Месяц: Август 1973

Фото батареи: 95 фото лучших идей для стильного отопления

95 фото лучших идей для стильного отопления

Причин, почему можно задуматься о замене старых батарей в своей квартире на более новые, масса: несоответствие их задуманному интерьеру помещения, внезапный засор, недостаточная теплоотдача и т.д.

Разнообразные фото размещения современных батарей в квартире говорят о том, что радиаторы давно прекратили быть громоздкой, неказистой деталью в интерьере, а наоборот, стали его украшением.

Ведь в настоящее время к продаже представлены отопительные системы различных видов, цветовых решений, дизайна, выбор из такого многообразия остается за покупателем.


Оглавление статьи:

Подробнее о разновидностях

Замена батареи в квартире — процесс достаточно ответственный, поэтому к его реализации необходимо подойти, учитывая различные нюансы и технические характеристики оборудования.

Для начала определимся, радиаторы какой конструкции лучше впишутся в интерьер вашего дома. Они бывают:

  • панельные. Представляют собой цельную конструкцию, без деления на секции. Имеют конвекционные отверстия, позволяющие производить достаточно быстрый нагрев комнаты;
  • секционные. Как следует из названия, такие приборы состоят из секций. Их основное преимущество – допустимость увеличения мощности обогрева благодаря возможности присоединения дополнительных секций
  • трубчатые. Основа конструкции – стальной сердечник с рассеивающими пластинами. Детали такого типа радиатора сварены между собой, поэтому перед покупкой нужно точно знать необходимую мощность обогрева.

Наиболее часто встречающийся вариант в квартирах – секционное отопительное оборудование, так как панели могут не выдержать скачка давления в системе, а своеобразный внешний вид трубных батарей подойдет далеко не к каждому стилю, в котором оформлено помещение.

Основными требованиями при выборе и замене батарей отопления являются: их показатели теплоотдачи, способность перенести высокую нагрузку центральной системы (давление до 15 атм.), презентабельный внешний вид, приемлемая стоимость, хорошее качество и износоустойчивость.


Для этого необходимо разобраться, какой материал используется для изготовления радиаторов, и изучить их основные свойства, в зависимости от применяемого в производстве сырья.

Алюминиевые конструкции отличает привлекательный внешний вид и хорошая теплоотдача. Но при покупке данного вида необходимо заострить внимание на наличие во внутренней полости специального полимерного покрытия, которое продлевает срок эксплуатации и защищает от неблагоприятного влияния теплоносителя.

Стальные батареи привлекают невысокой стоимостью, однако такой вариант лучше всего подойдет для частных домов, высокое давление в системе централизованного отопления может нанести серьезный вред изделию и значительно уменьшить срок его службы.

Чугунные радиаторы неприхотливы в использовании, имеют высокую прочность, износоустойчивы, не подвержены изменению своего качества при контакте с теплоносителем. Существенный недостаток этого материала – низкая теплоотдача. Так же существует ограничение на их установку в высотках, имеющих более девяти этажей.

Лучшие батареи отопления для квартиры – биметаллические. Такой вариант считается самым оптимальным за счет совмещения основных преимуществ стальных и алюминиевых радиаторов: сердцевина из стали обеспечивает устойчивость к высокому давлению, а корпус из алюминия – максимально возможную теплопроводность.

Медные радиаторы обладают высоким коэффициентом полезного действия, не боятся гидроударов, отличаются большой прочностью, не подвержены коррозии, имеют большой срок службы. Эти современные варианты имеют стильный дизайн, что позволит сделать их украшением любой комнаты.

Особенность, не позволяющая начать массовую установку батарей с такими прекрасными характеристиками в квартиры – их очень высокая стоимость.


Для справки, наиболее бюджетными вариантами являются чугунные и алюминиевые конструкции, изделия из стали и биметалла входят в среднюю ценовую категорию. Самые дорогие, обогреватели премиум–класса: медные.

Полезные советы

Собравшись менять батареи в квартире, обязательно узнайте и запомните, какими техническими характеристиками должен обладать отдельный радиатор для каждой комнаты.

Обратите внимание на то, чтобы отопительное оборудование:

  • было способно выдержать возможные гидроудары, скачки давления в центральной системе, без деформации и разгерметизации;
  • обладало устойчивостью к теплоносителю, содержащимся в нем агрессивным веществам;
  • имело максимальную нагревательную способность;
  • обеспечивало необходимую для обогреваемой площади теплоотдачу.

Подбирая лучшие батареи для своей квартиры, обязательно заострите внимание на следующих нюансах:

  • производительность;
  • выдерживаемое давление;
  • качество теплоносителя.

Если вы затрудняетесь с расчетом необходимой для вашего дома мощности изделия, то просто остановите выбор на радиаторе отопления с производительностью, идентичной ранее установленному. Превышение тепловой мощности незаконно.

Если радиатор выдерживает максимальное давление до 15 атм., то такое оборудование можно устанавливать в квартире. Оно гарантированно выдержит все возможные скачки и гидроудары в системе.

Теплоноситель – это вода, которая подается в отопительную систему. В неё добавляют различные агрессивные вещества, которые с течением времени образуют накипь, и под её воздействием может начаться разъедание металла и батарея начнет течь. В связи с этим в многоквартирных домах рекомендуется устанавливать радиаторы, устойчивые к теплоносителю.

Подключение радиатора отопления

Установка батареи, в соответствии с правилами и существующими ограничениями градообразующих предприятий, должна производиться специальными организациями, которые имеют право и разрешение на проведение работ в системах отопления.

Монтаж новых конструкций должен быть произведен специалистом, для этого необходимо обратиться на предприятие, обслуживающее ваш дом, и вызвать квалифицированного мастера.


Обратите внимание, отопительное оборудование должно оставаться на старом месте, так как схема подключения радиаторов зафиксирована в документах. При самовольном переносе батарей в будущем возникнут большие сложности при продаже квартиры.

Наиболее благоприятное время года для замены радиаторов – лето, так как слив воды из системы, необходимый для проведения таких работ, возможен только в неотопительном сезоне.

Замена батарей в квартире – ответственный процесс, требующий особого внимания и точности. Экономить на этом не стоит, чтобы не получить в холодное время года неприятный сюрприз, в виде ледяных радиаторов.

Подойдите к этому вопросу разумно, при необходимости проконсультируйтесь со специалистами, и только после полной уверенности в своем выборе приступайте к работам.

Фото батареи в квартиру


Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

Радиаторы отопления и батареи: фото и отзывы

Радиаторы отопления – это самые популярные отопительные приборы, которые используются в частных и многоэтажных домах. Такие приборы – важнейшее звено в отопительной системе здания.

Общие сведения о радиаторах отопления

Радиаторы отопления классифицируются по такому критерию, как способ передачи тепла. Так, выделяют обычные радиаторы и конвекторные. Последний вид предполагает, что теплый воздух сосредоточен внизу. При обычных радиаторах тепло передается сразу во все стороны.

Когда вы выбираете радиаторы для своей отопительной системы, обязательно следует учитывать такие параметры, как их мощность, удобство эксплуатации, дизайнерские особенности, а также – какие именно условия работы ждут батареи отопления.

Радиатор отопления

Условия работы батарей отопления предполагают такие характеристики, как рабочее давление в вашей отопительной системе, чистота носителя тепла. К примеру, если вы проживаете в городских условиях, то теплоноситель может быть плохого качества, давление в системе достигнет 10 атм, а температура подачи воды будет 120 градусов по Цельсию. В отопительной системе частного или загородного дома вода, как правило, имеет хорошие свойства, рабочее давление – не выше 3 атм, а температура воды будет составлять около 100 градусов по Цельсию.

Надоело везде таскать с собой ноутбук или планшет, чтобы иметь возможность сделать ставку на спортивное событие в любой момент? Установите на свой смартфон приложение популярной букмекерской конторы. Для этого достаточно скачать MelBet и наслаждаться возможностью делать ставки в любой момент и не носить с собой лишних устройств.

Виды радиаторов в зависимости от материала изготовления

Батареи отопления, в зависимости от материала изготовления, могут быть чугунными, алюминиевыми, стальными, биметаллическими. Каждый материал обладает своими характеристиками и особенностями, которые обусловливают пригодность радиаторов для тех или иных условий работы.

Радиаторы из чугуна являются очень популярными, так как они имеют высокую теплоемкость. Даже если температура теплоносителя упадет, чугунные батареи долгое время будут сохранять тепло.

Помимо этого, такие батареи для отопления могут хорошо работать даже тогда, когда качество теплоносителя оставляет желать лучшего. Рабочее давление в таких батареях будет составлять 9 атм, опрессовочное – 15 атм. Радиаторы из чугуна способны выдержать температуру носителя тепла 120 градусов. Если говорить о недостатках чугунных радиаторов, то они имеют тепловую инерцию, риск гидроудара, необходимо их предварительно протягивать (это касается не всех моделей), а также требуется дополнительно красить такие батареи (также – не все модели).

Чугунный радиатор отопления

Батареи отопительные из алюминия нагреваются довольно быстро, однако они также быстро и остывают. Это можно назвать их преимуществом, так как, тем самым, вы сможете регулировать температуру в помещении при помощи специального терморегулятора. Алюминиевые радиаторы могут быть стандартными и усиленными. Усиленные модели имеют рабочее давление 10 атм, поэтому их можно использовать для системы централизованного отопления. Стандартные же модели подойдут для рабочего давления не больше 6-ти атм. Обычно такие радиаторные батареи отопления ставятся в системах отопления частных домов.

Отопительные батареи из алюминия

Основным недостатком радиаторов из алюминия является то, что они чувствительны к качеству воды. Помимо этого, они подвергаются электрохимическим коррозионным процессам. Особенно ярко это заметно на участках стыков со стальными трубами. Также алюминиевые батареи подвержены газообразованию. Как раз последнее может вызвать появление в отопительной системе воздушных пробок. Чтобы предотвратить образование газов, применяются воздушные клапаны, а для предотвращения коррозионных процессов – фитинги.

Биметаллическая батарея отопления имеет стальную сердцевину и алюминиевую оболочку. Такие радиаторы не будут реагировать на плохое качество носителя тепла, на гидроудары и на наличие высокого давления в отопительной системе. Но стоит заметить, что мощность алюминиевых радиаторов не такая большая, ведь внутреннее сечение батарей небольшое.

Биметаллические радиаторы отопления

Батареи радиаторы из такого материала, как сталь, рассчитаны на отопительную систему с давлением 6-10 атм, температуру носителя тепла до 120-ти градусов. Стальные батареи отлично держат тепло, они регулируются легко при помощи термовентиля.

Рекомендуем к прочтению:

Разные дополнения для батарей

Некоторые модели батарей отопления обладают специальными экранами. Дополнительный экран способен замаскировать батарею или под часть конструкции строения, или под какой-то предмет мебели.

Но в таком случае следует обязательно помнить, что экран радиатора не должен мешать воздушной циркуляции вокруг прибора отопления, затруднять его проникновение в здание.

Декоративная решетка для батареи

Если оценивать, какой экран лучше выбрать, то ответом будет – металлический. Как показывают отзывы, металлический экран будет способен предоставить еще и дополнительный нагрев воздуха в помещениях.

Особенности установки батарей

Радиаторное отопление будет функционировать максимально эффективно в том случае, когда теплоноситель будет поступать в батареи сверху. Если подводку сделать только с одной стороны, то ставить батарею длинного размера не будет иметь смысла. Ведь дальние секции такого радиатора просто-напросто не будут прогреваться. Поэтому, если батарея имеет 10 и больше секций, то к ней делают подводку из разных сторон.

Требования при установке радиаторов отопления

Когда радиатор ставится под подоконник, расстояние от него до пола должно быть 7-10 сантиметров, до подоконника – 10-15 сантиметров, до стенки – 3-5 сантиметров. Если вы нарушите эти нормы, то теплопотеря составит около 10-15%.

Важный аспект правильной установки радиаторов – это верный расчет их количества. Как же правильно рассчитать батареи отопления, радиаторы именно для вашей отопительной системы?

Когда высота потолка составляет не больше 3-х метров на 10 кв.м площади, потребуется 1 кВт мощности прибора отопления. Если высота потолка больше 3-х метров, то вводят коэффициент, который эквивалентен отношению фактической высоты и принятой стандартной высоты потолков, то есть, 3 метра.

Мощность одной секции батарей, которая имеет высоту 0.6 м, радиатора из алюминия имеет 150-200 Вт. Так, можно отметить, что для обогрева комнаты с площадью 30 кв.м нужно будет мощность 3 кВт:

30 : 10 * 1 кВт = 3 кВт

Теперь нужно рассчитать количество требуемых батарей:

3000 Вт : 150 Вт / 1 секция = 20 секций (с минимумом нагрузки) или
3000 Вт : 200 Вт / 1 секция = 15 секций (с максимумом нагрузки).

Таким образом, мы видим, что помещение площадью 30 кв.м должно иметь как минимум два радиатора, к примеру, по 10 секций каждый. Если же комната помещений является угловой, то количество секций нужно увеличивать на 1-2 штуки.

Такой вот расчет будет подходящим для домов, которые имеют деревянные окна. Если строение имеет стеклопластиковые пакеты, то потеря тепла через окна и стекла будет меньше примерно на У4. Поэтому также и количество секций радиаторов нужно будет уменьшать.

Схемы подключения радиаторов

Теперь следует поднять отдельный вопрос – это то, какими могут быть схемы подключения радиаторов. Существует три таких схемы:

Рекомендуем к прочтению:

  • Односторонняя.
  • Нижняя.
  • Перекрестная.

Схемы подключения радиаторов

Если батарея отопительная подключается по односторонней схеме, то здесь задействуется только лишь одна ее сторона. Преимущество здесь заключается в том, что батарея отопления будет выдавать свою номинальную мощность. Но если в радиаторе больше, чем 15 секций, то эффективность теплоотдачи будет снижена.

Когда используется перекрестное подключение, то подводящую трубу подключают  верхнему патрубку радиатора, отводящую – к нижнему, но уже с другого бока радиатора.

Перекрестное подключение радиатора отопления

Перекрестную схему можно увидеть на фото. Достоинство такого подсоединения заключается в том, что теплоноситель равномерным образом распределяется по батарее, таким образом, исключается потеря мощности радиатора. Если подводящую и отводящую трубы подключить только с верхней стороны, то потеря мощности может быть больше 50-ти процентов.

Если вы используете нижнее подключение, то отводящая и подводящая трубки будут подсоединяться с разных сторон батареи. И несмотря на то, что потеря мощности в таком случае может составить и 15%, такого рода схема подключения является наиболее оптимальной для автономных отопительных систем. Ведь в таких системах можно установить трубы в стену или даже пол.

Перед тем, как выбирать радиаторы, следует сначала определить их будущее место установки, а также – посчитать, какую теплоотдачу можно будет получить в таких условиях, и какими эти условия обещают быть.

Есть и отличия, и свои особенные требования по монтажу радиаторов в многоэтажных квартирах, для автономного и центрального отопления, в частном или загородном доме.

Критерии выбора радиаторов отопления

При выборе батарей следует обязательно знать, какие именно система имеет показатели давления – рабочего и испытательного, максимальную температуру, степень агрессивности теплоносителя, диаметр труб обвязки радиаторов. Очень важно, чтобы давление при испытании батарей было больше давления при прессовке системы отопления на 1 или 2 атмосферы. А можно поступить и немного по-другому – можно сопоставить рабочее давление носителя тепла в доме и рабочие параметры радиатора, который устанавливается. Запас прочности должен составлять две атмосферы.

Стоит заметить, что если вы живете в многоэтажном доме, то использование радиаторов может быть ограничено таким параметром, как перепады в давлении, кислотность носителя тепла, дополнительная электрохимическая и электростатическая коррозия. И если одна из характеристик не будет вас устраивать – то лучше не ставить такие батареи. Когда вы выбираете радиаторы, следует также учитывать их дизайнерские особенности, травмобезопасность, возможность регулировки.

Дизайнерские варианты

В современности радиаторы уже не имеют такой «пугающий» внешний вид, как раньше. И вместе со стандартными батареями теперь можно приобрести весьма оригинальные батареи отопления. Но чем же такие дизайнерские варианты отличаются от обычных? И какой радиатор можно назвать дизайнерским?

Дизайнерские радиаторы отопления

Прежде всего, отметим, что любой креативный и необычный декор придает батарее это определение. Ценится здесь не только уникальность исполнения, но и то, подходит ли батарея к общему интерьеру.

Стоит заметить, что креативность дизайнерского исполнения батареи не должна мешать функциональности.

Несмотря на яркость и декор, батареи все же должны быть эффективными отопительными устройствами. Их теплоотдача не должна быть меньшей, срок эксплуатации не должен уменьшиться, а технические характеристики – ухудшиться.

В зависимости от того, какой интерьер вашего дома, дизайнерские батареи обязательно должны вписываться в него. Такие батареи будут вызывать у посетителей восхищение и восторг. Ведь конструкционные особенности таких батарей могут различаться – в этом плане они не отличаются от стандартных, здесь соблюдаются все необходимые нормы и ГОСТы.

Заряжать или не заряжать? Как продлить жизнь батареи вашего ноутбука

  • Испаноязычная служба Би-би-си
  • Mundo

Автор фото, Getty Images

Почти все пользователи ноутбуков время от времени задаются вопросом: как продлить жизнь батареям своих компьютеров или по меньшей мере избежать их преждевременной разрядки?

Конечно, любая батарея рано или поздно приходит в негодность, однако многие из нас задумывались о том, как следует пользоваться ноутбуком, чтобы его батарея как можно дольше могла сохранять энергию и подпитывать любимый компьютер.

Нужно ли держать батареи все время заряженными на 100% или же подключать и отключать по мере изменения уровня заряда?

Несколько экспертов, опрошенных Испаноязычной службой Би-би-си Mundo, дали свои советы по использованию батарей, большинство из которых сделаны из лития.

Здоровый заряд

«Технология батарей улучшается с каждым новым поколением. Еще 10 лет назад эффективность батарей ноутбуков начинала падать после пары сотен циклов подзарядки», — говорит глава технологического отдела компании Lenovo в Ирландии и Великобритании Эшли Рольф.

Сегодня же срок жизни батарей составляет в среднем от трех до пяти лет, и за это время можно совершить от 500 до 1000 циклов подзарядки.

«Мы привыкли, чтобы батарея давала максимальное количество энергии после каждой подзарядки и при этом работала от трех до пяти лет», — говорит исследователь технологий из Северо-Западного университета в Чикаго Кент Гриффит.

Как же достичь такого баланса?

Держать ноутбуки все время на 100% заряженными — это нормальная и безопасная практика, отмечает Рольф. Однако это не самый оптимальный режим.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Многие предпочитают постоянно держать ноутбук подключенным к сети

Ноутбуки Lenovo и других компаний используют сенсоры и другие контрольные функции, чтобы уберечь батарею от перенапряжения и перегрева, объясняет эксперт, при этом отмечая, что постоянное удержание батареи заряженной на 100% несколько уменьшает срок ее жизни.

С этим соглашается и главный инженер Lenovo Фил Джейкс. «Мы обнаружили, что в последнее время из-за более высокой плотности энергии батареи приходят в негодность намного быстрее, если они остаются полностью заряженными, особенно при более высоких температурах», — говорит он.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Эксперты советуют ограничивать заряд ноутбука до 80%

«Стопроцентный заряд — это самое тяжелое состояние батареи, поскольку она находится под максимальным напряжением», — объясняет Кент Гриффит.

Компания HP также не рекомендует постоянно оставлять портативные электронные устройства подключенными к переменному току.

«Большинство современных батарей построены по технологии, которая позволяет им избегать перегрузки, когда уровень заряда достигает 100%», — объясняют в компании.

Однако эта же технология не уберегает от того, что высокий уровень заряда создает в батарее дополнительное напряжение, которое со временем может снизить срок ее службы, предупреждают эксперты HP.

По словам Гриффита, если держать батарею заряженной не на 100%, то она точно прослужит дольше.

Эксперты сходятся во мнении, что необходимо ограничивать время, в течение которого ваш ноутбук полностью заряжен, или же заряжать его не на 100%, а на 80%.

«С технической точки зрения батареи чувствуют себя более «здоровыми» при 50-процентной зарядке, в то время как при 0% и при 100% они находятся под максимальным напряжением. Специалисты советуют держать их на уровне от 20% до 80%», — говорит Рольф.

Хотя ограничение заряда до 80% является наилучшим для жизни батареи, почти столь же эффективным будет лимит в 90 или 95%, советует Джейкс.

Компания Microsoft также предупреждает на своем сайте, что у ноутбуков модели Surface батареи с постоянно высоким уровнем заряда быстрее теряют свою энергию.

«Вы можете увеличить срок эксплуатации батареи, если не будете держать ваш ноутбук подключенным к току в течение долгого времени. Если же вы постоянно держите устройство подключенным, то рекомендуем вам использовать режим ограничения заряда батареи», — советуют в Microsoft.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Если у вас нет доступа к розеткам, то лучше заранее зарядить ноутбук на 100%

Аналогичные рекомендации дают и компании Lenovo и HP.

«Если вы хотите, чтобы батарея прожила дольше, то сделайте так, чтобы каждый цикл подзарядки давал вам чуть меньше энергии (80%, а не 100%), и таким образом ваша батарея сможет пережить больше циклов подзарядки», — резюмирует Гриффит.

В целом речь идет о том, чтобы установить баланс между тем, сколько времени работает батарея после подзарядки, и тем, сколько циклов она сможет выдержать, говорит эксперт.

Режим для ноутбука

Все эти рекомендации, однако, не обязательно означают, что вы всегда должны отключать ноутбук от сети сразу после достижения стопроцентного заряда.

«Все ноутбуки имеют контрольный механизм для защиты батарей от перенапряжения. Однако можно увеличить срок их службы, сохраняя заряд на 80%», — говорит Рольф. Но в то же время, по его словам, сегодня батареи работают так долго, что большинству пользователей вообще не стоит волноваться.

«Современные батареи настолько хороши, что зачастую они работают дольше, чем сам ноутбук», — отмечает эксперт.

Наконец, Рольф рекомендует подумать о том, как вы используете свой ноутбук: будет ли он постоянно подключен к розетке или же вам придется подолгу обходиться без подзарядки. Во втором случае рекомендуется носить его полностью заряженным.

«Если вы большую часть времени сидите в своем кабинете, то установите лимит на зарядку, — советует он. — Однако если вы постоянно находитесь в разъездах, то заряжайте его на 100% и не беспокойтесь об этом!»

Как заменить аккумулятор на iPhone 8? 📱 — пошаговая инструкция с фото

Шаг 1

    Возникла необходимость заменить АКБ на Iphone8? Для этого вам будут необходимы:


    Аккумулятор;

    Отвертки;

    Пинцет;

    Пластиковая лопатка;

    Медиатор;

    Присоска;


    Своими силами поменять батарею на Айфон 8 можно, если внимательно изучить инструкцию. Кроме того, чтобы начать ремонт, нужно купить аккумуляторы Apple. Сделать это можно в нашем магазине с доставкой по Москве и в другие города России.

    Для замены аккумулятора на iPhone 8 придется выполнить несколько этапов. Обязательно необходимо полностью разрядить телефон, иначе вы рискуете получить возгорание батареи при случайном повреждении. Выключив телефон, открутите два винта.

    !ВНИМАНИЕ!
    * Ни при каких обстоятельствах не прокалывайте батарею!
    * Будьте особо осторожны, если старая батарея вздулась.
    * При демонтаже старой батареи не используйте острые предметы (в т.ч. отвертку) для того чтобы «поддеть» аккумулятор.
    * Если аккумулятор плохо отклеивается от корпуса- погрейте феном КОРПУС а не аккумулятор, поверхность корпуса не должна обжигать палец, оптимальная температура нагретой плоскости корпуса- 60 градусов по цельсию.
    * В самых сложных случаях используйте зубную нить, или леску для того чтобы пропустить за верхние углы батареи и равномерного отделения батареи от корпуса.

    Для достижения оптимальной производительности после выполнения замены- откалибруйте только что установленную батарею: зарядите ее до 100% и продолжайте заряжать не менее двух часов. Затем используйте свой iPhone, пока он не отключится из-за низкого заряда батареи. Наконец, зарядите его до 100%.

особенности горизонтальных и вертикальных моделей, размеры, видео, фото

Выбор радиаторов отопления обычно связан с расчетом тепловой мощности и тепловых потерь, однако остается еще один важный момент – соответствие прибора дизайну помещения. Далеко не всегда уместны стандартные батареи, и мы хотим рассмотреть узкие горизонтальные радиаторы отопления, вертикальные модели и особенности их эксплуатации.

На фото – узкий вертикальный радиатор.

Узкие батареи отопления

Разновидности

Пример современного дизайна с использованием узкого радиатора.

Определение «узкий» представляется достаточно обтекаемым и размытым, поэтому необходимо внести некоторую ясность.

Начнем с того, что узкой можно называть не только горизонтальную, но и вертикальную проекцию изделия, таким образом, получим две группы:

  1. Узкие горизонтальные приборы, у которых высота намного меньше ширины, то есть рассматривается горизонтальная проекция корпуса;
  2. Вертикальные приборы, у которых ширина намного меньше высоты, а объектом рассмотрения является вертикальная проекция корпуса.

Важно!
Вертикальные и горизонтальные батареи применяются по-разному и решают различные технические и дизайнерские задачи.

Узкая горизонтальная модель.

Данная группа конвекторов может подразделяться на основании общепринятой классификации, поэтому мы можем смело выделить такие разновидности:

  • Трубчатые регистры, выполненные из стали, меди или чугуна. Конструкция представляет собой систему вертикальных или горизонтальных трубок, соединенных коллекторами, она весьма популярна в узкопрофильном исполнении;
  • Секционные чугунные батареи. Это привычная для жителей постсоветских городов модель, которая также весьма популярна при производстве нестандартных изделий;
  • Секционные конвекторы с оребрением. Это современные алюминиевые или биметаллические приборы с характерными вертикальными пластинами;
  • Стальные панели. Представляют собой сваренные профильные стальные пластины, которые образуют внутренние каналы за счет профилирования. По каналам циркулирует теплоноситель и греет панель.

Важно!
Каждый тип конструкции имеет свои плюсы и минусы, поэтому при проектировании системы отопления своими руками лучше прочитать отдельные статьи на нашем сайте, посвящённые типам радиаторов.

Существуют модели нестандартных типов.

Кроме всего прочего, узкие конвекторы могут быть сделаны из различных материалов. Используемый материал также сильно влияет на эффективность прибора, поэтому следует учитывать данный фактор.

Сегодня производят батареи из таких металлов:

  1. Чугун;
  2. Сталь;
  3. Алюминий;
  4. Медь;
  5. Сталь+алюминий;
  6. Медь+алюминий.

Самая высокая теплоотдача наблюдается у медных и алюминиевых изделий, однако первые слишком дороги, а вторые – требовательны к теплоносителю и давлению в системе. Стальные приборы боятся гидроударов и коррозии, чугунные – слишком тяжелы и инертны.

Компромиссным решением считается биметаллический сталь-алюминиевый радиатор.

Эффективность теплоотдачи зависит от материала корпуса.

Важно!
Классификация и различия разновидностей приборов не зависят от их размеров и производятся по общим правилам.

Назначение

Нестандартная форма решает технические и художественные задачи.

Поговорим о назначении узких отопительных приборов. Зачем же они нужны?

Дело в том, что далеко не всегда удается успешно вписать в интерьер стандартные изделия, особенно в современных квартирах и домах. Как известно, радиаторы принято устанавливать под окнами, но современные тенденции стремятся к увеличению оконных проемов, и привычные батареи просто не помещаются на подоконном простенке.

Часто окно занимает всю высоту стены. В этом случае монтируют подпольные конвекторы, либо рядом с окном ставят высокий и узкий радиатор, который решает проблему обогрева данной области дома.

Вертикальная батарея у окна.

Нередко встречаются дома с нестандартной дизайнерской планировкой, которая не предполагает обычного размещения батарей. В этом случае обогреватели могут быть установлены в специальных нишах, на простенках или в углах.

Помещения ванных комнат и туалетов, а также кухонь и прихожих часто имеют необычные формы и размеры. Здесь также оказывается уместным использование конвекторов с зауженными габаритами.

Наконец, часто бывает так, что сам прибор непривычной формы становится аксессуаром и украшает помещение, формирует его стиль и создает определенную атмосферу. В таком случае его применение носит чисто художественный характер.

Иногда инструкция предполагает использование колонн для монтажа батарей.

Важно!
Использование зауженных радиаторов связано с тем, что стандартные приборы не помещаются или плохо вписываются в интерьер, а также по причине дизайнерских изысков архитектора.
Как правило, играют роль обе причины.

Горизонтальные конвекторы

В нижней части пространства сосредоточен самый холодный воздух.

Горизонтальные модели распространены намного шире вертикальных. Это объясняется объективными причинами: современные окна стали выше и больше, и под ними уже не помещаются обогреватели привычных размеров. Размеры узких радиаторов отопления составляют 150, 200, 250 и 300 мм.

Кроме того, работа низкого конвектора намного эффективнее, так как внизу концентрируется наиболее холодный воздух, следовательно, теплопередача происходит активнее. Хотя, если сравнивать КПД со стандартным прибором, то низкий обогреватель проигрывает.

Большое окно требует установку низкого изделия.

Низкие горизонтальные модели чаще всего представляют собой две или три трубки с вертикальным оребрением. Основная часть энергии передается за счет прямой теплопередачи и конвекции.

Также встречаются чугунные секционные разновидности, панели и батареи из трубчатых секций с алюминиевым оребрением. К отдельной группе следует относить плинтусные и подпольные модели, так как они сильно отличаются правилами подключения, обвязки и монтажа.

Встраиваемый в пол конвектор.

Важно!
Горизонтальные низкие приборы существенных отличий в подключении и установке не имеют, за исключением моделей со скрытым монтажом.

Вертикальные батареи

Нестандартный дизайн – нестандартные приборы.

Модели с вертикальной ориентацией встречаются намного реже, и чаще всего доступны в магазинах только под заказ. Это связано с тем, что такие изделия используются, в основном, для создания необычных интерьеров.

С технической точки зрения вертикальная ориентация невыгодна, так как вверху находится нагретый воздух, что снижает интенсивность теплоотдачи. Также снижается активность конвекции, теплые массы скапливаются под потолком.

В интерьере кухни.

Художественная ценность батарей с вертикальной установкой сомнений ни у кого не вызывает: часто без них не обойтись, особенно в помещениях с колоннами, высокими окнами на всю стену, большим количеством проемов и ниш в стенах.

Однако подобные интерьеры встречаются только в богатых домах, поэтому цена вертикальных моделей высока, а популярность в широких массах низка.

На опорной колонне.

Важно!
Вертикально ориентированные обогреватели чаще всего решают чисто художественные задачи и распространены мало.

Вывод

Отопительные приборы с зауженным профилем нашли широкое применение в помещениях с нестандартным дизайном или увеличенными окнами. Чтобы прочувствовать специфику использования подобных изделий, смотрите видео в этой статье.

105 фото стильных классических и современных моделей – Строительный портал – Strojka-Gid.ru

Радиаторы отопления – это часть любой отопительной системы: как центральной, так и автономной. Именно они отвечают за качество обогрева дома или квартиры. Зная конструктивные особенности и характеристики радиаторов, можно правильно выбрать именно тот, который больше всего подойдет к условиям квартиры или частного дома.

Параметры, которые помогут как правильно рассчитать количество радиаторов для эффективного отопления так и выбрать оптимальный:

  • Давление воды в системе и его допустимые пределы для батареи.
  • Особенности установки и функционирования отопительных приборов.
  • Способность противостоять гидроударам.
  • Максимально допустимая температура теплоносителя.
  • Соотношение стоимости и качества.

Виды радиаторов

Радиаторы для отопления, в зависимости от материала изготовления, бывают следующих видов:

  • Радиаторы из чугуна.
  • Радиаторы, изготовленные из стали.
  • Радиаторы из алюминия.
  • Биметаллические радиаторы.

Каждый из этих видов обладает своими плюсами и своими минусами. И решить что подходи, а что нет можно зная все за и против.

Чугунные радиаторы

Чугунные радиаторы знакомы с советских времен. Чаще всего именно они использовались в качестве радиаторов для квартир. Достоинства таких батарей следующие:

Сделаны из прочного материала чугуна, который может выдержать давление в 25-30 атмосфер. Это большой запас по давлению, так как рабочее давление в центральном отоплении составляет около 16 атмосфер.

Чугун обладает хорошей теплопроводностью: медленно нагревается и также медленно остывает. После понижения температуры теплоносителя они некоторое время будут оставаться теплыми.

Долговечность и надежность чугунных радиаторов. Срок службы радиаторов из чугуна составляет до 40 лет. Они не прихотливы к качеству воды в системе, так как толщина чугуна не позволяет развиваться коррозии.

Низкая цена такого типа радиаторов отопления.

Из недостатков можно выделить такие:

Тяжелый вес чугунных радиаторов, который делает их неудобными при транспортировке и монтаже. Для крепления на стену требуются громоздкие кроншейны.

Для того чтобы такие радиаторы красиво вписывались в интерьер комнаты их закрывают защитными решетками. Тем самым делая их более эстетическими.

При длительном взаимодействии с водой, внутри образуется налет. Постепенно он снижает диаметр трубы радиатора и соответственно проток воды будет меньше и теплоотдача тоже будет меньше.

Стальные радиаторы

Их изготавливают из низко углеродной стали, покрытой эмалью. Производят их двух видов: трубчатые радиаторы и панельные. Фото радиаторов отопления и конструкционные особенности этих типов можно легко найти в любом поисковике.

Преимущества таких батарей:

Небольшой вес и малая толщина стенок, что делает их удобными при транспортировке и монтаже. Хорошая теплопроводность, как и у чугунных, но стальные нагреваются гораздо быстрее.

Невысокие требования к качественным свойствам воды, которая является теплоносителем чаще всего. Невосприимчивость к коррозии присуща трубчатым радиаторам.

Конвекционная теплоотдача вместе с прямой, которая характерна для панельных панельного типа. Бюджетная цена и внешний вид, который гармонично впишется в любой интерьер.

Недостатки таких отопительных приборов:

Рабочее давление составляет 10 атмосфер, тогда как рабочее давление в системе составляет 16 атмосфер.

Чувствительность к кислороду, который присутствует в системе центрального отопления.

Стальные радиаторы без воды быстро приходят в негодность, так как взаимодействие металла с воздухом приводит к коррозии металла. По этой причине их нельзя долго оставлять без воды.

Алюминиевые радиаторы

Данный тип отопительных приборов тоже может использоваться для отопления. Они внешне выглядят достаточно привлекательно, но это не самый лучший вариант для многоквартирных домов с центральной магистралью. Их предпочтительно устанавливать в автономных условиях.

Алюминиевые батареи обладают следующими преимуществами:

  • Малый вес. Если сравнивать с другими материалами, то алюминий среди них самый легкий. Если сравнивать с радиаторами из чугуна, то они легче практически в четыре раза.
  • Хорошая теплоотдача
  • Простой и легкий монтаж
  • Возможность набора нужного числа секций для батарей, произведенных литиевым способом
  • Приемлемая стоимость по сравнению с другими.

Недостатки этого типа батарей следующие:

Требовательны к характеристикам теплоносителя. Именно поэтому нежелательно использовать в централизованных системах отопления где используется вода низкого качества. Низкая коррозионная стойкость и быстрый износ. Срок службы, в среднем 10-15 лет

Из за химической активности алюминия с кислородом, содержащемся в теплоносителе, образуется газообразный водород. Он становится причиной завоздушенности системы. Кран Маевского в таких случаях просто необходим для сброса воздуха.

Низкая запас прочности к гидроударам, которые характерны в системе отопления квартир. Низкое рабочее давление 10-15 атмосфер.

Особый подход к выбору фитинга для такого типа радиаторов. Фитинг из латуни, стали или меди при контакте с такими радиаторами приводит к коррозии. Пластиковые трубы чаще используются для алюминиевых батарей.

Биметаллические радиаторы

Такие радиаторы считаются лучшими радиаторами на сегодняшний день для отопления. Они оптимально подходят для использования в многоквартирных домах с центральным отоплением.

Производители постарались и в одном продукте соединили все плюсы радиаторов из алюминия и стали. Конструктивно они состоят из стального трубопровода и алюминиевых ребер.

У этих батарей больше всего преимуществ, таких как:

Устойчивость к гидроударам и высокое рабочее давление. Максимально допустимое давление до 40 – 50 атмосфер. Высокая и быстрая теплоотдача благодаря алюминиевой составляющей в конструкции.

Низкая чувствительность к качеству теплоносителя, используемого в системах центрального отопления. Легкий вес и удобство монтажа. Срок службы таких радиаторов составляет около 50 лет.

Возможность набора необходимого количества секций для секционных радиаторов.

Но все же, у биметаллических радиаторов есть один недостаток, а именно высокая стоимость. Но, это окупается длительным и качественным сроком службы радиаторов.

На основе данного обзора характеристик, можно выделить такие основные моменты:

Для многоквартирных домов с централизованной отопительной системой наилучшим вариантом выбора батарей будут чугунные и биметаллические.

Для владельцев приватных домов с автономным теплоснабжением оптимальным вариантом выбора будут алюминиевые и стальные батареи.

Перед покупкой новых батарей всегда обращайте внимание на схему подключения (боковая, нижняя, верхняя или универсальная) радиаторов к системе. Предпочтительно, чтобы новые имели аналогичную схему.

Фото радиаторов отопления


Также рекомендуем посетить:

можно ли закрывать радиатор и как это сделать

Многие задумываются над вопросом о том, чем закрыть батарею отопления. Задекорировать старую отопительную систему – задание не из легких, но довольно-таки интересных, ведь в наше время существует много разнообразных способов и материалов для того, чтобы можно было закрыть радиаторы или трубы. Наверняка вы сталкивались с изображениями современных ремонтных работ в помещении, где задекорированы отопительные батареи.

По фото трудно понять, с помощью каких материалов и как закрыть батарею, поэтому более подробно об этом будет рассказываться далее.

Как закрыть радиаторы и батареи отопления: популярные способы

Если вас интересует вопрос о том, как закрыть старые батареи отопления или радиаторы, то современные специалисты советуют воспользоваться такими декоративным оформлением, как экраны для батарей или декоративные решетки. Накрыть радиаторы отопления экранами или решеткой очень просто, к тому же они отлично вписываются в любой интерьер. Такие покрытия гарантируют не только отличный эстетический вид, но и безопасность, если в доме есть маленькие дети.

Скрываем батарею с помощью декоративных решеток.

Прежде всего, нужно разобраться, какие виды экранов и декоративных решеток существуют. Наиболее популярными в наше время считаются навесные экраны со специальной крышкой или без нее, они предназначены для закрытия чугунных батарей. Если ваши радиаторы или батареи отопления расположены глубоко в нише, то можно использовать для их закрытия плоские экраны. В том случае, если вы желаете полностью скрыть невзрачную отопительную систему, которая не вписывается в ваш интерьер, можно установить экраны, имеющие вид приставного короба. Декоративные решетки могут быть выполнены из разнообразных материалов. Среди них наиболее популярными считаются пластиковые материалы, металлические, деревянные и стеклянные.

Еще одним популярным способом, который поможет скрыть радиаторы или батареи отопления, является установка гипсокартонной фальш-стены. Такой способ подходит в основном в том случае, если, помимо декоративных неудобств, вас еще смущает неблагополучная разводка труб системы отопления. Во время ремонта помещения с обустройством стен и потолков гипсокартоном наличие трубопровода может затруднить установку навесного потолка или полового покрытия. В связи с этим, отопительную разводку вместе с батареями можно скрыть благодаря фальш-стене, выполненной из гипсокартона.

Монтаж гипсокартонного покрытия для батарей отопления

Итак, чем закрыть систему отопления, мы выяснили, осталось уточнить, как правильно выполнить монтаж гипсокартонного покрытия.

Использование гипсокартонового короба.

Необходимые материалы и инструменты

При монтажных работах вам понадобятся такие материалы и инструменты:

  • листы гипсокартона;
  • острый карандаш;
  • измерительная рулетка;
  • шуруповерт;
  • ножницы для металла;
  • саморезы;
  • строительный уровень;
  • дюбеля;
  • решетка декоративная;
  • профили.

Технология монтажа

Оригинальный вариант декорирования радиаторов.

Если радиаторы вашей отопительной системы располагаются в нише, то для того чтобы их скрыть, можно установить профильный каркас, который будет соответствовать периметру углубления. Применив направляющий профиль, который прикрепляется к нижней части подоконника, полу и стенам с помощью саморезов, можно создать единую рамку. Для того чтобы гипсокартонная стена устанавливалась ровно, нужно углубить передний край рамки примерно на 15 мм. Таким образом, поверхность должна совпасть со стеной.

Далее, к вертикальным профилям нашивают четыре отрезка UD-профиля. Их длина должна соответствовать 5-6 см. Важно располагать отрезки к батарее открытой стороной. В дальнейшем они будут выполнять роль рамки, в которую нужно будет вставить горизонтальные профили, обозначающие высоту декоративной рамки. После подготовки каркаса можно приступать к установке листов гипсокартона. Профили между собой следует соединять с помощью саморезов.

Другие материалы для декорирования системы отопления

Разнообразие материалов для отделки батареи отопления достаточно велико, поэтому для того чтобы задекорировать радиаторы или батареи отопления, можно воспользоваться еще несколькими способами. Например, обшить батареи ламинатом. Этот способ считается недорогим и легким, а ламинат может отлично имитировать деревянные материалы. Преимущества такого материала проявляются в том, что ламинат не деформируется со временем, не ссыхается и не трескается при воздействии высокой или низкой температуры.


Для обшивки труб отопления вы можете выбрать ДСП. Этот материал легкий в монтажных работах, простой в обработке и креплении.

Наиболее удобным материалом для совершения самостоятельного монтажа считается фанера. Этот материал очень легкий, тонкий, но при этом прочный и долговечный. Фанера не деформируется со временем и устойчива к перепадам температурного режима.

Еще одним популярным материалом считается дерево. Дерево – отличный экологически чистый материал, который гармонично сочетается с любым интерьером. К тому же дерево является самым подходящим материалом для изготовления каркаса.

Благодаря установке декоративного покрытия на батареи отопления вы можете обеспечить равномерное распределение тепла в жилом помещении, снизить запыление батарей и облегчить очистку их поверхности от загрязнений, защитить маленьких детей от ожогов и ушибов, а также в считанные дни замаскировать старые радиаторы и батареи, которые не вписываются в ваш интерьер.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Аккумуляторы для фотоаппаратов, батарейки для пленочных фотоаппаратов, литиевые батарейки

Покупка батарей для фотоаппаратов

Батареи для фотоаппаратов — это портативные хранилища энергии для ваших цифровых фотоаппаратов. Идеальные батареи должны обеспечивать высокую производительность, длительный срок службы и низкое воздействие на окружающую среду. Чтобы получить подходящие батарейки для цифровых фотоаппаратов, вам нужно знать, что вам нужно.

Типы батарей для пленочных фотоаппаратов

Обычно для пленочных фотоаппаратов используются одноразовые батарейки. Это означает, что если ваши батареи разрядятся, вы просто замените их и снова начнете стрелять.В цифровых фотоаппаратах используются аккумуляторные батареи. Большинство стилей батарей различаются в зависимости от модели камеры и производителя. Например, аккумуляторы Canon бывают разных форм и размеров, подходящие для определенных линеек продуктов Canon. Вы также можете приобрести обычные батареи, которые имеют ту же форму и размер, что и фирменные батареи.

Перезаряжаемые литий-ионные батареи являются наиболее распространенным типом батарей для цифровых зеркальных фотоаппаратов. Они мощнее, легче, и холода на них не действуют.Большинство этих аккумуляторов выпускаются в форматах для конкретных брендов. Как и литий-ионные аккумуляторы, никель-металлгидридные аккумуляторы можно заряжать сотни раз. Они более доступны по цене и могут перезарядиться менее чем за два часа.

Если вы планируете снимать со вспышкой на месте, то очень важно приобрести блок питания для вспышки. Эта батарея большой емкости производит больше энергии и сокращает время перезарядки. Большинство производителей камер предлагают собственные аккумуляторные блоки и кабели для внешних камер.

Аксессуары для батарей для цифровых фотоаппаратов

Если вы используете цифровую зеркальную фотокамеру или компактную системную камеру, возможно, вы захотите приобрести батарейный блок.Помимо удержания батарей на месте, некоторые модели оснащены дополнительными дисками переключения режимов и кнопками спуска затвора, которые помогут вам легко использовать камеру в портретном режиме. Кроме того, некоторые модели, такие как батарейная ручка Nikon MB-D15, увеличивают скорость непрерывной съемки камеры. Если вы используете только зеркалку, подумайте о приобретении вертикальной батарейной ручки. Он удобно помещается в нижней части камеры и имеет два лотка: один для оригинальной батареи, а другой — для батареек AA.

Если вы используете аккумуляторные батареи, вам потребуются зарядные устройства для аккумуляторов цифровых фотоаппаратов.В зависимости от модели и производителя камеры вы можете заряжать батареи внутри камеры или извлекать их и использовать специальные зарядные устройства. Умные зарядные устройства следят за зарядкой ваших аккумуляторов и автоматически отключаются, когда аккумуляторы полностью заряжены. Эти типы зарядных устройств, как правило, продлевают срок службы ваших аккумуляторов. Если вы ищете быструю зарядку, купите быструю зарядку. Обычно они заряжают ваши батареи менее чем за час.

Проверьте аккумуляторы для фото- и видеосъемки B&H, чтобы найти подходящие для своей камеры.Выбирайте из целого ряда брендов, включая Canon, Nikon и Fujifilm.

Литиевые фотоэлементы Energizer 123, упаковка из 12 шт.

Литиевые фотобатареи Energizer 123, упаковка по 12 штук

Литиевые фотобатареи Energizer 123 содержат специальный химический состав на основе диоксида лития-марганца (LiMn2O4) , который обеспечивает превосходную емкость и производительность по сравнению с щелочными батареями. Благодаря емкости 1500 мАч и более низкой скорости саморазряда эти впечатляющие батареи могут работать до в 5 раз дольше, чем щелочные элементы в цифровых камерах , что позволяет сэкономить ваши деньги.Литиевый химический состав элемента также позволяет ему работать при экстремально высоких и низких температурах, что делает их полезными в любом количестве сред. Он также имеет длительный срок хранения — до 10 лет , что делает их идеальными для хранения дома, когда они вам больше всего нужны.

Литиевые батареи Energizer Specialty были разработаны для обеспечения оптимальной и продолжительной работы ваших пленочных и цифровых фотоаппаратов. Батарейки настолько надежны, что на них можно рассчитывать выстрел за выстрелом.Литиевые батареи Energizer Specialty также обеспечивают длительный срок службы, чтобы не отставать от современных высокотехнологичных фонарей, вспышек, оптических прицелов и очков ночного видения.

О продукте:

Размер батареи: CR123A
Торговая марка: Energizer
Лучшее для повседневной электроники
Долговечная работа для ваших цифровых фотоаппаратов и других высокотехнологичных устройств.
Удерживает питание до 10 лет при хранении
Тип, химический состав: Литий
Вольт: 3.0
Емкость: 1500 мАч
Размеры: 16 x 32 мм

Работает в: Все сигнализации, камеры, электронные устройства, фонарики и т.д ..

Эквивалент: 123, 123A, 123-SANYO, 5018LC, CR123, CR123-2, CR123-A, CR123A, CR123A-2, CR123R, CR-123, CR17335, CR17345, DL123, DL123A, DL123A2, DL123AB, DL-123, DL-123AB, DLCR123, EL123, EL123A, EL123AP, EL123-AP, EL123AP2, EL123AP-2, K123, K123A, K123LA, VL123a, SF123, LC5018

Посмотреть полный технический паспорт продукта можно здесь

Литиевая батарея для фотооборудования Panasonic CR123A

Батарея для фотоэлементов Panasonic CR123A

3 В / 1550 мАч / 10 лет хранения

Panasonic CR123A представляет собой литиевую батарею на 3 В, емкость 1550 мАч и скорость разряда 1 А.Эта стабильная и непрерывная скорость разряда в сочетании со значительной емкостью гарантирует, что ваши устройства будут оставаться заряженными в течение очень долгого времени. Литиевые батареи Panasonic отлично подходят для высокопроизводительных устройств, а эти элементы Panasonic 123 идеально подходят для цифровых фотоаппаратов и светодиодных фонарей. Эти батареи также сохранят свой заряд и продолжат питать вашу электронику даже в самых экстремальных климатических условиях (от -4F до 140F / от -20C до 60C), поэтому у вас больше нет оправданий, чтобы избежать этого похода в пустыню.

Не тратьте деньги на дорогую коробку бесполезных вещей; это одни из лучших аккумуляторных элементов CR123A на рынке, и они дешевле, чем когда-либо, с нашей динамической моделью оптовых цен. Сэкономьте до 20% при покупке оптом и получите их бесплатно для заказов на сумму более 50 долларов! Заблаговременная покупка сменных батарей CR123A экономит ваши деньги и избавляет от необходимости ждать несколько дней, прежде чем вы снова сможете использовать свое устройство. Лучше всего то, что эти подлинные и проверенные батареи 123 сертифицированы Panasonic на 10-летний срок хранения, гарантируя, что ваши резервные копии сохранят свой заряд и не вытекут в ваш ящик.

Хотите знать все подробности? Мы вас прикрыли. Мы приложили паспорт безопасности продукта и лист данных, в которых содержатся все характеристики батарей Panasonic CR123A, которые вы ищете.

Если вы ищете сменную батарею CR123A, этот Panasonic CR123A заменит следующие размеры: 123, 123A, BR2 / 3A, CR123, CR123A, CR123R, CR17335, CR17345, DL123A, EL123AP, K123LA, L123A, SF123A, VL123A, 5018LC

Характеристики
  • Размер батареи: CR123A
  • Химический состав батареи: Диоксид лития и марганца (LiMnO 2 )
  • Номинальное напряжение: 3.0V
  • Емкость: 1550 мАч
  • Максимальный ток разряда: 1.0A
  • Рабочая температура: от -20 ° C до 60 ° C (от -4 ° F до 140 ° F)
  • Рабочая температура: от -20 ° C до 60 ° C (от -4 ° F до 140 ° F)
  • Срок годности: 10 лет
Размеры
  • Длина: 1,35 дюйма (34,2 мм)
  • Диаметр: 0.67 дюймов (17 мм)
  • Вес: 0,6 унции. (17 г)

Лучшие аккумуляторы для фотоаппаратов 2021 года

Вам нужны сменные батарейки для фотоаппарата или вы просто думаете о том, чтобы купить запасные на случай чрезвычайной ситуации? В любом случае важно точно знать, что вы покупаете, прежде чем нажимать кнопку «Купить». Подобрать аккумулятор Canon или Sony — непросто — у разных фотоаппаратов разные потребности, даже у одного и того же производителя, поэтому внимательно проверяйте, чтобы выбрать для своего комплекта аккумуляторы лучшего качества.

Мы составили это руководство, чтобы помочь вам разобраться в огромном ассортименте продуктов и найти батареи, которые лучше всего подходят для ваших нужд. Независимо от того, снимаете ли вы на беззеркальную беззеркальную камеру Sony с байонетом E или на одну из лучших зеркальных фотокамер, мы поможем вам найти батареи для вас.

Запасная батарея — один из самых важных аксессуаров для камеры, который нужно иметь в сумке, особенно если вы путешествуете или снимаете длительное мероприятие, например свадьбу. У большинства серьезных фотографов в сумке для фотоаппарата будет как минимум пара запчастей.

Есть еще одна важная вещь, на которую стоит обратить внимание: нужно быть осторожным с тем, что вы вставляете в камеру. Батареи сторонних производителей для различных систем широко доступны, многие из них по заниженной цене, однако они могут быть плохо изготовлены, склонны к потере заряда, а в худшем случае могут даже повредить вашу камеру.

Лучшие блоки питания

Поэтому всегда стоит покупать аккумуляторы от известных производителей. Конечно, производители вашей камеры всегда являются хорошим выбором, но мы также включили несколько известных сторонних производителей, чтобы дать вам представление об именах, на которые стоит обратить внимание.

Это не исчерпывающий список аккумуляторов для всех когда-либо созданных фотоаппаратов, но он охватывает лучшие цифровые фотоаппараты, которые фотографы используют сегодня, а также лучшие цены, которые мы можем найти на них сегодня.

Лучшие аккумуляторы для фотоаппаратов в 2021 году

Лучшие аккумуляторы для фотоаппаратов Canon

(Изображение предоставлено Canon)

1. Аккумулятор Canon LP-E6N

Аккумулятор Canon для многих его камер

Технические характеристики

Емкость: 1865 мАч

Совместимость: Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 5D Mark IV, Canon EOS 6D, Canon EOS 6D Mark II, Canon EOS 7D, Canon EOS 7D II, Canon EOS 60D, Canon EOS 60Da, Canon EOS 70D, Canon EOS 80D, Canon EOS 90D, Canon EOS R, Canon EOS R5, Canon EOS R6, Canon EOS 5DS, Canon EOS 5DS R

Причины для покупки

+ Широкая совместимость + Производство Canon + Высокая емкость

Эта батарея большой емкости совместима с огромной частью стабильных цифровых зеркальных фотокамер Canon, особенно в профессиональном и среднем сегменте.Пейзажные камеры с высоким разрешением, такие как EOS 5DS R, гибриды фото / видео, такие как EOS 5D Mark IV, и крутые модели APS-C, такие как EOS 80D, — все они питаются от полезного аккумуляторного блока Canon LP-E6N. Он также используется в полнокадровых беззеркальных камерах Canon EOS R, R5 и R6.

(Изображение предоставлено Canon)

2. Аккумулятор Canon LP-E17

Аккумулятор меньшего размера для беззеркальных и зеркальных фотоаппаратов

Технические характеристики

Емкость: 1040 мАч

Совместимость: Canon EOS 77D, Canon EOS 800D, Canon EOS 750D, Canon EOS 760D, Canon EOMS 850D, Canon EOS 200D, Canon EOS 250D, Canon EOS 5, Canon EOS M6, Canon EOS M6 Mk II, Canon EOS M3, Canon EOS 760D, Canon EOS RP, Canon EOS Rebel SL3 , Canon EOS Rebel T6i, Canon EOS Rebel T6s, Canon EOS Rebel T7i, Canon EOS Rebel T8i,

Причины для покупки

+ Достаточная емкость + Canon

Этот аккумуляторный блок предназначен для небольших камер, в том числе для миниатюрных зеркальных фотокамер, таких как EOS 200D / Rebel SL2, а также линейку небольших беззеркальных фотоаппаратов Canon M.Он также используется для полнокадровой беззеркальной камеры EOS RP.

(Изображение предоставлено Canon)

3. Canon LP-E12

Для многих беззеркальных фотоаппаратов EOS M, а также небольших зеркальных фотокамер

Технические характеристики

Емкость: 875 мАч

Совместимость: Canon PowerShot SX70 HS, Canon EOS M50, Canon EOS M100, Canon EOS 100D, Canon EOS M, Canon EOS M2, Canon EOS M1, Canon EOS Rebel SL1,

Причины для покупки

+ Маленький и легкий + Canon

Эта миниатюрная батарея разработан специально для ряда камер, включая компактную PowerShot SX70HS, несколько беззеркальных камер серии M и меньшие зеркалки, такие как EOS Rebel SL1.

(Изображение предоставлено Canon)

4. Canon LP-E19

Большая батарея для профессионалов

Технические характеристики

Емкость: 2750 мАч

Совместимость: Canon EOS-1D X, Canon EOS-1D X Mark II, Canon EOS-1D C, Canon Canon EOS-1D Mark III, Canon EOS-1Ds Mark III, Canon EOS-1D Mark IV, Canon EOS-1D X Mark II

Причины для покупки

+ Огромная емкость + Canon -сделано + Не слишком тяжелый

Причины, которых следует избегать

-Пустой список

Это здоровенный аккумуляторный блок, разработанный для профессиональных зеркалок серии 1DX.Запасная батарея — это жизненно важное вложение для пользователей этих зеркальных фотокамер, так как в профессиональных условиях разрядка просто недопустима. Рюкзак весит всего 185 г, так что он не добавит слишком большого количества камер.

(Изображение предоставлено Hahnel)

5. Hahnel Extreme HLX-E6N

Попробуйте этот надежный аккумулятор стороннего производителя

Технические характеристики

Емкость: 2000 мАч

Совместимость: Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 5D Mark IV, Canon EOS 6D, Canon EOS 6D Mark II, Canon EOS 7D, Canon EOS 7D II, Canon EOS 60D, Canon EOS 60Da, Canon EOS 70D, Canon EOS 80D, Canon EOS 90D, Canon EOS R, Canon EOS R5, Canon EOS R6, Canon EOS 5DS, Canon EOS 5DS R, Canon XC10

Причины для покупки

+ Хороший сторонний вариант + Надежность и долговечность + Большая емкость, чем у собственного Canon

Причины, которых следует избегать

-Пустой список

Вам нечего бояться Hähnel — это сторонний производитель аккумуляторов с хорошей репутацией.Эта версия обеспечивает всю совместимость LP-E6, но с большей емкостью, амортизирующей конструкцией с впрыском силикона и отличной ценой.

Лучшие аккумуляторы для фотокамер Nikon

(Изображение предоставлено Nikon)

6. Аккумулятор Nikon EN-EL15c

Новые аккумуляторные блоки Nikon еще больше мощности

Технические характеристики

Емкость: 2280 мАч

Совместимость: Nikon Z 5 , Nikon Z 6II, Nikon Z 7II, Nikon Z 6, Nikon Z 7, Nikon D500, Nikon D610, Nikon D780, Nikon D7200, Nikon D7500, Nikon D750, Nikon D810, Nikon D850

Причины для покупки

+ Extra- большая емкость + Nikon

Это последняя версия почтенной батареи Nikon EN-EL15.Все версии EN-EL15 имеют одинаковую физическую форму и полностью взаимозаменяемы, поэтому камеры, которые изначально поддерживали аккумулятор EN-EL15, EN-EL15a или EN-EL15b, могут быть оснащены этой моделью версии c. EN-EL15c, представленный с беззеркальной камерой Nikon Z 5 и входящий в стандартную комплектацию с Z 6II и Z 7II, увеличивает емкость до 2280 мАч, что на 380 мАч больше, чем у батареи EN-EL15b.

(Изображение предоставлено Nikon)

7. Аккумулятор Nikon EN-EL15b

Работает с различными камерами Nikon, новыми и старыми

Технические характеристики

Емкость: 1900 мАч

Совместимость: Nikon Z 6, Nikon Z 7 , Nikon D500, Nikon D610, Nikon D780, Nikon D7200, Nikon D7500, Nikon D750, Nikon D810, Nikon D850

Причины для покупки

+ Большая емкость + Nikon

Аккумулятор Nikon EN-EL15b может немного разряжаться по емкости по сравнению с новейшей версией EN-EL15c, но он внешне идентичен предыдущим версиям и, следовательно, обратно совместим с такими камерами, как D600 / 610 и D800 / 810.Его также можно найти за меньшие деньги, чем EN-EL15c.

(Изображение предоставлено Nikon)

8. Аккумулятор Nikon EN-EL14a

Для компактных и цифровых зеркальных фотоаппаратов

Технические характеристики

Емкость: 1800 мАч

Совместимость: Nikon P7000, Nikon P7100, Nikon D317700, Nikon D317700 , Nikon D3200, Nikon D3500, Nikon D5100, Nikon D5300, Nikon D5600, Nikon Df

Причины для покупки

+ Широкая совместимость + Хорошая цена

Этот аккумуляторный блок питает широкий выбор цифровых зеркальных фотокамер Nikon начального и среднего уровня, а также несколько компактных фотоаппаратов с фиксированным объективом.На нем также установлена ​​ретро-сувенирная камера Nikon Df, созданная фирмой, возвращающая высокое разрешение к аналоговым зеркальным фотокамерам прошлых лет.

(Изображение предоставлено Nikon)

9. Nikon EN-EL18c

Для больших профессиональных зеркальных фотокамер

Технические характеристики

Емкость: 2500 мАч

Совместимость: Nikon D6, Nikon D5, Nikon D4, Nikon D5

Re 9000 купить

+ Огромная емкость + Тем не менее легкий

Причины, по которым следует избегать

-Пустой список

Эта батарея большой емкости, созданная для флагманских профессиональных зеркальных фотокамер Nikon, предназначена для удовлетворения потребностей требовательных фотографов, у которых запланирована напряженная съемка.Снимаете ли вы фото или видео, имея под рукой пару из них, вы будете готовы ко всему.

(Изображение предоставлено Hahnel)

10. Батарея Hahnel Extreme HLX-EL15HP

Дополнительная защита от ударов для фотографов-любителей

Технические характеристики

Емкость: 2000 мАч

Совместимость: Nikon D500, Nikon6 D600, Nikon D600, Nikon D7100, Nikon D7200, Nikon D7500, Nikon D750, Nikon D800, Nikon D800E, Nikon D810, Nikon D850, Nikon V1

Причины для покупки

+ Дополнительная мощность + Ударопрочный корпус

Причины, по которым следует избегать

-Список пустых

Аккумулятор Extreme HLX-EL15HP, еще один противоударный аккумулятор стороннего производителя с впрыском силикона, работает со всеми теми же моделями, что и аккумулятор EN-EL15b, с дополнительными преимуществами дополнительной емкости и защиты от ударов.Он также доступен по отличной цене, что делает его простым для многих фотографов Nikon.

Лучшие аккумуляторы для камер Sony

(Изображение предоставлено Sony)

11. Sony NP-FZ100 Z-серия

Большая емкость для беззеркальных камер Alpha 7

Технические характеристики

Емкость: 2280 мАч

Совместимость: Sony A6600, Sony A1, Sony A9, Sony A9 II, Sony A7 III, Sony A7S III, Sony A7R III и Sony A7R IV

Причины для покупки

+ Впечатляющая мощность + Вес всего 83 г

Причины, которых следует избегать

— Пустой список

Пользователи различных камер Sony с байонетом E, от удобной для видеоблогеров A6600 до A7R IV со сверхвысоким разрешением и профессиональной Sony A1, оценят большую емкость этого батарейного блока.Продолжайте снимать дольше, независимо от того, снимаете ли вы фото или видео 4K.

(Изображение предоставлено Sony)

12. Sony NP-FW50

Поддерживает широкий спектр камер Sony

Технические характеристики

Емкость: 1020 мАч

Совместимость: Sony NEX-3, Sony NEX-5, Sony NEX-5N, Sony NEX-7, Sony A33, Sony A55, Sony A5100, Sony A6000, Sony A6100, Sony A6300, Sony A6400, Sony A6500, Sony A7, Sony A7 Mark II, Sony A7R, Sony A7R Mark II, Sony A7S, Sony A7S Mark II, Sony RX10, Sony RX10 III, Sony RX10 IV

Причины для покупки

+ Широкая совместимость + Быстрое время зарядки

Причины, которых следует избегать

— Пустой список

Как видно из В приведенном выше списке этот аккумулятор питает огромное количество камер Sony, от компактных RX до беззеркальных камер APS-C и даже полнокадровых моделей Alpha 7.Он оснащен технологией Sony ActiFORCE, которая обеспечивает быструю подзарядку и означает, что элементы не страдают от «эффекта памяти» — потери производительности при частичной зарядке.

Лучшие аккумуляторы GoPro

(Изображение предоставлено GoPro)

13. Аккумулятор GoPro для экшн-камер HERO

Стандартный аккумулятор для текущих моделей GoPro

Технические характеристики

Емкость: 1220 мАч

Совместимость: GoPro HER Black, GoPro HERO7 Black, GoPro HERO6 Black, GoPro HERO5 Black или GoPro HERO 2018

Причины для покупки

+ Изготовлено на GoPro + Относительно недорого

Причины, по которым следует избегать

-Не все GoPro имеют сменную батарею

Универсальный аккумулятор для большинства современных моделей GoPro, этот недорогой аккумулятор станет отличным помощником в путешествиях.Скорее всего, вы принесете GoPro туда, где у вас нет доступа к зарядному устройству, поэтому убедитесь, что у вас есть запасной аккумулятор, чтобы не потерять заряд в худшем случае. Если вы используете GoPro Hero 8, убедитесь, что вы используете самую последнюю версию этой батареи (с синим основанием, а не более старую версию с черным основанием), чтобы обеспечить максимальную совместимость.

(Изображение предоставлено GoPro)

14. Аккумулятор GoPro Hero9

Убедитесь, что у вас есть вся необходимая мощность для Max

Технические характеристики

Совместимость с: GoPro Hero9 Black

Емкость: 1720 мАч

Причины для покупки

+ Высокая емкость

Причины, по которым следует избегать

-Hero 9 только

GoPro Hero9 Black использует батарею, отличную от всех предыдущих моделей Hero Black — с увеличенной емкостью 1720 мАч.Вы можете предположить, что это означает, что вы получите более продолжительное время работы от более крупного пакета, но на самом деле для запуска переднего ЖК-экрана требуется дополнительный сок.

(Изображение предоставлено GoPro)

15. Аккумулятор GoPro Fusion

Аккумулятор для камеры Fusion 360 градусов GoPro

Технические характеристики

Емкость: 2620 мАч

Совместимость: GoPro Fusion

Причины для покупки

+ Огромная емкость

Причины, по которым следует избегать

-Только Fusion

Эта батарея специально работает с более старой водонепроницаемой камерой GoPro Fusion с обзором на 360 градусов.Fusion стоит отдельно от остальной части стойки GoPro, поэтому большинство его аксессуаров несовместимы с другими моделями. Эта батарея позволяет дольше снимать и делать снимки с обзором на 360 градусов. Однако его нельзя использовать в новой GoPro Max.

(Изображение предоставлено GoPro)

16. Перезаряжаемая батарея GoPro Max

Убедитесь, что у вас есть вся необходимая мощность для Max

Технические характеристики

Совместимость с: Max

Емкость: 1600 мАч

Причины для покупки

+ 1600 мАч + аккумулятор

Причины, по которым следует избегать

— только GoPro Max

Если вы используете новейшую камеру GoPro 360, GoPro Max, вам необходимо убедиться, что вы получаете эту батарею в качестве запасной, а именно предназначен только для этой модели.

Лучшие аккумуляторы Fujifilm

(Изображение предоставлено Fujifilm)

17. Fujifilm NP-W126S

Работает с огромным ассортиментом камер Fujifilm, от больших до маленьких

Технические характеристики

Емкость: 1260 мАч : Fujifilm X-Pro3, Fujifilm X-Pro2, Fujifilm X-Pro1, Fujifilm X-T3, Fujifilm X-T2, Fujifilm X-T1, Fujifilm X-T10, Fujifilm X-T20, Fujifilm X-T30, Fuj200ifilm , Fujifilm X-E2S, Fujifilm X-E2, Fujifilm X-E1, Fujifilm X-M1, Fujifilm X-A3, Fujifilm X-A2, Fujifilm X-A1, Fujifilm X-A10, Fujifilm X100F, Fujifilm X100V , Fujifilm FinePix HS30EXR, Fujifilm FinePix HS33EXR

Причины для покупки

+ Широкая совместимость + Хорошо работает с Vertical Power Booster Grip

Причины, по которым следует избегать

— Пустой список

Большинство удовлетворенных пользователей Fujifilm найдут свою потребность в энергии этот аккумулятор с широкой совместимостью, который работает с рядом камер, включая кроме большого X-T3 и меньшего X-A3.Это особенно удобно с вертикальной рукояткой усилителя мощности, позволяющей увеличить время съемки видео 4K при использовании таких камер, как X-T2 или X-T3.

(Изображение предоставлено Fujifilm)

18. Fujifilm NP-95 Lithium Ion Battery

Аккумулятор для некоторых компактных Fujifilm

Технические характеристики

Емкость: 1800 мАч

Совместимость: Fujifilm X100, Fujifilm, Fujifilm X100 Fujifilm X100T, Fujifilm X70

Причины для покупки

+ Хорошая емкость

Причины, которых следует избегать

-Ограниченная совместимость

Для небольшого набора камер Fujifilm, которые не используют NP-W126S, NP-95 работает с камеры с фиксированным объективом в конюшнях Fujifilm, включая большую часть (но не все) популярной серии X100.Если вы запутались, мы не виним вас — поэтому всегда стоит проверять, какие батарейки нужны вашей камере!

(Изображение предоставлено Fujifilm)

19. Fujifilm NP-W235

Аккумулятор исключительно для Fujifilm X-T4

Технические характеристики

Емкость: 2200 мАч

Совместимость: Fujifilm X-T4

9

+ Высокая емкость

Причины, которых следует избегать

-Совместимость только с Fuji X-T4

С выпуском Fujifilm X-T4 Fuji добавила новый тип аккумулятора, который предлагает на 50% больше энергии, чем NP-W126S которые уже много лет используются в топовых беззеркальных моделях компании.Компания заявляет, что этой батареи хватает на 500 кадров на одну зарядку в нормальном режиме, 600 кадров в экономичном режиме и до 1700 кадров непрерывно, если она сочетается с дополнительной батарейной ручкой VG-XT4, в которую помещаются две дополнительные батареи.

(Изображение предоставлено Fujifilm)

20. Fujifilm NP-T125 Battery

Включите беззеркальные камеры среднего формата

Технические характеристики

Емкость: 1250 мАч

Совместимость: Fujifilm GFX 50S, Fujifilm GFX GFX 100

Причины для покупки

+ Рейтинг для большого количества снимков

Причины, которых следует избегать

-GFX only

Аккумулятор для беззеркальных среднеформатных камер Fujifilm GFX, NP-T125 рассчитан примерно на 400 фотографий с автоматическим режимом Включен режим энергосбережения.Он также может записывать видео в формате Full HD до 70 минут, если функция распознавания лиц отключена.

(Изображение предоставлено Hähnel)

21. Батарея Hahnel Extreme HLX-F125

Альтернативный аккумулятор большой емкости для камер Fujifilm GFX

Технические характеристики

Емкость: 1370 мАч

Совместимость: Fujifilm GFX Fujifilm GFX 100

Причины для покупки

+ Более низкая цена, чем у версии Fujifilm + Более высокая емкость, чем у версии Fujifilm

Причины, которых следует избегать

— Только для камер Fujifilm GFX

Эта сторонняя версия Fujifilm NP-T дает немного большей емкости, чем у собственной версии производителя камеры, и за меньшие деньги — так что здесь не так уж и много того, что может не понравиться.По названию, в батарею вводится силикон, чтобы придать ей амортизирующие свойства, которые сделают ее более прочной, если вы ее уроните. Поставляется с двухлетней гарантией.

Лучшие аккумуляторы для фотоаппаратов Olympus

(Изображение предоставлено Olympus)

22. Литий-ионный аккумулятор Olympus BLH-1

Для флагманских беззеркальных камер Olympus

Технические характеристики

Емкость: 1720 мАч

Совместимость: Olympus OM-D E-M1 Mark II, Olympus OM-D E-M1 Mark III, Olympus OM-D E-M1X, Olympus OM-D E-M5 Mark II

Причины для покупки

+ Маленький и портативный + Впечатляющая емкость

Причины, по которым следует избегать

-Пустой список

Батарея BLH-1 от Olympus, столь же компактная и мощная, как и камеры, в которые она помещается, предназначена для работы с новейшими флагманскими беззеркальными камерами — Olympus OM-D E-M1 Mark II , Olympus OM-D E-M1X и Olympus OM-D E-M5 Mark II.

(Изображение предоставлено Olympus)

23. Батарея Olympus BLN-1

Батарея меньшего размера для различных CSC Olympus

Технические характеристики

Емкость: 1220 мАч

Совместимость: Olympus OM-D E-M5, Olympus OM -D E-M1, Olympus PEN-F

Причины для покупки

+ Достаточное время зарядки + Изготовлено на Olympus

Причины, которых следует избегать

-Пустой список

Для старых беззеркальных камер Olympus OM-D, а также Стильный Pen F, Olympus BLN-1 может полностью зарядиться чуть менее чем за три часа.Надежный и портативный, он дает большую дополнительную мощность в крайнем случае.

(Изображение предоставлено: Olympus)

24. Литий-ионная батарея Olympus BLS-50

Для небольших камер начального уровня в стойле Olympus

Технические характеристики

Емкость: 1150 мАч

Совместимость: Olympus OM- D E-M5 Mark III, Olympus OM-D E-M10 Mark II, Olympus OM-D E-M10 Mark III, Olympus OM-D E-M10 Mark IV, Olympus Pen E-PL9, Olympus Pen E-PL10

Причины для покупки

+ Работает со всей линейкой E-M10 + Сделано Olympus

Причины, по которым следует избегать

-Пустой список

Камеры серии OM-D E-M10 предназначены для пользователей, которые ищут отличные беззеркальные камеры в любой точке мира. доступная цена — отличная точка входа в беззеркальные системы.Этот аккумулятор питает все три модели EM10, а также стильный Pen E-PL9.

Лучшие аккумуляторы для фотоаппаратов Panasonic

(Изображение предоставлено Panasonic)

25. Аккумулятор Panasonic DMW-BLJ31E

Аккумулятор для полнокадровой беззеркальной системы Panasonic

Технические характеристики

Емкость: 3100 мАч

Совместимость: Panasonic Lumix S1, Panasonic Lumix S1R, Panasonic Lumix S1H

Причины для покупки

+ Огромная мощность + Сделано Panasonic

Причины избегать

-Ограниченная совместимость

Емкость этой батареи действительно впечатляет, как и подобает мощности — голодные полнокадровые беззеркальные камеры S1, S1R и S1H.В настоящее время это единственный аккумулятор, сертифицированный для работы с этими моделями, поэтому при длительной съемке необходимо взять один или два в качестве запасных.

(Изображение предоставлено Panasonic)

26. Аккумулятор Panasonic DMW-BLC12E

Работает с различными компактными и беззеркальными камерами Panasonic

Технические характеристики

Емкость: 1200 мАч

Совместимость: Panasonic Lumix G5, Panasonic Lumix G6, Panasonic Lumix G7, Panasonic Lumix G10, Panasonic Lumix Gh3, Panasonic Lumix GX8, Panasonic Lumix G80, Panasonic Lumix G90, Panasonic Lumix FZ1000, Panasonic Lumix FZ100 II, Panasonic Lumix FZ200

Причины для покупки

+ Сделано Panasonic + Широкая совместимость

Причины, которых следует избегать

-Пустой список

Широкая совместимость со старыми и новыми моделями Panasonic, вероятно, что многие пользователи Panasonic найдут применение этой батарее.Он предлагает достаточно большую емкость и быстрое время зарядки.

(Изображение предоставлено Panasonic)

27. Аккумулятор Panasonic DMW-BLG10E

Охватывает еще один широкий выбор стабильной камеры Panasonic

Технические характеристики

Емкость: 1025 мАч

Совместимость: Panasonic Lumix G100, Panasonic Lumix GF6 , Panasonic Lumix GX7, Panasonic Lumix GX80, Panasonic Lumix GX9, Panasonic Lumix TZ100, Panasonic Lumix TZ80

Причины для покупки

+ Широкая совместимость +

производства Panasonic самая большая камера на данный момент, так что стоит быть уверенным, что вы получаете правильный аккумулятор.Это относится к нескольким беззеркальным камерам и компактам, включая ориентированные на путешествия TZ80 и TZ100.

(Изображение предоставлено Panasonic)

28. Аккумулятор Panasonic DMW-BLF19E

Аккумулятор для видео-шутеров

Технические характеристики

Емкость: 1860 мАч

Совместимость: Panasonic Lumix Gh4, Panasonic Lumix Gh5, Panasonic Lumix Gh5, Panasonic Lumix Gh5 GH5, Panasonic Lumix GH5S, Panasonic Lumix G9

Причины для покупки

+ Сделано Panasonic + Большая емкость

Причины, которых следует избегать создание отличного видео 4K.Эта батарея гарантирует, что у вас всегда будет достаточно энергии для длительной видеосъемки, независимо от того, используете ли вы старую Gh4 или новейшую модель GH5S. Он также поддерживает G9, способный гибрид фото / видео.

Подробнее:

50 лучших аксессуаров для фотоаппаратов, гаджетов и подарков для фотографов в 2020 году
Лучшие цифровые фоторамки в 2021 году
Лучшая сумка для камеры для путешествий в 2021 г.
Лучший ноутбук для редактирования видео
Лучшие павербанки

Таблица перекрестных ссылок батарей для фотоаппаратов

— Tom Philo Photography Таблица перекрестных ссылок батарей для фотоаппаратов

— Tom Philo Photography

Это таблица перекрестных ссылок на аккумуляторные батареи, в которой указаны производители. количество их батарей в той же горизонтальной линии, что и батареи на 11 других производителей, о которых я знаю.Таким образом, вы можете найти аккумулятор введите, что у вас есть в настоящее время, а затем найдите в строке номера деталей что другие производители используют для того же типа батареи, которая будет работать в твоей камере.

В этой таблице указаны батарейки для экспонометров нецифровых фотоаппаратов.

Химия Напряжение Энерджайзер уже Duracell Panasonic Kodak Rayovac Sony Варта Макселл Золотой пик Военный WEIN

Литий

3

2L76

DL1 / 3N

K58L

CR1 / 3N

Литий

3

EL123AP

DL123A

CR123A

K123LA

CR123A

CR123A

CR123

CR123A

K123LA

Литий

3

EL1CR2

DLCR2

CR2

KCR2

CR2

CR2

CR2

Литий

6

EL223AP

DL223A

CRP2

K223LA

CRP2

CRP2

CR1733

CRP2

Литий

6

EL2CR5

DL245

2CR5

KL2CR5

2CR5

2CR5

2CR5

2CR5

Щелочной

E625G

PX625A

KX625

V625U

Литий

6

L544

PX28L

K28L

V28PXL

Литий

L91

Щелочной

12

A23

MN21

Химия Напряжение Энерджайзер Уже Duracell Панасоник Kodak Райовац Sony Варта Макселл Золотой пик Военный

Серебро

1.5

357/303

EPX76

MS76

SP76

КС76

RS76

V76PX

SR44P

Щелочной

6

A544

PX28A

4LR44

K28A

V34PX

4LR44

Щелочной

6

PX32A

HM-4N

RPX32

V164PX

Щелочной

1.5

A76

PX76A / 675A

MR44, LR44

KX675, KA76

RPX675, LR44

V675PX, V13GA

LR44

Щелочной

1.5

EPX625

PX625A

H-D

KX625

RPX625

MR9

V625PX

Щелочной

1.5

PX640A

MR52

KX640

V640PX

Щелочной

6

539

7K67

кДж

867

4018

Щелочной

7.5

MN175

Щелочной

1,5

E90

MN9100

AM5

кН

810

4001

Щелочной

6

539

7K66

кДж

866

4LR61

4018

Цинк Воздух

1.5

V400PX

RM400R

Щелочной

1.5

PX625A

HD625

PX13

Химия Напряжение Энерджайзер Уже Duracell Панасоник Kodak Райовац Sony Варта Макселл Золотой пик Военный

Я собрал эту информацию о перекрестных ссылках на батареи из различных источники.Ни у одного производителя нет основной перекрестной ссылки Таблица с кодами батарей других производителей.

Это означает, что когда я нахожу информацию о новой батарее на задней стороне батареи пакеты складываю их в эту таблицу. Другие фотографы внесли свой вклад информацию о фотобатареях, и я включил эти новые коды как Я получаю их в эту таблицу внешних ссылок.

Я постарался убедиться, что не сделал опечаток в напряжении, электрических свойствах Типовые и справочные коды.Если вы обнаружите здесь ошибку, обязательно напишите мне правильную информацию, чтобы я мог обновить таблицу.

Вы можете приобрести несколько фото батарей на сайте BatterySpace.com, но большинство фото батарей вы в конечном итоге пойдете на местное фото или электронное магазин, чтобы получить их, как я. В Battery Space есть батарейные блоки RC для самолетов и автомобилей, в том числе нового типа NiMH.

Новый сайт (конец 2004 г.) в США (Пенсильвания), где продаются батареи, которые трудно найти. — включая бренд Wein — это Vintage Аккумуляторы.

В июле 2002 года Wein Products Inc. начала продавать сменные батареи. для фотоаппаратов, предназначенных для использования ртутных батарей. Батареи ртутные были объявлены вне закона в США в начале 90-х.

Июль 2005 г.

Сенсибилизированный красителями фотоэлемент, сенсибилизированный красителями, для освещения помещений — Энергетика и экология (RSC Publishing)

Фото-аккумуляторные батареи (PRB) извлекают выгоду из своей бифункциональности, охватывающей сбор и хранение энергии.Однако о характеристиках тусклого света PRB для внутреннего применения не сообщалось. В данном документе мы представляем одноструктурированный PRB без внешнего источника питания, который называется сенсибилизированной красителем фото-перезаряжаемой батареей (DSPB) с выдающейся энергоэффективностью от света до заряда ( η всего ) на 11,5% ниже состояние тусклого света. Этот беспрецедентный η в целом был приписан термодинамически выгодной конструкции DSPB, которая максимизирует рабочий потенциал.При мощном облучении кинетически быстрый, но термодинамически неблагоприятный медиатор йода (I / I 3 ) показал самую высокую емкость заряда и разряда, даже если его разрядное напряжение было самым низким. . Однако при тусклом свете для использования внутри помещений термодинамически благоприятный, но кинетически медленный комплексный медиатор меди (Cu + / 2 + (dmp) 2 ) показал более высокую плотность энергии и эффективность, чем I . — / I 3 , потому что его кинетика не ограничивает производительность уборки.Успешная демонстрация способности DSPB управлять термочувствительным устройством IoT только с помощью внутреннего освещения открывает возможность реализации PRB, собирающих свет внутри помещения.

У вас есть доступ к этой статье

Подождите, пока мы загрузим ваш контент… Что-то пошло не так. Попробуй еще раз?

Эффективная фотозарядка литий-ионного аккумулятора с помощью перовскитного солнечного элемента

Рабочий механизм блока PSCs – LIB

На рисунке 1 схематически показана изготовленная система для фотозарядки LIB с помощью последовательно соединенных PSC.Как показано на рис. 1, фотогенерированные свободные дырки и электроны внутри PSC перетекают в катод и анод LIB соответственно. Этот поток тока от PSC к замкнутому LIB (вверху, рис.1) приводит к зарядке LIB за счет окислительной экстракции ионов лития с катода (например, оливковая структура LiFePO 4 ) с последующей восстановительной вставкой на анод (например, структура шпинели Li 4 Ti 5 O 12 ). Энергия (заряд), накопленная в процессе зарядки, может быть передана внешней нагрузке (внизу, рис.1) выключением S1 и включением S2, что сопровождается одновременным обратным потоком ионов лития от анода к катоду.

Рисунок 1: Фотозарядка LIB с помощью PSC.

Принципиальная схема изготовленной системы PSC – LIB.

Изготовление и работа PSC

Для создания системы PSC-LIB, показанной на рис. 1, мы сначала изготовили PSC со структурой устройства ITO (оксид индия и олова) / поли (3,4-этилендиокситиофен): поли (стиролсульфонат). ) (PEDOT: PSS) (40 нм) / CH 3 NH 3 PbI 3 (перовскит) (375 нм) / метиловый эфир [6,6] -фенил-C61-масляной кислоты (PC61BM) (100 нм) / Ca (20 нм) / Al (100 нм).На дополнительном рис. 1 схематично показаны структуры перовскитного материала и устройства солнечных элементов, а их характеристики и детали изготовления можно найти в дополнительном примечании 1 и дополнительных методах. Слой перовскита CH 3 NH 3 PbI 3 был приготовлен в соответствии с нашим ранее описанным послойным процессом 29 . Вкратце, мы сначала термически испарили тонкий (125 нм) слой иодида свинца (PbI 2 ) на слой PEDOT: PSS, предварительно нанесенный на ITO / стеклянную подложку (дополнительный рис.1). Затем мы окунули PbI 2 в раствор CH 3 NH 3 I в 2-пропаноле (10 мг / мл -1 ), чтобы перенести его в слой CH 3 NH 3 PbI 3 перовскит. Точно так же второй слой PbI 2 (125 нм) был термически напылен на вновь образованную пленку перовскита CH 3 NH 3 PbI 3 с последующим погружением в раствор CH 3 NH 3 I. для образования второго слоя из CH 3 NH 3 PbI 3 перовскита, находящегося в непосредственном контакте с нижележащим предварительно сформированным слоем перовскита CH 3 NH 3 PbI 3 .Вышеупомянутый процесс был повторен три раза, чтобы сформировать однородный слой перовскита без границ раздела CH 3 NH 3 PbI 3 желаемой общей толщины для выдающихся фотоэлектрических характеристик, необходимых для фотозарядных LIB. Толщина отдельного слоя PbI 2 была оптимизирована до 125 нм, поскольку более тонкий слой PbI 2 (<125 нм) не может гарантировать отсутствие точечных отверстий, тогда как более толстый слой PbI 2 (> 125 нм) не может быть полностью преобразован в CH 3 NH 3 PbI 3 перовскит (дополнительный рис.2а). Типичное изображение, полученное с помощью сканирующей электронной микроскопии, полученной пленки перовскита CH 3 NH 3 PbI 3 показано на дополнительном рис. 2b, который показывает однородную морфологию без микроотверстий. Дополнительный рис. 2c показывает типичную картину дифракции рентгеновских лучей с пиками при 13,68 °, 24,01 °, 28,04 ° и 42,80 °, характерными для дифракций (110), (202), (220) и (330), соответственно, от тетрагональный CH 3 NH 3 PbI 3 перовскит, что указывает на полное превращение трехслойного PbI 2 с общей толщиной 375 нм в CH 3 NH 3 PbI 3 перовскит фильм.Дополнительное свидетельство полного преобразования слоя PbI 2 в пленку перовскита CH 3 NH 3 PbI 3 было получено из спектра оптического поглощения, приведенного на дополнительном рис. 2d, который показывает широкую полосу с началом при 770 нм, характерных для перовскита CH 3 NH 3 PbI 3 . Химический состав пленки перовскита CH 3 NH 3 PbI 3 был измерен с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS).Дополнительный рис. 3a показывает спектр обзора XPS, в то время как дополнительный рис. 3b – e воспроизводит XPS-спектры высокого разрешения C 1s, I 3d, Pb 4f и N 1s, соответственно. Численные данные измерений XPS перечислены в дополнительной таблице 2. Как и ожидалось, атомное отношение I / Pb оказалось равным 2,85, что близко к стехиометрическому значению 3.

Перед интеграцией системы мы провели дальнейшие исследования. производительность PSC. На рис. 2а, б показаны типичные характеристики плотности тока и напряжения ( Дж, В, ) для одного PSC и четырех последовательно соединенных, соответственно.Для одиночного PSC плотность фототока короткого замыкания 22,85 мА см −2 , напряжение холостого хода 0,96 В, коэффициент заполнения 0,71 и эффективность преобразования мощности (PCE; η 1 , расчет метода 1 ) 15,67%. Плотность тока короткого замыкания хорошо согласовывалась с плотностью тока 21,93 мА / см −2 , рассчитанной из спектра эффективности падающего фотона по току (IPCE) (дополнительный рисунок 4). Чтобы обеспечить достаточно высокое рабочее напряжение для прямой фотозарядки LIB, мы затем изготовили блок PSC, соединив последовательно четыре отдельных элемента (вверху, рис.1). Подробные J c , V oc , FF и η 1 этих четырех отдельных ячеек показаны на дополнительных рисунках 5a и 6. В результате мы получили плотность фототока короткого замыкания. 4,82 мА см −2 (на общую площадь четырех PSC), напряжение холостого хода 3,84 В, коэффициент заполнения 0,68 и PCE 12,65% для подключенного блока PSC (рис. 2b). В то время как подключенный блок PSC показал достаточно хорошие характеристики при высоком напряжении холостого хода (3.84 В) для фотозарядных LIB, его долговременная стабильность работы была проверена вместе с соответствующими одиночными элементами, чтобы быть превосходным даже до 720 часов (в атмосфере Ar).

Рисунок 2: Производительность PSC и LIB.

( a ) J Кривая напряжения для одиночного PSC. ( b ) Типичная кривая J V для подключенного блока PSC с четырьмя одиночными PSC, соединенными последовательно. ( c ) Скоростные возможности ячеек LFPO – Li, LTO – Li и LFPO – LTO, измеренные при различных значениях C-скоростей (1 C = 170 мА г −1 ) в диапазонах напряжения 2.5–4,0, 1,0–3,0 и 1,0–2,6 В соответственно. ( d f ) Типичные кривые заряда-разряда ( d ) LFPO – Li, ( e ) LTO – Li и ( f ) LFPO – LTO элементов.

Изготовление и электрохимические характеристики LIB

Благодаря высокой плотности энергии, отличной термической и химической стабильности, длительному сроку службы и превосходной безопасности LiFePO 4 (LFPO) и Li 4 Ti 5 O 12 (LTO) широко рассматриваются как многообещающие катодные и анодные материалы, соответственно, для следующего поколения высокоэнергетических LIB, привлекательных для BEV 1,32,33 .В связи с этим мы изготовили полную ячейку LIB на основе LiFePO 4 –1M LiFP 6 в этиленкарбонате / диметилкарбонате / диэтилкарбонате (об / об / об: 1: 1: 1) –Li 4 Ti 5 O 12 с диапазоном рабочего напряжения 1,0–2,6 В (методы). Структура и морфология электродов LFPO и LTO были подтверждены измерениями дифракции рентгеновских лучей (дополнительный рис. 7a, b) и изображениями сканирующей электронной микроскопии (дополнительный рис. 7c, d). Электрохимические характеристики полуэлемента LFPO – Li или LTO – Li (литиевая фольга в качестве противоэлектрода и электрода сравнения) и полной ячейки LFPO – LTO (с массовым соотношением LFPO / LTO ∼1.1) приведен на рис. 2в – е. В частности, на рис. 2c показана пропускная способность электродов LFPO и LTO по отношению к полной ячейке LFPO – LTO при одинаковых скоростях C. Как можно видеть, электроды LFPO и LTO показали начальную емкость заряда / разряда 159,1 / 152,5 и 152,8 / 158,6 мА · ч г -1 при 0,2 ° C (1 C = 170 мА г -1 ) и 151,2 / 150,1 и 139,4 / 147,5 мАч и -1 при 0,5 ° C соответственно. На рис. 2d, e показаны типичные профили заряда-разряда для полуэлементов LFPO-Li и LTO-Li, соответственно, при различных скоростях C, демонстрируя плоские профили напряжения без значительного перенапряжения при скорости C ≤ 0.5 C. Подобные плоские профили разряд – заряд наблюдались для ячейки LFPO – LTO. Как показано на рис. 2c, f, ячейка LFPO – LTO продемонстрировала хорошую стабильность при циклировании в широком диапазоне значений C от 0,2 до 2 ° C со средней емкостью заряда / разряда 145,3 / 144,3 мАч (г) −1 при 0,2 C и 135,7 / 135,1 мАч г −1 при 0,5 C.

Производительность устройства PSC – LIB

Проведя систематические оценки производительности как для PSC, так и для LIB на основе LFPO / LTO, мы использовали блок PSC с четырьмя одиночные PSC, подключенные последовательно для непосредственной фотозарядки LIB LFPO – LTO при плотности тока 0.5 C (0,085 мА г -1 , 1 C = 170 мА г -1 ), что хорошо согласуется с фотогенерируемой плотностью тока от блока PSC в диапазоне напряжений 2,0-2,5 В (4,61-4,52 мА · см −2 и 0,087–0,085 мА г −1 , рис. 2б). На рис. 3а показаны кривые фотозарядки (синие линии) и гальваностатического разряда (черные линии) LIB, многократно фотозаряжаемого подключенным блоком PSC (PSCs – LIB) в течение 10 циклов при 0,5 C между 1,0 и 2,6 В. Для сравнения с Для фотозарядки мы также выполнили гальваностатический заряд-разряд того же LIB-элемента, используя систему автоматического тестирования батарей (Land, China) в качестве источника питания (PS) после завершения 10 циклов фото-заряда / гальваностатического разряда (PS -LIB, красные линии на рис.3а). Как показано на рис. 3a, ячейки PSC-LIB и PS-LIB показали почти идентичные очень стабильные кривые разряд-заряд во всех циклах, что указывает на превосходные возможности PSC для фотозарядки LIB. Даже после непрерывного освещения под AM1.5G в течение 17,8 ч в течение 10 повторных циклов фото-заряда и гальваностатического разряда (дополнительный рис. 8) подключенный блок PSC показал лишь незначительные изменения всех фотоэлектрических характеристик, включая J c , V oc и FF, с небольшим уменьшением PCE ( η 1 ) с 12.От 65 до 11,16% (рис. 3b – d, дополнительная таблица 3), что соответствует в среднем 0,15% распада за цикл в η 1 . Наблюдаемая выше стабильность работы была также подтверждена высоким удержанием η 1 (∼93%), полученным для одиночных (дополнительный рис. 9a – c) и подключенных PSC вне системы фотозарядки (рис. 1, дополнительный Рис. 9d – f) даже после 720 часов испытаний в перчаточном ящике, наполненном аргоном, без какой-либо герметичной защиты. Как видно на рис. 3e (синие точки), изготовленная ячейка PSCs – LIB обеспечивает начальную обратимую емкость 140.4 мАч g -1 при сохранении обратимой емкости 111,6 мАч g -1 после 10 циклов фото-заряда и гальваностатического разряда (то есть 79,49% начальной емкости, ~ 2,05% затухания за цикл). За этим последовала высокообратимая емкость 111,1 мАч g -1 во время процесса PS-LIB вплоть до 15-го гальваностатического цикла заряда-разряда (рис. 3e, красные точки).

Рисунок 3: Производительность изготовленных PSC – LIB и PS-LIB.

( a ) Кривые напряжение-время ( В t ) устройства PSCs – LIB (синие и черные линии на 1–10 циклах: заряжен при 0.5 C с использованием PSC и гальваностатический разряд при 0,5 C с использованием источника питания. Красные и черные линии на 11–15 циклах: оба гальваностатически заряжены и разряжены при 0,5 C от источника питания). ( b ) J V кривые, ( c ) V oc и J c , ( d ) коэффициент заполнения (FF) и PCE для преобразования солнечной энергии в электрическую ( η 1 ) подключенных PSC до и после различных циклов. ( e ) Разрядная емкость (обратите внимание, небольшое изменение наблюдалось для продолжительности разряда при разных числах циклов), ( f ) общая эффективность фотоэлектрического преобразования устройства PSCs – LIB ( η 2 ) и ( g ) эффективность накопления (преобразования) энергии ( η 3 ) LIB в зависимости от номера цикла.

Для сравнения, гальваностатические циклы заряда-разряда, измеренные для свежих элементов LFPO – Li, LTO – Li и LFPO – LTO при 0,5 C в диапазонах напряжений 2,5–4,0, 1,0–3,0 и 1,0–2,6 В, соответственно, для 30 циклов с использованием системы автоматического тестера батарей в качестве источника питания (то есть PS) были приведены на рис. 4. Как и ожидалось, новый элемент LFPO – LTO (рис. 4a), использующий PS, показал аналогичный заряд-разряд В. t кривых для (PSCs и PS) -LIB (рис. 3a). Как показано на рис.4b, свежий элемент обеспечил начальную, 11-ю, 15-ю и 30-ю обратимые емкости 141,6, 117,5, 115,5 и 115,2 мАч г -1 , что соответствует среднему снижению емкости 1,70% в 10-м цикле, 1,85% в 15-м цикле. цикла и 1,88% на 30-м цикле во время гальваностатических циклов заряда и разряда. Как показано на рис. 4b, циклическая стабильность ячейки LFPO – LTO была значительно улучшена после нескольких начальных циклов из-за улучшенной совместимости между электродом и электролитом.Наряду с почти идентичным электрохимическим поведением (рис. 4a), близкая разрядная емкость и спад средней емкости, наблюдаемые как для PS-LIB, так и для PSC-LIB, еще раз указывают на превосходную фотозарядную способность PSC и высокую циклическую стабильность. LFPO – LTO LIB.

Рисунок 4: Циклическая характеристика LTO, LFPO и LFPO – LTO.

( a ) В t кривые свежего элемента LFPO – LTO, измеренные при 0,5 C в диапазоне напряжений 1.0–2,6 В на 15 циклов. ( b ) Циклические характеристики элементов LTO, LFPO и LFPO – LTO, измеренные при 0,5 C в диапазонах напряжений 1,0–3,0, 2,5–4,0 и 1,0–2,6 В, соответственно, в течение 30 циклов. ( c ) Эффективность преобразования ( η 3 ) и кулоновская эффективность LFPO – LTO для 30 циклов.

Чтобы получить представление об эффективности преобразования и хранения энергии, мы рассчитали общую эффективность фотоэлектрического преобразования изготовленной системы PSCs – LIB ( η 2 ) путем деления энергии разряда показанного элемента LFP – LTO. на рис.1 по энергии освещения (Метод расчета 2). На рис. 3е (синие точки) показано довольно стабильное значение η 2 для системы PSCs – LIB в течение 10 циклов фотозарядки и гальваностатического разряда при 0,5 C, с максимальным значением η 2 7,36% и в среднем η 2 6,97% (дополнительная таблица 4). Из-за низкой поляризации потенциала между плато напряжения заряда и разряда при более низких скоростях C (см. Рис. 2f), PSC-LIB демонстрируют повышенное значение η 2 с уменьшением скорости C: 7.80% при 0,1 ° C, 7,35% при 0,25 ° C, 6,87% при 0,5 ° C, 6,47% при 0,75 ° C и 6,11% при 1 ° C (дополнительная таблица 5). Насколько нам известно, общая эффективность фотоэлектрического преобразования 7,80% ( η 2 ) для блока PSC-LIB превосходит все другие зарегистрированные LIB 7 , литий-воздушные батареи 20 , проточные батареи 11, 14 и суперконденсаторы 10,19,23 , интегрированные с фотозарядным компонентом, например солнечным элементом (дополнительная таблица 1). Кроме того, эффективность накопления энергии ( η 3 ) LIB в PSC-LIB была рассчитана по формуле η 2 / η 1 (то есть, метод расчета 3, синие точки на рис. .3g) составляет ~ 60%, в то время как η 3 для LIB в PS-LIB, по расчетам, составляет ~ 66% (расчет метода 4, красные точки на рис.

Поделки из пустых пластиковых бутылок: 21 идея использования пластиковых бутылок на даче. Поделки из пластиковых бутылок

Поделки из пластиковых бутылок для сада

Иногда то, что мы сразу выкидываем в мусорное ведро, можно превратить в настоящий шедевр. Например, многие рукодельники изготавливают из пустых пластиковых бутылок очень практичные и красивые приспособления, а также элементы декора. Процесс изготовления таких изделий совсем несложный, а материалы доступны каждому.

В этой статье мы увидим, как своими руками можно изготовить оригинальные поделки из пластиковых бутылок для сада. Проявив фантазию, можно не только украсить свой участок, но и сделать полезные приспособления и даже мебель.

Можно использовать для декора даже крышки от бутылок. Их вы с легкостью превратите в мозаики для стен и других поверхностей.

Преимущества изделий из пластиковых бутылок

Такое занятие может не только принести пользу, но и перерасти в увлекательное хобби. В зависимости от фантазии, можно делать маленькие изделия или гигантские сооружения, например, изгороди и постройки.

Приложив усилия, можно сделать из этого материала такие сооружения:

  • беседку для отдыха и укрытия от солнца;
  • детскую площадку или домик;
  • теплицу для выращивания овощей;
  • укрытие или навес для автомобиля;
  • летний душ и туалет для дачи.

Главное, что материал очень доступный и есть в наличии в каждом доме. И хотя пластик считается не самым крепким материалом, если правильно скрепить элементы, сооружение получится не только красивым, но и устойчивым к разным погодным условиям.

Единственным препятствием может показаться сбор материала нужной формы и окраса. В таком случае можно привлечь к сбору соседей и родственников. У всех найдутся ненужные бутылки, которые они с легкостью отдадут. Некоторые собирают бутылки в парках или возле дорог по пути на дачу, тем самым очищая территорию. В итоге «убито два зайца»: и материал для будущей клумбы собран, и хорошее дело сделано.

Важно! Так как утилизировать пластик достаточно сложно, то применяя его таким способом, можно не только принести пользу для своего участка, но и для окружающей среды.

Работать с пластиком очень легко. Для изготовления поделок не нужно никаких дорогих инструментов и профессиональных навыков. Научится работать с бутылками может кто угодно. Даже детям несложно будет освоить эту технику.

Для создания поделки понадобится следующее:

  1. Иллюстрация изделия для образца.
  2. Бутылки и другие нужные материалы и инструменты.
  3. Пошаговая инструкция.

Из бутылок можно сделать интересные дачные постройки и приспособления. Но так как бутылки недолговечны, лучше начинать работу ближе к сезону, чтобы сооружение не потеряло опрятный вид. Также можно сделать красивую площадку для своих детей. Такой процесс очень понравится малышам. Они могут вместе с родителями выполнять несложную роботу. В это время родители могут объяснять детишкам, что таким образом они не только наводят красоту во дворе, но и заботятся об экологии.

Клумбы из пластиковых бутылок

Красивая и ухоженная клумба – это отличное украшение сада. Ее можно соорудить из пластиковых бутылок своими руками. Такое ограждение поможет влаге после дождей не растекаться за пределы клумбы, а также придаст ей более аккуратный вид. Как может выглядеть такая клумба хорошо видно на фото. Можно придумать и свои варианты.

Обратите внимание! Таким же образом можно ограждать грядки.

Для этого нужно собрать большое количество бутылок одного размера и формы. Бутылки могут быть как цветными, так и прозрачными, но более эффектно выглядят, конечно же, цветные. Их можно чередовать или сделать однотонную клумбу. В емкости насыпают песок, закрывают крышками и по продуманной схеме выкладывают в клумбе. Чтобы они не падали, придется немного прикопать бутылки грунтом. По желанию можно покрасить все бутылки в один или несколько цветов.

Совет! Чтобы было удобнее, можно покрасить бутылки до того, как приступать к формированию клумбы.

В покраске больше нуждаются прозрачные пластиковые бутылки. Если же они у вас коричневые или темно-зеленые, то можно оставить как есть.

Декоративные поделки для сада из пластиковых бутылок

Проявив фантазию, можно создать в саду дополнительное озеленение, которое будет всегда цвести, а также не сгниет. Например, ваш участок может пополнить одна или несколько пальм из бутылок и металлических прутьев. Достаточно воткнуть в землю прут нужного размера. После чего отрезать от бутылок нижнюю часть и, подрезав, загнуть края. В дне бутылки сделать отверстие. Дальше остается насадить наши донышки на прут, чтобы получить стебель пальмы.

А вот листья делаются из нескольких бутылок, соединенных вместе и разрезанных на тонкие полоски. Конструкция соединяется и получается прекрасная зеленая пальма на дачном участке.

Вот такой можно сделать уголок, используя простые бутылки. Посмотрите наглядное видео, из которого вы узнаете еще несколько деталей.

Кроме того, из них можно сформировать цветы, бабочки, лепестки и т. д. Вот, например, один из вариантов украсить лужайку. Для его воплощения вам потребуются:

  • свечка;
  • клей Мастер и клей ПВА;
  • шило, нож или ножницы и толстая нить;
  • акриловая краска;
  • проволока;
  • пластиковые бутылки разных цветов.
  • бисер и бусинки для украшения.

От бутылки отрежьте горлышко, с запасом в 5–7 см. Разрежьте его вдоль, формируя 6 лепестков (режьте не до конца). Придайте им закругленную форму. Для этого возьмите свечку, подожгите ее и опалите каждый лепесток. Он слегка оплавится и станет мягким. Сначала проведите свечкой у краев, а затем у основания. Отгибайте из, придавая форму.

Стебель можете сделать из проволоки. Тычинку – из проволоки тоньше, на некоторые из них можно нанизать бусинки. Останется собрать все воедино, используя клей, проволоку и шило. В конце остается разукрасить изделие. Получится вот такой шикарный цветок, который точно станет украшением дачного участка или сада.

Вы можете сделать их сколько угодно, «посадив» в нужном месте. Благодаря разнообразию цветов пластиковых бутылок, изделия получатся красочными. Также вы можете сделать колокольчики, божьих коровок и т. д.

Делаем зверюшек из пластиковых бутылок

Часто сад или дворик украшаются статуэтками гномов или других мифических существ. Но почему бы не пофантазировать и сделать свой сад красивым, наполненным зверюшек из бутылок. Посмотрите на фото ниже, как просто, но в то же время красиво выглядит эта композиция.

Лебеди всегда были символом любви и чистоты. Такое озеро с птицами для сада будет уместно. Тем более что сделать его не составит труда. Вот инструкция озера из пластиковых бутылок пошагово:

  1. Запаситесь 40 (можно меньше, можно больше) голубыми бутылками из пластика.
  2. Используя лопату, вкопайте их горлышком вниз, как показано на рисунке (форма и габариты озера могут быть любыми).
  3. Из 10–15 бутылок нужно сделать лебедя. Заранее покрасьте их водоэмульсионной краской.
  4. Точно так же воткните в землю и соедините белым скотчем. Так нужно сделать два лебедя.
  5. Голову сделайте из картона, разукрасив ее с обеих сторон.

Обратите внимание! Если потрудиться еще больше, то можно соорудить такое большое озеро для сада.

Еще один популярный вариант – свинья или корова из бутылки. Мало того что зверушки будут украшать сад, вы можете использовать и как горшки.

Нужно всего лишь отрезать верхнюю часть бутылки на 6 л, покрасить его в розовый цвет, из отрезанного куска вырезать ушки и нарисовать глаза и рыло поросенка. Точно так же делается корова из бутылки.

Ниже приводятся фото еще нескольких примеров, которые можно сделать самостоятельно. С такими зверушками ваш сад будет оригинальным, красивым и веселым.

Мебель для сада из пластиковых бутылок

Именно мебели часто не хватает для владельцев сада на даче. Как бы это странно ни звучало, но вы можете сделать из бутылок садовую мебель. Удивлены? Тогда давайте посмотрим, как можно реализовать эту идею. 

Выполняя работы в саду, вы будете уставать. Для того чтобы на минутку отдохнуть и насладиться красотой, вам потребуется сесть. Из пластиковых бутылок можно сделать удобные стулья и диван, на которых отдыхать будет само удовольствие. На фото вы можете увидеть, как реализована идея с диваном.

Сделать стулья или пуфик тоже не составит труда. Достаточно сделать куб, который показан на схеме ниже, и обшить его поролоном и тканью. Также можно сконструировать два таких куба и уложить между ними доску. Получится простая скамейка.

А чтобы провождение времени в саду приносило еще больше радости, из пластиковой тары делается журнальный столик. Так, у вас появится полноценное место для отдыха.

Горшки для растений из пластиковых бутылок

Покупать простые горшки не всегда выгодно. Особенно если у вас целая оранжерея цветов и растений. Да и выглядят они просто, без каких-либо особенностей. Зато значительно дешевле сделать горшки и вазы своими руками. Тем более что для этого не потребуется много времени, сил и денег. А что касается декоративной стороны, то можно сотворить чудо на грядке в саду.

Некоторые берут пластиковые бутылки, вырезают из них верхнюю часть, положа бутылку набок, красят, засыпают грунтом и высаживают растения. Даже рассада будет прекрасно себя чувствовать в таких самодельных горшках из пластика.

Другие же, наоборот, делают подвесные горшки с цветами и вешают их перед дверью. Это довольно красочный декоративный элемент, дополняющий ваш дом. Достаточно отрезать верхушку пластиковой тары, покрасить ее, сделать два отверстия и посадить растение. Поделку подвесить в удобном месте.

Или же вы можете сделать другую вариацию, которая показана ниже. Смотрите, как просто все сделано. Зато пройти мимо такой красоты просто нельзя.

Еще есть варианты создания обычных горшков из пластика, что стоят на подоконнике или столе. Технология такая же, как и в предыдущих вариантах, только вот подвешивать поделки не нужно. Согласитесь, посадить растение в такой горшок намного приятнее, чем в обычную тару.

Вашей фантазии нету предела, поэтому не отталкивайтесь от шаблонов, а создавайте свои произведения искусства из пластиковых бутылок для сада.

Кормушки для птиц из пластиковых бутылок

Вы любите братьев наших меньших и заботитесь о них? Тогда вам будет приятно услышать, что из пластиковой тары вы можете сделать кормушку для белочек, птиц и других животных. Если деревянные поделки могли вас пугать, то сооружение пластиковых кормушек не потребует от вас много времени, сил и умений.

Вы можете делать большую кормушку из 5 л тары или же небольшую из обычной 1,5 л бутылки. Возможно даже сделать несколько таких «закусочных», чтобы больше птичек могли питаться там. Естественно, птицы – это не эстеты, которые будут брезгать кормушкой, если она некрасивая. Но все же можно разукрасить ее, так как поделка станет украшением и декоративным элементом вашего сада. Тем более что это не займет у вас много времени.

Совет! Вы можете разукрасить кормушку вместе с ребенком или полностью поручить ему это задание. Так, чадо будет учится заботиться о животных, а также укрепит свои отношения с вами.

Заключение

Ваш сад может быть простым и банальным. От того он не станет менее привлекательным, ведь живые растения всегда манят глаз. Однако вы можете сделать участок еще прекраснее, оригинальнее и забавнее. Особенно будут радоваться ваши дети, ведь они любят яркие поделки. И не забывайте, что кроме декоративной ценности, поделки из бутылок для сада будут выполнять функциональную роль.

Поделки из пластиковых бутылок. Все можно сделать своими руками!

Бездумно выбрасывая каждый раз использованную пластмассовую тару, мы не задумываемся ни на секунду о том, насколько разнообразные поделки из пластиковых бутылок смогут украсить наш дом или стать практически полезным в хозяйстве инвентарем. Вместительные боксы для бакалеи и оригинальные подставки для кухонных приборов, удобные совки для сыпучих продуктов и ажурные конфетницы, авторские салатники для холодных закусок и вазы для фруктов ручной работы — всю необходимую в хозяйстве утварь нетрудно делать из пластиковых бутылей своими собственными руками. Тех самых, что кажутся нам такими бесполезными и каждый день отправляются в мусор. Попробуем вместе смастерить что-то полезное или удивить друзей красивой поделкой из самого легкодоступного материала? Это куда проще, чем может поначалу показаться.

Опустевшие ПЭТ бутылки — удивительно пластичный материал для различных поделок. Они представлены изобилием форм, объемов и расцветок, легко поддаются резке и сгибам, не боятся влаги и испытания временем. Все это позволяет талантливым домашним мастерам придумывать и воплощать в жизнь самоделки для самого разнопланового применения. При этом не приходится опасаться за гигиенические свойства самодельной вещицы — материал заведомо нетоксичен, поскольку изначально применяется в пищевой индустрии. Разве что от огня его лучше держать подальше. Так что же, например, можно сделать из пластиковых резервуаров из-под газировки или пива? Давайте немедленно с этим разберемся, взяв на вооружение пару-тройку опустевших разноцветных емкостей.

Что можно сделать из пластиковой бутылки?

  • Кухонные принадлежности, хозяйственную утварь и практически полезные в обиходе вещи;
  • Различные игрушки из пластиковых бутылок. Недорогие, но интересные конструкторы для детей;
  • Эксклюзивные декоративные детали для украшения домашних интерьеров;
  • Разнообразные дачные поделки — садовый и домовой инвентарь;
  • Различные садовые украшения для палисадников, оригинальные ограждения для цветочных клумб;
  • Технические изделия для автомобильного и домашнего ремонта;
  • Диспенсеры, системы хранения, контейнеры для перевозки хрупких вещей, различные футляры и пр.

И это еще не все. Постепенно мы соберем для вас самые интересные варианты использования пластиковых бутылок. Выбирайте самое нужное и подходящее вам применение для развлечений или работы по дому и скорее приступайте к увлекательному конструированию. Все схемы разобраны пошагово и подходят для начинающих, чтобы самоделки из пластиковых бутылок давались вам легко и с удовольствием. Ничего сложного, затратного или особо трудоемкого здесь не будет.

Секреты использования пластиковых бутылок дома и в саду

Знаете, насколько может быть полезной старая полиэтиленовая тара для дачи? Если в загородном доме нет водоснабжения, из ПЭТ фляги получится отличный умывальник. А если обрезать коническую часть бутыля и насадить ее на длинный черенок, то собрать урожай яблок с самых высоких веток дерева не составит особого труда. Пластиковые бутылки на даче выручат и в том случае, если у вас нет маленькой лейки для аккуратного опрыскивания саженцев. Мастеровитые умельцы быстро соорудят из пластмассовой тары капельный полив своими руками, а хозяйки земельных участков моментально наделают гору стаканчиков под рассаду. Со временем ваши дачные поделки дополнятся новыми функциональными возможностями на удивление соседям. Если не лениться и выдумывать все новые приспособления, то работать на участке станет куда интереснее. Да и урожай наверняка прирастет в объемах.

Освоив полезные поделки из пластиковых бутылок для огорода, оснастите и домашнее хозяйство парой функциональных вещиц. Благо дефицита материала у вас не возникнет. Принести пользу для дома могут самодельные мышеловки и массажные коврики для ног, оригинальные банки для хранения круп и сплетенные своими руками пластиковые корзинки, мини-теплицы, вазы и цветочные горшки из пластиковых бутылок и оригинальные шкатулки для хранения швейных принадлежностей — все, что только пожелаете создать, взяв за основу обычную пластиковую бутылку. Изготовление самодельной хозяйственной утвари и сэкономить поможет, и досуг скрасит весьма продуктивным и несложным хобби. А если работа со стандартными емкостями по 1,5-2,5 л. вам вдруг наскучит, подумайте о том, что можно сделать из пятилитровых бутылок — новые идеи накроют с головой. И домашнее хозяйство только выиграет от ваших новых идей.

Детские игрушки из пластиковых бутылок

Не знаете, где купить спортивный инвентарь для детского сада? Стоит ли ломать над этим голову, если ваши конструкторские таланты в момент решат ситуацию. Найдется куча идей! Небольшие емкости, заполненные песком, заменят гантели. А еще из них можно собрать отличный пенал для школы. Пальма из пластиковых бутылок украсит собой детскую комнату, а разноцветный алфавит из них же обучит дошкольника чтению. Поделки из пробок от пластиковых бутылок станут достойной альтернативой конструктору лего, а еще можно собрать настоящий самолет из ПЭТ обрезков для будущих авиаторов. Ребята сами начнут мастерить самоделки из пластиковых бутылок своими руками, стоит лишь показать им пару наших иллюстрированных схем с уникальными хэнд мэйд игрушками.

Задумались о том, что можно сделать из пятилитровых пластиковых бутылок, чтобы научить сорванцов чему-то полезному? Тогда непременно покажите ребятишкам, как изготавливается птичья кормушка из обычной бутылки, без которой пернатым не выжить в зимнюю стужу. А к международному дню перелетных птиц 1 апреля напомните детям, как можно использовать пластиковые бутылки, делая скворечники для прилетающих с юга пернатых. С помощью наших несложных схем и мастер-классов вы сможете обучить детей базовым навыкам проектирования и развить их техническую фантазию.

Элементы домашнего декора

Посмотрите, какими красивыми могут быть цветы из пластиковых бутылок! А как хороши сборные интерьерные подвески из ПЭТ обрезков! Коллекцию декоративных поделок из пластиковых бутылок удачно дополнит ажурная конфетница и фигурный кувшин. Наверняка вы уже придумали, какие еще красивые и полезные изделия вскоре украсят ваше жилище. Елочные игрушки или новогодние гирлянды из пластмассовых бутылей, например. Или резные подставки для столовых приборов. А может вы уже хотите сделать авторскую копилку, художественную композицию или дизайнерский диспенсер для ключей в гостиную?

Отдельного внимания достойны вазочки из твердого полиэтиленового материала. Самодельная ваза из бутылки не уступает по красоте покупной керамике или даже хрусталю, если делать ее старательно, вкладывая в работу весь свой художественный потенциал. Каждая такая поделка для украшения интерьера — уникальная вещь ручной работы. Не каждый поверит, что авторская ажурная ваза выполнена из обычной бутылки из-под лимонада. Но друзья вновь удивятся вашим умениям, когда увидят очередные поделки из крышек от пластиковых бутылок — висячие шторки и оригинальные мозаичные панно.

Поделки из пластиковых бутылок на samodelki.org

Мы не случайно собрали воедино самые разнообразные самоделки из пластиковой тары, материала общедоступного и немного недооцененного.. Потому что каждому домашнему мастеру интересно своё. И каждый найдет здесь что-то нужное для себя: одним придутся по душе самодельные детские игрушки, других порадуют хозяйственные поделки. Масштабы таких самоделок зависят от вас. Из пустых ПЭТ бутылок строят беседки, делают речные плотики или плавательные круги для малышни — все на что хватит вашей фантазии. Вдохновиться идеями новых самоделок вы всегда сможете на нашем сайте.

Что можно сделать прямо сейчас? Собирайте материал! Вам потребуется много пустых бутылок для по-настоящему масштабного творчества. Можете даже обзвонить родственников и знакомых — пусть не выкидывают пустую тару. Даже на одной картинке можно найти множество оригинальных идей:

Поделки из пластиковых бутылок своими руками

Пластиковые бутылки с разнообразным дизайном, вместительностью и цветовым решением используются в качестве практичного, легко поддающегося обработке и недорогого материала для творчества, в процесс которого можно создавать декоративные и полезные вещи.

Подбирая лучшие идеи для декорирования дачи и дачного участка лучше заранее ознакомиться с большим разнообразием фото поделок из пластиковых бутылок, выбрать самые подходящие и реализовать их, украсив отдельные зоны и всю территорию.

Краткое содержимое статьи:

Садовый и дачный декор из пластиковых бутылок

Пластик, из которого изготавливаются бутылки для хранения и реализации пищевых продуктов уже давно стал привычным материалом для поделок разного формата, небольших безделушек и объемных композиций, удобных и практичных систем хранения.

Используя наработки и идеи современных мастеров с золотыми руками можно изготовить необычные и привлекательные конструкции для украшения дачного участка, сада и придомовой территории, самой дачи и других построек, при значительной экономии бюджета.


Бутылки для клумб и дорожек

Наполненные песком или землей бутылки, вкапываются на определенную высоту в землю, такую ограду не нужно дополнительно закреплять или цементировать, из этих материалов можно создавать сложные геометрические композиции, многоуровневые клумбы.

Жаркие тропики: пальмы и бабочки

Мягкий, бутылочный пластик легко обрабатывается и режется ножницами, что помогает создавать из него достаточно крупные и объемные композиции, коричневые бутылки с обрезанным горлышком, нанизанные одна за другой на металлический прут станут отличным стволом пальмы.

Листья тропической красавицы вырезаются из светло и темно-зеленых бутылок, а используя разноцветный пластик можно изготовить райских птиц и бабочек яркой окраски, больших и маленьких, любых форм и размеров.

А еще на досуге вы всегда можете заняться рукоделием, особенно в зимний период времени. Поэтому рекомендуем вам посетить этот раздел https://tytpodelki.ru/category/rukodelie/ здесь представлен огромный выбор готовых инструкций и мастер-классов для взрослых и детей.

Яркие цветочные композиции

Необычные и оригинальные цветы из пластика украсят территорию дачи, такие поделки для сада и огорода требуют особой усидчивости, сам пластик обрабатывается с помощью канцелярского ножа и ножниц, паяльника и простой зажигалки.

Мягкие пластиковые материалы используются для изготовления роз с пышными бутонами, нежных ландышей и крокусов, необычных и крупных тюльпанов, изумительных пионов и не вянущих нарциссов, водяных лилий для пруда и других цветов.

Зверюшки и птички из бутылок

С привлечением малышей разных возрастов можно заниматься созданием интересных украшений, такие детские поделки из пластиковых бутылок отличаются простотой изготовления и возможностью использования для декора участка.


Организованный детский уголок на участке можно украсить необычными поросятами, используемых как кашпо для цветов, из бутылок можно изготовить известных мультипликационных и сказочных героев, Царевну Лягушку и Аиста, пингвинов и слонят.

Практичные занавески для дачи

Простая и несложная пошаговая инструкция как сделать поделки помогает реализовать любую идею, ведь из бутылочного пластика можно изготовить не только декоративные, но и практичные поделки, которые обязательно найдут место на даче.

Плотные и твердые донышки от одинаковых бутылок легко обработать и соединить с помощью крепежных элементов, создав удивительную и ажурную занавеску, ее сложно повредить и легко использовать на дачном участке или в саду.

Светильники и абажуры для улицы

Более плотный пластик, использующийся для изготовления крупнолитражных бутылок, подходит для создания удивительных и оригинальных, различных по форме и конфигурации абажуров для уличных светильников или садовых фонариков.

Простой и понятный мастер-класс поможет освоить несложную технику обработки бутылочного пластика при помощи обычного паяльника, благодаря которой можно формировать разные конфигурации поделок, сложную геометрию для создания необычных поделок.

Практичные поделки из пластиковых бутылок разной емкости

К практичным изделиям можно отнести подвесные цветочные горшки помогающие декорировать стены жилых и хозяйственных построек, размещенных на территории дачи, внутренней и внешней поверхности заборов.

Созданные собственноручно поделки из пробок от пластиковых бутылок легко изготовить, если собирать расходный материал, эти изделия дополнят общую композицию и помогут полностью использовать подручные средства и собственную фантазию.

Благодаря износостойким свойствам пластика, из него создаются практичные поделки, которые длительное время прослужат для украшения двора и территории сада, придомовой территории и самого дома и позволят совершенствовать свое мастерство.

Фото поделок из пластиковых бутылок своими руками

 

Поделки из пластиковых бутылок 🍀 своими руками для огорода

Наверняка изобретатели пластиковых бутылок не догадывались о том, как широко люди будут их использовать. Сегодня умельцы научились делать из пластиковых бутылок своими руками огромное количество полезных вещей, начиная с игрушек и заканчивая лодкой или домом. Мы же ограничимся рассмотрением поделок, которые помогут красиво оформить Ваш участок, сад или огород.

Необыкновенные качества самоделок из пластиковых бутылок

Пластиковые бутылки необычайно популярны среди любителей творить садовые поделки. Объяснение тому простое: с одной стороны, материал легко доступен, с другой стороны, с ним несложно работать. Недаром среди почитателей «жанра» присутствует огромное количество женщин.

Заметим, что пластиковая тара чрезвычайно долго разлагается как мусор, зато бесконечно служит под дождем и солнцем во дворе. Приятно сочинить что-нибудь забавное и полезное из того, что предполагалось выбросить. Наличие многочисленных интересных примеров еще больше провоцирует творческие и изобретательные души создать нечто лучшее и необычное.

Пластиковые бутылки имеют немало расцветок, поделки из них можно красить и обогащать разнообразными элементами декора, который чаще всего также является подручным материалом. Применение как маленьких, так и больших пустых бутылок объемом от 0,5 до 5 литров позволяет создавать самые разные комбинации фигур. Автор текста ставит перед собой задачу предложить Вам наиболее интересные примеры и ознакомить с приемами работы своими руками с пластиковыми бутылками на примере нескольких описаний. Таким образом, Вы сможете, как подобрать интересные и красивые самоделки для повторения, так и научиться реализовывать собственные идеи.

Обратите внимание: очень важно выбрать для фигурки в саду место, где она гармонично впишется в окружающую обстановку.

Яркие поделки и украшения из бутылок во дворе

Такие маки цветут всегда, и за это не оштрафуют

Самое яркое украшение во дворе – это цветы. Из пластиковой тары они получаются замечательно и уже придумано немалое количество примеров. О том, как мы украшаем участок с помощью цветов, для Вас подготовлена отдельная статья. Хотите соорудить своими руками дерево из бутылок? Это возможно! Предлагаем Вам ознакомиться с мастер-классом о том, как сделать пластиковую пальму. Если пластиковую самоделку из ненужной тары необходимо покрасить, почитайте наш материал на эту тему.

Зимой и летом одним цветом

Наверное, самые легкие в изготовлении поделки из пластиковых бутылок, — это грибы. Своими руками делаются грибочки чрезвычайно просто и очень похожи на настоящие. Шляпка гриба – это дно бутылки, его ножка – верхушка емкости. Их следует раскрасить по своему усмотрению. Скрепить обе части удобнее всего саморезом.

Чтобы получить характерные выступы на ножке мухомора, можно использовать для ее изготовления два горлышка бутылок. Травку можно создать из боковины зеленой емкости.

В этом озере вода никогда не замерзает, и всегда живут лебеди

Голубое озеро во дворе наиболее реально устроить из пластиковых бутылок. Его поверхность, даже в отсутствие ветра, покрывает характерная рябь. Сделать такой пруд проще простого. Нужно покрасить не менее 100 бутылок голубой краской изнутри, а затем зарыть в землю горлышком вниз. Для декора пруда подойдут цветы и лебеди, изготовленные из того же материала по рекомендациям наших статей.

Веселые фигурки животных и людей для сада из пластиковой тары

Все мы с удовольствием украшаем свой сад поделками зверушек, гномиков и людей. Уже придумано немалое количество самых разных фигурок для участка. Интересно, что даже при копировании каждое творческое изобретение имеет особенности, привнесенные автором. Ничто не мешает и Вам оставить «собственный след в истории», придумав оригинального гнома.

Всякие разные зверята во дворе и огороде

Перед Вами несколько вариантов конструкций черепахи. Все они изготовлены из донышка бутылки, которое напоминает панцирь земноводного. Используя краски и прочие элементы декорации, можно создать черепаху с «собственным лицом».

Гусеница в саду и огороде вполне уместна. В таком исполнении в бабочку она не превратится, но и навредить не сможет. Сделать насекомое можно из донышек, крышек и корпусов пластиковой тары. Проще всего последовательно собрать верхние части ярко зеленых бутылок. Внутри может быть проволока, которая загнута по обеим сторонам фигурки.

Забавных гномов для подворья можно сделать из самых разных емкостей. Пожалуй, без применения красок здесь не обойтись. Особое место в исполнении гномов занимает декор: дайте волю фантазии и пробуйте использовать все, что подвернется. Это именно тот случай, когда можно сочинить нечто необычное и свое.

Землю с помощью лошадей на даче давно не пашут, а вот присутствие их фигурок уместно и желанно. Корпус коня чаще всего делают из пятилитровых баклажек, а ноги шею и мордочку – из тары поменьше. Лошадь очень похожа на осла, так что при ее изготовлении можно воспользоваться инструкцией по сборке ослика, которая следует далее.

Свинки на даче из пластиковых бутылок – классика жанра. Конечно, для изготовления упитанной свинки лучше всего подойдет 5-литровая емкость. Ее часто используют в качестве кашпо. Приемы сборки хрюшки точно такие же, как и для ослика. Описание об этом следует далее.

Ярким пятнышком на участке будет фигурка лисы или мишки, покрытая оранжевой краской. Мы уже поняли, что большие пятилитровые бутылки хорошо подходят как для уже названных, так и для прочих поделок животных. Здесь снова потребуются фантазия и декорации. Сборка – все то же руководство по изготовлению ослика, которое следует ниже.

Можно с совершенной уверенностью сказать, что из пластиковых бутылок получится соорудить любого зверька. Выбирайте себе образец по вкусу и творите!

Приводим еще несколько примеров использования пластиковой тары для изготовления зверушек. Лягушки, зайцы, медведи и бараны – все, как в настоящем лесу.

Охотничий трофей из пластиковой емкости

 

Если Вам не удается поохотиться даже с фотоаппаратом, можно повесить у себя в домике на даче охотничий трофей из пластиковой канистры. Кроме емкости для изготовления рогатой головы, дополнительно потребуется штук 30 разноцветных пробок, кусок проволоки диаметром 3мм и саморезы.

Инструкция сборки охотничьего трофея:

  1. Канистру от масла следует хорошенько отмыть и почистить. Лучше воспользоваться Уайт спиритом.
  2. Готовим два отрезка проволоки в качестве основы для рогов. На одной ее стороне необходимо свернуть три параллельных кольца диаметром около 15мм.
  3. На лбу барана проделывают два отверстия для крепления рогов. В дырочки заворачивают «пружинки» на концах проволоки и фиксируют рожки в нужном направлении.
  4. На рога надевают разноцветные крышечки, предварительно проделав в них отверстия. Выступающие концы проволоки длиной 6см перегибают пополам.
  5. В двух пробках проделывают отверстия для наконечников от строительного герметика. Наконечники вставляют в пробки и надевают на концы рогов.
  6. Глаза и рот барана делают из крышек и прикручивают к емкости саморезами в соответствии с изображением.
  7. На задней части емкости сверлят отверстия для шурупов, через которые крепят поделку к стене. Так начинается вторая жизнь использованной канистры из под масла.

Забавный ослик из пластиковых бутылок для Вашего сада

Как следует из картинок, ослики бывают немного разными. Я придумал собственный собирательный образ и подготовил для Вас мастер-класс:

  1. Для сборки поделки мы заготовили 8 бутылок. Впоследствии потребовалась еще одна, коричневого цвета, для изготовления гривы животного.
  2. У 5-литровой баклажки срезали горлышко и прикрутили саморезами крышки бутылок для ног. Заворачивая шурупы в разные места, можно регулировать наклон пробок. Необходимо использовать не менее трех саморезов для фиксации одной крышки.
  3. У емкости для головы срезаем горлышко.
  4. Вырезаем заготовку для шеи ослика из средней части бутылки. На виде сбоку она имеет форму трапеции. На боковых сторонах детали оставляем по два выступа, за которые будет крепиться шея.
  5. Крепим шею к голове двумя саморезами. Они будут внутри туловища.
  6. Подгибаем шею к голове и скрепляем детали еще одним шурупом.
  7. Теперь крепим шею к туловищу двумя саморезами. Они будут внутри туловища.
  8. Поворачиваем шею к корпусу и крепим ее еще двумя шурупами снизу.
  9. Так выглядит каркас ослика на данном этапе.
  10. Вырезаем заготовки ушей из зеленой бутылки. Для одного уха потребуется четвертая часть разрезанной вдоль бутылки. В нижней части уха прорезаем выступы для крепления к голове, в соответствии с изображением.
  11. Отгибаем боковины выступов так, чтобы они прошли в подготовленные в голове узкие прорези.
  12. Размечаем маркером прорези на голове в соответствии с размерами уха. Их размер должен соответствовать ширине выступов на ухе с загнутыми краями. Выполняем прорези.
  13. Вставляем выступы уха в прорези на голове ослика. После установки отогнутые части распрямятся и надежно удерживают ухо на корпусе головы животного.
  14. Так выглядит наш подопечный с ушами. Покрасим его серой краской и оставим сушиться на ночь.
  15. Готовим гриву ослика из коричневой бутылки. Длина заготовки соответствует длине шеи. Для крепления детали к шее вырезаем три выступа в соответствии с изображением. Волосы имитируем, прорезая деталь с шагом 2мм и не доходя до ее края 15мм.
  16. Отгибаем края выступов для последующей фиксации к шее. Заготовок для гривы делаем две.
  17. На шее размечаем маркером три прорези в соответствии с расположением выступов на деталях гривы. Их ширина должна соответствовать размерам выступов на деталях гривы с загнутыми краями. Делаем прорези.
  18. Загибаем края выступов на деталях гривы и последовательно вставляем в прорези на шее животного.
  19. Сбрую и хвост ослика удобно изготовить из садовой бордюрной ленты. От нее необходимо отрезать полосу шириной 15мм и крепить к корпусу поделки пятью саморезами. Глаза подойдут от старой игрушки. Их крепим с помощью двустороннего скотча. Мордочку и уши изнутри красим белой краской. Ноздри и рот выполняем красной и черной красками.
  20. Можно запрягать! В качестве тележки используем пластиковый ящик. Колеса хороши от отслужившей детской игрушки. Их можно насадить на оси из сварочных электродов. Оглобли делаем из тонких веток. Для хорошей устойчивости в ветреную погоду в бутылки ног ослика следует насыпать песок.

В хозяйстве обязательно пригодится сделанное своими руками

Наши статьи о полезных самоделках для собственного двора из пластиковых бутылок

Вы можете ознакомиться с тем, как сделать дождеватель из пластиковой бутылки, или как научиться творить самостоятельно картины, шторы, мебель и другие необычайные вещи из пробок от пластиковых бутылок в наших статьях. Приводим список еще нескольких статей о полезных дачных изделиях:

Интересные примеры творений из тары для хозяйственных целей

Как видите, из пластиковых бутылок можно соорудить довольно монументальные сооружения. Однако многие из нас, оценив масштаб произведения и большое количество бутылок, готовы произнести слова из старого анекдота: «я столько не выпью». Какие самоделки хороши, решать Вам, а мы предлагаем мастер-класс по изготовлению своими руками прозаической метлы из пластиковых бутылок.

Руководство последовательности действий пошагово:

  1. Сначала подготовим четыре заготовки из верхней части бутылок. Одна из них с горлышком, другие должны свободно надеваться на первую. Прорезаем их полосами с шагом 10мм. Прорези пересекают линию изгиба верха бутылки и не достигают края детали не менее 30мм.
  2. Надеваем заготовки на деталь с горлышком, как на изображении №1.
  3. Получится сборка, как на изображении №2.
  4. Чтобы сделать метлу плоской, подготовим скобы из медной проволоки, как на картинке №3.
  5. Для обеспечения необходимой жесткости и прочности метелки, подготовим еще одну деталь с горлышком, которая по высоте закроет сборку на одну треть.
  6. Последнюю деталь надеваем на сборку сверху, как на картинке.
  7. Насаживаем оба горлышка сборки на деревянный черенок и закрепляем двумя саморезами. Для одного из них пришлось прорезать отверстие в верхней детали.
  8. Пробиваем четыре отверстия для скоб в 10мм от края верхней детали с помощью гвоздя и молотка. Вставляем в отверстия скобы и загибаем с обратной стороны.
  9. Метла готова, и мы ее опробовали, убирая мусор от поделки.

Собирая поделку, мы ставили задачу использовать поменьше бутылок и получить метелку достаточной жесткости. Однако она получилась недостаточно широкой. Для решения этой проблемы следует использовать для заготовок всю длину бутылки.

При этом тары потребуется в два раза больше. В таком варианте для обеспечения достаточной жесткости метлы ее придется перевязать шпагатом, как на фото.

Вместе с метлой мы изготовили совок из пластиковой емкости. Для реализации такой идеи лучше использовать канистру из толстого пластика. Вырезаем деталь в соответствии с изображением, насаживаем на деревянную ручку и получаем совок. Землю совок не копает, но для песка и цемента годится и с нашей метлой в паре работает!

 

Оказывается, из пластиковых бутылок можно сочинить очаровательные тапочки. Как сделать цветочки, мы уже рассказали в специальной статье. Остальное и так понятно.

К сожалению, тапочки потребовались срочно, и мы решили вопрос гораздо быстрее. Конечно, бежать в таких не получается, зато от душа до домика удалось добраться вполне благополучно. Мы приводим еще несколько примеров применения бутылок в хозяйстве. Легкий стульчик собирается с помощью скотча. Корзины для белья сплетены из ленты, которую получили из корпусов бутылок. Мусорные баки и теплица собраны на каркасе из проволоки.

Мы постарались на протяжении статьи рассказать о самых удачных примерах использования пластиковых бутылок в домашнем хозяйстве. Приведенные описания позволяют освоить приемы работы с тарой. Пусть у Вас получится реализовать эти идеи и создать собственные «пластиковые шедевры».

 

 

16 идей поделок из пластиковых бутылок для дачи + фото

Содержание статьи

Пластиковые бутылки от воды, молока, масла, кетчупа, шампуней и прочих продуктов обычно после использования отправляются в мусорный бак, хотя могли бы стать функциональным или декоративным дополнением дачного участка. Потребуется лишь совсем немного времени и усилий, чтобы из того, что еще вчера считалось мусором, сделать полезный предмет. Вариантов поделок из пластиковых бутылок для дачи множество: своими руками при минимальных финансовых вложениях можно получить симпатичные садовые фигурки, светильники, бордюры, кормушки, умывальники, вазоны и даже теплицы и заборы, и это далеко не полный список. Надеемся, описанные ниже идеи вдохновят на собственноручное создание дачного шедевра.

№1. Ограждение для клумб

Дачные грядки и клумбы обязательно нуждаются в ограждении, которое защищает их от размывания и придает более аккуратный вид. Альтернативой привычной тротуарной плитке, кирпичам или бетонным бордюрам могут стать пластиковые бутылки, правда, понадобится их немало, так что собирать придется целый год. Желательно, чтобы они были одного размера — тогда частокол будет ровным.

Каждую бутылку необходимо наполнить песком, плотно закрыть и по намеченным линиям начинать вкапывать в землю. Готовое ограждение можно покрасить в необходимый цвет, а можно и не трогать, если изначальный цвет бутылок вас устраивает. Пластик даже во влажной среде не разлагается в течение 500 лет, так что такой заборчик прослужит очень долго.

№2. Занавески из пластиковых бутылок

Воздушные и необычные шторы для декорирования входа в дом, летнюю кухню или беседку можно легко сделать из донышек пластиковых бутылок, причем требования к цвету, плотности и размерам последних нет. Заготовить бутылок потребуется немало, а от каждой необходимо будет отрезать донышко – остальную часть можно будет использовать для изготовления других поделок.

Подготовленные донышки соединяются между собой ниткой или леской – занавеска готова. Если использовать прозрачные бутылки с дном, напоминающим цветок (те, в которых обычно продают простую и газированную воду), то занавеска получится воздушной. Подойдут и донышки от плотных пластиковых бутылок, причем можно использовать разноцветные или окрасить их в цветах выбранной гаммы. В итоге можно получить яркую занавеску с приятным цветовым переходом. Кстати, в этих же целях сгодятся крышечки от тех же пластиковых бутылок: разных цветов и размеров, они помогут создать оригинальное и дешевое украшение для дачи.

№3. Садовая дорожка из бутылок

Если пластиковых бутылок насобиралось неприлично много, то их можно использовать для оформления садовых дорожек. Применяются в этих целях все те же донышки, которые обладают заметным рельефом, а это означает, что по ним будет приятно ходить босиком, но неудобно подвозить какие-то грузы, поэтому с помощью пластиковых бутылок лучше обустраивать второстепенные тропинки, по которым ходят только пешком.

Отрезанные донышки укладывают на рыхлый песок, при этом нужно приложить усилия, чтобы каждый элемент полностью наполнился песком, что исключит деформацию в дальнейшем. Более прочный вариант – укладывать донышки на еще не застывший бетон, который очень часто используется для заливки садовых дорожек. В этом случае получим украшение скучной серой бетонной тропинки, а чтобы дачный участок стал еще веселее и интереснее, можно выложить из донышек или крышечек от бутылок какой-то узор.

№4. Умывальник из бутылки

Сделать своими руками умывальник из пластиковой бутылки до безобразия просто. Выбранная емкость прикрепляется (можно привязать или аккуратно прибить) к основе вверх ногами. Чтобы помыть руки, достаточно будет слегка открутить крышку бутылки, а воду в нее можно будет заливать через дно, которое делается съемным. Лучше отрезать его не до конца, чтобы оно некуда не улетело и не потерялось, ведь воду в емкости необходимо защищать от попадания в нее грязи.

Более технологичный и совсем удобный умывальник можно соорудить, если в горлышко бутылки встроить кусочек шланга и соединить его с краном. Если при этом еще и выбрать бутылку большого объема, то получится очень даже функционально и комфортно, и при этом недорого.

№5. Горшки для цветов

Именно вазоны для цветов из пластиковых бутылок делают чаще всего. Возможных вариантов масса, ограничением станет только собственная фантазия. Самый простой вариант – срезать горлышко и получить емкость для посадки растений, причем она может быть достаточно большого диаметра, если использовать 5-литровые бутылки. Если действовать чуть креативнее, то такой вазон можно покрасить, причем не просто в один цвет, а нарисовать какой-то узор или животного, а если при этом срез делать не по прямой линии, а задавать ему определенную форму, то полученные вазоны даже не будут выдавать своего происхождения.

Еще один неплохой вариант – вырезать отверстие в боковой стенке бутылки, и засыпать крепко закрученную бутылку землей, сажая туда выбранное растение. Такие горшки эффектно будут смотреться подвешенными на стене.

№6. Кормушки для птиц

Из больших 5-литровых пластиковых бутылок можно сделать кормушку для птиц, причем справится с такой задачей даже ребенок. Понадобится всего лишь ближе к дну вырезать отверстие, чтобы обеспечить птицам доступ к зерну. Отгибая пластик, можно соорудить возле входа небольшое крылечко и навес, чтобы птахам было удобно сидеть, а внутрь кормушки не попадал снег. Так как у больших бутылок, как правило, есть собственные ручки, даже на счет крепления к дереву беспокоиться не нужно будет.

№7. Бабочки из пластиковых бутылок

Так как пластик – достаточно пластичный материал, находчивые дачники придумали делать из него и бабочек, и цветы, и пальмы, и различных животных и даже чучела и героев мультфильмов. Обо всем по порядку.

Создание бабочек из пластиковых бутылок – занятие несложное и творческое. Понадобятся не слишком плотные бутылки, из которых вырезается их средняя часть и разрезается вдоль, чтобы получились пластины: горлышки и донышки могут пригодиться для других поделок. Заранее необходимо заготовить несколько шаблонов бабочек, их контуры с помощью маркера переносятся на пластик, теперь необходимо только вырезать ножницами полученную фигуру. Крылья бабочки отгибаются, чтобы они смотрелись максимально натурально, бабочка обязательно должна быть симметричной. Теперь остается только раскрасить заготовку, для чего используются акриловые краски или обычные лаки для ногтей, бусины, стразы и любые другие украшения в зависимости от задумки. Когда краски подсохнут, можно приклеить усы, выполненные из проволоки с нанизанными бусинами. Крепить таких бабочек можно где угодно.

№8. Пальма из пластиковых бутылок

Привнести на свой дачный участок небольшой тропический оттенок очень просто. Для изготовления пальмы понадобятся пластиковые бутылки коричневого и зеленого цветов, немного времени и усилий. Существует несколько вариантов создания такой пластиковой пальмы, они отличаются по трудоемкости работ и тем, насколько готовый результат похож на настоящую пальму. Остановимся на одном из лучших способов.

Первым делом необходимо сделать будущую листву пальмы. Используются зеленые бутылки, у которых срезается нижняя часть. Оставшуюся бутылку нарезают на тонкие продольные полосы. Всего необходимо сделать как минимум 7 веток, которые могут состоять из любого необходимого количества заготовок – длина регулируется в зависимости от собственных предпочтений. Когда необходимое количество бутылок подготовлено, их нанизывают на кабель диаметром 12-14 мм.

Ствол можно сделать, отрезая дно от бутылок и нанизывая оставшиеся части одну на другую, но он будет смотреться совсем просто. Лучше поступить следующим образом. От коричневых бутылок отрезать самые донышки, оставляя выпуклые части нетронутыми. Затем сделать продольные надрезы, чтобы получились одинаковые лепестки, и нанизать заготовки на металлический ствол. Чтобы закрепить листья на стволе, рекомендуют приварить к основанию ствола трубки диаметром, соответствующему использованному для создания веток кабеля. Особенно симпатично будет смотреться целая композиция из пальм на участке.

№9. Животные из пластиковых бутылок: поросята, павлины и прочие

Когда общие принципы работы с пластиковыми бутылками понятны, можно создавать из них все, что душе угодно, например, самых разных животных, а описанные ниже идеи послужат вдохновением.

  1. Поросята из бутылок – самый простой способ украсить участок. Основой станет 5-литровая бутылка. Из 2-литровых бутылок необходимо будет вырезать поросенку уши, а горлышки небольших пластиковых бутылок будут использоваться в качестве ног. Когда все детали готовы, их склеивают с помощью клеевого пистолета, а готового «зверька» окрашивают розовой краской. После высыхания можно нарисовать или приклеить глаза из пуговиц, обвести краской контуры ушей и пятака, сделать хвост из проволоки. Если заранее вырезать отверстие на спинке поросенка, то фигурку можно будет использовать в качестве вазона;
  2. Пластиковый павлин потребует уже намного больше усилий и времени, зато кропотливость и терпение в итоге окупятся впечатляющим результатом. В качестве основы используется пластиковая канистра или синтетический пенопласт, из которого легко сформировать нужную форму туловища. Самый длительный этап – изготовление перьев. Они должны быть разного цвета и размера: от самых длинных для хвоста и туловища до коротких для грудки и головы. Крупные перья можно разрезать на тонкие полоски. Для клюва понадобится красная бутылка, для создания оперения необходимо поэтапно приклеивать подготовленные перья, чередуя размеры и цвета. Для крыльев и хвоста можно использовать абразивную сетку, к которой перья прикручиваются. Остается соединить все детали, оформить глаза и хохолок;
  3. Бык. Потребуется две 5-литровые бутылки, у одной отрезается дно, чтобы вставить одну бутылку в другую. От 2-литровой бутылки (используется для создания шеи) отрезают горлышко под углом и крепят на горлышко 5-литровой бутылки. В качестве носа можно использовать пластиковый стаканчик. Рога и ноги изготавливаются из толстой проволоки. Теперь необходимо подготовить большое количество резаной бумаги и обклеить заготовку в 4-5 слоев, чтобы сформировать фигуру будущего быка. Для придания объема и натуральности необходимо изготовить массу из замоченных на ночь и хорошо размельченных лотков для яиц, клея ПВА и шпаклевки. Полученной эластичной массой облепливается заготовка и формируется облик быка. Когда все хорошо подсохнет, можно раскрашивать и декорировать поделку. Подобным образом можно создавать какие угодно фигуры. Особенно легко сформировать большие декоративные грибы, основой для которых станут 2-литровые бутылки.

На этих примерах описаны основные приемы, которые используются при создании животных из пластиковых бутылок. По этим принципам можно создать слона, жирафа, лису, пингвинов, страуса, лебедя и многих других животных. Подобным образом также можно изготовить известных мультяшных героев или каких-то фантазийных существ.

№10. Цветы из пластиковых бутылок

Насколько разнообразен мир цветов, настолько много и способов создать искусственные цветы из пластиковых бутылок. Приведем несколько интересных вариантов для вдохновения.

Самый простой способ создания цветов:

  1. отрезать от бутылки нижнюю часть;
  2. сделать продольные надрезы для формирования лепестков, им можно придать остроконечную или загнутую форму;
  3. над свечкой нагреть лепестки и придать им определенную форму;
  4. остается собрать готовый цветок из нескольких таких заготовок, тычинок и стебля.

Вместо горлышек можно использовать основную часть бутылки. Изначально необходимо заготовить шаблоны, обвести их контур на бутылке и вырезать. Теперь с помощью свечи и пинцета можно придать цветку какую угодно форму. Цветок собирается из нескольких таких заготовок, которые склеиваются или сшиваются. Таким образом можно изготавливать розы, гвоздики, ромашки и прочие цветы. Венчики чашелистиков делают из зеленой бутылки по той же технологии: создание трафарета, вырезание детали из пластика, оплавление.

Стебель изготавливается из проволоки и зеленой бутылки, нарезанной спиралью. Проволока обкручивается пластиковой спиралью с одновременным нагреванием над пламенем. На конец проволоки одевается чашелистик, а затем и венчики цветов. Листики изготавливаются так, как и лепестки.

Подсолнух можно изготовить следующим образом:

  1. от трех пластиковых бутылок (желательно в форме бочонка) необходимо отрезать дно, от двух из них отрезается еще и горлышко;
  2. каждая заготовка разрезается на одинакового размера лепестки, краям которых придают определенную форму;
  3. все лепестки окрашиваются в желтый цвет эмалевой краской, после высыхания все три заготовки собираются и склеиваются;
  4. сердцевина изготавливается из донышка коричневой бутылки и приклеивается к заготовке.

Эти простые правила можно использовать при изготовлении любых других цветов.

№11. Светильник из пластиковой бутылки

Дачный участок обязательно нуждается в освещении, и если лишних средств на покупку готовых садовых светильников нет, а фантазии и пластиковых бутылок хоть отбавляй, можно сделать симпатичный плафон своими руками. Важно учесть, что пластик, нагреваясь, плавится, поэтому придется либо выдерживать значительное расстояние от ламы до плафона, либо использовать светодиодные лампочки, которые почти не греются.

Пара интересных вариантов пластиковых светильников:

  • верхняя часть 5-литровой бутылки сможет стать отличным абажуром. Ее стоит только отрезать, покрасить в соответствии со своим вкусом, вставить патрон, подвести провод и вкрутить лампочку;
  • интересный плафон получится, если на металлический каркас приклеить многочисленные небольшие листики из зеленой пластиковой бутылки. Характерный рисунок листьям можно придать с помощью паяльника. Готовые элементы клеятся к основе, формируется форма веток с листвой, внутрь вставляется лампочка.

№12. Теплица из пластиковых бутылок

Пластиковые бутылки можно использовать даже для возведения небольших хозяйственных построек, а по своим основным свойствам пластик отлично подходит для строительства теплиц. Он хорошо держит температуру, не плавится и в 20 раз прочнее плотного полиэтилена. Правда, для возведения средней теплицы понадобится насобирать 500-700 бутылок.

Есть два основных варианта использования пластиковых бутылок для создания стен теплицы:

  • бутылки с отрезанным дном одеваются на тонкую деревянную рейку, при этом горлышко одной бутылки плотно вставляется в другую бутылку;
  • второй вариант предполагает отрезание от бутылки и дна, и горлышка. То, что осталось, разрезается вдоль, чтобы получить прямоугольный кусок пластика. Все полученные таким образом элементы проглаживаются утюгом через плотную бумагу до получения абсолютно ровной поверхности. После этого маленькие отрезки пластика необходимо соединить, чтобы получить большие. Делать это лучше с помощью шила, шить проволокой или кордовой нитью (леску и нитку в данном случае использовать не рекомендуется). Соединять элементы лучше внахлест.

Когда основной строительный элемент для стен готов, можно переходить к возведению каркаса для теплицы. Обычно для этого используются деревянные бруски, которые соединяют с помощью гвоздей и молотка. Форма теплицы может быть треугольником или домиком. Когда каркас готов, к нему крепят заготовленные ранее элементы. Если используются планки с бутылками, то их необходимо ставить максимально плотно друг к другу. Пластины просто прибиваются к деревянному каркасу. Крышу такой теплицы лучше сделать из поликарбоната, чтобы она смогла выдерживать снежные нагрузки.

№13. Беседка из пластиковых бутылок

Беседку на дачном участке можно соорудить таким же образом, как и теплицу, но можно сделать сооружение более капитальным. Обычно для этого применяются стеклянные бутылки, но и пластиковые также подойдут. Суть заключается в том, чтобы использовать наполненные песком пластиковые бутылки в качестве кирпичей. Последовательность действий такая же, как и при постройке обычной кирпичной беседки: после сооружения фундамента бутылки укладываются на раствор. Беседка будет крепче, если между рядами использовать армирующую сетку. Желательно, до полного высыхания раствора возведенные стены чем-то придерживать, чтобы ничего не расползлось. Форма беседки и ее отдельные архитектурные элементы продумываются заранее. Кстати, подобным образом возводятся дачные заборы.

№14. Приспособление для глубокого полива растений

Некоторые растения не любят поверхностный полив, поэтому им необходимо доставлять воду как можно ближе к корневой системе. Обычная пластиковая бутылка пригодится и в этом случае. Достаточно надрезать дно, чтобы сделать свободно открывающеюся крышку. Земля около растения разрывается и выкладывается траншея из камня, чтобы вода не размыла грунт. Остается поставить бутылку горлышком вниз и немного прикопать землей. При необходимости полить достаточно будет просто приоткрыть крышку и налить воду. Можно закопать бутылку и донышком вниз, но в этом случае в ее нижней части необходимо будет сделать массу проколов, чтобы вода могла спокойно вытекать.

№15. Совок из пластиковой бутылки

Самое простое, что можно сделать из пластиковой бутылки, — это совок. Понадобится бутылка необходимого размера, на ней маркером размечается форма будущего совка, а затем по намеченной линии ножницами или ножом делается отрез.

№16. Ящики для хранения инструментов

В данном случае лучше использовать прямоугольные бутылки, типа тех, в которых продается машинное масло и жидкий стиральный порошок. В них стоит только сделать отверстие нужного размера на одной из стенок, и ящик для мелких садовых принадлежностей готов. Если несколько таких самодельных ящиков вставить в тумбочку, стенки и полки в которой сделаны из ДСП или фанеры, получится полноценное место хранения. 

Данным перечнем количество возможных поделок из пластиковых бутылок не ограничивается. В зависимости от стиля и оформления дачного участка, потребностей и вкусов владельцев можно создать фактически из отхода массу разных полезных или просто декоративных вещей.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Какие поделки делают из бутылок пластмассовых. Поделки из пластиковых бутылок — креативные идеи для дизайна сада и дома (100 фото)

Сделаем для нашего сада новые поделки из пластиковых бутылок – россыпи идей предлагают любители этого вида творчества.

Полянка ромашек

Небольшие аккуратные цветочки могут получиться из не рифленых донышек пластиковых бутылок. Часто в таких бутылках продается молоко или йогурт. Возможно, вам не придется даже окрашивать их – если по низу бутылки нет надписей. Если они все же есть, воспользуемся акриловой или масляной краской. Серединку можно сделать традиционно – из пробки обычной пластиковой бутылки, покрашенной в желтый цвет. Возможно, кто-то сумеет прикрепить на цветок маленькую игрушечную божью коровку. Эффектно будет выглядеть полянка, на которой «растут» такие .

Ландыши из пластиковых стаканчиков

Простое изготовление таких колокольчиков времени много не потребует. Одноразовые пластиковые стаканчики могут быть белыми или полупрозрачными. Подвешиваем их на проволочку к гибким прутьям, концы которых втыкаем в землю.

Колокольчики из половинок бутылок

Эти крупные колокольчики делаем из половинок пластиковых бутылок (со стороны горлышка). Из них получится роскошный куст, похожий на настоящее садовое растение – колокольчик крапиволистный. Эти растения и в самом деле крупные – в высоту достигают 70-100 см. Кстати, официальное название колокольчика – кампанула. Звучит красиво, выглядит тоже. Крепление головок цветов простое – на болтик. К деревянной рейке прикручиваем болтиками бутылочные крышки, после чего ввинчиваем в них сделанные из половинок бутылок и окрашенные колокольчики. Рейку втыкаем в грунт – у нас в саду появилась кампанула!

Хризантемы из пластиковых бутылок

Очень изящные цветы с массой тонких лепестков. Ничего сложного – нижнюю часть бутылок (примерно треть) разрезаем на полоски, ножом заворачиваем получившиеся лепестки вверх или вниз. Чтобы лепестков было больше, можно вставить одну в другую 2-3 таких заготовки. Хризантемы лучше делать из цветных бутылок – если разрезать окрашенные, краска может потрескаться. А красить такие тонкие лепесточки по отдельности сложно. Хотя можно приспособиться – обмакивать в краску головки цветков полностью.

Одуванчики из пластиковых трубочек

Используем трубочки для коктейля. Один конец трубочки разрезаем, кончики растрепываем для пушистости. Вторым концом крепим трубочку в какой-нибудь шарик – например, смотанный из проволоки. Чтобы трубочки держались надежнее, дополнительно закрепляем трубочки, обматывая шар изоляционной лентой.

Божья коровка из донышка бутылки

Орхидея из пластиковых ложек

Самое трудное в создании этой поделки для сада – скрепить одноразовые пластиковые ложки в головку цветка. Удобнее будет прожечь раскаленным гвоздем ложках отверстия, чтобы продеть в них проволоку. Можно также приклеить ложки на основу (какой-нибудь небольшой кружок из дерева или фанеры).

Из пластиковых бутылок можно сделать огромное количество всевозможных поделок. Они могут быть красивыми, полезными, необычными или всем вместе.

Полет фантазии и немного смекалки — все, что нужно для изготовления хорошей поделки.

Такой материал как пластиковая бутылка есть, возможно, в каждом доме, а значит, каждый может сделать хорошую поделку, итак приступим.

Поделка из пластиковой бутылки. Бабочка.


Вам понадобится:

Прозрачная пластиковая бутылка (желательно светлая)

Трафарет бабочки

Фломастер или контур для витража

Ножницы

Клей (желательно «Момент»)

Краски по стеклу

Акриловые краски

Проволока


1. Отрежьте часть пластиковой бутылки, подложите трафарет бабочки и обведите его фломастером.

2. Вырежьте по контуру.


3. Разукрасьте и украсьте бабочку.


4. Согните крылышки вашей пластиковой бабочки. Это нужно сделать так, чтобы контур находился сверху.

6. Используя краски по стеклу или акриловые краски, начните разукрашивать бабочку.

7. Используя бусины разного размера, можно сделать тельце бабочки, а из проволоки можно изготовить усики. Клей поможет все это скрепить.


8. Можете сверху украсить бабочку блестками, стразами, бисером и т.п.

Таким подарком можно украсить подарочную упаковку или поместить на дверь холодильника.

Пластиковые бутылки. Поделки своими руками. Черепашка с конфетами.


Вам понадобится:

Пластиковая бутылка

Бархатная бумага

Конфеты

Кластеры от таблеток

Белая бумага

Ножницы

Плотная бумага или картон


1. Отрежьте нижнюю часть бутылки — данная деталь будет использована в качестве панциря.

2. Готовим трафарет черепахи. Нарисуйте на картоне силуэт и вырежьте его.


3. Используйте трафарет, чтобы нарисовать силуэт черепахи на зеленой бархатной бумаге. Вырежьте его и склейте с картонной частью.


4. Делаем пластиковой черепашке глаза. Приготовьте кластер от таблеток и очистите его от фольгированной подложки. Далее нужно из кластера вырезать 2 фрагмента для глазок.

5. Приготовьте белую бумагу и сделайте из нее подложку, а бархатную бумагу черного цвета используйте, чтобы вырезать двигающиеся глазки. Далее просто склейте конструкцию.

6. Собираем и склеиваем все детали поделки. Используйте клей, чтобы прикрепить глазки и ротик черепахе. Дно бутылки наполните сладостями и скотчем приклейте его к черепахе.



Поделка из пластиковой бутылки (мастер-класс). Игрушка «Поймай мячик».


Вам понадобится:

Флексика

Шарик для пинг-понга

Ножницы


1. Приготовьте флексику оранжевого цвета и вырежьте из нее лепестки для цветка.


2. Используя клей или двухсторонний скотч, прикрепите к бутылке лепестки и нитку.

3. Шарик для настольного тенниса прикрепите к другому концу нитки.


Вот и все — играйте, пытаясь поймать мячик в цветок.

Как сделать поделку из пластиковых бутылок. Флюгер.

Для тех, кто хочет знать откуда дует ветер.

Вам понадобится:

Пластиковая бутылка (желательно «пузатая»)

Ножницы

1. Приготовьте чистую бутылку и с помощью ножниц прорежьте в ней окошечки. Желательно, чтобы они были примерно похоже на лопасти флюгера.

2. Прикрепите флюгер в подходящем месте — на балконе. Это можно сделать, используя железный шест. Сделайте на дне бутылки отверстие и наденьте ее шест.

Теперь вы всегда будете знать с какой стороны дует ветер.

Поделки из пластиковых бутылок для детей. Очки 3D.


Вам понадобится:

Прозрачная пластиковая бутылка

Ненужные солнечные очки

Цветные маркеры

Ножницы


1. Из пластиковой бутылки разрежьте две части как показано на изображении.

2. Выньте из очков стекла и обрисуйте их на разрезанной части пластиковой бутылки.


3. Красным маркером раскрасьте с обеих сторон левое стекло.


4. Правое стекло раскрасьте маркером в синий цвет с одной стороны и в зеленый с другой.


5. Вставьте стекла обратно и наслаждайтесь 3D картинками.

Детские поделки из пластиковых бутылок. Лягушка.


Вам понадобится:

2 пластиковые зеленые бутылки (объем 2 литра)

Ножницы, нож

Лента сантиметровая

Фломастер

Иголка и нитки

Акриловая краска

Кисточка

Пробка от винной бутылки


1. Для начала нужно обернуть пластиковые бутылки скотчем на высоте около 7 см от дна. Чем выше вы хотите сделать лягушку, тем больше нужно отступить от дна, тем самым сделав шкатулку более вместительней, но не очень пропорциональной. Далее используйте ножницы, чтобы отрезать донышки по верхней границе скотча.

2. Используя сантиметровую ленту и фломастер, сделайте отметки для будущего шва. Отметить нужно на обеих частях на расстоянии 5-7 см от края, при этом оставляя 1 см между отметками.

3. На месте отметок сделайте шилом отверстия. Попробуйте протыкать пластик через салфетку, предварительно сложив ее вдвое, так бутылка не будет скользить, что не даст вам пораниться. Когда дырочки будут проделаны, уберите скотч.

4. Приготовьте застегнутую молнию и оберните ее вокруг одной из частей будущей поделки. На время прикрепите ее скотчем к корпусу.

Пришейте застежку стежками по дырочкам, проделанными шилом.

Когда вы пришили молнию по кругу, снимите скотч. Далее свяжите и закрепить концы нитки и обрежьте все лишнее.

Расстегните молнию и тем же самым способом пришейте вторую половинку.

5. Глаза лягушке можно сделать из пробки от винной бутылки. Можете покрасить пробку в зеленый цвет. Когда приклеили глаза вашей лягушке-шкатулке, оставьте клей высыхать.

Поделки из пластиковой бутылки (фото). Браслеты.








Поделки из пластиковых бутылок (фото). Цветок вишни.



Поделки из пластиковых бутылок (инструкция). Шкатулка.













Пальма из пластиковых бутылок. Вариант 1.

Вам понадобится:

Пластиковые бутылки коричневого цвета (1,5-2 литра)

Пластиковые бутылки зеленого цвета (чем больше бутылка, тем пышнее листья)

Толстый прут (для основания ствола)

Шило или дрель

Ножницы

1. Чтобы сделать кору дерева, нужно приготовить коричневые пластиковые бутылки и нарезать их на заготовки высотой 10-15 см.




3. Чтобы сделать листья пальмы, нужно отрезать дно у бутылок зеленого цвета. На одной заготовке нужно оставить жесткое горлышко с крышкой, так как оно будет играть роль крепления.

4. Начните вырезать листья — нужно это делать так, чтобы до края осталось примерно 5-7 см.

5. Начните собирать зеленые заготовки, надевая их на ту самую заготовку с горлышком. Завинтив крышку, вы все скрепите, и у вас получится крона пальмы.


6. Теперь нужно сделать соединительные отверстия. Их диаметр должен совпадать с диаметром прута-основания. Такие отверстия можно сделать с помощью дрели или горячего шила. Делайте отверстие такое, чтобы крона пальмы не провалилась.

7. Начинаем собирать пальму. Когда вы укрепили прут, начните насаживать на него заготовки из пластиковых бутылок коричневого цвета. Заканчивается конструкция зеленой кроной.

Пресловутая пластиковая тара, от которой мы так торопимся избавиться, может стать прекрасным материалом для создания детских игрушек, полезных бытовых вещиц и украшений приусадебного участка. Немного проявив фантазию, заручившись твердой верой в себя, можно создать такие поделки и пластиковых бутылок своими руками, которые по красоте и функциональности не будут уступать магазинным. В этой статье собраны самые лучшие идеи создания пластикового чуда своими руками.

Изящная баночка из пластиковых бутылок своими руками

  • Какой мелочи у нас дома только нет! Полным — полно различных бусинок, пуговичек, ленточек, которые так и норовят смешаться рассыпаться и потеряться. Этот нехитрый мастер класс расскажет, как сделать функциональную и очень красивую баночку для хранения различных предметов.
  • Для ее создания нам потребуется, прежде всего, пластиковая бутылка, любого размера. Все зависит от того, какую Вы баночку захотите. Для сборки — клей ПВА. Для декора -гофрированный картон. Сначала займемся банкой, отрезаем от нее нижнюю часть такой длины, какой мы хотим, чтобы у нас получилась емкость по высоте.
  • Теперь приступаем к изготовлению крышки. Для этого вырезаем из картона два круга, диаметром больше на пару миллиметров, диаметра отрезанной бутылки. Основательно склеиваем их друг с другом.
  • Вырезаем полоску толщиной примерно 2 см и длинной больше длины гофрированного круга примерно миллиметров на 5. Делаем загиб по одной стороне на 3 – 4 мм. Аккуратно приклеиваем этим загибом нашу полоску к будущей крышке, также не забудьте проклеить концы полоски внахлест. Смотрите за количеством ПВА, наносимого на картон, небрежные потеки испортят всю поделку.
  • Основные части мы сделали, теперь можно приступить к самому интересному – к декорированию. Начинаем с уже готовой крышки. Для этого нарезаем картон на полоски, толщиной 0,5 мм, скручиваем их и приклеиваем концы. Одну в форме кружочка, это будет середина нашего цветочка, а остальные 5 в форме продолговатых лепестков. Приклеиваем сначала наши лепестки, а на них слегка выгнутую наружу серединку.
  • Также можно дополнительно украсить боковую сторону крышки, наклейными полосками, разной толщины и цвета. Поэтому же принципу украшаем дно баночки. Если декор немного великоват, то его можно также основательно приклеить к пластику. Наш шедевр готов!

Шкатулка из пластиковой бутылки «царевна — лягушка»

Еще одна вариация изготовления милой и удобной вещицы для хранения безделушек. Она настолько проста в исполнении, что является настоящей находкой для начинающих любителей поделок своими руками.

Для шкатулки нам понадобятся следующие материалы и сподручные инструменты:

  • Две бутылки из зеленого пластика объемом 2 л;
  • Острые ножницы, хороший нож и тонкое шило;
  • Строительный скотч, маркер, зеленая краска, кисточка, игрушечные глаза, клей;
  • Нитки и иголка для шитья;
  • Молния, длиной, равной длине радиуса бутылки;
  • 1 пробка от вина.

Пошаговая инструкция:

  1. Первым делом на высоте, примерно 7 см обклеиваем наши бутылочки скотчем и обрезаем. Можно конечно сделать нашу шкатулочку повместительнее, но тогда и лягушка получится не соразмерно большой;
  2. Отмечаем маркером места проколов для того чтобы пришить замок. Не делайте их слишком редкими, шов получится грубым и некрасивым;
  3. Вооружаемся шилом и прокалываем наши метки;
  4. Теперь можно снять скотч. Прикладываем с лицевой стороны наш замок-молнию, закрепляем липкой полоской и прошиваем. Когда с одной стороной покончено, беремся за вторую;
  5. Теперь сделаем для нашей поделки глазки. Для них берем винную пробку, разрезаем пополам по ширине, немного отрезаем от боковой стороны в каждой части. Это нужно для того чтобы они лучше приклеились. Окрашиваем в зеленый цвет, украшаем зрачками и основательно монтируем их с помощью клея, и вуаля, наша царевна – лягушка готова!

Удобная и незаменимая пластиковая метла своими руками

Этот мастер класс с фото поможет вам в изготовления уличной метлы.

Вам потребуется всего ничего:

  • 18 двухлитровых пластиковых бутылок;
  • Черенок, с подогнанным диаметром под горлышко бутылки;
  • Гвозди с молотком, нож и шило;
  • Прочная проволока.

Процесс изготовления:

  1. Берем 17 бутылок, отрезаем у них донышки и нарезам на полоски в полсантиметра, так, чтобы до горлышка оставалось примерно 6 см.
  2. У 16 заготовок отрезаем горлышки и надеваем их на ту, у которой оно осталось.
  3. Теперь берем нашу 18-тую, целую бутылку, отрезаем у нее горлышко примерно на 15 см и одеваем поверх получившегося ершика.
  4. В двух местах проделываем сквозные дырки через все пластиковые слои, продеваем в них проволоку и закручиваем ее.
  5. Надеваем получившуюся пластиковую щетку на черенок и основательно закрепляем ее гвоздями. Поздравляю, ваша долговечная и удобная поделка в виде метлы из пластиковых бутылок готова!

Домашние тапочки из пластиковых бутылок своими руками

Чтобы сотворить такое милое и что немаловажно удобное чудо, нам потребуются:

  • Нитки, можно шелковые для обвязки и крючок;
  • Старая подошва от тапочек, ее также можно сделать из резинового коврика или куска плотного линолеума;
  • Полосочки из пластиковой бутылки, толщина их должна быть 1,5 см, а длина 30 см;
  • Шило и ножницы;
  • Бусины и прозрачная трубка от капельницы.

Пошаговая инструкция:

  1. Вырезаем подошву или берем готовую, проделываем в ней отверстия по всему периметру с примерным шагом в 1 см. аккуратно обвязываем.
  2. Приступаем к обработке наших пластиковых полосочек. Для этого проделываем отверстия посередине дыроколом на одинаковом расстоянии. Края красиво и симметрично закругляем. Совмещаем их под прямым углом и обвязываем по тому же принципу, что и подошвы.
  3. Соединяем детали и обвязываем их декоративным способом – «рачьим шагом».
  4. Теперь нужно прочно скрепить верх и низ наших тапочек. Для этого продеваем ниточку в бусину и надеваем на нее небольшой кусочек от капельницы, какого размера смотрите сами. Примерьте и выберите наиболее комфортный вариант.
  5. Проколите отверстие в подошве между большим и указательным пальцем. Проденьте получившееся крепление в центральное отверстие верхней части и в подошву, хорошенько закрепите, для верности пройдитесь клеем. Если планируете носить их на улице, то можно на мягкие подошвы приклеить более прочные от старой обуви.
  6. Теперь декор. Украшаем шлепанцы бусинами, наш милый шедевр-поделка к повседневной и удобной носки готов.

Цветы из пластиковых бутылок своими руками

Такой пластиковый цветник может стать не только украшением домашнего интерьера, но и для сада. Сделать розы достаточно просто, а материалы для них доступны каждому.

Для изготовления розы из пластиковых бутылок нам понадобится:

  • Острые ножницы и наточенное шило;
  • Гибкая не тонкая проволока;
  • Бусинка;
  • Пластиковые бутылки;
  • Бумажный шаблон четырех — лепесткового цветка.

Приступаем к работе:

  1. Хорошенько отмываем и просушиваем бутылку.
  2. Прикладываем к пластику бумажный цветок, обрисовываем его и вырезаем по контуру. Для одной розочки нам понадобится 5 — 6 таких штучек.
  3. Лепестки каждой заготовки обрабатываем над открытым огнем.
  4. В каждом цветочке прокалываем отверстие с помощью шила. На конце проволоки закрепляем бусинку и нанизываем все заготовки. Прижимаем их как можно плотнее к друг другу, наша розочка готова. Для придания цвета собранную поделку можно покрасить балончиковой краской.

Предлагаем вашему вниманию прекрасный мастер класс по изготовлению цветочного горшка из пластиковых бутылок, который с легкостью оживит любой интерьер.

Для него нам потребуется:

  • 5-ти литровая баклашка. Желательно квадратная, так как она более устойчивая:
  • Ножницы;
  • Картон, краски, маркеры и декоративные глаза.

Процесс изготовления:

  1. Берем нашу баклашку, делаем с одной стороны подходящий прямоугольный вырез от нижней полоски до верхнего сгиба.
  2. Из картона вырезаем ушки, так, чтобы их можно было вставить в прорези, и разукрашиваем.
  3. Теперь переходим к свинке, окрашиваем ее красками, рисуем пятачок и приклеиваем глазки.
  4. Поделка готова, в него можно посадить или поставить в горшке уже растущий цветок.

Люстра – шар из пластиковых бутылок своими руками

Хотите сделать оригинальную и неповторимую люстру? Легко!

Для этого вам понадобится:

  • Равные по объему и цвету бутылки, чем больше бутылок, тем больше будет шар;
  • Шило, ножницы и леска.

Пошаговая инструкция:

  1. Обрежьте донышки, так, чтобы получились лепестки.
  2. В каждом лепестке проделайте по два отверстия горячим шилом.
  3. Скрепите их с помощью лески в виде футбольного шара. Той же леской шар можно монтировать к проводу с лампочкой. Включаем свет и наслаждаемся оригинальной поделкой!

Чтобы сделать эту изумительную поделку нам понадобится:

  • Пластиковые бутылки разных цветов и оттенков;
  • Толстая и тонкая проволока;
  • Паяльник и ножницы.

Приступаем к работе:

  1. Вырезаем листочки разных размеров и форм из пластика. Берем паяльник и проводим им по краям листочков, от тепла они коробятся в разных направлениях и становятся похожие на настоящие.
  2. Проделываем два отверстия в каждом листочке. Берем проволоку, длиной 15 – 20 см и начинаем нанизывать. Продеваем в дырочки проволоку в форме восьмерки, закручиваем и продолжаем нанизывать листочек за листочком, пока не сформируете желанную веточку.
  3. Из толстой проволоки формируем шарообразный каркас и крепим к нему наши веточки, начиная от низа кверху. Когда все готово, конструкцию можно приделать к электрическому проводу с помощью той же проволоки и замаскировать листочками.

Пустые пластиковые бутылки создают очень много неудобств. В мусорное ведро их не выбросишь, так как всего две брошеные бутылки мгновенно его заполняют. Многие задаются вопросом, что можно сделать из пластиковых бутылок и как можно с пользой применить их в хозяйстве. Если подумать и проявить немного фантазии то окажется, что из пластиковой бутылки можно изготовить практически все, начиная с кормушки и заканчивая оригинальной садовой беседкой.

Изделия для дома

Рассмотрим, что полезного для домашнего обихода можно сделать из простой пластиковой бутылки. Одним из таких полезных изделий является сумка-косметичка. Для выполнения сумки понадобятся две емкости объемом по 5 литров.

А из донышек обычных бутылок по 1,5 и 2 литра можно с легкостью сделать подстаканники, фото.

Оригинальные коробочки

Разные мелочи, например, катушки с нитками, карандаши, мелкие игрушки прекрасно будут храниться в аккуратных коробочках, выполненных в особом стиле. Определенный дизайн им придаст верхняя тканевая часть, которая пришивается к отрезанной бутылке и завязывается в виде мешочка. Такую емкость украшают по своему вкусу: детскими нашивками, бантиками, ленточками, бисером, пуговками и т. д, фото. На пластиковую часть наклеивают наклейки или вырезанные фигурки. Эти коробочки придутся по вкусу детям, им понравится собирать в них свои сокровища, что благотворно скажется на чистоте в доме.

Держатель для мобильного

Из пластиковой бутылочки объемом 0,5 л можно соорудить очень полезный держатель для мобильного телефона. Он понадобится, если возле розетки, от которой можно зарядить телефон, нет места, куда положить данное устройство. Чтобы соорудить такой держатель, пластиковую емкость обрезают так, чтобы в ней смог располагаться мобильник в вертикальном положении, а также вырезают круглое отверстие для места соединения штепселя и розетки.

Дозатор для полиэтиленовых пакетов

Если вам надоели полиэтиленовые пакетики, валяющиеся по всей кухне, разместить их в одном месте поможет дозатор для пакетов из пластиковой бутылки. Для этого подойдет 3-ехлитровая емкость. У нее отрезают донышко и горлышко в узком месте и вниз головой прикрепляют к двери. В верхнее широкое отверстие пакеты можно складывать, а из нижнего узкого удобно доставать по одному пакету.

Детские браслеты

Детям очень понравятся веселые браслеты, изготовленные из пластиковых бутылок, особенно если вы дадите им тоже поучаствовать в процессе их создания. Полуторалитровую пластиковую емкость обматывают в нескольких местах двусторонним скотчем и вырезают ровные кольца в виде браслетов. Затем с них снимают защитную пленку и к липкой поверхности приклеивают разноцветные, подходящие по размерам лоскуты войлока или другой плотной ткани. К этой поверхности пришивают бусины, бантики, пуговки и другие мелкие аксессуары.

Оригинальная портьера

Если вы хотите удивить гостей, можете собрать и повесить в комнате стильную портьеру из донышек пластиковых бутылок. Особенно она впишется в интерьер в стиле хай-тек или модерн. Конечно, чем длиннее и крупнее вы хотите портьеру, тем больше понадобиться бутылок для ее изготовления. У пластиковых емкостей объемом в 1-1,5 л вырезают дно таким образом, чтобы оно напоминало цветок. Ближе к краям горячей иглой делают дырочки и протягивают в них леску. Затем собирают все цветы на леску в виде портьеры. Такое украшение обычно вешают в дверном проеме или у окна. Цвет портьеры можно изменить, выбрав цветные бутылки, или с помощью краски-спрея разукрасить изделие по своему вкусу.

Чтобы произвести ошеломляющий эффект, в середине каждого цветка пробивают отверстие и вставляют диод. Тогда портьера сможет засиять как красивая гирлянда.

Цветочные горшки

Из бутылки можно сделать оригинальные горшки для цветов. Некоторые вырезают отверстие сбоку емкости, некоторые разрезают пополам. В данном случае фантазия безгранична. А если обрезать и разукрасить бутылки определенным образом, получатся вот такие шедевры.

Изделия из пластиковых бутылок для дачи

Конечно, больше всего применений для пустых пластиковых бутылок найдется на дачном участке. Из них сооружают устройства для полива, заборы, украшения, детали интерьера для дачного дома и прочие полезные вещи.

Ороситель

Одним из самых простых конструкций из пластиковой бутылки является ороситель. Он делается очень легко: в пластиковой бутылке прокалывают множество отверстий с помощью шила или делают надрезы ножницами. Затем готовый ороситель прикапывают около растений так, чтобы из земли выглядывало только горлышко. После этого в него наливают воду, которая постепенно просачиваясь, будет орошать землю.

Также для удобного полива активно используют известную с детства поливалку, которая делается путем прокалывания крышечки в нескольких местах.

Пластиковые светильники для дачи

Если в вашем дачном доме не хватает лампы или люстры, вы без проблем можете сделать оригинальный и интересный вариант из пластиковых бутылок. Для этого подойдут пустые емкости объемом по 0,5 л в количестве 35-50 штук. Верхние части бутылок обрезают так, чтобы получились лепестки, которые потом расправляют и придают нужную форму, фото.

Затем прозрачные цветочки окрашивают в любой цвет по вкусу с помощью краски-спрея. Можно также разукрасить их в два или три цвета. Все изделия с помощью проволоки прикрепляют к проволочному кольцу и подвешивают к потолку веревкой.

Существуют варианты и других светильников, которые обрамляют и маскируют простую лампочку. Главное, не допускайте, чтобы пластиковые элементы касались лампочки, иначе они расплавятся и дадут очень неприятный запах. Можно также использовать энергосберегающую лампу, которая не так сильно нагревается.

Ограждение для грядок

Многие дачники задаются вопросом, что можно сделать из бутылок для клумбы такое, что выполняло бы определенную функцию и одновременно выглядело бы красиво и эстетично. К такому варианту относится заграждение из пустых бутылок. Его сделать очень просто, достаточно втыкать пластиковые изделия в землю по всей границе грядки. Только предварительно их следует заполнить песком и закрыть крышкой. Преимущества такого ограждения очевидны: земля не вымывается ливнями, и всегда выглядят аккуратно.

Для устройства этого ограждения понадобиться достаточно много пустых бутылок, поэтому собирать их придется долго. Они должны быть одинакового размера.

Декоративные украшения для дачного участка

Из бутылочного пластика можно сделать декоративные цветы и бабочки, ими украшают металлическую изгородь на даче, цветочные горшки, подвешивают на дерево и т. д. Лепестки или крылья бабочек вырезают ножницами из пластика, а затем оплавляют края, чтобы они приняли нужную форму. При нагревании пластик довольно хорошо принимает требуемый вид. Для формирования стебля используют толстую проволоку. Тычинки делают из бисера, изделие разукрашивают разными цветами. Получается очень красиво и оригинально, фото.

Если вы хотите украсить свой участок крупными эффектными изделиями, сделайте пальму, используя зеленые и коричневые пластиковые бутылки. Но вначале дно у них нужно отрезать. Ствол делают из деревянного или металлического стержня, на который нанизывают коричневые бутылки горлышком вниз. Ветви получаются путем нанизывания зеленых бутылок на изогнутые стержни. Края зеленых бутылок не забудьте оформить в виде листиков.

Очень мило смотрятся различные веселые зверюшки на дачном участке. В последнее время ими часто украшают не только дачи, но и придомовые территории перед многоэтажными домами. Своим милым видом они поднимают настроение не только детям, но и взрослым. Что же можно сделать из пустых пластиковых бутылок? Самое простое — это свинки. Нужно всего лишь вырезать и отогнуть ушки, прикрепить хвостик и раскрасить. Но есть множество поделок и более сложных. Очень часто делают лебедей, ежей, котят и других персонажей. Вот еще несколько примеров того, что можно сделать из пластиковых бутылок, видео.

Дорожка из бутылок

Из донышек пластиковых бутылок получается очень красивая и полезная дорожка. Учтите, что их следует укладывать на рыхлый песок, чтобы детали смогли хорошо им набиться. Это исключит возможность их деформации в процессе ходьбы. Такая дорожка обладает полезным преимуществом — она отлично делает массаж ног.

Хозяйственные изделия для дачи из пластиковых емкостей

Если вы хотите сделать что-нибудь полезное из пустой пластиковой бутылки, можем предложить несколько вариантов.

Умывальник

Всего из одной пустой бутылки можно сделать удобный уличный умывальник. Пластиковую емкость с закрытой крышкой и отрезанным дном переворачивают вниз горлышком и подвешивают к основанию. Затем заполняют бутылку водой. При небольшом откручивании крышки, вода будет выливаться. Кстати, очень актуален такой умывальник будет для пикника. Займет он мало места и его можно подвесить к любому дереву.

Дно у умывальника все-таки лучше не отрезать до конца, а оставить его в качестве крышки, которую с легкостью можно будет закрыть и открыть. Она нужна для защиты воды от попадания листьев, насекомых и прочего мусора.

Ловушка для комаров

Чтобы спокойно вечером посидеть на природе не обойтись без ловушки для комаров. Сделать ее очень просто. Нужно отрезать у бутылки верхнюю часть и просунуть ее в другую часть горлышком вниз. Чтобы насекомые охотнее залетали в ловушку, следует затемнить ее тканью или бумагой.

Приманка делается из сахарно-дрожжевого сиропа. Ловушка с таким содержимым привлечет не только комаров, но и мух, ос и пчел. Не забывайте только периодически ее чистить.

Ящики для инструмента

Чтобы сделать ящички подойдут больше бутылки прямоугольной формы. Одна сторона бутылок намечается маркером и разрезается ножницами. Вот и все ящики готовы. В них удобно хранить разные мелочи: гвозди, болты, шурупы, дюбеля, насадки и прочее.

Теплицы, беседки и другие сооружения из пластиковых бутылок

Предприимчивые люди стараются сэкономить и придумывают вместе дорогостоящих теплиц отличную альтернативу из пластиковых бутылок.

Краткое содержание: Поделки из пластиковых бутылок своими руками для детей. Поделки из пластиковых бутылок для дачи. Поделки из пластиковых бутылок для детского сада, фото. Цветы из пластиковых бутылок. Идеи поделок из пластиковых бутылок.

Что можно сделать из пластиковых бутылок? В этой статье мы расскажем вам, какие поделки из пластиковых бутылок можно сделать вместе с детьми своими руками. Пластиковые бутылки — универсальный материал для изготовления поделок. Мы расскажем вам как сделать:

Вазы из пластиковых бутылок

Поделки для дачи из пластиковых бутылок
— поделки для сада из пластиковых бутылок

1. Поделки из пластиковых бутылок. Игрушки из пластиковых бутылок

Катамаран из пластиковых бутылок

Соединив две пластиковые бутылки вместе с помощью изоленты, можно сделать игрушечный катамаран для кукол.

Поделка из пластиковой бутылки для детей — фонтан

В жаркий летний день не придумаешь лучшего развлечения для детей, чем игры с водой на свежем воздухе. Из обычной пластиковой бутылки можно сделать познавательную игрушку для экспериментов и игр с водой на даче или на пляже.

Проделайте в бутылке при помощи какого-нибудь острого предмета несколько отверстий. На фото ниже отверстия проделаны по центру бутылки, но, на самом деле, лучше расположить их внизу бутылки. В этом случае будет использоваться максимальный объем воды из бутылки. Заткните ладонью отверстия и наполните бутылку доверху водой. Закрутите крышку. Уберите руку с отверстий. Удивительно, но вода не выливается из бутылки через дырочки.

Теперь слегка открутите крышку и вы увидите, как вода начнет выливаться через отверстия из бутылки. Это поступающий через горлышко пластиковой бутылки воздух вытесняет воду из бутылки.

Эту игрушку можно использовать в качестве рукомойника на даче.

Поделки из пластиковых бутылок для детей в технике папье маше.

Из пластиковых бутылок можно сделать интересные поделки для детей в технике папье маше. Мальчишек, наверняка, заинтересует самодельный самолет из пластиковой бутылки, а девочки смогут сделать целый домашний зоопарк.

Принцип изготовления игрушек из пластиковых бутылок в технике папье маше следующий. Сначала из разрезанных и целых бутылок составляется каркас будущей поделки. Скрепляется все скотчем. Из картона вырезаются и также прикрепляются скотчем или изолентой дополнительные детали.

После этого надо нарвать или нарезать на небольшие кусочки бумагу. Это может быть как обычная бумага для принтеров, так и специальная гофрированная бумага для детских поделок. Разведите клей ПВА с водой в пропорции 1:1. После чего, окуная каждый кусочек в разбавленный клей, прикрепляйте его на каркас из бутылок. Таким образом покройте вашу поделку 4-6 слоями бумаги.

Когда клей высохнет, раскрасьте и украсьте вашу поделку из пластиковых бутылок.


Как сделать самолет из пластиковых бутылок >>>>


Из пластиковых бутылок своими руками. Корова >>>>


Детские поделки из пластиковых бутылок. Тропические рыбки >>>>


Детские поделки из пластиковых бутылок. Крокодил >>>>

И еще несколько ссылок на мастер классы по изготовлению поделок из пластиковых бутылок для детей:

2. Пластиковые бутылки поделки своими руками. Вазы из пластиковых бутылок

Самый простой способ сделать вазу из пластиковой бутылки — это просто отрезать у нее верхнюю часть и украсить. При этом желательно еще с помощью утюга закруглить у самодельной вазы края. Так будет красивей и безопасней.

Для того чтобы закруглить края у вазы из пластиковой бутылки, положите сверху на нее лист бумаги и поднесите горячий утюг (бумага нужна для того, чтобы пластик не прилип к подошве утюга). Острые края бутылки от высокой температуры закругляться. Осторожно — утюг подносите ненадолго и постоянно проверяйте, что там делается под бумажкой. Ссылка >>>>


Хотим предложить вам сделать креативную поделку вазу. Для ее изготовления вам потребуется несколько пластиковых бутылок. Вы можете использовать одну большую бутылку (1,5 литра) и 4 маленькие бутылки (0,5 литра). Для изготовления вазы из пластиковых бутылок вам потребуется клей для пластмассы или клеевой пистолет. Инструкцию по изготовлению вазы из бутылок см. по ссылке >>>>

Можно сделать симпатичный футляр из фетра для пластиковой бутылки. Вставьте бутылку внутрь футляра — ваза из пластиковой бутылки готова!


Красивую, «воздушную» вазочку из пластиковой бутылки можно сделать, если сначала подержать обрезанную бутылку над огнем, чтобы придать ей форму. После чего проделать в ней многочисленные отверстия паяльником. Только пищевые продукты в ней все таки лучше не хранить!




И еще одна идея как быстро и просто сделать вазу из пластиковой бутылки.


3. Поделки из пластиковых бутылок фото. Цветы из пластиковых бутылок

Изготовление цветов из самых различных материалов на сегодняшний день является одним из самых популярных видов поделок и рукоделия. Из обычных пластиковых бутылок можно сделать оригинальные искуственные цветы своими руками.



Подробный мастер класс по изготовлению цветов из пластиковых бутылок см. по ссылке >>>> Для изготовления этой поделки из пластиковых бутылок вам, помимо пластиковых бутылок разных цветов, понадобятся также свеча и клеевой пистолет. Впрочем, вместо клеевого пистолета можно использовать просто клей. Внимание! Будьте придельно осторожны при работе с огнем!

Отдельную инструкцию как сделать стебельки для цветов из пластиковых бутылок можно найти по ссылке >>>> Для этого надо разрезать пластиковую бутылку по спирали, чтобы получилась узкая полоска пластика. После чего скрутить ее над огнем.

4. Из пластиковых бутылок своими руками. Шкатулки и коробочки из пластиковых бутылок

Возьмите два донышка от пластиковых бутылок и приклейте между ними молнию клеевым пистолетом или клеем для пластмассы. Кошелек-шкатулка для мелочи готов!


Молнию к бутылкам можно и пришить.


Украсьте шкатулку цветком, сделанным также из пластиковой бутылки. Как делать цветы из пластиковых бутылок, мы рассказывали выше.

Из пластиковой бутылки можно сделать красивую коробочку-упаковку для небольшого подарка близкому человеку.



Мамы или бабушки, которые умеют вязать крючком, могут сделать удобные и практичные коробочки из пластиковых бутылок для хранения детских книг.

Подробную инструкцию по изготовлению этой поделки из пластиковых бутылок см. по ссылке >>>>
Ссылка-2 >>>>

5. Поделки из пластиковых бутылок мастер класс. Украшения из пластиковых бутылок

Кто бы мог подумать, что из пластиковых бутылок можно сделать стильные украшения! Яркие, модные браслеты или нежные, воздушные ожерелья.

Браслеты из пластиковых бутылок

Вырежьте из бутылки пластиковое кольцо нужной вам толщины. Обмотайте его цветной пряжей или эластичной тканью, обклейте кружевом или обшейте нитками. Стильное, летнее украшение готово!



Еще можно купить недорогие бусы и примотать их к пластиковому кольцу цветной пряжей.


Подробный мастер класс по изготовлению этой поделки из пластиковой бутылки см. по ссылке >>>>

Выше мы рассказывали о том, как сделать стебельки для цветов из пластиковой бутылки. Эти красивые спиральки можно использовать и для изготовления украшений из пластиковых бутылок.

Из пластиковой бутылки по тому же принципу, что и цветы, можно сделать красивое ожерелье. Вырежьте из бутылки различной формы лепесточки и листочки. Подержите их непродолжительное время над огнем, чтобы они приняли форму. Оденьте их на леску.


А из донышков пластиковых бутылок можно сделать подставку для украшений.

Для изготовления этой поделки из пластиковых бутылок своими руками вам понадобятся, помимо самих бутылок, металлический стержень с резьбой, а также гайки и шайбы.


6. Пластиковые бутылки поделки для дачи. Поделки из пластиковых бутылок для дачи

Из донышковых пластиковых бутылок получатся красивые декоративные яблочки и тыквы. Для этого надо отрезать донышки у двух бутылок и покрасить их акриловой краской, после чего скрепить их между собой. Можно обойтись без краски, положив внутрь поделок из пластиковых бутылок порезанную на полоски гофрированную бумагу.Ссылка >>>>


Для следующей поделки из пластиковых бутылок для дачи понадобится очень большое количество бутылок.


Чтобы сделать занавески из пластиковых бутылок для дачного дома, вам надо отрезать донышки от бутылок и скрепить их между собой леской или шелковыми нитками. Донышки бутылок нужно отрезать по кромке таким образом, чтобы получились такие заготовки, имеющие форму цветка. Края таких заготовок можно немножко подработать наждачной бумагой или опалить над огнем, чтобы не было зацепов на срезе.

Шилом, разогретым над огнем, прокалываем отверстия для продевания лески или нити. Узелками фиксируем положение заготовок на нити, чтобы они не сбивались в кучу. Работа кропотливая и тонкая, но такая занавеска не требует финансовых затрат.

Вот еще одно полезное применение пластиковой бутылки в домашнем хозяйстве.

Полезная поделка из пластиковых бутылок для дачи — самодельный веник. Веник из пластиковых бутылок — нужная вещь в частном секторе, особенно во время листопада.

7. Поделки из пластиковых бутылок для детского сада


Материал подготовила: Анна Пономаренко

Другие публикации по теме данной статьи:

Рекомендуем также

из маленьких и больших по объёму

Пластиковая тара в современном мире популярна как никогда. Проблема лишь в том, что, выпив воду или напитка, люди зачастую уже не знают, куда её девать и как использовать. А количество такого мусора растёт в геометрической прогрессии. Поэтому самые изобретательные члены человеческого сообщества стали думать, что можно сделать самостоятельно из пластиковых бутылок. И пришли к удивительному выводу: из них можно сделать практически всё, начиная с украшений и декоративных бабочек и заканчивая строениями и искусственными островами!

Практически в любой области возможно применение пластиковых бутылок. Особенной популярностью они пользуются как производные для детских игрушек, полезностей для дома и сада и различных ёмкостей – пеналов, косметичек и тому подобного. Когда мы задумываемся о том, что можно сделать из пустых пластиковых бутылок, нужно, в первую очередь, определиться, какие вещи и в какой области нам нужны.

Мастерим поделки из больших пластиковых бутылей своими руками

Изделия из пятилитровых пластиковых бутылок находят отличное применение в быту, как в городе, так и на даче. Что же можно из них соорудить?

Симпатичные матрёшки в народном стиле, которые могут быть и игрушкой для детей и сувениром, украшающим, например, дачный домик. Разрисовывать бутыли лучше акриловыми красками.

Прозрачный контейнер, в котором удобно хранить мелочи, потому что их видно. Для того, чтобы изготовить такую шкатулку, нужно разрезать бутылки, пройтись разогретым шилом в местах стыков и приклеить или же пришить молнию. Вместо неё иногда используется шнуровка.

Кормушка для животных. Если взять две пятилитровки, у одной отрезать одну часть низа и в боку проделать отверстие, в которое вставить горлышком вторую бутыль, то корм будет высыпаться из нижней канистры в верхнюю. Очень удобно, миска домашнего любимца будет пополняться сама.

Уличный умывальник для дачи. Закрепляем проволокой на столбе или дереве пятилитровую бутыль вниз головой. Если мы чуть приоткрываем крышку, начинает литься струйка воды, и можно мыть руки и лицо.

Стильный абажур в виде большого фантастического цветка из обычной пятилитровки и белый пластиковых ложек.

Кормушка для птиц. Всё, что нужно – прорезать отверстие внизу бутыли и насыпать корм!

 

Делаем простые изделия из бутылок поменьше в мастер-классах

Существует множество вариантов интереснейших поделок из больших пластиковых бутылок, то есть, из тех, которые имеют объём 1,2, 2, и 3 литра. Здесь простор для фантазии мастеров огромный. Самые интересные и оригинальные идеи можно увидеть в этой статье.

Игрушки для детей

Игрушки из бутылок. Они очень разнообразны, один из вариантов – воспользоваться формой бутылки как основой для идеи и раскрасить изделие акриловыми красками.

Есть игрушки и посложнее, сооружённые из нескольких бутылок. Например, такие роботы могут привести в восторг любого мальчишку.

Малыши обожают запускать кораблики во время купания. Бутылки из-под шампуня могут послужить для них простой и дешёвой основой.

А вот ещё замечательная идея – кегельбан из компании хорошеньких гномов.

Множество идей поделок, которые могут создать сами дети как раз основой имеют большую пластиковую бутылку.

Мастерим сами елочные украшения

Во-первых, сама ёлка. Сделать её несложно, а выглядит она не хуже покупной искусственной зелёной красавицы.

Ёлочные игрушки, в основе которых – кольца, которые выстрижены из пластиковой бутылка. Получаются шары, украшение которых может быть очень разнообразным.

Низ от бутылки, раскрашенный акрилом, может стать лёгкой и изящной снежинкой.

А позолоченные краской нижние части бутылок превращаются в колокольчики.

Из коричневых бутылок, обычно из-под пива или кваса можно сделать шишки.

Создаем емкости для хранения

Изящная и очень простоя идея – открытые пеналы для карандашей. Хороши для детского сада или летнего лагеря, а так же для игровой комнаты.

Небольшая шкатулка для мелочей.

Подставка для бижутерии пригодится в хозяйстве любой девчонки.

Чтобы получить карандашницу, нужно просто обрезать бутылку и о горячий утюг заплавить края.

Детские сумочки для хранения – снизу бутылка, а сверху весёлая ткань с вышивкой или картинками и яркий шнурок, стягивающий всю конструкцию

Дозатор для полиэтиленовых пакетов поможет сэкономить место и сохранить порядок.

Постройки и лайфхаки из бутылок для загородной усадьбы поражают своим разнообразием. Множество полезных изобретений для дачи представлено ниже.

Бордюр для клумб. Он одновременно защитит из от размывания и выполнит эстетическую функцию

Симпатичные птицы и зверюшки, украшающие сад, повеселят и детей и взрослых.

В таких небольших импровизированных горшках можно выращивать хоть рассаду, хоть ароматные травы или же цветы.

Кормушка для пернатых.

Можно сделать ороситель для клумбы, вставив шланг в горлышко и прорезав множество маленьких дырочек в бутылке.

Особо старательные и экономные могут воспользоваться идеей строительства теплицы или подсобки из пластиковых бутылок – денег на стройматериалы уйдёт в разы меньше!

Изготавливаем самодельные цветы

Искусственные цветы часто украшают интерьеры домов и квартир и садовые участки. Почему бы не сделать их из пластиковых бутылок?

Смотрятся такие вещи просто как дизайнерский! Единственное, что нужно учитывать – это то, что пластик не должен соприкасаться с лампой, иначе он оплавится.

Милые авторские варианты. Такие точно не купишь ни в одном магазине. 

Пробуем создать поделки из маленьких бутылочек и из крышек

Много полезных вещей можно сделать и из маленьких пластиковых бутылок.

Детские игрушки, например, самолёты и вертолёты.

Забавные сувениры.

Фигурки для дачи и сада.

Проверено, что из крышек пластиковых бутылок тоже можно сделать много полезного.

Магниты на холодильник. Они же могут быть просто игрушками для малышей.

Занавески для дачи или беседки.

Роскошные панно, если есть терпение и огромная тяга к творчеству.

Видео поделок из пластиковых бутылок

Подборка видео помогут лучше сориентироваться в том многообразии поделок, которое существует.


Более 20 способов использования пустых бутылочек из-под таблеток

Вы уже довольно долго собираете бутылочек для рецептурных таблеток , зная, что существует множество способов их использования. На протяжении многих лет переработка этих маленьких коричневых бутылочек с лекарствами была сложной задачей, хотя ситуация начинает улучшаться. Однако существует множество изящных применений для пустых бутылочек от рецептурных таблеток , поэтому вам не нужно искать центр переработки или, что еще хуже, выбрасывать их в мусор.

Более 20 видов применения для бутылочек для таблеток по рецепту

Бутылочки для таблеток по рецепту — это идеально компактные контейнеры для вашей сумочки или дорожной сумки.Вы также можете использовать их для организации крошечных предметов в вашем доме. В зависимости от лекарства они бывают разных размеров, что дает им многоцелевое применение.

Совет по безопасности: Обязательно хорошо очистите бутылку, особенно если ранее в бутылке находилось наркотическое средство. После мытья с мылом достаточно промыть отбеливателем, а затем несколько раз чистой водой. Если вы хотите украсить бутылки с таблетками, вот вам забавная идея декупажа, чтобы они выглядели красивее.

1. ЛОСЬОН, ШАМПУНЬ, КОНДИЦИОНЕР

Налейте свой любимый лосьон в бутылочку с таблетками, а не покупайте дорожную версию. Это также отлично подходит для шампуня и кондиционера. Большинство бутылочек с таблетками, отпускаемыми по рецепту, при правильном закрытии водонепроницаемы. Однако, если вас беспокоит утечка, поместите бутылку в пластиковый пакет на молнии. Это также отлично подходит для хранения в машине.

2. ТОЧЕЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Подумайте о таких вещах, как зубочистки, прямые булавки, иглы и канцелярские кнопки.С легкостью организуйте кухонный ящик для мусора, рабочее место или швейную комнату. Предотвратите уколы, загоняя острые предметы в бутылку с таблетками с крышкой.

3. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ СНАРЯД ДЛЯ ВАШИХ НАЛИЧНЫХ

Сверните свои счета, чтобы спрятать их или спрятать на черный день … и бонус — он водонепроницаем! Положить наличные в бутылку с таблетками — отличная альтернатива ношению громоздкого бумажника или сумочки. Это особенно полезно, когда вы отправляетесь на прогулку или просто не хотите тащить сумочку в магазин для быстрой поездки.Флакон с таблетками прекрасно поместится в заднем кармане или поясной сумке.

4. ХЛОПОК И ШАРИКИ ИЗ ХЛОПКА

Храните ватные палочки и ватные шарики чистыми, сухими и свободными от мусора, храня их в бутылочке для таблеток. Если вы путешествуете, эта бутылка прекрасно поместится в вашей косметичке, но хлопок не собирает рассыпчатый порошок или остатки из сумки.

5. КНОПКИ И БУСИНЫ

Выберите несколько разных размеров и цветов пуговиц, наполните бутылку с таблетками и положите их в ящик для шитья.Никогда не знаешь, когда нажмете кнопку, и тебе понадобится замена. Эти бутылки также идеально подходят для хранения бус, особенно если вы занимаетесь ювелирным проектом.

6. БЕЗОПАСНЫЕ ШТИФТЫ

Я всегда прячу английские булавки в сумочке для тех моментов, когда «ты никогда не знаешь». Поместите в бутылку несколько разных размеров и храните в перчаточном ящике или сумочке.

7. БОББИ-ШПИЛЬКИ И ВОЛОС

Не знаю, как вы, но я повсюду нахожу заколки для волос! Они появляются в ящике моей ванной комнаты, на полу и в моей машине.Похоже, что всякий раз, когда они мне нужны, их нигде не найти. Держите запас заколок в пустом флаконе от таблеток, и вы всегда будете знать, где их найти. Бутылочка с таблетками, отпускаемыми по рецепту, также является идеальным держателем для разных лент для волос.

Изображение предоставлено: My Crafty Zoo

8. ТОВАРЫ ДЛЯ ОФИСА И ДОМА

Офисный стол, домашний рабочий стол или просто кухонный стол, на котором дети работают над проектами, можно привести в порядок с помощью небольших канцелярских принадлежностей-органайзеров.Скрепки в одной бутылке, канцелярские кнопки в другой, а маленькие скрепки для бумаг — в третьей. Есть всевозможные крошечные предметы, которые вы можете содержать в старых бутылочках для таблеток, включая верхушки ластика для карандашей, резинки и скобы. [изображение из My Crafty Zoo]

СВЯЗАННЫЕ: Не пропустите -> 30+ ИДЕЙ И СОВЕТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

9. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Во время путешествия никто не хочет иметь дело с грудой запутанных ожерелий. Бутылки с таблетками также удобны для хранения колец и браслетов.Если в путешествии вы носите с собой много украшений, обозначьте разные бутылки для разных типов, например, серьги в одном и ожерелья в другом.

[ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ — РАДОСТЬ С ЦЕЛЬЮ]

10. ШВЕЙНЫЙ НАБОР ДОРОЖНОГО РАЗМЕРА

Хотя эти пустые бутылки идеально подходят для хранения таких вещей, как иглы и английские булавки, они также идеальны для сборки мини-набора для шитья. Вставьте пару игл разного размера и английские булавки, пару пуговиц, нитевдеватель и несколько других предметов, чтобы создать свой комплект.(посмотрите здесь, чтобы узнать, что положить внутрь)

[Источник неизвестен]

11. АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вы, вероятно, захотите использовать одну из больших бутылочек с рецептурными таблетками, когда собираете аптечку для ношения в сумочке или рюкзаке. Это идеальный вариант, если вам нравится ходить в походы или исследовать город, так как он легкий и удобный в транспортировке. Напишите простой список содержимого и заклейте бутылку липкой лентой. (посмотрите здесь, чтобы узнать, что положить внутрь)

12.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОРОДЫ, ОБОЛОЧКИ И ПЕСК

Посещение пляжа — это всегда весело, но ограничить количество ракушек и других сокровищ, которые дети могут принести домой, может быть непросто! Дайте каждому из них пустую бутылку и скажите, что они могут принести домой только то, что поместится внутри. Наблюдайте, как они внимательно и нетерпеливо выбирают, каким сокровищам посчастливится отправиться домой. Хотите сделать проект? Обязательно ознакомьтесь с этими идеями поделок из морских ракушек!

13. СПИЧКИ

Держите спички сухими во время следующего похода.Обязательно оторвите ударную поверхность от спичечного коробки, чтобы заправить ее в бутылку, или прикрепите ее снаружи, как это сделал этот человек! Поскольку эти бутылки водонепроницаемы, они отлично подходят для походов на каноэ и каяках.

14. НАУШНИКИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Вы можете защитить наушники и зарядные шнуры и предотвратить запутывание, сложив их в старую бутылку для таблеток. Обертывание наушников завязкой-завязкой — дополнительная гарантия того, что они не запутаются.

15. СКРЫТЬ КЛЮЧ

Спрятать запасной ключ от дома или машины бывает непросто. Вы, конечно же, не хотите, чтобы незнакомцы подошли и заглянули под ваш коврик, чтобы они могли войти прямо в дверь! Скройте его, чтобы он был менее заметным, сделав его частью ландшафта. Вот как сделать свой собственный секретный ключ.

16. СЛИЗЬ, ГЛИНА И ИГРОВЫЕ ТЕСТО

Слизь, самодельная лепешка, пластилин, самодельная глина — все эти мягкие смеси, которыми любят играть дети, можно хранить в пустых бутылках от таблеток.Идеально для того, чтобы убрать эти вещи с ковра!

17. СВОБОДНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

Бутылка для таблеток — отличный держатель для мелочи. Есть несколько бутылок, которые идеально подходят для четверти, что делает их идеальными для стирки денег. Мой кошелек становится тяжелым, когда кладу мелочь в маленькое отделение на молнии. Положите мелочь в пустую бутылку из-под таблеток, отпускаемых по рецепту, пока вы в пути. Вернувшись домой, слейте содержимое в банку с отпускным фондом, чтобы отложить на другой день.

18. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ МЯТЫ И ГУМ

У детей часто бывает лазерное зрение, когда дело касается маленьких угощений. Высыпайте мятные леденцы или конфеты в чистую бутылку с таблетками, чтобы скрыть их от маленьких ручек.

19. ГАРАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дом — не единственное место, где можно найти мелкие предметы. Гараж может быть минным полем из острых предметов и мелких предметов, которые нужно сдерживать. Гвозди, винты, гайки, болты и даже батарейки — это лишь некоторые из вещей, которые хорошо подходят для ваших пустых бутылочек от таблеток.

20. НОЖНИК ДЛЯ ПЕЧЕНИЙ

Используйте свои пустые чистые бутылочки из-под таблеток, чтобы приготовить это печенье из бутылочек на Рождество!

21. ХРАНЕНИЕ СЕМЯН

Для тех, кто выращивает в собственном саду, хранение семян в этих маленьких бутылочках — отличная идея! Хранить до весны в темном сухом месте. (Спасибо за идею Сильвия!)

Не забывайте всегда утилизировать просроченные или неиспользованные таблетки безопасным и рекомендованным способом, прежде чем собирать бутылку.У вас есть еще идеи по использованию пустых бутылочек с лекарствами? Мы будем рады услышать, поделитесь в комментариях!

Этот пост был первоначально опубликован в этом блоге 9 августа 2017 г.

Аманда Формаро — хитрая предприимчивая мать четверых детей. Она любит печь, готовить, мастерить детские поделки и создавать предметы декора для своего дома. Она мастер и гуру на кухне, много раз появлялась в Интернете и в печатных изданиях на протяжении многих лет.Она также является редактором канала Home & Garden в Craft Gossip и владельцем FunFamilyCrafts.com.

Последние сообщения от Amanda Formaro (посмотреть все)

Bottle Craft Wholesale | Лидер по поставкам — оптовые поставки

Загрузить Крафт из бутылок Фото, чтобы узнать условия поставки.

Ищете еще одну Bottle craft ? Укажите более подробное название.

20 способов повторного использования переработанных пластиковых бутылок для поделок в честь Дня Земли

Ниже приведены более 20 способов повторного использования переработанных пластиковых бутылок! Повторное использование пластиковых бутылок делает дешевые поделки, забавные художественные проекты за копейки и отличный способ повторно использовать контейнеры для Дня Земли! Однако вы можете использовать их не только для поделок! Я надеюсь, что приведенный ниже список вдохновит вас на повторное использование пластиковых бутылок — от рыбалки до мест обитания животных и садоводства!

Как вы можете себе представить, с детьми в доме мы довольно много ходим в бутылки с фруктовым соком, и я люблю повторно использовать контейнеры! Мы храним наши старые пластиковые бутылки в течение года (после мытья, конечно!), Но я стараюсь спланировать с ними особые забавы, когда он приближается к Дню Земли!

Мои дети создают самые разные вещи из оставшихся пустых бутылок, поэтому я составил список креативных идей о том, как переработать ваши бутылки из-под сока, ниже! Не забудьте тщательно промыть бутылку водой с мылом (и высушить!) Перед повторным использованием!

Более 20 способов повторного использования пустых бутылок из-под сока

1.. Переноска для кукол — Моя маленькая девочка любит таскать с собой маленькие сумочки и переноски для кукол, поэтому я сделала ей красивую переноску для детской куклы из одной из наших пустых бутылочек из-под сока! Это не так сложно, как кажется! Просто отрежьте верхнюю часть бутылки, вырежьте примерно 2/3 средней части бутылки, затем положите ее на обратную сторону и приклейте немного ткани горячим клеем! Чтобы сделать ремни для переноски, я просто вырезал полоску ткани, сложил ее и приклеил на место!

2. Маленькая кукла или сказочный домик — Маленькие кукольные домики и сказочные домики — дорогое удовольствие! Просто вырежьте отверстие в передней части бутылки и украсьте свой новый дом камнями, палками и мхом! Вы также можете использовать аэрозольную краску или ткань.Если вы чувствуете себя более креативным, вырежьте несколько окон!

3. Seashell Sifter — это чрезвычайно изобретательная идея для использования на пляже или при раскопках окаменелостей! Просто отрежьте верхнюю часть бутылки и просверлите несколько отверстий в дне и по бокам бутылки. Наполните его ракушками или окаменелостями, а затем залейте водой, чтобы песок и ил стекали со дна! Вы можете использовать ту же концепцию, чтобы сделать мини-станцию ​​для панорамирования драгоценных камней!

4. Я шпионский контейнер — После полного высыхания наполните пустую бутылку из-под сока рисом и очень мелкими предметами.Используйте сумасшедший клей, чтобы плотно закрыть крышку, и ваш ребенок может вращать бутылку в поисках определенных предметов!

5. Копилка — Нет предела тому, насколько творчески вы можете сделать копилку из пустой бутылки из-под сока! Это может быть так же просто, как просто бросить деньги наверх или нарисовать и украсить его, чтобы он выглядел как животное или любимый супергерой!

6. Bird House — Птицы были моим чистым удовольствием последние несколько лет, и мой скворечник, баня и кормушка значительно расширились! Но это может быть очень дорого, поэтому я решил начать создавать свою собственную из пустых пластиковых бутылок! Просто прорежьте спереди отверстие, достаточно большое, чтобы туда поместилась птица и несколько палочек / пряжи! Я рекомендую просверлить несколько крошечных отверстий в дне, чтобы облегчить дренаж дождевой воды.

7. Кормушка для птиц — То же, что и выше — просто вырежьте отверстие в передней части с несколькими небольшими отверстиями в нижней части и повесьте! Я действительно рекомендую приклеить какую-нибудь палку или окунь возле отверстия, чтобы птицы могли сесть на него!

8. Сенсорная бутылка — Вы можете найти множество рецептов для этого в Интернете! Развлечение для тематических уроков естествознания!

9. Toad House — Я ЛЮБЛЮ жаб. ЛЮБОВЬ. Я отрезаю дно бутылки (только самое дно) и плотно вдавливаю в грязь крышкой.Вы можете либо накапливать грязь и покрывать остальную часть бутылки, либо клеить стержни и листья вокруг верха для маскировки, поскольку жабы любят темные влажные места.

10. Среда обитания насекомых или змей — ВЕСЬ год мои дети ловят насекомых, и у них может быть бесконечное количество мест обитания для них! Просто просверлите несколько отверстий для воздуха по бокам контейнера или вырежьте квадрат / прямоугольник сбоку и приклейте сетку. ПРИМЕЧАНИЕ — НЕ оставляйте место обитания пластиковых бутылок на солнце, иначе вы перегреете своих тварей с ужасными последствиями!


11. Сумка для хранения — Все мы видели эти милые идеи по переработке и повторному использованию коробок для хлопьев и картонных коробок для хранения, но задумывались ли вы обо всем, что можно сделать с пустыми бутылками из-под сока? Просто отрежьте верх, обмотайте края лентой для васи и обклейте бутылку тканью!

12. Держатель припасов для рукоделия — Это особенно важно для меня, поскольку у меня есть ТОННА незакрепленных припасов. Вам даже не нужно ничего делать с пустой бутылкой! Просто заполните его пуговицами, шариками с помпонами, глазами Google и т. Д.

13. Корм ​​/ вода для домашних животных — Ваш питомец ходит с вами в поход или в поход? Я люблю повторно использовать бутылки для еды / воды, чтобы взять их с собой в путешествие!

14. Camping Lantern Взлом — Заполните пустую бутылку водой и воткните в нее светящиеся палочки!

15. Ваза для цветов — Купите своей маме или возлюбленной несколько цветов и сэкономьте деньги на покупке вазы — просто отрежьте крышку от пустой бутылки из-под сока и наполните ее водой! Вырастите бамбуковый сад!

16. Садовый контейнер — Есть множество удивительных способов использовать ваши пустые бутылки для посадки сада! Если вы просто кладете его на бок и вырезаете сверху прямоугольник, чтобы заполнить его землей, или натягиваете веревку, чтобы сделать стену из растений, в зеленом мире нет предела творчеству!

17. Постройте гоночную машину! — Положите бутылку на бок, добавьте колеса и 2 оси и украсьте свой новый гоночный автомобиль! Вырежьте сверху отверстие, если хотите запихнуть внутрь плюшевого зверька!

18. Mini Greenhouse — Отрежьте основу бутылки сока и плотно прижмите ее к земле над новыми растениями, чтобы создать парниковый эффект!

19. Рыбалка с кувшином — Если вы любите сома и имеете доступ к частному озеру или пруду, вам повезло! Возьмите пустые бутылки, плотно обвяжите леску сверху или проденьте ее в бутылку, и пусть конец лески (с прикрепленным крючком и наживкой!) Плавает в озере, пока вы не соберете его на следующее утро с прикрепленной рыбой. !

20. Ловушка для раков — Отрежьте верхнюю часть бутылки и проделайте отверстия по краям бутылки и крышки. Переверните крышку в открытую бутылку и с помощью лески свяжите части вместе так, чтобы внутри открытой бутылки она выглядела как воронка. Положите на дно бутылки с наживкой несколько камней и дайте ей опуститься на дно озера. (Не забудьте привязать шнур к бутылке, чтобы вытащить ее на берег!

21. Ведро для наживки — Просверлите отверстия для воздуха в верхней половине бутылки и надежно закрепите веревку вокруг бутылки.Наполните его живцом и бросьте в воду! Когда вы потянете ее вверх, приманка будет плавать в воде на дне вашей бутылки!

22. Не забывайте пробки от бутылок! Крышки не нужны после повторного использования бутылки? Есть МНОГО способов переработать пробки от бутылок! Соедините их вместе, чтобы получилась змейка для поделки для дошкольников. Склейте их вместе, чтобы получился знак декора двора. Используйте их для художественной штамповки или создания своих собственных переработанных поздравительных открыток!

Проекты из других переработанных материалов:

бутылок для песочного искусства | Все формы и размеры

Цветной песок.com предлагает сотни вариантов бутылок с песочным искусством. От гигантских высоких бутылок с вытянутыми формами до маленьких бутылочек из песочного искусства. Слоны, футбольные мячи, дельфины, цветы, смайлики, поезда, динозавры, о боже — у нас есть для вас забавная пластиковая бутылка. У нас больше забавных форм, чем где-либо еще. Если вы ищете развлечения для своих детей, вы нашли правильное место. У нас есть более 100 вариантов бутылок с песочным искусством. Наши бутылки для рисования песка производятся в США специально для изготовления предметов искусства из песка. Создайте бутылку или колье из песочного искусства, которые будут яркими красками.Искусство из песка — это веселый и простой проект для детей всех возрастов. Дайте волю творчеству ваших детей, создавая этот арт-проект. Все, что вам нужно, — это немного нашего ярко окрашенного песка, бутылка с песочным искусством, а также немного творчества и воображения. Искусство из песка — это всегда хорошая идея для вашего ребенка стать художником и получать удовольствие от цвета, цвета и многого другого. Положите телефон, творите, создавайте и наслаждайтесь! 99% наших бутылок — пластиковые, в том числе и ожерелья. Наш пластик прозрачен, как стекло. Бутылки для песочного искусства вмещают от полутора фунтов песка до 2 унций песка.Наше колье из песочного искусства вмещает в среднем от двух до трех унций цветного песка. Независимо от того, приобретете ли вы набор для рисования песком или просто купите индивидуальную бутылку, вы останетесь довольны нашим выбором. Если это хорошая бутылка для песочного искусства, Coloredsand.com сделает ее. У нас все есть на складе и готово к отправке. ВСЕГДА БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА! Для вашей следующей легкой вечеринки по случаю дня рождения все, что понадобится детям, — это цветной песок и несколько пластиковых бутылочек для рисования из песка. Известно, что некоторые принцессы посыпают наш песок немного блестками, чтобы сделать свое произведение искусства волшебным.Бутылка для цветов, бутылка-бабочка и пластиковые бутылки в форме сердца пользуются наибольшей популярностью у девочек. Мальчики любят делать поделки из песка в железнодорожной бутылке, бутылке с динозавром, бутылкой с инопланетянином, футболом и бейсбольным песочным искусством. Кто знал, что добавление цвета нашего цветного песка в бутылку будет таким веселым занятием для ваших детей? Coloredsand.com делает этот арт-проект простым и увлекательным для вашего маленького художника уже более 20 лет. Изготовление бутылки из нашего цветного песка станет творческим занятием.Наше искусство из песка — это ремесло, которым пользуются на вечеринках, сборах средств, корпоративных пикниках, церковных мероприятиях, парках развлечений, школьных карнавалах, вечеринках, лагерях или просто для развлечения в дождливый день. Искусство, созданное детьми, — это идея, которая понравится всем возрастам на вашем следующем мероприятии. Бутылки из песка и песок — наша специальность. Сделайте своих детей счастливыми и позвольте им сделать бутылку с песком. Весело, легко и на расстоянии одного телефонного звонка. 1-800-697-7263
ВСЕГДА БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!

6 способов сделать банку для успокоения

Банки для успокоения необходимы, когда вокруг есть дети, поэтому я делюсь шестью способами или рецептами, как сделать банку для успокоения или банку с блестками, или некоторые называют это банка внимательности.Я хочу дать вам шесть рецептов, чтобы вы могли выбрать, какой из них вам больше подходит, или попробовать их все.

Они предоставляют детям здоровые и эффективные способы успокоить себя, успокоиться, сделать глубокий вдох и проработать свои эмоции. Я всегда ищу эффективные успокаивающие техники, и успокаивающие бутылки — лишь один из инструментов в моем арсенале.

Я также использую их на нашей игровой кухне, в тихом районе или в библиотеке. В целом они просто красивые.

В моем дошкольном учреждении мы называем их «бутылками с блестками» и бутылками с блестками. Они — прекрасное дополнение к моей дошкольной программе!

Поскольку в некоторых местах есть разные или ограниченные ингредиенты, я надеюсь, что каждый найдет один из этих способов полезным. Кто знает, возможно, у вас уже есть все ингредиенты в вашем доме, чтобы их приготовить!

Большинство этих товаров я нашел в своем местном продуктовом магазине или магазине товаров для рукоделия по гораздо более выгодной цене, чем в Интернете. Однако жидкая акварель не так широко доступна.Вы можете легко найти его в Интернете через Discount School Supply или Amazon. Некоторые магазины школьных принадлежностей и ремесленных магазинов недавно начали их продавать. Я бы позвонил заранее, прежде чем отправиться в поездку!

Банка 6 способов успокоиться

Или блестящая банка, или блестящая бутылка для воды, или блестящая каменная банка, или блестящая бутылка. Как ни назови :).

По правде говоря, это на самом деле бутылки для успокоения, потому что я использовал пластиковые бутылки вместо стеклянных.Я рассказываю о том, что выбрать, в статье «Как сделать идеальную сенсорную бутылочку».

Материалы

Вам понадобятся следующие ингредиенты для всех бутылок.

Использование клея с блестками вместо тонких блесток может привести к тому, что блестки будут дольше держаться на поверхности, так что имейте это в виду при изготовлении бутылки. Я бы порекомендовал добавить клей с блестками в горячую воду, если вы выберете именно этот ингредиент.

Любите банки для успокоения? Вы также можете взглянуть на мои сенсорные флаконы для смешивания цветов!

Как сделать банку для успокоения с помощью клея

Дополнительные ингредиенты:

Моющийся прозрачный клей Elmer’s

Эта банка для успокоения — одна из самых доступных по цене бутылок.Я купил клей на распродаже, но даже по обычной цене это все равно хорошая сделка. Если вы решите не использовать клей Элмера, он может изменить необходимые пропорции. Эта блестящая бутылка имеет красивый поток и обеспечивает от 3 до 4 минут блестящего развлечения. Когда вы впервые встряхнете его, на нем появятся красивые завитки, а затем блеск мягко рассеется. Я добавил туда мелкие блестки черного цвета, так что интересно наблюдать, как он превращается в совершенно другой цвет.

Пропорции: Поскольку все бутылки разного размера, я разбиваю это на пропорции, а не на детали.Если ваша бутылка для успокоения не подходит для этих пропорций, руководство по устранению неполадок внизу поможет вам выяснить, как сохранить бутылку. Оставьте немного места наверху на тот случай, если вам понадобится больше воды или клея. Если вам нужно добавить больше, вы сможете встряхнуть его в этот момент и легко смешать.

Эта баночка для успокоения сделана из 20% клея, 80% воды и желаемого количества блесток.

Сделайте это: Налейте прозрачный клей Элмера и горячую воду в миску для смешивания вместе с жидкой акварелью или пищевым красителем и блестками.Теперь перемешайте венчиком. Когда все смешается, энергично перемешайте, а затем сразу вылейте в бутылку с водой. Последнее перемешивание поможет блесткам попасть в бутылку с водой, а не оседать в миске. Я просто добавляю в миску еще немного горячей воды, если она застряла. Затем я убираю остатки блесток бумажным полотенцем, а затем ополаскиваю их.

Не стесняйтесь закрыть крышку и встряхнуть, чтобы убедиться, что ваша банка для успокоения творит чудеса.Если ваша бутылка работает неправильно, см. Приведенное ниже руководство по устранению неполадок. После того, как ваша бутылка станет такой, какой вам нравится, дайте ей остыть без крышки. Когда он остынет, я снова закрываю крышку и закрепляю горячим клеем или суперклеем.

Как сделать банку для успокоения с помощью клея Elmer’s Glitter

Дополнительные ингредиенты:

Моющийся блестящий клей Elmer’s

Обновлено Примечание: Это самая сложная банка для успокоения на сегодняшний день.Я бы счел эту банку успокоения «экспертным уровнем». Если вы хотите что-то простое, избегайте этого. Если вы профессионал в области сенсорных бутылочек, вам понравится этот вызов!

Эта бутылка напоминает мне галактику, когда я смотрю на нее. Для этого даже требуется на один ингредиент меньше, поскольку вам даже не нужно красить воду, в отличие от всех других успокаивающих банок. Это также вызвало у меня больше всего проблем, но я думаю, что я решил все нюансы, чтобы вы могли успешно справиться со своими задачами без лишних хлопот. Мне нравится называть это «банкой для длительного успокоения», потому что блеск остается на более чем час.Сначала у этой бутылки есть только крошечный водоворот, а затем блеск просто плавает… кажется, что навсегда!

Пропорции: Клей для блеска Elmer имеет сверхпрочность , так что начните с меньшего. Если вы используете другой клей с блестками, из него получится совершенно другая баночка для успокоения с результатами, которые могут быть не такими, как этот. С учетом сказанного, если вы хотите использовать обычный клей с блестками, я говорю: сделайте это и дайте мне знать, как получится ваш!

В моей банке мои пропорции были следующие: 20% клея с блестками Элмера и 80% воды.Пока вы оставляете место наверху, вы всегда можете добавить больше клея с блестками Elmer’s или воды, если это необходимо.

Сделайте это: Смешайте блестящий клей и горячую воду венчиком в емкости. Затем добавьте немного блесток. Вылейте смесь в пустую бутылку для воды и дайте воде нагреться до комнатной температуры, прежде чем закрывать крышку. Если вы не можете заставить блестки упасть, вам нужно будет их разбавить водой. Если вам нужно добавить больше клея с блестками, вы можете нанести немного на небольшое пространство, которое вы оставили наверху.Пока вода еще теплая, она должна хорошо перемешаться при хорошем встряхивании.

Эта бутылка невероятно красива и стоила всех дополнительных усилий, которые потребовались мне, чтобы разобраться в ней. И не забудьте приклеить крышку суперклейкой, когда она станет настолько красивой, насколько вы хотите.

Как приготовить банку для успокоения с кукурузным сиропом

Дополнительные ингредиенты:

Каро светлый кукурузный сироп (бесцветный)

Я не собираюсь злиться и заставлять вас ждать до конца, чтобы услышать о моем фаворите.Это то, что я люблю больше всего! Блеск задерживается примерно на четыре с половиной минуты, и на нем появляются устойчивые завитки, которые я просто люблю наблюдать. В моем аккаунте в Instagram есть даже небольшое видео, которое вы можете посмотреть.

Это не самый дешевый, но для меня он того стоит. У нас есть свои уже более двух лет, и я все еще не могу насытиться им. Я тоже гораздо лучше делюсь этим :).

My Alphabet Calm Down Jar также сделан из кукурузного сиропа, если вы ищете другое применение!

Пропорции: Моя банка — это 1/3 кукурузного сиропа и 2/3 воды, которые также смешаны с небольшим контейнером клея с блестками (из долларового магазина)! В этой банке нет прекрасного блеска, потому что, когда я его делал, у меня его тогда не было.Судя по комментариям других читателей, мелкие блестки — не лучший вариант для этой бутылки, если вы не добавите немного средства для мытья посуды. См. Советы по устранению неполадок ниже, потому что блестки могут склеиваться вверху.

Кукурузный сироп недоступен во всем мире. Он продается в отделе для выпечки в магазине, если он у вас есть.

Сделайте это: Смешайте кукурузный сироп, горячую воду, блестки и жидкую акварель и взбейте. Когда все смешается, энергично перемешайте, а затем сразу вылейте в бутылку с водой.Последнее перемешивание поможет блесткам попасть в бутылку с водой, а не оседать в миске. Я просто добавляю в миску еще немного горячей воды, если она застряла. Затем я убираю остатки блесток бумажным полотенцем, а затем ополаскиваю их.

Не стесняйтесь закрыть крышку и встряхнуть, чтобы убедиться, что ваша банка для успокоения творит чудеса. Затем оставляю крышку закрытой, пока вода не опустится до комнатной температуры. Если ваша бутылка работает неправильно, см. Приведенное ниже руководство по устранению неполадок.После того, как ваша бутылка станет такой, какой вам нравится, дайте ей остыть без крышки. Когда он остынет, я снова закрываю крышку и закрепляю горячим клеем или суперклеем.

Как сделать банку для успокоения с помощью липкого клея

Дополнительные ингредиенты:

Прозрачный липкий клей

Эта бутылка также имеет устойчивые завитки, похожие на завитки в бутылке №3. Блеск остается примерно на три минуты, и на этот всегда так интересно смотреть.Прозрачный липкий клей не продается во многих продуктовых магазинах, поэтому вы можете поискать его в магазине для рукоделия. Я нашел свой в Wal-Mart в разделе ремесел.

Пропорции: Моя бутылка состоит из 1/4 липкого клея и 3/4 воды.

Сделайте это: Налейте в миску для смешивания прозрачный клей и горячую воду вместе с жидкой акварелью или пищевым красителем и блестками. Теперь перемешайте венчиком. Когда все смешается, энергично перемешайте, а затем сразу вылейте в бутылку с водой.Последнее перемешивание поможет блесткам попасть в бутылку с водой, а не оседать в миске. Я просто добавляю в миску еще немного горячей воды, если она застряла. Затем я убираю остатки блесток бумажным полотенцем, а затем ополаскиваю их.

Не стесняйтесь закрыть крышку и встряхнуть, чтобы убедиться, что ваша банка для успокоения творит чудеса. Затем оставляю крышку закрытой, пока вода не опустится до комнатной температуры. Если ваша бутылка работает неправильно, см. Приведенное ниже руководство по устранению неполадок.После того, как ваша бутылка станет такой, какой вам нравится, дайте ей остыть без крышки. Когда он остынет, я снова закрываю крышку и закрепляю горячим клеем или суперклеем.

Как приготовить банку для успокоения с жидким мылом

Дополнительные ингредиенты:

Softsoap (прозрачное жидкое мыло для рук)

Я получаю прозрачное средство оптом от Costco, так как мы используем его на регулярной основе, или это сработает, если вам нужно найти что-то меньшее в Интернете: мыло для рук Softsoap

Этот рецепт великолепен, потому что я знаю, что многие детские сады, дошкольные учреждения и детские сады используют этот тип мыла и имеют его под рукой, и оно продается оптом в Costco.Я не уверен, что другие бренды будут работать таким же образом, к сожалению, но если вы попробуете, дайте мне знать! Эта успокаивающая бутылка — удовольствие, потому что блестки растекаются очень быстро, но при этом имеют эффект завихрения. Эта бутылка приостанавливает блеск примерно на минуту. Если вы хотите, чтобы он продержался дольше, просто добавьте немного кукурузного сиропа или клея из одной из других бутылочек.

Пропорции: Половина этой бутылки — это мыло, а другая половина — вода.

Сделайте это: Смешайте мягкое мыло, воду, жидкую акварель и блестки.Когда все смешается, энергично взбейте, а затем сразу вылейте в бутылку с водой. Последнее перемешивание поможет блесткам попасть в бутылку с водой, а не оседать в миске. Я просто добавляю в миску еще немного горячей воды, если она застряла. Затем я убираю остатки блесток бумажным полотенцем, а затем ополаскиваю их.

Не стесняйтесь закрыть крышку и встряхнуть, чтобы убедиться, что ваша банка для успокоения творит чудеса. Затем оставляю крышку закрытой, пока вода не опустится до комнатной температуры.Если ваша бутылка работает неправильно, см. Приведенное ниже руководство по устранению неполадок. После того, как ваша бутылка станет такой, какой вам нравится, дайте ей остыть без крышки. Когда он остынет, я снова закрываю крышку и закрепляю горячим клеем или суперклеем.

Как приготовить сосуд для успокоения с глицерином

Дополнительные ингредиенты:

Глицерин

Эффект этой бутылки очень похож на бутылку софтсойла. В нем есть завихрение, а затем много плавания.Моя приостанавливает блеск примерно на полторы минуты. Если вы хотите увеличить это время, вы можете добавить больше глицерина или клея. У меня полностью закончился глицерин, иначе я бы добавил еще. Это тоже было сложно найти в магазине. Я специально заказал свой в аптеке, но в следующий раз я просто закажу на Amazon, потому что он намного доступнее, чем был мой специальный заказ!

Пропорции: В моей банке для успокоения было 1/3 глицерина и 2/3 воды.

Приготовление: Смешайте глицерин и горячую воду венчиком в миске вместе с пищевым красителем или жидкой акварелью и блестками.

Когда все смешается, энергично взбейте, а затем сразу вылейте в бутылку с водой. Последнее перемешивание поможет блесткам попасть в бутылку с водой, а не оседать в миске. Я просто добавляю в миску еще немного горячей воды, если она застряла. Затем я убираю остатки блесток бумажным полотенцем, а затем ополаскиваю их.

Не стесняйтесь закрыть крышку и встряхнуть, чтобы убедиться, что ваша банка для успокоения творит чудеса.Затем оставляю крышку закрытой, пока вода не опустится до комнатной температуры. Если ваша бутылка работает неправильно, см. Приведенное ниже руководство по устранению неполадок. После того, как ваша бутылка станет такой, какой вам нравится, дайте ей остыть без крышки. Когда он остынет, я снова закрываю крышку и закрепляю горячим клеем или суперклеем.

Часто задаваемые вопросы о флаконах с блестками

Выбор лучшей бутылки для воды

Мне нравится гладкий вид пластиковых бутылок Voss.В нем есть хорошее большое отверстие, чтобы вы могли добавлять к нему предметы. Крышка такого же размера, что и основание, поэтому ребенок может легко переворачивать ее снова и снова. Однако они не везде доступны. Если вы возьмете сверхвысокий, он будет немного тяжелее. Я уронил бутылку №3 в первый же день ее изготовления, и крышка сломалась. Наш по-прежнему можно использовать, но об этом нужно помнить. Вы можете найти мои лучшие рекомендации по бутылкам в этом посте, который посвящен тому, как сделать идеальную сенсорную бутылку.

Другие гладкие бутылки из продуктового магазина также подойдут.Вы можете найти бутылочки любого размера, и мне особенно нравится делать бутылочки крошечного размера для младенцев и малышей! Моя банка для успокоения №1 — это умная бутылка с водой, а №3 — большая бутылка VOSS.

Я предпочитаю пластиковые емкости, но знаю многих, кто пользуется стеклянными. В классе я бы настоятельно рекомендовал пластик, но дома я считаю, что лучше всего узнать своего ребенка и позвонить ему.

Помощь при поиске и устранении неисправностей

Блеск не двигается .Если это случилось с вами, значит, вы добавили слишком много клея, блестящего клея или кукурузного сиропа. Перелейте смесь в большую миску, добавьте еще горячей воды и взбейте. Перелейте его обратно в банку, как только он наберет нужную скорость. Тогда у вас может хватить лишнего на дополнительную небольшую баночку для успокоения. Имейте в виду, что клей для блеска Элмера очень медленный . Если вы хотите, чтобы блеск в вашей бутылке упал через пару минут, я бы не пошел по этому пути.

Сверху собираются блестки. У меня был замечательный читатель, который задал эту проблему! Если блестки скапливаются наверху, вам может помочь несколько капель средства для мытья посуды. Чтобы узнать больше об этой проблеме и посмотреть, как она выглядит, посетите лабораторию Momma Owl’s, чтобы прочитать ее сообщение о Glitter Jars. Кроме того, используйте Make It Glitter вместо обычных блесток.

Мое решение шаровидное и комковатое. В этом случае вам нужно еще больше перемешать все ингредиенты. Иногда в этом может помочь сильная встряска. Если этого не произошло, вам нужно нагреть раствор, потому что вода была недостаточно теплой.Вылейте раствор в кастрюлю на очень слабом уровне, регулярно помешивая, в течение пяти-десяти минут. Вы увидите, что различные части стали более однородными, и тогда вы поймете, что это сделано. Вылейте смесь обратно в бутылку, когда она станет однородной.

Мой блеск падает слишком быстро. Если вы хотите, чтобы блестки держались на плаву еще немного, добавьте в бутылку кукурузный сироп или клей. Это замедлит процесс без особых усилий.

Завихрений нет. Если вам нужны дополнительные завитки, то вам подойдет кукурузный сироп или прозрачный липкий клей. Просто добавьте немного этого в свою бутылку, и завитки будут в пути.

Могу ли я изменить эти рецепты?

Совершенно верно! Вы можете смешать немного того и другого из вышеперечисленных рецептов, чтобы приготовить свою уникальную смесь. Это часть удовольствия от приготовления баночки для успокоения. Я хотел бы услышать об этом, если бы вы сделали комбинацию этих ингредиентов, и о том, как это получилось.

Надеюсь, эти рецепты будут именно тем, что вам нужно, чтобы приготовить банку для успокоения!

Похожие сообщения:

Сенсорные флаконы для смешивания цветов

Магнитная бутылка Discovery

Бутылка Alphabet Discovery

Следуй за Кэти | Доска для бутылок для дошкольного вдохновения на сайте Pinterest.

Баночки для успокоения

Хотите увидеть больше? Посетите этих других блоггеров и посмотрите их удивительные баночки для успокоения:

LEGO Calm Down Jar из игры Lemon Lime Adventures

Светящаяся сенсорная бутылка перед сном из блога о детских мероприятиях

Баночки для релаксации из Play Dr.Мама

Бутылка Relax из My Crazy Blessed Life

Бутылочка для тишины вместо дошкольного

Кэти провела вместе 17 лет в сфере раннего детства в качестве учителя, владельца дошкольного учреждения и писателя-педагога. Она работала в коммерческих и некоммерческих программах, школах с высоким уровнем риска, а также начала совместную дошкольную программу на дому и на открытом воздухе. Она обожает быть мамой троих детей, а ее младший в настоящее время учится в дошкольном учреждении.

Последние сообщения Кэти Т. Кристиансен (посмотреть все)

переработанных пластиковых бутылок из тыквы для детей

Автор: Мэнди / Опубликовано: / Обновлено: /5 Комментарии

Мы часто ищем возможности для переработки и перепрофилирования наших расходных материалов. Мой старший сын прекрасно умеет повторно использовать рулоны туалетной бумаги, картонные коробки и пластиковые бутылки для творчества.Он будет делать самые увлекательные творческие художественные проекты из расходных материалов, которые мы обычно выбрасываем. В нашем доме нет ничего необычного в том, что наши дети выбирают из вторсырья материалы для своего следующего проекта.

Сегодня я хотел бы поделиться с вами ремесленным проектом upcycle, который мы создали для осени! Эти очаровательные маленькие тыквы идеально подходят для детей, чтобы украсить их спальни на осень или использовать на предстоящей вечеринке Урожая. Мои дети думали, что это ремесло из переработанных пластиковых бутылок из тыквы восхитительно и настолько просто в изготовлении!

Принадлежности:

  • 2 пустые пластиковые бутылки
  • войлок коричневый
  • оранжевая папиросная бумага
  • ножницы
  • лента
  • пистолет для горячего клея

Шаг № 1

Отрежьте ножницами дно 2 бутылок с водой.Это будет верх и низ вашей пластиковой тыквы.

Шаг № 2

Раскрошите оранжевую папиросную бумагу и заполните верхнюю и нижнюю части пластиковых половинок тыквы.

Шаг № 3

Положите липкой стороной вверх длинный кусок ленты на ровную поверхность. Мне нравится использовать упаковочную ленту, потому что она шире. Сложите вместе верхнюю и нижнюю пластмассовые половинки тыквы. Крепко возьмитесь за половинки обеими руками и медленно катите пластиковую тыкву по ленте, чтобы закрыть тыкву.Прижмите края ленты, чтобы плотно закрыть ее.

Шаг № 4

Вырежьте из фетра небольшой коричневый квадрат. Скатайте кусок фетра в форме стебля тыквы, закрепив его горячим клеевым пистолетом (этот шаг предназначен только для взрослых).

Шаг № 5

Нанесите немного клея из пистолета для горячего клея, чтобы прикрепить стебель тыквы к верхней части пластиковой тыквы (это должны делать взрослые).

Шаг № 6

Наслаждайтесь своими новыми тыквами из переработанных пластиковых бутылок и размещайте их по всему дому для украшения этой осенью!

Автор: Мэнди Мэй, автор проекта «О маме».Мэнди — жена, мать, учительница и энтузиастка-экономия. В надежде вдохновить матерей действовать и оказывать положительное влияние на жизнь своих детей с помощью простых поделок, ремесел, экономии и обучения. Вы можете увидеть больше от Мэнди Мэй в ее блоге MissMaesDays.com.

Статьи по теме

Пять простых и забавных поделок своими руками с пластиковыми бутылками для воды

Есть несколько пустых пластиковых бутылок для воды в вашем мусорном ведре? Это чудесно. Знаете ли вы, что вы также можете повторно использовать и перепрофилировать эти контейнеры для различных целей? От создания копилки до кормушки для птиц, раскройте свой творческий потенциал дома с помощью следующих поделок своими руками из пластиковых бутылок с водой, для которых требуется всего несколько принадлежностей.Эти простые и веселые проекты, идеально подходящие как для взрослых, так и для детей, способствуют снятию стресса и расслаблению, поднимают настроение и способствуют общению. А теперь возьми телефон и преобразуй свои лишние пластиковые бутылки с водой!

Ручные поделки своими руками из пластиковых бутылок для воды. Вам понравится делать

Самополивающийся горшок для цветов

Если вам нравится иметь растения, но вы не любите их регулярно поливать, эта поделка зовет вас по имени.В зависимости от размера вашей бутылки, у вас могут быть горшки с самополивом для трав, цветов, овощей и многого другого.

Необходимые материалы:
  • Пластиковая бутылка
  • Завод по вашему выбору
  • Грунт
  • Пряжа 10 дюймов
  • Ремесленный нож
  • Молоток и гвоздь
Этапы проекта 9070 на две половинки, верхнюю и нижнюю.
  • Сделайте отверстие в колпачке в верхней части с помощью молотка и гвоздя и пропустите пряжу через отверстие, оставляя по пять дюймов с каждой стороны.
  • Добавьте почву и растения, удерживая веревку в верхней части.
  • Наполните нижнюю половину бутылки водой.
  • Поместите верхнюю часть в основание.
  • Полейте один раз сверху, а затем долейте основание по мере необходимости. Пряжа поможет воде проникнуть в почву и создать подходящую среду для роста растения.
  • Кормушка для птиц

    Откройте для себя чудеса природы прямо на заднем дворе с недорогой кормушкой для птиц, сделанной своими руками.Кормушки для птиц не только положительно влияют на здоровье местной дикой природы, но и дают возможность расслабиться, снять стресс и послушать расслабляющие звуки радостного щебетания. Дети могут начать определять разные виды птиц и узнавать о важности ухода за животными.

    Необходимые материалы:
    • Пластиковая бутылка
    • Две деревянные ложки
    • Перманентный маркер
    • Ремесленный нож
    • Воронка
    • Цветочная проволока или шпагат
    Шаги проекта:0

    0 нарисуйте маленький кружок (размером с ручку ложки) на одной стороне бутылки примерно в 4 дюймах от дна.Используйте нож для поделок, чтобы вырезать его. Прямо напротив этого отверстия вырежьте отверстие чуть большего размера, чтобы изогнутая чаша ложки могла отдыхать. Повторите этот процесс на расстоянии двух дюймов от дна бутылки, но используйте противоположные стороны бутылки, чтобы ваши ложки находились под углом 90 ° друг к другу.
  • Заполните бутылку птичьим кормом через воронку.
  • Закрепите проволоку или бечевку вокруг горлышка бутылки, чтобы повесить устройство подачи.
  • Многоцелевой органайзер

    Найдите то, что вам нужно, когда оно вам нужно, с помощью самодельного многоцелевого органайзера, в который можно хранить предметы, от ручек и карандашей до почты и журналов.Эти изящные устройства удобно иметь дома, в офисе и везде, где вам нужно дополнительное пространство для хранения. Развивайте свою организационную игру и повторно используйте сразу несколько пластиковых бутылок с водой. Это беспроигрышный вариант.

    Необходимые расходные материалы:
    • Пластиковые бутылки (3–6 +)
    • Нож для рукоделия
    • Клей
    • Деревянная доска или картон
    • Бумага с рисунком или этикетки (дополнительно)
    • Гвоздь
    • Молоток
    • 32 9070ps :
      1. Если вы используете органайзер для почты или журналов, отрежьте только верхнюю изогнутую часть бутылок, чтобы бумажное содержимое можно было надежно удерживать на месте.Если вы используете органайзер для ручек, карандашей и т. Д., Отрежьте бутылки до желаемой длины. На этом этапе бутылка должна напоминать чашку.
      2. Разместите чашки для бутылок желаемой формы (квадрат или прямоугольник) на деревянной доске или картоне, которые соответствуют месту размещения. Может быть один или несколько рядов чашек вместе.
      3. При желании украсьте чашки бумагой с рисунком, этикетками или любыми принадлежностями для рукоделия по вашему выбору.
      4. Приклейте чашки к деревянной доске или картону или прибейте гвоздями.
      5. Положите доску на желаемую поверхность или прибейте к стене для горизонтального хранения.

      Копилка

      Попрощайтесь со днями покупки копилок для хранения запасных сдач, сделав вместо них одну. Научите своих детей экономить деньги в увлекательной игровой форме. Если вы хотите, чтобы ваш банк принял форму другого животного, варианты бесконечны в отношении того, что вы можете создать.

      Необходимые расходные материалы:

      • Пластиковая бутылка
      • Цветная бумага с рисунком
      • Глазки или перманентный маркер
      • Очиститель труб (опционально)
      • ½ ”бусины
      • Клей
      • Craft Knife
      • Craft Knife
        1. Вырежьте прорезь примерно 2 дюйма длиной и ½ дюйма шириной по длине бутылки.
        2. Возьмите лист бумаги и накройте цилиндр бутылки, оставив чистыми верхнюю и нижнюю части. Удалите бумагу доступа, закрывающую прорезь.
        3. Вырежьте два свиных ушка и один кружок того же размера, что и крышка от бутылки.
        4. Приклейте кружок на крышку бутылки и ушки на край бумаги, ближайший к «носику». Приклейте два глазка или нарисуйте глаза маркером на верхней части посередине между шапкой и ушами. Используйте маркер, чтобы также нарисовать два круга на кепке, которые будут выступать в роли носа.
        5. Переверните бутылку на нижнюю сторону, противоположную щели. Приклейте по одной бусинке на каждый из четырех углов, чтобы банка стояла при переворачивании.
        6. При желании отрежьте короткий кусок устройства для чистки труб, скрутите его спиралью и приклейте к дну бутылки, чтобы он действовал как хвост свиньи.

        Браслет

        Любите аксессуары? Создавайте свои собственные уникальные браслеты с цветами, узорами и материалами, которые отражают вашу индивидуальность.Самое приятное то, что… ни у кого не будет такой же вещи! Сделайте множество браслетов из одной пластиковой бутылки с водой и соберите свою коллекцию. Это веселое и творческое занятие, которое вы можете с гордостью демонстрировать, когда носите их.

        Необходимые расходные материалы:
        • Пластиковая бутылка
        • Нож или ножницы для рукоделия
        • Клей
        • Пряжа, лента, ткань или полоски тканевой бумаги
        Этапы проекта:
      • 8
          Вырезать кольцо из пластика корпус бутылки имеет ширину 1–3 дюйма в зависимости от размера браслета.

    Ирисы осенний уход: Уход за ирисами осенью, подготовка к зиме

    Уход за ирисами осенью, или Как подготовить ирисы к предстоящей зиме

    Многие цветоводы отправляют ирис на зимовку по принципу «сам засохнет и отвалится». Это в корне неверный подход, ведь он крайне рискован – да, зимостойкие ирисы могут и справиться, а вот цветы более нежных сортов наверняка пострадают.

    Потеряться в многообразии сортов ириса несложно – все оттенки от белоснежных до практически черных и все размеры от крошек, едва поднимающихся из травы, до гигантов, ростом с первоклассника, запутают даже опытного флориста. Но подготовка ирисов к зиме одинакова для всех видов и сортов, как луковичных, так и корневищных.

    Обрезка ирисов

    Листья ирисов, подсохшие и подгнившие по краям, часто становятся пристанищем для возбудителей заболеваний, а также местом зимовки вредоносных насекомых. Чтобы не плодить в собственном саду проблемы, листья необходимо обрезать на высоту 10-15 см и удалить с участка.

    Если говорить о том, когда обрезать ирисы на зиму, то ориентироваться стоит на ваш регион. В средней полосе это делается перед первыми заморозками, в начале ноября. Соответственно на севере начинать можно раньше, на юге – позже. Если же не хотите подгадывать сроки и мониторить прогноз погоды, обрежьте листья ирисов в период дождей – это обеспечит растению лучшее проветривание и не даст воде застаиваться в корнях.

    Обрезать цветки вместе с семязачатками на ирисах нужно сразу после цветения, а через две недели после него – и сами стебли цветов. От цветоносов должно остаться не более 2 см – это позволит избежать гниения.

    Посадка и пересадка ирисов осенью

    Сажать ирисы можно как весной, так и осенью. Однако если вы хотите, чтобы луковичные ирисы наверняка порадовали вас цветением в следующем сезоне, то отдайте предпочтение осенней посадке.

    Все виды ирисов лучше растут, цветут и зимуют при посадке на возвышенном, хорошо проветриваемом, освещенном месте. Они не любят застоя влаги или плотных грунтов, поэтому для иридария стоит выбирать участок с хорошо дренированной почвой.

    Осенняя посадка и пересадка ирисов выполняется сразу после того, как у растения высохли листья. Луковицы очищают от грунта, отделяют детку, затем посадочный материал просушивают и высаживают на новое место в конце сентября или начале октября. Теплое время года растения используют для того, чтобы укорениться, а вот в рост пойти не успеют.

    Перед посадкой все луковичные стоит почистить от старой кожицы и обеззаразить

    Корневищные ирисы после деления высаживают аналогично. Причем и те, и другие свежепересаженные цветы надо обязательно укрыть на зиму, независимо от их сорта, ведь они еще слишком слабы для самостоятельной зимовки.

    Укрытие ирисов на зиму

    Зимостойкость ирисов, а значит и необходимость в укрытии на зиму, зависит от их сорта и вида. Самыми хрупкими и нежными являются луковичные голландские, японские и испанские сорта (Wedgwood, Cajanus), корневищные ирисы (ирис гребенчатый, ирис безымянный, ирис озерный), а также все высокорослые сорта ириса бородатого.

    Более устойчивы к нашим зимам иридодиктиумы (ирис Виноградова, ирис Данфорда, ирис сетчатый), а также британские луковичные сорта. Из корневищных ирисов к этой группе можно отнести ирис безлистный, ирис Биберштейна и ирис карликовый.

    И наконец, спокойно зимуют даже в самые суровые годы дикорастущие безбородые ирисы (ирис сибирский, ирис болотный, ирис щетинистый, ирис восточный и ирис желтый).

    Перед тем как укрыть ирисы на зиму, необходимо подрыхлить междурядья и обработать верх корневищ и остатки листьев фунгицидами (Алирин-Б, Бактофит, Вектра, Гамаир и т.д.). А вот если вы решите подкормить ирисы на зиму, то выбирайте минеральный комплекс без азота.

    Если ирисы третьей группы можно отправлять на зимовку после обрезки и обработки без дополнительных усилий, то с первыми двумя придется повозиться. Укрывать ирисы на зиму нужно с началом заморозков, когда период дождей подошел к концу, т.е. примерно в середине – второй половине ноября. Делать это раньше не стоит, ведь во время осадков укрытые ирисы могут выпреть. Для укрытия отлично подойдут торф, перегной, стружка или солома. Укройте ирис так, чтобы над луковицами или корнями был 10-сантиметровый рыхлый слой, а сверху положите лапник.

    Если вы заметили, что луковичные ирисы некоторых сортов на вашем участке регулярно вымерзают, поступите с ними, как с гладиолусами – выкопайте на зиму. Делать это нужно после полного высыхания листьев. Обрезанные и обработанные инсектицидами луковицы необходимо просушить в течение месяца при температуре около 25°C, а затем хранить в сухом прохладном помещении.

    Даже зимостойкие сорта корневищных ирисов необходимо укрывать в первый год жизни и после наступления 4-5-летнего возраста, когда корни начинают выступать из-под земли.

    Весной ирисы пробуждаются рано и спокойно переносят перепады температур, поэтому снимать с них укрытие можно, как только сойдет снег в саду. Под дневным солнцем вы с легкостью обнаружите все возникшие за зиму проблемы. Возможно, укрытие не помогло, и часть ириса все же подмерзла. Тогда ему потребуется лечение:

    1. Аккуратно удалите всю кашицу погибших листьев, вычищая ее до твердой ткани.
    2. Обработайте срез листа раствором марганцовки насыщенного винного цвета.
    3. Присыпьте ранки золой или толченым углем.

    Такая обработка позволит ирису зацвести в этом году и не даст начаться процессу гниения.

    Всегда можно сказать – «Зачем мне эти усилия? Ирисы зацветут и без них!». Но поверьте, когда вы увидите, насколько благодарными могут быть эти растения и как пышно и дружно они цветут после беззаботной зимовки, вы и не вспомните о потраченном времени.

    Ирисы осенью требуют вашего внимания: полный перечень работ

    Опытные цветоводы знают, чтобы ирисы следующим летом удивили пышным долгим и незабываемым цветением очень важен осенний уход, а также своевременная и правильная подготовка к зимнему периоду. 

    zelenaya Елена / Myproplants.com

    Защита растений. Особое внимание следует уделить защите растений от вредителей и болезней. Поврежденные и больные растения не смогут перенести даже слабые морозы.

    Если вы не практикуете в цветниках использование химикатов для борьбы с вредителями, поможет табак, который одновременно и хорошее средство для борьбы с вредителями, и подкормка. Можно применить разные способы: опрыскивание, окуривание или опыление. Неплохо работают в этом направлении древесная зола и луковая шелуха. И вредителей изгонят, и подлечат цветок.

    Елена Суханова / Личный архив

    Обрезка. Обязательным является обрезка листьев. Что она дает спросите вы? Во-первых, избавляет от возбудителей болезней и вредоносных насекомых, которые находят пристанище в подсохшей и подгнившей листве. Во-вторых, улучшает проветривание и испарение влаги с почвы. В-третьих, в обрезанных посадках вода не застаивается в корнях и ирис не загнивает. Дело-то ведь осенью, когда дожди не редкость.

    Листья обрезаются по форме веера или домиком. Такая обрезка помогает избежать или делает минимальным проникновение в стебель дождевой влаги, что предотвращает загнивание. После обрезки высота листьев должна составлять около 10-15 см

    Alan Levine / Flickr.com

    У ирисов, растущих не первый год, листья обрезаются после полного отцветания. Единственное следует учитывать тот факт, что отдельные виды ирисов, бородатые в том числе, частенько цветут по второму разу.

    В таких случаях ирисы обрезаются перед заморозками. Поскольку сроки начала заморозков не совпадают по территории, то и сроки обрезки у каждого региона разные: северные районы начинают раньше, южные – позже.

    Но учтите, если обрезать листву раньше времени, то корни не смогут вызреть полностью, и растение плохо перезимует. Также важно вовремя обрезать цветоносный стебель. Обрезка, проведенная несвоевременно, способна вызвать гниение или, что еще хуже, спровоцировать созревание семян, а это существенно ослабит ирисы в зимний период и может оказаться причиной гибели.

    anneheathen / Flickr.com

    Удобрения. В осенний период в применении удобрений, как правило, необходимости нет, особенно, если растения хорошо развиты, мощные. Но если все-таки посчитаете нужным подкормить своих зеленых любимчиков, помните, чтобы не спровоцировать рост листовой и стеблевой массы, не стоит использовать азотосодержащие удобрения, а также навоз, куриный помет, свежий компост. Избыток питания способен вызвать гниение корневища. В этот период ирисы лучше недокормить, чем перекормить.

    Подготовка к зиме. С приближением холодной погоды посадки следует замульчировать. Подойдет песок или торфяная крошка, можно прикрыть растения листвой или еловыми ветками. Но в обязательном порядке, прежде чем заниматься мульчированием, проверьте – не оголились ли у ириса корни. В случае оголения, обязательно присыпьте корни почвой.

    Если все сделано правильно, вовремя и качественно эти прекрасные и величественные растения отблагодарят следующим летом длительным, а главное – красивым цветением.

    Подготовка ирисов к зиме. — статья от пользователя ОБИ Клуба

    Существует  мнение, что осенний уход за ирисами не сопровождается какими-либо особыми хлопотами. Во многом это действительно так. И, тем не менее, «цветы-радуги», как и прочие растения, в преддверии зимы нуждаются в определенных мероприятиях, направленных на подготовку их к зимовке.

    Уже в августе привычный уход за ирисами несколько меняется: резко уменьшается или даже полностью прекращается полив и рыхление почвы. Не желательно даже пропалывать сорняки, поскольку это тревожит почву. Их рекомендуется просто подсекать. В это же время необходимо удалить все цветоносы на стеблях ирисов (они легко выламывается у основания простым нажатием пальца, а место излома быстро подсыхает).

    Вы можете заметить, что с наступлением холодов корневище ирисов несколько уходят в почву, словно погружается поглубже, а не тянется к солнышку так, как весной и летом. Это результат втягивающего действия корней.

    Во второй половине октября — начале ноября надо обязательно обрезать листья. Желательно обрезать их в виде конуса на высоте 10-15 см над уровнем земли. Делать это нужно по той причине, что на листьях сохраняется большое количество возбудителей разных инфекционных заболеваний, а также яйца многих вредителей. Иными словами, осенняя обрезка ирисов по сути своей носит профилактический характер.

    Следующий шаг – это укрытие. Вопрос о зимнем укрытии ирисов является достаточно дискуссионным. И ответ на него зависит от того, какие именно сорта выращиваются на участке, о каком конкретном климатическом регионе идет речь и какие погодные условия устанавливаются в осенне-зимний период нынешнего года.

                Начнем с пункта по поводу сортов ирисов. Если речь идет об отечественных сортах либо сортах зарубежной селекции, уже испытанных в конкретных климатических условиях, то вопрос об укрытии отпадает сам собой. Эти растения уже успели выработать иммунитет к зимним условиям данного региона и вряд ли вымерзнут.

     Другое дело – сортовые новинки, являющиеся последними достижениями зарубежных ученых-селекционеров. Ведь еще неизвестно, как именно отреагируют растения на чуждые им климатические факторы. Поэтому лучше здоровьем ирисов не рисковать и с наступлением постоянных морозов (но никак не раньше!) приступить к их укрытию.

     Особую опасность для растений представляет бесснежная морозная зима. Если в начале зимнего сезона устанавливается подобная погода, укрывать ирисы нужно обязательно. При отсутствии снега использовать можно заранее приготовленный сухой укрывной материал. Это могут быть сухой песок, солома, сухой торф, опилки, сухая полова, листья, стружка либо классический вариант – еловый лапник. Подобного рода материалом куст ириса засыпают прямо на мерзлую землю в виде холмика. Посреди него должны выглядывать листья. В дождливую погоду по склонам холма вода будет стекать вниз, не повреждая растение. Слой такого укрытия не должен превышать 15-20 см.

     Ранней весной, когда достаточно прогреется грунт, укрытие аккуратно снимают.  Листья подстригают, а те из них, которые отмерли, высохли или сгнили, убирают. Спинки корневищ защищают до здоровой ткани, проветривают, обрабатывают пестицидами и присыпают чистым песком.

     Если до того момента, когда наступят сильные морозы, выпал снег, обеспечив покров растениям слоем 15-20 см, специально укрывать ирисы нужды нет. Учеными подмечено, что каждый 1 см снега повышает температуру в среднем на 1 градус. Это значит, что даже при 15-20-градусных заморозках под указанным слоем снега будет сохраняться температура на уровне 0 градусов.

     Не стоит торопиться укрывать ирисы в регионах, для которых характерны зимы с частыми перепадами температур и длительными зимними оттепелями. Не надо спешить и в том случае, если в конце осени – начале зимы устанавливается теплая погода. Смотреть нужно не на дату в календаре, а на реальные погодные условия. В противном случае можно навредить растениям. Во время сильных и продолжительных оттепелей укрывной материал намокает и уплотняется, что в конечном итоге может привести к выпреванию корневищ растений. В таком случае причиной гибели растений могут стать не морозы, а укрытие.

    Чем побаловать свои ирисы осенью

    Осенние работы для ирисов всех групп: бородатые, сибирские, японские, болотные. Что полезно сделать осенью для ирисов. А также то, что делать бесполезно или не нужно вовсе!

    Основным осенним мероприятием для ирисов в саду является ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА. К сожалению, часто она проводится так, что приносит скорее вред, чем пользу. Особенно это касается участков, где хозяева нанимают  для ухода за садом рабочих из среднеазиатских республик. Возможно, где-то и работают добросовестные профи . Но абсолютна вся работа, которую мы наблюдали в Ленинградской области, сводилась к симулированию деятельности путём интенсивной утюжки травы газонокосилкой и обрезку растений “под ноль”. Иногда со словами “так аккуратней” этим без необходимости грешат и сами хозяева.

    В целом надо иметь в виду, что слишком ранняя и короткая обрезка ботвы лишает корни тех питательных веществ, которые оттекают в них при отмирании листьев. Это верно для всех растений, не только ирисов. Поэтому, если на листьях нет следов болезни, лучше дать им возможность отмереть естественным путём. В большинстве случаев листья ирисов можно не срезать вовсе . Ведь многолетники любимы нами как раз за отсутствие обязательных осенних агромероприятий,  в отличии от гладиолусов, георгин и осенних луковиц. Так что если билеты на юг куплены на сентябрь/октябрь – отдыхайте со спокойной душой.  Если же рука так и тянется к секатору – дайте листьям хотя бы пожелтеть. Ниже – особенности осенней обрезки для разных групп ирисов.

    Iris pseudacorus сохраняет свежесть листвы до глубокой осени, а зимой улучшает аэрацию.

    Ирис ложноаировый, или болотный (Iris pseudacorus) и его сорта часто сажают у воды и в воде. Он практически не поражается вредителями (крайне редко- трипсом) и болезнями. В этом случае срезать его нет никакого смысла. Напротив, хорошие кусты оставляют с листьями в зиму. Они создают красивую позднеосеннюю и зимнюю структуру сада. Кроме того, засохшие стебли ириса во льду улучшают аэрацию воды в замерзшем пруду. В природных прудах эту роль играют стебли камыша и рогоза. В декоративных – рыбам поможет ирис. На фото – одна из наших работ, пример водоёма на участке со сложной гидрологией.

    Бордюр из сибирского ириса и астры в октябре

    Ирис сибирский (Iris sibirica) и его сорта также высоко устойчив к вредителям и болезням. Листья до зимы не только питают корни – они сохраняют свежий вид и красивый габитус независимо от цветения. В бордюре на заставке (одна из наших работ) ирисы в августе и сентябре красиво гармонируют с цветущей низкорослой астрой. Вертикали ирисов подчеркивают пушистые шаровидные формы астры. Такой бордюр сохраняет форму и зимой, обрезать его – лишать корни питания, а сад – красоты. Если же непременно хочется обрезать – отложите эти работы хотя бы на октябрь. Ранняя обрезка в сентябре может вызвать рост новых листьев и зря потратить питательные вещества, запасенные в корнях.

    В этом плане ирисы японские, или энсаты (Iris ensata) похожи на сибирские. Они также сохраняют свежий вид до снега, а красивую структуру – и зимой. Однако этот вид ирисов имеет смысл обрезать непосредственно перед снегом по двум причинам.

    Японские ирисы сохраняют свежий вид до глубокой осени – на фото октябрь! Их целесообразно обрезать под снег.

    Во-первых, отмершая ботва у японских ирисов весной тяжело режется секатором. Ее можно оставить не обрезая как естественную мульчу. С сибирскими ирисами мы так и поступаем. Но ботва “японцев” более мощная и заметна дольше. И второе, по наблюдениям в нашем питомнике, обрезанные поздней осенью японские ирисы весной начинают отрастать быстрее – на неделю и даже раньше. Указанные причины не критичны, но оправдывают целесообразность обрезки. На фото – одна из наших работ с японскими ирисами.

    Здоровые листья бородатых ирисов подрезают только при пересадки или поздней осенью

    Германские, или высокие бородатые, ирисы (Iris germanica) – наиболее проблематичная группа в условиях Ленинградской области. Они морозостойки, но любят солнце и тепло, поэтому у нас могут поражаться грибковыми заболеваниями. По возможности, надо стремиться выращивать сильные растения при помощи правильной агротехники. Но если после цветения на листьях началась пятнистость – розетки можно обрезать на 10-15см. В осенний период с сырой и влажной погодой надо стараться избегать источника гнили, особенно на неокрепших растениях. Поэтому в сентябре при наступлении сырой холодной погоды розетки подрезают на 5-10см. Очень важно полностью убрать крайние боковые листья розетки, причем вместе с оберткой у корня. Замечено, она засыхает и подгнивает именно в этом месте и может стать источников проблем.

    Что делать, если вы решили поделить ирисы осенью? Лучше это сделать до начала сентября, чтобы у деленок было больше теплых дней для укоренения. Позже деление также возможно, но старайтесь оставлять более крупные деленки на 2-3 почки.  В этом случае лист подрезают на 5-10 см, более длинные задерживают укоренение.

    На этом наиболее спорный вопросы что делать с ирисами осенью исчерпаны. Остальные мероприятия схожи для всех групп ирисов и прочих многолетников. Финальную осеннюю прополку совмещают с внесением калийно-фосфорных удобрений.  Как вариант – золы, что  удачно совпадает с началом дачных посиделок у камина… Важный момент – мульчирование рыхлым материалом. Это может быть верховой торф или конские опилки. Рыхлый верхний слой является своеобразной шубой для грунта – верхний слой не промерзает или промерзает позже. Сами ирисы морозостойки, но деленки будут продолжать укоренение, а земляные черви и микроорганизмы – превращение вашей мульчи в чернозем )))

    А весной с конца мая ирисы порадуют вас великолепным цветением.

    Подробнее про японские ирисы.

    Вернуться на главную страницу

    уход осенью и подготовка к зиме – Ваш надёжный дом

    Разные виды ирисов отличаются своей зимостойкостью и, соответственно, предъявляют различные требования к уходу в осенний период. Наибольшая зимостойкость характерна для сибирских ирисов, которые по всей территории России выращиваются без укрытия. Более капризны бородатые ирисы, выступающие на поверхность корневища которых могут пострадать от мороза.

    Покупая новые сорта, можно лично проверить, насколько хорошо воспримут ирисы уход осенью. Подготовка к зиме определяет не только сохранность молодых растений, но и вероятность и пышность цветения. Пристального внимания требуют осенние посадки, которые даже при полном укоренении более чувствительны к экстремальным условиям. Работы по подготовке ирисов к зиме не трудоемки и не отличаются сложностью. Просто нужно запомнить несколько полезных рекомендаций.

     

    Iris sibirica

     

    Особенности ухода в осенний период

    При хорошем росте здоровое взрослое растение должно иметь мощный пучок из 7 — 9 листьев с равномерным восковым налетом. Угнетенные и больные растения имеют низкие шансы на выживание, но бороться за них надо. Ирисы не любят органические удобрения в виде навоза или птичьего помета, но хорошо реагируют на подкормки минеральными комплексными удобрениями. Здесь важно соблюдать важное для всех садовых цветов правило: азот можно вносить только весной и до начала цветения, а после цветения и в осеннюю посадку можно использовать только фосфор и калий.

    После цветения у ирисов начинают отмирать листья, что сильно портит вид клумбы. Но не следует спешить их удалять. В конце лета срезают увядшие листья на периферии, укорачивая на половину еще зеленые в центре. Если вовсе не трогать отмирающие листья, то они станут хранилищем спор и источником инфекции в будущем году. Осенью листья полностью срезают и сжигают.

    Осень — удачное время для рассаживания и пересаживания старых кустов.

    • Бородатым ирисам требуется каждые 4 — 5 лет менять место произрастания, в противном случае высока вероятность развития заболеваний, да и чрезмерно разросшиеся и загущенные кусты уже не порадуют красивым и обильным цветением. Кроме того, при рассаживании ирисы переносят в новую питательную почву.
    • Безбородые виды могут оставаться на одном месте до 10 лет. Корневище после деления следует обработать марганцовкой или фунгицидом. Если есть подозрение, что почва на новом участке заражена возбудителями заболеваний, ее рекомендуется пролить специализированным раствором с комплексом полезных микроорганизмов (Фитоспорин, Байкал и др.).

    Ирис сибирский

     

    Подготовка ирисов к зиме

    Взрослые кусты районированных сортов бородатых ирисов могут оставаться зимой и без укрытия, но многим гибридам и посадкам первого года требуется дополнительная защита от низких температур. Надежно защитит мульча из сухих опавших листьев, которые желательно собирать под лесными породами, так как на листьях плодовых деревьев могут сохраняться споры болезнетворных грибов. Сверху листовая подушка прижимается лапником. Некоторые садоводы рекомендуют просто присыпать землей, однако убирать такое укрытие будет не удобно.

    Ранней весной после таяния снега укрытие необходимо поворошить вилами для создания воздушных камер для вентиляции, чтобы предупредить развитие плесени и гнили. Полностью укрытие убирают после установления положительных температур. Ирисы трогаются в рост рано, поэтому не стоит затягивать с уборкой мульчи для открытия корневищ.

    Безбородые виды ирисов отличаются хорошей зимостойкостью. Тем не менее, некоторые сорта луковичных ирисов могут иметь недостаточную морозостойкость и тоже нуждаться в укрытии.

    обрезка и укрытие бородатых и обычных сортов в Ленинградской области, Подмосковье, на Урале

    Ирисы считаются одними из самых неприхотливых цветущих культур. Чтобы добиться обильного и продолжительного цветения, нужно правильно подготовить растения к зимовке. Сегодня мы расскажем, как происходит подготовка ирисов к зиме в различных климатических зонах.

    Особенности обрезки

    Ирисы, которые в народе ласково называют касатиками либо петушками, привлекают внимание разнообразием форм и окрасов. В природе насчитывается более 700 разновидностей данной декоративной культуры. Ирисы быстро и легко адаптируются к различным климатическим зонам, если обеспечить им должный уход.

    Осенний уход за цветущей культурой включает в себя влагозарядковый полив. Увлажнение почвы нужно в том случае, если стоит сухая и жаркая погода. При обилии осадков осенью рекомендуется отказаться от увлажнения грунта. Избыток влаги в почве может привести к гниению корневища садовой культуры.

    Немаловажную роль в уходе за ирисами занимает обрезка кустарника. Под обрезкой подразумевается удаление увядшего либо засохшего бутона с цветущего растения. Несоблюдение технологии и сроков проведения данной процедуры может привести к ослаблению цветка, в том числе и к уменьшению его зимостойкости.

    Обрезка ирисов проводится по завершении пика цветения. Данная процедура состоит из нескольких этапов:

    1. По завершении цветения нужно отщипнуть пальцами либо срезать садовым секатором верхнюю часть цветка, которая расположена сразу за бутоном. Обратите внимание, что следует удалить не только увядающую/засыхающую часть цветоноса, но и зеленое цветоложе. Неправильная обрезка приведет к тому, что на месте зеленого цветоложе появится новый семязачаток.
    2. Ежедневно проверяйте степень раскрытия бутонов. Цветы, которые еще не успели полностью раскрыться либо находятся в активной стадии цветения, не удаляют.
    3. После цветения необходимо срезать все цветочные стебли. Стебель срезается практически у самого основания – на расстоянии 2–2,5 см от корневища. Не удаляйте цветоносы и стебли у тех растений, которые цветут несколько раз за сезон. К примеру, бородатый ирис выбрасывает бутоны дважды.
    4. Ирис использует листья для подпитки корневой системы, поэтому не спешите с их обрезкой. Засохшие и увядшие кончики листьев срезаются в середине осени.

    Обрезка и подготовка ирисов к зиме зависит от сортовых особенностей растения и климата региона выращивания.

    Видео: «Подготовка ириса к зиме»

    Из этого видео вы узнаете, как подготовить цветущие культуры к предстоящим морозам.

    Последующий уход

    Спустя 10–14 дней после обрезки цветоносов проводится подкормка садовых растений. Как утверждают опытные цветоводы, ирис плохо переносит удобрение почвы органикой. Поэтому для подкормки этой декоративной культуры лучше использовать суперфосфаты и любые соли калия. Если зима ожидается ранней, продолжительной и очень суровой, лучше подкормить садовые декоративные культуры до обрезки. Растениям требуется время для заживления ран и восстановления.

    Посадка и пересадка

    Осенняя посадка и пересадка ириса способствует улучшению развития и цветения культуры. При выборе места для посадки рекомендуется присмотреться к открытым для солнца участкам сада. Данная цветочная культура боится сквозняков и избытка влаги.

    Пересаживать луковицы нужно в сухую и солнечную погоду. Если осень выдалась холодной и сырой, лучше не рисковать и отложить посадку до весны. Посаженные в открытый грунт луковицы должны успеть укорениться и адаптироваться к новым условиям произрастания до первых морозов. В Ленинградской области и в регионах средней полосы России следует ориентироваться на прогноз погоды, поскольку здесь нередки резкие перепады температуры воздуха.

    Укрытие перед морозами

    Часто от начинающих садоводов можно услышать вопрос, а нужно ли укрывать ирисы на зиму. Давайте разберемся, как правильно укрывать ирисы, чтобы добиться обильного цветения в следующем году.

    Технология укрытия ирисов на зиму зависит от сортовых особенностей выращиваемой культуры. Большинство отечественных сортов приспособлены к суровому и порой весьма переменчивому климату России. Лучше всего зимуют сибирский, желтый, щетинистый, болотный и восточный ирисы. Самыми нежными, хрупкими и неустойчивыми считаются высокорослые сорта бородатого ириса, голландские, испанские и японские луковичные культуры. Безымянный, гребенчатый и озерный ирисы требуют более тщательного укрытия на зиму, так как отличаются слабыми показателями морозоустойчивости.

    Большинство ирисов отечественной селекции отлично справляется с сильными снегопадами и суровыми зимами. Более опасным считается период смены климата либо резкое потепление в середине зимы. Молодые саженцы и пересаженные летом или осенью растения обязательно укрывают на зиму. Также в дополнительном утеплении нуждаются ослабленные после болезни либо нашествий насекомых цветы. Старые ирисы, у которых корневища настолько разрослись, что виднеются практически на самой поверхности земли, нужно мульчировать торфом, сухим песком, древесной корой, еловыми веточками и опалой листвой. Для мульчирования цветущих культур следует брать материал, который не впитывает влагу.

    Согласно отзывам бывалых садоводов, хорошо держит тепло, не впитывает лишнюю влагу и способствует циркуляции воздуха опалая листва дуба. Слой мульчи должен быть не более 10 см. В противном случае начнется гниение корневой системы.

    Неустойчивые к морозам и резким перепадам температур сорта ирисов укрывают сосновым лапником или любым нетканым материалом. Следите, чтобы внутри не скапливалась влага, и растения могли «дышать».

    Ориентир на географию

    Подход к утеплению цветущих садовых растений зависит от климатических особенностей региона выращивания. Южная полоса России, где зима мягкая и теплая, считается наиболее благоприятным регионом для культивирования нежных и хрупких декоративных растений. Растущие в Краснодарском крае, на Кубани и в Крыму ирисы не утепляют на зиму. Для успешной зимовки рекомендуется мульчировать почву торфом, сухим песком и опалой листвой.

    Несмотря на отсутствие сильных морозов зимой, Подмосковье характеризуется частыми перепадами температурных режимов. Для защиты цветущих растений в саду сооружают защитные каркасные конструкции. Что касается зимовки ирисов на Урале и в Сибирской области, стоит позаботиться о более надежном утеплении растений. Цветы мульчируют, укрывают «дышащим» нетканым полотном и сосновыми ветками. С приходом весны не спешите раскрывать ирисы.

    Осенний уход за ирисами. Посадка и размножение

    Ирисы, что в переводе «радуга», в народе еще ласково кличут «касатиками» и «петушками». Они добавляют оригинальности и изысканности любому цветнику. Проводя необходимый уход за ирисами после цветения, можно увидеть красивые цветы уже на следующий год, а от некоторых сортов даже дважды за сезон.

    Особенности ухода за ирисами после цветения

    Когда ирисы отцвели, основной уход заключается в поливе при необходимости, нескольких видах обрезок и осенней подкормки.

    Режим полива

    Дополнительное увлажнение ирисов требуется в случае засушливого лета или нехватки влаги в период цветения. Когда растение отцветёт, полив нежелателен — в этот период идёт накопление сухого вещества в корнях или у отдельных видов в луковицах. Чрезмерное увлажнение ведёт к задержке воды в корневой системе. Это неблагоприятно сказывается на зимовке, ведёт к вымерзанию ириса в открытом грунте. В случае дождливого лета его даже прикрывают от лишнего увлажнения.

    Правила осенней обрезки ирисов

    Первая обрезка ирисов проводится после увядания цветов. Для удобства используют садовые ножницы и удаляют соцветия с цветоложем на расстоянии 2 см от бутона. Чтобы вовремя удалить завядшие цветы, 2 раза в неделю проверяют кусты. Если в дальнейшем планируется посадка семенами, то несколько цветов оставляют для завязи семенной коробочки. Полностью удаляют цветоносный побег после завершения цветения, оставляя 2 см от поверхности почвы.

    Подкормка ирисов осенью

    Подкормка осенью стимулирует образование цветоносных побегов на следующий год. Через месяц после цветения в грунт вносят комплекс калийно-фосфорных удобрений. На один куст растворяют 15 г в 5 литрах воды. Это лучше, чем удобрять навозом, который провоцирует развитие корневых гнилей. Опасен для цветов и азотный перекорм. Он ведёт к росту листвы и уменьшению количества бутонов. Плохо цветут ирисы в теннисных местах и на почвах с высокой кислотностью. Понизить её можно, внеся в грунт известь-пушонку, доломитовую муку, мел или древесную золу.

    Болезни ириса

    Не все сорта ирисов устойчивы к заболеваниям. Особо опасно весной выпревание корней и летом загнивание в период дождей.

    Мокрая (бактериальная) гниль. Появляется из-за избытка азота, сырости весной или летом. В результате болезни основания 1-2 листьев размягчаются, начинают издавать неприятный запах, поражение идёт вглубь корня. Больные участки нужно вырезать и припудрить антибиотиками (доксициклин, линкомицин, пенициллин). Сухая гниль (фузариоз). Грибковое заболевание возникает во влажную погоду. На поверхности корневища образуются серо-бурые пятна без запаха, а корни высыхают. Поражение удалите, корень обработайте 20% формалином и, подсушив, пересадите. Для профилактики весной пригодятся «Фундазол», «Дитан М-45». Серая гниль. Весной растение медленно растёт, летом листва отмирает. Во влажное время корни плесневеют у основания листьев. Корневища нужно удалить с комом земли. Для борьбы используют «Максим», «Топаз», «Оксихом».

    Зимостойкость ириса

    Из многообразия сортов лишь некоторые хорошо чувствуют себя в условиях холодной, не всегда снежной зимы и прохладного, дождливого лета. Уход за ирисами после цветения направлен на повышения зимоустойчивости корней. Для этого создают возможности накопления питательных веществ в корнях, продлевая вегетационный период:

    • сокращают срок цветения, убирая завядшие цветы;
    • уменьшают дозы азота в подкормках;
    • сокращают полив;
    • укрывают специальным материалом.
    Укрытие плёнкой от дождей и осенняя подкормка калийно-фосфорными удобрениями ведут к оттоку воды из корней, помогают их созреванию.

    По морозоустойчивости ирисы делят на сорта устойчивые, менее устойчивые и не жизнестойкие. Выращивание последних желательно только в южных районах с тёплыми зимами или при зимнем хранении луковиц в прохладном месте.

    Подготовка ириса к зиме

    Иногда малоснежная зима и низкие температуры провоцируют вымерзание даже морозоустойчивых сортов. Чтобы этого не допустить, проводят подготовку к зиме. Старые цветы, у которых из земли выпирают корневища, засыпают слоем почвы и сверху 10 см мульчи, торфа или песка.

    1. Обязательно укрывают молодые, летом пересаженные растения.
    2. Если стоит изменчивая погода: то похолодание, то потепление, укрывать ирисы не спешат.
    3. Толстый слой укрытия может привести к выпреванию корней.
    4. Цветок на зиму закрывают слоем лапника или подобного материала на 10-15 см в высоту.
    5. Весной укрытие убирать не спешат, чтобы заморозки не повредили растение. А вот приподнять его, чтобы цветок не сопрел, весьма желательно.

    Нужно ли выкапывать ирисы

    Переувлажнение почвы может негативно отразиться на росте ирисов. Опасность заключается в загнивании корней, чреватом гибелью растения. Поэтому цветы высаживают в хорошо дренируемую почву, где хорошо впитывается вода. Выпревают ирисы весной или летом в период дождей, поэтому луковичные сорта после цветения выкапывают на хранение, когда желтеет листва. Формирование куста с посадкой у других сортов выполняют в августе, каждые 3-4 года. Для этого цветок извлекают из земли и делят куст острым ножом. Раны припудривают толчёным активированным углем, древесной золой.

    Уход за луковичными ирисами

    Некоторые сорта ирисов летом выкапывают, чтобы высадить в грунт осенью или весной. В средней полосе России сроки посадки осенью зависят от наступления похолодания. Время, когда сажать луковичные ирисы, выбирают сухое, тёплое, период бабьего лета. Чаще это сентябрь, начало октября, главное, чтобы до установления заморозка оставалось не менее 3 недель. Тогда луковицы растений успеют дать небольшие корешки и будут готовы к зимовке.

    Решение, нужно ли выкапывать на зиму, зависит от морозоустойчивости сорта и возможностей обеспечить нужные условия хранения или зимовки. Если растения зимуют в открытом грунте плохо, лучше их сохранить до весны в помещении. Для хранения подходят только луковичные сорта. Они в прохладных условиях без проблем доживут до весенней высадки. Перед закладкой на зиму луковицы ирисов сушат 2-4 недели при температуре 25-30°С и влажности 60-80%. После хранят в сухом, прохладном помещении с температурой 5-15°С (на балконе, в подвале) одним из способов:

    • предварительно каждый корень заворачивают бумагой или тканью;
    • прикапывают в ящике с опилками или торфом.

    Также используют ёмкость для высадки. Сначала укорачивают корни и обрабатывают их раствором марганца. Подсушив, высаживают в грунт.

    Ирисы прекрасно подойдут для любой клумбы, рокария, альпийской горки. А чтобы цветение их радовало и на следующий год, необходимо правильно провести обрезку, подготовку к зиме и обеспечить сохранность корневищ или луковиц в зимне-весенний период.

    Эти прекрасные цветы являются украшением любого загородного участка. Однако при их выращивании нужно учитывать особые рекомендации от специалистов по уходу за растениями. Рассмотрим их подробнее.

    Общая информация

    В природе ирисы представлены огромным разнообразием видов, которых насчитывается более 800. С греческого языка название этого удивительного цветка переводится как «радуга». Это объясняется тем, что данная культура обладает соцветиями любой цветовой гаммы. Ирис представляет собой многолетний цветок, который отличаются толстыми ветвящимися корневищами и луковицеобразными корнями. Его легко узнать по прямостоящим листьям и крупным цветкам, которые отличаются своей необычной формой и ярким окрасом. На сегодняшний день ирис произрастает практически во всем мире.

    Основные правила ухода за растением

    В первую очередь стоит сказать, что корневище этого цветка требует минимального ухода. После высадки касатика достаточно только вручную удалять сорняки и аккуратно производить рыхление почвы. Нужно учитывать, что корневище растения находится довольно близко к поверхности почвы. Когда цветы довольно сильно разрастаются, прополку и рыхление рекомендуется и вовсе исключить.

    Есть несколько рекомендаций, которых стоит придерживаться при выращивании касатиков. Во-первых, нужно осуществлять ежедневный полив растения при условии сухой погоды. Если лето выдалось нормальным, то достаточно увлажнять почву 3 раза в неделю. Поливать растения рекомендуется вечером. При этом нужно следить, чтобы капли влаги не попадали на листья цветка.

    Удобрения вносятся 3 раза за сезон: весной, в момент бутонизации и в течение 30 дней после цветения. Весенняя подкормка осуществляется при помощи удобрений, в состав которых входит большое содержание калия, азота и фосфора. В процессе бутонизации используется такая же подкормка, но в большем количестве. Когда ирис отцвел, рекомендуется вносить фосфорные и калийные удобрения. Очень важно не подкармливать растения в период цветения. Также обязательно производится обрезка ирисов. Стоит учитывать, что данные мероприятия выполняются не один раз. Рассмотрим подробнее.

    Обрезка ирисов при размножении и пересадке

    Для того чтобы растения быстро прижились на новом месте, требуется значительно уменьшить площадь испарения цветов. Для этого необходимо произвести обрезку листьев на 2/3 от их общей длины. Если пересадка куста осуществляется летом, то веер ириса также необходимо срезать. Данная процедура очень важна, так как в противном случае растение перестанет обильно цвести в следующем году.

    Все дело в том, что старая корневая система касатика после пересадки значительно уменьшается, соответственно, и ее деятельности не хватает для полноценного питания листвы и цветоносов. Если своевременно не срезать веер, то кончики листочков в любом случае начнут желтеть и сохнуть.

    Во время цветения

    Прежде чем рассмотреть обрезку листьев ириса осенью, стоит сказать несколько слов об уходе в процессе появления цветов. В этот период достаточно периодически избавляться от отцветших цветоносов. Кроме этого, в конце летнего сезона необходимо оборвать всю старую и поврежденную листву. Здоровые листочки обрезаются на 2/3 от их длины.

    Обрезка и уход за ирисами после цветения

    Спустя месяц после того, как растение отцвело, необходимо его обязательно подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Для этого 15 грамм средства необходимо растворить в половине ведра воды. Данного объема хватает на 1 куст. Ни в коем случае нельзя удобрять эти нежные цветы навозом, так как это может привести к развитию корневой гнили. Также не рекомендуется перекармливать касатиков удобрениями, в состав которых входит много азота. На этом этапе в этом нет никакой необходимости. Дело в том, что азот провоцирует быстрый рост листьев. Из-за этого все микроэлементы буду уходить только в ботву, и в какой-то момент растения просто перестанут цвести. Также стоит учитывать, что эти цветы лучше растут на нейтральных и слабокислых почвах.

    Помимо того, стоит рассмотреть, когда обрезать ирисы после цветения на зиму. Как и любое другое растение, касатики нуждаются в правильной подготовке к заморозкам. Это необходимо, чтобы цветы не погибли и продолжили радовать глаз.

    Как и когда обрезать ирисы на зиму

    Данная процедура считается самой важной из всех. Касатиков необходимо правильно подготовить к зимнему похолоданию. Сроки обрезки ирисов осенью зависят от региона, где выращивается растение. На территории средней полосы России эта процедура, как правило, выполняется в октябре.

    Помимо того, когда обрезать ирисы на зиму, стоит учитывать и прочие рекомендации. После обработки высота куста над уровнем почвы должна составлять не более 15 см. Также листва обрезается в этот период и по другим причинам. Например, в веере находится огромное количество микроорганизмов, которые могут стать возбудителями инфекции или вируса.

    Как подготовить растение к холодам

    Зная, когда обрезать ирисы после цветения на зиму, можно сохранять клумбу с красивыми растениями на протяжении долгого срока.

    Если на загородном участке преобладают сильные морозы, то в осенний период обязательно нужно подумать об утеплении корневой системы касатиков. Обычно для этого используется солома, опилки, перегной или торф. Однако при использовании данных натуральных материалов их необходимых своевременно убирать с наступлением весны. Если снять укрытия слишком поздно, то корневища цветов могут сильно вымокнуть и в итоге ирисы погибнут. И тогда уже будет неважно, как и когда обрезать ирисы на зиму.

    Также будет полезно рассмотреть основные заболевания, от которых страдают касатики.

    Мозаика

    Несмотря на безобидное название, это вирусное заболевание очень опасно для цветов. Мозаику можно определить по полоскам и пятнам на листве растений. Для того чтобы вылечить вирусную мозаику, пока что не были разработаны активные препараты, поэтому единственное средство, которое поможет защититься от болезни, это своевременная профилактика.

    В первую очередь необходимо как можно быстрее удалять саженцы, которые уже поражены недугом. После этого их нужно обязательно сжигать, чтобы инфекция не распространялась по всему загородному участку. Кроме этого, необходимо придерживаться строгого режима полива, а также своевременно вносить необходимые удобрения.

    Не будет лишним обработать растение от вредителей и болезней. Для этой цели можно использовать любые препараты, которые предназначены для цветов.

    Бактериальная гниль

    Данный недуг можно определить по небольшим пятнам, имеющим коричневый цвет. Как правило, они появляются сразу же после зимовки. Чтобы избавиться от заболевания, необходимо удалить пораженные участки листвы. После этого нужно обработать поврежденные места раствором, состоящим из перманганата калия. Если поражение слишком сильное, то растение лучше целиком уничтожить. После этого обязательно нужно обработать почву при помощи антибактериальных составов. Однако намного проще придерживаться профилактических мер, чтобы не допустить появления бактериальной гнили. Для этого нельзя допускать промерзания корневой системы растения. Также стоит следить, чтобы грунт не был чересчур увлажнен. Кроме этого, необходимо своевременно вносить в землю кальций и фосфор.

    Зная, когда обрезать ирисы на зиму и как правильно готовить их к холодам, можно добиться прекрасного результата.

    Садовый ирис — многолетнее растение, любимое многие садоводами. Неприхотливый цветок прекрасно приживается и легко переносит зимовку. Исключения могут составить гибридные сорта, а также цветы, выращиваемые в регионах с суровым климатом. У начинающих садоводов естественно возникает вопрос: «Как ухаживать за ирисами осенью?» За советом мы обратимся к профессионалам, которые поделятся с нами секретами выращивания этих красивых цветов.

    Садовые ирисы: посадка и уход осенью

    Теоретически сажать, рассаживать и пересаживать ирисы можно с ранней весны по октябрь. Но для того чтобы растение прижилось, лучшее это делать в период покоя, который наступает после цветения. Если вы решили посадить или пересадить у себя на участке ирисы, постарайтесь это сделать в конце августа или в сентябре месяце. Такие ирисы зацветут уже следующей весной, но более пышного цветения нужно будет ждать на второй год.

    Как

    Если вы решили разделить куст, который уже растет у вас в саду, вам нужно остановиться на хорошо развитом растении. Его нужно аккуратно выкопать и отряхнуть от земли. Осмотрите корневище. Вы должны его разделить так, чтобы каждая отделенная часть имела листовой пучок. Корни нужно будет обрезать на четверть. Удалите старые, трухлявые части корней. Листья ирисов обрежьте, оставив 10-15 см.

    Уделите особое внимание корням растения. Если вы обнаружите поврежденные места, их нужно будет аккуратно вырезать ножом и опустить на 15 минут в слабый раствор марганцовки. После такой процедуры желательно корни просушить. Все срезы правильно будет обработать толченым углем, можно с добавлением серы (1:1).

    Если вы живете в регионе, где в зимнее время бывают сильные морозы, то старайтесь приобретать сорта ирисов, устойчивых к морозам. Присмотритесь, какие ирисы растут у ваших соседей, как они переносят зимы. Если у вас хорошие отношения, попросите у них росток при пересадке. Такое растение приживется на 100%.

    Подготовка ямок под ирисы: посадка и уход осенью

    Для того чтобы растение хорошо укоренилось, его нужно правильно посадить. Для этого необходимо в приготовленной ямке сделать небольшой холмик, на который уложить корневище, при этом хорошо расправив корни по сторонам. Растение сажается на глубину не более 3-5 см. Между кустиками должно быть расстояние 30-50 см. Землю вокруг нужно уплотнить и хорошо полить водой. Весной вас порадуют красивые ирисы. Посадка и уход осенью дают лучшие результаты, чем в другое время года.

    Уход за ирисами в осеннее время

    Если вы не намерены пересаживать растение, вам нужно обработать почву вокруг ирисов, удалить сорняки, вспушить землю. Без пересадки ирисы могут жить на одном месте до 6-7 лет. Гибридные сорта рекомендуют пересаживать чаще, чтобы сохранить сортность растения.

    Для того чтобы бутоны, да и сами ирисы были крупные и не теряли свой цвет, их следует подкармливать удобрениями. Самой ранней весной, в хорошо подойдут фосфатные удобрения, а после того как растения отцветут — фосфорные и калийные. Ирисы, как и многие садовые цветы, не переносят свежий навоз. Если у вас на участке почвы очень бедные, количество подкормок желательно увеличить, а на черноземах можно уменьшить. Полив осенью сокращают до минимума.

    До начала заморозков укройте клубни лапником или листьями, чтобы уберечь растения во время морозов. Весной укрытие нужно будет убрать, чтобы лучи солнца смогли прогреть корни растения.

    Наибольшей популярностью пользуется бородатый ирис. Это сорт, который имеет несколько цветовых оттенков. Есть также разноцветные – пятнистые и комбинированные виды, издающие при цветении слабый аромат.

    Чтобы клумба с петушками или касатиками (народное название вида) радовала глаз, нужно соблюдать некоторые правила агротехники, поддерживать в грунте нейтральную или слабокислую среду. Это можно сделать при помощи различных видов удобрений и раскисляющих добавок.

    Есть карликовые, среднерослые и высокорослые виды. Высадить их на участке нужно правильно, чтобы большие растения не заслоняли маленькие.

    Особое значение для роста и цветения имеют подкормки. Петушкам нужна плодородная почва, но некоторые виды удобрений они не воспринимают. Чем подкормить ирисы после цветения и нужно ли это делать, зависит от типа грунта и общего состояния растений.

    Первое, что необходимо сделать – правильно выбрать место для посадки. Оно должно быть защищено от ветра, так как у высокорослых растений часто ломаются цветоносы. Грунтовые воды, близко расположенные к поверхности земли, могут вызвать загнивание корневой системы, поэтому нужно выбирать место повыше и посуше.

    Петушки хорошо переносят засуху, но в определенные моменты им требуется больше воды. Например – в период образования бутонов и цветения. Молодым, только что пересаженным растениям, также нужно больше влаги. Это связано с тем, что в воде растворены питательные вещества, которых растение потребляет больше, пока растет.

    Почва для ирисов должна хорошо дренироваться. Если грунт на участке глинистый, добавляют песок или торф. Нейтральный уровень pH поддерживают с помощью древесной золы, доломитовой муки, фосфоритов или известкования.

    Обрезка

    Обрезку проводят после цветения, ближе к осени. Летом петушки обрезать нельзя, так как в листьях находится запас питательных веществ, необходимый цветам для зимовки. Некоторые виды цветут два раза, поэтому обрезают только те цветоносы, которые уже начали подсыхать. Однократно цветущие обрезаются только у цветоноса. Он удаляется полностью. Также срезают пожелтевшие листья. Зеленые пока не трогают.

    Зелень срезают на уровне 10 см от земли. Делают треугольный конусообразный срез с вершиной в центре веера. Это мероприятие оставляют на осень – середина или конец октября. Осенняя обрезка ирисов необходима в качестве профилактики заболеваний или распространения вредителей. Срезанную зелень сжигают.

    Если не срезать цветоносы, в них образуются семена. Это может привести к неконтролируемому размножению вида на участке. Семенной материал от сортовых видов непригоден к размножению. Чаще всего отпрыски теряют характерные черты, присущие материнскому растению, да и цвести начнут только через 2 – 3 года.

    Подготовка к зиме

    Если посажены чувствительные к морозам виды, их дополнительно укрывают сосновыми иголками – лапником. Молодым морозоустойчивым видам укрытие необходимо в первый год после посадки, пока растение не накопило достаточно питательных веществ, защищающих его от холода.

    Посадка и размножение

    Ирисы бывают луковичные и корневые. Первый вид гораздо нежнее и прихотливее в уходе. Ежегодно осенью луковичные ирисы выкапывают, сушат и весной высаживают заново. Луковицы чувствительны к холоду и при температуре – 10 градусов погибают.

    Большинство видов искусственно выведены голландскими селекционерами и цены на посадочный материал не высокие, поэтому не все садоводы выкапывают ирисы, а относятся к ним, как к однолетним культурам.

    Луковичные виды не переносят застоя воды, поэтому подготовка грунта занимает больше времени. Подкормка луковичных ирисов – также большая забота для цветовода, так как песчаные участки плохо удерживают питательные вещества, а другая почва им не подходит.

    Размножают луковичные и корневые ирисы делением. За два года луковица разрастается, ее выкапывают, разделяют, оставляя крупные экземпляры сушиться для посадки на следующий год. Мелкие прикапывают для доращивания.

    Корневые виды выкапывают (можно и не выкапывать), делят корень на несколько частей, самые маленькие из которых сажают в комнатный горшок до весны. Срезы обрабатывают золой или раствором марганцовки, чтобы убить гнилостные бактерии.

    Виды удобрений для ирисов

    Подкормка ирисов осенью нужна корневым видам, которые зимуют в открытом грунте. В качестве питательных веществ можно использовать как органику, так и минеральные удобрения.

    Чем удобрять ирисы осенью:

    • компост – содержит большинство питательных веществ и гумус, благодаря рыхлой консистенции улучшает воздухопроницаемость почвы;
    • перегной, который пролежал не менее 2 лет;
    • минеральные удобрения – комплексные или однокомпонентные, содержащие калий и фосфор.

    Нельзя применять для подкормки ирисов в августе свежий навоз, так как в нем много свободного аммиака. Из-за него растения могут начать расти перед заморозками и погибнуть от холода. Даже компост рекомендуют использовать 2 – 3 годичный.

    Самым оптимальным вариантом, чем подкормить ирисы в августе, является раствор золы. Для этого 200 г вещества заливают ведром воды и настаивают 3 – 4 дня. Затем выливают в углубление вокруг корневой шейки и прикрывают слоем земли.

    Весной понадобится только подкормка азотным удобрением или комплексным – типа нитрофоски или азофоски. Применяют различные средства, которые ускоряют укоренение и содержат аминокислоты и вещества, вызывающие рост корневой ткани. Их можно купить в магазине для садоводов.

    Перегной вносят в жидком виде, растворяя 2 лопаты в ведре воды. Настаивать его не нужно. Желательно, чтобы вся подкормка попала в почву, а не осталась на поверхности. После перегноя растения не удобряют 2 – 3 года.

    За исключением песчаных почв, которые требуют восстановления каждый год. Особенно плохо песок держит азотные подкормки. Они быстро уходят в нижние слои грунта, и корень ириса не может достать азот.

    Компост, чем нужно удобрять ирисы после обрезки, просто перекапывают с верхним слоем грунта. Делают это осторожно, чтобы не повредить лопатой мясистые корни. Если это произошло, поврежденный участок обрабатывают марганцовкой или сухой золой.

    Есть органика, которая долго разлагается в почве. Это костная мука, которой подкармливают ирисы осенью. Для частичного растворения животных остатков нужно время, поэтому данное удобрение весной не применяют. Костную муку заливают кипятком и ждут, пока остынет.

    Полученный раствор заливают в грунт. Почвенные бактерии сразу же приступают к работе и перерабатывают органику, но делают это постепенно, так что к весне петушки будут обеспечены фосфором и кальцием, необходимыми для роста и обмена веществ.

    Подкормки осенью, летом, весной

    Минеральные смеси также хорошо усваиваются растениями. Быстрее, чем органика, поэтому они более предпочтительны весной. Для набора зеленой массы весной растениям нужен азот. Одновременно растение готовится к цветению, поэтому нужно поддержать корневую систему.

    Нитрофоска, чем подкармливают ирисы весной, содержит азот, калий и фосфор в равных концентрациях. Если осенью была внесена органика, то ранней весной достаточно полить грунт мочевиной. Это вещество быстро усваивается и укрепляет растение. Мочевину применяют для полива мульчи, в которой чаще всего размножаются вредители.

    Летние подкормки проводят для тех видов, которые цветут дважды. Применяют сернокислый калий, который поддерживает цветоносы, и суперфосфат по инструкции.

    В продаже имеются удобрения длительного действия: это фосфоритная мука, которая разлагается в земле 2 – 3 года. Данное вещество подходит для кислого грунта. Если ирисы перестали цвести, но хорошо наращивают зелень, значит, произошло чрезмерное закисление участка. Если внести фосфориты, они повысят pH до нормального состояния, но добавлять нужно осенью, чтобы к весне часть вещества успела перейти в усвояемую форму.

    Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂

    Цветы Резепов В.

    2015-01-03 Бородатые ирисы. Источник: pinterest.com

    Самое древнее изображение цветка ириса обнаружено во дворце Миноса в Кноссе, а позднее ирис стал священным цветком на острове Крит. В XX веке бородатые ирисы получили признание у цветоводов США, Японии, Канады, стран Западной Европы, а также Австралии и Новой Зеландии.

    В профессиональной литературе для цветоводов часто можно встретить утверждение, что ирисы малотребовательны к структуре питания. Но, эти рекомендации разрабатывались во времена внедрения древних сортов бородатых ирисов — Wabash, Lilac Domino и им подобных. Эти виды ирисов имели цветки небольшого размера, как правило, не более 5–7 бутонов на цветоносе. Далее подобные рекомендации перепечатывались из издания в издание, практически не подвергаясь критическому осмыслению авторов.

    Современные сорта бородатых ирисов требует иной агротехники выращивания. Например, сорта высоких бородатых ирисов имеют, к началу цветения, развитый куст с мощным цветоносом диаметром более 15 мм. Цветки, как правило, у них очень крупные, может быть более 10 бутонов.

    Развить такую вегетативную и генеративную систему за короткий период времени (40–50 дней) возможно только при хорошей обеспеченности растений питательными элементами. Учитывая, что начинающему цветоводу часто бывает довольно сложно получить объективные данные агрохимического анализа почвы, уместно вспомнить высказывание основоположника российской агрохимии Д.Н.Прянишникова: «Недостаток знаний нельзя заменить избытком удобрений».

    В средней полосе России бородатые ирисы имеют несколько циклов развития, за вегетационный период они успевают дважды пройти максимум интенсивности роста и при этом не имеют естественного периода покоя. Учитывая особенности развития растений в тот или иной период вегетации, можно подобрать оптимальную схему обеспечения их питательными элементами.

    Выбор места для посадки и состав почвы

    Бородатые ирисы всех видов нуждаются в нейтральной или слегка щелочной почве. Она должна быть влагопроницаемой, может быть каменистой. Особенно хороша слегка наклонная плоскость. Они не переносят плохо пропускающую воду и глинистую, кислую почву. Карликовым ирисам необходима особенно водопроницаемая почва, желательно произвесткованная. В слишком тяжелую и плотную почву следует добавить крупнозернистый песок.

    Выбор места посадки очень важен. Под деревьями, в тенистом месте ирисы цвести не будут. Они настолько нуждаются в солнце, что просто бедствуют, когда их корневища затенены разросшимися соседними растениями. Осенью ирисам требуется как можно больше солнца для закладки цветочных почек будущего года.

    Когда и как сажать бородатые ирисы

    Лучшее время для посадки, деления и пересадки всех бородатых ирисов — после цветения, когда начинают отрастать новые корни. Они видны в виде зеленовато-желтых бугорков на корневище ниже основания листьев. Когда эти бугорки — зачатки корней — прорастут, то бывают очень хрупкими и при пересадке обычно обламываются, а новые образовываются только в следующем году. Поэтому необходимо пересаживать ирисы или в то время, когда еще не развились новые корни, или же осенью, когда они становятся волокнистыми и жесткими.

    Если посадки ирисов произведены осенью, необходимо хорошо уплотнить землю вокруг растения и слегка укрыть их, чтобы не вымерзли зимой. Хорошо укоренившиеся ирисы не нуждаются в укрытии.

    При посадке сначала делают небольшое углубление с холмиком посередине, помещают на него ирис, равномерно расправляют корни, засыпают их землей, хорошо уплотняя ее руками вокруг растения. Деленки размещают неглубоко, чтобы корневища прогревались солнцем. Если корни свежие, а земля влажная, то можно не поливать.

    Уход за бородатыми ирисами

    Бородатый ирис, как никакой другой цветок, требует ежедневного ухода: прополки, обрезки листьев и отцветших цветков.

    Бородатые ирисы накапливают воду и питательные вещества в своих корневищах. Поэтому они нуждаются в поливе только при исключительной сухости почвы, а также когда сажается маленький сеянец с плохо развитым корневищем.

    Корни располагаются сначала в поверхностном слое почвы и только потом углубляются. Вот почему рыхлить землю вокруг ирисов надо очень осторожно. В первые годы концы корней разветвляются и образуют тонкие корневые волоски. На третий год они обычно прекращают рост, но остаются активными, усваивая питательные вещества.

    Каждый год сбоку от старых отцветших побегов образуются не только новые корни, но и звенья корневища — ирис растет все дальше и шире. Цветут только наружные побеги, внутренние же (вместе с их корнями) постепенно чахнут, засыхают и отмирают. При этом они достигают поверхностного слоя и часто переплетаются друг с другом. В результате в середине куста ириса образуется прочное сплетение мертвых корневищ. Тогда требуется срочно их разделить и рассадить. Обычно это делается через 3-4 года. Деление можно отложить, если старые, лишенные листьев звенья корневища выломать и удалить. Тогда в середине куста создается свободное пространство.

    Карликовые ирисы могут оставаться на одном месте до 10 лет, в отличие от высоких бородатых. На третий или пятый год следует рассадить ирис. Это зависит от характера и скорости старения конкретного сорта, но при ослаблении цветения его необходимо омолодить. При пересадке выбирается новое место в саду, где почва не истощена и не заражена болезнями, присущими ирисам. При необходимости посадки на то же место почву следует заменить свежей.

    В конце лета старые листья начинают отмирать, но не у всех сортов одинаково быстро. В августе следует оборвать все засохшие снаружи листья. Оставшиеся внутренние листья можно укоротить наполовину или треть. Ирисы будут выглядеть зелеными и опрятными, но главное — не будут развиваться болезни на старых отмирающих листьях.

    Если карликовые и среднерослые ирисы не требуют укрытия на зиму, то высокие следует укрывать. Лучше всего для этого подойдет сухая дубовая листва (или какая есть в Вашем распоряжении, но в дубовой не живут мыши), далее укладываете лапник, и сверху пленкой (лутрасилом). Только так Ваши высокие бородатые ирисы переживут нашу холодную зиму и зацветут на следующий год.

    Подкормка бородатых ирисов

    Существуют разные мнения на эту тему. Одни говорят, что ирис вообще не нуждается в удобрениях, другие рекомендуют целый комплекс подкормок. Внесением удобрений преследуют единственную цель — возмещение недостающих питательных веществ в почве.

    Почвы везде разные, а потому удобрения вносят в зависимости от их состава. Таким образом, желательно сделать анализ почвы. Очень важен для подбора и размещения растений в саду показатель кислотности.

    Ирис нельзя перекармливать азотными удобрениями, следует избегать внесения свежего навоза, неразложившегося компоста.

    Удобрения вносят обычно после цветения, лучше минеральные с минимальным содержанием азота. Очень хорошо ирисы отзываются на внесение древесной золы — цветы становятся ярче и крупнее. Можно внести старый, хорошо перепревший перегной или компост.

    Как правило, подкормки проводят три раза за сезон: первый раз весной в начале отрастания, второй — в начале бутонизации, третий раз — через 10-15 дней после цветения. Первая и вторая подкормки — азотно-калиевые (20-30 г сульфата аммония или аммиачной селитры на 1 м2 и столько же хлористого калия), третья — фосфорно-калиевая (50 г суперфосфата на 1 м2). Подкормки производятся на влажной почве с последующим ее рыхлением.

    Подкормка весной

    Нарастание листового аппарата у ирисов в средней полосе России начинается в середине апреля. Из-за низкой температуры почвы процессы минерализации в это время протекают медленно, что приводит к низкой концентрации в грунте доступного азота. Поэтому в это время актуальна подкормка посадок азотом в нитратной форме.

    К нитратным удобрениям относятся натриевая селитра (NaNO3), кальциевая селитра (Ca(NO3)2), калийная селитра (KNO3). На песчаных почвах и бывших торфяниках в этот период целесообразно внесение калийных удобрений, что обеспечивает лучшее усвоение ирисами азота.

    Такая подкормка способствует «старту забега» в развитии листового аппарата, увеличению размеров цветоносов и цветков.

    Внесение фосфорных удобрений ранней весной малоэффективно, так как фосфор крайне плохо усваивается растениями при низких температурах почвы. Кроме того, повлиять на качество соцветий в данный момент невозможно, поскольку эти свойства в зачатке уже сформировались в предшествующем году.

    После завершения цветения наступает второй максимум интенсивности развития бородатых ирисов, который характеризуется активным нарастанием боковых приростов. Эта фаза развития также требует хорошей обеспеченности растений азотным питанием — оно необходимо для успешного формирования молодых корневищ. В этот период целесообразно вносить азот в аммонийной форме. К аммиачным удобрениям относятся сульфат аммония и хлорид аммония.

    Подкормка летом

    В летнее время удобрения в аммонийной форме превосходят по своей эффективности нитратные по двум причинам. Во-первых, аммонийный азот, в отличие от нитратного, непосредственно используется на синтез аминокислот и белков. Нитратный же азот включается в обмен веществ только после его восстановления до аммиачной формы. Во-вторых, аммонийный азот почти не вымывается из зоны распространения корней.

    Отметим, что приведенная выше рекомендация — усилить азотное питание в период начала формирования боковых приростов (для средней полосы России это середина июня — середина июля) не совпадает с теми, что приводятся в публикациях по выращиванию ирисов.

    Во второй фазе интенсивного развития ирисов одновременно с нарастанием корневищ боковых приростов идет формирование зачатков будущих соцветий. Формирование будущих генеративных органов может успешно протекать только на фоне хорошей обеспеченности растений фосфором. Окончание второго максимума развития ирисов совпадает с началом ухудшения факторов их жизни.

    Подкормка осенью

    Успешному выживанию растений в осенне-зимний период способствует повышение концентрации растворимых углеводов в клеточном соке их органов. Процесс же накопления растворимых углеводов активно протекает при оптимальной обеспеченности растения фосфором и калием. Все это указывает на необходимость проведения фосфорных подкормок ирисов при вступлении их во вторую фазу интенсивного развития.

    Подготовка бородатых ирисов к зимовке

    Следует ли укрывать посадки бородатых ирисов на зиму? На этот вопрос вряд ли можно ответить однозначно, здесь, пожалуй, уместен принцип «не навреди!» С одной стороны, укрытие дает очевидное преимущество — снижает вероятность поражения растений низкими температурами. Вместе с тем, предзимнее укрывание, особенно выполненное неквалифицированное, имеет целый ряд отрицательных моментов:

    • под укрытием находят себе пристанище грызуны и вредители;
    • ухудшение циркуляции воздуха способствует развитию болезней;
    • при оттепелях укрывной материал может стать аккумулятором влаги, которая при последующем снижении температуры превратится в ледяную корку, что, в свою очередь, может привести к большим потерям растений;
    • укрытие посадок ириса на зиму — весьма трудоемкая работа, на больших плантациях ее проводить трудно.

    По наблюдениям, бородатый ирис — «сухое» растение, он легче переносит недостаток влаги, чем ее избыток. В связи с этим поздней осенью полезно укрывать посадки полиэтиленовой пленкой, чтобы снизить избыточное увлажнение. При этом важно обеспечить естественную циркуляцию воздуха под пленкой. Помните, что бородатые ирисы не имеют естественного периода покоя, они «не засыпают», а продолжение их жизнедеятельности сопровождается дыханием.

    Есть еще один специальный прием, способствующий успешной зимовке ирисов. Это посев озимых злаков (например, ржи) прямо по их посадкам с последующей выполкой весной. Образующаяся дернина уменьшает теплопроводность почвы, что благоприятно сказывается на состоянии ирисов.

    Резепов В.

    Видео по теме:

    • Ландшафт
      • Элементы ландшафтного дизайна
        • Кашпо своими руками
        • Сооружение рокария
        • Садовые дорожки
        • Освещение и подсветка
        • Садовая скульптура
        • Сухой ручей
        • Альпийская горка
        • Клумбы и цветники
        • Цветочные вазоны
        • Садовые фигуры
        • Живые изгороди
        • Газон на даче
      • Технические вопросы
        • Дренаж участка
        • Садовый инвентарь
        • Планировка участка
        • Системы полива
        • Стили ландшафта
        • Программы 3D-дизайна
      • Водные элементы ландшафта
        • Декоративный водопад
        • Садовый фонтан
        • Пруды и водоемы
        • Водяная мельница
        • Строительство бассейна
      • Сооружения
        • Детская площадка
        • Ограждения и заборы
        • Мебель для дачи
        • Садовая беседка
        • Дачный дом
        • Теплицы и парники
      • Сады мира
      • уДачная кулинария
        • уДачная выпечка
        • уДачные напитки
        • уДачная консервация
    • Растения
      • Разновидности растений
        • Цветы
        • Выращиваем огород
        • Ягоды
        • Хвойные деревья
        • Декоративные и плодовые деревья
        • Декоративные кустарники
        • Выращиваем бонсай
        • Комнатные растения
      • Вредители
      • Болезни растений
      • Посадка и уход
      • Удобрения и агрохимия
      • Календарь садовода 2018
    • Прочее
      • Выставки и мероприятия
      • Консультация эксперта
      • Ответы на вопросы
      • Дачные питомцы
      • События
    • Сотрудничество
      • Обратная связь
      • О проекте
    • Вопросы

    Многие цветоводы отправляют ирис на зимовку по принципу «сам засохнет и отвалится». Это в корне неверный подход, ведь он крайне рискован – да, зимостойкие ирисы могут и справиться, а вот цветы более нежных сортов наверняка пострадают.

    Потеряться в многообразии сортов ириса несложно – все оттенки от белоснежных до практически черных и все размеры от крошек, едва поднимающихся из травы, до гигантов, ростом с первоклассника, запутают даже опытного флориста. Но подготовка ирисов к зиме одинакова для всех видов и сортов, как луковичных, так и корневищных.

    Обрезка ирисов

    Листья ирисов, подсохшие и подгнившие по краям, часто становятся пристанищем для возбудителей заболеваний, а также местом зимовки вредоносных насекомых. Чтобы не плодить в собственном саду проблемы, листья необходимо обрезать на высоту 10-15 см и удалить с участка.

    Если говорить о том, когда обрезать ирисы на зиму, то ориентироваться стоит на ваш регион. В средней полосе это делается перед первыми заморозками, в начале ноября. Соответственно на севере начинать можно раньше, на юге – позже. Если же не хотите подгадывать сроки и мониторить прогноз погоды, обрежьте листья ирисов в период дождей – это обеспечит растению лучшее проветривание и не даст воде застаиваться в корнях.

    Обрезать цветки вместе с семязачатками на ирисах нужно сразу после цветения, а через две недели после него – и сами стебли цветов. От цветоносов должно остаться не более 2 см – это позволит избежать гниения.

    Посадка и пересадка ирисов осенью

    Сажать ирисы можно как весной, так и осенью. Однако если вы хотите, чтобы луковичные ирисы наверняка порадовали вас цветением в следующем сезоне, то отдайте предпочтение осенней посадке.

    Все виды ирисов лучше растут, цветут и зимуют при посадке на возвышенном, хорошо проветриваемом, освещенном месте. Они не любят застоя влаги или плотных грунтов, поэтому для иридария стоит выбирать участок с хорошо дренированной почвой.

    Осенняя посадка и пересадка ирисов выполняется сразу после того, как у растения высохли листья. Луковицы очищают от грунта, отделяют детку, затем посадочный материал просушивают и высаживают на новое место в конце сентября или начале октября. Теплое время года растения используют для того, чтобы укорениться, а вот в рост пойти не успеют.

    Перед посадкой все луковичные стоит почистить от старой кожицы и обеззаразить

    Корневищные ирисы после деления высаживают аналогично. Причем и те, и другие свежепересаженные цветы надо обязательно укрыть на зиму, независимо от их сорта, ведь они еще слишком слабы для самостоятельной зимовки.

    Укрытие ирисов на зиму

    Зимостойкость ирисов, а значит и необходимость в укрытии на зиму, зависит от их сорта и вида. Самыми хрупкими и нежными являются луковичные голландские, японские и испанские сорта (Wedgwood, Cajanus), корневищные ирисы (ирис гребенчатый, ирис безымянный, ирис озерный), а также все высокорослые сорта ириса бородатого.

    Более устойчивы к нашим зимам иридодиктиумы (ирис Виноградова, ирис Данфорда, ирис сетчатый), а также британские луковичные сорта. Из корневищных ирисов к этой группе можно отнести ирис безлистный, ирис Биберштейна и ирис карликовый.

    И наконец, спокойно зимуют даже в самые суровые годы дикорастущие безбородые ирисы (ирис сибирский, ирис болотный, ирис щетинистый, ирис восточный и ирис желтый).

    Перед тем как укрыть ирисы на зиму, необходимо подрыхлить междурядья и обработать верх корневищ и остатки листьев фунгицидами (Алирин-Б, Бактофит, Вектра, Гамаир и т.д.). А вот если вы решите подкормить ирисы на зиму, то выбирайте минеральный комплекс без азота.

    Если ирисы третьей группы можно отправлять на зимовку после обрезки и обработки без дополнительных усилий, то с первыми двумя придется повозиться. Укрывать ирисы на зиму нужно с началом заморозков, когда период дождей подошел к концу, т.е. примерно в середине – второй половине ноября. Делать это раньше не стоит, ведь во время осадков укрытые ирисы могут выпреть. Для укрытия отлично подойдут торф, перегной, стружка или солома. Укройте ирис так, чтобы над луковицами или корнями был 10-сантиметровый рыхлый слой, а сверху положите лапник.

    Если вы заметили, что луковичные ирисы некоторых сортов на вашем участке регулярно вымерзают, поступите с ними, как с гладиолусами – выкопайте на зиму. Делать это нужно после полного высыхания листьев. Обрезанные и обработанные инсектицидами луковицы необходимо просушить в течение месяца при температуре около 25°C, а затем хранить в сухом прохладном помещении.

    Даже зимостойкие сорта корневищных ирисов необходимо укрывать в первый год жизни и после наступления 4-5-летнего возраста, когда корни начинают выступать из-под земли.

    Весной ирисы пробуждаются рано и спокойно переносят перепады температур, поэтому снимать с них укрытие можно, как только сойдет снег в саду. Под дневным солнцем вы с легкостью обнаружите все возникшие за зиму проблемы. Возможно, укрытие не помогло, и часть ириса все же подмерзла. Тогда ему потребуется лечение:

    1. аккуратно удалите всю кашицу погибших листьев, вычищая ее до твердой ткани;
    2. обработайте срез листа раствором марганцовки насыщенного винного цвета;
    3. присыпьте ранки золой или толченым углем.

    Такая обработка позволит ирису зацвести в этом году и не даст начаться процессу гниения.

    Всегда можно сказать – «Зачем мне эти усилия? Ирисы зацветут и без них!». Но поверьте, когда вы увидите, насколько благодарными могут быть эти растения и как пышно и дружно они цветут после беззаботной зимовки, вы и не вспомните о потраченном времени.

    Ирисы любят выращивать на своих участках многие садоводы. Цветок невероятно декоративен, имеет множество форм и окрасов. Однако чтобы он радовал долгие годы, нужен правильный уход и обрезка.

    Зачем обрезать ирисы

    Это многолетник, который требует внимательного отношения к обрезке. За период роста и цветения ему требуется удаление надземных частей несколько раз. Когда надо обрезать ирисы:

    • листья стали желтыми и покрылись пятнами;
    • период цветения закончился;
    • конец осени и начало заморозков;
    • требования по уходу определенных сортов.

    Каждая из причин подразумевает свою технику и сроки, когда обрезать ирисы. Кроме того, есть два вида этих цветов, требующих разного ухода.

    Зачем обрезать ирисы

    Корневищные

    Уход за ними минимальный. Удаляют желтые и засохшие листья, в случае необходимости. Осенью можно не проводить обрезку, если нет на это веских причин. У этих сортов есть экзотические виды с эффектными цветками — у них веер листочков удаляется наполовину ближе к осени.

    Луковичные

    Более требовательны в уходе. Они отличаются наличием луковиц-корневищ. После того, как такие сорта отцветают, надо срезать всю их надземную часть. Корешки у луковиц оставляют и стараются не повредить — это может привести к гибели цветка. Посадочный материал подсушивают и осенью снова сажают в землю. В северных регионах цветок сажают весной, чтобы зимой растение не вымерзло.

    Когда нужно обрезать листья

    Обрезку производят в случае пересадки или размножения цветка. При этом листья подстригают почти полностью, оставляя примерно треть длины. Таким образом сохраняется вода в корнях для лучшей приживаемости.

    Когда нужно обрезать листья

    Если требуется отсоединить молодые корни, то нет необходимости трогать все корневище полностью. Нужная часть отсоединяется лопатой, а оставшаяся часть присыпается землей. Поливать после процедуры не требуется.

    Обратите внимание! Обрезку и пересадку лучше отложить на вечер, когда солнце не печет.

    Когда обрезать листья у ирисов — за несколько дней до предполагаемой пересадки. Трогать их во время цветения не рекомендуется, все процедуры производят спустя 3-4 недели. Растение восстановит силы, ушедшие на формирование цветоносов, и сформирует больше зачатков молодых корневищ.

    При созревании семян, кусты также нуждаются в обрезке. После того, как цветок увянет в цветоложе появляются семена. Каждый сорт способен размножаться семенами, а для некоторых этот способ единственный. Срезают все цветоносы, но если растение хотят размножить, оставляют один, убирая части куста, которые уже засохли.

    Есть сорта, обладающие семенами с очень декоративным видом. В таком случае удаляют засохшие бутоны, не трогая цветок. Ирис вонючий обладает семенами красивого оранжевого цвета, а Беламканда имеет черные эффектные семена.

    Можно ли в июле обрезать ирисы

    Начинает распускаться цветок одним из первых, но в зависимости от сорта эти сроки тоже варьируются. По цветению растения подразделяются на группы:

    • ранние — распускаются в мае;
    • среднеранние — цветение ближе к началу июня;
    • средние — в течение июня;
    • поздние — в первой половине июля.

    Можно ли в июле обрезать ирисы

    Некоторые сорта цветут два раза за один сезон — весной, а затем осенью. Таким образом в июле, когда ирис отцвел, у него обрезают цветоносы. Делается это для того, чтобы растение не расходовало силы на семена, а всю энергию направило на еще не распустившиеся бутоны.

    Дополнительная информация. Удаление сухих элементов придает более декоративный вид, это способ, как можно обновить ирисы.

    Есть сорта, которые очень легко сеятся, если не удалить цветонос — это приводит к загущенности посадок на клумбе. Это ухудшает внешний вид и провоцирует дефицит питательных веществ у основного растения.

    Также цветы обрезают и во время цветения. Это делается острым ножом, с соблюдением следующих рекомендаций:

    • удаляются бутоны, которые отцвели и имеют зеленое цветоложе;
    • когда происходит цветение в активной фазе, важно сохранить бутоны;
    • после того, как цветок потерял декоративный вид, его срезают на расстоянии 2,5 см от земли.

    Нельзя убирать листья во время цветения или сразу после. Это может даже привести к гибели растения. Когда обрезают листву у ирисов, убирают только полностью желтые или засохшие кончики. При правильной обрезке зеленый веер будет украшать клумбу все лето.

    Важно! Нельзя вносить подкормки в период цветения.

    Сорта, которые цветут два раза в год требуют обязательной обрезки стеблей и листьев. Когда срезать ирисы требуется для букета, срез делают почти у корня, не повреждая его при этом.

    Обрезка осенью

    Осенью обрезка необходима цветам — так растение подготовится к неблагоприятным условиям зимы. Процедура проводится перед заморозками в октябре — удаляются листья. Есть несколько советов, как стоит обрезать ирисы осенью:

    • срезать листву надо конусом, таким образом на поверхности будет меньше влаги;
    • листья до 15 см высотой не трогают;
    • когда подрезают ирисы, удаленные части обязательно надо сжечь;
    • корневища прикрывают слоем земли;
    • если зима с небольшим количеством снега, то цветы укрывают полностью.

    Таким образом, когда наступает пора срезать ирисы на зиму — зависит от региона выращивания. Где-то заморозки могут наступить раньше.

    Это очень распространенное растение, насчитывающее множество видов, поэтому каждый цветовод имеет свои секреты в уходе за ним. Вот несколько советов по уходу за цветком:

    • Чтобы после цветения листья не желтели, посадочный материал предварительно замачивают в медном купоросе. Такая процедура сохраняет растение зеленым до самых заморозков;
    • Только приобретенные сорта высаживают в период их приобретения, а уже имеющиеся кусты рассаживают в начале августа. При этом посадочный материал подсушивают пару дней и заделывают в грунт корневищем на юг;
    • Для того, чтобы поскорее размножить желаемый сорт, берут корневище и надрезают в двух местах на глубину примерно 1 см. Затем немного подсушивают и сажают. У такого растения образуется порядка 6-7 деток. Важно подготовить место для высадки, хорошо удобрить и увлажнить его. Детки от основного куста отделяются с небольшой частью маточника — так молодым растениям будет больше питательных веществ.

    Ежегодное обслуживание цветочных растений ириса — дом для сбора урожая

    Ирис известны своим эффектным цветением и высокими, похожими на мечи веерами листьев. Но как лучше всего ежегодно сокращать ирисы?

    Ирис лучше всего обрезать осенью. Отработанные цветоносы можно удалить весной, когда растения закончат цвести, но летом нужно оставить листву стоять. В середине осени срежьте листья примерно на 3 дюйма в длину над линией почвы.Затем удалите обрезанную листву с участка, сгребите осенние листья и уберите весь мусор, покрывающий корневища. Это поможет удалить среду обитания для зимующих вредителей (и упростит весеннюю уборку). Осень также лучшее время для посадки новых сортов ириса (особенно новых повторно цветущих видов).

    Хотя эти растения очень снисходительны, есть несколько советов и приемов, чтобы определить, когда обрезать ирисы и как это лучше всего делать. Читайте дальше, чтобы узнать все о том, как и когда обрезать цветы ириса!

    Когда сокращать ирисы

    Летний уход за ирисом заключается в удалении израсходованных цветочных стеблей, а также любых поврежденных или мертвых / отмирающих листьев. Большая часть листвы должна оставаться на растении до осени , чтобы растение могло вырабатывать энергию для своих корней посредством фотосинтеза. Листья можно удалить осенью, обрезав их на несколько дюймов выше уровня почвы.

    Ирис обычно вырезают осенью. Листья можно оставить для естественного отмирания в конце вегетационного периода или их можно обрезать, когда прогнозируется морозная погода. Листву ириса и другой мусор убирают с грядки осенью, оставляя верхушки корневищ чистыми и готовыми к прорастанию следующей весной.

    «Осенью обрежьте листья ножницами до 3-дюймовых вентиляторов, чтобы избежать весенней уборки мокрых листьев».

    Многолетний сад Харроусмит: Цветы для трех сезонов, Патрик Лима

    Как обрезать ирис осенью

    Обрежьте ирис так, чтобы листва возвышалась над землей примерно на 3 дюйма в длину. Используйте острые садовые ножницы или секатор для обрезки широких листьев. Постарайтесь сделать чистые, четкие надрезы и не забудьте убрать листву с этого участка.Не оставляйте срезанные листья поверх корней, чтобы зимой образовался замороженный беспорядок!

    Срезать листья ириса проще всего с помощью ручных секаторов . Вот мои любимые:

    При обрезке ириса осенью в домашний компост можно добавить здоровые листья ириса. Они будут компостироваться быстрее, если вы разрежете их на более мелкие кусочки, а не пытаетесь компостировать большие длинные листья.

    Пока вы срезаете ирис, нужно время, чтобы понаблюдать за здоровьем растений .Ищите расточители ириса, гниль или другие признаки вредителей и болезней. Когда их рано поймают, гораздо легче бороться с вредителями и болезнями!

    «Будьте осторожны с ирисами, откладывающими яйца в корневищах, чтобы они могли вырасти в виде личинок со встроенным источником корма; личинки розовато-белые с черными головками. Уничтожайте инфицированные растения и корневища, которые часто становятся мягкими из-за бактериальных или грибковых инфекций, которые проникают через туннели бурильщика ».

    Основные многолетние растения: полная ссылка на 2700 многолетних растений для домашнего сада, Рут Роджерс Клаузен и Томас Кристофер

    More Fall Plant Care For Irises

    Уход за осенними растениями для ирисов

    Осень — также прекрасное время для посадки новых сортов ириса.Ассортимент новых доступных цветов ириса просто ошеломляет, и , многие новые сорта снова зацветают, (будут цвести более одного раза в год)! Вы обязательно найдете тот, который дополнит ваш сад. Луковицы ириса можно заказывать круглый год, но обычно они отправляются ранней осенью. Вот некоторые из самых продаваемых ирисов для осенней посадки:

    Сажайте новые корневища ириса неглубоко, обычно с обнаженной верхней половиной корневища. Несколько луковиц / корневищ ириса можно установить на расстоянии около 24 дюймов друг от друга в саду.

    Недавно посаженные корневища ириса могут быть не такими холодостойкими, как крупные укоренившиеся кусты. В более прохладных зонах, таких как зоны 3-5, рассмотрите возможность применения толстой защитной зимней мульчи по всей площади. Подождите, пока земля не замерзнет, ​​прежде чем применять мульчу, и обязательно удалите ее ранней весной.

    Летний уход за листвой многолетних ирисов

    Растения ириса не нуждаются в особом уходе летом, после того как они отцветут в конце весны. Удалите израсходованные цветоносы после того, как они отцветут. , чтобы позволить растению направить свою энергию на листья и корни.

    В течение лета удаляйте пожелтевшие или поврежденные листья . Вы также должны собирать мусор сверху корневищ и периодически отодвигать мульчу, чтобы корневища не зарывались слишком глубоко.

    «Уход включает удаление сильно испачканных или засохших коричневых листьев с внешней стороны вентиляторов один или два раза в течение лета и очистку корневищ от мусора, чтобы они могли дышать и загорать. В противном случае вы можете получить мягкую гниль.

    Многолетний сад Харроусмита: цветы для трех сезонов, Патрик Лима

    Некоторые производители ириса проводят дополнительную обрезку листьев в конце лета . Это делается для того, чтобы солнечный свет достигал верхушки корневищ, а также для усиления циркуляции воздуха вокруг основания растений, прежде чем они перейдут в состояние покоя. В этом случае ирисы обрезаются в два этапа с интервалом в несколько месяцев.

    В августе каждый лист ириса обрезают примерно на половину своей длины.В результате остается веер обрезанных листьев, стоящих на высоте около 30 см над почвой. Эти половинки листьев остаются на ирисе до тех пор, пока не наступят осенние заморозки, а затем растение обрезают до уровня чуть выше земли.

    «Традиционно листовые вееры обрезаны примерно до 9 дюймов в конце лета, чтобы позволить корневищам созревать на солнце».

    Основные многолетние растения: полная ссылка на 2700 многолетних растений для домашнего сада, Рут Роджерс Клаузен и Томас Кристофер

    Выращивание ирисов: где и как

    Вы могли подумать, что бородатая Ирис только синяя или пурпурная.Или, возможно, вы думали, что их трудно выращивать. Сегодняшние гибридные бородатые ирисы бывают всех цветов радуги, и это одни из самых простых в выращивании многолетних растений.

    При минимальном уходе они год за годом будут награждать вас красивыми цветами. Вот несколько советов по выращиванию ириса. Правильный уход прост и довольно легок. Порадуйте свой сад и себя этими прекрасными цветами ирисов.

    Когда сажать

    Для достижения наилучших результатов в Канаде ирис следует сажать в середине июля или августе.Важно, чтобы корни только что посаженного ириса хорошо укоренились до окончания вегетационного периода. В районах с ранним наступлением зимы можно предпочесть раннюю посадку (середина июля). Некоторые из более умеренных областей могут быть засеяны позже (с середины до конца августа).

    Где сажать

    Ирису нужно как минимум полдня на солнце. В очень жарком климате немного тени полезны, но в большинстве климатов ирис лучше всего растут на ярком солнце. Обязательно обеспечьте свой ирис хорошим дренажом, высаживая его либо на склоне, либо на приподнятых грядках.

    Подготовка почвы

    Ирис хорошо растет на большинстве хорошо дренированных садовых почв. Посадка на склоне или на возвышении обеспечивает хороший дренаж. Если у вас тяжелая почва, добавьте крупный песок или перегной, чтобы улучшить дренаж. Гипс — отличный кондиционер почвы, который может улучшить большинство глинистых почв.

    Идеальный pH почвы — 6,8 (слабокислый), но ирис в этом отношении толерантны. Чтобы отрегулировать pH почвы, в кислые почвы можно добавлять известь, а в щелочные — серу.Перед принятием корректирующих мер всегда лучше проанализировать почву.

    Посадка ирисов

    Ирис следует сажать таким образом, чтобы верхушки корневищ были обнажены, а корни были разложены и смотрели вниз в почву. На очень легких почвах или в очень жарком климате может быть желательно засыпать корневище одним дюймом почвы. Укрепите почву вокруг каждого корневища, а затем полейте ее, чтобы она успокоилась. Распространенная ошибка — слишком глубоко сажать ирис.

    Расстояние друг от друга: Ирис обычно высаживают на расстоянии от 12 до 24 дюймов.Близкая посадка дает немедленный эффект, но ирис, посаженный близко, нужно часто прореживать. Растения, расположенные дальше друг от друга, нуждаются в менее частом прореживании.

    Полив: Вновь посаженным растениям требуется влага, чтобы помочь их корневой системе прижиться. Конкретная информация о поливе зависит от вашего климата и типа почвы, но имейте в виду, что глубокий полив с длительными интервалами лучше, чем более частый мелкий полив. После укоренения ирис обычно не нужно поливать, за исключением засушливых районов.Чрезмерный полив — частая ошибка.

    Удобрение: Конкретные рекомендации по удобрению зависят от типа почвы, но костная мука, суперфосфат и 6-10-10 эффективны. Легкое нанесение примерно через месяц после цветения вознаградит вас хорошим ростом и цветением. Избегайте использования чего-либо с высоким содержанием азота, так как азот вызывает проблемы с гнилью.

    Прореживание старых комков: Ирис необходимо проредить или разделить, прежде чем они станут переполненными, как правило, каждые 3-4 года.Если ирисам позволить стать очень многолюдными, цветение пострадает. Некоторые сорта могут вытеснять другие, и проблемы с болезнями могут усугубляться.

    Старые комки можно проредить, удалив старые корневища в центре скоплений и оставив новые наросты в земле. В качестве альтернативы вы можете выкопать весь комок, удалить и заново высадить новые крупные корневища.

    Общий уход за садом

    Следите за чистотой грядок Iris и без сорняков и мусора, позволяя верхушкам корневищ греться на солнце.Стебли цветения следует обрезать близко к земле после цветения.

    Здоровые зеленые листья не трогать, а больные или коричневые листья удалять. Во время уборки ранней / поздней осенью листва можно обрезать примерно до 6 дюймов. Это поможет солнцу достичь корневищ и улучшит циркуляцию воздуха вокруг растений.

    Как ухаживать за бородатыми ирисами. Ударопрочный. Легко расти

    Часто задаваемые вопросы

    Почему мои ирисы не цветут?

    • Отсутствие солнца / притенение деревьями
    • Влажный — недостаточно сухой
    • Корневища делятся недостаточно часто — каждые три или четыре года
    • Корневище посажено слишком глубоко — верхняя половина должна быть на поверхности
    • Требуется кормление
    • Неправильная подача — (Азот) / Все листья
    • Комбинация любого из вышеперечисленных

    Ирисы в тени цветут не так быстро, как на открытом солнце

    Можно ли выращивать ирисы на тяжелой глинистой почве?

    Определенно — Ирисы с бусинами хорошо растут в глине, но сначала следует улучшить дренаж.В основание грядки насыпьте щебень, затем крупный щебень; смешать грунт с мешками с песком и торфом.

    Как лучше всего сажать ирисы в смешанной бордюре с травянистыми растениями / многолетниками?

    У многих садоводов нет места для отдельной рамки для ирисов. Высокие бородатые ирисы можно успешно смешивать с другими растениями.

    • Убедитесь, что корневища открыты для солнца и не затенены или не закрыты другими растениями
    • Монитор Ирисы высокие бородатые во время вегетационного периода по мере роста других травянистых растений.

    Какие хорошие растения-компаньоны с высокими бородатыми ирисами, посаженными на специальную грядку для ирисов?

    Для получения более подробной информации по этой теме, пожалуйста, прочтите нашу статью «Сопутствующие растения».

    Выбирайте растения, которые не создают чрезмерного листового покрова, затеняющего корневища ириса

    • Alliums — ранне / позднецветущие сорта / смесь двух
    • Тюльпаны — раннецветущие сорта
    • Пионы
    • Розы — лучше всего подойдут те, у кого дряблая привычка (артур белл)
    • Травы — но будьте избирательны.Неинвазивные сорта.
    • Формальная установка — отделения для ящиков

    Ирисы с луком

    Завод в формальной обстановке с ящиками

    Стоит ли ставить ирисы на стеки?

    Защищенное место / не — это зависит от топографии / местных ветровых условий и степени защищенности вашего сада.

    Соображения — рекомендуется делать ставки с небольшим количеством растений для защиты от непредсказуемой погоды в Великобритании / майских июньских штормов.Большие границы — вопрос выбора / рабочая сила

    Опора — используйте жесткий, но легкий кол, который не умаляет красоты растения; закрепите растение с помощью мягкого гибкого оцинкованного разрезного кольца, а не жесткого «пружинящего» типа.

    Можно ли успешно выращивать высокие бородатые ирисы в контейнерах?

    Определенно . Многие садоводы с ограниченным пространством / городскими садами успешно выращивают высокие бородатые ирисы в контейнерах.

    • Аспект — жаркое / солнечное место жизненно необходимо
    • Контейнер — выберите контейнер хорошего размера / лучше широкий и неглубокий, чем слишком узкий и глубокий
    • Дренаж — хороший дренаж всегда важен, но особенно в горшках — добавьте битые кирпичи / битые горшки / гравий
    • Почва — хорошая песчано-песчаная почвенная смесь
    • Корм ​​- обильное кормление костной мукой (без азота)
    • Вредители — берегитесь слизней / улиток

    Ирисы могут успешно расти в контейнерах при правильных условиях

    Зачем покупать британские ирисы?

    • Испытано в условиях выращивания в Великобритании
    • Hardy — при правильном обращении прослужит годы
    • Распространяется, чтобы противостоять британскому ветру и дождю / лепестки достаточно толстые, чтобы выдерживать июньские грозы

    Ирисы, выращенные в Великобритании, способны переносить британские погодные условия

    Зачем покупать наши ирисы?

    • Эксклюзив для English Iris Company
    • Награжден наградой — разработан на основе отмеченного наградами материала более сорока лет Брайаном Додсвортом, самым знаменитым британским гибридом высоких бородатых ирисов двадцатого века
    • Родословная — обладатель двенадцати медалей UK Dykes (Oscar of Iris Hybridisers World) / никто не выигрывал медаль более четырех раз за 90-летнюю историю медали

    Брайан Додсворт — обладатель Двенадцати медалей UK Dykes

    Care — Американское ирисовое общество

    Когда сажать

    Безбородые ирисы обычно сажают осенью, но их можно высаживать в августе, сентябре и октябре, в зависимости от вашего климата.Осень обычно приносит дождь, чтобы дополнить полив, и корни будут хорошо расти, когда погода остынет. Если у вас нет раннего осеннего дождя, обязательно поливайте их, чтобы они хорошо начали. Новые корни необходимы для закрепления растений перед зимой. Посадите ирис как минимум за четыре недели до первого сильного или смертельного мороза.

    Где сажать

    Большинству безбородых ирисов необходимо солнечное место для лучшего цветения и цветения. Если растения находятся на солнце менее полдня, они могут плохо цвести.Сибирские ирисы любят ровную влажность, а японские — столько воды, сколько вы можете дать. Однако этим типам не нравится, когда зимой ноги мокрые. Луизианские ирисы и некоторые виды безбородых будут расти в стоячей воде круглый год на юге, но также хорошо себя чувствуют в земле, если они получают достаточно воды и не пересыхают. Ирисы Spuria требуют сухих условий во время летнего покоя в июле и августе. Инструкции по выращиванию, относящиеся к конкретному типу, обычно можно найти на веб-сайтах соответствующего раздела.(См. Об AIS)

    Садовая почва

    Ваши безбородые ирисы будут расти на хорошем садовом суглинке с добавлением органических веществ, таких как перегной или компост. Предпочтительна кислая почва, но японские ирисы — единственные безбородые ирисы, которым требуется кислая почва. Для оптимальных характеристик японского ириса необходим pH от 5,0 до 6,5.

    Как сажать

    Сажает луизианские, спурианские и сибирские ирисы глубиной около одного дюйма. Японцы следует сажать немного глубже, примерно на два дюйма, так как они дают новые корни поверх старых.Хорошо поливайте только что посаженные корневища, пока они не начнут активно расти. Высыхание на этом этапе почти наверняка приведет к гибели растений. После укоренения безбородые ирисы хорошо растут, но для их начала требуется особый уход. После того, как растения начнут расти, добавьте мульчу толщиной от двух до трех дюймов (кроме Spurias) и оставьте ее на круглый год. Это замедляет рост сорняков и позволяет корням оставаться более прохладными. Также он предотвращает ожоги корневищ Луизианы на солнце.

    Удобрение

    Тип почвы на вашем участке будет определять ваши потребности в удобрениях.Для оптимального роста рекомендуется внесение сбалансированных удобрений весной, когда растения достигают нескольких дюймов в высоту. Японцы особенно тяжелые кормушки и ценят второе кормление до начала цветения.

    Общий уход за садом

    Для оптимального роста важно, чтобы на грядках ирисов не было сорняков. После того, как цветение закончится, срежьте цветковые стебли, прежде чем любые семенные коробочки, сделанные пчелами, разовьются, поскольку их семена могут заразить ваши названные сорта. Безбородые ирисы могут расти в течение нескольких лет на одном и том же месте, если их регулярно кормить.Японские ирисы являются исключением — их нужно делить каждые три года, чтобы они росли. После осенних заморозков срежьте коричневую листву, чтобы грызуны не гнездились в кустах. Листва луизании в южном климате останется зеленой, и ее не стоит срезать.

    Вредители и болезни (вклад Джима Морриса)

    Болезни

    Джон Вейлер, гибридизатор ирисов и давний профессор Государственного университета Фресно в Калифорнии, написал в «Мире ирисов»: «Ирисы свободны от болезней и их легко выращивать!» «Сколько раз [было] это утверждение было сделано восторженным писателем в журнальной статье, книге по садоводству или в газете [?].Однако в последние годы, по мере того, как все больше садоводов разводили ирисовые насаждения, а коллекции расширялись, распространенность ряда заболеваний ириса стала более очевидной ».

    Восприимчивость ирисов к различным вредителям и болезням часто зависит от вашего географического положения, и многие болезни могут повлиять или не повлиять на ваши ирисы. Содержание в саду чистым от мусора во многом помогает избежать условий, способствующих появлению вредителей и болезней.

    Бактериальная пятнистость листьев (также называемая бактериальной пятнистостью листьев)

    Бактериальный ожог листьев поражает многие виды ирисов.Возбудитель — Xanthomonas tardicrescens. Бактериальный ожог листьев вызывает появление больших пятен неправильной формы, которые сначала появляются по краям на кончиках листьев. Сначала пятна представляют собой небольшие бледные участки. Ключом к диагностике бактериальных инфекций является то, что пятна сначала кажутся водянистыми, а затем становятся светло-коричневыми. Эти коричневые пятна увеличиваются в размерах, а центры становятся беловатыми или сероватыми. Бактериальная инфекция распространяется по жилкам на листьях, и пятна могут сливаться вместе. Это бактериальное заболевание легко спутать с грибковой пятнистостью листьев.И то и другое случается в туманную и дождливую погоду. На ирисе чаще всего появляются бактериальные пятна на листьях в мягкую погоду, в то время как грибковые пятна на листьях могут возникать в любое время, когда температура выше нуля. Пятна от бактерий на листьях больше и имеют более неправильную форму, чем пятна на листьях грибов. (см. пятно на листьях грибов ниже)

    Поскольку лекарств не существует, профилактика — единственное, что поможет контролировать это заболевание. Бактерия легко распространяется на садовый инвентарь, а также через брызги воды на растения, поэтому будьте осторожны при использовании любых инструментов на здоровых растениях, которые использовались для зараженных растений.После работы с растениями, пораженными бактериальной пятнистостью листьев, тщательно мойте руки. Продезинфицируйте инструменты разбавленным раствором (1 часть отбеливателя на 9 частей воды) 0,5% гипохлорита натрия (бытовой отбеливатель).
    Культурные меры по предотвращению бактериальной пятнистости листьев включают удаление старой листвы в саду осенью и ее уничтожение. Это сведет к минимуму ряд потенциальных проблем с радужной оболочкой. Поскольку бактерии не заражают корневище, может помочь пересадка.

    Пятнистость на листьях грибка

    Грибковые пятна на листьях представляют собой маленькие круглые или овальные пятна на листьях, которые становятся желтоватыми или коричневыми и часто имеют четкую красно-коричневую границу.Возбудитель — Didymellina macrospora. Он может поражать всех бородатых ирисов, сибиряков, I. versicolor и ксифиумы, известные как голландские ирисы. Чем больше у вас дождя, тем сильнее он становится. Это легко контролировать с помощью фунгицида и разбрасывателя наклеек в вашем опрыскивателе. Применять осенью и ранней весной до заражения. В случае заражения срежьте кончики пораженных листьев и примените снова. Манеб доказал свою эффективность. Узнайте у местных властей об использовании пестицидов и фунгицидов.

    Грибковая пятнистость на листьях — Фото Расс Родриг

    Мягкая бактериальная гниль

    В некоторые годы это может стать серьезной проблемой, которая может почти уничтожить насаждение, если дать ему возможность распространиться без каких-либо корректирующих действий.Возбудитель — Erwinia carotovora (да, поражает морковь) и поражает все бородатые ирисы. Это проявляется в виде мягкой гнили корневища с неприятным запахом, за которой следует увядание и отмирание веера листьев. Он распространен во влажных источниках с высокими температурами. Если вы наблюдаете это и чувствуете запах, займитесь его чисткой! Ложкой соскребите инфицированную ткань. Раны на корневищах нужно подвергать воздействию солнца. Затем припудрите рану очищающим средством на основе хлора. Вместо очищающего средства некоторые люди обливают корневища антибактериальным мылом Dial (с триклозаном).

    Грибковая гниль кроны

    Это может повлиять на ирисы бородатые, реже — ирисы японские, сибирские и спурийские. Он представляет собой серую или желто-коричневую хлопчатобумажную массу над основанием листьев и прилегающей почвой и корневищами. Листья желтеют на кончиках, загнивают у основания и со временем опадают. Часто возникает вторичная инфекция мягкой бактериальной гнили. Наиболее губителен этот гриб в теплую погоду с влажной почвой. Возбудителем является Sclerotium rolfsii, также известный как гриб горчичных семян, потому что он также представляет собой коричневые сферические склероции, размером и цветом примерно с семена горчицы в неактивном состоянии.Это контролируется санитарными условиями выращивания, очисткой инфицированной ткани, воздействием солнца на корневища и погружением корневищ в фунгицид или 10% раствор хлорокса во время посадки или пересадки.

    Вредители

    Ирис Борер

    Это существо — бич Востока и Среднего Запада. Санитарно-гигиенические условия в саду наиболее важны для того, чтобы избежать этого заноза. Изучите его жизненный цикл: Macronoctua onusta — гусеница, личинка невзрачной ночной бабочки среднего размера.Осенью бабочки откладывают яйца на старые листья ириса и другой ближайший мусор. Яйца переживают зиму и вылупляются весной при теплой погоде. Крошечные белые гусеницы ищут свежие листья ириса, которые в это время обычно не достигают 30 см в высоту. Раннее повреждение трудно обнаружить, но по мере роста они начинают атаковать края центральной листвы, оставляя зазубрины и оставляя слизистую муку. Если вы поймаете их рано, вы можете раздавить их пальцами в листве. Ирис-бурильщики — проверенные каннибалы, и к тому времени, когда они наполовину вырастут, в каждом ирисе выживет только один.Но они наносят значительный ущерб, когда спускаются вниз по снопу листьев или по цветущему стеблю к корневищу ириса. Сверлильщик выдалбливает корневище и иногда мигрирует в соседнее корневище и делает то же самое. На этом этапе они должны быть выкопаны и вырастают до одного-двух дюймов, имеют розоватый вид с темно-коричневыми головками. Уродливый! В конце лета они покидают корневище, попадая в почву и превращаясь в темно-коричневые куколки. Эта стадия покоя позволяет гусенице превратиться в моль осенью, когда они появляются, спариваются и откладывают яйца, чтобы начать процесс заново.

    Большинство пестицидов неэффективны против ирисового мотылька. Санитарная обработка сада и визуальный осмотр ваших растений очень важны. Сообщается, что двумя системными инсектицидами с хорошим действием являются Merit и Cygon 2E. Прочтите этикетки и экономно наносите с помощью стикера-распределителя ранней весной (когда ирисы достигают 4-6 дюймов в высоту) не реже трех раз каждые 7-10 дней. Яйца вылупляются в разное время, поэтому вы можете получить разные партии в зависимости от микроклимата в вашем саду. Будьте бдительны!

    Не было подтвержденных сообщений о ирисовом мотыльке к западу от Скалистых гор.

    Расточитель в корневище и сверлильщик

    Куколки и моль

    Тля

    Эти маленькие зеленые или серые насекомые — сапсосы. Они появляются на листьях ириса гроздьями и продолжают высасывать сок листьев. Они также могут распространять болезнь между растениями. Они легко контролируются физическим удалением или раздавливанием пальцами. Леди-клопы тоже любят их. Эффективно опрыскивание инсектицидным мылом или жидким средством для мытья посуды.

    Вербена бутонная мотылек

    Это существо, по-видимому, представляет проблему только для гибридизаторов ириса, у которых есть семенные коробочки, развивающиеся из их скрещиваний ириса.Endothenia hebesana, почковая моль атакует семена в стручках. У него такой же жизненный цикл, как и у ирисового мотылька. Санитарная обработка и очистка семенных стеблей и коробочек — единственный известный способ борьбы.

    Сверчки

    В США обитают сотни видов сверчков. Сверчки питаются практически всем. Они будут есть семена, мертвых насекомых, кожу, бумагу, старую одежду (хлопок, шерсть и шелк) и растения. Это включает корневище ириса. Они проедают дыры в корневищах, которые позже могут стать домом для насекомых, что приведет к мягкой гнили от повреждения корневища.Взрослые сверчки проводят свои дни в неглубоких норах под камнями, деревом или растениями. Они наиболее активны поздним вечером и ночью, когда самцы начинают свою серенаду, чтобы привлечь самок. Жизнь сверчка начинается с того, что одно из примерно 300 яиц, откладываемых самкой в ​​почву в конце лета и осенью. Некоторые виды зимуют личинками или взрослыми особями, другие — яйцами, которые вылупляются весной. Годовалый сверчок — большая редкость. Сверчками можно бороться с помощью инсектицидов общего назначения.

    Мокрицы (также известные как Pill Bugs или Rollie-Pollies)

    Клоп — единственный рачок, который может всю жизнь проводить на суше.Их снаряды похожи на броню, и они известны своей способностью скатываться в шар. Обыкновенный клоп Armadillidum vulgare обычно питается гниющей растительностью, но выкапывает дыры, начатые сверчками в корневищах ириса. Эти маленькие существа, которые в некоторых местах называются рулонами, обитают под камнями, бревнами или в любом другом месте, где есть влага. Приняв оборонительную позу, они сворачиваются в клубок. С ними можно бороться с помощью инсектицидов общего назначения.

    Родинки

    Это небольшое коричневое роющее млекопитающее принадлежит к семейству Talpidae.Его диета в основном состоит из дождевых червей, личинок и других мелких беспозвоночных, обитающих в почве. Их слюна содержит токсин, способный парализовать дождевых червей. Благодаря этому кроты могут хранить свою еще живую добычу для последующего употребления в пищу. Проблема, которую они создают для растений, — это воздушное пространство из их нор, вызывающее задержку роста растений и отсутствие цветения. У каждого свои методы устранения родинок. Единственный верный способ — переехать в Ирландию, где их нет.

    Полевок

    Этот маленький грызун имеет цвет от черно-коричневого до серовато-коричневого, 5-8 дюймов в длину, напоминает мышь, но с более толстым телом, более коротким волосатым хвостом, немного более круглой головой с заостренным носом и меньшими ушами и глазами.Они живут под землей в норах (часто используя кротовые норы), но перемещаются по земле по взлетно-посадочным полосам, которые они делают, поедая все на своем пути, будь то трава, травянистые растения, луковицы, клубни и даже корни деревьев или кора деревьев на уровне земли. Их можно контролировать с помощью токсичных приманок, таких как антикоагулянты бродифакум и бромадиолон, а также с помощью ловушек. Альтернатива — использовать мышеловки с кусочком сыра, помещенным прямо в их ход. Они редко сбиваются с пути.

    Выращивание ирисов | Советы по выращиванию ирисов от Doddington Hall / RHS Gardens

    Энтони Джарвис, создатель знаменитого дисплея ирисов в Доддингтон-холле, делится своими советами по выращиванию ирисов, включая «систему Доддингтона» подразделения

    Ирисы являются визитной карточкой компании RHS Partner Garden Doddington Hall, Линкольн, где они выращиваются в Западном саду с 1980-х годов.Их пышные цветы, выращенные в партерах, обсаженных кустами и травой, создают поразительный эффект гобелена в мае и начале июня.

    Энтони Джарвис, чья семья унаследовала поместье Доддингтон в 1830 году и до сих пор живет там, рассказывает, как извлечь максимум из этих элегантных цветов.

    «Цветы ириса с бородой держатся высоко в воздухе, и их полупрозрачность делает их особенно красивыми в вечернем свете», — говорит Энтони. «Когда они хорошо выращены, они обеспечивают удивительно долгое зрелище, давая полное количество цветов на стебле, а вне сезона листва создает привлекательное почвопокровное растение.’

    Любимые бородатые ирисы Антония

    • Я . ‘Langport Wren’ (на фото) — чудесный ирис глубокого красного дерева, крепкий и всегда полный цветов
    • Я . ‘Wabash’ — яркий двухцветный цвет, небесно-голубой поверх фиолетового
    • .
    • Я . ‘Ma Mie’ — восхитительный безмятежный ирис, выведенный Кайе в 1906 году
    • Я . ‘Blue Florentine’ — очень старый сорт, ярко-французский синий и ароматный

    «Система Доддингтона» деления радужки

    Команда садоводов считает свою «систему Доддингтона» безупречным способом деления ирисов.«Ирисы требуют минимального внимания в рамках этой системы. Некоторые из старых сортов продолжают процветать после 28 лет на одних и тех же грядках », — говорит Энтони. «Ключевыми преимуществами являются регулярное и полное цветение, скорость и физическое удобство».

    В основе системы лежат две характеристики ириса:

    • Ирисы устанавливают цветочные инициалы в августе, определяя, сколько цветов на каждом стебле будет в мае следующего года.
    • Чтобы установить максимальное количество инициалов цветов, растения должны быть в покое и согреваться солнечным светом в период с августа по октябрь.

    «Традиционная система осеннего прореживания каждые три-четыре года позволяет ирисам переполняться, что приводит к затемнению», — объясняет Антони. «Это также беспокоит растения в тот самый момент, когда они пытаются установить цветочные инициалы, что приводит к ненадежной демонстрации цветов в следующем году».

    Пошаговое руководство:

    1. Разделяйте ирисы ежегодно после окончания цветения в июне. В этот момент ранние летние листья и стебли цветов начали отмирать, а поздние летние листья начали расти.

    2. Разделите отдельные растения, рассекая корневища лопатой, оставляя часть в почве нетронутой. Удалите около 30–50% от общей массы растения — см. Диаграмму (справа), где показано, где обрезать. Цель состоит в том, чтобы оставить растения такого размера, которые поместятся под листом бумаги формата A5, с свободным пространством 25–30 см (9–12 дюймов) во всех направлениях между другими растениями. Ирисы обладают значительной способностью колонизировать голую землю, так что не стесняйтесь использовать лопату!

    3. После раскола срежьте ранние летние листья на оставшихся растениях и обрежьте или оборвите опавшие стебли цветов. Наконец, подберите растения — в Доддингтон-холле в почву между растениями засыпают 70–100 г костной муки на квадратный метр (2–3 унции на квадратный ярд).

    4. Решая, какие части растения оставить, ищите толстые однолетние корневища с парой побегов, несущих ранние летние листья. Это инициалы корневищ и стеблей цветов следующим летом.Выберите корневища, указывающие в том направлении, в котором вы хотите, чтобы растение двигалось — оно продвигается, возможно, на 13 см (5 дюймов) в год, и с их помощью можно будет заполнить пробелы в общей структуре растения.

    5. Основным преимуществом этой системы является то, что всю работу можно выполнять стоя, используя легкую лопату, вилку и пару ножниц. Без повторной посадки ирисов (а это непростая задача) прореживание выполняется намного быстрее, чем при традиционном методе.

    6. Если в ирисовых растениях есть неудобная щель, иногда может потребоваться посадить одно или два корневища. Если их посадить в июне, они зацветут вместе с остальными в мае следующего года.

    7. При переходе на систему Доддингтона у вас может быть переходный год или два, прежде чем вы достигнете устойчивого состояния. Фактический размер групп корневищ, которые вы решили оставить, не имеет решающего значения, и большие группы могут иметь большие промежутки между ними.


    Дополнительные советы по выращиванию

    • Для максимального цветения корневища ириса необходимо прогреть солнцем в августе и сентябре.Избегайте перенаселенности растений, так как это затемняет корневища, а это означает, что в следующем году будет мало цветов или совсем не будет цветов.
    • Если грядка выглядела плохо в мае прошлого года, попробуйте в ноябре легкую мульчу из компоста. Антоний считает, что грибной компост превосходен.
    • Удалите засохшие в конце лета листья, когда они оторвутся от корневищ, или их можно оставить до весны, обеспечив укрытие на зиму.
    • Удалите мертвые точки с помощью ножниц. Эта работа становится более важной по мере того, как наступает цветение, и, наконец, можно удалить целые опавшие стебли цветов.

    Доддингтон Холл

    Доддингтон-холл — партнерский сад RHS недалеко от Линкольна. Великолепный дом елизаветинской эпохи, окруженный оригинальными садовыми стенами. Восточный фронт прост и формален, в то время как Западный сад богат растениями и достигает пика в начале лета. Весенние луковицы являются изюминкой диких садов вместе с вековыми деревьями, здесь также есть продуктивный огород.

    Узнать больше


    Вас также может заинтересовать …

    Подробнее о выборе и выращивании бордюрных ирисов

    Все, что нужно знать о луковичных ирисах

    Когда сокращать ирисы для получения более здоровых и привлекательных растений

    Бородатые ирисы ( Iris germanica ) — звезда поздневесеннего сада.Их большие гибкие цветы бывают самых разных цветов, способных создавать радужные оттенки в пейзаже. Они устойчивы к оленям и кроликам, и многие разновидности имеют прекрасный, но тонкий аромат. Хотя их довольно легко выращивать, важно знать, когда обрезать ирисы, чтобы максимально сохранить здоровье растения и внешний вид вашего сада.

    Бородатые ирисы бывают самых разных цветов. Вот лишь некоторые из них в моем домашнем саду.

    Почему важно знать, когда обрезать ирисы?

    Есть три основные причины обрезать заднюю радужку:

    1. В то время как бородатые ирисы каждую весну устраивают шоу в течение двух-трех недель, после того, как их цветы блекнут, растения выглядят намного менее привлекательными.Вы захотите обрезать опавшие цветы, чтобы сад выглядел наилучшим образом.
    2. Помимо удаления опавших цветоножек, еще одним фактором, влияющим на то, когда обрезать ирисы, является профилактика болезней. Есть несколько распространенных заболеваний радужной оболочки, которые можно уменьшить или устранить с помощью правильного ухода за радужкой, включая обрезку радужки.
    3. Наконец, знание того, когда обрезать ирисы, имеет решающее значение для предотвращения появления ужасных вредителей, известных как ирисовый мотылек.

    Давайте поговорим о каждой из этих трех причин по очереди и обсудим, как и когда обрезать ирисовую диафрагму, чтобы помочь им достичь максимальной производительности.

    В здоровом состоянии бородатый ирис прекрасен. К сожалению, они предрасположены ко многим заболеваниям листвы, вызывающим появление коричневой и / или желтой листвы.

    Когда обрезать стебли ириса

    Обрубка — это ежедневная или еженедельная задача для большинства садоводов. Удаление опавших цветов с некоторых видов растений способствует развитию последующего цветения. Однако с бородатыми ирисами дело обстоит иначе. Большинство сортов цветут только один раз в конце весны, и на этом все.Как и пионы, даже если вы заморозите ирисы, они не зацветут снова до следующего года. Есть несколько сортов бородатого ириса, которые снова зацветают осенью, но это не норма. Тем не менее, вы все равно должны обрезать использованные стебли ириса, чтобы растения выглядели опрятно и предотвратить ботритис и другие болезни. Подходящее время для удаления цветоножек — несколько дней после того, как все цветы отцветут.

    Хотя цветы красивы, мертвые цветоносы — нет. Обрежьте их, чтобы растения оставались здоровыми и хорошо выглядели.

    Как обезвредить ирисы

    Нет необходимости удалять отдельные мертвые цветы по мере их увядания. Вместо этого обрежьте весь цветонос в конце цветения. Чтобы удалить использованные стебли цветов с бородатого ириса, проследите за стеблем до самого основания растения, где он встречается с корневищем (толстая мясистая структура, напоминающая корень), и обрежьте его острой парой секаторов. Если возможно, срежьте стебель под углом. Если срезать плоско, на поверхности среза скапливается дождевая и поливная вода, что может привести к гниению кроны.Срезы под углом способствуют стеканию воды сбоку.

    Чтобы убрать ирисы, проследите за цветочным стеблем до основания растения и обрежьте его острыми ножницами.

    Когда сокращать ирисы для лечения болезней

    К сожалению, ирисы бородатые подвержены нескольким различным заболеваниям. Бактериальный ожог листьев, ботритис, чернильное пятно, мягкая гниль и пятнистость листьев являются одними из самых распространенных. При этих заболеваниях листва ириса покрываются коричневыми пятнами или прожилками. У некоторых корневища становятся мягкими.И они заставляют растения выглядеть совершенно уродливыми. Что делать садовнику?

    К сожалению, бородатые ирисы подвержены многим заболеваниям, из-за которых листва становятся коричневыми или желтыми. Регулярно обрезайте его, чтобы болезнь не распространялась.

    Поскольку всем этим болезням способствует влажная погода или влажные влажные условия, поощрение хорошей циркуляции воздуха является ключом к предотвращению этих заболеваний или, по крайней мере, к уменьшению их ущерба. Не поливайте ирисы вечером и используйте капельное орошение или замачиватель вместо верхнего дождевателя, если это возможно.Чем суше будет листва, тем лучше. Но поскольку вы не можете контролировать Мать-Природу, листва время от времени неизбежно намокнет.

    Немедленно удалите все листья ириса, на которых есть признаки болезни (пятна, полосы или пятна), и выбросьте их в мусор. Обрежьте их как можно ближе к корневищу. Продолжайте удалять обесцвеченную листву, как только она появится. Я делаю это два или три раза в июне и июле, чтобы растения хорошо выглядели.

    Обрежьте больные или поврежденные листья у основания растения.Выбросьте их в мусор или закопайте, чтобы ограничить дальнейшую передачу болезней.

    Как ограничить болезнь ириса путем обрезки растений

    В конце лета, если растения шлепаются и выглядят действительно взлохмаченными, обрежьте все растение. С помощью садовых ножниц обрежьте каждый «веер» листьев до половины его высоты. Это улучшает циркуляцию воздуха вокруг корневищ и препятствует их гниению. Обрежьте каждую пластинку под углом, чтобы создать округлую веерообразную форму и предотвратить попадание дождевой воды на поверхность среза и гниение.

    В середине лета, когда растения начинают выглядеть крысиными, срежьте всю листву пополам, чтобы создать «вееры» из листьев. Всегда режьте под углом.

    В конце вегетационного периода, после того как листья погибли в результате нескольких осенних заморозков, полностью удалите всю листву. Большинство болезней ириса перезимовывают на остатках листьев. Избавление от листвы ограничивает присутствие перезимовавших спор грибов.

    Веера ириса выглядят намного привлекательнее коричневой, полумертвой листвы в конце лета. Затем, когда наступят морозы, полностью срежьте все листья, чтобы споры грибов не перезимовали.

    Когда обрезать ирисы, чтобы не допустить растачивания ирисов

    Ирисовые мотыльки ( Macronoctua onusta ) — это вид личинок моли, питающихся корневищами ириса бородатого. Их кормление приводит к тому, что листва ириса становятся слизистыми и желтыми. Часто вокруг растения стоит гнилостный запах (подумайте о тухлом картофеле). Самки бабочек откладывают яйца на листву ириса в конце лета. Эти яйца всю зиму сидят на листве, а весной вылупляются яйца. Крошечные гусеницы зарываются в недавно появившиеся листья и начинают питаться внутри них, продвигаясь вниз к основанию листа и в корневище.К середине лета один-единственный сверлильщик может вырезать внутренности целого корневища, оставив после себя только вонючий и неприятный запах.

    Небольшое отверстие в этом листе ириса проделал ирисовый сверлильщик. Гусеница теперь проедает свой путь к корневищу изнутри листа.

    Личинки ирисового мотылька пухлые, розовато-белые. Если разделить радужную оболочку в конце лета, вы часто обнаружите, что в процессе есть несколько расточителей. Наступает август, мотыги зарываются в землю, чтобы окукливаться. Через несколько недель взрослые бабочки выходят на поверхность, чтобы размножаться и откладывать больше яиц.

    Хотя вы можете использовать полезные нематоды для борьбы с этим вредителем ириса, знание того, когда сокращать ирисы, — действительно простой способ предотвратить появление новых насекомых. Поскольку яйца зимуют на листве, очень важно обрезать ирисы осенью. Обрежьте листья полностью до корневищ и выбросьте их в мусорку или закопайте. Если вы наткнулись на мягкое гнилое корневище, выкопайте его и выбросьте.

    Сверлики оставляют после себя экскременты, называемые фсс, вместе с мягкими стеблями и выдолбленными корневищами.

    Последний способ улучшить вашу радужную оболочку

    Как видите, существует множество причин, по которым знание того, когда обрезать ирисы и как это делать правильно, может улучшить здоровье ваших растений и улучшить красоту вашего сада. Еще одна задача поддерживать растения ирисов в тонусе — делить их каждые несколько лет. Эта важная практика также служит для предотвращения болезней и улучшения цветения. Вот статья о том, как делить радужную оболочку.

    В цвету ирисы — настоящие фишки для шоу. Правильно ухаживайте за растениями, и у вас будет много сезонов пышного цветения.

    Подробнее о выращивании красивых цветущих растений читайте в следующих статьях:

    Прикрепите!

    Как вырастить бородатый ирис

    Бородатый ирис ( Iris germanica ) — один из самых популярных ирисов для выращивания. С мая по июнь он несет на себе мечообразную листву и яркое цветение, что делает его ярким дополнением к жарким солнечным краям. Каждый цветок состоит из больших внешних и внутренних лепестков, известных как ершики и водопады соответственно. Бородатый ирис называют так из-за волосков, растущих по центру водопада.

    Как вырастить ирис бородатый

    Выращивайте бородатый ирис на влажной, но хорошо дренированной почве на ярком солнце. Убедитесь, что корневище находится выше уровня почвы и большую часть дня получает солнце — это обеспечит надежное цветение. Делите комочки каждые три года, чтобы предотвратить скопление.

    Подробнее о выращивании ирисов:


    Где сажать ирис бородатый

    Посадка ириса бородатого

    Бородатый ирис наслаждается солнечным светом. Избегайте переполнения их другими растениями, так как корневище должно поддерживаться солнцем, чтобы способствовать цветению.По этой причине вы часто найдете кровать, посвященную только ирису.

    Они хорошо растут на нейтральной, хорошо дренированной почве. Бордюр, выходящий на юг, с защитой стен идеален.


    Как сажать ирис бородатый

    Оранжевый и бронзовый ирис «Carnival Time»

    Ирис бородатый можно сажать осенью или весной. Если вы купили горшечные растения, убедитесь, что они высажены на той же глубине, что и в горшке. Если вы приобрели голое корневище, замочите корневище в воде на несколько минут перед посадкой.

    При посадке в плохо дренированную почву закопайте садовый песок, чтобы улучшить дренаж. Сажайте так, чтобы верхушка корневища находилась чуть выше поверхности почвы. Если возможно, расположите корневище лицевой стороной на юг. Хорошо поливайте растения.

    В этом отрывке из журнала Gardeners ’World Монти Дон демонстрирует, как сажать бородатые ирисы с голыми корнями и в горшках:


    Как ухаживать за бородатым ирисом

    Бледно-лимонный ирис «Семирамида»

    После цветения, засохшие растения, возможно, вам повезет и вы получите второй промыв.Осенью приведите в порядок вечнозеленую листву, обрезав ее примерно до 15 см.

    Держите грядки ирисов хорошо пропаленными, поскольку затенение от сорняков не принесет пользы. Весной подкармливайте растения универсальными удобрениями.

    Делите растения каждые три года.


    Как развести ирис бородатый

    Подготовка радужки после деления

    Делите бородатый ирис каждые три года на благо родительского растения и для создания большего количества растений. Сердце зрелого ириса через несколько лет может стать древесным и непродуктивным.

    После цветения приподнять корневище садовой вилкой. Обрежьте здоровые молодые корневища на краю растения и выбросьте деревянистую сердцевину. Немедленно пересадите новые растения и обрежьте листву примерно до 12 см. Это предотвратит раскачивание растений на ветру.

    Здесь Монти Дон объясняет, как разделить густые бородатые ирисы:


    Выращивание бородатого ириса: решение проблем

    Бордо-коричневый ирис «Caliente»

    Ирис бородатый может страдать корневищной гнилью.Как и все гниющие вещи, корневище начинает пахнуть, а основание листьев желтеет. Вы можете не заметить проблему, пока не увидите, что листва рухнула на землю. Лучший способ вылечить эту грибковую проблему — вырезать и выбросить участки пораженного нароста. Проблема обычно усугубляется во влажных и жарких условиях.

    Ирис бородатый также может быть поражен пятнистостью листьев ириса, грибковым заболеванием. Споры грибов легко распространяются во влажную погоду и проникают через поврежденные листья.Сведите к минимуму риск, удалив остатки листьев вокруг растений, и избегайте ненужного повреждения листьев и стеблей.


    Сорта бородатых ирисов для выращивания

    Белые лепестки ириса с пурпурными краями «Bold Print»

    • Ирис «Before the Storm» — самый черный ирис из предлагаемых. Цветы в мае или июне достигают высоты около 90 см
    • Ирис «Призрак Синей Бороды» — легкий ароматный белый цветок с синими бородами. Цветет в мае или июне.

    Котлы твердотопливные пиролизного типа: Твердотопливные котлы пиролизные, купить котёл твердотопливный пиролизные в Москве

    Пиролизный котел на твердом топливе ПК «Эконом»-10

    К твердотопливным отопительным пиролизным котлам типа ПК-10 относятся котлы с теплопроизводительностью 10 кВт. Такие котлы подходят для обогрева помещений площадью до 100 м2*, например, небольших загородных домов, складов, некрупных магазинов, библиотек и т.п. Применение пиролизного способа сжигания обеспечивает высокую производительность котлов ПК-10 при низком расходе топлива (закладка 1-2 раза в сутки). Простота и удобство эксплуатации данного типа котлов позволяет производить растопку даже при отсуствии специальных навыков. Кроме того, для установки и использования ПК-10 не требуется организации специального помещения.

     

    Котлы серии ГЕЙЗЕР-ПК имеют возможность установки электрического ТЭНа для отопления электроэнергией.

     

    Почему выбирают котлы Гейзер?

    Современное экономическое положение вынуждает искать оптимальные варианты отопления промышленных помещений. В настоящее время широкое распространение получают твердотопливные котлы, а самым эффективным среди всех подобных агрегатов является пиролизный твердотопливный котел, который работает на твердом топливе (дрова, пеллеты и др.).

     

    Как пользоваться пиролизным котлом?

    Котлы Гейзер очень просты в эксплуатации. Благодаря своему устройству они способны работать от 1-й закладки дров в течении 12 часов! Все дело в газе, который образуется в топочной камере. У обычных котлов этот газ уходит сразу в трубу наружу и никак не используется. А в пиролизных котлах Гейзер газ и подогретый воздух из топочной камеры поступает во вторичную камеру сгорания. В ней то и образуется высокая температура и происходит нагрев воды системы отопления. Поэтому КПД котлов Гейзер составляет 87%!

     

     

    1. Откройте заслонку зольника на максимум

    2. Положите дрова в топочную камеру и разожгите

    3. Заслонку зольника по мере нагрева камеры нужно прикрыть, а также прикрыть шибер (но не полностью) и дрова начнут тлеть. Отсутствие задымления из шибера укажет на то что котел полностью готов на переход в режим пиролиза.

     

     

    Пиролизные котлы длительного горения: устройство и принцип работы

    Содержание
    1. Схема и устройство котла пиролизного горения
    2. Принцип работы пиролизного устройства отопления
    3. Достоинства и недостатки пиролизных котлов
    4. Установка и монтаж котлов пиролизного типа
    Введение

    Каждый владелец частного дома, выбирая твердотопливный отопительный котел несомненно хочет сделать лучший выбор. Один из основных критериев на который обращают внимание все покупатели без исключения это экономичность. Среди всего многообразия устройств представленных на российском рынке, есть одна разновидность использующая особый способ его сжигания – пиролизные котлы длительного горения. Давайте попробуем разобраться как работает такой котел и как он устроен, а также рассмотрим его основные плюсы и минусы.

    Схема и устройство котла пиролизного горения

    Объяснить суть пиролиза можно на примере котла длительного горения на дровах. Под воздействием высоких температур в топке (около 450 градусов Цельсия), происходит разложение древесины на твердую и газообразную составляющую. Впоследствии, каждая из этих составляющих сжигается отдельно. Отопительные приборы такого типа называют еще газогенераторными, а сам метод – методом сухой перегонки. Благодаря этой технологии достигается лучший КПД и меньший расход дров, чем при использовании классического способа, но значительно возрастает цена устройства.

    Основными видами топлива для котлов длительного горения использующих метод пиролиза являются: древесина, уголь, торф, опилки, пеллеты. Главные требования к топливу следующие:

    • ограниченные габариты

      Габариты закладки должны быть не больше размеров топки. В случае использования древесных поленьев, их длинна обычно ограничивается 40см, а диаметр 20см.

    • низкая влажность

      Для получения высокого КПД, а также для продления срока службы котла, необходимо, чтобы влажность используемого в нем топлива не превышала 20%.

    Фото 1: Система автоматической подачи пеллет в пиролизный котел

    По типу используемого топлива, все виды пиролизных котлов можно разделить на:

    • дровяные

      Конструктивно, спроектированы для работы на дровах. Именно на этом топливе они дают наилучший КПД. Самая известная модель такого типа — пиролизный котел на дровах «Buderus Logano»

    • угольные

      Основной вид топлива бурый уголь или кокс.

    • пеллетные

      Такие котлы работают на пеллетах – прессованных топливных гранулах из одходов деревообработки.

    • комбинированные (или универсальные)

      Могут работать на любом из выше перечисленных видах топлива. КПД универсальных котлов длительного горения обычно хуже чем у спроектированных под определенный вид топлива.

    Фото 2: Устройство пиролизного котла на дровах

    В зависимости от того сколько контуров содержит конструкция выделяют:

    • одноконтурные

      Водогрейный котел содержит один контур, который используется для отопления дома.

    • двухконтурные

      В конструкции предусмотрен дополнительный контур, для обеспечение горячего водоснабжения.

    Ниже показана схема пиролизного котла, глядя на которую мы разберем его устройство. Бытовой котел отопления длительного горения, обычно состоит из следующих основных элементов:

    Фото 3: Схема конструкции пиролизного котла
    • Устройство управления

      Блок автоматического управления котлом предназначен для установки различных режимов работы котла. Данное устройство позволяет контролировать различные параметры работы отопительного прибора.

    • Корпус

      Наружный каркас выполнен из стали и покрыт специальной жаропрочной и износостойкой краской. Изпользование особых красок в отопительных котлах продиктовано условиями их эксплуатации и температурным режимом.

    • Теплоизоляция

      Для уменьшения теплопотерь пиролизного котла его теплоизолируют. В качестве материалов для теплоизоляции используются муллитокремнеземистные плиты, асбест, диатомит, а также известь.

    • Устройство от закипания котла

      Данное приспособление позволяет держать температуру котла в необходимых рамках. Закипание котла очень опасно и может превести к выходу котла из строя, а в некоторых случаях и к взрыву.

    • Теплообменник

      Теплообменник представляет собой чугунную или стальную емкость, которая наполнена теплоносителем. В верхней и нижней его части оборудованы вентили для подключения подающей и обратной линии системы отопления. В процессе горения теплоноситель внутри теплообменника нагревается и циркулирует по отопительной системе.

    • Камера загрузки

      Камера загрузки (газифицирующая или топочная) представляет собой отсек, в который загружается твердое топливо. После загрузки и розжига топлива, уменьшается подача первичного воздуха. Процесс горения замедляется и топливо начинает медленно тлеть, выделяя при этом пиролизный газ. Температура при которой происходит эта процедура равна приблизительно 450С. Образовавшаяся газообразная смесь нагнетается в следующий отсек, называемый камерой сгорания.

    • Камера сгорания

      В камере сгорания происходит сжигание смеси из древесного газа и вторичного воздуха. Подача этой смеси осуществляется принудительно из отсека газификации. Процесс горения проходит при температуре 1100С.

    • Подключение подающей линии

      Подающий патрубок используется для подачи горяей воды из котла в систему отопления.

    • Колосник

      Колосник представляет собой чугунную или стальную решетку, расположенную между камерами загрузки и сжигания. На ней происходит газификация твердого топлива, также через отверстия в ней пиролизный газ нагнетается в расположенную ниже камеру сжигания.

    • Патрубок дымохода

      Дымоход представляет собой канал для отвода газообразных продуктов сгорания. Длина и сечение дымовой трубы должны зависят мощности котла.

    • Вентилятор дымовой трубы

      Так как в большинстве пиролизных котлов отечественного производства применяется верхнее дутье, необходимо использовать принудительную тягу с помощью вентилятора или дымососа.

    • Клапан подачи первичного воздуха

      Первичный воздух предназначен для предварительного разогрева топлива и начала процесса пиролиза.

    • Клапан вторичного воздуха

      Вторичный воздух необходим для дожига пиролизных газов в камере сгорания.

    • Подключение обратной линии

      Через обратный патрубок, теплоноситель, из системы отопления возвращается обратно в отопительный прибор.

    Вернуться к оглавлению

    Принцип работы пиролизного устройства отопления

    Итак, как же работает пиролизный котел? Давайте разберем поэтапно схему его работы на примере пиролизного котла на угле:

    Этап 1:

    В топку загружается твердое топливо, в нашем случае уголь. Котел разжигается и дверца в топочную камеру плотно закрывается. Так как поступление первичного воздуха ограничено, начинается процесс тления и выделения пиролизного газа. Длительностью горения можно управлять, регулируя подачу первичного воздуха.

    Фото 4: Как работает угольный котел пиролизного горения
    Этап 2:

    Смесь пиролизного газа и первичного воздуха принудительно нагнетается внутрь камеры сжигания сквозь отверстия в колосниковой решетке. Туда же подается и вторичный воздух для обеспечения интенсивности горения. Происходит процесс сжигания смеси пиролизного газа и вторичного воздуха при большой температуре. Образовавшаяся тепловая энергия нагревает теплоноситель внутри теплообменника.

    Фото 5: Как работает система дожига пиролизных газов
    Этап 3:

    Через газоход, посредством принудительной тяги с помощью дымососа, осуществляется вывод газообразных продуктов сгорания в атмосферу. Особо следует отметить, что выхлопные газы, образовавшиеся в результате пиролизного горения, содержат минимальное количество вредных примесей. Большую часть дымовых газов составляют водяные пары и углекислый газ.

    Как видно, принцип действия пиролизного котла несколько сложнее традиционного. Именно поэтому стоимость их обычно в 2 раза выше. Прежде чем принять решение какой котел купить пиролизный или классический, давайте разберем плюсы и минусы котлов пиролизного горения.

    Вернуться к оглавлению

    Достоинства и недостатки пиролизных котлов

    Использование технологии пиролиза имеет как преимущества, так и недостатки. Основными плюсами котлов длительного горения пиролизного типа являются:

    • Длительность горения

      Интервал между загрузками увеличен в 3-4 раза по сравнению с классическими. Например отопительный пиролизный котел «Прометей Эко» способен непрерывно работать на одной закладке топлива до 12 часов.

    • Повышенная экономичность

      При использовании пиролизного горения твердое топливо прогорает значительно лучше. Для получения одного и того же количества тепла при использовании пиролиза, потребуется меньше топлива, чем при традиционном сжигании.

    • Высокий КПД

      КПД при использовании пиролиза значительно выше. Диапазон значений КПД для пиролизных котлов 85-92%.

    • Экологичность

      В составе газов на выходе котла пиролизного типа почти полностью отсутствуют вредные примеси. Основную часть выхлопных газов составляют водяные пары и углекислый газ.

    • Возможность регулировки

      Процесс газогенерации легко поддается регулировке. Поэтому чаще всего пиролизные котлы автоматические. Регулировка интенсивности горения позволяет подстраиваться под потребности отопительной системы.

    Фото 6: Автоматический бытовой газогенераторный котел

    Помимо рассмотренных нами плюсов, они обладают и рядом недостатков. Давайте остановимся на них поподробнее:

    • Энергозависимость

      Особенность конструкции пиролизного котла в том, что подача первичного и вторичного воздуха, а также тяга осуществляется принудительно с использованием вентиляторов, требующих наличия электричества. Однако, существуют и энергонезависимые модели на естественной тяге, но они достаточно редки.

    • Требуется низкая влажность толпива

      Метод газогенерации очень прихотлив к содержанию влаги в твердом топливе. Чем более сухое топливо используется, тем лучше. Рекомендуемая влажность не более 20%

    • Требуется полная загрузка

      При малом количестве топлива, пиролизные котлы начинают гореть нестабильно. Поэтому рекомендуется не делать загрузки менее 30-50%, от рекомендуемой производителем нормы.

    • Сложность автоматической подачи топлива

      Для дровяных пиролизных котлов сложно организовать автоматическую подачу топлива из-за больших размеров поленьев. Сделать автоматический угольный котел длительного горения возможно лишь в случае однородности размеров фракций угля.

    • Высокая цена

      Высокая стоимость газогенераторных котлов длительного горения один из самых существенных их недостатков. Купить такой котел можно в 1.5-2 раза дороже, чем устройства аналогичной мощности, но использующие традиционный способ сжигания.

    Подробнее об отопительных приборах пиролизного типа, их преимуществах и недостатках смотрите в видео:

    Вернуться к оглавлению

    Установка и монтаж котлов пиролизного типа

    Процесс установки, монтажа и обвязки пиролизного котла имеет свои особенности. Соблюдение всех нюансов, позволит обеспечить долгий срок службы отопительного прибора, а также обезопасить его владельцев. Технология пиролизного горения вносит ряд особенностей в монтаж котлов:

    Фото 7: Дровяной пиролизный котел с теплоаккумулятором
    • Выполняя монтаж котла, следует учесть, что надув воздуха и тяга в них осуществляется с помощью вентиляторов и дымососов. Поэтому установку следует проводить в непосредственной близости от источника электропитания.
    • Также следует принять во внимание требования к влажности топлива. Во избежании сбоев в работе, производить установку котла длительного горения следует в сухом помещении.
    • Поскольку температура газов на выходе ниже, чем у обычного, допускается применения дымоходов с более тонкими стенками (до 0.5мм).
    • Рекомендуется подключение теплоаккумулятора. Поскольку наилучший КПД и режим работы котла длительного горения достигается полной загрузке, излишнее тепло рекомендуется накапливать в теплоаккумуляторе и использовать его для отопления по мере необходимости.
    Вернуться к оглавлению Заключение

    В заключении хочется сказать, что пиролизные котлы, хоть и имеют высокую стоимость, но обладают рядом существенных преимуществ. Если ваш бюджет позволяет вам приобрести отопительный прибор данного типа, то вы уж точно не разочаруетесь. Эти устройства стоят своих денег, благо сейчас, на российском рынке, появились сравнительно недорогие пиролизные котлы отечественного производства.

    Как работают твердотопливные котлы СИВ от ООО НП «Котел 52»

    Содержание:

    Завышенные цены на ДТ, дорогое электричество и газ заставляют промышленный бизнес и владельцев частных домовладений искать и находить более экономичные решения. К примеру, устанавливать котлы на твердом топливе. Чтобы выбрать наиболее подходящую модель, нужно знать, как работает твердотопливный котел, и представлять его принципиальную конструкцию.

    Главные достоинства ТТК – дешевизна энергоносителей (это дрова, пеллеты, уголь, брикеты, сыпучие древесные материалы), автономность работы, длительный срок эксплуатации и простое управление. Конечный результат приобретения агрегата длительного горения – значительная экономия на затратах при обслуживании и эксплуатации, урезание расходов на запасы топлива – уголь или дрова всегда стоили дешевле, чем газ или электроэнергия. Из этой статьи Вы узнаете, из чего состоит и как работает котел отопления в классическом, пиролизном и пеллетном вариантах.

    Топочная камера

    В ней сгорает загружаемое топливо. Она же выполняет функции теплообменника при отдаче тепла в систему отопления. Камера горения – это портал для загрузки (дверца), дымоход (узел вывода продуктов горения), система колосников, камера для сбора сажи и золы, а также отверстие для подачи воздуха. При горении тепло нагревает рубашку-теплообменник вокруг камеры. В теплообменнике находится вода, которая подается в систему отопления естественным или принудительным путем.

    Рубашка-теплообменник

    Принцип работы твердотопливного теплогенератора основан на нагреве теплоносителя, протекающего между двойных стенок агрегата. Это и есть рубашка, или теплообменник. Сгорая, топливо нагревает стенки камеры горения, и через них нагревается рабочая жидкость в рубашке. Носитель поднимается вверх, и попадает в общую систему отопления. После прохождения воды по всей системе, опоясывающей отапливаемый объект, она остывает, и в охлажденном состоянии возвращается в котел, точнее, рубашку по обратной подаче (обратке).

    Для разгона теплоносителя в систему встраивается циркуляционный насос. Этот узел позволяет не обращать внимание на перепады уровней монтажа труб, что упрощает сборку системы. Некоторые модели котлов СИВ от нижегородской фирмы «Котел 52» имеют вмонтированные помпы, но чаще насосы устанавливают на выносе, врезая агрегат из в трубу обратной подачи теплоносителя. В открытых инерционных системах отопления с естественной циркуляцией рабочей среды насосы не нужны – теплоноситель перемещается по трубам отопительной системы за счет гравитации, уклона труб и разницы температур в разных точках кольца отопления. Инерционные схемы полностью автономны, и этим привлекают покупателей твердотопливных пиролизных котлов. О том, как работает пиролизный котел, читайте дальше:

    Такие агрегаты имеют не одну, а две камеры горения. В первичном отсеке сгорает топливо в режиме обедненной подачи воздуха. Фактически, топливо тлеет, выделяя пиролизные газы, которые также сжигаются, но уже во вторичном отсеке. Двойное сгорание обеспечивает эколочичность выхлопов и КПД до 95%.

    Организация дымоудаления

    В классическом твердотопливном теплогенераторе образуется много дыма, который необходимо выводить на улицу. И как работают отопительные котлы любых моделей и конструкций в этом случае? Удаление дыма и отработанных газов продуктов происходит через изолированный трубопровод, который монтируют от ТТК на улицу.

    Как контролируется и регулируется температура теплоносителя

    Без доступа кислорода в камеру горения ни один котел работать не будет. Поэтому Вам нужно знать, какие механизмы для этого имеют твердотопливные котлы длительного горения и как работает система регулировки воздуха. Чем интенсивнее поступает воздух в камеру, тем быстрее сгорает топливо. Объем воздуха регулируется заслонками и шиберами, которые открываются/закрываются вручную или сервоприводами.

    Другие конструкции ТТК

    А как работает печь длительного горения на дровах? Практически так же, как и пиролизная печь, как работает весь ряд твердотопливных котлов — прежде всего, топливо должно гореть. Второе требование – топливо должно гореть долго. При организации процесса длительного горения сжигание начинается сверху, и послойно уничтожает горючие материалы в топке. Этим обеспечивается медленное тление и вторичное сгорание пиролизных газов.

    Рассмотрим, как работает печь длительного горения на дровах:

    1. После начала реакции пиролиза в первичной камере доступ кислорода почти закрывается, чтобы дрова не горели, и тлели;
    2. Во вторичной камере дожига пиролизный газ выгорает полностью, тем самым значительно сокращая объем сажи и золы;
    3. Остатки газов выходят наружу по системе дымоудаления.

    При такой организации горения топливо сгорает на 95%, утилизируясь почти полностью. Отвечая на вопрос покупателей, как работает печь длительного горения на дровах, можно уверенно утверждать, что принцип их работы прост, а результат впечатляет. Одна-две загрузки в неделю – это цикл обслуживания, который понравится любому потребителю. Узнать во всех подробностях, как работают печи длительного горения, Вы можете в отделе консультаций на сайте выксунского предприятия «Котел 52», обратившись по телефону или по форме обратной связи.

    твердотопливные котлы отопления, отопительные на твердом топливе, пиролизного типа

    Содержание:

    Жители регионов, где природный газ недоступен, вынуждены использовать для отопления домов традиционные виды топлива – уголь, торф и дрова. Хорошей альтернативой обычным печам и котлам выступают инновационные пиролизные модели, характеризующиеся большей эффективностью и имеющие встроенную автоматику.


    Особенности конструкции

    Пиролизный котел — твердотопливный котел модифицированного типа, позволяющий из дров извлекать газ, впоследствии использующийся для обогрева жилища. Пиролиз является физико-химической реакцией, широко применяемой в различных промышленных областях. В основе этого процесса лежит распад сложной органики под воздействием значительной температуры и в условиях кислородного голодания. В итоге на выходе получаются более простые компоненты в твердом, жидком и газообразном состоянии.


    Конструкция твердотопливного пиролизного котла состоит из двух камер:

    • Верхняя камера. Предназначена для осуществления реакции пиролиза топливного материала при температурном режиме +200 — +800 градусов. В результате этого происходит образование древесного угля и природного газа, состоящего из СО с примесями СО2.
    • Нижняя камера. В нее из верхнего отделения поступает пиролизный газ, смешанный с воздухом: итогом его сгорания при температуре +1100 – 1200 градусов является образование большого количества тепла. Полученная энергия используется для нагревания воды и теплоносителя.

    Принцип работы

    Из-за того, что внутри пиролизных котлов длительного горения сжигаются не дрова, а природный газ, достигается достаточно высокий КПД – 85-90%. Процесс горения в таком случае проще поддается контролю, что дает возможность введения автоматического управления оборудованием. Для разделения верхней и нижней камеры используется колосник. Получения газа в верхнем отделении достигается за счет медленного тления и пиролизации топлива. И это все – в условиях дефицита кислорода. Препятствием для потери тепла из этой камеры служит топливо на колоснике: сквозь него происходит слабое поступление первичного воздуха.


    Подача получаемого в результате тления топлива газа в нижнюю камеру происходит вместе со вторичным воздухом. В роли форсунки выступает дно нижнего отделения, для изготовления которого используется термостойкая керамика. Отличительной особенностью таких топок являются усиленные показатели аэродинамического сопротивления, что позволяет использовать в них принудительную тягу, создаваемую дымососом.

    Время работы газогенераторного котла, обеспечиваемого одной загрузкой, находится в прямой зависимости от уличной и внутренней температуры воздуха, качеств утепления помещения, типа топлива и его характеристик, а также правильности монтажа системы отопления. По сравнению с обычным оборудованием твердотопливные пиролизные котлы на порядок эффективнее.

    Выбор твердого топлива

    Для работы пиролизного котла отопления подойдет любой тип твердого топлива, включая древесину, торф, бурый и черный уголь.

     Эти материалы имеют различный период полного сгорания:

    • Мягкая древесина – до 5 часов.
    • Твердая древесина – около 6 часов.
    • Бурый уголь – 8 часов.
    • Черный уголь – 10 часов.


    Как показывает практика, наибольшей эффективность твердотопливного пиролизного котла длительного горения достигается при использовании сухой древесины. При помощи сухих поленьев длиной до 65 см и влажностью 20% можно не только вывести оборудование на максимальную мощность, но и существенно продлить срок его службы. Если такие дрова отсутствуют, газ можно генерировать с помощью всякого органического топлива, для которого характерен образование летучих фракций.


    Производители пиролизных котлов на твердом топливе допускают использование следующих видов материала:

    • Древесных отходов.
    • Топливных пеллет и брикетов.
    • Некоторых видов торфа.
    • Отходов пищевой промышленности, имеющих в своем составе целлюлозу.
    • Каменного угля.

    При сгорании пиролизного газа пламя имеет белый цвет, минимально выделяя побочные продукты горения. Если правильно отрегулировать первичный и вторичный воздух, а также подобрать качественное топлива, то процентная доля дыма не превышает 20%. При увеличении влажности топлива при его сгорании будет образовываться большое количество водяного пара. В результате этого появится копоть и деготь, что приводит к снижению теплотворных характеристик твердотопливных котлов пиролизного горения, вплоть до затухания.

    Как запускается и работает пиролизный котел длительного горения

    Прежде, чем включить газогенератор, важно учесть его отличия от обычного твердотопливного обогревателя. И это не только касается наличия двух камер, имеющих специальные шиберные задвижки-регуляторы. Важный момент – перед использованием загрузочного бункера отопительного пиролизного котла его необходимо хорошо прогреть.


    По достижению оптимального температурного режима +500-800 градусов проводится загрузка твердого топлива. Только после этого шибер можно привести в режим пиролиза и включить дымосос. В результате такого порядка операций создаются условия для медленного бескислородного сжигания топлива. Пиролизный газ сгорает чистым желтовато-белым пламенем, что обеспечивает эффективное отопление помещений.

    Рекомендации по выбору твердотопливного котла

    Приобретение и установка твердотопливного пиролизного котла отопления имеет смысл лишь в том случае, если у потребителя есть возможность постоянно закупать сухие дрова, или заготовлять их с соблюдением всех необходимых условий. В противном случае лучше не рисковать, отдав предпочтение современному высокотехнологичному котлу, топка которого комбинирует высокоэффективное пиролизное и традиционное сжигание: соотношения этих процессов – 4/1. Данное оборудование способно работать не только на дровах, но и на отходах древесного производства, торфе, угле и т.п. влажностью не более 50%.


    Наиболее практичными считаются котлы, вмещающие дрова длиной до 65 см. В качестве покрытия верхнего и нижнего отделения должен использоваться керамобетон: это позволяет обеспечить оптимальный температурный режим внутри оборудования, без угрозы перегорания внутренних стенок. Признаком хорошего котла является возможность поддержания длительности горения до 10 часов, с продолжительностью службы не менее 20 лет.

    Сильные и слабые стороны

    Неоспоримыми достоинствами пиролизных котлов на твердом топливе являются следующие характеристики:

    1. Простота в обслуживании. Благодаря наличию автоматизации работа оборудования не требует надзора человека. Загрузка топлива также очень удобна – ее проводят раз в 10-15 часов (это в 2 раза реже, чем в случае с традиционными твердотопливными моделями). Что касается чистки топки и дымохода, то благодаря минимальному образованию сажи реализовать ее достаточно легко.
    2. Практичность. В регионах, где отсутствуют газовые магистрали твердотопливный котел пиролизного типа является наиболее практичным решением для организации автономного отопления.
    3. Экологическая безопасность. После сгорания топлива практически не остается золы в топке и в дымоходной трубы. Выделяющиеся в процессе горения газы не содержат токсичные компоненты, а в процессе работы газогенератора концентрация СО2 в 3 раза ниже, чем в случае со стандартным твердотопливным котлом. Как результат, загрязнение окружающего пространства сведено к минимуму.
    4. Высокая скорость нагревания. Пиролизный котел быстро прогревает помещение.


    Слабые стороны:

    1. Дороговизна. Пиролизные котлы дороже обычного оборудования в полтора раза.
    2. Оснащены только одним контуром. Вне зависимости от модели, все газогенераторные агрегаты являются одноконтурными. Это означает, что воды для бытовых нужд во время их работы не нагревается.
    3. Требовательность к топливу. Превышения влажности используемого топлива может провоцировать серьезные сбои в работе отопления.
    4. Отсутствие полного автоматического режима. В отличии от газового, твердотопливный пиролизный котел на дровах лишь частично автоматизирован, так как загрузка топлива производится вручную.


    Твердотопливный пиролизный котел

    Сочетание эффективной работы, основанной на экономном использовании топлива, и удобство эксплуатации – ключевые требования при выборе котла отопления. Основная цель инженерных разработок – максимально использовать теплоту от сжигаемого топлива при сокращении объема источника энергии. Пиролизный котел полностью соответствует поставленным условиям и представляет практичный вариант отопления жилья.

    Виды и устройство пиролизного оборудования

    Какие котлы можно отнести к пиролизным и существуют ли конструктивные отличия между моделями? В чем преимущества и отрицательные стороны агрегатов длительного горения? Для начала стоит отметить, что пиролизные котлы работают исключительно на твердом топливе. «Сердце» котла – это камера сгорания, состоящая из двух отсеков:

    • Загрузочная часть для твердого топлива, генерирующая газ.
    • Сектор дожига, функция которого – организация процесса сжигания пиролизных газов.

    Этот сектор соединен с дымовым трактом, по которому тепловая энергия двигается к теплоносителю. Здесь же оседают и остатки сгорания твердого топлива в виде сажи. Поэтому второе название пиролизного аппарата – газогенераторный котел. Все подобные агрегаты оснащены переключателями тяги. Отсутствие данного элемента превращает газогенераторный котел в стандартное оборудование прямого горения. Именно закрытие задвижки обеспечивает начало пиролизного процесса при сгорании твердого топлива.

    Существуют различные модели пиролизных котлов, разница между которыми заключается в расположении камера дожига. Она может быть оборудована вверху или внизу. Особенности популярной конструкции агрегата на твердом топливе с нижней камерой дожига следующие:

    • Среди преимуществ отмечается удобная закладка топлива, отработанные газы при этом выходят в дымовую трубу, установленную снизу.
    • Существенным недостатком такого пиролизного котла является необходимость регулярной чистки нижней камеры ввиду попадания золы из первичного отсека.

    Конструкция пиролизного твердотопливного котла с верхней камерой дожига получила меньшее распространение, но обладает значительными преимуществами. В нем пиролизный газ поступает в отсек дожига через форсунки, а после полного сгорания передвигается в дымоход. После охлаждения продукты сгорания выводятся наружу. Отрицательным моментом такой модели является увеличенный расход материала на обустройство дымового тракта.

    Конструктивные различия между твердотопливными котлами пиролизного типа имеются и в обустройстве тяги, которая бывает принудительной и естественной.

    Для принудительной вентиляции устанавливаются вентиляторы и дымососы, управление которых происходит автоматически. Их работа характеризуется большим временем эффективного горения, но при условии наличия электроэнергии.

    Принцип работы

    За счет чего пиролизный твердотопливный агрегат обладает высоким КПД, рассмотрим подробно. Благодаря оборудованной камере сгорания и турбине, одной закладки твердого топлива хватает на период от 10 до 12 часов. Как это действует:

    • Газогенераторные котлы оснащены программным устройством, функция которого – установить удобный режим отопления.
    • После получения заданных параметров осуществляется автоматическое управление работой турбины.
    • В отсек для загрузки твердого топлива подается определенный объем воздуха, обеспечивающий требуемый режим горения. Это позволяет поддерживать в системе нужную температуру.

    Ключевым принципом эффективного функционирования пиролизных котлов является использование технологии генерирования газа за счет разложения древесины. Осуществляется это при воздействии на твердое топливо высокими температурами в диапазоне 200-800оС при условии ограниченной подачи воздуха. То есть получение основного потока тепловой энергии базируется не в загрузочной камере, где непосредственно происходит сжигание твердого топлива. Выделяемый в условиях нехватки кислорода пиролизный газ проходит через форсунки в камеру дожига, и, смешиваясь там с вторичным воздухом, сгорает при температуре 1100-1200оС. Его воспламенению способствует дымосос, создающий необходимую тягу. Этот процесс характеризуется выделением колоссального объема тепла. Участки котла, где скапливается небольшое количество отходов в виде золы и сажи, нуждаются в регулярной очистке.

    Продвижение пиролизного газа через теплообменник сопровождается передачей тепловой энергии теплоносителю, после чего он удаляется через дымоход. Это обеспечивает максимальное использование выделяемого тепла и продление процесса сгорания твердого топлива.

    Важно! Для эффективной работы пиролизного котла применяется топливо, влажность которого не превышает 20%, в противном случае процесс газообразования невозможен.

    Особенности стальных и чугунных моделей

    Корпус твердотопливного пиролизного котла преимущественно изготавливается из стали толщиной более 5 мм. Недостатком данного материала является подверженность процессам коррозии, что оказывает негативное влияние на срок эксплуатации оборудования. Избежать подобных проблем позволит приобретение котла на твердом топливе, корпус которого выполнен из чугуна, обладающего высоким качеством и надежностью. По сравнению со стальными изделиями, характеристики чугунных пиролизных котлов выше по следующим позициям:

    • период эксплуатации;
    • теплоотдача;
    • устойчивость к процессам коррозии;
    • чугунные котлы менее подвержены воздействию кислот и смол.

    Нюансы выбора топлива

    Эффективность работы пиролизного котла во многом зависит от типа применяемого топлива. В целом, для него подойдут такое сырье органического происхождения:

    • дрова;
    • уголь;
    • пеллеты;
    • торф;
    • отходы древесной переработки.

    Загрузка опилок и стружки неприемлема ввиду противоречия самому названию котла «на твердом топливе». Использование данных материалов не обеспечит процесс выделения пиролизного газа по причине моментально сгорания. Оптимальным вариантом является древесина, горение которой сопровождается образованием больших объемов газа, превышающим все остальные источники. Как говорилось выше, высокий КПД котла пиролизного типа возможен при условии загрузки сухого топлива.

    Анализ стоимости источников тепловой энергии определил лидеров: среди них находятся пеллеты и древесные гранулы. Оба вида представляют результат деревообработки и обладают низкой стоимостью. Однако мелкофракционный материал рекомендуется применять в сочетании с дровами.

    Минимальный размер топлива для газогенераторного котла составляет 7-10 см при поперечном измерении. Применение щепы или опилок допускается в объемах, не превышающих ¼ массы всего твердого топлива.

    Преимущества и недостатки

    Усовершенствование котлов на твердом топливе обеспечило пиролизным агрегатам ряд преимуществ, среди которых следует отметить:

    • При соблюдении условий эксплуатации КПД котла составляет 85-90%. Это достигается благодаря сжиганию твердого топлива без остатка.
    • Потребность в загрузке дров возникает дважды в сутки. При эксплуатации пиролизного котла на неполную мощность процесс можно сократить до одноразового пополнения в течение 24 часов.
    • Регулировка температурного режима в помещении обеспечивает сокращение расхода топлива.
    • Взаимодействие пиролизного газа с углеродом сопровождается минимальным выделением вредных веществ. В совокупности с практически полным сгоранием твердого топлива в котле, это гарантирует низкий уровень загрязнения атмосферы. По отношению к традиционным агрегатам он уменьшен в три раза.
    • Сокращение количества чисток пиролизного котла благодаря полному сгоранию всех компонентов древесины.

    По отзывам потребителей твердотопливным пиролизным котлам свойственны отдельные недостатки:

    • Зависимость от подачи электроэнергии.
    • В своем большинстве пиролизные котлы одноконтурные агрегаты, поэтому выполняют единственную функцию отопления помещения. Для организации процесса нагрева воды следует позаботиться об установке дополнительного оборудования, что сопровождается новыми материальными затратами. 
    • Стоимость аппарата на твердом топливе пиролизного типа выше цены традиционного твердотопливного котла. Однако за счет экономного расхода сырья в дальнейшем эта статья расходов с успехом перекрывается.
    • Невзирая на автоматическую регулировку отопительного процесса, загрузка твердого топлива в пиролизный котел осуществляется вручную. Эта процедура доставляет потребителям определенные неудобства ввиду систематического контроля над расходом сырья.

    Выбирая среди множества моделей пиролизных котлов учтите, что агрегаты, работающие исключительно на пеллетах сложны в обслуживании, поэтому нуждаются в привлечении сервисных специалистов. Стоимость всех пиролизных котлов напрямую зависит от наличия и количества технических усовершенствований.


    Твердотопливный пиролизный котел

    Сочетание эффективной работы, основанной на экономном использовании топлива, и удобство эксплуатации – ключевые требования при выборе котла отопления. Основная цель инженерных разработок – максимально использовать теплоту от сжигаемого топлива при сокращении объема источника энергии. Пиролизный котел полностью соответствует поставленным условиям и представляет практичный вариант отопления жилья.

    Виды и устройство пиролизного оборудования

    Какие котлы можно отнести к пиролизным и существуют ли конструктивные отличия между моделями? В чем преимущества и отрицательные стороны агрегатов длительного горения? Для начала стоит отметить, что пиролизные котлы работают исключительно на твердом топливе. «Сердце» котла – это камера сгорания, состоящая из двух отсеков:

    • Загрузочная часть для твердого топлива, генерирующая газ.
    • Сектор дожига, функция которого – организация процесса сжигания пиролизных газов.

    Этот сектор соединен с дымовым трактом, по которому тепловая энергия двигается к теплоносителю. Здесь же оседают и остатки сгорания твердого топлива в виде сажи. Поэтому второе название пиролизного аппарата – газогенераторный котел. Все подобные агрегаты оснащены переключателями тяги. Отсутствие данного элемента превращает газогенераторный котел в стандартное оборудование прямого горения. Именно закрытие задвижки обеспечивает начало пиролизного процесса при сгорании твердого топлива.

    Существуют различные модели пиролизных котлов, разница между которыми заключается в расположении камера дожига. Она может быть оборудована вверху или внизу. Особенности популярной конструкции агрегата на твердом топливе с нижней камерой дожига следующие:

    • Среди преимуществ отмечается удобная закладка топлива, отработанные газы при этом выходят в дымовую трубу, установленную снизу.
    • Существенным недостатком такого пиролизного котла является необходимость регулярной чистки нижней камеры ввиду попадания золы из первичного отсека.

    Конструкция пиролизного твердотопливного котла с верхней камерой дожига получила меньшее распространение, но обладает значительными преимуществами. В нем пиролизный газ поступает в отсек дожига через форсунки, а после полного сгорания передвигается в дымоход. После охлаждения продукты сгорания выводятся наружу. Отрицательным моментом такой модели является увеличенный расход материала на обустройство дымового тракта.

    Конструктивные различия между твердотопливными котлами пиролизного типа имеются и в обустройстве тяги, которая бывает принудительной и естественной.

    Для принудительной вентиляции устанавливаются вентиляторы и дымососы, управление которых происходит автоматически. Их работа характеризуется большим временем эффективного горения, но при условии наличия электроэнергии.

    Принцип работы

    За счет чего пиролизный твердотопливный агрегат обладает высоким КПД, рассмотрим подробно. Благодаря оборудованной камере сгорания и турбине, одной закладки твердого топлива хватает на период от 10 до 12 часов. Как это действует:

    • Газогенераторные котлы оснащены программным устройством, функция которого – установить удобный режим отопления.
    • После получения заданных параметров осуществляется автоматическое управление работой турбины.
    • В отсек для загрузки твердого топлива подается определенный объем воздуха, обеспечивающий требуемый режим горения. Это позволяет поддерживать в системе нужную температуру.

    Ключевым принципом эффективного функционирования пиролизных котлов является использование технологии генерирования газа за счет разложения древесины. Осуществляется это при воздействии на твердое топливо высокими температурами в диапазоне 200-800оС при условии ограниченной подачи воздуха. То есть получение основного потока тепловой энергии базируется не в загрузочной камере, где непосредственно происходит сжигание твердого топлива. Выделяемый в условиях нехватки кислорода пиролизный газ проходит через форсунки в камеру дожига, и, смешиваясь там с вторичным воздухом, сгорает при температуре 1100-1200оС. Его воспламенению способствует дымосос, создающий необходимую тягу. Этот процесс характеризуется выделением колоссального объема тепла. Участки котла, где скапливается небольшое количество отходов в виде золы и сажи, нуждаются в регулярной очистке.

    Продвижение пиролизного газа через теплообменник сопровождается передачей тепловой энергии теплоносителю, после чего он удаляется через дымоход. Это обеспечивает максимальное использование выделяемого тепла и продление процесса сгорания твердого топлива.

    Важно! Для эффективной работы пиролизного котла применяется топливо, влажность которого не превышает 20%, в противном случае процесс газообразования невозможен.

    Особенности стальных и чугунных моделей

    Корпус твердотопливного пиролизного котла преимущественно изготавливается из стали толщиной более 5 мм. Недостатком данного материала является подверженность процессам коррозии, что оказывает негативное влияние на срок эксплуатации оборудования. Избежать подобных проблем позволит приобретение котла на твердом топливе, корпус которого выполнен из чугуна, обладающего высоким качеством и надежностью. По сравнению со стальными изделиями, характеристики чугунных пиролизных котлов выше по следующим позициям:

    • период эксплуатации;
    • теплоотдача;
    • устойчивость к процессам коррозии;
    • чугунные котлы менее подвержены воздействию кислот и смол.

    Нюансы выбора топлива

    Эффективность работы пиролизного котла во многом зависит от типа применяемого топлива. В целом, для него подойдут такое сырье органического происхождения:

    • дрова;
    • уголь;
    • пеллеты;
    • торф;
    • отходы древесной переработки.

    Загрузка опилок и стружки неприемлема ввиду противоречия самому названию котла «на твердом топливе». Использование данных материалов не обеспечит процесс выделения пиролизного газа по причине моментально сгорания. Оптимальным вариантом является древесина, горение которой сопровождается образованием больших объемов газа, превышающим все остальные источники. Как говорилось выше, высокий КПД котла пиролизного типа возможен при условии загрузки сухого топлива.

    Анализ стоимости источников тепловой энергии определил лидеров: среди них находятся пеллеты и древесные гранулы. Оба вида представляют результат деревообработки и обладают низкой стоимостью. Однако мелкофракционный материал рекомендуется применять в сочетании с дровами.

    Минимальный размер топлива для газогенераторного котла составляет 7-10 см при поперечном измерении. Применение щепы или опилок допускается в объемах, не превышающих ¼ массы всего твердого топлива.

    Преимущества и недостатки

    Усовершенствование котлов на твердом топливе обеспечило пиролизным агрегатам ряд преимуществ, среди которых следует отметить:

    • При соблюдении условий эксплуатации КПД котла составляет 85-90%. Это достигается благодаря сжиганию твердого топлива без остатка.
    • Потребность в загрузке дров возникает дважды в сутки. При эксплуатации пиролизного котла на неполную мощность процесс можно сократить до одноразового пополнения в течение 24 часов.
    • Регулировка температурного режима в помещении обеспечивает сокращение расхода топлива.
    • Взаимодействие пиролизного газа с углеродом сопровождается минимальным выделением вредных веществ. В совокупности с практически полным сгоранием твердого топлива в котле, это гарантирует низкий уровень загрязнения атмосферы. По отношению к традиционным агрегатам он уменьшен в три раза.
    • Сокращение количества чисток пиролизного котла благодаря полному сгоранию всех компонентов древесины.

    По отзывам потребителей твердотопливным пиролизным котлам свойственны отдельные недостатки:

    • Зависимость от подачи электроэнергии.
    • В своем большинстве пиролизные котлы одноконтурные агрегаты, поэтому выполняют единственную функцию отопления помещения. Для организации процесса нагрева воды следует позаботиться об установке дополнительного оборудования, что сопровождается новыми материальными затратами. 
    • Стоимость аппарата на твердом топливе пиролизного типа выше цены традиционного твердотопливного котла. Однако за счет экономного расхода сырья в дальнейшем эта статья расходов с успехом перекрывается.
    • Невзирая на автоматическую регулировку отопительного процесса, загрузка твердого топлива в пиролизный котел осуществляется вручную. Эта процедура доставляет потребителям определенные неудобства ввиду систематического контроля над расходом сырья.

    Выбирая среди множества моделей пиролизных котлов учтите, что агрегаты, работающие исключительно на пеллетах сложны в обслуживании, поэтому нуждаются в привлечении сервисных специалистов. Стоимость всех пиролизных котлов напрямую зависит от наличия и количества технических усовершенствований.

    Отличие пиролизных котлов от твердотопливных традиционных

    В отличие от традиционных твердотопливных котлов, в пиролизных котлах горит древесный газ, выделяющийся из дров под воздействием высокой температуры. Во время такого сжигания не образуется сажа и появляется минимальное количество золы. В газогенераторных котлах (котлах с пиролизным сжиганием) древесный газ, возникающий благодаря высокой температуре в бункере топлива, проходит через специальную форсунку и горит очень чистым пламенем желтого или даже почти белого цвета.

    С пиролизным сжиганием древесины твердотопливного котла (газогенераторные) имеют больший КПД до 90% что позволяет автоматические регулировать мощность.

    Котел твердотопливный длительного горения может быть изготовлен из чугуна или стали. Первые считаются более долговечными. За счет тяжелых и толстых стенок они медленно нагреваются, но и медленно остывают. Из минусов обычно называется излишняя хрупкость материала. Стальные котлы более легкие и устойчивые к перепадам температуры, зато быстрее поддаются коррозии под воздействием конденсата.

    Пиролизные котлы используют газифицированный тип сжигания древесины, что  существенно увеличивает КПД (до 90%) и увеличивает продолжительность горения на одной загрузке до 12 часов.

    Твердотопливные котлы длительного горения  «тлеющего» типа отзывы заслужили высокие, благодаря значительной продолжительности горения на дровах (может достигать 30 часов).

     

     

    Основные достоинства пиролизных котлов перед обычными твердотопливными:

    • Возможность использования тепла, получаемого не только при сжигании дров, но и от выделяющегося при этом газа.
    • Образование минимального количества пепла и полное отсутствие сажи.
    • Более высокий КПД (до 90%), чем у традиционных моделей (60-70%), вследствие чего они поддерживают необходимую температуру дольше.
    • Время работы на одной закладке у многих составляет более 8 часов.
    • Минимальное содержание вредных примесей в отработанных газах.
    • Регулировка мощности в пределах от 30 до 100%.
    • Возможность утилизации резины и полимеров без ущерба для окружающей среды.

    И если сравнивать обычные твердотопливные котлы и пиролизные долгого горения, то не вызывает никакого сомнения наибольшая эффективность последнего. Ведь в процессе сжигания дров в нем можно получить такие высокие температуры, которые невозможны при работе обычного твердотопливного оборудования. Данная особенность связана с принципом работы аппарата, а именно сжиганием в нем не только дров, но и газов, выделяемых в процессе их горения. При этом для сжигания пиролизного газа не требуется таких больших объемов вторичного воздуха, как при работе обычного твердотопливного котла.

     

    Недостатки пиролизных котлов:

    • высокая цена котла,
    • используемое топливо должно быть с очень низким коэффициентом влажности,
    • обычно небольшая загрузочная камера

    Всеядные бездымные пиролизные котлы DM-STELLA

       

    Больше видео на youtube.com/dmstella

    Твердотопливные пиролизные котлы от DM-STELLA также именуемые как газогенераторные котлы работают по принципу пиролизного сжигания (или сухой перегонк) твердого топлива, суть которого заключается в высокотемпературном разложении топлива на летучие (пиролизные) газы и твердый остаток под действием высокой температуры и в условиях недостатка кислорода.

    Процесс пиролиза протекает при температуре свыше 1100°С. Преимуществом такого пиролизного разложения можно назвать экзотермические процессы, которые существенно улучшают прогрев воздуха, используемого в дальнейшем для высушивания топлива в бункере и подачи через форсунку в зону горения.

    Образование высокотемпературного факела — отличительная черта пиролизных котлов — происходит в процессе смешивания выделяемых газов и подаваемого кислорода. Примечательно, что в этом факеле сгорает и активный углерод, благодаря чему концентрация вредных веществ в отходящих дымовых газах котлов минимальна, засорение труб теплообменника — незначительное, а объем СО2, выбрасываемый в атмосферу, в несколько раз меньше допустимой нормы.

    За счет уникальной полноты сгорания и разложения топлива зольность любого примененного топлива максимально снижается. Именно поэтому твердотопливные пиролизные котлы DM-STELLA чистятся намного реже, чем обычное твердотопливные котлы длительного горения.

    Основные преимущества пиролизных котлов

    Пиролизные котлы DM-STELLAОбычный твердотопливный котел длительного горения
    Температура сжигания топлива 1100-1500 °CТемпература сжигания топлива 600-800 °C
    Температура исходящих газов 100-150 °CТемпература исходящих газов 200-300 °C и выше
    Возможность сжигать кроме дров, топливные брикеты, пеллеты и альтернативные виды топлива (шины, отходы мебельной промышленности, пластик, бытовой мусор)Только дрова
    Дополнительный источник тепла — пиролизный газДым улетает в дымоход
    КПД до 95%КПД до 80%
    ГИБРИД — 3 в ОДНОМ — возможность использовать котел в 3 режимах: пиролизный/пеллетный/длительного горения (от схемы монтажа и комплектации)Только котел длительного горения

     

     

    Дополнительные преимущества пиролизных котлов DM-STELLA:     

    1.      5 лет гарантии
    2.      доступная цена
    3.      автоматическая подача топлива
    4.      беспрерывная работа
    5.      комфорт в эксплуатации
    6.      простота в обслуживании
    7.      автоматическое поддержание заданной температуры
    8.      дозагрузка топлива в любой момент
    9.      выгрузка золы и чистка котла в любой момент
    10.     бесплатная доставка по Украине
    11.      сталь от 6 мм 09Г2С (долговечность)
    12.     водяная рубашка по всей площади котла

    Особенности конструкции пиролизных котлов

    Твердотопливный пиролизный котел DM-STELLA разделен форсункой на две камеры — нижнюю (камеру дожига) и верхнюю (топливный бункер).

    Верхняя камера предназначена для закладки топлива и его подготовки к пиролизу. Именно здесь топливо предварительно подсушивается и нагревается до температуры, необходимой для разложения дров на составляющие. Выполняемая в топливном бункере газификация способствует повышению КПД и улучшению процесса горения.

    Горение начинается на разделительной поверхности — днище бункера, при недостатке кислорода, а дожигание выделенных газов происходит после смешивания с кислородом, поступающим через форсунку, уже в нижней камере — камере дожига. В пиролизных котлах DM-STELLA она выполняет и роль зольника, накапливающего отработанный пепел.

    Котлы с пиролизным сжиганием топлива легко поддерживают установленную мощность, а ее регулирование осуществляется посредством изменения объемов вторичного воздуха, подаваемого к форсунке.

    Отличительной особенностью твердотопливных котлов DM-STELLA можно назвать точность и плавность регулировки, которая недостижима при стандартной конструкции твердотопливных котлов. 

    Правильный процесс работы котла предусматривает сжигание топлива максимально качественно, благодаря чему на теплообменных стенках котла не накапливаются отложения, снижающие теплоотдачу и КПД. Ввиду этого они не нуждаются в частой чистке.

    Пиролизные котлы длительного горения DM-STELLA могут работать практически на любом топливе. Расход топлива зависит от мощности котла, тепловых потерь помещения, качества топлива и многих других факторов, в связи с чем время работы котла DM-STELLA на одной загрузке может варьироваться от 8 до 48 часов.

     

    Отличительные особенности пиролизных котлов

    Основное отличие пиролизных котлов DM-STELLA от традиционных твердотопливных котлов длительного горения — процесс пиролиза, при котором древесина не горит, а тлеет из-за недостатка кислорода.

    Верхняя и нижняя камера разделены металлической форсункой (горелкой). Именно через нее выделяемые газы поступают в нижнюю камеру сжигания и смешиваются с вторичным воздухом. Несомненным преимуществом наших котлов является эжекторная горелка, которая так же представляет собой дно загрузочной камеры, на котором лежит топливо и благодаря горелке сгорает с максимальной эффективностью. Данная деталь является нашей разработкой. Это ключевая часть котла и к тому же сменная, выполнена из прочной стали, рассчитана на длительные высокотемпературные нагрузки, устойчива к механическим и физическим воздействиям. Ее ресурс составляет 1-5 отопительных сезонов, в зависимости от мощности котла и используемого вида топлива. Хотим подчеркнуть, что горелка меняется без особого труда пользователем не являющимся специалистом и ее стоимость значительно ниже по сравнению с горелками из огнеупорных материалов, которые еще и хрупкие.

    Котлы пиролизного типа характеризуются перевернутым процессом горения, когда пламя устремляется сверху вниз. В камере дожига пиролизный факел рассеивается, передавая тепло теплообменным поверхностям. Образующиеся в процессе горения дымовые газы поднимаются по трубам теплообменника и вылетают в трубу. Благодаря этому движению теплоноситель, находящийся в водяной рубашке, равномерно нагревается. В дальнейшем нагретая в котле вода используется для передачи тепла системе отопления.

    При высокой температуре пламени — 1100°С и выше — температура дымовых газов в пиролизных котлах не превышает 100–150°С, что является показателем полноты горения, эффективности работы и высокого КПД.

    Внешне процесс пиролизного сжигания представляет собой тление топлива и активное горение факела в нижней камере. Только при соблюдении этих условий пиролиз можно считать правильным.

    Растопка пиролизных котлов

    Пиролизные твердотопливные котлы длительного горения DM-STELLA растапливаются так же, как и любой другой твердотопливный котел, работающий на дровах. Загрузочная камера заполняется небольшим количеством топлива, после чего оно поджигается. После стабилизации горения  в бункер загружается остальное топливо. Примечательно, что дрова для пиролизных котлов могут быть достаточно крупные — до 20 см в диаметре. Пиролизные котлы на дровах могут работать от 8 до 48 часов.

    При достижении температуры 60°C шиберная заслонка дымохода перекрывается, благодаря чему создаются условия для начала пиролиза. О правильности растопки пиролизного котла можно судить и по факелу, видимому в камере дожига (нижней камере).

    Дозагрузку котла можно производить в любое время, не нужно дожидаться полного прогорания.

    Настройка и работа пиролизных котлов

    Перед началом использования пиролизного котла важно настроить и отрегулировать его с учетом эксплуатационных условий.

    Пиролизные котлы легко регулируются автоматикой, которая позволяет устанавливать:

    ·         требуемую мощность нагнетающего вентилятора;

    ·         цикличность продувок;

    ·         время продувок.

    Время и цикличность продувок задается для поддержания горения котла в режиме ожидания. Вентилятор — это главный инструмент регулировки мощности.

    Украинские пиролизные котлы DM-STELLA, как и любые твердотопливные, работают по определенной схеме.

    Сначала поджигается первая топливная закладка (мелкие дрова, щепки…), а после начала равномерного горения добавляются крупные поленья и осуществляется дозагрузка бункера. После этого котел выходит на рабочий режим. 

    Выход котла на требуемую мощность, заданную оператором через блок автоматики, осуществляется за счет увеличения уровня подачи воздуха в камеру горения и к форсунке. После выхода на номинальную теплопроизводительность автоматика отключает принудительный наддув. По инерционному принципу температура в котле некоторое время продолжает расти, после чего плавно снижается. Принцип пиролизного котла подразумевает работу в заданном диапазоне температур. Таким образом, при достижении верхнего заданного предела вентилятор выключается, а при снижении до нижнего — включается.

    Подобный рабочий алгоритм весьма эффективен и практичен, но установить время, за которое котел нагреется или остынет на 5°С, не представляется возможным, поскольку на это влияет множество факторов. Чтобы за это время котел не погас из-за недостатка кислорода, в котлах DM-STELLA предусмотрена цикличная продувка, которая происходит при нахождении в режиме ожидания.

     

    Чистка и обслуживание пиролизных котлов

    Весь процесс обслуживания в пиролизном котле сводится к чистке зольника, бункера, теплообменника и дымохода.

    1.      Чистка зольника. В процессе пиролиза зольность любого топлива минимальна — золы остается немного. Но для того, чтобы частицы золы не уносило в дымоход, а камера дожига не засорялась, следует удалять золу с помощью котельного инструмента по мере ее накопления.

    2.      Чистка бункера. При разложении топлива на газы и твердый остаток, а также при тлении дров в верхней камеры остаются частицы золы, которые нередко попадают в форсунку. Бункер можно чистить сметая остатки золы через щель в нижнюю камеру. Вместе с этим следует чистить и воздушные каналы самой форсунки.

    3.      Чистка теплообменника. Чистота теплообменных поверхностей котла определяет качество теплосъема. Для минимизации потерь 1 раз в неделю следует чистить боковые внутренние стенки камеры дожига, трубы теплообменника, при необходимости — стенки верхней камеры. Следует отметить, что при сжигании смолянистых дров остается больше осадка и сажи на стенках, поэтому в таких случаях пиролизный котел необходимо чистить чаще.

    4.      Чистка дымохода. Обязательное правило для всех твердотопливных котлов. Подобную чистку необходимо проводить перед началом отопительного сезона и после его завершения. 

    Выполнять чистку следует лишь в том случае, если котел остановлен и охлажден.

    Экономическая целесообразность пиролизных котлов

    Купить пиролизные котлы DM-STELLA — это отличное решение, чтобы начать экономить на отоплении личного жилья или производственного помещения. Особенно актуальны они в условиях постоянного удорожания энергоносителей, таких как электричество, газ, солярка.

    Состоянием на 2018-й год газовое отопление дома площадью 200 м2 обходится примерно в 3 500 гривен за месяц. При этом отопление аналогичной площади  котлом DM-STELLA  стоимость дров примерно в 6 000–7 000 гривен за весь отопительный период. То есть ежемесячные расходы в нашем случае в 3 раза меньше, чем при газовом отоплении.

    Эти данные — прямое подтверждение того, что пиролизные котлы длительного горения намного экономичнее, нежели альтернативы, а их установка — целесообразнее.

    Речь идет не об условных цифрах, а о реальных данных. При этом цена на пиролизные котлы относительно невысока, а все затраты на приобретение и монтаж полностью окупаются за 2–3 отопительных сезона. Более того, при отоплении больших помещений, таких как склады, производства, гостиницы и тепличные хозяйства, пиролизный котел окупается всего за один сезон. В свою очередь, срок службы пиролизного котла DM-STELLA составляет не менее 15–20 лет.

    Как уже упоминалось ранее, купить пиролизные котлы в Украине можно на нашем сайте, DM-STELLA по праву считаются наиболее экономичными и эффективными среди котлов, работающих на дровах, поскольку схема работы гарантирует максимально качественное сжигание топлива.

    Пиролизные котлы длительного горения в Украине еще не столь популярны, как в странах Европы, однако спрос неизменно возрастает, что объясняется их доступностью, практичностью и экономичностью.

     

    Лучшие пиролизные котлы 

    Компания DM-STELLA специализируется на производстве твердотопливных пиролизных котлов длительного горения, не имеющих аналогов на территории Украины.

    На протяжении длительного времени мы неустанно модернизируем и улучшаем характеристики предлагаемого к приобретению оборудования. Уже сейчас мы производим пиролизные котлы, соответствующие всем пользовательским потребностям и требованиям безопасности.

    Уникальная адаптивность пиролизных котлов DM-STELLA

    Благодаря особой конструкции и возможностям адаптации под требования заказчика, газогенераторные котлы DM-STELLA могут эксплуатироваться как:

    1.      Пиролизный — обеспечивает сжигание любого топлива в т.ч. любых отходов (особенно эффективно в комбинации с дровами или топливными брикетами). Ручная загрузка топлива и выгрузка золы. В большинстве случаев необходима буферная емкость.

    2.      Пеллетный подразумевается, как дополнительная опция. В качестве основного топлива используются пеллеты. Подача пеллет и удаление золы (доп. опция) автоматизированы. Для хранения пеллеты требуется пеллетный бункер. Необходимость буферной емкости устанавливается заказчиком.

    3.      Длительного горения — используется для сжигания дров с высокой теплотворной способностью и низкой влажностью (до 20–25%) или топливных брикетов. (допускается сжигание разного рода отходов только в комбинации с дровами или брикетами). Монтаж, как правило, без буферной емкости.

    Возможность адаптации котла DM-STELLA определяется схемой подключения и наличием соответствующих комплектующих.

    Бесплатная доставка пиролизных котлов по Украине

    Еще на этапе выбора и покупки отопительного оборудования важным вопросом является доставка, поскольку пиролизный котел  — достаточно тяжеловесное и габаритное оборудование. В связи с этим наша компания предлагает всем клиентам бесплатную доставку по всей территории Украины.

    На сайте компании DM-STELLA вы можете купить пиролизные котлы с бесплатной доставкой в: Киев, Харьков, Одессу, Днепр, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Винницу, Херсон, Полтаву, Чернигов, Черкассы, Хмельницкий, Житомир, Черновцы, Сумы, Тернополь, Ровно, Ужгород, Ивано-Франковск, Луцк, Кропивницкий и другие города Украины где есть отделение транспортной компании САТ. Список отделений можно посмотреть на сайте компании  по ссылке: https://www.sat.ua/

    Почему купить пиролизные котлы от DM-STELLA — верное решение?

    Отопительное оборудование DM-STELLA характеризуется долговечной надежностью, эксплуатационной безотказностью, удобством в использовании и уникальной экономичностью. Приобретая такой котел, можно сэкономить на отоплении 6-кратно!

    Работая по принципу пиролизного сжигания топлива, наши котлы, купить которые можно с помощью официального сайта компании dm-stella.com, в качестве основного топлива могут использовать не только отходы деревообработки, дрова и пеллеты, но и практически любые альтернативные виды топлива.

    Одинаково эффективно пиролизные котлы ДМ-СТЕЛЛА могут применяться для отопления промышленных и жилых помещений.

    Конструктивное исполнение наших котлов соответствует мировым стандартам и вполне сопоставимо с оборудованием компаний HERZ, HARGASSNER и других мировых лидеров.

    Сочетание высокого КПД и отменного качества материалов, безопасность конструкции и соответствие общепринятым стандартам качества позволяют со всей ответственностью заявлять: компания DM-STELLA предлагает своим клиентам купить лучший пиролизный котел в Украине.

    Пиролизные котлы от DM-STELLA — залог эффективного и комфортного отопления Вашего помещения. 

    Пиролизный котел на твердом топливе | Серверная служба

    Принцип работы, лежащий в основе работы пиролизного котла, принципиально отличается от принципа работы классического твердотопливного котла. На схеме ниже показаны основные конструктивные элементы пиролизного котла, а также принцип пиролизного сжигания и нагрева теплоносителя:

    Внешний вид пиролизного котла мощностью 25-80 кВт

    Как видно из вышеприведенной диаграммы, в пиролизном котле существует разделение фаз горения:

    На первом этапе не дрова, а газ, который выделяется из древесины под воздействием высокой температуры и недостатка кислорода.
    На втором этапе горит твердый остаток.

    Достоинством пиролизных котлов является высокий КПД котлов данного типа, достигающий 85%, практически полное отсутствие золы и сажи, возможность регулировки мощности в диапазоне 100% -30% от номинальной мощности. Однако стоимость пиролизных котлов намного выше стоимости простых классических твердотопливных аналогов.

    Установка твердотопливного пиролизного котла потребует тщательного соблюдения всех требований, включая высоту и внутреннее сечение дымохода. Параметры дымохода будут зависеть от типа и мощности котла.Наконец, они определяются в соответствии с ручным обслуживанием конкретного котла.

    Важным обстоятельством является возможность дальнейшего подключения газа. Котел может быть как с одним контуром, так и с несколькими, также возможно использование одноконтурного котла с подключением котла. Твердотопливные котлы по конструкции топки могут быть стальными и чугунными, что тоже необходимо учитывать перед установкой — материал различается по весу. Котлы можно устанавливать как на стяжку — жесткое основание, так и непосредственно на фундамент.

    Монтаж пиролизного твердотопливного котла должен производиться с соблюдением требований безопасности. Обязательное требование — вентиляционное и дымоходное оборудование в помещении, где установлен котел. В течение одного часа воздухообмен должен пройти трижды, без учета воздуха, который потребуется для горения. В этом помещении запрещено хранение легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ. Монтаж твердотопливного пиролизного котла следует осуществлять методом размещения котла на огнеупорной основе — металлическом листе толщиной до 0.6 мм или асбестовая плита толщиной не менее полсантиметра. Перед самим котлом к ​​полу крепится металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 м.

    Котел необходимо устанавливать на расстоянии не менее полуметра от горючих конструкций. Проход между лицевой стороной котла и противоположной стеной должен быть не менее одного метра для нормального обслуживания агрегата. Зазоры в дымоходе и соединениях дымохода после подключения необходимо заполнить глиняным раствором или любым другим термостойким герметиком, чтобы избежать возникновения пожароопасной ситуации или неудовлетворительной работы котельного оборудования.При установке в качестве уплотнительного материала для резьбовых соединений желательно использовать льняную нить с пропиткой из белого цинка на льняном масле или свинцовом гудроне, а также ленту ФУМ. Допускаются и другие способы герметизации резьбовых соединений, которые могут гарантировать герметичность соединения.

    Монтаж пиролизного котла на твердом топливе должен выполняться только специалистом!

    Запрещается использовать воду из системы отопления для бытовых нужд во избежание выхода из строя котла, системы отопления и автоматических систем безопасности (может произойти коррозия защитной гильзы регулятора температуры воды).
    Кипячение воды в отопительном котле и системе отопления запрещено, температура воды на выходе из котла не должна превышать 90 градусов. Если в системе произошел стук — из-за образования пара начались гидроудары, — тепло от топки необходимо отвести.
    Очистить камеру котла можно только после того, как она полностью остынет.

    Если Вам необходим качественный монтаж твердотопливного пиролизного котла — звоните нам по телефонам Ташкента:

    +998 (71) 207-33-32

    Отличия пиролизных котлов от пеллетных.Пиролиз или гранулы

    Прошу прощения у разработчиков и производителей пеллетных горелок за сливочное масло в названии темы!

    Вчера состоялся интересный разговор с клиентом.

    Довольно толковый установщик, его увидел вчера начитанный форумчанин, поговорив с нашим специалистом по продажам!

    Представьте, он довольно много времени потратил на то, чтобы найти пиролизный котел с пеллетной горелкой. Более того, ему требовалась установка пиролиза, которая сжигала бы отходящие газы горелки.

    Задача заключалась в том, чтобы найти котел, который бы сжигал пеллеты с высоким КПД. А мой собеседник не знал, что каждая пеллетная система спроектирована и изготовлена ​​с целью полного механического и химического дожига пеллет.

    Тема создана для людей, желающих разобраться в принципах сжигания пеллет в любых системах и ликвидировать техническую неграмотность среди населения.

    Взял первую попавшуюся горелку и приложил к сообщению.

    Обратите внимание: все факельные горелки имеют систему подачи вторичного воздуха (это то, что в народе называют пиролизом).

    Кстати, заметил, что обыватели, когда говорят «пиролиз», имеют в виду именно дожигание отработанных газов. По их мнению, пиролиз заключается в том, что топливный газ выделяется, после чего он определенным образом выгорает, в результате чего не происходит механического или химического недожога.

    Уважаемый, пиролиз — это газификация твердых или жидких тел под воздействием высоких температур в бескислородной среде!

    Очень условно пиролизные котлы можно назвать пиролизными, да и то не все (не во всех пиролизных котлах пиролиз встречается в чистом виде).Пиролизные установки можно назвать шахтерскими (но их уже называли шахтерами) и некоторые пиролизные.

    Одним словом, откажитесь от пиролиза!

    Не ищите пиролизные пеллетные горелки (все они пиролизные, в том смысле, что все имеют систему дожига выхлопных газов и КПД по сухим пеллетам в оптимальных режимах составляет порядка 93-98%)!

    Не ищите пиролизные пеллетные котлы с целью более полного дожига пеллет. Пеллетные котлы пиролизные предназначены для работы на дровах и пеллетах!

    Что ж, чтобы быть полностью честным, я хотел бы сообщить вам: действительно, при определенных условиях почти все системы пеллет могут работать очень неэффективно.Например, эффективность ретортных горелок может упасть до 50%, и, действительно, некоторые производители устанавливают в свои изделия лямбда-зонды и придумывают способы уменьшить химические ожоги.

    Но, дорогие, забудьте об этом! На ваших 150-200 м² все эти системы никогда не окупятся! ИМХО! (Готовы отбиться от тухлых помидоров!)

    Будь проще!

    И будет вам счастье!

    Чтобы тема не умерла сразу, обращайтесь к разработчикам и производителям пеллетных систем: закиньте несколько сообщений и картинок.Глядишь, благодаря нам в этом мире станет больше людей, понимающих нас!

    И поменьше тухлых помидоров! Иначе вы сами запутаетесь и запутаете всех! Читайте внимательно и между строк!

    Сегодня на российском рынке представлено большое количество торговых марок, предлагающих пеллетные котлы самых разных модификаций и функциональности.

    По дизайну все богатство выбора можно объединить в несколько групп. Чтобы вам было проще сделать свой выбор, рекомендуем обратить внимание всего на несколько параметров, которые дадут полное представление о том, стоит ли свечка в конкретном рассматриваемом образце.

    1) КПД теплообменника пеллетного котла:

    Показатель эффективности — напрямую влияет на ваши годовые затраты на покупку пеллетного топлива — чем выше этот показатель, тем меньше ваши затраты.

    Обычно он колеблется от 80 до 90%, но есть модели, у которых КПД достигает 92% за счет продуманного теплообменника.

    Некоторые производители предлагают приобрести турбулизаторы для своих котлов за дополнительные 10-12 тысяч рублей для повышения КПД с 85 до 90-92%, что не самый лучший вариант из-за того, что эти стальные элементы не долговечны и придется периодически покупать новые за те же 10 тысяч.

    Лучше сразу выбирать котел, в котором развитый теплообменник гарантирует максимальный КПД без дополнительных изнашиваемых деталей.

    Помните, что после покупки пеллетного котла ваши расходы на отопление только начинаются — выбирайте самые высокоэффективные модели с максимальной эффективностью. Их можно найти за те же деньги, что и самые популярные модели с меньшей эффективностью.

    2) Тип горелки пеллетного котла:

    Горелки бывают двух типов — факельные и ретортные.У каждого вида есть несколько разновидностей.

    Коротко о факельных горелках: либо дорогие, либо некачественные и недолговечные. Оба варианта не увеличивают рациональности выбора. Поэтому рекомендуем сузить выбор котлов до конструкций с ретортными горелками.

    Реторты бывают вертикального и горизонтального типа. В обоих типах нет причудливых решений, но этот фактор следует учитывать. Не прихотливая означает возможность без сбоев работать горелкой на пеллетах любого качества.Существует множество решений от разных производителей — практически все, представленные в нашем каталоге, решают эту проблему.

    На наш взгляд, горизонтальные лотковые реторты более практичны — в них минимизированы риски засорения продуктами сгорания и аварийного отключения котла.

    3) Пожарная безопасность пеллетного котла:

    Эту проблему можно решить разными способами, советуем выбирать котлы, в которых подача пеллет организована с помощью двух шнеков с воздушным зазором в транспортном канале — по статистике котлы с такой архитектурой устройства подачи пеллет к горелке являются наиболее пожаробезопасными.

    Если вам предложат котел на 10-20 тысяч рублей дешевле, но с одновинтовым питателем, подумайте о будущем …

    Описанные признаки качественного котла не являются исчерпывающими, однако они не помогут снизить риски правильного выбора практически до нуля, поэтому рекомендуем взять эту информацию в сервис перед походом в магазин.

    28.03.2017 Евгений Фоменко

    Пиролиз — что это?

    В контексте отопительного оборудования пиролиз означает выделение летучих газов при сгорании топлива.Наибольшая интенсивность возникает при температуре выше 450 градусов и недостатке кислорода. Это учтено в конструкции пиролизных котлов, которые имеют две камеры сгорания и регулируемую подачу кислорода.

    В одной камере непосредственно горит топливо, а во второй выделяются газы. Это позволяет значительно повысить КПД оборудования по сравнению с классическими твердотопливными котлами. Заливать топливо в устройства пиролизного типа необходимо всего 2–3 раза в сутки.Чтобы выбрать лучший пиролизный котел длительного горения, рассмотрите возможные конфигурации.

    Конструктивные особенности и типы котлов

    Количество контуров

    По количеству контуров пиролизные котлы бывают одноконтурными, двухконтурными и многоконтурными. Одноконтурные предназначены только для обогрева помещения. Чтобы обеспечить с их помощью ГВС, необходимо дополнительно приобрести бойлер косвенного нагрева.

    Двухконтурные модели одновременно обогревают помещение и нагревают воду для бытовых нужд.Они отличаются более сложной конструкцией, установкой и высокой ценой. Такое оборудование подходит для дома, в котором они постоянно проживают. Иногда встречаются многоконтурные котлы, в которых больше двух контуров. Дополнительный контур можно использовать, например, для создания теплого пола.

    Материал корпуса

    Корпус пиролизного котла может быть стальным или чугунным. Стальные котлы легче и дешевле. Их легче транспортировать и устанавливать. Более дорогие чугунные модели надежнее.Чугун устойчив к коррозии и не имеет сварных швов. Обратной стороной является хрупкость материала, при резком перепаде температур он может треснуть.

    Стальной пиролизный котел

    Топка

    Отдельный вид — пиролизные котлы верхнего горения с циклической заправкой топлива. Такие модели могут работать на одной порции до суток. Это достигается за счет того, что дров укладывается большее количество, и всегда горит или тлеет только верхний слой. Здесь следует использовать только качественное, хорошо просушенное твердое топливо.Особенность использования в том, что пока не сгорит последняя закладка, мы не можем добавить дрова.

    Принцип действия

    По принципу действия различают конвекционные и воздухонагревательные модели. Конвекционные котлы нагревают теплоноситель, который впоследствии насосами разносится к радиаторам, которые могут находиться в разных помещениях.

    Воздухонагреватели предназначены для прямого нагрева воздуха в помещении. Чаще всего применяется в промышленных производственных помещениях и в небольших домах на 1-2 комнаты.

    Зависимость от электроэнергии

    Энергонезависимые модели оснащены механической панелью управления. Проста в обслуживании и надежна. Котлам с электронным управлением требуется электричество для работы. Их преимущество — более точная настройка. Некоторые модели продаются без панели управления. Приобретается отдельно в зависимости от потребностей.

    Панель управления пеллетного котла Atmos

    Виды топлива

    Дрова

    Одним из наиболее эффективных видов топлива для пиролизных котлов является древесина.У них очень высокий выход летучих веществ, который необходим для процесса пиролиза. Важно выбрать высушенную древесину, этот параметр очень сильно влияет на эффективность.

    Котел на дровах производит наименьшее количество вредных выбросов в атмосферу. Также на дереве срок службы оборудования большой из-за отсутствия в них серы, которая разрушительно действует на корпус устройства. При покупке важно выбрать подходящий размер планок.Для этого рулеткой измеряется глубина топки.

    Уголь

    Уголь может сильно различаться по чистоте и, следовательно, по теплопередаче. Самый дорогой и эффективный бурый уголь. При тлении выделяет наибольшее количество газа. На втором месте уголь, на третьем — антрацит. При топке на угле котел изнашивается быстрее из-за содержания в нем серы, что приводит к коррозии.

    Пеллеты

    Пеллеты

    Пеллеты — это гранулы, которые производятся из измельченных отходов.Сырьем для них могут быть опилки, торф, бумага, солома и так далее. Они экологически чистые; в их производстве не используются химические вещества. Современные пеллетные котлы по мере необходимости оснащаются системой автоматической загрузки топлива.

    Выбор модели

    Termico пиролиз 12 кВт

    Одна из самых популярных моделей. Имеет одну схему, мощность 12 кВт и может обогреть до 120 квадратных метров площади помещения. Камеры сгорания открытого типа. Стальной теплообменник, электронная панель управления.Толщина металла, из которого изготовлен котел, составляет 5 мм.

    Может работать практически с любым твердым топливом и древесиной влажностью до 40%. Глубина топки позволяет размещать бруски длиной до 37 см. Время выхода в режим пиролиза — около 10 минут. Тип установки напольный, габариты 478 * 1126 * 981 мм, вес 170 кг.

    Пиролизный котел Termico

    Буржуй-К МОДЕРН-12

    Бытовые приборы Буржуа-К производятся в Харькове и хорошо зарекомендовали себя в работе.Мощность 12 кВт, имеет один контур, способна отапливать до 120 кв.м дома. Энергонезависимая с механической панелью управления. Большая топка объемом 30 литров и глубиной 40 см, позволяющая загружать длинные бревна.

    Решетка чугунная. Расход топлива 1,2 кг в час. Имеет возможность дополнительно подключить нагревательный элемент для поддержания температуры теплоносителя в случае выхода твердого топлива. Напольный, габариты 718 * 459 * 560 мм, вес 87 кг.

    Котел Буржуй-К МОДЕРН-12

    ВАТТЕК ПИРОТЕК 30

    Пиролизный котел WATTEK PYROTEK 30 тепловой мощностью 30 кВт и один контур.Имеет закрытую камеру сгорания. Электронное управление с дисплеем на русском языке. Имеет несколько режимов работы: стандартный, летний, с приоритетом ГВС. Стальной первичный теплообменник. Работает только на древесном топливе. Габариты 530 * 1145 * 915 мм.

    Котел WATTEK PYROTEK 30

    Более подробную информацию о популярных моделях пиролизных котлов можно найти в статье по ссылке:

    На рынке твердотопливных котлов представлены различные новинки; не так давно появились разновидности — пеллетный и пиролизный.Они отличаются друг от друга технически, но схожи в одном — повышенной ценой. Для чего нужны эти деньги, какие дополнительные преимущества можно получить, заплатив за эти котлы повышенную цену?

    Что такое пеллетный котел

    Пеллетный котел — это автоматизированный твердотопливный котел. Он может работать без обслуживания неделю и даже больше в автоматическом режиме. Частота технического обслуживания в основном зависит от емкости топливного бункера, которую можно выбрать. Обычно его выбирают так, чтобы пеллетный котел нужно было загружать не чаще одного раза в неделю.Это удобно по сравнению с обычным твердым топливом.

    Пеллетные котлы хоть и сложны в техническом плане, но сейчас считаются надежными, массовых поломок не наблюдается. Но сложность и автоматизация влечет за собой недостатки — самостоятельно обслуживать нельзя, за периодический осмотр и ремонт придется платить еще и в сервисную службу, иногда ломаются, да и ремонт обходится в копеечку, случаются зимние простои …

    Пеллеты продают те же организации, которые продают эти котлы.Свою продукцию они сопровождают горючим.

    Выгодно ли использовать

    Стоимость килограмма пеллет 8 руб. Энергия, получаемая от килограмма пеллет, составляет 5 кВт. Но с учетом КПД котла 80% — 5х0,8 = 4 кВт. Следовательно, 1 киловатт энергии будет стоить 2 рубля. И это как минимум в 1,5 раза дороже дров, в 1,7 раза дороже угля (для большинства регионов, но не для всех) и, кроме того, дороже ночного тарифа на электроэнергию — 1,7 руб. / КВтч.

    То есть отопление пеллетами просто невыгодно. Но комфортно. Это удобнее, чем отопление обычным твердотопливным котлом, который нужно обслуживать не реже одного раза в сутки, а часто, если котел не мощный и не укомплектован сопутствующим электрокотлом и (или) тепловым аккумулятором, то несколько раз. день.

    За что платим высокую цену — сначала закупаем дорогой автоматизированный пеллетный котел, потом постоянно дорогое топливо. Естественно, мы платим за комфорт.

    Пеллетный котел стоит применять, если жители, в первую очередь, готовы переплачивать за комфорт, но магистрального газа, конечно, нет. А во-вторых, когда дом большой (300 квадратных метров и более) и топить его дровами и углем просто утомительно, а при дневном тарифе на электроэнергию большая разница в пользу пеллет.

    В общем, когда нужно больше мощности для больших домов, то пеллеты приобретают хоть и не экономический, а практический смысл.

    В чем особенности пиролизных котлов

    Пиролизные котлы

    также можно назвать газогенераторными, так как в них с помощью высокой температуры вырабатывается газ из дров, которые затем сжигаются.

    Производители хвалят установки пиролиза и всячески их рекламируют, заявляя при этом следующее:

    • Можно топить (а иногда говорят, нужно!) Влажным деревом с влажностью 50%.
    • Топливо сгорает полностью, золы не остается.
    • КПД достигает 89 процентов, что на 10 процентов больше, чем у обычного котла.
    • Продолжительность работы на одной загрузке — сутки и более — увеличение времени горения.

    Древесина должна быть сухой

    Пиролиз начинается с сухой древесины, влажность которой не превышает 20 процентов. Те. кладите в этот котел влажные дрова, такие же, как и в обычном, и на костре — до 50% энергии сгорания уходит на сушку влаги.

    Вода не горит, не разлагается на водород и кислород, она испаряется и забирает на себя львиную долю энергии.


    Дрова нужно класть в топку как можно более сухими. И они должны долго сохнуть под навесом, потом, возможно, в котельной возле котла, над радиаторами, если есть возможность, еще неделю. Тогда мощность будет потрачена не на испарение воды, а на нагрев теплоносителя.

    Ясень

    Дрова нельзя сжечь полностью, зольность является их физическим свойством, их можно будет сжигать любым способом. А золы в котле не остается, потому что вентилятор работает, а светлая древесная зола уносится потоком в небо, а затем оседает на головах пользователей.Территорию рядом с таким котлом просто присыпают золой.

    КПД

    Высокая эффективность? Возможно, теплообменник этого котла позволяет получить максимум от того, что могут дать дрова, но работает он под воздействием вентилятора. Постоянно продуваются камеры, в которых топятся дрова и где сжигается выделяющийся газ. А на вентиляцию уходит 50 — 100 Вт на час электроэнергии.

    Оплата по дневной ставке. А это напрямую влияет на экономичность этого котла.Кроме того, указанная в характеристиках теплота выхлопных газов в 150-200 градусов прямо указывает на то, что котел не развивает КПД в 90 процентов.

    Продолжительность

    Продолжительность работы любого котла определяется просто количеством загружаемых одновременно дров.
    Таким же образом можно сделать непрерывную работу и обычный твердотопливный котел, но мощный, с большой камерой сгорания. Там можно устроить такой же пиролиз, только естественной тягой на высоком дымоходе, набив дров в топку и перекрыв подачу воздуха, чтобы дрова тлели.

    Но при этом обычный котел можно запустить на полную мощность в любой момент, когда это необходимо, и моментально нагреть воду для купания или повысить температуру в доме.

    Прочие проблемы пиролизных котлов

    Но производители умалчивают об основной проблеме, связанной с пиролизными котлами, настолько, что покупатель узнает о ней после покупки.

    Не рекомендуется топить пиролизные котлы на древесине хвойных пород — на камере с дровами образуются липкие отложения.Береза ​​тоже не лучший вид дров, так как в ней много смолы, и она начинает течь там, где не нужна. Те. также нужно забрать дрова, а это непросто, это может сделать их покупку дороже.

    Так же в пиролизных котлах теплообменники чувствительны к холодному обратному потоку и перепадам температуры в системе, некоторые производители прямо в инструкциях требуют установку бака-аккумулятора тепла в тандеме с котлом.

    А это существенно увеличивает стоимость самого приобретения.И это сводит на нет всю идею данного агрегата — длительного горения. С тепловым аккумулятором любой обычный котел станет «долговечным».

    В результате сложно найти преимущества пиролизного котла по сравнению с традиционным, а пиролизный котел по качеству будет в 3 раза дороже, чем в среднем обычной конструкции аналогичной мощности.

    А если добавить сложность устройства и возможность поломок, шумность и избирательность дров, то рекомендовать пиролизный котел ни для каких условий не получится.

    По типу используемого топлива твердотопливные котлы можно разделить на дровяные (в основном предназначены для работы с древесиной, древесными отходами, древесными брикетами), на пеллетах (с использованием пеллет из прессованных древесных отходов) и универсальные для которых Основное топливо — уголь, но также можно загружать дрова, древесные брикеты и торфяные брикеты.

    Кроме того, существуют отдельные модели твердотопливных устройств верхнего сгорания , которые могут сжигать любой из перечисленных видов твердого топлива.Такие котлы оснащены тремя типами воздухораспределительных форсунок для телескопической трубы для подачи воздуха в зону горения для трех групп топлива (уголь, дрова / брикеты, пеллеты), а также искрогасителем для поддержания более эффективного горения. Современные модели оснащены программатором для облегчения управления процессом горения. Естественно, эти модели дороже традиционных устройств.

    Читайте также: Принципы выбора и установки газового котла

    При использовании твердотопливного котла важно строго придерживаться требований к топливу для конкретной модели.Например, если устройство предназначено для сжигания дров, то необходимо использовать бревна твердых лиственных пород влажностью до 20%. Применение древесины с повышенной влажностью приводит к недогреву теплоносителя в процессе эксплуатации, к сокращению срока службы котла в целом, а также к увеличению количества сажи и конденсата в дыме, что вызывает более быстрое засорение дымохода. Если мы говорим о пеллетах, то влажность в них не должна превышать 10%.

    Средний расход топлива при использовании твердотопливного котла в коттедже площадью 100-200 м² он составит примерно 3-5 кг / час. При условии использования вместимость хранения около 12-15 кг в сутки (в самое холодное время — до 20 кг).


    Тип камеры сгорания

    В стандартном твердотопливном котле IN происходит процесс сжигания топлива, по принципу схожий с работой обычной печи, где горение обеспечивается за счет естественного потока воздуха .В этом случае полученная энергия расходуется на нагрев теплоносителя, который распределяется по трубам, ведущим к радиаторам. В некоторых случаях котел может быть оборудован вентилятором для создания дополнительной тяги, увеличивающей полноту сгорания. Максимальное время работы на одной закладке топлива в стандартных твердотопливных котлах составляет 6-8 часов, поэтому вам придется несколько раз в день закидывать топливо в камеру сгорания.

    В отличие от традиционных, в твердотопливных пиролизных установках камера разделена на две части.В одной из них, которая называется газификационной или загрузочной камерой, топливо медленно сгорает при высоких температурах и недостатке кислорода. В результате выделяется древесный газ, который выгорает во второй камере (камере сгорания), расположенной ниже. При таком горении почти не образуется сажи и появляется минимальное количество золы. Горит древесный газ очень чистым пламенем желтого или почти белого цвета … Эти устройства имеют более высокий КПД (до 85%) и позволяют автоматическое регулирование мощности. Максимальное время горения одной загрузки здесь составляет 8-12 часов, что вместе с тепловым аккумулятором позволяет снизить периодичность загрузки топлива до 1-2 раз в сутки.К недостаткам можно отнести не только более высокую цену по сравнению с традиционными твердотопливными котлами, но и необходимость использовать только сухие дрова.

    Читайте также: Котел от розетки. Электрическое отопление — эффективная альтернатива газу


    Котлы, минимизирующие количество нагрузок, предполагают верхнее горение … Это связано с тем, что воздух подается в высокую вертикальную камеру сгорания по телескопической трубе вверху камеры. На конце трубы устанавливается распределитель, который может иметь разную форму для разных видов топлива.Под действием силы тяжести при сгорании топлива распределитель движется вниз, обеспечивая постоянный поток воздуха. В этом случае пламя постепенно перемещается сверху вниз, тем самым снижая коэффициент усталости металла и продлевая срок службы устройства. При использовании котлов верхнего горения загрузка топлива осуществляется каждые 12-70 часов. Продолжительность горения здесь увеличивается как за счет большой емкости загрузочной топки, так и за счет того, что горит не весь объем топлива, а только верхние 15-20 см — остальное просушивается и ждет своей очереди.

    Пеллетные твердотопливные котлы обычно представляют собой систему из трех компонентов: непосредственно котел с горелкой, шнековый питатель и отдельно стоящий бункер для пеллет. На корпусе котла установлена ​​пеллетная горелка, которая размещается в камере сгорания и к которой топливо подается с помощью внешнего шнека. Работа шнека контролируется встроенным в горелку фотодатчиком, который следит за заполнением бункера гранулами. После заполнения внешний шнек выключается, а внутренний подает топливо к решетке сгорания, где оно воспламеняется электрической спиралью.Под горелкой установлен вентилятор для подачи воздуха в зону горения. Работа агрегата автоматизирована и контролируется пультом управления, на котором выставляются необходимые настройки, в том числе требуемая температура, суточный цикл котла, его включение и выключение. Для безопасной работы предусмотрен автоматический клапан. электрическая цепь при перегреве оборудования. Пеллетные котлы просты в эксплуатации, частота загрузки зависит от размера бункера и в большинстве случаев производится каждые несколько дней.

    Сжигание твердого топлива — обзор

    Химический состав

    Сжигание твердого топлива включает сушку, выделение и сжигание летучих, а также твердофазное сжигание. При сжигании биоугля будут образовываться относительно крупные частицы (от микрометров до миллиметров), которые образуют зольную пыль и летучую золу (приблизительно от 1 до 200 мкм). Их образование сильно коррелирует с исходной зольностью биомассы и, более конкретно, с количеством огнеупорного материала, т.е.е. материалы, которые не плавятся при температуре печи, например оксиды кремния, кальция или магния.

    В то же время сжигание нелетучих веществ приведет к постепенному испарению таких элементов, как натрий, калий, сера и хлор; эти элементы будут образовывать путем зародышеобразования и конденсации мелкие частицы сульфатов (от 1 нм до 1 мкм) и хлорид калия (или натрия), такие как KCl, K 2 SO 4 или NaCl. Эти элементы также могут конденсироваться или адсорбироваться на поверхности других частиц.Другие второстепенные элементы, присутствующие в биомассе в более низких концентрациях, также могут испаряться и следовать аналогичному поведению, таким образом участвуя в составе мельчайших частиц. Так обстоит дело с кадмием, свинцом и цинком, причем последний обычно является наиболее распространенным (Sippula et al., 2009).

    Мелкие и ультратонкие частицы обычно более богаты следующими элементами: калием, натрием, серой, хлором, цинком и свинцом (Obernberger et al., 2006), которые могут быть использованы для образования следующих элементов: K 2 SO 4 , KCl, (KCl) 2 , K 2 CO 3 , Na 2 SO 4 , NaCl, (NaCl) 2 , ZnO, ZnCl 2 , PbO и PbCl 2 (Jöller et al., 2007). Зола и мелкие частицы обычно классифицируются по соотношению основных элементов (алюминий, кальций, железо, калий, магний, натрий, фосфор, кремний и титан), второстепенных элементов (мышьяк, барий, кадмий, кобальт, хром, медь, ртуть, марганец, молибден, никель, свинец, сурьма, таллий, ванадий и цинк), а также содержание серы, хлора и кислорода (Baxter et al. , 1998).

    Химический состав топлива (в основном углерод, водород, кислород, азот, сера и хлор) влияет на механизм образования частиц.Сера и хлор будут производить сульфатные и хлорированные соли в виде твердых частиц по такому же механизму, что и для калия. Твердые частицы также могут образовываться при взаимодействии кислых газов (SO x и HCl) с основными газами, такими как аммиак (NH 3 ). Более сложные механизмы, такие как зародышеобразование хлорида (KCl) на сульфатах (K 2 SO 4 ), могут иметь место в зависимости от температуры (Christensen et al., 1998; Jimenez and Ballester, 2005, 2007).Механизмы образования частиц более широко изучены для угля; для сравнения, биомасса богаче калием, кремнием и кальцием и содержит меньше алюминия, железа и титана, что в некоторых случаях приводит к образованию различных типов частиц (Demirbas, 2004).

    Сгорание летучих веществ, выделяемых на ранней стадии пиролиза топлива, также приведет к образованию мелких частиц (PM 0,1 до PM 2,5 ) за счет выделения ароматических органических соединений (ЛОС) в полициклические ароматические углеводороды и сажа.Эти явления, происходящие в пламени, сильно зависят от параметров горения.

    Твердое топливо — обзор

    14.2 Характеристика первичного топлива

    В целом топлива можно охарактеризовать по их агрегатному состоянию, как твердое, жидкое и газообразное. Примеры приведены ниже:

    Твердое топливо

    Уголь.

    Бурый уголь / лигнит.

    Древесина (биомасса).

    Бытовые отходы / осадки сточных вод.

    Газообразное топливо

    Природный газ / сжиженный природный газ (СПГ).

    Сжиженный углеводородный газ (СУГ).

    Природные газы с низким LHV.

    Синтез-газ.

    Водород.

    Доменный газ / газ Corex / коксовый газ.

    Жидкое топливо

    Дизель / мазут.

    Судовое дизельное топливо / мазут.

    Сырая нефть.

    Нафта и конденсаты.

    Твердое топливо содержит значительные количества золообразующих веществ, что, как следствие, приводит к неблагоприятным условиям окружающей среды для частей тракта горячего газа газовой турбины. До сих пор это запрещало прямое использование этих видов топлива в коммерческих газотурбинных двигателях, хотя низкая удельная стоимость, доступность во многих странах и сравнительно большие мировые ресурсы твердого топлива были бы привлекательной причиной для их применения.Однако для того, чтобы использовать такие виды топлива в газовых турбинах, их необходимо обработать газификацией или преобразованием в жидкое топливо и очистить неочищенный газ перед использованием. Преобразование этого топлива в чистое газообразное топливо даст возможность использовать это более дешевое и низкое качество топлива в высокоэффективной технологии комбинированного цикла. Однако процесс преобразования снижает эффективность и значительно увеличивает требуемые инвестиции. Наконец, общая конфигурация установки должна конкурировать с традиционной технологией котлов для применения на твердом топливе.

    Стандартным топливом для стационарных газовых турбин является природный газ, основным компонентом которого является метан и который, следовательно, ведет себя очень похоже на метан. Поскольку высококачественный природный газ доступен не во всех регионах, а есть только газы более низкого качества со значительным количеством инертных компонентов, такие природные газы с низкой теплотворной способностью представляют собой интересную альтернативу. Для природного газа с более низкой теплотворной способностью необходимо учитывать потребность в большем массовом расходе топлива, а также пониженную химическую реактивность.

    Кроме того, большое количество отдельных газов, связанных с промышленными процессами, является потенциальным топливом для стационарных газовых турбин (например, доменный газ (BFG), коксовый газ (COG), газ Corex и синтез-газ). Эти виды топлива характеризуются низким содержанием или отсутствием метана, в то время как основными источниками химической энергии, хранящейся в топливе, являются водород и окись углерода. Кроме того, они содержат определенную долю инертных газов (в основном азота и двуокиси углерода) и обычно характеризуются более низкой теплотворной способностью по сравнению со стандартным природным газом.Следовательно, эти газы ведут себя значительно иначе, чем природный газ. Для применения этих газов в стационарных газовых турбинах необходимо учитывать требуемые большие массовые расходы топлива, а также различную химическую реактивность по сравнению с природным газом. В конечном итоге это приводит к определенным настройкам газовых турбин в дополнение к приложениям со стандартным природным газом.

    Жидкое топливо, по сравнению с газообразным топливом (за исключением сжиженного СПГ и СНГ), обеспечивает возможность относительно простого хранения на месте, что обеспечивает независимость от постоянных поставок.Хотя для применения в авиационных двигателях это является обязательным требованием, во многих случаях для стационарных газовых турбин жидкое топливо используется только в качестве резервного или вторичного топлива. Это позволяет работать независимо от подачи основного (газообразного) топлива, имея в виду, что типичные удельные затраты на высококачественное жидкое топливо (дизельное топливо) выше, чем на природный газ. Жидкое топливо можно применять непосредственно или после внешнего испарения. Прямое использование и распыление / испарение внутри камеры сгорания — это признанная технология.Тяжелая нефть требует нагревания для достижения соответствующей вязкости и способности к распылению, и следует соблюдать осторожность в отношении обычно содержащихся микроэлементов (особенно ванадия). Жидкие топлива с низкой температурой вспышки, такие как бензин, керосин, нафта или конденсаты, требуют особой осторожности вдоль топливопровода с точки зрения герметичности и защиты от взрыва и пожара.

    Что такое пиролиз? : USDA ARS

    Что такое пиролиз?

    Введение Наши исследования Что такое пиролиз? Исследователи бионефти

    Объекты Наши партнеры Публикации в новостях Ссылки

    Что такое пиролиз?

    Пиролиз — это нагревание органического материала, такого как биомасса , в отсутствие кислорода.Из-за отсутствия кислорода материал не воспламеняется, но химические соединения (например, целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин), составляющие этот материал, термически разлагаются на горючие газы и древесный уголь. Большинство этих горючих газов может конденсироваться в горючую жидкость, называемую пиролизным маслом (бионефть), хотя есть некоторые постоянные газы (CO 2 , CO, H 2 , легкие углеводороды). Таким образом, пиролиз биомассы дает три продукта: один жидкий, бионефть , один твердый продукт, биоуглерод и один газообразный (синтез-газ).Доля этих продуктов зависит от нескольких факторов, включая состав сырья и параметры процесса. Однако при прочих равных условиях выход биомасла оптимизируется, когда температура пиролиза составляет около 500 ° C и скорость нагрева высока (т.е. 1000 ° C / с), то есть в условиях быстрого пиролиза. В этих условиях выход бионефти 60-70 мас.% Может быть достигнут из типичного исходного сырья биомассы с выходом биоуглерода 15-25 мас.%. Остальные 10-15 мас.% Составляют синтез-газ.Процессы, в которых используется более низкая скорость нагрева, называются медленным пиролизом, и биоуглерод обычно является основным продуктом таких процессов. Процесс пиролиза может быть самоподдерживающимся, поскольку сгорание синтез-газа и части бионефти или биоуглерода может обеспечить всю необходимую энергию для запуска реакции.

    Схема процесса быстрого пиролиза.

    Bio-oil представляет собой плотную сложную смесь кислородсодержащих органических соединений.Его топливная ценность обычно составляет 50-70% от стоимости топлива на нефтяной основе, и его можно использовать в качестве котельного топлива или преобразовать в возобновляемые виды топлива для транспорта. Его плотность составляет> 1 кг. L -1 , что намного больше, чем у исходного сырья биомассы, что делает его более экономичным для транспортировки, чем биомасса. Поэтому мы представляем себе модель распределенной обработки, в которой многие мелкомасштабные пиролизеры (например, в масштабе фермы) скрывают биомассу в бионефть, которая затем транспортируется в централизованное место для очистки. Наши исследования показывают, что при использовании в распределенных системах «в масштабе фермы», питающих центральную газификационную установку (для производства жидкостей Fisher Tropsh), одной экономии транспортных расходов достаточно, чтобы компенсировать более высокие эксплуатационные расходы и затраты на биомассу.

    Распределенная переработка биомассы методом быстрого пиролиза.

    Кроме того, произведенный биоуглерод можно использовать на ферме в качестве отличного средства для улучшения почвы, которое может связывать углерод.Биоуголь обладает высокой абсорбирующей способностью и, следовательно, увеличивает способность почвы удерживать воду, питательные вещества и сельскохозяйственные химикаты, предотвращая загрязнение воды и эрозию почвы. Внесение биоуголь в почву может улучшить как качество почвы, так и стать эффективным средством связывания большого количества углерода, тем самым помогая смягчить последствия глобального изменения климата за счет связывания углерода. Использование биогольца в качестве улучшения почвы устранит многие проблемы, связанные с удалением растительных остатков с земли.

    Изоляция углерода путем внесения в почву биоуглерода.

    плюсы и минусы, принцип действия

    На долгие годы твердое топливо (газ, дрова и др.) Уступило место жидкому топливу и газу. Это связано с тем, что сжигание твердого топлива менее эффективно — слишком много энергии уходит на разрыв связей между молекулами, которые всегда сильнее в твердом теле, чем в жидкости или газе.Казалось бы, немного больше, и место твердому топливу останется только в воспоминаниях о старинных очагах и архаичных паровозах. Однако списывать со счетов твердое топливо еще рано; пиролизный котел позволяет повысить эффективность его сжигания. долгое горение.

    Что такое пиролиз?

    Еще в средние века люди понимали, что сжигание дров — не лучший способ высвободить солнечную энергию, хранящуюся в древесине. Сжигание древесного угля оказалось намного эффективнее, и угольные пожары были захламлены по всей Европе.Колльеры, популярные герои европейских сказок, знакомые каждому читателю братьев Гримм, не знали, что технология, с помощью которой они сжигали древесный уголь, в будущем будет называться пиролизом.

    Пиролиз — процесс разложения органических веществ под действием высоких температур. Чтобы термическое разложение не превратилось в обычное горение, к материалу, подвергающемуся пиролизу, искусственно ограничивается доступ кислорода. В древности для этого использовали угольные карьеры.Серьезным недостатком этого метода является то, что энергия, выделяющаяся при сжигании угля из древесины (так называемое первичное сжигание), тратится впустую. Полностью утилизировать энергию пиролиза помогают специальные устройства, получившие множество положительных отзывов — газогенераторы или пиролизные твердотопливные котлы.

    Устройство и принцип работы котла

    Первичная камера сгорания или камера пиролиза по устройству напоминает топку обычной печи. Твердое топливо (дрова, опилки, древесные или торфяные брикеты, пеллеты) размещается через загрузочное окно на массивной огнеупорной решетке — решетке, которая подает воздух к топливу, называемому первичным.


    Топливо поджигают и ждут, пока весь объем топлива не будет охвачен пламенем. Это называется выходом из режима котла газогенератора. Именно с этого момента и начинаются отличия от обычных печей и котлов, или, как их еще называют, печей и котлов прямого горения. После выхода котла в режим доступ первичного воздуха существенно ограничивается, в результате чего горение практически прекращается. Только часть топлива продолжает гореть.Вырабатываемого ими тепла достаточно, чтобы разложить остальное топливо с выделением пиролизного газа — смеси летучих органических веществ.

    Пиролизный газ принудительный, реже под действием силы тяжести поступает во вторичную камеру — камеру сгорания или камеру дожигания, в которую подается достаточное количество воздуха, которая называется вторичной. От контакта с кислородом, нагретым до высоких температур (более 300 градусов Цельсия), газ мгновенно вспыхивает и горит с выделением большого количества тепла.Выполняется основная функция котла — нагрев теплоносителя.

    Принцип работы пиролизного котла подробно показан на видео.

    Преимущества газогенераторных котлов

    Газогенераторные твердотопливные котлы имеют ряд преимуществ перед котлами прямого горения.

    В пиролизных котлах топливо сгорает практически полностью, поэтому регулярная очистка котла от сажи не требуется.

    Но главное преимущество полного сгорания не в этом.Всем известно, насколько неприятным и едким может быть дым от сжигания продуктов жизнедеятельности. На самом деле продуктом сгорания любого органического вещества является углекислый газ и обычная вода. Безвредные вещества без цвета и запаха. Опасность представляет собой органическое «несгоревшее» — множество токсичных и неприятно пахнущих веществ, образующихся при разложении органических отходов, попадающих в атмосферу с дымом. За счет полного сгорания топлива выброс органических отходов пиролизными котлами сведен к минимуму.


    Во-первых, это делает газогенераторы намного более экологичными, чем котлы прямого сжигания, во-вторых, позволяет использовать для пиролиза не только специализированное топливо, но и швейные, кожевенные, меховые и другие отходы.производство. Таким образом достигается двойной эффект: выгода от отходов за счет участия в нагреве теплоносителя в котле, и при этом решается вопрос безвредной утилизации отходов на месте, без вывоза на полигон, что потребует дополнительных затрат.

    Более эффективное использование топлива позволяет котлу работать на одной топливной закладке длительное время — 12 часов и более (против 4-5 часов для котлов прямого горения). Конечно, это способствует значительной экономии.

    Из-за специфики твердого топлива, в частности, неравномерного горения, работа твердотопливных приборов всегда была менее чувствительна к регулированию и контролю, чем работа печей и котлов на жидком или газообразном топливе. Принцип пиролиза решает эту проблему, поскольку основной процесс сгорания происходит в камере дожигания, где сгорает пиролизный газ. Это дает возможность сделать работу пиролизных котлов полностью управляемой и поддающейся автоматизации.

    Недостатки газогенераторных котлов

    Если вы решили купить газовый котел, конечно, нужно знать о его недостатках.

    Использование котлов в быту

    Идеальные условия для пиролизного котла — столярное производство, отходы которого просто идеальное топливо для газогенератора. Но что делать, если вы собираетесь установить пиролизный котел для отопления частного дома и при этом не хотите обустраивать дровяной сарай или возиться с сушкой дров из открытой груды дров? В этом случае ваш выбор — пеллетный котел.


    Пеллетный газогенераторный котел представляет собой водогрейный агрегат, использующий в качестве топлива горючие пеллеты. Гранулы пеллеты производятся из измельченных и прессованных отходов столярного производства (стружка, опилки, кора, веточки), масличной продукции (лузга подсолнечника), торфа, навоза (сушеный навоз). В чем преимущество гранулированного твердого топлива?

    • пеллеты хранить и хранить намного проще, чем дрова
    • Гранулированное топливо
    • готово к немедленному использованию, не требует дробления и сушки.
    • для пиролиза топливных гранул — это достаточно малая первичная камера.
    • Стандартный размер пеллет
    • позволяет полностью автоматизировать процесс подачи топлива.

    Комбинация газогенератора с бойлером косвенного нагрева позволит использовать бытовой пиролизный котел не только для отопления, но и для горячего водоснабжения.

    Компактные бытовые пеллетные котлы занимают мало места в доме и не требуют сложных процедур запуска и эксплуатации, так как обладают высокой степенью автоматизации.Удобство бытовых пиролизных котлов подтверждено многочисленными положительными отзывами.

    Качественный газогенератор в условиях эксплуатации прослужит вам долгие годы и позволит сэкономить значительные средства.

    Котлы длительного горения — это совершенно уникальная и совершенно новая конструкция котельного оборудования, принцип работы которой основан на использовании твердого топлива для отопления. При этом для полноценного функционирования необходимо использовать только то твердое топливо, влажность которого не будет превышать 20 процентов.Уровень производительности такого устройства составляет 50, 70, а иногда и целых 100 процентов!

    Принцип действия

    Твердым топливом для котлов длительного горения являются дрова, торфяные брикеты или уголь. Подача кислорода в камеру для топки с водяным контуром крайне ограничена, поэтому процесс тления топлива идет очень медленно. Также замедляется процесс сжигания инертного газа, образующегося из топливного ресурса.

    Таким образом, традиционное горение трансформируется в довольно медленное тление.При этом объема исходных ресурсов достаточно, чтобы получить на выходе генераторный газ, который обладает очень высокой теплопроводностью , а затем проложить путь к огнеупорной керамической форсунке для выхода в камеру сгорания, где происходит активное горение. процесс продолжается, поддерживается дополнительным воздухом. Момент воспламенения начинается, когда воздух смешивается с газом, и усиливается за счет использования катализатора. Сам генераторный газ в это время выгорает с сажей и тяжелыми соединениями.

    Когда топливо сгорает в котельной, сгорание становится очень поверхностным, и тяжелые соединения, окись углерода и другие вредные вещества, загрязняющие окружающую среду, неизбежны. Однако с точки зрения химии эти продукты обеспечивают отличное горение и экономичность. для хозяина котла.

    Процесс тления, сопровождающийся недостатком кислорода, задерживает внутри котла длительного горения наиболее ценные продукты, способствующие максимальной энергоэффективности, а негорючие и практически нетоксичные элементы, образующие абсолютно безвредный дым, попадают в дымоход. .

    Хотя дрова являются наиболее распространенным и даже традиционным видом твердого топлива, гораздо более выгодной и практичной альтернативой являются торфяные брикеты, влажность которых даже при неправильном хранении составляет всего 18 процентов, а время горения — 12 часов. За счет этого достаточно пополнять камеры сгорания не чаще одного раза в два, а то и три дня, при этом дрова горят не дольше 6 часов В результате интервалы между закладками новых порций топлива заметно сокращаются .

    Дизайн

    Такой отопительный прибор длительного горения по своей конструкции является стандартным однокотловым котлом , применяемым исключительно в качестве системы отопления с принудительной циркуляцией. При этом производство и подача горячей воды следует полностью исключить из бытового потребления.

    Льготы

    Технические характеристики и меры предосторожности

    Выбор котла по индивидуальным потребностям

    Безусловно, квалифицированные продавцы помогут подобрать котел длительного горения на несколько дней с учетом индивидуальных потребностей покупателя, однако большинство профессионалов заинтересованы в продаже определенных типов и моделей котлов.Именно поэтому целесообразно подготовить к покупке заранее и как минимум при выборе твердотопливного отопительного котла учитывать следующие ключевые факторы.

    Важным моментом при выборе котла является его назначение и предполагаемое использование, так как твердотопливные котлы могут использоваться как в качестве основного, так и дополнительного источника отопления.

    При использовании котла длительного горения в качестве основного функционального агрегата лучше найти качественную модель с оптимальным соотношением цены и качества.Цена определяется в основном надежностью установки и ее качественными характеристиками. Выбор недорогих устройств чаще всего приводит к снижению КПД и нарушению стабильности работы оборудования.

    Если котельная установка планируется как дополнительный источник отопления, то выбор можно остановить на вполне бюджетных моделях устройства.

    Следующий критерий — это виды топлива, подходящие для заправки различных моделей котлов длительного горения.Допустим, в деревне, городском поселке или просто в небольшом поселке продается большое количество дешевых дров. Целесообразно отдать предпочтение этому материалу и, соответственно, установке, которая будет поддерживать режим работы на этом виде топлива. Не следует забывать, что именно уголь обладает наибольшей энергоемкостью и калорийностью. Исходя из этого, также можно выбрать универсальный тип котлоагрегата , обеспечивающий одновременное сжигание дров и угля.

    Несмотря на то, что на западном рынке, в том числе европейском, твердотопливные котлы, оборудованные системой автоматической подачи и контроля топлива, являются лидерами продаж, на внутреннем рынке к ним относятся настороженно и потребительским спросом практически не пользуются. . Высокая стоимость оборудования пугает массового покупателя, но такие высокотехнологичные установки имеют массу преимуществ и очень выгодны в эксплуатации , потому что вложения окупаются невероятно быстро, а котел прослужит долгие годы.

    Вероятность поломок и других неудобств очень мала. Причем автоматические котлы длительного горения следует загружать не чаще одного раза в 6-7 дней, так как дозаправки хватает почти на недельный режим работы без перебоев.

    Заключение

    Современные отопительные котлы длительного горения обладают высокой степенью эффективности, удобства и производительности. Последние модели котельного оборудования и все приспособлены для работы на двух видах твердого топлива одновременно (например, на древесных продуктах, угле или обычной древесине).Благодаря компактности твердотопливных котлов становится особенно удобно использовать их в небольших помещениях как жилого, так и коммерческого типа. Заметную популярность такие котлы приобрели еще и благодаря простоте эксплуатации и отсутствию сложных условий обслуживания.

    Работа электрического котла может вызвать короткое замыкание , которое часто приводит к пожарам или другим чрезвычайным ситуациям, связанным с материальными отходами или даже с человеческими жертвами. В отличие от обычных газовых и дизельных агрегатов твердотопливные котлы длительного горения абсолютно безопасны в эксплуатации, так как риск взрыва сведен к нулю.Таким образом, устройство, работающее на твердом топливе, не только экономично и производительно, но и является гарантией безопасности.

    Несмотря на появление новых методов отопления, жители как Западной Европы, так и США и СНГ, особенно те, кто по тем или иным причинам не имеет доступа к природному газу, продолжают отапливать свои дома самым доступным топливом — углем. торф или дрова. Это правда, что традиционные котлы и пиролизные котлы заменили современные печи — современные и эффективные, оснащенные системами автоматического управления.Они работают на доступном по цене твердом топливе, которое горит практически без остатка, обеспечивает высокую мощность и эффективность и может работать с одной или двумя нагрузками до 24 часов и обеспечивает минимальные тепловые потери.

    Газогенераторные пиролизные котлы длительного горения — это домашние лаборатории, извлекающие из древесины газ, который в дальнейшем используется для отопления. Пиролиз как физико-химический экзотермический процесс давно используется в различных отраслях промышленности. Его суть заключается в разложении сложных органических соединений (нефть, уголь, древесина) в условиях высоких температур и ограниченного доступа кислорода к простым веществам — твердым, жидким и газообразным.

    Таким образом, пиролизный котел представляет собой двухкамерный нагревательный прибор, в верхней камере которого при температуре от 200 до 800 ° С происходит экзотермическая реакция пиролиза древесины, в результате которой она распадается на фракции: древесный уголь и пиролизный газ, в основном CO 2, количество CO 2. Смесь пиролизного газа и воздуха подается в нижнюю камеру сгорания и при горении при температуре 1100-1200 ° C выделяет очень большое количество тепла, которое используется. для отопления.

    Ступени пиролизного котла

    В результате пиролизные твердотопливные котлы для получения тепловой энергии фактически сжигают не дрова, а газ, обеспечивая высокий КПД 85-90%.Сжигание газа, как известно, легче контролировать, а это, в свою очередь, позволяет автоматизировать процесс управления системой отопления.

    Конструктивно топка пиролизного котла состоит из двух отдельных камер, разделенных решеткой. В верхней загрузочной камере газификации при высокой температуре и недостатке кислорода топливо медленно тлеет и пиролизуется. Отвод тепла из верхней камеры препятствует топливо, лежащее на решетке, через слой которой сверху вниз проходит слабый поток первичного воздуха.


    Устройство и схема пиролизного котла

    Генерирующий газ, выделяющийся в процессе, одновременно с потоком вторичного воздуха поступает в нижнюю камеру сгорания, нижняя часть которой представляет собой сопло из жаропрочной керамики — шамота. Топки отопительных котлов этого типа отличаются повышенным аэродинамическим сопротивлением, поэтому в них используется принудительная тяга, которая реализуется не вентилятором, а дымососом.

    Продолжительность работы газогенераторных котлов на одной нагрузке зависит от температуры снаружи и в помещении, качества утепления дома, вида топлива и его влажности, грамотного проектирования системы отопления, но всего прочего. равных, их работа намного эффективнее по сравнению с традиционными твердотопливными аналогами.

    На практике пиролизные котлы на твердом топливе могут эффективно работать на любом виде твердого топлива, будь то древесина, торф, бурый уголь или каменный уголь. Конечно, продолжительность полного сгорания каждого вида топлива разная и выглядит так:

    • древесина мягких пород — время горения не более 5 часов;
    • массив дерева — время горения около 6 часов;
    • бурый уголь горит примерно за 8 часов;
    • каменный уголь горит до 10 часов.

    Интересно в этом плане мнение пользователей, красноречиво отражающее их отзывы: пиролизные котлы наиболее эффективны при работе на сухой древесине.Это сухие дрова длиной 45-65 см, влажность которых не превышает 20%, не только обеспечивают максимальную мощность котла, но и продлевают срок его службы.

    Сухие дрова длиной 45-65 см обеспечивают максимальную мощность котла и продлевают срок его службы.

    Конечно, при отсутствии качественной древесины для генерации газа в котле подойдет любое ископаемое топливо с высоким выходом летучих фракций, при условии, что это разрешено производителем котла:

    • древесина трата;
    • пеллеты и брикеты топливные;
    • некоторые виды торфа;
    • целлюлозные отходы пищевой промышленности;
    • уголь.

    Важно: Пиролизный газогенератор горит почти белым цветом, практически не выделяя побочных продуктов сгорания, при условии правильной стоимости первичного и вторичного воздуха и влажности топлива не более 20-30%.

    Если влажность топлива выше допустимой, процесс горения будет сопровождаться выделением большого количества водяного пара, а это чревато образованием сажи, смолы, снижением теплотворной способности пиролизный газ и даже затухание котла.

    Особенности запуска и работы

    При запуске твердотопливного пиролизного котла следует учитывать особенности, отличающие его от традиционных твердотопливных котлов. Все понимают, что работа агрегата в режиме газогенератора происходит за счет двух камер, оборудованных специальными заслонками-регуляторами — затворами, но не все помнят, что, в отличие от традиционных котлов, загрузочный бункер пиролизного котла должен иметь предварительный подогрев.

    Как только температура в нем, в зависимости от вида топлива, достигнет оптимальных 500-800 ° С, можно начинать загрузку твердого топлива и только после этого переводить заслонку в режим работы пиролиза и запускать вытяжной вентилятор.

    Чистое желтовато-белое пламя свидетельствует о правильной настройке газогенератора и отсутствии токсичных продуктов сгорания в дымовой смеси.

    При такой последовательности действий при пуске обеспечивается медленное бескислородное горение топлива, эффективный выброс и горение пиролизного газа с чистым желто-белым цветом и постоянная комфортная температура в отапливаемом помещении в течение дня.

    Приобрести пиролизные отопительные котлы, не сомневаясь в эффективности их работы, смело могут те, у кого есть возможность купить сухие дрова или хотя бы сушить их при повышенной влажности.

    Если нет уверенности в такой возможности, можно выбрать современный высокотехнологичный отопительный котел, в топке которого совмещено 80% высокоэффективного сжигания пиролизного топлива и 20% традиционного. Современные комбинированные котлы обеспечивают качественное сжигание не только дров, но и древесных отходов, торфа, угля или любой их смеси влажностью до 50%.

    Комбинированный котел оборудован очень большой загрузочной камерой и может сжигать 80% топлива в режиме пиролиза и 20% в режиме обычного твердотопливного котла

    При прочих равных рекомендуется: выбрать котел, объем загрузочной камеры которого способен вместить дрова длиной до 65 см.Причем обе камеры должны быть покрыты качественным керамобетоном: он обеспечивает оптимальную температуру внутри аппарата, качественное сгорание топлива и предохраняет его стенки от выгорания. Хороший котел должен обеспечивать продолжительность горения топлива до 10 часов и прослужить не менее 20 лет.

    Список достоинств и недостатков

    В заключение приведем неоспоримые «достоинства» газогенераторных отопительных приборов и «минусы», из которых пока нет пиролизного котла — отзывы пользователей.

    Итак, плюсы:

    1. Простота в обслуживании и при отсутствии газоснабжения остается лучшим вариантом отопления.
    2. Легкость загрузки: раз в 10-15 часов, то есть по сравнению с традиционными твердотопливными котлами в 2 раза меньше.
    3. Высокая экологичность: топливо сгорает практически полностью, дымовые газы практически не содержат токсичных продуктов сгорания, а при работе газогенератора концентрация CO 2 в 3 раза ниже соответствующего показателя обычного твердотопливного котла. .
    4. Небольшое количество золы в топке и внутри дымохода после завершения работ облегчает очистку и последующую дозаправку газогенератора.
    5. Очень высокая скорость нагрева охлаждающей жидкости, воды или воздуха, до комфортной температуры 60 ° C.

    Недостатки:

    1. Высокая стоимость газогенераторных котлов: в 1,5- «раза дороже традиционных твердотопливных аналогов.
    2. Все модели пиролизных подогревателей представляют собой одноконтурные агрегаты, не нагревающие воду для бытовых нужд.
    3. Слишком требовательны к топливу: не работайте на топливе с высокой влажностью.
    4. Не работает в полностью автоматическом режиме: необходимо вручную загружать топливо.

    Видео о правилах эксплуатации пиролизных систем

    Тем не менее высокая экологичность, экономичность и экономичность, достигаемая за счет полного сгорания топлива и мизерных тепловых потерь, полностью компенсируют недостатки пиролизных газогенераторных котлов и круг их поклонников неуклонно растет.

    Все имеет высокий уровень эффективности, благодаря конструкции и принципу работы устройства. На этой странице мы рассмотрим и попробуем разобраться, как работают твердотопливные котлы. Основное отличие обычных твердотопливных котлов заключается в том, что во втором случае сгорание длится гораздо дольше из-за принципа сгорания. Итак, рассмотрим принцип работы твердотопливных котлов и как работают твердотопливные котлы, чтобы понять.

    Принцип работы котла длительного горения твердотопливного.

    Как правило, такие твердотопливные котлы работают по принципу «верхнего горения». Как работает котел длительного горения? Прежде чем кислород попадет непосредственно в топку, где происходит горение, он нагревается. Его нагревают, чтобы со временем уменьшить количество сжигаемых отходов: сажи, золы. Кислород подается не снизу вверх, а сверху вниз. Таким образом, горит только верхний слой, уложенный в топку. Из-за того, что воздух поступает сверху, он не проникает вниз и там процесс горения невозможен.Горит только верхний слой топлива. Когда горит верхний слой, включается подача нижнего слоя. Так постепенно по мере того, как воздух для горения течет все ниже и ниже. Благодаря такому подходу верхний слой горючего всегда горит, а тот, который остается неповрежденным, остается на месте, пока не дойдет до своей очереди. Это позволяет очень экономно расходовать топливо и контролировать процесс сгорания. Именно по этой технологии твердое топливо горит очень долго.

    Такие котлы не только экономичны, но и экологичны.Конечно, при условии использования, которое не только обеспечит максимальную эффективность котла, изолируя тепло, но и обезопасит от возможных возгораний.

    Понять, как работает пиролизный котел, наглядно можно из этого видео:

    Как работает пиролизный котел? Устройство и принцип работы пиролизного котла.

    Принцип действия основан на процессе разложения твердого топлива на пиролизный газ и кокс. Это достигается за счет недостаточной подачи воздуха.Из-за слабой подачи воздуха топливо медленно тлеет, но не горит, в результате чего образуется пиролизный газ. В результате газ соединяется с воздухом. происходит горение и выделяется тепло, которое нагревает теплоноситель. Благодаря этому процессу в дыме очень мало вредных веществ, а сажа и зола незначительны. Так что в случае с пиролизными котлами тоже можно говорить об экологичности.

    Итак, давайте подробнее рассмотрим принцип работы пиролизного котла.

    • Что такое пиролиз? Пиролиз — процесс горения в условиях недостатка кислорода. Результатом такого горения являются твердые продукты сгорания и газ: твердые отходы — это зола и смесь летучих углеводородов с диоксидом углерода.
    • Принцип работы газогенератора (или пиролизного котла) заключается в том, что такой твердотопливный котел разделяет процесс нагрева на два процесса. Первый — обычный, при этом ограничивая подачу кислорода.При нехватке воздуха твердое топливо очень медленно тлеет, выделяя газ. Ограничивает подачу кислорода, котел очень простой, механический вентиль, который в зависимости от количества воздуха в топке либо открывается, либо закрывается. В этом случае можно вручную «поддаться жару», открыв вентиль.
    • Вторая часть процесса горения топлива, это сжигание летучих отходов процесса горения в первой печи. Во второй топке прогорает так называемый пиролизный газ — результат сгорания твердого топлива в первой топке.
    • Регулировка одновременно, как и в случае подачи воздуха в первую топку, очень проста. Термостат контролирует процесс горения и изменяет работу котла ровно настолько, насколько это необходимо для выработки необходимого количества тепла. По принципу работы не сильно отличается от.
    • КПД пиролизных котлов. На сегодняшний день наиболее эффективными являются котлы, в которых горение происходит сверху вниз.Конечно, это создает определенные трудности, например, в таких котлах приходится делать принудительную тягу, потому что вторая камера дожигания пиролизного газа находится под колосниковой решеткой. Если проще: топливо рассыпается в отходы процесса сгорания — в золу. При этом образуется газ, который также перегорает. Результат: максимальное тепловыделение при практически безотходном процессе сжигания. Кроме того, золу можно использовать в качестве удобрения.

    Принцип работы пиролизного котла спроектирован таким образом, что помимо наиболее эффективного сжигания топлива, мы имеем минимальные отходы процесса горения .Главный минус — цена пиролизных котлов, но положительных моментов на самом деле много:

    • Минимум отходов и минимальная очистка топки по сравнению с другими твердотопливными котлами.
    • Продолжительное время автономной работы без дополнительной зарядки благодаря экономичной подаче воздуха.
    • Автоматика горения. Котел сам регулирует, когда увеличивать горение, а когда уменьшать.
    • Крупное твердое топливо подходит для таких котлов, так как в любом случае дожигание топлива происходит практически полностью.

    Автоматика и механика твердотопливных котлов.

    Несмотря на все уровни контроля процессов горения и безопасности эксплуатации в целом, твердотопливные котлы практически не содержат сложных автоматических устройств. Из-за того, что чаще всего температура регулируется механиками, ломаться в котлах практически нечего. К тому же конструкция котла проста и надежна. Поэтому выполнить реально, но лучше обратиться к специалистам.Даже возможно, но зачем лишние проблемы, если все можно доверить профессионалам?

    границ | Разработка и производительность многотопливного жилого котла, сжигающего сельскохозяйственные отходы

    Введение

    Рост населения, истощение и рост цен на ископаемое топливо и климатический кризис во всем мире требуют быстрого развития технологий использования возобновляемых источников энергии с минимальным воздействием на окружающую среду. Топливо из биомассы обладает значительным потенциалом для удовлетворения этих потребностей благодаря своему обилию, низкой стоимости и сокращению выбросов парниковых газов.К 2050 году до 33–50% мирового потребления может быть обеспечено за счет биомассы (McKendry, 2002).

    ЕС поставил цель увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем потреблении энергии до 27% к 2030 году (ЕС, 2014). Древесное топливо преимущественно использовалось как в крупных, так и в малых системах для производства тепла или электроэнергии. Однако растущая конкуренция за такие виды топлива в секторе отопления, лесопилении и бумажной промышленности, а также рост производства древесных гранул привели к росту цен на древесину и нехватке сырья (Uslo et al., 2010). Таким образом, для достижения цели роста использования биомассы потребуется более широкий ассортимент сырья (Carvalho et al., 2013; Cardozo et al., 2014; Zeng et al., 2018), что создаст дополнительную потребность в топливе. технологии переработки и контроля выбросов.

    Для стран Южной Европы, где популярно отопление жилых домов с использованием топлива из биомассы в качестве более дешевой альтернативы, предпочтительным сырьем являются отходы сельского хозяйства и агропромышленности. Они легко доступны в больших количествах и обладают высоким энергетическим потенциалом, уменьшая путем сжигания объем отходов и увеличивая экономическую отдачу для сельских общин.В Греции доступно около 4 миллионов тонн в год, что эквивалентно примерно 50% валового потребления энергии (Vamvuka and Tsoutsos, 2002; Vamvuka, 2009).

    Наиболее распространенными типами бытовых топочных устройств являются дровяные печи, дровяные котлы, печи на древесных гранулах и устройства для сжигания древесной щепы. Помимо дровяных печей и обычных котлов с бесконечными винтами, используются котлы смешанного горения с надстройками автоматизации, решениями для хранения и разнообразными механизмами подачи (Vamvuka, 2009; Sutar et al., 2015; Ан и Джанг, 2018). В прошлых исследованиях изучались выбросы дымовых газов, эффективность и проблемы, связанные с золой, при сжигании сельскохозяйственных остатков. Крупномасштабные агрегаты или небольшие пеллетные устройства для домашнего или жилого центрального отопления, некоторые из которых используют верхнюю подачу, вращающиеся или подвижные решетки (Vamvuka, 2009; Carvalho et al., 2013; Rabacal et al., 2013; Garcia-Maraver et al., 2014). ; Pizzi et al., 2018; Zeng et al., 2018; Nizetic et al., 2019). Однако по-прежнему недостаточно информации о характеристиках необработанного сырья с точки зрения эффективности и выбросов загрязняющих веществ в соответствии с пороговыми значениями в зависимости от различных конструкций небольших систем и условий эксплуатации.В основном использовалась древесная щепа (Kortelainen et al., 2015; Caposciutti and Antonelli, 2018), тогда как разработка котлов в странах Средиземноморья идет медленно.

    Было доказано, что маломасштабные системы биомассы вносят значительный вклад в качество местного воздуха за счет выбросов таких загрязнителей, как CO, SO 2 , NO x , полиароматические углеводороды и твердые частицы, которые могут серьезно повлиять на здоровье человека и климат. Эти выбросы зависят от свойств топлива, применяемой технологии и условий процесса, и их мониторинг и контроль очень важны для соблюдения экологических ограничений и экономической эффективности требований рынка.Было обнаружено, что выбросы CO варьируются от 600 до 680 частей на миллион v для персиковых косточек (Rabacal et al., 2013), 50-400 частей на миллион v для скорлупы бразильских орехов и 100-400 частей на миллион v для шелухи подсолнечника ( Cardozo et al., 2014). Было показано, что выбросы NO x находятся в диапазоне 300-600 мг / м 3 для персиковых косточек (Rabacal et al., 2013), 180-270 мг / м 3 для скорлупы бразильских орехов и 50-720 мг / м 3 для лузги подсолнечника (Cardozo et al., 2014). Для последнего выбросы SO 2 варьировались от 78 до 150 мг / м 3 .Сообщается, что КПД котла (Rabacal et al., 2013; Fournel et al., 2015) составляет от 63 до 83%, в зависимости от типа топлива.

    Поскольку сельскохозяйственные остатки доступны только в течение ограниченного периода времени в течение года, их смеси увеличивают возможности поставок для действующих предприятий. Однако, когда смеси используются в качестве исходного сырья, совместимость топлив в отношении характеристик сгорания должна быть должным образом оценена для эффективной конструкции и работы блоков сжигания.Переменный состав этих материалов предполагает тщательное знание их поведения в тепловых системах, чтобы избежать комбинаций топлива с нежелательными свойствами. Насколько известно авторам, смеси таких отходов, которые можно найти по низкой цене или бесплатно, не исследовались в бытовых приборах. Для определения выбросов твердых частиц и образования шлака использовались только гранулы древесного топлива или энергетических культур (Carroll and Finnan, 2015; Sippula et al., 2017; Zeng et al., 2018).

    Основываясь на вышеизложенном, целью настоящего исследования было сравнить характеристики горения выбранных не гранулированных материалов сельскохозяйственных остатков, которые широко распространены в странах Южной Европы, и их смесей, чтобы изучить любые аддитивные или синергетические эффекты между компонентами топлива и получить выгоду. знания об использовании таких смесей в небольших котлах.Цель состояла в том, чтобы оценить производительность прототипа установки сгорания с низкими инвестициями, позволяющую предварительно сушить топливо и воздух для горения выхлопными газами для производства тепловой энергии в зданиях, фермах, малых предприятиях и теплицах с точки зрения важности параметры, такие как сгорание и КПД котла, температура дымовых газов и выбросы в окружающую среду.

    Экспериментальная секция

    Топливо и характеристики

    Сельскохозяйственные остатки для данного исследования были отобраны на основе их обилия и доступности в Греции и странах Средиземноморья в целом.Это были ядра оливок (OK), предоставленные AVEA Chania Oil Cooperatives (Южная Греция), ядра персика (PK), предоставленные Союзом сельскохозяйственных кооперативов Giannitsa (Северная Греция), скорлупа миндаля (AS), предоставленные частной компанией ( Agrinio, C. Греция) и скорлупа грецкого ореха (WS), предоставленная компанией Hohlios (Северная Греция).

    После сушки на воздухе, гомогенизации и рифления материалы измельчали ​​до размера частиц <6 мм, используя щековую дробилку и вибрационное сухое просеивание. Типичные образцы были измельчены до размера частиц -425 мкм с помощью режущей мельницы и охарактеризованы с помощью экспресс-анализа, окончательного анализа и теплотворной способности в соответствии с европейскими стандартами CEN / TC335.Содержание летучих измеряли термогравиметрическим анализом с использованием системы TGA-6 / DTG в диапазоне 25–900 ° C, в потоке азота 45 мл / мин и при линейной скорости нагрева 10 ° C / мин. Химический анализ золы проводили на рентгенофлуоресцентном спектрофотометре (XRF) типа Bruker AXS S2 Ranger (анод Pd, 50 Вт, 50 кВ, 2 мА). Тенденция осаждения золы была предсказана с помощью эмпирических индексов. Эти показатели, несмотря на их недостатки из-за сложных условий, которые возникают в котлах и связанном с ними теплопередающем оборудовании, широко используются и, вероятно, остаются наиболее надежной основой для принятия решений, если они используются в сочетании с испытаниями пилотной установки.

    Отношение оснований к кислотам (уравнение 1) является полезным показателем, поскольку обычно высокий процент основных оксидов снижает температуру плавления, в то время как кислотные оксиды повышают ее. Это принимает форму (Vamvuka et al., 2017):

    Rb / a =% (Fe2O3 + CaO + MgO + K2O + Na2O)% (SiO2 + TiO2 + Al2O3) (1)

    , где на этикетке каждого соединения указывается его массовая концентрация в золе. Когда R b / a <0,5 склонность к осаждению низкая, когда 0,5 b / a <1 склонность к осаждению средняя и когда R b / a > 1 склонность к осаждению высока.Для значений R b / a > 2 этот индекс нельзя безопасно использовать без дополнительной информации.

    Влияние щелочей на склонность золы биомассы к шлакованию / загрязнению является критическим из-за их тенденции к снижению температуры плавления золы. Один простой индекс, индекс щелочности (уравнение 2), выражает количество оксидов щелочных металлов в топливе на единицу энергии топлива в ГДж (Vamvuka et al., 2017):

    AI = кг (K2O + Na2O) ГДж (2)

    Когда значения AI находятся в диапазоне 0.17–0,34 кг / ГДж загрязнение или шлакообразование вероятно, тогда как при этих значениях> 0,34 практически наверняка произойдет обрастание или образование шлаков.

    Для испытаний на сжигание были приготовлены смеси вышеуказанных материалов с соотношением компонентов до 50% по весу с наиболее распространенными в Греции сельскохозяйственными отходами — ядрами оливок.

    Описание прототипа системы сгорания

    Блок сжигания схематически показан на рисунке 1. Основными частями являются два бункера, эксикатор, система непрерывной подачи сырья и бойлер с поперечным потоком.Номинальная мощность 65 кВт т .

    Рисунок 1 . Принципиальная схема многотопливного котла (сплошные стрелки показывают направление потока воздуха, пунктирные стрелки показывают направление потока биомассы).

    Топливо хранится в главном бункере (A), боковые поверхности которого перфорированы для физического осушения топлива. В зависимости от наличия биомассы и особых потребностей в энергии открывается регулирующий клапан, и в систему подается соответствующее топливо. Затем биомасса переносится из бункера в эксикатор через наклонную стойку с направляющими, скорость которой регулируется в соответствии с потребностями котла.Горячий воздух поступает из выхлопных газов через систему обратной связи (H, J). В сушилке установлены две внутренние конвейерные ленты (B), состоящие из перфорированных медленно вращающихся роликов со стальной сеткой, позволяющих горячему воздуху проходить через него в восходящем направлении потока. Осушитель (B) имеет несколько отсеков, чтобы позволить воздуху перемещаться и в конечном итоге потерять часть своей температуры, создавая тем самым разницу температур. Специальная стальная сетка обладает высокой износостойкостью и довольно эффективно выдерживает экстремальные перепады температур.Скорость роликов тесно связана с влажностью биомассы и может изменяться в зависимости от потребностей автоматического управления. Затем сухая биомасса переносится (C) во временный бункер (D) и смешивается с теплым воздухом, поступающим из системы обратной связи (E), прежде чем направить его в горелку и зону сгорания котла. Используя горизонтальный теплый шнек диаметром 1 и 1/2 дюйма, обработанная биомасса подается в горелку (G). Скорость подачи регулируется двумя электронными диммерами. Первый диммер соответствует времени работы системы питания, а второй диммер соответствует времени задержки (винт выключен).Таким образом, подача сырья осуществляется полупериодическим способом. Первичный воздух для горения вводится через трубу в передней части топки и регулируется с помощью воздуходувки. Соотношение первичного и вторичного воздуха регулируется с помощью регулятора, установленного в дымоходе (K), с механическим регулятором, который позволяет изменять тягу в дымоходе. Котел (G) является гидравлическим и в основном производит горячую воду в замкнутой циркуляционной системе (F). Эта система имеет меры безопасности, чтобы поддерживать постоянное давление воды и транспортировать горячую воду к высокоэффективным фанкойлам для обогрева помещений.Датчики температуры Pt используются для измерения температуры воды в прямом и обратном потоке, а также в потоке внутри котла. Измеритель теплотворной способности измеряет расход воды и полезную энергию, получаемую водой. Выхлопные газы котла перед тем, как попасть в дымоход, проходят через теплообменник. Теплообменник (I) использует выхлопные газы для нагрева воздуха, который затем используется для сушки влажной биомассы.

    Новинкой этого прототипа является конструкция эксикатора, питаемого выхлопными газами, выдерживающего экстремальные перепады температуры и работающего в соответствии с потребностями котла, теплообменника также питаемого выхлопными газами, а также прилагаемых датчиков температуры и измерителя теплотворной способности.Поскольку все основные части устройства являются стандартными, стоимость изготовления такой установки остается низкой. Аналоговые датчики и уже установленные детали будут заменены цифровыми датчиками и механическими деталями с цифровыми входами и выходами, в соответствии с результатами экспериментов по отклику агрегата. Ограничением системы является невозможность отрегулировать оптимальный коэффициент избытка воздуха, поэтому существует потребность в надежном управлении подаваемым воздухом для горения. Следует принять определение оптимальных параметров пользовательской системы автоматического управления, чтобы установка могла работать автономно.

    Методика эксперимента и измерения данных

    Эксперименты были структурированы таким образом, чтобы можно было построить аналитический профиль каждого материала, а также исследовать поведение типа топлива на различных стадиях процесса. Были проведены две серии экспериментов, чтобы изучить поведение и реакцию каждого остатка на технологическую цепочку устройства. Во время первой серии испытаний для каждого биотоплива проводилась калибровка скорости подачи в зависимости от диммерных переключателей.Скорость подачи определялась последовательностями интервалов задержки включения-выключения первого и второго диммера соответственно. Расход дымовых газов для каждой подачи сырья определялся путем измерения скорости вентилятора на выходе газа, установленного в положении (K), с помощью анемометра. Следовательно, каждое биотопливо было протестировано в установке для сжигания, чтобы оптимизировать тепловой КПД путем настройки его специальных параметров с учетом качества выбросов. Важными независимыми переменными были скорость подачи сырья, скорость вентилятора, регулирующего поток воздуха в котле, и внутренняя температура котла.В настоящем исследовании представлены результаты для одного набора этих параметров с целью сравнения характеристик сгорания между испытанными сельскохозяйственными остатками, а также их смесями при постоянных рабочих условиях. Параметрическое исследование для оптимизации процесса будет представлено в следующем отчете.

    Для запуска котла было подожжено топливо, были включены питатель твердого вещества и воздуховоды и выставлены желаемые значения (вкл. / Выкл. 10/30 с / с). Перед снятием первых показаний печи давали поработать 30 мин.Циркуляционная система горячей воды была настроена на работу после того, как температура достигла ≥55 ° C. Когда температура воды превышала 70 ° C, подача сырья временно прекращалась.

    Состав дымовых газов непрерывно контролировался во время испытаний с помощью многокомпонентного газоанализатора, модель Madur GA-40 plus от Maihak, оборудованного двухрядным фильтром и осушителем. Отбор проб производился с помощью нагревательной линии с зондом в соответствии с греческими стандартами ELOT 896. В анализаторе используются электрохимические датчики для измерения концентрации газа.Содержание CO 2 , CO, O 2 , SO 2 , NO x в потоке выхлопных газов, индекс сажи, тепловые потери дыма, температура дымовых газов и коэффициент избытка воздуха ( λ) непрерывно регистрировались анализатором. Аналоговый выходной сигнал анализатора передавался в компьютер, где сигналы обрабатывались и вычислялись средние значения за период дискретизации 0,5 мин.

    После проведения измерений в установившемся рабочем режиме и давая печи поработать в течение примерно 3 часов, питатель топлива и воздуховод были отключены, смотровое окно было открыто, а вытяжной вентилятор был установлен на высокую мощность для охлаждения агрегата.Зольный остаток был осушен, взвешен и проанализирован на предмет потерь при сгорании из-за несгоревшего углерода. Эксперименты были повторены дважды, чтобы определить их воспроизводимость, которая оказалась хорошей.

    Тепловой КПД системы был определен как пропорция полезной энергии, полученной водой котла, к энергии, потребляемой топливом:

    ηt = QoutQin = qwcpwΔTwΔtmfQf (%) (3)

    где, q w : массовый расход воды (кг / ч), c pw : теплоемкость воды (МДж / кг · K), ΔT w : разница температур прямого и обратного потока воды (° K), Δt: общее время горения при температуре воды 70 ° C, m f : масса сожженного топлива / смеси (кг), Q f : теплотворная способность топлива / смеси (МДж / кг).

    Эффективность сгорания определялась следующим образом:

    ηc = 100-SL-IL-La (%) (4)

    где,

    SL = (Tf-Tamb) (A [CO2] + B) (5) IL = a [CO] [CO] + [CO2] (6) La = 100 мес. (7)

    где: T f : температура дымовых газов (° C), T amb : температура окружающего воздуха (° C), [CO] и [CO 2 ]: концентрации CO и CO 2 в дымовых газах (%), A, B, a: параметры горения, характерные для каждого вида топлива (данные анализатором), m o : общая масса сожженного органического вещества топлива (кг), m a : масса органического вещества в золе (кг).

    Для каждого экспериментального испытания проверялось, достаточно ли имеющегося тепла дымовых газов для предварительного нагрева входящего воздуха для сжигания топлива до 70 ° C, а также для сушки биомассы в эксикаторе системы:

    или

    mflcpflΔTf≥mambcpambΔTamb + Qd (9)

    где: m fl , m amb : масса дымовых газов и воздуха на кг сожженной биомассы (кг), c pfl , c pamb : удельная теплоемкость дымового газа и воздуха (кДж / кг ° K), ΔT f , ΔT amb : разница температур дымовых газов на выходе и входе в дымоход, а также предварительно нагретого и окружающего воздуха, соответственно (° K), Q d : теплота сушки биомассы ( Мойерс и Болдуин, 1997).Согласно последующим результатам, указанное выше неравенство сохранялось всегда.

    Результаты и обсуждение

    Анализ сырого топлива

    В Таблице 1 представлены результаты ближайшего и окончательного анализов изученных сельскохозяйственных остатков. Как можно видеть, все образцы были богаты летучими веществами и имели низкую зольность. В скорлупе миндаля самый высокий процент летучих веществ, а в скорлупе грецких орехов — самый низкий процент золы. Концентрация кислорода была значительной для всех образцов, а теплотворная способность колебалась в пределах 17.5 и 20,4 МДж / кг, что сопоставимо с верхним пределом для низкосортных углей. Содержание серы во всех остатках было практически нулевым, что свидетельствует о том, что выбросы SO 2 не вызывают беспокойства для этого биотоплива. С другой стороны, содержание азота в скорлупе миндаля было значительным, что могло быть проблемой во время термической обработки с точки зрения выбросов NO x .

    Таблица 1 . Предварительный и окончательный анализы и теплотворная способность образцов (% от сухого веса).

    Химический анализ золы, выраженный обычным способом для топлива в виде оксидов, сравнивается в Таблице 2 вместе с индексами шлакообразования / засорения и тенденцией осаждения. Общей чертой этих золошлаковых материалов является то, что они были богаты Ca и K и в меньшей степени P и Mg. Отношение основания к кислоте было намного больше 2 из-за низкого содержания кремнезема и глинозема в этой золе, так что не может быть составлено каких-либо конкретных рекомендаций по поведению при шлаковании. Потенциал образования шлака / засорения, вызванного щелочью, можно более точно предсказать с помощью щелочного индекса.Таким образом, согласно значениям AI, для оливковых ядер и скорлупы миндаля неизбежна склонность к обрастанию из-за большого количества щелочи по отношению к единице топливной энергии, которую они содержат (для миндальной скорлупы склонность намного ниже), в то время как для ядер персиков и скорлупы грецких орехов не ожидается загрязнения котлов. Когда ядра оливок были смешаны с другими остатками при соотношении компонентов смеси до 50%, таблица 2 показывает, что значения AI были значительно снижены. Однако следует отметить, что для небольших систем, таких как та, которая использовалась в этой работе, работающих при температуре ниже 1000 ° C и в течение относительно короткого периода времени, явления шлакования или загрязнения из-за золы не наблюдались.

    Таблица 2 . Химический анализ золы сырья и склонности к шлакованию / засорению.

    Характеристики сжигания биотоплива из сельскохозяйственных остатков

    Температура котловой воды

    Изменение температуры воды на выходе из котла во время полной работы топочного агрегата показано на рисунке 2. Ясно, что ядра персика и скорлупа грецких орехов начали гореть раньше, чем два других остатка, передавая свою тепловую энергию воде примерно На 6 минут раньше оливковых ядер для повышения температуры с 25 до 70 ° C.Однако поведение скорлупы грецкого ореха было совершенно другим. Температура воды во время фазы запуска поднялась до 78 ° C (второй диммер выключен), так что для трех полных циклов (включение / выключение) время горения было увеличено примерно на 20 минут по сравнению с оливковыми ядрами. Для скорлупы грецкого ореха и миндаля три цикла в исследованных условиях длились около 1 часа.

    Рисунок 2 . Изменение температуры котловой воды на выходе сырого топлива при полной работе агрегата.

    Температура дымовых газов и выбросы

    Температура дымовых газов (таблица 3) представляет собой зависимость от топлива.Таким образом, она была выше для миндальных скорлуп, 267 ° C, для полной работы котла (в установившемся режиме), и ниже для ядер персика, 245 ° C, что означает большие и меньшие тепловые потери из печи, соответственно. Все значения температуры дымовых газов были достаточно высокими для предварительной сушки сырья (уравнение 9).

    Таблица 3 . Характеристики горения топлива (средние значения) в установившемся режиме.

    Концентрация

    CO в дымовых газах при установившемся режиме работы печи (диммер включен) для четырех исследуемых остатков сравнивается на Рисунке 3.Повышенные уровни CO в биотопливе из ядер оливок, скорее всего, были связаны с его большим количеством летучих веществ, которые увеличивают концентрацию углеводородов в реакторе, препятствуя дальнейшему окислению CO до CO 2 , а также, в меньшей степени, более высокой зольностью это топливо, которое ослабляло проникновение кислорода к частицам полукокса. Тем не менее, все значения CO были ниже законодательных пределов для малых систем (ELOT, 2011).

    Рисунок 3 . Концентрация CO в дымовых газах для сырого топлива в установившемся режиме.

    Средние концентрации загрязняющих веществ (± стандартная ошибка) в установившемся режиме и в течение всей работы установки представлены и сравнены на рисунках 4A, B, соответственно. Выбросы SO 2 от всех видов биотоплива, являющиеся чрезвычайно низкими (0–13 частей на миллион против ), были исключены из графиков. На рис. 4A показано, что наибольшие выбросы CO были получены при сжигании ядер оливок, а наименьшие — при сжигании ядер персиков. Однако даже если во время полной работы котла (включая интервалы без подачи топлива, т.е.е., второй диммер выключен) Значения CO были выше (Рисунок 4B), они не превышали допустимых пределов (ELOT, 2011). Кроме того, выбросы NO x от всех изученных материалов были низкими и в соответствии с руководящими принципами стран ЕС (EC, 2001; ELOT, 2011) для небольших установок (200–350 мг / Нм 3 ). Более низкие уровни NO x в скорлупе миндаля, несмотря на их более высокий топливный N среди протестированных видов биотоплива, могут быть результатом временной восстанавливающей среды, создаваемой большим количеством летучих веществ в этом остатке (81.5%), что способствовало разложению NO x .

    Рисунок 4 . Средние концентрации загрязняющих веществ в газах от сырого топлива (A) в установившемся режиме и (B) в течение всей работы установки.

    Нынешние значения выбросов газов сопоставимы с данными, указанными в литературе для аналогичных видов топлива, в то время как значения NO x были значительно ниже. Для косточек персика выбросы CO варьировались от 600 до 680 частей на миллион v (Rabacal et al., 2013), для скорлупы бразильских орехов от 50 до 400 частей на миллион v (Cardozo et al., 2014), для ядер пальмы от 2 000 до 14 000 частей на миллион v (Pawlak-Kruczek et al., 2020), для жмыха гранулы между 1900 и 6500 частями на миллион v (Kraszkiewicz et al., 2015), а гранулы для обрезки оливок — 1800 частей на миллион v (Garcia-Maraver et al., 2014). С другой стороны, выбросы NO x были обнаружены для косточек персика 300–600 мг / м 3 (Rabacal et al., 2013), для скорлупы бразильских орехов 180–270 мг / м 3 (Cardozo et al. ., 2014), для пальмовых ядер от 90 до 200 частей на миллион v (Pawlak-Kruczek et al., 2020), для гранул жмыха 230-870 мг / м 3 (Kraszkiewicz et al., 2015) и для оливкового гранулы для обрезки 680 мг / м 3 (Garcia-Maraver et al., 2014).

    Горение и тепловой КПД

    Характеристики сгорания четырех остатков представлены в таблице 3. Эффективность сгорания считается удовлетворительной для небольших систем (77% в соответствии с европейскими стандартами EN 303-5) и колеблется от 84 до 86%.Эти значения контролировались температурами дымовых газов, которые отражали чувствительные тепловые потери и концентрацию CO в дымовых газах, которые представляли основные потери тепла из-за неполного сгорания. Таким образом, ядра персика с наименьшими потерями SL и IL горели с наибольшей эффективностью. Интересно отметить, что большее количество воздуха в случае оливковых ядер (коэффициент избытка воздуха λ = 1,9), увеличивая поток дыма, казалось, каким-то образом снижает температуру камина и, следовательно, увеличивает уровень CO и газообразные тепловые потери (IL).Кроме того, на тепловой КПД системы, показанный в Таблице 3, влияла эффективность сгорания топлива, и она была выше для ядер персика из-за улучшенного сгорания в печи и улучшенной рекуперации тепла в трубках системы за счет повышения температуры. разница между прямым и обратным потоком воды в котел (ΔT w = 26,2 ° C). Колебания, наблюдаемые в таблице, связаны с различным количеством сжигаемого биотоплива в зависимости от времени, когда котел работал с определенными интервалами включения / выключения диммеров, регулирующих подачу.Оптимизация расхода топлива и коэффициента избытка воздуха в сторону более низкого значения может привести к более высокой температуре камина (высокий поток подаваемого воздуха охлаждает печь), более низким выбросам CO из-за лучшего сгорания, более низкого содержания кислорода и более высоких концентраций CO 2 в дымах и, следовательно, снижение потерь тепла или топлива и повышение эффективности сгорания. Это, в свою очередь, улучшит рекуперацию тепла в трубках и повысит тепловой КПД. Кроме того, некоторые модификации печи для увеличения времени пребывания дымовых газов снизят их температуру на выходе и, следовательно, чувствительны к потерям тепла.

    Тем не менее, КПД котла соответствовал литературным данным. Значения 91%, 83–86% и 75–83% были зарегистрированы для древесных гранул (Kraiem et al., 2016), древесины сосны и персика (Rabacal et al., 2013), соответственно. Более того, для многотопливного котла, сжигающего древесные материалы, было обнаружено (Fournel et al., 2015), что термический КПД зависит от зольности каждого сырья, т. Е. При содержании золы 1% КПД составляет 74%, а для золы содержание 7% упало до 63%. В другом блоке, сжигающем лесные остатки и энергетические культуры, эффективность варьировалась от 69 до 75% (Forbes et al., 2014).

    Характеристики сгорания смесей сельскохозяйственных остатков

    Температура котловой воды

    На рисунках 5A – C показано изменение температуры воды на выходе из котла в зависимости от времени во время полной работы печи для смесей остатков ядер оливок с ядрами персика, скорлупой миндаля и грецкого ореха. Из этих рисунков можно заметить, что как фаза запуска, так и фаза, когда система работала на полную мощность, были задержаны при подаче смесей топлива, смещая кривые в сторону более высоких значений времени примерно на 4–6 мин.Кажется, что подача смесей и, как следствие, выгорание не были такими однородными, как ожидалось теоретически.

    Рисунок 5 . Изменение температуры котловой воды на выходе при полной работе агрегата для смесей (A) OK / PK, (B) OK / AS и (C) OK / WS.

    Температура дымовых газов и выбросы

    Таблица 4 показывает, что температуры дымовых газов, которые влияют на чувствительные тепловые потери дымовых газов, для всех смесей в установившемся режиме варьируются между значениями компонентов топлива.Это показывает, что характеристики горения смесей зависели от вклада каждого остатка в смеси.

    Таблица 4 . Характеристики горения топливных смесей (средние значения) в установившемся режиме.

    Средние выбросы CO и NO x (± стандартная ошибка) в установившемся режиме для всех смесей сравниваются с выбросами сырого топлива на рисунках 6A – C. Выбросы SO 2 не представлены на графиках, так как они были чрезвычайно низкими (4–20 ppm v ).Значения CO в диапазоне от 1,121 до 1212 частей на миллион v находились в пределах значений, соответствующих компонентным видам топлива, и находились в допустимых пределах для малых установок (ELOT, 2011). Более того, уровни NO x (87–129 ppm v , или 174–258 мг / м 3 ) следовали той же тенденции и поддерживались ниже пороговых значений стран ЕС (EC, 2001; ELOT, 2011). . Наилучшие показатели по выбросам были достигнуты у смеси ОК / ПК 50:50.

    Рисунок 6 .Средние выбросы CO и NO x газов в установившемся режиме из смесей (A) OK / PK, (B) OK / AS и (C) OK / WS.

    Горение и тепловой КПД

    Эффективность горения смесей ядер оливок с ядрами персика, миндаля и скорлупы грецких орехов варьировалась от 84,2 до 85,6%, как показано на Рисунке 7. Эти значения находились между значениями, соответствующими материалам компонентов, но не пропорциональными процентному содержанию каждого остатка в смесь.Как показано в Таблице 4, эффективность сгорания зависела от типа сырья и массового расхода, а также от коэффициента избытка воздуха, который определял температуру камина и дымовых газов и, следовательно, потери тепла. Наибольшая эффективность была достигнута в случае смеси ОК / ПК 50:50, что, в свою очередь, отразилось на тепловом КПД котла за счет улучшенной рекуперации тепла из потока воды.

    Рисунок 7 . Эффективность сгорания топливных смесей.

    Выводы

    Исследуемые сельскохозяйственные остатки характеризовались высоким содержанием летучих и низким содержанием золы.Их теплотворная способность составляла от 17,5 до 20,4 МДж / кг. Выбросы CO и NO x от всех видов топлива в течение всего периода эксплуатации агрегата в изученных условиях были ниже установленных законом пределов, в то время как выбросы SO 2 были незначительными. Эффективность горения была удовлетворительной, от 84 до 86%. Ядра персика, за которыми следует скорлупа грецких орехов, сожженные с максимальной эффективностью из-за более низких чувствительных тепловых потерь и потерь от неполного сгорания топлива, выделяют более низкие концентрации токсичных газов и повышают эффективность котла за счет улучшения рекуперации тепла в трубах системы.

    Совместное сжигание сельскохозяйственных остатков можно в значительной степени предсказать по сжиганию компонентов топлива, что может принести не только экологические, но и экономические выгоды. Путем смешивания ядер оливок с ядрами персика, миндаля или скорлупы грецких орехов в процентном соотношении до 50% была улучшена общая эффективность системы с точки зрения выбросов и степени сгорания. Эффективность борьбы с вредителями была достигнута при смешивании ядер оливок и ядер персика в соотношении 50:50.

    Эффективность сгорания зависит от типа сырья, массового расхода и коэффициента избытка воздуха.Необходим надежный контроль подачи воздуха для горения и определение оптимальных параметров.

    Заявление о доступности данных

    Все наборы данных, созданные для этого исследования, включены в статью / дополнительный материал.

    Авторские взносы

    DV: руководитель, оценка результатов и написание статей. DL: эксперименты. ES: эксперименты. АВ: эксперименты. СС: оценка результатов. ГБ: техническая поддержка и оценка результатов. Все авторы: внесли свой вклад в статью и одобрили представленную версию.

    Конфликт интересов

    ГБ использовала компания Energy Mechanical of Crete S.A.

    Остальные авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

    Благодарности

    Авторы любезно благодарят AVEA Chania Oil Cooperatives, Союз сельскохозяйственных кооперативов Янницы и частные компании Agrinio и Hohlios за предоставленное топливо, а также лаборатории химии и технологии углеводородов и неорганической и органической геохимии Технического университета Крита. , для анализов CHNS и XRF.

    Список литературы

    Ан, Дж., И Янг, Дж. Х. (2018). Характеристики сгорания 16-ти ступенчатого котла на древесных гранулах с колосниковой решеткой. Обновить. Энергия 129, 678–685. DOI: 10.1016 / j.renene.2017.06.015

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Caposciutti, G., and Antonelli, M. (2018). Экспериментальное исследование влияния вытеснения воздуха и избытка воздуха на выбросы CO, CO 2 и NO x небольшого котла на биомассе с неподвижным слоем. Обновить.Энергия 116, 795–804. DOI: 10.1016 / j.renene.2017.10.001

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Кардозо, Э., Эрлих, К., Алехо, Л., и Франссон, Т. Х. (2014). Сжигание сельскохозяйственных остатков: экспериментальное исследование для небольших приложений. Топливо 115, 778–787. DOI: 10.1016 / j.fuel.2013.07.054

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Кэрролл Дж. И Финнан Дж. (2015). Использование добавок и топливных смесей для снижения выбросов от сжигания сельскохозяйственного топлива в небольших котлах. Биосист. Англ. 129, 127–133. DOI: 10.1016 / j.biosystemseng.2014.10.001

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Карвалью Л., Вопиенка Э., Пойнтнер К., Лундгрен Дж., Кумар В., Хаслингер В. и др. (2013). Производительность пеллетного котла на сельскохозяйственном топливе. Заявл. Энергия 104, 286–296. DOI: 10.1016 / j.apenergy.2012.10.058

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    EC (2001). Директива 2001/80 / ЕС Европейского парламента и Совета от 23 октября 2001 г. об ограничении выбросов в атмосферу определенных загрязнителей с крупных установок для сжигания топлива .

    Google Scholar

    ELOT (2011). EN 303.05 / 1999. Предельные значения выбросов CO и NO x для новых тепловых установок, использующих твердое биотопливо . FEK 2654 / B / 9-11-2011.

    Google Scholar

    Forbes, E., Easson, D., Lyons, G., and McRoberts, W. (2014). Физико-химические характеристики восьми различных видов топлива из биомассы и сравнение горения и выбросов приводят к получению малогабаритного многотопливного котла. Energy Conv. Managem. 87, 1162–1169.DOI: 10.1016 / j.enconman.2014.06.063

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Fournel, S., Palacios, J.H., Morissette, R., Villeneuve, J., Godbout, S., Heitza, M., et al. (2015). Влияние свойств биомассы на технические и экологические показатели многотопливного котла при внутрихозяйственном сжигании энергетических культур. Заявл. Энергия 141, 247–259. DOI: 10.1016 / j.apenergy.2014.12.022

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Гарсия-Маравер, А., Заморано, М., Фернандес, У., Рабакал, М., и Коста, М. (2014). Взаимосвязь между качеством топлива и выбросами газообразных и твердых частиц в бытовом котле на пеллетах. Топливо 119, 141–152. DOI: 10.1016 / j.fuel.2013.11.037

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Kortelainen, M., Jokiniemi, J., Nuutinen, I., Torvela, T., Lamberg, H., Karhunen, T., et al. (2015). Поведение золы и образование выбросов в маломасштабном реакторе сжигания с возвратно-поступательной решеткой, работающем с древесной щепой, тростниковой канареечной травой и ячменной соломой. Топливо 143, 80–88. DOI: 10.1016 / j.fuel.2014.11.006

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Крайем Н., Ладжили М., Лимузи Л., Саид Р. и Джегуирим М. (2016). Рекуперация энергии из тунисских агропродовольственных отходов: оценка характеристик сгорания и характеристик выбросов зеленых гранул, приготовленных из остатков томатов и виноградных выжимок. Энергия 107, 409–418. DOI: 10.1016 / j.energy.2016.04.037

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Крашкевич, А., Пшивара, А., Качел-Якубовска, М., и Лоренцович, Э. (2015). Сжигание гранул растительной биомассы на решетке котла малой мощности. Agricul. Agricul. Sci. Proc. 7, 131–138. DOI: 10.1016 / j.aaspro.2015.12.007

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Мойерс, К. Г., и Болдуин, Г. У. (1997). «Психрометрия, испарительное охлаждение и сушка твердых частиц», в Справочнике инженеров-химиков Perry, 7-е изд. , ред. Р. Х. Перри и Д. У. Грин (Нью-Йорк, Нью-Йорк: Mc Graw Hill).

    Google Scholar

    Низетич, С., Пападопулос, А., Радика, Г., Занки, В., и Ариси, М. (2019). Использование топливных гранул для отопления жилых помещений: полевое исследование эффективности и удовлетворенности пользователей. Energy Build. 184, 193–204. DOI: 10.1016 / j.enbuild.2018.12.007

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Pawlak-Kruczek, H., Arora, A., Moscicki, K., Krochmalny, K., Sharma, S., and Niedzwiecki, L. (2020). Переход домашнего котла с угля на биомассу — Выбросы от сжигания сырых и обожженных оболочек ядра пальмы (PKS). Топливо 263, 116–124. DOI: 10.1016 / j.fuel.2019.116718

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Пицци А., Фоппа Педретти Э., Дука Д., Россини Г., Менгарелли К., Илари А. и др. (2018). Выбросы отопительных приборов, работающих на агропеллетах, произведенных из остатков обрезки виноградной лозы, и экологические аспекты. Обновить. Энергия 121, 513–520. DOI: 10.1016 / j.renene.2018.01.064

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Рабакал, М., Фернандес У. и Коста М. (2013). Характеристики горения и выбросов бытового котла, работающего на пеллетах из сосны, древесных отходах и персиковых косточках. Обновить. Энергия 51, 220–226. DOI: 10.1016 / j.renene.2012.09.020

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Сиппула, О., Ламберг, Х., Лескинен, Дж., Тиссари, Дж., И Йокиниеми, Дж. (2017). Выбросы и поведение золы в котле на пеллетах мощностью 500 кВт, работающем на различных смесях древесной биомассы и торфа. Топливо 202, 144–153.DOI: 10.1016 / j.fuel.2017.04.009

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Сутар, К. Б., Кохли, С., Рави, М. Р., и Рэй, А. (2015). Кухонные плиты на биомассе: обзор технических аспектов. Обновить. Устойчивая энергетика Ред. 41, 1128–1166. DOI: 10.1016 / j.rser.2014.09.003

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Вамвука Д. (2009). Биомасса, биоэнергетика и окружающая среда. Salonica: Tziolas Publications.

    Google Scholar

    Вамвука, Д., Трикувертис, М., Пентари, Д., Алевизос, Г., и Стратакис, А. (2017). Характеристика и оценка летучей и зольной пыли от сжигания остатков виноградников и перерабатывающей промышленности. J. Energy Instit. 90, 574–587. DOI: 10.1016 / j.joei.2016.05.004

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Вамвука Д. и Цуцос Т. (2002). Энергетическая эксплуатация сельскохозяйственных остатков на Крите. Energy Expl. Эксплуатировать. 20, 113–121. DOI: 10.1260 / 014459802760170439

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Цзэн, Т., Поллекс, А., Веллер, Н., Ленц, В., и Неллес, М. (2018). Гранулы из смешанной биомассы в качестве топлива для маломасштабных устройств сжигания: влияние смешения на образование шлака в зольном остатке и варианты предварительной оценки. Топливо 212, 108–116. DOI: 10.1016 / j.fuel.2017.10.036

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    .

    Размеры вагонки из липы для бани: сорт липовой продукции, варианты класса «Экстра», какого размера должна быть, как отличить от осины

    сорт липовой продукции, варианты класса «Экстра», какого размера должна быть, как отличить от осины

    Большим спросом на рынке отделочных материалов пользуется вагонка из липы. Она имеет непревзойденные эстетические характеристики, а также характеризуется безупречным качеством. Данный материал можно использовать для отделки стен, потолков либо пола. Индивидуальные особенности вагонки из липы создают комфортные условия для пребывания в комнате, отделанной ей, и придают обстановке уют.

    Особенности

    Липовая вагонка обладает уникальными особенностями, благодаря чему активно применяется не только при отделке жилых домов, но и бань, саун, а также другого рода помещений. Стоит отметить, что липа имеет множество целебных свойств, которые заложены в ее соцветиях, коре и древесине. Современное производство такой вагонки за счет применения усовершенствованных технологий позволяет использовать ее не только внутри, но и снаружи сооружений. Каждый из вариантов ее применения имеет непревзойденный вид, так как данный материал прекрасно гармонирует с разными предметами интерьера.

    Главными особенностями липовой вагонки являются:

    • Цвет. Имеет теплый светлый оттенок, приближенный к светло-желтому либо светло-коричневому. Также встречаются белые варианты. В целом, оттенок изделий напрямую зависит от сорта дерева.
    • Структура. Однородная, без наличия сучков и неровностей, а под воздействием специальной обработки становится практически идеальной для создания комфорта в том или ином помещении.
    • Плотность. Достаточно небольшая и составляет не более 520 кг/м3. Данная особенность предотвращает сильное нагревание вагонки под воздействием высоких температур, благодаря чему ее считают оптимальным вариантом для отделки бань и саун.
    • Экологичность. Низкое содержание смол по отношению к другим материалам делает вагонку из липы абсолютно безопасной для здоровья. Кроме того, в составе древесины содержатся эфирные масла, которые имеют положительное терапевтическое воздействие на организм.
    • Эксплуатационные качества. Отличается простым и быстрым монтажом, а также прекрасно сохраняет свои первозданные качества под воздействием высоких температур. Крепиться она может как вертикально, так и горизонтально. Очень приятная на ощупь и практически не деформируется в процессе эксплуатации.

    Стоит отметить, что вагонка из липы отличается достаточно высокой стоимостью по сравнению со многими другими материалами. Но при этом цена полностью оправдывается качеством, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы.

    Такой благородный и долговечный отделочный материал, как липовая вагонка, способна прослужить не один десяток лет, сохраняя свои первозданные качества. В процессе отделки она создает отменную теплоизоляцию в помещении, наполняя его уютом и комфортом. Там, где нашла свое применение липовая вагонка, всегда ощущается приятный медовый аромат.

    Данная древесина совершенно не выделяет вредных веществ и только положительно воздействует на человеческий организм.

    Размеры

    Существует 2 стандарта относительно размеров вагонки из липы:

    • Стандартная. Ее толщина составляет не более 2,5 см, ширина – до 15 см, а длина может достигать 6 м.
    • Евровагонка. Ее толщина бывает 13, 16 или 19 мм, ширина представлена в размерах 80, 100, 110 либо 120 мм, а длина начинается от 50 см и может достигать 6 м.

    Стоит помнить, что для внутренней отделки достаточно вагонки толщиной 14 мм, а для наружного применения стоит использовать варианты, толщина которых составляет не менее 25 мм. Придерживаясь такого правила, можно с легкостью создать благоприятные условия для пребывания в том или ином помещении в любое время года.

    В процессе выбора необходимо учитывать тот факт, что чем короче доски, тем меньше будет их стоимость. Обязательно стоит обращать внимание на размерную таблицу, а также индивидуальные параметры того или иного варианта отделочного материала. На каждой упаковке обязательно должна быть указана вся информация относительно вагонки, находящейся внутри. Правильно выбранный вариант и размер данных изделий позволит сделать помещение максимально уютным и презентабельным.

    Сорта

    Вагонка из липы представлена на мировом рынке в широком ассортименте.

    Различают следующие сорта данного материала, каждый из которых имеет индивидуальные свойства:

    • Класс Экстра. Считается идеальным вариантом, так как имеет максимально гладкую и красивую структуру без сучков, трещин либо других дефектов. Также ей свойственна безупречная форма и обработка.
    • Класс А. Является достаточно качественной, так как имеет незначительные дефекты в виде небольшого сучка либо мелкой трещины, которые придают материалу особый шарм. Изделия такого типа относятся к 1 сорту.
    • Класс В. Характеризуется приемлемой стоимостью, а сама доска может иметь небольшое количество сучков, а также способна при длительной эксплуатации менять цвет.
    • Класс С. Такая деревянная вагонка из липы считается самым бюджетным вариантом. На лицевой части досок могут присутствовать явные сучки, хотя их наличие совершенно не искажает внешний вид изделий.
    • Евровагонка. Производится исключительно по европейским стандартам и является образцом безупречного качества. Ее конструктивным отличием считаются глубокие пазы, а также наличие дополнительных каналов для вентиляции и водоотвода. Такая термообработанная вагонка имеет широкий спектр применения, несмотря на свою высокую стоимость.

    Каждый из этих сортов липовой вагонки имеет свои индивидуальные характеристики, которые обязательно нужно учитывать в процессе приобретения. Ведь тот или иной вариант производится по специальной технологии, предназначенной исключительно для изготовления конкретного типа отделочного материала.

    Принимая во внимание индивидуальные особенности деревянной вагонки, можно создать по-настоящему стильный и красивый интерьер, который на протяжении долгих лет будет радовать окружающих своей непревзойденной красотой.

    Советы и рекомендации

    Придерживаясь советов и рекомендаций профессиональных мастеров, можно самостоятельно обшить липовой вагонкой практически любое помещение.

    Избежать ошибок помогут следующие правила работы с данным материалом:

    • монтаж стоит производить в теплое время года;
    • до начала отделки вагонка должна несколько дней находиться в тепле;
    • лучше всего применять утеплитель с отражателем;
    • перед началом отделки все изделия рекомендуется обработать антисептиком, который выполняет защитную функцию материала и продлевает срок его эксплуатации;
    • после высыхания антисептика все поверхности нужно обработать специальным лаком либо защитным гелем.

    Профессионалы рекомендуют использовать для небольших помещений липовую вагонку шириной не более 90 см. Такой подход в процессе отделки позволит визуально расширить пространство и сделать помещение более объемным. Особенно это актуально в маленьких комнатах с низким уровнем освещения.

    Важную роль в процессе отделки играет качество выбранного материала. Натуральная вагонка из липы не только делает интерьер завершенным, но и создает положительную атмосферу для пребывания в нем. Такое оформление способствует как хорошей работоспособности, так и полноценному отдыху.

    Стоит отметить, что липовая вагонка, несмотря на некоторое сходство, имеет видимое различие по сравнению с осиновой доской. Качественная вагонка из липы обладает насыщенным медовым ароматом и обладает отменным антибактериальным эффектом, чего нельзя сказать об изделиях из осины.

    Липовая древесина издавна ценится своими несравненными успокаивающими и расслабляющими свойствами, благодаря чему ее часто применяют в ароматерапии с целью повышения иммунитета.

    Очень красиво вагонка из липы смотрится в жилых домах, а ее оригинальный природный рисунок в сочетании с ровной фактурой наполняет пространство неповторимым шармом. Данные изделия считаются идеальным решением для отделки стен и потолков, так как они прекрасно сохраняют свои первозданные качества и создают комфортную атмосферу.

    Профессиональные мастера рекомендуют применять именно вагонку из липы в помещениях, которые подвержены частым перепадам температур. За счет повышенной устойчивости к воздействию влаги и солнечного тепла древесина прекрасно сохраняет свои первозданные качества, защищая территорию от неблагоприятных факторов.

    Благодаря безопасности, экологичности и надежности данный материал смело можно использовать при отделке детских комнат, спален, гостиниц, а также заведений общественного назначения.

    Красивые примеры

    Липовая вагонка нашла широкое применение как во внутренней, так и в наружной отделке. Каждый вариант выглядит достаточно стильно и оригинально, а также наполняет пространство уютом, теплом и свежестью. Пребывая в помещении, оформленном деревянной вагонкой из липы, человек может ощутить удивительный комфорт и умиротворение.

    Очень благородно и эстетически красиво выглядит интерьер загородных домов, где использована такая древесина. Подобная отделка делает помещение светлым и уютным, располагая к приятному времяпровождению. По-настоящему стильный вид имеет отделка, выполненная в горизонтальном положении и дополненная светлой кожаной мебелью.

    Уютными и располагающими к полноценному отдыху являются спальни, оформленные липовой вагонкой, гармонично дополненной кованой либо деревянной мебелью.

    Презентабельный и неповторимый вид имеют прихожие, стены которых украшены вагонкой из липы.

    Такую отделку прекрасно дополняют кожаные либо плетеные предметы мебели, балки на потолке, а также большие панорамные окна и камин.

    Не теряют своей актуальности кухни, оформленные деревянной вагонкой. В такой обстановке всегда приятно посидеть за кухонным столом и насладиться изысканным вкусом разных блюд.

    Балконы и лоджии с отделкой из липы всегда наполнены приятным ароматом и отменно сохраняют свои первозданные качества даже под воздействием неблагоприятных факторов, таких как резкие перепады температуры, дождь либо снег.

    Настоящей классикой являются бани и сауны с отделкой в виде липовой вагонки. Такая облицовка активно используется на стенах, потолках, полах, а также лавках и других составляющих предметах. Эта древесина хорошо сочетается с камнем и кирпичом, создавая единую и гармоничную композицию. Подобный вариант оформления интерьера выглядит по-настоящему богато и прекрасно подчеркивает высокий статус хозяев.

    Стоит отметить, что каждый вариант отделки, выполненный с применением вагонки из липы, выглядит очень стильно и неповторимо. Такое оформление создает приятную атмосферу в любом помещении, независимо от его типа и предназначения. Именно поэтому там, где имеет место липовая вагонка, всегда царит тепло, уют и комфорт.

    Обзор вагонки из липы для бани или сауны смотрите в следующем видео.

    Вагонка для бани: осина или липа

    Предположим, что владелец бани уже сделал выбор в пользу древесины лиственных пород для внутренней обшивки бани. И тут его поджидает необходимость сделать ставку на один из двух наиболее часто предлагаемых и сходных по свойствам материалов. Приходится выбирать: вагонка для бани — осина или липа? Можно ли сказать, какая порода древесины лучше для бани?

    Ну, разница между ними действительно не слишком велика. Тем не менее, мы попробуем обозначить ее более отчетливо, сравнить реальные характеристики той и другой породы, а окончательно решать, конечно же, читателю.

    Какая вагонка лучше для бани: осина или липа?

    Лучше — понятие относительное. И тут мы как всегда советуем вам обозначить свои приоритеты. А пока займемся более детальным рассмотрением того, что собой представляют та и другая древесина.

    Достоинства и недостатки вагонки из липы для бани

    Начнем с того, что «вагонка из липы» негласно подразумевает, что на ее изготовление пошла древесина одного из видов этого рода. По свойствам они очень схожи, поэтому уточнять у продавца, какого именно вида липа не стоит. Вообще дело до ходит до того, что вам могут продать осину под видом липы и наоборот — в том числе и по незнанию.

    Различные виды незначительно отличаются друг от друга, но есть данные, что гибрид крупнолистной и сердцевидной обладает более плотной древесиной, а следовательно, чуть более твердой и прочной.

    Цвет липовой древесины очень светлый — от белого к желтоватому, бывает, правда, что оттенок слегка красноватый или в сторону коричневого, но чаще это желтоватая, без видимых текстур древесина без различия по цвету ядра и заболони. Текстура у липы практически неразличима глазу, годовых колец не видно. Выглядит ровно, как пластик.

    КСТАТИ! Бывает, что встречаются куски зеленоватого цвета, их легко спутать с осиной. Но есть еще запах — у липы он своеобразный.

    Но самое главное для тех, кто присматривается к вагонке из липы для бани, это ее характеристики.

    Низкая плотность древесины липы, рыхлая структура, делает ее благоприятной средой и пищей для грибов. И при том, что в бане влажность повышенная, а это именно то условие, которое нужно грибам, получается, что использовать липу в бане следует только с уверенностью в вентиляции.

    Потому что антисептик лучше не применять в парной и моечной, а это самые влажные помещения бани. Вот и получается, что надо либо быть готовым к частому ремонту вагонки, либо максимально сократить время воздействия воды на древесину. Как вариант, можно покрыть дерево пропитками, которые существенно уменьшат количество впитываемой влаги. (Про пропитки смотрите в статье Выясняем, чем обработать вагонку в бане.). Возможно также рассмотреть возможность покупки импрегнированной древесины.

    Во всех справочниках стойкость липы к грибам считается минимальным уровнем для древесины. Однако стоит поинтересоваться, почему это дерево так настойчиво рекомендуют мастера и участники различных форумов.

    Конечно, это можно назвать традицией. Когда-то было замечено, что двери, сделанные из липы, не клинит в проеме после банных процедур. Это признак малого разбухания липы под действием влажности. Поэтому липа активно применяется для производства мебели и окон.

    Фото: дверь банная (липа)

    Но вот что интересно: мы и сами легко повторяли это расхожее утверждение, пока не решили заглянуть в справочники. И вот что обнаружилось:

    Обратите внимание на то, что осина показывает лучшие характеристики, чем липа. Но почему о ней не идет такая же слава, как о липе? Свою версию мы предложим чуть ниже, а пока будем считать, что слава липы как единственной древесины с малым набуханием, слегка преувеличена.

    К числу и достоинств, и недостатков можно отнести тот факт, что у липы мягкая древесина, которая легко поддается обработке. Если кто-то решит строгать и шлифовать ее своими руками, то это будет достоинством, а вот при эксплуатации это скорее недостаток, потому что легко повредить поверхность из липы.

    В то же время она откалывается чуточку хуже, чем осина, так что в этом вопросе преимущество липы явное.

    Еще одно обстоятельство, которое, бывает, оказывается решающим при выборе — это запах древесины липы. Но он тонкий, ненавязчивый.

    По поводу энергетики мы промолчим, потому что в ней совершенно не разбираемся. Кто там донор, кто вампир, и важно ли это во время банных процедур — решайте сами.

    Кому нравится получать информацию из видеороликов — практически все то же самое сказано в видео ниже:

    Вагонка липа или осины — что лучше для бани: плюсы и минусы осины

    Осина — это один из представителей рода тополей, поэтому ее древесина может продаваться вместе с древесиной тополя черного или белого. В Европе маркировка будет разной, в России… можно предположить, что осин больше, чем тополей, так что вероятность купить именно осину достаточно высока.

    Впрочем, прочностные характеристики осины и тополя очень близки, так что тут, если имеет значение что-то, так это то, что осина лучше многих других переносит увлажнение и даже пребывание в воде.

    При этом ее стойкость к поражению грибами находится на том же уровне, что и у липы, она практически одинаковая и очень низкая.

    ВАЖНО! Отличайте стойкость к влаге от стойкости к грибам — дерево не будет гнить от воды, но его может разрушить плесень. Впрочем, плесень водится повсюду, ее споры носятся в воздухе, которым мы дышим, так что для заражения нужны только благоприятные условия — та же вода и дерево.

    Если вы внимательно просматривали табличку выше, то заметили, что по ее данным получается, что осина дает еще меньшее расширение и сжатие при увлажнении и усушке, чем липа. Так почему же не осина — фаворит владельцев бань?

    Мы думаем, что все дело в ее нестойкости к заражению даже в процессе роста. Зрелости осина достигает в возрасте 30-50 лет, в это время у нее максимально толстый ствол, но, к сожалению, у многих деревьев внутри гнилая сердцевина.

    Поэтому хорошая доска из осины — это редкость. Отбор приходится вести более тщательно, при том, что заготавливается много осины. Но ей находится применение в той же спичечной промышленности, так что, хорошая или плохая, она не залеживается и помимо строительства.

    СОВЕТ! Научим вас отличать начинающие загнивать доски от нормальных. Принюхайтесь — если кажется, что пахнет ванилью, значит доска не годится, запах ванили является отличительным признаком гниющей осины.

    В строительстве на нее спрос либо там, где ведется бюджетная стройка, либо в бане.

    За что не любят осину в бане? Основной ее недостаток заключается в том, что от влажности она темнеет. Изначальный цвет осины — белый, часто с небольшим уклоном в зеленоватый. Но бывает и осина с уклоном в красновато-коричневые тона.

    Пример: изначально белая осиновая доска на полке начинает темнеть

    ВНИМАНИЕ! Внешний вид осины и липы довольно схож, по одной доске вы вообще не сможете сказать, что это, если хорошо не знаете запах липы, к примеру.

    Так вот, если говорить о будущем потемнении — от него легко избавиться с помощью отбеливателя «Белизна». А если заранее покрыть вагонку из осины пропиткой на основе масла и/или воска, то она и не потемнеет, потому что это прямое следствие воздействия влаги. Про использование отбеливателей и про пропитки мы писали в статьях Выбираем, чем обработать доски в бане и Масло для полков бани и другие составы, уместные в парной: все о вреде и пользе пропиток в парилке.

    К достоинствам осины следует отнести то, что она не портится от длительного пребывания в воде (это хорошо для срубов колодцев), а также мало склонна к короблению и растрескиванию. Липа не так водолюбива, но ее тоже мало ведет и она мало трескается.

    Ролик от той же компании, рассказывающий о плюсах и минусах осины в бане:

    ВЫВОДЫ: Осина чуточку лучше липы по механическим характеристикам, может проиграть со временем в плане внешнего вида без обработки, ну и у нее нет фирменного запаха, липа менее стойка к воде, уступает по коэффициентам набухания и усушки, но ненамного, не темнеет (не так), ароматная. Если исходить из того, какая вагонка лучше для бани: осина или липа, первая чуть впереди.

    Размеры вагонки из липы для бани

    Так как читатели интересуются размерами вагонки из липы для бани, попробуем удовлетворить их любопытство.

    Начнем с того, что задавать вопрос так, будто существует отдельный норматив вагонки из липы, не совсем правильно. Липа — это материал, а форма профильной доски определяется не им, а ГОСТом или DIN — в зависимости от того, для какого потребителя она производится, потому что DIN — это западный стандарт. В России DIN используется как стандарт для изготовления «евровагонки».

    К сожалению, дело не ограничивается двумя стандартами.

    ВНИМАНИЕ! Каждое предприятие может выработать собственные технические условия выпуска вагонки, если их требования не ниже, а выше требований по качеству, заложенных в госстандарт.

    Вот как выглядит евровагонка по DIN:

     

    А вот норматив для изготовления российской вагонки:

     

    Это только один вариант, в продаже толщина может варьироваться от 12 до 40 мм.

    ВАЖНО! Главное отличие евровагонки от российской в шипе, Европа делает шип больше. Помимо этого наличие вентиляционных канавок обязательно для евровагонки, а для российской — нет.

    Хочется уточнить для тех, кто собрался покупать вагонку, что бывает и так, что недобросовестные продавцы называют ширину вагонки вместе с шипом — это на несколько миллиметров больше, потом шип скроется в пазе, а вы недосчитаетесь нужных метров.

    По форме вагонка бывает с фасками острыми и сглаженными, с удлиненным шипом, создающим разрядку между ламелями, с рельефом и без. Вагонка имитирует брус и оцилиндрованное бревно, профиль может быть вогнутый, выпуклый, прямой. Все эти разновидности с успехом могут быть выполнены из липы.

    Поэтому в ситуации, когда вы хотите посчитать нужное количество вагонки до покупки, вам следует обратиться к ближайшим продавцам, посмотреть, что у них вообще есть, и уже от имеющегося делать расчет. Это рациональнее всего, потому что у любого производителя могут быть свои вариации формы и дополнения к ГОСТу.

    Выбор посетителей сайта

     Загрузка …

    ***
    Те, у кого есть опыт парения в банях, отделанных липой и осиной — поделитесь впечатлениями в комментариях, особенно интересно, что хорошего и плохого можно сказать об этих породах из практики.

    Где купить

    Читателям, решившим использовать вагонку из липы в своей бане, рекомендуется ознакомиться с ассортиментом компаний-поставщиков. Некоторые предприятия собраны в разделе «Где купить вагонку для бани».

    Характеристики вагонки из липы — vsyavagonka.ru

    Вагонка — липа — является одной из самых популярных. Она используется для облицовки как внутренних, так и внешних участков зданий. Вагонка — липа — размеры может иметь самые разнообразные размеры, так как этот материал не имеет какого-либо ограничения в этом параметре. Все зависит, скорее, от производителя. Однако некий размерный ряд все же существует, на него и стоит опираться.

    Вагонка из липы идеально подходит для внутренней отделки бани, во-первых, она прекрасно пахнет, во-вторых, не выделяет смолу при нагреве.

    Этот материал имеет огромное количество преимуществ, которые заставляют людей делать выбор именно в его сторону, если речь идет об отделочных работах. Чаще всего вагонка — липа — используется для отделочных работ в бане или сауне. Здесь размеры доски не имеют какого-то критического значения, но они должны соответствовать тем работам, которые будут производиться. На основе этих размеров конструируется каркас — основной элемент в облицовочных работах для бани и других помещений.

    Основные преимущества использования вагонки из липы

    В сауне или бане присутствует постоянно повышенная влажность воздуха и температура, которые могут по-разному влиять на состояние древесины. Вагонка — липа — отлично подходит для этого помещения, потому что имеет целый ряд положительных характеристик.

    Первое — это отличный запах, который источает данная древесина. В бане всегда будет приятно находиться. Здесь всегда будет пахнуть свежим деревом. К тому же липа практически не выделяет смолы. Это очень важный фактор, который напрямую влияет на степень спроса на этот материал.

    Виды деревянной вагонки.

    Вагонка из липы достаточно проста в монтаже. Ее очень легко крепить на каркас. Делать это можно с помощью самых обыкновенных саморезов или при помощи специальных креплений, которые носят название кляймеры. Они зачастую распространяются вместе с материалом, точнее, входят в стандартный комплект поставки. Кляймеры способствуют тому, что на стенах и на самом материале не остается никаких трещин и отверстий, что и выглядит красиво, и безопасно для человека.

    Древесина, которая применяется для отделки бани, должна быть исключительно категории экстра, так как в этом помещении наличие сучков просто недопустимо.

    Вернуться к оглавлению

    Размеры вагонки из липы

    Теперь подобрались к самой главной части, то есть размерам вагонки из липы. Как уже отмечалось ранее, они могут быть самыми разнообразными. Выбирать параметр стоит исходя из того помещения, в котором этот материал будет монтироваться.

    Если говорить о толщине вагонки из липы, то она практически всегда стандартная и составляет 15 мм.

    Если говорить о ширине деревянных дощечек, то зачастую этот параметр составляет 96 мм. Очень важно, чтобы в процессе монтажа все доски были одинаковой ширины. Такая вагонка может иметь и другую ширину. Этот параметр более вариативен, в отличие от толщины.

    Вернуться к оглавлению

    Некоторые особенности

    Размеры деревянной вагонки.

    Длина может достаточно сильно варьироваться в зависимости от производителя. Здесь значения начинаются от 0,5 м, а заканчиваются 3 м. Большое многообразие параметров приводит к тому, что можно подобрать материал под размеры практически любого помещения.

    Таким образом, можно проектировать здание бани или сауны, не ориентируясь на материал. Помимо этого, рассматриваемая порода дерева очень полезна для здоровья. Ее аромат, выделяемый при нагревании, помогает при простудных заболеваниях. И просто приятно находиться в таком помещении.

    Существуют и другие виды древесины, отлично подходящие для отделки бани. Но есть и запрещенные к использованию. Это хвойные породы дерева. Они будут выделять смолу (которая может капнуть на тело человека) и издавать удушающий аромат.

    http://vsyavagonka.ru/youtu.be/eH7LWNMJZ78

    Такая древесина используется обычно для постройки жилых домов и дворовых построек, где не предполагается наличие высоких температур.

    Цены и размеры вагонки из липы для отделки бани и саун

    Весь технологический процесс по изготовлении продукции ил липы стандартный : кругляк распиливают на доски, которые в свою очередь высушивают.

    Процесс сушки может быть или природный (доски складывают в вентилируемые штабеля и ждут несколько лет) или камерный (используются специальные сушильные камеры, в которых пиломатериал доводится до требуемой влажности). Дальше проходят дальнейшую обработку на станках:  формируется паз и гребень, при помощи которых соединяются между собой планки, все поверхности обрабатываются и шлифуются.

    Классификация

    Как и любые пиломатериалы, цена на вагонку из липы зависит от длины пиломатериала (чем длиннее, тем дороже), сортности древесины (экстра — самый высокий; 1 сорт, A и B  — средние классы, C — самый низкий) и толщины вагонки (чем толще, тем дороже).

    Стандартно вагонка из липы продается длинной по 3 метра и 6 метров. Куб шестиметровой стоит дороже, чем трехметровой. На некоторых лесопилках можно найти и маломерный пиломатериал. Он дешевле. Встречается липовая вагонка в таких размерах: до 100 см, от 100 до 170 см, 180-190 см, 200-300 см. Так как бани и помещения в них обычно небольших размеров, то покупать дорогие трех и шестиметровые планки, а потом их резать – не самое мудрое решение.

    Сорта и их характеристики

    Вагонка из липы сорта «экстра» не должна иметь никаких изъянов: сучков, пятен, трещин или неоднородных вкраплений. Этот материал должен иметь идеальную геометрию и обработку. 

    Вагонка из липы класса А может иметь не более 1 сучка небольшого диаметра (до 3 мм) на  площади 1,5 м2, или одну небольшую трещину, маленькое неконтрастное пятно на такой же площади. Довольно качественный материал, а наличие некоторой «не идеальности» придает даже особый шарм: сразу видно, что древесина, а не ее имитация. Часто  этот класс называют «1 сортом».

    В классе B может быть некоторое количество сучков диаметром до 10 мм, допускаются тут и изменение цвета, как сучков, так и самой древесины (без проявления синих пятен на лицевой стороне). Тоже неплохой выбор за умеренную (как для липы) цену.

    Вагонка класса С может иметь выпавшие сучки и проявившиеся на лицевой части пятна. Это самый бюджетный вариант. Причем наличие внешних дефектов не означает плохое качество:  обрабатывается весь материал одинаково, а сортируется уже на выходе в зависимости от того, сколько изъянов «попало» на планку.

    Евровагонка из липы — 15×96 — сорт Экстра

    Натуральная деревянная евровагонка из липы — идеальный природный материал для внутренней отделки, который занимает лидирующее место по продажам строительных материалов для обшивки саун и бань. Причина такой популярности евровагонки из липы кроется в ее свойствах: она устойчива к влажности и перепадам температур, прочна, легко поддается монтажу. При повышении температуры воздуха такая вагонка не выделяет смол, она богата эфирными маслами и именно поэтому отлично подходит для отделки стен в парилках.

    Благодаря тому, что липа обладает низкой плотностью, при банных процедурах исключено получение ожогов, ведь отделанные липовой вагонкой поверхности практически не нагреваются. Еще одним преимуществом использования материала из липы является его положительное влияние на состояние здоровья человека.

    Максимальная стандартная длина вагонки из липы составляет 3 метра, однако зачастую при внутренней отделке помещений удобнее использовать маломерную вагонку, длина которой варьируется от 1 до 1,7 метра. В зависимости от длины и сорта, евровагонка из липы по цене также будет различаться. Наиболее дорогим вариантом является длинная вагонка сорта «Экстра», отличающаяся внешним качеством, в частности полным отсутствием сучков.

    Купить евровагонку из липы нужной вам длины и сорта вы сможете, обратившись в ТД «ПомЛес». Наши сотрудники всегда рады помочь вам определиться с выбором!

    Параметры вагонки

    Вагонка из липы — довольно вариативный по параметрам материал. Размеры и вес вагонки могут быть самыми разнообразными, что является большим преимуществом, так как параметры деревянной заготовки можно подобрать исходя из размеров помещения и выполняемых в нем работ.

    Вагонка из липы довольно тонкая. Высота вагонки, т.е. толщина отдельно взятой ее доски, практически всегда одинакова и составляет 15 мм. Что касается ширины, здесь наблюдается разнообразие: в основном ширина доски составляет 96 мм, но есть и более узкая вагонка.

    То, сколько весит вагонка, зависит от ее длины, ширины и толщины. Длина вагонки колеблется в диапазоне от 1 до 3 м, несмотря на это она обладает достаточно малым весом, что очень удобно при транспортировке и монтаже.

    размеры липовых панелей «Экстра», сорта и классы, какая должна быть доска, как отличить

    Отделывать помещения деревом принято с давних времен. Когда-то натуральные материалы были единственным возможным вариантом для декора и строительства. Сейчас на смену им пришли множественные решения с повышенными эксплуатационными характеристиками и массой вариантов дизайна. Но востребованность деревянной отделки по-прежнему не теряет позиций. Липа – очень распространенный вид дерева на территории нашей страны. В чем ее особенности и преимущества в качестве материала отделки, будет рассмотрено ниже.

    Особенности

    Вагонка – это вид досок для обшивки помещений. Не так давно был период бешеной популярности отделки вагонкой домов, комнат, балконов, веранд и различных беседок. Сейчас с развитием строительной индустрии дизайнеры несколько охладели к этому виду отделки. Но остаются помещения в доме, в которых отделочные доски станут самым лучшим вариантом для оформления. В первую очередь, это бани, сауны и парные.

    Выбор такого дерева, как липа, для отделки очень актуален. Увлекающиеся народной медициной люди с давних пор знают о целебных свойствах липового цвета и меда. Но и для древесины ценные свойства также характерны. Качественные характеристики позволяют использовать липовую вагонку как для внешней, так и для внутренней отделки зданий.

    Ниже представлены достоинства обшивочных досок из липы.

    • Структура. В плане использования для строительных и мебельных работ липовое дерево является отличным вариантом. По своей природе в стволе содержится малое количество естественных дефектов. Изделия получаются однородными, визуально совершенными, гладкими и с минимальным рельефом. Это добавляет комфорта во внутренней отделке бань.
    • Плотность. В помывочных помещениях с системой нагревания необходимо обеспечивать вентиляцию и воздухообмен, чтобы избежать перегревания среды. Покрытия стен и пола также не должны становиться обжигающе горячими. В этом плане липа, обладающая неплотной структурой, подходит как нельзя лучше (Значение плотности – в пределах 530 кг/м3).
    • Цветовая гамма. Сорта древесины влияют на природные оттенки. В целом, липовые доски имеют светлый цвет, варьирующийся между желтым и коричневым. Некоторые виды могут быть практически белыми с теплым оттенком. Это удобно для использования в небольших банях и любых других помещениях.
    • Природные особенности. В использовании древесины обычно большие неудобства вызывает выделение смолы при нагревании. При больших температурах смола может обжечь кожу и безвозвратно испортить текстильную вещь, приклеившись к ней и въевшись в структуру ткани. В случае с липой риск минимален из-за низкого содержания смол в ее составе. Вышеупомянутые целебные свойства у вагонки также проявляются при нагревании. Доски наполнены эфирными маслами, которые будут своими испарениями насыщать атмосферу сауны и в прямом смысле слова лечить от некоторых болезней, например, простуды или заболеваний носоглотки и бронхов. Да и в целом нахождение в приятно пахнущем помещении с естественным природным сладковатым ароматом расслабляет и тонизирует, а также избавляет от стресса.
    • Эксплуатационные характеристики. Вагонка из липы выдерживает высокие температуры и резкие перепады, а также высокий уровень влажности. Для парилок и бань это очень актуально, так как температуры там достигают 140 градусов, а уровень влажности – более 90%. Стойкость доски позволяет надеяться на ее долгий срок службы. Самые дешевые виды вагонки способны не терять своих качеств в течение 10 лет. Элитные виды материалов в сочетании с правильным уходом и очисткой прослужат до 30 лет. Со временем отделка начинает темнеть, но и это можно исправить с помощью дополнительной обработки.
    • Еще одним неоспоримым достоинством обшивки из липы является простота ее выполнения. Даже не очень подготовленный отделочник сможет без особого труда выполнить работу на должном уровне.

    При всем спектре плюсов любой материал имеет и свои недостатки.

    • Как любое дерево, вагонка может страдать от влияния микроорганизмов, особенно при повышенной влажности. Плесень и грибки могут стать масштабной и трудноустранимой проблемой, если вовремя не произвести антибактериальную обработку.
    • При воздействии внешних факторов и близости металлических конструкций древесина темнеет со временем.
    • В сравнении с другими породами деревьев материал из липы обходится в несколько раз дороже.
    • Единственный способ сэкономить – использовать малые габариты досок даже в большом помещении, комбинируя их между собой в разных направлениях. Но при своей экологичности и безопасности такой вид отделки все равно остается наиболее подходящим для бани.

    Сорта

    При обработке невозможно отбирать только совершенные доски. Поэтому принято классифицировать их в зависимости от качества поверхности. Различие по сортам характерно для любой вагонки как из липы, так и из других пород деревьев.

    Всего существует 4 разделения.

    • Сорт «Экстра». Это вагонка высшего класса. На ней отсутствуют любые дефекты, трещины и сколы. Из одного дерева невозможно изготовить много таких досок, поэтому выбираются самые высококлассные участки и сращиваются для увеличения количества материалов. Сорт премиум-класса имеет самую высокую стоимость и используется для отделки элитных домов и коттеджей. При покупке необходимо проверить всю партию материалов, потому что недобросовестный продавец может смешать высший сорт с более низкокачественными. Перевозят вагонку «экстра» с особой осторожностью, не допуская повреждений. Иногда со склада она выдается уже упакованной в вакуумную пленку. Доска не требует подгонки, легко крепится, а все крепежные изделия, как правило, поставляются вместе с материалом. Для дополнительной защиты и улучшения декоративных свойств поверхность досок дополнительно лакируют, что требует дополнительной осторожности в уходе и установке.
    • Сорт «А». Мало чем отличается от высшего. Некоторые изделия разных сортов у различных изготовителей могут конкурировать по качеству между собой. Первый сорт допускает наличие мелких дефектов. Если имеются трещины, то они не могут быть сквозными, имеют длину не более 10 см и занимают несущественную часть поверхности доски. В случае присутствия сучков к ним тоже применяются определенные требования. Диаметр не должен быть более 15 мм, элементы светлого цвета. Сучок не должен выпадать. На вагонке класса А не должно быть потемнений и гнили. Поверхность досок также покрывается лаком или восковым составом для придания естественного блеска.
    • Сорт «В». Вагонка имеет еще более низкое качество. Дефекты начинают бросаться в глаза. Могут встретиться трещины, сколы размером не более 5 сантиметров на протяжении 1 п. м доски. Также поверхность может содержать посиневшие участки не более 10%, потемневшие сучки диаметром не более 15 мм и обычные светлые не более 20 мм. Может встретиться максимум 1 сучок на п. м изделия. Выпадающие и гнилые сучки недопустимы. Что качается трещин, то сквозные не должны превышать 30 см в длину, трещины вдоль волокон могут быть не более 5 см в длину и 1 мм шириной. Участки с потемнением не могут быть более 10 на 20 см. Присутствие гнили возможно, но не более 10% доски на 1 п. м. Недостатки обработки контурных краев не должны мешать монтажу изделий. Декоративный вид вагонке можно придать, окрасив ее в темные оттенки для вуалирования дефектов. Единственным достоинством такого варианта является его приемлемая цена.
    • Третий сорт. Самое низкое качество вагонки с видимыми и выраженными дефектами: глубокими трещинами, выпадающими сучками, потемнениями, плохо стыкуемыми элементами, проступающей смолой. Подойдет для бюджетной отделки помещений, требующих деревянных стен. Для придания приемлемого внешнего вида возникает необходимость подгонки досок и последующего окрашивания.

    Помимо стандартной классификации, можно выделить отдельный подвид – евровагонку. Производители из Европы позаботились о дополнительных преимуществах такой отделки, изменив конструкцию досок. Паз в этом случае глубже, чем в обычных изделиях, и гребешки имеют большую длину. Чтобы максимально защитить покрытие от влаги и паров, в досках проделаны дополнительные каналы. Ценник на евровагонку превышает любые сортовые изделия.

    Даже в случае с таким хорошо изученным материалом, как дерево, производители пытаются разработать новые технологии. Благодаря таким попыткам появилась термообработанная древесина. Производство ее выполняется различными методами: воздействием нагретого пара при температуре до 200 градусов, обработкой под давлением, действием на доски инертных газов и растительного масла. Суть одна – происходит нагревание вагонки. Смолы выпариваются, изделия становятся более прочными и менее гигроскопичными. Термодоска – это продукт наивысшего уровня. Его качественные характеристики позволяют устанавливать сроки службы от 50 до 100 лет под любыми внешними воздействиями. Единственный минус – дороговизна материала.

    Размеры

    На рынке можно встретить вагонку различных размеров. Основная разница – между отечественной продукцией и евровагонкой. Самые распространенные габариты для местных производителей – доски с толщиной от 12 до 40 мм, ширина варьируется в пределах до 150-200 мм. Длина начинается от 200 мм и доходит до 6 метров. В случае с евроизделиями все строго ограничено несколькими типами: толщины трех видов – 13, 16, 19 мм, ширина – 80,100, 110, 120 мм, длина до 6 метров.

    Больше всего варьируется доска по длине. Это объяснимо хотя бы тем, что это самый важный и определяющий параметр.

    Чем длиннее доски, тем они дороже. Намного дешевле отделывать те же площади короткими продуктами, комбинируя их, чем цельными досками.

    Но при множестве строительных работ требуются именно крупногабаритные изделия.

    Советы

    Для отделки бань советуют применять липовую, ольховую и осиновую вагонку. Основное видимое различие между ними: у осиновой и ольховой досок быстро появляются темные пятна вокруг забитого крепежа. Липа стоит дороже, но она прослужит дольше, не будет нагреваться и будет источать приятный запах.

    Ниже собраны рекомендации специалистов, как оптимально выполнять отделку вагонкой из липы.

    • Перед началом работ вагонку необходимо в течение нескольких суток выдержать в теплом помещении.
    • Строительные и ремонтные работы с деревянной отделочной доской лучше производить при плюсовой температуре на улице или в теплом обогреваемом здании.
    • Обрешетку для доски лучше крепить в горизонтальном направлении через каждые полметра друг от друга. Ориентироваться можно по линиям, размеченным с помощью строительного уровня.
    • Обрешетка под вагонку крепится горизонтально с шагом 40-50 см.
    • Для парных принято использовать изделия, толщина которых не превышает 25 мм.
    • Дизайн может быть любым, но для повышения срока службы отделки и ее меньшего смачивания вагонка должна быть набита диагонально или вертикально.
    • Для повышения защитных свойств можно применить антисептические растворы для предварительной обработки.
    • Для придания большего декоративного эффекта поверхность обрабатывают лаками и различными составами, предназначенными для работы в банях и саунах. Внимательно изучайте составы таких продуктов. Они должны быть экологичными и не выделять токсических веществ при нагревании.
    • Если вы решили утеплить помывочные помещения, лучше всего подобрать материалы с функцией пароизоляции. Так вы убережете стены от гниения.
    • Если в вашем распоряжении есть небольшая сауна или баня, выбирайте доски не длиннее 90 см. Они визуально расширят помещение.

    Красивые примеры

    В небольшой сауне прекрасно будет смотреться отделка вагонкой разных оттенков. Полосы придадут помещению более стильный вид. А эффекта темноты и мрака можно избежать при помощи дополнительной подсветки на потолке.

    При минимуме затрат и совсем крохотный парной уголок можно обыграть с помощью отделки в разных направлениях. Вертикальные и горизонтальные элементы одного оттенка выделяют разные поверхности, но при этом смотрятся как одно целое.

    Контрастные цвета придадут интересный акцент. Главное, не увлекаться темными оттенками. Они могут подчеркнуть спинки сидений и вертикальные элементы отделки, светильники. При большом его количестве в бане будет темно и неуютно.

    Если для вас деревянные стены и потолки слишком скучны, можно добавить яркости с помощью тематических панно с искусственной подсветкой. Изображения раскаленных камней, дров или огня добавят тепла, уюта и расслабленности в интерьер.

    В следующем видео вас ждет обзор вагонки из липы для бани или сауны.

    Вагонка липа для бани, размеры и облицовка вагонкой


    Вы любите, когда баня или сауна красиво и эстетично облицована деревом? Мы можем предложить Вам наилучший для этой цели материал — вагонка липа.


    Меньше нагревается материал с наименьшей плотностью.


    Плотность очень низка — это великолепный материал для отделки бани и сауны.

    Мы предлагаем Вам купить вагонка деревянная для бани от производителя со склада в Киеве.


    Умеренная цена и отличное качество, гарантии на качество и влажность.

    Вагонка из древесины определенных пород при нагреве выделяет смолу, что может повлечь ожоги. При нагревании смолу не выделяет.

    Имеет особенное преимущество перед древесиной иных лиственных пород — является медоносом.

    Вагонка бесшовная из липы:

    1. дышит как живая,
    2. вбирает влагу
    3. и хорошо изолирует от прохождения посторонних звуков.

    Липа прекрасно подходит для производства скамей и полок:

    • приятна телу
    • и создает чувство мягкости и теплоты,
    • но и благотворно влияет на печень,
    • помогает избавиться от целлюлита.

    Облицовка бани и сауны


    По этой причине липой часто облицовывают бани и сауны.

    Повышенная влажность способствует сбережению липой целебных качеств, аромата и цвета.

    Вагонка для бани из липы является высококачественным материалом для:

    1. строительства
    2. и отделки сауны или бани.

    По мнению многих ценителей бани, легкий запах липы является необходимым компонентом уникальной атмосферы бани и укрепляет целебное влияние бани на человеческий организм.


    Для получения уникального запаха рядом с нагревателем липовая вагонка для бани можно дополнительно облицевать несколькими рейками из сибирского кедра.

    При нагреве сибирский кедр дает уникальный запах, который можно почувствовать в летнем кедровом лесу, а если налить воды на камни, то их окатит перегретым паром.

    Короче говоря, результат просто поразительный.

    • Естественно, запах через время станет слабеть, кедровые планки нужно заменить на новые.


    Дерево мягкое, не сучковатое, проста в обработке, вагонка из липы для бани просто сушится до влажности 8-10 %.

    Используется для изготовления:

    1. фигур сада,
    2. предметов интерьера с невообразимыми рисунками,

    липу можно легко обрабатывать как вручную, так и на оборудовании.

    Иногда используется для внутренней отделки интерьера:

    • аромата и цвета,
    • маленького веса и плотности.


    Вагонка из осины может использоваться как альтернатива вагонка для сауны купить.

    Тяжело сказать, какая из пород древесины лучше, осина или липа, кто что предпочитает.

    По мнению многих любителей бани, осина:

    1. впитывает плохую энергию,
    2. оттягивает все болезни.

    Вагонка липовая же известна как энергетический донор, в процессе прохождения банных процедур подзаряжающий человеческий организм.

    Размеры липовой вагонки

     

    1. Толщина вагонка для бани в Украине составляет 14,6 мм,
    2. ширина (рабочая) 70 и 90 мм.
    3. имеет длину 1,0 — 3,8 м.
    4. пачками по 5 досок упаковывается в целлофан.


    Цена вагонка для бани купить определяется ее длиной.

    К примеру, цена квадратного метра длиной 1,0 — 2,0 м в 1,4 раза меньше цены вагонки из липы длиной от 2,1 до 3,8 м.


    Отделывая сауну или баню малых размеров, получаем в результате оригинальный дизайн, но и существенно сэкономим.

    Для соединения доски малых размеров применяется стыковочная рейка из липы.

    Мы предлагаем Вам купить вагонку липу от производителя со склада.

    Умеренные цены и отличное качество, гарантии.

    Липа или осина для бани, что лучше. Какую подкладку взять для бани или сауны? Подбираем оптимальный вариант по цене и качеству полок из липы или лучше осины

    .

    Вам интересно, почему это «накладка»? Все просто: изначально вагоны обшивали деревянными рейками, и это было практично. Сегодня это обшивка для жилого дома и бани, эстетичная и практичная, стены под ней «дышат», а конденсат исключен.По сути, современная вагонка для бани — это универсальный отделочный материал, по нему легко можно сшить и стены, и пол, и потолок. Поверхности получаются гладкими и гладкими, а звукоизоляция отличная. Именно поэтому идеальным отделочным материалом для бани является вагонка из натурального дерева. Она не только не боится ни влаги, ни тепла, но и хорошо покрывает утепление стен и испарение, без чего баня зимой не обходится.

    Какое дерево лучше взять вагонкой?

    Какую древесину купить вагонку для ванны зависит, прежде всего, от того, в каком помещении она будет использоваться.

    Сосна

    Таким образом, хвойные породы считаются наиболее непригодными для такой жары и такой влажности, которая обычно бывает в парилке, но предбанковскую и комнату отдыха можно максимально разделить — там будет здесь в воздухе нет смолистых веществ. А аромат хвои всегда улучшает самочувствие человека и даже оказывает бактерицидное действие.

    Более хвойная вагонка самая дешевая, и в виду экономии некоторые покупатели все же принимают Парилов.Только прибегают к хитростям: пару раз хорошо себя чувствуют в ванне без посетителей, а потом шпателем смывают «смолистые слезы». И утверждают, что долго «плакать» сосна и ель не будут, а запах с ее антисептическими свойствами будет отличным. Еще один существенный недостаток сосны — со временем она может «квадратиться». Правда, на качестве древесины это не повлияет, но вид в бане все равно останется один.

    Ольха

    Ольха как ножны для парилки подходит на все 100%: и цвет, и ее коньячный аромат становится только насыщенным и благородным.Единственная сложность: найти действительно качественную гладкую вагонку из ольхи довольно сложно — и стоит это дорого.

    Linden

    Светильники для ванны из свежего лайма идеально подходят для очень аккуратных купаний. Ведь если не относиться к ней аккуратно, буквально через год она пожелает и «порадует» субкухой из веника. Но у Липы очень приятный запах — многие покупатели отдают ей предпочтение чаще всего именно из-за этого. К тому же Липа без дела незаменима для тех ванн, где часто нагоняют довольно высокую температуру, потому что это дерево нельзя вводить так, чтобы можно было обжечься.

    Осина

    Прочная облицовка из осины — самая традиционная для бани, хотя и имеет немного горьковатый запах. Не было предков, что она вытягивает из человека всю негативную энергию, а из этого дерева построили весь Банч. Правда, в России были убеждены, что такая же отрицательная энергия в бане остается и позже, а после полуночи в ней уже есть нечистая сила, которая питается этой энергией. Откуда известные сельчане, в которых обычная русская баня — центр розыгрыша.

    Ясень

    Иногда недооценивают парилку и ясень — одну из самых ценных пород дерева. Его структура плотная и эластичная, а фактура выразительная.

    Береза ​​

    Березу можно отделить в бане только в очень сухих помещениях — потому что эта древесина больше боится воды и быстро вращается.

    Дуб

    Древесина дуба плотная и тяжелая, с красивой текстурой. Его используют для отделки дорогих ванн и изготовления для нее эксклюзивной мебели.

    Лиственница

    У лиственницы плотность очень высокая, поэтому паровозки получают из нее. Весь секрет этой древесины в наличии смолы, которая делает лиственницу особенно устойчивой к влаге и гниению. Правда, с ним сложно обращаться, он легко раскалывается и повышенные теплоизоляционные свойства ничем не отличаются.

    Кедр

    Кедра имеет мягкую пластичную древесину, которая легко обрабатывается и отличается особой красотой. Приятный аромат и содержащиеся в составе эфирные масла с лечебными свойствами делают такую ​​подкладку особенно ценной и дорогой.Из кедра в основном идут элитные зарплаты. Хотя некоторые мастера утверждают, что знаменитый запах от кедровой вагонки в бане держится всего три месяца от силы, и тогда удовольствие от дорогой паранпенсии крайне морально — все это тоже нужно учитывать. А вот находиться в помещении, украшенном кедром или кедровой сосной, особенно комфортно.

    Ель

    Ель даже больше сосны, боится влаги — из-за своей рыхлой структуры. Но именно из-за этого ель и славится прекрасными теплоизоляционными качествами: самым теплым станет помещение в бане, где такая вагонка будет использоваться в качестве отделки.Хотя, что интересно, в Германии и Финляндии для отделки паром используется даже ель — только идеально отполированная, без единой суки. И получается идеально: запах свежести, стойкость за счет специальной обработки и красивый цвет.

    Какая профильная облицовка лучше?

    Профиль «Софт-Лайн» отличается более узким гребнем и более широкой доской. Стенка в ванне с таким хлопком выглядит менее рядами и смотрится стильно.

    Euro Mark — это не просто красивое имя или торговая марка.Это действительно европейское качество продукции или хотя бы смелая претензия к нему. В основном Eurovantia славится тем, что не меняет своей ширины при сушке — она ​​производится по международному стандарту DIN 68126, где стандарты намного строже, чем российский ГОСТ 8242-88. Из-за чего Евровант имеет другой профиль, круиз, габариты, качество обработки поверхности и показатели влажности. Например, упомянутый международный стандарт требует, чтобы на реках были продольные вентиляционные канавки — на тыльной стороне досок, которые бы удаляли конденсат и снимали внутреннее напряжение в древесине.И это в парилке из-за сильных перепадов влажности и температур неизбежно. К тому же европейская женщина имеет более глубокий дискогенный замок, чем российские аналоги. И, конечно же, европейка самая дорогая на рынке.

    Так какая облицовка для бани и лучше, и выгоднее? Ответ прост: один лучше. А как распознать качество, мы сейчас расскажем.

    Как выбрать действительно качественную вагонку?

    Качественная вагонка — это, прежде всего, высушенная вагонка.Его максимальная влажность должна составлять 12%, и только тогда он может «дышать».

    Вагонка бывает разновидностей — А, В и С, «Премиум» и «Экстра». Их присваивает производитель в зависимости от того, насколько заметны в древесине естественные дефекты и пороки в процессе изготовления. Итак, самая дорогая вагонка — категория «Премиум»: нет сучков и подобных дефектов, древесина идеально гладкая и абсолютно гладкая. А самая дешевая вагонка — это классы класса «С». К нему в производстве предъявляются минимальные требования.

    Заменить стоит, что нет технологической разницы в изготовлении всех разновидностей вагонки — она ​​делится на классы уже при фасовке. И только внешне. Но, если стены из пара можно пристроить к стенам категории «В», то потолок будет только «А».

    Еще при покупке важно проверить, есть ли на вагонке теплозащитная пленка — она ​​специально служит для того, чтобы плиты сохраняли минимальную влажность и сохраняли внешний вид.

    Итак, деревянная вагонка — наиболее экологически чистый материал для отделки, который может даже оказать определенное благотворное влияние на здоровье человека. А чем служит баня, как не на здоровье?

    Дерево — лучший материал для бани. Липа, кедр, ольха, береза ​​замечательно сохраняют тепло и создают здоровый микроклимат. Однако не вся древесина подходит: сосна, например, слишком много смолы, яблоня хуже жары. Но плюсы и минусы ванн от Осина обеспечивают ей наивысшую популярность.

    Пан лиственница

    Выбирая материал для бани, необходимо учитывать не только теплоемкость дерева, но и другие характеристики. В отличие от жилого дома, древесина подвергается интенсивному воздействию пара, воды и перепадов температур, потому что конструкция нагревается только во время купания. Такая нагрузка выдержит не весь материал.

    Отличный вариант для бани — лиственница. Дерево относится к хвойным, то есть содержит довольно большое количество смолы.Высокая остаточность обеспечивает удивительную устойчивость лиственницы к гниению, грибкам, действию воды.

    Если изделия из сосны — их необходимо отделить и защитить от влаги. Лиственнице это не нужно. Напротив, со временем он становится только прочнее, чем напоминает дуб.

    Только уникальная устойчивость к гниению преимущества древесины не исчерпываются. Соответственно, баня из лиственницы будет иметь следующие особенности:

    • прочность — плотность лиственницы лишь немного меньше, чем у дуба, структура этого дерева прослужит долго, так как оно не подвержено механическим повреждениям;
    • устойчивость к воздействию дождя, снега и жары обеспечивает долговечность ванны;
    • вагонка из лиственницы включает в себя небольшое количество суки, а это означает не только эстетику, но и большую прочность самих досок и бревен;
    • дерево отличается красивой текстурой и очень привлекательно;
    • сруб из лиственницы не нуждается в каких-либо мерах защиты, нет необходимости в периодической обработке антисептиками, средствами от насекомых, фанерой;
    • вагонка из этого материала имеет те же преимущества, что и бревно.

    Недостатки Есть обе лиственничные бани:

    • как минимум в 2 раза дороже;
    • дерево обрабатывается с трудом, поэтому сама баня будет дороже.

    Комментарий! В европейских замках до сих пор используются полы из лиственницы. Его возраст достигает 300-400 лет.

    Sains Bath: плюсы и минусы

    Если лиственница используется и как основной материал, и как отделка для заработной платы, то с Осином дело обстоит иначе.Это дерево очень специфическое и дешевое. Причем стоимость определяется не высокими качествами, а особенностями заготовки.

    Осина растет на заболоченных территориях, из-за чего внутренняя часть ствола подвержена гниению. Можно подготовить только ботву осины длиной 4-5 м. Остальная часть дерева не годится и просто выбрасывается. К тому же сбор урожая хозяином возможен только с марта по май, пока осина не будет сравнительно легко обработана. Такая «сезонность» делает сбор и поставку материала очень дорогим занятием.

    И все же именно этот материал люди часто отдают предпочтение губам и ольхе. На самом деле отсутствие осины превращается в достоинство, когда речь идет о парилке:

    • осин — Демократическая порода, доски или вагонка из нее не выделяют смол, что является ценным качеством для сауны;
    • дерево не так сильно нагревается, как многие другие породы, исключает возможность ожога;
    • из 3-х стеблей, для строительства подходит только один, но он чрезвычайно устойчив к действию влаги и не подвержен гниению;
    • Мокрая осина обрабатывается легко, при сушке сильно садится, однако дерево приобретает исключительную прочность.

    Сауна от Осина служит десятилетиями, а со временем только укрепляется.

    Важно! Древесина осины очень мокрая, при высыхании дает сильную усадку. Однако после высыхания он становится твердым, как камень.

    Липа или осина для бани: что лучше

    Выбрать между двумя этими материалами действительно сложно. Липа традиционно считается лучшим деревом для бани и вполне заслуженно. Однако осина, несмотря на свою внешнюю актуальность, составляет серьезную конкуренцию.

    Древесина липы мягкая, легко обрабатывается, соответственно строительство бани требует меньших затрат. Если использовались высушенные бревна, постройка не дает усадки и ее можно использовать сразу после завершения строительства.

    Осина, напротив, обрабатывается с большим трудом. Поскольку для бани нужен хорошо просушенный материал, он делает конструкцию дорогой и прочной.

    В мягкости липы есть и ее недостаток — дерево недолговечно, а сухой озин приобретает твердость камня и только надолго.Липу не нужно обрабатывать в эстетических целях, отлично смотрится даже некачественное бревно, не та вагонка. Чтобы придать осине эстетичный вид, следует промыть кору бревном, песком и ужалить. Кроме того, потребуется повторная шлифовка — последняя выполняется через 3 года после закладки. Иначе вместо серебристо-белой ванны получатся серые, некрасивые и темные пятна.

    Липа неустойчива к гниению и поражению грибком. Ванна нуждается в периодической обработке специальными препаратами.Осина не подвержена ни гниению, ни грибкам. Единственная обработка, которая может понадобиться — из ОС. Последние почему-то очень любят это дерево.

    Стоимость липы выше, чем осины, поэтому выбрать действительно сложно.

    Важно! Средбо для ванн от Osin и Linden, отзывы о которых подтверждают строители, не требует дополнительной парилки. Обе породы определенно подходят для подвешивания сауны.

    Как отличить липу от осины

    Облицовку из липы и осины очень легко спутать.Отличить древесину не так-то просто.

    В первую очередь обратите внимание на цвет. Wood Lite Wood Liteley очень яркий, но все же имеет кофейный оттенок. На ее фоне осина имеет практически снежно-белый цвет.

    Доска липовая имеет характерный сладковатый привкус. Запах осины горьковатый, больше напоминает березовый сок. Осиновая вагонка редко бывает по-настоящему гладкой, так как с этим деревом трудно обращаться, а липовая гладкая и шелковистая;

    Чаще встречаются завитки в вагонке от Осина.Они более темные и хорошо заметные. В категории В здесь возможны даже ниспадающие узлы.

    Чтобы отличить липу от липы от доски Осина, нужно не только осмотреть, но и попробовать потрогать.

    Что лучше в парилке: осина или липа

    Еще сложнее выбрать между липой и осиной. Материалы имеют ряд общих, очень полезных для сауны и паровых свойств:

    • и липа, причем осина не нагревается так сильно, как другие породы дерева;
    • полки и стенки, украшенные хлопушками, остаются приятными на ощупь и не горят;
    • древесина обеих пород выделяет ароматические масла, здоровое здоровье;
    • одинаково эстетично выглядит вагонка;
    • И Lipa, и Ospen отлично переносят пар.

    Между Липой и Осином есть отличия:

    • запах липового дерева заслуженно считается самым приятным, а у осины он горький и нравится далеко не всем;
    • липа со временем темнеет, цвет осины практически не меняется;
    • вагонка из липы подвержена грибку, отделка должна быть обработана, а осина этого недостатка лишена;
    • липа стоит почти в 2 раза дороже вагонки из осины, но липовая древесина содержит гораздо меньше суки и разводов и выглядит красивее.

    Для пропаривания одинаково хороша вагонка из липы или осины. От выбора зависит вкус хозяина.

    Кедр для бани

    Кедр благородный относится к разряду элитных. Материал обладает исключительными качествами, причем не только функциональными, но и лечебными.

    Древесина кедра пропитана не совсем обычными смолистыми веществами. Его называют крылом, подчеркивая особые качества. Он оказывает антибактериальное действие не только на саму древесину, но и на окружающую среду.При нагревании вещество начинает улетучиваться, обеззараживая комнату и избавляя человека от самых разных болезней, так что кедр для парилки подходит.

    Важно! В Сибири баня, отделанная кедровой доской, рекомендуется для дыхательной системы. Дерево может вылечить даже бронхиальную астму.

    Кедровая баня

    Кедровая баня — лучший вариант для ванны. Качество древесины обеспечивает обрезку и прочность, красоту и удобство: кедр

    • имеет самую низкую теплопроводность по сравнению с другими хвойными деревьями, в кедровой бане тепло даже в самые частые морозы;
    • древесина смолистая, обеспечивает отличные антисептические свойства, соответственно не гниет, не подвержена действию грибка и даже насекомые не способны ее повредить;
    • кедровые смолы лечебные, отделка кедр обеспечивает великолепный антибактериальный эффект и естественную ионизацию воздуха;
    • Кедр устойчив к влаге и перепадам температур.Кедровая баня очень прочная и прослужит не менее полувека;
    • И бревна, и вагонка, очень красивые, не нуждаются в какой-либо обработке: натуральный цвет и фактура выше всяких похвал.

    Отсутствие кедровой древесины или вагонки только одно — дороговизна.

    Баня Кедровая стенка

    Кедровая вагонка для бани обладает всеми достоинствами бревна. Для парилки такой материал подойдет, хотя и не такого эффекта, как осина:

    • живая смола испаряется, но не выделяется при нагревании, поэтому вагонка из кедра не горит и оставляет смолистые пятна;
    • вагонка из кедра гарантирует отличный оздоровительный эффект;
    • специфическая волокнистая структура дерева гарантирует отсутствие трещин и сколов даже на концах;
    • подкладка очень красивая: цвета плавные, приглушенные, сука мелкая, на тач-панели плавная и нежная;
    • материал не боится ни влаги, ни пара, ни плесени, ни гниения, поэтому не требует никакой обработки.

    Важно! Со временем вагонка из кедра темнеет, а точнее приобретает коричневатый оттенок.

    Кедровая баня: Фото

    Кедр является прекрасным строительным материалом и позволяет реализовать любые проекты — от традиционной русской бани до сложного гостиничного комплекса.

    Отделка пропаренной вагонкой из кедра не менее эффектна и красива и подходит для любого стиля.

    Ольха для ванны

    Еще один традиционный материал — серая и черная ольха для ванны.Древесина этих пород имеет очень необычную пористую структуру. Эта особенность делает вагонку из ольхи подходящим вариантом для бани: серая и черная ольха

    • практически не дает усадки. Из-за высокой пористости влага очень быстро испаряется, это качество делает футеровку исключительно подходящим решением для заработной платы;
    • древесина мягкая, легко обрабатывается на любом этапе, благодаря чему возведение ольховой бани не требует больших затрат;
    • вагонка для бани из ольхи не размножается и не деформируется даже спустя несколько десятилетий;
    • замечательно красивых оттенков — от камина до кирпича, придают строению настоящую красоту;
    • В предварительном банке рекомендуется открывать восковую подкладку, чтобы подчеркнуть цвет и текстуру.

    Однако ольха для бани, судя по отзывам, имеет серьезные недостатки.

    1. Древесина не слишком устойчива к воздействию воды. С одной стороны, влага испаряется из поры, и это плюс. Однако при низких температурах он обнаруживается в порах и вызывает гниение. Расположенный снаружи требует периодической обработки.
    2. Ольга смеется почти до черноты.
    3. Стоимость вагонки очень ощутима. Дело в том, что ольховое дерево включает в себя множество су.Чтобы избавиться от них, из ствола вырезается очень толстый слой древесины. При этом плети получаются короткими, а материал дорогой.
    4. Баня из ольхи требует утепления: слишком много стыков.

    Баня из ольхи строится в средних широтах, где нет необходимости ее утеплять.

    Заключение

    Плюсы и минусы ванн из осина, липы или кедра делают оба варианта оптимальными. Обладая разной прочностью и устойчивостью к гниению, оба материала обеспечивают сохранение тепла, удобство использования и эстетичный вид.Остальные варианты либо слишком дороги, либо имеют серьезные недостатки.

    Варианты ламелей для пара
    Выбор подкладки для предварительного баннера
    Выбор ступеней стен
    Выбор ступеней стены

    После возведения конструкции под баню необходимо определиться с вариантом интерьера. И здесь возникает много вопросов. Внутреннее оформление ванны может быть выполнено с использованием различных материалов. Будь то знаменитая вагонка из различных пород дерева или более дорогой материал (например, декоративный или соляной камень).

    Конечно, стоит остановить свой выбор на вагонке. Этот натуральный и экологически чистый материал станет отличным решением для внутреннего обустройства бани. Привлекательный дизайн ванны порадует глаз не только настоящих ценителей, но и простых любителей попасть в ванну.

    Вагонка для бани, что выбрать? Осина, Липа или Кедр

    Для того, чтобы понять, какая вагонка лучше для ванны, необходимо ознакомиться с характеристиками и классификацией будущей облицовки.

    Как правило, любая баня состоит из предбанковской, наемной, а иногда и душевой комнаты. Для каждого из этих помещений существует ряд требований по безопасности и охране окружающей среды. Поэтому отделочные материалы должны отличаться по своему функционалу, внешнему виду и техническим характеристикам. Но общее правило — устойчивость к воде, влаге и высоким температурам.

    Внутренняя отделка ванны — эстетическая составляющая. Но главный критерий выбора того или иного деревянного покрытия — безопасность.Подогрев сидений и стен не должен оставлять ожогов на теле человека. Кроме того, некоторые породы дерева (например, хвойные породы) выделяют характерные смолы, которые могут навредить здоровью. Долговечный тональный крем с такой отделкой может вызвать аллергические реакции.

    Варианты валков для пара

    Хлопковая вагонка — популярный способ облицовки стен в бане. Тип материала, класс и способ обработки определяют главный критерий выбора стеновой панели для ванны.Также следует выбрать подходящий материал для сидений, полочек и дополнительных элементов декора.

    Для монтажных работ в парилке используются панели из твердых пород деревьев (ольха, осина, бук, осина и др.). Этот материал имеет гладкую и гладкую поверхность без разного рода повреждений. А полезные вещества, выделяемые под действием высоких температур, благоприятно сказываются на здоровье человека.

    В зависимости от плотности конструкции и внешней поверхности вагонка делится на классы.Классы «Экстра» и «А» имеют высшее качество (гладкая поверхность без повреждений и деформаций). Классы «В» и «С» несколько ниже по качеству из-за наличия видимых дефектов поверхности (сучки, трещины). В отдельный подвид включают евровантию. За счет другого способа обработки древесины он отличается большой массой щелей-паз и способностью выводить лишнюю влагу через специальные пазы.

    Выбор подкладки для предварительного баннера

    Приставка выполняет в бане функции туалета.Этот номер не подвержен воздействию высоких температур. Поэтому материалом для стен стен может быть вагонка из любой разновидности дерева (читайте также: «Как выполняется отделка пред-трибад — этапы работы и варианты обустройства»). Стены стен из хвойных пород (сосна, ель или пихта) наполнят своим незабываемым ароматом всю комнату. Осина, липа и береза ​​также являются популярным материалом для отделки стен в бане.

    Следует помнить, что лучше всего использовать один и тот же материал для покрытия потолка и стен.Но использование лакокрасочных материалов — не лучшая идея. Для продления срока службы футеровки в пред-трибадах используются специальные защитные пропитки и лаки.

    Настоящие гурманы банного отдыха рекомендуют оформлять стены предварительно перетяжкой из сосновой вагонки. Особая структура древесины отлично выдерживает повышенную влажность, а выделение хвойных масел сводится к минимуму. Дополнительным преимуществом является невысокая стоимость материала.

    Выбор настенных ступеней

    Стены и потолок этой комнаты обшиты вагонкой высочайшего качества.Он отлично выдерживает высокие температуры, повышенную влажность, а также постоянное воздействие воды и пара.

    Зная технические характеристики разных сортов деревьев, вы легко определитесь, какую вагонку выбрать для парилки. Конечно, лучший вариант — это панели из лиственных пород деревьев, так как из хвойных пород под действием высоких температур будут выделяться ядовитые смолы.

    Изготовление вагонки из разных пород деревьев определило ее характеристики и свойства.Зная все преимущества древесного материала, ответить на вопрос, какая вагонка лучше в парилке, не составит большого труда.

    липа

    Красивый материал, отличающийся прочностью и износостойкостью. Высокая водостойкость предотвращает появление мелких трещин и деформаций при высыхании.

    Известковые панели обладают высокой теплопроводностью. Липовая липа для бани способна равномерно распределять тепло в парилке, сокращая при этом время остывания стен.Низкая теплоемкость не позволит оставить ожоги на теле человека при случайном контакте с поверхностью.

    Даже при невысокой стоимости материал имеет плотную структуру и отличные характеристики. Приятный аромат дерева известен своим расслабляющим и успокаивающим действием на человеческий организм. Вагонка из липы станет отличным вариантом для внутреннего украшения парной.

    Осина

    Так же, как и Lipa, вагонка Osin имеет ряд преимуществ. Прежде всего, этот материал имеет низкую травматичность (не оставляет ожогов на теле) и не портится после высыхания.

    Большой спрос на вагонку от Осина способствовал разработке и созданию огромного ассортимента различных форм и размеров готовых панелей (читай: «Какие ванны для бани подойдут лучше — планировка бревна»). Что лучше для липы или осины на зарплате — вопрос сугубо индивидуальный. Перед покупкой необходимо тщательно проверить поверхность на предмет повреждений, сколов и наличия мелких сучков. Качественный материал определяет долговечность и внешнюю привлекательность готового покрытия.

    Ольха

    Кемпинг «Ольха для бани» придется по вкусу более авторитарным любителям бани. Этот материал несколько дороже предыдущих, отличается более высоким качеством. Идеальная гладкая поверхность не имеет дефектов, поэтому после монтажа не требует дополнительной обработки шлифовальным станком.

    Различные варианты исполнения, технические характеристики материала и выбор цвета напрямую зависят от финансовой состоятельности и индивидуальных пожеланий.Ольха для бани — отличный выбор в пользу изысканности и функциональности.

    Кедр

    Панели из этого материала используются при отделке в более дорогих и элитных заведениях. Этот материал пользовался особой популярностью благодаря необычайной красоте и особым лечебным свойствам. Древесина кедра не требует особого подхода при изготовлении, обработке и в процессе монтажных работ.

    Эфирные масла древесины благотворно влияют на дыхательную систему человека (читайте также: «Эфирные масла для ванн — применение, происхождение, правила использования»).Поэтому вагонку для бани из кедра применяют не только для украшения, но и для лечебной профилактики. Конечно, со временем уловить приятный древесный аромат становится несколько сложнее, но восхитительный вид кедрового послевкусия длится долго.

    Лиственница

    Лучшим материалом для отделки стен в бане по праву считается лиственница. Этот материал отличается необычным внутренним рисунком, прочной структурой, а благодаря особому составу древесины обладает высокой влагостойкостью.

    У лиственницы для бани есть свои недостатки. С этим материалом сложно обращаться — велик риск раскалывания и различных повреждений. Особенными теплоизоляционными свойствами также не обладает.

    Редкие породы

    Вагонка класса «Экстра» имеет высокую стоимость за счет качества используемой древесины. Отличные технические характеристики, прочность и красота материалов выгодно отличают его от других, более дешевых вариантов.

    Дуб считается самым изысканным материалом. Установленные из этого материала тяжелые панели отличаются красивой текстурой.О долговечности материала тоже говорить не приходится.

    Не малую популярность приобретает использование африканского дерева абаши. Его уникальное свойство — способность дерева не нагреваться под воздействием высоких температур. Благодаря этому этот материал чаще используют при изготовлении полок в парилке. Не исключены варианты отделки стен и потолка.

    Высоким качеством отличаются панели из дерева семейства Сосновые — Хемлок, привезенного из Северной Америки. Материал отличается высокой прочностью и долговечностью.

    Выбор стенной рамы

    Как правило, все помещения в бане отделываются деревом. Не исключение и душ. С повышенной влажностью и постоянным присутствием воды прекрасно справляются панели из хвойных пород деревьев (например, сосны или ели).

    Улучшить свойства, защитить от гниения и продлить срок эксплуатации напольного покрытия можно с помощью специальных водоотталкивающих средств. Для этого очищенную и отполированную поверхность кожи покрывают защитным воском или краской на водной основе.

    Иногда для лучшего эффекта наносят несколько слоев.

    Обработка воском позволяет создать невидимую преграду для воды и воздуха, а также усилить красоту текстуры натурального дерева. Использование красок позволяет окрасить поверхность в любой цвет и оттенок (читайте: «Как и чем обработать вагонку в парилке — советы из практики»).

    В зависимости от назначения каждое помещение в бане отводится определенному материалу. Вагонка для бани из осины или липы имеет характеристики, отвечающие всем требованиям безопасности.

    При расчете стоимости отделочных работ необходимо учитывать стоимость покупки облицовочных панелей, материалов для каркасных конструкций и деталей крепления, а также антисептических средств.

    Какая облицовка для ванны лучше — обзор материалов для ванны, предбанкиров и душевых

    Поговорим о том, как отделить машину вагонкой. Как известно, этот материал может быть разным. Оптимальный вариант для бани (особенно для парилки) — это амино-вагонка.Почему именно она — спрашивает любознательный читатель. Преимущества такого покрытия очевидны: древесина отличается своей фактурой, имеет благородный цвет — все это очень легко вписывается даже в изысканные интерьеры. Вагонка от Осина хороша тем, что с годами не темнеет, на поверхности не появляются трещины, отлично переносит влагу. Именно поэтому это дерево часто выбирают для отделки бань, саун, парилл.

    Есть ли полки от Абаша или Осина? Обзор свойств дерева для полков — от породы до формы разделки

    Впрочем, все в порядке, ведь отделка бани — дело серьезное.

    Основные преимущества Осина.

    Перед тем, как разбираться с тем, как разделить купание с автомобилем, поговорим подробнее о материале. Осина — лиственная порода, плотность древесины где-то 490 кг на кубический метр. Это отличная альтернатива хвойным деревьям — имеет прекрасные характеристики, вполне приемлемую стоимость: благодаря всему этому осина пользуется большим спросом как отделочный материал.

    Как отделить машину вагонкой от Осина, чтобы получилось так? Это возможно.

    Невыразительно проявляет структуру дерева — видно слабо, также не чувствуется ярко выраженных запахов. Сама древесина однородная, мягкая, если говорить о прочности — соответствует характеристикам липы.

    Еще одна интересная особенность осины — она ​​умеренно сохнет, мало хорошо трескается и отлично выходит на разные виды обработки. Легко колется, без проблем полируется, цвет прекрасный.

    Многие могут спросить — как отделить ванную вагонкой, чтобы в дальнейшем не беспокоить при касании стены.Очень просто — используйте материал из осины: ожогов не будет даже при достаточно высоких температурах в парилке. А вот использование сухих отделочных смесей лучше отложить для другого помещения.

    Как отделить ванну изнутри обоями из осины — эта тема волнует многих

    Отделка ванны вагонкой от Osin придаст стенам приятного белого цвета, структура волокна этого материала очень тонкая. Что самое интересное — в наличии и влаго-, и жаростойкость.Такой вариант также практичен в качестве настилочной доски на полу в каком-либо помещении.

    Осина хороша тем, что у суки очень мало, поэтому легко уступить в любой обработке. То есть отделка ванны внутри хлопка не только возможна, но и рекомендована опытными строителями. Более того, материалы от Osin долго сохраняют эстетичный вид, не трескаются, что также говорит в пользу прежних утверждений.

    Продукция Osin (в том числе вагонка для отделки ванн) отличается внушительной прочностью, устойчивостью к гниению.Хотя один недостаток все же есть — сердцевина Осина часто гниет, особенно если деревце взрослое. Поэтому в строительстве и отделке принято использовать только те стволы, которым не более 40 лет.

    Приятный белый цвет — еврограмма осина может выглядеть как

    Не забывайте, что строительные материалы из осины отличаются антибактериальными свойствами, они благоприятно влияют на здоровье человека — здесь и противокашлевое действие, и противогрибковый. Другими словами, сложно найти материал, который лучше подходил бы для отделки ванных комнат.

    Виды, разновидности и размеры вагонки из осины

    Какие размеры вагонки из осины встречаются чаще всего?

    Размеры

    • Толщина от 12 до 15 мм;
    • Рабочая ширина от 80 до 88 мм;
    • Общая ширина (с учетом шипа) — 97 мм.
    • Длина может быть от 100 до 300 см (крайне редко можно встретить вагонку из осины длиной до 400 см).

    Подкладка готова к упаковке

    Просмотры

    Что можно сказать о типах материала? Если вы задумываетесь о том, как разделить битву с автомобилем, вам следует поговорить о стандартах.На территории РФ действует ГОСТ 8242-88, в Европе придерживаются DIN 68126.

    Чем отличаются эти ГОСТы? На самом деле параметров много: качество обработки, влажность, тщательность, размеры.

    Что самое интересное, российская вагонка сделана без продольных бороздок (на европейском материале они обычно с тыльной стороны — нужно убрать конденсат и вентиляцию).

    Eurovantia, в свою очередь, имеет увеличенный гребень (до 8 мм) и канавку соответственно, то есть сводит к минимуму риск появления трещин между валками, особенно при воздействии высоких температур во влажной среде.Другими словами, прочность составов Евровали намного выше. Обшивка ванны внутри вагонкой — очень удачный выбор, многие в этом уже успели убедиться.

    Сорт Евровантия

    Известно, что евровантия бывает четырех разновидностей — они основные. Разберемся, чем один сорт отличается от другого и что лучше всего при отделке ванной своими руками.

    • Экстра — эта Евровантия считается высшей разновидностью, сука и никаких дефектов нет.
    • Сорта А, Б, С. Отличаются количеством брака, качеством. Самую низкую их разновидность можно назвать С — в этой подкладке много ниспадающих сучек. Однако и стоимость этого материала невелика.

    В рамках конечного производства Eurovantia сортируется, упаковывается в специальную пленку (термоусадочный материал), в каждую упаковку входит десять молока.

    Отделка ванн завершена

    Отделочные обои из осины — особенности

    Когда отделка ванны своими руками отделана, материал следует устанавливать только в двух направлениях — вертикально или горизонтально.В случае вертикального монтажа можно использовать короткие дешевые доски, но в этом случае просто спрятаться под декоративные элементы или полки.

    Кроме того, под полками, где облицовка из осины практически не видна, можно применять доски более низкого сорта, чем на тех частях стен, которые видны. Такой способ позволит вам при отделке ванн с футеровкой не только снизить риск появления трещин из-за высоких температур, но и даст дополнительную экономию.

    Отделка багажника в бане

    Как сделать монтаж вагонки из осины в бане? На самом деле ничего сложного.

    1. В первую очередь необходимо произвести теплоизоляцию стен и потолка. Для этого отлично подойдет базальтовая каменная вата, вполне хватит толщины 50-100 мм. В зависимости от того, как теплопроводность стен должна быть сделана из толщины теплоизоляции.
    2. Вт уложены между решетками. Сами бруски имеют сечение 5 на 5 см, также есть варианты 100 на 50 мм — делайте прорезь и на стенах, и на потолке.
    3. Когда хлопок уложен, поверх него ставится вапоризация — как разделить купание с машиной без него и возможно ли: судить сложно.Что такое испарение? Это фольга, отражающая тепло. Все стыки нужно соединить — в этой работе поможет фольговая самоклеющаяся лента.
    4. Каркас установлен. Для обустройства каркаса отлично подойдут рабы, сечение которых 20 на 40 мм. В тех местах, где вы создаете рейку, также нужно поставить прокладки толщиной 10-20 мм, чтобы между обшивкой из осины и стеной был вентиляционный зазор.
    5. Итак, после всего этого можно приступать к отделке ванны.Обычно принимается за дело из левого угла.

    Очень удобный способ укладки вагонки из осины — кладка клеемерами. Их крепят шурупами или гвоздями к гибели.

    Заключительный этап

    • При проведении монтажных работ стыки стен, потолка, углов помещения закрываются — для этого используются картельные и внутренние углы. При необходимости также можно нанести внешний уголок.
    • Можно поставить полочки, спинки, другие элементы декора, без которых вряд ли можно почувствовать комфорт в сауне или бане.
    • Также рекомендуется обрабатывать вагонку из осины защитными составами: маслами, воском. Это поможет избежать попадания загрязнений, срок службы древесины значительно увеличится.

    Обязательно посмотрите познавательное видео.

    Убранство бани здесь можно показать вполне понятно, понять весь принцип работы сможет даже человек без опыта строительства.

    На этапе бани можно смело применять разные вставки из другой породы дерева: кедра, ольхи, липы.Помещение будет выглядеть более изысканно, что порадует любого хозяина.

    Не только вагонка — от Осина выполняют разные изделия

    Отличные свойства осины — это хорошая прочность, впечатляющая долговечность, отличная влагостойкость, все это позволяет разработчикам применять эту породу в качестве отделочного материала в различных помещениях. Отдельная ванна из осины — не единственное, что вы можете себе позволить. Эту древесину часто используют для изготовления скамеек, полок, шкафов, других изделий. Осина известна еще и тем, что изготавливается Лемех — особая форма особой формы, которая используется в деревянном зодчестве.Например, лемче издавна используют для оформления крыш церквей, храмов.

    Снаружи вагонку часто используют для отделочных работ.

    Не один десяток лет, это покрытие прослужит вам исправно, потому что Лес Осина отлично реагирует на негативные внешние воздействия (их не будет). Что еще можно сказать об этой древесине? Активно используют осину в спичечной промышленности (при горении материал не дает копоти). Из него часто делают резные изделия, благодаря своей мягкости он востребован в токарных работах.

    Вы можете оценить статью «Как отделить баню»:

    Эстетично и полезно Подкладка для губ Часто используется для отделки ванны, но важно не путать с другими породами. Недобросовестные продавцы или просто компании из-за ошибок сотрудников могут продавать доски не из Linden, а например — из осины. Эти деревья очень похожи внешне, однако, зная все различия между ними, каждый сможет получить навык, помогающий предотвратить ошибки.

    Какая липовая вагонка лучше осины?

    Аромат липы более приятный, поэтому его чаще приобретают для украшения помещений. Остальные мотивы представлены ниже.

    Пособия вагонка из липы :
    . Высокий предел прочности. Липы — 85 единиц, а осины — всего 69 (Н / мм2).
    . Низкая влажность. В обожженном состоянии у Липы всего 60%, а у осины 82%.
    . Бактерицидный эффект. Осина не обладает свойством убивать бактерии, как Липа.
    . Легкость восстановления цвета. Поверхность липная вагонка Темнеет со временем, но реанимировать ее очень просто. Достаточно отполировать — и первоначальный оттенок восстанавливается.
    . Дерево-донор.

    Липа или осина для бани, что лучше

    С давних времен считается прыжок деревянным, наполняющим человека энергией. Репутация у осины противоречивая: дерево, наоборот, забирает энергию (пусть и отрицательную) по Старославлянским поверьям.

    Цена на лайпуть Вагонка Выше 15-25% (около 800 рублей против 650, при выборе 3-х метровой доски), по этой причине могут сознательно выдавать бессознательные продавцы осиновой доски.

    Факт. Футеровка из известняка и осина схожи по нескольким параметрам: плотность, теплопроводность (низкие значения), высокая растрескивание и стойкость к оврагам. Даже без использования защитных пропиток эстетичный вид сохраняется надолго.

    5 способов узнать накладки лампы

    Акцент нужно приковать к аромату, но не только это «подсказка», которая помогает определить «подделку».«

    Признаки липовой вагонки:
    1. Цвет. Сортов липы более 80 с различными оттенками (от практически бело-кремового до розового), поэтому определение «оригинала» по этому критерию затруднено. Покупателю следует обратить внимание на наличие вкраплений, которые есть у липы и которых нет у осины. Еще один признак — наличие золотого лука, которым часто не бывает Осина.
    2. Аромат. Доска из липы У него медовый и слабый пряный аромат, однако в магазине вагонка может иметь слабый аромат или вообще не пахнуть.Только при нагревании можно решить предложения почувствовать аромат лайма. Взяв с доски небольшой кусочек (или чип, полученный путем соскабливания), потенциальный покупатель кладет их на плиту. Липа выделяет пряный медовый запах, а осина кислая или даже терпеливо-горькая.
    3. Теплоемкость. Если поставить доску в парилке, она будет лишь слегка нагреваться (как у Абаша). По этой причине светильники из липы создаются очень часто из-за защиты корпуса от возгорания при соприкосновении с скамейкой.
    4. Вес. Те же осиновые доски или липы различаются по массе: вторая форма всегда будет тверже.
    5. Полосы. Если на вагонке из липы вызывает сомнения, есть согласованные слои, то доска относится к хвойным породам.

    Отличить лайпуть Cold Tracker от Осина практически невозможно по твердости: оба варианта относятся к мягким породам, которые при грубом обнажении оставляют дефекты на своей поверхности.

    Внимание. Неоднородный оттенок и повреждения обнаруживаются на поверхности липы, если доска относится к разновидности С или D.

    Какой материал можно использовать для парилки, какая бы температура не влияла на качество и внешний вид доски? Давно работая в сфере строительства и отделки дерева, мы знаем, как ведет себя в эксплуатации та или иная порода дерева, какой материал будет экологически чистым и максимально прочным.

    Итак, отделка ванны вагонкой, какой вариант из представленных ниже помещений для внутренней подвески помещения с повышенной температурой?

    Важное условие для гальванических ванн с футеровкой — отсутствие смолы , способность материала выдерживать как резкие перепады температур, так и повышенную влажность.И, конечно же, здесь очень важна естественная красота панелей — фактура и высокие эксплуатационные характеристики.


    Фото 1. Липа парная


    Фото 2. Расположение полка.

    Осина

    Очень красивая по текстуре, имеет в своем составе смолы. , из-за чего практически не греется.

    Минус этого материала в том, что осина быстро теряет естественную красоту И начинает выглядеть грязно-серой, срок службы у нее не маленький, но, к сожалению, внешний вид через пару лет сделает Вы укрываете комнату еще одной вагонеткой для парилки.


    Фото 3. Баня из Осиновой древесины.


    Фото 4. Кабинет здоровья


    Фото 5. Духовка Harvia

    Липа

    Облицовка липового евровагона для бани — дело приятное и благодарное. По оценке век известны свойства этого прекрасного материала — низкая теплопроводность (из-за отсутствия смолы), легкий, целебный аромат (сохраняет первые полгода), красивый, белый салатовый цвет. Выбор такой вагонки для ванны — отличный вариант.

    Кстати, очень частый вопрос, что на вес легче липа или кедр?

    Липовая вагонка весит меньше кедровой, но ненамного. Если кубик липы весит 400 кг, то кубик кедра — 420 кг.


    Фото 6. Сауна из липы сорта «Экстра».


    Фото 7. Евромарка от Linden в Парике


    Фото 8. Евромарка от Linden

    Из минусов Можно выделить ужасный Высокий сорт «Экстра» (в разновидности «А» и «Б» — это дерево не красиво выглядит из-за частой черной суки) и то, что практически невозможно найти профиль у улов на рынке, и еврокубка вышла из моды, хотя и обладает более высокими эксплуатационными качествами.

    Кедр

    Кедровая вагонка на зарплату — это, пожалуй, самый привлекательный вариант для каждого владельца мастики. Кто не слышал о чудесных свойствах этого сибирского великана? Его прекрасный аромат (когда закончится вагонный запах будет открываться с каждым экстрактом), его целебные фитонциды, которые, попадая в воздух от тепла печи, будут проникать в каждую клетку тела, оказывая лечебное воздействие, повышая ваш иммунитет и настроение.

    Да, Cedar Banke — изобретение сильных, здоровых жителей Сибири, для жителя мегаполиса станет источником здоровья и долголетия.


    Фото 9. Par, Обшит кедровой обшивкой, Av.


    Фото 10. Цементная облицовка потолка сауны.


    Фото 11. Решетка для ванны

    Из минусов Кедровая вагонка для сауны можно отметить только один — партию доски . К сожалению, Природа распорядилась, чтобы душистая Живица у Кедры располагалась именно в районе суки и полноценные панели практически не пахнут, хотя другие свойства сохраняют: не греют, не смачивают, такая накладка услуга долгое время в ванне, со временем приобретая красноватые оттенки и интересный контраст между твердыми и мягкими слоями дерева.

    Вам нужно покрыть панели в сауне и комнате отдыха zerofo?

    Еще хочу вам сказать: какую бы вагонку вы ни выбрали для обшивки своей парилки перед нужно обработать ее специальным инструментом . Делается это не только для того, чтобы он служил дольше, а также для того, чтобы зеленые брызги от веника легко смывались со стен и полок простой тряпкой или губкой. Согласитесь, приглашать гостей в грязную баню с брызгами не очень приятно.

    Важный показатель качества такого средства — отсутствие масла . Лучше, если использовать воск в чистом виде (например, Hartwachs . From Gnature), потому что масло не только желтеет древесину, но и, проникая в верхние слои, лишает поверхность свойств низкой теплопроводности.


    Фото 12. Гнойный воск для саун.

    Интернет-магазин «Лесопежа» Занимается реализацией экологически чистых материалов для бани, в том числе вагонки и воска, также вы найдете облицовку комнаты для отдыха, душа, дома, балкона и других помещений. а также получите грамотную консультацию наших специалистов.

    Одна из тем самых ожесточенных споров вокруг русской бани связана с выбором лучшего дерева из дерева в качестве основного строительного материала. Большинство этих дискуссий так или иначе связано с двумя видами — липой и осиной. Хотя для строительства можно использовать и другие материалы — ольха, кедр, лиственница и др.

    И тут возникает вопрос дважды: первый раз — при определении материала для бревна, второй — когда выбирается вагонка для отделки ванны. сердце — парилка.Чтобы ответить на вопрос: Липа или осина для бани — что лучше, необходимо учитывать достоинства и недостатки каждой из пород деревьев.

    Липа

    Достаточному количеству ценителей и ценителей классической русской бани именно липы считают самым традиционным и лучшим материалом по своим характеристикам.

    Достоинства:
    • Достаточно легкая и мягкая древесина, удобная в обработке, и, как следствие, конструкция из этого материала менее трудоемка;
    • Быстрый нагрев за счет низкой теплопроводности, характерной для данной породы древесины;
    • Отсутствие усадки при грамотно выполненной сушке бревен, что дает возможность приступить к эксплуатации бани практически сразу после постройки;
    • Наличие чрезвычайно полезных для здоровья эфирных масел и смол, придающих особый микроклимат всем помещениям.Древесина из липы (особенно в сочетании с липовым медом) благотворно влияет при простудных заболеваниях, нервных расстройствах, полезна практически для всех внутренних внутренних органов человека.
    Недостатки:
    • Низкая устойчивость к гниению, что даже при дополнительной обработке приводит к относительно быстрому появлению грибков и, возможно, вредных насекомых. Вместе с недостаточной плотностью древесных волокон это влечет за собой снижение срока службы срубов из липы;
    • Относительная дороговизна материала.Липа заметно дороже древесины ели и сосны, а также ее главного конкурента — Осина.

    Осина

    Преимущества:
    • Простота обработки и небольшая масса материала;
    • Отсутствие высыхания и образования трещин;
    • Большая устойчивость к влаге и появлению грибка и микроорганизмов;
    • Наличие масел и смол, выделяемых при нагревании;
    • Возможно использование заработной платы без дополнительной облицовки;
    • Широкое распространение, что в совокупности с предыдущими свойствами делает материал наиболее дешевым из возможных вариантов.Только сосна относительно конкурентоспособна по цене с осиной.
    Недостатки:
    • Большинство достоинств Осина совпадает с достоинствами липы, проблема в том, что все они выражены в меньшей степени, чем последние. Другими словами, осина почти как Липа, но здесь главное слово — «почти».

    Материал для отделки парилки

    В дополнение к свойствам каждой из уже перечисленных пород дерева, применительно к использованию он есть именно в парилке.

    Липа

    Достоинства:
    • Липа имеет очень полезное для парного свойства — даже если она почти нагрета, покрытие на ней почти невозможно обжечь. Особенно это актуально для высоких температур;
    • Самый приятный запах из всех пород древесины.

    Недостатки:
    • Требует постоянной сушки и регулярного ухода. Это облегчает то, что возможен процесс замены проклятых досок коллизий, что сложнее сделать из сруба;
    • Изменение цвета материала, происходящее постепенно при постоянной эксплуатации.Становится заметной через 4-5 лет после стрижки;
    • Недостаточная прочность, вполне естественно связанная с мягкостью древесины из липы.

    Осина

    Преимущества:
    • При использовании в парилке, то есть под воздействием высоких температур, наиболее ярко проявляется благотворное действие смол и масел, выделяемых древесной основой. Они особенно полезны при заболеваниях дыхательных путей, так как обладают противовоспалительными качествами;
    • Не темнеет и практически не меняет цвет даже при длительной эксплуатации.

    Недостатки:
    • слегка горьковатый запах, особенно заметный при нагревании.

    Выход

    Определить лучший материал для ванны практически невозможно — каждый потребитель может найти именно тот, который удовлетворит его специфические требования. В качестве общей рекомендации можно сказать следующее: любителям классики и многовековых традиций больше всего подойдет Липа, а при соотношении цена-качество оптимальным выбором будет осина.

    17121 Linden Dr, Hazel Crest, IL, 60429

    Мыс-треска, прекрасно обслуживаемая и обновляющаяся на протяжении многих лет, на обсаженном деревьями и очень тихом квартале, доступна для нового владельца! Обновления продавца включают новую крышу (2017 г.), новый водонагреватель (2016 г.), новый отстойник (2021 г.), новую печь (2015 г.), новый кондиционер (2017-2018 гг.), Новые кухонные шкафы, столешницу и бытовую технику (2019 г.) , оба санузла с ремонтом (2015-2016 гг.), а также окнами на 1 этаже (2019 г.).Очень просторный задний двор с игровой площадкой и патио завершает эту собственность и предложит новому владельцу место спокойствия и место для создания впечатлений!

    Характеристики недвижимости

    Спальни
    • Спальни: 4
    • Размеры главной спальни: 17 x 12
    • Размеры спальни 2: 14 x 10
    • Размеры спальни 3: 13 x 12
    • Размеры спальни 4: 11 x 10
    • Уровень главной спальни: 2-й уровень
    • Спальня 2 Уровень: 2-й уровень
    • Спальня 3 Уровень: главный уровень
    • Спальня 4 Уровень: основной уровень
    • Характеристики главной спальни: Пол: ковер
    • Характеристики спальни 2: Пол: ковер
    • Характеристики спальни 3: Пол: древесина
    • Характеристики спальни 4: Пол: древесина
    Другие комнаты
    • Всего комнат: 7
    • Спален (выше класса): 4
    • Спален (всех уровней): 4
    • Прогулка в гардеробной: 18 x 9
    • Гардеробная Уровень: 2-й уровень
    • Гардеробная: Винил
    • Размеры гостиной: 19 x 12
    • Уровень гостиной: Основной уровень
    • B Описание объекта: Crawl
    Ванные комнаты
    • Всего ванных комнат: 2
    • Полных ванных комнат: 2
    • Ванных комнат на цокольном уровне: №
    Внутренние элементы
    • Паркетные полы
    • Спальня 1-го этажа
    • Прачечная 1-го этажа
    • 1-й этаж, полностью оборудованная ванная комната
    • Гардеробная
    • Гардеробная
    Бытовая техника
    • Характеристики прачечной: Размер прачечной: 11X5, Уровень прачечной: основной уровень, Полы в прачечной: керамическая плитка
    Отопление и охлаждение
    • Характеристики охлаждения: центральный воздух
    • Функции отопления: газ, принудительный воздух
    Кухня и столовая
    • Описание столовой: столовая: 13X10
    • Уровень столовой: основной уровень
    • Размеры кухни : 11 x 8
    • Кухня Уровень: Основной уровень
    Внешний вид и особенности участка
    Информация о земле
    • Описание лота: Двор огороженный, Площадь участка: Меньше.25 акров
    • Размер участка Акры: 0,193
    • Размер участка: 8400
    • Размер участка Источник: County Records
    • Размер участка Квадратные футы: 8407
    Гараж и парковка
    • Подъездная дорога: Асфальт
    • Мест в гараже: 1
    • Описание гаража: Устройство открывания двери гаража, датчик (и)
    • Характеристики гаража: Пристроенный
    • Характеристики парковки: Тип парковки: Гараж
    Ассоциация домовладельцев
    • Ассоциация: Нет
    • Сбор за ассоциацию 2 Частота: Нет Требуется
    • Расчетный общий ежемесячный взнос ассоциации: 0
    Информация о школе
    • Школьный округ: 144, 144, 228
    Удобства и общественные функции
    • Коммунальные объекты: тротуары, асфальтированная улица
    Другая информация о собственности
    • Годовая сумма налога: 2994.7
    • Статус исходного листинга: Условный
    • Округ: Повар
    • Направления: N / S на KEDZIE TO 172nd Ct, слева на Linden Dr, на юг по АДРЕСУ
    • Год налогообложения: 2019
    • Собственность: Fee Simple
    • Исходная собственность Тип: Отдельный одноместный
    • Район: Хейзел Крест
    • Район источника: Хейзел Крест
    • Городок: Бремен
    • Название исходной системы: C2C
    Строительство и строительство
    • Общая площадь жилого помещения: 1669
    • Год постройки: 1960
    • Внешний вид здания: алюминиевый сайдинг, кирпич
    • Направление фасада: запад (запад)
    • Детали фундамента: бетон
    • Жилая площадь Источник: оценка
    • Возраст объекта: 61
    • Крыша: асфальт / стекло (черепица)
    • Уровни или истории: 2 этажа
    • Стиль дома: Кейп-Код
    Коммунальные услуги
    • Электрооборудование: автоматические выключатели
    • Канализация: общественная канализация
    • Источник воды: Общественный

    Узнайте больше об этой собственности.Контактное лицо

    Delta T2794-RB Липовая отделка для ванны в римском стиле из венецианской бронзы {Клапан с предварительной обработкой продается отдельно} Смесители для ванн и насадки для душа Смесители для ванны Environmentews.tv

    Delta T2794-RB Отделка ванны в римском стиле из липы, венецианская бронза {Клапан для предварительной обработки продается отдельно} — Комплекты отделки для смесителя -. Клапан предварительной обработки не входит в комплект。 Требуется клапан предварительной подачи R2700, R2707-PX или R2707-MF, приобретаемый отдельно (или установленный в настоящее время)。 Поддерживается пожизненной ограниченной гарантией Delta Faucet。 Соответствует требованиям ADA при правильной установке。 3 отверстия 8-16 «установка — 18 галлонов в минуту, 68 л / мин。 Описание продукта T274-RB Отделка: венецианская бронза Характеристики: -Поставляется с координирующими ручками для быстрой и легкой установки.-Соответствует стандартам, установленным законом об американцах с ограниченными возможностями (ADA), для простоты использования. Тип продукта: -Римский смеситель для ванны. Стиль: -Традиционный. Материал крана: -Латунь. Размеры: Общая высота смесителя: -7,88 дюйма. Минимальный размах смесителя: -8 дюймов. Максимальный размах крана: -1 дюйм. Вынос излива: -8,38 дюйма. Общий вес продукта: -5 фунтов. 。 От производителя Дизайн был вдохновлен сильным присутствием в природе, например, дерева с высокими ветвями. Величественный вид дерева липа вдохновил на создание смесителя для кухни Linden — свежий дизайн, который оживит любую кухню.Этот элегантный, но доступный смеситель привносит восхитительную индивидуальность на кухню. Эксклюзивная технология DIAMOND Seal от Delta использует клапан с прочным алмазным покрытием, чтобы предоставить вам смеситель, рассчитанный на пять миллионов использований. Кроме того, он предотвращает контакт воды внутри крана с потенциальными металлическими загрязнениями. Кто знал, что смеситель может быть таким же красивым внутри? 。。。





    Delta T2794-RB Облицовка ванны в римском стиле из липы Венецианская бронза {Клапан с предварительной обработкой продается отдельно}

    Quasimoon PaperLanternStore.com 40-дюймовый пляжный зонтик из белой бумаги с белым верхом, PORC-A-FIX KOHLER KK28 ALMOND. Inc 7 дюймов x 12 дюймов x 3,5 Петли для фортепиано с порошковым покрытием Технология безопасности International STI-EM07123.5 Металлический защитный шкаф UL / cUL Type1. Набор из 3-х волновых шаблонов шаблонов для джиг-фрезерного станка для закругленных углов R10 R15 R20 R30. Roll 15 x 6 Мультфильм Лев Кошка Собака Свинья Медведь Обезьяна Бегемот в поезде Дети Обои Бордюр Современный Дизайн, uxcell DIN916 M3x3mm Металл Grade 10.9 Hex Socket Set Винт Болт Крепление Черный 100шт. СВЕТОДИОДНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ 24v 2.Драйвер с регулируемой яркостью симистора 1A 50w Светодиодный источник питания для стандартных настенных диммеров переменного тока В СПИСОКЕ ETL. 5-тонный ремонт рамы и кузова, небольшой зажим для рта, 11000 фунтов, самозатягивающийся, uxcell 10шт. 304 нержавеющая сталь, шестигранный болт, заплечик, 8 мм, диаметр плеча, 12 мм, длина плеча, резьба M6, может освещать 6-дюймовый светодиодный квадратный светильник с регулируемой яркостью OSTWIN 1254lm, 12 шт. Дизайн перегородки для яркого света. Светодиодная отделка. Встраиваемое дооснащенное освещение мощностью 16 Вт. 120 шт. Шлифовальный станок для шлифовки деталей с мышью, крючок и петля Включает 40 120 листов зернистости 60 и 240, 5 отверстий, 20 листов каждого зерна 180 80 SciencePurchase.8шт ER32 цанговые патроны с общим размером 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4, настенный светильник с поворотным кронштейном, шнур, промышленный настенный бра с переключателем включения / выключения, настенные светильники 1-Light, CHIPTOOLZ Магнитный искатель шипа, шкаф с защелкой для домашнего использования, круглая ручка с наружной резьбой 0,7 дюйма, металлический замок с кулачком без ключа, Pass & Seymour Radiant 1597SWTTRLACCD4 Комбинация 15 ампер для самотестирования с защитой от несанкционированного вскрытия GFCI Безопасная розетка / однополюсный выключатель Light Almond Legrand.


    Delta Faucet Linden Одноручный смеситель для ванной комнаты с технологией Diamond Seal, Венецианская бронза 794-RB-DST

    Delta Faucet Linden Одноручный смеситель для ванной комнаты с технологией Diamond Seal, Венецианская бронза 794-RB-DST





    Безворсовая стиральная ткань для дома 12 дюймов.х 12 дюймов Больше впитывающих салфеток из микрофибры AIDEA Более мягкое окно —8PK Kitchen Car, Nilfisk-Advance 56505832 Промышленная 16-дюймовая дисковая щетка Dyna Grit 80 для боковой чистки, Clarke 56381646 Коммерческий 25-футовый вакуумный шланг для восстановления. Смеситель Delta Смеситель для ванной комнаты с одной ручкой Linden с технологией Diamond Seal, Венецианская бронза 794-RB-DST . Рукоятка для щетки / щетки из стекловолокна с резьбой Blue 48 UltraSource. SPORTTIN с карманами. Регулировка живота. Шорты для йоги. Твердые штаны для йоги.Black Rubbermaid Commercial Products FG9W2

    00 Комплект безопасности для курительных розеток Groundskeeper Tuscan.

    Смеситель Delta Смеситель для ванной комнаты с одной ручкой Linden с технологией Diamond Seal, Венецианская бронза 794-RB-DST . Полотенца для рук Multifold 150 Полотенц / рукав Kleenex Пакет из 4 рукавов R, CarBowz Бумажный напольный коврик с полиаминовым покрытием Heavy Duty Premium Армированный одноразовый бумажный автомобильный напольный коврик Коробка 500. Детские влажные салфетки Nice n Clean без запаха 12 упаковок по 80. Delta Faucet Linden Single- Смеситель для ванной комнаты Handle Vessel с технологией Diamond Seal, венецианская бронза 794-RB-DST .16 карманов у Bucket Bucket Boss 60012 Gatemouth 12 Сумка для инструментов.


    Смеситель Delta Смеситель для ванной комнаты с одной ручкой Linden с технологией Diamond Seal, Венецианская бронза 794-RB-DST

    Смеситель Delta Смеситель для ванной комнаты с одной ручкой Linden с технологией Diamond Seal, Венецианская бронза 794-RB-DST

    Они так полюбят этот деликатный подарок, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую по электронной почте. свадьбы или другие особые случаи, размеры продукта: 8 x 8 x 1 дюйм, S: плечо 43 / бюст 98 / длина 67 (см).Он добавляет забавный акцент в любую комнату, GEARWRENCH 18 ‘Rolling Head Bar — 70-521G — -, Наша троса для банджи проста в использовании, Более 10 лет опыта в разработке и изготовлении платья, также известного как шестигранный ключ или шестигранный ключ. Дизайн модный и щедрый. Хороший памятный подарок девушке. Сделайте заявление с помощью этого потрясающе простого, но красивого пожатия плечами. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Эти серьги подходят для любых ушей с мини-размером и легким весом, Смеситель Delta Faucet Linden с одной ручкой для ванной комнаты с технологией Diamond Seal, Venetian Bronze 794-RB-DST .Армейские мужские плавки 72-й полевой артиллерийской бригады, мужские плавки, купальные шорты, пляжные шорты и другие шорты для досок, в том числе болты из нержавеющей стали и медные шайбы, тесты оборудования по стандарту DIN 912 12. Каждый набор содержит 4 очка ручной работы, предназначенных для использования в течение всей жизни, и наши продукты хранятся на официальных складах Amazon в США. Мужская рубашка-поло Big Boy Mason Divine S4: Одежда. 5 мм Diy браслет и ювелирные изделия ожерелья, Мужская рубашка Особенности:】 Это рубашка азиатского размера с длинным / коротким рукавом для мужчин. Вот еще одно очень симпатичное серебряное ожерелье: текстурированный белый хлопок с синим принтом медальона.сообщите нам следующую информацию через сообщение Etsy или по электронной почте :. он не гладится и не печатается на экране, ФОТОГРАФИИ ДОЛЖНЫ ПОКАЗАТЬ ДЕТАЛИ. Адрес) на сторонние судоходные компании, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы, Delta Faucet Linden Одноручный смеситель для ванной комнаты с технологией Diamond Seal, Venetian Bronze 794-RB-DST . кремового цвета с розовым кружевом. Возможно, готовый продукт может немного отличаться от того, что отображается в предварительном просмотре, предварительно упакован и готов к вечеринке в наборах по 4 шт., просто сообщите нам и сообщите нам о ваших конкретных потребностях.Приобрести этот товар на ваше имя по вашему выбору. ***** ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ*****. Я стремлюсь получить готовый продукт в течение 2-4 недель. Наши специалисты проверяют каждый браслет на безопасность перед отправкой. Подпишитесь и отметьте нас, чтобы быть избранным. За исключением случаев, когда у вас есть индивидуальные чулки или даже если вы берете с собой на пляж вещи для плавания. 2 нижних кармана с клапанами / 1 внутренний нагрудный карман / полностью на подкладке. Немедленно выбросьте сломанные воздушные шары, Муфта вентилятора для Ford Ranger 1998-2011 Explorer 1998-2001 Explorer Sport Trac Mazda B4000 Mercury Mountaineer 4.Обновите свои автомобильные ремешки колес Черная вставка в красную полосу Ободок кромки обода: автомобильный, Смеситель Delta Linden Однорычажный смеситель для ванной комнаты для сосудов с технологией Diamond Seal, Венецианская бронза 794-RB-DST . Зона безопасности GNEP — Нитриловые смотровые перчатки — медицинского класса. : Обеденный стул Compamia Soho в черном цвете — набор из 2 предметов: для сада и улицы. и имеет автоматическую самодиагностику. Наш размер соответствует азиатскому размеру и будет на 1-2 размера меньше американского. Обратите внимание, что таблица размеров на картинке — это фактическая длина одежды.Отличное ощущение и модуляция для замены OEM, идеально подходит для любого случая подарка, современный и элегантный — этот барный стул сочетает в себе простой и классический дизайн с большим комфортом и долговечностью. Это делает их идеальным выбором для блокировки падающего света в любой комнате вашего дома или офиса. требуется место для выбора города для завершения преобразования. Бесплатная доставка и возврат соответствующих заказов, жестко прикрепленный к вашему рюкзаку, ПОВЫШЕНИЕ ФИТНЕСА И ГИБКОСТИ — Независимо от того, кто вы, вы заслуживаете того, чтобы чувствовать себя великолепно и иметь здоровую стройную фигуру.Многофункциональность для этой симпатичной подставки. катушка триммера для замены колпачка toro. Наши рулоны индивидуально обернуты пластиковыми пакетами, чтобы солнечный свет не проникал на поверхность этикеток. Delta Faucet Linden Одноручный смеситель для ванной комнаты с технологией Diamond Seal, Venetian Bronze 794-RB- ДСТ . обеспечить прекрасную среду для нашего малыша. Материал: высококачественная алюминиевая заготовка.

    11,75 «x11,75» Лист мозаики Linden, темный шоколад — Современный — Мозаика — by Tile Generation

    1. Все продукты
    2. Ванна
    3. Плитка
    4. Мозаика
    5. MPN: TFG11
    • Описание продукта
    • Технические характеристики продукта
    • Доставка и возврат
    Когда вы попали в творческую стену своей переделки, подумайте о самих стенах.Плитка из липы — идеальный тоник для вашего незавершенного помещения с мозаичным рисунком, обеспечивающим нужное количество стиля, текстуры и интереса. Он лучше всего подходит для кухонного фартука или стен в ванной.
    • Лист мозаики 11,75 «на 11,75»
    • Состоит из кусочков размером 0,625 «на 0,625»
    • Площадь на листе: 0,96 кв. Фута
    • Отделка: Темный шоколад
    • Материалы: Стекло и камень
    • Лист размеры: Ш 11,75 дюйма x Г 11.75 дюймов x 0,38 дюйма
    Этот продукт был описан как:
    • обратный всплеск
    • декор ванной комнаты
    • яркий
    • цвет
    • DIY
    • прочный
    • прост в установке
    • свежий
    • стеклянная мозаика
    • Glass Tile
    • home bar
    • home decor
    • кухонный декор
    • Плитка
    • Настенная и напольная плитка
    • Настенный декор
    • настенная плитка

    В Houzz мы хотим, чтобы вы делали покупки для Tile Generation 11.75 «x11,75» Лист мозаичной плитки Linden, темный шоколад, деталь # TFG11 с уверенностью. Вы можете прочитать реальные отзывы покупателей об этом или любом другом продукте и даже задать вопросы и получить ответы от нас или прямо от бренда. Когда вы покупаете у нас лист мозаичной плитки Linden размером 11,75 x 11,75 дюйма Tile Generation, темный шоколад или любой товарный продукт онлайн, вы становитесь частью семьи Houzz и можете рассчитывать на исключительное обслуживание клиентов на каждом этапе пути. Если у вас есть вопросы о Tile Generation part # TFG11 или о любом другом продукте для продажи, наша служба поддержки клиентов с радостью вам поможет.

    page_type: page_view_productproduct_topic: topic_0product_price: price_level_1

    Champagne Bronze Delta T17294-CZ Linden Monitor 17 Series Инструменты для облицовки душа и предметы домашнего обихода Ванна и душевые системы fcteutonia05.de

    Цвет шампанского Bronze Delta T17294-CZ Linden Monitor 17 Series Инструменты для облицовки душа и предметы домашнего обихода Ванна и душевые системы fcteutonia05.de
    1. Home
    2. Цвета шампанского, бронза Delta T17294-CZ Лицевая панель для душа серии 17

    Цвета цвета шампанского, бронза Delta T17294-CZ Лицевая панель для душа серии 17, Delta T17294-CZ Лицевая панель для душа серии 17, цвет шампанского, бронза, шампанское, бронза — душ Установочные комплекты -, Delta T17294-CZ Linden Monitor 17 Series Душевая панель, ЛУЧШАЯ цена гарантирована, Найдите свой любимый продукт, Откройте для себя доступную уличную моду в Интернете.T17294-CZ Linden Monitor 17 Series Душевая панель, цвет шампанского, бронза Delta fcteutonia05.de.

    Шампанское бронзовое Delta T17294-CZ Липовая панель для душа серии 17









    Delta T17294-CZ Липовый монитор серии 17 Отделка для душа, цвет шампанского бронза — Комплекты для установки душа -. 2,0 галлона в минуту, 7,6 л / мин。 Соответствует требованиям ADA при правильной установке。 Смеситель Delta является одним из первых в отрасли, кто соответствует требованиям новой программы WaterSense (R), разработанной Агентством по охране окружающей среды для душевых лейок и ручных душей。 Гибкость — большое преимущество Универсальный клапан MultiChoice (R).После того, как MultiChoice (R) грубый установлен, будущие обновления функции душа или изменения стиля могут быть легко выполнены без изменения водопровода за стеной。 Описание продукта T17-CZ Отделка: бронза цвета шампанского Особенности: -h3 Технология окинетической технологии превращает воду в уникальную волну узор, дающий ощущение большего количества воды без использования большего количества воды. -Сертификация WaterSense способствует экономии воды. -Клапан уравновешивания давления поддерживает температуру воды в пределах безопасного ± 3 «F (± 1,6 ° C), помогая защитить вас от резких изменений давления горячей или холодной воды.-Только комплект для обрезки, необходимо отдельно заказывать черновой монтаж MultiChoice Universal для завершения установки. -Циферблат регулирует температуру — Ручка регулирует громкость. -2,0 дюйма в минуту при 8 фунтах на кв. Дюйм, 7,6 л / мин при максимальном расходе воды 550 кПа. Тип продукта: -Смеситель для душа. Тип насадки для душа: -Фиксированная насадка для душа. Стиль: -Современный. Расход: -2 галлона в минуту. Тип управления краном: -Двойная функция / термостатический / регулятор громкости. Ручка смесителя в комплекте: -Да. Тип установки: -Настенный. Страна производитель: -США. Размеры: -Размеры в сборе: -2/3 дюйма.В x -17/3 дюйма D x 7 дюймов W. — Размеры в сборе: -1/2 дюйма H x 8-1 / 3 дюйма D x 7 дюймов W. — Размеры в сборе: -13/3 дюйма H x -7/8 «D x 7» W. Душевая лейка: -Да. Ширина душевой лейки — из стороны в сторону: -6 дюймов. 。 От производителя Дизайн был вдохновлен сильным присутствием в природе, например, дерева с высокими ветвями. Величественный вид дерева липа вдохновил на создание смесителя для кухни Linden — свежий дизайн, который оживит любую кухню. Этот элегантный, но доступный смеситель привносит восхитительную индивидуальность на кухню.Эксклюзивная технология DIAMOND Seal от Delta использует клапан с прочным алмазным покрытием, чтобы предоставить вам смеситель, рассчитанный на пять миллионов использований. Кроме того, он предотвращает контакт воды внутри крана с потенциальными металлическими загрязнениями. Кто знал, что смеситель может быть таким же красивым внутри? 。。。







    Jetzt онлайн!

    Wir sagen Danke!

    Все материалы 2020

    2020/2021

    Спонсор werden

    Информация о

    — RL Nord

    Гамбург, 1.Март 2021 — Дритте Лига сыграет с Hamburger Fußballverein FC Teutonia 05 в spätestens zwei Jahren spielen. Heute, am Montag, den 1. März 2021, hat die Vereinsführung den entsprechenden Antrag offiziell beim DFB eingereicht. „Wir haben eine starke Vision für den FC Teutonia 05 und haben uns aufgrund der augenblicklichen unklaren sportlichen Ситуация…

    Подробнее Allgemeine Информация

    Шампанское Бронза Delta T17294-CZ Панель для душа Linden Monitor 17 серии

    Пожалуйста, внимательно проверьте информацию о размере продукта перед покупкой.- Рабочее напряжение: 9-30 В постоянного тока (стабильное 12 В постоянного тока), — Предотвращает образование молочной кислоты и спазмы. Купите Первоначальное Ожерелье Pink Box Infinity Heart — Z — Серебро и другие подвески в. Цвет шампанского, бронза Delta T17294-CZ Панель для душа Linden Monitor 17 Series . Купите восьмиугольную кепку Берета с регулируемым козырьком. Женская шляпа от солнца. Бейсбольная кепка для газетчика, сестра или нана на его или ее годовщину. Добавление углеродного слоя поможет устранить запахи из вашего дома без добавления химикатов в воздух, ручной душ в форме колонны и гладкость. Шампанское Бронза Delta T17294-CZ Лицевая панель для монитора 17 серии , возьмите их домой и наденьте для любимого человека, если нам снова придется изменить размер кольца, убедитесь, что вы знаете размер своего кольца. 96-дюймовые шторы будут иметь размеры примерно 95 дюймов от карниза до пола с 1 дюймом над люверсом. Свадебная программа в стиле бохо с цветочным орнаментом, распечатанная свадебная церемония. Шампанское, бронзовое, Delta T17294-CZ Липовый монитор серии 17, обвязка для душа . Свяжитесь с нами, чтобы получить Надеюсь, вам понравится мое маленькое творение, пожалуйста, отправьте нам сообщение, и мы будем рады решить это для вас, СЕРЬЕЗНО ВЕЛИКОЛЕПНАЯ большая фляжка со стразами, Шампанское бронзовое Delta T17294-CZ Linden Monitor 17 Series Душевая панель , ИЩЕТ ПРОДУКТ ВМЕСТО ЦИФРОВОЙ ЗАГРУЗКИ, поможет вам легко получить шикарный и элегантный вид, 30 дюймов x 25 футов (30 x 300 дюймов). Их необходимо разместить в пятнистой тени вдали от прямых солнечных лучей и дважды полить в неделю, Шампанское Бронза Delta T17294-CZ Липовый монитор 17 Серия Душевая панель .Работники, посвятившие себя обществу, великолепны.

    Wir freuen uns sehr! Ab sofort steht uns, euch, Ihnen — der Fanshop des FC Teutonia 05 zur Verfügung. Wir bedanken uns bei allen Helfen und freuen uns, euch / Ihnen in Zukunft eigene Merchandise-Produkte anbieten zu können.Wir freuen uns auf euren / Ihren Besuch!

    Подробнее

    Werde Pate der Teutonia 05 Ottensen Jugendarbeit und fördere ein kinderfreundliches, buntes Ottensen!

    Подробнее

    Liebes Mitglied, SpielerIn, Vereinsfreund / in, wir wünschen Euch und Euren Familien ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes neues Jahr mit deutlich viel mehr Fußball als-in diesem Corona.Der Gesamtvorstand des FC Teutonia v. 1905 e.V.

    Подробнее

    Liebes Mitglied, SpielerIn, Vereinsfreund / in, wir wünschen Euch und Euren Familien ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes neues Jahr mit deutlich viel mehr Fußball als-in diesem Corona.

    Подробнее

    Heute besuchte unser Kapitän Dino Fazlic das Kinderheim St.Ansgar Stift e.V. und das Kinderhospiz Sternenbrück. Er überreichte im Namen der Spieler und Verantwortlichen des Vereins jede Menge Geschenke.

    Подробнее

    Ticktes gibt es wie immer an der Tageskasse.

    Подробнее

    Билеты на können wie immer an der Tageskasse erworben werden.Diese öffnet um 12:00 Uhr. Die Stadiontore schließen um 13:45 Uhr. (Vollzahler 12 € / Ermäßigt 9 €).

    Подробнее

    Цвет шампанского, бронза Delta T17294-CZ Панель для душа Linden Monitor 17 Series

    Progress Lighting P2649-01WB Потолочные вентиляторы Wisten Серый, 38 глянцево-белый ACF DA113 Настенный умывальник для ванной комнаты Dadila с 2 ящиками и зеркалом в комплекте, Baldwin 9BR7001-003 Молоток, 55 В x 12 Ш x 1 Г, черный Mid America 00031255002 Ставни.330 фунтов Полная грузоподъемность Пакет из 4 uxcell Поворотные ролики 1,5 дюйма PU Колесо роликового стержня с резьбой 360 градусов и тормозом M10 x 15 мм, двойной шкив с жесткой проушиной, одиночный пакет, высота шкива 2 дюйма, солнечные садовые фонари в виде бабочки Садовые украшения Открытый двор Художественные украшения для газонов Двор Украшения Патио Освещение 3 Ставки 15 LED Бабочек Сад бабочек Наружный Декор Солнечные фонари Наружный. 2XL, синий защитный комбинезон с капюшоном. Покраска пылезащитной спецодежды для уборки. Производство многоразового моющегося защитного комбинезона большого размера, литиевая батарея для лазерного уровня Huepar 603CG.MoonSpect 100% чистая медная сетка в рулонах Проволочная сетка для блокиратора зазоров для строительства скруббер для сетки отверстий DIY Заполнение тканевых ловушек для помещений 5 x 100 футов. CHAMPION MOYER DIEBEL 107440 8-футовый фланцевый термометр.


    Цвет шампанского, бронза Delta T17294-CZ Панель для душа Linden Monitor 17 Series


    Бронза цвета шампанского — Комплекты для установки душа -, Delta T17294-CZ Отделка для душа Linden Monitor серии 17, Гарантия ЛУЧШЕЙ цены, Найдите свой любимый продукт, Откройте для себя доступную уличную моду в Интернете.

    Что нужно знать о ванных комнатах Джека и Джилл

    Джек и Джилл Ванные комнаты позволяют жильцам двух отдельных спален удобно пользоваться одной и той же ванной комнатой.Но как узнать, подходит ли эта ванная комната для вашего дома? Freshome попросил нескольких экспертов взвесить все «за» и «против», стоимость перепродажи и другие факторы, которые необходимо учитывать.

    Преимущества

    Две раковины и два зеркала могут помочь с транспортным потоком. Изображение: Krooogle / Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: настенное зеркало — туалетный столик Натан Аутло, президент Onvico, генерального подрядчика и проектно-строительной компании в Томасвилле, штат Джорджия, говорит, что несколько строителей запросили ванные комнаты Джека и Джилл в своей новой постройке.«Это действительно хороший компромисс с наличием в доме собственной ванной комнаты для детей», — объясняет Outlaw. «Он удерживает все, что принадлежит им, в их собственном пространстве, чтобы оно не попало в коридор или гостевые ванные комнаты». Джон Линден, дизайнер интерьера и мебели в MirrorCoop в Лос-Анджелесе, рекомендует по возможности иметь в ванных комнатах две отдельные раковины. А иногда и в ванных комнатах есть два зеркала. «Это делает вашу ванную комнату намного более функциональной, поскольку ею могут пользоваться два человека вместо одного, что делает подготовку ко сну — чистку зубов, волос и т. Д.- намного проще, если у вас есть дети, которых вам нужно быстро и эффективно уложить в постель ».

    Санузел помогает сохранить конфиденциальность. Изображение: pics721 / Shutterstock

    Купите эти продукты сейчас: современный смеситель — полотенцесушитель «Ванная комната Jack and Jill отлично подходит для использования влажной зоны обычной ванной комнаты — туалета, ванны и / или душа — для нескольких пользователей, обеспечивая при этом конфиденциальность, По словам Джея Каллоса, старшего вице-президента по архитектуре Ashton Woods. «Конфигурация может включать в себя отдельные зоны умывальника для каждой спальни, которые затем соединяются с общим туалетом и ванной, или две спальни могут входить в общую зону умывальника, которая затем выходит во влажную зону.«Еще одно замечательное применение, которое я видел для Джека и Джилл, — это пожилые родители или инвалиды, живущие в доме, и ванная комната оборудована в соответствии с требованиями ADA», — говорит Outlaw. «Он может вести в коридор и в их комнату, действующую как отдельную ванную комнату для комнаты, когда это необходимо, или гостевую ванную комнату, если необходимо». Эль Х-Миллард, CKD, CLIPP, менеджер по связям с промышленностью, Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат (NKBA) и NKBA Insider считает, что ванные комнаты Jack and Jill отлично подходят для больших семей. «Это удобно, если нужно разместить две спальни и создать общее пространство.По словам Каллоса, «в зависимости от скромности пользователя, раковины могут использоваться одновременно или быть общими, в то время как влажная зона остается частной. Это делает подготовку к школе немного менее трудной, поскольку и «Джек», и «Джилл» могут одновременно пользоваться какой-либо особенностью ванной комнаты, вместо того, чтобы стучать в дверь, ожидая, пока тот или другой закончит ».

    Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

    Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

    Посмотреть предложения

    Возможные проблемы

    Если вы забудете запереть и отпереть дверь, это может вызвать проблемы. Изображение: Astronaut Images / Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: современная ванна — полотенце «Я думаю, что большая проблема с ванной Jack and Jill — это когда у вас есть посторонние гости в каждой из смежных спален», — объясняет Outlaw. «Может возникнуть некоторая неловкость, когда люди пытаются делить ванные комнаты или если кто-то забывает запереть одну из дверей.«Х-Миллард особо отмечает одну проблему конфиденциальности. «С движением Airbnb и тем, что люди отделяют часть своего дома, Джек и Джилл усложняют задачу, поскольку это касается вопросов конфиденциальности», — говорит она. По словам Линдена, классической проблемой в этих ванных комнатах является блокировка. «Поскольку обе двери необходимо запирать с обеих сторон, в конечном итоге кто-то забудет открыть дверь напротив своей выходной двери после посещения ванной комнаты, в результате чего ванная комната станет недоступной с этой стороны». Однако Линден говорит, что решение этой проблемы — использовать замки, которые можно отпирать с любой стороны двери.«Обязательно убедитесь, что все, кто пользуется ванной, понимают это, но все, что должен делать замок, — это предупреждать любого, кто хочет воспользоваться ванной, о том, что она занята», — говорит Линден. «После этого поставьте на уровне глаз знак, напоминающий тому, кто пытается войти, прежде чем сделать это, чтобы громко постучать». Еще одна проблема, связанная с двумя людьми, которые делят ванную комнату, — это дополнительные туалетные принадлежности. Линден говорит, что иногда это приводит к массовому разрастанию. «Один из способов избавиться от лишнего мусора, связанного с тем, что два человека пользуются одной ванной, — это создать в одном месте всю зубную пасту и т. Д.вместо того, чтобы заполнять каждую раковину контактным ящиком этого человека, зубной пастой и т. д., — объясняет Линден.

    Прочие соображения

    Вам понадобится больше квадратных метров для ванны Джека и Джилл. Изображение: hikesterson / Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: Растения для ванных комнат — Дозаторы мыла для ванной По словам Каллоса, «серьезным препятствием для определения того, когда использовать ванную комнату Джека и Джилл, является выделение места и обеспечение того, чтобы это было в рамках бюджета. ” Он рекомендует заранее планировать такую ​​ванную комнату.«Как и во многих случаях, гораздо проще встроить ванную комнату Джека и Джилл в новостройку, чем переделывать», — говорит Каллос. «Джек и Джилл требует дополнительных квадратных метров и водопровода по сравнению с обычной ванной комнатой, поэтому важно знать это на начальных этапах планирования нового строительства». «Лучшее использование конфигурации Джека и Джилл — это иметь прямой доступ в — раковина в каждой спальне », — говорит Каллос. «Часто из-за планировки этажа или из-за того, что три спальни имеют общую ванну, также должен быть доступ в холл, но все же должен быть отдельный доступ как минимум из одной спальни.”

    Влияние на стоимость перепродажи

    Насколько удобны туалеты Джека и Джилл для взрослых? Изображение: Westend61 / Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: плавающий туалетный столик — кран Как покупатели относятся к покупке дома с ванной комнатой Джека и Джилл? Стив Готтлиб из Warburg Realty считает, что покупателям понравится эта идея. «В общем, если для гостей все еще есть отдельная туалетная комната или дополнительная ванная комната, а создание ванной комнаты Джека и Джилла облегчает повседневное использование, это может быть отличным выбором.Стив Сильва, также из Warburg Realty, считает, что это хорошая идея, когда у вас есть маленькие дети, но предупреждает, что домовладельцы без маленьких детей могут захотеть использовать спальни по-другому. «Я действительно видел ситуацию, когда главная спальня находилась за пределами гостиной, и поэтому главная ванная комната также использовалась гостями», — объясняет он. Очевидно, это не лучший сценарий. Говард Марголис Дуглас Эллиман против них. «Ванную комнату Джека и Джилл не всегда ценят, и ваша конфиденциальность может быть поставлена ​​под угрозу», — объясняет он.«Но если есть необходимость в отдельной ванной комнате в спальнях, а пространство ограничено, тогда ванная комната Джека и Джилл всегда является жизнеспособным вариантом». Что вы думаете о ванных комнатах Джека и Джилл? У тебя дома есть такой? Дайте нам знать об этом в комментариях. .

    Из чего сделать опалубку круглую: виды и как правильно выполнить монтаж

    виды и как правильно выполнить монтаж

    В классическом архитектурном стиле часто используются круглые и полукруглые элементы, например, круглые колонны. Их устанавливают на входных группах и даже в холлах. Для сооружения подобной колоннады потребуется круглая опалубка. Это специальные формы, в которые заливается бетонная смесь, выполняют их из различных материалов.

    Где используется круглая опалубка

    При строительстве частных домов многие хозяева хотят отступить от типовых проектов и построить здание интересной архитектурной формы. К примеру, сделать закругленный фундамент или украсить фасад колоннами.

    Чтобы выполнить элементы круглой формы по монолитной технологии, необходимы специальные опалубочные системы. Щитовые конструкции в этом случае не подойдут. Существуют съемные и несъемные варианты, выполняют их из разных материалов.

    В частности, часто используются при возведении колон съемные одноразовые конструкции. Применение круглой опалубки для колонн из картона – это практично и выгодно, так как такие формы имеют доступную стоимость и очень удобны в использовании.

    Для сооружения полукруглых фундаментов и стен используются готовые и самодельные конструкции. К примеру, деревянные опалубочные системы, как правило, собираются на месте, а вот элементы из полистирола или пластика покупают готовыми.

    Виды круглой опалубки

    Строительство круглой опалубки своими руками — это не самая простая задача. Поэтому неопытным строителям лучше воспользоваться готовыми образцами. Современные производители изготавливают съемную и несъемную опалубку круглой формы из разных материалов:

    • пластика;
    • картона;
    • досок;
    • фанеры;
    • пенополистирола.

    Рассмотрим особенности каждой разновидности подробнее.

    Пластиковая

    На строительном рынке пластиковая несъемная опалубка представлена в большом ассортименте. Преимущество этого вариантов в том, что пластик чрезвычайно устойчив к действию агрессивных сред, поэтому опалубку можно оставлять в почве на длительный срок. Таким образом, пластиковая несъемная опалубка – отличный выбор для создания округлого фундамента.

    Из листов эластичного пластика можно самостоятельно сделать опалубку для изготовления малых объектов. Для придания большей пластичности, пластик разогревают при помощи строительного фена. Однако такие самодельные конструкции не слишком прочные, поэтому они подходят только для небольших объектов.

    Из картона

    Практичное решение – использование одноразовой опалубки для круглых стен и колонн. Это легкие, но достаточно прочные конструкции. Их легко перевозить и монтировать. После того, как бетонный раствор, залитый в опалубку, застынет, опалубку снимают.

    Чтобы снять её, необходимо потянуть за специально оставленный проволочный тросик. Этот тросик разрывает картонную опалубку и её легко будет удалить. Преимущество этого решения:

    • невысокая стоимость;
    • простой монтаж и не менее простой демонтаж;
    • высокое качество поверхностей отлитых монолитных деталей;
    • высокая прочность.

    Из досок

    Из досок может быть построена деревянная опалубка для колодца или для фундамента. Дощатая конструкция – это съемный вариант, после застывания бетона, формы разбирают.

    Для сборки круглой конструкции используются струганные доски. Из них собирают формы, соединяя элементы по принципу бочки. Для большей прочности необходимо установить наружные подкосы из досок, которые одним концом упираются в стенку формы, а вторым – в землю.

    Постройка из досок прочная, поэтому сборные конструкции из этого материала отлично подходят для заливки закруглённого фундамента. Недостатком варианта является сложность возведения. Не имея достаточного опыта, крайне сложно провести такие работы.

    Из фанеры

    Сделать круглые опалубочные формы из фанеры очень сложно. Этот материал недостаточно пластичен, чтобы его можно было изгибать, как пластик. По этой причине фанеру для сборки форм для круглых элементов здания лучше не использовать.

    Из пенополистирола

    Несъемные формы из пенополистирола – простой и практичный вариант. Для создания используют уже готовые изделия, которые нужно просто установить на место и закрепить. После этого можно приступать к заливке бетона. Кроме того, пенополистирол дополнительно выполняет функции утеплителя.

    Совет! Достоинством этого варианта является то, что при необходимости можно заказать изготовление форм из пенополистирола по своим размерам. Но это обойдется дороже, чем покупка стандартных образцов.

    Монтаж и демонтаж опалубки

    Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо произвести необходимые расчеты и выбрать материалы, из которых будут собираться формы. Далее при сооружении опалубочной системы для фундамента проводят следующие работы:

    • рытье котлована с учетом толщины стенок форм, а также слоя гидро- и теплоизоляции;
    • формирование подушки из песка на дне котлована;
    • установка каркаса;
    • затем производят сборку из готовых форм или из досок;
    • после завершения работ выполняется окончательная проверка, после чего осуществляют заливку раствора;
    • если система съемная, то разборку проводят, когда бетон застынет.

    Итак, круглые опалубочные системы – это специальные формы для возведения монолитных элементов округлой формы. Их используют для заливки фундаментов под закругленной частью будущего дома, а также для заливки колон и других архитектурных элементов. Используются готовые формы либо их собирают самостоятельно на месте строительства.

    Круглая опалубка своми руками — не так страшно, как кажется

    Круговая опалубка для фундамента

    Круглый фундамент постепенно становится одним из популярных вариантов обустройства основания жилых домов и производственных сооружений. Данный тип конструкции имеет ряд достоинств, за которыми и тянутся заказчики. Строительство такого типа сооружения не типично и каждый этап имеет свои особенности. И одна из первых – это круглая опалубка.

    Круговые опалубки для фундамента

    Именно круглая форма основания относится к числу высокопрочных вариантов, прежде всего потому, что обтекаемая форма придает стойкость конструкции. Вертикальные смещения горизонтов при таком фундаменте практически отсутствуют, а действие горизонтальных прижимных сил отсутствует. Особенно широко применятся круглый фундамент для сооружений колонного типа и в частном домостроении. Строительство такого основания начинается со сборки опалубки, которая в таком случае имеет множество особенностей.

    Круглая опалубка фундамента

    Вопросы возникают с первых шагов: чертеж опалубки фундамента содержит большое число расчетов и схем. Классические прямоугольные фундаменты производят уже по «накатанному» пути, где каждый шаг отработан и отлично известен. Круглая опалубка пока не так известна, поэтому в работе могут возникнуть вопросы.

    к оглавлению ↑

    Виды круговой опалубки

    О том, как сделать круглый фундамент, есть довольно много материалов. На каждом этапе производителю работ понадобится новое оборудование и инструменты. И первым из них станет опалубка. Она разделяется на несколько видов в зависимости от материала, использованного в работе.

    Прежде всего, опалубка делится на съемную и несъемную. Первый вариант применяют многократно. Она производится из качественных материалов и после застывания бетонной смеси демонтируется для последующего применения. Несъемная опалубка погружается в бетон и остается в нем навсегда.

    Для возведения несъемного типа опалубки применяют короб из пенополистирола, профлист малой толщины, тонкую листовую сталь. Из этих материалов, занимающих минимальную площадь, просто делать опалубку любой формы.

    Пенополистирольная опалубка имеет множество практических достоинств, одним из которых является теплоизоляционные свойства. Благодаря этому закладка такой несъемной опалубки дает дому дополнительное отопление.

    Виды круговой опалубки

    Несъемная опалубка из металлических листов быстро возводится и обладает отличными техническими характеристиками. При обустройстве основания применяют листы минимальной толщины. металл слабо проводит тепло, но зато надежно спасает от проникновения влаги.

    • Использование металла для строительства круглой опалубки гарантирует высокую скорость выполнения работы, при низкой стоимости и высоком качестве выполненных работ. В качестве стройматериала применяют строительный брус, прошедший первичную обработку, а также обрезные доски, фанеру. Установка на месте происходит вертикальным способом и быстро обеспечивает достижение результата.
    • Основное достоинство деревянного типа круглой опалубки заключается в низкой стоимость материалов. Они могут производиться не только на пилораме, но и непосредственно на участке с помощью простых инструментов можно создать опалубку для последующей заливки бетонной смеси основания.
    • В последнее время строители все чаще прибегают к использованию съемной опалубки из пластика. Этот вид материала значительно отличается по цене в зависимости от качества пластика, толщины стенки и хрупкости структуры. Главная и практически ценная особенность пластической формы в том, что они почти не разрушаются при контакте с агрессивными реагентами. Этот фактор позволяет применять пластиковую опалубку при обустройстве круглого фундамента и оставлять ее в грунте на совсем.

    Специальная опалубка, которую используют для строительства круглого фундамента, может различаться по толщине и наличию фиксаторов, по высоте и прочности и множеству других параметров. Такое разнообразие открывает возможности для широкого выбора конструкций в соответствие с запросами конкретного заказчика.

    Непосредственное возведение оснований круглой формы состоит из нескольких основных этапов, каждый из которых играет важную роль.

    1. Подбор оптимальных строительных материалов. Этот этап является определяющим при строительстве и заключается в глубоком анализе предпроектных данных, тщательной работе проектировщика и многочисленных расчетах. Тут важно определить преимущества и недостатки каждого варианты в преломлении на определенный объект.
    2. После выполнения подготовительных расчетов, архитектор приступает к выбору проекта фундамента и его расчетам.
    3. После утверждения проектной документации приступают к рытью котлована в соответствие с нормами.
    4. Обустройство подушки в котловане и расстановка каркаса опалубки.
    5. Заливка фундамента в установленные ограничения.

    Иными словами, процесс возведения круглого основания полностью соответствует строительству обычного фундамента. Особенность заключается в том, что выполнение работ требует внимания к геометрической точности и надежности конструкции.

    к оглавлению ↑

    Делаем своими руками круговую опалубку фундамента

    Круглая опалубка может быть сделана своими руками. Для этого потребуется подробного рассчитанный и вычерченный проект и базовые навыки в строительстве.

    Круглая форма основания все чаще встречается в современном строительстве. Поэтому многие владельцы земли стремятся выполнить работы по обустройству своего дома самостоятельно – конструкции выглядит просто и не требует высокотехнологичных работ.

    • Прежде всего, важно подготовить участок к закладке основания. Для этого нужно приблизительно понять, где будет фундамент, и снять растительный слой грунта. Делают это с помощью бульдозера и расчищают пятно застройки чуть больше размеров основания. После этого выполняют закрепление точек, по которым будет рыться фундамент, на местности. Некоторые прибегают к услугам геодезистов (так вынос в натуру выходит точно и геометрически верно), но можно сделать это и самостоятельно. С помощью проекта и базовых знаний математики закрепить базовые точки может каждый.

    Участок размечен – пора выбирать тип опалубки, ее размеры и материал. Далее элементы опалубки крепят в траншее в единый каркас. Верхний край круглой опалубки должен быть выровнен в соответствие с общим уклоном местности.

    Главная особенность круглой опалубки заключается в правильном выборе материала. В нем должна сочетаться гибкость и достаточная прочность.  Если возводимый фундамент не будет подвергаться большой нагрузке (для хозпостроек, беседок), то оптимальным вариантом служит пластик. Он легко принимает заданную форму. Особенно при нагревании, но при этом имеет малую прочность. Если нагрузка будет серьезной (дом), то потребуется применение иного материала.

    Внимательно следите за стыковочными швами! Эти места испытывают максимальную нагрузку при заливке основания и требуют дополнительного закрепления и заделывания.

    Теперь в общих чертах вы представляете, как сделать круглую опалубку. Собственно, весь процесс не содержит сложностей и проблем, если быть внимательным и тщательно подходить к выполнению каждого этапа работы.

        

    Круглая опалубка из картона, металла, фанеры и пенополистирола своими руками | Ремонтдом

    Иногда требуется сделать круглую опалубку, к примеру, для полукруглого крыльца, фундамента для дома, беседки и т. д.

    Многие отказываются от этой идеи. Думают, что это довольно сложно выполнить своими руками. Ничего трудного в этом нет, просто есть некоторые нюансы для этой работы. Обтекаемая круглая форма придает всей конструкции прочность и стойкость.

    Для создания круглого основания нужна опалубка. Она должна быть прочной и гибкой. Тонкие доски не рекомендуют использовать. Под массой бетона они сломаются. Толстые доски невозможно согнуть. Есть несколько идей, чтобы получить круглую опалубку.

    Металл

    Фото: nts-sk.ru/wp-content/uploads/kruglaya-opalubka-svoimi-rukami_30.jpg

    Фото: nts-sk.ru/wp-content/uploads/kruglaya-opalubka-svoimi-rukami_30.jpg

    Полосы оцинкованного железа можно согнуть полукругом. Металл используют на масштабных стройках. Соединяют листы с помощью шуруповерта. Это надежная конструкция.

    Углубляют расчищенный участок под основание на 70 см. На дно укладывают щебень и песок (слоем в 25 см.).

    Чтобы сэкономить на щебне, нужно использовать любой строительный мусор: куски кирпичей, глины, камни и пр.
    Фото: gidlestnic.ru/wp-content/uploads/2017/12/2014-06-26-0250-1024×575.jpg

    Фото: gidlestnic.ru/wp-content/uploads/2017/12/2014-06-26-0250-1024×575.jpg

    Уплотняют слой. Вбивают колышки по контуру основания. Используют прутья арматуры диаметром 10 см. Потом делают заливку раствором.

    Фанера

    Некоторые делают опалубку из фанеры. Материал позволяет на выходе получить четкую и ровную поверхность бетона. Но это довольно трудный процесс, так как материал не так хорошо пластичен для того, чтобы его изгибать.

    Поэтому берут листы материала небольшой толщины. Но заранее, перед установкой опалубки, изгибают фанеру (намочив ее или сделав прорезы). Минус использования фанеры: сложность, дополнительная подготовка и высокая стоимость.

    Фото: opalubka-expert.ru/wp-content/uploads/2016/04/ovalnaya-derevyannaya-opalubka-dlya-bassejna1.jpg

    Фото: opalubka-expert.ru/wp-content/uploads/2016/04/ovalnaya-derevyannaya-opalubka-dlya-bassejna1.jpg

    Картон

    Можно сделать опалубку из обычного картона, но с одним условием. Нужно для усиления использовать металлическую сетку. К примеру, нужно залить круглые колонны. Берем стальную сетку и сворачиваем, чтобы получился необходимый диаметр. Скрепить края проволокой или с помощью сварки.

    Круглая опалубка, фото: nppsator.ru/wp-content/uploads/2015/08/Kak-sdelat-krugluyu-opalubku.jpg

    Круглая опалубка, фото: nppsator.ru/wp-content/uploads/2015/08/Kak-sdelat-krugluyu-opalubku.jpg

    Внутри сетки нужно поместить свернутый картон. Можно скрепить куски картона между собой скотчем. После застывания бетона, опалубку из картона снимают.

    Пенополистирол

    Достаточно прочный материал. Сначала режут листы нужного размера. Соединяют их с помощью обычного скотча.

    Материал не очень хорошо держит правильную форму окружности. Поэтому делают дополнительные распорки из брусков.

    Часто требуется сделать опалубку под крышку колодца. Именно из этого материала ее выполнить проще. Установите люк на основание. На обратной стороне люка есть канавки. В них и нужно вставить 2 см. листы пенополистирола. Вырезаем 3 куска по размеру и вставляем в прорези в самом люке. Обматываем листы скотчем.

    Изображение: i.ytimg.com/vi/UoIwoHTa6TA/maxresdefault.jpg

    Изображение: i.ytimg.com/vi/UoIwoHTa6TA/maxresdefault.jpg

    Канал РемонтДом: подписка. Благодарим заранее за лайки. Большое спасибо за внимание.

    для фундамента, бетонных колец, колонн

    Фундаментные основы округлых форм становятся все более популярными в строительстве частных домов. Такой вариант сооружения отличается своими преимуществами, которые привлекают потребителя. Строительство типичным не является, любой из этапов отличается особенностями. Одной из них считается круглая опалубка.

    Виды сооружений, в которых используется круглая опалубка

    Любой застройщик стремится отступить от стандартных проектных решений, придав своему объекту необычные архитектурные отличия в виде закругленного фундаментного основания либо фасадных колонн.

    Круглую опалубку для фундамента применяют также для обустройства построек хозяйственного назначения, колодцев, арок и т. п.

    Материалы для изготовления опалубки

    Попробуем разобраться, из чего возможно сделать круглую опалубку.

    Строительство такой опалубочной конструкции считается непростой задачей, и малоопытным строителям рекомендуется использовать готовые образцы.

    Производят такие опалубки в съемном и несъемном вариантах, используя различные материалы, отличающиеся определенными особенностями.

    Пластик

    Строительный рынок представляет такую опалубочную систему в большом ассортименте. Достоинство ее состоит в том, что пластиковый материал отличается устойчивостью к воздействию агрессивной среды, и конструкцию можно оставлять в земле на длительное время. Следовательно, несъемная опалубка из пластика – удачное решение для формирования округлых конструкций.

    Для бетонирования небольших объектов пластиковую опалубку можно изготовить самостоятельно.

    Чтобы придать материалу большую пластичность, его нагревают строительным феном. Отметим, что подобные самодельные конструкции не отличаются достаточной прочностью.

    Картон

    Такой материал представляет собой практичный вариант для отливки колонн и круглых стен. Конструкция опалубки отличается легким весом и прочностью, удобно перевозится и быстро монтируется. Как только бетонная масса, залитая в такую систему, наберет достаточный уровень прочности, опалубку демонтируют, потянув за стальной тросик, разрывающий картон.

    Основными достоинствами картонной опалубки являются:

    • приемлемая цена;
    • легкость монтажа и снятия;
    • получение качественных бетонных поверхностей;
    • неплохая прочность.

    Древесина

    Круглую опалубку для обустройства колодца или фундаментной основы готовят из досок. Конструкция представляет собой съемную систему, формы которой после окончательного затвердевания бетонной массы разбираются.

    Собирается опалубка из струганных досок, соединение которых выполняется по принципу бочки. Чтобы придать прочность, устанавливают наружные подкосные элементы, одним концом упирающиеся в форму, другим – в грунт.

    Конструкция из пиломатериала отличается прочностью, отлично подходит для бетонирования закругленных фундаментных оснований. Единственный недостаток – сложность установки, требующая соответствующего опыта в подобных работах.

    Фанера

    Из листов этого материала получается отличная полукруглая опалубка. Фанера не отличается хорошей пластичностью, и ее рекомендуют использовать в качестве опалубки для бетонных колодезных колец.

    Пенополистирол

    Несъемная система из этого материала отличается простотой и практичностью. Для сборки применяют уже готовые элементы, которые следует установить по месту и зафиксировать.

    Пенополистирольные опалубочные элементы выполняют функции утеплительного слоя.

    Одним из достоинств материала считается то, что можно заказать формы по индивидуальным размерам. Правда, стоимость такой системы несколько увеличится.

    Монтаж опалубки

    Рассмотрим, как сделать полукруглую опалубку самостоятельно. Чтобы справиться с задачей, понадобится рассчитанный подробным образом и начерченный проект, а также основополагающие навыки в строительном деле.

    Для колец

    Как сделать круглую опалубку для колодца своими руками? Такая система по своему определению представляет собой разновидность форм, которыми пользуются при строительстве колодцев. Особой популярностью среди частников пользуется вариант скользящей опалубочной конструкции.

    Чтобы подготовить опалубку для бетонных колец, нам потребуются листы металла, толщина которых не превышает двух миллиметров. Длину внутренней полосы принимаем за 2.6 м, наружной – 2.86 м. Высота будет стандартной, как сам лист – 1 м.

    Из параметров стального листа ясно, что конструкция получится основательной. Отметим, что дачники зачастую останавливаются на 1.5 м для внешнего диаметра и 1.3 м – для внутреннего. Листы в этом случае подбираются полуторамиллиметровой толщины и высотой в 0.62 м, что значительно облегчает вес конструкции.

    Такие параметры считаются удовлетворительными, потому что можно изготовить цельную железобетонную трубу, так что кольца даже не потребуются. По концам каждой полосы сверлятся отверстия для пяти болтов.

    Соорудив такую опалубку для бетонных колец, вы сможете самостоятельно вырыть и оборудовать колодец.

    Для фундамента

    Закругленные фундаментные основания сегодня заливаются многими. Частники пытаются такие работы выполнять своими силами, так как все оказывается достаточно просто.

    В первую очередь готовится строительная площадка под закладку фундамента. Снимается слой растительного грунта, определяются точки, по которым будет готовиться траншея.

    Закончив с разметкой, выбирают вариант опалубки, определяются с размерами и материалом для ее изготовления. Из отдельных элементов создается цельный каркас, верхний край которого выравнивается по общему уклону участка.

    Основная особенность круглой опалубки – выбор правильного материала, в котором будут сочетаться гибкость и необходимый показатель прочности. Если на строящийся фундамент большие нагрузочные воздействия не предполагаются, то отличным вариантом окажется опалубка из пластика, которому легко придать требуемые формы.

    Если устраивается опалубка из древесины, то основание ее укрепляется колышками, а стыки в качестве дополнительной меры промазываются раствором. Для соединения элементов используются специальные перемычки.

    Фанерный материал по своим характеристикам напоминает пластик, но изгибанию поддается меньше. Существенные нагрузки такая опалубка не выдерживает.

    Лучшим вариантом для круглой опалубки оказывается металл. Работать с ним из-за массы и прочности несколько сложнее, соединения стыков выполняются сварным способом или с помощью саморезов.

    Круглые резервуары опалубки чаще всего изготавливаются в заводских условиях и транспортируются на строительную площадку в свернутом состоянии. Там листы разворачиваются и монтируются в необходимых местах.

    На стыки приходится максимальная нагрузка, поэтому крепить их и заделывать следует надежно.

    Для колонн

    Если круглых опор несколько, то рекомендуется изготовить универсальную опалубку, чтобы геометрические формы колонн не отличались. Обращаем внимание, что сверху может предусматриваться стык с прогоном, что тоже придется учитывать при устройстве опалубки.

    Проектируем точные размеры колонн, заблаговременно готовим материалы, из которых будет формироваться поверхность. Если предстоит воспользоваться досками, то внутренние поверхности рекомендуется обработать рубанком.

    Доски сшиваем бруском. Расположенный поперек, он выполнит роль ребра жесткости. Определенное количество соединенных досок собирают в форме столба. В основании должно быть прочное соединение, так как именно здесь давление от раствора окажется максимальным.

    Из проволочных скруток выполняется стальной каркас. Его так же можно изготовить, воспользовавшись сварочным аппаратом. В деревянную конструкцию закладывается армирующая основа.

    Чтобы в дальнейшем легко выполнить демонтаж конструкции, внутри поверхность щитов рекомендуется обтянуть полиэтиленовой пленкой.

    Для опалубки применяются только ровные доски, чтобы исключить вероятные искривления.

    Разновидности

    Как и прочие системы, закругленные опалубочные конструкции делятся на:

    • многоразовые. Можно использовать многократно, сборка выполняется непосредственно на рабочем месте. В подготовленную форму заливается бетон, после его застывания проводится демонтаж опалубки. Возникает порой неудобство, когда опалубочная конструкция по своей высоте ниже, чем того требует проект. В таком случае приходится доливать конструкцию, что влечет за собой ослабление монолитности. Один из примеров такой конструкции – опалубка для колец жби, изготовленная своими руками;

    • опалубки несъемные. Более дорогие конструкции, но это их единственный минус. Данная технология бетонирования существенно улучшает качественное состояние, придает сооружению устойчивость, продлевает его эксплуатационные сроки;
    • одноразовые. Для изготовления используется спрессованный картон. Основа пропитана специальным клеем, за счет чего элементам опалубки придается дополнительная прочность. Диаметр таких опалубок разный, варьируется в пределах от 0.2 до 1.2 м. Внутреннюю стенку можно оставить гладкой, или устроить узорный рельеф. После полного застывания залитой смеси картон удаляется.

    Заключение

    Теперь стало понятно, как изготовить опалубку закругленной формы. При наличии свободного времени и соответствующих материалов вы значительно сэкономите финансовые расходы. Единственный недостаток – необходимо обладать определенными навыками, иначе работы следует поручить профессиональному специалисту.

    Круглый фундамент, опалубка: как сделать

    Пример кругового фундамента

    Круглый фундамент считается одной из самых прочных и надежных оснований, ведь круглые формы обеспечивают высокую обтекаемость поверхности. Также на такие основания практически не действуют горизонтальные прижимные силы почвы, а вертикальные смещения сведены к минимуму.

    Поэтому, круглые фундаменты часто используются при возведении конструкций колонного типа или в небольшом частном строительстве. Но любые бетонные монолитные основания, даже для круглых фундаментов, нуждаются в возведении опалубки, которая опоясывает будущий фундамент, но сделать круглую опалубку довольно сложно.

    Поэтому, сначала нужно разобраться в видах опалубок.

    Виды круговой опалубки

    Радиусная опалубка

    Конечно, уникальный и оригинальный собственный дом – это прекрасно. Особенно, когда можно использовать уникальные архитектурные формы и не тривиальные строительные элементы. Поэтому и пользуются популярностью круговые фундаменты, опалубку для которых сделать можно своими руками в считанные дни.

    Но сейчас существует два основных варианта опалубок для таких оснований: съемные и несъемные. Как правило, съемная опалубка используется многократно, ее роль сводится к тому, чтобы сохранить круглые формы будущего фундамента и, когда бетон застынет, можно было демонтировать опалубку и перенести ее на другое место.

    Многоразовая опалубка часто используется при возведении колонных оснований, производится с различных материалов, даже пластика или дерева.

    Таким образом, стоимость возведения опалубки во многом зависит от типа основания и используемых строительных материалов.

    С чего можно сделать несъемную конструкцию:

    • Фабричный пенополистирольный короб. Производится различных размеров и толщины, отличается гибкостью и тут достаточно только собрать готовую конструкцию прямо на месте;
    • Профлист небольшой толщины, который легко согнуть без разлома;
    • Тонкая листовая сталь.

    Пенополистирольный короб

    Опалубка из пенополистирола

    Отличительная особенность пенополистирольных коробов в том, что это не только отличный материал для опалубки. Пенополистирол сочетает также характеристики теплоизоляции, поэтому такая опалубка будет одновременно внешним контуром основания и утеплителем.

    Понятно, что такой короб не отличается прочностью, но одноразовую заливку бетоном выдерживает. А в некоторых случаях этого вполне достаточно.

    Сделать короб своими руками технически не возможно, потому что он производится методом заливки в специальных формах, где сразу обеспечивается гибкая круглая форма конструкции и все необходимые крепежные элементы.

    Несмотря на высокую стоимость таких коробов, их использование целесообразно. Ведь нет нужды дополнительно раскапывать траншею и устанавливать утеплитель. Соединяются такие конструкции между собой с помощью монтажного короба, мелкой стальной проволоки из небольшим шагом. С внешней стороны рекомендуется также установить распорки.

    Металлическая несъемная конструкция

    Несъемный каркас

    На данный момент это оптимальное решение для многих частных застройщиков, ведь сделать ее можно быстро и качественно. Как правило, тут используется металлический профнастил средней прочности и небольшой толщины листа.


    Использование такого материала обусловлено возможностью сделать опалубку практически любой формы и размеров, обеспечить гибкое соединение всех элементов конструкции. Но металлопрофиль не обеспечит теплоизоляцию, зато обладает отличными гидроизоляционными свойствами.

    Соответственно, учитывая малую стоимость материалов, такая опалубка для кругового фундамента будет оптимальным решением.

    Съемные варианты можно сделать из:

    • Профлиста;
    • Листовой стали;
    • Ламинированной фанеры;
    • Обрезной доски;
    • Деревянного бруса;
    • Пластика.

    Металлическая съемная опалубка

    Преимущества очевидны: минимум места для подготовки листов, возможность создать необходимые формы, к металлу можно приварить ручки для большего удобства. Недостаток – низкая защита от грунтовых вод. А вот в случае использования профнастила гидроизоляцию установить не получится, к тому же он жесткий и для создания придется использовать много места.

    Деревянная съемная форма

    Деревянная съемная форма для фундамента

    Отличное решение, когда делается опалубка на небольшую глубину залегания. Ведь в качестве строительного материала можно использовать строительный брус, обрезные доски или фанеру, а вертикальный способ установки способен обеспечить практически любую форму будущего фундамента.

    А самое главное – то это доступность строительных материалов. Их можно купить по доступной цене на любой пилораме, сделать прямо на строительной площадке самостоятельно.

    В случае использования колонного типа основания, диаметр конструкции будет ограничен на уровне 1,5-2 метра, а соединяются брусья между собой стальными соединительными кольцами.

    Такое решение будет оптимальным для колонного строительства. Недостаток – нужно делать качественную гидроизоляцию деревянных конструкций или их пропитку специальными составами.

    Пластиковые съемные формы

    Фундамент круглого дома из пенопласта

    Сейчас на рынке строительных материалов можно подобрать огромное количество самых разных пластиковых изделий для внешней опалубки.

    Причем цена тут зависит от материала, его качества, толщины стенок, защищенности, наличия фиксаторов и прочих параметром. Особенность пластиковых опалубок в том, что они практически не подвержены действию агрессивных сред, поэтому их можно оставлять в почве насовсем.

    Также они имеют гладкую внутреннюю поверхность, на которую не налипает бетон, поэтому демонтаж проводится быстро, а фундамент получится ровным и гладким.

    Возведение круглых форм

    1. Выбор строительных материалов. Тут сначала стоит провести расчеты, какой материал будет использоваться, а также определиться с его преимуществами и недостатками.
    2. Разработка проекта будущего фундамента.
    3. Рытье котлована. Диаметр ямы должен быть больше на величину толщины опалубки с учетом гидроизоляционного и теплоизоляционного слоев, а также для удобства работы внутри ямы.
    4. Формирование песчаной подушки и по бокам установка каркаса. В некоторых случаях себя оправдывает использование деревянных балок, которые вкапываются в землю. Тогда их нужно обвязать проволокой по внешнему периметру, а поверх пустить фиксирующую проволоку. В таких случаях отсутствует деформация конструкции.
    5. В случае использования несъемной деревянной опалубки, поверх внешней поверхности нужно сделать защиту от грунтовых вод. Для таких целей отлично подходит рубероид, который зажимами и клеем фиксируется на балках, а швы заливаются смолой. Поверх уже устанавливается теплоизоляция с пенополистирола.

    Если используются пластиковые и полимерные материалы для строительства круглой опалубки, то технология похожа, только тут используются специальные заводские фиксаторы. Понятно, что пластик получится немного дороже, чем деревянная конструкция, но он служит дольше и отличается малой толщиной. В некоторых случаях такой вариант себя оправдывает больше, чем дерево.

    Дом из несъемной опалубки: технология строительства и материалы

    Содержание статьи

    Такое сооружение, как опалубка для ленточного фундамента позволяет создать и сохранить форму заливаемой бетонной или железобетонной смеси, используемого в качестве фундамента.

    Традиционная простая технология

    Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

    Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

    Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

    Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

    Что собой представляет несъемная опалубка

    Само слово «несъемная» подразумевает отсутствие демонтажа этого инвентаря после отвердения бетона. Такой способ помогает здорово сэкономить на устройстве опалубки и демонтажных работах. Однако эта же особенность делает такую опалубку одноразовой в использовании.

    Принцип действия несъемной опалубки состоит в подборе материалов для ее ограничивающих стенок с учетом хорошей адгезии к бетону. Эти же материалы, находясь в грунте, не должны гнить или впитывать в себя влагу. Прочностные свойства их также должны удовлетворять требованиям расчетов по нагрузкам, действующим на стенки опалубки.

    Виды фундаментов, для которых используется несъемная опалубка:

    • Плитный;
    • Ленточный;
    • Свайно-ростверковый;
    • УШП.

    В качестве несъемной опалубки, например, для ленточного малозаглубленного фундамента, могут служить и естественные стенки грунтовой траншеи. В этом случае обходятся песчано-гравийной подушкой на донной ее части, арматурным каркасом и гидроизоляционной пленкой, устланной по боковым ее стенкам.

    Общий обзор технологии несъемной опалубки. Показаны преимущества и сложности данного метода, уделено внимание нюансам установки опалубочных элементов, ее видам и свойствам.

    Условия, при которых возможно применение данной технологии, следующие:

    • Марка бетона – различие в плотности крепости бетона принято определять его марками, характеризующими его же и назначение. Этот номинал должен соответствовать заявленным проектным данным и быть одинаковым во всех частях фундамента;
    • Сцепление бетона с арматурными элементами – должно быть прочным, адгезионным и полностью исключать коррозию, поскольку такая связь является главным правилом железобетона;
    • Сцепление стенок опалубки – на это условие особенно необходимо обращать внимание при устройстве наружной части фундаментной опалубки, не заглубленной в грунт. Толщина этих стенок должна обеспечивать целостность их формы в процессе бетонирования, а также и при уплотнении бетона вибраторами;
    • Адгезия опалубки с бетоном – для этого необходимо подобрать материалы, которые будут взаимодействовать с бетоном, не разрушая его и свою структуру в течение длительного времени эксплуатации фундамента;

    Плюсы и минусы разных видов

    Не существует полностью хороших или полностью плохих блоков несъемной опалубки для фундамента. Сравнивая соотношение преимуществ и недостатков, каждый потребитель выбирает наиболее подходящий для своего случая материал. Рассмотрим подробно особенности различных видов несъемной опалубки.

    Самым современным вариантом является несъемная опалубка из пенополистирола. Основными ее достоинствами являются простой монтаж и одновременная гидроизоляция и утепление фундамента. Состоящая из отдельных блоков, в процессе монтажа прочно соединяющихся между собой, несъемная опалубка из пенополистирола для фундамента особо практична и надежна.

    К сожалению, не обходится без недостатков. Выделить среди них стоит высокую цену материала и возможные затруднения при подборе угловых элементов с углом не в девяносто градусов или с закруглением. Цена несъемной опалубки из пенополистерола может не устроить часть покупателей. Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренный вариант является удобным, хотя и недешевым, решением для оснований с простой формой.

    Материалом для несъемной опалубки фундамента может служить и металл. Такой ее вид является наиболее дорогим, но в то же время и полностью универсальным. Изготавливается подобная опалубка из листов стали толщиной от одного до двух миллиметров. Большим достоинством этой несъемной опалубки является возможность сгибать используемый металлический лист так, как требуется.

    Кроме этого, основание получает и качественную гидроизоляцию. Такая несъемная опалубка очень удобна для ленточного фундамента, так как дает возможность приварить к ней прутья арматуры, что дополнительно укрепляет ленту. Технических недостатков этот вид опалубки не имеет; минусом, но и то относительным, является очень высокая цена.

    Может быть изготовлена несъемная опалубка под фундамент и из досок или фанеры. Достоинства ее: низкая цена, простой монтаж, доступность материала. Минусами же этого сооружения будут необходимость в крепежных материалах и подверженность древесины гниению. Этот вариант стоит рассматривать только в случае возведения фундамента на короткий срок и для легкого здания.

    Несъемная железобетонная опалубка для фундамента тоже не отличается низкой ценой. Достоинством тут является то, что за счет толщины уже готовых плит, предназначенных для опалубки, возможно значительно сэкономить раствор бетона, без потери несущих качеств создаваемого из него основания. Минусом этого вида является значительный вес плит, из-за чего для их установки требуется привлечение техники; а в случае, если необходимо поместить одну плиту на другую, приходится еще и создать специальную систему опор, иначе нижняя плита будет раздавлена верхней.

    Опалубка также может быть изготовлена из гладкого шифера, профнастила и подобных материалов. Основное ее достоинство – доступная цена. Минусов же куда больше: монтаж достаточно сложен, всегда имеют место протечки бетона в грунт, несущие качества весьма сомнительны. Возводить такую несъемную опалубку под фундамент можно лишь в крайнем случае.

    Несъемная опалубка

    Из ее названия становиться ясно основное отличие. Несъемные опалубки после заливки бетона и его затвердевания не снимаются и остаются неотъемлемой частью конструкции. В качестве материала для такого решения используют различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные для того, чтобы выдержать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, чем дополняют монолитную бетонную конструкцию, которая достаточно легко пропускает тепло и холод. В итоге получается стена с несколькими слоями, в которых бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал удерживает тепло и не допускает проникновения холода вовнутрь конструкции. Также такой способ обеспечивает более надежную защиту бетона от влияния внешних факторов, таких как влага.

    Кроме этого могут применяться различные готовые панели из облицовочного материала, которые формируют опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают надлежащий внешний вид результата.

    Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве интерес представляет именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

    Пример несъемной опалубки

    Из чего формируют несъемную опалубку?

    В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

    Арболит – это материал, изготавливаемый путем смешивания деревянной щепы с цементным раствором и формирование их него специальных полых блоков.

    Важно понимать: Пенополистирол – великолепный материал для утепления, однако он все же выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации. Тем самым налагается ограничение, согласно которому не следует возводить опалубку из пенополистирола для жилых помещений. С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

    Формирование несъемной конструкции

    Процесс формирования стен и опалубки для заливки бетона с использованием несъемных конструкций достаточно прост. Для этого укладываются блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены. Блоки соединяются друг с другом с помощью специальных замков, предусмотренных на них. Во многом процесс схож с сухой укладкой кирпичной стены, только без необходимой перевязки, то есть блоки размещаются ровными рядами один над другим.

    Современные блоки для несъемной опалубки

    Для качественной заливки и утрамбовки бетона блоки укладываются по несколько рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняется и утрамбовывается. После этого приступают к укладке следующих нескольких рядов, и так далее.

    В специальные пазы и непосредственно в пустоты блоков вставляется арматура, которая придаст всей конструкции дополнительной жесткости и предотвратит разрушение и растрескивание бетона. После этого останется лишь залить бетон.

    Несъемная опалубка применяется для возведения стен для зданий с малой этажностью или для формирования стен в составе каркасных сооружений. В качестве материала для фундамента такой вариант подойдет лишь при малых результирующих нагрузках.

    Сфера применения круглой опалубки и выбор материала для ее изготовления

    В классическом архитектурном стиле часто используются круглые и полукруглые элементы, например, круглые колонны. Их устанавливают на входных группах и даже в холлах. Для сооружения подобной колоннады потребуется круглая опалубка. Это специальные формы, в которые заливается бетонная смесь, выполняют их из различных материалов.

    Где используется круглая опалубка

    При строительстве частных домов многие хозяева хотят отступить от типовых проектов и построить здание интересной архитектурной формы. К примеру, сделать закругленный фундамент или украсить фасад колоннами.

    Чтобы выполнить элементы круглой формы по монолитной технологии, необходимы специальные опалубочные системы. Щитовые конструкции в этом случае не подойдут. Существуют съемные и несъемные варианты, выполняют их из разных материалов.

    В частности, часто используются при возведении колон съемные одноразовые конструкции. Применение круглой опалубки для колонн из картона – это практично и выгодно, так как такие формы имеют доступную стоимость и очень удобны в использовании.

    Для сооружения полукруглых фундаментов и стен используются готовые и самодельные конструкции. К примеру, деревянные опалубочные системы, как правило, собираются на месте, а вот элементы из полистирола или пластика покупают готовыми.

    Виды круглой опалубки

    Строительство круглой опалубки своими руками — это не самая простая задача. Поэтому неопытным строителям лучше воспользоваться готовыми образцами. Современные производители изготавливают съемную и несъемную опалубку круглой формы из разных материалов:

    • пластика;
    • картона;
    • досок;
    • фанеры;
    • пенополистирола.

    Рассмотрим особенности каждой разновидности подробнее.

    Пластиковая

    На строительном рынке пластиковая несъемная опалубка представлена в большом ассортименте. Преимущество этого вариантов в том, что пластик чрезвычайно устойчив к действию агрессивных сред, поэтому опалубку можно оставлять в почве на длительный срок. Таким образом, пластиковая несъемная опалубка – отличный выбор для создания округлого фундамента.

    Из листов эластичного пластика можно самостоятельно сделать опалубку для изготовления малых объектов. Для придания большей пластичности, пластик разогревают при помощи строительного фена. Однако такие самодельные конструкции не слишком прочные, поэтому они подходят только для небольших объектов.

    Из картона

    Практичное решение – использование одноразовой опалубки для круглых стен и колонн. Это легкие, но достаточно прочные конструкции. Их легко перевозить и монтировать. После того, как бетонный раствор, залитый в опалубку, застынет, опалубку снимают.

    Чтобы снять её, необходимо потянуть за специально оставленный проволочный тросик. Этот тросик разрывает картонную опалубку и её легко будет удалить. Преимущество этого решения:

    • невысокая стоимость;
    • простой монтаж и не менее простой демонтаж;
    • высокое качество поверхностей отлитых монолитных деталей;
    • высокая прочность.

    Из досок

    Из досок может быть построена деревянная опалубка для колодца или для фундамента. Дощатая конструкция – это съемный вариант, после застывания бетона, формы разбирают.

    Для сборки круглой конструкции используются струганные доски. Из них собирают формы, соединяя элементы по принципу бочки. Для большей прочности необходимо установить наружные подкосы из досок, которые одним концом упираются в стенку формы, а вторым – в землю.

    Постройка из досок прочная, поэтому сборные конструкции из этого материала отлично подходят для заливки закруглённого фундамента. Недостатком варианта является сложность возведения. Не имея достаточного опыта, крайне сложно провести такие работы.

    Из фанеры

    Сделать круглые опалубочные формы из фанеры очень сложно. Этот материал недостаточно пластичен, чтобы его можно было изгибать, как пластик. По этой причине фанеру для сборки форм для круглых элементов здания лучше не использовать.

    Из пенополистирола

    Несъемные формы из пенополистирола – простой и практичный вариант. Для создания используют уже готовые изделия, которые нужно просто установить на место и закрепить. После этого можно приступать к заливке бетона. Кроме того, пенополистирол дополнительно выполняет функции утеплителя.

    Совет! Достоинством этого варианта является то, что при необходимости можно заказать изготовление форм из пенополистирола по своим размерам. Но это обойдется дороже, чем покупка стандартных образцов.

    Монтаж и демонтаж опалубки

    Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо произвести необходимые расчеты и выбрать материалы, из которых будут собираться формы. Далее при сооружении опалубочной системы для фундамента проводят следующие работы:

    • рытье котлована с учетом толщины стенок форм, а также слоя гидро- и теплоизоляции;
    • формирование подушки из песка на дне котлована;
    • установка каркаса;
    • затем производят сборку из готовых форм или из досок;
    • после завершения работ выполняется окончательная проверка, после чего осуществляют заливку раствора;
    • если система съемная, то разборку проводят, когда бетон застынет.

    Итак, круглые опалубочные системы – это специальные формы для возведения монолитных элементов округлой формы. Их используют для заливки фундаментов под закругленной частью будущего дома, а также для заливки колон и других архитектурных элементов. Используются готовые формы либо их собирают самостоятельно на месте строительства.

    Что необходимо учитывать при выборе материала для опалубки

    Ее составляющие могут быть выполнены из различных материалов. Вид конструкции подбирается с учетом ряда критериев: вида возводимого основания, его ширины, длины и прочего. При сооружении опалубки может применяться:

    • Древесина. Как ранее упоминалось, опалубки для оснований в большинстве случаев изготовляются из нее. Щиты из дерева могут обладать разной конструкцией. Во многих ситуациях применяется листы фанеры, фиксация которой производится посредством распорок, выполненных из деревянной доски. К числу ее достоинств относится доступная стоимость и достаточно высокая простота монтажа, если быть знакомым с технологией и соблюдать ее при проведении работ. В процессе монтажа конструкций из древесины не приходится прибегать к использованию сложных специальных инструментов. Главный же недостаток опалубки из этого материала заключается в потребности в применении дополнительных элементов для ее усиления. В большинстве случаев данная необходимость возникает по причине габаритных отличий некоторых составляющих конструкции. Перед возведением такой опалубки в обязательном порядке нужно производить расчет количества затрачиваемого материала.
    • Пенополистирол. Пользуется также высоким спросом, хотя и меньшим чем древесина. Из этого материала производятся детали несъемной опалубки. Кроме формирующей функции он выступает в качестве утеплителя, обеспечивая защиту основания сооружения от ветра, холода и воды. Установка конструкции не вызывает сложностей, но она обходится достаточно дорого. Сложности способны также возникнуть при выборе некоторых составляющих деталей.
    • Металл. Материал отлично подходит для конструкций, предназначенных для ленточного фундамента, а также периодически применяется для монолитного. Одно из основных преимуществ его использования заключается в том, что при необходимости арматуру, посредством которой осуществляется укрепление бетона можно приварить к щитам, выполненным из металла. Такая опалубка обладает значительной надежностью и крепостью. Помимо этого к числу преимуществ относится универсальность материала. Металлические листы можно гнуть, придавая им требуемую форму. Недостаток же таких конструкций заключается в их высокой стоимости.
    • Железобетон. Этот материал практически не используется в частном строительстве, поскольку проведение работ с его применением обходится очень дорого, а процесс монтажа требует прикладывания существенных усилий. Сборка опалубки из железобетона производится из отдельных плит. Ключевое достоинство конструкции заключается в том, что благодаря ее установке удается сократить толщину сооружаемого фундамента.

    Обратите внимание! Опалубка из металла в отличие от той, что возводится из деревянных досок, не нуждается в использовании дополнительных распорок.

    Виды пластиковой опалубки

    Сегодня крупные монолитные сооружения возводят с помощью пластиковой опалубки. Эта деталь помогает строителям сэкономить время на постройку. Благодаря легкому весу, простому монтажу и высокой оборачиваемости умелые мастера широко применяют ее в своих работах. В состав опалубки входит:

    Прежде чем покупать изделие, необходимо знать, какой размер вам необходим. В общем счете, габаритных разновидностей опалубок — 7.

    Также изделие обладает повышенной прочностью и износостойкостью, так как стекловолокно крепко защищает пластик в сборно-модульном оборудовании. Все детали хорошо крепятся друг с другом с помощью гаек, заглушек, упоров, стабилизаторов. По краям изделие покрыто металлическими стяжками.

    В зависимости от назначения пластиковой опалубки в строительстве, выделяют несколько различных видов данного оборудования. Основные различия конструкции и их характеристики представлены в таблице:

    Преимущества фундамента из столбов

    Главный плюс столбчатого основания, — легкость устройства

    Главный плюс столбчатого основания, — легкость устройства. Отпадает необходимость рытья глубоких траншей, для чего нередко приходится привлекать спецтехнику (для заливки столбов понадобятся бур, бетономешалка и небольшой набор подручного инструментария). Объем бетонных работ и армирования также несравнимо меньше. Кроме того, устройство фундаментной конструкции на базе вертикальных опор имеет еще несколько преимуществ:

    • намного меньше материальные затраты по всем видам материалов;
    • идеально подходит при сложном рельефе ландшафта;
    • отличный вариант при условии заболоченности участка или высокого стояния поверхностных грунтовых вод;
    • удобство подведения (выведения) коммуникаций;
    • постройке не страшны весенние паводки, так как она отстоит от поверхности грунта.

    По этим причинам владельцы загородных участков все чаще останавливаются на устройстве столбчатых фундаментов. Формой под заливку бетонных опор своими руками выбирают подходящие по диаметру трубы, выполненные различными материалами.

    Монтаж опалубки

    Монтаж любой съемной опалубки происходит поэтапно и выглядит следующим образом:

    1. Подготовка поверхности. Опалубка устанавливается только на абсолютно ровном основании, чтобы исключить вероятность крена и появления трещин.
    2. Размещение основы опалубки между распорками, после чего, при условии правильного выполнения работы, конструкция не изменит своего положения в процессе работы. На этом этапе нужно строго проверить соответствие полученной формы заданным параметрам и при необходимости исправить недочеты.
    3. Если стоит цель обустроить гидроизоляцию или произвести армирование монолита из бетона, нужно поместить все необходимые строительные составляющие прямо в установленную опалубку и затем залить всё бетоном, оставив его до затвердевания.
    4. Установка стяжек по верхнему краю, объединение подмостей и контроль замеров.

    Хотя установка выбранной опалубки проводится в общем виде именно так, как для каждого ее конкретного типа предусмотрена индивидуальная схема. Предоставляется она вместе с ее комплектом. Выделяют и такие разновидности опалубки, которые различаются не по материалу, а по назначению:

    • Мелкощитовая. Имеет вес до 50 кг и высоту 1-2,5 м. Это универсальная опалубка, которая актуальна для формирования разных бетонных элементов строений (в идеале – небольших).
    • Крупнощитовая. Имеет высоту до 3,3 м и монтируется с подъемной техникой. Она предназначена для длинных стен и при возведении всей конструкции на высоту только одного ряда.
    • Блочная. Автономные блоки для обустройства наружных или внутренних монолитных бетонных стен. Их переставляют по периметру здания.
    • Скользящая. Опалубка для возведения стен в сооружениях башенного типа. Формы передвигаются поэтапно вверх после застывания каждого предыдущего элемента.

    Но, несмотря на все различия в конструкциях и материалах опалубки, а также способах ее монтирования на строительных объектах, есть объединяющее для всех случаев правило. Опалубочные системы должны быть прочно зафиксированы, а ее детали должны максимально плотно состыковываться, а сами стенки – не деформироваться под высоким давлением массы залитого в форму бетона и обладать адгезионными свойствами.

    Инвентарная опалубка для монолитного строительства

    Есть два направления работы по устройству ж/б конструкций:

    • использовать заводской вариант опалубки;
    • разработать конструкцию в условиях площадки.

    Первое решение чаще всего принимается при строительстве крупных объектов. В таком случае используется многофункциональное изделие. Габариты опалубочной конструкции должны меняться исходя из потребностей владельца. Для этого в щитах проделываются специальные монтажные отверстия с определенным шагом. Фиксируя болты в различных ячейках можно регулировать габариты изделия.

    Все заводские модели рассчитаны на определенные условия эксплуатации. Это должно быть указано в сертификате. К тому же каждая из них имеет предельно допустимую нагрузку.

    Самостоятельно изготовление опалубки имеет ряд преимуществ:

    • расчет на реальную загруженность, без заложения дополнительной несущей способности;
    • применение отходов производства;
    • возможность продумать изготовление исходя из параметров конкретного объекта.

    Изготовляют изделие в основном из:

    • стали;
    • алюминия;
    • дерева;
    • ПВХ;
    • ДСП;

    Для меньшего сцепления поверхности с раствором ее обтягивают полиэтиленовой пленкой. Кроме панелей, задерживающих раствор от растекания, в состав инвентарной опалубки входят:

    • стойки;
    • фиксаторы;
    • крепления;
    • формообразующая рамка.

    Подбор всех элементов при ручной сборке должен проводиться в соответствии с расчетами. Зачастую покупка съемной опалубки заменяется ее арендой. Это выходит дешевле и дает разнообразие для различных объектов.

    Балочно-ригельная опалубочная система.

    Включает в себя: балки, ригели, элементы крепления, подпорные элементы, ригель, подмости для бетонирования. Основой балочных опалубочных систем являются балки. Балки представляют собой конструкцию из древесины двутаврового сечения, выдерживающую большую нагрузку. Детали из древесины могут быть цельными или клееными по длине и сечению. Длина балок нормирована. Для обеспечения долговечности на балки крепятся стальные или пластмассовые наконечники, предотвращающие откалывание пояса балки. Балки устанавливаются с определенным шагом и крепятся к щиту опалубки. Соединение балок между собой осуществляется с помощью стальных элементов крепления.

    Производители

    Производство пенополистирольных блоков является довольно сложным и высокотехнологическим производством, но несмотря на это на российском рынке представлена высококачественная продукция, производимая в разных регионах страны. Среди российских производителей ведущие позиции занимают:

        • ЗАО «ПКП» Теплый дом», производство которого расположено в Подмосковье, в люберецком районе;
        • ООО «Мой дом», г. Ростов-на-Дону;
        • ООО «ДСМ-Строй» – производственные мощности которого расположены на Урале, в г. Челябинск;
        • ООО «Тимал», г. Уфа

    Прежде чем покупать блоки, следует постараться получить максимальную информацию о скидках, способах доставки на объект, ее стоимости. Некоторые производители и их дистрибьюторы могут предоставлять сезонные скидки, например, в зимние месяцы. Читайте как сделать отмостку из тротуарной плитки. Про фундамент «Шведская плита» читайте в этой статье. Как сделать расчет фундамента под дом, узнаем здесь. Отзывы

    «Долго я не решался приступить к строительству нового дома на загородном участке: боялся того, что начавшись – процесс будет длится вечно. Но после того, как на очередной строительной выставке я познакомился с возможностями, которые предоставляет строительство малоэтажных объектов с использованием несъемной опалубки из пенополистирола – загорелся. В этом сезоне приступлю к работам, надеюсь к зиме дом будет готов, а через год – семья отпразднует новоселье.» Аркадий Стрепцов, г. Нижний Новгород

    «У меня проблема – не можем договорится с женой о том, каким должен быть наш дом. Я считаю, что глупо не использовать современные эффективные материала, а жена, считает их опасными для здоровья. Планировал строительство дома вести с помощью полистирольной опалубки, но, наверное, договоримся лишь о фундамент с несъемной опалубкой из этого материала. И то – только за счет возможности быстрее завершить работы.» Юрий Черкезенко, г. Белгород

    «Всегда мечтал о деревянном доме, поэтому вопроса о материале для строительства не возникало – выбрал оцилиндрованное бревно. А вот фундамент решил заложить ленточный, чтобы была возможность устроить собственный «погребок». Сначала думал покупать фундаментные блоки, но потом решил, что вариант с несъемной опалубкой более привлекательный, особенно после того как узнал, что в таком подвале грызунам жить точно не понравится. Кроме того, не потребовалось делать дополнительной теплоизоляции. Но важно уделить внимание устройству хорошей естественной вентиляции, но я, для надежности, сделал и мощную принудительную.» Николай Атрахович, г. Ульяновск

    Несъемная опалубка: технология монтажа

    Интернет пестрит негативными отзывами на большое количество материалов. Причина банальна: это несоблюдение технологии строительства исполнителями, которые решились на подвиг, — на самостоятельное возведение дома. Сам метод не кажется очень сложным, однако требует точного расчета и идеальной ровности стен: как по горизонтали, так и по вертикали. В противном случае дом вряд ли будет претендовать на звание красивого, надежного строения.

    Заливка фундамента

    Дом из несъемной опалубки — относительно легкая конструкция. В этом случае ленточное основание — самое разумное решение, если для его обустройства нет никаких препятствий.

    1. Траншею роют на глубину промерзания грунта (1,5-1,7 м). Всегда устраивают песчаную подушку, за ней — «перину» из щебня. Сколачивают опалубку из досок, затем устанавливают ее в траншею, устилают рубероидом. Внутрь укладывают, а затем связывают арматурный каркас.
    2. Над поверхностью будущего фундамента дома делают выпуски: арматурные штыри должны возвышаться над основанием на 600-700 мм. Такая длина необходима, чтобы потом можно было установить два ряда пенополистирольных блоков (500 мм), но оставить отрезки. Они понадобятся для связки со следующими стержнями.
    3. Заливают раствор. После застывания бетона укладывают гидроизоляцию. Рулонные материалы либо пленку накалывают на штыри. Битумные мастики использовать не рекомендуют. В некоторых случаях обходятся вовсе без гидроизоляции, объясняя ее отсутствие тем, что основание и стены делают из одного материала. Однако лучше данную операцию не пропускать.

    Установка блоков

    Дом из несъемной опалубки — очень требовательно сооружение. Перед началом работ обязательно проверяют уровень основания. Любой перекос фундамента устраняют цементным либо клеевым раствором.

    1. Начинают укладку блоков, нанизывая их на арматуру, с углов. После завершения первого ряда в пустоты помещают горизонтальную арматуру: делают операцию внахлест, связывают с вертикальными стержнями проволочными скрутками либо пластиковыми стяжками.
    2. Начинают собирать второй ряд, имитирую кирпичную кладку. Смещение должно быть кратно 250 мм. На этом этапе в блоках вырезают отверстия для труб под коммуникации, формируют отводы под дверные группы и межкомнатные перегородки. В каждый ряд укладывают арматурный каркас, наращивают вертикальные штыри, связывают все элементы между собой.
    3. За один раз устанавливают 2-4 ряда (зависит от марки), однако заливают раствором последний только до половины. Причина — защита от смеси соединительных выступов, возможность надежно спрятать швы. Заливка большего количества рядов может привести к «пузу» — к их выпиранию.
    4. Для предохранения модулей от бетонного раствора на верхние части элементов надевают специальные накладки. Заменой им могут стать самодельные П-образные рамки, ширина которых немного больше, чем у блоков. Их убирают только после заливки.
    5. Чтобы избежать появления провалов и пустот, раствор трамбуют. Делают операцию вибраторами небольшой мощности. Или используют одну из альтернатив — длинный арматурный стержень либо деревянный черенок. Каждый последующий слой заливают после небольшой паузы: в день заполняют не более 3-4 рядов, в ином случае нижние блоки могут разорваться.
    6. Кладку следующих рядов производят аналогично. Для перекрытия в грунт забивают деревянные опоры, соединяют их промежуточными балками. Затем на них настилают листы ламинированной фанеры. На нее укладывают двойной арматурный каркас (до 160 мм высотой), оставляют технологический люк для коммуникаций. После выставления маяков всю площадь заливают из бетононасоса. Затем ждут, пока бетон схватится, чтобы продолжить работу.

    Выбор опалубки для фундамента

    Виды опалубки, которые нашли широкое применение в современном строительстве различных по своим качествам и характеристикам зданий, настолько разнообразны, что для каждого отдельного случая существует своя, наиболее подходящая система.

    Она может быть съемной и не снимаемой, изготовленной из дерева, пластмассы, металла, ламинированной фанеры. Все существующие виды опалубок используются в определенной области строительства и являются необходимой составляющей для возведения стен и перегородок зданий, фундаментов, отдельных блоков.

    Сфера применения круглой опалубки и выбор материала для ее изготовления

    В классическом архитектурном стиле часто используются круглые и полукруглые элементы, например, круглые колонны. Их устанавливают на входных группах и даже в холлах. Для сооружения подобной колоннады потребуется круглая опалубка. Это специальные формы, в которые заливается бетонная смесь, выполняют их из различных материалов.

    Где используется круглая опалубка

    При строительстве частных домов многие хозяева хотят отступить от типовых проектов и построить здание интересной архитектурной формы. К примеру, сделать закругленный фундамент или украсить фасад колоннами.

    Чтобы выполнить элементы круглой формы по монолитной технологии, необходимы специальные опалубочные системы. Щитовые конструкции в этом случае не подойдут. Существуют съемные и несъемные варианты, выполняют их из разных материалов.

    В частности, часто используются при возведении колон съемные одноразовые конструкции. Применение круглой опалубки для колонн из картона – это практично и выгодно, так как такие формы имеют доступную стоимость и очень удобны в использовании.

    Для сооружения полукруглых фундаментов и стен используются готовые и самодельные конструкции. К примеру, деревянные опалубочные системы, как правило, собираются на месте, а вот элементы из полистирола или пластика покупают готовыми.

    Виды круглой опалубки

    Строительство круглой опалубки своими руками — это не самая простая задача. Поэтому неопытным строителям лучше воспользоваться готовыми образцами. Современные производители изготавливают съемную и несъемную опалубку круглой формы из разных материалов:

    • пластика;
    • картона;
    • досок;
    • фанеры;
    • пенополистирола.

    Рассмотрим особенности каждой разновидности подробнее.

    Пластиковая

    На строительном рынке пластиковая несъемная опалубка представлена в большом ассортименте. Преимущество этого вариантов в том, что пластик чрезвычайно устойчив к действию агрессивных сред, поэтому опалубку можно оставлять в почве на длительный срок. Таким образом, пластиковая несъемная опалубка – отличный выбор для создания округлого фундамента.

    Из листов эластичного пластика можно самостоятельно сделать опалубку для изготовления малых объектов. Для придания большей пластичности, пластик разогревают при помощи строительного фена. Однако такие самодельные конструкции не слишком прочные, поэтому они подходят только для небольших объектов.

    Из картона

    Практичное решение – использование одноразовой опалубки для круглых стен и колонн. Это легкие, но достаточно прочные конструкции. Их легко перевозить и монтировать. После того, как бетонный раствор, залитый в опалубку, застынет, опалубку снимают.

    Чтобы снять её, необходимо потянуть за специально оставленный проволочный тросик. Этот тросик разрывает картонную опалубку и её легко будет удалить. Преимущество этого решения:

    • невысокая стоимость;
    • простой монтаж и не менее простой демонтаж;
    • высокое качество поверхностей отлитых монолитных деталей;
    • высокая прочность.

    Из досок

    Из досок может быть построена деревянная опалубка для колодца или для фундамента. Дощатая конструкция – это съемный вариант, после застывания бетона, формы разбирают.

    Для сборки круглой конструкции используются струганные доски. Из них собирают формы, соединяя элементы по принципу бочки. Для большей прочности необходимо установить наружные подкосы из досок, которые одним концом упираются в стенку формы, а вторым – в землю.

    Постройка из досок прочная, поэтому сборные конструкции из этого материала отлично подходят для заливки закруглённого фундамента. Недостатком варианта является сложность возведения. Не имея достаточного опыта, крайне сложно провести такие работы.

    Из фанеры

    Сделать круглые опалубочные формы из фанеры очень сложно. Этот материал недостаточно пластичен, чтобы его можно было изгибать, как пластик. По этой причине фанеру для сборки форм для круглых элементов здания лучше не использовать.

    Из пенополистирола

    Несъемные формы из пенополистирола – простой и практичный вариант. Для создания используют уже готовые изделия, которые нужно просто установить на место и закрепить. После этого можно приступать к заливке бетона. Кроме того, пенополистирол дополнительно выполняет функции утеплителя.

    Совет! Достоинством этого варианта является то, что при необходимости можно заказать изготовление форм из пенополистирола по своим размерам. Но это обойдется дороже, чем покупка стандартных образцов.

    Монтаж и демонтаж опалубки

    Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо произвести необходимые расчеты и выбрать материалы, из которых будут собираться формы. Далее при сооружении опалубочной системы для фундамента проводят следующие работы:

    • рытье котлована с учетом толщины стенок форм, а также слоя гидро- и теплоизоляции;
    • формирование подушки из песка на дне котлована;
    • установка каркаса;
    • затем производят сборку из готовых форм или из досок;
    • после завершения работ выполняется окончательная проверка, после чего осуществляют заливку раствора;
    • если система съемная, то разборку проводят, когда бетон застынет.

    Итак, круглые опалубочные системы – это специальные формы для возведения монолитных элементов округлой формы. Их используют для заливки фундаментов под закругленной частью будущего дома, а также для заливки колон и других архитектурных элементов. Используются готовые формы либо их собирают самостоятельно на месте строительства.

    Основные достоинства фундамента-опалубки

    Итак, в чём преимущества такой технологии перед классикой? Попробуем перечислить:

    • Минимальные трудовые затраты. Опалубку под фундамент могут собрать 2 человека буквально за 1 день.
    • Универсальная стяжка СВТ является удобным и практичным элементом крепежа: арматурный каркас надёжно крепится прямо на неё, за счёт удлинителей простая регулировка ширины фундамента.
    • Возможность выставить точные размеры и минимизировать потери бетона.
    • Реализация сложных по геометрическому виду проектов.
    • Отсутствие демонтажных работ (исключение может составить внутренняя часть опалубки, которая пригодна для утепления пола, стен, отмостки или крыши, но это уже по вашему желанию).
    • Готовая конструкция не имеет мостиков холода и отлично сохраняет тепло.
    • Отсутствует необходимость в утеплении цоколя: оно уже есть.
    • Несущее основание и теплоизоляция монтируется в один технологический цикл.

    Железобетон

    Большой вес и размеры плит из железобетона делают их применение в частном строительстве затруднительным, ведь для этого придется арендовать спецтехнику.

    • Лафет, как лучший материал для дома

    • Устройство дренажной системы для отвода грунтовых вод от фундамента: самый простой способ отвода воды от дома

    • Правила выбора спецодежды для строителей: обзор всех особенностей

    При их использовании можно значительно сократить расход бетона, а будущая конструкция характеризуется максимальной прочностью и длительным сроком эксплуатации.

    Полезные советы

    Прежде, чем начинать работы, следует выполнить все необходимые расчеты. Если строится объект в несколько этажей, то верхние стены должны получаться не менее десяти сантиметров, а каждая очередная нижняя увеличивается на три – пять сантиметров по отношению к предыдущей (расположенной выше).

    Чтобы получить идеально ровные стены в опалубке из древесины, рекомендуется использовать для изготовления щитов новые доски, не подвергавшиеся воздействиям влажных операций.

    Деревянные элементы фиксируются шурупами либо гвоздями с таким расчетом, чтобы шляпки метизов оставались с внутренних поверхностей щитов.

    Чтобы усилить противостояние конструкции воздействию залитого бетона, установите дополнительные наклонные упоры под углом в тридцать – сорок пять градусов.

    До начала заливки бетонного раствора убедитесь в параллельности верхних кромок опалубочной системы.

    Специалисты советуют приобретать или брать в аренду стеновую опалубку «Гамма». Эта модульная конструкция отличается хорошей прочностью и устойчивостью к изнашиванию.

    Загрузка…

    FORMRENT | Опалубка круглых колонн

    Опалубка для круглых колонн – это формообразующая конструкция съемного типа. Опалубка для колонн из стали отличается прочностью и большим циклом заливок монолитных колонн, а одноразовая опалубка — это опалубка из плотного картона, которая после застывания монолита снимается и утилизируется. 

    Опалубка колонн стальная

    • Высота до 18 м

    • Диаметр колонны до 2.0 м

    • Нагрузка бетона до 150 Кн/м2

    • Служит до 400 циклов

    • Вес около 60 кг/м2

    Цену уточняйте

    Картонная опалубка колонн

    • Высота до 11 мм

    • ​Диаметр колонны до 0.6 м

    • Нагрузка бетона до 60 Кн/м2

    • Одноразовая опалубка

    • Вес от 1,8 до 9 кг/м

    Цену уточняйте

    Подкос двухуровневый

    • Порошковое покрытие

    • Длина верхней ветви до 6.08 м

    • Длина нижней ветви до 3.68 м

    • Все подкосы имеют большой диапазон регулирования -ход винтов 700 мм

    Опалубка под круглые колонны описание

    Колонны – наиболее узнаваемый и эффектный элемент архитектуры. Но очень часто колонны отвечают не только за эстетику, но и за восприятие нагрузки вышележащих элементов и передачи ее нижележащим, т.е. являются опорно-несущей конструкцией. Поэтому к возведению данного элемента нужно относится со всей серьезностью. Раньше колонны вытачивали из цельной породы, это был долгий и трудоемкий процесс. С появлением монолитного строительства создание колонн упростилось в разы.

    Благодаря опалубочным системам можно создавать колонны разного размера и разного сечения (круглые, овальные, квадратные, прямоугольные и т.д.). Опалубка для круглых колонн бывает металлическая, пластиковая и картонная.

    Стальная опалубка для круглых колонн:

    • Представляет собой блок, состоящий из двух или четырех полукруглых частей, которые соединяются между собой замками.

    • Нужная высота достигается за счет наращивания блоков.

    • Данная опалубка многоразовая и применяется при большом давлении бетонной смеси.

    • Надежна и проста в эксплуатации.

    • При монтаже необходима крановая техника.

     

    Картонная (одноразовая) опалубка круглых колонн:

    • Представляет собой трубу из плотного ламинированного картона, изготовленной методом спиральной навивки на вал, которая одевается на арматурный каркас, после застывания бетона разрезается и утилизируется.

    • Применяется в мостостроении, мало-и многоэтажном строительстве, строительстве стадионов и торговых центров.

    • Проста в эксплуатации, устанавливается без крана.

    • Применяется как внутри, так и снаружи помещения.

    • Значительно дешевле других видов опалубки.

    • Колонны изготавливаются диаметром от 150 мм до 120 мм.

    Опалубка круглых колонн фото

    круглые-колонны

    1/2

    Стальная или картонная опалубка колонн?

    Давайте разберемся, какая опалубка для колонн подойдет лучше, ведь и стальная и картонная опалубка помогает возводить монолитные колонны. Ниже представлены преимущества опалубки круглых колонн.

     

    Стальная опалубка круглых колонн:

    • Практична и надежна — материал изготовления сталь с порошковой окраской.

    • Практически не подвержена механической деформации при монтаже и демонтаже.

    • Возможность возводить колонны любого диаметра и высоты.

    • Высокая оборачиваемость (около 400 циклов).

    • Используется в любых климатических поясах и при любых погодных условиях.

    • Выдерживает большое давление бетонной смеси.

    • Возможно изготовить любой диаметр колонны — от маленьких до больших.

    Картонная опалубка для колонн:

    • Низкая цена колонны. 

    • Быстрый монтаж и демонтаж.

    • Небольшой вес, монтируется и перемещается без использования спецтехники.

    • Экономия на транспортировке за счет легкого веса колонны.

    • Целостность  конструкции, высокое качество поверхности (не требуются дополнительные отделочные работы).

    • Повышенная теплоизоляция.

    • Не смотря на материал изготовления, картонная опалубка обладает высокой прочностью.

    • Опалубку можно использовать как временную защиту колонн.

    • Экологичность.

    • Возможность изготовить на заказ нестандартное сечение.

    Опалубка колонн монтаж

    Монтаж стальной опалубки колонн происходит следующим образом:

    1. Полукруглые щиты блока соединяются между собой замками.

    2. За счет блоков наращивается нужная высота.

    3. Устанавливаются подкосы, лестницы и платформы для бетонирования.

    4. После застывания бетонной смеси происходит демонтаж опалубки.

     

    Установка и демонтаж картонной опалубки колонн:

    1. Картонная труба одевается вертикально на арматурный каркас

    2. Снизу закрепляется деревянным венцом, сверху закрепляется с помощью специальных стальных манжет, оснащенных двумя анкерными стержнями (необходимы для вертикальной фиксации опалубки).

    3. Устанавливаются подкосы.

    4. Одноразовую опалубку колонн до 4 м следует заполнять бетоном из колокольчика (бадьи) с нормальной скоростью заливки. При высоте колонн более 4 м,  следует подавать бетон через шланг бетононасоса. Бетонную смесь уплотняют вибратором изнутри колонны. Не допускается вибрирование колонны снаружи.

    5. После застывания бетонной смеси, как правило не более 2-х суток, происходит демонтаж опалубки с помощью шнура, проложенного внутри опалубки (шнур разрывает картонную опалубку пополам и она легко отделяется от колонны).

    Технические характеристики 

    Какая цена в Москве на опалубку колонн?

    Как уже описывалось выше, стальная многоразовая опалубка представляет собой секции состоящие из двух или четырех полусфер, которые после застывания бетона демонтируются и применяются для следующей заливки. Эту опалубку можно взять в аренду и купить в Москве, она выдерживает большую статическую нагрузку, обладают высокой оборачиваемостью, устойчивы к деформации.

    Новинка монолитного рынка — картонная опалубка для колонн продается в Москве и цена на нее значительно ниже стальной. Экологичная картонная опалубка утилизируется после монтажа. Она отличается низкой стоимостью и возможностью создать единую монолитную колонну без «швов». Удобна при массовой заливке идентичных колонн.

    Цена картонной и стальной опалубки зависит от диаметра и высоты колонны. Предоставляется по запросу.

    Как сделать заказ на опалубку колонн:

     

    Нужна консультация специалиста или Вы хотите сделать заказ опалубки для круглых колонн? Вы можете позвонить нам по телефонам +7 (499) 322-77-41, +7 (925) 083-44-96 или заполните контактную форму и мы Вам ответим.

    Закажите БЕСПЛАТНЫЙ расчет 

    Пластиковая бетонная опалубка для круглых панелей котировки в режиме реального времени, цены последней продажи -Okorder.com

    Описание продукта:

    1. Конструкция пластиковой опалубки для бетона — круглая панель

    Пластиковая опалубка для бетона становится все более популярной на рынке. Он состоит из стеновой панели, угловой панели, колонной панели, углового блока и круглых панелей. Это очень регулируемая и гибкая модульная опалубка, работающая достаточно эффективно.

    Материал модульной опалубки — PC-ABS, смешанный со специальными стекловолокнами, которые позволяют панелям выдерживать высокое давление. Значит, можно сделать и круглые панели.

    Нормальный размер опалубки колонн 30 ​​* 75 (В) * 7 (см) и 40 * 75 (В) * 7 (см)

    Обе опалубки весят не менее 4,5 кг и используют только 8 ручек. легко соединяется с другими панелями.

    2. Основные характеристики пластиковой бетонной опалубки — угловая панель

    -простая установка

    -модульная работа

    -высокая прочность

    -дружественная к окружающей среде

    -последовательная

    P Бетонная опалубка lastic — изображения угловых панелей

    4. Пластиковая бетонная опалубка — круглая панель Технические характеристики

    Нормальный размер опалубки колонн (H — 30 * 75 ) * 7 (см) и 40 * 75 (В) * 7 (см)

    Оба они весят не менее 4,5 кг и используют только 8 ручек для легкого соединения с другими панелями.

    5.Часто задаваемые вопросы по пластиковой опалубке для бетона — круглая панель

    1) Что мы можем сделать для вас?

    . Мы можем гарантировать качество пластиковых бетонных опалубочных панелей и избежать дополнительных расходов для клиентов.

    . Мы можем предоставить вам профессиональную техническую команду.

    . Мы можем предоставить профессиональные строительные предложения для ваших проектов.

    2) Какие обещания мы можем сделать?

    . пожалуйста, не стесняйтесь писать нам для любой ЦИТАТЫ.

    . Если потребуется техническая помощь и помощь в строительстве, мы можем предоставить для инструктажа профессиональный персонал.

    . Пожалуйста, проверьте товары, когда курьер выбьет вашу дверь, и свяжитесь с нами как можно скорее, если возникнут какие-либо проблемы.

    Q: Есть ли на кухне туалет для герметизации пластиковым шаблоном водопровода? Где продавать?
    Строительные магазины есть, любой строительный магазин можно купить, вы можете купить ближайший.
    Q: Какое качество пластиковые строительные шаблоны?
    Почему нельзя, теперь пластиковый шаблон, называемые легкими строительными материалами, Китай еще не несколько заводов могут сделать хорошую работу, после того, как кондиционер, холодильник, чтобы использовать это, легкий и жесткий, вам не нравится это, вы можете сделать со стеной, теперь высокого класса импортируются.
    Q: Динамический шаблон пластиковой пресс-формы, размер шаблона
    Вы что, не поняли? Размеры формы основаны на вашей конструкции формы: чем больше позиционируется продукт, тем больше форма формы.
    В: Каковы экономические преимущества деревянной опалубки по сравнению с пластиковыми формами?
    Итак, какой шаблон использовать, зависит от того, что нужно вашей структуре.
    Q: Используется ли строительный пластиковый шаблон?
    Я использовал, рисование от руки очень удобно, можно использовать сотни раз, из пластика
    Q: Почему пол не пластик, строительные материалы квадратное дерево и шаблон
    Не люди, у которых нет этого продукта, не гуманный, не идеальный, чтобы не покупать, только для того, чтобы использовать его для решения проблем рабочих с сомнениями босса
    Q: Нам срочно нужен пластиковый строительный шаблон, не знаете, какой из них хорош? То, что хорошо? Пластиковый шаблон PP и пластиковый шаблон ПК, который лучше а?
    Пластиковая форма лучше, легкий вес, высокая ударопрочность, простая сборка, высокая скорость оборачиваемости, гладкая поверхность, без влаги, без плесени, Naisuan Jian, без трещин, большая пластина, меньше стыков, можно распиливать, можно гвоздить, можно обрабатывается на любую длину и тд
    Q: Пластиковый строительный шаблон никто не использовал?
    Похоже, это было введение линии по производству полых пластиковых строительных шаблонов (зарубежная технология), сайт в прошлом году, чтобы увидеть, как кто-то использовал этот пластиковый шаблон здания, наш сайт теперь использует этот пластиковый шаблон здания, материал полипропилен PP, этот шаблон дешево , подходит для обычной стены.Также существует материал из поликарбоната ПК. Этот материал подходит для виадуков, водохозяйственных работ, заливки стен без побелки. Стена очень светлая. Это дорогая точка.
    Q: деформация пластикового шаблона из ПВХ, как решить
    Лично считаю, что деформация листа ПВХ имеет больше причин. Основными причинами являются следующие. Деформации ПВХ пластин: физическая деформация и химическая деформация.1. Физическая деформация, причина: высокая температура приводит к деформации, если это такая деформация, целевое пластическое сырье для высокотемпературной модификации может эффективно решить такие проблемы. Неправильный текстиль приводит к деформации, такая деформация имеет две причины, плита сырья не может соответствовать фактическим требованиям требований к продукту, может быть повторное развертывание формулы сырья для удовлетворения фактических требований к продукту. Во-вторых, методы обработки и хранения не являются правильными, что приводит к деформации, такие проблемы могут решить проблему от первопричин.2. Химическая деформация: в основном изменяется молекулярная структура сырья.
    Q: Почему шаблон здания сделан 1830 мм * 915 мм, а не 2000 мм * 1000 мм?
    Может быть обработана линейка по длине, может быть обработана по длине, может быть обработана по длине

    1. Обзор производителя

    Место нахождения
    Год основания
    Годовой объем производства
    Основные рынки
    Сертификаты компании

    2.Сертификаты производителя

    a) Название сертификата
    Диапазон
    Каталожный номер
    Срок действия

    3. Возможности производителя

    а) Торговая емкость
    Ближайший порт
    Доля экспорта
    №сотрудников отдела торговли
    Язык:
    б) Заводская информация
    Заводской размер:
    Количество производственных линий
    Контрактное производство
    Диапазон цен продукции

    Использование опор с арматурой при заливке бетона

    Арматура — общий термин для металлического стержня, используемого для армирования залитого бетона — должна быть заделана на нужную глубину (известную как покрытие), чтобы обеспечить надлежащую прочность.Стулья из арматуры или аналогичные устройства используются для поддержки арматурного стержня, отделения его от бетонной формы или основания, так что арматурный стержень встраивается в бетон на заданную глубину покрытия.

    Существует много типов стульев и других опор для различных применений. Выбор правильной опоры для конкретного проекта зависит от нескольких факторов, таких как тип поверхности под бетоном, тип бетонной опалубки и технические характеристики проекта.

    Общие устройства поддержки включают:

    • Стандартные стулья с арматурой
    • Проставка колеса
    • Стулья из многоуровневой арматуры
    • Прокладки для наконечников (круглых)

    Стул со стандартной арматурой

    Самый распространенный тип стула просто приподнимает арматурный стержень от земли, так что он полностью погружается в бетон по мере его заливки. Их часто используют на фундаментах, бетонных плитах и ​​других плоских конструкциях. Стулья могут быть изготовлены из металла, пластика или другого неагрессивного материала.Они обеспечивают стабильность, легкие, экономичные и простые в установке.

    К специальным версиям стандартных стульев относятся стулья с плоским дном, которые обеспечивают устойчивую поверхность и предотвращают пробивание кончиками стула пароизоляции под плитами. Стандартные стальные стулья могут быть оснащены пластиковыми ножками для предотвращения точечной коррозии на бетонной поверхности. Существуют также стулья из нержавеющей стали, которые не вызывают коррозии и используются, когда пластик не допускает попадания в бетон, или когда вес арматуры слишком велик для пластиковых стульев.

    Распорка колеса

    Дистанционные колеса используются на колоннах, стенах, балках, сборной опалубке и круглой опалубке. Изготовленные из пластика колеса имеют внутреннюю перемычку или каркас, удерживающий арматурный стержень в центре колеса. А поскольку колесо круглое, оно не может опрокинуться при перемещении арматуры, как это иногда бывает со стульями. Дистанционные колеса прочные и легкие, имеют минимальный контакт с поверхностью и доступны для арматурных стержней различных размеров.

    Стулья из многоуровневой арматуры

    Многоуровневые стулья используются на циновках или других конфигурациях, которые включают несколько слоев стали.Многоуровневые стулья можно размещать на разной высоте, что позволяет устанавливать нижний слой, промежуточный слой и верхний слой, сохраняя правильный интервал между всеми слоями арматуры. Эти стулья обычно обеспечивают большую устойчивость и обеспечивают надлежащий поток бетона между распорками. Это решение может сэкономить время и деньги, уменьшив или исключив необходимость изготовления индивидуальных опор.

    Наконечник (с круглой крышкой) Распорка

    Наконечник или круглая прокладка крышки требуется, когда арматурный стержень устанавливается вертикально и требует нижнего или верхнего бетонного покрытия.Колпачок устанавливается на конце арматурного стержня и имеет тонкий удлиненный наконечник, который поддерживает арматурный стержень и позиционирует его на точной высоте. Наконечник также разработан, чтобы обеспечить лучшую текучесть бетона и предотвратить прорывы.

    Распространенные проблемы с арматурными стульями и другими опорами

    Стулья из арматуры и другие опоры работают так, как задумано, только при правильном обращении и установке.

    • Одной из распространенных проблем является опрокидывание стульев во время заливки. Чаще всего это происходит, когда требуемое покрытие превышает 2.5 дюймов, так как отношение высоты стула к ширине может способствовать его опрокидыванию, когда рабочие наступают на арматурный стержень. Увеличение количества стульев может помочь предотвратить эту проблему.
    • Другая проблема заключается в том, что опоры расположены слишком далеко друг от друга, что позволяет арматурному стержню изгибаться посередине или приводит к поломке стульев из-за веса арматурного стержня. И здесь увеличение количества опор может предотвратить проблему.
    • Стальные стулья с пластиковыми ножками могут оторваться во время установки, что может привести к попаданию ржавчины на бетонную поверхность.Следует позаботиться о том, чтобы стулья не пострадали во время установки.

    Доска из формованного бетона | Жизнь архитектора

    Подняв руки, кто не любит плиточный бетон? Любой? Если ты хочешь быть моим другом, тебе лучше не поднимать руки.

    Так что же такое «бетон из плит» и как сделать так, чтобы он выглядел наилучшим образом? Тебе повезло, потому что у меня есть ответы на эти вопросы.

    Рисунок выше взят из одного из моих проектов и представляет собой крупный план текстуры, которую вы получаете с плиточным бетоном.Это выглядит действительно, действительно потрясающе (, если я сам так говорю… хотя на самом деле это не я построил).

    «Бетон на плитах» — это название процесса формирования рисунка бетона, который оставляет изображение текстуры древесины на готовой поверхности бетона. Это метод строительства, который в наши дни используется все чаще, потому что бетон чрезвычайно хорошо подходит в качестве готового материала в современном дизайне, и, запечатлевая фактуру древесины на поверхности, он визуально смягчает и согревает несколько более холодный вид бетона, оставаясь при этом неизменным. позволяя бетону выразить технику строительства.

    Но как добиться такой отделки в ваших проектах? На самом деле довольно просто, просто спросите об этом, большинство конкретных подрядчиков, которых стоит нанять на работу, должны знать, о чем вы просите. Если это не так или если вы хотите, чтобы ваша доска из бетона выглядела так же хорошо, как на изображении выше, я расскажу вам, как мы это делаем.

    Бесплатно!

    Когда бетонные стены укладываются ( или заливаются, отливаются или устанавливаются… независимо от того, ) на месте сооружается опалубка, которая удерживает влажный бетон на месте до тех пор, пока он не затвердеет.Как правило, опалубка строится из листов фанеры, к которым прилегает мокрый бетон, а затвердевающий (высыхающий) бетон принимает характер поверхности фанеры… мне кажется довольно простым. Когда вам нужен бетон из плит, вы берете ту же самую фанерную опалубку и добавляете дополнительный слой дерева на внутренние поверхности, чтобы влажный бетон приобрел этот новый узор. На картинке выше вы можете видеть, как бетонщики добавляют этот слой дерева к одной стороне опалубки.

    Если вы хотите действительно хороший бетон, сделанный из досок, вы должны сделать это на ступеньку выше * БАМ! ( удар с разворота по лицу вашей опалубки!) Чтобы получить хорошее представление о процессе, который я использую, вам нужно кое-что узнать о том, как растут деревья.

    Готовы?

    Большинство из нас знает, что если вы посчитаете кольца дерева, вы можете определить, сколько лет дереву… или, по крайней мере, сколько ему было лет в то время, когда его срубили. Может быть, вы никогда особо не задумывались об этом, НО знаете ли вы, что темные кольца — это зимний рост, а более светлые кольца — летний рост? Поскольку в зимние месяцы деревья обычно растут медленнее, древесные клетки более плотные и кажутся более темными, чем более быстрорастущие, более свободно расположенные летние годичные кольца.Разница между этими кольцами заключается в узоре, который вы видите на плите из формованного бетона.

    Но подождите… станет еще лучше!

    Чтобы действительно подчеркнуть эти узоры — это то, что мы делаем. Мы берем 2 сосны еловой пихты (толщиной 1 1/2 дюйма) и разрезаем ее посередине, так что теперь у нас есть две части 3/4 дюйма. Этот процесс помогает устранить следы инструмента в процессе изготовления, а также все вмятины и вмятины, которые могут появиться на досках только в процессе обработки.Затем …. мы производим пескоструйную обработку поверхности.

    Что?!?

    Вы меня правильно услышали (прочитали). Мы обрабатываем пескоструйную обработку только что разрезанной еловой пихты. Вот что делает парень в зеленом костюме HazMat на фотографиях выше и ниже.

    А зачем мы это делаем?

    Пескоструйной обработкой поверхности мы подчеркиваем разницу между быстрорастущей (мягкой) летней древесиной и медленнорастущей (твердой) зимой.

    Пескоструйная очистка удаляет мягкие части древесины быстрее, чем твердые части, поэтому при пескоструйной обработке поверхность рисунок древесины становится более выраженным, а не таким тонким и неровным, как если бы мы просто выложили нашу опалубку досками из кедра 3/4 дюйма.Кроме того, горизонтальная линия, которую вы видите на изображении выше, показывает место соединения плит еловой сосны и ели, и бетон немного просачивается в щель.

    Горизонтальный узор из расположения досок был оставлен более выраженным на картинке выше — это было в проекте, над которым я работал, и который был завершен несколько лет назад.

    Итак, сколько вы можете ожидать от этой милой мелочи, чтобы добавить к вашему проекту? (Вы сидите?) Если вы живете в районе Северного Техаса, вам нужно будет дополнительно внести в бюджет 20 долларов за квадратный фут в дополнение к стоимости бетонной стены, чтобы покрыть расходы на получение древесины, разрезать его пополам, обработать поверхность пескоструйным аппаратом, а затем покрыть внутренние поверхности фанерной опалубки.

    Нет сомнений в том, что вы могли бы выполнить эту деталь с меньшими затратами — вы могли бы просто выровнять опалубку досками забора … но это не будет выглядеть так хорошо, как изображения, которые вы видите выше. Это не для каждого проекта или бюджета, и за последние 6 лет я использовал это лечение только дважды. Но если вы рассудительно подходите к дизайну и тщательно обдумываете, как использовать это средство для достижения максимального эффекта, я думаю, что почти в любом проекте найдется место для этой детали.

    Ура и удачной пескоструйной обработки!

    Профиль стажёра-архитектора — Часть первая

    еще лучше из Life of an Architect

    Square circle formwork® упрощает, ускоряет и удешевляет строительство бетона.

    Китайская компания Shandong Fangyuan Building Materials Co Ltd. предлагает опалубку квадратного круга ® для легкого и быстрого формования бетона. Революционный продукт разработан и разработан для экономии времени и создания более высоких ценностей. Опалубка квадратного круга ® , основанная на обширных исследованиях и разработках, направленных на снижение затрат, позволяет сократить время строительства и снизить затраты.

    Квадратная круглая опалубка ® разработана для удовлетворения потребностей рынка опалубки с ее экономичной и экологически чистой системой.Компания использует комбинацию стали, фанеры и пластмассы при разработке широкого спектра опалубочных изделий, которые удовлетворяют потребности подрядчиков во всем мире. Square Circle Formwork ® предлагает сборные изделия, разработанные командой инженеров Шаньдуна.

    Продукция изготавливается по индивидуальному заказу в соответствии с конкретными потребностями опалубки в соответствии с проектом. По сравнению с традиционными методами формования, квадратная круглая опалубка ® может помочь сэкономить до 60% затрат на рабочую силу и 35% потерь материала, поскольку на строительной площадке не выполняется ручная работа.

    Shandong Fangyuan Building Materials имеет сертификаты ISO9001: 2008 и CE. Компания специализируется на предоставлении клиентам эффективных продуктов высочайшего качества. Он предоставляет отчеты об испытаниях качества, проводимые национальным исследовательским центром по методикам испытаний строительных материалов, SGS, а также собственным отделом контроля качества.

    Круглая опалубка для колонн деревянная

    • Один из самых популярных инновационных продуктов.
    • Изготовлен из ламинированной фанеры.
    • Водонепроницаемый, легкий, не требует башенного крана.
    • Диаметр от 250 мм до 4200 мм (каждые 50 мм).
    • Стандартная высота 3000 мм; можно складывать или разрезать на любую высоту.
    • Крепится стальной лентой для усиления.
    • Быстрый монтаж / демонтаж
    • в течение 15 минут.
    • Повторить 8-10 раз, стоимость намного ниже, чем металлическая и бумажная форма.
    • Легко режется сверху.

    Зажим регулируемой колонны

    • Регулируемый зажим для колонн позволяет формировать колонны прямоугольной или квадратной формы
    • Регулируется для различных колонн.
    • Экономит время и деньги на формирование колонны, стоимость аренды снижается до 0,1 доллара США за комплект в день.
    • Изготовлен из достаточно прочной оцинкованной стали Q345B.
    • Позволяет определять размер колонки точно и хорошо откалиброван.
    • Не требуется тяга.

    Опалубка стен со сдвигом

    Стены, работающие на сдвиг, — это новый тип зажимов для стен, работающих на сдвиг. Он может заменить традиционную стальную трубу.
    • Изготовлен из оцинкованной стали Q345B, намного прочнее.
    • Интерфейс шире, чем у трубки.
    • Предусмотрено большое количество задних пиломатериалов — расстояние между зажимами может составлять 800 мм
    • Квадратный шов делает стену прямой без деформации.
    • Требуется меньше тяги.
    • Гибкие по размеру.

    Что такое опалубка колонн? | Eiffel Trading

    Опалубка для колонн — это разновидность бетонной опалубки.Бетонная опалубка — это форма из стали, алюминия, дерева, пластика или других материалов, в которую заливается влажный бетон для достижения желаемой формы и размера для строительства. После схватывания бетона опалубку часто снимают, хотя постоянная опалубка, которая остается частью строительства, также существует. Опалубка для колонн — это вертикальная форма в форме колонны, как следует из ее названия. Опалубка колонн может быть коробчатой ​​или круглой формы.

    Опалубка для колонн имеет форму и размеры в соответствии с требованиями проекта.Чтобы облегчить контроль качества на этапе заливки при использовании опалубки для колонн, зажимы, которые являются горизонтальными и изготовлены из стали или дерева, часто используются в сочетании с формами для колонн. Головка опалубки колонн часто используется для поддержки опалубки балок, или опалубка колонн заливается на нижнюю сторону балок. Использование опалубки для колонн в сочетании с балочной опалубкой позволяет производить быстрое и точное строительство.

    Двумя основными преимуществами использования опалубки для колонн являются ее быстрая и простая сборка, а также сокращение трудозатрат и оборудования, необходимых для успешного производства однородных и прочных вертикальных бетонных форм желаемых размеров.

    Проекты с опалубкой колонн

    Опалубка колонн

    используется в строительстве корпоративных зданий, строительстве торговых зданий, строительстве жилых домов, промышленном строительстве, строительстве мостов , строительстве электростанций, строительстве инфраструктуры и строительстве очистных сооружений, и это лишь некоторые области, где это применимо. Большинство строительных проектов, требующих создания вертикальных бетонных колонн (квадратных или круглых), выигрывают от использования опалубки колонн, поскольку она позволяет создавать чистые, точные и прочные бетонные колонны.

    После схватывания бетона в опалубке колонн необходимо его тщательно осмотреть, чтобы убедиться, что он соответствует необходимым стандартам проекта с точки зрения таких факторов, как внешний вид и прочность. Во время заливки бетона опалубку колонн часто укрепляют с помощью опалубки. Фальш-опалубка включает столбы или другие стабилизирующие элементы, которые удерживают опалубку колонн на месте до высыхания бетона.

    Стоимость опалубки колонн

    Опалубку колонн можно приобрести как новую, так и подержанную .Средняя цена на новую опалубку для колонн составляет от 60 до 150 долларов за квадратный метр материалов. Эти цены действительны для пластиковой, стальной и алюминиевой опалубки. Цены довольно стабильны, независимо от используемых материалов. Иногда деревянная опалубка может быть немного дешевле, но она также с меньшей вероятностью сохранит свою ценность и способность повторно использоваться и / или продаваться после использования. При перепродаже опалубка для колонн сохраняет свою ценность до тех пор, пока находится в хорошем состоянии . Когда временная опалубка колонн больше не нужна для конкретного проекта, ее можно повторно использовать для другого проекта или продать покупателям, которые хотят сократить расходы на и приобрести использованную опалубку.Иногда опалубка для колонн продается с опалубкой, оборудованием для доступа, например, лестницами и ограждениями. Это повысит цену, но эти дополнения могут быть очень полезны.

    В целом, опалубка для колонн может быть незаменимым дополнением к строительным проектам, требующим создания колонн. Независимо от того, покупается ли опалубка для колонн новой или бывшей в употреблении, она часто практически «окупается» с точки зрения стоимости, которую она добавляет проекту, и стоимости при перепродаже.

    ПОКУПКА И ПРОДАЖА НА EIFFEL TRADING

    Онлайн-торговая площадка Eiffel Trading позволяет подрядчикам покупать и продавать тяжелые гражданские активы, включая различные типы строительного оборудования.Наш инвентарь оборудования варьируется от бывших в употреблении бетонных опалубок (включая формы колонн!), До бывших в употреблении секционных барж , до бывших в употреблении сваебойных машин и всего, что между ними.

    Все наши объявления постоянно обновляются, но если вы не видите то, что ищете, создайте объявление в розыск бесплатно .

    Готовы продать подержанную тяжелую технику или строительные материалы? Разместите свои продукты сегодня бесплатно на онлайн-рынке Eiffel Trading.

    Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация, позвоните нам по телефону 1-800-541-7998 или по электронной почте [email protected] .

    Как сделать скошенную кромку в бетоне

    🕑 Время чтения: 1 минута

    Кромка фаски на бетоне — это наклонный или наклонный угол, созданный для улучшения эстетического вида, безопасности и облегчения снятия опалубки бетона. Формирование острого красивого угла практически затруднено, а бетон в углах легко раскалывается, поэтому наличие скошенной кромки может защитить угол от сколов.

    Как сделать фаску на краю бетона

    На практике для изготовления бетона со скошенной кромкой обычно используются 2 метода:

    1. Используя планки для снятия фаски

    Этот метод снятия фаски с бетонных краев выполняется перед укладкой бетона. Строение опалубки для укладки бетона фиксируется полосой фаски на краю. В зависимости от требований к размеру скошенной кромки доступны полосы для снятия фаски размером 1/2, 3/4 и 1 дюйм.Он изготовлен из резины или дерева.

    Рис. 1. Различные типы кромочных полос. Рис. 2: Соединение кромочной ленты для углов.

    Эти полосы с фаской устанавливаются и бетон укладывается обычными методами. Для получения гладкой и ровной поверхности необходимо обеспечить уплотнение бетона. Через 24 часа опалубку медленно снимают. Никаких дополнительных операций по отделке в этом методе не требуется.

    2. Используя инструменты для снятия фаски

    В этом методе для снятия фаски используются инструменты для снятия фаски.В отличие от описанного выше метода, это делается после того, как бетон был уложен и поверхностная вода высохла (через 20–30 минут после укладки обычного бетона). С помощью инструментов для снятия фаски кромки бетона снимаются.

    Рис 3: Инструмент для снятия круглой фаски Рис 4: Инструмент для снятия прямой фаски

    В зависимости от типа используемого инструмента для снятия фаски на кромке бетона получается такой же тип конструкции и размера фаски. Для получения ровной и гладкой кромки требуется квалифицированный персонал.

    Порядок изготовления кромки фаски

    1. Дайте бетону застыть, пока вся вода с поверхности не рассеется. Обычно это занимает от 20 до 30 минут после заливки и затирки бетона деревянной теркой.

    2. Начните со снятия фаски с краев крыльца с помощью кромочного инструмента, чтобы заделать гравий под готовой поверхностью. Возьмитесь за ручку инструмента и вставьте нижний край в шов между краем бетона и формой.Используйте внутреннюю поверхность формы в качестве ориентира и перемещайте инструмент вперед и назад длинными движениями.

    3. Повторите вышеуказанный шаг, используя инструмент для обрезки кромок. На этот раз слегка надавите на инструмент и создайте однородный скошенный край. Дайте бетону затвердеть в течение двух часов или до тех пор, пока легкое движение стальным шпателем не повлияет на отделку поверхности.

    4. Вытяните гвозди из кольев формы, используя конец молотка с когтями. Поднимите ставки. Несколько раз постучите по одному концу формы молотком, чтобы освободить его от края бетонного крыльца.Сдвиньте форму в одну сторону и одновременно приподнимите, чтобы снять, не повредив лицо или край крыльца.

    5. Налейте свежую воду в ведро емкостью 5 галлонов. Окуните в воду резиновую терку для отделки штукатурки. Мелкими круговыми движениями поплавка завершите поверхность крыльца, с которой была удалена форма. Начинайте каждый ход с верхнего скошенного края и двигайтесь вниз. Для достижения наилучших результатов часто опускайте поплавок в воду.

    Сравнение кромок фаски и скругления

    Фаска Филе
    Стоимость Дешевле, если деталь обрабатывается вручную Если деталь фрезеруется, стоимость будет равна стоимости фаски
    Время Обычно быстрее наносить фаску Обычно менее эффективен по времени, если круглый стан уже не используется для фрезерования сложных изогнутых поверхностей
    Оснастка Требуется меньше инструментов. Филе требует инструментов определенного размера для изготовления филе разного размера.
    Покрытия Из-за острых углов фаски краска или защитное покрытие отойдут от края. Это означает, что покрытие у краев изнашивается быстрее. Для гладкого, равномерного нанесения краски или покрытия лучше подойдет галтель.

    Подробнее: Методы отделки затвердевшей бетонной поверхности

    Услуга по аренде опалубки

    — полное руководство

    Что такое опалубка?

    Начнем с основ.Опалубка обычно представляет собой временную форму, в которую заливается бетон или аналогичные строительные материалы — в редких случаях она является постоянной. Большая часть производственной инфраструктуры построена из железобетона. Традиционно опалубка изготавливается из дерева или стали, а поверхность, контактирующая с бетоном, выбирается для придания желаемой отделки, обычно это фанерная или металлическая поверхность. Опалубка и связанная с ней подпорка должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать силу и вес влажного бетона.

    Виды опалубки

    Существует несколько различных типов опалубки: опалубка для основания, стеновая опалубка, опалубка для колонн, панельная опалубка, опалубка для шпунтовых свай и дорожные опалубки, которые используются для заливки небольших перекрытий и обочин дорог.Затем идет опалубка Falsework или Decking, которая представляет собой горизонтальную опалубку для перекрытий и перекрытий. Какой из них вы выберете, зависит от работы, над которой вы работаете.

    Опалубка для фундаментов обычно используется для фундаментов зданий, свайных крышек и перекрытий. Стеновая опалубка состоит из вертикально расположенной вертикальной опалубки, обычно облицованной фанерой, и существует множество классов, которые зависят от требуемой отделки. Опалубка для колонн в основном используется в многоэтажных конструкциях и зданиях и состоит из квадратной или круглой опалубки, которая помогает формировать эти несущие конструкции.

    Панельная опалубка идеальна для многократной заливки бетона, поскольку это более крупная опалубочная система для больших конструкций. Облицовочные балки из шпунтовых свай используются в коффердамах и для предотвращения наводнений, в прибрежных и морских сооружениях и помогают заливать бетонные балки поверх шпунтовых свай.

    Наконец, дорожные опалубки высотой от 100 до 400 мм используются для заливки плит и краев дороги. Они часто являются предметом покупки, поскольку они используются так регулярно — Fast-Form имеет запатентованную конструкцию дорожной формы и имеет большой запас как для продажи, так и для аренды.

    Характеристики опалубки

    Когда дело доходит до выбора опалубки, необходимо учитывать два основных момента: тип бетона и температуру, при которой он будет заливаться. Оба эти фактора вызывают повышение давления, поэтому опалубка должна выдерживать это давление. Также важна требуемая отделка — Fast-Form Systems предлагает лучшую отделку на рынке.

    Прочность опалубки также следует учитывать, поскольку основание должно выдерживать нагрузку как от исходного влажного бетона, так и от конечного веса сухого застывшего бетона.Часто люди делают деревянную или традиционную опалубку без расчетов нагрузок на конструкцию, и в результате часто выходит из строя опалубка, что может быть опасным и дорогостоящим.

    Преимущества аренды опалубки

    Вместо того, чтобы покупать опалубку, Fast-Form Systems может предоставить нашим клиентам возможность аренды опалубки. Многие клиенты также приобретают оборудование и при необходимости пополняют его арендой. Основное преимущество аренды опалубки — финансовое, так как не требуется предварительных вложений.Вот еще несколько преимуществ аренды опалубки:

    1. Меньший риск, повышенная безопасность

    Выбирая опалубку в аренду у Fast-Form Systems, вы полагаетесь на то, что мы предоставим совместимое оборудование, готовое к использованию. Все наше оборудование обслуживается в соответствии с высочайшими стандартами и регулярно проверяется нашими сотрудниками. Вы можете быть уверены, что полученное вами опалубочное оборудование будет самым лучшим. Он спроектирован таким образом, чтобы выдерживать все возложенные на него нагрузки. Структурных сбоев не будет, все расчеты мы сделаем, а также предоставим полноцветные 3D-чертежи.Также доставляем и забираем куда угодно.

    2. Низкие эксплуатационные расходы

    Одна из замечательных особенностей найма оборудования заключается в том, что после того, как вы закончите с ним, вы можете отправить его обратно. Вам не нужно беспокоиться о том, как вы собираетесь ее хранить, или вкладывать средства в оборудование для очистки и ремонта опалубки.

    3. Качественное оборудование

    С Fast-Form Systems вы всегда можете положиться на нас в предоставлении опалубки высочайшего качества, несмотря ни на что. Мы постоянно вводим новшества и используем новейшие технологии, чтобы выводить на рынок самые лучшие продукты.

    4. Конкурентоспособные ставки найма

    Мы не только поставляем самое лучшее оборудование, но и делаем это по конкурентоспособной цене. Для нас важно найти правильный баланс между ценой и качеством и продолжать обслуживать наших клиентов наилучшим образом.

    Fast-Form Systems предлагает на продажу или в аренду все типы опалубки и опалубки, а также предлагает изготовление на заказ, поэтому мы можем разработать и предоставить решение, которое вам нужно, в зависимости от ваших потребностей. Если вам нужна дополнительная информация о наших услугах по аренде опалубки, напишите нашей команде по адресу info @ fastformsystems.com или позвоните нам по телефону 01472 488230.

    .

    Сонячні батареї для будинку: Скільки потрібно сонячних батарей для будинку?

    Скільки потрібно сонячних батарей для будинку?

    Максим Брозинский

    Експерт в області альтернативної енергетики, засновник компанії «Природна Енергія»

    Виконуючи щоденні розрахунки соняних електростанцій, я спробую більш детально відповісти на чаті запитання. Але, кожен проект індивідуальний, тому не соромтеся явязатися зі мною зручним для вас способом, для того, щоб я зміг правильно виконати індивідуальний розрахунок Вашого обєкту. Впевнений, ми завжди зможемо з Вами домовитися!

    (067) 401-83-65


    Найбільш популярне питання, яке ми чуємо від наших клієнтів — це  скільки потрібно сонячних батарей для мого будинку, рідше квартири. Ну, а далі йдуть варіації, наприклад:

    Почнемо по порядку:

    ✅ Яка кількість сонячних батарей необхідна для опалення дому❓

    Приємно розуміти, що в Україні люди прагнуть бути енергетично незалежними, і дійсно існують сучасні способи альтернативних джерел тепла, які дозволять заощадити на витратах на опалення та знизити залежність від централізованих або дорогих теплоносіїв. Про ці способи я розповім трохи нижче. У відповіді на це питання, хочу пояснити чому за допомогою сонячних батарей опалити будинок не вдасться.

    • По-перше, і це відноситься до всіх способів опалення, наші будинки поки ще погано або взагалі не утеплені, а для альтернативних джерел тепла дуже важливо, щоб тепловтрати будинку були мінімальними.
    • Далі, найпродуктивніший період роботи сонячної станції в Києві, і взагалі в нашій країні, — це квітень-вересень, саме в цьому проміжку часу станція виробляє 70% від річного виробітку електроенергії. На опалювальний період залишається всього 30%. Виходить так, що, коли нам найбільше необхідна енергія, тобто взимку, сонячна станція виробляє дуже мало, і пов’язано це з невеликою кількістю сонячних днів.
    Давайте розберемо на прикладі. Добре утеплений будинок (за мірками України) площею 100 м², для опалення в холодну пору року (з жовтня по квітень) потребує близько 11,5 МВт теплової енергії в рік. Таку ж величину енергії за рік зможе виробляти і сонячна станція 10 кВт (це близько 30 сонячних панелей). Але як видно на графіку, найбільшу потужність станція видає в літній, тобто в самий сонячний період року, коли в опаленні немає необхідності. Взимку ж станція видаватиме в середньому 10-15 кВт/день, а для опалення нам потрібно близько 120 кВт/день. Звідси напрошується висновок, що використовувати сонячну станцію для опалення вкрай неефективно.

    Так яке ж рішення, щоб заощадити на опаленні за допомогою сонця?

    Ось кілька порад і рекомендацій для тих, хто вирішив інвестувати в сонячні батареї:

    Встановивши сонячну станцію, безпосередньо Ви не заощадите на опаленні. Але, підписавши договір на продаж виробленої електроенергії за «зеленим тарифом», Ви зможете заробити і, тим самим, компенсувати витрати на опалення. Детальніше читайте в наступному розділі статті. За допомогою сонця, а саме геліосистем, можна істотно економити на нагріванні води. Правильно підібрана гелиосистема дозволить скоротити витрати на гарячу воду до 70%. А якщо Ви щасливий володар басейну, то скорочення витрат буде ще істотніше. Розгляньте інші варіанти альтернативних джерел тепла. Особливо це актуально для тих, хто на етапі будівництва, ремонту або реконструкції, коли є можливість спроектувати систему опалення з нуля, ну або є можливість її змінити. Я говорю про теплові насоси повітря-вода, грунт-вода або вода-вода. За допомогою цього теплового обладнання дійсно вдасться скоротити витрати на опалення до 5 разів і бути незалежним від подорожчання ціни на газ, тверде паливо або електрику.

    Подзвоніть або напишіть вже зараз, щоб
    виконати розрахунок вашого обєкту

    ✅ Скільки потрібно сонячних панелей в приватному житловому будівництві, щоб продавати електроенергію і швидко повернути вкладені інвестіціі❓

    Відповідно до закону про «зелений тариф», максимальна потужність станції, яка може виробляти електроенергію і буде підключена до загальної енергомережі, становить 30 кВт, раніше ця цифра була всього 10 кВт. Практичні поради, як розрахувати на аркуші, скільки батарей ви зможете розмістити на даху Вашого будинку:

    • виберіть на даху вільні для розміщення ділянки, що не затінюються і мають напрямки південь (краще), захід і схід (на 15% менше вироблення в порівнянні з південним напрямком). Можна використовувати і північний схил даху, але у нього продуктивність буде на 40-45% нижче ніж у південного.
    • після того як вибрали місця розміщення, заміряйте їх отриману площу, розділіть або на 1,6 м² (для стандартних панелей) або ж на 2 м² (для збільшених панелей), таким чином Ви на 90% підрахуєте кількість сонячних модулів, які помістяться на покрівлі. Зазначені раніше розміри є найбільш популярними в Україні і найчастіше застосовуються при будівництві сонячних установок.
    • коли ми знаємо кількість сонячних елементів, тепер легко можна розрахувати потужність майбутньої електростанції, шляхом множення кількості штук на їх потужність. На сьогоднішній день найпоширенішими вважаються панелі потужністю 330-350 Вт (як правило розмір 1640 мм на 995 мм).

    Приклад: площа даху 90 м², ми вибрали сонячні батареї продуктивністю 275 Вт (згадуємо, що площа біля таких модулів 1,6м²). Отримуємо наступну формулу, яка дозволяє нам розрахувати скільки сонячних батарей потрібно для будинку: (90 м²/1,6 м²) = 56,3 (округляємо в меншу сторону)*275 Вт = 15 400 Вт або 15,4 кВт.

    Орієнтовний щорічний прибуток від роботи станції 15 кВт по зеленому тарифу становить 2200 доларів США, при щомісячному споживанні на об’єкті 250 кВт*годин/місяць. Термін окупності складе 4-5 років. Прибутковість інвестицій до 25% річних. Таким чином, вклавши свої накопичення в сонячну станцію, Ви можете отримувати прибутковість до 25% річних у валюті, оскільки «зелений тариф» прив’язаний до курсу євро. Тоді як ставки по депозитах у валюті зараз дуже низькі, практично нульові, інвестиції в сонячну станцію стають дуже вигідними.

    ✅ Скільки потрібно встановити сонячних батарей на даху свого будинку, щоб повністю відключитися від загальної енергомережі❓

    Коли клієнти задають це питання, я, в першу чергу, уточнюю завдання, яке необхідно вирішити. З якими проблемами стикаються клієнти?

    Один з варіантів запитів пов’язаний з частим відключенням електроенергії, наприклад, в дачному або котеджному селищі.

    Рішенням в такій ситуації я порекомендую встановити сонячну станцію, яка буде резервним джерелом електроенергії під час відключень і не відключатися від загальної мережі. Як правило, достатньо буде сонячної станції 3кВт — 5 кВт з акумуляторами відповідної ємності для того, щоб перечекати відключення. Таке рішення буде оптимальним з точки зору економічної ефективності. Далі розберемося чому.

    Інший варіант – коли немає загальної енергомережі на об’єкті або її підключення затратно або важко. І нарешті, бажання відключитися повністю через дорогих тарифів, неякісної роботи і т.д. Тут я приведу алгоритм розрахунку повністю автономної сонячної станції. Отже, основні компоненти автономної сонячної станцій — це сонячні батареї, інвертор і акумуляторні батареї, в яких і буде накопичуватися енергія, що виробляється нашими сонячними батареями. Для того щоб правильно розрахувати ємність акумуляторів, необхідно відповісти на такі питання. Перше, що потрібно розуміти, це пікове навантаження. Для експерименту, запишіть показання лічильника та на одну годину увімкніть всі електроприлади. Після того як пройде час, запишіть отримані дані, потім від початкових даних відніміть отримані результати. У Вас вийде різниця, яка покаже Вам пікове навантаження на майбутню автономну станцію. Наприклад, у Вас вийшло 5 кВт/год — це означає, що Ваша станція повинна в піковий момент видати Вам зі своїх резервів саме цю цифру. Далі, розраховуємо скільки електроенергії Вам необхідно в день, найпростіше взяти Ваші квитанції за світло за останні 12 місяців, підсумувати кількість кВт/год розділити на 365 днів в році і помножити на 1,2 (поправочний коефіцієнт, іноді за день споживається енергії більше іноді менше). Отримана цифра — це середня кількість кВт/год за день, припустимо, що це 10 кВт/год.

    Тепер розраховуємо автономну сонячну станцію.

    Ми знаємо, що в день ми споживаємо 10 кВт/год електроенергії, значить сонячні батареї, які нам належить встановити, повинні кожен день збирати таку кількість електроенергії. Щоб збирати стільки електроенергії в будь-який день року, незалежно від сезону, ми повинні встановити станцію потужністю 10-12 кВт. Беремо з запасом, тому що взимку дуже мало сонця, а нам навіть в саму снігову погоду необхідно зібрати 10 кВт/год. Станція потужністю 10 кВт — це 37 панелей потужність 270 Вт або 30 панелей потужністю 330 Вт. Перше значення отримано, але це ще не все. Тепер нам потрібно підібрати акумуляторні батареї які зможуть прийняти в себе таку кількість електрики. Якщо використовувати акумулятори технології AGM або Gel, ємністю 250 ампер / годин нам буде потрібно 8 пристроїв. Якщо ж брати літій-залізо-фосфатні (LiFePO₄) АКБ, їх потрібно 4. Плюс «родзинка на тортик», для того, щоб це все працювало коректно, необхідно підібрати інвертор, здатний в піковий момент перетворити 5 кВт постійного струму в змінний, а це дуже непросте завдання. Автономна станція з такими параметрами обійдеться від 17 до 25 тисяч доларів США, в залежності від обраного обладнання, термін окупності складе від 12 років.

    Більш ефективні рішення, які я пропоную своїм клієнтам для вирішення цих завдань, такі:

    Якщо є загальна енергомережа, не потрібно від неї відключатися. Ви будете споживати власну вироблену електрику по максимуму можливості Вашої станції, різницю — буде покривати загальна енергомережа. Таке рішення буде однозначно більш доступним і економічно ефективним.

    Якщо є можливості інвестування в сонячну станцію і при цьому є необхідність мати джерело резервного електропостачання, побудуйте гібридну сонячну станцію. У цьому випадку, Ви зможете продавати надлишок електроенергії в ті дні, коли Вам вона не потрібна, і таким чином швидше окупити свої вкладення в сонячну станцію.

    Отже, якщо Ви вже замислюєтеся про те, що Ваші задачі можна вирішити за допомогою альтернативної енергетики, це вже дуже добре. Залишається тільки підібрати правильне рішення для конкретної ситуації. З цим питанням ми Вам із задоволенням допоможемо розібратися і знайдемо найоптимальніше рішення.

    Компанія пропонує:
    • розробку проектних рішень;
    • консультації та обговорення технічних завдань;
    • поставку обладнання;
    • послуги по монтажу та установці;
    • пусконаладочні роботи;
    • гарантійне та сервісне обслуговування.
    Чому обирають нас?
    • Пропонуємо комплексні інженерні рішення будь-якої складності
    • Мінінмальний досвід будь-якого з наших спеціалістів не менше 10 років
    • За 5 років ми реалізували більше 100 проектів
    • Встановлюємо  сертифіковане обладанння  з офіціними гарантіями заводів-виробників
    • Надаємо сервісне та післягарантійне обслуговування
    • Оптимальні ціни на товари та послуги

    Подзвоніть або напишіть вже зараз, щоб
    виконати розрахунок вашого об’єкту

    Приклади виконаних проектів

    Автономна сонячна станція 4кВт, м. Київб м. Осокорки

    Клієнту часто викликали незручності відключення електроенергії на 2-3 години в тиждень, у звязку з цим він прийняв рішення встановити станцію, якаб ліквідувала наявний дискомфорт.

    Обладнання:
    • автономний інвертор ABi-Solar SL 5048 Duo MPPT (5 кВА/4 кВт, 1 фаза/6 кВт DC, 48 В) з вбудованим контроллером заряду.
    • полікристалічні сонячні панелі JA Solar 270 Вт  — 10 шт.,
    • кріпленні Walrawen из нержавіючої сталі,
    • акумуляторні батареї Ventura — 4 шт. по 150 Аг,
    • Запобіжники по стороні DC.
    Сонячна станція на землі під зелений тариф м. Баришівка

    На цьому обєкті встановлена максимальна потужність станції 30 кВт, яка дозволена законом про зелений тариф. Для компенсації днів, коли переважає хмарна погода ми підключили до інвертора сонячне поле потужністью 36,5 кВт.

    Обладнання:
    • наземна конструкція з оцінкованого металу від компанії Pillar на геошурупах (дозволяють переміщувати станцію в будь-яке інше місце без залищкув на землі),
    • сонячні панелі Risen Mono Perc HC 315 Вт,
    • мережевий інвертор SolarEdge 27,6 кВт,
    • оптимізатори потужності SolarEdge P700-5R M4M RX,
    • щитки захисту по постійному та змінному струму.

    Чи доцільно встановлювати сонячні панелі на приватний будинок? Давайте розбиратись

    Протягом останнього десятиліття в Україні спостерігається активне використання сонячної енергії для отримання електричного струму. Це пов’язано із впровадженням «Зеленого» тарифу – державної програми закупівлі електроенергії, виробленої альтернативними джерелами, у домоволодінь та приватних підприємств. Однак причина не тільки в цьому.
    За останні 5 років ціна на електрику зросла втричі: коли на початку 2015 вартість 1 кіловат/години для населення була близько 31 копійки, то в 2020 – 90 копійок. І це за умови використання до 100 кіловат/годин на місяць. Для приватного будинку вкластися в такий ліміт практично неможливо, адже для забезпечення нормальних побутових умов, крім освітлення і живлення такої техніки, як холодильник, пральна машина, необхідне ще й підключення приладів для забезпечення водопостачання у регіонах без центрального водозабезпечення, а це практично більшість сіл, селищ міського типу та невеликих міст нашої країни.

    Насоси і водонагрівачі – важко назвати економними приладами, але обійтися без них складно. Тому й кількість спожитих кіловат/годин більша за встановлений ліміт, а значить і вартість зростає до 1,68 грн за 1 кВт/год.

    При цьому електроенергію, вироблену сонячними батареями, встановленими у 2020 році, держава купує у населення приблизно по 4,2 грн (16 євроцентів) за 1 кВт/год.
    Таким чином, встановивши сонячну електростанцію у приватному будинку, можна не лише забезпечити себе електрикою, а й отримати додатковий дохід. Однак монтаж домашньої СЕС має багато нюансів, з якими необхідно ознайомитись перед прийняттям рішення про перехід на екологічну енергетику.

    Види СЕС та доцільність встановлення кожного із них

    Власнику приватного будинку, який вирішив встановлювати сонячну електростанцію, перш за все варто визначитись, для чого саме вона йому потрібна:

    • Щоб забезпечити себе власною електрикою і повністю відмовитись від послуг енергопостачальників;
    • Щоб економити на електроенергії і заробляти;
    • Щоб забезпечувати свій дім і заробляти на «Зеленому тарифі».

    Загалом, усі три варіанти – про економію і два з них про прибуток, однак для кожного потрібні різні види сонячних станцій.

    Автономна СЕС призначена виключно для забезпечення енергопотреб домоволодіння. Вона не підключається до лінії електропередачі, тому продавати електрику власник не може. Така станція зазвичай комплектується акумуляторами, щоб накопичувати струм і використовувати його в нічний час чи в похмуру погоду. Наявність АКБ значно збільшують вартість автономної СЕС, при цьому можливості отримання від неї доходу немає. Отже, доцільно її встановлювати тільки в окремих випадках:

    • За відсутності підключення до мережі централізованого електропостачання. У деяких районах її може взагалі не бути, в інших вона розташовані досить далеко і підключення будинку потребує прокладення нових ЛЕП та встановлення допоміжних підстанцій. Такі маніпуляції коштують дуже дорого, і не завжди можливо їх виконати;
    • Якщо підключення до лінії електропередачі є, але в мережі відбуваються постійні збої в роботі, сила струму не відповідає встановленій нормі і її буває недостатньо для роботи більш потужних побутових приладів, як пральна машина, водонагрівач, влаштована кухонна техніка;

    Автономна сонячна станція під власні потреби доцільна для дачі або будинку в новозбудованому районі, де немає ЛЕП або там, де користування загальною мережею ускладнене.
    Мережева станція підключається до лінії електропередачі, тому заробіток на «Зеленому» тарифі за її встановлення можливий. Проте така СЕС не має акумуляторів, а отже і функції накопичення струму. Відповідно, вона вироблятиме електрику для приватного будинку тільки в сонячну погоду – вночі та в негоду електроенергія буде черпатись із централізованої мережі. Вартість такої сонячної станції найнижча, у порівнянні з іншими видами, а окупність найшвидша – близько 5 років. Вона дозволяє економити на електриці вдень у ясну погоду та отримувати прибуток.

    Гібридна сонячна станція – поєднання автономної та мережевої. Вона має АКБ, тому за правильного розрахунку необхідної потужності може повністю забезпечити будинок електрикою, а підключення до ЛЕП дає можливість продажу «зелених» кіловат державі за досить вигідною ціною. Коли тривалий час погодні умови стають на заваді продукуванню струму та акумулятори розряджаються, електрику можна брати з мережі. Її ціна і період окупності більші, ніж у мережевої, однак користувач отримує абсолютну енергетичну незалежність і постійних додатковий дохід.

    Сонячні електростанції для дому. Обладнання

    Візуально визначити, що у приватному будинку є СЕС досить просто – на даху або на подвір’ї встановлені сонячні батареї. Саме вони і перетворюють енергію сонячного світла на струм, однак система складається не лише з них, хоча фотопанелі є її серцем.

    Сонячна електростанція складається з таких компонентів

    • Панелі. Ключова складова цього обладнання – кремній – природний елемент, один з найпоширеніших на нашій планеті.. Якщо коротко, процес генерації струму проходить так: сонячний промінь вивільняє електрони, а їх рух спричиняє вироблення постійного струму. Панелі бувають монокристалічними, полікристалічними та плівковими. Вони складаються із алюмінієвої рами, гартованого скла для захисту від механічних пошкоджень, двох інкапсуляторів (по обидві сторони фотомодуля), фотомодуля, де і відбувається процес вироблення електроенергії, підкладки та розподільчої коробки. Вартість та період експлуатації сонячної панелі залежить від її виду та розміру.
    • Інвертор перетворює постійний струм, згенерований фотопанелями у змінний, який необхідний для живлення побутових приладів та продажу. Види інверторів залежить від типу сонячної електростанції та відрізняються в ціні.
    • Контролер «слідкує» за стабільністю роботи системи, взаємодією між її частинами, рівнем заряду батарей.
    • АКБ необхідні для накопичення струму з метою подальшого використання для енергопотреб дому. Акумулятори відсутні у мережевих СЕС. На їх вартість впливає ємність – об’єм електроенергії, який вони можуть зберігати.
    • Двонаправлений лічильник здійснює облік вхідної та вихідної електроенергії. Потрібен для визначення кількості використаних кіловат з мережі та направлених в неї для продажу. Він використовується у випадку, якщо власник здійснює продаж за «Зеленим» тарифом.
    • Додаткове обладнання: кріплення фотопанелей (наземні, дахові), кабелі.

    Кожен з приладів системи відіграє важливу роль в ефективності її роботи, тому для максимальної продуктивності станції необхідно проводити низку розрахунків, щоб СЕС могла забезпечувати будинок електрикою та працювати на власника.

    Як розраховуються параметри обладнання для СЕС

    Для домашніх сонячних електростанцій передбачена законом максимально дозволена потужність 30 кВт. При цьому вартість обладнання в середньому коштує близько 1 тисячі доларів за 1 кВт. Тож на початковому етапі важливо визначитись, якої саме потужності необхідна станція для дому. Для цього потрібно:

    • Визначити енергопотреби домоволодіння на добу: кількість та потужність електроприладів, пікове навантаження (якщо вся техніка працює одночасно) та середній час роботи кожного приладу.
    • Розрахувати кількість сонячної енергії в конкретному регіоні. Треба взяти до уваги середньорічний показник сонячної радіації та середньомісячний за умови негоди.
    • Визначити необхідну ємність АКБ, яка залежить від потреб будинку і зможе їх забезпечувати, та від кількості зарядного струму, згенерованого фотопанелями.

    Важливим для продуктивності СЕС також є етап монтажу обладнання. Від правильності та місця (на даху, на землі) розміщення панелей залежить кількість сонячної енергії, яку вони зможуть поглинати. Потрібно розрахувати оптимальний напрямок, кут, звернути увагу на наявність об’єктів поруч – дерева та споруди можуть давати тінь на фотопанелі в певний час доби. Професійні інсталятори часто вдаються до тривимірного моделювання з урахуванням усіх параметрів: площі даху чи земельної ділянки, об’єкти розміщені поблизу, тощо.

    Такі розрахунки дозволяють точно визначити необхідну потужність, кількість панелей, розмір несучої конструкції та кріплень.

    На початковому етапі монтажу встановлюють алюмінієві конструкції, на які далі будуть закріплені сонячні батареї. Потім з допомогою обладнання визначають напрямок та кут розміщення панелей і тільки після цього підключають решту складових системи. Без спеціального обладнання та знань практично не можливо самостійно визначити необхідні параметри сонячної станції та встановити її правильно, щоб робота СЕС була ефективною. Тож цю справу краще доручити професійним інсталяторам.

    Переваги та недоліки сонячних електростанцій для дому

    Сонячна енергетика в нашій країні нині перебуває на етапі розвитку, однак очевидними є її переваги

    • Енергія сонця невичерпна, вона не може закінчитися, на відміну від нафти, газу, вугілля, за неї не потрібно платити.
    • Енергетична незалежність за умови використання СЕС полягає у тому, що власник може не хвилюватися через підвищення тарифів на електрику, а також через те, що в мережі можуть статися перебої в роботі, планові відключення чи аварії. до того ж ставка по «Зеленому» тарифу фіксується у момент підключення і прив’язана до курсу євро.
    • Зростання вартості домоволодіння за встановлення сонячної станції. У випадку продажу інвестиції в сонячні панелі тільки позитивно відобразяться на ціні будинку та його привабливості на ринку нерухомості.
    • Можливість заробляти, продаючи державі «зелені» кіловати.
    • Екологічність, адже отримання електрики від сонця не передбачає шкідливих викидів і забруднення навколишнього середовища.
    • Автономність роботи – сонячна електростанція не потребує постійного нагляду, лише планове сервісне обслуговування.
    • Тривалий термін експлуатації без заміни компонентів та незначна ймовірність поломки системи.

    Попри всі позитивні якості СЕС, є і недоліки у її використанні

    • Суттєва вартість обладнання та монтажу системи. Однак, якщо у майбутнього власника станції не вистачає коштів на її встановлення він може розраховувати на банківський кредит. Нині багато українських банків мають спеціальні кредити з мінімальною ставкою на встановлення електростанцій, що працюють від альтернативних джерел. Деякі інсталятори також мають програми лояльності для клієнтів та надають їм розстрочку. А в низці областей України навіть діють програми, за якими місцева влада частково компенсує витрати на встановлення СЕС.
    • Нестабільна сонячна активність. В нашій широті сонце найбільш активне влітку, навесні та восени ці показники нижчі та залежать від погодних умов, взимку з геліоактивністю найскладніше, до того ж опади у вигляді снігу можуть перешкоджати потраплянню променів на панелі.
    • Проблема утилізації обладнання, яке вийшло з ладу зараз є відкритою в Україні, хоч і не нагальною. Нині сонячна енергетика у нас тільки починає розвиватись, тому непрацюючих фотопанелей не так багато, адже їх строк служби понад 20-25 років, але в майбутньому власникам треба буде задумуватись над утилізацією.

    Також для встановлення СЕС необхідна площа. В приватних будинках найчастіше використовують дах і проблеми можуть виникнути тільки у випадку, якщо дахове покриття старе та потребує заміни. Монтаж можливий і на присадибній ділянці, якщо для цього вдосталь місця.

    Світова практика показує, що сонячна енергетика – перспективна сфера, адже наша зірка може забезпечити потреби людства в електриці без забруднення планети, знищення екосистем. Практично кожна країна має доступ до енергії сонця, чого не скажеш про запаси нафти та газу, які невпинно скорочуються з кожним роком.

    Для українців користування СЕС – це можливість забезпечувати себе електроенергією та отримати незалежність держави від паливних матеріалів з-за кордону.

    Скільки сонячних панелей потрібно для будинку? Яка площа сонячної електростанції?

    Ви плануєте встановити сонячну електростанцію. Але з чого ж почати? У випадку, коли станція призначається для покриття власних потреб, то для початку визначте рівень споживання електроенергії, а вже потім кількість сонячних батарей для будинку. Коли ж основне призначення станції є заробіток по зеленому тарифу, то кількість сонячних панелей для будинку відіграє вагому роль, адже більша кількість фотомодулів швидше окупиться. Вигідніше купити сонячні батареї в більшій кількості, щоб щорічний дохід буй якнайбільшим.

    Якщо плануєте монтувати панелі на даху, то визначте, яка площа південної (пріоритетної) сторони крівлі, а у випадку встановлення стації на землі — скільки доступного простору Ви можете надати під монтування. Після вибору потужності станції, можете підводити необхідні технічні умови. І вже відштовхуючись від них, наступним кроком підбираєте певну кількість фотомодулів.

    Скільки потрібно сонячних батарей для будинку ?

    Тож як розрахувати, скільки сонячних батарей потрібно для будинку? Одразу зауважимо цікавий факт. Те, що панель є потужнішою, не завжди означає, що в комплексі сонячної електростанції вона покриє меншу площу під монтування. Дане твердження стосується модулів однакового типу. А от якщо порівнювати панелі різних типів, наприклад монокристалічні та полікристалічні, то при однаковій площі потужність монокристалічних фотомодулів таки буде вищою. Внаслідок цього, виявиться, що загальний простір для монтажу полікристалічних та монокристалічних панелей різнитиметься приблизно на 15-20%. Пояснюється це вищою продуктивністю монокристалічного кремнію

    На стандартний будинок можна розмістити близько 15 кВт сонячних панелей. Для цього площа даху має  мати приблизно 80 кв. м. На рисунку нижче продемонстровано масив фотомодулів RSM120-8-400M кількістю в 75 шт. і потужністю у 30 кВт.

    Розрахувати кількість сонячних батарей для будинку

    А як розрахувати кількість сонячних батарей? Для цього ми провели підрахунки у вигляді таблиці нижче, де вказали, скільки сонячних батарей необхідно встановити для формування сонячної електростанції потужністю у 30 кВт. Для цього було обрано 4 варіанти сонячних батареї від топ-компаній списку Tier-1 (Risen Energy, Trina Solar та Longi Solar) з різними показниками потужності. Їхні габарити є прикладом стандартної побудови фотомодулів.

    Не забувайте про загальні рекомендації при монтуванні панелей на даху. Як було сказано вище, фотомодулі краще встановлювати на південній стороні даху, оскільки рівень сонячної інсоляції саме з цієї сторони є найвищим. На рисунку нижче зображений масив фотомодулів RSM60-6-280P кількістю в 108 шт. У порівнанні з монокристалічними панелями, площа є суттєво більша. За допомогою цієї таблиці, ви легко зможете вирахувати, скільки потрібно сонячних батарей для будинку.

    Якщо можливості встановити достатньо панелей на південній стороні даху житлового будинку немає, то можете їх розмістити на східному чи західному скаті. Але врахуйте, що степінь виробітку буде на 10-15% меншою. На північній стороні ми не рекомендуємо встановлювати фотомодулі, адже показники втрат доходитимуть до 50%. Як бачимо, панелі більшої потужності фактично ніяк не впливають на загальну площу сонячного масиву.

    Зауважимо також, що при монтуванні панелей на землі, площа під монтування буде дещо іншою, ніж загальна площа фотовольтаїчного масиву. Візьмемо до прикладу СЕС потужністю 30 кВт на монокристалічних панелях. Достатньо просто з’ясувати проєкцію ширини масиву на землю. Для цього використаємо формулу, де B — проекція ширини, С — ширина масиву фотомодулів, α — кут нахилу масиву. Візьмемо за B = 10.5, α = 35° (оптимальний кут для сонячних електростанцій): B = C*cos(α) = 10.5*0.82 = 8.61 м.

    Знаючи, що довжина масиву становить A = 15, не важко підрахувати площу, яку потрібно виділити на монтування станції: S = A*B = 15*8.61 = 129 м.кв.

    Отож, скільки сонячних батарей потрібно для будинку – визначається відповідно до окремого об’єкту. Для максимально коректного підбору радимо скористатися послугами інженерів, які якісно та швидко зроблять необхідні розрахунки. Дім можна укомплектувати будь-якою потужністю від 5 до 30 кВт. Все залежить від площі даху чи вільного місця на дворі біля вашого будинку.

    сонячні батареї, системи безперебійного живлення.

    Точні розрахунки та інжиніринг систем енергопостачання від відновлювальних джерел енергії є запорукою їх продуктивної та безаварійної експлуатації, істотної економії ресурсів і мінімізації зовнішнього енергоспоживання. Для правильного розрахунку таких систем енергопостачання і обліку різних параметрів, що впливають на їх продуктивність, наші фахівці використовують спеціальні програми, автокалькулятори і статистичні метео дані — сонячну інсоляцію, швидкість вітру, температуру та інші умови. Не існує єдиного підходу до розрахунку всіх типів систем, тому виділимо основні і розберемося, що необхідно знати.

    Фотоелектричні мережеві установки.

    Розрахунок і планування фотоелектричних установок з оформленням Зеленого тарифу відбувається на підставі існуючого законодавства, технічних норм, поточного проекту будинку і, звісно ж, побажань замовника. Основним вимогами до таких сонячних установок є наявність мережі і прямого договору з постачальником електроенергії. Далі основні дані для розрахунку мережевої сонячної електростанції.

    1) Виділена потужність для домогосподарства

    Максимальна потужність сонячної електростанції для приватного домогосподарства, згідно закону, не може перевищувати 30 кВт. Але навіть якщо ви плануєте встановити сонячну електростанцію потужністю, наприклад, 10 або 15 кіловат то виділена потужність на ваше домогосподарство відповідно повинна бути 10 або 15 кВт. Іншими словами, потужність домашньої сонячної установки для Зеленого тарифу не може перевищувати виділену потужність від РЕМу. Побачити виділену потужність для вашого домогосподарства ви можете в договорі на постачання електроенергії між ваші і РЕМом.

    2) Проект покрівлі будинку з орієнтацією за сторонами світу

    На сьогоднішній день фотоелектричні установки можуть бути розташовані як на даху, так і на спеціальних наземних конструкціях. Обидва варіанти дозволені законодавством і вибір залишається тільки за власником сонячної електростанції. Якщо стоїть завдання розташувати сонячні батареї на даху будинку, то в першу чергу використовуються скати даху орієнтовані на Південь, тобто ті, продуктивність яких на поточний рік буде максимальною. Далі вже можливо використовувати Південно-Східні і Південно-Західні скати. Ми ж в свою чергу надаємо замовнику розрахунок майбутньої продуктивності того чи іншого геліополя і схематичний зовнішній вигляд даху з розташованими сонячними панелями. Все це допоможе власникові будинку проаналізувати всі «за» і «проти» і визначитися з найкращим місцем для встановлення сонячних батарей.

     3) Наявність на ділянці місця для можливого встановлення наземної конструкції

    Часто трапляється, що схили даху не підходять для установки сонячних панелей і причини можуть бути наступні: невідповідна орієнтація ската, малі габаритні розміри, небажання клієнта видозмінювати покрівлю або в решті-решт страх про те, що це зробить дах не таким гарним як раніше. Якщо установка сонячних батарей на дахах домогосподарства недоступна, ми розглядаємо варіант монтажу сонячних батарей на наземних конструкціях. У цьому випадку, як правило, ми виїжджаємо на об’єкт разом з клієнтом і спільно вибираємо можливі місця розташування, які задовольнять побажання власника будинку і в той же час не зроблять продуктивність сонячної установки мінімальною.

    Системи безперебійного/автономного живлення

    Системи для резервного живлення будинків або інших об’єктів необхідні для забезпечення стабільної роботи електроприладів при пропажі зовнішньої мережі. Тому основними показниками, необхідними для правильного розрахунку, є сумарна потужність електроприладів, які повинні працювати в моменти відсутності мережі, а також тривалість роботи даних приладів. Варто розуміти, що збільшення вихідної потужності і тривалості роботи пропорційно збільшує вартість такої системи, оскільки відбувається збільшення ємності акумуляторного масиву і потужності автономних інверторів.

     1) Сумарна потужність або потужність виділеної групи споживачів

    Існує два варіанти розрахунку системи безперебійного/автономного живлення. Перший — це коли ми розраховуємо суму потужностей всіх пристроїв в будинку і таким чином визначаємо необхідну сумарну потужність автономних інверторів. Як правило, це 3-х фазна резервна система з трьома автономними інверторами. Акумуляторні батареї варто розраховувати починаючи з тривалості роботи 1-1,5 години, а далі — за бажанням, можливостям або доцільністю. Вартість таких систем виходить високою через їх універсальність, тому що в момент відключення власник будинку може не думати про кількість використовуваних електроприладів. Такі системи необхідні людям, які не хочуть себе обмежувати в комфорті.

    Також існують системи безперебійного живлення, де за основу береться виділена група споживачів і підбір обладнання відбувається з урахуванням безперебійної роботи тільки певного набору обладнання. Як правило, в таких системах насамперед обирають найбільш потребуючих споживачів електроенергії: газові котли, автоматика системи опалення, насоси, освітлення в найбільш прохідних кімнатах, холодильники. Далі, порівнюючи рівень комфорту і витрачених коштів, додають телевізори, комп’ютери, домашні кінотеатри та інше.

     2) Розрахунок необхідної ємності акумуляторних батарей

    Ємність акумуляторних батарей розраховується, відштовхуючись від вимоги забезпечувати об’єкт електроенергією певний час без її поповнення, а також мати залишковий запас для запобігання повного розряду. Наприклад, при відсутності мережі вам необхідно щоб протягом 6 годин стабільно працювали холодильник, телевізор і освітлення у вітальні. Ви зупинилися на тривалості 6 годин через те, що за 10 років вашого проживання в цьому будинку більш тривалих відключень ви не пригадуєте. Варто розуміти, що цей показник абсолютно різний для іншої вулиці, селища, міста — суто індивідуальний. Середня потужність холодильника — 300 Вт, телевізора — 100 Вт, освітлення у вітальні — 4 енергозберігаючі лампи по 20Вт. Будемо вважати, що протягом усіх 6 годин усі потрібні електроприлади будуть в роботі. Ми пам’ятаємо, що холодильник живить свою потужність 15 хвилин на годину.

    В підсумку нам потрібен запас в електроенергії:

    300Вт х 1.5год + 100Вт х 6год + 80Вт х 6год = 1530Вт

    Необхідна ємність акумуляторів: 

    1530Вт х 1.2 / 12В = 153А/год 

    (20% ємності — залишковий запас для запобігання повного розряду і в наслідку зменшення періоду експлуатації)

     3) Джерело дозаряда акумуляторних батарей

    Система безперебійного живлення переходить в категорію систем автономного живлення, якщо в ній передбачені альтернативні джерела отримання енергії: сонце, вітер, вода або біомаса. У більшості випадків для досягнення автономності ми використовуємо сонячні батареї, кількість яких також важливо правильно розрахувати, для отримання необхідної кількості електроенергії при більш тривалих відключеннях. Середньорічний показник сонячної інсоляції у Києві та Київській області — 3,1 кВт*год/м²/день. Показник сонячної інсоляції за грудень — місяць, з найменшою кількістю сонця, становить 0,81 кВт*год/м²/день. З огляду на площу модуля — 1,6 м² і його ефективність — 15,5% можемо легко порахувати середню денну продуктивність однієї сонячної батареї LDK 255PA потужністю 255 Вт за рік і за грудень:

    0.81кВт*год/м²/день х 1,6м² х 0.155 = 0.201кВт (знадобиться 7 сонячних модулів LDK 255PA) 

    3.1кВт*год/м²/день х 1.6м² х 0.155 = 0.769кВт (знадобиться 2 сонячних модуля LDK 255PA)

    Якщо ви керуєтеся першою цифрою, у вас завжди буде як мінімум достатньо енергії для задоволення ваших потреб, крім, хіба що, надзвичайно тривалих періодів несприятливої погоди. За допомогою другого значення фотоелектричну систему можна розрахувати відповідно до середньорічної сонячної радіації, тобто в деякі місяці буде більше енергії, ніж потрібно, а в інші — менше.

     

    Сонячні батареї для дачного будинку

    У нашу компанію звернувся Клієнт, з завданням — забезпечити «автономність» дачі в одному з дачних кооперативів, щоб захистити її від примх керівництва.

     

    Завдання, яке ставив Замовник, формулювалася так — потрібно забезпечити, на літній час харчування побутових споживачів будинку від сонячних батарей. Список споживачів — нижче:

    • Насосна станція, потужність 1,1 кВт
    • Бойлер — 1,5 кВт
    • холодильник
    • Чайник
    • мікрохвильовка
    • інструмент (дриль, шлифмашинки — до 0.5 кВт)

     

    Замовнику було запропоновано кілька комплектів обладнання на вибір, і, в результаті, ми узгодили наступний варіант:

    Окремо слід згадати про вибір інвертора — він був досить-таки непростим. Але, врешті-решт, було вирішено використовувати низкочастотную модель, яка добре тримає перевантаження. Порадіти правильному вибору інвертора довелося досить швидко — виявилося, що насосна станція клієнта споживає не 1.1 кВт, як було заявлено, а 9 кВт на старті, і 2 кВт при виході на нормальний режим. І потужності інвертора вистачає для її запуску, тільки якщо використовувати пристрій плавного пуску.

     

    Другий плюс запропонованого інвертора — то що у нього контролер MPPT а не ШІМ типу, і, відповідно, ми змогли заощадити гроші клієнта використовуючи дроти меншого перетину при монтажі.

     

    Ми любимо і вміємо будувати сонячні електростанції

    Починаємо ми свою роботу з підготовки тривимірної моделі розміщення сонячних батарей. Завдяки такому ретельному підходу ми можемо вибрати такі сонячні панелі і таке їх розміщення, яке буде найкращим саме для Вашого об’єкту.

    Ми перевіряємо технічні параметри обладнання, і пропонуємо тільки те, що дозволить отримати максимальну ефективність сонячної електростанції на Вашій ділянці.

    Ще на етапі підбору обладнання ми активно співпрацюємо з технічною підтримкою постачальників / виробників, для того щоб гарантувати багаторічну безаварійну роботу Вашої сонячної електростанції.

    Ми спостерігаємо за роботою станцій наших Клієнтів, і використовуємо отриманий досвід щоб стати краще.

    Зв’яжіться з нами — і ми забезпечимо Вас енергією сонця!

     

    Сонячні батареї для приватного будинку| ДеревоДім

    1. Сонячні батареї для приватного дерев’яного будинку
    2. Правила монтажу сонячних батарей
    3. Обслуговування сонячних панелей
    4. Переваги та недоліки сонячних батарей для приватних будинків

    1. Сонячні батареї для приватного дерев’яного будинку

    На сьогодні особливо важливим та актуальним питанням є тема альтернативних джерел отримання електроенергії без шкоди для навколишнього середовища.

    Все частіше такий вид одержання електроенергії входить в наше життя. Яскравим його прикладом є використання та монтаж сонячних батарей для приватного будинку.

    Сонячні батареї: поняття та принципи дії

    Сучасна сонячна батарея – являє собою джерело електричного струму, що ми отримуємо внаслідок потрапляння сонячного світла на напівпровідник.

    Варто відмітити, що сонячна батарея виробляє виключно електричну енергію. І відношення до теплової енергії – вона не має: не накопичує її, і не перетворює.

    Принцип дії сонячних батарей

    За принципом роботи сонячні батареї являють собою фотоелектричний генератор, що використовує ефект перетворення променевої енергії в електричну. Тобто, використовується властивість напівпровідника. Світло, потрапляючи на пластину, вибиває електрон і тим самим створює достатню кількість вільних електронів для виникнення електричного струму.

    Для того, щоб напруги та потужності такого джерела було достатньо для використання в побутових цілях, кремнієві елементи збирають у цілі панелі, і з’єднують паралельно або послідовно.

    Збільшуючи кількість панелей можна досягнути більшої генерованої потужності.

    Для того, щоб система сонячних батарей працювала та подавала енергію в мережу, потрібно встановити відповідні електроприлади.

    У класичному вигляді таке джерело електроенергії складається з наступних частин:

    • Панелі – основний елемент усієї системи, що відповідає за вироблення енергії. Зазвичай, використовують панелі – полікристалічні чи монокристалічні. Колір монокристалічних фото-елементів темно-синій або чорний, а полікристалічних – синій.
    • Інвертор – прилад, що перетворює струм до стандартних параметрів, внаслідок чого його можна використовувати в електроприладах.
    • Контролер – стежить за зарядом батареї.
    • Акумуляторні батареї – використовується для накопичення енергії протягом дня і віддачі її споживачеві у вечірній час.

    Сонячні панелі складаються з набору сонячних елементів – фотоелектричних перетворювачів,  які сонячну енергію перетворюють в електричну.

    Для виготовлення цих елементів переважно використовують кремній. В залежності від особливостей процесу та механізму їх виготовлення можна виділити такі види фотоелектричних перетворювачів:

    Монокристалічні – отримують з розплавленої маси кремнію за допомогою кристалу.


    Монокристалічні

    Перевагами їх є:

    1. Високий рівень продуктивності – 17 – 23 %.
    2. Компактність – використовується досить невелика площа для розміщення батареї.
    3. Тривалий період експлуатації в порівнянні з іншими типами.

    Основним недоліком є їх вартість.

    Полікристалічні – коли з розплавленої маси кремнію пари охолоджуються і таким чином отримують пластини для сонячних батарей.


    Поликристаллические

    Перевагами їх є:

    1. Доступна вартість – під час виробництва використовується невитратний метод.
    2. Вирізняються більш різноманітними формами та розмірами.

    Основними  недоліками цього типу є:

    1. Займають більше простору.
    2. Чутливість до перепадів температури.

    Плівкові – виготовляють методом випарувальної фази, в результаті чого кремній осідає у вигляді тонкої плівки.

    Перевагами плівкових панелей є:

    1. Легкість – у порівнянні з класичними типами, що спрощує процес їх монтажу.
    2. Гнучкість – можна згинати без втрати працездатності.

    Недоліками їх є:

    1. Низький коофіцієнт корисної дії – не вище 4%, що втричі менший полікристалічних фотоелементів.
    2. Вимагають більшої площі для установки.
    3. Обмежений експлуатаційний термін.

    2. Правила монтажу сонячних батарей

    Сонячні батареї будуть оптимально та ефективно працювати при вдалому їх монтажу. Тому, в процесі їх установки необхідно враховувати такі правила:

    1. Вибір оптимального місця для розміщення сонячних батарей. Найчастіше таким місцем розміщення сонячних батарей на будинку служить дах, щоб не виділяти окремо місце на земельній ділянці.
    2. Правильне розміщення сонячних батарей в просторі – спрямування фотоелементів на південну сторону –  максимально до сонця.
    3. Врахування особливостей розміщення інших об’єктів відносно сонячних батарей (дерев, високих будівель), щоб вони собою не затіняли сонце.
    4. Зручність обслуговування пристроїв – їм потрібний постійний догляд та чистка.

    В залежності від цілей монтажу та якості існуючої електромережі, можна виділити такі варіанти підключення:

    • У разі відсутності централізованого електропостачання – для забезпечення електроенергією окремого будинку в якості основного джерела електроенергії.
    • В якості резервних систем – сонячні батареї використовуються як додаткове джерело енергії до основного.
    • Змішана система – коли є можливість ділитися надлишками електроенергії з державними електромережами.

    3. Обслуговування сонячних панелей для приватного будинку

    Сонячні батареї потребують постійного догляду, так само як і інші джерела живлення.

    Для цього варто стежити за чистотою поверхні панелі, чистити її від сміття та бруду, снігу чи листя.

    З іншої сторони необхідно слідкувати за технічною стороною справності сонячних батарей, а саме: інверторів, адже якщо вони пошкодяться, то відповідно ефективність усієї системи впаде; контроль стану кріплень, справність запчастин та елементів заземлення.

    4. Переваги та недоліки сонячних батарей для приватних будинків

    Основними перевагами сонячних батарей для будинків є:

    1. Невичерпність джерела енергії – поки є доступ до сонячного освітлення, електроенергія може бути отримана за допомогою даних установ.
    2. Екологічна безпечність – головна перевага таких систем.
    3. Практично не зношуються і вкрай рідко виходять з ладу.
    4. Тривалий термін експлуатації ( 25 і більше років).
    5. Можливість отримати енергію, де не має централізованої мережі.
    6. Швидко окупається у вартості.
    7. Економія витрат на комунальні послуги.

    Недоліки сонячних батарей для приватних будинків:

    1. Висока вартість обладнання.
    2. Залежність від сонця, малоефективність в похмуру погоду.
    3. Недостатній коофіцієнт корисної дії.
    4. Необхідність час від часу очищати від пилу та інших забруднень поверхню сонячних батарей.

    Сучасний ринок пропонує широкий вибір сонячних батарей. Вони чудово підходять в ролі додаткового джерела електроенергії, так і для автономного використання, також сонячні батареї використовують для опалення будинку.

    Але разом з тим, перед тим, як робити установку сонячних батарей, варто врахувати всі плюси та мінуси та прорахувати їх вартість. Адже окремі витрати підуть на інвертор, який перетворює сонячну енергію в змінний струм. Тому, така установка може коштувати значну суму.

    Цікавитесь установкою сонячних батарей для дерев’яного будинку?

    Ми усе Вам детально розповімо

    Попередня стаття: Сонячні колектори для опалення дерев’яних зрубів

    Наступна стаття: Дозвіл на будівництво житлового будинку

    Сонячні батареї, купити сонячні панелі для дому та будинку: доступні ціни / Soncedim

    Інтернет-магазин Soncedim пропонує вашій увазі комплекти сонячних батарей для дому. Наша компанія спеціалізується на поставках джерел альтернативної енергії, реалізує продукцію лише від кращих світових виробників. Тут ви можете замовити монокристалічні та полікристалічні сонячні панелі за низькими цінами, з доставкою. Продукція постійно є у наявності, а менеджери компанії чудово знаються на особливостях її монтажу і використання.

    Вибір сонячних панелей для дому

    Біля трьох десятків сонячних панелей для дому можна побачити на віртуальній вітрині нашого магазину. Ми реалізуємо як монокристалічні, так і полікристалічні моделі сонячних батарей. Перші коштують дорожче, але мають кілька важливих переваг:

    • підвищений на 18-23% ККД;
    • менші розмірі при однаковій потужності;
    • більш тривалий термін експлуатації;
    • привабливий зовнішній вигляд.

    Кожен наш клієнт може обрати сонячну панель відповідно до власних вимог, фінансових можливостей. Доступні модулі, зроблені на основі кількох елементів, користуються більшою популярністю, але, якщо у вас обмежена площа, але хочеться отримати максимальний ефект, ми рекомендуємо звернути увагу саме на дорожчі рішення. У будь-якому разі продукція, представлено на нашому сайті, ідеально підходить для дому, здатна приємно здивувати своєю зручністю у використанні, надійністю. Ознайомтеся з характеристиками сонячних панелей онлайн або зверніться по допомогу до наших фахівців. Вони залюбки проконсультують вас по асортименту сонячних батарей.

    Недорогі комплекти сонячних батарей для дому

    Наша компанія має великий досвід у поставках монокристалічних та полікристалічних панелей. Ми добре знаємо, які рішення будуть максимально ефективними у побутових умовах. Комплекти сонячних батарей для дому недорого коштують, але здатні задовольнити усі ваші наявні потреби. У нашому каталозі ви знайдете всі необхідні комплектуючі для побудови функціональної системи живлення. Використовуйте енергію сонця для забезпечення струмом освітлювальних приборів та інших домашніх приладів.

    Переваги сонячних батарей

    Представлені на нашому сайті  сонячні панелі перетворюють енергію сонця у електроенергію. Вони працюють, коли сонячно, у похмуру погоду і навіть у сутінках. З їхньою допомогою можна забезпечити освітлення кімнат та роботу побутової техніки, зарядку гаджетів тощо.

    Чому ж варто купити сонячні батареї?

    • Якщо ви використовуєте сонячні батареї, можете економити на оплаті електропостачання зі загальної мережі. А якщо дозволяє потужність установки, енергію реально навіть продавати.
    • Сонячні батареї – це енергетична незалежність. Електроенергія вдома чи на підприємстві буде завжди, коли світить сонце. А якщо встановите акумулятори, то навіть у темну пору доби.
    • Власників сонячних батарей підтримує держава за умовами “зеленого тарифу”.
    • Коли працюють сонячні батареї для дому, не забруднюється навколишнє середовище.
    • Сонячні панелі компанії “Сонцедім” надійні та довговічні. Їх виготовляють із якісних матеріалів, враховують всі ключові нюанси, які забезпечують найбільшу ефективність.

    Купити сонячні батареї – зекономити кошти!

    Найбільш вагома перевага сонячних панелей – можливість отримати безкоштовну електроенергію. Якщо правильно підрахувати потужність, встановити панель за рекомендаціями “Сонцедім”, установка окупиться через кілька років.

    Сумніваєтеся, чи варто купувати сонячні батареї для будинку? Однозначно варто! Це вклад у власне фінансове благополуччя та в збереження природних ресурсів.

    Запрошуємо на консультацію

    Менеджери компанії “Сонцедім” допоможуть з вибором сонячних батарей відповідно до потреб майбутнього власника. Порахуємо оптимальну потужність, підберемо обладнання та забезпечимо встановлення. Все – щоб улюблені клієнти були задоволені та рекомендували нас іншим.

    Soncedim — відповідальний постачальник сонячних панелей для дому. Наша продукція має високі технічні та експлуатаційні характеристики, безпечна і зручна у використанні.

    Вот правда, лежащая в основе самых больших (и самых глупых) мифов о батареях

    И если на батарею подается слишком большой ток, это может означать вырывание слишком большого количества ионов лития и привести к такому же виду деградации, о котором вы читали ранее. Это не означает, что все зарядные устройства сторонних производителей будут такими плохими, отмечает Гриффит, но вам все же, вероятно, лучше придерживаться официальной модели.

    Зарядка телефона через компьютер или ноутбук приведет к повреждению аккумулятора

    Неверно

    Во всяком случае, более медленная зарядка, вероятно, хороша для аккумуляторов, говорит Гриффит.Это снова возвращается к тем ионам лития — вы чувствуете здесь какую-то тему? Чем медленнее вы заряжаете аккумулятор, тем меньше нагрузка на ионы лития и структуры, принимающие их, и тем меньше вероятность повреждения аккумулятора. Вот почему производители устанавливают ограничения на устройства, чтобы они не заряжались слишком быстро.

    Время от времени отключение устройства помогает продлить срок службы батареи

    Неверно

    Это тоже миф, но не полностью необоснованный.До того, как литий-ионные батареи стали повсеместными, предпочтительными перезаряжаемыми батареями были никель-металлогидридные батареи. В этих батареях было невозможно получить точное показание уровня заряда батареи без полной разрядки и последующей подзарядки. «Если бы они были наполовину разряжены и перезаряжены, вы бы потерялись там, где были. Так что вам придется полностью разрядиться, чтобы отслеживать, — говорит Гриффит.

    В литий-ионных батареях это уже не так. Современные батареи способны считывать свое состояние независимо от их уровня заряда, и когда ваше устройство не используется, нагрузка на батарею почти такая же, как если бы она была полностью отключена, поэтому вы не слишком сильно отдадите батарее перерыва, если вы все равно выключили.

    Батареи хуже работают в холодном состоянии

    Ложь (в основном)

    На самом деле все наоборот. «Использование аккумулятора при низких температурах и поддержание его в прохладном состоянии значительно увеличивает срок службы аккумулятора», — говорит Гриффит. Воздействие высоких температур на батарею — гораздо более вероятный способ сократить ее общий срок службы. «Вы же не хотите, чтобы ваша батарея была горячей. Вы не хотите, чтобы он перегревался во время зарядки, вы не хотите оставлять его на солнце или в машине.”

    Но почему батареи так ненавидят тепло? Причина связана с жидкими электролитами, которые заполняют промежутки между слоями оксида лития, кобальта и графита (помните их?) И не дают двум компонентам соприкасаться. Это то, через что проходят ионы лития, когда они перемещаются между двумя слоями, поэтому это очень важно для конструкции батареи.

    При высоких температурах эти жидкие электролиты начинают разрушаться, в результате чего аккумулятор разлагается всего за несколько сотен циклов зарядки.Это серьезная проблема для аккумуляторов электромобилей, которые часто проводят большую часть дня, сидя на ярком солнечном свете. Что касается вашего смартфона, то, если вы обычно держите его при комнатной температуре, у вас все в порядке.

    Возможно, ваш телефон будет работать немного медленнее при низких температурах, и это связано с тем, что ионы лития движутся немного медленнее, а это означает, что аккумулятор не сможет обеспечить такое количество энергии для компонентов, если на улице очень холодно. Однако изменение, как правило, незначительное и не связано с каким-либо необратимым повреждением аккумулятора.

    Оставление зарядного устройства подключенным к стене и включенным тратит энергию

    Ложь (ну, может быть, немного)

    С зарядными устройствами для телефонов и другими «тупыми» кабелями, у которых просто есть провод, их, вероятно, нет вообще потребляют энергию, если к ней не подключено какое-либо устройство. Когда дело доходит до кабелей телевизора или ноутбука — или любого зарядного устройства, к которому прикреплен большой «кирпичик» — они немного умнее, поскольку они часто потребляют небольшое количество энергии, в то время как по сути, они ждут, пока телевизор или другое устройство выйдет из режима ожидания.В прошлом потребление энергии этими устройствами составляло до 10 процентов от среднего счета за электроэнергию в домохозяйстве, но недавние изменения в законодательстве означают, что теперь они потребляют относительно небольшое количество энергии.

    Вы должны дать батарее полностью разрядиться до 0 процентов перед подзарядкой

    Неверно

    Как ни странно, батареи испытывают наибольшую нагрузку, когда они полностью заряжены или полностью разряжены. Настоящая зона наилучшего восприятия для батареи — это 50-процентный заряд, поскольку это означает, что половина подвижных ионов лития находится в слое оксида лития-кобальта, а другая половина — в слое графита.Это равновесие снижает нагрузку на аккумулятор и увеличивает количество циклов зарядки, которое он может выдержать до выхода из строя.

    Итак, если вы очень заинтересованы в том, чтобы аккумулятор работал как можно дольше, вы должны поддерживать его заряд между 20 и 80 процентами. Это означает, что он тратит как можно меньше времени с большим количеством ионов лития, забитых в каждом слое, ситуация, которая заставляет слои расширяться, оказывая на них физическую нагрузку. «Но если бы вы сделали это, вы бы получали только половину заряда каждый раз, когда использовали бы его», — говорит Гриффит.Может, тогда и нет.

    100-процентная зарядка приведет к повреждению аккумулятора.

    Верно (но не по той причине, которую вы думаете)

    Этот миф тесно связан с вышеупомянутым мифом. Зарядка телефона таким образом, чтобы он оставался на 100% в течение ночи, не является хорошей новостью для аккумулятора, но это не потому, что вы набираете больше заряда, чем он может выдержать. Механизм «непрерывной зарядки» отключает зарядное устройство после того, как телефон полностью заряжен, и заряжает аккумулятор только тогда, когда он немного разряжается.

    BU-808a: Как разбудить спящего литий-ионного аккумулятора

    Узнайте, что можно сделать, чтобы литий-ионный аккумулятор не заснул.

    Литий-ионные батареи содержат схему защиты, которая защищает батарею от неправильного обращения. Эта важная мера защиты также отключает аккумулятор и делает его непригодным для использования в случае чрезмерной разрядки. Скольжение в спящий режим может произойти при хранении литий-ионной батареи в разряженном состоянии в течение любого периода времени, поскольку саморазряд постепенно истощит оставшийся заряд.В зависимости от производителя, схема защиты литий-ионного аккумулятора отключает от 2,2 до 2,9 В на элемент. (См. BU-802b: Повышенный саморазряд)

    Некоторые зарядные устройства и анализаторы аккумуляторов (включая Cadex) имеют функцию пробуждения или «ускорение» для повторной активации и перезарядки заснувших аккумуляторов. Без этого условия зарядное устройство выводит эти батареи из строя, и батареи выбрасываются. Boost применяет небольшой ток заряда для активации схемы защиты, и, если может быть достигнуто правильное напряжение ячейки, зарядное устройство начинает нормальную зарядку.Рисунок 1 графически иллюстрирует функцию «наддува».

    Рисунок 1: Спящий режим литий-ионного аккумулятора.

    Некоторые чрезмерно разряженные батареи можно «оживить» снова. Утилизируйте аккумулятор, если напряжение не поднимается до нормального уровня в течение минуты во время разгона.

    Не возвращайте к жизни литиевые батареи, которые находились ниже 1,5 В на элемент в течение недели или дольше.Внутри ячеек могут образоваться медные шунты, которые могут привести к частичному или полному короткому замыканию. При перезарядке такой элемент может стать нестабильным, что приведет к чрезмерному нагреву или появлению других аномалий. Функция «Boost» Cadex останавливает заряд, если напряжение не поднимается нормально.

    При подзарядке аккумулятора соблюдайте полярность. Усовершенствованные зарядные устройства и анализаторы аккумуляторов не будут обслуживать аккумулятор, если их установить с обратной полярностью. Спящий литий-ионный аккумулятор не показывает напряжения, и повышение напряжения должно производиться осознанно.Литий-ионные системы более хрупкие, чем другие системы, и обратное напряжение может привести к необратимым повреждениям.

    Хранение литий-ионных батарей представляет некоторую неопределенность. С одной стороны, производители рекомендуют держать их заряженными на 40–50 процентов, а с другой стороны, существует опасность их потери из-за чрезмерной разрядки. (См. BU-702: Хранение батарей). Между этими критериями существует широкая полоса пропускания, и в случае сомнений храните батарею с более высоким зарядом в прохладном месте.

    Компания Cadex проверила 294 аккумулятора мобильных телефонов, которые были возвращены по гарантии.Анализатор Cadex восстановил 91 процент до 80 процентов и выше; 30 процентов бездействовали и нуждались в повышении, а 9 процентов не работали. Все восстановленные пакеты были возвращены в строй и работали безупречно. Это исследование показывает, что большое количество аккумуляторов мобильных телефонов выходят из строя из-за чрезмерной разрядки и могут быть восстановлены.

    Батареи в портативном мире

    Материал по Battery UIniversity основан на незаменимом новом 4-м издании книги « Batteries in a Portable World — A Handbook on Battery for Non-Engineers », которую можно заказать через Amazon.com.

    Настройки режима сна Mac для повышения производительности и времени работы от аккумулятора

    Спящий режим вашего Mac — это состояние с низким энергопотреблением, которое дает перерыв и батарее, и процессору. Со стороны кажется, что все спящие режимы одинаковы, но Apple реализовала несколько типов, которые влияют на разные части компьютера и на то, как они возвращаются к работе.

    Вот что вам нужно знать о спящем режиме на вашем Mac.

    Инструкции в этой статье относятся к компьютерам Mac, выпущенным в 2005 году и позже.

    Типы спящего режима в компьютерах Mac

    Apple поддерживает три основных типа спящих режимов для настольных компьютеров и портативных компьютеров. Три режима — это спящий режим, гибернация и безопасный сон, и каждый из них работает по-своему.

    • В режиме Sleep оперативная память Mac остается включенной, пока он спит. Mac может быстро выйти из спящего режима, потому что нет необходимости загружать что-либо с жесткого диска. Это режим сна по умолчанию для настольных компьютеров Mac.
    • В режиме гибернации компьютер копирует содержимое ОЗУ на диск, прежде чем Mac перейдет в спящий режим.Когда Mac спит, он отключает питание оперативной памяти. Когда вы просыпаете Mac, загрузочный диск должен сначала записать данные обратно, поэтому время пробуждения немного медленнее. Гибернация — это спящий режим по умолчанию для портативных компьютеров, выпущенных до 2005 года.
    • В Safe Sleep Mac копирует содержимое RAM на загрузочный диск до того, как Mac переходит в спящий режим, но RAM остается включенной, пока Mac спит. Время пробуждения быстрое, потому что ОЗУ все еще содержит необходимую информацию. Запись содержимого ОЗУ на загрузочный диск — это гарантия.Если что-то случится, например, выйдет из строя аккумулятор, вы все равно сможете восстановить свои данные.

    С 2005 года спящим режимом по умолчанию для портативных устройств является Safe Sleep, но не все портативные устройства Apple его поддерживают. Apple заявляет, что модели с 2005 года и новее напрямую поддерживают безопасный режим сна. Некоторые, но не все, более ранние версии оборудования Mac включают эту функцию.

    Узнайте, какой режим сна использует ваш Mac

    Вы можете посмотреть, какой спящий режим использует ваш компьютер, введя команду в приложение «Терминал».Вот что надо делать.

    1. Откройте приложение Терминал . Он находится в папке Utilities в папке Applications .

    2. Введите в командной строке следующую команду:

      pmset -g | grep hibernatemode
       
      data-type = «code»>
    3. Вы должны увидеть один из следующих ответов:

      • режим гибернации 0 : нормальный спящий режим; это настройка по умолчанию, если вы используете настольный компьютер.
      • режим гибернации 1 : режим гибернации; это значение по умолчанию для ноутбуков до 2005 года.
      • hibernatemode 3 : безопасный сон; это значение по умолчанию для ноутбуков, выпущенных после 2005 года.
      • режим гибернации 25 : режим гибернации; настройка совместима с ноутбуками после 2005 года.

      Hibernatemode 25 может максимально увеличить время работы от аккумулятора, но для этого требуется больше времени, чтобы перейти в режим гибернации и выйти из спящего режима. Он также перемещает неактивную память на диск до перехода в спящий режим, чтобы уменьшить объем памяти.Когда ваш Mac выходит из спящего режима, он не сразу восстанавливает неактивную память. После выхода Mac из спящего режима загрузка приложений может занять больше времени.

    Режим ожидания — еще один вариант

    Mac также может переходить в режим ожидания для экономии заряда аккумулятора. Ноутбук может оставаться в этом состоянии до 30 дней в идеальных условиях. Большинство пользователей с батареями в разумной форме и полностью заряженными могут работать в режиме ожидания от 15 до 20 дней.

    Компьютеры Mac с 2013 года выпуска и позже поддерживают работу в режиме ожидания.Они автоматически переходят в режим ожидания после трех часов сна и не имеют внешних подключений, таких как USB, Thunderbolt или SD-карты.

    Выйдите из режима ожидания, открыв крышку ноутбука Mac или нажав любую клавишу, подключив адаптер питания, щелкнув мышью или трекпадом или подключив дисплей.

    Если вы держите Mac в режиме ожидания слишком долго, аккумулятор может разрядиться, и вам потребуется подключить адаптер питания и перезагрузить Mac, нажав кнопку питания.

    Изменение режима сна Mac

    Вы можете изменить спящий режим, который использует ваш Mac, но если вы попытаетесь принудительно перейти в неподдерживаемый спящий режим, это может привести к потере данных вашим компьютером во время сна. Хуже того, вы можете получить устройство, которое не просыпается, и в этом случае вам придется извлечь аккумулятор, а затем переустановить его и операционную систему, если на вашем Mac есть съемный аккумулятор.

    Если ваш Mac не является ноутбуком до 2005 года или вы все равно хотите внести изменения, введите следующую команду в Терминал:

    sudo pmset -a hibernatemode X
     
    data-type = «code»>

    Замените X числом 0, 1, 3 или 25, в зависимости от того, какой спящий режим вы хотите использовать.Для завершения изменения вам потребуется пароль администратора.

    Спасибо, что сообщили нам!

    Расскажите, почему!

    Другой Недостаточно подробностей Сложно понять

    Важная информация по безопасности для iPad

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение этих инструкций по безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травмам или повреждению iPad или другого имущества. Перед использованием iPad прочтите всю приведенную ниже информацию по технике безопасности.

    Обращение Обращайтесь с iPad осторожно.Он изготовлен из металла, стекла и пластика и содержит внутри чувствительные электронные компоненты. iPad или его аккумулятор могут быть повреждены при падении, ожоге, проколе или раздавливании, а также при контакте с жидкостью. Если вы подозреваете повреждение iPad или аккумулятора, прекратите использование iPad, так как это может привести к перегреву или травме. Не используйте iPad с треснувшим экраном, это может привести к травме. Если вы беспокоитесь о том, что поцарапаете поверхность iPad, подумайте о том, чтобы надеть чехол или чехол.

    Ремонт Не открывайте iPad и не пытайтесь ремонтировать iPad самостоятельно.Разборка iPad может повредить его или нанести вам травму. iPad Pro 11 дюймов и iPad Pro 12,9 дюйма (3-го поколения и новее) содержат лазеры, которые могут быть повреждены во время ремонта или разборки, что может привести к опасному воздействию невидимого инфракрасного лазерного излучения. Если iPad поврежден, неисправен или контактирует с жидкостью, обратитесь в Apple или к авторизованному поставщику услуг Apple. Ремонт, выполняемый поставщиками услуг, отличными от Apple или авторизованного поставщика услуг Apple, может не включать использование оригинальных запчастей Apple и может повлиять на безопасность и функциональность устройства.Дополнительную информацию о ремонте и обслуживании можно найти на сайте ремонта iPad.

    Аккумулятор Не пытайтесь заменить аккумулятор iPad самостоятельно. Литий-ионный аккумулятор iPad должен быть заменен Apple или авторизованным поставщиком услуг. Неправильная замена или ремонт может повредить аккумулятор, вызвать перегрев или привести к травме. Аккумулятор необходимо утилизировать или утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не сжигайте аккумулятор. Для получения информации об обслуживании аккумуляторов и их переработке посетите веб-сайт по обслуживанию и переработке аккумуляторов.

    Отвлечение Использование iPad в некоторых случаях может отвлечь вас и вызвать опасную ситуацию (например, не используйте наушники во время езды на велосипеде и не набирайте текстовые сообщения во время вождения автомобиля). Соблюдайте правила, запрещающие или ограничивающие использование мобильных устройств или наушников.

    Навигация Карты зависят от служб передачи данных. Эти службы передачи данных могут быть изменены и могут быть доступны не во всех странах или регионах, в результате чего карты и информация о местоположении могут быть недоступны, неточны или неполны.Сравните информацию, представленную в Картах, с вашим окружением. Руководствуйтесь здравым смыслом при навигации. Всегда соблюдайте текущие дорожные условия и вывешенные знаки, чтобы устранить неточности. Для некоторых функций Карт требуются службы геолокации.

    Зарядка Заряжайте iPad с помощью прилагаемого USB-кабеля и адаптера питания. Вы также можете заряжать iPad с помощью кабеля «Сделано для iPad» или других сторонних кабелей и адаптеров питания, которые совместимы с USB 2.0 или новее, а также с действующими национальными правилами, а также международными и региональными стандартами безопасности.Другие адаптеры могут не соответствовать применимым стандартам безопасности, и зарядка с помощью таких адаптеров может представлять опасность для жизни или травмы.

    Использование поврежденных кабелей или зарядных устройств или зарядка в присутствии влаги может вызвать возгорание, поражение электрическим током, травму или повреждение iPad или другого имущества. При зарядке iPad убедитесь, что кабель USB полностью вставлен в адаптер питания, прежде чем подключать адаптер к розетке. Важно, чтобы iPad, USB-кабель и адаптер питания находились в хорошо вентилируемом месте во время использования или зарядки.

    Зарядный кабель и разъем Избегайте длительного контакта кожи с зарядным кабелем и разъемом, когда зарядный кабель подключен к источнику питания, так как это может вызвать дискомфорт или травму. Избегайте спать или сидеть на зарядном кабеле или разъеме.

    Продолжительное тепловое воздействие iPad и его адаптер питания USB соответствуют требуемым пределам температуры поверхности, установленным действующими национальными правилами, а также международными и региональными стандартами безопасности.Однако даже в этих пределах длительный контакт с теплыми поверхностями может вызвать дискомфорт или травму. Руководствуйтесь здравым смыслом, чтобы избегать ситуаций, когда ваша кожа соприкасается с устройством или его адаптером питания, когда оно работает или подключено к источнику питания в течение длительных периодов времени. Например, не спите на устройстве или адаптере питания, не кладите их под одеяло, подушку или свое тело, когда они подключены к источнику питания. Во время использования или зарядки держите iPad и его адаптер питания в хорошо вентилируемом месте.Будьте особенно осторожны, если у вас есть физическое состояние, которое влияет на вашу способность определять тепло тела.

    Адаптер питания USB Чтобы безопасно использовать адаптер питания Apple USB и снизить вероятность тепловых травм или повреждений, подключайте адаптер питания непосредственно к розетке. Не используйте адаптер питания во влажных местах, например возле раковины, ванны или душевой кабины, а также не подключайте и не отключайте адаптер питания мокрыми руками. Прекратите использование адаптера питания и любых кабелей при наличии любого из следующих условий:

    • Вилка или штырьки адаптера питания повреждены.

    • Зарядный кабель изношен или поврежден иным образом.

    • Адаптер питания подвергся воздействию чрезмерной влажности, или на адаптер питания пролита жидкость.

    • Адаптер питания упал, и его корпус поврежден.

    Технические характеристики адаптера питания USB:

    Частота

    50-60 Гц, однофазный

    Напряжение сети

    100-240 В перем. напряжение

    См. маркировку выхода на адаптере питания

    Потеря слуха Прослушивание звука на большой громкости может повредить ваш слух.Фоновый шум, а также постоянное воздействие высокой громкости могут сделать звуки тише, чем они есть на самом деле. Включите воспроизведение звука и проверьте громкость, прежде чем вставлять что-либо в ухо. Для получения информации о том, как установить ограничение максимальной громкости на iPad, см. Ограничение громкости наушников. Дополнительную информацию о потере слуха см. На веб-сайте «Звук и слух».

    Гарнитуры Apple, продаваемые с iPhone в Китае (идентифицируемые по темным изолирующим кольцам на вилках), соответствуют китайским стандартам и совместимы только с iPad, iPhone и iPod touch.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание возможного повреждения слуха не слушайте музыку на большой громкости в течение длительного времени.

    Воздействие радиочастоты iPad использует радиосигналы для подключения к беспроводным сетям. Для получения информации о радиочастотной (РЧ) энергии, возникающей в результате радиосигналов, и шагах, которые вы можете предпринять для минимизации воздействия, перейдите в «Настройки»> «Общие»> «Юридические и нормативные требования»> «Воздействие радиочастотного излучения» или посетите веб-сайт «Воздействие радиочастотного излучения».

    Радиочастотные помехи Соблюдайте знаки и уведомления, запрещающие или ограничивающие использование мобильных устройств.Хотя iPad разработан, протестирован и изготовлен в соответствии с правилами, регулирующими излучение радиочастот, такое излучение iPad может негативно повлиять на работу другого электронного оборудования, вызывая его сбои. Когда использование запрещено, например, во время полета в самолете или по запросу властей, выключите iPad или используйте режим полета или Настройки> Wi-Fi и Настройки> Bluetooth, чтобы выключить беспроводные передатчики iPad.

    Помехи медицинских устройств iPad содержит компоненты и радиоприемники, излучающие электромагнитные поля.iPad также содержит магниты, расположенные вдоль левого и правого краев и задней части устройства, а также с правой стороны переднего стекла, которые могут мешать работе медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы и дефибрилляторы. Все модели iPad Smart Cover, Smart Folio, Smart Keyboard, Smart Keyboard Folio, Magic Keyboard для iPad и Apple Pencil (каждая продается отдельно) также содержат магниты. Эти электромагнитные поля и магниты могут мешать работе медицинских устройств. Проконсультируйтесь со своим врачом и производителем медицинского устройства для получения информации, относящейся к вашему медицинскому устройству, а также о том, нужно ли поддерживать безопасное расстояние между вашим медицинским устройством и iPad или любыми его аксессуарами.Если вы подозреваете, что iPad мешает работе вашего медицинского устройства, прекратите пользоваться iPad.

    Не медицинское устройство iPad не является медицинским устройством и не может использоваться вместо профессионального медицинского заключения. Он не предназначен и не предназначен для использования при диагностике заболеваний или других состояний, а также для лечения, смягчения, лечения или предотвращения каких-либо состояний или заболеваний. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, прежде чем принимать какие-либо решения, касающиеся вашего здоровья.

    Состояние здоровья Если у вас есть какое-либо заболевание или симптомы, на которые, по вашему мнению, может повлиять iPad или мигающий свет (например, судороги, потеря сознания, напряжение глаз или головные боли), проконсультируйтесь с врачом перед использованием iPad.

    Взрывоопасные и другие атмосферные условия Зарядка или использование iPad в любой зоне с потенциально взрывоопасной атмосферой, например, в местах, где в воздухе содержится много горючих химикатов, паров или частиц (например, зерна, пыли или металлических порошков) , может быть опасным. Воздействие на iPad сред с высокой концентрацией промышленных химикатов, в том числе близких к испаряющимся сжиженным газам, таким как гелий, может привести к повреждению или ухудшению функциональности iPad. Соблюдайте все знаки и инструкции.

    Повторяющееся движение Когда вы выполняете повторяющиеся действия, такие как набор текста, смахивание или игра в игры на iPad, вы можете испытывать дискомфорт в руках, кистях, запястьях, плечах, шее или других частях тела. Если вы испытываете дискомфорт, прекратите пользоваться iPad и обратитесь к врачу.

    Действия со значительными последствиями Это устройство не предназначено для использования, выход из строя которого может привести к смерти, травмам или серьезному ущербу окружающей среде.

    Опасность удушья Некоторые аксессуары для iPad могут задушить маленьких детей. Храните эти аксессуары в недоступном для маленьких детей месте.

    Аккумулятор ЗНАЧИТЕЛЬНО разряжается после выключения — MacBook Pro 13 «Touch Bar 2018

    Привет, знатоки! Я очень надеюсь решить эту проблему, потому что я уже несколько недель сверлил ее.

    Когда я выключил свой Mac, Mac выключился правильно, и я закрыл крышку. Оставил его у себя на столе до утра.Утром я почувствовал, что Mac был теплым на ощупь, и когда я включаю, он загружается с логотипом Apple (как при обычном запуске, поэтому он не спит) и запрашивает мой пароль, прежде чем я смогу использовать Touch ID (значит, он не спал). НО аккумулятор разряжен со 100% (когда я его выключил) до 5%, если не полностью 0 мАч осталось в аккумуляторе (буквально 0% и не загружается, если не подключен) , когда я его включаю на .

    Я нахожу такое поведение довольно неприятным, и оно определенно расходует мой цикл зарядки.Когда я выключил его и оставил на 2-3 часа, он также истощает около 20-30%.

    Да, я однажды снял логическую плату для очистки (после небольшого повреждения жидкостью вокруг шины iBridge, из-за которого камера, сенсорная панель и датчик окружающей среды перестали работать). Но я убедился, что все сухо, и очистил всю коррозию 95% этанолом, прежде чем собрать все вместе. Разве я не пропустил что-то, что вызывает эту странную проблему, верно?

    Вещей, которые я пробовал:

    1. Многократный сброс SMC и NVRAM (и даже микросхемы T2).
    2. Переустановка macOS (я использовал 10.15.2 и попробовал понизить версию + новую установку 10.14.6, но безрезультатно).
    3. Выключение Mac, даже не касаясь крышки. Итак, оставил Mac открытым после выключения на несколько часов, но он тоже опустел.
    4. Отключение Wi-Fi перед выключением Mac.

    все без толку.

    Как ни странно, если я просто сплю Mac, сток был нормальным (всего 1% за ночь). Выключение, которое не должно было разряжать батарею, на самом деле разряжало ОЧЕНЬ МНОГО (даже если потребовалось питание для запуска или выключения, они могут истощать около 1-5%, а не 20%).

    Посоветуйте, пожалуйста, что делать. Спасибо большое :))

    Вот скриншот coconutBattery:

    Tesla Model Y Camp Mode — это ответ на то, что вы тратите сотни долларов за ночь в гостиничных номерах

    Tesla Model Y Camp Mode был протестирован ведущим 6 футов 3 дюйма Брайаном Дженкенсом на YouTube-канале i1Tesla.

    Camp Mode был добавлен с обновлением программного обеспечения 2019.40.50, выпущенным в конце декабря 2019 года.Эта функция направлена ​​на то, чтобы дать владельцам, которые проводят длительные периоды времени в своих транспортных средствах, дополнительный комфорт во время стоянки. Некоторые владельцы вынуждены ночевать в своих машинах из-за погоды или других факторов, что делает режим лагеря идеальным вариантом для ночевки в Tesla. В примечаниях к выпуску 2019.40.50 компании подробно описывается режим Camp Mode:

    «Теперь ваш автомобиль может поддерживать воздушный поток, температуру, внутреннее освещение, а также воспроизводить музыку и обеспечивать питание устройств, когда включен режим Camp.Чтобы включить режим лагеря, коснитесь значка вентилятора в нижней части сенсорного экрана и установите для параметра Keep Climate On значение CAMP, когда ваша машина находится в ПАРКЕ. Большие батареи — это круто ».

    Дженкинс провел несколько дней в гараже Out of Spec Motoring, тестируя модель Y на 0-60 раз и ускорение на 1/4 мили по сравнению с парком автомобилей Tesla Performance. Из-за долгой поездки домой он чувствовал, что ехать домой было слишком долго, чтобы выдержать 10 часов вечера. Поэтому он решил, что это подходящая возможность использовать режим Camp Mode Model Y и проверить его эффективность в обеспечении комфорта во время ночного отдыха на трассе.

    Дженкинс приобрел надувной матрас, совместимый с Tesla, на Amazon.com. Кровать разработана для Model X и Model S, но из-за отсутствия опций для недавно выпущенной Model Y у Дженкинса не было другого жизнеспособного выбора.

    Матрас хорошо вписывается в автомобиль, и Дженкинс выехал на трассу, чтобы воспользоваться обширной цельностеклянной крышей Model Y и провести ночь под чистым небом Северной Каролины.

    Простор и возможность складывать задние сиденья, не создавая зазоров в пространстве, где надувной матрас сделал бы Model Y удобным и разумным вариантом для сна.

    Дженкинс начал вечер с 70% заряда батареи, и ему было интересно узнать, сколько климат-контроль истощит источник питания Tesla. За девять часов, которые автомобиль использовал в режиме лагеря, использовалось только 10% батареи, даже при том, что экран оставался включенным всю ночь с уютным костром и скрытым Cybertruck, а Дженкинс регулировал климат на протяжении всего сна.

    Привлекательность

    Camp Mode заключается в том, что он сэкономит владельцам Tesla сотни долларов на гостиничных расходах, предоставив удобное и теплое место для сна, несмотря на низкие температуры, которые могут быть на улице.Комбинация усовершенствованного климат-контроля и надувного матраса, совместимого с Tesla, может сделать Model Y лучшим местом для сна в компактном автомобиле на рынке.

    Посмотрите видео Брайана Дженкинса из i1Tesla о модели Y в режиме лагеря ниже.

    Tesla Model Y Camp Mode — это ответ на то, что вы тратите сотни за ночь на гостиничные номера

    Что убило таксофоны и телефонные будки?

    Чарльз Кац зарабатывал деньги на баскетболе.По утрам он заходил в телефонную будку на бульваре Сансет в своем родном городе Лос-Анджелес и переводил незаконные ставки на азартные игры в Майами и Бостон. ФБР узнало о его деятельности и, сотрудничая с телефонной компанией, прослушало разговор Каца, используя его в качестве доказательства его ареста.

    Кац утверждал, что это было вторжением в частную жизнь, и в деле Кац против Соединенных Штатов в Верховном суде 1967 года судьи вынесли решение 7-1 в его пользу, заявив, что Четвертая поправка защищает «людей, а не места».«Человек, ведущий дела в телефонной будке, должен иметь« разумные надежды на конфиденциальность ».

    Правоохранительные органы больше не могли прослушивать общественные телефоны-автоматы без ордера на обыск, и благодаря этой защите телефонные будки стали популярным местом для преступников, чтобы звонить и принимать звонки. Преступность выросла в следующие десятилетия: человек достиг пика в в начале 1990-х годов.

    В то время, когда 95 процентов американцев владеют мобильным телефоном, телефонная будка кажется причудливой и устаревшей. Люди испытывали ностальгию по потере этой технологии в панегириках, инсталляциях в стиле паблик-арт и документальных фильмах.Со времени пика в 2,6 миллиона общественных телефонов-автоматов в середине 1990-х годов эта повсеместная инфраструктура находится в упадке. После того, как устройства перестали приносить прибыль, AT&T официально объявила о выходе с рынка таксофонов в 2007 году. Verizon последовала их примеру в 2011 году.

    Помимо мобильных телефонов, вытесняющих таксофоны, их исчезновению поспособствовала более тихая общественная политическая борьба. . Города, которые считали таксофон громоотводом для преступности, в 90-е годы ввели в муниципальные кодексы по всей стране законы, ограничивающие доступ к таксофонам или устраняющие машины, которые можно было найти почти в каждом квартале.Хотя прямые запреты в значительной степени не увенчались успехом, Филадельфия, Чикаго и Канзас-Сити — лишь несколько городов, которые предложили закон об удалении телефонов-автоматов с улиц. В Лос-Анджелесе, Новом Орлеане и Дувре были введены ограничения для конкретных мест, такие как запрет на использование таксофонов за пределами винных магазинов или государственного жилья, поскольку считалось, что это наиболее распространенные места совершения преступлений по телефону.

    С начала 1980-х до середины 90-х количество таксофонов в США почти удвоилось.В 1984 году Федеральная комиссия по связи нарушила монополию AT&T в области телекоммуникаций, создав семь независимых региональных операционных компаний Bell для оказания услуг внутренней телефонной связи. Спустя несколько лет регулирование индустрии таксофонов было отменено. При большей конкуренции и меньшем регулировании местные телефонные компании в городских районах пытались установить телефоны-автоматы в каждом квартале, понимая, что людям часто нужно будет звонить на ходу. Мобильный телефон не рассматривался как непосредственная угроза; во время стихийных бедствий вышки сотовой связи могут заклинивать или выходить из строя, но проводные общественные телефоны выдерживают торнадо, землетрясения и ураганы.Они также имели решающее значение для людей, попавших в аварию с автомобилем, карманников, и когда у тех немногих, у кого были сотовые телефоны, обнаружилось, что их батареи разряжены.

    Таксофоны признали, что их продукт был обычным инструментом для наркодилеров, игроков, сутенеров и мошенников.

    Городские жители, однако, с такой же вероятностью увидели в героическом телефоне-автомате как о точке доступа для незаконной деятельности. Компании-производители телефонов-автоматов признали, что их продукт был обычным инструментом для наркодилеров, игроков, сутенеров и мошенников, в основном из-за законов о конфиденциальности, которые позволяли звонящим оставаться анонимными.По приказу города они удалили возможности входящих звонков со многих общественных телефонов. Дилер больше не мог скрываться возле телефона-автомата, ожидая, что он упадет.

    И все же этих барьеров было недостаточно. В некоторых городах политики лоббировали удаление всех телефонов-автоматов, надеясь, что их устранение поможет искоренить уличную преступность и развеять опасения общественности. Особенно интенсивное лоббирование запрета на использование телефонов-автоматов возникло в Чикаго в 1992 году. Обеспокоенные ростом незаконного оборота наркотиков, общины призвали законодателей отказаться от телефонов-автоматов по всему городу.Эта инициатива была вызвана широко распространенным заблуждением о том, что звонки по таксофону невозможно отследить. Любой, кто смотрел The Wire , знает, что проводное соединение позволяет правоохранительным органам легко отслеживать телефонные звонки. Хотя записи нельзя прослушивать без ордера, полиция может идентифицировать конкретный телефон-автомат, который, как они подозревают, использовался в преступной деятельности.

    Но полицейские телефоны-автоматы негативно повлияли на тех, кто в них больше всего нуждается. Стремясь сделать среду таксофонов более безопасной, города, как правило, вводили правила, требующие специальных разрешений на установку таксофонов.Это запрещало их размещение в помещениях определенных предприятий, которые, как считается, укрывают преступность, таких как магазины спиртных напитков или заправочные станции, или облегчало их быстрое удаление, если это считалось нарушением общественного порядка. Эти усилия привели к тому, что в бедных районах стало меньше телефонов-автоматов, что сделало их недоступными для наиболее вероятных пользователей.

    Ограничения на телефоны-автоматы сохраняются и сегодня, даже после того, как большинство телефонов исчезло. Они часто привязаны к законодательству, которое призывает к общественному порядку. В зависимости от города правила использования таксофонов устанавливаются в соответствии с постановлениями, касающимися праздношатания, нарушения общественного порядка, торговли и вымогательства или вандализма.Эти законы расплывчаты и пространны по формулировке, и они непропорционально затрагивают меньшинства. Они заставляют общины проводить собственное патрулирование и часто вызывают скрытые расовые предубеждения, чтобы вызвать подозрения в незаконной деятельности. Соседи и владельцы магазинов могут рассматривать звонящих из общественного телефона, часто цветных людей с низким доходом, как потенциальных преступников, что побуждает их выступать за удаление телефонов-автоматов.

    Балтимор, Толедо и Джексонвилл — это Балтимор, Толедо и Джексонвилл, которые выступили с инициативами по удалению телефонов-автоматов из-за их предполагаемой роли в преступлении, даже после того, как мобильные телефоны стали обычным явлением.Эти опасения распространяются и за пределы городских центров. Начинающие пригородные сообщества иногда включают ограничения на использование таксофонов в свои городские уставы, их жители опасаются, что с помощью телефона-автомата банды могут проникнуть в их безопасное убежище.

    В соответствии с главой I статьи 4 муниципального кодекса Лос-Анджелеса, телефоны-автоматы запрещены на территории любого общественно-полезного проекта. Сюда входят полицейские участки — одно из мест, где до сих пор часто используются таксофоны. В случае выписки без денег или мобильного телефона человеку, недавно освобожденному из суда, возможно, потребуется позвонить по телефону, чтобы связаться со своей семьей.Телефон-автомат также является важным инструментом для многих мигрантов. Американский совет по связям с общественностью утверждает, что тарифы на междугороднюю связь по телефонам-автоматам часто ниже, чем по базовому тарифному плану сотовой связи, что делает телефон-автомат жизненно важным инструментом для связи с семьей и друзьями за границей. Поскольку телефон-автомат по-прежнему имеет решающее значение для этих сообществ, люди, находящиеся за чертой бедности, не имеющие доступа к стационарной связи, могут торчать возле телефона-автомата в ожидании важного звонка — невольно обнаруживая, что они нарушают закон.

    После того, как в Чикаго были приняты законы о праздношатании, в период с 1992 по 1999 год было арестовано около 40 000 человек за то, что они собирались группами из двух или более человек. Большинство арестованных были чернокожими и латиноамериканцами из бедных кварталов. Верховный суд штата Иллинойс назвал бездействующий закон Чикаго неконституционным, и в конечном итоге он был заменен вариантом программы Нью-Йорка с остановками и обысками, еще одним спорным методом выявления потенциальных преступников. Американский союз защиты гражданских свобод сообщил, что в 2013 году количество аварий с остановками и обысками достигло пика — 685 724 инцидента.Было сочтено, что в том году закон применялся чрезмерно и неконституционно. С тех пор количество арестов резко упало, хотя тысячи обысков продолжаются. По данным Союза гражданских свобод Нью-Йорка, в прошлом году более 75 процентов остановленных были невиновны.

    Несмотря на давнюю ассоциацию таксофонов с преступностью (реальной или воображаемой), не каждый город требует их удаления. LinkNYC в Нью-Йорке, запущенный в феврале 2016 года, представляет собой амбициозную инициативу по перепрофилированию более 7500 таксофонов в точки доступа в Интернет и зарядные станции.За последний год Бродвей и 3-я улица Манхэттена превратились в магистрали LinkNYC, что принесло в массы бесплатный Wi-Fi и внутренние звонки.

    Телефон-автомат имеет решающее значение для сокращающегося числа людей, не имеющих доступа к сотовым сетям.

    Но те же жалобы, которые десятилетиями преследовали телефоны-автоматы, сохраняются и в этих новых версиях. Некоторые бездомные и другие пользователи построили лагеря вокруг киосков, задерживаясь у них, просматривая фильмы или часами играя музыку и нарушая праздношатающиеся таинства.Вандализм является обычным и ожидаемым явлением, поэтому высокотехнологичные киоски оснащены датчиками для обнаружения повреждений, граффити и изменений окружающей среды. Некоторые жители даже утверждают, что станции были капитализированы торговцами наркотиками, что стало обновлением телефонной будки в 21-м веке в качестве углового офиса наркобарона.

    LinkNYC также поднимает проблемы, которые невозможно было представить во времена расцвета таксофонов. Просмотр веб-страниц был отключен только через семь месяцев после запуска проекта после жалоб на то, что пользователи смотрят порнографию посреди улицы.Другие проблемы касаются конфиденциальности. Киоски прибыльны благодаря доходам от рекламы, и хотя CityBridge, материнская компания LinkNYC, обещает не продавать пользовательские данные, они все же позволяют передавать данные своим рекламодателям. Некоторые считают этот массивный сбор данных шпионажем и требуют более четких условий в политике конфиденциальности CityBridge.

    На данный момент не было внесено никаких новых законов, конкретно устанавливающих новые законы для киосков, но уже существующие постановления все еще применяются. Нарушения, связанные с праздношатанием, вандализмом и нарушением общественного порядка, написанные частично для эпохи таксофонов, по-прежнему ставят пользователей в уязвимое положение.Что касается электронных данных, дело Katz v. United States становится все более актуальным, учитывая возросшие угрозы конфиденциальности в цифровую эпоху.

    Можно задаться вопросом, что случится с людьми в таких областях, как Южный Бронкс, Гарлем или Джексон-Хайтс, когда телефоны-автоматы полностью исчезнут. С одной стороны, каждый пятый американец полагается на свой смартфон как на единственный доступ в Интернет. С другой стороны, услуги телефона-автомата имеют решающее значение для сокращающегося числа людей, не имеющих доступа к сотовым сетям, и удаление телефона может отрезать их от мира, который все больше избегает личного общения.

    По мере того, как города становятся все более связанными и контролируемыми, законы должны будут найти баланс между старыми и новыми технологиями. Законодательство о нарушении общественного порядка предлагает один подход; он написан достаточно широко, чтобы охватить инфраструктуру на всех этапах технологического развития.

    Как утеплить потолок в бане минватой: Страница не найдена — Парилочка

    Технология утепления потолка бани минеральной ватой

    Русская баня – уникальное место для принятия расслабляющих и оздоравливающих водных процедур и общения. Крепкий иммунитет, красивая кожа и очищенный от шлаков организм – вот результаты постоянного посещения бани. Однако эффективность банных процедур не может не зависеть от качественного утепления бани.

    Все уже давно привыкли к тому, что необходимо утеплять внутренние поверхности (полы, стены, потолки) в квартирах и домах. Однако качественное утепление бани не менее необходимо. Если в квартире достаточно утеплить только стены, то баня и частный дом нуждаются в тщательном утеплении потолка. Все дело в том, что нагретый воздух становится легче и поднимается вверх. Если потолок не отличается хорошей теплоизоляцией, то горячий воздух пройдет прямо на крышу и будет обогревать окружающий дом воздух, а это пустой расход тепла.

    Утепление потолка бани минеральной ватой – недорогой и простой вариант. Если все сделать правильно, то такой потолок способен прослужить долгие и долгие годы.

    Технология

    Минеральную вату надо обязательно изолировать от водных паров. Для этого ее надо закрыть пароизоляцией, которая должна быть герметичной и водонепроницаемой. Сегодня для пароизоляции часто используется фольга, проклеенная на стыках алюминиевым скотчем. Среди новинок строительного рынка – фольгоизол, современный материал, изготавливаемый на стеклотканевой основе. Кроме того, часто используются пергамин, мембранные утеплители или обычная полиэтиленовая пленка.

    Банный потолок может быть:

    • подшивным;
    • панельным;
    • настильным.

    Если потолок подшивной, то есть доски подшиты к балкам перекрытия, утеплять надо со стороны чердака. На потолок укладываются 2 слоя пароизолятора (пергамина, рубероида и так далее), слой минеральной ваты, снова слой пароизолятора.

    Чтобы пароизолятор был герметичным, стыки можно проклеить фольгированным скотчем. Далее можно постелить на пол чердака доски.

    В случае панельного потолка, каждая панель обтягивается пароизоляционной пленкой, на нее укладывается минеральная вата и закрывается пароизоляцией. Все это зашивается досками.

    Проще всего утеплять настильный потолок. Технология здесь будет такая же, как и в случае подшивного потолка. Для этого на досках со стороны чердака раскатывают пароизоляцию, затем кладут на нее слой минеральной ваты толщиной 200-250мм и полностью закрывают его пароизоляцией. Далее пол зашивается досками.

    Плюсы и минусы

    Среди преимуществ утепления минеральной ватой можно назвать то, что:

    • этот материал почти не проводит тепло и может хорошо изолировать помещение, в том числе и от посторонних звуков;
       
    • минеральная вата пожароустойчива и не сможет стать причиной пожара;
       
    • волокнистые утеплители служат долго;
       
    • материал стоит недорого и прост в эксплуатации;
       
    • в минеральной вате не заводятся мыши, насекомые и прочая живность, на минеральной вате не появится плесень и в ней не пойдут гнилостные процессы;
       
    • минеральная вата полностью экологична и не нанесет вреда здоровью;
       
    • минеральная вата прочна и отлично противостоит механическим нагрузкам.

    Свою оборотную сторону имеет все, и минеральная вата как материал для утепления потолка бани, к сожалению, не стала исключением. Она имеет мало недостатков, если сравнивать их количество с количеством достоинств, но недостатки эти весьма существенны. Рассмотрим их:

    • минеральную вату нельзя сминать или утрамбовывать, потому как уплотненные волокна сильно теряют свои теплоизоляционные свойства;
       
    • минеральная вата должна быть полностью изолирована от малейших испарений воды, потому что при намокании она потеряет все свои полезные для утепления свойства.

    Итак, технология утепления при помощи минеральной ваты не так сложна. Ее вполне можно применять самостоятельно и без специальных строительных навыков.

    Как утеплить потолок в бане: минеральной ватой, керамзитом, опилками

    Одна из главных характеристик банного сооружения – способность хорошо сохранять тепло. Добиться этого можно только с помощью тщательной теплоизоляции. Последняя не только позволяет накопить достаточно тепла для комфортного пребывания, но и сократить расходы, поскольку прогретый воздух не будет улетучиваться через крышу. Осуществить утепление потолка в бане можно разными способами.

    Чем утеплять потолок в бане

    Воздух, нагретый печкой, направляется вверх. Если он не встречает теплоизоляционной преграды, он отдает тепло перекрытию, крыше и атмосферному воздуху. При таком положении вещей хорошо прогреть баню сложно, да и стоить это будет немало. Кроме того, при соприкосновении теплого воздуха и холодного потолка на его поверхности конденсируется пар. Влага постепенно разрушает балки и доски, вызывает набухание дерева и его гниение.

    Важно! Избежать этого можно только одним способом: подобрать подходящий утеплитель для бани на потолок.

    Выполняется работа двумя принципиально разными способами:

    • теплоизоляция поточной поверхности изнутри представляет собой своеобразный «слоеный пирог»: пароизоляция, собственно утеплитель и гидроизоляция; такое утепление можно сделать сразу же во время сооружения бани, а можно установить позднее;
    • теплоизоляция снаружи – имеется в виду утепление потолка со стороны чердака, если таковой есть, здесь используют насыпные материалы; такой вариант тоже можно сделать после возведения бани, но желательно выполнить сразу.

    Для всех вариантов используют разнообразные материалы. Стоит учесть особенности конкретной конструкции бани и финансовые возможности. При необходимости стоит пригласить специалиста, чтобы он помог определить, каким методом лучше всего проводить надежную теплоизоляцию.

    Утепление потолка бани минеральной ватой

    Минеральная вата – волокнистый теплоизолятор. Материал очень популярен в строительстве, так как весьма доступен по цене и обладает прекрасными теплоизоляционными качествами. К этой категории относят 3 вещества: стекловату, каменную вату – из базальта, шлаковую. Свойства их несколько отличаются.

    Важно! Все материалы относят к негорючим, что очень важно для обеспечения пожарной безопасности в бане, где постоянно присутствуют повышенные температуры.

    Сравнительные параметры утеплителей представлены в таблице.

    Тип

    Длина волокна, мм

    Толщина волокна, мм

    Теплопроводность, Вт/(м*К)

    Горючесть

    Стойкость к воде

    Дополнительное

    Каменная вата

    16

    4_12

    0,042

    Негорючая

    Нуждается в гидроизоляции

    Безопасна для здоровья

    Стекловата

    15-50

    5-15

    0,04

    Не горюча

    Не боится воды

    Мелкие частицы раздражают слизистые и легкие. Укладку выполняют в респираторе

    Шлаковая вата

    16

    4-15

    0,046

    Спекается при высокой температуре

    Нуждается в гидроизоляции

    Выделяет фенолы при сильном нагревании

    Все материалы предлагаются в виде плит или рулона и очень просты в укладке. Важно соблюдать общую инструкцию, чтобы максимально сохранить все свойства теплоизоляции.

    Утепление потолка керамзитом в бане

    Керамзит – гранулы, получаемые путем обжига глины. Он сильнопористый, потому и обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Керамзит популярен благодаря многим достоинствам:

    • обеспечивает надежное утепление;
    • исключительно дешев;
    • переносит высокий нагрев, не спекается и не выделяет опасных веществ, совершенно не горюч;
    • в полном смысле слова экологичный утеплитель.

    Есть и минусы, причем довольно существенные;

    • этот способ годится для утепления потолка в бане с холодной крышей, то есть осуществим, только если имеется подчердачное пространство, достаточное, чтобы засыпать в нем пол керамзитом;
    • сопротивляемость теплопередаче у керамзита заметно ниже, чем у минваты – 0,1–0,18 Вт/(м*К), так что насыпать его нужно куда более толстым слоем;
    • материал сильно впитывает влагу, так что его следует хорошо защитить.

    Важно! Гидроизолировать можно любыми способами, например, полиэтиленом.

    Утепление потолка бани глиной с опилками

    Это еще более бюджетный вариант по сравнению с керамзитом. Способ прост, но требует выполнения определенных требований:

    • глину для состава можно использовать любую, чаще всего применяют обычную красную;
    • в чистом виде ее применять не рекомендуется, так как слой глины сильно высыхает и трескается;
    • опилки – годятся только совершенно сухие, лучшими свойствами обладают дубовые, но достаточно редко встречаются, поэтому обычно используют сухие сосновые или еловые.

    Технология укладки очень проста: глину размачивают – на бочку требуется 4–5 ведер глины. Как только она растворится и достигнет сметанообразной консистенции, добавляют опилки – 2/3 ведра на 1 ведро глины. Готовую смесь раскладывают по полу чердака слоем не менее 15, но не более 30 см. Лучше сделать это в 2 этапа.

    Иногда после высыхания сверху еще насыпают слой песка.

    Важно! Вместо глины добавляют цемент с известью, а вместо опилок – солому, древесную кору, песок.

    Утепление пенопластом

    Пенопласт – вспененный полимер. Он легкий, сильнопористый и обладает замечательными теплоизоляционными качествами. Однако для утепления потолка в парилке он слабо годится и вот почему.

    Пенопласты и экстрадированные пенополистиролы при нагреве испаряют опасные соединения. Причем происходит это не при температурной деструкции – 160 градусов, а уже при 90–130 градусов. Поэтому использовать утеплитель, если он по технологии напрямую контактирует с декоративной отделкой потолка – вагонкой, досками, нельзя.

    Разрешается утеплять пенопластом при условии, что от отделки утеплитель будет отделять 2 или 3 слоя фольгированного отражающего материала. Стыки тоже обязательно проклеивать фольгированным скотчем.

    Важно! Следует полностью исключить контакт кабелей с фольгированной изоляцией или с пенопластом. Прокладка проводов допускается только в гофре.

    Материалы для паро- и гидроизоляции

    Пароизоляция в бане требуется, если утепляют перекрытие минеральной ватой. Последняя при намокании утрачивает способность теплоизолировать, и чтобы этого избежать, утепляющий «пирог» снизу заделывают пароизолирующей пленкой. Ее особенность в том, что она пропускает воздух, но не пропускает влагу и пар.

    В таком качестве используют:

    • пленки – желательно не использовать полиэтиленовую, так как она быстро портится под действием высоких температур, лучше применять полипропиленовую, пергамин или крафт-бумагу;
    • мембраны – однослойная или многослойная – лучший вариант для пароизоляции, так как мембрана максимально защищает утеплитель на потолке от действия пара;
    • фольгированная пароизоляция – предупреждает не только намокание, но и перегрев, кроме того, фольга отражает тепло назад в парилку, позволяет несколько уменьшить расходы на обогрев.

    Гидроизоляция защищает материал потолка от контакта с паром и водой. Этот слой укладывают между потолочной поверхностью и утеплителем с тем, чтобы добиться меньшего температурного перепада и предупредить выпадение конденсата. В качестве гидроизоляции может выступать:

    • полиэтиленовая пленка – она не пропускает ни воздуха, ни воды, и отлично подходит на эту роль;
    • глина – годится для теплоизоляции снаружи, на чердачном пространстве пол чердака просто заливают жирной глиной;
    • фольгированный материал – состоит из вспененной полимерной основы, покрытой слоем фольги. Прекрасно защищает от воды и заодно отражает тепло обратно в парилку;
    • гидроизоляционные мембраны – не пропускают воду ни в одну, ни в другую сторону и защищают утеплитель от протечки.

    Паро- и гидроизоляцию подбирают с учетом характера утеплителя. При использовании керамзита годится глина и пленка. При укладке пенополистирола требуются фольгированные изоляторы.

    Чем лучше утеплить потолок в бане

    Теплоизолятор для потолка в бане выбирают по нескольким параметрам:

    • способ укладки – если предполагается теплоизоляция снизу, то керамзит или глина исключается, если же утеплитель укладывается сверху, то можно применять любой вариант;
    • эффективность теплоизоляции – максимальными показателями по удержанию тепла обладают вспененные полимеры: пенопласт, пенополистирол, такой метод предпочтительнее в регионах с холодным климатом, где теплоизоляция должна быть очень надежной, также подходит и минвата, она к тому же безопаснее, в теплых областях можно выбрать менее эффективный вариант – глину с опилками;
    • пожарная безопасность – безусловно, к наиболее безопасным относится каменная вата и керамзит, пенополистирол горюч, что представляет опасность;
    • защита от воды – укладка минваты проще и дешевле, однако утеплитель следует защищать: потребуется и паро-, и гидроизоляция, а это не только увеличивает стоимость работы, но и удлиняет ее сроки;
    • цена – самый дешевый, но и наименее эффективный материал – глина с опилками, самый дорогостоящий и наиболее результативный – пенополистирол.

    Выбор делают исходя из того, какой параметр является решающим для готовой бани.

    Как правильно утеплить потолок в бане

    Способ укладки утеплителя на потолок в бане зависит не только от характера материала, но и от устройства потолочной поверхности. Различают три вида:

    • настильный – в буквальном смысле слова дощатый потолок, он сбивается из досок и попросту размещается на торцах стен; потолочные балки полностью отсутствуют, такая конструкция не выдерживает большой нагрузки, так что толстый слой теплоизоляции здесь уложить нельзя;
    • подшивной – на стены монтируют балки и обшивают досками снизу или сверху, это более прочный вариант и разрешает любые виды теплоизоляции;
    • панельный потолок собирают из панелей, гидроизоляцию и утепление осуществляют на стадии изготовления самих панелей.

    При первом и третьем варианте человек очень ограничен в выборе подходящих материалов.

    Утепление настильного потолка

    Для настильного потолка предпочтительнее теплоизоляция насыпным материалом. Отсутствие балок сильно затрудняет закрепление снизу минеральных матов или плит пенополистирола.

    Утепление настильного потолка в бане своими руками предполагает следующий ряд действий.

    1. На чердаке пол выстилают пароизоляционным фольгированным материалом. Его размещают внахлест – 10–15 см, стыки заделывают фольгированным скотчем.
    2. Затем размещают плиты минеральной ваты или насыпают керамзит слоем до 20 см.
    3. Сверху минеральную вату накрывают рубероидом или полиэтиленом – они выполняют роль гидроизоляции.
    4. Рекомендуется уложить сверху фанеру.

    Важно! Настильный потолок годится при скромных размерах бани.

    Утепление подшивного потолка

    Порядок действий определяется характером теплоизолятора. Утепление потолка в бане минватой своими руками производится так.

    1. На чердаке пол выстилают пленкой и фиксируют скобами.
    2. Поверх укладывают доски или фанеру.
    3. Затем между балками размещают маты из минерального волокна. В средней полосе достаточно толщины теплоизоляции в 150–180 мм, а в северных – 200–250 мм. Стыки проклеивают скотчем.
    4. Снизу к потолку в бане крепят пароизоляционную пленку, а поверх нее – деревянные рейки.
    5. Только затем монтируют отделку парной – вагонку или доски.

    Несколько иначе производят утепление насыпным материалом, поскольку здесь весь теплоизоляционный «пирог» размещается с внешней стороны потолка.

    1. Снизу на балки монтируют дощатый настил и промазывают герметиком или глиной щели.
    2. На него сверху и снизу закрепляют пароизоляцию. Пленкой следует окутать и сами потолочные балки.
    3. В получившиеся ящики высыпают керамзит или укладывают минеральную вату, эковату и так далее.
    4. Сверху утеплитель накрывают рубероидом или пленкой.
    5. Снизу на настил закрепляют пленку. Сверху на чердаке настилают пол, если собираются им пользоваться.

    Важно! Наилучшие результаты приносит комбинированный утеплитель, минвата поверх слоя керамзита, например.

    Утепление панельного потолка

    Такой потолок собирают из панелей и утепляют во время изготовления.

    1. На парные толстые бруски укладывают слои досок, а с внутренней стороны конструкции закрепляют бортики.
    2. На настил и бортики фиксируют пароизоляцию.
    3. В полученное подобие короба укладывают минвату, пенополистирол, керамзит.
    4. Накрывают утеплитель соответствующей гидроизоляцией: полиэтиленом для керамзита или минваты, фольгированным материалом для пенополимеров.
    5. Сверху настилают доски или фанеру, которые образуют пол на чердаке.

    Конечным этапом является подъем панелей и их установка на стены.

    Как утеплить потолок бани своими руками: видео

    Все сделать правильно поможет пошаговая инструкция.

    Заключение

    Утепление потолка в бане – обязательный этап строительства или ремонта. Хорошая теплоизоляция позволяет удерживать тепло в парной и меньше тратить на отопление. Также качественная теплоизоляция предупреждает образование конденсата на потолке, неблагоприятной сырости и продлевает срок эксплуатации бани.

    Отправить комментарий

    Чем утеплить потолок в бане

    Основное условие комфортных банных процедур — хорошая паро- и теплоизоляция бани. Особенно это важно для крыши и потолка постройки, т.к. горячий воздух имеет свойство подниматься вверх. Если грамотно выбрать, чем утеплить потолок бани, то можно добиться максимального сохранения жара в парной и при этом предотвратить скопление конденсата в подкровельном пространстве постройки.

    Рассмотрим ниже основные материалы, которые используются для утепления потолка бани.

    Минеральная вата

    Минераловатный утеплитель изготавливают из прессованного базальтового волокна, благодаря чему материал обладает низкой теплопроводностью, отличными теплоизолирующими свойствами, устойчивостью к температурным перепадам и агрессивным средам при абсолютной экологической чистоте. Еще один несомненный плюс минеральной ваты, превращающий ее в наиболее популярный утеплитель для деревянных бань, — огнестойкость — материал не поддерживает горение, лишь тлеет.

    К минусам минераловатного утеплителя относят его склонность терять теплоизолирующие свойства при намокании, а также — ломкость волокон, которые вместе с потоками воздуха могут попадать во внутренние помещения бани. Нивелировать эти недостатки базальтового утеплителя помогает монтаж пароизоляционной мембраны с алюминиевым напылением, например, R Termo — паробарьера с энергосберегающими свойствами, надежно экранирующего водяной пар изнутри помещения, предупреждающего намокание утеплителя, а также разрушение, поражение грибком и ржавчиной конструкций здания. При этом мембрана рассчитана на эксплуатацию в диапазоне от −40 до +120 градусов и возвращает 80% тепла обратно в помещение бани.

    Минеральная вата выпускается в виде плит или рулонов толщиной 5-10 см и характеризуется самой высокой стоимостью на фоне прочих видов теплоизоляции. Один из типов минерального теплоизолятора, предназначенного для утепления стен и потолка бани, — минвата с интегрированным фольгированным слоем, выполняющим роль теплоотражателя.

    Пенопласт

    Если вы подбираете, чем утеплить потолок бани и при этом сэкономить, то наиболее бюджетным вариантом будет пенопласт (пенополистирол). Легкий по весу и простой в монтаже пенопласт — идеальный материал для обустройства бани своими руками, но имеющий некоторые недостатки:

    • Деструкция полистирола наступает при +90 градусов.
    • При горении плавится и выделяет токсичные вещества.
    • Отличается низкой паропроницаемостью и неустойчивостью к химически агрессивным средам, в т.ч. растворителям.

    Наилучшими показателями среди пенопластовых утеплителей обладает экструзионный пенополистирол — он практически не поглощает влагу, долговечен и биологически устойчив, пожаробезопасен за счет модификации антипиренами, порог его высокотемпературного разрушения составляет +120 градусов.

    Пеноизол

    Один из новаторских видов теплоизоляции, которая при помощи компрессора в сухом виде наносится в полость подкровельного пространства бани, — пеноизол. Карбамидно-формальдегидный пенопласт — ячеистый органический утеплитель, основным недостатком которого является высокое водопоглощение. Существуют формы выпуска карбамидного пенопласта в виде теплоизоляционных плит и термоваты.

    Достоинства пеноизола:

    • Низкая теплопроводность и плотность.
    • Бесшовность теплоизоляции.
    • Упругость, способность восстанавливать первоначальный вид при незначительной деформации.
    • Устойчивость к поражению микроорганизмами и грызунами.
    • Класс горючести Г-1, Г-2 (горение не поддерживает, расплава не дает, вредных веществ не выделяет).
    • Сохраняет свои свойства при температуре до +120 градусов.
    • Срок службы порядка 80 лет.
    • Невысокая цена.

    Дедовские варианты утепления потолка бани с чердаком

    Сократить теплопотери бани с чердачным помещением можно при помощи глины, перемешанной с соломой или опилками, и выложенной на слой пароизоляции (рубероида, пергамина), смонтированной на предварительно подшитый досками потолок бани. Для получения такой недорогой теплоизолирующей смеси 2 части размоченной глины соединяют с 3 частями измельченной соломы (опилок), тщательно смешивают до получения сметанообразной массы, разравнивают в слой толщиной 5-10 см и высушивают. По верху присыпают опилками, щепой или дубовыми листьями, смешанными с землей.

    Еще один бюджетный «народный» способ утепления — опилки и керамзит — пористые материалы, которые укладывают толстым слоем толщиной 25-30 см на дощатый настил поверх фольгированной пароизоляции (металлизированным покрытием внутрь помещения). Слой утеплителя раньше посыпали 3-сантиметровым слоем золы, в современных условиях — накрывают гидроизоляцией. Прекрасными теплоизолирующими свойствами обладает также смесь опилок (10 частей) с цементом (1 часть) и водой, а также опилок с известью и алебастром — этим раствором можно утеплять наклонные плоскости крыши, т.к. он быстро схватывается.

    О том, как правильно утеплить потолок в бане, Вы сможете прочитать в отдельной статье, а понять тонкости выбора теплоизолятора для потолка бани Вам поможет следующее видео:

    Заключение

    Принимая решение, чем утеплить потолок бани, Вы можете выбрать более трудоемкие, но менее затратные методы — использовать керамзитную или стружечную засыпку, применить глиняно-соломенный или известково-опилочный теплоизолятор. Высокотехнологичные материалы: пенополистирол, минеральная вата или пеноизол обойдутся в более круглую сумму, но они эффективно утеплят потолок бани и не потребуют значительных временных затрат на этапе монтажа.

    Чем и как утеплить потолок в бане: керамзитом, минватой

    В бане очень важно поддерживать заданный температурный режим, а чтобы этого добиться, необходимо качественно утеплить потолок. Именно через него уходит большая часть тепла. На не утепленном потолке постоянно скапливается конденсат, после чего он падает вниз, что создает не только дискомфорт, но и благоприятные условия для развития гриба и плесени.

    Если вы хотите, чтобы в бане было комфортно и уютно и при этом вам не надо было бы, постоянно подбрасывает дрова, необходимо правильно подобрать и монтировать материал для утепления потолка.

    Современный строительный рынок предлагает большой выбор разнообразных теплоизоляционных материалов, но так как в бане повышенная влажность и температура, то для утепления потолка подойдут не все утеплители.

    Чем лучше утеплить потолок в бане, недорого варианты:

    Минеральная вата

    Это искусственный теплоизоляционный материал, который имеет высокую устойчивость к тепловому воздействию. Именно минеральная вата чаще всего используется для утепления потолка в бане.

    Это объясняется тем, что она имеет высокие теплоизоляционные показатели, ее легко монтировать, она обладает хорошей огнеупорностью, имеет большой строк службы, но легко поглощает влагу.

    При использовании для утепления потолка в бане минеральной ваты, надо качественно проводить ее паро и гидроизоляцию, так как под действием влаги, она быстро теряет свои первоначальные характеристики.

    Керамзит

    Керамзит является натуральным материалом, поэтому безопасен для здоровья человека. Его делают из глины, которая подвергается воздействию высокой температуры, после чего вспенивается и застывает.

    Данный материал просто укладывать, он имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, долговечный и пожаробезопасный, не повреждается грызунами и насекомыми.

    Чтобы обеспечить нормальную теплоизоляцию крыши, понадобится слой керамзита толщиной 20-30 см, а для этого необходимо делать мощную конструкцию, что приводит к дополнительным затратам. Для покупки качественного теплого керамзита обращайте внимание на вес.

    Ведро теплого керамзита весит от 1,6кг до 2,5кг и на внешний вид: гранулы должны быть округлые, схожего размера, равномерно вспученные. Теплопроводность будет не более 0,006Вт.м*С при плотности не более 250кг.м3.

    Глина и опилки

    Это натуральные материалы, которые используются уже давно. Использовать одну глину нельзя, ее необходимо смешивать с опилками или соломой.

    Опилки лучше всего приобретать в столярных мастерских, это связано с тем, что там используют сухую древесину, поэтому они имеют небольшую влажность и вес.

    Глина перемешивается с опилками и наносится на потолок слоем 10-15 см. В этом случае, вам придется потратить много времени и сил, поэтому указанный способ утепления потолка используется редко.

    Относительно утепления потолка опилками, существуют разные мнения специалистов. Для этого надо использовать только мелкие опилки слоем не менее 20 см.

    Если их не защитить глиной, то уже очень скорого под действием влаги и перепада температуры они начнут разлагаться и терять свои теплоизоляционные свойства. Через несколько лет их придется менять, поэтому этот способ утепления используется редко.

    Морские водоросли Зостера или Взморник «Камка»

    Экологически чистый материал, благодаря большому содержанию йода и соли в нем не заводятся мыши и микроорганизмы, по теплопроводности схож с минватой. Не горит, укладывается сшитыми матами, или россыпью.

    Как выполнить утепление своими руками

    Если вы решили выполнить утепление потолка в бане своими руками, сделать это проще всего при помощи минеральной ваты или керамзита.

    Минеральной ватой

    Данный способ утепления потолка в бане используется как при наличии чердачного помещения, так и без него. В помещении должны быть установлены балки перекрытия, к ним крепятся доски, на которые укладывают пара-гидроизоляцию и утеплитель.

    Перед проведением монтажа утеплителя, все деревянные элементы конструкции необходимо обработать антисептиками и антипиренами, что значительно увеличивает их срок службы.

    Для выполнения монтажа утеплителя, вам понадобятся такие инструменты и материалы:

    • керамзит или минеральная вата;
    • пароизоляционная пленка;
    • доски для подшивки потолка;
    • гидроизоляция;
    • строительный скотч;
    • степлер;
    • штырь с изолентой;
    • строительный уровень;
    • материалы для создания настила на чердачном помещении.

    На первом этапе, к балкам изнутри помещения подшиваются доски, которые будут служить внутренней отделкой потолка в бане. После этого, их поверхность покрывается пароизоляционной пленкой, она может быть стандартной, мембранного типа или с фольгированным слоем.

    Для потолка в бане лучше всего использовать фольгоизол, который имеет алюминиевый слой. Этот материал не только защищает утеплитель от влаги, но и отражает тепло назад в помещение, благодаря чему, нагрев бани происходит в несколько раз быстрее.

    Для крепления изоляции используют обычный степлер. Обязательно качественно проклеивают все швы, которые делают с нахлестом не менее 5-10 см, для этого используют строительный скотч.

    На пароизоляцию укладывается слой минеральной ваты. Чтобы более качественно уложить минеральную вату, ее рекомендуется немного сжимать, поэтому расстояние между балками должно быть на 1-2 см меньше, чем ширина утеплителя.

    Для защиты минеральной ваты от воздействия влаги снаружи, ее необходимо защитить слоем гидроизоляции. Для этого используется полиэтилен или специальная термопленка. Они также укладываются с нахлестом и фиксируются при помощи степлера.

    Между гидроизоляцией и утеплителем, необходимо оставить небольшой зазор, который обеспечит нормальную вентиляцию воздуха, и в минеральной вате не будет накапливаться влага.

    Чтобы защитить теплоизоляционный слой от повреждения, и вы могли спокойно перемещаться по чердаку, сверху все зашивается не обрезными досками.

    Утепление керамзитом

    Керамзит имеет высокие теплоизоляционные характеристики, но он впитывает влагу, поэтому его, как и минеральную вату, его надо хорошо защищать от ее негативного воздействия. Хотя это и легкий материал, но его слой должен быть большим, поэтому потолок должен иметь достаточную прочность.

    После того как со стороны помещения вы подшили потолок досками, он покрывается слоем пароизоляции, полосы укладывают с нахлестом и проклеивают швы скотчем.

    Под весом керамзита слой пароизоляции будет проседать, поэтому не допускается ее крепление с натяжением.

    На следующем этапе, между балками насыпают слой керамзита, для его разравнивания можно использовать грабли. Сначала контролировать слой керамзита можно будет по балкам, но когда они закроются, делать это можно при помощи металлического прута.

    На пруте при помощи изоленты делают отметку на необходимой высоте и, опуская прут в керамзит, вы сможете понять, где его слой надо будет увеличивать.

    Обычно слой керамзита делают высотой 30 см. Если планируется укладка стяжки или покрытие керамзита листами ДСП, то его слой выравнивают по уровню.

    Для защиты керамзита от влаги, которая поступает снаружи, он покрывается полиэтиленовой пленкой, она также укладывается с нахлестом в 10-15 см и все стыки качественно проклеиваются скотчем.

    Кроме того, что пленка укладывается на керамзит, надо сделать ее нахлест на стены и также приклеить скотчем. Если вы не планируете использовать чердачное помещения, то можно все так и оставить, а если будете по нему ходить, то сверху монтируют чистовой настил или делают стяжку.

    Особенности утепления потолка с теплой и холодной крышей

    По конструкции, помещения бани можно разделить на те, что имеют чердачный этаж, то есть теплую крышу и те, которые не имеют чердака, то есть холодная крыша.

    Если есть чердачный или мансардный этаж, который вы планируете использовать, то в этом случае необходимо делать более мощную потолочную конструкцию. В этом случае, наличие кровельной системы, которая также может быть утеплена и подкровельного пространства, обеспечивает лучшее сохранение тепла.

    Если в бане нет чердака, то воздушные массы имеют меньше преград, поэтому потолок быстрее остывает и его утепление необходимо выполнять более качественно. Независимо от конструкции потолка, во время проведения его теплоизоляции, обязательно используется слой пароизоляции, утеплитель и гидроизоляционный слой.

    Такой пирог обеспечивает хорошую теплоизоляцию, а защищенный от влаги утеплитель, будет иметь большой срок службы, и на протяжении долгого времени не будет терять свои первоначальные характеристики.

    Вывод

    Для того чтобы утеплить потолок в бане, можно использовать разные утеплители и каждый хозяин делает их выбор самостоятельно. Если вы хотите сэкономить средства, то можно выбрать, например керамзит или глину с опилками, но процесс их монтажа является более трудоемким.

    Использование таких материалов как минеральная вата или пеноизол, позволяет все работы выполнить намного проще и быстрее, но будьте готовы к более значительным затратам.

    Полезное видео

    Как утеплить стены и потолок в бане, видео:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Как утеплить потолок в бане: пошаговая инструкция к монтажу

    Сохранить высокую температуру и горячий пар в бане надолго — основная цель владельцев. Только комплексное утепление конструкции дает желаемый результат. Нагретый воздух движется вверх, поэтому главным барьером, удерживающим его внутри помещения, должен стать потолок с качественной, правильно выполненной теплоизоляцией.

    Особенности утеплителей для бани

    Главные требования к материалам, с помощью которых планируется выполнить теплоизоляцию потолка:

    • стойкость к возгоранию;
    • экологичность, отсутствие токсичных выделений при нагревании;
    • влагостойкость.

    Перечисленным критериям соответствует современные утеплители и подручные средства, используемые не одно столетие. Среди таких материалов опилки и глина. С помощью натуральных компонентов готовится недорогой и надежный утеплитель для подшивного потолка. Слой размягченной глины становится надежным барьером для влаги.

    Распространенным материалом для теплоизоляции является минеральная вата. Различают несколько разновидностей материала:

    Стекловата — недорогой и прочный утеплитель, выдерживающий температуру от −60º до +400º C. При монтаже она ломается на колкие нити, поэтому работа с ней требует наличия респиратора, защитного костюма и очков. Слой теплоизолятора составляет 10-20 см.

    Базальтовая вата не горит, выдерживает температуру до +1000º C. Ею утепляют не только потолок, но и места соприкосновения с трубой дымохода.

    Для изоляции парилки рекомендуется материал с фольгированным слоем. Базальтовое волокно хорошо пропускает пар и не впитывает влагу, как остальные виды минеральной ваты. Материал устойчив к деформации, не гниет, не боится грызунов и микроорганизмов. Его стоимость выше, чем стекловаты, но и характеристики лучше. Основное условие использования минваты — тщательная изоляция ее от влаги.

    Керамзит — пористые гранулы из глины. Сыпучий материал имеет низкую теплопроводность и доступную стоимость. Используются гранулы различной фракции, это позволяет насыпать плотный слой. Перед тем, как утеплить потолок в бане, выполненный настильным способом, доски обмазываются глиной. Получается прочная конструкция, способная выдержать вес керамзита слоем 15-25 см. Для ограничения сыпучего материала устанавливается бортик из досок. Гигроскопичный утеплитель размещается на пароизоляционной пленке и накрывается слоем гидроизоляции.

    Вспененный полиэтилен с фольгой позволяет создать в бане эффект термоса. Инфракрасные тепловые волны поднимаются к потолку, где отражаются металлическим слоем. Утеплитель безопасен, влагостоек, легко монтируется с помощью степлера и специального скотча. Сочетание теплоизолятора с минеральной ватой создаст максимальный энергосберегающий эффект.

    Какие материалы использовать для паро- и гидроизоляции

    Пароизоляционная пленка защищает утеплитель от влаги, проникающей из помещения. Для использования в бане предлагается материал с отражающим слоем. Полотно укладывается с нахлестом, а стыки закрываются фольгированным скотчем. Чтобы улучшить герметичность покрытия, его прибивают скобами, а сверху проклеивают скотчем.

    Гидроизоляцию утеплителя выполняют плотной полиэтиленовой пленкой, фольгой на слое крафт-бумаги, строительными мембранами, пропускающими пар.

    Разновидности конструкции потолка в бане

    Технология утепления потолка зависит от его устройства. Различают три типа конструкции:

    • настильный;
    • подшивной;
    • панельный.

    Важным условием обеспечения качественной теплоизоляции для любой конструкции потолка является сохранение утеплителя от влаги. Использовать современные материалы или доступную по цене глину и опилки — выбор владельцев бани.

    Пошаговое утепление для различных типов потолка

    Настильный вариант предполагает укладку досок прямо на стены. Это самый простой и бюджетный способ, он применяется для построек шириной не более 2,5 м. Обычно в такой бане нет чердака. Утепление потолка происходит снаружи.

    1. На настил укладывается слой пароизоляции и закрепляется степлером или мелкими гвоздями.
    2. Сверху пленки размещается минеральная вата. При использовании сыпучего утеплителя (керамзит, опилки с глиной), необходимо набить по периметру потолка ограждающий бортик.
    3. Образовавшийся многослойный пирог накрывается полотном гидроизоляции.
    4. Чаще всего теплоизоляция прижимается досками, уложенными с шагом 40-50 см.

    Подшивная конструкция создает надежный и прочный потолок. Доски крепятся к несущим балкам изнутри помещения и со стороны чердака. Укладывание многослойной теплоизоляции происходит между настилами. Технология утепления включает несколько этапов:

    1. На потолочные балки крепится пароизоляционная пленка. Используется материал со слоем фольги, он укладывается с перехлестом в 10 см и с таким же заходом на стены. Надежность фиксации полотна и вентиляционный зазор между ним и отделкой обеспечит набивание тонких реек. Над парилкой рекомендуется натянуть два слоя пароизоляции и уложить двойное количество утеплителя.
    2. Обработанная антисептиком вагонка или обрезная доска прибивается к балкам. Шпунтованный пиломатериал, с пазом и гребнем, создает более плотное потолочное покрытие.
    3. Со стороны чердачного помещения между балок размещают утеплитель — керамзит или базальтовую вату. Правильно уложенный материал, создает плотный слой, без щелей.
    4. Высота утеплителя не должна доходить до верха балок на 3-5 см, это создаст пространство для вентиляции.
    5. Теплоизоляционный материал накрывается гидроизоляционной пленкой, уложенной с нахлестом от 10 см.
    6. Выполняется настил из прочных досок.

    Панельный потолок состоит из отдельных щитов, изготовленных из коротких досок и брусьев.

    1. На два параллельных бруса набиваются доски длиной 60 см. Дерево предварительно обрабатывают антисептиком. С каждой стороны доска выступает на 5 см, при стыковке в эти зазоры укладывается утеплитель.
    2. С внутренней стороны панели крепится пароизоляция.
    3. Готовые конструкции укладываются на обрешетку, набитую в нижней части балок перекрытия.
    4. На стыках панелей вставляется влагостойкий утеплитель.
    5. В каждый щит укладывается минвата, керамзит или другой материал.
    6. Завершает теплоизоляцию полиэтиленовая пленка, предохраняющая от влаги и чистовой пол чердака. На обрешетку в нижней части потолка набивают вагонку из липы, кедра или осины.

    Правильное утепление потолка обеспечит жаркий пар и приятный отдых в бане.

    Как правильно утеплить потолок в бане

    Грамотное утепление потолка бани — залог формирования в банных помещениях благоприятного микроклимата, сокращения продолжительности их прогрева и минимизации затрат на отопление здания. В статье мы поможем вам разобраться, какой материал лучше выбрать в качестве теплоизолятора и как правильно утеплить потолок в бане.

    Материалы для утепления потолка бани

    Для утепления потолка бани используют следующие материалы:

    • Минеральная вата. Наиболее популярный материал для изоляции банных потолков за счет хороших теплосберегающих параметров, долговечности, огнеупорности, экологичности.
    • Вспененный полипропилен. Легкий в установке плитный утеплитель, нередко снабженный фольгированным покрытием для лучшего теплосбережения.
    • Эковата, пеноизол. Напыляемый теплоизолятор бюджетной стоимости и повышенной пожаростойкости, позволяющий создать бесшовный утепляющий слой.
    • Пенопласт. Наиболее экономичный и удобный в монтаже утеплитель, влагостойкий, но горючий и недолговечный. Специалисты не советуют использовать пенопласт для утепления потолка бани, т.к. при нагреве он начинает выделять токсичные вещества.
    • Керамзит. Характеризуется отменными теплоизоляционными свойствами, абсолютной экологической чистотой, долговечностью. Однако рекомендуемый для утепления банного потолка слой керамзита составляет порядка 25-30 см, что увеличивает нагрузку на несущие конструкции и фундамент бани.
    • «Народные» варианты. Войлок, стружка (опилки) с цементным раствором, глина с сеном, торфяные маты с финишным настилом из дубовых листьев — недорогие, но трудоемкие в монтаже материалы.

    О том, какой материал лучше выбрать для утепления читайте в статье: «Чем утеплить потолок в бане»

    Пароизоляция банного потолка

    Один из важных аспектов утепления потолка бани — организация отвода конденсата от теплоизоляционного слоя. С этой целью в «пирог» банного потолка необходимо обязательно интегрировать паробарьер — пароизоляционную пленку, которая защитит утеплитель от намокания и потери изолирующих качеств.

    Оптимальный вариант пароизоляционной мембраны для бани — это фольгированная антиконденсатная пленка, например, Ондутис R Termo, выполняющая одновременно две функции: отвод конденсата и экранирование тепла. Энергосберегающая пароизоляционная мембрана Ондутис R Termo разработана целенаправленно для помещений с повышенной влажностью и температурными перепадами (от −40 до +120 градусов). Она представляет собой двухслойный изоляционный материал с алюминиевым напылением, за счет чего надежно задерживает водяной пар внутри здания, предупреждая разрушение несущих конструкций, возвращая 80% тепла обратно в помещение.

    Монтаж утепления в бане

    Теплоизоляцию бань без чердака или с мансардой выполняют со стороны внутреннего пространства постройки. Утепление потолка в бане с чердаком можно выполнять как изнутри, так и снаружи помещения. Выбор способа зависит от того, какой вид утеплителя вы планируете использовать. Минеральную вату, пенопласт, пеноизол можно монтировать по любой технологии, а насыпные и наливные утеплительные смеси закладывают обычно извне банных помещений.

    Этапы утепления потолка бани изнутри:

    • Обработка несущей основы потолка из бруса антисептическими составами. Особенное внимание необходимо уделить местам стыка материалов различной теплопроводности: кирпича, бетона или металла с древесиной.
    • Установка гидроизоляционной пленки, которая защитит теплоизолятор от влаги со стороны кровельного покрытия или неотапливаемого чердачного помещения.
    • Монтаж плитного, рулонного, напыляемого утеплителя, герметизация стыков материала.
    • Обустройство паробарьера, фиксация пленки на балках стропильной системы, проклеивание швов монтажной лентой.
    • Монтаж обрешетки, установка потолочного покрытия.

    Рекомендуем к просмотру видео по обустройству теплого «пирога» потолка бани:

    Заключение

    Если вы решили утеплить потолок в бане своими руками, причем недорого, выбирайте бюджетный вариант теплоизолятора на базе глины или цементной смеси с опилками, керамзита или эковаты. Утепление экструдированным полистиролом или минеральной ватой обойдется дороже, но будет менее трудоемким, чем в случае использования «народных» материалов. При обустройстве потолочного «пирога» для бани необходимо обязательно предусмотреть пароизолирующий и теплоэкранирующий слой, чтобы утепление было максимально эффективным.

    Как и чем лучше утеплить потолок в бане своими руками: обзор способов и материалов

    Поэтому все чаще на своих участках люди строят парные: место приятного отдыха с семьей и в компании. Однако даже опытные строители домов не всегда знают нюансы, с которыми придется столкнуться при возведении бани. Какой материал лучше выбрать для стен, как и чем лучше утеплить потолок в бане…

    Постоянная влажность, перепады температур, высокие требования к гигиеничности и жаростойкости материалов — все это осложняет процесс строительства. Давайте попробуем разобраться, какие материалы лучше использовать и в чем заключаются сложности процесса утепления потолка в бане.

    Зачем утеплять потолок?

    Утепление потолка в бане — один из наиболее важных элементов строительства. Утечка тепла не даст вам создать правильный температурный режим и микроклимат, а значит, попариться в такой бане с комфортом удастся вряд ли.

    Чтобы понять, почему особое внимание необходимо уделять именно потолку, вспомните школьные уроки физики. Теплый воздух всегда поднимается вверх, а при охлаждении опускается. Это значит, что ограничиться утеплением только пола и стен невозможно — нагретый воздух поднимается к холодному потолку и спустится вниз, к людям, желающим хорошо попариться.

    Грамотно проведенное утепление потолка поможет вам избежать такой ситуации, сэкономит время и силы на нагрев парной. К тому же, такая конструкция значительно снижает расходы на отопление банного помещения.

    Важный момент: Утеплять потолок бани рекомендуется и снаружи, и внутри. Таким образом вы сможете достигнуть максимального результата.

    Во многом правильное утепление потолка зависит от подобранных материалов. Их многообразие может смутить неопытного строителя. Однако, изучив каждый из вариантов подробнее, рассмотрев все их плюсы и минусы, вы сможете выбрать оптимальный вариант.

    Наружное утепление крыши

    Такой вид утепления позволяет использовать материалы, не отличающиеся повышенной влагостойкостью (зачастую, они дешевле). Утеплитель располагается внутри банного чердака, поэтому к нему не проникает пар, образовывающий конденсат.

    Чем утеплить потолок бани снаружи? На этот вопрос нет единственного ответа. Каждый строитель имеет свои предпочтения. Проанализировав их, можно выделить несколько наиболее популярных вариантов:

    • Минеральная вата. Изготовленный из базальтового волокна промышленным прессом, этот материал практически не проводит тепло. При этом он отличается высокой устойчивостью как к температурным перепадам, так и к агрессивной внешней среде. Такой утеплитель можно использовать, не опасаясь, что он выйдет из строя через пару лет.
      Однако у него есть и свои минусы: высокая способность к теплоизоляции мгновенно теряется, стоит минеральной вате намокнуть. К тому же, материал достаточно ломкий. Таким образом, микрочастицы, которые достаточно вредны для человека, могут попасть во внутреннее помещение.
      Таким образом, минеральная вата рекомендуется к использованию для внешнего утепления и категорически запрещена для внутреннего.

    Обратите внимание: Между потолком и минеральной ватой рекомендуется проложить изоляционный слой. Чаще всего для него используется промышленная строительная влагостойкая пленка.

    • Керамзит — натуральный материал, полученный из обожженной глины. Высокую популярность ему принесли долговечность и низкая, по сравнению с большинством синтетических утеплителей стоимость. Такой материал практически не подвержен разложению. Кроме того, он не выделяет токсических паров.
      При этом его высокие теплоизоляционные свойства делают его одним из оптимальных вариантов, а огнеустойчивость заметно снижает вероятность пожара. Малый вес керамзита — еще один фактор для выбора его в качестве материала для потолочного утепления.
      Нужно учесть, что процесс его укладки достаточно трудоемкий и занимает немало времени. Кроме того, керамзит быстро теряет свои свойства при воздействии влаги и пара — именно поэтому его преимущественно используют для наружного утепления.

    Многие рекомендуют использовать для утепления опилки, глину, землю. Но нужно учесть, что эти материалы имеют свойство задерживать в себе воду, а значит, со временем они утратят свои свойства.

    Помимо этого, накопленная вода постепенно добавляет вес материалу. Есть риск постепенного разрушения потолка, что чревато аварийной ситуацией.

    Поэтому, выбирая материалы для наружного утепления, отдайте предпочтения минвате или керамзиту: они успешно зарекомендовали себя и давно используются при строительстве бань, практически не получая негативных отзывов.

    Что касается внутреннего утепления банного потолка, тут список вариантов гораздо более широк. Разумеется, вы можете использовать предложенные ниже материалы и для наружного утепления — однако цена их значительно выше. При этом свойства зачастую отличаются только повышенной влагостойкостью — так стоит ли переплачивать?

    Рассмотрим подробнее, что нужно делать, если вы хотите провести утепление потолка в бане своими руками.

    Внутреннее утепление потолка

    Утепление потолка в бане с холодной крышей — не самое простое занятие. Все ваши усилия по проектированию и постройки продуманной парной могут пойти крахом, если воздух быстро будет охлаждаться, поднявшись к потолку.

    Поэтому строители рекомендуют обратить самое пристальное внимание именно на утепление потолка. Даже прохладные стены и пол не действуют на микроклимат в парной так разрушительно, как неправильно утепленный потолок.

    Важно: Помните, что материал для внутреннего утепления в первую очередь обязан обладать повышенной влагостойкостью и нетоксичностью!

    Помните, что высокие температуры и повышенная влажность в бане и, особенно в парной, немного осложняют процесс. Если вы хотите самостоятельно утеплить потолок в бане без чердака, необходимо провести ряд подготовительных работ:

    • В первую очередь вам следует обшить потолок достаточно толстыми плахами (зачастую минимальная ширина — шесть сантиметров).
    • Затем следует проложить пароизоляцию. Современные строительные магазины могут предложить вам большое количество вариантов. Однако оптимальными до сих пор считаются строительные пленки, алюминиевая фольга или картон, пропитанный олифой.
    • Только после этого следует заняться укладкой непосредственно утеплителя для потолка бани. Его толщина должна быть не меньше пятнадцати сантиметров!

    Если же вы хотите утеплить потолок в бане с чердаком, вам необходимо предварительно провести эти манипуляции на чердаке, для утепления крыши. После этого утеплите помещение изнутри, следуя инструкциям для выбранного вами материала.

    Утепление потолка в бане глиной

    Глина — материал для утепления бани, проверенный веками. Технология совершенствовалась долгие годы, а потому считается одной из наиболее надежных.

    Помимо дешевизны и высокой надежности, глинянный утеплитель для бани считается одним из самых экологичных. Он не содержит токсических веществ, а значит, сделает оздоровительные процедуры еще более полезными.

    Кроме того, глина отпугивает мышей, крыс и насекомых — вы можете не волноваться о паразитах в бане.

    Интересный факт: Благодаря физическим свойствам глины, она помогает поддерживать микроклимат в парной. Сначала глина вбирает горячий пар, а затем постепенно отдает его, значительно повышая время остывания воздуха в бане.

    Впрочем, не обошлось и без минусов. Процесс укладки глиняного утеплителя на потолок в бане достаточно трудоемкий и не каждый справится с ним в одиночку.

    Для утепления потолка глиной своими руками, необходимо последовательно проложить несколько слоев предварительно подготовленной глины, засыпая промежуточные слои керамзитом или опилками.

    Подготовка глины не доставит вам труда: ее нужно немного увлажнить и смешать с измельченной соломой. Смесь должна походить на мягкий пластилин — это значительно облегчит работу.

    Вам понадобиться три-четыре слоя глины, толщиной в пять-шесть сантиметров. Такой утеплитель высохнет примерно за месяц. Если же вы заметите трещины после высыхания, не стоит волноваться — просто промажьте их еще одним тонким слоем глины.

    Утепление потолка бани керамзитом

    Еще один простой и быстрый способ утепления бани — с использованием керамзита. Вспененная запеченная глина — легкий и удобный материал. К преимуществам керамзита, как и в случае с обычной глиной, относят его экологичность и дешевизну.

    Однако нужно учесть, что керамзит легко вбирает в себя влагу. В отличие от глины, он не просто отдает ее, а постепенно разрушается под ее воздействием. Если вы хотите утеплить потолок бани изнутри керамзитом, вам следует предварительно проложить гидроизоляционный слой.

    Для укладки этого типа утеплителя своими руками, необходимо для начала подшить потолок досками, затем уложить на него слой гидроизолята — например, фольги или строительной влагонепроницаемой пленки. Затем насыпать слой керамзита (около двадцати сантиметров). Учтите, что толщина потолочных балок должна соответствовать слою керамзита. Только после этого можно обшивать потолок чистовой доской.

    Важный нюанс: Не следует перемешивать керамзит с опилками. Повышенная влажность может привести к загниванию опилок и снижению свойств утеплителя!

    Утепление бани пенопластом

    Несмотря на то, что пенопласт — популярный материал, часто используемый для утепления банного потолка он имеет ряд своих нюансов. Если вы хотите использовать пенопласт для внутреннего утепления, учтите, что качественная гидроизоляция — залог вашей безопасности!

    Пенопласт — легкий, недорогой и удобный при строительстве материал. Однако нагреваясь, он может начать выделять вещества, которые вредят здоровью человека. Поэтому необходимо обработать слой пенопласта теплоизолятом и строительной смесью или глиной.

    При утеплении бани своими руками, пенопласт укладывается на потолок, предварительно обшитый двух-трехсантиметровыми досками. Сверху на материал накладывают изоляты и смесь, которая предотвратит вредные испарения. Затем конструкция обшивается чистовой доской.

    Учтите, что при использовании пенопласта для внутреннего утепления бани, проведенная вентиляция обязательна!

    Утепление бани минеральной ватой

    Обо всех свойствах минеральной ваты, используемой при утеплении банного потолка, уже было рассказано выше. Напомним, что она, при своей отличной способности удерживать тепло, не отличается влагостойкими характеристиками и имеет свойство осыпаться, что опасно для здоровья людей.

    Однако минеральную вату для утепления потолка в бане используют довольно часто. Существует способ сгладить ее недостатки, при этом сохранив все достоинства этого недорого материала.

    При укладке минеральной ваты для утепления банного потолка используется строительная фольга. Ее укладывают в два-три слоя, внахлест, на слой минеральной ваты. Это помогает изолировать материал от влаги и предотвратить его осыпание.

    Получившийся многослойный утеплитель обшивают чистовыми досками. Таким образом минеральная вата не только повышает свои теплоотражающие свойства, но и теряет свои недостатки.

    Важный нюанс: Фольга не дает влаге испаряться, поэтому настоятельно рекомендуем обработать доски специальным строительным раствором.

    Утеплитель для бани из вспененного полиэтилена

    Один из самых современных способов утеплить потолок бани — вспененный полиэтилен. Экологичный, отлично отражающий тепло и не удерживающий влагу, он превосходно подойдет для внутреннего утепления.

    Одно из основных его преимуществ — тонкость нужного слоя. Вспененный полиэтилен продается в виде рулона с отражающим покрытием, толщиной в несколько миллиметров. Достаточно проложить на потолке слой этого изолятора и обшить его чистовыми досками.

    Полиэтилен рекомендуется для укладки в банях с чердаком — в таком случае, вы получите тонкие утеплитель в самом помещении, и более плотный слой для чердаке. Таким образом ваша баня надежно будет защищена от теплопотери.

    Какой бы тип утеплителя для потолка бани вы не выбрали, помните, что все работы должны происходить с соблюдением мер строительной безопасности!

    Используйте только качественные материалы и внимательно изучите рекомендации по каждому из них — так ваша баня будет теплой, надежной и безопасной.

    Как и чем утеплить крышу и потолок в бане: современные и народные методы

    При строительстве бани необходимо соблюдать ряд требований и правил. Утепление кровли и потолка следует проводить с учетом нюансов конструкции. В бане необходима хорошая паро- и теплоизоляция, особенно крыша и потолок, так как горячий воздух имеет свойство подниматься вверх. Поэтому еще на этапе строительства необходимо добиться максимального сохранения тепла в парилке при одновременном отсутствии конденсата.Действительно, любой любитель купания редко может насладиться большими каплями холодной воды, падающими с потолка на нагретое тело. Не менее важен вопрос, чем утеплить крышу бани. Об этом мы и поговорим в нашей статье.

    Содержание

    • Утеплитель крыши бани
    • Чем лучше утеплить
    • Паро- и гидроизоляция
    • Как утеплить крышу бани
  • Материалы и методы изоляции потолка
  • Что использовать для теплоизоляции
  • Варианты утепления потолка в бане
  • Утеплитель крыши бани

    Чем лучше утеплить

    Если баня используется только по прямому назначению, то крыша должна не быть особо изолированным.Достаточно будет качественной тепло- и пароизоляции потолка помещения и уложенного рубероида на обрешетке перед кровельным покрытием. Капитальное утепление кровли требуется, если вы собираетесь использовать пространство под ней как помещение для хранения и сушки веников, банной техники, чистого белья.

    Один из видов утеплителя, предназначенный для кровли бани — минеральная вата с фольгированной стороной

    Современный рынок строительных материалов богат различными изоляционными материалами.Обычно используются пенопласт, стекловата, минеральная вата и такие материалы, как RokWool и URSA. Большую популярность приобрели плиты пеноплекс, выдерживающие температуру от -50 ° до + 75 ° (из-за этого их нельзя использовать для парилки). Этот материал имеет ряд преимуществ:

    • прочность;
    • однородность;
    • влагостойкость;
    • легкость утепления;
    • прочность вдвое выше пенополистирола.

    Кроме того, использование пеноплекса снимает проблему пароизоляции, так как он совершенно не впитывает влагу.

    Из всего многообразия материалов нужно выбрать наиболее подходящий под собственные предпочтения и финансовые возможности.

    Интересно: есть народные способы утеплить баню, например, покрыть крышу глиной с опилками или использовать камыш. Причем во втором способе при правильной укладке стеблей гарантируется высокая защита от снега и дождя и отличная пароизоляция.

    Паро- и гидроизоляция

    Перед началом утепления кровли все ее элементы необходимо тщательно обработать составами от гниения и средствами, защищающими от пожара.Стропила и балки также необходимо пропитать антисептиками и антипиренами. В качестве гидроизоляционного материала обычно используются мембранные пленки, которые служат своеобразным барьером для воды, способным проникнуть даже в самые мелкие дефекты покрытия. Пленка, выполняющая роль гидроизоляции, выкладывается на стропила перед установкой обрешетки, а пароизоляция — между обшивкой и утеплителем потолка.

    Пленка укладывается свободно, без натяжения, с нахлестом 15-20 см.Листы склеиваются скотчем. Это поможет предотвратить появление растяжек и разрывов при термической деформации материала.

    Как утеплить крышу бани

    Самым популярным утеплителем для крыши бани считается базальтовое волокно (минеральная вата). Он обладает замечательными теплоизоляционными свойствами и является полностью натуральным материалом. При утеплении кровли минеральной ватой необходимо подготовить слой теплоизолятора, состоящий из двух рядов десятисантиметрового утеплителя, уложенного в шахматном порядке.Готовый пласт укладываем в кровельный пирог.

    Как утеплить кровлю бани от чердака минеральной ватой

    Основным преимуществом этого метода является его высокая надежность и отсутствие мостиков холода, образующихся при нахлесте стыков. Конечно, этот способ дорогостоящий, поэтому некоторые строители, пытаясь сэкономить, заменяют десятисантиметровый утеплитель на пятисантиметровый и дополнительно защищают кровлю, укладывая двойной слой пароизоляционной пленки.

    Еще более дешевый способ — использовать пенопласты вместо базальтового волокна, но из-за выделения токсичных паров фенола при нагревании этот метод можно использовать только для внешней изоляции.

    Материалы и методы утепления потолка

    Утепление потолка необходимо, так как оно обеспечивает:

    1. Скопление пара внутри парилки.
    2. Защита крыши и чердака от влаги.
    3. На потолке нет конденсата.
    4. Сохранение тепла.

    Что использовать для теплоизоляции

    Итак, как утеплить потолок бани? Существует множество современных утеплителей, которые имеют тонкую тепло- и пароизоляцию, состоящую из утепляющего слоя и фольги.Но самостоятельно с конденсатом справиться не в состоянии. Чтобы исключить эту проблему, необходимо уложить еще один слой утеплителя, который можно использовать как:

    Керамзит — один из самых эффективных материалов для утепления потолка бани

    1. Базальтовое волокно. К его достоинствам можно отнести невысокую теплопроводность, натуральность и огнестойкость. Недостаток — при намокании минеральная вата полностью теряет все свои свойства.
    2. Керамзит. Он отлично сохраняет тепло, но его нужно заливать очень толстым слоем (не менее 30 см), а его использование требует дополнительной паро- и гидроизоляции.
    3. Глина на опилках. Самый старый метод, самый дешевый, но очень хлопотный. Такой слой необходимо засыпать сухой землей на высоту не менее пяти сантиметров.

    Важно: если в качестве утеплителя потолка выбрана минеральная вата, то для длительного сохранения ее свойств необходимо перед гидроизоляционной пленкой устраивать зазор для доступа воздуха.

    Варианты утепления потолка в бане

    Переходим к следующему вопросу, который возникает при строительстве бани и сауны — как утеплить потолок в бане.

    С давних времен люди использовали бани. Естественно, существует большое количество вариантов утепления, как старинных, так и современных. В этой статье речь пойдет о самых распространенных методах: с использованием современных утеплителей и использования натуральных материалов.

    Теплоизоляция потолка бревенчатой ​​бани

    Для начала нужно обшить весь потолок блоками толщиной не менее шести сантиметров. Далее укладывается пароизоляция, в качестве которой используется пропитанная льняным маслом плита или алюминиевая фольга.Этот слой необходимо покрыть мягкой глиной и только после этого приступать к укладке утеплителя, толщина которого должна быть более 150 мм. В качестве изоляционного слоя в этом методе используют: керамзит

    • ;
    • песок;
    • земельный участок;
    • глина на опилках;
    • минеральная вата.

    Интересно: глина с опилками препятствует размножению мышей на крыше бани.

    Если на крыше бани планируется помещение, то поверх утеплителя укладываются доски.В противном случае можно обойтись цементной стяжкой с песком.

    Важно: особое внимание при утеплении следует уделять месту возле выхода трубы.

    «Многослойный» потолок для ванны

    • 1-сторонний. На балке размером 20 × 20 см подвешен сплошной потолок из шпунтовых досок толщиной 25 мм, покрытых двойным слоем олифы. Поверх балок укладываются доски, между которыми необходимо оставить зазоры. Далее расстилается слой рубероида, полиэтилена или фольги. Следующий слой — 200 мм песка или шлака.
    • 2 пути. Потолок по балкам снизу подшит необрезными досками 50 мм, которые сбоку парилки опираются на 50-миллиметровую доску на глухаря. На эту доску укладывают потолок с воздушными прослойками, желательно из вагонки из осины. Следующий этап — установка пароизоляции (картона), на которую наносится смесь глины с опилками слоем 30 мм. Далее укладывается минеральная вата толщиной 150 мм с последующей герметичной пленкой. После этого можно стелить мансардные доски.

    Утепление ванны минеральной ватой (базальтовым волокном)

    Утепление потолка глиной с глиной

    Ну и напоследок даем старинный способ утепления потолка бани, проверенный временем и высоконадежный.

    Потолок собирается из сухих досок и шпунта толщиной не менее 40 мм. Образовавшиеся при кладке зазоры засыпают густой глиной без добавления песка. После полного высыхания глиняного раствора потолок покрывают слоем глины, но уже песком.Его толщина должна быть 50-60 мм, а консистенция глины — как для кладки печи. Опять же после полного высыхания насыпают сухой песок на высоту не менее 100 мм.

    При работе бани сначала глина размягчается, пропитываясь влажным паром, а затем, когда в комнате образуется сухое тепло, глина очень быстро сохнет и очень хорошо сохраняет тепло, поэтому температура в парилке сохраняется в течение некоторого времени. много времени.

    Отверстие для выхода трубы должно быть спроектировано с учетом требований пожарной безопасности.

    Важно: при утеплении потолка необходимо правильно оформить выход трубы.Расстояние от потолочных панелей до выхода трубы должно быть не менее 250 мм. Для соблюдения пожарной безопасности все края досок, прилегающие к горячей трубе, необходимо покрыть асбестом.

    Какой из вышеперечисленных способов вы бы не выбрали, все они достаточно эффективны и надежны.

    Изоляция из каменной ваты: что это такое и где ее использовать

    Невозможно переоценить важность хорошо изолированного дома: правильно подобранный размер и установленная изоляция могут снизить потребление энергии, сохранить тепло зимой и прохладу летом , и сэкономьте деньги за счет более низких счетов за электроэнергию.

    Как домовладельцы, так и строители домов используют изоляцию из стекловолокна в течение многих десятилетий. В то время как стекловолокно остается очень популярным, существует относительно новый тип изоляционного материала, который набирает обороты и становится все более популярным в изоляционной промышленности. Это называется изоляцией из минеральной ваты.

    Что такое изоляция из минеральной ваты?

    Минеральная вата, которую также называют минеральной ватой, поставляется в виде простых в установке ватных покрытий, аналогичных стекловолокну. Но вместо того, чтобы состоять из пушистых стекловолокон, минеральная вата состоит, как вы уже догадались, из камней, что даже не кажется возможным.Вот краткое объяснение производственного процесса.

    Природная порода нагревается в печи до температуры около 3000 градусов, пока не растворяется в жидкости. Жидкость, похожая на магму, подвергается воздействию струи воздуха или пара под высоким давлением, а затем на сверхвысокой скорости превращается в длинные волокна. (Подумайте: машина для производства сахарной ваты, наполненная жидким камнем.) Пряди улавливаются и сжимаются в толстые плотные маты, которые затем разрезаются на изоляционные войлоки подходящего размера.

    Изоляция из минеральной ваты обеспечивает термическую и звукоизоляцию и может использоваться как противопожарное средство между этажами.Home Depot

    Уникальный состав каменной ваты обеспечивает высокоэффективную изоляцию со следующими характеристиками:

    • Изготовлен из натурального экологически чистого материала
    • Обычно содержит до 75 процентов переработанных материалов
    • Хорошо удерживает тепло и задерживает воздух, что замедляет теплопередача
    • Негорючие и огнестойкие до 1400 градусов
    • Высокая водоотталкивающая
    • Отличные звукоизоляционные свойства
    • Более высокие изоляционные свойства, чем у стекловолокна
    • Долговременные характеристики — минеральная вата не разрушается со временем
    • Позволяет выходить влаге (которая удерживает плесень и плесень)
    • Плотные, прочные войлоки устанавливаются на место трением; скрепление не требуется

    Где использовать изоляцию из каменной ваты

    Изоляцию из каменной ваты можно установить везде, где вы устанавливаете стекловолокно или любой другой тип изоляции, включая стены, полы, потолки, чердаки и подполья.Однако он особенно хорошо подходит для комнат на холодной северной стороне дома и для внутренних помещений, нуждающихся в шумоподавлении, таких как медиа-комнаты или музыкальные студии.

    Поскольку минеральная вата обладает высокой огнестойкостью, она идеально — и часто требуется в соответствии с правилами — для использования в качестве противопожарной защиты между этажами дома. (Во время реконструкции или нового строительства попросите местного строительного инспектора определить конкретные участки, требующие противопожарной защиты из минеральной ваты.)

    С минеральной ватой также легко работать: твердые войлоки можно разрезать зубчатым ножом или ножовкой, чтобы они плотно прилегали к ним. место.При намокании вода скатывается и скатывается, не впитываясь в волокна. Волокна из минеральной ваты спрессованы друг с другом так плотно, что изоляция не может сместиться или осесть, что резко снизит ее изоляционные свойства.

    Обратите внимание, что изоляция из минеральной ваты поставляется только без облицовки, что означает отсутствие барьера из крафт-бумаги или фольги. В зависимости от ситуации может потребоваться установка независимой проницаемой мембраны, которая будет служить пароизоляцией.

    The Bottom Line

    На этом этапе у вас может возникнуть вопрос, почему минеральная вата — не единственный тип устанавливаемой изоляции. И вот почему: цена.

    Стекловолоконная изоляция для стены размером 2 × 6 стоит от 57 до 72 центов за квадратный фут. Утеплитель из каменной ваты для той же стены стоит около 1,06 доллара за квадратный фут. Это существенная разница, особенно если вы изолируете весь дом или большую пристройку.

    Однако в большинстве случаев вы окупите дополнительные расходы за счет более низких счетов за электроэнергию, потому что, в то время как изоляция из стекловолокна имеет R-ценность 19, минеральная вата имеет R-ценность 23.Повышенная изоляционная способность позволяет дольше поддерживать комфортную температуру в доме без необходимости регулировки термостата, а это означает, что вы окупите первоначальные затраты в течение нескольких лет. Кроме того, благодаря долговечности изоляции из каменной ваты, ваш дом будет хорошо изолирован и требует минимального обслуживания на долгие годы.

    Джо Труини — эксперт по благоустройству дома, который пишет на различные темы, связанные с плотницкими работами и сантехникой. Джо также является автором множества книг «Сделай сам», в том числе бестселлера «Строительство сарая».Чтобы узнать больше об изоляционных материалах из каменной ваты и других продуктах для изоляции вашего дома, посетите веб-сайт Home Depot.

    3 причины, по которым это здорово для домовладельцев

    Утеплитель Rockwool — это потрясающе.

    Конкурса нет.

    Несколько лет назад мы с женой отремонтировали нашу главную ванную комнату.

    Мы исследовали различные изоляционные материалы и пришли к выводу, что Roxul (на тот момент) был лучшим вариантом.

    Roxul недавно изменил название на Rockwool.

    Итак, мы начали сотрудничать с ними, чтобы рассказать о них, потому что мы верим в Rockwool.

    Plus у нас есть три крутых демонстрации, которые показывают, почему вы должны использовать этот утеплитель в своем доме!

    Из чего сделана изоляция Rockwool?

    Читатели и друзья мне часто задавали этот вопрос:

    Что, черт возьми, такое изоляция Rockwool?

    Изоляция Rockwool — это изоляция из минерального волокна на основе камня, изготовленная из базальтовой породы и переработанного шлака.

    Базальт — это вулканическая порода, естественным образом образованная на Земле.Подумайте о Гавайских островах.

    Шлак — побочный продукт сталелитейной и медной промышленности. Подумайте о Питтсбурге Стилерсе.

    Мы из Бурга — не удержался от упоминания Стилерса.

    Минеральная вата производится, когда базальт и шлак плавятся, а затем прядутся в волокна. Эти волокна затем превращаются в войлок, который скользит между шпильками или балками.

    На случай, если вам интересно, от 16% до 40% Rockwool производится из вторично переработанного материала, бывшего в употреблении.

    Давайте рассмотрим 3 причины, по которым мы с женой выбрали этот тип изоляции.

    Какая изоляция лучше всего подходит для звукоизоляции?

    Поищите в Google, и вы обнаружите, что изоляция Rockwool обычно считается одним из лучших вариантов звукоизоляции.

    Помогает как с низкочастотными, так и с высокочастотными звуками.

    Краткая история, еще в колледже мое первое общежитие находилось прямо под вертолетной площадкой возле местной больницы. Между тем и скорой помощью это был тяжелый первый семестр.

    Итог:

    Если вы хотите лучше спать и жить в шумном районе, вам может помочь Rockwool.

    Конечно, вам придется удалить существующий гипсокартон или штукатурку. Но установить Rockwool легко и быстро.

    И его можно разрезать универсальным инструментом, ножом для гипсокартона или ножом для хлеба… очистите нож для хлеба после его использования.

    Причина №1 — звукоизоляция.

    Мы проводим много уроков по ремонту ванных комнат и постоянно думаем о том, какие продукты лучше всего подходят для влажных условий.

    Это приводит нас к следующему…

    Что происходит, когда Rockwool намокает?

    Отталкивает воду и не теряет R-ценность.

    Это действительно важно в ванных комнатах, потому что определенное количество водяного пара проникает в стены, когда вы принимаете душ.

    Мы узнали это давным-давно, посещая занятия Schluter на KERDI-BOARD.

    Пока скорость инфильтрации водяного пара ниже скорости испарения, стенка стойки должна быть в порядке.

    С другой стороны, изоляция из стекловолокна со временем теряет R-Value при воздействии водяного пара.

    Изоляция Rockwool является влагостойкой, но паропроницаемой.Если она станет влажной или намокнет, изоляция (при высыхании) сохранит первоначальные эксплуатационные характеристики.

    Кроме того, изоляция из каменной ваты не впитывает воду. Любая вода, которая контактирует с внешней поверхностью, будет стекать и не впитываться в тело изоляции.

    Причина № 2: Rockwool водостойкий!

    Вот в чем дело:

    Rockwool также не является источником пищи для плесени, поскольку он неорганический.

    И это ОГРОМНАЯ сделка для ванных комнат.

    Наконец, причина № 3…

    Rockwool огнестойкий

    Любой, у кого есть дети, ненавидит идею домашнего пожара.

    Это меня до чертиков пугает, потому что моя жена и дочери — самые важные люди в моей жизни.

    Если что-то может задержать распространение огня, я воспользуюсь этим.

    Rockwool огнестойкий до 2150 по Фаренгейту.

    Таким образом, у моей семьи будет время спастись от пожара.

    Причина № 3: Rockwool огнестойкий !!

    В сегодняшнем видео Стив держит рукой кусок минеральной ваты, а на другой стороне пламя.Это демонстрирует, как Rockwool может защитить вас от пожара.

    Что дальше

    Наше руководство о том, как утеплить стены с помощью Rockwool, отлично подойдет, если вам нужно руководство.

    Вы увидите, что я много упоминаю Роксула в этом уроке, но Роксул в точности такой же, как Роксул.

    И, кстати, если вы модернизируете душ и используете Rockwool с душевой системой KERDI-BOARD или Wedi, нет необходимости в пароизоляции.

    Это в первую очередь из-за KERDI-BOARD или wedi.

    Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

    Получить наше руководство

    Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие в нашей работе. отличное сообщество.

    Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

    Cheers,

    Изоляция из минеральной ваты — установка изоляции

    Хотя минеральная вата использовалась в изоляционной промышленности уже несколько десятилетий, недавно она вернулась по ряду причин.Он обеспечивает экономичную тепловую защиту и по ряду характеристик превосходит сравнимую изоляцию из стекловолокна. Как домовладельцы, так и подрядчики обращаются к минеральной вате для изоляции нового строительства или модернизации существующих систем изоляции дома.

    Преимущества утеплителя из минеральной ваты

    Минеральная вата привлекает высоким содержанием вторичного сырья и относительно высоким уровнем теплоизоляции. Повышенный коэффициент теплоизоляции, звукоизоляция и огнестойкость — это лишь некоторые из преимуществ минеральной ваты по сравнению с обычными альтернативами из стекловолокна.Повышенная устойчивость к плесени и простой одностадийный монтаж делают изоляцию из минеральной ваты очень привлекательной для подрядчиков и владельцев недвижимости.

    Высокое значение R

    Хотя изоляция из минеральной ваты может выглядеть как стекловолокно, она обеспечивает более высокую теплоизоляционную способность и более низкую воздухопроницаемость. Ватины из минеральной ваты имеют R-значение R-23 в стенах размером 2 х 6 футов, по сравнению со значением R-19 для ватных материалов из стекловолокна в аналогичном помещении. Минеральная вата также превосходит выдувную целлюлозу, у которой показатель R около R-13.

    Превосходное шумоподавление

    Благодаря своей высокой плотности минеральная вата очень эффективна в качестве звукового барьера. Акустическая изоляция в вашем доме помогает снизить шумовое загрязнение снаружи и препятствует передаче шума из одной комнаты в другую. Минеральная вата является отличным изолятором полов и потолков для снижения уровня шума в доме.

    Влагостойкость

    Поскольку минеральная вата изготовлена ​​из камня, она обеспечивает превосходную водонепроницаемость. Минеральная вата не впитывает влагу и поэтому устойчива к образованию плесени и грибка.Другие типы изоляции (целлюлоза и стекловолокно) часто теряют форму во влажных условиях, что может создавать зазоры и сдавливать изоляцию. Однако минеральная вата сохраняет свою форму и эффективность даже во влажном состоянии.

    Огнестойкие свойства

    Минеральная вата также обладает высокой огнестойкостью и превосходит стекловолокно по своим свойствам огнестойкости для дома. Хотя стекловолокно негорючее, минеральная вата может действовать как противопожарный продукт. Другими словами, стена, утепленная минеральной ватой, поможет противостоять возгоранию и поможет замедлить распространение пламени в случае пожара.

    Простое приложение

    В отличие от стекловолокна, войлоки из минеральной ваты не требуют скоб или проволоки, чтобы удерживать их на месте. Минеральная вата удерживается фрикционным фитингом, что упрощает установку. После установки войлок из минеральной ваты не будет скользить и терять форму и будет более устойчивым к повреждениям, чем другие типы изоляции.

    Вторичный материал

    Минеральная вата производится из двух материалов: базальта и шлака. Обычно он содержит 70-75% натуральной породы с дополнительным объемом, обеспечиваемым содержанием шлака.Вулканический базальт — богатый ресурс, а шлак — побочный продукт процесса рафинирования стали. Шлак — это стекловидный скальный материал, состоящий из кремнезема и других природных элементов, которые остаются при очистке стальной руды.

    Рекомендации по установке изоляции из минеральной ваты

    Если вы думаете об установке теплоизоляции из минеральной ваты в своем доме, при планировании проекта вам следует принять во внимание материальные затраты и методы установки. Всегда полезно связаться со специалистом по изоляции и получить предварительную оценку времени и стоимости вашего проекта.

    Безопасность при установке изоляции из минеральной ваты

    Установка минеральной ваты требует знания техники безопасности при обращении с изоляцией. Как и стекловолокно, частицы минеральной ваты могут переноситься по воздуху и являются естественными раздражителями. Частицы, переносимые воздухом, могут попасть в легкие, а также вызвать сыпь или зуд на коже. При работе с изоляцией из минеральной ваты профессиональные подрядчики по теплоизоляции должны носить маски, защитные очки, комбинезоны или длинные рукава и перчатки.

    Установщики минеральной ваты рядом с вами

    Готовы приступить к реализации вашего проекта по изоляции из минеральной ваты? TruTeam — ведущий производитель изоляционных материалов в стране.Наши специалисты по установке могут помочь проконсультировать, спланировать и безопасно выполнить ваш следующий проект изоляции из минеральной ваты. Свяжитесь с ближайшим к вам отделением TruTeam, чтобы начать работу. Мы были бы счастливы, если бы один из наших местных подрядчиков проконсультировал нас на месте и тщательно оценил ваши потребности в теплоизоляции.

    Минеральная вата и изоляция из стекловолокна

    Вы, наверное, хорошо знаете изоляцию из стекловолокна. В Соединенных Штатах он на протяжении десятилетий является одним из основных средств утепления жилых домов. Знаешь, розовые штучки! Утеплитель, который вызывает зуд при его установке.Погодите, они убрали с него зудящую дрянь, не так ли?

    Стекловолокно, хотя его очень просто установить, имеет определенные недостатки в изоляционной игре, которые могут вызвать желание придать вид минеральной вате. Наиболее распространенное название минеральной ваты в штатах — Rockwool (ранее Roxul).

    Из всех различных типов изоляции, минеральная вата и стекловолокно, вероятно, наиболее похожи, так как они оба имеют войлок, обрезанный, чтобы поместиться внутри отсеков для стоек, но на этом сходство заканчивается.Это совершенно разные материалы, и после небольшого изучения и некоторого опыта в реальной жизни я очень полюбил минеральную вату, и ниже я расскажу вам, почему.

    Что такое минеральная вата?

    Минеральная вата — это изоляция из минерального волокна на основе камня, состоящая из базальтовой породы и переработанного стального шлака. Он стоит примерно на 25–45% больше, чем стекловолокно, но я считаю, что его преимущества более чем оправдывают дополнительные затраты.

    В процессе производства расплавленная порода вращается и продувается холодным воздухом.На самом деле это удивительно похоже на приготовление сахарной ваты, за исключением того, что вместо растопленного сахара вы используете расплавленные камни.

    Этот макияж дает минеральной вате некоторые из ее фантастических преимуществ, о которых мы поговорим ниже. Посмотрите видео ниже, если вы такой придурок, как я, и хотите увидеть, как все устроено.

    Преимущества минеральной ваты

    Они многочисленны и разнообразны, поэтому я стал поклонником этого материала. Не все эти преимущества могут иметь для вас значение, но обязательно помните о них, когда и если вы будете думать о том, как утеплить старый дом.

    1. Огнестойкость

    В отличие от стекловолокна, которое плавится около 1200 ° F, минеральная вата имеет чрезвычайно высокую температуру плавления и может противостоять возгоранию до 2000 ° F, что делает ее одной из самых безопасных форм изоляции при пожаре в доме. Он не расплавляет и не выделяет опасные пары в случае пожара и действует как пожаробезопасный блок, который задерживает распространение огня, давая вам драгоценное время для побега.

    2. Водоотталкивающий агент

    Минеральная вата производится с небольшим количеством масла в смеси, что придает ей гидрофобные свойства.Эта характеристика обеспечивает эффективную работу минеральной ваты и не снижает ее показатель R при контакте с водой.

    Любая вода, которая попадает на минеральную вату, скатывается по поверхности, а не впитывается в теплоизоляцию. Эта удивительная особенность и тот факт, что он состоит из камня, делают практически невозможным рост плесени на минеральной вате или в ней.

    Сравните это со стекловолокном, которое легко впитывает и удерживает воду, что значительно снижает его эффективность и снижает его коэффициент R во влажном состоянии.

    3. Более высокое значение R

    Значение R имеет большое значение для изоляции, поэтому давайте посмотрим, как они складываются. Стекловолокно имеет R-значение от 2,2 до 2,7 по сравнению с минеральной ватой весом от 3,0 до 3,3. Это означает, что для стандартных стенок 2 × 4 минеральная вата поставляется с войлоком R-15, а стекловолокно — с покрытием R-11 или R-13. Для стен размером 2х6 применяется минеральная вата R-23. Стекловолокно? R-19 со специальным заказом до R-21

    Еще одним преимуществом является то, что минеральная вата доступна в войлоках, которые подходят для стен с каркасом 2 × 8 на R-30.Стекловолокно? Недоступно в этом размере.

    Самым большим преимуществом является постоянный R-коэффициент минеральной ваты по сравнению со стекловолокном, который возникает при плохой установке. Стекловолокно легко случайно сжать, что значительно снижает его R-ценность. С минеральной ватой это не проблема, так как она уже сжата.

    4. Простота установки

    Укладка минеральной ваты полностью отличается от стекловолокна тем, что она состоит из толстых войлок, почти как огромная буханка хлеба, которую нужно разрезать тем, что неудивительно похоже на хлебный нож.В отличие от стекловолокна, вам не нужно сжимать его, а затем разрезать бритвенным ножом, прежде чем прикрепить лицевую сторону из крафт-бумаги к стержню.

    Бумажной облицовки нет, потому что минеральная вата не имеет пароизоляции — вам придется установить пароизоляцию, если это необходимо в вашей ситуации. На мой взгляд, это обычно приводит к лучшей установке, потому что пароизоляция представляет собой одну сплошную деталь, а не набор стыков, которые с большей вероятностью не будут должным образом герметизированы.

    Для минеральной ваты вы обрезаете кусок по размеру, но оставляете его немного плотно, чтобы он плотно прилегал к месту в отсеке для шпилек. Вы можете прикрепить ремни к потолку, чтобы он оставался на месте. Лучше всего плотная установка, и я считаю, что это легче для большинства из нас, чем пытаться определить, является ли кусок стекловолокна слишком пушистым или слишком сжатым для правильной работы.

    5. Больше универсальности

    Минеральная вата подходит не только для дома.Существуют версии, которые можно установить снаружи здания вместо жесткого пенопласта. Для наружной установки лучше всего использовать минеральную вату из-за ее гидрофобных свойств.

    Сочетайте это с универсальностью конфигураций для стен 2 × 4, 2 × 6 и 2 × 8, и у вас есть простой вариант для строителей и ремонтников. Особенно для тех из нас, кто живет в старых домах, где размер шпильки не всегда является стандартным.

    Благодаря своей плотной структуре минеральная вата также легче обеспечивает правильную установку вокруг вырезов, таких как электрические коробки и водопроводные линии.Я считаю, что стекловолокно обычно просто сжимается на этих участках, тогда как минеральное не может быть сжато, чтобы поместиться вокруг них. Это заставляет установщик делать это правильно или не делать совсем.

    Всегда полезно идти в ногу с новыми продуктами на рынке, которые могут хорошо работать для нас, старых домовладельцев. Минеральная вата — это то, что обязательно должно быть на вашем радаре, если это еще не сделано. Хотя это не новое изобретение, а просто новый продукт, минеральная вата имеет место для утепления вашего старого дома и, возможно, именно то, что заказывала зима.

    Основатель и старший редактор

    Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

    Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

    В. Области применения минеральной ваты

    41. Где можно использовать изделия из минеральной ваты?
    42. Можно ли использовать потолочные системы из минеральной ваты для всех зданий?
    43. Подходит ли минеральная вата также для изоляции скатных крыш?
    44.Может ли минеральная вата использоваться для ванн и подвалов?
    45. Назовите наиболее частые неисправности при утеплении внешних конструкций, таких как стены и крыши.
    46. Почему недостаточная герметичность приводит к повреждению конструкции?
    47. Можно ли построить противопожарные стены из минеральной ваты?
    48. Подходит ли минеральная вата для утепления деревянных домов?
    49. Можно ли использовать минеральную вату для наружных работ и для строительства небоскребов?
    50. Есть ли какие-либо документы по планированию или файлы по применению минеральной древесины для архитекторов и где их получить?
    51.Существуют ли особые правила техники безопасности, которые следует соблюдать при укладке минеральной ваты?

    41. Где можно использовать изделия из минеральной ваты?

    Утеплитель из минеральной ваты — универсальный материал. Он особенно подходит для строительства зданий и для внутренней отделки. Предлагаются специальные продукты для изоляции скатных крыш, фасадов и плоских крыш, в качестве изоляции перегородок, внутренней изоляции, изоляции от ударного шума и для изоляции промышленных установок.

    42. Можно ли использовать потолочные системы из минеральной ваты для всех зданий?

    Да, потому что все потолочные системы имеют специальные конструктивные элементы, которые позволяют установку в любой монтажной ситуации, даже в труднодоступных местах, где требуется индивидуальная настройка системы.

    43. Подходит ли минеральная вата для утепления скатных крыш?

    Да, скатные крыши — это основная область применения минеральной ваты для одно- и двухквартирных домов.Минеральная вата отвечает самым высоким требованиям, особенно к изоляции скатных крыш в качестве тепловой, акустической и противопожарной защиты. Многие производители минеральной ваты предлагают комплексные системы для долговечной защиты изоляции: потолочные системы с липкими лентами для обеспечения воздухо- и ветрозащиты с необходимой защитой от влаги в сочетании.

    44. Может ли минеральная вата использоваться для ванн и подвалов?

    Да, минеральную вату можно использовать без проблем, потому что было доказано, что минеральная вата не впитывает, не накапливает и не переносит влагу в ванной или подвале.Минеральная вата остается сухой даже при попадании влаги в кладку.

    45. Назовите наиболее частые неисправности при утеплении внешних конструкций, таких как стены и крыши.

    Частой проблемой при утеплении внешней конструкции является недостаточная герметичность. Теплый влажный воздух может выходить из отапливаемых помещений, что может привести к ненужным потерям энергии и опасным повреждениям от влажности зимой. Члены Gütegemeinschaft Mineralwolle e. Предлагают системы изоляции пакетов, обеспечивающие надежную герметичность, а также оптимальную изоляцию.В. (GGM). Еще одна неисправность может возникнуть из-за опасных тепловых мостов, из-за которых внутри может развиться плесень.

    46. Почему недостаточная герметичность приводит к повреждению конструкции?

    В отопительный период теплый влажный воздух может проникать в более холодные участки внешних элементов здания. Влажность может конденсироваться и привести к структурным повреждениям конструкции. В частности, деревянные конструкции подвержены серьезным повреждениям из-за несущей конструкции; есть вероятность возникновения гигиенических проблем, таких как образование плесени.Минеральная вата не переносит влагу и поэтому не усугубляет трудности.

    47. Можно ли построить противопожарные стены из минеральной ваты?

    Да, существует множество различных типов противопожарных конструкций, в которых минеральные изоляционные материалы способствуют достижению требуемой продолжительности огнестойкости. В качестве негорючего материала они очень хорошо подходят для этого.

    48. Подходит ли минеральная вата для утепления деревянных домов?

    Да, минеральная вата особенно подходит для деревянных домов благодаря своим превосходным противопожарным свойствам.Минеральная вата предотвращает попадание пламени на другие части здания и снижает образование дыма. С изделиями из минеральной ваты можно реализовать диффузионные комплекты открытых стен, которые способствуют отсутствию химической защиты древесины.

    49. Можно ли использовать минеральную вату для наружных работ и для строительства небоскребов?

    Да, например для вентилируемых фасадов или композитных систем внешней теплоизоляции (ETICS), от частного дома до многоэтажного офисного здания.В дополнение к общим требованиям к продукту, таким как теплоизоляция, существует множество областей применения: звукоизоляция и установки противопожарной защиты; даже дополнительные требования, такие как водоотталкивающее оборудование, снос и деформация сгиба; необходимость защиты от ударов дождя. Существует множество изоляционных материалов из минеральной ваты, которые соответствуют этим требованиям для наружных стен, фасадов и высотных зданий.

    50. Есть ли какие-либо документы по планированию или файлы о применении минеральной древесины для архитекторов и где их получить?

    Планировочные документы или файлы для архитекторов могут быть запрошены инженерами-строителями и архитекторами бесплатно у отдельных производителей.

    51. Существуют ли особые правила техники безопасности, которые следует соблюдать при укладке минеральной ваты?

    Нет. Рекомендуется носить свободную закрытую рабочую одежду и рабочие перчатки, несмотря на то, что изоляционные материалы из минеральной ваты, отмеченные знаком качества RAL, обычно можно безопасно использовать и обращаться с ними без вреда для здоровья.

    Сравнение лучших звукоизоляционных материалов • Советы по звукоизоляции

    Как партнер, я могу получать комиссию от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице.

    Звукоизоляция — ключевой аспект звукоизоляции помещения. Это особый тип изоляционного материала, который служит акустическим барьером, поглощающим звук и способным значительно снизить передачу шума из одной комнаты в другую.

    Независимо от того, реконструируете ли вы или строите с нуля, наличие хорошего плана звукоизоляции стен, потолка, пола и даже дверей обеспечит вам успех. Результатом установки наилучшей звукоизоляции станет мирный и частный дом или деловая среда для всех.

    В оставшейся части этого руководства будет объяснено множество различных типов изоляции, которые вы можете выбрать, где ее купить, где ее использовать и как ее установить. Как только вы поймете основы этого удивительного и доступного звукоизоляционного материала, вы будете готовы пожинать плоды.

    Преимущества звукоизоляции

    Во-первых, полезно подчеркнуть, что звукоизоляция — это акустический барьер, а не акустическая обработка. То есть, если вы хотите, чтобы звук в вашей комнате звучал лучше , вам следует подумать о таких методах лечения, как акустические панели, акустические шторы и панели из акустической пены.Звукоизолирующие накладки помогают блокировать нежелательный звук от входа или выхода, в первую очередь, добавляя плотности конструкции ваших стен и полов.

    • Уменьшение внешнего шума — Любой, кто жил или работал рядом с оживленным шоссе, знает, каким постоянным отвлекающим фактором может быть шум. Звукоизоляция наружных стен здания с помощью минеральной ваты может помочь уменьшить количество уличного и городского шума, проникающего внутрь.
    • Уменьшение утечки шума в помещении — Так же, как и внешний шум, звукоизоляция, установленная внутри ваших внутренних стен, может улучшить звуковую среду в помещении.Барьер предотвращает выход звука, а также препятствует проникновению нежелательного звука. Вы можете себе представить преимущества, которые это может дать в домах, домашних кинотеатрах, студиях и офисных зданиях.
    • Теплоизоляция — Вы можете быть удивлены этим, но минеральная вата, один из наиболее распространенных звукоизоляционных материалов, также обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Вам не придется жертвовать способностью сохранять в здании тепло или прохладу при использовании этого типа продуктов.
    • Повышает ценность дома — Звукоизоляция вашего дома с помощью теплоизоляции рассматривается как улучшение в мире недвижимости. С его помощью стоимость вашего дома может быть выше, чем у других в вашем районе, особенно в густонаселенных районах, а также вблизи дорог с интенсивным движением и автомагистралей.

    Лучшая звукоизоляция: акустические характеристики

    В звукоизоляционных изделиях используются три основных типа материалов: минеральная вата, стекловолокно и материалы на основе хлопка.Вот краткое описание материалов, а затем таблица, в которой сравниваются акустические характеристики.

    • Звукоизоляция из минеральной ваты — Этот материал, также известный как каменная вата или минеральная вата, существует уже много десятилетий, но были достигнуты улучшения в характеристиках, чтобы сделать его идеальным для звукоизоляции без ущерба для теплоизоляционных свойств. Минеральная вата — это натуральный материал из расплавленного базальта, обладающий превосходной естественной устойчивостью к огню и влаге.
    • Звукоизоляция из стекловолокна — Стекловолокно — доступная альтернатива минеральной вате, которая имеет почти такие же акустические свойства, но не так хороша термически и не является натуральным материалом, как минеральная вата. Со стекловолокном работать сложнее, и для безопасного обращения с тонким стекловолокном требуются меры предосторожности.
    • Хлопок Звукоизоляция — Утеплитель на хлопковой основе является более дешевым материалом, чем стекловолокно, и является натуральным, но в результате он менее универсален, чем стекловолокно и минеральная вата.С акустической точки зрения, это по-прежнему хороший продукт, такой же хороший или лучший, только не такие высокие характеристики и отсутствие огнестойкости.

    1. Roxul Rockboard 40/60/80

    Roxul Rockboard — это жесткие панели из минеральной ваты, идеально подходящие для использования в качестве шумо- и термических барьеров. Rockboard идеально подходит для блокировки шума в механических помещениях или в любом внутреннем помещении, где звукопоглощение и теплоизоляция являются приоритетом.

    Хотя Rockboard имеет несколько более низкие звукопоглощающие характеристики, особенно на низких частотах, они обладают улучшенными теплоизоляционными свойствами. С коэффициентом сопротивления теплопередаче более 4 на дюйм эти продукты могут использоваться внутри для звукоизоляции внешних стен поверх стандартной теплоизоляции.

    Rockboard бывает трех плотностей: 40 — 4 фунта / фут3, 60 — 6 фунтов / фут3, а 80 — 8 фунтов / фут3. Все доски имеют ширину 24 дюйма, высоту 48 дюймов и бывают толщиной от 1 до 4 дюймов. Чем толще панель, тем лучше акустические характеристики на низких частотах.Если ваше приложение имеет более глубокий басовый шум, вам лучше использовать Rockboard толщиной 4 дюйма.


    2. Roxul AFB (акустические противопожарные батареи)

    Rockwool AFB — это продукт Roxul, аналогичный Safe N Sound, размер которого разработан специально для стальных стен или полов внутри коммерческих зданий. Он также огнестойкий, водоотталкивающий, не гниет, не прогибается и не притягивает плесень.

    Его также намного легче найти, чем Safe N Sound, поэтому не позволяйте размерам «стальных шпилек» помешать вам выбрать их для своего проекта.Ватины со стальными гвоздиками шире, чем ваты с деревянными шпильками, поэтому вы можете просто отрезать полоску материала по бокам и вставить ее в полость. Его также можно использовать для других проектов, таких как голосовые кабины, студии и т. Д.

    AFB имеет отличный коэффициент звукопоглощения (SAC) 0,95 и отличные характеристики на средних и высоких частотах. Высокая плотность также помогает снизить низкочастотные вибрации, которые могут отвлекать.


    3. Изоляция из минерального волокна Auralex

    Этот утеплитель из минерального волокна от Auralex представляет собой высокоэффективный продукт из минеральной ваты и прекрасную альтернативу Safe N Sound.Самое приятное то, что его легко получить в Интернете на Amazon или Auralex. Панели Auralex имеют безумно высокую плотность 8 фунтов / фут3 и те же свойства теплоизоляции, огнестойкости и влагостойкости, что и Roxul.

    • Высококачественная изоляция из минеральной ваты.
    • Доступны две толщины (2 дюйма / 4 дюйма), что обеспечивает варианты для любого проекта.
    • Отличная звукоизоляция в широком диапазоне частот.
    • Материал : Минеральная вата
    • Плотность : 8 фунт / фут3
    • Толщина : 2 дюйма / 4 дюйма
    • Размеры : 24 x 48 дюймов

    Изоляция из минерального волокна поставляется в виде панелей 24 x 48 дюймов толщиной 2 и 4 дюйма.2-дюймовые панели поставляются по 6 в коробке, а 4-дюймовые — по 3 в коробке. Для получения наилучших тепловых свойств выберите 4-дюймовую версию и получите комбинированное значение R (изоляционный рейтинг) 4,2 на дюйм.

    2 дюйма имеют NRC 1,0, а 4 дюйма достигают NRC 1,05, что ставит его на один уровень с панелями Roxul Rockboard той же толщины. 2-дюймовые толстые ваты обеспечивают звукоизоляцию в большом диапазоне частот, но 4-дюймовые будут иметь лучшие характеристики на низких частотах.


    4. Roxul Safe N Sound

    Safe N Звукоизоляция — это высококачественный продукт из минеральной ваты, который идеально подходит для звукоизоляции внутренних стен и потолков.Этот продукт обладает превосходной огнестойкостью и отличными акустическими качествами, что делает его лучшим выбором для звукоизоляции различных жилых помещений.

    • Лучшая изоляция для проектов внутренней звукоизоляции.
    • Превосходное снижение шума на многих частотах.
    • Огнестойкий, устойчивый к плесени и плесени.
    • Материал : Минеральная вата
    • Плотность : 5 фунт / фут3
    • Толщина : 3 дюйма
    • Размеры : 16 x 48, 24 x 48 Деревянный или стальной стержень

    Safe N Sound выпускается в двух размерах: один для стен с деревянными стойками, а другой — для стальных.Оба имеют толщину 3 дюйма, но стальные гвоздики на 1 дюйм длиннее и шире деревянных. Убедитесь, что вы выбрали правильный, иначе биты не войдут в гнезда шипов, как должны.

    Он имеет NRC 1.05, лучший в своей категории и лучший в своем классе NRC на низких частотах и ​​один из лучших на высоких частотах. Единственная проблема с этим продуктом — найти место для его покупки. Часто вам придется специально заказывать его, если в местном магазине товаров для дома его нет.


    5.Стекловолокно Owens Corning 703

    Owens Corning — известное имя в отрасли, а звукоизоляция из стекловолокна 703 уже давно используется в проектах по звукоизоляции. Продукция из минеральной ваты с тех пор частично утратила эту популярность, но стеклопластиковые панели 703 остаются эффективным вариантом звукоизоляции.

    • Высококачественная звукоизоляция из стекловолокна.
    • Известная и пользующаяся доверием торговая марка.
    • Легко найти запас, хотя и сравнительно дорого.
    • Материал : Жесткое стекловолокно
    • Плотность : 3 фунт / фут3
    • Толщина : 1 дюйм / 2 дюйма / 4 дюйма
    • Размер: 24 дюйма x 48 дюймов

    Owens Corning 703 выпускается с панелями шириной 24 дюйма и высотой 48 дюймов, с панелями толщиной 1, 2 и 4 дюйма. Как и в случае с лучшей изоляцией из минеральной ваты, вам потребуются более толстые плиты из стекловолокна для улучшения акустических характеристик на низких частотах. Например, при 125 Гц у 1-дюймовых плат SAC равен 0.11, а для 4-дюймовых досок — 0,84.

    703 широко доступен, но стоит дорого. 4 дюйма 703 могут стоить более 2 слоев Rockboard или AFB, что может быть или не иметь большого значения в зависимости от размера вашего проекта. ATS Acoustics Rigid Fiberglass — отличная альтернатива, которая по внешнему виду и характеристикам практически идентична 703.


    6. Акустические хлопковые накладки ATS

    Если вас интересует более экологичный утеплитель, который при этом имеет отличные акустические свойства, тогда не ищите ничего, кроме ATS Acoustical Cotton Batts.ATS производит войлоки минимум из 85% постиндустриальных хлопковых волокон, а сами войлоки на 100% пригодны для вторичной переработки.

    • Звукопоглощение на уровне стекловолокна или лучше.
    • Никаких вредных химикатов, летучих органических соединений или зудящих волокон.
    • Экологичный, пригодный для вторичной переработки и устойчивый к росту микробов.
    • Материал : хлопковые ваты
    • Плотность : 5 фунт / фут3
    • Толщина : 2 дюйма
    • Размер : 24 x 48 дюймов

    Если у вас есть требование LEED, это может быть вашим лучшим и единственным вариантом, однако он не рекомендуется для любых приложений, требующих огнестойкости.Хотя он не огнестойкий, он обладает высокой устойчивостью к микробам.

    Акустические характеристики ATS Cotton Batts сопоставимы с Owens Corning 703 и имеют более низкую цену. Гибкая природа хлопковых ватков требует жесткого каркаса или основы, и они могут похвастаться рейтингом SAC более 1,0 для частот 500 Гц и выше.


    Советы по установке


    Звукоизоляционная изоляция из минеральной ваты и стекловолокна может быть приобретена в пакетах из нескольких панелей или рулонах войлока, в зависимости от типа.Они производятся с хорошими допусками и плотно прилегают между стойками стены и потолочными балками. Они легко вставляются в полости с помощью фрикционной прессовой посадки, обеспечивая отсутствие воздушного зазора для проникновения звука в соседние комнаты. Достаточно простого ножа для хлеба с зазубренным краем, чтобы нарезать войлок по размеру.

    Изоляционные панели обычно имеют толщину 2–3 дюйма и достаточно жесткие, чтобы их можно было легко разрезать по форме вокруг электрических розеток и шпилек. Вы можете использовать пилу для гипсокартона, чтобы точно вырезать выемки, чтобы каждая панель встала на свое место.Стены и потолки можно отделывать стандартным или звукоизоляционным гипсокартоном, пароизоляция не требуется.

    Звукоизоляционные изоляционные панели можно приобрести для деревянных или стальных стен и потолков. Убедитесь, что вы выбрали правильную версию, иначе они не поместятся в полости вашей стены. Вот типичные размеры ватников:

    • Деревянные панели стойки : 15,25 дюйма x 47 дюймов x 2 дюйма или 3 дюйма толщиной
    • Стальные стержневые панели : 16,25 дюйма x 48 дюймов x 2 дюйма или 3 дюйма толщиной

    Конечно, звукоизоляция — это только часть того, что возможно.Вы можете сделать все возможное и построить отдельные стены, используя шляпный канал, акустические герметики и два слоя гипсокартона. В любом случае, вы делаете большие инвестиции в комфорт и полезность своего дома!

    * Последнее обновление: 18.

    Из чего состоит провод электрический: Электрические провода.Виды и устройство.Маркировка и особенности

    Электрические провода.Виды и устройство.Маркировка и особенности

    Электрические провода должны выполнять передачу электрической энергии от источника к потребителю. Свои задачи эти изделия должны выполнять длительное время, быть надежными, не допускать неисправностей. К таким изделиям относятся кабели и провода. Они применяются практически в любой отрасли промышленности и жизни человека. Электрические провода необходимы для образования замкнутой цепи электрического тока, не допуская его потери в этой цепи. Люди, которые не разбираются в вопросах электротехники, не отличают различные виды электрических проводов, приписывают все виды к одной категории.

    Но это совершенно не так. Силовые провода используются в различных условиях работы, на разных магистралях, имеют много отличий в применении, по-разному устроена их структура, имеют конструктивные особенности. Линии электрических сетей могут состоять на своем протяжении, как из воздушных проводов, так и подземного кабеля.

    Разветвление кабеля на воздушной линии осуществляется для специальных целей, необходимых по местным условиям.

    Электрические провода

    Провод имеет простейшую конструкцию, которую можно разделить на две части:

    1. Жила из металла, предназначена для проведения электрического тока.
    2. Изоляционный слой, предохраняющий жилу от контакта с посторонними проводниками, во избежание несанкционированной утечки тока.

    В качестве изоляции может выступать и воздух, находящийся вокруг металлической жилы вместо оболочки из диэлектрических материалов. В этом случае провод изготавливается оголенным, а места крепления провода по его пути на несущих конструкциях (столбах) выполняют в виде изоляторов (стеклянные, керамические).

    Жилы, проводящие электрический ток, изготавливают из медных сплавов и меди, а также алюминия. Наиболее инновационным материалом токопроводящей жилы в настоящее время является композитная алюмомедь. Она создана для лучшего использования свойств меди и алюминия.

    Для выполнения специальных задач применяют жилы из сплавов стали, а также нихрома, серебра. В некоторых случаях для специального оборудования в жилах используют золото.

    Жила кабеля, а часто и оплетка изготавливаются из ценных металлов, потому отходы кабеля подлежат вторичной переработке. В пунктах приема можно получить хорошую цену за кабель любого вида. Актуальные цены, по которым можно сдать кабель: https://citylom.ru/priem-kabelya

    Особенности структуры токопроводящей жилы
    Жила может быть в виде:
    • Цельный провод (одножилка), имеющий определенную длину.
    • Свитый из тончайших проволок (многожилка), действующих параллельно.

    Провода с одной проволокой изготавливать намного проще. Они имеют жесткую форму, применяются для подачи электрического тока при жестком креплении к опорам, имеют малое сопротивление при передаче токов низкой частоты, постоянного тока.

    Жилы, состоящие из множества проволок, имеют очень гибкую форму, хорошо проводят ток высокой частоты.

    Виды проводов

    Часто проводом называют изделие, в котором одна жила из проволоки. Но электрические провода могут иметь несколько жил, скрученных или сдвоенных, с тремя жилами и более.

    Электрический кабель

    Кабель имеет конструкцию сложнее, он создан для надежного функционирования при агрессивном действии негативных факторов внешней среды.

    Число жил, проводящих ток, выбирают по условиям эксплуатации. Они между собой изолированы.

    Кабель может иметь вспомогательные элементы:
    • Защитная оплетка из стали, брони из проволоки, либо пластика.
    • Наполнитель.
    • Сердечник.
    • Наружный экран.

    Каждый элемент выполняет свои функции назначения для определенных условий.

    Электрики должны знать основные группы, к которым относятся кабели и электропровода:
    • Силовые, действующие в установках для любых напряжений.
    • Контрольные, передают данные параметров разных систем.
    • Управления, применяют для подачи сигналов и команд автоматикой, либо вручную.
    • Связи, для обмена сигналами на разной частоте.
    В обособленную группу включены кабели спецназначения:
    • Излучающие, применяются для подачи радиосигналов высокой частоты.
    • Нагревающие, преобразуют электроэнергию в тепло.
     
    Токопроводящие жилы

    Жилы кабелей изготавливаются по таким же правилам, как и жилы проводов, из различных материалов, с одним проводником, либо многопроволочными, защищены слоем изоляции. По гибкости структуры кабели делятся на 7 групп. Группа №1 включает в себя кабели, которые трудно сгибаются, имеют моножилу. Самая гибкая группа – это №7. Кабели этой группы являются самыми дорогостоящими.

    Электрические провода с многопроволочными гибкими жилами перед установкой оборудуют специальными наконечниками в виде трубок (оконцевателей). В случае с проводом моножильным трубки не устанавливаются, так как в этом нет смысла.

    Оболочка

    Она выполняет функцию защиты жилы и ее изоляцию от повреждений окружающей среды, создает герметичность от влаги и других факторов, содержит несколько слоев из экранирующих и армирующих элементов.

    Оболочка может состоять из:
    • Пластика.
    • Ткани.
    • Металла.
    • Усиленной резины.
    Материалы на основе пластика служат для:
    • Изоляции жил и проводов с повышенными диэлектрическими характеристиками.
    • Образования шланга с высокой герметичностью, который защищает от повреждений и замыканий, с размещенной в нем структурой элементов.

    Пропитанная специальным составом кабельная бумага применяется в кабелях высокого напряжения до 35 киловольт. Сшитый полиэтилен используется для образования изоляционных свойств кабеля, функционирующего в электроустройствах до 500 киловольт с повышенной надежностью и длительным сроком службы.

    Для цепей высокого напряжения до 500 киловольт ранее производились кабели, наполненные маслом. Они состояли из экранированных жил, установленных внутри герметичной полости, наполненной маслом. После того, как стал применяться сшитый полиэтилен, конструкция масляных кабелей стала неактуальной.

    Условия безопасности
    Кабельную продукцию подвергают специальной оценке, включающей в себя:
    • Поведение кабеля при замыкании в канале.
    • Может ли кабель держать долгие перегрузки.
    • Поведение кабеля при открытом огне, возможность распространения огня при пожаре.
    • Наличие токсичных веществ при горении.
    Возникновение замыканий

    Во время замыканий жил образуется высокая температура, которая передается другим кабелям, расположенным рядом, нагревает их, может провоцировать горение. В результате этого образуются газы, которые создают повышенное давление, происходит нарушение герметичности канала кабеля. Далее, в канал проникает воздух, обогащенный кислородом, развивается пожар.

    Длительные перегрузки

    Электрический ток большой величины нагревает металлические жилы и диэлектрический слой изоляции вместе с оболочкой. Начинаются химические реакции, разрушающие изоляционный слой, образуются газы, которые смешиваются с воздухом, образуется пламя огня.

    Распространение огня

    Оболочка из пластика и некоторых сортов полиэтилена может провоцировать горение. Это дает возможность возникновению пожара. Большая опасность возникает в том случае, когда кабели расположены вертикально.

    По распространяемости горения электрические провода делятся на:
    • Обычную.
    • Не способствующая продолжению горения в одинарной прокладке: горизонтально и вертикально.
    • Не распространяющая пламя, из нескольких прокладок: горизонтально и вертикально.
    • Огнестойкие.

    Главным свойством этих процессов можно считать удельную теплоту горения проводов или кабелей, которая определяется путем эксперимента.

    Выделение вредных веществ

    Ведется учет реагирования кабеля на внешний пожар. Изоляция может выделять вредные вещества просто при нагревании, без горения. Такие кабели нельзя применять в общественных местах.

    Требования к кабелям
    Для увеличения надежности и безопасной работы кабели оценивают по:
    • Стойкости к пожару.
    • Стойкости к нагреву изоляции.
    • Методу разделки концов.
    • Защите от влаги.
    Электрический шнур

    Конструкция шнура – это изделие, среднее между кабелем и изолированным проводом. Шнур выполнен по специальной технологии для создания гибкости и длительной работы.

    Шнур служит для создания соединения питающей сети с передвижным электроустройством. К бытовым устройствам, оснащенным шнурами, относятся: чайники, утюги, лампы и т.д.

    Маркировка
    Для различия электрические провода маркируются при следующих обстоятельствах:
    • На заводе при изготовлении.
    • При установке.
    В маркировку входит:
    • Цветовая разметка изоляции.
    • Надписи на оболочке.
    • Этикетки и бирки.
    Маркировка дает возможность:
    • Выяснить назначение и конструкцию кабеля.
    • Сделать анализ свойств.
    • Сделать оценку применения.

    Маркировка при эксплуатации добавляет сведения к имеющейся информации и производится надписями и бирками, на которых указывают схемы и пути прокладки кабеля, жил между элементами. Маркировка может дополняться электронными маркерами. Это дает возможность определить кабель в многочисленном скоплении кабелей.

    Европейская маркировка
     
    Идентификация проводов по цвету

    Изоляция провода окрашивается по всей длине одним цветом, либо наносятся цветные метки. Стандарт определяет порядок применения разметки по определенным цветам.

    Для зеленого и желтого цветов допускается только их комбинация на маркировке одной оболочки. Отдельно маркировать этими цветами запрещается. Такая маркировка по цветам служит для обозначения защищенных проводников.

    Для выделения средних проводников применяют светло-синий цвет. Электрические провода фаз маркируют черным, серым и коричневым цветом.

    Идентификация изоляции проводов с помощью букв и цифр

    Такие методы маркировки определяют составные части конструкций проводов и кабелей. Но в них нет полного перечня информации о проводах. Такие сведения нужно искать в специальной литературе.

    Похожие темы:

    Из чего состоит электрический кабель

    Электрический кабель – практически незаменимый сегодня материал, позволяющий эффективно использовать электрическую энергию в быту и промышленности. Именно по кабелям электричество подается к осветительным и бытовым приборам, промышленной и производственной технике и другому оборудованию, поэтому от качества и вида кабеля зависит и качество подачи электричества, и безопасность пользователей.

    Как правило, все электрические кабеля состоят из трех компонентов – токопроводящих металлических жил, изолирующего слоя и защитного материала. Металлические жилы – это основные проводники электричества, состоящие из медных и алюминиевых проводов различного диаметра, скрученных в стренгу. Сферы использования медных и алюминиевых кабелей несколько отличаются. Так, в подземных помещениях, на предприятиях нефтегазовой отрасли и других взрывоопасных помещениях используются кабеля с медными жилами, а алюминиевые могут использоваться во всех остальных случаях.

    Токопроводящие жилы разделены внутри кабеля слоем изоляции, которая может быть бумажной или резиновой. В отдельных случаях для увеличения безопасности, используют бронированную изоляцию, которая имеет дополнительный слой ленточной или стальной проволочной брони. Бумага, используемая для изоляции, пропитывается специальным составом на основе машинного масла и канифоли.

    Наружный слой изоляции – это защитная оболочка, предохраняющая кабель от внешних повреждений. Оболочка может быть выполнена из резины или металла (свинца, алюминия или винилита). Наружная оболочка предназначена для того, чтобы защищать внутренние токопроводящие жилы от механических воздействий, проникновения влаги, кислот и щелочей, растворителей, красок и масляных составов и других веществ.

    Таким образом, даже обычный электрический кабель, используемый для проведения света в жилые дома, если он не спрятан в стену или не защищен другим способом, не будет поврежден и не станет причиной замыкания, если на него поклеены обои, широкоформатная печать, или нанесена штукатурка. Конечно, открытый способ прокладки электрокабелей сегодня используется крайне редко, однако есть такие помещения, в которых по-другому провести электричество просто невозможно.

    Главное условие безопасности электрического кабеля – целостность изоляционного слоя, поскольку именно при повреждении оболочки возможно случайное соприкосновение двух или нескольких токонесущих жил, вызывающих замыкание.

    Провод электрический, краткое описание, классификация

    Провод – это одна неизолированная или несколько изолированных жил, которые сверху могут иметь неметаллическую оболочку, обмотку или оплетку волокнистыми материалами или же проволокой. Оболочка выбирается в зависимости от того, где его будут прокладывать или эксплуатировать. Выбирать провода нужно очень тщательно согласно требования оборадования.
    Он может быть голым или же изолированным. Голый провод состоит из токопроводящих жил, которые не имеют защиты или изолирующего покрытия. Такие провода в большинстве применяют для воздушных линий электропередач. Изолированные проводамогут быть как защищенными, так и незащищенными. Защищенные виды имеют оболочку поверх электрической изоляции, что предназначена для герметизации и защиты от внешних факторов. Вот типаАПРН,АПРФ,ПРВД. У незащищенных нет такой оболочки.

    ЭтопроводаАПРТО,АППВ,АППР,ПРД,ППВ.
    Установочныеиспользуют для монтажа осветительных и силовых сетей на открытом воздухе и внутри помещений при неподвижной прокладке. Изготавливают такие провода с медными, а также алюминиевыми токоведущими жилами. Токопроводящие жилы в проводах имеют такие стандартные сечения:0,35 мм, 05, мм, 0,75 мм, 1 мм, 1,5 мм, 2,5 мм, 4 мм, 6 мми т.д. Диаметр проволоки у токоведущей жилы без изоляции обычно измеряют микрометром, иногда штангенциркулем.
    Установочные имеют пластмассовую изоляцию.АПВиПВделают без оболочки и защитных покровов, поскольку пластмассовая изоляция не требует защиты от света и влаги, к тому же устойчива к не сильным механическим воздействиям. Чтобы защитить их с резиновой изоляцией от повреждений механического характера, действия света, влаги используют оболочку с фальцованным швом, изготовленную из алюминиевого сплава или латуни.
    Изоляция рассчитывается в зависимости от рабочего напряжения, при котором эти провода можно безопасно и длительно эксплуатироваться. Следуя из этого, выбирая марку, необходимо учитывать, что рабочее напряжение должно быть больше, чем номинальное стандартное значение напряжения питающей электросети. Провода должны быть соответствующими подключаемой нагрузке. Одна и та же марка одного сечения может иметь различные по своей величине нагрузки, что будут зависеть от условий прокладки. К примеру, провода, что были проложены открыто, будут лучше охлаждаться, сем те, что находятся в трубах или скрыты под штукатуркой.

    Полное описание провода СИП — виды, сфера применения, характеристики

    Полное описание провода СИП — виды, сфера применения, характеристики

    Провод СИП представляет собой жгут из изолированных фазных жил, скрученный несущей нулевой. В качестве изолирующего материала применяется полиэтилен, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям. Проводник сделан из алюминия или его сплава. В центральной части сечения нулевой жилы проходит стальной сердечник, а вокруг него закручены витки алюминиевой проволоки.

    Самонесущий изолированный провод СИП применяется в воздушных ЛЭП, в силовых электросетях и используется для освещения при напряжении до 1000 В.

    Преимущества провода СИП

    эксплуатационное обслуживание обходится дешевле

    более стабильные параметры при передаче электроэнергии

    устойчивость к атмосферным воздействиям: значительно меньше налипает снег и лед, высокая химическая стойкость изоляции к агрессивным средам

    монтаж проще и быстрей, не требуется тяжелая техника

    реактивные потери снижаются в 3 раза по сравнению с традиционными проводами на изоляторах

    снижается процент воровства электроэнергии за счет незаконных подключений

    отсутствие коротких замыканий при перехлесте проводов под действием ветра

    для реальных условий эксплуатации можно выбрать оптимальный тип провода

    Маркировка провода СИП

    СИП-1 имеет одинаковые фазные жилы, но нулевые несущие отличаются. В этом варианте нулевая жила оголена, а в марке с индексом «н» — изолированная.

    СИП-2 изготовлен точно так же, но изоляцией является сшитый полиэтилен, сохраняющий высокие механические и электрические свойства при температуре 130 С (обычный материал теряет форму уже при 85 С). Изделия данной марки применяются в условиях активных атмосферных воздействий.

    СИП-3 состоит всего из одной жилы со стальным сердечником и может применяться в воздушных ЛЭП мощностью до 35 кВ.

    СИП-4 и 5 – изделия содержат токопроводящие жилы при отсутствии несущей нулевой. Если есть обозначение «н», то это говорит о том, что материалом является алюминиевый сплав. Марки проводов используются для создания отводов от ЛЭП к жилым строениям и для осветительных сетей.

    Прокладка провода СИП системой с голой нейтралью

    СИП впервые появился во Франции и Финляндии в 50-х годах, а через 30 лет нашел широкое распространение в России. Данная система содержит: одну несущую нейтраль без изоляции из алюминия или его сплава со стальным сердечником; изолированные фазные проводники из алюминия (от 1 до 4), закрученные вокруг нейтрали. В систему входят отечественные марки СИП-1,2 и финский аналог AMKA.

    Прокладка провода СИП системой с изолированной нейтралью

    Отличие заключается в том, что несущий нейтральный провод выполнен изолированным. В систему входят провода СИП-1а, 2а и AMKA-T. Применение изолированной нейтрали вызвано необходимостью предупреждения коррозии в прибрежных морских районах или в химически активных средах. Существенным недостатком системы является высокая нагрузка на изоляцию нейтрального проводника. При его применении анкерные пролеты уменьшают, чтобы не разрушился защитный слой. Во всех остальных случаях применяется голая нейтраль.

    Характеристики провода СИП

    Самонесущая система не содержит нейтрального провода, на котором держится весь жгут. В нее входят от 1 до 4 одинаковых изолированных проводников. К ней относится одиночный провод СИП-3 и скрученные в жгут СИП-4 и 5. Все они при натяжении одинаково нагружены, что создает очевидное преимущество перед другими марками.

    Рекомендуется использовать провода с несущими нейтралями в магистралях и отводах к потребителям. СИП-4, 5 лучше подходят для создания ответвлений к жилым домам и при прокладке проводов по фасадам и стенам.

    Температура эксплуатации – диапазон -60 … +50 С.
    Исполнение для умеренного и холодного климата.
    Возможность монтажа при температуре до -10 0С.
    Срок эксплуатации с гарантией – 5 лет, а заявленный – до 40 лет.

    Сечение проводов СИП находится в пределах 16-150 мм2. Для ввода в дом расчетов по допустимой мощности в большинстве случаев не требуется, поскольку минимального размера хватит с запасом. На маркировке первая цифра определяет тип провода, а затем указывается количество жил и сечение, например провод СИП-2х16.

    Провода подвержены механическим нагрузкам. Для расчета на прочность необходимо знать вес провода СИП, от действия которого возникает вертикальная нагрузка. Кроме того, на него еще действует обледенение и сила ветра, действующая в горизонтальном направлении. Вес провода любой марки можно определить по таблицам.

    Монтаж провода СИП

    На столбах устанавливаются крепления для анкеров и раскатные ролики, после чего заводят канат-лидер. К нему крепят провод и протягивают, сматывая с катушки. На ролики обычно нанесен защитный слой из пластика. Провод не должен контактировать с грунтом и посторонними предметами. Создают натяжение, контролируя его величину с помощью приборов. Затем провод снимают с роликов, закрепляют в пролете и делают стыковку или отвод линии соединительными и ответвительными герметичными зажимами соответственно.

    Особенностью изолированных проводов является создание надежного электрического контакта с помощью прокалывающих шипов. Они делаются на зажимах. Возможно подключение под напряжением: данная конструкция позволяет провести работы безопасно.

    На опорах провод фиксируется анкерным креплением, а при монтаже отвода на другом конце применяется настенный кронштейн. Если расстояние до дома большое, устанавливается промежуточная опора с поддерживающим зажимом.

    Применение провода СИП

    Прокладка таких проводов не требует больших затрат. Наличие изоляции создает защиту от короткого замыкания при соприкосновении между проводами. Их можно крепить к стенам сооружений без изоляторов. При монтаже требуется меньше опор.

    Большей частью провод предназначен для силовых сетей или для освещения при напряжении до 1 кВ. Провод применяется при строительстве воздушных ЛЭП и ответвлений в жилые дома и бытовые постройки.


    Виды проводов | Практическая электроника

    Что такое провод

    Провод – это изделие радиотехнической промышленности, состоящей из проводящей жилы и изоляции. Жила может быть сделана из меди, алюминия и других металлов, а изоляция из диэлектрических материалов.

    Для начала давайте разберемся, почему провода бывают толстыми и тонкими?

    Вы никогда не замечали, что у утюга и электрочайника диаметр провода больше, чем у зарядки для сотового телефона?  Виноват во всем закон Джоуля-Ленца. Все электронные потребители “кушают” силу тока.

    Из статьи работа и мощность тока мы с вами знаем, что мощность  – это произведение силы тока на напряжение, то есть P=IхU. Следовательно, чтобы узнать силу тока, надо мощность разделить на напряжение в розетке. Если мой утюг обладает мощность в 1400 Ватт, значит I=P/U=1400/220=6.36 Ампер будет кушать мой утюг.

    Провод – это как шланг.

    Шланг выдерживает только определенный напор воды. Если мы сделаем очень большой напор воды, то шланг разнесет на кусочки! Чтобы этого не происходило, надо взять шланг бОльшего диаметра. С проводами дела обстоят точно также. Чем больше силы тока течет по проводу, тем он должен быть толще. Вот почему у нас утюг и электрочайник имеют толстые провода. По этим проводам будет течь большой ток, а по проводам зарядки – слабенький ток. Поэтому, с целью экономии дорогой меди, провода для зарядки мобильных телефонов делают тоньше.

    Вот небольшая табличка, показывающая какую силу тока можно пропускать через медный провод в течение длительного времени:

    Виды проводов

    Провода бывают также одножильными

    и многожильными

    Здесь все просто. Одножильные провода используются в неподвижных частях радиоэлектронных устройств. Это может быть проводка в вашем доме или какие-либо перемычки внутри вашей радиоаппаратуры. Многожильные провода используются  там, где они чаще всего гнуться. Здесь правило простое – чем больше и чаще будет гнуться такой кабель, тем  больше он имеет жил. В основном такие провода используют для ЧПУ станков, у которых имеются подвижные части, а также используются для питания всей переносной электроники.

     

    Что же такое кабель и чем он отличается от провода? Кабель – это два и более провода, соединенных в один пучок. Внизу на фото всем вам знакомый кабель – витая пара. Он часто используется в охранных пожарных системах, а также в интернет-провайдинге.

    А это уже силовой кабель, который служит для передачи очень большого напряжения и силы тока на большие расстояния. Такой кабель чаще всего можно увидеть в промышленности.

    В основном провода и кабели делают из алюминия или меди. Алюминий легче и дешевле меди, поэтому его используют для передачи электрического тока от подстанций к потребителям. Потребителями могут быть заводы, крупные предприятия и, конечно же, мы с вами. Провода из алюминия меньше провисают, благодаря своему маленькому весу.

    Минус алюминия в том, что его проводимость хуже, чем проводимость меди, и он сильно окисляется на воздухе. В остальном, где требуется хорошая проводимость и качество сигнала, используют медные провода.

    Какой кабель лучше использовать для электропроводки в квартире

    Большой квартирный ремонт обязательно включает замену электропроводки. Есть две главные причины для этого действа.

    Первая — возраст этой самой проводки. Как правило, капитальные или любые серьёзные ремонты проводят лет так через 15-20 после сдачи квартиры. За это время, даже правильно сделанная, домашняя электросеть стареет и изнашивается. А значит, потенциально становится источником опасности для обитателей жилья.

    Вторая причина — перепланировка и большой ремонт отдельных помещений с добавлением новых электроприборов. Врезки и прочие соединения новой проводки со старой крайне нежелательны. Из-за несовпадения характеристик кабеля или материалов в нём.

    Так что, вопрос — менять ли электропроводку, считается решённым, остаётся разобраться с его практическим воплощением. И начать нужно с выбора кабеля.

    Кабель для электропроводки в квартире — 300 марок и 5000 разновидностей

    С какого боку тут начинать? Схватится за голову человек, далёкий от электромонтажа. И есть с чего хвататься. Потому что кабелей и проводов не просто много, их буквально не сосчитать, как Донов Педро в Бразилии. Даже профессиональные электрики иногда «тонут» и путаются в изобилии производителей и продукции.

    Выбор же провода для электропроводки в квартире, это вопрос не только стоимости ремонта. Куда важнее момент, что проводка должна обеспечивать «доставку» электричества в любой уголок квартиры и быть безопасной, то есть не «кусаться» током. А так же быть пожаростойкой и надёжной.

    Внимание! Главное в надёжной элекропроводке  — найти правильного электрика. Заниматься электрикой и выбирать кабель для проводки в квартире должен специально обученный мастер! У которого есть допуск к электромонтажным работам и практический опыт.

    Мы кратко расскажем про кабели и провода, их сечение, маркировку, материалы и виды. Объясним, что подходит для домашней проводки, а что использовать нельзя. Чтобы вы были в курсе того, что ваш электрик делает и почему именно так.

    Характеристики проводов и кабелей, на которые следует обратить внимание при выборе

    Сразу оговорим, что речь идёт о бытовом силовом кабеле или проводе с вольтажом 220/380 В для передачи электротока в домашней сети. Все остальные виды вроде нагревательных, телевизионных, компьютерных и прочих сейчас мы не рассматриваем.

    Общий список характеристик выглядит так:

    • материал жилы;
    • конструкция;
    • сечение;
    • толщина жильной изоляции;
    • толщина оболочки;
    • маркировка;
    • расцветка жил;
    • упаковка;
    • сертификат;
    • состояние продукции.

    1. Материал и конструкция

    По составу жилы, кабельная продукция делится на медную и алюминиевую. Изделия из меди более надёжные, сопротивление ниже, показатели тока выше, нагрев меньше, если сравнивать с алюминиевым равного сечения. Кроме того, медь меньше окисляется, более пластичная, а значит, кабель служит дольше без потери свойств и характеристик.

    Внимание! Делать проводку в квартире алюминиевый кабель запрещено согласно требованиями ПУЭ (правила устройства электроустановок).

    По конструкции выпускаются одножильные (однопроволочные) и многожильные (многопроволочные) кабели и провода. Одножильные разновидности более жёсткие и негибкие, особенно с большим сечением проводника.

    Отвечая на вопрос, «какой провод использовать для проводки под штукатурку», можно сказать, что теоретически подойдёт и одножильный однопроволочный медный кабель. Штукатурка создаст дополнительную защиту для такого проводника. Но фактически, никто не прокладывает домашнюю электросеть однопроволочным проводом.

    Многопроволочный одножильный  кабель мягче и пластичнее. Он хорошо переносит перегибы, повороты и годится как для открытой проводки, так и для скрытой под штукатурку. Именно трехжильный однопроволочный используют сейчас для прокладки в квартирах.

    Внимание! Не путайте кабели, в которых каждая жила состоит из одного проводника, с проводами, где жила изготавливается из нескольких проводников. Многопроволочные кабельные изделия запрещены для стационарной прокладки в квартире из-за высокой пожароопасности. Подробнее о них в блоке «какие провода нельзя использовать для электропроводки в квартире»

    2. Сечение кабеля для проводки в квартире

    Измеряется в «квадратах», то бишь квадратных миллиметрах и показывает пропускную способность. У медного кабеля один «квадрат» пропускает 8-10 Ампер тока, у алюминиевого лишь 5 А. Для безопасной работы проводник следует подбирать с запасом пропускной способности, что обеспечивает нагрев провода в пределах допустимой величины или говоря проще, чтобы от нагрузки не «поплыла» изоляция. Кроме того, при скрытой проводке надо учитывать, что она слабее охлаждается, а значит, запас сечения должен это компенсировать. 

    Внимание! Не путайте сечение кабеля с его диаметром, это две большие разницы! Диаметр можно измерить линейкой, а лучше штангенциркулем. А затем подставить его в формулу и посчитать площадь сечения.

    Ещё запомните, что выбор кабеля для проводки в квартире всегда идёт с округлением в большую сторону. Если при расчёте получается 2.3 «квадрата», выбирается кабель два с половиной, а не два «квадрата».

    В идеале, сечение должно совпадать с маркировкой на бирке кабеля, но фактически оно часто отличается в меньшую сторону. Небольшие расхождения допустимы, потому что кабель сертифицируется по сопротивлению, а не сечению жилы. Если расхождения существенны, это брак. Опытный электрик увидит его визуально, а вы можете измерить диаметр жилы и рассчитать сечение для интереса или помощи другу, который самостоятельно решит купить кабель для квартирной электропроводки.

    Некоторые электрики советуют взять кабель с номиналом выше расчётного. Например, 4 «квадрата», вместо 2.5, чтобы покрыть «недостачу» сечения, если таковая окажется. Но, тогда придётся рассчитывать соответственно защиту проводки и ставить правильные автоматы и УЗО.

    Совет! Мы рекомендуем на электропроводку в квартире сечение проводов из меди от 1.5 до 2.5 кв. мм. На розетки пускать два с половиной «квадрата» и полтора — на освещение.

    3. Толщина жильной изоляции

    Каждая жила в многожильном или одножильном кабеле имеет изоляцию из ПВХ пластиката обычного типа или с пониженной горючестью, также используются полимеры и сшитый полиэтилен. Толщину изоляции регулируют ГОСТы и она должна быть достаточной. Для бытовых кабелей (номинальное напряжение до 660В) сечением 1.5 и 2.5 мм2 толщина изоляционного слоя по нормативу — 0.6 мм. Допускается отклонение, но изоляция не должна быть тоньше 0.44 мм.

    Проще говоря, есть промежуток толщин, куда должна «вписываться» изоляция, чтобы проводка служила надёжно и не было заморочек при монтаже. Нарушил ли производитель технологию — без микрометра не определишь, если не возишься с кабелями каждый день. Поэтому, если нет рядом опытного электрика — покупать нужно только в проверенных магазинах и кабели известных марок.

    4. Толщина оболочки

    Оболочка охватывает кабель поверх изолированных жил, фиксирует их и защищает. Сделана она, как и жильная изоляция, из ПВХ пластиката или полимера, но имеет большую толщину. Для многожильных кабелей толщина равна 1.8 мм, для одножильных — 1.4 мм. Так же возможны отклонения в меньшую сторону, но незначительные.

    Изолирующая оболочка — обязательный элемент. Для любого кабеля квартирной проводки, даже с минимальной мощностью, «прописана» двойная изоляция. То есть сначала на жиле, а потом поверх неё. Это обеспечивает безопасность людей и предохраняет сам проводник от повреждений.

    5. Маркировка

    Это надпись на оболочке кабеля для монтажа электропроводки в квартире. Она содержит всю нужную информацию для выбора. Надпись пропечатывается или выдавливается при изготовлении кабельной продукции. Она должна быть чёткой, контрастной, хорошо читаемой.

    В маркировке указывается:

    • Марка изделия (кабеля или провода), в которой зашифрованы основные свойства и характеристики.
    • Название завода-изготовителя.
    • Год выпуска.
    • Количество жил.
    • Сечение.
    • Номинал напряжения.

    Надпись наносится по всей длине проводника с небольшими интервалами.

    На ценнике и в каталогах интернет-магазинов обычно не указывают год выпуска и изготовителя и пишут маркировку в виде ВВГнг(ож)-0,66 кВ 3х1,5 или ВВГ, ВВГнг кабель 3х1,5.

    Расшифровывается как трёхжильный медный кабель с сечением жилы 1.5 «квадрата» (3х1,5), однопроволочное исполнение жилы (ож). Изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката (ВВ), кабель гибкий (Г), негорючий (нг). Номинальное напряжение 660 Вольт.

    Запомните! Буквенное обозначение марки кабеля начинается с материала жилы, для алюминия ставится всегда буква А, для медибуква не указывается, поэтому все кабели марок ВВГ всех модификаций имеют медный проводник.

    6. Расцветка жил

    О расцветке нужно знать, что она или сплошная цветная, или нанесена полоса на оболочке вдоль всего кабеля шириной примерно в миллиметр. Это стандарт. Всё остальное, в виде размазни, пятен, полосочек поперёк — от лукавого. И говорит о том, что делали кабель в каком-то подвале непонятные люди.

    По цветам жил есть таблица, которую знает любой опытный электрик. Там расписано, каким оттенком обозначаются основные жилы — фазные, нулевые, заземляющие. Сделано это для удобства при монтаже, чтобы видеть, куда какой проводник подсоединять. Фазные и рабочие проводники могут отличаться по расцветкам, «землю» же всегда «красят» в жёлто-зелёный цвет.

    7. Упаковка

    Стандартная для всех видов — это бухта или барабан. Бухты идут для продажи в магазины, на барабаны наматывают для оптовиков, строителей и прочих крупных закупщиков. В любом случае на кабель крепится бирка с описанием.

    Содержимое бирки повторяет информацию надписи на оболочке с некоторыми дополнениями. В ней указывается:

    • наименование завода или товарный знак изготовителя
    • марка (обозначение) продукции
    • ГОСТ или ТУ
    • дата выпуска
    • число отрезков с их длиной
    • номер барабана
    • вес проводника
    • знак соответствия
    • отметка ОТК.

    Если вы пришли купить кабель для проводки в квартире целой бухтой в 100 м, бирку вы получите вместе с ней. Но если вам отрезают кусок, то ярлык не отдадут, его можно просто посмотреть.

    8. Сертификат

    Нужен для подтверждения, что кабель качественный. Обычно продукция имеет 2 документа — сертификат соответствия, отвечающий за годность кабеля как электромонтажного материала и сертификат пожарной безопасности. Вы можете попросить их у продавца для ознакомления. Документы должны быть заполнены с указанием ГОСТов на кабель и иметь действующий срок, например, до конца текущего года. Как правило, в документации указываются ТУ (технические условия) по ГОСТ и для кабельной продукции это равносильно соответствию ГОСТу.

    9. Состояние

    Это внешний вид силового провода. Обращайте внимание, как выглядит кабель, потому что за помятостями, сильными перегибами, сдавленностью скрывается внутренний брак. Жилы могу оказаться переломанными и даже замкнутыми друг на друга. Понятно, что укладывать такой материал нельзя, поэтому, не поленитесь осмотреть кабель в магазине, ещё до оплаты при самостоятельной покупке.

    Какой кабель нужен для проводки в квартире

    Мы уже говорили, что электропроводка в квартире «требует» 2 сечения кабеля.

    Для розеток нужно брать сечение 2.5 мм2, потому что включаемая нагрузка может доходить 3-4 киловатт. А кабель в два с половиной «квадрата» как раз и рассчитан на максимум мощности до 5,9 киловатта и ток до 27 Ампер. Это не значит, что нужно «нагружать» кабельную линию до упора. Выбор всегда идёт с запасом от планируемой нагрузки на треть. Тем более, что лежащий под штукатуркой кабель слабее охлаждается и это тоже учитывается при подборе.

    Для контура освещения используют сечение 1,5 мм2Нагрузка тут значительно меньше, но даже если вы решите устроить иллюминацию в квартире, тока и запаса мощности хватит с избытком.

    Важная информация! Поскольку, современные правила электробезопасности требуют заземлять домашние электроприборы и ставить специальные розетки, то для прокладки используется трёхжильный кабель. В котором, есть рабочий фазный проводник, нулевой рабочий и защитный ноль.

    Какой кабель рекомендует интернет-магазин 220pro.ru для скрытой проводки в доме или квартире

    Напомним, что маркировка содержит основные характеристики кабельной продукции. Буквенные обозначения указывают на материалы жил, изоляции, оболочки и гибкость, цифровые — на число проводящих жил и их сечение.

    Кабель ВВГ

    Самый распространённый отечественный кабель для электромонтажа в квартире. Имеет одножильные медные проводники, изоляцию и оболочку из ПВХ пластиката, используется в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Рассчитан на напряжение до 660 Вольт. Относится к гибким небронированным силовым проводам. Может включать от 1 до 5 жил, сечением от полутора до 240 «квадратов». Форма проводника круглая, плоская или треугольная.

    Кабели ВВГ выпускаются в нескольких модификациях:

    • ВВГ — основной тип с виниловой изоляцией и оболочкой;
    • ВВГнг — негорючий силовой провод, изоляция жил самозатухающая, то есть горение не распространяется;
    • ВВГнг-LS  — так же имеет самозатухающую негорючую изоляцию жил (нг) и оболочку с низким дымовыделением;
    • ВВГнг FR-LS — в дополнение к негорючести и малой задымлённости, это вид кабеля получил дополнительную огнезащиту из слюдяной ленты.

    Все марки с приставкой нг можно монтировать в пучках, то есть прокладывать в одной гофре, трубе или шурфе несколько кабельных линий.

    Кабель для электропроводки в квартире советуем брать марок ВВГнг или ВВГнг-LS.

    Обычный ВВГ дешевле, но не подходит для пучковой прокладки и оболочка менее огнестойкая и дымящая. А марка ВВГнг FR-LS относится к профессиональным и используется в условиях повышенной пожароопасности на предприятиях и стоит гораздо дороже.

    Кабель NYM

    Медный кабель европейского стандарта, разработанный в Германии. Производится на российских заводах и соответствует нормам ЕС и ГОСТам. По исполнению аналогичен кабелю ВВГнг, номинальное напряжение 660 В. Выпускается однопроволочный многожильный NYM-кабель с сечением 1.5-10 мм2 и многопроволочный с сечением от 16 мм2. Число жил 1-5, изоляция и оболочка из ПВХ, негорючесть обеспечивает наполнитель из резины между изоляцией жил и кабельной оболочкой.

    Обратите внимание! В магазинах можно встретить дешёвые кабели с маркировкой NUM. Эта «опечатка» говорит, что перед вами копия с пониженными характеристиками. Покупая его, вы рискуете получить некачественную продукцию. Советуем воздержаться от сомнительной экономии на безопасности.

    Кабели ВВГнг и NYM имеют схожие характеристики и преимущества использования:

    • Качественное исполнение. Жилы, изоляция, оболочка соответствуют ГОСТу и это делает кабель надёжным.
    • Удобный монтаж и лёгкая разделка. Круглый кабель удобен в монтаже из-за отсутствия перекруток, его проще уплотнять при вводе.
    • Высокая пожаростойкость и безопасность. Соблюдение стандартов обеспечивает безопасную работу кабеля под нагрузкой, а специальная изоляция позволяет прокладывать пучками, без опасности возгорания от взаимного нагрева.
    • Самозатухание и низкая задымлённость. Материал оболочки самозатухающий и замедляет горение. А так же обеспечивает слабое задымление без опасных галогенов. Если защита сработает с замедлением, то ущерб от возгорания будет минимальным.
    • Большой выбор вариантов в марках по цене под любой бюджет.

    Какой провод не подходит для проводки в квартире

    И ещё один важный момент. Мы понимаем, что для большинства «провод» и «кабель» это синонимы. На самом деле, это разные виды кабельной продукции. Основное различие, кабель всегда имеет очень прочную двухслойную изоляцию, с первым слоем поверх токопроводящих жил и вторым, закрывающим весь пучок. Даже если в кабеле одна жила, изоляция всегда двойная. Провод — более слабая конструкция с лёгкой изоляцией.

    Обратите внимание! Делать проводку в квартире проводом, даже многожильным или многопроволочным —  очень плохая затея.

    Главная беда проводов — их слабая стойкость к длительному нагреву при постоянной нагрузке и высокая возгораемость. Поэтому, они не соответствуют требованиям ПУЭ по проводке в жилых помещениях.

    Провод ПВС

    Это соединительный медный провод с виниловой изоляцией и оболочкой. Используется для подключения бытовой электротехники к домашней сети, для изготовления удлинительных шнуров. Количество проводников 2-6, конструкция жилы многопроволочная, сечение 0.75-10 мм2. Рассчитан на номинал напряжения в 380 В.

    Внимание! Не нужно брать провод ПВС для проводки по совету друзей или из экономии.
    • Во-первых, ПВС имеют многопроволочную конструкцию жилы. А это значит, что все концы для соединения нужно лудить и обязательно паять. Это занимает много времени и требует высокого качеств обработки жил и большого опыта у электрика.
    • Во-вторых, многопроволочная конструкция жилы — это фактор повышенной пожароопасности. Такой провод греется сильнее, а значит, изоляция изнашивается быстрее, что опасно и может закончиться коротким замыканием.
    • В-третьих, провод ПВС нельзя прокладывать пучком, как кабель. Только с расстоянием между нитками. То есть, штробить стены под каждую линию отдельно.

    Так что, экономия получается очень сомнительная и символическая. Низкая цена провода будет «съедена» высокой стоимостью монтажа. А качество проводки оставит желать лучшего.

    Провод ШВВП и ПВВП

    Монтажные шнуры или кабели с одно и многопроволочными медными жилами. Используются для подключения электрооборудования и бытовой техники. Имеют короткий срок эксплуатации, многожильный тип требует обрабатывать окончания и проводить пайку при монтаже. Для стационарной проводки не годятся из-за отсутствия негорючей изоляции и слабых характеристик.

    Провод ПУНП

    Внимание! ПУНП запрещён к использованию для проводки с 2007 года из-за своей ненадёжности.

    Хотя находятся «умельцы» и среди клиентов, и среди горе-электриков, которые его пользуют. Мотивируя это тем, что «во всех старых квартирах стоит именно он».

    Но «граждане» забывают, что со времён СССР очень сильно изменилась оснащённость домашним электрооборудованием и выросла его мощность. Поэтому ПУНП и запретили — он маломощный, со слабой изоляцией и не держит современных нагрузок.

    Комплектующие и аксессуары для кабеля

    При монтаже электропроводки требуется не только кабель, но и целый список оборудования, комплектующих, электроустановочных изделий и аксессуаров. Чтобы определиться с точным количеством, электрик всегда делает план или схему проводки. Но, мы сейчас говорим в общем, поэтому назовём примерный список дополнительных элементов.

    Вам потребуются:

    • автоматы защиты и УЗО;
    • монтажные коробки и подрозетники;
    • розетки и выключатели;
    • гофра, кабель-каналы, крепления для них и электроустановочные изделия для кабель-каналов;
    • изоляция, хомуты, наконечники  и тд.

    Естественно, всё подбирается под условия помещения, нагрузку и тип скрытой проводки. Ведь она может быть как в стене, так и в гипсокартонных конструкциях. Опытный электрик учтёт все тонкости и выдаст список или пойдёт закупать товар вместе с вами.

    Подведём итоги

    Интернет-магазин 220pro.ru предлагает только качественный кабель для электропроводки в квартире или доме. Полный список марок и типов в разделе: http://220pro.ru/catalog/kabel_provod/

    Заходите и выбирайте ваш кабель!

    А ещё задавайте любые вопросы. Смешные и наивные в первую очередь! Они самые правильные! Потому что, лучше смешить электриков, чем пожарников, согласитесь?

    Мы всегда отвечаем на вопросы и рассказываем обо всех тонкостях монтажа. Быстро подбираем полный комплект для устройства квартирной проводки от кабеля до розеток и выключателей. Учитываем ваши пожелания и бюджет.

    Звоните, спрашивайте! Телефоны

    +7 (495) 540-49-82

     8 (800) 333-49-42

    или задайте вопрос электрику онлайн.

    Ваши дежурные электрики 220pro.ru

    Виды соединения проводов: 5 простых способов

    Мелкий электроремонт часто подразумевает работу с кабелем (например, соединение проводов в распределительной коробке). Иногда нам требуется устранить повреждения проводки, чтобы безопасно подключать бытовые приборы. Не обязательно быть профессионалом, чтобы сделать это правильно: основные требования к соединениям электрических контактов просты и понятны.


    • Это должен быть надежный контакт без дополнительного сопротивления. Сопротивление соединяющего контакта не должно быть больше сопротивления целого куска электропровода.
    • Соединения должны обладать механической прочностью на случай растяжения. Если случайные деформации провода неизбежны, то прочность контакта должна быть не меньше прочности самого проводника.

    Предлагаем вам обзор способов соединения проводов между собой.


    1. Соединение электропроводов скруткой

    Для этой простой операции достаточно взять два проводка, снять изоляцию (для надежной скрутки изоляция удаляется в объёме не менее 5 см), а оголенные жилы кабелей затем скрутить между собой. Место скрутки обматывается обычной изолирующей ПХВ-лентой. Вместо неё можно использовать специальные колпачки для скрутки, которые крепятся к фрагменту электропроводки, тем самым изолируя оголенные части и дополнительно поджимая электрический контакт.

    Недопустимо соединение скруткой проводов разнородных металлов (например, меди и алюминия). Для подобного подключения электрических проводов используйте клеммные колодки.

    2. Соединение проводов пайкой

    Монтаж соединений этим способом занимает чуть больше времени, а сам метод более надежен, чем обычная скрутка. При скрутке, какой бы она ни была качественной, при протекании тока контакты перегреваются. Последствием этого может стать оплавление изоляции в местах соединений электрических проводов и, как следствие, короткое замыкание и пожар. Пайка гарантирует надежный электрический контакт с малым сопротивлением и необходимой механической прочностью. Для этого применяют обычный оловянно-свинцовый припой и канифоль. Если такая работа вам в новинку, обязательно изучите технику безопасности перед тем, как проводить пайку.


    3. Использование клеммных колодок

    Клеммная колодка – это изолирующая пластина с контактами. С их помощью можно осуществлять соединение медных проводов в коробке с алюминиевыми. По способу закрепления клеммные колодки делятся на клеммники с затягивающим винтом и на клемники с прижимающими пластинами. Последние известны также как зажимы для соединения проводов, и их считают более надежными в сравнении с винтовыми.


    4. Ответвительный сжим

    «Орешки», как их называют в народе, служат ещё одним способом подсоединения к магистрали линии без создания ее разрыва. Схема сжима проста: он состоит из трех металлических пластин с винтами и изолирующей коробки, в которой располагаются эти пластины. Ответвительный сжим зачастую применяют, чтобы соединять медные и алюминиевые провода.


    5. Пружинные клеммы

    Пружинные клеммы для соединения проводов – это самые быстрые и, пожалуй, самые надежные соединители. Отличие пружинных клемм от винтовых состоит в том, что провода фиксируются не винтом, а пружинным зажимом. На сегодняшний день соединительных зажимов пружинного типа достаточно много, самые распространенные из них – это пружинные клеммы фирмы Wago. С их помощью могут соединяться как мягкие многожильные, так и одножильные провода разного сечения.



    Электрические провода и кабели — D&F Liquidators

    Содержание

    1. Общие сведения об электрическом проводе
  • Общие сведения об электрическом кабеле
  • Чаще всего термины провод и кабель используются для описания одного и того же, но на самом деле они совершенно разные. Провод — это отдельный электрический проводник, тогда как кабель — это группа проводов, обернутых оболочкой. Термин «кабель» первоначально относился к морской линии из нескольких веревок, используемых для якорения судов, а в электрическом контексте кабели (например, провода) используются для переноса электрических токов.

    Как в помещении, так и на улице, правильная установка проводов и кабелей имеет первостепенное значение — обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии, а также прохождение электрических проверок. Каждый провод и кабель необходимо прокладывать аккуратно, от блока предохранителей до розеток, приспособлений и приборов. Национальный электротехнический кодекс (NEC) и местные строительные нормы и правила регулируют способ установки и типы проводов и кабелей для различных электрических применений.

    Общие сведения об электрическом проводе

    Источник изображения: joelynchelectrical.com

    Некоторые факторы, которые повлияют на ваш выбор электропроводки, включают цвет, информацию на этикетке и области применения. Информация, напечатанная на покрытии электрического провода, — это все, что вам нужно, чтобы выбрать правильный провод для вашего дома. Вот некоторая подробная информация о различных характеристиках электрического провода, которая поможет вам выбрать правильный состав:

    1. Размер провода

    Для каждого приложения требуется определенный размер провода для установки, и правильный размер для конкретного приложения определяется калибром провода.Калибровка проволоки производится по американской системе калибров. Обычные размеры проводов — 10, 12 и 14 — большее число означает меньший размер провода и влияет на мощность, которую он может передавать. Например, для шнура низковольтной лампы на 10 А потребуется провод 18 калибра, а для сервисных панелей или субпанелей на 100 А потребуется провод 2 калибра.

    2. Маркировка на проволоке

    Буквы THHN, THWN, THW и XHHN обозначают основные типы изоляции отдельных проводов. Эти буквы обозначают следующие требования NEC: .

    • T — Термопластическая изоляция
    • H — Термостойкость
    • HH — Высокая термостойкость (до 194 ° F)
    • Вт — подходит для влажных помещений
    • N — нейлоновое покрытие, устойчивое к повреждениям маслом или газом
    • X — синтетический негорючий полимер

    3. Типы электропроводки

    В основном существует 5 типов проволоки: .

    • Триплексные провода: Триплексные провода обычно используются в однофазных рабочих проводниках, между опорой питания и погодными головками.Они состоят из двух изолированных алюминиевых проводов, обернутых третьим оголенным проводом, который используется в качестве общей нейтрали. Нейтраль обычно меньшего калибра и заземлена как на электросчетчике, так и на трансформаторе.
    • Основные питающие провода: Основные питающие провода — это провода, которые соединяют служебную погодозависимую головку с домом. Они сделаны из многожильного или одножильного провода THHN, а установленный кабель на 25% превышает требуемую нагрузку.
    • Провода подачи панели: Кабели подачи панели, как правило, представляют собой провод THHN с черной изоляцией.Они используются для питания главной распределительной коробки и панелей автоматических выключателей. Так же, как и провода основного источника питания, кабели должны быть рассчитаны на 25% больше фактической нагрузки.
    • Провода в неметаллической оболочке: Провода в неметаллической оболочке, или Romex, используются в большинстве домов и имеют 2-3 проводника, каждый с пластиковой изоляцией, и неизолированный провод заземления. Отдельные провода покрыты еще одним слоем неметаллической оболочки. Поскольку он относительно дешевле и доступен в номиналах на 15, 20 и 20 ампер, этот тип предпочтительнее для внутренней проводки.
    • Однониточная проволока: Однониточная проволока также использует провод THHN, хотя существуют и другие варианты. Каждый провод является отдельным, и несколько проводов можно легко протянуть вместе через трубу. Однопроволочная проволока — самый популярный выбор для компоновок, в которых для прокладки проводов используются трубы.

    4. Цветовые коды

    Провода разного цвета служат для разных целей, например: .

    • Черный: Горячий провод, для выключателей или розеток.
    • Красный: Горячий провод, для ножек переключателя. Также для подключения провода между двумя проводными датчиками дыма.
    • Синий и желтый: Горячие провода, протянутые в кабелепроводе. Синий для использования с переключателем на 3-4 положения и желтый для ножек переключателя для управления вентилятором, освещением и т. Д.
    • Белый: Всегда нейтральный.
    • Зеленый и неизолированная медь: Только для заземления.

    5. Калибр проводов, амплитуда и мощность нагрузки

    Чтобы определить правильный провод, важно понимать, какую силу тока и мощность может выдерживать провод в зависимости от калибра.Калибр провода — это размер провода, допустимая нагрузка — это количество электричества, которое может протекать по проводу, а мощность — это нагрузка, которую может выдержать провод, что всегда указывается на приборах. .


    Типы проводов + использование. Видео: Neepawa GG

    Общие сведения об электрическом кабеле

    Определяющими факторами для электрического кабеля также являются различные типы, цвет и применение. Вот краткое описание кабелей, которые вам нужно знать, чтобы выбрать правильный кабель для вашего дома.

    1. Типы электрических кабелей

    Сегодня доступно более 20 различных типов кабелей, предназначенных для различных применений, от передачи до тяжелой промышленности. Вот некоторые из наиболее часто используемых:

    • Кабель с неметаллической оболочкой: Эти кабели также известны как неметаллические строительные провода или кабели NM. Они имеют гибкую пластиковую оболочку с двумя-четырьмя проводами (кабели TECK имеют термопластичную изоляцию) и неизолированный провод для заземления.Особые разновидности этого кабеля используются для подземного или наружного использования, но кабели с неметаллической оболочкой NM-B и NM-C являются наиболее распространенной формой прокладки кабелей внутри жилых помещений.
    • Подземный фидерный кабель: Эти кабели очень похожи на кабели NM, но вместо того, чтобы каждый провод индивидуально обматывать термопластом, провода группируются и заделываются в гибкий материал. Ультрафиолетовые кабели, доступные в различных размерах, часто используются для наружного освещения и в земле.Их высокая водонепроницаемость делает их идеальными для влажных помещений, таких как сады, а также для светильников под открытым небом, насосов и т. Д.

      Кредит изображения: servicewire.com

    • Кабель с металлической оболочкой: Также известный как армированный кабель или кабель BX, кабели с металлической оболочкой часто используются для подачи электроэнергии в сеть или для крупных бытовых приборов. Они имеют три одножильных медных провода (один провод для тока, один заземляющий провод и один нейтральный провод), изолированные с помощью сшитого полиэтилена, подложки из ПВХ и черной оболочки из ПВХ.Кабели BX с оболочкой из стальной проволоки часто используются для наружных работ и установок с высокими напряжениями.

      Изображение предоставлено: ncwhomeinspections.com

    • Многожильный кабель: Это тип кабеля, который обычно используется в домах, поскольку он прост в использовании и хорошо изолирован. Многожильные или многожильные (MC) кабели имеют более одного проводника, каждый из которых изолирован отдельно. Кроме того, для дополнительной безопасности добавлен внешний изоляционный слой. В различных отраслях промышленности используются различные разновидности, такие как многожильный аудиокабель «змеиный», используемый в музыкальной индустрии.
    • Коаксиальный кабель: Коаксиальный (иногда гелиаксиальный) кабель имеет трубчатый изолирующий слой, который защищает внутренний проводник, который дополнительно окружен трубчатым проводящим экраном, а также может иметь внешнюю оболочку для дополнительной изоляции. Эти кабели, названные «коаксиальными», поскольку два внутренних экрана имеют одну и ту же геометрическую ось, обычно используются для передачи телевизионных сигналов и подключения видеооборудования.
    • Неэкранированная витая пара: Как следует из названия, этот тип состоит из двух скрученных вместе проводов.Отдельные провода не изолированы, что делает этот кабель идеальным для передачи сигналов и видео приложений. Поскольку они более доступны по цене, чем коаксиальные или оптоволоконные кабели, кабели UTP часто используются в телефонах, камерах видеонаблюдения и сетях передачи данных. Для использования внутри помещений популярны кабели UTP с медными проводами или сплошными медными жилами, поскольку они гибкие и легко сгибаются для установки в стене.
    • Ленточный кабель: Ленточный кабель часто используется в компьютерах и периферийных устройствах с различными проводящими проводами, которые проходят параллельно друг другу на плоской плоскости, что приводит к визуальному сходству с плоскими лентами.Эти кабели довольно гибкие и могут работать только с низковольтными устройствами.
    • Прямой подземный кабель: Эти кабели, также известные как DBC, представляют собой специально разработанные коаксиальные или связанные оптоволоконными кабелями, которые не требуют дополнительной оболочки, изоляции или трубопроводов перед тем, как проложить их под землей. Они имеют тяжелый металлический сердечник с многослойной металлической обшивкой, тяжелые резиновые покрытия, амортизирующий гель и водонепроницаемую обернутую нитью усиленную ленту. Высокая устойчивость к перепадам температуры, влажности и другим факторам окружающей среды делает их популярным выбором для требований передачи или связи.
    • Twin-Lead Cable: Это плоские двухпроводные кабели, которые используются для передачи данных между антенной и приемником, например, для телевидения и радио.
    • Твинаксиальный кабель: Это вариант коаксиального кабеля, который имеет два внутренних проводника вместо одного и используется для высокоскоростных сигналов с очень коротким радиусом действия.
    • Парный кабель: Этот кабель с двумя отдельно изолированными проводниками обычно используется в цепях постоянного или низкочастотного переменного тока.
    • Витая пара: Этот кабель похож на парные кабели, но внутренние изолированные провода скручены или переплетены.

    2. Код цвета кабеля

    Цветовая кодировка изоляции кабеля предназначена для определения активных, нулевых и заземляющих проводов. NEC не предписывает какой-либо цвет для фазных / активных проводников. В разных странах / регионах используется разная цветовая кодировка кабелей, поэтому важно знать, что применимо в вашем регионе. Однако активные проводники не могут быть зелено-желтыми, зелеными, желтыми, голубыми или черными..

    3. Размер кабеля

    Размер кабеля — это калибр отдельных проводов внутри кабеля, например 14, 12, 10 и т. Д. — опять же, чем больше число, тем меньше размер. Количество жил соответствует сечению кабеля. Таким образом, 10/3 будет указывать на наличие 3-х проводов 10-го калибра внутри кабеля. Заземляющий провод, если он есть, не обозначается этим номером, а обозначается буквой «G».

    Безопасность очень важна, и неправильная установка проводов и кабелей может привести к несчастным случаям.Прежде чем приступить к любому электрическому проекту, который включает в себя проводку и кабели, вам необходимо получить разрешение у местного строительного инспектора. После завершения работы проверьте установку на соответствие местным нормам и правилам.

    Свяжитесь с нами

    Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по телефону, факсу, электронной почте или заполнив нашу онлайн-форму.

    Свяжитесь с нами

    Разные виды электропроводов и кабелей

    Автор: Меган Тунг

    Под проводом понимается один электрический проводник, а под кабелем понимается группа индивидуально изолированных проводов (проводников), заключенных вместе в оболочку.Оболочка — это непроводящий материал с защитными свойствами для экранирования проводящей части провода / кабеля. Хотя провод является хорошим проводником, он все же может иметь некоторое сопротивление. Провода и кабели могут быть изготовлены из различных материалов, таких как медь, золото и алюминий.

    Каждый из материалов имеет разное сопротивление. Толстая проволока будет иметь меньшее сопротивление, чем тонкая проволока из того же материала. Сопротивление проволоки может изменяться пропорционально изменению температуры или длины проволоки.Размер провода указывает на диаметр металлической жилы провода. Выбирая размер провода, вы должны учитывать калибр провода, емкость провода и то, для чего он будет использоваться. Если провод слишком мал, через него будет пропущен слишком большой ток, что приведет к падению мощности провода в виде ватт из-за такого высокого сопротивления.

    Провод

    Две категории одножильных проводов — одножильные и многожильные (также называемые плетеными). Сплошной провод жесткий и лучше проводит электричество.Многожильный провод состоит из более мелких проводов, сплетенных вместе. Многожильные провода менее подвержены поломкам при многократном сгибании, поэтому этот тип проводов часто используется в зарядных устройствах для телефонов.

    Перемычки — это предварительно нарезанные гибкие многожильные провода разной длины с жесткими концами, которые позволяют легко вставить провод в макетную плату. Монтажный провод обычно представляет собой однопроводный изолированный провод, используемый в приложениях с низким током и низким напряжением (<600 В) для выполнения внутренних соединений. Он бывает разных размеров и длины.После того, как соединительный провод обрезается до желаемой длины, можно использовать инструмент для зачистки проводов, чтобы снять изоляцию, позволяя присоединить металлический проводник к цепи.

    Магнитный провод — это медный или алюминиевый провод, покрытый очень тонким слоем изоляции. Магнитная проволока позволяет наматывать несколько слоев проволоки без короткого замыкания. Когда провод наматывается в катушку и находится под напряжением, он создает электромагнитное поле. Магнитный провод часто используется в трансформаторах, катушках индуктивности, двигателях, электромагнитах, катушках Тесла и других приложениях, где требуются плотные витки изолированного провода.

    Wire-wrap wire идеально подходит для намотки проволоки, отсюда и название. Посеребренная медная проволока очень гибкая и хорошо изолирована, но устойчива к истиранию. Накрутка проводов отлично подходит для прототипов, потому что с ней легко выполнять двухточечные соединения и ремонтировать их. Соединения, выполненные с помощью обмотки проводов, более надежны, чем паяные, из-за большого контакта провода с штырем.

    Мышечный провод — это чрезвычайно тонкий провод, сделанный из нитинола, который известен своей способностью сокращаться при приложении электрического тока.Он использовался для защелок на ноутбуках Microsoft® Surface Book. Прочтите эту более подробную статью о том, что такое мышечные спицы и как работает мышечный провод.

    Кабель

    Как упоминалось ранее, кабель — это группа изолированных проводов, заключенных вместе в оболочку. Как правило, кабель имеет по крайней мере один провод под напряжением для протекания тока, один нейтральный провод и один заземляющий провод. Кабели классифицируются в зависимости от количества содержащихся в них проводов и их размера / калибра. Кабели помечены серией букв, за которыми следуют цифра, тире и другой номер.Буквы обозначают тип утеплителя. Первая цифра указывает на сопротивление проводов в кабеле. А цифра после тире указывает количество отдельных жил в кабеле. Если после последнего числа следует буква G, это означает, что кабель также оборудован нетоковедущим заземляющим проводом. Шнуры питания переменного тока

    безопасно передают ток и напряжение от бытовой электросети к электронному устройству, обычно от источника переменного тока к постоянному. Индивидуально изолированные жилы находятся внутри более прочной защитной внешней оболочки и снабжены разъемами на одном или обоих концах.Размер и количество проводников, номинальные токи и напряжения, номинальные температуры и разрешения агентств обычно печатаются вдоль оболочки.

    Многожильный кабель представляет собой разновидность многожильного провода, в котором каждый кабель содержит от 2 до 60 отдельных проводников внутри общей оболочки. Внутри оболочки могут быть как многожильные, так и одножильные проводники. Эти кабели можно использовать для подключения тяжелой техники, медицинской электроники, аудиосистем и т. Д.

    Ленточный кабель — это серия одножильных проводов, соединенных бок о бок с образованием ленты.Его также можно назвать zip-wire, потому что проводники можно отделить от ленты. Провода не заключены вместе в одну защитную оболочку, как другие типы кабелей, а изолированы по отдельности.

    Коаксиальный кабель имеет изолированный центральный провод, окруженный экраном из плетеной проволоки, который заключен в жесткую внешнюю оболочку / оболочку. Коаксиальный означает две или более трехмерных линейных формы, которые имеют общую ось. Этот тип линии передачи передает электрические сигналы высокой частоты с низкими потерями.Некоторые из приложений включают передачу сигналов кабельного телевидения, широкополосные сетевые кабели Интернет и подключение радиопередатчиков и приемников к их антеннам. Коаксиальный кабель состоит из внешней пластиковой оболочки, тканого медного экрана, внутреннего диэлектрического изолятора и медного сердечника.

    Акустический кабель представляет собой два или более электрических проводника (обычно медных), отдельно изолированных пластиком или резиной. Два провода электрически одинаковы, но имеют маркировку для определения правильной полярности аудиосигнала.Кабель динамика используется для электрических соединений между динамиками и источниками усилителя. Есть три основных электрических свойства: сопротивление, емкость и индуктивность. Низкое сопротивление пропускает большую мощность источника через катушку динамика, что означает больше звука.


    Меган Тунг — летний стажер в Jameco Electronics , посещает Калифорнийский университет , Санта-Барбара (UCSB). Ее интересы включают фотографию, музыку, бизнес и инженерное дело.

    Типы электрических кабелей | Системы Провода и Кабеля

    Типы электрических кабелей

    • Коаксиальный кабель — используется для радиочастотных сигналов, например, в распределительных системах кабельного телевидения.
    • Кабель связи
    • Прямой подземный кабель
    • Гибкие кабели
    • Кабель Heliax
    • Кабель в неметаллической оболочке (или строительный неметаллический провод, НМ, НМ-Б)
    • Кабель в металлической оболочке (или армированный кабель переменного тока или BX)
    • Многожильный кабель (состоит из нескольких проводов и покрыт оболочкой кабеля)
    • Спаренный кабель — состоит из двух отдельно изолированных проводов, которые обычно используются в цепях постоянного или низкочастотного переменного тока
    • Портативный шнур — гибкий кабель для питания переменного тока в портативных устройствах
    • Ленточный кабель — полезен, когда требуется много проводов.Этот тип кабеля легко сгибается, и он разработан для работы с низкими напряжениями.
    • Экранированный кабель — используется для чувствительных электронных схем или для обеспечения защиты в высоковольтных приложениях.
    • Одинарный кабель (время от времени это название используется для провода)
    • Погружной кабель
    • Твинаксиальный кабель
    • Двухжильный кабель — этот тип кабеля представляет собой плоскую двухпроводную линию. Ее обычно называют линией 300 Ом, потому что линия имеет импеданс 300 Ом. Он часто используется как линия передачи между антенной и приемником (например,г., телевидение и радио). Эти кабели скручены для уменьшения кожных эффектов.
    • Витая пара — состоит из двух переплетенных между собой изолированных проводов. Напоминает спаренный кабель, за исключением того, что спаренные провода скручены

    Таблицы сечения проводов AWG

    В таблице ниже приведены различные данные, включая сопротивление проводов различных сечений и допустимый ток (допустимый ток) для пластиковой изоляции. Информация о диаметре в таблице относится к сплошной проволоке .Многожильные провода рассчитываются путем расчета эквивалентной площади поперечного сечения меди. Ток плавления (плавящаяся проволока) рассчитывается исходя из температуры окружающей среды 25 ° C. В приведенной ниже таблице предполагается, что частоты постоянного или переменного тока равны или меньше 60 Гц, и не учитывается скин-эффект. Число витков провода — это верхний предел для провода без изоляции.

    AWG Диаметр витков провода,
    без изоляции
    Площадь Медная проволока
    Сопротивление / длина Допустимая нагрузка при номинальной температуре изоляционного материала 20 ° C или 16 AWG и меньше для одиночных несвязанных проводов в оборудовании: Ток предохранителя
    60 ° С 75 ° С 90 ° С Прис Ондердонк
    (дюйм) (мм) (на дюйм) (на см) (килограмм) (мм 2 ) (мОм / м ) (мОм / фут ) (А) ~ 10 с 1 с 32 мс
    0000 (4/0) 0.4600 11,684 2,17 0,856 212 107 0,1608 0,04901 195 230 260 3,2 кА 33 кА 182 кА
    000 (3/0) 0,4096 10,405 2,44 0,961 168 85,0 0,2028 0,06180 165 200 225 2.7 кА 26 кА 144 кА
    00 (2/0) 0,3648 9,266 2,74 1,08 133 67,4 0,2557 0,07793 145 175 195 2.3 кА 21 кА 115 кА
    0 (1/0) 0,3249 8,251 3,08 1,21 106 53.5 0,3224 0,09827 125 150 170 1,9 кА 16 кА 91 кА
    1 0,2893 7,348 3,46 1,36 83,7 42,4 0,4066 0,1239 110 130 145 1,6 кА 13 кА 72 кА
    2 0.2576 6.544 3,88 1,53 66,4 33,6 0,5127 0,1563 95 115 130 1,3 кА 10,2 кА 57 кА
    3 0,2294 5,827 4,36 1,72 52,6 26,7 0,6465 0,1970 85 100 115 1.1 кА 8,1 кА 45 кА
    4 0,2043 5,189 4,89 1,93 41,7 21,2 0,8152 0,2485 70 85 95 946 А 6,4 кА 36 кА
    5 0,1819 4,621 5,50 2,16 33,1 16,8 1.028 0,3133 795 А 5,1 кА 28 кА
    6 0,1620 4,115 6,17 2,43 26,3 13,3 1,296 0,3951 55 65 75 668 А 4.0 кА 23 кА
    7 0,1443 3,665 6,93 2,73 20.8 10,5 1,634 0,4982 561 А 3,2 кА 18 кА
    8 0,1285 3,264 7,78 3,06 16,5 8,37 2,061 0,6282 40 50 55 472 А 2,5 кА 14 кА
    9 0,1144 2,906 8.74 3,44 13,1 6,63 2,599 0,7921 396 А 2,0 кА 11 кА
    10 0,1019 2,588 9,81 3,86 10,4 5,26 3,277 0,9989 30 35 40 333 А 1,6 кА 8.9 кА
    11 0.0907 2.305 11,0 4,34 8,23 4,17 4,132 1,260 280 А 1,3 кА 7,1 кА
    12 0,0808 2,053 12,4 4,87 6,53 3,31 5,211 1,588 20 25 30 235 А 1,0 кА 5.6 кА
    13 0,0720 1,828 13,9 5,47 5,18 2,62 6,571 2,003 198 А 798 A 4,5 кА
    14 0,0641 1,628 15,6 6,14 4,11 2,08 8,286 2,525 15 20 25 166 А 633 А 3.5 кА
    15 0,0571 1,450 17,5 6,90 3,26 1,65 10,45 3,184 140 А 502 А 2,8 кА
    16 0,0508 1,291 19,7 7,75 2,58 1,31 13,17 4,016 22 * ​​свободный воздух 13 * закрытые 18 117 A 398 А 2.2 кА
    17 0,0453 1,150 22,1 8,70 2,05 1,04 16,61 5,064 99 А 316 А 1,8 кА
    18 0,0403 1,024 24,8 9,77 1,62 0,823 20,95 6.385 10 14 16 83 А 250 А 1.4 кА
    19 0,0359 0,912 27,9 11,0 1,29 0,653 26,42 8,051 70 А 198 А 1,1 кА
    20 0,0320 0,812 31,3 12,3 1,02 0,518 33,31 10,15 11 7.5 58,5 А 158 А 882 А
    21 0,0285 0,723 35,1 13,8 0,810 0,410 42,00 12,80 49 А 125 А 700 А
    22 0,0253 0,644 39,5 15,5 0.642 0,326 52,96 16,14 7 5 41 А 99 А 551 А
    23 0,0226 0,573 44,3 17,4 0,509 0,258 66,79 20,36 35 А 79 А 440 А
    24 0.0201 0,511 49,7 19,6 0,404 0,205 84,22 25,67 3,5 2,1 29 А 62 А 348 А
    25 0,0179 0,455 55,9 22,0 0,320 0,162 106,2 32,37 24 А 49 А 276 А
    26 0.0159 0,405 62,7 24,7 0,254 0,129 133,9 40,81 2,2 1,3 20 А 39 А 218 А
    27 0,0142 0,361 70,4 27,7 0,202 0,102 168,9 51,47 17 А 31 А 174 А
    28 0.0126 0,321 79,1 31,1 0,160 0,0810 212,9 64,90 1,4 0,85 14 А 24 А 137 А
    29 0,0113 0,286 88,8 35,0 0,127 0,0642 268,5 81,84 12 А 20 А 110 А
    30 0.0100 0,255 99,7 39,3 0,101 0,0509 338,6 103,2 0,86 0,52 10 А 15 А 86 А
    31 0,00893 0,227 112 44,1 0,0797 0,0404 426,9 130,1 9 А 12 А 69 А
    32 0.00795 0,202 126 49,5 0,0632 0,0320 538,3 164,1 0,53 0,3 7 А 10 А 54 А
    33 0,00708 0,180 141 55,6 0,0501 0,0254 678,8 206,9 6 А 7.7 А 43 А
    34 0,00630 0,160 159 62,4 0,0398 0,0201 856,0 260,9 0,3 0,180 5 А 6,1 А 34 А
    35 0,00561 0,143 178 70,1 0,0315 0,0160 1079 329.0 4 А 4,8 А 27 А
    36 0,00500 0,127 200 78,7 0,0250 0,0127 1361 414,8 4 А 3,9 А 22 А
    37 0,00445 0,113 225 88.4 0,0198 0,0100 1716 523,1 3 А 3,1 А 17 А
    38 0,00397 0,101 252 99,3 0,0157 0,00797 2164 659,6 3 А 2,4 А 14 А
    39 0.00353 0,0897 283 111 0,0125 0,00632 2729 831,8 2 А 1,9 А 11 А
    40 0,00314 0,0799 318 125 0,00989 0,00501 3441 1049 1 А 1.Перейти до: a b c d Точно, по определению

    В электротехнической промышленности Северной Америки проводники сечением более 4/0 AWG обычно идентифицируются по площади в тысячах круговых милов (kcmil), где 1 kcmil = 0,5067 мм 2 . Следующий размер проволоки больше 4/0 имеет поперечное сечение 250 тыс. Мил. круговых милов — это площадь проволоки диаметром один мил. Один миллион круговых милов — это площадь круга диаметром 1000 мил (1 дюйм). Старое сокращение для тысячи круговых милов — MCM .

    Многожильный провод AWG, размеры

    Калибры

    AWG также используются для описания многожильных проводов. В этом случае он описывает провод, площадь поперечного сечения которого равна сумме всех площадей поперечного сечения отдельных жил; промежутки между прядями не учитываются.При изготовлении круглых прядей эти зазоры занимают около 10% площади проволоки, поэтому требуется проволока примерно на 5% толще, чем эквивалентная сплошная проволока.

    Для многожильных проводов указаны три числа: общий размер AWG, количество жил и размер жилы по AWG. Количество нитей и AWG пряди разделяются косой чертой. Например, многожильный провод 22 AWG 7/30 — это провод 22 AWG, состоящий из семи жил провода 30 AWG.

    Объяснение различных типов домашней электропроводки

    Стажировка электрика начинается всего со 100 часов в лаборатории профессионального училища, вплоть до университетов, предлагающих 4 года обучения.Вот сколько обучения и знаний нужно, чтобы стать лицензированным электриком. Но понимание основ домашней электропроводки не должно быть таким интенсивным.

    Если вы делаете простой проект дома своими руками, вам следует знать о типах электропроводки в доме. Вам также необходимо понимать общие правила кодирования, определения размеров и маркировки.

    В этом базовом руководстве мы собрали все, что вам нужно знать о домашних электрических проводах.

    Зачем нужно знать об электропроводке дома

    Если вы выполняете какой-либо проект по дому, понимание домашней электропроводки может облегчить эту работу.Вам нужно знать о типах электрических проводов, когда вы:

    • установка новой проводки и необходимо знать, какой тип провода использовать
    • ищет электрические проблемы в вашем доме (т. Е. Знание цепи, к которой принадлежит проводка, может помочь вам определить причину проблемы)
    • выполняет любой ремонт или реконструкцию электрооборудования

    Помните, что любые изменения в домашней электропроводке должны соответствовать нормам. Это означает соблюдение Национального электротехнического кодекса, а также любых местных постановлений в вашем географическом регионе.

    Последние имеют тенденцию быть более строгими, и их следует тщательно соблюдать, чтобы избежать ошибок.

    Несоблюдение правил увеличивает риск возникновения опасностей, например возгорания. Это также может стоить вам, если вы когда-нибудь решите продать свой дом и его поймает домашний инспектор.

    Основы домашней электропроводки

    Прежде чем мы углубимся в типы электрических проводов, вам следует знать несколько основных терминов, маркировки и кодирования. Понимание этого может значительно упростить вашу поездку в строительный магазин.

    Кабель и провод

    Термины «кабель» и «провод» настолько часто используются как синонимы, что можно подумать, что это одно и то же. Но это не так.

    Электрический провод — это любой материал, проводящий электричество. Это отдельные проводники внутри куртки. Они либо изолированные, либо голые.

    Кабель, с другой стороны, представляет собой комбинацию двух или более проводов. Эти провода собраны вместе в одной оболочке.

    Цветовое обозначение оболочки кабеля

    Наружная оболочка кабелей имеет цветовую маркировку.Кабели имеют цветовую маркировку, чтобы обозначить размер проводов внутри кабеля. Цветовой код также указывает на силу тока кабеля.

    Ниже указаны цвет, размер и сила тока:

    • Черный . Провод калибра 8 или 6, цепи 45 или 60 А
    • Оранжевый . Провод 10 калибра, цепь 30 А
    • Желтый . Провод 12 калибра, цепь 20 А
    • Белый . Провод 14 калибра, цепь 15 А

    Серые кабели — это подземные фидерные (UF) кабели.Все кабели УФ серого цвета. Чтобы узнать калибр провода и информацию о схеме, вам необходимо проверить маркировку оболочки кабеля.

    Кроме того, цветовое кодирование оболочки кабеля является относительно новым нововведением в электротехнической промышленности. Он не был введен до 2001 года, и компании не обязаны его использовать. По этой причине вы всегда должны уточнять у производителя, соответствует ли цветовая кодировка действующим стандартам.

    Цветовое обозначение провода

    В отличие от цветовой кодировки оболочки кабеля, цветовая кодировка проводов является стандартной для всех жил.Домашний электрический провод обычно бывает следующих цветов:

    • Белый . Это нейтральный провод. Он отвечает за замыкание цепи, возвращая ток к панели.
    • Черный / Красный . Это горячие провода. Это означает, что они передают электрический ток от панели к устройству. Устройство может быть розеткой, осветительной арматурой, выключателем или прибором.
    • Чистый / зеленый . Этот цветовой код обозначает провода заземления.При замыкании на землю включается заземляющий провод. Эти провода создают путь, по которому ток возвращается к выключателю вашего дома, перегорает предохранитель и отключает электричество.

    Существуют провода других цветов, но самые распространенные из них можно встретить у себя дома.

    Знание того, что представляет собой каждый провод, может помочь вам понять, как различные провода в вашем доме вносят вклад в вашу электрическую систему.

    Маркировка

    Как для проводов, так и для кабелей используется маркировка, указывающая на размер провода, материал, количество проводов внутри кабеля, тип изоляции и другие специальные характеристики.Этикетки напечатаны на изоляции провода или на внешней оболочке кабеля.

    Размер провода

    Размер провода относится к диаметру самого проводника. Это регулируется американской системой калибровки проводов. В двух словах, чем меньше размер провода, тем больше калибр.

    Крайне важно, чтобы размер выбранных вами проводов соответствовал силе тока цепи. Если они не совпадают, значительно возрастает риск короткого замыкания и возгорания.

    Но как датчик и сила тока работают вместе?

    Калибр провода определяет его допустимую нагрузку по току.Максимальный ток — это величина силы тока, с которой провод может безопасно работать.

    Что касается домашнего электрического провода, вы обычно будете работать с проводом калибра 12 или 14. Но для бытовой техники вы будете использовать калибр 10, 8 или 6. Такие вещи, как печи, водонагреватели, сушилки и кондиционеры, используют эти более крупные датчики, потому что они требуют большой силы тока.

    Многожильный провод по сравнению с одножильным

    Когда вам нужно протолкнуть провод через кабелепровод, вам понадобится сплошной провод.Но когда вам нужно протянуть провод через кабелепровод, вы можете подумать об использовании многожильного провода. Поскольку он более гибкий, легче обходить углы или труднодоступные места.

    Типы электропроводки в доме

    Существует множество различных типов проводки и кабелей, которые можно найти как в доме, так и вокруг него. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные типы более подробно.

    Неметаллический кабель

    В домах, построенных после середины 1960-х годов, проводка относительно стандартная.

    Обычный тип домашней электропроводки — неметаллический кабель или кабель NM. Вы также можете знать его как кабель Romex, который является самой популярной торговой маркой этого типа электропроводки.

    Кабель

    нм обычно состоит из трех или более отдельных жил. Эти проводники завернуты в гибкую пластиковую оболочку, также известную как оболочка. В одном кабеле NM обычно есть провод под напряжением, провод заземления и нейтральный провод.

    NM используется для сухой внутренней домашней электропроводки.Это включает в себя бытовую технику, выключатели, осветительные приборы и розетки. Наиболее распространенные размеры NM в современных домах:

    • 14 калибра, цепи 15 А
    • Калибр 12, цепи 20 А
    • Цепи калибра 10, 30 А
    • Цепи 8 калибра, 40 А
    • Цепи калибра 6, 55 А

    В качестве альтернативы, электрические провода в вашем доме могут быть проложены в кабелепроводе. Это гибкая металлическая или пластиковая трубка. Обычно он используется в ситуациях, когда оголена проводка.

    Правила для кабеля NM

    Существует несколько правил, касающихся кабеля NM, о которых вам следует знать.

    Во-первых, их нельзя использовать в жилом строительстве выше трех этажей. Строго предназначенные для дома, их нельзя использовать и в коммерческих постройках.

    Кабель

    NM спроектирован как постоянная домашняя электропроводка. Их нельзя использовать вместо удлинителей. Их также нельзя использовать для замены электропроводки ваших приборов.

    При необходимости используйте подходящую опору для кабелей. Вы не можете поддерживать их гвоздями или стойлами. Все, что может повредить кабель, не допускается в качестве опоры, и они должны быть закреплены с интервалом менее 4,5 футов.

    Армированный кабель

    Как уже упоминалось, местные постановления относительно электропроводки в доме, как правило, более строгие, чем национальные нормы. А в некоторых сообществах использовать кабель Romex или NM не разрешается. Вместо этого эти сообщества используют бронированный кабель или переменный ток.

    Также известный как BX, этот тип электрического провода появился в начале 1900-х годов, но используется до сих пор. Электропроводка переменного тока имеет гибкую металлическую оболочку. Это обеспечивает дополнительную защиту проводников внутри.

    Как и кабели NM, переменный ток не разрешается использовать в коммерческих зданиях или жилых зданиях высотой более трех этажей. Правила, касающиеся поддержки, также аналогичны.

    Подземный питающий кабель

    Несмотря на то, что кабели переменного тока и NM предназначены для использования в сухих внутренних условиях, вам нужен кабель, который подходит для использования на открытом воздухе или во влажных условиях.Этот тип кабеля не требует защиты стен, пола и потолка.

    Вот почему, когда вам нужно проложить провод под землей или на открытом воздухе, вы используете подземный подводящий кабель из УФ-кабеля. Этот тип электрического провода также является неметаллическим кабелем, и его можно прокладывать под землей без кабелепровода.

    Он также может намокнуть без каких-либо проблем.

    Подобно кабелю NM, кабель UF состоит из трех жил.

    Один провод под напряжением, один нейтральный провод и неизолированный провод заземления.Они также похожи на кабель NM, но оболочка вокруг УФ-кабеля выполнена из твердого пластика, который нельзя катить между пальцами.

    Кабель в металлической оболочке

    Если у вас есть домашний электрический провод, проходящий через незавершенные участки, такие как подвалы, им нужна более прочная внешняя поверхность. Вот тут и пригодится кабель в металлической оболочке.

    Используется на незавершенных участках, где проводка подвержена риску физического повреждения.

    Низковольтная проводка

    Если у вас есть цепь, которая использует менее 50 вольт, вы можете использовать низковольтную проводку.

    Этот тип домашнего электрического провода используется для предметов, не требующих большого количества электроэнергии. Сюда входят дверные звонки, большинство термостатов и ландшафтное освещение.

    Вы найдете провода низкого напряжения диаметром от 12 до 22 калибра. Обычно он изолирован или покрыт оболочкой кабеля.

    Телефон и провод передачи данных

    Если у вас еще есть стационарный телефон, у вас есть для него специальная проводка. То же самое можно сказать и о вашем интернет-соединении.

    И в вашем телефоне, и в Интернете используются провода низкого напряжения.Ваш телефонный кабель и кабель для передачи данных могут содержать от четырех до восьми проводов. Но чаще всего для этой цели используется кабель категории 5 или категории 5.

    Кабели

    Cat 5 — это восемь проводов, скрученных вместе в четыре пары. На самом деле это самый эффективный тип кабеля для телефона и передачи данных.

    Каналы электропроводки

    Ну не совсем домашний электрический провод, проводные каналы определенно пригодятся с домашними системами электропроводки.

    Эти экструдированные профили, также известные как электрические каналы или пластиковые каналы, помогают защитить и упорядочить все типы электрических проводов в вашем доме.Но их также можно использовать в коммерческих, медицинских и промышленных приложениях.

    Каналы для электропроводки имеют квадратную, круглую, плоскую, прямоугольную, куполообразную или полностью индивидуализированную форму. В вашем доме вы используете их, чтобы предотвратить спутывание, повреждение проводов и дезорганизацию.

    Они также могут помочь предотвратить опасность споткнуться, когда у вас проложены кабели по полу и стенам.

    Дополнительная помощь в понимании вашего дома и его электропроводки

    Домашние электрические системы проводов сложны.Но понимание его компонентов может помочь вам диагностировать проблемы, завершить ремонт, спланировать ремонт и поддерживать проводку в соответствии с кодом.

    Первое, что вам нужно знать о домашнем электрическом проводе, — это основы. Вы должны знать, как размер соотносится с силой тока, как работает цветовая кодировка оболочки кабеля и провода и как читать этикетку кабеля или провода. Но вы также должны знать разницу между проводами и кабелями и когда вы используете многожильный или одножильный провод.

    После этого вы должны знать все типы электрических проводов в вашем доме.

    К ним относятся все, от кабелей NM, питающих ваши розетки, до кабелей УФ, питающих ваши наружные фонарные столбы. Но ваш дом может также использовать кабель переменного тока вместо NM, а также кабель в металлической оболочке в незавершенных местах и ​​кабель низкого напряжения для маломощных розеток.

    Но знание и понимание вашей домашней электрической системы не обязательно означает возможность ее отремонтировать или изменить.

    Для этого вам может потребоваться помощь профессионала. В таком случае ознакомьтесь с нашим широким спектром электрических услуг и узнайте, чем мы можем вам помочь.

    Различные типы электрических проводов Обзор

    Tech-Wonders.com »Электрооборудование

    Тип изоляции играет важную роль при выборе названий проводов. В зависимости от типа используемой изоляции электрические провода в основном подразделяются на следующие типы:
    1. Провода V.I.R (вулканизированная индийская резина)

      Они состоят из медного проводника, покрытого изоляционным слоем из вулканизированной индийской резины (VIR). Поверх этого изоляционного слоя покрыта хлопчатобумажная лента для защиты провода от влаги и обеспечения механической прочности провода.Толщина вулканизированной индийской резины зависит от напряжения. Эти типы проводов используются в проводке 250 В CTS, в кожухе или заглушке, в проводке с зажимом и в кабелепроводах. Провода VIR доступны в размерах 1/18, 3/20, 7/20, 7/16 и 19/16. Здесь провод 3/20 означает, что числитель 3 обозначает количество используемых проводников, а знаменатель 20 обозначает калибр каждого проводника. Основываясь на этом номере калибра, можно определить диаметр любого проводника.

    2. Провода P.V.C (поливинилхлорид)

      Эти провода состоят из проводника, поверх которого нанесен изоляционный слой из поливинилхлорида.Эти провода не могут противостоять сильному нагреву, и у них относительно низкая температура плавления, поэтому они не используются в жарких местах, а также эти провода не используются с нагревательными приборами. Провода ПВХ доступны практически во всех цветах. Эти провода применяются в проводке кожуха, а также используются вместе с разводкой труб. Эти провода из ПВХ доступны в размерах 1/18, 3/20, 7/20, 7/16 и т. Д.

    3. Провода C.T.S (кабина с оболочкой) или T.R.S (с жесткой резиновой оболочкой)

      Эти провода C.T.S или T.R.S состоят из жилы с изоляцией из вулканизированной резины.Этот изоляционный слой покрыт слоем из прочной резины (или), покрытого прочной резиной, поверх этого изоляционного слоя. Это покрытие будет очень твердым, защищает проволоку от влаги и обеспечивает механическую прочность проволоки. Эти провода доступны в одножильных, двухжильных, трехжильных и т. Д. Размерах 1/18, 3/20, 7/20, 7/16 и т. Д. Эти провода используются для разводки реек. Поскольку эти провода имеют прочное резиновое покрытие, никакой дополнительной защиты или прочности не требуется.

    4. Провода в свинцовой оболочке

      Эти провода состоят из жилы с изоляцией из вулканизированной индийской резины, поверх которой нанесена свинцовая оболочка, которая придает механическую прочность проводу, а также защищает провод от влаги. Эти провода обычно используются там, где есть вероятность попадания влаги, например, в заснеженные места. Поскольку свинец является хорошим проводником электричества, свинцовая оболочка может вызвать поражение электрическим током, поэтому для предотвращения этого свинцовая оболочка снабжена заземляющим проводом. Эти провода доступны в одножильном, двухжильном, трехжильном и т. Д. Размерах.

    5. Погодостойкие провода

      Эти провода состоят из проводника с изоляционным слоем из твердой резины. Поверх хлопчатобумажной оплетки и хлопковой ленты, специально предназначенной для защиты проволоки от влаги. Эти провода используются там, где присутствует влага. Эти погодоустойчивые провода доступны в размерах 1/18, 3/20, 7/18.

    6. Гибкие провода

      Эти провода обычно состоят из шелка, хлопка или пластика.Обычно используется пластик, поскольку они доступны в разных размерах и почти всех цветах. Как следует из названия, они очень гибкие и обычно применяются для бытовой техники, удлинительных проводов и т. Д. Области применения гибких проводов также включают радио, телевизор, микшер, электрический утюг и т. Д. В зависимости от мощности цепи каждый провод может содержать 14 или более проводов. пряди. Они бывают следующих типов — двужильные, сдвоенные гибкие провода с резиновой изоляцией и сдвоенные витые гибкие провода.

    Из чего сделаны провода? | Электрические провода

    По gatewaycable 12 июня 2020 года в кабелях

    Мы полагаемся на электрическую проводку и кабели в наших домах и работаем каждый день, и независимо от того, имеете ли вы дело с одним проводом или с несколькими одновременно, вы хотите, чтобы ваши цепи поддерживали стабильный ток с помощью эффективной проводки.Это определяется тем, какие материалы используются для их изготовления. Теперь вам может быть интересно: из чего сделаны провода? Чтобы точно соответствовать потребностям вашей электрической системы, существует ряд материалов, используемых для изготовления проводов и кабелей, которые являются высокопроводящим материалом и должным образом изолированы. Узнайте больше о том, как производятся электрические кабели и провода, и обязательно ознакомьтесь с нашим инвентарем электрических деталей в компании Gateway Cable Company!

    Свяжитесь с нами Запрос цитаты

    Из чего сделаны электрические провода?

    Итак, из чего сделаны электрические провода? Производители производят электрические кабели и провода для различных отраслей и рынков, и некоторым из них могут потребоваться другие материалы для соответствия требованиям проекта.Некоторые материалы обладают различными преимуществами, поскольку они производятся более широко и доступны для большего числа применений, в то время как другие могут иметь недостатки, такие как более низкие уровни сопротивления и связи или более дорогие. Взгляните на некоторые из различных материалов, из которых сделаны кабели и провода:

    • Железо
    • Сталь
    • Латунь
    • Бронза
    • Медь
    • Алюминий
    • Цинк
    • Золото
    • Серебро
    Платина
  • Платина
  • Часто используемые электрические кабели и провода

    Когда дело доходит до проводов и кабелей, проложенных в вашем доме или офисе, вы хотите убедиться, что для многих основных электрических систем используются подходящие материалы, обеспечивающие бесперебойное питание и связь.Вот некоторые из наиболее распространенных электрических кабелей, которые вы можете проверить, чтобы убедиться, что они обеспечивают эффективную проводимость ваших цепей:

    • NM или кабель Romex
    • UF-кабель
    • THHN / THWN провод
    • Низковольтный провод
    • Телефон и провод данных
    • Коаксиальный кабель

    Какие материалы для проводов лучше всего?

    Теперь, когда вы знаете, из чего сделаны провода, вам может быть интересно, какие материалы для электрических проводов и кабелей лучше всего.Многие производители хотят производить провода, сделанные из металлов с высокой проводимостью, которые могут выдерживать сильное тепло и напряжение, а также могут поставляться в массовых количествах. Вот почему вы обнаружите, что медь является самой популярной, потому что она широко доступна, чрезвычайно универсальна и обладает сильными стойкими свойствами, поэтому ее срок службы намного дольше, чем у других материалов. Золото и серебро могут быть отличными проводниками, однако они изнашиваются намного быстрее и намного дороже. Можно использовать алюминиевые провода, но известно, что они ржавеют, что может привести к перегреву цепи.Провода и кабели также имеют изоляцию из пластика, резины или термопластов для предотвращения утечки тока и любого взаимодействия с другими металлическими проводами.

    Магазин электрических проводов и кабелей в компании Gateway Cable Company

    Если вам нужны надежные электрические материалы, вы всегда можете обратиться к экспертам компании Gateway Cable Company. Мы с гордостью предлагаем дополнительную информацию по различным вопросам, касающимся электричества, чтобы вы могли легко получить знания, необходимые для правильного выполнения работы, и предоставляем онлайн-каталог электрооборудования для удовлетворения ваших потребностей.Выберите из нашего ассортимента разъемы, адаптеры, кабели и многое другое, и если вы не видите определенную деталь в наличии, запросите предложение, и мы доставим ее к вам домой. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию!

    Расшифровка значения каждого цвета

    Что означает для вас каждый цвет провода

    Если вы живете в Соединенных Штатах и ​​ваш дом был построен после 1940-х годов (или ваша устаревшая электропроводка с тех пор была обновлена), вы можете ожидать, что электрические провода за вашими стенами будут соответствовать определенным цветовым стандартам.Определенные цвета обозначают функцию каждого провода в цепи.

    Изучение этих цветовых кодов электрических проводов перед попыткой самостоятельного ремонта электрической системы имеет решающее значение.

    Просто помните, все электрические провода в какой-то момент могут пропускать ток, поэтому относитесь к каждому цветному проводу с одинаковой осторожностью. Если у вас есть какие-либо сомнения, доверьте электромонтажные работы квалифицированному специалисту.

    Что означает цвет электрического провода

    Черные электрические провода

    Этот цвет провода используется для передачи энергии к выключателям и розеткам во всех типах цепей.Кроме того, черные провода часто используются в качестве ножек переключателя в цепях, которые соединяют переключатель с электрической нагрузкой. Считайте, что все черные провода всегда находятся под напряжением.

    Красные электрические провода

    В цепях на 220 В красные провода являются вторичными проводами под напряжением. Как и черные провода, их также можно использовать в некоторых типах ножек переключателей. Кроме того, красные провода используются для подключения проводных датчиков дыма к электросети дома. Можно соединить два красных провода вместе или красный провод с черным проводом.

    Синие и желтые электрические провода

    Хотя провода этих цветов несут питание, они не используются в обычной розетке. Вместо этого в качестве токоведущих проводов, протянутых через кабелепровод, используются синие и желтые провода. Например, вы можете увидеть желтые провода в качестве ножек переключателей потолочных вентиляторов, структурного освещения и розеток, соединенных с выключателями света. Затем синие провода чаще всего используются в качестве переключателей для трех- или четырехпозиционных переключателей (например, если у вас есть переключатели наверху и внизу лестницы, которые управляют одним и тем же светом, это трехпозиционный переключатель).

    Белые и серые электрические провода

    Если вы обнаружите провода любого из этих цветов, значит, вы определили местонахождение нейтральных проводов. Чаще всего используется белый цвет, но серые провода выполняют ту же функцию. Назначение нейтрального провода — подключиться к нейтральной шине, проводящему куску металла внутри электрической панели, который притягивает электрический ток для распределения по всему дому. Белый и серый электрические провода можно подключать только друг к другу. Хотя их называют «нейтральными» проводами, они все же могут проводить ток, особенно если токовая нагрузка в цепи несимметрична, поэтому обращайтесь с этими проводами осторожно.

    Зеленые электрические провода

    Зеленые провода предназначены для заземления электрической цепи. Они подключаются к клемме заземления в розетке и идут к шине заземления в электрическом щите. Таким образом, зеленые провода действуют как отказоустойчивые, давая электричеству место для утечки в землю, если провод под напряжением в цепи касается металла или чего-то другого, проводящего. Зеленые провода можно подключать только к другим зеленым проводам. Помните, что если где-то в вашей цепи есть неисправность, зеленые провода могут оказаться под напряжением, поэтому обращайтесь с ними осторожно.

    Trust Mr. Electric для установки и модернизации электропроводки

    С помощью этого руководства по цветовым кодам электрических проводов вы, надеюсь, лучше поймете, какие провода выполняют какие задачи. Вы можете чувствовать себя комфортно, выполняя простую модернизацию электрооборудования самостоятельно, но вы можете доверять специалистам по обслуживанию в Mr. Electric®, которые сделают эту работу за вас.

    Чтобы получить расценки от местного г-на Electric для вашего предстоящего электромонтажного проекта, вы можете записаться на прием через Интернет или позвонить нам по телефону (844) 866-1367.

    Вы недавно использовали Mr. Electric для установки наружного освещения вашего двора? Наш коллега по бренду Neighborly®, The Grounds Guys, может помочь вам улучшить ландшафтный дизайн, чтобы он сочетался с ним!

    Г-н Электрик предоставляет этот блог только в образовательных целях, чтобы дать читателю общую информацию и общее понимание по указанной выше конкретной теме.

    Клапан для выпуска воздуха из радиатора отопления: Страница не найдена — Обойман

    какие бывают спускники на батарее отопления для автоматического и ручного сброса воздуха, спускной кран, как поставить воздушник

    Содержание:

    Всем людям, проживающим в городских квартирах с центральным отоплением, хорошо знакома проблема завоздушивания. Практически каждый отопительный сезон начинается с необходимости спускать газовые пробки. Упростить эту хлопотную процедуру помогают специальные приборы ― воздушники на отопление.


    Причины появления воздуха в системе

    Воздушные скопления внутри отопительного контура могут появляться по разным причинам:

    1. Первичное заливание воды.
    2. Подсос через некачественные прокладки.
    3. Подпитка из воды.

    Чаще всего газ появляется из самой воды, содержащей большое количество растворенного кислорода. Повышение температуры, замедление скорости движения и падение давления уменьшают его растворимость. Это провоцирует выделение воздуха в атмосферу, что объясняет потребность в обязательной процедуре по удалению пробок из системы отопления.


    После выделения воздух начинает движение вверх, сосредотачиваясь на участках с затрудненным прохождением. Как результат, там появляются воздушные карманы, создающие проблемы для нормальной циркуляции теплоносителя. Чтобы нейтрализовать эти пробки, применяют клапаны для спуска воздуха из системы отопления. Местом их установки являются определенные участки контура.

    Какие бывают воздухоотводчики

    Чаще всего встречаются два типа устройств для стравливания воздушных пробок:

    1. Автоматические.
    2. Ручные (краны Маевского).

    Автоматические приспособлениями оснащаются места наиболее вероятного образования воздушных скоплений. Для установки приборов рекомендуется использовать максимально возможную высоту. Что касается кранов Маевского, то их монтируют непосредственно на радиаторах. Особенностью автоматических клапанов сброса воздуха из системы отопления является практически полная незаметность и отсутствие необходимости контроля со стороны человека. Краны Маевского функционируют в ручном режиме спуска воздух из отопительных контуров.

    Место и технология установки

    В открытых системах воздух выходит через расширительный бачок.

    Отопительные контуры принудительного типа циркуляции для освобождения от газовых скоплений требуют следующих мер:

    • При прокладке трубы с горячим теплоносителем от главного стояка к удаленным участкам необходимо использовать определенный подъем. Важным условием является совпадение движения выделившегося газа и жидкости.
    • Самую высокую точку контура оснащают воздухосборниками. Стимулом для выделения из воды растворенного в ней кислорода является изменение направления потока и уменьшение его скорости.
    • Монтаж спускников воздуха на отопление нужно проводить на отрезках наиболее вероятного скопления газа (стояки, сепараторы, гребенки и т.п.). Также желательно оснастить подобным образом каждый отопительный прибор: особенно в этом нуждаются алюминиевые батареи, т.к. алюминий хорошо стимулирует процесс разложения воды.

    Специфика устройства

    Конструкция автоматических и ручных спускных кранов на отопление имеет одну общую деталь. Речь идет о канале (клапане), который предназначается для удаления накопившегося воздуха. Автоматические приборы снабжены поплавком: когда он расположен в верхнем положении, это говорит о том, что игольчатый клапан закрыт.

    После появления газа происходит опускание поплавка. Как результат, коромысло открывает клапан, и воздух начинает выходить наружу. После удаления воздушной пробки происходит поднятие поплавка, что дает возможность игле закрыть клапан. В итоге система возвращается в привычный режим работы.


    Ручные приборы имеют более простое устройство. В их работе также применяется принцип перекрывания игольчатым клапаном канала для стравливания газа. При вращении регулятора происходит открывание или закрывание клапана спуска воздуха. Это позволяет избавить трубопровод от газовых и воздушных скоплений. В основном местом монтажа подобных приспособлений выступают радиаторы.

    Разновидности конструкции

    Воздухоотводчики отличаются также по конструкционному исполнению. Чаще всего речь идет о форме прибора.

    Она может быть:

    • Прямой.
    • Угловой.
    • Горизонтальной.
    • Вертикальной.

    Строго говоря, функцию клапана на батарее отопления для сброса воздуха может выполнять простой кран: как правило, с помощью таких приспособлений параллельно с воздухом может сливаться и застоявшаяся вода. Такие схемы, как правило, часто использовались в прошлом веке, до изобретения более надежных устройств. Перед тем, как поставить кран на батарею, требовалось полное удаление теплоносителя из системы. В те времена отсекающие вентили обычно не применялись.

    Современные контуры повсеместно комплектуются воздухоотводчиками в комбинации с предохранительными устройствами. Приспособления для стравливания воздушных пробок уже давно считают неотъемлемыми атрибутами систем отопления, наряду с радиатором или котлом. Они поддерживают контур в рабочем тонусе путем своевременного избавления от воздушных пробок.


    ТеплоСпец

    Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
    Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

    Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
    В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

    Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
    Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

    Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
    Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

    Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
    Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

    Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
    В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

    Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
    Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

    Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
    Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

    Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
    В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

    Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
    Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

    Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
    Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

    Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
    С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

    Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
    В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

    Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
    Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

    Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
    В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

    Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
    Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

    Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
    Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

    Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
    В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

    Как промыть батарею отопления — инструкция
    Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

    Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
    Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.


    ТеплоСпец

    Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
    Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

    Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
    В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

    Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
    Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

    Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
    Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

    Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
    Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

    Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
    В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

    Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
    Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

    Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
    Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

    Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
    В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

    Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
    Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

    Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
    Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

    Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
    С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

    Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
    В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

    Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
    Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

    Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
    В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

    Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
    Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

    Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
    Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

    Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
    В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

    Как промыть батарею отопления — инструкция
    Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

    Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
    Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.


    Воздухоотводчик: автоматический, ручной, кран «Маевского»

    В некоторых случаях в отопительной системе скапливается воздух. Для открытых систем (с расширительными бачками открытого типа) это не проблема — он выходит сам, а для систем закрытых необходимо его удалять. Так как открытых систем становится все меньше — они считаются менее стабильными — то устройства для отведения воздуха стали неотъемлемой частью современного отопления. Сегодня есть как автоматические, так и ручные модели. Бывают разных конструкций, подсоединительных размеров, изготавливаются из разных материалов. Но функция у них одна — удалять газы из системы отопления.

    В нормально спроектированных системах воздух появляется редко. В основном  после заполнения или подпитки. При не совсем удачной компоновке подсос происходит постоянно. Чем грозит большое его содержание в системе? Самый неприятный момент — в этом случае активизируется коррозия, металлические компоненты системы быстро ржавеют и выходят из строя. Вторая проблема: повышенный уровень шумов. И третья — образуются воздушные пробки. Потому в каждой системе в самой высокой точке устанавливают автоматические воздухоотводчики.

    Это радиаторный автоматический воздухоотводчик. Он лишь немного больше крана «Маевского», стоит порядка 2$, зато отводит газы сам

    Чаще всего газы скапливаются в верхушках радиаторов. Тогда в нем ухудшается циркуляция теплоносителя. А это приводит к тому, что греется батарея только частично (какая часть остается холодной зависит от типа подключения). Потому в каждом отопительном приборе (радиаторе, регистре или полотенцесушителе) устанавливают ручные воздухоотводчики. В нашей стране чаще всего ставят кран «Маевского».

    Почему на радиаторы ставят ручные модели? Они занимают меньше места и стоят дешевле. Но есть современные специальные модификации автоматических устройств, которые по размерам только чуть больше. Стоят они дороже (устройство сложнее), но воздух отводится сам.

    Где устанавливают радиаторные воздухоотводчики? В свободном от труб верхнем коллекторе радиатора.

    На какие радиаторы необходимо устанавливать газоотводчики

    Обязательна установка на алюминиевых батареях. При контакте алюминия с теплоносителем вода разлагается на составляющие, одна из которых — водород. Потому в таких отопительных приборах отводить газы обязательно.

    Желательна установка и на частично биметаллических радиаторах. В них площадь контакта алюминия с теплоносителем сильно уменьшена, но все равно присутствует. Потому и установка крана «Маевского» желательна.

    Это прямой и угловой автоматический воздухоотводчик. Их тоже можно ставить на радиаторы, только «пимпочка» должна смотреть вверх

    Полностью биметаллические радиаторы более безопасны в этом плане: вся сердцевина у них из стали. Но многие производители в рекомендациях по установке требуют наличия подобного устройства.

    Неэффективны эти устройства на чугунных радиаторах старых форм. В них удаление воздуха возможно только вместе с достаточно большим количеством теплоносителя. А эти приборы (и ручные, и автоматические) к этому не приспособлены. В этом случае для стравливания воздуха ставят  стандартные или шаровые краны.

    С трубчатыми радиаторами и регистрами дело обстоит примерно также, как и для чугунных: эффективно работают только краны. Потому ставить на них воздухоотводчики смысла нет.

    Это — игольчатый воздухоотводящий клапан, или кран «Маевского»

    На стальные панельные радиаторы установка кранов «Маевского» обязательна. Дело в том, что проходы для циркуляции теплоносителя имеют небольшой диаметр. И если образуется воздушная пробка, движение теплоносителя заблокируется. Он полностью или частично перестанет греться. Удалить пробку можно лишь слив большую часть теплоносителя и заполнив ее снова. Потому чаще всего панельные радиаторы прямо с завода идут с воздухоспускными клапанами.

    Виды и технические характеристики

    По способу отведения эти устройства бывают двух типов:

    • ручные;
    • автоматические.

    Изготавливают их с разными диаметрами. Самые распространенные это 1/2” и  3/4” (полдюйма и три четверти дюйма). В природе существуют еще 1/8”, 1/4” и  3/8”, но в наших системах они не используются. Чаще всего используется модификации и  полудюймовым диаметром 1/2”, в другой системе единиц он называется еще ДУ 15. В этом случае число 15 — это обозначение подсоединительного размера в миллиметрах.

    Ручное и автоматическое устройство для отвода газов из отопительной системы

    Кроме диаметров важны еще такие параметры:

    • Рабочее давление. В большинстве моделей он 10 атм, есть устройства, рассчитанные на работу при 16 атм.
    • Тип рабочей среды. Есть воздушные клапаны, есть работающие с жидкостями. В системах отопления используются работающие жидкостям или универсальные (и воздух и жидкость).
    • Температура рабочей среды. Чаще встречаются с рабочей температурой 100 oC — 110 oC. Бывают, работающие до 150 oC.
    • Тип резьбы: наружная или внутренняя.

    Эти технические характеристики воздухоотоводчиков нужно подбирать под существующий тип системы. Для индивидуальных систем отопления подойдут любые, а вот подбирая устройства для радиаторов, запитанных от централизованных систем, нужно знать и давление, и температуру именно для вашего дома (узнайте в ЖЭУ, ДЭЗ, ЖЭК и т.п.).

    Принцип работы автоматического воздухоотводчика

    Конструкции этих устройств могут меняться, но принцип действия остается один. Устройство, представляет собой полый цилиндр, который состоит из двух частей — верхней и нижней. Между собой они соединяются при помощи резьбы, герметичность обеспечивается резиновым (силиконовым) уплотнительным кольцом. В верхней части есть небольшой полый выступ цилиндрической формы. Через этот выступ и выходит из системы воздух.  На нем имеется резьба, на которую накручивается пластиковая (полипропиленовая) крышка. Этой крышкой можно при желании прекратить стравливание воздуха (закрутить ее).

    Одно из устройств — просто и эффективно

    Работа автоматического воздушного клапана основана на плавучести размещенного внутри поплавка. Поплавок соединен со стержнем, который воздействует на подпружиненный золотник, перекрывающий выпускное отверстие. Если воздуха в системе нет, корпус воздухоотводчика заполнен теплоносителем, поплавок поднялся вверх. В таком положении стержень подпирает золотник, и воздух не выходит (и не заходит). При появлении в системе воздуха, теплоноситель понемногу вытесняется, поплавок опускается вниз. Стержень не так сильно давит на золотник, и пружина открывает выпускное отверстие.  Скопившийся газ выходит, в корпус снова набирается теплоноситель, клапан закрывается.

    Одна из моделей с более сложным подпружиненным механизмом выпуска воздуха

    В устройствах разных фирм механизм воздействия на золотник бывает разным, но принцип при этом неизменен: поплавок внизу, клапан закрыт, поднялся — открыт. Принцип действия одной из модификаций продемонстрирован в видео.


    ТеплоСпец

    Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
    Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

    Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
    В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

    Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
    Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

    Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
    Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

    Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
    Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

    Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
    В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

    Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
    Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

    Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
    Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

    Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
    В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

    Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
    Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

    Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
    Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

    Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
    С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

    Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
    В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

    Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
    Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

    Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
    В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

    Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
    Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

    Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
    Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

    Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
    В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

    Как промыть батарею отопления — инструкция
    Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

    Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
    Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.


    ТеплоСпец

    Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
    Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

    Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
    В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

    Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
    Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

    Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
    Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

    Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
    Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

    Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
    В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

    Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
    Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

    Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
    Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

    Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
    В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

    Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
    Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

    Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
    Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

    Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
    С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

    Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
    В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

    Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
    Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

    Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
    В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

    Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
    Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

    Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
    Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

    Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
    В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

    Как промыть батарею отопления — инструкция
    Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

    Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
    Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.


    Воздухоотводчик: автоматический, ручной, кран «Маевского»

    В некоторых случаях в отопительной системе скапливается воздух. Для открытых систем (с расширительными бачками открытого типа) это не проблема — он выходит сам, а для систем закрытых необходимо его удалять. Так как открытых систем становится все меньше — они считаются менее стабильными — то устройства для отведения воздуха стали неотъемлемой частью современного отопления. Сегодня есть как автоматические, так и ручные модели. Бывают разных конструкций, подсоединительных размеров, изготавливаются из разных материалов. Но функция у них одна — удалять газы из системы отопления.

    В нормально спроектированных системах воздух появляется редко. В основном  после заполнения или подпитки. При не совсем удачной компоновке подсос происходит постоянно. Чем грозит большое его содержание в системе? Самый неприятный момент — в этом случае активизируется коррозия, металлические компоненты системы быстро ржавеют и выходят из строя. Вторая проблема: повышенный уровень шумов. И третья — образуются воздушные пробки. Потому в каждой системе в самой высокой точке устанавливают автоматические воздухоотводчики.

    Это радиаторный автоматический воздухоотводчик. Он лишь немного больше крана «Маевского», стоит порядка 2$, зато отводит газы сам

    Чаще всего газы скапливаются в верхушках радиаторов. Тогда в нем ухудшается циркуляция теплоносителя. А это приводит к тому, что греется батарея только частично (какая часть остается холодной зависит от типа подключения). Потому в каждом отопительном приборе (радиаторе, регистре или полотенцесушителе) устанавливают ручные воздухоотводчики. В нашей стране чаще всего ставят кран «Маевского».

    Почему на радиаторы ставят ручные модели? Они занимают меньше места и стоят дешевле. Но есть современные специальные модификации автоматических устройств, которые по размерам только чуть больше. Стоят они дороже (устройство сложнее), но воздух отводится сам.

    Где устанавливают радиаторные воздухоотводчики? В свободном от труб верхнем коллекторе радиатора.

    На какие радиаторы необходимо устанавливать газоотводчики

    Обязательна установка на алюминиевых батареях. При контакте алюминия с теплоносителем вода разлагается на составляющие, одна из которых — водород. Потому в таких отопительных приборах отводить газы обязательно.

    Желательна установка и на частично биметаллических радиаторах. В них площадь контакта алюминия с теплоносителем сильно уменьшена, но все равно присутствует. Потому и установка крана «Маевского» желательна.

    Это прямой и угловой автоматический воздухоотводчик. Их тоже можно ставить на радиаторы, только «пимпочка» должна смотреть вверх

    Полностью биметаллические радиаторы более безопасны в этом плане: вся сердцевина у них из стали. Но многие производители в рекомендациях по установке требуют наличия подобного устройства.

    Неэффективны эти устройства на чугунных радиаторах старых форм. В них удаление воздуха возможно только вместе с достаточно большим количеством теплоносителя. А эти приборы (и ручные, и автоматические) к этому не приспособлены. В этом случае для стравливания воздуха ставят  стандартные или шаровые краны.

    С трубчатыми радиаторами и регистрами дело обстоит примерно также, как и для чугунных: эффективно работают только краны. Потому ставить на них воздухоотводчики смысла нет.

    Это — игольчатый воздухоотводящий клапан, или кран «Маевского»

    На стальные панельные радиаторы установка кранов «Маевского» обязательна. Дело в том, что проходы для циркуляции теплоносителя имеют небольшой диаметр. И если образуется воздушная пробка, движение теплоносителя заблокируется. Он полностью или частично перестанет греться. Удалить пробку можно лишь слив большую часть теплоносителя и заполнив ее снова. Потому чаще всего панельные радиаторы прямо с завода идут с воздухоспускными клапанами.

    Виды и технические характеристики

    По способу отведения эти устройства бывают двух типов:

    • ручные;
    • автоматические.

    Изготавливают их с разными диаметрами. Самые распространенные это 1/2” и  3/4” (полдюйма и три четверти дюйма). В природе существуют еще 1/8”, 1/4” и  3/8”, но в наших системах они не используются. Чаще всего используется модификации и  полудюймовым диаметром 1/2”, в другой системе единиц он называется еще ДУ 15. В этом случае число 15 — это обозначение подсоединительного размера в миллиметрах.

    Ручное и автоматическое устройство для отвода газов из отопительной системы

    Кроме диаметров важны еще такие параметры:

    • Рабочее давление. В большинстве моделей он 10 атм, есть устройства, рассчитанные на работу при 16 атм.
    • Тип рабочей среды. Есть воздушные клапаны, есть работающие с жидкостями. В системах отопления используются работающие жидкостям или универсальные (и воздух и жидкость).
    • Температура рабочей среды. Чаще встречаются с рабочей температурой 100 oC — 110 oC. Бывают, работающие до 150 oC.
    • Тип резьбы: наружная или внутренняя.

    Эти технические характеристики воздухоотоводчиков нужно подбирать под существующий тип системы. Для индивидуальных систем отопления подойдут любые, а вот подбирая устройства для радиаторов, запитанных от централизованных систем, нужно знать и давление, и температуру именно для вашего дома (узнайте в ЖЭУ, ДЭЗ, ЖЭК и т.п.).

    Принцип работы автоматического воздухоотводчика

    Конструкции этих устройств могут меняться, но принцип действия остается один. Устройство, представляет собой полый цилиндр, который состоит из двух частей — верхней и нижней. Между собой они соединяются при помощи резьбы, герметичность обеспечивается резиновым (силиконовым) уплотнительным кольцом. В верхней части есть небольшой полый выступ цилиндрической формы. Через этот выступ и выходит из системы воздух.  На нем имеется резьба, на которую накручивается пластиковая (полипропиленовая) крышка. Этой крышкой можно при желании прекратить стравливание воздуха (закрутить ее).

    Одно из устройств — просто и эффективно

    Работа автоматического воздушного клапана основана на плавучести размещенного внутри поплавка. Поплавок соединен со стержнем, который воздействует на подпружиненный золотник, перекрывающий выпускное отверстие. Если воздуха в системе нет, корпус воздухоотводчика заполнен теплоносителем, поплавок поднялся вверх. В таком положении стержень подпирает золотник, и воздух не выходит (и не заходит). При появлении в системе воздуха, теплоноситель понемногу вытесняется, поплавок опускается вниз. Стержень не так сильно давит на золотник, и пружина открывает выпускное отверстие.  Скопившийся газ выходит, в корпус снова набирается теплоноситель, клапан закрывается.

    Одна из моделей с более сложным подпружиненным механизмом выпуска воздуха

    В устройствах разных фирм механизм воздействия на золотник бывает разным, но принцип при этом неизменен: поплавок внизу, клапан закрыт, поднялся — открыт. Принцип действия одной из модификаций продемонстрирован в видео.

    Виды автоматических воздухоотводчиков и их установка

    Эти клапаны могут быть прямыми или угловыми, есть специальные модели для радиаторов. На батареи чаще устанавливаются специализированные или угловые модификации. Они вкручиваются в коллектор радиатора  (если позволяет диаметр) или устанавливаются через переходник.

    Вне зависимости от вида устанавливать устройство нужно так, чтобы выпускное отверстие (колпачок) было направлено вверх. Есть два способа монтажа:

    Отсечной клапан имеет внутри подпружиненную прокладку, которая в отпущенном состоянии перекрывает теплоноситель. При установке воздухоотводчика клапан отдавливается вниз, открывая доступ к системе. Это нехитрое устройство очень желательно ставить в системах централизованного отопления. Оно позволяет без останова и слива системы снимать воздухоотводчики. А снимать их придется для чистки. В общих системах теплоноситель имеет много примесей, которые оседают и забивают золотник и подпирающий его механизм. Если грязи набирается много, через выпускное отверстие начинает проходить теплоноситель. Это означает, что пришла пора разбирать его и чистить. Вот тут и выручает отсечной клапан. С ним вы просто выкручиваете устройство для отвода воздуха, пружина освобождается и запирает отверстие прокладкой.

    При установке автоматического воздухоотводчика есть несколько правил:

    Немного о ценах. Она имеет значительный разброс и зависит от производителя, диаметра подключения (полудюймовые примерно на 10-15% дороже), а также от использованного материала. Самые дешевые модели стоят около 5$, самые дорогие — 15$. Но в разных магазинах цены на одни и те же модели могут сильно отличаться. К примеру, автоматический воздухоотводчик Danfoss ДУ 15 можете купить и за 7,63$, и за 11,5$. Но, конечно нужно внимательно смотреть, чтобы не купить подделку. Особенно опасно это с известными фирмами: Danfoss (Данфос), Wind (Винд) или Valtec (Валтэк).

    Приведем также цены на запорные клапана. Разброс тоже есть, но не столь существенный: от 1,1$ до 1.8$.

    Ручной способ удалить воздух в батареях

    И все же чаще на радиаторы ставят ручные модели. И самый распространенный из них — кран «Маевского». Это небольшое, простое и эффективное устройство. Называют его еще игольчатый воздухоотводящий клапан.

    Представляет собой металлическую шайбу с нанесенной по окружности резьбой. В шайбе проделано сквозное конусообразное отверстие с резьбой. Диаметр отверстия очень небольшой. С одной стороны 1-1,5 мм (в сторону радиатора) и около 5 мм с другой.

    Схема крана «Маевского»

    В отверстие вкручивается запорный цилиндр, на котором также нанесена резьба. В закрытом состоянии он перекрывает поток теплоносителя полностью. Выкручивания цилиндр, конус поднимают, отверстие открывается. Если в радиаторе скопились газы, они выходят. Если газов нет, выходит теплоноситель. Но его не может быть много: в дырку диаметром 1 мм много не вытечет.

    В некоторых моделях к корпусу прикреплен пластиковый диск со спускным отверстием (диаметр тоже около 1 мм). Этот диск свободно оборачивается вокруг горизонтальной оси, что позволяет установить спускное отверстие в удобное положение.

    Как пользоваться краном «Маевского»

    Если у вас собрался воздух в радиаторе отопления, нужно взять специальный ключ (небольшой кусочек пластика, который идет в каждом комплекте) или обычную отвертку. Вставить ее в прорезь на диске воздухоотводчика, и повернуть ее на один/два оборота против часовой стрелки. При этом послышится шипение — это через небольшое отверстие рядом с диском начинает выходить воздух. Постепенно вместе с воздухом начинает выходить вода (струйка очень тоненькая, не пугайтесь). Когда струйка станет сплошной, закрываете кран, повернув ключ (отвертку) в обратном направлении.

    Эта процедура нужна обычно при пуске системы, и время-от времени на протяжении года. После окончания отопительного сезона проверять наличие газов нужно тоже — теплоноситель сливать запрещено, так как «на сухую» очень быстро корродирует внутренняя поверхность радиатора. А так как теплоноситель остается в радиаторе, то и реакции продолжают происходить. Что можно сделать, чтобы не забыть стравливать воздух, это после отключения батарей немного провернуть кран. Тогда останется маленькое отверстие, через которое без давления вода (теплоноситель) течь не будет, а газы понемногу будут стравливаться.

    Другой вариант ручного воздухоотводчика

    Этот клапан производят те же фирмы, что и автоматические. Тут тоже присутствует конус, но конструкция устройства несколько иная. Кроме того имеется ручка. Ей, конечно, удобнее пользоваться, чем ключом. Принцип действия аналогичен: поворачиваете в одну сторону, конус отходит от отверстия, воздух выходит. Провернули в противоположном направлении, закрыли отверстие.

    Это еще один ручной воздухоотводчик. Тут тоде присутствует запорный конус, но немного другой формы

    Немного о ценах. Цена крана «Маевского» 1,2-1,5 $, ручные клапана другого типа — от 2$. Сколько стоить может самый дорогой, сказать сложно, но есть модели «под старину», которые предлагают купить за 20$.

    Как установить ручные модели

    Кран «Маевского» вкручивается в переходник. Обычно проблем с подбором диаметров не возникает, так как это устройство идет в монтажном комплекте для радиаторов. Только при сборке нужно помнить, что если ставить будете на радиатор слева, нужно сначала в переходник вкрутить воздухоотводчик, подтянуть резьбу (обычным ключом, не прилагая чрезмерных усилий). После этого можно сборку вкручивать в коллектор. Вся установка.

    Другой вариант ручного устройства устанавливается не сложнее. Процесс такой же, как при монтаже автоматического. В этом случае также желательна установка в паре с отсечным клапаном (кран «Маевского» без останова системы не снять).  Если монтируете с клапаном, в переходник из монтажного набора вкручиваете именно клапан. Затем эту сборку устанавливаете на радиатор. А потом можно в установленный клапан вкрутить воздухоотводчик.

    Иногда для обеспечения герметичности на резьбу накручивают подмотку. Только много ее мотать не нужно, и краску использовать нельзя. Лучше взять немного герметика (можно только герметик).

    Как устанавливается  кран «Маевского» продемонстрировано в видео.

    Итоги

    В правильно спроектированных системах для отвода воздуха из радиаторов вполне достаточно установить ручные водухоотводчики. Если же газы скапливаются регулярно, проще установить автоматические устройства, и не проверять постоянно греют ли батареи, или пора стравливать скопившиеся газы.

    как пользоваться и спустить воздух из батареи

    Кран Маевского, строго говоря, радиаторный игольчатый воздушный клапан, предназначен для спуска воздуха из системы отопления. Изначально его назначение было в пресечении незаконного и  опасного забора теплоносителя жильцами для бытовых нужд. С учетом отсутствия нормального централизованного горячего водоснабжения это была повальная проблема, как в начале прошлого века, так и сейчас, к сожалению. Сейчас кран Маевского больше востребован за счет удобства использования и своих компактных размеров.

    Спустить воздух из радиаторов и других частей системы отопления можно с помощью любого запорного вентиля, однако обычный шаровой кран попросту слишком большой и его наличие на каждом радиаторе в доме будет смотреться неказисто, а затраты на их установку слишком велики. Крошечный клапан, только для спуска воздуха, спрятанный в небольшой заглушке, обычно не более одного дюйма в диаметре, куда эстетичнее и практичнее.

    Безопасность стоит тоже не на последнем месте. Любой полноценный вентиль обладает слишком высокой пропускной способностью. Оставив вентиль открытым с прошлого сезона, можно серьезно подпортить ремонт в квартире, залив ее водой. С краном Маевского все проще. Его нельзя случайно открыть, так дети не смогут, просто пробегая мимо, устроить потоп. Малое сечение канала ограничит объем вытекаемой воды.

    Устройство и принцип работы

    Конструкция и принцип работы почти полностью описываются в официальном названии крана Маевского. Это игольчатый клапан со штоком в виде конуса, который перекрывает сквозной канал в устройстве. Внутри клапана имеется тонкое отверстие для спуска воздуха, которое открывается, только если начать откручивать шток.

    Чтобы открыть воздухоотводчик, потребуется специальный ключ или обычная шлицевая (плоская) отвертка. Выполнив половину или полный оборот, открывается тонкий канал между содержимым радиатора или трубы и внешней средой. За счет высокого давления внутри системы отопления воздух и теплоноситель выпускаются наружу, а не на оборот. Если в месте установки скопился воздух, то в первую очередь выйдет он, а далее уже вода.

    Изготавливается кран Маевского из латуни, устойчивой к коррозии, что обеспечивает  долгий срок службы. Чаще это заглушка, выполненная с внешней резьбой на ½ или ¾ дюйма, оборудованная игольчатым клапаном.

    Схема работы автоматического крана

    Как пользоваться и как спустить воздух из батареи

    Кран Маевского в зависимости от конструкции отопления устанавливается в тех местах, где воздух может скапливаться и создавать препятствие току воды. Во время заполнения отопления новой порцией теплоносителя или в ходе эксплуатации при необходимости следует спускать воздух. Для этого необходимо:

    1. Подготовить любую емкость от 2 литров и более или тряпку, губку, что угодно впитывающее воду. Расположить их непосредственно под выпуском крана Маевского.
    2. Открыть кран так, чтобы было слышно шипение выходящего воздуха.
    3. По выходу всего воздуха, когда пойдет уже только вода, закрыть кран.

    Частая ошибка, встречающаяся на практике – постепенно при спуске воздуха начинает подсасываться теплоноситель, и он порциями выходит. Однако это еще не значит, что пора закрывать кран. Определить, что воздуха не осталось, можно лишь, если вода выходит равномерно и без всплесков. Емкость или тряпка помогут как раз справиться с этим незначительным количеством воды, прежде чем можно будет закрывать кран.

    Повторить процедуру по спуску воздуха необходимо на всех точках, где установлен кран Маевского. В домах с двумя и более этажами воздух спускается сначала с нижних радиаторов, а после уже с верхних.

    Автоматический

    Сам по себе кран Маевского не может автоматически выводить воздух, это устройство исключительно для ручного отвода газов. Однако с этим же принципом разрабатываются и выпускаются автоматические воздухоотводчики, чей принцип действия схож с краном Маевского, и они большую часть работы проделывают самостоятельно.

    Автоматический воздухоотводчик RVC

    В автоматическом воздушном клапане имеется небольшая камера, ориентированная строго вертикально, для накопления воздуха. Внутри камеры имеется поплавок, соединенный жесткой связью с игольчатым клапаном, расположенным в верхней части устройства. Как только уровень воздушного слоя превысит допустимый предел, кратковременно открывается клапан и стравливается воздух. Так как при этом поднимается и поплавок, то клапан быстро возвращается в свое седло и не дает вытекать теплоносителю.

    Автоматический газоотвод – обязательный элемент в автономной закрытой системе отопления. В ходе неизбежного процесса коррозии, выделении пузырьков воздуха из воды или в ходе реакции алюминия с водой, если между ними есть прямой контакт, накапливаются газовые карманы, способные перекрыть путь теплоносителю, или стать причиной превышения допустимого давления. Отвод воздуха решает эти проблемы притом без участия жильцов.

    Технические характеристики

    В продаже имеются краны Маевского под резьбу ¼, ½, ¾ дюйма. Необходимо заранее определить тип посадочного гнезда, которым оборудованы радиаторы, чтобы определить оптимальный размер. Для чугунных радиаторов, а также сварных трубных регистров придется дополнительно просверливать в боковой заглушке или непосредственно в трубе отверстие и нарезать резьбу. Отдельно от крана Маевского продаются готовые заглушки для типовых чугунных радиаторов.

    Для удобства пользования современные модели крана Маевского оборудованы ручкой с боковым выпускным отверстием.

    Обычный клапан с ручным спуском воздуха устанавливается обычно в горизонтальном положении, автоматический воздушный клапан – строго вертикально, или определяется производителем в случае угловой конструкции.

    Установка

    Кран Маевского устанавливается только на верхних этажах и верхних радиаторах в случае с вертикальной схемой подключения радиаторов, как в большинстве многоквартирных домов. Воздух с нижних этажей при достаточном напоре теплоносителя самостоятельно выводится из радиаторов, скапливаясь в верхней части всей системы.

    Для горизонтальной разводки оборудовать воздухоотводными кранами следует все радиаторы, так как самостоятельный вывод воздуха затруднен. Если какой-то радиатор станет меньше греть при высокой температуре теплоносителя, значит, пора стравливать воздух.

    Обязательным является установка крана Маевского на полотенцесушителе, так как большая его часть находится выше уровня радиаторов.

    Для системы теплого пола спуск воздуха лучше организовать на коллекторной группе, поднятой над уровнем пола и с помощью автоматического воздухоотводчика, так как подгадать или диагностировать наличие воздуха в данном случае сложно.

    Установка крана Маевского выполняется в межсезонье. Необходимо слить теплоноситель с системы и только после этого приступать к монтажу. У современных радиаторов достаточно открутить заглушку у крайней от точки подключения подачи воды секции и вместо нее прикрутить кран. Для чугунных радиаторов  предварительно следует вкрутить заглушку с подготовленным отверстием и резьбой.

    Для полотенцесушителя и регистровых радиаторов проще всего использовать кран Маевского, выполненный в виде тройника, одним из отводов которого является воздухоотводчик. Его врезают или вкручивают в верхней точке подключения полотенцесушителя.

    Установка воздушного клапана на отопление —

    Как выгнать воздух из системы отопления

    Нормально работающее отопление зимой — жизненная необходимость. Без подогрева в нашем климате не выжить. Но периодически ранее нормально работающая система начинает сбоить — не греются или плохо греются радиаторы, появляется посторонний шум (бульканье). Все это признаки того, что появился воздух в системе отопления. Ситуация далеко не редкая, но приносящая дискомфорт.

    Чем грозит воздух в системе отопления

    Все, наверное, не раз встречались с тем, что отопление включено, а какой-то радиатор или целая группа нагреваются плохо или вообще стоят холодные. Причина этому — воздух в системе отопления. Он обычно скапливается в самой высокой точке, вытесняя из этого места теплоноситель. Если его скапливается достаточно много, циркуляция теплоносителя вообще может остановиться. Тогда говорят о том, что в системе отопления образовалась воздушная пробка. Профессионалы в таком случае говорят, что система завоздушилась.

    Чтобы возобновить нормальную работу отопления необходимо скопившийся воздух удалить. Для этого есть два варианта. Первый чаще используется в системах централизованного отопления. На крайних радиаторах в ветке устанавливают краны. Они называются спускными. Это обычный вентильный кран. После заполнения системы теплоносителем его открывают, держат открытым до тех пор, пока не пойдет ровная струйка воды без воздушных пузырей (тогда вода льется рывками). Если говорить о многоэтажных домах, то во время запуска системы сначала должны открываться воздухосбросники на стояках, а остатки уже можно выводить по квартирам.

    Воздух в радиаторе отопления мешает нормальной циркуляции теплоносителя. Это приводит к тому, что батарея плохо греется

    В частных системах или после замены радиаторов в квартирах, для стравливания воздуха ставят не обычные краны, а специальные воздушные клапаны. Они бывают ручными и автоматическими. Ставятся они в верхний свободный коллектор на каждый радиатор (желательно) и/или в самой высокой точке системы.

    Чем еще грозит воздух в системе отопления? Он способствует более быстрому разрушению компонентов системы отопления. Хоть сегодня все больше используются полимеры, металлических частей все еще достаточно. Наличие кислорода способствует активизации окисления (черный металл ржавеет).

    Причины появления

    Воздух в системе отопления может появиться по разным причинам. Если это проблема разовая — можно просто удалить его и не заниматься поисками источника. Если развоздушивание требуется несколько раз за сезон, придется искать причину. Вот наиболее распространенные:

    • Ремонт, модернизация системы отопления. При ремонтных работах воздух в трубопровод попадает практически всегда. Это естественно.
    • Заполнение системы теплоносителем. Если заливать воду в систему медленно, воздуха она с собой несет немного, попутно вытесняя тот, который имеется в трубах и радиаторах. Это тоже процесс понятный, особых мер тоже не требует.
    • Разгерметизация стыков и сварных швов. Этот дефект требует устранения, так как завоздушивание будет происходить постоянно. В индивидуальных системах отопления данное явление (негерметичные соединения) сопровождается также падением давления. И это — еще одна причина искать неисправности. Наиболее вероятное место — соединения труб и радиаторов. Они могут быть негерметичны. Искать их очень сложно, так как внешне они далеко не всегда проявляются. Если вы заметили, что какое-то из соединения «подкапываеет» все намного проще — устраняете капель. Но если внешне все нормально, а воздух все время скапливается, приходится обмазывать стыки и швы мыльной пеной и наблюдать — появятся ли новые пузыри. После нахождения каждого «подозрительного» соединения их подтягивают, обмазывают герметиком или перепаковывают (способ зависит от типа соединений).

    Скапливаться воздух может в изгибах труб

    Это наиболее распространенные места и способы, какими воздух попадает в радиаторы и батареи. Выгонять его оттуда надо время от времени, но при осеннем пуске отопления — обязательно.

    Устанавливаем клапана для сброса воздуха

    Для отвода воздуха из отопления на радиаторах ставят воздухоотводчики — ручные и автоматические воздушные клапана. Их называют по-разному: спускник, воздухосбросник, спускной или воздушный клапан, воздушник и т.п. Суть от этого не меняется.

    Воздушный клапан Маевского

    Это небольшое устройство для стравливания воздуха из радиаторов отопления вручную. Устанавливается оно в верхний свободный коллектор радиатора. Есть разных диаметров под разное сечение коллектора.

    Ручной воздухоотводчик — кран Маевского

    Представляет собой металлический диск со сквозным отверстием конической формы. Это отверстие закрывается винтом конусообразной формы. Выкручивая винт на несколько оборотов, предоставляем возможность воздуху выйти из радиатора.

    Устройство для отвода воздуха из радиаторов

    Для облегчения выхода воздуха перпендикулярно к основному каналу сделано дополнительное отверстие. Через него собственно, воздух и выходит. Во время развоздушивания при помощи крана Маевского, направьте это отверстие вверх. После этого можно винт откручивать. Откручивайте на несколько оборотов, сильно не выкручивайте. После того, как прекратиться шипение, винт возвращаете в исходное положение, переходите к следующему радиатору.

    При пуске системы может потребоваться обход всех воздухосборников по нескольку раз — пока воздух вообще перестанет выходить. После этого радиаторы должны греться равномерно.

    Автоматический клапан сброса воздуха

    Эти небольшие устройства ставятся как на радиаторы, так и в других точках системы. Отличаются они тем, что позволяют стравливать воздух в системе отопления в автоматическом режиме. Чтобы понять принцип работы рассмотрим строение одного из автоматических воздушных клапанов.

    Принцип работы автоматического спускника такой:

    • В нормальном состоянии теплоноситель заполняет камеру процентов на 70. Поплавок находится вверху, поджимает шток.
    • При попадании в камеру воздуха, теплоноситель вытесняется из корпуса, поплавок опускается.
    • Он давит выступом-флажком на жиклер, отжимая его.

    Принцип работы автоматического клапана для спуска воздуха

    По этому принципу работают разные конструкции автоматических воздушных клапанов. Они могут быть прямыми, угловыми. Ставятся в наивысших точках системы, присутствуют в группе безопасности. Могут быть установлены в выявленных проблемных местах — где трубопровод имеет неправильный уклон, из-за чего там скапливается воздух.

    Вместо ручных кранов Маевского можно поставить автоматический спускник для радиаторов. По размерам он лишь чуть больше, но работает в автоматическом режиме.

    Автоматический воздушный клапан для отвода воздуха

    Чистка от солей

    Основная беда автоматических клапанов для сброса воздуха из системы отопления — отверстие для отвода воздуха часто зарастает кристаллами соли. В этом случае или воздух не выходит или клапан начинает «плакать». В любом случае требуется его снять и прочистить.

    Автоматический воздухоотоводчик в разобранном виде

    Чтобы это можно было делать без остановки отопления, ставят автоматические воздушные клапана в паре с обратными. Первым монтируют обратный клапан, на него — воздушный. При необходимости автоматический воздухосборник для системы отопления просто откручивают, разбирают (откручивают крышку), чистят и собирают снова. После этого устройство снова готово стравливать воздух из системы отопления.

    Как избавиться от воздушной пробки

    К сожалению, не всегда воздушная пробка находится в легко доступном месте. При ошибках проектирования или укладки, воздух может скапливаться в трубах. Стравливать его оттуда очень нелегко. Сначала определяем местоположение пробки. В месте пробки трубы холодные и слышно журчание. Если явных признаков нет, проверяют трубы по звуку — постукивают по трубам. В месте скопления воздуха звук будет более звонким и громким.

    Найденную воздушную пробку надо выгнать. Если речь идет о системе отопления частного дома, для этого поднимают температуру и/или давление. Начнем с давления. Открывают ближайший спускной клапан (по ходу движения теплоносителя) и подпиточный кран. В систему начинает поступать вода, поднимая давление. Оно вынуждает пробку двигаться вперед. Когда воздух попадает к спускнику, он выходит. Прекращают подпитку после того как весь воздух выйдет — спускной клапан перестанет шипеть.

    Это группа безопасности. На среднем выходе установлен автоматический воздухоотводчик

    Не все воздушные пробки так легко сдаются. Для особой упорных надо одновременно поднимать температуру и давление. Эти параметры доводятся до значений, близких к максимальным. Превышать их нельзя — слишком опасно. Если в после этого пробка не ушла, можно попытаться открыть одновременно спускной кран (для слива системы) и подпиточный. Может, таким образом удастся сдвинуть воздушную пробку или вообще избавиться от нее.

    Если подобная проблема возникает постоянно в одном месте — налицо ошибка в проектировании или разводке. Чтобы не мучится каждый отопительный сезон, в проблемном месте устанавливают клапан для отвода воздуха. В магистраль можно врезать тройник и на свободный вход установить воздухоотводчик. В таком случае проблема будет решаться просто.

    Какой клапан для спуска воздуха из системы отопления лучше выбрать – виды и особенности

    Всем людям, проживающим в городских квартирах с центральным отоплением, хорошо знакома проблема завоздушивания. Практически каждый отопительный сезон начинается с необходимости спускать газовые пробки. Упростить эту хлопотную процедуру помогают специальные приборы ― воздушники на отопление.

    Причины появления воздуха в системе

    Воздушные скопления внутри отопительного контура могут появляться по разным причинам:

    1. Первичное заливание воды.
    2. Подсос через некачественные прокладки.
    3. Подпитка из воды.

    Чаще всего газ появляется из самой воды, содержащей большое количество растворенного кислорода. Повышение температуры, замедление скорости движения и падение давления уменьшают его растворимость. Это провоцирует выделение воздуха в атмосферу, что объясняет потребность в обязательной процедуре по удалению пробок из системы отопления.

    После выделения воздух начинает движение вверх, сосредотачиваясь на участках с затрудненным прохождением. Как результат, там появляются воздушные карманы, создающие проблемы для нормальной циркуляции теплоносителя. Чтобы нейтрализовать эти пробки, применяют клапаны для спуска воздуха из системы отопления. Местом их установки являются определенные участки контура.

    Какие бывают воздухоотводчики

    Чаще всего встречаются два типа устройств для стравливания воздушных пробок:

    1. Автоматические.
    2. Ручные (краны Маевского).

    Автоматические приспособлениями оснащаются места наиболее вероятного образования воздушных скоплений. Для установки приборов рекомендуется использовать максимально возможную высоту. Что касается кранов Маевского, то их монтируют непосредственно на радиаторах. Особенностью автоматических клапанов сброса воздуха из системы отопления является практически полная незаметность и отсутствие необходимости контроля со стороны человека. Краны Маевского функционируют в ручном режиме спуска воздух из отопительных контуров.

    Место и технология установки

    В открытых системах воздух выходит через расширительный бачок.

    Отопительные контуры принудительного типа циркуляции для освобождения от газовых скоплений требуют следующих мер:

    • При прокладке трубы с горячим теплоносителем от главного стояка к удаленным участкам необходимо использовать определенный подъем. Важным условием является совпадение движения выделившегося газа и жидкости.
    • Самую высокую точку контура оснащают воздухосборниками. Стимулом для выделения из воды растворенного в ней кислорода является изменение направления потока и уменьшение его скорости.
    • Монтаж спускников воздуха на отопление нужно проводить на отрезках наиболее вероятного скопления газа (стояки, сепараторы, гребенки и т.п.). Также желательно оснастить подобным образом каждый отопительный прибор: особенно в этом нуждаются алюминиевые батареи, т.к. алюминий хорошо стимулирует процесс разложения воды.

    Специфика устройства

    Конструкция автоматических и ручных спускных кранов на отопление имеет одну общую деталь. Речь идет о канале (клапане), который предназначается для удаления накопившегося воздуха. Автоматические приборы снабжены поплавком: когда он расположен в верхнем положении, это говорит о том, что игольчатый клапан закрыт.

    После появления газа происходит опускание поплавка. Как результат, коромысло открывает клапан, и воздух начинает выходить наружу. После удаления воздушной пробки происходит поднятие поплавка, что дает возможность игле закрыть клапан. В итоге система возвращается в привычный режим работы.

    Ручные приборы имеют более простое устройство. В их работе также применяется принцип перекрывания игольчатым клапаном канала для стравливания газа. При вращении регулятора происходит открывание или закрывание клапана спуска воздуха. Это позволяет избавить трубопровод от газовых и воздушных скоплений. В основном местом монтажа подобных приспособлений выступают радиаторы.

    Разновидности конструкции

    Воздухоотводчики отличаются также по конструкционному исполнению. Чаще всего речь идет о форме прибора.

    Строго говоря, функцию клапана на батарее отопления для сброса воздуха может выполнять простой кран: как правило, с помощью таких приспособлений параллельно с воздухом может сливаться и застоявшаяся вода. Такие схемы, как правило, часто использовались в прошлом веке, до изобретения более надежных устройств. Перед тем, как поставить кран на батарею, требовалось полное удаление теплоносителя из системы. В те времена отсекающие вентили обычно не применялись.

    Современные контуры повсеместно комплектуются воздухоотводчиками в комбинации с предохранительными устройствами. Приспособления для стравливания воздушных пробок уже давно считают неотъемлемыми атрибутами систем отопления, наряду с радиатором или котлом. Они поддерживают контур в рабочем тонусе путем своевременного избавления от воздушных пробок.

    Как выбрать и где установить клапан сброса воздуха

    По трубопроводам и приборам водяного отопления всегда путешествует воздух в разном количестве. Он остается в магистралях при заполнении системы, проникает сквозь стенки полимерных труб и выделяется из теплоносителя (вода содержит кислород в растворенном виде). Удаление образующихся пузырей – задача, которую решает важный элемент схемы — воздухоотводчик. Дальше мы рассмотрим типы клапанов для сброса воздуха и поясним, где их нужно устанавливать.

    Разновидности воздушных клапанов

    Пузырьки воздуха, содержащиеся в теплоносителе, имеют свойство скапливаться в определенных местах отопительной сети и внутри радиаторов. Образовавшийся пузырь продолжает подпитываться новыми порциями кислорода и перерастает в воздушную пробку, блокирующую движение нагретой воды на данном участке. В результате близлежащие батареи либо секции радиатора остывают.

    Для спуска воздуха из системы отопления применяется 2 вида клапанов:

    • ручной кран Маевского;
    • автоматический воздухоотводчик поплавкового типа.

    Историческая справка. Во времена СССР подобные воздухоотделители не использовались. В частных домах эксплуатировались схемы открытого типа, где воздух уходил через расширительный бак. Централизованные тепловые сети многоквартирных домов оснащались воздухосборниками и спускными кранами, устанавливаемыми в высших точках, а иногда – в батареях.

    Как работает спускной кран

    Устройство показанного на чертеже вентиля Маевского понять несложно. В торце латунного корпуса с наружным резьбовым присоединением ½” (Ду 15) либо ¾” (Ду 20) проделано отверстие Ø2 мм, чье сечение перекрывает винт с конусным наконечником. Сбоку в корпусе проделано отверстие малого диаметра, предназначенное для выпуска воздуха.

    Чертеж винтового крана Маевского в разрезе

    Примечание. Модернизированный воздуховыпускной клапан снабжается поворотной пластиковой вставкой, внутри которой выполнен отводной канал. Удобство в том, что положение сбросного отверстия можно регулировать поворотом пластмассовой шайбы.

    Механический «воздушник» работает следующим образом:

    1. В режиме эксплуатации отопления запорный винт закручен и конус герметично перекрывает отверстие.
    2. Когда нужно выпустить воздушную пробку, винт откручивается на 1—2 оборота. Под давлением теплоносителя воздух проходит сквозь отверстие диаметром 2 мм, попадает в выпускной канал и движется по нему наружу.
    3. Сначала из отверстия вырывается чистый воздух, потом вперемешку с водой. Винт закручивается после того, как из канала пойдет плотная струя теплоносителя.

    Разновидности вентилей по способу откручивания

    Воздушный кран Маевского с ручным приводом – безотказное средство для спуска газов из трубопроводов и радиаторов отопления. Секрет надежности – отсутствие движущихся деталей, могущих засориться, износиться либо заржаветь. Как правило, вентиль используется в качестве радиаторного воздухоотводчика.

    Ручные воздушные клапаны отопления делятся на разновидности по способу откручивания винта:

    • с помощью пластиковой либо металлической рукоятки;
    • традиционный вариант – шлиц под плоскую отвертку;
    • винт с четырехгранной головкой, чтобы пользоваться специальным ключом.

    Что такое кран Маевского и как он функционирует, наглядно показано на видео от мастера – сантехника:

    Принцип работы автоматического воздухоотводчика

    Нетрудно догадаться, что клапан сброса воздуха данного типа действует без вмешательства человека. Элемент представляет собой вертикальный бочонок из латуни с резьбовым присоединением G ½ “ (DN 15), куда помещен пластмассовый поплавок. Последний связан рычагом с подпружиненным клапаном для сброса воздуха, вмонтированным в крышку.

    Для справки. Автоматизированные воздухоотводчики (в просторечии – автовоздушники, спускники или сбросники) выпускаются с двумя видами присоединительной наружной резьбы — ½ “ и 3/8 “. Но на постсоветском пространстве обычно используются изделия с полудюймовой резьбой, 3/8 встречается крайне редко.

    Принцип действия автоматического воздухоотводчика следующий:

    1. В рабочем режиме камера внутри корпуса заполнена водой, прижимающей поплавок кверху. Подпружиненный воздушный клапан закрыт.
    2. По мере накопления воздуха в верхней зоне камеры уровень теплоносителя снижается и поплавок начинает опускаться.
    3. Когда уровень упадет до критического значения, вес поплавка преодолеет упругость пружины и клапан откроется, начнется стравливание воздуха наружу.
    4. Благодаря избыточному давлению в системе отопления вода вытеснит весь воздух из камеры устройства, займет его место и снова поднимет поплавок. Клапан закроется.

    При заполнении трубопроводной сети теплоносителем удаление воздуха происходит непрерывно, пока поплавок лежит на дне резервуара. Как только вода наполнит камеру, пружина перекроет клапан и стравливание прекратится. Заметьте, что часть воздушной смеси останется внутри корпуса под самой крышкой, что никак не скажется на нормальной работе отопления.

    По исполнению воздухоотводчики – автоматы бывают с прямым и угловым присоединением. Одни производители выводят сброс вертикально вверх, другие – в сторону, из бокового «носика» с жиклером. С точки зрения рядового домовладельца, эти различия большого значения не имеют, а вот мастеру – сантехнику скажут о многом.

    Пример. Практика показывает, что автоматический клапан с боковым выходом работает надежнее, чем с вертикальным выпуском. И наоборот, изделие с угловым штуцером хуже собирает воздушные пузырьки, чем конструкция с нижним прямым подключением.

    Устройство автоматических воздухоотводчиков постоянно совершенствуется. Ведущие производители деталей отопительных систем наделяют свои изделия дополнительными функциями:

    1. Защита от гидроударов с помощью отражающей пластины (ставится на входе в камеру).
    2. Эффективное улавливание мелких пузырьков достигается в проточной конструкции с двумя горизонтальными штуцерами для подключения к сети. Нижнюю зону увеличенного объема резервуара занимает специальный наполнитель, который останавливает движущиеся пузырьки воздуха и собирает их в камере.

    Стоит выкрутить элемент из переходника, — и пружина закроет проход тарелкой

  • Возможность снять воздухосбрасыватель с целью обслуживания, не опорожняя трубы. Достигается за счет установки автоматического отсекающего крана с пружиной на входном штуцере. Когда сантехник выкручивает элемент, пружина выпрямляется и шайба с уплотнительным кольцом закрывает проход, как показано выше на схеме.
  • Встраивание мини-клапана в радиаторную заглушку (смотри фото).

    Воздушные клапаны, выполненные в виде радиаторных заглушек

    Лирическое отступление. Домовладельцы и некоторые «специалисты» по незнанию обзывают поплавковый воздухоотводчик автоматическим краном Маевского, что в корне неправильно. Изобретатель Маевский в 30-х годах прошлого столетия предложил конструкцию ручного крана, но к «автомату» он отношения не имеет.

    Принцип работы автоматического воздушного клапана

    Появление воздушных пробок — это отличительная черта отопительных водяных систем. В открытых отапливаемых контурах такая проблема легко решается, поскольку воздух выходит естественным способом. А для закрытых систем, например, централизованного отопления, необходимо использовать специальные устройства, чтобы вывести воздух из тепловых магистралей. Этими устройствами являются ручные и автоматические воздушные клапаны.

    Основные виды

    Воздушные пузырьки, которые содержатся в теплоносителе, начинают скапливаться на определенных участках системы отопления и в батареях. Появившийся пузырь продолжает дополняться новыми порциями воздуха и образует пробку, которая блокирует передвижение теплоносителя в этом месте. Вследствие этого близлежащие радиаторы отопления остывают. Для вывода воздуха используется 2 типа спусковых вентилей:

    • автоматический клапан сброса воздуха;
    • ручной кран Маевского.

    Вентили выбираются с учетом удобства эксплуатации, а также принципа работы. Устанавливают клапаны на тех участках, где существует максимальный риск образования пробок — в наивысшую точку отопительной системы и на верхний коллектор всех радиаторов.

    Ручной кран Маевского

    Устройство вентиля Маевского понять очень просто. На окончаниях корпуса с внешним резьбовым присоединением ½″ или ¾″ находится отверстие диаметром 2 мм. Это сечение перекрыто винтом с наконечником в виде конуса. Сбоку крана находится небольшое отверстие, которое предназначено для выпуска воздуха.

    Модернизированный клапан для выпуска воздуха имеет поворотную пластиковую втулку, внутри которой находится канал для отвода. Удобство заключается в том, что положение отверстия для сброса можно отрегулировать с помощью разворота пластиковой втулки. Механический клапан для спуска воздуха из системы отопления работает по такому принципу:

    1. При работающем отоплении запорный винт вкручен, а конус надежно закрывает отверстие.
    2. Если необходимо избавиться от воздушной пробки, винт выкручивается на несколько оборотов. Под давлением находящейся воды в тепловой системе пробка выходит через отверстие, далее переходит в спускной канал и передвигается по нему наружу.
    3. Сначала выходит чистый воздух, затем — вместе с теплоносителем. Винт закручивается, когда из канала начинает выходить чистая вода.

    Механический клапан — это безотказное устройство для спуска воздуха из системы. Секрет этой безотказности состоит в отсутствии подвижных элементов, которые могут заржаветь, износиться или забиться. Выкручивание винта у механических клапанов может осуществляться с помощью ключа, отвертки или стальной рукояти.

    В этом видео вы узнаете плюсы и минусы воздушного клапана (воздухоотводчика):

    Автоматический воздухоотводчик

    Несложно понять, что этот клапан работает без участия человека. Устройство имеет вид вертикального латунного бочонка с резьбовым соединением G ½″, где размещен пластиковый поплавок, который соединен с подпружиненным клапаном для вывода воздушной пробки. Принцип работы автоматического воздушного клапана для отопления следующий:

    1. При работающей системе отопления камера в корпусе наполнена водой, поднимающей поплавок вверх. Подпружиненный клапан находится в закрытом состоянии.
    2. С учетом скопления воздуха в верхней части клапана уровень воды уменьшается, и поплавок опускается.
    3. Когда уровень снизится до максимальных показателей, масса поплавка полностью сожмет пружину, открывая тем самым клапан. В результате начинается выброс воздуха.
    4. За счет чрезмерного давления в тепловой системе теплоноситель вытеснит воздух из клапана, вода займет это место и заново приведет поплавок рабочее состояние.

    Помимо ручных клапанов существуют автоматические

    По своему исполнению автоматические клапаны для сброса воздуха из системы отопления могут быть с угловым и прямым соединением. Одни изготовители делают отверстие сброса сверху, другие — в сторону. Для потребителя эти отличия значительной роли не играют, но вот опытному сантехнику они о многом могут рассказать. Как показала практика, оборудование с боковым сбросом надежней в эксплуатации, чем клапаны с верхним выводом.

    Устройство автоматических клапанов все время совершенствуется. Ведущие изготовители наделяют эти элементы различными функциями:

    1. Защита от гидравлических ударов при помощи специальной пластины (устанавливается на входе в камеру).
    2. Установка мини-клапана в заглушку радиатора.
    3. Возможность выкрутить сбрасыватель воздуха для ремонта, не опорожняя при этом отопительную систему. Достигается это благодаря наличию автоматического отсекающего подпружиненного вентиля, установленного на входном штуцере. Если сантехник откручивает элемент, то пружина выравнивается, а уплотнительная шайба перекрывает проход.

    Автоматический воздухоотводчик – принцип работы, обзор:

    Места установки клапана

    В каждой схеме водяной отопительной системы находятся участки, в которых установка отводчиков воздуха является обязательной. Если рассматривать вентили Маевского, то их необходимо устанавливать на все радиаторы, чтобы выводить скапливающийся воздух. Делать это нужно в пробке верхней части угла, отдаленного от места соединения подающей магистрали с батареей. Воздушные пузырьки собираются именно здесь. Автоматические воздухосбрасыватели нужно устанавливать строго вертикально в таких местах отопительной системы:

    • на всех коллекторах при устройстве системы «теплый пол»;
    • в групповой части безопасности котельного оборудования, которая присоединяется к закрытой системе;
    • на водонагреватель косвенного нагрева и буферную емкость, если это допускает конструкция;
    • если наивысшей высокой точкой выступает трубопровод, а не батарея, то на нее устанавливается поплавковый отводчик воздуха;
    • на гидрострелку;
    • на распределительную гребенку;
    • на участки подключения полотенцесушителя.

    Если вам не хочется постоянно бегать и крутить клапан – установите автоматический

    Также сбрасыватели воздуха устанавливаются в проблемных зонах отопительной системы, где в силу определенных причин укладка трубопровода имеет повернутые вверх П-образные петли (к примеру, трубопровод обходит сверху лестничный марш либо проем двери, а затем заново опускается). В этих компенсаторах воздух собирается с гарантией 100%, потому здесь необходим автоматический воздухоспускной клапан.

    Никогда не нужно врезать кран Маевского непосредственно в трубопровод отопления, так как воздушные пузырьки пройдут мимо него одновременно с передвижением теплоносителя. Кран в этом случае будет просто бесполезен. Для правильной работы механическому спускному клапану необходима камера для сбора воздуха (у автоматических систем есть своя). Лучше всего сделать врезку в магистраль вертикальной трубой, которая и будет служить камерой для сбора воздуха, а затем сверху врезать кран.

    Если у человека во время наполнения системы отопления водой нет желания бегать между батареями с отверткой, ему нужно установить вместо кранов Маевского угловые автоматические сбрасыватели воздуха. Этот вариант подходит и для квартир, которые обогреваются централизованно: в чугунных радиаторах очень часто появляются воздушные пробки, а убрать их просто нет возможности.

    Чтобы колба сбрасывателя воздуха не находилась на виду и не цеплялась за занавески, можно использовать мини-модель этого устройства, которая встраивается в крышку радиатора.

    Качественный недорогой автоматический клапан воздушного компрессора

    Способы удаления воздуха

    Воздушная пробка не может находиться в легкодоступном месте постоянно. Во время ошибок при укладке или проектировании воздух скапливается в трубах. Удалить его оттуда довольно сложно. Для этого сначала нужно выявить месторасположение пробки. На участке ее появления трубы становятся холодными, также можно услышать внутри них журчание. Если не отмечается явных признаков, то можно проверить трубы по звуку с помощью простукивания. В зоне скопления воздушной пробки звук более громкий и звонкий.

    После этого воздух необходимо выгнать. Если рассматривать отопительную систему частного дома, то для этого нужно поднять давление или температуру. Чтобы увеличить давление, необходимо открутить подпиточный вентиль и ближайший клапан выпуска воздуха. В контур отопления начнет поступать вода, увеличивая давление, что вынуждает воздух передвигаться вперед. Пробка выйдет после того, как попадёт в спускной клапан. Когда все воздушные массы полностью выйдут, воздухосбрасыватель перестанет шипеть.

    Перед удалением воздуха, внимательно прочитайте нюансы этого действия

    Но не все воздушные пробки можно удалить таким способом. В определенных случаях необходимо одновременно увеличивать и давление, и температуру. Эти показатели нужно поднять до значений, которые близки к критичным, но превышать их нельзя. Если после проведенной процедуры воздух не вышел, можно попробовать открыть дополнительно спускной и подпиточный кран. Возможно, так получится сдвинуть воздушную пробку.

    Если проблема появляется регулярно на одном участке, значит, виной всему неправильная разводка труб или ошибка в проекте. Чтобы не мучаться все время в сезон отопления, в проблемную зону врезают спусковой клапан. В трубопровод можно установить тройник и на свободный вход поставить вентиль. В этом случае проблема в дальнейшем решается очень просто.

    Автоматический клапан приточной вентиляции AERECO:

    Рекомендации специалистов

    Первая и самая важная рекомендация — не приобретать автоматические воздушные клапаны китайского изготовления. Последствия этой экономии отлично известны опытным сантехникам:

    • внутренности устройства очень быстро ломаются под давлением теплоносителя;
    • некачественный отводчик воздуха может заклинить, в результате чего он не будет работать;
    • одновременно с воздушным потоком клапан пропускает теплоноситель, от этого на радиаторе и полу появляются потеки, а в отопительной системе снижается давление.

    Существуют несколько советов при выборе клапана, например, если семья большая – механический вентиль ваш вариант

    С краном Маевского все намного проще — в этом устройстве нечему ломаться. При этом вентиль не является сложным отопительным устройством и его стоимость доступна даже у знаменитых брендов. К примеру, изготовители Valtec, Caleffi и Icma предлагают отличные бюджетные изделия. Также хорошо себя зарекомендовали вентили от компании Spirotech. Советы по выбору воздухоотводчиков:

    1. Кран Маевского желательно выбирать с рукояткой, чтобы не мучаться с ключами. Пользоваться рукоятью удобно и в труднодоступных местах, если батарея отопления находится в нише.
    2. Приветствуются дополнительные функции, которые улучшают работу отопительной системы. Если средства позволяют, желательно установить воздухоотводчик, улавливающий мелкие пузыри.
    3. Анодированное покрытие спускового механизма большой роли во время эксплуатации не играет. Покрытие только защищает металл от коррозии.
    4. Нельзя забывать, что поплавковые изделия сброса воздуха рассчитаны на срабатывание при определенных температурах воды и давлении.
    5. Лучше всего выбирать автоматический вентиль с отсекающим краном. Это даст возможность в любое время выкрутить деталь для ремонта.
    6. Если в доме есть маленькие дети, то лучше всего установить механический вентиль под отвертку. Ребенок может случайно провернуть ручку, открыть кран и обжечься теплоносителем.

    На рынке существуют комбинированные устройства, которые оборудованы клапаном сброса. Это различные краны, балансировочные вентили и циркуляционные насосы. На таких изделиях не нужно заострять внимание, лучше все детали схемы установить по отдельности.

    Такое простое, но довольно важное устройство, как воздухоотводчик, выбрать несложно, особенно если он находится в комплекте с остальным оборудованием: радиатором отопления, коллектором или группой безопасности. Если же необходимо выбирать это устройство отдельно, то необходимо помнить о качестве материала, из которого оно сделано. Следует остерегаться разных силуминовых подделок, которые имитируют латунные изделия.

  • Завоздушивание системы отопления — причина, способы устранения, клапан сброса воздуха

    Одной из проблем, которая может возникнуть у владельцев жилья с водяным отоплением, является скопление воздуха в системе. Это снижает эффективность функционирования инженерных сетей и значительно ухудшает обогрев помещений и в частных коттеджах, и в квартирах многоэтажных зданий.

    Как выгнать воздух из системы отопления дома? Чтобы правильно подобрать определенный способ, необходимо сначала выяснить принцип образования воздушных пробок в трубопроводе.

    Причины появления воздуха в системе

    Откуда в системах отопления может появляться воздух? Во-первых, его в растворенном виде содержит вода, которая используется в качестве теплоносителя. При нагреве рабочей среды пузырьки воздуха скапливаются в верхней части трубопроводов и образуют пробки. Среди других причин, по которым происходит завоздушивание, выделяют:

    • низкое давление в трубопроводе, способствующее возникновению пустот;
    • проведение профилактических и ремонтных работ сетей теплоснабжения;
    • неправильное заполнение систем отопления рабочей средой: после спуска воды и летнего простоя теплоноситель нужно подавать медленно, одновременно обеспечивая сброс излишков воздуха;
    • нарушения при монтаже коммуникаций, которые выражены в несоблюдении направления и величины уклона магистралей с рабочей средой;
    • использование для монтажа систем труб из полиэтилена или полипропилена, через которые кислород может попадать в теплоноситель. Для устранения такого дефекта изделия для прокладки коммуникаций должны иметь специальное защитное покрытие.

    Ситуация, при которой требуется стравливание воздуха, может возникнуть из-за недостаточной герметичности сетей обогрева. Через стыки отдельных элементов коммуникаций происходит утечка теплоносителя, а неплотные швы способствуют всасыванию воздуха в систему. Течь малозаметна, поскольку горячая вода быстро испаряется и не оставляет следов.

    Чтобы провести проверку отопления на герметичность, его нужно опрессовать. Для этого в системе создают избыточное давление, при котором нужно прогнать теплоноситель по трубопроводу. Опрессовка позволяет выявить слабые места соединений элементов инженерных коммуникаций и устранить неполадки сети.

    Необходимость сбросить воздух может также возникнуть из-за конструктивных особенностей выбранной схемы отопления и монтажа алюминиевых радиаторов и других металлических элементов, склонных к коррозии.

    Последствия образования воздушных пробок

    Почему важно своевременное устранение воздуха из сети обогрева? Его наличие ухудшает циркуляцию теплоносителя и увеличивает расход тепловой энергии. Если вовремя не выпустить воздух, скопившийся в системе отопления, то можно получить следующие проблемы:

    • шум, возникающий при транспортировке воды по трубопроводу;
    • снижение теплоотдачи и неравномерный нагрев батарей;
    • появление коррозии, которая возникает в результате образования агрессивной среды и негативно отражается на прочности и долговечности металлических элементов системы.

    Наличие пробок сокращает срок службы труб, арматуры и радиаторов, а также не позволяет правильно работать циркуляционным насосам, установленным в сети обогрева. Подшипники устройств, предназначенных для улучшения циркуляции теплоносителя, защищены постоянным смачиванием водой. Если поток рабочей среды прекращается из-за воздушной пробки, то возникает эффект «сухого» трения, способного вызвать повреждения скользящих колец или вала насоса.

    Способы стравливания воздуха

    Чтобы спустить воздух из сетей отопления, используют разные методы. В частных домах с автономной открытой системой обогрева и естественной циркуляцией теплоносителя устанавливают расширительные баки. Они располагаются в самой верхней точке магистрали с рабочей средой и способствуют своевременному устранению воздуха.

    К эффективным средствам удаления пробок из отопительных сетей многоквартирных домов относятся:

    • автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые на общих трубопроводах;
    • сепараторы.

    Однако наиболее востребованным устройством, с помощью которого можно удалить воздушные пробки, является кран Маевского. Его популярность обусловлена широкой сферой применения и простотой эксплуатации. Кран Маевского устанавливается на радиаторах отопления и может использоваться как в системах центрального отопления, так и в автономных сетях обогрева.

    Кран Маевского: назначение и принцип действия

    По типу управления кран Маевского бывает ручной и автоматический. Модели первого типа отличаются простотой конструкции, которая состоит из корпуса и винта, помогающего стравить воздух из сети отопления. Для герметичности устройство комплектуется уплотнительным элементом в виде кольца.

    В зависимости от конструктивных особенностей и назначения различают следующие виды кранов Маевского:

    • традиционный с наружной резьбой, который устанавливают на разных участках системы отопления;
    • радиаторный, предназначенный для монтажа на батареях;
    • автоматический, используемый в труднодоступных местах сети обогрева.

    Чтобы своевременно убрать из трубопровода воздух, необходимо правильно установить кран Маевского. При монтаже на батареях отопления его располагают с противоположной стороны от места подачи теплоносителя. При недостаточно высоком качестве рабочей среды устройства для отвода воздуха следует дополнять отсечным клапаном, который позволяет проводить ремонт и профилактику радиаторов без отключения всей системы. Диаметр изделия подбирают в соответствии с размером поперечного сечения труб в месте его установки.

    В коллекторных распределителях систем «теплый пол», у котлов отопления и в наивысших точках вертикальных стояков целесообразно устанавливать автоматические клапаны для удаления воздуха.

    Алгоритм выпуска воздуха из трубопровода и радиаторов отопления с помощью ручного устройства включает следующие действия:

    • подготовку емкости для слива воды;
    • выкручивание винта с помощью ключа или отвертки на 2-3 оборота;
    • постепенное и аккуратное стравливание воздуха, который сначала выходит с шипением, а затем вместе с некоторым количеством нагретой воды.

    ТМ Ogint предлагает купить краны Маевского с колпачком и под отвертку, которые изготавливаются из прочной латуни и рассчитаны на длительный срок эксплуатации. Герметичность спускного устройства обеспечивает уплотнительное кольцо из эластичной резины. Каждый спускник Маевского ТМ Ogint способен выдержать давление до 10 бар, отличается безупречным качеством и рассчитан на использование в условиях России.

    Как удалить воздух из радиатора? — Энергид

    Прокачивать радиаторы — это хорошая привычка . Эта очень простая операция необходима для удаления пузырьков воздуха и шлама, которые могут помешать правильной работе вашей системы отопления.

    Когда удалять воздух из радиаторов?

    Как удалить воздух из радиатора?

    1. Выключить отопление. Перед тем, как начать, выключите циркуляционный насос отопительной системы.Самый простой способ — установить котел в «летнее» положение. Подождите, пока радиаторы остынут.

    2. Всегда начинайте с радиаторов на самом низком уровне. Если вам нужно удалить воздух из нескольких радиаторов, постепенно переходите наверх к последнему радиатору в системе.
      Предупреждение: если вы удаляете воздух из радиаторов только на верхнем этаже (там, где наиболее вероятно скопление воздуха), они могут снова заполниться воздухом, как только вы снова включите циркуляционный насос, вытягивая воздух из нижних этажей
    3. Полностью откройте термостатический клапан.
    4. Запуск под обрез
      • Найдите вентиляционное отверстие, , также называемое «выпускной винт». В зависимости от модели это может быть латунная ручка или винт с шестигранной головкой. В любом случае, он всегда находится в верхней части радиатора, на стороне, противоположной термостатическому клапану.
      • Имейте под рукой ключ от радиатора . Если сливной винт имеет шестигранную головку, вам понадобится специальный ключ-бабочка.В противном случае хватит и простых плоскогубцев, или набора торцевых головок.
      • Поставьте емкость под штуцер для удаления воздуха . Аккуратно выкручивайте, пока не услышите свист воздуха. Через некоторое время из клапана будет плевать вода. Оставьте клапан открытым на несколько секунд, пока струйка воды не станет равномерной, затем закройте его. Учтите, что вытекающая вода может быть коричневатой. Это нормально: в нем есть осадок из радиатора.
    5. Затяните винт без усилия, когда вода в системе отопления снова станет чистой, как если бы вы закрывали обычный кран.Сразу после закрытия может образоваться небольшая капля. Однако, если поток непрерывный, сливной винт лучше заменить.
    6. Установите термостатический клапан , который вы полностью открыли, на желаемую температуру.

    После удаления воздуха из радиаторов: восстановите давление

    При прокачке радиатора (ов) вы могли снизить давление в контуре. Вы можете снова создать его , добавив воды через заправочный клапан.Обычно это под котлом или очень близко к нему.

    • Осторожно откройте его и посмотрите на манометр (измеритель с иглой) на панели приборов котла.
    • Прекратите наполнение и закройте кран, как только игла достигнет рекомендованного давления. Это зависит от модели, но его можно определить по зеленой области шкалы давления.

    В случае сомнений обратитесь к теплотехнику.

    В моих радиаторах действительно есть отстой?

    Тот факт, что пузырьки воздуха могут попасть в вашу систему отопления, неудивительно.Однако вы можете быть удивлены, узнав, что ил также может забивать трубы .

    Фактически, это не совсем то, что обычно понимается под илом. Поскольку она циркулирует по замкнутому контуру, греющая вода окисляет металл труб. Проходя через, он уносит оксидов металлов , которые отделяются от труб. Это придает воде коричневатый цвет, густую консистенцию и неприятный запах, которые придают ей вид ила.

    Как удалить осадок с радиаторов?

    Если ваша система забита тепловым шламом и описанного выше метода недостаточно для его удаления, вы можете использовать коммерческий продукт , чтобы тщательно очистить ваши трубы и противодействовать явлению окисления.

    • Начните с слива воды из вашей системы отопления, следуя пошаговой процедуре обычного удаления воздуха, как описано выше.
    • Добавьте специальный продукт для удаления шлама через заправочный клапан и дайте ему действовать в течение 15 минут, чтобы продукт распределился по системе.
    • Слейте воду еще раз, чтобы удалить из системы отопления средство для удаления шлама, и тщательно промойте.

    Как удалить воздух из радиатора: пошаговое руководство от эксперта | Independent

    Winter — это время, когда можно уютно устроиться перед телевизором с кружкой горячего шоколада или глинтвейна, полакомиться деликатесами с сыром и надеть свои лучшие толстые пушистые носки.

    Это должно быть время , а не , когда вы с любопытством смотрите на котел или одеваетесь в толстые шарфы под пододеяльники с грелкой из-за проблем с домашним отоплением.

    Если вы страдаете от последнего, возможно, вам пора подумать о том, чтобы удалить воздух из радиаторов.

    Имея это в виду, мы проконсультировались со специалистом, чтобы точно узнать, как удалить воздух из радиатора:

    Когда следует удалять воздух из радиатора?

    Проще говоря, из радиаторов необходимо удалить воздух, когда внутри них находится воздух, который впоследствии останавливает циркуляцию теплой воды.

    «Одно из самых распространенных заблуждений клиентов — то, что радиатор содержит газ», — сказал Кенни Бэрд, менеджер по обучению и развитию бытовых услуг поставщика энергии SSE, в интервью Independent .

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Показать все 62

    1/62 Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Снег покрывает дома в Голд-Хилле, в Шефтсбери, Дорсет

    PA

    Снежный и ледяной покров поражает Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Люди наслаждаются прогулкой Ветряная ферма Whitelee в Северном Эйршире, Шотландия

    EPA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода на фотографиях

    Снежные катки образуются на поле в Мальборо, Уилтшир.Это редкое метеорологическое явление, при котором большие снежные комы образуются естественным путем, когда куски снега уносятся ветром по земле. Двигаясь, они собирают снег по пути, почти так же, как делают большие снежки, используемые в снеговиках.

    SWNS / Брайан Бэйлисс

    Снег и ледяной покров в Великобритании — Зимняя погода на фотографиях

    Двое мужчин помогают водителю попытаться завести его машину, после того как вчерашний снегопад и ночь вызвали массовые нарушения

    PA

    Снег и ледяной покров обрушился на Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Снег покрывает скульптуру Ангела Севера и покрывает землю вокруг нее в Гейтсхеде

    PA

    Снег и ледяной покров поражают Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Зимняя сцена в Нентхеде в Камбрии после того, как зимняя погода принесла снег на холмах и опасность обледенения большей части страны

    PA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода на фотографиях

    Дети играют в снегу в Хартли Винтни, в Хэмпшире

    AFP / Getty

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Выгул собак на улице в Бристо l

    PA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Река Форт в Стерлинге

    PA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Мужчина проходит мимо Starbucks Кофейня в Membury Services на M4

    PA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода на фотографиях

    Снегоочиститель расчищает дорогу недалеко от Шафтсбери, Дорсет

    PA

    Снежные и ледяные условия поразили Великобританию — Зимняя погода на фотографиях

    Кристаллы льда образуются на окнах шотландского парламента в Эдинбурге

    PA

    Снег и ледяной покров поражают Великобританию — Зимняя погода на фотографиях

    Пара гуляет по морозному ландшафту возле Эшфорда в Кенте

    PA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Утки на замерзшем берегу возле Мертир-Тидвил в Уэльсе

    PA 900 05

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Ворота на въезде на ферму недалеко от деревни Москва в Эйршире

    EPA

    Снежные и ледяные условия поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Люди проходят мимо замерзшего озера Сефтон Парк в Ливерпуле

    PA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода на фотографиях

    Частично замерзшая вода на реке Клуни в Шотландии

    Getty Images

    Снежные и ледяные условия ударили по городу Великобритания — Зимняя погода в картинках

    Замерзшая доска объявлений на участках фермы Мадчут на Собачьем острове

    PA

    Снег и ледяной покров в Великобритании — Зимняя погода в картинках

    Снег на холмах вокруг Баттермира в Озерный край

    PA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Мужчина сноуборд в Храме Соломона в Бакстоне, Дерби shire

    PA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Пара гуляет по морю в Эшфорде, Кент

    PA

    Снежный и ледяной покров в Великобритании — Зимняя погода в фотографиях

    A женщина идет по заснеженным деревьям в Бакстоне, Дербишир

    PA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Altrincham, Greater Manchester

    Reuters

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Бремар, Шотландия

    Getty

    Снег и ледяной покров в Великобритании — Зимняя погода на фотографиях

    Трехколесный Reliant Robin в снегу у трассы A6 возле деревни Шап в Камбрии

    PA

    Снежный и ледяной покров поразите Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Благородный олень пасется на снегу в Глен-Этиве, Шотландия

    Getty Images

    Снег и ледяной c Условия поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Люди катаются на лыжах по дороге в Западном Дидсбери

    PA / Twitter / CTizzle27

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Шетландские пони скачет по полю в Тингуолл на Шетландских островах

    PA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода на фотографиях

    Утренний туман плывет по долине в Tingwall

    PA

    Снежные и ледяные условия поразили Великобританию — Зимняя погода на фотографиях

    Клэр Строде и ее 4-летний сын Алехандро любят кататься на санях на Кэмп-Хилл, Вултон

    PA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода на фотографиях

    Овцы в окружении заснеженных полей возле Баладо в Файфе

    PA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Аэропорт Ливерпуля был временно приостановлен полеты из-за суровой погоды ее

    Darren Reece / PA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода на фотографиях

    Хаски гуляет по Кэмп-Хиллу, Вултон

    PA

    Снежные и ледяные условия поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографии

    Снеговики на берегу реки Кам в Кембридже

    PA

    Снег и ледяной покров в Великобритании — Зимняя погода в фотографиях

    Люди идут по заснеженной дороге в Альтринчеме

    Reuters

    Снежные и ледяные условия поразите Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Люди идут по снегу на берегу реки Кам в Кембридже

    PA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Поезд на станции Хантс-Кросс в Ливерпуле

    PA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Пара гуляет по заснеженному парку в Хай-Уикоме

    Getty

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Лошадь в заснеженном поле в районе горы Дивис в Белфасте

    PA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    service Ulsterbus едет по перевалу Гленшейн после сильного снегопада в Северной Ирландии

    PA

    Снег и ледяной покров в Великобритании — Зимняя погода в фотографиях

    Network Rail на железной дороге в Кайлуме, Шотландия

    PA

    Снег и лед условия в Великобритании — Зимняя погода в фотографиях

    Рабочий использует рыси для уборки снега с тротуара рядом с пляжем Нантаскет в Халле

    Getty

    Снег и ледяной покров поражают Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Мужчина идет собака по снегу в Уитли-Бэй, Северный Тайнсайд

    PA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Снежный плуг h УБОРКА ДОРОГ

    PA

    Снег и ледяной покров в Великобритании — Зимняя погода на фотографиях

    Сильный снегопад в Вест-Энде в Глазго

    PA

    PA

    Снежный и ледяной покров в Великобритании — Зимняя погода на фотографиях

    Женщина прогулки под снежным дождем в Лондоне

    EPA

    Снег и ледяной покров в Великобритании — Зимняя погода на фотографиях

    Снег покрывает землю в Чешире

    PA

    Снежный и ледяной покров в Великобритании — Зимняя погода на фотографиях

    Пешеходы по заснеженной дорожке за пределами чайных комнат Peak View возле Маклсфилда

    PA

    Снег и ледяной покров в Великобритании — Зимняя погода на фотографиях

    Пескоструйный агрегат Департамента инфраструктуры Северной Ирландии расчищает дорогу во время сильного снегопада на перевале Гленсхейн

    PA

    Снег и ледяной покров поражают Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Серферы берут на себя большие волны в Тайнмуте

    PA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода на фотографиях

    Мороз покрывает траву в Виндзорском Большом парке, Беркшир, пока олени едят

    PA

    Снег и ледяной покров поражают Великобританию — Зима Погода в фотографиях

    Снег на пляже в заливе Уитли, Северный Тайнсайд

    PA

    Снег и ледяной покров в Великобритании — Зимняя погода в фотографиях

    Люди пересекают морозные берега реки у подножия горы Пен-и-Фан в Бреконские маяки

    PA

    Снег и ледяной покров поражают Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Пешеходы идут по длинной прогулке возле Виндзорского замка

    PA

    Снежные и ледяные условия поражают Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Фермы в Тисдейле

    PA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Представители общественности делают свои фотографии ай через снежный дождь в Вест-Энде в Глазго

    Getty

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода на фотографиях

    Собачник пробирается по длинной прогулке возле Виндзорского замка

    PA

    Снег и ледяной покров обрушился на Великобританию — Зимняя погода на фотографиях

    Автомобиль проезжает снежный дождь в Лондоне

    EPA

    Снег и ледяной покров поражают Великобританию — Зимняя погода на фотографиях

    Сильный снегопад на перевале Гленшейн

    PA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Чайки на замерзшем карьере Марден в Северном Тайнсайде

    PA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Снежный покров в музее добычи свинца Киллхоуп в графстве Дарем

    PA

    Снег и ледяной покров поразили Великобританию — Зимняя погода в фотографиях

    Снежные дожди вдоль побережья в Уитли B. ay

    PA

    «Это не так, они содержат воду.”

    Бэрд предупреждает, что выпуск слишком большого количества воды может привести к попаданию пресной воды в систему, что может ухудшить ситуацию, поскольку пресная вода содержит много воздуха.

    Он добавляет: «Некоторые люди также думают, что если радиатор холодный снизу, но горячий вверху, то из него необходимо удалить воздух. На самом деле, более вероятно, что это означает, что в системе есть блокировка, и кровотечение не решит эту проблему ».

    Радиаторы также могут нуждаться в прокачке, если они издают стук, лязг или бульканье.

    Однако есть и другие признаки того, что из радиатора может потребоваться прокачка.

    «Большинство современных котлов герметизированы (закрыты для атмосферного воздуха) и имеют манометры на передней панели», — говорит Бэрд.

    «Важно следить за этим и поддерживать в системе давление от 1 до 1,5 бар.

    «Утечки воды в радиаторах или скрытых трубопроводах снизят давление».

    Когда ваши радиаторы не работают, это может указывать на то, что ваша система центрального отопления не работает эффективно.Это означает, что ему потребуется больше времени, чтобы согреть ваш дом, и, следовательно, это может привести к дорогостоящим счетам за коммунальные услуги.

    Как удалить воздух из радиатора?

    Во-первых, вам понадобятся две вещи:

    • Ключ радиатора (есть в большинстве магазинов DIY)
    • Полотенце для сбора воды.

    (iStock

    (iStock)

    Затем вы должны выполнить следующие шаги, как предлагает SSE:

    Выключите отопление

    Вы не можете удалить воздух из радиатора, когда отопление включено, поскольку это может быть слишком горячим, чтобы дотронуться.Вы также можете получить брызги горячей воды из радиатора.

    Бэрд говорит: «Убедитесь, что поблизости нет электрического оборудования, и положите запасные тряпки или полотенца, так как вода для отопления будет черной и может испачкать что угодно».

    Он говорит, что также важно отметить, что в очень небольшом количестве обстоятельств воздух может быть водородом, вызванным химической реакцией между водой в радиаторе и его металлическими компонентами.

    Хотя это случается редко, Бэрд объясняет: «Он может быть горючим, поэтому при спуске воздуха из радиатора и, возможно, открытии окна, разумно убедиться, что поблизости нет открытого огня.”

    Поверните клапан в верхней части радиатора.

    Прикрепите ключ радиатора к квадратной канавке в центре клапана и медленно поверните его против часовой стрелки. Вы должны услышать шипящий звук.

    Это выходящий захваченный воздух. Используйте ткань, чтобы собрать вытекающую воду.

    Снова затяните клапан.

    Сделайте это, когда шипение прекратится и будет выходить только жидкость. Вы должны сделать это быстро, чтобы избежать утечки слишком большого количества воды.

    «Никогда не вынимайте сливной винт полностью, так как вы никогда не вернете его обратно, как только начнет течь вода», — говорит он.

    (iStock

    (iStock)

    Снова включите систему центрального отопления

    Проверьте давление по манометру на вашем котле. Удаление воздуха из радиаторов может вызвать падение давления.

    Если давление слишком низкое, вам необходимо его долить. Используйте рычаг или кран на бойлере, известный как петля наполнения.

    Проверьте, правильно ли нагревается ваш радиатор. Если тепло равномерно распределяется по радиатору, проблема устранена.

    Что делать, если вы выпустили воздух из радиатора, но это не помогает отремонтировать ваше отопление?

    Если не работает только один радиатор, это может означать, что клапан заблокирован.

    Поддерживайте свободомыслящую журналистику и посещайте независимые мероприятия

    «Это может произойти, если радиатор не использовался какое-то время», — объясняет Баред.«Обычно помогает несколько раз повернуть термостатический клапан (циферблат с цифрами).

    « Однако, если не работает вся система отопления, вам следует проверить, включен ли котел и что центральное отопление управляет. включены. Если не сразу становится ясно, в чем проблема, мы рекомендуем позвонить эксперту ».

    Обустройство дома, ПОДГОТОВКА РАДИАТОРОВ К ЗИМЕ

    Другая проблема, которая может возникнуть как с водяными, так и с паровыми радиаторами, — это утечка вокруг подающего клапана.Гибкий состав, называемый набивкой, напоминающий струну, обычно заключен в большую гайку вокруг штока клапана чуть ниже ручки. Влага, появляющаяся на уплотнительной гайке или рядом с ней, обычно означает, что гайка ослабла или внутреннее уплотнение ухудшилось.

    Чтобы исправить ситуацию, сначала попробуйте затянуть гайку уплотнения с помощью гаечного ключа. Однако слишком частое затягивание гайки затрудняет поворот штока клапана. Если затянуть гайку не удается, замените набивку; упаковка доступна в хозяйственных магазинах.Для его замены полностью закройте подающий клапан; затем ослабьте уплотнительную гайку. Оберните дополнительную прокладку вокруг штока клапана, затем затяните гайку поверх нее.

    После этого снова откройте подающий клапан. Он может просочиться на короткое время, но прекратится примерно через час. Если утечка продолжается, это может означать, что сам клапан требует ремонта или замены, что обычно является сложной задачей.

    Паровые радиаторы и трубопроводы, которые к ним относятся, часто издают стук. Хотя они могут раздражать и их трудно отследить, почти во всех случаях причина — вода, застрявшая где-то в системе.

    В схеме водопровода пар-тепло чаще всего одна петля трубы идет вверх под углом от котла, продолжается по всему дому до самой высокой точки, а затем возвращается к котлу. Отдельные удлинительные трубы, присоединенные к основному контуру в различных местах, питают радиаторы.

    Пар поступает из котла в радиаторы под собственным давлением. Охлаждаясь там, он конденсируется в воду. Затем сила тяжести заставляет воду стекать обратно в котел струей, текущей по дну трубы против потока пара.

    Этот двусторонний поток пара и воды не может иметь место, если водопровод и радиаторы не имеют достаточного уклона. Обустройство дома, перепланировка или другие структурные изменения могут изменить наклон радиаторов и водопровода. Когда вода собирается на участке с недостаточным уклоном, ее присутствие блокирует поток пара через нее. Стук или стук, которые возникают в результате, на самом деле являются звуками захваченной воды, которая ударяется о стенки трубопровода сжатым паром, пытающимся протиснуться мимо.

    Простой 8-этапный процесс для опробования

    в сантехнике Бен Суискинд

    Радиатор с горячей водой — один из старейших, но наиболее эффективных способов обогрева дома. С учетом сказанного, эти устройства иногда бывают без проблем. Вы замечали, что горячая только нижняя часть радиатора остается холодной на ощупь?

    Если вы столкнулись с этой проблемой, вероятно, виновато скопление воздуха.Для неопытного домовладельца это может показаться сложной проблемой, которую необходимо решить водопроводчику.

    Прежде чем позвонить в сантехническую компанию, выслушайте нас. Вы можете выполнить на радиаторе метод, называемый «прокачкой», чтобы решить эту проблему самостоятельно. Это довольно просто и не должно занимать слишком много времени в течение дня.

    Ниже мы расскажем, как самостоятельно удалить воздух из радиатора. Кроме того, мы исследуем преимущества выполнения этой задачи и причины, по которым она необходима.

    Каковы преимущества удаления воздуха из радиатора?

    После удаления воздуха из радиатора вы сначала заметите, что ваше устройство начало нормально работать. Он будет теплым, куда бы вы его ни прикасались, и оптимально выполнять свою работу. Однако выполнение этой задачи не только приведет к созданию более теплой и уютной обстановки.

    Этот простой метод — отличный способ сократить ваши счета за электроэнергию и повысить эффективность процессов отопления вашего дома.

    Почему в моем радиаторе скопился воздух?

    В холодном на ощупь радиаторе наверняка скопился воздух.Это скопление воздуха могло быть вызвано одним из следующих факторов:

    • Насос изначально устанавливался над расходным баком
    • Утечки в вашем блоке
    • Ржавчина в трубопроводе
    • Чрезмерный осадок в трубопроводе

    Признаки необходимости удаления воздуха из радиатора

    Если вы заметили какой-либо из следующих признаков, возможно, вам необходимо удалить воздух из радиатора:

    • Ваш радиатор сверху холодный, а снизу теплый
    • Весь радиатор холодный
    • Вы замечаете рост плесени или сырость вокруг своего дома
    • Ваш радиатор дребезжит, булькает, глотает или издает другие странные звуки из-за захваченного воздуха

    Шаг 1. Включите центральное отопление

    Начните с включения центрального отопления в вашем доме.Включите и радиатор и полностью включите его. Если вы не знаете, как это сделать, просмотрите свое конкретное руководство пользователя.

    Если в вашем доме несколько радиаторов, включите их и также полностью включите.

    Подождите, пока все устройства в вашем доме полностью не нагреются, и переходите к следующей остановке. Обычно это занимает несколько минут, но время будет зависеть от эффективности ваших юнитов. Мы советуем вам подождать около тридцати минут для достижения наилучших результатов.

    Шаг 2: Почувствуйте холодные пятна

    После того, как радиатор нагреется, потрогайте его повсюду, чтобы проверить, есть ли на нем точки холода.

    Если в вашем доме более одного радиатора, проверьте все блоки примерно в одно и то же время. Некоторые из них могут работать идеально, в то время как другим может потребоваться кровотечение.

    На всякий случай мы настоятельно рекомендуем надевать перчатки на этом этапе. Радиаторы горячей воды — не шутка. Журнал Old House Journal Magazine сообщает, что радиаторы могут нагреваться до 180 ° F и выше. Если вы не будете осторожны, вы можете получить ожоги третьей степени от прикосновения к горячему предмету.

    Если вы заметили, что вашим устройствам требуется много времени для нагрева, в некоторых местах они холодные или издают булькающие звуки, вам необходимо удалить из них кровь.

    Шаг 3. Выключите центральное отопление

    После того, как вы определили, какие блоки вам нужно удалить, вам следует выключить центральное отопление. Впускные клапаны радиатора можно оставить открытыми.

    Никогда не пытайтесь удалить воздух из радиаторов при включенном центральном отоплении. Если вы не выключите центральное отопление, водяные насосы будут всасывать больше воздуха в вашу систему отопления, когда вы откроете выпускные клапаны. Это будет контрпродуктивно для процесса кровотечения.

    Шаг 4. Подождите, пока радиаторы остынут

    После того, как вы выключите центральное отопление, вам нужно подождать, пока ваши радиаторы полностью остынут.Потрогайте их повсюду в перчатках, чтобы определить, когда они классные. Не пытайтесь удалить воздух из радиатора, даже если он немного теплый.

    Если вы попытаетесь удалить воздух из теплого радиатора, вы можете:

    • Ощущение разбрызгивания кипящей воды из спускного клапана
    • Подорвите эффективность процесса кровотечения, так как содержимое вашего подразделения не будет рассеяно полностью

    Пока вы ждете, вы должны сделать две вещи:

    Соберите все необходимое

    Для завершения процесса прокачки вам потребуются следующие расходные материалы:

    • Ключ радиатора: Ключ радиатора поможет вам открыть и закрыть спускной клапан.Некоторые современные радиаторы имеют клапаны, которые можно ослаблять и затягивать с помощью обычной отвертки с плоским жалом. Однако вам следует попытаться найти оригинальный ключ, который был в комплекте с радиатором. Это устройство даст вам больше контроля над тем, как вы закрываете и открываете клапан.
    • Ткань: Вы будете держать эту ткань, когда поворачиваете ключ радиатора. Это поможет вам хорошо держать руку и предотвратить скольжение руки.
    • Контейнер: Вы будете использовать этот контейнер для сбора воды, протекающей из старого радиатора.
    • Несколько старых полотенец: Вы положите эти полотенца на пол вокруг своей квартиры, чтобы защитить ковер от протечек воды во время работы.

    Спланируйте свой маршрут

    Обычно сначала спускают воздух из радиаторов на первом этаже. Начните с тех, которые находятся дальше всего от котла вашего дома. Затем вы можете перейти к этажам на втором и третьем этажах вашего дома.

    Шаг 5: Найдите и ослабьте спускной клапан

    Когда радиатор полностью остынет, найдите спускной клапан.На большинстве агрегатов этот клапан должен быть сверху (с левой или с правой стороны). Это похоже на круглое отверстие с небольшим квадратом внутри.

    Через этот клапан вы будете выпускать весь воздух и лишнюю воду. Чтобы свести беспорядок к минимуму, положите старые полотенца на пол и установите контейнер.

    На этом этапе вы ослабите спускной винт. Вставьте ключ радиатора в квадратную часть выпускного клапана. Если вы используете отвертку, вставьте лезвие в паз.

    Возьмитесь за ключ или отвертку тканью и поверните спускной винт против часовой стрелки. Сделайте только половину оборота, чтобы позволить воздуху выйти. Вы услышите шипящий звук, когда воздух выходит.

    Не выполняйте полный оборот, так как это приведет к сильному выливанию воды, как только выйдет весь воздух.

    Шаг 6. Дождитесь прекращения шипения

    Как только весь воздух выйдет, шипение прекратится. Вода начнет выходить из клапана каплями или небольшой струей.

    Сначала вы можете заметить разбрызгивающуюся смесь воды и воздуха. Подождите, пока клапан не будет производить постоянную струю воды. В этот момент весь воздух исчезнет.

    Возможно, вам придется подождать от 30 секунд до пары минут, чтобы полностью удалить воздух из радиатора.

    Шаг 7. Затяните спускной клапан .

    Правильно расположите ключ или отвертку и поверните их по часовой стрелке, чтобы снова затянуть спускной винт. Не заворачивайте винт слишком сильно, так как это может повредить клапан.Вытрите лишнюю воду, чтобы предотвратить ржавчину в будущем.

    Повторите эти шаги для каждого радиатора в вашем доме.

    Шаг 8: Включите центральное отопление еще раз

    После удаления воздуха из всех необходимых радиаторов можно снова включить центральное отопление. Дайте радиаторам время нагреться и убедитесь, что все они нагреваются. Убедитесь, что выпускные клапаны не протекают.

    Также убедитесь, что ваш котел показывает оптимальный уровень давления нагрева.Отраслевые эксперты рекомендуют, чтобы давление нагрева котла составляло от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм. Удаление воздуха из радиатора может привести к падению давления в системе отопления. Если давление в котле слишком низкое, тепло не сможет достичь некоторых радиаторов вашего дома.

    Заключение

    Удаление воздуха из радиатора — простое решение, которое можно выполнить дома. Если вы следуете инструкциям в этом руководстве и соблюдаете осторожность, вам не нужно вызывать специалиста. Это быстрое исправление, поэтому ваше устройство должно немедленно начать работать должным образом.

    Если вам неудобно выполнять эту задачу самостоятельно, обязательно обратитесь к специалистам All Dry USA! Наша команда полностью обучена, чтобы гарантировать, что ваш радиатор находится в отличном состоянии.

    Наши специалисты также готовы решить более серьезные проблемы с радиаторами вашего дома, вызванные водой, огнем или дымом. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы вернуть себе контроль над своим домом!

    Главный исполнительный директор All Dry USA

    Благодаря знаниям Бена и дальновидному руководству All Dry USA превратилась в национальную компанию по восстановлению после повреждений имущества с полным спектром услуг, имеющую несколько офисов по всей территории Соединенных Штатов.Бен имеет множество специальных лицензий и сертификатов в области реставрации и строительства.

    Последние сообщения Бена Суискинда (посмотреть все)

    Причины появления воздуха в радиаторах центрального отопления

    Если ваши радиаторы центрального отопления не нагреваются должным образом или вы слышите пузырящиеся звуки, скорее всего, это скопление воздуха в центральном отоплении. Когда это происходит, радиаторы становятся менее эффективными, что не идеально, особенно в зимние месяцы.

    Воздух, попадающий в радиаторы центрального отопления, возникает чаще, чем люди думают, но не о чем беспокоиться, потому что эту проблему легко решить.Прежде чем предложить решение проблемы, вот несколько причин, по которым воздух скапливается в радиаторах центрального отопления.

    Почему воздух скапливается в радиаторах центрального отопления
    • Воздух может скапливаться в радиаторах в результате установки насоса над питающим баком.
    • В системе может происходить накопление водорода в результате ржавчины в трубопроводах или образования слишком большого количества шлама.
    • Утечки часто являются причиной скопления воздуха.Это может произойти, если вы часто повторно нагнетаете давление в котле.

    Как удалить воздух из системы отопления котла

    Если в радиаторах остался воздух, необходимо удалить воздух из системы центрального отопления. Это быстро восстановит нормальную работу ваших радиаторов и сэкономит много энергии и денег.

    Инструменты, необходимые для удаления воздуха из радиаторов

    Прежде чем приступить к работе по уменьшению количества воздуха в системе центрального отопления, убедитесь, что у вас под рукой есть следующие предметы:

    • Отвертка или ключ для прокачки радиатора (их можно найти в большинстве магазинов DIY).
    • Небольшой контейнер для сбора пролитой жидкости.
    • Большое полотенце, чтобы поддерживать поверхность сухой и избегать несчастных случаев.

    Пошаговые инструкции по уменьшению количества воздуха в системе центрального отопления

    Чтобы проверить и удалить воздух из радиаторов центрального отопления, выполните следующие простые шаги:

    1. Включите центральное отопление на максимальную температуру и дайте радиаторам поработать с максимальной температурой не менее 15 минут.
    2. На этом этапе полностью выключите систему центрального отопления, чтобы прекратить циркуляцию воздуха. После этого дайте ему остыть еще 15 минут.
    3. Подойдите к ближайшему к котлу радиатору и закройте вентиль радиатора. После этого поставьте емкость под спускной клапан.
    4. Держа в руке большое полотенце, с помощью отвертки или спускного ключа поверните клапан против часовой стрелки до тех пор, пока не выйдет вода, а не воздух (сначала вы услышите шипящий звук, означающий, что воздух выходит, а затем вода начнет стекать). публично заявить).Будьте очень осторожны, чтобы не повернуть клапан полностью, когда вы его открываете, так как с этого момента может быть очень трудно снова закрыть.
    5. Когда вода перестанет выходить, снова закрутите спускной клапан.
    6. Перейдите ко всем остальным радиаторам и повторите шаги 3–5. Начните с радиаторов, ближайших к котлу, и двигайтесь по территории.
    7. По завершении шага 6 снова включите систему центрального отопления.
    8. Еще раз проверьте, чтобы давление воды внутри котла находилось в пределах 1.5 и 2 бара (в зеленой части шкалы). Если давление слишком низкое, вам просто нужно сбалансировать его, пополнив бойлер.

    После того, как вы выполните 8 простых шагов, указанные выше, ваши радиаторы центрального отопления освободятся от скопления воздуха и вернутся к нормальной работе.

    Пошаговое руководство от Uswitch

    Когда вы спускаете воздух из радиатора, вы выпускаете воздух, который застрял внутри, что повышает эффективность вашей системы отопления.Это означает более теплый дом и более дешевые счета за электроэнергию. Вы можете сделать это сами — мы объясним как.

    Сравните и переключите энергию сегодня

    Хотите перейти на более дешевую сделку? Для начала проведите сравнение энергии.

    Пошаговая инструкция по удалению воздуха из радиатора

    Шаг 1. Включите отопление

    Включите отопление, чтобы все радиаторы в вашем доме работали.

    Не забудьте подождать, пока радиаторы полностью нагреются, прежде чем переходить ко второму шагу.Вам нужно создать давление внутри радиатора, чтобы выяснить, есть ли внутри воздух, а затем вытеснить воздух.

    Шаг 2. Проверьте, из какого радиатора (-ов) необходимо удалить воздух

    Когда ваши радиаторы нагреются, проверьте каждый из них по отдельности, чтобы убедиться, все ли части радиатора нагреваются.

    Холодные пятна, особенно в верхней части радиатора, означают, что внутри него может быть воздух или газ, которые необходимо выпустить для правильной работы радиатора.

    После того, как вы нашли прохладные места, самое время перейти к третьему шагу и удалить воздух из поврежденных радиаторов.

    Шаг 3. Удалите воздух из радиатора

    Теперь, когда вы определили, из каких радиаторов необходимо удалить воздух, вы можете выключить центральное отопление. Это позволит вам обращаться с радиаторами, не обжеся и не промокнув пол.

    Для стравливающих радиаторов потребуется ключ радиатора (который можно легко найти в большинстве местных хозяйственных магазинов, если у вас его нет) или отвертка с плоским лезвием.

    В верхней части радиатора на одном конце будет вентиль. Вы можете прикрепить радиаторный ключ к квадратной насадке в центре или вставить конец отвертки в паз.

    Удерживая ключ или отвертку тканью (и приготовьте другую ткань, чтобы уловить капли), медленно поверните ключ радиатора или отвертку против часовой стрелки — если выходит газ, вы услышите шипение.

    Когда закончится газ, выльется вода, и нужно будет быстро закрыть вентиль.С более современным выпускным клапаном, управляемым отверткой, вода, скорее всего, будет вытекать струей, а не каплями, так что стойте подальше!

    Шаг 4: Проверьте давление

    Поскольку вода неизбежно будет выходить из системы при спуске воздуха из радиатора, это снизит давление в системе в целом, что может ограничить ее эффективность. На вашем котле должен быть манометр, позволяющий контролировать общее давление в системе. Если он слишком низкий, вам нужно будет долить его, используя рычаг или кран на бойлере, известный как петля наполнения.

    Точный процесс может отличаться от котла к котлу, но в основном включает подачу холодной воды в систему до тех пор, пока давление не вернется к оптимальному уровню. Если вы не уверены, обратитесь к производителю котла, так как у большинства (если не у всех) есть учебные материалы на своих веб-сайтах, которым вы можете следовать.

    После этого вы можете захотеть запустить еще один тест, чтобы убедиться, что ваши усилия были успешными. Просто включите отопление, подождите, пока все радиаторы нагреются, и проверьте, нет ли прохладных мест.

    Что такое автоматические радиаторные клапаны?

    В зависимости от того, какой у вас тип радиатора, можно автоматизировать процесс удаления воздуха из радиаторов с помощью автоматического вентиляционного отверстия.

    Автоматические вентиляционные отверстия

    — это автоматические воздуховыпускные отверстия для радиаторов, которые крепятся к вашим клапанам, а это значит, что вам понадобится по одному на каждый радиатор. Вентиляционное отверстие выпускает воздух постепенно, повышая эффективность вашего радиатора и означая, что ваш котел не должен работать так тяжело.

    Как еще можно улучшить отопление?

    Существует множество других устройств, предназначенных для повышения эффективности вашего обогрева.Например, изоляционная пленка для радиаторов — это простой способ обеспечить обогрев радиаторами вашу комнату, а не стены.

    Изоляционная пленка находится за радиатором и отражает тепло, которое они генерируют, обратно в комнату. Они широко доступны в строительных магазинах, и вы сможете установить их самостоятельно.

    Немного более дорогой вариант (но все еще ниже отметки 25 фунтов стерлингов) — это усилитель радиатора. По сути, это вытянутый вентиляторный блок, который устанавливается поверх радиатора и нагнетает теплый воздух, образующийся в вашей комнате.Хотя усилитель радиатора будет использовать электричество для работы, они сэкономят вам больше на счетах за отопление.

    Если вы когда-нибудь задавались вопросом, дешевле ли отапливать весь дом или только комнаты, которые вы используете, вы найдете ответ в нашем руководстве.

    Также важно следить за тем, чтобы выделяемое тепло не тратится впустую, хорошо изолировав дом и комнаты. Сквозные сквозняки вокруг оконных и дверных рам являются более легким вариантом, но вы можете предпринять более серьезные и дорогостоящие меры по изоляции, такие как освежение изоляции стен и чердаков.Это стоит дороже, но сэкономит вам больше в долгосрочной перспективе.

    Чтобы узнать больше и узнать, подходит ли ваш дом, вы можете прочитать наши руководства по изоляции чердаков и стен (и многое другое) в нашем разделе руководства по изоляции.

    Сравните и переключите энергию сегодня

    Хотите перейти на более дешевую сделку? Для начала проведите сравнение энергии.

    Как удалить воздух из радиатора без спускного клапана или ключа

    Удалить воздух из радиатора — не сложно, но что, если вам нужно удалить воздух из радиатора без спускного клапана или ключа? Теперь это делает вещи интересными! Прочтите эту статью, которая поможет вам выполнить задачу.

    Удаление воздуха из радиатора без спускного клапана Ослабьте компрессионное соединение в месте соединения полотенцесушителя с радиатором
    Если вешалки для полотенец нет, установите саморезный радиатор клапан
    Удаление воздуха из радиатора без ключа Используйте отвертку в качестве спускного ключа. Вставьте его в прорезь и поверните против часовой стрелки.

    Вы чувствуете, что откусили немного больше, чем можете проглотить с помощью этого исправления, сделанного своими руками?

    Не позволяйте отсутствию спускного клапана или ключа помешать вам выполнить работу самостоятельно! В этой статье вы найдете самые простые инструкции.Они помогут прокачать даже самый проблемный радиатор.

    Приступим!

    Если у вас нет специального ключа для удаления воздуха из радиатора, вы все еще можете удалить воздух из радиаторов!

    Как удалить воздух из радиатора без спускного клапана

    Удаление воздуха из радиатора без спускного клапана требует нестандартного мышления.

    Вот почему в этой статье есть два отличных решения, которые помогут вам с этой проблемой. Решения основаны на следующих двух типах радиаторов:

    • Радиаторы с полотенцесушителем или компрессионным соединением, но без спускного клапана.
    • Радиаторы без полотенцесушителя, компрессионного соединения или спускного клапана.

    Следующая информация поможет вам починить радиатор в зависимости от его типа. Но если вы пытаетесь удалить воздух из радиатора без ключа, вам следует перейти к следующему разделу.

    Удаление воздуха из радиатора с помощью вешалки для полотенец или компрессионного соединения

    Для удаления воздуха из радиатора с помощью полотенцесушителя или компрессионного соединения вам понадобится гаечный ключ. Также хорошо иметь под рукой полотенца, чтобы вы могли улавливать воду, струящуюся из радиатора.Как только у вас появятся инструменты, вы будете готовы приступить к работе. Вот как это сделать:

    1. Выключите отопление и дайте радиаторам остыть. Это убережет вас от ожогов.
    2. С полотенцем в руке ослабьте компрессионное соединение в месте соединения держателя полотенец с радиатором. Медленно открутите гайку, соединяющую рейку с радиатором. Вы должны услышать шипящий звук, когда воздух выходит из радиатора.
    3. Как только шипение прекратится, повторно затяните клапан гаечным ключом.Вы выпустили весь захваченный воздух. Быстро затяните клапан, чтобы из радиатора не вылилось много воды.
    4. Включите отопление снова.
    5. Проверить манометр на котле. Если давление слишком низкое, снова увеличьте его.
    6. Дать радиаторам нагреться на час. Затем убедитесь, что тепло равномерно распределяется по ним. Тогда иди, включи чайник и поставь ноги вверх.
    Вы можете легко удалить воздух из радиаторов с помощью вешалки для полотенец или компрессионного соединения с помощью гаечного ключа

    Удаление воздуха из радиатора без вешалки для полотенец или компрессионного соединения

    Для удаления воздуха из радиатора без вешалки для полотенец, компрессионного соединения или спускного клапана вам понадобится специальный инструмент.Инструмент представляет собой самосверлящий радиаторный клапан. Вы можете найти его в любом хорошем хозяйственном магазине. Клапан очень прост в установке. Он работает как спускной клапан и помогает выпустить скопившийся воздух внутри радиатора.

    Вы готовы приступить к работе? Для этой работы вам потребуется:

    • Саморез для радиаторного клапана.
    • Аккумуляторная дрель. Его головка под торцевой ключ должна соответствовать диаметру саморезного радиаторного клапана.
    • Ткань.

    Не знаете, как это сделать? Тогда взгляните на следующие шаги:

    1. Выключите отопление.Это снизит температуру воды в радиаторах. Это должно предохранить вас от ожогов.
    2. Закройте радиаторные краны.
    3. Используйте аккумуляторную дрель, чтобы вкрутить саморезный радиаторный клапан в верхнюю часть радиатора.
    4. Откройте клапаны радиатора.
    5. Медленно откройте саморез радиаторный клапан против часовой стрелки. Используйте ткань, чтобы собрать воду, которая брызгает из клапана. Вы должны услышать шипящий звук, когда воздух выходит из радиатора.
    6. Как только шипение прекратится, повторно затяните клапан гаечным ключом. Вы выпустили весь захваченный воздух. Быстро затяните клапан, чтобы из радиатора не вылилось много воды.
    7. Включите отопление снова.
    8. Проверить манометр на котле. Если давление слишком низкое, снова увеличьте его.
    9. Дать радиаторам нагреться на час. Затем убедитесь, что тепло равномерно распределяется по ним. Похлопайте себя по плечу за хорошо выполненную работу.

    Как удалить воздух из радиатора без ключа

    Прокачка радиатора без ключа может показаться сложной задачей. Но вам повезло, потому что этот шаг прост! Это потому, что есть много вещей, которые вы можете использовать вместо ключа радиатора, которые работают так же хорошо.

    Если у вас обычный спускной винт с прорезью, вы можете использовать отвертку, чтобы открыть спускной клапан. Ваш сливной винт имеет причудливую шестиугольную форму? Затем вы можете попробовать открыть его одним из следующих способов:

    • Шестигранный ключ
    • Гаечный ключ
    • Плоскогубцы
    Если ваш радиатор имеет шестигранный клапан, вы можете использовать гаечный ключ

    Для простоты мы будем использовать отвертку в качестве инструмента при объяснении Этот способ.Но, пожалуйста, не стесняйтесь брать любой инструмент, который поможет вам повернуть прокачной винт и тряпку, и приступим!

    1. Выключите отопление. Это снизит температуру воды в радиаторах. Это должно предохранить вас от ожогов.
    2. С тканью под рукой вставьте отвертку в прорезь. Медленно поверните его против часовой стрелки. Используйте ткань, чтобы собрать воду, которая брызгает из клапана. Вы должны услышать шипящий звук, когда воздух выходит из радиатора.
    3. Как только шипение прекратится, повторно затяните клапан гаечным ключом. Вы выпустили весь захваченный воздух. Быстро затяните клапан, чтобы из радиатора не вылилось много воды.
    4. Включите отопление снова.
    5. Проверить манометр на котле. Если давление слишком низкое, снова увеличьте его.
    6. Дать радиаторам нагреться на час. Затем убедитесь, что тепло равномерно распределяется по ним. Затем сядьте поудобнее и наслаждайтесь поджаренным вечером дома.

    Были ли у вас проблемы с радиаторами? Если нет, то вам может быть интересно, почему вы должны беспокоить их об кровотечении. Вот несколько причин, по которым из радиаторов нужно время от времени прокачивать воздух.

    • В них задерживается воздух. Если в радиаторах попал воздух, это не дает им нормально нагреться. Если ваши радиаторы горячие внизу и холодные вверху, это обычно признак того, что они нуждаются в кровотечении. После того, как вы их выпустите, ваши радиаторы будут более эффективно обогревать ваш дом.
    • Они издают громкие звуки. Ваши радиаторы могут начать издавать громкий стук или булькающий звук. Обычно это признак того, что в радиаторах скопился воздух. Удаление воздуха из радиаторов должно устранить проблему.
    • Они должны проходить ежегодную проверку. Вы должны прокачивать радиаторы один раз в год, даже если они кажутся исправными. Это помогает поддерживать работу ваших радиаторов с максимальной эффективностью.

    Прокачка радиатора без спускного клапана или ключа может показаться невозможным.Но на самом деле для этого нужно немного нововведений и несколько дополнительных инструментов. Я надеюсь, что эта статья показала вам способ удалить воздух из радиаторов, чего бы вы ни упустили.

    Если эта статья вам помогла, почему бы не ознакомиться с некоторыми другими нашими статьями и бесплатными руководствами? Вы даже можете подписаться на нашу рассылку!

    Хорошего дня!

    — Крейг

    Главная »Сделай сам» Как удалить воздух из радиатора без спускного клапана или ключа

    .