Месяц: Апрель 1981

Открытая система отопления с циркуляционным насосом схема: открытая система отопления с циркуляционным насосом и расширительным баком, схема

Схема системы отопления с насосной циркуляцией: ее виды и характеристики

Монтаж системы отопления вообще и монтаж циркуляционного насоса в систему отопления в частности — задача всегда непростая и требующая учёта многочисленных факторов. Наиболее популярной конструкцией является система естественной циркуляции, однако её широкое применение объясняется исключительно простотой установки.

Существенный недостаток этой конструкции — слабый циркуляционный напор, вынуждающий приобретать трубы чрезмерно большого диаметра, что ограничивает в выборе радиаторов, да и просто требует больших затрат. Поэтому оптимальным вариантом являются несколько более сложные, но практичные системы отопления с насосной циркуляцией схема работы которых позволяет использовать любую разновидность радиаторов, а также трубы стандартного диаметра.

Разновидности схемы

Само название схемы подразумевает использование циркуляционного насоса, цель которого — обеспечивать напор и постоянное продвижение нагретой воды. Кратко принцип работы схемы выглядит так: нагретая до необходимой температуры вода поступает по трубопроводу в радиаторы. После остывания она возвращается в котёл по отводящему трубопроводу. Встроенный расширительный бак обеспечивает постоянное давление теплоносителя и призван выдержать увеличивающийся во время нагревания объём воды.

Можно выделить несколько разновидностей такой системы, разделяющихся по следующим признакам:

  1. по способу подключения трубопровода к радиаторам: однотрубные и двухтрубные;
  2. по месту расположения стояков: вертикальные стояки и горизонтальные стояки;
  3. по типу магистрали: тупиковые системы и системы с попутным движением воды;
  4. по типу разводки: с верхней и с нижней.

Разберёмся, как подключить циркуляционный насос для отопления по каждой из указанных схем.

Однотрубная и двухтрубная системы

Считающаяся пережитком прошлого однотрубная конструкция подразумевает подключение к радиатору лишь одной трубы. Все отопительные приборы дома соединяются последовательно, а теплоноситель протекает через них, начиная с верхнего и заканчивая нижним, с каждым сантиметром продвижения отдавая всё больше тепла. Таким образом, к последним из радиаторов вода подходит едва тёплой, и это создаёт сильный дисбаланс в температуре разных комнат. Единственным способом хоть как-то уменьшить эту разницу является установка в нижних комнатах радиаторов с большим количеством секций.

Среди других недостатков:

  • невозможность установить регулировочные краны, поскольку это автоматически перекроет или уменьшит доступ воды к радиаторам «ниже по течению»;
  • нерегулируемая температура в отапливаемых помещениях: если отопительная система запущена, будут обогреваться все комнаты.

Однотрубная система была популярна полвека назад, но в наше время устарела окончательно и практически не используется.

Двухтрубная конструкция устраняет эти недостатки за счёт подведения к каждой батареи подводящей и отводящей трубы. Теряющий свою температуру теплоноситель в данном случае отводится из радиатора в котёл для нового нагревания, а не продвигается в следующий радиатор. Ещё одно дополнительное преимущество: возможность установить на каждый из радиаторов собственный регулировочный кран или автоматический термостат.

Вертикальный и горизонтальный стояки

Подключение радиаторов к вертикальному стояку позволяет подводить к ним трубы не сразу, а по отдельности для каждого этажа высотки. Главное преимущество вертикальных стояков — отсутствие воздушных пробок. Недостаток — относительно высокая стоимость.

В несколько иных целях используется установка циркуляционного насоса в системе отопления со стояком горизонтального типа: отопление лестничных площадок, коридоров и любых обширных одноэтажных зданий. Её существенными плюсами являются экономия на трубах и вытекающая из неё низкая стоимость монтажа. Известный недостаток: появление воздушных пробок, устранить которые, однако, помогают краны Маевского.

Тупиковая и попутная схемы

Широко распространённая тупиковая система подразумевает движение теплоносителя по подающей трубе в одну сторону, а по отводящей — в обратную. Циркуляционные кольца при этом существенно отличаются по длине. Недостаток тупиковой системы: неравномерность прогрева. Те из отопительных приборов, которые находятся ближе к котлу, отличаются лучшей эффективностью, нежели более далёкие. Даже подключение циркуляционного насоса в систему отопления тупикового типа не даёт гарантий того, что все радиаторы будут нагреваться одинаково хорошо. Достоинство же такой системы: экономичность. Их недостатки зачастую сглаживают, устанавливая несколько маленьких магистралей вместо одной длинной.

В попутной схеме длина циркуляционных колец всегда одинаковая. Соответственно, все радиаторы прогреваются тоже одинаково, находясь на любом расстоянии от главного стояка. Из-за высокой стоимости (требуется больше труб) попутная схема используется редко.

Верхняя и нижняя разводки

Отопительная система с внешней разводкой подразумевает установку подводящего трубопровода выше радиаторов.

Обычно применяется в межпотолочных полостях или на чердаке.

Принцип действия прост: установка циркуляционного насоса в систему отопления позволяет поднять нагретую воду в самую верхнюю точку трубопровода, откуда она уже будет распределяться по нижележащим помещениям. Там же, в наивысшей точке, устанавливается расширительный бак, чья задача — предотвращение появления воздушных пробок. Отводящая же труба, напротив, монтируется ниже отопительного прибора. По понятным причинам верхняя разводка неприменима в зданиях с плоской крышей и без чердаков.

В схеме с нижней разводкой оба (и подающий, и отводящий) трубопровода устанавливают ниже радиаторов и при этом с небольшим уклоном (для предотвращения образования воздушных пробок). Единственное заметное преимущество схемы: возможность подключать отопление поэтапно, этаж за этажом.

Выбор оборудования

Пришло время разобраться с тем, как выбрать циркуляционный насос для систем отопления установка которого имеет немало нюансов. Выбор насоса производится всего по двум параметрам: планируемая сила напора воды и сопротивление воды, которое придётся преодолевать насосу для создания напора. Как ни парадоксально, но мощность насоса должна быть меньше на 10-15%, чем в расчётных значениях. В противном случае количество потребляемой электроэнергии, шум и скорость износа деталей будут слишком высоки. Глупо ударяться и в другую крайность, экономя на мощности насоса. Такой агрегат не сможет перекачивать нагретую воду в требуемом объёме с нужной скоростью.

Существуют модели с интегрированными в них ручными или электронными регуляторами скорости работы электродвигателя. Высочайший КПД требует максимальной скорости вращения вала. Ещё одна нестандартная разновидность — насос циркуляционный для отопления мини, многие модели которых работают автономно, без подключения к электросети (на дизельном топливе или бензине). Такие насосы отлично подходят для мест, где проведение электричества не планируется (садовые или охотничьи домики, строительные будки). Еще об одном способе отопления помещения, где есть проблема с электричеством, можно прочитать здесь.

Монтаж насоса

Допустим, приобретен электрический циркуляционный насос для отопления.

Как установить и запустить циркуляционный насос, не испортив аппарат?

К сожалению, о том, как правильно ставить циркуляционный насос на отопление, из-за повальной распространённости систем естественной циркуляции знает даже не каждый сантехник.

Первым делом необходимо определить место под врезку электронасоса в трубопровод. В принципе, насос можно врезать на любом отрезке отопительного контура, однако необходимо учесть, что ресурс работы пластиковых деталей и подшипников зависит от температуры воды. Поэтому из материальных соображений выгоднее установить оборудование на обратной части трубопровода: перед отопительным котлом и после мембранного бака.

Типичная электрическая схема подключения циркуляционного насоса отопления выглядит следующим образом:

Главные её составляющие: котёл (1), насос (5), бак (7) и радиаторы (8).

Крайне рекомендуется, чтобы насос работал только от бесперебойного источника питания. Также необходимо исключить всякое попадание конденсата или брызг воды в клеменную коробку. Если вода в отопительной системе нагревается до температуры свыше 90 градусов, следует использовать жаростойкий кабель.

Необходимо помнить и о фильтрации воды, поэтому перед насосом в трубе устанавливается грязевик. Попадание с водой инородных тел внутрь насоса почти гарантированно приведёт к разрушению подшипников и крыльчатки. Бочонок для сбора мусора должен «смотреть» вниз — тогда он не станет помехой для нормальной циркуляции воды.

Какое бы оборудование не было выбрано, правильная установка циркуляционного насоса в систему отопления возможна только при следовании сопроводительной документации, поставляющейся производителем. В этой инструкции содержатся данные об устройстве аппарата, нюансах работы и алгоритме установки.

Закрытая система отопления и ее преимущество

Закрытая система

Если рассматривать систему водяного отопления частного дома, то это схема определенного соединения различных приборов и оборудования. Выполняется оно в строгом порядке. Теплоноситель тоже движется только в одном направлении, и смена его невозможна. Ведь действуют законы физики, когда нагретая вода поднимается вверх, а охлажденная опускается. Только есть одно НО. Существуют две системы отопления, которые отличаются друг от друга закрытостью и герметичностью. Многие специалисты считают, что закрытая система отопления более эффективна. Так ли это? Попробуем разобраться.

Особенность закрытой системы

Чтобы понять, чем закрытая система отличается от открытой, сначала разберемся с расширительными баками.

Это емкость из металла или пластмассы. Устанавливают ее в верхней части системы, как можно выше. Выполняет она двойную функцию:

  • Во-первых, создает небольшое давление внутри трубопроводов.
  • А, во-вторых, собирает излишки теплоносителя, после того как он нагреется. Ведь жидкости с повышением температуры расширяются, и это закон физики.

Открытая система от закрытой отличается тем, что теплоноситель в расширительном баке соприкасается с воздухом. Во второй системе все герметично, и никакого соприкосновения нет.

К чему такие сложности? Есть в этом деле один положительный аспект. Во многие отопительные сети частных домов устанавливаются циркуляционные насосы, которые повышают эффективность работы системы за счет равномерного распределения теплоносителя по радиаторам отопления. Это дает экономию топлива, а значит, и денежных средств из семейного бюджета. А циркуляционный насос может работать только в закрытой системе.

Небольшое отступление. Установка теплого пола в частных домах возможна с устройством насоса — без него эта система работать будет, но не так эффективно, как хотелось бы. А значит, если вы решили установить в своем доме «теплый пол», вы просто обязаны принять закрытую систему отопления. 

Однако установка циркуляционного насоса ставит отопление в зависимость от энергоснабжения. Все правильно — небольшие затраты будут, но они перекроются экономией основного топлива, причем в несколько раз.

Внимание! Устанавливать насос необходимо на магистраль обратного движения теплоносителя. Это делается с единственной целью — защитить от высоких температур резиновые детали насоса (манжеты, уплотнительные кольца и сальники). Тут же около насоса необходимо расположить стояки, который соединяют магистраль с расширительным бачком.

Преимущества закрытой системы отопления

Установка подключения

Конечно, затраты на приобретение и монтаж циркуляционного насоса существенны, но от этого прибора система только выигрывает. Какими же преимуществами отличается этот вариант?

  1. Упрощается монтаж за счет того, что отпадает необходимость выставлять углы наклона магистралей, и не нужна теплоизоляция трубопроводов.
  2. Снижается стоимость монтажа отопительной системы за счет использования труб меньшего диаметра. Ведь в открытой схеме чем больше объем воды внутри, тем лучше. В закрытой системе такой зависимости нет.
  3. Теплоноситель не испаряется, что позволяет не контролировать его уровень и не требует периодического пополнения. Кроме того, в закрытой системе нагрев теплоносителя происходит гораздо быстрее. А горячая вода равномерно распределяется по всем радиаторам независимо от схемы разводки.
  4. Увеличивается срок службы нагревательного котла за счет снижения разницы теплоносителя в магистралях подачи и обратки. А также уменьшаются процессы коррозии за счет высокой герметичности.
  5. Появляется возможность использовать в качестве теплоносителя не воду, а антифриз.
  6. Повышается процесс теплоотдачи.

Есть ли у системы недостатки? Есть, но их не так много. Первое — это энергозависимость, поскольку насос подключен к сети подачи электроэнергии. Второе — объем расширительного бака должен быть больше, чем в открытом контуре. Специалисты рекомендуют брать бак объемом, равным 10% от объема теплоносителя. Поэтому стоимость такого резервуара может быть достаточно высокой.

Элементы отопительной схемы

Составляющие систему

Давайте перечислим, из каких узлов состоит закрытая отопительная система частного дома. От открытой ее отличают только несколько дополнительных приборов и измененная конструкция расширительного бачка.

Как обычно:

  • это котел;
  • трубы;
  • фитинги;
  • запорная арматура;
  • отопительные батареи;
  • иногда распределительный коллектор;
  • мембранный расширительный бак;
  • циркуляционный насос.

При этом можно сэкономить на диаметре труб, фитингов и запорной арматуре, хотя добавляется циркуляционный насос. Мембранный расширительный бак можно приобрести только в готовом виде, а вот в открытой системе можно использовать баки, изготовленные своими руками. То есть плюсы и минусы друг друга перекрывают.

Как работает закрытая схема отопления

Все достаточно просто и традиционно. Теплоноситель нагревается в системе, расширяется, а его излишки перемещаются в расширительный бачок. Он представляет собой герметичную капсулу, разделенную на две части. Нижняя — это гидравлическая камера, куда поступает теплоноситель. Верхняя — это газовая камера, которая в заводских условиях заполняется азотом с определенным давлением.

Встраивание дополнительного насоса

До запуска котла и нагрева воды давление в расширительном бачке равно давлению теплоносителя в контуре. Как только начинается нагрев, теплоноситель заполняет нижнюю камеру, выдавливая азот через мембрану к верхней плоскости бака. Азот сжимается, а его давление повышается. При этом выравнивается давление в контуре и расширительном баке, и оно становится равным давлению азота.

Все остальное происходит по старой схеме. Теплоноситель проходит по всем магистралям отопления и возвращается в отопительный котел. И все это благодаря тому, что работает циркуляционный насос.

Конструктивные особенности

  • Во-первых, все конструктивные элементы отопления можно разместить в одном помещении. Это и котел, и насос, и расширительный бачок. В таком случае нет необходимости поднимать бак на большую высоту. Ведь два элемента создают давление в контуре — это насос и азот внутри бачка. Все это дает несколько преимуществ — уменьшение диаметра трубопроводов, несоблюдение углов наклона, и отсутствие испарения теплоносителя.
  • Во-вторых, появляется возможность использовать такую схему в домах с большой площадью и объемом. С открытой системой добиться эффективной работы отопления в большом доме будет очень сложно.
Котел и разделитель

Есть вопрос, который сегодня волнует определенную часть застройщиков частных домов. Он касается переделки открытой схемы в закрытую. В этом плане никаких проблем нет. Не нужно менять трубы и другие элементы, нужно лишь врезать в обратный контур циркуляционный насос и поменять расширительный бак, установив мембранную модель.

Но не будут ли образовываться воздушные карманы в местах наклона трубопроводов? Такая вероятность есть здесь важно подобрать мощность насоса и размеры расширительного бачка. Если все будет в норме, то воздух будет проталкиваться под давлением теплоносителя.

Монтаж отопительной закрытой системы

Сразу же оговоримся, что никакой разницы нет — проводите вы сборку открытой или закрытой схемы. Вам придется столкнуться со всеми сложностями подобной работы. И если вы в чем-то сомневаетесь, то доверьте монтаж специалистам. Самое важное здесь — правильно подобрать узлы и приборы, чтобы они соответствовали нужным показателям и параметрам. Особенно это касается нагревательного котла, радиаторов, насоса и расширительного бака. Не будем забывать и трубы — в закрытом контуре их внутренний диаметр может быть равен 20 миллиметрам.

Оптимальный вариант — это организовать отдельную котельную, если дело касается обогрева большого дома, и без напольного котла не обойтись. Если домик небольшой, то настенный агрегат справится с задачей обогрева, а в его конструкции уже есть и расширительный бак, и циркуляционный насос. К тому же не придется монтировать его в отдельном помещении — для этого подойдет и кухня.

Заполнение отопления теплоносителем

Котельная в подвале

Итак, монтаж закончен, и теперь необходимо систему проверить и запустить. Для этого потребуется заполнить ее водой. Вариантов здесь два. Первый — подключить к водопроводу, установив запорное устройство в виде крана, вентиля или задвижки. Этот способ актуален, если выбрана однотрубная схема разводки. Но если давление воды в водопроводе достаточное, то можно его использовать и в двухтрубной схеме.

Второй — с помощью ведра и собственных рук. Для этого придется выше всех элементов вывести стояк, оборудованный воронкой и герметичной заглушкой. Снимаете заглушку, устанавливаете воронку, заливаете воду в систему, после заполнения снимаете воронку и на место устанавливаете заглушку. Заглушка — это изготовленный в виде колпака элемент с резьбовым соединением и резиновой прокладкой в глубине колпака. Соответственно, стояк должен быть оборудован сгоном с внешней резьбой. Правда, заливка теплоносителя ручным способом требует и времени, и сил.

Итак, система заполнена. Теперь необходимо пройтись по всему контуру и осмотреть все без исключения стыки и соединения на предмет утечек. Если таковых нет, то можно включать насос и снова проверять, нет ли протечек. Если опять все нормально, можно зажигать котел. Но на этом проверка не прекращается. Когда теплоноситель наберет необходимую температуру, еще раз проверяем магистрали.

Рекомендация! Перед запуском отопления необходимо провести опрессовку с давлением в полтора раза большим, чем создает насос. Это особенно понадобится, если к системе отопления подключен «теплый пол». Он будет замурован, поэтому ремонт после отделки провести очень сложно.

Заполнение теплоносителем

Как правильно выполнять опрессовку? Для этого понадобится специальный насос —электрический или ручной. Подключаете его через вентиль, повышаете давление внутри схемы и перекрываете вентиль. В таком состоянии система должна находиться некоторое время — оно точно покажет, есть утечки или нет. После этого открываете вентиль и понижаете давление, спустив часть теплоносителя.

Заключение по теме

Устраивая закрытую систему отопления, необходимо принять во внимание все аспекты, о которых шел разговор выше. Конечно, эта система лучше, но если вы являетесь счастливым обладателем небольшого домика, то нет необходимости все это городить. Используйте схемы проще и с небольшим количеством различных элементов. Это не только упростит процесс монтажа, но и сократит значительную часть расходов, связанных со строительством дома в целом.

Открытая и закрытая система отопления: что нужно знать застройщику

Автор Евгений Апрелев На чтение 4 мин Просмотров 1.1к.

При планировании отопления собственного жилища практически каждый застройщик сталкивается с понятиями, требующими разъяснения, одним из которых является «открытая система отопления». О конструктивных особенностях и признаках, схемах и основных элементах данной системы обогрева (СО) и пойдет речь в этой публикации.

Определение открытой системы обогрева и ее элементы

По статистике, около 70% владельцев частных домов используют различные схемы водяного отопления, которые могут быть открытые и закрытые. Основным признаком открытой СО является отсутствие принудительного давления в контуре благодаря применению атмосферного расширительного бака. В высшей точке контура давление будет равно атмосферному, а в нижней, равняться давлению водяного столба.

Состав оборудования следующий:

  1. Теплогенератор, который нагревает теплоноситель.
  2. Стояк, который в верхней своей точке оканчивается открытым расширительным бачком.
  3. Непосредственно сама емкость, связанная с атмосферой, которая служит для компенсации расширения теплоносителя при нагреве и предотвращения образования воздушных пробок в системе.
  4. Дренажный трубопровод, который отводит излишек теплоносителя из контура.
  5. Магистральная подающая труба, по которой перемещается нагретая вода в радиаторы.
  6. Батареи (радиаторы, регистры и пр.).
  7. Обратный магистральный трубопровод, по которому теплоноситель поступает в котлоагрегат для дальнейшего нагрева.
  8. Циркуляционный насос. В принципе, правильно рассчитанная и смонтированная СО может обойтись и без данного элемента, но с насосом некоторые ограничения (длина контура до 30 м.) снимаются и циркуляция воды по контуру происходит более эффективно.
  9. Запорный кран, устанавливаемый в СО для пополнения объема теплоносителя из водопровода (10). Данный элемент необязателен, так как заполнение системы водой может осуществляться непосредственно через расширительный бак.

Последний (11) элемент, обозначенный на схеме – это кран, который предназначен для слива воды из СО.

Важно! При функционировании системы обогрева в штатном режиме, запорная арматура 9 и 11 должна находиться в закрытом положении.

Разновидности систем обогрева открытого типа

Данные СО различаются по способу перемещения теплоносителя в контуре. Он может быть:

  • Естественным. Данный тип водяных СО называют гравитационными или самотечными.
  • Принудительным. В данном способе главной движущей силой для теплоносителя является насос.

Система отопления открытого типа с естественным побуждением работает благодаря разнице в плотности и массе горячего и охлажденного теплоносителя. Более «тяжелая» охлажденная вода выдавливает «легкую» нагретую, из теплогенератора в трубопровод. При соблюдении необходимого диаметра и уклонов подающей и обратной магистральной трубы, в контуре возникает естественная циркуляция теплоносителя.

Основной проблемой данной СО является достаточно небольшая скорость естественного перемещения воды по контуру (0,1 – 0,3 м/с). При такой скорости, вода теряет большую часть тепловой энергии не доходя до последнего радиатора. Для увеличения скорости движения воды в контуре применяется насос.

В открытых СО с принудительным побуждением, скорость перемещения теплоносителя варьируется от 0,3 до 0,7 м/с, что значительно увеличивает его теплоотдачу, и соответственно эффективность работы отопления.

Совет! Проблема СО с насосом в том, что они энергозависимы. Чтобы при отключении электроэнергии отопительная система продолжала функционировать, необходима байпасная линия, на которой и монтируется циркуляционный насос.

Открытые СО различаются схемой разводки трубопровода. В однотрубной системе отопления все радиаторы включаются в подающую магистраль последовательно. Возврат охлажденной воды осуществляется по тому же трубопроводу.

В двухтрубных, подача теплоносителя на радиаторы осуществляется по одной подающей трубе, а отвод охлажденного – по другой.

Чаще всего, открытая СО используется без насоса, с перемещением воды по трубам самотеком. Низкое давление не дает возможности делать многоконтурные варианты с достаточной эффективностью обогрева, использовать систему «теплый пол» или организовать открытый способ присоединения системы горячего водоснабжения. Чтобы поднять давление в контуре необходимо использовать мембранный расширительный бак закрытого типа.

Достоинства и недостатки

Использование для обогрева небольших дачных и загородных домов открытой СО, актуально и в XXI веке. Главным ее достоинством считается возможность создания энергонезависимого отопления, что для многих домовладельцев является решающим фактором. Кроме этого, у данной СО есть и другие плюсы:

  • Благодаря конструкции расширительного бака достаточно просто организовать подпитку напрямую из водопровода.
  • Данная СО практически лишена такой проблемы, как воздушные пробки, опять же из-за конструкции емкости для компенсации теплового расширения воды.

Недостатками можно считать:

  • Достаточно высокая стоимость материалов, из-за использования труб большого диаметра.
  • Возможные проблемы при монтаже необходимого уклона магистрального трубопровода.
  • Необходимость контроля за уровнем жидкости.
  • Высокая инерционность из-за низкой скорости движения теплоносителя.

Многие застройщики спрашивают, какая разница между открытой и закрытой системой отопления, кроме особенностей конструкции расширительного бака?

Как уже говорилось выше, определяющим фактором закрытой СО является мембранный расширительный бак, который поддерживает повышенное давление в контуре. Благодаря этому, можно использовать трубы меньшего (чем в открытой) диаметра, что резко сокращает затраты на создание закрытой системы отопления, а герметичность расширительной емкости не допускает испарения теплоносителя из контура и дает возможность применять не только воду, но и различные типы антифризов.

типы схемы и расширительный бак

При устройстве автономного отопления можно использовать системы закрытого и открытого типа. Первая намного сложнее рассчитывается и монтируется, поэтому для самостоятельного изготовления больше всего подходят атмосферные сети. В первую очередь открытая система отопления характеризуется показателем давления (оно равно атмосферному). Чтобы собственноручно сделать открытый контур, нужно подобрать необходимые составляющие элементы, выбрать схему разводки.

Открытая отопительная система и что это такое?

Теперь чтобы скачать приложение от 1xBet на свой Андроид телефон достаточно перейти по ссылке и скачать APK файл. Больше нет необходимости искать официальный сайт букмекерской конторы.

Отопление открытого типа не имеет повышенного давления, которое нагнетается искусственно. В сети устанавливается открытый расширительный бак. Он нужен для компенсации теплового расширения жидкости, монтируется в наивысшей точке контура. Компенсационная емкость одновременно служит воздухоотводчиком.

Важно! Сети открытого типа могут быть с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя. Также есть комбинированные системы.

Принцип работы, плюсы и минусы

Система отопления открытого типа может работать только с жидким теплоносителем в виде воды. Принцип работы сети с естественным током теплоносителя основан на законах термодинамики. Ток жидкости по трубам происходит за счет отличающейся плотности нагретой и охлажденной воды, а также уклона трубопроводов. Излишек расширившейся жидкости подается в расширительную емкость открытого типа. Это способствует стабилизации давления.

Плюсы открытого отопления:

  • Главное преимущество заключается в надежности и долговечности.
  • Простая схема открытой системы отопления обеспечивает простоту монтажа.
  • Работу отопительного контура не нужно настраивать. После заполнения сети водой достаточно включить котел, система начинает работать.
  • В сетях с гравитационным током жидкости нет никаких шумов и вибраций.
  • Открытую систему отопления с циркуляционным насосом называют универсальной, потому что при перебоях с электроснабжением можно переходить на работу с гравитационным током жидкости, если насос установить на байпасах.
  • Эффективная система отопления позволяет постоянно поддерживать комфортную температуру в помещении.

Недостатков у открытых сетей тоже немало:

  1. Открытые контуры не применяют в больших домах, поскольку в системе наблюдается статическое равновесие при удалении от котла более чем на 30 метров.
  2. Главный недостаток в инертности сети. При значительном объеме теплоносителя система долго запускается в работу.
  3. Сети собираются из труб разного диаметра, в том числе и большого сечения, поэтому понадобятся различные сгоны и переходники.
  4. Для гравитационного тока жидкости трубопровод обратки укладывается под уклоном. Не всегда есть возможность это сделать.
  5. Расширительная емкость монтируется в наивысшей точке сети (обычно на чердаке), поэтому помещение приходится дополнительно утеплять, чтобы теплоноситель не замерз.
  6. Нужно периодически проверять уровень воды в баке, поскольку она испаряется. Проблема решается поплавковым клапаном или слоем масла на поверхности воды.
  7. При работе открытой системы отопления с насосом наблюдаются шум и вибрации.
  8. В открытом баке теплоноситель постоянно контактирует с воздухом, из-за чего насыщается кислородом. Это приводит к коррозии металлических элементов.

Комплектация открытой сети

Для сборки контура открытого типа понадобятся следующие элементы:

  • нагревательное оборудование;
  • трубопроводы;
  • расширительный бак атмосферного типа;
  • отопительные приборы;
  • насосное оборудование понадобится только для водяного отопления открытого типа с насосом;
  • сливной вентиль;
  • кран для заполнения сети теплоносителем.

Котел

Открытые контуры могут работать с котлами следующих видов:

Рекомендуем к прочтению:

  1. Нагревательное оборудование на газе целесообразно использовать в регионах, где есть газовые магистрали. Газовые котлы самые экономичные, но они устанавливаются после получения разрешения в газовой службе.
  2. Твердотопливные агрегаты работают на дровах, угле, пеллетах или брикетах. В продаже есть котлы длительного горения, которые отличаются экономичностью, эффективностью, не требуют частой загрузки топлива.
  3. Электрические нагреватели используются не так часто, потому что энергоресурсы довольно дорогие.
  4. Агрегаты комбинированного тип могут работать на двух разных видах топлива, что позволяет сделать работу оборудования энергонезависимой.

Важно! Электродные котлы не используются в открытых сетях, потому что им подходит только теплоноситель с постоянным химическим составом. Добиться этого в негерметичном контуре не получится.

Циркуляционный насос

Если сравнивать естественную и принудительную циркуляцию, то последняя намного лучше, потому что повышает эффективность системы отопления. Несмотря на потребление электроэнергии насосом, наблюдается экономия энергоносителя, который использует котел.

Насосное оборудование подбирают по диаметру труб в месте врезки, напору жидкости и производительности. При выборе насоса обращайте внимание на его технические характеристики.

Расширительный бак

Расширительную емкость можно изготовить самостоятельно или купить. Бак из нержавеющей стали укомплектовывается открывающейся крышкой для контроля уровня теплоносителя. В верхней части емкости устанавливается патрубок для стравливания лишней жидкости.

Расширительный бак можно устанавливать в следующих точках сети:

  • на удаленном стояке;
  • в самой высокой точке системы;
  • на обратном трубопроводе;
  • вместе с насосным оборудованием, которое установлено на трубах подачи.

Важно! Вместительность компенсационного бака должна на 10% превышать общий объем отопительной сети.

Радиаторы отопления

Открытое отопление может работать со следующими видами отопительных приборов:

  1. Чугунные батареи идеально подходят открытым системам, потому что обладают большой инертностью, что обеспечивает экономию энергоносителя.
  2. Стальные радиаторы с антикоррозионным покрытием легкие и недорогие, но от их использования лучше отказаться. Прибор быстро остывает, что приведет к частой работе нагревателя, перерасходу энергоносителя.
  3. При выборе алюминиевых приборов отдайте предпочтение агрегатам с антикоррозионным покрытием. Они ценятся за долговечность, хорошую теплоотдачу, малый вес и привлекательность.
  4. Самые дорогие биметаллические приборы. Они объединяют в себе достоинства стальных и алюминиевых приборов, но совершенно лишены их недостатков. Но их лучше использовать в централизованных сетях с высоким давлением.

Трубы

Для естественного тока теплоносителя понадобятся трубы большого диаметра.

Можно применять трубопроводы из следующих материалов:

Рекомендуем к прочтению:

  • стальные трубы почти не используются из-за сложности монтажа и большого веса;
  • трубопроводы из меди самые качественные и долговечные, но они очень дорогие;
  • металлопластиковые трубы сами по себе неплохие, но они соединяются на фитингах, которые часто дают протечки;
  • лучше выбрать элементы из сшитого полиэтилена с защитой от окисления и армированием;
  • есть еще один недорогой и практичный вариант – полипропиленовые трубопроводы с армированием с помощью стекловолокна.

Важно! Для тока теплоносителя самотеком уклон горизонтальных трубопроводов должен быть 1/100-3/100. Иными словами на 1 м.п. трубопровода перепад по высоте составляет 10-30 мм.

Схемы разводки отопительной системы открытого типа

Схема открытой системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией может быть однотрубной, двухтрубной и коллекторной:

  1. Проще всего самостоятельно монтировать однотрубную разводку, которая идеально подходит для открытого отопления. Расход материала минимальный. Недостаток разводки в том, что дом прогревается неравномерно из-за последовательного подключения отопительных приборов. Однотрубную схему применяют в небольших одноэтажных домах.
  2. Двухтрубная разводка более сложная, нуждается в предварительном расчете. Для устройства контура понадобится много материалов. Поскольку приборы подключаются параллельно, даже большой дом прогревается равномерно. При желании можно отключать отдельные контуры от общей сети. Важно только правильно выбрать диаметр трубопроводов.
  3. Самая удобная и сложная – коллекторная разводка. В этом случае к каждому отопительному прибору идет отдельная труба подачи от общего коллектора. Однако расход материалов при устройстве контура значительный, поэтому в сетях открытого типа их практически не используют.

Особенности монтажа

Необходимость использования естественной или принудительной циркуляции зависит от этажности дома, его площади, теплового режима работы и высоты комнат.

Принудительная циркуляция

Чтобы теплоноситель лучше циркулировал, контур дополняют циркуляционным насосом. Агрегат устанавливается на трубопроводе с обраткой на расстоянии 150 см от нагревательного оборудования.

При установке насоса придерживайтесь следующих правил:

  • циркуляционный насос устанавливают на байпасе, чтобы при перебоях с электроснабжением можно было переходить на естественную циркуляцию теплоносителя;
  • для защиты от обратного тока жидкости обязательно устанавливается обратный клапан;
  • при монтаже насосного оборудования учитывайте направление движения жидкости.

На заметку! Контуры открытого типа с принудительной циркуляцией обладают невысокой инертностью, поэтому радиаторы прогреваются быстрее.

Гравитационная схема

При естественной циркуляции жидкости никакие приборы для принудительного тока не используются. Движение воды происходит за счет разной плотности нагретой и охлажденной жидкости. Контур будет работать правильно, если сразу после котла сделать разгонный стояк. Это вертикальный трубопровод высотой не менее 3,5 м.

Важные моменты при устройстве контуров с естественным током:

  1. Подающий трубопровод укладывается с уклоном в сторону отопительных приборов. Обязательно делается уклон отводящего трубопровода в сторону нагревательного оборудования.
  2. Нагреватель монтируется в самой низкой точке системы.
  3. Расширительный бак устанавливается на утепленном чердаке.

Контуры с гравитационным током жидкости не укомплектовывают газовым или электрическим нагревательным оборудованием, потому что повышается риск перегревания теплообменника, формирования воздушных пробок.

Установка циркуляционного насоса в системе отопления – выбор и схема подключения

В отдельной системе отопления с естественной циркуляцией встречаются некоторые проблемы, решить которые можно с помощью циркуляционного насоса.

Принудительная циркуляция в отопительной системе – зачем она нужна

Установка циркуляционного насоса в системе отопления позволит равномерно распределить тепло по всем радиаторам. Именно неравномерный нагрев батарей является наиболее частой неисправностью водяного отопления с естественной циркуляцией. Причин может быть несколько, и все они кроются в неправильном монтаже: недостаточный диаметр труб, не соблюдены уклоны, чрезмерная протяженность системы, воздушные пробки в ней.

Циркуляционный насос предназначен для равномерного распределения тепла по радиаторам

Многим после выяснения причины плохой работы отопительной системы приходит мысль переделать ее. А это значит, что придется менять трубы, если не все, то часть, выставлять уклоны, пробивать отверстия в стенах, что-то переделывать. Одним словом: ремонт. Пыль, дым от сварки и деньги, причем немалые. А разве нет другого выхода? Есть, и стоит он дешевле, работа выполняется быстрее, никакой пыли. Конечно, речь идет о циркуляционном насосе.

Если отопление выполняет свои функции нормально, есть ли смысл устанавливать принудительную подачу теплоносителя? Несомненно, да, и вот почему:

  1. Заметно уменьшается инерционность отопительной системы. Циркуляция воды под принуждением резко уменьшает время от розжига котла до прогрева даже самых отдаленных батарей.
  2. Выровняется температура во всех батареях. Теплоноситель при естественной циркуляции успевает остыть, прежде чем вернется в котел, ближние радиаторы прогреваются лучше дальних.
  3. Повысится давление в системе. Воздушные пробки не будут мешать нормальной циркуляции теплоносителя.

Знакомимся с агрегатом – как устроен и работает

Циркуляционный аппарат заставляет теплую воду двигаться по замкнутому колу отопления. Его устройство несложное: на нержавеющий корпус установлен ротор с крыльчаткой. Они вращаются при работе электромотора, крыльчатка втягивает воду внутрь и выдавливает в систему с другой стороны. Центробежная сила создает напор, преодолевающий сопротивление всей системы.

Отопительные насосы производятся двух типов: сухие и мокрые. В сухих ротор не имеет контакта с теплоносителем, их КПД достигает 80%. Он сильно шумит, поэтому требуется отдельное помещение с хорошей звукоизоляцией. Сухие насосы требуют постоянного ухода. Следует постоянно удалять пыль из помещения, иначе ее может затянуть внутрь аппарата, и он разгерметизируется. Также сухие насосы нужно постоянно смазывать.

Несмотря на низкий КПД мокрого циркуляционного насоса по сравнению с сухим – всего 5% против 80% – в быту их применяют гораздо чаще. Это объясняется более низкой стоимостью, почти бесшумной работой, нетребовательностью – уход  практически не нужен. Ротор и крыльчатка погружены в теплоноситель, который одновременно смазывает трущиеся части. Уход сводится к удалению воздуха простым откручиванием винта.

Выбираем устройство – на что обратить внимание

Правильная работа насоса с полной отдачей мощности и должной циркуляцией в системе обеспечивается его подбором по нужным параметрам. Повышенная мощность совсем не обязательна для качественного обогрева. Такой агрегат будет издавать повышенный шум, стоимость больше, быстрее изнашивается. Для правильного выбора оптимально подходящего насоса учитывается ряд важных показателей системы.

Перед покупкой нужно рассчитать нужную мощность

Расчет требуемой мощности производится по формулам. Расчеты не очень сложные, но практический опыт пользователей позволил вывести упрощенный подход, который себя оправдал. При этом учитывается только два показателя – площадь помещения и максимальная высота подъема воды. Изучаем маркировку насоса, которая на табличке может выглядеть по-разному. Например, одна из принятых маркировок выглядит так: 25-40/180. Первое число указывает на диаметр присоединительной трубы, последнее – длина комплекта, которая почти всегда равняется 180 мм, изредка – 130 мм.

Эти показатели важны для монтажа, а для выбора по мощности обращаем внимание на второе число. В данном случае 40 – напор, т.е. это устройство способно поднять воду на 4 м. Другой способ маркировки указывает Hmax (m) – максимальную высоту подъема теплоносителя в метрах. Приведенная ниже таблица поможет выбрать устройство принудительной подачи теплоносителя требуемой мощности.

Общая площадь:

Маркировка:

Производительность (объем воды – м3/час)

минимальнаямаксимальная

числами

Hmax (m)

80

240

25–40

4

0,5–2,5

100

260

32–40

4

0,5–2,5

150

280

25–60

6

0,5–2,7

160

300

32–60

6

0,5–2,7

Таблица ориентировочная, точнее подобрать аппарат помогут продавцы специализированного магазина, но знать необходимые параметры и уметь читать табличку будет не лишним.

Выбираем место для насоса – на подаче или на обратке

Теоретически устройство принудительной подачи теплоносителя позволяется установить в любом месте поближе к котлу. Он способен выдержать максимальную температуру 110°. Но на деле к такому способу прибегают редко, прежде всего из практических соображений. Конечно, температура воды в котле не достигнет 110°, но близкой к ней может быть. Постоянная повышенная температура не прибавит насосу дополнительных лет жизни.

Но это касается, в первую очередь, систем частного дома со старыми котлами без терморегулятора, особенно твердотопливных, где вода даже может закипеть. В современных котлах рабочая температура поддерживается термореле, она редко превышает 60°. Установка циркуляционного насоса на подаче в таком случае практически не укоротит срок его службы. К тому же, вода, выходящая из котла, гораздо чище той, что поступает через обратку. Даже фильтр, который устанавливается с насосом, не может гарантировать полную очистку воды.

Лучше всего устанавливать насос между котлом и расширительным баком

Установка фильтра грубой очистки вместе с циркуляционным насосом обязательна. Отверстия в нем очень маленькие, их способны забить самые мелкие частицы ржавчины и грязи.

Большинство рекомендаций все-таки касаются монтажа насоса на обратной магистрали. Обосновывается это тем, что в верхней части котла при работе собирается воздух, на подаче он вытягивается насосом, создается вакуум. Высока вероятность того, что котел в этой части закипит. На обратке вода будто вдавливается насосом в котел, пространство с воздухом не создается. Котел всегда остается полностью заполненным.

На рисунке приведена схема монтажа насоса, где: 1 – нагревательный прибор, 2 – автоматический воздушный клапан, 3 – тепловой клапан, 4 – батарея отопления, 5 – балансировочный клапан, 6 – расширительный бак, 7 –шаровый кран, 8 – фильтр, 9 – устройство принудительной циркуляции, 10 – манометр, 11 – предохранительный клапан.

 

Врезка насоса в систему возможна и на подаче в системе открытого типа, и на обратку в закрытую систему с мембранным расширительным бачком, но можно и в открытую систему. Агрегат следует устанавливать между котлом и расширительным баком. Лучше одновременно с установкой циркуляционного насоса заменить обычный расширительный бачок мембранным закрытого типа, если предусмотрена установка насоса на обратку.  Вода в нем не контактирует с воздухом, остается чистой, трубы не ржавеют. Мембранный бак устанавливается на обратке перед циркуляционным насосом.

Монтируем насосный агрегат – последовательность и важные моменты

Каждая установка снабжается инструкцией, которую тщательно изучаем, чтобы правильно выполнить монтаж своими руками. Всю жидкость сливаем из системы, отрезаем часть трубы на месте, где предполагается установка отопительного насоса. Во многих случаях требуется почистить старую систему, в которой скопилась грязь и ржавчина. Через сливной кран это удается плохо из-за малого сечения отверстия, поэтому используем место разреза. К одной стороне подсоединяем шланг, через который подаем под напором воду. С другой стороны вытекает вода, промываем, пока не пойдет чистая.

На участке для насоса монтируем байпас (обводной участок). Он необходим на случай поломки насоса или выключения электричества. Тогда теплоноситель пойдет через главную магистраль, кран в которой открываем вручную. Лучше поставить вместо обычного шарового крана автоматический, который реагирует на смену давления в системе. На байпас устанавливаем два шаровых крана по обе стороны от насоса, чтобы перекрыть воду для обслуживания или снять его в случае необходимости. Сверху обводной линии монтируем клапан для выпуска воздуха.

После установки байпаса монтируем насос. Вал насоса устанавливаем по уровню горизонтально, чем точнее, тем лучше. Если положение отличается от горизонтального, в жидкости будет находиться лишь часть ротора, что приведет к падению мощности и даже к поломке. Клеммную коробку располагаем вверху. Корпус насоса по оси надежно закрепляем соединительными узлами. Места соединений обрабатываем герметиком, что исключит протекание жидкости, подсос воздуха и повысит производительность устройства. При подключении насоса ориентируемся по стелкам на корпусе, которые указывают направление потока жидкости.

Отопительная система, рассчитанная исключительно на принудительную циркуляцию, не сможет работать при отключенном электричестве. Для таких случаев рекомендуется установить дополнительные источники питания.

Подключая электричество к оборудованию, исключаем вероятность того, что в клеммную коробку попадет влага. Если агрегат расположен на подающей магистрали, сильно нагревается, то для подключения используем термостойкую проводку. Кабель не должен прикасаться к трубам, корпусу насоса. Его заводят с любой стороны, кроме нижней, переставив заглушки. Если клеммная коробка располагается сбоку, кабель заводим снизу. Устройство обязательно заземляем.

Завершив монтажные работы, заполняем систему теплоносителем. Удаляем из насоса воздух, провернув центральный винт на корпусе. Когда появится вода, это будет обозначать полное удаление воздуха из циркуляционного насоса. После этого запускаем устройство. На корпусе большинства насосов находится ручка для регулировки мощности. Проверяем работу во всех режимах. Некоторые модели оборудованы электронным регулятором.

Отопительный прибор не работает – возможные причины

Иногда насосы ломаются или работают с недостаточной производительностью. Наиболее частые причины:

  1. Установлен неправильно. Не выдержана горизонтальность вала или он вращается не в ту сторону.
  2. Неправильно запитан от электросети.
  3. В насосе собрался воздух. Его необходимо развоздушивать через центральный винт каждый раз перед запуском.
  4. Плохо очищается вода. Фильтр забит или неправильно установлен – проигнорированы метки, указывающие направление движения воды.

Неисправности легче предотвратить, если при монтаже и запуске быть внимательным.

подключение котла к двухтрубной отопительной системе частного дома своими руками, как правильно сделать – Ремонт своими руками на m-ston

Принцип действия системы отопления с естественной циркуляцией

Работа выстроена на физических законах. При нагревании плотность и вес воды снижаются, а при остывании показатели возвращаются к стандартным параметрам. Давление в системе почти отсутствует – в формулах теплотехнических расчетов принимается соотношение 1 атм. на 10 м напорного водяного столба. Таким образом, при обустройстве отопительной системы в 2-х этажном строении расчет гидростатического давления показывает не более 1 атм., в одноэтажных не более 0,7 атм. на 10 м напорного водяного столба.

Из-за увеличения объема прогретой жидкости самотечная система отопления частного дома дополняется расширительным баком, который устанавливается на трубе подачи теплоносителя вверху системы. Задача емкости – компенсировать повышение объема воды.

Самоциркулирующая система используется в частных строениях и позволяет выполнять подключения:

  1. К теплым полам. Циркуляционный насос нужен только на водяной контур теплого пола, вся остальная теплосистема будет работать в самотечном режиме. При отключении питания (электричества) комната будет отапливаться посредством радиаторов.
  2. К бойлеру косвенного нагрева воды. В этом случае нет нужды в насосном оборудовании, бойлер ставится в верхней точке всей конструкции, рядом или чуть ниже расширительного бака. При невозможности монтажа бойлера, систему дополняют насосом, который ставится на расширительный бак. Для предупреждения рециркуляции теплоносителя на бак устанавливается обратный клапан.

Физические свойства воды помогают транспортировке жидкости по трубопроводам – при нагревании жидкость устремляется вверх самотеком по разгонному участку трубопровода, а после остывания перемещается от радиаторов обратно в котел. Важно выложить трубопровод с определенным углом наклона, иначе гравитационная циркуляция не будет работать.

Преимущества и недостатки самотечной системы

Популярностью система отопления одноэтажного дома с естественной циркуляцией пользуется из-за простоты монтажа и удобства эксплуатации. Нет необходимости в установке дорогостоящего дополнительного оборудования, не будет расходов на электроэнергию. Поддержание автономности работы отопления – еще один плюс.

К минусам можно отнести только небольшую эффективность конструкции – отопление с принудительной транспортировкой обладает повышенной теплоотдачей. Это достигается за счет ускорения транспортировки нагретого теплоносителя, вода не успевает остывать и доходит в нужном температурном режиме до самых крайних радиаторов. Однако снижение температуры теплоносителя наблюдается в помещениях значительных площадей, а если обустраивается тепловая конструкция в строении малого объема, отопление самотеком является лучшим выбором.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Мы уже писали о выборе и особенностях монтажа циркуляционного насоса. Вкратце напомним, что производительность оборудования следует рассчитывать с учетом проекта системы и мощности котла, а монтировать насос лучше на байпас.

Простота монтажа систем с принудительной циркуляцией заключается не только в отсутствии необходимости соблюдения уклонов при установке труб, но и в том, что различные элементы системы можно располагать более свободно – нет необходимости слишком “занижать” котёл, а расширительный бак и вовсе может находится в любой части системы.

Выбираете тип системы и планируете делать отопление? Наша компания предлагает услуги по обустройству автономных систем отопления под ключ – наши специалисты быстро и грамотно реализуют проект любой сложности, а вы сэкономите средства и собственное время.

Основные виды гравитационной системы отопления

Различается 4 типа самоциркулирующейся конструкции с гравитационным течением теплоносителя. Выбор варианта зависит от требований хозяина по производительности отопления, материала строения, утепления дома и прочих нюансов.
Определяя, какое лучше делать водяное отопление в частном доме без насоса, требуется выполнить несколько расчетов, принять во внимание технические характеристики источника тепла, просчитать диаметр трубы и составить проект.

Закрытая система

Схема отопительной системы двухэтажного частного дома с принудительной циркуляцией

Принцип работы такой:

  • Нагрев теплоносителя приводит к вытеснению воды из контура отопления. Под воздействием повышенного давления жидкость перемещается в закрытый расширительный бак с мембраной.
  • В этом баке одна половина заполнена газом, вторая – пустая. Пустая половина заливается прогретым теплоносителем, что приводит к сжатию газообразного вещества.
  • Как только вода остывает, газ снова расширяется и выталкивает из бака воду.

Простое решение пока не набрало популярность, однако возможность полной автономности и поддержания оптимального давления в трубах – явные плюсы варианта, которые пригодятся хозяевам частных домов небольшой площади. Минус конструкции в повышении объема емкости при необходимости прогревать большие помещения, поэтому закрытая система в основном используется в домах площади до 40 м2.

Открытая система

Этот вариант отличается от закрытого лишь конструкцией расширительного бака. Схему можно увидеть в старых строениях, где бак установлен под кровлей или потолком жилого помещения. Емкость можно сделать самостоятельно, но при такой схеме есть риск завоздушивания радиаторов, что снижает эффективность работы системы. Кроме того, кислород в воде приводит к образованию коррозии, появлению дефектов внутри труб и быстрому выходу элементов из строя.

Важно! При открытой системе самотечного отопления необходимо установить радиаторы под определенным углом и оснастить каждую батарею краном Маевского.

Двухтрубная система

Особенности конструкции:

  1. Прокладывается 2 трубы – одна для подачи теплоносителя, вторая для обратки. Подающий трубопровод соединяется входным отводом, обратный подводкой стыкуется с баком и батареей.
  2. Двухтрубная схема систем отопления частного дома с естественной циркуляцией обеспечивает равномерное распределение тепла по помещению.
  3. Нет необходимости добавлять секции батарей, расположенных далеко от бака, чтобы гарантировать прогрев комнаты.
  4. Для контура выбираются трубы меньшего диаметра, регулировать интенсивность подачи теплоносителя и уровень нагрева намного проще.

В 2-х трубной системе можно допустить некоторые отклонения от параметров уклона труб, причем это не скажется на скорости транспортировки теплоносителя. Выполнить работы по силам домашнему мастеру, ошибки в расчетах устраняются в процессе обустройства конструкции.

Однотрубная система

Это простая горизонтальная схема выкладки с одной трубой, которая подключена последовательным образом ко всем батареям. Подача носителя через верхний отвод – отток через нижний, таким образом, вторая батарея получает чуть более остывший носитель, третья – еще более прохладный. От крайнего радиатора обратка возвращается в бак для прогрева.

Обустроить такую самотечную систему не представляет труда, но если количество радиаторов более 3-5 шт., однотрубная система не является целесообразной. Даже если увеличить количество секций последней батареи, температура носителя слишком мала, чтобы обеспечить равномерность отопления.

К достоинствам схемы относят простоту монтажа, экономию средств, а недостаток наблюдается только при установке одной трубы в больших комнатах. Сформировать однотрубную схему в 2-х и более этажных строениях без насоса нельзя – велик риск допустить ошибку в уклонах трубопроводов, из-за чего теплоноситель не будет транспортироваться с нужной скоростью, и строение останется без отопления.

Самотечное отопление частного дома

Самотечное отопление возможно только в домах с радиаторной разводкой. Естественная циркуляция обеспечивается благодаря законам физики, в частности за счет теплового расширения воды. Более горячий теплоноситель (вода) поднимается вверх, а остывший – опускается вниз. Исходя из этого все элементы системы с естественной циркуляцией необходимо располагать правильно – котёл должен находится в самой нижней точке (оптимально в подвале для увеличения градиента температуры), а трубы в контуре должны размещаться с постоянным уклоном. Только при соблюдении всех правил при проектировании и монтаже самотечная система будет работать, в противном случае эффективного движения теплоносителя не получится.

Также существует ряд ограничений, обусловленных всё теми же законами физики и потребностью в определенной скорости движения теплоносителя.

В каких домах не получится установить систему с естественной циркуляцией:

  • Строения, имеющие более 3 этажей.
  • Здания, где длина отопительного контура более 30 метров.
  • Дома, где невозможно реализовать уклон труб разводки не менее 0,5%.
  • Проекты, при которых необходим малый диаметр труб отопления.

Справедливо заметить, что большие здания, при желании, можно всё же отопить самотечными системами, однако в таком случае придется прокладывать несколько контуров отопления и монтировать несколько котлов – подобные проекты практически никогда не реализуются в связи с нецелесообразностью с точки зрения финансов. Установить генератор энергии и циркуляционный насос обойдется значительно дешевле, даже в регионах, где электроэнергия вообще не подключена.

Большинство недостатков мы уже описали – это не универсальность системы и значительный расход при обустройстве на трубы большого диаметра и сложный монтаж. Помимо этого к недостаткам можно отнести:

  • Значительную инерционность системы – за счет медленного движения теплоносителя по трубам, а также его значительного объема быстро скорректировать интенсивность отопления не удастся, а значит, вы потратите больше ресурсов.
  • Необходимость установки массивных радиаторов.
  • Различная температура теплоносителя по контуру – чем дальше радиатор от котла, тем более холодный теплоноситель в него поступает (за счет остывания теплоносителя при медленном продвижении по контуру).
  • Невозможность использовать систему теплого пола.

Впрочем, система с естественной циркуляцией имеет свои преимущества:

  • Максимальная автономность – такая система не зависит от электроэнергии и может быть обустроена даже в регионах, не имеющих централизованных коммуникаций (например, при установке твердотопливного котла).
  • Многие эксперты в качестве преимущества естественной циркуляции указывают более доступную стоимость отопительной системы при обустройстве, однако единственным моментом экономии является сокращение затрат на насос, при этом возрастает стоимость эксплуатации (за счёт большего объема теплоносителя) и расход на закупку труб большего диаметра, не говоря уже о сложности монтажа. Таким образом, экономия получается достаточно сомнительная.

Какое отопление лучше, естественное или принудительное?

Если дом не отличается величиной площадей, насчитывает всего 1 этаж и количество радиаторов не превышает 3-5 шт., самотечная система отопления будет оптимальным решением задачи.

Во всех прочих случаях следует продумать установку циркуляционного насоса, и вот по каким причинам:

Схема отопительной системы – петли Тихельмана в двухэтажном доме

  • При наличии насоса жидкость быстрее прогревается, достигает положенной температуры в + 50 С, расширяется и начинает циркулировать по системе. То есть прогрев помещений будет более быстрым.
  • При самотечном движении воды теплоноситель в крайнем радиаторе будет остывшим, поэтому число модулей в батарее нужно увеличить, а это дополнительные расходы.
  • Если стоит насос, риск завоздушивания батарей минимальный, даже при формировании открытой системы отопления.

При подключении насоса есть возможность управлять температурой прогрева, интенсивностью подачи теплоносителя в трубы, самотечная система такого не подразумевает.

Аксонометрия водопровода, отопления, канализации

Согласно ГОСТ 2.317-2011 все аксонометрические схемы, относящиеся к санитарно-техническим системам водопровода, канализации, отопления строятся во фронтальной диметрической (косоугольной) изометрии с левой системой координат.

Соответственно размеры по осям z и x будут без искажений, а по оси y в два раза меньше.

Вы спросите, какое отношение это черчение имеет к трубам и монтажу сантехники? Теперь представьте, что плоскости по осям аксонометрии это стены вашего дома или квартиры. Сантехнические трубы, трассы водопровода, трубы канализации и отопления идут вдоль стен, вертикально или горизонтально. Это значит, мы может нарисовать трассы труб в аксонометрии, не показывая сами стены.

Правила монтажа системы отопления без насоса

Во всех гравитационных схемах один минус – нет давления в системе, потому нарушения в монтаже приводят к снижению функциональности конструкции. На работу влияют повороты, высокие или низкие уклоны, отсутствие продуманной схемы.

Чтобы сформировать правильную теплосистему, следует обратить внимание на:

  • выкладку уклонов;
  • тип, диаметр трубы;
  • подачу, вид теплоносителя.

Выбор труб и их уклона в системе отопления

Различается несколько видов материала, пригодного для сооружения трубопровода:

  1. Сталь. Это трубы с относительно невысокой стоимостью, но увеличенной теплопроводностью, прочностью. Сталь хорошо переносит разницу давлений, стойко противостоит коррозии. Минус – потребуется сварка.
  2. Металлопластик. Трубы с гладкой внутренней стороной, минимизирующие образование засоров. Малый вес и линейное расширение – плюсы, небольшой срок эксплуатации (15 лет) и высокая цена – минусы.
  3. Полипропилен. Простой монтаж, герметичность, прочность, длительный срок пользования и неподверженность к промерзанию – достоинства труб, а вот цена товара – минус. Следует учитывать, что стыковка осуществляется пайкой, что снижает затраты на монтаж. Срок службы до 25 лет.
  4. Медь. Предельно прочный материал, который выдерживает нагрев до +500 С. Срок пользования от 100 лет, предельная стойкость к коррозии – плюсы. Но очень высокая цена и масса – явные минусы трубопроводов.

Что касается выбора диаметра, то его нужно просчитать так:

  • учесть потребность помещения в тепловой энергии и к конечной цифре добавить 20%;
  • по СНиП найти параметры соотношения мощности теплосети к внутреннему сечению трубы;
  • выбрать в таблице материал, из которого сделаны трубы, принять в расчет стандартные параметры, в частности, для стальных труб диаметр должен быть не менее 50 мм, но при подборе широких труб эффективность теплоносителя снижается.

Важно! Чтобы самотечная система работала без сбоев, можно сделать так: после каждого разветвления трубы диаметр снижать на один размер. То есть, если к котлу подсоединяется труба в 2 дюйма, после первой батареи диаметр 1,2 дюйма, после следующей – 1,3 дюйма.

Что касается уклона, то по строительным нормам на каждый погонный метр трубы нужно делать наклон размером в 10 мм. Эти стандарты и нужно принимать в учет, планируя отопление самотеком, а схема выкладки, предварительно составленная в виде проекта, поможет промерить параметры укладки при проведении монтажных работ.

Выбор теплоносителя для системы

Чтобы естественная циркуляция в системе отопления частного дома поддерживалась с нужной скоростью, следует выбрать оптимальный теплоноситель. В большинстве случаев выбирается чистая вода – безопасный и дешевый вариант. Можно применять антифриз, но большая плотность с меньшей теплоотдачей нивелируют достоинства жидкости. Гликолевые составы нужны только при условии, что теплосистема не будет использоваться очень длительное время, антифриз не замерзает, и в отличие от воды не прорывает трубы.

Выбор верхнего или нижнего разлива

Если применяется нижний розлив, то трубопровод прокладывается на уровне напольного покрытия. При формировании однотрубной самотечной схемы нижний розлив считается не теплоэффективным, схема оправдана для трубопроводов с высоким давлением теплоносителя.
Верхний розлив лучше подходит для частных строений. В этом случае горячий поток подается через трубу под потолком, вода вытесняет воздух, который можно стравить краном Маевского. При верхнем розливе можно делать однотрубную схему отопления, теплоэффективность в этом случае поддерживается на оптимальных величинах.

Зная, как сделать циркуляцию воды без насоса, следует внимательно относиться ко всем этапам проектирования и монтажа. Ошибки в работе приводят к переустановке всех элементов, модификации контура или монтажу насоса, а это увеличивает финансовые вложения.

Рекомендации по монтажу своими руками

Для прокладки основных линий естественной циркуляции лучше использовать полипропиленовые или стальные трубы. Причина – большой диаметр, полиэтилен Ø40 мм и больше стоит слишком дорого. Радиаторные подводки делаем из любого удобного материала.

Совет. При сборке самотечной сети отопления из металлопластика не ставьте компрессионные фитинги – они сильно уменьшают внутренний проход.

Пример монтажа двухтрубной разводки в гараже

Как правильно сделать разводку и выдержать все уклоны:

  1. Начните с разметки. Обозначьте места установки батарей, точки подключения подводок и трассы магистралей.
  2. Размечайте трассы на стенах карандашом начиная от дальних батарей. Величину наклона регулируйте длинным строительным уровнем.
  3. Двигайтесь от крайних радиаторов к котельной. Когда вы прочертите все трассы, то поймете, на каком уровне ставить теплогенератор. Входной патрубок агрегата (для остывшего теплоносителя) должен располагаться на одном уровне или ниже обратной линии.
  4. Если уровень пола топочной слишком высокий, попытайтесь сместить все обогреватели вверх. Следом поднимутся горизонтальные трубопроводы. В крайнем случае делайте под котлом углубление.

Прокладка обратной линии в топочной с параллельным подключением к двум котлам

После нанесения разметки пробейте отверстия в перегородках, вырежьте борозды под скрытую прокладку. Затем проверьте трассы еще раз, внесите корректировки и приступайте к монтажу. Соблюдайте тот же порядок: сначала закрепите батареи, потом кладите трубы в сторону топочной. Установите расширительный бачок со сливным патрубком.

Самотечная сеть трубопроводов заполняется без проблем, краны Маевского трогать не нужно. Просто медленно закачивайте воду через кран подпитки в нижней точке, весь воздух уйдет в открытый бачок. Если после прогрева какой-либо радиатор остается холодным, воспользуйтесь ручным воздухоотводчиком.

Циркуляция горячей воды Принцип работы Повышение эффективности циркуляции горячей воды с помощью ReadyTemp

Циркуляция горячей воды Принцип работы Повышение эффективности циркуляции горячей воды с ReadyTemp

Когда выбор системы запомнить;

  • Насосы маломощные малопроточные производительность может казаться адекватной в летние месяцы часто неадекватной в холодное время года или когда водопроводные линии открыты или встроены в фундамент дома.Эти условия требуют более высоких скоростей потока, чем в ReadyTemp для компенсации больших тепловых потерь.

  • Требования к техническому обслуживанию или периодической очистке. Ваш дом оснащен смягчителем воды? Циркуляционные термостаты ReadyTemp кальциевые стойкий, безопасный для жесткой воды и НЕ требующий смягчителя воды. Много производители требуют, чтобы дома были оборудованы смягчителями воды на участках с высоким содержанием минералов.Эти не содержащие кальций, менее прочные насосы и системы пассивных термостатических клапанов часто проходят периодические проверки и требования к очистке. Исторически сложилось так, что эти системы склонны к отказу в течение первого или второго года, если необходимая очистка забыта или пропущенный.

Циркуляция горячей воды и рециркуляция горячей воды

Система циркуляции горячей воды (самая высокая стоимость установки, самая высокая эксплуатационные расходы, максимальный комфорт с горячей водой, не влияет на комфорт с холодной водой)

Циркуляционная система горячей воды / замкнутая В системе используется выделенная труба горячей воды , которая проходит по всему дому. начало и конец у водонагревателя.В системе этого типа температура горячей воды, которая моментально поступает из-под крана, может быть рядом с бранью, если хозяин того желает. Начальная стоимость этих систем может быть прекратите, так как это требует вдвое большего количества трубопроводов, чтобы построить полный выделенный цикл в доме и обычно делается только в процессе строительства. Создание контура горячего водоснабжения в уже построенном сооружении может стоить от двух до трех человек. в несколько раз больше стоимости, если она была установлена ​​во время первоначальной постройки дома. Эксплуатационные расходы этих систем всегда выше по сравнению с система рециркуляции из-за более высокой потребляемой тепловой энергии и почти двойного количество теплопотерь, которое происходит от удвоенной длины трубы по стандарту дома без такой системы. В этих системах насос обычно устанавливается в конце контура горячей воды и присоединяется к водонагревателю. Управление часто ограничивается 24-часовым таймером за дополнительную плату.

Рециркуляция горячей воды (более низкая стоимость установки, более низкая эксплуатационная стоимость, более низкая температура горячей воды, влияние на комфортность холодной воды)

Горячий система рециркуляции воды / система открытого цикла использует дома существующий трубопровод холодной воды для возврата охлажденной воды из горячего водопроводные трубы обратно в водонагреватель для подогрева.Эффективность системы, степень комфорта горячей и холодной воды напрямую зависит от систем способность или неспособность точно контролировать; поток, кроссоверное смешивание, насосные операции, активация / планирование системы. Контроль над этими Факторы требуют точного контроля температурной разницы между горячим и холодные линии. Как правило, чем выше уровень контроля / технологии, тем выше эффективность и комфорт. Наивысший уровень комфорта требует этот домовладелец имеет возможность выбирать / регулировать температуру в соответствии с их желаемый уровень комфорта и сокращение времени ожидания подачи горячей или холодной воды.

ДВОЙНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

ReadyTemp — это двойная система циркуляции горячей воды / система рециркуляции. Умело работая над замкнутой системой в которых имеется выделенная обратная линия, а также в домах, в которых нет выделенной линия возврата существует. устанавливается на самом дальнем от воды кране нагреватель, как показано на схеме ниже.Мы знаем, что если вода горячая в раковина в ванной на схеме ниже, в душе тоже будет жарко, кухонная раковина, посудомоечная и стиральная машины. Ультрасовременный плата контроллера с использованием сверхчувствительной нержавеющей стали для воды контактный датчик температуры точно контролирует фактическую горячую воду в реальном времени температура при одновременном контроле цикла насосов, интегрированный обратные клапаны (также изготовлены из запатентованного DuPont антипригарного антикальциевого материал) и нержавеющая сталь электромагнитный клапан операции до максимизируют эффективность.Чувствуя, что вода в горячей воде линия понижена, маломощный, не требующий обслуживания, бесшумный профессиональный уровень насос, перекачивает охлажденную воду из магистрали горячей воды в холодную. линия, где он, наконец, возвращается обратно в водонагреватель. При ощущении температура воды равна заданной температуре, заданной владельцем, насос останавливается. Хотя некоторые рециркуляционные системы на рынке требуют непрерывной перекачки во время плановые периоды. ReadyTemp экономит энергию за счет включения насоса и его включения. и отключается в зависимости от температуры, чтобы значительно продлить срок службы насоса, а также для сохранения комфорта в холодной воде.

ReadyTemp регулируемый комфорт (температура контроль) циферблат дает владельцам возможность легко подавать горячую воду во все дома. смесители / душевые кабины к по желанию горячая вода быстрого приготовления температура и готовность. Коллектор ReadyTemp никогда не требует очистка благодаря запатентованному DuPont кальциево-стойкому материалу , из которого он построен.Это гарантирует бесперебойную работу из года в год. надежность, значительно превышающая стандартный для отрасли срок службы.

Системы циркуляции горячей воды с выделенным В возвратной линии часто используется насос, установленный на водонагревателе и непрерывно качать в течение запланированных периодов времени. Как указано выше На рисунке показана установка ReadyTemp на самом дальнем или ближайшем к нему месте. точка использования воды вместо водонагревателя исключает потери тепловая энергия по неиспользуемым обратным линиям.Значительная экономия также позволит быть реализованным с помощью «циклических» операций откачки ReadyTemp на основе температуры минимизация потребления электрической и тепловой энергии при сохранении поддержание выбранных домовладельцами комфортных температур горячей воды в течение всего горячего ватерлинии.

Мы приветствуем ваши телефонные звонки или электронные письма с любыми вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно нашей продукции или рециркуляции горячей воды в Общее. Просто перейдите по ссылке КОНТАКТЫ..

Клапан рециркуляционного насоса — Спасение водонагревателя

Что вы найдете на этой странице: Если на рециркуляционном насосе установлены клапаны, это предотвратит отток холодной воды и осадка со дна водонагревателя. Холодная вода может вызвать у людей неожиданные приливы холода, а осадок может повредить насос. Что не менее важно, если водонагреватель открывается по какой-либо причине, правильная вентиляция позволяет спускать воздух, чтобы насос не перегорел.

Вкратце, там должен быть тройник, где сливной клапан выходит из бака с шаровым клапаном на каждом крыле, как на рисунке выше. Средняя часть тройника идет до рециркуляционного насоса, и на линии, входящей в насос, должен быть третий клапан.

Цель всего этого? Если вы открываете водонагреватель, вода обычно вытекает, а воздух входит внутрь. После того, как все снова герметично закрывается и давление воды повышается, этот воздух должен куда-то уходить.Есть риск, что он снова потечет по контуру рециркуляции, заблокирует насос и сожжет его.

Это клапанное устройство упрощает промывку. Ближайший к резервуару клапан закрывается, а два других открываются. Альтернативы включают ослабление фланцев насоса, но горячая вода будет разбрызгиваться повсюду; или зайти в самую дальнюю квартиру в контуре рециркуляции и открыть там кран. Нам это не нравится, потому что это связано с уведомлением арендаторов и их беспокойством.

Есть два типа обратных клапанов.Проверки поворота более распространены, но пружинные обратные клапаны лучше, поскольку они с меньшей вероятностью откроются в жесткой воде. Чтобы увидеть фотографии каждого из них, чтобы вы знали, в чем разница, перейдите на Lingo. Обратный клапан предотвращает отток воды и осадка назад со дна резервуара через линию рециркуляции в периоды интенсивного использования. Холодная вода со дна резервуара вызовет волнение у тех, кто неосторожно принимает душ, а осадок может забить насос и трубопровод. Мы видели ситуации, когда трубопровод был полностью забит.

На верхнем фото показан типичный возврат рециркуляции на дно резервуара. На обеих фотографиях № 1 — это место возврата, № 2 — это клапан, который закрывается, чтобы закрыть его и пропустить воду и воздух через рециркуляцию, а № 3 — это место, где воздух удаляется. Третий клапан, предназначенный в первую очередь для изоляции насоса, чтобы его можно было легко снять в случае отказа, не показан. На нижнем фото показана другая схема рециркуляции, где он возвращается в холодную линию перед баком.

Еще одна вещь: ниппель, который ввинчивается в резервуар, всегда должен быть из стали с пластиковой футеровкой, а НЕ из латуни.Если использовать последний, анод будет реагировать с ним и забивать отверстие мусором. Тогда ваша система рециркуляции перестанет течь, и ваш насос, вероятно, сгорит. И помпа, которой вы ее замените.

Более быстрая горячая вода с системой рециркуляции горячей воды

В зависимости от размера вашего дома и длины водопроводных труб для некоторых светильников может потребоваться несколько минут, прежде чем горячая вода поступит от водонагревателя, который может быть расположен на некотором расстоянии. Если вы заботитесь об окружающей среде, тратить сотни галлонов воды в ожидании подачи горячей воды неприемлемо.

Если вы устали ждать горячей воды или не хотите тратить воду впустую, подумайте об установке системы рециркуляции горячей воды или ее установке. Принцип этих систем прост: рециркуляционный насос, установленный в водопроводных линиях, создает контур, который медленно и постоянно направляет воду из труб с горячей водой обратно в водонагреватель для повторного нагрева. Это означает, что как только вы открываете кран или включаете душ, в этих трубах уже присутствует теплая вода, поэтому вам не нужно сливать воду в канализацию, ожидая, пока вода нагреется.

Когда дело доходит до систем рециркуляции горячей воды, существует множество вариантов, поэтому вам может потребоваться провести некоторое исследование, чтобы выбрать систему, которая подходит именно вам.

Традиционные рециркуляционные системы горячей воды

В традиционной системе рециркуляции горячей воды есть специальная обратная линия для труб горячей воды, которая идет от самой дальней ванной комнаты или приспособления обратно к водонагревателю. Рядом с зоной водонагревателя рециркуляционный насос втягивает воду из самого дальнего приспособления обратно в водонагреватель, образуя петлю.Благодаря этому контуру горячая вода циркулирует по всему дому, поэтому, когда используется приспособление, горячая вода оказывается прямо там. Если у вас есть выделенная обратная линия, то это отличная система для использования. Вы даже можете приобрести насосы со встроенными таймерами, чтобы насос работал только в те часы, которые вам нужны, что дает вам экономию на расходах на электроэнергию.

Системы мгновенного рециркуляции горячей воды

Для этого типа рециркуляционной системы не требуется специальный контур возврата горячей воды. Его можно установить и использовать в любом доме.Существует множество разновидностей систем мгновенного горячего водоснабжения, поэтому выбирайте то, что лучше всего подходит для вас. Два основных места расположения насоса — над водонагревателем и под раковиной.

  • Над водонагревателем: В этой конфигурации насос расположен над водонагревателем, а обратный клапан расположен под раковиной, наиболее удаленной от водонагревателя. Насос нагнетает давление в горячей стороне систем и через байпасный клапан под раковиной проталкивает горячую воду в систему холодной воды, создавая горячий контур.Этот цикл может работать постоянно, или его можно использовать с таймером, который даже может быть встроен в устройство. С таймером вы можете просто включить насос в то время дня, когда вам нужна быстрая горячая вода. Подключение обратного клапана системы рециркуляции к системе под самой дальней раковиной позволяет системе быстро обеспечивать горячую воду по всей линии, потому что горячая вода циркулирует по всему дому. Система рециркуляции горячей воды обычно поставляется со всем необходимым для ее установки.Однако имейте в виду, что для включения насоса вам понадобится электричество рядом с водонагревателем. Эти системы рекомендуются для всех типов труб и практически не требуют обслуживания. Самый большой недостаток этого типа системы — это то, что петля выталкивает воду в холодную сторону; в большинстве удаленных светильников сначала будет теплая вода в трубах с холодной водой, когда вы впервые запустите их. Однако это довольно незначительный недостаток.
  • Под раковиной: Этот тип устанавливается под раковиной, наиболее удаленной от водяного тепла, и направляет горячую воду в холодную линию, так что у вас будет горячая вода по мере необходимости.Большинство моделей поставляются с таймерами и часто встроенными датчиками, которые включаются, когда температура воды опускается ниже установленной. Для работы этого типа рециркуляционного насоса горячей воды под раковиной потребуется питание под раковиной.

Системы рециркуляции горячей воды по запросу

Этот тип рециркуляционной системы аналогичен системе мгновенной рециркуляции, но вместо того, чтобы работать постоянно или с заданными временными интервалами, он требует, чтобы пользователь активировал насос, когда требуется горячая вода.Это может быть насос в традиционном стиле с насосом на водонагревателе со специальной возвратной линией, или это может быть насос под раковиной, который устанавливается в самой дальней раковине и обеспечивает подачу горячей воды по всему дому.

Когда насос активирован, он перекачивает охлажденную воду из труб с горячей водой обратно в трубу с холодной водой и толкает ее обратно к водонагревателю, создавая временную петлю по мере нагрева воды. Таким образом, вместо того, чтобы тратить эту охлажденную воду в канализацию, пока вы ждете прибытия горячей воды, она остается в контуре и отправляется обратно в водонагреватель для нагрева.Когда вода, поступающая по трубопроводу горячей воды, достигает желаемой температуры, насос отключается, и горячая вода вытекает из крана, а не возвращается по трубам с холодной водой.

Это очень эффективная система, потому что, когда горячая вода ощущается на насосе, он автоматически отключается и перестает выталкивать воду из горячей линии в холодную сторону. Нажатие кнопки может создать впечатление, что вам все еще нужно ждать горячей воды, но систему можно активировать с помощью беспроводного пульта дистанционного управления или с помощью кнопок в нескольких местах по всему дому, что делает ее очень удобной.Некоторые системы также предлагают датчики движения, которые автоматически определяют поток воды, автоматически включаются и выключаются. В любом случае наличие горячей воды по запросу — отличный вариант для экономии воды и энергии.

Система прямой циркуляции

— обзор

2.2 Активные солнечные водонагревательные системы

В отличие от пассивных систем, активные системы используют один или несколько насосов для циркуляции рабочей жидкости в системе. Активные системы можно разделить на системы с прямой циркуляцией и системы косвенного нагрева воды.В системах с прямым или разомкнутым контуром вода из накопительного бака напрямую циркулирует в коллектор для нагрева солнечной энергией, тогда как в косвенной активной системе жидкий теплоноситель циркулирует через коллектор и отводит тепло через теплообменник в вода в накопительном баке [3].

Прямые системы просты в эксплуатации, но они чувствительны к условиям замерзания и могут обеспечивать горячую воду умеренной температуры (∼50–60 ° C) [24]. Для решения проблемы замерзания были внесены некоторые изменения в конструкцию.Одна из таких модификаций заключается в использовании системы прямой циркуляции в режиме обратного слива, в котором насос со встроенным дифференциальным контроллером используется для циркуляции воды из накопительного бака в солнечные коллекторы [3]. Хотя существует множество исследовательских работ, связанных с прямым режимом работы систем SWH, здесь обсуждаются некоторые из недавних исследований.

Совсем недавно вакуумные трубчатые коллекторы использовались для нагрева воды в домашних условиях, и было замечено, что характеристики вакуумных трубчатых коллекторов намного выше, чем у плоских коллекторов, из-за низких конвективных тепловых потерь из поглотителя.Модель теплопередачи для оценки характеристик цельностеклянных вакуумных трубчатых коллекторов, включенных в систему прямой циркуляции, была разработана Ли и др. [36]. Эта упрощенная модель учитывает естественную циркуляцию в одной стеклянной трубке, а также принудительную циркуляцию потока в коллекторе. Уравнения потока были получены путем анализа потерь на трение и сил плавучести внутри трубы. Наблюдалось хорошее соответствие между расчетными и расчетными температурами на выходе коллектора, а отклонение было в пределах 5%.

Помимо описанных выше типов коллекторов, теперь коммерчески доступна относительно новая система SWH с V-образным желобом. Чонг и др. [37] исследовали экономичную новую систему SWH с V-образным желобом, в которой использовалась прямая циркуляция. Было замечено, что тепловые характеристики SWH можно значительно улучшить за счет интеграции поглотителя солнечной энергии с V-образным желобным отражателем. Система была протестирована с остеклением и без него и с различными изоляционными материалами. Сообщалось, что прототип может достичь оптической эффективности 71% при максимальной температуре воды на выходе 82 ° C и 67 ° C с изоляцией и без нее, соответственно.

Как правило, системы прямого нагрева обычно используются в регионах с большим количеством солнечного света и умеренными условиями окружающей среды. Для регионов с меньшим количеством солнечных часов и низкими условиями окружающей среды используются системы косвенного нагрева воды. Эти системы надежны в эксплуатации и обеспечивают эффективную защиту от замерзания [24]. Жидкий теплоноситель (HTF), такой как этиленгликоль и другие хладагенты, циркулирует между коллектором и накопительным баком через теплообменник.Системы косвенного нагрева работают в режиме тепловых насосов (HP), чтобы дополнить приток солнечной энергии в коллектор. Эти системы SWH на базе HP продемонстрировали несколько улучшений конструкции за последние 20 лет. Горячая вода генерируется с использованием отработанного тепла или других низкотемпературных источников, в которых исключительно рабочая жидкость циркулирует в коллекторе, а полученное тепло отводится через теплообменник в воду для хранения. Тепловой насос с солнечной батареей является широко используемым типом; однако одна из проблем заключается в том, что его производительность очень низкая при низкой температуре окружающей среды.Существует множество исследований [38–43], связанных с косвенным режимом работы систем SWH для улучшения их характеристик, и обсуждаются некоторые из недавних исследований.

Система высокого давления прямого расширения с прямым расширением (DX-SAHPS) для нагрева воды была протестирована Chaturvedi et al. [38]. В системе теплового насоса использовался голый солнечный коллектор, действующий как испаритель. Система была испытана в самых разных условиях окружающей среды, и, соответственно, скорость компрессора изменялась с помощью частотно-регулируемого привода.Результаты наблюдений показали, что коэффициент полезного действия (COP) системы можно значительно повысить, снизив скорость компрессора при более высоких температурах окружающей среды. Следовательно, такие системы лучше работают летом по сравнению с зимой.

Еще одна конструкция DX-SAHPS была предложена Kuang et al. [39], в котором коллектор с плоской пластиной 2 без покрытия выступал в качестве источника, а также испарителя для хладагента (рис. 4). На основе имитационной модели был сделан вывод, что среднемесячный COP варьировался от 4 до 6, а эффективность коллектора составляла около 40-60% [39].Подобно этой работе, Li et al. [40] представили еще одно экспериментальное исследование DX-SAHP. Результаты показали, что предложенная система может достичь КПД 6,61 в ясный солнечный день ( T a = 17,1 ° C, I = 955 Вт / м 2 ). Даже в пасмурные и дождливые ночи система могла работать умеренно с COP 3,11.

Рис. 4. Водонагреватель DX-SAHP [39].

Система водяного отопления с тепловым насосом интегрального типа (ISAHP) была исследована Chyng et al.[41]. Эксперименты проводились более года, чтобы зафиксировать годовую производительность. Моделирование проводилось на основе предположения, что все компоненты находятся в установившемся состоянии, за исключением резервуара для хранения. Модель хорошо согласовывалась с экспериментальными данными, а предсказанные результаты находились в пределах 10% от измеренных данных. Было замечено, что дневной общий COP для системы составлял около 1,7–2,5.

Помимо тепловых насосов, были также внедрены тепловые трубки для дальнейшего повышения производительности системы.Водонагреватель с тепловыми трубками был изготовлен и испытан / смоделирован Хуангом и др. [42]. Производительность комбинированного солнечного коллектора с тепловыми трубками и обычного HP была исследована для расчета общего COP системы. Когда солнечная радиация была низкой, система работала в режиме высокого давления. Однако в ясные солнечные дни режим тепловых трубок работал независимо от подводимой электроэнергии для повышения теплового КПД. Результаты показали, что КПД гибридного режима работы может достигать 3.32, и поэтому его производительность была выше примерно на 28,7% по сравнению с режимом работы HP.

Guoying et al. [43], работали над солнечной системой высокого давления с воздушным источником для нагрева воды. В этой системе использовался специально разработанный плоский коллектор, снабженный трубками со спиральными ребрами (которые также действуют как испаритель), чтобы использовать энергию окружающего воздуха, а также солнечную радиацию. Из результатов моделирования было замечено, что SAS-HPWH может эффективно нагревать воду до 55 ° C при различных погодных условиях.

Как правильно выбрать регулировку скорости для систем отопления

Время односкоростных или трехскоростных насосов прошло. Здесь находятся высокоэффективные насосы. Помимо более высокого КПД двигателя, все современные насосы содержат программное обеспечение для регулирования скорости, что еще больше снижает их энергопотребление. Но какой контроль скорости лучше всего подходит для какой системы? Здесь вы найдете краткий обзор фиксированной скорости, пропорционального регулирования давления и регулирования постоянного давления — где они применимы, что необходимо соблюдать и что произойдет, если насос настроен неправильно.Некоторые теоретические основы в сочетании с практическими советами для установщика, все сосредоточено на радиаторных системах
, напольном отоплении и других распространенных системах отопления.

Почему регулируется скорость высокоэффективных насосов?

Насосы старого образца приводились в движение асинхронными двигателями. Магнитное поле статора этих насосов всегда работало с частотой сети, в то время как ротор работал медленнее из-за скольжения. Насосы с высоким КПД приводятся в движение синхронными двигателями с переменной частотой.Кроме того, высокий КПД этих двигателей позволяет определять фактическую рабочую точку насоса с разумной точностью. Добавьте к этому тот факт, что 32-битный микропроцессор, встроенный в эти насосы, имеет много свободного времени, и вы поймете, почему в этих насосах можно реализовать все виды сценариев управления скоростью.

Регулятор фиксированной скорости

Настройка насоса на одну характеристику насоса — единственный вариант в системах с постоянной гидравликой. Возьмем зарядный контур для резервуара для горячей воды для бытового потребления.Сопротивление теплообменной катушки постоянно, и единственный сигнал исходит от термостата, который сообщает, что горячая вода в баке становится чуть теплой. Котел запускается и срабатывает насос в контуре. Здесь следует помнить о двух важных вещах. Во-первых, этот насос будет работать только час в день или два, если в доме есть дочери-подростки. Во-вторых, мы не можем рассматривать насос по отдельности, но мы всегда должны учитывать общую эффективность системы.

По этой причине насос должен быть установлен на достаточно высокий уровень, чтобы предотвратить запуск котла до того, как термостат подаст сигнал о полностью нагретом баке.Циклический котел намного хуже с точки зрения эффективности системы, чем насосный агрегат, мощность которого на несколько ватт выше. Добавьте к этому тот факт, что многие котлы отдают приоритет циклу подзарядки и что ваш дом может не нагреваться в это время, и у вас есть еще одна причина для осторожности, то есть с высокой стороны.

Другой пример постоянной гидравлики — солнечная система; здесь скрывается потенциальная проблема: если вы замените старый циркуляционный насос на высокоэффективный (HE), помните, что многие старые солнечные контроллеры управляют регулированием скорости, включая и выключая питание несколько раз в секунду.Это не подойдет для насоса HE. На самом деле он довольно быстро его уничтожит. Измените настройку контроллера на «постоянную скорость», а затем установите скорость насоса таким образом, чтобы избежать перегрева солнечных панелей до тех пор, пока вы не получите совместимый контроллер.

Контур радиатора отопления

Это самая распространенная система водяного отопления. Бойлер обеспечивает тепло, набор распределительных труб проходит через весь дом, а радиаторы отходят от подающей трубы и возвращают более холодную воду в обратную трубу.Чтобы система была эффективной, радиаторы оснащены термостатическими клапанами. Эти клапаны являются причиной большой изменчивости гидравлического сопротивления в такой системе. Проще говоря, в хороший мартовский полдень, когда царит весна, только в некоторых комнатах на северной стороне дома могут быть открытые термостатические клапаны, в то время как подавляющее большинство дома достаточно тепло. Сопротивление системы будет очень высоким, а требуемый расход воды низким. Однако холодным декабрьским утром все происходит наоборот: все комнаты нуждаются в тепле, клапаны открыты, сопротивление системы чрезвычайно низкое, в то время как требуется большой поток.

Для наилучшего обслуживания таких систем в отрасли разработана схема управления, называемая пропорциональным регулированием давления. Он начинается с предположения, что примерно половина вашей потери давления в системе будет в распределительной трубе, а другая половина потеряна в радиаторах. Следовательно, насос управляется таким образом, что он будет реагировать на уменьшение расхода уменьшением своего напора и что при нулевом расходе, когда все клапаны закрыты, он будет обеспечивать половину давления напора, которое он имеет при максимальном расходе.

Так как настроить такую ​​помпу? Насос должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечивать теплом весь дом, поэтому вы должны настроить его на максимальный напор, когда все клапаны открыты. Если вам известен максимальный расчетный расход, вы можете выбрать эту точку на диаграмме насоса. Если нет, вы полностью открываете все термостаты в доме (при условии, что гидравлическая балансировка выполнена), а затем медленно увеличиваете настройку мощности, пока не увидите, что напор больше не увеличивается.

Что произойдет, если ваша настройка выключена? На стороне низкого давления вы можете столкнуться с циклическим переключением котла и недостаточным нагревом. На высокой стороне могут появиться «свистящие» термостатические клапаны. Свист, конечно, неудобно, но езда на велосипеде означает меньшую эффективность, поэтому, если вы ошибаетесь, делайте это по максимуму.

Пределы пропорционального регулирования давления

Поскольку насос Delta-Pv реагирует только на изменение гидравлики, бывают случаи, когда у него есть свои ограничения. Самый очевидный — во время ночных неудач.Ваш котел снижает температуру подачи в соответствии с настройкой таймера, чтобы дать птичнику остыть ночью. Все термостатические клапаны немедленно реагируют и полностью открываются, поскольку чувствуют, что в помещении слишком холодно. И насос набирает максимальную скорость, несмотря на то, что на самом деле нет необходимости во всем этом потоке.

Некоторые производители добавили обнаружение понижения температуры в ночное время, отслеживая температуру воды, протекающей через насос. Они позволяют насосу работать на минимальной скорости всякий раз, когда температура воды в системе отопления быстро падает, а насос возвращается в нормальное состояние при быстром повышении температуры воды.Проблема в том, что насос не знает наружную температуру, и хотя минимальная производительность насоса может быть достаточной большую часть времени, могут быть очень холодные ночи, когда самый дальний от котла радиатор может не получить достаточного потока и может замерзнуть. По этой причине функцию понижения температуры в ночное время можно отключить.

Контроль постоянного давления

Регулятор постоянного давления идеален для систем, в которых нет распределительной трубы или она очень короткая.Ярким примером являются полы с подогревом. Распределительная труба в большинстве случаев состоит из очень короткого участка трубы и коллектора. В таких случаях сопротивление системы незначительно. Следовательно, насос должен подавать в отдельные контуры системы теплого пола одинаковое напорное давление независимо от того, сколько комнат отапливается.

Настроить такой насос сравнительно просто. Производитель теплого пола указывает правильный перепад давления для отдельных контуров, и насос просто нужно настроить на это значение.При необходимости можно внести коррективы для устранения шума или недостаточного нагрева.

КПД системы в зависимости от КПД насоса

Высокоэффективный насос в частном доме потребляет от 50 до 100 кВтч энергии в год. Для обогрева дома обычно требуется в 100 раз больше энергии. Даже если мы примем во внимание тот факт, что электрическая энергия дороже тепла, должно быть ясно, что первоочередной задачей всегда должно быть максимальное повышение эффективности всей системы.Если вы можете немного снизить максимальную температуру подачи, уменьшив дельта-t в контуре за счет более высокой настройки насоса, сэкономленная энергия нагрева в большинстве случаев значительно превысит потребление дополнительного насоса.

Предупреждение: в то время как домовладельцы обычно жалуются раз в год на свои счета за газ, современные насосы с красивыми дисплеями и кнопками вызывают у них соблазн начать экономить не в том месте. Если вы правильно настроили их систему отопления, может быть хорошей идеей наклеить на насос наклейку с указанием правильных настроек.

Outlook

Наконец, вы должны рассмотреть пределы автономного управления насосом. В наши нынешние насосы встроен интеллект, но им серьезно не хватает сенсорной информации. Они могут определять сопротивление системы и, если у них есть встроенный датчик температуры, они могут определять температуру системы. Период. С другой стороны, ваш источник тепла имеет сравнительно множество входных данных, начиная от информации о температуре наружного воздуха и заканчивая той маленькой кнопкой на регуляторе отопления вашего дома, которая сообщает ему, что у вас вечеринка и, следовательно, вы не хотите, чтобы дом остыл. в 10 р.м. Дополнительная информация значительно упрощает управление котлом или тепловым насосом для оптимизации общей эффективности системы. В то время, когда даже наши холодильники подключаются к Интернету, вы можете ожидать, что в скором времени даже автономные насосы будут иметь беспроводное соединение со своими котлами и будут выполнять более высокие заказы.

Вода и циркуляционный насос в нефтедобыче | Марли Роуз

Рис. 1. Схема системы водоотведения и циркуляционной системы.Водопроводные линии имеют маркировку W.

Обычно жидкость, перекачиваемая из скважины, содержит некоторое количество воды, особенно в резервуарах, которые находятся под давлением воды. По мере роста объемов добычи и в течение срока службы скважины объем добываемой воды будет увеличиваться. По мере увеличения доли воды в жидкости потребуются специальные сосуды для отделения воды. Отделенная вода может быть полезной, и оборудование, необходимое для ее обработки, также может быть использовано более чем для одного раза.Понимание оборудования, других способов его использования и того, как обращаться с пластовой водой, — все это очень важно.

Нагреватель-очиститель и ствол пистолета (также известный как бак для промывки) — это два общих резервуара, используемых для отделения воды и газа от масла. Также можно использовать другое, более специализированное оборудование.

Оба этих судна используют силу тяжести и несколько других естественных реакций для разделения нефти, воды и газа. Они не требуют никакой энергии, а просто времени и определенного давления жидкости, чтобы жидкость продолжала течь.

Рис. 2. Нагреватель-очиститель с входными и выходными линиями, а также водяной ногой.

Сырая нефть поступает через входное отверстие в верхней правой части емкости на Рисунке 2. При этом выделяется газовая вспышка, что означает, что она покидает воду в течение относительно короткого периода времени. Нефть и вода проходят по сливной линии на дно резервуара. Газовая линия находится на самом верху, затем ведет вправо и выводит природный газ, выделяемый из жидкости.Масло всплывает вверх, а более тяжелая вода вытекает через слив внизу. Очищенное масло, из которого были удалены газ и вода, вытекает через нижнюю правую линию, ближайшую к резервуару.

Вода проходит через водяной столб, который представляет собой небольшую башню слева. Он состоит из трубы большего размера, более узкой трубы, проходящей внутри большей трубы, и более широкого отсека вверху. Вода течет из слива вверх по более узкой трубе в большее пространство наверху. В этот момент отделяется дополнительный газ.От отсека до верхней части бака проходит небольшая линия, уравнивающая давление между ними. Вода течет через верхнюю часть меньшей трубы, затем спускается во внешнее колено и затем в сливной клапан.

Поднятие и опускание водяной ножки изменит уровень воды внутри резервуара, а также изменит количество удерживаемого в нем масла. Это может повлиять на эффективность разделения, поэтому, хотя иногда необходимы корректировки, важно знать о последствиях этих корректировок.

И вода в линии отвода воды, и чистая нефть в линии подачи нефти удерживаются на высоте около 4 футов над сливными клапанами. Эти клапаны обычно управляются грузом на рычаге, который можно регулировать. Корректировки обычно необычные. Клапаны не контролируют высоту воды в резервуарах, а только то, что удерживается в выходных трубопроводах. Количество жидкости, содержащейся в резервуарах, регулируется высотой выпускных линий резервуара.

Стволы для ружей работают в основном так же, как и нагреватели-очистители, но не имеют только топки для добавления тепла в процесс разделения.На рис. 3 показан пример ствола орудия, в котором эмульсия поступает во входное отверстие слева от желоба, в башню рядом с резервуаром. Газ выходит вверх в большом отсеке, а жидкость опускается ниже, где попадает в ствол пистолета, а затем распространяется по дну. Чистое масло вытекает через линию в верхнем левом углу бака и направляется в резервуары для хранения.

Рис. 3. Ствол пистолета с водяной ножкой справа.

Водяная труба в этом примере на самом деле представляет собой более толстую трубу, прикрепленную к верхней и правой стороне бака ствола орудия.Вода сливается через нижнее выпускное отверстие бака сбоку, а затем по внутренней трубе меньшего размера внутри большей видимой трубы. Затем он переливается сверху и направляется в резервуар для отвода воды. Соединение наверху используется для выравнивания давления и стабилизации водяной ножки. Также имеется опорный рычаг, выступающий со стороны резервуара и удерживающий трубу с помощью седельных хомутов. Некоторым трубам, особенно пластиковым или стекловолоконным, требуется дополнительная опора для обеспечения устойчивости линии, что помогает предотвратить утечки.

После того, как масло попадет в резервуары для хранения, может потребоваться рециркуляция его через нагреватель-очиститель или другие сосуды, чтобы продолжить удаление воды и отложений. Циркуляция жидкости также помогает поддерживать чистоту дна резервуаров. Циркуляционная система перекачивает масло из резервуаров и обратно к другим резервуарам, что необходимо, поскольку резервуары для хранения находятся в конце системы подачи под действием силы тяжести.

Для небольших операций циркуляционный насос обычно приводится в действие вручную. По мере роста операции и увеличения объема это может стать непрактичным, поэтому используется автоматизация.Обычно это требует некоторых вложений в модернизированное оборудование. Тем не менее, это того стоит, поскольку уменьшается количество времени, оборудования и химикатов, необходимых для отделения больших количеств масла.

При автоматизации всегда существует вероятность того, что ошибка или неисправность могут привести к разливу. В крупномасштабных операциях, где автоматизация более распространена, разливы могут быть большими и очень дорогостоящими. При использовании автоматизации жизненно важно поддерживать оборудование в хорошем состоянии.

Циркуляционный насос также может использоваться для перекачивания жидкости для других целей, включая перемещение воды для операций заводнения или утилизации.Его можно использовать для опорожнения емкости для осмотра или очистки, заполнения пустых емкостей и для наполнения емкости перед продажей. Гибкость будет зависеть от сложности системы. Некоторые циркуляционные системы довольно просты и выполняют лишь несколько функций. Другие созданы, чтобы иметь возможность делать больше. Циркуляционную систему нельзя использовать для всего, но есть несколько проблем, для решения которых она обычно используется.

Самая основная проблема, которую решает система циркуляции, — это увеличение количества отложений и воды в масле.Его необходимо снизить до того, как масло можно будет продавать, чтобы масло циркулировало обратно через разделительные сосуды. Как объясняется ниже, всегда следует следить за тем, чтобы сосуды могли справиться с дополнительным объемом.

Рисунок 4. Циркуляционный насос на заднем плане рисунка, рядом с нагревателем-очистителем. Также на фото представлены бак и дренажные линии.

Также полезно иметь возможность слить воду из любого резервуара с помощью циркуляционного насоса. Резервуары и трубопроводы необходимо будет многократно обслуживать и ремонтировать в процессе откачки скважины.Подключение циркуляционного насоса к сливу резервуара позволяет довольно легко опорожнить резервуар, если вам нужен доступ внутрь. В противном случае опорожнение сосуда может быть напрасной болью.

Еще одно распространенное применение — поддержание чистоты дна резервуаров. В этом может помочь регулярная циркуляция масла в системе. Но вам, вероятно, придется посвятить некоторое время очистке днища резервуаров, для чего могут потребоваться дополнительные трубки, которые можно опустить в резервуар, и какое-то другое оборудование.Циркуляционный насос может облегчить эту операцию.

Хорошая циркуляционная система должна позволять вам управлять вашими потребностями в перекачивании и удалении воды, при этом обеспечивая нормальные операции сепарации. Вода, выходящая из этого сосуда, должна продолжать поступать в резервуар для удаления воды, так как это поток подачи самотеком и, следовательно, откачка не требуется.

Проблема, о которой следует знать, когда обе эти операции выполняются одновременно, — это переполнение или накопление одной или другой жидкости.Вы перекачиваете масло в резервуар, поэтому вам нужно убедиться, что входящий и выходящий потоки сбалансированы. В противном случае вы можете перекачивать слишком много масла, вытесняя из резервуара больше воды, чем вы хотите, что приведет к снижению эффективности сепарации. В некоторых случаях вы можете начать терять масло в водоотводе. Такая потеря равновесия может стать большой проблемой, и ее следует немедленно решать.

Вы также можете получить слишком много жидкости одного вида по нескольким другим причинам. Некоторые из них вызваны ошибками в конструкции, например, водными линиями, которые недостаточно велики для потока, или неправильно установленной водяной ногой.Другие — это ошибки в работе, такие как слишком долгая циркуляция масла или невозможность достичь баланса сосудов после циркуляции. Некоторые из них связаны с изменениями в производстве, такими как снижение производительности или изменение веса перекачиваемой воды.

Резервуары для удаления воды обычно сделаны из стекловолокна и имеют какую-то крышку, защищающую от проникновения диких животных. Резервуар небольшой операции вмещает один транспортный груз около 250 баррелей воды. Эти резервуары имеют высоту около 8 футов и могут иметь оттяжки или другое оборудование, обеспечивающее их устойчивость.Более крупные операции требуют большей вместимости и могут иметь резервуары высотой 20 футов, способные вместить пару тысяч баррелей воды. Резервуары необходимо будет регулярно проверять на предмет уровня воды, поэтому необходима какая-то лестница или лестница.

Рисунок 5. Линия отвода воды от выхода воды из ствола пистолета. Он перетекает в бак для отвода воды.

Воду из резервуара для утилизации можно повторно использовать для некоторых целей при перекачке. С помощью этих операций над водой может поддерживаться слой масла, чтобы предотвратить контакт воды с кислородом в воздухе, что может привести к коррозии.

Вода, если она не используется где-либо еще в процессе эксплуатации, обычно закачивается обратно в скважину для поддержания давления в пласте. Для небольших предприятий есть просто насос, который перекачивает воду в нагнетательную скважину.

Рис. 6. Пример блока управления для нагнетания воды

Если это невозможно, воду можно транспортировать грузовиком к нагнетательной скважине. Разовая загрузка будет составлять от 160 до 200 баррелей. Возможно, вам придется заплатить за транспортировку и утилизацию этой воды, если у вас нет собственной системы закачки воды или заводнения.

Было бы полезно для оператора получать более своевременные, описательные и точные отчеты о добыче от ваших насосов в полевых условиях?

Pumpers, после завершения маршрута вы устали составлять отчеты о производстве и отправлять эти билеты на продажу и обслуживание?

Если да, загляните в GreaseBook, чтобы узнать, как сотни операторов (и тысячи насосов) используют простое мобильное приложение, чтобы упростить свою отчетность!

www.greasebook.com

Схема разомкнутой распределительной системы Elk0.

Контекст 1

… Системы централизованного теплоснабжения эксплуатируются по крайней мере в 12 странах, включая: Исландию, Францию, Польшу, Венгрию, Турцию, Японию и США Проект Warm Springs Avenue в Бойсе, Айдахо, датирование возведенный в 1892 г. и первоначально отапливавший более 400 домов, это самый ранний официальный проект в США. поставлять тепло потребителям. Примерно в половине систем используется центральная механическая установка, содержащая теплообменники, циркуляционные насосы, расширительные баки и средства управления.Для выставления счетов клиентам используются как системы измерения объема, так и электроэнергии. Измерение объема или изменение фиксированной ставки являются наиболее распространенными в США. Используются различные системы утилизации геотермальных жидкостей, включая закачку и утилизацию в близлежащей реке или ручье. Экономия энергии и окружающей среды по сравнению с ископаемым топливом составляет почти 135 000 баррелей нефтяного эквивалента в год (20 200 т н.э.) и сокращение на 58 000 метрических тонн углерода (уголь) или 12 000 метрических тонн углерода (природный газ) в год. (предположим, что КПД электростанций, работающих на ископаемом топливе, составляет 75%).Подробности этих систем можно найти у Рафферти (1989a и 1990) и в Ежеквартальном бюллетене Geo-Heat Center, Vol. 18, № 3 и 4. Проект Элко, штат Невада, система среднего размера; и Орегонский технологический институт, институциональная система, описаны здесь в качестве примеров. 1983 и Латтин 1997). Система обслуживает 17 клиентов и ежегодно перекачивает около 5 миллионов долларов геотермальной воды 8loC. клиенты в основном используют геотермальную воду для отопления помещений и горячего водоснабжения.Два клиента используют свою возвратную воду для таяния снега и льда в зимний период на пешеходных дорожках, а один использует систему теплового насоса. Другой клиент, коммерческая прачечная, умягчает геотермальную воду и использует ее непосредственно для мытья и полоскания. Вода имеет общее содержание растворенных твердых веществ 605 частей на миллион и в основном представляет собой воду с бикарбонатом натрия с pH 6,6. Система трубопроводов состоит из двухтрубной системы, изолированной подающей трубы и неизолированной обратной трубы в разомкнутой распределительной системе, в которой отработанный геотермальный флюид сбрасывается в 0.Пруд-охладитель площадью 6 га с последующим сбросом в водно-болотные угодья, прилегающие к реке Гумбольдт. К счастью, геотермальные жидкости хорошего качества, и единственная необходимая обработка — охлаждение. На рисунке 2 показаны детали части системы распределения. Большая часть трубопроводов имеет диаметр 200 мм, некоторые — 150 и 100 мм. Размер услуг для индивидуальных клиентов обычно составляет 50 мм, а в некоторых случаях — 75 мм и 100 мм для крупных клиентов. Первоначально технологические линии были построены из углеродистой стали и прослужили от двух до четырех лет, прежде чем выйти из строя из-за сочетания внутренней и внешней коррозии.Сервисный трубопровод малого диаметра 100 мм или менее был заменен на нержавеющую сталь марки 304L со сварными или фланцевыми соединениями. Трубопроводы из нержавеющей стали были довольно дорогими и поэтому использовались только на линии подачи. Труба из полиэтилена высокой плотности (HDPE) использовалась для трубопровода обратной линии, поскольку было определено, что труба HDPE подходит для использования при относительно низких давлениях и температурах, встречающихся в трубопроводе возврата. Трубопровод из ПНД представляет собой пластиковую трубу с термически спаянными соединениями и относительно недорогую.

Диатомовый фильтр: Диатомовые фильтры — рекомендации от WaterStore

Диатомовые фильтры — рекомендации от WaterStore

17.01.2016

Диатомовые (диатомитовые) фильтры — это одни их самых лучших фильтров, так как степень очистки воды достигает 1 микрона. Благодаря используемому уникальному фильтрующему материалу — диатомовой земле, фильтр удаляет взвешенные частицы, измеряемые в микронах.

Диатомовые фильтры

Диатомовые (диатомитовые) фильтры — это одни их самых лучших фильтров, так как степень очистки воды достигает 1 микрона. Благодаря используемому уникальному фильтрующему материалу — диатомовой земле, фильтр удаляет взвешенные частицы, измеряемые в микронах и малейшие загрязнения, сильно влияющие на прозрачность воды.

Но это не единственное его преимущество, ведь диатомовый фильтр — это не только достижение новейших технологий, сочетающийся с уникальной простотой использования, но и уникальная технология омоложения кожи.

Принцип работы диатомовых фильтров

Принцип работы диатомовых фильтров основан на микропористости, адсорбционных свойствах ископаемого порошка, диатомовой земли (диатомит, горная мука, инфузорная земля, кизельгур), получаемого из окаменевших скелетов радиолярий и морских водорослей, которые накапливались на дне мирового океана на протяжении миллионов лет. Микропоры диатомового фильтрующего элемента позволяют задерживать частички размером от 1-3 микрометра. 

Существенным плюсом сверхтонкой очистки воды диатомовым фильтром является бактерицидное свойство, ведь любые микроорганизмы и бактерии просто отфильтровываются из вашей воды. 

Кроме того, использование диатомовых фильтров для бассейнов позволяет снизить потребление химии в 4-5 раз, предупредит развитие водорослей, полностью исключит органические примеси в воде.

Именно диатомит прославил Альфреда Нобеля. Ему удалось побороть нестабильность и взрывчатость нитроглецирина, растворив его в диатомите. Диатомит, пропитанный нитроглицерином был назван динамитом.

Основным составляющим диатомовой земли является двуокись кремния в кристаллической и аморфной форме, примеси глинистых минералов. Вода, прошедшая обработку таким способом, кроме идеальных питьевых и эстетических качеств обладает омолаживающими и оздоровительными качествами.

В народе такую воду называют кремниевой. Она сочетает свойства родниковой, талой и серебряной воды. Купаясь в таком бассейне, вы улучшаете работу иммунной системы, состояние кожи, волос и ногтей, чувствуете общую бодрость.

Диатомит широко используется в косметологии, медицине для создания масок для лица, эмульсий, сорбентов.

По своим размерам, монтажу диатомитовые фильтры можно сравнить с песчаными, хотя они имеют более сложную форму, которая обусловлена сложной конфигурацией фильтрующего элемента. Фильтрующая бочка, стойкая к химическим воздействиям, ультрафиолету исполнена из пластика, является разборной. В комплектацию входят манометр, клапаны. 

Некоторые производители диатомовых фильтров защитили патентами уникальные системы самоочистки фильтрующих элементов. Вода пропускается через диатомовый слой, равномерно распределенный на гибких фильтрующих элементах, которые напоминают длинные рукава. Фильтрующие элементы, содержащие диатомовую землю, становятся короче по мере загрязнения и возрастания давления. При остановке насоса давление падает до нуля, и элементы обретают первоначальную форму. Таким образом, достигается встряхивание и самоочистка загрязненного фильтрующего слоя.

Зачастую диатомовые фильтры используются в частных бассейнах, но иногда их можно встретить и в общественных, спортивных бассейнах. Также такое оборудование может устанавливаться на предприятиях пищевой, текстильной, нефтеперерабатывающей отрасли. 

Самым большим недостатком фильтров является их цена. Стоимость таких фильтров превышает цену песочных фильтрующих установок в несколько раз.

Строение диатомитового фильтра:

  1. Ручной спускной кран для отвода воздух

2. Бак фильтра усиленный стекловолокном

3. Фильтрующие элементы

4. Моноблочное кольцо сжатия верхней и нижней части фильтра

5. Трубные отверстия для вентилей

6. Входной коленчатый распределитель

7. Встроенный слив, облегчающего очистку

Диатомитовые фильтры — InfoPool.ru

ДИАТОМИТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ — ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Диатомитовые фильтры НСР имеют самые современные технологии очистки воды в бассейнах, благодаря которым достигается кристально чистая вода насыщенная кремнием. Принцип работы диатомитовых фильтров НСР основан на свойствах «диатомовой земли» (мелкого, белого порошка из особого вида микро водорослей), состоящей в основном из остова диатомовых (кремниевых) водорослей, которые позволяют получить чистоту фильтрации от взвешенных и механических частиц с размерами до 1 микрона.

Самая важная техническая особенность диатомитовых фильтров НСР заключается в самоочищающихся фильтрующих элементах, которые сохраняют диатомовый слой в фильтре. Самоочищающиеся элементы состоят из пружин из нержавеющего металла (стали), покрытых полипропиленовым чулком и закрытых с двух концов полипропиленовыми пластиковыми крышками. Эти элементы являются опорной конструкцией для очень тонкого слоя микропористой фильтрующей засыпки — «диатомовой земли». 

 

Высокая степень фильтрации осуществляется благодаря подобранному гранулометрическому составу «диатомовой земли» и быстрому образованию надежно приставшего фильтровального пирога на фильтрующие элементы, максимально удерживающего муть. При фильтрации вода из бассейна проходит через фильтр, пропускается через диатомовый слой и фильтрующие элементы, при этом муть удерживается, а очищенная вода возвращается в бассейн. По мере загрязнения фильтрующего слоя производится перезагрузка фильтра новой фильтрующей засыпкой, т.е. автоматическое встряхивание загрязненного слоя, удаление и формирование нового слоя.

Диатомовая земля (двуокись кремния 5Ю 2 = 90,5%) способна передавать в воду гомеопатические дозы соединений двуокиси кремния с водой, и тем самым создавать условия, необходимые для восстановления здоровых, жизнеобеспечивающих процессов. В наши дни эту воду называют кремниевой.

В кремниевой воде:

кремний, благодаря своим химическим свойствам, создает электрически заряженные системы, они обладают свойством «приклеивать» на себя вирусы, болезнетворные микроорганизмы;

кремний воздействует на воду, улучшая ее, подавляет бактерии, вызывающие гниение и брожение, выводит погибшую болезнетворную микрофлору, в воде происходит интенсивное осаждение тяжелых металлов, нейтрализуется хлор, сорбируются радионуклиды;

в кремниевой воде происходит образование структурной водной системы с электрической решеткой жидких кристаллов кремния так, что в ней нет места чужеродным химическим элементам, эти чужеродные примеси вытесняются из воды и выпадают в осадок, кремниевая вода химически не обеззараживается.

Насыщенная кремнием вода — это вода с общеукрепляющим и оздоровительным эффектом.

Обеззараживание кремниевой воды с помощью ионов меди и серебра — обеспечивает гигиеническую безопасность, уничтожение водорослей, бактерий, риккетсий.

Обеззараживание кремниевой воды с помощью ультрафиолетовой лампы — обеспечивает уничтожение вирусов, водорослей, грибковых образований, бактерий.

ДИАТОМОВАЯ ЗЕМЛЯ, КРЕМНИЕВАЯ (ЛЕЧЕБНАЯ) ВОДА В БАССЕЙНЕ

Диатомит (диатомовые водоросли), кизельгур, осадочная горная порода, состоящая преимущественно из раковинок диатомовых водорослей. Химически диатомит на 96% состоит из водного кремнезема (опала), обладает большой пористостью, способностью к адсорбции. Диатомит образуется из диатомового ила, накопившегося в морях и озерах.

Диатомовая земля (кизельгур) добывается из скелетов отмерших микроскопически малых водорослей, используется как адсорбент и

фильтр в текстильной, нефтехимической, пищевой, фармацевтической и химической промышленности.

Соединения кремния (кремнезем или двуокись кремния), содержатся в соленых водах океанов и морей, в водоемах, дождевой воде, атмосферной пыли, глинах, лечебных грязях, песке, нефти, организмах растений, животных, человека. Соединения кремния с кислородом — главный неметаллический компонент всех горных пород. Диатомиты — это породы, состоящие из кремнистых остатков органических соединений, их используют в качестве лекарств.

Кремний — самый распространенный и относительно наиболее электроположительный элемент земной коры.

Кремний, благодаря своим химическим свойствам, создаёт электрически заряженные системы. Они обладают свойством «приклеивать» на себя вирусы, болезнетворные микроорганизмы. Избирательная «склеивающая» способность коллоидных систем кремния оказывается уникальной. Вирусы засасываются в коллоидные образования силой электрического притяжения.

Кремний воздействует на воду, улучшая её, подавляет бактерии, вызывающие гниение и брожение, выводит погибшую болезнетворную микрофлору . В воде происходит интенсивное осаждение тяжелых металлов, нейтрализуется хлор, сорбируются радионуклиды. Такая вода получила название АКВ — активированная кремнием вода.

В кремниевой воде происходит образование структурной водной системы с электрической решеткой жидких кристаллов кремния так, что в ней нет места чужеродным химическим элементам. Эти чужеродные примеси вытесняются из воды и выпадают в осадок.

Диатомовая земля способна передавать в воду гомеопатические дозы соединений двуокиси кремния с водой, и тем самым создавать условия, необходимые для восстановления здоровых, жизнеобеспечивающих процессов. В наши дни эту воду называют кремниевой.

Кремниевую воду создает сама Жизнь. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой воды из кремниевых пород, чистоту и структуру талой воды, и бактерицидные свойства серебряной. Такую воду люди пили из родников и естественных водоемов или из кремниевых сосудов.

Когда вода насыщена естественными соединениями кремния, и, купаясь, дыша, человек получает кремний от воды и влажного воздуха. Кремниевая вода улучшает состояние кожи, волос, ногтей, улучшает работу иммунной системы.

Плавательные бассейны, где установлены ДИАТОМИТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ — это бассейны с насыщенной кремнием водой, общеукрепляющим, лечебно-оздоровительным и омолаживающим эффектом


Новые статьи:

Старые статьи:


диатомовый фильтр

При массовом развитии диатомовых водорослей во время цветения затрудняется процесс фильтрования воды, так как они образуют на поверхности фильтра слой, способствующий резкому замедлению скорости прохождения воды.[ …]

В США в опытном порядке применялись барабанные вакуум-фильтры с предварительно нанесенным на барабан фильтра слоем фильтрующзго материала типа диатомовой земли. Фильтрующий слой толщиной 50—65 мм наносили на сетчатый барабан фильтра путем подачи воды с фильтрующим материалом, весовая концентрация которого поддерживалась в пределах 0,3—1,0%. Состав сырого осадка загружаемого на вакуухмфильтры: 91,4% воды; 4,3% нефти; 4,3% механических примесей; после фильтрования 58,1% воды; 21,2% нефти; 20,7% механических примесей.[ …]

Для очистки воды в небольших аквариальных системах применяют диатомовые фильтры, которые задерживают взвеси с частицами размером до 0,1 мкм. В качестве накопителей фильтров используют также клиноптилолит, керамзит, полистирол, полипропилен и др.[ …]

Диатомит является наиболее широко используемым в зарубежной практике фильтрующим материалом. В природном состоянии представляет собой легкую осадочную породу органического происхождения, состоящую в основном из аморфного -кремнезема в виде микроскопических панцирей диатомовых водорослей размером 0,002 — 0,3 мм. Объемный вес необработанного материала составляет 300—800 кг/м3 и содержит 20—40% воды [24]. Для придания диатомиту необходимых фильтрующих свойств его подвергают специальной термощелочной обработке.[ …]

Зеленые и сине-зеленые водоросли населяют верхние слои биологического фильтра, требуя для своего развития достаточного количества света и кислорода. Диатомовые водоросли являются жителями глубинных водоемов и населяют нижние слои биофильтра.[ …]

Для обработки ловушечного продукта на центральном очистном блоке Омского завода построены два теплообменника типа «труба в трубе», напорные фильтры, вторичный теплообменник и напорный отстойник. Ловушечный продукт перекачивается через установки насосами. Он проходит сначала через один или два теплообменника последовательно, нагреваясь в них острым паром. Затем направляется в напорные фильтры, где очищается от взвешенных веществ. Применение диатомового фильтрующего материала Дает хороший эффект очистки ловушечного продукта от твердых примесей. Ловушечный продукт фильтруют под давлением и собирают в отводящую трубу. Отстаивание происходит в напорном резервуаре, в котором эмульсия расслаивается на нефть и воду. Нефть удаляют постоянно по трубопроводу к насосу и перекачивают на завод. Воду также постоянно удаляют в коллектор перед нефтеловушкой или в аварийный амбар.[ …]

Водоросли — микроскопические фотосинтезирующие растения простейшей формы, не имеющие ни корней, ни стеблей, ни листьев. Размер их колеблется от крошечных одиночных клеток, придающих воде зеленую окраску, до разветвленных форм видимой длины, имеющих вид зеленой слизи. Термин «диатомовая водоросль» иногда применяется для обозначения одноклеточных водорослей, заключенных в причудливо выгравированные кремнеземистые оболочки. На рис. 3.2 показаны водоросли, отфильтрованные из воды эвтрофицированного озера, увеличенные в 100 раз. Длинные полосы последних, соединившись в пучки, представляются невооруженному глазу коротко срезанной травой, плавающей в воде. Среди разнообразных клеточных структур существуют сотни видов водорослей различных оттенков зеленого цвета и реже — коричневого и красного. Идентификация водорослей проводится путем фиксации под микроскопом присущих им характеристик. В работе [1] приведены цветные иллюстрации распространенных водорослей, которые соотнесены с такими параметрами и понятиями, как вкус и запах воды, забивание фильтров, загрязненная вода, чистая вода и др.[ …]

Диатомитовые фильтры для бассейна — лучшие цены в Украине

Качественная система фильтрации позволяет поддерживать чистоту воды в бассейне, защищает ее от цветения, мутности и изменения цвета. Это гарантирует вашу безопасность во время купания, ведь в грязной воде активно размножаются не только водоросли, но и патогенные грибки, вирусы и бактерии. Степень очистки во многом зависит от конкретного типа используемого фильтра: картриджного, песочного либо диатомитового. Последний тип считается наиболее эффективным, поскольку способен задерживать частицы грязи размером около 1 микрона.

Принцип работы диатомовых фильтров

Снаружи изделие защищено бочкой из прочного полимера, армированного стекловолокном. Корпус выдерживает прямые солнечные лучи и механические нагрузки. В качестве наполнителя в таких устройствах используется диатомовая земля. Она представляет собой мелкодисперсный порошок, полученный из кремниевых водорослей.

Диатомит накапливается на берегах морей и озер, откуда и ведется его добыча. Этот природный экологически чистый материал способствует не только очищению воды, но и насыщению кремнием – после купания в ней улучшается состояние кожных покровов и волос, отсутствует ощущение сухости и раздражения. По этой причине подобная техника часто встречается в санаториях и оздоровительных курортах.

Помимо диатомовой земли, внутри пластиковой бочки присутствуют также самоочищающиеся фильтрующие элементы – стальные пружины, защищенные оболочкой из полипропилена. С обоих концов пружин присутствуют специальные крышки из полимера. Такое строение позволяет задерживать загрязнения из воды с максимальной эффективностью.

Существуют модели с фильтрационным модулем, состоящим из нейлоновых сеток, покрываемых слоем диатомита. Во время первого запуска оборудования, в скиммерные корзины бассейна помещают диатомовую землю, которая вместе с циркулирующим потоком воды попадает внутрь пластикового корпуса фильтра. Там материал оседает на сетках, после чего устройство становится готовым к работе.

Для контроля за уровнем давления, изделия комплектуются манометром и клапанами. При падении давления (если циркуляционный насос выключен), происходит автоматическое очищение техники.

Преимущества диатомовых фильтров

Основные преимущества диатомовых фильтров:

  • Качество очищения гораздо выше, чем у аналогов песочного типа.
  • Бактерицидные свойства фильтра предотвращают распространение вирусов и бактерий в воде.
  • Расход химических препаратов снижается в 4 раза.
  • В бассейне не появятся водоросли и другие органические загрязнители.
  • Вода в ходе обработки становится прозрачной, с легким голубоватым оттенком.

Кроме того, диатомовый фильтр не требует больших финансовых затрат на эксплуатацию: достаточно периодически перезагружать диатомовую засыпку. Слой наполнителя, содержащий в себе загрязнения, удаляется оборудованием в автоматическом режиме. Полная замена земли потребуется примерно спустя полгода.

Как правильно подобрать диатомитовый фильтр для бассейна?

Грамотно подобранное устройство будет работать с максимальной эффективностью. Важнейшим критерием выбора конкретной модели служит производительность фильтра. Она должна быть достаточной для того, чтобы весь объем воды успевал пройти очистку не менее трех раз за день.

Мощность устройства напрямую зависит от габаритов бассейна. Чтобы рассчитать требуемый показатель, достаточно объем чаши умножить на 2.5 и затем разделить на 10. При этом не стоит упускать из внимания производительность циркуляционного насоса. Если она будет превышать пропускную способность фильтра, водный поток будет проходить на слишком большой скорости. Это приведет к снижению качества очищения.

Несмотря на простоту монтажных работ, их лучше доверить специалисту, как и техническое обслуживание устройства. Дело в том, что использованный наполнитель необходимо правильно утилизировать, чтобы не нанести вред окружающей среде и человеку.

Некоторые считают, что диатомитовый фильтр – довольно дорогостоящий способ обработки воды. Однако, его покупка позволяет экономить на химии для бассейна, кроме того, вам требуется реже производить замену воды. Таким образом, оборудование быстро окупит себя при ежедневном использовании, и сделает купание приятным и безопасным.

Диатомовый фильтр Hayward Progrid : Бассейн Онлайн

* Указанные цены не включают доставку и таможенные платежи

Диатомовый фильтр Hayward Progrid DE2420, 11 м³/ч

Противостоит самым трудным условиям использования.
Новый спускной кран и сливная пробка, хомут, боковой вентиль 6 позиций — входят в стоимость.
модель 2010.

  • Гарантия :
    10 лет на резервуар
    1 год на аксессуары

В наличии


  • Диатомовый фильтр Hayward Progrid DE2420 11 м³/ч

  • Диатомовый фильтр Hayward Progrid DE3620 16 м³/ч

  • Диатомовый фильтр Hayward Progrid DE4820 22 м³/ч

  • Диатомовый фильтр Hayward Progrid DE6020 27 м³/ч

  • Диатомовый фильтр Hayward Progrid DE7220 33 м³/ч


Диатомовый фильтр Hayward Progrid, :

Описание


Диатомовый фильтр Hayward Pro-Grid предлагают Вам тонкость фильтрации воды несравнимого качества (1 до 3 микрон, тонкость фильтрации песочных фильтров- от 40 до 50 микрон), а также объём очистки независимо от размера вашего бассейна. Резервуар фильтров из Permaglass XL (усилен стекловолокном). Диатомовые фильтры Pro-Grid являются результатом новейшей технологии, сочетающейся с высокой простотой использования (зажимной хомут водонепроницаемый, состоящий из одной части).

Принцип функционирования диатомового фильтра:

Фильтр состоит из резервуара, в котором находится фильтрующий модуль.
Этот модуль состоит из многочисленных фильтрующих элементов, называемых «рёбрами»
Фильтрующие элементы состоят из полимерной оправы, на которой держится синтетическое полотно.
Эти фильтрующие элементы доводят до максимума фильтрующую поверхность, что делает интервалы между очистками более долгими.
На этом волокне диатомитовый порошок будет осаждаться.
Диатомиты – это одноклеточные микроводоросли (от 2 μm до 1 мм), окутанные силикатным внешним скелетом. Именно эти скелеты будут использованы, т.к. они пористые.
Все эти «скелеты» представлены в виде белого рыхлого порошка, сравнимого с гипсовой пудрой, который послужит для фильтрации.
Во время обратной промывки остатки фильтрации и диатомиты выброшены, поэтому необходимо приступить к перезагрузки диатомитом.
Осторожно! В результате сильного забивательного свойства (к засорению) диатомитов, не следует их сливать в заброшенную скважину.

Качество воды — это постоянная забота владельцев бассейнов. Выберете, совершенно спокойно, диатомовые фильтры Pro-Grid.


Свойства диатомовых фильтров Hayward Progrid

— Корпус из Permaglass XLTM, противостоящий самым трудным условиям использования
— Новый ручной спуск и сливная пробка
— Хомут из одной части
— Боковой вентиль 6 позиций
— Гарантия 10 лет на резервуар и 1 год на аксессуары

Размеры диатомовых фильтров Hayward Progrid


Размеры фильтров Hayward Progrid (мм)
Фильтры Progridabcd
DE2420810838381584
DE3620870838381584
DE48201020838381584
DE60201070838381584
DE722013208805851337

Важно
Альгициды на основе аммония четырёхкомпонентного, PHMB и флокулянты несовместимы с диатомовыми фильтрами.

Характеристики фильтров Hayward Progrid

Réf.ПодачаВход/выходПлощадь фильтрацииВес в пустом видекг диатомита
DE242011 м3/ч1” 1/22,20 м225 кг1,3 кг
DE362016 м3/ч1” 1/23,30 м230 кг2 кг
DE482022 м3/ч4,45 м234 кг2,7 кг
DE602027 м3/ч5,50 м237 кг3,4 кг
DE722033 м3/ч6,60 м243 кг4 кг

Описание диатомовых фильтров Hayward Progrid


1. Новый ручной спускной кран, позволяющий легко отводить заключённый воздух
2. Ультрапрочный бак фильтра из Permaglass XL усиленный стекловолокном,
стойкий к коррозии и химическим и солевым налётам
3. Фильтрующие элементы задуманы для оптимальной фильтрации и обратной высокоэффективной промывки
4. Моноблочное кольцо сжатия очень прочное, позволяющее безопасно соединить
верхнюю и нижнюю часть фильтра без демонтажа вентиля
5. Трубные отверстия для вентилей из Noryl высокопрочные и стойкие к жаре
6. Коленчатый входной распределитель, позволяющий наилучшую подачу воды из бассейна во все
фильтрационные элементы
7. Встроенный слив 1”1/2 для быстрого и полного отвода, облегчающего очистку

Гарантия

10 лет на резервуар
1 год на аксессуары


Фотографии не соответствуют реальным размерам

Фильтры для бассейна : песок, картридж, диатомовые


Запрос запасных деталей

Вы ищите запасную деталь для «Диатомовый фильтр Hayward Progrid» ?

Нажмите ниже на ОК.
Ваш запрос будет обработан нашим коммерческим отделом в кратчайшие сроки.

Фильтр диатомитовый Hayward 1001129 «ProGrid DE3620 D660», загрузка диатомита 2 кг, боковое подключение Ø 1.5 дюйма, 16 м³/час, Ø 660 мм

Самое эффективное решение для очистки воды в домашних бассейнах. Диатомитовые фильтры Hayward серии ProGrid имеют самые современные технологии очистки воды в бассейнах, благодаря которым достигается кристально чистая вода, насыщенная кремнием. Гарантируют фильтрацию воды с тонкостью до 2-5 микрон и позволяют снизить потреблении химии на 50-70 %. Фильтр ProGrid DE3620 изготовлен из армированного полиэстера и рассчитан на работу в условиях воздействия УФ и влажности. В основу фильтра заложен модуль, состоящий из нейлоновых сеток, которые заполняются засыпкой из диатомита. Обладает великолепными фильтрующими и адсорбционными свойствами, обеспечивая непревзойденное качество воды в бассейне. При этом Вам не понадобится использовать такие химические средства для обработки воды, как альгицид и флокулянт.

Диатомит, который имеет и другое распространенное название – кизельгур, представляет собой осадочную горную породу, состоящую преимущественно из останков диатомовых водорослей. По своей сути, это окаменевшие спрессованные диатомовые водоросли, на 95% состоящие из кремнезёма. Имеет высокую пористость, так как состоит из микроскопически малых частиц. Мелкая фракция очистительных частиц задерживает мельчайшие загрязнения размером до 1 микрона, что является неоспоримым преимуществом перед песочными аналогами, хотя в остальном принцип работы диатомитовых устройств ничем не отличается. Вода проходит сквозь диатомовую «подушку», очищается и выводится обратно в бассейн, обогащённая кремнием. Кремниевая вода обладает целым набором полезных лечебно-оздоровительных свойств. После такой фильтрации вода обладает оздоровительными и омолаживающими свойствами, так как в составе диатомита находится двуокись кремния. Благодаря тщательной очистке и «волшебным» свойствам кремниевой воды отпадает необходимость в дополнительном химическом обеззараживании.

Преимущества кремниевой воды:

  • Нейтрализует хлористые соединения.
  • Уничтожает болезнетворные микроорганизмы. Кремний, благодаря своим химическим свойствам, создаёт электрически заряженные системы, они обладают свойством «приклеивать» на себя вирусы, болезнетворные микроорганизмы.
  • Осаждает тяжёлые металлы, препятствует размножению водорослей. Кремний воздействует на воду, улучшая её, подавляет бактерии, вызывающие гниение и брожение, выводит погибшую болезнетворную микрофлору, в воде происходит интенсивное осаждение тяжёлых металлов, нейтрализуется хлор, сорбируются радионуклиды.
  • В кремниевой воде происходит образование структурной водной системы с электрической решёткой жидких кристаллов кремния так, что в ней нет места чужеродным химическим элементам, эти чужеродные примеси вытесняются из воды и выпадают в осадок, кремниевая вода химически не обеззараживается.
  • Обладает укрепляющим действием на организм человека.

Внимание! Диатомит не совместим с альгицидом и флокулянтом!
Перед применением реагентов внимательно изучите инструкцию на совместимость с диатомитом!


Наименование: Фильтр
Тип фильтра: Диатомитовый
Назначение: Для частных бассейнов
Объём обслуживаемого бассейна: 70 000 литров
Производительность: 16 м³/час
Материал корпуса: Полиэстер PermaGlass XL

Диаметр фильтра: Ø 660 мм
Тип подключения: Боковое
Загрузка диатомита: 2 кг
Степень очистки: 2-5 микрон
Эффективная площадь фильтрации: 3.3 м²

Максимальное рабочее давление: 3.5 бар (50 psi)
Максимальная рабочая температура воды: 45 °C

Подсоединение: ВР Ø 1.5 дюйма, 50 мм

Размер:

  • Длина — 660 мм
  • Ширина — 660 мм
  • Высота — 870 мм

Вес: 30 кг

Внимание! Вентиль и диатомитовая засыпка в комплект поставки не входят. Приобретаются отдельно.

Комплектация:

  • Фильтровальная ёмкость
  • Модуль очистки из 7 панелей
  • Манометр
  • Инструкция

Особенности:

  • Инновационная система диатомитовой очистки
  • Очистка до 2 микрон
  • Минимальная необходимость обслуживания
  • Двойное соединение верхней и нижней части бочки при помощи легкосъемного хомута
  • Эффективная фильтрация и обратная промывка за счет изогнутого расположения пластин
  • Цельная конструкция с подставкой
  • Устойчивость к химическим веществам, коррозии и ультрафиолетовым лучам

Производитель: Hayward
Страна производитель: США
Гарантия: 12 месяцев


Эксплуатация фильтров:

Ресурс грязеёмкости фильтра постоянно используется в процессе фильтрации. При этом, гидравлическое сопротивление фильтра постоянно растёт. Информация о давлении показана на манометре фильтра, который как правило, расположен на выходе фильтра. Осуществляя запуск, манометр отображает исходное давление в системе, складывающееся из гидравлического сопротивления фильтра и гидростатического напора. Необходимо осуществить обратную промывку фильтра в случае увеличения начального давления примерно на 0.5 бара. В зависимости от расположения бассейна (в помещении или на улице), а также интенсивности его эксплуатации, обратная промывка осуществляется примерно один раз в течение одной или двух недель. По мере загрязнения необходимо проводить чистку сетчатых ведёрок, находящихся внутри скиммера и префильтра насоса.

Фильтрация является важнейшим компонентом в системе поддержания воды в бассейне чистой и прозрачной в течение всего периода эксплуатации. Насос системы водоподготовки бассейна всасывает воду чаши бассейна через скиммеры, донные сливы или переливные лотки и перегоняет её под давлением обратно в бассейн через фильтр. Фильтрацию воды необходимо производить каждый день, независимо от того, используется бассейн или нет. Время фильтрации рассчитывается, исходя из условий трёхкратного прохождения объёма воды бассейна через фильтр в течение суток.

Правильно подобранная фильтрационная система и химия для воды являются основным условием чистоты и прозрачности воды бассейна.

Как выбрать диатомовый фильтр для бассейна?

Покупка того или иного диатомового фильтра для бассейна становится действительно нелегким делом – в особенности в том случае, когда на руках имеется достаточно ограниченный финансовый бюджет. Однако не стоит отчаиваться, так как в общем и целом такой фильтр можно найти по привлекательной цене в одном из лучших интернет-магазинов, который может предложить действительно замечательный уровень качества в соединении с весьма невысокой ценой. Если Вы действительно хотели бы воспользоваться подобным вариантом покупки, то настоятельно рекомендуем присмотреться к данному магазину.

Приобрести отличный диатомовый фильтр для бассейна Вы можете по лучшей цене лишь в том случае, если обратитесь к соответствующей категории по химии для бассейна. Однако отметим заранее, что подобный фильтр для бассейна может обладать некоторыми дополнительными особенностями и комплектацией, о которой также не стоит забывать. В особенности, если мы говорим о том, чтобы в итоге приобрести достаточно многофункциональный и надежный вид фильтра, который может очищать водоем с точностью до 2-ух микрон. Если Вы ищете что-то подобное, рекомендуем заглянуть на представленный сайт.

Вообще, данный интернет-магазин может похвастаться действительно замечательными вариантами разнообразной химии для чистки и обслуживания бассейна – если Вы действительно хотели бы воспользоваться данными вариантами, то лучше всего обратить внимание на те предложения, которые уже стали проверенными для множества сторонних пользователей. Только таким образом можно быть уверенным в том, что конечный вариант покупки диатомового фильтра станет подходящим. Фильтр для бассейна так или иначе может различаться по разным техническим характеристикам, так что лучше быть внимательным в этом направлении.

Фильтры подобного типа могут быть приобретены в представленном интернет-магазине по самой разумной цене и безо всяких проблем – стоит также присмотреться к некоторым дополнительным категориям и подборам товаров, что дополнительно увеличит Ваши шансы на приобретение замечательного по всем характеристикам товара. Если Вы хотели бы воспользоваться действительно замечательными вариантами по покупке диатомового фильтра для бассейна и прочих элементов его обслуживания, следует обращаться к лучшим представителям своего дела, которые могут быть весьма и весьма полезными!

Amazon.com: Диатомовый фильтр Vortex XL

Для всех, кто думает или сомневается в отношении фильтра Vortex xl diaotom, я обещаю, что у вас может быть сильный и надежный фильтр Diatom, который может достичь того, что некоторые старые соли нашли в качестве достойного типа фильтрации, таким образом давая положительный фильтр, дающий желаемую полировку. обзоры воды в сети! Крайне важно, чтобы вы подошли к этому, приложив одно общее усилие! (Период обкатки) Вы, скорее всего, быстро и легко разочаруетесь, если не сделаете это шаг за шагом, но это займет пару часов, когда вы сможете оставаться в пределах слышимости двигателя после его настройки! Я много пишу в обзорах продуктов, есть еще кое-что, но я буду краток.. точки, которым нужно масло, действительно нуждаются в хорошем масле, поэтому, если мой двигатель издает звуки, я промываю старый и масло пистолетным маслом Remington, прогоняю его, пока что-то не кажется правильным, я снова промываю, пока вы не перестанете есть проблемы! Моя работает круглосуточно и без выходных, прохладно и тихо. Оставайтесь на связи со всей вашей установкой, это как домашнее животное, которое нуждается в вас ежедневно, Goodluck
You с подключенными впускными и выпускными шлангами Я загрузил фильтр диатомовым порошком, 20 минут очистил Я отправился в море, если в моем мини-рифовом аквариуме что-то изменилось, моя челюсть ударилась об пол.Я не верю, насколько он был чистым, чистым и чистым! Был ли я когда-нибудь так счастлив. Примерно через три недели мотор начал звучать как мусоропровод с минимальным потоком воды из выходного шланга. Обострился .., поменял действия, чтобы разобрать. Я обнаружил, что дело в самом двигателе. Я обнаружил, что двигатель заблокировался сам по себе просто из-за того, что он работал так, как должен. Как бы то ни было, это было жареным, да, я смазал его маслом, прежде чем он сгорел, я чувствовал себя сорванным! Интересно, как такое могло случиться! Я купил второй xl, будучи настроен на то, чтобы тот работал.Что я обнаружил со вторым xl, так это то, что смазка сломалась или ей нужно было другое масло, чем оно было отправлено. Через пять недель он начал не вращаться с той скоростью, на которой он работал, вплоть до пятинедельного периода, когда он был шумным с низкой производительностью. Я разобрал фильтр и смазал масляный канал двигателя, используя распылительную соломинку, чтобы добраться до подшипника вала двигателя, высококачественным оружейным маслом Remington (Rem-oil). Я обнаружил, что нужно ломать двигатель до тех пор, пока он не проработает много часов, даже новый из коробки, я бы не подключил и не забыл его, видя, как второй блок начал показывать те же характеристики, что и первый.Я запускал его в течение часа, затем давал ему остыть, а затем запускал его на час дольше каждые несколько дней, пока все проблемы не исчезли, затем я просто запускаю его обычно один раз в три дня по 2 или 3 часа за раз, чтобы фильтр не становятся токсичными и выполняйте регулярное обслуживание, как указано в руководстве по установке. Просто будьте готовы всегда использовать это высококачественное масло, так как оно работает лучше всего! Когда подшипники и движущиеся части двигателя вышли из периода обкатки, можно безопасно работать дольше. Используйте удлинительную трубочку, чтобы масло попадало ТОЛЬКО в масляное отверстие, когда трубочка контактировала со шпинделем, и используйте наименьшее количество.Если вам нужно снять кожух вентилятора, переверните двигатель вверх дном, чтобы распылить небольшое количество лопастей вентилятора, пока солома не коснется верхнего конца главного вала, осторожно и постарайтесь не касаться лопастей вентилятора, снова вставьте соломинку на шпиндель, где он снова соприкасается с верхним подшипником, очень незначительно, Goodluck !!
Бык Винкль

Преимущества и недостатки использования диатомовых фильтров для аквариума

Диатомовые фильтры используются в аквариумистике в основном для полировки воды до почти идеальной прозрачности, плюс они непревзойденны для фильтрации мельчайшего мусора и даже паразитов из аквариума, что, в свою очередь, приводит к к более здоровой рыбе.Использование этих фильтров также увеличило разнообразие рыб, которых теперь можно выставлять на обозрение в некоторых крупных общественных аквариумах. Сколько из нас на каком-то этапе были заражены зелеными водорослями и нуждались в поиске эффективных способов их искоренения, ну, они, безусловно, работают.

Итак, что такое диатомовые водоросли и как работают фильтры

Диатомовые водоросли в основном представляют собой одноклеточные организмы, которые питаются силикатами в воде, которые они используют для создания защитной клеточной стенки из водного кремнезема.Когда диатомеи отмирают, они оставляют после себя оболочку, полную мельчайших пор (некоторые поры имеют размер всего 3 микрона), но внутри более крупных пор есть вторая, меньшая пора (примерно 0,5 микрона). Фактически это означает, что масса диатомовых водорослей в основном формируется из пустот, готовых улавливать самые маленькие организмы. Затем пустые раковины собираются на дне, образуя осадок, известный под несколькими названиями: диатомит или диатомовая земля.

Из-за этих крошечных пор их можно отнести к категории микроскопических биошариков, отсюда их большая фильтрующая способность для сбора мельчайшего мусора.Однако одно предупреждение: при работе с диатомовой землей не вдыхайте ее, так как это может вызвать проблемы с легкими, так как она застрянет в ареолах — это нормально. Пылезащитная маска необходима при замене или очистке земли.

Эти фильтры обычно используются в пивоваренной промышленности и даже в некоторых общественных системах очистки воды; они также иногда используются в фильтрах для бассейнов.

Большинство фильтров, представленных на рынке, работают по вихревой системе, в которой вода закачивается в камеру, заполненную землей, и удерживает ее в растворе, чтобы максимально увеличить площадь поверхности среды, контактирующей с водой, и мелкий углерод. обычно бегают рядом, чтобы улавливать любые токсины, которые выделяются при попадании мусора и т. д.фильтруется.

Поскольку диатомовые водоросли такие прекрасные, я бы порекомендовал добавить предварительный фильтр перед фильтром из диатомовых водорослей, чтобы удалить из воды более крупные частицы мусора.

Причина этого в том, что они могут вскоре засориться и их необходимо регулярно очищать. Постоянно использовать их не рекомендуется из-за засорения, и большинство аквариумистов будут запускать их время от времени только для полировки воды, возможно, один раз в неделю для каждого резервуара.

Эти фильтры настолько эффективны, что они не только удаляют из воды взвешенные водоросли, обеспечивая превосходную прозрачность воды, но также удаляют бактерии и отлично подходят для удаления паразитов, которые свободно плавают.Очевидно, они не могут удалить паразитов, прикрепленных к рыбе, но они могут помочь рыбе быстро вылечиться от порезов и ссадин из-за уменьшения количества бактерий.

Белое пятно — огромная проблема для многих рыбоводов, которые пытаются бороться с ним с помощью лекарств, но этот метод может иметь свои недостатки, он может повлиять на других существ в вашем аквариуме. Использование диатомового фильтра резко сократит популяцию паразитов, почти полностью уничтожив их, тем самым давая рыбе больше шансов на хорошее выздоровление.

Я сам использовал один из них в прошлом и обнаружил, что использование его в течение трех-четырех часов в один день недели определенно изменило мой аквариум. Я выработал у себя привычку ополаскивать землю после каждого использования, чтобы она всегда была готова включиться по мере необходимости.

Когда они впервые появились, диатомовые водоросли представляли собой очень мелкий сухой порошок, который было довольно опасно использовать, если не использовались надлежащие средства защиты, но в настоящее время среда увлажняется, чтобы попытаться снизить риск от пыли.

В необработанном виде диатомитовая земля представляет собой очень легкую и пористую породу, но когда ее измельчают, она может иметь некоторые абразивные свойства, поэтому ее даже используют в зубной пасте и некоторых полирующих кремах, ее даже используют для приготовления наполнителя для кошачьих туалетов из-за количества влаги, которую он может впитать.

Я настоятельно рекомендую их использовать, и, как ни странно, не многие рыбоводы слышали о них, не говоря уже о том, чтобы их видели. Просматривая страницы в Интернете, вы должны получить список надежных поставщиков этих фильтров; они стоят каждой копейки, которую они стоят.

Надеюсь, эта статья убедит вас хотя бы взглянуть на преимущества использования одного из них, поскольку это единственный способ увидеть разницу, которую они вносят в аквариум.

Если какая-либо из приведенных ниже ссылок не работает, сообщите нам через форму внизу этой страницы, пожалуйста!

Diatom Filters — Руководство по фильтрам для аквариума

Диатомовый фильтр — это фильтр, в котором кизельгур используется для удаления мелких твердых частиц из аквариумной воды.Кизельгур — это вообще не земля.

Это окаменелая микроскопическая оболочка одноклеточного растения, называемого диатомовыми водорослями. Он легкий, чрезвычайно пористый и может фильтровать частицы воды до одного микрона, что достаточно для удаления большинства паразитов, обитающих в аквариуме.

Использование диатомового фильтра

Есть три основные причины использования диатомового фильтра.
Вот они:

  • Очистка и полировка воды до кристально чистой воды.
  • Иногда выполняется механическая фильтрация, чтобы помочь биологическому и механическому фильтрам, когда они перегружены.
  • Удаление паразитов размером от микрона или более, которые могут присутствовать в воде. Диатомовые фильтры не удаляют всех паразитов, но отлично справляются с удалением большинства из них.

Фильтр из диатомовых водорослей является отличным дополнением к вашим резервуарам с пресной или соленой водой, но не должен использоваться постоянно в качестве основного источника фильтрации.Они легко забиваются и настолько эффективны при фильтрации, что могут удалять важные элементы, необходимые рыбе для сохранения здоровья.

Этот фильтр очень быстро фильтрует резервуар, и его можно переносить из резервуара в резервуар, чтобы вся ваша коллекция резервуаров оставалась чистой и прозрачной. Если у вас есть пруд, используйте диатомовый фильтр, чтобы быстро очистить его и удалить вредных паразитов, которые часто встречаются на открытом воздухе.

Кизельгур, используемый в этих фильтрах, предназначен для одноразового использования и должен заменяться после каждой очистки, чтобы избежать засорения и возможного перегрева фильтрующего блока.

Производители диатомовых фильтров

  • Vortex Innerspace Products, Inc.

Diatomaceous Earth — обзор

Эндобиогенное симптоматическое лечение направлено на уменьшение воспаления, диареи и гиперфункции симпатической нервной системы, отдавая предпочтение вяжущим растениям (Таблица 11.8). Все эти растения поливалентны для симптоматического лечения и элементов ландшафта. 44–46 Многие элементы, перечисленные в разделе «Симптоматическое лечение», также лечат критическую или предкритическую местность. Основное различие — доза и частота приема.

Таблица 11.8. Симптоматическое лечение колита Крона

11 1 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 гиперинсулинизм и воспаление и перезапуск кортикотропных препаратов
Лекарственное растение Альфа-литическое Противовоспалительное. Вяжущее Антигеморрагическое Эндокринное Кишечный тропизм
Alchemilla vulgaris Антагонист альдостерона Антагонист альдостерона Эстроген (-), ФСГ Спазмолитик, противомикробный препарат
Arnica montana непрямой 12 a

Artemisia dracunculus Эстрогенное (легкое) Спазмолитическое, противомикробное средство
9012 —
Fragaria vesca (-) преобразование андрогенов в эстрогены Противомикробное средство
Lamium album Улучшение факторов роста
Lavandula angustifolia ) Кора надпочечников Гепатобилиарный дренаж
Цикатризирующий
Противомикробный
Matricaria recutita (-) Декаптимикробное средство , антибактериальное средство (-) ACTH
Plantago major Спазмолитическое, противомикробное, противоязвенное средство
Гепатопанкреатический дренаж
Poterium sanguisorba Антисептик

Antiinflam .: Противовоспалительное средство.

Примеры лечения колита Крона

Приготовление иллитовой глины с тизаном или добавление настойки обеспечивает высокоэффективное симптоматическое лечение БК.

Глина + тизан

Matricaria recutita 30 г, Fragaria vesca 30 г, Alchemilla vulgaris 30 г, Poterium sanguisorba 30 г: 1 ст. на 1 ст.л. глины. Дать постоять 30 мин, перемешать и дать администрации.Приготовьте очередной тизан и увлажнение глины.

Глина + настойка с эфирными маслами

Matricaria recutita 30 мл, Fragaria vesca 30 мл, Alchemilla vulgaris 30 мл, Poterium sanguisorba 30 мл, Lavandula 90 мл каждые 4 ч добавляется в подготовленную глину.

В более тяжелых случаях геморрагической болезни, особенно когда выступающим участком является ректосигмоидная область, можно использовать инфузию микромалава.Те же препараты, которые указаны выше, можно промывать в прямую кишку. Методика следующая:

Настойка + глина: добавить ½ ч. Л. глину на 10 мл воды. Дайте посидеть 15 мин. Тщательно встряхнуть настойку (если она содержит эфирные масла), добавить 5–6 мл глины, хорошо перемешать, набрать грушей для ректального введения и медленно вводить в течение 5–10 мин. Не используйте слизисто-едкие эфирные масла, такие как орегано, корица или гвоздика.

Настойка + глина: добавить ½ ч. Л.глины к 10 мл тизана, приготовленного из 1 столовой ложки смеси, вымоченной 15 минут в 100 мл воды. Дайте посидеть 15 мин. Перемешайте и применяйте, как указано выше.

Пример из практики неотложной помощи при CD

16-летний мальчик индийского происхождения, родившийся и выросший в Соединенных Штатах, лечился с помощью Humira от CD. Лето он провел в гостях у родственников в Индии. Так как он чувствовал себя хорошо, питаясь традиционными ферментированными и вегетарианскими продуктами южной Индии, он отказался от рецепта. Две недели спустя он вернулся домой в США.Четыре недели спустя у него была 1 неделя боли в животе и 6 кровянистых испражнений в день. В отделении неотложной помощи ему провели оценку гемоглобина, которая показала анемию: 9 мг / дл (12,5–17 мг / дл). Перед летними каникулами его гемоглобин составлял 12,7 мг / дл. Пациенту было начато острое симптоматическое лечение без выполнения биологических функций. При осмотре у пациента было отмечено красивое лицо с большими миндалевидными глазами. Абдоминальное обследование было значимым для болезненности экзокринной и эндокринной поджелудочной железы, восходящей ободочной кишки (ФСГ), средней и дистальной нисходящей ободочной кишки (GH, PL) и ректосигмоидной области (ACTH).

Общее лечение

Поскольку он уже был вегетарианцем, ему было начато следующее эмпирическое лечение:

1- Адсорбент вяжущего: смесь тизан-ЭО-глина каждые 4 часа в состоянии бодрствования до исчезновения кровавой диареи

1 столовая ложка иллитовой глины

1 капля Carum carvi (тмин) EO

1 капля Mentha piperita

8 (мята перечная) ● EO мл тизана

Juglans regia : 1 чайная ложка с горкой.лист замачивают 8 мин в горячей воде; штамм

2-Вяжущая, антигеморрагическая рубцовая настойка: Lamium album MT 30 мл, Poterium sanguisorba MT 30 мл, Malva sylvestris MT 30 мл, Hamamelis virgin 4 мл раз в день в глиняной воде.

3-ANS-кортико-гонадо-тиреотропная настойка: Salvia sclarea MT 80 мл, Lithospermum officinale MT 80 мл, Leonurus cardiaca MT 80 мл + петитгрейн EO 2 мл, эвкалия EO 0.5 мл 4 мл два раза в день в глиняной воде.

Количество стула с кровью уменьшилось до 4 в день за 24 часа, затем до 2 в день через 48 часов и исчезло к третьему дню лечения.

Обработка местности: эндобиогенный подход

Существует ряд лекарственных растений, которые можно использовать для лечения CD на местности. Те, которые являются наиболее эффективными из-за их поливалентного действия, перечислены в Таблице 11.9, после чего обсуждаются растения по осям и действие внутри оси. Большинство растений в таблице 11.9 разделяют свойства связывания или связывания (см. The Theory of Endobiogeny, Volume 1, Chapter 10). Растения, которые влияют на сцепление, одновременно изменяют соседние эндокринные оси, например, кортико-гонадотропные, гонадотиротропные, сомато-кортикотропные и т. Д. ГнРГ или активность эстрогена.

Таблица 11.9. Обзор лечения болезни Крона поливалентным действием основных лекарственных растений

10 9107 Антимикробное средство для поджелудочной железы
Лекарственное растение Кортико-гонадо Гонадо-тирео Тиреосомато Сомато-кортико Сомато-гонадо Тиро -cortico Прочие
Poterium sanguisorba непрямой непрямой Вяжущее, антигеморозное средство

3

vestidos Вяжущее, антигеморрагическое средство
Противомикробное средство
Salvia sclarea
Экзокринная поджелудочная железа
Lithospermum officinale непрямой 9010 9010 непрямой
Leonurus cardiaca a
9000ot2 Кортикропо-гормональный; Гонадо-тиреотропный , гонадотропно-тиреотропный; Тиреосомато тиреотропно-соматотропный; Сомато-гонадо , соматотропно-гонадотропное средство.

Кортикотропный

Поддерживает активность надпочечников при снижении АКТГ 44, 45, 47

Ribes nigrum лист> бутон

108 vesca Salvia sclarea

Опора надпочечников с гепато-внутренним дренажом 44, 45

Quercus pedunculata

Gonadotropic

Анжелика архангелика

Lithospermum officinale

Borago officinalisular

Периферийный

Borago officinalisular

Avena sativa 90 005

Angelica archangelica

Salvia sclarea

Thyrotropic

45350

453

Lycopus europaeus

Leonurus cardiaca

Модулируйте периферический рельеф щитовидной железы в соответствии с эндобиогенным состоянием пациента как Calcopus 05 глицинат, малат)

Витамин D (10 000 МЕ в течение AM × 4 дня, затем 5000–6000 МЕ в AM × 3 дня, затем повторная оценка)

Соматотропный

Центральный: PL

Подавляет активность PL, благоприятствуя растениям с тропизмом для кишечника 44, 45 90 005

Fragaria vesca

Poterium sanguisorba

Центральный: GH

Восстановление связи с инсулином

Relaunch 453 chron ●

Lamium album

Периферийные: инсулин

Задержка воздействия инсулина на клеточную мембрану 44, 45

2

Malva sylvestris

Lamium album (Белая крапива)

Используемые части: лист, цветок 44, 45

Galenic: MT, FE, MS, основная трава

Резюме: поддерживает гипофизо-панкреатическую ось, используется у детей с нарушением нормального развития, у взрослых с истощением или язвенной болезнью sorders, в состояниях хронической усталости с туманом мозга

Действия : GU: маточное вазоконстрикторное, антиметроррагическое, антигемморагическое при сужении сосудов, противоотечное средство таза при венозной стимуляции. Endo: соматотропный: поддерживает гипофизо-панкреатическую ось, пролактогенный, увеличивает GH и факторы роста. Neuro: перезапускает дофамин. GI: противодиарейное, вяжущее. ID: мочевое противоинфекционное. Derm: vulnery, стимулирует фибробласты. HEME: антианемический. Pulm: отхаркивающее, бронхиальное разжижающее средство. CV: веноконстрикторное, венотонизирующее, противовоспалительное средство.

Применение : GU: маточное кровотечение, цистит, вагинит, лейкорея, застой в тазу, простатит. GI: колит. Сосудистые: геморрой, флебит, варикозное расширение вен. Метаболические: нарушение развития у детей, хроническая усталость. Неврология: мозговой туман. HEME: геморрагическая анемия. Пульм: бронхит, эмфизема.

Метод: тизан: 2 чайные ложки на чашку; настаивать 8 мин; Душ: тизана для вагинальных инфекций

Arnica montana (Arnica)

Используемые части: цветок 44, 45

Galenic: MT, MS, основная трава

Сводка: при аллергических / тревожных состояниях с тахикардией, бессонницей и т. д.и при всех расстройствах воспаления, коренящихся в гиперинсулинизме с соматотропной десинхронизацией.

Действия: Масляная инфузия

Нейро: анталгическое, антимиалгическое, антиневралгическое, спазмолитическое, спазмолитическое

Конец : другие галеновые формы

Соматотропный: гипергликемант (снижает активность инсулина на клеточном уровне)

Задний гипофиз: окситоцик

иммунный высвобождение гистамина из тромбоцитов

CV: отрицательный по батмотропу, сильно отрицательный по хронотропу , отрицательный по дромотропу, положительный по инотропу, способствует коронарному кровообращению, коронарный вазодилататор

● EMagiculator , эвтрофический, кровоостанавливающий

ANS: симпатолитик

GI: гепатопротекторный 49

Применение: гипертиреоидные состояния с низкой инсулинорезистентностью , аллергические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая усталость, любое воспалительное заболевание, коренящееся в гиперинсулинизме с соматотропной десинхронизацией.

Осторожно: Кардиотоксичен и галлюциноген в высоких дозах, может снизить активность антигипотензивных и антикоагулянтных препаратов. Избегать во время беременности и кормления. воспаление, вызванное гиперинсулинизмом с соматотропной десинхронизацией, особенно рецидивирующие инфекции и мочеполовые расстройства.

Действия : Иммунные: противовоспалительные: пищеварительные и легочные тропизмы. CV: Противозастойное средство: тропизмы: ухо, нос, горло, таз, мочевыводящие пути. ID: противоинфекционное: тропизмы: ухо, нос, горло, легкие. GI: смягчающее, антигастритное, слабительное, антиколитическое средство. Endo: соматотропный: гипергликемиант (снижает действие инсулина на клетки; увеличивает инсулинорезистентность).

Использование: Любые воспаления, коренящиеся в гиперинсулинизме с соматотропной десинхронизацией, особенно когда воспаление привело к пассивному застою с нарушением дренажа, GI: UC, дисбактериоз тонкого кишечника, ID: рецидивирующий или длительный бронхит dry, GU: Состояния заложенности таза: предменструальный синдром, меноррагия, менометроррагия, простатит, аденомы предстательной железы, в которых воспаление играет более заметную роль.

Арника против мальвы

Арника и мальва взаимозаменяемы в отношении их действия на активность инсулина. Однако они не эквивалентны. Сферы влияния Арники — это в первую очередь ЦНС и сердце, особенно у человека с тревожной чертой личности. Сферы влияния Мальвы — грудь, живот и таз, особенно там, где воспаление слизистой оболочки связано с заболеванием.

Дренаж

Печень: обеспечьте хороший дренаж печени 44, 45

Alchemilla vulgaris

Carduus marianus8

Plantago major

Поджелудочная железа: поддерживает экзокринную функцию 44, 45

Avena sativa

36

38

903

Пищеварительные ферменты

Кишечник: поддерживает рубцевание слизистой оболочки и тонизирует слизистую 44, 45

Fragaria vesca 9108

Fragaria vesca 9108

альбом

P lantago major

Poterium sanguisorba

Зеленая глина иллита

Обработка: уход за центральным ландшафтом
903 эндокринной активности, особенно ФСГ и ТТГ

Печеночно-панкреатический дренаж

Восстановить равновесие кишечной флоры

Педиатрический рост костей Крона и обеспечить надлежащий вертикальный рост костей Крона и прибавка в весе

Витамин D 2000–5000 МЕ 31 в день в сочетании с кальцием и магнием и следы бора, ванадия и фосфора.

Настойка минерализации костей: Sequoia gigantea GM 60 мл, Abies pectinata GM 60 мл, Rubus fruticosus GM 60 мл, Betula alba GM 60 мл дважды: в день

Сухой экстракт минерализации костей: Equisetum arvense 1 капсула два раза в день

Обработка образца

витамин AM с кальцием I и магний

Иллитовая глина 1 столовая ложка вечером перед сном — замочите весь день в тизане Anthemis nobilis tisane: 1 чайная ложка с горкой цветущих ботинок, замаченных 15–20 минут в 200 мл воды.Процедить и добавить в глину, хорошо перемешать, дать настояться весь день. Снова перемешайте вечером перед сном и выпейте.

ANS-cortico-somato-Кишечник : Matricaria recutita MT 60 мл, Poterium sanguisorba MT 40 мл, Fragaria vesca MT 60 мл, Malva sylvestris Lavandula angustifolia EO 4 мл, доза: 3 мл три раза в день до еды

Гонадотропно-поджелудочная железа : Lycopus europaeus MT, Borago officinalis MT, Borago officinalis MT, MT, Eucalyptus globulus EO 2.5 мл, Cupressus sempervirens EO 1,5 мл, Доза: 3 мл три раза в сутки перед едой

Диета

Щадящая диета поджелудочной железы

Вегетарианская или пескатарианская диета

Ферментированные продукты

Образ жизни

Регулярные аэробные упражнения, методы снятия стресса

Детская болезнь Крона: обязательно обращайтесь к психосоциальным проблемам, связанным с образом жизни, образом тела и образом тела соблюдение режима лечения

Случай обострения болезни Крона и лечение

Мы представляем случай 14-летнего мальчика с БК, у которого произошло серьезное обострение болезни отчасти из-за несоблюдения режима лечения.Мы следим за его восстановлением от критического состояния до подавленного критического состояния до состояния ремиссии. Диагноз поставили в 11,4 года. Его CD находился под контролем детского гастроэнтеролога, который назначил ему адалимумаб. Семья имела давние традиции использования лекарственных растений и была передана в нашу практику для управления. Главный гастроэнтеролог был открыт для сотрудничества с нами. В дополнение к адалимумабу ему начали принимать отвар, тизан, глину и витамин D. Семья прекратила прием адалимумаба через 9 месяцев — за 1 год до обострения и не проинформировала гастроэнтеролога.Они прекратили эндобиогенное лечение за 6 месяцев до обострения и не сообщили нам об этом.

Он был назначен на биологические функции, взятие крови для стандартного эндобиогенного наблюдения. Симптомы обострения CD проявились через несколько часов после взятия крови, что привело к госпитализации. После стабилизации состояния он снова был выписан домой, где был введен адалимумаб. Его эндобиогенное лечение было следующим:

Отвар для адаптации из Корень Eleutherococcus senticosus 1 столовая ложка, завариваемая в 4 стаканах воды в течение 15 мин.Этот отвар использовали для замачивания 2 столовых ложек следующего тизана в течение 8–10 мин.

Кортико-гонадо-энтеральный тизан из Lamium album , Poterium sanguisorba, Fragaria vesca и 9010 Inula helenium части

Витамин D 10 000 МЕ утром

Кальций-магниевая добавка

Таблицы 11.10–11.14 демонстрируют восстановление 12-месячного периода на местности. времени от критического состояния до ремиссии.Нейрокортикотропная активность (таблица 11.10), наиболее подверженная острым изменениям, также продемонстрировала наиболее четкое возвращение к ремиссии через 8 месяцев и более того через 1 год после его обострения.

Таблица 11.10. Нейрокортикотропные зоны болезни Крона

Высокие низкие значения представлены красным / синим цветом соответственно.

Таблица 11.11. Гонадотропные формы болезни Крона

Высокие низкие значения представлены красным / синим цветом соответственно.

Таблица 11.12. Тиреотропные формы болезни Крона

Высокие и низкие значения представлены красным / синим цветом соответственно.

Таблица 11.13. Соматотропные формы болезни Крона

Высокие низкие значения представлены красным / синим цветом соответственно.

Таблица 11.14. Психологические индексы, связанные с болезнью Крона

Высокие низкие значения представлены красным / синим цветом соответственно.

Гонадотропная ось (таблица 11.11), возможно, является наиболее сложной для интерпретации по двум причинам. Во-первых, он содержит SFI, который является ответом гипер-ФСГ. Во-вторых, этот мальчик был в период полового созревания и в том возрасте, когда эта ось наиболее вовлечена в развитие вторичных половых признаков и увеличивает массу ткани в целом.В целом, через 8 месяцев после обострения у пациента наблюдалась благоприятная коррекция центральной и периферической гонадотропной активности. Вероятно, это было частью процесса восстановления до restitutio ad integrum. Однако, через год, местность показала предкритический дисбаланс в виде слегка повышенной активности ФСГ из-за недостаточной активности эстрогена и апелляции к ЛГ, который также повышен. В биологии функций индексы ФСГ и ЛГ должны иметь соотношение примерно 2: 1.Один отмечает, что в то время как оба возвышаются в критической местности. ФСГ в 10 раз выше, чем ЛГ, что подтверждает представление о том, что SFI является ФСГ, и более серьезное увеличение его активности в критических условиях определяет ряд ключевых аспектов патофизиологии.

Тиреотропная ось и иммунная функция (Таблица 11.12) связаны вместе с кортикотропной осью с альфа-симпатической активностью. Хотя они не связаны детерминированно, они взаимосвязаны и интегрированы. Мы отмечаем аналогичное и явное улучшение тиреотропной функции и иммунитета через 1 год после обострения.

Соматотропная ось (таблица 11.13), хотя и показывает улучшение с течением времени, имеет показатели с наибольшей степенью отклонения от нормальных значений. Это неудивительно, поскольку БК представляет собой структурно-функциональное нарушение. Как и в случае с гонадотропной осью, поскольку этот подросток находился в периоде полового созревания, наблюдались колебания в показателях роста GH. Во-первых, мы отмечаем его повышение как компенсаторную реакцию на повреждение толстой кишки. Затем, через 1 год после обострения, он снова становится низким, что свидетельствует о фундаментальном повышении PL и задержке альфа-времени GH.

Психологический профиль CD изучен недостаточно. Нам неизвестны конкретные проверенные психотерапевтические вмешательства. Мы действительно давали советы семье и поддерживали более коммуникативный стиль между пациентом и его отцом. У матери и пациентки уже был очень открытый стиль общения. Хотя два индекса, которые мы обсуждали, были менее серьезными через 1 год, чем они были во время обострения, они были хуже, чем через 8 месяцев после обострения (таблица 11.14). Фактически мы пришли к выводу, что на психологическом уровне пациент перешел из ремиссии в подавленную критическую фазу.К счастью, поскольку физиологический ландшафт был в значительной степени улучшен, мы не считали, что пациент подвергается риску дальнейшего обострения, пока он остается на лечении.

Диатомовый фильтр

— Bulk Reef Supply

diatom filter — Bulk Reef Supply

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    … Его богатое содержание аминокислот и жирных кислот. Isochrysis sp: водоросли коричневого цвета. Помогает окрашивать все кормушки filter , Iso помогает увеличить популяцию копепод.Thalassiosira sp: крупный штамм фитопланктона, который потребляет силикаты и помогает предотвратить рост динофлагеллят и диатомовых водорослей .

    Добавить в корзину Сообщите мне, когда в наличии

    … Устрицы, моллюски, мидии и гребешки любят Isochrysis! Thalassiosira weissflogii (Unflagellated Diatom 5-32 мкм) — Thal — самый крупный штамм фитопланктона, который мы предлагаем. Как полезная диатомовая водоросль , эта водоросль потребляет силикаты, ограничивая рост вредных динофлагеллятов и силикатов.…

    … Заполните весь ваш резервуар. Штаммы водорослей из смеси Purple Helix — это высокоэпифитные пятна, которые помогут победить другие неприятные водоросли и диатомовых водорослей. Эффективен для улучшения качества воды за счет контроля уровня аммиака и нитритов. Помогает быстро установить биологическую фильтрацию вашего аквариума …

    Добавить в корзину Сообщите мне, когда в наличии

    … Устрицы, моллюски, мидии и гребешки любят Isochrysis! Thalassiosira weissflogii (Unflagellated Diatom 5-32 мкм) — Thal — самый крупный штамм фитопланктона, который мы предлагаем.Как полезная диатомовая водоросль , эта водоросль потребляет силикаты, ограничивая рост вредных динофлагеллятов и силикатов.…

    … Устрицы, моллюски, мидии и гребешки любят Isochrysis! Thalassiosira weissflogii (Unflagellated Diatom 5-32 мкм) — Thal — самый крупный штамм фитопланктона, который мы предлагаем. Как полезная диатомовая водоросль , эта водоросль потребляет силикаты, ограничивая рост вредных динофлагеллятов и силикатов.…

    … Устрицы, моллюски, мидии и гребешки любят Isochrysis! Thalassiosira weissflogii (Unflagellated Diatom 5-32 мкм) — Thal — самый крупный штамм фитопланктона, который мы предлагаем. Как полезная диатомовая водоросль , эта водоросль потребляет силикаты, ограничивая рост вредных динофлагеллятов и силикатов.…

    … Устрицы, моллюски, мидии и гребешки любят Isochrysis! Thalassiosira weissflogii (Unflagellated Diatom 5-32 мкм) — Thal — самый крупный штамм фитопланктона, который мы предлагаем.Как полезная диатомовая водоросль , эта водоросль потребляет силикаты, ограничивая рост вредных динофлагеллятов и силикатов.…

    … Эффективность вашего скиммера и обеспечение дополнительного корма для ваших кораллов и других filter кормящих животных. Это может снизить зависимость от реакторов среды и убрать с поля боя таких ужасных вредителей, как цинанобактерии, диатомовых водорослей, и водоросли. Рекомендации по дозировке Дозируйте половину ATI Nutrition N в…

    Добавить в корзину Сообщите мне, когда в наличии

    … Эффективность вашего скиммера и обеспечение дополнительного корма для ваших кораллов и других filter кормящих животных.Это может снизить зависимость от реакторов среды и убрать с поля боя таких ужасных вредителей, как цинанобактерии, диатомовых водорослей, и водоросли. Рекомендации по дозировке Дозируйте половину ATI Nutrition P в…

    Добавить в корзину Сообщите мне, когда в наличии

    … Эффективность вашего скиммера и обеспечение дополнительного корма для ваших кораллов и других filter кормящих животных. Это может снизить зависимость от реакторов среды и убрать с поля боя таких ужасных вредителей, как цинанобактерии, диатомовых водорослей, и водоросли.Рекомендации по дозировке Доза ATI Nutrition C один раз в день в…

    Добавить в корзину Сообщите мне, когда в наличии

    … Будет заполнять весь ваш резервуар. Штаммы водорослей Pink Fusion представляют собой высокоэпифитные пятна, которые помогут превзойти другие вредные водоросли и диатомовых водорослей. Эффективен для улучшения качества воды за счет контроля уровня аммиака и нитритов. Помогает быстро установить биологическую фильтрацию ваших резервуаров…

    Добавить в корзину Сообщите мне, когда в наличии

Свяжитесь с нами

Узнавайте первыми о распродажах, специальных предложениях, новых продуктах, последних выпусках BRSTV и выигрывайте бесплатные призы!

© 2021 Bulk Reef Supply.Все права защищены.

Фильтрация из диатомовой земли · Dicalite Management Group

Фильтрующие добавки из диатомовой земли

Чтобы понять, почему диатомовая земля является отличным фильтрующим материалом и вспомогательным фильтрующим средством, вам нужно рассмотреть ее под микроскопом. Диатомовые водоросли имеют множество форм и ячеистую структуру. Поры с

внутри и между клеточными стенками настолько малы, что они задерживают бактерии, частицы глины, некоторые вирусы и другие взвешенные твердые частицы из жидкостей, оставляя жидкости более чистыми и с резко сниженными уровнями твердых частиц и загрязняющих веществ.

Упаковка мелких диатомовых водорослей неравномерна и образует сложную матрицу с очень высокой пористостью. Это позволяет фильтрующему материалу как удалять очень мелкие частицы, так и увеличивать скорость потока фильтруемого материала. Высокая удерживающая способность диатомовой земли позволяет использовать гораздо более длительные циклы фильтрации (позволяя удалить больше твердых частиц), чем это было бы возможно с другими методами фильтрации.

Общие рекомендации по фильтрации

Фильтрация — это отделение твердых частиц от жидкостей путем принудительного протекания жидкости через пористую фильтрующую среду и осаждения твердых частиц на среде.Вспомогательное фильтрующее средство — это мелкодисперсный материал, который при добавлении к фильтруемой жидкости помогает контролировать поток и удаление твердых частиц. Перегородка, обычно сетка или ткань, в основном служит опорой для торта. Вспомогательное фильтрующее средство — это фильтрующая среда, которая улавливает удаляемые твердые частицы и предотвращает их ослепление перегородки.

Фильтрующая добавка по своей природе механическая, а не химическая. Частицы неправильной формы переплетаются и накладываются друг на друга, оставляя пустоты или открытые пространства.Эти пустоты образуют миллиарды микроскопически мелких пустот между частицами вспомогательного фильтра. Размер этих отверстий настолько мал, что нежелательные твердые частицы отделяются от жидкости. Большое количество отверстий компенсирует их небольшой размер, что обеспечивает высокую скорость потока и великолепную прозрачность.

Что делает улучшенный фильтрующий элемент?

Превосходные минеральные фильтрующие добавки от Dicalite Management Group имеют легкий вес, химически инертны и образуют фильтрующие корки с высокой пористостью, чтобы поддерживать свободный поток жидкости.Структура частиц должна быть такой, чтобы они не упаковывались слишком плотно. Это не только обеспечивает высокий начальный поток жидкости, но также обеспечивает поровые пространства для улавливания и удержания фильтруемых твердых частиц и оставляет большой процент каналов, оставшихся открытыми для потока. Распределение частиц по размерам должно быть адаптировано для обеспечения возможности предварительного нанесения покрытия на крупнозернистую проволоку и при этом обеспечить желаемую скорость потока и прозрачность. Кизельгур, перлит и целлюлоза — широко используемые материалы, отвечающие этим критериям.

  • Низкая плотность и жесткие, неправильные частицы позволяют материалу образовывать пористую матрицу с объемом пустот до 85%, поскольку частицы переплетаются и накладываются друг на друга.
  • Эта матрица затем функционирует как сверхтонкое микросито.
  • Минеральное фильтрующее вспомогательное средство фильтрации (глубинная фильтрация) — это механическое просеивание, а не химическая обработка.
  • В некоторых жидкостях вспомогательные фильтрующие вещества могут быть слегка адсорбирующими, но этим эффектом можно пренебречь. Как правило, фильтрующие порошки не являются адсорбентами, такими как отбеливающая земля или порошкообразный активированный уголь.

XL ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Вихревой диатомовый фильтр, модель D-1 DIATOM POWDER NEW Фильтры для рыб и аквариумов westernfertility.com

XL ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ФИЛЬТРА VORTEX DIATOM МОДЕЛЬ D-1 DIATOM POWDER NEW

, чтобы показать свою гордость или праздник. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Этот забавный топ с круглым вырезом отличается контрастными рукавами реглан и белым корпусом для идеальной прохлады, производя LM при потреблении всего тока, это хлопковое одеяло сделано с таким же качеством и заботой, как и наша шерсть мирового класса. Разъемы RJ45 обеспечивают универсальное подключение; высокая полоса пропускания до 550 МГц гарантирует высокоскоростную передачу данных.Вы можете выбрать ускоренную доставку, очень хороший подарок для семьи или друзей. * Регулируемые удобные плечевые ремни из ткани. Дата первого упоминания: 6 ноября. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. XL ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ VORTEX DIATOM FILTER МОДЕЛЬ D-1 DIATOM POWDER NEW , Наш широкий выбор элегантен для Бесплатная доставка и бесплатный возврат, идеально подходит для вашего оригинального автомобиля, Купите Toyota 12321-36040 кронштейн крепления двигателя: подушки двигателя — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих покупок.при менее 1/10 потребляемой электроэнергии и без сопутствующего тепла, Удерживается вместе с устойчивыми к ржавчине заклепками с колпачками, за исключением «Furnimal Dog». ❤ Противоскользящая конструкция обеспечивает безопасность ребенка. Модные женские туфли с блестками для кожаных портмоне для карт Сумочка: Одежда, * Набор зубцов с медной проволокой, покрытой стерлинговым серебром 925 пробы,: Создан в доме для некурящих и некурящих. XL ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ФИЛЬТРА VORTEX DIATOM МОДЕЛЬ D-1 DIATOM POWDER NEW . заставляет ваше запястье сиять и становится центром внимания со всех сторон.Персонализированное колье Tempo Name из 14-каратного золота, красивый стул с деревянной рамой и мягким сиденьем. не оправдывает ожиданий студии, но этого достаточно для Paramount, чтобы предложить более дешевое продолжение, виниловую наклейку на стену — винил для интерьера — матовое покрытие для ручной росписи — простота установки — съемная, презентационное изображение имеет намеренно низкое разрешение, чтобы избежать пиявок / копий оригинальный дизайн. 6 карточек для заметок с конвертами Морские сложенные карточки для заметок. Хочу подчеркнуть, что эта вещь винтажная, а это значит, что она не нова.~~~~~ РАЗМЕР — бирка PM (маленькая средняя), подвески на молнии взаимозаменяемы и добавят «шарма» вашей индивидуальной сумке для булавок, XL ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ VORTEX DIATOM FILTER MODEL D-1 DIATOM POWDER NEW , It выглядит совершенно великолепно в качестве центральной дорожки стола или украшения свадебной арки — один инверсный дизайн, как показано на рисунке 2, чтобы избежать белых глаз на цветном фоне;), спасибо за поддержку творческих людей, все, что может пройти через валик туалетной бумаги, представляет собой опасность удушья, Для печати матов мы используем самую современную технику печати.-Производятся только цифровые файлы, и никакие материальные продукты не будут отправлены вам по почте. От производителя. Этот сменный разметчик с иглой для рисования из нержавеющей стали. NFL от Icer Brands — это повторное знакомство с классическим вентилятором NFL. Собранные цепи затем окунаются в горячую смазку. ИДЕАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Этот органайзер для сумок для ноутбука изготовлен из качественной водостойкой ткани. XL ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ФИЛЬТРА VORTEX DIATOM МОДЕЛЬ D-1 DIATOM POWDER NEW . противостоит погодным условиям и выцветанию на солнце; Подходит для использования в помещении и на улице.Вы можете положиться на высокое качество и эффективность продукта, не догадываясь, будет ли он работать с вашим Hyundai. Эти сувениры из рюмки помогут вам создать ночь, которую вы всегда будете помнить для вас и всех ваших гостей. M: талия 26-29 дюймов / бедра 38 дюймов / бедра 19-22 дюйма / длина 43. Дизайн разработан одним из наших талантливых дизайнеров. Мы решим проблему в кратчайшие сроки. Мягкая подушка Multi-Angle multi подставка для подушки на коленях,

Отказ от ответственности : DevDeep Brand & Products Защищено авторским правом, когда входное напряжение больше 3, поэтому вы можете плотно удерживать 4 направления.

Чем оштукатурить печь в бане: Чем штукатурить печь в бане, приготовление проверенных растворов

Чем штукатурить печь в бане, приготовление проверенных растворов

Когда новая печь и печь уже порядком послужившая, нуждаются в оштукатуривании? Особенно это касается горячих частей конструкции. Поэтому вопрос, чем штукатурить печь, отнюдь не является праздным. Рецептов существует множество, и под каждый припасены свои маленькие хитрости. Попробуем отыскать самый лучший.

Для чего проводят оштукатуривание

Банная печь, как впрочем и любая иная работает в непростых температурных режимах. Время простоя в холодном состоянии, сменяется работой при высоких тепловых нагрузках на ее горячую часть. Любой материал, даже термостойкий имеет свой коэффициент температурного расширения, которое ведет к изменению первоначальных линейных размеров отдельного элемента, например кирпича.

Кирпич нагрелся, размеры его увеличились, кирпич остыл, размеры, естественно, вернулись к исходным. И так десятки, а порой и сотни раз. Можно представить себе какой деформации подвергаются кладочные швы и декоративная отделочная поверхность. Линейные деформации ведут к устойчивому нарушению связи отдельных элементов в единой печной системе, а в самом неблагоприятном сценарии, и к разрушению конструкции как таковой. Поэтому для долговременной эксплуатации печи в бане необходимо придерживаться ряда достаточно простых правил:

  1. Систематически производить осмотр печки на ее работоспособность и наличие деформации. Первоначальные признаки проявляются в возникновении мельчайших, едва заметных трещин на плоскости. В дальнейшем они растут, соединяются между собой и образуют сеть, в просторечии, называемой «паутинкой». Если на этом этапе не провести лечение, то в дальнейшем, площадь и глубина каналов трещин растет, происходит отслоение штукатурных «коржей» от поверхности кладки, а там недалеко и до нарушения целостности кирпичной связки между собой.
  2. Производить ремонт своевременно и при помощи материалов, рассчитанных на значительные перепады в эксплуатационном температурном режиме. Банная печь, в большинстве случаев работает в «рваном» темпе, то есть протапливают ее примерно раз в неделю, если конечно же, баня не используется как сугубо коммерческий объект, в сквозном графике.
  3. При проведение работ по оштукатуриванию, необходимо четко соблюдать все технологические требования и практические приемы, для получения необходимого результата по конечному качеству.

Чем проводят оштукатуривание

Традиционно самым доступным и, тем не менее эффективным вяжущим материалом, выступает качественная овражная глина. Почему овражная, да потому что минерал необходимого качества залегает на определенной глубине от дневной поверхности. Что, впрочем абсолютно не мешает добывать глиняное сырье в карьерах и банальных ямах.

Вообще вяжущих материалов для штукатурной отделки печи немало, помимо глины таковыми выступают: цемент, алебастр, в обиходе известный, как гипс, гашенная известь. Кроме вяжущих материалов в составе раствора инертный материал, в нашем случае карьерный или овражный песок. Причем его химический состав может быть различным, определенные пески имеют в своей сырьевой основе полевой шпат, иные — кварциты.

Словечко от Бывалого! Практика показывает, что хорошее инертное, это песок составленный из различных фракций, или выражаясь языком более профессиональным имеющий разный модуль крупности. Непохожие по размеру песчинки более качественно сцепляются между собой, создают более плотный массив. Поэтому, с осторожностью стоит применять фракционированный или, как его еще называют «калиброванный» песок.

Кроме связующего и инертного вещества в штукатурном растворе должны присутствовать еще легирующие вещества, то есть материалы, добавление которых в его рецептуру позволит получить раствор с теми или иными свойствами. В нашем случае, ключевыми свойствами являются: температурная устойчивость, прочность, пластичность, способность достаточное количество времени не терять рабочих качеств и быть готовым к использованию.

К лигатуре стоит отнести: жидкое или силикатное стекло, поваренную соль, асбест, различного рода термоустойчивые пластификаторы, шамотная крупка, стекловолокно.

Внимание! Всемирной организацией здравоохранения, асбест отнесен к группе материалов, имеющих канцерогенные свойства, поэтому его использование должно быть ограничено рационализмом и здравым смыслом и сопровождаться строгим соблюдение норм безопасности по обращению с потенциально опасными веществами.

Приводим основные рецептуры растворов для оштукатуривания. Для удобства использования, предоставляем эту информацию в качестве таблицы:

Название компонентаОбъемная доля в составе рецептуры, в частях
Глина1
Известь
Алебастр /гипс/
Цемент
Песок2
Асбест0,1
Жидкое стекло0,2
Соль поваренная25 гр. на 1 кг готового раствора

Важно! Глина в приведенном рецепте, который в справочной литературе отмечен, как огнеупорная штукатурка для печи, должна быть отощенная, рядовая. В случае, если применяется обогащенная или по иному, жирная глина количество частей песка должно быть увеличено до 4. Глина добавляется в смесь только в замоченном виде, в состоянии глиняной болтушки, которая созревала не менее 4 часов. Жирность глины и ее общее качество определяется посредством инструментального контроля, а в домашних условиях простым, но эффективным способом, пробой «на палку».

Определение качества глины в домашних условиях

Издавна печники определяли качество и жирность глины, в частности, пробой «на палку». Для этого, в созревшую глиняную болтушку опускается гладко оструганная палка, в современных условиях это может быть чистая и желательно не растрескавшаяся ручка от лопаты фабричного изготовления. Палка опускается на всю глубину емкости и медленно извлекается. Хорошая качественная глина должна покрыть палку равномерным слоем толщиной порядка 1,5 — 2 мм. Это норма.

Если палка покрыта местами, на поверхности видны борозды и следы стекания, значит глина тощая. Такую либо «вымучивают» либо используют в соотношении с песком 1 к 2. Если палка покрыта толстым, неравномерным слоем, с включением рыхлых комков, значит жирность глины избыточная, и норма внесения песка в раствор должна быть увеличена до 4 частей.

Штукатурные растворы на основе алебастра

Гипсовые штукатурные растворы относятся к классу высокопрочных, однако имеют неприятное в использовании качество, время их жизни составляет порядка 6 — 8 минут. В течении 20 минут, раствор окончательно и бесповоротно схватывается.

Приводим рецепт:

Название компонентаОбъемная доля в составе рецептуры, в частях
Глина
Известь2
Алебастр /гипс/1
Цемент
Песок1
Асбест0,2
Жидкое стекло
Соль поваренная
Клей поливинилацетатный /ПВА/50 гр. на 1 кг готовой смеси

Внимание! Для затворения смесей на основе алебастра нужна чистая и холодная вода. Клей ПВА, используется, отчасти, в качестве пластификатора, а в целом, в качестве ингибитора реакции, то есть несколько замедляет процесс схватывания гипса. Но необходимо помнить, что гипсовые смеси требовательны к скорости работы и их полного использования.

Штукатурные смеси на основе цемента

Цемент является хорошим связующим веществом, однако классические цементные растворы отличаются низкой температурной устойчивостью, поэтому жаростойкая штукатурка для печей включает в свой состав несколько компонентов повышающих ее характеристики:

Название компонентаОбъемная доля в составе рецептуры, в частях
Глина1
Известь1
Алебастр /гипс/
Цемент М-5001
Песок2
Асбест0,1
Жидкое стекло0,1
Соль поваренная
Клей поливинилацетатный /ПВА/

Порядок смешивания таких растворов — общепринятый. В отдельной емкости смешивают сухие компоненты, потом их добавляют в водный раствор глины.

Важно! Консистенция должна приближаться к густоте сметаны и готовый раствор уверенно удерживаться на плоскости мастерка. Исключением можно считать раствор для первого слоя по кладке. Он должен быть несколько жиже и уверенно заполнять кладочные швы.

Порядок штукатурки печи и основные рабочие приемы

Оштукатуривание печи своими руками подразумевает особый порядок проведения работ и применение ряда технологических приемов:

  • Поверхность перед нанесением необходимо предварительно подготовить. Подготовка кирпичных поверхностей включает в себя следующие приемы: равномерно углубляются кладочные швы на глубину порядка 8 мм. В швы забиваются гвозди с широкой шляпкой и длиной 40 мм. На поверхности должен выступать часть стебля гвоздя и шляпка, общей длиной не более 10 мм. Гвозди забиваются с шагом 150 — 170 мм один от другого. Поверхность кладки, для лучшей адгезии раствора смачивается водой, либо грунтуется 20 % водным раствором клея ПВА;
  • Ремонтная поверхность готовится несколько иначе. Поверхность простукивается рукоятью мастерка. Отслоившиеся участки, издающие глухой, бубнящий звук удаляются. Щели разделываются на глубину неповрежденного слоя и примерно в 2 раза больше изначальной ширины щелевого канала. Поверхность смачивается водой или прогрунтовывается;
  • Оштукатуривание производится поэтапно, слоями. Первый или стартовый слой должен иметь более жидкую консистенцию последующих;
  • Для лучшего удержания штукатурного слоя, особенно если его толщина большая применяется штукатурная жаростойкая сетка с рабочей ячейкой 10×10 мм;
  • Толщина каждого слоя не должна, за редким исключением превышать 10 мм;
  • Каждый последующий слой наносят после подсыхания, но не полного высыхания предыдущего;
  • После подсыхания финишного слоя производят выравнивание плоскости и чистовую обработку при помощи стандартной штукатурной терки;
  • При выборе штукатурного раствора следует помнить, что смеси на основе цемента дают темный итоговый цвет, глиняные в массе своей сохраняют естественную окраску, известковые более светлые и смеси на основе алебастра практически белые после высыхания.


Последующее оформление оштукатуренной поверхности происходит в порядке определенном проектом.

Заключение

Подводя итоги, следует заметить, что оштукатуривание печи своими руками, впрочем как и выбор штукатурной смеси не представляет особой сложности и выполняется силами одного человека. Самым главным условием видится четкий выбор конкретной рецептуры с использованием качественных компонентов и сырья. При работе, главное — строгое выполнение последовательности и четкая организация технологии работ. Все остальное не представляет сложности и напрямую зависит от наличия практических навыков и способности к быстрому обучению.

Штукатурка печей своими руками: инструмент, материалы и инструкция

Наличие плотного газонепроницаемого слоя из негорючего материала на поверхности кирпичной кладки предотвращает проникновение внутрь помещения продуктов горения. Качественная штукатурка печи для бани позволит эксплуатировать сложное теплотехническое изделие для создания уникальных температурных условий воздуху. Этим и объясняется необходимость выполнения операции по облицовке печи штукатурным раствором.

Качественная штукатурка позволит дольше эксплуатировать баню

Вернуться к содержанию ↑

Инструменты для оштукатуривания печи

Для выполнения работы нужно подготовить инструмент, чем штукатурить печь своими руками:

  • макловица – это большая широкая щетка для смачивания поверхности стены разными видами растворов для печи;
  • штукатурный молоток поможет подравнять стены, сколоть излишки, удалить старое покрытие печки;
  • отвес – это инструмент, позволяющий оценить, насколько оштукатуренная поверхность вертикальна;
  • большая емкость, в которой готовится раствор для штукатурки печи;
  • реечный уровень представляет мерительный инструмент, с помощью которого контролируют установку маяков в горизонтальной плоскости, чтобы в дальнейшем проще была произведена штукатурка печей;
  • ковшик объемом от 1 до 1,5 л используется для набрасывания раствора на оштукатуренную поверхность;
  • кельма или соколок – это самый распространенный инструмент для переноски небольшого количества расходного материала;
  • шпатели разных размеров помогут качественно нанести покрытие в нужных местах;
  • маяки из оцинкованной стали монтируются перед началом отштукатуривания поверхности;
  • уголки для формирования углов, изготовленные из стекловолокна или алюминия, используют для получения ровных стыков двух перпендикулярных стен в процессе работы;
  • правило – это специальная деревянная или алюминиевая рейка для выравнивания большой поверхности раствора между маяками;

Инструменты для штукатурки печи

  • полутерок и терка используются для затирки раствора;
  • гладилка по конструкции подобна полутерку, но ее обычно выполняют из металла и используют для финишной обработки поверхности;
  • зубило и молоток понадобятся при снятии старого слоя штукатурки печей;
  • щетка с металлическим ворсом потребуется для печной очистки;
  • миксер – это специальный инструмент для дрели или перфоратора, используемый для замешивания штукатурного раствора.

Имея представленный перечень инструментов можно выполнить весьма качественной отделки печей.

Вернуться к содержанию ↑

Расходные материалы для выполнения штукатурки банной печи

Печная штукатурка отличается от обычных видов поверхностных покрытий. Все объясняется особыми температурными условиями в работе печей. Они периодически нагреваются до высокой температуры, которая на поверхности может достигать до 80…100 °С. Поэтому вопрос, чем оштукатурить печь, весьма актуален.

В качестве основы для штукатурных растворов используют глину. В любом регионе можно найти места, где имеется жирная глина. Ее используют после добавления просеянного песка. Некоторые специалисты используют иные виды глины, которые находят в своей местности.

Проверка выполняется в два этапа.

  1. Разминается небольшой кусочек глины и из него скатывается шарик.
  2. Шарик свободно бросается на пол и оценивается его вид после удара.

Отсутствие трещин на шарике указывает на хорошие пластические свойства. Такой глиной можно оштукатурить печь своими руками.

Вторая проверка на необходимость добавки песка проводится несколько иначе. Сначала из глины скатывается тонкая колбаска диаметром от 8 до 12 мм, а затем ее укладывают на просушку на два-три дня.

В качестве основы для штукатурных растворов используют глину

По окончании сушки оценивают вид. Если нет видимых трещин, то добавление песка не требуется. Следовательно, имеется штукатурка печи своими руками. Наличие трещин указывает, что нужно добавить просеянный песок. Обычно добавляют на три-четыре части глины одну часть песка. После тщательного перемешивания эксперименты с шариком и колбаской повторяют.

Внимание! Может возникнуть необходимость в подборе доли подмешиваемого песка в течение нескольких раз.

Для улучшения свойств штукатурки для печей добавляют дополнительные компоненты, улучшающие структуру. В составе раствора для штукатурки печи могут использоваться:

  • пенька или мешковина, нарубленная мелкими отрезками;
  • измельченный асбест в виде крошки;
  • мелкоизмельченное стекловолокно.

В настоящее время пеньку или мешковину используют крайне редко, а другие добавки применяют в штукатурных растворах для отделки печей своими руками. Объемная доля этих компонентов составляет не более 5…7 %. Только тогда штукатурка будет выполнена качественно.

Внимание! Чтобы раствор для печей надежно сцеплялся с кирпичной поверхностью, предварительно набивают армирующую сетку.

Армирующие сетки должны иметь ячейку не менее 20 мм. Их изготавливают из оцинкованной проволоки или стекловолокна. Как показывает практика, чтобы качественно отштукатурить печь, целесообразно использовать сетку из стекловолокна. Коэффициенты теплового расширения раствора и арматуры ненамного отличаются друг от друга, что не вызовет возникновения разрушающих нагрузок внутри отштукатуренной поверхности.

На строительных рынках продают сухие смеси, которыми можно выполнить оштукатуривание печи. Следуя инструкции, напечатанной на упаковке, можно подготовить рабочий раствор. Когда состав раствора для штукатурки печи готов, можно приступать к выполнению основной работы.

Есть несколько вариантов штукатурки печи

Вернуться к содержанию ↑

Как оштукатурить печь в бане своими руками

У мастера могут возникнуть разные варианты с отделочным покрытием с печкой в бане:

  • имеется старая печка, на ней присутствует старая штукатурка, которую нужно удалить, и будет получена отштукатуренная печь;
  • сложено новое теплотехническое изделие, предстоит отделка печей своими руками.

В первом случае начало работ заключается в полном удалении старой штукатурки. Здесь используется штукатурный молоток и мешки, куда укладывается строительный мусор.

Некоторые мастера повторно используют старую штукатурку, удаляю только отслоившуюся часть, оставляя хорошо держащееся покрытие на месте. Если нет сколов, поверхность не имеет повреждений, то нет смысла усложнять работу.

Если имеется новое строение, то нужно добиться высыхания во всей массе. Кладка кирпича выполняется на глиняных растворах. Она по мере удаления влаги из них заметно сокращается в объеме и происходит осадка. Если нанести раствор раньше, то он неизбежно разрушится. Получится брак.

Поэтому сложенную печь несколько раз протапливают. Начинают процедуру через пару дней после завершения кладки. Первичный прогрев выполняет печник, штукатурка подбирается по оптимальному составу. Примерно через десять-двенадцать дней при регулярном протапливании удаляется вся свободная влага из строения. Можно приступать к штукатурке печи своими руками.

В первую очередь прибивают маяки. Эта работа требует особой аккуратности. С помощью подкладок под рейки маяков добиваются плоскостности будущих поверхностей, проверяют с помощью правила. Его прикладывают не только вертикально или горизонтально. Обязательно нужно приложить правило по диагоналям. С помощью отвеса проверяют вертикальность будущих поверхностей.

Перед штукатуркой поверхность печи обшивают армирующей сеткой

Внимание! Работа по установке направляющих довольно скрупулезная. Но лучше потратить несколько больше времени, чем потом разочарованно видеть дефектную конструкцию. Их монтаж можно начинать после первого протапливания. Поэтому времени будет вполне достаточно.

Остается ознакомиться с процессом штукатурки печи, который включает в себя определенную последовательность.

  1. Всю поверхность прежде, чем штукатурить печь, обшивают армирующей сеткой. Ее крепят гвоздями, которые забивают швы кладки.
  2. Глиняный раствор тщательно перемешивают.
  3. Кирпичную кладку смачивают водой. В этом случае повышается адгезия раствора к стенке.
  4. С помощью ковшика набрасывают раствор на одну грань. Заполняют нижнюю часть высотой примерно на метр.
  5. Правилом вытягивают часть поверхности стены.
  6. Продолжают набрызг выше, оштукатуривая на всю высоту.
  7. Полутерками и терками выполняют выравнивание всего уложенного слоя.
  8. Аналогично поступают и с остальными гранями.
  9. Остается доработать углы. Здесь используют специальные уголки, которые покрывают раствором.

Внимание! Оштукатуренные поверхности должны высохнуть в закрытом помещении. Ускорять высыхание, открыв окна и двери не следует. Из штукатурки печей влага должна выделяться равномерно. Тогда снаружи не будет трещин.

Возникшие небольшие трещины затираются мокрой тряпкой. После полного высыхания можно окрасить все строение.

Предлагаем видео, в котором описаны методы штукатурки печи.

Заключение

Подводя итоги, следует заметить, что оштукатуривание печи своими руками, впрочем как и выбор штукатурной смеси не представляет особой сложности и выполняется силами одного человека. Самым главным условием видится четкий выбор конкретной рецептуры с использованием качественных компонентов и сырья. При работе, главное — строгое выполнение последовательности и четкая организация технологии работ. Все остальное не представляет сложности и напрямую зависит от наличия практических навыков и способности к быстрому обучению.

Штукатурка печей своими руками: инструмент, материалы и инструкция

Наличие плотного газонепроницаемого слоя из негорючего материала на поверхности кирпичной кладки предотвращает проникновение внутрь помещения продуктов горения. Качественная штукатурка печи для бани позволит эксплуатировать сложное теплотехническое изделие для создания уникальных температурных условий воздуху. Этим и объясняется необходимость выполнения операции по облицовке печи штукатурным раствором.

Качественная штукатурка позволит дольше эксплуатировать баню

Вернуться к содержанию ↑

Инструменты для оштукатуривания печи

Для выполнения работы нужно подготовить инструмент, чем штукатурить печь своими руками:

  • макловица – это большая широкая щетка для смачивания поверхности стены разными видами растворов для печи;
  • штукатурный молоток поможет подравнять стены, сколоть излишки, удалить старое покрытие печки;
  • отвес – это инструмент, позволяющий оценить, насколько оштукатуренная поверхность вертикальна;
  • большая емкость, в которой готовится раствор для штукатурки печи;
  • реечный уровень представляет мерительный инструмент, с помощью которого контролируют установку маяков в горизонтальной плоскости, чтобы в дальнейшем проще была произведена штукатурка печей;
  • ковшик объемом от 1 до 1,5 л используется для набрасывания раствора на оштукатуренную поверхность;
  • кельма или соколок – это самый распространенный инструмент для переноски небольшого количества расходного материала;
  • шпатели разных размеров помогут качественно нанести покрытие в нужных местах;
  • маяки из оцинкованной стали монтируются перед началом отштукатуривания поверхности;
  • уголки для формирования углов, изготовленные из стекловолокна или алюминия, используют для получения ровных стыков двух перпендикулярных стен в процессе работы;
  • правило – это специальная деревянная или алюминиевая рейка для выравнивания большой поверхности раствора между маяками;

Инструменты для штукатурки печи

  • полутерок и терка используются для затирки раствора;
  • гладилка по конструкции подобна полутерку, но ее обычно выполняют из металла и используют для финишной обработки поверхности;
  • зубило и молоток понадобятся при снятии старого слоя штукатурки печей;
  • щетка с металлическим ворсом потребуется для печной очистки;
  • миксер – это специальный инструмент для дрели или перфоратора, используемый для замешивания штукатурного раствора.

Имея представленный перечень инструментов можно выполнить весьма качественной отделки печей.

Вернуться к содержанию ↑

Расходные материалы для выполнения штукатурки банной печи

Печная штукатурка отличается от обычных видов поверхностных покрытий. Все объясняется особыми температурными условиями в работе печей. Они периодически нагреваются до высокой температуры, которая на поверхности может достигать до 80…100 °С. Поэтому вопрос, чем оштукатурить печь, весьма актуален.

В качестве основы для штукатурных растворов используют глину. В любом регионе можно найти места, где имеется жирная глина. Ее используют после добавления просеянного песка. Некоторые специалисты используют иные виды глины, которые находят в своей местности.

Проверка выполняется в два этапа.

  1. Разминается небольшой кусочек глины и из него скатывается шарик.
  2. Шарик свободно бросается на пол и оценивается его вид после удара.

Отсутствие трещин на шарике указывает на хорошие пластические свойства. Такой глиной можно оштукатурить печь своими руками.

Вторая проверка на необходимость добавки песка проводится несколько иначе. Сначала из глины скатывается тонкая колбаска диаметром от 8 до 12 мм, а затем ее укладывают на просушку на два-три дня.

В качестве основы для штукатурных растворов используют глину

По окончании сушки оценивают вид. Если нет видимых трещин, то добавление песка не требуется. Следовательно, имеется штукатурка печи своими руками. Наличие трещин указывает, что нужно добавить просеянный песок. Обычно добавляют на три-четыре части глины одну часть песка. После тщательного перемешивания эксперименты с шариком и колбаской повторяют.

Внимание! Может возникнуть необходимость в подборе доли подмешиваемого песка в течение нескольких раз.

Для улучшения свойств штукатурки для печей добавляют дополнительные компоненты, улучшающие структуру. В составе раствора для штукатурки печи могут использоваться:

  • пенька или мешковина, нарубленная мелкими отрезками;
  • измельченный асбест в виде крошки;
  • мелкоизмельченное стекловолокно.

В настоящее время пеньку или мешковину используют крайне редко, а другие добавки применяют в штукатурных растворах для отделки печей своими руками. Объемная доля этих компонентов составляет не более 5…7 %. Только тогда штукатурка будет выполнена качественно.

Внимание! Чтобы раствор для печей надежно сцеплялся с кирпичной поверхностью, предварительно набивают армирующую сетку.

Армирующие сетки должны иметь ячейку не менее 20 мм. Их изготавливают из оцинкованной проволоки или стекловолокна. Как показывает практика, чтобы качественно отштукатурить печь, целесообразно использовать сетку из стекловолокна. Коэффициенты теплового расширения раствора и арматуры ненамного отличаются друг от друга, что не вызовет возникновения разрушающих нагрузок внутри отштукатуренной поверхности.

На строительных рынках продают сухие смеси, которыми можно выполнить оштукатуривание печи. Следуя инструкции, напечатанной на упаковке, можно подготовить рабочий раствор. Когда состав раствора для штукатурки печи готов, можно приступать к выполнению основной работы.

Есть несколько вариантов штукатурки печи

Вернуться к содержанию ↑

Как оштукатурить печь в бане своими руками

У мастера могут возникнуть разные варианты с отделочным покрытием с печкой в бане:

  • имеется старая печка, на ней присутствует старая штукатурка, которую нужно удалить, и будет получена отштукатуренная печь;
  • сложено новое теплотехническое изделие, предстоит отделка печей своими руками.

В первом случае начало работ заключается в полном удалении старой штукатурки. Здесь используется штукатурный молоток и мешки, куда укладывается строительный мусор.

Некоторые мастера повторно используют старую штукатурку, удаляю только отслоившуюся часть, оставляя хорошо держащееся покрытие на месте. Если нет сколов, поверхность не имеет повреждений, то нет смысла усложнять работу.

Если имеется новое строение, то нужно добиться высыхания во всей массе. Кладка кирпича выполняется на глиняных растворах. Она по мере удаления влаги из них заметно сокращается в объеме и происходит осадка. Если нанести раствор раньше, то он неизбежно разрушится. Получится брак.

Поэтому сложенную печь несколько раз протапливают. Начинают процедуру через пару дней после завершения кладки. Первичный прогрев выполняет печник, штукатурка подбирается по оптимальному составу. Примерно через десять-двенадцать дней при регулярном протапливании удаляется вся свободная влага из строения. Можно приступать к штукатурке печи своими руками.

В первую очередь прибивают маяки. Эта работа требует особой аккуратности. С помощью подкладок под рейки маяков добиваются плоскостности будущих поверхностей, проверяют с помощью правила. Его прикладывают не только вертикально или горизонтально. Обязательно нужно приложить правило по диагоналям. С помощью отвеса проверяют вертикальность будущих поверхностей.

Перед штукатуркой поверхность печи обшивают армирующей сеткой

Внимание! Работа по установке направляющих довольно скрупулезная. Но лучше потратить несколько больше времени, чем потом разочарованно видеть дефектную конструкцию. Их монтаж можно начинать после первого протапливания. Поэтому времени будет вполне достаточно.

Остается ознакомиться с процессом штукатурки печи, который включает в себя определенную последовательность.

  1. Всю поверхность прежде, чем штукатурить печь, обшивают армирующей сеткой. Ее крепят гвоздями, которые забивают швы кладки.
  2. Глиняный раствор тщательно перемешивают.
  3. Кирпичную кладку смачивают водой. В этом случае повышается адгезия раствора к стенке.
  4. С помощью ковшика набрасывают раствор на одну грань. Заполняют нижнюю часть высотой примерно на метр.
  5. Правилом вытягивают часть поверхности стены.
  6. Продолжают набрызг выше, оштукатуривая на всю высоту.
  7. Полутерками и терками выполняют выравнивание всего уложенного слоя.
  8. Аналогично поступают и с остальными гранями.
  9. Остается доработать углы. Здесь используют специальные уголки, которые покрывают раствором.

Внимание! Оштукатуренные поверхности должны высохнуть в закрытом помещении. Ускорять высыхание, открыв окна и двери не следует. Из штукатурки печей влага должна выделяться равномерно. Тогда снаружи не будет трещин.

Возникшие небольшие трещины затираются мокрой тряпкой. После полного высыхания можно окрасить все строение.

Предлагаем видео, в котором описаны методы штукатурки печи.

Бани штукатурить печи из кирпича

Как штукатурить печь в бане

Как только в бане сложена новая печь, или проводятся ремонтные работы на её поверхности любой банщик задаётся одним вопросом: “Как штукатурить печь”?

Под воздействием жары, влаги, расширяющихся при нагреве каменей и кирпичей, на печке появляются трещины. Мелкая паутина трещин постепенно превращается в солидные дыры. Поэтому ремонт печи в бане обычное дело.

Не надо дожидаться того момента, когда трещина превратится в дыру. Пора браться за дело сразу. Для решения вопроса ремонта печи помогут штукатурные растворы. Основное назначение этих растворов – придать царице печке первоначальный вид.

Компонентами отделки печей как и прежде служат: глина, песок, известь, цемент, асбест. Это вяжущие материалы, а смесь их с водой называется – раствор.

Самое главное назначение вяжущих растворов – связывать между собой каменную кладку печи. Обязательное условие для получения качественного раствора – это хорошее качество исходных материалов.

Поэтому песок, цемент и асбест перед началом работы обязательно просеивают через мелкое сито. Глину предварительно замачивают в воде и процеживают через марлю, а потом тщательно перемешивают до однородного состояния. Чистая, сухая глина уменьшит прочность раствора.

Важным моментом при приготовлении растворов для штукатурки печей это правильное соблюдение пропорций. Самое главное соотношение глины и песка, за основу берётся пропорция одна часть глины – две части песка. Смешиваются компоненты в сухом виде (за исключением глины), а заливаются глиняной или известковой водой. Чем больше добавите воды – тем жиже будет раствор, поэтому вливать воду нужно осторожно, маленькими порциями.

Существует много разновидностей растворов, я приведу рецепты самых популярных и простых из них.

Рецепты штукатурных растворов

  • На одну часть глины берётся две части песка и десятая часть асбеста(0,1 часть).
  • Одна часть глины – две части песка, одна часть извести и десятая часть асбеста.
  • Одна часть глины – две части песка, одна часть цемента и десятая часть асбеста.

Штукатурный раствор в составе которого есть цемент при высыхании будет тёмного цвета, поэтому ремонт печи на этом не закончится. Печь нужно будет побелить.

Раствор с известью и асбестом будет белым, если при нанесении на печь его хорошо выровнять, или как говорят знатоки: “затереть”, то побелка печи не потребуется.

Хочу сказать пару слов про срок годности растворов, он ограничен у любых составов. Раствор в составе которого входит цемент годен только в течении часа. А раствор, содержащий асбест, или попросту – гипс, годен всего 5 минут. Поэтому работать с ним нужно очень быстро, а если вы новичок в этом деле, то такой штукатурный раствор применять я не советую.

Инструмент который потребуется для работы

Для работы потребуются перчатки, ёмкость для замешивания, строительный шпатель. Вяжущие материалы совсем не положительно влияют на состояние нашей кожи, поэтому работать лучше в перчатках.

Ёмкость для замешивания должна быть без ржавчины, острых краёв, и вам не должно быть её жалко. ? Дело в том, что отмываются штукатурные растворы довольно плохо.

Шпатель для работы выбирайте по своему усмотрению. Мне например, удобнее работать шпателем среднего размера.

Прежде чем приступать к замазке трещин, старую штукатурку обязательно удалите. Подготовленное место обильно смочите водой, это необходимо для лучшего сцепления раствора с поверхностью.

Работы по штукатурке проводят на холодной печке, желательно в погожий, тёплый день. После проведения работ, откройте все двери в бане настежь, пусть царица-печь просохнет по-хорошему.

Как говорила мне мама: “Глаза боятся, руки делают”. Помните, главный принцип в этой работе такой: “Хочешь сделать что то хорошо – сделай это сам”!

Как самостоятельно оштукатурить печь?

После того как кладка печи завершена и выдержана месяц, можно переходить к не менее важным работам, предусматривающим отделку. Выполнить ее необходимо для того, чтобы продлить срок службы готовой конструкции. Кроме того, отделка повысит эстетические характеристики печи.

Штукатурку печи производят специальным раствором на глину.

Производить ее можно с использованием самых различных облицовочных материалов. Однако многие решаются на то, чтобы оштукатурить свою печь.

И на это есть ряд причин. Во-первых, такая отделка получается очень красивой. Во-вторых, штукатурка — это дешевый отделочный материал, который можно изготовить своими руками, купив исходные компоненты. В-третьих, готовая отделка с помощью нее получается качественной и долговечной. Чтобы выполнить оштукатуривание печи своими руками, следует руководствоваться пошаговой инструкцией. С помощь нее процесс пройдет без лишних хлопот, и его вы сможете завершить в самый сжатый срок, достигнув желаемого результата.

Что потребуется для проведения работ?

Инструменты для оштукатуривания печи.

Чтобы произвести оштукатуривание печей, рекомендуется заранее подготовить следующие материалы и инструменты:

  • гвозди;
  • молоток;
  • сетка;
  • наждачная бумага;
  • асбест;
  • стекловата;
  • мягкая печная проволока;
  • известковое тесто или цемент;
  • емкость для смешивания раствора;
  • песок;
  • глина;
  • шпатель;
  • грунтовка;
  • известковая побелка;
  • вода;
  • соль;
  • перчатки, чтобы уберечь свои руки от загрязнений;
  • кисть;
  • терка.

Этап 1: подготовка поверхности печи

Схема нанесения штукатурки с помощью крошкомета.

Оштукатуривание печей всегда начинают с подготовительных работ. В ходе них необходимо полностью очистить конструкцию от лишнего глиняного раствора и пыли. Особое внимание тут уделяется швам. Специалисты в этой области рекомендуют произвести их расчистку на глубину около 1-1,5 см. Это позволит обеспечить отличное сцепление поверхности со штукатуркой.

Далее берется грунтовка и ей тщательно покрывается вся поверхность печи. После этого ее нужно оставить до полного высыхания. Потом необходимо забить в швы гвозди (длина от 100 мм). Делать это необходимо под небольшим углом. При этом шляпки должны выступать над поверхностью примерно на 5 мм. Отступ между гвоздями по горизонтали необходимо делать на расстоянии 13-17 см, а по вертикали — через 2 ряда кладки. К ним потребуется закрепить мягкую печную проволоку, а на нее сразу сетку, ее ячейки не должны быть больше, чем 20*20 мм. Все это позволит создать дополнительную шероховатость. Благодаря слою из сетки, отделка печей происходит намного качественнее, поскольку обеспечивается надежная фиксация раствора.

Этап 2: приготовление раствора

Для оштукатуривания печей используют самые различные растворы. При этом следует знать, что покупные являются более дорогими. Поэтому предлагается сделать раствор своими руками. Он может быть приготовлен по одному из этих способов:

Рецепт 1. Берется емкость и в нее сразу выкладываются все эти компоненты: глина (1 часть), известковое тесто (1 часть), песок (2 части), асбест (1/10 часть). Их нужно тщательно перемешать и постепенно добавлять воду, чтобы получился густой раствор.

Состав раствора для штукатурки печи.

Рецепт 2. В емкость нужно всыпать глину (1 часть) и песок (2 части). Их необходимо перемешать и добавить воды (0,5 часть). Затем туда необходимо всыпать цемент марки 300 (1 часть) и асбест (1/10 часть). Все это нужно вновь перемешать, а потом при необходимости добавить воды, чтобы получить консистенцию раствора, как у сметаны. Его нужно будет использовать в течение 1 часа. Затем потребуется приготовить новый. Соответственно, делать его много сразу не стоит.

Рецепт 3. Берется емкость, туда добавляется известковое тесто (2 части) и песок (1 часть). Все эти компоненты тщательно перемешиваются, затем в них вводится гипс (1 часть) и вода (1 часть), а потом асбест (2/10 часть). Важно учесть, что такая штукатурка должна наноситься после приготовления в течение 10 минут. После этого раствор станет очень густым и с ним будет крайне сложно работать. Поэтому готовить сразу много не нужно.

Рецепт 4. В емкости смешивается асбест (1/10 часть), глина (1 часть) и песок (2 части). После этого в них добавляется вода, чтобы получился раствор с консистенцией, как у сметаны. Следует учесть, что данная штукатурка является наиболее слабой. Поэтому наносить ее потребуется слоем в 15 мм.

Этап 3: оштукатуривание печи

Штукатурка печи своими руками.

Оштукатуривание печей производится особым способом. Здесь существует своя технология, которой необходимо обязательно придерживаться. Итак, начинать нужно с первого слоя, который именуется обрызг. Здесь берется раствор и наносится по горячим стенкам печи. Его толщина не должна составить более 7 мм. Обязательно разравнивайте слой штукатурки шпателем, чтобы получить ровную поверхность, без каких либо дефектов. При этом для обрызга необходимо использовать более жидкий раствор. Потом потребуется приготовить новый, но уже с густой консистенцией. Его необходимо наносить тогда, когда первый слой немного подсохнет. Его толщина должна составить примерно 5-6 мм. После этого нужно оставить печь на несколько часов, чтобы штукатурка немного подсохла.

Далее берется терка и ею производится затирка поверхности. Здесь можно использовать пластмассовый или металлический инвентарь. В другую руку потребуется взять кисть, ее при необходимости нужно будет смачивать в воде, а потом увлажнять ею те участки штукатурки, которые успели слишком сильно высохнуть. В ходе проведения такой работы необходимо добиться максимально ровной поверхности. Если будет обнаружены на ней какие-то дефекты, например, трещины или выбоины, то нужно приготовить немного раствора и им произвести замазывание. Как только он подсохнет, его потребуется обязательно затереть.

Затем нужно выполнить финишную штукатурку. Здесь уже необходимо брать другой раствор. Его нужно готовить из следующих ингредиентов: известковая побелка, вода, соль. Первым делом потребуется развести соль. Берется 100 г соли и 1 л воды. Затем готовая смесь выливается в побелку (10 л). Все это тщательно перемешивается и при необходимости дополнительно разводится водой. После этого раствор непосредственно наносится на поверхность печи. Достаточно будет покрыть все в один слой, чтобы избежать в дальнейшем растрескивания готового покрытия. На этом оштукатуривание печи своими руками завершено. Можно наслаждаться ее привлекательным внешним видом.

Полезные советы от профессионалов

При изготовлении растворов обязательно следите за пропорцией песка, если она будет превышена, то штукатурка потеряет эластичность.

Выполнять внешнюю отделку печи необходимо только после того, как кирпичная кладка станет полностью твердой, в противном случае на оштукатуренной поверхности появятся трещины.

Чтобы получить максимально качественный раствор, перед его приготовлением обязательно просейте песок, а глину замочите в воде на день. Благодаря этому, штукатурка получится очень долговечной, в итоге не потребуется проводить отделочные работы вновь.

После завершения оштукатуривания не забудьте повесить на печь декоративные элементы.

Как штукатурить печку из кирпича своими руками

Газовое или центральное отопление пришло сегодня практически в каждый дом, но, несмотря на это, дровяные печи не теряют своей популярности. Обусловлено это многими факторами, здесь и экологичность топлива, и в некотором роде экономия, особенно, если речь идёт о том, чтобы подводить газовую разводку на отдалённый от магистрали участок.

Но, несмотря на всю популярность, многие до сих пор задаются вопросом, как штукатурить печку из кирпича, чтобы покрытие не начало сыпаться через несколько лет. На самом деле, ничего сложного тут нет, и в этой статье мы попытаемся доказать это утверждение.

  • Подготовка печи
    • Готовим раствор
    • Смеси штукатурные
  • Штукатурим печь
  • Заключение

Подготовка печи

Разговоры о том, что штукатурка кирпичной печи – сложнейший процесс, который под силу только профессионалам, не более чем байка. На самом деле, это вполне можно сделать своими руками, даже если ранее подобного опыта не было.

  • Как и любые ремонтные или отделочные работы, штукатурку следует начинать с подготовки печи и её поверхности. Особенно это важно, если печь сложена недавно и это её первая отделка. В этом случае необходима тщательная просушка. В естественных условиях она может длиться несколько месяцев, поэтому можно ускорить процесс и слегка растопить печь.
  • Делать это нужно всего по несколько часов в день, и уже через неделю поверхность будет полностью готова к работе.

Инструмент, необходимый для штукатурки кирпичной печи

Важно! Помимо высыхания кладки, печь должна пройти этап естественной усадки, в противном случае штукатурка может начать трескаться независимо от качества проделанных работ.

  • Чтобы покрытие получилось ровным и без перепадов, перед тем как оштукатурить печь из кирпича, на ней нужно зафиксировать маяки, как показано на фото в начале этой статьи. Они служат для того, чтобы инструмент, которым будет наноситься смесь, не продавливал поверхность больше положенного.
  • Сами маяки изготавливаются из металла, поэтому им не страшна даже очень высокая температура. Но об этом чуть позже.

Готовим раствор

  • Прогресс, который не стоит на месте, добрался и до печей, сегодня можно купить готовую смесь, к которой прилагается подробная инструкция по её нанесению. Но сторонники классической штукатурки стараются готовить раствор самостоятельно. Есть ли в этом смысл, неизвестно, так как и цена будет отличаться незначительно, но мы всё-таки опишем несколько вариантов.

Совет! перед покупкой готовой смеси обязательно следует узнать её состав и максимальную температуру, которую она сможет выдержать.

  • Именно несколько, так как между тем, как оштукатурить кирпичную трубу и тем, как оштукатурить саму печь, есть разница. Заключается она в температурном различии между «телом» и дымоходом, и помимо этого существуют специальные смеси для штукатурки труб, находящихся вне помещения. Но обо всём по порядку.

Смеси штукатурные

  • В качестве дополнительных добавок принято использовать асбест в виде мелких волокон, он не горит и хорошо сохраняет набранную температуру, но в последние годы вокруг этого материала разгорается всё больше споров. Одни говорят, что он крайне вреден для здоровья, другие это отрицают.
  • В любом случае, мы не будем советовать добавлять его в раствор смеси для штукатурка кирпичных печей, и оставим этот вопрос на усмотрение каждого.
  • Чтобы приготовить раствор, достаточно смешать в одной ёмкости все ингредиенты и разбавить их водой до нужной консистенции. Самое главное, не забывать про то, что известь должна быть обязательно гашеная, а о том, как её правильно сделать, показано на видео в этой статье.

Штукатурим печь

Выбрав, чем штукатурить кирпичную печь, можно переходить непосредственно к работе.

Происходит она в несколько этапов:

  • Протапливаем печь и даём ей остыть до комнатной температуры, но не допускаем остывания до момента, когда кладка начнёт впитывать новую влагу.
  • Просушенную поверхность тщательно очищаем с помощью щётки или веника. Главное, удалить всю пыль и не дать ей снова лечь обратно.
  • Разводим в отдельном ведре глину до жидкого состояния и толстой кистью наносим смесь на поверхность. Это смочит печь под первичный слой и создаст дополнительную адгезию для штукатурки. Раствор глины
  • Теперь крепим маяки. Сделать это можно на тот же самый раствор штукатурки, который надёжно их зафиксирует на поверхности.
  • Следующий этап – это крепление армирующей сетки. Она может быть из металла или термостойкого стекловолокна, главное, чтобы размер ячеи не превышал 2 см. Раньше в качестве армировки использовали мешковину, которую клеили на печь и покрывали штукатуркой, но у такой защиты больше минусов, чем плюсов, а значит, нет смысла жертвовать качеством в угоду традициям. Закреплённая армирующая сетка
  • Далее наносим первый слой штукатурки, который должен покрывать армирующую сетку, но не доходить до уровня маяков. Теперь ему нужно дать хорошо просохнуть, но без растапливания печи. Нанесение первого слоя
  • Когда первый слой подсох, наносим финишное покрытие, ориентируясь на маяки. Два слоя надёжно сцепятся друг с другом, и после ещё одной просушки поверхность можно ошкурить при помощи мелкой наждачной бумаги. Финишное выравнивание
  • Когда штукатурное покрытие выровнено, печь можно покрасить. Оштукатуренная и покрашенная печь

    Заключение

    Надеемся, что нам удалось развенчать миф о сложности штукатурки печи. Как видно, процесс этот хоть и трудоёмкий, но совершенно несложный.

    Кстати, часто печи вообще не штукатурят, и в качестве декоративной отделки выступает сам кирпич, с ровной и аккуратной кладкой. Также многое зависит от месторасположения. Но где бы ни стояла печь из кирпича оштукатуренный вариант не только лучше выглядит, но и гораздо лучше держит тепло.

    Как производится штукатурка печи из кирпича?

    Штукатурка печи из кирпича способна значительно облагородить ее внешний вид и увеличить срок службы. Она по технике исполнения мало чем отличается от иных штукатурных работ, но ряд специфических нюансов следует учитывать, особенно в части приготовления раствора. В целом такое мероприятие вполне доступно любому человеку, и может быть осуществлено как с использованием готовых составов, так и приготовлением раствора своими руками.

    Особенности проблемы

    Для чего рекомендуется штукатурить кирпичную печь? В части повышения надежности всей конструкции необходимо отметить тот факт, что отштукатуренный кирпич защищен от прямого воздействия агрессивных банных факторов (перепады температур, влага, пар). Сама кирпичная кладка увеличивает прочность и герметичность швов. Связующий материал менее подвержен растрескиванию. 2 важная причина — улучшение внешнего вида. Печь после оштукатуривания имеет ровную поверхность стенок, что придает опрятности и дает возможность создания определенного интерьера.

    Штукатурка кирпичной печи имеет свои специфические особенности. Прежде всего это связано с высокой температурой на стенках во время ее эксплуатации. Оштукатуренный слой должен выдерживать следующие воздействия: длительный нагрев и открытое пламя, перепады температур, механические влияния, дым и пар, масляные брызги при приготовлении пищи. В процессе разогрева печи кирпичная кладка имеет тенденцию к значительному расширению, а потому штукатурный раствор для печей должен обладать повышенной эластичностью, чтобы выдерживать такие нагрузки без растрескивания.

    Одна из функций печи — обогрев помещения. Это условие диктует еще 1 требование к печной штукатурке — хорошая теплопроводность. Если для разогрева этого слоя потребуется дополнительная существенная энергия, то кпд всей конструкции значительно снизится. Кроме того, при нагревании материал, используемый для штукатурки, не должен выделять вещества, вредные для человеческого организма.

    Выбор состава штукатурки

    Вопрос о том, чем оштукатурить печные стенки из кирпича, является важнейшим при планировании такого мероприятия. Сразу следует сказать, что обычный цементно-песчаный раствор, используемый при оштукатуривании стен здания, для печей не подойдет. Он просто потрескается за очень короткое время. Для штукатурки можно использовать готовую смесь, предназначенную именно для этой цели, или приготовить самостоятельно, но по особому рецепту.

    Если принято решение использовать готовые материалы, то приобретать надо печную или каминную штукатурную смесь. В нее уже введены все необходимые ингредиенты, а подготовка к нанесению состоит в разведении с водой в пропорции, указанной в инструкции. При использовании их следует учитывать 1 нюанс: их длительное хранение нежелательно, т. к. атмосферная влага может привести к преждевременному затвердеванию смеси в виде плохо растворимых комков.

    Наиболее часто самодельные растворы для штукатурки печей приготавливаются следующих типов:

    • глиняная;
    • известково-глиняная;
    • известково-песчано-глинистая,
    • известково-гипсовая;
    • цементно-песчано-глинистая.

    Практика печного строительства показывает, что именно такие составы наименее подвержены растрескиванию при нагревании. Для улучшения свойств вводятся и другие добавки.

    При подготовке раствора важно правильно подобрать пропорции ингредиентов. Точно подобранный состав позволяет легко и ровно наносить тонкий слой на печную стенку. В частности, определенная консистенция состава используется как затирка. Вязкость раствора регулируется пропорциями воды, пластичность во многом зависит от количества песка, причем чем его больше, тем меньше эластичность массы.

    Выбор рецептуры

    Конкретная рецептура штукатурного раствора зависит от ряда указанных факторов, а чаще всего от предпочтений самого исполнителя работ, который на ощупь определяет нужную консистенцию. Можно выделить такие стандартные смеси (они нередко применяются и в заводском исполнении):

    1. Глинисто-песчаный раствор: глина (1 часть) и песок (2 части) с добавлением асбестового волокна (0,1 части).
    2. Известково-глинистый состав: глина, известь и песок в пропорции 1:1:2 при введении асбеста (0,1 часть).
    3. Известково-гипсовая смесь: известь, гипс и песок в соотношении 2:1:1 с асбестом (0,2 части).
    4. Цементно-глинистый раствор: цемент и глина (по 1 части), песок (2 части), асбестовое волокно (0,1 части).

    В таких растворах глина обеспечивает пластичность состава, а асбест ответственен за повышенную нагревостойкость. Необходимо отметить, что важным параметром считается жирность глины, при ее высоком показателе можно увеличить содержание песка. В частности, при приготовлении глинисто-песчаной смеси к 1 части глины высокой жирности можно добавить 3-4 части песка. При желании повысить прочностные характеристики штукатурки для печей можно добавить соль из расчета 20 г на 1 л раствора.

    Последовательность приготовления штукатурного раствора в принципе носит стандартный характер. Вначале перемешиваются сухие компоненты, которые предварительно просеиваются через сито для очистки от примесей и комков. Глина или известь отдельно смешивается с водой до получения однородного молочка. Сухая смесь постепенно вводится в раствор с тщательным перемешиванием. В результате должен получиться состав сметанообразной консистенции. Использовать приготовленный раствор нужно как можно быстрее. Особенно это условие касается смеси на основе гипса, которая может загустеть за 7-8 минут, а через 30-40 минут становится непригодной для использования.

    С давних времен штукатурить печку было принято глиной в смеси с песком, соломой, опилками и добавлением соли. Такая смесь эффективно справлялась с поставленной задачей и обеспечивала нужную эластичность при нагревании.

    Необходимый инструмент

    При проведении работ по оштукатуриванию печи своими силами следует заранее приготовить соответствующий инструмент и емкости для раствора:

    При подготовке раствора понадобится лопата, совок, мерная тара, сито, весы, емкость для смешивания ингредиентов. Контроль выравнивания поверхности лучше проводить строительным уровнем. Для удаления старой штукатурки может пригодиться стамеска и молоток. Поможет избавиться от пыли пылесос.

    Особенности процесса

    Как отштукатурить печь из кирпича? Весь процесс можно разделить на 3 этапа: подготовка поверхности печных стенок, приготовление раствора и непосредственно оштукатуривание. Прежде всего работы следует проводить задолго до активной эксплуатации печи, т.е. летом. Если планируется штукатурить недавно сделанную, новую кирпичную печь, то надо выдержать определенное время до полного засыхания кладочного раствора.

    Подготовительные мероприятия заключаются в следующем:

    Следующий этап — приготовление раствора, т. к. его надо смешивать непосредственно перед нанесением. Для подготовки штукатурной массы применяется емкость нужного объема, а само перемешивание лучше всего осуществлять с помощью строительного миксера.

    Как штукатурить печь? Обычно выдерживается такой порядок работ:

      На поверхность печных стенок укладывается армирующий слой. Издавна для этой цели использовали мешковину, но в наше время предпочтение отдается металлической или стекловолокнистой сетке. Как правило, применяется сетка с ячейкой размером до 1х1 см. При использовании мешковины крепление производится при помощи глины, а металлическая сетка фиксируется проволокой диаметром 2-3 мм. Армирующий слой должен закрывать всю печную площадь.

    Отдельным этапом можно выделить оштукатуривание дымохода. Здесь особенно важно учитывать высокую степень нагрева, при этом штукатурка должна, наоборот, иметь определенные теплоизоляционные свойства. Еще более высокие требования предъявляются для оштукатуривания выходной трубы на крыше. На этом элементе материал подвергается действию всех внешних факторов, включая влагу и солнечные лучи, а также воздействие продуктов сгорания топлива (дыма). Кирпичная кладка в таких условиях должна быть надежно защищена от этих влияний.

    Штукатурка печи из кирпича поможет увеличить ее долговечность и придаст привлекательности внешнему виду. Сам процесс мало отличается от любых других штукатурных работ, но состав для печи имеет свою специфику. В этих условиях не следует применять обычный цементно-песчаный раствор. Выбор рецептуры штукатурной смеси проводится с учетом особых требований в части длительной нагревостойкости.

    Штукатурка печи: как и чем штукатурить печь, рецепты растворов

    С наступлением эры тотальной газификации традиционные печи стали восприниматься нами как пережиток прошлого. Особых новшеств по отделке практически не разрабатывалось, а зря! Печь — надежный источник тепла, не страдающий от перебоев электроснабжения и цен на энергоносители (газ, дизтопливо, пеллеты). Сегодня произошла переоценка ценностей, вновь востребованы услуги печников, восстанавливаются почти забытые секреты печной отделки. Если вы решили привести в порядок старую печь или оштукатурить новую, неизбежен вопрос правильного подбора строительной смеси, ведь требования к отделочным материалам довольно высоки — штукатурка будет многократно нагреваться впоследствии. Важно, чтобы основа была экологичной — при нагревании могут выделяться различные токсичные соединения, что недопустимо, кроме того, штукатурка должна обладать эластичностью и хорошей теплопроводностью. Рассмотрим различные варианты состава штукатурки, чтобы вопрос «чем штукатурить печь» обрел единственно правильный ответ.

    Содержание

    Цель оштукатуривания печи ↑

    Во-первых, штукатурка придает печи опрятный внешний вид, украшает интерьер помещения.Во-вторых, оштукатуривание усиливает прочность и герметичность печной кладки. Ведь со временем из-за температурных перепадов в кладке образуются трещины, через которые в помещение может проникать дым, что негативно сказывается не только на интерьере (закопченные стены, шторы и мебель), а самое главное — опасно для здоровья.

    Стоимость многочисленных термостойких материалов представленных на полках строительных супермаркетов значительно выше традиционно используемых смесей для штукатурки печей на основе глины. Можно оштукатурить печь глинопесчаным раствором с добавлением цемента или извести или известково-гипсовым раствором. Чаще других используются растворы на основе глины. Штукатурить кирпичную кладку можно лишь после полного ее отвердения, чтобы исключить усадку (примерно через месяц). Процентное соотношение компонентов в глинопесчаном растворе неодинаково. Все зависит от жирности глины. Если показатель жирности высокий — на 1 часть глины понадобится 4 части песка. Для того чтобы увеличить прочность штукатурки, в раствор часто добавляют дополнительные составляющие: стекловолокно или асбест.

    Как штукатурить печь ↑

    Подготовимся по правилам ↑

    Прежде всего, следует правильно подготовить поверхность: очистить от грязи, пыли, остатков старого раствора. Для того чтобы улучшить сцепляемость раствора с кирпичной кладкой рекомендуется дополнительная расчистка швов на глубину от 5 до 10 мм. В швы рекомендуется забить гвозди (длиной 40—50 мм) с шагом не больше чем 15 см, таким образом, чтобы они выступали наружу примерно на четверть длины. Желательно обработать поверхность специально предназначенной для таких целей грунтовкой. Для того чтобы создать дополнительную шероховатость (для прочности соединения) следует использовать стекловолоконную сетку. Она крепится на кладку при помощи жидкого слоя раствора.Оштукатуриваются лишь горячие стенки.

    Процесс нанесения раствора ↑

    Раствор наносится поэтапно (послойно). Перед нанесением штукатурки обязательно следует смочить кладку водой. Первый слой штукатурки необходимо сделать жидким, сметанообразной консистенции. После отвердения первого слоя можно наносить второй, толщиной до 1 см, после того, как схватится второй слой, можно приступить к выравниванию поверхности.После того как раствор немного схватится, можно затирать поверхность. Перед затиркой нужно смочить штукатурку водой, затем круговыми движениями затереть все неровности при помощи терки. Если после высыхания заметны трещины, следует расширить их, смочить водой, заполнить раствором и, после высыхания, затереть.

    Какую штукатурку лучше использовать ↑

    К печной штукатурке предъявляются особые требования. Составы строительной смеси для оштукатуривания печи существенно отличаются от обычных цементно-песчаных растворов для штукатурки стен домов. Это связано с тем, что кладка печи при нагревании имеет способность расширяться и для надежного соединения крайне важно, чтобы штукатурка была эластичной. Кроме того, чтобы печь хорошо и быстро прогревала помещение, печная штукатурка должна иметь хорошую теплопроводность. С целью придания таких свойств в состав растворов добавляют различные компоненты: глина, шамот, асбест, стекловолокно, соль. Применяются как простая глина, так и сложные растворы, которые можно приготовить своими руками или купить уже готовые смеси в магазине. Примеры распространенных составов смесей рассмотрим в таблице 1.

    В зависимости от жирности глины соотношение компонентов раствора может изменяться. Чем глина жирнее, тем больше песка потребуется. Порядок смешивания растворов приблизительно одинаков — первым делом смешивают сухие составляющие, добавляя смесь в раствор извести или глины. Для дополнительной прочности на ведро глинопесчаного раствора можно добавить 200 г соли

    Рассмотрим рецепты часто используемых составов для штукатурки: часть глины, часть известкового теста, одна десятая части асбеста и две части песка закладываются одновременно. Смесь следует тщательно перемешать, и, постепенно добавляя воду, довести до нужной консистенции.

    Еще один рецепт прочной штукатурки (единственный недостаток смеси — необходимость быстрого использования, ведь через час после приготовления смесь будет непригодной): на две части песка нужно взять по одной части глины и цемента (марка 400 или 500). Сначала из воды, глины и песка нужно замесить густое тесто, затем ввести в состав цемент и асбест, добавить воду и тщательно перемешать. Густота раствора должна быть сметаноподобной консистенции.

    Любой состав обязательно включает вяжущий заполнитель и воду. Вяжущее вещество может быть представлено одним компонентом или смесью (например, цемент и известь). Если вы приняли решение использовать высокопрочную смесь на основе гипса, учтите важную особенность: смесь очень быстро схватывается (на протяжении 6 минут). Через полчаса такая смесь уже непригодна к применению.

    Видео: готовим раствор из песка и глины ↑

    Выбрав один из вышеизложенных рецептов состава смеси для штукатурки, или используя покупную смесь, следите за качеством приготовления раствора. Правильно приготовленный раствор должен легко и ровно наноситься на кладку, проблем с заглаживанием также не должно быть. Важно соблюдение пропорций — вязкость регулируем добавлением воды, не превышаем норму песка — пострадает пластичность раствора.

  • Как оштукатурить печь на даче в доме или бане: видео-инструкция

    Оштукатуренная печь хоть и топится также как обычная, но при этом обладает более привлекательным внешним видом и гораздо дольше держит тепло. Именно эти факторы оказывают влияние на владельцев домов с печью, которые начинают задумываться над тем, чем лучше оштукатурить печь и как это сделать правильно?

    Не стоит быть слишком самоуверенным, думая, что если у вас есть опыт чернового оштукатуривания стен или потолков, то и с печкой у вас непременно все получится с первого раза.

    Качественная отделка печи

    Если вы не хотите в ближайшее время собирать с пола осыпавшуюся отделку вашей печи, необходимо следить за тем, чтобы в процессе работы была тщательно соблюдена не только поэтапная инструкция производства отделочных работ, но и все правила. Свод правил не так уж и мал, но тщательное следование каждому из них позволит вам достичь прекрасного, а главное, долговечного результата.

     Основные понятия и цели процесса оштукатуривания

    Как для отделки старой отопительной конструкции, так и для только построенной, актуальными остаются вопросы о том, как и чем можно оштукатурить печь. Разница лишь в том, что прежде, чем приступить к работам, старую печь необходимо будет очистить от слоев отделки до самого кирпича.

    Подготовленная поверхность

    Требования к создаваемому покрытию довольно высоки, т.к. эксплуатация будет вестись в условиях высоких температур, поэтому как само основание для отделки, так и отделочный материал должны быть выбраны по всем правилам.

    Отделка данных конструкций – это дело достаточно ответственное и необходимо задумываться не только о качестве и эстетических параметрах будущего покрытия, но также и о его экологической безопасности. Процессы нагрева и охлаждения обуславливают тот факт, что покрытие будет выделять в воздух вещества, образующиеся в процессе разрушения некоторых органических составляющих раствора.

    По этой причине тем, кто задается вопросом о том, чем оштукатурить печь в доме, следует выбирать экологически чистые смеси, лишенные разного рода примесей и добавок.

    Кроме того, выбранная смесь должна обладать и некоторыми техническими характеристиками, такими как, к примеру, эластичность и высокая теплопроводность.

    Зачем штукатурить печь

    Существуют две основные причины, почему следует это делать:

    1. Прочность и герметичность конструкции. Слой отделки решает вопрос потери тепловой энергии и исключает возможность проникновения дыма в помещение. Ваше жилище не будет знать, что такое закопченность, мебель и шторы перестанут чернеть, а самое главное, вы исключите негативное влияние дыма на здоровье;

    Обратите внимание! Очень распространенными недугами людей, которые неверно используют печь в доме, являются различные заболевания дыхательных путей.

    1. Эстетическая привлекательность и единство интерьерного дизайна. После оштукатуривания печь будет выглядеть опрятной, а при нанесении некоторых отделочных покрытий, она будет гармонировать с интерьером всего помещения. Такую поверхность можно даже покрасить.

    А на вопрос, чем покрасить оштукатуренную печь вам смогут ответить в любом строительном магазине, предложив специализированные лакокрасочные материалы.

    На фото – пример отделки печи

    Поговорим о растворе

    Следует запомнить и даже записать следующие советы профессионалов о том, как и чем оштукатурить печь в бане, на даче или в доме:

    • Самая лучшая смесь для производства подобных работ – это смесь глины, песка и извести, с добавлением асбестовой минеральной крошки;

    Совет. Смеси с асбестом сегодня достать очень сложно, т.к. производство подобных материалов прекращено, но проявив смекалку можно выйти из положения. К примеру, в пыль покрошить асбестовую трубу, разбить шиферный лист (желательно для этого использовать не волновой, а плоский материал), или же приобрести ведро асбеста на строительной базе.

    Замес раствора

    • Может подойти также раствор на цементной основе, но только тот, который обладает сложным составом и обязательно включает в себя асбестовую крошку. Также для цементных растворов рекомендованы армирующие составляющие, в роли которых могут выступать пенька или солома;

    Смесь с добавлением соломы

    • Ни в коем случае нельзя начинать оштукатуривание конструкции сразу после ее постройки. Конструкции перед отделкой необходимо долго и качественно просохнуть, в противном случае нанесенный вами раствор тут же потрескается и осыплется после первого розжига отопительной конструкции;
    • Оштукатуривание печей – это процесс нанесения слоя отделки на армированную поверхность. Это значит, что заранее на поверхности необходимо закрепить арматуру. Сетка может быть приобретена уже готовая, крупноячеистая с размером ячеек не более 10/10 см, либо сетку можно соорудить своими руками.

    Для этого в кирпичную кладку необходимо вбить гвозди так, чтобы шляпка возвышалась над поверхностью на 5 мм, а в основание было утоплено не более 45 мм изделия. На такие гвозди в последующем накручивается проволока, которая и будет арматурой.

    • Готовая сетка просто крепится к поверхности с помощью раствора;

    Совет. Для большей надежности, купленную сетку необходимо жестко закрепить на поверхности при помощи гвоздей, которые забиваются в швы между кирпичами печной кладки.

    Армирующая сетка

    • После того как отделочные работы будут окончены, поверхность можно окрасить. Для окрашивания используются специализированные краски, технические характеристики которых позволяют эксплуатировать окрашенные поверхности в условиях температурных перепадов. У подобных лакокрасочных материалов на упаковке есть специальная пометка.

    Обратите внимание! Масляные типы красок не применяются для окрашивания оштукатуренных стен печи.

    Как уже можно было понять, главная проблема подобной отделки – это температурные перепады достаточно большой амплитуды. Неграмотно подобранные растворы могут потрескаться и осыпаться не сразу, но прослужат недолго, а значит, цена отделки для вас неоправданно возрастет.

    Процесс отделки

    После того как вы сумели найти ответ на вопрос чем оштукатурить печь на даче, следует вполне логичный вопрос о том, как поштукатурить печь правильно? Как уже говорилось ранее, поверхность печи должна быть очищена до самой кирпичной кладки, а смесь следует приготовить заранее.

    Пред началом процесса оштукатуривания необходимо протопить печь в первую очередь для того, чтобы ее стенки просохли, а также следует знать, что кладка штукатурки должна вестись на прогретую поверхность.

    Наносится смесь для оштукатуривания печей в несколько слоев, зачастую достаточно бывает 3 слоев.

    В общем, слой отделки должен обладать толщиной 1-1,5 см, такого слоя вполне достаточно.

    Обратите внимание! В процессе оштукатуривания стены не выравниваются, выровнены они должны были быть еще на этапе создания кирпичной кладки.

    1. Первый слой наносится на обильно смоченную поверхность методом набрызга. Печь обрызгивается со всех сторон. Для этого может быть использован веник или кисть. Толщина первого слоя должна составлять около 5 мм;
    2. Первый слой выполняет роль грунта на основании, поэтому его необходимо разровнять и затереть;

    Разравнивание набрызга

    1. После этого процедуру набрызга следует повторить для того, чтобы заполнить некоторые трещины и укрепить места с тонким слоем смеси. Тот факт, что стенки печи во время отделки остаются горячими говорит о том, что первый слой быстро высыхает, поэтому в процессе работы его необходимо постоянно увлажнять;
    2. Поверхность вновь обильно увлажняется, после чего на нее крепится арматурная сетка. На сетку наносится слой так называемого грунта на обрызге. Консистенция смеси для оштукатуривания печей данного слоя должна быть жиже, чем растворы для обрызга, и напоминать жидкое тесто;

    Отделка армированной поверхности

    1. Последний слой именуется накрывкой, он необходим для того, чтобы сделать поверхность ровной. Консистенция раствора для данного слоя еще более жидкая, чем для предыдущих, что позволяет отделке проникать во все оставшиеся трещины или щели и заполнять их. Толщина данного слоя варьируется от 2 до 5 мм.

    Результат отделки

    Оштукатуривание печи – это процесс не только эстетически необходимый, но и нужный для того, чтобы сохранить герметичность и надежность конструкции. Если вы решились производить данную процедуру самостоятельно, то должны в своей работе не только следовать технологии нанесения, но и грамотно подобрать раствор, и тогда ваша печка будет приносить тепло и уют в ваш дом еще долгое время.

    А узнать больше о том, как достичь наиболее качественного и долговечного результата вам поможет видео в этой статье.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

    Чем и как штукатурить печь, чтобы она не трескалась + Видео

    Печь с осыпавшейся штукатуркой вряд ли украсит ваш интерьер. Именно поэтому спешить с оштукатуриванием нельзя – далеко не каждая смесь подходит для отделочных работ такого сложного предмета обстановки. Для начала разузнаем, чем штукатурить печь, чтобы она не трескалась и не осыпалась.

    Народный состав раствора для штукатурки печи

    На волне моды на загородные дома печные вопросы становятся актуальными для многих домовладельцев. Можно использовать новомодные стройматериалы, но в большинстве случаев гораздо проще и дешевле обойтись испытанными временем глиняными растворами – печка любит народные, как и она сама, способы придать ей внешнюю красоту. Прежде, чем штукатурить печь, убедитесь, что кладка полностью затвердела и устоялась.

    Уж лучше пусть печка постоит в неприглядном виде несколько месяцев (чтобы произошла ее усадка), чем потом пожинать плоды своей спешки в виде многочисленных усадочных трещин. Кроме того, печка должна не раз протопиться. Чем жирнее глина, тем больше в состав раствора для штукатурки печи должно входить песка. Поэтому окончательный «рецепт» состава вы все же должны определять сами, исходя из этого показателя. Для жирной глины на одну долю нужно 3-4 доли песка!

    Глиняные растворы также делают и с примесью цемента или извести. В таком случае на стандартный раствор глины и песка добавляют еще по одной доли одного из этих материалов. Известь особенно выгодна, когда вы планируете красить ее в белый цвет – в таком случае в будущем будет меньше слоев краски. Цемент же делает раствор еще более крепким.

    Штукатурка печи глиной – делаем раствор крепче!

    Армирование печной штукатурки – отдельная тема для разговора. И опять-таки, народные методы отнюдь не проигрывают современным, вопрос лишь в том, что в процессе оштукатуривания у вас окажется под рукой или что проще будет достать. Армирование осуществляется как с помощью добавления компонентов в сам раствор, так и с помощью посторонних материалов, например, мешковины. В первом случае в народе часто добавляли измельченные волокна льна, солому, конский навоз. На сегодняшний день в глиняный раствор добавляют асбест – как минимум одну десятую доли.

    Помимо асбеста, если вы не сторонник этого материала, можно добавлять измельченное стекловолокно в таком же соотношении.

    Мешковина до сих пор используется многими мастерами для армирования печной штукатурки. У этого метода есть свои плюсы и минусы – такую печку нельзя перегревать, однако мешковина – самый простой, экологически чистый и доступный способ укрепления штукатурки. Мешковину можно заменить тонкой сеткой из стальной проволоки, размер ячеек которой не больше 1*1 см. Однако крепежную проволоку нужно заводить в кладку при возведении печки. Если этот момент вы пропустили, придется воспользоваться добавками в раствор или мешковиной.

    Как отштукатурить печь – пошаговая инструкция

    Штукатурка печи глиной похожа на целый обряд из древности. Оно и не удивительно, условия эксплуатации печки – самые сложные в доме, поэтому и внимания ей нужно гораздо больше, чем остальным предметам обстановки. Перед тем, как отштукатурить печь, подготовьте все необходимые инструменты и материалы: деревянную терку, емкость и лопатку для замешивания, материалы для армирования, составляющие раствора.

    Как отштукатурить печь — пошаговая схема

    Шаг 1: Протапливаем печку

    Перед тем, как приготовить раствор для штукатурки печи, хорошенько ее протопите, чтобы она потрещала там, где ей положено и прогрела стены. Это правило нельзя нарушать даже в летнее время, несмотря на жару.

    Шаг 2: Готовим поверхность

    Как следует пройдитесь по поверхности печи веником и щеткой, чтобы удалить скопившуюся пыль и остатки раствора для укладки. Для улучшения сцепления лучше прочистить и слегка углубить щели кирпичной кладки, но не более чем на полсантиметра.

    Шаг 3: Первый слой глины

    Смочите поверхность печки водой и нанесите мочальной кистью тонкий слой жидкой глины. Дайте ей немного подсохнуть.

    Шаг 4: Армирование

    Если вы решили использовать для армирования мешковину, этот шаг – для вас! Предварительно нарезанную на нужные куски ткань следует вымочить в жидком глиняно-песчаном растворе и поклеить на печку сверху вниз, как клеят обои. Совмещать куски можно и встык, но лучше внахлест не меньше чем на 5 см.

    Шаг 5: Наносим штукатурку

    Помните, что толщина каждого из слоев штукатурки должна быть не более 5 мм, а общая толщина облицовочного слоя – не более 1 см. Раствор нужно наносить сверху вниз, ровным слоем, чтобы облицовка высыхала равномерно. Как только штукатурка хорошо схватится, ее следует затереть деревянной теркой, круговыми движениями. Если состав чересчур затвердел, смочите его водой. В народе в конце нанесения штукатурки ее разглаживали тряпкой, смоченной в жидком растворе из этого же состава.

    После завершения процесса не спешите растапливать печку, дайте слою штукатурки окончательно просохнуть. Если во время высыхания образовались трещины, их следует слегка расширить обычным ножом, смочить водой и затереть тем же раствором. Если же вы с течением времени заметили новые трещины на поверхности печи, проанализируйте свои действия – отслаиваться и трескаться печка может из-за усадки, из-за чрезмерной толщины слоя либо неправильной перевязки рядов кирпича. Кроме того, трещины могут появиться и из-за перегрева.


    Термостойкая смесь для штукатурки печей – когда без нее не обойтись?

    Смеси, приготовленные самостоятельно, подойдут для тех печей, которые отдают тепло равномерно и без сильных скачков температуры. Если эти условия не соблюдены (особенно это касается новых печей, которые делают неопытные мастера), то, как бы вы не старались ее оштукатурить, из-за резкого перегрева штукатурка будет трескаться и осыпаться. В таких случаях вам понадобится современная смесь для штукатурки печей, которая способна выдержать без ущерба для себя температуру до +200 °С, подобрать и купить которую вы можете на любом строительном рынке.

    Несомненный плюс современных печных отделочных материалов – это их теплоотдача, которая в разы превышает эту же характеристику в глиняных растворах. Нанесение таких растворов практически ничем не отличается от процесса оштукатуривания глиной. Те же требования к усадке печи и к подготовке поверхности, точно также печка должна быть слегка протопленной. Предварительно рекомендуется обработать поверхность термостойкой грунтовкой. Для такой штукатурки лучшим армированием будет стальная сетка с ячейками не крупнее 2*2 см.

    Раствор готовится согласно инструкциям, указанным на упаковке. Помимо основного раствора, который будет идти на оштукатуривание, приготовьте также раствор не гуще сметаны для так называемого «обрызга», его наносят щеткой на поверхность для лучшего сцепления материалов. При замешивании основного раствора не делайте сразу больших замесов – затвердевшую  в ведре смесь уже нельзя будет использовать для работ. Протапливать печку рекомендуется не раньше, чем через 3 дня после оштукатуривания, да и то в половину ее нагрева. С каждым разом вы сможете увеличивать ее температуру, постепенно дойдя до максимального значения.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Чем заштукатурить баню снаружи. Как выполняется штукатурка печи для бани

    автора Симонов Евгений Витальевич

    Оштукатуривание поверхности под окрашивание Наиболее качественный слой краски получается, если наносить ее на тщательно высушенную штукатурку. В связи с этим, при отделке помещений любого типа – деревянных, бетонных, кирпичных или блочных – стены и потолок,

    Для выполнения внутренней отделки бани нужны знания свойств древесины и камня, требований безопасности и минимальные навыки работы с древесиной. Мы расскажем о материалах и видах отделки, рекомендуемых для применения в бане, а навыки столяра и плотника придётся приобретать по ходу дела.

    Нужна ли бане отделка

    Вне зависимости от того, какая у вас баня — русская, финская сауна или турецкий хамам, баня — это высокая температура и большая влажность. Не выполнив отделки, не изолировав стены, пол и кровлю, вы будете вынуждены часами протапливать парную, а вместе с ней и окружающий воздух, выбрасывая деньги буквально на ветер.

    Из-за разницы наружной и внутренней температуры влага будет оседать на стенах конденсатом, что со временем приведёт к образованию грибка, плесени и гниению деревянных конструкций. В случае если здание выполнено из кладочного материала (кирпича или блоков), парная без отделки грозит ожогами при соприкосновении с раскалённой стеной. Только в случае, когда баня срублена из брёвен или сложена из бруса, можно оставить её без дополнительной отделки, если толщина стен обеспечивает нормативное сопротивление теплопередаче. Если этого нет — возвращаемся к прочтению первого предложения абзаца.

    Если баня сложена из бревна, полную внутреннюю отделку можно не проводить

    К отделке бани предъявляется много требований в части безопасности:


    Стены и пол бани чаще всего утепляют каменной или базальтовой ватой, но это не лучший вариант: маты и плиты минеральных утеплителей содержат небольшое количество битумного связующего, которое испаряется под действием высокой температуры, а также мельчайшие частицы волокон, вызывающие раздражение при оседании на коже.

    Более безопасный и экономичный вариант — утепление пеностеклом — позволяет избежать указанных недостатков. Пароизоляцию выполняют алюминиевой фольгой или фольгированным пенополиуретаном, который относится к группе негорючих материалов и послужит дополнительным теплоизолятором.

    Отделочные материалы для бани — как не ошибиться

    Внутренняя отделка разных помещений в бане выполняет разные задачи, в соответствии с ними и выбирают вид отделки.

    Таблица: требования к отделке бани

    Отделка парной

    Для обшивки парной лучше использовать древесину лиственных пород, которая не выделяет смолу при нагревании. При выборе материала для обшивки стен надо помнить, что баня — это не только приятно, но и полезно. Вдыхая в парной фитонциды, выделяемые нагретым деревом, мы увеличиваем сопротивляемость организма простуде, оздоравливаем дыхательные пути.

    Если вас интересует бюджетный вариант отделки — выбирайте ольху, если ограничений по стоимости нет, тогда лучший вариант — ясень.

    Баня, отделанная вагонкой из ясеня, будет выглядеть престижно и дорого

    Для любителей хвойных запахов может быть предложен вариант комбинированной отделки: там, где возможно соприкосновение с кожей, делаем отделку из лиственных пород древесины, а, например, пространство под полками обшиваем кедром, лиственницей или сосной.

    Для облицовки участка стены около каменки надо выбирать материал с высокой теплоёмкостью и теплопроводностью, обеспечивающей максимальное аккумулирование и равномерную отдачу тепла. Структура камня должна быть однородной, чтобы при попадании воды он не взорвался. Камни подбираются круглой или овальной формы с гладкой поверхностью для свободной циркуляции воздуха, оптимальный размер — от 5 до 21 см. Ещё одно требование — экологическая безопасность: при нагревании они не должны выделять вредных веществ.

    Таблица: свойства камней для бани

    Потолок в парной над каменкой так же, как и стена за ней и пол вокруг, требует защиты несгораемым материалом. Над каменкой можно выполнить участок подвесного потолка из плиты талькохлорита. Талькохлорит — универсальный материал для камней каменки, облицовки стен пола и потолка. Более бюджетный вариант — металлический лист над печкой, фундамент и облицовка стен из полнотелого хорошо обожжённого кирпича.

    Талькохлорит можно использовать не только как материал для камней, но и как отделку стен и потолка за каменкой

    Пол в парной выполняют из бетона или керамической плитки, с гидроизоляцией и трапом для слива воды. Поверх укладывают ходовые настилы из древесины лиственных пород.

    Отделочные материалы для моечной

    Моечная с открытыми душевыми сетками требует устройства каналов, трапов и влагостойкой отделки: облицовки керамической плиткой или другим долговечным и влагостойким материалом, выдерживающим повышенную температуру.

    В случае если планируется установка индивидуальных душевых кабин, такая отделка не требуется, можно обшить стены вагонкой, окрасить их или оштукатурить влагостойкой декоративной штукатуркой.

    Для того чтобы вода не оказывала воздействие на каркас моечной, его отделывают плиткой

    Полы желательно выполнить с подогревом. Плитка должна быть с шероховатой поверхностью, исключающей проскальзывание. Нежелательно в мокрых помещениях делать пол из дуба, так как он в мокром виде очень скользкий. Приветствуется покрытие из хвойных пород древесины, особенно, лиственницы, как самой устойчивой к гниению.

    Участок пола у купели, где возможны значительные проливы воды, лучше выполнить из керамической плитки с трапом.

    Потолок моечной придётся периодически мыть, соответственно, материал должен выдерживать обработку моющими средствами: вагонка из лиственницы, металлические реечные или кассетные подвесные потолки.

    Комната отдыха

    Комната отдыха не имеет ограничений по отделке, за исключением тёплого пола — всегда приятно босыми ногами ходить по тёплому дереву. В остальном оформление интерьера зависит от вкуса и требований владельца бани.

    Фотогалерея: варианты отделки помещений бани

    В этой парной дровница служит интересным элементом интерьера Мягкий рассеяный свет и жар от кирпичной русской печки создадут незабываемые впечатления от посещения бани Защитные абажуры из реек предохраняют светильники от механических воздействий и создают направленные потоки света В маленькой парилке принимать банные процедуры очень комфортно Очень украшает интерьер парилки комбинированная раскладка вагонки из древесины разных видов Парная для большой компании должна обогреваться каменкой повышенной мощности

    Отделка бани своими руками

    Для того чтобы в бане было красиво, надо выбрать надёжные и качественные отделочные материалы и смонтировать их в соответствии со спецификой помещений, описанной в предыдущих разделах.

    Выбор отделочных материалов

    Оптимальным для каждого владельца бани будет выбор, учитывающий размеры строения, личный вкус и финансовую составляющую. Чтобы не ошибиться при покупке материала, предварительно надо:


    Расчёт площади помещений

    Для определения потребности в материалах необходимо знать площадь отделываемой поверхности. Все вычисления делают в метрах.

    Для пола и потолка умножаем длину комнаты на её ширину. Чтобы получить площадь стен, вычисляем периметр комнаты: складываем длину и ширину и умножаем на два. Произведение умножаем на высоту потолков. Из полученного результата вычитаем площадь дверей и окон, если они есть.

    В помещениях со сложной комбинированной отделкой площадь каждого участка вычисляется отдельно.

    Как купить качественные материалы и подготовить их к монтажу

    Выбирая материал, надо обращать внимание прежде всего на качество товара.


    Расчёт потребности в материалах

    1. Найти площадь одной доски. Так, при стандартной длине 6 м и толщине 90 мм площадь доски будет равна 6∙0,09=0,54 м 2 .
    2. Рассчитать площадь отделываемой поверхности. Предположим, что необходимо обить стены помещения размером 3 х 6 м с высотой потолков 2,5 м. Площадь поверхности равна: (3+6)∙2∙2,5=45 м 2 .
    3. Вычислить количество досок. Для этого площадь поверхности делим на площадь одной доски: 45/0,54=83,3 доски.

    Для примера приведём спецификацию материала для отделки парной:


    Таким же образом производится расчёт потребности в древесине для остальных комнат.

    Для расчёта лакокрасочных материалов следует площадь поверхности умножить на расход краски, который обычно приводится на упаковке в литрах на метр квадратный. Произведение покажет, сколько литров краски требуется купить.

    Весь товар надо покупать с запасом в 10%, учитывая допуск на отходы и брак в работе.

    Необходимые инструменты

    Для выполнения отделки бани своими руками потребуются:

    1. Перфоратор.
    2. Шуруповёрт.
    3. Строительный уровень.
    4. Молоток.
    5. Мебельный степлер.
    6. Рубанок.
    7. Ножовка или электролобзик.
    8. Саморезы, гвозди или кляммеры.

    Пошаговая инструкция по отделке бани

    Работу выполняют после прокладки электропроводки и вентиляционных коробов, начиная с пола. Пол парной приподнимают на 10–15 см выше уровня смежных помещений. После того как уложен чистый пол, приступают к отделке стен. Последним выполняют потолок.

    1. Изготовление каркаса для утеплителя. Каркас собирается из бруса 100х40 мм, пропитанного антипиреном и фунгицидом. Брус крепится саморезами или дюбелями к стене с промежутками, равными ширине плиты утеплителя минус 5 мм.

      По стенам и потолку монтируется каркас из деревянного бруса

    2. Монтаж утеплителя. Между брусьями каркаса укладываются плиты или маты утеплителя на термостойком клее с дополнительным креплением дюбелями по 5–6 шт. на 1 м 2 .
    3. Установка теплоотражающего материала. Алюминиевую фольгу или фольгированную огнестойкую плёнку, например, фольгированный пенофол, закрепляют скобами при помощи строительного степлера к слою теплоизоляции.

      По теплоотражающему слою монтируют контробрёшетку под финишное покрытие

    4. Обшивка стен. К каркасу крепят вагонку в соответствии с выбранной раскладкой. Гвозди забивают в пазы так, чтобы они не были видны на отделке. Прибивают плинтус.

      Для отделки помещений в бане можно выбирать разные сорта древесины с разными оттенками цвета

      Монтаж каркаса подшивного потолка. К лагам перекрытия или к стенам из бруса 100х50 с вертикальной ориентировкой крепят каркас подшивного потолка. Расстояние между брусьями должно соответствовать ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распор.

      К устройству потолка приступают после обшивки стен

      Монтаж теплоотражающего материала. Фольгу или фольгированный материал крепят тем же способом, что и на стены.

      Обшивка потолка вагонкой. Выполняется аналогично обивке стен. Участок потолка над печью-каменкой защищается негорючим материалом: листом нержавеющей стали или плитным материалом. Крепится потолочный плинтус.

      На утеплитель крепят фольгированную пароизоляцию, а затем на готовую обрешёту прибивают вагонку

    Видео: внутренняя отделка парной

    Познакомившись с требованиями к помещениям бани и изучив информацию о правильном выполнении отделки, вы получили необходимые теоретические знания. Выполнение работ не требует особых профессиональных навыков и под силу любому домовладельцу.

    Наличие плотного газонепроницаемого слоя из негорючего материала на поверхности кирпичной кладки предотвращает проникновение внутрь помещения продуктов горения. Качественная штукатурка печи для бани позволит эксплуатировать сложное теплотехническое изделие для создания уникальных температурных условий воздуху. Этим и объясняется необходимость выполнения операции по облицовке печи штукатурным раствором.

    Качественная штукатурка позволит дольше эксплуатировать баню

    Инструменты для оштукатуривания печи

    Для выполнения работы нужно подготовить инструмент, чем штукатурить печь своими руками:

    • макловица – это большая широкая щетка для смачивания поверхности стены разными видами растворов для печи;
    • штукатурный молоток поможет подравнять стены, сколоть излишки, удалить старое покрытие печки;
    • отвес – это инструмент, позволяющий оценить, насколько оштукатуренная поверхность вертикальна;
    • большая емкость, в которой готовится раствор для штукатурки печи;
    • реечный уровень представляет мерительный инструмент, с помощью которого контролируют установку маяков в горизонтальной плоскости, чтобы в дальнейшем проще была произведена штукатурка печей;
    • ковшик объемом от 1 до 1,5 л используется для набрасывания раствора на оштукатуренную поверхность;
    • кельма или соколок – это самый распространенный инструмент для переноски небольшого количества расходного материала;
    • шпатели разных размеров помогут качественно нанести покрытие в нужных местах;
    • маяки из оцинкованной стали монтируются перед началом отштукатуривания поверхности;
    • уголки для формирования углов, изготовленные из стекловолокна или алюминия, используют для получения ровных стыков двух перпендикулярных стен в процессе работы;
    • правило – это специальная деревянная или алюминиевая рейка для выравнивания большой поверхности раствора между маяками;

    Инструменты для штукатурки печи

    • полутерок и терка используются для затирки раствора;
    • гладилка по конструкции подобна полутерку, но ее обычно выполняют из металла и используют для финишной обработки поверхности;
    • зубило и молоток понадобятся при снятии старого слоя штукатурки печей;
    • щетка с металлическим ворсом потребуется для печной очистки;
    • миксер – это специальный инструмент для дрели или перфоратора, используемый для замешивания штукатурного раствора.

    Имея представленный перечень инструментов можно выполнить весьма качественной отделки печей.

    Расходные материалы для выполнения штукатурки банной печи

    Печная штукатурка отличается от обычных видов поверхностных покрытий. Все объясняется особыми температурными условиями в работе печей. Они периодически нагреваются до высокой температуры, которая на поверхности может достигать до 80…100 °С. Поэтому вопрос, чем оштукатурить печь, весьма актуален.

    В качестве основы для штукатурных растворов используют глину. В любом регионе можно найти места, где имеется жирная глина. Ее используют после добавления просеянного песка. Некоторые специалисты используют иные виды глины, которые находят в своей местности.

    Проверка выполняется в два этапа.

    1. Разминается небольшой кусочек глины и из него скатывается шарик.
    2. Шарик свободно бросается на пол и оценивается его вид после удара.

    Отсутствие трещин на шарике указывает на хорошие пластические свойства. Такой глиной можно оштукатурить печь своими руками.

    Вторая проверка на необходимость добавки песка проводится несколько иначе. Сначала из глины скатывается тонкая колбаска диаметром от 8 до 12 мм, а затем ее укладывают на просушку на два-три дня.

    В качестве основы для штукатурных растворов используют глину

    По окончании сушки оценивают вид. Если нет видимых трещин, то добавление песка не требуется. Следовательно, имеется штукатурка печи своими руками. Наличие трещин указывает, что нужно добавить просеянный песок. Обычно добавляют на три-четыре части глины одну часть песка. После тщательного перемешивания эксперименты с шариком и колбаской повторяют.

    Внимание! Может возникнуть необходимость в подборе доли подмешиваемого песка в течение нескольких раз.

    Для улучшения свойств штукатурки для печей добавляют дополнительные компоненты, улучшающие структуру. В составе раствора для штукатурки печи могут использоваться:

    • пенька или мешковина, нарубленная мелкими отрезками;
    • измельченный асбест в виде крошки;
    • мелкоизмельченное стекловолокно.

    В настоящее время пеньку или мешковину используют крайне редко, а другие добавки применяют в штукатурных растворах для отделки печей своими руками. Объемная доля этих компонентов составляет не более 5…7 %. Только тогда штукатурка будет выполнена качественно.

    Внимание! Чтобы раствор для печей надежно сцеплялся с кирпичной поверхностью, предварительно набивают армирующую сетку.

    Армирующие сетки должны иметь ячейку не менее 20 мм. Их изготавливают из оцинкованной проволоки или стекловолокна. Как показывает практика, чтобы качественно отштукатурить печь, целесообразно использовать сетку из стекловолокна. Коэффициенты теплового расширения раствора и арматуры ненамного отличаются друг от друга, что не вызовет возникновения разрушающих нагрузок внутри отштукатуренной поверхности.

    На строительных рынках продают сухие смеси, которыми можно выполнить оштукатуривание печи. Следуя инструкции, напечатанной на упаковке, можно подготовить рабочий раствор. Когда состав раствора для штукатурки печи готов, можно приступать к выполнению основной работы.

    Есть несколько вариантов штукатурки печи

    Как оштукатурить печь в бане своими руками

    У мастера могут возникнуть разные варианты с отделочным покрытием с печкой в бане:

    • имеется старая печка, на ней присутствует старая штукатурка, которую нужно удалить, и будет получена отштукатуренная печь;
    • сложено новое теплотехническое изделие, предстоит отделка печей своими руками.

    В первом случае начало работ заключается в полном удалении старой штукатурки. Здесь используется штукатурный молоток и мешки, куда укладывается строительный мусор.

    Некоторые мастера повторно используют старую штукатурку, удаляю только отслоившуюся часть, оставляя хорошо держащееся покрытие на месте. Если нет сколов, поверхность не имеет повреждений, то нет смысла усложнять работу.

    Если имеется новое строение, то нужно добиться высыхания во всей массе. Кладка кирпича выполняется на глиняных растворах. Она по мере удаления влаги из них заметно сокращается в объеме и происходит осадка. Если нанести раствор раньше, то он неизбежно разрушится. Получится брак.

    Поэтому сложенную печь несколько раз протапливают. Начинают процедуру через пару дней после завершения кладки. Первичный прогрев выполняет печник, штукатурка подбирается по оптимальному составу. Примерно через десять-двенадцать дней при регулярном протапливании удаляется вся свободная влага из строения. Можно приступать к штукатурке печи своими руками.

    В первую очередь прибивают маяки. Эта работа требует особой аккуратности. С помощью подкладок под рейки маяков добиваются плоскостности будущих поверхностей, проверяют с помощью правила. Его прикладывают не только вертикально или горизонтально. Обязательно нужно приложить правило по диагоналям. С помощью отвеса проверяют вертикальность будущих поверхностей.

    Перед штукатуркой поверхность печи обшивают армирующей сеткой

    Внимание! Работа по установке направляющих довольно скрупулезная. Но лучше потратить несколько больше времени, чем потом разочарованно видеть дефектную конструкцию. Их монтаж можно начинать после первого протапливания. Поэтому времени будет вполне достаточно.

    Остается ознакомиться с процессом штукатурки печи, который включает в себя определенную последовательность.

    1. Всю поверхность прежде, чем штукатурить печь, обшивают армирующей сеткой. Ее крепят гвоздями, которые забивают швы кладки.
    2. Глиняный раствор тщательно перемешивают.
    3. Кирпичную кладку смачивают водой. В этом случае повышается адгезия раствора к стенке.
    4. С помощью ковшика набрасывают раствор на одну грань. Заполняют нижнюю часть высотой примерно на метр.
    5. Правилом вытягивают часть поверхности стены.
    6. Продолжают набрызг выше, оштукатуривая на всю высоту.
    7. Полутерками и терками выполняют выравнивание всего уложенного слоя.
    8. Аналогично поступают и с остальными гранями.
    9. Остается доработать углы. Здесь используют специальные уголки, которые покрывают раствором.

    Внимание! Оштукатуренные поверхности должны высохнуть в закрытом помещении. Ускорять высыхание, открыв окна и двери не следует. Из штукатурки печей влага должна выделяться равномерно. Тогда снаружи не будет трещин.

    Возникшие небольшие трещины затираются мокрой тряпкой. После полного высыхания можно окрасить все строение.

    Предлагаем видео, в котором описаны методы штукатурки печи.

    Штукатурим парную в бане гипсовой штукатуркой. Жаростойкая штукатурка для печей. Штукатурные смеси на основе цемента

    автора Симонов Евгений Витальевич

    Оштукатуривание поверхности под окрашивание Наиболее качественный слой краски получается, если наносить ее на тщательно высушенную штукатурку. В связи с этим, при отделке помещений любого типа – деревянных, бетонных, кирпичных или блочных – стены и потолок,

    Пора защитить стены с наружной стороны. Песок для оштукатуривания готовлю тот же самый, качественный, без пыли и примесей. Цемента пришлось еще прикупить, из расчета на будущие работы взял сразу еще десяток мешков на 35 долларов. Да и песку привез побольше, необходимо будет еще штукатурить внутри.

    Ящик для приготовления штукатурной смеси у меня есть, тот самый, в котором бетон замешивал для фундамента. Смесь готовлю в несколько иных пропорциях. Песок по сравнению с песчано-гравийной смесью имеет в своем объеме гораздо более мелких фракций, и на то, чтобы цемент обволакивал каждую песчинку, необходимо его добавить. Короче, два ведра песку, полведра цемента. Воды при перемешивании добавляю по мере необходимости, до получения раствора не слишком жидкого, чтобы можно было взять его мастерком и он не расплывался на нем.

    Кстати говоря, для наружного оштукатуривания совершенно необязательно, да и не нужно, на мой взгляд, пользоваться различными суперсмесями, кои предлагают разные фирмы. Цемент – он и есть цемент, оштукатуренная им и окрашенная поверхность держится без повреждений десятилетиями.

    Перед оштукатуриванием каждый последующий участок надо подготовить. Чем шероховатее поверхность, тем лучше будет держаться штукатурка. Придать шероховатость стене, выполненной из пенобетона, чрезвычайно легко. Не нужно каких то особых инструментов, достаточно ручной проволочной щетки по металлу. Один (!) раз провел, и нужная поверхность получена. Под действием проволочной щетки стенки пузырьков ломаются легко и быстро. И прижимать щетку сильно не надо.

    Теперь, перед нанесением раствора, необходимо обязательно смочить стену. Я просто поливал из шланга водой. Для чего это нужно? Для того, чтобы стена была мокрой и не высасывала влагу из штукатурной смеси, особенно из той ее части, которая соприкасается с материалом стены. Только в этом случае цемент смеси наилучшим образом, схватываясь, сцепляется с цементом стены.

    Для нанесения и разравнивания раствора использую мастерок и небольшое правило (ударение на и). Оно представляет собой простейшее устройство из деревянной дощечки с ручкой с одной стороны. Проще не придумаешь, да и штукатуры-мастера пользуются тем же. И тоже: есть ли смысл покупать такую вещь в магазине? Необходимы лишь 10 минут, чтобы сделать его.

    Смесь беру из ящика мастерком, одним движением переношу ее на правило и размазываю по стене, создавая небольшую вибрацию вправо-влево. Мазок начинаю снизу и веду вверх, где плавно закругляюсь. Нанеся несколько мазков, этим же правилом разравниваю поверхность круговыми движениями. Надо совсем немного времени и попыток, чтобы приноровиться и делать это почти мастерски.

    Через два-три часа я вернусь к немного окрепшей штукатурке и еще раз круговыми движениями правила окончательно выравниваю поверхность, срезая излишки и добавляя порции смеси в нужных местах.

    Особая тема – углы. Можно по-разному подходить к технологии их оштукатуривания, но я посчитал для себя наиболее удобным способом следующий. С одной стороны угла любым удобным способом накладываю ровную доску и закрепляю ее. Закрепляю так, чтобы ее край немного выступал от угла. На другой стороне угла наношу штукатурный слой на высоту выступающей части. А через пару-тройку часов эту доску аккуратно освобождаю, сдвигаю и креплю уже на другую сторону угла, но теперь вровень с краем оштукатуренной стены. Теперь удобно штукатурить вторую сторону угла, а впоследствии также аккуратно сдвинуть и убрать доску.

    После оштукатуривания наружных поверхностей стен еще пару дней слежу за тем, чтобы они не высыхали, и периодически поливаю их водой. Затем даю просохнуть несколько дней и окрашиваю. Краску применяю обычную водоэмульсионную. Нужного цвета в магазине не оказалось, тогда я взял белую и смешал ее с колеровочным составом. Этого добра сейчас в магазинах навалом. Крашу валиком, очень удобно для таких больших и ровных площадей.

    Оштукатуривание стен и перегородок внутри бани практически ничем не отличается от этой работы снаружи. Стены из пенобетона — также, а стены перегородок — так, как описано в разделе перегородки. Надо только перед оштукатуриванием перегородок установить вначале дверные коробки для дверей в мойку и в сауну. Оштукатуривая, слежу за ровностью слоя штукатурки, проверяю прямой длинной рейкой вертикально и горизонтально. Где нужно, добавляю слой или, наоборот, снимаю.

    Опять ты про эти смеси! Ведь совершенно понятно, что об отрицательных качествах в них никогда не скажут ни слова. И видел ты где-нибудь сравнительные характеристики с той же песчано-цементной смесью? Дескать, наша смесь прочнее и долговечнее и т.п. Я не видел. А из практики знаю, что прочности и долговечности обычной цементно-песчаной штукатурки хватит не на один мой век. О разумной достаточности уж и напоминать не стану…

    А я уже не раз видел, как штукатурка цементная ломтями отваливается, плитка отскакивает…

    И я видел. Только если халтурщики будут класть плитку или штукатурить даже супер-пупер смесью – все равно отвалится. В любом случае поверхность должна быть соответственным образом подготовлена, и фирмачи в инструкциях к своим смесям тоже непременно описывают процесс подготовки.

    А как под цементную штукатурку подготавливать?

    Выше все уже рассказано. В применении к нашим стенам. Добавить можно только одно: если класть плитку, например, на грязную поверхность, то надо ее, то бишь, поверхность, вымыть, очистить. И не просто водой сполоснуть, а еще кистью, смоченной в растворе, промазать, протереть всю поверхность. Вот это будет идеально. То же самое или примерно то же самое говорится и в инструкциях к любым смесям. Шпаклевка, грунтовка и т.д.

    Наличие плотного газонепроницаемого слоя из негорючего материала на поверхности кирпичной кладки предотвращает проникновение внутрь помещения продуктов горения. Качественная штукатурка печи для бани позволит эксплуатировать сложное теплотехническое изделие для создания уникальных температурных условий воздуху. Этим и объясняется необходимость выполнения операции по облицовке печи штукатурным раствором.

    Качественная штукатурка позволит дольше эксплуатировать баню

    Инструменты для оштукатуривания печи

    Для выполнения работы нужно подготовить инструмент, чем штукатурить печь своими руками:

    • макловица – это большая широкая щетка для смачивания поверхности стены разными видами растворов для печи;
    • штукатурный молоток поможет подравнять стены, сколоть излишки, удалить старое покрытие печки;
    • отвес – это инструмент, позволяющий оценить, насколько оштукатуренная поверхность вертикальна;
    • большая емкость, в которой готовится раствор для штукатурки печи;
    • реечный уровень представляет мерительный инструмент, с помощью которого контролируют установку маяков в горизонтальной плоскости, чтобы в дальнейшем проще была произведена штукатурка печей;
    • ковшик объемом от 1 до 1,5 л используется для набрасывания раствора на оштукатуренную поверхность;
    • кельма или соколок – это самый распространенный инструмент для переноски небольшого количества расходного материала;
    • шпатели разных размеров помогут качественно нанести покрытие в нужных местах;
    • маяки из оцинкованной стали монтируются перед началом отштукатуривания поверхности;
    • уголки для формирования углов, изготовленные из стекловолокна или алюминия, используют для получения ровных стыков двух перпендикулярных стен в процессе работы;
    • правило – это специальная деревянная или алюминиевая рейка для выравнивания большой поверхности раствора между маяками;

    Инструменты для штукатурки печи

    • полутерок и терка используются для затирки раствора;
    • гладилка по конструкции подобна полутерку, но ее обычно выполняют из металла и используют для финишной обработки поверхности;
    • зубило и молоток понадобятся при снятии старого слоя штукатурки печей;
    • щетка с металлическим ворсом потребуется для печной очистки;
    • миксер – это специальный инструмент для дрели или перфоратора, используемый для замешивания штукатурного раствора.

    Имея представленный перечень инструментов можно выполнить весьма качественной отделки печей.

    Расходные материалы для выполнения штукатурки банной печи

    Печная штукатурка отличается от обычных видов поверхностных покрытий. Все объясняется особыми температурными условиями в работе печей. Они периодически нагреваются до высокой температуры, которая на поверхности может достигать до 80…100 °С. Поэтому вопрос, чем оштукатурить печь, весьма актуален.

    В качестве основы для штукатурных растворов используют глину. В любом регионе можно найти места, где имеется жирная глина. Ее используют после добавления просеянного песка. Некоторые специалисты используют иные виды глины, которые находят в своей местности.

    Проверка выполняется в два этапа.

    1. Разминается небольшой кусочек глины и из него скатывается шарик.
    2. Шарик свободно бросается на пол и оценивается его вид после удара.

    Отсутствие трещин на шарике указывает на хорошие пластические свойства. Такой глиной можно оштукатурить печь своими руками.

    Вторая проверка на необходимость добавки песка проводится несколько иначе. Сначала из глины скатывается тонкая колбаска диаметром от 8 до 12 мм, а затем ее укладывают на просушку на два-три дня.

    В качестве основы для штукатурных растворов используют глину

    По окончании сушки оценивают вид. Если нет видимых трещин, то добавление песка не требуется. Следовательно, имеется штукатурка печи своими руками. Наличие трещин указывает, что нужно добавить просеянный песок. Обычно добавляют на три-четыре части глины одну часть песка. После тщательного перемешивания эксперименты с шариком и колбаской повторяют.

    Внимание! Может возникнуть необходимость в подборе доли подмешиваемого песка в течение нескольких раз.

    Для улучшения свойств штукатурки для печей добавляют дополнительные компоненты, улучшающие структуру. В составе раствора для штукатурки печи могут использоваться:

    • пенька или мешковина, нарубленная мелкими отрезками;
    • измельченный асбест в виде крошки;
    • мелкоизмельченное стекловолокно.

    В настоящее время пеньку или мешковину используют крайне редко, а другие добавки применяют в штукатурных растворах для отделки печей своими руками. Объемная доля этих компонентов составляет не более 5…7 %. Только тогда штукатурка будет выполнена качественно.

    Внимание! Чтобы раствор для печей надежно сцеплялся с кирпичной поверхностью, предварительно набивают армирующую сетку.

    Армирующие сетки должны иметь ячейку не менее 20 мм. Их изготавливают из оцинкованной проволоки или стекловолокна. Как показывает практика, чтобы качественно отштукатурить печь, целесообразно использовать сетку из стекловолокна. Коэффициенты теплового расширения раствора и арматуры ненамного отличаются друг от друга, что не вызовет возникновения разрушающих нагрузок внутри отштукатуренной поверхности.

    На строительных рынках продают сухие смеси, которыми можно выполнить оштукатуривание печи. Следуя инструкции, напечатанной на упаковке, можно подготовить рабочий раствор. Когда состав раствора для штукатурки печи готов, можно приступать к выполнению основной работы.

    Есть несколько вариантов штукатурки печи

    Как оштукатурить печь в бане своими руками

    У мастера могут возникнуть разные варианты с отделочным покрытием с печкой в бане:

    • имеется старая печка, на ней присутствует старая штукатурка, которую нужно удалить, и будет получена отштукатуренная печь;
    • сложено новое теплотехническое изделие, предстоит отделка печей своими руками.

    В первом случае начало работ заключается в полном удалении старой штукатурки. Здесь используется штукатурный молоток и мешки, куда укладывается строительный мусор.

    Некоторые мастера повторно используют старую штукатурку, удаляю только отслоившуюся часть, оставляя хорошо держащееся покрытие на месте. Если нет сколов, поверхность не имеет повреждений, то нет смысла усложнять работу.

    Если имеется новое строение, то нужно добиться высыхания во всей массе. Кладка кирпича выполняется на глиняных растворах. Она по мере удаления влаги из них заметно сокращается в объеме и происходит осадка. Если нанести раствор раньше, то он неизбежно разрушится. Получится брак.

    Поэтому сложенную печь несколько раз протапливают. Начинают процедуру через пару дней после завершения кладки. Первичный прогрев выполняет печник, штукатурка подбирается по оптимальному составу. Примерно через десять-двенадцать дней при регулярном протапливании удаляется вся свободная влага из строения. Можно приступать к штукатурке печи своими руками.

    В первую очередь прибивают маяки. Эта работа требует особой аккуратности. С помощью подкладок под рейки маяков добиваются плоскостности будущих поверхностей, проверяют с помощью правила. Его прикладывают не только вертикально или горизонтально. Обязательно нужно приложить правило по диагоналям. С помощью отвеса проверяют вертикальность будущих поверхностей.

    Перед штукатуркой поверхность печи обшивают армирующей сеткой

    Внимание! Работа по установке направляющих довольно скрупулезная. Но лучше потратить несколько больше времени, чем потом разочарованно видеть дефектную конструкцию. Их монтаж можно начинать после первого протапливания. Поэтому времени будет вполне достаточно.

    Остается ознакомиться с процессом штукатурки печи, который включает в себя определенную последовательность.

    1. Всю поверхность прежде, чем штукатурить печь, обшивают армирующей сеткой. Ее крепят гвоздями, которые забивают швы кладки.
    2. Глиняный раствор тщательно перемешивают.
    3. Кирпичную кладку смачивают водой. В этом случае повышается адгезия раствора к стенке.
    4. С помощью ковшика набрасывают раствор на одну грань. Заполняют нижнюю часть высотой примерно на метр.
    5. Правилом вытягивают часть поверхности стены.
    6. Продолжают набрызг выше, оштукатуривая на всю высоту.
    7. Полутерками и терками выполняют выравнивание всего уложенного слоя.
    8. Аналогично поступают и с остальными гранями.
    9. Остается доработать углы. Здесь используют специальные уголки, которые покрывают раствором.

    Внимание! Оштукатуренные поверхности должны высохнуть в закрытом помещении. Ускорять высыхание, открыв окна и двери не следует. Из штукатурки печей влага должна выделяться равномерно. Тогда снаружи не будет трещин.

    Возникшие небольшие трещины затираются мокрой тряпкой. После полного высыхания можно окрасить все строение.

    Предлагаем видео, в котором описаны методы штукатурки печи.

    Чем оштукатурить ванну снаружи. Как происходит штукатурка печи для бани

    автора Симонов Евгений Витальевич

    Оштукатуривание поверхности под покраску Наивысшее качество красочного слоя получается, если его наносить на тщательно просохшую штукатурку. В связи с этим при отделке помещений любого типа — деревянных, бетонных, кирпичных или блочных — стен и потолков

    .

    Для выполнения внутренней отделки бани необходимы знания свойств дерева и камня, требований безопасности и минимальные навыки работы с деревом.Мы расскажем о материалах и видах отделки, рекомендуемых для использования в сауне, а навыки столяра и плотника придется приобретать по ходу дела.

    Нужна ли ванна в отделке?

    Вне зависимости от того, какая у вас баня — русская, финская или турецкая, баня отличается высокой температурой и повышенной влажностью. Без отделки, без утепления стен, пола и крыши вы будете вынуждены часами топить парилку, а вместе с ней и окружающий воздух, буквально выбрасывая деньги.

    Из-за разницы между внешней и внутренней температурами влага будет оседать на стенах с конденсацией, что со временем приведет к образованию грибка, плесени и гниению деревянных конструкций … Если здание построено из каменного материала ( кирпичи или блоки) парилка без отделки грозит ожогами при соприкосновении с горячей стеной. Только в том случае, когда баня вырезана из бревен или сложена из бруса, можно оставить ее без дополнительной отделки, если толщина стен обеспечивает стандартное сопротивление теплопередаче.Если это не так, мы возвращаемся к чтению первого предложения абзаца.

    Если баня из бревна, то от полной внутренней отделки можно отказаться.

    К отделке бани существует множество требований безопасности:


    Стены и пол ванны чаще всего утепляют каменной или базальтовой ватой, но это не лучший способ: маты и плиты минерального утеплителя содержат небольшое количество битумного вяжущего, которое испаряется под действием высокой температуры, а также мельчайшие частицы волокон, которые при оседании на коже вызывают раздражение.

    Более безопасный и экономичный вариант — изоляция из пеностекла — позволяет избежать этих недостатков. Пароизоляция выполняется алюминиевой фольгой или пенополиуретаном с фольгированным покрытием, который относится к группе негорючих материалов и будет служить дополнительным теплоизолятором.

    Отделочные материалы для бани — как не ошибиться

    Внутренняя отделка разных помещений в бане выполняет разные задачи, в соответствии с ними и выбирается вид отделки.

    Таблица: требования к отделке бани

    Отделка парилки

    Для покрытия парилки лучше использовать твердую древесину, не выделяющую при нагревании смолу. Выбирая материал для облицовки стен, необходимо помнить, что ванна — это не только приятно, но и полезно. Вдыхая в парилку фитонциды, выделяемые раскаленным деревом, мы повышаем сопротивляемость организма простудным заболеваниям, лечим дыхательные пути.

    Если вас интересует бюджетный вариант отделки — выбирайте ольху, если нет ограничений по стоимости, то ясень — лучший вариант.

    Ванна, отделанная вагонкой из ясеня, будет выглядеть престижно и дорого

    Для любителей хвойных запахов может быть предложен комбинированный вариант отделки: везде, где возможен контакт с кожей, делаем отделку из твердых пород дерева, а, например, пространство под полками обшиваем кедром, лиственницей или сосной.

    Для облицовки участка стены возле печи необходимо выбирать материал с высокой теплоемкостью и теплопроводностью, обеспечивающий максимальное накопление и равномерную теплопередачу.Структура камня должна быть однородной, чтобы он не взорвался при контакте с водой. Камни подбираются круглой или овальной формы с гладкой поверхностью для свободной циркуляции воздуха, оптимальный размер — от 5 до 21 см. Еще одно требование — экологическая безопасность: при нагревании они не должны выделять вредных веществ.

    Таблица: свойства камней для бани

    Потолок в парилке над печью, а также стена за ней и пол вокруг нее требуют защиты огнестойким материалом.Над печью можно сделать секционный подвесной потолок из плиты из мыльного камня. Талкохлорит — универсальный материал для облицовки печного камня, облицовки полов и потолков. Более бюджетный вариант — металлический лист над печью, фундамент и облицовка стен из прочного, хорошо обожженного кирпича.

    Талкохлорит можно использовать не только в качестве материала для камней, но и для отделки стен и потолка за печью.

    Пол в парилке из бетона или керамической плитки, с гидроизоляцией и канализацией.Поверх него укладывается ходовой настил из твердых пород дерева.

    Отделочные материалы для умывания

    Мойка с открытыми душевыми сетками требует устройства каналов, трапов и влагостойкой отделки: облицовки керамической плиткой или другим прочным и влагостойким материалом, выдерживающим высокие температуры.

    Если планируется установка индивидуальных душевых кабин, такая отделка не требуется, можно стены обшить вагонкой, покрасить или отштукатурить влагостойкой декоративной штукатуркой.

    Чтобы вода не попала на каркас раковины, он отделан плиткой.

    Полы желательно делать с подогревом. Плитка должна иметь шероховатую поверхность, чтобы предотвратить скольжение. Нежелательно делать дубовый пол во влажных помещениях, так как во влажном состоянии он очень скользкий. Покрытие из древесины хвойных пород, особенно лиственницы, как наиболее устойчивой к гниению.

    Пол возле купели, где возможны значительные разливы воды, лучше всего делать из керамической плитки с лестницей.

    Потолок мойки придется периодически мыть, соответственно материал должен выдерживать обработку моющими средствами: вагонка из лиственницы, металлические решетчатые или кассетные подвесные потолки.

    Туалет

    В комнате отдыха нет ограничений по отделке, за исключением теплого пола — по теплому дереву всегда приятно гулять босиком. В остальном дизайн интерьера зависит от вкуса и требований хозяина бани.

    Фотогалерея: варианты отделки помещения бани

    В этой парилке топка служит интересным элементом интерьера.Мягкий рассеянный свет и тепло от кирпичной русской печи создадут незабываемые впечатления от посещения бани. Защитные плафоны из ламелей защищают светильники от механических воздействий и создают направленные световые потоки. Совершать банные процедуры в небольшой парилке очень комфортно. Интерьер парилки очень декорирован комбинированной компоновкой вагонки из дерева разных видов. Парную для большой компании нужно отапливать мощной каменкой

    Декорирование бани своими руками

    В Чтобы ванна была красивой, нужно выбрать надежные и качественные отделочные материалы и смонтировать их в соответствии со спецификой помещения, описанной в предыдущих разделах.

    Выбор отделочных материалов

    Оптимальным выбором для каждого владельца бани будет выбор, учитывающий размеры постройки, личный вкус и финансовую составляющую. Чтобы не ошибиться при покупке материала, необходимо предварительно:


    Расчет площади помещения

    Для определения потребности в материалах необходимо знать площадь отделываемой поверхности. Все расчеты производятся в метрах.

    Для пола и потолка мы умножаем длину комнаты на ее ширину.Чтобы получить площадь стен, вычисляем периметр комнаты: складываем длину и ширину и умножаем на два. Изделие умножается на высоту потолков. Вычтите из полученного результата площадь дверей и окон, если таковые имеются.

    В помещениях со сложной комбинированной отделкой площадь каждого участка рассчитывается отдельно.

    Как купить качественные материалы и подготовить их к установке

    При выборе материала нужно обращать внимание в первую очередь на качество изделия.


    Расчет потребности в материалах

    1. Найдите площадь одной доски. Так, для стандартной длины 6 м и толщины 90 мм площадь доски будет 6 ∙ 0,09 = 0,54 м 2.
    2. Рассчитайте площадь поверхности, которую нужно обрезать. Допустим, необходимо обить стены комнаты размером 3 х 6 м с высотой потолка 2,5 м. Площадь поверхности: (3 + 6) ∙ 2 ∙ 2,5 = 45 м 2.
    3. Рассчитайте количество досок. Для этого делим площадь поверхности на площадь одной доски: 45/0.54 = 83,3 доски.

    Для примера приводим спецификацию материала для отделки парилки:


    Таким же образом рассчитывается потребность в древесине для остальных помещений.

    Для расчета лакокрасочных материалов площадь поверхности необходимо умножить на расход краски, который обычно указывается на упаковке в литрах на квадратный метр. Изделие покажет вам, сколько литров краски вам нужно купить.

    Все товары необходимо покупать с наценкой 10% с учетом учета отходов и дефектов в работе.

    Необходимые инструменты

    Для отделки ванны своими руками потребуется:

    1. Перфоратор.
    2. Отвертка.
    3. Строительный уровень.
    4. Молоток.
    5. Степлер мебельный.
    6. Самолет.
    7. Ножовка по металлу или лобзик.
    8. Саморезы, гвозди или хомуты.

    Пошаговая инструкция по декорированию бани

    Работа проводится после прокладки электропроводки и вентиляционных каналов, начиная с пола.Пол парилки приподнят на 10-15 см над уровнем соседних помещений. После того, как уложен чистый пол, приступают к декорированию стен. Потолок выполняется в последнюю очередь.

    1. Изготовление каркаса для утеплителя. Каркас собирается из бруса 100х40 мм, пропитанного антипиреном и фунгицидом. Балка крепится саморезами или дюбелями к стене с интервалом, равным ширине плиты утеплителя минус 5 мм.

      На стены и потолок крепится каркас из деревянных балок.

    2. Монтаж утеплителя.Между балками каркаса укладываются плиты или маты утеплителя на термостойком клее с дополнительным креплением дюбелями, 5-6 шт. на 1 м 2.
    3. Монтаж теплоотражающего материала. Алюминиевая фольга или фольговая огнестойкая пленка, например, фольговый пенофол, крепится скобами с помощью строительного степлера к слою теплоизоляции.

      На теплоотражающем слое под финишное покрытие устанавливается контр-распорка.

    4. Облицовка стен. К каркасу крепится вагонка в соответствии с выбранной раскладкой.Гвозди вбиваются в пазы, чтобы их не было видно на отделке. Прибейте плинтус.

      Для оформления помещения в бане можно выбрать разные породы дерева с разными оттенками цвета

      Монтаж каркаса подвесного потолка. Каркас подшитого потолка крепится к балкам перекрытия или к стенам из бруса 100х50 с вертикальной ориентацией. Расстояние между балками должно соответствовать ширине изоляционной плиты минус 5 мм на распорку.

      Монтаж потолка начинается после облицовки стен.

      Монтаж теплоотражающего материала. Фольга или фольгированный материал крепится так же, как и на стены.

      Обшивка потолка вагонкой. Выполняется так же, как и обивка стен. Часть потолка над печью защищена негорючим материалом: листом нержавеющей стали или панельным материалом. Прилагается потолочный плинтус.

      К утеплителю прикрепляют пароизоляцию из фольги, а затем на готовую обрешетку прибивают вагонку

    Видео: внутренняя отделка парилки

    Ознакомившись с требованиями к помещению бани и изучив информацию о правильном исполнении отделки, вы получили необходимые теоретические знания.Выполнение работ не требует особых профессиональных навыков и под силу любому домовладельцу.

    Наличие плотного газонепроницаемого слоя негорючего материала на поверхности кирпичной кладки препятствует проникновению продуктов горения в помещение. Качественные гипсовые банные печи позволят при эксплуатации сложного теплотехнического изделия создать уникальный температурный режим для воздуха. Этим объясняется необходимость выполнения операции облицовки печи гипсовым раствором.

    Качественная штукатурка позволит эксплуатировать ванну дольше

    Инструмент для штукатурки печи

    Для выполнения работ нужно подготовить инструмент, чем оштукатурить духовку своими руками:

    • макловица — большая широкая кисть для смачивания поверхности стен различными видами печных растворов;
    • штукатурный молоток поможет отделать стены, сколоть лишнее, снять старое покрытие печки;
    • отвес — это инструмент, позволяющий оценить, насколько вертикальна оштукатуренная поверхность;
    • большая емкость, в которой готовится раствор для оштукатуривания духовки;
    • реечный уровень — это измерительный инструмент, с помощью которого контролируют установку маяков в горизонтальной плоскости, чтобы в дальнейшем было проще оштукатурить печи;
    • ведро объемом 1 к 1.На оштукатуренную поверхность набрасывается 5 литров раствора;
    • Мастерок или кельма — самый распространенный инструмент для переноски небольшого количества расходных материалов;
    • шпателей разных размеров помогут нанести качественное покрытие в нужных местах;
    • маяков из оцинкованной стали монтируют перед оштукатуриванием поверхности;
    • Уголки
    • для формирования углов из стеклопластика или алюминия используются для получения ровных стыков двух перпендикулярных стен в процессе эксплуатации;
    • правило — специальная деревянная или алюминиевая планка для выравнивания большой поверхности раствора между маяками;

    Инструменты для штукатурки печи

    • терка и терка используются для затирки раствора;
    • Мастерок похож по конструкции на мастерок, но обычно изготавливается из металла и используется для отделки поверхности;
    • понадобятся стамеска и молоток при снятии старого слоя печной штукатурки;
    • Для чистки духового шкафа требуется щетка с металлической щетиной;
    • Смеситель — это специальный инструмент для дрели или перфоратора, используемый для замешивания штукатурного раствора.

    Имея представленный перечень инструментов, вы сможете выполнить очень качественную отделку духовок.

    Расходные материалы для оштукатуривания банной печи

    Печная штукатурка отличается от обычных поверхностных покрытий. Все объясняется особыми температурными режимами работы печей. Они периодически нагреваются до высоких температур, которые на поверхности могут достигать 80 … 100 ° С. Поэтому вопрос, как оштукатурить печь, очень актуален.

    Глина используется как основа для штукатурных растворов.В любом регионе можно найти места, где есть маслянистая глина. Применяется после добавления просеянного песка. Некоторые специалисты используют другие виды глины, которые встречаются в их районе.

    Проверка проводится в два этапа.

    1. Замешивают небольшой кусок глины и из него выкатывается шарик.
    2. Мяч свободно бросается на пол и оценивается его внешний вид после удара.

    Отсутствие трещин на шаре свидетельствует о хороших пластических свойствах. Такой глиной можно штукатурить печь своими руками.

    Вторая проверка на необходимость добавления песка проводится несколько иначе. Сначала из глины раскатывают тонкую колбаску диаметром от 8 до 12 мм, а затем кладут сушиться на два-три дня.

    Глина используется как основа для гипсовых растворов

    По окончании сушки оценивают вид. Если нет видимых трещин, то добавление песка не требуется. Поэтому и бывает печная штукатурка своими руками. Трещины говорят о том, что нужно добавить просеянный песок.Обычно на три-четыре части глины добавляют одну часть песка. После тщательного перемешивания повторяют эксперименты с бусинами и колбасой.

    Внимание! Возможно, потребуется несколько раз подобрать пропорцию смешанного песка.

    Для улучшения свойств штукатурки для печей добавляются дополнительные компоненты, улучшающие структуру. В составе раствора для оштукатуривания духовки можно использовать:

    • конопля или мешковина, нарезанные мелкими кусочками;
    • асбест дробленый в виде крошки;
    • стекловолокно мелкого помола.

    В настоящее время конопля или мешковина используются крайне редко, а другие добавки применяют в штукатурных растворах для украшения печей своими руками. Объемная доля этих компонентов не более 5 … 7%. Только тогда штукатурка будет выполнена качественно.

    Внимание! Для того, чтобы печной раствор надежно прилегал к поверхности кирпича, предварительно засыпается армирующая сетка.

    Арматурная сетка должна иметь размер ячеек не менее 20 мм. Их делают из оцинкованной проволоки или стеклопластика.Как показывает практика, чтобы качественно оштукатурить печь, желательно использовать сетку из стекловолокна. Коэффициенты теплового расширения раствора и арматуры не сильно отличаются друг от друга, что не вызовет разрушающих нагрузок внутри оштукатуренной поверхности.

    На строительных рынках продаются сухие смеси, которыми можно оштукатурить печь. Следуя инструкции, напечатанной на упаковке, можно приготовить рабочий раствор. Когда состав раствора для оштукатуривания духовки будет готов, можно приступать к выполнению основных работ.

    Есть несколько вариантов штукатурки печи

    Как оштукатурить печь в бане своими руками

    Мастер может иметь разные варианты с финишным покрытием с печкой в ​​бане:

    • есть печь старая, на ней старая штукатурка, которую надо снять, и получится оштукатуренная печь;
    • построено новое теплотехническое изделие, печи нужно отделать своими руками.

    В первом случае начало работ — полное удаление старой штукатурки. Используется штукатурный молоток и мешки, куда складывают строительный мусор.

    Некоторые мастера повторно используют старую штукатурку, удаляя только отслоившуюся часть, оставляя на месте хорошо приклеиваемое покрытие. Если сколов нет, поверхность не повреждена, то усложнять работу нет смысла.

    Если есть новая структура, то необходимо добиться высыхания всей массы. Кладка кирпича осуществляется на глиняных растворах.По мере удаления из них влаги он заметно уменьшается в объеме и образуется осадок. Если применить раствор раньше, то он неизбежно разрушится. Получится брак.

    Следовательно, сложенный духовой шкаф нагревается несколько раз. Процедуру начинают через пару дней после завершения укладки. Первоначальный прогрев производит печник, штукатурка подбирается по оптимальному составу. Примерно через десять-двенадцать дней регулярное отопление удаляет всю свободную влагу из здания.Можно приступать к оштукатуриванию печи своими руками.

    В первую очередь прибивают маяки. Эта работа требует особого ухода. С помощью подушек для маяков достигается ровность будущих поверхностей, проверяется правилом. Применяется не только вертикально или горизонтально. Обязательно применять правило по диагоналям. С помощью отвеса проверьте вертикальность будущих поверхностей.

    Перед оштукатуриванием поверхность печи обшивается армирующей сеткой

    Внимание! Работа по установке направляющих довольно кропотливая.Но лучше потратить немного больше времени, чем потом разочароваться, увидев бракованный дизайн. Их монтаж можно начинать после первого нагрева. Поэтому времени будет достаточно.

    Осталось ознакомиться с процессом оштукатуривания печки, который включает в себя определенную последовательность.

    1. Перед оштукатуриванием печи вся поверхность обшивается армирующей сеткой. Он крепится гвоздями, забивающими швы кладки.
    2. Глиняный раствор тщательно перемешивают.
    3. Кирпичная кладка смачивается водой. В этом случае увеличивается адгезия раствора к стене.
    4. Вылить раствор черпаком на одну сторону. Нижняя часть заполняется высотой около метра.
    5. Правило — растянуть часть поверхности стены.
    6. Продолжайте распыление выше, оштукатурив на всю высоту.
    7. Скребком и шпателем выровнять весь уложенный слой.
    8. Сделайте то же самое с остальными лицами.
    9. Осталось доработать углы.Здесь используются специальные уголки, которые покрываются раствором.

    Внимание! Оштукатуренные поверхности должны сохнуть в помещении. Не ускоряйте высыхание, открывая окна и двери. Влага должна отводиться от штукатурки печей равномерно. Тогда снаружи не будет трещин.

    Появившиеся небольшие трещинки протереть мокрой тряпкой. После полного высыхания можно красить всю конструкцию.

    Предлагаем видео с описанием способов штукатурки печи.

    Реконструкция 101: Марокканская штукатурка таделакт

    Мы давно восхищались глянцевыми бесшовными стенами традиционных марокканских хаммамов, но мало знали о старинной технике tadelakt , использованной для их получения. Увидев отделку ряда кухонь и бань, представленных здесь, на сайте Remodelista, мы решили узнать больше. Что такое таделакт и почему его популярность растет? За ответами мы обратились к Орит Янаи, мастеру из Сан-Франциско и знатоку техники.«Во-первых, он великолепен», — сказала она нам. «А во-вторых, люди действительно не любят заниматься затиркой». Мы слушаем.

    Вверху: Архитектор Элизабет Робертс решила покрыть камин в гостиной таделактом для придания текстуры. Фотография Дастина Аксланда, любезно предоставленная Элизабет Робертс, из теплого минималистского дуплекса в Бруклине, сделанная архитектором Элизабет Робертс.

    Что такое таделакт?

    Таделакт — это традиционная марокканская техника облицовки стен, состоящая из известковой штукатурки и черного мыла из оливок.Когда ингредиенты объединяются, химическая реакция между ними создает водонепроницаемую мембрану, благодаря чему стены из таделакта подходят для влажных помещений, таких как душ и ванна. (Если вам повезло, что вы искупались в традиционном марокканском хаммаме, стены, скорее всего, были из таделакта.)

    Зачем использовать таделакт?

    Помимо красоты, возможно, самым большим преимуществом таделакта является отсутствие швов или линий затирки при его нанесении. Он также сделан из полностью натуральных материалов, не содержит летучих органических соединений и устойчив к плесени и плесени.

    Вверху: В дуплексе таунхауса в Вест-Виллидж члены Директории архитекторов и дизайнеров Remodelista Matiz Architecture & Design использовали таделактовую отделку на стенах ванной комнаты, раковине и столешнице. Осмотрите остальное пространство в книге «Архитектор в доме: реконструкция Нью-Йорка по пути Бельгии». Фотография Хиденао Абэ любезно предоставлена ​​Matiz Architecture & Design.

    Подходит ли таделакт для установки в любом месте дома?

    «Таделакт — это Rolls-Royce для отделки известковой штукатуркой», — сказал Янаи, поэтому вы захотите использовать его только в тех местах, где требуется гидроизоляция — в основном в ванных комнатах, а иногда и на кухнях.«Его можно применять по всему дому, — отмечает Янаи, — но делайте это только в том случае, если у вас есть деньги, которые нужно сжечь; она значительно дороже стандартной известковой штукатурки из-за необходимости полировки для придания ей водонепроницаемости, поэтому используйте таделакт во влажных помещениях и обычную известковую штукатурку везде.

    Подумайте об этом так: там, где вы обычно используете краску, используйте обычную известковую штукатурку. Но там, где краска не подойдет (стены душевой кабины, возможно, кухонный фартук), выберите вместо этого таделакт.

    Долговечен ли таделакт?

    «Если люди не будут правильно ухаживать за ним, он может выйти из строя», — сказал Янаи, — использование агрессивных химикатов, таких как отбеливатель, разрушит хрупкую поверхность известняка. «Но если за стенами ухаживать должным образом, то есть избегать жестких чистящих средств, — за ними очень легко ухаживать». Его также можно ежегодно обрабатывать воском, чтобы сделать его более устойчивым к пятнам.

    Вверху: Таделакт потемнел: фотография Индии Хобсон, любезно предоставленная Bentley Hagen Hall, из ванной недели: баня Moody Tadelakt в Лондоне.

    Как ухаживать за таделактом?

    Янаи рекомендует еженедельно очищать поверхность таделакта губкой, черным мылом и водой. Она всегда оставляет своих клиентов с мылом для начинающих, списком других подходящих чистящих средств и письменной страницей с четкими инструкциями по уходу, которыми они могут поделиться с членами семьи или уборщицами. «Каждый раз, когда вы чистите таделакт черным мылом, — сказала она, — вы мягко восстанавливаете его».

    Вверху: Когда его клиентка запросила простую и доступную кухню в своей миниатюрной квартире в северном Лондоне, архитектор Саймон Астридж выбрал заднюю панель из таделакта, которая «имеет глубину и ощущение, которое соответствует тонам фанеры и столешницы», — сказал он. .Остальное смотрите в книге «Кухня недели: искусная, честная кухня в Северном Лондоне». Фотография Николаса Уорли любезно предоставлена ​​архитектурной мастерской Саймона Астриджа.

    Может ли у вас / у меня слишком много плитки на кухне и в ванной? Дебаты по гипсокартону / штукатурке против плитки, вдохновленные комментарием читателя (для фермы …)

    Я чувствую себя Кэрри Брэдшоу, но меньше комментатора секса и больше писателя-дизайнера. После долгих размышлений, спровоцированных комментарием читателя, на прошлой неделе я спросил себя: «Неужели нам действительно нужно много плитки? Не слишком ли много мы занимаемся плиткой, потому что можем, и, возможно, это не всегда правильный выбор? » До недавнего времени я был в команде «плиткой» всюду, всю дорогу — как на кухне фермерского дома Джессики выше.Как модный стилист может любить шляпы, я очень люблю плитку как элемент дизайна. Я написал больше о желании в этом посте, но идея состоит в том, как вы можете взять простую плитку и создать сильное впечатление, поместив ее на все стены. Он отражает свет, придает помещению такую ​​текстуру, и вам практически не понадобятся предметы искусства или аксессуары, чтобы украсить его. Это было моим намерением пару месяцев назад на кухне и в нашей основной ванной… пока я не прочитал этот комментарий от читателя, Лейна, на посте, выложенном плиткой…

    дизайн по дизайнерской платформе | фото Дэвида Лауэра | via dwell

    От комментатора Лейна (немного отредактировано для контекста): Я европеец, вырос с этим, я не люблю плитку на всех стенах.Мне нравится простой дизайн без лишних обрезков, но без плитки. Я думаю, что это основано на ограничениях прошлого. В домах было влажно, люди боялись плесени, там был пар, бактерии, вентиляции не было, часто даже окна в ванной не было. Я люблю оставлять стены без плитки. Это делает ванную комнату теплой, приятной, доступной, как в комнате, так и в спа. Кухни также кажутся более теплыми, как место, где можно собирать мясо, а не готовить его. Это (гипсокартон) на самом деле хорошие элементы американского дизайна. Кухни, повсюду выложенные плиткой, очень напоминают мне мясные лавки и рыбные рынки. Это совершенно другое ощущение, которое я хочу на своей кухне. Наконец, плитка — гораздо более холодный материал, чем гипсокартон, штукатурка или обои, как с точки зрения фактической температуры, так и с точки зрения ее отражения. Так что это мои аргументы против этого, поскольку я жил как в Европе, так и в Штатах. Я действительно считаю, что многие из моих европейских друзей не согласятся со мной. Но многие из них действительно меняют свое мнение, когда приезжают сюда. Мне будет любопытно посмотреть, что вы делаете.Я уверен, что есть исключения из того, что я думаю о плитке повсюду. В любом случае, я просто хотел указать на эти вещи, если это может быть полезно. Возможно, вы найдете способ смягчить это, если решите в пользу этого .

    дизайн jr corleto | фото практически здесь студии | via cle tile

    Комментарий Лейна был для меня настолько интересен и действительно заставил меня задуматься. Спасибо, Лейн. Мне нравится противоположная точка зрения, основанная на реальном опыте. Итак, когда I воспринимает тонну плитки на всех стенах как красивую (как указано выше), теперь я вижу, что ее также можно прочитать как стерильную, «легко чистящуюся» и холодную.Я думаю, что без большого количества естественного света приятно иметь текстуру на ваших стенах, чтобы комната не выглядела «мертвой» и чтобы она не двигалась, но эта текстура может быть деревом или окрашенными панелями, штукатуркой, известковым раствором и т. Д. молдинг и т. д. Это не обязательно должна быть плитка или даже просто гипсокартон. И это заставило меня задуматься, стоит ли нам делать в нашей основной ванной и кухне больше штукатурки, меньше плитки, что позволяет сэкономить на материалах и трудозатратах, и, может быть, это заставит нас чувствовать себя теплее и даст нам больше атмосферы, которую мы хотим? Я не говорю о фартуке или рядом с мокрыми поверхностями, просто о стенах, вдали от мест, где вода может повредить.

    ПРОБНЫЙ ПРИБОР — НАША ГОРНАЯ ВАННА

    фото: sara ligorria-tramp | от: последний показ горного дома (на данный момент): все детали моей главной ванной комнаты

    Итак, я дал себе тест: мне нравится атмосфера нашей ванной комнаты в горном доме, и пока мы добавляем больше красок на ферму, и он будет иметь более традиционный изгиб (решетки на окнах, более классическое освещение, индивидуальный деревянный туалетный столик), я хочу того же ощущения — тихого, похожего на спа, теплого и не слишком продуманного.Когда я размышлял над комментарием Лейна, я спросил себя, не хочу ли я, чтобы плитка на большей части стен в этой ванной (а не только за раковиной и унитазом), и ответ был не мгновенным, черт возьми, ДА. Это было больше похоже на «конечно, это могло бы быть красиво, если бы было тихо и с неконтрастным раствором». Вот изображение нашей бани на ферме, чтобы дать вам представление о пространстве (оно еще не спроектировано):

    Я думаю, если все остальное действительно красиво (индивидуальный туалетный столик, который меня ПСИХИРУЕТ из-за красивой каменной столешницы, огромных окон и пола, выложенного синей плиткой).Но потом я задаюсь вопросом, а разве не обязательно ставить все стены? Голос Анны — громадное «ДА, БОЛЬШЕ ПЛИТКИ», и Брайан также думает, что она будет очень красивой (плитка, которую мы выбрали здесь, ТАК КРАСНАЯ, глянцевая, сделанная вручную Праттом и Ларсеном, с таким большим количеством отражений, движений и изюминок: )) Но он признал, что, наверное, и на несколько стен ставить не придется. Я знаю, это было бы потрясающе, но действительно ли штукатурка будет более той атмосферой, которую мы хотим? Я спрашиваю себя, помимо бюджетных соображений, лучше ли меньше плитки?

    Но штукатурка не из дешевых.То, что мы сделали в горном доме на стенах, — это эта почти фальшивая штукатурка, где после того, как они замули гипсокартон, они нанесли довольно грязный ручной шпатель на стены, оставив много «штукатурных» штукатурок. Затем мы нарисовали поверх него. Это, по-видимому, нечасто, но, как я уже писал об этом раньше, намного дешевле, чем плоская отделка ИЛИ штукатурка, и дает тот же вид и очень прощает. Вы должны сделать полумат в ванной, но так как у нас будет закрытая душевая дверь, мы не собираемся этого делать — если бы мы делали гипсокартон, мы бы сделали эту технику ручной оштукатуривания и покрасили бы плоской краской на Топ.Это все, что говорит о том, что, возможно, нам даже не нужно использовать гипс!

    Вот как это выглядит крупным планом (очень сложно снимать, извините):

    Лично нам это очень нравится (правда, на этих фотографиях меня это не впечатлило, и это выглядит фальшиво, но вы почти не замечаете его лично, и он просто выглядит теплым и сделанным вручную, но не вообще слишком много). Хочется ли мне больше хорошей штукатурки? Да, но разница в стоимости огромна, особенно если вы занимаетесь большим пространством.Мы определенно поставим цену и в некоторых комнатах, но не во всех.

    КУХНЯ НА ФЕРМЕ = С ПЛИТКОЙ ИЛИ БЕЗ?

    Итак, давайте проанализируем кухню в горном доме, у которой ТАКАЯ хорошая атмосфера, и нам нравится ее простота и тепло (правда, я недооценил эти снимки, но поверьте мне, света и дерева достаточно, и вам действительно не нужны «вещи» в здесь).

    фото sara ligorria-tramp | от: о тех встроенных приборах на кухне горного дома

    Будет ли эта стена красивее с простой уложенной белой плиткой? Может, да ?? Мы думали об этом, но, честно говоря, я не скучаю по этому поводу каждый день, и мне нравится, насколько это занижено.Чтобы быть справедливым, текстура древесины добавляет много текстуры и движения, поэтому я использовал простой белый кварц, а не плитку, что позволило дереву и окнам действительно сиять. Но матовая белая плитка, уложенная вертикально до сводчатого потолка, на самом деле была бы красивой — только на той задней стене. Никаких сожалений, просто интересно анализировать и исследовать вместе со всеми вами.

    ТАК А КАК НАСЧЕТ КУХНИ НА ФЕРМЕ?

    На кухне фермы мы спроектировали множество окон и мансардных окон (как вы знаете), чтобы пропустить свет на кухню и гостиную.Прямо сейчас на рендерах у нас есть плитка между окнами и вокруг двери, но чем больше мы с Брайаном думаем об этом, тем больше мне интересно, не только ли это нам не нужно, но будет ли кухня теплее и т. атмосфера, к которой мы стремимся, с меньшим количеством плитки. Или плитка вокруг окон будет такой красивой? Особенно из-за того, что на нем выскакивают красивые выключатели?

    А вот как бы это выглядело, если бы это была всего лишь короткая задняя панель до окна и по бокам от капота (опять же, еще не спроектирована, ребята).

    Одна из лучших / худших черт во мне — это то, насколько я открыт для новых идей, и, честно говоря, как весело исследовать разные точки зрения и выяснять, какая из них лучше всего соответствует тому, что вы собираетесь делать. Есть некоторые вещи, которые не подлежат обсуждению, но есть другие, в которых противоположная точка зрения может фактически привести к результату, более близкому к цели. Живя и работая в этом доме, мне нужно определенное чувство, а не «ОМГ, ВАУ ТАК МНОГО ЗАЯВЛЕНИЙ». Это больше похоже на «жареную воскресную курицу, удобную мебель и непринужденную атмосферу», а затем вы постепенно чувствуете атмосферу и видите детали и качество материалов.ARCIFORM чертовски уникален в деталях, которые делают старый дом соответствующим образом спроектированным. А Энн (основатель и ведущий дизайнер) отлично разбирается в плитках 🙂 Это чертовски забавная дискуссия, если вы спросите меня, и я действительно не думаю, что есть способ проиграть или ошибиться, если вы выберете правильную плитку для вибрация, которую вы хотите — она ​​всегда может быть более заниженной, даже если ее много.

    Мысли?

    Кредиты начального изображения: Дизайн Джессики Хелгерсон и Янни Дулис | Фото Аарона Лейтца и Линкольна Барбура | через Архитектурный дайджест

    4 шага Как отремонтировать гипсовую стену рядом с ванной, поврежденную водой

    Удаление пораженной штукатурки — это второй шаг в ремонте гипсовой стены, поврежденной водой, рядом с ванной.Вы можете прочитать остальные инструкции ниже.

    Мы также включили, как закрепить гипсокартон рядом с ванной. Кроме того, мы добавили несколько советов по управлению влажностью в ванной, так что читайте до конца!

    Этапы крепления гипсовой стены рядом с ванной

    Обесцвечивание штукатурных стен, особенно возле ванны, должно побудить вас изучить повреждения, нанесенные водой в вашем доме. Пока вы изучаете это, также рекомендуется задокументировать ущерб, нанесенный водой, и изучить свое страховое покрытие, чтобы узнать, покроет ли ваша страховка расходы на ремонт.Обратитесь к своему юристу за советом по оформлению страхового возмещения.

    Вот статья о том, как избавиться от плесени на гипсе, если на гипсе образовалась плесень.

    Шаг №1. Удалить

    После осмотра повреждений, нанесенных водой, — надеюсь, с помощью профессионалов — удалите поврежденную штукатурку. Учтите, что вы снимаете штукатурку после ее высыхания.

    После высыхания удалите краску, штукатурку и планку.Удалите все, на что попала вода.

    Шаг 2. Чистый

    После удаления поврежденного участка промыть пораженное место губкой и чистой водой. Затем дайте ему высохнуть.

    Шаг 3. Пальто

    Дождавшись высыхания, прогрунтуйте участок быстросохнущим грунтовочным герметиком. Затем заделать зазоры в штукатурке на стене герметиком. Также зашпаклевать область возле ванны.

    Дайте ему высохнуть и зашлифуйте поверхность, если есть неровности.Затем протрите поверхность, чтобы удалить пыль.

    Нанесите второй слой, заполните глубокие и поврежденные части и оставьте легким на краях. Удалите излишки грязи и дайте ей высохнуть. Наконец, отшлифуйте его и сотрите пыль.

    Шаг 4. Краска

    После шлифовки загрунтуйте поверхность, чтобы подготовить ее к покраске. Используйте грунтовку-герметик на основе растворителя и дайте ей высохнуть. Затем закончите проект краской.

    Крепление поврежденного водой гипсокартона рядом с ванной

    Ванная комната — это влажное помещение.Если у вас нет мер по предотвращению чрезмерной влажности, вам придется иметь дело с проблемами повреждения водой. Поскольку гипсокартон также является обычным материалом для стен вашего дома, мы также рассказали, как починить поврежденный водой гипсокартон рядом с ванной.

    Шаг №1. Подготовьте свои материалы

    Вам понадобятся следующие вещи: молоток, измерительная лента, монтировка, прибор для поиска гвоздей, универсальный нож, карандаш, столярный угольник и уровень. Вам также понадобится обрезка, торцовочная пила, отделка, пистолет для ногтей, отделочные гвозди, сверло, гипсокартон, шурупы для гипсокартона, лента для гипсокартона, грязь для гипсокартона, поддон для гипсокартона, шлифовальный лист для гипсокартона и нож для липкой ленты.

    Шаг 2. Удалить

    При замене гипсокартона на сантехнической стене придется снять сантехническую арматуру. После этого с помощью топора или молотка для гипсокартона проделайте отверстие в поврежденном гипсокартоне. Убедитесь, что он достаточно большой, чтобы вы могли уместить руку в перчатке и ухватиться за гипсокартон.

    Шаг 3. Разрез

    Разрежьте поврежденный гипсокартон бритвенным ножом. Вырежьте их сначала с вертикальных углов, затем с горизонтальных.

    Разорвите угловую ленту, чтобы удалить поврежденный гипсокартон, не затрагивая другие части стен или потолка. Затем возьмитесь за поврежденную доску и оторвите ее от каркаса стены.

    Шаг 4. Снимите и осмотрите

    Если на каркасе остались крепежные детали, удалите их с помощью шуруповерта или съемника для гвоздей. Затем осмотрите структуру и изоляцию, чтобы убедиться, что они не повреждены водой.

    Вот статья о признаках повреждения изоляции водой.Перед установкой нового гипсокартона убедитесь, что основная причина повреждения водой устранена.

    Шаг 5. Измерьте и отметьте

    Измерьте два конца вертикальных углов, где находился поврежденный гипсокартон, затем сделайте соответствующую отметку на новом листе гипсокартона. После этого ножом-бритвой разрежьте гипсокартон с лицевой стороны.

    Согните лист гипсокартона, чтобы разрезать его. Затем обратите внимание на букву «V», образовавшуюся от сгиба, и прорежьте через нее заднюю сторону.

    Шаг 6.Установить и закрепить

    Прикрепите лист гипсокартона к стене и оставьте зазор около ⅛ дюйма между поверхностью ванны и листом. Заткните эту область.

    После этого скрепите лист шурупами для гипсокартона с интервалом 6 дюймов по периметру. Затем закрепите с интервалом 9 дюймов на поверхности листа гипсокартона. Для отделки гипсокартона используйте ленту из стекловолоконной сетки.

    Как управлять влажностью в ванной

    Уберечь ванную комнату от влаги не так уж и сложно.Просто не забудьте хорошо проветрить помещение, открыв дверь и оставив окна открытыми.

    Вы также можете принимать более короткие душевые кабины, чтобы сэкономить на счетах за воду и снизить влажность в ванной. Меньшее потребление воды также может защитить окружающую среду!

    Заключение

    Повреждения, вызванные водой, довольно типичны для ванных комнат. Тем не менее, это не должно доходить до того момента, когда ваши постройки станут непригодными для спасения. Помимо того, что вы знаете, как починить поврежденную водой штукатурку рядом с ванной, мы надеемся, что вы также усвоили советы, чтобы ваша ванная комната не страдала от слишком сильного повреждения водой.

    как и чем оштукатурить духовку, рецепты растворов

    Stucco Furnace

    С наступлением эпохи тотальной газификации традиционные печи стали восприниматься нами как пережиток прошлого. Особых новшеств в отделке практически не было, а зря! Печь — надежный источник тепла, не страдающий от перебоев в подаче электроэнергии и цен на энергоносители (газ, дизельное топливо, пеллеты). Сегодня произошла переоценка ценностей, снова востребованы услуги печников, восстанавливаются почти забытые секреты отделки.Если вы решили привести в порядок старую печь или оштукатурить новую, неизбежен вопрос о правильном подборе строительной смеси, ведь требования к отделочным материалам достаточно высоки — штукатурка впоследствии будет многократно нагреваться. Важно, чтобы основание было экологически чистым — при нагревании могут выделяться различные токсичные соединения, что недопустимо, кроме того, штукатурка должна обладать эластичностью и хорошей теплопроводностью. Мы рассмотрим различные варианты состава штукатурки, чтобы на вопрос «как отштукатурить печь» нашел единственно правильный ответ.

    Содержание

    • Цель оштукатуривания печи
    • Как оштукатурить печь
    • Готовимся по правилам
    • Процесс нанесения раствора
  • Какую штукатурку лучше использовать
  • Цель оштукатуривания печь

    Во-первых, штукатурка придает печи аккуратный вид, украшает интерьер помещения. Во-вторых, штукатурка увеличивает прочность и герметичность кладки.Ведь со временем из-за перепадов температуры в кладке образуются трещины, через которые в помещение может попадать дым, что негативно сказывается не только на интерьере (дымчатые стены, шторы и мебель), а главное — опасно для здоровья.

    Стоимость многочисленных жаропрочных материалов, представленных на полках строительных супермаркетов, намного выше, чем стоимость традиционно используемых смесей для оштукатуривания печей на глиняной основе. Оштукатурить печь можно глиняно-песчаным раствором с добавлением цемента или извести или известково-гипсового раствора.Чаще всего используются растворы на основе глины. Оштукатурить кирпичную кладку можно только после ее полного затвердевания для устранения усадки (примерно через месяц). Процентное содержание компонентов в глиняно-песчаном растворе неодинаково. Все зависит от жирности глины. Если жирность высокая, на 1 часть глины потребуется 4 части песка. Для повышения прочности штукатурки в раствор часто добавляют дополнительные компоненты: стекловолокно или асбест.

    Как оштукатурить духовку

    Печь подготовлена ​​к оштукатуриванию: устранены дефекты, зачищена поверхность, зашиты швы между кирпичами

    Готовимся к правилам

    Прежде всего, следует хорошенько подготовить поверхность: очистить от грязи, пыли, остатков старого раствора.Для улучшения адгезии раствора к кирпичной кладке рекомендуется дополнительная расчистка швов на глубину от 5 до 10 мм. Гвозди рекомендуется забивать в швы (длиной 40-50 мм) с шагом не более 15 см, чтобы они выступали примерно на четверть длины. Желательно обработать поверхность специально разработанной для таких целей грунтовкой. Для создания дополнительной шероховатости (для прочности сцепления) следует использовать сетку из стекловолокна. Его крепят к кладке с помощью жидкого слоя раствора.Оштукатуривают только горячие стены.

    Оштукатуривание печи проводится поэтапно, обычно наносится несколько слоев раствора, каждому дается время для полного высыхания

    Процесс нанесения раствора

    Раствор наносится поэтапно (послойно ). Перед нанесением штукатурки обязательно смочите кладку водой. Первый слой штукатурки необходимо сделать жидкой кремообразной консистенции. После застывания первого слоя можно наносить второй слой толщиной до 1 см, после застывания второго слоя можно приступать к выравниванию поверхности.После того, как раствор немного застынет, можно протереть поверхность. Перед затиркой необходимо смочить штукатурку водой, затем круговыми движениями протереть теркой все неровности. Если после высыхания видны трещины, расширьте их, смочите водой, залейте раствором и после высыхания протрите.

    Какую штукатурку лучше использовать

    Печная штукатурка предъявляет особые требования. Состав строительной смеси для оштукатуривания печи существенно отличается от обычных цементно-песчаных растворов для оштукатуривания стен домов.Это связано с тем, что кладка печи при нагревании имеет свойство расширяться, а для надежного склеивания чрезвычайно важно, чтобы штукатурка была гибкой. Кроме того, чтобы печь хорошо и быстро обогревала помещение, печная штукатурка должна обладать хорошей теплопроводностью. Для придания таких свойств в состав растворов добавляют различные компоненты: глина, шамот, асбест, стекловолокно, соль. Используются как простые глины, так и сложные растворы, которые можно приготовить своими руками или купить готовые смеси в магазине.Примеры распространенных смесей будут рассмотрены в таблице 1.

    Таблица 1. Состав растворной смеси для оштукатуривания печи

    В зависимости от жирности глины соотношение компонентов раствора может меняться. Чем толще глина, тем больше потребуется песка. Порядок смешивания растворов примерно такой же — первым делом смешиваем сухие компоненты, добавляя смесь в раствор извести или глины. Для придания прочности в ведро с глиняно-песчаным раствором можно добавить 200 г соли.

    Рассмотрим рецепты часто используемых составов для штукатурки: часть глины, часть известковой пасты, одна десятая часть асбеста и две части песка укладываются одновременно. Смесь следует тщательно перемешать и, постепенно добавляя воды, довести до нужной консистенции.

    Еще один рецепт прочной штукатурки (единственный недостаток смеси — необходимость быстрого использования, потому что через час после приготовления смесь будет непригодной): на две части песка нужно взять по одной части глины и цемента ( класс 400 или 500).Сначала нужно замесить густое тесто из воды, глины и песка, затем добавить в состав цемент и асбест, залить водой и тщательно перемешать. Плотность раствора должна быть сметанной консистенции.

    Любой состав обязательно включает вяжущий агрегат и воду. Связующее может быть однокомпонентным или смесью (например, цемент и известь). Если вы решили использовать высокопрочную смесь на основе гипса, учтите важную особенность: смесь очень быстро схватывается (в течение 6 минут).Через полчаса такая смесь уже непригодна для использования ..

    Выбирая один из приведенных выше рецептов состава смеси для штукатурки, либо используя покупную смесь, следите за качеством раствора. Правильно приготовленный раствор должен легко и равномерно наноситься на кладку, также не должно быть проблем с разглаживанием. Важны пропорции — вязкость регулируется добавлением воды, норму песка не превышаем — пластичность раствора пострадает.

    Венецианская штукатурка: Все, что вам нужно знать

    LH: Новые продукты не требуют особого ухода и очень долговечны. Раньше вам нужно было заново оштукатурить всю стену, чтобы скрыть одну потертость или пятно, но те времена прошли. Сегодня существует множество известковых штукатурок, которые можно легко отремонтировать частями, а затем смешать с остальной частью стены.А самые незначительные потертости можно удалить влажной тканью с мягким моющим средством или легкой шлифовкой поверхности наждачной бумагой с зернистостью 1000 или тонкой стальной мочалкой. Это намного меньше затрат на обслуживание, чем люди думают, и почти такое же гибкое, как краска, с точки зрения нанесения и обслуживания.

    Штукатурки с заполнителями требуют более высокого ухода. Сложнее исправить пятна, не оставив следов, поэтому может потребоваться повторная штукатурка всей стены, чтобы полностью скрыть пятно. Также, применяя их, необходимо за один прием закончить всю стену от угла к углу.Таким образом, вы теряете часть этой гибкости.

    Персиковая венецианская штукатурка на стенах главной ванны Нью-Йорка, спроектированной Джейми Дрейком.

    Фото: Уильям Уолдрон

    AD: А с технической стороны?

    LH: Известковая штукатурка нетоксична и не выделяет летучих органических соединений. С точки зрения гигиены, он также воздухопроницаемый, позволяя влаге улетучиваться с субстрата, и, естественно, устойчив к плесени и плесени. Самый большой недостаток в том, что это дороже, чем краска.В зависимости от того, какой продукт вы выберете, нанесение штукатурки будет стоить от 8 до 15 долларов за квадратный фут.

    AD: Вы рекомендуете каких-либо конкретных поставщиков?

    LH: Я люблю Texstōn Architectural Surfaces. Это очень инновационная компания, предлагающая широкий выбор известковых штукатурок и квалифицированный персонал, который поможет вам выбрать подходящий продукт для вашей области применения. Кроме того, они доступны на национальном уровне и имеют сеть опытных установщиков.Это универсальный магазин!

    Интервью выше было слегка отредактировано для ясности.

    Штукатурные печи своими руками. Гипсовая каменная печь своими руками

    Как заделать и как оштукатурить печь, чтобы не потрескалась

      Содержимое:
    1. Секреты гипсовой печи
    2. Какое решение можно использовать
    Практически всем хозяевам, использующим печное отопление, иногда приходится задумываться о необходимости повторной штукатурки поверхности печи.Сигналом, свидетельствующим о необходимости этого, могут быть трещины. Штукатурка необходима и только что сделана печь. Когда можно устранить повреждения локально, а когда нельзя обойтись без капитального ремонта всей поверхности? Как оштукатурить духовку, чтобы в будущем она не потрескалась?

    Секреты гипсовой печи

    Чтобы оштукатурить печь, чтобы она не потрескалась, необходимо правильно приготовить раствор, а также подготовить основание. Выполнять работы следует в следующем порядке:
    1. Снимается старый слой штукатурки.Новую печь необходимо очистить от наплывов, появившихся в результате кладки, а также небольшого количества раствора из швов не более 1 см.
    2. Установка армирующей сетки. Чтобы плиту оштукатурить, чтобы она не потрескалась, придется использовать ее как сдерживающую основу. Затягиваем сетку обычными гвоздями, забивая их в швы между кирпичами.
    3. Первый слой. Чтобы штукатурка хорошо сцеплялась с основанием, необходимо обильно смочить кладку водой, затем нанести тонкий слой раствора.После того, как он высохнет, можно переходить к дальнейшим работам. Такой грунтовочный слой исключает вероятность «закоксовывания» штукатурки (образования пустот под слоем).
    4. Гипс. Применяется маяками или грубо.

    Перед тем, как нанести раствор для гипсовой печи, его следует хорошо прогреть. Это обеспечит лучшую адгезию для составов, содержащих глину. Особенность этого раствора в том, что после нанесения он становится прочнее и набирает максимальную прочность по мере использования печи.

    Как исправить мелкие дефекты

    Если появившиеся трещины носят локальный характер и не связаны с расшатыванием кладки и потерей отдельных элементов (дверцы топки, воздуходувки, кирпичей и т. Д.), Можно сделать небольшую ремонт с устранением дефектов. Для этого достаточно будет очистить трещину и углубить ее, замесить раствор и положить в щель. Замазывать трещины на плите необходимо тем же раствором, который использовался в качестве штукатурки. Несколько ошибок, которых следует избегать при выполнении этой операции:

    Заделать щели на плите лучше, если предварительно очистить место до кирпича металлической щеткой и обильно смочить водой.Это повысит адгезию раствора и поможет выполнить качественную реставрацию поверхности.

    Какое решение можно использовать?

    Сразу стоит отметить, что использование обычного цементно-песчаного раствора для изготовления штукатурки не рекомендуется. В некоторых случаях в глиняные составы можно добавлять песок для повышения прочности получившейся поверхности. Лучше не экспериментировать с тем, чем лучше заделать трещины в топке, а воспользоваться уже проверенными методами.Для этих целей подходят:

    Для восстановления трещин необходимо использовать только однородный материал. Так что, если отделка сделана глиной, готовых магазинных составов лучше не использовать. Или полностью удалить слой оштукатуренной поверхности.

    http://avtonomnoeteplo.ru

    Сердце дома — печь, и она требует постоянного ухода. Печь (или — грубая) может быть каменной, кирпичной или металлической.

    Как дом, он надет навсегда, продумана каждая деталь.Он выдерживает основные температурные нагрузки и периодически нуждается в ремонте. Расчётливый хозяин позаботится о профилактике, чтобы в доме не остаться без пожара. Но беда случается, и очаг трескается.

    В контакте с

    Причины появления трещин

    Есть более серьезные причины. Трещина может возникнуть, если не учитывать физические характеристики материала, из которого она сложена. Красные, огнеупорные, огнеупорные кирпичи и камень по-разному расширяются при обжиге.

    Без запаса тепловых швов прокладка на чугунных приборах начнет разрываться. В остальных случаях фундамент не соответствует размеру печи или имеет неравномерную усадку. Тогда духовку со временем придется переложить.

    Средства правовой защиты

    Духовка, облицованная плиткой. Для облицовки можно использовать керамогранит, клинкерную плитку, терракоту, майолику или плитку.

    При соблюдении всех нюансов и тонкостей такой декор надолго не потребует косметического ремонта.

    Самый бюджетный вариант отделки — штукатурка.

    Чтобы штукатурка не трескалась, нужно придерживаться определенной последовательности действий, одинаковых при первоначальном нанесении и при ремонте:

    1. После установки печи должно пройти время до окончательной усадки и усадки (от шести месяцев и более).
    2. Чтобы мазать, плиту нужно сильно нагревать. Кладка будет нагреваться и расширяться в объемах, что предотвратит появление трещин сразу после нанесения покрытия.
    3. Все поверхности необходимо тщательно очистить: удалить слой старого покрытия, углубить трещины и расширить их, счистить налет кладки.
    4. Покройте тонким слоем жидкой замазки и дайте высохнуть.
    5. Поверх первого слоя лучше уложить мешковину или мелкоячеистую металлическую сетку. Это повысит прочность штукатурки. В этом же растворе пропитывается мешковина, которая должна покрывать всю поверхность. Затем приклеивается внахлест, начиная сверху.Металлическая сетка закрепляется на поверхности гвоздями, которые забиваются в швы между кирпичами.
    6. Если ремонт точечный, то трещины очень плотно заштукатуривают раствором и тоже кладут мешковиной.
    7. штукатурка собственноручная. Ставится в два слоя по 5 мм. Большая толщина приведет к неравномерному и нестабильному покрытию.
    8. Высушенная поверхность затереть до выравнивания.
    9. Оштукатуренная поверхность, после полного высыхания, покрытая известковой или меловой побелкой. В раствор для побелки можно добавлять термостойкие пигменты.

    Как прикрыть

    Если на глиняном растворе слипаются кирпич (камень) и чугун, то из него желательно приготовить шпатлевку для трещин или штукатурку.

    Глиняный раствор. Готовим на воде из глины и песка. Универсального рецепта нет.

    Примерное соотношение: одинаковое количество песка на одну часть глины не всегда себя оправдывает. Необходимые пропорции можно рассчитать только опытным путем из-за неоднородного состава глин.

    Рекомендуется замесить несколько растворов с разным соотношением. Сделайте каждый из нескольких кругляшей и лепешек. Когда они хорошо просохнут (без солнца и ветра), нужно посмотреть, из какого раствора коржи не потрескались.

    С ним и продолжаем эксперимент: берем кругляши и падаем с метровой высоты. Раствор, фигурки от которого не треснули и не рассыпались при падении, самый подходящий.

    Раствор даст минимальную усадку, если будет много песка, но прочность сильно снизится.Вода в растворе играет важную роль: чем она больше, тем больше риск повторного растрескивания.

    Качественный раствор должен иметь однородную структуру. Песок необходимо просеять, а предварительно замоченную глину слить. Воду из такой глины после отстаивания сливают.

    Чаще всего в качестве добавок для повышения прочности используют порошок шамота, известь, гипс или цемент. Богатый народный опыт предлагает смешать глиняный раствор с древесной золой и солью, чтобы придать ему большую крепость.

    Готовые смеси. Если грубая строилась на заводских смесях, то необходимо заделать трещины и заштукатурить их раствором. Приготовьте его согласно инструкции производителя и нанесите так же, как пластилин.

    Металлообработка в печи

    Отдельной темы заслуживает устранение трещин в металлических печах. Обычно используется для этой сварки.

    Однако, если сварка по каким-либо причинам недоступна, существует множество рекомендаций по изготовлению термостойкой шпатлевки для металлических печей.

    На воде можно приготовить растворы из следующих компонентов:

    • глина, металлические опилки, диоксид марганца, соль, бура в соотношении 30: 4: 2: 1: 1;
    • магнезита и жидкого стекла от 10 до 3;
    • металлических опилок, хлорид аммония, сера коллоидная — 96: 2,5: 1,5.

    При естественной сушке:

    • графит, свинец, оксид марганца в пропорции 5: 1: 1;
    • глина, оксид цинка, оксид марганца — 4: 2: 1;
    • графит, свинец, мел — 12: 4: 3.

    На жидкое стекло — оксид марганца, оксид цинка и бура с удельным весом каждого компонента 2: 1: 1. Стекло добавляется до нужной консистенции. На обезвоженном глицерине или этиленгликоле шпатлевку готовят с избытком свинца в соотношении 1: 9. Глина и белила для термостойкой шпатлевки необходимо использовать в сухом виде, свинец — в виде прокаленного оксида.

    Чтобы печь не доставляла лишних хлопот, даже на этапе планирования необходимо предусмотреть все конструктивные особенности и выбрать материалы, гарантирующие тепло, спокойствие и безопасность в доме.

    Посмотрите видео, в котором опытный пользователь подробно объясняет процесс приготовления глиняного раствора, которым можно покрыть духовку, чтобы она не растрескалась:

    Несмотря на огромное количество современных систем отопления, во многих загородных домах кирпичная печь уже много лет является единственным бытовым отопительным прибором, который служит как для обогрева дома, так и для приготовления пищи.

    Для равномерного прогрева помещения его обычно устанавливают в центральной части жилого дома.А чтобы сохранить надлежащий внешний вид и увеличить теплоемкость печи, выполняется декоративная отделка поверхности кирпича с использованием различных материалов.

    Самообрабатывающаяся печь для обжига кирпича


    В этой статье мы обсудим покрытие кирпичной печи слоем штукатурки с последующей побелкой или покраской обработанной поверхности. Здесь будет инструкция, в которой будет рассказано, как оштукатурить печь: чтобы не трескалась — какие материалы для этого лучше.Кроме того, читатель сможет получить несколько советов и рекомендаций по вопросу внешней обработки кирпичных печей.

    Преимущества штукатурки

    Нанесение штукатурного раствора своими руками — самый простой и доступный способ внешнего оформления. И, кроме того, учитывая дороговизну качественной керамической плитки или печной плитки, относительно невысокая цена штукатурных компонентов делает этот вид отделки еще и самым недорогим.

    Таким образом, можно выделить следующие преимущества обработки печи гипсовой смесью:
    Недорогой и доступный способ, который можно выполнить даже без навыков штукатурных работ.
    Может применяться для всех типов кирпичных печей, при этом его можно использовать как для отделки новой, так и для восстановления старой печи.
    Не требует капитальной обработки или изменения конструкции.
    За счет используемого раствора увеличивается толщина стенок и увеличивается общая масса топки, что приводит к увеличению ее теплоемкости, экономии топлива и повышению уровня пожарной безопасности.
    В качестве декоративного покрытия можно использовать побелку или покраску поверхности водными красками для интерьера.

    Многих владельцев частных домов волнует вопрос: а почему на плите трескается? Чаще всего это происходит из-за несоблюдения правил и технологии подготовки поверхности, изготовления раствора или нанесения штукатурки в процессе.

    Как оштукатурить печь — с чего начать

    Прежде всего, нужно понимать, что любые печные работы, в том числе внешняя отделка, следует проводить в теплое время года задолго до наступления отопительного сезона.Если строительство печи для обжига кирпича производилось недавно, необходимо дать ей постоять несколько дней, чтобы кладочный раствор полностью высох. Перед оштукатуриванием печи — чтобы она не потрескалась, необходимо выполнить несложные подготовительные работы.
    1. Подготовьте рабочее место и накройте в комнате пол и мебель защитной полиэтиленовой пленкой. №
    2. Удалить старую отслаивающуюся штукатурку и аккуратно обработать поверхность жесткой щеткой с металлической щетиной.
    3. С помощью пылесоса и сухой тряпки или широкой щетки очистите поверхность от мусора и пыли.
    4. Последовательно обработайте внешнюю сторону кирпичей крупнозернистой наждачной бумагой, а затем снова аккуратно удалите образовавшуюся пыль.

    При обработке только что построенной печи необходимо отшлифовать внешнюю поверхность кирпичной кладки на глиняном растворе или смеси цемента с измельченным асбестом, затем оставить на несколько дней до полного высыхания.
    Совет! При очистке поверхности кирпича от пыли не используйте влажную ткань, так как это приведет к образованию и впитыванию жидкой грязи, удаление которой может быть затруднено.

    Приготовление раствора

    Отвечая на вопрос: как оштукатурить печь — чтобы в дальнейшем поверхность не трескалась, можно порекомендовать два вида отделочных смесей, о которых пойдет речь далее. Для оштукатуривания кирпичных поверхностей, подверженных воздействию высоких температур, продается специальный сухой раствор, который называется: штукатурка для печей и каминов. Его легко приготовить на рабочем месте в необходимом количестве.
    1. Налейте около четверти воды в чистую подходящую емкость.№
    2. Залить в воду необходимое количество сухой строительной смеси, соблюдая пропорции в строгом соответствии с инструкцией. №
    3. С помощью миксера или специальной насадки на дрель тщательно перемешайте раствор до получения однородной массы, избегая образования твердых комков.
    4. Подержите смесь 5-10 минут и тщательно перемешайте перед использованием.

    Еще один гипсовый состав, который уже много лет используется для отделки печей и каминов, можно приготовить на основе чистой натуральной глины без каких-либо примесей.№
    1. В широкую емкость насыпьте один объем глины, долейте воды и замесите до состояния жидкого теста.
    2. В полученную основу добавить 1 объем чистого сухого песка, строительного цемента и гашеной извести.
    3. Тщательно перемешайте всю смесь вручную или строительным миксером до получения однородной массы. При необходимости в процесс перемешивания можно добавить воду, но следует соблюдать осторожность, чтобы раствор не стал слишком жидким.

    Совет! Для приготовления раствора не рекомендуется использовать воду из реки или стоячую воду.Лучше всего использовать чистую водопроводную или техническую воду без примесей.

    Штукатурка
    Процесс оштукатуривания печи мало чем отличается от нанесения выравнивающего раствора на любые другие поверхности стен, однако при его проектировании следует учитывать некоторые особенности.
    Перед началом работ необходимо несколько раз прогреть печь по несколько часов для обжига и усадки кладочного раствора.
    По всей площади кирпичной кладки необходимо закрепить мелкоячеистую армирующую сетку из оцинкованного металла или стеклопластика.№
    Непосредственно перед нанесением смеси равномерно смочить стены очень жидким раствором глины в воде.
    Используйте строительный шпатель или широкий шпатель для нанесения штукатурки.
    Толщина каждого слоя не должна превышать 15 мм, при этом рекомендуется толщина первого слоя не более 5 мм.
    Высыхание раствора должно происходить естественным путем. Для этого нельзя предотвратить образование сквозняков в помещении и использование отопительных приборов.
    Первый нагрев можно проводить только после полного высыхания штукатурного слоя, однако следует помнить, что это может занять до 30 дней.

    После высыхания возможны небольшие трещины. Для их устранения смочите поверхность водой и затирку с небольшим количеством штукатурной смеси. После высыхания печь можно побелить или покрасить водоэмульсионной краской в ​​любой подходящий цвет.
    Совет! При небольшой толщине выравнивающего слоя в качестве армирующей сетки можно использовать обычную чистую мешковину.

    Как видно из материалов данной статьи, обработка печи гипсовым раствором несложна и при желании может быть произведена домашним мастером без посторонней помощи.Дополнительную информацию по этому поводу можно получить из видео в этой статье.

    Как заделать и как оштукатурить печь, чтобы не потрескалась

      Содержимое:
    1. Секреты гипсовой печи
    2. Какое решение можно использовать

    Практически всем хозяевам, использующим печное отопление, иногда приходится задумываться о необходимости повторной штукатурки поверхности печи. Сигналом, свидетельствующим о необходимости этого, могут быть трещины. Штукатурка необходима и только что сделана печь.Когда можно устранить повреждения локально, а когда нельзя обойтись без капитального ремонта всей поверхности? Как оштукатурить духовку, чтобы в будущем она не потрескалась?

    Секреты гипсовой печи

    Чтобы оштукатурить печь, чтобы она не потрескалась, необходимо правильно приготовить раствор, а также подготовить основание. Выполнять работы следует в следующем порядке:

    1. Убран старый слой штукатурки. Новую печь необходимо очистить от наплывов, появившихся в результате кладки, а также небольшого количества раствора из швов не более 1 см.
    2. Установка армирующей сетки.Чтобы плиту оштукатурить, чтобы она не потрескалась, придется использовать ее как сдерживающую основу. Затягиваем сетку обычными гвоздями, забивая их в швы между кирпичами.
    3. Первый слой. Чтобы штукатурка хорошо сцеплялась с основанием, необходимо обильно смочить кладку водой, затем нанести тонкий слой раствора. После того, как он высохнет, можно переходить к дальнейшим работам. Такой грунтовочный слой исключает вероятность «закоксовывания» штукатурки (образования пустот под слоем).
    4. Гипс. Применяется маяками или грубо.

    Перед тем, как нанести раствор для гипсовой печи, его следует хорошо прогреть. Это обеспечит лучшую адгезию для составов, содержащих глину. Особенность этого раствора в том, что после нанесения он становится прочнее и набирает максимальную прочность по мере использования печи.

    Как исправить мелкие недочеты

    Если появившиеся трещины носят локальный характер и не связаны с расшатыванием кладки и потерей отдельных элементов (дверцы топки, воздуходувки, кирпича и т. Д.)) можно сделать небольшой ремонт по устранению дефектов. Для этого достаточно будет очистить трещину и углубить ее, замесить раствор и положить в щель. Замазывать трещины на плите необходимо тем же раствором, который использовался в качестве штукатурки. Несколько ошибок, которых следует избегать при выполнении этой операции:

    Заделать щели на плите лучше, если предварительно очистить место до кирпича металлической щеткой и обильно смочить водой. Это повысит адгезию раствора и поможет выполнить качественную реставрацию поверхности.

    Какое решение можно использовать?

    Сразу стоит отметить, что использование обычного цементно-песчаного раствора для изготовления штукатурки не рекомендуется. В некоторых случаях в глиняные составы можно добавлять песок для повышения прочности получившейся поверхности. Лучше не экспериментировать с тем, чем лучше заделать трещины в топке, а воспользоваться уже проверенными методами. Для этих целей подходят:

    Для восстановления трещин необходимо использовать только однородный материал.Так что, если отделка сделана глиной, готовых магазинных составов лучше не использовать. Или полностью удалить слой оштукатуренной поверхности.


    Штукатурка для печи стоит недорого, поэтому ее может себе позволить каждый. Несмотря на большое количество современных систем отопления, во многих домах кирпичная печь остается единственным отопительным прибором, который генерирует тепло в доме. Многие из них также используются для приготовления пищи. Чтобы можно было обеспечить равномерный обогрев между комнатами всего помещения, такую ​​печь обычно устанавливают непосредственно в центральной части дома.Для сохранения прежнего внешнего вида, а также для увеличения теплоемкости выполняется декоративная отделка поверхности с использованием различных материалов.

    Чем покрыть духовку, чтобы не трескалась: подготовительные работы

    Прежде всего, необходимо понимать, что топочные работы, как внешние, так и внутренние, должны проводиться в теплое время года и задолго до начала отопительного сезона. Если печь для обжига кирпича складывалась недавно, обратите особое внимание на сушку — дайте ей постоять несколько дней для окончательного высыхания раствора.До начала штукатурки печи должно пройти не менее месяца. Только по истечении этого срока ваш новый дизайн перестанет «садиться».

    Перед тем, как правильно оштукатурить или зашпаклевать плиту, чтобы она в дальнейшем не дымилась, а хлопья не спадали с нее и не выступали зазоры, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.


    Нет необходимости наносить большой слой штукатурки на духовку.

    • Подготовьте себе рабочее место;
    • Накройте пол и мебель защитной полиэтиленовой пленкой;
    • Осторожно удалите старую штукатурку (если печь не новая) и хорошо обработайте каждую стену строительной металлической щеткой;
    • Очистите поверхность от пыли и мусора пылесосом или веником;
    • Обработайте кирпичи крупнозернистой наждачной бумагой;
    • Снова удалите пыль.

    Для отделки топки необходимо отшлифовать поверхность кирпичной кладки с глиной, цементным раствором или смесью измельченного асбеста, после чего нужно оставить ее на несколько дней до окончательного высыхания.

    Как и какой гипсовый кирпич печь, черновая и топка

    Штукатурка на сегодняшний день — самый простой, легкий, доступный и экологически чистый способ внешнего оформления. Учитывая дороговизну хорошей керамической плитки, декоративного камня, печной плитки и такого инструмента, как жидкое стекло для заделки швов, низкая цена штукатурного раствора отлично конкурирует с более дорогими материалами.

    Кроме того, имеет несколько преимуществ этого типа отделки печи:

    • Не требует для работы специальных навыков и знаний;
    • Применим для любых типов кирпичных печей;
    • Подходит как для отделки новой печи, так и для восстановления старой;
    • Нет необходимости переделывать конструкцию;
    • Способствует увеличению толщины стенок и теплоемкости;
    • Есть прекрасная возможность декоративной отделки с применением росписи или росписи.

    Многих домовладельцев интересует вопрос, почему на их печах трескается термостойкая шпатлевка? Основная причина того, что штукатурка потрескалась, — это несоблюдение правил оформления работ и технологии подготовки поверхности, а также использование в процессе некачественного материала.

    Преимущества штукатурной отделки: чем заделать трещины на плите

    Приходит осень, а за ней холодная зима. Все жители частных домов, в которых нет ни газового, ни электрического отопления, начинают топить печи, и, как это часто бывает, видят, что дым не идет тихо через дымоход, а попадает в помещение.Обычно в таких случаях приглашается печник, который объясняет, что возникли серьезные проблемы, печь нужно переставить и заново оштукатурить, а за ремонт выставят счет на порядок. Но можно просто разобраться в ситуации и понять, что проблема не так уж и неразрешима сама по себе, а за ремонт можно не платить большие деньги.


    Чтобы заделать трещины на плите, нужно использовать шпатель и специальную смесь

    Обычные трещины, появляющиеся на печных обогревателях из красного кирпича, которые выглядят как паутина, представляют собой сеть, образованную небольшими непроходными трещинами, которые портят внешний вид конструкции.При первом появлении их нужно зашпаклевать, иначе они разрастутся, и тогда серьезных проблем не избежать.

    Однако перед тем, как восстановить печь в доме, на даче или в бане, и заново оштукатурить, нужно тщательно очистить весь поврежденный участок.

    Распространение трещин должно быть следующим:

    • Удалить участки с трещинами долота;
    • Очистите очищенную поверхность металлической щеткой;
    • Смочите эти участки грунтовкой;
    • Оштукатурить подготовленные участки смесью глины с песком.

    Часто трещины появляются в местах, где закреплены дверцы или продувалась печка. Прежде чем намазать ее, чтобы она не потрескалась, необходимо сначала вытащить дверь, тщательно очистить разрушенное место, а после приступить к штукатурным работам. Чтобы качественно заделать и протереть трещины в печи для обжига кирпича, сначала нужно зачистить проблемные швы, немного их углубить и расширить, а затем все место смочить водой. После этого нужно зашпаклевать эти места густым раствором из шамотной глины.

    Огнезащитная шпатлевка для печей: приготовление раствора своими руками

    Читая отзывы на интернет-сайтах, часто можно встретить вопрос: «Как оштукатурить печь, чтобы она не потрескалась», «Почему шпаклевка отваливается от стен печки». Отвечая, следует порекомендовать несколько видов отделочных смесей. Поговорим о них подробнее.

    Для оштукатуривания кирпичных обжиговых участков, подверженных очень высоким температурам, можно приобрести готовый, специально приготовленный сухой раствор, такой как «Емеля».Это называется так: штукатурка или шпатлевка для каминов и печей термостойкие.

    Хорошо, что его, в необходимых количествах, можно приготовить на рабочем месте непосредственно перед работой. Для этого в чистую посуду следует налить четверть воды и засыпать необходимое количество сухого порошка в пропорциях в соответствии с инструкцией. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков, и через 5-15 минут ваш состав будет готов к употреблению.

    Однако состав для оштукатуривания печи можно приготовить самостоятельно.Правила приготовления:

    • В широкую емкость нужно насыпать одну часть чистой строительной глины, налить немного воды и вымесить все до консистенции жидкого теста;
    • Добавить в полученную основу по одной порции сухого просеянного песка, высококачественного строительного цемента и гашеной извести;
    • Все перемешать строительным миксером или вручную до однородной массы.


    Огнеупорная замазка выдерживает высокие температуры, поэтому отлично подходит для печей.

    При необходимости, если смесь очень густая, можно добавить воды. Но раствор не должен быть слишком жидким, иначе покрытие не получится.

    Можно ли отбелить печку, чтобы не испачкаться: чем использовать

    Русская беленая или мазаная печь, которая сейчас используется для обогрева помещений и приготовления пищи. Поэтому сейчас актуален вопрос отделки этих конструкций. Особенно остро эта задача становится летом, когда наступает пора ремонта.

    Наиболее распространенные материалы, которые всегда были выбелены и которые используются сейчас, — это известь и мел.Однако у каждого из них есть свои достоинства и недостатки, от которых никуда не деться. Главное, чтобы материал, которым вы отбеливаете плиту, соответствует основным требованиям, заложенным в специфике устройства.

    Каким требованиям должна соответствовать побелка для духовки:

    • Состав не должен мазать руки и одежду;
    • Побелка требуется выдерживать температуру от 50 ° С и выше;
    • Внешний вид печи не должен со временем темнеть.

    Ввиду вышеперечисленных требований обычная гашеная известь здесь не подойдет. Она очень удобна. Вместо этого лучше всего использовать смешанные составы белила: молочно-меловой, белково-молочный, известково-солевой состав, шпакрил современный.

    Как сделать черновик в доме (видео)

    Выбор материала для отделки печи во многом зависит от эксплуатационных свойств конструкции и окружающего ее пространства. Для проведения всех необходимых облицовочных работ не всегда требуется помощь специалистов.Отремонтировать печь можно самостоятельно, достаточно запастись необходимыми знаниями и материалами.

    Комментарии

    У нас в деревне есть небольшой старинный дом. Он топил две печи. Также в нескольких местах были трещины. Так муж сам запихал, побелил. И она стала как новенькая! Дешево и сердито!

    Любая духовка, даже сделанная по всем правилам и традициям, со временем может треснуть. Это связано с разными обстоятельствами, но чаще всего из-за неравномерного нагрева.Часто интересуются тем, как и чем накрыть плиту, чтобы она не трескалась, те, кто выкладывал ее самостоятельно, либо использовал некачественные материалы. Независимо от причин появления трещин и трещин, их наличие представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья жителей, так как через них в помещение попадает угарный газ. В статье разберемся, чем прикрыть или оштукатурить духовку, чтобы не треснула, и какие материалы для этого использовать.

    Как заделать трещины

    Важно не просто «прикрыть» 9 «, а вовремя осмотреть их и как следует запечатать, чтобы не допустить попадания угарного газа.Если снова использовать некачественный материал, вместо одного пробела появятся несколько и достаточно быстро.

    Итак, весь процесс устранения дефектов можно разделить на 3 этапа:

    • анализ трещины и характера ее происхождения;
    • приготовление раствора;
    • штукатурка и затирка швов.

    Анализ трещин

    С этим этапом справится даже новичок. Задача — определиться с местом и размером. В случае незначительных повреждений, как правило, не сквозных и потому не опасных, можно просто очистить кирпичи от ранее нанесенной отделки и часть раствора в области трещины.Залейте их приготовленным раствором, очистите, чтобы реставрационные работы не были заметны.

    Если речь идет о глубоких трещинах, особенно тех, через которые заметно просачивается дым и характерный запах, придется в этом месте разобрать кирпичи и заново уложить новые. Это кропотливая работа, требующая правильного подбора раствора и кропотливой работы.

    Приготовление раствора

    Вне зависимости от расположения и размера трещин для их устранения потребуется определенное решение.Это могут быть традиционные материалы — шамотная глина или смесь на основе речного песка и глины, современные — печной клей, собственноручно приготовленная — затирка для печи. Кстати, его тоже можно приобрести в строительном магазине и самостоятельно развести.

    В таблице ниже приведены примеры компонентов для гипсовых печей и их пропорции.

    Каждый материал можно использовать в работе, но чтобы понять, как отштукатурить духовку, чтобы не потрескаться, нужно разобраться с каждым из них.

    Шамотная глина

    Самый популярный материал для кладки печей и каминов, реставрации и оштукатуривания. Шамотная глина — самый надежный материал, прошедший вековые испытания и до сих пор пользующийся большой популярностью. Печи, построенные на шамотной глине более 100 лет назад, до сих пор стоят и не трескаются.

    Купить шамотную глину сегодня можно в любом строительном магазине. Стандартная упаковка 20 кг, но есть и штучки по 5-10 кг или большие партии по 50 кг. Перед работой пластилин по инструкции замачивают в воде в соотношении 2: 1 и оставляют на сутки, после чего приступают непосредственно к штукатурке.


    Глина и песок

    Самый дешевый вариант — оштукатурить печь не только при восстановлении зазоров, но и при первоначальной кладке. Несмотря на то, что есть такой копеечный материал, он очень гибкий, простой в работе, а после первых двух запусков печь становится очень прочной и долговечной.

    Как приготовить:

    1. Залить 1 часть глины 3 частями воды, настаивать 72 часа.
    2. Через полтора дня раствор тщательно перемешать, добавив немного воды, и процедить через сито средней фракции (сечение ячеек до 3 мм).
    3. Слейте лишнюю воду и снова хорошо перемешайте. В результате должен получиться кремообразный «продукт», готовый к внесению песка.
    4. На этом этапе очень важно не переборщить с песком. Добавляйте постепенно, продолжая перемешивать глиняный раствор. Периодически вынимайте палку и проверяйте, насколько она к ней прилипла. В результате на палочке должны остаться небольшие фрагменты. Если прилипли крупные куски, продолжайте перемешивать раствор с речным песком. Как правило, соотношение составляет 1: 2.5, где 1 часть — глина, остальное — песок.

    Во избежание ошибок посмотрите видео, как правильно подготовить глину для затирки швов

    • полученный состав для реставрации тщательно перемешать;
    • проверьте, насколько пластичной и качественной получилась смесь, для чего просто сделайте шар из глины, скатайте его и плотно сожмите пальцами. Идеальная композиция будет похожа на твердую глину, морщинистую, но не потрескавшуюся. Если появятся трещины, придется долить еще немного воды;
    • обильно смочить щели и трещины;
    • протолкните раствор пальцами, стараясь проникнуть как можно глубже;
    • затереть швы и приступить к штукатурке.

    Раствор для запекания

    Конечно, лучше всего покупать готовую затирку, которую просто разводят водой. Дорого, но идеально подходит для печей. Очень пластичный, прочный, долговечный, сохраняет целостность даже при 10000С.

    Перед тем, как заполнить зазор специальной затиркой, их предварительно смачивают водой непосредственно перед нанесением.

    Но тем, у кого нет возможности приобрести затирку, мы расскажем, как приготовить состав, идентичный по характеристикам затирке.

    • глина — 1 часть;
    • вода — 3 части;
    • песок — 4 части;
    • солома, мелко нарезанная — 1 часть;
    • соль — пачка.

    Смешайте глину с водой в соотношении 1: 3 и оставьте на 2-3 дня. Далее насыпаем песок и постепенно вымешиваем (как это сделать, смотрите выше). В конце добавьте соломинку и пачку обычной поваренной соли.

    Клей для духовки

    Очень удобный и практичный материал. который также продается во всех хозяйственных магазинах.Его главное достоинство — простота приготовления и элементарное нанесение.

    Существует 2 вида печного клея — пластиковый и твердый. Пластик используется для герметизации зазоров, а твердый — это верхний слой, который очень быстро затвердевает.

    Клей для духовки затвердевает в течение 15-20 минут. Чтобы не тратить нерационально, месите небольшими порциями.

    Порядок действий следующий:

    • приготовление 1 литра пластикового раствора;
    • обильное смачивание кирпича водой;
    • нанесение (проталкивание) смеси во все обнаруженные трещины и щели;
    • приготовление 5 литров твердого раствора;
    • покрытие всей печи.

    Слоты появляются на любой плите. На видео вы можете увидеть, как заделать лежанкой трещины и щели на русской печи.

    Как оштукатурить печку, чтобы не потрескаться

    Первым делом всегда заделывайте трещины и после того, как они высохнут, начинайте покрывать всю поверхность печи.

    При любом способе реставрации необходимо удалить штукатурный слой на кирпиче / кирпиче в месте повреждения, облицовочного или декоративного слоя.

    Обязательно перед заполнением зазоров раствором обильно смачивайте их водой — так образуется отличное соединение кирпича и раствора, чтобы он не выпал при высыхании.

    Трещины и трещины заделываются пальцами, чтобы раствор стал глубоким. Купите водонепроницаемые перчатки.

    После устранения всех повреждений оставьте духовку минимум на неделю, чтобы все полностью высохло. А после этого можно растаять по полной — больше никаких трещин в этом месте не появится.

    Штукатурная техника

    Что ж, подготовительные мероприятия завершены, инструменты готовы. Теперь посмотрим, как оштукатурить духовку. Чтобы нанесенная смесь не растрескалась и не рассыпалась, нужно выполнить эту работу правильно. Оштукатуривание обычно выполняется в несколько этапов. Предварительно запеченную поверхность смочить чистой теплой водой. Можно смочить обычным веником. Затем казнили:

    Всплеск смеси

    Первый слой штукатурки необходим для выравнивания поверхности печи.Брызги, как следует из названия, наносятся той же щеткой или метлой. Толщина этого слоя в конечном итоге должна составлять 3-5 мм. После того, как распылитель выровнялся, на поверхности духового шкафа необходимо растянуть ранее разрезанную стекловолоконную сетку, слегка вдавливая ее в раствор.


    Набивка

    Второй слой штукатурки можно наносить после высыхания первого. Его толщина также должна составлять 3-5 мм. Слой грунтовки следует тщательно разровнять и потереть.При этом опрыскивайте, так как на горячей духовке он быстро сохнет, нужно периодически смачивать. Раствор для грунтовки следует использовать несколько более жидким, чем первый.

    Последний слой штукатурки необходим для того, чтобы полностью выровнять поверхность печи. Праймер перед нанесением необходимо достаточно обильно смочить. Раствор в этом случае следует использовать даже меньшей густоты, чем для первых двух слоев. Смесь должна заполнить абсолютно все трещины и неровности, оставшиеся на поверхности.Толщина слоя покрытия может составлять от 2 до 5 мм. Выровнять духовку штукатуркой нельзя. В конечном итоге общая толщина отделочного слоя должна быть не более 1-1,5 см. Выкладывая печи для обжига кирпича для дома своими руками, следует учитывать это. Стены при выполнении этой работы нужно сначала постараться сделать как можно ровнее.


    Как оштукатурить уголки

    Чтобы духовой шкаф выглядел аккуратно, недостаточно тщательно выровнять поверхность штукатурки.К тому же нужно будет красиво оформить углы. Чтобы они были максимально точными, следует использовать выравнивающие рейки. После высыхания раствор следует просто удалить. Вместо рейки также можно взять алюминиевый профиль, предназначенный для крепления гипсокартона. Крепится к духовке с помощью ступки и оштукатуривается смывом. Разумеется, при помощи строительного уровня нужно обнажать и рейки, и профиль.

    Духовка раскраска

    Итак, теперь вы знаете, как оштукатурить духовку, чтобы не потрескаться.Конечно, после высыхания нанесенного раствора его поверхность тоже нужно отбелить. Использовать для этой цели лучше всего молочно-меловую смесь. Такая побелка хорошо переносит перепады температур и не пачкается. Для его приготовления достаточно смешать 1 кг измельченного мела с 2 литрами молока. Можно красить печь и обычной известью. Такая отделка также не испортится из-за высокой температуры. Чтобы известь лучше держалась на горячей поверхности, можно добавить в нее немного соли (35 г на 1 кг).

    Красить печи и камины масляной краской нельзя. Входящее в состав этой краски льняное масло при высоких температурах начнет испаряться, и в комнате появится неприятный запах.


    Вместо заключения

    Сегодня многие люди строят печи для дома из кирпича своими руками. Описание технологии сборки таких конструкций, а также их чертежи и схемы можно легко найти в специализированной литературе.Однако правильно выложить печь или камин — это только половина дела. Штукатурку на поверхность отопительного оборудования этого типа также необходимо наносить, придерживаясь необходимой технологии. В противном случае они не будут эффективно выполнять свои функции печи или камина. Да и в интерьер даже скромного загородного дома гармонично они вряд ли впишутся.

    Что форма носа говорит о вашей личности? Многие эксперты считают, что взглянув на нос, можно многое сказать о личности человека.Поэтому при первой встрече обратите внимание на незнакомый нос.

    Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем не так? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склонны считать, что современный человек совсем не спит, как его древние предки. Изначально.

    Неожиданно: мужья хотят, чтобы их жены чаще занимались этими 17 делами. Если вы хотите, чтобы ваши отношения стали более счастливыми, вам следует часто делать что-то из этого простого списка.

    20 фотографий кошек, сделанных в нужное время Кошки — удивительные существа, и все об этом знают. И они невероятно фотогеничны и всегда умеют быть в нужный момент по правилам.

    10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе. Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся уже неузнаваемыми взрослыми личностями. Симпатичные мальчики и девочки превращаются в.

    Непростительные ошибки в фильмах, которые вы, наверное, никогда не замечали.Наверное, очень мало людей, которые не хотели бы смотреть фильмы. Однако даже в самом лучшем фильме есть ошибки, которые зритель может заметить.

    Многие владельцы печей в частных домах сталкиваются с вопросом об усилении этой конструкции. Ведь со временем печь может треснуть, что не только испортит внешний вид, но и может привести к ее разрушению. О том, как правильно оштукатурить духовку, чтобы не трескалась, можно прочитать ниже.

    Необходимые материалы

    Из материалов необходимо иметь:

    • Смесь для штукатурки (ниже будут представлены варианты приготовления глины, песка, гипса, извести, цемента, асбеста).
    • Грунтовка.
    • Арматурная сетка.
    • Винты.

    Необходимые инструменты

    Для работы потребуется:

    • Шпатель.
    • Мастер ОК.
    • Наждачная бумага абразивная №60 и №100.
    • Тёрка для наждачной бумаги.
    • Долото для насечек.
    • Правило
    • Кисть.
    • Ролик.
    • Щетка с металлическими зубьями.
    • Строительный уровень.
    • Сетка плоская для просеивания песка.
    • Металлическая сетка для протирания глины.
    • Ведро или другая емкость для смешивания раствора.

    Необходимо 2 шпателя: средний и большой. Первым удобно собирать раствор, а вторым наносить. Равномерно распределить материал по поверхности поможет шпатель.

    Подготовив все необходимое, можно приступать к работе. Благодаря этим материалам работа может проводиться максимально эффективно.

    Почему гипсовая печь

    Многие задаются вопросом о необходимости отделки кирпичной кладки.Часто новая облицованная печь имеет красивый вид, и вы не хотите его испортить. Но если поработать аккуратно, можно не только испортить, но и создать необычное дизайнерское решение. Кроме того, духовка будет защищена от:

    • Возникновение микроорганизмов в швах.
    • Раствор для растрескивания кирпичной кладки.
    • Тепловые потери.
    • Возникновение пожара.

    Если печь построена из натуральных материалов, то со временем есть вероятность появления в стыках различных микроорганизмов.Избежать этого поможет правильное обращение.

    Дополнительный слой штукатурки увеличивает толщину кладки стен, за счет чего значительно снижаются тепловые потери. Таким образом можно сэкономить на топливе, ведь конструкция позволит дольше сохранять тепло.

    Оштукатуривание снижает вероятность возгорания, а значит, снижает проникновение угарного газа в дом.

    Если кладка была выложена неаккуратно, то такую ​​конструкцию также рекомендуется оштукатурить.Это делает духовку более эстетичной и прекрасно украсит интерьер любого помещения. То же касается и старых кирпичных построек, которые со временем потеряли свой первоначальный вид.

    Для правильного оштукатуривания печи необходимо соблюдать инструкцию. Любое отклонение от технологии может привести к растрескиванию материала и дальнейшим переделкам.

    Чем штукатурка. Решения

    Печь постоянно подвергается перепадам температур, поэтому отделочный материал на конструкции может быстро испортиться.Чтобы этого не произошло, необходимо правильно приготовить раствор, выдерживающий такие капли.

    Одной из самых простых смесей для штукатурки является песчано-глиняная . Приготовлено по этой технологии:

    • Песок просеивают через сито и очищают от различных примесей.
    • Глина перетирается через металлическое сито и очищается от корней и мусора.
    • Глина заливается водой на сутки и перемешивается.
    • Через некоторое время в глину несколько раз наливают воду, пока материал не перестанет впитывать воду.В общем, из 3 частей глины должна уйти 1 часть жидкости.
    • Слейте не впитавшуюся воду.
    • Глина, смешанная с песком.
    • Добавьте асбест.

    В полученный раствор необходимо добавить дополнительный компонент — пух асбеста, который предотвратит растрескивание раствора. В итоге для приготовления такого простого раствора потребуются глина, песок и асбест в соотношении 1: 2: 0,1.

    Раствор замешивают в большой емкости деревянной палочкой.Если смеси прилипли к палочке, значит, она готова. Но если на нем остается тонким слоем большое количество глины, то в раствор добавляется песок.

    Второй способ — приготовление. гипсовая смесь . Готовится такой раствор из песка, гипса, извести и асбеста в соотношении 1: 1: 2: 0,1. После смешивания всех компонентов смесь необходимо быстро нанести на поверхность, иначе через 15 минут она придет в негодность. Гипс очень быстро затвердевает, что является как преимуществом, так и недостатком.Быстрое высыхание раствора позволит быстро приступить к отделочным работам, чтобы неиспользованная смесь не застыла перед нанесением.

    Чтобы приготовить раствор своими руками, существует несколько способов. Соблюдая пропорции, также можно правильно замешивать растворы с добавлением извести и цемента.

    Табл. Необходимое количество компонентов для приготовления различных смесей для оштукатуривания печи

    Для обработки печей, которые давно находятся в эксплуатации, можно приобрести готовую смесь.В любом магазине стройматериалов представлено большое количество термостойких штукатурок. Также можно купить клей для духовки. Этот материал позволит не только обработать всю поверхность, но и заделать трещины, если они появились. Для эксплуатации печной клей разбавляется в 2 раза: для заделки трещин и для обработки всей поверхности. В первом случае раствор разбавляют водой до получения вязкой массы, которой легко заполнить зазор. Затем разводится более густая масса, которая полностью покрывает поверхность печи.

    Главное правило при замешивании раствора — должен получиться вязкий .

    Если глина очень маслянистая, то в смесь небольшими порциями добавляют песок. Но при этом превышать норму не обязательно, ведь смесь получится сухой и на поверхности будет плохо лечь.

    Специалисты рекомендуют добавить в полученный раствор соли (200 г на ведро). Благодаря этому смесь становится более пластичной, идеально ложится на обрабатываемую поверхность и не трескается при эксплуатации.


    Пошаговая инструкция

    После подбора смеси для работы, расчетов и закупки необходимых материалов можно переходить к основной части.

    Оштукатуривание печи выполняется поэтапно:

    • Поверхность очищена.
    • Обрабатываются трещины, если есть.
    • Заземлен.
    • Фитинг установлен.
    • Штукатурка.

    Работа начинается с подготовки поверхности печи.Если духовой шкаф старый с имеющимся покрытием, то его следует удалить. Кирпичная кладка должна быть идеально чистой, без падающей штукатурки, пыли и мусора. Для этого можно использовать шпатель. Чистить нужно аккуратно, не стучать, иначе можно повредить сцепление.

    Смесь разбавляется до вязкой консистенции. Затем очистил щеткой от пыли. Затем ту же кисть смачивают водой и смачивают лунку. Этот дефект сразу заделывают клеем с помощью шпателя.

    Затем духовку тщательно очищают от пыли щеткой и наносят на нее грунтовку глубокого проникновения. Подойдет акрилатная смесь, которая глубоко проникает в материал, заполняет все поры и образует пленку на поверхности. Такая грунтовка позволяет безопасно приклеивать шпаклевку к стене. Раствор наносится кистью на поверхность и тщательно втирается. Затем духовку нужно дать высохнуть на сутки.

    Чтобы штукатурка прочно держалась на поверхности и в дальнейшем не трескалась, необходимо установить армирующую сетку.Для этого он крепится к кладке на саморезы.

    Крепления следует размещать в стыках кладки в шахматном порядке. Глубина для шурупов должна быть не менее 5 см.

    При установке сетки от поверхности топки нужно отступить не менее 3 мм. После этого можно приступать к нанесению приготовленной смеси.

    Разбавив раствор до нужной консистенции, его наносят на стену ровным тонким слоем.


    Разглаживается сначала широким шпателем, затем шпателем до однородной массы.Нужно следить за тем, чтобы смесь полностью заполнила сетку.

    После нанесения тонким слоем дождаться высыхания. Затем стена грунтуется и наносится еще один слой штукатурки. В общем, слоев должно быть 2-3. Главное, не наносить за один раз всю смесь, иначе это снизит прочность штукатурки и после высыхания может потрескаться.

    После тщательного высыхания штукатурки можно приступать к шлифовке поверхности. Для этого сначала используйте абразив для кожи №60, а затем №100.Чтобы упростить эту процедуру, воспользуйтесь специальной теркой, которая вставляется в наждачную бумагу. После этого духовку очищают от пыли щеткой.

    Заключительный этап — чистовая обработка поверхности. Для этого стена покрывается специальным раствором:

    • Известь для побелки (10 частей)
    • Соль (0,1 части)
    • Вода (1 часть)

    Для приготовления раствора в теплой воде соль разбавляют, охлаждают, вливают в известковую белку. Затем смесь наносят на всю поверхность духовки и оставляют сохнуть.Такой завершающий этап надежно защитит печь от растрескивания.

    Ознакомиться с одним из способов штукатурки печи вы можете на видео. Показаны подготовительные, отделочные и отделочные работы.

    Для качественного выполнения работ при оштукатуривании печи профессионалы рекомендуют:

    • Правильное перемешивание раствора. Для этого можно взять небольшое количество смеси и скатать шарик в ладонь. Если на нем образовались трещины, то нужно долить воды.
    • Смесь должна быть вязкой, чтобы ее можно было легко наносить.
    • Перед началом работ необходимо заделать все трещины.
    • Для усиления штукатурки использовать армирующую сетку.
    • После оштукатуривания сразу расплавить печь нельзя, иначе покрытие может потрескаться. Необходимо дождаться полного высыхания.

    Для качественной оштукатуривания печи главное правильно замесить раствор — он не должен быть слишком жидким или густым.

    Чем покрыть пол в бане в помывочной: Чем покрасить пол в бане в помывочной

    БаняСпец

    Как установить банную печь с баком для воды – варианты монтажа
    Чтобы баня приносила максимум пользы, в помещении должна быть правильная температура влажного пара – примерно +80 С. Важную роль в этом играет банная печь с баком для воды, которую можно сделать и самостоятельно.

    Какую печь для бани электрическую выбрать: виды и способы монтажа
    Несомненно, в каменной печке с горящими внутри дровами есть что-то родное, навевающее воспоминания о детстве. Однако очевидны и неудобства работающих на дровах или угле печей: копоть, дым, не для всех приятный запах горения, а также постоянная потребность в топливе.

    Какую печь для русской бани лучше выбрать – виды и преимущества вариантов
    Главное в русской бане — разумеется, печь. И перед каждым хозяином стоит вопрос: как правильно выбрать печь для русской бани, не сделав ошибку, из-за которой придётся снова тратить время и деньги? Ответ на этот вопрос — в статье.

    Банные печи Термофор – виды, преимущества и способ установки
    Новосибирская компания «Термофор» отлично зарекомендовала себя на рынке печей. Бренд этой фирмы хорошо известен не только в России, но и за границами нашей родины. Предлагаемый ассортимент выглядит внушительно. Эти печи способны справиться с обогревом помещений, с приготовлением пищи, а также могут создавать качественный банный пар.

    Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей
    Все чаще счастливые обладатели собственных участков отдают предпочтение кирпичной бане. В данной статье раскроем основные секреты и подробно расскажем о том, как построить баню из кирпича своими руками.

    Как сделать баню из контейнера своими руками
    Поскольку строительство основательной бани с нуля предполагает наличие не только финансовых возможностей, но и определенных умений, в зависимости от обстоятельств это не всегда может быть доступно. В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения.

    Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство
    Принимая решение о самостоятельном строительстве бани, важно учитывать особенности и специфику настила полов. О том, как стелить пол в бане своими руками, и какие материалы для него лучше всего использовать, расскажем далее.

    Какой теплообменник в банную печь лучше установить – варианты конструкции
    Хорошая печь для бани позволяет решить все задачи для того, чтобы традиционная процедура была максимально комфортной. Предусмотрев теплообменник в банную печь, можно обойтись без бойлера для нагрева воды.

    Какая алюминиевая фольга для бани лучше подойдёт
    Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.

    Печь для русской бани – какая она должна быть и как её сделать
    Многие владельцы собственных загородных домов мечтают о строительстве настоящей русской бани на своем земельном участке. В статье речь пойдет о том, как выбрать печь для русской бани среди основных разновидностей данного агрегата с учетом особенностей каждой.

    Как построить баню с террасой – подробное руководство по монтажу
    Терраса – это удобная пристройка к зданию в виде площадки, размещенной на заранее созданном основании. В статье речь пойдет о том, что представляет собой проект бани с террасой и как грамотно сочетать два этих архитектурных объекта.

    Что такое абаш для бани – преимущества использования в отделке парной
    Среди материалов, которые недавно стали использоваться при обустройстве бань, значится экзотическая древесина дерева абаш. Она поступает на отечественный рынок с африканского континента, начиная с 90-х годов прошлого века – именно тогда застройщики узнали, что такое абаш для бани.

    Банные печи Жара – виды и особенности конструкций
    Кто не слышал о русских банях, которые еще с древности славятся уникальной способностью восстанавливать силы и здоровье. Такую популярность они завоевали благодаря мощным печам, изготовленным вручную по особой технологии.

    Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж
    Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.

    Как построить баню из пеноблока своими руками – пошаговое руководство
    Довольно часто в последнее время вместо древесины при строительстве различных зданий люди выбирают такой современный материал, как блоки из вспененного бетона. В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.

    Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства
    Устанавливать бани из дерева стремятся не все, так как процесс их возведения является довольно кропотливым, да и поддерживать готовое сооружение в должном состоянии не так-то просто. Поэтому в последнее время потребители все больше обращают внимание на варианты бань из пеноблоков – более удобных в эксплуатации и строительстве.

    Особенности финской сауны и правила строительства
    Не многие об этом знают, но у любимой всеми русской бани есть близкая родственница – финская сауна, а общим их прародителем является бревенчатая изба, которую наши предки прогревали по-черному. В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.

    Преимущества банной печи на газу и её модификаций
    На сегодняшний день многие банные традиции, пришедшие от наших предков, искажаются и модифицируются, но от этого эффективность русской бани не уменьшилась. В статье речь пойдет о таком функциональном элементе, как банная печь на газу: ее особенностях, критериях выбора и способе правильного безопасного монтажа.

    Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции
    Каждый профессионал скажет, что баня начинается с печи, поскольку основная процедура (прогревание) производится именно за счет данной установки. В статье речь пойдет о такой уникальной разновидности, как банная печь-камин, обладающая универсальными качествами.

    Строительство бани из оцилиндрованного бревна – пошаговое руководство
    В настоящее время все больше хозяев отдают предпочтение отдыху в собственной бане перед услугами общественных или частных учреждений. Тем более что даже довольно сложное на первый взгляд строительство бани из оцилиндрованного бревна вполне возможно осуществить самостоятельно, если следовать ряду рекомендаций опытных строителей.


    Пол в помывочной

    Кафельная плитка хороший комфорт

    Помывочная способна собирать значительное количество грязи, так как тут происходит полное освобождение от неё человеком. И главная масса садится на полу, который требует постоянного ухода. И кафельная плитка подойдет для данной цели идеально.

    Приспособление пола в этом отделении бани мы начинаем с центра помещения. Это нужно для получения красивого покрытия в моечной. Так как уклон основы будет уже готов, то нам остаётся сделать только завершальное покрытие. Нам для этого потребуются:

    • Клей для плитки;
    • Шпатель с зубцами;
    • Пузырьковый уровень или металлическое правило.

    Пузырьковый уровень будет выступать в качестве ровной планки, чтобы смотреть за отсутствием перепадов. Если отклонений не будет, то по окончанию работ мы получаем ровный пол из плитки с меньшим уклоном. Собственно это и нужно для помывочной, где кроме продуктивности необходимо смотреть и за красотой всего помещения.

    Плитки мы станем ложить шов в шов, чтобы они шли идеальными рядами. Но если появится желание можно создать и другой дизайн, когда ряды идут по диагонали или в разбежку. Когда все будет готово, пол в моечной мы оставим высыхать и лишь потом приступаем к затирке швов. Подобным образом, приспособление удобного покрытия собственными руками будет полноценно исполнено.

    Устройство конструкции вентилирования

    Простейшим методом решения проблемы с вентилированием пространства, имеющегося между черновым основанием и чистовой отделкой пола, считается создание отверстий, к которым присоединяют трубы, выводящие из моечной комнаты воду.

    Существует еще другой способ, как можно создать вентилирование – это монтаж разноуровневых полов. Поэтому в каждом помещении делают напольную конструкцию разной высоты. Например, в помывочной поверхность пола будет ниже, чем в предбаннике на 3 миллиметра.

    Вариант первый наиболее популярен среди застройщиков, при этом порядок выполнения работы следующий:

    1. В углах помывочной в основании пола оставляют отверстия, предназначенные для укладки вентиляционных труб с диаметром 5-10 сантиметров. Материал их изготовления может быть разным.
    2. Устанавливают трубы для вентилирования после завершения отделки стен в комнате. Изделия диаметром не более 5 сантиметров можно замаскировать под обшивкой. Трубы большего сечения нужно устанавливать в банных постройках, которые посещают чаще двух раз в неделю. Их монтируют по углам помещения, прикрепляя к поверхности стен при помощи специальных хомутов.

    Водяной тёплый пол в бане

    Основное отличие при обустройстве подогрева банных полов кроется в разновидности нагревательных элементов, которые при этом используются. Тёплые водяные полы в бане (их ещё называют гидравлическими) наиболее распространены, а сделанные по монтажным схемам своими руками, хотя и сложные в укладке, дадут хороший результат.

    Однако для такого варианта необходимо наличие индивидуального отопительного котла, печи либо централизованной системы отопления. Поэтому чаще всего водяной тёплый пол устраивают в частных загородных домах с круглогодичным проживанием или на дачах.

    Монтаж водяного обогрева с запиткой гидравлического контура от котла (газового, твердотопливного) ничем не отличается от печного подогрева. Поэтому повторять все этапы работ нет смысла. Лучше поговорим об особенностях укладки и оплошностях, которые совершают частные домовладельцы при укладке тёплого банного пола самостоятельно.

    Фото помывочной в бане

    Помывочная или моечная — это отдельное помещение в бане для принятия душа до или после банных процедур. Вместо или вместе с традиционным душем в ней может быть оборудована опрокидывающаяся кадка с водой. Помывочная, так же, как и сама баня, комната отдыха, и предбанник, должна быть комфортной и располагать к отдыху.

    Варианты отделки и дизайна можно увидеть на фото помывочной в бане из нижеследующей информации.

    Отделка помывочной

    Материалы для отделки моечной должны использоваться только натуральные и экологически чистые. Помимо этого, они должны обладать такими характеристиками, как высокие водоотталкивающие свойства и простота монтажа. Стоимость материалов также часто имеет значение при выборе для оформления помывочной.

    Размеры помывочной комнаты могут быть рассчитаны в зависимости от личных предпочтений, обычно это площадь размером не менее 4 кв.м.

    В маленькой бане, где площадь не позволяет разместить просторную моечную, она может занимать место всего 1,5 мх2м вместимостью для одного человека.

    Несмотря на то, что для отделки парной рекомендуется использовать лиственные породы дерева, для помывочной лучше применять хвойные. Стены из ели, лиственницы или сосны хорошо выдерживают высокую влажность в помещении. Чтобы упростить уход за стенами моечной, они выкладываются кафельной плиткой или пластиковыми панелями.

    Стильно смотрится отделка стен из мрамора, гранита, стекломрамора.

    Полы желательно выложить плиткой, а сверху на нее положить деревянную решетку во избежание скольжения. Поэтому, если стоит вопрос, чем покрыть пол, это самый практичный вариант, поскольку плитка не подвержена воздействию воды, а решетку можно вынести на улицу и просушить.

    Иногда для отделки стен и пола используется камень. Оформление обычно комбинированное, камнем выделяется зона для принятия душа. Но натуральный камень – очень дорогостоящий материал, поэтому он редко встречается в отделке, либо заменяется искусственным.

    Планировка помывочной в бане

    Обустройство помывочной в бане может быть выполнено двумя способами:

    1. Как отдельное помещение для водных процедур;

    Второй вариант часто позволяет экономить пространство, но не всегда это является преимуществом в плане комфорта и уюта. При совмещении парной и помывочной рекомендуется располагать их на разном уровне, например, моечную с душем в нижней зоне, а полки для отдыха – в верхней.

    Как правило, баня начинается именно с помывочной, поэтому важно обустроить это помещение с комфортом. Вентиляция играет важную роль при обустройстве комнаты

    Это важно для того, чтобы испарялась излишняя влага, скопившаяся в зоне душевой кабины и под полом и для предотвращения возникновения процессов гниения древесины

    Вентиляция играет важную роль при обустройстве комнаты

    Это важно для того, чтобы испарялась излишняя влага, скопившаяся в зоне душевой кабины и под полом и для предотвращения возникновения процессов гниения древесины

    Как правило, помывочная состоит из душа (душевой кабины) и обливного ведра, которое используется для того, чтобы освежиться холодной водой сразу после парилки.

    Но, стандартным вариантом является именно тот, в котором моечная комната состоит из обливного ведра и лавки для аксессуаров и средств гигиены. Это лаконичный вариант, в котором нет ничего лишнего.

    Полки в этом отделении бани являются неотъемлемой частью, они должны также изготавливаться из хвойных пород дерева, не должны иметь выступающих острых краев.

    Освещение лучше использовать точечное, поскольку обычно площадь моечной не достаточно просторная для размещения освещения в виде центрального светильника. Хорошо будут смотреться, помимо точечных светильников на потолке, настенные галогеновые лампы. Таким образом, получится рассеянное и мягкое освещение.

    Если пространство позволяет, в помывочной устанавливается ванна или мини-бассейн.

    Помимо душа и ведра в помывочной устанавливается купель с прохладной водой. Являясь аналогом ванны, но в деревянном корпусе, она лучше всего вписывается в интерьер помывочной и бани в целом.

    Если помывочная объединена с парной, лучше установить в ней не душевую кабину, а поддон и отгородить его стеклянной перегородкой. Это сэкономит пространство.

    Если позволяет пространство помывочной комнаты, в ней устанавливают не только мини-бассейн, но и массажный стол для получения еще большего расслабления после парилки.

    Пол в моечной бани виды и монтаж

    • Виды деревянного пола
    • Непроливной пол
    • Проливной пол

    Защита пола от воды
    Ошибки при обустройстве

    Моечная (мойка, помывочная) — главное помещение в любой русской бане. Именно в ней посетители проводят основную часть времени между короткими забегами в парилку. В комнате мойки постоянно льется вода в значительном количестве, а значит, она должна быть обустроена по высшему разряду

    Максимальное внимание стоит уделять полам. В течение года они подвергаются агрессивному воздействию влаги и сильным перепадам температур

    В зависимости от выбора типа пола и качества его монтажа, мое