Месяц: Февраль 1973

Сделать будку для собаки: описание, чертежи и сборка конструкции своими руками

описание, чертежи и сборка конструкции своими руками

Загрузка…

Домик для собаки своими руками — это настоящая забота о питомце, но с условием, что это сооружение будет сделано с учетом всех особенностей ее обитателя. Такое простое жилище сможет защитить животное от солнцепека и осадков, холода и зноя. Естественно, сегодня абсолютно не составит сложности купить уже готовый домик и поставить его во дворе. Но это довольно дорого, а вот сделанная с любовью конура для собаки своими руками подойдет наиболее оптимально и для животного, и порадует глаз ее хозяина.

Особенности конструкции

По большому счету конура или будка — это собачий дом, в котором животное прячется от непогоды, отдыхает, спит. Основное условие — собаке обязано понравиться это жилище, и использовать она его должна совершенно добровольно. Принудительное заселение собаки в будку вызовет лишь отдаление от хозяина и непредсказуемую реакцию.

Перед тем как сделать собачью будку своими руками, нужно узнать главные требования, которые предъявляются к этой постройке:

  • Она обязана быть устойчивой и непродуваемой даже при сильном ветре, а также надежно защищать от любых осадков.
  • В ней должно быть прохладно в зное летнее время и тепло зимой, даже значительном морозе.
  • Будка обязана иметь надежную механическую прочность, к примеру, с учетом того, что животное может залезть на крышу.
  • Внизу не должна подтекать вода, то есть подстилка обязана быть сухой.
  • Внутри постройки собака себя обязана чувствовать в безопасности: возможность быстрого выхода наружу, обзор подхода к конуре и т.д.
  • Нужно выбирать материалы, не вызывающие раздражения и аллергической реакции, а также не источающие неприятные запахи для животного.
  • Обязан быть исключен риск травмирования (проколы, порезы и т.д.) как внутри, так и снаружи.

Кроме специфических требований, есть еще общие пожелания: возможность постройки из подручных материалов, простота конструкции и низкая стоимость, неприметность в общем дизайне и привлекательный внешний вид.

Где разместить будку?

Месторасположение собачьей будки подбирается с учетом повадок питомца, расположения построек и климатических особенностей. С учетом климатических особенностей, место, в котором устанавливается будка, обязано быть закрыто от сильных и частых ветров капитальным забором, стеной здания и т.д. Не нужно размещать конуру и на полностью открытом участке, где все время будет солнцепек.

Лучше всего, чтобы участок был довольно светлым, но с тенью. Необходимо исключить постоянную сырость, а, соответственно, не нужно устанавливать будку в низине — желательно, чтобы это была небольшая возвышенность.

Учитывая все вышеописанное, будка обязана находиться так, чтобы собака, находясь внутри, смогла видеть все подходы к конуре. Помимо этого, животное должно видеть вход в жилой дом и входные ворота на участок. Если не выполнить эти условия, то собака будет беспокойной. И при любом шорохе выбегать, чтобы определить обстановку. Лучше всего подбирать участок в отдалении от различных раздражителей, к примеру, где постоянно находятся люди: площадка, тротуар или дорога. Иначе частый собачий лай вам гарантирован.

Будка для собаки своими руками: чертежи и проект

Сооружаться будка своими руками обязана очень просто, однако для оптимальной закупки и раскроя стройматериалов желательно предварительно составить чертеж и проект с детальной разбивкой. По большому счету, домик для собаки может быть самой простой конструкции, к примеру, коробка только со спальным местом либо усложненной конструкции: для 2 собак или с тамбуром, то есть с внутренней перегородкой. Помимо этого, в некоторых случаях используются различные дизайнерские решения, связанные с желанием придать особый привлекательный вид.

Самая популярная простая конструкция, она имеет в проекции прямоугольную форму и состоит из 4 стенок (одна из них с лазом, остальные глухие), днища и кровли. Кровля обычно делается односкатной с наклоном к задней стенке. Часто будка напоминает домик, и в данном случае кровля изготавливается из двух скатов с небольшим коньком и фронтоном.

Задняя и боковые стенки сооружаются глухими, чтобы не допустить сквозняков. Спереди сооружается лаз прямоугольной, овальной или круглой формы, который служит дверью для собаки.

Во время устройства пола необходимо помнить о нескольких проблемах: сырость и тепло. В первую очередь на дне конуры непременно нужно организовать слой гидроизоляции для защиты от проникновения влаги из земли. Также нужно обеспечить тепло, для этого нужно подумать о теплой и сухой подстилке.

Размеры будки для сторожевых псов

Не забывайте, что если будка покажется неуютной и тесной, то животное вряд ли будет в ней жить. При очень больших размерах собака не сможет обогреть это пространство своим телом и может замерзнуть.

  • Размеры будки для лайки. Идеальная длина внутри конуры – до 1 м, ширина и высота (не учитывая крышу) – до 90 см. Небольшой лаз, приблизительно 30-50 см, с порогом примерно в 15 см, чтобы он не износился быстро его можно дополнительно чем-то обить. Зимой вход обязан закрываться мешковиной или другим плотным материалом так, чтобы дверка ложилась с маленьким нахлестом на порог и косяки.
  • Размеры будки для овчарки: высота и ширина (в самой нижней точке) – 80 см, длина 90 см. Размер лаза 50х40 см. Также лучше всего предусмотреть порог, чтобы снаружи оставались пыль, грязь и вода.
  • Немного больше конура для кавказской овчарки. У будки размеры будут примерно такие: внутреннее помещение 100х90х120 см. Лаз приблизительно 45х60 см.
  • Оптимальная будка для алабая: габариты 100х110х140 см. Лаз не более 50х60 см.
  • Жилище для хаски почти не отличается от будки, где будут находиться алабай, овчарка или лайка: высота и ширина до 80 см, длина до 1 м. Размер лаза около 40х30 см.

Около будки можно соорудить деревянный щиток 100х100 см. Это будет настилом для отдыха и кормления животного, чтобы оно не находилось в грязи. Также нужно установить крепкое кольцо или крюк для привязывания собаки, даже когда не планируется животное держать на цепи. В некоторых случаях появляется необходимость придержать собаку.

Материалы для строительства будки

Прежде чем построить будку, необходимо выбрать для нее материал. При этом строительстве для удешевления конструкции максимально хочется воспользоваться подручными материалами, но при этом нельзя допускать наличия аллергических реакций и неприятных запахов для животного.

Самым популярным для этого строительства материалом считается дерево, при этом предпочтение больше всего отдается хвойным породам. Как правило, для каркаса будки применяют брус сечением 7-12 см для перекрытия и основных стоек. Обшивка делается доской толщиной 3-4 см. Для отделки можно выбрать и вагонку. Самое главное, чтобы все деревянные элементы были пропитаны антисептиком и хорошо отшлифованы.

По большому счету при сооружении конуры можно применять металл: лист для обшивки и профиль для каркаса. В некоторых случаях используется фанера. Не нужно выбирать ДСП, так как при нагреве под солнечными лучами материал может испускать токсичные вещества. Довольно осторожно необходимо относиться к пластику. В роли гидроизоляции обычно выбирают рубероид.

Как утеплить будку для собаки на зиму?

Все доски нужно пропитать специальным составом от появления грибка и плесени, повысив так срок эксплуатации. Обработать этой жидкостью необходимо всю конуру, начиная с днища и заканчивая кровлей.

На дно будки вначале укладывают пергамент, он играет роль пароизоляции, закрепляют его при помощи степлера. После укладывают утеплитель, например, пенопласт или минеральную вату, затем еще раз настилают пергамент. Это необходимо, чтобы не допустить проникновение наружу мелких частичек утеплителя, что отрицательно может сказаться на здоровье питомца. После крепят фанерный лист.

По этому принципу утепляются и стены собачьего домика: закрепляют пароизоляцию, после утеплитель, затем настилают гидроизоляцию и облицовывают снаружи.

При входе в будку желательно повесить шторки из брезента или войлока, это дополнительно создаст защиту животному от жары и холода. Для того чтобы при ветре шторки не поднимались, закрепите снизу небольшие мешочки с песком.

Рассмотрим способ дополнительного утепления собачьей конуры. В этом случае работает золотое правило: чем размер помещения меньше, где находится животное, тем проще его обогреть теплом от тела.

За основу возьмем утепленную конуру с тамбуром. Стены тамбура, как и полностью домика, утеплены, а дверь закрыта шторой.

Внутри будки устанавливается еще одна перегородка со шторой. Перегородку можно соорудить съемной, в летнее время ее убирают – получается большое помещение, в котором собака сможет лежать во весь рост на боку, а с приходами морозов монтируется, причем на тамбур отходит более половины помещения, таким образом, получаем квадратное пространство, в котором животное сможет спать, свернувшись в «клубок».

Изменения состоят в уменьшении спального места и увеличении пространства тамбура. Теперь у собаки появляется два места для сна: маленькая спальня-гнездо – более теплое помещение, и тамбур – более прохладное пространство. В каком конкретно находиться, собака будет решать самостоятельно.

Этапы сооружения будки

Во время строительства домика для собаки своими руками необходимо позаботиться предварительно о наличии следующего инструмента:

  • рубанок;
  • болгарка;
  • ножовка;
  • стамеска;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • нож;
  • ножницы;
  • малярная кисть;
  • отвес;
  • металлическая линейка;
  • рулетка;
  • строительный уровень.

Самый простой домик для собаки в форме прямоугольника с односкатной кровлей изготавливается в таком порядке:

  • Формирование пола. Собирается каркас прямоугольной формы из бруска 12х12 см, который сверху и снизу обшивается доской толщиной 4-5 см. На обшивку внизу накладывается слой рубероида для гидроизоляции. Между слоями досок укладывается теплоизоляция. Для большей надежности каркаса необходимо дополнительное крепление бруса по диагонали. Самое главное, чтобы верхняя отделка пола была без зазоров и щелей.
  • Крепление основных стоек каркаса. К раме пола по углам конструкции закрепляются вертикально стойки из бруса 12х12 см.
  • Сборка каркаса. Дополнительно между основными стойками крепятся вертикальные брусья. Их количество будет зависеть от размеров будки. Между брусьями расстояние лучше всего сделать примерно 25-30 см. Вертикальные брусья в верхней части друг с другом соединяются горизонтальными брусьями.
  • Сооружение каркаса лаза. Спереди каркаса конуры ставится рама для крепления краев лаза. Для чего брус сечением 4х5 см крепят по следующей схеме: два бруска вертикально с расстоянием между ними, которое равно ширине лаза, один брусок горизонтально на высоте верхней точки входного лаза.
  • Облицовка стен выполняется аналогично полу: из 2-х слоев, между которыми укладывается утеплитель и гидроизоляция. Чаще всего внутренняя обшивка производится доской толщиной 3-4 см, а внешняя — вагонкой или доской.
  • Сооружение кровли. Кровлю рекомендуется сделать съемной, так будет возможность при необходимости получить доступ вовнутрь будки. Говоря иначе, она делается отдельно, а после закрепляется на верхнюю горизонтальную раму каркаса. Конструкция односкатной кровли делается в следующем порядке: в виде прямоугольного треугольника изготавливается каркас из боковых досок, так обеспечивается необходимый наклон передней доски и бруса сзади. Крыша делается двухслойной с установкой утеплителя и гидроизоляции.
  • Последний этап — внешняя облицовка. Как правило, выполняется покраска будки в необходимый цвет, при этом лишь снаружи. Использовать необходимо лаки и краски, без резких запахов и только на натуральной основе.

Будка для собаки, которая сделана своими руками во дворе частного дома или на даче, непременно понравится животному, если учитывать особенности породы собаки, и все правильно сделать с заботой о вашем питомце. Будка — это довольно простое сооружение, однако ее необходимо соорудить так, чтобы собаке было уютно, сухо и тепло.

Будки для собак

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Загрузка…

Будка по АМ-овски или как построить собачью будку — АМ

Купили алабайчика.

По-быстрому изготовил будку. Один — без помощи «дополнительных» рук.

Поскольку опыт у меня соответствующий имеется (есть еще две собаки немолодого уже возраста) решил написать в помощь «новичкам строительства» простенькую инструкцию как сделать будку для собаки — конуру, то бишь. Опытом ведь надо делиться.

 

 

Тут мне следует надо добавить одну важную вещь — говорить я буду о самой простой, самой обычной будке, постройку которой может осилить один человек без больших временных затрат.

Построить такую будку по факту несложно — грубо говоря нужны лишь доски, да гвозди с молотком. Секрет изготовления лежит в мелочах.

 

Материалы:

Доски — можно новые, можно старые. Строгать доски или нет — дело вкуса. Утепление — тоже по желанию. Собаки мои относятся к длинношерстным, поэтому им подходят обычные неутепленные будки из доски толщиной 25 мм.

Из необрезных досок строить не советую — это займет больше времени, поскольку крайне геморройно трудозатратно, и крайне неэстетично в законченном виде.

Доски обрезные — их можно взять откуда угодно — купить новые в речпорту/магазинах/рынке, воспользоваться остатками своих/чужих стройматериалов, или же использовать б/у-шные, разобранные от какой-либо конструкции.

В моем случае приходились доски внешней обшивки разобранной бани. Они как раз толщиной 25 мм и окрашены акватексом цвета «сосна».

 

Профлист — для покрытия потолка будки. Можно оставить и так — но тогда будка от дождя не защитит. Профлист можно заменить м/черепицей, ондулином или любыми другими подходящими материалами.

 

 

 

Список инструментов и расходного материала:

 

 

1. Отрезной инструмент — любой . Пила ручная, бензопила, электропила, электролобзик, иные варианты — все сгодится.

 

2. Молоток обычный — без него никак, сами понимаете.

 

3. Метровка — необязательно. Необходима для точных измерений, если будка будет чуток сложнее по конструкции (нежели моя). В моем варианте можно, в принципе, обойтись и без нее. Но новичкам она пригодится.

 

4. Угол — необязательно. Необходима для точного реза досок и для измерения малых отрезков.

 

5. Карандаш строительный — необязательно. Для начертания линий, фигур по доске.

 

6. Гвозди — любые годны, но для 25 мм-вых досок наиболее оптимальными являются гвозди длиной 60/70/80 мм. Нужны обязательно. Либо их можно заменить саморезами (см. п. 7).

 

7. Саморезы по дереву — очень хороши с редкой резьбой. С частой резьбой тоже можно, но нежелательно, хотя и некритично.

Саморезами очень удачно можно заменить гвозди. Конструкция (любая — не только будки) при этом получится очень и очень крепкой — поверьте мне. Проверено пинками и тычками ломом многих конструкций, не только будок   🙂

Наиболее оптимальной длина саморезов — 70 или 75 мм. Причина проста — вот рисунок снизу:

За счет пустоты (не знаю как она по-научному называется) между шляпкой и резьбой — происходит замечательное явление очень плотной сцепки досок. Конечно, такой длинный саморез выйдет за пределы досок — как с этим быть — об этом будет рассказано ниже.

 

 

 

8. Саморезы кровельные — для крепления м/черепицы или  профлиста на крышу будки.

 

9. Шуруповерт — необходим, соответственно, для замены молотка. Закручивать крестовой отверткой все саморезы — идиотизм, ИМХО, хотя сильные люди в порядке тренировки кистей рук могут и попытаться.

Биты (насадки) к шуруповерту:

— крестик » PH 2» — для саморезов по дереву;

— шестигранник 8 мм — для стандартных кровельных саморезов, коих (саморезов) понадобится штук 10-20, не больше.

 

10. Пила фиркулярная — опционально, поэтому необязательно. Написал их поскольку постольку в моем случае они были использованы — не хотелось резать доску вдоль лобзиком — не предназначена она для этого.

 

11. МШУ (машина шлифовальная угловая) — по-народному — «болгарка». Необходима для отреза профлиста.

 

 

 

Изготовление

 

В общем, всё видно по фоткам, поэтому много комментировать что к чему не буду — умный сам догадается, а дурак не поймёт как ему ни объясняй.

 

1.

Берем доски, отрезаем по 90 см и делаем щит. По краям идут рейки толщиной 25 мм и шириной 70 мм. Крепим саморезами.

 

2.

Как видно, саморезы выходят с обратной стороны. Ударами молотка их ломаем — саморезы данного типа крайне непрочны на поперечную нагрузку — они не сгибаются как гвозди — просто ломаются. Это хорошо — красиво, поскольку совсем незаметно и пораниться нельзя — при хорошем навыке владения молотком саморез ломается на миллиметр глубже в доске.

 

3.

Отрезаем 4 доски по 60 см и скрепляем саморезами как на фотке. Это будет передний вид будки.

 

4.

Отрезаем 4 доски по 60 см и скрепляем саморезами как на фотке. Это будет задний вид будки.

 

5.

С помощью метровки вычисляем оптимально-необходимый размер входного отверстия — он не должен быть большим, чтобы собаку не продувало и не сильно маленьким — чтобы животное могло спокойно войти.

Карандашом с помощью угла рисуем где будем пилить лобзиком.

 

6.

Отверстие вырезано.

Как по фотке двумя короткими рейками укрепляем отверстие чтобы не расшатывалось.

Важно. Как видно на фотке, я вырезал его довольно высоко — где-то чуть больше полутора досок — это необходимо для того, чтобы сено не вываливалось из будки, когда милый песик будет выходить из будки. Это покажется мелочью, но это очень важно — особенно для собаки холодной зимой.

 

7.

Вышедшие саморезы сразу ломаем молотком, чтобы собака не поранилась. Вообще, как вы поняли, все вышедшие за пределы досок саморезы сразу безжалостно ломаем.

 

8.

Теперь делаем пол будки. Отрезаем 4 доски равной длины — 95 см (90 см длина стены + 2,5 см толщина доски спереди + 2,5 см толщина доски сзади). Крепим саморезами.

 

9.

Делаем потолок (она же крыша) будки. Это щит из 4 досок равной длины.

Длина и ширина щита должна быть заметно больше длины будки — для защиты от бокового дождя и чтобы удобно было открывать.

Как видно на фотке щит скрепляется двумя короткими рейками. Расстояние между рейками, расстояние от краёв — вычисляется таким образом, чтобы щит ровненько и плотненько закрывал будку и чтобы он не двигался при этом.

 

10.

Вышедшие с обратной стороны саморезы снова ломаем при помощи молотка.

 

11.

И вот — щит (крыша) готов.

 

12.

Закрываем будку.

 

13.

Вырезаем при помощи болгарки из профлиста кусок таким образом, чтобы по краям он был на 5 мм меньше щита (крыши) — как на фотке. Это нужно для того, чтобы собака не поранилась.

Потом фиксим лист кровельными саморезами, обязательно длиной 25 мм — чтобы конец саморезом не выходил за пределы досок щита (крыши).

 

14.

Будка готова.

Ширина будки должна быть таким, чтобы собака в нем спокойно могла разворачиваться, но не более.

Длина будки должна быть не больше длины собаки с опущенным хвостом в полуторном размере.

Сильно большие будки делать глупо — вес становиться слишком большим и переносить руками (двух человек) практически невозможно — особенно если использовать при стройке будки доски толщиной 40 мм. Также в сильно большой по размерам будке зимой собаке будет холодно.

 

15.

Открываем крышку укладываем сено.

Крыша снимается легким движением руки снизу вверх. Сено добавляется раз в месяц — таким количеством, чтобы объем составлял половины высоты будки — собака за короткий срок утрамбует его необходимой толщины — уж поверьте мне. У кого сена побольше — можно хоть каждую неделю. Если высота утрамбованного сена накопится выше нижней линии входного отверстия — следует снять крышу, перевернуть сильным пинком будку (предварительно вынув оттуда собаку, само собой) и постучать молотком/топором, чтобы утрамбованное собакой сено высыпалось на вниз.

 

Почему именно так и почему через месяц? А потому что с течением времени сено постепенно увлажняется и трамбуется в плотнейший ком, который уже перестает держать тепло — это будет все равно что человеку лежать на мокром матрасе. Можете представить что будет с собакой?

 

Если же сена нет, можно использовать опилки/стружки. Их тоже необходимо периодически менять.

 

16. Для алабайчика пока сойдет — не выросла она еще пока.

В планах потом (летом) построить что-то типа такого:

 

Если есть вопросы — спрашивайте. По возможности отвечу.

 

П.С. Делал будку осенью — ближе к зиме.

Будка для собаки своими руками: фото, чертежи и схемы, подробная инструкция

Собакам тоже необходимо жильё, особенно в зимнее время! Построить хорошую будку для собаки можно за один день. Материалы для этого сооружения можно найти на любом строительном рынке.

Соорудив качественный, красивый дом для четвероногого питомца, можно сделать пребывание собаки на улице комфортным в любую погоду.

Кроме этого строение украсит придомовую территорию.

В данной статье мы разберемся, как сделать будку, чем утеплить на зиму конуру для большой уличной собаки и как украсить собачий дом! Итак, строим сами, себе на совесть и врагам на зависть!

Размер

Рассмотрим, как определиться с размерами для будки исходя из того, что ваш питомец уже вырос:

  • для определения ширины сооружения нужно измерить собаку по высоте до кончиков ушей и прибавить 5 см;
  • глубина конструкции – длина собаки от хвоста и до кончика носа с прибавлением 5 см;
  • чтобы правильно обустроить лаз, измеряем собаку в холке и прибавляем 5 см.

Завели щенка, который будет жить на улице с первых дней, то стоит обратиться к таблице представленной ниже, в которой даны справочные размеры будок для собак разных пород:

Размер собакиШирина ммДлина ммВысота мм
Большие породы120010001000
Средние собаки10008001000
Мелкие питомцы800600800

Внимание! Будка для собаки должна быть таких размеров, чтобы питомцу было комфортно спать и отдыхать в ней в любое время года. Не стоит мастерить слишком большую конструкцию, в ней собака будет мерзнуть зимой.

Вход в сооружение лучше смастерить ближе к углу, так у собаки будет небольшой закрытый закуток. Будка для немецкой овчарки

Комфортные вольеры для собак: делаем своими руками без трат и ошибок

Чертеж и схема

Прежде чем как построить конуру, нужно представить ее чертеж! Не обязательно составлять специальный чертеж для будки, так как конструкция не сложная. Можно просто нарисовать схему на простом листе бумаги и определить на ней размеры сооружения.

Если хотите построить будку с точными размерами, то чертеж необходим. Чтобы выполнить чертеж правильно, нужно учесть следующие нюансы:

  • внутреннее пространство должно быть достаточно просторным, чтобы собака могла там свободно развернуться. Если будка делается для щенка, то нужно понимать, что он очень скоро вырастет, поэтому лучше соорудить сразу большую конуру;
  • если предполагается постройка теплой конуры, то в качестве материала лучше использовать древесину – она практична, экологична и является великолепным теплоизолятором;
  • если в регионе проживания бывают морозные зимы, то лучше предпочесть конуру, построенную по типу сэндвич панелей, с утеплителем между стенок;
  • если сооружается будка для большого пса, то ее устанавливают внутри специального вольера для четвероногого питомца;
  • с формой крыши тоже желательно определиться во время составления чертежа. Для большого пса лучше соорудить конуру с односкатной крышей. Собаки любят лежать на ней в летнее время. Двускатная крыша подойдет для небольшой будки, когда нужно увеличить полезную площадь внутреннего пространства.

Разработка чертежа поможет предусмотреть все нюансы постройки и конура для четвероногого друга получится качественной и комфортной.

Инструменты

Перед тем как начать сооружение конструкции стоит подготовить нужный инструмент:

  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • молоток;
  • маркер;
  • линейка или рулетка;
  • рубанок – если приобретен нестроганый материал;
  • ножницы по металлу.

Так же перед началом работ готовят материал:

  • крепеж – саморезы, гвозди;
  • бруски, доски, вагонка;
  • кровельный материал;
  • утеплитель;
  • фанера или ДСП;
  • пропитка для защиты дерева от внешних воздействий.

Важно! Все доски и брусья перед постройкой будки следует отшлифовать, чтобы собака не поранилась. Пропиткой обрабатывают только внешние стены конструкции, иначе в будке будет стоять неприятный запах, который может, не понравится собаке.

О теплоизоляционном материале тоже нужно позаботиться еще до начала сборки, и подобрать оптимальный вариант по экологичности, практичности и доступности.

Материал

Материал заслуживает отдельного внимания, ведь от его выбора будет зависеть, насколько собаке будет комфортно. Мы рекомендуем строить конуру из дерева. Для сооружения конструкции нужно предпочесть древесину лиственницы или сосны. Сосновый материал, при условии правильной обработки служит до 13 лет. Лиственница служит намного дольше, но и стоит дороже. Какой из этих двух пород предпочесть, зависит от финансовых возможностей и предпочтений хозяина.

Что касается кровельного материала, то лучше отдать предпочтение натуральным материалам, например черепице.

Пол

Пол в конуре должен быть из теплых материалов, недопустимо сооружать бетонный, каменный или кирпичный настил, если не планируется устанавливать систему теплых полов для прогрева будки. Оптимальным вариантом будут сухие, выструганные доски, подогнанные друг к другу. При настиле пола желательно сделать технологический наклон, для упрощения уборки в конуре.

Стены

Стены в будке не должны продуваться, поэтому при внутренней отделке лучше применить фанеру. Идеальным вариантом могут стать стены выполненные по типу сендвич панелей, то стоит правильно подобрать утеплительный материал, а то велика вероятность, что в нем могут завестись грызуны и паразиты. Лаз в конструкцию на зимнее время завешивается плотной тканью.

Чтобы конура для питомца не вышла из строя раньше времени – древесина подвергается гниению во влажной среде, продумайте хорошую систему отвода влаги от конструкции. не обрабатывайте древесину пропитками способствующими отталкиванию влаги – то губительно скажется на здоровье собаки.

Крыша

Какую кровлю установить на будку: одно- или двускатную, зависит от предпочтений хозяина. Мы же разберем плюсы и минусы каждого варианта.

Простая односкатная

Собаки любят проводить время на будке, особенно в теплый период времени, поэтому конура с односкатной крышей наиболее предпочтительна. Кровлю стоит сделать с минимальным уклоном. Желательно, чтобы она была на шарнирах – это позволит сделать уборку без особых усилий и продезинфицировать конструкцию при надобности. Еще на этапе сооружения нужно утеплить будку, для защиты пса от зимних холодов.

Рассмотрим пошаговую инструкцию с фото, как самому построить такую конуру:

  1. Сооружение настила
    Для создания настила нужно взять брусок 4х4 см, отрезать два элемента по длине и 2 по ширине. Уложить бруски на ровную поверхность и при помощи саморезов и уголков соорудить раму. Для большей прочности установить поперечины из бруса такого же размера. На раму с одной стороны нашить доски.
     

  2. Сооружение пола

  3. Сборка каркаса будки
    Для каркаса понадобятся 4 бруска 5х5 см. Два бруска должны равняться высоте сооружения, а вторые два выше на 10 см. Отрезки брусьев устанавливают по углам дна и закрепляют саморезами. В передней части будки будут длинные стойки, в задней – короткие. Все бруски проверить по уровню. Для усиления конструкции устанавливают дополнительные элементы в центре каждой стенки, а в месте обустройства лаза набивают два параллельных бруска на нужном друг от друга расстоянии, равном ширине входа.
     
  4. Обшивка стен
    Как только каркас готов, с лицевой стороны его обшивают вагон-рейкой. Внутреннюю част конструкции зашивают фанерой или ДСП. Внутренняя обшивка крепится на саморезы, при этом шляпки нужно утапливать в фанеру на 1-2 мм, иначе питомец может пораниться.
     
  5. Изготовление кровли
    Для крыши используют бруски 4х4 см и ОСБ. Из составляющих собирают раму, которая по размеру равна внутреннему периметру конуры. Раскраивают ОСБ и нашивают его на внутреннюю часть настила. Кровлю утепляют. Затем вырезают лист материала по внешнему размеру и зашивают конструкцию кровли. Стоит помнить, что верхний лист ОСБ должен выступать за пределы будки – с боков на 10 см, с передней часть на 25 см. Крышу фиксируют на шарниры с одной стороны, сверху укладывают кровельный материал.
     
  6. Отделка
    Будка практически готова, осталось произвести отделку. Для этого низ будки нужно обшить рубероидом с загибом на стены, для предотвращения намокания и гниения. Наружные стены обработать антисептиком. При помощи наличников облицевать лаз.
     
  7. Установка конуры
    Как только конструкция готова, следует установить ее на заранее подготовленное место. Для этого выбирают ровную возвышенность рядом с домом и с хорошим обзором.

Интересно! Будки с односкатной крышей намного проще в исполнении и легче по весу, но полезное пространство в них меньше, чем у таких же конструкций с кровлей на две стороны.

Фото типичной, комфортной конуры для песика:

Двускатная

Планируете будку небольшого размера, то тогда просто необходимо установить двускатную кровлю. Минусом подобных конструкция является то, что они имеют высокую удельную массу – перетаскивать и поднимать такие будки очень проблематично при проведении уборки.

Пошаговая инструкция, как сделать двускатный дом :

  1. Каркас
    Для рамы нужно взять 4 бруска 50х50 мм и соорудить каркас дна. По углам установить стойки из брусков такого же сечения. Сверху стоек обустроить обвязку. Для усиления конструкции установить поперечины по всем сторона и по дну. Установить бруски, по которым будет формироваться лаз.
     
  2. Крыша
    В данном случае нужно сконструировать две рамы, которые соединяются между собой под углом 40 градусов – уклоны кровли. Заготовку установить на каркас на временное крепление. Верхнюю часть заготовок соединить коньковым бруском. Устанавливают стропильную систему.
     
  3. Стропильная система — разметка и установка

  4. Обшивка каркаса
    Для наружной обшивки используют вагонку, стоит следить, чтобы между рейками не было щелей и зазоров. Дно зашивается доской и обустраивается гидроизоляцию.
     
  5. Обустройство крыши
    Каркас, который был закреплен временно, снимается. Внутренняя часть кровли зашивается фанерой. Сверху набивают кровельный материал.


«Говорил я тебе, хозяин, односкатную ставь!»

Теплая на зиму

Сами понимаете, если собачий дом находится на улице — его нужно сделать теплым! Как же утеплить будку? Для сооружения зимней утепленной конуры кроме прочих материалов нужно подготовить утеплитель. Самым дешевым является пенопласт.

Как сделать теплую конуру (с чертежами):

  1. Основание для конуры.
    Раскроить бруски 5х5 см на 2 отрезка по 700 мм и два по 900, в результате получится будка 900х700 мм.
     
  2. Ниша под теплоизолятор.
    Вам понадобится 4 бруска – 2 по 900 мм и 2 по 600 мм при помощи саморезов закрепить их на основании.
     
  3. Утепление.
    Утеплитель раскроить по размеру и уложить между брусочками.
     
  4. Обустройства пола.
    Нарезать доски длиной 900 мм и набить их на каркас с наружной стороны конуры.
     
  5. Каркас для пола с утеплениемУтепление пола

  6. Боковые стенки.
    Обустраиваем боковые стенки. Для этого взять доски длиной 650 мм и бруски 400 мм, собрать каркас, которому прикрутить доски. Установить стенки и прикрутить к полу на уголки.
     
  7. Передняя и задняя стенки.
    В передней стенке при помощи брусков сооружаем лаз, и прикручиваем ее к каркасу. Устанавливаем заднюю стенку в последнюю очередь. Скрепить стенки саморезами между собой. Обустроить утеплитель, раскроенный по размерам стен.
    Зашиваем стены с утеплителем досками или фанерой.
     
  8. Утепление стен пенопластом
  9. Кровля будки.
    К стенам прикрутить фанеру и нашить на нее бруски. Уложить утеплитель. Зашить утеплитель кровли досками. Настелить кровельный материал.

Сооружение закончено, остается только установить утепленную конструкцию на место.

Фото утепленной по всем правилам будки:

Чем можно, а чем нельзя утеплить?

При выборе утеплителя не забывайте, что собака полагается на свои инстинкты. Невозможно ей рассказать, что коврик грызть нельзя, или отрывать полог закрывающий лаз не следует.

Рассмотрим несколько вариантов утепления на зиму будки для собаки, их плюсы и минусы:

  • первым делом стоит помнить, что утеплитель должен быть закрыт с обеих сторон, иначе собака его просто разорвет;
  • если при утеплении применяется минеральная вата, то между стеной и теплоизолятором следует уложить перлит. Он не только сохранит свойства ваты, которая способна впитывать влагу и терять свои свойства, но и предохранит дыхательные пути собаки от раздражения;
  • полог стоит выбрать из плотного и прочного материала, иначе ваш питомец его быстро разорвет;
  • по возможности теплоизоляционный материал должен быть натуральным.

Электрический обогрев

Выполнить принудительное утепление можно, если к будке провести проводку. У теплой будки с подогревом (например, коврика) есть преимущества:

  • температура в конуре постоянная, даже в сильные холода;
  • электрообогрев сушит воздух в конструкции, что немаловажно.

Но есть и минусы, которые нельзя игнорировать:

  1. Собака активное и любопытное животное, и может добраться до элементов электрообогрева. Возникает опасность поражение ее током.
  2. При постоянной сырости может произойти короткое замыкание.
  3. Можно постараться и обезопасить своего пса от этих неприятностей, но тогда стоимость конуры возрастет в разы.

Войлок

Самый простой и недорогой утеплитель, который можно смонтировать за считанные часы:

  1. Канцелярским или строительным ножом вырезать элементы нужного размера;
  2. Закрепить материал с внутренней стороны конуры при помощи степлера и скоб.

Результат – качественное утепление натуральным материалом, которому не страшен ветер и мороз. Важным моментом считается и то, что этот теплоизолятор обладает высокой паропроницаемостью.

Минеральная вата

Этот теплоизолятор лучше не использовать, так как для качественного утепления придется сооружать конструкцию с толстыми стенами, при этом придется обустраивать пароизоляцию. Так же стоит отметить, что минеральная вата имеет свойства оседать, и намокать при повышенной влажности, и от этого его изоляционные способности уменьшаются почти вдвое.

Пенопласт

У этого теплоизоляционного материала есть масса преимуществ:

  • обеспечивает качественную изоляцию конструкции от холода из вне;
  • материал не впитывает влагу, не усаживается со временем, и его свойства с течением времени не потеряются;
  • утеплить будку не сложно, достаточно раскроить платы теплоизолятора и установить. При этом не нужно применять пароизоляцию.

Подручные средства

Но можно утеплить конструкцию и подручными материалами, например старыми фуфайками или одеялом. Утепление получится ничуть не хуже, чем при вышеперечисленных способах. Минус только в том, что эта изоляция недолговечна, а в ватниках могут завестись грызуны.

Или просто пригласите кота 🙂 : В стужу не до разногласий!

Фото красивых

Если участок оформлен в соответствии с правилами ландшафтного дизайна, то простая будка для собаки, сколоченная из досок может не вписаться в общий вид. Сооружая конструкцию своими руками можно включить фантазию художника и украсить дом для четвероногого друга. Для этого можно использовать как подручные материалы, так и резьбу по дереву.

Полезное строительное видео

Учимся строить по видео:

Заключение

Как видим, нет ничего сложного в создании домика для любимой собаки. Соорудить можно типовую конструкцию или разработать свой индивидуальный проект, который станет украшением участка. Поделитесь с нами своим опытом, может у кого-то на участке стоит настоящее произведение искусств. Опишите в комментариях свой опыт создания конуры для собаки. Будем рады увидеть фото ваших любимцев.

виды, материалы изготовления, конструкция, варианты дизайна, технология сооружения

Любой собаке, живущей на улице и охраняющей дом хозяина от незваных гостей нужна будка. Там собака может укрыться от непогоды — дождя и снега. Там ей будет комфортно в зимние морозы. Каждый хозяин может обеспечить своему четвероногому любимцу полноценное жилье. Можно купить любую готовую будку, а можно сделать ее самостоятельно. Для того, чтобы построить надежное укрытие для собаки, необходимо знать некоторые особенности постройки будки.

Типы будок для собак

Будки для собаки могут быть самыми разнообразными. Самый простой и легкий вариант для изготовления домика для собаки — это конура — небольшая конструкция прямоугольной формы с лазом, который прикрыт плотной, но жесткой тканью.

Вторая конструкция — более комфортное сооружение, состоящие из тамбура и спального места. Более подробно типы будок можно разделить следующим образом:

  • по материалу, из которого изготовлены несущие стены;
  • по уровню утепления и конструкции элементов;
  • по форме крыши.

По материалу будки можно разделить на:

  • деревянные;
  • бревенчатые;
  • кирпичные;
  • кирпично-деревянные;
  • бутово-деревянные.

По уровню утепления собачьи будки делятся на:

  • летние будки — без утепления;
  • зимние будки — с утеплением;
  • будки без утепления или с обогревом.

Будки по форме крыши могут быть:

  • с плоской крышей. Вариант прост как в конструкции, так и по изготовлению;
  • с двускатной крышей. Для изготовления уйдет чуть больше времени, а образовавшийся «чердак» может использоваться как склад для ошейников, намордников или игрушек собаки;
  • будка с открывающейся крышей, очень удобна для уборки и проветривания.

Более оригинальным вариантом крыши может быть будка с плоской или скатной крышей, на которой размещен рулонный газон с зеленой травой. Такой газон служит как дополнительная защита от жары и холода.

Из каких материалов изготавливают будки для собак?

Лучшим материалом для изготовления собачьей будки принято считать дерево хвойных пород. Для изготовления будок используются качественные лесоматериалы — сосновые или еловые доски, высушенные до влажности 10%, без сучков, трещин и синевы. Если изготовить будку из кедра, то такая конструкция прослужит продолжительное время. Материал выдерживает высокие и низкие температурные режимы и прекрасно защищает от пронизывающего ветра.

Выбирать кирпич, фанеру или пеноблок для строительства будки нецелесообразно. Эти материалы недолговечны и со временем начнут расслаиваться. Лучше всего приобрести хорошую сосновую шпунтовую доску.

Будка для собаки должна иметь утепление, для этого лучше всего использовать натуральные материалы, такие как:

  • войлок;
  • ватин;
  • пенопласт;
  • минеральная вата.

Для кровли крыши можно использовать:

  • металл;
  • виды мягкой кровли;
  • шифер.

Для наружной обшивки подойдет:

  • деревянная вагонка;
  • пластиковая вагонка;
  • блок-хаус.

Внутреннюю обшивку лучше сделать из:

  • водостойкой фанеры, толщиной не менее 10 миллиметров;
  • деревянной вагонки.

Для напольного покрытия будки подойдет половая доска, в которой нет щелей и отверстий толщиной 30 миллиметров.

На пол будки можно положить тюфяк набитый соломой или опилками. Можно использовать просто сено. На входе в будку необходимо повесить шторки из брезента или войлока, чтобы обеспечить дополнительную защиту от ветра и холода. Чтобы шторка не поднималась от сильного ветра, желательно прикрепить внизу покрытия полиэтиленовые мешочки с песком.

Как выбрать конструкцию будки для собак?

Для того, чтобы правильно выбрать конструкцию собачьей конуры, необходимо определится с размерами. Размеры будки будут зависеть от размера собаки. При этом необходимо соблюдать несколько условий:

  • собака должна спокойно зайти в будку;
  • она должна развернуться, лечь и не испытывать стеснений.

Для правильного выбора конструкции, конуры собак принято условно делить на мелких, средних и крупных. Конструкции будок делят по аналогичному признаку:

  • для маленьких обитателей, конура имеет такие размеры: высота 600 мм, длина 700 мм и ширина 550 мм;
  • для собак средних размеров достаточно будет конуры следующих размеров: высота 750 мм, длина 1200 мм и ширина 800 мм;
  • для крупных собак будка будет таких габаритных размеров — высота 1100 мм, длина 1400 мм, ширина 1000 мм.

Лучше сделать будку, ориентируясь на индивидуальные размеры собаки. Для этого нужно измерить животное и согласно следующей схеме найти габаритные размеры конструкции:

  • высота конуры равняется росту собаки, и прибавить еще 5−10 сантиметров и плюс высота коврика или настила в будке;
  • глубина конуры рассчитывается как расстояние от холки до кончиков передних лап собаки, лежащей на полу, с учетом еще 15 сантиметров;
  • ширина конуры рассчитывается так — расстояние от копчика собаки до ее носа плюс 10−15 сантиметров;
  • высота лаза равна высоте холки собаки за вычетом 5−8 сантиметров, ширина лаза равна ширине груди собаки и прибавить еще 5−8 сантиметров.

Главное надо помнить! Слишком просторная будка плохо прогреется зимой, поэтому выбрать нужно самые оптимальные размеры для собачьей конуры.

Как своими руками сделать будку для собаки?

Прежде чем приступить к строительству будки, необходимо выбрать место ее расположения, с учетом следующих требований:

  • найти сухое и светлое место, лучше всего на возвышенности;
  • собаке необходимо обеспечить хороший обзор территории;
  • располагаться будка должна в месте, максимально защищенном от ветра, это особенно важно зимой;
  • при условии, что собака будет находиться на привязи, в радиусе ее передвижения не должно быть деревьев, кустарников или пеньков, всего того, за что собака сможет закрутиться или зацепится звеньями цепи.

Когда место установки будки определено, можно приступать к самому процессу постройки. Для этого желательно начертить эскиз конструкции и проставить размеры. Теперь согласно чертежу можно приступать к монтажу конструкции.

  1. Начинать строительство будки необходимо с днища. Для того, чтобы в будке было тепло и уютно, днище необходимо сделать двойным.
  2. Вертикально к днищу будки прикрепить четыре бруска 100×100, которые будут служить основой для стен. Между ними укрепит промежуточные бруски, равные высоте будки, которые будут служить опорой для крыши конструкции. Для того, чтобы обозначит вход в будку, нужно добавить два бруска 40×40 мм.
  3. Внутреннюю поверхность будки необходимо утеплить — обшить фанерой или вагонкой.
  4. Следующий этап — монтаж крыши. Главное, чтобы крыша плотно прилегала к стенкам будки, но при этом желательно наглухо ее не забивать. Лучше сделать ее полностью или частично съемной для того, чтобы облегчить процесс уборки и проветривания конуры. Для изготовления крыши можно использовать деревянные бруски 40×40 мм, из них сбивается периметр, на который крепится листы фанеры.
  5. Для утепления потолка можно использовать пергамин, пенопласт или минеральную вату. Утеплители кладут на первый лист фанеры, а после прошивают второй. Таким образом, получилась двойной утепленный поток.
  6. Для защиты от влаги крышу можно покрыть рубероидом, черепицей или любым другим видом мягкой кровли.
  7. Обшить наружные стены будки вагонкой.

Варианты дизайна будок для собак (фото)

Необычные варианты будок для собак

Кроме традиционных вариантов собачьих будок, рынок предлагает хозяевам собак приобрести будки, которые внешне ничем не отличаются от настоящего дома. С крылечками и горшочками, цветами и вазонами и даже фонарями у входа.

Наиболее популярными являются модели будок изготовленные из вторичных материалов. Например, из старой деревянной бочки, наверху которой размещается клумба с цветами. Или будка, изготовленная из пластиковых бутылок.

Элитные модели будок — это домики для собак, изготовленные в различных архитектурных стилях, с необычным дизайном. Немецкие дизайнеры предлагают владельцам собак приобрести домики для их любимцев, со стеклянной стеной и окошками, которые обеспечивают максимальный обзор всей территории.

Для больших собак, дизайнеры предлагают ультрасовременную модель будки на колесах, с откидным сегментом стены. Такая будка имеет трап и жалюзи, для комфортного микроклимата.

Одним из элитных вариантов жилища для собак является двухэтажная будка с гостиной и спальнями, а также гардеробной комнатой на втором этаже.

Будки с кондиционированием и обогревом — настоящий собачий рай. Располагается такая будка в грунте, имеет систему микроклимата и занимает очень мало места на территории двора.

Совершенно неважно, какую модель будки выбрать для собаки, главное, чтобы она была теплой и уютной. И чтобы собака чувствовала себя защищенной и любимой. И необязательно ехать в магазин за выбором элитной и необычной модели. Можно приложить усилие и трудолюбие и улучшить жизнь четвероногого друга самостоятельно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно сделать будку для собаки своими руками

Хороший хозяин должен позаботиться о том, чтобы его собака жила в теплой, удобной и уютной конуре, которая защитила бы от горячих солнечных лучей летом, а осенью и зимой – от дождя, холодных ветров и снега. Конечно же, можно купить готовую будку для собаки, но лучше смастерить будку для собаки своими руками. Сделать это не так уж и сложно, если следовать инструкции, зато получится красивое, надежное и прочное жилище для вашего четвероногого друга.

Выбор материала для будки

Многие используют для будки металл, фанеру и прочие материалы. Однако не стоит упускать из виду, что животному необходимы такие же условия, как и человеку, поэтому при выборе материала лучше использовать дерево. Это экологически чистый, теплый и легко обрабатываемый материал. Вдобавок ко всему, в деревянной будке зимой собаке будет очень тепло, а летом, наоборот, прохладно.

Ни в коем случае не стоит использовать прессованную древесину, так как собака может ее грызть либо скоблить ногтями. В итоге, внутренняя часть будки испортится, а при попадании воды быстро сгниет.

На сегодняшний день лучшим материалом для постройки будки считается хвойное дерево.

Преимущества хвойной древесины заключаются в том, что они очень прочные, надежные, влагозащищенные и долговечные. Благодаря высокому содержанию в них смол, такие дощечки остаются влагонепроницаемыми, а присутствующие в них природные антисептики отпугивают насекомых и убивают древесные грибковые инфекции.

Перед использованием материала (дощечек) для строительства, его необходимо хорошенько обработать. Существуют специальные пропитки, которые позволяют предохранить материал от гниения и насекомых. Что касается окрашивания, то красить доски нужно только снаружи и ни в коем случае не изнутри.

Можно купить памперсы для собаки, а можно изготовить их самостоятельно.

О том, какие бывают овчарки, читайте здесь.

Размеры будки

Собаке в будке должно быть комфортно

Чтобы изготовить будку для вашей собаки, размеры постройки должны соответствовать габаритам животного. Если будка будет слишком просторной, то и прогреваться она будет очень долго, особенно зимой, так что ваше животное только замерзнет. Однако слишком маленькая и тесная будка тоже не подойдет, так как собаке сложно будет в ней развернуться и устроиться, а летом в ней будет душно.

Размеры будки для собаки зависят от размеров животного. В целом, при постройке будки необходимо учитывать следующие нюансы:

  • высота будки должна быть равна росту собаки в холке и плюс 15 сантиметров дополнительно
  • глубина должна быть равна расстоянию от кончиков передних лап до холки, плюс 15 см
  • ширина будки должна равняться сумме ширины спального места и тамбура
  • высота проема (входа) должна равняться росту собаки в холке и плюс 10 см
  • ширина проема равна ширине груди собаки и плюс 8 дополнительных сантиметров

Как построить будку для собаки

  1. Начинать лучше с днища будки. При постройке пола необходимо учитывать, что он должен быть двойным и с утеплителем. Кроме того, пол должен быть без каких-либо щелей. Это, во-первых, защитит от сквозняков, а, во-вторых, в щелях не будут застревать когти животного. Сначала постелить первый слой пола, используя доску толщиной не менее 2 см, затем накладываем утеплитель, а сверху второй слой доски.
  2. Утеплитель на стене можно закрепить строительным степлером

  3. После того, как пол будет готов, можно приступить к выкладке стен (переднего, заднего и бокового каркасов). Стенки так же, как и пол, нужно сделать двойными. Желательно, чтобы наружная поверхность была сделана из вагонки, а внутренняя часть – из тщательно выструганных досок. Между двумя слоями прослоек нужно проложить утеплитель. Можно поместить толстый слой войлока. Вместо войлока можно использовать обычный упаковочный пенопласт или опилки, кто как предпочитает. В любом случае толщина утеплителя подбирается на глаз, экономить при этом не имеет смысла.
  4. На данном этапе приступаем к лазу. Размер собачьего порога должен быть таким, чтобы животное могло спокойно проходить, не ударяясь и не царапаясь. Поэтому косяки и притолоку лаза необходимо тщательно обработать, обрезать все острые и царапающиеся углы, зашлифовать выпирающие части. После того, как лаз готов, можно соединить между собой заднюю, переднюю и боковые каркасы и прикрепить к днищу, на котором заведомо были пристроены по углам четыре небольших бруска для стен.
  5. Высота порога должна находиться на уровне 5-6 сантиметров от уровня внутреннего пола.

    Съемная крыша должна прилегать плотно —
    собаки боятся сквозняков

  6. Ответственный момент – крыша. Крыша готовится из шифера или рубероида, при этом она должна быть достаточно покатой, чтобы во время дождя вода спокойно стекала по ней и не капала внутрь будки. Важно помнить: крышу ни в коем случае не стоит прибивать к будке. Она должна сидеть плотно, но при этом легко сниматься. Это необходимо для того, чтобы удобно было организовать уборку в будке.
  7. Итак, будка готова. Чем еще можно утеплить будку, чтобы она получилась по настоящему зимняя и теплая? Для этого на пол можно положить тюфячок, набитый соломой либо просто солому, тем более, что менять подстилку для собаки в будке нужно всего лишь раз в неделю. Тюфячок можно вычищать или время от времени стирать, а солому менять на свежую.

Раздумываете какую собаку завести ребенку? Мы поможем определиться с выбором.

Чем опасен стригущий лишай для собаки читайте в этой статье.

Подробно о кормлении йоркширских терьеров – http://vseprosobak.ru/porody/osobennosti/chem-i-kak-pravilno-kormit-jorshirskogo-terera.html

Как приучить собаку к будке?

Будка должна вызывать у собаки только положительные эмоции

Чтобы приучить собаку к будке, можно сначала поиграть с ней, желательно с игрушкой, потом положить эту игрушку в будку и дать собаке команду принести ее. Поиграть таким образом с собакой пару дней. Можно также во время корма положить кость в будку, чтобы собака грызла ее там. Таким образом, собака начнет постепенно привыкать к будке, к своему новому месту.

 

 

Похожие записи

Как построить будку для собаки своими руками – от идеи до установки

Решили построить будку для собаки своими руками? Легко. Довольная собака не бывает кусачей, особенно если у нее есть собственное помещение, где она чувствует себя как дома, а еще вернее – знает, что это ее дом.

Существует масса самых разнообразных вариантов будки для собаки, которую можно построить своими руками. Остановимся на самых несложных из них, не требующих особых финансовых вложений и затрат времени.

Коробка для собаки в квартире или доме

Если ваша собака небольшого размера, и вы решили, что она должна жить в доме, оборудуйте для нее своего рода «помещение». Для этого отлично подойдет большая коробка из-под бытовой или электронной техники. Если коробка отличается внушительным размером, то в ней можно вырезать окошки.

Лежанка из покрышки для собаки

 

Старые покрышки, непригодные для езды на автомобиле, также можно использовать в качестве домика для вашей собаки, смастерив из них лежанку. Для этого их нужно хорошо вымыть и обсушить, а на дно положить небольшой плед или кусок нежесткой материи. Лежанка готова. Отметим, что такой вариант больше подходит для дома, но в случае, если вы решите оборудовать для питомца место на улице, то покрышки следует изначально положить на кусок сухой фанеры, а над лежанкой оборудовать навес или поставить зонт-тент.

Самая простая деревянная конура

Конурой в народе называют будку небольшого размера, хотя эти два понятия синонимичны.

Как своими руками построить будку для собаки средних размеров – боксера, шарпея, ротвейлера?

Строительство начинается с сооружения помоста – площадки, сколоченной из четырех оструганных бревен и покрытой лаком. Пятое оструганное бревно располагается ровно посредине.

Затем к каждому из бревен помоста прибивают лист прочной сухой фанеры соответствующего размера толщиной не менее 2 см. Вначале фанеру прибивают по углам помоста, затем по всей длине каждого его бревна, при этом расстояние между гвоздями должно составлять не более 15 см.

Боковые стены будки и ее крышу сколачивают из длинных брусьев, соответствующих размеру стен. Та стена, где будет находиться лаз – из брусьев меньшего размера, которые отпиливают согласно размеру лаза.

Конструкцию сколачивают при помощи гвоздей, размер которых зависит от толщины брусьев.

Будка-дом

Размеры будки для собак разных пород

Размер собаки   ПородаРазмеры будки (ширина/глубина/высота), смРазмеры лаза (ширина/глубина/высота), см
маленький мопс, пекинес, такса, фокстерьер 70/55/60 30/40
средний  боксер, шарпей, ротвейлер115/75/80 35/50
крупный дог, овчарка 135/100/95 40/60

По аналогичному принципу возводится и будка-дом. Предположим, вы решили построить будку для крупной собаки – дога или овчарки.

В будке-доме, помимо односкатной крыши, выполняющей функцию потолка, может быть еще и двускатная крыша, которая изготавливается отдельно.

Немного изменим конструкцию каркаса и изготовим боковые стены отдельно от пола. Их сколачивают по тому же принципу, что и помост, и при помощи длинных саморезов прикручивают к нему. Ту стену, где будет находиться лаз, сколачивают из шести брусьев, при этом внутренние брусья находятся друг от друга на расстоянии, соответствующем ширине лаза. Вверху стены сколачивают между собой.

Если климат в вашей местности отличается умеренностью, или будка будет установлена в достаточно теплом месте, потолка в ней можно не делать и обойтись двускатной крышей. Ее изготавливают из восьми брусков одинаковой длины с заостренными концами на одной из сторон: скос должен составлять 45 градусов. В нескольких сантиметрах от скоса на каждом из восьми брусков должна быть выпилена выемка для крепления к стене будки.

Бруски следует соединить в пары вначале временным креплением под таким углом, чтобы каждая из пар легко крепилась к стенам, образуя фронтоны. Далее необходимо закрепить каждую пару поверх стен будки на равномерном расстоянии друг от друга, окончательно сколотить брусья каждой пары и укрепить фронтоны бруском, выпиленным по размеру глубины будки. Основание крыши готово.

Боковые стены можно сколотить при помощи бревен, как в примере с деревянной конурой, или изготовить из фанеры. Для завершения конструкции двускатной крыши также используют фанеру. По желанию можно дополнить ее утеплителем, а также защитой из профнастила, шифера или дерева.

Будка для собаки готова!

Вольер

Самый крупный вариант «помещения» из предложенных нами. Как правило, вольер строят для собак крупных пород, но при желании его можно сконструировать для любого питомца, к слову, не только собаки.

Варианты вольеров разнообразны: отдельно стоящий во дворе дома, пристроенный к его стене, с крышей и без нее, с будкой или спальным местом внутри. Мы расскажем о строительстве самого простого варианта – с настилом и односкатной крышей.

Каркас вольера изготавливают по определенной схеме.

Размер вольера для собак крупных пород

Рост собаки в холкеПлощадь вольера
до 50 см6 кв.м
от 50 до 65 см8 кв.м
выше 65 см10 кв.м

Одну из стен постройки при желании можно сложить из дерева или кирпича, а остальные – из решетки. В целях экономии вольер можно пристроить к стене дома.

Решетчатые стены обычно изготавливают из оцинкованных труб, металлических прутьев или сетки-рабицы. Однако последняя считается менее прочным материалом.

Лучшей территорией для строительства вольера считается передняя часть двора, а оптимальным местом – небольшая возвышенность, расположенная не в южном месте, чтобы вашей собаке не было жарко в летнее время года. Не помешает и растущее вблизи дерево, которое будет создавать тень.

Если вы установите вольер рядом с источниками сильных запахов (например, рядом с компостной ямой), ваш питомец рискует утратить обоняние.

Каркас пола (фундамента) вольера изготавливают из стальных труб или швеллеров. Основой для строительства стен служит профильная труба: ее приваривают к швеллерам или прикручивают болтами. От одного угла строения к другому с внутренней стороны прокладывают пруток. Затем перпендикулярно основанию вольера к нему крепят прутья с шагом 5-10 см.

Можно также возвести для собаки вольер с прочным цементным фундаментом. Для этого по всему периметру выбранного места нужно вырыть траншею глубиной около полуметра. Далее изготавливают опалубку высотой 0,2 м и формируют гравийную подушку. Раствор, которым впоследствии заливают опалубку, готовят на основе воды, песка и цемента.

И не забудьте установить в конструкции входную дверь, которая по высоте обязательно должна соответствовать вашему росту. Для этого в сварном каркасе вольера должен быть предусмотрен проем.

Для того чтобы все элементы конструкции располагались ровно, нужно использовать строительный уровень.

Теперь осталось построить крышу. Над стенами по всему периметру вольера закрепите связующее звено – металлический уголок или трубу, а между боковыми стенами по центру установите швеллер, укрепляющий конструкцию. Поверх каркаса крыши закрепите доски соответствующего размера. Как и в случае с будкой, можно покрыть крышу защитой из профнастила, мягкой кровли или шифера.

Дополнительно в вольере можно обустроить лежанку или будку.

А как вы заботитесь о своем четвероногом друге, и какой у него дом?

Как сделать конуру для собаки из досок


Владельцы собак из частного сектора часто задаются вопросом, какую будку лучше построить своему питомцу, чтобы была удобной, согревала зимой, а летом позволяла охладиться и спрятаться от солнца.

Вариантов строительства огромное количество. Сделать будку для собаки своими руками из подручных материалов не составит труда, а хвостатый друг будет очень благодарен.

Полезные советы

Стоит отметить, что будку нужно строить на длительный период, а значит подойти к этому вопросу важно основательно, а не использовать для этих целей сарай или другое хозяйственное помещение.

Выбираем место

Наиболее удобное место для создания собачей конуры – возле ворот, забора или других построек, которые нужно будет охранять, и у животного будет хороший обзор всей территории. Строить нужно на возвышенности или сделать высокий фундамент, чтобы зимой при сильных снегопадах или осенью во время дождя, осадки не попадали в домик и не оставляли сырой лежанку питомца.

Также нужно обеспечить животному полутень, чтобы в летнюю жару пес мог спрятаться, но не стоит полностью исключать солнце, ведь питомцы любят прогреть свои косточки под яркими лучами. Если нет возможности поставить домик вблизи тени деревьев или построек, тогда нужно соорудить длинный козырек, который создаст искусственную тень.

Чтобы собаке было удобно, и она не делала каждый раз после осадков грязевых скопищ, лучше вокруг жилища соорудить хорошее покрытие, оптимальным будет из деревянных досок, так как цементный или плиточный пол могут вызвать у животного проблемы со здоровьем.

На фото сделанные своими руками будки для собак:

Размеры и породы взрослой особиРазмеры конуры и входного отверстия для животного, см
Маленькие породы до 50 см в холке, мопсы, таксы, спаниель, фокстерьер, бигль, дворнягиШ – 70

Вход ш/в – 30/40

Средние до 75 см, шарпей, чау-чау, хаски, овчарки, далматинец, доберман, бульдог, лабрадорШ – 115

Вход ш./в – 35/45

Большие породы до 100 см, алабай, азиатская овчарка, сенбернар.Ш – 135

Вход ш./в – 40/60

Как сделать будку для собаки своими руками

Самый простой вариант для изготовления собачей будки вариант из досок и брусков.

На фото чертежи будок для разных собак:

Конура для большой собаки

Размер домика должен соответствовать размерам большой собаки. Как построить простую будку для большого хвостатого друга:

  1. Взять 2 бруска длиной 100 см, на них закрепить с помощью гвоздей доски длиной 135 см.
  2. Сверху на своеобразный поддон прикрепить 2 бруска длиной по 100 см и 2 по 125 см, сформировать квадрат, в который укладывают утеплитель и сверху закрывают досками – это будет пол.
  3. Боковые стены крепятся саморезами с помощью 4 брусков установленных по периметру, их высота должна быть 95 см, на них с внутренней стороны набиваются доски длиной 100 см.
  4. Эти доски нужно закрепить по второму краю такими же 4-мя брусками высотой по 95 сантиметров.
  5. Задняя и передняя стенка формируется таким же образом, но для них понадобятся доски по 125 см. Во время формирования передней стенки нужно оставить место для лаза шириной 40 см, высотой 60 см, желательно ближе к одной из стен, чтобы животное могло укрыться от непогоды у другой стены.
  6. Боковые выступы из брусков нужно оббить пенопластом, а сверху любым материалом, не позволяющим промокнуть и продуть ветром, например, дерматином. Внутри тоже можно оббить мягкой тканью или дерматином.
  7. Сверху к брускам на утепление набить доски, сформировав своеобразный короб.
  8. Крышу можно сделать с уклоном в одну сторону или с двумя по классическому методу – треугольником. Чаще хозяева животных выбирают с уклоном в одну сторону.
  9. Поверх полученного короба набивают доски, формируя потолок, с одного бока прибивают брусок шириной 30 мм, с другой 50 мм, по бокам нужно набить по одной доске, сформировав квадрат. Внутрь закрепить пенопласт или другой теплый материал и закрыть его досками так, чтобы по краям доски выступали, формируя козырек со всех сторон конуры. Сверху крепят пластиковую крышу или другой кровельный материал.

Видео о том, как сделать будку для собаки своими руками:

Для» маленькой собаки

Для маленькой собаки или щенка можно использовать не только доски и бруски, но и подручные средства, например каркас от старого телевизора, оббив его дополнительно фанерой или ДСП, но обязательно сверху покрыть водонепроницаемым материалом, таким как рубероид.

Как можно сделать будку для маленькой собаки своими руками:

  1. Настил или пол, конечно, лучше начать формировать из брусков длиной 2 шт. по 70 см и 2 шт. по 55 см. Их можно скрепить саморезами или металлопластиковыми уголками.
  2. Сверху прикрепить прямоугольный лист ДСП размером 70×55см.
  3. По углам закрепить бруски длиной 60 см, понадобится 4 шт. Их оббить ДСП листом размером 67×55 см. Листы нужно срезать сверху под углом 45°, поэтому берется запас 7 см, чтобы можно было прикрутить крышу под наклоном.
  4. Также из ДСП или фанеры вырезается лист размером 90×75 и закрепить так, чтобы края выступали на 10 см от края стен.
  5. Сверху конуру из фанеры или ДСП лучше оббить вторым слоем из такого же материала или же досок, между ними уложить утеплитель в виде рубероида.
  6. После изготовления конструкции ее нужно покрасить, чтобы материалы меньше повреждались от перепадов погоды.
  7. Перед установкой будки на постоянное место можно сделать подиум, подняв его на 10-15 см от земли, шириной, превышающей ширину конуры, тогда собаке удобнее будет отдыхать летом и не развозить грязь по участку.

Также в подиуме хозяева часто делают 2 отверстия, куда устанавливают 2 тарелки для еды и воды, чтобы собака не вытаскивала и не пачкала, а также не грызла посуду.

Конура для двух собак

Вариант изготовления будки для двух собак должен предусматривать 2 отдельных входа и перегородку между единой конструкцией.

Размер ее зависит от породы содержащихся собак. Если они маленькие, то длина единой будки должна быть не менее 150 см, из которых нужно выделить длину перегородки.

Если животные находятся на цепи, то лучше делать вход с противоположной стороны друг от друга и специальную перегородку, чтобы цепь не путалась, когда они будут играть. Также таким образом хозяин разграничит пространство между животными, что позволит им себя более комфортно чувствовать.

Теплая будка на зиму

Конструкция теплой будки для собаки может быть любой, строительство возможно из деревянных брусков, досок, ДСП или кирпичей. Главное, особенно в регионах с холодным климатом, — утепление стен, пола и другие хитрости для сохранения тепла.

Важно подбирать материалы, которые собака не сможет повредить, они не должны быть токсичными. Еще один вариант строительства зимней будки предполагает наличие тамбура, благодаря которому внутренняя часть будет всегда закрыта от внешних условий.

Стены тоже делают по такому принципу или утепляют, сверху обшивая кровельным материалом. А вот, чтобы сделать в будке более комфортную температуру, которая будет сохраняться зимой, можно соорудить дверцу из куска резины или брезента.

Перед проведением любых утеплительных работ внешнюю и внутреннюю часть собачьей конуры нужно обработать жидкими средствами против насекомых, разрушающих строительные материалы, плесени и различных видов грибков.

Навес для питомца

Для создания навеса потребуется несколько металлических, металлопластиковых труб или деревянных брусков. Для навеса могут подойти пластиковые листы, профнастил или шифер. Лучше вырезать куски навеса, такие которые будут закрывать и крышу будки.

На расстоянии от боковой или передней стенки будки вкопать 2 трубы или длинных, толстых брусках, которые послужат опорой для навеса с одной стороны, а с другой стороны опора – крыша конуры.

Для подставки на землю можно поместить под крышу деревянный поддон, который выровнять листом фанеры. Если крыша треугольная, то навес крепят под большим углом от места соединения 2-х листов крыши или же закрепляют под её выступом. Это нужно для того, чтобы вода не заливалась между местом соединения.

Делаем практичный вольер

Соорудить вольер легче всего, когда на участке есть недостроенные постройки. Если их нет, то нужно приобрести металлические уголки, профили, трубы или швеллера, сетку и кровельные материалы.

  1. Подготовка днища для вольера. По периметру будущего вольера выкапывают неглубокую яму, в которую укладывают дренажный слой из щебня, кирпича.
  2. По углам заливают цементом уголки высотой от 1,5 до 2 м, в зависимости от размера собаки и породы. Если вольер большого размера, то нужно устанавливать дополнительные стойки, чтобы крыша не провалилась и конструкция стала более устойчивой.
  3. С помощью болтов или сварки к ним крепится сетка.
  4. На месте предполагаемой калитки нужно такой же длины закопать и залить цементом 2 уголка, на которые будет крепиться дверь.
  5. Для крыши можно взять металлические листы, профнастил, шифер, который крепят с помощью болтов или саморезов. Чем тяжелее материал для крыши, тем должны быть крепче опоры, возможно, стоит добавить дополнительные стойки.

Дно можно засыпать гравием или щебнем, а также сделать из поддонов теплый пол, которые выровнять с помощью фанеры или набивки дополнительных досок.

Постройка домика для собаки, его оформление и качество зависит от многих факторов, умений и желания хозяина, финансовых возможностей, породы и размера животного. Лучше строить капитальную будку, в которой любимый питомец проживет всю свою жизнь в комфортных условиях.

Видео о том, как построить вольер для собаки своими руками:

Приветствую Вас, мои дорогие читатели.

Сегодня я покажу вам, как сделать простую собачью конуру своими руками. Я не зря говорю простая, так как конура будет без излишеств, декоративных отделок и двускатной крыши. Будка будет с односкатной крышей, утепленная и собрана будет буквально из подручных материалов:)

Конечно можно просто купить готовую будку, но сделав ее самостоятельно вы получите не только бесценный опыт, но и сэкономите, так готовый продукт стоит недешево.

Материалы и инструменты для конуры

Итак, друзья, чтобы построить собачью будку своими руками мне понадобились материалы:

  • доски 50 мм × 50 мм и доска 100 мм × 25 мм
  • саморезы по дереву длиной 52 мм
  • шуруповерт
  • ножовка с крупным зубом
  • рулетка строительная
  • карандаш
  • 1 лист шифера на крышу (я использовал металлический)
  • немного рубероида для гидроизоляции
  • также использовал скобяные изделия — уголки
  • лист фанеры 5 мм
  • краска или антисептическая пропитка для дерева

Собачья конура — чертежи

Для того, чтобы ваш питомец вольготно себя чувствовал в новом доме необходимо определиться с размерами конуры. Для этого придется измерить вашу собаку. Нас интересует высота в холке, высота спины, длина и ширина грудной клетки. На основе полученых результатов делаем чертеж собачьей конуры.

На основе полученых измерений рассчитываем размеры будущей конуры.

  • Итак, высота и ширина конуры — это высота питомца в холке + 5 см
  • Глубина конуры — это длина собаки + 5 см
  • Ширина лаза — это ширина грудной клетки + 5 см
  • Высота лаза — это высота спины собаки + 5 см

Не стоит делать слишком просторную конуру, так как в холодное время обогрев будки происходит за счет собственного тепла питомца — 5 см вполне достаточно.

Как сделать собачью конуру своими руками — видео

Собачья конура своими руками — фото

Итак, переходим к работе.

  • Готовлю материал на конуру

Сначала напилил в размер бруски 50 мм × 50 мм. Заготовки приготовил для пола, основания стен и верхней части конуры. В процессе работы конура будет утепляться, поэтому сразу приготавливаю пенополистрирол. Для утепления собачьей конуры буду использовать куски пенополистирола толщиной 3 см, также можно воспользоваться пенопластом, но так у меня остались остатки от ремонта, то пойдут впрок:)

Щели между утеплителем заделаю монтажной пеной.

Для собачьей конуры из бруса лучше использовать брус хвойной породы. Если вы хотите обработать древесину антисептиком, то необходимо дождаться полного выветривания посторонних запахов перед тем, как впускать питомца.

Для скрепления брусков использую саморезы по дереву

Далее усиливаю раму перемычками, утепляю и зашиваю фанерой.

И вот — результат

Утепленный пол для собачьей конуры готов.

Задние бруски сделаны ниже, чем передние для соблюдения уклона крыши. Также для усиления конструкции я воспользовался металлическими уголками.

Начинает вырисовываться каркас будущей конуры). Затем усиливаю его дополнительными перемычками.

Для отделки внутренних сторон стен и потолка использую фанеру 5 мм и приступаю к утеплению. Для утепления использую все оставшиеся у меня куски, предварительно запенивая стороны пенополистирола.

Полностью утепленный каркас собачьей конуры готов. Правда перевернутый:)

Начинаю обшивать каркас доской шириной 100 мм, толщиной 25 мм. Для гидроизоляции использую рубероид.

Полы зашиты, переходим к задней части

Таким способом получаем простую собачью конуру из бруса.

Рубероид для собачьей будки укладывают таким образом, чтобы нахлест был сверху — от крыши к полу. Чтобы вода беспрепятственно стекала вниз, не затекая в саму конуру.

Перед укладыванием шифера я предварительно добавил слой фанеры.

Завершающий этап — монтаж шифера. Крыша собачьей конуры готова.

Осталось покрасить и собачья конура готова!

Заключение

Как видите друзья мои — сделать собачью конуру своими руками довольно не сложно. Стоит лишь приложить чуточку рукопопства и следовать моим пошаговым инструкциям!

Перед тем как заводить собаку, стоит задуматься о том, где будет жить животное. Построенная своими руками будка для собаки, порадует вашего друга. Смастерить для питомца удобное жилище можно из самых простых подручных материалов за короткое время. Нужно правильно выбрать размеры жилищ для пса, чтобы животное чувствовало себя уютно и защищено в любое время года, будь то осень, зима или жаркое лето. Будка для домашнего любимца, смастеренная собственноручно, станет дополнительным украшением участка.

Расположение будки на участке: основные правила

Место для собачьей будки выбирают основательно, ведь здесь животное проведет не один год своей жизни. Расположение должно быть удобным как для хозяина, так и для животного, и должно соответствовать определенным правилам:

  • будка располагается рядом со входной дверью дома;
  • со стороны конуры должен быть хорошо виден вход на участок и большая часть территории двора;
  • обязательно учесть направление ветра, чтобы конура не продувалась;
  • место должно хорошо освещаться, но находится рядом с тенистой местностью, именно там собака будет отдыхать от жары;
  • располагать жилья для питомца лучше по дальше от пруда, бассейна, колодца, иначе под конурой может скапливаться излишняя влага, которая будет приносить животному дискомфорт;
  • рядом с клумбами и цветниками, будку также лучше не располагать, животное может непреднамеренно им навредить.

Размеры будки для собаки

На первом этапе строительства жилья для собаки нужно определиться с ее размерами. Они зависят от размеров питомца. Животное может относится к одному из 3 типов.

Практика показала, что для каждого типа собак подходят следующие параметры:

  1. Размер будки для маленьких собак, таких как мопс, терьер или спаниель, ширина 55 см, длина 70 см и высота 60 см. Размер лаза 30 на 40 см.
  2. Для животных средних габаритов, как шарпей, фоксхаунд или бассет-хаунд размеры будки — ширина 75 см, длинна 120 см и высота 80 см. Размер лаза 35 на 50 см.
  3. Будка для собак крупных пород, к которым относятся алабай, зенненхунд или далматин, ширина 100 см, длинна 140 см и высот 95 см; Размер лаза 40-50 на 60 см.

Не всегда реальные размеры животного и таблица совпадает. Если будка делается для щенка, который еще растет, можно пользоваться табличными замерами.

Размеры будки изменяют в зависимости от реальных габаритов животного. Некоторые животные обладают нестандартными габаритами, в таких случаях лучше провести индивидуальные замеры. Грудная клетка питомца должна свободно проходить в лаз. Порода алабай отличается своими крупными габаритами. Размеры и чертеж будки для алабая определяются только после снятия мерок с животного.

Делая расчеты лаза стоит замерить грудь пса и прибавить 5-8 см. Высота лаза равняется значению, которое меньше 5 см роста животного в холке. Максимальная глубина и вертикальный размер делают на 5 — 8 см больше роста пса в холке.

Из какого материал лучше делать будку

Владелец животного сам определяется с размерами конструкции и ее местом расположения. Сначала выбирается материал для строительства. Далее рассчитать потребность в строительном материале.

Нужно определиться какие материалы подходят для создания жилья питомца, а какие нет:

  1. Материалы, покрытые лаком или краской, нагреваются на солнце и выделяют неприятный запах. Способны вызвать аллергию у животного.
  2. Металлические конструкции приносят дискомфорт животному в жаркое и холодное время года. Металл нагревается на солнце и в конуре будет слишком жарко. Зимой в таком жилье питомцу будет очень холодно.
  3. Не стоит делать крышу из шифера. Этот материал вреден для здоровья как человека, так и животного.
  4. От утепления пенополистиролом, полиуретаном или разными видами прессованной ваты лучше отказаться. Эти материалы источают запахи, что снижает обоняние у питомца и аллергию.
  5. Короб из деревянных прессованных панелей быстро теряет прочность, а в зимний период может и вовсе развалиться.

После изготовления будки, ее нужно внимательно осмотреть. Ни в коем случае внутри не должны торчать саморезы, гвозди или древесные заусеницы. Острые торчащие предметы могут поранить питомца.

Для изготовления жилья для собак лучше всего подходят доски из хвойных пород деревьев: сосны, ели, кедра. Для утепления конуры используют натуральные материалы, которые не вызовут аллергии у животного. Крышу делают металлическую или из ондулина. На пол укладывают матрац, набитый опилками или соломой, на такой подстилке животному будет удобно и тепло спать.

Будка для собаки с навесом

Будка с навесом подходит для крупных сторожевых псов. Навес защищает животное от дождя и снега, но в то же время позволит ему спокойно сторожить участок. Площадка под навесом должна быть таких же размеров, как и сама конура или немного больше, чтобы все тело животного могло разместиться на ней.

Жилье с навесом обязательно придется по вкусу следующим породам собак:

Делая чертеж будки для овчарки или любой другой крупной породы, обязательно учитывают навес.

Как построить будку для собаки на зиму

Есть разные мнения по поводу утепления собачьей конуры на зиму. Некоторые владельцы животных считают, что теплая будка нужна только гладкошерстным псам. Стоит помнить, что суровая зима предполагает большие морозы и животному даже с длинной шерстью будет холодно. Поэтому, для комфорта питомца, будку утепляют.

Зимняя будка для собаки утепляется внутри и снаружи. Утепляют пол, и используют шторки для лаза. Чтобы жилье для питомца было более теплым, его устанавливают на лаги. Для внутреннего утепления стен и пола используют войлок или ватин. Для наружного утепления берут пенопласт. Шторку на лаз делают из плотной и прочной ткани или из силикона.

Лаз – главный источник попадания холодного воздуха в дом собаки, его обязательно нужно защищать шторкой.

Если решили сделать будку для лайки своими руками, размеры ее лучше сделать побольше. Животное любит простор и в зимний период с удовольствием проводит время на снегу, в тесной конуре ему будет слишком жарко. На пол подстилку не используют или стелят очень тонкую. На лаз вешают не сильно плотную ткань, хорошо пропускающую воздух.

Также, как и лайки, предпочитают прохладу собаки породы хаски. Для изготовления будки для хаски своими руками чертежи и размеры можно использовать такие же, как, и для лайки. Соломенная подстилка в конуру вполне подойдет для этой породы. Утеплитель для будки лучше выбрать пропускающий воздух, питомцы этой породы не переносят духоту.

Маламуты также любят свежий прохладный воздух в зимний период. Размеры будки для маламута такие же, как и для будок хаски, и лайки, все три породы относятся к средней группе.

Будку для теплолюбивого лабрадора стоит хорошо утеплить. От теплой подстилки животное тоже не откажется. Размеры будки для лабрадора должны быть подобраны оптимально. В слишком большой конуре собака замерзнет, в маленькой будет тесно и неудобно. Для таких теплолюбивых пород как золотистый ретривер, далматин, бигль и для дратхаара размеры будки также очень важны.

Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками будки для собаки

Сначала делают чертеж. Размеры на чертеже должны соответствовать реальным размерам конуры. Для пошаговой инструкции выбран чертеж будки для таксы или ягдтерьера. Эти породы относятся к малой группе. Для средних и крупных пород размеры увеличивают согласно таблицы.

Для изготовления конструкции понадобятся: ножовка, молоток, металлические уголки, гвозди и саморезы.

  1. Основа размером 90 на 70 см. Берутся 2 бруса длинной 70 см и на них закрепляют доски, длиной 90 см.
  2. Ниша под утеплитель. Нужен брус с сечением 50 на 50 см. Его распилить на 2 бруска длинной 90 см и два по 60 см. Бруски закрепляют на основании.
  3. Утепление будки для собаки своими руками. Вырезают утеплитель и плотно крепят на основании.
  4. Пол. От его качества зависит комфорт животного. Понадобятся доски длинной 90 см, их закрепляют саморезами у основания.
  5. Боковые стены. Нужны две боковые стенки. Для стен размеры доски берут 65 и брусы 40 см. Стенки закрепляются у основания пола при помощи уголков и саморезов.
  6. Передняя и задняя стены. Понадобятся доски длинной 70 см и бруски 40 см в длину. На передней стенке оставить место для лаза. Животное должно свободно проходить через лаз.
  7. Крепление всех стен.
  8. Утеплитель на стены будки.
  9. Внутренняя обшивка стенок.
  10. Закрепление крыши к стенам.
  11. Закрепление брусков под утеплитель.
  12. Утеплитель хорошо разровнять и закрепить у основания.
  13. Обшивка торцов крыши досками. Односкатную крышу делают под уклоном, чтобы вода стекла во время дождя. Двускатная крыша подойдет для крупных пород собак. Она увеличит внутренние размеры будки для маламута, алабая, бульдога, ротвейлер или другой породы.
  14. Обивка досками утеплителя крыши.
  15. Покрытие крыши кровельным материалом.

Покрытие для крыши лучше выбрать из неметаллического материала, по металлическому покрытию цепь будет греметь.

После завершения работы внимательно осмотреть короб и убрать из него все лишнее. Не должно остаться острых и колющих предметов, тем более если будка для щенка, а не для взрослой собаки.

Уход за собачьей будкой

После того как конура изготовлена, установлена и постоянный жилец поселился в ней, нужно знать, как ухаживать за ней. Нужно регулярно выполнять уборку в домике питомца. Желательно делать уборку ежемесячно. В летний период проводить дезинфекцию раз в месяц, а в остальные времена года – раз в сезон.

Для удобств уборки и дезинфекции можно сделать будку со съемной или откидной крышей.

В процессе уборки убирать объедки, погрызенные игрушки, обрабатывать стены и пол средством от паразитов. Собаку пускать в будку только после высыхания раствора.

Необычные будки для собак

Если участок, на котором будет размещена будка, выполнен в одном стиле, все продумано и оформлено согласно всем правилам ландшафтного дизайна, то обыкновенная конура для питомца не подойдет. Мастеря своими руками будку для собаки можно включить воображение придумать что-то необычное. Можно соорудить конструкцию необычной формы или украсить совершенной обычный домик. Для украшения подойдут любые подручные материалы, также можно выполнить резьбу по дереву.

Украшая домик для животного стоит также учитывать индивидуальные особенности питомца и его характера. Украшенная своими руками будка для ротвейлера, дога, бульдога, боксера или питбуля, она должна соответствовать бойцовским качествам этих пород. Не стоит делать нелепые украшения в виде цветов или забавных рожиц. Для таких серьезных пород подойдут украшения в строгом стиле, подчеркивающие характер породы.

Оригинальные будки для собак – это тренд нескольких сезонов. Если постараться можно сделать комфортный и необычный домик на зависть всем соседям.

Простая будка для маленькой собаки — видео

>

Двойной питомник для собак DIY Планы

Планы и инструкции питомника для больших двух собак

Предназначен для комфортного размещения двух собак большого размера (более 50 фунтов), при этом их можно держать отдельно друг от друга. Столешница достаточно широкая, чтобы вместить большой телевизор и декоры. Это отличный экспонат для гостиной, его можно окрасить или покрасить в тон с остальной мебелью. Стоимость стройматериалов для этого проекта составляет около 225 долларов, включая оборудование.

Получите полный план питомника для двух собак — мгновенная загрузка PDF 8.5 ″ x 11 ″ Купить полный план в формате PDF

Список материалов и вырезов

(A) 2 — 2 × 4 Доска обрезная: 7′-2 ″
(B) 3 — 2 × 4 Доска обрезная: 22 ″
(C) 2 — 1 × 3 Доска обрезная: 7′-0 ″
(D) 11 — 1 × 3 Доска: 24 1/2 ″
(E) 6 — 1 × 3 Доска: 25 1/2 ″
(F) 5 — 1 × 6 Доска обрезная: 7′-0 ″
(F) 1 — 1 × 3 Доска (распиленная до 2 ″): 7′-0 ″
(G) 4 — 1 × 3 Доска: 18 ″
( H) 4 — 1 × 3 Доска обрезная: 19 1/2 ″
(I) 8 — 1 × 6 Доска обрезная: 40 7/8 ″
(I) 2 — 1 × 4 Доска обрезная: 40 7/8 ″
(J) 4 — 2 × 8 Доска обрезная: 7′-2 ″

Арматурный стержень диаметром 20–3 / 8 ″: 26 1/2 ″
Арматурный стержень диаметром 6–3 / 8 ″: 21 1/2 ″
2 комплекта трех Т-образных петель и трехдюймовых болтов

ОБОРУДОВАНИЕ
— Винты с карманом 1 1/4 дюйма
— Винты с карманом 2 1/2 дюйма
— Дюбели 3/8 дюйма

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОЕКТА
— Рулетка
— Шаблон для отверстий в кармане
— Аккумуляторная дрель
— Торцовочная пила / циркулярная пила
— Отвертка
— Наждачная бумага или шлифовальный блок
— Для получения дополнительной информации см. Руководство по деревообрабатывающему инструменту

Шаг 1

Обрежьте пиломатериалы 2 × 4 по размеру списка реза.Нижняя рама состоит из двух 7’-2 ”2 × 4 и трех 22” 2 × 4. Расположите 2 × 4 на каждый макет ниже. Вы можете использовать столярный клей, чтобы сначала собрать каждый брус. Затем просверлите отверстия в карманах и закрепите их винтами размером 2 1/2 дюйма.

Все вертикальные панели будут располагаться непосредственно поверх нижней рамы со смещением 1 дюйм от краев периметра. Сначала завершите сборку всех панелей, прежде чем привинтить их к нижней раме, чтобы все панели правильно встали на свои места.Просверлите карманные отверстия в панелях 1 × 3 и используйте винты 1 1/4 дюйма, чтобы прикрепить к нижней части рамы 2 × 4.

Шаг 2

Затем вырежьте пиломатериалы размером 1 × 3 из каждого списка разрезов для передней облицовочной панели. Вам потребуются два стержня диаметром 7–0 дюймов 1 × 3, пять стержней 24 1/2 дюйма 1 × 3 и восемь арматурных стержней 26 1/2 дюйма. Просверлите двойные карманные отверстия на обоих концах 24 1/2 дюйма 1 × 3. Ввинчивайте только сначала в нижний брус толщиной 7–0 дюймов. Затем просверлите отверстия диаметром 3/8 дюйма (глубиной 1 дюйм) как в верхней, так и в нижней части пиломатериала, чтобы они соответствовали арматуре.

Вставьте арматурные стержни 3/8 дюйма в отверстия. Наконец, добавьте верхний брус диаметром 7–0 дюймов и закрепите его на месте винтами с карманом 1 1/4 дюйма.

Затем вырежьте пиломатериалы размером 1 × 3 из каждого списка разрезов для боковых панелей. Вам понадобятся два 25 1/2 дюйма 1 × 3, два 24 1/2 дюйма 1 × 3 и четыре арматурных стержня 26 1/2 дюйма на каждую панель. Всего три боковых панели. Просверлите двойные карманные отверстия на обоих концах 24 1/2 дюйма 1 × 3. Ввинчивайте только сначала в нижнюю планку.

Задняя панель состоит из пяти 7’-0 ”1 × 6 и одной детали размером 84” x 2 ”.Просверлите отверстия в карманах в указанном ниже месте, затем приклейте и закрепите винтами 1 1/4 дюйма. Вы также можете использовать пиломатериалы других размеров, чтобы построить заднюю панель размером 84 x 29 1/2 дюйма.

Шаг 3

Точно так же будут построены панели пола. Отрежьте восемь 40 7/8 дюйма 1 × 6 и два 40 7/8 дюйма 1 × 4. Просверлите отверстия в карманах и закрепите каждый брус на месте винтами 1 1/4 дюйма. Вставьте обе панели пола поверх нижней рамы.

Шаг 4

Затем вырежьте пиломатериалы размером 1 × 3 из каждого списка вырезов дверных панелей.Вам потребуются два стержня 18 дюймов 1 × 3, два 19 1/2 дюйма 1 × 3 и три арматурных стержня 19 1/2 дюйма для каждой двери. Всего два комплекта дверей. Как и в предыдущих панелях, просверлите двойные карманные отверстия на обоих концах 19 1/2 дюйма 1 × 3. Ввинчивайте только сначала в нижнюю планку.

Закрепите двери с помощью 3-х дюймовых Т-образных петель сверху и снизу петли. Затем установите 3-дюймовые цилиндрические болты, чтобы завершить двери.

Шаг 5

Наконец, вырежьте четыре отрезка 7’-2 ”2 × 8 для верхней части стола.Просверлите отверстия в карманах, как показано на схеме ниже, затем используйте винты 2 1/2 дюйма, чтобы закрепить их на месте. Сторона с отверстием для кармана будет обращена к нижней стороне.

Теперь питомник готов, отшлифуйте и очистите поверхность от пыли для подготовки к окрашиванию или покраске.

Нужен питомник другого размера? Посетите мой магазин, чтобы узнать больше о дизайне и размерах питомника. Полные планы в формате PDF включают полный список материалов , список вырезов, полные размеры, 2D / 3D-схемы, пошаговые инструкции и полезные советы. Спасибо за поддержку!

Насколько большим должен быть питомник для собак? | Домашние животные

Термин «питомник» может относиться к клетке или клетке, обычно используемой в помещении, или к огороженной территории на открытом воздухе, разработанной специально для вашей собаки. Это может быть важной частью жизни вашей собаки, особенно если у вас есть щенок, который может навредить себе, если будет все время предоставлен самим себе, или если вы много уезжаете и хотите обезопасить своего друга. При правильном использовании питомник также может быть важным подспорьем при взломе.

Основы работы за пределами питомника

Вольер на открытом воздухе, также называемый собачьим бегом, должен иметь достаточно высокие стороны, чтобы ваша собака не выпрыгнула, и достаточно высокие, чтобы другие животные не прыгали внутрь. 6-футовый забор обычно является высоким достаточно, но не всегда. Собаки, которые лазают, почти всегда могут перелезть через забор, независимо от того, насколько высоко вы его заберете, а очень маленькие собаки рискуют быть схваченными летающими хищниками, такими как ястребы и совы, даже если вы живете в городе. Добавление топа в питомник предотвращает такие проблемы.

Размеры уличного питомника

Большим активным собакам нужно больше места, чем маленьким собакам. Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными предлагает владельцам собак использовать один из двух размеров: 10 на 10 футов или 5 на 15 футов. Если вы сделаете конуру даже длиннее 15 футов, это поможет сделать больших активных собак счастливыми, и во многих случаях вы можете купить панели, чтобы добавить их в комплект конуры, что позволит вам делать конуру столько, сколько вы пожелаете. Конуры редко бывают уже, чем 5 футов, даже для маленьких собак.

Основы работы с комнатным питомником

Ваша собака должна уметь вставать, ложиться и поворачиваться в своей домашней будке или клетке. Если вы покупаете вольер для щенка, выберите достаточно большой, чтобы соответствовать его взрослому размеру. Она сделает все возможное, чтобы не испачкать свое новое логово, но если у нее слишком много места, она может использовать одну часть для сна, а другую — для облегчения самочувствия, поэтому блокируйте лишнее пространство, пока оно ей не понадобится. Решетчатый ящик часто является лучшим выбором в этой ситуации, так как вы можете купить панели, чтобы контролировать внутренние размеры вольера.

Размеры собачьей будки

Точные размеры будки для собак зависят от производителя. В общем, вам нужен небольшой питомник, 18 дюймов в длину или около того, для игрушечных собак, таких как мальтийцы. Питомники длиной около 2 1/2 футов подходят для собак весом до 40 фунтов, включая кокер-спаниелей, в то время как бассет-хаунды и другие собаки до 70 фунтов лучше всего подходят для питомников длиной около 3 футов. Более крупным породам, включая немецких овчарок, и гигантским породам, таким как ньюфаундленды, нужны ящики гораздо большего размера, чтобы им было комфортно в них.Вы можете найти ящики от 42 до 54 дюймов или больше, которые подойдут этим более крупным собакам.

Ящик для собак своими руками | POPSUGAR Home

Отказ от ответственности: я серьезный родитель домашних животных. Я хотел детеныша золотистого ретривера года , поэтому, когда, наконец, пришло время начать «гнездование» до того, как мой пушистый ребенок вернется домой, я действительно вложил в него свои силы. И это включало некоторые сверхмощные DIY.

Жемчужиной моей гостиной является ящик для моего щенка, который выглядит как предмет мебели — я получаю бесконечные комплименты по этому поводу, и вы почти никогда не заметите, что внутри — просто стандартный ящик для собак! Я живу и умираю благодаря чистой, безупречной эстетике, и хотя у меня было все намерение приучить своего щенка к клетке, я не хотел, чтобы в моей гостиной была тюрьма для собак из черной проволоки в качестве центрального элемента.. . поэтому я решил сделать свою собственную вещь.

Ящики лучше выглядящие — те, которые выглядят как мебель — существуют для покупки во всем мире, но, как правило, они менее прочные и определенно не устойчивы к жеванию. Более того, они абсурдно дорогие, и я не собирался тратить 500 долларов (или больше!) На то, что можно было бы разжевать в течение нескольких минут после использования.

После ошеломляюще обширного количества бесплодных исследований загорелась лампочка: я смог создать свою собственную золотую середину! Возьмите проволочный ящик и сделайте простой каркас и крышку вокруг него, чтобы придать ему эстетичный вид мебели и функциональность столешницы.

Я сразу позвонил своему отцу — бывшему руководителю строительства и частому летчику Home Depot со статусом Тима Аллена — и спросил, думает ли он, что это выполнимо, и если да, то будет ли это доступно. Несколько снимков экрана и спецификации позже, и мы встретились в священных залах оборудования, оранжевых фартуков и опилок.

Почему это Rad

Помимо того, что это намного более эстетично, чем тюрьма для собак из проволоки, это безопасный выбор для вашей собаки. Ящик входит в деревянную раму, поэтому у щенка никогда не будет возможности прогрызть дрова, пока прорезываются зубы.Краска иногда может быть токсичной для собак, и вы не хотите, чтобы осколки застряли в их маленьких деснах, так что это способ получить желаемый вид, при этом защищая своего щенка.

Кроме того, он служит более функциональным предметом мебели, чем ящик (при этом занимая столько же места в вашем доме), что делает его идеальным для хранения, декора и освещения. Это также делает клетку более похожей на логово, чтобы ваша собака могла чувствовать себя в большей безопасности и уютнее, когда разбивает лагерь внутри.

Это каркасная конструкция; нижней части нет, и проволочная обрешетка никак не крепится к «мебели». Вы строите базовую раму и крышку, так что это очень просто и одно из наименее сложных мебельных поделок, которые вы когда-либо пробовали.

Материалы

Мы решили сделать весь кусок меламина, который был на складе моего местного Home Depot. Это избавило нас от необходимости (1) покупать краску и (2) использовать краску, тем самым экономя время и деньги. Меламин также дешевле дерева, поэтому удалось сэкономить еще больше денег.Вам не обязательно использовать меламин — особенно если вы хотите сделать свою мебель другого цвета — но если вам нравится простой белый цвет и выгодная сделка, тогда у меня есть материалы для вас!

Также предупреждаем: вам нужно будет разрезать кусочки меламина. Как в распиливании. Если у вас нет пилы и нет никакого желания пользоваться пилой, тогда отлично! И я нет. Вы можете попросить дружелюбных людей в вашем хозяйственном магазине сделать разрезы, чтобы вы могли забрать домой детали идеального размера для вашего проекта.

Помимо меламина, мы использовали:

  • Лента отделочная меламиновая
  • Точки отделочные меламиновые
  • Винты
  • Сверло (для отверстий под шурупы)
  • Отвертка с электроприводом, если она у вас есть. В противном случае — бицепсы.

Спецификации

Размер деревянных элементов зависит от характеристик вашего ящика. Я выбрал 36-дюймовый ящик, который был средним размером для взрослой самки золотистого ретривера (шутка надо мной, если она перерастет это).Имейте в виду, что когда вы заводите щенка, вы можете разделить большой ящик (большинство ящиков поставляется с одним!), Чтобы он чувствовал себя более уютно и безопасно в меньшем пространстве, а затем перемещать перегородку по мере роста вашего щенка. Если вы хотите, чтобы ваша мебель была максимально продолжительной, я настоятельно рекомендую приобрести самый большой ящик, необходимый для ожидаемого взрослого размера вашего щенка — тогда вам никогда не придется делать еще один!

Вот размеры купленных нами деталей:

  • Один кусок меламина размером 42x29x1 дюйм для крышки
  • Четыре 38×2.5×0,75-дюймовые детали для длинных верхней и нижней поперечин
  • Четыре детали размером 26×2,5×0,75 дюйма для коротких верхней и нижней поперечин
  • Четыре детали размером 28×2,5×0,75 дюйма для стороны A угловых стоек
  • Четыре детали размером 28×1,5×0,75 дюйма для стороны B угловых стоек

Стоимость и время

На сборку ушло около шести часов, разбитых на два дня. Наличные расходы на меламиновые материалы составили около 100 долларов. Я забил ящик на мега распродаже в PetSmart примерно за 25 долларов.На Amazon тоже есть много выгодных предложений по недорогим, но хорошо оцененным ящикам!

Продолжайте читать инструкции!

Дополнительный отчет Лорен Харано

Как приручить собаку в клетке

Приучение вашей собаки к клетке может занять некоторое время и усилия, но может оказаться полезным в самых разных ситуациях. Если у вас есть новая собака или щенок, вы можете использовать ящик, чтобы ограничить его доступ в дом, пока он не выучит все правила дома — например, что он может и не может жевать, и где он может и не может избавиться.

Ящик — это также безопасный способ перевозки вашей собаки в машине, а также способ отвезти ее в места, где она не может свободно бегать. Если вы правильно приучите собаку пользоваться ящиком, она будет считать ее своим безопасным местом и с радостью будет проводить там время, когда это необходимо.

Выбор ящика

Ящики будут пластиковыми (часто называемыми летными будками или вари-питомниками) или складными металлическими загонами. Они бывают разных размеров и могут быть куплены в большинстве зоомагазинов.Ящик вашей собаки должен быть достаточно большим, чтобы она могла встать и развернуться.

Процесс обучения ящика

Приучение к клетке может занять дни или недели, в зависимости от возраста, темперамента и прошлого опыта вашей собаки. При тренировке ящиков важно помнить о двух вещах. Ящик всегда должен ассоциироваться с чем-то приятным, а обучение должно происходить серией небольших шагов — не делайте этого слишком быстро.

Шаг 1. Знакомство собаки с клеткой

Поставьте ящик в том месте дома, где семья проводит много времени, например в семейной комнате.Положите в ящик мягкое одеяло или полотенце. Поднесите собаку к клетке и поговорите с ней счастливым тоном. Убедитесь, что дверца ящика надежно закрыта, чтобы она не ударила вашу собаку и не напугала ее.

Чтобы поощрить вашу собаку войти в клетку, бросьте немного лакомства рядом с ней, затем прямо за дверь и, наконец, полностью внутрь клетки. Если он сначала отказывается входить полностью, ничего страшного — не заставляйте его входить. Продолжайте бросать угощения в ящик, пока собака не войдет в ящик за едой.Если угощения его не интересуют, попробуйте бросить любимую игрушку в ящик. Этот шаг может занять от нескольких минут до нескольких дней.

Шаг 2: Кормление собаки едой в клетке

Подставив собаку к клетке, начните кормить ее обычными блюдами рядом с клеткой. Это создаст приятную ассоциацию с обрешеткой. Если ваша собака с готовностью заходит в клетку, когда вы начинаете шаг 2, поставьте миску с едой до упора в задней части клетки. Если ваша собака по-прежнему не хочет заходить в клетку, ставьте миску настолько глубоко, насколько она сможет легко войти, не боясь и не тревожась.Каждый раз, когда вы кормите его, ставьте блюдо немного дальше в ящик.

Когда ваша собака удобно устроится в клетке, чтобы поесть, вы можете закрыть дверь, пока она ест. Сначала откройте дверь, как только он закончит есть. При каждом последующем кормлении оставляйте дверцу закрытой еще на несколько минут, пока он не останется в клетке примерно на 10 минут после еды. Если он начинает ныть, чтобы его выпустили, возможно, вы слишком быстро увеличили продолжительность. В следующий раз попробуйте оставить его в ящике на более короткий срок.Если он все-таки скулит или плачет в ящике, обязательно не выпускайте его, пока он не остановится. В противном случае он узнает, что способ выбраться из ящика — это ныть, поэтому он будет продолжать это делать.

Шаг 3. Приставляйте собаку к клетке на более длительный период времени

После того, как ваша собака ест свою обычную пищу в клетке без признаков страха или беспокойства, вы можете удерживать ее там на короткое время, пока вы дома. Позовите его к ящику и угостите.Дайте ему команду войти, например, «в питомник». Поощряйте его, указывая на внутреннюю часть ящика с угощением в руке. После того, как ваша собака войдет в клетку, похвалите ее, дайте ей угощение и закройте дверь.

Посидите спокойно около ящика 5–10 минут, а затем перейдите в другую комнату на несколько минут. Вернитесь, немного посидите спокойно, затем выпустите его из ящика. Повторяйте этот процесс несколько раз в день. С каждым повторением постепенно увеличивайте время, в течение которого вы оставляете его в ящике, и время, в течение которого вы находитесь вне его поля зрения.Как только ваша собака будет оставаться в клетке в течение примерно 30 минут, а вы большую часть времени не будете ее видеть, вы можете начать оставлять ее в клетке, когда вы отсутствуете на короткое время, и / или позволять ей спать там ночью. Это может занять несколько дней или несколько недель.

Шаг 4. Ящик для вашей собаки

  • Часть A: Оставить собаку в клетке, когда она оставлена ​​одна
    После того, как ваша собака проведет около 30 минут в клетке, не беспокоясь или не испугавшись, вы можете начать оставлять ее в клетке на короткое время, когда вы выходите из дома.Положите его в ящик, используя обычную команду и угощение. Вы также можете оставить ему несколько безопасных игрушек в ящике (см., Как использовать игрушки для собак). Вы захотите по-разному, в какой момент вашей рутины «подготовки к отъезду» вы сажаете собаку в клетку. Хотя его не следует оставлять в ящиках в течение длительного времени перед отъездом, вы можете положить его в ящик за 5–20 минут до отъезда. Не делайте отъезды эмоциональными и затяжными, а делайте их прозаичными. Кратко похвалите собаку, угостите ее за то, что она залезла в клетку, а затем тихо уйдите.Когда вы вернетесь домой, не награждайте собаку за возбужденное поведение, отвечая ей взволнованно и с энтузиазмом. Держите прибытие сдержанным. Продолжайте время от времени оставлять собаку в клетке на короткие промежутки времени, когда вы дома, чтобы она не ассоциировала клетку с тем, чтобы ее оставили в покое. Собаку нельзя оставлять одну в клетке более чем на четыре-пять часов в течение дня.
  • Часть B: Ящик для вашей собаки ночью
    Поместите собаку в ящик, используя обычную команду и угощение.Первоначально может быть хорошей идеей поставить ящик в спальне или рядом в коридоре, особенно если у вас есть щенок. Щенкам часто нужно выходить на улицу, чтобы избавиться от них ночью, и вы должны быть в состоянии слышать своего щенка, когда он скулит, чтобы его выпустили на улицу. Старших собак тоже сначала следует держать поблизости, чтобы вольеры не ассоциировались с социальной изоляцией. Как только ваша собака будет комфортно спать всю ночь со своей клеткой рядом с вами, вы можете постепенно перемещать ее в удобное для вас место.

Возможные проблемы

Слишком много времени в ящике

Ящик — не волшебное решение. При неправильном использовании собака может почувствовать себя пойманной в ловушку и расстроиться. Например, если ваша собака находится в клетке весь день, пока вы на работе, а затем снова в клетке всю ночь, она проводит слишком много времени в слишком маленьком помещении. Следует принять другие меры для удовлетворения его физических и эмоциональных потребностей. Также помните, что щенкам младше шести месяцев нельзя находиться в клетке более трех-четырех часов за раз.Они не могут контролировать свой мочевой пузырь и кишечник в течение длительного времени.

Ныть

Если ваша собака скулит или плачет, находясь в клетке ночью, может быть сложно решить, скулит ли она, чтобы ее выпустили из клетки, или ее нужно выпустить на улицу, чтобы избавиться от нее. Если вы следовали описанным выше процедурам дрессировки, ваша собака не была вознаграждена за нытье в прошлом, когда ее выпускали из клетки. Постарайтесь не обращать внимания на нытье. Если ваша собака просто проверяет вас, она, вероятно, скоро перестанет ныть.Кричать на него или колотить по ящику только усугубит ситуацию.

Если нытье продолжается после того, как вы игнорировали его в течение нескольких минут, используйте фразу, которую он ассоциирует с выходом на улицу, для устранения. Если он ответит и станет взволнованным, выведите его на улицу. Это должна быть поездка с целью, а не время для игр. Если вы уверены, что вашей собаке не нужно избавляться от нее, лучший ответ — игнорировать ее, пока она не перестанет ныть. Не сдавайтесь, иначе вы научите свою собаку громко скулить, чтобы получить то, что она хочет.

Если вы постепенно продвигались по этапам обучения и не делали слишком много слишком быстро, у вас меньше шансов столкнуться с этой проблемой. Если проблема становится неуправляемой, возможно, вам придется заново начать процесс обучения ящика.

Тревога разлуки

Попытка использовать ящик как средство от беспокойства о разлуке не решит проблему. Ящик может защитить вашу собаку от разрушительных действий, но она может пораниться при попытке выбраться из клетки.Проблемы сепарационной тревожности можно решить только с помощью процедур противодействия и десенсибилизации. Вы можете обратиться за помощью к профессиональному специалисту по поведению животных. См. Дополнительную информацию о тревоге разлуки.

Авторские права Лига глупых друзей и Гуманное общество Соединенных Штатов. Все права защищены.

Как открыть питомник для разведения

Новым заводчикам следует начинать с проектирования и строительства питомника. чтобы соответствовать потребностям конкретной собаки, которую они разводят — от щенка до взрослого.А заводчик также должен учитывать, как питомник повлияет на здоровье, поведение, и счастье их пометов. Неправильно спроектированные вольеры могут привести к болезни, поведенческие проблемы, бесчеловечные условия и дорогостоящие исправления.

Чтобы иметь безопасный и здоровый питомник, вам следует: перепроверьте следующее:

Вентиляция

В вашей будке должно быть много воздуха, как внутри, так и вне клеток. Когда у вас много собак в небольшом закрытом помещении, могут начать накапливаться как запахи, так и находящиеся в воздухе микрочастицы.Без вентиляции, это может не только создать невыносимый запах, но и привести к распространение болезней.

Размер

При определении размеров вольера вам следует подумать о Правило «Златовласки»; не слишком большой, не слишком маленький. Если у ваших собак тоже в клетке достаточно места для блуждания, их может стать труднее обучать. Слишком маленький, и клетка становится неудобной, негуманной и может нанести вред. поведенческие проблемы. В идеале будки на открытом воздухе должны быть тонкими и длинными, позволяющими пространство для движения, при этом поощряя их использовать только одну сторону в качестве ванная комната.Вольеры для домашнего или временного использования должны обеспечивать достаточно места для собаку встать и развернуться с запасом в несколько дюймов. С использованием разделители могут помочь регулировать размеры по мере того, как ваш помет щенков растет от стадии к стадии сцена.

Материал

Выбор будки из прочных материалов, например из нержавеющей стали, может помочь повысить безопасность, долговечность и чистоту вашего питомник. Хотя пластиковые клетки могут сэкономить немного денег заранее, их легко сломаны и поцарапаны, что может повредить игривым щенкам.Пластик также имеет тенденцию к впитывают жидкости, а это означает, что моча, фекалии и пролитые жидкости могут попасть в пластик и создают неприглядный вид, неприятный запах и проблемы со здоровьем.

Чистота

Иногда даже самая маленькая функция может сэкономить вам много времени (и сэкономить беспорядок). Выбор клеток с легко выдвижными лотками, приподнятым полом и дренажными желобами сделает уборку простой и быстрой. Это также предотвращает накопление мочи и фекалий в клетке, что может привести к появлению грязных щенков и возможным заболеваниям.

Обратитесь к профессионалам

Если вы думаете о том, чтобы открыть бизнес по разведению собак, позвольте нам помочь вам спроектировать питомник, который вам нужен. Наши специалисты TriStar Vet могут спроектировать питомник по индивидуальному заказу в соответствии с вашим пространством, вашей породой и вашим бюджетом. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать сегодня.

Тренировка ящиков 101 | Гуманное общество США

Учебный процесс

Приучение к клетке может занять дни или недели, в зависимости от возраста, темперамента и прошлого опыта вашей собаки.При обучении ящика важно помнить о двух вещах: ящик всегда должен ассоциироваться с чем-то приятным, а обучение должно происходить в несколько небольших шагов. Не торопитесь.

Шаг 1. Представьте собаку клетке

Установите ящик в том месте дома, где семья проводит много времени, например в семейной комнате. Положите в ящик мягкое одеяло или кровать. Снимите дверцу или держите ее открытой и позвольте собаке исследовать клетку на досуге.Некоторые собаки от природы проявляют любопытство и сразу же начинают спать в клетке. Если ваш не один из них:

  • Поднесите их к ящику и поговорите с ними счастливым тоном. Убедитесь, что дверца ящика открыта и зафиксирована, чтобы она не ударила вашу собаку и не напугала ее.
  • Поощряйте вашу собаку войти в ящик, бросив немного лакомства поблизости, затем прямо за дверь и, наконец, полностью внутрь клетки. Если они сначала отказываются идти до конца, это нормально; не заставляйте их входить.
  • Продолжайте бросать угощения в ящик, пока собака не войдет в ящик за едой. Если их не интересуют угощения, попробуйте бросить любимую игрушку в ящик. Этот шаг может занять от нескольких минут до нескольких дней.

Шаг 2. Накормите собаку едой из ящика

После того, как вы поместите собаку в клетку, начните кормить ее обычными блюдами рядом с клеткой. Это создаст приятную ассоциацию с обрешеткой.

  • Если ваша собака с готовностью садится в клетку, когда вы начинаете шаг 2, поместите тарелку с едой или интерактивную игрушку-головоломку, набитую едой, в заднюю часть клетки.
  • Если они по-прежнему не хотят входить, ставьте блюдо настолько глубоко внутрь, насколько они могут легко пройти, не боясь и не тревожившись. Каждый раз, когда вы их кормите, ставьте блюдо немного глубже в ящик.
  • Как только ваша собака удобно устроится в клетке, чтобы поесть, вы можете закрыть дверь, пока она ест. В первый раз, когда вы сделаете это, откройте дверь, как только они закончат обед. При каждом последующем кормлении оставляйте дверцу закрытой еще на несколько минут, пока они не будут оставаться в клетке примерно 10 минут после еды.
  • Если они начинают скулить, чтобы их выпустили, возможно, вы слишком быстро увеличили продолжительность. В следующий раз попробуйте оставить их в ящике на более короткий срок.

Шаг 3. Практикуйтесь с более длительными периодами упаковки

После того, как ваша собака ест свою обычную еду в клетке без признаков страха или беспокойства, вы можете удерживать ее там на короткое время, пока находитесь дома.

  • Позовите их к ящику и дайте им угощение.
  • Дайте им голосовую команду войти, например «ящик.»Ободрите их, указав на внутреннюю часть ящика с угощением в руке.
  • После того, как ваша собака войдет в клетку, похвалите ее, дайте ей угощение и закройте дверь.
  • Посидите спокойно около ящика 5–10 минут, а затем перейдите в другую комнату на несколько минут. Вернитесь, снова посидите спокойно некоторое время, а затем отпустите их.
  • Повторяйте этот процесс несколько раз в день, постепенно увеличивая время, в течение которого вы оставляете их в ящике, и время, в течение которого вы находитесь вне поля зрения.
  • Как только ваша собака будет спокойно оставаться в клетке около 30 минут, а вы, по большей части, вне поля зрения, вы можете начать оставлять ее в клетке, когда вас нет на короткое время, и / или позволять ей спать там ночью. Это может занять несколько дней или недель.

Шаг 4, часть A: Поставьте собаку в клетку, когда вы покинете

После того, как ваша собака сможет провести около 30 минут в клетке, не испытывая беспокойства или страха, вы можете начать оставлять ее в клетке на короткое время, когда вы выходите из дома.

  • Положите их в ящик, используя обычную команду и угощение. Вы также можете оставить им несколько безопасных игрушек в ящике.
  • Измените момент во время процедуры «подготовки к выходу», когда вы кладете собаку в клетку. Хотя перед отъездом их не следует складывать в течение длительного времени, вы можете упаковать их где угодно за 5–20 минут до отъезда.
  • Не делайте свои отъезды эмоциональными и продолжительными — они должны быть прозаичными. Кратко похвалите собаку, угостите ее за то, что она залезла в клетку, а затем тихо уйдите.

Когда вы вернетесь домой, не награждайте собаку за возбужденное поведение, отвечая на них с энтузиазмом. Держите прибывших сдержанно, чтобы не увеличивать их беспокойство по поводу вашего возвращения. Продолжайте время от времени оставлять собаку в клетке на короткие промежутки времени, когда вы дома, чтобы она не ассоциировала клетку с тем, что ее оставили в покое.

Шаг 4, часть B: посадите собаку в клетку на ночь

Поместите собаку в клетку, используя обычную команду и угощение. Первоначально может быть хорошей идеей поставить ящик в спальне или рядом в коридоре, особенно если у вас есть щенок.Щенкам часто нужно выходить на улицу, чтобы избавиться от них ночью, и вам нужно будет слышать своего щенка, когда он скулит, чтобы его выпустили на улицу. Старших собак также следует изначально держать поблизости, чтобы они не ассоциировали клетку с социальной изоляцией.

Как только ваша собака будет комфортно спать всю ночь с ящиком рядом с вами, вы можете начать постепенно перемещать ее в то место, которое вы предпочитаете, хотя время, проведенное с вашей собакой — даже время сна — это шанс укрепить связь между вами и твой питомец.

Возможные проблемы

Whining: Если ваша собака скулит или плачет, находясь в клетке ночью, может быть трудно решить, скулит ли она, чтобы ее выпустили из клетки, или ее нужно выпустить на улицу, чтобы избавиться от нее. Если вы следовали описанным выше процедурам дрессировки, значит, ваша собака не была вознаграждена за нытье в прошлом освобождением из клетки. В таком случае постарайтесь не обращать внимания на нытье. Если ваша собака просто проверяет вас, она, вероятно, скоро перестанет ныть.Никогда не наказывайте их за нытье.

Если нытье продолжается после того, как вы игнорировали их в течение нескольких минут, используйте фразу, которую они связывают с выходом на улицу, чтобы устранить. Если они ответят и станут возбужденными, выведите их на улицу. Это должна быть поездка с целью, а не время для игр. Встаньте в одном месте во дворе, где обычно ходят в ванную, и ждите. Если вы убеждены, что вашей собаке не нужно устраняться, лучший ответ — игнорировать их, пока они не перестанут ныть. Если вы постепенно продвигаетесь по этапам обучения и не сделали слишком много слишком быстро, у вас меньше шансов столкнуться с этой проблемой.Если проблема становится неуправляемой, возможно, вам придется заново начать процесс обучения ящика.

Боязнь разлуки: Попытка использовать ящик как средство от тревоги разлуки не решит проблему. Ящик может защитить вашу собаку от разрушительных действий, но она может получить травму при попытке убежать. Проблемы сепарационной тревожности можно решить только с помощью процедур контркондиционирования и десенсибилизации. Вы можете обратиться за помощью к профессиональному специалисту по поведению животных.

K9 Kennel Store Ведущие системы питомников

K9 Kennel Store Ведущие системы собаководства

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Добро пожаловать в K9 Kennel Store, производителя высококачественных, простых в сборке модульных будок для собак на продажу, а также загонов для собак, ограждений для питомников, ограждений для собак, для продажи.Отлично подходит как для дома, так и для бизнеса. Наши будки для собак и ограждения для домашних животных не являются звеном цепи (что может травмировать вашего питомца!) Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по телефону 1-877-527-3455 или по электронной почте [email protected] с вопросами о вашем питомнике или забор нужен. Мы продаем прямо с завода прямо к вашей двери. Мы отправляем товары во все 48 штатов США. Питомники K9 предназначены не только для того, чтобы держать вашу собаку в пределах необходимой вам территории, но и для того, чтобы другие животные не могли войти в собачью будку и нанести травму вашему питомцу.При покупке вольера для собаки всегда следует учитывать безопасность и безопасность вашего питомца. Пожалуйста, не стесняйтесь писать нам по электронной почте или звонить для получения информации или поговорить с нашими знающими сотрудниками, чтобы получить лучшие рекомендации по стилю питомника, который будет соответствовать вашим потребностям.

K9 KENNEL STORE ПРЕДЛАГАЕТ СИСТЕМУ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Если вы ищете самую прочную собачью будку на продажу, самую безопасную собачью будку, модульные панели для собачьих будок, дорожку для собак на заднем дворе или прочную оцинкованную будку для вашего объекта, то вы попали в нужное место! Панели нашей будки для собак невероятно прочные и эластичные, и мы абсолютно уверены в них.Ваша собака грызет сетку ограды вольера? Устраните все это и обеспечьте безопасность своей собаки с помощью наших систем питомников K9; мы предлагаем вольеры «Welded Wire» из толстой стали, вольеры «Expanded Metal Mesh», в которых есть небольшие отверстия для собак, которые любят лазить. Мы предлагаем питомник серии PRO, оцинкованный горячим способом, для использования в профессиональных целях. Мы также предлагаем серию высотой 7 футов, которая позволяет вам заходить в питомник / бегать, не наклоняясь и не наклоняясь. Наши заранее подвешенные большие двери шириной 32 дюйма не провисают и обеспечивают легкий доступ, а наши двери 1.25-дюймовые ножки позволяют легко убирать отходы домашних животных.

Оба стиля бега для собак разработаны для обеспечения выносливости, необходимой для средних и крупных агрессивных собак по доступной цене, но они также отлично подходят для небольших домашних животных. Оба стиля — питомники промышленного уровня! Если вам нужна суперсильная клетка для крупных или агрессивных собак; Тогда вы попали в нужное место, все эти стальные корпуса практически неразрушимы! Наши системы отлично подходят как для двора, так и для дома. Эти системы были выбраны многими кинологическими службами и полицейскими управлениями по всей стране, чтобы обеспечить безопасность своих ценных и хорошо обученных служебных собак.В обоих стилях есть большая дверь шириной 32 дюйма, которая распахивается в обе стороны, что облегчает доступ к клетке для собачьих будок, обслуживания или доступа к другим аксессуарам. Питомник K9 отлично подходит в качестве загона для собак или собак для бега, поскольку они могут быть легко перемещены. расширяемые; модульные секции соединяются вместе, используя только два болта на панель. Размеры панелей бывают длиной 4, 6 и 8 футов, а все панели имеют высоту 6 футов.

Авторские права © 2016 Bird Condos. Все права защищены. Создано Darkmoongrafix.ком .

Сделать своими руками откатные ворота: Откатные ворота своими руками ✅ Инструкция + Чертеж

Откатные ворота своими руками: фотоотчет, видео

Всем хороши распашные ворота: просты и дешевы. Но зимой, при большом количестве снега, открыть их можно только основательно поработав лопатой. Когда нужно на работу это совсем не радует. Этого недостатка лишены откатные или, как говорят, сдвижные/раздвижные ворота. Цельная конструкция, закрывающая весь въезд, отъезжает в сторону, прячась за забором. Держаться они могут на обычной или консольной балке, а могут просто ездить по рельсам. В любом случае, откатные ворота своими руками сделать можно. Это не совсем легко, но возможно. 

Содержание статьи

Конструкции

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

  • Консольными — с балкой, один конец которой закреплен, второй висит в воздухе. Балка имеет П-образный профиль со ступеньками внутри. По ней внутри перемещаются ролики. Вся нагрузка от дверного полотна через ролики передается на балку. Консольные ворота с нижней балкой

    По месту ее расположения они бывают:

    • с нижней балкой;
    • средней балкой;
    • верхней балкой.
  • Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается.

    Подвесная конструкция

  • Откатные по рельсу. В грунте монтируется рельс, на нижнюю часть створки ворот прикрепляются ролики. Полотно катается по направляющей. Конструкция самая простая, но ее минус в том, что рельс и сами ролики забиваются снегом, грязью, листьями.

    Откатные ворота на рельсе

Какие лучше

Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.

Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.

Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.

Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер  (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение  — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество  ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Про автоматику распашных ворот читайте тут.

Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая»  цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

Также были куплены следующие материалы:

  • профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
  • швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
  • арматура 12 мм — 6 м;
  • электроды — 2 кг;
  • краска —  3 банки, кисти, заклепки;
  • цемент М-400 — 5 мешков;
  • профнастил покупался при изготовления забора.
Схема откатных ворот с размерами

Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Как варилалсь рама

Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбуПримерка на месте

На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Установленные на приемном столбе упорыВерхний и нижний уловители

Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

Фото створки на роликах с разных ракурсов

После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку воротТак выглядят установленные верхние ролики

Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядят откатные ворота со двора

Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

Видео

Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.

Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.

Еще одни самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.

Откатные ворота своими руками легко и недорого

Несмотря на дороговизну, популярность откатных ворот постоянно возрастает. При наличии необходимых механизмов и фурнитуры, а также определенных навыков сварки, можно изготовить откатные ворота своими руками, что выйдет значительно дешевле.

Достоинства и недостатки

Подобная конструкция отличается определенными недостатками, однако преимуществ у нее значительно больше:

  • не мешает проезду транспортных средств и позволяет неплохо сэкономить пространство;
  • нижние крепления в консольных системах обеспечивают функциональность в любом климате;
  • отделку можно выполнить из различных материалов, таких как ковка, профнастил либо вертикальная обрешетка;
  • богатый выбор вариантов;
  • исключается провисание петель;
  • выбор автоматики осуществляется индивидуально.

К недостаткам следует отнести:

  • финансовые затраты превышают стоимость распашных ворот на 15%;
  • крепление привода, а также консольной части требует дополнительного основания;
  • необходимо большая площадь вдоль забора.

Незначительность недостатков несоизмерима с преимуществами откатных ворот.

Типы конструкций

Существует несколько видов подобных ворот, отличающихся принципом обустройства и функциональностью:

  1. Подвесные. Эта тяжелая, но достаточно надежная конструкция пользуется огромной популярностью с времен СССР. Для проезда грузового транспорта, металлическую балку устанавливали на большой высоте. Сейчас такая конструкция применяется редко ввиду ее материалоемкости и ограниченности габаритов проема.
  2. Консольные. Эти ворота сумеют устоять в любую непогоду и являются идеальным вариантом для многих климатических зон России. Конструкция устанавливается на мощное бетонное основание, создаваемое сбоку проема.
  3. Механические. Перемещение выполняется вручную. Имеют более низкую стоимость и легкую установку. Данная схема откатных ворот подойдет для редко посещаемых дачных участков.
  4. Автоматические. Оснащенные ПДУ, а также электроприводом, являются абсолютной противоположность механическим. Оптимальный вариант при регулярном использовании.

Внимание! Откатные ворота нуждаются в свободной площади вдоль забора, размеры которой соответствуют габаритам проема.

Откатные ворота своими руками: особенности расчета

Грамотный расчет конструкции относится к наиболее важному этапу, который нельзя проигнорировать. Это поможет определить конечный вес, а также подобрать соответствующие механизмы, способные выдержать нагрузку.

Откатные ворота чертеж: данные высоты и ширины проема

Чтобы определить будущую ширину ворот, потребуется замерить:

  • ширину проема;
  • расстояние между центральными точками кареток;
  • технологический отступ для перемещения ворот.

С учетом полученных параметров, составляется чертеж откатных ворот с указанием всех размеров.

Расчет противовеса

Чтобы створки оставались уравновешенными, необходимо просчитать противовес. Его длина должна превышать или равняться 40% ширины самой створки. Эти расчеты помогут определить требуемое расстояние вдоль забора для отката конструкции.

Расчет веса

Зная вес материалов, эти расчеты произвести не сложно:

  • стальной лист, имеющий толщину равную 2 мм, весит порядка 17 кг/кв.м;
  • вес профнастила равняется 4 кг к каждому квадратному метру.

Если каркас будет размером 2*4 метра, вес ворот составит приблизительно 200 кг. Эти данные помогут определиться с выбором направляющей балки.

Расчет прочности фурнитуры

Чтобы изготовленная конструкция безупречно работала в любую погоду, прочность комплектующих должна превышать предполагаемую массу ворот. Кроме того, следует учитывать боковой момент, что соответствует 800 кг/м. Соответственно, каждой опоре достанется не более 180 кг.

Внимание! Приобретая роликовые механизмы нужно убедиться, что они имеют порядка 30% запаса в отношении веса ворот.

Дополнительные расчеты

Создавая откатные ворота своими руками нужно уделить внимание количеству анкеров, прочности опор роликовых кареток. Просчитывая закладные, исходят из 60% общей массы, которые необходимо разделить на будущее количество закладных.

Устройство

В конструкциях данного вида ворот содержатся следующие комплектующие:

  • роликовые опоры;
  • направляющая балка, способная принимать запланированную массу;
  • концевые (упорные) ролики;
  • уловители, как нижний, так и верхний;
  • кронштейн, удерживающий створки;
  • подставка для установки опоры, организующей перемещение.

Роликовые опоры, воспринимающие нагрузку, должны располагаться на бетонном основании.

Створка

Конструкция створки должна обладать достаточной жесткостью, позволяющей функционировать в гололедицу и сильный ветер. Кроме того, чтобы исключить провисание под собственной массой, ее дополнительно снабжают ребрами жесткости.

Выбор комплектующих

Чтобы определиться с выбором комплектующих, следует учитывать вес и габариты створки. Для этого проводятся несложные расчеты. Несущая рельса базовой комплектации имеет 6-метровую длину. Поэтому, для правильного подбора комплектующих, к длине створки добавляется 40%. Кроме того, подбор можно осуществлять с учетом предстоящих нагрузок и габаритов направляющей балки.

Внимание! Когда проем запланирован более 4 м, покупая комплектующие, ориентируются на нагрузки порядка 500 кг.

Откатные ворота своими руками: монтажные работы

Полотно должно перемещаться вдоль забора со стороны участка. Исходя из этого, подготавливается место. Процесс монтажа содержит 4 этапа:

  • сооружение фундамента;
  • проведение электропроводки;
  • монтаж ответного столба;
  • установка автоматики.

Выполнение всех этапов соответствует определенным требованиям.

Изготовление фундамента

Прежде всего, выполняется разметка, для которой от забора отмеряется 50 см, равные ширине фундамента. Чтобы определить периметр предполагаемого фундамента, необходимо отмерять расстояние, соответствующее откату. Если использовать опорные столбы не представляется возможным, ставится ответный столб. Решив использовать автоматику, необходимо приготовить место для проведения проводки, используя металлопластиковую трубу, диаметром порядка 25 мм.

Глубина траншеи под фундамент должна соответствовать требованиям конкретного региона. Для создания закладного элемента используется швеллер, соответствующий длине траншеи. Укрепление фундамента проводится 12-миллиметровой арматурой, соединенной в поперечные связи, а также приваренной к швеллеру, выставленному при помощи уровня.

Установка

После застывания основания делается разметка при помощи шнура, определяющего направление перемещения ворот. На закладной размещаются каретки, максимально удаленные одна от второй. Установив ворота на направляющем рельсе, их выставляют на каретках. Проверив установку уровнем, каретки прихватываются сваркой, а стык между закладной и каретками заваривается.

Установка тележки потребует сделать отверстия в несущей. Для этого ослабляются верхние гайки, прикрепляющие к плоскости тележки, и слегка покатывают ворота. При свободном движении створки гайки затягиваются, при затруднении перемещения крепления ослабляются. Затем конструкция откатных ворот нивелируется, поправляются имеющиеся перекосы тележек.

Пришло время установить концевой ролик на несущий профиль, хорошо затянув болтами. Для выполнения концевого упора в ручном перемещении ворот, крышка ролика закрепляется сваркой на профиле. Для предотвращения укатывания снега в ролики, на внутреннюю сторону монтируются заглушки для профиля.

Каркас ворот нужно обшить профилированным листом, соответствующим размерам створки. Крепление обшивки выполняется саморезами либо заклепками, укладывая следующие листы внахлест. По завершению установки выполняется монтаж автоматики, закрепив зубчатую рейку.

Откатные ворота своими руками: выбор автоматики

Для правильного выбора необходимо учитывать вес и габариты ворот:

  • в проемах, превышающих 4 м можно использовать привод не более 600 кг;
  • для проемов свыше 4 м применяются приводы от 600 до 1300 кг;
  • при интенсивной эксплуатации ворот потребуются приводы свыше 1300 кг.

Окраска

После предварительного обезжиривания поверхностей, металлические элементы окрашивают. Поверхности зачищаются и шлифуются болгаркой, а недоступные места протираются ацетоном. Грунтовку наносят равномерно, не допуская разводов. Это обеспечит идеальное окрашивание, защитив конструкцию от коррозии.

Необходимые инструменты для работы

Собираясь сооружать откатные ворота своими руками, потребуется запастись следующими инструментами:

  • сварочным инверторным материалом;
  • болгаркой с дисками;
  • воздушным компрессором;
  • электродрелью;
  • пассатижами;
  • рулеткой;
  • клепателем;
  • уровнем.

Распространенные ошибки

При отсутствии определенного опыта для выполнения подобных работ, часто допускаются следующие ошибки:

  • плохая подготовка фундамента;
  • неграмотный монтаж;
  • неправильно проведенные расчеты;
  • попадание к подшипникам песка;
  • неаккуратное окрашивание;
  • глубина траншеи меньше промерзания грунта.

При грамотно проведенном монтаже, ворота легко передвигаются, фиксируясь в крайних точках.

Откатные ворота своими руками

18 Ноября 2015

Откатные ворота – удобная и надежная конструкция, которая позволит обезопасить Вашу территорию от постороннего проникновения. Помимо того, сдвижные ворота достаточно компактны – им не требуется перед полоном для открытия и закрытия, как распашным въездным воротам.

Полотно ворот может быть выполнено из самых различных материалов: от профлиста до евроштакетника. Одним из самых надежных материалов считаются сэндвич-панели. Такие панели имеют высокие противоударные и ветровые характеристики. Примером откатных ворот являются с заполнением сэндвич-панелей являеются ADS 400 от производителя Алютех.

Более простой вариант – сдвижные ворота из профнастила. Полотно из профлиста будет отлично сочетаться с забором из того же материала, а для укрепления конструкции рекомендуется возвести кирпичные столбы.

Как сделать откатные ворота из профлиста своими руками?

При наличие соответствующих инструментов и навыком, Вы можете изготовить ворота раздвижного типа самостоятельно. Для этого понадобятся:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • заклепки и заклепочник;
  • дрель;
  • саморезы;
  • рельсы;
  • ролики;
  • профиль;
  • профлист

В идеале, используйте оцинкованный профнастил. Ворота из такого материала практически не подвержены коррозии, благодаря чему, не проржавеют даже после 10 лет эксплуатации.

Для дополнительного комфорта, откатные ворота можно оснастить автоматикой. Открытие/закрытие в таком случае будет происходить дистанционно – всего одним нажатием кнопки. Что очень удобно в ненастную или/и холодную погоду.

Конструкция

Прежде чем приступить к изготовлению, давайте ознакомимся с конструкцией раздвижных ворот.

Условно ее можно разделить на:

  • полотно
  • ролики
  • рельсы

Если Вы планируете монтировать сдвижные ворота с электроприводом, то потребуется дополнительно, подвести электромотор с роликовым или ремневым приводом.

А если хотите установить откатушки на рельсе, то потребуется металлическая планка в виде буквы «П». Ее длина равняется двум длинам ворот, плюс необходимо будет, в качестве запаса, добавить к итоговому значению 30 сантиметров.

Чертеж

Самое главное при изготовлении откатных ворот самому – правильно подобрать длину и высоту будущей конструкции.

Высота должна быть равна высоте забора, или быть чуть меньше. Длина – по ширине проема. Стандартно, полотно изготавливается высотой 2 метра и шириной в 4 метра.

При планировании места для изделия, необходимо учитывать, чтобы конструкция ворот не упиралась во что либо при открытии.

Готовые чертежи (схемы):

Приступаем к работе

При установке откатных ворот своими руками первым делом важно произвести монтаж всех механических частей, а только потом – электроники. Поэтому первым делом, мы установим рельсы, либо другой двигательный механизм.

При использовании роликовой системы, необходимо установить дополнительные рельсы, которые будут выступать в качестве направляющих. Крепление самих рельс производится непосредственно к бетонному основанию.

Если его ранее не было, то создаем из сухой цементной смеси (смешивается песок с цементным порошком и укладывается непосредственно в заранее подготовленную ложбинку).

Далее, автоматические откатные ворота своими руками следует установить на подшипники.

Вместо подшипников могут использоваться плавающие рельсы. В таком случае, установка отличается тем, что необходимо заранее обработать солидолом все рельсы и части механизма, которые в будущем будут двигаться. Важно смазать детали именно заранее. После подобраться к механизму будет крайне затруднительно.

Полотно

Теперь разберем как самосоятельно изготовить полотно для раздвижных ворот. Для этого нам понадобится металлический профиль. В строительном магазине Вы сможете приобрести утолщенный материал.

Листы профлиста наиболее удобны с метр шириной – их удобно будет соединять между собой, для этих целей используются обыкновенные строительные клепки.

Совет: Не экономьте на клепках и ваши ворота прослужат не один десяток лет! Мы рекомендуем использовать строительные заклепки фирмы BOSH, как оптимальные по соотношению цена/качество.



Как сделать откатные ворота своими руками?!

Откатные ворота с каждым годом все больше вытесняют своих устаревших конкурентов, поскольку действительно обладают наивысшими показателями качества. К тому же, они стильно смотрятся и сочетаются с любым видом забора (главное, чтобы он был прямым), а большое разнообразие материалов позволяет подбирать наиболее оптимальные практические свойства.

Содержание

Единственным недостатком откатных ворот является их высокая стоимость, которая раньше довольно серьезно сказывалась на их популярности. Сегодня же цены стали более доступными, а особенно дешево желаемая конструкция обойдется тем, кто решит изготовить ее самостоятельно.

Почему выгодно изготовить откатные ворота своими руками?

Сделать откатные ворота своими руками – это значит не только сэкономить на оплате труда рабочим, но и убедиться в качестве использованного материала, фурнитуры и автоматики. Действительно надежные комплектующие даже крупные компании своим клиентам предлагают крайне редко. Обычно заказчик не разбирается в подобных мелочах, в итоге получает самые дешевые детали за высокую цену.

Такие откатные ворота служат в лучшем случае пару лет, а потом требуют серьезного ремонта или замены рабочих элементов. При этом многие производители не предоставляют долгосрочные гарантии, и устранение неполадок полностью ложится на плечи клиента. Именно поэтому лучше потратить немного собственного времени и сделать откатные ворота самостоятельно. На самом деле это не так уж сложно, как кажется на первый взгляд.

Этапы подготовительных работ

В начале каждого удачного строительства лежит грамотное планирование. При изготовлении откатных ворот своими руками лучше всего выполнить следующие подготовительные работы с повышенным вниманием к каждой мелочи:

Замеры

Специалисты рекомендуют делать откатные ворота в ширину не менее 4 метров, чтобы они спокойно могли пропускать не только легковой, но и грузовой транспорт. В высоту достаточно отмерить 2 метра. Впрочем, за лишние сантиметры не придется доплачивать баснословные суммы производителям, так что при самостоятельном изготовлении ворот можно без труда увеличить их размеры до желаемого. Для этого нужно лишь прикинуть, какие автомобили будут въезжать на территорию, и отталкиваться от их габаритов.

Выбор типа откатных ворот

Откатные ворота могут быть подвесными, консольными или рельсовыми. Для бытовых нужд, то есть для установки на дачном участке или во дворе частного дома лучше всего подходят именно консольные. Их проще всего сделать, да и в использовании они наиболее удобны. Состоят они из самих консольных блоков, рамы, концевых роликов и их улавливателя, поддерживающей скобы и направляющих рельсов.

Выбор материалов и инструментов

Чтобы самостоятельно сделать откатные ворота консольного типа, понадобится следующий набор инструментов и материалов:

  • Сварочный аппарат;
  • Совковые и штыковые лопаты;
  • Ручной бур;
  • Защитные строительные очки;
  • Отрезной круг диаметром 125 мм;
  • Болгарка;
  • Саморезы, арматура;
  • Щебень, песок, цемент.

Также понадобятся все составляющие откатных ворот, указанные на картинке:

Материал для самого полотна выбрать несложно. Если хочется добиться идеального соотношения цены и качества, то лучше всего остановиться на профнастиле. Это металл, спрессованный в листы, который отличается относительно небольшим весом, длительным сроком службы, устойчивостью к внешним факторам, простым уходом и привлекательным внешним видом. Расцветок данного материала существует целое множество, ведь можно покрасить лист подходящей краской любого необходимого оттенка.

Фундамент

Перед тем как изготовить откатные ворота, необходимо сделать для них устойчивый фундамент. Он представляет собой простую столбчатую конструкцию. Для ее установки необходимо:

  • Сделать разметку для ямы, взяв за ее основу зону свободного движения створки.
  • В соответствии с полученными замерами выкопать траншею в глубину не менее 1 м.
  • В траншею установить закладной элемент из швеллера шириной примерно 20 см и приваренных к нему отрезков арматуры (по 1 см в длину).

  • С другой стороны швеллера (снизу) также приварить куски арматуры, по длине равные глубине ямы.
  • Залить яму бетоном и оставить до полного застывания – минимум на 7 дней. Раствор можно приготовить из мелкого щебня, песка и цемента. При этом он должен покрывать не всю конструкцию – кусочки арматуры по 1 см должны остаться наверху.

Если речь идет об автоматических откатных воротах, то сразу после укладки фундамента нужно произвести и разводку кабелей.

Как сделать откатные ворота своими руками: пошаговая инструкция

Пока фундамент достигает нужного уровня прочности, следует заняться изготовлением основного полотна. Его следует начинать с каркаса, который также иногда называют рамой. Для этого используют стальные трубы соответствующего размера. Перед началом работы необходимо очистить их от грязи, ржавчины и налета с помощью растворителя или бензина.

Подготовленные трубы соединяют в квадратную или прямоугольную раму, в зависимости от формы ворот. Это легко сделать с помощью сварочного аппарата. Также на этом этапе рекомендуется обработать трубы грунтовкой, чтобы уберечь их от коррозии. После этого можно покрасить каркас в выбранный цвет и ждать его высыхания.

Далее изготовление откатных ворот своими руками происходит по следующему плану:

  • Каркас обшивается профнастилом или другим материалом, выбранным для полотна (сталь, дерево и пр). Его крепят к раме с помощью саморезов
  • Раму накатать на каретки и выровнять конструкцию
  • Прикрепить раму к закладному элементу
  • Приварить роликовые тележки
  • Закрепить ролики и установить улавливатели
  • Проверить ход створки ворот и при свободном движении закрутить гайки
  • Установить концевой ролик

В процессе установки откатных ворот важно постоянно проверять строительным уровнем наличие перекосов. Если после изготовления и установки откатных ворот захочется дополнить их автоматической системой, то для этого достаточно прикрепить в нужном месте зубчатую рейку и установить электропривод, следуя приложенной к нему инструкции.

Советы по установке откатных ворот предоставлены сайтом zabor-ss.ru

Как сделать откатные ворота своими руками, монтаж откатных ворот, схема откатных ворот.

Откатные ворота давно признаны самыми удобными и практичными – ими не только легко и просто пользоваться, откатные ворота позволяют сэкономить много места во дворе. Если есть желание и хотя бы минимум практики по работе со строительными инструментами, то изготовить и установить откатные ворота своими руками не составит труда.


Оглавление: 
Виды откатных ворот
Откатные ворота своими руками – устройство фундамента
Откатные ворота своими руками – монтаж
Установка откатных ворот

Виды откатных ворот

Существует три вида рассматриваемого изделия:

  1. Консольный тип. При таком виде откатных ворот направляющая устанавливается внизу полотна ворот, верх же остается ничем не ограничен. Створка ворот двигается над землей, не касаясь дорожного покрытия.
  2. Подвесной тип. Створка ворот подвешивается к верхней направляющей, что ограничивает высоту автотранспорта, заезжающего во двор.
  3. Ворота на колесиках. Это самая простая конструкция, в которой несущий рельс устанавливается в проеме ворот, колесики монтируются непосредственно на полотно створки.

Самой практичной и популярной конструкцией признаны откатные ворота консольного типа – позволяет заезжать на территорию дома транспорту любых габаритов, механическая составляющая конструкции вынесена за пределы въездного пространства, за механизмом не требуется ухаживать каким-то специфическим образом. 

Откатные ворота своими руками – устройство фундамента

Это первый этап на пути монтажа рассматриваемой конструкции. Причем, очень важный – от того, насколько качественно и грамотно будет сделан фундамент под откатные ворота, зависит длительность эксплуатации рассматриваемой конструкции.

Основанием фундамента под откатные ворота служит закладная – это кусок швеллера, шириной не менее 12 см. К этому швеллеру нужно приварить арматуру диаметром 10-12, причем располагается она внизу конструкции, см. Схему 1:

Обратите внимание: откатные ворота консольного типа можно оснастить электроприводом – в таком случае открываться и закрываться ворота будут без участия человека. Но этот момент нужно учитывать еще на этапе обустройства фундамента под откатные ворота. Делается специальная площадка из фрагмента металла, которая должна располагаться немного выше уровня швеллера – это поможет в будущем избежать подтопления электроприводного мотора в период весенней оттепели.

Схема подводки кабеля представлена ниже (см. Схему 2):

Заливать фундамент нужно на глубину промерзания – для каждого региона эта величина индивидуальна, поэтому конкретных цифр в статье указать невозможно. На первой схеме предполагается, что глубина промерзания – 1,8 м, на второй – 1,5. Длину фундамента рассчитать просто – обычно она составляет половину размера воротной створки (как на схемах выше), но в некоторых случаях она может равняться и 1/3 от длины ворот. Самостоятельно экспериментировать с размерами длины фундамента не стоит – уменьшить этот показатель может только специалист, который точно рассчитает не только длину откатной створки, но и ее предполагаемый вес.

Ширина фундамента – 500 — 600 мм. Причем, делать расчет ширины фундамента нужно от стенки забора. Яму под заливку бетонного раствора нужно копать непосредственно рядом с забором, вплотную. И закладной швеллер должен устанавливаться тоже как можно ближе к забору.

Особенности обустройства фундамента под откатные ворота:

  1. Обязательно обеспечивается строго горизонтальное расположение закладной. Для этого можно воспользоваться строительным уровнем. В случае нарушения этого правила створка откатных ворот будет двигаться по наклонной, при закрытии ворот будет образовываться щель, а в конечном итоге вся конструкция перестанет работать.
  2. Перед заливкой бетонного раствора все провода для электропривода упаковываются в гофру. Пучок проводов должны выходить на 5-7 см выше швеллера.
  3. Бетон нужно использовать марки не ниже М-200, если же планируется замешивать полноценный бетонный раствор с песком, то целесообразно использовать цемент марки М-400.
  4. Фундамент должен полностью высохнуть – в жаркую погоду на это потребуется 7 дней, в прохладную и сырую – до 14 дней. Только после этого можно начинать монтировать собственно откатные ворота.

Фундамент можно делать тоже разный – монолитный, свайный и на винтовых сваях. Выбор конкретного типа будет зависеть не только от желания и возможностей владельца загородного дома, но и от типа грунта.

В качестве опорных столбов можно использовать и столбы забора, но специалисты рекомендуют установить их отдельно, выбрав металлический тип – так будет обеспечена жесткость и надежность всей конструкции.

Обратите внимание: если закладочный швеллер будет находиться на одном уровне с землей, то просвет между воротами и грунтом будет не более 100 мм. Если такой зазор мал, то нужно закладной швеллер немного приподнять над землей, а если планируется делать глухие откатные ворота, то швеллер углубляется. Но просвет в 50 мм должен быть обязательно – это предотвратит повреждение дорожного покрытия самой створкой откатных ворот.

Откатные ворота своими руками – монтаж

Можно приобрести уже готовые откатные ворота – в таком случае не придется самостоятельно варить основу/раму, зашивать ее отделочным материалом и ждать, пока полностью высохнет фундамент. Но можно и створку откатных ворот сделать своими руками – это не потребует внушительных финансовых затрат, да и время сушки фундамента пройдет незаметно. Причем, с работой по изготовлению рамы откатных ворот и отделки ее декоративным материалом справится даже человек с минимальным опытом в сварочном процессе.

Изготавливается рама из металлических труб, уголков и швеллеров – их можно приобрести даже в пункте приема металлолома, что будет практично и выгодно.

Не забудьте приобрести фурнитуру, которая будет приводить в действие весь механизм откатных ворот.

Пошаговая инструкция изготовления рамы откатных ворот:

  1. Подготавливаем материал – металлические детали нужно очистить от ржавчины и окалин – для этого используется «болгарка». Обязательно при работе используйте защитные очки – мелкие частицы ржавчины и окалин могут попасть в глаза, повредить их. Последний этап подготовительных работ – обезжиривание поверхности металлических фрагментов, которое выполняется с использованием растворителя.

Обратите внимание: специалисты рекомендуют именно на этапе подготовки материалов провести грунтовку металла. Многие игнорируют этот момент, но после сборки рамы будет проблемно тщательно прогрунтовать поверхность элементов в местах их соединения.

  1. Приступаем к сварке несущей рамы. В принципе, каких-либо стандартов при выборе профилированной трубы нет – тут уж нужно исходить из своих возможностей: некоторые приобретают новый материал, некоторые пользуются услугами пунктов приема металлолома. Сначала свариваем несущую раму откатных ворот, затем навариваем обрешетку – она придаст каркасу прочности.

Обратите внимание: если планируется зашивать ворота с одной стороны, используя толстый материал, то внутреннюю трубу нужно сместить на край рамы. Если же планируется обшивать раму с двух сторон, то эта же труба должна располагаться посередине.

  1. После изготовления каркаса нужно приварить несущую из набора фурнитуры, который был приобретен заранее. Учтите, что и направляющую, и трубы нужно приваривать к раме в шахматном порядке, прихватки должны быть не менее 20 мм и расположены на расстоянии 25 см. Только при соблюдении таких правил можно быть уверенным в прочности всей рамы откатных ворот, ее «не поведет» даже при длительном и агрессивном использовании.

Рекомендуется варить раму с «укосиной» — этим будет обеспечена устойчивость к ветровым нагрузкам.

После проведения сварочных работ нужно зачистить все сварочные швы и покрасить готовую конструкцию. Причем, специалисты рекомендуют использовать для этого алкидную краску – да, она стоит недешево, но зато перед ее нанесением ненужно проводить подготовительные работы и качество покрытия будет на самом высоком уровне.

Теперь нужно зашить раму любым декоративным материалом – это может быть профилированный лист, доски. Крепится обшивочный материал к каркасу с помощью саморезов, а если для проведения работы использовать шуруповерт или дрель, то процесс пройдет быстро и без проблем.

Установка откатных ворот

После того как ворота готовы, можно приступать к их установке.

Делается это тоже по инструкции:

  1. На швеллере, который вмурован в фундамент, выставляются ролики — их нужно развести на максимальное расстояние. Не забудьте, что концевой ролик размером 150 мм, поэтому каретка, которая расположена ближе к воротному проему, отодвигается от этого самого проема на 150 мм.
  2. Накатываем на выставленные каретки раму ворот. Если положение рамы устраивает (нет перекосов, отклонений), то начинаем обваривать платформы тележек. Если же что-то не устраивает, то начинаем все сначала – выставляем, накатываем и контролируем.
  3. Привариваем верхние ролики, выполняющие поддерживающую роль, и вставляем концевой ролик.
  4. Привариваем уловители – нижний и верхний.

Обратите внимание: накатной ролик должен накатываться на нижний уловитель – так происходит разгрузка ворот.

Стоит знать, что уловители и верхние ролики крепятся к опорным столбам. Если столбы изготовлены из металлических труб, то комплектующие откатных ворот просто привариваются к ним, причем, использовать болты в качестве крепежных элементов при монтаже откатных ворот крайне нежелательно. Если же опорные столбы изготовлены из кирпича, то придется воспользоваться профильной трубой – они как раз и крепится к кирпичной кладке с помощью дюбелей и анкеров.

На этом установка откатных ворот своими руками закончена. Осталось лишь проверить «ход» воротной створки – она должна двигаться свободно, не встречать сопротивления.

Изготовление и установка откатных ворот своими руками – задача несложная, но трудоемкая. Простота процесса заключается еще и в том, что на строительных площадках продаются специальные наборы фурнитуры для откатных ворот, а к ним прилагается точная и достоверная инструкция по использованию. С ее помощью и с помощью рекомендаций специалистов, представленных в данном материале, изготовить и установить откатные ворота своими руками сможет даже человек без специального инженерного образования.

Загрузка…

Как сделать откатные ворота своими руками дешево

Откатные ворота начали применяться в частном строительстве не так давно. Такая популярность обусловлена практичностью использования. Можно приобрести готовые конструкции и заказать выполнение монтажа. Не считая сложности механизмов монтаж реально выполнить самостоятельно. Перед тем как сделать откатные ворота своими руками необходимо ознакомится с некоторыми рекомендациями. Их соблюдение позволит сделать конструкцию прочную, надежную, долговечную. Кроме надежности, практичности ворота обладают привлекательным внешним видом. Фактор, которые играет не самую последнюю роль при выборе подобных сооружений.

Основные характеристики откатных ворот

Откатной тип имеют свои недостатки и преимущества. С такими моментами необходимо ознакомится предварительно что позволит принять правильное решение. К основным преимуществам относятся такие пункты:

  1. В условиях ограниченного пространства они спокойно открываются-закрываются, не создавая никаких помех. Консольный тип дает возможность существенно сэкономить пространство.
  2. Консольный механизм предполагает наличие нижнего крепления — это залог того что конструкцию можно использовать независимо от климатических условий.
  3. В качестве отделочного материала используются различные материалы — профилированный лист, ковка, поликарбонат, вертикальная обрешетка. Это дает возможность сочетать их с ограждением либо другими постройками.
  4. Выполнив монтаж правильно можно предотвратить такое явление как провисание, которое чаще встречается у распашных конструкций.
  5. Часто их оборудуют разными видами автоматики — чтобы открывать-закрывать дистанционно.

Не считая огромного количества положительных качеств нужно помнить и не очень приятные моменты, о которых нужно знать. Первое что вызвать сомнения — это достаточно высокая стоимость. Сравнивая обычную распашную конструкцию с откатной, за второй вариант придется заплатить процентов на 20 больше. Вдоль забора нужно устранить кустарники, а также другие помехи, которые могут помешать свободно передвигаться. Также стоит отметить тот факт, что для оборудования консольной части нужно дополнительно сделать фундамент. Это сделает конструкцию достаточно надежной, устойчивой.

Разновидности отъездных ворота

  • Откатные — отдельная группа, которая имеет свои подгруппы, которые имеют отличительные особенности, их очень важно учитывать при выборе типа сооружении.
  • Подвесные — подобный тип пользуются огромной популярностью еще с советских времен. В данном типа предполагается подвешивание полотна к балке, расположенной в верхней части. К недостаткам относится тот момент что балка над проездом является своеобразным ограничителем для высоких машин.
  • Консольные конструкции по праву можно назвать идеальным вариантом для России учитывая климатические особенности. Она не предполагает расположение балки в верху сооружения. Помехой движения не станет даже самый сильный снежный занос. Для закрепления используются роликовые тележки. Для закрепления придется оборудовать достаточно мощный фундамент. Он оборудуется с боковой стороны проема.
  • На винтовых сваях. Такой вариант предполагает устройство металлической сваи на глубину как минимум 1500 мм. Данный элемент является своеобразной несущей деталью.
  • Механические открывание-закрывание осуществляется вручную. Монтировать такую конструкцию намного проще, также стоимость ниже. Использовать подобную конструкцию целесообразно только когда они используются крайне редко.
  • Автоматические варианты — противоположность механическим. Открытие-закрытие осуществляется, используя специального устройства. Отличное решение для частного дома.

Преимущества консольной конструкции откатных ворот

Среди существующих вариантов, консольный тип пользуется огромной популярностью. Это обусловлено тем что конструктивные особенности имеют достаточно большое количество неоспоримых преимуществ перед другими вариантами. Среди положительных моментов стоит выделить следующие:

  • Консольный тип не предусматривает оборудование нижнего или верхнего ограничения по габаритам. Что позволяет устанавливать их даже в местах движения крупногабаритного транспорта.
  • Погодные условия даже самые сильные снегопады не станут помехой движения. Обусловлено тем что полотно располагается над поверхностью земли — 10 сантиметров.
  • Механизм защищен, а также полностью располагается внутри балки, что является залогом долгой службы.
  • Мощное основание и подвешенное полотно очень хорошо продумано в конструктивном плане, благодаря чему сооружение выдерживает даже значительные ветровые нагрузки.
  • Консольный тип лучше оборудовать автоматическим приводом. Управлять движением механизма можно даже дистанционно не выходя из машины.

Есть несколько негативных моментов о которых лучше знать перед тем как начать выполнение монтажа. Самостоятельно монтаж выполнить затруднительно, связанно это с достаточно сложной конструкцией. Поэтому стоит изучить тонкости работы предварительно, предотвратить вероятность недочетов. Для оборудования подобного сооружения вдоль забора потребуется очистить территорию от других сооружений либо растительности.

Изучение местности для установки ворот откатного типа

Не имея финансовых ограничений, и обладая огромным желание сделать их у себя могут возникнуть ситуации, когда это попросту невозможно. Обусловлен такой момент несколькими причинам.

  1. Пространство по которому передвигается полотно вдоль ограждения необходимо освободить как минимум на 1,5 ширины ворот. Это связано с тем что полотно необходимо учитывать с технологической частью, которая может иметь достаточно большие размеры. Они обусловлены тем что нагрузка от ворот таким образом распределяется именно на консольный блок.
  2. Полотно двигается только по прямой линии именно поэтому участок для его движения не должен иметь какие-либо неровности.
  3. Калитка должна располагается на противоположной открыванию стороне. При другом варианте, движение станет затруднительно или попросту невозможна. Вариантом является сделать калитку в самом полотне, пороги в таком случае окажутся достаточно высоки. Особенно это будет неудобно для людей преклонного возраста или тем, кто имеет физические ограничения.
  4. Если заезд осуществляется со стороны узкого переулка, то проем рекомендуется немного расширить, следовательно, увеличить ширину самого полотна. Все приведет к том что потребуется усилить фундамент консольной конструкции.

Учитывая тонкости можно сделать работы своими руками, при этом они будут служить длительное время. Важно помнить о выполнении защитной покраски с использованием специальных лакокрасочных материалов. Такая обработка должна проводится для всех элементов.

Устройство откатных ворот

Выполнение монтажа лучше разделить, что позволит более тщательно проконтролировать процессы. Самодельные изделия обойдутся более дешево, но от этого качество не будет снижено.

Подготовительные работы

Перед подготовительным этапом рекомендуется оценить место установки в целом. Если консольная конструкция ставится вместо старой для начала необходимо оценить состояние опорных элементов. Использовать старые опоры можно только в том случае если они выполнены из кирпичной кладки или железобетона сечением как минимум 20*20 или профильной металлической трубы 60*40 сантиметров. При этом очень важно сохранить вертикаль, а столбы имели очень хорошее основание. Если данные условия не соблюдены необходимо опоры устранить, выполнив возведение новых по всем правилам.

Возле основного опорного элемента нужно освободить место для ямы под заложения фундамента. Он будет располагаться впритык к столбу, направляясь параллельно ограждению. Такой ленточный фундамент будет иметь размеры 50 см * 2 метра.

Рекомендуется устройство ворот выполнить также монтаж нового ограждения если состояние старого не совсем удовлетворительно или планируется его замена в ближайшем будущем. выполняя работы одновременно можно сразу выполнить некоторые работы, не повторяя их выполнение потом.

Если планируется при въезде возводить кирпичные опоры стоит сразу позаботиться о закладных элементах. В качестве закладных используется стальные пластины 100*100 мм и толщиной 5 мм. На один опорный столб необходимо использовать три пластины. Верхняя пластина должна располагаться на внутренней части впритык к самому краю. От верха нужно будет отступить 20 сантиметров, нижняя закладная располагается таким самым образом и от нулевой отметки также стоит отступить 20 сантиметров. Средняя закладная располагается строго по центру между верхней и нижней. К ним в последствии будет крепится часть консольных ворот.

Рекомендуется учитывать, что при сооружении шириной проезда принимают размер 4 метра. Производители фурнитуры чаще всего изготавливают комплектующие с учетом 4 метра. Выполняя все работы самостоятельно стоит приобрести готовые наборы фурнитуры.

На подготовительном этапе также стоит определится с тем какое полотно. От этого будет зависеть вес изделия, а также последующий выбор всех комплектующих. Также стоит перед тем как отправится за покупкой необходимых элементов сделать подробный чертеж со спецификацией. Работы подобного рода выполнить самостоятельно есть возможность у каждого, а можно воспользоваться готовыми решениями и найти их в интернете. Такая подробная схема позволит максимально точно просчитать количество необходимого материала, существенно сэкономив свой бюджет на отходах.

Выполнение разметки

Первое с чего начинается разметка — это определение места расположение опорных элементов. После того как они смонтированы можно приступать к последующей работе по нанесению разметки. Первое — определить нулевой уровень. За него стоит принимать уровень поверхности земли именно в месте проема. Отметка проводиться на одном столбе, на вторую опору отметку переносят, используя лазерный уровень. С его помощью можно получить максимально точный результат.

По отметкам необходимо натянуть строительную нить или леску. Протянуть такой шнур рекомендуется дальше опоры на два метра куда будет сдвигаться полотно ворот. Важно контролировать горизонтальную плоскость натянутой линии, от этого будет зависеть как будут они открываться-закрываться.

Выполнение фундамента для откатных ворот

Опорным элементом, к которому будут крепиться роликовые узлы выступает швеллер №20 длиной 2 метра. Для устройства фундамента нужно выкопать траншею, которая примыкает к столбу. Ее размеры — 2,1 метра * 50 сантиметров. Глубина напрямую зависит от уровня промерзания грунта, для каждого региона есть свои показатели, чаще делают траншею глубиной 1,5 метра.

Для выполнения армированного каркаса используется арматура №16. нужно подготовить три каркаса сечением 150 мм, длиной 1,4 метра. Для поперечных перекладин можно использовать арматуру меньшего диаметра. Подготовленные каркасы нужно приваривать к нижней части швеллера.

Самым важным условием является то что швеллер обязательно прикладывают к несущему столбу впритык. Такое расположение обеспечивает максимальную прочность, надежность. Также верхняя часть швеллера должна располагаться на нулевой отметке.

Полотно откатных ворот

Перед тем как сварить отъездные ворота стоит оценить свои силы в сварочном деле. Если опыта недостаточно рекомендуется обратиться к специалистам. Само сооружение имеет достаточно большие габариты, поэтому перед изготовлением нужно будет подготовить рабочую площадку. Изготовление основного каркаса осуществляется из профильной трубы сечением 60*40 мм. Несущая опора, представленная балкой, приваривается к воротам и должна иметь длину 6 метров. Фурнитура, которая будет крепиться к полотну используется, как отечественного производства либо импортная. При покупке комплектующих самым важным моментом, на который стоит обратить внимание является вес полотна. Стандартный набор комплектующих предлагаемый в магазинах состоит из:

  • Направляющей балки длиной 6 метров, сечением 71*60*3,5 мм;
  • Двух роликовых опор;
  • Концевого ролика;
  • Нижней и верхний ловитель для концевого роликового механизма;
  • Направляющее устройство;
  • Две заглушки на балку.

Соединение металлических деталей необходимо выполнять с помощью сварки. Если на профильной трубе есть очаги коррозии их рекомендуется зачистить с помощью специальной насадки на болгарку. Собирая каркас важно соблюдать все размеры и углы делать точными. Направляющая балка будет приварена к нижней части полотна. Готовый каркас рекомендуется обработать грунтовкой, а затем окрасить специальным ЛКМ это позволит предотвратить коррозии. Окрашивать поверхность рекомендуется компрессором. Такая технология позволяет получить максимально качественный результат.

Монтирование откатных ворот

Установка консольной конструкции можно начинать только после истечения одной недели после выполнения бетонных работ. Монтажные работы можно разделить на несколько этапов:

  1. Необходимо насадить тележки роликовые на подготовленную монтажную пластину. С помощью нее нужно сделать высоту одинаковой.
  2. На основании осуществляется разметка монтажных пластин. От края швеллера нужно отступить 150 мм и провести перпендикулярную линию.
  3. Перед размещением второй опоры нужно измерить длину ворот и отнять от нее 100 мм. Расстояние, которое будет получено нужно отложить от отвесного столба до швеллера.
  4. Если кирпичные столбы имеют достаточную прочность можно анкеры будет закреплять непосредственно в них. В противном случае потребуется оборудование дополнительного элемента крепления, представленного профильной трубой с сечением 40*40*2 мм. Она крепиться непосредственно к опорной части.
  5. В несущую балку нужно поместить роликовые каретки и перемещаются сразу на средину. Проверив все плоскости можно прихватить детали используя сварочный аппарат.
  6. Необходимые коррекционные работы выполняются с помощью шпилек на монтажных площадках.

Дёшево сделать консольные сооружения не получится, поскольку все комплектующие достаточно дорогие. Сэкономить можно только если монтаж выполнять самостоятельно. Для этого лучше всего взять готовый проект и работы выполнять по нему. Таким образом монтаж будет выполняться максимально точно и с соблюдением всех правил и норм. Эскизы и проекты можно найти в интернете. Сдвижные ворота сегодня пользуются огромной популярностью что обоснованно его удобной и практичной разработкой.

Откатные ворота своими руками чертежи. Инструкция по установке откатных ворот своими руками


Откатные ворота своими руками: чертежи и пошаговая инструкция

Из всего многообразия разновидностей ворот, уже достаточно продолжительное время, пользуются неизменным спросом откатные системы. Это обусловлено целым рядом их неоспоримых преимуществ перед простыми распашными разновидностями. Но насколько сложно сделать откатные ворота своими руками, какие вообще бывают раздвижные ворота стоит рассмотреть более детально.

Виды раздвижных воротных конструкций

Все сооружения описываемого типа делятся на несколько типов, имеющих отличия, связанные с организацией процесса отрывания. Принимая, какой из них выбрать, для того, чтобы построить раздвижные ворота своими руками, нужно дать разностороннюю оценку характеристикам и устройствам таких конструкций.

Откатные ворота с верхним подвесом

Откатные ворота с верхним подвесом — это самый известный и самый надёжный, но имеющий свои положительные и негативные особенности.

Устройство подвесной системы организовано следующим образом. По рельсу, который прикреплён к верхним частым воротных столбов, на подвесных роликовых тележках перемещается основное воротное полотно. Перемещение по рельсу осуществлялось как при помощи ручного привода или простого физического усилия, так и посредством электродвигателя.

К плюсам стоит отнести:

  • Высокую надёжность и неприхотливость
  • Автономность от погодных и иных условий
  • Относительную простоту исполнения

Минусы такие:

  • Ограничение максимального вертикального габарита, въезжающего через такие ворота автотранспорта
  • Достаточно высокая цена материалов
Откатные по рельсу

Откатная конструкция имеет следующее устройство. Специальный рельс, имеющий направляющий желоб в своей структуре, надёжно закреплён на поверхности земли. Воротное полотно перемещается по этому рельсу при помощи механического или электрического воздействия.

Такую разновидность конструкции можно считать наиболее простой в исполнении, но не самой простой в эксплуатации.

С одной стороны:

  • Вся масса полотна направлена по естественному вектору, что делает сооружение надёжным
  • Для обустройства территории для отката ворот места потребуется ровно столько, сколько составляет параметр ширины воротного проёма

С другой стороны:

  • Грязь с колёс автотранспорта или снег постоянно засоряют желоб, по которому катятся воротные ролики, что требует постоянного контроля и чистки направляющего рельса
  • Постоянное наличие песчинок грунта в рельсовом желобе ведёт к преждевременному износу роликов и необходимости их регулярного ремонта и замены, что достаточно дорого
Консольные

Наиболее сложными по конструкции, но максимально практичными с эксплуатационной стороны есть консольные ворота.

Устройство откатных ворот консольного типа следующее. Основное полотно крепится на роликовой системе, которая перемещается по рельсу. Он может находится как около поверхности земли, так и посредине или в верхней части всей конструкции. В верхней части и на противоположном от передвижной конструкции столбе имеются роликовые блоки, обеспечивающие упор воротам во время движения и фиксацию в закрытом положении.

Положительными сторонами этого варианта есть:

  • Универсальность для любых видов транспорта
  • Неприхотливость в эксплуатации

Минусами же можно считать:

  • Высокую цену
  • Необходимость значительного дополнительного пространства для обустройства противовеса

Разделение типов раздвижных ворот может быть связано и с типом опор, на которые будет крепиться вся конструкция.

Ворота на винтовых сваях

Такая структура требует минимального временного периода для построения. Делается она так. Сваи завинчиваются в грунт на глубину минимум 1,5 метра. Это зависит от степени промерзания поверхности зимой. В северных регионах этот показатель достигает 2 м. На готовые опоры монтируется вся остальная система.

Следующим фактором, который может иметь различие при сооружении откатных ворот, есть способ их перемещения. Таких вида два:

Механические системы

Движение полотна приводится в действие при помощи прямого физического усилия человека. Этот вариант простой и дешёвый, но не слишком удобный, если въездом приходиться пользоваться часто.

Автоматические системы

Достаточно дорогие, но очень удобные конструкции, которые получили максимальное распространение, не смотря на цену. Для их обустройства нужны комплекты автоматического открывания, которые состоят из множества компонентов.

Подготовка сооружения откатных ворот

Перед тем, как сделать откатные ворота своими руками, необходимо будет выполнить ряд процедур.

Во-первых, нужно принять решение, нужны ли именно раздвижные ворота или достаточно будет обойтись распашными. Поэтому следует знать

Принцип работы

Отдавая предпочтение откатным системам, желательно иметь представление о принципе их работы.

Сами ворота состоят из одного полотна, а не двух, как в большинстве распашных вариантов. К рамке полотна прикреплена несущая балка. Она, в свою очередь, имеет особый профиль. Внутри него перемещаются роликовые каретки, которые имеют плотный контакт с профилем. Во время этого движения балка тоже перемещается вместе с главным полотном. Так происходит открывание и закрывание воротной системы. При полностью закрытом положении очень сильно увеличивается нагрузка на роликовые каретки и балку. Для облегчения этого воздействия используется концевой разгрузочный ролик. Он входит в нижний улавливатель и упирается в него. В противоположной части конструкции для фиксации полотна во время полного открытого положения также применяется концевой ролик, который имеет ограничитель и улавливатель.

Преимущества раздвижных ворот

К этому перечню стоит отнести:

  1. Экономию территорииЗа счёт того, что при открывании не требуется специальное пространство, такие системы не просто его экономят, но позволяют обустраивать въезд на территорию в местах непосредственного её соприкосновения с проезжей частью. С внутренней стороны огороженной территории также могут припаркованная техника ставиться сразу у линии ворот, а не на расстоянии нескольких метров, как это бывает в случае с распашными конструкциями.
  2. Проём раздвижной системы не имеет верхних, а также, нижних ограничений.
  3. Не снегопады, не грязь с колёс автотранспорта на влияют на качество работы раздвижной системы.
  4. Основная масса элементов перемещения, которые участвуют в качении полотна, расположены внутри балки, в следствие этого, менее коррозируются.
  5. Система противовеса и распределения нагрузок позволяет приводить в движение полотно малыми усилиями.
  6. Такие конструкции оборудуются автоматикой наиболее просто, а следовательно дешевле.
  7. Надёжный фундамент и элементы удерживания способствуют противодействию всей системы большим парусным нагрузкам.
Оценка возможности монтажа

Перед тем, как начнутся непосредственно изготавливаться автоматические ворота своими руками, следует определить возможность их установки.

  • Оценка свободного пространстваДля нормального размещения всей конструкции потребуется место вдоль линии открывания, которое будет минимум в полтора раза больше длины воротного полотна. Это нужно для того, чтобы поместились в этом пространстве не только сами ворота, но и противовес.
  • Поверхность грунтаДля перемещения полотна потребуется ровное горизонтальное пространство. Если поверхность земли неровная, то её нужно выровнять, в противном случае, установка откатных ворот будет невозможна.
  • Со стороны, в которую будут открываться будущие ворота не должна располагаться калитка. Её целесообразно разместить с противоположной стороны. Делать её в самом полотне тоже не стоит. Это будет неудобно, так как придётся постоянно перешагивать высокий порог, а для въезда садовой тачки или мопеда и вовсе нужно будет открывать ворота.
  • В качестве пешеходного прохода раздвижные системы лучше не использовать, поскольку ролики и остальные элементы имеют определённый ресурс, который выработается при частом открывании гораздо быстрее запланированного проектом.
  • При обустройстве въезда под углом стоит это предусмотреть и увеличить ширину проёма, что, конечно же увеличит и стоимость строения.
Специфика расчётов

Чтобы все системы работали слаженно и надёжно, нужно заранее произвести несколько важных вычислений. Установка откатных ворот начинается со следующих расчётов.

Расчёт габаритов

Эти показатели будут определять функциональность собранной системы и количество израсходованного на неё материала, следовательно

Ширина откатных ворот будет равна

  • Общей ширине самого проёма
  • Технологическим зазорам открытия и закрытия
  • Минимальной дистанции между центрами кареток

ВысотаБудет иметь значение, равное высоте опор или меньшее, в зависимости от желания владельца

Расчёт противовеса

Чтобы полотно получало свободный ход и не создавало чрезмерных нагрузок на систему перемещения, нужно, чтобы масса конструкции была равномерно распределена по кареткам. Этому способствует само расположение кареток и противовес, длина которого должна быть в пределах, не меньше 40% всей ширины ворот. Самым лучшим числовым значением, в этом случае, будет 50%.

Расчёт веса

Здесь следует учесть используемый для построения ворот материал.

  • Профнастил имеет параметр – 4 кг/м. кв.
  • Листовой металл 2 мм весит 17 кг/м.кв.

Исходя из этих чисел, полотно, имеющее габариты 2х4 м. примерно будет весить 200 кг. Это нужно учитывать для подбора направляющей балки. Но выбирать её нужно с запасом по массе до 40%, чтобы продлить срок её службы и увеличить общую надёжность конструкции.

Расчёт прочности фурнитуры

Компонентами системы, обеспечивающей перемещение полотна ворот, являются:

  • Улавливатели
  • Ролики
  • Поддерживающая шина

Фурнитура выдерживает нагрузки:

  • Парусные
  • Веса ворот и трения

Ветровая нагрузка имеет значение при ветре 12 м/с – 90 кг/м.кв. Чтобы ворота имели запас прочности, нужно брать значения с запасом. Боковой момент равен 100 кг/м, и умножается он на 8 кг/м. Получается — 800 кг/м. На каждую опорную составляющую приходится 150-180 кг/м.

Дополнительные расчёты

Стоит придать значение рейке, которая используется в раздвижной конструкции, количеству анкеров, опоре для роликовых кареток. Важным моментом является расчёт закладных на опорах. Здесь целесообразно исходить из 60% общей массы полотна, поделённой на общее количество закладных элементов.

Изготовление и установка ворот

Монтаж откатных ворот является достаточно ответственной работой, включающей в себя много этапов, каждый из которых имеет своё значение. При том, что общий алгоритм действий близок к любому подобному, всё же он имеет отличия, которые стоит учесть.

Подготовка

Сдвижные ворота своими руками начинать следует с подготовки. Для этого необходимо:

Оценить состояние столбовЕсли они остались от прежних ворот. Здесь надо проверить:

  • Проверить ух уровень
  • Надёжность крепления в грунте
  • Состояние материала, из которого они выполнены

Если все параметры в норме, то такие опоры будут годны для использования в откатной конструкции, если же нет, то нужно установить новые стойки или колонны.

Обеспечить возможность копания ямыИмеющей габариты 0,5м в ширину и 2 метра в длину. При этом яма должна копаться впритык к столбу и быть параллельной траектории ограждения.

Если строятся кирпичные колонныТо нужно в них поместить закладные, которые имеют габариты пластины 100 на 100 мм и её толщину 5 мм. Верхний закладной элемент располагается внутри опоры рядом с её краем, который соприкасается с проёмом. Нижний закладной элемент находится с той же стороны, но на дистанции 200 мм от нулевой отметки, за которую считают габарит въезда через ворота.

Самый распространённый параметр ширины проёма – 4 метраБольшинство наборов фурнитуры подходят именно под это числовое значение. Если нет особых требований выполнить проём шире или уже, то разумнее всего руководствоваться этим показателем.

Требуется сразу иметь представление о материале облицовки поверхности воротВсе материалы имеют различную массу, а это, в свою очередь, отразится на типе силовых элементов. Даже если полотно покрыто лёгким материалом, оно может быть дополнительно декорировано ковкой или другими украшениями, которые имеют свой вес. Это надо учитывать.

Выбор комплектующих

Конструкция откатных ворот состоит из массы деталей, количество и характер которых нужно знать заранее, чтобы купить. Для этого составляется чертёж или, хотя бы, эскиз, на котором нанесены все элементы и их крепежи (такой чертеж Вы можете найти выше). Обычно, вполне достаточно такого набора:

  • Направляющий рельс — 6 метров
  • Роликовая каретка — 2 шт
  • Накатной ролик — 1 шт
  • Верхние ролики — 1 шт
  • Уловитель (нижний) — 1 шт
  • Уловитель (верхний) — 1 шт
  • Заглушки резиновые — 2 шт
Разметка

Этот этап включает несколько параметров:

  • Нужно выбрать нулевую отметку. За неё, как правило, принимают уровень в месте непосредственного въезда в проём гаража или участка. Сам уровень поверхности можно создать в последствии. Важно знать его при возведении откатной конструкции и отметить на обоих опорах.
  • Через нулевые отметки натягивается верёвка вдоль ограждения в сторону, куда будет открываться вся система, на расстояние более двух метров.
Фундамент для откатных ворот

Для фундамента роется яма, которая имеет параметры — 2 метра в длину, 0,5 метра в ширину и 1,5 метра в глубину.

В готовую ямы помещаются арматурные каркасы, выполненные из арматуры 16 мм. Вдоль ямы впритык к несущему столбу кладётся швеллер №20. К нему приваривается каркас. Стенки и дно ямы рекомендуется выстелить плёнкой.

Поверхность швеллера должна быть на отметке ноль, которая отмечена на опорах. Края ямы можно обустроить досками, чтобы придать аккуратности краям будущей бетонной конструкции.

Заранее должны быть уложены электропровода, если планируется применение электропривода. Производится бетонировка в пропорциях:

  • Одна часть цемента М400
  • Две части песка
  • Четыре части щебня
  • Одна часть воды, но её количество регулируется степенью увлажнённости всех сыпучих компонентов. Рекомендуется добавление пластификатора С-3 или аналога

Заливку фундамента для откатных ворот бетона нужно производить в один день, не давая застывать залитым слоям, иначе монолитная конструкция не получится. Если нет возможности использовать большую бетономешалку, то целесообразно купить товарный бетон.

Бетон подаётся в яму аккуратно, чтобы не нарушить расположение армированного каркаса.Остатки бетона после заливки следует удалить с поверхности швеллера. Застывание бетона длится 28 дней, но монтажной прочности он достигает примерно через неделю. С этого времени допускается проведение остальных монтажных операций.

Автоматика для откатных ворот

Если конструкция откатных ворот будет иметь автоматику, то нужно позаботиться о её приобретении, исходя из следующих характеристик, так как при выборе автоматики для откатных ворот крайне желательно не ошибиться:

  • В проёме 4 метра рекомендуется применять привод, рассчитанный на 500-600 кг воротной массы.
  • Для проёма до шести метров берётся автоматика для 600-1300 кг.
  • При интенсивной эксплуатации рекомендуется использовать комплекты для массы до 1800 кг.

Если будут делаться сдвижные ворота своими руками без автоматики, то приобретение её не нужно, но все остальные работы выполняются в той же последовательности и в том же объёме.

Изготовление рамы

Рассматривая, как сделать раздвижные ворота своими руками, следующее, что надо выполнить после установки столбов и заливки бетонного основания, это изготовить раму будущих ворот.

Для этого нужно использовать профильную трубу 40 на 40 мм. или уголок с полкой не менее 40 мм. Отрезанные по указанным в схеме размерам куски металла выкладываются на ровной поверхности и свариваются. Посредине рамки тоже должна быть перемычка для создания нужной жёсткости. К готовой рамке приваривается противовес. Далее производится крепление облицовки полотна.

Очень важно, чтобы все работы велись на ровной поверхности, иначе добиться получения изделия, которое будет иметь однородную плоскую поверхность, будет сложно. Если нет возможности проведения подобных работ качественно, то лучшим решением будет обращение к профессионалам.

Монтаж

Чтобы удобно было крепить роликовые тележки, надо купить монтажную пластину. Она поможет:

  • Производить регулировку положение полотна горизонтально и по высоте
  • Снимать ворота, если потребуется ремонт роликовых блоков

Последовательность монтажа следующая:

  1. Роликовые тележки надеваются на монтажную пластину, следя, чтобы высота была на всех шпильках однородной.
  2. На фундаменте размечается дислокация монтажных пластин. С этой целью, от края швеллера, который расположен ближе к проёму, отмеривается расстояние 1500 мм, проводится разметочная линия, которая перпендикулярна длине швеллера. С этой линией будет соприкасаться край первой монтажной пластины.
  3. Вторая пластина будет находится в месте, которое определяется следующим образом. Измеряется общая длина ворот и из неё вычитается 100 мм. Это полученное расстояние следует отложить от края ответной опоры параллельно линии воротного полотна до швеллера. В этом месте чертится перпендикуляр. Он будет касательной линией для второй монтажной пластины.
  4. При не слишком высокой надёжности опор, следует к закладным приварить трубу из профиля на высоту, которая равна высоте воротного полотна плюс ещё 200 мм. Параметры этой трубы будут 40 на 40 мм. На опорной колонне она может быть монтирована вплотную к краю. На противоположной колонне её следует крепить на расстоянии 20 – 50 мм от края опоры.
  5. Далее натягивается шнур. Его располагают на высоте около 200 мм и расстоянии до 30 мм от обоих столбов горизонтально и одновременно параллельно линии открывания ворот. Расположение верёвки должно быть по всей длине перемещения ворот.
  6. В несущую балку устанавливаются роликовые каретки. Их сдвигают на середину полотна. После этого ворота перемещают вертикально над швеллером. Каретки, в это время, устанавливаются возле начерченных заранее отметок. Установленные площадки на этом этапе можно слегка приварить, проверив уровень ворот.
  7. Далее проверяется движение ворот и уровни во всех направлениях. Если нет никаких помех и затруднений при движении, зубчатая рейка для откатных ворот позволяет им легко перемещаться, то можно завинчивать плотно гайки на каретках и приваривать окончательно площадки.
  8. На заднюю часть несущей балки крепится заглушка. В передней части – устанавливается концевой ролик.
  9. На опорной колонне в её верхней зоне крепится направляющее устройство с роликами. С этой целью на столб устанавливается кронштейн, который удерживает направляющую. Далее производится разметка отверстий. В кирпичной колонне кронштейн монтируется анкерами, к столбу из металла его можно приварить или прикрутить саморезами. Потом ролики выставляются таким образом, чтобы он максимально плотно охватили рамку ворот, при этом сохраняя их вертикальное положение.
  10. Полотно откатывается в закрытое положение. На противоположном от несущего столбе производится разметка крепежа нижнего уловителя. При этом нужно, чтобы концевой ролик достаточно плотно заходил на полку улавливающего устройства, обеспечивая тем самым снятие нагрузки с роликовых блоков. Последним действием повторно проверяется лёгкость хода ворот.
  11. Устанавливается верхний уловитель. Его функция – предотвращать полотно от раскачивания во время ветра. Ворота закрываются и в этом положении производится разметка верхнего уловителя. Если необходимо, то может ещё быть установлен задний ограничитель. Его задача – не допускать воротам открываться слишком далеко, когда они полностью отрыты.
Покраска

После проведения всех установочных работ производится покраска. Сама рамка должна быть погрунтована и покрашена в процессе изготовления, так как прикреплённое к ней облицовочное покрытие на стадии сборки всей конструкции не позволит нанести краску под закреплённые материалы. Собранную конструкцию обязательно обезжиривают, места сварки зачищают от шлака щёткой по металлу, ржавчину удаляют наждачной бумагой. После этих работ поверхность металла покрывают грунтом и двумя слоями краски, давая полностью просохнуть каждому слою.

После покраски производится смазка всех трущихся элементов, если это оговорено инструкцией.

Распространённые ошибки

Установка автоматических откатных ворот требует тщательности на всех этапах, но отсутствие опыта исполнителя может стать причиной некоторых типичных ошибок, которые допускают новички.

  1. Плохая подготовка и выполнение фундамента.
  2. Неправильная сборка конструкции.
  3. Ошибки при подборе массы полотна под несущую балку. При этой ошибке полотно ворот может провиснуть.
  4. Наличие скрипа может говорить о том, что в подшипники попал песок.
  5. Красить надо аккуратно, не допуская появления потёков красителя.
  6. В разных регионах разная глубина промерзания почвы. Поэтому, если есть сомнения, что 1,5 метров глубины ямы для фундамента будет достаточно, чтобы мороз не вспучил почву под ним, то лучше сделать фундамент на большую глубину.

Видео по установке откатных ворот

Краткая пошаговая видео инструкция по установке откатных ворот своими руками. Авторы видео «Заборики» действительно знают свое дело и их инструкция довольно неплоха. В данном видео показаны все этапы установки откатных ворот от самого начала

Заключение

В статье было рассказано, как как сделать автоматические ворота своими руками. Если соблюдать все рекомендации, то можно добиться вполне приемлемого результата. Конечно, чтобы всё было идеально, такую работу должны выполнять профессионалы. Ведь важно знать не только, как сделать какой-либо участок построения, а и иметь опыт в выполнении подобных операций. По описанной выше последовательности выполнения работ можно сделать откатные ворота своими руками без автоматики, если откатная система будет использоваться в местах, где она будет использоваться редко или там, где есть риск кражи оборудования. Самый распространённый подобный пример – дачные сообщества.

Различные монтажники по-разному производят сборку раздвижных воротных систем. Это может ещё зависеть и от предлагаемых промышленностью комплектов фурнитуры и автоматики. Поэтому описанный алгоритм носит, скорее рекомендательный характер. Основным документом для возведения подобных конструкций стоит считать строительный проект и инструкцию к используемому оборудованию. На всех этапах выполняемых работ следует не забывать о соблюдении техники безопасности, использовать все имеющиеся средства индивидуальной защиты.

myfencing.ru

Откатные ворота своими руками

Откатные ворота своими руками: чертежи, схемы, эскизы конструкций. Как собирать и монтировать

Откатные ворота своими руками. Различные типы ворот используют для водной и той же цели – это ограничить доступ на территорию частной собственности. Приз выборе раздвижных ворот можноб руководствоваться разными мотивами, но основные – это простота в открытии и закрытии, и что не мало важо для территории частной собственности это экономия пространства. Роликовые модели соответствуют обеим этим характеристикам, при этом их довольно просто смонтировать своими руками: необходимыеи чертежи,и схемы, а также вмножество различных эскизов сконструкций вы слегкостью найдете в интернете откатные ворота своими руками

к содержанию ↑

Устройство откатных ворота откатные своими руками

Откатные ворота как правило бывают двух видов – роликовые и рельсовые. Первый тип откатных ворот подразумевает использование роликовых опора и весьма прост в изготовлении.Что касается рельсовых ворот то на сегодняшний день данный тип считается устаревшими и используются редко.

Откатные ворота могут использоваться как для приватных так и для общественных участков

В интернете можно найти большое количество статей о том, как сделать своими руками откатные ворота. Для этого понадобятся минимальные навыки в сфере строительства, некоторое количеством специализированных инструментов и терпение. Для начала нужно знать, что любые роликовые откатные ворота состоят из следующих элементов:

  • опора или тележка – на две опоры устанавливается консольная часть;
  • направляющая балка – принимает на себя нагрузку веса ворот;
  • нижний ловитель – принимает нагрузку опорного ролика при закрытых воротах;
  • верхний ловитель – снижает уровень парусности конструкции;
  • съемный ролик – является опорой для края ворот в то время, когда они закрыты;
  • верхний фиксатор или кронштейн – не дает створке уходить вбок;
  • подставка – основа для опор, по которым двигаются створки.

План конструкции раздвижных ворот своими руками

Начинать установку ворот нужно с возведения фундамента, который будет принимать на себя основную нагрузку конструкции. Сверху на нее устанавливаются опоры, по которым перемещается направляющая балка, последняя приваривается непосредственно к створкам.

Откатные ворота могут приводиться в движение вручную или при спомощи электродвигателя. Оба типа конструкции подразумевают одинаковую схему монтажа.

Схема монтажа откатных ворот

Полезный совет! Выбирая материал для створок, учитывайте, что он должен быть достаточно жестким и прочным, так как вся конструкция подвержена воздействию ветра. Кроме того, полотно не должно прогибаться под собственным весом.

к содержанию ↑

Как выбрать ролики для откатных ворот и другие комплектующие

На современном рынке существует огромное количество запчастей, из которых можно собрать сдвижные ворота своими руками. Основныем критерии выбора – это ширина проема, высота створок и общий вес конструкции. Также подобрать комплектующие детали можно с помощью специальных программ на сайтах компаний-производителей.

Правильный выбор хороших комплектующих обеспечит надежность конструкции

Особое внимание стоит уделить воротам, ширина проема которых превышает 5 м. В этом случае нагрузка будет больше, чем 600 кг, а для этого нужен особый набор комплектующих для повышенных нагрузок.

Если вы решили собрать по видео откатные ворота своими руками, то вам нужны качественные комплектующие. Сначала по чертежам, фото и видео откатных ворот со всредней балкой своими руками необходимо рассчитать максимальную нагрузку и другие параметры, а потом подирать наборы запчастей от нужного вам производителя. Ниже вы можете ознакомиться с параметрами наборов для монтажа разных фирм:откатные ворота своими руками

ПроизводительВес створки, кгШирина проема, мДлина балки, м
Ролтэк МИКРОдо 350до 34.5
Alutechдо 450до 46
Ролтэк ЭКОдо 500до 46

 

Полезный совет! При выборе комплектующих, обратитесь с готовыми расчетами и чертежом к опытному специалисту. Так вы не только сэкономите свое время, но и приобретете влучший вариант запчастей.

к содержанию ↑

Порядок установки откатных воротвоими руками

Монтаж ворот всегда следует выполнять в определенной последовательности:

  1. Создание фундамента.
  2. Монтаж кабельной разводки, если вы монтируете вариант с электродвигателем.
  3. Монтаж самих ворот и ответного столба.
  4. Монтаж автоматических устройств и проверка ворот в действии.

Для каждого из этапов монтажа откатных ворот своими руками, фото и чертежи в большом количестве можно найти в интернете.

Схема подготовки проема для установки откатных ворот

к содержанию ↑

Инструменты, необходимые для монтажа откатных ворот

Дляб установки откатных ворот понадобится ряд специализированных инструментов:

  1. Сварочный аппарат – лучше отдать предпочтение инверторной модели, она обеспечивает хорошее качество шва и не портит металл.
  2. Воздушный компрессор – используется для вравномерной покраски ворот. Осуществить покраску можно и при помощи кисти или валика, однако с компрессором слой краски получится максимально равномерным.
  3. Болгарка и набор дисков – для нарезания металлических заготовок.
  4. Молоток, дрель, пассатижи, рулетка, уровень, клепатель.

Чертежи, схемы, эскизы, конструкции подвесных ворот своими руками можно скачать на многих профессиональных строительных сайтах. Там же вы найдете перечень специализированных инструментов, необходимых для изготовления того или иного типа ворот.

Откатные ворота могут быть сделаны из различных материалов — дерева, металла, профнастила

к содержанию ↑

Устройство фундамента

Первый этап строительства фундамента – это разметка ямы. Для этого вдоль ограды участка отмеряется расстояние, которое равно 1/2 ширины проема ворот. Ширина ямы под бетонное основание – примерно полметра в сторону участка.

Если есть такая возможность, то в качестве опорных столбов рекомендуется использовать столбы забора. В противном случаемонтируется ответный столб, яма под который располагается напротив ямы для фундамента, и с противоположной стороны от проема. В случае установки автоматических ворот, обязательно нужно предусмотреть место для укладки электрического кабеля. В качестве кожуха можно использовать металлическую или ПВХ трубу с диаметром около 25 мм.

Швеллер 200 мм укладывается вплотную к столбу

Полезный совет! Грунт в яме вынимается на глубину промерзания почвы, то есть не меньше, чем на 2 м.

Закладной элемент изготавливается из швеллера, к которому снизу привязываются отрезки арматуры. Сам элемент помещается в яму, чтобы швеллер как можно плотнее прилегал к столбу забора. Горизонтальное положение швеллера параллельно направлению соткрывания ворот стоит проверить при помощи уровня.

Поверх закладного элемента заливается бетон, уровень которого должен быть чуть выше поверхности элемента. После этого бетону нужно дать застыть, это занимает от 6 суток. После застывания бетонного фундамента можно приступать непосредственно к монтажу ворот.

Схема бетонирования основы под откатные ворота

Описанный выше способ является самым распространенным, однако существует еще ряд вариантов, как обустроить фундамент:

  1. Устройство свайного монолитного фундамента – в грунт вкапываются два армированных столба, соединенных между собой швеллером. Этот способ является наиболее экономичным, так как не подразумевает использование большого количества бетона. Для выемкии грунтам при таком методе можно использовать самый тобычный садовый бур. Глубина отверстий под опоры должна быть не менее 2 м и 20-30 см в диаметре. Каждое из отверстий должно быть расположено как можно ближе к забору, и соединятьсяи друг с другом небольшой траншеей.
  2. Свайный винтовой фундамент. Для его монтажа не нужно проводить земельные и бетонные работы, он не занимает много времени. Как видно из названия, такой фундамент представляет из себя сваи, которые вбиваются или вкручиваются в землю. Для того, чтобы сваи прослужили как можно дольше, их необходимо покрывать эпоксидной смолой или оцинковывать.

Схема монтажа откатных ворот на винтовых сваях

к содержанию ↑

Монтаж ворот

Приз монтаже ворота на дачу своими руками, сначала снужно выполнить разметку. Для этого по линии проема натягивается шнурок, обозначающий траекторию движения створки. Затем выполняется фиксация регулировочных площадок.

После установки площадок нужно определить крайние положения роликовых опор. Для этого нужно отступить на 15 см от края проема вдоль закладного элемента и провести касательную для первой тележки. Крайнее положение для второй тележки срассчитывается по следующей формуле: из длины ворот (с консольной частью) отнимается 100 мм по плоскости закладного элемента.

Схема монтажа автоматики ворот с указанием количества жил кабелей и их сечений

После проведениям всех расчетов, можно приступать к монтажу раздвижных ворот своими руками, видео этого процесса при необходимости можно найти в сети. При помощи сварочного аппарата привариваются регулировочные площадки второй тележки, после чего вкатываетсяа в проем и регулируется створка.

Последовательность действий выглядит так:

  1. Полотно снимается с роликовых тележек.
  2. Тележки снимаются с регулировочных площадок.
  3. Площадки привариваются к закладному элементу.
  4. На площадках закрепляются роликовые тележки.
  5. На тележки задвигается полотно ворот.
  6. Ворота закрываются.
  7. При помощи гаечного ключа осуществляется доводка и окончательная регулировка створок.

Пример установленных откатных ворот на участке своими руками

Для того чтобы тележки правильно крепились внутри несущего профиля, нужно в местах них креплений к площадкам ослабить верхние гайки, и несколько разо открыть и закрыть ворота. Если створка ходит достаточно свободно, то гайки нужно закрутить обратно. Если после этого полотно двигается с трудом, то стоит поправить перекосы тележек в перпендикулярной плоскости к движению полотна.

Когда движение полотна отрегулировано, можно приступить к установке концевого ролика. Он размещается внутри несущего профиля, фиксируется крепежнымии болтами, после чего крышка элемента приваривается к профилю ворот. Ее также можно прикрепить болтами, однако сварка в этом случае будет надежнее.

Установка концевого ролика на откатные ворота

Полезный совет! В зимний впериод внутрь несущего профиля может попадать снег, затрудняя движение створки. Для того счтобы этого не происходило, с внутренней стороны ворот приваривается взаглушка несущего профиля.

Чертежи откатных ворот своими руками также подразумевают установку верхнего фиксатора с роликами. При этом ролики должны захватывать верх полотна, а кронштейн должен быть направлен отверстиями в сторону опорного столба.

Конструкция верхнего ловителя с роликами

В некоторых случаях для укрепления полотно можно обшить профилированным металлическим листом. Крепление листа на полотно осуществляется при помощи саморезов или клепок, второй метод надежнее. Ели нужно смонтировать несколько листов, то они накладываются внахлест.

Важный элемента конструкции ворота своими руками ( чертежи, схемы, эскизы вэто подтверждають) – уловитель. Нижний уловитель уменьшает нагрузку на роликовые стележки, когда ворота находятся в закрытом положении. Поэтому монтируется он при полностью закрытых воротах. Под концевой ролик подводится нижний уловитель с такимрасчетом, чтобы его опорная поверхность была выше уровня концевого ролика.

Верхний уловитель в закрытом положении ворот своими верхними скобами должен касаться защитного уголка передней кромки полотна.

Схема установки нижнего уловителям

к содержанию ↑

Окрашивание ворот

При желании, после кустановки конструкции, створки ворот можно окрашивать в различные цвета. Краска должна сбыть долговечной и стойко переносить разного рода неблагоприятные природные воздействия. Для того чтобы слой краски держался как можно дольше, поверхности нужно предварительно зачистить при помощи болгарки или шкурки, а затем обезжирить ацетоном.

После зачистки ворота грунтуются. Делать это можно при помощи кисти, валика или окрасочного пистолета. Последний вариант предпочтительнее, так как позволяет избежать неровностей и разводов. После грунтовки наносится окрасочный слой. После его высыхания окрашивание повторяется. Разные типы краски и при разных погодных условиях могут высыхать от нескольких часов до нескольких дней.

Окрашивание продлит срок службы ворот и защитит их от коррозии

к содержанию ↑

Чертежи, фото и видео откатных ворот своими руками: выбор и установка автоматики

Для установки автоматических откатных ворот спонадобится специализированноеи электрооборудование. Выбор автоматики – это достаточно сложный вопрос, так как он зависит от веса конструкции, условий окружающей среды и многих других факторов. Особое внимание следует уделить таким характеристикам:

  1. Материал шестерней в редукторе – металлические являются самыми надежными и лучше всего переносят неблагоприятные условия окружающей среды. Кроме того, они характеризуются долговечностью.
  2. Запас мощности двигателям – при сильном морозе нагрузка на двигатель больше, чем в обычных условиях, поэтому и запас мощности в таком случае должен быть солидным.
  3. Тип выключателя – металлический сконцевой выключатель может барахлить в холодное время года, поэтому для использования в суровом климате лучше выбирать магнитный.

Автоматика для откатных ворот — схема

Еще один важный спараметр при выборе автоматики – это вес створки. Если он не превышает 500 кг, то можно смело выбирать привод для облегченных ворот, а если доходит до 1 тонны – то нужна автоматика для утяжеленных конструкций. Отдельный тип оборудования применяется для ворот промышленного назначения.

Что касается популярных производителей автоматики для раздвижных ворот, то обратить внимание можно на следующие фирмы:

  • Came – французский производитель, продукция которого пользуется большой популярностью в теплых регионах. Зимой на зубчатой рейке и концевых выключателях может намерзать лед, поэтому модели от этой фирмы не рекомендуется использовать в условиях суровой зимы;
  • Nice – качественная автоматика для ворот облегченного типа. Стоит относительно недорого, характеризуется долговечностью и износостойкостью в условиях нормальной эксплуатации. Внутренние шестерни изготовлены из пластика, поэтому при превышении допустимого веса могут очень быстро прийти в негодность;

Автоматический привод для откатных ворот

  • Faac – итальянская автоматика для эксплуатации в любых погодных условиях. Отличительная особенность – большой запас мощности двигателя, что позволяет функционировать даже в суровую зиму, а также выключатели магнитного типа, исключающие намерзание льда. Шестерни изготовлены из стали и латуни, поэтому могут похвастаться большим запасом прочности;
  • An-motors – один из самых доступных по цене электродвигатель, отличающийся высоким качеством. Данная автоматика производится в Белоруссии, поэтому может похвастаться демократичной ценой.

Полезный совет! Выбираям автоматику для ворот, рассчитывайте на максимальную нагрузку на механизм, а также на самые суровые погодные условия в вашем регионе.

Самостоятельный монтаж автоматики осуществляется достаточно просто, так как в комплекте с набором находится инструкция по установке откатных ворот своими рукми

Откатные ворота для участка можно сделать своими руками или заказать готовые и смонтировать их

к содержанию ↑

Обзор готовых моделей откатных ворота своими руками

Если у вас нет времени, желания или необходимых навыков для того, чтобы изготовить ворота своими руками, можно обратить внимание на ряд готовых моделей от известных производителей:

ПроизводительОсобенности
HormannКрупнейший в Европе производитель гаражных и других типов ворот, а также комплектующих для сних. Ворота от компании пользуются большой популярностью и характеризуются высоким уровнем надежности.
CAME GroupВорота этого производителя характеризуются надежностью, обезопасностью и простотой в эксплуатации. Продукция фирмы постоянно совершенствуется, а модельный ряд – расширяется.
РОЛТЭКОтечественныйп производитель откатных ворот, продукция которого отличается демократичной стоимостью и высоким уровнем качества. Один из лучших производителей ворот и комплектующих для них на рынке.
DoorHanОдин из фаворитов на рынке ограждающихп конструкций, специализируется на изготовлении полного спектрам запчастей для всех типов ворот. Компания активно развивается и постоянно улучшает качество своей продукции.
к содержанию ↑

Откатные ворота своими руками: чертежи, схемы, эскизы сконструкций. Преимуществам и недостатки ворот

Как и у любой другой конструкции, у раздвижных ворот есть свои преимущества и недостатки. К положительным можно отнести следующие моменты:

  1. Безопасны для людей, в частности, для маленьких детей.
  2. Характеризуются высокими показателями прочности и несущей способности, а также хорошей жесткостью.
  3. В холодное время года нет необходимости расчищать снег перед воротами для того, чтобы открыть их.

Откатные ворота для въездной зоны могут быть выполнены из металла, дерева, профнастила и иметь свой эксклюзивный  дизайн

Негативные стороны: откатные ворота

  1. Большинство моделей не предусматривает наличие калитки, т.е. заходить через такие ворота можно, только открывая их полностью.
  2. Откатные ворота забирают пространство у забора.
  3. Довольно сложно подобрать направляющие решетки нужного типа, для этого нужно провести большое количество расчетов.

Рассуждать о других преимуществах и недостатках откатных ворот можно достаточно долго, однако одно стоит знать наверняка – такой тип ограждения является достаточно надежным и занимает немного места, что может стать решающим фактороми при выборе красивойр и функциональной конструкции для загородного участка.

jmsi.ru

чертежи, инструкция, как сделать и установить?

Сделать откатные ворота своими руками довольно просто.

В настоящее время такая конструкция ворот пользуется большой популярностью, поскольку комплектующие, привод и автоматика для нее стала гораздо дешевле, чем была раньше.

Такое устройство ворот позволяет сэкономить много времени, если приходится выезжать из двора довольно часто.

К тому же монтаж откатных ворот прост, и изготовить их самому получится с легкостью. Подробная инструкция о том, как это сделать, находится в статье.

Откатные ворота

В настоящее время в большинстве частных домов стоят простые распашные ворота.

Причин такой распространенности несколько:

  • во-первых, их конструкция очень проста – два столба, две створки и четыре петли. В то же время для откатных ворот нужны сложные комплектующие: привод, ролики, направляющие, уловители;
  • во-вторых, еще относительно недавно стоимость самых простых откатных ворот была очень высокой. Как говорят, комплект фурнитуры для таких ворот стоил как подержанная машина. Разумеется, позволить себе откатные ворота мог далеко не каждый человек, а уж ворота с электроприводом были чем-то из разряда фантастики.

На сегодняшний день эти комплектующие стали значительно доступнее, и практически каждый может установить себе такие ворота во дворе в частном секторе или на даче.

В то же время появилось множество фирм, которые с легкостью могут изготовить и установить под заказ откатные ворота любого вида. Они различаются некоторыми конструктивными особенностями и методом движения.

Видео:

Подвесные ворота движутся на колесах-роликах по установленной над проемом ворот направляющей, в которой установлен механизм привода.

Снизу имеется просвет, благодаря которому створка спокойно движется, не застревая в снеге или грязи. Такая конструкция имеет один недостаток – ограничение проезжающего транспортного средства по высоте.

В помещениях или местах с теплым климатом часто используется такое устройство ворот, при котором ролики опираются на поверхность земли.

В наших климатических поясах они встречаются довольно редко, поскольку в направляющую будут часто набиваться мусор, грязь и снег, что существенно затруднит продвижение створки. Не каждому придется по душе регулярно их чистить.

Наибольшее распространение получили консольные ворота. Они избавлены от недостатков, присущих двум предыдущим вариантам, и не зря считаются наиболее удачным конструктивным решением.

Стоимость таких ворот будет несколько выше, чем у обычных распашных, однако можно существенно сэкономить, не заказывая их изготовление и установку в специальной фирме, а сделав их самому.

Автоматические откатные ворота своими руками сделать можно, не обладая каким-то строительным образованием, они к тому же могут быть с электроприводом.

Для этого нужны все необходимые комплектующие (ролики, автоматика, направляющие, уловители), несколько металлических труб, набор инструментов и материалов, нужных для бетонирования и сварки.

В настоящее время довольно легко купить все комплектующие в одном наборе – детали в нем будут подогнаны друг под друга.

Необходимые инструменты (сварочный аппарат, болгарку, шуруповерт, лопату, гаечные ключи), если их нет в наличии, можно купить или взять напрокат у соседей или в строительной фирме.

Если у человека нет нужных навыков для работы со сварочным аппаратом, то желательно позвать на помощь того, кто может выполнить сварку качественно и без ущерба для здоровья.

Начальный этап работы

В первую очередь нужно купить все нужные комплектующие, трубы и иметь в наличии инструменты для работы.

После того как все закупки сделаны, можно начинать подготовительные работы, сборку и монтаж откатных ворот.

Для начала необходимо убрать растительность и расчистить участок земли, на которой будут устанавливаться будущие ворота.

Нужно подготовить место для сборки каркаса. Размеры такой площадки должны быть больше, чем сами ворота.

Фото:

Конструкция и советы по установке

Рекомендуется перед началом установки начертить схемы будущих ворот с размерами и деталями. Это значительно облегчит дальнейшую сборку и монтаж откатных ворот.

Перед сборкой каркаса трубы рекомендуют почистить от ржавчины и окалины, обработать растворителем и прогрунтовать.

После того как вся необходимая подготовка к установке сделана, можно приступать к земляным работам – вырыть ямы под фундамент.

Даже если уже есть установленные металлические столбы, например, от предыдущих распашных ворот, то необходимо выкопать яму под фундамент для закладной детали (основания, на котором находится привод) и траншею для укладки в нее электрических проводов, питающих привод.

Провода лучше уложить в пластиковую трубу, которая защитит их от влаги и грязи.

Ямы, в которых будет заложен фундамент для столбов, должны быть немного больше размеров самих столбов.

Яма, в которую укладывается закладная деталь, должна иметь ширину около двадцати – двадцати пяти сантиметров и длиной в половину ширины воротного проема.

Глубина всех ям под фундамент должна быть большей, чем глубина промерзания грунта. В противном случае при заморозках фундамент может выталкиваться наружу, что нарушит работу ворот.

Если стенки ям под фундамент постоянно осыпаются, то рекомендуют сделать опалубку из досок. Они могут быть уже использованными, поскольку в дальнейшем их не будет видно. Дно ям под фундамент рекомендуют полить водой, чтобы грунт утрамбовался.

Столбы рекомендуют использовать квадратные, с длиной стороны восемьдесят или сто миллиметров. Это в дальнейшем упростит сварочные работы и позволит с легкостью обложить их кирпичом, улучшив их внешний вид.

Видео:

Внизу к столбам советуют приварить арматуру диаметром восемь – двенадцать миллиметров – это укрепит фундамент и сцепление бетона с металлом.

Для изготовления закладной детали понадобится швеллер шириной шестнадцать – двадцать миллиметров и длиной в половину ширины воротного проема.

К швеллеру нужно приварить длинные (около метра) куски арматуры, с каждой стороны по четыре штуки, и скрепить их поперечными железными прутьями.

Такая конструкция обеспечит прочный фундамент, таким образом, основание будет крепко держаться на одном месте.

После завершения подготовки изделий из металла можно начинать бетонирование. Его рекомендуют проводить в теплое время года, в противном случае необходимо будет купить специальные противозаморозковые добавки.

Верх закладной детали должен быть на одном уровне с поверхностью земли в проеме. После того как фундамент отвердеет (около недели), можно начинать монтаж каркаса.

Дальнейшие работы

Для каркаса автоматических откатных ворот с электроприводом лучше использовать квадратные или прямоугольные трубы.

Монтаж каркаса можно проводить в вертикальном или горизонтальном положении. Во втором случае необходимо, чтобы площадка, на которой будет проводиться сборка, была ровной, иначе трубы могут быть скреплены неровно.

Схема каркаса очень простая: периметр каркаса сваривается из труб размеров шестьдесят на сорок миллиметров (или схожих), а для внутренних перегородок используются трубы тридцать на двадцать миллиметров. Таким образом, каркас получается в виде прямоугольника, размерами совпадающий с проемом ворот.

Однако нельзя забывать про противовес – без него давление на определенные узлы будет слишком большим, и ворота просто упадут через какое-то время.

Для противовеса с одной стороны каркаса приваривается треугольник, длина его основания должна совпадать с длиной закладной детали.

Стоит отметить, что чтобы собрать откатные ворота своими руками, чертежи каркаса желательно нарисовать заранее – это облегчит монтаж и сварные работы. Схемы можно как найти в Интернете, так и начертить самостоятельно.

Фото:

После того как монтаж каркаса закончен, к его нижней части нужно приварить направляющий рельс длиной в полторы ширины проема ворот.

На этапе закупки необходимо убедиться, что он ровный, поскольку по нему будут двигаться ролики, и в случае кривизны направляющей весь механизм ворот может заклинить, а электрический привод может выйти из строя.

Рисунок профиля тоже важен – в случае его неправильности изменится нагрузка на ролики, что приведет к обязательной поломке подшипников.

После окончания сварочных работ оставшиеся швы рекомендуют зачистить болгаркой, весь каркас нужно прогрунтовать и покрасить.

Затем можно начинать монтаж на каркас профнастила. Для этого понадобятся листы этого материала, саморезы по металлу длиной девятнадцать миллиметров и шуруповерт или дрель.

Монтаж профнастила в треугольник противовеса лучше не проводить, поскольку его видно с улицы не будет, а лишние траты материала вряд ли нужны.

Автоматические откатные ворота – вещь красивая, но еще лучшего внешнего вида можно добиться, обшив установленные столбы кирпичом. Благодаря квадратному сечению трубы сделать это довольно просто.

В ряду кирпичей нужно сделать три закладных детали для дальнейшей установки нащельника. Сначала к столбу приваривается горизонтальный кусок арматуры.

Наглядное изображение

Затем к выступающему концу этой арматуры крепится металлический уголок таким образом, чтобы он лежал на кирпиче, и одна его сторона выходила наружу.

Верхнюю закладную деталь лучше установить в двух-трех рядах кирпича от верха столба, нижнюю – так же, только снизу, среднюю – примерно посередине.

Далее к этим выступающим из ряда кирпичей уголкам приваривается нащельник – прямоугольная труба размерами шестьдесят на сорок миллиметров.

Установка комплектующих

Механизм работы откатных ворот во многом зависит от роликов, по которым они ездят. Поэтому рекомендуется покупать металлические ролики, а не полимерные.

В подшипниках должны обязательно быть металлорезиновые пыльники, предохраняющие от проникновения в механизм роликов влаги и грязи.

Верхнюю пластину, служащую держателем верхней части створки и одновременно направляющей, лучше приобретать с резиновыми роликами, поскольку пластиковые аналоги зачастую оставляют царапины на металле.

В первую очередь нужно установить основной механизм, благодаря которому ворота будут двигаться – электрический привод и ролики.

Ролики рекомендуют установить на монтажную пластину и прикрутить входящими в комплект болтами, затем приварить к закладной детали.

Механизм движения откатных ворот подразумевает установку двух таких роликовых опор, их следует расположить по краям закладной детали.

Далее проводится монтаж верхней пластины с роликами – ее приваривают к установленному нащельнику.

Чтобы приблизить ворота к столбам, в нащельник вверху вырезается прорезь под размеры второго ролика, который туда заводится.

Затем рекомендуется проверить, как двигаются ворота. Если никаких перекосов нет, то устанавливают остальные комплектующие, в противном случае болтами регулируется высота роликов на закладной детали.

На противоположной части откатных ворот в нижней части устанавливается концевой ролик. На нащельнике на дальнем краю ворот устанавливается нижний улавливатель.

Это устройство представляет собой коробку из стали с открытыми верхом и одной стороной. Концевой ролик, попадая в этот улавливатель, должен поднимать ворота на два-три миллиметра. Это необходимо для снижения нагрузки на установленные ролики в закрытом положении ворот.

На верхней части нащельника крепится верхний улавливатель. На направляющий профиль с обеих сторон рекомендуют установить заглушки, чтобы не допустить попадания в него и в механизм роликов грязи и влаги.

Автоматические откатные ворота, то есть использующие для своего движения электрический привод, хоть и обходятся дороже, но гораздо удобнее простого откатного аналога.

Если автоматика в воротах отсутствует, то придется врезать в ворота обычный латунный замок с ключами.

Это не очень удобно, поскольку при плохой погоде гораздо проще не выходя из машины нажать кнопку на пульте и, запустив электрический привод дистанционно, открыть ворота, чем мокнуть под дождем, открывая ворота ключами.

Чтобы автоматизировать откатные ворота, понадобится электрический привод, пульты дистанционного управления и провода.

Видео:

Чтобы провода не подвергались воздействию влаги и грязи, их рекомендуют уложить в пластиковую трубу и расположить в земле на небольшой глубине.

Собрать и установить автоматические откатные ворота своими руками не так уж и сложно.

Для этого понадобятся комплектующие, инструменты, электрический привод, несколько квадратных труб и профнастил. В этой статье есть подробная инструкция, как это сделать, сэкономив при этом много финансов и получив удовольствие от качественно выполненной работы.

stoydiz.ru

Откатные ворота своими руками — чертеж, схема, конструкция, инструкция. Монтаж, изготовление, установка,

Далее предлагаю рассмотреть все этапы самостоятельного изготовления, и что для этого понадобится.

Для начала нужно убрать растительный грунт в месте, где будут стоять ворота, чтобы он не мешал разбивочным и другим работам. Чтобы сделать точную разбивку понадобятся рулетка, четыре куска арматуры по одному метру и электроды.

Арматуру можно использовать диаметром 10-12мм, и она нужна, чтобы обозначить основные продольные и поперечные оси, а электроды пойдут для указания временных. Во время разбивки не забивайте глубоко арматуру, пока не перепроверите все размеры, и не совпадут диагонали. Арматуру нужно забивать таким образом, чтобы на поверхности осталась часть примерно 15-20см к которой в дальнейшем можно привязывать шпагат или леску, а от них уже выносить вспомогательные оси с фиксацией электродами.

Земляные работы

После разбивки можно приступать к копанию ям и траншей. Понадобиться выкопать две ямы под фундаменты столбов ворот, еще одну для швеллера (закладной детали роликовых опор), и траншеи под укладку гильзы с проводкой для подключения в будущем элементов автоматики ворот.

Размер приямков в плане будет зависеть от длины и ширины столба, например, если он 38х38см, то приямок должен быть таким, чтобы в итоге фундамент был 40х40см, это позволит в дальнейшем без проблем начать кирпичную кладку столба. Для фундамента закладной детали (швеллера) яма должна иметь длину равную половине ширины проема ворот.

Приямки фундаментов откатных ворот

Что касается глубины копания, то все ямы должны быть не меньше нормативной глубины промерзания, которая в среднем по Украине 1-1,2м. Этого условия нужно придерживаться, иначе в зимний период возможно выталкивание фундамента наружу. При копании возможно осыпание стенок, поэтому нужно сколотить опалубку, пусть даже из бэушных досок, потому что внешний вид на данном этапе не интересует, так как фундаменты будут в земле.

Дно всех отрытых ям нужно пролить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт при копании. Чтобы в будущем не ломать проезд для прокладки электропроводки автоматики ворот, рекомендую сразу заложить под него гильзу с проводами, для этого нужно выкопать траншею глубиной 80-90см. Для гильзы подойдет водопроводная пластиковая труба диаметром 15-20мм.

Перед укладкой трубы в траншею ее открытые торцы нужно закрыть полиэтиленом, чтобы не попадали грязь и влага. Когда гильзу закопаете, обратную засыпку нужно пролить водой, чтобы не проседал грунт, так как от этого может потрескаться поверхность проезда.

Металлические изделия столбов

Эти элементы послужат сердечниками в кирпичной кладке столбов, чтобы усилить конструкцию, а также к ним крепить закладные детали нащельников. Как вариант можно использовать квадратные трубы 80х80мм или 100х100мм.

Верхняя (надземная) часть сердечника должна быть немного ниже, чем кирпичная кладка столба, чтобы его без проблем можно было накрыть козырьком. Например, если столб высотой 2м, то сердечник должен быть около 1,95м.

Подземная часть не должна достигать дна ямы примерно в пять сантиметров, чтобы при укладке бетона образовался защитный слой бетона для металла. То есть при глубине ямы в один метр, нижняя часть сердечника должна быть 95см.

Еще для того, чтобы сцепление трубы с бетоном было выше, к ней в нижней части крестообразно можно приварить два куска арматуры диаметром 8-10мм и длиной 20-25см. Когда трубы будут находиться в приямках, накройте их верхний край чем-нибудь, чтобы вовнутрь не попадал дождь.

Закладная деталь

К установке данного элемента следует подойти ответственно, потому что от этого во многом будет зависеть нормальная работа ворот, тем более, если Вы их автоматизируете. Для закладной детали подойдет швеллер шириной 16-20см, длина которого должна быть равной ширине воротного проема.

Для того чтобы он прочно удерживался в фундаменте нужно конструктивно к нему приварить арматуру. Для этого можно закрепить четыре куска арматуры длиной по 90см с каждой стороны швеллера и связать их перемычками из той же арматуры диаметром 8-10мм.

Общий вид закладной детали

Устройство фундаментов (бетонирование)

Когда все необходимые металлические элементы подготовлены, можно приступать к бетонным работам. В качестве материала фундамента обычно применяется бетон марки М200, а чтобы его приготовить, нужно соблюдать такую пропорцию: на 1-но ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.

Бетонируйте при положительных температурах атмосферного воздуха, тогда не придется тратить деньги на покупку противозаморозковых добавок.

До того как начать заливку проверьте вертикальность и горизонтальность установленных элементов уровнем, чтобы не было никаких перекосов. Также все металлические конструкции, установленные в приямках, должны быть надежно закреплены, чтобы не было смещения под давлением бетона.

Швеллер должен находиться в строгом горизонте с поверхностью уже существующего или планируемого проезда, потому что это в дальнейшем скажется на правильной установке роликовых кареток и ворот в целом.Установка створки считается правильной, если зазор между ней и проездом 7см.

Металлоизделия перед бетонированием

После того как правильность установки подтверждена можно приступать к заливке. При подаче бетона в приямок постоянно его трамбуйте, чтобы в его теле не было пустот. После окончания бетонирования верх фундаментов нужно загладить, чтобы не было раковин или неровностей.

Забетонированный сердечник

Если бетонирование проводилось в жару, необходимо фундаменты накрыть от попадания солнечных лучей, а также регулярно смачивать в течение 2-3 дней, чтобы не было образования трещин.

Дальнейшие работы желательно продолжить минимум через неделю, чтобы бетон набрал прочности.

Кирпичная кладка с установкой закладных деталей

Итак, когда фундаменты набрали прочность, можно переходить к следующему этапу работ, а именно к кирпичной кладке столбов с установкой закладных деталей для крепления нащельников.

Закладную деталь можно сделать из уголка 50х50мм и арматуры диаметром 8мм длина, которой будет равна половине ширины столба.

Чтобы нащельник прочно держался на столбе, нужно заложить три закладные. Самая нижняя устанавливается после первых трех рядов кирпичной кладки, средняя по центру, а верхняя на пару сантиметров ниже, от верха створки будущих ворот.

Первая закладная деталь

Закладные детали нащельника на столбе

Изготовление створки

Я рекомендую перед началом изготовления створки сделать подробный чертеж Ваших ворот, чтобы в дальнейшем не «вылезли» ошибки.

При покупке рекомендованной нами фурнитуры для откатных ворот производителя Світ Воріттм (ссылка), которая имеет гарантию в 5 лет, наши специалисты бесплатно выполнят чертеж конкретно Ваших ворот со всеми необходимыми размерами и подробными спецификациями необходимого количества материалов, чтобы Вы не покупали ничего лишнего.

Чертеж откатных ворот

Перед тем, как изготавливать створку, все металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.

Удобно и практично несущий каркас ворот делать из труб квадратного сечения размером 60х40мм или 60х30мм, а дополнительный из тр.30х20мм.

Разнесенный каркас ворот

Кроме труб у Вас должен быть в наличии направляющий рельс, потому что он крепится к створке, а кроме того, с него начинается весь набор каркаса.

Направляющая рейка

Для удобства соединения всех элементов створки, к направляющему рельсу временно можно приварить две трубы, которые будут являться подставкой.

Подставки на направляющем рельсе

Первые элементы, которые между собой соединяются, это направляющий рельс и нижняя труба несущего каркаса. Соединение производится при помощи сварки прихватками, шаг которых 60-70см, а длина шва 15-20мм.

Сварка выполняется с двух сторон в шахматном порядке. Сварной шов ни в коем случае не должен быть сплошным, иначе поведет направляющий рельс, и ворота в дальнейшем не смогут нормально перемещаться.

Нижняя труба каркаса и направляющий рельс

Когда первые два элемента соединили, устанавливаем вертикальные стойки на нижнюю трубу при помощи гидравлического уровня и обвариваем сплошным швом.

Первая вертикальная труба каркаса ворот

Вторая вертикальная труба каркаса ворот

Потом устанавливаем верхнюю перемычку:

Верхняя перекладина каркаса

Потом диагональ:

Диагональная труба каркаса

Каркас из несущих труб изготовлен.

По внутреннему периметру сделанной рамы привариваем вспомогательные планки из трубы 30х20мм для создания жесткости полотна ворот, а также, чтобы в дальнейшем к ним крепить профнастил.

Внутренний каркас

Горизонтальная перемычка внутреннего каркаса

Горизонтальная перемычка внутреннего каркаса

Крепить вспомогательную раму нужно по центру несущих труб, чтобы профнастил был слегка утоплен.

Крепление труб каркаса друг к другу

Кода каркас набран и сварочные работы окончены, нужно зачисть все швы шлифмашиной (болгаркой), а потом всю раму прогрунтовать и покрасить в три слоя, чтобы обеспечить надежную защиту от коррозии.

Далее можно крепить профнастил при помощи саморезов по металлу длиной 19мм. Каждый лист при креплении к створке нужно примерять отдельно, чтобы он максимально точно вписался в раму.

Зашивать створку в треугольной части не принципиально, потому что она не попадает в створ ворот.

Готовая створка откатных ворот

Вот в целом и все, что нужно для изготовления створки, далее рассмотрим, что еще понадобится для перемещения ворот и как эти элементы устанавливаются.

Крепление нащельников

Общий вид нащельника для откатных ворот

Нащельники необходимы, чтобы на них держалась фурнитура, а также они закрывают зазор между створкой и столбом ворот.

Нащельник – это металлическая труба прямоугольного сечения размером 60х30мм или же 60х40мм, который приваривается к закладным деталям, расположенным на столбах.

Чтобы установить один из элементов фурнитуры, а именно верхнюю пластину с роликами, в нащельнике, который расположен со стороны швеллера (закладной детали) необходимо сделать вырез размером 60х40мм.

Вырез в нащельнике для верхней пластины с роликами

Фурнитура, которая обеспечивает работу ворот

 

Фурнитура для откатных ворот. Комплектация

Направляющий рельс. Я уже писал, что этот элемент крепится к нижней трубе каркаса створки. От того, каким будет качество его исполнения, зависит плавное и легкое перемещение ворот.

Рельс по всей длине обязательно должен быть ровным, а чтобы ворота не заклинивали, нижние его полки должны находиться в едином горизонте, что также обеспечит долговечную работу роликовых опор.

Проверка нижних полок, чтобы находились в одном горизонте

Что касается структуры металла, а точнее его поверхности, то она не должна иметь раковин ил окалин, чтобы ролики во время работы не создавали грохот. Сам металл, из которого он сделан, должен быть с повышенным содержанием углерода.

Роликовые опоры.

Общий вид роликовых кареток

Эти элементы бывают с металлическими или полимерными роликами, и сразу скажу, что в наших климатических условиях, полимеры работают не долго.

Все дело в том, что полимеры не переносят низких или высоких температур – в первом случае они становятся хрупкими и ломаются, а во втором становятся как пластилин и не способны дальше нормально работать ввиду потери формы.

Еще при выборе роликовых опор нужно обращать внимание на подшипники, которые должны иметь металлорезиновые пыльники с обеих сторон, чтобы защитить движущиеся механизмы от пыли и влаги.

Также нужно обращать внимание, чтобы ход «головы» каретки не был тугим, это нужно для того, чтобы при перемещении ворот каретка наклонялась в направлении движения створки, уменьшая силу трения, которая затрудняет ход и увеличивает износ роликов.

Наклон роликов опоры

Немаловажно, чтобы была качественно выполнена антикоррозийная защита, ведь опоры регулярно контактируют с атмосферными осадками. Ее можно наглядно проверить – если на покрытии есть темные пятна, то это говорит о том, что слой нанесен неравномерно и имеет «проседания».

Между роликами опор и направляющим рельсом есть люфт, который должен быть не более одного миллиметра, чтобы ворота не клевали, в противном случае они могут не попадать в улавливатели, так как створка будет проседать.

Зазор между роликами каретки и направляющим рельсом

Проверка люфта между опорой и направляющим рельсом

Верхняя пластина с роликами нужна, чтобы направлять створку строго по прямой линии, а также удерживать ворота.

Пластина верхняя с роликами

Этот элемент бывает с двумя или четырьмя роликами, количество зависит от массы ворот. Ролики могут иметь пластиковое или резиновое покрытие, и второе техническое решение практичнее, потому что резина при контакте с полотном его не царапает.

Общий вид верхней пластины с роликами

Нижний концевой ролик обеспечивает заход створки в улавливатели. В основном все производители перешли на изготовление данного элемента из полимеров, но остались еще и такие, которые отдают предпочтение металлу.

Нижний концевой ролик

Нижний улавливатель предназначен для приема створки и частичного снятия нагрузки с роликовых опор от ворот, когда они находятся в закрытом положении.

Замер толщины стали нижнего улавливателя

Чтобы этот элемент прослужил как можно дольше и не гнулся под натиском ворот, толщина его стенок должна быть не менее 3мм.

Верхний улавливатель принимает ворота и удерживает их верхний угол, чтобы он не болтался на ветру. Из-за того, что эта часть фурнитуры не имеет полки в отличие от нижнего улавливателя, которая предает жесткость, толщина металла из которого он сделан должна быть не менее 4мм.

Замер толщины стали верхнего концевого улавливателя

Учитывайте, что не каждый производитель комплектует свою фурнитуру данным элементом, поэтому при покупке той или иной модели уточняйте его наличие.

Резиновые заглушки предназначены для закрывания торцов направляющего рельса, чтобы в него не попадали снег или грязь. Чтобы эти элементы прочно держались, необходимо наличие гофрированной части.

Резиновые заглушки. Общий вид

Монтажную пластину ни один из производителей не включает в комплект, но я рекомендую ее приобретать, потому что установка роликовых опор при ее наличии будет значительно проще и быстрее.

Регулировочная пластина

Если устанавливать опору без пластины, то ее сначала прихватывают сваркой, потом проверяют ход ворот и если есть перекосы сварку необходимо срезать и заново выставить опоры. Все это нужно будет делать, пока ворота не будут нормально перемещаться.

При наличии пластины все поправки делаются при помощи четырех регулировочных болтов.

Замок для запирания. Этот элемент не входит в комплект фурнитуры, но если Ваши ворота не автоматизированы, он Вам обязательно необходим. При выборе замка смотрите, чтобы основные детали механизма были из латуни, а не из силумина, который под влиянием окружающей среды быстро окисляется и выходит из строя.

Замок предназначенный для откатных ворот

Установка верхней пластины с роликами

Пластина приваривается к металлическому нащельнику, который должен иметь специальный вырез 60х40мм.

Верхняя пластина с роликами

Один край пластины устанавливается между нащельником и кирпичной кладкой, а потом весь элемент приваривается по периметру. Следите за тем, чтобы пластина имела горизонтальное положение.

Установка роликовых опор

Роликовые опоры должны быть установлены на закладной детали как можно шире, чтобы уменьшить плечо ворот.

Роликовые каретки. Установка

Их можно крепить и выставлять в необходимый размер двумя способами: прямо на основание или с монтажной пластиной.

Установка на основание. Каретки ставят на швеллер и прихватывают их сваркой. Потом нужно проверить ход ворот, и если он затруднен или имеются перекосы, сварку нужно срезать болгаркой и выставить опоры заново и опять прихватить. Все это нужно делать пока не добьетесь нормального движения ворот.

Установка роликовой каретки без монтажной пластины

Таким способом установки пользуются многие, но он занимает много времени по сравнению с установкой при помощи монтажных пластин.

Установка с монтажной пластиной. К швеллеру приваривается монтажная пластина, а на нее уже ставится роликовая опора. Все регулировки делаются при помощи четырех болтов, а точнее вращением гаек, которые на них расположены.

Роликовая опора с монтажной пластиной

Установка концевого ролика и нижнего улавливателя

Когда роликовые опоры выставлены, переходим к установке нижнего концевого ролика, который заводится в направляющий рельс и крепится двумя болтами.

Концевой ролик в направляющей рейке

Нижний улавливатель крепится к нащельнику сваркой. Перед тем как его капитально приварить, нужно подвести к нему створку и убедиться, что ролик наезжая на полку будет приподнимать створку на 3-4мм. Только после этого можно делать полный обвар мест соприкосновения свариваемых деталей.

Нижний улавливатель

Установка верхнего улавливателя

Верхний улавливатель, удерживающий створку

Как и нижний улавливатель, этот элемент крепится к металлическому нащельнику при помощи сварки.

Установка резиновых заглушек для направляющего рельса

Заглушки вставляются в рельс с двух торцов гофрированной частью. Они легко устанавливаются вручную, то есть, нет необходимости в использовании каких либо инструментов.

Автоматизация откатных ворот

Чтобы автоматизировать Ваши ворота, понадобится такой минимальный комплект:

  • Привод с блоком управления
  • Зубчатая рейка
  • Пара пультов

Еще можно к минимальной комплектации добавить дополнительные элементы управления и безопасности.

Автоматика откатных ворот (здесь)

Видео изготовления откатных ворот

novi-vorota.com.ua

Фурнитура для раздвижных ворот, направляющие ролики, улавливатели ворот, колеса с V-образной канавкой, цепь, колесные ящики, фурнитура для консольных ворот, фурнитура для подвесных ворот

Gate Depot имеет широкий выбор оборудования для раздвижных ворот , включая цепь, болты натяжителя цепи, натяжные узлы, направляющие ролики, улавливатели ворот, точки швартовки, v-образную гусеницу, стопоры v-образной гусеницы, колеса с V-образной канавкой, колесные ящики, крепления пластины, колеса для труб, нейлоновые консольные ролики, консольные гусеницы и каретки.У нас есть товары от Duragate, DoorKing, Eagle, Liftmaster, Ramset, Locinox, Lockey и Communelo. Если вы ищете замки для ворот, вам нужно вернуться на одну страницу назад и щелкнуть категорию замков для ворот. Вся наша фурнитура для раздвижных ворот разработана специально для движения транспортных средств, для пешеходных или садовых ворот единственный вариант, который у нас есть, — это фурнитура для ворот сарая и накладных ворот, которую также можно найти на одной странице назад в категории фурнитуры для подвесных дверей / сараев.

Самый распространенный способ установки шиберной заслонки — это использование колес с V-образной направляющей и V-образной канавкой, вы можете взглянуть на нашу схему раздвижной заслонки.В основании опорных столбов вы будете заливать бетонный фундамент шириной в два раза шире ворот. На этот бетонный фундамент вы установите v-образную направляющую, по которой ворота будут катиться. К нижней части ворот будут приварены или прикручены болтами колесные ящики, чтобы вы могли установить колеса с V-образной канавкой на дно. Двух колес достаточно для ворот длиной до 20 футов. К опорной стойке, ближайшей к оператору, будет прикреплен набор направляющих роликов, которые удерживают ворота в вертикальном положении, позволяя им свободно перемещаться вперед и назад.На опорной стойке на дальней стороне проезжей части будет установлена ​​защелка или точка швартовки, которая удерживает ворота в безопасности, когда они полностью закрыты. Задняя часть ворот будет иметь удлинительные рычаги, приваренные или прикрученные к верхней и нижней части ворот, чтобы верхняя часть оставалась внутри направляющих роликов, а нижняя часть направляла цепь к задней части привода ворот. Цепь будет прикреплена к воротам с помощью набора скоб и болтов натяжителя. В задней части рельсового пути вы установите упор для скользящих ворот, чтобы ворота не соскочили с рельсов в случае выхода из строя концевого выключателя.

Консольное оборудование обычно используется для ворот с цепным звеном или в заснеженных районах, где ворота, движущиеся по трассе, могут быть заблокированы. Ворота с цепным звеном будут иметь колесо роликового затвора, расположенное спереди, чтобы обеспечить поддержку в закрытом положении, с набором из 4 колес для трубопровода на заднем конце ворот, чтобы удерживать ворота на одной линии и обеспечивать поддержку, когда они открыты. позиция. Если вы строите более тяжелые стальные ворота по индивидуальному заказу, вам стоит обратить внимание на оборудование Communelo Cantilever Gate, которое распространяется через Architectural Iron Design под торговой маркой Duragates.В этой системе используется консольная гусеница в форме буквы «C», приваренная к нижней части ворот с набором из 2 кареток, которые выдерживают полный вес ворот, когда они полностью выдвинуты в любом направлении. В верхней части ворот у вас есть набор направляющих роликов, удерживающих ворота вертикально, аналогично воротам в стиле V-образной направляющей. Они также продают множество ловушек и опорных чашек для обоих концов ворот. Из-за большого разнообразия возможностей веса и длины нестандартных ворот важно правильно спроектировать фундамент и сами ворота, чтобы выдержать конечный вес.Обязательно поговорите с инженером.

Если у вас есть особые вопросы по любому из наших продуктов, позвоните нам по телефону (888)818-4283 .

Прочитайте больше

идей для подъездных ворот своими руками [15 лучших идей, которые вы должны попробовать]

Подъездные ворота, сделанные своими руками, могут повысить безопасность вашей собственности и повысить стоимость вашего дома. Ворота могут быть автоматическими, а могут быть ручными. Здесь вы можете адаптировать практически любую идею ворот для обеих настроек.

Если вы решили построить автоматические ворота, существует множество вариантов с питанием от солнечной энергии, которые могут сэкономить вам деньги. Читайте дальше, чтобы найти идеальные подъездные ворота своими руками для вашего стиля и собственности.

1. Кованые ворота

Если вы ищете красивые ворота, которые добавят уникальности каждому дому, кованые ворота могут достичь желаемого результата (1). Эти ворота могут быть настолько простыми или сложными, насколько вы хотите, вплоть до дизайна стойки ворот.

2. Стальной каркас из кедра

Кедр — прекрасный вариант подъездных ворот. Когда вы комбинируете его со сталью, вы помогаете усилить всю конструкцию за немного меньшие деньги. Он по-прежнему выглядит элегантно, но за ним проще ухаживать.

3. Устройство открывания двойных распашных ворот

Для двойных распашных ворот можно использовать широкий спектр материалов. Выбирайте из деревянных, металлических, цепных или виниловых ворот.

Просто помните, что выбранный вами материал, скорее всего, сильно повлияет на стоимость ваших автоматических ворот.Однако для тех, кто хочет создать более драматический эффект, ворота с двойным поворотом могут творить чудеса.

4. Ворота из металла и дерева на заказ

Комбинирование различных материалов при строительстве подъездных ворот может позволить вам создать невероятный, единственный в своем роде дизайн. Вы можете выбрать один из готовых макетов ворот или использовать свои навыки DIY для создания уникальных украшений. Это интересный способ сделать ворота, которые принадлежат вам.

5. Автоматические ворота на солнечных батареях

Подъездные ворота своими руками с автоматизацией на солнечной энергии больше зависят от автоматики, чем от материала ворот.С этим мотором можно использовать ворота любого стиля.

Солнечная энергия — это надежный и эффективный способ обеспечить безопасность и доступность вашей собственности для вас и ваших посетителей.

Вы можете выбрать любой из этих великих открывателей солнечных ворот, чтобы этот стиль сработал.

6. Деревянные ворота, спроектированные Archtop

С деревянными воротами в виде арки вы объединяете деревянные панели, чтобы построить подъездные ворота, которые выглядят очень замысловато. Тип дерева будет определять, насколько устойчивы ваши ворота к атмосферным воздействиям, но варианты с этими воротами безграничны.Выбирая древесину для ваших ворот, всегда помните о породе и устойчивости к гниению (2)

Некоторые породы древесины эволюционировали, чтобы произвести экстрактивные соединения, которые могут защитить древесину; они являются основным источником устойчивости к гниению у всех видов.

Кроме того, вы даже можете чередовать цвет и обработку, чтобы вы могли более четко увидеть различия с вашими воротами.

7. Ворота звена цепи

Ворота из звеньев цепи

легкие, прочные и простые в установке.Они очень практичны, но не всегда выглядят лучше всего. Если вы ищете практичность, этот материал может быть очень универсальным.

8. Алюминиевые ворота

Алюминий известен как легкий металл, поэтому он отлично подходит для подъездных ворот своими руками. Они недороги и позволяют вам иметь прочность металлических ворот, но при гораздо меньшем весе, о котором нужно беспокоиться.

9. Ворота для труб из ПВХ

Труба ПВХ

— очень экономичный вариант при строительстве подъездных ворот.По цене эти ворота также чрезвычайно прочны и являются предпочтительным материалом для многих изделий (3).

ПВХ

устойчив к атмосферным воздействиям, химическому гниению, коррозии, ударам и истиранию. Поэтому это предпочтительный выбор для многих различных долговечных продуктов и продуктов для активного отдыха.

Кроме того, эти ворота очень легко обслуживать. Вы можете быстро заменить сломанные части, такие как стойки ворот, фурнитуру для ворот и петли.

10.Консольные откатные ворота

Консольные откатные ворота могут быть изготовлены из самых разных материалов. Это ворота, которые катятся по углу на колесиках. Если это вызывает беспокойство, при открывании можно использовать намного меньше места с этими подъездными воротами.

Plus, вы можете найти альтернативные источники энергии для питания этого типа ворот, как на видео ниже, здесь, в вашем энергетическом блоге.

11. Самозакрывающиеся ворота подъездной дороги

В этих воротах используются магниты и сила тяжести для создания результата самозакрывания.Он подойдет к любой конструкции ворот, в которой используется металл.

Самозакрывающиеся ворота на подъездных путях — удобный способ защитить вашу конфиденциальность и повысить безопасность дома.

Хотя есть и другие варианты самозакрывающихся ворот, эти ворота оказались полезным и экономичным решением.

12. Ворота с решетчатыми деревянными роликами

Решетка

может помочь подъездным воротам выглядеть сложными и элегантными, и их довольно легко установить для вашего проекта.Готовая решетка делает эту конструкцию намного более управляемой. Однако при желании решетку можно создать самостоятельно (4).

13. Ворота из композитного дерева

Композитная древесина соединяет древесину, пластик и связующие вещества, образуя продукт, который позиционируется как не требующий особого ухода и обладающий высокой прочностью (5). Хотя эти претензии все еще оспариваются годы спустя, они по-прежнему являются недорогим и стильным материалом для подъездных ворот, сделанных своими руками.

14. Автоматические ворота с ручными и автоматическими пешеходными воротами

С помощью этих ворот вы можете автоматически использовать ворота для проезда, когда перемещаете крупный объект, например машину, но если вы выходите только с проезжей части, у вас есть возможность использовать ворота для пешеходов гораздо меньшего размера.

15. Двойные виниловые ворота

Двойные виниловые ворота подъездные дороги относительно недороги и, как правило, довольно просты в установке.Этот тип ворот легкий, но все же способен выдержать большинство условий.

Часто задаваемые вопросы

В какую сторону должны открываться ваши ворота?

Обычно ворота на подъездной дороге должны открываться в сторону вашей собственности.

Однако это не жесткое правило, поскольку у каждой собственности есть свои уникальные проблемы. В конечном итоге ворота могут открываться в обоих направлениях, если это не мешает движению и безопасно.

Сколько времени нужно, чтобы установить подъездные ворота?

Профессионалу требуется от двух до пяти часов, чтобы установить подъездные ворота.

Если вы устанавливаете ворота сами и не имеете профессиональной подготовки, время будет зависеть от того, насколько вы комфортно справляетесь с этой задачей, а также от того, есть ли у вас все оборудование и материалы для ворот. Пошаговый пример процесса можно найти в нашем руководстве по установке устройства открывания ворот на солнечной энергии.

Сколько стоит построить подъездные ворота?

Строительство подъездных ворот стоит в большинстве случаев от 4000 до 8000 долларов (6). Однако все будет зависеть от материалов, которые вы используете. Подъездные ворота из ПВХ, металлические подъездные ворота и деревянные подъездные ворота будут значительно различаться по цене.

Список литературы

  1. В чем разница между литым и кованым железом.Источник: https://www.machinedesign.com/materials/metals/article/21832007/whats-the-difference-between-cast-and-waught-iron
  2. Естественная прочность древесины: всемирный контрольный список пород. Получено с: http://owic.oregonstate.edu/sites/default/files/pubs/durability.pdf
  3. Преимущества ПВХ по сравнению с другими материалами. Получено с: http://www.pvcconstruct.org/en/p/material
  4. Как построить забор из деревянной решетки. Получено с: https: //www.thisoldhouse.com / fences / 21017377 / how-to-build-a-wood-решетка-забор
  5. Прочность древесно-пластикового композитного бруса. Получено по адресу: https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/36662
  6. Сколько стоит установка ворот на проезжей части? Получено с: https://www.fixr.com/costs/driveway-gate-install

Привет, Им Дара. Я родился и вырос в Фармингдейле, штат Нью-Йорк, и провожу время в Интернете, освещая новости альтернативной энергетики и местные события в космосе. Моя миссия — помочь большему количеству людей осознать преимущества использования альтернативной энергии.Когда я не веду блог об энергии, вы обнаружите, что я выгуливаю собаку, тренируюсь или занимаюсь медитацией!

Идеи для ворот подъездных путей

(полное руководство)

В этом руководстве мы делимся идеями подъездных ворот для распашных, раздвижных и выдвижных конструкций. Вы увидите плюсы и минусы каждого типа материала для проезжей части, чтобы выбрать лучший для своего дома. Ворота

Driveway — это то, от чего может выиграть почти любой домовладелец. Во-первых, они могут добавить элегантности любой подъездной дорожке.В той или иной степени они своим присутствием стремятся сделать подъездную дорожку чуть более важной.

Однако то, что они имеют эстетическое назначение, не означает, что они ограничены только внешним видом. Эти подъездные ворота также могут в разной степени обеспечивать безопасность и конфиденциальность домовладельцам. Вы же не хотите слепо выбирать ворота для дома. Есть определенные вещи, которые нужно знать, которые помогут вам найти ворота, которые не только функциональны, но и соответствуют вашим потребностям. Здесь мы рассмотрим некоторые идеи, которые помогут вам сократить огромное количество вариантов для ворот вашей мечты.

Проекты ворот подъездных путей

Что касается типов проездов и их ворот, вы не ограничены одним типом конструкции. На самом деле, на рынке существует несколько видов ворот. Каждые из этих ворот также требуют разного количества места для установки и использования.

Распашные ворота подъездной дороги

Во-первых, давайте взглянем на распашные ворота. Эти ворота работают именно так, как следует из названия; они открываются и закрываются, чтобы позволить машинам въезжать и выезжать с проезжей части, точно так же, как дверь распахивается или закрывается, чтобы впустить кого-то в комнату или выйти из нее.

Совершенно важное замечание при установке распашных ворот на подъездных путях: вы не хотите, чтобы они распахивались, чтобы блокировать движение. Другими словами, если у вас есть распашные ворота в конце дороги, вы не захотите открывать эти ворота в сторону дороги. Вместо этого вы захотите открыть эти ворота в сторону дома, где они с меньшей вероятностью вызовут проблемы.

Если вам нужны ворота, которые открываются наружу, а не внутрь, не забудьте установить их на выемке на дороге.Таким образом, когда они откроются, они останутся на вашей собственности, а не будут блокировать поток трафика. По крайней мере, это углубление должно выдерживать поворот ворот. Тем не менее, рекомендуется добавить несколько дополнительных ножек для дополнительной уверенности в безопасности.

Что касается ширины пространства, необходимого для этих ворот, обычно она не намного больше ширины ворот или самих ворот. Это связано с тем, что большинство распашных ворот открываются при перемещении ворот по дуге 90 градусов внутрь или наружу.Они не разворачиваются настолько, чтобы составить линию с выемкой на подъездную дорожку, поэтому не занимают слишком много дополнительного места.

Распашные ворота — это также ворота, которые обычно необходимо устанавливать на ровной поверхности. Таким образом, вы можете рассматривать распашные ворота только в том случае, если ваша подъездная дорога довольно ровная. Учтите следующее: если подъездная дорога не совсем плоская, есть вероятность, что при открытии или закрытии качающиеся ворота могут поцарапать землю или даже застрять. Тем не менее, существуют конструкции, в которых можно использовать наклонные проезды, но может потребоваться специальная установка.

Распашные ворота для наклонных проездов

Для тех, у кого подъездные пути наклонные, есть несколько дополнительных опций. Распашные ворота в гору — один из таких вариантов. Эти ворота открываются, чтобы соответствовать возвышенности, на которой они открываются. Эти ворота довольно сложно установить, и если они вам нужны, лучше доверить это профессионалам, чтобы избежать каких-либо проблем, связанных с непостоянством распашных ворот этого типа.

Подъемно-распашные ворота — еще один вариант, который отлично подойдет, если вы живете в районе, где выпадает много снега, который мешает открытию ворот.Прежде чем углубляться в то, как работают эти ворота, стоит отметить, что они довольно дороги по сравнению с другими распашными воротами из-за используемой технологии.

Подъемно-распашные ворота используют гидравлический подъемник. Этот гидравлический подъемник немного приподнимает ворота перед их открытием и продолжает поднимать их, пока они открываются до конца.

Ворота одинарные распашные Vs. Ворота двойные распашные

Распашные ворота одинарные — Посмотреть на Amazon

Есть два основных типа распашных ворот.Сюда входят одинарные распашные ворота или комплект двойных распашных ворот.

Одинарные распашные ворота состоят из одинарных ворот, очень похожих на дверь спальни. Обычно рекомендуется, чтобы они были шириной 16 футов или меньше. Некоторые операторы ворот допускают использование ворот шириной не более 20 футов.

Двойные распашные ворота — Посмотреть на Амазонке

Двустворчатые распашные ворота — выбор многих из-за их более элегантного дизайна. Двойные ворота состоят из двух ворот, очень похожих на пару французских дверей.Вместе эти ворота имеют ту же рекомендуемую ширину, что и одиночные распашные ворота, но это измерение делится между двумя воротами.

Чтобы ворота выглядели привлекательно, они должны быть одинакового размера. Например, если вы пытаетесь создать двойные распашные ворота шириной 16 футов, вы должны использовать пару ворот длиной 8 футов по отдельности.

Privacy Driveway Gates

В то время как декоративные ворота, которые имеют форму, позволяющую людям видеть через ворота на другую сторону, могут быть красивыми.Однако это не то, что всем нужно от подъездных ворот. Некоторые предпочитают ворота, которые по своим функциям похожи на ограждение для уединения; не позволять посторонним лицам заглядывать за ворота на территорию домовладельца.

Ответом на эти пожелания домовладельцев является использование ворот для уединения. Эти ворота прочные, а не позволяют кому-либо смотреть с одной стороны на другую. Ворота, подобные этим, обычно довольно высокие, чтобы никто не смотрел сверху.

Следует отметить, что у этих ворот непростые, массивные стены.Чаще всего они проектируются так же привлекательно, но без каких-либо дизайнерских штрихов, создающих открытое пространство.

Ворота безопасности подъездной дороги

Шлюз безопасности на проезжей части

— см. На Amazon

Как и ворота, обеспечивающие конфиденциальность, ворота безопасности на проезжей части предназначены для защиты от нежелательных вторжений на вашу собственность. Ворота безопасности должны быть построены хорошо и из материалов более высокого качества, чтобы обеспечить адекватную защиту. Это означает наем квалифицированного подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ.Эти типы ворот часто управляются с помощью пульта дистанционного управления или клавиатуры, чтобы обеспечить быстрый вход.

Складные ворота

Ворота на проезжей части могут открываться несколькими способами. Фактически, через мгновение мы рассмотрим ряд других способов, которыми могут быть спроектированы ворота. Один из способов, которым ворота могут быть настроены для открытия, — это складные ворота подъездной дороги.

Эти ворота более одного раза сегментированы петлями на самих себе, а не на одной точке поворота. В открытом состоянии эти сегменты складываются друг в друга, а в закрытом состоянии они разворачиваются в обратном порядке, закрывая проезжую часть.

Некоторые из этих ворот свободно складываются. Это означает, что они складываются без направляющей. Однако чаще их устанавливают на направляющих, чтобы при складывании или закрытии их можно было контролировать, и они не могли свободно раскачиваться.

Переносные ворота для проездов

Комплект переносной подъездной дороги — см. На Amazon

Полная установка подъездных ворот может быть долгосрочным или даже постоянным решением для домовладельцев. Однако, как вы уже догадались, у вас есть вариант, если вы не хотите чего-то, что требует стольких обязательств.

Переносные ворота для проездов — это ворота, которые легко поднимаются и легко снимаются. Они работают так же, как любые другие переносные ворота, такие как детские ворота, и могут быть установлены всего за несколько минут, поскольку обычно у них есть собственная подставка или они сидят на колесах.

У переносных ворот есть некоторые недостатки. Во-первых, они не слишком хороши в плане безопасности. Это имеет смысл только потому, что, если что-то можно устранить за несколько простых шагов, это не будет отличным способом удержать кого-то подальше.

Другой проблемой для некоторых является то, что переносные ворота обычно не являются моторизованными. Там, где специализированные ворота обычно реагируют на электронный ввод, когда открывать и закрывать, переносные ворота обычно делают так, чтобы их физически убирали с дороги.

Откатные ворота

Комплект для раздвижных ворот — см. На Amazon

Теперь давайте посмотрим на откатные ворота. Это ворота, которые, как следует из названия, открываются и закрываются. В этой категории есть несколько подкатегорий, таких как автоматические откатные ворота, откатные ворота с V-образной направляющей, откатные ворота для задней трубы и консольные откатные ворота.

Автоматические откатные ворота — это именно то, на что они похожи — они автоматически скользят в одном горизонтальном направлении или в другом. Это благодаря колесам, которые помогают им двигаться. Когда дело доходит до размера, этого типа ворот нужно совсем немного. Это потому, что вам понадобится достаточно места, чтобы ворота могли занимать как открытые, так и закрытые ворота. Другими словами, вам понадобится пространство, выходящее за пределы проезжей части в направлении движения ворот, равное ширине проезжей части плюс около 3 футов дополнительного пространства.

В качестве альтернативы некоторые из этих ворот сделаны таким образом, что открывается только «половина» ворот. Если у вас есть 20-футовая подъездная дорога, вы можете использовать ворота, которые открываются на 10 футов. Вместо того, чтобы эти ворота выходили на сторону проезжей части, они просто перекрывались бы оставшимися неподвижными воротами.

Откатные ворота с V-образной направляющей

Откатные ворота с V-образной направляющей — это наиболее распространенный тип откатных ворот, которые довольно часто встречаются при рассмотрении автоматических откатных ворот. Эти типы ворот получили свое название от перевернутой и слегка приподнятой формы «v» дорожки.

Как обсуждалось ранее, эти типы ворот занимают довольно много места, так как вам нужно достаточно места, чтобы ворота могли сидеть, когда они открыты. Опять же, вам также понадобятся дополнительные 3 фута места для электрического открывателя ворот. Ворота с V-образным профилем также могут быть использованы с альтернативным выбором, который обсуждался ранее.

Важно отметить, что скользящие заслонки V-образной дорожки не будут работать должным образом, если дорожка нечеткая. Так что, если вы живете в снежных условиях, это может быть не для вас.

Задние направляющие для направляющих труб

Далее идут задвижки для направляющих труб. Эти типы ворот чаще встречаются с воротами нижнего конца. Например, простой забор из сетки рабицы. Им нужно столько же места, сколько и шиберным затворам с V-образной направляющей.

Важная вещь, которую следует отметить в отношении задних направляющих для направляющих труб, — это то, что конец ворот должен иметь два колеса. Эти колеса крепятся на трубах, установленных на самих панелях забора. На другом конце ворот каретка в сборе должна иметь одно резиновое колесо, в то время как другое колесо должно быть колесом с V-образной гусеницей.Ворота не должны быть автоматизированы с какой-либо другой конфигурацией.

Ворота откатные консольные

Теперь о консольных откатных воротах. Помните, как мы говорили, что откатные ворота с V-образным профилем — не лучшее решение, если вы живете в снежных или обледенелых условиях, когда путь будет заблокирован? Ну, консольные ворота — вариант для этих людей.

Причина этого в том, что консольные ворота — в отличие от откатных ворот с V-образной гусеницей и задних откатных ворот для трубных направляющих — не имеют колес на земле.Колеса на консольных воротах находятся на вертикальной стойке с воротами между ними. Когда эти колеса двигаются, они открывают или закрывают ворота.

Однако у консольных ворот есть и обратная сторона. То есть им нужно много места, больше, чем любым другим раздвижным воротам на самом деле. Сами ворота должны быть примерно на 150% больше, чем ширина проезжей части. Другими словами, если у вас будет подъездная дорожка шириной 16 футов, ваши ворота должны быть длиной 24 фута.

Выдвижные ворота подъездной дороги

В этом разделе мы рассмотрели несколько различных вариантов ворот.Теперь давайте рассмотрим еще две разные категории откатных ворот: откатные откатные ворота и откатные ворота.

Первые, откатные раздвижные ворота. К этой категории относятся такие варианты, как ворота с V-образным пазом или задвижки с направляющей для труб. Они работают на гусеницах, по которым движутся колеса, чтобы сдвинуть раздвижные ворота.

Ворота откатной дороги

Роликовые ворота не полагаются на рельсы. В отличие от ворот, таких как откатные ворота с V-образной направляющей или откатные ворота для задних направляющих труб, эти ворота катятся прямо по земле.Это делается с помощью резиновых или газонаполненных колес.

Солнечные ворота для проездов

Здесь следует упомянуть, что эти типы ворот должны быть запитаны, чтобы открываться без ручного вмешательства. Это может быть дорогостоящим, если вы полагаетесь на свой счет за электричество, чтобы компенсировать слабину.

В качестве альтернативы рассмотрите возможность использования солнечной энергии для управления воротами на подъездной дорожке. Он потребляет энергию солнечного света в течение дня через солнечные панели, чтобы использовать ее в качестве энергии для работы оператора ворот.Это не только работает круглый год, но и стоит намного дешевле, чем традиционные методы получения энергии. Операторы ворот солнечных панелей могут стоить дороже при установке.

Выбор ворот для изгиба Vs. Прямые проезды

При выборе подъездных ворот следует учитывать ряд факторов. Для большинства людей подойдут не любые ворота. Одна из таких переменных, которую следует учитывать, заключается в том, является ли ваша подъездная дорога прямой или полна изгибов и поворотов.

Совершенно очевидно, что прямые проезды образуют прямую линию.Это обычное явление, когда речь идет о домах меньшего размера или домах с меньшей площадью собственности. Их также можно использовать с эстетической точки зрения, поскольку они могут быть легко облицованы деревьями или другими элементами дизайна. Прямые подъездные пути обычно не позволяют пропускать столько машин или такой большой транспортный поток.

Изогнутые подъездные пути обычно позволяют больше автомобилей, чем простая прямая подъездная дорога, и чаще используются, когда домам требуется более длинный подъездной путь.

Самое главное здесь то, что вы хотите, чтобы ворота очищали всю подъездную дорожку.Если у вас извилистая подъездная дорога, убедитесь, что вы используете подъездные ворота, такие как распашные ворота, чтобы они вообще не блокировали подъездную дорожку при открытии. Когда дело доходит до изогнутых проездов здесь, важно учитывать угол, под которым изгибается подъездная дорожка, или насколько круто она изгибается.

Также важно учитывать, из чего сделана подъездная дорожка. Подъездная дорожка с ровной поверхностью, такой как асфальт или бетон, подойдет подъездные ворота с более низкими сиденьями. Если поверхность проезжей части менее ровная, например, гравий или сыпучий камень, вы можете использовать ворота, расположенные немного выше, чтобы не царапать материал проезжей части.Обычно это учитывается только тогда, когда гравий или камень уложены довольно высоко. В любом случае должен быть зазор не менее 3 дюймов между поверхностью проезжей части и нижней частью ворот.

Типы подъездных ворот

Подобно тому, как существует множество типов конструкций ворот, существует множество вариантов, из чего вы хотите, чтобы эти ворота были сделаны. Как и конструкции ворот, у всех этих материалов есть свои плюсы и минусы.

Ворота подъездные деревянные

Первый вариант материала для ваших ворот — дерево.Дерево — довольно классический выбор, к тому же универсальный.

Самый большой фактор универсальности древесины — это ее внешний вид. В зависимости от типа древесины, выбранной для подъездных ворот, конечный продукт, выбранный одним покупателем, может иметь совершенно другой цвет и текстуру, чем другой покупатель.

Дерево часто используется в качестве ворот для уединения. Это связано с тем, что древесина обычно имеет форму и поверхность, а не принимает форму металла. Итак, дизайн красив, и он не предлагает прохожим вид на ваш двор.

Как мы уже говорили, у каждого из этих материалов есть обратная сторона. Для дерева есть парочка. В первую очередь это стоимость. Дерево может быть намного дороже, чем другие материалы, например алюминий. В то время как простые деревянные ворота могут не слишком дорого обойтись, более тщательно спроектированные и более ценные породы дерева могут увеличить стоимость. К тому же он довольно тяжелый, что не нравятся некоторым владельцам подъездных ворот.

Распашные деревянные ворота — Увидеть на Амазонке

Есть еще понятие технического обслуживания.Древесина обычно герметизируется, когда она используется в таких приложениях, как ворота и заборы, но это не значит, что у нее нет недостатков. Он по-прежнему склонен к растрескиванию и короблению. Это означает, что если вы хотите, чтобы ваши деревянные ворота выглядели как новые, вам придется быть готовым к довольно частому техническому обслуживанию по сравнению с другими материалами.

Металлические ворота

Металлические ворота — еще одно соображение для домовладельцев. Однако использование термина «металл» довольно расплывчато.Это связано с тем, что существует несколько типов металла, которые не являются обязательными для домовладельцев, которые хотят добавить подъездные ворота.

Алюминиевые ворота подъездной дороги

Алюминий — распространенный выбор среди тех, кому нужны металлические подъездные ворота. Есть несколько веских причин, по которым алюминий — хороший выбор. У металла также есть пара недостатков.

Для начала рассмотрим преимущества алюминия. В отличие от дерева, алюминий легкий — не только по сравнению с деревом и алюминием, но и по сравнению с другими металлами.Это означает, что ваши ворота не будут провисать под собственной тяжестью, и у них не будет таких проблем с перекосом.

Кроме того, алюминий не требует особого ухода, поскольку он не так подвержен ржавчине, как другие металлы. Лучше всего то, что это довольно доступный выбор.

Как уже отмечалось, у алюминия тоже есть минусы. Один из самых важных моментов заключается в том, что алюминий не прочен по сравнению с другими металлами. Этот недостаток прочности беспокоит многих владельцев, особенно тех, кто хочет иметь подъездные ворота, обеспечивающие им безопасность.

Кованые ворота подъездные пути

Кованые ворота для проезда — еще один вариант. Когда многие думают о кованом железе, они думают о воротах с тщательно продуманным дизайном и орнаментом, и это может быть так. Кованое железо также можно использовать в более простом и скромном дизайне. Это первое преимущество ворот из кованого железа: исключительная универсальность конструкции.

И наоборот, эти конструкции редко бывают прочными, что означает, что для тех, кто ищет уединенные ворота, кованое железо может быть не тем материалом, который вы ищете.

В то время как алюминий не очень прочен, кованое железо — чрезвычайно прочный выбор. Если вы ищете безопасность или ворота, которые выдержат суровые погодные условия, кованое железо — хороший выбор. Это не значит, что кованое железо не требует ухода. Самым большим уходом является то, что ворота необходимо очистить и покрыть, чтобы предотвратить ржавчину. Посетите эту страницу, чтобы узнать больше об обогреваемых подъездных дорогах для районов с неблагоприятной погодой.

Самый большой недостаток кованого железа — это его дороговизна.Кованое железо не только более ценно, чем алюминий, благодаря своей долговечности, но и довольно тяжелое. Это, как и в случае с деревянными подъездными воротами, немного усложняет установку и делает ее более дорогостоящей. Следует также отметить, что ворота из кованого железа с более сложной конструкцией, вероятно, будут стоить дороже, чем простые.

Кованые ворота

Вы также можете найти ворота в стиле кованого железа из нержавеющей стали, которые обеспечивают долговечность и устойчивость к ржавчине по более низкой цене.Другой вариант представляет собой порошок с покрытием, оцинкованные воротами, которые также могут содержать до хорошо в суровых погодных условиях.

Ворота подъездной дороги с звеном цепи

Последний металлический вариант, который мы рассмотрим, — это подъездные ворота с цепным звеном. Эти ворота обычно изготавливают из оцинкованной стали. Это одна из наиболее распространенных типов ограждений и ворота, но как это работает как подъездные ворота, в частности?

Когда речь заходит о стоимости, звено цепи ограждения, а вид на ваш кошелек. Это также, как только что упоминалось, из оцинкованной стали.Это означает, что на него нанесено покрытие для защиты от обычных проблем с металлом, таких как ржавчина.

Не всех устраивает внешний вид звена цепи. Его можно покрасить для немного другого внешнего вида, но это не изменится в его изначальном дизайне.

Есть также опасения по поводу конфиденциальности и безопасности. Что касается конфиденциальности, тут мало что можно сделать. Ссылка цепи довольно прозрачна и сама по себе не обеспечивает особой конфиденциальности.Когда дело доходит до безопасности, звено цепи тоже не очень полезно, так как по нему легко пролезть. Этого можно добиться, добавив колючую проволоку, но она не часто используется в жилых помещениях, и многим домовладельцам не нравится внешний вид ворот.

Виниловые ворота

Последний материал, который мы рассмотрим, это винил. Винил — это синтетический материал, поэтому он действует несколько иначе, чем металл и дерево. Учитывая это, первое преимущество винила в том, что он универсален с точки зрения дизайна.Дизайн и цвет можно изменять в соответствии с желаниями самых разных домовладельцев.

Виниловые ворота также довольно просты в уходе. Виниловые ворота очистить несложно, и они не ржавеют, как металл. К сожалению, солнце может повредить винил, заставив его потрескаться и потускнеть. Справедливости ради стоит отметить, что многие производители действительно предлагают гарантии в отношении естественного износа. Если виниловые ворота подъездной дороги действительно будут повреждены, их может быть трудно исправить без полной замены.

Что касается конфиденциальности, винил может предложить многое.Во многом это связано с вышеупомянутой универсальностью конструкции.

Одним из недостатков винила является его стоимость. Поскольку из него легко создать все, что угодно потребителю, цена, которую он несет, довольно высока. Даже за готовые версии этого материала за него придется заплатить небольшую цену. Однако, как и в случае с другими типами материалов, которые могут быть использованы для ваших подъездных ворот, мы рассмотрим концепцию ценообразования позже.

Ворота подъездной дороги своими руками

Многие строители советуют с осторожностью рассматривать подъездные ворота как самостоятельный проект.Хотя подъездные ворота — непростая задача, доступность комплектов подъездных ворот позволяет домовладельцам контролировать их установку. Теперь давайте посмотрим, как использовать эти подъездные ворота, сделанные своими руками.

Для начала внимательно прочтите гарантию и инструкцию по эксплуатации. Некоторые компании аннулируют свои гарантии, если установка выполняется не профессионалом.

Найдите время, чтобы выровнять землю. Как отмечалось ранее, установка ворот может быть затруднена, если на пути есть подъем в гору.По крайней мере, убедитесь, что есть обрыв, а не холм. В случае раздвижных ворот убедитесь, что вы делаете это сбоку от ворот, и это важно, чтобы ворота распахивались в том направлении, в котором они открываются.

Затем вам нужно измерить столбики. В руководстве производителя должны быть инструкции относительно того, где и как должны быть установлены стойки. Это может варьироваться в зависимости от типа и модели приобретенных ворот. На этих столбах часто есть отмеченные места, где ворота будут останавливаться внизу.В противном случае убедитесь, что у них есть зазор 3 дюйма.

После измерения вы не можете начинать копать ямы для столбов. Прежде чем вы это сделаете, позвоните в местные органы власти, чтобы убедиться, что нет ничего, что могло бы помешать вам копать, например, линии метро. Ямочный экскаватор — лучший выбор, чтобы проделать ямки, когда вы будете готовы. Выкопайте на 6 дюймов глубже, чем необходимо, чтобы залить бетоном, чтобы стойки зафиксировались на месте еще сильнее.

Для установки столбов используйте отвес и уровень, чтобы убедиться, что они стоят прямо и выровнены по горизонтали, прежде чем делать какие-либо постоянные шаги.Дважды проверьте все свои измерения. После того, как вы будете удовлетворены этими размерами, залейте бетон и дайте ему постоять не менее 48 часов.

Наконец, чтобы установить сами ворота, следуйте указаниям купленных ворот. Каждый набор ворот немного отличается, поэтому общие инструкции обычно не подходят.

Приставки для ворот

Подъездные ворота не могут стоять сами по себе; им нужны опоры, столбы или колонны, чтобы заземлить их, а для распашных ворот они действуют как опорная точка.Это не значит, что они должны быть упрощенными.

Нечасто подъездные ворота дополняют простыми вертикальными прутьями. Скорее, они поддерживаются элементами дизайна, соответствующими стилю ворот. Классические деревянные подъездные ворота можно дополнить величественными колоннами.

Несмотря на то, что столбы и колонны можно сделать привлекательными, использование заглушки причала может улучшить внешний вид ворот. Заглушки для пирсинга — это элементы, которые превосходят то, что было бы стандартной колонной.

Автоматические открыватели ворот

Устройство открывания одинарных распашных ворот — Посмотреть на Amazon

Если вы используете автоматические ворота, вам понадобится спусковой крючок, чтобы открывать и закрывать ворота.Когда дело доходит до этого, у вас есть несколько вариантов.

Первый вариант — датчики. Например, их часто можно увидеть в гаражах, где разрешено только парковку, и они работают, сканируя ваш проездной, когда вы въезжаете. В жилых помещениях эти ворота открываются, когда они ощущают приближение автомобиля. Из соображений безопасности некоторые домовладельцы предпочитают использовать только датчики выхода, а не разрешать въезд любой подъезжающей машине. Тем не менее, они могут, как и в примере с гаражом, реагировать на определенный триггер.

Существует также выбор использования пульта дистанционного управления для входа.Как и любой другой пульт, эти пульты могут использоваться — обычно на достаточно близком расстоянии — для открытия и закрытия ворот нажатием кнопки. Для удобства их часто хранят на брелках или прикрепляют к козырьку в автомобиле. Клавиатуры

также можно использовать для входа и выхода людей на подъездную дорожку. Подобно клавиатуре в системе безопасности, у этого открывателя есть физические кнопки, которые нажимаются определенным образом, чтобы разрешить вход или выход.

Самым современным выбором автоматических открывателей ворот является домофон с мобильного телефона.Это позволяет домовладельцам открывать и закрывать свои ворота с помощью приложения.

Ворота подъездной дороги в индустриальном стиле

Доступен ассортимент подъездных ворот промышленного или коммерческого класса. Они могут использоваться в таких целях, как безопасность, в качестве пункта взимания платы или при небольшом зазоре, например, между двумя зданиями.

Ворота шлагбаумов

Вспомните, когда вы входите в гараж или проходите через пункт взимания платы за проезд. Есть рычаг или ворота, которые препятствуют движению вперед, пока не внесете плату или не покажете свое удостоверение личности.Это разновидности шлагбаумов.

Эти ворота предназначены исключительно для управления движением. Когда эти ворота закрыты, ни один автомобиль не сможет выехать на подъездную дорожку. С другой стороны, если вы ищете ворота с красивым дизайном, обеспечивающие безопасность, а также препятствующие движению, это может быть не лучшим выбором для вас.

Шлагбаумные ворота обычно работают за счет того, что рука выступает горизонтально, когда ворота закрыты, и поднимается, чтобы сесть вертикально, когда ворота открыты.Из-за такой конструкции воротам такого типа требуется только дополнительное пространство для установки электрического открывателя ворот.

Вертикальные поворотные ворота

Если вам нравится идея барьерных ворот, но вы хотите немного большей безопасности и конфиденциальности, вы, вероятно, будете рады узнать о вертикальных поворотных воротах. В них используется тот же механизм движения, что и в воротах шлагбаума, но вместо простой руки используются полноразмерные ворота высотой 8 футов и более.

Как и в случае с шлагбаумом, для этого типа ворот вам нужно лишь немного больше ширины проезжей части, поскольку они поднимаются вертикально, а не требуют места для перемещения в сторону от проезжей части.Это делает их отличным выбором, когда домовладельцы хотят безопасности, когда у них нет места для откатных ворот.

Ворота с вертикальным подъемником

Как только что отмечалось, шлагбаумные ворота и вертикальные поворотные ворота располагаются горизонтально, когда они закрыты, и смещаются на 90 градусов, чтобы сидеть прямо в воздухе, когда ворота открыты. Вертикальные подъемные ворота, как вариант, поднимаются прямо в воздух. Они не поворачиваются и не меняют угол; они просто поднимаются прямо в небо.

Эти вертикальные подъемные ворота требуют много места, как откатные ворота, но они должны быть вертикальными.Для большинства проездов это нормально, поскольку им не препятствуют потолки или границы собственности. В общем, над этими воротами нужно пространство, равное высоте ворот. Например, если вы используете ворота высотой 8 футов, вам потребуется высота 16 футов от земли.

Важно отметить, что эти типы ворот невероятно дороги в установке. Таким образом, они обычно используются в промышленности, а не в жилых помещениях. Тем не менее, это также один из самых безопасных доступных вариантов ворот.

Подъездные ворота Стоимость

Последнее, что мы затронем, это стоимость подъездных ворот. Как вы уже могли догадаться, на данный момент не существует единой цены на ворота, поскольку существует ряд функций и вариантов дизайна, которые могут изменить цену.

Как правило, подъездные ворота стоят от 1400 до 3200 долларов. Однопанельные изделия из дерева, стали и железа находятся в нижней части диапазона по цене от 1400 до 2100 долларов. Эта цена может варьироваться в зависимости от дизайна и размера. Эти цены указаны для однопанельных ворот, которые можно автоматизировать, чтобы они распахивались или сдвигались.

Стоимость двухпанельных ворот из железа, стали и дерева составит от 1800 до 3200 долларов. Их можно автоматизировать, но, опять же, стоимость может варьироваться в зависимости от выбранного вами размера и стиля.

Комплект для ворот подъездной металлический

Есть дополнительные расходы, которые могут быть связаны с подъездными воротами. Для начала давайте посмотрим на автоматизацию. Комплекты автоматики для распашных одноканальных ворот стоят от 850 до 2300 долларов. Для двустворчатых ворот эта стоимость увеличивается до 900–4500 долларов. Вы можете остаться на более низком уровне, выбрав ворота переменного тока с меньшими двигателями, а не ворота на солнечной энергии с более крупными двигателями.Комплекты автоматизации, которые используются для создания автоматических откатных ворот, стоят от 550 до 2150 долларов.

Блоки управления, такие как пульты дистанционного управления, клавиатуры и даже домофоны, продаются в широком диапазоне от 20 до 2000 долларов. Пульт дистанционного управления — самый недорогой вариант, который стоит от 20 до 60 долларов. Клавиатуры немного дороже — от 50 до 250 долларов. Устройства внутренней связи или устройства, использующие более одного метода контроля доступа, являются самыми дорогими — от 350 до 2000 долларов.

Если вам нужен датчик, который будет открывать ворота, когда вы покидаете подъездную дорожку, это будет стоить от 140 до 200 долларов.Реверсивные механизмы могут стоить от 150 до 200 долларов. Есть несколько способов снизить расходы. Упомянутые ранее комплекты для подъездных путей своими руками, например, могут устранить внешние затраты на установку.

Чтобы увидеть больше идей, посетите нашу страницу с современными подъездными путями, чтобы увидеть дополнительные фотографии и проекты для вашего дома.

Комплект для откатных ворот DIY Внешнее колесо 60 мм | Комплект откатных ворот

Добро пожаловать на наш сайт. Если вы продолжаете просматривать и использовать этот веб-сайт, вы соглашаетесь соблюдать следующие условия использования, которые вместе с нашей политикой конфиденциальности регулируют отношения Tigerlink с вами в отношении этого веб-сайта.Если вы не согласны с какой-либо частью этих условий, пожалуйста, не используйте наш веб-сайт.

Условия продажи

Наши Положения и условия, включая нашу Политику конфиденциальности, определяют условия соглашения между вами и Tigerlink. Используя наш веб-сайт, вы безоговорочно принимаете настоящие Положения и условия, включая нашу Политику конфиденциальности, и соглашаетесь с тем, что использование нашего веб-сайта, включая любую покупку у нас товаров, регулируется этими условиями.

Настоящие Положения и условия не могут быть изменены без нашего письменного согласия. Мы можем время от времени обновлять эти Положения и условия, и текущая версия всегда будет отображаться на странице Положений и условий нашего веб-сайта. Мы рекомендуем вам прочитать эти Положения и условия, если у вас есть какие-либо вопросы. Если вы не согласны с этими Положениями и условиями, вы не должны использовать наш веб-сайт каким-либо образом.

Мы: Tigerlink наш адрес: 22-24 Beecher Street, Preston Victoria 3072, Australia

.

Вы: посетитель нашего сайта / наш клиент

1.Определения

В этом соглашении:

«Перевозчик» означает любое физическое или юридическое лицо, с которым мы заключили контракт для перевозки Товаров от нас к вам, будь то все или часть расстояния.

«Клиент» означает любое физическое лицо, которое в связи с настоящим соглашением действует в целях, выходящих за рамки его бизнеса.

«Наш веб-сайт» означает всю установку компьютерного оборудования и программного обеспечения, которая является или поддерживает наш веб-сайт.

«Товары» означает любые Товары, которые мы предлагаем для продажи на нашем Веб-сайте.

«Контент» означает любой материал в любой форме, опубликованный на Нашем веб-сайте нами или любой третьей стороной с нашего согласия.

Наш продукт

Мы стремимся обеспечить точное описание всех продуктов на нашем веб-сайте и полагаемся на информацию, предоставленную нам нашими поставщиками. К сожалению, в некоторых случаях наш веб-сайт может содержать ошибки, и мы оставляем за собой право исправлять любые ошибки или неточности в любое время, в том числе после того, как вы разместили заказ.В некоторых случаях продукты, которые мы предлагаем для продажи, изготавливаются вручную или из натуральных или органических материалов, и могут быть небольшие различия между изображением (изображениями) продукта и продуктом, который вы получаете. Это всегда будет указано в перечне отдельных продуктов. Мы стремимся к тому, чтобы отображались все цвета и экраны. Оттенок цвета от экрана к экрану не является ошибкой. Это будет классифицироваться как изменение намерений, и возврат товаров, основанный на изменении мнения, будет производиться за счет покупателя.

В той степени, в которой это разрешено применимым законодательством, мы не гарантируем, что описания продуктов, цвета, информация или другой контент, доступный или предлагаемый на нашем веб-сайте, являются точными, полными, надежными, актуальными или безошибочными, а также не даем никаких гарантий в отношении стандарт или качество любой из продуктов, предлагаемых на нашем веб-сайте.

В редких случаях наши поставщики оказываются не в состоянии доставить нам продукцию, либо поставленная продукция не имеет надлежащего качества или изготовления.Мы оставляем за собой право удалять любые продукты с нашего веб-сайта в любое время и / или удалять или редактировать любые материалы или контент на нашем веб-сайте. Хотя мы приложим все усилия для обработки всех заказов, могут быть исключительные обстоятельства, при которых мы приложим все усилия для обработки всех заказов, могут быть исключительные обстоятельства, которые означают, что нам может потребоваться отказаться от обработки заказа после того, как мы отправили вам подтверждение заказа, которое мы оставляем за собой право сделать в любое время по нашему собственному усмотрению.Мы не несем ответственности перед вами или любой другой третьей стороной по причине того, что мы удалили какой-либо продукт с нашего веб-сайта, независимо от того, был он продан или нет, удалив или отредактировав любые материалы или содержимое на нашем веб-сайте, или за отказ обработать или принять заказ после того, как мы отправим вам подтверждение заказа.

Наш сайт регулярно обновляется

Мы стремимся регулярно обновлять наш веб-сайт и можем изменять его содержимое в любое время. В случае необходимости мы можем приостановить доступ к нашему веб-сайту или закрыть его на неопределенный срок.Мы будем прилагать разумные усилия для обеспечения того, чтобы наш веб-сайт содержал точную информацию и контент, однако мы оставляем за собой право обновлять наш веб-сайт, как только нам станет известно о неточности или ошибке.

Рекламные ошибки

Мы делаем все возможное, чтобы указывать точные и актуальные продукты, цены и всю другую информацию, время от времени могут возникать ошибки. Мы не несем ответственности за такие ошибки. Мы оставляем за собой право отказать в выполнении заказа на основании любого недоразумения, возникшего из-за таких типографских ошибок.

Телефон службы поддержки

Tigerlink предлагает бесплатные технические консультации по телефону с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 и с 9:30 до 13:00 по субботам, чтобы помочь установщикам.

Ваш заказ

После того, как вы разместите свой заказ и мы обработаем ваш платеж, мы отправим вам подтверждение заказа по электронной почте. Это электронное письмо не гарантирует, что заказанные вами продукты доступны. Он представляет собой подтверждение того, что мы получили ваш заказ.Ваш заказ представляет собой предложение о покупке, которое мы принимаем, когда отправляем ваши продукты и отправляем вам электронное письмо, подтверждающее, что ваши продукты были отправлены. Как только это электронное письмо будет отправлено и товары будут переданы указанному перевозчику, договор между вами и нами будет завершен. Таким образом, договор купли-продажи заключен в Виктории, Австралия.

Если доставка заказа приведет к неприемлемо высокой стоимости перевозки для Tigerlink, мы оставляем за собой право связаться с вами, чтобы запросить дополнительную плату за доставку или отменить заказ до отправки.Если мы отменим ваш заказ в этих обстоятельствах, мы вернем вам полную стоимость.

В том маловероятном случае, если продукт будет недоступен, мы оставляем за собой право отменить ваш заказ до отправки. Мы свяжемся с вами по электронной почте как можно скорее, чтобы сообщить вам об этом. Вы можете выбрать зачисление в магазин на ваш счет или возврат стоимости недоступного продукта. Мы оставляем за собой право не принимать ваш заказ в случае, если мы не сможем получить разрешение на оплату, если мы подозреваем мошенническую деятельность или если вы не отвечаете критериям приемлемости, изложенным или иным образом предусмотренным в настоящих Условиях или наш сайт.Мы оставляем за собой право отказать в обработке или отказать в обслуживании кому-либо в любое время по нашему собственному усмотрению.

2. Наш договор с вами

Применяются следующие условия:

2.1 Насколько позволяет контекст, вам как посетителю нашего веб-сайта; и

2.2 В любом случае для вас как покупателя или потенциального покупателя наших товаров

2.3 Мы примем ваш заказ по электронной почте с подтверждением. Вот тогда и заключается наш контракт.

2.4 Время от времени мы можем изменять эти условия. К вам применяются условия, опубликованные на Нашем веб-сайте в день заказа Товаров.

2.5 К сожалению, мы не можем гарантировать, что Товары, рекламируемые на нашем сайте, доступны.

2.6 Если у нас нет на складе всех заказываемых вами Товаров, мы предложим вам альтернативные варианты. В этом случае вы можете:

2.6.1 Принимаю предлагаемые нами альтернативы;

2.6.2 Отменить полностью или частично свой заказ;

2.7 Если в будущем вы будете покупать у нас Товары по какой-либо договоренности, не связанной с оплатой через Наш веб-сайт, эти условия все равно будут применяться.

2.8 Если мы должны вам деньги в связи с вашей отменой, мы зачислим вашу кредитную или дебетовую карту в кратчайшие возможные сроки, но в любом случае не позднее, чем через 30 дней с даты отмены вашего заказа.

3. Ваш счет у нас

3.1. Вы соглашаетесь с тем, что предоставили и будете продолжать предоставлять точную, актуальную и полную информацию о себе.Эта информация нужна нам, чтобы предоставить вам товар.

3.2 Если вы используете веб-сайт, вы несете ответственность за сохранение конфиденциальности своей учетной записи и пароля и за предотвращение использования ваших компьютеров посторонними лицами.

3.3 Вы соглашаетесь принять на себя ответственность за все действия, которые происходят под вашей учетной записью с паролем. Вы должны немедленно сообщить нам, если считаете, что какой-то человек получил доступ к вашей учетной записи без вашего разрешения, а также войдите в свою учетную запись и измените свой пароль.

3.4 Мы оставляем за собой право отказать вам в доступе к нашему сайту.

4. Цена и оплата

4.1 Все цены могут быть изменены без предварительного уведомления. Цены, установленные или упомянутые в прайс-листах Поставщика, применимы ко всем заказам, полученным в указанную дату вступления в силу текущих прайс-листов или после нее, если иное не указано поставщиком в письменной форме.

4.2 Мы стараемся поддерживать актуальность и точность цен на нашем веб-сайте и в каталоге, но возможно, что цена могла увеличиться по сравнению с опубликованной.Если это произойдет, мы не отправим ваш заказ, пока вы не подтвердите, что хотите сделать заказ по новой цене. Мы будем прилагать разумные усилия для обеспечения того, чтобы наш веб-сайт содержал точную информацию и контент, однако мы оставляем за собой право обновлять наш веб-сайт, как только нам станет известно о неточности или ошибке.

4.3 Изменение цен. Мы делаем все возможное, чтобы всегда указывать точные и актуальные цены. Однако вы должны помнить, что цены могут быть изменены без предварительного уведомления.Мы оставляем за собой право изменять любые цены без предварительного уведомления.

4.4 Банковские расходы банка-получателя по платежам нам будут нести мы. Все остальные расходы, связанные с платежами в валюте, отличной от австралийских долларов, будете нести вы.

4.5. Любая информация, предоставленная нами в отношении обменных курсов, является приблизительной и может время от времени изменяться.

4.6 Цены включают австралийский налог на товары и услуги. Если вы укажете адрес доставки, что вы проживаете за пределами Австралии, GST будет удержан в пункте оплаты.

4.7 Безопасность платежей. Мы используем стандартное шифрование для защиты вашей личной информации на протяжении всего процесса оплаты. Мы не храним информацию о вашей кредитной карте или банке постоянно. Мы не несем ответственности за любые убытки или убытки (прямые или косвенные), вызванные мошенническим использованием карты участника.

5. Доставка

Доставка осуществляется по всей Австралии почтой Австралии или любым назначенным нами курьером или курьером, назначенным заказчиком.

Australia Post eParcel или курьеры доставят товар по адресу, который вы указали в качестве «адреса доставки» в вашем заказе. В случае, если почтовая электронная посылка Австралии или курьеры прибывают в ваш офис или место жительства и никто не может принять вашу посылку (-ы), электронная посылка Австралии или курьеры оставят карточку с инструкциями по организации доставки. из почтового отделения или курьерской базы. Если вы дадите разрешение на выезд в помещение, вы несете ответственность за оставленный товар.

Мы прилагаем все усилия, чтобы доставить вашу посылку (-ы) в установленные сроки доставки, мы не можем гарантировать время доставки.

После доставки вы несете ответственность за название продукта и за все риски потери. Пожалуйста, немедленно проверьте состояние и содержимое доставленного продукта. По истечении 7 дней с момента доставки претензии в отношении недостающих или поврежденных предметов не принимаются.

Расчетное время доставки вашего продукта (ов)

Ваш заказ будет отправлен в кратчайшие сроки в течение 24 часов после подтверждения оплаты заказа. Пожалуйста, позвольте 1–4 рабочих дня для большинства мест в Виктории, Новом Южном Уэльсе и Южной Австралии и до 10 дней для других удаленных частей Австралии.

5.1 Доставка будет осуществляться почтой / курьерской службой, указанной нами, по адресу, указанному в вашем заказе. Вы должны убедиться, что кто-то присутствует, чтобы принять доставку.

5.2 Если мы не сможем доставить ваш заказ, мы уведомим вас, чтобы попытаться назначить альтернативную дату доставки, удобную для вас. Если нам не удалось связаться с вами по прошествии 10 дней с момента первой попытки доставки, мы отменим ваш заказ и вернем деньги, уплаченные за товар. Мы сохраняем все начисленные нами расходы за доставку.

5.3 Если мы сами не сможем доставить ваши Товары в течение 20 дней с даты вашего заказа, мы уведомим вас по электронной почте, чтобы договориться о более поздней дате доставки и предоставить вам возможность отменить ваш заказ.

5.4 Мы можем доставить Товары в рассрочку, если не все они доступны для доставки одновременно.

5.5 Товары отправляются по почте. Мы отправим вам сообщение по электронной почте, чтобы сообщить, когда мы отправим ваш заказ.

6.Отмена заказа

6.1 Вы можете отменить свой заказ в любое время до его отправки.

6.2 Подробная информация о нашем послепродажном обслуживании и гарантиях, если они указаны на нашем веб-сайте / в нашем каталоге.

6.3 Если вы отмените заказ до того, как мы отправим Товар, мы вернем вам стоимость Товара и стоимость доставки, если таковая имеется, 15%

6.4 Если вы отмените заказ после того, как мы отправили товар, мы вернем только стоимость товара.

6.5 Возможность отмены заказа недоступна, если Товаров:

6.6 Если вы отмените свой заказ после того, как мы отправили Товары, вы должны вернуть их нам в течение 7 дней в том состоянии, в котором вы их получили. Мы не можем вернуть вам деньги, если Товар был использован, изношен или поврежден.

6.7 Вы несете ответственность за их возврат.

6.8 Чтобы помочь нам идентифицировать ваши Товары при получении, мы просим вас позвонить по телефону 03 9480 1210, чтобы указать ссылку на возврат под нашим адресом / этикеткой для возврата.

6.9 Если вы не вернете товар в течение 7 дней, мы имеем право организовать его вывоз. Если мы это сделаем, мы будем надеяться, что вы возместите нам стоимость взыскания.

6.10 Мы вернем вам деньги в течение 30 дней.

7. Иностранные налоги, пошлины и ограничения на импорт

7.1 Если вы находитесь за пределами Австралии, мы не знаем и не несем ответственности за законы вашей страны.

7.2 Вы несете ответственность за покупку Товаров, которые вы можете ввозить на законных основаниях, и за уплату импортных пошлин и налогов любого вида, взимаемых в вашей стране.

8. Товар возвращен

8.1 Если вы передумаете или ваш заказ окажется неправильным, вы можете вернуть его нам в течение 7 дней с даты получения. Вы должны отправить запрос на возврат по электронной почте на странице «Свяжитесь с нами». Кроме того, вы можете связаться с нами, указав свое имя и номер заказа, а также проконсультироваться с нашей службой поддержки клиентов. Вы несете ответственность за расходы по возврату товаров.

Возвращаемые товары должны быть в новом состоянии. Это означает, что вы не использовали, не повредили, не стирали и не стирали какие-либо предметы.По возможности возвращайте товары в оригинальной упаковке.

После того, как мы получим ваш товар и подтвердим, что он находится в состоянии «как новый», мы вернем вам деньги за вычетом 20% комиссии за пополнение запасов или кредит магазина от покупной цены за вычетом первоначальной платы за доставку. Если вы приобрели товар, используя предложение о платной доставке, и вернули его, потому что передумали, мы вычтем из вашего возмещения фактическую стоимость доставки. Если мы не можем быть удовлетворены тем, что вы приобрели товар у нас, мы не примем его к возврату.

8.2 Наша самая важная задача — обеспечить вам полное удовлетворение. Мы всегда будем стремиться к достижению этой цели. Однако мы признаем, что ошибки случаются время от времени. Этот абзац описывает такую ​​возможность. Если вы не полностью удовлетворены продуктом, сообщите нам при первой возможности:

8.2.1 В чем именно заключается ошибка?

8.2.2 Дата, если применимо, когда неисправность стала очевидной;

8.2.3 Когда и как вы обнаружили неисправность;

8.2.4 Как неисправность повлияла на использование вами Товаров;

8.3 Для этого необходимо следовать приведенным ниже инструкциям. Эти положения применяются в том случае, если вы возвращаете нам Товары, потому что вы говорите, что они неисправны:

8.3.1 Вы должны сообщить нам по электронной почте на адрес [email protected] или письмом на наш наземный адрес, указанный в верхней части этого соглашения, о том, что вы хотите вернуть товар, указав, какие именно товары и когда были приобретены, и указание полной информации о дефекте или другой причине возврата.Затем мы отправим уведомление о возврате. Если вы отправляете нам товары без уведомления о возврате, мы не сможем определить достаточную информацию, чтобы мы могли рассмотреть вашу жалобу.

8.3.2 Товар должен быть возвращен нам, как только будет обнаружен какой-либо дефект.

8.3.3 По возможности необходимо вернуть Товар:

8.3.4 с товарами и всей упаковкой, насколько это возможно, в их первоначальном состоянии;

8.3.5 Надежно завернутый;

8.3.6 Включая наш накладной;

8.3.7 на ваш страх и риск и за ваши деньги. Или

Порядок возврата Товара изложен на нашем сайте. Если вы не выполните эту процедуру, мы не сможем идентифицировать вас как отправителя товара.

8.4 Неприемлемый возврат продукта. Мы рекомендуем покупателям внимательно выбирать перед покупкой, поскольку возврат невозможен, если покупатель просто недоволен своей покупкой или передумал.

9.Заявление об ограничении ответственности

9.1 Мы или наши поставщики Контента можем вносить улучшения или изменения в наш Веб-сайт, Контент или любой из Товаров в любое время и без предварительного уведомления.

9.2 Сообщаем, что Контент может содержать технические неточности или типографские ошибки. Это неизбежно на любом большом веб-сайте. Будем признательны, если вы незамедлительно доведете до нашего сведения все, что найдете.

9.3 Мы не даем никаких гарантий и не делаем никаких заявлений, явных или подразумеваемых, в отношении:

9.3.1 Адекватность или соответствие Товаров вашим целям;

9.3.2 Правдивость любого Контента на Нашем Веб-сайте, опубликованного кем-либо, кроме нас;

9.3.3. Любая подразумеваемая гарантия или условие в отношении товарной пригодности или пригодности Товаров для целей, отличных от тех, для которых Товары обычно используются;

9.3.4 Совместимость нашего веб-сайта с вашим оборудованием, программным обеспечением или телекоммуникационными соединениями.

9.4 Наш веб-сайт содержит ссылки на другие веб-сайты, находящиеся за пределами нашей власти и контроля.Вы признаете и соглашаетесь с тем, что мы не несем никакой ответственности за Контент любого такого связанного веб-сайта, а также за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования вами любого такого веб-сайта.

9.5 Мы не несем ответственности ни при каких обстоятельствах за особые, косвенные или косвенные убытки или любые убытки, возникшие в результате потери использования, потери данных или потери доходов или прибыли, будь то в результате действия контракта, халатности или иным образом, возникших в результате или в связи с использованием вами нашего веб-сайта или покупкой Товаров.

9.6 В любом случае, в том числе в случае, если какое-либо условие, условие или обязательство с нашей стороны («Подразумеваемый срок») подразумевается в настоящих условиях по закону, наша ответственность ограничивается в максимальной степени, разрешенной законом, величиной приобретенные вами товары или услуги.

9.7 Вышеупомянутые два подпункта не применяются к иску о возмещении телесных повреждений.

10. Права на контент и интеллектуальную собственность

10.1 Мы будем защищать права интеллектуальной собственности в связи с нашими товарами и нашим веб-сайтом, включая авторские права на Контент, предоставленный нами или любым другим поставщиком контента (включая авторские права на: текст, графику, логотипы, значки, изображения, аудиоклипы). , цифровые загрузки, данные и программное обеспечение).

10.2 Мы также заявляем об авторских правах на дизайн и компиляцию всего Содержимого нашего веб-сайта. Право собственности, права собственности и остаются исключительной собственностью нас и / или другого поставщика контента. Мы будем строго защищать эти права во всех странах.

10.3 За исключением случаев, изложенных ниже, вы не можете копировать, изменять, публиковать, передавать, передавать или продавать, воспроизводить, создавать производные работы, распространять, выполнять, отображать или каким-либо образом использовать любой Контент, полностью или частично. часть.

10.4 Вы не можете использовать наше имя, логотипы, товарные знаки или любой другой Контент на любом вашем веб-сайте или веб-сайте любого другого лица.

10.5. В соответствии с другими условиями этого соглашения вы можете загружать или копировать Контент только для личного использования, при условии, что вы сохраняете все содержащиеся в нем уведомления об авторских правах и другие уведомления. Вы не можете хранить в электронном виде значительную часть любого Контента.

11. Ваш электронный адрес

11.1 Вы заявляете, что любое имя пользователя или адрес электронной почты, выбранные вами, при использовании отдельно или в сочетании с доменным именем второго или третьего уровня, не нарушает права какой-либо третьей стороны и не был выбран для какой-либо незаконной цели.

11.2 Вы признаете и соглашаетесь с тем, что, если мы считаем, что такой выбор действительно нарушает права любой третьей стороны или выбирается для какой-либо незаконной цели, мы можем немедленно приостановить такое использование такого имени или адреса электронной почты, и вы возместите нам ответственность за любые претензия или требование, возникающее в результате вашего выбора.

11.3 Вы признаете и соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственности перед вами в случае, если суд или судебный орган требует или требует от нас воздержаться от использования или разрешения использования определенного доменного имени как части имени или адреса электронной почты. адрес.

12. Ваш материал

12.1 Если вы публикуете какой-либо Материал на Нашем веб-сайте, вы гарантируете, что владеете авторскими правами на него, и принимаете на себя все риски и ответственность за него. Вы предоставляете нам право редактировать, копировать, публиковать, распространять, переводить и иным образом использовать его на любом носителе и для любых целей.

12.2. Вы соглашаетесь с тем, что если вы публикуете какой-либо Материал на нашем веб-сайте, тем самым вы предоставляете нам неисключительное, безотзывное, бесплатное, бессрочное право использовать этот Материал любым способом, во всем мире и в любом месте. средний. Вы соглашаетесь отказаться от своего права называться автором и своего права возражать против оскорбительного обращения с вашим материалом.

12.3. Вы соглашаетесь выполнять все дальнейшие действия, необходимые для совершенствования любых из вышеупомянутых прав, предоставленных вами нам, включая оформление актов и документов, по нашему запросу.

12.4 Вы заявляете и гарантируете, что:

12.4.1 Вы владеете правами на все публикуемые вами Материалы;

12.4.2 Любой факт, указанный в вашем Материале, является точным;

13. Безопасность системы

13.1 Мы сделаем все возможное, чтобы наш веб-сайт оставался у вас постоянным, но иногда ваше использование может быть прервано.

13.2. Вы соглашаетесь с тем, что не будете и не позволите никому другому нарушать или пытаться нарушить какой-либо аспект безопасности нашего веб-сайта.

13.3 Вы не можете использовать какие-либо программные инструменты для извлечения данных с нашего веб-сайта.

13.4 Вы понимаете, что любое такое нарушение является незаконным во многих юрисдикциях и что любое нарушение закона может повлечь за собой уголовное преследование.

14. Политика допустимого использования

В качестве условия использования вами Нашего веб-сайта вы соглашаетесь соблюдать это положение:

14.1 Вы не будете использовать или разрешать кому-либо использовать Веб-сайт для размещения или публикации иным образом:

14.1.1 Авторские работы;

14.1.2 Коммерческие аудио-, видео- или музыкальные файлы;

14.1.3 Любой Материал, нарушающий закон любой установленной юрисдикции;

14.1.4 Нелицензионное программное обеспечение;

14.1.5 Программное обеспечение, которое помогает или продвигает: эмуляторы, фишинг, взлом, взлом паролей, подделку IP;

14.1.6 Ссылки на любой из материалов, указанных в этом абзаце;

14.1.7 Порнографические материалы;

14.1.8 Любой Материал, пропагандирующий дискриминацию или враждебность к любому человеку по признаку пола, расы или цвета кожи.

14.2 Вы не будете использовать сервисы для рассылки спама. Спам включает, но не ограничивается:

14.2.1 Массовая отправка нежелательных сообщений или отправка нежелательных электронных писем, которые вызывают жалобы от получателей;

14.2.2 Отправка нежелательной почты;

14.2.3 Использование списков рассылки, которые включают людей, которые не дали специального разрешения на включение в такой процесс рассылки;

14.2.4 Чрезмерное и повторяющееся размещение сообщений не по теме в группах новостей;

14.2.5 Чрезмерная и повторяющаяся перекрестная рассылка;

14.2.6 Электронное преследование другого пользователя Интернета, включая, помимо прочего, передачу любых угрожающих, клеветнических или непристойных материалов или материалов любого характера, которые могут быть сочтены оскорбительными;

14.2.7. Отправка сообщений или материалов, неприемлемых по возрасту, лицам младше 18 лет.

15 Возмещение

Вы соглашаетесь освободить нас от любых претензий или требований, включая разумные гонорары юриста, предъявленных любой третьей стороной в связи с использованием вами Нашего веб-сайта, размещением вами каких-либо Материалов или нарушением вами прав, или возникших каким-либо образом в результате использования вами Нашего веб-сайта, или любым другим лицом, использующим ваш компьютер, любой интеллектуальной собственности или других прав любого лица.

16.Прочие положения

16.1 Когда мы общаемся с вами, мы делаем это по электронной почте. Вы соглашаетесь с тем, что сообщения по электронной почте имеют обязательную силу по договору так же, как и правильно подписанные и датированные бумаги, отправленные по почте.

16.2 Если мы предоставляем вам товары или услуги бесплатно, то считается, что они (или они) предоставляются бесплатно и не связаны с какими-либо другими товарами или услугами, за которые взимается плата. Соответственно, у нас нет никаких договорных или иных обязательств в отношении обслуживания этих товаров.

16.3 Ничто в этом соглашении или на нашем веб-сайте не дает какой-либо третьей стороне каких-либо преимуществ или обязательств.

16.4 Если какое-либо из этих условий в любое время будет признано юрисдикцией недействительным, недействительным или не имеющим исковой силы, и тогда оно будет рассматриваться как измененное или сокращенное, только в минимально необходимой степени, чтобы привести его в соответствие с законами этой юрисдикции и предотвратить его недействительность, и он будет обязательным в этой измененной или сокращенной форме. С учетом этого каждое положение должно толковаться как отделимое и никоим образом не влияет на какие-либо другие из этих условий.

16.5 Никакой отказ с нашей стороны при осуществлении любого права, полномочий или положения в этом соглашении не будет действовать как отказ от любого другого права или того же права в будущем; и никакая задержка в осуществлении каких-либо полномочий или прав не может быть истолкована как отказ.

16.6 В случае спора, возникающего из или в связи с этими условиями или любым контрактом между вами и нами, вы соглашаетесь попытаться урегулировать спор, добросовестно участвуя с нами в процессе посредничества до начала арбитража или судебные разбирательства.

16.7 Мы не несем ответственности за нарушение наших обязательств по причинам, не зависящим от нас, включая забастовки наших сотрудников.

16.8 Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Австралии. Это соглашение не регулируется Конвенцией Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров, применение которой настоящим прямо исключается.

(Отказ от ответственности: — Установщик несет ответственность за обеспечение того, чтобы приобретенный элемент был пригоден для использования по назначению, чтобы он использовал его так, как он был разработан, и в соответствии с любым действующим законодательством — мы не будем несет ответственность за любые травмы, повреждения или убытки, связанные с покупкой или использованием этого оборудования, какими бы причинами они ни были.)

Поврежденные предметы: К сожалению, несмотря на все наши усилия, предметы иногда повреждаются при транспортировке. Если вы заметили, что товар поврежден, когда он был доставлен вам, пожалуйста, свяжитесь с нами в течение 2 дней с момента доставки, предоставив четкие цифровые фотографии, показывающие повреждения. Наша команда по работе с клиентами посоветует вам, что делать дальше.

Тип предлагаемого нами средства правовой защиты будет зависеть от обстоятельств. Мы можем организовать замену продукта (при наличии), предоставить вам частичное или полное возмещение суммы покупки или работать с вами, чтобы организовать ремонт продукта местным торговым представителем в вашем регионе.

Если мы потребуем, чтобы вы вернули нам товар, мы оплатим стоимость возврата.

Наше право: Мы оставляем за собой право отказать в возмещении в случаях, когда мы считаем, что повреждение продукта вызвано справедливым износом, неправильным использованием, неиспользованием в соответствии с инструкциями производителя или несоблюдением разумных мер предосторожности.

Обмен: Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов и сообщите номер вашего заказа и детали предмета, который вы хотите обменять. Этот запрос основан на наличии и не может быть гарантирован

Гарантия изготовления

В некоторых случаях на товары, предлагаемые для продажи на нашем веб-сайте, может распространяться отдельная гарантия производителя.Об этом будет сообщено на странице соответствующего продукта. В этом случае мы просим вас напрямую связаться с производителем. Если производитель не может вам помочь или вы недовольны решением проблемы, обратитесь к нам за помощью. Мы будем рады связаться с производителем для вас, но наша ответственность будет ограничена возмещением вашей покупной цены.

Дата обновления 20.03.2017

14 красивых идей палубных ворот (варианты для самостоятельной сборки из дерева и металла) — Модернизированный дом

Очень важно иметь лучшую концепцию для вашей колоды, особенно если вы хотите выделить свою колоду.Часть вашей идеи должна будет включать перила, дерево, которое вы используете для пола палубы, и ворота палубы, если хотите. Ворота палубные стандартные; однако ими пользуются не многие люди.

Ворота на палубе — отличное дополнение к вашей колоде, особенно если у вас есть дети младшего возраста или домашние животные. Они могут обеспечить конфиденциальность и безопасность и даже выступать в качестве ворот безопасности, чтобы дети не упали с лестницы. Есть много вариантов дизайна на выбор, в том числе раздвижные ворота, самозакрывающиеся или что-то в простом стиле.

Оставайтесь с нами, поскольку мы познакомим вас с несколькими различными идеями ворот для колоды! Вы можете найти тот, который лучше всего подходит для вас, или тот, который вдохновит вас на создание своего собственного. Независимо от уровня его функциональности, вы все равно можете быть уверены, что он будет стильным и дополнит ваш дом.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Идеи для ворот на палубе

Ворота

Deck великолепны, потому что вам не нужно много делать, чтобы их установить или создать, но они невероятно функциональны и предоставляют разные преимущества для разных семей.Например, если у вас есть маленький ребенок и вы беспокоитесь о том, что он упадет с лестницы, подойдет палубная калитка.

Однако, если вы нервничаете, что ваш малыш находится вне поля зрения, вы всегда можете установить палубные ворота из оргстекла, чтобы вы могли видеть их насквозь. Это позволяет вам следить за ними, чтобы они могли вас видеть, и одновременно защищает их от травм.

Функциональность не обязательно означает, что вы также должны жертвовать дизайном или стилем. Ниже мы предложили несколько идей для ворот палубы, которые лучше подходят как для вашей ситуации, так и для вашего вкуса.Наслаждаться!

1. Ворота откатные деревянные

Деревянные откатные ворота идеально подходят независимо от размера ворот, которые вы хотите создать. Если вы хотите что-то длинное или высокое, короткое или маленькое, то деревянные откатные ворота — идеальный вариант. Однако в идеале не делать его слишком большим, чтобы с ним было удобно работать.

Концепция деревянных откатных ворот проста и доступна по цене. Он также состоит только из двух разных материалов, которые вы можете комбинировать для создания ворот. Итак, если вы хотите что-то привлекательное, доступное, функциональное и что-то, что можно было бы раскрасить, то, возможно, эта идея лучше всего для вас.

2. Дизайн Королевских ворот

Если вы любите привлекать внимание к определенным аспектам своего дома и хотите добавить экстравагантную террасу или открытую площадку, то было бы неплохо включить дизайн ворот королевской палубы. Вы можете выбирать между громким, чрезмерным дизайном или чем-то более спокойным и современным, как показано выше.

Хотя это может показаться немного возмутительной идеей, на самом деле нет «неправильной» идеи дизайна ворот колоды, если она соответствует остальной части вашей колоды.Конечно, дизайн королевских ворот выглядел бы нелепо с простой базовой колодой Джейн.

3. Палубные ворота с экраном конфиденциальности

Теперь, для более высоких и длинных ворот палубы, экран конфиденциальности отлично подойдет, особенно если ваша колода выходила на какие-либо общественные места. Итак, для тех из вас, кто живет рядом с парками, озерами, оживленными дорогами, рядом с вашими соседями, то установка экрана конфиденциальности на воротах палубы подойдет вам.

Мы сомневаемся, что вы хотите, чтобы ваши соседи или случайные люди смотрели на вашу семью, собираясь вместе, или смотрели, пока вы загораете.Экран конфиденциальности может отпугнуть крипов!

4. Индивидуальный дизайн металла

Было бы здорово иметь специально разработанные металлические ворота для палубы! Вы можете выбрать готовый дизайн или доплатить, чтобы он был создан специально для вас. Дизайн может добавить гламура без блеска, а также немного элегантности в вход в вашу колоду.

Однако с индивидуальным металлическим дизайном вы мало что можете сделать, когда дело доходит до цвета, так что это недостаток.Но если вас это не беспокоит, это может быть вариантом.

5. Европейские ворота с железной палубой

Включение немного европейской культуры в дизайн дома — обычное дело, особенно в Америке. Если бы вы сделали то же самое для ворот на палубе, это было бы абсолютно гениально, поскольку это добавило бы очаровательного элемента вашему маленькому оазису на заднем дворе и саду.

Тем не менее, вы можете убедиться, что узор действительно подходит для вашего открытого пространства с помощью такого рода дизайнов.Некоторые шаблоны требуют сопоставления некоторых уникальных концепций. Итак, если вы выбираете этот маршрут, сначала убедитесь, что он совпадает. Хотя приведенное выше фото не является воротами палубы как таковыми, вы все равно можете использовать их как единое целое!

6. Конструкция оконных дверей

Если вам нужны палубные ворота, но вам нравится вид на область, к которой обращена лестница, вы всегда можете установить палубные ворота с окном, чтобы обзор не преграждали решетками, деревом или ширмой.

Этот дизайн отлично подходит для родителей, которые хотят работать во дворе, пока их малыши бродят и играют со своими игрушками на террасе.Это также идеальный выбор для владельцев домашних животных, так как вы можете видеть, чем занимается ваше животное, не находясь рядом с ним.

7. Палубные ворота из поддонов

Если у вас ограниченный бюджет, но вы не хотите отказываться от идеи палубных ворот, вы всегда можете использовать поддоны для их постройки. Палубные ворота из поддонов можно сделать бесплатно, за исключением покупки каких-либо винтов или инструментов, которых у вас еще нет.

Самая лучшая часть этой идеи заключается в том, что вы можете красить поддоны перед тем, как строить, так что у вас есть ворота, которые будут соответствовать остальной части вашей палубы и дома.Не говоря уже о том, что его легко установить.

8. Защита от детей на палубе

Защита от детей очень важна, особенно если у вас есть малыши, которые любят исследовать окрестности. Наличие защищенных от детей ворот на террасе — отличная идея, особенно если у вас есть бассейн, гидромассажная ванна, пруд или другой тип опасности. Это гарантирует, что вы сможете делать то, что вам нужно, не беспокоясь о том, что ваш ребенок будет лазить в бассейне без присмотра.

9. Самозакрывающиеся ворота на палубе

Самозакрывающиеся ворота палубы утяжеляются с внешней стороны, ближайшей к запорному механизму, так что они закрывают ворота, если их оставить открытыми.Если вы тот, кто таскает много вещей через пространство вашей палубы, например, садовые принадлежности и материалы для ландшафтного дизайна, то самозакрывающиеся ворота будут творить чудеса для вас — больше не нужно разбираться, как вы собираетесь вырастить третью руку, чтобы тянуть ворота. закрыть.

10. Минималистичные ворота

Кто сказал, что минимализм тоже не может быть привлекательным? Если вы не хотите ничего сверхъестественного, вы можете создать красивые ворота на палубе, которые скользят, используя дуб или какое-нибудь яркое дерево.Более того, вы можете по-прежнему использовать другие функции, такие как защита от домашних животных, защита от детей и самозакрывание, если хотите.

11. Ветхие ворота палубы

На фото выше не изображены сами палубные ворота, но на ней показана концепция изношенных от непогоды ворот палубы. Вы можете легко воссоздать это и прикрепить к своей колоде.

Есть что-то привлекательное в погоде, поскольку он привносит этот красивый деревенский элемент в ваше уличное пространство. Для достижения такого вида лучше всего выбрать кедр из-за его естественного цвета и текстуры.Это идеально, особенно если вы пытаетесь создать ощущение сельской местности.

12. Уникальные и шикарные ворота на палубе

Каждый мечтает о том великолепном, шикарном, белом штакетнике во дворе своего дома; в конце концов, это же американская мечта, верно? Что, если бы вы могли вместо этого включить это в свои ворота палубы? Вы всегда можете сделать еще один шаг и спроектировать перила для палубы точно так же.

Создание уникальных и стильных ворот, которые вам понравятся, может сначала показаться неважным, но это то, на что вам стоит обратить внимание.Ворота палубы также могут повысить ценность вашей собственности. Так почему бы не повеселиться и не собрать колоду, похожую на американскую мечту?

13. Декоративный дизайн

Палубные ворота не обязательно должны быть утомительными, поэтому неплохо было бы добавить какой-нибудь дизайн. Он не должен быть необычным или экстравагантным. Вы можете спроектировать удивительно простые, но элегантные ворота для террасы для своего помещения.

Есть много готовых ворот для палубы, которые вы можете приобрести с уже готовым дизайном, или вы можете создать свой собственный дизайн.Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что он соответствует вашим окружающим структурам, чтобы все было аккуратно связано. Вы пытаетесь создать красивое открытое пространство, поэтому вам не захочется, чтобы бельмо на глазу все испортило.

14. Реечные ворота для террасы

Решетчатые ворота на палубе придадут вашей террасе изящный и современный вид. Более того, если он скользит, это создает ощущение фантазии, когда на самом деле это простая деревянная палубная калитка, которая скользит. Вы можете построить его из вишневого дуба и использовать черный металл в качестве отделки или выбрать разные цвета, которые будут сочетаться с вашим открытым пространством.

Это идеальный выбор, если вы ищете что-то, где изысканность сочетается с простотой. Никто не говорил, что элегантность должна быть на высоте.

Требования безопасности

При строительстве ворот для палубы необходимо соблюдать несколько требований безопасности; в противном случае вы рискуете сломать ворота. Ниже мы перечислили эти требования безопасности; тем не менее, вам крайне важно изучить свою местность, чтобы убедиться, что вы хорошо осведомлены.

  • Верх ваших ворот должен быть не менее 42 дюймов над поверхностью палубы. При строительстве палубных ворот необходимо соблюдать Международные строительные нормы и правила, а также Международные жилищные нормы. Для поручней на вашей палубе они требуют, чтобы у вас была высота не менее 42 дюймов, что вам также нужно сделать с вашими воротами.
  • Пространства должны находиться на определенном расстоянии друг от друга. Ваши балясины должны быть расположены на определенном расстоянии.Через них не может пройти 4-дюймовая сфера. Это необходимо для устранения любых потенциальных опасностей, связанных с детьми или домашними животными. Кроме того, зазор внизу ваших ворот от ворот до палубы не может быть больше 4 дюймов, когда ворота закрыты.
  • Ворота должны открываться на палубу. Когда ваши ворота открываются, они должны открываться на палубу, а не на лестницу или землю. Итак, ворота должны повернуться внутрь, в сторону палубы. Однако, если ваши ворота находятся внизу лестницы, они должны открываться наружу на землю, а не внутрь к лестнице.
  • Балясина должна выдерживать 125 фунтов. После того, как петли будут прикреплены и все сказано и сделано, каждый квадратный фут балясины и верхней направляющей должен быть в состоянии выдержать 125-фунтовую силу. Если это не так, то ваша структура не соответствует строительному кодексу.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Завершение

Если цель — функциональность, дизайн или то и другое, палубные ворота — отличный вариант для вас.Они позволяют обезопасить своих домашних животных и детей, при этом добавляя изюминки вашему заднему двору. Однако вы хотите, чтобы ворота соответствовали окружающим конструкциям, чтобы ваше пространство выглядело великолепно, делая его еще более функциональным.

Независимо от причины, по которой вы устанавливаете палубные ворота, вы должны убедиться, что это то, что вас устраивает. Ворота должны работать в вашей ситуации. Если вы устанавливаете ворота на террасе у бассейна, они должны быть защищенными от детей и домашних животных.Если вы устанавливаете его на заднюю палубу, это должно быть что-то, что должно быть легко управляемым взрослыми в доме. Ворота палубы должны облегчить вам жизнь, а не усложнить ее.

Как сделать раздвижные ворота для собак (Пошаговое руководство своими руками)

Думаете о безопасности любимой собаки? Хотите построить калитку, чтобы ваш щенок мог наслаждаться свежим воздухом и солнцем?

Сделать раздвижные ворота для собак — это довольно сложно, но на самом деле интересно попробовать раздвижные ворота своими руками.

Самостоятельное изготовление раздвижных ворот для собак в домашних условиях дешевле и будет соответствовать декору и стилю вашего дома, чем , покупая ворота , которые могут быть дорогостоящими.

Как вы собираетесь это делать? Как ты собираешься сделать себе раздвижные ворота для собак?

Итак, в этой статье мы шаг за шагом создадим раздвижные ворота для собак и разберемся должным образом, чтобы вы могли легко понять процесс и сделать это самостоятельно.

Давайте проверим процесс, чтобы узнать больше!

Как сделать раздвижные ворота для собак в соответствии с этими шагами

Наш идеальный размер раздвижных собачьих ворот — 59 x 35 дюймов (90 см в высоту и 150 см в ширину). В зависимости от ваших предпочтений и требований увеличьте его, чтобы заполнить как можно больше пробелов.

Необходимые материалы (требуются) Необходимые инструменты (требуются)
. 16 м террасной доски из твердых пород дерева 19×90 мм (приблизительно)
.Карманное отверстие диаметром 32 мм из нержавеющей стали или синего покрытия Винты
. Обычные оцинкованные шурупы 30 мм и 50 мм
. 3 неповоротных ролика
. Декинг Масло на водной основе
. Клей для дерева (водостойкий)
. Защелка
. Заглушки и предварительная обработка настила (по желанию).
· Ручная пила, циркулярная пила или лобзик
· Электродрель, отвертки и сверла
· Зажимное приспособление для отверстий в карманах
· Скоростная резка под прямым углом
· Зажимы
· Британская рулетка
· Наждачная бумага
· Кисть для настила / покраски .

Дополнительные инструменты — Ударная отвертка , настольная или торцовочная пила, комбинированный угольник, шлифовальная машинка, Shop-Vac, шило, зажимы для карманных отверстий и т. Д.

После того, как вы соберете все необходимые предметы и сделаете царапину или спланируете, как правильно установить эти ворота, самое время пройти через пошаговое руководство раздвижных собачьих ворот, сделанных своими руками. Поехали!

  1. Поперечный распил настила по длине

Первый начинается с резки очень прямых поперечных распилов с помощью циркулярной пилы и скоростного угольника.Сейчас,

  • Разметка для маркировки плат.
  • Отрежьте несколько миллиметров, чтобы удалить герметик и грубые детали.
  • Отрежьте кусочки до нужной длины.

* Примечание — Поскольку мы будем использовать обрезки, отрезать конкретную деталь для опор ролика не нужно.

  1. Продольная резка более тонких деталей

Продольная резка куска дерева по его длине является продольной резкой. Чтобы сделать это безопасно с помощью направляющей кромки и циркулярной пилы вместо настольной пилы, можно быстро сделать это с помощью процесса —

  • Установите циркулярную пилу.Теперь вы можете делать длинные разрезы от руки; просто убедитесь, что линия остается прямой.
  • Установите обрезки L-образной формы для отрывания и прикручивания на конце разрушенной доски, чтобы они удерживали доски настила от толчка.
  • Обрежьте задние рельсы и передние балки методом продольных распилов.
  • Пока не обрезайте средний раскос.
  1. Просверлить отверстия в карманах

Используя приспособление для отверстий в карманах, приготовьтесь к началу сверления.

  • Равномерно отметьте точки карандашом на передних стойках и задних направляющих.
  • Установите приспособление для отверстий для кармана и проделайте два отверстия для кармана на конце задней стороны передней направляющей.
  • На той же стороне просверлены первые карманы для крепления верхней крышки. Возьмитесь за верхний передний поручень.
  1. Сборка Задняя и передняя рамы

Для сборки возьмите коробку для винтов с карманом и начните трескать.

  • Сначала соберите заднюю раму, используя винты с карманом и водостойкий клей.
  • Повторите тот же процесс сборки для передней рамы.
  • Теперь обрежьте среднюю скобу по длине, затем прикрутите и приклейте ее на место.
  1. Установка и формирование верхней крышки

Теперь создайте верхнюю крышку и придайте ей форму, чтобы прикрепить ее к передней раме.

  • Чтобы сгладить верхние края крышки, используйте сверло для закругления.
  • Выберите тонкий лист стали для откоса, что угодно, чтобы приподнять переднюю планку.
  • Зажмите верхнюю крышку и нанесите на нее полоску клея спереди.
  • Заверните винты, чтобы закрепить верхнюю крышку, начиная с любой стороны положения зажима.

* Примечание — Верхняя крышка должна опираться на ответвление, а не на проставку.

  1. Соедините заднюю и переднюю рамы вместе

Пора соединить рамы вместе. Вместо клея используйте винты, чтобы удерживать края.

  • Поместите заднюю раму поверх отверстий для карманов вниз и положите переднюю раму лицевой стороной вниз на скамью и выровняйте их.
  • Возьмите комбинированный квадрат и проведите центральные линии вниз на задней раме, чтобы просверлить винты.
  • Закрепите заднюю раму на передней раме и просверлите пилоты через рамы.
  • Пора зенковать все пилотные отверстия.
  • Используйте устойчивые к атмосферным воздействиям винты и расположите зажимы ближе к пилотным отверстиям.
  • Чтобы сбить острые кромки, используйте песок размером 120 песчинок.
  1. Сборка направляющей коробки

Направляющая коробка удерживает готовое изделие на стене и удерживает его в движении по прямой линии.

  • Чтобы прикрепить верхнюю часть направляющей коробки, просверлите четыре отверстия в настенной планке и направляющей коробке.
  • Используйте три монтажных винта, предварительно просверлив отверстия в скобе для крепления стены.
  • Нанесите клей, зажмите и прикрутите направляющую коробку к верхней части направляющей коробки.
  • Чтобы проверить это, прикрепите переднюю часть направляющей коробки и проведите ее вперед и назад на верхней крышке затвора.

* Примечание. Не добавляйте клей после установки направляющей коробки.

  1. Крепление колес с помощью роликов для ворот

Добавьте фиксированные ролики и сделайте эту вещь мобильной.

  • Вырежьте три монтажных блока для пластин с винтами, равные ширине ваших ворот, и возьмите обрезки настила.
  • Отметьте отверстия для винтов шилом в середине трех монтажных блоков.
  • Просверлите направляющие отверстия и 4 монтажных отверстия войдут в монтажный блок.
  • Скруглите углы и края этих трех монтажных блоков.
  • Зажмите монтажные блоки так близко, чтобы шибер был параллелен для облегчения скатывания.
  • В предварительно просверленные пилотные отверстия прикрутите ролики и протестируйте их.

9. Установка направляющей коробки

Добавьте фиксированные ролики и сделайте это мобильным.

  • Вырежьте три монтажных блока для пластин с винтами, равные ширине ваших ворот, и возьмите обрезки настила.
  • Отметьте отверстия для винтов шилом в середине трех монтажных блоков.
  • Просверлите направляющие отверстия и 4 монтажных отверстия войдут в монтажный блок.
  • Скруглите углы и края этих трех монтажных блоков.
  • Зажмите монтажные блоки так близко, чтобы шибер был параллелен для облегчения скатывания.
  • В предварительно просверленные пилотные отверстия прикрутите ролики и протестируйте их.
  • Вставьте направляющую коробку в закрытое положение, чтобы она могла прикрепиться к ограждению.
  • После снятия передней поверхности выровняйте ее до отметки на направляющей коробке.
  • Расширьте направляющие отверстия до глубины, достаточной для деревянных поверхностей.
  • Начинайте заворачивать винты до тех пор, пока они не выйдут из задней части шипа.
  • Теперь продвиньте заслонку через направляющую в качестве пробного запуска.
  1. Установка защелки ворот

Так как существует множество стильных защелок для ворот, найдите ту, которая подходит для ваших ворот.

  • Прикрутите опорную деревянную деталь к задней части защелки.
  • Просверлите пилотные отверстия и следуйте инструкциям на упаковке.
  • Откройте и закройте ворота несколько раз, чтобы проверить плавность хода ворот, зафиксировав защелку.
  1. Освободите своих собак

Пришло время выпустить своих питомцев и проверить их реакцию на наши недавно построенные раздвижные ворота.

F.A.Q. (часто задаваемые вопросы)

Какой длины могут быть откатные ворота?

Ans — Длина откатных ворот зависит от ваших требований. Максимальная длина ворот должна составлять 45–100 футов, а скорость ворот — 24 дюйма в секунду.

Как работают откатные ворота?

Ans — Откатные ворота имеют направляющую вдоль нижней части проезжей части, так как на нижней части ворот имеется ролик.Работает так же, как и раздвижная дверь.

Как построить самозакрывающиеся ворота?

Ans — Для самозакрывающихся ворот достаточно купить пружину ворот и установить ее. Петля металлической калитки крепится к проему в стене

Выводы

После прочтения этой статьи я надеюсь, что у вас возникла идея сделать свои собственные раздвижные ворота для собак.

Я постарался объяснить как можно проще и понятнее, чтобы вы не столкнулись с трудностями, с которыми я столкнулся, когда строил эти ворота.

Удачи с вашими откатными воротами для собак !

Откатные ворота: особенности, принцип действия, как сделать самому, как установить электропривод, инструкция по установке, материалы и инструменты — Предложения


Откатные ворота

сейчас пользуются большой популярностью у населения, хотя еще несколько лет назад мало кто мог позволить себе установить такое устройство на приусадебном участке или в доме.Основной причиной этого была высокая цена на запчасти и различные аксессуары. В это время их доступность стала выше, а стоимость значительно снизилась. Домашний мастер, имеющий сварочные навыки, вполне способен сделать откатные ворота своими руками. А также при отсутствии нижних и верхних направляющих появляется возможность путешествовать по дорогам практически любого размера.

Принцип работы и схема откатных ворот

Принцип работы откатных ворот очень прост.Дверь перемещается на нескольких тележках с роликами, которые установлены на надежно забетонированном основании. Верхние ролики откатных ворот предназначены для защиты изделия от перекосов и падений.

Для того, чтобы снять большую нагрузку с роликов при закрытии створок, на направляющей установлен специальный концевой ролик, который заходит в нижний уловитель. Для хорошей фиксации крыльев устанавливается дополнительный верхний уловитель.

Габаритные размеры устройства составляют около 150 процентов ширины проема.Например, если проем имеет ширину 4 метра, то ширина ворот будет не менее 6 метров. А также стоит предусмотреть место для отката шириной не менее 6,5 метра. Большие размеры — главный недостаток таких ворот. Поэтому, когда нет необходимого места, необходимо рассмотреть другие системы.

Перед сборкой устройства нужно определиться с его габаритами и сделать качественный чертеж . Основные элементы ворот консольного типа — обрешетка и массивный каркас.Чтобы сделать каркас и обрешетку, нужно приобрести металлическую профильную трубу различных размеров.

Материалы и инструмент

Для изготовления приспособлений вам понадобятся такие материалы :

  • специальной фурнитуры;
  • труба металлическая профильная;
  • листов профнастила;
  • металлический швеллер;
  • крепежные материалы;
  • бетон для фундамента.

Изготовить фурнитуру своими руками очень сложно и дорого.По этой причине лучше приобрести его в строительном магазине. При покупке фурнитуры нужно точно знать массу откатных ворот. Это поможет вам выбрать ролики, которые будут надежно удерживать весь вес конструкции.

Для обшивки выдвижного изделия можно использовать практически любой материал, но специалисты советуют использовать металлический профнастил . Он доступен практически в любом цвете и размере, имеет небольшой вес и обработан специальным антикоррозийным составом. Для крепления профнастила понадобятся заклепки или саморезы.Для оформления ипотеки стоит купить металлический канал шириной около 18 сантиметров и длиной не более 2,5 метров.

Такие инструменты понадобятся для самостоятельной сборки аппарата :

  • сварочный полуавтомат;
  • Электрошлифмашина
  • с комплектом дисков;
  • сверло или заклепочник;
  • рулетка, молоток;
  • лопата и бетономешалка;
  • средства специальной защиты.

Установка откатных ворот своими руками: инструкция

В первую очередь необходимо разрезать профильные трубы по размерам, которые указаны на чертеже .В этом случае стоит использовать электрическую болгарку. Стоит напомнить о необходимости использования специальных средств защиты.

После резки профильные трубы укладываются на ровную поверхность или подставку и формируется каркас изделия. После проверки правильности расположения всех углов каркаса их нужно прихватить сваркой в ​​нескольких местах.

Далее стыки полностью провариваются, а доступные места сварных швов тщательно очищаются от шлака и полируются.Поверхность каркаса, к которой будет крепиться каркас, необходимо хорошенько загрунтовать антикоррозийным составом, ведь тогда выполнить эту работу будет довольно сложно. Таким же образом собирается каркас изделия, только грунтован снаружи . Теперь нужно соединить рамку с рамой.

Далее внутри рамки измеряется расстояние, необходимое для рамки, и делаются отметки. Каркас ставится горизонтально, в него укладывается готовый каркас, и с помощью деревянных подложек выравнивается по меткам.После регулировки и проверки необходимо крепить каркас к каркасу точечной сваркой через каждые 50 сантиметров. Это поможет избежать смещения рамы относительно рамы. Далее все стыки полностью провариваются и очищаются. Следующим этапом будет соединение нижней части каркаса с направляющими из набора аксессуаров. Их сварку необходимо проводить так же, как соединение каркаса с каркасом.

Покраска и облицовка откатных ворот

Затем необходимо подготовить самодельный каркас под покраску.Болгарка хорошо очищает сварочные швы. Вся поверхность каркаса обезжиривается и обрабатывается специальным антикоррозионным средством. Нужно немного подождать, пока изделие высохнет, после чего можно приступать к покраске.

Для этого стоит использовать алкидные эмали или акриловые краски. . Специалисты советуют использовать краскопульт или небольшой валик. Покраска требуется в два слоя.

Далее нужно приступить к пошиву полотна откатной калитки. Нарезанный по точным размерам профлист фиксируется заклепками или саморезами.Лист сначала прикрепляют по углам, а затем прикручивают по всему периметру с шагом не более 20 сантиметров.

Как сделать фундамент

Теперь нужно приступить к изготовлению фундамента под откатные ворота . Выкапывается траншея длиной около половины проема и глубиной около 1 метра. Ипотека устанавливается в траншею и проверяется строительным уровнем. Канал должен находиться на одном уровне с поверхностью двора.Таким образом, вы получаете ровную базу для специальных вагонов. С помощью бетономешалки замешивается бетон, который заливается в траншею. Специалисты советуют пробивать бетон металлической арматурой или бревенчатой ​​рейкой. Это поможет предотвратить образование пустот.

Фундамент должен стоять около 14 дней, а время полного высыхания и отверждения составляет не менее 30 дней. Первые 5 дней нужно поливать фундамент простой водой, чтобы предотвратить образование трещин в бетоне.

Как установить

После подготовки фундамента стоит приступить к монтажу устройства.В ипотеку размещены две спецкари. Расстояние между ними должно быть максимальным. Далее на каретки устанавливаются откатные ворота, которые вставляются в направляющую.

На данном этапе работы необходимо качественно отрегулировать каретки . Ближайшая к проему каретка устанавливается таким образом, чтобы створка при открытии не доходила до каретки на 20 сантиметров. Вторая каретка расположена так, чтобы при закрывании ворота не доходили до нее на расстоянии 5 сантиметров.После этих действий стыки кареток и закладной сваривают между собой.

Теперь можно закрепить остальную фурнитуру. Верхние защитные ролики надежно закреплены на встроенной металлической стойке. На другой столбик к закладным крепится небольшой отрезок профильной трубы. Его длина должна быть равна высоте створки изделия. А также к этой колонне необходимо приварить нижний и верхний уловители. Концевой ролик в направляющей зажимается болтами, но некоторые мастера советуют его дополнительно приварить, т. К. Гайки могут ослабнуть.По окончании работ направляющая закрывается специальными резиновыми заглушками, которые продаются в комплекте с аксессуарами.

Автоматика открывания

Для удобства использования откатных ворот стоит установить на них автоматический привод. Сейчас в специализированных магазинах можно найти такие устройства любой цены и качества. Монтаж комплекта автоматики необходимо доверить опытному специалисту. Однако сделать это можно и самостоятельно, ведь к нему прилагается подробная инструкция.

Электропривод состоит из таких агрегатов :

  • электродвигатель;
  • несколько датчиков;
  • зубчатая рейка специальная.

Откатные ворота, спроектированные и изготовленные своими руками, будут дешевыми, так как есть возможность контролировать качество работы.

Карликовые хвойные для дома: Топ-5 лучших хвойных растений для дома

Топ-5 лучших хвойных растений для дома

Комнатные хвойные растения выглядят весьма изящно, отлично украшают интерьер, очищают воздух в квартире, а зимой могут выступать в качестве рождественской елки. Давайте посмотрим, какие именно хвойные деревья можно успешно выращивать дома.

Хвойные растения в большинстве своем – обитатели умеренной и субтропической зон, поэтому для многих из них климат наших садов подходит больше, чем климат жилых помещений. Но все же некоторые виды хорошо себя чувствуют в комнате или зимнем саду.

1. Араукария разнолистная, или норфолкская сосна

В естественных условиях это дерево, достигающее 60 м в высоту, с шелушащейся бурой корой и горизонтальными мутовчатыми ветвями. Его мягкие шиловидные хвоинки – четырехгранные, слегка изогнуты вверх, до 2 см длиной. Растение неплохо переносит комнатную температуру, но во время зимовки нуждается в прохладе (температура воздуха не выше 16°C).

Маленькие саженцы этого привлекательного дерева можно использовать в растительном террариуме (флорариуме), молодые растения – для украшения подоконника, а взрослые экземпляры отлично будут смотреться в композиции на полу вашей комнаты или в большом холле.

Араукария предпочитает яркое освещение или полутень, вдали от прямых солнечных лучей. В теплое время ее можно вынести на открытый воздух (на балкон или в хорошо проветриваемое помещение). Полив должен быть обильным – с весны до осени и умеренным – зимой. Нельзя позволять почве пересыхать.

Рекомендуется время от времени опрыскивать крону, особенно в жаркие дни в комнате с центральным отоплением. Пересадка – раз в три года весной в смесь из листовой земли, торфа и песка.

2. Кипарис крупноплодный Голдкрест

Это красивое растение с золотистой хвоей пользуется особой популярностью среди цветоводов. Кипарис предпочитает яркие рассеянные солнечные лучи, не любит частых и резких изменений условий выращивания, поэтому старайтесь как можно реже его перемещать и поворачивать.

С наступлением тепла (10-14°С) кипарис желательно поселить на открытом воздухе. С наступлением осенних холодов растение вносят в дом и содержат при температуре 8-10°С, подальше о приборов центрального отопления. Если у вас в доме нет прохладной комнаты, дважды в день опрыскивайте растения теплой водой.

Полив должен быть обильным с весны до осени, умеренным – зимой. Подкормка осуществляют с весны до осени удобрением для хвойных растений в половинной концентрации.

Кипарис не требует частой пересадки (раз в три года), однако необходимо делать это очень осторожно, стараясь не повредить корни растения. Для пересадки используйте компост из смеси торфа, песка, листвы и хвойного опада.

При недостаточном освещении кипарис вытягивается и теряет форму, а при избытке прямых солнечных лучей хвоя желтеет и осыпается.

3. Криптомерия японская, или японский кедр

Комнатная криптомерия японская – хвойное дерево высотой 1-2 м, с компактной кроной различных форм и цилиндрическим стволом, покрытым коричневато-красной корой. Тонкие и изящные веточки растения усыпаны светло-зеленой хвоей, которая зимой приобретает желтоватый оттенок. Небольшие шишечки криптомерии (диаметром до 3 см) долго остаются на дереве даже после высыпания семян и придают ему особую декоративность.

Для просторных помещений и офисов лучше всего подойдет форма криптомерии японской Elegans. Осенью хвоя этого деревца становится красноватой или бронзовой. А в квартире лучше выращивать форму Compacta, отличающуюся пирамидальной кроной и сравнительно небольшими размерами.

Уход за криптомерией не сложнее, чем за любым другим комнатным растением, однако требует соблюдения некоторых правил.

  • Криптомерия не выносит прямых солнечных лучей, она достаточно теневынослива, но лучше растет при рассеянном освещении, поэтому зимой ее нужно ставить ближе к окну.
  • 1-2 раза в день нужно опрыскивать крону растения, иначе недостаток влаги проявится пожелтением и осыпанием хвои. Поливают деревце часто и понемногу, делают это отстоявшейся и подогретой до 20-25°C водой. Летом полив производят ежедневно, зимой – по мере необходимости. При этом нельзя допускать пересыхания почвы, но еще хуже, если вода застаивается – сразу начнут загнивать корни и деревце погибнет.
  • Криптомерии надо обеспечить хороший дренаж. На дно горшка насыпают слой керамзита или мелких камушков с добавлением древесного угля.
  • Зимой растение нуждается в понижении температуры до 6-12°C. В это время деревце требует к себе повышенного внимания. Кроме того, криптомерия не любит застоявшийся воздух, поэтому необходимо проветривать помещение.
  • Молодое растение пересаживают (методом перевалки) ежегодно ранней весной (в марте-апреле) в период активного роста. Криптомерию старше 5 лет пересаживают раз в 3-4 года, а каждой весной просто снимают верхний слой почвы и подсыпают свежую землю.

Слишком большой по объему горшок и интенсивные подкормки могут спровоцировать усиленный рост криптомерии.

4. Гималайский кедр

Это вечнозеленое растение любит яркий рассеянный солнечный свет. В теплом помещении зимой можно держать его около недели, после чего необходимо обеспечить более прохладные условия (от 0 до 10°С). С наступлением весны до начала первых заморозков рекомендуется вынести кедр на открытый воздух, в солнечный уголок.

Необходимо периодическое опрыскивать и регулярно поливать растение. Пересадка не очень хорошо влияет на кедр, поэтому сразу выберите для него вместительную кадку и пересаживайте только тогда, когда он вырастет слишком большим для вашей квартиры.

5. Можжевельник

К домашним условиям лучше всего приспосабливается можжевельник китайский (Juniperus chiensis). В особенности хороши для декоративной посадки в домашних условиях карликовые формы:

  • Aureo-variegata (кустарник с золотисто-пестрой хвоей),
  • Aurea (с золотистой хвоей),
  • Alba (с белой хвоей),
  • Stricta (с голубо-сизой хвоей).

Можжевельник светолюбив, однако нуждается в защите от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура воздуха – в пределах 12-15°С летом, а в зимнее время – около 7-10°С.

Растение не переносит резкого похолодания. При высокой температуре хвоя может вянуть, желтеть и даже осыпаться. Поливают растение летом 2-3 раза в неделю, а зимой – 3 раза в месяц. Подкормку проводят 1 раз в месяц.

Можжевельник пересаживают ежегодно. Почвенная смесь готовится из 2 частей листовой земли, 2 частей перегноя и 1 части крупнозернистого песка. На дне горшка рекомендуется сделать дренаж.

Можжевельник довольно охотно размножается семенами. Высевать их нужно в конце лета в легкий питательный грунт.

Попробуйте, и у вас обязательно получится вырастить хвойное деревце в квартире.

карликовые декоративные виды для дома, уход и советы по выращиванию

Комнатные хвойные растения – это удивительные вечнозеленые культуры для украшения вашего дома. Внешне они похожи на миниатюрные елочки и вполне смогут заменить новогоднюю красавицу. А после завершения праздника они украсят ваше жилье и продолжат наполнять пространство великолепным хвойным ароматом.

Описание

Комнатные хвойные растения в своем большинстве требовательны к условиям содержания и уходу, но полученный результат стоит всех усилий. При этом домашние хвойники популярны не только благодаря своей декоративной функции. Они невероятно полезны для дыхательной системы человека, так как вырабатывают кислород и поглощают различные вредные вещества из воздуха. Основной особенностью комнатных хвойников является их видоизмененная листва, похожая на иголочки. Именно по этой причине они испаряют мало влаги и не сбрасывают листву на зиму.

Хвойные растения бывают как в форме деревьев, так и в кустовых формах. В составе древесины присутствует смола, обладающая целебными свойствами и специфическим ароматом. Хвойникам характерна мощная корневая система, это следует учитывать при выборе горшка для растения. Их родиной являются места с субтропическим и умеренным климатом.

Сухой воздух в квартирах не очень им подходит, поэтому следует дополнительно создать для них благоприятный микроклимат.

Виды

Комнатные растения, относящиеся к группе хвойных, имеют много разновидностей. Среди них есть немало привлекательных вечнозеленых хвойников. При выборе экземпляра для дома следует внимательно изучить все рекомендации по уходу за растением. В домашних условиях они не достигают таких размеров, как в естественной среде. В квартирах чаще встречаются карликовые представители вида. Вот наиболее популярные и красивые представители комнатных хвойников.

Араукария

Норфолкская сосна, или араукария, представляет собой медленнорастущее дерево с кроной пирамидальной формы и темно-зелеными листьями-хвоинками. В естественной среде произрастания дерево часто достигает высоты 60 метров. Комнатные растения существенно ниже, максимум 1,5 метра. Но и в домашних условиях можно самостоятельно вырастить красивое дерево с интересной четырехгранной хвоей.

Размещать араукарию следует вдалеке от окна. Дело в том, что растение не любит прямые солнечные лучи. Араукария едва ли не единственный представитель хвойных, который хорошо переносит теплую зимовку в условиях городских квартир.

Кипарис

Кипарис – это хвойный кустарник насыщенного зеленого цвета. Хвоя имеет легкий золотистый оттенок. Одной из особенностей культуры является тот факт, что кипарис совершенно не любит малейшие изменения условий содержания. Он может болезненно отреагировать на смену места, даже если вы просто развернете вазон в другую сторону.

Криптомерия

Это невероятно красивое хвойное дерево, часто достигающее в высоту до 1,5-2-х метров. Крона растения аккуратная, при этом ее можно сформировать своими руками. Хвоя светло-зеленого цвета, со временем приобретает желтоватый оттенок. Молодые иголочки довольно мягкие, с возрастом обретают жесткость.

Особенностью криптомерии является наличие небольших шишек, которые отлично украшают деревце.

Можжевельник

Можжевельник – невероятно популярное хвойное растение для дома. Растение имеет мягкие аккуратные хвоинки, оттенок которых напрямую зависит непосредственно от сорта. В комнатных условиях часто выращивают сибирский, китайский и казацкий сорта. Можжевельник очень любит солнечный свет, но только не прямые солнечные лучи. Кроме этого, растение отрицательно реагирует на резкую смену температур. Часто из можжевельников формируют бонсай.

Туя

В домашних условиях выращивают много разновидностей, но чаще встречается западная и складчатая. Виды различаются формой кроны, оттенком хвои и её мягкостью. Ветви у туи плоские, хвоинки мелкие, ромбовидной формы. Шишки продолговатые, отогнутые вниз. Молодой кустарник имеет зеленый цвет, с возрастом приобретают коричневый оттенок. Листья туи содержат камфорное масло. Этим обуславливается и характерный приятный аромат, исходящий от растения.

Тонкости ухода

У каждого сорта комнатных хвойных растений в горшках имеются определенные потребности в уходе, но можно выделить и общие рекомендации.

  • Размещать хвойные растения следует на самом прохладном подоконнике в доме, предпочтительно на северном.
  • Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей на растение.
  • В летнее время температура в помещении должна составлять не более 20-25°C, в зимнее – 10-15°C.
  • Полив в летнее время должен быть регулярным, при этом следует избегать застоя воды в почве, её заболачивания. Зимой полив осуществляется примерно 1 раз в неделю.
  • Чтобы крона хвойных декоративных растений имела красивый цвет и не желтела, следует обеспечить ей большое количество внешней влаги. Эту проблему можно решить с помощью опрыскивания. Производить его нужно дважды в день. Хвойники плохо переносят сухой воздух.
  • Комнатные хвойники не любят, чтобы их беспокоили. Лучше их не трогать и не переставлять с места на место без крайней необходимости.
  • Зимой хвойники находятся в состоянии покоя, поэтому не рекомендуется проводить подкормки стимуляторами роста. Их следует осуществлять в начале марта.

Как пересадить?

Пересаживать хвойные растения следует в апреле или мае, но не чаще одного раза в 3 года. При выборе горшка нужно учитывать возможные размеры растения через 2-3 года. Во время пересадки нужно бережно отнестись к корневой системе, которая долго восстанавливается в случае повреждения. Нельзя очищать корневую систему от грунта во время пересадки. Хвойникам не подходит универсальный грунт для цветов или рассады. Им нужен более питательный и легкий грунт. В его составе должны присутствовать крупнозернистый песок, земля на основе хвои и листовая. На дно горшка обязательно нужно насыпать слой дренажа из керамзита, поверх которого выкладывается несколько кусочков древесного угля для дезинфекции.

В процессе пересадки крайне важно не допустить чрезмерного углубления корневой шейки — заглублять ее в грунт категорически запрещено для хвойных растений. Это может привести к гибели культуры.

После пересадки растение нужно поместить на некоторое время в затененное место и создать ему условия повышенной влажности.

Ошибки при выращивании

Выращивать хвойные комнатные растения – дело трудоёмкое, но при создании надлежащих условий содержания они будут долгие годы радовать вас своей красотой и великолепным хвойным ароматом. Вот самые распространенные ошибки при выращивании комнатных хвойных растений:

  • отсутствие регулярного опрыскивания кроны, особенно в жаркий летний период;
  • несоблюдение определённого температурного режима;
  • применение подкормки в зимний период;
  • использование горшков недостаточного размера;
  • чрезмерное перемещение с места на место горшка с хвойником.

О том, как содержать хвойные растения в комнатных условиях, смотрите в следующем видео.

Хвойные растения для дома: Как ухаживать за хвойными растениями в домашних условиях

На сегодняшний день, пожалуй, нет ни единого офиса, комнаты или дома, где бы ни было хоть одного цветочного вазона. Напротив, цветочные композиции украшают просторные залы для приема гостей, спальные комнаты, гостиные и прихожие жилых домов. Невозможно представить без висячих кашпо и выставленных вазонов террасы загородных домов и дач. Живые композиции удачно украшают места обитания человека. Ошибочно мнение, что украсить интерьер могут только цветущие растения. Придать шарма, уюта, контраста и красоты помещению могут и вечнозеленые хвойники. Несмотря на то, что эти древесные кустарники совершенно не дают цветочных бутонов, они прекрасны и отлично дополнят цветочную композицию из цветущих растений.

Многие цветоводы самостоятельно размножают приглянувшиеся хвойники, изначально все же купив саженец в цветочном магазине. При совершении покупки вечнозеленого хвойного растения необходимо учесть некоторые особенности и характеристики хвойников. Не лишними будут и рекомендации флористов по выбору качественного саженца, способного в будущем к размножению.

Особенности удачной покупки

Изначально необходимо отметить, что хвойные растения не сразу сигнализируют о своих проблемах. Если цветущий бутон комнатного цветка сразу вянет при нарушении обычных условий содержания, то хвойники очень долго сохраняют свой натуральный цвет и уж когда гибель растения неминуема – оно меняет красивую зеленую окраску на темно-серую. И тогда уже реанимация просто бесполезна.

Итак, предлагаем основные правила и секреты, на которые обязательно следует обратить внимание при покупке хвойников.

  1. При выборе предложенного саженца, пощупайте растение. Веточки должны быть упругими, а иголки жестковатыми и хорошо держаться на ветке. В противном случае предложенное растение медленно погибает, и прижиться вряд ли сможет на новом месте.
  2. По возможности осмотрите корни. Если через горшок проглядывают белые или слегка желтоватые корешки, толстенькие и сочные – то растение абсолютно здорово и его спокойно можно приобрести.
  3. Уделите время изучению хвои на маленьком саженце – она должна быть прочной, характерного для сорта растения, цветового оттенка и формы.
  4. Осмотрите почвенную смесь, в которой растет предложенный хвойник. Если земля рыхлая и влажная, значит растение «здоровое», если почва засушена одним большим комком, то «реанимация» в виде полива этому растению уже не поможет.
  5. Осмотрите горшок, в котором в магазине предлагается хвойник. Растения не любят, что бы их тревожили, плохо реагируют на перевалку и могут даже погибнуть при неоднократных перемещениях из одного вазона в другой. Поэтому уж лучше сразу выбрать растение в подходящем, по вашему мнению, вазоне и не пересаживать его дома.

И, уж конечно, не следует убирать магазинный субстрат при необходимой перевалке. Хвойники очень привередливы к размножению и занимаются этим процессом явно не новички, а профессионалы, а значит, и растение на протяжении многих лет будет служить украшением вашего дома.

 

Правила ухода за хвойными растениями

Многие ошибочно полагают, что привычные хвойники, которые расположены на нашем приусадебном участке, являются абсолютной копией для комнатных версий. Для того, чтобы развеять все вопросы по уходу за хвойными в домашних условиях, предлагаем вам краткий обзор основных характеристик.

  1. Место в комнате.Ели, кипарисы, туи, пихты и можжевельники не будут хорошо развиваться, если место для их роста будет выбрано не верно, или смена этих мест будет повторяться. Выберите для своих хвойников подоконники северной или северо-восточной стороны комнаты, где нет прямых солнечных лучей, но все, же хватает света. Помните, хвойные растения очень плохо реагируют на смену места произрастания, переставляя вазоны с места на место, вы рискуете загубить еще молодое вечнозеленое растение. Хотя, вынос на затененную веранду в летнее время цветоводы даже рекомендуют.
  2. Состав почвы.Цветочные магазины предлагают огромный выбор различных почвенных субстратов для выращивания комнатных растений. Есть в продаже и специальный подготовленный грунт для выращивания хвойников как комнатных растений. Такой грунт плодотворно скажется на развитии растения, но и подготовить почвенную смесь можно самостоятельно. ТОП-10 хвойных растений для дома
  3. Секреты увлажнение согласно времени года.Обильный пролив почвы хвойных растений рекомендован только в жаркие летние дни, когда почва быстро пересыхает. Поливы осуществляют теплой отстоянной водой, не допуская как переливов, ведущих к загниванию корневой системы, так и недоливов. Осенью растения поливают немного реже, учитывая понижения температурных показателей и повышение влажности воздуха. Бесконтрольность увлажнения приведет к переливам воды и застою ее у корней. Зимние поливы должны быть умеренными, с учетом наличия источников тепла, понижающих влажность воздуха. Количество весенних поливов увеличивают, ведь растение начинает свой рост после выхода из состояния покоя. Мало того, рекомендованы регулярные опрыскивания кроны теплой водой, которые проводят утром и вечером. Если нет подсохшей хвои и пожелтения кроны не наблюдается – значит, поливы производятся своевременно и в нужном количестве.
  4. Как удобрять почву?Специальной подкормки хвойники не требуют, почвенная смесь достаточно полна питательными веществами. Но, при желании, можно удобрить почву любым минеральным удобрением или специально подготовленной смесью для хвойных растений. Двух подкормок за лето будет вполне достаточно. В остальное время хвойники не подкармливают.
  5. Температурный режим.Самое ответственное действие при выращивании хвойных растений – это поддержание требуемой температуры в помещении. Поддерживать показатели на уровне 12 градусов тепла довольно сложно, этим и объясняется редкое использование именно хвойных растений в сооружении комнатных цветников. А вот зимние сады или лоджии балконов богаты именно такими представителями растительной фауны.

Разновидности комнатных хвойников. Топ 10 популярных хвойников для дома

Городские жители привыкли наблюдать произрастание хвойных растений в лесу или парковой полосе. Далеко не каждый городской житель сможет вырастить у себя в квартире вечнозеленое деревце. Какие же виды хвойных растений имеют карликовые формы и пригодны для выращивания в комнате?

  1. Араукария.Маленькое деревце, максимально достигающее высоты в 150 сантиметров принадлежит к семейству Норфолкской сосны и особенно ценно за возможность приспособления и прорастания в жарких помещениях. При 20-25 градусах тепла растение неплохо развивается и наращивает пирамидальную крону с темно-зеленой игольчатой листвой, чем очень напоминает лесную красавицу. Лишь в период покоя, зимой, для араукарии нужна температура в 15 градусов. Именно это хвойное растение придает помещению легкий хвойный аромат в помещении, таким образом очищая воздух.
  2. Кипарис.Изюминкой зимнего сада или комнаты можно назвать хвойный кустарник кипариса, вырастающий внушительных размеров и обладающий хвоей с золотистым оттенком. Пирамидальная крона и мелкие чешуйчатые листочки кипариса крупноплодного красиво располагаются на компактном растении, что максимально может достигнуть высоты в два метра. Золотистая хвоя кипариса Голдкрест особо популярна среди флористов и цветоводов. Помните, что это растение любит прохладу, поэтому не создавайте жаркие условия, особенно в зимнее время, постарайтесь найти такое место, где температурный режим будет колебаться от 5 до 15 градусов, не более.
  3. Пихта.Карликовые пихты, украшающие комнату, отличаются особенной формой кроны, медленным ростом и наличием маленьких шишек среди красивой игольчатой хвои. Сорта корейской пихты Бриллиант, Тундра, Оберон, Блю стандарт и Дарк Хилл всегда можно найти на полках цветочных магазинов. Особенно очаровывает городских обывателей ярко-зеленый шарик пихты Цис, на ветках которой расположены длинные хвойные иглы. Аромат растущей пихты обязательно не оставит вас равнодушными. Растение не будет слишком высоким, так как ежегодный прирост составляет всего пять сантиметров в среднем. Если вы хотите поэкспериментировать с кроной растения, смело обрезайте в весеннее время, так как это оптимальный период для пихты.
  4. Криптомерия.Двухметровое хвойное деревце с ярко-зеленой игольчатой хвоей, сквозь которую проглядывают мелкие шишечки. Со временем хвоя может изменить свой цвет на желто-зеленый, что не является признаком гибели растения, а присущей виду особенностью. На молодом растении криптомерии иголочки мягкие и плоские. У взрослого растения иглы острые и жесткие. С наступлением осени, хвоя криптомерии приобретает бронзовый оттенок. Растение очень требовательно к месту, ведь предпочитает достаточно большую территорию, ведь для комфорта нуждается в пространстве. Это удивительное растение, которое по достоинству оценили в Японии и Китае, так как относится к их священным символам. Эксперты утверждают, что криптомерия способна не только вызвать эстетическое восхищение, но и стать очень полезным комнатным растением, которое выделяет в воздух ряд полезных веществ, что могут побороть и обезвредить вирусы и бактерии.
  5. Гималайский кедр.Это индийское священное дерево, которое чаще всего можно встретить в горах в дикой природе, хотя и выращивание в домашних условиях также возможно. Невероятный яркий окрас хвой, а также приятный, слегка уловимый аромат хвой. Крона у этого вида кедра – не стандартная, так как сложно выделить ярусы, что располагаются по конусному растению. Считается, что это растение абсолютно не прихотливое, так как может расти в горной местности без проблем, поэтому специальные субстраты для хвойных являются идеальным местом для выращивания дома, за что растение радует быстрым ростом. Привлекательность гималайского кедра еще в его уникальных красках, которыми богаты хвои, ведь кроме привычных оттенков зеленого, они могут иметь голубой, сизоватый и даже серебристый оттенок, что является нормой для этого хвойного растения.
  6. Можжевельник.Светолюбивое, вечнозеленое, хвойное кустарниковое растение, отличается от своих сородичей тем, что вполне нормально переносит ежегодное пересаживание. Казацкий, Сибирский, Виргинский, Китайский – множество сортов и видов комнатного можжевельника, отличающегося между собой цветом игольчатой листвы, предлагают цветоводы магазинов для домашнего выращивания. Это растение настоящий санитар, так как борется с распространенными вирусами и бактериями в воздухе, качественно его очищая. Для комфортного роста, можжевельнику нужен прохладный воздух, слегка подсушенная почва, а также отсутствие вблизи горячей батареи.
  7. Туя.Для выращивания в комнатных условиях особо пригодны западная и складчатая туи. Широкопирамидальный конус с темно-зеленой пестрой золотистой или серебристой хвоей, обладающий специфическим запахом, вырастает в высоту не более двух метров. Именно туя способна придать помещению не только эстетического шарма, но и значительно очистить воздух, улучшая аромат и его содержание. Считается, что туя – растение, что не боится холода, но в домашних условиях температурный режим колеблется на отметки в 15 градусов.
  8. Туевик.Серебристо-сизая хвоя, расположенная по низу пирамидального туевика распространяет приятный запах свежести при измельчении и простом росте в домашних условиях. Это вечнозеленое растение способно отлично вписаться в интерьер любого помещения. В домашних условиях принято выращивать именно «японский» вид, что лучше всего адаптируется к помещению. В дикой природе растением может быть гигантским, а вот в домашних условиях напоминает скорее кустарник, чем дерево и не слишком высокое, хотя вполне может достигнуть двух метров. Примечательно, что, чем ниже расположены хвои, тем они светлее.
  9. Тисс.Белая или желтая узкая хвоя у головчатого тиса Форчуна. Кустарниковое дерево очень разветвлено и покрыто длинными кожистыми блестящими листьями, которые снизу имеют две светлые полоски и формируют широкоовальную крону. В отличие от других хвойных, тис абсолютно не имеет специфического аромата, поэтому подходит для тех, кто не переносит ярко-выраженный хвойный аромат. На растении не растут шишки, зато можно наблюдать своеобразные ягоды вместо привычных шишек. Не рассчитывайте, что растение быстро достигнет больших размеров, так как процесс роста значительно замедлен. 
  10. Кипарисовик.Мягкие иголки комнатного кипарисовика разнообразны по цветовой гамме. Они бывают желтые, серебристые и голубые, что приносит растению особое очарование. В народе, именно кипарисовик часто называют туей, ведь только настоящие профессионалы способны распознать настоящий кипарисовик. Главной особенностью являются маленькие шишечки, в которых найти можно всего 3-4 семени, в то время, как у других хвойных их намного больше. Умеренно поливайте и расположите в прохладном помещении кипарисовик, тогда это хвойное растение для вас станет самым лучшим.

Не стоит задумываться о целесообразности выращивания хвойных растений у себя дома, главное выбрать то растение, что лежит к вашей душе, ведь принцип ухода за всеми хвойниками практически одинаковый.

 

Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook

виды и сорта, использование в ландшафтном дизайне, фото

Стоит отметить особенную категорию хвойных растений маленьких размеров — сверхминиатюрные растения, которые  достигают величины теннисного мячика за 15 лет, с ежегодными приростами, которые измеряются миллиметрами.

Увлечение «сверхмикро» растений довольно молодое, однако в настоящее время набирает большую популярность в Европе. Встретить эти хвойные жемчужинки можно в каменистых садиках возле центрального входа в дом, в миксбордерах, в альпинариях, в корытах из искусственного или натурального камня.

Вот сорта «сверхминиатюр», которые рекомендуются для средней полосы России: ель обыкновенная (сорта ‘Цукрак’, ‘Вихтел’), сосна горная (‘Veverka’, ‘Prerov’), тсуга канадская (‘Washington Dwarf’, ‘Minuta’) и другие. Нужно обратить свое внимание на карликовые сорта очаровательного кипарисовика Лавсона ( ‘Bregeon’, ‘Gnom’), кипарисовика тупого (‘Densa’, ‘Juniperoides Compacta’, ‘Golden Sprite’).

И даже среди можжевельников есть сорта, подходящие для крохотных садов: можжевельник обыкновенный (‘Беркшир’, ‘Эхиниформис’, ‘Компресса’, ‘Анна-Мария’), а также можжевельник горизонтальный ‘Гломерата’.

Карликовые хвойные растения сложны в тиражировании и размножаются садоводами любителями. Связано это со спецификой развития: для того чтобы миллиметровая прививка выросла хотя бы на 5 см в диаметре, порой требуется до 10 лет осторожного выращивания, что, ограничивает распространение микро-экзотов.

Поэтому они и очень редки или в питомниках. Кроме этого, при выращивании карликовых хвойных растений нужно многие годы сохранять подвой. Все потому что при малюсеньких размерах хвоинок обмен веществ у растений замедлен, и они самостоятельно не могут обеспечить постоянное сокодвижение для жизнедеятельности, поэтому требуется помощь подвоя. Рано или поздно подвой удаляют, но имеются некоторые особенно мелкие сорта, для которых подвой нужно сохранять пожизненно.

Формы карликовых растений

Кто же на самом деле самый стройный из карликовых хвойных растений, а кто самый плоский и низкий, а кто плакучий.

Давайте разберемся. Кажется что колонновидных хвойных растений множество, всем знают сорта туи западной «пирамидалис»,  «колумнарис», «малониана» а также сорт можжевельника скального ‘Скайрокет’.

Экспериментируя с формой, селекционеры добились удивительных результатов: к примеру, у можжевельника скального есть сорта, стройнее популярного ‘Скайрокета’. Это сорта ‘Blue Arrow’, ‘Arrow’, имеющие высоту 5 м а «талию» всего 30 см.

В наших климатических условиях вырастить такую стрелу довольно непросто, потому что на зиму необходимо обматывать веревкой растение, для того чтобы избежать выламывания веток мокрым снегом.

Известны колонновидные сорта обыкновенного можжевельника. Самые известные: ‘Арнольд’, ‘Сентинель’, ‘Суэцика’, ‘Хиберника’,  ‘Колумнарис’, ‘Бармштадт’. К большому сожалению, некоторые сорта получены в мягких климатических условиях и поэтому в нашем климате порой страдают от весеннего яркого солнца.

Хвойные для дома и квартиры в горшках! Виды и сорта.

В интерьере любого жилого и офисного помещения будут красиво и гармонично глядеться комнатные хвойные растения. Большинство хвойных растений, предназначенных для выращивания в закрытых помещениях, являются вечнозелёными, поэтому уют и красота квартиры будут поддерживаться круглогодично. Для того чтобы добиться успеха необходимо иметь определенные навыки по уходу за декоративными растениями и не бояться дополнительных хлопот.

Наиболее распространены хвойные для дома — карликовые, искусственно сформированные растения араукарии (Araucaria angustifolia или Araucaria heterophylla), первый подвид напоминает маленькую елочку, достаточно точно имитирующую новогоднюю елку.


А вот какая араукария может быть во взрослом виде!:
Не менее красива криптомерия японская — вечнозелёное растение, любящее мягкую воду при поливе:

Хвойные растения семейства тисовых достаточно распространены в комнатной культуре.
Для комнатного озеленения используются специальные подвиды, выведенные селекционерами и требующие специального формирования кроны. Из тисов получаются отличные бонсай и топиари!:

Сегодня у любителей комнатного цветоводства заслуженной популярностью и любовью пользуются западная или складчатая (Thuja plicata)и восточная (Platycladus orientalis) туя, имеющие крону сизо-зеленого цвета. На фото туя западная «Вудварди»:

На фото туя восточная «Ауреа Нана»:

Не менее популярны при комнатном озеленении и другие виды кипарисовых: кипарис кашмирский (Cupressus cashmeriana),крупноплодный (Cupressus macrocarpa) и мексиканский (Cupressus lusitanica). Причем первые два вида карликовой культуры, достаточно часто используются для использования в бонсай.

Заслуженной любовью у цветоводов – любителей пользуются карликовые подвиды итальянской сосны-пинии (Pinus pinea) и ногоплодника-подокарпа (Podocarpus neriifolius).
На фото бонсай из сосны-пиннии:

На фото необычный для многих ногоплодник-подокарп:
А так же не забывайте о можжевельнике. Для выращивания в доме или квартире подойдёт можжевельник китайский «Японика». На фото этот можжевельник украшен к Новому году:

Как ухаживать за хвойными для дома и квартиры?

При комнатном выращивании хвойных растений, им необходимо создать условия аналогичные выращиванию других комнатных цветов. Вазоны с растениями обычно размещают на подоконниках или на застекленной лоджии, формируя на ее пространстве зону зимнего сада.

Полив хвойных для дома.

Для того чтобы компенсировать дефицит влаги, содержащейся в атмосфере, которая необходима для нормального развития растений, их хвою дважды в день опрыскивают из пульверизатора. При увлажнении земли в горшках следует исключить ее заболачивание.

Хвойные растения, выращиваемые в закрытых помещениях квартир или офисов очень чувствительны к наличию влаги. Недостаток или избыток  влаги практически сразу сказываются на облике растений, что выражается в пожелтении или подсыхании кроны. Полив следует проводить отстоянной в течение нескольких дней водопроводной водой, имеющей комнатную температуру.

Выращиваемые в комнате хвойные растения отрицательно относятся к «беспокойству». Цветоводу следует избегать частой перемены места их расположения. Очень полезен для любого карликового вида перенос в летнее время горшка с растением на свежий воздух.

Пересадка хвойных для дома.

Пересадку растений, а точнее перевалку, которая обычно проводится в мае-апреле, следует проводить не чаще раза в трехлетний период. При пересадке следует учитывать ежегодный прирост растения и выбирать вазон соответствующей емкости.

Корневая система хвойных растений в комнатной культуре очень нежна и плохо восстанавливается. Поэтому пересадка должна проводиться с особой тщательностью, осторожностью и аккуратностью. Это вызвано наличием на корневой системе комнатных хвойных культур особого грибка — микоризы эктотрофной и эндотрофной форм. Эти грибки заменяют корневые волоски, обеспечивая полноценное развитие растений. Только что пересаженные растения следует укрывать от падения прямых солнечных лучей, поместив их в затененное место. При пересадке старайтесь сохранить ком земли не потревожить корни!

Температура для хвойных в доме.

Идеальной температурой для зимовки хвойных комнатных растений будет температура воздуха в пределах +6°С…+12°С. Для обеспечения полноценной зимовки цветовод должен предпринять ряд подготовительных мер. Прежде всего, подкорм культуры следует прекратить уже в конце лета. Перед зимовкой не следует формировать крону, дополнительно обрезая вновь появившиеся побеги. Видео как ухаживать за хвойными дома:

Украсим хвойные для дома на Новый год и Рождество?
Ведь это отличная идея приобрести хвойное или вечнозелёное растение для украшения зимних праздников! Представьте, если так будет делать большинство, то на столько уменьшится вырезание елей и сосен в лесу? Ведь они росли в природе, никто их не поливал и не подкармливал. А тут вдруг срезали, да ещё и деньги получили за это. Я считаю, что на это человек не имеет права, если ель или сосна росла не на его земле. Постоит ёлка на Новый год, потом её выкинут на свалку. Ужас… Давайте это прекращать)

Вы хотите узнать больше информации о хвойных растениях, как за ними ухаживать, о их болезнях и вредителях?
Здесь на форуме можно больше узнать о комнатных хвойных растениях!

Давайте украшать живые хвойные, которые будут у нас потом расти и дальше! Такие хвойные в горшках — отличный подарок!


Сделайте ДОБРО, ПОДЕЛИТЕСЬ этой страницей в соц. сетях

Вконтакте

Google+

Pinterest

Facebook

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

E-mail

Карликовые хвойные растения для сада

Для того, чтобы дизайн сада был красивым, дизайнеры ландшафтного направления выбирают хвойные растения. Именно они придают благородный образ дачному участку и служат своим хозяевам круглый год. Большой выбор хвойных растений предоставляет интернет-магазин chelseagarden.ru . На их сайте представлен богатый выбор хвойных растений. Давайте узнаем общие правила композиции из хвойных растений и выясним, какие формы сейчас существуют.

Достоинства хвойных растений

Это вечнозеленый вид. Как летом, так и зимой растения смотрятся красиво, не теряют своего цвета и формы. Поэтому хвойные растения выбирают многие люди для своих дач. Такие виды растений выносят различную погоду, они устойчивы к сильным холодам или жаре. За ними не нужно много ухаживать, а их утонченная форма и образ будут дарить владельцам эстетическое наслаждение. 

Композиция из карликовых хвойных растений

Хвойные растения прекрасно переносят свет солнечных лучей. Поливать растение часто не требуется, потому что у хвойных прекрасно развита корневая система. Запахи хвои очень полезны для окружающих, многим они нравятся. Вы можете выбрать разновидность хвойного растения из множества вариантов. Их можно миксовать между собой. 

На сайте chelseagarden.ru представлен огромный выбор вариантов хвойных растений. Выбирайте хвою по цвету и форме, сорту и виду. Обратите внимание на шаблон выстраивания композиции. Присмотритесь к высоте хвойных растений и предусмотрите, какая почва предусмотрена на вашем участке и в каком регионе вы живёте. 

Какими бывают хвойные растения

Есть несколько видов хвойных растений. Обычно они разделяются по высоте: бывают высокорослые, средние или карликовые. Для того, чтобы высадить на даче красивое хвойное растение, стоит обратить внимание на разновидности необычных форм, например, формы конуса или шара. Вам не потребуется много сил тратить на то, чтобы ухаживать за этими растениями. Такие карликовые хвойные растения всегда будут выглядеть красиво и аккуратно. Если вы расставите их правильно, получится эстетически приятная композиция на участке. 

Комнатные хвойные растения: фото

Антонов сад – сайт для увлеченных дачников

Приглашаем в наш уютный уголок! Мы рады общению и ждем на огонек любителей-цветоводов, знающих огородников и экспериментаторов, которые и совет дадут, и на вопросы ответят.Мы с жадностью по всей России собираем статьи, видеоинструкции, фото и мастер-классы, чтобы интересные и нужные материалы удобно было почитать и посмотреть.

Сейчасуже 2000 статей о возделывании томатов, огурцов и перцев, уходе за яблоней, грушей и сливой, посеве семян на рассаду, в теплицу и в открытый грунт, формировке деревьев и кустарников, пасынковании и прищипке овощей, подкормке цветов.

Особенно важно для дачников определить точные сроки посадки и благоприятные дни посева, полива, удобрения и обрезки. Для этого мы регулярно публикуем актуальный Лунный календарь и размещаем перечень сезонных работ с января по декабрь.

Разделы наполняются заметками об агротехнике фруктов, ягод, цветов и овощей. Найдутся хитрые садоводческие приемы для всех климатических регионов. Когда сажать лук и чеснок в Подмосковье? Как ухаживать за виноградом в Средней полосе? Какие сорта выбрать для Дальнего востока? Как укрыть розы в Сибири?

Ежедневно мы добавляем тексты о том, как сохранить здоровье сеянцев, защитить молодые всходы от напастей и обеспечить жителей загородного участка полноценной диетой и правильным питанием. Посетители с радостью делятся наблюдениями о том, как жители парников и грядок набирают силу. Вместе ищем действенные способы эффективной борьбы с болезнями и вредителями, рассчитываем нормы подкормок и удобрений.

Хотите похвастаться самыми крупными помидорами? Выбираете лучшие образцы для засолки? Стремитесь подать к столу ранний урожай? Пробуете надежные способы избавиться от сорняков? Смело спрашивайте в рубрике «Вопрос-Ответ» и получайте ответы быстрые и точные. Эксперты со стажем, агрономы, научные сотрудники и опытные любители с гордостью познакомят с личными лайфхаками и подсказками.

Садоводы со страстью создают удивительные оазисы, наполненные красотой растений и щедрым урожаем! Расскажите, как вы поселили экзотических гостей на грядках, какие заморские новинки рискнули попробовать. Покажите фотографии и опишите наблюдения за огородом. Редакция и читатели с удовольствием узнают, что выращивают в Забайкалье и Приморье, Ленинградской и Московской области. Продаете и покупаете саженцы? Ищете редкие коллекционные семена? Размещайте частные объявления о покупке и продаже, поиске и предоставлении услуг.А вдруг найдутся помидоры-гиганты авторской селекции прямо в вашем регионе или с отправкой с Урала!

Ну, а когда захочется отдохнуть от любимого дела, заглядывайте в Полезные рецепты – для здорового тела и вкусного стола. Простые маски и кремы в домашних условиях, изысканные заготовки, салаты, компоты и шашлыки – все, чторадуетв сезон и напоминает вкус свежих плодов зимними вечерами. Антонов сад рад всем, для кого дача и земледелие – источник радости и частичка души!

Карликовые хвойные деревья для домашнего пейзажа — The Garden Professors ™

Я только что вернулся с другой замечательной конференции «Синдром наркозависимых». На самом деле ACS — это Американское хвойное общество. Встреча, на которой я присутствовал, проходила в Центральном региональном отделении ACS в Грин-Бей, штат Висконсин. Возможно, вы думаете, что только белая ель и тамарак — единственные хвойные породы, которые можно выращивать так далеко на севере, но вы ошибаетесь. Здесь и по всей территории США растет множество выдающихся хвойных пород.S. Не все хвойные деревья вечнозеленые, есть лиственные хвойные, такие как лиственница и кипарисовик, но большинство карликовых хвойных деревьев вечнозеленые.

Карликовые хвойные деревья возле Грин-Бей, штат Висконсин

По данным Американского хвойного общества (www.conifersociety.org/conifers/conifer-sizes), карликовые хвойные деревья — это те, которые вырастают от 1 до 6 дюймов в год с приблизительным размером через 10 лет между 1-6 ‘. Напротив, большие вечнозеленые растения вырастают более чем на фут в год и достигают 15 футов или более через 10 лет. Размер может варьироваться в зависимости от климатических, экологических и культурных условий.Эти вечнозеленые растения меньшего размера, чем обычные, составляют часть размера своего вида и прекрасно вписываются в ландшафт, часто требуя очень небольшой обрезки или придания формы. Карликовые хвойные деревья могут служить пищей и укрытием для птиц и других мелких млекопитающих, а также вызывать интерес круглый год благодаря своим ярким цветам, интересной форме и текстуре. В остальном унылый зимний пейзаж можно украсить карликовыми хвойными деревьями, которые бывают разных цветов, помимо зеленого, таких как синий, сине-зеленый, серебристо-синий, желтый и пурпурный.

Ниже приведены некоторые из моих любимых карликовых хвойных пород, которые продаются во многих садовых центрах и питомниках.

Пихта корейская Silberlocke Листва пихты корейской Silberlocke

Пихта корейская Silberlocke ( Abies koreana Silberlocke, также известная как Horstmann’s Silberlocke) — уникальное карликовое хвойное дерево, которое выглядит эффектно круглый год. Мягкие иголки отличаются от хвои у большинства хвойных деревьев, поскольку они загибаются вверх, обнажая яркую, серебристо-белую, морозную изнанку. Серебристо-серые веточки также добавляют растению интереса.Корейская пихта «Silberlocke» медленно вырастает до 5-7 футов в высоту с шириной 4-5 футов, в конечном итоге превращаясь в небольшое компактное коническое деревце. Пихты, как правило, требуют супесчаной, влажной, хорошо дренированной почвы и нетерпимы к тяжелым, плохо дренированным глинистым почвам. Этот сорт предпочитает утреннее солнце, но немного полуденной тени. Пихта корейская «Silberlocke» вынослива к зоне 4б.

Сосна белая «Блю Шэг»

Сосна белая «Блю Шэг» ( Pinus strobus «Блю Шэг») представляет собой карликовый хвойный кустарник компактной округлой формы, достигающий 3-6 футов в высоту и 6 футов в ширину.Иголки голубовато-зеленого цвета с мелкой текстурой очень мягкие и податливые. «Blue Shag» имеет медленную скорость роста и плотную холмистую форму, что делает его отличным выбором для использования в качестве основы вместо слишком распространенных тисов ( Taxus spp.). Как и все сорта сосны восточной, она лучше всего растет на супеси от слабокислой до нейтральной почвы. Чувствителен к засухе, тяжелой глине, плохо дренированной почве, дорожной соли. Сосна белая восточная «Блю Шэг» морозостойка к зоне 3а.

Сосна белая японская «Бергман» Листва сосны белой японской «Бергман»

Сосна белая японская «Бергман» ( Pinus parviflora «Bergman») — выдающийся карликовый хвойный лес, образующий густой, компактный, широкий, от округлого до прямостоячий кустарник.Сосна белая японская Bergman медленно выращивает, в конечном итоге формируя куст высотой 4-6 футов и шириной более 6 футов. Хвоя сине-зеленая мягкая, длинная, закрученная. Весной незрелые шишки становятся ярко-карминно-красными, резко контрастирующими с сине-зелеными иголками. Он устойчив к зоне 5а и адаптируется к большинству хорошо дренированных почв и pH. В отличие от многих других сосен с пятью иглами, японская белая сосна толерантна к дорожной соли.

Туя восточная «Золотая капля»

«Золотая капля» (Thuja occidentalis «Золотая капля») добавляет яркости ландшафту.Этот хвойный кустарник достигает 4-5 футов в высоту и 3-4 футов в ширину и имеет форму слезы; узкие вверху, более широкие у основания. Мягкая ароматная листва приобретает ярко-золотисто-желтый цвет при выращивании на открытом солнце, а зимой становится более темно-желтым. Туи «Gold Drop» устойчивы к зоне 3b и адаптируются к большинству почв и pH, но лучше всего растут во влажных, хорошо дренированных, суглинистых почвах. Если выращивать в тени, листва золотистого цвета станет зеленой.

Хотя карликовые хвойные деревья часто дороже других листопадных кустарников, они того стоят.У них медленный рост, они не требуют особого ухода и обеспечивают цвет и текстуру ландшафта круглый год.

Лаура Джулл

Связанные

Маленькие вечнозеленые растения, большое влияние — Этот старый дом

Фото Джона Дженсена

Ищете менее ожидаемый способ приветствовать гостей у входной двери или окружить себя цветом на заднем дворике? Подумайте о том, чтобы упаковать горшки с карликовыми вечнозелеными деревьями, которые сочетают в себе зеленый цвет, интересные формы и разнообразную текстуру.Они будут получать рейвы не только осенью. Еще один бонус: при правильной посадке эти прочные растения перейдут в режим круиз-контроля, что означает меньшие затраты на обслуживание.

«Когда вы выращиваете растения, которые обычно не видите в контейнерах, наступает настоящий момент ага», — говорит садовник и писатель Мелинда Майерс, которая занимается дизайном с карликовыми хвойными деревьями более 20 лет. «Эти вечнозеленые растения приносят деревья и кустарники, некоторые из которых обычно выше вашего дома, до доступного, осязаемого размера.”

Прекрасная листва

Фото Джона Дженсена

Хотя в прошлом вы, возможно, видели вечнозеленые растения, добавляемые в контейнеры для придания структуры, скорее всего, это были молодые версии полноразмерных растений, которые нужно было сильно обрезать, чтобы они не поедали своих соседей. Но в течение последних двух десятилетий селекционеры были заняты созданием карликовых версий традиционных елей, елей, кипарисов, сосен и болиголов.

Эти карлики меньше по размеру, хотя они не обязательно останутся карманными на всю жизнь. Американское общество хвойных растений классифицирует карликовые растения как те, которые вырастают до 6 дюймов в год, достигая зрелой высоты до 6 футов через 10 лет. (Медленнорастущие миниатюры достигают высоты всего около фута через 10 лет.) Это означает, что медленнорастущие карликовые хвойные деревья вряд ли перерастут свои горшки в ближайшем будущем.

Показано: Карликовые хвойные породы обладают широким спектром текстур — от коротких мягких игл до мутовчатых перистых наростов, которые приглашают к более внимательному рассмотрению.

Маленькие пейзажи

Фото Джона Дженсена

Селекционеры также создали сорта, цвет листвы которых выходит далеко за рамки обычного зеленого. Подобно образцам на полосе с краской, новые сорта представлены в тонких вариациях по истинно-зеленому, сине-зеленому и желто-зеленому спектрам, от ярко-зеленовато-желтого до пыльно-синего и почти всех промежуточных оттенков зеленого. Чтобы зелень оставалась самой желтой, обязательно ставьте горшки на солнце.

Некоторые сорта имеют пеструю листву, как, например, пихта корейская «Оберон», с белыми почками и зелеными иголками с белой подкладкой. Другие, такие как кедр Twinkle Toes, предлагают контраст ярко-желтого весеннего роста с темно-зеленой его зрелой листвой. Высаженные вместе в горшке, разные оттенки и формы выделяются друг от друга, предлагая широкий спектр взглядов, для которых в противном случае потребовался бы целый задний двор.

Этот контейнерный сад и семь последующих были созданы Питомником Исели в Боринге, штат Орегон; спасибо Сэнди Диттмар.

Показано: Ель Альберта ‘Jean’s Dilly’ конической формы с тонкими зелеными иголками; перистый зеленовато-желтый холм ложного кипариса «Золотая швабра»; раскидистый можжевельник «Green Carpet» темно-зеленого цвета; и ель обыкновенная Pusch, имеющая прямостоячие ветви, от которых весной образуются красные шишки.

Высокий координационный центр

Фото Джона Дженсена

При проектировании с использованием карликовых вечнозеленых растений все же рекомендуется следовать старой формуле резервного контейнера, объединяющей триллеры, спиллеры и наполнители.Высокие вечнозеленые растения пирамидальной формы, такие как карликовая ель Альберта, привлекают внимание, потому что выглядят как крошечные праздничные деревья в задней части контейнера. (Чтобы получить правильный масштаб, выберите растение, которое в два раза превышает высоту горшка.) Наполнители обычно широкие в форме кроны или возвышающейся сферы, как некоторые кипарисы и ели, и помещаются в основу триллера. Плетеные растения, такие как можжевельник стелющийся и низкорослые болиголовы, падают каскадом по краям горшка.

Показано: (сверху по часовой стрелке) ель «Jean’s Dilly» Альберта, кипарис «Nana» Hinoki, кипарис «Golden Sprite» Hinoki, китайский можжевельник «Shimpaku» и сосна муго «Mitsch Mini».

Пусть течет

Фото Джона Дженсена

Большинство из этих вечнозеленых растений любят открытое солнце, хотя некоторые могут переносить полутень. Летом капельный полив гарантирует, что растения не станут коричневыми, если вы уедете в отпуск. Слой мульчи также поможет сохранить корни влажными.

Показано: Высокая и широкая корейская ель «Оберон» перекликается с низкой прямоугольной формой контейнера, в то время как более короткая корейская ель «Цис» заполняет пространство рядом с ним.Каскадные грунтовки по бокам создают пышный натуралистичный вид.

Красочный комбо

Фото Джона Дженсена

Ключевым моментом является предотвращение высыхания хвойных деревьев в горшках, потому что вечнозеленые растения медленно проявляют признаки стресса. Они редко роняют иголки или листья, но когда их листва становится хрустящей, они не восстанавливаются, как многолетние и однолетние растения. Ограниченное количество почвы в горшке, естественно, делает его более восприимчивым к засухе.

Ветреное место также может высыхать, особенно зимой, когда вечнозеленые растения продолжают терять влагу и должны бороться со стрессом от замороженного корневого комка. В Зоне 5 и ниже вечнозеленые растения в горшках должны перезимовать в закрытом помещении или в неотапливаемом гараже.

Показано: Этот сад демонстрирует диапазон оттенков от зеленовато-зеленого до сине-зеленого. Сверху по часовой стрелке: кипарис «Nana Lutea» Hinoki, японский падуб «Dwarf Pagoda», можжевельник «Mother Lode» и корейская ель «Cis» с акцентом на суккуленты с красными кончиками.

Одиночное оглушающее устройство

Фото Джона Дженсена

Посаженные с хорошо дренированной горшечной почвой в горшок подходящего размера — тот, который вдвое ниже и шире самого высокого растения — карликовые хвойные деревья вряд ли потребуют пересадки в ближайшее время. Единственное, что им нужно, — это ежегодная доза медленно высвобождающихся удобрений с низким содержанием азота, приходящаяся весной. Обрезка обычно влечет за собой отсечение веток, которые заблудились.С минимальными усилиями они могут выглядеть элегантно не только в любое время года, но и на долгие годы.

Показано: При соединении одного растения с глубоким контейнером сорт, который струится по бокам, создает заполненный вид. Западный красный кедр «Whipcord» предлагает брызги изогнутых глянцево-зеленых листьев, которые зимой становятся бронзовыми.

Искусный угол

Фото Джона Дженсена

Сосна муго «Jakobsen» выступает в сторону контейнера с крепкими ветвями и эффектной листвой в форме шара — вид бонсай без всяких дополнительных усилий.Стальной-голубой холм кипариса «Голубая луна» закрепляет его основание, а желтовато-зеленый можжевельник «Mother Lode» ползет по краю.

Потрясающая красота

Фото Джона Дженсена

Еще один привлекательный контейнер, позволяющий максимально использовать растения различной высоты. Сосна японская зонтичная «Mitsch Select» выше всего возвышается сзади, а впереди высыпается низкорослый можжевельник «блинчик». Остальную часть горшка заполняют два лиственных куста: лиственница Romberg Park (слева) и японский барбарис Bagatelle (справа).

Скульптурный синглтон

Фото Джона Дженсена

При использовании в контейнере только одного карликового хвойного дерева выберите сорт интересной формы. Эта сосна муго имеет характерные ветвления и холмики средне-зеленых игл, которые как вверх, так и наружу.

Держите их поливающими

Фото Джона Дженсена

Для предотвращения высыхания горшков можно использовать автоматический комплект для капельного орошения.

Шаг 1: Установите таймер с батарейным питанием на патрубок, затем подсоедините к нему ½-дюймовый шланг комплекта. Проведите шланг до самого дальнего контейнера; обрезать и закрыть конец. Используйте дырокол, чтобы проткнуть шланг ответвления трубки, как показано.

Полив: Шаг 2

Фото Джона Дженсена

Вставьте соединитель в отверстие для шланга, затем добавьте трубку длиной ¼ дюйма, достаточную для проникновения в горшок.Чтобы полить несколько растений в одном горшке, добавьте тройник для ответвления трубки, как показано.

Полив: Шаг 3

Фото Джона Дженсена

Используйте дополнительные трубки для ответвления тройника и установите на каждый конец эмиттер, например барботер на 1 галлон в час, показанный здесь. Затем установите таймер на полив на два 10-минутных сеанса в день.

Проверьте пальцем первые несколько дюймов почвы — если чувствуете, что она отжата губка, увеличьте время полива.

Больше, чем вы думаете! — Спокойный садовник

В молодости они были милыми, но пришло время попрощаться с этими ранее карликовыми хвойными деревьями. Фото: natureworksct.blogspot.com

На самом деле не существует такого понятия, как карликовое хвойное дерево. Все растут на протяжении всей жизни. Итак, крошечное хвойное дерево, которое так хорошо смотрится в вашем саду камней и которое на этикетке указано как 3 фута (1 м) в высоту и 5 футов (1,5 м) в диаметре, может однажды быть таким же высоким, как ваш дом, и почти такой же шириной!

Почему этикетки лгут?

На самом деле нет.Просто этикетки на карликовых хвойных деревьях предлагают иную информацию, чем на обычных этикетках растений, и никто, кажется, никогда не объясняет, что они означают домашнему садоводу.

Для многолетнего растения размеры, указанные на этикетке, в значительной степени соответствуют тому, чего растение достигнет в период созревания, и оно будет оставаться в этом размере на протяжении всей своей жизни.

Размеры деревьев также довольно близки к максимальному размеру, который вы можете ожидать в обычных условиях садоводства, хотя они могут варьироваться в большей степени в зависимости от местных условий.Тем не менее, «маленькое дерево», вероятно, останется на высоте менее 30 футов (9 м), а «большое дерево» в конечном итоге достигнет 70 футов (21 м) или более, поэтому информация на этикетке достаточно близка к реальности. ситуация.

На этикетке карликовой ели Альберты ( Picea glauca ‘Conica’ может быть указано 5 футов (1,5 м) в высоту и 4 фута (1,2 м) в ширину, но это 10-летний возраст. В конечном итоге он увеличится более чем в три раза! Фото: Дэвид Болье, The Spruce

Но карликовые хвойные деревья классифицируются по другой системе.Указанные размеры относятся не к максимальному размеру, а к ожидаемым размерам при достижении 10-летнего возраста . Он не просто достигнет таких размеров и перестанет расти, но и будет продолжать в том же темпе всю свою жизнь.

Категории размеров

Американское общество хвойных пород разработало четыре размерные категории для хвойных пород в зависимости от скорости их роста. Проблема в том, что эта информация не всегда передается домашним садоводам. Но теперь вы знаете!

Эти миниатюрные хвойные деревья могут сначала показаться милыми, как пуговица, но могут превратиться в монстров, если вы не разместите их должным образом.Фото: vancouversun.com

Миниатюрное хвойное дерево: вырастает менее чем на 1 дюйм (2,5 см) в год, поэтому 10-летний экземпляр может быть ниже 1 фута (30 см) в высоту и ширину.

Карликовое хвойное дерево: вырастает от 2,5 до 15 см в год. Это означает, что через 10 лет некоторые из них могут стать 5 футов высотой или шириной… возможно, меньше карликовых, чем вы надеялись.

Хвойные промежуточные: вырастает от 6 до 12 дюймов (от 15 до 30 см) в год.

Крупное хвойное дерево: растет более чем на 30 см в год.

Как видите, так называемые «карликовые хвойные деревья», вероятно, не будут выглядеть очень карликовыми после 10 лет роста или около того, и даже большинство миниатюрных хвойных деревьев, поскольку они растут всю свою жизнь, со временем станут огромными.

💡 Полезный совет: В интервале «карликовые хвойные деревья» вычислите удвоение высоты и диаметра, указанных на этикетке. Это даст вам более реалистичную оценку его размера в течение срока его полезного использования, около 20 лет. И серьезно подумайте об их удалении примерно через 20 лет, потому что в этот момент термин «карликовое хвойное дерево» действительно больше не применяется!

Я не пытаюсь дискредитировать карликовые хвойные породы.Я считаю их очень полезными в домашнем озеленении … и 20 лет службы — это отлично, но чтобы получить от них настоящую прибыль, вы должны знать, как правильно их расположить, а также знать, когда пришло время их заменить.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Хвойные деревья в контейнерах — Питомник Исели

Содержит хвойные деревья для удовольствия круглый год

Карликовые и миниатюрные хвойные деревья на террасе в керамической посуде.

По мере того, как дни сокращаются к зиме, летние цветы в наших патио-контейнерах тускнеют, оставляя за собой голую почву и нереализованный потенциал.Что делать садовнику? К счастью, элегантные, выразительные хвойные деревья — отличный выбор для контейнерных садов, со знакомыми, но мимолетными цветами или без них. Вы можете рассчитывать на то, что хвойные деревья обеспечат цвет в течение двенадцати полных месяцев.

Медленнорастущие карликовые хвойные деревья представлены в удивительной палитре захватывающих цветов, роскошных форм и разнообразных текстур, поэтому садоводы могут найти превосходный выбор для любого стиля дома. Хвойные деревья не только красивы, но и являются прочными по своей природе растениями, с прочным и безотказным строением, которые позволяют легко их выращивать.Им не требуется особого ухода, чтобы поддерживать свою элегантную внешность. Наиболее популярные сорта морозостойки в зоне 4 USDA, и большинство карликовых хвойных деревьев растут так медленно, что при соответствующем уходе они могут процветать годами, прежде чем вырастут на своих площадях. Добавьте сезонные цветы, чтобы изменить обстановку в течение года и дополнить структуру хвойных деревьев.

Популярность и доступность карликовых хвойных пород в последние годы резко возросла. Сегодня лучшие садовые центры предлагают небольшие хвойные деревья, которые служат вертикальным акцентом для размещения контейнеров: узкие шпили и конические формы в цвете от синего и зеленого до желтого и белого.Садоводы также могут выбрать густые, компактные хвойные деревья в форме шара или пучка, также различных цветов с фантастическим выбором текстур. Некоторые из них выглядят мягкими и пушистыми; другие предлагают прочные, жесткие иглы; а у других есть листья, похожие на папоротник, которые изгибаются и изгибаются, или тонкие иголки, которые плачут и драпируются. Возможности карликовых хвойных растений по наполнению емкостей ограничиваются только фантазией садовода.

Азбука

Карликовые хвойные Выбор Мини-хвойные деревья: Chamaecyparis obtusa ‘Butterball’ и C.pisifera ‘Blue Moon’.

Abies
Настоящие ели бывают красивой, адаптируемой формы сада с исключительной однородностью и регулярным ветвлением. Выбор включает естественно низкие, ниспадающие формы, которые выступают за края контейнеров, крошечные разновидности для желобов и плачущие формы, которые являются выдающимися фокусами. Жесткие, заостренные иглы придают садовым сценам насыщенные цвета и плотную текстуру, а некоторые из них также создают вертикальные декоративные шишки ярких цветов.

Chamaecyparis
Выбор популярного, разнообразного рода Chamaecyparis предлагает широкий диапазон цвета, текстуры и формы. Chamaecyparis obtusa, кипарис False Hinoki, принимает солнечные лучи или полутень и дает спреи или вееры прекрасной вечнозеленой листвы для сцен с контейнерами. C. pisifera , кипарисовик Threadbranch отличается превосходной морозостойкостью и добавляет к сортам перистую листву.

Можжевельник
Широкое разнообразие привычек роста и яркая сезонная листва гарантируют, что можжевельник найдется практически для любого дизайна.Большинство можжевельников чрезвычайно холодоустойчивы и устойчивы к загрязнениям. Выбор дает яркие цвета, превосходные привычки и интересные формы.

Picea
Ели также отличаются разнообразием размеров, форм и цветов, включая характерный выбор с синим, зеленым, серым, золотым, желтым, серебряным, белым и смешанными цветами. Некоторые из них очень маленькие, низкие, широкие купола; другие предлагают прямое присутствие или резко ниспадающую форму. Все ели поражают воображение и адаптируются к широкому диапазону климатических условий.

Все виды карликовых хвойных деревьев счастливо растут в контейнерах на городском балконе.

Pinus
Сосны — одни из самых ярких декоративных хвойных деревьев, они представлены в разнообразной палитре полезных форм и декоративных цветов со знакомой вечнозеленой текстурой, которая придает контейнерам круглый год характер и класс. Нетребовательные сосны легко приспосабливаются и не требуют особого ухода. Они могут развить превосходную засухоустойчивость и после укоренения практически не требуют обрезки или подкормки.Столбчатые сосны добавляют высоту, но требуют только узкого следа в дизайне. Прекрасные пирамидальные формы создают вертикальный акцент. Низкие, компактные раскидистые и курганные сосны становятся прекрасным покровом земли, а отвесные или плачущие деревья придают особую драматичность. Карликовые и миниатюрные сорта сосны муго бывают плотными, бугристыми, компактными, с хорошей приспособляемостью и выносливостью.

Tsuga
Hemlocks — это изящные вечнозеленые деревья с мелкой текстурой, которые доступны в различных формах и размерах: от крошечных булочек до больших форм с шелковистой листвой, которая, кажется, танцует на легком ветру.Большинство Hemlocks темно-зеленые, но некоторые доступны с ярко-золотисто-желтой или белой листвой. Элегантные болиголовы любят прохладный влажный северный климат, где их можно выращивать на солнце или в полутени.

Выбор контейнера для карликовых хвойных деревьев

Чтобы начать украшать свой дом и двор контейнерными садами, сначала обратите внимание на контейнеры, которые у вас уже есть. Хвойные деревья очень легко приспосабливаются и не нуждаются в особенно большом корневом проходе, поэтому миски, тарелки и ящики подойдут, если они хорошо дренируют.Чтобы создать определенный вид, посетите хорошие садовые центры, где поищите горшки, которые вам нравятся. Вам могут понравиться деревенские кормушки, которые вы можете заполнить ассортиментом дополнительных хвойных и суккулентных растений, особенно очитков и sempervivums (куры и цыплята). Садоводство в корытах для создания образа альпийских пейзажей в миниатюре насчитывает сотни лет и до сих пор популярно. Например, прямостоячая карликовая ель Альберта красиво контрастирует с драпирующим желтым можжевельником и крепкой карликовой сосной муго.Вместе они создают простую и красивую сцену. Элегантные горшки и скульптурные урны с богато окрашенной глазурью — отличные места для вертикальных хвойных деревьев с разноцветными мелкими травами и вьющимися хвойными деревьями, драпирующимися по краям. Попробуйте добавить один или два пучка небольшой пучковой травы, например черной травы мондо или золотой или белой полосатой японской лесной травы. Таким образом, охватываются все элементы дизайна. Даже сезонные оконные коробки, наполненные пушистыми цветами, выигрывают от структуры, обеспечиваемой

. Карликовые и миниатюрные хвойные деревья прекрасно подходят для причудливых миниатюрных садов.

хвойных пород. Только не забудьте выбрать горшки, которые по крайней мере на два-три дюйма больше по всему периметру, чем детские горшки, в которые они входят.

Уход за карликовыми хвойными деревьями в контейнерах

Содержащиеся хвойные деревья лучше всего растут во влажной, хорошо дренированной почве с высоким содержанием органических веществ. Большинство местных садовых центров поставляют различные высококачественные почвенные среды. Погрузите корневой ком растения в воду, чтобы удалить пузырьки воздуха, а затем аккуратно извлеките растение из контейнера, не повреждая корни.Осторожно посадите хвойное дерево в контейнер на той же глубине, на которой оно росло.

В контейнерах хвойные деревья нуждаются в регулярном поливе и защите от зимних холода. Лучше всего легкие, но регулярные внесения удобрений для хвойных пород. Регулярно поливайте в течение года и обращайте особое внимание на месяцы активного роста и засушливую погоду, даже зимой.

Попробуйте включить карликовые хвойные деревья в состав контейнеров, и вы будете наслаждаться непревзойденным изяществом и характером этих безотказных растений на долгие годы.

1704 — Карликовые и специальные хвойные деревья

Многие домовладельцы сталкиваются с общей проблемой — огромное дерево затмевает дом или строение. Когда-то небольшое дерево, теперь оно переросло свое первоначальное место. Сегодняшняя тенденция к уменьшению дворов означает, что некоторые деревья позже будут доминировать в ландшафте и ограничить другие виды озеленения или садоводства.

Что такое карликовое хвойное дерево?

Доступны альтернативы полноразмерным деревьям. Карликовое хвойное дерево — это термин, используемый для обозначения вечнозеленых деревьев, которые генетически запрограммированы на медленный рост и сохранение небольшого размера.Специальное хвойное дерево — это термин, который может относиться к карликовым вечнозеленым растениям или деревьям с необычными привычками роста, таким как плакучая ель или сосны, которые растут как почвопокровные растения. Карликовые и специальные сорта дороже стандартных.

Все ли карликовые деревья одного размера?

Карлик — понятие относительное, поэтому, прежде чем покупать карликовое или специальное хвойное дерево, узнайте его зрелый размер и спланируйте ландшафт вокруг этого измерения.

Где мне сажать карликовое хвойное дерево?

При выборе участка важно знать, сколько солнца получит дерево.Некоторые особые хвойные деревья предпочитают полное солнце, но другие должны иметь частичную или полную тень.

Как сохранить влажность почвы?

Примените мульчу из древесных стружек вокруг основания дерева, чтобы почва оставалась прохладной и влажной. Карликовые хвойные деревья следует поливать в теплое время года или зимой в засушливые периоды.

Какие карликовые хвойные деревья распространены в Колорадо?

Некоторые особые хвойные породы, обычно продаваемые в этой области, — это карликовая ель Альберта, ель для птичьего гнезда, голубая ель Монтгомери, карликовая голубая сосна обыкновенная, компактная белая ель, карликовая синяя альпийская ель, карликовая швейцарская кедровая сосна, можжевельник Blue Star и карликовая белая сосна.

«Сложные области» см. В сообщении № 1109.

Для получения дополнительной информации см. Следующие информационные бюллетени по расширению Университета штата Колорадо.

Расскажите нам, что вы думаете!
У вас есть вопрос? Попробуйте спросить эксперта!

The Post-Crescent

Если вы увлекаетесь выращиванием миниатюрных и карликовых хвойных деревьев или хотите начать свою собственную коллекцию, новое дополнение к ботаническому саду Грин-Бей должно быть обязательным местом в вашем списке ботанических путешествий.

Карликовый хвойный сад Арендт, спроектированный и построенный на склоне холма у заднего входа в главное здание, включает сотни миниатюрных и карликовых вечнозеленых растений, посаженных ярусами среди известняковых валунов, с акцентом на красиво декоративных многолетних растений и трав.

Прогуляйтесь по извилистым дорожкам вверх и вниз по склону холма и насладитесь этой огромной коллекцией лучших и наиболее адаптируемых хвойных деревьев для коллекционеров и садоводов в нашем районе. Все они расположены в стратегическом месте, чтобы создать умиротворяющий и успокаивающий вид, который вы можете воспроизвести прямо здесь. дом в собственном дворе и саду.

Среди этих прекрасных образцов деревьев вы найдете тысячи цветущих многолетников, подчеркивающих их текстуру, форму и форму.

Миниатюрные и карликовые хвойные породы классифицируются не по их зрелому размеру, а по годовой скорости роста. Разные сорта хвойных пород достигают полных размеров с разной скоростью. Например, один сорт может вырасти всего на 1 дюйм в год, а другой — на 3 фута в год. Некоторые карликовые хвойные деревья могут никогда не достичь своего полного зрелого размера.

Коллекция хвойных деревьев Карликового хвойного сада Арендт насчитывает около 325 деревьев и кустарников, в том числе ели, сосны, лиственницы, белые кедры, болиголовы, секвойи и др.

Многие из этих коллекционных деревьев имеют асимметричную форму роста, что придает саду интерес и красоту по сравнению с идеально пирамидальными разновидностями, которые также демонстрируются.

Плакучие вечнозеленые растения также растут в удивительном хвойном саду.

Среди крошечных деревьев красочные многолетние цветущие растения, травы, почвопокровные растения и многое другое демонстрируют, что вы можете сделать со смесью хвойных и многолетних растений на солнце или в тени.

В следующем году региональное собрание Американского хвойного общества в 2015 году пройдет в Грин-Бей, на нем будут выставлены сад карликовых хвойных деревьев Арендт и несколько других местных коллекций хвойных пород, которые участники съезда смогут осмотреть.

— Роб Циммер: 920-419-3734, ярд[email protected]; в Твиттере @YardMD

Карликовые вечнозеленые хвойные деревья | Американское дерево — Алмонт, штат Мичиган, 48003

Карликовые хвойные деревья — одни из самых универсальных и популярных растений современного сада и ландшафта. Эти фантастические растения добавляют интересную текстуру, цвет и форму каменным, прудовым и контейнерным садам, а также любым смешанным бордюрам. Они бывают разных сортов, разного размера и разного роста, и постоянно внедряется все больше сортов.Карликовые хвойные деревья практически беззаботны и часто представляют интерес в течение четырех сезонов.

Карликовые хвойные породы

Мы обычно думаем о хвойных деревьях как о вечнозеленых хвоях, таких как сосны, ели и пихты, но не все хвойные деревья являются хвойными и не все вечнозеленые. Лиственница обыкновенная игольчатая, но листопадная. Деревья гинко — это хвойные деревья с веерообразными листопадными листьями, и это дерево не является ни игольчатым, ни вечнозеленым. Что определяет растение как хвойное, так это то, что оно шишковидное.

Карликовые хвойные деревья — это более медленно растущие и уменьшенные версии прямых пород данного хвойного дерева. Хорошим примером является сосна восточная белая, Pinus strobus , которая в зрелом возрасте может достигать высоты 100 футов. Карликовая версия этого растения, Pinus strobus ‘Nana’, вырастет только до восемнадцати футов в зрелом возрасте, но кроме своего размера, оно обладает всеми очаровательными характеристиками, которые так любят в полноразмерном дереве.

Благодаря их популярности каждый сезон вводятся новые сорта карликовых хвойных пород.Это дает вам почти бесконечный выбор для рассмотрения ваших потребностей в ландшафтном дизайне. Некоторые из самых популярных вариантов включают…

  • Abies alba «Зеленая спираль» (пихта серебристая)
  • Abies lagrocarpa ‘Arizona Glauca Compacta’ (Пихта Скалистых гор)
  • Abies procra ‘Sherwoodi’ (Благородная ель)
  • Abies balsomea ‘Nana’ (Пихта карликового бальзама)
  • Cedrus deodora ‘Albospica’ (Кедр Деодар)
  • Chamaecyparis obtusa ‘Nana’ (Гном Hinoki Falsecypress)
  • Chamaecyparis obtuse ‘Nana Lutea’ (Hinoki Falsecypress)
  • Chamaecyparis pisifera ‘Aurea Nana’ (Японский ложный кипарис)
  • Picea abies ‘Little Gem’ (Ель обыкновенная)
  • Picea abies ‘Conica’ (Ель обыкновенная)
  • Picea abies ‘Pumila’ (Ель обыкновенная)
  • Picea abies ‘Argenteospicata’ (Ель обыкновенная)
  • Picea pungens ‘Montgomery’ (Колорадская ель)
  • Picea pungens ‘Fat Albert’ (ель колорадская)
  • Pinus cembra ‘Glauca Nana’ (Швейцарская каменная сосна)
  • Pinus mugo (Сосна Муго)
  • Pinus nigra ‘Hornibrookiana’ (Автстрийская сосна)
  • Pinus sylvestris ‘Globosa Viridis’ (сосна обыкновенная)
  • Tsuga canadensis «Gentsch White» (канадская тсуга)

Не уверены, какие из этих или других удивительных карликовых вечнозеленых хвойных деревьев лучше всего подходят для вашего ландшафта? Позвольте нашим специалистам помочь вам выбрать красивое дерево, которое будет выделяться, как бы вы ни использовали его в своем дворе.

Печи в дом кирпичные: Страница не найдена — gidpopechkam.ru

Кирпичные печи для дома своими руками — Postroyka-Dom.com

Кирпичные печи для дома – это зачастую единственный способ обустроить отопление дома, на даче или в коттедже. В кирпичных отопительных печах максимальное значение КПД достигает 85%: это является следствием того, что их конструкция не включает в себя «потребители тепла», которые отнимают много тепловой энергии.

Оглавление:

  • Кирпичные печи для дома
  • Схема кладки печи для дома
  • Кирпичные печи для дома — видео инструкция

Кирпичные отопительные печи достаточно просто изготавливаются и эксплуатируются. Причиной этих качеств, служит узкая область применения – для обогрева помещений, (они не предусмотрены для готовки еды, т.п.).

Кирпичные печи для дома, так же иногда называют «голландками».

Кирпичные печи для дома

В домах и на дачах наиболее часто используются «голландки», у которых толщина стен равняется половине кирпича. Если топить такие печи от одного до двух раз в течение суток, можно без проблем обеспечить комфортные температурные условия в помещении средней площади.

С учетом габаритов отопительных печей, в них применяют два основных способа дымооборота:

  •  в «голландках» малого размера, где топливник и сама печь имеют общие стены, расположение дымовых каналов колпакового типа осуществляется вверху;
  • для печей большого размера применяют комбинированную систему дымооборота, в которой расположение дымовых каналов осуществляется с боков топливника и поверх него.

Голландка печь для дома углового типа

Еще одна разновидность отопительных печей – «голландки »углового типа. Так как они имеют угловую форму, то данные печи характеризуются тем, что занимают меньше места, что позволяет существенно увеличить полезную площадь помещения, установив печку в угол.

Угловые кирпичные печи часто устанавливают, потому что нет возможности изготовить прямоугольный фундамент.
Чтобы обогреть 2-х этажный дом или коттедж, пользуются двухъярусными кирпичными отопительными печами. На каждом из этаже устанавливают автономную печку, имеющую собственный топливник.

В состав современных отопительных печей входит колосниковая решетка. При помощи этого решения, появилась возможность для доставки кислорода к месту сгорания дров, в тех объемах, которые необходимы, чтобы обеспечить горение. Это является причиной того, что сгорание топлива происходит в интенсивном темпе, и с больше равномерностью. Новые системы дымооборта дают возможность для сокращения протяженности дымовых каналов. Дым попадает в дымооборот печки до того как будет охлажден под влиянием избыточного воздуха.

Перечисленное выше, позволило сделать современные отопительные печи долее компактными, понизить время, затрачиваемое на топку, а так же улучшить КПД.

Схема кладки печи для дома

Схема кладки печи для дома, это первое что потребуется человеку, решившему обустроить в своем жилище отопление при помощи печи. В этом материале мы рассмотрим какие схемы кладки домашних кирпичных печей существуют, в чем их особенности и различия.


Кладку каменной печки можно осуществлять следующими способами:

  • 1. вподрезку;
  • 2. с пустыми швами;

При обустройстве печки по первому способу, штукатурка печи не требуется, поскольку заполнение всех швов осуществляется раствором. Толщина стенок печи предопределяет способ, с которым укладываются кирпичи. Стенки выкладывают толщиной одного кирпича, и половины кирпича. Иногда, можно встретить кладку в 3,4 кирпича.
Для работ по обустройству печи обязательно нужно пользоваться печным кирпичом. Его еще называют «красный кирпич», полнотелый. Ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь кирпичами, которые были взяты от какого-нибудь разобранного строения, керамзитоблоками или щелевыми кирпичами.

Укладка первого ряда производится просто кирпичем, не пользуясь раствором. Кирпич равняют, определяют переднюю стенку, места, в которых будут располагаться все дверцы. Эти операции можно назвать последней «прикидкой». Когда данные действия будут произведены, кирпичи ложатся с раствором.

После этого, начинают укладывать углы. Следующий этап, по советам специалистов – это обустройство контура всей печки. Пользуясь отвесами, от потолка к к углам печки протягивается бечевка. При помощи этих вертикальных линий, вы легко сможете ориентироваться во время работ.

Учитывая модель выбранной вами печки, следует определить области, в которых будут располагаться: поддувало, топочная камера, зольник. Дверцу под поддувало устанавливают тогда, когда выложат третий ряд кирпичей, спустя один ряд выкладывают зольник.

После этого, идет обустройство топки. Каждая дверца прикрепляется обожженной проволокой. Когда вы дойдете до выкладки свода, нужно будет произвести подпил кирпичей. Потребуется расчет, призванный обеспечить хорошую стыковку кирпичей между собой. Укладку свода начинают после того, как будет выложен второй ряд кирпича после дверци топки.

Для облицовки камеры сгорания пользуются специальным огнеупорным кирпичом. Поскольку облицовочный кирпич и кирпич кладки обладают разными температурными характеристиками, то монтаж облицовки к самой печи не должен быть выполнен жестко. Во время монтажа трубы дымохода, следует позаботиться о обустройстве специальной задвижки, регулировка которой должна производиться плавно и без труда.

Кирпичные печи для дома — видео инструкция



Кирпичная печь для дома и дачи

Заказать кладку!

Отопительная печь – это главный элемент любого дома или дачи, в которых нет системы центрального отопления. Наши предки знали, что «Изба без печи стоять долго не будет» и были правы, ведь она дает и тепло, и возможность приготовить пищу в действительно здоровой атмосфере, не позволяет доскам и бревнам загнивать при повышении влажности в холодную погоду.

>

Какую роль играет печь в современном мире?

Конечно, печное отопление в современном мире занимает совершенно особое место. При большом количестве аналогов, высокой конкуренции и появлении новых методик отопления, печь утратила свои позиции основного источника тепла в большинстве домов. Ценители истории и все те, кто заботится о своем здоровье, однако, знают, насколько благотворно действует на организм русская печь и насколько вкусной в ней получается любая еда.

В настоящее время, помимо отопления печью применяется:

  • 1. Отопление котлами, работающими от газа или электричества. Котел с водогрейным контуром отапливает помещение за счет нагревания воды, которая затем отдает это тепло через радиаторы отопления. Отопление газом или электричеством стоит достаточно дорого, особенно при отсутствии централизованного доступа к ним. Стоимость работ по устройству газгольдера на участке превышает стоимость кладки кирпичной печи почти в 4 раза. С другой стороны, данный вид отопления наиболее универсален и позволяет отапливать любое количество комнат.
  • 2. Отопление при помощи нагревательных приборов. Различают масляные, электрические и инфракрасные обогреватели с различными режимами работы и одним большим недостатком – они все требуют подключения электричества. Такие обогреватели достаточно компактны и могут использоваться в качестве вспомогательной системы отопления.
  • 3. Традиционная печь для дома из кирпича. Выполняется по специальной технологии, поэтому прекрасно отдает и накапливают тепло. Экологична при правильном устройстве, относительно дешева при кладке и может работать практически на любом твердом топливе. Такая печь хорошо подходят для домов среднего и небольшого размера и используются в качестве источника полностью автономного отопления.

Исходя из этого можно сделать вывод о применении печей. Они хорошо вписываются в интерьер дачи или небольшого дома, когда нет возможности топить его чем-то, кроме дров. Это надежный вариант полностью автономного отопления и эстетичный вариант вспомогательного отопления для дома.

Определяем габариты будущей печки

Печь для дачи из кирпича укладывается только после выбора правильного размера печи. От чего он зависит и как произвести нужный расчет?

  • 1. Объем отапливаемых помещений – основная величина, от которой зависят размеры печи.
  • 2. Расположение печи в доме. Центральное расположение печи позволит отапливать сразу несколько комнат. Пристенное расположение увеличит величину теплопотерь и, соответственно, требуемые размеры печи.
  • 3. Тип устройства, например, отопительная или отопительно-варочная. Дополнительные функции, такие как наличие лежанки, также влияют на размер печки.

Прежде чем определить габариты печи, следует отметить, что печи, сложенные из кирпича, требуют устройства дополнительного фундамента, отделенного от фундамента здания.

Габариты печи рассчитываются, исходя из величины теплопотерь стен дома с учетом теплоотдачи зеркала печи. Вначале определяют величину теплопотерь. Для этого величина удельных теплопотерь умножается на объем отапливаемого помещения. В среднем для нагрева 1 куб.м.пространства до температуры 18 градусов Цельсия требуется 21 ккал/ч теплоотдачи. Затем рассчитывается площадь зеркала печи, исходя из соотношения – 1 кв.м. открытой поверхности отдает примерно 400 ккал/ч, в печах с варочной плитой поменьше. Определяем площадь зеркала печи и, исходя из этого рассчитываем ее стороны по несложной формуле

Какие помещения можно отапливать печью на дровах?

В настоящее время печные технологии шагнули далеко вперед, и простая печь кирпичная для дачи может обладает КПД более 80%. Современные печи позволяют отапливать дома средней и большой величины и даже двухэтажные дома, при правильном расположении каналов.

В старину при помощи дровяных печей отапливали целые дворцы, храмы, огромные залы, пространства. Такой вид отопления был единственно возможным. Распределение тепла, в первую очередь зависело от системы дымоудаления, которая играла существенную роль в отдаче дополнительной тепловой энергии прежде чем дым полностью не охлаждался. Для этого использовали технологию «труба в трубе».

Конечно, большие размеры печи, топливника, камеры сгорания также поражают. Протопить такие печи было непросто, они требовали большого количества дров, но действительно хорошо справлялись со своей задачей. Не любая современная отопительная печь из кирпича справится с помещением большого размера. Тут важно не только грамотно ее спроектировать, но и хорошо утеплить сам дом.

Какие материалы использовать для строительства?

Если хочется существенно сэкономить на строительстве собственной печи для дома, лучше всего применять Витебский печной кирпич ООО «Керамика» 1-й цех, который давно зарекомендовал себя с хорошей стороны в печных кругах. Такая печь прослужит долго и будет стоить относительно недорого.

Более дорогие варианты: Кирово-Чепецкий кирпич и печной кирпич «Победа» . Они больше привлекают внешним видом, так как производятся трех цветов — коричневый, красный, светлый, а «Победа» еще и с закругленными элементами.

Наиболее дорогими решениями станут материалы фирм LODE, Terca. Эти компании более полувека специализируются на производстве материалов для современных кирпичных печей и их применении в реальной строительной практике.

Шамотный кирпич, которым футеруются топки, должен быть заводской, а завод с хорошей репутацией, например, Боровичевский. В последнее время все чаще применяются шамотные плиты. Это хорошая идея — быстрее в работе и легче мастерить перекрытия. На практике показывают себя по- разному. Лопаются редко, но в таком случае получится более дорогостоящий ремонт.

С печным литьем сейчас ситуация такая. Лучшими по качеству (из тех, что предлагают на Российском рынке)остаются финские производители, но они теперь далеко не каждому по средствам. » Везувий» производит печное литье, но его не хватает, LK (Словения) пока разоряется, и не понятно, восстановится ли. Надежда на отечественные заводы.

Строительство печей из кирпича ведут только с применением специальных материалов и технологий, только качественного печного и шамотного кирпичей, а также печного литья. Все элементы печи должны выдерживать большие термические нагрузки и не терять своих свойств после множества циклов нагревания-остывания.

Основные преимущества кирпичной печи

Грамотно сложенная кирпичная печь для дома обладает неоспоримыми преимуществами:

  • 1. Постепенный нагрев за счет нагрева кирпичей и их долгого остывания;
  • 2. Поддержание оптимальной влажности в помещении;
  • 3. Высокая экологичность печи вследствие использования только природных материалов;
  • 4. Равномерное прогревания по всей поверхности до безопасной температуры;
  • 5. Особая эстетика помещения с классической кирпичной печью.

Все эти неоспоримые преимущества делают печное отопление одним из наиболее востребованных на рынке автономного отопления средних и небольших домов, а также всех видов дачных построек.

Отопительные печи для дома из кирпича


Несмотря на большое количество готового печного оборудования, классические кирпичные изделия остаются по-прежнему популярными. Единственным критерием, который ограничивает спрос на кирпичные отопительные печки, является то, что найти хорошего, толкового печника не так и просто.

  • Какие печи для дома из кирпича существуют?
  • На что обращать внимание при ее выборе?
  • Есть ли ограничения связанные с эксплуатацией печного оборудования?

Виды печей для дома из кирпича

Существует большое количество самых разнообразных моделей печей имеющих различное предназначение и конструкцию. Можно отдельно разделить все печи по их функциональности и рабочей схеме.

Классификация по назначению:

  1. Отопительная – это обычная печь из кирпича, основной функцией которой является обогрев помещения. Отопительная печка не предусматривает возможность нагрева горячей воды или приготовления пищи. С появлением возможности использования водяного контура, эти печи практически перестали использовать для отопления домов.
  2. Варочные – эти модели печного отопления из кирпича обычно имели низкую теплоотдачу, что позволяло использовать в летнее время для приготовления пищи. Недостатком варочного оборудования являлись высокие энергозатраты с низким КПД. Поэтому варочные печки устанавливали в качестве дополнительного источника отопления на дачах и других помещениях, не требующих постоянного обогрева.
  3. Комбинированные печи отопления из кирпича – наиболее популярные модели, эффективно отапливающие помещения и могут быть использованы для приготовления пищи и нагрева горячей воды.
  4. Специфические – эти модели имеют особенное устройство, позволяющее достичь определенных целей. К таким моделям относятся каменки, тандыр и т. п.

Помимо основного предназначения, печи также можно разделить по используемой конструкции. Наиболее востребованными и популярными моделями являются:

  • Классическая русская печь – имеет канальный дымоход. Благодаря классической конструкции печи нагрев воздуха в помещении осуществляется равномерно и быстро. Отопительные кирпичные печи для дома классического типа имеют еще одну характерную особенность – лежак для отдыха. Имеется варочная поверхность и духовой шкаф.
  • Шведка – более компактная модель, которая совмещает в себе функции отопления и возможности приготовления пищи. Особенностью печи Шведки является колпаковая система дымоотведения. Небольшие габариты и функциональные возможности позволяют использовать Шведку в качестве основного источника тепла в небольших домах из бруса.
  • Голландка – эта отопительная печь для дома из кирпича используется исключительно для нагрева помещения. Варочная поверхность у печки Голландки отсутствует, что полностью компенсируется увеличенной теплоотдачей. Система дымоотведения может быть канальной, комбинированной или без канальной.

Существуют также специфические печи, предназначенные для отопления бани (каменка) и приготовления традиционных блюд восточной кухни (тандыр). Последние модели практически не используют в частных домах, но их можно часто встретить в ресторанах и кафе.

Какую кирпичную печь выбрать для дома

Все зависит от того, какие требования предъявляются к печному оборудованию. Обычная кирпичная печь для дома может подойти в тех случаях, когда планируется использовать ее исключительно для обогрева комнат. Помимо наличия варочной поверхности при выборе следует обратить внимание на следующее:

  • Экономичность – этот критерий особенно важен, если печку планируют использовать в качестве основного источника отопления дома. Оптимальным будет решение, при котором при небольшом количестве топлива будет обеспечена максимальная теплоотдача.
  • Простая конструкция – чем сложнее кладка печи, тем меньше вероятность, что даже квалифицированный печник справиться с ее монтажом.
  • Наличие водяного контура – отопительные печи из кирпича не большого размера, но имеющие вмонтированный теплообменник для нагрева теплоносителя, более производительны, чем любая выбранная модель оборудования без него.
  • Внешний вид – некоторые печки устанавливают исключительно по причине создания уникального декора помещения. Особенно часто для декоративных целей используется классическая русская печь, которая смотрится стильно и элегантно при этно стиле.
  • Простота в эксплуатации – самостоятельно протапливать печку должно быть приятным и благодарным занятием, с которым должен справиться даже «неопытный» хозяин дома.

Кирпичные печки для дома лучше выбирать вместе с квалифицированным печником. Печник поможет подобрать необходимую конфигурацию оборудования и порекомендует, какой материал использовать для кладки.

Чем топить печь из кирпича

Перефразируя известное выражение «Мы то, что мы едим» относительно печки можно сделать следующий вывод: то, как печка будет работать, зависит от используемого вида топлива. И здесь существуют определенные не писаные правила. А именно:

  1. Что нельзя сжигать – мусор, пищевые и древесные отходы, пыль и т. д. Печка для дома из кирпича не предназначена для утилизации отходов. Удивительно, но использование для топки посторонних предметов существенно уменьшает КПД печного оборудования. Недаром наши предки считали кощунством сжигать в топочной камере отходы и мусор.
  2. Чем топить? Кирпичные отопительные печи бывают как дровяные, так и работающие на угле. Большинство моделей считаются комбинированными и способными совмещать эти два типа топлива. Но настоящие ценители печного оборудования считают, что протапливать дом следует исключительно дровами.


Выбор топлива для растопки личное дело самого владельца дома, но для длительной эксплуатации оборудования запрещается топить печь и сжигать в топочной камере мусор и отходы.

Какой коэффициент КПД у кирпичной печки

КПД кирпичной печи для дома, обычной конструкции составляет около 75%. Практически такой же коэффициент отличает и твердотопливные котлы. Существует возможность переделать дровяную печь таким образом, что увеличить длительность сгорания топлива и теплоотдачу. Для поднятия эффективности используют следующие методы:

  • Встроить теплообменник в дымоходные каналы. Горячий воздух в большом количестве просто выбрасывается в атмосферу. Можно использовать эту тепловую энергию с помощью установки змеевика в каналы.
  • Установить водяной контур – КПД оборудования существенно увеличивается, если нагрев происходит не только с помощью стены, в которой проходят дымовые каналы, а и с помощью теплоносителя циркулирующего по трубам.
  • Размеры топочной камеры – топка кирпичных печей не должна быть чрезмерно большой, это обеспечивает сильный приток воздуха и благодаря этому снижается эффективность нагрева помещения.

Существует огромная разница между печкой, которую сложил профессионал и новичок. Если требуется: качественное, долговечное и экономное оборудование, тогда лучше предоставить выбор модели и материалов мастеру.

Порядовка кладки Русской печи и Печи с камином

{banner_downtext}

5 вещей, которые нужно знать о кирпичной печи в доме

Кирпичные печи различаются функционалом, для которого они созданы: отопительные, варочные, отопительно-варочные, садовые, банные и др. А также камины – особый вид домашней печи. Главное назначение всех печей – сжигать топливо, выделяя тепло.

1. Преимущества кирпичных печей.

  • У кирпичных печей наличествует аккумулирующий тепловую энергию кирпичный массив. Это позволяет печке отдавать тепло постепенно, поддерживая температуру воздуха в доме в течение суток;
  • Средняя температура кирпичной кладки снаружи – около 55-60 градусов. От нее нельзя получить серьезные ожоги, в отличие от стальных и чугунных печек;
  • В отличие от отопительных приборов, печь из кирпича не требует электричества или газа, а дрова и уголь доступны и недороги;
  • Универсальность – кирпичную печь можно использовать и для обогрева, и для приготовления пищи, и для получения горячей воды, и в качестве вентиляции.

2. Какой кирпич выбрать для строительства печи?

Несмотря на давние традиции и развитую печную индустрию, по сей день бытует мнение, что печную кладку можно делать из обычного кирпича и даже обломков. Это неверно. Дело в том, что обычный керамический кирпич выдерживает температуру ниже 800 градусов, тогда как внутри печи, при сгорании топлива, значения доходят до полутора тысяч! Обычный кирпич в условиях систематического перегрева, быстро теряет влагу и в короткие сроки разрушается, крошится и нарушает свойства печи. Вот почему для кладки печи и дымохода необходим специальный огнеупорный кирпич, произведенный с применением продукта из тугоплавкой глины – шамот.

3. Печной огнеупорный кирпич.

Шамот – это обожжённая до твердого состояния тугоплавкая глина – каолин. Представляет собой алюмосиликатный зернистый сплав, разновидность керамики. Получив сырье для изготовления огнеупорного кирпича, шамот измельчают и добавляют в массу на основе глины, из которой затем формируют и обжигают кирпичики. Шамот в составе замеса составляет до 70%. Именно это обуславливает сверхпрочность и устойчивость к механическим повреждениям – даже более высокую, чем у природного камня.

Шамотный кирпич выдерживает температуру до 1600 градусов. Именно поэтому топливная часть печи или камина должна быть выложена только таким материалом. Благодаря огнеупорным свойствам, шамотный кирпич долго нагревается и не очень хорошо отдает тепло дому. Вот почему внешнюю облицовку кирпичной печки необходимо сделать обычным печным кирпичом. А вот шамотным лучше всего выложить целиком камин, включая облицовку, и печную трубу – в противопожарных целях.

4. Как построить кирпичную печь – нюансы?

Люди опытные подсказывают, что лучше всего с этой целью нанять профессионального печника. Но если Вы решитесь делать печную кладку самостоятельно, начните с проекта. В нем важно предусмотреть все функции, которые Вы ожидаете получать от печки: приготовление пищи, выпечка, поддержание тепла, спальное место, если нужно, и т.д. Предусмотрите подробную порядовку. Это Вам поможет не только в процессе работы, но и в расчете строительного материала перед покупкой.

Помните, что печь, как и дом, нуждается в отдельном фундаменте, и он не должен быть сопряжен с фундаментом дома. После того, как печной фундамент хорошо отвердеет, уложите гидроизоляцию и начинайте кладку.

5. Как выбрать хорошего печника?

В сельской местности лучше всего работает «сарафанное радио». Если Вы увидели у соседа красивый камин с хорошей вытяжкой или многофункциональную печь, отлично справляющуюся со множеством функций, можно смело спросить координаты печника.

Если же Вы житель города, и впервые приобрели загородный участок, нашли несколько печников по объявлениям и теперь выбираете, то обратите внимание на «портфолио»: современные печники фотографируют свои работы и с удовольствием подробно рассказывают, что это был за заказ, с какими нюансами пришлось столкнуться, и как они вышли из положения.

Если печник специально учился своему делу и даже принес на встречу диплом, ознакомьтесь с документом – это еще не гарантия хорошей печи, но, как минимум, защита от профанации. Помните, однако, что хорошие печники встречаются и без дипломов. 

Печной огнеупорный кирпич выбирают здесь >>

Лучшие дымоходы для Вашей лучшей печи у нас здесь >>

Печи в дом из кирпича: минусы, плюсы, правила строительства

Многофункциональная печь из кирпича для дома является незаменимым и удобным устройством, которое используется не только для отопления деревенского жилища. Отопительные печи с варочной поверхностью предназначены для готовки пищи. В отличие от каминов из кирпича, плита долго удерживает тепло, а температура в помещении даже в сильные морозы остается комфортной, при этом дизайн сооружения отлично впишется в общий интерьер помещения, став его продолжением.

Виды печей в дом из кирпича

Для частного дома разработаны разные проекты печей, поэтому решение строить по тому или иному плану принимается индивидуально, с учетом бытовых потребностей, размеров конструкции. Деревенские печи бывают таких разновидностей:

  • Отопительные. Такая конструкция устанавливается в домах для обогрева помещений. Топочные печки небольшие по размерам, однако они дают много тепла в жилище и долго держат температуру комфортной.
  • Варочные печи. Такой тип предназначен для нагрева и приготовления пищи. Устройство кирпичной печи сделано таким образом, что окружающая площадь не нагревается, поэтому печку можно использовать в летнее время, когда топка не проводится.
  • Варочно-отопительные. Постройка предназначена для обогрева помещения и приготовления пищи.
  • Печь-камин. Дровяные отопительные конструкции, предназначенные для обогрева деревенских домов. Дизайны каминных сооружений разнообразны, поэтому можно сложить красивые камины из коричневого или красного кирпича, которые будут также служить декоративным элементом в жилом помещении.
Вернуться к оглавлению

Плюсы устройства

Зачастую большие или маленькие кирпичные печи для дома предпочтительнее других отопительных приборов и причин этому несколько:

В такую постройку приходится реже подкладывать дрова.
  • Даже простейшая, но правильно сложенная конструкция считается надежным теплоаккумулятором, способным длительный период сохранять тепло в помещении. Хорошая плита в деревенском домике способна продержать комфортную температуру до 24-х часов, в то время как калориферные печи требуют регулярного подкладывания дров.
  • Кирпичная печь при нагревании выделяет в воздух пар, а когда остывает, влага впитывается обратно. Такой процесс называется «дыхание печи», при нем парообмен в доме регулируется, в то время, когда, например, газовые тепловые агрегаты высушивают воздух, в результате чего влажность в комнате падает.
  • Печка долго сохраняет тепло в жилище, при этом сжигается небольшое количество дров, благодаря чему экономия материала получается существенная.
  • Поверхность отопительного устройства лишь немного теплая, поэтому печь является безопасным сооружением, об которое невозможно обжечься.
Вернуться к оглавлению

Минусы кирпичных печей

Но прежде чем сделать у себя такое устройство, важно ознакомиться с его недостатками:

Для дополнительного прогрева большого помещения можно приобрести электрический прибор.
  • Если размеры жилища большие, печи из кирпича придется долго прогревать остывший воздух. Поэтому, чтобы нормализовать температуру, пока печка полностью прогреется, рекомендуется приобрести отопительное устройство под газ или электрику.
  • Сама конструкция устройства большая, поэтому для нее нужно много места, а такие варианты подходят не всем владельцам частного жилища.
  • Если строительство кирпичной печи проведено с нарушениями, устройство не будет правильно функционировать. Поэтому другого варианта, как полностью переделать печку, не остается.

Чтобы построить надежную и функциональную кирпичную печку, рекомендуется пригласить мастера, так как кладка печи — дело ответственное и сложное. Если есть желание самостоятельно выложить отопительное устройство, нужно тщательно изучить инструкцию и соблюдать этапы кладки.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать устройство?

Для жилого дома

В деревенский дом с постоянным проживанием нужна простая кирпичная постройка для обогрева, потому что если кирпич будет постоянно промерзать из-за нерегулярного пользования, например, как на даче, сооружение быстро начнет разрушаться. А для домашних потребностей даже небольшая печка обеспечит комфорт и уют, надолго задерживая тепло, в то время как металлическое устройство после сгорания дров быстро остынет.

Вернуться к оглавлению

Для обогрева дачи

Для обогрева дачного дома подойдет печь-булерьян, если жильцы там бывают нечасто.

Если участок посещается периодически, при этом возникает потребность быстро протопить помещение, в этом случае рекомендуется установить калориферную металлическую печь-булерьян. Она может быть самодельная либо покупается готовой. Мощности такого устройства хватит, чтобы быстро нагреть небольшое помещение, кроме того, металлическая печь на дровах небольшая, узкая, ее можно разместить в любом удобном месте.

Если дачное жилище представляет собой каркасный дом, который плохо удерживает тепло, в этом случае для помещения лучше подойдет кирпичная грубка. Это узкие, легкие, квадратные сооружения, которые несложно изготовить самостоятельно, что является существенным плюсом. Если пол крепкий, для постройки самодельного обогревающего устройства не требуется делать фундамент. Мощность сооружения ограничена — до 12 кВт, но если помещение нужно периодически протопить зимой, такой вариант подойдет лучше всего. Также в дачных домах используется газовая плита. Ее эксплуатировать намного проще, при этом особого ухода не требуется.

Вернуться к оглавлению

Где правильно ставить?

Если принято решение соорудить печь для дома из кирпича своими руками с плитой, необходимо сначала подобрать подходящее место, где бы ни пришлось разрушать потолочные и подпольные несущие опоры. Если полы расположены на лагах, например, как это делается в деревянном доме, перед установкой отопительного устройства рекомендуется укрепить напольное основание дополнительными перемычками. В случае когда под жилищем основание сплошное, бетонное, отдельный фундамент под печь не нужен. Расстояние между трубой и коньком крыши должно быть не менее 1,5 метров, труба располагается над коньком выше на 0,5 м. Если стенки в помещении деревянные, самодельные печи строятся на расстоянии метр-полтора от деревянной стены. Если такой вариант невозможен, для предотвращения возгорания стенки защищают металлическими листами с негорючей прослойкой.

Вернуться к оглавлению

Правила строительства

Перед реализацией идеи нужно составить проект постройки.

Чтобы обогревающее устройство работало эффективно, важно изучить чертежи печей из кирпича. После определения места установки, проводится расчет материалов, согласуется пошаговая инструкция строительных работ. Если самостоятельно сделать плиту не получится, готовые проекты печей из кирпича, дизайн и саму работу заказывают у мастера.

Вернуться к оглавлению

Фундамент

Чтобы срок службы домашней печи был продолжительный, рекомендуется ответственно отнестись к формированию основания. Для квадратных устройств фундамент выполняют на 50 мм шире по всем сторонам. Дно основания устилается песчаной подушкой, на которую сверху кладется гидроизолятор. После укладывается кровельное железо и замоченный в кладочном растворе войлок. Когда все хорошо высохнет, приступают к основной кладке.

Вернуться к оглавлению

Пошаговое формирование кладки

Домашняя печь формируется порядовками. Чаще всего строится квадратная угловая печь из кирпича размером 3 на 4 кирпичных блока. Для формирования подтопочной части используются обычные красные кирпичи, которые сцепляют между собой цементным раствором, а сама топка и части конвектора выкладываются из печного и шамотного материала с использованием песчано-глиняного раствора. Схема кладки порядовки печей из кирпича представлена в таблице:

РядОписание работ
1Формируется подтопочная часть
2Устанавливается дверца с поддувалом
3—4Происходит формирование зольника
5Выполняется уступ для колосников
6—8Устанавливается дверца топочного отсека
9—12Строится топливник
13—15Формируется свод топливника
16Закрывается верх топливника
17—18Монтируется конвектор
19—20Оформляется формирование стенок, которые будут переходить в дымоотвод.
Вернуться к оглавлению

Дымоотвод

Теплоизолированная труба понадобится для формирования дымохода.

Для формирования дымовых каналов используются простые огнеупорные кирпичики или теплоизолированные трубы. Лучшая конструкция, благодаря которой стены в помещении будут теплые — кирпичный дымоход с размещенной внутри трубой. Пространство между элементами рекомендуется заделать песчано-цементной смесью.

Вернуться к оглавлению

Советы по эксплуатации

Домашние печи прослужат надежно, если следить за их состоянием и соблюдать эксплуатационные правила. Дрова для топки важно выбирать только сухие, потому что сырые выделяют влагу, которая образует конденсат, а разрушающий стенки устройства. Для розжига рекомендуется использовать простую бумагу или лучину. Для быстрого возгорания дров применяют электрический поддув в виде специального вентилятора. После растопки вьюшка перекрывается. Так, теплый воздух не будет выходить через дымоход.

виды конструкций, устройство, правила сооружения

Появление котлов различных модификаций позволило сделать отопительные системы домов эффективными и удобными в эксплуатации. Но и, проверенная веками кирпичная печь не думает становиться забытым архаизмом. И в наше время есть немало желающих украсить свой дом такой конструкцией. Эта «хозяйка» жилища подарит тепло, накормит вкуснейшими блюдами, внесет в дом неповторимый уют, что неспособны сделать металлические конструкции. Существует несколько видов печей, что дает возможность сделать идеальный выбор с учетом предназначения конструкции, площади дома.

Особенности кирпичных печей

У каждого вида кирпичных печей имеются свои специфические особенности. Но все конструкции объединяют основные элементы, позволяющие выполнять основное предназначение — обеспечение тепла:

  1. Фундамент
  2. Топочная камера
  3. Колосниковая решетка
  4. Зольная камера
  5. Дымоход

Фундамент для печи может быть монолитным или выложенным из кирпича, железобетонных блоков. Его высота зависит от величины нагрузки и вида грунта.

Процесс горения происходит в топочной камере. От точности соблюдения ее размера напрямую зависит коэффициент полезного действия печи. Топливо укладывается на прочные колосниковые решетки из стали или чугуна. Отверстия позволяют отходам просыпаться в поддувало — зольную камеру. Ее регулярно необходимо очищать.

Горячий воздух, образующийся в процессе сгорания топлива, благодаря тяге попадает в дымоход. Проходя по созданным внутри конструкции каналам, он отдает тепло кирпичным стенкам и выходит в трубу.

Кирпичная печь может предназначаться исключительно для отопления или дополняться варочными поверхностями, лежанкой, камином.

Виды печных конструкций

Печи, которые используются исключительно для тепла, в настоящее время встречаются крайне редко. Возможность проведения системы отопления сделала их применение нецелесообразным. К таким печам относятся «голландки». Это компактная вертикальная конструкция, которая может быть двух- или одноярусной. В ней обустраивается дымоход, который может быть:

  • бесканальным
  • канальным
  • комбинированным

Обязательным атрибутом каждого деревенского дома на Руси была кирпичная печь, которая выполняла варочно-отопительные функции. Поскольку еда готовится в чугунах, которые устанавливаются непосредственно в топку, блюда получаются не только невероятно вкусными, но и имеют легкий аппетитный аромат дыма. Есть варианты русской печи с лежанкой, с варочной поверхностью, оборудованной перед топкой. Обязательным элементом конструкции является лежанка, расположенная над топкой. Дымоход в русской печи имеет канальную систему.

Наиболее распространенным вариантом варочно-отопительной печи является Шведка. Она занимает значительно меньшую площадь, нежели русская печь. Преимуществом такой конструкции является высокая эффективность. При своей компактности она отлично справляется с обогревом дома в 30 м2. В печи обустраивается удобная варочная поверхность, дополнительно можно установить духовой шкаф, нишу для сушки ягод, грибов. Есть конструкции печи шведка с лежанкой или камином. Качественный обогрев конструкция обеспечивает благодаря сложной системе дымоходов.

Правила создания кирпичной печи в доме

Выбирая конструкцию для своего дома, следует учитывать предназначение печи, площадь помещения, особенности его планировки, стиль интерьера. При желании использовать ее в качестве дополнительного источника тепла, можно сложить голландку, которая создаст комфорт в прохладную влажную погоду. Отделка плиткой, изразцами позволит сделать ее привлекательным элементом интерьера. Украшением кухни, оформленной в стиле кантри, прованс или эко станет шведка. В небольшом доме она может стать основным источником тепла, местом приготовления пищи.

Создание камина с обратной стороны позволяет придать привлекательный вид гостиной, дает возможность приятно отдохнуть, наблюдая за открытым огнем. Русская печь сделает интерьер уникальным, позволит насладиться теплом и вылечить простудные, суставные заболевания на кирпичной лежанке.

Эффективность работы любой печи, ее долговечность зависят от качества материала, соблюдения норм при создании конструкции. Поэтому такие работы обычно выполняют опытные специалисты — печники. Имея навыки кладки, можно сделать печь и самостоятельно, но, следует учитывать важные правила, которые помогут избежать основных ошибок.

При покупке кирпичей для печи необходимо обратить внимание на качество обжига и прочность материала. Зазубрины, трещины, выбоины, неровности на стенках дымохода крайне нежелательны. Кирпич для шведки выбирается идеально гладкий, высокого качества. Подробнее про выбор кирпича для кладки печи.

При кладке следует помнить о необходимости перевязок. В противном случае печь потрескается. В завершении топки, камеры для духового шкафа, каминной топки не укладываются металлические листы. Оптимальный вариант — кирпичи, выложенные торцом. Можно использовать для подпорок две стальных полоски.

Между варочной поверхностью и кирпичной стенкой нужно оставлять отверстие, чтобы расширяющийся при нагревании металл не повредил кладку. При использовании в создании топочной камеры шамотного кирпича следует учитывать, что его коэффициент расширения отличается от печных материалов, поэтому вплотную их укладывать нельзя.

Менять размеры топки по своему усмотрению не следует. Это может стать причиной неравномерного распределения воздуха в камере, что снизит эффективность работы печи. В конструкции обязательно должны быть установлены дверцы для регулярной очистки каналов дымохода. В сложных системах их должно быть несколько.

Долговечность и прочность кладки во многом зависит от толщины слоя раствора. Чем он меньше, тем прочнее будет печь. Добиться такого результата позволяет предварительное вымачивание кирпичей в течение нескольких минут. Вода в таком случае является своеобразным транспортом для раствора, позволяя ему проникать в кирпич.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Кирпичный камин или металлическая печь: за и против

Отопительный сезон не за горами, и многие уже задумались об установке камина. Что выбрать — классический кирпичный очаг или современную металлическую печь? Каждый вариант имеет как плюсы, так и минусы. Их мы сегодня и рассмотрим

Кирпичный камин: за и против

Разговор о кирпичном камине стоит начать с того, что это конструкция на века. В буквальном смысле: очаг, созданный умелым мастером, будет работать столетиями. Свидетельством тому служат музеи-усадьбы, где стоят печи, сложенные 100, а то и 200 лет назад. Они исправно служат и по сей день.

Практически вечный очаг… Звучит заманчиво, не так ли? Но есть оговорка. Чтобы возвести надежный, прочный и долговечный камин, нужен мастер высокой квалификации. Дело в том, что кладка отопительного устройства и особенно дымоходной трубы должна быть безупречно ровной. Любые отклонения от идеальной геометрии чреваты завихрениями дыма, перегревом и растрескиванием кирпича.

Кстати, некоторые мастера предлагают оштукатурить дымоходный канал, чтобы на его стенках не оседала сажа. Это — не самое разумное решение. Температура продуктов сгорания составляет 500°С и выше. Даже самая прочная штукатурка не выдержит такого жара. Очень скоро она прогорит и осыплется в жерло камина.

Но вернемся к основной теме. Строитель, даже с большим опытом кладочных работ, скорее всего, не справится с камином или печью. Необходим именно печник, а найти его с каждым днем становится все труднее и труднее. Его услуги будут стоить дорого, но, как говорил великий комбинатор, торг здесь не уместен. А поиски дешевого мастера нередко приводят к тому, что заказчик становится обладателем перекошенной дымящей конструкции весом в 2-3 тонны, не подлежащей ремонту.

Кстати, вес кладочного камина — еще одна серьезная проблема. Для него необходим железобетонный фундамент, не связанный с фундаментом здания. И если дом уже построен, для того, чтобы залить его, придется вскрывать полы. А потом вести широкую кирпичную трубу через этажи, прорубая в перекрытиях большие отверстия. Не каждый домовладелец отважится на такой подвиг.

Строительство кладочного камина следует вести одновременно со строительством дома. Вписать его в уже существующее здание довольно сложно

Итак, строительство домашнего очага — дело непростое. Но значит ли это, что «овчинка не стоит выделки»? Конечно, нет. Основное преимущество кладочного камина — высокая теплоемкость. Говоря простыми словами, он прекрасно отапливает дом. Кирпич относительно быстро накапливает тепло и долго его отдает, поэтому такие печи идеальны для домов круглогодичного проживания. Одной топки хватает на несколько часов. А если поставить в жерло чугунную топочную камеру, КПД устройства станет еще выше.

Есть и еще один веский аргумент в пользу кирпичного камина. Изготовленный на заказ, он идеально впишется в размеры и стиль комнаты. Можно оснастить его дровницей, сделать мини-плиту, организовать ниши для хранения круп и других сыпучих продуктов. Словом, вариантов масса.

Декоративная сторона вопроса тоже заслуживает упоминания. Камин можно окрасить термостойкой краской, оштукатурить, облицевать камнем или плиткой. Впрочем, многие предпочитают оставить кирпичную кладку в неприкосновенности — она красива и сама по себе.

Металлический камин: плюсы и минусы

Под определение «металлический камин» попадают два вида отопительных устройств. Первое — чугунная или стальная топочная камера со стеклянными дверцами, которую после установки нужно облицевать камнем или плиткой. Второе — печь-камин, представляющая собой всю ту же топку, уже заключенную в декоративно-защитный кожух.

Несмотря на некоторую разницу в конструкции, обе разновидности металлических каминов обладают схожими свойствами. Срок их жизни составляет в среднем 10-15 лет — намного меньше, чем у кирпичной конструкции.

Чугунные топки прочнее и долговечнее стальных. При этом стальные дешевле и легче чугунных

Что касается дымохода, для металлических устройств обычно используют двухконтурную стальную сэндвич-трубу с прослойкой из каменной ваты. Она тоже не может похвастать долговечностью. Через 10 лет конструкция потребует замены.

На этом тему недостатков металлического камина можно считать исчерпанной. Теперь поговорим о достоинствах. Прежде всего, это широкий диапазон цен, позволяющий подобрать модель под любой кошелек. Сегодня устройства такого рода предлагает масса производителей, как зарубежных, так и отечественных.

Еще один ощутимый плюс — относительная простота монтажа. Металлический камин не требует фундамента, и его можно поставить где угодно, в том числе на втором этаже дома с деревянными перекрытиями. Более того, при необходимости устройство можно перенести в другое помещение и подключить к другому дымоходу (конечно, если таковой имеется).

И наконец, отопительный эффект. Как ни странно, компактная металлическая «буржуйка» почти не уступает массивной кладочной печи. Используя систему дожига и другие технические усовершенствования, некоторые производители добиваются КПД 90% и более! Однако остывает чугунная или стальная топка намного быстрее кирпичной, поэтому стать основным источником тепла в большом доме такая печь вряд ли сможет.

Как и кладочный, металлический камин может быть оснащен варочной панелью. Для приготовления пищи ее мощности, конечно, не хватит, но вот для разогрева — вполне.

Резюмируя, мы можем сказать, что кирпичный очаг подойдет тем, кто постоянно живет в доме и нуждается в прочном, долговечном устройстве. Металлическая же печь прекрасно подойдет для дачи, а также для домов, где печь не является единственным отопительным прибором.

Покупаете печь для пиццы или уличную духовку? Построй дровяную печь и $ авь!

● Отлично подходит для больших собраний (20–30 человек)

● Отлично подходит для пиццы, хлеба, барбекю и копчения мяса

● Супер-простота сборки с пошаговыми инструкциями

● Классическая конструкция ствола используется уже более 4000 лет

● Станет центром вашего двора

● Постройте основание и печь всего за 3 выходных (или меньше)

● Отличный проект для всей семьи

Духовка Модель

Внутренняя глубина / ширина / высота

Внешняя глубина / ширина / высота

Площадь поверхности

Духовка Тип

Температура духовки

Среднее количество пиццы в час (PPH)

Среднее время создания базы (1 человек)

Среднее время сборки печи (1 человек)

Средняя стоимость строительства базы

Средняя стоимость сборки готовой печи

(включая пенопласт для кирпичных печей)

БАРИЛЬНЫЙ ГРАНД

41 дюйм / 26 дюймов / 19 дюймов

46 дюймов / 40 дюймов / 31.5 «

1050 кв.дюймов

Огненный кирпич

900 ° +

30–35

18 часов (комбинированный)

22 часа (комбинированный)

$ 450

950 долларов США

Хотите узнать, как построить печь для пиццы? Наши подробные инструкции по установке печи для пиццы своими руками и кирпичной основы печи для пиццы (со списками материалов) могут помочь любому построить удивительную уличную печь для пиццы с теплоудерживающим одеялом из керамического волокна.

Маттон Бариль Гранде Форма

Пенопласт Mattone Barile Grande помогает создать печь для пиццы из огнеупорного кирпича идеальной формы. Это только поролоновая форма — принадлежности для приготовления пищи и настоятельно рекомендуемое одеяло (изоляция) из керамического волокна в комплект не входят.

● Матовая пена Barile Grande Form

● БЕСПЛАТНАЯ наземная доставка FedEx!

● Артикул: GRANDE

Маттон Бариль Гранде — PKG 1

Наш пакет MBG Package 1 популярен среди наших клиентов, которые создают комплекты для наружных каминов (поскольку большинство комплектов для наружных каминов и печей встроены в большой, хорошо изолированный корпус).Этот комплект для печи для пиццы включает в себя форму печи для пиццы Mattone Barile Grande и 3 самых важных кухонных приспособления — кисть для духовки, кожуру для пиццы и вешалку для кожуры пиццы.

● Матовая пена Barile Grande Form

● Комплект принадлежностей из 3-х частей —

(Щетка для духовки, вешалка для кожуры и кожуры для пиццы)

● Скидка на несколько товаров — экономия $ 15

● БЕСПЛАТНАЯ наземная доставка FedEx!

● Артикул: MBG1-3

Маттон Бариль Гранде — PKG 2

Строите кирпичную печь с ограниченным бюджетом? Этот пакет включает в себя вспененную форму Mattone Barile Grande, 3 самых необходимых кухонных приспособления (щетка для духовки, кожура для пиццы и вешалка для кожуры пиццы) и 50 квадратных футов высококачественного одеяла из керамического волокна.Нет ничего важнее для сохранения тепла в вашей уличной печи для пиццы, чем 2 или 3 слоя теплоотражающего одеяла из керамического волокна!

● Матовая пена Barile Grande Form

● 1 коробка с одеялом из керамического волокна весом 6 фунтов

● Комплект принадлежностей из 3-х частей —

(Щетка для духовки, вешалка для кожуры и кожуры для пиццы)

● Скидка на несколько позиций — экономия $ 40

● БЕСПЛАТНАЯ наземная доставка FedEx!

● Артикул: MBG2-3B

Маттон Бариль Гранде — PKG 3

Наш самый популярный пакет! Если вы серьезно относитесь к созданию потрясающей печи для пиццы, этот пакет для вас! Этот комплект для печи для пиццы не только включает в себя все вкусности из пакета 2, но также поставляется с выхлопным комплектом DuraTech из нержавеющей стали с двойными стенками и сверхпрочной дверцей духовки для пиццы с красивыми ручками из красного дуба.

● Матовая пена Barile Grande Form

● Выхлопной комплект DuraTech —

(анкерная пластина, колпачок, искрогаситель и клей)

● 1 коробка с одеялом из керамического волокна весом 6 фунтов

● Металлическая дверца духовки с ручками из красного дуба

● Комплект принадлежностей из 3-х частей

(Щетка для духовки, вешалка для кожуры и кожуры для пиццы)

● Скидка на несколько товаров — экономия 75 долларов

● БЕСПЛАТНАЯ наземная доставка FedEx!

● Артикул: MBG3-3EDB

Маттон Бариль Гранде — PKG 4

Время равняется деньгам — мы их понимаем.Наш пакет MBG Package 4 поможет вам сэкономить больше и того, и другого, поскольку все огнеупорные материалы, необходимые для изготовления нашей уличной печи для пиццы Mattone Barile Grande, доставляются к вам домой или в офис. Вам по-прежнему нужно будет покупать предметы, которые обычно есть в наличии, такие как бетон, шлакоблок и арматура, в вашем местном хозяйственном магазине, но мы позаботимся о доставке всех огнеупорных материалов, которые вам понадобятся для постройки кирпичной печи, прямо к вашей двери!

● Матовая пена Barile Grande Form

● Выхлопной комплект DuraTech —

(анкерная пластина, колпачок, искрогаситель и клей)

● 1 коробка с одеялом из керамического волокна весом 6 фунтов

● Металлическая дверца духовки с ручками из красного дуба

● Комплект принадлежностей из 3-х частей

(Щетка для духовки, вешалка для кожуры и кожуры для пиццы)

● 385 фунтов высокотемпературного раствора (сухого)

● 190 Tan Firebrick — 9 дюймов x 4.5 дюймов x 2,5 дюйма

● БЕСПЛАТНАЯ доставка FedEx и грузовые перевозки

● Скидка на несколько товаров — экономия 180 долларов

● Артикул: MBG4-FULL

американских экспертов по дровяной печи для пиццы и уличной печи для пиццы!

Загрузка …

Рекомендуемые товары

  • DuraTech — Комплект вытяжки из нержавеющей стали для печей для пиццы Mattone Barile

    Не тратьте весь день на то, чтобы собрать дрянной комплект для дымохода! Наша нержавеющая сталь DuraTech

    Рекомендуемая производителем розничная цена:

    Был:

    Сейчас же: 174 доллара.99

    Добавить в корзину
  • Дверца духовки для пиццы — Печь для пиццы серии Mattone Barile

    Сохраняйте тепло в печи для пиццы серии Mattone Barile с дверцей печи для пиццы, которая составляет одну черту

    Рекомендуемая производителем розничная цена:

    Был:

    Сейчас же: 219 долларов.99

    Добавить в корзину
  • 28-дюймовая печь для пиццы с матовым куполом на дровах — Пакет 1

    Почему вы должны построить нашу 28-дюймовую уличную печь Mattone Cupola вместо того, чтобы покупать 28-дюймовую деревянную печь известного бренда p

    Рекомендуемая производителем розничная цена:

    Был:

    Сейчас же: 1199 долларов США.99

    Добавить в корзину
  • Cortile Barile — Пакет 1

    Изолируйте свою печь для пиццы из кортильного барила с помощью высококачественного одеяла из керамического волокна и добавьте

    Рекомендуемая производителем розничная цена:

    Был:

    Сейчас же: 699 долларов.99

    Добавить в корзину
  • Маттон Бариль Гранде — Пакет 2

    Строите кирпичную печь с ограниченным бюджетом? Этот пакет содержит все основы дровяной печи, которые

    Рекомендуемая производителем розничная цена:

    Был:

    Сейчас же: 349 долларов.99

    Добавить в корзину
  • Маттон Бариль Гранде — Пакет 3

    Наш самый продаваемый комплект для печи для пиццы … безусловно! Mattone Barile Grande / Package 3 сочетает

    Рекомендуемая производителем розничная цена:

    Был:

    Сейчас же: 624 долл. США.99

    Добавить в корзину
  • Мэттон Бариль — Пакет 3

    Ваша домашняя печь для пиццы должна делать больше, чем просто печь вкусный хлеб и пиццу — она ​​также должна добавлять

    Рекомендуемая производителем розничная цена:

    Был:

    Сейчас же: 599 долларов.99

    Добавить в корзину
  • Одеяло из керамического волокна — 6 фунтов

    Одеяло из керамического волокна. Рекомендуемое обновление №1 для каждого комплекта печи для пиццы! В то время как (1) bo

    Рекомендуемая производителем розничная цена:

    Был:

    Сейчас же: 149 долларов.99

    Добавить в корзину

Самые популярные товары

  • Руководство по установке BrickWood Box

    The BrickWood Box Instruction Manuals — это слишком подробная и нелепо иллюстрированная инструкция DIY

    .

    Рекомендуемая производителем розничная цена:

    Был:

    Сейчас же: $ 0.00

    Добавить в корзину
  • Маттон Бариле Гранде Форма для пиццы на дровах

    Построить печь для пиццы на дровах несложно. На самом деле, построить печь для пиццы довольно просто! И почему

    Рекомендуемая производителем розничная цена:

    Был:

    Сейчас же: 179 долларов.99

    Добавить в корзину
  • Форма печи для пиццы из огнеупорного кирпича Mattone Barile

    После того, как вы попробовали пиццу из кирпичной печи из настоящей кирпичной печи для пиццы … не на газу или гранулах, как на

    Рекомендуемая производителем розничная цена:

    Был:

    Сейчас же: 159 долларов.99

    Добавить в корзину
  • Дверца духовки для пиццы — Печь для пиццы серии Mattone Barile

    Сохраняйте тепло в печи для пиццы серии Mattone Barile с дверцей печи для пиццы, которая составляет одну черту

    Рекомендуемая производителем розничная цена:

    Был:

    Сейчас же: 219 долларов.99

    Добавить в корзину
  • Маттон Бариль Гранде — Пакет 3

    Наш самый продаваемый комплект для печи для пиццы … безусловно! Mattone Barile Grande / Package 3 сочетает

    Рекомендуемая производителем розничная цена:

    Был:

    Сейчас же: 624 долл. США.99

    Добавить в корзину
  • DuraTech — Комплект вытяжки из нержавеющей стали для печей для пиццы Mattone Barile

    Не тратьте весь день на то, чтобы собрать дрянной комплект для дымохода! Наша нержавеющая сталь DuraTech

    Рекомендуемая производителем розничная цена:

    Был:

    Сейчас же: 174 доллара.99

    Добавить в корзину
  • Одеяло из керамического волокна — 6 фунтов

    Одеяло из керамического волокна. Рекомендуемое обновление №1 для каждого комплекта печи для пиццы! В то время как (1) bo

    Рекомендуемая производителем розничная цена:

    Был:

    Сейчас же: 149 долларов.99

    Добавить в корзину
  • Мэттон Бариль — Пакет 3

    Ваша домашняя печь для пиццы должна делать больше, чем просто печь вкусный хлеб и пиццу — она ​​также должна добавлять

    Рекомендуемая производителем розничная цена:

    Был:

    Сейчас же: 599 долларов.99

    Добавить в корзину

7 лучших домашних печей для пиццы 2021 года

Уильямс-Сонома, Уни

Тако может быть во вторник, но у пиццы есть любой вечер, который она хочет. Знаете ли вы, как приготовить пиццу в домашних условиях или не торопитесь с одной из лучших замороженных пицц, домашняя печь для пиццы превратит ваши впечатления в 11.Как и лучшие фритюрницы, домашние печи для пиццы, возможно, не были стандартным оборудованием в прошлом, но современные кухни и зоны отдыха на открытом воздухе включают их все больше и больше.

В то время как вы можете приготовить пиццу в тостере или обычной духовке, домашние печи для пиццы — это специализированные печи, разработанные для достижения более высоких температур и имеющие форму для эффективного отвода тепла для быстрого приготовления пиццы в ресторане. Они варьируются от внутренних электрических моделей до уличных дровяных агрегатов.Но все их объединяет создание быстрой, хрустящей, жевательной, сырной пиццы, независимо от того, начинаете ли вы с пирога, купленного в магазине, или делаете свой собственный.

Как мы тестируем домашние печи для пиццы

Лаборатория кухонной техники и технологий Института хорошего домашнего хозяйства протестировала ассортимент домашних печей для пиццы, включая как внутренние, так и наружные. Каждая печь была протестирована с 12-дюймовыми пирогами: свежее тесто было покрыто консервированным томатным соусом и предварительно измельченной моцареллой. Во время тестирования мы испекли более 20 пирогов, используя более пяти фунтов сыра и 10 фунтов теста. Духовка всегда предварительно нагревалась, когда это требовалось инструкциями производителя. И, когда это было возможно, для удаления пирогов использовались собственные принадлежности печи, такие как кожура. Мы оценили, насколько просты в установке и эксплуатации печи, как быстро они выпекают свежую и замороженную пиццу и стоит ли затраченных усилий на результат.

Те, кто доставили превосходный ломтик, вошли в наш список из лучших домашних печей для пиццы для покупки, вместе с другими, которых мы формально не участвовали в лаборатории, но получены от проверенных брендов и имеют многолетний опыт тестирования кухонной техники:

Реклама — продолжить чтение ниже

Лучшая в целом печь для домашней пиццы

Smart Oven Пиццаиоло Духовка для пиццы Бревиль уильямс-сонома.ком

999,95 долл. США

Эта настольная печь нагревается до температуры 750˚F и готовит «пиццу в дровяной печи» за две-три минуты. Тем не менее, для нагрева требуется 17 минут. Хотя это и увеличивает ВДП (время до пиццы), наш тестировщик отметил, что это идеальный промежуток времени для приготовления пиццы (или салата, если вы пытаетесь придумать замороженную пиццу на ужин). Она также была в восторге от того, что «им очень легко и просто пользоваться».

Вы можете выбрать использование предварительно запрограммированных настроек пиццы или взять на себя управление с помощью ручных настроек — Breville включает инструкции по ручному управлению на удобном магните, который вы можете вставить в машину, чтобы помочь вам.Наш тестировщик был впечатлен тем, что настройки дали разные результаты: в дровяной печи получилась нежная и игристая пицца с небольшим количеством угля, как в ресторане, а в нью-йоркском стиле пицца была более равномерно приготовленной и жесткой. Пицца готовится на камне для пиццы, а в духовке есть кожица, чтобы легко удалить пирог.

  • Внутренняя печь для пиццы
  • достигает 750 ° F
  • Включает настройки, обеспечивающие уникальные результаты

Печь для домашней пиццы с лучшим соотношением цены и качества

Вращающийся духовой шкаф Pizzazz Plus

Если вы хотите почувствовать аромат пиццерии и приготовить пиццу по принципу «поставил и забыл», этот прибор для вас.Он работает со свежими пирогами, но кажется легким для замороженной пиццы: его просто настроить, нет предварительного подогрева, и есть только одна форма, которую нужно мыть и отслеживать. Он разработан с верхним и нижним элементами; вы можете использовать их по отдельности или вместе в настройке «двойной». Это была не самая быстрая из наших духовок, но она равномерно приготовила корочку и образовала пузырящуюся поверхность примерно за 30 минут. Эта модель Presto идеально подойдет для комнаты в общежитии, потому что, когда срабатывает таймер, элементы автоматически выключаются — не забывая выключить духовку.Он также подходит для проживания в общежитии, потому что хорошо подходит для куриных наггетсов, палочек моцареллы и попперс с халапеньо.

  • Внутренняя печь для пиццы
  • Хорошо сочетается с замороженными закусками и закусками

Лучшая домашняя печь для пиццы на открытом воздухе

Koda 16

Этот известный в Instagram бренд оправдывает свои обещания: он легкий и портативный, а ножки складываются для хранения.После того, как вы установите его на устойчивую поверхность, вставьте большой камень для пиццы, занимающий весь пол духовки, подключите его к баллону с пропаном, и вы готовы к работе. Зажигать просто: достаточно повернуть ручку, которая регулирует высоту пламени и температуру духовки. Для предварительного нагрева требуется около 20 минут, а температура может достигать 932˚F.

Ooni Koda 16 хорошо подходит для опытных поваров и людей, которые хотят научиться готовить пиццу на огне. В наших тестах мы смогли приготовить пиццу в ресторанном стиле, которая в некоторых местах обугливалась, хотя для этого нужно учиться: вам нужно, чтобы духовка была красивой и горячей, и потренироваться вращать пирог для достижения наилучших результатов всего за несколько минут. пара минут.Обратите внимание, что пламя расположено сзади и сбоку духовки, поэтому необходимо осторожно вращать его во время приготовления. Мы рекомендуем купить бамбуковую кожуру, на которой будет готовить пиццу, и использовать ее для помещения в духовку, а также кожуру для легкого извлечения.

  • Духовка для пиццы профессионального уровня
  • Достигает 932˚F для сверхбыстрой и идеально обугленной пиццы
  • Кожура для пиццы и дополнительные принадлежности не включены

Лучшая домашняя печь для пиццы для всей семьи

Портативная уличная печь для пиццы Роккбокс Гознея амазонка.ком

499,00 долл. США

Эта домашняя печь для пиццы, которая выглядит как космическая эра, нагревается до 950˚F для пирогов в неаполитанском стиле за 60 секунд. Он компактен, что упрощает хранение; он имеет выдвижные ножки и съемную горелку, что делает его портативным; и он идет с кожурой пиццы. Уникальной особенностью этой печи для пиццы является то, что вы можете готовить на газе или дровах, , поэтому вы можете приготовить настоящую домашнюю пиццу на дровах , но вам придется покупать дровяную насадку отдельно.Что отличает эту печь от семей, желающих насладиться вечерней пиццей, так это то, что ее корпус изолирован и покрыт силиконом, поэтому снаружи остается холоднее, чем в некоторых других печах для пиццы, что снижает риск ожогов.

  • Уличная печь для пиццы
  • Силиконовое покрытие предохраняет духовку от перегрева снаружи
  • Приставку для дровяной горелки необходимо покупать отдельно

Лучшая домашняя печь для пиццы в кирпичной печи

Духовка для пиццы Italia Artisan Шеф-повар лагеря амазонка.ком

$ 400,48

Эта домашняя печь для пиццы имеет двухслойный потолок, который помогает удерживать тепло, поэтому ее можно готовить, как в кирпичной печи. Его источник тепла питается от газа, а пламя находится под съемным камнем для пиццы шириной 20 дюймов и глубиной 13 дюймов толщиной 1/2 дюйма — большие камни означают больше места для приготовления и обогрева, а толстые — хорошо сохранение тепла, даже если вы выключите пламя. Печь для пиццы Camp Chef имеет дверцу, которую можно использовать при использовании печи для пиццы, как в традиционной духовке.

Он разогревается примерно за 15 минут и достигает температуры около 700˚F, поэтому пицца готовится примерно за 3 минуты. Он имеет регулируемый клапан пламени и встроенный датчик температуры, поэтому вы можете узнать, какой диапазон вы предпочитаете для выпечки пирогов. Хотя вы можете заправить духовку небольшим одноразовым баллоном с пропаном, его вес составляет 47 фунтов, что не позволяет легко переносить его. К счастью, в комплекте идет шланг длиной 5 футов, позволяющий приспособить печь к стандартному баллону с пропаном.

  • Уличная печь для пиццы
  • Быстрый регулируемый нагрев

Лучшая домашняя печь для пиццы на углях

Комплект для открытой печи для пиццы KettlePizza Pro 22 Чайник Пицца амазонка.ком

314,95 долл. США

Этот комплект превращает большинство 22,5-дюймовых грилей в печь для пиццы, температура которой может достигать 750˚F. Вы можете установить его без инструментов, установив гильзу из нержавеющей стали — плюс ее «ProGrate / Tombstone Combo», которая подвешивает толстый камень для пиццы над огнем — на основание вашего чайника и поместив крышку гриля сверху. Установка позволяет готовить на древесном угле или на дровах, либо на том и другом, с помощью корзины из твердой древесины, которую можно подвесить к раме решетки.В комплект также входят алюминиевая кожура для пиццы и 14-дюймовый противень для пиццы.

  • Уличная печь для пиццы
  • Позволяет готовить на древесном угле или древесине твердых пород

Лучшая домашняя печь для пиццы для газовых грилей

Original Box Kit Печь для пиццы BakerStone амазонка.ком

149,99 долл. США

Эта коробка для выпечки, облицованная камнем для пиццы, превращает большинство газовых грилей с тремя или более конфорками в печь для пиццы на открытом воздухе. Включите все конфорки гриля на максимум и поставьте коробку сверху на предварительный нагрев примерно на 20 минут. В зависимости от мощности вашего гриля и погодных условий температура в духовке может достигать 600–800 F, поэтому время готовки составляет от двух до четырех минут. Духовка имеет встроенные ручки для облегчения транспортировки, а также датчик температуры, чтобы вы могли решить, когда начинать выпечку.Он поставляется с деревянной кожурой для пиццы и более тонким и маневренным переворачивающим устройством для пиццы, так как вам нужно будет вращать пироги, чтобы обеспечить равномерное приготовление.

  • Уличная печь для пиццы
  • Работает с газовыми грилями с тремя и более конфорками

На что обращать внимание при покупке домашней печи для пиццы

  • Внутри или на улице: Первое, что вам нужно сделать, это выбрать место для духовки.Если вам нужен легкий доступ к печи для пиццы круглый год, лучше всего подойдет модель для дома. Пока вы можете найти розетку, у вас может быть вкусная пицца, но это исключает домашние печи для пиццы, которые используют дрова или газ в качестве топлива. Если у вас есть идеальное место на заднем дворе для приготовления еды и развлечений, выберите уличную модель. Некоторые из них портативны, что может быть полезно для игровых дней или второго дома, но вам нужно будет обеспечить источник газа или дров. Конечно, если у вас есть наружные розетки на террасе или крыльце, вы можете выбрать любую печь для пиццы.
  • Размер и вес: Размер домашней печи для пиццы влияет на размер пиццы, которую вы можете приготовить. Будете ли вы готовить для себя или для семьи? Размер также влияет на вес духовки и ее портативность. Обратите внимание на то, насколько тяжелая духовка, потому что, если она не находится на вашем столе или патио круглый год, вам придется перемещать и складывать ее каждый раз, когда вы ее используете.
  • Диапазон температур: Для молниеносной пиццы ресторанного качества вам понадобится домашняя печь для пиццы, которая нагревается до высокой максимальной температуры.Вы получите эти великолепные обугленные пятна — и вы будете знать, что буквально в нескольких минутах от пиццы, как только вы ее поместите. Но духовка, которая может поддерживать постоянную низкую температуру, обеспечивает универсальность для подогрева оставшейся пиццы или приготовления не пиццы. закуски, как рыба. (А еще он отлично подходит для запекания десерта на сковороде на потом!)
  • Органы управления и аксессуары: Вам нужна обычная духовка, которая в основном только складывается и выключается? Или вам нужна более совершенная духовка? Больше опций позволяет лучше контролировать процесс приготовления.Некоторые модели позволяют устанавливать определенную температуру, в то время как другие работают с заранее определенными настройками. У некоторых есть аксессуары, такие как лотки, камни и кожуры, которые могут улучшить процесс и конечный результат. Найдите печь, которая лучше всего соответствует вашему образу жизни и предпочитаемому стилю пиццы.
Николь Папантониу, Институт хорошего домашнего хозяйства Заместитель директора лаборатории кухонной техники Николь руководит лабораторией «Good Housekeeping Kitchen Appliances Lab», где она наблюдает за содержанием и тестированием кухонной и кухонной техники, инструментов и оборудования; Она опытный тестировщик и разработчик продуктов, а также создатель рецептов, обученная классическому кулинарному искусству и кулинарному питанию.Сара Уортон Сара является старшим редактором и аналитиком Института надлежащего ведения домашнего хозяйства, где она тестирует продукты и освещает лучшие материалы для дома, кухни, техники, здоровья и красоты.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Могу ли я использовать обычные кирпичи в печи для пиццы?

Мы с женой начинаем все сначала на заднем дворе. Недавно я придумывал несколько интересных вещей, которые я мог бы сделать со всем кирпичом из нынешнего внутреннего дворика.Мне пришла в голову мысль: «Интересно, можно ли использовать обычные кирпичи в печи для пиццы?» Итак, я провел небольшое исследование.

Так можно ли использовать старый кирпич в печи для пиццы? Если кирпичи сделаны из глины и обожжены в печи (огнеупорный или красный глиняный кирпич), их можно использовать для печи для пиццы, но если это бетонные кирпичи, вам следует держаться подальше. Глиняные кирпичи выдерживают нагрев печи для пиццы, а бетонные — нет.

Тип кирпича имеет значение для многих вещей в пицце, особенно в том числе, насколько горячей она станет и как долго прослужит духовка.Огнеупорный кирпич — предпочтительный строительный материал для большинства производителей печей для пиццы, но печь из глиняного кирпича лучше, чем вообще без духовки! Читайте дальше…

Итак, что находится в кирпиче и что мне использовать?

Кирпичи сделаны из разных материалов и разными способами, а затем их кладут в самые разные места! Мы рассмотрим три наиболее важных типа кирпича:

  • Firebrick
  • Red Clay Brick
  • Concrete Brick

Firebricks — это специально изготовленные кирпичи, которые выдерживают высокие температуры.Их часто используют в топках, каминах и промышленных печах, а также в дровяных печах. Эти кирпичи естественно белого цвета и сделаны из обожженной глины. Большая разница с этими кирпичами заключается в том, что состав глины (оксид алюминия и кремнезем) и используемые добавки позволяют ему быть очень жаропрочным и с меньшей вероятностью растрескаться или отслаиваться (иначе называемые сколами). Они могут быть разных форм, но имеют твердую сердцевину, поскольку предназначены для того, чтобы действительно выдерживать тепло.

Красный глиняный кирпич — более традиционный красный кирпич для дома.Хотя они также бывают разных форм, они естественно красного цвета, используют другой тип глины (глинозем и кремнезем) и примеси. Они могут быть сплошными или полыми, но если они полые, перед укладкой их следует заполнить строительным раствором. Вы также можете увидеть красные глиняные кирпичи в виде брусчатки для дороги, подъездной дорожки или патио. Эти кирпичи не так устойчивы к нагреву, как огнеупорный кирпич, и долгое использование или высокая температура могут привести к их растрескиванию или отслаиванию.

Бетонный кирпич имеет огромное разнообразие стилей и может использоваться во многих современных постройках.Бетон — это очень универсальный строительный материал, который может быть создан с огромным разнообразием цветов, форм и узоров. Размеры бетонного кирпича могут варьироваться от стандартного кирпича до шлакоблока. Бетонные кирпичи изготавливаются в основном из портландцемента, воды, песка и гравия, и их заливают и сушат, а не обжигают в печи. Поскольку кирпич не подвергался обжигу в печи и из-за материалов, из которых он сделан, он не выдерживает жарки при высоких температурах.

Исходя из состава кирпичей, предпочтительный порядок использования кирпичей в печи для пиццы на дровах: 1.Огненный кирпич, 2. Красный глиняный кирпич и никогда. Бетонный кирпич . Firebrick создан для высоких температур, которые будет производить ваша духовка. Красный глиняный кирпич может быть приемлемой заменой, но не прослужит так долго в некоторых местах и ​​условиях. Никогда не следует использовать бетонный кирпич, так как он быстро разрушается и представляет реальную опасность взрыва из-за высокой температуры. Вы бы не хотели есть пиццу с бетонной крышкой.

Что происходит, когда вы готовите в печи для пиццы

Печь для пиццы состоит из нескольких слоев:

  • Основание на земле, которое бывает разных форм и размеров
  • Стены от основания до пола
  • Пол или подушка духовки, на которой будет держаться как разжигаемый огонь, так и еда, готовится
  • Купол, который удерживает тепло и действует как потолок
  • Изоляция, покрывающая купол
  • Дверь и дымоход печи

Кирпичи, которые нас больше всего беспокоят, — это кирпичи, которые образуют пол / ярус печи и купол .Это то место, где вы увидите самый сильный жар от вашего огня, то, что вам придется удерживать на этом тепле, чтобы завершить приготовление, и что придется терпеть тепло еще долго после того, как огонь погаснет. К счастью, эти кирпичи обычно защищены от атмосферных воздействий изоляционным слоем и дверью, поэтому им не приходится иметь дело с большим количеством воды или снега.

Чтобы приготовить в дровяной печи, вы сначала разводите огонь с одной стороны духовки и даете ему нагреться до температуры.В этот момент (температура достигает 800/900 градусов по Фаренгейту) вы позволяете огню погаснуть или поддерживаете его мягкое горение. Дверца духовки закрывается и оставляется на несколько минут, чтобы выровнять огонь. Тепло было поглощено кирпичом, из которого состоит плита духовки и купол, и он будет оставаться горячим в течение нескольких часов. Поскольку кирпичи сильно нагреваются и могут сильно остыть (особенно в холодную погоду), кирпичи, изготовленные из неподходящих материалов, могут прослужить не так долго, как хотелось бы.

Это жара, о которой мы должны беспокоиться. Материалы кирпича и методы, с помощью которых они были созданы, очень важны, когда речь идет как о том, сколько тепла они могут удерживать, так и об их долговечности при многократном и продолжительном воздействии этого тепла.

Выберите кирпич для своей печи для пиццы на дровах

Довольно распространено мнение, что огнеупорный кирпич — лучший выбор для дровяной печи. Firebrick буквально создан для приложения и прослужит очень долго при правильном уходе.В то же время из красного глиняного кирпича можно создать отличную и безопасную печь, даже если она не будет такой же долговечной, как огнеупорный кирпич.

Одним из важных факторов при строительстве печи для пиццы всегда является стоимость. Firebrick может стоить от 2,50 до 5 долларов за кирпич в некоторых местах, в то время как красный глиняный кирпич часто можно бесплатно забрать со строительной площадки, которая просто хочет их выбросить, или недорого на сайте онлайн-объявлений — часто около 0,5 доллара за кирпич.

Итак, хотя было бы лучше иметь печь для пиццы из огнеупорного кирпича, часто говорят, что печь для пиццы из красного глиняного кирпича лучше, чем вообще не печь для пиццы! И напоминание — никогда не используйте бетонные кирпичи в подиуме или куполе печи для пиццы.Это огромный риск, на который вы действительно не хотите идти.

Связанные вопросы

Безопасен ли переработанный или вторичный кирпич? Пока кирпич сделан из глины и должным образом очищен, многие люди строят фантастические печи из вторичного кирпича. Перед установкой

убедитесь, что кирпич прочный и не поврежден водой.

Какой раствор использовать? При строительстве дровяных печей для пиццы следует использовать огнеупорный цемент. Такой раствор предназначен для сильного нагрева и прослужит столько же, сколько и ваша духовка.Существует некоторая дискуссия об использовании вместо этого 3 частей песка, 1 части портландцемента и 1 части порошковой огнеупорной глины (измельченного фарфора), но YMMV.

Сколько стоит построить печь для пиццы? Это действительно зависит от конструкции печи. Цены могут варьироваться от 300-500 долларов за чрезвычайно дешевую часть до более чем 5000 долларов за полностью переделанную уличную печь.

Дровяная печь для пиццы Строительство дровяной печи для выпечки хлеба из кирпича

Искусство построить свою собственную печь для пиццы из кирпича на дровах.Все, что вам нужно, чтобы построить свой собственный дымоход, дымоход / вентиляционное отверстие, дымовую коробку, купол для розжига и арку в безмятежной и уютной обстановке вашего заднего двора. Мечта о приготовлении пищи в дровяной печи — все в ваших руках. Присоединяйтесь к тысячам других строителей и поваров.

Для меня все это о чудесных блюдах, приготовленных нами самими и приготовленных на небольшом огне в традиционной печи для пиццы и хлеба на дровах. Визуально он очень приятный, интересный, а также эффективный и экономичный. Ваши друзья будут так впечатлены, что, вероятно, последуют за вами и построят в своих домах что-то подозрительное. Готовьте мясо, жаркое, запеканки, выпекайте торты и никогда не очищайте жир внутри духовки — никогда! В очаге духовки горит!
Так просто и умно …

Дровяная печь для пиццы / хлеба — это печь, сделанная из глиняного самана, огнеупорных кирпичей или огнеупорного бетона (жаропрочная смесь, изготовленная из ингредиентов, которые могут выдерживать длительное воздействие высоких температур).Традиционно печи изготавливались из материалов, которые не были дорогими и которые легко получить в природе. В настоящее время у нас есть все необходимое для постройки дровяной печи, доступное на большинстве огнеупорных и строительных площадках.

Традиционные печи для пиццы и хлеба на дровах и приготовление на слабом огне — это просто «высокоэффективная технология с низким TEC». Настолько примитивно и интересно, что не подведет.

Внутри печи разводится огонь (теперь вы можете сказать: «Я знаю, а что дальше?» — шучу).Огонь горит, выделяя тепло, которое поглощают тяжелые стенки духовки. Когда внутренняя камера купола нагревается до белого каления, огню дают погаснуть или продолжают гореть очень осторожно в течение более длительного времени. Угольки можно вынести из духовки или оставить где-нибудь в духовке.

Вышеупомянутое руководство продолжается в части № 2 Как удалить золу из купола дровяной печи для пиццы.

Короткометражный фильм о дизайне печи для пиццы MTo / печи Ferrari от Джима (бесплатные вручную собранные камни, собранные для всей конструкции на природе, окружающей его дом.)

Во время розжига дверца духовки открыта, и дымоход у дымохода, если есть дымоход, тоже остается открытым. Когда мы выключаем огонь и угли выметаются из духовки, дверца и / или дымоход закрываются.

Затем дровяной печи дают отдохнуть на несколько минут, чтобы тепло в куполе выровнялось, а температура от огня немного снизилась.

Сначала духовка имеет температуру около 800 ° F или 425 ° C, что идеально подходит для быстрого приготовления тонкой и хрустящей пиццы за 90 секунд, однако очень хорошие пиццы готовятся также при температуре 300 ° C — 572 ° F, но это все равно слишком горячий для хлеба.Когда температура упадет примерно до 450 ° F или 230 ° C, пора класть в нее большое жаркое и другие большие блюда.

Выпечка подходит к концу кулинарной последовательности.

Хлеб подается последним, поэтому он не выпекается слишком быстро снаружи — как это определенно могло быть из-за того, что температура приготовления пиццы почти вдвое выше, чем температура выпечки хлеба, пирожных или запекания. При необходимости пересчета температурных шкал и т. Д. Воспользуйтесь автоматическими калькуляторами. Духовки Brick чрезвычайно эффективны практически во всех кулинарных аспектах и, конечно же, излучают впечатляющий приятный характер.

Как сделать деревянную дверцу для запекания в кирпичной печи

Пицца, хлеб, пирожные, колбасы, мясо, печенье выпекаются от тепла дровяного огня, хранящегося в стенах дровяной печи. Тепло распространяется за счет излучения всех источников тепла (это физический закон, называемый излучением абсолютно черного тела, как у нашего солнца или электрического радиатора). Все лучистое тепло, поглощаемое дном и стенами печи, теперь медленно излучается, распространяется вокруг и работает на нас.И очень эффективно, на самом деле, равномерно.

Полное руководство с изображениями о том, как приготовить самую лучшую пиццу.

Как и в случае с подогревом пола в доме, источник лучистого тепла от подогреваемого пола и всего хранилища и стен духовки исходит отовсюду, с каждого квадрата. Не только из одной точки, но и со всей поверхности горячего лица. Это тепло передается и равномерно распространяется в плотном материале. Огнеупорные кирпичи отлично подходят для такого распределения энергии.
Подробнее о массе стены и важности различных типов дополнительной теплоизоляции вы можете прочитать далее на этих страницах. Информация о тугоплавком бетоне и пр.

Хороший рецепт теста для пиццы, который хорошо работает.

Учебник по планам строительства кирпичной печи на дровах с 354 сериями фотографий.

Это зависит от того, насколько хорошо купол нашей дровяной печи изолирован снаружи, а также от того, сколько массы стены у духовки, понимаете (?), Вот и все. После нагрева очень массивные стенки духовки становятся достаточно горячими, чтобы без труда готовить в течение целого дня.Традиционно мы готовим с использованием лучистого тепла духовки, помещая продукты в духовку сразу после того, как температура достигнет уровня, подходящего для пищи. Эти печи традиционно использовались также для сушки фруктов, грибов, трав или дров для следующего обжига, если они свежие или слишком влажные от дождя. Они обеспечивают очень полезные низкие температуры, а также горячие условия для приготовления превосходной пиццы. Мое любимое занятие — готовить или запекать на медленном огне все виды мяса и добиваться очень нежной нежности с опцией этого прекрасного копченого аромата.

Дровяные печи, особенно печи, изготовленные из огнеупорного кирпича, имеют купола толщиной всего около 4 дюймов (10 см). Если она хорошо изолирована снаружи, то она идеально подходит для печи для пиццы, а не для выпечки. Но как только вы решите построить свою собственную дровяную печь и после приготовления пиццы предпочтете правильно запекать или медленно запекать большие куски мяса при стабильной температуре, подумайте о том, чтобы сделать стены толщиной до 6 дюймов (15 см), добавив 2-дюймовый слой бетонной облицовки; такие кирпичные печи будут оставаться достаточно горячими, чтобы готовить в течение как минимум 6 часов, используя тепловую энергию, вырабатываемую во время приготовления пиццы (это достойный проект и куча удовольствия после этого.)

Чрезвычайно плотная масса имеет решающее значение для правильной работы духовки. С этим дополнительным слоем, называемым плотной облицовкой, который наносится поверх изготовленных из твердой глины, огнеупорных огнеупорных кирпичей, ваша печь будет намного эффективнее в производственном отношении и равномерной выпечке, а также для других восхитительных кулинарных мероприятий, а также сильнее в чувство прочности. Возможно, вам придется нагреть его немного дольше, но эти 20 минут и несколько дополнительных долларов за бетонный гравий и т. Д.заплатит вам хорошо, и в конце вы будете более счастливы. Чтобы быть стабильными, даже в каждой качественной коммерческой печи для пиццы и конвейерных печах необходимо использовать плотные слои на горячей поверхности.

Inside-Restaurants, мы можем наблюдать небольшой огонь в дровяной печи. Они используют свои духовки таким образом, чтобы поддерживать равномерную температуру в течение длительного периода времени. Вы знаете, как счастлив хозяин пользоваться своей дровяной печью; это сильно меняет для них всю ситуацию. В основном они используют дровяную печь так же, как и «современную» печь, за исключением того, что в качестве топлива используются дрова, а их формы отличаются.

Дровяные печи для пиццы обычно имеют температуру выше верхнего потолка, а пол обычно более прохладный (другой физический закон, конвекция, гласит, что тепло имеет тенденцию повышаться).

Однако, когда духовка закрывается на пару минут, и свод, и пол становятся одинаково сияющими с точки зрения обогрева, очень быстро создаются условия внутри Nice n ‘Even. Пицца готовится с открытой дверцей и при продолжающемся огне или большом количестве очень горячих красных углей, которые все еще расходятся внутри духовки.При этом пицца готовится примерно за 90 секунд, не оставляя при этом подгоревших краев или дна основы пиццы.

Поддерживать эту температуру в течение длительного времени в газовых или электрических духовках невероятно дорого, а также использовать современные традиционные приборы не без вреда для окружающей среды *. Дровяные печи в ресторанах используются в основном для приготовления пиццы и поддерживаются при более низкой температуре, потому что они поддерживают огонь, а эти печи по-прежнему готовят быстро. Они чрезвычайно просты в эксплуатации, и угадайте, что — их не нужно очищать от жира! Жир в духовке сгорает сам по себе.Теперь, если вы когда-либо чистили свою перегруженную духовку дома, вы знаете или можете легко представить, как это работает.

Почему пиццу лучше всего готовить в дровяной печи? См. Ссылку на эту страницу:
Приготовление пиццы традиционным способом на небольшом огне.

* Я напишу здесь также о естественном гниении дерева, когда его оставляют на земле, производит точно и создает ровно столько же вредных газов, сколько при сжигании, и сколько из этого газа само дерево поглотило, вырастая в свое тело или ветку. когда он жив, то такое же количество, которое тратится на его сжигание.О сжигании угля (ископаемого топлива) на электростанциях и его выбросах углерода, или о контролируемых лесных пожарах и сжигании сахарного тростника.

Как мне разжечь дровяную печь дома?

Обычно полтора часа — самый правильный ответ.

Если вы собираетесь печь только хлеб, то вам следует использовать духовку традиционным способом: угольки должны умирать или выметать их из дровяной печи для хлеба для пиццы. Это единственный лучший способ создать пар внутри духовки на ранних стадиях выпечки, чтобы получить идеальную корочку.Но если вы печете пиццу, а также готовите еду на ужин, запекаете курицу, баранину, картофель, печете пирог и т. Д., То я предлагаю держать небольшой огонь в духовке, как это делают в ресторанах.

Это поглощенное тепло делает приготовление очень простым. После упомянутого выше кулинарного блюда положите хлеб и закройте дверцу деревянной духовки, вымоченной в ведре с водой. Вы можете следить за температурой духовки с помощью термометра духовки, чтобы узнать, насколько вам жарко. Можно экономично перезагрузить несколько партий хлеба и тому подобное от одного нагрева, если печь была построена логично, а значит, технически эффективна, как, например, конструкция печи MTo.

Но вам не обязательно тратить деньги на покупку термометра. Как это легко понять, прочтите мой урок о том, как узнать, насколько горячая ваша дровяная печь, традиционным верным способом, как я это делал раньше. Сейчас температуру особо не проверяю, да и после третьего приготовления она вам тоже не понадобится.

Сколько времени нужно, чтобы разогреть мою дровяную печь для пиццы?

Что касается домашних духовок, то самое долгое время, которое я видел, составляет 2 часа для духовки, разжигаемой до температуры сжигания углерода — это была большая домашняя духовка для семьи, комфортно удерживающая тепло для 40 хлебных поверхностей, целого баранины или 6 жаровен. с крышками для крупных индюков.Дровяные печи на заднем дворе или в доме будут полностью нагреты за 1–1 1/2 часа. Это цель. Существует ранняя фаза розжига, когда печь может дымить, когда вы ее запускаете — в ней отсутствует толчок зажигания, у нее есть тепловая инерция. Это сводится к минимуму, если использовать сухую древесину, тонкую растопку и вдувать в нее воздух. По мере нарастания температуры в огне газы, выделяемые горящими дровами, воспламеняются, и вся духовка заполняется пламенем, а не дымом.

При сборке печи важно спроектировать и сделать дымоход спереди (также часто называемый вытяжным шкафом, вентиляционным или дымовым ящиком или просто дымоходом ) и правильное соединение дымохода наверху, когда они отходят и направить вытяжку, и, кроме того, очень важно тщательно рассчитать соотношение 63% высоты входной двери к высоте внутреннего купола для правильного горения.Конструкция этих двух частей несложна, но важна для достижения наилучшего функционирования вашей духовки. Необходимость равна теплоизоляции сверху, которая защищает энергию, накопленную после процесса нагрева.

Есть два типа термометров, которыми могут пользоваться владельцы любой дровяной печи;
Я абсолютно предпочитаю этот тип напольного термометра, его достаточно и в нем есть все необходимое.

Тем не менее, для людей с повышенным спросом любой цифровой термометр для духовки, очевидно, также подойдет для измерения…. тем не менее, вкладывайте деньги в цифровой термометр только в том случае, если вам интересно поэкспериментировать, иначе от этого не будет никакой дополнительной пользы.

Древесные отходы, старая мебель, ветки деревьев — все это источники дров. Вы можете разделить на части побольше, я. Но сжигайте натуральное дерево — не сжигайте окрашенное или пропитанное химикатами дерево.

Строительство дровяной печи своими руками может быть простым или сложным, в зависимости от того, что вы хотите построить. Вы можете сначала выбрать простую сторону, чтобы проверить готовность, или с самого начала построить надлежащую духовку.

Первая дровяная печь может быть даже построена из очищенных старых твердых кирпичей из красной глины, их можно получить бесплатно или построить такую ​​печь менее чем за 150 баксов. Но правильную и долговечную печь можно очень легко достроить, затратив около 750 долларов, если вы примените мою простую, но логичную идею для сбора материала (ну даже 650). Мы всегда делаем это так, как того стоит! Тогда есть сбережений красоты, сгенерированных на расходы на ландшафтный дизайн и мебель, если это необходимо. В противном случае, если бы не использовался специальный / дорогой декоративный материал, общая стоимость легко может достигнуть 1500 и выше.Я разместил здесь подробные планы семинаров на компакт-дисках, полных информации по созданию нескольких конструкций духовок: простых и более сложных, руководств и полных инструкций по DIY и созданию собственных дровяных печей для шеф-повара. Вот первый из них: Планы для качественной кирпичной печи на дровах — 3 вида печей отправлены на одном DVD или все ссылки отправлены через одно быстрое электронное письмо, и любой может начать планирование здания.

Я работаю над этим, пока строю и фотографирую каждый этап, как и в других моих уроках здесь, на этом сайте.традиционный сайт. Вот следующая печь, которую я называю мастерской на дровах ®, с красивой техникой декорирования кирпича для людей, которые никогда раньше не клали кирпич, найдут этот очень простой способ (печь имеет специальную часть из огнеупорного кирпича) — ее внешние стены требуют визуально эффектных дефектов — даже для опытных каменщиков. Духовка имеет революционный дизайн купола, над которым я вложил огромную работу — высокое качество конструкции, просторность, легкость придания формы любому желаемому размеру, но, в отличие от этого, почти нет необходимости в резке огнеупорных кирпичей!

Если вы хотите приобрести духовку, подобную упомянутой выше, или любого другого размера или формы, но у вас нет времени на самостоятельную сборку, сделайте предложение, и мы сможем проконсультироваться дальше.
Я буду рад услышать любые предложения по строительству дровяной печи, которые могут у вас возникнуть.

Спасибо и наслаждайтесь.

Сколько стоит печь для пиццы на дровах? (Полное руководство)

Если вас интересует дровяная печь, есть варианты на любой бюджет. В этой статье есть некоторые идеи и сравнения цен для каждого типа. Так сколько же на самом деле стоит печь для пиццы?

Что касается цен, то для большинства читателей я выбрал доллары США — но в надежде, что даже если это не относится к вам, вы можете по крайней мере использовать их для сравнения для своей собственной валюты.Итак, в двух словах:

Ориентировочная стоимость печи для пиццы разными способами:

  • Покупка переносной печи: 300–1000 долларов
  • Покупка готовой печи: 1000–9000 долларов +

Если вы думаете о строительстве дровяной печи, вот приблизительная стоимость:

$
Глина Глина и изоляция Вермикулит Бетон Кирпич $
4 $
$ 9065
Опора купола $ 15 $ 15 $ 15
Изоляция купола $ 5 (солома) $ 40 (вермикулит) $ 40 (вермикулит)
Подчин 75 долларов 75 75 долларов 75 долларов Гидроизоляция $ 30 $ 30 $ 30
Дымоход $ 50 $ 50 $ 50 $ 50
Туннель 9038AL 9038 907 $ 275 $ 355 $ 295 $ 970

Я разделю стоимость различных методов, и вы сможете выбрать тот, который лучше всего соответствует вашему бюджету, желанию и навыкам.

Как и большинство вещей в жизни, вы можете сделать это самостоятельно и проявить изобретательность с материалами, если у вас ограниченный бюджет. Или вы можете потратить деньги и заплатить кому-нибудь, чтобы он изготовил его или доставил прямо к вашему порогу за несколько дней.

Если вы решили, что хотите купить, то ознакомьтесь с моим руководством для покупателей печи для пиццы, которое я написал, в котором объясняются все важные советы при покупке.

Итак, во-первых…

Покупка переносной духовки

Переносная печь для пиццы — это буквально то, что вам не нужно фиксировать в одном месте в саду, вы можете упаковать ее и отнести к соседу, на пляж, в поход или легко хранить.

Обычно их не делают из кирпичей, поэтому они меньше и легче. Что касается топлива, они могут сжигать древесину, древесные гранулы или газ и могут нагреваться намного быстрее, чем традиционная глиняная печь.

Вы могли подумать, что они не смогут достичь таких высоких температур, чтобы конкурировать с глиняной печью, но вы ошиблись. Фактически, они могут нагреться до самых высоких температур и приготовить пиццу за 60-90 секунд.

Минусы? Вы не получите ту деревенскую кирпичную печь, которая отлично смотрится на вашем заднем дворе, поскольку большинство из них металлические.Но у некоторых действительно отличный дизайн, который вы можете увидеть ниже. К тому же они явно меньше по размеру, поэтому пицца всегда получается по одной.

Уни

Одной из первых переносных печей для пиццы была Ooni. Ooni запустила сайт краудфандинга Kickstarter в 2012 году, и с тех пор он перешел от успеха к успеху — теперь они используют свою третью модель.

Духовка из нержавеющей стали сжигает древесные гранулы и достигает температуры 930ºF (500ºC) всего за 10 минут. Этого достаточно, чтобы приготовить 13-дюймовую пиццу за 60 секунд.У нее есть съемный дымоход и шарнирные ножки, что делает ее идеальной портативной духовкой, особенно с доступной дополнительной сумкой.

Это отличная покупка, так как он так быстро нагревается, выглядит фантастически и очень доступен.

Это моя абсолютная рекомендация по переносной духовке. Уточняйте текущую цену на Amazon.

Роккбокс

Roccbox имеет элегантный дизайн из нержавеющей стали, камня и резины снаружи. Это хорошо изолированная духовка, поэтому она хорошо сохраняет тепло и может достигать температуры 930ºF (500ºC) с немного более длительным временем нагрева — около 30 минут.

Roccbox имеет сменную горелку, позволяющую использовать дрова или газ для нагрева духовки, поэтому вы можете прикрепить баллон с пропаном и не покупать дрова, если вам так удобнее.

Минусы? Он очень прочный и много весит, поэтому, хотя вы можете перемещать его по саду, его нельзя носить с собой на пляж. Он также стоит дороже, чем Ooni, но представляет собой немного более прочный комплект.

Уточняйте текущую цену на Amazon.

Покупка готовой духовки

Хотите избежать хлопот и времени на создание собственного? Вы можете заплатить немного больше, и вам принесут уже готовый.Здесь есть несколько вариантов:

  1. Вы можете купить полностью собранную духовку
  2. Купите духовку , чтобы собрать самостоятельно
  3. Заплатите кому-нибудь, чтобы построил ее для вас

Купите полностью собранную духовку

Самый удобный и быстрый способ — купить духовку, уже построенную и собранную профессиональной компанией. Это имеет свою цену, так как это также самый дорогой вариант.

Они часто изготавливаются из высококачественных огнеупорных и изоляционных материалов, чтобы получить эффективные печи, которые хорошо сделаны и прослужат долгое время.Благодаря превосходной теплоизоляции они сохраняют тепло в течение длительного времени.

Дизайн варьируется от аутентичных итальянских духовок до более современного дизайна, и компании предложат индивидуальный дизайн, если это то, что вам нужно.

Размер

Ориентировочные цены на полностью собранные и готовые комплекты указаны для самых маленьких из предлагаемых — около 24–26 дюймов, что позволяет приготовить одну пиццу размером 11 дюймов. Затем цены быстро растут до размера примерно до 44 дюймов, что позволяет приготовить 4-5 пицц за раз.

Некоторые рекомендованные розничные продавцы — это компания Forno Bravo (www.fornobravo.com), базирующаяся в США, которая предлагает широкий выбор, много полезной информации и форум, состоящий из 26 000 участников. Или британская компания Stone Baked Oven Company (www.thestonebakeovencompany.co.uk), которая предлагает отличные цены и дизайн.

Ожидайте выплату 1050-9250 долларов США

Покупка комплекта для духовки

Набор для духовки — это готовый набор элементов, которые собираются самостоятельно дома с помощью клея.Они — полпути для того, кто хочет построить печь, но не хочет строить все с нуля.

Они требуют определенных навыков каменщика, чтобы скрепить детали вместе, и часто поставляются с изоляционным слоем, чтобы добавить себя для купола и пола, а также подставкой для его установки. И поскольку он не является водонепроницаемым — штукатурка или слой кирпича для внешней отделки. Вы можете попросить местного торговца закончить этот последний шаг.

Вам могут потребоваться дополнительные материалы или инструменты, чтобы закончить духовку, так что это повысит цену.Поскольку духовка будет завершена вами, она будет иметь более индивидуальный вид, что является компромиссом.

Опять же, как и у полностью построенных печей, у Forno Bravo (www.fornobravo.com) из США есть большой ассортимент, а также у The Stone Baked Oven Company (www.thestonebakeovencompany.co.uk) из Великобритании.

Ожидайте выплату 1250-6000 долларов США

Заплати кому-нибудь, чтобы он построил для тебя

Последний вариант — заплатить торговцу, который построит его для вас. Это наиболее индивидуальный вариант, так как вы будете платить профессионалу, имеющему опыт, и вы также можете повлиять на дизайн своего сада.

Упомянутые выше компании-производители печей для пиццы и другие в Интернете могут создать для вас печь на заказ, если вы свяжетесь с ними, так что это может быть первым шагом к получению предложения, но вам все равно нужно будет доставить ее.

Вы можете пойти к местному жителю и найти каменщика, который построит его прямо в вашем саду. Поиск в вашем районе будет первым шагом. Помните, что вам нужно платить за материалы и рабочее время.

Ожидайте заплатить тысячи долларов.

Создайте свой собственный с нуля

Построение собственного может дать вам фантастические индивидуальные результаты.Вы можете адаптировать свой дизайн к своему саду, а также пойти дальше вашего бюджета. Этот раздел должен дать вам некоторое представление о том, что вам нужно будет построить, а также о ресурсах и инструментах, необходимых для этого.

Есть раздел с некоторыми планами зданий и руководствами, которые вы можете использовать.

Из моей оценки видно, что разница в цене сильно различается. Это зависит от используемых материалов и от того, насколько прочным вы его сделаете. . Если вы сделаете простой глиняный купол, он в какой-то степени подойдет, но не будет так хорошо удерживать тепло и в конечном итоге треснет.Многослойная кирпичная печь с изоляцией будет горячей и эффективной и прослужит десятилетия. Где-то посередине можно построить доступную, эффективную и долговечную печь.

В структуре необходимо:

  • Под (дно печи)
  • Купол
  • Дымоход
  • Вход
  • Изоляционный слой (необязательно, но рекомендуется)
  • Водонепроницаемый слой штукатурки (необязательно, но рекомендуется)
Размер

Для этого раздела можно использовать приблизительный размер 26 дюймов (75 см) для сравнения материалов.Этого достаточно, чтобы готовить по одной 12-дюймовой пицце за раз. Вы можете построить свою духовку вокруг надутого мяча для упражнений в качестве ориентира, вы можете получить один именно такого размера.

Сравнение сметной стоимости

$
Глина Глина и изоляция Вермикулит Бетон Кирпич $
4 $
$ 9065
Опора купола $ 15 $ 15 $ 15
Изоляция купола $ 5 (солома) $ 40 (вермикулит) $ 40 (вермикулит)
Подчин 75 долларов 75 75 долларов 75 долларов Гидроизоляция $ 30 $ 30 $ 30
Дымоход $ 50 $ 50 $ 50 $ 50
Туннель 9038AL 9038 9038 907 275 долларов 355 долларов 295 долларов 970 долларов


Купольные материалы — самая большая разница в стоимости

Наиболее спорным моментом, вероятно, будет материал, из которого изготовлен купол, который сильно повлияет на цену, поскольку это самая большая часть.

  1. Вы можете построить его из кирпича , который стоит дорого, но будет прочным и долговечным.
  2. Или вы можете создать купол над опорной конструкцией, используя менее дорогие материалы, такие как смесь глины и песка, называемая cob , или жаропрочный бетон , сделанный из цемента и огнеупорной изоляции, такой как вермикулит или перлит. Поскольку это влажные материалы, вокруг них должна быть опорная конструкция, позволяющая им затем высохнуть и затвердеть.

Я подробнее рассмотрю эти два подхода и цены для каждого из них.

Кирпичный купол

Это самая дорогая часть постройки духовки. Так что, если у вас ограниченный бюджет, воспользуйтесь другим методом. Кирпичи придают духовке великолепный внешний вид, к тому же они водонепроницаемы, поэтому вам не нужно покрывать купол водонепроницаемым покрытием. Вообще говоря, печь, построенная из кирпича, должна прослужить вам очень долго и избежать проблем с выветриванием глины

.

Огненный кирпич — это специальный кирпич, выдерживающий высокие температуры.Если вы используете обычный кирпич, интенсивное нагревание и охлаждение кирпича может привести к его растрескиванию и крошению, поскольку существует множество различных типов кирпича. Уловка? Огненные кирпичи намного дороже, особенно если у вас есть доступ к некоторым бесплатным обычным кирпичам.

Большинство источников рекомендуют использовать огнеупорные кирпичи, поскольку вы хотите, чтобы печь прослужила много лет. Использование обычных кирпичей сопряжено с риском повреждения, и тогда вам может потребоваться ремонт. Никто не хочет тратить время, деньги и усилия на строительство дважды! Кроме того, кому нужны кирпичные крошки для пиццы?

Если вы выберете обычные кирпичи или без духовки, убедитесь, что они высокого качества и не токсичны для нагрева и приготовления пищи.

Размер духовки будет определять, сколько кирпичей вам нужно. Вам может понадобиться 200-250 кирпичей, как видно из этого опроса о среднем использовании. Огненные кирпичи могут различаться по цене, но вы можете купить их примерно за 3 доллара или дешевле, если покупаете оптом, например, здесь.

Вам понадобится огнеупорный раствор, способный выдерживать высокие температуры, и который подходит для наружного использования, чтобы быть устойчивым к дождю и морозу.

Кроме того, если вы выберете этот маршрут, у вас, вероятно, будут более прочные фундаменты, арматурные материалы и подставка, так как в этом нуждается верхняя конструкция.Так что это также добавит к стоимости.

Ориентировочная стоимость кирпича: 600 долларов США
Ориентировочная стоимость раствора: 100 долларов США
Итого: 700 долларов США

Посмотрите это видео о роскошной кирпичной постройке для вдохновения:

Более дешевые материалы для купола

Вы можете сделать свой купол из более дешевых материалов, которые можно смешать с цементом или глиной, а затем высушить, чтобы сформировать прочный купол для первого слоя.

Купол из вермикулитового бетона

Вермикулит — это недорогой природный минерал, который является высокоэффективным изолятором. Он может выдерживать высокие температуры и расширяться и сжиматься под действием тепла, что снижает вероятность его растрескивания. Его можно грубо измельчить и смешать с огнеупорным цементом для образования изоляционного огнеупорного бетона, что может быть дешевым способом создания купола или добавления слоев изоляции.

Он используется в садоводстве для добавления в почву, а также в строительстве, поэтому его можно легко найти на месте или в Интернете. Вы можете очень дешево купить мешок объемом 4 кубических фута (113 литров), и этого должно быть достаточно для 26-дюймовой печи, как показано на видео ниже.

Безопасно ли нагревать?
Короче да. В этой статье рассказывается об одной шахте, на которой имелись следы асбеста с вермикулитом, но которая была закрыта в 1990 году. Существуют строгие отраслевые протоколы, которые теперь гарантируют, что этого нет.

Ориентировочная стоимость:
Вермикулит и огнеупорный цемент
Ориентировочная сумма: 80 долларов США

Посмотрите эти видео, чтобы получить представление о вермикулитовой сборке:

Глиняный купол

Еще один дешевый вариант.Можно сделать из влажного песка насыпь в качестве опорной конструкции. Затем приготовьте глиняно-песчаную смесь, известную как початок, и покройте песчаный холм, оставив его немного высохнуть. Как только он затвердеет, удалите песок, прорежьте дверь и у вас останется первый слой.

Сам по себе материал не удерживает много тепла, поэтому ему нужен изолирующий слой. В качестве бюджетного изоляционного слоя можно использовать стружку или солому, а можно использовать вермикулит или противопожарное одеяло. За ним может последовать еще глина или водостойкая штукатурка.

Он не является водонепроницаемым, поэтому он выветривается, если вы не накроете его брезентом или не сделаете крышу. Со временем этот вариант, вероятно, испортится и потрескается, поэтому вам может потребоваться ремонт. Я бы порекомендовал использовать его в качестве внутреннего слоя, если вы не возражаете со временем исправить это.

Ориентировочная стоимость: до 100 долларов

Посмотрите это видео для руководства:

Опорная конструкция

Для влажных смесей требуется какая-то опорная структура, на которую можно наносить основу, чтобы можно было сформировать купол и уплотнить смесь.Как только он станет устойчивым, опорную конструкцию можно удалить, и на купол можно нанести больше слоев. В качестве примера можно привести надутый мяч для упражнений, который держат в фанере, или насыпь из влажного песка.

Ориентировочная стоимость: 15 $

Другие части сборки

Изоляция

Хотите, чтобы духовка оставалась горячей и потребляла меньше топлива? Здесь на помощь приходит изоляция. Есть два места, где вам нужно добавить изоляцию: под очагом и между внешним и внутренним слоями вашего купола.Он просто должен выдерживать высокую температуру, исходящую от печи для пиццы. Это может соответствовать разным бюджетам; для купола — (в порядке убывания стоимости) вы можете использовать волокнистое изоляционное покрытие, удерживаемое проволочной сеткой, вермикулитовым бетоном или натуральными материалами, такими как солома или древесная стружка.

У вас должен быть изолирующий слой под очагом, чтобы удерживать тепло на дне духовки, используемом для приготовления пищи, а также для предотвращения слишком высоких температур на стоящие предметы. Это может быть плита из силиката кальция , которая представляет собой предварительно изготовленную, но более дорогую изоляционную плиту, или более дешевый вариант из более вермикулита бетона .

Ориентировочная стоимость купола: 40-60 долларов
Ориентировочная стоимость очага: 20-60 долларов

Водонепроницаемый слой

Для куполов из вермикулита или глыбы вам понадобится гидроизоляционный слой для отделки, так как эти материалы не устойчивы к атмосферным воздействиям. Вы можете купить водостойкую штукатурку или приготовить ее самостоятельно.

Приблизительно 30 долларов за штукатурку для гидроизоляции.

Очаг

Используйте огнеупорные кирпичи, так как они рассчитаны на высокую температуру и будут выполнять ту же работу, что и камень для пиццы, вытягивая влагу из теста при приготовлении для получения дополнительной хрустящей корочки.Используйте кирпичи такой толщины, которую вы можете себе позволить, так как они сохранят больше тепла и обеспечат более высокую температуру пола. Сделайте это в форме елочки, чтобы кожура не цеплялась за прямой край при надавливании и выдвижении.

Для описанной здесь 26-дюймовой печи вам понадобится около 24 кирпичей. Вы можете получить огнеупорные кирпичи по 3 доллара за штуку.

Ориентировочная стоимость: 75 $

Дымоход

Вам нужен дымоход для удаления дыма и позволяющий огню втягивать воздух через главный вход в туннель для эффективного горения.Обычно это происходит в передней части духовки, так как дымоход в главном куполе может привести к потере слишком большого количества тепла. Вы можете купить дымоход из нержавеющей стали для печи для пиццы на ebay примерно за 50 долларов или заплатить значительно больше за более крупные.

Ориентировочная стоимость: 50 $

Тоннель

Туннель — это часть печи вдали от купола, через которую можно получить доступ. Он может удерживать дымоход, а также может иметь дверцу, позволяющую замедлить жарку. Вы можете сделать его из того же материала, что и ваш купол — вам понадобится картон или дерево для поддержки, пока вы его создаете.

Если это не кирпичный купол, то несколько кирпичей у входа в туннель могут создать приятный внешний вид. В целях экономии или для внешнего вида можно использовать для этого обычные кирпичи и раствор, так как они не находятся в прямом нагреве огня.

Предположительно: 16 кирпичей и строительный раствор на сумму 25 долларов США

Сводка

В таблице сравнения цен вы можете увидеть, как складываются материалы. Для не-кирпича я бы выбрал вермикулит, поскольку вы получаете легко изолируемый купол, который с меньшей вероятностью треснет, чем глина.Материалы также легче смешивать, так как вам придется растоптать глину.

Вы видите, как цена на кирпич сильно увеличивается, но тогда он выдержит испытание временем. Сюда не входит стоимость подставки, для которой может потребоваться больше кирпичей.

Информация здесь должна позволить вам увидеть, как смешивать и сочетать компоненты в соответствии с вашим бюджетом. Вы можете снизить затраты, используя более дешевую изоляцию, или сделать конечный продукт более прочным, используя все материалы высшего качества.

Где взять планы строительства

Вы можете посмотреть видеоролики Youtube, которые я связал в каждом разделе, чтобы получить инструкции и наглядное руководство.

На следующем веб-сайте есть хороший список бесплатных тарифных планов.

Планы

Принятие решения

Как долго они прослужат?

Все зависит от качества используемых материалов и от того, насколько хорошо он построен. Печь из початка может прослужить вам 3-6 лет, с некоторыми вероятными работами по ремонту трещин, поскольку глина сжимается и выветривается.

Вермикулитовая и цементная печь может прослужить дольше, поскольку материалы могут хорошо расширяться и сжиматься под воздействием тепла. Хорошее водонепроницаемое покрытие необходимо для долгого срока службы, если вы живете во влажной среде.

Кирпичная печь прослужит столько же времени, сколько и любая кирпичная конструкция, если она хорошо построена из хороших материалов и на прочном фундаменте. Он будет водонепроницаемым и хорошо переносит высокие температуры, и на протяжении многих лет потребуется лишь незначительный ремонт.

Заключение

Когда дело доходит до выбора вариантов, вот мое мнение.Что касается портативной духовки, мне нравится Ooni, потому что он имеет высокую температуру, но также имеет очень доступную цену. Вы можете приготовить пиццу в неаполитанском стиле в собственном саду, и почти каждый может быстро получить ее онлайн.

Готовые духовые шкафы — это настоящая вещь, поэтому их нельзя превзойти по качеству и производительности. Кроме того, они хорошо масштабируются в размерах, поэтому вы можете приготовить сразу несколько пицц для вечеринки и отлично выглядеть в своем саду. Они дорогие, поэтому недоступны для обычного Джо.

Что касается постройки собственного, мне нравится купол из вермикулита, потому что материалы такие недорогие, но эффективные.Некоторые из них выглядят очень профессионально, поэтому могут стать отличным дополнением вашего патио. Кирпичная печь также может стать хорошим проектом, если вы чувствуете себя амбициозно.

Удачных покупок!

Быстрее, чем печь для пиццы; может обогревать ваш дом и одновременно готовить еду. Супер духовка? Ну почти …

Западный Брэттлборо, штат Вирджиния.

NEIL MANDERS может приготовить в нем пиццу за пять минут. Его жена Пэтти называет это « лучше, чем микроволновка.Четверо детей Мандерса используют его для сушки фруктов, а также помогает отапливать их дом в Вермонте площадью 3000 квадратных футов. Этот шести футов высотой серый каменный массив с традиционной арочной металлической дверью находится на кухне, приятно согревая дом, очаг и кошку, которая обычно спит в нише, предназначенной для дров. Что именно? Печь для запекания из мыльного камня, сделанная в Финляндии компанией TuliKivi. Мыльный камень в восемь раз более абсорбирующий, чем обычная кладка, и дольше остается горячим при том же количестве топлива.Состоящий примерно наполовину из талька и наполовину магнезита, с камнем необычайно легко работать и он довольно красив — похож на гранит.

Она широко использовалась в Финляндии, где огромное месторождение на юго-востоке поставляет мыльный камень для печей в стране, средняя зимняя температура которой редко превышает 25 градусов по Фаренгейту.

Печь Мандерса, ширина которой составляет около четырех футов, глубина — два фута. вместе с нагревательным элементом из мыльного камня примерно такого же размера поддерживают во всем доме постоянную комфортную температуру 68 градусов по Фаренгейту., даже в самую холодную погоду Новой Англии.

«Раньше у нас было электрическое отопление, и это было невероятно дорого, — говорит г-н Мандерс. Он объясняет, что использование его в течение нескольких часов в периоды « пиковой нагрузки » может стоить столько же, сколько и целый день по тарифам « в нерабочее время ». « Духовка / нагреватель обходятся нам вдвое дешевле, чтобы обогреть наш дом — который теперь стал вдвое больше, потому что мы добавили к дому флигель ».

Г-жа Мандерс говорит, что сначала она была напугана думал об использовании духовки.« Мне нравится делать что-то точно, и мне нравятся точные указания. Я думаю, что большинство американцев знают. Мне пришлось привыкнуть к преобразованию встроенного термометра по Цельсию в градусы Фаренгейта для рецептов и подстраиваться под вид готовки на ощупь. Никогда не думала, что у меня это получится, но теперь я предпочитаю его и почти всю свою выпечку и готовлю в нем делаю ».

Она использует его для разогрева, выпечки и жарки, — говорит она. « Он удивительно быстро готовит. И мне не нужно беспокоиться о детях, которые обожгутся, потому что снаружи никогда не бывает слишком жарко на ощупь.»

Используя тот же принцип змеевиковых дымоходов, что и каменные обогреватели (например, так называемый « русский камин »), кирпичные печи для выпечки хлеба веками использовались в Европе для выпечки хлеба. Использование мыльного камня делает добро лучше: он создает устойчивый, равномерный нагрев, который длится дольше и занимает примерно половину времени, чтобы нагреться, как обычный огнеупорный кирпич.

TuliKivi продвинула идею еще на один шаг, добавив верхнюю часть кухонной плиты для использования, сравнимую с обычным ассортиментом. А если топить ее дважды в день, духовка будет выполнять двойную функцию как плита и обогреватель.

Пол и Джун Кемп живут в Гринфилде, штат Массачусетс, примерно в 20 минутах к югу от дома Мандерсов. У них тоже есть финская духовка и плита. Хотя миссис Кемп не решилась слишком далеко в кулинарии со своей годичной печью, ни она, ни ее муж не могут поверить, насколько хорошо она нагревает их дом.

Огромная духовка оловянного цвета, стоящая красивой перегородкой между кухней и гостиной, нагревает их дом за час. Г-н Кемп говорит, что в этом году он планирует использовать два деревянных шнура по сравнению с четырьмя или пятью шнурами, которые он использовал в железной дровяной печи.

«Я гораздо меньше беспокоюсь об этой [плите-обогревателе], чем о моей старой дровяной печи. Нет накопления креозота из-за полного чистого горения, и не нужно беспокоиться о падении дымоходов и других проблемах, связанных с дровяной печью », — говорит он.

Альби Барден, известный каменщик из Новой Англии и вице-президент Maine Wood Heating Co., говорит: « Люди, работающие с дровяными печами, уже много лет знают, что отопление каменной кладкой лучше, но они не могли продавать людей на одна концепция ». Он добавляет, что возможности массового производства каменной печи отсутствовали.

« Печи TuliKivi все изменили. Они качественные, но больше всего апеллируют к американской эстетике. Люди первыми реагируют на взгляд. Затем, когда они чувствуют излучаемое тепло, они полностью убеждены ».

« Они используют проверенную временем систему внутреннего дымохода, которая хорошо работает », — говорит Дэвид Лайл, автор ряда книг и статей по отоплению кирпичной кладки. , президент компании Heating Research Co. в Акворте, штат Нью-Хэмпшир, и консультант TuliKivi.

« Конструкция модульная, поэтому ее легко собрать.Мыльный камень — традиционный и чудесный материал для нагревателей такого типа — нагреватели из мыльного камня в Европе, как и в Соединенных Штатах, существуют на протяжении веков — он красив и удобен в эксплуатации ».

Стоимость типичной печи для выпечки TuliKivi составляет около 5000 долларов, не считая фундамента, который может стоить около 1000 долларов.

Компания только что приобрела карьер мыльного камня в Шайлере, штат Вирджиния, который является крупнейшим из известных месторождений высококачественного мыльного камня в Северной Америке. Теперь это позволяет добывать и обрабатывать модульные элементы в США и устанавливать их каменщиками, прошедшими обучение в компании.

Может показаться, что за отопление дома приходится платить высокую цену, но тот факт, что в Финляндии все еще работают печи из мыльного камня, которым уже 150 лет, доказывает, что это определенно постоянные светильники, имеющие непреходящую ценность.

С другой стороны, размер, присущий обогреву кирпичной кладки, является самым большим недостатком.

« Системы тяжелые — для их поддержки требуется фундамент, например каменный камин », — говорит г-н Лайл. « Они дороги по сравнению с железными печами.Нагревание медленнее, чем у железной печи; с другой стороны, каменная печь долго остается теплой после того, как огонь погаснет, а утюг — нет ».

И они требуют некоторых усилий от пользователя, новая концепция для ориентированных на удобство американцев.

« Легко, как щелкнуть выключателем? … Конечно, нет, — говорит г-н Мандерс.

Покраска внутри сруба: Чем покрасить сруб внутри: выбор защитного состава и технология покраски

Покраска сруба изнутри – виды краски и технология их нанесения

Строительная древесина всегда требует обработки пропитывающими и лакокрасочными составами. Первая группа покрытий выполняет защитную функцию, а вторая – играет декоративную роль. Покраска сруба изнутри и снаружи выполняется разными смесями, так как для жилых помещений в большей степени важна экологичность, а для внешних поверхностей неотъемлемым параметром является влаго- и морозоустойчивость материалов. Определиться с применением состава можно по надписи на этикетке, в которой указывается для каких именно целей он предназначен.

Чем красить

Натуральная древесина относится к экологически чистым материалам, но она, к сожалению, подвержена процессам гниения и старения. К тому же, ее слишком любят поедать насекомые и грызуны. Без соответствующей защиты пиломатериалы начинают терять свои свойства, а со временем вполне могут превратиться в труху. Понятие «окраска дерева» включает в себя несколько видов обработки, каждая из которых преследует свою цель. Первоначально древесину пропитывают антисептическими средствами, предотвращающими появление и развитие плесени, а также антипиренами, снижающими горючесть натурального материала. В декоративных целях на бревно и брус наносят прозрачные или тонированные лаки, а также цветные краски.

Красить деревянный дом рекомендуется после высыхания древесины, иначе повторную обработку придется делать слишком быстро.

Покраска сруба изнутри выполняется лакокрасочными материалами, изготовленными на разной основе. Главное условие – чтобы составляющие не были токсичными и не имели резкого запаха, особенно если применение краски или лака предусматривается в жилых комнатах. Создаваемая на поверхности пленка должна быть паропроницаемой, чтобы древесина могла «дышать», и влагостойкой – при условии использования отделочного материала во влажных помещениях.

По составу лакокрасочные материалы подразделяются на несколько видов, но для внутренних работ чаще всего применяются составы:

  • акриловые – созданные на водной основе путем растворения акрилатов, являющихся связующим звеном;
  • алкидные – образующие на поверхности тонкую влагостойкую пленку, способную стать защитой для древесины в условиях влажной среды.

Многие домашние мастера «по старинке» все еще пользуются масляными красками, хотя прекрасно знают и о неприятном запахе, и о проблемах с появляющимися подтеками. Аргумент о великолепной защите древесины от гниения и вредителей понятен, конечно, но стоит ли ради этого рисковать здоровьем домочадцев? Современные акриловые и алкидные составы имеют не худшие защитные свойства. Кроме того, они безопасны и не «запечатывают» поры в древесине, благодаря чему уверенно завоевывают рынок.

Лакокрасочные материалы для отделки внутренних помещений сруба бывают:

  • лессирующими – подчеркивают естественную текстуру, фактуру и оттенок древесины;
  • тонирующими – изменяющими цвет натурального материала;
  • непрозрачными – полностью скрывающими природную красоту среза дерева, и, в то же время, имеющими свои декоративные преимущества.

Технология покраски

Красить сруб можно кисточкой, валиком, или краскопульта. Для внутренних работ рекомендуется выбирать светлые оттенки, так как они способны создать оптимальную освещенность в пределах закрытого пространства.

До начала работ следует выполнить шлифовку поверхности бревна или бруса, чтобы избавиться от шероховатостей и дефектов в виде синюшных пятен, гнили и въевшихся загрязнений. Вначале на древесину наносятся антисептические средства и антипирены. После высыхания выполняется окраска в 2-3 слоя выбранным декоративным составом. Лак и краску рекомендуется наносить вдоль волокон древесины. В этом случае все структурные впадинки будут заполнены.

Каждому лакокрасочному слою дают возможность полного высыхания. Торопиться не следует, так как при нанесении состава на непросохшую краску или лак могут появиться неэстетичные наплывы. Очень часто избавиться от волнистости получается только при полном снятии дефектного слоя.

Работы следует производить при плюсовой температуре. Даже при отсутствии едкого запаха окраску сруба изнутри рекомендуется выполнять при обеспечении хорошего проветривания.

Покраска сруба: снаружи, внутри, после шлифовки

Чтобы уберечь стены дома от влияния атмосферных осадков, солнечных лучей, воздействия ветра, насекомых и плесени, стены сруба пропитывают специальными защитными растворами и красят. Таким способом защищают дерево от потемнения, растрескивания торцов брёвен, выделения смолы из срезанных сучков.

Выбирая способ окрашивания натуральной древесины после шлифовки, стараются сохранить её природные свойства, оставить возможность дереву самостоятельно регулировать влажность в доме, сохранить паропроницаемость стен.

Иногда окрашивают только поверхность стен снаружи. Например, такой отделки бывает достаточно для бани из дуба. Стены не красят, чтобы избежать внутри сауны вредных испарений под влиянием тепла и влаги и сохранить паропроницаемость дерева. Стены жилого дома обрабатывают и внутри.

Когда можно начинать покраску дома из брёвен

Строители не советуют покрывать краской снаружи срубы, которым не исполнилось двух лет после постройки. В течение первого и второго года дом будет усаживаться, сохнуть.

Обработку сруба снаружи начинают с торцов брёвен. Их красят сразу же после завершения строительства. Это делают, чтобы выровнять потерю влаги в брёвнах, потому что торцы сохнут быстрее, чем боковые стороны. В это же время покрывают стены антисептиком, чтобы защитить дерево от вредителей и грибка.

Внутреннюю поверхность стен окрашивают, когда влажность дерева достигнет 19-20%. Этот период наступает через полгода после постройки дома. Показатель уровня влаги замеряют специальными приборами – измерителями влажности для древесины. Когда влажность достигнет нужного значения, дерево хорошо впитает грунтовку после шлифовки, а краска ляжет ровно и продержится долго.

Покраска стен сруба снаружи

Преимущества, которые дает окрашивание внешних стен сруба:

  1. Стены получают защиту от насекомых-вредителей.
  2. Брёвна не поддаются коррозии, гниению и воздействию грибка.
  3. Улучшаются противопожарные свойства дома.
  4. Древесина не темнеет и не растрескивается.
  5. Вы придадите дому современный вид с помощью разных оттенков краски, а также сможете украсить в одном стиле все приусадебные постройки.

Как выполняется покраска сруба

  1. Очищаем поверхность брёвен снаружи. Стены нужно тщательно вымыть от пыли. Для этого используют мягкую щётку и влажную ветошь. Обильно поливать стены водой не надо. Перед следующим этапом они должны хорошо высохнуть.
  2. Шлифуем стены. Стены должны быть гладкими после шлифовки, чтобы краска ложилась ровно. Поверхность деревянных брёвен обрабатывают наждачной бумагой. Начинают работу с крупнозернистой наждачной бумаги, а заканчивают — мелкозернистой. Ускорить работу можно, если использовать для шлифовки болгарку с наждачным кругом.
  3. Покрываем стены защитными составами. Сначала наносится огнезащитная пропитка, после этого – биозащита.
  4. Каждым средством покрывают стену в 2 слоя и ждут полного высыхания. В инструкции к краске указывается точное время высыхания одного слоя.
  5. Наносят водоотталкивающее покрытие. Для этой цели используются краски или специальные защитные смеси. После каждого слоя краски стене дают высохнуть пару дней. Первый слой обязательно выполняют кисточкой. Последующие слои можно наносить с помощью краскопульта, защищая глаза очками, а дыхательные пути респиратором.

Современная промышленность выпускает покрасочные материалы, которые изначально содержат в своём составе защитные средства от насекомых и противопожарные пропитки. Использование таких смесей позволяет значительно ускорить покраску внешних стен после шлифовки.

Как выбрать материал для покраски наружных стен

Выбирая, чем покрасить сруб, нужно подбирать материалы, которые после высыхания сохранят естественную способность древесины регулировать уровень влажности в помещении.

Также покрасочные материалы выбираются в соответствии с дизайнерским решением. Внешнее оформление дома должно отвечать его стилю. Дом, похожий на старинную усадьбу, может быть покрашен в светлые краски: белые, голубые. Сруб в старинном стиле может быть тёмного цвета с белыми торцами. Чаще всего, дома красят прозрачными лаками или красками в тон дерева, из которого они построены.

Рассмотрим достоинства и недостатки красок для древесины.

Виды красок для дерева

Вид краскиПреимуществаНедостатки
МасляныеИмеют доступную цену, хорошо защищают от влаги, придают поверхности глянцевый блескОбразуют на поверхности паронепроницаемую плёнку, токсичны, покрытие недолговечно
Краски на алкидной основезащищают от влагиТоксичны и недолговечны
Водорастворимые акриловые краски для дереваПозволяют стенам «дышать», хорошо защищают поверхность, нетоксичны, долго сохраняют первоначальный цветНаносятся в 3 слоя через большие промежутки времени для высыхания
Аквалаки на основе акрилатных смолНетоксичны, создают бесцветное покрытиеСлужат меньше, чем краски
Лессирующие пропитки, масло-воскБерегут фактуру и цвет древесиныНебольшой срок защиты, на древесине из дуба оставляют не выводимые пятна. Подходят только для ели и сосны.

Если для обработки выбирается «дышащая» акриловая краска, то нужно следить за тем, чтобы до ее нанесения, паропроницаемость стен не повредили антисептики или грунтовка на алкидной основе с уайт-спиритом. Все средства, которыми обрабатывается стена после шлифовки, должны быть паропроницаемы и экологичны. Подойдут грунтовки и антисептики без органических растворителей на основе:

  • акрила и акрилата;
  • воска;
  • натуральных масел.

Они не должны образовывать воздухонепроницаемую плёнку на окрашиваемой стене.

Чем покрасить сруб на торцах брёвен

Трещины на торцах появляются, потому что в этих местах дерево быстро теряет влагу. Чтобы предотвратить растрескивание, торцы брёвен закрашивают. Покрытие должно быть паропроницаемым. Его функция состоит в том, чтобы замедлить потерю влаги и защитить дерево от неблагоприятных воздействий внешней среды.

Торцы сруба запечатывают краской сразу же после постройки здания. Для этих целей чаще всего используется известь, водоэмульсионная краска или специальное покрытие для торцов брёвен. Красить торцы после шлифовки нужно тщательно, в 3-4 слоя.

Как покрасить внутренние стены сруба

Популярными материалами для внутренней отделки деревянных домов являются акриловые и алкидные краски для внутренних работ. Красят стены сверху вниз, тщательно прокрашивая щёткой каждое бревно.

Нельзя использовать краски для наружных работ. Применять их внутри не целесообразно и опасно для здоровья.

Чем покрасить стены бани изнутри

Особенного подхода требует покраска стен бани. Брёвна внутри дома постоянно подвергаются воздействию тепла и влаги. Некоторые породы дерева не окрашивают вовсе, но со временем поверхность стен темнеет, поэтому лучше их защитить.

Краска должна выдерживать диапазон температур от -25 до +120 градусов. Еще одним требованием к качеству краски является эластичность. Это свойство гарантирует, что слой покрытия не потрескается. Трещины приводят к снижению защиты поверхности стен от влияния влаги.

Чаще всего при обработке внутренних стен после шлифовки используются лаки на водной основе. Они защищают поверхность от влаги и гниения, сохраняя цвет и аромат натурального дерева.

Зарубежные и российские производители выпускают специальные продукты для окрашивания финских саун с горячим воздухом и русских бань с повышенной влажностью. В эти средства входят антибактериальные компоненты, защищающие поверхность стен от грибка. Если краска выбрана правильно, то капли влаги стекают по стенам, не впитываясь в них.

Полки в бане покрывают масляной или восковой пропиткой. Смесь тщательно втирают в поверхность, чтобы защитить дерево от растрескивания, потемнения и бактерий. Лак для этих целей использовать нельзя, потому что дерево нагреется в сауне так сильно, что на нем невозможно будет сидеть.

Таким образом, чтобы сохранить привлекательный внешний вид стен из натуральных брёвен и сберечь свойство дерева регулировать уровень влажности в доме, желательно использовать краски на водной основе. Подготавливая стены после шлифовки к следующему этапу обработки, тщательно подбирайте смеси для биозащиты. Такие пропитки не должны создавать на поверхности паронепроницаемую плёнку. Эти же требования предъявляются к средствам для улучшения пожаростойкости деревянных стен.

Покраска древесины поможет сохранить привлекательный вид дома, сделает его комфортнее внутри и продлит срок службы сруба.

шлифовка, пропитка и нанесение состава

В сравнении с домами из современных материалов, строения, возведенные из деревянных древен, отличаются привлекательным внешним видом, хорошо гармонирующим с окружающей природой. Несомненное преимущество бревенчатых домов — быстрота возведения и эффективное поддержание комфортных параметров внутренней атмосферы.

Покраска сруба — очень ответственное и нужное занятие. Чтобы деревянное строение, жилой дом или баня прослужили вам как можно больше времени, поверхность следует обработать защитными антисептическими и лакокрасочными материалами.

к содержанию ↑

Почему и от чего древесину необходимо защищать

Внешний слой древесины, лишенный коры, совершенно беззащитен как от губительного воздействия ветра и резких колебаний влажности, так и от насекомых-вредителей. Риск увеличивается, если дом расположен в загородной и лесистой местности. Объясняется это следующим:

  1. В результате полной очистки поверхности древесины от коры к ней облегчается доступ жуков-древоточцев.
  2. Под влиянием постоянно меняющихся в течение года показателей относительной влажности на деревянных домах со временем появляется плесень (причем обычно в малозаметных местах, откуда ее вывести сложнее всего).
  3. Остающиеся на незащищенной поверхности пятна влажности провоцируют развитие грибковых заболеваний на древесине.
  4. При постоянном обветривании поверхность здания изменяет свой естественный цвет, становясь тускло-коричневой, из-за чего деревянный дом теряет свой эстетический вид.

Исходя из этого, по готовности деревянного дома его стоит подвергнуть поверхностной шлифовке, антисептической обработке, а затем — покраске.

Окрашивание бревен снаружи имеет ряд преимуществ:

  • лакокрасочные материалы предотвращают разрушение, отсыревание и гниение;
  • антисептическая обработка оберегает сруб от вредителей, грибковой плесени и коррозии;
  • внешняя покраска представляет возможность создать фасад, идеально вписывающийся в архитектуру дома и ландшафтные решения.
к содержанию ↑

Выбор материалов и инструментов

Чем покрасить сруб — решение индивидуальное, зависящее только от ваших предпочтений и желаний. Важным фактором при выборе красящих материалов является их хорошая проницаемость в древесину, наличие антисептических и противопожарных свойств.

Если вы хотите подчеркнуть естественную фактурность деревянного сруба, то лучше выбрать для покраски лак прозрачного или полупрозрачного цвета.

Для того, чтобы подчеркнуть архитектуру дома, сруб можно выкрасить краской. Цветовая гамма покрасочных средств достаточно разнообразна.

Если нужно акцентировать внимание на деталях, можно выкрасить отдельные части дома в отличный от основного цвета оттенок. Это может быть покраска торцов, конька, карниза.

Для окрашивания торцов деревянных бревен не используют лак и масляные краски, которые могут задерживать выход лишней влаги древесины. Можно смешать в равных пропорциях крахмал и охру. Отвар дубовой коры не только придаст дереву оттенок темно-коричневого цвета, но и выгодно подчеркнет его рисунок. Также для торцов здания можно использовать известь, акриловые и водоэмульсионные краски, чтобы дать возможность бревнам дышать.

Для отделки бревен внутри дома следует использовать только краски для внутренних работ на водной основе. В основном это акриловые составы. Окрашивание красками на основе компонентов для наружных работ нецелесообразно и опасно для жизни.

Подготовка и покраска бревен выполняется при наличии следующих инструментов:

  1. Ручная шлифовальная машинка («болгарка») и специальные насадки к ней.
  2. Плоская стамеска, при помощи которой можно выполнять работы в труднодоступных местах, где обычное шлифование кругом невозможно.
  3. Набор наждачной бумаги с различной крупностью зерна: от номера 40, которой возможно удаление остатков коры и зачистка крупных неровностей на поверхности, до номеров 80–100 — ими после грубой шлифовки производится финишная отделка под покраску.
  4. Пульверизатор для антисептической обработки.
  5. Набор малярных кистей различной ширины, а также малярный валик для обработки ровных участков.
  6. Молоток.

Не следует забывать и о средствах индивидуальной защиты. Шлифовка — процесс, сопровождающийся интенсивным выделением пыли, поэтому необходим респиратор или марлевая повязка, защитные очки. Такой же защитный комплект необходим и при окрасочных работах.

к содержанию ↑

Подготовительные этапы

Перед нанесением покрасочных материалов на сруб его следует тщательно обработать. Сперва необходимо удалить все загрязнения с поверхности. Для этого подойдет щетка с нежесткой щетиной, моющий пылесос или обыкновенный садовый шланг. Только будьте внимательны, не следует обильно поливать бревна водой, дерево может напитаться влагой и потребуется несколько недель для высыхания.

Шлифовка

Шлифовку сруба нельзя выполнять сразу после окончания строительных работ. Дерево, имеющее повышенную влажность, плохо обрабатывается, а на некачественно отшлифованной поверхности некрасиво будет смотреться и любое дальнейшее покрытие. Поэтому дом должен выстоять не менее месяца. Также рекомендуется проводить такие работы при температуре окружающего воздуха не ниже 10–15 °С и не выше 30 °С. Для внутренних поверхностей это обстоятельство менее критично, чем для внешних.

Перед началом шлифовки сруб стоит проверить на герметичность. Результат заключается в законопачивании возможных щелей и зазоров, оставшихся после строительства. Если для домов из клееного бруса этот этап необязателен, то у срубовых строений (особенно в межвенцовых швах) могут остаться некоторые неплотности, которые необходимо тщательно заделать, используя герметики на акриловой или силиконовой основе.

Поскольку древесина нормальной влажности шлифуется достаточно легко, то не следует пользоваться массивным инструментом. Оптимальная мощность болгарки составляет 800–1000 Вт. При этом размер шлифовального диска должен быть согласован с диаметром оцилиндрованного бревна. Предпочтение отдают машинкам, позволяющим регулировать число оборотов шлифовального диска.

При шлифовке своими руками работу начинают с тыльных стен и наиболее ровных участков: так легче приноровиться к инструменту. Рассчитывая необходимое время, стоит помнить, что на обработку одного погонного метра затрачивается около 5–8 минут.

После следует прошлифовать наждачной бумагой поверхности торцов внутри и снаружи дома. Этот этап обработки достаточно трудоемкий. Чем глаже будет поверхность, тем легче и быстрее ляжет защитная пропитка древесины. Ускорить процесс шлифования поможет болгарка с наждачным кругом. Для зачистки древесины следует использовать два типа наждачной бумаги: крупной и мелкой зернистости.

Шлифовку выполняют круговыми движениями диска по всем элементам сруба, начиная с верхних рядов. Не рекомендуется проводить обработку сразу всех стен и участков — отшлифованная поверхность быстро обветривается, а потому нуждается в немедленной пропитке антисептиком. Поэтому процесс обработки стоит разбивать на ряд последовательных этапов.

В труднодоступных местах шлифовку выполняют вручную — при помощи стамески.

к содержанию ↑

Антисептическая пропитка

Бревна нуждаются в немедленном покрытии поверхностей противогнилостными составами, которое должно быть выполнено сразу после шлифовки. С этой целью могут быть применены:

  1. Биозащитные составы, которые обеспечивают предохранение древесины от вредного воздействия ультрафиолетового излучения, а также повышают влагостойкость древесины.
  2. Антипирены, обеспечивающие надлежащую огневую защиту дома. Являются канцерогенными веществами, поэтому при обращении с ними обязательны меры особой предосторожности!
  3. Комбинированные препараты, которые объединяют в себе как огнестойкие, так и влагосохраняющие пропитки. Например, акрилаты — вещества, которые при окрашивании поверхности одновременно увеличивают и ее стойкость к неблагоприятным внешним факторам.
  4. Антисептические составы. Выпускаются отдельно антисептики для внутренних и наружных работ.
  5. Составы, уничтожающие вредителей дерева. С этой целью после шлифования применяют фумигирование (окуривание специальными генераторами). Для этого лучше пригласить специалистов. Также для борьбы с древоточцем осуществляют обработку ультразвуковыми полями. Во внутренних помещениях бревенчатых домов можно воспользоваться обычной микроволновой печью с открытой дверцей, но следует быть осторожными — это опасно.

Огне-, био- и влагостойкие пропитки наносятся в 2 слоя и оставляются на 10–14 дней для полного впитывания и распределения по древесине.

С целью экономии вы можете воспользоваться «дедовскими» секретами обработки дома из бревен. Издавна использовали воск и скипидар в равных пропорциях для защиты от грызунов. Внутри сруб можно подвергнуть обработке крахмалом или хозяйственным мылом.

В качестве водоотталкивающего слоя снаружи можно использовать машинное масло.

к содержанию ↑

Окраска подготовленных поверхностей

Следует отметить, что окраску сруба обычно выполняют в разных цветовых оттенках снаружи и внутри. Для наружной покраски применяют более темные оттенки, а для внутренних поверхностей — светлые. Выбранный цвет должен подчеркивать фактуру естественной древесины, а не маскировать ее.

Окрашивание ведут вдоль венцов от предыдущего замка к последующему. Поперечные потеки, после окрашивания какой-то незначительной части поверхности бревен, придется сразу удалять, что снижает производительность обработки.

Выемки и стыки лучше обрабатывать при помощи пульверизатора, а на гладких поверхностях эффективнее применять малярный валик. Участки в углах окрашивают кистью. Для достижения высокого качества готовой поверхности используют окрашивание в два прохода. При нанесении каждого следующего слоя следует выдержать паузу в 1–2 дня, чтобы предыдущий слой основательно высох.

При расчете потребности в пропитках и краске необходимо помнить, что для обработки торцов материала затрачивается в 2–3 раза больше из-за особой способности распиленного против волокон бревна впитывать влагу, поэтому здесь покрытие составами следует осуществлять в 3–4 слоя. Но своевременная и качественная окраска торцов не позволит бревнам растрескаться.

Процесс поверхностной обработки дома необходимо повторять после 8–10 лет эксплуатации строения. Именно такими являются гарантийные сроки эффективности пропиток и лакокрасочных составов.

Факторов, обуславливающих преждевременное старение и разрушение деревянного строения, достаточно много. Окраска внутренних и внешних стен и торцов дома из оцилиндрованных бревен позволит избежать этого. Высокая экологичность, морозостойкость, шумоизоляция и долговечность деревянного сруба — неоспоримые плюсы природного материала, способные придать вашему деревянному строению первозданную красоту и многолетнюю прочность.

 

какая лучше, плюсы и минусы


Деревянные сооружения не теряют свою популярность много веков. Красивый природный материал требует особой защиты, чтобы служить долго. Для этой цели часто прибегают к покраске сруба снаружи. Для получения качественного результата необходимо правильно провести работы и выбрать качественную краску для сруба. Подробно об этих моментах будет рассказано далее.

Особенности покраски сруба

Покраска сруба чаще всего подразумевает использование прозрачных составов, чтобы сохранить природный рисунок древесины, который выделяется своей эстетической красотой. Проводить работы требуется, начиная с подготовительного этапа, включающего следующие действия:

  • Краска для бревна снаружи выбирается под цвет герметика, желательно приобрести на 30% краски больше, чтобы она хорошо пропитала материал;
  • Оттенки сруба могут отличаться, по этой причине прибегают к отбеливанию основания;
  • С помощью компрессора выдувается пыль с конструкции;
  • Кистью окрашивание делают двухслойным, если используется пульверизатор, то может понадобиться до 4-х слоев краски;
  • Для внутренних работ не подходит лакокрасочный материал, применяемый для внешней стороны;
  • Проводят шлифовку поверхности, чтобы перекрыть изъяны.

Заранее проводят тест цвета краски, нанеся ее на небольшой участок, но конечный результат из-за большой площади покрытия будет восприниматься несколько иначе.

Покраска сруба чаще всего подразумевает использование прозрачных составов, чтобы сохранить природный рисунок древесины, который выделяется своей эстетической красотой.

Когда можно начинать покраску дома из брёвен

Профессионалы не рекомендуют проводить покраску бревна ранее, чем дом постоит 2 года. За этот период должна произойти усадка сооружения. Но требуется сразу после постройки сооружения нанести на поверхность антисептические составы, а также окрасить торцы.

Торцы окрашиваются, чтобы сушка проходила равномерно. Без этого торцовые части просохнут намного раньше остальной конструкции.

Прежде, чем покрасить сруб внутри дома, выжидают около 6 месяцев. Обычно за этот срок дерево просыхает, и уровень влажности снижается до 19-20%. Для проверки уровня используют специальный прибор.

Профессионалы не рекомендуют проводить покраску бревна ранее, чем дом постоит 2 года.

Как красить сруб

Для работы можно остановить выбор на кисточках, валиках или пульверизаторах. Последний вариант подходит не для всех составов. Кисть даст более качественный результат, хорошо пропитав поверхность древесины краской, но процесс будет проходить дольше.

Иногда прибегают к нанесению первого слоя кистью, а второго уже валиком или краскопультом.

Цвет краски получится соответственным колеровке после двухслойного покрытия, но оттенок может несколько отличаться из-за разности освещения и иных факторов восприятия. Хорошо ляжет краска на предварительно отшлифованную поверхность, желательно нанести и грунтовочный раствор. Всегда следует обращать внимание на рекомендации производителя выбранной краски. Стандартно достаточно нанести два слоя краски, чтобы получить долговечный результат.

Кисть даст более качественный результат, хорошо пропитав поверхность древесины краской, но процесс будет проходить дольше.

Кисти и валики для покраски сруба

Выбор, чем покрасить дом из бревна снаружи и внутри, может делаться из всех видов инструментов, предназначенных для покрасочных работ. Но разные средства могут наноситься инструментами из разных материалов.

Выделяют нижеперечисленные типы валиков и кистей:

  • Из синтетических материалов;
  • Из натуральных;
  • Смешанный вариант.

Первый тип применяют для красок с водной основой, для средств с органическим разбавителем в составе могут использоваться лишь инструменты из натуральных материалов, иначе разбавитель разъест синтетическую щетину.

Использование натуральной щетины для водорастворимых составов приводит к впитыванию щетиной водной основы, и кисть разбухает.

Разные средства могут наноситься инструментами из разных материалов.

Чем красить сруб

Решая, чем покрасить сруб дома снаружи, необходимо понимать, что дерево подвергается многим негативным воздействиям. И требуется создать надежную защиту. Для этого требуется наносить разные составы. Получить от одного средства все необходимые защитные функции не получится.

Есть краски, сочетающие несколько свойств, и тогда количество слоев защиты можно будет уменьшить. Но и стоимость средства будет выше. За надежный результат приходится платить больше, есть бренды, которые находятся в рейтинге средств всегда на верхних позициях, это зарубежные марки.

Но, чтобы получить нужное качество, лучше покупать розлив краски, произведенный в стране производителя. Часто при розливе в нашей стране может произойти разбавление состава.

Получить нужное качество, лучше покупать розлив краски, произведенный в стране производителя.

Как выбрать материал для покраски наружных стен

Краска для сруба снаружи должна защищать от атмосферного воздействия. Для этой цели можно выделить несколько видов составов, которые могут дать качественный результат:

  • Акрилатные, дают глянцевый эффект;
  • Масляные хорошо проникают в структуру дерева, и защищают от природных влияний;
  • Антисептические составы, могут не только защитить, но и создать декоративное оформление дерева, которое оцилиндровали.

Краска для сруба снаружи должна защищать от атмосферного воздействия.

Чем покрасить сруб на торцах брёвен

Краска для торцов сруба не должна быть на основе масла, также не подойдут лаки. Данные средства не дадут влаге выхода. Для наружной обработки торцов применяют смешивание крахмала и охры, смесь поможет подчеркнуть красоту природного рисунка, оттенок будет темно-коричневым.

Подходят для торцов и известь, акриловые и водоэмульсионные составы. Тогда можно будет получить и светлые оттенки.

Для наружной обработки торцов применяют смешивание крахмала и охры, смесь поможет подчеркнуть красоту природного рисунка, оттенок будет темно-коричневым.

Как покрасить внутренние стены сруба

Востребован выбор для внутренней части бревен алкидных или акриловых составов, которые предназначены для внутренних работ. Важно начинать сверху стены, двигаясь вниз и хорошо прокрашивать каждый брус, чтобы создать равномерное распределение. Нельзя выбирать для обработки бани, дома внутри средства с обозначением для наружных работ, они могут навредить здоровью.

Важно начинать сверху стены, двигаясь вниз и хорошо прокрашивать каждый брус, чтобы создать равномерное распределение.

О долговечности лакокрасочного слоя

Обычно покраски хватает на 5-6 лет, после защитные свойства начинают терять силу. Эмали, алкидные составы и лаки могут прослужить дольше, но они полностью закрашивают само дерево, и рисунок не сохраняется. Также отсутствует паропроницаемое свойство. Выбор средства нужно делать исходя из данных особенностей составов, в пользу того свойства, которое ставится в приоритет.

Для наружной обработки торцов применяют смешивание крахмала и охры, смесь поможет подчеркнуть красоту природного рисунка, оттенок будет темно-коричневым.

Ошибки при самостоятельной покраске

Если покраска делается своими руками, то можно допустить ошибки, которые повлияют на долговечность и красоту результата. Выделяют следующие популярные ошибки:

  • Некачественная подготовка основания, шлифуется основание плохо, либо этап пропускается;
  • Не следят за технологией окрашивания;
  • Красят в неподходящих климатических условиях;
  • Приступают к покраске не просохшего бруса;
  • Материалы не сочетают между собой.

Если покраска делается своими руками, то можно допустить ошибки, которые повлияют на долговечность и красоту результата.

Услуги профессионального окрашивания

Обращение к профессионалам за услугой покраски бруса поможет получить качественный результат. Они соблюдают технологию работы и используют качественные материалы и инструменты. Всегда подскажут, какую краску лучше выбрать, и какую обработку стоит провести. За счет долговечности результата оправдывается трата на их услуги.

Профессионалы соблюдают технологию работы и используют качественные материалы и инструменты.

Окрашивать брус нужно с соблюдением технологии работы. Обязательно необходимо хорошо отшлифовать материал, чтобы краска смогла  перекрыть всю поверхность. При выборе краски учитывают особенности условий эксплуатации.

Видео: Все секреты покраски сруба

Покраска сруба деревянного дома, бани, стен из бруса В Казани

Покраска сруба-это защита дерева от гниения,которая включает в себя ряд мероприятий по защите (дерева) бани,дома и др. сооружений от агрессивного воздействия окружающей среды снаружи и соблюдения норм экологичности при покраске внутри жилых помещений.

 Перед покраской бани(дома) из бревна или бруса нужно знать основные подготовительные работы,от которых зависит долговечность финишного покрытия.

Смотрите наши видео покраски сруба бани и дома

Подготовка к покраске сруба

1-Сруб или каркасное строение должны быть срублены(напилены) и высушены в течение некоторого времени(из бревна дольше всего выходит влага) в собранном виде(желательно) или в разобранном.

Выбор краски для дерева

2-Выбрать материал для покраски сруба бани и др. В продаже много различных лакокрасочных материалов и от себя(автора) осмелюсь разделить их на 2 вида(создающие плёнку и впитывающиеся) и несколько подвидов:

Виды краски для дерева:

-Натуральные масла и воски. Льняное,ореховое,терпентинное,тунговое,а иногда и конопляное масла,пчелиный,карнаубский воски с добавлением( или без) натурального живичного скипидара,который является разбавителем восков и масел. Достоинства: экологичность, низкая цена и возможность неоднократного обновления(спустя годы) без шлифовки. Недостатки: Требуются навыки при приготовлении и нанесении, количество слоёв зависит от впитываемости(пористости) дерева.

-Масла и воски модифицированные с добавлением различной химии,а также силикона. Достоинства: наиболее долговечное покрытие при соблюдении технологии нанесения на бревно или брус(доски), возможность обновить дерево без шлифовки. Недостатки: высокая цена и отсутствие полной экологичности.

-Химические составы. К ним относятся все лакокрасочные материалы,в которых добавлены всевозможные летучие растворители,секкативы,уайтспирит и алкидные смолы(синтетические и кислотные соединения),полиуретаны и др. Достоинства: более низкая, средняя долговечность,простота нанесения.

-Водные краски,лаки и эмали,у которых в составе находятся акриловые(синтетика,полимеры) жидкие соединения в различных модификациях. Достоинства: Лёгкость нанесения,низкая(сравнительно) цена и экологичность составов(как заявляют производители). Недостатки:Низкая сопротивляемость солцу и воде.Но бывают составы,которые предназначены для наружных работ и цена их довольно высокая.

Итак,выбрав понравившейся состав для покраски сруба(бруса), нужно следующим этапом подготовить дерево, то есть зашлифовать сруб(брус) или доску и хорошо убрать пыль, и далее можно произвести покраска сруба (бруса) ,дерева кистями, электрическим или воздушным пулевизатором. Наиболее надёжный способ нанесения краски на сруб-это покраска сруба кистями, так как втирание и растирание состава способствует более хорошей впитываемости в волокна(поры) дерева. А нанесение пулевизатором требует большого опыта.

Покраска бани,дома,сруба  в Казани

Фото выкрасов красками и восками для сруба

Покраска сруба бани внутри и снаружи тиккурила

Шлифовка и покраска беседки и бани натуральными маслами и восками

Покраска бани внутри воском и отбеливание снаружи

Изготовление и покраска бани снаружи и лесенки из брёвен и досок

Шлифовка,конопатка и покраска бани снаружи

Покраска дома снаружи маслом и установка резных наличников

Отделка внутри бани и покраска бани внутри воском

Как покрасить деревянный дом внутри

Варианты покраски

  1. Экологическая безопасность
  2. Покраска стен и потолков акриловыми лаками
  3. Акриловыми лаками с использованием лессирующего грунта
  4. Покраска воском для дерева
  5. Покраска акриловой краской для внутренних работ

Чем Покрасить?

После постройки и после покраски деревянного дома снаружи следующим вопросом является выбор материалов для покраски деревянного дома внутри. Что выбрать: акриловый лак на водной основе, акриловая краска для дерева для внутренних работ или воск по дереву?

 

Экологическая безопасность

Одним из основных требований к материалам для покраски дома внутри является высокая экологическая безопасность для проживания людей в доме. Все материалы ТЕКНОС (TEKNOS) для покраски стен и потолков внутри деревянного дома являются водоразбавляемыми, не имеют запаха, не содержат растворителей, соответствуют высшему классу экологической безопасности М1.

Мы предлагаем ознакомится с возможными вариантами покраски деревянного дома внутри акриловыми лаками, акриловыми красками и воском для дерева ТЕКНОС (TEKNOS).

 

ВАРИАНТ 1. Покраска стен и потолков акриловыми лаками для внутренних работ.

Данный вариант покраски деревянного дома внутри является наиболее традиционным. Бюджетным вариантом для покраски стен и потолков может служить акриловый полуматовый лак ПАНЕЛИЛАККА. При желании получить лаковую покраску с разной степенью блеска поверхности можно использовать акриловый матовый лак НАТУРА 15 или акриловый полуглянцевый лак НАТУРА 40. Акриловый лак может наноситься кистью или распылением.

Для сохранения естественного цвета древесины наносят бесцветный акриловый лак. Колерованный цветной акриловый лак наносят для лессирующей цветной покраски стен и потолков. Недостатком колеруемого лака при покраски деревянного дома внутри является некоторая «мутность» лакового покрытия и сложность равномерного нанесения колерованного лака при покраске стен и потолков из-за чего возникает эффект «камуфляжность» или неоднородность тона окрашенной поверхности.

 

ВАРИАНТ 2. Покраска стен и потолков акриловыми лаками для внутренних работ с использованием лессирующего грунта (морилки).

Что бы обеспечить максимально высокое качество покраски деревянного дома внутри акриловыми лаками рекомендуется предварительное нанесение колерованного водного лессирующего грунта (водной морилки для дерева) АКВА ПРАЙМЕР 2920-02. После высыхания лессирующего грунта АКВА ПРАЙМЕР 2920-02 поверх него наносится два слоя бесцветного акрилового лака: ПАНЕЛИЛАККА или НАТУРА 15 и НАТУРА 40. При необходимости между первым и вторым слоем лака выполняется легкая шлифовка. Данный вариант лаковой покраски обеспечивает высокую прозрачность и равномерность лессирующей покраски поверхностей стен и потолков. Карта цветов для лессирующего грунта АКВА ПРАЙМЕР 2900-02 включает более 120 цветов.

 


ВАРИАНТ 3. Покраска стен и потолков воском для дерева.

Для качественной и красивой покраски деревянного дома внутри рекомендуется нанесение 2-х слоев бесцветного или колерованного интерьерного воска для дерева. Колерованный воск придает внутренним поверхностям деревянного дома наиболее красивый лессирующий эффект. Воск не образует сплошной пленки, и как указано в техническом описании на воск для дерева САТУ ВАХА (Сату Сауна Ваха) обработанная древесина полностью сохраняет дышащие способности. Воск для дерева рекомендуется наносить синтетической кистью или распылением при наличии профессионального опыта.
Для покраски деревянного дома концерном ТЕКНОС (TEKNOS) предлагаются следующие воски по дереву: САТУ ВАХА, ХИРСИВАХА и ТЕКНОВАКС 1160-00.


Для лессирующей окраски деревянного дома внутри наибольшую востребованность приобрели воски (масло-воск) для дерева.Популярность воска обусловлена многими факторами и прежде всего приятным видом обработанных поверхностей…. ЧИТАТЬ



По отзывам наших покупателей, применение воска SATU SAUNAVAHA является оптимальным выбором для покраски деревянного дома внутри. Воск для дерева САТУ ВАХА содержит натуральный воск, относится к высшему классу экологической безопасности М1, не выделяет вредных веществ и не вызывает аллергических реакций, безопасен для прямого контакта с телом человеком. Воск для дерева САТУ ВАХА имеет высокие эксплуатационные свойства, отлично выдерживает воздействие воды и высокой температуры, очистку с использованием моющих средств.


Воск для дерева САТУ ВАХА идеально подходит для покраски внутри срубов, домов из массива, профилированного и клееного бруса, а также для покраски вагонки или имитатора бруса. Воск для дерева САТУ ВАХА имеет экономичный расход, что делает этот вариант покраски деревянного дома внутри экономически привлекательным. Образцы колеровки воска для дерева представлены в торговых залах сети фирменных магазинов ТЕКНОС компании «ТЕКНОВИКС».

Полезный совет. Антисептик для внутренних работ
Перед покраской стен и потолков внутри деревянного дома акриловыми лаками или воском для дерева может выполняться предварительная обработка древесины водным грунтовочным антисептиком ВУДЕКС АКВА БЕЙС. Применение ВУДЕКС АКВА БЕЙС не является обязательным. Однако, по мнению финских специалистов и по отзывам наших покупателей грунтование снижает риск биологического поражения древесины, и что более важно, нанесение акриловых лаков для внутренних работ и воска для дерева по древесине обработанной ВУДЕКС АКВА БЕЙС обеспечивает более красивую и равномерную лессирующую покраску стен и потолков.

 

 

ВАРИАНТ 4. Покраска стен и потолков акриловой краской для внутренних работ.

Для покраски стен и потолков деревянного дома внутри, могут применяться водные интерьерные акриловые краски, которые образуют цветное не прозрачное покрытие. Интерьерные акриловые краски для внутренних работ традиционно применяются для гипсокартонных, отштукатуренных поверхностей и для покраски обоев. Интерьерные краски ТЕКНОС (TEKNOS) не имеют запаха, не содержат растворителей, обладают свойством гипоалергенности, то есть не вызывают аллергических реакций. Для покраски сухих жилых помещений используются акриловые краски БИОРА, а для внутри покраски помещений с повышенной влажностью используются акриловые водостойкие краски серии ТИМАНТТИ.

Наиболее востребованными материалами для интерьерных работ являются: матова краска TIMANTTI 7 и глубокоматовая краска BIORA BALANCE.

По рекомендации финских специалистов акриловые краски ТИМАНТТИ могут применяться для покраски деревянных поверхностей стен и потолков внутри дома. Компьютерная колеровка интерьерных акриловых красок ТЕКНОС (TEKNOS) выполняется по различным картам цветов и насчитывает тысячи возможных вариантов, с которыми можно ознакомиться в любом из сети наших фирменных магазинах ТЕКНОС.

Совет. Как перекрасить лак. Реставрация дерева
Укрывная краска является оптимальным реставрационным материалом, для нее не требуется полная зачистка древесины. В отличие от лессирующих составов, которые в основном требуют для окраски свежее не окрашенное дерево, для укрывной краски максимум потребуется локальная подшлифовка.

Как выбрать краску для сруба

Вопрос, чем покрасить сруб внутри, является ключевым моментом в отделке деревянного дома, поскольку от того, каким составом будет покрыт бревенчатый дом, зависит его эстетичность и сохранение экологичности.

Ассортимент красок отличается по составу, декоративным и функциональным свойствам. Важно добиться высокой защиты от вредителей и влаги, обезопасить бревно от появления плесени и грибка посредством обработки стен.

Типы защитных и красящих средств

Все представленные на рынке материалы для обработки древесины изнутри и снаружи делятся на несколько видов:

  • Водно-дисперсионная краска(акриловая) не токсична, не имеет неприятного запаха. Составы на основе воды хорошо впитываются, не закрывают поры и позволяют дереву «дышать». Они хорошо наносятся, а для придания древесине оттенка существует широкий ассортимент пигментов.
  • Лак позволяет подчеркнуть естественную фактуру деревянных конструкций. Для этого используют прозрачные и полупрозрачные лаковые составы.
  • Алкидные краски защищают деревянные поверхности от влаги, поскольку после нанесения образуют пленку. Такими составами можно обрабатывать внутренние и наружные части дверей и окон, а также помещения с повышенной влажностью.
  • Масляные составы являются отличной защитой от образования гнили и плесени, но неравномерно наносятся, оставляя следы и подтеки. Еще одним недостатком является токсичность и резкий запах, поэтому они рекомендованы только для наружной отделки. 
  • Лессирующие покрытия являются полупрозрачными и позволяют сохранить естественную красоту дерева. Таким образом, достигается более высокая эстетичность внутреннего оформления.


Важным моментом перед началом обработки является потеря древесиной естественной влаги, поскольку в противном случае стена неравномерно прокрасится, и покрывать ее придется повторно.

Сразу после окончания строительства проводят обработку антисептическими и влагоотталкивающими средствами, а покраска производится спустя не менее 6 — 9 месяцев. 

Также стоит помнить, что дуб, который может использоваться для создания оконных рам, нельзя красить масляными составами, поскольку химическая реакция приведет к образованию темных пятен на древесине.

Технология внутренней обработки и покраски сруба

Чем покрасить сруб внутри зависит от того, какое помещение обрабатывается. Если это баня или ванная, выбирать материал стоит, акцентируя внимание на повышенной влажности. 

Выбор оттенков зависит от размеров окон, чтобы сохранить достаточную освещенность в комнатах с небольшими проемами, стены обрабатывают красками светлых цветов.


Внутренняя обработка производится в несколько этапов:

  • шлифовка;
  • антисептическая и огнезащитная пропитка;
  • нанесение ЛКМ.

Древесина шлифуется специальными шлифовочными машинками или с помощью пескоструя. В результате с поверхности бревен удаляют остатки коры, загрязнения, гниль и плесень.

Далее используют кисти или валик, оптимальная ширина которого 15 см, для нанесения антисептических средств, а затем антипиренов. Обработка производится горизонтально, начиная сверху, и производится от замка до замка. Антисептики и антипирены наносятся в соответствии с рекомендациями производителя. 

После того, как предыдущие слои впитались и высохли, можно производить покраску выбранным красящим средством. 

Некоторые виды красок можно наносить кистью, валиком или распылителем. После окончания необходимо дать поверхностям высохнуть, потому лучше производить отделочные работы в теплое время года, чтобы хорошо проветрить помещение.

Для обработки срубов, имеющих следы длительной эксплуатации, необходимо произвести тщательную шлифовку, обработать защитными составами, а затем покрасить. Лучше выбрать классические краски, чтобы создать надежный барьер для вредителей и гниения.

Задаваясь вопросом, чем покрасить сруб внутри, можно остановиться на современных акриловых составах. Они хорошо и равномерно наносятся, быстро сохнут, не токсичны, хорошо защищают и не снижают экологичность бревна.

Можно ли покрасить бревенчатую хижину? Не надо! Сделайте это вместо этого — Открытый отряд

Краска обычно используется для защиты того, что находится внизу. Мы начали красить автомобили, чтобы они не ржавели. Теперь мы используем краску, чтобы делать вещи красивыми. Он добавляет цвета, индивидуальности.

Так что покраска бревенчатой ​​хижины должна быть хорошей идеей? Разве это не должно защищать бревна от атмосферных воздействий? И разве это не сделало бы мою каюту красивее? Сделает ли краска вашу бревенчатую хижину красивее — вопрос личного мнения.Я и многие другие владельцы бревенчатых хижин сказали бы «ни за что!» Но вы можете думать иначе, и это нормально. Что касается другого вопроса, защитит ли краска ваши бревна в каюте от атмосферных воздействий? Ответ — нет. Paint не защищает журналы, как другие вещи. Фактически, это приведет к гниению ваших журналов. Так что не делай этого. Никогда не красите бревенчатую хижину. Вместо этого покрасьте его.

Почему нельзя красить бревенчатую хижину?

На самом деле можно. Тебе ничего не мешает.Если вы твердо настроены красить бревенчатую хижину, сделайте это. Но в этом случае существует реальная опасность, поэтому, если вы хотите, чтобы ваша бревенчатая хижина прослужила дольше, и вы не любите выбрасывать деньги, читайте дальше.

Вот сделка. Бревна мало чем отличаются от других строительных материалов. Можно красить даже габаритные пиломатериалы, например, шпильки 2х4. Разница в том, что поленья содержат влагу. На самом деле немного влаги.

Понимаете, бревна намного толще габаритных пиломатериалов. И они содержат все дерево, а не только его поперечный разрез, как у большинства пиломатериалов.Итак, эти бревна изначально содержат много влаги. Дать им просохнуть в течение года — это здорово, но это не избавит от всей влаги. Кроме того, в бревнах всегда остается определенное количество влаги. Таким образом, даже когда вы строите бревенчатую хижину, бревна содержат влагу.

На самом деле, даже если у вас есть бревенчатый домик, который простоял 20 лет, ваши бревна не совсем сухие. Они впитают влагу из воздуха. Таким образом, в более влажное время года они будут поглощать больше влаги.В засушливое время года они становятся суше. Они достигнут хорошего устойчивого состояния с воздухом вокруг них, но никогда не будут полностью сухими.

Так что же происходит, когда вы их раскрашиваете? Что ж, краска действительно хорошо удерживает влагу внутрь или внутрь. Окрашивая открытые бревна в своей каюте, вы препятствуете тому, чтобы бревна могли дышать. Таким образом, влага, которая находится внутри, остается внутри. Бревна на самом деле должны иметь возможность дышать не только во время высыхания перед строительством, но и во время и спустя долгое время после строительства.

И латексные, и масляные краски могут повредить ваши бревна. Ваши бревна будут гнить изнутри. А как насчет полиуретановых покрытий? По той же причине не используйте какое-либо покрытие, которое делает твердую глянцевую оболочку на внешней стороне ваших бревен. Все, что мешает бревнам дышать, было бы ошибкой.

Но как насчет того, чтобы дождь, ветер и солнце не повредили ваши бревна извне?

Хорошее пятно с подходящим прозрачным слоем сделает свое дело, позволяя бревнам дышать.

Действительно ли бревна гниют при окрашивании?

Да, конечно.

Видите ли, когда вы наносите краску на бревна, вы улавливаете всю влагу в бревнах. Эта влага просто остается внутри ваших бревен.

Подумайте, что происходит, когда много садится на влажную землю. Если вы когда-нибудь перекатывали бревно, которое пролежало на земле несколько лет, вы вспомните, что его нижняя сторона действительно сгнила. Вот что происходит внутри ваших бревен, когда вы улавливаете влагу внутри.

А когда гниют бревна, что происходит? Подумай об этом. Если одно бревно станет мягким, оно не будет хорошо изолировать. Он станет слабым. На самом деле, его легко можно было сломать и разбить под дождем и ветром. А теперь подумайте, что было бы, если бы много бревен в вашей хижине гнило. Вся ваша кабина может потерять конструктивную целостность и ее придется полностью перестраивать.

Если вы поймаете гниль раньше, возможно, вам повезло, и вам просто нужно заменить несколько бревен. Но это сложный и очень дорогой процесс.Вы должны удалить старые разделы журнала, убедившись, что вы удалили всю гниль. Если оставить что-то позади, это только вызовет его распространение. Так что вы должны убедиться, что получаете все. Затем вам нужно сделать правильный распил бревна, чтобы заменить недостающие секции. Представьте себе затраты, связанные с этим для нескольких бревен в вашей каюте.

И как только это будет сделано, вам нужно очистить всю кабину пескоструйной очисткой, чтобы удалить краску, которая изначально вызвала проблему. После того, как пескоструйная обработка будет завершена, вам нужно вернуться и окрасить ее.

Давайте просто сделаем все правильно, прежде всего, не красив свою каюту.

Что делать вместо этого?

Морилка работает совершенно иначе, чем краска. Вместо покрытия, которое герметизирует бревна вашей хижины, такого как краска, морилка фактически впитывается в бревна, придавая им приятный цвет, сохраняя при этом естественную текстуру древесины.

Морилка имеет ряд преимуществ перед краской для срубов.

Во-первых, он не изолирует влагу внутрь или наружу.Он защищает ваши бревна, отталкивая много влаги от дождя, снега, мороза и росы. Это действительно просто делает дерево более устойчивым к элементам. Но он делает это без полной герметизации бревен снаружи. Это позволяет вашим бревнам дышать, выпуская влагу, застрявшую внутри бревен. Тем не менее, отталкивая влагу, он фактически предотвращает попадание внутрь большей части влаги. Таким образом, ваши бревна остаются более сухими.

Сушилка для бревен означает меньше гнили.

Бревна сделаны из органического материала, поэтому со временем они сломаются.Но этот процесс быстро ускоряется влагой. Удерживайте влагу внутри, и вы получите больше гнили. Позвольте бревнам дышать, и вы получите на десятилетия больше бревен в своей каюте.

Итак, теперь, когда мы знаем, что морилка лучше, давайте поговорим немного о том, что использовать.

Для бревенчатых домиков доступны как масляные, так и водные пятна. Я рекомендую вам покупать пятно на месте. А если вы покупаете в Интернете, купите тот, который известен своим высоким качеством в вашем регионе.Некоторые пятна, которые хорошо работают в сухом климате, могут привести к появлению плесени в теплом влажном климате. Таким образом, невозможно получить универсальное пятно.

Тем не менее, я обязательно сделаю одну рекомендацию. Приобретите морилку для бревенчатых домов. Эти пятна подойдут лучше всего. Пятна от полочных брендов в местных магазинах товаров для дома не будут такими же стойкими, как пятна от ведущих брендов для дома. Это не всегда так, но когда дело доходит до пятен от бревенчатой ​​хижины, вы обычно получаете то, за что платите.

Если вас беспокоит, какое пятно купить для вашего климата, вы можете выполнить поиск в Google и найти несколько полезных ресурсов в Интернете. Но я также рекомендую вам позвонить строителю бревенчатых домов в вашем регионе и спросить их совета. Они лучше всех узнают, какое пятно идеально подходит для вашего климата.

Тем не менее, вот несколько хороших марок пятен для бревен.

  • Permachink
  • Sansin
  • Sashco
  • Sikkens
  • TWP

Даже Шервин Уильямс делает пятно для бревенчатой ​​хижины, которое стоит меньше, чем у большинства других брендов, и кажется действительно долговечным.Но эта статья не является разбивкой по основным производителям красителей. Для этого нужно следить за обновлениями.

Идеи цвета окраски интерьера бревенчатой ​​хижины



Фото: Мэдисон Иноуе / Pexels


Так много владельцев бревенчатых домов попадают в ловушку, что бревенчатый дом должен быть все время коричневым. Не правда! Цвет может влиять на наше настроение, наши творческие способности и даже наши аппетиты! Он может превратить пространство из холодного и стерильного в теплое и уютное, так почему бы не использовать его в полной мере? Чтобы пробудить немного творчества в бревенчатой ​​хижине, мы раскрыли основные значения ваших любимых цветов и предложили несколько идей (и примеров) о том, как вы можете включить их в свой бревенчатый дом.(Имейте в виду, что это ценности западной культуры и могут быть интерпретированы и даже религиозны.)

Содержание:

Черный:


Фото: Роджер Уэйд / Подробнее см. Здесь.

Лучше всего использовать в качестве акцента или на непостоянных поверхностях. Он изысканный, стильный, мрачный и самый покорный из всех цветов. Черный цвет делает комнаты меньше, и его трудно скрыть, поэтому используйте черный осторожно, но не забудьте добавить немного в каждое пространство где-нибудь! Черный действует как якорь в комнате, создавая ощущение серьезности и реализма.

В изображенном выше бревенчатом доме черные шкафы создают поразительный контраст со светлыми бревенчатыми стенами из узловатой сосны, в то время как кварцевые столешницы, кухонная раковина из мыльного камня и приборы из нержавеющей стали завершают функциональную кухню. Прогуляйтесь по этой маленькой бревенчатой ​​хижине.

Желтый:


Фото: любезно предоставлено Summit Log & Timber Homes / Подробнее см. Здесь

Этот цвет может быть энергичным и живым, но на самом деле желтый вызывает утомление глаз и вызывает больше споров, чем любой другой цвет.В малых дозах желтый — дружелюбное и счастливое дополнение к другим цветам, таким как белый и коричневый.

В доме, изображенном выше, единственные в своем роде перегородки, изображающие солнечно-желтые осины, обрамляют вход в открытую кухню и обеденную зону, доказывая, что желтый цвет не должен быть таким резким. Осмотрите здесь весь дом.

Оранжевый:


Фото: предоставлено Coventry Log Homes / Подробнее здесь

Апельсин источает жизненную силу, жизнь и бодрость.Апельсин улучшает аппетит, но при этом не проявляет жадности. Столовая, окрашенная в терракотовый цвет, помогает удовлетворить сытые животы. Отличный акцент на коричневый, черный и оттенки белого. Слово мудрым: берегите этот оттенок. Стены многих бревенчатых домов имеют естественный оранжевый оттенок. Ваши оттенки могут противоречить друг другу, или вы можете пострадать от перегрузки оранжевым.

Бревенчатый дом в Нью-Гэмпшире, изображенный выше, демонстрирует диапазон апельсина с использованием успокаивающих оттенков терракоты в ванной наверху. Щелкните здесь, чтобы увидеть полный тур.

Красный:


Повышенное артериальное давление и аппетит. Он отлично подходит для акцента в малых дозах или для создания драмы в больших количествах. Красный цвет стимулирует и может привести к тому, что люди теряют счет времени — отлично подходит для домашних тренажерных залов или повышения производительности труда в офисах. Красный — один из самых сложных цветов в монохроматических схемах. Он может иметь розовый, фиолетовый, черный, коричневый или желтый оттенок, очень похожий на бежевый.

Выше окрашенный гипсокартон над лестницей, ведущей в подвал, придает яркость компактному, но богатому текстурой пространству, в том числе раздвижным дверям из сарая и кленовым полам, очищенным вручную. Подробнее об этом здесь.

Фиолетовый:


Фото: любезно предоставлено Jim Barna Log & Timber Homes / Подробнее см. Здесь.

За исключением цветов, насыщенный фиолетовый не является обычно встречающимся в природе цветом, за исключением неба. Исторически сложилось так, что это цвет королевской семьи, так как ткани и что-нибудь фиолетовое были дорогими и труднодоступными в патриархальных обществах. Глубокие оттенки выглядят роскошно и загадочно, а лавандовые — мягкими и женственными.Фиолетовый цвет сложно смешивать с множеством древесных тонов, и его нужно выбирать осторожно. В паре с серым он может быть потрясающим.

Мягкая лиловая краска и белое постельное белье в одной из двух спален наверху создают спокойную передышку для владельцев этого бревенчатого дома. Щелкните здесь, чтобы увидеть все.

Розовый:


Фото: Джозеф Хиллиард / Подробнее см. Здесь.

Еще одна проблема — войти в схему дизайна бревенчатого дома / дерева, за исключением женственной и пляжной тематики.Мягкий розовый снижает гнев и агрессию, а ярко-розовый бодрит и указывает на то, что вы действительно готовы рискнуть.

Если вы думаете, что розовый и бревенчатый дома просто несовместимы, обратите внимание, как плавно лилово-розовый оттенок сочетается с деревянными деталями в комнате выше. Естественный сердечный и деревенский стиль бревенчатых домов не позволяет розовому цвету казаться слишком «вычурным». Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь.

Синий:


Фото: Брэндон Мэлоун / Подробнее см. Здесь.

Любимый среди полов, это цвет, встречающийся в природе, и поэтому отличный выбор для деревенских домов. Блюз расслабляет и центрирует пространство. Духовный и успокаивающий, отлично подходит для спален и кабинетов, где синий цвет действительно повышает концентрацию и продуктивность. Синий — верный и надежный цвет, один из самых популярных цветов всех времен.

В комнате наверху оттенки синего в сочетании с теплыми деревенскими бревнами создают полностью классический фермерский стиль. Щелкните здесь, чтобы просмотреть полный обзор.

Зеленый:


Фото: Хайди Лонг / Подробнее см. Здесь.
Новый «нейтральный» 21 века, зеленый — самый распространенный цвет, встречающийся в природе. Он живой и олицетворяет здоровье и исцеление. Более светлые оттенки неподвластны времени, а салатовый и бирюзовый — прекрасные модные акценты.

Зеленый — один из лучших цветов для деревянного дома на заказ, поскольку он сохраняет естественную эстетику дома. Эти домовладельцы выбрали для входа светло-зеленые стены, создавая успокаивающий и приятный прием, вдохновленный природой. Больше об этом бревенчатом доме можно посмотреть здесь.

Серый:


Фото: 1867 Бревно и деревянный каркас Конфедерации / Подробнее см. Здесь.
Серый часто оказывается забытым нейтральным, и при правильном выборе оттенка он может быть уютным или чистым, но не серым. Серый приглашает к творчеству и производству в офисах и кабинетах, так как не отвлекает. Серый цвет может быть очень стильным и утонченным, и с небольшой примесью коричневого отлично смотрится в современных деревянных домах, а также в серебряной патине традиционного раннего американского стиля.

В гибридном бревенчатом доме, изображенном выше, белые сосновые бревна с прозрачным покрытием создают воздушный и яркий фон для гладких серых шкафов. Нажмите здесь, чтобы увидеть больше об этом доме.

Коричневый:


Фото: любезно предоставлено Winterwoods Home / Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь.

Цвет дерева, различные оттенки коричневого — олицетворение силы, тепла и безопасности — неудивительно, что это идеальный фон в бревенчатом доме! Коричневый цвет живет вечно, скрывает грязь и очень хорошо изнашивается.Сделайте коричневые оттенки яркими с помощью неожиданно ярких оттенков, добавьте мягких оттенков пастелью или согрейте их пряными цветами, такими как желтый, оранжевый и красный.

Когда дело доходит до деревянных домов, коричневый цвет является ожидаемым элементом интерьера дома. Этим домовладельцам удалось эффективно использовать коричневый цвет за пределами бревен своего дома с использованием кожи и бархата, а также красных акцентов. Ознакомьтесь с полной экскурсией по этому дому в стиле пожарной башни здесь.

Белый:


Фото: Хайди Лонг / Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Чистый свежий холст; кажется прохладным, чистым, ярким и воздушным. Чистая, но имеет тенденцию чувствовать себя бесплодной и неудобной, если она слишком грубая или не имеет многослойной текстуры.

Белый мотив в этой спальне придает помещению легкий и непринужденный вид. Белые постельные принадлежности и стены подчеркивают чистоту комнаты, которую дополняют только живые цветы и яркие окна. Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь.

Можно ли покрасить бревенчатую хижину? [Пожалуйста, не делайте этого] Сделайте это вместо этого!

Можно ли покрасить бревенчатую хижину? Да, конечно, вы можете красить бревенчатый домик, если хотите, но не надо! Окрашивание в гораздо лучшем варианте.

Можно ли покрасить бревенчатую хижину? Это частый вопрос владельцев бревенчатых хижин, и ответ — да, вы, конечно, можете красить бревенчатую хижину, но не должны. Объясню… Покраска бревенчатой ​​хижины разрушит древесину. Лучше испачкать его.

Если у вас есть бревенчатый дом, то вы знаете, какие расходы на его обслуживание связаны с ним. От моющего средства, которое вы используете, до частой проверки бревен; такие дома требуют особого внимания. Дерево — чувствительный строительный материал, склонный к гниению, особенно в суровых погодных условиях.

Защита древесины от гнили, термитов и плесени — самая большая проблема, если у вас есть бревенчатый домик. Но как лучше всего защитить бревенчатую хижину от повреждений и гниения?

Бревенчатую хижину можно красить, но это не лучший вариант и не стоит этого делать. Окраска бревенчатой ​​хижины позволит влаге оставаться внутри бревен, что может вызвать гниение, даже если покрыть их сильной краской хорошего качества. Окрашивание древесины оказалось гораздо лучшим методом защиты от повреждений.

Почему красить, а не красить бревенчатую хижину?

Красить или морилку — это личный выбор. В конце концов, краска предлагает широкий спектр эстетических преимуществ. Ваша хижина может выглядеть намного ярче и живее, если ее покрасить в яркие цвета, но это не защитит ваши бревна.

Может даже и наоборот…

Покраска бревенчатой ​​хижины скорее всего принесет больше вреда, чем пользы. Краска защищает другие вещи, такие как металл и камень, на самом деле она разрушает дерево.К сожалению, бревна в хижинах подвергаются суровым погодным условиям, которые в сочетании с краской создают идеальные условия для гниения.

Почему гниет древесина

До того, как бревна стали частью вашего дома, они были частью деревьев в лесу. Затем они были измельчены и сформированы, чтобы создать ваше прекрасное убежище. Деревья — живые объекты, и очевидно, что когда живой объект умирает, он гниет. Поэтому древесина в любом случае склонна к гниению, но есть способы замедлить или даже предотвратить гниение.Для гниения древесины требуются эти три элемента;

Если убрать хоть одну из них, дерево точно не гниет. Вокруг нас существует грибок, поэтому мы можем его устранить. Даже с обильным слоем краски. Кислород также находится в свободном доступе в воздухе, и мы не можем его контролировать.

Что касается влаги, то контакт бревен с водой можно предотвратить, хотя это сложно. Когда эти три условия совпадают, они начинают медленно убирать ваши бревна. Гниль может иметь фатальный конец, если бревна гниют до такой степени, что рушатся.

Почему краска не предотвращает гниение

Когда люди красят свои хижины, их намерение состоит в том, чтобы не допустить попадания воды на бревна. Учитывая, что грибок и кислород попадут в ячейки бревен, предотвращение проникновения воды через них спасет их от гниения. Однако краска создает идеальные условия для возникновения гнили.

Во-первых, краска предотвратит контакт бревен с водой. Однако краска через некоторое время имеет свойство отслаиваться.Каждый раз, когда идет дождь, вы можете быть уверены, что ваша краска будет постепенно отслаиваться. Это подвергает бревна воздействию капель дождя, которые, в свою очередь, поглощаются бревнами.

Таким образом, создается идеальная среда для одновременного развития грибка, кислорода и воды. Помните, дерево — пористый материал.

Обычно древесина сохнет под воздействием тепла или солнца. Однако краска, которой вы обрызгали свои бревна, просто сколилась, что позволило каплям дождя проникнуть внутрь. Таким образом, ваши бревна открыты, но все еще покрыты сильным покрытием.Это означает, что вода может проходить и распространяться из одной клетки в другую, но не может легко уйти. Таким образом, вода задерживается внутри бревен.

Плюсы и минусы покраски бревенчатой ​​хижины

Может быть, вам еще предстоит выбирать между покраской и окрашиванием, потому что вы всегда хотели ярко раскрашенный домик. Что ж, вы все еще вольны рисовать, но, по крайней мере, читайте дальше, чтобы понять плюсы и минусы;

Плюсы?

• Краска явно визуально привлекательна.Вы можете сделать так много с помощью широкого диапазона цветов, доступных на рынке. Хотя морилка тоже эстетична, она не дает столько цветовых оттенков, сколько краска.
• Яркие цвета, такие как желтый, светло-зеленый, кремовый и белый, могут создать в вашем доме ощущение тепла по сравнению с различными коричневыми оттенками морилки.

Минусы?

• Краска имеет тенденцию к выцветанию под воздействием солнечных лучей. Поэтому красивый внешний вид может длиться недолго.
• Когда краска начинает отслаиваться (из-за дождевой воды).У него неприятный вид, который может оказаться не тем, на что вы надеетесь в долгосрочной перспективе.
• Он захватывает все внутри бревен, и если они не были полностью высушены перед строительством, ущерб может быть значительным, так как влага задерживается внутри.

Почему ваша бревенчатая хижина лучше не окрашена

В отличие от краски, морилка просачивается сквозь дерево, оставляя место для дыхания. Окрашивание не покрывает бревна. Он только усиливает его естественную зернистую красоту, позволяя дышать. Думайте об этом как о разнице между нанесением лосьона на кожу и нанесением макияжа.

Настоятельно рекомендуется красить дерево, потому что во время дождя дождевая вода будет всасываться через бревна, как и ожидалось. Однако, когда дождь прекратится, вода высохнет, потому что ничто не блокирует внешнюю поверхность бревен.

Влаге есть место для естественного входа и выхода. Поэтому маловероятно, что влага, кислород и грибок будут задерживаться внутри бревен слишком долго. Короче говоря, окрашивание бревен с меньшей вероятностью приведет к гниению.

Окрашивание бревен может сэкономить вам немного денег.Вам не нужно наносить несколько слоев морилки и не нужно загрунтовывать бревна перед окрашиванием. К тому же окрашивание требует меньше энергии и времени. При покраске нужно покрывать бревна до однородности.

Однако окрашивание приобретает естественный (но улучшенный) вид бревна. Вы можете нанести один или два слоя, и все готово.

Наконец, пятно со временем стирается, но по прошествии гораздо более длительного времени по сравнению с краской. Тем не менее, он не подвергает вашу древесину опасности.Вам нужно всего лишь ретушировать пятно одним или двумя пальто.

Важно отметить, что при перекрашивании кабины вам придется соскрести всю краску перед нанесением нового слоя. Это не только требует много времени и безумно дорого, но также может негативно повлиять на ваши журналы.

Можете ли вы испортить интерьер бревенчатой ​​хижины?

Теперь, когда мы установили, что краска не подходит для внешних бревен, означает ли это, что вы можете окрасить потолок гостиной белым слоем краски? В конце концов, внутренние части вашей кабины не попадают под дождь.

Все сводится к личному выбору в конце дня. Вы можете покрасить или окрасить внутреннюю часть своей каюты. Краска не может нанести такой большой вред в этой области, потому что контакт с водой минимален. Однако он может задерживать влагу, если бревна не полностью высохли.

Полностью оборудованная бревенчатая кухня в деревенском стиле.

Как упоминалось выше, до начала строительства в бревнах могла быть влага. Возможно, они не были высушены должным образом или, возможно, они попали в воду, прежде чем вы купили их для строительства.Если какой-либо из этих сценариев верен, вы можете задержать влагу внутри, если покроете дерево краской.

Помните, древесине требуется некоторое время, прежде чем она высохнет, и внутренняя среда не подвергает ее воздействию солнечных лучей. Следовательно, для высыхания может потребоваться больше времени.
Кроме того, если крыша протекает, вода идет прямо к потолку, создавая тем самым место для гниения.

Идеи внутренних стен бревенчатого дома

Еще один печально известный виновник скрытых причин гниения — желоба.Они часто забиваются грязью, из-за чего вода капает на дерево, а не по нужным каналам.
Если вы можете уверенно устранить эти источники влаги, вы можете покрасить внутреннюю часть своей кабины.

Советы по покраске внутренних стен кабины

? Убедитесь, что древесина полностью высохла, проверив крышу на герметичность. Кроме того, избавьтесь от увлажнителей воздуха в доме и дайте дереву время, чтобы оно полностью высохло, прежде чем красить его.
? Если вы имеете право строить хижину или руководить ею, приобретите бревна заранее и дайте им время полностью высохнуть, прежде чем красить их
? Наконец, летом покрасьте дом.В этом сезоне меньше влаги, и вероятность ее попадания в ловушку снижается.

Советы по экономии времени при окрашивании журналов кабины

? Работайте быстро, потому что пятно сохнет быстрее, чем краска. Поэтому вы можете нанести второй слой на липкую древесину.
? Пятно в хорошо проветриваемом помещении. Вентиляция не только полезна для легких (если вы вдыхаете пары пятен), но и помогает быстрее высохнуть.
? Выбирайте хорошую марку полиуретана.Полиуретан должен придать вашим бревнам хорошую отделку. Вы можете выбрать бренды с морилкой и полиуретаном в одной банке или выбрать марку, которая сохнет быстрее.
? При окрашивании следите за естественной текстурой бревна. Не идите наперекор, иначе вам будет сложно добиться отличного вида.

Как насчет отработанного моторного масла от пятен?

Я помню, когда мне было 15 лет, когда я помогал отцу красить деревянный забор отработанным моторным маслом, которое он получил бесплатно в местном гараже.Это работало, не оглядывалось назад и никогда не гнило за все время, пока мы там жили. Однако я не советую использовать старое (или новое) моторное масло для окрашивания бревенчатой ​​хижины.

Используйте обычную морилку, предназначенную для этой цели. Ваша бревенчатая хижина будет лучше выглядеть и пахнуть, а также, вероятно, будет намного полезнее для здоровья и окружающей среды.

Связанные

Почему не стоит красить бревенчатый дом

Проблемы дома из бревна: почему не стоит красить дом из бревна

Среди проблем с бревенчатым домом одна из самых печальных проблем, которые мы видим, — это бревна, которые были окрашены, а не окрашены.Почему это грустно? Потому что это проблема бревенчатого дома, которую можно было бы легко предотвратить с помощью небольшого исследования.

Бревенчатые дома, которым нужно дышать

Бревенчатые дома отличаются от домов других типов. Бревна, из которых строятся бревенчатые дома и коттеджи, должны дышать до, во время и после строительства, чтобы оставаться в хорошем состоянии. Правильное окрашивание бревенчатого дома позволяет бревнам дышать, но при этом обеспечивает защиту от непогоды.

Окрашенные бревна могут выглядеть вот так.Какой бардак!

При нанесении латексных или масляных красок на бревенчатые дома они могут повредить бревна. В некоторых случаях это просто создает непривлекательный вид по мере старения краски. Отслаивающаяся, отслаивающаяся и трескающаяся краска делает невозможным ремонт без пескоструйной обработки и окрашивания.

Однако в других случаях ущерб более значительный. Слои краски накапливаются с годами, запечатывая влагу, которая вызывает гниение бревен. Со временем бревна могут испортиться до такой степени, что их придется полностью заменять, а это дорогостоящий и трудоемкий процесс.Не только бревна должны быть заменены, но и внешняя поверхность бревенчатого дома должна быть подвергнута струйной очистке и после этого должным образом герметизирована. И всего этого можно было бы предотвратить, зная и отвечая на уникальные потребности вашего бревенчатого дома!

Краска скрывала лежащую под ней гниль.

Наши советы по предотвращению проблем с бревенчатым домом

Если вы любите бревенчатые дома и хижины так же, как и мы, то сделайте несколько простых шагов, чтобы предотвратить проблемы с бревенчатым домом. Во-первых, поймите уникальные потребности в обслуживании бревенчатых домов.Во-вторых, если в вашем бревенчатом доме возникают проблемы, нанимайте только профессионалов, имеющих опыт выявления и устранения проблемы. Уход за бревенчатым домом, его обслуживание и восстановление требуют специальных инструментов и навыков для правильного выполнения работы.

Edmunds & Company знает бревенчатые дома, потому что мы специализируемся на их восстановлении. С 1970-х годов мы работали только над бревенчатыми домами и зданиями. Многие строительные компании имеют небольшой опыт ремонта срубов. Наши бригады обладают знаниями, навыками, опытом и специальным оборудованием для восстановления и обслуживания вашего бревенчатого дома или здания.Позвоните нам по телефону 715-373-5744 для получения дополнительной информации.

Как покрасить бревенчатую хижину и ухаживать за ней

Ваша бревенчатая хижина — это больше, чем просто место, где вы можете расслабиться и отдохнуть с друзьями после тяжелого рабочего дня. Это также место, где вы можете выразить себя, украсить по своему вкусу и передать свою индивидуальность с помощью изысканной мебели и личных прикосновений.

Один из самых простых и приятных способов выделить вашу бревенчатую хижину среди остальных — это покрасить ее в тот цвет, который лучше всего подходит вам, вашему дому или вашему саду.Хорошая новость заключается в том, что с современной краской и современными инструментами для рисования вы можете добиться того, чтобы он выглядел именно так, как вы хотите.

Но приступить к покраске садового здания на самом деле сложнее, чем может показаться на первый взгляд. В этом подробном руководстве мы покажем вам, как покрасить бревенчатую хижину и какие краски следует использовать, чтобы обеспечить долгосрочное нанесение и защиту для достижения наилучших результатов.

Выбор подходящей краски

Покрасьте бревенчатую хижину, чтобы освежить ее или полностью изменить ее цвет, — отличный способ добавить яркости вашему саду.Но это также важно для поддержания его внешнего вида и для того, чтобы погода и плесень не оставляли кабину в потрепанной и обветшалой форме. Имея это в виду, наш первый шаг, когда дело доходит до покраски кабины, — это выбрать правильную краску.

Проще говоря, вам нужно знать, какую краску использовать для срубов. Чтобы ваша бревенчатая хижина сохраняла свой цвет как можно дольше, вам нужно будет использовать специальную краску, которая выдержит воздействие стихии и победит. Специальные краски также могут защитить от влаги и солнечных лучей, дольше сохраняя конструктивную прочность вашей кабины.

Так какую краску выбрать? Самая распространенная и, соответственно, самая популярная краска для экстерьера кабины — это акрилово-латексная краска . Акрилово-латексная краска быстро сохнет, выглядит великолепно и еще лучше, обеспечивает прочный слой защиты от погодных условий и износа плесени. Акрилово-латексную краску на водной основе гораздо проще наносить, и она дольше будет оставаться более эластичной. Короче говоря, он идеально подходит для экстерьера не только бревенчатых хижин, но и практически любых деревянных поверхностей, которые выходят на улицу.Другие элементы, которые следует учитывать при выборе краски, — это отсутствие запаха и низкий уровень ЛОС (летучих органических соединений) — выбор краски с обоими этими элементами — хороший способ получить однородные покрытия по всем направлениям.

Покраска каюты

Когда настанет день, когда вы приступите к покраске своей каюты, вам нужно будет выполнять эту работу поэтапно. Мы описали, как покрасить вашу каюту, выполнив следующие действия:

Вымойте и подготовьте кабину — Первое, что вам нужно сделать перед тем, как приступить к самому процессу покраски, — это вымыть и очистить деревянную кабину.Вы должны начать с максимально возможной шлифовки древесины, удаления хлопьев существующей краски, которые могут быть проблематичными, и ремонта сломанных бревен. После того, как вы это сделаете и проверите кабину на наличие других дефектов, вы можете промыть кабину водой с чистящим средством для древесины, чтобы счистить грязь, сажу или другие нежелательные вещества с поверхности.

Нанесите консервант на вашу каюту — Preserver — это ключевой ингредиент для защиты вашей каюты от всего: от сырости до плесени, от неблагоприятных погодных условий до естественного старения.Консерватор, который вам понадобится для вашей кабины после ее установки, предназначен для добавления слоя защиты к дереву, предотвращая появление плесени, плесени, насекомых и других проблем. Добавление консерванта в вашу кабину перед покраской или грунтовкой совершенно необязательно, но стоит потратить дополнительное время и немного больше, чтобы добавить защитные слои консервирующего средства, которые сохранят все в лучшем виде надолго.

В Tiger Sheds у нас есть один из лучших консервантов на рынке, доступный в четырех разных цветах, чтобы соответствовать вашей кабине и дать ей уровень защиты для долгосрочной защиты.

Нанесите грунтовку на масляной основе — Следующим шагом должно быть нанесение грунтовки на масляной основе на каждый кусок дерева, на котором вы собираетесь красить. Грунтовки для краски предназначены для заделки любых щелей и отверстий, которые вы можете найти в древесине, тем самым не позволяя насекомым-деревоедам проникнуть внутрь и испортить материалы. Грунтовка также отлично справится с изоляцией дерева в холодную погоду, поэтому стоит приложить дополнительные усилия, чтобы обеспечить покрытие всей кабины и подготовку к нанесению первого слоя акрилово-латексной краски.

Покрасьте свою каюту — Теперь пора приступить к покраске своей каюты! Покраска вашей каюты предлагает гораздо больше, чем просто освежение ее цветов и придание ей привлекательности — краска для кают также защищает здание от атмосферных воздействий, давая ему все необходимое, чтобы противостоять тому, что природа бросает на него. Имея это в виду, рекомендуется добавить дополнительную защиту к участкам с высокой степенью воздействия, добавив прозрачный верхний слой, чтобы эти пятна были максимально устойчивыми к атмосферным воздействиям.

Наносите краску тонкими слоями, чтобы избежать комков или подтеков краски, и, как правило, старайтесь наносить как минимум два слоя. Убедитесь, что вы рисуете около полудня или в начале дня, чтобы краска не пострадала от перепадов температуры, и, говоря о температуре, убедитесь, что вы наносите краску в достаточно теплый день, не слишком жарко или слишком холодно. Как только все будет окрашено, проверьте кабину, чтобы убедиться, что вы поразили все точки, а затем дайте ей высохнуть как минимум на 24 часа.

Дополнительно: нанесите лак или герметик на половицы вашей кабины — Одной из частей вашей кабины, которая подвергнется наиболее сильному износу, будет половица.Когда ваши ноги и ноги вашего посетителя постоянно бегают по полу, через некоторое время могут появиться небольшие пятна. Чтобы защитить половицы от этого, вам нужно нанести верхний слой из воздухопроницаемого полиуретанового герметика или лака на каждую доску, равномерно нанеся его, чтобы получить максимальное покрытие. Благодаря этому внутренний пол вашей каюты дольше будет выглядеть лучше.

После того, как вы нанесли последнюю каплю краски, очистили все и перешли с комбинезона и кисти на халат и чашку чая, вы готовы отступить и полюбоваться своей работой.Вы сразу заметите, насколько свежевыкрашенный домик украсит сад, какой бы цвет вы ни выбрали.

Однако хорошая покраска — ничто без практичной, хорошо сделанной и привлекательной кабины. Здесь, в Tiger Sheds, есть фантастический ассортимент бревенчатых домиков всех форм и размеров, и все они прекрасно смотрятся в любом цвете. Взгляните на нашу коллекцию здесь.

Окраска бревенчатых домов или окрашивание бревенчатых домов | Бревенчатый дом Обслуживание | Окрашивание бревенчатых домов | Реставрация бревенчатого дома

Бревна обладают уникальными структурными и материальными характеристиками, которые сильно отличают нанесение и долговременное воздействие краски от традиционных структур.

Краткая причина, по которой краска — плохая идея? Бревенчатые дома должны дышать. Краска герметизирует бревна, удерживая влагу внутри, а влага — враг здорового бревенчатого дома. Влага внутри бревен приведет к их порче и гниению изнутри. Затем вам предстоит сложный и дорогостоящий ремонт, поскольку необходимо привлечь специалистов по бревенчатым домам, чтобы вырезать гниль, заменить ее, а затем обработать.

Когда бригада традиционных малярных работ заканчивает работу и уезжает на закат, вы можете быть вполне довольны тем, насколько великолепно выглядит ваш дом.Но подождите несколько недель. Традиционная краска для дома на бревнах начинает изнашиваться в течение месяцев или даже недель. Отслаивающаяся, отслаивающаяся и трескающаяся краска не только плохо выглядит, но и делает ремонт невозможным без обширной (и дорогостоящей) струйной очистки и окрашивания для правильной подготовки древесины.

Чтобы посмотреть видео окрашенного бревенчатого дома и причиненного им ущерба, нажмите ЗДЕСЬ, чтобы посмотреть, как наш генеральный директор Джон отвечает на вопрос: «Должен ли я красить свою бревенчатую хижину?»

Традиционные компании по окраске могут предложить использовать эпоксидную смолу для герметизации гниющих участков, но, опять же, ProLog Restorations НЕ рекомендует делать это для бревенчатой ​​конструкции.Это похоже на то, как стоматолог решает удалить часть полости, а затем запломбировать зуб, чтобы предотвратить распространение всего, что осталось. Гниль не проходит просто так. Ущерб все еще существует, все еще растет, и он найдет способ вызвать еще более разрушительные последствия. Так же, как гниль дерева, запечатанного эпоксидной смолой, будет в вашем бревенчатом доме.

Если вы рассматриваете возможность окраски бревенчатых домов вместо окрашивания бревенчатых домов или хижин, пожалуйста, уделите несколько минут и позвоните экспертам по вашим бревенчатым домам в ProLog Restorations по телефону 877-477-6564 для получения бесплатной консультации о том, что лучше всего сделать для дома. здоровье, красота и долголетие вашего дома.ProLog Restorations специализируется на окрашивании, ремонте и реставрации бревенчатых домов более 25 лет и обладает знаниями, оборудованием и опытом, чтобы помочь вам сделать так, чтобы ваш дом оставался здоровым и выглядел великолепно!

Лучшие цвета для интерьера бревенчатой ​​хижины

В прошлые выходные я провел несколько дней на ферме директора школы наших дочерей примерно в часе езды от Нэшвилла. Вероятно, это был мой шестой визит, и всегда приятно проводить время в историческом доме г-жи Терри.

г-жаДом Терри на самом деле представляет собой две конструкции, которые соединены вместе: передняя часть дома была построена 100 лет назад, а задняя бревенчатая часть была построена 150 лет назад. Сама ферма в значительной степени отключена от электросети и полна приключений, с которыми наши городские девушки не часто сталкиваются.

Собирали ягоды, ездили на четвереньках, каяках, лазали по деревьям, кормили коз.

она решила, что лучшие ягоды можно найти под кустами

домашние ягодные пироги

Кто не любит лазить по деревьям?

Г-жаТерри недавно украсила свой дом новым декором, и внесенные ею изменения действительно иллюстрируют, как интерьер бревенчатой ​​хижины можно улучшить с помощью правильных цветов.

коптильня

И ключевое слово здесь ЦВЕТА. С деревянными стенами, деревянным полом и большим количеством деревянной мебели нейтральные тона могут создать темный и унылый интерьер. Итак, сначала взгляните на отделку в этом бревенчатом доме. Это не совсем белое крашенное дерево.

Вот и красивая каминная полка. Если бы обшивка, двери и каминная полка были окрашены по дереву, это не выглядело бы так свежо, как сейчас.

Стулья в бело-голубую полоску украшают комнату и, кажется, повторяют щелкающие полосы на бревенчатых стенах.

Белые и насыщенные цвета — определенно лучший выбор. Ярко окрашенная мебель и ткани сделают бревенчатый интерьер теплым и радостным.

Мисс Терри недавно переоборудовала свой диван в этот счастливый теплый желтый цвет.

Это был хороший выбор, поскольку в прошлом году она решила покрасить свою мебель из натурального дерева в масляно-желтый цвет на соседней кухне. И увидеть еще одну красивую белую каминную полку вокруг еще одного сказочного камина?

Бело-синие вазы с хлопковыми ветками идеально подходят для оформления камина на кухне.

Г-жа Терри и ее сын покрасили шкафы меловой краской, так как она хотела получить прочную деревенскую поверхность с меньшими затратами на подготовку.

Так как она хотела получить преимущества «новой» мебели, ее сын установил эти очень функциональные предметы интерьера. На этом снимке вы можете увидеть, как раньше выглядели шкафы снаружи:

вставки для кухонных шкафов от Lowes

Итак, напомним, что лучшим дополнением к интерьеру бревенчатого домика являются белые и насыщенные варианты цветов, таких как желтый. , синий, красный и зеленый.Древесина достаточно нейтральна, и добавление оттенков коричневого, бежевого или серого было бы не чем иным, как скучным.

здесь не скучно!

Это была еще одна замечательная, красочная поездка на ферму.

Разве вы не хотите, чтобы у вас тоже было свое место в деревне? Какие цвета ВЫ бы использовали в бревенчатой ​​хижине?

Если цвет краски очаровывает вас так же, как меня, есть ТАКОЕ, ЧТО МОЖНО УЗНАТЬ о том, как использовать ее в вашем доме и в домах ваших клиентов.

Как сделать коптильню холодную: Коптильня холодного копчения — инструкция как сделать своими руками. Чертежи, схемы и размеры (150 фото)

Как сделать коптильню холодного копчения из дерева своими руками

Копченая рыба или мясо – это продукты, любимые многими. Конечно, эта еда считается гастрономической бомбой замедленного действия, так как вредна практически во всех смыслах. Но время от времени побаловать себя копченым лакомством – не грех.

Хорошо идет и копченая говядина, и сало, и любой сорт рыбы. Чтобы разнообразить свой рацион на пикнике, можно купить готовое блюдо на свой страх и риск, а можно приготовить это вкуснейшее угощение самостоятельно, если на даче или приусадебном участке будет сооружена качественная коптильня холодного копчения своими руками.

Виды копчения

Что же такое копчение? Это медленный процесс готовки путем выдерживания сырого продукта в дыму, который исходит от тлеющей древесины. Таким образом, мясо или рыба не перегревается и не подвергается действию открытого огня, да и вообще высокой температуры. Многие кулинары уверены, что правильный выбор породы тлеющей древесины исключительно важен для придания блюду того или иного аромата.

Всего существует три варианта приготовления блюд в коптильне:

  • Горячее – самый быстрый способ приготовить продукт. Мясо или рыба без лишнего жира подвешивается над источником открытого огня, подвергаясь воздействию разогретого до 80-140 градусов дыма. Температура зависит от сорта приготавливаемого продукта.
  • Полугорячее. В этом варианте дым охлаждается с помощью короткой трубы. При этом температура дыма опускается до 50-60 градусов. Готовка в таком случае занимает примерно сутки.
  • Холодное – это вариация вяленья мяса или рыбы. Сырой продукт готовится в дыму, который остывает до 15-40 градусов. Чтобы остудить поток отходов горения до такой температуры, сооружается специальная конструкция: между развешенными продуктами и тлеющей древесиной выкапывается небольшая траншея или прокладывается длинная труба. Этот способ занимает большее количество времени – не меньше нескольких суток, но и срок годности готового продукта существенно увеличивается.

Коптильня предназначена не только для готовки мясных или рыбных продуктов, но и молочных изделий, а также овощей и фруктов, которые при этом приобретают новые вкусовые нотки. Способов осуществления процесса готовки в коптильне придумано множество.

Конструкция типичной коптильни

Таким образом, от выбранного способа приготовления копченого мяса или рыбы будет зависеть и устройство коптильного агрегата. Если хочется заняться горячим копчением, никаких сложностей можно не ожидать – сконструировать пристойную коптильню вполне можно из любого подручного металлического объекта, хоть из старого ржавого ведра. В том же случае, если готовить блюдо решено методом холодного копчения, постройка коптильни своими руками будет несколько сложнее. Придется потратить несколько большее количество времени на разбор устройства, планирование и само сооружение коптильни. Но и эта задача не является невозможной.

Как и любой агрегат для готовки пищи, коптильня холодного типа может быть выполнена в двух вариантах:

  • Стационарном, при котором обязательно придется сооружать эффективный дымоход достаточной длины, который будет охлаждать дым до нужной температуры. Но отдалить приготавливаемый продукт от пламени недостаточно – нужно правильно направить исходящий от дров дым, для чего потребуется хорошая сила тяги. Соответственно, дымоход должен иметь достаточную высоту. Вид дымовой трубы может быть любым: ее можно соорудить из кирпича, оцинкованной или нержавеющей трубы – тут все зависит по большей части от эстетических предпочтений. Нельзя использовать только асбестовые и полимерные дымоходы, так как они могут пропитывать пищу токсичными выделениями.
  • Мобильный вариант коптильного агрегата не требует сооружения дымохода. В этом случае транспортировкой дыма будет заниматься выкопанный ров достаточной глубины, ширины и наклона.

Вместо полноценного источника тепла в коптильне может использоваться простой дымогенератор, применение которого значительно упрощает сборку коптильни. Заправлять это устройство можно мелким деревянным топливом – щепками или опилками.

Конструируется простейший генератор дыма из любой стальной емкости в форме цилиндра – например, крупного термоса, из которого вынимается колба и используется как простая печь.

Для начала следует рассмотреть общие принципы постройки коптилен своими руками, после чего – особенности конструирования деревянной коптильной камеры.

Технология конструирования неподвижной коптильни

Для того чтобы получилась качественная и долговечная коптильня холодного копчения, которая неподвижно будет стоять на дачном участке, потребуется совсем немного материалов: несколько листов шифера, прочный кирпич, камера для приготавливаемого блюда (ведро, бочка или цистерна, в зависимости от планируемых объемов готовки, – коптильня может иметь емкость из стали или древесины), а также металлическая решетка.

Сам процесс строительства коптильни своими руками происходит в несколько этапов:

  1. В намеченном месте отмеряется прямая линия длиной около 3 м. По этой линии выкапывается траншея глубиной 50-60 см. Получившийся ров выстилается кирпичом в один слой, чтобы тепло не уходило в землю. После этого канал накрывается листами не толстого металла и засыпается толстым слоем земли – как минимум 15 см., чтобы траншея не промерзала зимой.
  2. В выкопанной траншее необходимо оставить два отверстия. На одном конце в этом отверстии будет разводиться огонь, и через него будут подкидываться дрова. На другом конце рва будет установлена камера коптильни холодного копчения. На участке, в котором будет разжигаться пламя, канал можно углубить и расширить, чтобы обеспечить более сильную тягу.
  3. Следующим шагом подготавливается емкость для готовки.В ее верхней части монтируется решетка, на которой и будет подвешиваться рыба, куски мяса или овощи. Если планируется регулярное и довольно активное использование коптильни, вместо этой емкости лучше сложить полноценную кирпичную кладку, которая будет в состоянии выдерживать постоянные нагрузки и прослужит значительно дольше. Кирпич нельзя использовать силикатный, только специальный огнеупорный камень, а раствор, которым скрепляются элементы кладки, должен быть сделан на основе эластичной глины, а не цемента. Несмотря на холодный метод готовки в коптильне, поверхности кирпича будет подвергаться сравнительно сильному нагреванию. Чтобы лучше представить конструкцию коптильной части конструкции и не ошибиться в процессе сборки своими руками, лучше начертить подробный чертеж с указанием всех размеров.
  4. Над камерой холодного копчения или кирпичным дымоходом можно смонтировать металлическую пластину, которая будет защищать конструкцию от образования конденсата. Вместо пластины можно использовать металлический конус в виде зонтика, который должен быть слегка большего размера, чем ширина коптильной емкости.
  5. В процессе готовки то отверстие, в котором разжигается огонь, следует накрывать тканью – плотной мешковиной или брезентом, чтобы тление не прекратилось. Постоянно следить за ним не получится, ведь при холодном копчении коптильня работает несколько дней подряд.

Если на выбранном для сооружения коптильни месте сырая или рыхлая почва, под камеру следует сделать фундамент. Для этого нужно выкопать прямоугольный котлован, соответствующий размерам конструкции. Глубина ямы должна равняться как минимум 30 см.

Строение фундамента должно быть таким:
  • дно ямы засыпается крупным щебнем;
  • стены формируются из пенобетонных блоков или монолитного бетона, для которого нужно соорудить опалубку;
  • блоки упрочняются металлической арматурной сеткой с крупными ячейками;
  • остальной объем заливается цементно-песочным раствором, приготовленным с соотношением цемента к песку 1:3.

Если почва достаточно надежная, а размывание ее грунтовыми или другими водами маловероятно, можно не сооружать полноценный фундамент и обойтись лишь кирпичным постаментом.

Конструирование мобильной коптильни

Чтобы соорудить походную версию коптильни, понадобится достаточное количество плотной пленки из полиэтилена, а также много любого доступного подручного материала: свежие ветки деревьев, хорошие доски, хворостины. Разумеется, мобильная коптильня может быть построена только своими руками.

Конструирование коптильни происходит в четыре простых шага:

  1. В месте привала выбирается подходящий участок: пологий склон или берег водоема. Сторона, к которой обращена поверхность земли, должна быть наветренной, чтобы дым не улетал, куда не следует. Как и в стационарном варианте, прокапывается прямая канава такого же размера – длиной 3 м., глубиной 50 см., ширина значения не имеет. Ров может проходить под уклоном к линии горизонта, но угол не должен превышать 60 градусов.
  2. Ров укрывается найденными ветками и досками и присыпается землей и дерном. На нижнем конце канавы разводится костер, на верхнем – обустраивается коптильная камера.
  3. В данном случае сборка основательной емкости для холодного копчения не требуется, подойдет обычный каркас из досок, который следует обтянуть полиэтиленом. Сверху прорезается вытяжная щель.
  4. В полученной импровизированной камере развешиваются приготавливаемое мясо и рыба. Чтобы пошел процесс готовки, разведенный костер должен прогореть, остаться должны только разогретые тлеющие угли. После того, как все языки пламени исчезнут, яма накрывается плотной тканью с оставлением щели для обеспечения силы тяги. Ширина этой щели подбирается так, чтобы угли хорошо тлели, но не разгорались.

Сборка коптильной камеры из древесины

Итак, коптильня холодного копчения состоит из трех основных элементов: источника тепла, дымовой трубы и коптильной камеры. И если первые два элемента в любом агрегате схожи, то при сооружении третьего можно позволить фантазии разгуляться. Хорошим вариантом станет конструирование камеры из дерева своими руками, так как это довольно просто, экологически безопасно и эстетически привлекательно. При качественной сборке и достойной обработке древесины такая коптильня прослужит очень долго.

Деревянная камера потребует заготовки следующих материалов:

  • деревянный брус для каркаса;
  • вагонка или обрезная доска;
  • тонкие саморезы;
  • силиконовый или акриловый герметик;
  • кровельный материал;
  • металлические петли и ручка для дверцы;
  • термометр.

Стоит отметить, что дерево хвойных пород плохо подходит для сооружения такой коптильной камеры своими руками, лиственные же виды древесины идеальны для холодной коптильни.

Первым делом конструируется деревянный каркас. Высота коптильни холодного типа вместе с фундаментом должна составлять как минимум 1,3 м. Но к емкости может быть добавлен дымогенератор, необходимый для эффективного приготовления мяса. Он устанавливается рядом с коптильной камерой, которая в таком случае должна быть расположена на 20 см. выше данного устройства. Такой подъем легко обеспечить добавлением крепких деревянных ножек.

Кроме того, при проектировании каркаса нужно определиться с типом крыши – в случае с односкатной кровлей передняя стенка камеры должна быть выше задней на пару десятков см. Дно камеры обшивается вагонкой. Для процесса готовки твердое дно не нужно, но доски скрепляют и фиксируют всю конструкцию. После сборки основного каркаса устанавливаются направляющие рейки крыши. Затем следует выбрать расположение дверца и сформировать проем, ограничив его досками.

Технология сборки крыши коптильни определяется исходя из ее формы:

  • Крыша с одним скатом делается из досок длиной примерно 1,5 м., которые плотно прибиваются друг к другу.
  • Двухскатная кровля должна поддерживаться дополнительными кроткими брусками, которые прикручиваются одним краем к вершине треугольника крыши, а другим – к боковой стенке в строго вертикальном положении.

После этого следует организовать крепления для пищи. Своими руками это можно осуществить, используя доски длиной 0,9 м. Такая доска размечается медианной продольной линией, после чего засверливается с шагом в 0,1 м. Диаметр отверстий должен составлять около 4 см. После этого доски распиливаются по намеченной линии. В результате каждая доска делится на две полочки с пазами, которые устанавливаются на боковых стенках коптильной камеры.

Финальный шаг – коптильня со всех сторон обивается досками и вагонкой для обеспечения максимальной теплоизоляции. Все стыки досок следует заполнить силиконовым или акриловым герметиком, чтобы защитить камеру от проникновения влаги. Для лучшей сохранности дерево можно залакировать. Крыша выстилается профнастилом или листами алюминия, после чего в ней выпиливается отверстие 15х15 см, для осуществления вентиляции коптильной камеры.

Собрать своими руками красивую дверцу для заполнения камеры едой очень просто. Из оставшегося бруса собирается простая решетка, которая отделывается той же доской и вагонкой. После этого с одной стороны закрепляются металлические петли, а с другой – ручка и щеколда. Дверца закрепляется в своем проеме, и камера для холодного копчения будет полностью готова к работе – останется только присоединить ее к остальным конструктивным элементам коптильни.

Холодное копчение рыбы: основные сведения, подготовка рыбы

Холодное копчение рыбы – процесс, при котором подготовленные тушки обрабатываются охлаждённым дымом на протяжении нескольких суток. В результате такого консервирующего воздействия можно получить невероятно вкусный и полезный продукт. Рыба холодного копчения не только сохраняет свою энергетическую ценность, но и может храниться длительное время как в холодильнике, так и без него. О том, как правильно готовиться рыба холодного копчения в домашних условиях и пойдет дальше речь.

Предварительная подготовка

В зависимости от того, в каких условиях будет осуществляться копчение, вся подготовка будет делиться на несколько этапов:

  • обустройство коптильни;
  • подготовка сырья для топки;
  • первичная обработка тушек рыбы.

Как сделать коптильню?

Устройству коптильни для холодного копчения придётся уделить больше внимания, чем для горячего. Здесь нельзя обойтись кастрюлей или ведром, поставленным на огонь.

На вопрос как коптить рыбу холодного копчения сложно дать один ответ — многое зависит от вашего помещения. Например, в условиях городской квартиры соорудить аппарат для холодного копчения сложно. В этом случае проще купить готовый, заводского изготовления. Такое устройство обычно имеет небольшую коптильную камеру (всего на несколько тушек рыбы) и дымогенератор, который выдаёт холодный дым. Излишек дыма из коптилки нужно удалять, и для этого потребуется трубка, выходящая в кухонную вытяжку или в форточку. А эта трубка в свою очередь должна быть оборудована сборником конденсата, потому что дым в ней может остывать и выделять влагу. Часто в коптильных, которые продаются в магазинах, всё это уже предусмотрено.

Если у вас есть дачный участок, то наладить холодное копчение рыбы становится проще. Можно построить коптильню; начиная от самой простой, из бочки (читайте здесь), и заканчивая серьёзными кирпичными сооружениями, совмещающими в себе сразу много функций.

На сайте есть обзорная статья про то, как смастерить коптильню для холодного копчения самостоятельно.

Любая холодная коптильня, независимо от особенностей конструкции, имеет три главных части:

  • сама коптильная камера, в которой и осуществляется процесс копчения;
  • дымоход — траншея или труба, по которой дым поступает из топки в камеру для копчения, охлаждаясь при этом;
  • топка, в которой поддерживается огонь из специально подготовленной щепы или опилок.

Из описания понятно, что длинный дымоход для охлаждения дыма является главным элементом, который отличает холодную коптильню от горячей. Для горячего копчения он просто не нужен, продукты часто закладываются прямо в топку и коптятся при высокой температуре. Для холодного копчения это недопустимо.

Какую древесину использовать?

Обязательным условием для правильного копчения рыбы является заготовка достаточного количества топлива, чтобы обеспечить бесперебойную работу топки и строгое соблюдение температурного режима. Не забывайте, что холодное копчение продолжается иногда несколько суток подряд, и всё это время дым должен поступать в коптильную камеру.

Общепризнанным стандартом является использование древесины ольхи. Это дерево издавна считается классическим выбором для любого типа копчения.

Вторыми по популярности обычно идут фруктовые деревья. Можно применять яблоню, грушу, вишню, абрикос, и любые другие.

Ещё применяют многие породы лиственных деревьев, кроме берёзы — в ней содержится много дёгтя, и нежелательно, чтобы он попадал в рыбу.

Главным же правилом считается не использовать хвойные породы. Большое количество смол, которые они содержат, наверняка испортят ваш продукт. Исключением считают можжевельник, ветки и ягоды которого можно добавлять в опилки других пород деревьев.

Как подготовить рыбу?

Подготовка рыбы для холодного копчения своими руками является одним из самых важных этапов. Если вы коптите рыбу, привезённую вами с рыбалки, то её следует рассортировать на мелкую, среднюю и крупную, так как дальнейший процесс ее обработки будет существенно отличаться.

  1. Мелкую рыбку (до 500 грамм) можно выпотрошить, но часто этого не делают. Рекомендуется только удалить жабры, вынимая их целиком вместе с плечевым поясом рыбки. После этого тушки необходимо хорошо промыть (желательно проточной водой).
  2. Рыбу средних размеров необходимо почистить от чешуи, удалить кишки, молоки, икру, жабры. После этого хорошо вымыть тушки, тщательно удаляя с внутренней части рёбер темную пленку.
  3. Крупную рыбу так же чистят и потрошат, но при этом обычно удаляют голову и хребет (по желанию). Для этого острым большим ножом нужно отрезать голову позади жаберных пластинок. Ножом для филе осторожно следует отделить мякоть с ребрами от хребта с обеих сторон.

Очень важен вопрос, какая рыба подходит для холодного копчения? Идеальными часто считаются лосось и палтус, так как в копченом виде они способны доставить истинное наслаждение самому требовательному гурману. Однако существует много рецептов холодного копчения рыбы практически любых промысловых видов, как морских, так и пресноводных – осетра, белуги, карпа, толстолобика, трески, судака, скумбрии, карася и так далее.

Засолка рыбы

Чтобы продлить срок годности рыбы и значительно улучшить ее вкусовые качества, следующим этапом перед холодным копчением является ее засолка. Солят рыбу разными способами, учитывая ее сорт и размер. При и этом применяют два различных способа соления — сухой и мокрый, то есть с использованием маринада. Рецептов засолки очень много. Например:

  • сухой способ. На один килограмм рыбы используют больше килограмма соли, то есть экономить нет смысла. Каждая тушка обильно натирается солью изнутри и снаружи. Подготовленные рыбки укладываются в емкость на слой соли. Также и каждый последующий слой пересыпается солью;
  • мокрый способ. Он отличается тем, что для посола используется водяной раствор соли определенной концентрации. Рассчитывать количество раствора следует в соотношении 1,5:1 (то есть полторы части раствора на одну часть рыбы). Концентрация раствора влияет на время посола – чем больше соли в воде, тем меньше времени нужно для соления. При этом для приготовления 5-8% раствора потребуется 1 литр воды и 50-80 грамм соли. В раствор так же можно добавить различные специи и ароматные травы – лавровый лист, душистый и черный перец, кориандр, мускатный орех, фенхель, базилик.

Время соления как для сухого, так и для мокрого способа составляет для мелкой рыбешки от 24 до 36 часов, для крупной – от 2 до 7 суток.

После засолки рыбу следует хорошо промыть проточной водой и провялить на свежем воздухе в хорошо проветриваемом помещении. При этом следует укрывать рыбу от мух.

Копчение

Технология холодного копчения рыбы требует непрерывного поддержания дыма на протяжении многих часов, а иногда и суток. В общем процесс копчения при температуре 25-30 градусов составляет:

  • для мелкой рыбки (менее 500 грамм) – 2 суток;
  • для средней – 4 суток;
  • для крупной – до 7 дней.

Готовность копчёной рыбы проверяется по характерному золотистому цвету тушек и приятному аромату. После завершения процесса копчения холодным способом рыбку следует оставить на 2 дня повисеть на перекладинах и еще немножко провялиться.

Хранение рыбы холодного копчения

Правильно приготовленная рыба холодного копчения может сохраняться в холодильнике 2-3 месяца. Ее рекомендуется завернуть в пергаментную бумагу или пищевую плёнку.

Следует избегать попадания прямых солнечных лучей, так как это приводит к быстрой порче копченого продукта.

Как самому сделать холодную коптильню на даче

Приобретайте качественные товары по доступным ценам в лучших рыболовных интернет магазинах. Делайте подарки себе и своим близким!

Мы в социальных сетях — подписывайтесь на нас в Facebook, Youtube, Вконтакте и Instagram. Будьте в курсе последних новостей сайта.

ribalka-vsem.ru|ribalka-vsem.ucoz.net|ribalka-vsem.ru

Оглавление:

Если у вас имеется дачный участок, то на нем найдется место для коптильни. Копченые рыба, мясо и сало внесут разнообразие в ваш рацион. Сделать коптильню холодного копчения можно из подручных средств. Для этого не требуется дорогостоящих материалов и специального оборудования.

Коптильня холодного копчения своими руками делается с таким расчетом, чтобы дым охлаждался в специальной траншее, которая соединяет топку с отделением, в котором находятся рыба, мясо или сало. Место, в котором горит костер, должно находится на расстоянии от 5 до 10 метров до камеры с продуктами. Дым поступает по траншее от костра к камере с рыбой. Температура дыма не должна превышать 30 градусов.

Как сделать коптильню холодного копчения на даче

В первую очередь нам необходимо найти камеру, в которой мы будем коптить рыбу. Здесь вариантов масса. Используются металлические бочки, старые холодильники, сейфы, коробки из-под телевизоров. Если сказать честно, то нет особой разницы из чего будет сделана эта камера. Главное, чтобы она была герметичной, и дым выходил из нее в небольших количествах.

Если мы говорим о даче, то найдите любую коробку большую из-под большой техники. Если ее нет у вас, то наверняка такая будет у соседей. Пройдитесь по хорошим людям, они с радостью отдадут ее вам, так как она занимает много места и пылится обычно без дела. Коптильня холодного копчения своими руками получится легкой, можно сказать мобильной, и в то же время герметичной. Такие коробки запаиваются обычно по краям целлофаном. Если нет, то заклейте большим скотчем. Дел здесь на 20 минут, не более.

Можно использовать старую бочку. Она устанавливается в месте выхода дыма. Внутри нее в верхней части делают отверстия, через которые продевают пруты. На пруты подвешивается рыба.

Далее нам потребуется лопата и немного усилий. Нужно найти такое место, со склоном. Как на рыбалке мы ищем бровку, так и здесь нам нужен холмик. Внизу этого холма копаем яму для костра. От нее копаем траншею шириной примерно 50 см. Глубина этой траншеи получается сантиметров 30. Угол наклона холма примерно 15-20 градусов. Длина траншеи получается метров 5-10.

Размеры ямы для костра: метр на метр. Глубина пол метра. По периметру кладем кирпичи. При желании можно сделать кладку. Наша задача сделать конструкцию максимально герметичной. Сверху она плотно закрывается металлическим листом размером метр на метр. Для удобства к листу можно приделать ручку. Продаются такие на липучках.

Как и чем закрыть траншею для холодной коптильни

Чтобы закрыть пятиметровую траншею, нам понадобятся листы. Можно использовать деревянные, жестяные или металлические. Главное, чтобы не из цинка. Ширина листа примерно 70 см. Далее следует прикопать землей листы. Смотрим, чтобы все было герметично. Коптильня холодного копчения своими руками не должна иметь щелей и отверстий, через которые будет просачиваться дым.

Наша задача заключается в том, чтобы дым поступал с костра в траншею и поднимался к камере. После того, как мы прикопали листы, необходимо проверить, пойдет ли дым в нужную сторону. По всем законам он должен идти вверх, так как он легче воздуха. Угол наклона в 15-20 градусов достаточен для того, чтобы он прошел по траншее и добрался до камеры.

Если дым проходит хорошо, переходим к установке камеры. Она устанавливается в конце траншеи, откуда будет выходить дым. Верхняя часть коробки должна открываться. Через нее мы будем вешать рыбу. Рыбу можно подвешивать на проволоке или на пруты. Проволока продевается сквозь коробку. Продеваем пруты через боковины коробки. На них вешаем рыбу. Верхняя крышка закрывается и ее накрываем пленкой. Оставляем несколько отверстий для выхода дыма.

Дополнительные принадлежности что бы сделать коптильню самостоятельно

Хорошо, если есть термометр. С его помощью можно измерять температуру дыма и воздуха внутри коробки. Если копчение происходит летом, то коптильню следует делать в теньке, чтобы дым не был горячим. Как вариант, можно сделать траншею несколько длиннее.

Вместо прутов можно использовать решетку, на которой разложим рыбу. При копчении рыбы в нее вставляем палочки или спички, чтобы брюхо не смыкалось и дым поступал внутрь рыбы.

Как видим, сделать коптильню холодного копчения по силам каждому. Можно и не утруждать себя сложными задачами, которые займут много времени. Его лучше потратить на рыбалку и другие интересные дела.

Интересные статьи по рыболовной тематике вы найдете на  сайте «Рыбалка всем».

Ознакомьтесь со следующими темами:

Хорошие рыболовные интернет магазины позволят вам приобрести любые товары для рыбалки по выгодным ценам!

Подписывайтесь на нас в социальных сетях — через них мы публикуем много интересной информации, фото и видео.

Популярные разделы сайта:

Календарь рыбака позволит вам понять, как клюют все рыбы в зависимости от времени года и месяца.

Страница рыболовные снасти расскажет о многих популярных снастях и приспособлениях для ужения рыбы.

Насадки для рыбалки — подробно описываем живые, растительные, искусственные и необычные.

В статье прикормки вы познакомитесь с основными видами, а также с тактиками их использования.

Изучите все приманки для рыбалки, что бы стать настоящим рыболовом и научиться правильному выбору.


из бочки, их холодильника, из кирпича

Коптильня для холодного копчения – это, по сути, обыкновенный дымоход, в котором развешивают колбасу, рыбу, мясо и другие продукты, а выход дыма специально перекрывают.

Естественные ароматические вещества древесины определенных пород, медленно истлевающей на малом огне, наделяют копчености характерным вкусом и золотисто-коричневым цветом.

Отличия методов горячего и холодного лишь в температуре дыма и продолжительности процесса приготовления продуктов. Поэтому важно разобраться, как правильно сделать своими руками устройство.

Коптильня холодного копчения

Собственная коптильня на даче имеет массу преимуществ

При «холодной» технологии коптильня устраивается вдали от очага, и соединяется с ним длинным дымоходом. На пути в коптильню дым охлаждается, поэтому приготовление требует до нескольких дней. Но в результате мясо и рыба получаются нежнее. Их вкусовые качества ценятся выше.

Длительное время приготовления называют главным недостатком способа холодного копчения. Днем и ночью требуется поддерживать огонь и постоянно контролировать температуру в очаге.

Закоптить мясо «по-горячему» можно и над элементарным костром. А вот «холодная» технология требует специальных сооружений.

К недостаткам холодного копчения часто относят и многочасовую задымленность участка.

Однако дым имеет свои полезные свойства — многие садово-огородные вредители его не выносят и в задымленном воздухе быстро погибают. Вокруг коптильни гарантированно исчезнут тля и медяницы.

Большинству садовых растений и огородных культур дым из коптильни не повредит. Не воспринимают задымления лишь некоторые виды цветов (гелиотроп), лианы и декоративные кустарники семейства геснериевых (лат. Gesneriaceae), не любят дыма папоротники. Молодые саженцы плодовых деревьев также не следует подвергать испытаниям дымовой завесы.

Бывают медицинские противопоказания и у окружающих.

Коптилку нельзя использовать, если на даче находятся маленькие дети, люди с аллергией на дым, астмой, болезнями легких, серьезными нарушениями сердечно-сосудистой системы. Дым часто вызывает головные боли у пожилых людей.

Вторая жизнь бочки

Один из наиболее простых способов сделать коптильню – использовать старую бочку

На скорую руку соорудить «холодную» коптильню можно из металлической (желательно новой) бочки с удаленным днищем или даже метрового куска широкой жестяной трубы квадратного сечения. Такие трубы используются в вентиляционных системах высотных зданий и торговых центров в качестве воздуховодов, обрезков на строительстве найдется немало. А вот как сделать мангал барбекю из газового баллона, можно узнать прочитав данную статью.

Как выглядит беседки с барбекю из кирпича, указано в статье.

Как сделать беседку с барбекю своими руками, можно увидеть на фото в данной статье.

Как пристроить беседку к дому, указана на фото здесь: https://2gazon.ru/postroiki/pristrojki/besedka-k-domu.html

Второй вариант гарантирует чистоту главного элемента коптильни, но тонкая жесть плохо удержит тепло. Да и конструкция будет неустойчивой.

Железные бочки б/у – тоже не подарок. Они служат тарой для перевозки нефтепродуктов и токсичных веществ. Очистить загрязненную внутреннюю поверхность до металла — дело нелегкое. Нет никакой гарантии, что ядовитая «химия» не попадет в желудок едоков вместе с аппетитными копченостями, и трапеза не приведет гостей на больничную койку.

Нажмите чтобы увеличить

Другое дело – деревянная бочка. Она и тепло внутри сохранит, и ничем продукты не отравит. Да еще добавит чуть заметный дубовый оттенок во вкусовую палитру копчужек — как в хорошем коньяке.

Удалять днище деревянной бочки нежелательно, ведь оно придает собранной из узких клёпок конструкции необходимую жесткость. Бочка без днища может вмиг рассыпаться от неосторожного движения, или даже без вашего участия, сама по себе — от перепада температуры и влажности.

Совмещаем жесткость и свободную циркуляцию дыма просто — в днище сверлим ручным коловоротом широкие отверстия.

Видео: как правильно сделать своими руками коптилку на даче

Как сделать коптильню:

Шаг за шагом

  1. Днищем вниз устанавливаем бочку на несколько кирпичей. В пяти-шести метрах выкапываем прямоугольное углубление на два штыка лопаты — здесь будет очаг.
  2. Из-под днища бочки протягиваем наклонную в сторону очага траншейку. Укладываем в нее жестяные водосточные трубы. В этом дымоходе уклон создаст необходимую тягу.
  3. Стенки очага укрепляем кирпичами. Верхний ряд немного поднимаем над уровнем земли, он послужит основанием для крышки из жестяного листа.
  4. Ни в коем случае не прикрывайте горящий очаг листовым шифером! Этот материал при нагревании взрывается, острые осколки могут нанести тяжелые травмы.
  5. Траншею с дымоходом засыпаем землей. Уплотняем осторожно, чтобы не погнуть трубу. Для уплотнения лучше обильно полить рыхлый грунт водой.
  6. Вокруг основания бочки насыпаем и уплотняем высокий глиняный замок, чтобы дым попадал только по назначению.

нажмите чтобы увеличить

Внутреннее обустройство

Поперек верхнего среза бочки раскладываем три-четыре отрезка тонкой стальной арматуры. Отмечаем карандашом места прикасания к торцам бочки, по разметке мелкой ножовкой выпиливаем треугольные углубления. Теперь перекладины из арматуры не будет смещаться и не помешает крышке плотно прилегать к навершию.

Из мягкой металлической проволоки плоскогубцами выгибаем крючки в форме буквы S. Крючки помогут подвесить продукты на перекладины.

На днище бочки ставим торцом два кирпича (стараемся не перекрыть просверленные отверстия). На кирпичах устанавливаем емкость для сбора жира — что-то вроде подноса или блюда (пластик исключается). Поднос необходимо очищать после каждого цикла копчения. Без него жир накопится на днище бочки, пропитает дерево. Со временем жир приобретет неприятный запах, и бочка будет безнадежно испорчена.

В процессе копчения понадобится также мешковина и крышка по диаметру бочки.

Видео: самодельное устройство для рыбы и мяса

Самодельная коптильня:

Из холодильника

Делаем коптильню из холодильника

Старый холодильник можно превратить в настоящий коптильный шкаф. Его корпус защищен мощной теплоизоляцией, и эта особенность в коптильном деле сулит немалые преимущества — уникальный температурный режим приготовления.

В статье указан чертеж беседки из дерева.

В статье можно увидеть чертеж беседки с размерами.

Как выглядит беседка из клееного бруса с мангалом, указано в данной статье здесь: https://2gazon.ru/postroiki/besedki/iz-kleenogo-brusa.html

Технология создания такого экзотического варианта коптильни ничем не отличается от устройства из бочки: отдаленный очаг, длинный дымоход.

  1. Перед установкой снимаем с холодильника все внешние агрегаты и внутреннее убранство.
  2. Внизу задней стенки делаем отверстие для трубы дымохода.
  3. Держатели полок внутри послужат опорой для точно отмеренных обрезков стальной арматуры, на которую будем развешивать вкусности.
  4. Устанавливаем подготовленный к новой роли холодильник на те же кирпичи, обратив заднюю стенку в сторону очага. Заводим в холодильник дымоход, уплотняем это место глиной.

А вот как организовать коптилку в домашних условиях, можно узнать прочитав статью.

В отличие от бочки, наблюдаем за процессом приготовления через дверцу. Когда нужно — приоткрываем, чуть выпуская дым, для его концентрации – захлопываем.

Как сделать в домашних условиях из кирпича

Как правильно обустроить коптильню из кирпича

Войдя во вкус и набравшись опыта, непременно захочется усовершенствовать невзрачную коптильню из подручных материалов.

Что ж, давайте превратим коптильню в настоящее украшение участка, и возведем ее из отделочного фасадного кирпича двух контрастных оттенков — вишневого и терракотового.

Нулевой цикл

  1. Прежде всего, создаем необходимый ландшафт. Из песка насыпаем невысокую горку. В пяти метрах от нее делаем в земле углубление под будущий очаг, соединяем его с вершиной горки отсыпкой в виде узкого пандуса с небольшим наклоном.
  2. Песок на горке разравниваем, размечаем под шнур контуры фундамента метр на метр (размер произвольный).
  3. По разметке выставляем метровые тротуарные бордюры. Обращенный к очагу бордюр раскалываем пополам, устанавливаем с проемом посредине.
  4. На отсыпку укладываем пятиметровую трубу-дымоход. Один ее конец заводим через проем фундамента, нижний — в котлованчик очага. Трубу засыпаем землей. На этом длинном холмике планируем посадить газонную траву и стелющийся можжевельник.
  5. Для стенок очага также ставим фундамент из тротуарных бордюров 50х50 см.

На этом «нулевой цикл» завершен.

Возводим стены

Такую коптильню можно построить из остатков кирпича

На фундаменте коптильни опять же строго под шнур выкладываем первый ряд кирпича (терракота). Контролируем строительным пузырьковым уровнем горизонтальную поверхность кладки. Помним, что от нее зависит внешний вид всех последующих рядов. Укладываем кирпич, чередуя три ряда терракоты с одним вишневым. Не ленимся контролировать порядовку уровнем.

На предпоследний ряд устанавливаем заготовленные металлические перекладины. Доводим кладку до метровой высоты, затираем швы. Здесь — все.

Стены очага выводим из кирпича поскромнее, а вот последние три ряда, поднятые над землей, выкладываем по схеме терракота-вишня-терракота.

Искусство копчения заключается в умении создать «правильный дым» – лёгкий, светлый, прозрачный, насыщенный запахами, по-разному подобранными для мяса или рыбы, курицы или сала.

Где установить


Владельцам обширных угодий с местом для коптильни определиться просто: соорудить ее на сухом пятачке подальше от дома и беседки, чтобы дым не проникал в окна и не мешал отдыху окружающих.

Однако в большинстве своем дачные участки невелики, и с размещением коптильни возникают проблемы. Главная из них — дым наверняка будет беспокоить ближайших соседей. Их возражения вполне резонны — люди приезжают на дачу подышать свежим воздухом.

Возможный выход — кооперация. Запах копчений имеет магическую силу. Угостите соседей копченым балычком или рыбой, и предложите пользоваться коптильней сообща. Ведь не составит большого труда подвесить на крюк соседские продукты рядом со своими. Дыма хватит на всех.

Как вариант — пользуйтесь коптильней только в отсутствие соседей или же лишь в безветренные дни, когда дым не рассеивается.

Духовой коптильный шкаф:

Постройка дачной коптильни открывает новый мир увлекательных экспериментов, разочарований, поиска решения и кулинарных побед. Ведь коптитьможно все, что едят — мясной фарш, сыр, овощи, тесто для пирогов, и даже фрукты.

Эффективная и недорогая коптильня холодного копчения своими руками — Postroyka-Dom.com

В данной статье рассмотрим принцип работы, удачные самодельные конструкции и шаг за шагом разберем как делается коптильня холодного копчения своими руками, фото, видео отчеты.

Оглавление:


Далеко не каждый из нас откажется от кусочка копченого мяса, птицы, сала или рыбы. Но эту продукцию покупать не всегда охота, так как в магазинах цена на нее завышена, да и качество вызывает сомнения. Однако, выход есть.

Коптильня холодного копчения своими руками, устройство и принцип работы

Принцип холодного копчения заключается в том, что еда обрабатывается дымом, температура которого не превышает 32 °С. Так по какой же схеме нужно строить коптильню, чтобы грамотно организовать процесс холодного копчения? 

Дым охлаждается в своеобразном туннеле, который соединяет топку и саму коптильню (отделение, в которое кладут продукты). Это отделение и топка, должны располагаться как минимуму в двух метрах друг от друга и как максимум – в семи. Это расстояние и определят длину дымохода, через который и происходит попадание дыма в коптильню.

Можно расположить топку и продуктовое отделение и на большем расстоянии, однако, тогда могут возникать проблемы с тягой.

Ниже представлен принцип работы такой коптильни

Продукты в коптильне могут обрабатываться не менее 3-х дней, а иногда и несколько недель. Чтобы копчение происходило равномерно, виды продуктов в коптильне не смешивают и готовят одним приемом, не докладывая еды в процессе. Так же стараются сортировать еду по размеру. В противном случае можно испортить часть продуктов.

Конструкция коптильни

Под топку потребуется вырыть яму примерно 50 на 50 см. Допускаются и большие размеры, ширина и глубина ямы могут достигать метра. Глубина топки делается тоже примерно метровой.

Если есть желание, то дно топки можно сделать кирпичным, но, не используя при этом раствор, кирпичи просто трамбуются друг к другу. Для этих целей пользуются огнеупорным кирпичом (хотя если огнеупорного нет, можно взять и обычный красный). Помимо этого, можно пользоваться и керамическим кирпичом, если, конечно, он у вас есть.

После этого, на дно кладут жестяной лист. Боковые стороны топки тоже можно вымостить кирпичом. Чтобы скрепить кирпичи в стенках, пользуются глиняным раствором.

Дымоход выкапывают в грунте, от топки, до места, где будет располагаться коптильная камера. Дымоход должен быть около 25 см в диаметре. Копаем траншею под дымоход, а сверху кладем листовой материал. В качестве листового материала можно использовать шифер, железо или другой прочный негорючий материал. Опять же, если есть желание, то и дымоход можно выложить кирпичом. Чтобы дым не просачивался, поверх листового материала насыпается земля.

Второй край дымохода должен заканчиваться коптильней. Там, где дымоход будет стыковаться с коптильной камерой, потребуется установка фильтра. Как основой для изготовления фильтра можно пользоваться металлической сеткой, имеющей небольшие ячейки. Поверх уложенной сетки производится укладка плотного сетчатого материала, чтобы на еду не попадала сажа. Продуктовая камера может быть выполнена из любого не токсичного материала, лучше всего использовать дерево.

Коптильня холодного копчения (своими руками) должна быть надежно укреплена, чтобы её никто случайно не опрокинул. В коптильной камере, вверху, устанавливают прутья из нержавейки толщиной примерно 8-10 мм, чтобы вешать на них продукты. Крепление продуктов к прутьям выполняют специальными крюками. Иногда прутья с крюками заменяют обычной решеткой.

Простая и надежная коптильня холодного копчения своими руками

Задача которую выполняет коптильня холодного копчения заключается в подаче охлажденного дыма к зоне, в которой расположены продукты. Для обеспечения подачи ровного и стабильного дыма в течение, к примеру, недели, не обязательно строить что-то вроде мавзолея. Давайте посмотрим, как быстро и не дорого изготавливается простая коптильня холодного копчения своими руками.

Для начала, так как дым должен быть холодным, то даже в простейшей коптильне холодного копчения камера с продуктами и камера с дровами должны находиться на расстоянии. Так как наша коптильня призвана сэкономить время и материалы, то будет достаточно расстояния в 2 м.

Для изготовления коптильни нам понадобиться:

  •   Жестяной лист;
  •   Металлическая бочка;
  •   Металлическая сетка;
  •   Решетка;
  •   Кусок мешковины топка;
  •   Несколько болтов;
  •   Лопата, и прочие инструменты.

Как ни странно, на этом список предметов, необходимых для изготовления простейшей коптильни холодного копчения, заканчивается. Теперь можно перейти, непосредственно, к процессу сооружения.

Для начала выкапываем яму под топку и укладываем на дне кусок жестяного листа. Это нужно для того, чтобы опилки, щепки или веточки тлели более равномерно.

Теперь, приступаем к дымоходу. Он должен представлять из себя неглубокую траншею, около 25 см шириной и длиной, описанной в начале. Теперь данную траншею нужно накрыть любыми подручными негорючими материалами (так как у нас все просто, то шифер вполне сгодится) и присыпать грунтом, чтобы обеспечить герметичность.

Теперь перейдем к коптильной камере. Самым простым её вариантом является обычная металлическая бочка. Отсоединяем дно бочки и монтируем внизу металлическую сетку, на которую будем слать мешковину. Эти материалы в паре отлично справятся с задачей фильтровки сажи. Снизу в бочке прикрепляют прочную сетку или решетку, на которую можно положить фильтр. Мешковина может быть заменена даже соломой, хотя уж что-что, а мешковину найти можно.

Теперь, заключительный этап, в верхней части бочки, при помощи болтов, закрепляют металлическую решетку на расстоянии примерно 20 см от края. Именно на этой решетке и будут коптиться продукты. Решетка может быть заменена прутьями с крюками, но так как речь идет о простейшей коптильне, то решетка будет более рациональным вариантом.

Коптильня холодного копчения своими руками видео инструкция

То, что при холодном копчении температура дыма не должна подниматься выше 30 °С, и приготавливаемые продукты должны находиться под воздействием дыма в течение длительного времени, говорилось уже неоднократно. Так же много написано и про то, как сделать коптильню. Но пока не увидишь своими глазами, сложно понять какой должна быть коптильня холодного копчения своими руками. Видео – вот отличный способ снять все лишние вопросы.

Но перед просмотром, все же, стоит вспомнить теорию. Итак, холодное копчение длится не менее 3-х дней. А если вы решили заняться копчением, к примеру, цельных говяжьих или свиных окороков, то коптить придется не менее недели, а то и более.

Холодное копчение подразумевает то, что продукты медленно теряют влагу, подсушиваются, а дым и его составляющие все боле глубоко приникают в продукты. В результате происходит хорошее обезвоживание сала, рыбы или мяса, без потери жира, и продукты обзаводятся прекрасным вкусом и ароматом.

Холодное копчение позволяет осуществлять хранение продуктов в течение длительного времени. Однако, если мясо было не особо жирным или животное было старым, то, в конечном итоге, продукт может получиться жестковатым. По этому, сперва, лучше опробуйте в деле проверенные рецепты в холодном копчении. А уже после этого, когда опыт уже будет набран, можно будет потихоньку экспериментировать с разными нововведениями для разнообразности в оттенках вкуса.

Ну а теперь, собственно, посмотрим на самодельную коптильню холодного копчения, о которой было столько сказано.

http://www.youtube.com/watch?v=ZevEPatNDhQ

Как выбрать коптильню холодного копчения

Итак, вы решили не самостоятельно строить коптильню, а купить готовую. Но перед вами открывается широкий выбор, и сам собой возникает вопрос: “А какая лучше?”. Коптильня холодного копчения – это тот товар, при выборе которого не нужно спешить, а следует разобраться в критериях выбора, важных именно для вас.

Чаще всего коптильня является закрытым ящиком, имеющим несколько решеток внутри (на которых готовятся продукты) и поддоном (в котором происходит тление топлива). Нужно выбирать коптильню с емким корпусом, так как в нем копчение мяса, рыбы, сала, сыра, овощей или фруктов происходит более равномерно.

Основная задача коптильни – это копчение. Однако, при выборе коптильни холодного копчения, не стоит забывать и о её весе (ящик с толщиной стенки 6 мм и габаритами 500 на 500 на 800 мм, весит примерно 60 кг – подумайте, насколько это вас устраивает).

Выбор коптильни во многом зависит от условий её использования. Если вы решили отправиться на затяжную рыбалку с палатками и там пользоваться коптильней, тогда лучше выбрать коптильню, металл которой равен 0,8 мм. Она легка, удобна, и компактна (40×27×17). Это очень удобно, зачем заниматься транспортировкой тяжестей? Поскольку, люди устраивают такой отдых не часто, то коптильня будет служить вам достаточно долго, пока стенки ящика не прогорят.

Если же вы будете устанавливать коптильню холодного копчения на даче или во дворе, тогда лучше брать более тяжелый и надежный вариант из нержавейки, с толщиной корпуса 2,0 мм.

Если для вас вес не имеет значения, а главное – это долговечность конструкции, то покупайте массивную коптильню холодного копчения из толстой нержавеющей стали. Она прослужит вам десятилетия. Лучше выбирать конструкцию с дополнительными ребрами жесткости, для укрепления корпуса.

Если вы покупаете коптильню, чтобы готовить копченые деликатесы дома, то обязательно покупайте агрегат, содержащий гидрозатвор, в этом случае проблемы отвода дыма будут решены. А если вы решите перевезти коптильню на дачу, то трубочку можно легко заткнуть подручными средствами.

Устройство коптильни горячего и холодного копчения

  1. На каком виде коптильни остановиться
  2. Какие дрова использовать
  3. Кратко о подготовке продуктов при холодном копчении
  4. Как сделать коптильню самостоятельно
  5. Как сделать устройство для горячего копчения
  6. Как сделать коптильню из бочки
  7. Первый раз испытываем коптильню: пошаговые рекомендации:

Каждому любителю отдыха на природе под силу сделать устройство как для холодного, так и горячего копчения. Готовить в таком девайсе можно огромные окороки, мясо птицы или рыбу. Копчение изысков в домашних условиях позволяет сохранить полезные вещества продукта и обеспечивает пище великолепный аромат и вкус. Что нельзя сказать о копченостях, которые продаются в магазинах.

На каком виде коптильни остановиться

Прежде, чем начать подыскивать нужные инструменты и материалы для изготовления коптильни, необходимо определиться: каким способом вы планируете коптить мясо и рыбу.

  • Установки, предназначенные для копчения холодным способом, готовят лакомства «с дымком» при температуре не выше 50 градусов. Процесс приготовления достаточно длительный – от 6 часов до нескольких суток (время «готовки» зависит от того, какого размера кусок мяса вы планируете коптить). С рыбой – все проще. Она вполне успевает приготовиться за шестичасовый цикл работы устройства.

Внимание: торопиться с приготовлением мяса или рыбы не стоит. Ведь не до конца прокопченная пища может стать причиной серьезного отравления (в отдельных случаях возможен и летальный исход событий).

Несмотря на ряд недостатков копчения продуктов в домашних условиях, нельзя не упомянуть о сроке годности копченостей. При подходящих условиях пища может храниться до года.

Также существует еще и полугорячая вариация копчения. При данном способе продукты проходят обработку дымом, температура которого составляет 70 градусов. Такой способ копчения идеален для свежего мяса и только что пойманной рыбы.

  • Под горячим копчением подразумевается обработка продуктов дымом, температура которого составляет 70-120 градусов. Благодаря такому суровому температурному режиму, пища готовится очень быстро: рыбой вы сможете побаловать домашних и приятелей уже через 15 минут, а огромным свиным окороком – через четыре часа.

Чтобы сделать действительно вкусные копчености, необходимо придерживаться определенного свода правил:

  1. Коптильня должна нагреваться и окуриваться сбалансировано. Продукты должны равномерно пропитываться дымом и теплом, что и является залогом отличного вкуса мяса и рыбы. В противном же случае – вкус будет хуже, а готовые изделия будут иметь горелый запах.
  2. Обязательно дым должен быть легким. Лучше всего, чтобы фракция выпала в осадок и при этом не достигала продуктов, которые помещены во внутренний отсек коптильни. Именно легкий дым обеспечивает продуктам характерный копченый вкус.

Важно: обратите внимание, чтобы самостоятельно сделанная коптильня хорошо удерживала рабочий дым. В противном случае – провал обеспечен.

Какие дрова использовать

Дрова, полученные из хвойных пород деревьев – ядовитые, поэтому они не подходят для копчения деликатесов. Идеальный вариант – вишня. Вполне можно использовать и дрова, полученные из других фруктовых пород: слива, яблоня и груша. Из лесных деревьев для подобного мероприятия подойдут: ольха, тополь и липа. А березовые щепки принято применять для копчения жесткого или от природы «с душком» мяса – медвежатины, лосятины и так далее.

Кратко о подготовке продуктов при холодном копчении

Сделав прибор своими руками и запланировав пикник, необходимо знать особенности подготовки заготовок под холодное копчение. Чтобы получить вкусный деликатес, следует выдержать полуфабрикат в насыщенном соленом растворе (соль добавляется до тех пор, пока оная не перестанет растворяться в воде). Проще всего с рыбой: на полную засолку уходит 3-4 часа не больше. Чтобы засолить крупный свиной окорок, понадобится трое суток, а если речь идет о мясе медведя, кабана и конине – не менее 5 суток.

После этого нужно вымочить мясо. Для рыбы достаточно 4 часов, а для свиного окорока – 12. Степень вымачивания определяется следующим образом: если верхний слой заготовки легко продавливается – значит достаточно.

Следующий этап – промокнуть полуфабрикаты салфеткой и подвялить до просыхания. Вялить заготовки следует в клетке из проволоки, обтянутой марлей. 

Как сделать коптильню самостоятельно

Преимущество коптилен домашнего изготовления заключается в том, что конструкцию можно сделать из подручных и доступных материалов. В качестве корпуса вполне может послужить: старый массивный холодильник советского образца, целое металлическое ведро или бочка.

Также коптильню можно изготовить из металлических листов (в таком случае она будет больше напоминать походный мобильный мангал). Вне зависимости от того, какой вариант конструкции вы выберите – на выходе вы получите качественную и эффективную в работе установку для приготовления мясных и рыбных копченостей.

Как сделать устройство для горячего копчения

Предлагаем следовать инструкции, чтобы изготовить удобную коптильню:

  1. Сварите небольшой ящик из металлических листов.
  2. Сделайте крышку, которая будет больше, чем сама основа конструкции.
  3. Также для копчения необходимо предусмотреть наличие в установке крюков для подвешивания продуктов (их прикрепляют к самой крышке изделия) или же решетки. Последняя устанавливается внутри коптильни на заранее приваренные уголки.
  4. В качестве поддона вполне можно задействовать традиционный противень. Тем не менее, следите за тем, чтобы элемент имел меньшие размеры, нежели дно установки для копчения мяса и рыбы. Поддон следует установить на металлические ножки (их высота должна равняться 6-8 см). В дальнейшем именно под ним нужно насыпать слой опилок для «готовки».

Обратите внимание: не обязательно делать металлический ящик из стальных листов. По такому же принципу можно изготовить конструкцию из бочки, ведра или кастрюли большого объема.

Как сделать коптильню из бочки

По сравнению с предыдущим вариантом ключевое отличие данного устройства в том, что между топочной камерой и самой емкостью размещается двухметровая труба. В процессе прохождения по ней дым охлаждается, что и позволяет добиться эффекта холодного копчения в домашних условиях.

Поскольку дым будет охлаждаться особым способом, не обязательно использовать металлическую бочку. За неимением таковой в хозяйстве подойдет и деревянная. При этом опасность возгорания исключена.

Пошаговый алгоритм изготовления:

  1. Проделайте в металлической бочке отверстие, к которому нужно будет подсоединить печную трубу.
  2. Учитывая диаметр металлической бочки – изготовьте решетку. В качестве основы в виде круга рекомендуется использовать проволоку с толщиной 5 мм. Затем ее следует оплести более тонкой проволокой.
  3. Следующий шаг – рытье траншеи (ее длина должна составлять 2 м). С одной стороны помещается металлическая бочка (ее нужно подключить к трубе), а с другой — топочная камера, которую нужно сделать из кирпича.
  4. Крышку делать вовсе необязательно. Можно использовать мешковину, натянутую на верхушку готовой металлической конструкции.

Совет: если вас интересует изготовление коптильни для полугорячего копчения, то можно воспользоваться предыдущей инструкцией. При этом обратите внимание, что труба должна быть укорочена до 1 метра.

Первый раз испытываем коптильню: пошаговые рекомендации:

  1. Внутри коптильного отсека раскладываем рыбу или кусочки мяса, которые собрались закоптить, на большом расстоянии друг от друга.
  2. В отдел для древесины засыпаем опилки любых фруктовых деревьев. Затапливаем печь. Закрываем заслонку до того момента, пока печь не прогреется и не заполнится дымом. Обычно этот процесс длится до 15 минут.
  3. Когда температура поднимется, открываем выходное отверстие. Определить температуру можно при помощи механического термометра. Если такового нет, то на помощь придет вода. Капните несколько капель на крышку коптильни и понаблюдайте. Если жидкость не шипит в процессе испарения – копчение проходит согласно правилам.

Рекомендация: в случае, если нужно снизить температуру в печи – достаточно немного отодвинуть угли.

  1. Теперь осталось только дождаться, когда мясо или рыба приобретет золотистый оттенок и полностью приготовится. Со временем вы сможете это определять быстро, благодаря приобретенному опыту. Но сначала можно отодвигать на несколько секунд крышку, а затем так же быстро возвращать ее на место.

Изготовить конструкцию для копчения горячим или холодным способом способен каждый желающий. Основное преимущество домашнего прибора заключается в том, что вы сэкономите существенную сумму денег. Ведь в домашних условиях коптильню всегда можно сделать из подручных средств.

Полезная информация? Сохраните ссылку:  


Остались вопросы? С радостью поможем!

Коптильня холодного копчения своими руками из картонной коробки

Я долгое время был поклонником кулинарных шоу и любителем бекона. Когда я увидел выпуск про изготовление бекона, я вдохновился, и решил сделать бекон сам, а также заодно закоптить лосося и другие вкусные продукты. Для этого мне необходимо было устройство для холодного копчения. Я видел много чертежей и схем по изготовлению своими руками профессиональных устройств для горячего копчения с дымогенератором, но не видел как сделать коптильню холодного копчения, чтобы использовать ее для дачи и приготовления разных вкусностей в домашних условиях без печи и специальных дорогих аппаратов.

Основное различие между принципом горячего и холодного копчения заключается в применении дыма без применения тепла. Если вы попробуете сделать бекон в горячей коптильне, жир вытопится, а мясо сварится, прежде чем вы успеете отрегулировать уровень дыма, и останется просто непонятная масса.

Итак, при помощи картона, некоторых устройств, запасных частей и за небольшое количество времени я сделал самодельную коптильню холодного копчения своими руками.

Важное примечание: кажется, что не приготовленные, но вулканизированные продукты можно считать безопасными, если строго соблюдаются правила по подготовке и санитарии. Тем не менее, любой сырой продукт животного происхождения может быть опасен для молодых, пожилых людей и людей с нарушениями иммунной системы.

Шаг 1: Материалы

Вот, что вам будет нужно чтобы построить мини коптилку холодного копчения.

Предметы:

  • Большая коробка. Я использовал 55 см х 55 см х 75 см (коробка с конфоркой и тлеющей щепой)
  • Маленький шкафчик (непосредственно емкость для холодного копчения)
  • Пена-уплотнитель для окон
  • Электрическая плита
  • Железная сковорода 25 см
  • Сковорода 22 см
  • Щепа для копчения
  • Алюминиевая выхлопная труба. Я использовал трубу длиной 6 м, но это может быть слишком. Не используйте пластиковые
  • Вытяжной вентилятор
  • Зажим для шланга для адаптера
  • Компьютерный вентилятор (12 В, 5 В)
  • Источник питания для вентилятора с соответствующим напряжением
  • Удлинитель
  • 2,5 см U-болт (2 штуки)
  • Крючок в форме S

Инструменты:

  • Дрель для изготовления отверстий в шкафчике. Я использовал сверло 1 мм, но подойдет любое из набора
  • Скотч
  • Нож для картона, или что-то тонкое и острое для резки картона (горячая емкость)
  • Кольцевая пила, чтобы сделать большое отверстие в шкафчике (холодная емкость)
  • Гравёр, чтобы зачистить большое отверстие

Расходники:

  • Щепа для копчения (Хикори, мескит и т.д.)
  • Свиная грудинка
  • Лосось или другая рыба
  • Все, что вы хотите закоптить

Шаг 2: Горячая емкость

Соберите коробку. Обязательно заклейте все дыры, чтобы загерметизировать её. Вырежьте дверцу в передней части коробки. Я сделал дверь размером 30 х 20 см, но это не так важно, главное, чтобы был доступ к нагревательному элементу и сковородке.

Лучше иметь возможность двигать компоненты, чем пытаться идеально уложить их в коробке. Дверь должна закрываться без дополнительных устройств. Этого можно добиться только при помощи острого и тонкого лезвия. Если вы используете ножницы или широкое лезвие, дверь не будет вплотную прилегать к стенке коробки.

Подключите вентилятор, чтобы видеть, с какой стороны будет дуть воздух. Поскольку это коробка с положительным давлением, вам нужно, чтобы вентилятор дул внутрь.

В нижнем заднем углу коробки сделайте контур будущего вентилятора. Затем вырежьте дверцу чуть меньше, чем ваш контур.

Вдавите дверь внутрь коробки, и вставьте вентилятор в отверстие. Убедитесь, что вентилятор дует внутрь, а кабель питания находится снаружи.

Используя скотч, закрепите вентилятор с внешней стороны коробки. Разметьте отверстие для рукава вытяжки в верхнем заднем углу коробки. Вырежьте отверстие чуть меньше, чем вы нарисовали. Это придаст рукаву достаточное сцепление без использования скотча.

Шаг 3: Холодная емкость

Разметьте на шкафчике отверстие размером с маленькую сторону вентилятора. Используя кольцевую пилу или ножовку, вырежьте круглое отверстие примерно на 3 мм меньше, чем вы разметили. Это позволит вам вставить переходник в отверстие без необходимости закрепления. Если отверстие слишком маленькое, можно откалибровать его с помощью гравёра, слегка подрезав края. Край вытяжки должен плотно держаться в отверстии.

Загерметизируйте монтажной пеной все края двери, которые контактируют с корпусом шкафа. Это должно обеспечить правильный поток дыма внутри.

Найдите центр верхней части шкафа и просверлите отверстия для вашего U-болта. Используя гайки и болты закрепите U-болт к потолку шкафа.

После этого можно повесить крючок в форме S. Используя большое сверло, сделайте несколько отверстий в потолке шкафа. Путем проб и ошибок я понял, что шесть сантиметровых отверстий вполне достаточно для потока воздуха, который дает вентилятор. Начните со сверла 0,6 см, чтобы понять, что сработает в вашем случае.

Вы закончили с холодной емкостью.

Шаг 4: Настройка

Поскольку мы имеем дело с теплом и картоном, я бы советовал делать всё на бетонной плите и на открытом воздухе. Также не помешает иметь под рукой огнетушитель. У меня не было проблем, но на всякий случай.

Поместите горячую коробку там, где будет удлинитель. Холодный ящик нужно поставить поблизости.

Вытяните шланг так сильно, как вы можете, но не выдерните его. Если сильно потянуть, можно порвать вытяжку (это всего лишь проволока, завернутая в алюминиевую фольгу), и придется покупать новую. Как только вы вытянете шланг, убедитесь, что он надежно закреплен и не люфтит. Копчение займет не менее 6 часов, а может и больше, поэтому убедитесь, что ветер вам не помешает.

Используя зажим на дальнем конце вытяжки, прикрепите его к большой стороне адаптера, который уже установлен в холодной камере.

Для питания вентилятора я использовал старый автомобильный аккумулятор. Я подключил его к маленькой солнечной панели днем, и он без проблем питал коптильню всю ночь. Вам не обязательно использовать автомобильный аккумулятор, просто он валялся у меня без дела и я его взял. Вентилятор использует 0.15 А и 12 В, так что почти любой источник энергии подойдет. Можно использовать обычное зарядное устройство или комплект батареек, главное чтобы напряжение источника питания соответствовало напряжению вентилятора, а сила тока была равна или выше чем у вентилятора.
Теперь все готово для копчения.

Шаг 5: Копчение

Проверьте погоду. Убедитесь, что не будет дождя. Также убедитесь, что на улице прохладно — 15 градусов Цельсия или меньше, если вы коптите ночью. Когда вы коптите ночью, вам не нужно беспокоиться о солнце. В конце концов, это холодное копчение. Кроме того, ночью легче обнаружить утечки дыма в системе с помощью фонарика.
Откройте переднюю дверцу и вставьте туда плитку, сковородку и емкость с щепками. Вам нужен только один слой дерева в сковороде. Хорошо тлеет только древесина, которая непосредственно касается раскаленного железа.

Включите плиту на большой жар примерно на 5-10 минут. Это быстро нагреет сковороду и щепа начнет тлеть. После этого поставьте плиту на средний уровень, чтобы поток дыма стал стабильным. Вам нужно будет поиграть с настройкой, чтобы понять, какой вариант лучше сработает в вашем случае. Закройте дверцу, оставив вилку плиты снаружи. Убедитесь, что удлинитель выдержит силу тока, которую даст плитка.

В этот момент добавьте свинину, лосось, или что-то еще, что вы хотели бы закоптить холодным копчением. Я использовал набор дешевых металлических шампуров, которые вставил в крючки чтобы держать мясо. Вам нужны дешевые, потому что их легко согнуть руками.

Оставьте мясо коптиться в течение как минимум 6 часов на ночь, или в любое другое время. Дым, который будет выделяться, гораздо мягче, чем дым при горячем копчении, поэтому черной корки быть не должно. Тем не менее, он затемнит и высушит поверхность мяса.

Во время копчения проверяйте щепу каждые несколько часов, чтобы убедиться, что она все еще дымит. Если щепа перестала дымить, вытащите её с помощью жаропрочной рукавицы и смените древесину.

Примечание: коптильный шкаф для холодного копчения, собранный своими руками, не приготовит вашу еду независимо от времени копчения. Поэтому если вы делаете бекон из засоленной и промаринованной свиной грудинки, вам нужно будет жарить его так же, как и магазинный бекон.

Как сделать коптильню для холодного копчения

Хотите самостоятельно коптить рыбу и сыр на заднем дворе? Из нашего пошагового руководства вы узнаете, как сделать самодельный коптильню для холодного копчения.

Вы ищете способ научиться создавать курильщика холодного копчения? Начнем с определения, что такое холодное копчение. Затем мы рассмотрим, что вам нужно сделать, и рассмотрим мелкие детали. Копчение мяса предполагает придание вкуса пище с минимальным нагревом. Это суть того, что делает его курильщиком холодного курения.

Холодное копчение , дым и дым проникают в мясо.Из-за этого крайне важно убедиться, что древесина, которую вы используете, безопасна, а также привносит приятный аромат. Копчености помогут приготовить копчености, которые можно использовать в качестве холодного мяса. В этой статье мы рассмотрим, как самому собрать курильщика для холодного копчения. Давай посмотрим, ладно?

Как поддерживать низкие температуры в коптильне?

Присутствие дыма указывает на то, что происходит определенное горение. Теперь вопрос в том, как получить источник тепла, чтобы производить дым и при этом поддерживать низкие температуры, чтобы можно было достичь низких температур.Цель состоит в том, чтобы поддерживать температуру ниже 40 градусов.

Важность поддержания окружающей температуры ниже 40 градусов состоит в том, чтобы уравновесить тепло внутри курильщика с холодными температурами снаружи. Поддерживать температуру можно также, поместив в коптильную камеру алюминиевый поддон со льдом. Убедитесь, что он находится между топкой и едой.

Идеальное время для холодного копчения — холодное время года. Но если вы хотите сделать это в любое другое время, то вам нужно сберечь температуру.Вы можете сделать это, открыв впускную заслонку и дымоход примерно на полдюйма.

Материалы и инструменты, которые вам понадобятся

Изготовление курильницы для холодного копчения — довольно простая задача, которую можно выполнить за один день. Вы можете создавать разные версии. Некоторые из них можно использовать для сыра, некоторые для бекона и другого мяса. Продолжительность использования курильщика также определит, насколько он должен быть устойчивым.

В первом примере мы рассмотрим курильщика, который лучше всего подходит для еды, для которой не нужно слишком много времени для копчения.Инструменты, которые вам понадобятся для этого, включают паяльник, пустую банку и гранулы для копчения. Чтобы использовать консервную банку, откройте ее на три четверти. Вам понадобится рычаг, чтобы удерживать паяльник.

Паяльник, наверное, единственное, что вам нужно будет купить в качестве нового инструмента. Причина приобретения нового паяльника в том, чтобы вы не испачкали пищу возможными остатками на старом паяльнике. Убедитесь, что тот, который вы получите, можно использовать с едой и что на нем нет краски или покрытия, которые могут быть потенциально вредными.

Эти инструменты позволят вам использовать ваш новый аппарат для холодного копчения на гриле. Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что банка открыта, а крышка оставлена ​​закрытой. Затем проделайте отверстие в крышке.

Затем поместите гранулы в банку, убедившись, что они заполняют банку примерно на треть. Затем наклоните банку, убедившись, что крышка закрыта. Теперь поместите паяльник так, чтобы горячий наконечник оставался в таблетках, когда банка находится на боку.

Как только это будет сделано, вы можете положить его на решетку вместе с продуктами, которые вы хотите коптить.Закройте крышку, не касаясь электрического шнура. Вы можете использовать эту удобную коптильню до часа, прежде чем вам понадобится пополнить гранулы.

Для других курильщиков, которые могут курить часами, вам понадобятся деревянные доски (ящик также подойдет), гвозди, молоток, решетка, дрель, крюк, на который можно повесить мясо, и один из самых важных предметов. вещи стоит генератор холодного дыма и пеллеты.

Что касается рамы, то вы хотите создать какой-то ящик, поэтому старый ящик на боку с открытой передней частью подойдет.Затем сделайте отверстия сверху, снизу и по бокам. Это нужно для того, чтобы вы затем создали полку внутри коробки, а также место, на котором можно повесить мясо.

Затем вы можете разместить генератор холодного дыма, который представляет собой металлический поддон с зигзагообразным узором. Сюда вы положите гранулы, которые будут производить необходимый вам дым. Под генератором также должно быть достаточно места, чтобы зажечь его, чтобы дым от гранул или опилок поднимался вверх.

После того, как вы все настроили, убедитесь, что ящик закрыт, чтобы не выходило слишком много дыма. Отверстия в ящике предназначены для вентиляции, чтобы дым не выходил наружу.

Различия между курильщиками холодного и горячего копчения

Существенная разница между холодным и горячим копчением заключается в том, что при холодном копчении пищи вы привносите аромат с помощью дыма. В то время как горячее копчение придает блюду аромат и одновременно готовит. Сыр плавился бы при горячем копчении, но он отлично справляется с холодным копчением.

Холодное копчение придает блюду аромат при использовании низких и контролируемых температур. По этой причине он хорошо сочетается с такими продуктами, как сыр и рыба, которые не требуют слишком длительного приготовления. Холодное копчение невероятно полезно для сохранения пищи за счет использования дыма, чтобы высушить пищу от влаги и придать ей антибактериальные свойства. Этот процесс заключается в том, что дым продвигается через камеру на срок до 48 часов. Как только это будет сделано, в холодильнике не будет необходимости.

Любители горячего копчения будут готовить пищу, поэтому им хорошо подходит красное мясо и пища, которую нужно готовить.В нем используются более высокие температуры, чем при холодном копчении. Вы почувствуете вкус дыма лучше, если закурите пищу горячим копчением, и это также сделает ее более ароматной, сочной и нежной.

Как курить холодным дымом в домашних условиях

Университет Барбекю ™

Нэнси Лосеке

Зима — идеальное время для обучения искусству холодного копчения. Если вы жарили ребра, грудинку или свиную лопатку на гриле, вам хорошо знакомо горячее копчение — низкое и медленное приготовление на гриле при температуре от 225 до 275 градусов.

Но есть еще один вид курения, без которого у нас не было бы ветчины из Вирджинии, лосося по-Новой Шотландии (лосося), яиц вкрутую или копченых сыров. Это метод холодного копчения, при котором дым используется для придания вкуса еде, но не для ее приготовления.

Как следует из названия, холодное копчение производится при температуре не выше 100 градусов, а чаще всего от 65 до 85 градусов. Продолжительность копчения может составлять всего несколько минут, как в случае копченой моцареллы, или несколько дней (или даже недель или месяцев) в случае ветчины.Иногда для достижения желаемого результата комбинируют и холодное копчение, и горячее копчение.

Как возникло холодное копчение? Мы представляем себе наших доисторических предков, собравшихся вокруг первобытных костров. Кто-то заметил, что дым от костра отпугивает таких вредителей, как мухи и комары. Кому-то пришла в голову идея развесить полоски мяса (с трудом добывавшийся призом в те дни) возле огня на палках или деревянных стеллажах, чтобы сушить и сохранять их. Мясо не только приобрело приятный дымный аромат, но и стало более портативным и не так быстро портилось.

Многие белки, такие как лосось холодного копчения или бекон, перед холодным копчением посолили или посолили, что еще больше увеличивает их съедобность. Вяление особенно важно при работе с скоропортящимися продуктами, поскольку при холодном копчении они остаются сырыми.


Как коптить в домашних условиях

Есть несколько способов курить при более низких температурах, некоторые относительно недорогие.

1. Убрать огонь от дымовой камеры.

То есть сжигать дрова или другое топливо на некотором расстоянии от пищи, направляя дым через трубу (например, канал), трубу или подземную траншею.Возможно, вы видели такую ​​схему: чайник-гриль с небольшим дровяным огнем, соединенный со вторым незажженным грилем (или даже запечатанной картонной коробкой) с сушильным каналом, чтобы направлять дым на пищу.

2. Используйте ручной курильщик.

Если вы смотрели шоу Стивена, Project Smoke или Project Fire по американскому общественному телевидению или посещали Университет Барбекю, вы наверняка видели, как он использовал ручную курильщицу, такую ​​как Smoke Gun, для курения сливок, мороженого, майонеза или даже коктейлей.На рынке представлено несколько моделей; большинство из них стоит менее 100 долларов и добавит забавы в ваш репертуар для курения.

3. Воспользуйтесь коммерческой коптильней для холодного курения.

Несколько компаний, такие как Bradley и Masterbuilt, продают комплекты и адаптеры для вторичного рынка, чтобы превратить своих электрических курильщиков в курильщиков холодного копчения. Traeger также производит насадки для холодного копчения для нескольких моделей своих грилей на гранулах.

4. Используйте дымогенератор.

Примеры включают Smoke Daddy или Smoke Chief.(Стивен использует первый в своей коптильне, изображенной выше). Закачайте дым в коптильню, обычную коптильню или гриль.

5. Используйте курительную трубку или лабиринт.

Оба устройства находятся на рынке несколько лет. Наполните их гранулами из твердой древесины или опилками, затем зажгите их фонариком. Они лежат прямо на решетке гриля (нет необходимости зажигать гриль или коптильню), а дым выходит через перфорированные стенки устройства, наполняя пищу ароматом. Периодически проверяйте его, чтобы убедиться, что он все еще тлеет.

6. Коптить пищу и / или зажать ее между сковородками со льдом.

Это отличный и недорогой способ холодного копчения на обычном угольном гриле с крышкой. Бутылки с замороженной водой также можно использовать для охлаждения топки. Особенно хорошо он сочетается с сыром.

7. Копчите пищу в охлаждаемой коптильной камере.

Это технология, используемая производителями коммерческих устройств для холодного курения, такими как Enviro-Pak.Но многие находчивые люди перепрофилируют старые, но работающие холодильники (или даже шкафы для хранения документов). Не очень красиво, но они делают свою работу!

8. Импровизируйте курильщика холодного копчения, используя кухонный инвентарь.

Знаменитый шеф-повар Уилл Горовиц (прославившийся арбузной «ветчиной») курит всевозможные предметы на своей профессиональной кухне, используя металлические сковороды для гостиниц и половинные сковороды. Он кладет тлеющие опилки к одному концу отельной сковороды, затем вставляет две половинки сковороды, снабженные решетками. Еда ложится на стеллажи, потом все закрывается крышкой.(Если дым начинает выходить, он закрывает сковороду фольгой.) Грибы, зелень, майонез и другие приправы — все это можно коптить, используя эту технику. Найдите кастрюли для гостиниц и половинные кастрюли в ресторанах.

После холодного копчения важно охладить продукты и дать им отдохнуть. Это развивает и смягчает аромат дыма, а также в целом улучшает текстуру.

Как узнать, что продукты холодного копчения готовы к употреблению?

  • Еда будет иметь красивый коричневый налет древесного дыма.
  • Поверхность будет кожаной.
  • Внутренняя текстура будет полумягкой и бархатистой, а не мягкой и грубой.

Рецепты холодного копчения

Есть вопросы по холодному копчению? Поделитесь ими с нами в Facebook, Twitter, Reddit или Instagram!


Как сделать из холодильника холодного курильщика

Как только вы подумали, что ваш старый холодильник исчерпал себя, вы понимаете, что можете использовать его для создания еще одного прибора — холодного курильщика! Хотите узнать, как в домашних условиях превратить холодильник в камеру для холодного копчения? Во-первых, да, это вполне возможно.Во-вторых, это простой проект, который можно сделать дома. Все, что вам нужно, это старый холодильник, древесный уголь, щепа, дрель, старая труба, металлическое ведро, источник энергии, и вы можете построить свой коптильню для холодного курения!

Почему стоит рассматривать холодное копчение? Курение не одномерно. Есть несколько способов хорошо выкурить пищу. Хотя большинство людей хорошо знакомы с горячим курением и курильщиками, холодное копчение, безусловно, является навыком, которым нужно овладеть.

При холодном копчении вы не готовите пищу, как при горячем копчении, как на угольных или пеллетных коптильнях.Вы скорее превращаете свежие продукты в вкусные ароматные копченые лакомства. Этот процесс может занять от нескольких дней до пары месяцев в зависимости от того, какую пищу вы курите. Кроме того, для этого потребуются низкие температуры, чтобы еда не переварилась. Вот тут-то и пригодится холодильник!

Зачем нужен холодильник для холодного копчения?

Если вы не знали, холодильники — отличные изоляторы. Таким образом, они идеально подходят для эффективного тления древесины при низких температурах, необходимых для сушки, ароматизации, сохранения мяса и подавления роста бактерий.Вы можете купить аппарат для холодного копчения, но, конечно, это дорогой вариант. Кроме того, когда дело доходит до использования холодильника, у вас есть больше возможностей .; вы можете использовать новый, старый, рабочий или нет. Тебе решать.

Но для достижения наилучших результатов сделайте коптильню холодного копчения из старого холодильника. На самом деле, чем старше ваш холодильник, тем лучше процесс холодного копчения. Или вы можете пойти дальше и купить для работы подержанный холодильник. Совершенно не нужно покупать новый. Почему? В старых холодильниках меньше пластика и меньше металла по сравнению с более новыми моделями.Если вы не знали, пластик мешает процессу курения. Так что подумайте об этом в следующий раз, когда захотите выбросить свой старый холодильник!

Я хочу сообщить вам, что есть разные способы, которыми вы можете хорошо сконструировать коптильню из старого холодильника. И сегодня я обсудю их все, объясню, как это сделать и какие факторы следует учитывать.

Давайте углубимся в это.

Как построить свою машину для холодного копчения

Можно создать курильщика для холодного копчения, используя как работающий, так и неработающий холодильник.У вас есть три метода на выбор, чтобы создать себе курильщика холодного курения, о чем я расскажу ниже. Методы более или менее одинаковы, но имеют несколько отличий. Просто выберите лучший для себя. В этом видео вы можете увидеть, чего можно ожидать в качестве окончательного результата.

Метод 1

Шаг 1. Очистите холодильник

Первое, что вы должны сделать, это очистить холодильник. Вы можете сделать это с помощью теплой мыльной воды и шланга. Дайте ему высохнуть на воздухе в течение нескольких часов.

Шаг 2: Соберите свои отсеки

Затем вы должны удалить различные отсеки для продуктов, которые находятся в холодильнике.Идея состоит в том, чтобы в курильщике было больше места для мяса.

Шаг 3. Обеспечьте огнестойкость холодильника

После создания пространства вам нужно собрать пару кирпичей, из которых вы будете строить якорь для своего курильщика. Поместите их на дно холодильника. Цель этого упражнения — избежать образования избыточного тепла на дне холодильника.

Шаг 4. Просверлите вентиляционные отверстия

Следующим шагом будет просверлить несколько отверстий в холодильнике. Просверлите одно отверстие прямо наверху, чтобы построить дымоход, который будет служить вентиляционным отверстием, позволяющим выходить дыму.Обратите внимание, что вы можете контролировать количество воздуха, проходящего через это отверстие, просто прикрыв его кирпичом, когда это необходимо. Просверлите еще два или три отверстия по бокам холодильника, которые будут пропускать воздух в основную камеру во время процесса копчения.

Шаг 5: Приправьте курильщика холодного курения

Теперь пора приправить курильщика холодного курения. Но это упражнение нужно выполнять вне дома, потому что при этом будет выделяться много дыма. Убедитесь, что вы поставили холодильник подальше от входа в дом.Чтобы приправить курильщика, выполните следующие действия:

  • Положите немного древесного угля в металлический горшок, который будет действовать как генератор дыма. Не нужно использовать слишком много древесного угля. Зажгите его и оставьте, пока он не начнет светиться.
  • Используя отдельную металлическую кастрюлю, смочите щепу холодной водой.
  • Как только вы увидите, что уголь светится, откройте холодильник и поставьте металлический горшок с углем на дно холодильника поверх кирпичей.
  • Добавьте горсть влажной щепы в угли.
  • Закройте дверцу холодильника и подождите, пока дым не утихнет.
  • Необходимо было добавить еще влажную стружку.
  • И вам удалось создать себе аппарат для холодного копчения, готовый к использованию!

Метод 2

Теперь о втором методе создания вашей коптильни. В качестве источника дыма вы будете использовать электрическую плиту, а не древесную стружку. Вам нужно сначала очистить и освободить место внутри холодильника, как описано ранее в предыдущем методе, а затем выполнить следующие простые шаги.

Шаг 1. Постройте дымоход

После создания пространства внутри холодильника вы должны просверлить отверстие в его верхней части, чтобы построить дымоход. Это позволяет дыму выходить из коптильни в процессе копчения.

Шаг 2. Поместите металлическое ведро

Этот метод направлен на облегчение потока дыма в холодильник, а также действует как генератор дыма. Для этого необходимо поставить рядом с холодильником металлическое ведро. Убедитесь, что ведро имеет плотно закрывающуюся крышку, а также должно быть расположено немного ниже холодильника для эффективного воздушного потока.Выкопайте яму рядом с холодильником (коптильней), куда поместите металлическое ведро. Это позволяет дыму течь в направлении холодильника.

Шаг 3. Просверлите отверстие в боковой стенке холодильника

Затем вы должны просверлить отверстие в боковой стенке холодильника ближе к его дну. Убедитесь, что он находится на той же стороне, что и металлическое ведро. После этого вы помещаете в отверстие трубу диаметром 3 мм. Просверлите еще одно отверстие на другой стороне холодильника, достаточно большое, чтобы через него мог пройти электрический шнур вашей плиты.

Шаг 4: Подсоедините трубу

Подсоедините трубу от холодильника к ведру и закройте соединение силиконовым герметиком. Оставьте сохнуть на несколько часов.

Шаг 5: Поместите электрическую плиту с подогревом внутрь ведра

Последний шаг — поместить электрическую плиту внутри ведра, пропустить шнур за пределы отверстия и закрыть крышкой. (Это будет служить источником питания). И ваш курильщик для холодного копчения готов! Положите мясо и начните коптить.

Метод 3

Для третьего и последнего метода создания коптильни холодного копчения также не потребуются древесная щепа или уголь.Вы можете использовать электрический источник тепла, например микроволновую печь. Очистите холодильник и выполните следующие действия.

Шаг 1. Создайте свои отделения

Решите, где вы хотите разместить полки внутри коптильни. Это будет зависеть от того, как вы собираетесь размещать продукты во время процесса копчения. Вам потребуются горизонтальные стойки или понадобятся крючки для подвешивания рыбы? Выясните, сколько стоек вам нужно, как вы их разместите и сколько места для подвешивания вам потребуется. Отметьте места, где вы собираетесь разместить полки.Далее вы прикрепляете свои полочки. Убедитесь, что вы правильно выровняли их и не препятствуют правильному закрытию дверцы.

Шаг 2: Постройте дымоход

К настоящему времени ваш холодильник должен напоминать что-то похожее на шкаф для курения. Вы можете приступить к строительству дымохода, который будет служить вентиляционным отверстием. Для постройки дымохода не нужно ничего особенного. Старой трубы должно хватить. Просто убедитесь, что он не слишком большой, иначе будет чрезмерный приток и отток воздуха.

Шаг 3. Просверлите отверстие

Затем вы просверлите отверстие в верхней части холодильника. Это верхнее вентиляционное отверстие будет выступать в роли дымохода. Вы можете удалить часть изоляции на холодильнике, чтобы облегчить процесс сверления.

Шаг 4: Установите дымоход

После просверливания отверстия смонтируйте трубу. Труба должна немного свисать внутри холодильника — примерно на 2–4 мм. Идея состоит в том, чтобы оставить достаточно места для нанесения герметика вокруг трубы. Покрасьте трубу, чтобы она служила дольше благодаря защитному слою краски.После этого можно приступать к нанесению герметика вокруг трубы, чтобы закрыть отверстия. Это сделано для того, чтобы не допустить появления надоедливых ошибок.

Шаг 5. Обеспечьте огнестойкость холодильника

Следующим шагом является обеспечение огнестойкости нижней части холодильника, чтобы предотвратить образование избыточного тепла. Для этого можно выстелить дно холодильника листами из стали. Поместите источник тепла.

Шаг 6: Установите термометр

Важно контролировать температуру на протяжении всего процесса копчения.Размещение термометра внутри шкафа для холодного копчения позволяет это сделать.

В идеале вы хотите разместить два термометра: один прямо над генератором коптильни, а другой прямо над центральной полкой, на которой будут размещаться продукты. Не кладите их на дно или рядом с источником дыма.

Убедитесь, что вы покупаете высококачественные термометры, рассчитанные на длительный срок службы. Чтобы получить точные показания температуры, обязательно изолируйте термометры. Этого можно добиться, закрыв отверстие, куда вы хотите поместить термометры, пробкой.Не стесняйтесь обрезать пробки, чтобы термометр надежно вошел внутрь.

Шаг 7: Проведите тест на дымообразование

После того, как вы закончите, оставьте герметик и краску высохнуть, и вам удалось создать коптильню для холодного копчения. Проведите тест на дым, чтобы убедиться, что температура не слишком высока.

Можно ли собрать коптильню для холодного копчения, используя работающий холодильник?

Короткий ответ — да, вы можете создать коптильню с работающим холодильником, как упоминалось ранее.Некоторые люди предпочитают использовать рабочий холодильник для создания коптильни. В этом случае он не только работает как коптильня, но и сохраняет содержимое холодильника в прохладе. Единственная проблема здесь заключается в том, что температура работающего холодильника может выходить за рамки рекомендованных температур холодного копчения. Для эффективного холодного копчения температура должна быть от 80 до 100 градусов.

Однако при работающем холодильнике они могут достигать 100 градусов. Я быстро замечу, что 100 градусов — это не так уж плохо и не обязательно испортит вашу еду.Просто приготовить еду нужно сразу после копчения.

Однако есть несколько изменений, которые вы можете внести в процесс копчения, особенно если вы используете рабочий холодильник для регулирования температуры. Приведу несколько примеров:

  • Выберите источник дыма, который не слишком горячий, как охладитель иглу, который обеспечивает достаточный воздушный поток внутри холодильника. Таким образом, температура внутри холодильника не будет слишком высокой.
  • Смажьте источник тепла растительным маслом.Дайте маслу остыть и пару раз нагрейте, прежде чем добавлять щепу. Этот процесс дает вашему курильщику концентрированный источник тепла, не повышая общую температуру курильщика.
  • Добавьте больше влажной щепы для регулирования температуры.
  • Курите в прохладный день или ночью. Время дня, когда вы решите курить, также играет огромную роль в отношении температуры копчения. Холодное копчение в холодный день предотвращает такое повышение температуры.

Готовы сделать свой курильщик холодным?

Вот и все: все методы, которые вы можете использовать для создания своей собственной коптильни из старого холодильника.Просто выберите способ, который вам удобнее. Не нужно покупать устройство для горячего копчения, следуйте нашим советам и создайте курильщик для холодного курения, не выходя из дома. Если вы ищете более простые способы научиться холодному копчению, ознакомьтесь с этой статьей.

Для достижения наилучших результатов начните с обработки продуктов перед копчением, чтобы они дольше сохранялись. С учетом сказанного, готовы ли вы создать своего курильщика холодного курения?

Как сделать коптильню для холодного копчения — Grit

Фото Getty Images / iStockphoto

С холодным копчением легче справиться, чем с горячим, потому что вам не нужно беспокоиться о поддержании постоянной температуры; Фактически, вы даже не хотите, чтобы тепло от огня попадало в коптильную камеру — отсюда и название «холодное копчение».«После того, как вы установили сильный ожог и хороший, устойчивый поток дыма, этот процесс не требует особого внимания.

Однако создание коптильни для холодного копчения немного сложнее, чем создание коптильни для горячего, потому что вам нужно создать две камеры: одну, в которой хранятся еда и дым, и отдельная камера, в которой хранится огонь, который генерирует дым. Две камеры должны быть соединены друг с другом, чтобы дым мог перемещаться от одной к другой, теряя тепло от огня.

Следующие ниже инструкции позволяют получить коптильню, которая отлично подходит для приготовления бекона холодного копчения, рыбы, колбас и небольших кусков вяленого мяса.Это требует использования барабана емкостью 55 галлонов, но любое количество других предметов будет работать, если они могут безопасно поддерживать огонь в течение длительного периода времени, безопасны для пищевых продуктов и могут быть вентилированы для выпуска дыма. Я видел, как люди использовали старые мусорные баки, бочонки, большие горшки, терракотовые кашпо, чугунные дровяные печи и даже простую дыру в земле для топки. Одно творческое и простое решение, которое я видел, — это соединение двух решеток вместе с трубопроводом: одна решетка служит топкой, а другая — коптильной камерой.

Инструменты и материалы для холодного копчения

  • Электродрель со ступенчатым сверлом 1/4 дюйма
  • Сабельная пила с металлорежущим полотном
  • Напильник по металлу или шлифовальный станок по металлу
  • Стальная бочка емкостью 55 галлонов с крышкой
  • Краска, опционально
  • Болты длиной 1-1 / 2 дюйма, диаметром 1/4 дюйма, 20 TPI со стопорными шайбами ​​и гайками (4)
  • Стандартная ручка для ворот с соответствующей фурнитурой
  • Противопожарный сосуд (дровяная печь, стальной барабан и т. Д.))
  • 4 фута дымовой трубы диаметром 6 дюймов
  • Колена для дымовых труб диаметром 6 дюймов (2)
  • Решетка для гриля диаметром 22-1 / 2 дюйма
  1. Подготовьте барабан. Удалите с барабана старую краску или ингибиторы ржавчины. После подготовки вы можете перекрасить барабан при желании. В высокотемпературной краске нет необходимости, так как ваш барабан никогда не нагреется до сильного нагрева при холодном копчении.
  2. Просверлить отверстия для решетки для готовки . Отмерьте 7 дюймов от верха барабана.С помощью ступенчатого долота 1/4 дюйма просверлите четыре отверстия, равномерно расположенных вокруг барабана на расстоянии около 18 дюймов друг от друга. Убедитесь, что отверстия недостаточно велики, чтобы головки болтов могли проскользнуть через них. Установите болты снаружи так, чтобы они выступали в ствол. Затяните болты гайками и шайбами. Сюда вы в конечном итоге поместите решетку для готовки.
  3. Вырежьте отверстие для дымохода. Переверните барабан закрытым концом вверх. В центре нижней части наметьте круг диаметром 6 дюймов.Просверлите отверстие в 6-дюймовом круге, достаточно большое, чтобы пропустить полотно сабельной пилы. Используя сабельную пилу, вырежьте 6-дюймовый круг. Это то место, куда вы будете вставлять дымоход. Убедитесь, что вы можете легко вставить дымоход в только что вырезанное отверстие. В противном случае подпилите или отшлифуйте края отверстия до тех пор, пока не сможете.
  4. Просверлить отверстия для вентиляции и ручки. Отмерьте 3 дюйма от края крышки и просверлите восемь одинаково расположенных отверстий диаметром 3/4 дюйма вокруг крышки на расстоянии примерно 6-1 / 2 дюйма друг от друга.Затем просверлите отверстия в ручке затвора и установите ручку на крышку.
  5. Выберите место для курильщика, желательно на склоне. Решите, где вы собираетесь установить барабан для холодного копчения. При переходе от топки к коптильной камере дымовая труба должна немного подниматься. Наличие смолы на дымоходе обеспечивает вытягивание дыма из топки в камеру. Отметьте на земле, куда вы положите коптильную камеру, топку и трубку.Между топкой и коптильной камерой должно быть не менее 4 футов.

После того, как ваша коптильная камера подготовлена, вы можете выбрать один из двух различных методов установки. Ниже приведены шаги как для подземной, так и для наземной установки.

Закопанная топка


Иллюстрация Майкла Геллатли

Если вы хотите, чтобы этот коптильня был стационарной установкой, вы можете закопать некоторые детали, такие как дымовая труба и топка, в земле.

  1. Выройте траншею под дымоход. Траншея должна быть достаточно широкой, чтобы подходить для 6-дюймовой дымовой трубы, и должна выдерживать уклон от 5 до 10 градусов вверх от топки до коптильной камеры. В идеале траншея будет подниматься на 1 дюйм на каждую ногу, создавая угол в 5 градусов. При таком угле на 4-футовом участке дымовая труба будет на 4 дюйма выше в дымовой камере, чем в топке.
  2. Выберите топку. Ваша топка — место, где вы сжигаете топливо для образования дыма — может быть не чем иным, как дырой в земле.Если вы решили просто выкопать яму, сделайте ее глубиной около 2 футов и диаметром 18 дюймов. Однако, если вы предпочитаете топку, менее подверженную наводнениям и эрозии, используйте другой стальной барабан, металлический мусорный бак, чугунный чайник, большую терракотовую кашпо или (одно из моих любимых решений) небольшую дровяную печь. Что бы вы ни использовали для топки, она должна иметь возможность подключаться к дымовой трубе, и она должна быть закрытой или закрытой, чтобы дым попадал в дымовую трубу и поднимался в коптильную камеру.Топка также должна быть ровной у основания. В качестве крышки подойдет кусок металлолома или большой плоский камень.
  3. Прокладка дымовой трубы и коптильной камеры. Проложите дымовую трубу так, чтобы она входила в топку и доходила до места, где вы собираетесь разместить коптильную камеру. Присоедините отводы дымохода таким образом, чтобы один отвод был направлен вниз в топку, а другой был повернут вверх, туда, где будет коптильная камера. Осторожно поместите барабан на направленную вверх дымовую трубу, вставив конец дымовой трубы в отверстие, которое вы ранее вырезали на дне барабана.
  4. Установите решетку. Установите решетку гриля в коптильную камеру, надев ее на болты.

Надземная установка без наклонной площадки


Иллюстрация Майкла Геллатли

Если вы хотите, чтобы коптильня была временной установкой, вам не хочется копать или нет места на заднем дворе с подходящим уклоном, вы можете установить его над землей. Основные принципы ее установки в земле по-прежнему применяются: труба должна подниматься на 1 дюйм на каждый фут, создавая угол в 5 градусов, так что на 4-футовом участке труба будет на 4 дюйма выше в дымовой камере, чем у топки.Эта конструкция требует подъема коптильной камеры на шлакоблоки для достижения нужного угла дымохода.

Фото Getty Images / iStockphoto

  1. Выберите топку. Для этого хорошо подойдет небольшая чугунная дровяная печь. Их относительно легко найти, они недороги, предназначены для тушения длительного огня и предназначены для вывода дыма по трубам. В качестве альтернативы вы можете использовать другой стальной барабан, металлический мусорный бак или что-нибудь, что может удерживать огонь.Просто помните, что вам нужно будет подключить дымовую трубу к топке, и что вам нужно будет иметь возможность прикрыть огонь (если топка открыта), заставляя дым проходить в дымовую трубу и вверх в коптильную камеру. .
  2. Подсоедините дымоход. Присоедините дымоход к топке, используя один из колен дымохода.
  3. Поднимите коптильную камеру. Рассчитайте высоту конца дымовой камеры дымовой трубы исходя из требуемого шага. Это высота, на которой должно находиться дно коптильной камеры.Подоприте коптильную камеру на расчетную высоту на расстоянии 4 фута от топки. Я использую шлакоблоки, потому что они недорогие и их много на моем участке. Также можно построить деревянный каркас или сварить металлический каркас. Убедитесь, что вы не заблокировали отверстие в дне коптильной камеры.
  4. Подключите коптильную камеру.
    Подсоедините коптильную камеру к топке оставшимся коленом дымовой трубы.
  5. Установите решетку. Установите решетку гриля в коптильную камеру, закрепив ее на четырех болтах.

Это руководство — идеальное руководство по копчению мяса, рыбы и овощей, от подбора подходящей комбинации мяса до идеального вкуса. Справочник с подробными пошаговыми фотографиями, демонстрирующими различные методы копчения, опросом курильщиков и широким набором рецептов, станет единственным справочником, который вам понадобится для копчения вкусного мяса. Джейк Левин — мясник и эксперт по колбасным изделиям. Это выдержка из его книги Smokehouse Handbook (Storey Publishing), иллюстраций Майкла Геллатли, заказа из магазина GRIT или по телефону 800-234-3368.

Приготовление холодного копчения — Хорошо развешенная еда

Edit: оригинальная статья была написана почти шесть лет назад. Чтобы совпасть с моим новым видео на YouTube, я подумал, что мне нужно его обновить.

Перво-наперво, что такое холодное копчение?

Холодное копчение — это когда вы приправляете что-то дымом, а не готовите его дымом.

В Великобритании бекон холодного копчения, копченый лосось, сыр, чеснок и орехи.

Многие люди до сих пор остужают курить по-старому, разжигая огонь и перенаправляя дым из одного контейнера в другой, находящийся гораздо дальше. Для этого нужно иметь приличное пространство и постоянно ухаживать за огнем.

Как я холодно курю

Самый простой способ — купить генератор холодного дыма. Это небольшой металлический держатель, который медленно сжигает опилки в течение примерно десяти часов.

Это устройство оставляют в закрытом контейнере с несколькими отверстиями, просверленными сверху и снизу.Моя первая коптильня была сделана из двух старых коробок из-под вина (фото ниже). Важно, чтобы эти дыры были. В противном случае накопится несвежий грязный дым, который придаст еде едкий вкус.

Вам не нужно тратить много времени или денег на то, чтобы стать настоящим курильщиком, вы можете использовать старую картонную коробку или шкаф для документов. Это действительно не имеет значения.

Что купить

Ставлю ссылку на генератор холодного дыма, который купил почти десять лет назад. Еще я выложу ссылку на более дешевые опилки.Компания (ProQ), которая продает генератор холодного дыма, продает опилки по довольно грабительской цене.

Генератор холодного дыма: http://amzn.to/2jreBaN

Комплект генератора холодного дыма с опилками: http://amzn.to/2jsAZ3G

Опилки дешевле: http://amzn.to/2xnAFZb

Рецепты:

Некоторые рецепты так же просты, как положить кусковой сыр, чеснок или миндаль в курильщик и оставить это ему.

А вот с мясом и рыбой дело обстоит немного сложнее.Обычный процесс — сначала солить мясо / рыбу. Это «лечит» рыбу. После того, как вылечили рыбу, высушите. Вы должны заметить, что он стал плотнее, а мякоть стала немного липкой. Это называется пленкой и ее виталом, то есть к чему прилипает дым.

Здесь вы сможете найти несколько рецептов http://www.jamesh52.sg-host.com/home/category/cold-smoking/

Удачи и дайте мне знать в комментариях, как у вас дела!

Связанные

Руководство по холодному копчению для новичков — Totally Smokin

Раскрытие информации: Этот пост может содержать партнерские ссылки.Если вы используете эти ссылки для покупки чего-либо, мы можем получать комиссию без дополнительных затрат для вас. Выучить больше.

Вы пробовали коптить мясо. Хотя вы не чувствуете себя экспертом, результаты были замечательными. Холодное копчение — хороший следующий шаг. Было много шумихи по этому поводу. Некоторые из ваших друзей в восторге от этого, но другие предупреждают вас, чтобы вы держались от этого подальше. Что делать человеку?

Что такое холодное копчение? Холодное копчение — способ консервирования продуктов .Хотя горячее копчение и жарка на гриле придают вкус любой еде, которую вы выберете для копчения, это более быстрые способы приготовления мяса. Низкие температуры, используемые при холодном копчении, требуют особого внимания ко всему процессу. В противном случае могут размножаться бактерии, что приведет к различным заболеваниям. Тем не менее, есть определенный призыв к сохранению пищи освященным веками способом.

Перед тем, как вы начнете, нужно многое узнать о холодном копчении, поэтому, если вам все еще интересно, давайте приступим.

Что такое холодное копчение?

Представьте себе возможность хранить продукты, особенно говядину, рыбу и курицу, на несколько месяцев.Вот что дает холодное копчение. Хотя при этом присутствует немного тепла, процесс основан на дыме, создаваемом при слабом нагревании. Контроль температуры — ключ к холодному копчению. Если вы не будете осторожны, бактерии, которые приводят к ботулизму, вполне возможны.

В чем разница между горячим и холодным копчением?

Хороший вопрос. В таблице ниже представлен краткий обзор.

Холодное копчение

Горячее копчение

Используется для консервирования продуктов

Не следует готовить продукты для немедленного употребления

80 градусов

Диапазон температур от 140 до 300 градусов

Мясо необходимо вялить

Вяление не требуется

Для завершения может потребоваться несколько дней

Обычно готово за

день или меньше

Целью процесса горячего копчения является приготовление мяса.Поскольку мясо не замачивали в рассоле, температура должна превышать опасную зону в 140 градусов, с верхним пределом в 300 градусов по Фаренгейту.

Когда вы закончите горячее копчение, мясо готово к употреблению. Вы можете хранить его в холодильнике несколько дней, но зачем? Подождав день, пока курица закопчится, вы готовы оторвать голень и приступить к работе.

Жаркое из чака, фарш, стейк по бокам и отбивные из ягненка — это еще несколько видов мяса, которые можно коптить вместе с индейкой на День Благодарения или праздничной ветчиной.

И последнее, что касается горячего копчения, это то, что мясо горячего копчения готовится в той же камере, что и печь. Это различие будет важно позже.

Что такое опасная зона?

При приготовлении пищи опасная зона означает диапазон температур, при котором бактерии могут легко проникнуть в пищу и испортить ее. Этот диапазон составляет от 40 до 140 градусов. Вот почему температура в холодильнике должна оставаться ниже 40.

Мясо следует готовить при температуре не менее 165 градусов, чтобы убить любые бактерии, в отличие от горячего копчения.Холодное копчение сохраняет пищу в холодной зоне. Как можно это сделать и не заразиться чем-то вроде ботулизма? Приливание или отверждение — вот как. Вы узнаете об этом позже.

Безопасно ли холодное копчение?

Да и нет. Холодное копчение — это метод, который существует тысячи лет назад. Задолго до охлаждения люди консервировали мясо этим методом. Если мясо было рассолено, соль убивает и предотвращает порчу мяса бактериями.

Однако не все поклонники холодного копчения.Некоторые утверждают, что методы, используемые в современном мясном производстве, позволяют более опасным бактериям жить на мясе. Необходимо точно контролировать температуру как коптильни, так и мяса.

Холодное копчение требует большего внимания и заботы, а также особого курильщика. Если вы готовы потратить время, вы воспользуетесь методом, который существует уже тысячи лет.

Какие продукты можно курить холодным дымом?

Не ограничивайте себя мыслью, что вы можете коптить только холодным копчением.Некоторые другие продукты включают

  • Сыр
  • Рыба
  • Орехи
  • Овощи
  • Фрукты
  • Рыба
  • Даже тофу!

Помните, что цель холодного копчения — сохранить и добавить дымный аромат. Хотя традиционно люди думают о копчении и мясе, есть много других вариантов. Но прежде чем получить рецепты, вы, вероятно, думаете об оборудовании. Итак, начнем с этого.

Что мне нужно для холодного копчения?

Давайте начнем с того, что вы не сможете использовать — курильщика, который вы использовали для горячего копчения.Помните, что то, что вы курите, следует хранить отдельно от источника тепла. Это означает, что у холодного курильщика должны быть две отдельные камеры.

К сожалению, когда вы ищете оборудование для копчения пищи, почти все оно предназначено для копчения пищи, которую вы собираетесь съесть в течение нескольких дней, — горячего копчения. Найти курильщика, предназначенного только для консервирования или холодного копчения, практически невозможно. Когда кто-то говорит о курильщике, он думает о горячем курении. Вот почему, если у вас есть курильщик, вам нужно будет его модифицировать или каким-то образом получить отдельный источник дыма.

Вам также понадобится источник топлива, который будет гореть медленно, обычно древесина. Важно выбрать такую ​​древесину, которая будет давать дым, но не смолу.

Какую древесину мне использовать?

Что нельзя использовать из вечнозеленой древесины, содержащей смолы. Это потому, что эти смолы будут попадать в дым. Когда дым с примесью смолы оседает на мясе, он оставляет неприятный аромат.

Твердая древесина — лучший выбор, и люди часто пробуют разные сорта, чтобы придумать вкус, который им нравится.Возможно, вам захочется попробовать некоторые из этих лиственных пород по отдельности или в смеси

  • Вишня
  • Яблоко
  • Мескит
  • Бук
  • Дуб

Люди не используют журналы в этом процессе. Это потому, что поленья дадут больше тепла, чем вы хотите, если они раскалены. Вам нужно тлеющее дерево. Все специалисты по холодному копчению рекомендуют использовать древесные гранулы или древесную пыль. У вас может возникнуть соблазн использовать древесную стружку — не делайте этого. Они будут гореть слишком горячо, превратив продукты холодного копчения в продукты горячего копчения.А теплые копчености — это готовая пища, а не консервы.

Где взять дрова?

Давайте начнем с того места, где нельзя брать дрова — с лесозаготовительной площадки. Слишком много переменных зависит от источников древесины. У вас может получиться обработанная древесина или смешанная сосна. А если вы купите древесину, которая, как вы знаете, является дубом, вам придется самому превращать ее в стружку.

Местный плотник — лучший источник древесины, чем лесной склад.Вам все равно придется быть осторожным, чтобы получить только ту древесину, которую вы хотите, — мягкую древесину и древесноволокнистую плиту. Если вы хотите пойти по этому пути, лучше всего подойдет местный плотник, который делает прекрасную мебель.

Большинство людей просто покупают стружку, которая им нужна. Убедитесь, что он соответствует спецификациям для использования при приготовлении пищи, например, опилкам из гикори для колбасок. Получив тот, на котором написано, что он сделан для производства колбас или холодного копчения, вы получите правильный продукт.

Могу ли я использовать древесные пеллеты?

Некоторые люди предпочитают древесные гранулы, которые сделаны из твердых пород древесины, которые были тонко измельчены, спрессованы, а затем нарезаны на маленькие гранулы.Древесные гранулы хорошо подходят для холодного копчения, потому что они горят медленнее, чем щепа или опилки. Это упрощает контроль температуры.

Вам нужна марка без добавок и наполнителей; в противном случае возникнут проблемы с температурной консистенцией и вкусовыми качествами.

Древесный уголь — хороший выбор?

Древесный уголь предназначен для производства тепла, а не дыма, поэтому использование древесного угля само по себе позволит вам согреть мясо без какого-либо запаха дыма, который вам нужен. Некоторые люди используют древесный уголь как способ нагреть древесину — смешивая сверху 3 брикета древесного угля и 2 чашки древесной щепы.

А что насчет курильщика?

Вы должны были спросить, не так ли? Было бы хорошо, если бы курильщик существовал. Купите его и будьте готовы приступить к работе. Однако не все так просто. Помните — большинство курильщиков предназначены для добавления дыма в мясо, которое будет сразу же съедено, а не для добавления дыма в рассоленное мясо, которое может храниться намного дольше — недели, если не месяцы.

У этих курильщиков обычно есть источник тепла, одна камера для еды, а затем вентиляционные отверстия для выпуска избыточного дыма.Вам понадобятся две камеры. Давайте поговорим о некоторых курильщиках, которых можно изменить.

Курильщики пуль

Эти курильщики напоминают R2D2. Многим нравится, что они размером с типичный гриль, в отличие от других курильщиков. С ними легче работать, чем с другими курильщиками, поэтому их часто рекомендуют в качестве хорошей модели для начинающих.

  • Вверху находится камера для мяса. Проволочные решетки удерживают пищу, а куполообразная крышка удерживает тепло и дым.
  • В середине находится водяная камера, которая используется для увлажнения.Люк позволяет добавлять воду или дрова.
  • Основание — топка. Думайте об этом как о металлической миске на ножках, в которую помещается древесина или уголь, который вы собираетесь использовать.

Курильщики Bullet используют вентиляционные отверстия, которые позволяют контролировать температуру. Вот претензия на стандартную модель:

«Когда вентиляционные отверстия и температура приготовления отрегулированы должным образом, курильщик-пуля может удерживать постоянную температуру 225–250 ° F в течение нескольких часов подряд».

В этом заявлении показаны ограничения пуля-коптильня для холодного копчения, требующая, чтобы температура не превышала 80 градусов.Итак, можно ли использовать этот вид? Да, с доработками.

Что вам нужно сделать, так это создать дым из другого источника и затем направить этот дым в камеру курильщика пули. Если вы человек типа DYI, то перейдите по этой ссылке, чтобы увидеть пример того, как кто-то превратил курильщика пули. Это видео на YouTube показывает вам еще один проект FYI, в котором используется небольшой угольный гриль Weber.

Электрические коптильни

Это еще один вариант, на который стоит обратить внимание, особенно если вы новичок.У них также есть несколько преимуществ.

  • Простота использования
  • Встроенный термостат и таймер
  • Гибкость в размещении из-за их размера и отсутствия дыма (мы поговорим об этом через минуту)
  • Постоянный контроль невозможен необходимо, потому что нет огня (мы также вернемся к этому через минуту)

Однако вам также придется модифицировать этот тип курильщика. В конце концов, что такое копченое мясо, если оно не копченое. К счастью, у некоторых моделей, таких как этот курильщик Bradley, есть переходники, подобные этому — переходник холодного копчения.

По крайней мере, с электрическими курильщиками вам не придется прибегать к подходу DYI. Однако два преимущества электрических курильщиков — размещение и присмотр — больше не доступны.

Для получения дополнительной информации я недавно опубликовал статью, в которой обсуждаются различные типы курильщиков. Вам стоит это увидеть.

Все в адаптере

Поскольку найти специализированного курильщика для холодного копчения практически невозможно, большинство людей предпочитают использовать какой-либо адаптер, чтобы подавать дым в камеру, где они будут коптить пищу.Давайте посмотрим на несколько наиболее популярных из них.

Электрические дымогенераторы

Они предназначены для подачи дыма в ваш гриль или коптильню. В качестве источника тепла они используют древесные гранулы. Одна чашка дает вам до 3 часов дыма. Небольшой нагревательный элемент внутри генератора не дает этим гранулам тлеть, выделяя дым.

Если вы планируете много коптить холодным копчением, это может оказаться выгодным вложением, если вы не возражаете.

  • Необходимость найти место для их подключения к розетке.
  • модифицируйте то, что у вас есть, чтобы курильщик доставлял нужный вам дым

The Big Kahuna

Если вам нужно что-то, что вам не нужно подключать, эта модель может быть для вас.По сути, это небольшая топка, которую вы устанавливаете на курильщика. Воздушный шланг пропускает дым из бункера в курильщика. Вот некоторые преимущества Big Kahuna

  • Воздушный насос регулируется, что позволяет контролировать количество дыма, попадающего в камеру.
  • Он предназначен для работы как с горячим, так и с холодным копчением.
  • Не пропускает дым.

Вам нужно будет просверлить отверстие в курильщике и найти место для воздушного насоса.

Трубки для копчения

Их называют трубками, потому что они так выглядят — это металлический цилиндр с отверстиями для воздуха.После того, как вы поместили гранулы в трубку, вы помещаете ее в коптильню и зажигаете гранулы. Вот и все — никаких механических частей, ничего для сверления, никакого электричества. Вам, вероятно, даже не придется читать руководство (кто вообще это делает?)

Несмотря на то, что они просты в использовании и удобны, вы, вероятно, не получите желаемого количества дыма.

Курильщики-лабиринты

Подобно трубочным курильщикам, курильщики-лабиринты представляют собой еще одну систему, которая генерирует дым без каких-либо механических частей.Конструкция этих курильщиков делает их лучше трубок для курения. Лучшие модели выглядят как лабиринт, по которому мышь хотела бы пробежать. Вы загружаете их опилками и зажигаете один угол. Опилки, более мелкие, чем гранулы, будут тлеть намного дольше, поскольку область горения извивается по лабиринту. Преимущества коптильни-лабиринта:

  • Дымит до 8 часов
  • Освещение с обоих концов создает больше дыма
  • Может использоваться в любом коптильне, как для горячего, так и для холодного копчения

Опилки должны быть полностью сухими, и вам придется найти опилки высокого качества.

Если вам нужен простой в использовании дымогенератор, курильщик-лабиринт — гораздо лучший вариант, потому что он генерирует дым в течение гораздо более длительного периода времени и потому что вы можете зажечь оба конца, чтобы увеличить количество дыма.

Мне еще что-нибудь нужно?

Точный термометр необходим при холодном копчении, чтобы еда была безопасной для употребления. Некоторые грили и коптильни поставляются с термометрами, но вы должны убедиться, что они точные. Не все.

Некоторые люди устанавливают свои собственные термометры, и Дозянт легко читается из-за его диаметра 3 дюйма.Однако самая низкая температура, которую он считывает, — 100, и теперь вы знаете, что у курильщика холодного курения температура должна оставаться ниже опасной зоны. А 100 — в опасной зоне.

Цифровые термометры — новинка. Они более точны и позволяют проверить температуру мяса. У некоторых даже есть технология Bluetooth, как у Inkbird.

Как я буду готовить еду?

Если вы планируете коптить мясо или рыбу холодным копчением, вам необходимо сначала вылечить их. Без этого шага вы наверняка столкнетесь с некоторыми неприятными бактериями в своей пище.Сохраняя пищу в соли или вылечивая ее, вы сдерживаете бактерии. Соль также вытесняет воду из мяса, и без воды бактерии не имеют большой возможности для роста. Есть два метода отверждения — сухой и влажный. Вы можете выбрать то, что вам больше нравится, при условии, что вы решите использовать его.

Сухое отверждение

Мокрое отверждение

  • Полностью покрыть мясо солью не менее чем на один день
  • Убедитесь, что у вас есть дополнительные консерванты,
  • В соль можно добавлять сухие ароматизирующие ингредиенты, такие как перец.
  • Равновесная посола — это современный метод, при котором вы взвешиваете мясо, а затем добавляете соль, эквивалентную 3% от веса мяса.Вакуумируйте в течение 5 дней, прежде чем использовать его
  • Лучше для холодного копчения, потому что нет лишней жидкости для приготовления пищи
  • Приготовьте рассол, используя соотношение 1 столовая ложка на чашку воды
  • Добавьте другие ароматизаторы, которые вы хотели бы
  • Поместите мясо в миску или контейнер, достаточно большой, чтобы в него поместилось
  • Залейте мясо рассолом и дайте ему пропитаться не менее суток
  • Посолочный раствор можно также ввести в мясо. Однако это более рискованно, так как вы можете пропустить некоторые области. Холодное копчение?

    Вот несколько общих рекомендаций

    • Выберите либо прохладный день, либо время суток, которое будет прохладнее, либо место в вашем дворе, где будет прохладнее — или все три
    • Будьте готовы внимательно следить за жарой
    • Отнести мясо из холодильника в коптильню.Если сначала дать ему достичь комнатной температуры, значит, меньше времени на копчение мяса до того, как оно достигнет опасной зоны.

    Как долго сохраняется мясо холодного копчения?

    Еще один хороший вопрос, на который нет простого ответа. Если вы слышите, что копченое мясо нужно есть в течение четырех-пяти дней, то они имеют в виду мясо горячего копчения или вареное мясо. Вяленое и вяленое мясо хранится намного дольше. Кроме того, прежде чем использовать вяленое мясо, его нужно будет приготовить.

    Вероятно, вы не хотите ждать полгода, чтобы съесть ветчину холодного копчения, но этого определенно должно хватить на один или два месяца.На веб-сайте askkaren мы нашли следующий ответ:

    «Сырой, нарезанный деревенский окорок можно хранить в холодильнике в течение 2-3 месяцев или замораживать в течение 1 месяца».

    Как можно коптить бекон холодным способом?

    Кто не любит бекон? Некоторым из нас это нравится настолько, что они кладут его на пончики!

    Многие люди клянутся своим домашним беконом. Процесс холодного копчения бекона аналогичен процессу приготовления других видов мяса — копчение, копчение, хранение и приготовление. Легче найти способы добавить ароматизаторы в бекон, чем в какое-либо другое мясо (например, кленовый сироп).Если вы хотите увидеть, как это делается, вот отличное видео.

    Как вам колбаса холодного копчения?

    В идеале, подвешивание сосисок в коптильной камере обеспечит лучшую циркуляцию воздуха. Сушка оболочки с помощью вентилятора удалит дополнительную влагу. Вы можете поэкспериментировать с тем, как долго вы хотите держать их в дыму. Помните, что вы не делаете твердые колбасы, такие как салями, поэтому вам нужно будет нагреть их любым способом, прежде чем есть.

    Как долго можно коптить колбасу из оленины холодного копчения?

    Если вы хотите сначала закоптить колбасу из оленины, рекомендуемое время намного больше — от 10 до 12 часов. Если вы не вылечили мясо, то его придется приготовить в течение дня-двух или заморозить на потом.

    Как коптить сыр холодным копчением?

    Нет ничего лучше копченого чеддера или сыра гауда. Копчение собственного сыра позволяет вам контролировать вкус сыра, а не полагаться на то, что производитель сыра считает дымным.

    Плюс, есть крутой фактор — подавать сыр, который вы лично коптили.

    Контроль температуры снова важен, потому что когда сыр тает — мы знаем, что происходит дальше. Вы хотите, чтобы сыр плавился, когда он находится между двумя ломтиками хлеба.

    • Вам нужно, чтобы сыр был комнатной температуры, чтобы избежать конденсации влаги.
    • Нарежьте сыр на более мелкие кусочки. Дым не проникает через кожу
    • Следите, контролируйте, контролируйте температуру
    • Часто переворачивайте сыр, чтобы дно не плавилось
    • Избегайте соблазна съесть его немедленно.Вы получите лучший вкус, если плотно завернете его и поставите в холодильник на несколько дней.

    Если вы хотите посмотреть демонстрацию, вот хорошее видео на YouTube. Будьте осторожны — если вы любите сыр, у вас будут слюнки.

    Курение тофу — возможно ли это вообще?

    Конечно, есть. Тофу похож на бисквит, который приобретает любой вкус, находящийся поблизости. Не только это, но и потому, что тофу можно есть сырым, копченый тофу — один из самых безопасных продуктов для курения.

    Тофу — жидкий продукт, поэтому вам нужно выжать из него как можно больше воды. Тарелка с утяжелением сделает свое дело. Вы также можете купить твердый тофу, но даже в нем будет избыток воды.

    После того, как вы выжали из него столько воды, сколько сможете (не разбивая его), курите его так же, как вы делаете холодный сыр.

    Может показаться, что любой тип курения — горячее или холодное — и вегетарианство никогда не следует смешивать, существует удивительное количество не предназначенных для употребления продуктов, которые можно коптить, включая воду и даже мороженое.Это интервью с автором поваренной книги Стивеном Райхленом завораживает.

    А как насчет копченого лосося?

    В Интернете можно найти массу рецептов копчения лосося. Большинство из них напомнит, что копченый лосось не готовится, и подскажет, как его приготовить.

    Рецепт, который звучит очень вкусно, — это интервью автора о вегетарианской кулинарии. По этой ссылке вы найдете его рецепт копченого лосося. Загляните на его веб-сайт — вы найдете рецепты из большинства основных регионов мира, а также обсуждения всего, что связано с курением.Если вы гурман, можете даже добавить его страницу в закладки.

    Коптильни холодного копчения?

    Коптильни имеют долгую историю. В Соединенных Штатах коптильни использовались до Войны за независимость для хранения мяса. И они сделали это так же, как мы делаем холодное копчение — давая дым в помещении, в котором хранилась еда. Животных, которых забивали осенью, лечили солью, а затем подвешивали на крючках для мяса. Небольшой огонь на полу или в кастрюле создаст необходимый дым для сохранения мяса.

    Коптильни можно было строить из бревен, хотя, как правило, они были каркасными. Каменный или кирпичный барьер был необходим для защиты от крыс, а стены и крыша нуждались в дополнительной поддержке из-за дополнительного веса лечащих окороков или других животных.

    Последние мысли

    Холодное копчение, как способ сохранения пищи, требует больше работы, чем то, что большинство людей думает о курении, и является одновременно сложным и полезным. Если учесть, что люди раньше держали двери в свои дома незапертыми, но следили за тем, чтобы их коптильни были закрыты замками, вы сохраняете в живых метод сохранения пищи, который когда-то был необходим для сохранения пищи.

    Холодное копчение — еще один пример поговорки о том, что старое снова становится новым.

    сообщить об этом объявлении

    мяса холодного копчения в помещении без какого-либо дорогого оборудования «Food Hacks :: WonderHowTo

    Для меня непревзойденный блеск дыма хорошего барбекю. По моему мнению, то, как аромат дыма проникает во все части мяса, ближе всего к пищевой магии. Бросьте кусок мяса в коптильню с некоторыми избранными древесными породами, подождите несколько часов, и внезапно у вас есть что-то богатое, сложное и разрывающееся дымным ароматом.

    Не пропустите:

    Сделайте копченый лед для уникальных коктейлей

    Однако, если вы житель квартиры, у вас, вероятно, нет заядлого курильщика или даже гриль (бездымный не подойдет), чтобы придать этот аромат. Даже если он у вас есть, это очень сезонный предмет, поэтому использовать его, когда идет снег, не очень весело. К счастью, есть несколько вариантов для дома, которые вы можете попробовать.

    Есть «коптильня», которая использует древесную стружку, алюминиевую фольгу, кастрюлю и пароварку для копчения продуктов на плите. Я часто использую этот метод для рыбы.Однако, если вам нужен дымный аромат для любого способа приготовления, холодное копчение на плите — лучший вариант.

    Что такое холодное копчение?

    Холодное копчение придает мясу дымный привкус, но на самом деле ничего не готовит. Традиционное холодное копчение по-прежнему осуществляется в коптильне, обычно с отдельным сосудом для создания дыма, и для его безопасного извлечения требуются большие навыки и точность, поскольку мясо остается в течение продолжительных периодов времени без достаточного тепла, чтобы уничтожить бактерии. .Это также требует, чтобы мясо было предварительно обработано, солено или ферментировано, чтобы удалить влагу, на которой процветают бактерии.

    Для тех из нас, у кого нет необходимого оборудования для профессионального мясного копчения, есть более короткий и относительно безопасный способ сделать это дома прямо на кухне, если вы собираетесь готовить мясо сразу после этого.

    Важное примечание по безопасности

    Перед тем, как продолжить, важно устранить опасность того, что сырое мясо останется на улице при температуре окружающей среды.Быстрый рост микробов происходит в сыром мясе при температуре от 40 ° F до 140 ° F, поэтому лучше минимизировать время, в течение которого вы храните мясо вне помещения — обязательно храните мясо, которое вы собираетесь коптить, в холодильнике до тех пор, пока готовы использовать его. И на всякий случай лучше не подавать мясо, приправленное холодным копчением, очень маленьким детям, беременным женщинам или пожилым людям. Риск заражения невелик, но все же существует.

    Шаг 1. Застелите форму для выпечки алюминиевой фольгой

    Возьмите прочную форму для выпечки или чугунную сковороду и выстелите ее алюминиевой фольгой.Убедитесь, что у вас гораздо больше алюминиевой фольги, чем покрывает дно, так как вам нужно будет сложить ее, как будто вы упаковываете подарок.

    Не пропустите: 12 блестящих кухонных хитростей, сделанных с помощью алюминиевой фольги

    Изображение Брэди Клопфер / Food Hacks Daily

    Шаг 2: Добавьте щепу

    Положите несколько чашек щепы в алюминий фольга. Вы можете использовать любую кулинарную древесную стружку, которую предпочитаете (я люблю яблоко или орех пекан). Если у вас возникли проблемы с поиском древесной щепы, вы можете заказать ее в Интернете, но вы сможете найти ее в продуктовых магазинах, мясных лавках или крупных хозяйственных магазинах.Лучше всего замачивать древесную стружку заранее, но вы также можете использовать ее насухо.

    Не пропустите: приготовьте копченую соль дома (и поддерживайте сезон гриля в течение всего года)

    Изображение Брэди Клопфер / Food Hacks Daily

    Шаг 3: Сложите фольгу и добавьте перфорацию

    Сложите накройте древесную стружку фольгой, стараясь сделать ее максимально герметичной. Переверните упаковку (чтобы «чистая» сторона оказалась сверху) и проткните фольгу ножом для очистки овощей (примерно 10-15 отверстий).Эти отверстия позволят дыму медленно выходить из упаковки.

    Изображение Брэди Клопфер / Food Hacks Daily

    Шаг 4: Добавьте лед

    Накройте верх упаковки льдом и оставьте немного льда на случай, если вам понадобится немного на потом, чтобы поддерживать низкую температуру приготовления.

    Изображение Брэди Клопфер / Food Hacks Daily

    Шаг 5: Добавьте мясо и дым

    Установите решетку для охлаждения или решетку для мяса поверх льда, а затем поместите сверху мясо.Ваш прибор для холодного копчения готов!

    Чтобы использовать коптильню для холодного копчения, поместите ее над одной или двумя горелками на плите и включите средний огонь примерно на 15-20 минут или до тех пор, пока лед не растает. По мере нагрева древесной щепы дым будет просачиваться сквозь перфорацию фольги в лед. Лед охладит дым до того, как он коснется мяса, что позволит аромату дыма коснуться мяса без воздействия тепла. В результате у вас будет копченое сырое мясо, готовое к приготовлению.

    Изображение Брэди Клопфер / Food Hacks Daily

    Если хотите, вы можете выйти за рамки 15-20 минут, но никогда не превышайте час, особенно если сырое мясо не подвергалось предварительной обработке, солению или ферментации.Чтобы серьезно отнестись к этой технике, вы можете убедиться, что температура окружающей среды для приготовления пищи (добавьте термометр-гриль в кастрюлю / сковороду перед запуском) никогда не поднимается выше 100ºF, добавляя больше льда поверх древесных стружек. Но на всякий случай рекомендуем придерживаться 15-20 минут, если вы планируете готовить сразу после этого.

    Приготовить сразу или сохранить на потом?

    Важно, чтобы вы готовили мясо сразу после его копчения, особенно если вы не подвергали его предварительной обработке, солению или ферментации.Опять же, это сделано для того, чтобы сократить время, в течение которого сырое мясо находится при комнатной температуре (и в этой опасной для микробов зоне).

    Однако, если вы хотите сохранить его на потом, вам необходимо быстро заморозить его, так как помещение мяса в морозильную камеру не снизит температуру достаточно быстро. Не волнуйтесь — мгновенная заморозка — это не такая уж большая дополнительная работа!

    Просто поместите мясо в закрывающийся пластиковый пакет, удалите как можно больше воздуха из пакета, прежде чем снова его запечатать, затем погрузите пакет в миску с сильно замороженной водой и оставьте на дне минимум 45 минут. .Затем храните мясо в холодильнике или морозильной камере (в холодильнике, если вы собираетесь использовать его в течение дня или двух, и в морозильной камере, если вы будете ждать дольше, чтобы использовать его).

    Стандартные размеры полотенцесушителей водяных: Размеры полотенцесушителя для ванной, какие бывают?

    Размеры полотенцесушителя для ванной, какие бывают?

    Полотенцесушитель представляет собой специальный прибор для сушки полотенец. Устройство монтируется в ванную комнату и позволяет не переживать о сохранности банных принадлежностей. Полотенца, оставляемые длительное время во влажном состоянии, портятся и быстро теряют свою прочность, а также могут стать источником неприятного плесневелого запаха. Постоянная сушка на балконе и стирка тоже довольно утомительны.
    Чтобы решить данную проблему, большинство людей решаются на установку полотенцесушителя. Еще одной причиной для монтажа прибора является то, что в холодное время года он отлично справляется с обогревом помещения. На устройство можно вешать не только полотенца, но и другие небольшие по размерам вещи. Разнообразие модельного ряда позволяет подобрать оптимальную модель полотенцесушителя.

    Какие критерии необходимо учитывать при выборе полотенцесушителя?

    Устройство может работать от электричества или на воде. Последние функционируют по принципу отопительных радиаторов. Электрические модели просты в подключении, но требуют наличия хорошей исправной электропроводки.
    Предпочтительный способ подключения обязательно учитывают при покупке. Водяные являются более распространенными, поскольку считаются максимально безопасными и могут монтироваться даже в домах и квартирах со старой электропроводкой.
    Определиться со способом подключения не составляет труда. Гораздо сложнее правильно подобрать форму и габариты полотенцесушителя. Размеры прибора должны подбираться с учетом площади помещения, поскольку он берет на себя «обязанности» отопительного прибора.

    Основные типоразмеры полотенцесушителей для ванных комнат

    Сантехнический прибор выпускают многие производители. Полотенцесушители отличаются между собой не только формой, но и диаметром:

    • «¾» с наружным диаметром в 2,5 см. Подобные модели чаще всего имеют П- либо М-образную форму. Найти полотенцесушитель данного размера иной конфигурации довольно сложно.
    • «1» с внешним диаметром в 3,2 см. Получили наибольшее распространение. В ванных комнатах квартир и домов обычно устанавливают устройства данного типа. Отличаются классическим внешним видом и формой. Встречаются модели лесенкой и с сушками в форме буквы Ф, а также фокстроты.
    • «1 ¼» с самым большим диаметром, равным 4 см. Представлены в основном устройствами П-образной формы. Они не получили широкого распространения и редко встречаются в магазинах. Это обусловлено тем, что в процессе производства необходимо задействовать трубы большого диаметра.

    Первые два варианта можно встретить в линейке практически любого производителя сантехнического оборудования и выбор, как правило, сводится именно к данными моделям.

    Как правильно учесть присоединительный размер прибора?

    Индивидуальное строительство позволяет выводить трубопровод для подключения полотенцесушителя нужной формы. В квартирах подобный вариант требует внушительных денежных вложений, но нередко практикуется при проведении капитального ремонта. Размер напрямую зависит от формы прибора.

    Наибольшее распространение получили универсальные полотенцесушители в виде змеевика, поскольку они изготавливаются по общепринятым стандартам подключения. Лесенки и фокстроты тоже имеют близкие к стандартным параметрам, поэтому пользуются популярностью у потребителей.
    Выбирая типоразмер, следует учитывать такой параметр, как «условной проходной диаметр» или внутренний чистый размер трубопровода. Он всегда на типоразмер меньше того, что указывается в классификации. Если берется модель с присоединением по типу «1», условный диаметр составляет «3/4». Это обязательно учитывают. Иначе можно столкнуться с тем, что приобретенный полотенцесушитель не подойдет к трубопроводу.

    Как определиться с размерами изделия?

    Размер полотенцесушителя играет решающее значение в выборе оборудования. Если неправильно рассчитать габариты, это затруднит монтаж и не позволит приобрести оборудование, которое будет полностью справляться с возложенными на него функциями.
    Специалисты советуют принимать во внимание температуру теплоносителя в системе. Она обычно составляет 70 градусов. Такая технология предполагает, что соотношение площади полотенцесушителя к площади ванной комнаты составляет 2,5 кубических метра/100 Вт. Кроме того, обязательно определяют место установки и прибавляют по 10 сантиметров с каждой стороны.

    Форма и габариты

    Неразрывно связаны друг с другом. Габариты напрямую влияют на эффективность прибора и во многом определяют эстетическую привлекательность ванной комнаты:

    • Фокстроты. Хорошо вписываются в дизайн абсолютно любой ванной комнаты. Они выпускаются шириной от 40 и до 80, а высотой от 32 и до 60 см. Это позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант как для небольшого, так и для среднего санузла.
    • М-образные. Отличаются оригинальным внешним стильным дизайном. Они имеют довольно внушительную высоту, которая варьируется в пределах 50-60, что следует учитывать при покупке. Ширина стандартная, то есть 40-80 см.
    • П-образные. Представляют собой самые компактные модели полотенцесушителей. Они чаще всего устанавливаются застройщиками в современных новостройках. Их высота, как правило, не превышает 32 сантиметров, а ширина устройства стандартная.
    • Лесенки. Являются самыми крупногабаритными. Они имеют стандартную ширину. Высота же устройства начинается от 50 и заканчивается 120 сантиметрами. Таким образом, полотенцесушитель данного типа занимает довольно много места. 

    Выбор зависит от площади ванной и собственных предпочтений покупателя.

    Площадь ванной комнаты

    Полотенцесушители лишь условно предназначены для сушки банных принадлежностей. В зимний период эти устройства служат для отопления помещения. Чтобы прибор справлялся с данной задачей, следует прислушаться к советам специалистов и подбирать размер соизмеримо с ванной:

    • от 4,5 и до 6 куб. м требуются модели 50х40, 50х50 и 50х60 см;
    • от 6 и до 8 куб. м необходима установка полотенцесушителя 60х40, 60х50 или 60х60 см;
    • от 7,5 и до 11 куб. м нуждается в устройстве следующих размеров 80х40, 80х50, 80х60 см;
    • от 10 и до 14 куб. м оптимальным вариантом станет модель с размером 100х40, 1000х50 или 100х60 см;

    Если ванная комната имеет большую площадь, следует приобретать и монтировать крупногабаритную модель высотой 120 см. Иначе помещение не будет прогреваться в должной мере. Брать самую большую модель следует только в просторную ванную. Комнату с малой и средней площадью она загромоздит, а выделяемое тепло будет чрезмерным.

    Общие рекомендации по выбору полотенцесушителя

    Чтобы подобрать сантехнический прибор, который в полной мере будет отвечать возлагаемым функциям, следует принимать во внимание следующие критерии:

    • способ крепления;
    • материал изготовления;
    • типоразмер подключения и форму полотенцесушителя;
    • размер ванной комнаты и место планируемой установки устройства.

    Нельзя выделить какой-то конкретный вариант полотенцесушителя. Подходить к выбору необходимо в индивидуальном порядке. Следует учитывать множество критериев, среди которых достаточное количество тепла, выделяемое прибором. Иначе обогреть помещение не получится.
    Еще одним важным нюансом является вес полотенцесушителя. Стена из гипсокартона, к примеру, может выдержать не любую нагрузку. Чтобы избежать форс-мажорных ситуаций, просчитывают не только оптимальный размер, но и массу будущего сантехнического прибора. Этот параметр нет необходимости вычислять самостоятельно. Вес указывается в сопроводительной документации.

    Подведение итогов

    Нельзя приобретать полотенцесушитель исключительно по индивидуальным предпочтениям. Прибор должен не только поддерживать полотенца в сухом виде, но и обогревать помещение. Неправильно выбранный размер приведет к тому, что ванная комната просто не будет прогреваться должным образом. Немаловажное значение имеет и эстетическая составляющая.
    Никогда не стоит торопиться с покупкой. Всегда предварительно измеряют место будущей установки, рассчитывают оптимальный размер. Кроме того, следует обращать внимание на класс защиты, который указывается в паспорте к полотенцесушителю. Специалисты рекомендуют останавливать выбор на моделях, чей показатель равен 22 и 24. Первое число означает защиту от повреждений, а второе — от воздействия влаги.

    Полотенцесушитель – размеры

    Полотенцесушитель размеры может иметь самые разные. В магазинах можно найти модели (как водяные, так и электрические) различных форм и габаритов. Необходимо, чтобы прибор подошел для вашей ванной комнаты.

    Формы изделий

    Размеры во многом зависят от их формы. Существует множество стандартных распространенных решений:

    • «Лесенка». Как понятно из названия, прибор имеет форму лесенки. Длина, ширина, количество секций и расстояние между ними может быть разное. Стандартная высота – 60-100 см, а ширина чаще всего не превышает 60 см;
    • М-, Ш-, П-, U-образные. За счет формы вариативность существенно возрастает. Разброс параметров позволяет подобрать модель даже для самой маленькой ванной.

    Конструкция типа «Лесенка» – наиболее эргономичный вариант. Прочие модели представляют собой изогнутую трубу, напоминающую змеевик. У сушилок-лесенок есть множество секций, что повышает удобство использования.

     

    Выбор модели

    Вопрос того, как рассчитать размер полотенцесушителя для ванной, очень важен. Производители предлагают самый широкий выбор. Однако при неправильном подборе модели пострадает не только дизайн ванной – вы испытаете сложности с подключением изделия.

    Проще всего выбирать сушилку электрического типа, ведь ее не требуется подключать к системе отопления или ГСВ. В этом случае вам понадобиться определиться с местом установки прибора и произвести замеры места. После этого нужно подобрать модель, ширина и высота которой на 5-10 сантиметров меньше.

    Подбор водяных сушилок отличается большей сложностью. В стандартных квартирах многоэтажных домов данный прибор выступает в качества компенсационной петли. Именно поэтому необходимо, чтобы расстояние между точками подключения соответствовало разводке.

    Также имеет значение диаметр труб, при помощи которых подводится и выводится вода. Как правило, диаметр составляет 1 дюйм, ½ дюйма либо же ¾ дюйма. При выборе можно пойти несколькими путями:

    • исходить из характеристик имеющихся инженерных коммуникаций. Легче всего подобрать прибор с аналогичными показателями, монтаж которого пройдет максимально просто;
    • если у понравившейся вам модели диаметр не соответствует имеющимся коммуникациям, можно выбрать и ее. Однако в этом случае при монтаже необходимо применить специальный переходник.

    Второй вариант все-таки использовать нежелательно. Как правило, при подключении прибора применяют последовательную схему. Качество протока теплоносителя будет зависеть от пропускной способности полотенцесушителя. Если диаметр его труб будет меньше, чем диаметр инженерных коммуникаций, качество протока может снизится.

    Есть также другой параметр, который влияет на эргономичность прибор – это тип подключения. От этого параметра зависит, откуда подводится горячая вода. Тут также все зависит от расположения подвода труб в ванной. Если они подходят снизу, необходимо подбирать полотенцесушители с нижним подключением, если сбоку – то с боковым типом подключения.

    Подсоединительные размеры полотенцесушителя

      

    Что означает понятие – Подсоединительные размеры полотенцесушителя? Давайте разберемся…

    Для того, чтобы понять, что означают «Присоединительные размеры полотенцесушителя», сначала необходимо разобраться какие вообще могут быть полотенцесушители. Итак…

    Полотенцесушители бывают Водяные и Электрические. Оговоримся сразу – электрические полотенцесушители мы в данной статье рассматривать не будем, т.к. само понятие «присоединительные размеры» к данному типу радиаторов не применимо – присоединять тут нечего и не к чему, разве только к электророзетке.

    Поэтому здесь — только о водяных. Чтобы заработал любой водяной полотенцесушитель и стал именно полотенцесушителем, а не просто вешалкой из блестящей нержавеющей трубы, его надо именно подсоединить к системе отопления или горячего водоснабжения (ГВС).

    Теперь по типам полотенцесушителей, т.к. присоединительные размеры их изделий напрямую зависят от типа.
    По типам полотенцесушители бывают — горизонтального и вертикального (бокового) подключения.

    Полотенцесушители горизонтального подключения – это все лесенки, самых различных форм и размеров, лесенки без верхней полки и Лесенки с верхней полкой. И вот здесь мы вплотную подходим к понятию «подсоединительный размер».

    Подсоединительным размером полотенцесушителя с горизонтальным подключением – лесенки, является его ширина. Но! Не просто ширина, а МЕЖОСЕВОЕ расстояние между вертикальными трубами полотенцесушителя. Потому, что под просто шириной полотенцесушителя может подразумеваться его ГАБАРИТНАЯ ширина, т.е. — от крайней правой до крайней левой точки. (Это, кстати, тоже важный размер, влияющий на выбор полотенцесушителя, т.к. габариты сушителя выбираются в зависимости от интерьера ванной комнаты, т.е. там будет находиться зеркало, мебель и т.д. Поэтому полотенцесушитель должен вписываться своими габаритами в отведенный для него проем.) Но о габаритных размерах в другой раз. Сейчас говорим о присоединительных.

    Еще раз – ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР полотенцесушителя лесенки – это МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ между вертикальными трубами полотенцесушителя.

    И у 90% производителей размер полотенцесушителя, например, 500х800 мм, где 500 мм Ширина, это и будет подсоединительный размер. Если, например, 400х800; 300х1000, подсоединительный размер соответственно 400 и 300 мм. Это «лесенки».

    Тоже самое касается и полотенцесушителей с боковым подключением, с той разницей, что подключаются они не горизонтально, а вертикально. Прямо вбок вдоль стены с помощью различных переходников (фитингов) или – в стену с помощью угловых фитингов. Стандартный присоединительный размер данных моделей может быть 320; 400; 500 или 600 мм при различной длинне.

    Это все классические модели такие, как П; М – образные или более сложные модели «Фокстроты»

    Отдельно нужно сказать про полотенцесушители-лесенки с боковым подключением. Это «лесенки», но у которых подсоединительный размер – по вертикали. У обычных «лесенок» — горизонтальное подключение снизу, а у этих – боковое вертикальное! Стандартные подсоединительные размеры у этого типа полотенцесушителей бываю 320; 500 и 600 мм. Это межосевое расстояние между боковыми выводами полотенцесушителя.

    В данной статье речь идет о стандартных подсоединительных размерах полотенцесушителей. 

    Что же касается НЕстандартных моделей, возможно изготовить любой формы и размера по вашему заказу. Для этого можно отправить заказ на почту, указанную на сайте. После этого с вами свяжется менеджер для уточнения всех нюансов изделия.

    Размеры полотенцесушителей

    Для ванной наличие полотенцесушителя является обязательным не только из-за его основной функции – сушки полотенец, но и способности бороться с сыростью. В большинстве случаев в ванных комнатах устанавливается водяной полотенцесушитель, но если возможность его подключения отсутствует, можно воспользоваться электрической моделью.

    Расчет размеров ванной комнаты

    Немаловажным фактором при выборе этого полезного агрегата является его размер. Размеры полотенцесушителей напрямую зависят от объема помещения, в котором его планируется устанавливать.

    Для того чтобы Вам было проще определится с подходящими размерами можете ознакомиться с таблицей ниже, на которой Вы найдете соотношение объема нагреваемового помещения и необходимых размеров полотенцесушителя.

    Также можно воспользоваться еще одним способом расчета: если температура теплоносителя, то есть горячей воды, равна 70 градусам, то соотношение обогреваемого помещения к мощности полотенцесушителя будет составлять 2,5 м3 /100 Вт.

    Выбор места размещения

    Так как ванная – помещение небольшое, Вам нужно учитывать габаритные размеры полотенцосушителя, размещение подключения, а также диаметр подключения и межосевое расстояние.

    Если Вы уже определились с местом расположения полотенцесушителя, тогда Вам необходимо будет точно замерить размеры этого места. Для удобства установки поотенцесушителя нужно чтобы выбранное место превышало его габариты сантиметров на десять.

    При обозначении его размеров зачастую указывают габаритную высоту (соответственно, расстояние от крайнего элемента, расположенного ниже остальных до края верхнего элемента) и габаритную ширину.

    Правильное подключение полотенцесушителя к трубам

    Расстояние между осями (они же центры труб подключения) называют «межцентровым» или «межосевым» расстоянием. Данное расстояние является неизменным для водяных металлических труб, а значит и для межосевого расстояния труб в ванной комнате, к примеру, 60 см, необходим полотенцесушитель с аналогичным межосевым расстоянием.

    Диаметром подключения называют диаметр труб, которые подводят и выводят из полотенцесушителя воду.

    Зачастую их диаметр равен одному дюйму, 3/4 дюйма или же 1/2 дюйма. Значит и у подходящего полотенцесушителя должен быть аналогичный диаметр подключения. Но если понравившаяся вам модель имеет другой диаметр, то можно воспользоваться переходником (муфтой).

    Важно запомнить, что суммарный диаметр трубы и перемычки полотенцосушителя должен быть больше, или хотя бы равным диаметру трубы стояка, иначе давление воды внутри стояка будет ограничено.

    Размеры полотенцесушителя для ванной: стандарт на рынке

    Несмотря на то, что современный рынок полотенцесушителей представляет собой многообразие моделей приборов, различных по форме, размерам присоединения, габаритам и схем подключения, очень важно является приобретение именно того устройства, которое будет соответствовать параметрам имеющейся ванной комнаты и системы отопления. Стандартизация линеек оборудования всех производителей не только облегчает монтаж приборов при замене, ремонте и т.д., но и оптимизирует затраты владельца по приобретению дополнительных элементов системы трубопроводов.

    Как и все отопительное оборудование полотенцесушители имеют стандартные габаритные и присоединительные размеры. Практически все инженерные сети отопления и водоснабжения в многоквартирных домах проектируются и устанавливаются в соответствии со стандартными принятыми нормами и правилами.

    Присоединительные размеры и форма полотенцесушителей

    Идеальным вариантом размера присоединения является тот, который полностью совпадает с диаметрами подающего и обратного выходов трубопроводов существующей системы отопления. Выбор необходимого устройства в соответствии с этим параметром не только облегчит монтаж прибора, но и сэкономит средства на приобретение дополнительных адаптеров или переходников.

    Модельный ряд полотенцесушителей различных размеров

    При индивидуальном строительстве нового дома можно заранее вывести трубопроводы под нужный полотенцесушитель. Ограниченность выбора устройств характерна для владельцев вторичного жилья в многоквартирном доме. Хотя с развитием новых технологий при определенных финансовых вливаниях и трудозатратах эта проблема является вполне решаемой.

    Размеры полотенцесушителей зависят в основном от их формы. С советских времен наиболее распространенными являются устройства в форме змеевика. Поэтому данные приборы производятся в соответствии с общепринятыми стандартами подключения. При этом в настоящее время также активно используются полотенцесушители в форме лесенки и «фокстрот».

    На современном рынке водяные модели отопительных устройств для ванной комнаты имеют следующие присоединительные размеры:

    • ¾»
    • 1’’
    • 1 ¼’’
    • 1 ½’’

    Чертеж полотенцесушителя с указанием размеров каждого элемента

    При этом различают такое понятие как «Условный проходной диаметр», то есть чистый внутренний размер трубопровода (Ду). Он как правило, на типоразмер меньше, чем присоединительный параметр (наружная резьба). Например, для трубопровода с присоединением 1’’ условный проходной диаметр будет равен ¾’’. При этом следует четко отличать эти два размера, чтобы не столкнуться с приобретением неподходящего под реальные условия отопительного оборудования.

    Внимание! По общей принятой системе все диаметры трубопроводов измеряются в дюймах.

    Наружная резьба ¾’’ характерна для таких форм полотенцесушителей, как «Лесенка» и «фокстрот», 1” – для змеевиков П-образной и М-образной форм, 1 ½’’- для «фокстрота и П –образных змеевиков. Наружный размер 1 ¼’’ с условным проходом 1’’ представлен во всех линейках полотенцесушителейразличных форм.

    Габаритные размеры

    Габаритные размеры бытовых отопительных устройств для ванной комнаты зависят от параметров помещения, где они будут установлены. При этом существует специальная шкала зависимости данных размеров полотенцесушителей от площади обогрева помещения. Для стандартной ванной, площадью 4,5-5 м2, соответствует прибор размерами 500×500 мм.
    При этом габаритные размеры отопительных устройств влияют на количество белья, которое можно будет поместить для просушивания.

    Габаритные размеры полотенцесушителя влияют, прежде всего, на количество белья, которое на нем можно развесить

    Схема подключения полотенцесушителей

    До настоящего времени в связи с особенностями систем отопления наиболее распространённым видом устройств остаются полотенцесушители с боковым подключением. При этом современные виды приборов имеют такие схемы подключения как верхнее, нижнее и диагональное.

    Внимание! При ремонте помещения с установкой отопительных устройств следует учитывать межосевое расстояние выведенных трубопроводов системы отопления. При строительстве новых домов врезка полотенцесушителя в систему зависит только от фантазии владельца, а также уже приобретенной модели прибора.

    Исходя из вышеизложенного следует, что изучение стандартных размеров, форм, габаритов и схем подключения полотенцесушителей влияет на правильность выбора необходимого отопительного устройства при его приобретении.

    Видео: Размеры полотенцесушителя для ванной

    Размеры водяных полотенцесушителей |таблица| – размер водяного полотенцесушителя для разных помещений

    Содержание:

    1. Какие нюансы нужно учитывать при покупке?
    2. Водяные полотенцесушители: размеры по габаритам
    3. Различие по монтажным размерам

    Водяной полотенцесушитель подключается к водопроводной магистрали. Он начинает работать при старте отопительного сезона. Микроклимат в ванной зависит от правильности подбора габаритов изделия. Устройство прекрасно справляется с обогревом помещения, на его секциях можно сушить мелкие вещи. Различают стандартные и нестандартные водяные полотенцесушители, размеры подбирают с учетом площади помещения.


    Какие нюансы нужно учитывать при покупке?


    При выборе водяного полотенцесушителя обращают внимание на способ подключения, габариты и конфигурацию секций, площадь обогрева, а также на монтажные размеры. Размерные характеристики имеют решающее значение, ведь прибор должен полноценно выполнять свои функции.

    При правильном подходе к покупке полотенцесушителя изделие прослужит длительное время без неполадок. Ошибки с монтажными размерами приводят к уменьшению срока эксплуатации секций и некачественному обогреву.


    Водяные полотенцесушители: размеры по габаритам


    Форма и габариты изделия неразрывно связаны между собой. К данному параметру нужно подходить комплексно. Он влияет на эстетичный внешний вид установленного изделия и эффективность работы. Различают такие разновидности водяных полотенцесушителей по размерам:

    1. Лесенки – представлены в виде двух труб, оснащенных перекладинами. В большинстве моделей ширина стандартная в пределах 50-80 см, а длину подбирают с учетом потребностей семьи. В ассортименте представлены изделия с длиной 50-120 см.
    2. П-образные – данный тип конструкции имеет фиксированную высоту, которая не превышает 32 см, а ширина варьируется в пределах 40-80 см.
    3. М-образные – выделяются привлекательным внешним видом и небольшими параметрами. Высота составляет 40-60 см, ширина – 40-80 см.
    4. Фокстрот – модель подойдет для комнаты любого размера благодаря широкому выбору типоразмеров. Высота изделия в пределах 32-60 см, ширина не превышает 40-80 см.

    Конфигурацию выбирают исходя из личных предпочтений с учетом стиля комнаты. Устройства с полочками удобны для хранения чистых полотенец. Благодаря постоянному подогреву белье будет теплым и комфортным в использовании. Полотенцесушитель должен вместиться по габаритам в отведенное для него место. При расчете количества секций учитывают количество жильцов и параметров комнаты:

    • 4,5-6 м3 – высота 50 см и ширина 40-60 см;
    • 6-8 м3 – высота 60 см и ширина 40-60 см;
    • 7,5-11 м3 – высота 80 см и ширина 40-60 см;
    • 9,5-14 м3 – высота 100 см и ширина 40-60 см;
    • свыше 14 м3 – высота 120 см и ширина 40-80 см.

    Самые габаритные полотенцесушители подойдут в просторные ванные комнаты, не загроможденные мебелью. Такая конструкция в маленьком помещении будет очень массивной. Комната будет сильно перегреваться, поэтому принимать водные процедуры будет не комфортно.


    Различие по монтажным размерам


    Условный проход (Dy) трубы, в мм Диаметр ее резьбы (G), в дюймах Наружный диаметр (Dh) трубы, в мм
    Стальная шовная труба, водо- и газопроводная Бесшовная стальная труба Полимерная труба
    15 1/2* 21,3 20 20
    20 3/4* 26,3 26 25
    25 1* 33,5 32 32
    32 1 1/4* 42,3 42 40
    40 1 1/2* 48 45 50
    50 2* 69 57 63

    Присоединительные параметры очень важны для правильной работы водяного полотенцесушителя, размеры подбирают в соответствии с диаметром соединительных участков отопительной магистрали. В ассортименте представлены модели изделий с такими параметрами патрубков:

    • ½″ при наружном диаметре 1,9 см;
    • ¾″ при внешнем значении 2,5 см;
    • 1″ при наружном параметре 3,2 см;
    • 1 1/4″ при внешнем размере 4 см.

    Уменьшение сечения с помощью муфт приводит к нарушению циркуляции теплоносителя, нарушению прогрева секции, появлению пробок. В процессе установки следует учитывать вес изделия. На гипсокартоне и прочих легких основаниях понадобится дополнительное укрепление стены в зоне монтажа, иначе поверхность не выдержит вес обогревателя.

    При покупке конкретной модели водяного полотенцесушителя размер секций можно рассчитать с помощью формулы. При температуре воды в системе 70⁰ вычисляют соотношение площади комнаты к мощности батареи в эквиваленте 2,5 м3/100Вт. Обязательно с каждой стороны изделия предусматривают припуски 10 см для обеспечения правильного обогрева.

    Расчет размеров полотенцесушителей для ванной

    Наличие в ванной комнате полотенцесушителя позволяет не только сушить полотенца и белье, но и эффективно бороться с сыростью, обогревать помещение. Наибольшей популярностью среди прочих вариантов пользуется водяное оборудование, но если нет возможности его установки, можно использовать и электрический вариант.

    Что нужно знать при выборе полотенцесушителя

    Отправляясь за данным сантехническим изделием, следует не только знать размеры и конструкцию ванной комнаты, но и диаметр водопровода. Одно из главных правил монтажа полотенцесушителя заключается в том, чтобы стараться не зауживать стояк. Выбранное вами оборудование должно иметь диаметр трубы равный или больше диаметра трубопровода. Если вы все же решили установить устройство меньшего диаметра, вам потребуется дополнительно монтировать байпас (перемычку). При этом в сумме диаметр байпаса и трубы сушки должен быть равен или превышать диаметр стояка. Это позволит не ограничивать давление в системе.

    Размеры полотенцесушителя для ванной комнаты

    Современный рынок сантехники предлагает данное оборудование следующих диаметров:

        — ¾”  наружный диаметр 25 мм. Как правило это изделия модификации П или М-образные, имеющие гайку на 1”;
        — 1 ¼” наружный диаметр 40 мм. П-образное оборудование и «фокстроты». Встречаются такие изделия довольно редко. Производить эти сантехнические изделия сложно – из-за значительного диаметра трубы.
        — 1” наружный диаметр 32 мм. К данной категории относится большинство современных моделей классического типа, «лесенки», «фокстроты», Ф-образные сушки.

    Выбирая оборудование водяного типа, вы должны понимать, что их габариты должны отвечать объему ванной комнаты.
    Немаловажным фактором при выборе этого полезного агрегата является его размер. Размеры полотенцесушителей напрямую зависят от объема помещения, в котором планируется установка.

    Чтобы облегчить подбор обуоврадония, воспользутесь приведенной таблицей. В ней вы найдете оптимальные соотношения объема помещения и размеров снатехнических изделий.

    Рассчитать параметры полотенцесушителя можно еще одним способом: если температурные показатели теплоносителя равны 70°С, то соотношение помещения, которое будет обогреваться, в мощности оборудования должно быть 2,5 м3/100Вт.

    Также стоит учесть размещение подключения.

    После того, как место расположения сушки определено, вычислите площадь и прибавьте 10 см со всех сторон.

    Характеристики, которые следует участь при выборе полотенцесушителя:

        — габариты;
        — площадь обогрева;
        — мощность устройства,
        — напряжение.

    Особое внимание следует уделить весу конструкции, если предстоит крепление на гипсокартонную стену. Учтите, что такой материал вряд ли выдержит вес в 30 кг.

    Что касается площади обогрева, ее можно увидеть в документе на оборудование. Данный показатель позволяет оперативно определить подходит ли та или иная модель. При  этом стоит учесть, что минимальная площадь помещения, в котором устройство будет нормально функционировать – 3-4 кв. м.

    Именно поэтому не стоит ставить полотенцесушители на тесных лоджиях и в коридорах.

    Мощность характеризует потенциал оборудования и измеряется в ваттах. От данного показателя зависит способность оборудования качественно обогреть ту или иную площадь. Чем он выше, тем лучше обогрев. Рекомендуемая мощность изделия для обогрева 1 кубометра – 50 Вт. Выбирая полотенцесушитель, вы должны точно знать высоту, ширину и длину ванной. Например, для комнаты 3х2,5х4 (30 кубометров) будет достаточно сушки мощностью 1500 Вт (или 1,5 кВт.).

    Напряжение  — очень важная характеристика, о которой не стоит забывать. Если показатели оборудования будет выше стандартных 220 Вт, вы рискуете получить сгоревшую электропроводку. Во избежание таких ситуаций, рекомендуется дополнительно приобрести переходник.

    Дополнительные параметры полотенцесушителя:

    емкость заполнения. Показывает сколько литров теплоносителя или воды находится в устройстве. Чем больше емкость, тем выше теплоотдача. Данная характеристика оказывает влияние на выбор полотенцесушителя водяного типа для ванной комнаты и его размеры;

    максимальное давление. Уделив данному показателю должное внимание, вы избавите себя от таких неприятностей как сорванные трубы или потоп. Давление измеряется в атмосферах или барах.

    Электрические и комбинированные полотенцесушители также могут отличаться по классу защиты. Получить информацию о данном показателе можно в паспорте устройства. Как правило, ее указывают после IP: первая цифра указывает на уровень зашиты от повреждения твердыми предметами, вторая —  степень защиты от попадания влаги. Стандартными считают параметры IP 22 или 24.

    Полотенцесушители и полотенцесушители NZ

    Выйти из душа к теплому полотенцу — одно из величайших удовольствий в жизни. Выберите из нашего качественного ассортимента полотенцесушителей, чтобы добавить роскоши в вашу ванную комнату. Наши полотенцесушители, изготовленные из гладких и прочных материалов, доставляют желанное ощущение тепла.

    Что касается эстетики, то выбор за вами — наслаждайтесь прекрасным выбором дизайнов, оттенков и отделки, которые идеально подходят для вашей ванной комнаты.Делайте покупки у нас, чтобы найти идеальную вешалку для полотенец, предпочитаете ли вы минималистский вид или эффектную настенную деталь. Приобретите нашу линейку полотенцесушителей и сохраните свою ванную комнату уютной и стильной на долгие годы.

    Отдельностоящие полотенцесушители

    Установить новый полотенцесушитель легко и быстро, если вы выберете отдельно стоящую конструкцию. Наши отдельно стоящие полотенцесушители идеально подходят для домовладельцев с ограниченным пространством и изготовлены из высококачественных долговечных материалов. Они идеально подходят, если у вас нет времени на установку фурнитуры прямо в стену или вам требуется портативность.

    Узкие и изящные полотенцесушители

    Наши стильные узкие и узкие полотенцесушители идеально подходят для небольших ванных комнат. Они обеспечивают сдержанную, элегантную функциональность и могут органично вписаться в существующий интерьер ванной комнаты. Узкие полотенцесушители можно прикрепить к стене ванной комнаты по вашему выбору. Установите один, чтобы создать минималистичный вид, или выберите два и поместите их рядом, чтобы создать эффектный вид.

    Черные полотенцесушители

    Чтобы создать элегантный классический вид, выберите черный полотенцесушитель.Мы предлагаем черные полотенцесушители различных форм и размеров, чтобы придать вашей ванной комнате современный стиль. Дополните интерьер вашей ванной комнаты этими модными предметами из нашего ассортимента товаров для ванной.

    Кронштейны для полотенцесушителя

    Сделайте установку простой с помощью наших кронштейнов для полотенцесушителя. Выбирайте из разных цветов и размеров, которые лучше всего подходят к вашей вешалке для полотенец.

    Если вы предпочитаете делать покупки в магазине, посетите одно из наших общенациональных центров Plumbing Plus, где наши дружелюбные сотрудники всегда рады помочь найти лучший полотенцесушитель для вашей ванной комнаты.В наших магазинах также есть все необходимое для вашей ванной комнаты, включая лидирующий ассортимент душей, ванн и умывальников.

    Безопасны ли полотенцесушители?

    Поскольку полотенцесушители становятся следующей важной вещью в каждом современном доме, возникают вопросы об общей безопасности полотенцесушителей и, что удивительно, могут ли они загореться.

    Мы хотим заверить вас, что все полотенцесушители Bathler на 100% безопасны и никогда не загорятся, и вы можете поверить нам на слово.Но пытливые умы хотят знать, почему, поэтому мы собираемся изложить это очень просто, чтобы вы могли наслаждаться полным душевным спокойствием и уверенно информировать своих друзей о том, на что следует обратить внимание при покупке безопасных полотенцесушителей для их красивых ванных комнат.

    Могут ли электрические полотенцесушители вызвать или загореться?

    Нет! Мало того, что мы никогда не слышали об этом, годы разработки и тестирования гарантируют, что вешалка для полотенец Bathler полностью исключена.

    Во-первых, нет легковоспламеняющихся частей, поэтому нет ничего, что могло бы спонтанно загореться.

    Во-вторых, некоторые люди беспокоятся о том, что полотенцесушитель следует выключать, когда полотенца высохнут, чтобы они не загорелись. Это нонсенс! Наши электрические полотенцесушители сконструированы таким образом, что размер нагревательного элемента соответствует размеру устройства. Это, следуя всем хорошим законам термодинамики, гарантирует, что общая тепловая мощность ограничена величиной потребляемой мощности, гарантируя, что полотенцесушитель никогда не станет горячее, чем максимальная температура, для достижения которой он был разработан.

    Например, если электрический полотенцесушитель имеет элемент мощностью 100 Вт, то он может выдавать только эквивалентное количество тепла в 100 Вт. Он не может волшебным образом произвести 200 Вт тепла! Так что нет, ваши полотенца абсолютно не могут и не загорятся.

    Обожжет ли вас электрический полотенцесушитель?

    Электрический полотенцесушитель — это нагревательный прибор, похожий на радиатор или масляный радиатор. И хотя он не так сильно нагревается, вы можете получить контактный ожог, если дотронетесь до него слишком долго.Пожалуйста, обращайтесь с ним так же осторожно, как и с другими нагревательными приборами, особенно если у вас мягкая или чувствительная кожа.

    Чтобы гарантировать вашу безопасность и комфорт, наша уникальная технология сухих элементов (DET) идет еще дальше: все открытые или непокрытые поверхности всегда остаются ниже абсолютной температуры 131 ° F или 55 ° C (при условии, что комнатная температура равна при 68 ° F или 20 ° C), что безопасно на ощупь. Для дополнительной безопасности мы также подключаем наши вешалки для полотенец, чтобы одна из вертикальных стоек никогда не нагревалась.Сравните это с наполненной жидкостью вешалкой для полотенец, где температура всех поверхностей всегда превышает 140 ° F или 60 ° C!

    А как насчет поверхностей под полотенцем, спросите вы? А вот и волшебная часть нашей DET. После того, как вы повесите полотенца на вешалку, температура повысится только на поверхностях, которые соприкасаются с полотенцами — ровно настолько, чтобы высушить полотенца и добавить немного тепла. Как только полотенца снимаются, температура столбиков быстро падает до 131 ° F или 55 ° C. В отличие от наполненных жидкостью вешалок для полотенец, которые накапливают тепло, вешалки для полотенец Bathler заполнены воздухом, т.е.е. нет массы для хранения тепла, поэтому она очень быстро остывает.

    Помните, что вы всегда можете использовать таймер полного цифрового управления (TDC) или переключатель PTSelect (PTS), чтобы отрегулировать температуру вашего электрического полотенцесушителя Bathler вверх или вниз, в зависимости от сезона или ваших личных предпочтений.

    Международные организации заявляют, что наши полотенцесушители тоже очень безопасны

    При покупке электрического полотенцесушителя убедитесь, что он соответствует стандартам UL и CUL для США и Канады, а также стандартам IEC для большинства других частей мира.Мы с радостью гарантируем, что все наши продукты протестированы и соответствуют этим стандартам, что означает, что были проведены специальные тесты на нагрев — с тканью поверх перекладины — и безопасные температуры были измерены и пройдены.

    Опять же, это тестирование проводится для того, чтобы убедиться, что устройство никогда не нагревается выше безопасной температуры, а также не повреждает нежную ткань ваших ценных хлопковых полотенец Frette.

    Наконец, наши полотенцесушители имеют гарантированный международный рейтинг защиты IPX5, что означает, что они защищены от воды, пара и сырости и могут быть безопасно установлены в большинстве помещений ванной комнаты, даже над ванной, если вы того пожелаете.

    Что нужно знать о вешалке для полотенец Jeeves Classic

    Как единственный производитель полотенцесушителей в Южной Африке, мы признаем, что мы немного ОКР, когда дело доходит до предмета: что мы можем сказать, ребята — мы любим все и все, что связано с полотенцесушителем — будь то шикарный дизайн; красивое теплое, сухое полотенце, ну … так, как оно просто завершает ванную комнату. #sigh

    Возьмем, к примеру, серию Jeeves Classic с ее характерными группами горизонтальных трубок, которые подразделяются на 6 категорий.В то время как полотенцесушители в этом диапазоне совпадают по многим характеристикам, не все классические полотенцесушители одинаковы.

    Мы рассмотрим различные варианты в этом диапазоне, основные преимущества каждой модели, основные различия, совпадающие функции и то, какая модель может лучше соответствовать вашим требованиям.

    Перекрывающиеся элементы

    У этой серии есть много перекрывающихся функций, начиная с горизонтальных трубок, расположенных группами, чтобы обеспечить максимальный контакт со сложенными полотенцами, чтобы передать максимальное тепло при сушке и нагревании полотенец.Если вам нужен наиболее эффективный способ согреть и высушить полотенца после ванны или душа, все, что вам нужно, — это сложить влажное полотенце пополам и еще раз пополам. Как показывает практика, одна группа планок на моделях Classic Range представляет собой достаточно места для одной простыни.

    Каждая категория в этой линейке представлена ​​в трех альтернативных размерах, а также в четырех различных вариантах отделки с подогревом для каждого из этих вариантов, доступных через электрическую или гидравлическую систему, обе являются энергоэффективными и могут работать круглосуточно, без выходных.А когда дело доходит до душевного спокойствия, эти предметы роскоши для ванных комнат знают, как держать свои вещи в стойке: все эти модели оснащены технологией автоматизированного обогрева (ATH), что означает, что каждый полотенцесушитель оснащен уникальным саморегулирующимся термостатом и термобезопасностью. предохранитель. Термостат автоматически устанавливает и контролирует оптимальную рабочую температуру полотенцесушителя, а предохранитель действует как дополнительная защита от перегрева.

    Когда дело доходит до выбора окончательной отделки классической вешалки для полотенец, следует учитывать, что не все виды отделки одинаковы с выбранной отделкой с покрытием, требующей большей мощности для питания полотенцесушителя.Но не позволяйте этому сбивать вас с толку, поскольку даже самая высокая требуемая мощность потребляет меньше энергии, чем ваша стандартная лампочка.

    Опции продолжаются там, где можно установить полотенцесушитель — будь то стеклянная панель в душе или область над ванной, рядом с душем или раковиной. Очки питания также можно изменить в соответствии с вашими потребностями.

    Все полотенцесушители Classic доступны в различных вариантах отделки: черный, белый, полированный и матовый.

    А теперь подробнее о каждой модели:

    Классический C

    Если у вас небольшая ванная комната с ограниченным пространством, эта модель полотенцесушителя не для вас.

    Однако, если у вас есть маленькая или средняя ванная комната с достаточной степенью гибкости, когда речь идет о пространстве, или ванная комната от средней до большой, тогда Classic C подойдет. В этом предложении 3 модели, каждая высотой 915 мм.

    Ширина различается, бывает 400 мм, 520 мм и 620 мм, в то время как ваш выбор покрытия влияет на мощность следующим образом:

    Высота x ширина Электрическая полировка (Вт) с электрическим покрытием (Вт) Гидравлическая мощность T- 60k (БТЕ / Вт)
    915 x 400 мм 120 150 1566/459
    915 x 520 мм 150 150 1638/480
    915 x 620 мм 150 200 1790/524

    Классический D

    Если у вас маленькая ванная, то она вам не подойдет.Однако, если вы хотите использовать полотенцесушитель в качестве координационного центра в комнате, тогда этот ребенок сделает свое дело, поскольку все 3 модели этой категории предлагаются с впечатляющей длиной 1340 мм.

    Снова предлагается ширина 500, 520 и 620 мм, при этом мощность различается в зависимости от ширины и покрытия следующим образом:

    Высота x ширина Электрическая полировка (Вт) с электрическим покрытием (Вт) Гидравлическая мощность T- 60k (БТЕ / Вт)
    1340 x 400 мм 200 220 2486/728
    1340 x 520 мм 220 250 600/762
    1340 x 620 мм 250 250 284/832

    Доступен как прямой, так и изогнутый.

    Классический N28

    Это самый длинный полотенцесушитель в линейке Classic. Его длина составляет впечатляющие 1740 мм, что делает его идеальным для большой ванной комнаты или ванной, где много пользователей.

    Если вам нужен полотенцесушитель, который привнесет эффектный эффект в вашу ванную комнату, тогда вы нашли идеальное решение. Эта красавица отличается изысканным дизайном и эффектным стилем.

    Единственным недостатком этой модели является то, что она доступна только в прямом исполнении.Но если вы ищете элегантный вид с эффектом «вау» для вашей большой ванной комнаты, эта штанга с подогревом может быть именно тем, что вам нужно.

    Эта модель выпускается в трех вариантах ширины с тремя различными покрытиями, что дает следующую мощность:

    Высота x ширина Электрическая полировка (Вт) с электрическим покрытием (Вт) Гидравлическая мощность T- 60k (БТЕ / Вт)
    1740 x 400 мм 250 250 2709/794
    1740 x 520 мм 250 300 2932/859
    1740 x 620 мм 300 350 3390/994

    Классический E

    Эта модель — отличный вариант для маленьких или средних ванных комнат.Длина всех трех моделей составляет 790 мм, поэтому Classic E подходит для небольшой семьи или даже для одного человека, особенно если у вас есть вещи для сушки теплых полотенец на разлив.

    Доступен в трех вариантах ширины и следующих покрытий:
    Высота x ширина Электрическая полировка (Вт) с электрическим покрытием (Вт) Гидравлическая мощность T- 60k (БТЕ / Вт)
    790 x 400 мм 100 120 1449/425
    790 x 520 мм 135 150 1600/469
    790 x 620 мм 135 150 1763/517

    Классический K

    Если вы ищете полотенцесушитель для большого пространства над туалетным столиком или туалетом, обратите внимание на Classic K.Эта модель доступна только в прямом варианте, поэтому, если вы предпочитаете изогнутую конструкцию, вам может быть лучше выбрать другой вариант из ассортимента.

    Имеются три варианта ширины и покрытия с мощностью, а именно:

    классический H

    Эта компактная модель лучше всего подходит для небольшой ванной комнаты или для ванной комнаты среднего размера с учетом индивидуальных вешалок для полотенец

    Все три полотенцесушителя этой модели имеют длину 460 с возможностью выбора трех значений ширины, а именно 400, 520 и 620 мм, что вместе с выбором покрытий дает следующие мощности:

    Высота x ширина Электрическая полировка (Вт) с электрическим покрытием (Вт) Гидравлическая мощность T- 60k (БТЕ / Вт)
    460 x 400 мм 40 60 756/222
    460 x 520 мм 60 90 840/246
    460 x 620 мм 60 90 924/271

    Независимо от того, какую модель вы выберете, помните, что нет «правильного» или «неправильного» выбора.Независимо от того, какую модель вы выберете, все они имеют 25-летнюю гарантию Jeeves. Это, вместе с возможностью насладиться прелестями полотенцесушителя, обещает сделать вашу ванную комнату еще более приятной, открывая рай для теплых удовольствий, независимо от вашего выбора.

    полотенцесушителей @ Build.com: ваши онлайн-эксперты

    Идеальная роскошная отделка

    Преобразование ванной комнаты не завершено, пока вы не добавите последние штрихи, включая вешалки для полотенец, вешалки или подставки.То, что вы выбираете, зависит от нескольких факторов: от стиля комнаты, от того, сколько места вам нужно для работы, и от вашей конечной цели для комнаты (например, хотите ли вы, чтобы она была более практичной или больше походила на роскошный спа-салон).

    Штанги для полотенец

    Штанги для полотенец представляют собой горизонтальные штанги, которые обеспечивают зазор в несколько дюймов между штангой и стеной, на котором можно повесить или согреть полотенца. Это то, что вы видите в большинстве туалетов. Стандартные вешалки для полотенец имеют ширину 18, 24 и 30 дюймов.Есть несколько доступных длиннее 30 дюймов и даже различной ширины, начиная от 10 дюймов, так что это действительно зависит от места, для которого вы покупаете.

    Наконечники держателя для полотенец

    Большинство держателей для полотенец устанавливаются на высоте около 48 дюймов от пола, где большинство людей сможет легко до них дотянуться. Тем не менее, вы сможете повесить их на высоте от 44 до 56 дюймов от пола, если у вашего дома другие потребности.

    Выбирая нужную длину, обратите внимание на :

    • В 18-дюймовую вешалку для полотенец можно поместить одно стандартное банное полотенце, когда оно сложено пополам.
    • В 24-дюймовую вешалку для полотенец помещается одно негабаритное банное полотенце, сложенное пополам.
    • 30-дюймовый полотенцесушитель вмещает два стандартных банных полотенца, сложенных втрое.

    Если у вас ограниченное пространство, выберите двойную вешалку для полотенец, в которую можно положить несколько полотенец, не занимая лишнее пространство на стене.

    Вешалки для полотенец

    Вешалки для полотенец обеспечивают все функции полотенцесушителей, а также некоторые другие. Многие стеллажи предлагают место для полок, которое можно использовать для дополнительных полотенец, туалетных принадлежностей или других предметов первой необходимости.Вешалки для полотенец можно найти с металлическими полками, в то время как другие имеют плоскую поверхность из закаленного стекла. Однако некоторые вешалки для полотенец являются отдельно стоящими — в них обычно нет места для полок, но они могут вместить несколько полотенец.

    Подсказки для вешалки для полотенец

    Настенные вешалки для полотенец добавляют место для хранения вещей, поэтому они могут быть правильным выбором, если ваша ванная комната меньше и уютна.

    Отдельностоящие вешалки для полотенец идеально подходят для ванных комнат, где ванна находится в центре комнаты, или тех, в которых есть стены, в которые вы не хотели бы сверлить отверстия (например, из стекла, гранита или мрамора).Они также идеально подходят для больших душевых кабин.

    Подставки для полотенец

    Подставки для полотенец устанавливаются на стойке или на полу и помогают сэкономить место на стене. Многие из них имеют несколько поворотных рычагов, что обеспечивает дополнительную гибкость, а также дополнительную функциональность за счет таких вещей, как встроенные мыльницы и место для стеллажей. Маленькие подставки для полотенец идеально подходят для столешниц, а большие отдельно стоящие подставки для полотенец лучше всего подходят для широко открытых ванных комнат и душевых.

    Подсказки для подставки для полотенец

    Подставки для полотенец могут сэкономить место или вы можете использовать их, чтобы добавить яркости вашему пространству — они доступны шириной от 10 дюймов до более 25 дюймов.Выберите отделку, подходящую к вашим светильникам, чтобы создать в вашей ванной комнате синхронность.

    Подогреватели для полотенец

    Подогреватели для полотенец — идеальный способ добавить роскоши в вашу ванную комнату. Они просто необходимы, если вы создаете курортный отдых. Полотенцесушители не только согревают полотенца. Они полезны для сушки влажных полотенец и поддержания чистоты туалета.

    Полотенцесушители могут быть вмонтированы в стену или поставляться со шнуром питания, который можно подключить к любой розетке.Некоторые из них оснащены удобными таймерами, которые помогают минимизировать энергопотребление, и нет никаких сомнений в том, что они привносят определенный элемент стиля в любую комнату.

    Наконечники для полотенцесушителей

    Настенные полотенцесушители помогут дополнить существующий стиль вашей ванной комнаты, поэтому выберите отделку, которая дополняет вашу комнату, но вам не нужно выбирать ту, которая сочетается с остальной частью вашей сантехники. Ванная комната в деревенском стиле может выиграть от полотенцесушителя с латунной или бронзовой отделкой, а ультрасовременная ванная комната может выиграть от черного или белого полотенцесушителя.

    Какой стиль вам подходит?

    Держатели для полотенец, вешалки, подставки и полотенцесушители — вот что поможет объединить ваш интерьер. При выборе аксессуаров учитывайте размер вашего пространства, отделку смесителей и общую цветовую схему — а если вы стремитесь к чистой роскоши, купите полотенцесушитель.

    FAQ — Магазин радиаторов

    ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

    Есть ли у вас другие варианты цвета или размера, не представленные на сайте?

    Это определенно возможно! Отправьте нам электронное письмо с тем, что вы ищете или о чем думаете, и мы предложим вам решение, если это вообще возможно.

    Как преобразовать ватты в БТЕ?

    • БТЕ = Вт x 3,412 или Ватт = БТЕ ÷ 3,412

    Как выбрать размер радиатора, чтобы он эффективно обогревал мою комнату?

    Радиатор рассчитан на тепло, необходимое для вашей комнаты. Вы увидите мощность радиаторов, указанных на странице продукта. Например. Вешалка для полотенец Eros шириной 450 мм и высотой 1000 мм даст вам 579 Вт / 1796 БТЕ.Но хватит ли тепла для вашей ванной комнаты? Вам необходимо установить, сколько ватт или БТЕ требуется вашей ванной комнате. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу «Размеры радиатора » на веб-сайте. Или вы можете рассчитать, что вам нужно, с помощью нашего калькулятора потребности в тепле .

    Что означает Δ T50 C с точки зрения мощности радиатора?

    При сравнении радиаторов вы будете сравнивать их по размеру, цене и мощности.Например, вешалка для полотенец Eros белого цвета высотой 450 мм и шириной 688 мм стоит 80 евро, включая НДС и доставку, и имеет выходную мощность 458 Вт / 1564 БТЕ при Δ T50 C (Delta T 50 ). С).

    ΔT — это номинальная тепловая мощность в Европе, относящаяся к температуре:

    • вода попадает в радиатор
    • вода уходит из радиатора
    • вы хотите, чтобы ваша комната достигла

    ΔT50ᴼC предполагает, что вода поступает в вашу радиаторную систему со средней температурой 75ᴼC, что является стандартной температурой для конденсационных котлов.Таким образом, если вы используете конденсационный котел, указанная выше вешалка для полотенец Eros даст вам мощность 458 Вт / 1564 BTU.

    Иногда вы увидите веб-сайты или рекламные проспекты, в которых указывается выходная мощность радиатора ΔT60ᴼC. Это старый британский рейтинг, который предполагает, что вода поступает в вашу систему со средней температурой 90 ° C. Такие температуры характерны для старых газовых и жидких котлов.

    Пример:

    • Вешалка для полотенец Eros белого цвета высотой 450 мм и шириной 688 мм стоит 80 евро, включая НДС и доставку, и имеет выходную мощность 458 Вт / 1564 БТЕ при Δ T50 C (Delta T 50 C).
    • Вешалка для полотенец Eros белого цвета высотой 450 мм и шириной 688 мм стоит 80 евро, включая НДС и доставку, и имеет выходную мощность 579 Вт / 1977 БТЕ при Δ T60 C (Delta T 60 C ).

    Для сравнения: Если вы видите радиатор с выходами на ΔT60ᴼC, вы можете преобразовать его в ΔT50ᴼC, разделив его на 1,264. Точно так же вы можете преобразовать в ΔT60ᴼC из ΔT50ᴼC, умножив его на 1,264.

    Как разные системы отопления влияют на мой выбор радиатора?

    Мощность радиатора, указанная на этом веб-сайте, обеспечивает указанное тепло при ΔT50ᴼC.ΔT50ᴼC предполагает, что вода поступает в вашу радиаторную систему со средней температурой 75ᴼC, что является стандартной температурой для конденсационных котлов, котлов на биомассе и т. Д. Если вы используете старый котел (без конденсации), каждый из радиаторов обеспечит вам примерно на 26% больше тепло, что заявлено. Если вы используете систему с более низкой температурой, такую ​​как тепловой насос или солнечное центральное отопление, мощность радиаторов значительно снижается. Если вам нужна конкретная консультация по этому поводу, позвоните на нашу горячую линию n074 9747031 по понедельникам или средам или напишите нам по адресу info @ theradiatorshop.т.е.

    Какие у меня есть варианты обогрева радиатора?

    Радиаторы на этом сайте имеют 3 варианта мощности.

    Радиаторы центрального отопления — Горячая вода подается в ваш радиатор из вашего резервуара для горячей воды, который питается от вашего масла, газа, твердого топлива, теплового насоса, котла на биомассе и т. Д. Радиатор будет теплым только тогда, когда ваше центральное отопление горит. По этой причине многие люди выбирают двухтопливный радиатор для ванных комнат (особенно полотенцесушители), чтобы в вашей ванной (или полотенцах!) Было тепло даже в летние месяцы, когда центральное отопление может быть отключено.См. Раздел «Двойное топливо» ниже.

    Электрические радиаторы — заполнены нагревательным раствором и нагреваются электрическим элементом. Они представляют собой автономное устройство, не подключенное к какой-либо другой системе водоснабжения в вашем доме. Электрические радиаторы очень популярны для ванных комнат (в виде вешалки для полотенец), где полы с подогревом используются для получения хороших теплых полотенец или немного тепла, когда пол выключен или опущен в летние месяцы. Опять же, если у вас есть пол в другой комнате (например,г. жилой площади), и ваша система отопления отключена (летние месяцы), электрический радиатор может обеспечить повышение тепла в вечернее время.

    Двухтопливные радиаторы — подключаются как к системе центрального отопления, так и к электрическому элементу с помощью сдвоенного топливного элемента. В холодные месяцы радиатор нагревается вашей системой центрального отопления, а в теплые месяцы, если ваша система отопления выключена, вы можете включить электрический элемент. Идеально подходит для ванных комнат или основных жилых помещений.

    Как подключить электрический радиатор?

    Ваш электрический радиатор будет подключен к сети так же, как и любой другой электроприбор в вашем доме. Вы можете не устанавливать стандартную 3-контактную вилку, а вместо этого подключить радиатор жестким проводом к ответвлению с предохранителем с помощью переключателя включения / выключения. Это важно из соображений безопасности в ванных комнатах. В общем, простая работа для вашего электрика!

    Будет ли полотенцесушитель обогревать мою ванную комнату, или мне нужен еще один радиатор?

    Да.Любой радиатор (вешалка для полотенец, горизонтальный, вертикальный и т. Д.) Будет обогревать вашу комнату, если у него есть необходимая мощность (ватт / БТЕ). Многие считают, что полотенцесушитель не обогреет ванную комнату, но это неправда. Будет, если его размер правильный. Проблема возникает, когда полотенцесушитель выбирается по стилю или размеру, например. этот размер поместится между нашей раковиной и душем. Хотя это может выглядеть хорошо, вам может потребоваться более крупная версия, чтобы полностью обогреть вашу комнату. Проблемы могут возникнуть со старыми плохо изолированными ванными комнатами или очень большими ванными комнатами.Емкость полотенцесушителей обычно составляет от 200 Вт / 682 БТЕ до 1400 Вт / 4776 БТЕ. Если вам требуется больше, чем это, для вашей ванной комнаты, лучшим вариантом может быть вешалка для полотенец меньшего размера вместе с другим радиатором или вертикальный или горизонтальный хромированный радиатор. Белые вешалки для полотенец обычно дают больше тепла, чем хромированные, поэтому, если вы выберете белую отделку, вы можете найти то, что ищете с точки зрения высокой производительности.

    Наконечник-полотенцесушитель отлично подходит для прогулок в гардеробных, парадных подъездов, кухонь и подсобных помещений!

    Нужна ли мне ингибиторная жидкость для моей системы?

    Простой ответ — да, но вы можете установить радиаторы и без него.В прошлом многие системы центрального отопления были заполнены простой водой. Однако для защиты трубопроводов, котлов и радиаторов все больше и больше сантехников переходят на использование ингибиторной жидкости. Например, Fernox Alphi 11 — нетоксичный, экологически чистый антифриз, который защищает вашу систему от коррозии и накипи. Используй это!

    Где мне разместить радиаторы?

    Большие комнаты лучше всего обогревать с помощью двух или более радиаторов, расположенных равномерно, а не одного большого радиатора.Радиаторы можно разместить под окнами или на внешней стене, так как в старых домах это самая холодная часть комнаты, и прямое тепло радиатора уравновесит эту тягу. В новостройках это холодное место у окон не является проблемой, однако под окнами может быть хорошее место, чтобы не использовать другое пространство на стене. Если у вас шторы во всю длину, не ставьте радиаторы за ними. Кроме того, старайтесь не размещать радиатор там, где его может загораживать мебель, напримердиваны и др.

    Сколько места мне нужно оставить под и над радиаторами?

    Для обеспечения оптимальной эффективности оставьте не менее 100 мм ниже и 50 мм выше ваших радиаторов.

    Нужен ли мне угловой, прямой или угловой клапан?

    Прямой клапан обычно устанавливается на радиаторах, трубы которых входят в нижнюю часть, например. полотенцесушитель, угловые клапаны обычно устанавливаются на радиаторах с боковым входом, а угловой клапан — идеальный вариант для полотенцесушителей, поэтому мы называем их клапанами для полотенец.

    В чем разница между термостатическим (TRV) радиаторным клапаном и стандартным радиаторным клапаном?

    Термостатический клапан или TRV позволяет регулировать тепло, исходящее от радиатора. Вы можете регулировать температуру от наивысшей точки 5 до 1. Это может быть очень важно, например, в жилой зоне, где у вас есть избыточное тепло от огня, на кухне, где температура может резко повышаться и понижаться, в зимнем саду, где вы получаете солнечное тепло.Фактически, если у вас нет статистики по отдельным комнатам, мы действительно рекомендуем использовать термостатический клапан повсюду в доме. Они немного крупнее и дороже, но уменьшают потери энергии и обеспечивают гораздо более комфортную среду обитания.

    Вы продаете крышки радиаторов?

    Нет. Хотя многие крышки или шкафы радиаторов очень популярны благодаря своему стилю, они сильно ограничивают количество тепла, которое радиатор может обеспечить в комнату, заставляя вашу систему центрального отопления работать сверхурочно, чтобы обогреть ваш дом.Не вредно для окружающей среды или вашего кармана. Сказав это, одни хуже других. Если вы заплатите немного больше за качественную обложку, это неплохо, просто ненужно. Мы говорим, зачем использовать крышку радиатора или шкаф, если вы можете получить стильный современный или традиционный радиатор по той же цене? Действительно, почему!

    У вас есть торговые цены?

    Мы сохраняем очень низкую маржу для всех наших клиентов, поэтому мы можем предложить торговую скидку только при оптовых закупках.Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации по [email protected].

    Как очистить радиатор?

    Используйте мягкое мыло, воду и мягкую ткань. Будьте аккуратны с радиатором и не используйте агрессивные чистящие средства или коррозионные материалы.

    Как удалить воздух из радиатора?

    Если на вашем радиаторе есть горячие и холодные точки, вероятно, вам необходимо удалить воздух из него. Прокачать радиаторы — значит удалить из них воздух.

    • Откройте оба клапана в нижней части радиатора.
    • Вверху слева или справа от радиатора будет вентиляционное отверстие, которое можно открыть с помощью спускного ключа (приобретается в хозяйственном магазине), или для некоторых может потребоваться небольшая отвертка
    • Подержите старую тряпку под вентиляционным отверстием и будьте осторожны, чтобы защитить декорированные поверхности от возможных брызг воды
    • Медленно откройте вентиляционное отверстие — вы услышите шипящий звук (выход воздуха), который перейдет в постоянную струю воды.
    • Когда вы зайдете так далеко, вы можете снова затянуть вентиляционное отверстие.
    • Примечание. В секционных радиаторах (например, алюминиевых) по всему радиатору могут образовываться воздушные карманы, поэтому для удаления всех воздушных карманов требуется более длительный стравливание. Первый поток воды может не сигнализировать о последних поступлениях воздуха.

    Что нового в домашних полотенцесушителях

    ВОПРОС: Я был в доме в Европе, где были полотенцесушители для ванной. Утром было прекрасно.В моей ванной дома прохладно. Могу ли я установить один дома, и стоит ли он дорого обходиться?

    ОТВЕТ: Дизайн бытовых полотенцесушителей варьируется от простых вешалок для полотенец до элегантных декоративных дизайнов с матовым никелем и отделкой из настоящего золота. Я использовал одно, и полотенце с подогревом прекрасно себя чувствует после душа холодным зимним утром.

    Большинство полотенцесушителей имеют встроенные электрические нагревательные элементы. Некоторые из них представляют собой простые подключаемые модули, а другие — жесткие. Если у вас есть нагреватель горячей воды, выберите конструкцию, которая обеспечивает циркуляцию горячей воды через полотенцесушитель.

    В электрических полотенцесушителях используются маломощные нагревательные элементы, что позволяет сэкономить деньги в целом. Люди часто сбрасывают термостат печи утром, потому что им холодно. Поджаренное теплое полотенце избавит от неприятного холода.

    Для максимального удобства и эффективности работы выберите модель с программируемым таймером. Нагреватель для полотенец нагревается за несколько минут. Таймер включит его раньше, поэтому ваше теплое полотенце будет ждать, когда вы выйдете из душа. Таймер также отключает его, если вы забудете.

    Полотенцесушитель Eurorack — самый простой в установке. Он устанавливается на дверные петли и скрывается при открытии двери. Вы просто выдвигаете шарнирные штифты и вставляете кронштейн. Он потребляет всего около 70 Вт электроэнергии.

    Domoteck производит настенные модели со стеклянной полкой для шампуня, мыла и т. Д. Модели Warmatowel допускают несколько ежедневных циклов включения-выключения, чтобы учесть график всей вашей семьи. Они также предлагают напольные конструкции, которые просто подключаются к электросети.

    Еще один эффективный вариант комфорта для ванной — небольшой электрический обогреватель.Они могут быть встроены в вытяжной вентилятор или установлены заподлицо в стене. Если места мало, выберите небольшую модель под шкафом высотой 3,5 дюйма.

    Так же, как утреннее теплое полотенце, небольшой встроенный электрический обогреватель для ванной избавит вас от ощущения холода и ненужной переустановки термостата. Доступен также новый безвентиляторный газовый настенный обогреватель для ванной комнаты, эффективность которого составляет 99,9%, и он быстро выделяет много тепла.

    Если вентилятор в ванной работает шумно, замените его новым со встроенным обогревателем.Некоторые из сверхтихих моделей также имеют встроенную ночную подсветку. Для стильной ванной выберите ту, которая отделана настоящим дубом, или модель в стиле регистров, которая выглядит как обычная печь в стене.

    Для маленькой ванной комнаты излучающий ламповый потолочный обогреватель эффективен и эффективен. Для больших помещений выберите модель с принудительной подачей воздуха большей мощности.

    Напишите для (или мгновенно загрузите — https: //www.dulley.com) бюллетень № 938 — руководство покупателя по 16 производителям полотенцесушителей и нагревателей для ванной комнаты, стилям, размерам, функциям комфорта и таблице размеров.Пожалуйста, приложите 3 доллара, конверт с маркой и почтовым адресом для бизнеса и отправьте письмо Джеймсу Далли, Los Angeles Times, 6906 Royalgreen Drive, Cincinnati, OH 45244.

    Равномерность делает лестницы безопаснее

    В: У меня есть очень небольшая территория, на которой можно построить лестницу на переделанный чердак-кабинет. Есть ли какие-то практические правила относительно правильной высоты и глубины лестницы?

    A: Мы привыкли к стандартной высоте лестницы (подъем) и глубине (разбегу). Если он отклонится всего на дюйм, можно споткнуться.Вы найдете тела внизу лестницы и адвокатов, стучащихся в вашу дверь.

    Типичная лестница имеет высоту 7,5 дюймов и 10 дюймов на каждую ступеньку. Не отклоняйте их более чем на дюйм от этого для часто используемых лестниц.

    *

    Письма и вопросы Далли, инженеру-консультанту из Цинциннати, можно направлять Джеймсу Далли, Los Angeles Times, 6906 Royalgreen Drive, Cincinnati, OH 45244.

    Подогреватель для подогрева полотенец — Concord Carpenter

    Подогреватель для полотенец

    Автор: Сара Кармайкл в ванных комнатах

    Нагреватель для полотенец

    Сара Грин Кармайкл

    Что бы вы ни говорили о британской сантехнике — об этом можно много сказать, и почти ничего хорошего из этого нет — но одна из вещей, которые мне нравились во время моих поездок в Великобританию, — это то, что вы можете остаться в самых отдаленных уголках мира. , крохотный придорожный трактир, а в ванных комнатах по-прежнему будет электрический полотенцесушитель.Это страна, где стандартом по-прежнему остается горячий и холодный водопроводные краны — один смеситель, сочетающий горячую и холодную воду, считается несравненной роскошью, доступной только для модных международных отелей, — но, судя по жевательной резинке, всегда есть полотенцесушитель. С ним обращаются как с чаем и элем — необходимость. Знак цивилизации.

    И все же, что удивительно, полотенцесушители все еще относительно редки в Соединенных Штатах. В доме храбрых — в этой стране с превосходным напором воды и душевыми насадками размером с НЛО, в этой стране, где горячая и холодная вода свободно смешиваются в одном кране — мы не торопимся использовать полотенцесушитель.

    Это позор, мои сограждане-американцы.

    Что лучше теплого полотенца?

    Снятие красивого поджаренного полотенца с полотенцесушителя всегда напоминает мне о том, как я был маленьким ребенком, помогая (я использую этот термин вольно) моей маме складывать белье; Я любил зарываться в теплые пушистые полотенца прямо из сушилки.

    У полотенцесушителей есть и другие преимущества. Я объясню это и объясню, почему мы решили использовать именно полотенцесушители Warmup.

    Подогреватели полотенец предотвращают образование плесени и плесени на полотенцах

    С тех пор, как мы с мужем живем вместе, я чертовски старалась поддерживать свежесть наших полотенец. Этим заявлением я не хочу бросать тень на мою возлюбленную. Я думаю, что в этом разница между душем и двумя людьми. К тому же мы живем если не во влажном, то в сухом климате: Новая Англия — это вряд ли Аризона.

    Какой бы ни была причина, проблема не исчезла: всего через пару дней наши красивые чистые полотенца перестают пахнуть или чистить.И поэтому я стираю тонну, зря теряя время (не говоря уже о воде). Выбранный нами подогреватель полотенец Warmup поможет нашим полотенцам быстрее высохнуть, предотвращая появление запаха плесени. (Думаю, это действительно помогло бы и моим родственникам, у которых в старом доме была гидромассажная ванна; везде мокрые полотенца!)

    Подогреватели полотенец добавляют тепла в ванную комнату

    Подогреватели для полотенец добавляют ванную комнату от 150 до 450 Вт, что составляет до 1500 БТЕ. Если в вашей ванной комнате всегда холодно, полотенцесушители могут дать в комнату немного больше тепла.Возможно, вам также стоит обратить внимание на теплые полы Warmup , которые представляют собой фантастический способ согреть холодную плитку в ванной комнате.

    Подогреватели для полотенец безопасны

    Когда я начал искать полотенцесушители для нашей новой ванной комнаты, безопасность была для меня очень важна. Помните ту удаленную британскую гостиницу, о которой я упоминал в первом абзаце? Что ж, их полотенцесушитель был больше похож на зажигалку для полотенец. Было обжигающе жарко. В крошечной британской ванной, не подходящей для большого человека.А теперь подумайте: сколько одежды вы обычно носите в ванной?

    Да. Это было больно.

    Но с полотенцесушителями Warmup такой проблемы нет. В то время как некоторые полотенцесушители, продаваемые в Интернете, становятся очень и очень горячими, инженеры Warmup придумали, как сделать эффективную полотенцесушитель, который не нагревается настолько, что может вас обжечь. Более того, все полотенцесушители Warmup одобрены UL (что означает, что UL, научная испытательная и сертификационная организация, признала их соответствующими установленным национальным стандартам безопасности).Ваша голая добыча в безопасности!

    Нагреватели для полотенец становятся поджаренными, быстро

    Для нагревания полотенцесушителя Warmup требуется всего около трех минут, а это значит, что вы можете включить его, когда собираетесь принимать душ, и иметь теплое полотенце, которое будет ждать вас, когда выйдешь. Это отличная новость, если вы относитесь к тем людям, которые беспокоятся о том, чтобы оставить включенными нагретые электроприборы (или которые настаивают на том, чтобы каждое утро отключать тостер и кофеварку — вы знаете, кто вы).

    Нагреватели для полотенец просты в установке

    Не знаю о других брендах, но наши полотенцесушители установить очень легко. В то время как другие аспекты ремонта нашей ванной комнаты привели к определенному хаосу (который каким-то образом распространился на весь дом… как это случилось?), По сравнению с этим добавить полотенцесушители было несложно. Полотенцесушителями можно управлять с помощью термостата 4iE Smart WiFi или просто в цепи освещения с помощью выключателей света, что означает, что они требуют минимальных электрических работ.

    Согревающие полотенцесушители выглядят стильно

    И последнее, но не менее важное: мне понравилось разнообразие вариантов Warmup. Хотя меня заинтриговали некоторые из их более современных дизайнов, правда в том, что у нас очень традиционный исторический дом в Новой Англии, и было легко найти стиль, который соответствовал бы ощущениям в доме. Меня также впечатлило количество предлагаемых размеров — поскольку наш дом — старинный, нам часто нужно найти меньшие размеры, чем те, которые предлагаются современными производителями бытовой техники.Но у Warmup было множество вариантов размеров, как для небольших, так и для больших ванных комнат.

    WarmUp полотенцесушитель 5 советов для подрядчиков

    Фотографии установки подогревателя полотенец

    .

    Как утеплить в парилке потолок: Правильное утепление потолка парной Русской бани.

    Правильное утепление потолка парной Русской бани.

    Многие мои читатели часто спрашивают меня как правильно утеплить потолок в парной Русской бани. Вопрос действительно важный, так как максимальные утечки пара идут именно через потолок. Так же нужно помнить, что температура потолка играет очень важную роль в создании правильных кондиций Русской бани.

    Прежде всего позволю напомнить моим читателям, что чистовую отделку потолка парной следует делать массивной доской не хвойных пород дерева (липа, осина). Традиционная для суховоздушных парных и саун вагонка- далеко не лучший выбор для парной Русской бани. Массив дерева на потолке накапливает большое количество тепла и мягко отдает его в виде правильного ИК излучения, доброго тепла, парящимся. Температура потолка в парной Русской бани всегда выше температур стен, так как тепло всегда поднимается вверх. Правильная температура потолка способствует правильному образованию пирога пара. Обычно температура потолка в правильных парных +70- +85 градусов. Так же нужно помнить, что печь- сердце бани и от правильного выбора печи для бани напрямую зависят правильные кондиции в парной.

    Ниже я опишу правильный классический пирог утепления потолка парной Русской бани с использованием современных материалов. Если описывать «пирог» начиная со стороны парной, то он состоит из следующих слоев:

    1. Чистовая отделка потолка парной. Как я писал выше для этого следует применить массив доски, а не вагонку. Доска должна быть из дерева нехвойных пород (липа, осина) и иметь толщину не менее 25- 30мм, а лучше толще. Можно применять горбыль. Если применить на потолке парной Русской бани доску хвойных пород дерева (ель, сосна), то очень высока вероятность выделения смолы под действием высоких температур в районе потолка парной. Эта смола будет стремиться собраться в капли и благодаря силе притяжения начнет капать. Смола может попасть на открытые участки тела парящихся, что как минимум приведет к неприятным ощущениям, а как максимум к ожогу.

    2. Зазор между чистовой отделкой потолка парной Русской бани и пароизоляцией. Обычно для организации такого зазора используют деревянные рейки любой породы дерева толщиной 20- 50мм. Некоторые считают, что данный зазор в «пироге» не нужен и доски чистового потолка можно пришивать прямо к пароизоляции. Я не сторонник этого, так как при креплении досок чистового потолка прямо к пароизоляции значительно возрастает риск механического повреждения пароизаляционного материала, чаще алюминиевой фольги. Так же, как говорят известные специалисты по отражающим свойствам фольги, с которыми мне удалось однажды побеседовать, отсутствие зазора значительно уменьшает свойства фольги отражать тепловую энергию.

    3. Пароизоляция. Самый ответственный и очень важный слой «пирога» утепления потолка бани. Отнеситесь к нему максимально внимательно! Так как в районе потолка парной Русской бани могут быть значительные температуры, обычная пленочная пароизоляция не подходит. Пленка просто расплавится. Чаще всего для пароизоляции потолка парной используют алюминиевую фольгу толщиной 0,5- 0,7мкм. Удобно работать с фольгой на бумажной основе. Только не берите бумагу, с алюминиевым напылением- это совсем другой материал. Хорошо зарекомендовал себя фольгированный материал Изоспан FB, Армофол. Настоятельно не рекомендую применять фольгированные материалы на основе вспененного полиэтиленна типа Пенофол. Вспененная подложка скорее всего не выдержит высокие температуры парной и начнет плавиться, выделяя вредные вещества. Фольгированные материалы на основе вспененного полипропилена, типа Пенотерм, использовать можно. Данный материал стоек к температурам до +150С.

    Фольгированный материал на потолке укладывается в два слоя, желательно с перехлестом стыков. Все стыки как первого, так и второго слоя тщательно проклеиваются алюминиевым скотчем. Тщательная проклейка очень важна! Иначе очень высока вероятность появление мест, через которые будет уходить пар. Применяйте только качественный скотч, который хорошо приклеивается к фольге! Фольгу удобно пристреливать к потолку степлером. Места скрепок так же лучше проклеить скотчем. Обращайте особое внимание на углы и места перехода потолка на стены. В этих местах я рекомендую сделать хороший напуск фольгированного материала на стены (не менее 10- 20см). Место соединения потолочной фольги с деревянными стенами или кирпичом трубы дымохода обрабатывается силиконовым герметиком. Герметик хорошо приклеивает фольгу. В местах захлеста фольги на деревянные стены после приклейки на герметик рекомендую усилить плотно прикрепленными деревянными рейками.

    Если на стенах так же присутствует фольга, например, в каркасном строении, стыковка фольги потолка и фольги стены так же очень тщательно проклеивается алюминиевым скотчем. Рекомендую фольгу стены напускать на фольгу потолка, а не наоборот.

    4. Черновой потолок. Обычно выполняется доской из любой породы дерева 25мм или толще. К черновому потолку удобно крепить пароизоляцию, а также при укладке утеплителя на чердаке передвигаться, опираясь на него. Некоторые пытаются сделать пирог утепления парной без организации чернового потолка с укладкой утеплителя прямо на фольгу. Я не рекомендую это делать. Фольга будет сильно провисать и ее укладка, как и в последствии укладка утеплителя становится проблематичной.

    5. Утеплитель. Толщина утеплителя должна быть не менее 150мм. Обычно используются рулонные или плиточные утеплители низкой плотности. Чаще используют базальтовую или иную минеральную вату, которая предназначена для утепления потолков. Для большей эффективности лучше организовать утепление тремя слоями с перехлестом стыков. Внимание! Утеплитель укладывается непосредственно на черновой потолок! Частой ошибкой является то, что на черновой потолок под утеплитель укладывают еще один слой пароизоляции. Это недопустимо! При таком неправильном «пироге» вероятность быстрого гниения чернового потолка очень велика!

    6. Паропроницаемая гидро- ветрозащита типа Изоспан-А или аналоги. Эта мембрана укладывается для того, чтобы утеплитель не пылил и был защищен от каких- либо возможных воздействий. Внимание! Очень частая ошибка состоит в том, что вместо паропроницаемой мембраны укладывается пароизоляция. При таком неправильном «пироге» вероятность намокания утеплителя в парной Русской бани очень велика! Утеплитель перестает работать как утепляющий материал.

    7. Вентилируемый зазор. Обычно организуется деревянными рейками толщиной 20- 50мм. Можно обойтись и без этого зазора, но я все же рекомендую его сделать. Причем именно вентилируемым, то есть при укладке чистового пола чердака необходимо предусмотреть щели между полом и стенами чердака для свободного циркулирования воздуха в этом зазоре.

    8. Чистовой пол чердака. Выполняется доской для пола с возможным последующим декоративным покрытием.

    Меня часто спрашивают о том есть ли смысл делать утепление потолка парной не современными материалами для строительства бани, а с использованием «экологичных» материалов на основе глины. Действительно, в стародавние времена пирог утепления парной был иным. Никакой фольги не было. На потолке парной делался накат из бревен или полубревен. Он конопатился и сверху, со стороны чердака, прокладывалась бумага, картон или сухие листья. Поверх них в несколько слоев наливалась жидкая глина, армированная опилками, соломой или сухими листьями. Я не вижу смысла в наше время делать такой сложный в изготовлении пирог. Опыт показывает, что данные технологии в настоящее время практически утеряны. У тех, кто пошел по этому пути, практически всегда, возникают большие проблемы с растрескиванием глины, ее сильной усадкой и отходом глиняного слоя от деревянных стен чердака. Дело в том, что глину нужно готовить особым способом, а затем проливать ее очень тонкими многочисленными слоями, дожидаясь полного высыхания каждого слоя. С точки зрения экологии я так же считаю этот метод не оправданным, так как эти слои утепления не соприкасаются с атмосферой парной и не могут оказать положительного или отрицательного экологического влияния на парящихся.

    Так же многие утепляют потолок парной сухими листьями или толстым слоем опилок без применения глины. Этот вариант имеет право на жизнь если вы строите сильно бюджетную баню. Экономия призрачна, а в таких утеплителях почти всегда заводятся грызуны.

    Многие считают фольгу не экологичным материалом, а в качестве пароизоляции на потолке парной используют, например, вощеную бумагу. Я так же не вижу в этом смысла. Современная фольга экологична, она разрешена даже для контакта с пищевыми продуктами. По крайней мере я никогда не встречал аргументированных доводов о вредном воздействии фольги на человека.

    с холодной крышей, чем лучше и как правильно, теплоизоляция своими руками со стороны чердака

    Чтобы поддерживать оптимальные температурные режимы и парообразование в бане при проведении оздоровительных процедур следует обеспечить комплексное утепление постройки.

    Если утепление потолка в бане выполнено грамотно, то снизится расход топливного материала, сократится время прогрева помещений и сохранится внутренний микроклимат. К тому же изоляция потолочного основания позволит решить еще одну серьезную проблему – предотвратить образование конденсата.

    Содержание статьи

    Необходимость утепления потолка

    Чтобы понять, чем и как утеплить потолок в бане, необходимо разобраться с тем, для чего требуется теплоизоляция. Утепление парной – первоочередная задача, поскольку именно это помещение требует поддержания режима высокой влажности и температуры нагрева воздуха.

    Согласно физическим законам, нагретый воздух располагается под потолком, а холодные массы – над полом. При отсутствии или недостаточной термоизоляции потолочной поверхности теплопотери в помещении составляют от 20 до 45%. Также  холодный потолок может стать причиной образования конденсата, появления плесени и грибков.

    Все это приведет к увеличению нагрузки на отопительное оборудование для прогрева помещения, что означает:

    • быстрый износ или поломку оборудования в результате предельных нагрузок;
    • увеличение срока прогрева парной;
    • увеличение расхода топливного материала, а следовательно, повышение стоимости коммунальных услуг.

    Для поддержания оптимального температурного и влажностного режима в парной необходимо комплексно подойти к вопросу выбора и монтажа утепляющего материала. Ведь неправильная теплоизоляция потолка бани способна привести к увеличению теплопотерь и уменьшению срока эксплуатации внутренней декоративной отделки.

    Материалы

    Какой лучше материал использовать для утепления потолочной поверхности в бане? Специалисты рекомендуют выбирать утеплители, которые можно эксплуатировать в экстремальных условиях. Ниже представлены требования к этим материалам:

    • стойкость к перепадам температур, высокой влажности и парообразованию;
    • стойкость к поражению грибками, плесенью и болезнетворными микроорганизмами;
    • инертность к гниению и горению;
    • безопасность и экологичность;
    • низкий показатель теплопроводности и влагопоглощения;
    • простой и доступный монтаж;
    • длительный срок эксплуатации.

    К теплоизоляционным материалам для бани относят:

    Минеральная вата

    Самый распространенный утеплитель на минеральной основе, который широко используется для внутреннего утепления банных построек. Он производится из базальтового волокна, поэтому обладает низкой тепловой проводимостью, хорошей теплоизоляцией, устойчивостью к высоким температурам и влажности.

    Еще одним бесспорным преимуществом материала является высокая огнестойкость. Минеральная вата применяется для внутреннего и наружного утепления, способна выдерживать температуру нагрева свыше 650 градусов. Срок службы утеплителя достигает 45 лет, благодаря стойкости к развитию патогенной микрофлоры и гниению.

    Среди недостатков можно выделить склонность к намоканию и ломкость базальтового волокна. Для их устранения достаточно использовать пароизоляционную мембрану со специальным напылением из алюминиевой крошки.

    Минвату выпускают в плитах или рулонах толщиной от 50 до 100 мм. Одним из типов изоляции является вата с фольгированным теплоотражающим слоем.

    Пенопласт и пенополистирол

    Бюджетный и практичный вариант утепления банного потолка. Утеплители отличаются небольшим весом, низкой стоимостью и удобством монтажа. Среди других преимуществ пенопласта можно выделить:

    • незначительную теплопроводность;
    • низкое влагопоглощение;
    • стойкость к гниению и заражению плесенью.

    Имеются у полимерных утеплителей и некоторые недостатки:

    • восприимчивость к разрушению при температуре свыше 75 градусов;
    • выделение токсических веществ;
    • низкая паропроницаемость, восприимчивость к агрессивным компонентам и возгоранию.

    Учитывая все отрицательные характеристики, пенополистирол (пенопласт) рекомендуется использовать для того, чтобы утеплить потолок бани снаружи. Для выполнения внутренних работ он не подходит.

    Пеноизол

    Современный вид термоизоляции для потолочной поверхности, который представляет собой карбамидно-формальдегидный ячеистый пенопласт. К достоинствам материала относят:

    • низкую тепловую проводимость;
    • бесшовное нанесение;
    • высокую стойкость к механическому и химическому воздействию;
    • инертность к гниению и возгоранию;
    • высокий срок эксплуатации – до 75 лет;
    • доступную стоимость.

    Единственным недостатком является повышенное влагопоглощение. Пеноизол производится в виде плит и термической ваты.

    Изовер

    Самый популярный теплоизолятор для потолочных оснований на минеральной основе – шлаковой, доломитовой, базальтовой и диабазальтовой. Он практичен, доступен и удобен в монтаже. Производится в рулонной и плиточной форме. Обладает следующими преимуществами:

    • стойкостью к биологическому, механическому и химическому воздействию;
    • инертностью к влагопоглощению;
    • небольшим весом, что упрощает доставку и подъем на высоту;
    • экологической чистотой и безопасностью;
    • продолжительным сроком эксплуатации в условиях повышенной влажности.

    Имеются у материала некоторые недостатки – стойкость к температуре нагрева до 300 градусов, возможность выделения небольшого количества дыма при возгорании.

    Эковата

    Экологический и безопасный теплоизолятор, в состав которого входят целлюлоза, натрия тетраборат и борная кислота. Благодаря уникальной структуре эковата обладает высокой стойкостью к гниению, поражению грибками, плесенью и насекомыми, не выделяет опасные вещества при нагревании.

    К основным достоинствам материала относят:

    • низкую теплопроводность;
    • экологичность и безопасность;
    • небольшую массу;
    • длительный срок эксплуатации – до 50 лет;
    • высокие теплоизоляционные характеристики.

    Отрицательными сторонами утеплителя являются высокий показатель влагопоглощения и необходимость использования специализированного оборудования для монтажа.

    Керамзит

    Натуральный пористый теплоизолятор из глины, который успешно используется для утепления деревянных банных потолков. Основными достоинствами материала считают:

    • экологическую чистоту и практичность;
    • низкую теплопроводность;
    • долговечность и безопасность использования;
    • высокие термоизоляционные свойства;
    • стойкость к горению и гниению;
    • стойкость к поражению грибками, плесенью и бактериями;
    • инертность к повышенной влажности;
    • доступную стоимость.

    Опилки с цементом и глиной

    Экологически чистый утеплитель для бани на потолок, отличающийся доступностью, практичностью и безопасностью. Выполняется из натуральных составляющих – глины, цемента и опилок, поэтому обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Теплопроводность утепляющего слоя определяется его толщиной и плотностью структуры.

    После заливки теплоизоляционной смеси рекомендуется сверху настелить фольгированный пароизолятор, чтобы обеспечить дополнительную защиту от влаги.

    К основным преимуществам можно отнести:

    • экологичность и доступность;
    • стойкость к горению и высоким температурам;
    • высокий показатель тепло- и звукоизоляции.

    Технология утепления

    Выбор подходящего метода утепления потолка определяется конструктивными особенностями банной постройки – наличием чердачного помещения, мансарды, плоской или скатной крыши.

    На практике применяют следующие варианты утепления банного потолка:

    • Подшивной – для габаритных бань.
    • Настильный – для малогабаритных построек.
    • Панельный – для различных типов конструкций.

    Главным требованием для обустройства потолочных оснований является наличие правильно установленной гидроизоляции и пароизоляции – надежной защиты утепляющего материала от повышенной влажности.

    Настильный потолок

    Настильная потолочная конструкция состоит из досок толщиной 5 см, смонтированных на банные стены. Она применяется для строений с холодной крышей шириной до 250 см.

    Утепление потолка в бане с холодной крышей, в которой предусмотрено чердачное помещение, выполняется при помощи опилок, глины или керамзита.

    Все работы по утеплению потолка своими руками проводятся пошагово следующим образом:

    1. На потолочный настил внахлест укладывают полотна пароизоляционного материала (пленки или рубероида) и фиксируют при помощи металлических скоб или гвоздей.
    2. Далее устанавливают теплоизоляционную защиту – минеральную или базальтовую вату.
    3. Если используются сыпучие утеплители – керамзит, опилки с цементом или глиной, следует обустроить дополнительный бортик по периметру потолочной поверхности. Толщина слоя сыпучего утеплителя составляет 30 см.
    4. Многослойную конструкцию укрывают гидроизоляционным материалом – полиэтиленовой пленкой или мембраной.
    5. В завершение устанавливают деревянный настил из досок или фанерных листов.

    Подшивной потолок

    Конструкция подшивного типа обеспечивает создание практичного банного потолка. Доски монтируют к несущим перекрытиям изнутри функциональных помещений и со стороны чердака.

    Обустройство многослойной термоизоляции выполняется между настилами. Процесс монтажа предусматривает следующие этапы:

    1. Производят укладку пароизоляционной пленки или мембраны на потолочные перекрытия внахлест на 12 см с заходом на стеновые поверхности. Полотна фиксируют тонкими деревянными рейками, которые набивают с соблюдением минимальных технологических зазоров. Над парной укладывают двойной слой пароизоляционного и утепляющего материала.
    2. На потолочную конструкцию к рейкам монтируют деревянную вагонку, предварительно обработанную антисептической пропиткой.
    3. Несущие балки на чердаке утепляют керамзитом, базальтовой или минеральной ватой. Термоизоляцию укладывают плотным слоем без зазоров и щелей. Высота утепляющего слоя – 10 см.
    4. На теплоизолятор монтируют гидроизоляционную защиту внахлест на 12 см с плотной проклейкой стыков.
    5. В завершение производят монтаж деревянного настила из досок или фанеры.

    Панельный потолок

    Панельный пирог потолка – щитовая конструкция из соединенных между собой одинаковых брусков. Это самый сложный и трудоемкий тип потолочного основания, который может быть обустроен в частной бане.

    Как выполнить утепление потолка деревянными щитами поэтапно:

    1. К параллельным брускам по одной прибивают доску длиной до 65 см. Древесину тщательно обрабатывают антисептическим составом. Выступ деревянных элементов со всех сторон конструкции составляет 6 см. В процессе стыковки в образованных зазорах обустраивают утепляющий слой.
    2. На внутреннюю сторону щита фиксируют пароизоляционную защиту внахлест на 10 см.
    3. Подготовленную конструкцию монтируют на обрешетку, установленную на низ потолочных балок.
    4. В потолочные щиты устанавливают влагостойкую термоизоляцию – минеральную, базальтовую вату или керамзит.
    5. В завершение монтируют пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, которая обеспечивает надежную защиту от пара и повышенной влажности.
    6. Внизу потолка к обрешетке монтируют липовую, кедровую или осиновую вагонку.

    Утепление банного потолка – ответственный процесс. Применяя надежные и долговечные утеплители, а также следуя технологии их укладки, любой владелец бани сможет самостоятельно выполнить весь комплекс утеплительных работ, получив практичное строение для комфортного отдыха и укрепления организма.

    Как утеплить потолок в бане своими руками

    Есть несколько вариантов утепления потолка в бане. Для этой цели можно использовать как современные, так и традиционные материалы. Работать с современными материалами проще, но некоторые из них стоят приличных денег. С традиционным утеплением придется возиться дольше, но материалы или вообще бесплатны, или стоят копейки.

    Если вы решите воспользоваться одним из современных теплоизоляционных материалов, необходимо учесть, что пенопласт как теплоизоляционный материал для бани неприемлем: он при высоких температурах выделяет вредные вещества, а вблизи от печи или трубы вообще может расплавиться. Не рекомендуют использовать при утеплении потолка бани и стекловату – она требует очень осторожного обращения и серьезной защиты как органов дыхания, так и кожных покровов, что в домашних условиях организовать невозможно.

    Оптимальным вариантом можно считать «слоеный пирог»:

    1. Гидроизлоляционная пленка;
    2. Базальтовая вата;
    3. Алюминиевая фольга.
    Вариант «пирога» утепления потолка бани

    Если говорить о толщине слоя теплоизоляции, то его величина зависит от климатических условий вашего региона, от типа кровли (с чердачным помещением или без) и от назначения помещения. В среднем толщина слоя теплоизоляции должны быть 10 см. Для парилок это значение рекомендуют увеличить, а также использовать два слоя пароизоляции – это будет способствовать накоплению пара.

    Содержание статьи

    Теплоизоляция потолка бани – самый распространенный метод

    Этот метод приемлем как для утепления бани с чердачным помещением, так и без него. Главное, чтобы были смонтированы балки перекрытия, к которым и будет крепиться весь «пирог». Это один из самых простых для исполнения вариантов. Предварительно необходимо обработать балки антисептиками (если не сделали это до укладки). Затем приступаем непосредственно к монтажу утеплителя, а заодно и потолка.

    Шаг 1. Прикрепляем со стороны помещения к балкам пароизоляцию.  Она бывает нескольких видов: стандартная, с алюминиевым слоем, мембранного типа. Для утепления бань самым оптимальным вариантом будет пароизоляция с алюминиевым слоем. Кроме защиты теплоизоляции от влаги она решает еще одну задачу – отражает тепло внутрь помещения, что в 2-3 раза сокращает расходы на отопление и поддержание необходимых температур. Так что один раз потратив средства, вы будете регулярно их экономить. Это оправданное вложение денег, но и другие материалы вполне пригодны.

    Фольгированная пароизоляция решает две задачи — не пропускает пар и отражает тепло обратно в помещение

    Пароизоляция крепится к балкам при помощи степлера и скоб. Все швы проклеиваются специальным скотчем для фольги (желательно стыковать полотнища внахлест с заходом не менее 5 см).

    Стыки необходимо проклеивать алюминиевым скотчем

    Шаг 2. Прибиваем обрешетку. Со стороны помещения перпендикулярно балкам прибиваем обрешетку, которая будет поддерживать пароизоляцию и утеплитель, и к которой будет прибиваться обшивка потолка.

    Так выглядит этот вариант утепления потолка в разрезе

    Такой вариант дает возможность решить сразу две проблемы: с одной стороны между пароизоляцией и обшивкой потолка остается зазор, который создает оптимальные условия для отражения тепла. С другой стороны на пароизоляцию плотно ляжет утеплитель, что не даст возможности образовываться между ними конденсату (при намокании теплоизоляционные характеристики значительно ухудшаются).

    Шаг 3.  Укладываем утеплитель. Выбранный вами утеплитель укладывается в пространство между балками с наружной стороны (со стороны чердака или крыши). Укладывать нужно плотно, не оставляя зазоров и пустот. Лучше чуть сжать утеплитель и с усилием его вложить, чем оставить щели.

    Плотно укладываем выбранный тип утеплителя

    Шаг 4. Наружная защита – гидроизоляция. Для того чтобы защитить утеплитель от возможного попадания влаги и пыли, поверх него укладывают полиэтилен или  термопленку. Фиксируется она при помощи степлера и скоб. Для улучшения значения теплопроводности между утеплителем и слоем гидроизоляции оставляют вентиляционный зазор.

    Зазор между утеплителем и гидроизоляцией улучшит характеристики «пирога» утепления

    Шаг 5. Монтируем обшивку потолка. Какой материал использовать и как именно подшить потолок – решать вам. Самый распространенный материал – вагонка (евровагонка) или шпунтованная доска, но вариантов – масса.

    Вариант «пирога» утепления потолка бани

    Это все обязательные шаги. Но для обеспечения целостности всех слоев «пирога» желательно сделать еще на чердаке черновой пол, который укладывается поверх гидроизоляционного слоя. Его можно сделать из необрезной или обрезной доски. В случае необходимости по нему можно будет ходить, не боясь повредить теплоизоляцию.

    Этот потолок состоит из отдельных щитов, сколоченных по требуемым размерам. Для этого проводят замеры расстояний между балками, определяют размеры щитов наката (между балками и брусками щитов наката должен оставаться зазор не менее 5см). На несущие бруски требуемой длины набивают поперечные доски. Получаются сооружения, напоминающие корыта. Каждый из них изнутри выстилают пароизоляцией, закрепляют ее при помощи скоб.

    Утепление панельного потолка в бане

    На балки снизу набивают черепные доски, которые будут поддерживать щиты наката. Готовые щиты поднимают вверх, устанавливают на свои места и скрепляют с балками. В «корыта» и в зазоры между балками плотно укладывают теплоизолирующие материалы. После завершения работ конструкцию зашивают досками, уложенными перпендикулярно к балкам перекрытия.

    Этот способ хорош тем, что для устройства потолка можно использовать обрезки досок (ширина щитов редко превышает 60 см). Но это довольно трудоемкий процесс, да и готовые щиты весят прилично, так что для их установки потребуется несколько человек.

    Утепление потолка бани глиной с опилками или соломой

    Если баня имеет чердачное помещение, значительно снизить теплопотери через потолок можно при помощи смеси глины и соломы (опилок, песка). На дощатое перекрытие чердака  укладывают пароизоляцию (пергамин, рубероид и т.д.). Полосы укладывают с «нахлестом» в 5-10см. Сверху выкладывают смесь из глины и соломы (опилок). Для этого глину (2 части) размачивают, добавляют посеченную солому или опилки (3 части) и тщательно перемешивают. Можно использовать бетономешалку – это ускорит процесс, но не является обязательным условием. Полученная масса должна напоминать речной ил или густую сметану.

    Смесь глины и соломы (или опилок) имеет хорошие теплоизолирующие характеристики

    Смесь глины и соломы (опилок) наносят слоем от 5 до 10 см, разравнивают и оставляют сохнуть. Срок высыхания зависит от температуры и влажности и может занять до 30 дней. В высохшей глине появляются трещины, которые нужно будет заделать аналогичным составом. Иногда заделывать щели приходится дважды.

    Чтобы сделать теплопотери через потолок еще меньше, поверх слоя глины насыпают слой опилок или щепок (общая толщина такого «пирога» не должна превышать 20см). Чтобы исключить перемещение опилок и увеличить «срок годности» теплоизоляции поверх опилок можно нанести еще один слой глины, но его толщина не должна превышать 2 см.

    Есть еще один вариант утепления потолка в бане при помощи глины. Используют тот же состав, но в этом случае толщина слоя около 2-3см. После высыхания и заделывания трещин поверх глины насыпают  опилки, стружку, сухие дубовые листья (они имеют антибактериальные свойства).  Поверх этого «ковра» насыпают 5 см сухой земли. Это метод не самый чистый и достаточно хлопотный, но зато требует минимальных денежных вложений.

    Другие «народные» теплоизоляторы для потолка в бане

    Для утепления потолка в бане можно использовать керамзит. Он имеет хорошие теплоизоляционные свойства, но хорошо впитывает влагу. Потому при таком варианте утепления необходимо сделать тщательную пароизоляцию со стороны помещения.

    Утепление потолка бани керамзитом

    Возможно в два слоя, один из которых, в идеале,  — фольгированная пленка (фольга обращена внутрь помещения). Поверх пароизоляции насыпают слой керамзита (толщиной до 30 см), а сверху укладывают слой гидроизоляции (можно два слоя). Для того чтобы по чердаку можно было ходить необходимо сделать дощатый настил (или пол).

    У керамзите есть солидные недостатки. Он гигроскопичен — впитывает воду (до 25% от своей массы). Если на чердаке окажется пар или вода, он ее впитает, и станет намного тяжелее. И это надо учитывать при планировании фундамента. Второй недостаток — не самые лучшие показатели по теплопроводности. Раньше он был отличным материалом, но других просто не было. Сегодня есть достойный конкурент — пеностекло. Оно выпускается в виде небольших гранул, есть щебень и бой. Для теплоизоляции потолка в бане лучше использовать гранулы пеностекла. Они не впитывают влагу, не горят.

    Можно утеплить потолок опилками. Лучше брать опилки на столярном производстве – там материалы используют с низкой влажностью,  стружка получается легкая и сухая, к тому же так как сушка происходит при высокой температуре, отходы меньше повреждаются древоточцами (их личинки погибают в сушильных камерах).

    Для начала балки перекрытия подшивают досками толщиной  25 мм и более, настилают пароизоляцию с заходом на стены и балки, закрепляют ее при помощи скоб. Далее, не утрамбовывая,  насыпают опилки. Их количество зависит от толщины балок – опилки насыпают вровень с их верхним краем. Наши деды поверх опилок насыпали золу слоем до 2-3 см. Сегодня ее можно заменить мембраной. Если чердак будет каким-то образом использоваться, необходимо сделать настил из досок (укладывать их с обязательным зазором для вентиляции).

    Утепление потолка бани опилками

    Еще один вариант «экономного» утепления потолка бани:  смешать  опилки с цементом (10 частей опилок и 1 часть цемента). Перемешав эти компоненты в сухом виде, к ним добавляют воды. В результате консистенция должна напоминать бетонный раствор. Эту смесь наносят слоем до 10 см. После высыхания получается довольно твердая поверхность, по которой можно ходить. Причем у такого варианта достаточно высокие теплоизоляционные свойства и высокая надежность. Поверх можно уложить  слой сухих опилок или листьев, но это по желанию.

    Еще один вариант теплоизоляции из опилок. Он удобен тем, что наносить его можно на наклонные поверхности. Он хорошо «прихватывается», не горит, не нравится грызунам и не дает пыли. Берем:

    • сухие опилки – 85%;
    • алебастр – 5%;
    • известь – 10%;

    Все перемешивается. Небольшими партиями состав заливается водой и наносится на поверхность (гипс быстро застывает).

    Утепление потолка бани важный момент, но далеко не все варианты требуют значительных материальных затрат. Некоторые из представленных «народных» утеплителей вообще практически бесплатны. Чем утеплить потолок в бане – решает каждый исходя из своих вкусов, возможностей и предпочтений.

    Как утеплить потолок в бане своими руками

    Для создания специфического микроклимата в парных помещениях сегодня принято придерживаться принципа термоса, то есть, использовать отражающие свойства в комплексе с низкой теплопроводностью изоляционных материалов. С одной стороны, потолок бани подвергается воздействию тех же факторов, что и стены: инфракрасное излучение, конвекционная теплопередача, горячий пар. С другой — их количественное соотношение другое (теплый воздух движется вверх), да и конструкция перекрытий отличается от структуры стен. Поэтому, отвечая на вопрос «как правильно утеплить потолок бани?», следует учитывать не только теплообмен, но взаимосвязь прочностных, гидроизоляционных и других функций постройки.

    Общая схема утепления потолков в банях и саунах

    До трети тепла от раскаленных сводов печи дымохода передается посредством тепловых лучей. Поэтому, так же, как и стены, потолок парилки бани покрывается отражающим экраном. Лучший материал для этого — алюминиевая фольга и гибкие рулонные сэндвичи, содержащие ее в качестве основного слоя. Со стороны помещения отражатель закрывается декоративным щитом из деревянной вагонки. Для стен это имеет не только эстетическое, но и эргономическое значение: облокачиваться на фольгу не очень приятно, к тому же существует опасность ее разрыва при непосредственном механическом контакте. С технологической точки зрения фольгу на потолке можно не закрывать вагонкой.

    Схема утепления потолка бани

    Являясь «передним краем обороны», фольгированные материалы выполняют сразу несколько функций, кроме отражающей: они обеспечивают пароизоляцию утепленного потолка в бане и устраняют зазоры для конвекционных потерь тепла. С соблюдение воздушного зазора за отражающим экраном располагается основной утеплитель, который в отличие от оборудования стен необходим для потолка бани вне зависимости от конструктивного решения кровли и подкровельного пространства. В зависимости от материала, используемого в качестве этого утеплителя, сверху его необходимо защищать слоем гидроизоляции от воздушного конденсата и остаточных атмосферных осадков, проникающих сквозь кровлю.

    В общем случае схема сэндвича для утепления потолка в бане выглядит следующим образом, если перечислять слои по направлению снизу вверх:

    • фольгированный отражающий экран с собственным утепляющим слоем;
    • воздушный зазор;
    • основной утеплитель;
    • слой гидроизоляции;

    Между инфракрасным экраном и основным утеплением потолка парилки в зависимости от типа перекрытия может располагаться дощатый настил (1) или бетонная плита. В соответствии с этим термоизоляция считается наружной или внутренней. В частности, утепление потолка в бане с холодной крышей и бетонным перекрытием выполняется исключительно изнутри.

    Оптимальное сочетание материалов

    На практике специалисты, занимающиеся постройкой и реконструкцией бань, пришли к выводу, что лучшие материалы для создания утепляющего сэндвича на потолке — это фольгоизол (или другие отражающие материалы с тонким слоем вспененного полипропилена), минеральная (базальтовая) вата в качестве основной термоизоляции и гидроизолирующие мембраны, защищающие утепляющий комплекс сверху.

    Утепление потолка бани пенополистиролом

    Утепление потолка в бане своими руками легче провести, используя вместо каменной ваты экструдированный пенополистирол. Кроме того, что этот материал гораздо проще монтировать без помощников, его применение уменьшает количество слоев в сэндвиче за счет высокой гигроскопичности. Так как дополнительная пароизоляция потолка в такой бане не нужна, то гораздо проще и лучше утеплять потолок самостоятельно плитами ЭППС. Между фольгоизолом и пенополистиролом необходимо обеспечивать воздушный зазор (минимум 1,5 см).

    Частные вопросы паро- и гидроизоляции потолков в парных

    Грамотное пересечение с дымоходом

    В соответствии с противопожарными нормами расстояние от плоскостей деревянных перекрытий и обрешеток до наружной поверхности дымохода не должно быть меньше 10 см. Пересечения паро- и гидроизоляционных мембран с дымоходом необходимо оформлять особым образом:

    Устройство дымохода бани

    1. Перед тем, как утеплить потолок в бане, следует загильзовать дымоход в собственную термоизоляцию, а гильзу обернуть пароизолирующим слоем (предпочтительно, армированной фольгой).
    2. На стыке горизонтально расположенных мембран с термо- и пароизоляцией трубы пленка должна подворачиваться наружу от утепляющего потолок слоя: нижняя — вниз, а верхняя — вверх.
    3. Между подворотами мембран пароизоляции и поверхностью дымохода прокладывается битумная лента.
    4. Снаружи по периметру подворота весь стык обжимается деревянными планками, которые крепятся в тело дымохода.

    Грамотная защита минеральной ваты от влаги

    Схема пароизоляции потолка в сауне или бане должна не только предупреждать проникновение горячего пара снизу в толщу слоя теплоизоляции, но и создавать условия для испарения воды, попавшей в материал другим путем.

    Вата не только хорошо впитывает жидкость, но еще и является капиллярно пассивным материалом. Что это означает? Отсутствие направленного движения воды через толщу слоя. Если влага скапливается внутри базальтового мата, то без специальных воздействий на поверхность она не проступит, и, соответственно, дольше сохранится, снижая тепловое сопротивление утеплителя.

    По этой причине целесообразно конструктивно формировать дополнительные условия для испарения воды из минеральной ваты:

    Защита минеральной ваты от влаги

    1. Создавать зазоры между поверхностью термоизолятора и паро/гидроизоляции.
    2. Обеспечивать естественную вентиляцию этих зазоров.
    3. Если вентиляция обеспечивается холодным воздухом, то используем в сэндвиче ветрозащиту: утеплитель + ветрозащитная мембрана (прилегающая вплотную к минеральной вате) + воздушный зазор + гидроизоляция.

    Вместо сложного вентилируемого сэндвича допустимо применять один прилегающий вплотную к утеплителю слой усиленной диффузионной мембраны, которая выполняет функции гидро- и ветроизоляции при условии хорошей вентиляции подкровельной зоны и использовании слоя гидроизоляции на самой кровле.

    Влияние конструкции потолка в парной на его утепление

    Потолки в парной конструктивно относятся к одному из трех типов:

    • Настильный. Отсутствуют балки перекрытия, а дощатый настил, являющийся черновым потолком, служит для крепления к нему снизу гидроизоляции и обрешетки для утеплителя. В обрешетку укладывается термоизолятор плитного (ЭППС; минеральная вата) или рулонного типа (минеральная вата). Далее (по направлению вниз) монтируется фольгированный экран и облицовка из вагонки. Наружное (со стороны подкровельной зоны) утепление в данном случае провести невозможно, так как прочности настильного потолка для проведения работ недостаточно.
    • Панельный. Бетонные плиты служат потолочными перекрытиями. Используется двухслойное внутреннее утепление по схеме «основной теплоизолятор + отражающий экран».
    • Утепление потолка бани керамзитом

      Подшивной. Перекрытие сделано из потолочных балок, снизу к которым подшивается дощатый черновой потолок. Можно утеплять как изнутри парной, так и со стороны подкровельного помещения. Кроме плитных и рулонных утеплителей можно использовать насыпные (эковата, керамзит), а также заливки из ячеистого бетона. Габариты парных связаны с применением насыпных термоизоляторов следующим образом: при больших пролетах балки имеют значительное вертикальное сечение, и этой высоты хватает для формирования ячеек под засыпку (минимальный эффективный слой керамзита, к примеру должен быть не менее 30 см).
    [blockquote_gray»]Полезный материал по теме: чем именно утеплить потолок в бане.[/blockquote_gray]

    Заключение

    Так как комплекс утепления непосредственным образом связан с типом прочностной конструкции, целесообразно уже на этапе проектирования бани учитывать нюансы будущей термоизоляции. Исключением является обустройство парных в подвалах и на первых этажах двух- и многоэтажных зданий. В таких случаях выбора нет, и утепление потолков производится изнутри с деревянной обрешеткой при использовании минеральной ваты, либо без таковой — при использовании утепляющего слоя из плит ЭППС.

    Видео: методика правильного утепления потолка в бане

    Как утеплить потолок в бане своими руками? (12 фото)

    Введение

    Утепление, гидро-, паро-изоляция являются важными этапами в любом строительстве. Что касается бани – это, пожалуй, главный аспект, так как тепло и жар, их сохранение являются основными целями этого строения, как такового. Рассмотрим же в нашей статье вопрос о том, как утеплить потолок в бане, ведь теплый воздух поднимается, как известно к верху и потому эта задача стоит первостепенно.

    Неприемлемые варианты.

    Вариантов защиты от холода много, но не каждый подходит для такого специфического помещения, где происходят процессы нагрева до высоких температур и повышенная влажность. Давайте рассмотри те виды утеплителей, которые не стоит использовать по тем или иным причинам.

    Некоторые считают, что для бани, как и для других строений в качестве подложки под утеплитель хорошо использовать полиэтиленовую пленку, как сверху, так и снизу слоя тепломатериала. Да долговечна, да держит влагу и да не пропускает ни тепло, ни холод и вообще воздух. Простой пример – парник, когда не было других материалов, накрывали полиэтиленовой пленкой на ночь, а утром при открытии, вспомните и на пленке вода и под ней, именно это происходит и в утепляющих слоях – скопление конденсата при остывании поверхности, отсюда процессы гниения и грибок. Так что, стоит десять раз подумать, где лучше применять полиэтиленовую пленку и стоит ли вообще ее применять.

    Еще один способ теплоизоляции – пенопласт, сейчас широко используется в строительстве, прекрасно держит тепло, не создает конденсата, но тут надо учесть, что при нагреве и горении выделяет токсические вещества, входящие в его состав – в бане при высоких температурах, нам не подходит.

    И так, разобрали, что не желательно использовать в качестве элементов теплоизоляционного покрытия теперь перейдем к тому, чем утеплить потолок в бане, безо всяких там последствий.

    Как утеплить потолок в бане глиной

    Самый простой, надежный и дешевый способ – утепление потолка бани глиной, а вернее ее смесью с опилками или соломой, хотя можно и прослойку из простой земли делать. Для этого между двумя слоями глины засыпают сухую землю — первый слой глины 2-3 см. (глиняный раствор), затем земля – 10-15 см. и опять глина, сухой слой, сантиметров 5-7.

    ВНИМАНИЕ! глиняный раствор должен полностью высохнуть, трещины замазываются тем же раствором, при необходимости несколько раз.

    Ни тебе конденсата и пожаробезопасность повышенная, безо всяких вредоносных испарений – натуральный, природный, экологически чистый материал. Но давайте поподробнее – начнем с балок перекрытия, которые у нас уже есть и пропитаны антисептиками и антипиренами.

    К бокам балки на всю длину прибиваем брусок 40х40 мм., в пролеты на эти бруски настилаем, плотно друг к другу, доски толщиной 25 мм., поверх досок стелим пароизоляцию и уже на нее слой утеплителя, сверху так же накрываем пароизоляцией – пристреливаем ее к балкам перекрытия скобками при помощи степлера.

    С внутренней стороны к потолку пристреливаем гидро-, пароизоляцию с нанесенным на нее слоем алюминия который, к тому же, отражает тело. Соединения лучше сделать с напуском сантиметров по пять. К балкам перекрытия прибиваем бруски 50х50 или 40х40см., на всю длину и по периметру потолка. На эти бруски мы и пришьем основной потолок из вагонки, или блокхауса. В таком варианте получаем отличный защитный экран, который будет хорошо держать тепло.

    Используя, в качестве утепляющего слоя смесь из глины и опилок или рубленой соломы, следует смешивать их в пропорциях: две части глины и три части опилок или соломы. Вкладывается такой слой так же на доски и изоспан, слоем 10-15 см., после полного высыхания опять замазываем трещины глиняным раствором. Сверху такой стяжки можно насыпать слой опилок сантиметров пять, семь или накрыть картоном от коробок. Такой способ утепления стоит дешево и имеет отличные огнеупорные показатели. Минусом является трудоемкость такой работы, особенно если нет бетономешалки.

    Как утеплить потолок в бане керамзитом

    Довольно легким по трудозатратам способом является утепление потолка в бане керамзитом и к тому же не особо дорогим.

    Керамзит бывает разных фракций, хорошо сохраняет тепло за счет своей пористой структуры, пожаробезопасен, экологичен, его насыпают слоем до 30 см.

    ВАЖНО! Стоит учитывать, что керамзит вбирает в себя влагу и тяжелеет до 25% от своего веса.

    Из-за того, что керамзит набирает вес от влажности, то это надо учитывать при расчетах нагрузки на фундамент, балки перекрытия и крепежные бруски, желательно так же положить двойной слой гидроизоляции на черновые доски. При использовании керамзита в качестве основного утепляющего слоя потолка бани следует использовать Таблицу 1 для расчета объемов.

    Таблица 1. Технические показатели керамзитового гравия.

    В любом случае керамзит является довольно востребованным материалом, используемым в качестве утеплителя в строительстве.

    Утепление потолка базальтовой ватой

    При использовании в качестве утеплителя потолка в бане базальтовой ваты или проще сказать минваты, можно обойтись без чернового потолка (наката) она легкая по весу и не особо вбирает влагу. Минеральная вата выпускается в рулонах, листами и даже со слоем фольги по поверхности, бывает разной плотности, имеет хорошие показатели огнеупорности (Таб. 2.).

    ВАЖНО! Не стоит путать со стекловатой, без применения защитных спецсредств — стекловату использовать не рекомендуется.

    Таблица 2. Технические характеристики видов минеральной ваты.

    Минеральная вата хорошо удерживает тепло за счет микроволокон между которыми скапливается воздух и вследствие чего она имеет небольшой вес, поэтому утеплить потолок в бане минватой совсем не сложно и своими руками. Для этого на балки перекрытия пристреливают двойной слой фольгированной гидро- пароизоляции.

    Совет: перехлесты желательно проклеить фольгированным скотчем.

    Изнутри пришивают профилированную вагонку, а сверху в пролеты между балками, укладывают минвату. Минвату при утеплении таким способом потолка в бане следует нарезать размером – чуть больше чем ширина пролета и уплотнить при укладке друг к другу, не допуская зазоров и пустого пространства. Поверх слоя утеплителя пристреливают пароизоляцию.

    ВАЖНО! Между пароизоляцией и слоем минваты должен оставаться зазор не менее 5 см. для вентиляции.


    Утепление потолка в бане минватой простой и практичный способ, но минвата со временем все-таки слеживается, поэтому стоит иногда проверять ее состояние и по возможности переворачивать и подбавлять свежей. Еще одним недостатком у минваты является то, что в ней любят селиться мыши, так что перед тем как утеплить потолок в бане – минвату следует обработать сыпучими веществами против грызунов.

    Обустройство утепления вокруг дымохода

    Отдельно следует оговорить утепление пространства вокруг дымоходной трубы, потому что это одно из пожароопасных мест и его следует обезопасить по максимуму. В том месте, где труба входит в потолок температура самой трубы и пространства вокруг нее очень высокая, деревянная обшивка вокруг трубы может начать тлеть и воспламеняться. Поэтому следует оставить пространство не мене 70 см., вокруг дымохода и закрыть его со стороны помещения листом из нержавеющей или оцинкованной стали толщиной 2,5 – 3 мм., через прокладку из листа асбестоцемента толщиной 3-5 мм., с отверстием большим, чем диаметр трубы на пару сантиметров.

    Саму трубу же в этом месте следует обмотать двойным слоем асбестоцемента толщиной 5 мм. с выходом на 15-20 см. выше и ниже потолка. Сверху вокруг трубы лучше сделать цементную или глиняную стяжку слоем 5-7 см. и только после этого уложить минвату или засыпать керамзит.

    Заключение

    В нашей статье мы рассмотрели самые простые и экономичные материалы и способы утепления, подходящие для производства работ своими руками. Все они имеют отличные показатели пожаробезопасности, экологичны и просты в исполнении, подойдут любому, кто желает правильно и безопасно утеплить баню для повышения качества внутренней атмосферы и как следствие укрепления здоровья и поднятия настроения.

    Основная суть

    1. В качестве утеплителей и сопутствующих материалов не стоит в бане использовать полиэтиленовую пленку, пенопласт и стекловату.
    2. Утепление потолка бани глиной самый дешевый и экологичный способ, но требует не малых трудозатрат.
    3. Утепление потолка керамзитом довольно простой в исполнении способ, однако следует просчитать расход материала и нагрузки, так как материал вбирает влагу
    4. Утепление минватой своими руками осуществить проще всего, хорошие показатели огнеупорности и морозостойкости. Минусы —  слеживается, селятся грызуны — требует дополнительного ухода.
    5. Трубу дымохода и пространство вокруг нее следует тщательным образом обезопасить от возможных возгораний.

    утепление с холодной крышей, чем лучше, как правильно, какой утеплитель лучше, теплоизоляция своими руками на чердак

    Содержание:

    Нагретый воздух стремится вверх и, если на его пути нет преграды, то он уходит в атмосферу. Этой преградой является потолок. В случае его недостаточного утепления через него может уйти около 2/3 тепловой энергии. Поэтому, чтобы не нести ненужных трат на обогрев улицы необходимо выполнить утепление потолка бани своими руками. Все организовать следует таким образом, чтобы на древесине не образовывался конденсат, и из-за него не появились микроорганизмы, способные разрушить строительный материал.


    Виды бань в соответствии с особенностями кровли

    В зависимости от конструктивных особенностей крыши бревенчатые бани или бани из бруса подразделяются на строения с чердаком и без него.

    Бани с чердаком имеют существенно более мощный потолок, который препятствует утеканию теплого воздуха из помещения. В данном случае теплоизоляция потолка бани
    производятся в процессе строительства. Также снизить потери помогает воздушная масса, которой заполнено пространство под кровлей. Тепло еще немного будет задерживать изоляция кровли.

    В строении, не имеющем чердака, преград для задержки тепла гораздо меньше и они слишком слабые, поэтому здесь утепление особенно необходимо. Но и утепление потолка в бане имеющей мансарду или чердак делать нужно.

    Особенности устройства пароизоляции

    В любом случае сначала настилается пароизоляционный материал, а уже затем теплоизоляционный.

    В качестве пароизоляции в банях без чердака применяются следующие материалы:

    • алюминиевая фольга;
    • плотный картон, хорошо пропитанный олифой;
    • вощеная бумага.

    Для построек с чердаком применяются те же материалы, однако наиболее часто используется глина. Она наносится на потолочные доски со стороны крыши слоем равным 2 см (прочитайте также: «Как утеплить крышу бани своими руками – выбираем материал и способ утепления»).


    Из выпускаемых промышленностью материалов применяются:

    • Полиэтиленовая пленка (0,4 мм с вариациями). Она создает парниковый эффект и поэтому не пользуется популярностью. При использовании этого материала следует оставлять зазор, который требуется для испарения образующегося конденсата.
    • Специальная пароизоляционная полиэтиленовая пленка, имеющая ворсинки, которые способны удерживать конденсат.
    • Пароизоляционная мембрана.

    Главная задача пароизоляции – задержка пара и предотвращение его попадания на утеплитель. Из-за скопившейся влаги сокращается срок эксплуатации теплоизоляционного материала, увеличивается вес потолочной конструкции, снижается качество изоляции.

    Функции утеплителя банных потолков

    С повышением требуемой температуры в помещении усложняется сооружение преграды для предотвращения потери тепла. Решить данную проблему позволяет укладка теплоизоляционного материала в многослойную конструкцию потолка.

    Теплоизоляция позволяет устранить следующие виды тепловых утечек:

    • потеря тепла через потолочные щели;
    • постепенное движение тепла от прогретых предметов к холодным;
    • преодоление теплым воздухом однородных преград.


    При правильной организации утепления все функции, возлагаемые на него, будут реализовываться. В случае неграмотного выполнения теплоизоляции могут возникнуть такие проблемы, как образование конденсата, долгое прогревание помещения и трата большего количества топлива.

    Виды утеплительных материалов

    Перед тем, как приступить к работам по теплоизоляции, необходимо выбрать, чем утеплить чердак бани.

    Минеральная вата представляет собой хаотично переплетенные волокна, между ними образовываются воздушные пустоты, которые выполняют функцию удержания тепла. Этот утеплитель на потолок в баню применяется чаще всего. При намокании минеральная вата теряет свои теплоизоляционные качества. Если кровля имеет недостаточную защиту от протечек дождевой воды, то поверх утеплителя рекомендуется укладывать гидроизоляционный материал. Между слоями гидроизоляции и утеплителя должен быть теплоизоляционный зазор.

    Также потолок в бане может быть утеплен вспененным полипропиленом. Данный материал очень легкий и не утяжелит потолочную конструкцию. Специально для бань и саун был разработан фольгированный с одной стороны материал. Кроме основной функции утепления он отражает тепловой поток фольгированной стороной. Действуя по принципу зеркала, данный утеплительный материал обеспечивает более быстрый прогрев парилки.

    Также как утеплитель для потолка в бане может использоваться керамзит. Его применяют в больших по площади банях. Засыпать керамзит необходимо равномерным слоем равным 30 см. Материал относительно легкий, но, тем не менее, вес потолочной конструкции увеличится. Данный утеплительный материал, так же как и минеральная вата, хорошо впитывает влагу, поэтому также необходим гидроизоляционный слой.


    Еще одним вариантом, чем утеплить потолок в бане своими руками является так называемый «народный» теплоизолятор.

    В этом случае утепление производится следующим образом:

    • Укладывается мягкая глина слоем в 2 см. Ее можно заменить смесью чернозема и торфа, древесной стружкой, которая заливается цементным раствором, также можно смешать глину с опилками или песком.
    • Засыпаются опилки или дубовые листья (можно заменить любые другие).
    • Насыпается сухая земля слоем равным 15 см.

    Также для утепления потолка в бане применяется растущий газобетон. Для его заливки необходимо изготовить простейшую опалубку.


    Толщина утеплительного слоя от количества тепловых потерь и технических параметров бани. Также при расчетах необходимо учитывать климатические условия, так как утепление потолка в бане с холодной крышей не только препятствует уходу тепла из помещения, но и защищает от проникновения холодного воздуха с улицы. При промерзании наружной части перекрытия, на потолке будет образовываться конденсат. Для устранения этой проблемы необходимо увеличить теплоизоляционный слой. Читайте также: «Правильное утепление парилки изнутри – советы мастера».

    Здесь приведены различные виды теплоизоляционных материалов. А какой лучше утеплитель для потолка в бане использовать определяется в каждом конкретном случае.

    Технология утепления потолка

    Независимо от того из какого материала построена баня в устройстве ее верхнего перекрытия почти нет отличий. В качестве несущей основы выступают балки. Они укладываются на верхние венцы из бревна или бруса, а если строение кирпичное или панельное, то в качестве опоры для балок служит мауэрлат. Читайте также: «Как утеплить кирпичную баню своими руками правильно».


    Перед монтажом брус, используемый для балочного перекрытия, необходимо обработать антисептическим средством. Но если древесина не была обработана специальными средствами заранее, то это обязательно следует сделать перед началом работ по укладке теплоизоляционного материала. В особенно тщательной обработке нуждаются места соприкосновения древесины с такими материалами как кирпич, пенобетон, металл. Читайте также: «Как и чем сделать утепление бани снаружи – варианты и примеры».

    Рассмотрим поэтапно, как правильно утеплить потолок в бане:

    • К нижней части балок крепятся доски.
    • Изготавливаются щиты наката, то есть берутся доски низкого качества и сколачиваются два ряда перпендикулярные друг другу. Должно получиться подобие ящика. Перед сбиванием щитов наката на потолок на баню своими руками необходимо произвести расчеты. Балки и щиты не должны располагаться плотно друг к другу, между ними нужно оставлять зазоры равные не менее 5 см. От дымохода до деревянных щитов должно быть расстояние минимум 25 см. Нужно начертить схему, и в соответствии с ней рассчитать размеры и форму каждого из щитов. Чтобы избежать путаницы при установке все щиты необходимо пронумеровать.
    • Готовые щиты также необходимо пропитать антисептическими средствами.
    • Внутрь каждого щита стелется пароизоляция в бане. Ее необходимо зафиксировать при помощи скоб.
    • Щиты поднимаются наверх. Начинать надо с тех, которые будут устанавливаться последними.
    • Щиты расставляются в соответствии с нумерацией. Установка производится таким образом, чтобы нижние плоскости щита и балки совпадали.
    • Затем в «ящики» укладывается теплоизоляционный материал. Также утеплить необходимо стыки между щитами и балками. Собственники бани самостоятельно подбирают, чем лучше утеплить потолок в бане. Выбор зависит от совокупности различных факторов.
    • Сверху настилаются доски. Их необходимо располагать поперек балок. В данном случае необязательно брать доску на всю длину, можно использовать и короткие доски. Доски могут быть заменены на ДВП или изготовленные самостоятельно плиты из раствора цемента смешанного с опилками.
    • Готовый потолок следует обработать противопожарными средствами.
    • Все деревянные элементы, расположенные около дымохода необходимо закрыть листами асбеста.

    Утепленный потолок готов.

    Теплоизоляция потолка в парилке

    Потолок парилке должен выполнять две функции: не пропускать теплый воздух и пар наружу и обеспечивать накопление пара в помещении. Потолок парилки должен содержать два слоя пароизоляции и дополнительные прослойки теплоизоляции.


    Рассмотрим несколько вариантов устройства потолка в парилке.

    Конструкция от Соснина Ю.П. и Бухаркина Е.Н.

    Соснин Ю.П. и Бухаркин Е.Н авторы книги «Бытовые печи, камины и водонагреватели» предлагают следующий вариант, как утеплить потолок в бане в парилке:

    • Берутся шпунтованные доски толщиной 25 мм и крепятся к балкам. Доски необходимо покрыть олифой в два слоя, что должно придать им влагостойкость.
    • Сверху поперек балок крепятся доски невысокого качества. Между ними должно быть расстояние равное 3 см. Таки образом создается влажностный зазор.
    • Далее поверх досок стелется рубероид или полиэтиленовая пленка. Лучше всего подойдет фольга с армированием.
    • Засыпается шлак или песок. Слой должен быть равен 20 см.

    Другие способы теплоизоляции потолка в парилке

    Технология выполнения теплоизоляции с применением глины и минеральной ваты выглядит следующим образом:

    • Для подшивки снизу к балкам потолка используется необрезная доска толщиной 5 см.
    • Снаружи вдоль балок при помощи глухарей крепится неширокая доска. Она необходима для поддержки подшивки.
    • К закрепленной тонкой доске прикручиваются шпунтованные осиновые доски, между ними необходимо оставить вентиляционный зазор.
    • Со стороны чердака расстилается пароизоляционный материал.
    • Затем слоем в 3 см укладывается смешанная с опилками глина.
    • Укладывается минеральная вата. Следует брать утеплитель с плотностью 125 единиц и имеющий ширину 15 см.
    • Для защиты от ветра стелется полипропиленовая пленка.
    • В завершении из досок делается пол чердака


    Если в бане бревенчатое перекрытие, то сначала изготавливается обрешетка, а затем на нее крепится обшивка. В качестве пароизоляции сверху стелется пергамин. Затем засыпается песок слоем равным 20 см. Остальные действия зависят от желания хозяина бани.

    Для грамотного утепления бани необходимо знать, какой утеплитель лучше для бани на потолок, в какой последовательности нужно располагать слои, а также особенности утепления потолка в парилке. Описанные выше варианты обустройства потолка могут быть изменены в зависимости от климатических условий и личных предпочтений.

    Утепление потолка в парилке: просто и необходимо

    Содержание статьи:

    Парилка — это чудодейственное место, в котором можно оздоровиться и наполнить свое тело энергией. Если у вас имеется частная баня, то это просто замечательно, но не стоит забывать о том, что такое помещение требует тщательного ухода за собой. Так, например, она нуждается в растопке и без особых навыков процесс этот может показаться не таким уж и простым. Но еще сложнее если баня не утеплена. И тут может возникнуть вопрос — а зачем утеплять то, что и так эксплуатируется при высокой температуре? И дело тут как раз в достижении того порога температуры. Если вы сделали утепление потолка в парилке, то тогда на растопку требуется меньше топлива, да и сама баня прогревается быстрее. А это означает, что за один и тот самый положительный эффект оздоровления придется платить совершенно разную цену. 

     

    А почему именно утепление потолка в парной столь важно? Это обусловлено законами физики. Так, теплый воздух всегда поднимается вверх и если потолок у вас холодный, то есть не защищенный теплоизоляцией, то все тепло улетучиться сквозь тонкое перекрытие. Таким образом, баню придется растапливать еще и еще. 

    Грунт является крайне экономным вариантом утепления, но так как земля имеет достаточно высокие показатели теплопроводности, то для утепления помещения понадобится достаточно толстый ее слой — 25 см и более. Поэтому необходимо учесть такую дополнительную нагрузку на несущие конструкции бани. 

    Керамзит представляет собой камушки размером до 2 см. Их просто высыпают на пол. В отличие от грунта, керамзит не проводит тепло, поэтому его слой может быть гораздо тоньше — 10-15 см. Кроме того материал стоек к воздействию влаги. 

    Утепление потолка в парной изнутри

    В данном случае необходимо использовать термостойкий, а главное экологичный материал. Поэтому необходимо отказаться от любого проявления полимеров. В таком случае в роли теплоизолятора может использоваться достаточно ограниченное количество материалов. Но, поверьте, качественный природный утеплитель сможет надежно защитить вашу баню от потерь тепла и, тем самым, улучшить ее характеристики. Одним из таких материалов является обычная алюминиевая фольга. Она отлично изолирует потолок, кроме того монтаж выполняется очень просто и легко. 

    Достоинства фольги

    • Отличная пароизоляция. Фольга не пропустит ни единственной молекулы горячего воздуха.
    • Материал отражает лучи света и тепла, тем самым увеличивая эффект от нагревания парилки.
    • Фольга не пропускает холод с наружной стороны потолка. А это означает, что для достижения желаемой температуры придется потратить меньше энергоносителя.
    • Экономия времени. После того, как вы сделаете такое утепление потолка в парилке своими руками, время на растопку сократиться с 4-5 часов до 1-2. 

    Монтаж теплоизоляции

    Материал легко монтируется своими руками. Для этого понадобится обычная фольга в рулонах, которая продается в строительных супермаркетах. Такой утеплитель стоит недорого. Кроме того следует приобрести фольгированный скотч для проклейки швов. Из инструментария понадобится только нож и степлер. При этом лучше отказаться от закрепления фольги клеем, так как в составе у любого из них имеются полимеры, которые попросту не выдержат высокую температуру, а кроме того могут выделять в воздух вредные вещества. 

    Утепление потолка в бане, пример на видео:

    Для грамотного утепления бани необходимо знать, какой утеплитель лучше для бани на потолок, в какой последовательности нужно располагать слои, а также особенности утепления потолка в парилке. Описанные выше варианты обустройства потолка могут быть изменены в зависимости от климатических условий и личных предпочтений.

    Утепление потолка в парилке: просто и необходимо

    Содержание статьи:

    Парилка — это чудодейственное место, в котором можно оздоровиться и наполнить свое тело энергией. Если у вас имеется частная баня, то это просто замечательно, но не стоит забывать о том, что такое помещение требует тщательного ухода за собой. Так, например, она нуждается в растопке и без особых навыков процесс этот может показаться не таким уж и простым. Но еще сложнее если баня не утеплена. И тут может возникнуть вопрос — а зачем утеплять то, что и так эксплуатируется при высокой температуре? И дело тут как раз в достижении того порога температуры. Если вы сделали утепление потолка в парилке, то тогда на растопку требуется меньше топлива, да и сама баня прогревается быстрее. А это означает, что за один и тот самый положительный эффект оздоровления придется платить совершенно разную цену. 

     

    А почему именно утепление потолка в парной столь важно? Это обусловлено законами физики. Так, теплый воздух всегда поднимается вверх и если потолок у вас холодный, то есть не защищенный теплоизоляцией, то все тепло улетучиться сквозь тонкое перекрытие. Таким образом, баню придется растапливать еще и еще. 

    Грунт является крайне экономным вариантом утепления, но так как земля имеет достаточно высокие показатели теплопроводности, то для утепления помещения понадобится достаточно толстый ее слой — 25 см и более. Поэтому необходимо учесть такую дополнительную нагрузку на несущие конструкции бани. 

    Керамзит представляет собой камушки размером до 2 см. Их просто высыпают на пол. В отличие от грунта, керамзит не проводит тепло, поэтому его слой может быть гораздо тоньше — 10-15 см. Кроме того материал стоек к воздействию влаги. 

    Утепление потолка в парной изнутри

    В данном случае необходимо использовать термостойкий, а главное экологичный материал. Поэтому необходимо отказаться от любого проявления полимеров. В таком случае в роли теплоизолятора может использоваться достаточно ограниченное количество материалов. Но, поверьте, качественный природный утеплитель сможет надежно защитить вашу баню от потерь тепла и, тем самым, улучшить ее характеристики. Одним из таких материалов является обычная алюминиевая фольга. Она отлично изолирует потолок, кроме того монтаж выполняется очень просто и легко. 

    Достоинства фольги

    • Отличная пароизоляция. Фольга не пропустит ни единственной молекулы горячего воздуха.
    • Материал отражает лучи света и тепла, тем самым увеличивая эффект от нагревания парилки.
    • Фольга не пропускает холод с наружной стороны потолка. А это означает, что для достижения желаемой температуры придется потратить меньше энергоносителя.
    • Экономия времени. После того, как вы сделаете такое утепление потолка в парилке своими руками, время на растопку сократиться с 4-5 часов до 1-2. 

    Монтаж теплоизоляции

    Материал легко монтируется своими руками. Для этого понадобится обычная фольга в рулонах, которая продается в строительных супермаркетах. Такой утеплитель стоит недорого. Кроме того следует приобрести фольгированный скотч для проклейки швов. Из инструментария понадобится только нож и степлер. При этом лучше отказаться от закрепления фольги клеем, так как в составе у любого из них имеются полимеры, которые попросту не выдержат высокую температуру, а кроме того могут выделять в воздух вредные вещества. 

    Утепление потолка в бане, пример на видео:

     

    Закрепление материала

    Перед установкой изоляции будет не лишним еще раз проверить все размеры комнаты. Если вы монтируете фольгу самостоятельно, без чьей либо помощи, то тогда материал лучше разрезать на отдельные куски, с которыми вам будет удобнее обращаться. К примеру, метр на метр. 

    Теперь вы знаете, как утеплить потолок в парилке. Эта несложная процедура позволит улучшить характеристики вашей бани, а также позволит сэкономить время и деньги. 

    3 способа подготовить свой дом к сауне в помещении

    Согласно данным, опубликованным Global Wellness Institute, в 2018 году мировая индустрия оздоровления достигла колоссальных размеров в 4,2 триллиона долларов после роста на 12,8% за предыдущие два года. Учитывая наш меняющийся образ жизни, забота о психическом и физическом здоровье больше не является роскошью. Люди начали посещать спа и сауны как часть своего распорядка дня, чтобы увеличить свое счастье, здоровье и благополучие.

    Большинство предприятий хотят предлагать решения прямо там, где люди живут и работают.Готовые сауны отлично подходят, если вы хотите, чтобы их установили в своем доме на постоянной основе. Это предлагает вам удобство, а также удобства, которые повышают ценность вашего дома, говорят эксперты The Sauna Place.

    При планировании сауны следует учитывать несколько моментов:

    Изолированная комната

    Перед покупкой комплекта для сауны обрамите и утеплите место, где будет построена сауна. Рекомендуется изоляция из стекловолокна с минимальным R-11 для стен и R-13 для потолка.Кроме того, рассмотрите возможность использования пароизоляции с фольгой. Большинство хороших комплектов для сауны, которые вы покупаете, включают этот важный элемент. Чтобы установить, просто прикрепите его к обрамлению стен и потолка. Перекрывайте все стыки как минимум на 2 дюйма, или в качестве дополнительного шага вы можете использовать ленту из алюминиевой фольги для швов. Наконец, накройте фольгу мягкими панелями из кедра, болиголова или ели. Обычно это доски с пазом и гребнем, которые допускают некоторое расширение и сжатие.

    Правое расположение

    Разместите сауну в любом уединенном и легкодоступном месте.По возможности идеально подойти к ванной, чтобы можно было принять прохладный душ в перерывах между сеансами. Убедитесь, что это место недоступно для детей и домашних животных, потому что сауны могут быть опасными для них, говорится в статье «Сделай сам». Не переусердствуйте с размером. Помещения меньшего размера нагреваются быстрее, поэтому стройте такие большие, которые, по вашему мнению, могут вам регулярно понадобиться. Хорошее практическое правило — 2 фута верхней скамьи на человека.

    Источник электроэнергии

    Для традиционной сауны нормальная температура обычно составляет от 160 до 190 градусов по Фаренгейту.С другой стороны, температура в инфракрасной сауне обычно достигает максимальной температуры от 130 до 140 градусов по Фаренгейту, и, как важное отличие, важно отметить, что в инфракрасной сауне нет пара. На этапе подготовки сауны рекомендуется связаться со своим электриком, чтобы обсудить ваши требования к питанию.

    Чтобы создать теплую и комфортную сауну, определите размер, расположение и материалы, которые будут создавать желаемый внешний вид. Немного подготовившись, вы получите максимум удовольствия от вашей новой сауны!

    Советы по строительству паровой комнаты

    Советы по строительству паровой комнаты

    Когда я проводил исследование для этой колонки, я обнаружил очень интересным, что производители, производящие парогенераторы, не предложили никаких письменных или подробных советов по конструкции паровых ограждений.В разговоре с ними все они сказали одно и то же: «Слишком большая ответственность и задействовано слишком много разных подрядчиков».

    Видите ли, здесь задействовано несколько шагов, и если один из них будет выполнен неправильно, у вас может возникнуть проблема с влажностью. Я построил несколько паровых кожухов, которые выдержали испытание временем. Вот как я это сделал.

    One Piece Barrier

    Парогенераторы создают огромное количество водяного пара. Этот газ может проникнуть через затирку, цементную плиту, влагостойкий гипсокартон и т. Д.без проблем. Если он попадает в полость стены и соприкасается с прохладной поверхностью, велика вероятность того, что водяной пар превратится в жидкую воду. В этом случае плесень, гниль и грибок не отстают.

    Решением этой проблемы является установка качественной цельной пароизоляции на всех внутренних поверхностях паровой камеры. Пол в большинстве этих комнат представляет собой либо ванну, либо поддон из стекловолокна, либо, возможно, керамическую плитку. Ванны и душевые поддоны непроницаемы для водяного пара, и пол из керамической плитки будет таким же, при условии, что он имеет мембрану из CPE, такую ​​как Cloraloy, под основанием из цементного раствора.

    В любом случае вам нужно вырезать гигантский кусок пароизоляции, который сможет покрыть потолок и все стены и будет иметь возможность драпироваться на внутренней поверхности керамической подкладки, ванны или душевого поддона. Это похоже на вырезание кусочка оберточной бумаги, чтобы закрыть подарок на день рождения или праздник. Коробку накрывают одним листом бумаги, и вы делаете необходимые складки, чтобы она плотно прилегала к углам. Единственная разница в том, что вы оборачиваете внутреннюю часть коробки.

    Лучшими пароизоляционными материалами являются пароизоляционные мембраны из первичного полиэтилена с перекрестным ламинированием.Эти продукты нельзя найти в домашних центрах. Вам нужно заглянуть в свои Желтые страницы и найти Бетонные материалы. Вы должны найти небольшие компании, которые продают специальные эпоксидные смолы для бетона, вспомогательные средства для отделки и другие продукты коммерческим установщикам бетона. Здесь вы найдете потрясающие пароизоляционные материалы.

    Работа двух человек

    Установка пароизоляции выполняется двумя людьми. Кто-то должен плотно прижимать пароизоляцию к потолку, а другой начинает прибивать.Вы должны убедиться, что барьер расположен по центру и что у вас будет достаточно материала, чтобы покрыть потолок и стены одним целым. Помните, что он задрапируется внутри напольного ограждения или ванны, поэтому, если вода конденсируется на перегородке, она перетекает в ванну или поддон, а затем в канализацию.

    Покройте все поверхности стен и потолка плиткой

    Чтобы получить мощный паровой душ, вам нужны стены и потолки, облицованные плиткой. Глазурованная поверхность плитки препятствует проникновению пара и позволяет парообразованию происходить быстрее и интенсивнее.Хорошо подойдут и другие изделия из плотного натурального камня или искусственного камня.

    Если вы используете плитку или поверхность из натурального камня, я рекомендую цементную плиту в качестве основания. Цементная плита со временем не испортится. Влагостойкий гипсокартон со временем выйдет из строя.

    Если вы используете плитку для потолка и стен, убедитесь, что вы наносите плитку на тонкий раствор, а не на органические клеи. Разбавитель состоит в основном из цемента и извести, и он также выдержит испытание временем.

    Если вы используете культивированный мрамор, покрасьте цементную плиту высококачественной 100-процентной акриловой белой грунтовкой.Дайте ему высохнуть в течение 3 дней. Затем используйте прозрачный 100-процентный силиконовый герметик, чтобы прикрепить культивированный мрамор к цементной плите. Это гарантирует, что у вас не будет цветных теней, которые просвечивают сквозь культивированный мрамор.

    Сопутствующие статьи: компании, производящие паровые бани, осмотр в паровой бане, паровые души и ванны — просто успокаивающее

    Колонка B275

    Использование в коммерческих паровых банях — Saunacore

    Добро пожаловать в паровые и холодильные комнаты.

    В этом разделе подробно рассматривается применение керамической или каменной плитки в этих областях.Эти проекты сложны и требуют множества технических элементов, которых нет в обычных жилых и коммерческих проектах.
    Как всегда, следуйте рекомендациям производителя для всех продуктов, которые вы планируете использовать.
    парные или холодильные камеры. Эти проекты должны соответствовать федеральным нормам и правилам штата и местным строительным нормам
    . Паровые и холодильные камеры по конструкции аналогичны конструкции душевых. Они похожи, поскольку обычно включают плиточные стены, потолки и плиточные полы.Полы, например, обычно включают слив душевого типа.

    Они сильно отличаются от обычных душевых в нескольких областях. Первое отличие — это требование наличия сплошной водонепроницаемой мембраны со всех сторон конструкции. Иногда они требуют, чтобы изоляция была частью конструкции стены. Они также требуют добавления герметичного открытого скользящего шва в точке, где стены соприкасаются с потолком.
    Кроме того, в парилках потолок должен иметь уклон 2 дюйма на фут, чтобы горячая вода не капала на людей.Скат может быть направлен к одной стене или к центру.
    Давайте рассмотрим каждое из этих дополнительных требований. Непрерывная водонепроницаемая мембрана необходима из-за проницаемости водяного пара, свойственной парным. Пар может проникать через плиточные поверхности и попадать в прилегающие участки.

    Изоляция требуется в помещениях с водостоком, где требуется такой тип гидроизоляции, который не выдерживает выделяемого тепла. В холодильных камерах необходимость теплоизоляции очевидна.Говоря об изоляции, проволочные стяжки и стержень для карандашей — это дополнительная особенность, которой нет в традиционных душевых.
    Стяжная проволока и стержень карандаша — это крепежное устройство, используемое для закрепления металлической планки или арматуры, поскольку нельзя использовать гвозди и скобы. Стяжные проволоки и стержень для карандашей используются только в том случае, если используются царапина и слой раствора. Когда используется система стяжной проволоки и стержневого стержня, проход через мембрану должен быть надлежащим образом герметизирован, чтобы мембрана оставалась непрерывной и водонепроницаемой.
    Герметичный открытый стык скольжения — это деталь, которая изолирует потолок от стен, чтобы компенсировать чрезмерное расширение и сжатие из-за экстремальных температур.
    Обратите внимание, что для парных со слоем раствора требуется герметичное открытое скользящее соединение в стенах, длина которых превышает 16 футов.

    На рисунке A мы видим установку с цементным раствором или толстым слоем. Этот проект начнется с наложения водонепроницаемой мембраны на элементы каркаса в соответствии с инструкциями производителя для желаемой мембраны.Водонепроницаемая мембрана должна быть непрерывной на протяжении всей установки и должна быть нанесена на пол с уклоном, заканчивающийся двухкомпонентным сливом для душа. Предварительный уклон пола, как и готовый пол, должен иметь уклон ¼ на фут к водостоку.
    Если для мембраны требуется изоляция, изоляция должна быть нанесена поверх мембраны. Затем стяжные провода закрепляют через изоляцию и мембрану. Отверстия, образовавшиеся при закреплении стяжных проволок, затем следует заделать.
    Затем ¼ стержень карандаша прикрепляется вертикально с помощью стержня карандаша. 2,5 мин. Затем к стержню карандаша с помощью стяжек прикрепляется металлическая планка. Рейка должна быть приложена к стенам и потолку срезана по всем углам и скользящим швам, включая любые скользящие швы на участках стен, длина которых превышает 16 футов.

    Следует проявлять осторожность, чтобы не проколоть мембрану на каждом этапе процесса строительства.
    , когда мембрана обнажена.

    Затем на стены и потолок наносится слой настенного раствора, при этом обязательно завершая заделку раствора на всех требуемых стыках.После отверждения царапин на стенах и потолке коричневый или последний слой настенного раствора покрывает царапины на стенах и потолке. Конечная толщина раствора для стен и потолка должна составлять от до 1.
    В этом месте можно установить раствор для пола, который должен быть усилен проволокой 2 «X 2» 16/16 или ее эквивалентом. Обязательно оставьте дренажные отверстия открытыми в сливе, выложите плитку или камень.
    Плитку можно укладывать с портландцементной пастой на слой раствора, который еще поддается обработке, или с помощью сухого затвердевшего / латексного портландцементного раствора на затвердевшем слое.В конечном итоге за ним следует раствор из портландцемента.

    Примечание. Конструкция скользящего соединения должна обеспечивать возможность закругления опорного наполнителя из сжимаемого полиэтилена с закрытыми ячейками или его эквивалента, который не будет сцепляться с герметиком, используемым для его покрытия. Следует соблюдать рекомендации производителя в отношении изделий и конструкций соединений, которые желательны для использования.

    Рисунок B был временно удален, так как на нем представлена ​​деталь парной с тонким слоем. Паровая баня и паровой душ могут быть построены с цементной подкладкой.Установщик должен рассматривать слой задника как простую замену слоя раствора на Рисунке A.

    При построении этой системы не потребуются стяжные проволоки и стержневой стержень, показанные на рисунке А. Коррозионно-стойкие винты заменят стяжные проволоки и стержневой стержень. По-прежнему требуется водонепроницаемая мембрана, постоянно устанавливаемая за изоляцией. Водонепроницаемая мембрана предназначена для предотвращения попадания паров наружу незащищенных участков, которые могут быть повреждены скопившейся влагой.Самая популярная изоляция состоит из жесткой изоляции толщиной 1 дюйм.

    Поскольку изоляция, мембрана и защитный слой будут иметь толщину не менее 1-1 / 2 дюйма, потребуются более длинные устойчивые к коррозии крепежные детали. Для конструкции деревянных стоек крепеж должен входить в стойки не менее чем на дюйма. Так как крепежные элементы для задней панели с обычным покрытием производятся только длиной 1-5 / 8 дюйма, следует использовать винт для настила из нержавеющей стали в 2-1 / 2 дюйма. Для стальных шпилек крепеж должен только саморезироваться в шпильке и надежно удерживать слои на каркасе.

    Возникает вопрос о проникновении мембраны через систему. Во время нанесения на резьбу и головку необходимо нанести покрытие, чтобы уменьшить проникновение водяного пара в систему.

    Многие производители рекомендуют наносить наружную мембрану поверх слоя опорной плиты, который проходит непрерывно по всей парилке, включая пол (для слива), стены и потолок. Я лично согласен с этой рекомендацией, так как актуальная мембрана дополнительно ограничивает попадание воды в систему через швы затирки плитки.Актуальная мембрана никогда не должна использоваться в качестве основной гидроизоляции в парных и паровых душах.


    На рисунке C мы видим холодильную комнату. Это установка с подстилкой или толстым слоем, очень похожая на паровую баню с подстилкой. Элементы каркаса и бетонная основа находятся за изоляцией и не показаны на чертеже.

    Основные отличия заключаются в том, что изоляция является неотъемлемой частью конструкции.
    Для этого проекта необходимо выбрать морозостойкую плитку.
    Также обратите внимание, что железобетонный пол необходимо укладывать поверх утеплителя. Для полов, подверженных воздействию вилочных погрузчиков, следует использовать плиту толщиной 4 дюйма.
    (Плиточный доктор)

    Строительство саун


    Рекомендации по обрамлению предварительно вырезанных упаковок


    1А. Обрамление для горизонтального T&G приложения Вся сауна должна иметь каркас 2х4 со всех четырех сторон и потолок. Если часть сауны представляет собой массивную конструкцию стен (кирпич, блок и т. Д.)) эти стены должны быть обрамлены вертикальными огневыми полосами 2х2 стандартного обрамления 2х4. Все обрамления должны быть стандартными 16 дюймов по центру.


    1Б. Обрамление для вертикального монтажа T&G Если вы планируете установить шпунт и паз вертикально, у вас есть два варианта обрамления. Метод 1: Установите гвоздь 2×2 или 2×4 между шпильками. Для саун высотой 7 футов равномерно разместите и закрепите четыре уровня гвоздей между верхней пластиной и опорной пластиной ваших стен. Метод 2: Для стандартных саун высотой 7 футов равномерно распределите и закрепите шесть огневых полос 1×2 поперек гвоздей.


    2. Опорная плита Мы рекомендуем, чтобы основание было изготовлено из обработанных плит 2х4 для дополнительной защиты от влаги на полу. Все остальные обрамления могут быть изготовлены из любого подходящего материала для обрамления, например, SPF grade 2×4. Пол должен иметь водонепроницаемую поверхность, такую ​​как плитка, линолеум или бетон.


    3. Потолочный каркас Высота потолка должна быть не более 7 футов (минимум 75 дюймов) от пола. Если потолок в настоящее время превышает 7 футов, его следует опустить для правильной работы сауны.Как правило, достаточно потолочного каркаса 2х4. В случае высоты 8 футов или более рассмотрите возможность использования пиломатериалов 2×6.


    4. Угловые шпильки Убедитесь, что у вас есть шпильки в каждом углу комнаты, чтобы можно было закрепить концы досок с гребнем и пазами.


    5. Обрамление дверного проема Убедитесь, что дверной проем идеально ровный и квадратный. Для дополнительной прочности обрамите левую и правую стороны двойной рамой 2х4. Для стандартной двери создайте грубый проем на 2 дюйма шире и на 2 дюйма выше, чем заказанный размер двери.Для стандартной деревянной двери размером 24 ”x80” грубый проем должен быть обрамлен размером 26 ”x82”. ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас дверь для инвалидов (ADA), оставьте опорную плиту свободной для доступа инвалидных колясок.


    6. Обрамление для выпуска воздуха Выпускное отверстие должно располагаться по диагонали от впускного отверстия (или как можно дальше от впускного отверстия). Отверстие для выпускной рамы должно быть того же размера, что и впускное отверстие (6 дюймов на 4 дюйма), при этом верхняя часть отверстия должна находиться на высоте 23 дюйма от пола.Чтобы обеспечить минимальную потерю тепла, не рекомендуется устанавливать розетку выше 30 дюймов от пола. Опять же, используйте существующую стойку для одной стороны вентиляционного отверстия и дополнительные 2×4 для обрамления в вентиляционном отверстии.


    7. Каркас для монтажного кронштейна нагревателя Определите расположение каменки в сауне, как рекомендовано вашим представителем сауны или как описано в инструкциях по установке вашей каменки и шаблоне, поставляемом с каменкой. Добавьте две опорные балки 2×4 между шпильками кронштейнов обогревателя.


    ПРИМЕЧАНИЕ: Металлические подвесные кронштейны нагревателя устанавливаются после установки шпунта и паза. Высота и расположение опор определяется инструкцией по монтажу, прилагаемой к водонагревателю. Опоры не требуются при использовании дополнительной напольной подставки для коммерческих напольных обогревателей.


    8. Предварительная электрическая обработка После того, как сауна будет полностью обрамлена, и перед установкой изоляции, квалифицированный электрик должен выполнить черновую работу с электричеством.

    Предупреждение: Следуйте инструкциям по подключению, прилагаемым к нагревателю. Всегда используйте провода надлежащего размера и типа, указанные в инструкциях к нагревателю, которые находятся в коробке нагревателя.


    9. Изоляция Используя стекловолоконные войлоки толщиной 3 1/2 дюйма, изолируйте внутренние стены сауны, заправив ее между стойками.

    Примечание. Ватины без подкладки лучше всего предотвращают образование двойной пароизоляции, которая может задерживать влагу. Если у вас есть только обратная изоляция, держите сторону бумаги / фольги внутрь комнаты.Для потолка используйте либо одинарный слой стекловолокна толщиной 6 дюймов, либо вы можете использовать двойной слой стекловолокна толщиной 3 1/2 дюйма. Для этого повесьте первый слой перпендикулярно балкам потолка, затем забейте гвозди в их днище и повесьте второй слой на гвозди между балками.


    10. Гипсокартон Обратитесь к местным строительным нормам и правилам, чтобы получить рекомендации по гипсокартону.

    10 главных соображений перед установкой парового душа

    Паровой душ может принести множество преимуществ для здоровья и хорошего самочувствия.Однако для того, чтобы пользоваться ими в полной мере, необходимо убедиться, что вы правильно подготовили перед установкой . Чтобы помочь вам, мы составили список из 10 советов, которые следует учесть перед установкой парового душа, чтобы вы могли расслабиться и полностью насладиться своим первым паром.

    Что следует учитывать перед установкой парового душа

    1. Легкий доступ к необходимым утилитам для парогенератора

    Для начала убедитесь, что у вашего парогенератора есть доступ к водопроводу и электричеству.Сантехнические соединения включают водопровод к парогенератору; паропровод от генератора до парилки; и дренажная линия. Укажите 240 вольт со специальным автоматическим выключателем для источника питания.

    >> См. Как выбрать систему Steam.

    >> Узнайте, что строители должны знать об установках с паровым душем?

    >> Посмотреть домашние паровые души 101

    2. Высота потолка в душевой

    В идеале высота потолка парового душа не должна превышать восьми футов.Более высокий, конечно, возможен, но для этого требуется парогенератор более высокой мощности, который может вместить больший объем.

    Вы можете получить помощь в выборе правильного размера парового душа, посетив нашу форму выбора размера и выбора или виртуальный спа-центр MrSteam.

    3. Правильные уплотнители на душевой двери и любых окнах

    Убедитесь, что ваша душевая кабина будет правильно закрыта и изолирована, чтобы водяной пар не выходил и не создавал ощущений от пара. Уплотнение не должно быть воздухонепроницаемым, но убедитесь, что душевые двери водонепроницаемы, а все окна имеют двойное остекление.

    >> Узнайте, как закрыть окна парового душа

    4. Наклон потолка душевой

    Потолок должен быть наклонным, чтобы не капал конденсат. Совет по плитке Северной Америки и Американский институт мрамора предлагают от ½ до 2 дюймов на фут в зависимости от материала потолка.

    5. Какие материалы стен и потолка вы будете использовать для душа?

    Избегайте использования пористых материалов, таких как мрамор, гранит или бетон, для стен и потолка парового душа.Чем выше пористость материала, тем быстрее он будет рассеивать тепло и тем больше потребуется парогенератор. Вместо этого используйте непористые материалы, такие как керамическая или фарфоровая плитка, которые будут удерживать тепло.

    >> Видите кафельный паровой душ? Мраморный паровой душ? Какая разница?

    6. Куда денутся парогенератор и его компоненты?

    Генератор MrSteam можно установить в любом месте в пределах 60 футов от парилки, например, в туалете, туалетном столике или отапливаемом чердаке.Убедитесь, что он находится в вертикальном положении. Не устанавливайте внутри парной или в неотапливаемом месте, где вода может замерзнуть.

    >> См. Как установить парогенератор: 3 мин. Видео от Mr.Steam

    7. Где будет располагаться паровая головка?

    Паровая насадка должна располагаться на высоте примерно от шести до двенадцати дюймов над полом на стене напротив места для сидения и вдали от входа. Мы рекомендуем паровую головку, обеспечивающую охлаждение на ощупь.

    8. Где вы разместите свой Steam Control?

    Это во многом личное решение — спросите себя, где вам будет удобнее всего контролировать свой пар в душе.

    Как правило, держите регулятор на высоте от четырех до пяти футов над полом и вдали от прямого потока пара. MrSteam также предлагает возможность дистанционного управления через HomeWizard и iGenie, полностью автоматизированный, водостойкий пульт дистанционного управления.

    >> Ознакомьтесь с 5 преимуществами парового душа с iSteam® 2.0

    9. Предотвращение скольжения и падений

    Добавьте полосы противоскольжения на пол в парилке, чтобы уменьшить вероятность поскользнуться в паровом душе.

    10. Помните о сидячих местах!

    Невозможно переоценить важность сидения в паровом душе, когда речь идет о расслаблении и полном использовании преимуществ пара.

    Чтобы максимально увеличить пространство, рассмотрите возможность использования откидных сидений; в противном случае установите удобную для вас встроенную скамейку с небольшим уклоном (для дренажа).

    >> Вот сиденье для душа из тикового дерева, которое предлагает MrSteam.

    >> См. Раздел «Паровая баня 101: семь шагов для создания эффективной паровой бани»

    Некоторые из этих советов могут показаться простыми, но их легко упустить из виду, когда вы задаете себе паровой душ. Важно планировать работу заранее, чтобы в дальнейшем избежать более дорогостоящих исправлений. Взятые вместе, эти советы позволят вам максимально использовать свой новый паровой душ.

    Сообщите нам, если у вас есть вопросы по установке парового душа.

    Рекомендации по проектированию парной

    Рекомендации по выбору домашней парной

    По возможности следует придерживаться следующих критериев для правильной конструкции парового душа. В результате паровая баня станет более эффективной и приятной.

    Парогенератор

    — Должен быть совместим с кубическим футом парилки и должен учитывать внешние стены и тип материала, использованного при строительстве парилки.(См. Руководство по выбору размеров бытового генератора или Руководство по выбору промышленных генераторов)

    Напряжение местной электросети — выберите соответствующий парогенератор, например, 208 или 240 вольт.
    Расположение парогенератора — выберите обслуживаемую зону для установки парогенератора, защищенную от замерзания и влаги. Запрещается устанавливать парогенератор на открытом воздухе, в парилке или на неизолированном чердаке.

    Выбор материала для парилки

    • Избегайте использования открытых или необработанных материалов

    • Утеплить все стены и потолок

    • При использовании светового люка или окна (не рекомендуется) оно должно быть двойным, а световые люки должны быть закрыты и герметизированы на высоте потолка.

    • Стены, потолок и пол должны быть полностью покрыты водонепроницаемой отделкой, например, плиткой, мрамором и т. Д. Не рекомендуется использовать гипсокартон или штукатурку, но их можно использовать, если они покрыты водостойкой краской промышленного класса.

    • Все трещины и стыки необходимо заполнить силиконовым герметиком.

    Паровая установка

    • Чтобы обеспечить целостность кабелей управления пользователя с разъемом Telco, они должны быть пропущены через ПВХ-кабелепровод 3/4 ″ или аналогичный.

    • Высота потолка не должна превышать 8′-0 ″, когда это возможно, из-за неэффективности обогрева верхней части потолка.Если высота потолка превышает 8′-0 ″, используйте парогенератор следующей модели большего размера.

    • Потолок должен иметь уклон не менее 2 дюймов на фут, чтобы не допустить попадания конденсата на купальщика, иногда с уклоном от центра, чтобы свести к минимуму уменьшение высоты потолка в больших помещениях. Сиденье тоже должно иметь такой же наклон.

    • Стены, пол и потолок парилки должны быть полностью ограждены и использовать паронепроницаемую дверь. В небольшом паровом душе рекомендуется воздушный зазор 3/8 дюйма под дверью, и дверь должна иметь брызговик.

    • При установке вытяжных вентиляторов или вентиляционных отверстий их следует устанавливать вне парилки.

    • Для отвода конденсата и очистки должен быть предусмотрен слив в полу.

    • Длина трубопровода для выпуска пара не должна превышать 25 футов-0 дюймов и должна быть изолирована, если она превышает 10-0 дюймов. Линия никогда не должна образовывать ловушку или овраг, всегда под углом к ​​генератору (предпочтительно) или паровой головке.

    • Паровая насадка должна быть установлена ​​на высоте 18 дюймов над полом душа и на стене, противоположной тому, где будет сидеть купальщик, как можно дальше.Паровой диффузор следует устанавливать в небольших душевых кабинах, таких как 3 ‘x 4’ или 4 ‘x 4’. Средняя температура купания должна быть от 105 ° F до 120 ° F с коэффициентом влажности 98%. При правильном выборе размер паровой душ должен нагреться до комфортной температуры за 10-20 минут.

    Утепление парилки в бане своими руками

    От того, насколько качественно вы утеплите парилку в бане, будет зависеть качество отдыха и затраты на топливо (электричество, дрова, газ и т. Д.). Специалисты утверждают, что для качественной теплоизоляции бани понадобится духовка, на мощность в 3 раза меньше надежды.Далее мы поговорим о том, как сделать баню термос и какие материалы использовать для утепления пара.

    Из чего делать ванны-термосы

    «Пирог» изоляция парилки каркасом

    Качественная теплоизоляция пара в своем составе — термос. Помимо утеплителя, на стене, потолке и полу укладывается слой паро- и гидроизоляции, чтобы еще больше повысить изоляционные свойства пара.

    Состав ванны термоса следующий: подготовленные стены, слой гидроизоляции, слой утеплителя, пароизоляция и декоративная отделка ванны.

    Ничего сложного в утеплении парилки нет, главное выбрать материал и качественно утеплить стены. Далее мы рассмотрим технологию утепления парилки в бане своими руками, но сначала разберемся с имеющимися материалами-утеплителями.

    Материалы для теплоизоляции пара

    Сегодня существует широкий ассортимент обогревателей, подходящих не только для бани, но и для других дачных построек. Требования к теплоизоляции для пара следующие:

    • Материал должен иметь высокие теплоизоляционные свойства
    • Изоляция не должна подвергаться гниению и повреждению насекомыми
    • Утеплитель должен быть огнестойким (это крайне важно, т.к.температура в сауне может превышать 100 по С)

    Этим требованиям могут не удовлетворять многие материалы. Чаще всего для пароизоляции используют базальтовую вату, которая соответствует критериям и при этом имеет относительно низкую стоимость. Рекомендуется использовать мягкую синтетическую пластину.

    Базальтовая вата для пароизоляции

    Обратите внимание на то, что для утепления пола можно использовать глиняный слой, а для дополнительного утепления кровли бани — пенополистирольные плиты.

    Как утеплить парилку в бане

    Как мы уже говорили, при утеплении парилки необходимо проводить ее гидро- и пароизоляцию. Все эти три процесса тесно взаимосвязаны и представляют собой «пирог» утепления парилки. Подробно рассмотрим составляющие утеплителя от пара в бане.

    Подготовка стен

    Для начала нужно подготовить стены к утеплению. Все имеющиеся щели и швы следует заделать герметиком или штукатуркой.После того, как стены готовы к оттепельной, нужно переходить к первому слою теплоизоляции, гидроизоляции ванны.

    Обратите внимание, что если помещение из бревна, утеплять его нужно после полной усадки конструкции, обычно это занимает около 1 года. Первичная изоляция стен каркасом представлена ​​в виде шпатлевки.

    Конопатский бревно

    Гидроизоляция парилки

    В первую очередь нужно защитить стены, потолок и пол от влаги.Рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку или фольгированный материал. Более подробно рассмотреть технологию гидроизоляции ванны вы можете в этой статье!

    Гидроизоляция парилки

    Пароизоляция

    После того, как гидроизоляционный слой будет приставным, приступаем непосредственно к утеплению парилки своими руками. Сначала нам нужно залить деревянным каркасом стены сауны, который будет удерживать теплоизоляционный материал и пар декоративной отделки. Деревянный каркас изготовлен из бруса сечением 50 * 50 мм.Бруски нужно предварительно обработать антисептиком. Монтажные планки ступеней должны соответствовать ширине утеплителя.

    Каркас для утеплителя

    Обращаем ваше внимание, что утепление потолка должно выполняться более эффективно, чем утепление стен и пола. Это связано с тем, что горячий воздух в парилке сразу поднимается вверх и, соответственно, наибольшая вероятность утечки тепла наблюдается под потолком. Поэтому толщина утеплителя в потолке должна в 1,5-2 раза превышать толщину изоляционного материала на стенах.

    Утеплитель крыши
    Утепление пола
    Утепление потолка

    Пар пар

    После помещения изоляционного слоя в деревянный каркас необходимо выполнить последний этап пароизоляции — пароизоляцию. Назначение пароизоляции — удерживать теплый воздух в парилке.От того, насколько качественной будет пароизоляция, зависит величина потерь тепла в помещении. Пароизоляционным материалом для парилки должна быть фольга. Кроме того, что фольгированный материал является хорошей гидроизоляцией, он еще и эффективно отражает тепло. Именно от качества укладки утеплителя будет зависеть стойкость пара и создания эффекта банного термоса. Пленочный материал необходимо уложить поверх утеплителя и деревянного каркаса. Закрепить фольгой рекомендуется строительный степлтон. Стыки фольги необходимо тщательно заизолировать, поэтому фольгированный материал необходимо укладывать внахлест, стыки заделывать строительной лентой.

    Паровой пар
    Материал фольги

    Внешняя отделка

    Поскольку деревянный каркас под внешнюю отделку парилки у нас уже есть, осталось только выбрать материал для обшивки и перейти к завершающей части утепления паром. Безусловно, самый популярный и роскошный вариант отделки русской бани — это вагонка. О том, как выбрать вагонку и украсить ее стены, мы уже рассказали.Стоит только отметить, каким материалом необходимо укрепить стык, чтобы не было зазоров! Вот и вся технология утепления парилки в бане своими руками!

    Внешняя отделка паровой вагонкой

    Как видите, все просто, главное выбрать утеплитель и аккуратно закрепить его на стенах и потолке!

    Советы по утеплению парилки своими руками

    В дополнение к вышесказанному хотелось бы добавить еще несколько советов, как сделать дополнительную теплоизоляцию от пара в бане своими руками.

    Сначала , следует отметить, какой источник теплопотерь в парилке может сделать окно. Поэтому рекомендуется делать их как можно реже и тщательно утеплять тепло- и пароизоляционный материал. Рекомендуется устанавливать окна как можно ниже, что бы горячий воздух не контактировал с ними. Не рекомендуется устанавливать окна с одинарным остеклением, минимальное количество стекол — 2 штуки, лучше 3.

    Вторая , для утепления бани затронуты дверь и порог.Очень часто причиной низкой теплоемкости бани является большая щель под дверью, через которую движется теплый воздух. Что бы избавиться от этой проблемы нужно установить в ванну низкую дверцу, при этом сделав высокую гайку.

    Третий , обратите внимание на нагреватель духового шкафа в бане. От того, насколько теплоемкость камней для бани вы выберете, будет зависеть скорость нагрева пара и время удержания в нем тепла!

    На этом технология утепления парилки в бане! Также рекомендуем прочитать статью: Электропроводка в бане!

    .

    Септик для дачи без откачки: Септик без откачки — Автономная канализация — от производителя

    Септик для дачи без откачки

    Сегодня никого не нужно убеждать в том, насколько комфортнее становится проживание на даче, если на ней устанавливается септик. Единственными недостатками такого решения являются:

    • необходимость время от времени вызывать ассенизационную машину, так как ее услуги стоят достаточно дорого;
    • ужасное зловоние, распространяющееся по всей округе во время процесса откачки.

    Что навсегда забыть о подобных проблемах компания «SEPTIC78.RU» предлагает приобрести септик для дачи без откачки от известных производителей. В таких системах очистка стоков происходит на основе аэробных процессов с использованием специальных бактерий. В результате получается хорошо очищенная вода, пригодная для использования в технических целях. Кроме того, образуется активный ил, не обладающий никаким запахом, который можно использовать, как удобрение для неплодоносящих растений. Таким образом, жильцы дач не испытывают никаких неудобств, связанных с вызовом и работой ассенизаторов. При этом для бесперебойной эксплуатации септика им достаточно лишь время от времени производить очистку системы от ила, что в некоторых случаях можно осуществить и, не прибегая к посторонней помощи.

    Цены на септики для дачи без откачки

    Стоимость подобных устройств может быть самой разной. Например, у нас можно приобрести мини септики для дачи без откачки, рассчитанные на проживание 2-3-х человек, которые стоят в 2 раза дешевле более мощных моделей. Кроме того, цена на септик будет зависеть от того, является он самотечным или при его эксплуатации осуществляется принудительный отвод очищенной воды.

    Установка септика для дачи без откачки под ключ

    Наша компания оказывает весь комплекс услуг по монтажу септиков для дачи без откачки, начиная от подбора устройства, максимально подходящего к геолого-климатическим условиям конкретного участка, до его сервисного обслуживания.

    После того, как вы определитесь с моделью системы автономной дачной канализации, оформите и оплатите заказ, наши специалисты произведут доставку автономной станции на ваш участок и осуществят ее монтаж.

    Он будет состоять из следующих процедур:

    • выемки котлована;
    • подготовки его дна к установке септика;
    • монтажа подводящих магистралей от дачного дома до очистной станции;
    • установки септика в грунт;
    • подключения очистной установки к подводящим трубам;
    • обустройства системы вентиляции для отвода газов, выделяемых микроорганизмами в результате их жизнедеятельности;
    • монтажа магистрали для сброса очищенного стока;
    • электромонтажных работ, для обеспечения электроснабжения септика;
    • пуско-наладочных работ и проверки работоспособности системы.

    Кроме того, наша компания возьмет на себя сервисное обслуживание септика, что является гарантией его корректной работы в течение долгих лет.

    Компания «SEPTIC78.RU» — официальный дилер ведущих производителей автономных канализационных систем и септиков. Мы занимаемся продажей и установкой таких брендов как «Евробион», «Юнилос Астра» «Биодека», «Тополь», «Росток», «Вортекс» «Дека»

    Септики для дома без откачки по лучшей цене

    Прежде чем начать, давайте определимся в терминах «что такое септик без откачки». Это септик, не требующий откачки ассенизатором. Если вы подразумеваете под словом без откачки – «септик без обслуживания», то таких септиков не существует! В вашем случае остается только одно, подключение к центральной канализации.

    Наиболее популярным (распространенным) септиком без откачки ассенизатором, являются установки, построенные на биологической очистке по технологии SBR реактора (станции Топас, Астра, Эко-Гранд). В чем конструктивные отличия очистных сооружений Топас, Эко-Гранд и Астра, которые позволяют избежать откачки и вывоза ассенизатором?

    Ассенизатор откачивает осадок из септика или приемной камеры очистной установки. Если осадка нет, то и откачивать нечего! В этих септиках нет первичного отстойника. Он заменен приемной камерой с периодической аэрацией. Это предотвращает осаждение и уплотнение твердых загрязнений на дне камеры. Напротив, органические загрязнения разбиваются на мелкие фракции и «поедаются» в толще воды активным илом. Далее, сточная вода из усреднителя, дозированно попадает в реактор-аэротенк при помощи насоса-эрлифта на дальнейшую переработку.

    Септики для дачи без откачки бюджетные

    Дача, в отличие от дома постоянного проживания, используется в основном в теплое время года и по выходным дням. Отсюда меньшее количество сантехники и, как правило, меньше объем сточных вод. Летний душ на даче не требует канализации, ванны тоже встречаются редко, остается унитаз, раковина и мойка на кухне. Такой подход к использованию серьезно сокращает объем залпового притока в установку – ключевой параметр при подборе очистных установок.

    Септики для дачи без откачки Топас, Юнилос Астра и Эко-Гранд имеют модели, рассчитанные на использование в режиме непостоянного проживания. Специально разработаны как бюджетный септик без откачки для дачи, установки Топас-4 и Юнилос Астра-3. Как эти установки малой производительности могут использоваться для большего количества пользователей? Начнем с параметров:

    • Топас-4 объем переработки 800 литров в сутки, а залповый приток 175литров
    • Астра-3 объем переработки 600 литров в сутки, а залповый приток 150 литров
    • Эко-Гранд-3 объем переработки 700 литров в сутки, а залповый приток 170 литров
    • Бойлер объемом 80 литров, мощностью 2кВт, нагреется до 40 градусов за 1 час 23 минуты.

    Нагретый до 70 градусов 80 литровый бойлер, при использовании душа произведет 160 литров теплой воды, что соответствует максимальному залповому притоку бюджетных септиков для дачи. Следующие 80 литров воды нагреются через полтора часа, когда залповый объем уже переработается. А на нужды, кроме принятия душа (ванны), человеку не требуется более 50 литров в сутки.

    Отсюда вывод: если бойлер на даче не превышает объем 80 литров, можете применять Астру-3, Эко-Гранд-3 или Топас-4 соответственно. Вы всё равно не переполните эти установки, даже если будете пользоваться душем. Если же Вы хотите поставить бойлер большего объема, отведите сток от душа (ванной) мимо септика, сразу в сточную канаву (ливневку).

    Септики для дома без откачки по лучшей цене

    В доме с постоянным проживанием, и объем сточной воды больше, и использовать бюджетный септик без откачки не получится. Связано это с большими требованиями к благоустройству жилого дома. Как правило, дом более 1 этажа и на каждом этаже ванная комната, снабженная душем или ванной, причем не маленькой. Поэтому для 3-5 пользователей приходится устанавливать септик на 8 пользователей, а при наличии большой ванны на 10 пользователей.

    Часто в домах устанавливаются промывные фильтры на системе водоснабжения из скважины, промывка которых составляет 500 литров. К тому же, эту промывку не желательно сбрасывать в очистную установку, чтобы не нарушать микробиологию в станции.
    Как же быть? Необходимо найти септик для дома без откачки, но по лучшей цене. И решение этой задачи начинается с рационального разделения сточных вод из дома:

    1. Отдельный выпуск сточной воды от промывных фильтров и конденсационных котлов не только сократит объем, но и убережет септик от переполнения и химического отравления активного ила.
    2. Разделение (не полное) стока на «серый» и «черный». Отводить отдельно надо сток от крупных источников (душ, ванна, джакузи). Стоки от унитаза, кухонной мойки, посудомоечной машинки, умывальника желательно направлять в септик.

    Такое разделение позволит в режиме дома для постоянного проживания применить модель, соответствующую количеству пользователей. Помимо экономии на оборудовании мы получаем бонусом нормальную его работу.

    Где купить септик для дома без откачки, по лучшей цене? У тех, кто является официальным дилером завода-изготовителя и много лет занимается продажей, монтажом и обслуживанием данного оборудования. Высокая конкуренция и не менее высокая степень ответственности перед Заказчиком и производителем, заставляет официальных дилеров давать лучшую цену на септики при неизменно качественном монтаже.

    наши специалисты ответят на все ваши вопросы по оборудованию — звоните

    сравнительный обзор лучших производителей на рынке


    Хотя дача считается временным жильем, но пребывание на ней можно сделать таким же комфортным, как и в городской квартире, если обустроить систему водоснабжения и организовать автономный отвод стоков.

    Важную роль в обустройстве канализации могут сыграть бюджетные септики для дачи без откачки, отличающиеся доступной стоимостью и автономностью. Но следует помнить, что только качественное изделие позволит получить ожидаемый результат. Поэтому вопрос об изготовителе при выборе септика занимает не последнее место.

    Разберемся, какой модели лучше отдать предпочтение. Мы подготовили обзор наиболее популярных септиков разных производителей, обозначили их характеристики и особенности эксплуатации. Сравнительная оценка накопителей поможет определиться с подходящим резервуаром для обустройства канализации на даче.

    Содержание статьи:

    Особенности септика для дачи

    На отечественном рынке представлено большое количество компаний, специализирующихся на выпуске локального очистительного оборудования, предназначенного для дач. Предложений на рынке много и, чтобы сделать правильный выбор, понадобятся определенные знания.

    Среди общего ассортимента септиков, подходящих для временного жилья, не так уж и много. Так, оптимальным решением будет приобретение недорогого устройства, не требующего специального или сложного ухода. И к такому оборудованию относятся анаэробные пластиковые многокамерные изделия.

    Принцип работы любого септика указанного типа, работающего без откачки, заключается в том, что загрязненные воды проходят через несколько емкостей, соединенных между собой.

    При этом в каждой из них происходит переработка отходов с помощью – организмов, которые не требуют воздуха.

    Поскольку загородное строительство процветает и люди любят жить в комфорте, то сфера очистительных сооружений процветает. Поэтому у нас в указанном сегменте рынка работает достаточно большое количество производителей. Но не каждый из них выпускает оборудование для дач. Поэтому выбор производителя нужно начинать с определения того, какой септик нужен

    Такой процесс не может сравниться по активности, скорости и эффективности с биологическими станциями. Тем не менее он способен справиться с 80-85% загрязнений. И все это без участия человека и без расхода электроэнергии.

    Кроме того, такое оборудование стоит в разы меньше, чем современные аэрационные установки.

    Обзор производителей септиков

    Хотя на российском рынке представлено немало изделий, относящихся к описанному выше бюджетному виду, тем не менее проверенных изготовителей не так уж и много.

    К ним относятся производственные компании:

    • Росток;
    • Тритон Пластик;
    • Мультипласт;
    • Биофор.

    Все перечисленные изготовители имеют свои производственные площади, конструкторские отделы, используют современные технологии, что позволяет изготавливать качественную продукцию.

    Место #1 – компания Росток

    Одним из востребованных производителей является компания Росток, чьи изделия ценят за достаточную надежность, высокое качество, а также доступную стоимость.

    Эта организация бесспорно является одним из лидеров отечественного рынка очистительного оборудования и одним из ее крупнейших игроков. Изготовление септиков и сопутствующих изделий является основной специализацией компании.

    Поскольку единственными эффективными бюджетными септиками, изготовляемыми для дач, являются изделия, работающие в автономном режиме, то есть без электричества, то для утилизации стоков используются бактерии, не нуждающиеся в воздухе.

    Но особенностью такого способа является невысокая скорость процесса переработки, кроме того, уничтожается только не больше 85-90% загрязнений. Соответственно, потребуется дополнительная очистка, о которой предстоит подумать заранее.

    Дачникам придется дополнительно сооружать поля или колодцы фильтрации, использовать инфильтраторы, что является расплатой за доступность. И это придется делать независимо от того, септик какого производителя был приобретен

    Основные показатели компании-производителя:

    • Присутствие на рынке — 10 лет.
    • Место расположения — г. Москва, склад организации находится в Мытищах.
    • Количество дилеров — 170. Такое количество представительств свидетельствует о том, что производитель Росток представлен во всех регионах страны.
    • Доставка — в любой город России. Если в каком-то населенном пункте отсутствует дилер, то компания все равно сможет организовать поставку нужной модели септика.
    • Услуги — комплексные. Поэтому вместе с очистительным оборудованием дачники смогут заказать установку. А также производитель осуществляет гарантийное, послегарантийное обслуживание.

    Важно и то, что завод Росток имеет свою службу поддержки, поэтому каждый дачник с 9 до 20 вправе выяснить интересующий его вопрос в телефонном режиме. В том, что консультация будет качественной сомневаться не приходится, так как их проводят квалифицированные специалисты.

    Обязательно следует знать о том, что септиков, за которыми не требуется уход, не существует. Поэтому следует быть готовым к тому, что редко, но все-же придется осуществлять откачку скопившегося ила

    Существенным преимуществом представленной производственной компании является традиционно большой выбор моделей септиков, всего их десятки.

    Но владельцам дач придется выбирать из 3 востребованных вариантов.

    К ним относятся следующие :

    • Росток Мини — при производительности в 0,3 м³/сутки станет оптимальным решением для дачи, где проживают не более 1-2 человек, но при невысоком потреблении воды количество может быть увеличено до 3-4. Основными преимуществами модели являются компактность при объеме емкости всего 1000 л, доступная стоимость. Что делает септик одним из самых выгодных предложений для любителей загородной жизни в России.
    • Росток Дачный — имеет производительность в 0,45 м³/сутки, что делает модель оптимальной для очистки отходов от 2-3 дачников.
    • Росток Загородный — с производительностью в 0,88 м³/сутки станет выгодным решением для большой семьи, состоящей из 4-5 человек.

    Производитель заявляет о том, что любой из предложенных септиков способен эффективно справляться со своими обязанностями не одно десятилетие. Чему способствует надежная конструкция, не имеющая швов, которые традиционно являются слабым местом пластиковых изделий.

    При изготовлении используется полиэтилен – долговечный материал, стабильный при многолетней эксплуатации . Гарантия на продукцию достигает 3 лет.

    У компании Росток самый внушительный выбор моделей среди всех конкурентов. Хотя наибольшим спросом пользуется маленькая модель, названная Росток Мини (изображена на фото)

    На предприятии действует собственный отдел технического контроля, что положительно сказывается на продукции, поступающие в точки продажи.

    Место #2 – предприятие Тритон Пластик

    Эта производственная компания является многолетним лидером в сфере изготовления разнообразной пластиковой продукции по чертежам заказчика. То есть септики являются не основным видом деятельности.

    Тем не менее укомплектованный квалифицированными инженерами конструкторский отдел и наличие собственного завода позволяют Тритон Пластик входить в число законодателей в сегмента очистительных сооружений.

    Компания Тритон Пластик входит в группу лидеров рынка давно и причиной этому производство разных и традиционно надежных септиков. А одними из самых узнаваемых являются модели, относящиеся к линейке с названием Микроб. Несколько из них изображены на фото

    Основные показатели производителя:

    • Присутствие на рынке — около 2 десятилетий.
    • Место расположения — г. Москва, склад организации находится в Мытищах. Кроме того, действуют представительства еще в полутора десятках крупных городов, среди которых Санкт-Петербург, Владимир, Ярославль, Воронеж и ряд других.
    • Количество дилеров — в компании не указывают точной цифры, но известно, что в Тритон Пластик ведут активное расширение сети представителей и они есть во многих российских регионах.
    • Доставка — в любой город России. Отличная логистика позволит осуществить поставку в кратчайшее время.
    • Услуги — комплексные. То есть кроме самого септика можно получить все необходимые сопутствующие услуги, к которым относятся консультации, установка, сервис.

    К востребованным относится серия септиков Микроб и серия Танк.

    Линейка продуктов, под названием Микроб представлена изделиями емкостью от 450 л до 1800 л, производительность которых позволяет эффективно очищать стоки от разного количества дачников.

    К примеру, самая маленькая версия ежесуточно способна перерабатывать 150 л жидкости. Что будет оптимальным решением для одного постоянно проживающего человека или для 2, при условии стабильно небольшого расхода воды.

    Самая производительная модель каждые сутки способна справляться с достаточными для большой семьи 800 литрами грязи.

    Преимуществом любого Микроба является простота в установке и эксплуатации. Так монтаж не требует специальных знаний и навыков, что поможет прилично сэкономить.

    Уход заключается в очистке оборудования от скопившегося за год ила. Обычно такая процедура производится перед консервацией септиков на зиму.

    Известность производственной компании Тритон Пластик обеспечила и серия септиков с общим названием Танк. Они обладают хорошими рабочими характеристиками и доступной стоимостью. А также большой ассортимент моделей позволяет выбрать оптимальный вариант без каких-либо компромиссов

    Серия представлена на рынке уже почти двадцать лет и все это время они относятся к числу наиболее востребованных в России.

    Сам производитель отмечает популярность изделий, относящихся к указанной линейке. Эти септики являются лидерами по продажам. И это никто не оспаривает. Для дач подойдут модели Танк с кодировкой 1; 2; 2,5; 3.

    Танк-1 – самая маленькая модель из линейки производителя объемом в 1200 л. Септик способен ежесуточно перерабатывать 600 л стоков. Чего вполне хватит, чтобы обеспечить комфортное проживание трем дачникам.

    Производительный Танк-3 каждые сутки справляется с 1200 л загрязнений, при этом его объем составляет 3000 л. Таких показателей достаточно, если на даче проживают даже 5-6 человек.

    Компактные септики Тритон Пластик хороши тем, что их можно установить самому. Этому способствуют небольшие габариты и низкий вес

    Для изготовления всех разновидностей септиков используются современные, долговечные и стойкие к коррозии, давлению грунтов материалы. К тому же, все емкости являются бесшовными. Поэтому, при правильном уходе, любой комплект оборудования способен без поломок служить десятилетия.

    Важной особенностью является и то, что в компании Тритон Пластик нередко проводятся всевозможные акции, причем с значительными скидками (до 50%). Особенно выгодно покупать здесь септики в межсезонье.

    Кроме того, в организации действует уникальное предложение, позволяющее приобрести нужный септик по предзаказу.

    То есть по окончанию дачного сезона можно внести 30% стоимости и выбранная модель будет храниться на складе компании до следующего летнего сезона. Причем цена септика расти не будет, а это хороший способ защитить свои сбережения от инфляции.

    Место #3 – компания Мультипласт

    Производственная компания Мультипласт востребована у дачников на протяжении долгого времени. Причиной всему существенный выбор септиков, среди которых наибольшей популярностью пользуется линейка продуктов, выпускаемых под торговой маркой Термит.

    Более того эта организация обладает правами на не менее известную пользователям торговую марку – Ergobox. И оба бренда относятся к лидирующей группе производителей в сфере септиков.

    Септики, выпускаемые под торговой маркой Термит, отличаются производительностью, компактностью и долговечностью. А также они не требуют регулярного или сложного ухода

    Основные показатели организации Мультипласт:

    • Присутствие на рынке — 15 лет.
    • Место расположения — представительства и склады с продукцией компании расположены в столице, а также еще в нескольких городах. К которым относятся Санкт-Петербург, Череповец (Вологодская обл.). А также офис и склад производителя работает в Краснодарском крае.
    • Количество дилеров — 140. Этот факт свидетельствует о том, что партнеры завода-изготовителя присутствуют почти во всех регионах.
    • Доставка — в любой город России. Если быть точным, то бесплатной доставка будет в радиусе 30 км от столицы и всех других населенных пунктов, где находятся склады производственной компании. Кроме того, бесплатной является доставка купленного оборудования на участки, расположенные под Ярославлем, Иваново, Ростовом, Рыбинском и рядом других городов. Во все остальные регионы поставки осуществляются с помощью транспортных компаний, к которым относятся Деловые линии, ПЭК. Чтобы заранее узнать стоимость доставки, необходимо оформить заявку на сайте завода-производителя.
    • Услуги — комплексные. То есть кроме самого септика можно получить все необходимые сопутствующие услуги, к которым относятся консультации, установка, сервис.

    Представленная компания одновременно поставляет на рынок более сотни моделей, но более востребованными у дачников являются изделия, относящиеся к линейке Термит Профи.

    Самым доступным решением является модель с индексом 1.2, которая представляет собой полностью энергонезависимый септик, способный переработать отходы от жизнедеятельности 1-2 дачников.

    А изделие Термит Профи 2.0 может ежесуточно справляться с переработкой 2 м³ стоков, что станет оптимальным решением для 2-3 проживающих.

    Компактные, но производительные септики, относящиеся к линейке Термит профи, способны обеспечить комфорт на любой даче. Особенно востребованными являются изделия начального уровня. К примеру, к ним относится модель Термит 1.2, изображенная на фото. Она бесшовная, а поэтому долговечная, способная справиться с продуктами жизнедеятельности пары человек и недорогая

    Если уровень грунтовых вод высокий или на участке грунт, который не совсем подходит для выполнения доочистки, тогда следует обратить внимание на продукты из линейки Термит Трансформер. Так как они легко справляются с перечисленными сложностями.

    Примером может быть изделие Термит Трансформер с индексом 1.3 PR, ежесуточно справляющееся с переработкой 500 л всевозможных отходов. Все септики утилизируют не менее 85% стоков.

    Особенностью любой модели, представленной производственной компанией, является отсутствие швов, что делает их долговечными и исключает неприятные случайности в виде нарушения герметичности с дальнейшими последствиями.

    Это стало возможным благодаря внедрению современных технологий, к которым относится ротационная формировка полиэтилена и вакуумная формовка пластиков.

    Все эти новшества позволяют назвать производственную базу компании одной из наиболее современных в стране.

    Место #4 – предприятие Биофор

    Производитель Биофор является одним из самых молодых на рынке. Хотя эта производственная компания на отечественном рынке септиков появилась относительно недавно, но это никак не сказывается на качестве его септиков.

    Современные технологии и квалифицированные специалисты позволили ей стать узнаваемым брендом. И даже больше: продукция компании одна из самых технологичных на рынке.

    Продуманная конструкция любого изделия обеспечивает долговечность, простоту в уходе, исключает возможность сминания при давлении грунта. Что положительно сказывается на производительности

    Основные характеристики производителя Биофор:

    • Присутствие на рынке — 3 года.
    • Место расположения — представительства и склады с продукцией компании Биофор расположены в столице, а также Калининграде, Тюмени, Краснодаре, Санкт-Петербурге и еще целом ряде крупных городов.
    • Количество дилеров — в организации не указывают точные цифры, но известно, что происходит активное развитие сети. Кроме того, на сегодняшний день партнеры Биофор действуют во многих регионах.
    • Доставка — в любой город России. Если в населенном пункте нет представительства самого производителя, ее партнеров, то поставка осуществляет с помощью известных транспортных компаний. Причем в таком случае отгрузка осуществляется со склада в Череповце.
    • Услуги — производитель осуществляет только изготовление и продажу септиков. То есть монтаж можно заказать только у дилеров.

    Самым доступным, а поэтому наиболее востребованным продуктом компании является септик Биофор Мини 0,9. Так как его 900 литровый объем, эффективные фильтры и комплекс бактерий позволяют ежесуточно справляться с переработкой 350 л стоков.

    Чего вполне достаточно для комфортного постоянного проживания 1-2 дачников, а также такой производительности будет вполне достаточно для проживания 3-4 человек, но с условием, что они будут использовать воду экономно.

    Важным преимуществом является, то что модель Мини 0,9 относится к категории самых доступных на рынке.

    Если производительности описанного септика недостаточно, тогда следует обратить внимание на другие изделия компании. Так как в его линейке представлено очистительное оборудование, способное обеспечить нужный уровень комфорта даже для 6 дачников.

    В производственной компании Биофор указывают на то, что их септики относятся к одним из самых надежных и технологичных на рынке России.

    Большинство моделей компании Биофор не просто эффективные и могут справляться с переработкой 85% отходов, но и просты в эксплуатации, установке и транспортировке, что помогает дачникам сэкономить немало денег

    А достигается такой результат благодаря использованию качественного полиэтилена, изготовленного в Европейском союзе. Который при изготовлении распределяется максимально ровно по всей площади конструкции, в результате толщина стенок не меньше 10 мм.

    Что делает септики долговечными и устойчивыми к нагрузкам. С ними помогает справиться и специальная форма корпуса с мощными ребрами жесткости, дно в форме поддона.

    Все перечисленное исключает возможность сминания, заиливания с последующим уменьшением полезного объема и производительности. Эффективность переработки стока достигает внушительных на сегодня 85%.

    При желании сэкономить, можно сделать септик без откачки своими руками – подробные инструкции по сооружению резервуаров из разных материалов представлены в .

    Выводы и полезное видео по теме

    Рекомендации по выбору подходящего септика:

    Размещенный ниже ролик поможет ближе познакомиться с продукцией компании Мультипласт.

    На рынке работает достаточное количество производственных компаний, поставляющих качественные септики, функционирующие без частой откачки, что позволяет жить с комфортом на любой даче. Богатый ассортимент позволяет сделать оптимальный выбор, ориентируясь на объем резервуара, качество материала септика и умеренность цены.

    У вас есть личный опыт проектирования и обустройства автономной канализации на даче? Расскажите, какую модель септика вы выбрали, каковы нюансы монтажа и обслуживания резервуара. Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

    Септик без откачки для дома и дачи

    Так называются станции биологической очистки, в процессе функционирования которых не образуется твердого осадка, вследствие чего не требуются услуги ассенизаторской машины. Результатом процесса очистки является только стабилизированный ил – эффективное и экологически чистое удобрение, откачиваемое посредством бытового дренажного насоса.

    Преимущества


    • Отсутствует необходимость в обустройстве инфильтратора, что существенно снижает расходы на монтаж станции и возможный ущерб ландшафтному дизайну.
    • В септике без откачки процесс очистки базируется на использовании колоний особых бактерий, не нуждающихся в дополнительной вентиляции, что исключает неприятные ароматы на участке.
    • Устойчивость к попаданию в станцию домашней «химии», т.к. колонии микроорганизмов восполняются из поступающего воздуха.
    • Упрощенное обслуживание позволяет экономить солидную сумму денег, сил и нервов.
    • Высокое соответствие экологическим и санитарным нормам позволяет использовать очищенную воду для полива газонов и даже сбрасывать ее в водоемы.

    Принцип работы

    Основная задача такой станции – придать ее эксплуатации максимум комфортности, поэтому владельцу септика без откачки не надо не только прибегать к услугам ассенизаторской машины, но и периодически восполнять количество полезных бактерий. Микроорганизмы поступают внутрь корпуса с внешним воздухом, нагнетаемым одним или двумя компрессорами. Бактерии разлагают органику практически полностью, в результате чего объем стабилизированного ила в таких устройствах в два раза меньший. Весь процесс очистки происходит в нескольких внутренних отсеках, где первоначально стоки насыщаются кислородом (аэрация) и отстаиваются. Затем перерабатывается органика с образованием активного ила, который осаживается на дно, а отфильтрованная вода утилизируется в грунт.

    Особенности обслуживания

    Владельцу такого септика для дома или дачи необходимо:

    • дважды в год производить удаление накопившегося ила, выполняемое посредством обычного насоса;
    • выполнить промывку корпуса один раз в год.

    Популярные модели

    Популярными септиками без откачки для дома в настоящее время считаются модели Топас и Астра. Эти станции отличаются повышенными техническими возможностями, количество модификаций каждого бренда крайне разнообразное, что позволяет подобрать самый оптимальный вариант под условия размещения и эксплуатации. А отличное сочетание долговечности станций и минимизация расходов на обслуживание содействует очень быстрой окупаемости первоначальных вложений.

    Модельный ряд септиков

    Септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи

    Для создания современного уровня комфорта на даче или в загородном частном доме необходимо наличие качественной канализационной системы. Она должна выполнять свои функции в полном объеме, без лишних нагрузок на пользователей. Самое простое решение, накопительную емкость, применять нецелесообразно. Ее придется регулярно опорожнять с привлечением специализированных предприятий, предлагающих услуги ассенизаторов.

    В этой статье рассказано о том, как сделать септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи. Описание требований к инженерному сооружению дополнено подробными обзорами эффективных технологий. Для сравнения приведены готовые фабричные изделия с техническими характеристиками и ценами. Изложенные ниже сведения помогут реализовать проект быстро, с разумными затратами.

    Схема автономной канализации для отдельного объекта недвижимости

    Читайте в статье

    Качественный септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи: основные определения

    Единственной альтернативой данному проекту является применение накопительной емкости, поэтому этот вариант надо рассмотреть подробнее. По нормативам при расчете соответствующей системы на одного человека берут 200 литров стоков в сутки. Не сложно вычислить, что для семьи из четырех человек понадобится резервуар объемом не менее 25 000 литров, если опорожнять его ежемесячно. Если приобрести стандартную железнодорожную цистерну (модель 15-150, объем – 73,5 м. куб.), число визитов ассенизаторов можно было бы сократить. Однако надо не забывать об ограниченной грузоподъемности специальной автомобильной техники.

    Для предотвращения затруднений при откачке нужно сделать достаточно широкий проезд, рассчитанный на соответствующие нагрузки. В ходе выполнения процедуры придется мириться с шумами, неприятными запахами. Если суммировать все неприятности и реальные затраты не трудно сделать правильный вывод. Дачная канализация без откачки является действительно хорошим вариантом для решения проблем. При правильном проектировании и безошибочной реализации планов можно до 10 лет и более поддерживать автономность системы.

    Простейшее устройство для очистки стоков

    Это схематическое изображения поможет понять принципы действия технологии и особенности установки септика на даче своими руками без откачки. Отходы поступают самотеком из домашней канализации по широкой трубе. В первой емкости твердые и тяжелые фракции оседают на дно. Тут же начинаются в ходе жизнедеятельности микроорганизмов процессы брожения, разлагающие органику.

    Несколько ниже уровня жидкости размещают переливную трубу в другую камеру. Тут дна нет. Частично очищенная жидкость через слой гранулированной подсыпки поступает в почву. Там процесс разложения органики завершается.

    Далее приведены инструкции о том, как сделать септик без откачки своими руками. На конкретных примерах детально рассмотрены основные способы и методы их улучшения. Необходимо отметить, что конструкция современного уровня при общем объеме 2,5-3 м. куб. способна обрабатывать в сутки до 0,8-1 м. куб. стоков. Этого вполне достаточно для четырех потребителей. Останется даже запас, который пригодится во время визитов гостей.

    Типовое устройство и принцип работы септика без откачки

    Двухкамерные системы не способны удалить более 60-70% примесей. Этого недостаточно для выпуска жидкости наружу. Такие примеси быстро загрязнят почву на участке. Особенно опасно их проникновение в грунтовые воды. Подобные конструкции не соответствуют действующим санитарно-гигиеническим нормам, поэтому владелец может быть оштрафован.

    Несколько последовательно установленных емкостей повышают эффективность очистки

    На практике часто применяют указанную этом рисунке схему септика для частного дома. Своими руками можно установить бетонные или другие емкости нужного объема. Допустим выбор различных комплектующих деталей. Но принцип построения проекта используется единый:

    • Большинство относительно твердых фракций задерживается в первой емкости.
    • В двух других – задерживаются мельчайшие примеси, продолжаются процессы разложения.
    • На последнем этапе применяют большую площадь распределения дренажных стоков.
    Фильтрационное поле

    На завершающей стадии очистки трубы с отверстиями укладывают параллельно на расстоянии не более 1,5 метров одну от другой, под небольшим уклоном. Снизу делают гранулированную подсыпку. На торцах – устанавливают вертикально фановые отводы с козырьками, защищающими от проникновения дождевой влаги.

    Эксплуатация энергонезависимого септика для дачи без откачки не вызывает затруднений. При правильной настройке его работы удаление накопленных твердых отходов производится редко. Исключением является сезонное проживание на даче. В этом случае дно в первой емкости очищают осенью, до наступления заморозков.

    Устройство септика в частном доме

    При проектировании учитывают совместимость с вентиляцией и другими инженерными сетями, точно определяют места установки отдельных частей. Внимательно изучают монтажные и общестроительные процессы.

    Онлайн-калькулятор расчета необходимого объема септика исходя из количества проживающих и режима использования воды

    Технологии повышения производительности септика для дачи без откачки

    Для улучшения эффективности, в системах очистки используют специально подготовленные бактерии. Качественный биофильтр своими руками для септика создают с учетом следующих основных этапов:

    • Анаэробные микроорганизмы применяют на первых стадиях обработки жидкости. Они выполняют свои функции без доступа кислорода. Их культивируют в особых условиях.
    • Для ускорения и более полного разложения органики в следующую емкость добавляют аэробные бактерии. Для их жизнедеятельности необходимо поступление свежего воздуха.
    • На завершающей стадии (в поле фильтрации) полезные функции выполняют микроорганизмы природного происхождения, которые находятся в почве.
    Воздушный компрессор для септика выбирают с учетом объема рабочей емкости

    Для создания множества воздушных пузырьков используют специальные устройства.

    Фабричный аэратор трубчатого типа

    Такие изделия обеспечивают равномерное распределение воздуха. Они не засоряются, сохраняют целостность в течение продолжительного срока службы.

    Чтобы сделать аэраторы для септика своими руками, в подходящей по размерам полимерной трубе сверлят отверстия небольшого диаметра

    Выбор правильного расположения септика на участке: нормы и ограничения

    Расстояния до разных объектов

    В следующем перечне уточнено расположение септика на участке (СНиП):

    • Соответствие действующим нормативам надо соблюдать при использовании самодельных конструкций и фабричных комплектов.
    • Особенно строго контролируют дистанцию до открытых водоемов, источников питьевой воды. Не имеет значения, на чьем именно участке расположен колодец.
    • Иногда выбирают наиболее удаленную и низкую точку. Но в таких ситуациях необходимо учитывать близость дорог, соседской территории, возможное затопление в период паводков.
    • При оснащении полноценного жилого строения локальной системой очистки стоков следует согласовать с БТИ.
    • Герметичные емкости системы допустимо устанавливать ближе к фундаменту. Но нельзя нарушать нормы по отношению к дренажным полям, канавам.
    • Допустимо уменьшение расстояния до колодца (минимум – 30 м), если этот источник установлен выше от системы очистки, по направлению естественного тока вод.
    При установке септика своими руками для частного дома с высоким уровнем грунтовых вод,дренажную часть поднимают на специальную подсыпку. Для подачи туда жидкости применяют насосную станцию, работающую в автоматическом режиме

    Учет важных факторов при подготовке проекта

    Выше были отмечены изменения в проекте по строительству фильтрационного поля при высоком уровне грунтовых вод. Однако в этой же ситуации необходимо исключить возможность проникновения неочищенных стоков из основных камер. Их герметичность должна быть безупречной.

    Дополнительной проблемой является возможность всплытия полупустого бака. Это предотвращают с помощью жесткого крепления емкости («якорения») к бетонной плите. Такая основа обеспечивает защиту от пучения грунтов в сильные морозы. Однако для исключения повреждений надо установить силовой каркас вдоль стенок котлована. Между ними и камерой оставляют зазоры 15-20 см.

    Если септик из пластика монтируют на большом расстоянии от дома, при сливе стоков самотеком придется заглубить конструкцию. Значительные нагрузки создает размещение системы под автомобильным проездом, парковкой. В подобных ситуациях сверху устанавливают железобетонную плиту. Ее края должны быть шире котлована не менее чем на 100 см с каждой стороны.

    Правильные и ошибочные варианты монтажных схем

    К сведению! В обратном случае, при небольшом расстоянии от корпуса септика до поверхности, создают специальный слой утепления. Он защитит от промерзания в зимний период.

    При наличии глинистых почв, поля фильтрации создают на подушках из песка и почвы. Обязательно устанавливают производительную дренажную систему по контуру, которая предотвратит скопление воды на соответствующей части земельного участка.

    Статья по теме:

    Септики для дачи: какой лучше. Это станет понятно после комплексного анализа предложений рынка, мнения опытных экспертов и рядовых пользователей. В этой статье собрана информация, которая поможет принять правильное решение.

    Приобретение бюджетных септиков для дачи без откачки: обзор предложений рынка

    Изучение комплектов (изделий) фабричного производства надо выполнять с учетом следующих сведений:

    • Помимо простейших моделей, предлагаются специализированные станции. Некоторые модели обеспечивают очистку до уровня 98-99%. Их можно применять без дополнительных полей фильтрации.
    • Для воспроизведения аэробных технологий необходимо подключение к сети 220V. Электрическое питание понадобится для функционирования насосов, датчиков, блоков управления и контроля, осветительных приборов.
    • При выборе септика для дачи непостоянного проживания следует учитывать сезонный характер эксплуатации объекта. В этом случае особе внимание уделяют обязательным регламентным процедурам. С помощью специальной техники (эрлифтов) отдельные рабочие операции можно упростить.
    • Современные баки создают из разных полимеров. В ходе сравнения проверяют толщину стенок, наличие ребер жесткости. Хорошие показатели прочности и герметичности обеспечивают литые конструкции.

    Важно! В следующем разделе приведены различные септики для дачи без откачки. Какой лучше – можно узнать после внимательного изучения понравившегося варианта. Следует изучить официальные рекомендации производителя, наличие в комплектации крышек, удлинителей горловин, других необходимых компонентов.

    Современная система очистки стоков. В компактном корпусе размещены камеры, соединительные трубки, компрессоры. Подобная конструкция занимает не более 1,5 м. кв. площади

    Цена септиков для частного дома: популярные модели с характеристиками

    ФотоМодель Произво-дительность м. куб./ суткиЦенаОсобенности, отзывы
    ТОПАС-С 5 LONG1113800-135300Это оборудование удобно заказывать в одном пакете с профессиональной установкой. Монтаж выполняется быстро, точно. Оплата – только после финишной проверки. Среди достоинств отмечается безупречное качество и приемлемый уровень цен с учетом функциональных возможностей.
    ТАНК-20,832200-34500Долгосрочный выпуск изделий позволил усовершенствовать конструкцию с учетом отзывов потребителей. Владельцы этих септиков отмечают прочность, сравнительно небольшой вес (130 кг). Из недостатков – необходимость оснащения дополнительным оборудованием для воспроизведения технологии аэрации.
    Тритон-Т 10,524200-26800В трех емкостях можно организовать эффективную очистку. Отсутствие штатного выхода затрудняет подключение фильтрационного поля. Нет фирменных комплектующих деталей для увеличения высоты горловины.
    Термит Трансформер 2.5 PR149600-58300Это оборудование пригодно для эксплуатации при высоком уровне грунтовых вод. При необходимости, можно приобрести и установить фабричный комплект для эффективной аэрации. Производитель предлагает бесплатно комплект бактерий для первичной загрузки.
    Юнилос Астра 51,276500-83200Комплектная станция очистки локального типа. Даже при большом разовом сбросе (до 240-250 л) проблемы не возникают.
    Тополь 81,592800-102000На эту технику установлен официальный гарантийный срок 3 года. Перемещение стоков и удаление отходов осуществляется с применением эрлифтов (4 шт.).
    ЭКОПАН Л-3Д0,7586200-88900Срок службы септиков этого бренда составляет 50 лет и более.
    Лидер-1,51,8125000-128000Высокий уровень очистки обеспечивается, в частности, четырьмя этапами обработки стоков.

    К сведению! Не спешите, если предлагается по броской рекламе купить септик недорого от производителя. Цена часто приводится без доставки, монтажных работ. В некоторых случаях приходится докупать отдельные узлы, детали. Для точности надо проверить совокупные расходы. Пригодится учет официальных гарантийных обязательств и отзывов в ходе сравнительного анализа.

    Строительство очистных сооружений для частного дома: конструкции, материалы, технологии

    Чтобы выяснить, как сделать септик правильно, надо изучить монтажные методики. Проще всего работать с фабричными изделиями. В сопроводительной документации некоторые производители приводят подробнейшие инструкции. С их помощью любой человек разберется быстро с важными нюансами.

    Однако знание принципов работы позволит соорудить правильно септик без электричества и откачки с нужными параметрами. В собственном проекте можно учесть особые требования и предпочтения. При необходимости – будет увеличена прочность стенок. Ширину смотрового люка получится сделать соответствующей определенным физиологическим параметрам. В ходе изучения отдельных технологий надо не забывать о необходимости освоения новых навыков, приобретении специального инструмента и оснастки.

    Чертеж устройства септика в частном доме своими руками пригодится для составления списка будущих покупок

    Статья по теме:

    Туалет для дачи без запаха и откачки. Сделать эту конструкцию удобной для пользования и очистки – серьезная задача. Обо всех нюансах строительства, особенностях выбора материалов и видах дачных туалетов – в этой статье.

    Монтаж септика своими руками из бочек

    Компактная выгребная яма из бочки. Небольшой объем такой емкости ограничивает область применения

    Сооружение септика из бетонных колец своими руками: схема, описание рабочих операций

    Следующее описание упростит разработку собственной конструкции:

    Сделать септик из бетонных колец большой глубины не получится без применения специальной строительной техники. С ее сначала вырыли котлован. Далее – привезли и установили последовательно части бетонной конструкции. Торцы колец предварительно промазывают грунтовкой глубокого проникновения, водостойким плиточным клеем. С помощью деревянных распорок обеспечивают точный монтаж. Наружные стенки предварительно обрабатывают битумной смесью для гидроизоляции.

    При небольшой глубине, канализацию для частного дома из бетонных колец можно собрать вручную, без подъемного крана

    Особенности строительства септиков из монолитного бетона

    Быстро и недорого: как сделать септик из еврокубов своими руками без откачек

    Работая с этими комплектующими деталями, можно применять такие же решения, как при использовании пластиковых систем очистки заводского производства.

    Типовая двухэтапная схема септика из еврокубовС применением металлического каркаса повышают устойчивость конструкции к подвижкам грунта

    Статья по теме:

    Не имеет значения назначение земельного участка – будь это дача, сад или жилой частный дом – природные естественные потребности никто не отменял. Именно поэтому в статье разберемся, как же устроить туалет для дачи своими руками. Пошаговая инструкция в этом должна помочь.

    Заключение и дополнительные полезные советы

    При выборе лучшего проекта для создания септика своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи стоит обратить внимание на следующие особенности:

    • Качественные фабричные изделия стоят дорого. Но в этом случае можно рассчитывать на точные технические характеристики, долгосрочную эксплуатацию без проблем. Надо положительно оценить хорошую совместимость всех компонентов, профессиональный расчет конструкции.
    • Самоделки придется создавать самому, без гарантийных обязательств ответственных исполнителей. Чтобы минимизировать ошибки, используют готовые проекты, советы опытных мастеров.
    • Для приобретения металлических емкостей с толстыми стенками придется потратить значительные денежные средства. Сложно защитить такие изделия от коррозии. Особенно подвержены разрушительным процессам окисления сварные швы.
    • Пластиковые бочки долговечнее стальных аналогов. Но в том и другом случае необходимо помнить о небольших объемах и относительно низкой прочности.
    • Кольца и другие железобетонные изделия сохраняют целостность десятки лет. Но их большой вес создает трудности в процессе монтажа. В процессе использования приходится проверять и восстанавливать герметичность в местах стыков.
    • Цельные железобетонные конструкции не пропускают влагу. Но создание таких септиков сопряжено со значительными трудовыми затратами. Выполнения работ зависит от погодных условий.
    • «Еврокубы» обладают точными техническими характеристиками. Они прочнее, чем типовые пластиковые бочки. Но при использовании этих заготовок получится создать емкости только определенных размеров.

    Для правильных выводов надо оценить в комплексе приведенную информацию. В некоторых случаях совокупные расходы на самодельный септик будут выше, чем при покупке фабричного набора.

    ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

    Современные локальные очистные станции и септики без откачки и запаха

    Прошли те времена, когда единственным решением утилизации грязных стоков была простая сточная яма. Сегодня, выбирая очистную систему для загородного жилого дома, летней дачи, кафе или отеля, владелец имеет возможность  выбрать, в том числе септик без запаха. Передовые технологии  очистки сточных вод позволяют производителям создавать локальные септики без откачки и запаха.

    Современный рынок очистных устройств может предоставить вам системы разных брендов, отличающиеся по типу очистки, мощности, размеру, форме, материалу и т.д. Если вы найдете время и возможность изучить эту тему перед покупкой септика, то вполне сможете смонтировать у себя на участке канализацию без запаха.

    Канализация без откачки и запаха – это современное очистительное устройство, которое требует достаточного поступления кислорода для активной жизнедеятельности аэробных микроорганизмов. В данной статье мы рассмотрим, как работает система канализации для дачи — без запаха и откачки.

    Бюджетные септики

    Оптимальные септики

    Рассмотрим основное и принципиальное отличие работы септика без откачки и обычного септика.

    1. В обычном септике в первом отсеке разложение стоков проходит при участии колонии анаэробных бактерий, не нуждающихся в кислороде для своей жизнедеятельности. В результате твердые частицы стоков оседают  на дне первого отсека. Со временем осадок превращается в ил, который периодически необходимо откачивать.
    2. Затем осветленная вода попадает во второй отсек, где в работу вступают аэробные бактерии, производя дальнейшую переработку отходов. Во втором отсеке также происходит оседание твердых частиц на дно, хотя и меньшем объёме, чем в первом. Обычно, после прохождения второго отсека степень очистки воды достигает 60-75 процентам, и такую воду нельзя сбрасывать в почву, канаву, водоём и т.д. Необходима доочистка в дренажном колодце или на полях фильтрации.

    В биологическом септике процесс разложения стоков в первом отсеке станции происходит по другому принципу.

    1. В первую камеру (отсек) обеспечен доступ кислорода, поэтому здесь «хозяйничают» аэробные микроорганизмы. Они не только обеспечивают более качественную очистку поступивших стоков, но также  разлагают твердые частицы. В результате количество осадка на дне уменьшается в несколько раз.
    2. Система глубокой очистки без откачки и запаха – технически сложные устройства со встроенным оборудованием и они требуют подключение к электросети. Однако, высокая степень очистки стоков, ненужность частой откачки и отсутствие неприятных запахов вполне компенсируют эти сложности.

    Помните, что обслуживать нужно любую очистную систему, разница только в частоте обслуживания. Одно дело проводить чистку один – два раза в год,  и совсем другое — один раз в десять лет.

    Септик без откачки, что это, миф или реальность?

    Давайте поговорим о такой популярной теме, как «септик без откачки». Многие владельцы частных домов, не имеющие возможности подключиться к центральной системе канализации, пытаются решить свою  проблему, как можно эффективнее, оно и поонятно, с канализационными стоками что-то нужно делать, их нужно куда-то отвести, не во двор же себе или соседу их сбрасывать, последствия от этого будут не самыми приятными.

    И тут начинается поиск решения этой проблемы, все мы вспоминаем, а кто-то, когда-то, кому-то говорил, что можно сделать септик, да не просто септик, а без откачки, вот так вот просто, раз и навсегда решить эту, на первый взгляд, нерешаемую проблему. И начинается поиск литературы, статей в интернете, спрашиваем соседей, знакомых строителей, как же сделать это чудо?

    Септик без откачки своими руками

    А еще хотелось бы сэкономить, и сделать все своими руками, самостоятельно, сразу приходят в голову такие варианты, как: двухкамерный септик без откачки, трехкакмерный с переливами (да перезвонами). А в интернете со всех сторон пестрит реклама: «Без откачки», «Без ассенизатора», и улыбчивый менеджер(его улыбка чувствуется даже через телефон), говорит Вам: «Абсолютно без откачки, не надо вызывать ассинезатора, никогда, современная технология, не имеет аналогов в мире», и все его слова в конечном счете сводятся к одному «Купи у нас!». 

    Только вот есть одно НО:

    Септик без откачки — это миф, ложь, маркетинговый ход

    Давайте разберемся. Скажу сразу, Вы не сможете, ни сделать септик без откачки своими руками, ни купить у кого-то такое оборудование, по одной простой причине — его не существует. Но давайте разбираться дальше.

    Все, что Вам предлагают без откачки — это не септики, а системы автономной канализации — аэрационные установки, в которых установлены компрессоры, подающие в установку кислород, который в свою очередь необходим для жизни активного ила. Обратимся к терминологии:

    • Активный ил это — ил, содержащий микроорганизмы, которые сорбируют и разлагают загрязняющие вещества в сточных водах — ГОСТ 25150-82 Канализация термины и определения. 

    То есть, в этих станциях, очистка сточных вод происходит при помощи аэробных микроорганизмов, которые по сути и являются активным илом.

    В процессе своей жизнедеятельности бактерии умирают, а также, при благоприятных условиях, они очень хорошо размножаются, исходя из этого, становится понятно, что избыточный активный ил, и отмерший осадок необходимо периодически извлекать, иначе это отрицательно скажется на качестве очистки сточных вод. Вопрос — куда его девать?

    Что делать с избыточным активным илом

    Производители и менеджеры, заинтерисованные в продажах своего продукта, придумали следующий метод, избыточный активный ил можно использовать в качестве удобрения, не будем вдаваться в подробное изучение принципов действия различных систем автономной канализации, так как это займет много времени, в любом случае, все сводится к одному, раз в какое-то время, вы, либо сервисный инженер извлекает излишки активного ила, а также умерший осадок, и вы закапываете его у себя в огороде, а потом вуаля, вишни размером со сливы, чудо-удобрение.

    Только забыли упомянуть кое о чем, маленький, но очень важный нюанс:

    • Избыточный активный ил, а также ил неактивный после биологической очистки сточных вод — являются жидкыми бытовыми отходами 4 класса опасности, код ФККО — 9430000000000
    • Согласно Постановлению правительства Российской Федерации от 3 октября 2015 г. N 1062, сбор, перевозка, обработака, утилизация, обезвреживание и размещение таких отходов, может осуществлять только лицензированная организация

    Это не все, ни одно оборудование, не в состоянии на 100% очистить и переработать содержимое канализационных сточных вод, ведь не существует безотходного производства и вечного двигателя. А то что не переработалось, попросту осядет на дно очистного сооружения. Вернемся к законам.

    • Отходы(осадки) образующиеся при механической и биологической очистки сточных вод, являются отходами 4 класса опасности, код ФККО тот же — 9430000000000, процесс утилизации тот же, что и с активным илом.

    Люди и организации которые занимаются утилизацией таких отходов, но не имеют на это соответствующего разрешения(лицензии), подвергаются, как административному, так и уголовному наказанию.

    А все дело в том, что в активном иле, могут образовываться патогенные микроорганизмы, то есть возбудители различных, в том числе и опасных заболеваний, и поэтому утилизировать его должны специальные организации.

    Подумайте об этом, прежде чем утилизировать активный ил у себя на участке.

    В этой статье, мы, как могли, объяснили Вам, что такое «септик без откачки» и чем он может быть опасен​, для вас. Отнеситесь к этому вопросу очень серьёзно, и не верьте красивым рекламам, в которых Вам никогда не расскажут об этом. Это только кажется, что канализация это очень просто, а на самом деле это в первую очередь ваше здоровье и здоровье ваших близких.

    С уважением, коллектив компании «Энрост».


    Продукция нашей компании


    Наши контакты:

    ООО Энрост

    Часы работы:

    350005, Краснодар, ул. Российская, 484/1

    Тел.: +7(861) 238-84-80, +7(918) 400-34-17, +7(928) 283-79-23

    8 800 201-81-85 для звонков из других регионов

    E-mail: [email protected]

    Всегда готов ответить на Ваши вопросы

    Петров Михаил Алексеевич

    Звоните в любое время!


    Как содержать септик в вашем доме для отпуска

    8 декабря 2020, 23:35 Опубликовано Writer

    Предположим, вы один из миллионов американцев, у которых дома есть септик. В этом случае вы, несомненно, понимаете, что существует определенный набор правил, которым вы должны следовать, если хотите, чтобы вся ваша септическая система оставалась в надежном рабочем состоянии.

    Когда этот септик обслуживает ваш загородный дом, правила начинают меняться. Если вам интересно, как содержать септик в доме для отпуска в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, мы поможем вам.

    Небольшая заметка об аренде на время отпуска

    Каждый год люди монетизируют свои дома для отдыха, превращая их в недвижимость для краткосрочной аренды. Если ваша собственность занята арендаторами — даже если это только короткая часть года — вам следует обращаться с септиком в своем загородном доме, как если бы вы жили там сами.

    Однако, если вы используете свой загородный дом исключительно для спорадических развлечений своей семьи (и, возможно, нескольких избранных друзей), тогда существует другой набор рекомендаций по содержанию септика в вашем загородном доме в Колорадо-Спрингс. CO.

    Как часто нужно качать бак?

    Традиционная мудрость гласит, что септик, который регулярно используется семьей из четырех человек, следует откачивать каждые три года или около того. Если вы реже пользуетесь септическим резервуаром, вам, вероятно, удастся увеличить промежуток времени между сцеживанием.

    Подумайте о гидромассажной ванне

    Одно из преимуществ загородного дома — это доступ к удобствам, которыми вы можете не пользоваться регулярно. Это вдвойне для второго дома в Колорадо-Спрингс, где купание в гидромассажной ванне после долгого дня знакомства с дарами природы — просто блаженство.

    Если ваш дом подключен к септической системе, вы должны учитывать влияние хлорированной воды на экосистему вашего септика. Обязательно оставьте хлорированную воду в гидромассажной ванне в покое на 36–48 часов, чтобы хлор испарился, прежде чем смывать гидромассажную ванну.

    Используйте воду с умом

    Одно правило применимо к септическим системам загородного дома так же, как и к постоянным септическим системам: очень важно экономить воду и быть осторожными с тем, что вы смываете.Не оставляйте раковину включенной, не используйте мусоропровод и т. Д.

    Ваша слесарная бригада

    Ищете сантехника, который объяснит тонкости работы септической системы вашего загородного дома с максимальной эффективностью? Обратитесь в Affordable Rooter, где мы имеем многолетний опыт работы с септиками. Если ваш септик в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, нуждается в долгосрочном обслуживании, мы — команда, которой можно доверять!

    Конечно, комплексное обслуживание септических систем — это лишь одно из наших умений.Мы также можем помочь с утечками, медленными стоками, ремонтом канализации, ремонтом сантехники, осмотром камеры и многим другим. Вы можете рассчитывать на нас, будь то жилые или коммерческие потребности.

    С того момента, как вы привлечете наших специалистов, вы получите беспрецедентное обслуживание клиентов и быстрый и эффективный ремонт на месте. Это обещание, которое мы даем каждому клиенту, независимо от того, ремонтируем ли мы вашу водопроводную сеть или просто указываем местонахождение главного водяного клапана. Свяжитесь с Affordable Rooter сегодня, чтобы узнать больше.

    Категория: Септические службы

    Этот пост был написан писателем

    Шесть советов, как избежать проблем с вашей септической системой этим летом

    Некоторые дома подключены к основной городской канализационной системе, в то время как другие подключены к частной отстойной яме на своей территории. Если вы попадаете в последнюю категорию, то знаете, что летом в Прайор-Лейк, штат Миннесота, важно проводить септические работы. Без регулярной откачки, а также других септических услуг и осмотров вы рискуете столкнуться с нежелательными ситуациями в более теплое время года.Ниже приведены шесть советов, которые помогут вам избежать проблем с септической системой этим летом:

    • Выбирайте ландшафт с умом: Поскольку септические системы устанавливаются в земле и скрыты из виду, вы должны быть очень осторожны с растениями, которые вы выбираете для озеленения территорий рядом с септиком. Деревья с глубокими корнями, кусты и кусты не следует приближать к септическому резервуару, потому что их корневая система может разрушить компоненты септика, попав внутрь труб и продолжая расти.Вместо этого рассмотрите более мелкие однолетние растения и цветы.
    • Цистерна не проезжайте: Лето — пора серьезного ремонта двора. Если вам нужно поднять грузовой автомобиль или тяжелую технику на лужайку, обязательно отметьте, где расположены септик, трубы и дренажное поле, чтобы не проезжать через какую-либо часть септической системы. Даже если ваша септическая система находится под землей, тяжелое оборудование может нанести ей дорогостоящий ущерб.
    • Не стройте конструкции выше септической системы: Этим летом вы можете задуматься о постройке сарая или заливке патио где-нибудь во дворе.Подобно тому, как не переезжать через септик, не устанавливайте над ним новые конструкции. Вес строительных материалов может раздавить септик, патрубки или сливное поле.
    • Знайте, какие предметы нельзя смывать: Ничего, кроме туалетной бумаги и человеческих отходов, не следует смывать в септические системы. Между летними вечеринками в саду и большими семейными обедами есть вероятность, что у вас будут гости, которые не знакомы с септическими системами. Приглашаете ли вы обычных людей или новых друзей, не стесняйтесь размещать заметки, чтобы не смывать воду в ванных комнатах.Вот некоторые предметы, которые следует включить в свой список: бумажные полотенца, салфетки, средства женской гигиены, презервативы, одноразовые салфетки, окурки и пластик.
    • Приготовьтесь к летней вечеринке: Если вам нравится устраивать вечеринки, то лето — ваше время! Перед тем, как наступит свидание на вечеринке, убедитесь, что ваша септическая система готова к большему, чем обычно, использованию. Если с момента последнего обслуживания помпы прошло более трех лет, сделайте откачку примерно за неделю до мероприятия. Сделайте это заранее на случай, если потребуется другое обслуживание или что-то пойдет не так во время обслуживания насоса.
    • Записаться на обследование септика: Теплый сезон — идеальное время для того, чтобы запланировать профессиональную инспекцию септической системы. Попробуйте работать с одной и той же компанией на постоянной основе, ведите записи о техническом обслуживании, всегда следите за проблемами и не игнорируйте признаки того, что вам нужно откачать септик.

    Профессиональное летнее обслуживание септика в Прайор-Лейк, Миннесота, важно для здоровья вашей септической системы. Позвоните в Mike’s Septic & McKinley Sewer Services сегодня, чтобы записаться на прием!

    летних советов по уходу за гнойным заболеванием | Розовый сантехник

    В летние месяцы люди меньше всего думают о лечении сепсиса.Однако увеличение активности в это время года может создать нагрузку на вашу систему септика. Дополнительная прачечная, гости и сезон дождей — типичные занятия летом. Без надлежащей септической обработки вы можете столкнуться с непромываемым туалетом, резервными сточными водами или вонючим и забитым задним двором. Следующие советы помогут вам избежать проблем с септиком и сократить или исключить дорогостоящие обращения в службу поддержки и ремонт.

    Вне поля зрения, вне поля зрения

    Одной из причин, по которой септическая система может выйти из строя, является отсутствие регулярного технического обслуживания.Хотя мнения расходятся, когда вам следует откачивать септик, профессиональные сантехники обычно соглашаются, что вам следует откачивать и осматривать резервуар каждые три года. Это помогает предотвратить загрязнение вашего поля пиявок — дренажного поля — накипью и твердыми отходами и препятствует его правильному дренированию. Если ваше поле с пиявками выйдет из строя, вскоре после этого вы столкнетесь с домашними резервными копиями и переполненным септическим резервуаром.

    Экономия воды

    Поскольку ваш септик может обрабатывать только определенное количество воды за один раз, важно экономить воду, когда это возможно, в летние месяцы.

    • Отремонтируйте работающие унитазы или замените их на высокоэффективные модели с низким расходом
    • Отремонтируйте или замените протекающие краны
    • Выберите правильный размер загрузки в стиральной машине, чтобы не тратить воду впустую
    • Не стирайте все свое грязное белье на стиральной машине. в тот же день, чтобы ваш септик восстановился.

    Защитите свой септик

    Ухоженная септическая система прослужит долгие годы, но для этого нужна ваша помощь.Держите тяжелые предметы, например, автомобили, подальше от септика и дренажного поля. Не смывайте в канализацию вещи, которые вредны для вашей септической системы. К ним относятся, помимо прочего, следующее:

    • Наполнитель для кошачьих туалетов
    • Ткань для лица
    • Окурки
    • Смазка
    • Нефтепродукты
    • Презервативы
    • Товары для женщин
    • Отбеливатель или агрессивные бытовые чистящие средства
    • Краска
    • Кофе основания
    • Пластик

    Вывоз мусора

    Если в вашем доме используется система септика, вывоз мусора не рекомендуется.Они не только тратят ценную воду, но также могут допускать попадание частиц пищи и засорение дренажного поля.

    Ландшафтный дизайн

    Держите глубоко укоренившиеся растения и деревья на расстоянии не менее тридцати футов от септика и прилегающего дренажного поля. Корни могут быстро разрушить ваше водосточное поле и даже взломать сам септик.

    Правильный уход за септиком снизит вероятность дорогостоящего ремонта и обеспечит эффективную работу вашей системы в течение многих лет.

    Чтобы получить ответы на свои вопросы, свяжитесь с The Pink Plumber сегодня.

    Источник изображения: Flickr

    Как часто вам нужно откачивать вашу септическую систему?

    Если вы являетесь домовладельцем Хай-Пойнт, Северная Каролина, с зараженной системой, вы, вероятно, предпочитаете думать об этом как можно меньше. Однако, если вы время от времени не заботитесь о своей системе, вы можете столкнуться с большой неприятной проблемой. Все септики требуют регулярной откачки, чтобы предотвратить дорогостоящий ремонт, но как часто вам нужно откачивать свой?

    Когда вы используете свою септическую систему, твердые отходы оседают на дне резервуара, а жидкости перемещаются вверх, где они фильтруются через поле выщелачивания.Если накапливается слишком много твердых отходов, они могут начать попадать в систему поглощения почвы и привести к засорению. А если система поглощения почвы засоряется, сточные воды могут скапливаться в вашем доме и во дворе.

    Чтобы избежать такой проблемы с загрязнением, важно запланировать откачку септика до того, как твердые частицы превысят безопасный уровень. Как часто это должно происходить, будет зависеть от размера вашего резервуара, количества людей, живущих в вашем доме, и того, как вы используете свою систему.

    Самый маленький септик, который вы найдете в большинстве домов, составляет 900 галлонов.Хотя 900 галлонов — это много, вам нужно будет откачивать резервуар не реже одного раза в два года для семьи из четырех человек. Отсюда простая математика: резервуар емкостью 1500 галлонов, обслуживающий семью из четырех человек, нужно будет откачивать примерно вдвое реже, а резервуар емкостью 900 галлонов для семьи из шести человек нужно откачивать каждые полтора года.

    Вы также должны учитывать, сколько отходов попадает в вашу септическую систему. Если у вас есть септик в загородном доме, который вы посещаете только в летние месяцы, вам не нужно откачивать его так часто.С другой стороны, вывоз мусора может привести к тому, что в вашем резервуаре будет на 50% больше твердых отходов, и вам придется запланировать более частую откачку, чтобы компенсировать это.

    Чтобы избежать дорогостоящего ремонта вашей септической системы и промывочной площадки, лучше всего соблюдать меры предосторожности и планировать откачку и осмотр каждые два-три года. Если у вас большая семья или вы интенсивно используете систему, увеличивайте ее до одного-двух лет. Поскольку ваша система абсорбции почвы выигрывает от периода отдыха, когда сточные воды не добавляются, спланируйте откачку септика до того, как ваша семья отправится на летние каникулы.

    Когда вы будете готовы запланировать обслуживание септики, позвоните в надежную команду по телефону Queen’s Septic Tank Service по телефону (336) 434-1260 или посетите их веб-сайт. Компания обслуживает округа Гилфорд и Дэвидсон с 1986 года, и они привнесут свой профессионализм и опыт в ваш дом.

    Как узнать, когда нужно откачивать септик | Home Guides

    Правильный уход за вашей септической системой помогает обеспечить ее долговечность, сводя к минимуму возможность дорогостоящего ремонта или частичной замены системы.Самым рутинным аспектом обслуживания септической системы является выкачивание твердых частиц из септика. Когда сточные воды вашего дома проходят через септическую систему, они проходят через резервуар, где оседают твердые частицы. Микроорганизмы частично расщепляют твердые частицы, но все же накапливаются. Если количество твердых частиц становится чрезмерным и резервуар не перекачивается, твердые частицы выливаются в дренажное поле, забивая трубы или почву и потенциально приводя к загрязнению грунтовых вод.

    Расчетная частота откачки

    Зная объем резервуара и количество людей в доме, можно оценить, насколько часто требуется откачка. Например, если систему использует один человек, а резервуар вмещает 1000 галлонов, расчетная частота откачки составляет один раз в 12 лет. Для резервуара того же размера в семье из шести человек может потребоваться откачка всего через два года. Если септическая система используется нечасто, например, в загородных домах, ее, как правило, необходимо реже откачивать.Если используется мусоропровод или в септическую систему попадают другие твердые частицы, требуется более частая откачка.

    Признаки полного септика

    Некоторые новые септические системы издают пронзительное жужжание или имеют световой индикатор, обычно красный, который загорается, когда резервуар требует откачки. Запах сточных вод, исходящий из дренажного поля или возле септика, или перелива воды в этих местах может указывать на заполненный септик или другие проблемы. Трава или другая растительность, растущая над дренажным полем, может быть особенно пышной или сильнорослой.Когда септик заполнен, туалеты, душевые или ванны могут заполниться обесцвеченными сточными водами с запахом, что является очевидным и тревожным признаком.

    Ссылки

    Биография писателя

    Анджела Рычковски — профессиональный писатель, работала менеджером теплицы и сертифицированным пожарным в лесных угодьях. Она имеет степень бакалавра искусств в области городских и региональных исследований.

    ЧТО ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ЧИСТИТЕ СЕПТИЧЕСКИЙ БАК?

    411 ИНФИЛЬТРАЦИЯ КОРНЕЙ ДЕРЕВА

    До вторника, 26 января 2016 г., 16:43 • 22 июн, 2018 •

    В вашем дворе растет несколько величественных старых деревьев, которые летом обеспечивают столь необходимую тень.Вам также нравится эстетический эффект, который эти деревья оказывают на вашу собственность. Они создают атмосферу стабильности и долговечности, а их цвета и текстуры делают ваш двор потрясающим. Так что вы считаете их одним из лучших активов своей собственности. Однако, несмотря на то, что деревья выглядят великолепно, их корни могут нанести ущерб вашему дому. Они могут проскользнуть через трещины в фундаменте или прогнуть тротуар или подъездную дорожку.Но эти корни причиняют еще больше неприятностей, когда они растут по направлению к водопроводу. Ниже мы расскажем вам, как справиться с проникновением корней деревьев, чтобы ваши водопроводные и канализационные системы продолжали бесперебойно работать. Почему корни деревьев похожи на трубы Когда вода или другие материалы протекают по водопроводным и канализационным трубам, их тепло заставляет пар выходить из прохладной окружающей почвы.Этот пар притягивает корни близлежащих растений, в том числе деревьев, и корни становятся ближе к пару, поэтому они могут легче его поглощать. На этом этапе корни не обязательно повредят ваши трубы. Однако некоторые материалы труб растрескиваются и подвергаются коррозии из-за нагрузки и старения, в результате чего часто могут возникать утечки. Когда корни найдут сильный и постоянный источник влаги и питательных веществ, они приблизятся к этому источнику для лучшего воздействия.Таким образом, корни дерева врастают в трещину или отверстие трубы, а затем выпускают еще больше усиков, пока не забивают внутреннюю часть. А когда жир и другие загрязнения цепляются за корни, засорение только усиливается. Кроме того, корни могут расширяться в лунке или трещине. Эта щель со временем становится шире и приводит к более крупным трещинам по длине трубы. В конце концов, рухнет вся труба.В результате вы будете испытывать все более серьезные проблемы с канализацией или водопроводной системой. Как определить, прорастали ли корни в ваших трубах Как только корни проникли в ваши трубы, вы начнете замечать ряд проблем: 1.Медленно движущийся слив. Обычно слив из раковины, ванны и других предметов занимает пару секунд. Вы регулярно видите и слышите, как вода быстро стекает в канализацию. Но если у вас есть корни, которые блокируют вашу канализационную систему, стоки не будут двигаться так быстро. И по мере того, как засорение прогрессирует, ваши водопроводные детали могут истощаться так медленно, что вы не видите и не слышите их движения.2. Серьезные засорения. Если корни проникают в трубы, проблемы с водопроводом выйдут за рамки канализации. Представьте, что вы обнаружили, что у вас забит унитаз, и вы не можете вытащить засор даже после того, как вы использовали вантуз, змейку и т. Д. У вас может просто быть серьезная засорение — или у вас может быть корни глубже в конвейере.Только ваш сантехник или специалист по септикам может сказать вам наверняка. 3. Мусор в кране или насадке для душа Может быть, вместо этого корни деревьев превратились в ваши трубы с чистой водой. В этом случае вы заметите в раковине грязь и другой мусор. 4.Более высокие счета за воду Опять же, если корни вырастут в трубы с чистой водой, они вызовут постоянно растущую утечку — и они также будут пить немного воды. Вам все равно придется платить за воду, поэтому ваши счета будут расти. 5. Новые корни, растущие рядом с вашими трубами. В некоторых редких случаях вы также можете увидеть рост корней над землей.Проверьте свои деревья, чтобы увидеть, не начали ли корни расти рядом с вашими трубами. Возможно, вам придется взглянуть на чертежи своего дома, чтобы найти трубы. Что делать при заражении корнями деревьев Чем раньше вы поймаете заражение корнями, тем лучше.Раннее обнаружение ведет к менее дорогостоящему ремонту. Но иногда вы не сразу замечаете признаки, поэтому ваша труба трескается или разрушается от напряжения, что может вызвать наводнения и другие проблемы в вашем доме. Если у вас сломалась труба, немедленно отключите воду и вызовите сантехника или специалиста по канализации. Ваш сантехник должен будет удалить и заменить поврежденную трубу, поэтому уберите все, что вы не хотите, чтобы повредить место.Однако, если вы поймаете корневую инфильтрацию раньше, у вас есть несколько других доступных решений: Механическое срезание корня: этот метод удаления корня включает в себя зубчатый вращающийся шнек, который ваш сантехник отправляет по трубе.Шнек подрезает корни, но не удаляет их, чтобы они могли отрасти позже. А пока ваша сантехника будет работать без сбоев. Гидроабразивная обработка: этот метод выполняет в основном то же самое, что и шнек, но использует давление воды, чтобы отрезать корень и вымыть его из трубы.Сульфат меди: это химическое вещество проникает в почву вокруг трубы и создает зону отравления, через которую не могут прорасти корни. Тогда сантехнику будет легче очистить существующие корни от вашей сантехники. Выкапывание и удаление корней: вам понадобится арборист, который поможет вам с этим вариантом.Попросите его или ее обрезать корни над землей, удалить их, а затем установить корневой барьер. Этот барьер не даст корням снова врасти в ваши трубы. Если вы подозреваете, что корни проросли в вашу водопроводную или канализационную систему, вызовите сантехника для осмотра. Если вы поймаете проникновение до того, как оно вызовет серьезные проблемы, вы можете сэкономить деньги, используя одно из перечисленных выше решений, вместо того, чтобы платить за полную замену линии.

    В чем разница между ними?

    Если у вас есть собственность, в которой используется септическая система, вы, вероятно, слышали термины септик и сборный резервуар . Вы знаете разницу между ними и для чего они нужны?

    Первый, Септик

    Дома, не подключенные к городской канализации, имеют септическую систему. Септик собирает все отходы и сточные воды, которые вытекают из дома.Однако это не просто мусор. Он также отделяет тяжелые твердые частицы от легких твердых частиц. Более легкие твердые частицы всплывают вверх, а тяжелые опускаются вниз. Между ними находится вода, которая выходит из выпускной трубы в сливное поле.

    Далее, резервуар для хранения

    Сборный бак также используется для хранения бытовых сточных вод, но у него нет выпускной трубы. Отходы остаются внутри, пока их не откачивают. Если ваш дом не расположен рядом с водоемом, у вас его, вероятно, нет.В домах возле озер и рек часто не хватает почвы, которая могла бы служить водостоком.

    Интервалы откачки зависят от вашего септика и сборного резервуара

    Поскольку сборные резервуары не могут удалить отходы самостоятельно, их необходимо перекачивать чаще. В домах со сборным баком может потребоваться насос каждые два-пять месяцев. Септики, с другой стороны, требуют откачки раз в два-три года. Частота варьируется в зависимости от использования воды.

    Мы позаботимся о вашей септической системе в Линдене

    Наши инспекции OSS охватывают бытовые септические системы.Для предприятий мы выполняем очистку жироуловителей. Свяжитесь с нами в Lil John Sanitary Services для очистки или осмотра. Независимо от того, есть ли у вас дом с септиком или сборный резервуар, мы сделаем все возможное! Мы также сдаем в аренду переносные туалеты для мероприятий и бизнеса.

    Перекачка домашнего септика и сборного резервуара в Линдене

    Обслуживает Беллингем, Ферндейл, Линден, Эверсон, Деминг, остров Ламми, графства Нуксак, Блейн, Уотком и Скагит, Мейпл-Фолс, Боу-Берч-Бэй, Кастер и Акме


    Отправлено 30 апреля 2021 г. | Опубликовано Ignite Local | Связанный местный бизнес

    .

    Почему вода из скважины пенится: Вода из скважины пенится

    Как сделать простой анализ воды из скважины своими руками

    Просмотров 3k. Обновлено

    Скважина на участке намного повышает комфорт при проживании в частном доме. Можно не переживать по поводу отключений воды в централизованном водопроводе, экономить на оплате коммунальных услуг и пить «свою» чистую воду. Вот только чистую ли?

    Несомненно, трубы, которые вы проложите на участке от скважины к дому, будут намного чище и безопаснее труб городского или поселкового водопровода. Но вот состав воды в самом водоносном пласте зачастую остается загадкой. Она может содержать примеси естественных, но не слишком полезных веществ – мышьяка, железа, следы просочившихся стоков от ферм и промышленных предприятий, расположившихся неподалеку. Частично обезопасить себя и свою семью можно, установив очищающие фильтры (об очистке воды читайте тут).

    Для их правильного выбора необходимо знать состав воды. К сожалению, полный анализ можно провести лишь в специально оборудованной лаборатории, лучше всего при СЭС вашего города или области. Если такой возможности пока нет, некоторые данные можно получить самостоятельно.

    Отбираем пробу

    Прежде всего, необходимо правильно отобрать пробу воды. Для этого потребуется прозрачная тара емкостью 1-1,5 литра. Подойдут пластиковые бутылки от воды (ни в коем случае не от сладкой, сока или пива!). Воду, находящуюся в скважине или колодце, нужно откачать. В среднем, потребуется слить 2-2,5 литра воды на каждые 10 метров глубины скважины. Затем воду набирают в бутылку.

    Лучшее время для анализа воды – ранняя весна, когда растаял снег, или период осенних дождей, в это время все проблемы обостряются.

    На глаз

    Единственные доступные в домашних или полевых условиях методы – органолептические. Сперва внимательно осмотрите воду.

    • Бурый с красным оттенком цвет и обильный осадок, иногда в виде хлопьев, означает, что в воде содержится оксид железа.
    • Вода кажется чистой, но при встряхивании становится коричневато-бурой, эта же окраска появляется при нагревании. Это признаки растворенного железа. Наличие в воде железа особенно характерно для песчаных почв.
    • Желтовато-коричневый, иногда с красноватым оттенком, цвет при отсутствии осадка свидетельствуют о примесях органических соединений железа.
    • Серый цвет воды и черные следы на емкости возникают из-за большого количества марганца в ней.
    • Молочно-белый оттенок, исчезающий при отстаивании, может свидетельствовать о растворенных в воде газах, например, метане.

    На вкус и запах

    Понюхайте пробу воды.

    • Резкий запах протухших яиц обусловлен сероводородом. Он может быть продуктом жизнедеятельности колоний бактерий.
    • Запахи затхлости, сырой земли, рыбы говорят о присутствии в воде органических соединений. Коричневый или желтый цвет подтверждают это предположение.
    • Химические запахи, например, пластика, нефтепродуктов, гуаши (так пахнет фенол), свидетельствуют о том, что воды на вашем участке загрязнены промышленными стоками. Это самый плохой вариант, так как ни избавиться от причины, ни качественно очистить воду не получится.

    Если вода не имеет никаких посторонних запахов или примесей, попробуйте небольшой глоток.

    • Слегка солоноватый вкус возникает вследствие высокой концентрации минеральных солей NaCl, Na2SO4, MgSO4.
    • Металлическое послевкусие говорит о том, что в воде все-таки есть железо, пусть и в небольших количествах, а ее кислотность повышена.
    • Щелочной вкус – признак высокого щелочного показателя воды в вашей скважине.

    Попробуйте помыть руки с мылом набранной водой. Если оно не пенится, а кожа стала сухой и стянутой, то на вашем участке жесткая вода с большим содержанием солей магния и кальция. Этим часто страдают скважины, пробуренные на глинистых почвах и известняках.

    Тесты для домашнего использования

    Компании, продающие оборудование для очистки воды и фильтры, предлагают тесты для анализа воды в домашних условиях. Самые важные из них – тест на рН (водородный показатель), Gh (жесткость), на железо, нитраты, нитриты, аммиак. Стоят они недешево и не всегда бывают доступны в глубинке.

    В крайнем случае, можно воспользоваться тестами для воды для аквариумов, благо они продаются почти в каждом зоомагазине и стоят недорого. Определяя качество воды при помощи тестов, помните, что различные показатели могут изменяться в зависимости от количества пропущенной воды, времени года и даже суток.

    Самостоятельный анализ воды ни в коем случае не может считаться достаточным. При первой же возможности нужно отдать воду из скважины на полноценное лабораторное исследование, как минимум, на 15 показателей. Помимо химического анализа, стоит сделать и бактериологическое исследование. Оно стоит дороже и занимает больше времени, зато вы сможете быть спокойны за здоровье своей семьи.

    Почему вода из колодца пенится

    Здравствуйте! У нас есть колодец, в котором всегда была чистая вода, но сейчас она стала мутной и пенится. Подскажите, в чём может быть причина и не опасно ли это.

    Алёна.

    Ответ

    Добрый день, Алёна! Снижать качество воды могут различные факторы, включая загрязнения минерального или органического типа. Первые — это разнообразные механические включения и взвеси, а также скопившиеся за длительный период эксплуатации илистые отложения. Ко вторым относятся различные микроорганизмы и нитяные водоросли и – в этом случае вода ещё и неприятно пахнет. Не следует исключать и техногенные факторы – возможно, подземный источник загрязняется химическими стоками какого-либо предприятия, работающего неподалёку.

    Вспенивание воды свидетельствует о повышенном содержании органических примесей и мельчайших неорганических взвесей. Кроме того, к появлению пены приводит высокий уровень pH. О причинах неприятностей вы можете точно узнать в лаборатории ближайшей санстанции. Специалисты сделают анализ жидкости и дадут заключение о пригодности воды, а также порекомендуют, что можно сделать для её очистки.

    На нашем сайте есть хорошая статья по дезинфекции воды в колодце. Возможно, приведённые в ней советы помогут справиться с возникшими неприятностями. Ознакомиться с ней можно по ссылке: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/dezinfekciya-vody-v-kolodce.html

     

     

    Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    10 вопросов о воде из скважины

    Дата публикации: 25.02.2020
    Дата обновления: 27.05.2021

    Кузьминчук Анна

    аспирант кафедры ТНВ,В и ОХТ НТУУ «КПИ»

    Скважинная вода — это второй по распространению источник воды как для частных домов, так и для централизованных систем водоснабжения населенных пунктов.

    Мы уже говорили о проблемах подземных вод в централизованном водоснабжении, а сегодня ответим на основные вопросы, которые возникают у пользователей маленьких бытовых скважин.

    1. Почему вода из скважины мутная?

    Подземные воды классифицируются по слоям залегания, мы уже писали об этом ранее. Некоторые породы склонны вызывать мутность — это преимущественно слои неглубокого залегания. Достаточная глубина скважины обычно решает эти проблемы. Мутность воды из скважины также может наблюдаться сразу после бурения скважины или при длительном ее простое. Эти проблемы обычно решаются прокачкой скважины.

    Если вам интересно, как очистить мутную воду из скважины, обратите внимание на материал о механической очистке воды.

    2. Почему вода из скважины жесткая?

    Жесткость подземных вод обусловлена тем, что некоторые подземные горизонты содержат большое количество растворимых минеральных соединений, в том числе карбонатов кальция и магния. Они работают по тому же принципу, что минерализатор для воды после осмоса — вода проходит через них, и как универсальный растворитель поглощает эти соли в себя.

    3. Почему вода оставляет рыжий или черный налет на поверхности сантехники?

    Характерными примесями скважинной воды являются двухвалентное железо и марганец. В поверхностных водоемах эти примеси не встречаются, поскольку на воздухе они довольно быстро окисляются до нерастворимых примесей и частично оседают на дно (поглощаясь микроорганизмами и включаясь в их структуру), а частично остаются во взвешенном состоянии.

    Когда вода идет из крана, часть брызг остается на поверхности сантехники. В случае жесткой воды при высыхании они образовывают известковый налет. Если же вода содержит много железа и/или марганца, то на базе известкового налета закрепляются окисленные кислородом воздуха соединения железа (рыжий налет) или марганца (черный налет). Также может осаждаться их смесь, она будет иметь специфический бордовый цвет.

    4. Почему вода из скважины желтеет при нагревании?

    Причиной этому также являются ионы двухвалентного железа в воде. При нагревании скорость реакции окисления увеличивается, и в воду выпадают мелкие коллоидные частицы железа, которые образуют желтый оттенок.

    Если содержание железа в воде очень высокое, то вода ржавеет (на дно чайника будут выпадать ржавые хлопья).

    5. Почему из скважины идет черная вода?

    В данном случае надо обращать внимание и на другие симптомы.

    Чаще всего мутная черная, коричневая или серая вода из скважины может быть следствием подтопления приямка скважины из-за дождя или таяния снега, разгерметизации трубы, низкого расположение насоса, в результате чего происходит смешивание чистой воды с глиной и илом. Обычно проблема решается прокачкой или помпованием скважины.

    Если же проблема появилась сразу или почти сразу после бурения, и скважина глубиной до 15 метров, то есть вероятность, что ее пробурили в иловый слой. В данном случае скорее всего прийдется бурить новую скважину.

    Также серая или коричневая вода из скважины может быть причиной аномального содержания железа и/или марганца. В данном случае поможет либо углубление в другой горизонт, либо установка водоочистительного оборудования.

    6. Почему вода из скважины пахнет канализацией?

    Затхлые и гнилостные запахи говорят о том, что произошло загрязнение скважины микроорганизмами. Это может быть либо попадание в скважину сточных фекальных вод, что случается при подтоплении неглубоких скважин, либо размножение микроорганизмов в толще воды.

    Обе проблемы решают откачка и обеззараживание скважины.

    Также часто задают вопрос о том, почему вода из скважины пахнет рыбой и пр. Детально о том, какие запахи и привкусы воды может иметь вода, и о каком загрязнении они говорят, мы писали в этом тексте.


    7. Почему вода из скважины пахнет сероводородом?

    Характерный запах тухлых яиц является признаком наличия в воде сероводорода. Сам по себе этот газ не опасен и очень быстро окисляется на воздухе. Решением этой проблемы может быть накопительная емкость с распылителем для отстаивания воды, либо фильтры с каталитическим углем. Принцип действия этого материала заключается в том, что его поверхность склонна окислять сероводород до безопасных соединений, которые не имеют вкуса и запаха.

    8. Почему вода из скважины жирная?

    Маслянистая пленка на поверхности воды — довольно частое явление для подземных вод. Она говорит о том, что в воду каким-то образом попали органические загрязнители. Причин этому может быть несколько:

    • разгерметизация масляного радиатора насоса вследствие поломки или повреждений;
    • загрязнение дизтопливом, бензином, машинным маслом с поверхности или толщи земли (характерно для неглубоких скважин).

    В зависимости от происхождения проблемы она имеет три пути решения: прокачка (возможно длительная), углубление скважины или очистка воды.

    9. Почему вода из скважины сладкая?

    Причиной сладковатого привкуса воды может быть сода или нитраты. Обе характерны для колодцев и неглубоких скважин.

    10. Как очистить воду из скважины?

    Применимо к бытовым системам водоподготовки оптимальным решением будет установка системы комплексной очистки воды, которая может содержать два базовых и два дополнительных этапа, а также систему доочистки питьевой воды:

    1. Механическая очистка от крупных частиц глины, песка и пр. В зависимости от производительности системы и мутности воды могут использоваться разные типы фильтров: картриджные, промывные или засыпные системы.
    2. Комплексная система очистки воды от железа, марганца, солей жесткости и органических веществ. Благодаря уникальному материалу Ecomix производства Ecosoft эти проблемы может решить один фильтр.
    3. При загрязнении воды сероводородом может устанавливаться катриджный или засыпной фильтр с материалом Centaur.
    4. УФ-лампа обеспечит защиту системы водоснабжения от микробиологических обрастаний.
    5. Тройной фильтр или система обратного осмоса поможет обеспечить воду достойного качества для питья и приготовления пищи.

    Для ознакомления с информацией о компоновке оборудования рекомендуем почитать обзорную статью о том, как подобрать правильный фильтр для дома.

    Если у вас есть еще вопросы касаемо воды из скважин, пишите их в комментариях, будем рады ответить каждому из вас.

    Почему пенится вода? Как этого избежать и что делать (советы профессионалов)

    Бассейны требуют регулярного ухода для того, чтобы поддерживать привлекательный вид воды и обеспечивать её безопасность для купающихся.
    Иногда на поверхности воды появляется пена, неприятная и подозрительная. Для того чтобы удалить пенистую слизь, требуется не много усилий, но важно понять, что её вызвало. Это поможет избежать повторного появления проблемы.

    Причины вспенивания
    Причины могут быть совершенно разными и заключаться как в человеческом факторе, так и в природном.

    • Химические вещества, которые вы используете, чтобы защитить бассейн от образования плесени, бактерий и других организмов, могут вступать в реакцию между собой.
    • Водоросли содержат вещества, содействующие образованию пены. И в этом случае вспенивание воды предвещает то, что ваш бассейн скоро будет цвести и пахнуть.
    • Образованию пены могут способствовать горки, противотоки, фонтаны в бассейне. Альгициды (препараты для борьбы с водорослями) могут давать пену в таких бассейнах, если в их составе специально не предусмотрено пониженное образование пены.
    • Иногда причина пены может быть простой – это воздух, который попадает в воду, вероятно, из протекающего шланга, и на поверхности образуется тяжёлая пена.

    Как бороться с пеной
    Для того чтобы избавиться от пены, следует предпринять следующие шаги:

    • С помощью сетки, или даже простым сачком, снимите пену с поверхности воды, чтобы сразу уменьшить её количество. Пену желательно собирать в пластиковый мешок для мусора, а не разбрасывать вокруг бассейна, она может быть ядовитой и нанести вред траве.
    • Прекратите использование антибактериальных средств, содержащих химические вещества, вызывающих вспенивание в воде бассейны. Пользуйтесь надёжными и проверенными средствами, такими, как РН+пул Альгицит (Непенящийся)
    • Проверьте шланги, подключённые к бассейну и сам бассейн. Если вы видите пузырьки, выходящие из шланга, он протекает, и его нужно отремонтировать или заменить. Чем больше воздуха попадает в бассейн, тем больше воздуха на его поверхности.
    • Добавьте средства для дезинфекции и очистки воды, предназначенные для бассейна. Ферменты будут постепенно съедать вещества в воде, предрасполагающие к проблемам вспенивания. Будьте внимательны, препараты для очистки действуют по разным принципам, поэтому всегда читайте инструкции на упаковке.

    Если вы всё сделаете правильно, пенообразование значительно уменьшится.

    Надо ли сливать воду?
    Вполне может быть, что вспенивание произошло из-за остатков зимнего концентрата или из-за осевших на стенках чистящих средств. Или же по причине того, что химическое средство дало сильную реакцию во время борьбы с известковым налётом. В этих случаях способ избавления от пены только один – слить воду из бассейна, почистить его стенки и пол жёсткой щёткой и набрать в чистый бассейн свежую подготовленную воду. Чистить стенки нужно очень тщательно, даже если вы не видите никакого налёта.
    Для того чтобы избежать лишней работы, не пользуйтесь при чистке бассейна и при дезинфекции воды средствами обычной бытовой химии, пользуйтесь специальными средствами для бассейнов, например, рекомендуемых pH-Pool.
    Но даже в этом случае требуется осторожность и внимательность. Бывает так, что вода пенится просто из-за того, что некоторые “перебарщивают” с хлоркой. По причине того, что не ознакомились с инструкцией. Но даже если так вышло – это беда не великая. Чтобы снизить уровень содержания хлора, слейте немного перехлорированной воды, добавьте свежей воды, или используйте препараты для дехлорирования. Добейтесь концентрации в соответствии с инструкциями на упаковке. Не купайтесь в бассейне до тех пор, пока хлор не вернётся к нормальному уровню.

    Нет химии – нет пены
    Точно избежать образования пены можно, вооружившись средствами для бесхлорной дезинфекции например, посредством озонирования. Вы можете попробовать обойтись без хлора, если

    • бассейн находится внутри помещения
    • вы настроены на экологичный бассейн
    • в бассейне будут купаться маленькие дети.

    У бесхлорных средств есть недостатки – непродолжительность действия и высокая стоимость. Кроме того, они не эффективны против водорослей. Наиболее эффективно бесхлорная дезинфекция действует всё-таки в сочетании с хлором.

    Вода из скважины желтеет на воздухе и при кипячении

    Пробурили скважину и уже полностью обустроили устье? Взяли воду на пробу, и по химическим показателям она оказалась совершенно пригодной к употреблению? Но что делать, если вы заметили, что вода из скважины желтеет или идет из крана мутная, а руки при этом неприятно пахнут? О чём это говорит, почему происходит, как устранить проблему и что делать, разбираемся ниже.

    Почему желтеет вода?

    Вода, поднятая из скважины и изменившая свой цвет на более тёмный (жёлтый или коричневый), свидетельствует о том, что в её составе присутствуют лишние химические элементы. Таковыми могут быть железо, марганец, просто песок и многое другое. Для того чтобы выяснить, почему именно ваша вода стала тёмной и неприятно пахнет, необходимо отдать жидкость на химический анализ и, исходя из полученного результата, решать проблему.

    Наличие железа

    Как правило, это избытки ржавчины, которые могли образоваться на поврежденной или подвергшейся коррозии обсадной трубе. В результате такого происшествия ваша фильтровальная система не справляется с загрязнением и требует замены фильтра на более мощный. К тому же нужно срочно заменить проржавевший участок трубы на новый.

    Кроме этого, вода может проявлять некоторую желтизну и на воздухе или при солнечном освещении. Если на первый взгляд вода прозрачная, а при наполнении стакана на солнце принимает тёмный оттенок и руки после мытья имеют неприятный запах, то это также говорит о наличии железа в жидкости.

    БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

    Рекомендуем к прочтению:

    Для того чтобы исключить взаимодействие воды с кислородом, придётся заменить фильтры на обезжелезивающие с очень герметичной головкой.

    Важно: употреблять воду с примесью железа в пищу опасно (даже если просто мыть ею руки). А использование такой воды для бытовой техники грозит выходом из строя последней. Если уж совсем нужна вода, а решение проблемы грозит состояться не скоро, то можно использовать простое кипячение воды и её отстаивание. Осевшие после кипячения частички железа останутся на дне, если воду потом аккуратно слить в другую ёмкость.

    Наличие песка и глины

    Случается и такое. В обсадной трубе возможны трещины, расколы или сдвиги, которые являются открытыми вратами для поступления в скважину глины или песка. Эти примеси резко меняют оттенок воды и делают её не просто жёлтой, но мутной. Причем вода идет из крана уже желтой.

    Кроме этого, причиной наличия глины или песка в воде может стать глинистое дно колодца. В этом случае нужно установить фильтр мешочного типа. Он сможет накапливать большее количество ненужных веществ и не требует частой очистки.

    В качестве защитного барьера на дно колодца можно поместить слой гальки. Он станет дополнительным фильтром для воды. Все щели, трещины и прочие дефекты обсадной трубы необходимо ликвидировать.

    Примеси марганца

    Подобный химический элемент портит не только качество воды и её внешний вид. От примесей марганца вода пахнет достаточно неприятно. Для того чтобы убрать подобное явление, нужно устанавливать специальные мощные фильтры и при этом тщательно промывать их. Выявить наличие марганца в скважинной воде достаточно просто — при нагревании или кипячении такая жидкость потемнеет и даст неприятный осадок.

    Рекомендуем к прочтению:

    Если скважина неправильно расположена

    Вода чернеет или желтеет на воздухе, пенится после подъема? Это может говорить о том, что скважина находится в не самом лучшем месте. Скорее всего, колодец расположен в непосредственной близости к промышленному предприятию, которое сбрасывает сточные воды; к коллекторным коммуникациям или животноводческой ферме. Нежелательны для расположения колодца и близкое соседство общественных свалок. От таких «хранилищ» в почву попадает достаточное количество токсических ядов, которые хоть и в малой дозе, но, все же, присутствуют в вашей скважинной воде. Отсюда потемнение или почернение воды.

    Выход: смена места скважины или очень мощные фильтры.

    Гумусовая кислота или танин

    Если ваш колодец расположен на торфянистом грунте, то, скорее всего, это ваш случай. Включение таких химических элементов приводит к тому, что вода желтеет или даже чернеет. И хоть до сих пор нет прямых утверждений о том, что эти включения несут вред для организма человека, все же использовать подобную воду из колодца в пищу не рекомендуется.

    Для того чтобы очистить такую воду, необходимо установить несколько угольных фильтров. Только в этом случае полученная вода будет соответствовать санитарным стандартам.

    Важно: получение воды из скважины или колодца — не всегда оправданный путь водоснабжения участка. При бурении скважины стоит обязательно учесть все геологические и геофизические показатели, состав почвы и её подвижность. Иногда скважинная вода может стать даже опасной.

    Из-за чего в скважине идет ржавая вода

    Невысокое качество коммунальных услуг можно заметить, просто открыв водопроводный кран в квартире. Зачастую оттуда льется что-то мутное и желтоватое, слабо похожее на чистую воду. Владельцам загородных коттеджей в этом случае нужно надеяться на себя, так как централизованное водоснабжение есть еще не везде. Из артезианской скважины вода поступает, как правило, очень хорошего качества. Однако, есть многочисленные случаи, когда добытую на собственном участке воду нельзя пить. Вода течет ржавая, или через небольшой промежуток времени начинает желтеть. Употребление такой воды вредно для здоровья, так как в ней содержатся различные опасные примеси. У нас вы можеет найти системы комплексной очистки воды для загородного дома.

    Почему вода в скважине рыжеет (желтеет)?

    Выделяют несколько причин по которым вода из скважины становится желтого/рыжего цвета. Это могут быть и ржавые коммуникации, и примеси из глины и песка, и растворенный танин и гумусовые кислоты, и основная — наличие железа. Оно может быть двух и трехвалентной формы и вызывать желтизну при следующих условиях:

    1. При контакте с воздухом;
    2. При нагревании;
    3. Из-за других причин.

    Из-за чего вода из скважины желтеет на воздухе

    Проходя через геологические породы, насыщенные железняком, вода получает растворенное железо, которое, попав на поверхность, окисляется кислородом воздуха и придает рыжий оттенок воде. Так как растворенное железо изначально не видно (вода прозрачна), то его наличие проверяется так: жидкость в прозрачном сосуде оставляется на солнце. Если через несколько часов желтеет вода из скважины и появится осадок — в ней есть железо. Также вода при контакте с воздухом может краснеть, что также свидетельствует о большой концентрации ионов железа.

    Вода из скважины желтеет после тепловой обработки: что делать

    Если при кипячении ранее прозрачная вода становится желтой, то, скорее всего, в ней высока концентрация железа и марганца. Еще причиной пожелтения может быть химическая реакция между осадком извести и трехвалентным железом. В результате получается жидкость от которой выходят из строя водонагревательные устройства (сушильные, стиральные, посудомоечные машины, бойлеры и душевые кабины), а на белье после стирки остаются ржавые пятна.

    Другие причины ржавой (желтой) воды в скважине

    Одной из причин желтой воды в скважине является контакт соли в фильтре для смягчения воды и танина. Проходя через торфяники, вода активно насыщается гумусовыми кислотами/танином, которые также окрашивают её в желтый цвет. Это другая распространенная причина желтизны воды. Еще одна — заиливание дна скважины или попадание глины и песка в трубу. К прочим причинам можно отнести и наличие в воде марганца. Отличием является цвет воды. Вода с марганцем после скважины чернеет и имеет неприятный запах. Она непригодна для употребления. Также из-за наличия ила, песка и железа вода в скважине может быть мутной и иметь неприятный болотный запах.

    Что делать если вода в скважине ржавая. Можно ли пить желтую воду?

    Если вода имеет хоть какой-нибудь оттенок, а не полностью прозрачна и бесцветна, значит, в ней растворены какие-то примеси и перед употреблением её необходимо проанализировать и отфильтровать.

    Если вода в скважине ржавая/желтая/черная

    Первое, о чем говорит изменившийся цвет воды — о наличии в ней дополнительных веществ, не все из которых безвредны для организма. Это могут быть взвеси глины и песка, ржавчина и марганец, несущие опасность для человеческого организма. А могут быть и относительно безвредные гумусовые кислоты или танин.

    Какое влияние оказывает ржавая вода из скважины на здоровье?

    Желтая, рыжая или темная вода оказывает негативное воздействие на нашу жизнь. Вряд ли кто-то захочет пить такую воду. Помимо неприятных ощущений от употребления мутной воды, различные примеси оказывают отрицательное влияние и на весь человеческий организм. Так, неочищенная вода может образовывать песок и камни в почках, что нарушает обмен веществ и ведет к почечной недостаточности. Повышенный уровень железа изменяет состав крови, а это влечет за собой заболевание печени и изменение оттенка кожи. Желтая вода негативно влияет и на сердечно-сосудистую систему.

    Часто в желтой воде, помимо неприятного вкуса и запаха, содержатся болезнетворные бактерии, вызывающие различные заболевания. Её нельзя не только пить, но и готовить на ней. Иначе можно дождаться таких явлений как:

    • пищевое или бактериальное отравление;
    • рвота или расстройство стула;
    • аллергические реакции.

    Если у вас ржавая вода со скважины, медики не рекомендуют не то что пить, а даже мыться такой водой. Чем еще опасна воды с высокой концентарцией железа читайте здесь.

    Как избавиться от ржавой воды на скважине

    «Как очистить ржавую воду, которая течет из скважины?» — самый распространённый вопрос жителей нашей страны. Существует несколько способов борьбы с желтой водой из скважины. Среди них обработка воды химикатами непосредственно в скважине. Это рискованно, так как чревато неправильным расчетом дозы реагентов, что может испортить качество воды на долгое время. Более простой метод очистить ржавую воду из скважины — отстаивать воду перед употреблением. Для этого необходима большая емкость и продолжительное время. Также можно уменьшить доступ кислорода к скважине. В этом случае сооружается оголовок с герметичным контейнером.

    Самым распространенным методом очистки желтой или темной воды является её фильтрация. Рассмотрим некоторые популярные варианты.

    • Механические фильтры от ржавой воды для скважины

    В неглубокой скважине, преимущественно песчаного типа, для предварительной очистки воды от взвесей, устанавливается сетчатый или дисковый фильтр (лучше из нержавеющей стали). Он очищает воду от крупных частиц примесей еще до насоса, что позволяет продлить срок его службы. Существуют модели фильтров с опцией автоматического промыва. Если скважина с глинистым дном, рекомендуется монтаж фильтра мешочного типа. В этом случае часть примесей задерживается снаружи, а оставшиеся — оседают на стенках. Вода подается изнутри наружу через емкость, заполненную или мелким песком, или дробленым керамзитом, или иными гранулами. Есть варианты для грубой и тонкой очистки.

    • Ржавая вода из скважины: фильтры обезжелезивания + аэрация

    Если в воде преобладает растворенное двухвалентное железо, из-за которого через некоторое время вода из скважины желтеет, тогда используются фильтры обезжелезивания в сочетании с установками аэрации. Это один из самых распространенных способов, который помогает решить проблему, если вода из скважины желтая. Это объясняется его простотой и невысокой ценой оборудования. Он относится к безреагентным. Эффективность и отсутствие необходимости периодически приобретать химикаты выгодно дополняются практически полной автономностью процесса очистки добываемой скважиной жидкости.

    Первый этап фильтрации заключается в нагнетании компрессором воздуха в емкость, куда подается артезианская вода. Кислород переводит двухвалентное железо в новую трехвалентную нерастворимую форму (вода желтеет и окисленное железо падает в осадок). Образующиеся после этого частицы ржавчины оседают фильтрах обезжелезивания и отфильтровываются там. Для надежной работы фильтра, необходимо периодически сменять загрузку и промывать емкость проточной водой.

    • Осадочные фильтры от мутности и ржавчины

    Одним из самых простых по технологии считается осадочный способ очистки поднятой воды от примеси нерастворенного железа. Осветление воды происходит путем удаления нерастворимых примесей. Колонна засыпается фильтрующей средой (песок, керамзит, гидроантрацит и т.п.) через которую пропускается очищаемая вода. Несомненным достоинством является и самоочищение установки. Переключаемый клапан управления направляет в фильтр обратный ток воды, который вымывает в дренаж скопившиеся загрязнения.

    • Ионообменные фильтры помогут, если вода из скважины ржавеет

    Относительно дорогостоящим и сложным способом очистки воды от растворенного железа считается использование в фильтрах синтетических смол типа Экотар или Экомикс. Этот метод применения многокомпонентной смолы не только эффективно избавляет очищаемую жидкость от высоких концентраций железа, но и освобождает её от солей жесткости, то есть одновременно умягчает воду. Если в воде одновременно присутствуют и двухвалентное железо, и его трехвалентная форма (растворенное и нерастворенное), в этом случае загрузку фильтра нужно менять чаще, так как изначальная степень загрязнения выше.

    • Угольные фильтры от ржавой воды в скважине

    Угольные фильтры предназначены для очистки воды от хлора и его соединений, органики, несвойственных вкусов и запахов. Вместе с тем, отдельные стационарные и патронные фильтры с угольными картриджами способны очищать артезианскую воду от нерастворимых примесей, твердых частиц, бактерий и солей жесткости.

    • Как очищать ржавую воду в скважине при помощи ультрафиолетовых стерилизаторов

    Природная вода (из колодца или из скважины) с высокой долей вероятности может содержать вредоносные микроорганизмы. Ранее использовавшийся для обеззараживания воды метод хлорирования скоро полностью выйдет из употребления. Вместо него применяют обеззараживание ультрафиолетовыми лампами. Они с очень высокой эффективностью (до 99,99%) вычищают добытую воду от грибков, вирусов и т.п. микроорганизмов.

    При этом, у владельцев коттеджа нет необходимости восполнять расходуемые химические реагенты, а к воде не добавляется запах «хлорки». Ультрафиолетовый обеззараживатель очень легок в монтаже и может функционировать в автоматическом режиме.

    • Бытовой осмос — отличное решение, если в скважине рыжая вода

    Эффективным, но затратным способом очистки желтой воды из скважины от разного рода примесей является метод бытового обратного осмоса. Он принадлежит к группе мембранных способов, так как главным очищающим элементом в фильтрующем устройстве служит полупроницаемая мембрана. Она отсекает все вещества, у которых молекулы больше по размеру, чем молекула воды. Бытовые установки можно поставить на весь дом или под раковину на один питьевой кран. Для нормального функционирования установки на весь дом необходимо её постоянное обслуживание и напор воды, поддерживаемый насосом. Также можно установить обратный осмос на весь дом.

    Мы знаем, что делать, если из скважины идет ржавая вода

    Если в артезианской воде появились признаки ухудшения качества, необходимо определить причину этого явления. Желтую воду медики пить и использовать в бытовых целях НЕ рекомендуют. Последствия этого могут существенно ухудшить здоровье всех членов семьи. Нужно приобрести и установить подходящую систему очистки воды от железа из скважины.

    Оказать помощь в подборе нужной системы фильтрации с учетом конкретной ситуации могут наши специалисты. Они же помогут купить фильтры для очистки желтой воды из скважины, которые будут максимально выгодны для любого бюджета. Просто позвоните нам 8-499-391-39-59 или оставьте заявку на почте [email protected]

    Чем может пахнуть вода из скважины

    В частном секторе скважина чаще всего является единственным источником водоснабжения. Она должна быть чистой, поскольку используется для питья, санитарных нужд, отопления и полива. Появление постороннего запаха воды в скважине — один из признаков снижения качества воды. Это может быть вызвано разными факторами. Ниже мы расскажем, как найти причину изменения органолептических показателей скважинной воды и вернуть их в норму.

    Из-за чего пахнет вода в скважине

    Пробурили скважину, а вода пахнет? Общие причины появления неприятного запаха от воды в скважине можно разделить на две категории:

    Природные процессы. Запахи могут быть вызваны близостью месторождений углеводородов и растворимых минералов, химическими процессами в воде, попаданием в скважину бактерий, животных и растительных тканей.

    Результаты деятельности человека. Близость промышленных предприятий, животноводческих комплексов, очистных сооружений несет в себе потенциальную угрозу загрязнения воды. Основные причины того, что в скважине идет вода с запахом — нарушение правил эксплуатации, ненадлежащий контроль за состоянием объектов, аварийные ситуации.

    Часто загрязнения техногенного происхождения проникают в скважину под действием природных факторов. Например, в случае подтопления септика талыми или ливневыми водами.

    Чем может пахнуть вода из скважины

    Существует ряд специфических запахов, которые встречаются в воде чаще других, и по их характеру можно сделать предварительную диагностику скважины — понять причины и найти источник загрязнений.

    Вода воняет из скважины сероводородом

    Характерный запах тухлых яиц сопровождается неприятным привкусом. Чаще всего это свидетельствует о том, что в воде «прописались» сульфатредуцирующие бактерии. Они анаэробны, то есть живут в условиях отсутствия кислорода. Для питания им необходимы сульфаты, например, гидросульфат натрия (NaHSO4), и молекулярный водород (H2). Бактерии получают энергию, восстанавливая сульфаты до сероводорода с выделением воды и углекислого газа.

    Одни виды бактерий находят растворенный в воде водород, другие получают его из органики, попадающей в воду. Таким образом, вода в скважине с запахом может свидетельствовать о процессах разложения органики. Чаще всего органика попадает в скважину из-за нарушения герметичности кессона или обсадной колонны.

    Болотный запах у воды из скважины

    Почему от воды из скважины пахнет болотом? Разложение органики может сопровождаться запахом болота. Это может свидетельствовать о бактериальном заражении скважины и наличии в ней микроскопических водорослей. Усиление и ослабление запаха воды со скважины носит сезонный характер: летом он интенсивнее, чем зимой.

    Почему еще в скважине вода с запахом болота? Нередко вода подвергается вторичному загрязнению, то есть не в самой скважине, а в системе водоснабжения. Бактерии очень любят мембранные баки и накопительные водонагреватели, а также другие застойные участки.

    Что делать, если вода в скважине пахнет железом

    Вода скважины пахнет железом? Для этого есть только одна причина. Многие источники воды содержат повышенные концентрации ионов двухвалентного железа и его ближайшего спутника — марганца. Сразу же после извлечения из скважины она не имеет цветности, но через несколько часов становится желтой или даже коричневой, а на дне емкости образуется осадок. Основная причина того, что вода в скважине стала пахнуть — высокое содержание солей железа в породах, с которыми контактирует водоносная жила.

    От чего вода из скважины воняет нефтепродуктами и другими углеводородами

    Близость нефтяных скважин, нефтеперерабатывающих и химических предприятий, складов ГСМ, промышленных производств, использующих масла и консистентные смазки, может стать причинами появления соответствующих запахов в скважинной воде. Чаще всего это вызвано аварийными ситуациями или нарушением условий хранения материалов. Вот почему вы можете почувствовать запах воды из скважины.

    Также часто жители частных домов жалуются, что вода из скважины пахнет бензином, ацетоном, химией, тиной, плесенью, серой, машинным маслом и т.д. В каждом отдельном случае необходимо проводить анализ, чтобы выявить причину неприятного запаха воды в скважине.

    Можно ли пить, если вода из скважины воняет

    Запах воды оценивается по 6-балльной шкале. В соответствии с требованиями СанПиН для нецентрализованных источников он не должен превышать 2 — 3 балла. Помимо интенсивности нужно учитывать и характер запаха. Неприятный запах воды в скважине — первый звоночек, чтобы задуматься о проблеме. Появление признаков сероводорода говорит о том, что воду пить нельзя. Это вещество отличается высокой токсичностью, а по интенсивности запаха определить превышение ПДК невозможно.

    Единственное верное решение если появился запах в воде из скважины — взять пробы воды и провести их исследование в аккредитованной лаборатории. По результатам комплексного анализа по базовым показателям можно точно определить, насколько вода безопасна для питья, найти источник загрязнения, нейтрализовать его и подобрать фильтры для очистки воды из скважины от запаха.

    Чтобы локализовать место, где вода приобретает неприятный запах, берут пробы из кранов в доме и непосредственно из скважины.

    Как убрать запах в воде из скважины

    В некоторых случаях источник запаха можно нейтрализовать. И если есть такая возможность, то это делают в первую очередь. Мы расскажем, как устранить запах воды из скважины.

    Неприятный запах у воды из скважины

    В источниках с сезонным использованием запах может появиться после длительного простоя. С этим каждую весну сталкиваются дачники, у которых на участках пробурены скважины на песок. Забой заиливается, и в нем начинают размножаться бактерии. После интенсивной прокачки неприятный запах воды из скважины ослабевает или исчезает совсем. Если это не помогает, источник водоснабжения дезинфицируют при помощи хлорсодержащих реагентов и устраняют запах из скважины на воду.
    Наиболее частыми причинами появления запаха воды в артезианской скважине считаются подтопление кессона и нарушение целостности обсадной колонны. В таких случаях в эксплуатационную трубу попадает верховодка, ливневые воды, а также другие загрязнения с поверхности. Восстановление герметичности кессона или повторная обсадка скважины требуют привлечения профильных специалистов и техники.

    Вода из трубы стала пахнуть

    Промыть и продезинфицировать разводку по дому намного проще и дешевле, чем скважину, если проблема появления запаха тухлятины кроется в ней. В первую очередь из труб и накопительных баков удаляют отложения, а затем обрабатывают обеззараживающими растворами с последующей промывкой чистой водой. После обработки снова берут пробы на анализ.
    В ситуациях, когда проблема кроется не в обустройстве скважины или системе водоснабжения, а в самой воде, она решается установкой фильтров для очистки воды в скважине от запаха.

    Идет вода из скважины с запахом железа? Вам помогут фильтры обезжелезивания

    Выбор способа удаления железа зависит от его концентрации и валентности, водородного показателя и содержания солей жесткости. В бытовой и промышленной водоподготовке применяется два вида фильтров, которые помогают избавиться от запаха в воде из скважины:

    С аэрацией. В напорных и безнапорных аэрационных колоннах двухвалентное железо окисляется до трехвалентного и переходит в нерастворимую форму. Образующийся при этом осадок задерживается механическим фильтром. Основное преимущество фильтра с аэрационной колонной — универсальность. Помимо железа и марганца он удаляет метан, свободный хлор и другие растворенные газы. Фильтр обезжелезивания в комплексе с аэрацией — отличное решение, если у вас идет вода из скважины с неприятным запахом.

    С каталитической комплексной загрузкой. При pH ниже 6 и повышенном содержании солей жесткости окисление железа идет крайне медленно. Для таких условий используют фильтры с катализатором окисления и ионообменным умягчителем. Осадок, состоящий из соединений трехвалентного железа, смывается в дренаж водой, а ионообменная смола регенерируется раствором хлорида натрия. Такие фильтры для воды из скважины от запаха имеют ряд недостатков, основными являются короткий срок службы и высокая цена.

    Как очистить воду из скважины вода с запахом угольными фильтрами

    На российском рынке представлен большой выбор фильтров для очистки воды из скважины от неприятного запаха.

    Устранить запах воды в скважине помогут стационарные сорбционные фильтры

    Стационарные сорбционные фильтры устанавливаются на подающей магистрали в дом. Они рассчитаны на воду с высоким содержанием веществ, дающих запах или вкус. Благодаря большим объемам поглотителя установки имеют высокую производительность и длительный период работы между засыпками. Преимущество таких фильтров для устранения неприятного запаха воды из скважины — возможность выбирать сорбент в зависимости от состава и свойств воды.

    Патронные сорбционные фильтры для скважин на воду от запаха

    Патронные сорбционные фильтры используются в системах комплексной фильтрации. Чаще всего их устанавливают перед краном с питьевой водой на кухне. Они «доводят» воду после систем обратного осмоса или умягчителей, удаляют растворенные газы, в том числе сероводород, летучие органические соединения (фенол, нефтепродукты). Производительность патронных фильтров в зависимости от типоразмера составляет 11 — 60 л/мин.

    Как избавиться от запаха воды из скважины УФ-стерилизацией

    Этот вид обеззараживания отличается высокой эффективностью и безопасностью. Обработка ультрафиолетом позволяет убить все бактерии и вирусы. При этом не образуется токсичных соединений, как в случае с дозированием хлорсодержащих реагентов. УФ дезинфекция имеет всего один недостаток — она не дает длительного эффекта, возможно повторное заражение воды микроорганизмами.

    Как очистить воду в скважине от запаха знают наши специалисты

    Специалисты нашей компании готовы помочь в выборе оборудования для повышения органолептических свойств питьевой воды. Приложите к заявке результаты лабораторных исследований и данные о ежемесячном потреблении воды. Мы найдем недорогое и эффективное решение по устранению неприятного запаха из скважины. Получить консультации по любым вопросам, связанным с водоподготовкой, вы можете у менеджеров компании по телефону или почте, указанным в «шапке» вверху страницы или в разделе Контакты.

    7 признаков того, что у вас могут быть проблемы с личным колодцем

    3. Странные звуки

    Трубки стонут и стонут? Издает ли ваш колодезный насос громкий скрежет, жужжание или рычание? Это явные признаки того, что могут быть проблемы с вашим скважинным насосом, и вам необходимо как можно скорее связаться со специалистом, чтобы избежать любого потенциального повреждения.

    4. Что-то странное на вид, запах или вкус

    Еще более очевидным, чем странные звуки, исходящие из вашей водопроводной системы, является появление странного запаха, вкуса или мутности в вашей колодезной воде.Если есть какие-либо заметные изменения во вкусе, запахе или внешнем виде вашей колодезной воды, вам необходимо немедленно обратиться к специалисту.

    Эти изменения в воде вашего дома могут указывать на наличие множества разных вещей. Они могут не представлять непосредственного риска для вашего здоровья, но могут повлиять на качество воды. Например, если у вашей воды металлический привкус, это может означать, что в ней высокая концентрация железа и марганца. С другой стороны, если ваша вода пахнет серой или тухлыми яйцами, в грунтовых водах может быть разлагающееся органическое вещество, вызывающее выброс сероводородных газов.Мутная вода — еще один признак потенциальной проблемы с насосом. Это может означать, что уровень воды упал слишком низко или что через насос протекает грязь.

    5. Плохо установленные или поврежденные заглушки скважин

    Очень важно иметь профессионально установленную заглушку или крышку колодца, поскольку загрязняющие вещества могут попасть в водопровод вашего дома. Если крышка на крышке колодца повреждена, насекомые и животные могут заползать внутрь, разлагаться и повышать уровень бактерий, что может вызвать диарею и другие проблемы с пищеварением.Важно, чтобы крышка колодца находилась на высоте не менее шести дюймов от земли, и вам следует избегать выращивания растений или строительства ящиков вокруг обсадной трубы колодца.

    6. Загрязнение сельскохозяйственных угодий

    Сельскохозяйственные стоки являются обычным виновником загрязнения для тех, у кого есть колодезная вода, поскольку многие дома с колодезной водой расположены в сельской местности. Заражение может происходить от удобрений или отходов животноводства, пестицидов и гербицидов, распыляемых на близлежащих сельскохозяйственных угодьях. Когда дождь омывает сельскохозяйственные угодья, он может собирать химические вещества из загрязнителей, которые в конечном итоге попадают в грунтовые воды, питающие ваш колодец.

    Нитраты представляют значительный риск для здоровья беременных женщин и детей младшего возраста. Нитраты не имеют цвета, вкуса и запаха в воде, поэтому, если есть проблемы с загрязнением, лучше всего проверить воду в вашем доме на нитраты, чтобы убедиться, что она безопасна для вашей семьи.

    7. Загрязнение соли

    В районах с зимней погодой дорожные соли могут стать еще одним потенциальным загрязнителем колодезной воды. Соль смывает проезжие части и проникает в грунтовые воды.

    Соль, химически называемая хлоридом натрия (NaCl), не представляет опасности для здоровья, если вы не придерживаетесь диеты с низким содержанием натрия.Однако это может повлиять на качество вашей воды и отрицательно повлиять на ее вкус.

    Если вы живете вдоль главной дороги, которая регулярно подвергается солевой обработке, вы можете следить за качеством своей воды после таяния снега.

    Свяжитесь с Atlantic Blue Water Services

    Запланируйте бесплатный тест воды у себя дома или принесите образец в Atlantic Blue Water Services. После завершения анализа мы подбираем для вашей конкретной проблемы с водой подходящее оборудование и технологии, необходимые для решения вашей проблемы.Позвоните нам сегодня по телефону 410-840-2583.

    Моя колодезная вода загрязнена?

    Из этой статьи вы узнаете:

    • Видимые признаки, такие как пятна на раковине, могут указывать на высокий уровень железа и других кислотных загрязнителей.
    • Если у вашей воды соленый или мыльный вкус, это может быть из-за высокого уровня минералов, таких как натрий или хлорид, в вашей питьевой воде.
    • Если вода пахнет тухлыми яйцами, это указывает на присутствие в ней серных бактерий.

    Получает ли ваше домохозяйство воду из колодцев, а не из общественных грунтовых вод? Если вы живете в Иллинойсе, есть шанс, что вы могли бы быть! Геологическая служба штата Иллинойс имеет записи о более чем 700 000 скважин в штате.

    Одно из самых больших различий между колодезной водой и общественными подземными водами — это регулирование. Агентство по охране окружающей среды (EPA) регулирует и проверяет общественное водоснабжение. Тем не менее, для частных владельцев скважин, тестирование оставлено на их усмотрение и должно проводиться ежегодно.

    Итак, как узнать, на что обращать внимание на колодезную воду? В Angel Water мы стараемся предоставить вам самую лучшую информацию. Вот предупреждающие признаки того, что с вашей колодезной водой что-то не так!

    В домах с колодезной водой могут быть видимые признаки загрязнения и других проблем с питьевой водой.

    Видимые признаки, на которые следует обратить внимание

    Вода из колодца может оставлять видимых признаков , которые могут указывать на загрязнение воды.Вот что нужно искать:

    Весы или накипь

    Накопление или ощущение грязи от воды часто связано с кальцием или магнием. Оба этих загрязнителя представляют собой минералы, которые в достаточно высоких концентрациях создают жесткую воду.

    Накипь определяется по белому веществу, которое забивает трубы, насадки для душа и краны.

    Непрозрачная или мутная вода

    Когда вода выходит из крана, она кристально чистая? Или он выглядит мутным и мутным?

    Если это второй, , это может быть результатом попадания грязи, солей глины, ила или ржавчины в вашу воду.Из-за того, насколько хорошо вода берется из земли, она проходит через различные материалы, например, перечисленные выше.

    Когда вода омывает эти материалы, она может унести с собой частицы. Это дает вам вид грязной воды в вашем стакане!

    Если вода непрозрачная, это также может указывать на неисправность водопровода. Если ваши трубы заржавели или заржавели, эти частицы также попадут в ваше стекло.

    Зеленые пятна на раковинах и кранах

    Еще один видимый признак, на который следует обратить внимание в домах с колодезной водой, — это пятна на участках, где используется вода.Зеленые пятна на раковинах и кранах могут указывать на высокое содержание кислоты в воде.

    Кислотные загрязнители, такие как железо, магний, медь и цинк, выщелачиваются в вашу воду через трубы и другие природные отложения. Эти загрязнения разъедают и ослабляют ваши трубы. Они также несут риски для здоровья, в том числе:

    • Рвота
    • Диарея
    • Болезнь почек
    • Болезнь печени
    • Спазмы желудка
    • Тошнота

    Остерегайтесь окрашенных в зеленый цвет раковин и смесителей, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в воду!

    Коричневые или красные пятна на раковинах, одежде или посудомоечной машине

    Другой цвет пятен, на который следует обратить внимание, — коричневый или красный.Хотя зеленое пятно может указывать на множество различных кислот в вашей питьевой воде, этот цвет часто указывает на растворенное железо.

    Отложения железа, которые появляются в этих местах, указывают на уровень в вашей питьевой воде выше нормы. Как и другие кислоты, слишком большое количество железа может иметь риски для здоровья, включая повреждений сердца, печени и поджелудочной железы.

    Если у вашей питьевой воды нет привкуса, это может быть частью проблемы с загрязнением.

    Знаки вкуса, на которые стоит обратить внимание

    Мы хотим, чтобы у вашей воды был приятный вкус! Вода дает вам жизнь, и вы должны ее пить.К сожалению, если есть проблемы с вашей колодезной водой, это обнаруживается, когда вы пробуете ее на вкус.

    Вот некоторые области, на которые следует обратить внимание при дегустации воды:

    Соленый вкус

    Если ваша вода имеет соленый привкус, это может быть связано с высоким содержанием натрия или хлорида .

    Натрий и хлорид образуются при растворении соли в воде. Эти два вещества встречаются в грунтовых водах. Однако они также могут попасть в ваш колодец из дорожной соли , естественных солевых отложений в земле, сточных вод и удобрений.

    Если вы живете в районе, где много сельхозугодий, это может увеличить уровни из-за используемых удобрений. Он просачивается в землю и стекает в воду из вашего колодца.

    Высокий уровень натрия или хлорида может быть вредным для людей, соблюдающих диету с низким содержанием натрия. А высокий уровень хлорида разъедает и повреждает вашу сантехнику. Это приводит к увеличению затрат на ремонт сантехники, водонагревателей и приборов.

    Мыльный вкус

    Когда вы делаете глоток воды, она кажется вам на вкус мылом? Если это так, это может означать, что у вас в воде высоких уровней щелочных минералов .

    Щелочные минералы включают кальций, калий, магний и бикарбонат. Хотя эти минералы в достаточно низких количествах не вредны, они могут быть в более высоких уровнях.

    Риски для здоровья, связанные с высоким уровнем щелочных минералов в воде, включают желудочно-кишечные проблемы и раздражение кожи.

    Кроме того, если в организме слишком много щелочности, это может нарушить естественный уровень pH в организме. Это нарушение может привести к метаболическому алкалозу . Человеческое тело самостоятельно регулирует свой pH.

    Химический вкус

    Вы когда-нибудь плавали и случайно глотали воду из бассейна? Если да, то вы знакомы со вкусом хлора и чистящих средств .

    Попадание химикатов в питьевую воду — это не весело. Если ваша вода неприятная или неприятная на вкус, это может быть связано с находящимися поблизости химическими веществами или пестицидами.

    Пестициды и химикаты, особенно в промышленных зонах, стекают и просачиваются в грунтовые воды, как удобрения.Они загрязняют дома колодезной водой и могут представлять серьезную опасность для здоровья.

    Однако в большинстве случаев уровни пестицидов в вашей питьевой воде недостаточно высоки, чтобы вызвать некоторые из наиболее опасных последствий.

    Однако достаточно высокий уровень хлора и других химических чистящих средств был связан с сердечными заболеваниями и раком.

    Металлический вкус

    У вашей воды металлический привкус? Как и видимые следы пятен на раковине, кислотные загрязнения также имеют особую особенность.То есть на вкус как металл.

    Если вы пьете воду, например, на вкус как пенни, это показатель того, что в вашей воде слишком много кислотных загрязнителей.

    Как мы упоминали выше, кислотные загрязнения могут вызвать проблемы с вашими трубами. Они также несут значительные риски для здоровья, такие как желудочно-кишечных проблем и раздражение кожи.

    Запахи, например запах тухлых яиц, указывают на наличие определенных загрязнений в вашей питьевой воде.

    Знаки запаха, на которые следует обратить внимание

    Наконец, вода имеет разные запахи, на которые следует обращать внимание. К ним относятся:

    Запах тухлого яйца

    Один из самых простых способов определить, загрязнена ли ваша вода, — это запах тухлых яиц.

    Запах тухлых яиц указывает на серобактерий или газообразный сероводород в вашей воде. Серные бактерии встречаются в природе. Эти бактерии образуются в результате распада и химических реакций с почвой и камнями.

    Серные бактерии производят слизь , которая помогает другим бактериям, например, железобактериям, расти . Он также может производить газообразный сероводород. Газообразный сероводород может быть вредным при достаточно высоких уровнях.

    Угрозы для здоровья, связанные с сероводородом, включают тошноту, головные боли, делирий, раздражение кожи и глаз.

    Запах моющего средства

    Ваша вода пахнет стиральным порошком? Это указывает на то, что возможно из септика протекло в ваш колодец.

    Септики по понятным причинам несут в себе множество бактерий и загрязнений, которые могут нанести вред вашему здоровью. Если ваша вода пахнет моющим средством, проверьте ее, чтобы убедиться, что все в порядке.

    Запах хлора

    Запах хлора может быть непреодолимым. Вы поймете это, если ваша вода начнет пахнуть водой в бассейне.

    Если у вашей воды такой запах, это может быть результатом чрезмерного хлорирования.

    Хлор, наряду с другими химическими веществами, используется для обработки воды. И хотя небольшое количество хлора может помочь вашей воде, большое его количество может быть вредным. Хлор в питьевой воде и других химических препаратах может привести к раку, врожденным дефектам и проблемам, связанным с астмой.

    Что делать дальше

    Если вы обнаружите в своей воде какой-либо из этих симптомов, вам следует сделать несколько вещей.

    Протестируйте воду

    Если вы обнаружите какой-либо из этих симптомов в своей питьевой воде, лучше всего сдать ее на анализ. Поскольку EPA не публикует годовой отчет о колодезной воде, вы не узнаете, что находится в вашей воде, пока не проверите ее.

    У вас должен быть сертифицированный подрядчик по скважинам. должен проверять вашу скважинную систему не реже одного раза в год. Это помогает обнаружить любые серьезные проблемы. Вы также можете увидеть, как вода меняется из года в год.

    Постарайтесь хотя бы проверять свой колодец каждую весну. Вам следует проверять наличие механических проблем, бактерий группы кишечной палочки, нитратов, растворенных твердых веществ и уровней pH.

    Установить фильтр для воды

    Вам также следует обратить внимание на установку сертифицированной NSF системы фильтрации воды. Фильтры для воды, такие как наши системы обратного осмоса, улавливают загрязнения еще до того, как они попадут в ваш стакан. Только система фильтрации воды может защитить вашу воду в любое время.

    Будьте осторожны с тем, что вы кладете в канализацию

    Важно, чтобы содержал ваш септик в чистоте. Не рекомендуется смывать вещи, которые могут быть выброшены, или выбрасывать вредные химические вещества в канализацию.

    Это может вызвать осложнения в вашей септической системе. Они могут даже уничтожить полезные бактерии внутри. При выходе из строя септических систем плохо очищенные бытовые сточные воды выбрасываются в окружающую среду. Это приводит к значительному риску для здоровья. Это может повлиять даже на общественную питьевую воду.

    А если вы хотите получить еще больше информации о вашем личном колодце, посмотрите это видео ниже!

    Вода из колодца должна быть чистой водой

    Мы считаем, что вода из вашего колодца должна быть такой же чистой и полезной для вас и вашей семьи! Если вы хотите увидеть, что может быть в вашей воде, попробуйте нашего мастера воды! Это бесплатная онлайн-викторина по оценке воды.

    И если вы хотите узнать, как еще мы можем помочь сделать вашу воду более чистой и здоровой, позвоните нам по телефону 847-382-7800 или загляните в Angel Water сегодня!

    Примечание редактора: Этот блог был первоначально опубликован в сентябре 2015 года и обновлен в июле 2020 года.


    Пенообразователь разработан для газовых скважин с проблемой загрузки жидкости с использованием новых поверхностно-активных веществ и нанотехнологий | SPE Journal

    Накопление жидкости в стволе скважины является одной из основных причин снижения добычи в газовых скважинах, и в этом случае для решения этой проблемы требуется дополнительная энергия для отвода жидкости.

    Пенообразователи предлагают способ снижения плотности жидкости, чтобы облегчить ее подъем с потоком газа, разгрузив накопившуюся жидкость в газовых скважинах. Основным ингредиентом пенообразователей являются поверхностно-активные вещества. Стабильность пены зависит от нескольких факторов, таких как соленость, температура и давление, поэтому для пенной системы обычно требуется стабилизатор пены. Пенообразователь должен быть разработан для образования устойчивой пены в присутствии углеводородной фазы с соленой или пресной водой при заданной температуре и давлении.

    В последнее время были разработаны и обсуждаются различные виды пенообразователей. Предыдущие исследования в основном были сосредоточены на сложном взаимодействии между анионным поверхностно-активным веществом и амфотерным ионным поверхностно-активным веществом; однако стабильность пенной системы, образованной этими вспенивающими агентами, нуждается в дальнейшем улучшении (Николай и др., 2009). Следовательно, необходима разработка нового пенообразователя с улучшенной стабильностью, особенно для применения в скважинных условиях. В предыдущих исследованиях не учитывалось сложное взаимодействие между анионными и катионными поверхностно-активными веществами.Например, синергизм между анионными и катионными поверхностно-активными веществами с соответствующими методами может значительно улучшить стабильность пены по сравнению с однокомпонентной системой. Сложное фазовое поведение и микроструктура, которые обладают высокой поверхностной активностью и стабильностью пены, могут быть получены за счет сильного электростатического взаимодействия между головными ионными группами с противоположным зарядом и гидрофобного взаимодействия между углеводородными группами. Поверхностно-активное вещество Gemini с прокладкой может сделать молекулы более плотными и увеличить когезию поверхностно-активного вещества внутри монослоя, что может значительно повысить стабильность пены.Жидкая пленка пены, образованная поверхностно-активным веществом, динамически нестабильна, поскольку жидкая пленка не может предотвратить диффузию газа, и пена будет быстро лопнуть. Однако твердые пленки с частицами, адсорбированными на границе раздела газ / вода, могут снизить скорость отвода пены, так что стабильность пены значительно повышается.

    Таким образом, устойчивый пенообразователь разработан с введением анионно-неионного поверхностно-активного вещества в комплекс с геминикатионным поверхностно-активным веществом; кроме того, наночастицы с определенной гидрофильностью и размером также используются в качестве стабилизаторов.

    Мутная вода, поверхностные пленки, пена и слизь | Колледж сельского хозяйства, лесоводства и наук о жизни

    В прудах иногда возникают загадочные условия. Мутная вода, поверхностные пленки, пена и слизь могут образовываться, казалось бы, без причины, но эти условия являются результатом физических, биологических или химических факторов или некоторой комбинации этих факторов. На этой странице обсуждаются некоторые из этих условий и факторы, которые вызывают их развитие в ливневых прудах.

    Мутная вода
    Пруды с ливневой водой становятся мутными по нескольким причинам.Наиболее распространенным фактором является эрозия почв либо из-за стока открытых почв в сообществе, либо из-за неустойчивых берегов прудов, которые размываются энергией волн. Ожидается, что пока объект все еще находится в стадии строительства, его пруды, вероятно, будут мутными. Кроме того, пруды, не покрытые растительностью, могут быть грязными, особенно после ураганов. Другая наиболее частая причина мутной воды в ливневых прудах — биологическая, вызванная рыбой, черепахами или водоплавающими птицами. Карп (не триплоидный амазон) вызывает мутную воду, потому что во время кормления перемешивает донные отложения.Иногда ранней весной (март-апрель) из-за нереста окуня вода становится мутной. Точно так же подстилка леща может привести к появлению мутной воды в летние месяцы. Утки и, в меньшей степени, гуси также мутят воду в прудах, поскольку они просеивают донные отложения на наличие беспозвоночных и вырывают с корнем затопленную растительность. Пруды с более чем двумя утками на акр с большей вероятностью будут иметь грязную воду. Быстрые изменения химического состава воды могут привести к появлению мутной воды или быстрому изменению цвета воды по мере ресуспендирования отложений.Пруды могут стать мутными из-за быстрого изменения pH, которое может произойти в результате смыва загрязняющих веществ в пруд или быстрого развития цветения водорослей. Мутность и мутная вода также могут совпадать с событием круговорота, поскольку быстрое перемешивание воды приводит к повторному осаждению отложений. В прудах, в которые попадает колодезная вода, помутнение может возникнуть в результате изменения источника воды.

    Как очистить мутную воду?
    Мутная вода в ливневых прудах — это обычно временное состояние.После завершения строительства трава и растительность предотвращают эрозию участков и берегов прудов, а пруды с ливневой водой обычно очищаются. В определенное время года в них может образовываться мутная вода, но это состояние обычно недолговечно, потому что отложения либо оседают, либо вымываются из системы во время следующего шторма. Устранение водоплавающих птиц важно для прудов, в которых обитают большие популяции уток или гусей (см. Раздел «Борьба с водоплавающими птицами»). Укрепление берегов растительностью также очень важно для предотвращения образования мутной воды (см. Раздел «Береговая растительность»).Если пруд остается илистым еще долгое время после завершения строительства, сообществу может потребоваться проконсультироваться с инженерной фирмой по поводу системы фильтрации для удаления взвешенных отложений или добавки, которая будет флокулировать глинистые частицы из воды. Домовладельцы или члены ТСЖ не должны вносить какие-либо добавки в ливневые пруды без консультации с местным муниципалитетом и инженером участка. Не рекомендуется добавлять солому или сено в пруды с ливневыми сточными водами для удаления взвешенных отложений, потому что рыхлая солома может закупорить выпускное отверстие, а разложение соломенного материала может вызвать другие проблемы с качеством воды и повышенное осаждение.

    Пленки и блески на поверхности
    Пленки на поверхности образуются при попадании нерастворимых веществ в пруд. Эти вещества поступают из различных физических, химических или биологических источников.

    1) Пыльца и атмосферная пыль — частые причины поверхностных пленок, особенно весной и осенью. Когда весной цветут деревья и другие растения, образующаяся пыльца может покрыть не только пруд, но и любую другую поверхность в окрестностях. Многие деревья, такие как сосны и дубы, опыляются ветром и выбрасывают в воздух большие объемы пыльцы.Весенние ливни смывают пыльцу в пруды, где она плавает и образует желто-зеленую пленку на поверхности, которая имеет тенденцию рассеиваться в течение нескольких недель. Состояние может повториться осенью.

    2) Пленки также образуются в результате роста некоторых видов сине-зеленых водорослей, особенно плохой формы водорослей в пруду (см. Раздел «Планктонные водоросли»). Пленки, образованные сине-зелеными водорослями, обычно ярко-зеленого цвета и образуют завитки и полосы, перемещаясь по пруду с ветром. В редких случаях в пруду может образоваться ярко-красная или кроваво-красная пленка, которая является результатом роста «красных водорослей».«

    3) Углеводороды и масла обычно являются еще одним источником поверхностных пленок в прудах. Масла образуются естественным путем при разложении листьев, водорослей и органических веществ, но поведение этих масел отличается от кулинарного или моторного масла. Чтобы определить, является ли масляный блеск, который вы видите на своем пруду, естественным, органическим, проткните его палкой. Если он возник в результате гниения листьев и другой органики, он, скорее всего, потрескается и расколется, как тонкий слой стекла, и не восстановится после удаления палочки.Если он восстанавливается или не раскалывается, вероятно, это связано с попаданием автомобильного или кухонного масла в пруд.

    4) Наконец, поверхностные пленки могут быть результатом нерастворимых соединений в почве. Пленки на основе почвы обычно сопровождают мутную воду, похожи по цвету и рассеиваются по мере того, как мутная вода очищается. Устранение причины мутной воды обычно устраняет этот тип поверхностной пленки.

    Как удаляются поверхностные пленки из прудов?
    Очень немногое можно сделать, чтобы удалить поверхностную пленку из пруда с ливневыми водами, когда она распространилась по пруду.Если он имеет биологическое происхождение (пыльца или водоросли), он обычно рассасывается или подвергается биологическому разложению самостоятельно в течение нескольких недель. Если пленка образовалась из-за почвы и мутной воды, проблема может сохраняться до тех пор, пока не будет остановлена ​​эрозия или пока не будет устранен источник мутной воды. С масляными пленками можно справиться в два этапа. Во-первых, масло можно удалить с поверхности пруда с помощью маслопоглощающих носков и бонов. Если можно определить входное отверстие, через которое нефть попадает в пруд, его следует защитить плавучими боновыми заграждениями, которые будут изолировать нефть до того, как она разойдется по пруду.Во-вторых, необходимо устранить источник масла. Это означает, что водосборные бассейны необходимо осматривать на предмет свидетельств попадания нефти в ливневые стоки или осматривать улицы и проезды на предмет разлива нефти. Если обнаружен разлив или незаконный сброс, местное население может нанять передвижную мойку высокого давления, которая сможет очистить поверхность И утилизировать промывочную воду, содержащую нефть, чтобы она не смывалась в ливневую канализацию или в пруд.

    Пена
    Пена, образующаяся на поверхности водоемов с ливневой водой, может быть результатом незаконного сброса мыла и моющих средств (см. Изображение слева) или образовываться естественным путем, обычно в связи с цветением водорослей.Все клетки растений содержат натуральные поверхностно-активные вещества, изменяющие поверхностное натяжение воды. После того, как происходит цветение водорослей и водоросли начинают умирать, их клетки разрываются и выделяют эти естественные поверхностно-активные вещества в воду. Добавьте к этой смеси какое-либо течение или волну, и эта вода может начать образовывать пену или пену (см. Изображение справа). Это наиболее частая причина образования «морской пены» на пляже. Природные пены также образуются в воде с большим количеством органических веществ, например, в черноводных реках и болотах на прибрежных равнинах.Все листья и древесный мусор, падающие на болота, разлагаются и выделяют в воду свои естественные поверхностно-активные вещества. По этой же причине чай и кофе при кипячении образуют пену на поверхности.

    Как отличить пену от моющих средств от натуральной пены?
    Изображение слева — результат попадания запрещенных моющих средств в ливневую канализацию. Изображение справа — результат естественного разложения органических веществ в воде. Два источника обычно можно определить при более близком рассмотрении пены.Мыло и моющие средства обычно содержат вещества, называемые осветлителями, которые помогают моющему средству сохранять ярко-белый цвет и предотвращают появление пятен. Пена, образованная мылом и моющими средствами, будет сохранять свой ярко-белый цвет в течение многих дней независимо от цвета или чистоты воды. С другой стороны, природные пены состоят из быстро разлагающихся органических веществ. По этой причине натуральные пены обычно начинают становиться коричневыми в течение нескольких часов после образования. Еще один способ отличить их — посмотреть на отдельные пузыри в пене.Мыло являются более эффективными поверхностно-активными веществами, поэтому они могут создавать более крупные пузыри, поэтому пузыри в мыльной пене часто бывают большими и разного размера. Натуральные пены не могут легко создавать большие пузыри, поэтому они, как правило, имеют более мелкие пузыри, более однородные по размеру. Наконец, мыльная пена легко рассеивается, поэтому часто она растекается из своего источника. Натуральные пены также не рассеиваются, поэтому они, как правило, остаются близко к источнику.

    Слизни
    Слизи обычно являются результатом биологической активности в водоеме.Они часто образуются из-за роста водорослей или микробов у кромки воды или на дне неглубоких участков пруда. Эти виды слизней чаще всего зеленого или черного цвета и знакомы большинству жителей. В некоторых прудах жители могут жаловаться на образование оранжево-коричневого студенистого вещества на дне у береговой линии (см. Рисунок справа). Вещество комковатое и легко распадается. Это описываемое вещество, скорее всего, представляет собой колонии железолюбивых бактерий ( Acidithiobacillus ferroxidans ), которые используют окисленное железо в воде (см. Изображение справа).Желатиновые колонии железолюбивых бактерий чаще всего образуются в прудах, которые дополняются колодезной водой с высоким содержанием железа, что является обычным явлением в колодезной воде Южной Каролины. Любящие железо бактерии могут влиять на pH в пруду, но не известно, что они токсичны, и не следует ожидать, что они вызовут ухудшение в прудах. Присутствие железобактерий возле впускного отверстия может указывать на то, что труба, ведущая к впускному отверстию, треснула или отделилась, и через нее грунтовые воды попадают в трубу. Если большие колонии бактерий этого типа находятся рядом с определенным входным отверстием, вам следует проверить трубу, ведущую к этому входу, на предмет разделения, чтобы предотвратить образование раковины или засора.

    Биоразлагаемый пенообразователь HYDROFOAM | Очистка скважин природного газа с помощью всесезонного пеноочистителя HYDROFOAM

    Со временем пластовое давление в скважине с природным газом снижается до точки, при которой его уже недостаточно для подъема капель добываемой воды на поверхность. Это приводит к скоплению жидкости в насосно-компрессорных трубах, что приводит к дальнейшему падению давления и снижению добычи. Если бы это продолжалось без контроля, скважина в конечном итоге достигла бы давления закрытия пласта, что привело бы к прекращению притока газа и добычи из скважины.

    HYDROFOAM — это биоразлагаемый пенообразователь, разработанный для экономичного стимулирования добычи газа из скважин, где добываемая вода может отрицательно повлиять на нормальную производительность. Он разработан с использованием инновационного химического состава поверхностно-активных веществ, что делает его эффективным в условиях с высоким содержанием рассола и высоким содержанием кальция. В отличие от других пенообразователей, он также эффективен в скважинах, содержащих значительную концентрацию жидкого углеводорода (конденсата).

    Применение HYDROFOAM снижает плотность и поверхностное натяжение жидкости и позволяет любому добытому газу образовывать пену, которая легко поднимается на поверхность, что приводит к эффективному обезвоживанию скважины.

    Было показано, что использование

    приводит к увеличению дебита газа и увеличению срока службы скважины, а также к снижению затрат на техническое обслуживание и меньшее количество операций по восстановлению скважин. Он также использует зимние добавки для эффективного использования в любое время года.

    АТРИБУТЫ ТОВАРА

    • Повышает уровень добычи газа за счет эффективного отвода воды из резервуара скважины.
    • Непрерывное использование помогает поддерживать оптимальную производительность и продлевать срок службы скважины.
    • Утеплен для эффективного использования при температуре ниже –35 ° C.
    • Эффективен в районах с жесткой или мягкой водой.
    • Эффективен в средах с высоким содержанием конденсата, рассола и кальция.
    • Мгновенная растворимость для точного и легкого дозирования.
    • Использование снижает загрязнение, устраняя необходимость в продувке скважины и удалении газа, при этом сбрасываемый газ направляется на продажу.
    • Содержит биоразлагаемые пенообразователи для улучшения экологической приемлемости.

    Пена для колодцев: что нужно знать об этом уплотнительном материале

    Для чего используется пенопласт для колодцев?

    Колодцы, цистерны, водопроводы, канализационные трубы. Пена для колодцев была разработана для облегчения водонепроницаемой адгезии бетонных колец и стволов колодцев. Это универсальная пена, которую можно использовать для герметизации стоячей или слегка отжимающей воды. Эта специальная пена на основе полиуретана идеально подходит для уплотнения, соединения и приклеивания колец вала колодца, шейки вала и бетонных колец.
    Может также использоваться при установке канализационных шахт и бытовых очистных сооружений. Сегодня колодезная пена используется вместо традиционных водонепроницаемых материалов, таких как строительный раствор или ил, при герметизации объектов в канализационном и гражданском строительстве, а также в санитарном секторе.

    Важнейшие свойства колодезной пены

    Устойчивость к гниению и гниению

    Колодезная пена химически устойчива к разбавленным кислотам и щелочам и, следовательно, к обычным бытовым сточным водам, которые могут содержать бактерии и фекалии.Он долговечен, а также устойчив к гниению и гниению.

    Подходит для воды и сточных вод

    При строительстве труб для сточных вод эти свойства защищают землю от загрязнения и удерживают сточные воды и их частично вредные составляющие там, где они должны быть: в канализационной трубе.

    И этот принцип работает и наоборот. Колодезная пена также предотвращает попадание загрязнений из окружающей земли внутрь водопровода.

    Если вы строите колодец для питьевой воды, вы должны покрыть пену составом, одобренным для питьевой воды, после установки кольца вала.

    Универсальный

    Пена для колодцев имеет еще одно преимущество. Он держится практически на всех материалах и поэтому универсален. Например, для бетона, кирпичной кладки, дерева, гипса, пластика и даже металла. Он не прилипает к гладким материалам, таким как полиэтилен или полипропилен. Также не подходят масляные поверхности, потому что они ухудшают адгезию пены.

    Хорошо ли пена водонепроницаема?

    Колодезная пена обычно используется для уплотнения труб и валов. Однако это не означает, что он сам по себе абсолютно водонепроницаем. Затвердевший пенополиуретан всегда имеет смесь закрытых и открытых ячеек, поэтому он не полностью водонепроницаем, но водонепроницаем. Это значит: хорошо пена не растворяется даже при постоянном контакте с водой.

    Устойчив к брызгам

    Это означает, что он может выдерживать воду в течение определенного времени, даже брызги не проблема; однако регулярное воздействие воды под давлением приведет к проникновению в камеры ячеек пены.

    Несмотря на это, колодцы и шахты можно сделать водонепроницаемыми, используя колодезную пену.

    Предпочтительно под давлением: так пена становится водонепроницаемой

    Насколько хорошо кольца вала работают с хорошей пеной: здесь вес вставленных колец вала обеспечивает такое сжатие и уплотнение пены, что больше невозможно вода для впитывания. Между ними больше не могут поместиться молекулы воды!

    Водоотталкивающий эффект колодезной пены обусловлен не только ее химическими свойствами, но и физическим давлением штабельных колец.

    Для обеспечения этого эффекта необходимо своевременно установить следующее кольцо вала. Это означает: прежде, чем пена перестанет прилипать! Если пена не прилипает, ее герметичность может быть нарушена.

    Насколько хорошо пена устойчива к ультрафиолетовому излучению?

    Пена для колодцев изготовлена ​​на основе полиуретана и не обладает постоянной светостойкостью. Это означает, что под воздействием ультрафиолета он сначала станет желтым, а затем станет хрупким, и в конечном итоге верхний слой разрушится.

    Пока пена остается под землей, ее светочувствительность не имеет значения, потому что она защищена землей.Если он используется над землей, он должен быть защищен от ультрафиолетового излучения. Лучше всего этого добиться, нанеся на пену краску или герметики. Для этого подходят большинство красок и герметиков. При такой защите солнце не может повредить пену колодца.

    Какая пена лучше всего подходит для какого кольца вала?

    На этот вопрос легко ответить: герметичность кольца и пенопласта проверяется совместно. Поэтому просто проверьте сертификаты испытаний или разрешения.

    Как работать с пеной для колодцев — важные советы

    Пенопласт для колодцев так же прост в использовании, как и другие пенополиуретаны.Стандартные инструкции по обработке применимы для пенополиуретана 1-K. Навинтите пистолет для пенополиуретана или переходную трубку. Сильно встряхните баллон примерно 30 раз, удерживая баллон головкой вниз. Это позволит правильно перемешать содержимое банки. Это улучшает качество пены.

    Для получения дополнительной информации о работе с пеной 1K щелкните здесь

    Равномерно нанесите пену для колодца

    Нанесите пену как можно более равномерно на соединение, которое необходимо герметизировать, или на кольцо вала.После нанесения пены колодезная пена продолжит немного набухать.

    Чем свежее поролон, тем лучше!

    Следующее кольцо вала должно быть установлено в течение нескольких минут. Общее правило здесь: чем быстрее кольцо будет наложено на свежую пену, тем лучше!

    Всегда располагайте кольцо до того, как пена потеряет свою адгезионную прочность, чтобы колодец или вал имел необходимую устойчивость. В паспорте продукта указаны точные временные интервалы.

    Следить за достаточным количеством влаги!

    Пена Well обычно предлагается в виде 1-компонентной полиуретановой пены.Это значит, что ему нужна влага из окружающей среды, чтобы вспениться и затвердеть.

    Чтобы продлить открытый период пены колодца, окружающая среда не должна быть слишком влажной. Поэтому не рекомендуется смачивать нанесенную пену отдельно.

    В этом отличие колодезной пены от других монтажных пен, которым требуется дополнительная влажность для улучшения качества пены и сокращения времени затвердевания.

    Как только пена затвердеет, большие куски излишка полиуретана можно отрезать острым ножом.При необходимости эти участки можно снова покрыть силиконом.

    Соблюдайте время затвердевания

    В зависимости от используемого продукта, колодезная пена должна затвердеть в течение 6-20 часов, пока она не станет полностью водонепроницаемой и долговечной. В это время он продолжает расширяться. Он также заполняет все пустоты и утечки. После этого пена сохраняет форму и не меняется в объеме.

    Убедитесь, что температура обработки правильная.

    Правильная температура также важна при работе с пенополиуретаном.Пенополиуретан на адгезионной поверхности должен иметь температуру от 5 до 35 ° C.

    Сам по себе пенополиуретан может иметь температуру от 5 до 25 ° C. Если банка становится слишком теплой или слишком холодной, ее можно довести до оптимальной рабочей температуры прибл. 15-25 ° C, постепенно помещая в холодную или теплую воду.

    Сколько банок колодезной пены вам нужно для одного кольца вала?

    Хорошо пена обычно выпускается в банках по 750 миллилитров. Это дает среднюю длину струны пены 30 метров.Количество колец, которое вы можете установить с этим количеством пены, зависит от окружности колец вала.

    Некоторые производители также поставляют банки объемом 500 мл. Выход пены здесь ниже. Для получения более подробной информации, пожалуйста, проверьте технические характеристики продукта.

    Совет по безопасности: убедитесь, что помещения хорошо вентилируются.

    При работе с хорошей пеной очень важно обеспечить хорошую вентиляцию. Пространство внутри валов часто очень ограничено. Чем меньше пространство, в котором вы работаете, тем осторожнее вы должны быть.Это особенно актуально, если вы используете несколько банок.

    Причина? При работе с хорошей пеной топливо выходит из баллона. Обычно это не проблема, но в ограниченном пространстве этот газ может смешаться с воздухом и образовать взрывоопасную смесь, поэтому всегда следует избегать всех источников возгорания и возможных искр. Открытый огонь также запрещен; помните, что некоторые электрические устройства могут давать искры.

    Вторичные стандарты питьевой воды: Руководство по вредным химическим веществам

    На этой странице:


    Что такое вторичные стандарты?

    EPA установило Национальные правила первичной питьевой воды Национальные правила первичной питьевой воды Юридически обязательные стандарты, которые применяются к общественным системам водоснабжения.Эти стандарты защищают качество питьевой воды, ограничивая уровни конкретных загрязняющих веществ, которые могут отрицательно повлиять на здоровье населения и которые, как известно или ожидаются, будут иметь место в системах общественного водоснабжения. ( NPDWRs ), которые устанавливают обязательные стандарты качества воды в отношении загрязнителей питьевой воды. Это обязательные стандарты, которые называются «максимальный уровень загрязнения максимальный уровень загрязнения . Самый высокий уровень загрязнения, который разрешен в питьевой воде, как определено Национальными правилами первичной питьевой воды».Эти уровни основаны на рассмотрении рисков для здоровья, технической осуществимости лечения и анализа затрат и выгод »(MCL), которые установлены для защиты населения от потребления загрязнителей питьевой воды, представляющих риск для здоровья человека. MCL — это максимально допустимое количество загрязнителя в питьевой воде, которая доставляется потребителю.

    Кроме того, EPA установило Национальные правила вторичной питьевой воды ( NSDWRs) , которые устанавливают необязательные стандарты качества воды для 15 загрязнителей.EPA не требует соблюдения этих «вторичных максимальных уровней загрязнения» ( SMCL). Они установлены в качестве руководства для помощи системам общественного водоснабжения в управлении питьевой водой по эстетическим соображениям, таким как вкус, цвет и запах. В SMCL считается, что эти загрязнители не представляют опасности для здоровья человека.

    В то время как SMCL не подлежат исполнению на федеральном уровне, EPA требует специального уведомления о превышении SMCL фторида на 2,0 мг / л. Системы водоснабжения сообщества, которые превышают ПДК фторида 2 мг / л, но не превышают ПДК 4.0 мг / л для фтора, должно быть публично уведомлено для лиц, обслуживаемых не позднее, чем через 12 месяцев со дня, когда водопроводная система узнает о превышении (40 CFR 141.208).

    Зачем устанавливать вторичные стандарты?

    Эти загрязняющие вещества не представляют угрозы для здоровья в системе общественного водоснабжения SMCL , необходимо только проверить на них на добровольной основе. Тогда зачем устанавливать второстепенные стандарты?

    EPA считает, что если эти загрязнители присутствуют в вашей воде на уровне, превышающем эти стандарты, загрязнители могут сделать воду мутной или окрашенной, или иметь неприятный вкус или запах.Это может привести к тому, что большое количество людей перестанут использовать воду из своей общественной системы водоснабжения, даже если вода на самом деле безопасна для питья.

    Вторичные стандарты установлены, чтобы дать системам общественного водоснабжения некоторые рекомендации по удалению этих химикатов до уровней, которые ниже того, что большинство людей сочтут заметным.

    Какие проблемы вызывают эти загрязнители?

    Существует множество проблем, связанных с вторичными загрязнителями.

    Эти проблемы можно разделить на три категории:

    • Эстетические эффекты — нежелательный вкус или запах;
    • Косметические эффекты — эффекты, не наносящие вреда организму, но все же нежелательные
    • Технические последствия — повреждение водного оборудования или снижение эффективности очистки от других загрязняющих веществ

    SMCL , относящиеся к каждому из этих эффектов, показаны в таблице ниже.

    Эстетический эффект

    Запах и вкус являются полезными индикаторами качества воды, хотя вода без запаха не обязательно безопасна для питья. Запах также является показателем эффективности различных методов лечения. Однако существующие методы измерения вкуса и запаха все еще довольно субъективны, и задача определения неприемлемого уровня для каждого химического вещества в разных водах требует дополнительных исследований. Кроме того, некоторые запахи загрязняющих веществ заметны даже в очень малых количествах.Обычно это очень дорого и часто невозможно идентифицировать, а тем более удалить вещество, выделяющее запах.

    • Стандарты, касающиеся запаха и вкуса: хлорид, медь, пенообразователи, железо, pH марганца, сульфат, пороговое число запаха ( TON ), общее количество растворенных твердых веществ, цинк

    Цвет может указывать на растворенный органический материал, неадекватную обработку, высокую потребность в дезинфицирующих средствах и возможность образования избыточных количеств побочных продуктов дезинфекции.Неорганические загрязнения, такие как металлы, также являются частой причиной цвета. Как правило, количество жалоб потребителей варьируется в диапазоне от пяти до 30 цветовых единиц. Большинство людей считают, что цвет из более чем 15 цветовых единиц является нежелательным. Быстрые изменения уровней цвета могут вызвать больше жалоб граждан, чем относительно высокий, постоянный уровень цвета.

    • Стандарты, относящиеся к цвету: алюминий, цвет, медь, железо, марганец, общее количество растворенных твердых веществ.

    Пенообразование обычно вызывается моющими средствами и подобными веществами при взбалтывании или аэрации воды, как во многих кранах.Неприятный привкус, описываемый как маслянистый, рыбный или ароматный, обычно связан со вспениванием. Однако эти вкусы и запахи могут быть связаны с распадом продуктов жизнедеятельности, а не с самими моющими средствами.

    • Стандарты, относящиеся к пенообразованию: пенообразователи

    Косметические эффекты

    Изменение цвета кожи — это косметический эффект, связанный с попаданием серебра в организм. Этот эффект, называемый аргирией, не нарушает функции организма. Никогда не было обнаружено, что это вызвано употреблением питьевой воды в Соединенных Штатах.Однако стандарт был установлен, поскольку серебро используется в качестве антибактериального агента во многих домашних устройствах для очистки воды и поэтому представляет собой потенциальную проблему, заслуживающую внимания.

    • Соответствующий стандарт: Серебро

    Изменение цвета зубов и / или точечная коррозия вызваны избыточным воздействием фтора в период формирования зубов до прорезывания зубов у детей. Вторичный стандарт 2,0 мг / л предназначен в качестве ориентира для верхнего граничного уровня в областях с высоким уровнем встречающегося в природе фторида.Уровень S MCL был установлен на основе баланса положительных эффектов защиты от кариеса и нежелательных эффектов чрезмерного воздействия, приводящего к обесцвечиванию. Информацию о рекомендациях Центров по контролю за заболеваниями (CDC) относительно оптимальных уровней фторирования и положительных эффектов для защиты от кариеса можно найти на странице CDC по фторированию воды в сообществе.

    • Соответствующий стандарт: фторид

    Технические эффекты

    Коррозия и образование пятен, связанных с коррозией, не только влияют на эстетическое качество воды, но также могут иметь значительные экономические последствия.Другие эффекты агрессивной воды, такие как коррозия железа и меди, могут окрашивать бытовую арматуру и придавать водопроводной воде неприятный металлический привкус и красный или сине-зеленый цвет. Коррозия трубопроводов распределительной системы может снизить расход воды.

    • Стандарты, относящиеся к коррозии и окрашиванию: хлорид, медь, коррозионная активность, железо, марганец, pH, общее количество растворенных твердых веществ, цинк

    Накипь и осаждение — это другие процессы, которые имеют экономические последствия.Накипь — это минеральный отложение, которое накапливается внутри труб с горячей водой, бойлеров и теплообменников, ограничивая или даже блокируя поток воды. Осадки — это рыхлые отложения в системе распределения или домашней канализации.

    • Стандарты, касающиеся накипи и отложений: железо, pH, общее количество растворенных твердых веществ, алюминий

    Таблица вторичных стандартов

    Твердость

    Загрязнение

    Вторичный MCL

    Заметные эффекты над вторичной обмоткой MCL
    Алюминий 0.От 05 до 0,2 мг / л * цветная вода
    Хлорид250 мг / л соленый вкус
    Цвет 15 единиц цвета видимый оттенок
    Медь 1,0 мг / л металлический привкус; сине-зеленая морилка
    Коррозионная активность Некоррозионный металлический привкус; ржавые трубы / окрашивание арматуры
    Фторид 2.0 мг / л изменение цвета зуба
    Пенообразователи 0,5 мг / л пенистый, мутный; Горький вкус; запах
    Утюг 0,3 мг / л ржавого цвета; осадок; металлический привкус; красноватое или оранжевое окрашивание
    Марганец 0,05 мг / л от черного до коричневого цвета; черное окрашивание; горький металлический привкус
    Запах 3 ТОННЫ (пороговое количество запаха) «тухлое яйцо», затхлый или химический запах
    pH 6.5 — 8,5 low pH: горький металлический привкус; коррозия
    высокий pH: ощущение скользкости; содовый вкус; депозиты
    Серебро 0,1 мг / л изменение цвета кожи; поседение белой части глаза
    Сульфат250 мг / л соленый вкус
    Общее количество растворенных твердых веществ ( TDS ) 500 мг / л ; депозиты; цветная вода; окрашивание; соленый вкус
    цинк 5 мг / л металлический вкус

    * мг / л — миллиграммы вещества на литр воды.


    Как можно исправить эти проблемы?

    Хотя государственные учреждения здравоохранения и общественные системы водоснабжения часто решают контролировать и очищать свои источники от вторичных загрязнителей, федеральные правила не требуют от них этого. Если вторичные загрязнители представляют собой проблему, типы технологий удаления, обсуждаемые ниже, представляют собой корректирующие действия, которые может предпринять поставщик воды. Обычно они эффективны в зависимости от общего характера водоснабжения.

    Контроль коррозии, пожалуй, единственный наиболее экономичный метод, который система может использовать для обработки железа, меди и цинка, благодаря значительным преимуществам:

    • Снижение загрязнений в кране потребителя

    • Экономия затрат за счет продления срока службы водопроводов и коммуникаций

    • Экономия энергии за счет более легкой транспортировки воды по более гладким, не подверженным коррозии трубам

    • Снижение потерь воды из-за утечки или поломки водопровода или другого водопровода

    Эта обработка используется для контроля кислотности, щелочности или других свойств воды, которые влияют на трубы и оборудование, используемое для транспортировки воды.Контролируя эти факторы, общественная система водоснабжения может уменьшить вымывание металлов, таких как медь, железо и цинк, из труб или арматуры, а также уменьшение цвета и вкуса, связанных с этими загрязнителями. Следует отметить, что защита от коррозии не применяется для удаления металлов из загрязненных исходных вод.

    Традиционные методы обработки удаляют множество вторичных загрязнителей. Коагуляция (или флокуляция) и фильтрация удаляют металлы, такие как железо, марганец и цинк. Аэрация удаляет запахи, железо и марганец.Гранулированный активированный уголь удалит большинство загрязняющих веществ, вызывающих запахи, цвет и пенообразование.

    Нетрадиционные методы обработки, такие как дистилляция, обратный осмос и электродиализ, эффективны для удаления хлоридов, общего количества растворенных твердых веществ и других неорганических веществ. Однако это довольно дорогие технологии, которые могут оказаться непрактичными для небольших систем.

    Варианты без очистки включают смешивание воды из основного источника с незагрязненной водой из альтернативного источника.


    Что вы можете сделать?


    Если вас беспокоит наличие вторичных загрязнителей в вашем питьевом водоснабжении, вот несколько предложений:
    • Сначала , определите местную систему водоснабжения. Если вы оплачиваете счет за воду, имя, адрес и номер телефона вашего поставщика должны быть указаны в счете. Если вы не оплачиваете счет за воду, обратитесь к домовладельцу, управляющему зданием или в местный отдел здравоохранения — они должны знать.
    • Второй , обратитесь в местную систему водоснабжения.Узнайте, как ваш поставщик проводит мониторинг вторичных загрязнителей. Спросите список вторичных загрязнителей, которые отслеживаются в вашей системе водоснабжения. Отвечает ли вода, поставляемая населению, этим требованиям SMCL ? Если вы еще не получили уведомление от вашего поставщика, спросите, как вы можете получить копию результатов мониторинга.
    • Третий , если вы получили публичное уведомление от вашей местной системы водоснабжения относительно других стандартов питьевой воды — внимательно прочтите его — и внимательно следуйте всем инструкциям.Если у вас есть вопросы или опасения, обратитесь к представителю системы водоснабжения, указанному в уведомлении. Если этот человек недоступен, обратитесь либо в программу штата по обеспечению питьевой водой, либо в местный отдел здравоохранения.
    • Четвертый , обратитесь в вашу государственную программу питьевой воды, если ваш поставщик воды не может предоставить вам необходимую информацию. Спросите, постоянно ли ваш поставщик воды соблюдает требования как для первичной, так и для вторичной питьевой воды.Запросите копию результатов мониторинга, которые были переданы государству вашим поставщиком. Ваша государственная программа по обеспечению питьевой водой обычно находится в столице штата (или другом крупном городе) и часто является частью департамента здравоохранения или охраны окружающей среды. Обратитесь к синим «правительственным страницам» вашей местной телефонной книги, чтобы узнать правильный адрес и номер телефона.
    • Пятый , при необходимости повышается ставка поддержки для вашего местного поставщика воды, чтобы модернизировать очистные сооружения вашего поставщика в соответствии со стандартами питьевой воды.