Месяц: Апрель 1981

Открытая система отопления с циркуляционным насосом схема: открытая система отопления с циркуляционным насосом и расширительным баком, схема

Схема системы отопления с насосной циркуляцией: ее виды и характеристики

Монтаж системы отопления вообще и монтаж циркуляционного насоса в систему отопления в частности — задача всегда непростая и требующая учёта многочисленных факторов. Наиболее популярной конструкцией является система естественной циркуляции, однако её широкое применение объясняется исключительно простотой установки.

Существенный недостаток этой конструкции — слабый циркуляционный напор, вынуждающий приобретать трубы чрезмерно большого диаметра, что ограничивает в выборе радиаторов, да и просто требует больших затрат. Поэтому оптимальным вариантом являются несколько более сложные, но практичные системы отопления с насосной циркуляцией схема работы которых позволяет использовать любую разновидность радиаторов, а также трубы стандартного диаметра.

Разновидности схемы

Само название схемы подразумевает использование циркуляционного насоса, цель которого — обеспечивать напор и постоянное продвижение нагретой воды. Кратко принцип работы схемы выглядит так: нагретая до необходимой температуры вода поступает по трубопроводу в радиаторы. После остывания она возвращается в котёл по отводящему трубопроводу. Встроенный расширительный бак обеспечивает постоянное давление теплоносителя и призван выдержать увеличивающийся во время нагревания объём воды.

Можно выделить несколько разновидностей такой системы, разделяющихся по следующим признакам:

  1. по способу подключения трубопровода к радиаторам: однотрубные и двухтрубные;
  2. по месту расположения стояков: вертикальные стояки и горизонтальные стояки;
  3. по типу магистрали: тупиковые системы и системы с попутным движением воды;
  4. по типу разводки: с верхней и с нижней.

Разберёмся, как подключить циркуляционный насос для отопления по каждой из указанных схем.

Однотрубная и двухтрубная системы

Считающаяся пережитком прошлого однотрубная конструкция подразумевает подключение к радиатору лишь одной трубы. Все отопительные приборы дома соединяются последовательно, а теплоноситель протекает через них, начиная с верхнего и заканчивая нижним, с каждым сантиметром продвижения отдавая всё больше тепла. Таким образом, к последним из радиаторов вода подходит едва тёплой, и это создаёт сильный дисбаланс в температуре разных комнат. Единственным способом хоть как-то уменьшить эту разницу является установка в нижних комнатах радиаторов с большим количеством секций.

Среди других недостатков:

  • невозможность установить регулировочные краны, поскольку это автоматически перекроет или уменьшит доступ воды к радиаторам «ниже по течению»;
  • нерегулируемая температура в отапливаемых помещениях: если отопительная система запущена, будут обогреваться все комнаты.

Однотрубная система была популярна полвека назад, но в наше время устарела окончательно и практически не используется.

Двухтрубная конструкция устраняет эти недостатки за счёт подведения к каждой батареи подводящей и отводящей трубы. Теряющий свою температуру теплоноситель в данном случае отводится из радиатора в котёл для нового нагревания, а не продвигается в следующий радиатор. Ещё одно дополнительное преимущество: возможность установить на каждый из радиаторов собственный регулировочный кран или автоматический термостат.

Вертикальный и горизонтальный стояки

Подключение радиаторов к вертикальному стояку позволяет подводить к ним трубы не сразу, а по отдельности для каждого этажа высотки. Главное преимущество вертикальных стояков — отсутствие воздушных пробок. Недостаток — относительно высокая стоимость.

В несколько иных целях используется установка циркуляционного насоса в системе отопления со стояком горизонтального типа: отопление лестничных площадок, коридоров и любых обширных одноэтажных зданий. Её существенными плюсами являются экономия на трубах и вытекающая из неё низкая стоимость монтажа. Известный недостаток: появление воздушных пробок, устранить которые, однако, помогают краны Маевского.

Тупиковая и попутная схемы

Широко распространённая тупиковая система подразумевает движение теплоносителя по подающей трубе в одну сторону, а по отводящей — в обратную. Циркуляционные кольца при этом существенно отличаются по длине. Недостаток тупиковой системы: неравномерность прогрева. Те из отопительных приборов, которые находятся ближе к котлу, отличаются лучшей эффективностью, нежели более далёкие. Даже подключение циркуляционного насоса в систему отопления тупикового типа не даёт гарантий того, что все радиаторы будут нагреваться одинаково хорошо. Достоинство же такой системы: экономичность. Их недостатки зачастую сглаживают, устанавливая несколько маленьких магистралей вместо одной длинной.

В попутной схеме длина циркуляционных колец всегда одинаковая. Соответственно, все радиаторы прогреваются тоже одинаково, находясь на любом расстоянии от главного стояка. Из-за высокой стоимости (требуется больше труб) попутная схема используется редко.

Верхняя и нижняя разводки

Отопительная система с внешней разводкой подразумевает установку подводящего трубопровода выше радиаторов.

Обычно применяется в межпотолочных полостях или на чердаке.

Принцип действия прост: установка циркуляционного насоса в систему отопления позволяет поднять нагретую воду в самую верхнюю точку трубопровода, откуда она уже будет распределяться по нижележащим помещениям. Там же, в наивысшей точке, устанавливается расширительный бак, чья задача — предотвращение появления воздушных пробок. Отводящая же труба, напротив, монтируется ниже отопительного прибора. По понятным причинам верхняя разводка неприменима в зданиях с плоской крышей и без чердаков.

В схеме с нижней разводкой оба (и подающий, и отводящий) трубопровода устанавливают ниже радиаторов и при этом с небольшим уклоном (для предотвращения образования воздушных пробок). Единственное заметное преимущество схемы: возможность подключать отопление поэтапно, этаж за этажом.

Выбор оборудования

Пришло время разобраться с тем, как выбрать циркуляционный насос для систем отопления установка которого имеет немало нюансов. Выбор насоса производится всего по двум параметрам: планируемая сила напора воды и сопротивление воды, которое придётся преодолевать насосу для создания напора. Как ни парадоксально, но мощность насоса должна быть меньше на 10-15%, чем в расчётных значениях. В противном случае количество потребляемой электроэнергии, шум и скорость износа деталей будут слишком высоки. Глупо ударяться и в другую крайность, экономя на мощности насоса. Такой агрегат не сможет перекачивать нагретую воду в требуемом объёме с нужной скоростью.

Существуют модели с интегрированными в них ручными или электронными регуляторами скорости работы электродвигателя. Высочайший КПД требует максимальной скорости вращения вала. Ещё одна нестандартная разновидность — насос циркуляционный для отопления мини, многие модели которых работают автономно, без подключения к электросети (на дизельном топливе или бензине). Такие насосы отлично подходят для мест, где проведение электричества не планируется (садовые или охотничьи домики, строительные будки). Еще об одном способе отопления помещения, где есть проблема с электричеством, можно прочитать здесь.

Монтаж насоса

Допустим, приобретен электрический циркуляционный насос для отопления.

Как установить и запустить циркуляционный насос, не испортив аппарат?

К сожалению, о том, как правильно ставить циркуляционный насос на отопление, из-за повальной распространённости систем естественной циркуляции знает даже не каждый сантехник.

Первым делом необходимо определить место под врезку электронасоса в трубопровод. В принципе, насос можно врезать на любом отрезке отопительного контура, однако необходимо учесть, что ресурс работы пластиковых деталей и подшипников зависит от температуры воды. Поэтому из материальных соображений выгоднее установить оборудование на обратной части трубопровода: перед отопительным котлом и после мембранного бака.

Типичная электрическая схема подключения циркуляционного насоса отопления выглядит следующим образом:

Главные её составляющие: котёл (1), насос (5), бак (7) и радиаторы (8).

Крайне рекомендуется, чтобы насос работал только от бесперебойного источника питания. Также необходимо исключить всякое попадание конденсата или брызг воды в клеменную коробку. Если вода в отопительной системе нагревается до температуры свыше 90 градусов, следует использовать жаростойкий кабель.

Необходимо помнить и о фильтрации воды, поэтому перед насосом в трубе устанавливается грязевик. Попадание с водой инородных тел внутрь насоса почти гарантированно приведёт к разрушению подшипников и крыльчатки. Бочонок для сбора мусора должен «смотреть» вниз — тогда он не станет помехой для нормальной циркуляции воды.

Какое бы оборудование не было выбрано, правильная установка циркуляционного насоса в систему отопления возможна только при следовании сопроводительной документации, поставляющейся производителем. В этой инструкции содержатся данные об устройстве аппарата, нюансах работы и алгоритме установки.

Закрытая система отопления и ее преимущество

Закрытая система

Если рассматривать систему водяного отопления частного дома, то это схема определенного соединения различных приборов и оборудования. Выполняется оно в строгом порядке. Теплоноситель тоже движется только в одном направлении, и смена его невозможна. Ведь действуют законы физики, когда нагретая вода поднимается вверх, а охлажденная опускается. Только есть одно НО. Существуют две системы отопления, которые отличаются друг от друга закрытостью и герметичностью. Многие специалисты считают, что закрытая система отопления более эффективна. Так ли это? Попробуем разобраться.

Особенность закрытой системы

Чтобы понять, чем закрытая система отличается от открытой, сначала разберемся с расширительными баками.

Это емкость из металла или пластмассы. Устанавливают ее в верхней части системы, как можно выше. Выполняет она двойную функцию:

  • Во-первых, создает небольшое давление внутри трубопроводов.
  • А, во-вторых, собирает излишки теплоносителя, после того как он нагреется. Ведь жидкости с повышением температуры расширяются, и это закон физики.

Открытая система от закрытой отличается тем, что теплоноситель в расширительном баке соприкасается с воздухом. Во второй системе все герметично, и никакого соприкосновения нет.

К чему такие сложности? Есть в этом деле один положительный аспект. Во многие отопительные сети частных домов устанавливаются циркуляционные насосы, которые повышают эффективность работы системы за счет равномерного распределения теплоносителя по радиаторам отопления. Это дает экономию топлива, а значит, и денежных средств из семейного бюджета. А циркуляционный насос может работать только в закрытой системе.

Небольшое отступление. Установка теплого пола в частных домах возможна с устройством насоса — без него эта система работать будет, но не так эффективно, как хотелось бы. А значит, если вы решили установить в своем доме «теплый пол», вы просто обязаны принять закрытую систему отопления. 

Однако установка циркуляционного насоса ставит отопление в зависимость от энергоснабжения. Все правильно — небольшие затраты будут, но они перекроются экономией основного топлива, причем в несколько раз.

Внимание! Устанавливать насос необходимо на магистраль обратного движения теплоносителя. Это делается с единственной целью — защитить от высоких температур резиновые детали насоса (манжеты, уплотнительные кольца и сальники). Тут же около насоса необходимо расположить стояки, который соединяют магистраль с расширительным бачком.

Преимущества закрытой системы отопления

Установка подключения

Конечно, затраты на приобретение и монтаж циркуляционного насоса существенны, но от этого прибора система только выигрывает. Какими же преимуществами отличается этот вариант?

  1. Упрощается монтаж за счет того, что отпадает необходимость выставлять углы наклона магистралей, и не нужна теплоизоляция трубопроводов.
  2. Снижается стоимость монтажа отопительной системы за счет использования труб меньшего диаметра. Ведь в открытой схеме чем больше объем воды внутри, тем лучше. В закрытой системе такой зависимости нет.
  3. Теплоноситель не испаряется, что позволяет не контролировать его уровень и не требует периодического пополнения. Кроме того, в закрытой системе нагрев теплоносителя происходит гораздо быстрее. А горячая вода равномерно распределяется по всем радиаторам независимо от схемы разводки.
  4. Увеличивается срок службы нагревательного котла за счет снижения разницы теплоносителя в магистралях подачи и обратки. А также уменьшаются процессы коррозии за счет высокой герметичности.
  5. Появляется возможность использовать в качестве теплоносителя не воду, а антифриз.
  6. Повышается процесс теплоотдачи.

Есть ли у системы недостатки? Есть, но их не так много. Первое — это энергозависимость, поскольку насос подключен к сети подачи электроэнергии. Второе — объем расширительного бака должен быть больше, чем в открытом контуре. Специалисты рекомендуют брать бак объемом, равным 10% от объема теплоносителя. Поэтому стоимость такого резервуара может быть достаточно высокой.

Элементы отопительной схемы

Составляющие систему

Давайте перечислим, из каких узлов состоит закрытая отопительная система частного дома. От открытой ее отличают только несколько дополнительных приборов и измененная конструкция расширительного бачка.

Как обычно:

  • это котел;
  • трубы;
  • фитинги;
  • запорная арматура;
  • отопительные батареи;
  • иногда распределительный коллектор;
  • мембранный расширительный бак;
  • циркуляционный насос.

При этом можно сэкономить на диаметре труб, фитингов и запорной арматуре, хотя добавляется циркуляционный насос. Мембранный расширительный бак можно приобрести только в готовом виде, а вот в открытой системе можно использовать баки, изготовленные своими руками. То есть плюсы и минусы друг друга перекрывают.

Как работает закрытая схема отопления

Все достаточно просто и традиционно. Теплоноситель нагревается в системе, расширяется, а его излишки перемещаются в расширительный бачок. Он представляет собой герметичную капсулу, разделенную на две части. Нижняя — это гидравлическая камера, куда поступает теплоноситель. Верхняя — это газовая камера, которая в заводских условиях заполняется азотом с определенным давлением.

Встраивание дополнительного насоса

До запуска котла и нагрева воды давление в расширительном бачке равно давлению теплоносителя в контуре. Как только начинается нагрев, теплоноситель заполняет нижнюю камеру, выдавливая азот через мембрану к верхней плоскости бака. Азот сжимается, а его давление повышается. При этом выравнивается давление в контуре и расширительном баке, и оно становится равным давлению азота.

Все остальное происходит по старой схеме. Теплоноситель проходит по всем магистралям отопления и возвращается в отопительный котел. И все это благодаря тому, что работает циркуляционный насос.

Конструктивные особенности

  • Во-первых, все конструктивные элементы отопления можно разместить в одном помещении. Это и котел, и насос, и расширительный бачок. В таком случае нет необходимости поднимать бак на большую высоту. Ведь два элемента создают давление в контуре — это насос и азот внутри бачка. Все это дает несколько преимуществ — уменьшение диаметра трубопроводов, несоблюдение углов наклона, и отсутствие испарения теплоносителя.
  • Во-вторых, появляется возможность использовать такую схему в домах с большой площадью и объемом. С открытой системой добиться эффективной работы отопления в большом доме будет очень сложно.
Котел и разделитель

Есть вопрос, который сегодня волнует определенную часть застройщиков частных домов. Он касается переделки открытой схемы в закрытую. В этом плане никаких проблем нет. Не нужно менять трубы и другие элементы, нужно лишь врезать в обратный контур циркуляционный насос и поменять расширительный бак, установив мембранную модель.

Но не будут ли образовываться воздушные карманы в местах наклона трубопроводов? Такая вероятность есть здесь важно подобрать мощность насоса и размеры расширительного бачка. Если все будет в норме, то воздух будет проталкиваться под давлением теплоносителя.

Монтаж отопительной закрытой системы

Сразу же оговоримся, что никакой разницы нет — проводите вы сборку открытой или закрытой схемы. Вам придется столкнуться со всеми сложностями подобной работы. И если вы в чем-то сомневаетесь, то доверьте монтаж специалистам. Самое важное здесь — правильно подобрать узлы и приборы, чтобы они соответствовали нужным показателям и параметрам. Особенно это касается нагревательного котла, радиаторов, насоса и расширительного бака. Не будем забывать и трубы — в закрытом контуре их внутренний диаметр может быть равен 20 миллиметрам.

Оптимальный вариант — это организовать отдельную котельную, если дело касается обогрева большого дома, и без напольного котла не обойтись. Если домик небольшой, то настенный агрегат справится с задачей обогрева, а в его конструкции уже есть и расширительный бак, и циркуляционный насос. К тому же не придется монтировать его в отдельном помещении — для этого подойдет и кухня.

Заполнение отопления теплоносителем

Котельная в подвале

Итак, монтаж закончен, и теперь необходимо систему проверить и запустить. Для этого потребуется заполнить ее водой. Вариантов здесь два. Первый — подключить к водопроводу, установив запорное устройство в виде крана, вентиля или задвижки. Этот способ актуален, если выбрана однотрубная схема разводки. Но если давление воды в водопроводе достаточное, то можно его использовать и в двухтрубной схеме.

Второй — с помощью ведра и собственных рук. Для этого придется выше всех элементов вывести стояк, оборудованный воронкой и герметичной заглушкой. Снимаете заглушку, устанавливаете воронку, заливаете воду в систему, после заполнения снимаете воронку и на место устанавливаете заглушку. Заглушка — это изготовленный в виде колпака элемент с резьбовым соединением и резиновой прокладкой в глубине колпака. Соответственно, стояк должен быть оборудован сгоном с внешней резьбой. Правда, заливка теплоносителя ручным способом требует и времени, и сил.

Итак, система заполнена. Теперь необходимо пройтись по всему контуру и осмотреть все без исключения стыки и соединения на предмет утечек. Если таковых нет, то можно включать насос и снова проверять, нет ли протечек. Если опять все нормально, можно зажигать котел. Но на этом проверка не прекращается. Когда теплоноситель наберет необходимую температуру, еще раз проверяем магистрали.

Рекомендация! Перед запуском отопления необходимо провести опрессовку с давлением в полтора раза большим, чем создает насос. Это особенно понадобится, если к системе отопления подключен «теплый пол». Он будет замурован, поэтому ремонт после отделки провести очень сложно.

Заполнение теплоносителем

Как правильно выполнять опрессовку? Для этого понадобится специальный насос —электрический или ручной. Подключаете его через вентиль, повышаете давление внутри схемы и перекрываете вентиль. В таком состоянии система должна находиться некоторое время — оно точно покажет, есть утечки или нет. После этого открываете вентиль и понижаете давление, спустив часть теплоносителя.

Заключение по теме

Устраивая закрытую систему отопления, необходимо принять во внимание все аспекты, о которых шел разговор выше. Конечно, эта система лучше, но если вы являетесь счастливым обладателем небольшого домика, то нет необходимости все это городить. Используйте схемы проще и с небольшим количеством различных элементов. Это не только упростит процесс монтажа, но и сократит значительную часть расходов, связанных со строительством дома в целом.

Открытая и закрытая система отопления: что нужно знать застройщику

Автор Евгений Апрелев На чтение 4 мин Просмотров 1.1к.

При планировании отопления собственного жилища практически каждый застройщик сталкивается с понятиями, требующими разъяснения, одним из которых является «открытая система отопления». О конструктивных особенностях и признаках, схемах и основных элементах данной системы обогрева (СО) и пойдет речь в этой публикации.

Определение открытой системы обогрева и ее элементы

По статистике, около 70% владельцев частных домов используют различные схемы водяного отопления, которые могут быть открытые и закрытые. Основным признаком открытой СО является отсутствие принудительного давления в контуре благодаря применению атмосферного расширительного бака. В высшей точке контура давление будет равно атмосферному, а в нижней, равняться давлению водяного столба.

Состав оборудования следующий:

  1. Теплогенератор, который нагревает теплоноситель.
  2. Стояк, который в верхней своей точке оканчивается открытым расширительным бачком.
  3. Непосредственно сама емкость, связанная с атмосферой, которая служит для компенсации расширения теплоносителя при нагреве и предотвращения образования воздушных пробок в системе.
  4. Дренажный трубопровод, который отводит излишек теплоносителя из контура.
  5. Магистральная подающая труба, по которой перемещается нагретая вода в радиаторы.
  6. Батареи (радиаторы, регистры и пр.).
  7. Обратный магистральный трубопровод, по которому теплоноситель поступает в котлоагрегат для дальнейшего нагрева.
  8. Циркуляционный насос. В принципе, правильно рассчитанная и смонтированная СО может обойтись и без данного элемента, но с насосом некоторые ограничения (длина контура до 30 м.) снимаются и циркуляция воды по контуру происходит более эффективно.
  9. Запорный кран, устанавливаемый в СО для пополнения объема теплоносителя из водопровода (10). Данный элемент необязателен, так как заполнение системы водой может осуществляться непосредственно через расширительный бак.

Последний (11) элемент, обозначенный на схеме – это кран, который предназначен для слива воды из СО.

Важно! При функционировании системы обогрева в штатном режиме, запорная арматура 9 и 11 должна находиться в закрытом положении.

Разновидности систем обогрева открытого типа

Данные СО различаются по способу перемещения теплоносителя в контуре. Он может быть:

  • Естественным. Данный тип водяных СО называют гравитационными или самотечными.
  • Принудительным. В данном способе главной движущей силой для теплоносителя является насос.

Система отопления открытого типа с естественным побуждением работает благодаря разнице в плотности и массе горячего и охлажденного теплоносителя. Более «тяжелая» охлажденная вода выдавливает «легкую» нагретую, из теплогенератора в трубопровод. При соблюдении необходимого диаметра и уклонов подающей и обратной магистральной трубы, в контуре возникает естественная циркуляция теплоносителя.

Основной проблемой данной СО является достаточно небольшая скорость естественного перемещения воды по контуру (0,1 – 0,3 м/с). При такой скорости, вода теряет большую часть тепловой энергии не доходя до последнего радиатора. Для увеличения скорости движения воды в контуре применяется насос.

В открытых СО с принудительным побуждением, скорость перемещения теплоносителя варьируется от 0,3 до 0,7 м/с, что значительно увеличивает его теплоотдачу, и соответственно эффективность работы отопления.

Совет! Проблема СО с насосом в том, что они энергозависимы. Чтобы при отключении электроэнергии отопительная система продолжала функционировать, необходима байпасная линия, на которой и монтируется циркуляционный насос.

Открытые СО различаются схемой разводки трубопровода. В однотрубной системе отопления все радиаторы включаются в подающую магистраль последовательно. Возврат охлажденной воды осуществляется по тому же трубопроводу.

В двухтрубных, подача теплоносителя на радиаторы осуществляется по одной подающей трубе, а отвод охлажденного – по другой.

Чаще всего, открытая СО используется без насоса, с перемещением воды по трубам самотеком. Низкое давление не дает возможности делать многоконтурные варианты с достаточной эффективностью обогрева, использовать систему «теплый пол» или организовать открытый способ присоединения системы горячего водоснабжения. Чтобы поднять давление в контуре необходимо использовать мембранный расширительный бак закрытого типа.

Достоинства и недостатки

Использование для обогрева небольших дачных и загородных домов открытой СО, актуально и в XXI веке. Главным ее достоинством считается возможность создания энергонезависимого отопления, что для многих домовладельцев является решающим фактором. Кроме этого, у данной СО есть и другие плюсы:

  • Благодаря конструкции расширительного бака достаточно просто организовать подпитку напрямую из водопровода.
  • Данная СО практически лишена такой проблемы, как воздушные пробки, опять же из-за конструкции емкости для компенсации теплового расширения воды.

Недостатками можно считать:

  • Достаточно высокая стоимость материалов, из-за использования труб большого диаметра.
  • Возможные проблемы при монтаже необходимого уклона магистрального трубопровода.
  • Необходимость контроля за уровнем жидкости.
  • Высокая инерционность из-за низкой скорости движения теплоносителя.

Многие застройщики спрашивают, какая разница между открытой и закрытой системой отопления, кроме особенностей конструкции расширительного бака?

Как уже говорилось выше, определяющим фактором закрытой СО является мембранный расширительный бак, который поддерживает повышенное давление в контуре. Благодаря этому, можно использовать трубы меньшего (чем в открытой) диаметра, что резко сокращает затраты на создание закрытой системы отопления, а герметичность расширительной емкости не допускает испарения теплоносителя из контура и дает возможность применять не только воду, но и различные типы антифризов.

типы схемы и расширительный бак

При устройстве автономного отопления можно использовать системы закрытого и открытого типа. Первая намного сложнее рассчитывается и монтируется, поэтому для самостоятельного изготовления больше всего подходят атмосферные сети. В первую очередь открытая система отопления характеризуется показателем давления (оно равно атмосферному). Чтобы собственноручно сделать открытый контур, нужно подобрать необходимые составляющие элементы, выбрать схему разводки.

Открытая отопительная система и что это такое?

Теперь чтобы скачать приложение от 1xBet на свой Андроид телефон достаточно перейти по ссылке и скачать APK файл. Больше нет необходимости искать официальный сайт букмекерской конторы.

Отопление открытого типа не имеет повышенного давления, которое нагнетается искусственно. В сети устанавливается открытый расширительный бак. Он нужен для компенсации теплового расширения жидкости, монтируется в наивысшей точке контура. Компенсационная емкость одновременно служит воздухоотводчиком.

Важно! Сети открытого типа могут быть с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя. Также есть комбинированные системы.

Принцип работы, плюсы и минусы

Система отопления открытого типа может работать только с жидким теплоносителем в виде воды. Принцип работы сети с естественным током теплоносителя основан на законах термодинамики. Ток жидкости по трубам происходит за счет отличающейся плотности нагретой и охлажденной воды, а также уклона трубопроводов. Излишек расширившейся жидкости подается в расширительную емкость открытого типа. Это способствует стабилизации давления.

Плюсы открытого отопления:

  • Главное преимущество заключается в надежности и долговечности.
  • Простая схема открытой системы отопления обеспечивает простоту монтажа.
  • Работу отопительного контура не нужно настраивать. После заполнения сети водой достаточно включить котел, система начинает работать.
  • В сетях с гравитационным током жидкости нет никаких шумов и вибраций.
  • Открытую систему отопления с циркуляционным насосом называют универсальной, потому что при перебоях с электроснабжением можно переходить на работу с гравитационным током жидкости, если насос установить на байпасах.
  • Эффективная система отопления позволяет постоянно поддерживать комфортную температуру в помещении.

Недостатков у открытых сетей тоже немало:

  1. Открытые контуры не применяют в больших домах, поскольку в системе наблюдается статическое равновесие при удалении от котла более чем на 30 метров.
  2. Главный недостаток в инертности сети. При значительном объеме теплоносителя система долго запускается в работу.
  3. Сети собираются из труб разного диаметра, в том числе и большого сечения, поэтому понадобятся различные сгоны и переходники.
  4. Для гравитационного тока жидкости трубопровод обратки укладывается под уклоном. Не всегда есть возможность это сделать.
  5. Расширительная емкость монтируется в наивысшей точке сети (обычно на чердаке), поэтому помещение приходится дополнительно утеплять, чтобы теплоноситель не замерз.
  6. Нужно периодически проверять уровень воды в баке, поскольку она испаряется. Проблема решается поплавковым клапаном или слоем масла на поверхности воды.
  7. При работе открытой системы отопления с насосом наблюдаются шум и вибрации.
  8. В открытом баке теплоноситель постоянно контактирует с воздухом, из-за чего насыщается кислородом. Это приводит к коррозии металлических элементов.

Комплектация открытой сети

Для сборки контура открытого типа понадобятся следующие элементы:

  • нагревательное оборудование;
  • трубопроводы;
  • расширительный бак атмосферного типа;
  • отопительные приборы;
  • насосное оборудование понадобится только для водяного отопления открытого типа с насосом;
  • сливной вентиль;
  • кран для заполнения сети теплоносителем.

Котел

Открытые контуры могут работать с котлами следующих видов:

Рекомендуем к прочтению:

  1. Нагревательное оборудование на газе целесообразно использовать в регионах, где есть газовые магистрали. Газовые котлы самые экономичные, но они устанавливаются после получения разрешения в газовой службе.
  2. Твердотопливные агрегаты работают на дровах, угле, пеллетах или брикетах. В продаже есть котлы длительного горения, которые отличаются экономичностью, эффективностью, не требуют частой загрузки топлива.
  3. Электрические нагреватели используются не так часто, потому что энергоресурсы довольно дорогие.
  4. Агрегаты комбинированного тип могут работать на двух разных видах топлива, что позволяет сделать работу оборудования энергонезависимой.

Важно! Электродные котлы не используются в открытых сетях, потому что им подходит только теплоноситель с постоянным химическим составом. Добиться этого в негерметичном контуре не получится.

Циркуляционный насос

Если сравнивать естественную и принудительную циркуляцию, то последняя намного лучше, потому что повышает эффективность системы отопления. Несмотря на потребление электроэнергии насосом, наблюдается экономия энергоносителя, который использует котел.

Насосное оборудование подбирают по диаметру труб в месте врезки, напору жидкости и производительности. При выборе насоса обращайте внимание на его технические характеристики.

Расширительный бак

Расширительную емкость можно изготовить самостоятельно или купить. Бак из нержавеющей стали укомплектовывается открывающейся крышкой для контроля уровня теплоносителя. В верхней части емкости устанавливается патрубок для стравливания лишней жидкости.

Расширительный бак можно устанавливать в следующих точках сети:

  • на удаленном стояке;
  • в самой высокой точке системы;
  • на обратном трубопроводе;
  • вместе с насосным оборудованием, которое установлено на трубах подачи.

Важно! Вместительность компенсационного бака должна на 10% превышать общий объем отопительной сети.

Радиаторы отопления

Открытое отопление может работать со следующими видами отопительных приборов:

  1. Чугунные батареи идеально подходят открытым системам, потому что обладают большой инертностью, что обеспечивает экономию энергоносителя.
  2. Стальные радиаторы с антикоррозионным покрытием легкие и недорогие, но от их использования лучше отказаться. Прибор быстро остывает, что приведет к частой работе нагревателя, перерасходу энергоносителя.
  3. При выборе алюминиевых приборов отдайте предпочтение агрегатам с антикоррозионным покрытием. Они ценятся за долговечность, хорошую теплоотдачу, малый вес и привлекательность.
  4. Самые дорогие биметаллические приборы. Они объединяют в себе достоинства стальных и алюминиевых приборов, но совершенно лишены их недостатков. Но их лучше использовать в централизованных сетях с высоким давлением.

Трубы

Для естественного тока теплоносителя понадобятся трубы большого диаметра.

Можно применять трубопроводы из следующих материалов:

Рекомендуем к прочтению:

  • стальные трубы почти не используются из-за сложности монтажа и большого веса;
  • трубопроводы из меди самые качественные и долговечные, но они очень дорогие;
  • металлопластиковые трубы сами по себе неплохие, но они соединяются на фитингах, которые часто дают протечки;
  • лучше выбрать элементы из сшитого полиэтилена с защитой от окисления и армированием;
  • есть еще один недорогой и практичный вариант – полипропиленовые трубопроводы с армированием с помощью стекловолокна.

Важно! Для тока теплоносителя самотеком уклон горизонтальных трубопроводов должен быть 1/100-3/100. Иными словами на 1 м.п. трубопровода перепад по высоте составляет 10-30 мм.

Схемы разводки отопительной системы открытого типа

Схема открытой системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией может быть однотрубной, двухтрубной и коллекторной:

  1. Проще всего самостоятельно монтировать однотрубную разводку, которая идеально подходит для открытого отопления. Расход материала минимальный. Недостаток разводки в том, что дом прогревается неравномерно из-за последовательного подключения отопительных приборов. Однотрубную схему применяют в небольших одноэтажных домах.
  2. Двухтрубная разводка более сложная, нуждается в предварительном расчете. Для устройства контура понадобится много материалов. Поскольку приборы подключаются параллельно, даже большой дом прогревается равномерно. При желании можно отключать отдельные контуры от общей сети. Важно только правильно выбрать диаметр трубопроводов.
  3. Самая удобная и сложная – коллекторная разводка. В этом случае к каждому отопительному прибору идет отдельная труба подачи от общего коллектора. Однако расход материалов при устройстве контура значительный, поэтому в сетях открытого типа их практически не используют.

Особенности монтажа

Необходимость использования естественной или принудительной циркуляции зависит от этажности дома, его площади, теплового режима работы и высоты комнат.

Принудительная циркуляция

Чтобы теплоноситель лучше циркулировал, контур дополняют циркуляционным насосом. Агрегат устанавливается на трубопроводе с обраткой на расстоянии 150 см от нагревательного оборудования.

При установке насоса придерживайтесь следующих правил:

  • циркуляционный насос устанавливают на байпасе, чтобы при перебоях с электроснабжением можно было переходить на естественную циркуляцию теплоносителя;
  • для защиты от обратного тока жидкости обязательно устанавливается обратный клапан;
  • при монтаже насосного оборудования учитывайте направление движения жидкости.

На заметку! Контуры открытого типа с принудительной циркуляцией обладают невысокой инертностью, поэтому радиаторы прогреваются быстрее.

Гравитационная схема

При естественной циркуляции жидкости никакие приборы для принудительного тока не используются. Движение воды происходит за счет разной плотности нагретой и охлажденной жидкости. Контур будет работать правильно, если сразу после котла сделать разгонный стояк. Это вертикальный трубопровод высотой не менее 3,5 м.

Важные моменты при устройстве контуров с естественным током:

  1. Подающий трубопровод укладывается с уклоном в сторону отопительных приборов. Обязательно делается уклон отводящего трубопровода в сторону нагревательного оборудования.
  2. Нагреватель монтируется в самой низкой точке системы.
  3. Расширительный бак устанавливается на утепленном чердаке.

Контуры с гравитационным током жидкости не укомплектовывают газовым или электрическим нагревательным оборудованием, потому что повышается риск перегревания теплообменника, формирования воздушных пробок.

Установка циркуляционного насоса в системе отопления – выбор и схема подключения

В отдельной системе отопления с естественной циркуляцией встречаются некоторые проблемы, решить которые можно с помощью циркуляционного насоса.

Принудительная циркуляция в отопительной системе – зачем она нужна

Установка циркуляционного насоса в системе отопления позволит равномерно распределить тепло по всем радиаторам. Именно неравномерный нагрев батарей является наиболее частой неисправностью водяного отопления с естественной циркуляцией. Причин может быть несколько, и все они кроются в неправильном монтаже: недостаточный диаметр труб, не соблюдены уклоны, чрезмерная протяженность системы, воздушные пробки в ней.

Циркуляционный насос предназначен для равномерного распределения тепла по радиаторам

Многим после выяснения причины плохой работы отопительной системы приходит мысль переделать ее. А это значит, что придется менять трубы, если не все, то часть, выставлять уклоны, пробивать отверстия в стенах, что-то переделывать. Одним словом: ремонт. Пыль, дым от сварки и деньги, причем немалые. А разве нет другого выхода? Есть, и стоит он дешевле, работа выполняется быстрее, никакой пыли. Конечно, речь идет о циркуляционном насосе.

Если отопление выполняет свои функции нормально, есть ли смысл устанавливать принудительную подачу теплоносителя? Несомненно, да, и вот почему:

  1. Заметно уменьшается инерционность отопительной системы. Циркуляция воды под принуждением резко уменьшает время от розжига котла до прогрева даже самых отдаленных батарей.
  2. Выровняется температура во всех батареях. Теплоноситель при естественной циркуляции успевает остыть, прежде чем вернется в котел, ближние радиаторы прогреваются лучше дальних.
  3. Повысится давление в системе. Воздушные пробки не будут мешать нормальной циркуляции теплоносителя.

Знакомимся с агрегатом – как устроен и работает

Циркуляционный аппарат заставляет теплую воду двигаться по замкнутому колу отопления. Его устройство несложное: на нержавеющий корпус установлен ротор с крыльчаткой. Они вращаются при работе электромотора, крыльчатка втягивает воду внутрь и выдавливает в систему с другой стороны. Центробежная сила создает напор, преодолевающий сопротивление всей системы.

Отопительные насосы производятся двух типов: сухие и мокрые. В сухих ротор не имеет контакта с теплоносителем, их КПД достигает 80%. Он сильно шумит, поэтому требуется отдельное помещение с хорошей звукоизоляцией. Сухие насосы требуют постоянного ухода. Следует постоянно удалять пыль из помещения, иначе ее может затянуть внутрь аппарата, и он разгерметизируется. Также сухие насосы нужно постоянно смазывать.

Несмотря на низкий КПД мокрого циркуляционного насоса по сравнению с сухим – всего 5% против 80% – в быту их применяют гораздо чаще. Это объясняется более низкой стоимостью, почти бесшумной работой, нетребовательностью – уход  практически не нужен. Ротор и крыльчатка погружены в теплоноситель, который одновременно смазывает трущиеся части. Уход сводится к удалению воздуха простым откручиванием винта.

Выбираем устройство – на что обратить внимание

Правильная работа насоса с полной отдачей мощности и должной циркуляцией в системе обеспечивается его подбором по нужным параметрам. Повышенная мощность совсем не обязательна для качественного обогрева. Такой агрегат будет издавать повышенный шум, стоимость больше, быстрее изнашивается. Для правильного выбора оптимально подходящего насоса учитывается ряд важных показателей системы.

Перед покупкой нужно рассчитать нужную мощность

Расчет требуемой мощности производится по формулам. Расчеты не очень сложные, но практический опыт пользователей позволил вывести упрощенный подход, который себя оправдал. При этом учитывается только два показателя – площадь помещения и максимальная высота подъема воды. Изучаем маркировку насоса, которая на табличке может выглядеть по-разному. Например, одна из принятых маркировок выглядит так: 25-40/180. Первое число указывает на диаметр присоединительной трубы, последнее – длина комплекта, которая почти всегда равняется 180 мм, изредка – 130 мм.

Эти показатели важны для монтажа, а для выбора по мощности обращаем внимание на второе число. В данном случае 40 – напор, т.е. это устройство способно поднять воду на 4 м. Другой способ маркировки указывает Hmax (m) – максимальную высоту подъема теплоносителя в метрах. Приведенная ниже таблица поможет выбрать устройство принудительной подачи теплоносителя требуемой мощности.

Общая площадь:

Маркировка:

Производительность (объем воды – м3/час)

минимальнаямаксимальная

числами

Hmax (m)

80

240

25–40

4

0,5–2,5

100

260

32–40

4

0,5–2,5

150

280

25–60

6

0,5–2,7

160

300

32–60

6

0,5–2,7

Таблица ориентировочная, точнее подобрать аппарат помогут продавцы специализированного магазина, но знать необходимые параметры и уметь читать табличку будет не лишним.

Выбираем место для насоса – на подаче или на обратке

Теоретически устройство принудительной подачи теплоносителя позволяется установить в любом месте поближе к котлу. Он способен выдержать максимальную температуру 110°. Но на деле к такому способу прибегают редко, прежде всего из практических соображений. Конечно, температура воды в котле не достигнет 110°, но близкой к ней может быть. Постоянная повышенная температура не прибавит насосу дополнительных лет жизни.

Но это касается, в первую очередь, систем частного дома со старыми котлами без терморегулятора, особенно твердотопливных, где вода даже может закипеть. В современных котлах рабочая температура поддерживается термореле, она редко превышает 60°. Установка циркуляционного насоса на подаче в таком случае практически не укоротит срок его службы. К тому же, вода, выходящая из котла, гораздо чище той, что поступает через обратку. Даже фильтр, который устанавливается с насосом, не может гарантировать полную очистку воды.

Лучше всего устанавливать насос между котлом и расширительным баком

Установка фильтра грубой очистки вместе с циркуляционным насосом обязательна. Отверстия в нем очень маленькие, их способны забить самые мелкие частицы ржавчины и грязи.

Большинство рекомендаций все-таки касаются монтажа насоса на обратной магистрали. Обосновывается это тем, что в верхней части котла при работе собирается воздух, на подаче он вытягивается насосом, создается вакуум. Высока вероятность того, что котел в этой части закипит. На обратке вода будто вдавливается насосом в котел, пространство с воздухом не создается. Котел всегда остается полностью заполненным.

На рисунке приведена схема монтажа насоса, где: 1 – нагревательный прибор, 2 – автоматический воздушный клапан, 3 – тепловой клапан, 4 – батарея отопления, 5 – балансировочный клапан, 6 – расширительный бак, 7 –шаровый кран, 8 – фильтр, 9 – устройство принудительной циркуляции, 10 – манометр, 11 – предохранительный клапан.

 

Врезка насоса в систему возможна и на подаче в системе открытого типа, и на обратку в закрытую систему с мембранным расширительным бачком, но можно и в открытую систему. Агрегат следует устанавливать между котлом и расширительным баком. Лучше одновременно с установкой циркуляционного насоса заменить обычный расширительный бачок мембранным закрытого типа, если предусмотрена установка насоса на обратку.  Вода в нем не контактирует с воздухом, остается чистой, трубы не ржавеют. Мембранный бак устанавливается на обратке перед циркуляционным насосом.

Монтируем насосный агрегат – последовательность и важные моменты

Каждая установка снабжается инструкцией, которую тщательно изучаем, чтобы правильно выполнить монтаж своими руками. Всю жидкость сливаем из системы, отрезаем часть трубы на месте, где предполагается установка отопительного насоса. Во многих случаях требуется почистить старую систему, в которой скопилась грязь и ржавчина. Через сливной кран это удается плохо из-за малого сечения отверстия, поэтому используем место разреза. К одной стороне подсоединяем шланг, через который подаем под напором воду. С другой стороны вытекает вода, промываем, пока не пойдет чистая.

На участке для насоса монтируем байпас (обводной участок). Он необходим на случай поломки насоса или выключения электричества. Тогда теплоноситель пойдет через главную магистраль, кран в которой открываем вручную. Лучше поставить вместо обычного шарового крана автоматический, который реагирует на смену давления в системе. На байпас устанавливаем два шаровых крана по обе стороны от насоса, чтобы перекрыть воду для обслуживания или снять его в случае необходимости. Сверху обводной линии монтируем клапан для выпуска воздуха.

После установки байпаса монтируем насос. Вал насоса устанавливаем по уровню горизонтально, чем точнее, тем лучше. Если положение отличается от горизонтального, в жидкости будет находиться лишь часть ротора, что приведет к падению мощности и даже к поломке. Клеммную коробку располагаем вверху. Корпус насоса по оси надежно закрепляем соединительными узлами. Места соединений обрабатываем герметиком, что исключит протекание жидкости, подсос воздуха и повысит производительность устройства. При подключении насоса ориентируемся по стелкам на корпусе, которые указывают направление потока жидкости.

Отопительная система, рассчитанная исключительно на принудительную циркуляцию, не сможет работать при отключенном электричестве. Для таких случаев рекомендуется установить дополнительные источники питания.

Подключая электричество к оборудованию, исключаем вероятность того, что в клеммную коробку попадет влага. Если агрегат расположен на подающей магистрали, сильно нагревается, то для подключения используем термостойкую проводку. Кабель не должен прикасаться к трубам, корпусу насоса. Его заводят с любой стороны, кроме нижней, переставив заглушки. Если клеммная коробка располагается сбоку, кабель заводим снизу. Устройство обязательно заземляем.

Завершив монтажные работы, заполняем систему теплоносителем. Удаляем из насоса воздух, провернув центральный винт на корпусе. Когда появится вода, это будет обозначать полное удаление воздуха из циркуляционного насоса. После этого запускаем устройство. На корпусе большинства насосов находится ручка для регулировки мощности. Проверяем работу во всех режимах. Некоторые модели оборудованы электронным регулятором.

Отопительный прибор не работает – возможные причины

Иногда насосы ломаются или работают с недостаточной производительностью. Наиболее частые причины:

  1. Установлен неправильно. Не выдержана горизонтальность вала или он вращается не в ту сторону.
  2. Неправильно запитан от электросети.
  3. В насосе собрался воздух. Его необходимо развоздушивать через центральный винт каждый раз перед запуском.
  4. Плохо очищается вода. Фильтр забит или неправильно установлен – проигнорированы метки, указывающие направление движения воды.

Неисправности легче предотвратить, если при монтаже и запуске быть внимательным.

подключение котла к двухтрубной отопительной системе частного дома своими руками, как правильно сделать – Ремонт своими руками на m-ston

Принцип действия системы отопления с естественной циркуляцией

Работа выстроена на физических законах. При нагревании плотность и вес воды снижаются, а при остывании показатели возвращаются к стандартным параметрам. Давление в системе почти отсутствует – в формулах теплотехнических расчетов принимается соотношение 1 атм. на 10 м напорного водяного столба. Таким образом, при обустройстве отопительной системы в 2-х этажном строении расчет гидростатического давления показывает не более 1 атм., в одноэтажных не более 0,7 атм. на 10 м напорного водяного столба.

Из-за увеличения объема прогретой жидкости самотечная система отопления частного дома дополняется расширительным баком, который устанавливается на трубе подачи теплоносителя вверху системы. Задача емкости – компенсировать повышение объема воды.

Самоциркулирующая система используется в частных строениях и позволяет выполнять подключения:

  1. К теплым полам. Циркуляционный насос нужен только на водяной контур теплого пола, вся остальная теплосистема будет работать в самотечном режиме. При отключении питания (электричества) комната будет отапливаться посредством радиаторов.
  2. К бойлеру косвенного нагрева воды. В этом случае нет нужды в насосном оборудовании, бойлер ставится в верхней точке всей конструкции, рядом или чуть ниже расширительного бака. При невозможности монтажа бойлера, систему дополняют насосом, который ставится на расширительный бак. Для предупреждения рециркуляции теплоносителя на бак устанавливается обратный клапан.

Физические свойства воды помогают транспортировке жидкости по трубопроводам – при нагревании жидкость устремляется вверх самотеком по разгонному участку трубопровода, а после остывания перемещается от радиаторов обратно в котел. Важно выложить трубопровод с определенным углом наклона, иначе гравитационная циркуляция не будет работать.

Преимущества и недостатки самотечной системы

Популярностью система отопления одноэтажного дома с естественной циркуляцией пользуется из-за простоты монтажа и удобства эксплуатации. Нет необходимости в установке дорогостоящего дополнительного оборудования, не будет расходов на электроэнергию. Поддержание автономности работы отопления – еще один плюс.

К минусам можно отнести только небольшую эффективность конструкции – отопление с принудительной транспортировкой обладает повышенной теплоотдачей. Это достигается за счет ускорения транспортировки нагретого теплоносителя, вода не успевает остывать и доходит в нужном температурном режиме до самых крайних радиаторов. Однако снижение температуры теплоносителя наблюдается в помещениях значительных площадей, а если обустраивается тепловая конструкция в строении малого объема, отопление самотеком является лучшим выбором.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Мы уже писали о выборе и особенностях монтажа циркуляционного насоса. Вкратце напомним, что производительность оборудования следует рассчитывать с учетом проекта системы и мощности котла, а монтировать насос лучше на байпас.

Простота монтажа систем с принудительной циркуляцией заключается не только в отсутствии необходимости соблюдения уклонов при установке труб, но и в том, что различные элементы системы можно располагать более свободно – нет необходимости слишком “занижать” котёл, а расширительный бак и вовсе может находится в любой части системы.

Выбираете тип системы и планируете делать отопление? Наша компания предлагает услуги по обустройству автономных систем отопления под ключ – наши специалисты быстро и грамотно реализуют проект любой сложности, а вы сэкономите средства и собственное время.

Основные виды гравитационной системы отопления

Различается 4 типа самоциркулирующейся конструкции с гравитационным течением теплоносителя. Выбор варианта зависит от требований хозяина по производительности отопления, материала строения, утепления дома и прочих нюансов.
Определяя, какое лучше делать водяное отопление в частном доме без насоса, требуется выполнить несколько расчетов, принять во внимание технические характеристики источника тепла, просчитать диаметр трубы и составить проект.

Закрытая система

Схема отопительной системы двухэтажного частного дома с принудительной циркуляцией

Принцип работы такой:

  • Нагрев теплоносителя приводит к вытеснению воды из контура отопления. Под воздействием повышенного давления жидкость перемещается в закрытый расширительный бак с мембраной.
  • В этом баке одна половина заполнена газом, вторая – пустая. Пустая половина заливается прогретым теплоносителем, что приводит к сжатию газообразного вещества.
  • Как только вода остывает, газ снова расширяется и выталкивает из бака воду.

Простое решение пока не набрало популярность, однако возможность полной автономности и поддержания оптимального давления в трубах – явные плюсы варианта, которые пригодятся хозяевам частных домов небольшой площади. Минус конструкции в повышении объема емкости при необходимости прогревать большие помещения, поэтому закрытая система в основном используется в домах площади до 40 м2.

Открытая система

Этот вариант отличается от закрытого лишь конструкцией расширительного бака. Схему можно увидеть в старых строениях, где бак установлен под кровлей или потолком жилого помещения. Емкость можно сделать самостоятельно, но при такой схеме есть риск завоздушивания радиаторов, что снижает эффективность работы системы. Кроме того, кислород в воде приводит к образованию коррозии, появлению дефектов внутри труб и быстрому выходу элементов из строя.

Важно! При открытой системе самотечного отопления необходимо установить радиаторы под определенным углом и оснастить каждую батарею краном Маевского.

Двухтрубная система

Особенности конструкции:

  1. Прокладывается 2 трубы – одна для подачи теплоносителя, вторая для обратки. Подающий трубопровод соединяется входным отводом, обратный подводкой стыкуется с баком и батареей.
  2. Двухтрубная схема систем отопления частного дома с естественной циркуляцией обеспечивает равномерное распределение тепла по помещению.
  3. Нет необходимости добавлять секции батарей, расположенных далеко от бака, чтобы гарантировать прогрев комнаты.
  4. Для контура выбираются трубы меньшего диаметра, регулировать интенсивность подачи теплоносителя и уровень нагрева намного проще.

В 2-х трубной системе можно допустить некоторые отклонения от параметров уклона труб, причем это не скажется на скорости транспортировки теплоносителя. Выполнить работы по силам домашнему мастеру, ошибки в расчетах устраняются в процессе обустройства конструкции.

Однотрубная система

Это простая горизонтальная схема выкладки с одной трубой, которая подключена последовательным образом ко всем батареям. Подача носителя через верхний отвод – отток через нижний, таким образом, вторая батарея получает чуть более остывший носитель, третья – еще более прохладный. От крайнего радиатора обратка возвращается в бак для прогрева.

Обустроить такую самотечную систему не представляет труда, но если количество радиаторов более 3-5 шт., однотрубная система не является целесообразной. Даже если увеличить количество секций последней батареи, температура носителя слишком мала, чтобы обеспечить равномерность отопления.

К достоинствам схемы относят простоту монтажа, экономию средств, а недостаток наблюдается только при установке одной трубы в больших комнатах. Сформировать однотрубную схему в 2-х и более этажных строениях без насоса нельзя – велик риск допустить ошибку в уклонах трубопроводов, из-за чего теплоноситель не будет транспортироваться с нужной скоростью, и строение останется без отопления.

Самотечное отопление частного дома

Самотечное отопление возможно только в домах с радиаторной разводкой. Естественная циркуляция обеспечивается благодаря законам физики, в частности за счет теплового расширения воды. Более горячий теплоноситель (вода) поднимается вверх, а остывший – опускается вниз. Исходя из этого все элементы системы с естественной циркуляцией необходимо располагать правильно – котёл должен находится в самой нижней точке (оптимально в подвале для увеличения градиента температуры), а трубы в контуре должны размещаться с постоянным уклоном. Только при соблюдении всех правил при проектировании и монтаже самотечная система будет работать, в противном случае эффективного движения теплоносителя не получится.

Также существует ряд ограничений, обусловленных всё теми же законами физики и потребностью в определенной скорости движения теплоносителя.

В каких домах не получится установить систему с естественной циркуляцией:

  • Строения, имеющие более 3 этажей.
  • Здания, где длина отопительного контура более 30 метров.
  • Дома, где невозможно реализовать уклон труб разводки не менее 0,5%.
  • Проекты, при которых необходим малый диаметр труб отопления.

Справедливо заметить, что большие здания, при желании, можно всё же отопить самотечными системами, однако в таком случае придется прокладывать несколько контуров отопления и монтировать несколько котлов – подобные проекты практически никогда не реализуются в связи с нецелесообразностью с точки зрения финансов. Установить генератор энергии и циркуляционный насос обойдется значительно дешевле, даже в регионах, где электроэнергия вообще не подключена.

Большинство недостатков мы уже описали – это не универсальность системы и значительный расход при обустройстве на трубы большого диаметра и сложный монтаж. Помимо этого к недостаткам можно отнести:

  • Значительную инерционность системы – за счет медленного движения теплоносителя по трубам, а также его значительного объема быстро скорректировать интенсивность отопления не удастся, а значит, вы потратите больше ресурсов.
  • Необходимость установки массивных радиаторов.
  • Различная температура теплоносителя по контуру – чем дальше радиатор от котла, тем более холодный теплоноситель в него поступает (за счет остывания теплоносителя при медленном продвижении по контуру).
  • Невозможность использовать систему теплого пола.

Впрочем, система с естественной циркуляцией имеет свои преимущества:

  • Максимальная автономность – такая система не зависит от электроэнергии и может быть обустроена даже в регионах, не имеющих централизованных коммуникаций (например, при установке твердотопливного котла).
  • Многие эксперты в качестве преимущества естественной циркуляции указывают более доступную стоимость отопительной системы при обустройстве, однако единственным моментом экономии является сокращение затрат на насос, при этом возрастает стоимость эксплуатации (за счёт большего объема теплоносителя) и расход на закупку труб большего диаметра, не говоря уже о сложности монтажа. Таким образом, экономия получается достаточно сомнительная.

Какое отопление лучше, естественное или принудительное?

Если дом не отличается величиной площадей, насчитывает всего 1 этаж и количество радиаторов не превышает 3-5 шт., самотечная система отопления будет оптимальным решением задачи.

Во всех прочих случаях следует продумать установку циркуляционного насоса, и вот по каким причинам:

Схема отопительной системы – петли Тихельмана в двухэтажном доме

  • При наличии насоса жидкость быстрее прогревается, достигает положенной температуры в + 50 С, расширяется и начинает циркулировать по системе. То есть прогрев помещений будет более быстрым.
  • При самотечном движении воды теплоноситель в крайнем радиаторе будет остывшим, поэтому число модулей в батарее нужно увеличить, а это дополнительные расходы.
  • Если стоит насос, риск завоздушивания батарей минимальный, даже при формировании открытой системы отопления.

При подключении насоса есть возможность управлять температурой прогрева, интенсивностью подачи теплоносителя в трубы, самотечная система такого не подразумевает.

Аксонометрия водопровода, отопления, канализации

Согласно ГОСТ 2.317-2011 все аксонометрические схемы, относящиеся к санитарно-техническим системам водопровода, канализации, отопления строятся во фронтальной диметрической (косоугольной) изометрии с левой системой координат.

Соответственно размеры по осям z и x будут без искажений, а по оси y в два раза меньше.

Вы спросите, какое отношение это черчение имеет к трубам и монтажу сантехники? Теперь представьте, что плоскости по осям аксонометрии это стены вашего дома или квартиры. Сантехнические трубы, трассы водопровода, трубы канализации и отопления идут вдоль стен, вертикально или горизонтально. Это значит, мы может нарисовать трассы труб в аксонометрии, не показывая сами стены.

Правила монтажа системы отопления без насоса

Во всех гравитационных схемах один минус – нет давления в системе, потому нарушения в монтаже приводят к снижению функциональности конструкции. На работу влияют повороты, высокие или низкие уклоны, отсутствие продуманной схемы.

Чтобы сформировать правильную теплосистему, следует обратить внимание на:

  • выкладку уклонов;
  • тип, диаметр трубы;
  • подачу, вид теплоносителя.

Выбор труб и их уклона в системе отопления

Различается несколько видов материала, пригодного для сооружения трубопровода:

  1. Сталь. Это трубы с относительно невысокой стоимостью, но увеличенной теплопроводностью, прочностью. Сталь хорошо переносит разницу давлений, стойко противостоит коррозии. Минус – потребуется сварка.
  2. Металлопластик. Трубы с гладкой внутренней стороной, минимизирующие образование засоров. Малый вес и линейное расширение – плюсы, небольшой срок эксплуатации (15 лет) и высокая цена – минусы.
  3. Полипропилен. Простой монтаж, герметичность, прочность, длительный срок пользования и неподверженность к промерзанию – достоинства труб, а вот цена товара – минус. Следует учитывать, что стыковка осуществляется пайкой, что снижает затраты на монтаж. Срок службы до 25 лет.
  4. Медь. Предельно прочный материал, который выдерживает нагрев до +500 С. Срок пользования от 100 лет, предельная стойкость к коррозии – плюсы. Но очень высокая цена и масса – явные минусы трубопроводов.

Что касается выбора диаметра, то его нужно просчитать так:

  • учесть потребность помещения в тепловой энергии и к конечной цифре добавить 20%;
  • по СНиП найти параметры соотношения мощности теплосети к внутреннему сечению трубы;
  • выбрать в таблице материал, из которого сделаны трубы, принять в расчет стандартные параметры, в частности, для стальных труб диаметр должен быть не менее 50 мм, но при подборе широких труб эффективность теплоносителя снижается.

Важно! Чтобы самотечная система работала без сбоев, можно сделать так: после каждого разветвления трубы диаметр снижать на один размер. То есть, если к котлу подсоединяется труба в 2 дюйма, после первой батареи диаметр 1,2 дюйма, после следующей – 1,3 дюйма.

Что касается уклона, то по строительным нормам на каждый погонный метр трубы нужно делать наклон размером в 10 мм. Эти стандарты и нужно принимать в учет, планируя отопление самотеком, а схема выкладки, предварительно составленная в виде проекта, поможет промерить параметры укладки при проведении монтажных работ.

Выбор теплоносителя для системы

Чтобы естественная циркуляция в системе отопления частного дома поддерживалась с нужной скоростью, следует выбрать оптимальный теплоноситель. В большинстве случаев выбирается чистая вода – безопасный и дешевый вариант. Можно применять антифриз, но большая плотность с меньшей теплоотдачей нивелируют достоинства жидкости. Гликолевые составы нужны только при условии, что теплосистема не будет использоваться очень длительное время, антифриз не замерзает, и в отличие от воды не прорывает трубы.

Выбор верхнего или нижнего разлива

Если применяется нижний розлив, то трубопровод прокладывается на уровне напольного покрытия. При формировании однотрубной самотечной схемы нижний розлив считается не теплоэффективным, схема оправдана для трубопроводов с высоким давлением теплоносителя.
Верхний розлив лучше подходит для частных строений. В этом случае горячий поток подается через трубу под потолком, вода вытесняет воздух, который можно стравить краном Маевского. При верхнем розливе можно делать однотрубную схему отопления, теплоэффективность в этом случае поддерживается на оптимальных величинах.

Зная, как сделать циркуляцию воды без насоса, следует внимательно относиться ко всем этапам проектирования и монтажа. Ошибки в работе приводят к переустановке всех элементов, модификации контура или монтажу насоса, а это увеличивает финансовые вложения.

Рекомендации по монтажу своими руками

Для прокладки основных линий естественной циркуляции лучше использовать полипропиленовые или стальные трубы. Причина – большой диаметр, полиэтилен Ø40 мм и больше стоит слишком дорого. Радиаторные подводки делаем из любого удобного материала.

Совет. При сборке самотечной сети отопления из металлопластика не ставьте компрессионные фитинги – они сильно уменьшают внутренний проход.

Пример монтажа двухтрубной разводки в гараже

Как правильно сделать разводку и выдержать все уклоны:

  1. Начните с разметки. Обозначьте места установки батарей, точки подключения подводок и трассы магистралей.
  2. Размечайте трассы на стенах карандашом начиная от дальних батарей. Величину наклона регулируйте длинным строительным уровнем.
  3. Двигайтесь от крайних радиаторов к котельной. Когда вы прочертите все трассы, то поймете, на каком уровне ставить теплогенератор. Входной патрубок агрегата (для остывшего теплоносителя) должен располагаться на одном уровне или ниже обратной линии.
  4. Если уровень пола топочной слишком высокий, попытайтесь сместить все обогреватели вверх. Следом поднимутся горизонтальные трубопроводы. В крайнем случае делайте под котлом углубление.

Прокладка обратной линии в топочной с параллельным подключением к двум котлам

После нанесения разметки пробейте отверстия в перегородках, вырежьте борозды под скрытую прокладку. Затем проверьте трассы еще раз, внесите корректировки и приступайте к монтажу. Соблюдайте тот же порядок: сначала закрепите батареи, потом кладите трубы в сторону топочной. Установите расширительный бачок со сливным патрубком.

Самотечная сеть трубопроводов заполняется без проблем, краны Маевского трогать не нужно. Просто медленно закачивайте воду через кран подпитки в нижней точке, весь воздух уйдет в открытый бачок. Если после прогрева какой-либо радиатор остается холодным, воспользуйтесь ручным воздухоотводчиком.

Циркуляция горячей воды Принцип работы Повышение эффективности циркуляции горячей воды с помощью ReadyTemp

Циркуляция горячей воды Принцип работы Повышение эффективности циркуляции горячей воды с ReadyTemp

Когда выбор системы запомнить;

  • Насосы маломощные малопроточные производительность может казаться адекватной в летние месяцы часто неадекватной в холодное время года или когда водопроводные линии открыты или встроены в фундамент дома.Эти условия требуют более высоких скоростей потока, чем в ReadyTemp для компенсации больших тепловых потерь.

  • Требования к техническому обслуживанию или периодической очистке. Ваш дом оснащен смягчителем воды? Циркуляционные термостаты ReadyTemp кальциевые стойкий, безопасный для жесткой воды и НЕ требующий смягчителя воды. Много производители требуют, чтобы дома были оборудованы смягчителями воды на участках с высоким содержанием минералов.Эти не содержащие кальций, менее прочные насосы и системы пассивных термостатических клапанов часто проходят периодические проверки и требования к очистке. Исторически сложилось так, что эти системы склонны к отказу в течение первого или второго года, если необходимая очистка забыта или пропущенный.

Циркуляция горячей воды и рециркуляция горячей воды

Система циркуляции горячей воды (самая высокая стоимость установки, самая высокая эксплуатационные расходы, максимальный комфорт с горячей водой, не влияет на комфорт с холодной водой)

Циркуляционная система горячей воды / замкнутая В системе используется выделенная труба горячей воды , которая проходит по всему дому. начало и конец у водонагревателя.В системе этого типа температура горячей воды, которая моментально поступает из-под крана, может быть рядом с бранью, если хозяин того желает. Начальная стоимость этих систем может быть прекратите, так как это требует вдвое большего количества трубопроводов, чтобы построить полный выделенный цикл в доме и обычно делается только в процессе строительства. Создание контура горячего водоснабжения в уже построенном сооружении может стоить от двух до трех человек. в несколько раз больше стоимости, если она была установлена ​​во время первоначальной постройки дома. Эксплуатационные расходы этих систем всегда выше по сравнению с система рециркуляции из-за более высокой потребляемой тепловой энергии и почти двойного количество теплопотерь, которое происходит от удвоенной длины трубы по стандарту дома без такой системы. В этих системах насос обычно устанавливается в конце контура горячей воды и присоединяется к водонагревателю. Управление часто ограничивается 24-часовым таймером за дополнительную плату.

Рециркуляция горячей воды (более низкая стоимость установки, более низкая эксплуатационная стоимость, более низкая температура горячей воды, влияние на комфортность холодной воды)

Горячий система рециркуляции воды / система открытого цикла использует дома существующий трубопровод холодной воды для возврата охлажденной воды из горячего водопроводные трубы обратно в водонагреватель для подогрева.Эффективность системы, степень комфорта горячей и холодной воды напрямую зависит от систем способность или неспособность точно контролировать; поток, кроссоверное смешивание, насосные операции, активация / планирование системы. Контроль над этими Факторы требуют точного контроля температурной разницы между горячим и холодные линии. Как правило, чем выше уровень контроля / технологии, тем выше эффективность и комфорт. Наивысший уровень комфорта требует этот домовладелец имеет возможность выбирать / регулировать температуру в соответствии с их желаемый уровень комфорта и сокращение времени ожидания подачи горячей или холодной воды.

ДВОЙНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

ReadyTemp — это двойная система циркуляции горячей воды / система рециркуляции. Умело работая над замкнутой системой в которых имеется выделенная обратная линия, а также в домах, в которых нет выделенной линия возврата существует. устанавливается на самом дальнем от воды кране нагреватель, как показано на схеме ниже.Мы знаем, что если вода горячая в раковина в ванной на схеме ниже, в душе тоже будет жарко, кухонная раковина, посудомоечная и стиральная машины. Ультрасовременный плата контроллера с использованием сверхчувствительной нержавеющей стали для воды контактный датчик температуры точно контролирует фактическую горячую воду в реальном времени температура при одновременном контроле цикла насосов, интегрированный обратные клапаны (также изготовлены из запатентованного DuPont антипригарного антикальциевого материал) и нержавеющая сталь электромагнитный клапан операции до максимизируют эффективность.Чувствуя, что вода в горячей воде линия понижена, маломощный, не требующий обслуживания, бесшумный профессиональный уровень насос, перекачивает охлажденную воду из магистрали горячей воды в холодную. линия, где он, наконец, возвращается обратно в водонагреватель. При ощущении температура воды равна заданной температуре, заданной владельцем, насос останавливается. Хотя некоторые рециркуляционные системы на рынке требуют непрерывной перекачки во время плановые периоды. ReadyTemp экономит энергию за счет включения насоса и его включения. и отключается в зависимости от температуры, чтобы значительно продлить срок службы насоса, а также для сохранения комфорта в холодной воде.

ReadyTemp регулируемый комфорт (температура контроль) циферблат дает владельцам возможность легко подавать горячую воду во все дома. смесители / душевые кабины к по желанию горячая вода быстрого приготовления температура и готовность. Коллектор ReadyTemp никогда не требует очистка благодаря запатентованному DuPont кальциево-стойкому материалу , из которого он построен.Это гарантирует бесперебойную работу из года в год. надежность, значительно превышающая стандартный для отрасли срок службы.

Системы циркуляции горячей воды с выделенным В возвратной линии часто используется насос, установленный на водонагревателе и непрерывно качать в течение запланированных периодов времени. Как указано выше На рисунке показана установка ReadyTemp на самом дальнем или ближайшем к нему месте. точка использования воды вместо водонагревателя исключает потери тепловая энергия по неиспользуемым обратным линиям.Значительная экономия также позволит быть реализованным с помощью «циклических» операций откачки ReadyTemp на основе температуры минимизация потребления электрической и тепловой энергии при сохранении поддержание выбранных домовладельцами комфортных температур горячей воды в течение всего горячего ватерлинии.

Мы приветствуем ваши телефонные звонки или электронные письма с любыми вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно нашей продукции или рециркуляции горячей воды в Общее. Просто перейдите по ссылке КОНТАКТЫ..

Клапан рециркуляционного насоса — Спасение водонагревателя

Что вы найдете на этой странице: Если на рециркуляционном насосе установлены клапаны, это предотвратит отток холодной воды и осадка со дна водонагревателя. Холодная вода может вызвать у людей неожиданные приливы холода, а осадок может повредить насос. Что не менее важно, если водонагреватель открывается по какой-либо причине, правильная вентиляция позволяет спускать воздух, чтобы насос не перегорел.

Вкратце, там должен быть тройник, где сливной клапан выходит из бака с шаровым клапаном на каждом крыле, как на рисунке выше. Средняя часть тройника идет до рециркуляционного насоса, и на линии, входящей в насос, должен быть третий клапан.

Цель всего этого? Если вы открываете водонагреватель, вода обычно вытекает, а воздух входит внутрь. После того, как все снова герметично закрывается и давление воды повышается, этот воздух должен куда-то уходить.Есть риск, что он снова потечет по контуру рециркуляции, заблокирует насос и сожжет его.

Это клапанное устройство упрощает промывку. Ближайший к резервуару клапан закрывается, а два других открываются. Альтернативы включают ослабление фланцев насоса, но горячая вода будет разбрызгиваться повсюду; или зайти в самую дальнюю квартиру в контуре рециркуляции и открыть там кран. Нам это не нравится, потому что это связано с уведомлением арендаторов и их беспокойством.

Есть два типа обратных клапанов.Проверки поворота более распространены, но пружинные обратные клапаны лучше, поскольку они с меньшей вероятностью откроются в жесткой воде. Чтобы увидеть фотографии каждого из них, чтобы вы знали, в чем разница, перейдите на Lingo. Обратный клапан предотвращает отток воды и осадка назад со дна резервуара через линию рециркуляции в периоды интенсивного использования. Холодная вода со дна резервуара вызовет волнение у тех, кто неосторожно принимает душ, а осадок может забить насос и трубопровод. Мы видели ситуации, когда трубопровод был полностью забит.

На верхнем фото показан типичный возврат рециркуляции на дно резервуара. На обеих фотографиях № 1 — это место возврата, № 2 — это клапан, который закрывается, чтобы закрыть его и пропустить воду и воздух через рециркуляцию, а № 3 — это место, где воздух удаляется. Третий клапан, предназначенный в первую очередь для изоляции насоса, чтобы его можно было легко снять в случае отказа, не показан. На нижнем фото показана другая схема рециркуляции, где он возвращается в холодную линию перед баком.

Еще одна вещь: ниппель, который ввинчивается в резервуар, всегда должен быть из стали с пластиковой футеровкой, а НЕ из латуни.Если использовать последний, анод будет реагировать с ним и забивать отверстие мусором. Тогда ваша система рециркуляции перестанет течь, и ваш насос, вероятно, сгорит. И помпа, которой вы ее замените.

Более быстрая горячая вода с системой рециркуляции горячей воды

В зависимости от размера вашего дома и длины водопроводных труб для некоторых светильников может потребоваться несколько минут, прежде чем горячая вода поступит от водонагревателя, который может быть расположен на некотором расстоянии. Если вы заботитесь об окружающей среде, тратить сотни галлонов воды в ожидании подачи горячей воды неприемлемо.

Если вы устали ждать горячей воды или не хотите тратить воду впустую, подумайте об установке системы рециркуляции горячей воды или ее установке. Принцип этих систем прост: рециркуляционный насос, установленный в водопроводных линиях, создает контур, который медленно и постоянно направляет воду из труб с горячей водой обратно в водонагреватель для повторного нагрева. Это означает, что как только вы открываете кран или включаете душ, в этих трубах уже присутствует теплая вода, поэтому вам не нужно сливать воду в канализацию, ожидая, пока вода нагреется.

Когда дело доходит до систем рециркуляции горячей воды, существует множество вариантов, поэтому вам может потребоваться провести некоторое исследование, чтобы выбрать систему, которая подходит именно вам.

Традиционные рециркуляционные системы горячей воды

В традиционной системе рециркуляции горячей воды есть специальная обратная линия для труб горячей воды, которая идет от самой дальней ванной комнаты или приспособления обратно к водонагревателю. Рядом с зоной водонагревателя рециркуляционный насос втягивает воду из самого дальнего приспособления обратно в водонагреватель, образуя петлю.Благодаря этому контуру горячая вода циркулирует по всему дому, поэтому, когда используется приспособление, горячая вода оказывается прямо там. Если у вас есть выделенная обратная линия, то это отличная система для использования. Вы даже можете приобрести насосы со встроенными таймерами, чтобы насос работал только в те часы, которые вам нужны, что дает вам экономию на расходах на электроэнергию.

Системы мгновенного рециркуляции горячей воды

Для этого типа рециркуляционной системы не требуется специальный контур возврата горячей воды. Его можно установить и использовать в любом доме.Существует множество разновидностей систем мгновенного горячего водоснабжения, поэтому выбирайте то, что лучше всего подходит для вас. Два основных места расположения насоса — над водонагревателем и под раковиной.

  • Над водонагревателем: В этой конфигурации насос расположен над водонагревателем, а обратный клапан расположен под раковиной, наиболее удаленной от водонагревателя. Насос нагнетает давление в горячей стороне систем и через байпасный клапан под раковиной проталкивает горячую воду в систему холодной воды, создавая горячий контур.Этот цикл может работать постоянно, или его можно использовать с таймером, который даже может быть встроен в устройство. С таймером вы можете просто включить насос в то время дня, когда вам нужна быстрая горячая вода. Подключение обратного клапана системы рециркуляции к системе под самой дальней раковиной позволяет системе быстро обеспечивать горячую воду по всей линии, потому что горячая вода циркулирует по всему дому. Система рециркуляции горячей воды обычно поставляется со всем необходимым для ее установки.Однако имейте в виду, что для включения насоса вам понадобится электричество рядом с водонагревателем. Эти системы рекомендуются для всех типов труб и практически не требуют обслуживания. Самый большой недостаток этого типа системы — это то, что петля выталкивает воду в холодную сторону; в большинстве удаленных светильников сначала будет теплая вода в трубах с холодной водой, когда вы впервые запустите их. Однако это довольно незначительный недостаток.
  • Под раковиной: Этот тип устанавливается под раковиной, наиболее удаленной от водяного тепла, и направляет горячую воду в холодную линию, так что у вас будет горячая вода по мере необходимости.Большинство моделей поставляются с таймерами и часто встроенными датчиками, которые включаются, когда температура воды опускается ниже установленной. Для работы этого типа рециркуляционного насоса горячей воды под раковиной потребуется питание под раковиной.

Системы рециркуляции горячей воды по запросу

Этот тип рециркуляционной системы аналогичен системе мгновенной рециркуляции, но вместо того, чтобы работать постоянно или с заданными временными интервалами, он требует, чтобы пользователь активировал насос, когда требуется горячая вода.Это может быть насос в традиционном стиле с насосом на водонагревателе со специальной возвратной линией, или это может быть насос под раковиной, который устанавливается в самой дальней раковине и обеспечивает подачу горячей воды по всему дому.

Когда насос активирован, он перекачивает охлажденную воду из труб с горячей водой обратно в трубу с холодной водой и толкает ее обратно к водонагревателю, создавая временную петлю по мере нагрева воды. Таким образом, вместо того, чтобы тратить эту охлажденную воду в канализацию, пока вы ждете прибытия горячей воды, она остается в контуре и отправляется обратно в водонагреватель для нагрева.Когда вода, поступающая по трубопроводу горячей воды, достигает желаемой температуры, насос отключается, и горячая вода вытекает из крана, а не возвращается по трубам с холодной водой.

Это очень эффективная система, потому что, когда горячая вода ощущается на насосе, он автоматически отключается и перестает выталкивать воду из горячей линии в холодную сторону. Нажатие кнопки может создать впечатление, что вам все еще нужно ждать горячей воды, но систему можно активировать с помощью беспроводного пульта дистанционного управления или с помощью кнопок в нескольких местах по всему дому, что делает ее очень удобной.Некоторые системы также предлагают датчики движения, которые автоматически определяют поток воды, автоматически включаются и выключаются. В любом случае наличие горячей воды по запросу — отличный вариант для экономии воды и энергии.

Система прямой циркуляции

— обзор

2.2 Активные солнечные водонагревательные системы

В отличие от пассивных систем, активные системы используют один или несколько насосов для циркуляции рабочей жидкости в системе. Активные системы можно разделить на системы с прямой циркуляцией и системы косвенного нагрева воды.В системах с прямым или разомкнутым контуром вода из накопительного бака напрямую циркулирует в коллектор для нагрева солнечной энергией, тогда как в косвенной активной системе жидкий теплоноситель циркулирует через коллектор и отводит тепло через теплообменник в вода в накопительном баке [3].

Прямые системы просты в эксплуатации, но они чувствительны к условиям замерзания и могут обеспечивать горячую воду умеренной температуры (∼50–60 ° C) [24]. Для решения проблемы замерзания были внесены некоторые изменения в конструкцию.Одна из таких модификаций заключается в использовании системы прямой циркуляции в режиме обратного слива, в котором насос со встроенным дифференциальным контроллером используется для циркуляции воды из накопительного бака в солнечные коллекторы [3]. Хотя существует множество исследовательских работ, связанных с прямым режимом работы систем SWH, здесь обсуждаются некоторые из недавних исследований.

Совсем недавно вакуумные трубчатые коллекторы использовались для нагрева воды в домашних условиях, и было замечено, что характеристики вакуумных трубчатых коллекторов намного выше, чем у плоских коллекторов, из-за низких конвективных тепловых потерь из поглотителя.Модель теплопередачи для оценки характеристик цельностеклянных вакуумных трубчатых коллекторов, включенных в систему прямой циркуляции, была разработана Ли и др. [36]. Эта упрощенная модель учитывает естественную циркуляцию в одной стеклянной трубке, а также принудительную циркуляцию потока в коллекторе. Уравнения потока были получены путем анализа потерь на трение и сил плавучести внутри трубы. Наблюдалось хорошее соответствие между расчетными и расчетными температурами на выходе коллектора, а отклонение было в пределах 5%.

Помимо описанных выше типов коллекторов, теперь коммерчески доступна относительно новая система SWH с V-образным желобом. Чонг и др. [37] исследовали экономичную новую систему SWH с V-образным желобом, в которой использовалась прямая циркуляция. Было замечено, что тепловые характеристики SWH можно значительно улучшить за счет интеграции поглотителя солнечной энергии с V-образным желобным отражателем. Система была протестирована с остеклением и без него и с различными изоляционными материалами. Сообщалось, что прототип может достичь оптической эффективности 71% при максимальной температуре воды на выходе 82 ° C и 67 ° C с изоляцией и без нее, соответственно.

Как правило, системы прямого нагрева обычно используются в регионах с большим количеством солнечного света и умеренными условиями окружающей среды. Для регионов с меньшим количеством солнечных часов и низкими условиями окружающей среды используются системы косвенного нагрева воды. Эти системы надежны в эксплуатации и обеспечивают эффективную защиту от замерзания [24]. Жидкий теплоноситель (HTF), такой как этиленгликоль и другие хладагенты, циркулирует между коллектором и накопительным баком через теплообменник.Системы косвенного нагрева работают в режиме тепловых насосов (HP), чтобы дополнить приток солнечной энергии в коллектор. Эти системы SWH на базе HP продемонстрировали несколько улучшений конструкции за последние 20 лет. Горячая вода генерируется с использованием отработанного тепла или других низкотемпературных источников, в которых исключительно рабочая жидкость циркулирует в коллекторе, а полученное тепло отводится через теплообменник в воду для хранения. Тепловой насос с солнечной батареей является широко используемым типом; однако одна из проблем заключается в том, что его производительность очень низкая при низкой температуре окружающей среды.Существует множество исследований [38–43], связанных с косвенным режимом работы систем SWH для улучшения их характеристик, и обсуждаются некоторые из недавних исследований.

Система высокого давления прямого расширения с прямым расширением (DX-SAHPS) для нагрева воды была протестирована Chaturvedi et al. [38]. В системе теплового насоса использовался голый солнечный коллектор, действующий как испаритель. Система была испытана в самых разных условиях окружающей среды, и, соответственно, скорость компрессора изменялась с помощью частотно-регулируемого привода.Результаты наблюдений показали, что коэффициент полезного действия (COP) системы можно значительно повысить, снизив скорость компрессора при более высоких температурах окружающей среды. Следовательно, такие системы лучше работают летом по сравнению с зимой.

Еще одна конструкция DX-SAHPS была предложена Kuang et al. [39], в котором коллектор с плоской пластиной 2 без покрытия выступал в качестве источника, а также испарителя для хладагента (рис. 4). На основе имитационной модели был сделан вывод, что среднемесячный COP варьировался от 4 до 6, а эффективность коллектора составляла около 40-60% [39].Подобно этой работе, Li et al. [40] представили еще одно экспериментальное исследование DX-SAHP. Результаты показали, что предложенная система может достичь КПД 6,61 в ясный солнечный день ( T a = 17,1 ° C, I = 955 Вт / м 2 ). Даже в пасмурные и дождливые ночи система могла работать умеренно с COP 3,11.

Рис. 4. Водонагреватель DX-SAHP [39].

Система водяного отопления с тепловым насосом интегрального типа (ISAHP) была исследована Chyng et al.[41]. Эксперименты проводились более года, чтобы зафиксировать годовую производительность. Моделирование проводилось на основе предположения, что все компоненты находятся в установившемся состоянии, за исключением резервуара для хранения. Модель хорошо согласовывалась с экспериментальными данными, а предсказанные результаты находились в пределах 10% от измеренных данных. Было замечено, что дневной общий COP для системы составлял около 1,7–2,5.

Помимо тепловых насосов, были также внедрены тепловые трубки для дальнейшего повышения производительности системы.Водонагреватель с тепловыми трубками был изготовлен и испытан / смоделирован Хуангом и др. [42]. Производительность комбинированного солнечного коллектора с тепловыми трубками и обычного HP была исследована для расчета общего COP системы. Когда солнечная радиация была низкой, система работала в режиме высокого давления. Однако в ясные солнечные дни режим тепловых трубок работал независимо от подводимой электроэнергии для повышения теплового КПД. Результаты показали, что КПД гибридного режима работы может достигать 3.32, и поэтому его производительность была выше примерно на 28,7% по сравнению с режимом работы HP.

Guoying et al. [43], работали над солнечной системой высокого давления с воздушным источником для нагрева воды. В этой системе использовался специально разработанный плоский коллектор, снабженный трубками со спиральными ребрами (которые также действуют как испаритель), чтобы использовать энергию окружающего воздуха, а также солнечную радиацию. Из результатов моделирования было замечено, что SAS-HPWH может эффективно нагревать воду до 55 ° C при различных погодных условиях.

Как правильно выбрать регулировку скорости для систем отопления

Время односкоростных или трехскоростных насосов прошло. Здесь находятся высокоэффективные насосы. Помимо более высокого КПД двигателя, все современные насосы содержат программное обеспечение для регулирования скорости, что еще больше снижает их энергопотребление. Но какой контроль скорости лучше всего подходит для какой системы? Здесь вы найдете краткий обзор фиксированной скорости, пропорционального регулирования давления и регулирования постоянного давления — где они применимы, что необходимо соблюдать и что произойдет, если насос настроен неправильно.Некоторые теоретические основы в сочетании с практическими советами для установщика, все сосредоточено на радиаторных системах
, напольном отоплении и других распространенных системах отопления.

Почему регулируется скорость высокоэффективных насосов?

Насосы старого образца приводились в движение асинхронными двигателями. Магнитное поле статора этих насосов всегда работало с частотой сети, в то время как ротор работал медленнее из-за скольжения. Насосы с высоким КПД приводятся в движение синхронными двигателями с переменной частотой.Кроме того, высокий КПД этих двигателей позволяет определять фактическую рабочую точку насоса с разумной точностью. Добавьте к этому тот факт, что 32-битный микропроцессор, встроенный в эти насосы, имеет много свободного времени, и вы поймете, почему в этих насосах можно реализовать все виды сценариев управления скоростью.

Регулятор фиксированной скорости

Настройка насоса на одну характеристику насоса — единственный вариант в системах с постоянной гидравликой. Возьмем зарядный контур для резервуара для горячей воды для бытового потребления.Сопротивление теплообменной катушки постоянно, и единственный сигнал исходит от термостата, который сообщает, что горячая вода в баке становится чуть теплой. Котел запускается и срабатывает насос в контуре. Здесь следует помнить о двух важных вещах. Во-первых, этот насос будет работать только час в день или два, если в доме есть дочери-подростки. Во-вторых, мы не можем рассматривать насос по отдельности, но мы всегда должны учитывать общую эффективность системы.

По этой причине насос должен быть установлен на достаточно высокий уровень, чтобы предотвратить запуск котла до того, как термостат подаст сигнал о полностью нагретом баке.Циклический котел намного хуже с точки зрения эффективности системы, чем насосный агрегат, мощность которого на несколько ватт выше. Добавьте к этому тот факт, что многие котлы отдают приоритет циклу подзарядки и что ваш дом может не нагреваться в это время, и у вас есть еще одна причина для осторожности, то есть с высокой стороны.

Другой пример постоянной гидравлики — солнечная система; здесь скрывается потенциальная проблема: если вы замените старый циркуляционный насос на высокоэффективный (HE), помните, что многие старые солнечные контроллеры управляют регулированием скорости, включая и выключая питание несколько раз в секунду.Это не подойдет для насоса HE. На самом деле он довольно быстро его уничтожит. Измените настройку контроллера на «постоянную скорость», а затем установите скорость насоса таким образом, чтобы избежать перегрева солнечных панелей до тех пор, пока вы не получите совместимый контроллер.

Контур радиатора отопления

Это самая распространенная система водяного отопления. Бойлер обеспечивает тепло, набор распределительных труб проходит через весь дом, а радиаторы отходят от подающей трубы и возвращают более холодную воду в обратную трубу.Чтобы система была эффективной, радиаторы оснащены термостатическими клапанами. Эти клапаны являются причиной большой изменчивости гидравлического сопротивления в такой системе. Проще говоря, в хороший мартовский полдень, когда царит весна, только в некоторых комнатах на северной стороне дома могут быть открытые термостатические клапаны, в то время как подавляющее большинство дома достаточно тепло. Сопротивление системы будет очень высоким, а требуемый расход воды низким. Однако холодным декабрьским утром все происходит наоборот: все комнаты нуждаются в тепле, клапаны открыты, сопротивление системы чрезвычайно низкое, в то время как требуется большой поток.

Для наилучшего обслуживания таких систем в отрасли разработана схема управления, называемая пропорциональным регулированием давления. Он начинается с предположения, что примерно половина вашей потери давления в системе будет в распределительной трубе, а другая половина потеряна в радиаторах. Следовательно, насос управляется таким образом, что он будет реагировать на уменьшение расхода уменьшением своего напора и что при нулевом расходе, когда все клапаны закрыты, он будет обеспечивать половину давления напора, которое он имеет при максимальном расходе.

Так как настроить такую ​​помпу? Насос должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечивать теплом весь дом, поэтому вы должны настроить его на максимальный напор, когда все клапаны открыты. Если вам известен максимальный расчетный расход, вы можете выбрать эту точку на диаграмме насоса. Если нет, вы полностью открываете все термостаты в доме (при условии, что гидравлическая балансировка выполнена), а затем медленно увеличиваете настройку мощности, пока не увидите, что напор больше не увеличивается.

Что произойдет, если ваша настройка выключена? На стороне низкого давления вы можете столкнуться с циклическим переключением котла и недостаточным нагревом. На высокой стороне могут появиться «свистящие» термостатические клапаны. Свист, конечно, неудобно, но езда на велосипеде означает меньшую эффективность, поэтому, если вы ошибаетесь, делайте это по максимуму.

Пределы пропорционального регулирования давления

Поскольку насос Delta-Pv реагирует только на изменение гидравлики, бывают случаи, когда у него есть свои ограничения. Самый очевидный — во время ночных неудач.Ваш котел снижает температуру подачи в соответствии с настройкой таймера, чтобы дать птичнику остыть ночью. Все термостатические клапаны немедленно реагируют и полностью открываются, поскольку чувствуют, что в помещении слишком холодно. И насос набирает максимальную скорость, несмотря на то, что на самом деле нет необходимости во всем этом потоке.

Некоторые производители добавили обнаружение понижения температуры в ночное время, отслеживая температуру воды, протекающей через насос. Они позволяют насосу работать на минимальной скорости всякий раз, когда температура воды в системе отопления быстро падает, а насос возвращается в нормальное состояние при быстром повышении температуры воды.Проблема в том, что насос не знает наружную температуру, и хотя минимальная производительность насоса может быть достаточной большую часть времени, могут быть очень холодные ночи, когда самый дальний от котла радиатор может не получить достаточного потока и может замерзнуть. По этой причине функцию понижения температуры в ночное время можно отключить.

Контроль постоянного давления

Регулятор постоянного давления идеален для систем, в которых нет распределительной трубы или она очень короткая.Ярким примером являются полы с подогревом. Распределительная труба в большинстве случаев состоит из очень короткого участка трубы и коллектора. В таких случаях сопротивление системы незначительно. Следовательно, насос должен подавать в отдельные контуры системы теплого пола одинаковое напорное давление независимо от того, сколько комнат отапливается.

Настроить такой насос сравнительно просто. Производитель теплого пола указывает правильный перепад давления для отдельных контуров, и насос просто нужно настроить на это значение.При необходимости можно внести коррективы для устранения шума или недостаточного нагрева.

КПД системы в зависимости от КПД насоса

Высокоэффективный насос в частном доме потребляет от 50 до 100 кВтч энергии в год. Для обогрева дома обычно требуется в 100 раз больше энергии. Даже если мы примем во внимание тот факт, что электрическая энергия дороже тепла, должно быть ясно, что первоочередной задачей всегда должно быть максимальное повышение эффективности всей системы.Если вы можете немного снизить максимальную температуру подачи, уменьшив дельта-t в контуре за счет более высокой настройки насоса, сэкономленная энергия нагрева в большинстве случаев значительно превысит потребление дополнительного насоса.

Предупреждение: в то время как домовладельцы обычно жалуются раз в год на свои счета за газ, современные насосы с красивыми дисплеями и кнопками вызывают у них соблазн начать экономить не в том месте. Если вы правильно настроили их систему отопления, может быть хорошей идеей наклеить на насос наклейку с указанием правильных настроек.

Outlook

Наконец, вы должны рассмотреть пределы автономного управления насосом. В наши нынешние насосы встроен интеллект, но им серьезно не хватает сенсорной информации. Они могут определять сопротивление системы и, если у них есть встроенный датчик температуры, они могут определять температуру системы. Период. С другой стороны, ваш источник тепла имеет сравнительно множество входных данных, начиная от информации о температуре наружного воздуха и заканчивая той маленькой кнопкой на регуляторе отопления вашего дома, которая сообщает ему, что у вас вечеринка и, следовательно, вы не хотите, чтобы дом остыл. в 10 р.м. Дополнительная информация значительно упрощает управление котлом или тепловым насосом для оптимизации общей эффективности системы. В то время, когда даже наши холодильники подключаются к Интернету, вы можете ожидать, что в скором времени даже автономные насосы будут иметь беспроводное соединение со своими котлами и будут выполнять более высокие заказы.

Вода и циркуляционный насос в нефтедобыче | Марли Роуз

Рис. 1. Схема системы водоотведения и циркуляционной системы.Водопроводные линии имеют маркировку W.

Обычно жидкость, перекачиваемая из скважины, содержит некоторое количество воды, особенно в резервуарах, которые находятся под давлением воды. По мере роста объемов добычи и в течение срока службы скважины объем добываемой воды будет увеличиваться. По мере увеличения доли воды в жидкости потребуются специальные сосуды для отделения воды. Отделенная вода может быть полезной, и оборудование, необходимое для ее обработки, также может быть использовано более чем для одного раза.Понимание оборудования, других способов его использования и того, как обращаться с пластовой водой, — все это очень важно.

Нагреватель-очиститель и ствол пистолета (также известный как бак для промывки) — это два общих резервуара, используемых для отделения воды и газа от масла. Также можно использовать другое, более специализированное оборудование.

Оба этих судна используют силу тяжести и несколько других естественных реакций для разделения нефти, воды и газа. Они не требуют никакой энергии, а просто времени и определенного давления жидкости, чтобы жидкость продолжала течь.

Рис. 2. Нагреватель-очиститель с входными и выходными линиями, а также водяной ногой.

Сырая нефть поступает через входное отверстие в верхней правой части емкости на Рисунке 2. При этом выделяется газовая вспышка, что означает, что она покидает воду в течение относительно короткого периода времени. Нефть и вода проходят по сливной линии на дно резервуара. Газовая линия находится на самом верху, затем ведет вправо и выводит природный газ, выделяемый из жидкости.Масло всплывает вверх, а более тяжелая вода вытекает через слив внизу. Очищенное масло, из которого были удалены газ и вода, вытекает через нижнюю правую линию, ближайшую к резервуару.

Вода проходит через водяной столб, который представляет собой небольшую башню слева. Он состоит из трубы большего размера, более узкой трубы, проходящей внутри большей трубы, и более широкого отсека вверху. Вода течет из слива вверх по более узкой трубе в большее пространство наверху. В этот момент отделяется дополнительный газ.От отсека до верхней части бака проходит небольшая линия, уравнивающая давление между ними. Вода течет через верхнюю часть меньшей трубы, затем спускается во внешнее колено и затем в сливной клапан.

Поднятие и опускание водяной ножки изменит уровень воды внутри резервуара, а также изменит количество удерживаемого в нем масла. Это может повлиять на эффективность разделения, поэтому, хотя иногда необходимы корректировки, важно знать о последствиях этих корректировок.

И вода в линии отвода воды, и чистая нефть в линии подачи нефти удерживаются на высоте около 4 футов над сливными клапанами. Эти клапаны обычно управляются грузом на рычаге, который можно регулировать. Корректировки обычно необычные. Клапаны не контролируют высоту воды в резервуарах, а только то, что удерживается в выходных трубопроводах. Количество жидкости, содержащейся в резервуарах, регулируется высотой выпускных линий резервуара.

Стволы для ружей работают в основном так же, как и нагреватели-очистители, но не имеют только топки для добавления тепла в процесс разделения.На рис. 3 показан пример ствола орудия, в котором эмульсия поступает во входное отверстие слева от желоба, в башню рядом с резервуаром. Газ выходит вверх в большом отсеке, а жидкость опускается ниже, где попадает в ствол пистолета, а затем распространяется по дну. Чистое масло вытекает через линию в верхнем левом углу бака и направляется в резервуары для хранения.

Рис. 3. Ствол пистолета с водяной ножкой справа.

Водяная труба в этом примере на самом деле представляет собой более толстую трубу, прикрепленную к верхней и правой стороне бака ствола орудия.Вода сливается через нижнее выпускное отверстие бака сбоку, а затем по внутренней трубе меньшего размера внутри большей видимой трубы. Затем он переливается сверху и направляется в резервуар для отвода воды. Соединение наверху используется для выравнивания давления и стабилизации водяной ножки. Также имеется опорный рычаг, выступающий со стороны резервуара и удерживающий трубу с помощью седельных хомутов. Некоторым трубам, особенно пластиковым или стекловолоконным, требуется дополнительная опора для обеспечения устойчивости линии, что помогает предотвратить утечки.

После того, как масло попадет в резервуары для хранения, может потребоваться рециркуляция его через нагреватель-очиститель или другие сосуды, чтобы продолжить удаление воды и отложений. Циркуляция жидкости также помогает поддерживать чистоту дна резервуаров. Циркуляционная система перекачивает масло из резервуаров и обратно к другим резервуарам, что необходимо, поскольку резервуары для хранения находятся в конце системы подачи под действием силы тяжести.

Для небольших операций циркуляционный насос обычно приводится в действие вручную. По мере роста операции и увеличения объема это может стать непрактичным, поэтому используется автоматизация.Обычно это требует некоторых вложений в модернизированное оборудование. Тем не менее, это того стоит, поскольку уменьшается количество времени, оборудования и химикатов, необходимых для отделения больших количеств масла.

При автоматизации всегда существует вероятность того, что ошибка или неисправность могут привести к разливу. В крупномасштабных операциях, где автоматизация более распространена, разливы могут быть большими и очень дорогостоящими. При использовании автоматизации жизненно важно поддерживать оборудование в хорошем состоянии.

Циркуляционный насос также может использоваться для перекачивания жидкости для других целей, включая перемещение воды для операций заводнения или утилизации.Его можно использовать для опорожнения емкости для осмотра или очистки, заполнения пустых емкостей и для наполнения емкости перед продажей. Гибкость будет зависеть от сложности системы. Некоторые циркуляционные системы довольно просты и выполняют лишь несколько функций. Другие созданы, чтобы иметь возможность делать больше. Циркуляционную систему нельзя использовать для всего, но есть несколько проблем, для решения которых она обычно используется.

Самая основная проблема, которую решает система циркуляции, — это увеличение количества отложений и воды в масле.Его необходимо снизить до того, как масло можно будет продавать, чтобы масло циркулировало обратно через разделительные сосуды. Как объясняется ниже, всегда следует следить за тем, чтобы сосуды могли справиться с дополнительным объемом.

Рисунок 4. Циркуляционный насос на заднем плане рисунка, рядом с нагревателем-очистителем. Также на фото представлены бак и дренажные линии.

Также полезно иметь возможность слить воду из любого резервуара с помощью циркуляционного насоса. Резервуары и трубопроводы необходимо будет многократно обслуживать и ремонтировать в процессе откачки скважины.Подключение циркуляционного насоса к сливу резервуара позволяет довольно легко опорожнить резервуар, если вам нужен доступ внутрь. В противном случае опорожнение сосуда может быть напрасной болью.

Еще одно распространенное применение — поддержание чистоты дна резервуаров. В этом может помочь регулярная циркуляция масла в системе. Но вам, вероятно, придется посвятить некоторое время очистке днища резервуаров, для чего могут потребоваться дополнительные трубки, которые можно опустить в резервуар, и какое-то другое оборудование.Циркуляционный насос может облегчить эту операцию.

Хорошая циркуляционная система должна позволять вам управлять вашими потребностями в перекачивании и удалении воды, при этом обеспечивая нормальные операции сепарации. Вода, выходящая из этого сосуда, должна продолжать поступать в резервуар для удаления воды, так как это поток подачи самотеком и, следовательно, откачка не требуется.

Проблема, о которой следует знать, когда обе эти операции выполняются одновременно, — это переполнение или накопление одной или другой жидкости.Вы перекачиваете масло в резервуар, поэтому вам нужно убедиться, что входящий и выходящий потоки сбалансированы. В противном случае вы можете перекачивать слишком много масла, вытесняя из резервуара больше воды, чем вы хотите, что приведет к снижению эффективности сепарации. В некоторых случаях вы можете начать терять масло в водоотводе. Такая потеря равновесия может стать большой проблемой, и ее следует немедленно решать.

Вы также можете получить слишком много жидкости одного вида по нескольким другим причинам. Некоторые из них вызваны ошибками в конструкции, например, водными линиями, которые недостаточно велики для потока, или неправильно установленной водяной ногой.Другие — это ошибки в работе, такие как слишком долгая циркуляция масла или невозможность достичь баланса сосудов после циркуляции. Некоторые из них связаны с изменениями в производстве, такими как снижение производительности или изменение веса перекачиваемой воды.

Резервуары для удаления воды обычно сделаны из стекловолокна и имеют какую-то крышку, защищающую от проникновения диких животных. Резервуар небольшой операции вмещает один транспортный груз около 250 баррелей воды. Эти резервуары имеют высоту около 8 футов и могут иметь оттяжки или другое оборудование, обеспечивающее их устойчивость.Более крупные операции требуют большей вместимости и могут иметь резервуары высотой 20 футов, способные вместить пару тысяч баррелей воды. Резервуары необходимо будет регулярно проверять на предмет уровня воды, поэтому необходима какая-то лестница или лестница.

Рисунок 5. Линия отвода воды от выхода воды из ствола пистолета. Он перетекает в бак для отвода воды.

Воду из резервуара для утилизации можно повторно использовать для некоторых целей при перекачке. С помощью этих операций над водой может поддерживаться слой масла, чтобы предотвратить контакт воды с кислородом в воздухе, что может привести к коррозии.

Вода, если она не используется где-либо еще в процессе эксплуатации, обычно закачивается обратно в скважину для поддержания давления в пласте. Для небольших предприятий есть просто насос, который перекачивает воду в нагнетательную скважину.

Рис. 6. Пример блока управления для нагнетания воды

Если это невозможно, воду можно транспортировать грузовиком к нагнетательной скважине. Разовая загрузка будет составлять от 160 до 200 баррелей. Возможно, вам придется заплатить за транспортировку и утилизацию этой воды, если у вас нет собственной системы закачки воды или заводнения.

Было бы полезно для оператора получать более своевременные, описательные и точные отчеты о добыче от ваших насосов в полевых условиях?

Pumpers, после завершения маршрута вы устали составлять отчеты о производстве и отправлять эти билеты на продажу и обслуживание?

Если да, загляните в GreaseBook, чтобы узнать, как сотни операторов (и тысячи насосов) используют простое мобильное приложение, чтобы упростить свою отчетность!

www.greasebook.com

Схема разомкнутой распределительной системы Elk0.

Контекст 1

… Системы централизованного теплоснабжения эксплуатируются по крайней мере в 12 странах, включая: Исландию, Францию, Польшу, Венгрию, Турцию, Японию и США Проект Warm Springs Avenue в Бойсе, Айдахо, датирование возведенный в 1892 г. и первоначально отапливавший более 400 домов, это самый ранний официальный проект в США. поставлять тепло потребителям. Примерно в половине систем используется центральная механическая установка, содержащая теплообменники, циркуляционные насосы, расширительные баки и средства управления.Для выставления счетов клиентам используются как системы измерения объема, так и электроэнергии. Измерение объема или изменение фиксированной ставки являются наиболее распространенными в США. Используются различные системы утилизации геотермальных жидкостей, включая закачку и утилизацию в близлежащей реке или ручье. Экономия энергии и окружающей среды по сравнению с ископаемым топливом составляет почти 135 000 баррелей нефтяного эквивалента в год (20 200 т н.э.) и сокращение на 58 000 метрических тонн углерода (уголь) или 12 000 метрических тонн углерода (природный газ) в год. (предположим, что КПД электростанций, работающих на ископаемом топливе, составляет 75%).Подробности этих систем можно найти у Рафферти (1989a и 1990) и в Ежеквартальном бюллетене Geo-Heat Center, Vol. 18, № 3 и 4. Проект Элко, штат Невада, система среднего размера; и Орегонский технологический институт, институциональная система, описаны здесь в качестве примеров. 1983 и Латтин 1997). Система обслуживает 17 клиентов и ежегодно перекачивает около 5 миллионов долларов геотермальной воды 8loC. клиенты в основном используют геотермальную воду для отопления помещений и горячего водоснабжения.Два клиента используют свою возвратную воду для таяния снега и льда в зимний период на пешеходных дорожках, а один использует систему теплового насоса. Другой клиент, коммерческая прачечная, умягчает геотермальную воду и использует ее непосредственно для мытья и полоскания. Вода имеет общее содержание растворенных твердых веществ 605 частей на миллион и в основном представляет собой воду с бикарбонатом натрия с pH 6,6. Система трубопроводов состоит из двухтрубной системы, изолированной подающей трубы и неизолированной обратной трубы в разомкнутой распределительной системе, в которой отработанный геотермальный флюид сбрасывается в 0.Пруд-охладитель площадью 6 га с последующим сбросом в водно-болотные угодья, прилегающие к реке Гумбольдт. К счастью, геотермальные жидкости хорошего качества, и единственная необходимая обработка — охлаждение. На рисунке 2 показаны детали части системы распределения. Большая часть трубопроводов имеет диаметр 200 мм, некоторые — 150 и 100 мм. Размер услуг для индивидуальных клиентов обычно составляет 50 мм, а в некоторых случаях — 75 мм и 100 мм для крупных клиентов. Первоначально технологические линии были построены из углеродистой стали и прослужили от двух до четырех лет, прежде чем выйти из строя из-за сочетания внутренней и внешней коррозии.Сервисный трубопровод малого диаметра 100 мм или менее был заменен на нержавеющую сталь марки 304L со сварными или фланцевыми соединениями. Трубопроводы из нержавеющей стали были довольно дорогими и поэтому использовались только на линии подачи. Труба из полиэтилена высокой плотности (HDPE) использовалась для трубопровода обратной линии, поскольку было определено, что труба HDPE подходит для использования при относительно низких давлениях и температурах, встречающихся в трубопроводе возврата. Трубопровод из ПНД представляет собой пластиковую трубу с термически спаянными соединениями и относительно недорогую.

Диатомовый фильтр: Диатомовые фильтры — рекомендации от WaterStore

Диатомовые фильтры — рекомендации от WaterStore

17.01.2016

Диатомовые (диатомитовые) фильтры — это одни их самых лучших фильтров, так как степень очистки воды достигает 1 микрона. Благодаря используемому уникальному фильтрующему материалу — диатомовой земле, фильтр удаляет взвешенные частицы, измеряемые в микронах.

Диатомовые фильтры

Диатомовые (диатомитовые) фильтры — это одни их самых лучших фильтров, так как степень очистки воды достигает 1 микрона. Благодаря используемому уникальному фильтрующему материалу — диатомовой земле, фильтр удаляет взвешенные частицы, измеряемые в микронах и малейшие загрязнения, сильно влияющие на прозрачность воды.

Но это не единственное его преимущество, ведь диатомовый фильтр — это не только достижение новейших технологий, сочетающийся с уникальной простотой использования, но и уникальная технология омоложения кожи.

Принцип работы диатомовых фильтров

Принцип работы диатомовых фильтров основан на микропористости, адсорбционных свойствах ископаемого порошка, диатомовой земли (диатомит, горная мука, инфузорная земля, кизельгур), получаемого из окаменевших скелетов радиолярий и морских водорослей, которые накапливались на дне мирового океана на протяжении миллионов лет. Микропоры диатомового фильтрующего элемента позволяют задерживать частички размером от 1-3 микрометра. 

Существенным плюсом сверхтонкой очистки воды диатомовым фильтром является бактерицидное свойство, ведь любые микроорганизмы и бактерии просто отфильтровываются из вашей воды. 

Кроме того, использование диатомовых фильтров для бассейнов позволяет снизить потребление химии в 4-5 раз, предупредит развитие водорослей, полностью исключит органические примеси в воде.

Именно диатомит прославил Альфреда Нобеля. Ему удалось побороть нестабильность и взрывчатость нитроглецирина, растворив его в диатомите. Диатомит, пропитанный нитроглицерином был назван динамитом.

Основным составляющим диатомовой земли является двуокись кремния в кристаллической и аморфной форме, примеси глинистых минералов. Вода, прошедшая обработку таким способом, кроме идеальных питьевых и эстетических качеств обладает омолаживающими и оздоровительными качествами.

В народе такую воду называют кремниевой. Она сочетает свойства родниковой, талой и серебряной воды. Купаясь в таком бассейне, вы улучшаете работу иммунной системы, состояние кожи, волос и ногтей, чувствуете общую бодрость.

Диатомит широко используется в косметологии, медицине для создания масок для лица, эмульсий, сорбентов.

По своим размерам, монтажу диатомитовые фильтры можно сравнить с песчаными, хотя они имеют более сложную форму, которая обусловлена сложной конфигурацией фильтрующего элемента. Фильтрующая бочка, стойкая к химическим воздействиям, ультрафиолету исполнена из пластика, является разборной. В комплектацию входят манометр, клапаны. 

Некоторые производители диатомовых фильтров защитили патентами уникальные системы самоочистки фильтрующих элементов. Вода пропускается через диатомовый слой, равномерно распределенный на гибких фильтрующих элементах, которые напоминают длинные рукава. Фильтрующие элементы, содержащие диатомовую землю, становятся короче по мере загрязнения и возрастания давления. При остановке насоса давление падает до нуля, и элементы обретают первоначальную форму. Таким образом, достигается встряхивание и самоочистка загрязненного фильтрующего слоя.

Зачастую диатомовые фильтры используются в частных бассейнах, но иногда их можно встретить и в общественных, спортивных бассейнах. Также такое оборудование может устанавливаться на предприятиях пищевой, текстильной, нефтеперерабатывающей отрасли. 

Самым большим недостатком фильтров является их цена. Стоимость таких фильтров превышает цену песочных фильтрующих установок в несколько раз.

Строение диатомитового фильтра:

  1. Ручной спускной кран для отвода воздух

2. Бак фильтра усиленный стекловолокном

3. Фильтрующие элементы

4. Моноблочное кольцо сжатия верхней и нижней части фильтра

5. Трубные отверстия для вентилей

6. Входной коленчатый распределитель

7. Встроенный слив, облегчающего очистку

Диатомитовые фильтры — InfoPool.ru

ДИАТОМИТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ — ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Диатомитовые фильтры НСР имеют самые современные технологии очистки воды в бассейнах, благодаря которым достигается кристально чистая вода насыщенная кремнием. Принцип работы диатомитовых фильтров НСР основан на свойствах «диатомовой земли» (мелкого, белого порошка из особого вида микро водорослей), состоящей в основном из остова диатомовых (кремниевых) водорослей, которые позволяют получить чистоту фильтрации от взвешенных и механических частиц с размерами до 1 микрона.

Самая важная техническая особенность диатомитовых фильтров НСР заключается в самоочищающихся фильтрующих элементах, которые сохраняют диатомовый слой в фильтре. Самоочищающиеся элементы состоят из пружин из нержавеющего металла (стали), покрытых полипропиленовым чулком и закрытых с двух концов полипропиленовыми пластиковыми крышками. Эти элементы являются опорной конструкцией для очень тонкого слоя микропористой фильтрующей засыпки — «диатомовой земли». 

 

Высокая степень фильтрации осуществляется благодаря подобранному гранулометрическому составу «диатомовой земли» и быстрому образованию надежно приставшего фильтровального пирога на фильтрующие элементы, максимально удерживающего муть. При фильтрации вода из бассейна проходит через фильтр, пропускается через диатомовый слой и фильтрующие элементы, при этом муть удерживается, а очищенная вода возвращается в бассейн. По мере загрязнения фильтрующего слоя производится перезагрузка фильтра новой фильтрующей засыпкой, т.е. автоматическое встряхивание загрязненного слоя, удаление и формирование нового слоя.

Диатомовая земля (двуокись кремния 5Ю 2 = 90,5%) способна передавать в воду гомеопатические дозы соединений двуокиси кремния с водой, и тем самым создавать условия, необходимые для восстановления здоровых, жизнеобеспечивающих процессов. В наши дни эту воду называют кремниевой.

В кремниевой воде:

кремний, благодаря своим химическим свойствам, создает электрически заряженные системы, они обладают свойством «приклеивать» на себя вирусы, болезнетворные микроорганизмы;

кремний воздействует на воду, улучшая ее, подавляет бактерии, вызывающие гниение и брожение, выводит погибшую болезнетворную микрофлору, в воде происходит интенсивное осаждение тяжелых металлов, нейтрализуется хлор, сорбируются радионуклиды;

в кремниевой воде происходит образование структурной водной системы с электрической решеткой жидких кристаллов кремния так, что в ней нет места чужеродным химическим элементам, эти чужеродные примеси вытесняются из воды и выпадают в осадок, кремниевая вода химически не обеззараживается.

Насыщенная кремнием вода — это вода с общеукрепляющим и оздоровительным эффектом.

Обеззараживание кремниевой воды с помощью ионов меди и серебра — обеспечивает гигиеническую безопасность, уничтожение водорослей, бактерий, риккетсий.

Обеззараживание кремниевой воды с помощью ультрафиолетовой лампы — обеспечивает уничтожение вирусов, водорослей, грибковых образований, бактерий.

ДИАТОМОВАЯ ЗЕМЛЯ, КРЕМНИЕВАЯ (ЛЕЧЕБНАЯ) ВОДА В БАССЕЙНЕ

Диатомит (диатомовые водоросли), кизельгур, осадочная горная порода, состоящая преимущественно из раковинок диатомовых водорослей. Химически диатомит на 96% состоит из водного кремнезема (опала), обладает большой пористостью, способностью к адсорбции. Диатомит образуется из диатомового ила, накопившегося в морях и озерах.

Диатомовая земля (кизельгур) добывается из скелетов отмерших микроскопически малых водорослей, используется как адсорбент и

фильтр в текстильной, нефтехимической, пищевой, фармацевтической и химической промышленности.

Соединения кремния (кремнезем или двуокись кремния), содержатся в соленых водах океанов и морей, в водоемах, дождевой воде, атмосферной пыли, глинах, лечебных грязях, песке, нефти, организмах растений, животных, человека. Соединения кремния с кислородом — главный неметаллический компонент всех горных пород. Диатомиты — это породы, состоящие из кремнистых остатков органических соединений, их используют в качестве лекарств.

Кремний — самый распространенный и относительно наиболее электроположительный элемент земной коры.

Кремний, благодаря своим химическим свойствам, создаёт электрически заряженные системы. Они обладают свойством «приклеивать» на себя вирусы, болезнетворные микроорганизмы. Избирательная «склеивающая» способность коллоидных систем кремния оказывается уникальной. Вирусы засасываются в коллоидные образования силой электрического притяжения.

Кремний воздействует на воду, улучшая её, подавляет бактерии, вызывающие гниение и брожение, выводит погибшую болезнетворную микрофлору . В воде происходит интенсивное осаждение тяжелых металлов, нейтрализуется хлор, сорбируются радионуклиды. Такая вода получила название АКВ — активированная кремнием вода.

В кремниевой воде происходит образование структурной водной системы с электрической решеткой жидких кристаллов кремния так, что в ней нет места чужеродным химическим элементам. Эти чужеродные примеси вытесняются из воды и выпадают в осадок.

Диатомовая земля способна передавать в воду гомеопатические дозы соединений двуокиси кремния с водой, и тем самым создавать условия, необходимые для восстановления здоровых, жизнеобеспечивающих процессов. В наши дни эту воду называют кремниевой.

Кремниевую воду создает сама Жизнь. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой воды из кремниевых пород, чистоту и структуру талой воды, и бактерицидные свойства серебряной. Такую воду люди пили из родников и естественных водоемов или из кремниевых сосудов.

Когда вода насыщена естественными соединениями кремния, и, купаясь, дыша, человек получает кремний от воды и влажного воздуха. Кремниевая вода улучшает состояние кожи, волос, ногтей, улучшает работу иммунной системы.

Плавательные бассейны, где установлены ДИАТОМИТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ — это бассейны с насыщенной кремнием водой, общеукрепляющим, лечебно-оздоровительным и омолаживающим эффектом


Новые статьи:

Старые статьи:


диатомовый фильтр

При массовом развитии диатомовых водорослей во время цветения затрудняется процесс фильтрования воды, так как они образуют на поверхности фильтра слой, способствующий резкому замедлению скорости прохождения воды.[ …]

В США в опытном порядке применялись барабанные вакуум-фильтры с предварительно нанесенным на барабан фильтра слоем фильтрующзго материала типа диатомовой земли. Фильтрующий слой толщиной 50—65 мм наносили на сетчатый барабан фильтра путем подачи воды с фильтрующим материалом, весовая концентрация которого поддерживалась в пределах 0,3—1,0%. Состав сырого осадка загружаемого на вакуухмфильтры: 91,4% воды; 4,3% нефти; 4,3% механических примесей; после фильтрования 58,1% воды; 21,2% нефти; 20,7% механических примесей.[ …]

Для очистки воды в небольших аквариальных системах применяют диатомовые фильтры, которые задерживают взвеси с частицами размером до 0,1 мкм. В качестве накопителей фильтров используют также клиноптилолит, керамзит, полистирол, полипропилен и др.[ …]

Диатомит является наиболее широко используемым в зарубежной практике фильтрующим материалом. В природном состоянии представляет собой легкую осадочную породу органического происхождения, состоящую в основном из аморфного -кремнезема в виде микроскопических панцирей диатомовых водорослей размером 0,002 — 0,3 мм. Объемный вес необработанного материала составляет 300—800 кг/м3 и содержит 20—40% воды [24]. Для придания диатомиту необходимых фильтрующих свойств его подвергают специальной термощелочной обработке.[ …]

Зеленые и сине-зеленые водоросли населяют верхние слои биологического фильтра, требуя для своего развития достаточного количества света и кислорода. Диатомовые водоросли являются жителями глубинных водоемов и населяют нижние слои биофильтра.[ …]

Для обработки ловушечного продукта на центральном очистном блоке Омского завода построены два теплообменника типа «труба в трубе», напорные фильтры, вторичный теплообменник и напорный отстойник. Ловушечный продукт перекачивается через установки насосами. Он проходит сначала через один или два теплообменника последовательно, нагреваясь в них острым паром. Затем направляется в напорные фильтры, где очищается от взвешенных веществ. Применение диатомового фильтрующего материала Дает хороший эффект очистки ловушечного продукта от твердых примесей. Ловушечный продукт фильтруют под давлением и собирают в отводящую трубу. Отстаивание происходит в напорном резервуаре, в котором эмульсия расслаивается на нефть и воду. Нефть удаляют постоянно по трубопроводу к насосу и перекачивают на завод. Воду также постоянно удаляют в коллектор перед нефтеловушкой или в аварийный амбар.[ …]

Водоросли — микроскопические фотосинтезирующие растения простейшей формы, не имеющие ни корней, ни стеблей, ни листьев. Размер их колеблется от крошечных одиночных клеток, придающих воде зеленую окраску, до разветвленных форм видимой длины, имеющих вид зеленой слизи. Термин «диатомовая водоросль» иногда применяется для обозначения одноклеточных водорослей, заключенных в причудливо выгравированные кремнеземистые оболочки. На рис. 3.2 показаны водоросли, отфильтрованные из воды эвтрофицированного озера, увеличенные в 100 раз. Длинные полосы последних, соединившись в пучки, представляются невооруженному глазу коротко срезанной травой, плавающей в воде. Среди разнообразных клеточных структур существуют сотни видов водорослей различных оттенков зеленого цвета и реже — коричневого и красного. Идентификация водорослей проводится путем фиксации под микроскопом присущих им характеристик. В работе [1] приведены цветные иллюстрации распространенных водорослей, которые соотнесены с такими параметрами и понятиями, как вкус и запах воды, забивание фильтров, загрязненная вода, чистая вода и др.[ …]

Диатомитовые фильтры для бассейна — лучшие цены в Украине

Качественная система фильтрации позволяет поддерживать чистоту воды в бассейне, защищает ее от цветения, мутности и изменения цвета. Это гарантирует вашу безопасность во время купания, ведь в грязной воде активно размножаются не только водоросли, но и патогенные грибки, вирусы и бактерии. Степень очистки во многом зависит от конкретного типа используемого фильтра: картриджного, песочного либо диатомитового. Последний тип считается наиболее эффективным, поскольку способен задерживать частицы грязи размером около 1 микрона.

Принцип работы диатомовых фильтров

Снаружи изделие защищено бочкой из прочного полимера, армированного стекловолокном. Корпус выдерживает прямые солнечные лучи и механические нагрузки. В качестве наполнителя в таких устройствах используется диатомовая земля. Она представляет собой мелкодисперсный порошок, полученный из кремниевых водорослей.

Диатомит накапливается на берегах морей и озер, откуда и ведется его добыча. Этот природный экологически чистый материал способствует не только очищению воды, но и насыщению кремнием – после купания в ней улучшается состояние кожных покровов и волос, отсутствует ощущение сухости и раздражения. По этой причине подобная техника часто встречается в санаториях и оздоровительных курортах.

Помимо диатомовой земли, внутри пластиковой бочки присутствуют также самоочищающиеся фильтрующие элементы – стальные пружины, защищенные оболочкой из полипропилена. С обоих концов пружин присутствуют специальные крышки из полимера. Такое строение позволяет задерживать загрязнения из воды с максимальной эффективностью.

Существуют модели с фильтрационным модулем, состоящим из нейлоновых сеток, покрываемых слоем диатомита. Во время первого запуска оборудования, в скиммерные корзины бассейна помещают диатомовую землю, которая вместе с циркулирующим потоком воды попадает внутрь пластикового корпуса фильтра. Там материал оседает на сетках, после чего устройство становится готовым к работе.

Для контроля за уровнем давления, изделия комплектуются манометром и клапанами. При падении давления (если циркуляционный насос выключен), происходит автоматическое очищение техники.

Преимущества диатомовых фильтров

Основные преимущества диатомовых фильтров:

  • Качество очищения гораздо выше, чем у аналогов песочного типа.
  • Бактерицидные свойства фильтра предотвращают распространение вирусов и бактерий в воде.
  • Расход химических препаратов снижается в 4 раза.
  • В бассейне не появятся водоросли и другие органические загрязнители.
  • Вода в ходе обработки становится прозрачной, с легким голубоватым оттенком.

Кроме того, диатомовый фильтр не требует больших финансовых затрат на эксплуатацию: достаточно периодически перезагружать диатомовую засыпку. Слой наполнителя, содержащий в себе загрязнения, удаляется оборудованием в автоматическом режиме. Полная замена земли потребуется примерно спустя полгода.

Как правильно подобрать диатомитовый фильтр для бассейна?

Грамотно подобранное устройство будет работать с максимальной эффективностью. Важнейшим критерием выбора конкретной модели служит производительность фильтра. Она должна быть достаточной для того, чтобы весь объем воды успевал пройти очистку не менее трех раз за день.

Мощность устройства напрямую зависит от габаритов бассейна. Чтобы рассчитать требуемый показатель, достаточно объем чаши умножить на 2.5 и затем разделить на 10. При этом не стоит упускать из внимания производительность циркуляционного насоса. Если она будет превышать пропускную способность фильтра, водный поток будет проходить на слишком большой скорости. Это приведет к снижению качества очищения.

Несмотря на простоту монтажных работ, их лучше доверить специалисту, как и техническое обслуживание устройства. Дело в том, что использованный наполнитель необходимо правильно утилизировать, чтобы не нанести вред окружающей среде и человеку.

Некоторые считают, что диатомитовый фильтр – довольно дорогостоящий способ обработки воды. Однако, его покупка позволяет экономить на химии для бассейна, кроме того, вам требуется реже производить замену воды. Таким образом, оборудование быстро окупит себя при ежедневном использовании, и сделает купание приятным и безопасным.

Диатомовый фильтр Hayward Progrid : Бассейн Онлайн

* Указанные цены не включают доставку и таможенные платежи

Диатомовый фильтр Hayward Progrid DE2420, 11 м³/ч

Противостоит самым трудным условиям использования.
Новый спускной кран и сливная пробка, хомут, боковой вентиль 6 позиций — входят в стоимость.
модель 2010.

  • Гарантия :
    10 лет на резервуар
    1 год на аксессуары

В наличии


  • Диатомовый фильтр Hayward Progrid DE2420 11 м³/ч

  • Диатомовый фильтр Hayward Progrid DE3620 16 м³/ч

  • Диатомовый фильтр Hayward Progrid DE4820 22 м³/ч

  • Диатомовый фильтр Hayward Progrid DE6020 27 м³/ч

  • Диатомовый фильтр Hayward Progrid DE7220 33 м³/ч


Диатомовый фильтр Hayward Progrid, :

Описание


Диатомовый фильтр Hayward Pro-Grid предлагают Вам тонкость фильтрации воды несравнимого качества (1 до 3 микрон, тонкость фильтрации песочных фильтров- от 40 до 50 микрон), а также объём очистки независимо от размера вашего бассейна. Резервуар фильтров из Permaglass XL (усилен стекловолокном). Диатомовые фильтры Pro-Grid являются результатом новейшей технологии, сочетающейся с высокой простотой использования (зажимной хомут водонепроницаемый, состоящий из одной части).

Принцип функционирования диатомового фильтра:

Фильтр состоит из резервуара, в котором находится фильтрующий модуль.
Этот модуль состоит из многочисленных фильтрующих элементов, называемых «рёбрами»
Фильтрующие элементы состоят из полимерной оправы, на которой держится синтетическое полотно.
Эти фильтрующие элементы доводят до максимума фильтрующую поверхность, что делает интервалы между очистками более долгими.
На этом волокне диатомитовый порошок будет осаждаться.
Диатомиты – это одноклеточные микроводоросли (от 2 μm до 1 мм), окутанные силикатным внешним скелетом. Именно эти скелеты будут использованы, т.к. они пористые.
Все эти «скелеты» представлены в виде белого рыхлого порошка, сравнимого с гипсовой пудрой, который послужит для фильтрации.
Во время обратной промывки остатки фильтрации и диатомиты выброшены, поэтому необходимо приступить к перезагрузки диатомитом.
Осторожно! В результате сильного забивательного свойства (к засорению) диатомитов, не следует их сливать в заброшенную скважину.

Качество воды — это постоянная забота владельцев бассейнов. Выберете, совершенно спокойно, диатомовые фильтры Pro-Grid.


Свойства диатомовых фильтров Hayward Progrid

— Корпус из Permaglass XLTM, противостоящий самым трудным условиям использования
— Новый ручной спуск и сливная пробка
— Хомут из одной части
— Боковой вентиль 6 позиций
— Гарантия 10 лет на резервуар и 1 год на аксессуары

Размеры диатомовых фильтров Hayward Progrid


Размеры фильтров Hayward Progrid (мм)
Фильтры Progridabcd
DE2420810838381584
DE3620870838381584
DE48201020838381584
DE60201070838381584
DE722013208805851337

Важно
Альгициды на основе аммония четырёхкомпонентного, PHMB и флокулянты несовместимы с диатомовыми фильтрами.

Характеристики фильтров Hayward Progrid

Réf.ПодачаВход/выходПлощадь фильтрацииВес в пустом видекг диатомита
DE242011 м3/ч1” 1/22,20 м225 кг1,3 кг
DE362016 м3/ч1” 1/23,30 м230 кг2 кг
DE482022 м3/ч4,45 м234 кг2,7 кг
DE602027 м3/ч5,50 м237 кг3,4 кг
DE722033 м3/ч6,60 м243 кг4 кг

Описание диатомовых фильтров Hayward Progrid


1. Новый ручной спускной кран, позволяющий легко отводить заключённый воздух
2. Ультрапрочный бак фильтра из Permaglass XL усиленный стекловолокном,
стойкий к коррозии и химическим и солевым налётам
3. Фильтрующие элементы задуманы для оптимальной фильтрации и обратной высокоэффективной промывки
4. Моноблочное кольцо сжатия очень прочное, позволяющее безопасно соединить
верхнюю и нижнюю часть фильтра без демонтажа вентиля
5. Трубные отверстия для вентилей из Noryl высокопрочные и стойкие к жаре
6. Коленчатый входной распределитель, позволяющий наилучшую подачу воды из бассейна во все
фильтрационные элементы
7. Встроенный слив 1”1/2 для быстрого и полного отвода, облегчающего очистку

Гарантия

10 лет на резервуар
1 год на аксессуары


Фотографии не соответствуют реальным размерам

Фильтры для бассейна : песок, картридж, диатомовые


Запрос запасных деталей

Вы ищите запасную деталь для «Диатомовый фильтр Hayward Progrid» ?

Нажмите ниже на ОК.
Ваш запрос будет обработан нашим коммерческим отделом в кратчайшие сроки.

Фильтр диатомитовый Hayward 1001129 «ProGrid DE3620 D660», загрузка диатомита 2 кг, боковое подключение Ø 1.5 дюйма, 16 м³/час, Ø 660 мм

Самое эффективное решение для очистки воды в домашних бассейнах. Диатомитовые фильтры Hayward серии ProGrid имеют самые современные технологии очистки воды в бассейнах, благодаря которым достигается кристально чистая вода, насыщенная кремнием. Гарантируют фильтрацию воды с тонкостью до 2-5 микрон и позволяют снизить потреблении химии на 50-70 %. Фильтр ProGrid DE3620 изготовлен из армированного полиэстера и рассчитан на работу в условиях воздействия УФ и влажности. В основу фильтра заложен модуль, состоящий из нейлоновых сеток, которые заполняются засыпкой из диатомита. Обладает великолепными фильтрующими и адсорбционными свойствами, обеспечивая непревзойденное качество воды в бассейне. При этом Вам не понадобится использовать такие химические средства для обработки воды, как альгицид и флокулянт.

Диатомит, который имеет и другое распространенное название – кизельгур, представляет собой осадочную горную породу, состоящую преимущественно из останков диатомовых водорослей. По своей сути, это окаменевшие спрессованные диатомовые водоросли, на 95% состоящие из кремнезёма. Имеет высокую пористость, так как состоит из микроскопически малых частиц. Мелкая фракция очистительных частиц задерживает мельчайшие загрязнения размером до 1 микрона, что является неоспоримым преимуществом перед песочными аналогами, хотя в остальном принцип работы диатомитовых устройств ничем не отличается. Вода проходит сквозь диатомовую «подушку», очищается и выводится обратно в бассейн, обогащённая кремнием. Кремниевая вода обладает целым набором полезных лечебно-оздоровительных свойств. После такой фильтрации вода обладает оздоровительными и омолаживающими свойствами, так как в составе диатомита находится двуокись кремния. Благодаря тщательной очистке и «волшебным» свойствам кремниевой воды отпадает необходимость в дополнительном химическом обеззараживании.

Преимущества кремниевой воды:

  • Нейтрализует хлористые соединения.
  • Уничтожает болезнетворные микроорганизмы. Кремний, благодаря своим химическим свойствам, создаёт электрически заряженные системы, они обладают свойством «приклеивать» на себя вирусы, болезнетворные микроорганизмы.
  • Осаждает тяжёлые металлы, препятствует размножению водорослей. Кремний воздействует на воду, улучшая её, подавляет бактерии, вызывающие гниение и брожение, выводит погибшую болезнетворную микрофлору, в воде происходит интенсивное осаждение тяжёлых металлов, нейтрализуется хлор, сорбируются радионуклиды.
  • В кремниевой воде происходит образование структурной водной системы с электрической решёткой жидких кристаллов кремния так, что в ней нет места чужеродным химическим элементам, эти чужеродные примеси вытесняются из воды и выпадают в осадок, кремниевая вода химически не обеззараживается.
  • Обладает укрепляющим действием на организм человека.

Внимание! Диатомит не совместим с альгицидом и флокулянтом!
Перед применением реагентов внимательно изучите инструкцию на совместимость с диатомитом!


Наименование: Фильтр
Тип фильтра: Диатомитовый
Назначение: Для частных бассейнов
Объём обслуживаемого бассейна: 70 000 литров
Производительность: 16 м³/час
Материал корпуса: Полиэстер PermaGlass XL

Диаметр фильтра: Ø 660 мм
Тип подключения: Боковое
Загрузка диатомита: 2 кг
Степень очистки: 2-5 микрон
Эффективная площадь фильтрации: 3.3 м²

Максимальное рабочее давление: 3.5 бар (50 psi)
Максимальная рабочая температура воды: 45 °C

Подсоединение: ВР Ø 1.5 дюйма, 50 мм

Размер:

  • Длина — 660 мм
  • Ширина — 660 мм
  • Высота — 870 мм

Вес: 30 кг

Внимание! Вентиль и диатомитовая засыпка в комплект поставки не входят. Приобретаются отдельно.

Комплектация:

  • Фильтровальная ёмкость
  • Модуль очистки из 7 панелей
  • Манометр
  • Инструкция

Особенности:

  • Инновационная система диатомитовой очистки
  • Очистка до 2 микрон
  • Минимальная необходимость обслуживания
  • Двойное соединение верхней и нижней части бочки при помощи легкосъемного хомута
  • Эффективная фильтрация и обратная промывка за счет изогнутого расположения пластин
  • Цельная конструкция с подставкой
  • Устойчивость к химическим веществам, коррозии и ультрафиолетовым лучам

Производитель: Hayward
Страна производитель: США
Гарантия: 12 месяцев


Эксплуатация фильтров:

Ресурс грязеёмкости фильтра постоянно используется в процессе фильтрации. При этом, гидравлическое сопротивление фильтра постоянно растёт. Информация о давлении показана на манометре фильтра, который как правило, расположен на выходе фильтра. Осуществляя запуск, манометр отображает исходное давление в системе, складывающееся из гидравлического сопротивления фильтра и гидростатического напора. Необходимо осуществить обратную промывку фильтра в случае увеличения начального давления примерно на 0.5 бара. В зависимости от расположения бассейна (в помещении или на улице), а также интенсивности его эксплуатации, обратная промывка осуществляется примерно один раз в течение одной или двух недель. По мере загрязнения необходимо проводить чистку сетчатых ведёрок, находящихся внутри скиммера и префильтра насоса.

Фильтрация является важнейшим компонентом в системе поддержания воды в бассейне чистой и прозрачной в течение всего периода эксплуатации. Насос системы водоподготовки бассейна всасывает воду чаши бассейна через скиммеры, донные сливы или переливные лотки и перегоняет её под давлением обратно в бассейн через фильтр. Фильтрацию воды необходимо производить каждый день, независимо от того, используется бассейн или нет. Время фильтрации рассчитывается, исходя из условий трёхкратного прохождения объёма воды бассейна через фильтр в течение суток.

Правильно подобранная фильтрационная система и химия для воды являются основным условием чистоты и прозрачности воды бассейна.

Как выбрать диатомовый фильтр для бассейна?

Покупка того или иного диатомового фильтра для бассейна становится действительно нелегким делом – в особенности в том случае, когда на руках имеется достаточно ограниченный финансовый бюджет. Однако не стоит отчаиваться, так как в общем и целом такой фильтр можно найти по привлекательной цене в одном из лучших интернет-магазинов, который может предложить действительно замечательный уровень качества в соединении с весьма невысокой ценой. Если Вы действительно хотели бы воспользоваться подобным вариантом покупки, то настоятельно рекомендуем присмотреться к данному магазину.

Приобрести отличный диатомовый фильтр для бассейна Вы можете по лучшей цене лишь в том случае, если обратитесь к соответствующей категории по химии для бассейна. Однако отметим заранее, что подобный фильтр для бассейна может обладать некоторыми дополнительными особенностями и комплектацией, о которой также не стоит забывать. В особенности, если мы говорим о том, чтобы в итоге приобрести достаточно многофункциональный и надежный вид фильтра, который может очищать водоем с точностью до 2-ух микрон. Если Вы ищете что-то подобное, рекомендуем заглянуть на представленный сайт.

Вообще, данный интернет-магазин может похвастаться действительно замечательными вариантами разнообразной химии для чистки и обслуживания бассейна – если Вы действительно хотели бы воспользоваться данными вариантами, то лучше всего обратить внимание на те предложения, которые уже стали проверенными для множества сторонних пользователей. Только таким образом можно быть уверенным в том, что конечный вариант покупки диатомового фильтра станет подходящим. Фильтр для бассейна так или иначе может различаться по разным техническим характеристикам, так что лучше быть внимательным в этом направлении.

Фильтры подобного типа могут быть приобретены в представленном интернет-магазине по самой разумной цене и безо всяких проблем – стоит также присмотреться к некоторым дополнительным категориям и подборам товаров, что дополнительно увеличит Ваши шансы на приобретение замечательного по всем характеристикам товара. Если Вы хотели бы воспользоваться действительно замечательными вариантами по покупке диатомового фильтра для бассейна и прочих элементов его обслуживания, следует обращаться к лучшим представителям своего дела, которые могут быть весьма и весьма полезными!

Amazon.com: Диатомовый фильтр Vortex XL

Для всех, кто думает или сомневается в отношении фильтра Vortex xl diaotom, я обещаю, что у вас может быть сильный и надежный фильтр Diatom, который может достичь того, что некоторые старые соли нашли в качестве достойного типа фильтрации, таким образом давая положительный фильтр, дающий желаемую полировку. обзоры воды в сети! Крайне важно, чтобы вы подошли к этому, приложив одно общее усилие! (Период обкатки) Вы, скорее всего, быстро и легко разочаруетесь, если не сделаете это шаг за шагом, но это займет пару часов, когда вы сможете оставаться в пределах слышимости двигателя после его настройки! Я много пишу в обзорах продуктов, есть еще кое-что, но я буду краток.. точки, которым нужно масло, действительно нуждаются в хорошем масле, поэтому, если мой двигатель издает звуки, я промываю старый и масло пистолетным маслом Remington, прогоняю его, пока что-то не кажется правильным, я снова промываю, пока вы не перестанете есть проблемы! Моя работает круглосуточно и без выходных, прохладно и тихо. Оставайтесь на связи со всей вашей установкой, это как домашнее животное, которое нуждается в вас ежедневно, Goodluck
You с подключенными впускными и выпускными шлангами Я загрузил фильтр диатомовым порошком, 20 минут очистил Я отправился в море, если в моем мини-рифовом аквариуме что-то изменилось, моя челюсть ударилась об пол.Я не верю, насколько он был чистым, чистым и чистым! Был ли я когда-нибудь так счастлив. Примерно через три недели мотор начал звучать как мусоропровод с минимальным потоком воды из выходного шланга. Обострился .., поменял действия, чтобы разобрать. Я обнаружил, что дело в самом двигателе. Я обнаружил, что двигатель заблокировался сам по себе просто из-за того, что он работал так, как должен. Как бы то ни было, это было жареным, да, я смазал его маслом, прежде чем он сгорел, я чувствовал себя сорванным! Интересно, как такое могло случиться! Я купил второй xl, будучи настроен на то, чтобы тот работал.Что я обнаружил со вторым xl, так это то, что смазка сломалась или ей нужно было другое масло, чем оно было отправлено. Через пять недель он начал не вращаться с той скоростью, на которой он работал, вплоть до пятинедельного периода, когда он был шумным с низкой производительностью. Я разобрал фильтр и смазал масляный канал двигателя, используя распылительную соломинку, чтобы добраться до подшипника вала двигателя, высококачественным оружейным маслом Remington (Rem-oil). Я обнаружил, что нужно ломать двигатель до тех пор, пока он не проработает много часов, даже новый из коробки, я бы не подключил и не забыл его, видя, как второй блок начал показывать те же характеристики, что и первый.Я запускал его в течение часа, затем давал ему остыть, а затем запускал его на час дольше каждые несколько дней, пока все проблемы не исчезли, затем я просто запускаю его обычно один раз в три дня по 2 или 3 часа за раз, чтобы фильтр не становятся токсичными и выполняйте регулярное обслуживание, как указано в руководстве по установке. Просто будьте готовы всегда использовать это высококачественное масло, так как оно работает лучше всего! Когда подшипники и движущиеся части двигателя вышли из периода обкатки, можно безопасно работать дольше. Используйте удлинительную трубочку, чтобы масло попадало ТОЛЬКО в масляное отверстие, когда трубочка контактировала со шпинделем, и используйте наименьшее количество.Если вам нужно снять кожух вентилятора, переверните двигатель вверх дном, чтобы распылить небольшое количество лопастей вентилятора, пока солома не коснется верхнего конца главного вала, осторожно и постарайтесь не касаться лопастей вентилятора, снова вставьте соломинку на шпиндель, где он снова соприкасается с верхним подшипником, очень незначительно, Goodluck !!
Бык Винкль

Преимущества и недостатки использования диатомовых фильтров для аквариума

Диатомовые фильтры используются в аквариумистике в основном для полировки воды до почти идеальной прозрачности, плюс они непревзойденны для фильтрации мельчайшего мусора и даже паразитов из аквариума, что, в свою очередь, приводит к к более здоровой рыбе.Использование этих фильтров также увеличило разнообразие рыб, которых теперь можно выставлять на обозрение в некоторых крупных общественных аквариумах. Сколько из нас на каком-то этапе были заражены зелеными водорослями и нуждались в поиске эффективных способов их искоренения, ну, они, безусловно, работают.

Итак, что такое диатомовые водоросли и как работают фильтры

Диатомовые водоросли в основном представляют собой одноклеточные организмы, которые питаются силикатами в воде, которые они используют для создания защитной клеточной стенки из водного кремнезема.Когда диатомеи отмирают, они оставляют после себя оболочку, полную мельчайших пор (некоторые поры имеют размер всего 3 микрона), но внутри более крупных пор есть вторая, меньшая пора (примерно 0,5 микрона). Фактически это означает, что масса диатомовых водорослей в основном формируется из пустот, готовых улавливать самые маленькие организмы. Затем пустые раковины собираются на дне, образуя осадок, известный под несколькими названиями: диатомит или диатомовая земля.

Из-за этих крошечных пор их можно отнести к категории микроскопических биошариков, отсюда их большая фильтрующая способность для сбора мельчайшего мусора.Однако одно предупреждение: при работе с диатомовой землей не вдыхайте ее, так как это может вызвать проблемы с легкими, так как она застрянет в ареолах — это нормально. Пылезащитная маска необходима при замене или очистке земли.

Эти фильтры обычно используются в пивоваренной промышленности и даже в некоторых общественных системах очистки воды; они также иногда используются в фильтрах для бассейнов.

Большинство фильтров, представленных на рынке, работают по вихревой системе, в которой вода закачивается в камеру, заполненную землей, и удерживает ее в растворе, чтобы максимально увеличить площадь поверхности среды, контактирующей с водой, и мелкий углерод. обычно бегают рядом, чтобы улавливать любые токсины, которые выделяются при попадании мусора и т. д.фильтруется.

Поскольку диатомовые водоросли такие прекрасные, я бы порекомендовал добавить предварительный фильтр перед фильтром из диатомовых водорослей, чтобы удалить из воды более крупные частицы мусора.

Причина этого в том, что они могут вскоре засориться и их необходимо регулярно очищать. Постоянно использовать их не рекомендуется из-за засорения, и большинство аквариумистов будут запускать их время от времени только для полировки воды, возможно, один раз в неделю для каждого резервуара.

Эти фильтры настолько эффективны, что они не только удаляют из воды взвешенные водоросли, обеспечивая превосходную прозрачность воды, но также удаляют бактерии и отлично подходят для удаления паразитов, которые свободно плавают.Очевидно, они не могут удалить паразитов, прикрепленных к рыбе, но они могут помочь рыбе быстро вылечиться от порезов и ссадин из-за уменьшения количества бактерий.

Белое пятно — огромная проблема для многих рыбоводов, которые пытаются бороться с ним с помощью лекарств, но этот метод может иметь свои недостатки, он может повлиять на других существ в вашем аквариуме. Использование диатомового фильтра резко сократит популяцию паразитов, почти полностью уничтожив их, тем самым давая рыбе больше шансов на хорошее выздоровление.

Я сам использовал один из них в прошлом и обнаружил, что использование его в течение трех-четырех часов в один день недели определенно изменило мой аквариум. Я выработал у себя привычку ополаскивать землю после каждого использования, чтобы она всегда была готова включиться по мере необходимости.

Когда они впервые появились, диатомовые водоросли представляли собой очень мелкий сухой порошок, который было довольно опасно использовать, если не использовались надлежащие средства защиты, но в настоящее время среда увлажняется, чтобы попытаться снизить риск от пыли.

В необработанном виде диатомитовая земля представляет собой очень легкую и пористую породу, но когда ее измельчают, она может иметь некоторые абразивные свойства, поэтому ее даже используют в зубной пасте и некоторых полирующих кремах, ее даже используют для приготовления наполнителя для кошачьих туалетов из-за количества влаги, которую он может впитать.

Я настоятельно рекомендую их использовать, и, как ни странно, не многие рыбоводы слышали о них, не говоря уже о том, чтобы их видели. Просматривая страницы в Интернете, вы должны получить список надежных поставщиков этих фильтров; они стоят каждой копейки, которую они стоят.

Надеюсь, эта статья убедит вас хотя бы взглянуть на преимущества использования одного из них, поскольку это единственный способ увидеть разницу, которую они вносят в аквариум.

Если какая-либо из приведенных ниже ссылок не работает, сообщите нам через форму внизу этой страницы, пожалуйста!

Diatom Filters — Руководство по фильтрам для аквариума

Диатомовый фильтр — это фильтр, в котором кизельгур используется для удаления мелких твердых частиц из аквариумной воды.Кизельгур — это вообще не земля.

Это окаменелая микроскопическая оболочка одноклеточного растения, называемого диатомовыми водорослями. Он легкий, чрезвычайно пористый и может фильтровать частицы воды до одного микрона, что достаточно для удаления большинства паразитов, обитающих в аквариуме.

Использование диатомового фильтра

Есть три основные причины использования диатомового фильтра.
Вот они:

  • Очистка и полировка воды до кристально чистой воды.
  • Иногда выполняется механическая фильтрация, чтобы помочь биологическому и механическому фильтрам, когда они перегружены.
  • Удаление паразитов размером от микрона или более, которые могут присутствовать в воде. Диатомовые фильтры не удаляют всех паразитов, но отлично справляются с удалением большинства из них.

Фильтр из диатомовых водорослей является отличным дополнением к вашим резервуарам с пресной или соленой водой, но не должен использоваться постоянно в качестве основного источника фильтрации.Они легко забиваются и настолько эффективны при фильтрации, что могут удалять важные элементы, необходимые рыбе для сохранения здоровья.

Этот фильтр очень быстро фильтрует резервуар, и его можно переносить из резервуара в резервуар, чтобы вся ваша коллекция резервуаров оставалась чистой и прозрачной. Если у вас есть пруд, используйте диатомовый фильтр, чтобы быстро очистить его и удалить вредных паразитов, которые часто встречаются на открытом воздухе.

Кизельгур, используемый в этих фильтрах, предназначен для одноразового использования и должен заменяться после каждой очистки, чтобы избежать засорения и возможного перегрева фильтрующего блока.

Производители диатомовых фильтров

  • Vortex Innerspace Products, Inc.

Diatomaceous Earth — обзор

Эндобиогенное симптоматическое лечение направлено на уменьшение воспаления, диареи и гиперфункции симпатической нервной системы, отдавая предпочтение вяжущим растениям (Таблица 11.8). Все эти растения поливалентны для симптоматического лечения и элементов ландшафта. 44–46 Многие элементы, перечисленные в разделе «Симптоматическое лечение», также лечат критическую или предкритическую местность. Основное различие — доза и частота приема.

Таблица 11.8. Симптоматическое лечение колита Крона

11 1 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 гиперинсулинизм и воспаление и перезапуск кортикотропных препаратов
Лекарственное растение Альфа-литическое Противовоспалительное. Вяжущее Антигеморрагическое Эндокринное Кишечный тропизм
Alchemilla vulgaris Антагонист альдостерона Антагонист альдостерона Эстроген (-), ФСГ Спазмолитик, противомикробный препарат
Arnica montana непрямой 12 a

Artemisia dracunculus Эстрогенное (легкое) Спазмолитическое, противомикробное средство
9012 —
Fragaria vesca (-) преобразование андрогенов в эстрогены Противомикробное средство
Lamium album Улучшение факторов роста
Lavandula angustifolia ) Кора надпочечников Гепатобилиарный дренаж
Цикатризирующий
Противомикробный
Matricaria recutita (-) Декаптимикробное средство , антибактериальное средство (-) ACTH
Plantago major Спазмолитическое, противомикробное, противоязвенное средство
Гепатопанкреатический дренаж
Poterium sanguisorba Антисептик

Antiinflam .: Противовоспалительное средство.

Примеры лечения колита Крона

Приготовление иллитовой глины с тизаном или добавление настойки обеспечивает высокоэффективное симптоматическое лечение БК.

Глина + тизан

Matricaria recutita 30 г, Fragaria vesca 30 г, Alchemilla vulgaris 30 г, Poterium sanguisorba 30 г: 1 ст. на 1 ст.л. глины. Дать постоять 30 мин, перемешать и дать администрации.Приготовьте очередной тизан и увлажнение глины.

Глина + настойка с эфирными маслами

Matricaria recutita 30 мл, Fragaria vesca 30 мл, Alchemilla vulgaris 30 мл, Poterium sanguisorba 30 мл, Lavandula 90 мл каждые 4 ч добавляется в подготовленную глину.

В более тяжелых случаях геморрагической болезни, особенно когда выступающим участком является ректосигмоидная область, можно использовать инфузию микромалава.Те же препараты, которые указаны выше, можно промывать в прямую кишку. Методика следующая:

Настойка + глина: добавить ½ ч. Л. глину на 10 мл воды. Дайте посидеть 15 мин. Тщательно встряхнуть настойку (если она содержит эфирные масла), добавить 5–6 мл глины, хорошо перемешать, набрать грушей для ректального введения и медленно вводить в течение 5–10 мин. Не используйте слизисто-едкие эфирные масла, такие как орегано, корица или гвоздика.

Настойка + глина: добавить ½ ч. Л.глины к 10 мл тизана, приготовленного из 1 столовой ложки смеси, вымоченной 15 минут в 100 мл воды. Дайте посидеть 15 мин. Перемешайте и применяйте, как указано выше.

Пример из практики неотложной помощи при CD

16-летний мальчик индийского происхождения, родившийся и выросший в Соединенных Штатах, лечился с помощью Humira от CD. Лето он провел в гостях у родственников в Индии. Так как он чувствовал себя хорошо, питаясь традиционными ферментированными и вегетарианскими продуктами южной Индии, он отказался от рецепта. Две недели спустя он вернулся домой в США.Четыре недели спустя у него была 1 неделя боли в животе и 6 кровянистых испражнений в день. В отделении неотложной помощи ему провели оценку гемоглобина, которая показала анемию: 9 мг / дл (12,5–17 мг / дл). Перед летними каникулами его гемоглобин составлял 12,7 мг / дл. Пациенту было начато острое симптоматическое лечение без выполнения биологических функций. При осмотре у пациента было отмечено красивое лицо с большими миндалевидными глазами. Абдоминальное обследование было значимым для болезненности экзокринной и эндокринной поджелудочной железы, восходящей ободочной кишки (ФСГ), средней и дистальной нисходящей ободочной кишки (GH, PL) и ректосигмоидной области (ACTH).

Общее лечение

Поскольку он уже был вегетарианцем, ему было начато следующее эмпирическое лечение:

1- Адсорбент вяжущего: смесь тизан-ЭО-глина каждые 4 часа в состоянии бодрствования до исчезновения кровавой диареи

1 столовая ложка иллитовой глины

1 капля Carum carvi (тмин) EO

1 капля Mentha piperita

8 (мята перечная) ● EO мл тизана

Juglans regia : 1 чайная ложка с горкой.лист замачивают 8 мин в горячей воде; штамм

2-Вяжущая, антигеморрагическая рубцовая настойка: Lamium album MT 30 мл, Poterium sanguisorba MT 30 мл, Malva sylvestris MT 30 мл, Hamamelis virgin 4 мл раз в день в глиняной воде.

3-ANS-кортико-гонадо-тиреотропная настойка: Salvia sclarea MT 80 мл, Lithospermum officinale MT 80 мл, Leonurus cardiaca MT 80 мл + петитгрейн EO 2 мл, эвкалия EO 0.5 мл 4 мл два раза в день в глиняной воде.

Количество стула с кровью уменьшилось до 4 в день за 24 часа, затем до 2 в день через 48 часов и исчезло к третьему дню лечения.

Обработка местности: эндобиогенный подход

Существует ряд лекарственных растений, которые можно использовать для лечения CD на местности. Те, которые являются наиболее эффективными из-за их поливалентного действия, перечислены в Таблице 11.9, после чего обсуждаются растения по осям и действие внутри оси. Большинство растений в таблице 11.9 разделяют свойства связывания или связывания (см. The Theory of Endobiogeny, Volume 1, Chapter 10). Растения, которые влияют на сцепление, одновременно изменяют соседние эндокринные оси, например, кортико-гонадотропные, гонадотиротропные, сомато-кортикотропные и т. Д. ГнРГ или активность эстрогена.

Таблица 11.9. Обзор лечения болезни Крона поливалентным действием основных лекарственных растений

10 9107 Антимикробное средство для поджелудочной железы
Лекарственное растение Кортико-гонадо Гонадо-тирео Тиреосомато Сомато-кортико Сомато-гонадо Тиро -cortico Прочие
Poterium sanguisorba непрямой непрямой Вяжущее, антигеморозное средство

3

vestidos Вяжущее, антигеморрагическое средство
Противомикробное средство
Salvia sclarea
Экзокринная поджелудочная железа
Lithospermum officinale непрямой 9010 9010 непрямой
Leonurus cardiaca a
9000ot2 Кортикропо-гормональный; Гонадо-тиреотропный , гонадотропно-тиреотропный; Тиреосомато тиреотропно-соматотропный; Сомато-гонадо , соматотропно-гонадотропное средство.

Кортикотропный

Поддерживает активность надпочечников при снижении АКТГ 44, 45, 47

Ribes nigrum лист> бутон

108 vesca Salvia sclarea

Опора надпочечников с гепато-внутренним дренажом 44, 45

Quercus pedunculata

Gonadotropic

Анжелика архангелика

Lithospermum officinale

Borago officinalisular

Периферийный

Borago officinalisular

Avena sativa 90 005

Angelica archangelica

Salvia sclarea

Thyrotropic

45350

453

Lycopus europaeus

Leonurus cardiaca

Модулируйте периферический рельеф щитовидной железы в соответствии с эндобиогенным состоянием пациента как Calcopus 05 глицинат, малат)

Витамин D (10 000 МЕ в течение AM × 4 дня, затем 5000–6000 МЕ в AM × 3 дня, затем повторная оценка)

Соматотропный

Центральный: PL

Подавляет активность PL, благоприятствуя растениям с тропизмом для кишечника 44, 45 90 005

Fragaria vesca

Poterium sanguisorba

Центральный: GH

Восстановление связи с инсулином

Relaunch 453 chron ●

Lamium album

Периферийные: инсулин

Задержка воздействия инсулина на клеточную мембрану 44, 45

2

Malva sylvestris

Lamium album (Белая крапива)

Используемые части: лист, цветок 44, 45

Galenic: MT, FE, MS, основная трава

Резюме: поддерживает гипофизо-панкреатическую ось, используется у детей с нарушением нормального развития, у взрослых с истощением или язвенной болезнью sorders, в состояниях хронической усталости с туманом мозга

Действия : GU: маточное вазоконстрикторное, антиметроррагическое, антигемморагическое при сужении сосудов, противоотечное средство таза при венозной стимуляции. Endo: соматотропный: поддерживает гипофизо-панкреатическую ось, пролактогенный, увеличивает GH и факторы роста. Neuro: перезапускает дофамин. GI: противодиарейное, вяжущее. ID: мочевое противоинфекционное. Derm: vulnery, стимулирует фибробласты. HEME: антианемический. Pulm: отхаркивающее, бронхиальное разжижающее средство. CV: веноконстрикторное, венотонизирующее, противовоспалительное средство.

Применение : GU: маточное кровотечение, цистит, вагинит, лейкорея, застой в тазу, простатит. GI: колит. Сосудистые: геморрой, флебит, варикозное расширение вен. Метаболические: нарушение развития у детей, хроническая усталость. Неврология: мозговой туман. HEME: геморрагическая анемия. Пульм: бронхит, эмфизема.

Метод: тизан: 2 чайные ложки на чашку; настаивать 8 мин; Душ: тизана для вагинальных инфекций

Arnica montana (Arnica)

Используемые части: цветок 44, 45

Galenic: MT, MS, основная трава

Сводка: при аллергических / тревожных состояниях с тахикардией, бессонницей и т. д.и при всех расстройствах воспаления, коренящихся в гиперинсулинизме с соматотропной десинхронизацией.

Действия: Масляная инфузия

Нейро: анталгическое, антимиалгическое, антиневралгическое, спазмолитическое, спазмолитическое

Конец : другие галеновые формы

Соматотропный: гипергликемант (снижает активность инсулина на клеточном уровне)

Задний гипофиз: окситоцик

иммунный высвобождение гистамина из тромбоцитов

CV: отрицательный по батмотропу, сильно отрицательный по хронотропу , отрицательный по дромотропу, положительный по инотропу, способствует коронарному кровообращению, коронарный вазодилататор

● EMagiculator , эвтрофический, кровоостанавливающий

ANS: симпатолитик

GI: гепатопротекторный 49

Применение: гипертиреоидные состояния с низкой инсулинорезистентностью , аллергические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая усталость, любое воспалительное заболевание, коренящееся в гиперинсулинизме с соматотропной десинхронизацией.

Осторожно: Кардиотоксичен и галлюциноген в высоких дозах, может снизить активность антигипотензивных и антикоагулянтных препаратов. Избегать во время беременности и кормления. воспаление, вызванное гиперинсулинизмом с соматотропной десинхронизацией, особенно рецидивирующие инфекции и мочеполовые расстройства.

Действия : Иммунные: противовоспалительные: пищеварительные и легочные тропизмы. CV: Противозастойное средство: тропизмы: ухо, нос, горло, таз, мочевыводящие пути. ID: противоинфекционное: тропизмы: ухо, нос, горло, легкие. GI: смягчающее, антигастритное, слабительное, антиколитическое средство. Endo: соматотропный: гипергликемиант (снижает действие инсулина на клетки; увеличивает инсулинорезистентность).

Использование: Любые воспаления, коренящиеся в гиперинсулинизме с соматотропной десинхронизацией, особенно когда воспаление привело к пассивному застою с нарушением дренажа, GI: UC, дисбактериоз тонкого кишечника, ID: рецидивирующий или длительный бронхит dry, GU: Состояния заложенности таза: предменструальный синдром, меноррагия, менометроррагия, простатит, аденомы предстательной железы, в которых воспаление играет более заметную роль.

Арника против мальвы

Арника и мальва взаимозаменяемы в отношении их действия на активность инсулина. Однако они не эквивалентны. Сферы влияния Арники — это в первую очередь ЦНС и сердце, особенно у человека с тревожной чертой личности. Сферы влияния Мальвы — грудь, живот и таз, особенно там, где воспаление слизистой оболочки связано с заболеванием.

Дренаж

Печень: обеспечьте хороший дренаж печени 44, 45

Alchemilla vulgaris

Carduus marianus8

Plantago major

Поджелудочная железа: поддерживает экзокринную функцию 44, 45

Avena sativa

36

38

903

Пищеварительные ферменты

Кишечник: поддерживает рубцевание слизистой оболочки и тонизирует слизистую 44, 45

Fragaria vesca 9108

Fragaria vesca 9108

альбом

P lantago major

Poterium sanguisorba

Зеленая глина иллита

Обработка: уход за центральным ландшафтом
903 эндокринной активности, особенно ФСГ и ТТГ

Печеночно-панкреатический дренаж

Восстановить равновесие кишечной флоры

Педиатрический рост костей Крона и обеспечить надлежащий вертикальный рост костей Крона и прибавка в весе

Витамин D 2000–5000 МЕ 31 в день в сочетании с кальцием и магнием и следы бора, ванадия и фосфора.

Настойка минерализации костей: Sequoia gigantea GM 60 мл, Abies pectinata GM 60 мл, Rubus fruticosus GM 60 мл, Betula alba GM 60 мл дважды: в день

Сухой экстракт минерализации костей: Equisetum arvense 1 капсула два раза в день

Обработка образца

витамин AM с кальцием I и магний

Иллитовая глина 1 столовая ложка вечером перед сном — замочите весь день в тизане Anthemis nobilis tisane: 1 чайная ложка с горкой цветущих ботинок, замаченных 15–20 минут в 200 мл воды.Процедить и добавить в глину, хорошо перемешать, дать настояться весь день. Снова перемешайте вечером перед сном и выпейте.

ANS-cortico-somato-Кишечник : Matricaria recutita MT 60 мл, Poterium sanguisorba MT 40 мл, Fragaria vesca MT 60 мл, Malva sylvestris Lavandula angustifolia EO 4 мл, доза: 3 мл три раза в день до еды

Гонадотропно-поджелудочная железа : Lycopus europaeus MT, Borago officinalis MT, Borago officinalis MT, MT, Eucalyptus globulus EO 2.5 мл, Cupressus sempervirens EO 1,5 мл, Доза: 3 мл три раза в сутки перед едой

Диета

Щадящая диета поджелудочной железы

Вегетарианская или пескатарианская диета

Ферментированные продукты

Образ жизни

Регулярные аэробные упражнения, методы снятия стресса

Детская болезнь Крона: обязательно обращайтесь к психосоциальным проблемам, связанным с образом жизни, образом тела и образом тела соблюдение режима лечения

Случай обострения болезни Крона и лечение

Мы представляем случай 14-летнего мальчика с БК, у которого произошло серьезное обострение болезни отчасти из-за несоблюдения режима лечения.Мы следим за его восстановлением от критического состояния до подавленного критического состояния до состояния ремиссии. Диагноз поставили в 11,4 года. Его CD находился под контролем детского гастроэнтеролога, который назначил ему адалимумаб. Семья имела давние традиции использования лекарственных растений и была передана в нашу практику для управления. Главный гастроэнтеролог был открыт для сотрудничества с нами. В дополнение к адалимумабу ему начали принимать отвар, тизан, глину и витамин D. Семья прекратила прием адалимумаба через 9 месяцев — за 1 год до обострения и не проинформировала гастроэнтеролога.Они прекратили эндобиогенное лечение за 6 месяцев до обострения и не сообщили нам об этом.

Он был назначен на биологические функции, взятие крови для стандартного эндобиогенного наблюдения. Симптомы обострения CD проявились через несколько часов после взятия крови, что привело к госпитализации. После стабилизации состояния он снова был выписан домой, где был введен адалимумаб. Его эндобиогенное лечение было следующим:

Отвар для адаптации из Корень Eleutherococcus senticosus 1 столовая ложка, завариваемая в 4 стаканах воды в течение 15 мин.Этот отвар использовали для замачивания 2 столовых ложек следующего тизана в течение 8–10 мин.

Кортико-гонадо-энтеральный тизан из Lamium album , Poterium sanguisorba, Fragaria vesca и 9010 Inula helenium части

Витамин D 10 000 МЕ утром

Кальций-магниевая добавка

Таблицы 11.10–11.14 демонстрируют восстановление 12-месячного периода на местности. времени от критического состояния до ремиссии.Нейрокортикотропная активность (таблица 11.10), наиболее подверженная острым изменениям, также продемонстрировала наиболее четкое возвращение к ремиссии через 8 месяцев и более того через 1 год после его обострения.

Таблица 11.10. Нейрокортикотропные зоны болезни Крона

Высокие низкие значения представлены красным / синим цветом соответственно.

Таблица 11.11. Гонадотропные формы болезни Крона

Высокие низкие значения представлены красным / синим цветом соответственно.

Таблица 11.12. Тиреотропные формы болезни Крона

Высокие и низкие значения представлены красным / синим цветом соответственно.

Таблица 11.13. Соматотропные формы болезни Крона

Высокие низкие значения представлены красным / синим цветом соответственно.

Таблица 11.14. Психологические индексы, связанные с болезнью Крона

Высокие низкие значения представлены красным / синим цветом соответственно.

Гонадотропная ось (таблица 11.11), возможно, является наиболее сложной для интерпретации по двум причинам. Во-первых, он содержит SFI, который является ответом гипер-ФСГ. Во-вторых, этот мальчик был в период полового созревания и в том возрасте, когда эта ось наиболее вовлечена в развитие вторичных половых признаков и увеличивает массу ткани в целом.В целом, через 8 месяцев после обострения у пациента наблюдалась благоприятная коррекция центральной и периферической гонадотропной активности. Вероятно, это было частью процесса восстановления до restitutio ad integrum. Однако, через год, местность показала предкритический дисбаланс в виде слегка повышенной активности ФСГ из-за недостаточной активности эстрогена и апелляции к ЛГ, который также повышен. В биологии функций индексы ФСГ и ЛГ должны иметь соотношение примерно 2: 1.Один отмечает, что в то время как оба возвышаются в критической местности. ФСГ в 10 раз выше, чем ЛГ, что подтверждает представление о том, что SFI является ФСГ, и более серьезное увеличение его активности в критических условиях определяет ряд ключевых аспектов патофизиологии.

Тиреотропная ось и иммунная функция (Таблица 11.12) связаны вместе с кортикотропной осью с альфа-симпатической активностью. Хотя они не связаны детерминированно, они взаимосвязаны и интегрированы. Мы отмечаем аналогичное и явное улучшение тиреотропной функции и иммунитета через 1 год после обострения.

Соматотропная ось (таблица 11.13), хотя и показывает улучшение с течением времени, имеет показатели с наибольшей степенью отклонения от нормальных значений. Это неудивительно, поскольку БК представляет собой структурно-функциональное нарушение. Как и в случае с гонадотропной осью, поскольку этот подросток находился в периоде полового созревания, наблюдались колебания в показателях роста GH. Во-первых, мы отмечаем его повышение как компенсаторную реакцию на повреждение толстой кишки. Затем, через 1 год после обострения, он снова становится низким, что свидетельствует о фундаментальном повышении PL и задержке альфа-времени GH.

Психологический профиль CD изучен недостаточно. Нам неизвестны конкретные проверенные психотерапевтические вмешательства. Мы действительно давали советы семье и поддерживали более коммуникативный стиль между пациентом и его отцом. У матери и пациентки уже был очень открытый стиль общения. Хотя два индекса, которые мы обсуждали, были менее серьезными через 1 год, чем они были во время обострения, они были хуже, чем через 8 месяцев после обострения (таблица 11.14). Фактически мы пришли к выводу, что на психологическом уровне пациент перешел из ремиссии в подавленную критическую фазу.К счастью, поскольку физиологический ландшафт был в значительной степени улучшен, мы не считали, что пациент подвергается риску дальнейшего обострения, пока он остается на лечении.

Диатомовый фильтр

— Bulk Reef Supply

diatom filter — Bulk Reef Supply

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    … Его богатое содержание аминокислот и жирных кислот. Isochrysis sp: водоросли коричневого цвета. Помогает окрашивать все кормушки filter , Iso помогает увеличить популяцию копепод.Thalassiosira sp: крупный штамм фитопланктона, который потребляет силикаты и помогает предотвратить рост динофлагеллят и диатомовых водорослей .

    Добавить в корзину Сообщите мне, когда в наличии

    … Устрицы, моллюски, мидии и гребешки любят Isochrysis! Thalassiosira weissflogii (Unflagellated Diatom 5-32 мкм) — Thal — самый крупный штамм фитопланктона, который мы предлагаем. Как полезная диатомовая водоросль , эта водоросль потребляет силикаты, ограничивая рост вредных динофлагеллятов и силикатов.…

    … Заполните весь ваш резервуар. Штаммы водорослей из смеси Purple Helix — это высокоэпифитные пятна, которые помогут победить другие неприятные водоросли и диатомовых водорослей. Эффективен для улучшения качества воды за счет контроля уровня аммиака и нитритов. Помогает быстро установить биологическую фильтрацию вашего аквариума …

    Добавить в корзину Сообщите мне, когда в наличии

    … Устрицы, моллюски, мидии и гребешки любят Isochrysis! Thalassiosira weissflogii (Unflagellated Diatom 5-32 мкм) — Thal — самый крупный штамм фитопланктона, который мы предлагаем.Как полезная диатомовая водоросль , эта водоросль потребляет силикаты, ограничивая рост вредных динофлагеллятов и силикатов.…

    … Устрицы, моллюски, мидии и гребешки любят Isochrysis! Thalassiosira weissflogii (Unflagellated Diatom 5-32 мкм) — Thal — самый крупный штамм фитопланктона, который мы предлагаем. Как полезная диатомовая водоросль , эта водоросль потребляет силикаты, ограничивая рост вредных динофлагеллятов и силикатов.…

    … Устрицы, моллюски, мидии и гребешки любят Isochrysis! Thalassiosira weissflogii (Unflagellated Diatom 5-32 мкм) — Thal — самый крупный штамм фитопланктона, который мы предлагаем. Как полезная диатомовая водоросль , эта водоросль потребляет силикаты, ограничивая рост вредных динофлагеллятов и силикатов.…

    … Устрицы, моллюски, мидии и гребешки любят Isochrysis! Thalassiosira weissflogii (Unflagellated Diatom 5-32 мкм) — Thal — самый крупный штамм фитопланктона, который мы предлагаем.Как полезная диатомовая водоросль , эта водоросль потребляет силикаты, ограничивая рост вредных динофлагеллятов и силикатов.…

    … Эффективность вашего скиммера и обеспечение дополнительного корма для ваших кораллов и других filter кормящих животных. Это может снизить зависимость от реакторов среды и убрать с поля боя таких ужасных вредителей, как цинанобактерии, диатомовых водорослей, и водоросли. Рекомендации по дозировке Дозируйте половину ATI Nutrition N в…

    Добавить в корзину Сообщите мне, когда в наличии

    … Эффективность вашего скиммера и обеспечение дополнительного корма для ваших кораллов и других filter кормящих животных.Это может снизить зависимость от реакторов среды и убрать с поля боя таких ужасных вредителей, как цинанобактерии, диатомовых водорослей, и водоросли. Рекомендации по дозировке Дозируйте половину ATI Nutrition P в…

    Добавить в корзину Сообщите мне, когда в наличии

    … Эффективность вашего скиммера и обеспечение дополнительного корма для ваших кораллов и других filter кормящих животных. Это может снизить зависимость от реакторов среды и убрать с поля боя таких ужасных вредителей, как цинанобактерии, диатомовых водорослей, и водоросли.Рекомендации по дозировке Доза ATI Nutrition C один раз в день в…

    Добавить в корзину Сообщите мне, когда в наличии

    … Будет заполнять весь ваш резервуар. Штаммы водорослей Pink Fusion представляют собой высокоэпифитные пятна, которые помогут превзойти другие вредные водоросли и диатомовых водорослей. Эффективен для улучшения качества воды за счет контроля уровня аммиака и нитритов. Помогает быстро установить биологическую фильтрацию ваших резервуаров…

    Добавить в корзину Сообщите мне, когда в наличии

Свяжитесь с нами

Узнавайте первыми о распродажах, специальных предложениях, новых продуктах, последних выпусках BRSTV и выигрывайте бесплатные призы!

© 2021 Bulk Reef Supply.Все права защищены.

Фильтрация из диатомовой земли · Dicalite Management Group

Фильтрующие добавки из диатомовой земли

Чтобы понять, почему диатомовая земля является отличным фильтрующим материалом и вспомогательным фильтрующим средством, вам нужно рассмотреть ее под микроскопом. Диатомовые водоросли имеют множество форм и ячеистую структуру. Поры с

внутри и между клеточными стенками настолько малы, что они задерживают бактерии, частицы глины, некоторые вирусы и другие взвешенные твердые частицы из жидкостей, оставляя жидкости более чистыми и с резко сниженными уровнями твердых частиц и загрязняющих веществ.

Упаковка мелких диатомовых водорослей неравномерна и образует сложную матрицу с очень высокой пористостью. Это позволяет фильтрующему материалу как удалять очень мелкие частицы, так и увеличивать скорость потока фильтруемого материала. Высокая удерживающая способность диатомовой земли позволяет использовать гораздо более длительные циклы фильтрации (позволяя удалить больше твердых частиц), чем это было бы возможно с другими методами фильтрации.

Общие рекомендации по фильтрации

Фильтрация — это отделение твердых частиц от жидкостей путем принудительного протекания жидкости через пористую фильтрующую среду и осаждения твердых частиц на среде.Вспомогательное фильтрующее средство — это мелкодисперсный материал, который при добавлении к фильтруемой жидкости помогает контролировать поток и удаление твердых частиц. Перегородка, обычно сетка или ткань, в основном служит опорой для торта. Вспомогательное фильтрующее средство — это фильтрующая среда, которая улавливает удаляемые твердые частицы и предотвращает их ослепление перегородки.

Фильтрующая добавка по своей природе механическая, а не химическая. Частицы неправильной формы переплетаются и накладываются друг на друга, оставляя пустоты или открытые пространства.Эти пустоты образуют миллиарды микроскопически мелких пустот между частицами вспомогательного фильтра. Размер этих отверстий настолько мал, что нежелательные твердые частицы отделяются от жидкости. Большое количество отверстий компенсирует их небольшой размер, что обеспечивает высокую скорость потока и великолепную прозрачность.

Что делает улучшенный фильтрующий элемент?

Превосходные минеральные фильтрующие добавки от Dicalite Management Group имеют легкий вес, химически инертны и образуют фильтрующие корки с высокой пористостью, чтобы поддерживать свободный поток жидкости.Структура частиц должна быть такой, чтобы они не упаковывались слишком плотно. Это не только обеспечивает высокий начальный поток жидкости, но также обеспечивает поровые пространства для улавливания и удержания фильтруемых твердых частиц и оставляет большой процент каналов, оставшихся открытыми для потока. Распределение частиц по размерам должно быть адаптировано для обеспечения возможности предварительного нанесения покрытия на крупнозернистую проволоку и при этом обеспечить желаемую скорость потока и прозрачность. Кизельгур, перлит и целлюлоза — широко используемые материалы, отвечающие этим критериям.

  • Низкая плотность и жесткие, неправильные частицы позволяют материалу образовывать пористую матрицу с объемом пустот до 85%, поскольку частицы переплетаются и накладываются друг на друга.
  • Эта матрица затем функционирует как сверхтонкое микросито.
  • Минеральное фильтрующее вспомогательное средство фильтрации (глубинная фильтрация) — это механическое просеивание, а не химическая обработка.
  • В некоторых жидкостях вспомогательные фильтрующие вещества могут быть слегка адсорбирующими, но этим эффектом можно пренебречь. Как правило, фильтрующие порошки не являются адсорбентами, такими как отбеливающая земля или порошкообразный активированный уголь.

XL ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Вихревой диатомовый фильтр, модель D-1 DIATOM POWDER NEW Фильтры для рыб и аквариумов westernfertility.com

XL ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ФИЛЬТРА VORTEX DIATOM МОДЕЛЬ D-1 DIATOM POWDER NEW

, чтобы показать свою гордость или праздник. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Этот забавный топ с круглым вырезом отличается контрастными рукавами реглан и белым корпусом для идеальной прохлады, производя LM при потреблении всего тока, это хлопковое одеяло сделано с таким же качеством и заботой, как и наша шерсть мирового класса. Разъемы RJ45 обеспечивают универсальное подключение; высокая полоса пропускания до 550 МГц гарантирует высокоскоростную передачу данных.Вы можете выбрать ускоренную доставку, очень хороший подарок для семьи или друзей. * Регулируемые удобные плечевые ремни из ткани. Дата первого упоминания: 6 ноября. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. XL ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ VORTEX DIATOM FILTER МОДЕЛЬ D-1 DIATOM POWDER NEW , Наш широкий выбор элегантен для Бесплатная доставка и бесплатный возврат, идеально подходит для вашего оригинального автомобиля, Купите Toyota 12321-36040 кронштейн крепления двигателя: подушки двигателя — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих покупок.при менее 1/10 потребляемой электроэнергии и без сопутствующего тепла, Удерживается вместе с устойчивыми к ржавчине заклепками с колпачками, за исключением «Furnimal Dog». ❤ Противоскользящая конструкция обеспечивает безопасность ребенка. Модные женские туфли с блестками для кожаных портмоне для карт Сумочка: Одежда, * Набор зубцов с медной проволокой, покрытой стерлинговым серебром 925 пробы,: Создан в доме для некурящих и некурящих. XL ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ФИЛЬТРА VORTEX DIATOM МОДЕЛЬ D-1 DIATOM POWDER NEW . заставляет ваше запястье сиять и становится центром внимания со всех сторон.Персонализированное колье Tempo Name из 14-каратного золота, красивый стул с деревянной рамой и мягким сиденьем. не оправдывает ожиданий студии, но этого достаточно для Paramount, чтобы предложить более дешевое продолжение, виниловую наклейку на стену — винил для интерьера — матовое покрытие для ручной росписи — простота установки — съемная, презентационное изображение имеет намеренно низкое разрешение, чтобы избежать пиявок / копий оригинальный дизайн. 6 карточек для заметок с конвертами Морские сложенные карточки для заметок. Хочу подчеркнуть, что эта вещь винтажная, а это значит, что она не нова.~~~~~ РАЗМЕР — бирка PM (маленькая средняя), подвески на молнии взаимозаменяемы и добавят «шарма» вашей индивидуальной сумке для булавок, XL ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ VORTEX DIATOM FILTER MODEL D-1 DIATOM POWDER NEW , It выглядит совершенно великолепно в качестве центральной дорожки стола или украшения свадебной арки — один инверсный дизайн, как показано на рисунке 2, чтобы избежать белых глаз на цветном фоне;), спасибо за поддержку творческих людей, все, что может пройти через валик туалетной бумаги, представляет собой опасность удушья, Для печати матов мы используем самую современную технику печати.-Производятся только цифровые файлы, и никакие материальные продукты не будут отправлены вам по почте. От производителя. Этот сменный разметчик с иглой для рисования из нержавеющей стали. NFL от Icer Brands — это повторное знакомство с классическим вентилятором NFL. Собранные цепи затем окунаются в горячую смазку. ИДЕАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Этот органайзер для сумок для ноутбука изготовлен из качественной водостойкой ткани. XL ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ФИЛЬТРА VORTEX DIATOM МОДЕЛЬ D-1 DIATOM POWDER NEW . противостоит погодным условиям и выцветанию на солнце; Подходит для использования в помещении и на улице.Вы можете положиться на высокое качество и эффективность продукта, не догадываясь, будет ли он работать с вашим Hyundai. Эти сувениры из рюмки помогут вам создать ночь, которую вы всегда будете помнить для вас и всех ваших гостей. M: талия 26-29 дюймов / бедра 38 дюймов / бедра 19-22 дюйма / длина 43. Дизайн разработан одним из наших талантливых дизайнеров. Мы решим проблему в кратчайшие сроки. Мягкая подушка Multi-Angle multi подставка для подушки на коленях,

Отказ от ответственности : DevDeep Brand & Products Защищено авторским правом, когда входное напряжение больше 3, поэтому вы можете плотно удерживать 4 направления.

Чем оштукатурить печь в бане: Чем штукатурить печь в бане, приготовление проверенных растворов

Чем штукатурить печь в бане, приготовление проверенных растворов

Когда новая печь и печь уже порядком послужившая, нуждаются в оштукатуривании? Особенно это касается горячих частей конструкции. Поэтому вопрос, чем штукатурить печь, отнюдь не является праздным. Рецептов существует множество, и под каждый припасены свои маленькие хитрости. Попробуем отыскать самый лучший.

Для чего проводят оштукатуривание

Банная печь, как впрочем и любая иная работает в непростых температурных режимах. Время простоя в холодном состоянии, сменяется работой при высоких тепловых нагрузках на ее горячую часть. Любой материал, даже термостойкий имеет свой коэффициент температурного расширения, которое ведет к изменению первоначальных линейных размеров отдельного элемента, например кирпича.

Кирпич нагрелся, размеры его увеличились, кирпич остыл, размеры, естественно, вернулись к исходным. И так десятки, а порой и сотни раз. Можно представить себе какой деформации подвергаются кладочные швы и декоративная отделочная поверхность. Линейные деформации ведут к устойчивому нарушению связи отдельных элементов в единой печной системе, а в самом неблагоприятном сценарии, и к разрушению конструкции как таковой. Поэтому для долговременной эксплуатации печи в бане необходимо придерживаться ряда достаточно простых правил:

  1. Систематически производить осмотр печки на ее работоспособность и наличие деформации. Первоначальные признаки проявляются в возникновении мельчайших, едва заметных трещин на плоскости. В дальнейшем они растут, соединяются между собой и образуют сеть, в просторечии, называемой «паутинкой». Если на этом этапе не провести лечение, то в дальнейшем, площадь и глубина каналов трещин растет, происходит отслоение штукатурных «коржей» от поверхности кладки, а там недалеко и до нарушения целостности кирпичной связки между собой.
  2. Производить ремонт своевременно и при помощи материалов, рассчитанных на значительные перепады в эксплуатационном температурном режиме. Банная печь, в большинстве случаев работает в «рваном» темпе, то есть протапливают ее примерно раз в неделю, если конечно же, баня не используется как сугубо коммерческий объект, в сквозном графике.
  3. При проведение работ по оштукатуриванию, необходимо четко соблюдать все технологические требования и практические приемы, для получения необходимого результата по конечному качеству.

Чем проводят оштукатуривание

Традиционно самым доступным и, тем не менее эффективным вяжущим материалом, выступает качественная овражная глина. Почему овражная, да потому что минерал необходимого качества залегает на определенной глубине от дневной поверхности. Что, впрочем абсолютно не мешает добывать глиняное сырье в карьерах и банальных ямах.

Вообще вяжущих материалов для штукатурной отделки печи немало, помимо глины таковыми выступают: цемент, алебастр, в обиходе известный, как гипс, гашенная известь. Кроме вяжущих материалов в составе раствора инертный материал, в нашем случае карьерный или овражный песок. Причем его химический состав может быть различным, определенные пески имеют в своей сырьевой основе полевой шпат, иные — кварциты.

Словечко от Бывалого! Практика показывает, что хорошее инертное, это песок составленный из различных фракций, или выражаясь языком более профессиональным имеющий разный модуль крупности. Непохожие по размеру песчинки более качественно сцепляются между собой, создают более плотный массив. Поэтому, с осторожностью стоит применять фракционированный или, как его еще называют «калиброванный» песок.

Кроме связующего и инертного вещества в штукатурном растворе должны присутствовать еще легирующие вещества, то есть материалы, добавление которых в его рецептуру позволит получить раствор с теми или иными свойствами. В нашем случае, ключевыми свойствами являются: температурная устойчивость, прочность, пластичность, способность достаточное количество времени не терять рабочих качеств и быть готовым к использованию.

К лигатуре стоит отнести: жидкое или силикатное стекло, поваренную соль, асбест, различного рода термоустойчивые пластификаторы, шамотная крупка, стекловолокно.

Внимание! Всемирной организацией здравоохранения, асбест отнесен к группе материалов, имеющих канцерогенные свойства, поэтому его использование должно быть ограничено рационализмом и здравым смыслом и сопровождаться строгим соблюдение норм безопасности по обращению с потенциально опасными веществами.

Приводим основные рецептуры растворов для оштукатуривания. Для удобства использования, предоставляем эту информацию в качестве таблицы:

Название компонентаОбъемная доля в составе рецептуры, в частях
Глина1
Известь
Алебастр /гипс/
Цемент
Песок2
Асбест0,1
Жидкое стекло0,2
Соль поваренная25 гр. на 1 кг готового раствора

Важно! Глина в приведенном рецепте, который в справочной литературе отмечен, как огнеупорная штукатурка для печи, должна быть отощенная, рядовая. В случае, если применяется обогащенная или по иному, жирная глина количество частей песка должно быть увеличено до 4. Глина добавляется в смесь только в замоченном виде, в состоянии глиняной болтушки, которая созревала не менее 4 часов. Жирность глины и ее общее качество определяется посредством инструментального контроля, а в домашних условиях простым, но эффективным способом, пробой «на палку».

Определение качества глины в домашних условиях

Издавна печники определяли качество и жирность глины, в частности, пробой «на палку». Для этого, в созревшую глиняную болтушку опускается гладко оструганная палка, в современных условиях это может быть чистая и желательно не растрескавшаяся ручка от лопаты фабричного изготовления. Палка опускается на всю глубину емкости и медленно извлекается. Хорошая качественная глина должна покрыть палку равномерным слоем толщиной порядка 1,5 — 2 мм. Это норма.

Если палка покрыта местами, на поверхности видны борозды и следы стекания, значит глина тощая. Такую либо «вымучивают» либо используют в соотношении с песком 1 к 2. Если палка покрыта толстым, неравномерным слоем, с включением рыхлых комков, значит жирность глины избыточная, и норма внесения песка в раствор должна быть увеличена до 4 частей.

Штукатурные растворы на основе алебастра

Гипсовые штукатурные растворы относятся к классу высокопрочных, однако имеют неприятное в использовании качество, время их жизни составляет порядка 6 — 8 минут. В течении 20 минут, раствор окончательно и бесповоротно схватывается.

Приводим рецепт:

Название компонентаОбъемная доля в составе рецептуры, в частях
Глина
Известь2
Алебастр /гипс/1
Цемент
Песок1
Асбест0,2
Жидкое стекло
Соль поваренная
Клей поливинилацетатный /ПВА/50 гр. на 1 кг готовой смеси

Внимание! Для затворения смесей на основе алебастра нужна чистая и холодная вода. Клей ПВА, используется, отчасти, в качестве пластификатора, а в целом, в качестве ингибитора реакции, то есть несколько замедляет процесс схватывания гипса. Но необходимо помнить, что гипсовые смеси требовательны к скорости работы и их полного использования.

Штукатурные смеси на основе цемента

Цемент является хорошим связующим веществом, однако классические цементные растворы отличаются низкой температурной устойчивостью, поэтому жаростойкая штукатурка для печей включает в свой состав несколько компонентов повышающих ее характеристики:

Название компонентаОбъемная доля в составе рецептуры, в частях
Глина1
Известь1
Алебастр /гипс/
Цемент М-5001
Песок2
Асбест0,1
Жидкое стекло0,1
Соль поваренная
Клей поливинилацетатный /ПВА/

Порядок смешивания таких растворов — общепринятый. В отдельной емкости смешивают сухие компоненты, потом их добавляют в водный раствор глины.

Важно! Консистенция должна приближаться к густоте сметаны и готовый раствор уверенно удерживаться на плоскости мастерка. Исключением можно считать раствор для первого слоя по кладке. Он должен быть несколько жиже и уверенно заполнять кладочные швы.

Порядок штукатурки печи и основные рабочие приемы

Оштукатуривание печи своими руками подразумевает особый порядок проведения работ и применение ряда технологических приемов:

  • Поверхность перед нанесением необходимо предварительно подготовить. Подготовка кирпичных поверхностей включает в себя следующие приемы: равномерно углубляются кладочные швы на глубину порядка 8 мм. В швы забиваются гвозди с широкой шляпкой и длиной 40 мм. На поверхности должен выступать часть стебля гвоздя и шляпка, общей длиной не более 10 мм. Гвозди забиваются с шагом 150 — 170 мм один от другого. Поверхность кладки, для лучшей адгезии раствора смачивается водой, либо грунтуется 20 % водным раствором клея ПВА;
  • Ремонтная поверхность готовится несколько иначе. Поверхность простукивается рукоятью мастерка. Отслоившиеся участки, издающие глухой, бубнящий звук удаляются. Щели разделываются на глубину неповрежденного слоя и примерно в 2 раза больше изначальной ширины щелевого канала. Поверхность смачивается водой или прогрунтовывается;
  • Оштукатуривание производится поэтапно, слоями. Первый или стартовый слой должен иметь более жидкую консистенцию последующих;
  • Для лучшего удержания штукатурного слоя, особенно если его толщина большая применяется штукатурная жаростойкая сетка с рабочей ячейкой 10×10 мм;
  • Толщина каждого слоя не должна, за редким исключением превышать 10 мм;
  • Каждый последующий слой наносят после подсыхания, но не полного высыхания предыдущего;
  • После подсыхания финишного слоя производят выравнивание плоскости и чистовую обработку при помощи стандартной штукатурной терки;
  • При выборе штукатурного раствора следует помнить, что смеси на основе цемента дают темный итоговый цвет, глиняные в массе своей сохраняют естественную окраску, известковые более светлые и смеси на основе алебастра практически белые после высыхания.


Последующее оформление оштукатуренной поверхности происходит в порядке определенном проектом.

Заключение

Подводя итоги, следует заметить, что оштукатуривание печи своими руками, впрочем как и выбор штукатурной смеси не представляет особой сложности и выполняется силами одного человека. Самым главным условием видится четкий выбор конкретной рецептуры с использованием качественных компонентов и сырья. При работе, главное — строгое выполнение последовательности и четкая организация технологии работ. Все остальное не представляет сложности и напрямую зависит от наличия практических навыков и способности к быстрому обучению.

Штукатурка печей своими руками: инструмент, материалы и инструкция

Наличие плотного газонепроницаемого слоя из негорючего материала на поверхности кирпичной кладки предотвращает проникновение внутрь помещения продуктов горения. Качественная штукатурка печи для бани позволит эксплуатировать сложное теплотехническое изделие для создания уникальных температурных условий воздуху. Этим и объясняется необходимость выполнения операции по облицовке печи штукатурным раствором.

Качественная штукатурка позволит дольше эксплуатировать баню

Вернуться к содержанию ↑

Инструменты для оштукатуривания печи

Для выполнения работы нужно подготовить инструмент, чем штукатурить печь своими руками:

  • макловица – это большая широкая щетка для смачивания поверхности стены разными видами растворов для печи;
  • штукатурный молоток поможет подравнять стены, сколоть излишки, удалить старое покрытие печки;
  • отвес – это инструмент, позволяющий оценить, насколько оштукатуренная поверхность вертикальна;
  • большая емкость, в которой готовится раствор для штукатурки печи;
  • реечный уровень представляет мерительный инструмент, с помощью которого контролируют установку маяков в горизонтальной плоскости, чтобы в дальнейшем проще была произведена штукатурка печей;
  • ковшик объемом от 1 до 1,5 л используется для набрасывания раствора на оштукатуренную поверхность;
  • кельма или соколок – это самый распространенный инструмент для переноски небольшого количества расходного материала;
  • шпатели разных размеров помогут качественно нанести покрытие в нужных местах;
  • маяки из оцинкованной стали монтируются перед началом отштукатуривания поверхности;
  • уголки для формирования углов, изготовленные из стекловолокна или алюминия, используют для получения ровных стыков двух перпендикулярных стен в процессе работы;
  • правило – это специальная деревянная или алюминиевая рейка для выравнивания большой поверхности раствора между маяками;

Инструменты для штукатурки печи

  • полутерок и терка используются для затирки раствора;
  • гладилка по конструкции подобна полутерку, но ее обычно выполняют из металла и используют для финишной обработки поверхности;
  • зубило и молоток понадобятся при снятии старого слоя штукатурки печей;
  • щетка с металлическим ворсом потребуется для печной очистки;
  • миксер – это специальный инструмент для дрели или перфоратора, используемый для замешивания штукатурного раствора.

Имея представленный перечень инструментов можно выполнить весьма качественной отделки печей.

Вернуться к содержанию ↑

Расходные материалы для выполнения штукатурки банной печи

Печная штукатурка отличается от обычных видов поверхностных покрытий. Все объясняется особыми температурными условиями в работе печей. Они периодически нагреваются до высокой температуры, которая на поверхности может достигать до 80…100 °С. Поэтому вопрос, чем оштукатурить печь, весьма актуален.

В качестве основы для штукатурных растворов используют глину. В любом регионе можно найти места, где имеется жирная глина. Ее используют после добавления просеянного песка. Некоторые специалисты используют иные виды глины, которые находят в своей местности.

Проверка выполняется в два этапа.

  1. Разминается небольшой кусочек глины и из него скатывается шарик.
  2. Шарик свободно бросается на пол и оценивается его вид после удара.

Отсутствие трещин на шарике указывает на хорошие пластические свойства. Такой глиной можно оштукатурить печь своими руками.

Вторая проверка на необходимость добавки песка проводится несколько иначе. Сначала из глины скатывается тонкая колбаска диаметром от 8 до 12 мм, а затем ее укладывают на просушку на два-три дня.

В качестве основы для штукатурных растворов используют глину

По окончании сушки оценивают вид. Если нет видимых трещин, то добавление песка не требуется. Следовательно, имеется штукатурка печи своими руками. Наличие трещин указывает, что нужно добавить просеянный песок. Обычно добавляют на три-четыре части глины одну часть песка. После тщательного перемешивания эксперименты с шариком и колбаской повторяют.

Внимание! Может возникнуть необходимость в подборе доли подмешиваемого песка в течение нескольких раз.

Для улучшения свойств штукатурки для печей добавляют дополнительные компоненты, улучшающие структуру. В составе раствора для штукатурки печи могут использоваться:

  • пенька или мешковина, нарубленная мелкими отрезками;
  • измельченный асбест в виде крошки;
  • мелкоизмельченное стекловолокно.

В настоящее время пеньку или мешковину используют крайне редко, а другие добавки применяют в штукатурных растворах для отделки печей своими руками. Объемная доля этих компонентов составляет не более 5…7 %. Только тогда штукатурка будет выполнена качественно.

Внимание! Чтобы раствор для печей надежно сцеплялся с кирпичной поверхностью, предварительно набивают армирующую сетку.

Армирующие сетки должны иметь ячейку не менее 20 мм. Их изготавливают из оцинкованной проволоки или стекловолокна. Как показывает практика, чтобы качественно отштукатурить печь, целесообразно использовать сетку из стекловолокна. Коэффициенты теплового расширения раствора и арматуры ненамного отличаются друг от друга, что не вызовет возникновения разрушающих нагрузок внутри отштукатуренной поверхности.

На строительных рынках продают сухие смеси, которыми можно выполнить оштукатуривание печи. Следуя инструкции, напечатанной на упаковке, можно подготовить рабочий раствор. Когда состав раствора для штукатурки печи готов, можно приступать к выполнению основной работы.

Есть несколько вариантов штукатурки печи

Вернуться к содержанию ↑

Как оштукатурить печь в бане своими руками

У мастера могут возникнуть разные варианты с отделочным покрытием с печкой в бане:

  • имеется старая печка, на ней присутствует старая штукатурка, которую нужно удалить, и будет получена отштукатуренная печь;
  • сложено новое теплотехническое изделие, предстоит отделка печей своими руками.

В первом случае начало работ заключается в полном удалении старой штукатурки. Здесь используется штукатурный молоток и мешки, куда укладывается строительный мусор.

Некоторые мастера повторно используют старую штукатурку, удаляю только отслоившуюся часть, оставляя хорошо держащееся покрытие на месте. Если нет сколов, поверхность не имеет повреждений, то нет смысла усложнять работу.

Если имеется новое строение, то нужно добиться высыхания во всей массе. Кладка кирпича выполняется на глиняных растворах. Она по мере удаления влаги из них заметно сокращается в объеме и происходит осадка. Если нанести раствор раньше, то он неизбежно разрушится. Получится брак.

Поэтому сложенную печь несколько раз протапливают. Начинают процедуру через пару дней после завершения кладки. Первичный прогрев выполняет печник, штукатурка подбирается по оптимальному составу. Примерно через десять-двенадцать дней при регулярном протапливании удаляется вся свободная влага из строения. Можно приступать к штукатурке печи своими руками.

В первую очередь прибивают маяки. Эта работа требует особой аккуратности. С помощью подкладок под рейки маяков добиваются плоскостности будущих поверхностей, проверяют с помощью правила. Его прикладывают не только вертикально или горизонтально. Обязательно нужно приложить правило по диагоналям. С помощью отвеса проверяют вертикальность будущих поверхностей.

Перед штукатуркой поверхность печи обшивают армирующей сеткой

Внимание! Работа по установке направляющих довольно скрупулезная. Но лучше потратить несколько больше времени, чем потом разочарованно видеть дефектную конструкцию. Их монтаж можно начинать после первого протапливания. Поэтому времени будет вполне достаточно.

Остается ознакомиться с процессом штукатурки печи, который включает в себя определенную последовательность.

  1. Всю поверхность прежде, чем штукатурить печь, обшивают армирующей сеткой. Ее крепят гвоздями, которые забивают швы кладки.
  2. Глиняный раствор тщательно перемешивают.
  3. Кирпичную кладку смачивают водой. В этом случае повышается адгезия раствора к стенке.
  4. С помощью ковшика набрасывают раствор на одну грань. Заполняют нижнюю часть высотой примерно на метр.
  5. Правилом вытягивают часть поверхности стены.
  6. Продолжают набрызг выше, оштукатуривая на всю высоту.
  7. Полутерками и терками выполняют выравнивание всего уложенного слоя.
  8. Аналогично поступают и с остальными гранями.
  9. Остается доработать углы. Здесь используют специальные уголки, которые покрывают раствором.

Внимание! Оштукатуренные поверхности должны высохнуть в закрытом помещении. Ускорять высыхание, открыв окна и двери не следует. Из штукатурки печей влага должна выделяться равномерно. Тогда снаружи не будет трещин.

Возникшие небольшие трещины затираются мокрой тряпкой. После полного высыхания можно окрасить все строение.

Предлагаем видео, в котором описаны методы штукатурки печи.

Заключение

Подводя итоги, следует заметить, что оштукатуривание печи своими руками, впрочем как и выбор штукатурной смеси не представляет особой сложности и выполняется силами одного человека. Самым главным условием видится четкий выбор конкретной рецептуры с использованием качественных компонентов и сырья. При работе, главное — строгое выполнение последовательности и четкая организация технологии работ. Все остальное не представляет сложности и напрямую зависит от наличия практических навыков и способности к быстрому обучению.

Штукатурка печей своими руками: инструмент, материалы и инструкция

Наличие плотного газонепроницаемого слоя из негорючего материала на поверхности кирпичной кладки предотвращает проникновение внутрь помещения продуктов горения. Качественная штукатурка печи для бани позволит эксплуатировать сложное теплотехническое изделие для создания уникальных температурных условий воздуху. Этим и объясняется необходимость выполнения операции по облицовке печи штукатурным раствором.

Качественная штукатурка позволит дольше эксплуатировать баню

Вернуться к содержанию ↑

Инструменты для оштукатуривания печи

Для выполнения работы нужно подготовить инструмент, чем штукатурить печь своими руками:

  • макловица – это большая широкая щетка для смачивания поверхности стены разными видами растворов для печи;
  • штукатурный молоток поможет подравнять стены, сколоть излишки, удалить старое покрытие печки;
  • отвес – это инструмент, позволяющий оценить, насколько оштукатуренная поверхность вертикальна;
  • большая емкость, в которой готовится раствор для штукатурки печи;
  • реечный уровень представляет мерительный инструмент, с помощью которого контролируют установку маяков в горизонтальной плоскости, чтобы в дальнейшем проще была произведена штукатурка печей;
  • ковшик объемом от 1 до 1,5 л используется для набрасывания раствора на оштукатуренную поверхность;
  • кельма или соколок – это самый распространенный инструмент для переноски небольшого количества расходного материала;
  • шпатели разных размеров помогут качественно нанести покрытие в нужных местах;
  • маяки из оцинкованной стали монтируются перед началом отштукатуривания поверхности;
  • уголки для формирования углов, изготовленные из стекловолокна или алюминия, используют для получения ровных стыков двух перпендикулярных стен в процессе работы;
  • правило – это специальная деревянная или алюминиевая рейка для выравнивания большой поверхности раствора между маяками;

Инструменты для штукатурки печи

  • полутерок и терка используются для затирки раствора;
  • гладилка по конструкции подобна полутерку, но ее обычно выполняют из металла и используют для финишной обработки поверхности;
  • зубило и молоток понадобятся при снятии старого слоя штукатурки печей;
  • щетка с металлическим ворсом потребуется для печной очистки;
  • миксер – это специальный инструмент для дрели или перфоратора, используемый для замешивания штукатурного раствора.

Имея представленный перечень инструментов можно выполнить весьма качественной отделки печей.

Вернуться к содержанию ↑

Расходные материалы для выполнения штукатурки банной печи

Печная штукатурка отличается от обычных видов поверхностных покрытий. Все объясняется особыми температурными условиями в работе печей. Они периодически нагреваются до высокой температуры, которая на поверхности может достигать до 80…100 °С. Поэтому вопрос, чем оштукатурить печь, весьма актуален.

В качестве основы для штукатурных растворов используют глину. В любом регионе можно найти места, где имеется жирная глина. Ее используют после добавления просеянного песка. Некоторые специалисты используют иные виды глины, которые находят в своей местности.

Проверка выполняется в два этапа.

  1. Разминается небольшой кусочек глины и из него скатывается шарик.
  2. Шарик свободно бросается на пол и оценивается его вид после удара.

Отсутствие трещин на шарике указывает на хорошие пластические свойства. Такой глиной можно оштукатурить печь своими руками.

Вторая проверка на необходимость добавки песка проводится несколько иначе. Сначала из глины скатывается тонкая колбаска диаметром от 8 до 12 мм, а затем ее укладывают на просушку на два-три дня.

В качестве основы для штукатурных растворов используют глину

По окончании сушки оценивают вид. Если нет видимых трещин, то добавление песка не требуется. Следовательно, имеется штукатурка печи своими руками. Наличие трещин указывает, что нужно добавить просеянный песок. Обычно добавляют на три-четыре части глины одну часть песка. После тщательного перемешивания эксперименты с шариком и колбаской повторяют.

Внимание! Может возникнуть необходимость в подборе доли подмешиваемого песка в течение нескольких раз.

Для улучшения свойств штукатурки для печей добавляют дополнительные компоненты, улучшающие структуру. В составе раствора для штукатурки печи могут использоваться:

  • пенька или мешковина, нарубленная мелкими отрезками;
  • измельченный асбест в виде крошки;
  • мелкоизмельченное стекловолокно.

В настоящее время пеньку или мешковину используют крайне редко, а другие добавки применяют в штукатурных растворах для отделки печей своими руками. Объемная доля этих компонентов составляет не более 5…7 %. Только тогда штукатурка будет выполнена качественно.

Внимание! Чтобы раствор для печей надежно сцеплялся с кирпичной поверхностью, предварительно набивают армирующую сетку.

Армирующие сетки должны иметь ячейку не менее 20 мм. Их изготавливают из оцинкованной проволоки или стекловолокна. Как показывает практика, чтобы качественно отштукатурить печь, целесообразно использовать сетку из стекловолокна. Коэффициенты теплового расширения раствора и арматуры ненамного отличаются друг от друга, что не вызовет возникновения разрушающих нагрузок внутри отштукатуренной поверхности.

На строительных рынках продают сухие смеси, которыми можно выполнить оштукатуривание печи. Следуя инструкции, напечатанной на упаковке, можно подготовить рабочий раствор. Когда состав раствора для штукатурки печи готов, можно приступать к выполнению основной работы.

Есть несколько вариантов штукатурки печи

Вернуться к содержанию ↑

Как оштукатурить печь в бане своими руками

У мастера могут возникнуть разные варианты с отделочным покрытием с печкой в бане:

  • имеется старая печка, на ней присутствует старая штукатурка, которую нужно удалить, и будет получена отштукатуренная печь;
  • сложено новое теплотехническое изделие, предстоит отделка печей своими руками.

В первом случае начало работ заключается в полном удалении старой штукатурки. Здесь используется штукатурный молоток и мешки, куда укладывается строительный мусор.

Некоторые мастера повторно используют старую штукатурку, удаляю только отслоившуюся часть, оставляя хорошо держащееся покрытие на месте. Если нет сколов, поверхность не имеет повреждений, то нет смысла усложнять работу.

Если имеется новое строение, то нужно добиться высыхания во всей массе. Кладка кирпича выполняется на глиняных растворах. Она по мере удаления влаги из них заметно сокращается в объеме и происходит осадка. Если нанести раствор раньше, то он неизбежно разрушится. Получится брак.

Поэтому сложенную печь несколько раз протапливают. Начинают процедуру через пару дней после завершения кладки. Первичный прогрев выполняет печник, штукатурка подбирается по оптимальному составу. Примерно через десять-двенадцать дней при регулярном протапливании удаляется вся свободная влага из строения. Можно приступать к штукатурке печи своими руками.

В первую очередь прибивают маяки. Эта работа требует особой аккуратности. С помощью подкладок под рейки маяков добиваются плоскостности будущих поверхностей, проверяют с помощью правила. Его прикладывают не только вертикально или горизонтально. Обязательно нужно приложить правило по диагоналям. С помощью отвеса проверяют вертикальность будущих поверхностей.

Перед штукатуркой поверхность печи обшивают армирующей сеткой

Внимание! Работа по установке направляющих довольно скрупулезная. Но лучше потратить несколько больше времени, чем потом разочарованно видеть дефектную конструкцию. Их монтаж можно начинать после первого протапливания. Поэтому времени будет вполне достаточно.

Остается ознакомиться с процессом штукатурки печи, который включает в себя определенную последовательность.

  1. Всю поверхность прежде, чем штукатурить печь, обшивают армирующей сеткой. Ее крепят гвоздями, которые забивают швы кладки.
  2. Глиняный раствор тщательно перемешивают.
  3. Кирпичную кладку смачивают водой. В этом случае повышается адгезия раствора к стенке.
  4. С помощью ковшика набрасывают раствор на одну грань. Заполняют нижнюю часть высотой примерно на метр.
  5. Правилом вытягивают часть поверхности стены.
  6. Продолжают набрызг выше, оштукатуривая на всю высоту.
  7. Полутерками и терками выполняют выравнивание всего уложенного слоя.
  8. Аналогично поступают и с остальными гранями.
  9. Остается доработать углы. Здесь используют специальные уголки, которые покрывают раствором.

Внимание! Оштукатуренные поверхности должны высохнуть в закрытом помещении. Ускорять высыхание, открыв окна и двери не следует. Из штукатурки печей влага должна выделяться равномерно. Тогда снаружи не будет трещин.

Возникшие небольшие трещины затираются мокрой тряпкой. После полного высыхания можно окрасить все строение.

Предлагаем видео, в котором описаны методы штукатурки печи.

Бани штукатурить печи из кирпича

Как штукатурить печь в бане

Как только в бане сложена новая печь, или проводятся ремонтные работы на её поверхности любой банщик задаётся одним вопросом: “Как штукатурить печь”?

Под воздействием жары, влаги, расширяющихся при нагреве каменей и кирпичей, на печке появляются трещины. Мелкая паутина трещин постепенно превращается в солидные дыры. Поэтому ремонт печи в бане обычное дело.

Не надо дожидаться того момента, когда трещина превратится в дыру. Пора браться за дело сразу. Для решения вопроса ремонта печи помогут штукатурные растворы. Основное назначение этих растворов – придать царице печке первоначальный вид.

Компонентами отделки печей как и прежде служат: глина, песок, известь, цемент, асбест. Это вяжущие материалы, а смесь их с водой называется – раствор.

Самое главное назначение вяжущих растворов – связывать между собой каменную кладку печи. Обязательное условие для получения качественного раствора – это хорошее качество исходных материалов.

Поэтому песок, цемент и асбест перед началом работы обязательно просеивают через мелкое сито. Глину предварительно замачивают в воде и процеживают через марлю, а потом тщательно перемешивают до однородного состояния. Чистая, сухая глина уменьшит прочность раствора.

Важным моментом при приготовлении растворов для штукатурки печей это правильное соблюдение пропорций. Самое главное соотношение глины и песка, за основу берётся пропорция одна часть глины – две части песка. Смешиваются компоненты в сухом виде (за исключением глины), а заливаются глиняной или известковой водой. Чем больше добавите воды – тем жиже будет раствор, поэтому вливать воду нужно осторожно, маленькими порциями.

Существует много разновидностей растворов, я приведу рецепты самых популярных и простых из них.

Рецепты штукатурных растворов

  • На одну часть глины берётся две части песка и десятая часть асбеста(0,1 часть).
  • Одна часть глины – две части песка, одна часть извести и десятая часть асбеста.
  • Одна часть глины – две части песка, одна часть цемента и десятая часть асбеста.

Штукатурный раствор в составе которого есть цемент при высыхании будет тёмного цвета, поэтому ремонт печи на этом не закончится. Печь нужно будет побелить.

Раствор с известью и асбестом будет белым, если при нанесении на печь его хорошо выровнять, или как говорят знатоки: “затереть”, то побелка печи не потребуется.

Хочу сказать пару слов про срок годности растворов, он ограничен у любых составов. Раствор в составе которого входит цемент годен только в течении часа. А раствор, содержащий асбест, или попросту – гипс, годен всего 5 минут. Поэтому работать с ним нужно очень быстро, а если вы новичок в этом деле, то такой штукатурный раствор применять я не советую.

Инструмент который потребуется для работы

Для работы потребуются перчатки, ёмкость для замешивания, строительный шпатель. Вяжущие материалы совсем не положительно влияют на состояние нашей кожи, поэтому работать лучше в перчатках.

Ёмкость для замешивания должна быть без ржавчины, острых краёв, и вам не должно быть её жалко. ? Дело в том, что отмываются штукатурные растворы довольно плохо.

Шпатель для работы выбирайте по своему усмотрению. Мне например, удобнее работать шпателем среднего размера.

Прежде чем приступать к замазке трещин, старую штукатурку обязательно удалите. Подготовленное место обильно смочите водой, это необходимо для лучшего сцепления раствора с поверхностью.

Работы по штукатурке проводят на холодной печке, желательно в погожий, тёплый день. После проведения работ, откройте все двери в бане настежь, пусть царица-печь просохнет по-хорошему.

Как говорила мне мама: “Глаза боятся, руки делают”. Помните, главный принцип в этой работе такой: “Хочешь сделать что то хорошо – сделай это сам”!

Как самостоятельно оштукатурить печь?

После того как кладка печи завершена и выдержана месяц, можно переходить к не менее важным работам, предусматривающим отделку. Выполнить ее необходимо для того, чтобы продлить срок службы готовой конструкции. Кроме того, отделка повысит эстетические характеристики печи.

Штукатурку печи производят специальным раствором на глину.

Производить ее можно с использованием самых различных облицовочных материалов. Однако многие решаются на то, чтобы оштукатурить свою печь.

И на это есть ряд причин. Во-первых, такая отделка получается очень красивой. Во-вторых, штукатурка — это дешевый отделочный материал, который можно изготовить своими руками, купив исходные компоненты. В-третьих, готовая отделка с помощью нее получается качественной и долговечной. Чтобы выполнить оштукатуривание печи своими руками, следует руководствоваться пошаговой инструкцией. С помощь нее процесс пройдет без лишних хлопот, и его вы сможете завершить в самый сжатый срок, достигнув желаемого результата.

Что потребуется для проведения работ?

Инструменты для оштукатуривания печи.

Чтобы произвести оштукатуривание печей, рекомендуется заранее подготовить следующие материалы и инструменты:

  • гвозди;
  • молоток;
  • сетка;
  • наждачная бумага;
  • асбест;
  • стекловата;
  • мягкая печная проволока;
  • известковое тесто или цемент;
  • емкость для смешивания раствора;
  • песок;
  • глина;
  • шпатель;
  • грунтовка;
  • известковая побелка;
  • вода;
  • соль;
  • перчатки, чтобы уберечь свои руки от загрязнений;
  • кисть;
  • терка.

Этап 1: подготовка поверхности печи

Схема нанесения штукатурки с помощью крошкомета.

Оштукатуривание печей всегда начинают с подготовительных работ. В ходе них необходимо полностью очистить конструкцию от лишнего глиняного раствора и пыли. Особое внимание тут уделяется швам. Специалисты в этой области рекомендуют произвести их расчистку на глубину около 1-1,5 см. Это позволит обеспечить отличное сцепление поверхности со штукатуркой.

Далее берется грунтовка и ей тщательно покрывается вся поверхность печи. После этого ее нужно оставить до полного высыхания. Потом необходимо забить в швы гвозди (длина от 100 мм). Делать это необходимо под небольшим углом. При этом шляпки должны выступать над поверхностью примерно на 5 мм. Отступ между гвоздями по горизонтали необходимо делать на расстоянии 13-17 см, а по вертикали — через 2 ряда кладки. К ним потребуется закрепить мягкую печную проволоку, а на нее сразу сетку, ее ячейки не должны быть больше, чем 20*20 мм. Все это позволит создать дополнительную шероховатость. Благодаря слою из сетки, отделка печей происходит намного качественнее, поскольку обеспечивается надежная фиксация раствора.

Этап 2: приготовление раствора

Для оштукатуривания печей используют самые различные растворы. При этом следует знать, что покупные являются более дорогими. Поэтому предлагается сделать раствор своими руками. Он может быть приготовлен по одному из этих способов:

Рецепт 1. Берется емкость и в нее сразу выкладываются все эти компоненты: глина (1 часть), известковое тесто (1 часть), песок (2 части), асбест (1/10 часть). Их нужно тщательно перемешать и постепенно добавлять воду, чтобы получился густой раствор.

Состав раствора для штукатурки печи.

Рецепт 2. В емкость нужно всыпать глину (1 часть) и песок (2 части). Их необходимо перемешать и добавить воды (0,5 часть). Затем туда необходимо всыпать цемент марки 300 (1 часть) и асбест (1/10 часть). Все это нужно вновь перемешать, а потом при необходимости добавить воды, чтобы получить консистенцию раствора, как у сметаны. Его нужно будет использовать в течение 1 часа. Затем потребуется приготовить новый. Соответственно, делать его много сразу не стоит.

Рецепт 3. Берется емкость, туда добавляется известковое тесто (2 части) и песок (1 часть). Все эти компоненты тщательно перемешиваются, затем в них вводится гипс (1 часть) и вода (1 часть), а потом асбест (2/10 часть). Важно учесть, что такая штукатурка должна наноситься после приготовления в течение 10 минут. После этого раствор станет очень густым и с ним будет крайне сложно работать. Поэтому готовить сразу много не нужно.

Рецепт 4. В емкости смешивается асбест (1/10 часть), глина (1 часть) и песок (2 части). После этого в них добавляется вода, чтобы получился раствор с консистенцией, как у сметаны. Следует учесть, что данная штукатурка является наиболее слабой. Поэтому наносить ее потребуется слоем в 15 мм.

Этап 3: оштукатуривание печи

Штукатурка печи своими руками.

Оштукатуривание печей производится особым способом. Здесь существует своя технология, которой необходимо обязательно придерживаться. Итак, начинать нужно с первого слоя, который именуется обрызг. Здесь берется раствор и наносится по горячим стенкам печи. Его толщина не должна составить более 7 мм. Обязательно разравнивайте слой штукатурки шпателем, чтобы получить ровную поверхность, без каких либо дефектов. При этом для обрызга необходимо использовать более жидкий раствор. Потом потребуется приготовить новый, но уже с густой консистенцией. Его необходимо наносить тогда, когда первый слой немного подсохнет. Его толщина должна составить примерно 5-6 мм. После этого нужно оставить печь на несколько часов, чтобы штукатурка немного подсохла.

Далее берется терка и ею производится затирка поверхности. Здесь можно использовать пластмассовый или металлический инвентарь. В другую руку потребуется взять кисть, ее при необходимости нужно будет смачивать в воде, а потом увлажнять ею те участки штукатурки, которые успели слишком сильно высохнуть. В ходе проведения такой работы необходимо добиться максимально ровной поверхности. Если будет обнаружены на ней какие-то дефекты, например, трещины или выбоины, то нужно приготовить немного раствора и им произвести замазывание. Как только он подсохнет, его потребуется обязательно затереть.

Затем нужно выполнить финишную штукатурку. Здесь уже необходимо брать другой раствор. Его нужно готовить из следующих ингредиентов: известковая побелка, вода, соль. Первым делом потребуется развести соль. Берется 100 г соли и 1 л воды. Затем готовая смесь выливается в побелку (10 л). Все это тщательно перемешивается и при необходимости дополнительно разводится водой. После этого раствор непосредственно наносится на поверхность печи. Достаточно будет покрыть все в один слой, чтобы избежать в дальнейшем растрескивания готового покрытия. На этом оштукатуривание печи своими руками завершено. Можно наслаждаться ее привлекательным внешним видом.

Полезные советы от профессионалов

При изготовлении растворов обязательно следите за пропорцией песка, если она будет превышена, то штукатурка потеряет эластичность.

Выполнять внешнюю отделку печи необходимо только после того, как кирпичная кладка станет полностью твердой, в противном случае на оштукатуренной поверхности появятся трещины.

Чтобы получить максимально качественный раствор, перед его приготовлением обязательно просейте песок, а глину замочите в воде на день. Благодаря этому, штукатурка получится очень долговечной, в итоге не потребуется проводить отделочные работы вновь.

После завершения оштукатуривания не забудьте повесить на печь декоративные элементы.

Как штукатурить печку из кирпича своими руками

Газовое или центральное отопление пришло сегодня практически в каждый дом, но, несмотря на это, дровяные печи не теряют своей популярности. Обусловлено это многими факторами, здесь и экологичность топлива, и в некотором роде экономия, особенно, если речь идёт о том, чтобы подводить газовую разводку на отдалённый от магистрали участок.

Но, несмотря на всю популярность, многие до сих пор задаются вопросом, как штукатурить печку из кирпича, чтобы покрытие не начало сыпаться через несколько лет. На самом деле, ничего сложного тут нет, и в этой статье мы попытаемся доказать это утверждение.

  • Подготовка печи
    • Готовим раствор
    • Смеси штукатурные
  • Штукатурим печь
  • Заключение

Подготовка печи

Разговоры о том, что штукатурка кирпичной печи – сложнейший процесс, который под силу только профессионалам, не более чем байка. На самом деле, это вполне можно сделать своими руками, даже если ранее подобного опыта не было.

  • Как и любые ремонтные или отделочные работы, штукатурку следует начинать с подготовки печи и её поверхности. Особенно это важно, если печь сложена недавно и это её первая отделка. В этом случае необходима тщательная просушка. В естественных условиях она может длиться несколько месяцев, поэтому можно ускорить процесс и слегка растопить печь.
  • Делать это нужно всего по несколько часов в день, и уже через неделю поверхность будет полностью готова к работе.

Инструмент, необходимый для штукатурки кирпичной печи

Важно! Помимо высыхания кладки, печь должна пройти этап естественной усадки, в противном случае штукатурка может начать трескаться независимо от качества проделанных работ.

  • Чтобы покрытие получилось ровным и без перепадов, перед тем как оштукатурить печь из кирпича, на ней нужно зафиксировать маяки, как показано на фото в начале этой статьи. Они служат для того, чтобы инструмент, которым будет наноситься смесь, не продавливал поверхность больше положенного.
  • Сами маяки изготавливаются из металла, поэтому им не страшна даже очень высокая температура. Но об этом чуть позже.

Готовим раствор

  • Прогресс, который не стоит на месте, добрался и до печей, сегодня можно купить готовую смесь, к которой прилагается подробная инструкция по её нанесению. Но сторонники классической штукатурки стараются готовить раствор самостоятельно. Есть ли в этом смысл, неизвестно, так как и цена будет отличаться незначительно, но мы всё-таки опишем несколько вариантов.

Совет! перед покупкой готовой смеси обязательно следует узнать её состав и максимальную температуру, которую она сможет выдержать.

  • Именно несколько, так как между тем, как оштукатурить кирпичную трубу и тем, как оштукатурить саму печь, есть разница. Заключается она в температурном различии между «телом» и дымоходом, и помимо этого существуют специальные смеси для штукатурки труб, находящихся вне помещения. Но обо всём по порядку.

Смеси штукатурные

  • В качестве дополнительных добавок принято использовать асбест в виде мелких волокон, он не горит и хорошо сохраняет набранную температуру, но в последние годы вокруг этого материала разгорается всё больше споров. Одни говорят, что он крайне вреден для здоровья, другие это отрицают.
  • В любом случае, мы не будем советовать добавлять его в раствор смеси для штукатурка кирпичных печей, и оставим этот вопрос на усмотрение каждого.
  • Чтобы приготовить раствор, достаточно смешать в одной ёмкости все ингредиенты и разбавить их водой до нужной консистенции. Самое главное, не забывать про то, что известь должна быть обязательно гашеная, а о том, как её правильно сделать, показано на видео в этой статье.

Штукатурим печь

Выбрав, чем штукатурить кирпичную печь, можно переходить непосредственно к работе.

Происходит она в несколько этапов:

  • Протапливаем печь и даём ей остыть до комнатной температуры, но не допускаем остывания до момента, когда кладка начнёт впитывать новую влагу.
  • Просушенную поверхность тщательно очищаем с помощью щётки или веника. Главное, удалить всю пыль и не дать ей снова лечь обратно.
  • Разводим в отдельном ведре глину до жидкого состояния и толстой кистью наносим смесь на поверхность. Это смочит печь под первичный слой и создаст дополнительную адгезию для штукатурки. Раствор глины
  • Теперь крепим маяки. Сделать это можно на тот же самый раствор штукатурки, который надёжно их зафиксирует на поверхности.
  • Следующий этап – это крепление армирующей сетки. Она может быть из металла или термостойкого стекловолокна, главное, чтобы размер ячеи не превышал 2 см. Раньше в качестве армировки использовали мешковину, которую клеили на печь и покрывали штукатуркой, но у такой защиты больше минусов, чем плюсов, а значит, нет смысла жертвовать качеством в угоду традициям. Закреплённая армирующая сетка
  • Далее наносим первый слой штукатурки, который должен покрывать армирующую сетку, но не доходить до уровня маяков. Теперь ему нужно дать хорошо просохнуть, но без растапливания печи. Нанесение первого слоя
  • Когда первый слой подсох, наносим финишное покрытие, ориентируясь на маяки. Два слоя надёжно сцепятся друг с другом, и после ещё одной просушки поверхность можно ошкурить при помощи мелкой наждачной бумаги. Финишное выравнивание
  • Когда штукатурное покрытие выровнено, печь можно покрасить. Оштукатуренная и покрашенная печь

    Заключение

    Надеемся, что нам удалось развенчать миф о сложности штукатурки печи. Как видно, процесс этот хоть и трудоёмкий, но совершенно несложный.

    Кстати, часто печи вообще не штукатурят, и в качестве декоративной отделки выступает сам кирпич, с ровной и аккуратной кладкой. Также многое зависит от месторасположения. Но где бы ни стояла печь из кирпича оштукатуренный вариант не только лучше выглядит, но и гораздо лучше держит тепло.

    Как производится штукатурка печи из кирпича?

    Штукатурка печи из кирпича способна значительно облагородить ее внешний вид и увеличить срок службы. Она по технике исполнения мало чем отличается от иных штукатурных работ, но ряд специфических нюансов следует учитывать, особенно в части приготовления раствора. В целом такое мероприятие вполне доступно любому человеку, и может быть осуществлено как с использованием готовых составов, так и приготовлением раствора своими руками.

    Особенности проблемы

    Для чего рекомендуется штукатурить кирпичную печь? В части повышения надежности всей конструкции необходимо отметить тот факт, что отштукатуренный кирпич защищен от прямого воздействия агрессивных банных факторов (перепады температур, влага, пар). Сама кирпичная кладка увеличивает прочность и герметичность швов. Связующий материал менее подвержен растрескиванию. 2 важная причина — улучшение внешнего вида. Печь после оштукатуривания имеет ровную поверхность стенок, что придает опрятности и дает возможность создания определенного интерьера.

    Штукатурка кирпичной печи имеет свои специфические особенности. Прежде всего это связано с высокой температурой на стенках во время ее эксплуатации. Оштукатуренный слой должен выдерживать следующие воздействия: длительный нагрев и открытое пламя, перепады температур, механические влияния, дым и пар, масляные брызги при приготовлении пищи. В процессе разогрева печи кирпичная кладка имеет тенденцию к значительному расширению, а потому штукатурный раствор для печей должен обладать повышенной эластичностью, чтобы выдерживать такие нагрузки без растрескивания.

    Одна из функций печи — обогрев помещения. Это условие диктует еще 1 требование к печной штукатурке — хорошая теплопроводность. Если для разогрева этого слоя потребуется дополнительная существенная энергия, то кпд всей конструкции значительно снизится. Кроме того, при нагревании материал, используемый для штукатурки, не должен выделять вещества, вредные для человеческого организма.

    Выбор состава штукатурки

    Вопрос о том, чем оштукатурить печные стенки из кирпича, является важнейшим при планировании такого мероприятия. Сразу следует сказать, что обычный цементно-песчаный раствор, используемый при оштукатуривании стен здания, для печей не подойдет. Он просто потрескается за очень короткое время. Для штукатурки можно использовать готовую смесь, предназначенную именно для этой цели, или приготовить самостоятельно, но по особому рецепту.

    Если принято решение использовать готовые материалы, то приобретать надо печную или каминную штукатурную смесь. В нее уже введены все необходимые ингредиенты, а подготовка к нанесению состоит в разведении с водой в пропорции, указанной в инструкции. При использовании их следует учитывать 1 нюанс: их длительное хранение нежелательно, т. к. атмосферная влага может привести к преждевременному затвердеванию смеси в виде плохо растворимых комков.

    Наиболее часто самодельные растворы для штукатурки печей приготавливаются следующих типов:

    • глиняная;
    • известково-глиняная;
    • известково-песчано-глинистая,
    • известково-гипсовая;
    • цементно-песчано-глинистая.

    Практика печного строительства показывает, что именно такие составы наименее подвержены растрескиванию при нагревании. Для улучшения свойств вводятся и другие добавки.

    При подготовке раствора важно правильно подобрать пропорции ингредиентов. Точно подобранный состав позволяет легко и ровно наносить тонкий слой на печную стенку. В частности, определенная консистенция состава используется как затирка. Вязкость раствора регулируется пропорциями воды, пластичность во многом зависит от количества песка, причем чем его больше, тем меньше эластичность массы.

    Выбор рецептуры

    Конкретная рецептура штукатурного раствора зависит от ряда указанных факторов, а чаще всего от предпочтений самого исполнителя работ, который на ощупь определяет нужную консистенцию. Можно выделить такие стандартные смеси (они нередко применяются и в заводском исполнении):

    1. Глинисто-песчаный раствор: глина (1 часть) и песок (2 части) с добавлением асбестового волокна (0,1 части).
    2. Известково-глинистый состав: глина, известь и песок в пропорции 1:1:2 при введении асбеста (0,1 часть).
    3. Известково-гипсовая смесь: известь, гипс и песок в соотношении 2:1:1 с асбестом (0,2 части).
    4. Цементно-глинистый раствор: цемент и глина (по 1 части), песок (2 части), асбестовое волокно (0,1 части).

    В таких растворах глина обеспечивает пластичность состава, а асбест ответственен за повышенную нагревостойкость. Необходимо отметить, что важным параметром считается жирность глины, при ее высоком показателе можно увеличить содержание песка. В частности, при приготовлении глинисто-песчаной смеси к 1 части глины высокой жирности можно добавить 3-4 части песка. При желании повысить прочностные характеристики штукатурки для печей можно добавить соль из расчета 20 г на 1 л раствора.

    Последовательность приготовления штукатурного раствора в принципе носит стандартный характер. Вначале перемешиваются сухие компоненты, которые предварительно просеиваются через сито для очистки от примесей и комков. Глина или известь отдельно смешивается с водой до получения однородного молочка. Сухая смесь постепенно вводится в раствор с тщательным перемешиванием. В результате должен получиться состав сметанообразной консистенции. Использовать приготовленный раствор нужно как можно быстрее. Особенно это условие касается смеси на основе гипса, которая может загустеть за 7-8 минут, а через 30-40 минут становится непригодной для использования.

    С давних времен штукатурить печку было принято глиной в смеси с песком, соломой, опилками и добавлением соли. Такая смесь эффективно справлялась с поставленной задачей и обеспечивала нужную эластичность при нагревании.

    Необходимый инструмент

    При проведении работ по оштукатуриванию печи своими силами следует заранее приготовить соответствующий инструмент и емкости для раствора:

    При подготовке раствора понадобится лопата, совок, мерная тара, сито, весы, емкость для смешивания ингредиентов. Контроль выравнивания поверхности лучше проводить строительным уровнем. Для удаления старой штукатурки может пригодиться стамеска и молоток. Поможет избавиться от пыли пылесос.

    Особенности процесса

    Как отштукатурить печь из кирпича? Весь процесс можно разделить на 3 этапа: подготовка поверхности печных стенок, приготовление раствора и непосредственно оштукатуривание. Прежде всего работы следует проводить задолго до активной эксплуатации печи, т.е. летом. Если планируется штукатурить недавно сделанную, новую кирпичную печь, то надо выдержать определенное время до полного засыхания кладочного раствора.

    Подготовительные мероприятия заключаются в следующем:

    Следующий этап — приготовление раствора, т. к. его надо смешивать непосредственно перед нанесением. Для подготовки штукатурной массы применяется емкость нужного объема, а само перемешивание лучше всего осуществлять с помощью строительного миксера.

    Как штукатурить печь? Обычно выдерживается такой порядок работ:

      На поверхность печных стенок укладывается армирующий слой. Издавна для этой цели использовали мешковину, но в наше время предпочтение отдается металлической или стекловолокнистой сетке. Как правило, применяется сетка с ячейкой размером до 1х1 см. При использовании мешковины крепление производится при помощи глины, а металлическая сетка фиксируется проволокой диаметром 2-3 мм. Армирующий слой должен закрывать всю печную площадь.

    Отдельным этапом можно выделить оштукатуривание дымохода. Здесь особенно важно учитывать высокую степень нагрева, при этом штукатурка должна, наоборот, иметь определенные теплоизоляционные свойства. Еще более высокие требования предъявляются для оштукатуривания выходной трубы на крыше. На этом элементе материал подвергается действию всех внешних факторов, включая влагу и солнечные лучи, а также воздействие продуктов сгорания топлива (дыма). Кирпичная кладка в таких условиях должна быть надежно защищена от этих влияний.

    Штукатурка печи из кирпича поможет увеличить ее долговечность и придаст привлекательности внешнему виду. Сам процесс мало отличается от любых других штукатурных работ, но состав для печи имеет свою специфику. В этих условиях не следует применять обычный цементно-песчаный раствор. Выбор рецептуры штукатурной смеси проводится с учетом особых требований в части длительной нагревостойкости.

    Штукатурка печи: как и чем штукатурить печь, рецепты растворов

    С наступлением эры тотальной газификации традиционные печи стали восприниматься нами как пережиток прошлого. Особых новшеств по отделке практически не разрабатывалось, а зря! Печь — надежный источник тепла, не страдающий от перебоев электроснабжения и цен на энергоносители (газ, дизтопливо, пеллеты). Сегодня произошла переоценка ценностей, вновь востребованы услуги печников, восстанавливаются почти забытые секреты печной отделки. Если вы решили привести в порядок старую печь или оштукатурить новую, неизбежен вопрос правильного подбора строительной смеси, ведь требования к отделочным материалам довольно высоки — штукатурка будет многократно нагреваться впоследствии. Важно, чтобы основа была экологичной — при нагревании могут выделяться различные токсичные соединения, что недопустимо, кроме того, штукатурка должна обладать эластичностью и хорошей теплопроводностью. Рассмотрим различные варианты состава штукатурки, чтобы вопрос «чем штукатурить печь» обрел единственно правильный ответ.

    Содержание

    Цель оштукатуривания печи ↑

    Во-первых, штукатурка придает печи опрятный внешний вид, украшает интерьер помещения.Во-вторых, оштукатуривание усиливает прочность и герметичность печной кладки. Ведь со временем из-за температурных перепадов в кладке образуются трещины, через которые в помещение может проникать дым, что негативно сказывается не только на интерьере (закопченные стены, шторы и мебель), а самое главное — опасно для здоровья.

    Стоимость многочисленных термостойких материалов представленных на полках строительных супермаркетов значительно выше традиционно используемых смесей для штукатурки печей на основе глины. Можно оштукатурить печь глинопесчаным раствором с добавлением цемента или извести или известково-гипсовым раствором. Чаще других используются растворы на основе глины. Штукатурить кирпичную кладку можно лишь после полного ее отвердения, чтобы исключить усадку (примерно через месяц). Процентное соотношение компонентов в глинопесчаном растворе неодинаково. Все зависит от жирности глины. Если показатель жирности высокий — на 1 часть глины понадобится 4 части песка. Для того чтобы увеличить прочность штукатурки, в раствор часто добавляют дополнительные составляющие: стекловолокно или асбест.

    Как штукатурить печь ↑

    Подготовимся по правилам ↑

    Прежде всего, следует правильно подготовить поверхность: очистить от грязи, пыли, остатков старого раствора. Для того чтобы улучшить сцепляемость раствора с кирпичной кладкой рекомендуется дополнительная расчистка швов на глубину от 5 до 10 мм. В швы рекомендуется забить гвозди (длиной 40—50 мм) с шагом не больше чем 15 см, таким образом, чтобы они выступали наружу примерно на четверть длины. Желательно обработать поверхность специально предназначенной для таких целей грунтовкой. Для того чтобы создать дополнительную шероховатость (для прочности соединения) следует использовать стекловолоконную сетку. Она крепится на кладку при помощи жидкого слоя раствора.Оштукатуриваются лишь горячие стенки.

    Процесс нанесения раствора ↑

    Раствор наносится поэтапно (послойно). Перед нанесением штукатурки обязательно следует смочить кладку водой. Первый слой штукатурки необходимо сделать жидким, сметанообразной консистенции. После отвердения первого слоя можно наносить второй, толщиной до 1 см, после того, как схватится второй слой, можно приступить к выравниванию поверхности.После того как раствор немного схватится, можно затирать поверхность. Перед затиркой нужно смочить штукатурку водой, затем круговыми движениями затереть все неровности при помощи терки. Если после высыхания заметны трещины, следует расширить их, смочить водой, заполнить раствором и, после высыхания, затереть.

    Какую штукатурку лучше использовать ↑

    К печной штукатурке предъявляются особые требования. Составы строительной смеси для оштукатуривания печи существенно отличаются от обычных цементно-песчаных растворов для штукатурки стен домов. Это связано с тем, что кладка печи при нагревании имеет способность расширяться и для надежного соединения крайне важно, чтобы штукатурка была эластичной. Кроме того, чтобы печь хорошо и быстро прогревала помещение, печная штукатурка должна иметь хорошую теплопроводность. С целью придания таких свойств в состав растворов добавляют различные компоненты: глина, шамот, асбест, стекловолокно, соль. Применяются как простая глина, так и сложные растворы, которые можно приготовить своими руками или купить уже готовые смеси в магазине. Примеры распространенных составов смесей рассмотрим в таблице 1.

    В зависимости от жирности глины соотношение компонентов раствора может изменяться. Чем глина жирнее, тем больше песка потребуется. Порядок смешивания растворов приблизительно одинаков — первым делом смешивают сухие составляющие, добавляя смесь в раствор извести или глины. Для дополнительной прочности на ведро глинопесчаного раствора можно добавить 200 г соли

    Рассмотрим рецепты часто используемых составов для штукатурки: часть глины, часть известкового теста, одна десятая части асбеста и две части песка закладываются одновременно. Смесь следует тщательно перемешать, и, постепенно добавляя воду, довести до нужной консистенции.

    Еще один рецепт прочной штукатурки (единственный недостаток смеси — необходимость быстрого использования, ведь через час после приготовления смесь будет непригодной): на две части песка нужно взять по одной части глины и цемента (марка 400 или 500). Сначала из воды, глины и песка нужно замесить густое тесто, затем ввести в состав цемент и асбест, добавить воду и тщательно перемешать. Густота раствора должна быть сметаноподобной консистенции.

    Любой состав обязательно включает вяжущий заполнитель и воду. Вяжущее вещество может быть представлено одним компонентом или смесью (например, цемент и известь). Если вы приняли решение использовать высокопрочную смесь на основе гипса, учтите важную особенность: смесь очень быстро схватывается (на протяжении 6 минут). Через полчаса такая смесь уже непригодна к применению.

    Видео: готовим раствор из песка и глины ↑

    Выбрав один из вышеизложенных рецептов состава смеси для штукатурки, или используя покупную смесь, следите за качеством приготовления раствора. Правильно приготовленный раствор должен легко и ровно наноситься на кладку, проблем с заглаживанием также не должно быть. Важно соблюдение пропорций — вязкость регулируем добавлением воды, не превышаем норму песка — пострадает пластичность раствора.

  • Как оштукатурить печь на даче в доме или бане: видео-инструкция

    Оштукатуренная печь хоть и топится также как обычная, но при этом обладает более привлекательным внешним видом и гораздо дольше держит тепло. Именно эти факторы оказывают влияние на владельцев домов с печью, которые начинают задумываться над тем, чем лучше оштукатурить печь и как это сделать правильно?

    Не стоит быть слишком самоуверенным, думая, что если у вас есть опыт чернового оштукатуривания стен или потолков, то и с печкой у вас непременно все получится с первого раза.

    Качественная отделка печи

    Если вы не хотите в ближайшее время собирать с пола осыпавшуюся отделку вашей печи, необходимо следить за тем, чтобы в процессе работы была тщательно соблюдена не только поэтапная инструкция производства отделочных работ, но и все правила. Свод правил не так уж и мал, но тщательное следование каждому из них позволит вам достичь прекрасного, а главное, долговечного результата.

     Основные понятия и цели процесса оштукатуривания

    Как для отделки старой отопительной конструкции, так и для только построенной, актуальными остаются вопросы о том, как и чем можно оштукатурить печь. Разница лишь в том, что прежде, чем приступить к работам, старую печь необходимо будет очистить от слоев отделки до самого кирпича.

    Подготовленная поверхность

    Требования к создаваемому покрытию довольно высоки, т.к. эксплуатация будет вестись в условиях высоких температур, поэтому как само основание для отделки, так и отделочный материал должны быть выбраны по всем правилам.

    Отделка данных конструкций – это дело достаточно ответственное и необходимо задумываться не только о качестве и эстетических параметрах будущего покрытия, но также и о его экологической безопасности. Процессы нагрева и охлаждения обуславливают тот факт, что покрытие будет выделять в воздух вещества, образующиеся в процессе разрушения некоторых органических составляющих раствора.

    По этой причине тем, кто задается вопросом о том, чем оштукатурить печь в доме, следует выбирать экологически чистые смеси, лишенные разного рода примесей и добавок.

    Кроме того, выбранная смесь должна обладать и некоторыми техническими характеристиками, такими как, к примеру, эластичность и высокая теплопроводность.

    Зачем штукатурить печь

    Существуют две основные причины, почему следует это делать:

    1. Прочность и герметичность конструкции. Слой отделки решает вопрос потери тепловой энергии и исключает возможность проникновения дыма в помещение. Ваше жилище не будет знать, что такое закопченность, мебель и шторы перестанут чернеть, а самое главное, вы исключите негативное влияние дыма на здоровье;

    Обратите внимание! Очень распространенными недугами людей, которые неверно используют печь в доме, являются различные заболевания дыхательных путей.

    1. Эстетическая привлекательность и единство интерьерного дизайна. После оштукатуривания печь будет выглядеть опрятной, а при нанесении некоторых отделочных покрытий, она будет гармонировать с интерьером всего помещения. Такую поверхность можно даже покрасить.

    А на вопрос, чем покрасить оштукатуренную печь вам смогут ответить в любом строительном магазине, предложив специализированные лакокрасочные материалы.

    На фото – пример отделки печи

    Поговорим о растворе

    Следует запомнить и даже записать следующие советы профессионалов о том, как и чем оштукатурить печь в бане, на даче или в доме:

    • Самая лучшая смесь для производства подобных работ – это смесь глины, песка и извести, с добавлением асбестовой минеральной крошки;

    Совет. Смеси с асбестом сегодня достать очень сложно, т.к. производство подобных материалов прекращено, но проявив смекалку можно выйти из положения. К примеру, в пыль покрошить асбестовую трубу, разбить шиферный лист (желательно для этого использовать не волновой, а плоский материал), или же приобрести ведро асбеста на строительной базе.

    Замес раствора

    • Может подойти также раствор на цементной основе, но только тот, который обладает сложным составом и обязательно включает в себя асбестовую крошку. Также для цементных растворов рекомендованы армирующие составляющие, в роли которых могут выступать пенька или солома;

    Смесь с добавлением соломы

    • Ни в коем случае нельзя начинать оштукатуривание конструкции сразу после ее постройки. Конструкции перед отделкой необходимо долго и качественно просохнуть, в противном случае нанесенный вами раствор тут же потрескается и осыплется после первого розжига отопительной конструкции;
    • Оштукатуривание печей – это процесс нанесения слоя отделки на армированную поверхность. Это значит, что заранее на поверхности необходимо закрепить арматуру. Сетка может быть приобретена уже готовая, крупноячеистая с размером ячеек не более 10/10 см, либо сетку можно соорудить своими руками.

    Для этого в кирпичную кладку необходимо вбить гвозди так, чтобы шляпка возвышалась над поверхностью на 5 мм, а в основание было утоплено не более 45 мм изделия. На такие гвозди в последующем накручивается проволока, которая и будет арматурой.

    • Готовая сетка просто крепится к поверхности с помощью раствора;

    Совет. Для большей надежности, купленную сетку необходимо жестко закрепить на поверхности при помощи гвоздей, которые забиваются в швы между кирпичами печной кладки.

    Армирующая сетка

    • После того как отделочные работы будут окончены, поверхность можно окрасить. Для окрашивания используются специализированные краски, технические характеристики которых позволяют эксплуатировать окрашенные поверхности в условиях температурных перепадов. У подобных лакокрасочных материалов на упаковке есть специальная пометка.

    Обратите внимание! Масляные типы красок не применяются для окрашивания оштукатуренных стен печи.

    Как уже можно было понять, главная проблема подобной отделки – это температурные перепады достаточно большой амплитуды. Неграмотно подобранные растворы могут потрескаться и осыпаться не сразу, но прослужат недолго, а значит, цена отделки для вас неоправданно возрастет.

    Процесс отделки

    После того как вы сумели найти ответ на вопрос чем оштукатурить печь на даче, следует вполне логичный вопрос о том, как поштукатурить печь правильно? Как уже говорилось ранее, поверхность печи должна быть очищена до самой кирпичной кладки, а смесь следует приготовить заранее.

    Пред началом процесса оштукатуривания необходимо протопить печь в первую очередь для того, чтобы ее стенки просохли, а также следует знать, что кладка штукатурки должна вестись на прогретую поверхность.

    Наносится смесь для оштукатуривания печей в несколько слоев, зачастую достаточно бывает 3 слоев.

    В общем, слой отделки должен обладать толщиной 1-1,5 см, такого слоя вполне достаточно.

    Обратите внимание! В процессе оштукатуривания стены не выравниваются, выровнены они должны были быть еще на этапе создания кирпичной кладки.

    1. Первый слой наносится на обильно смоченную поверхность методом набрызга. Печь обрызгивается со всех сторон. Для этого может быть использован веник или кисть. Толщина первого слоя должна составлять около 5 мм;
    2. Первый слой выполняет роль грунта на основании, поэтому его необходимо разровнять и затереть;

    Разравнивание набрызга

    1. После этого процедуру набрызга следует повторить для того, чтобы заполнить некоторые трещины и укрепить места с тонким слоем смеси. Тот факт, что стенки печи во время отделки остаются горячими говорит о том, что первый слой быстро высыхает, поэтому в процессе работы его необходимо постоянно увлажнять;
    2. Поверхность вновь обильно увлажняется, после чего на нее крепится арматурная сетка. На сетку наносится слой так называемого грунта на обрызге. Консистенция смеси для оштукатуривания печей данного слоя должна быть жиже, чем растворы для обрызга, и напоминать жидкое тесто;

    Отделка армированной поверхности

    1. Последний слой именуется накрывкой, он необходим для того, чтобы сделать поверхность ровной. Консистенция раствора для данного слоя еще более жидкая, чем для предыдущих, что позволяет отделке проникать во все оставшиеся трещины или щели и заполнять их. Толщина данного слоя варьируется от 2 до 5 мм.

    Результат отделки

    Оштукатуривание печи – это процесс не только эстетически необходимый, но и нужный для того, чтобы сохранить герметичность и надежность конструкции. Если вы решились производить данную процедуру самостоятельно, то должны в своей работе не только следовать технологии нанесения, но и грамотно подобрать раствор, и тогда ваша печка будет приносить тепло и уют в ваш дом еще долгое время.

    А узнать больше о том, как достичь наиболее качественного и долговечного результата вам поможет видео в этой статье.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

    Чем и как штукатурить печь, чтобы она не трескалась + Видео

    Печь с осыпавшейся штукатуркой вряд ли украсит ваш интерьер. Именно поэтому спешить с оштукатуриванием нельзя – далеко не каждая смесь подходит для отделочных работ такого сложного предмета обстановки. Для начала разузнаем, чем штукатурить печь, чтобы она не трескалась и не осыпалась.

    Народный состав раствора для штукатурки печи

    На волне моды на загородные дома печные вопросы становятся актуальными для многих домовладельцев. Можно использовать новомодные стройматериалы, но в большинстве случаев гораздо проще и дешевле обойтись испытанными временем глиняными растворами – печка любит народные, как и она сама, способы придать ей внешнюю красоту. Прежде, чем штукатурить печь, убедитесь, что кладка полностью затвердела и устоялась.

    Уж лучше пусть печка постоит в неприглядном виде несколько месяцев (чтобы произошла ее усадка), чем потом пожинать плоды своей спешки в виде многочисленных усадочных трещин. Кроме того, печка должна не раз протопиться. Чем жирнее глина, тем больше в состав раствора для штукатурки печи должно входить песка. Поэтому окончательный «рецепт» состава вы все же должны определять сами, исходя из этого показателя. Для жирной глины на одну долю нужно 3-4 доли песка!

    Глиняные растворы также делают и с примесью цемента или извести. В таком случае на стандартный раствор глины и песка добавляют еще по одной доли одного из этих материалов. Известь особенно выгодна, когда вы планируете красить ее в белый цвет – в таком случае в будущем будет меньше слоев краски. Цемент же делает раствор еще более крепким.

    Штукатурка печи глиной – делаем раствор крепче!

    Армирование печной штукатурки – отдельная тема для разговора. И опять-таки, народные методы отнюдь не проигрывают современным, вопрос лишь в том, что в процессе оштукатуривания у вас окажется под рукой или что проще будет достать. Армирование осуществляется как с помощью добавления компонентов в сам раствор, так и с помощью посторонних материалов, например, мешковины. В первом случае в народе часто добавляли измельченные волокна льна, солому, конский навоз. На сегодняшний день в глиняный раствор добавляют асбест – как минимум одну десятую доли.

    Помимо асбеста, если вы не сторонник этого материала, можно добавлять измельченное стекловолокно в таком же соотношении.

    Мешковина до сих пор используется многими мастерами для армирования печной штукатурки. У этого метода есть свои плюсы и минусы – такую печку нельзя перегревать, однако мешковина – самый простой, экологически чистый и доступный способ укрепления штукатурки. Мешковину можно заменить тонкой сеткой из стальной проволоки, размер ячеек которой не больше 1*1 см. Однако крепежную проволоку нужно заводить в кладку при возведении печки. Если этот момент вы пропустили, придется воспользоваться добавками в раствор или мешковиной.

    Как отштукатурить печь – пошаговая инструкция

    Штукатурка печи глиной похожа на целый обряд из древности. Оно и не удивительно, условия эксплуатации печки – самые сложные в доме, поэтому и внимания ей нужно гораздо больше, чем остальным предметам обстановки. Перед тем, как отштукатурить печь, подготовьте все необходимые инструменты и материалы: деревянную терку, емкость и лопатку для замешивания, материалы для армирования, составляющие раствора.

    Как отштукатурить печь — пошаговая схема

    Шаг 1: Протапливаем печку

    Перед тем, как приготовить раствор для штукатурки печи, хорошенько ее протопите, чтобы она потрещала там, где ей положено и прогрела стены. Это правило нельзя нарушать даже в летнее время, несмотря на жару.

    Шаг 2: Готовим поверхность

    Как следует пройдитесь по поверхности печи веником и щеткой, чтобы удалить скопившуюся пыль и остатки раствора для укладки. Для улучшения сцепления лучше прочистить и слегка углубить щели кирпичной кладки, но не более чем на полсантиметра.

    Шаг 3: Первый слой глины

    Смочите поверхность печки водой и нанесите мочальной кистью тонкий слой жидкой глины. Дайте ей немного подсохнуть.

    Шаг 4: Армирование

    Если вы решили использовать для армирования мешковину, этот шаг – для вас! Предварительно нарезанную на нужные куски ткань следует вымочить в жидком глиняно-песчаном растворе и поклеить на печку сверху вниз, как клеят обои. Совмещать куски можно и встык, но лучше внахлест не меньше чем на 5 см.

    Шаг 5: Наносим штукатурку

    Помните, что толщина каждого из слоев штукатурки должна быть не более 5 мм, а общая толщина облицовочного слоя – не более 1 см. Раствор нужно наносить сверху вниз, ровным слоем, чтобы облицовка высыхала равномерно. Как только штукатурка хорошо схватится, ее следует затереть деревянной теркой, круговыми движениями. Если состав чересчур затвердел, смочите его водой. В народе в конце нанесения штукатурки ее разглаживали тряпкой, смоченной в жидком растворе из этого же состава.

    После завершения процесса не спешите растапливать печку, дайте слою штукатурки окончательно просохнуть. Если во время высыхания образовались трещины, их следует слегка расширить обычным ножом, смочить водой и затереть тем же раствором. Если же вы с течением времени заметили новые трещины на поверхности печи, проанализируйте свои действия – отслаиваться и трескаться печка может из-за усадки, из-за чрезмерной толщины слоя либо неправильной перевязки рядов кирпича. Кроме того, трещины могут появиться и из-за перегрева.


    Термостойкая смесь для штукатурки печей – когда без нее не обойтись?

    Смеси, приготовленные самостоятельно, подойдут для тех печей, которые отдают тепло равномерно и без сильных скачков температуры. Если эти условия не соблюдены (особенно это касается новых печей, которые делают неопытные мастера), то, как бы вы не старались ее оштукатурить, из-за резкого перегрева штукатурка будет трескаться и осыпаться. В таких случаях вам понадобится современная смесь для штукатурки печей, которая способна выдержать без ущерба для себя температуру до +200 °С, подобрать и купить которую вы можете на любом строительном рынке.

    Несомненный плюс современных печных отделочных материалов – это их теплоотдача, которая в разы превышает эту же характеристику в глиняных растворах. Нанесение таких растворов практически ничем не отличается от процесса оштукатуривания глиной. Те же требования к усадке печи и к подготовке поверхности, точно также печка должна быть слегка протопленной. Предварительно рекомендуется обработать поверхность термостойкой грунтовкой. Для такой штукатурки лучшим армированием будет стальная сетка с ячейками не крупнее 2*2 см.

    Раствор готовится согласно инструкциям, указанным на упаковке. Помимо основного раствора, который будет идти на оштукатуривание, приготовьте также раствор не гуще сметаны для так называемого «обрызга», его наносят щеткой на поверхность для лучшего сцепления материалов. При замешивании основного раствора не делайте сразу больших замесов – затвердевшую  в ведре смесь уже нельзя будет использовать для работ. Протапливать печку рекомендуется не раньше, чем через 3 дня после оштукатуривания, да и то в половину ее нагрева. С каждым разом вы сможете увеличивать ее температуру, постепенно дойдя до максимального значения.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Чем заштукатурить баню снаружи. Как выполняется штукатурка печи для бани

    автора Симонов Евгений Витальевич

    Оштукатуривание поверхности под окрашивание Наиболее качественный слой краски получается, если наносить ее на тщательно высушенную штукатурку. В связи с этим, при отделке помещений любого типа – деревянных, бетонных, кирпичных или блочных – стены и потолок,

    Для выполнения внутренней отделки бани нужны знания свойств древесины и камня, требований безопасности и минимальные навыки работы с древесиной. Мы расскажем о материалах и видах отделки, рекомендуемых для применения в бане, а навыки столяра и плотника придётся приобретать по ходу дела.

    Нужна ли бане отделка

    Вне зависимости от того, какая у вас баня — русская, финская сауна или турецкий хамам, баня — это высокая температура и большая влажность. Не выполнив отделки, не изолировав стены, пол и кровлю, вы будете вынуждены часами протапливать парную, а вместе с ней и окружающий воздух, выбрасывая деньги буквально на ветер.

    Из-за разницы наружной и внутренней температуры влага будет оседать на стенах конденсатом, что со временем приведёт к образованию грибка, плесени и гниению деревянных конструкций. В случае если здание выполнено из кладочного материала (кирпича или блоков), парная без отделки грозит ожогами при соприкосновении с раскалённой стеной. Только в случае, когда баня срублена из брёвен или сложена из бруса, можно оставить её без дополнительной отделки, если толщина стен обеспечивает нормативное сопротивление теплопередаче. Если этого нет — возвращаемся к прочтению первого предложения абзаца.

    Если баня сложена из бревна, полную внутреннюю отделку можно не проводить

    К отделке бани предъявляется много требований в части безопасности:


    Стены и пол бани чаще всего утепляют каменной или базальтовой ватой, но это не лучший вариант: маты и плиты минеральных утеплителей содержат небольшое количество битумного связующего, которое испаряется под действием высокой температуры, а также мельчайшие частицы волокон, вызывающие раздражение при оседании на коже.

    Более безопасный и экономичный вариант — утепление пеностеклом — позволяет избежать указанных недостатков. Пароизоляцию выполняют алюминиевой фольгой или фольгированным пенополиуретаном, который относится к группе негорючих материалов и послужит дополнительным теплоизолятором.

    Отделочные материалы для бани — как не ошибиться

    Внутренняя отделка разных помещений в бане выполняет разные задачи, в соответствии с ними и выбирают вид отделки.

    Таблица: требования к отделке бани

    Отделка парной

    Для обшивки парной лучше использовать древесину лиственных пород, которая не выделяет смолу при нагревании. При выборе материала для обшивки стен надо помнить, что баня — это не только приятно, но и полезно. Вдыхая в парной фитонциды, выделяемые нагретым деревом, мы увеличиваем сопротивляемость организма простуде, оздоравливаем дыхательные пути.

    Если вас интересует бюджетный вариант отделки — выбирайте ольху, если ограничений по стоимости нет, тогда лучший вариант — ясень.

    Баня, отделанная вагонкой из ясеня, будет выглядеть престижно и дорого

    Для любителей хвойных запахов может быть предложен вариант комбинированной отделки: там, где возможно соприкосновение с кожей, делаем отделку из лиственных пород древесины, а, например, пространство под полками обшиваем кедром, лиственницей или сосной.

    Для облицовки участка стены около каменки надо выбирать материал с высокой теплоёмкостью и теплопроводностью, обеспечивающей максимальное аккумулирование и равномерную отдачу тепла. Структура камня должна быть однородной, чтобы при попадании воды он не взорвался. Камни подбираются круглой или овальной формы с гладкой поверхностью для свободной циркуляции воздуха, оптимальный размер — от 5 до 21 см. Ещё одно требование — экологическая безопасность: при нагревании они не должны выделять вредных веществ.

    Таблица: свойства камней для бани

    Потолок в парной над каменкой так же, как и стена за ней и пол вокруг, требует защиты несгораемым материалом. Над каменкой можно выполнить участок подвесного потолка из плиты талькохлорита. Талькохлорит — универсальный материал для камней каменки, облицовки стен пола и потолка. Более бюджетный вариант — металлический лист над печкой, фундамент и облицовка стен из полнотелого хорошо обожжённого кирпича.

    Талькохлорит можно использовать не только как материал для камней, но и как отделку стен и потолка за каменкой

    Пол в парной выполняют из бетона или керамической плитки, с гидроизоляцией и трапом для слива воды. Поверх укладывают ходовые настилы из древесины лиственных пород.

    Отделочные материалы для моечной

    Моечная с открытыми душевыми сетками требует устройства каналов, трапов и влагостойкой отделки: облицовки керамической плиткой или другим долговечным и влагостойким материалом, выдерживающим повышенную температуру.

    В случае если планируется установка индивидуальных душевых кабин, такая отделка не требуется, можно обшить стены вагонкой, окрасить их или оштукатурить влагостойкой декоративной штукатуркой.

    Для того чтобы вода не оказывала воздействие на каркас моечной, его отделывают плиткой

    Полы желательно выполнить с подогревом. Плитка должна быть с шероховатой поверхностью, исключающей проскальзывание. Нежелательно в мокрых помещениях делать пол из дуба, так как он в мокром виде очень скользкий. Приветствуется покрытие из хвойных пород древесины, особенно, лиственницы, как самой устойчивой к гниению.

    Участок пола у купели, где возможны значительные проливы воды, лучше выполнить из керамической плитки с трапом.

    Потолок моечной придётся периодически мыть, соответственно, материал должен выдерживать обработку моющими средствами: вагонка из лиственницы, металлические реечные или кассетные подвесные потолки.

    Комната отдыха

    Комната отдыха не имеет ограничений по отделке, за исключением тёплого пола — всегда приятно босыми ногами ходить по тёплому дереву. В остальном оформление интерьера зависит от вкуса и требований владельца бани.

    Фотогалерея: варианты отделки помещений бани

    В этой парной дровница служит интересным элементом интерьера Мягкий рассеяный свет и жар от кирпичной русской печки создадут незабываемые впечатления от посещения бани Защитные абажуры из реек предохраняют светильники от механических воздействий и создают направленные потоки света В маленькой парилке принимать банные процедуры очень комфортно Очень украшает интерьер парилки комбинированная раскладка вагонки из древесины разных видов Парная для большой компании должна обогреваться каменкой повышенной мощности

    Отделка бани своими руками

    Для того чтобы в бане было красиво, надо выбрать надёжные и качественные отделочные материалы и смонтировать их в соответствии со спецификой помещений, описанной в предыдущих разделах.

    Выбор отделочных материалов

    Оптимальным для каждого владельца бани будет выбор, учитывающий размеры строения, личный вкус и финансовую составляющую. Чтобы не ошибиться при покупке материала, предварительно надо:


    Расчёт площади помещений

    Для определения потребности в материалах необходимо знать площадь отделываемой поверхности. Все вычисления делают в метрах.

    Для пола и потолка умножаем длину комнаты на её ширину. Чтобы получить площадь стен, вычисляем периметр комнаты: складываем длину и ширину и умножаем на два. Произведение умножаем на высоту потолков. Из полученного результата вычитаем площадь дверей и окон, если они есть.

    В помещениях со сложной комбинированной отделкой площадь каждого участка вычисляется отдельно.

    Как купить качественные материалы и подготовить их к монтажу

    Выбирая материал, надо обращать внимание прежде всего на качество товара.


    Расчёт потребности в материалах

    1. Найти площадь одной доски. Так, при стандартной длине 6 м и толщине 90 мм площадь доски будет равна 6∙0,09=0,54 м 2 .
    2. Рассчитать площадь отделываемой поверхности. Предположим, что необходимо обить стены помещения размером 3 х 6 м с высотой потолков 2,5 м. Площадь поверхности равна: (3+6)∙2∙2,5=45 м 2 .
    3. Вычислить количество досок. Для этого площадь поверхности делим на площадь одной доски: 45/0,54=83,3 доски.

    Для примера приведём спецификацию материала для отделки парной:


    Таким же образом производится расчёт потребности в древесине для остальных комнат.

    Для расчёта лакокрасочных материалов следует площадь поверхности умножить на расход краски, который обычно приводится на упаковке в литрах на метр квадратный. Произведение покажет, сколько литров краски требуется купить.

    Весь товар надо покупать с запасом в 10%, учитывая допуск на отходы и брак в работе.

    Необходимые инструменты

    Для выполнения отделки бани своими руками потребуются:

    1. Перфоратор.
    2. Шуруповёрт.
    3. Строительный уровень.
    4. Молоток.
    5. Мебельный степлер.
    6. Рубанок.
    7. Ножовка или электролобзик.
    8. Саморезы, гвозди или кляммеры.

    Пошаговая инструкция по отделке бани

    Работу выполняют после прокладки электропроводки и вентиляционных коробов, начиная с пола. Пол парной приподнимают на 10–15 см выше уровня смежных помещений. После того как уложен чистый пол, приступают к отделке стен. Последним выполняют потолок.

    1. Изготовление каркаса для утеплителя. Каркас собирается из бруса 100х40 мм, пропитанного антипиреном и фунгицидом. Брус крепится саморезами или дюбелями к стене с промежутками, равными ширине плиты утеплителя минус 5 мм.

      По стенам и потолку монтируется каркас из деревянного бруса

    2. Монтаж утеплителя. Между брусьями каркаса укладываются плиты или маты утеплителя на термостойком клее с дополнительным креплением дюбелями по 5–6 шт. на 1 м 2 .
    3. Установка теплоотражающего материала. Алюминиевую фольгу или фольгированную огнестойкую плёнку, например, фольгированный пенофол, закрепляют скобами при помощи строительного степлера к слою теплоизоляции.

      По теплоотражающему слою монтируют контробрёшетку под финишное покрытие

    4. Обшивка стен. К каркасу крепят вагонку в соответствии с выбранной раскладкой. Гвозди забивают в пазы так, чтобы они не были видны на отделке. Прибивают плинтус.

      Для отделки помещений в бане можно выбирать разные сорта древесины с разными оттенками цвета

      Монтаж каркаса подшивного потолка. К лагам перекрытия или к стенам из бруса 100х50 с вертикальной ориентировкой крепят каркас подшивного потолка. Расстояние между брусьями должно соответствовать ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распор.

      К устройству потолка приступают после обшивки стен

      Монтаж теплоотражающего материала. Фольгу или фольгированный материал крепят тем же способом, что и на стены.

      Обшивка потолка вагонкой. Выполняется аналогично обивке стен. Участок потолка над печью-каменкой защищается негорючим материалом: листом нержавеющей стали или плитным материалом. Крепится потолочный плинтус.

      На утеплитель крепят фольгированную пароизоляцию, а затем на готовую обрешёту прибивают вагонку

    Видео: внутренняя отделка парной

    Познакомившись с требованиями к помещениям бани и изучив информацию о правильном выполнении отделки, вы получили необходимые теоретические знания. Выполнение работ не требует особых профессиональных навыков и под силу любому домовладельцу.

    Наличие плотного газонепроницаемого слоя из негорючего материала на поверхности кирпичной кладки предотвращает проникновение внутрь помещения продуктов горения. Качественная штукатурка печи для бани позволит эксплуатировать сложное теплотехническое изделие для создания уникальных температурных условий воздуху. Этим и объясняется необходимость выполнения операции по облицовке печи штукатурным раствором.

    Качественная штукатурка позволит дольше эксплуатировать баню

    Инструменты для оштукатуривания печи

    Для выполнения работы нужно подготовить инструмент, чем штукатурить печь своими руками:

    • макловица – это большая широкая щетка для смачивания поверхности стены разными видами растворов для печи;
    • штукатурный молоток поможет подравнять стены, сколоть излишки, удалить старое покрытие печки;
    • отвес – это инструмент, позволяющий оценить, насколько оштукатуренная поверхность вертикальна;
    • большая емкость, в которой готовится раствор для штукатурки печи;
    • реечный уровень представляет мерительный инструмент, с помощью которого контролируют установку маяков в горизонтальной плоскости, чтобы в дальнейшем проще была произведена штукатурка печей;
    • ковшик объемом от 1 до 1,5 л используется для набрасывания раствора на оштукатуренную поверхность;
    • кельма или соколок – это самый распространенный инструмент для переноски небольшого количества расходного материала;
    • шпатели разных размеров помогут качественно нанести покрытие в нужных местах;
    • маяки из оцинкованной стали монтируются перед началом отштукатуривания поверхности;
    • уголки для формирования углов, изготовленные из стекловолокна или алюминия, используют для получения ровных стыков двух перпендикулярных стен в процессе работы;
    • правило – это специальная деревянная или алюминиевая рейка для выравнивания большой поверхности раствора между маяками;

    Инструменты для штукатурки печи

    • полутерок и терка используются для затирки раствора;
    • гладилка по конструкции подобна полутерку, но ее обычно выполняют из металла и используют для финишной обработки поверхности;
    • зубило и молоток понадобятся при снятии старого слоя штукатурки печей;
    • щетка с металлическим ворсом потребуется для печной очистки;
    • миксер – это специальный инструмент для дрели или перфоратора, используемый для замешивания штукатурного раствора.

    Имея представленный перечень инструментов можно выполнить весьма качественной отделки печей.

    Расходные материалы для выполнения штукатурки банной печи

    Печная штукатурка отличается от обычных видов поверхностных покрытий. Все объясняется особыми температурными условиями в работе печей. Они периодически нагреваются до высокой температуры, которая на поверхности может достигать до 80…100 °С. Поэтому вопрос, чем оштукатурить печь, весьма актуален.

    В качестве основы для штукатурных растворов используют глину. В любом регионе можно найти места, где имеется жирная глина. Ее используют после добавления просеянного песка. Некоторые специалисты используют иные виды глины, которые находят в своей местности.

    Проверка выполняется в два этапа.

    1. Разминается небольшой кусочек глины и из него скатывается шарик.
    2. Шарик свободно бросается на пол и оценивается его вид после удара.

    Отсутствие трещин на шарике указывает на хорошие пластические свойства. Такой глиной можно оштукатурить печь своими руками.

    Вторая проверка на необходимость добавки песка проводится несколько иначе. Сначала из глины скатывается тонкая колбаска диаметром от 8 до 12 мм, а затем ее укладывают на просушку на два-три дня.

    В качестве основы для штукатурных растворов используют глину

    По окончании сушки оценивают вид. Если нет видимых трещин, то добавление песка не требуется. Следовательно, имеется штукатурка печи своими руками. Наличие трещин указывает, что нужно добавить просеянный песок. Обычно добавляют на три-четыре части глины одну часть песка. После тщательного перемешивания эксперименты с шариком и колбаской повторяют.

    Внимание! Может возникнуть необходимость в подборе доли подмешиваемого песка в течение нескольких раз.

    Для улучшения свойств штукатурки для печей добавляют дополнительные компоненты, улучшающие структуру. В составе раствора для штукатурки печи могут использоваться:

    • пенька или мешковина, нарубленная мелкими отрезками;
    • измельченный асбест в виде крошки;
    • мелкоизмельченное стекловолокно.

    В настоящее время пеньку или мешковину используют крайне редко, а другие добавки применяют в штукатурных растворах для отделки печей своими руками. Объемная доля этих компонентов составляет не более 5…7 %. Только тогда штукатурка будет выполнена качественно.

    Внимание! Чтобы раствор для печей надежно сцеплялся с кирпичной поверхностью, предварительно набивают армирующую сетку.

    Армирующие сетки должны иметь ячейку не менее 20 мм. Их изготавливают из оцинкованной проволоки или стекловолокна. Как показывает практика, чтобы качественно отштукатурить печь, целесообразно использовать сетку из стекловолокна. Коэффициенты теплового расширения раствора и арматуры ненамного отличаются друг от друга, что не вызовет возникновения разрушающих нагрузок внутри отштукатуренной поверхности.

    На строительных рынках продают сухие смеси, которыми можно выполнить оштукатуривание печи. Следуя инструкции, напечатанной на упаковке, можно подготовить рабочий раствор. Когда состав раствора для штукатурки печи готов, можно приступать к выполнению основной работы.

    Есть несколько вариантов штукатурки печи

    Как оштукатурить печь в бане своими руками

    У мастера могут возникнуть разные варианты с отделочным покрытием с печкой в бане:

    • имеется старая печка, на ней присутствует старая штукатурка, которую нужно удалить, и будет получена отштукатуренная печь;
    • сложено новое теплотехническое изделие, предстоит отделка печей своими руками.

    В первом случае начало работ заключается в полном удалении старой штукатурки. Здесь используется штукатурный молоток и мешки, куда укладывается строительный мусор.

    Некоторые мастера повторно используют старую штукатурку, удаляю только отслоившуюся часть, оставляя хорошо держащееся покрытие на месте. Если нет сколов, поверхность не имеет повреждений, то нет смысла усложнять работу.

    Если имеется новое строение, то нужно добиться высыхания во всей массе. Кладка кирпича выполняется на глиняных растворах. Она по мере удаления влаги из них заметно сокращается в объеме и происходит осадка. Если нанести раствор раньше, то он неизбежно разрушится. Получится брак.

    Поэтому сложенную печь несколько раз протапливают. Начинают процедуру через пару дней после завершения кладки. Первичный прогрев выполняет печник, штукатурка подбирается по оптимальному составу. Примерно через десять-двенадцать дней при регулярном протапливании удаляется вся свободная влага из строения. Можно приступать к штукатурке печи своими руками.

    В первую очередь прибивают маяки. Эта работа требует особой аккуратности. С помощью подкладок под рейки маяков добиваются плоскостности будущих поверхностей, проверяют с помощью правила. Его прикладывают не только вертикально или горизонтально. Обязательно нужно приложить правило по диагоналям. С помощью отвеса проверяют вертикальность будущих поверхностей.

    Перед штукатуркой поверхность печи обшивают армирующей сеткой

    Внимание! Работа по установке направляющих довольно скрупулезная. Но лучше потратить несколько больше времени, чем потом разочарованно видеть дефектную конструкцию. Их монтаж можно начинать после первого протапливания. Поэтому времени будет вполне достаточно.

    Остается ознакомиться с процессом штукатурки печи, который включает в себя определенную последовательность.

    1. Всю поверхность прежде, чем штукатурить печь, обшивают армирующей сеткой. Ее крепят гвоздями, которые забивают швы кладки.
    2. Глиняный раствор тщательно перемешивают.
    3. Кирпичную кладку смачивают водой. В этом случае повышается адгезия раствора к стенке.
    4. С помощью ковшика набрасывают раствор на одну грань. Заполняют нижнюю часть высотой примерно на метр.
    5. Правилом вытягивают часть поверхности стены.
    6. Продолжают набрызг выше, оштукатуривая на всю высоту.
    7. Полутерками и терками выполняют выравнивание всего уложенного слоя.
    8. Аналогично поступают и с остальными гранями.
    9. Остается доработать углы. Здесь используют специальные уголки, которые покрывают раствором.

    Внимание! Оштукатуренные поверхности должны высохнуть в закрытом помещении. Ускорять высыхание, открыв окна и двери не следует. Из штукатурки печей влага должна выделяться равномерно. Тогда снаружи не будет трещин.

    Возникшие небольшие трещины затираются мокрой тряпкой. После полного высыхания можно окрасить все строение.

    Предлагаем видео, в котором описаны методы штукатурки печи.

    Штукатурим парную в бане гипсовой штукатуркой. Жаростойкая штукатурка для печей. Штукатурные смеси на основе цемента

    автора Симонов Евгений Витальевич

    Оштукатуривание поверхности под окрашивание Наиболее качественный слой краски получается, если наносить ее на тщательно высушенную штукатурку. В связи с этим, при отделке помещений любого типа – деревянных, бетонных, кирпичных или блочных – стены и потолок,

    Пора защитить стены с наружной стороны. Песок для оштукатуривания готовлю тот же самый, качественный, без пыли и примесей. Цемента пришлось еще прикупить, из расчета на будущие работы взял сразу еще десяток мешков на 35 долларов. Да и песку привез побольше, необходимо будет еще штукатурить внутри.

    Ящик для приготовления штукатурной смеси у меня есть, тот самый, в котором бетон замешивал для фундамента. Смесь готовлю в несколько иных пропорциях. Песок по сравнению с песчано-гравийной смесью имеет в своем объеме гораздо более мелких фракций, и на то, чтобы цемент обволакивал каждую песчинку, необходимо его добавить. Короче, два ведра песку, полведра цемента. Воды при перемешивании добавляю по мере необходимости, до получения раствора не слишком жидкого, чтобы можно было взять его мастерком и он не расплывался на нем.

    Кстати говоря, для наружного оштукатуривания совершенно необязательно, да и не нужно, на мой взгляд, пользоваться различными суперсмесями, кои предлагают разные фирмы. Цемент – он и есть цемент, оштукатуренная им и окрашенная поверхность держится без повреждений десятилетиями.

    Перед оштукатуриванием каждый последующий участок надо подготовить. Чем шероховатее поверхность, тем лучше будет держаться штукатурка. Придать шероховатость стене, выполненной из пенобетона, чрезвычайно легко. Не нужно каких то особых инструментов, достаточно ручной проволочной щетки по металлу. Один (!) раз провел, и нужная поверхность получена. Под действием проволочной щетки стенки пузырьков ломаются легко и быстро. И прижимать щетку сильно не надо.

    Теперь, перед нанесением раствора, необходимо обязательно смочить стену. Я просто поливал из шланга водой. Для чего это нужно? Для того, чтобы стена была мокрой и не высасывала влагу из штукатурной смеси, особенно из той ее части, которая соприкасается с материалом стены. Только в этом случае цемент смеси наилучшим образом, схватываясь, сцепляется с цементом стены.

    Для нанесения и разравнивания раствора использую мастерок и небольшое правило (ударение на и). Оно представляет собой простейшее устройство из деревянной дощечки с ручкой с одной стороны. Проще не придумаешь, да и штукатуры-мастера пользуются тем же. И тоже: есть ли смысл покупать такую вещь в магазине? Необходимы лишь 10 минут, чтобы сделать его.

    Смесь беру из ящика мастерком, одним движением переношу ее на правило и размазываю по стене, создавая небольшую вибрацию вправо-влево. Мазок начинаю снизу и веду вверх, где плавно закругляюсь. Нанеся несколько мазков, этим же правилом разравниваю поверхность круговыми движениями. Надо совсем немного времени и попыток, чтобы приноровиться и делать это почти мастерски.

    Через два-три часа я вернусь к немного окрепшей штукатурке и еще раз круговыми движениями правила окончательно выравниваю поверхность, срезая излишки и добавляя порции смеси в нужных местах.

    Особая тема – углы. Можно по-разному подходить к технологии их оштукатуривания, но я посчитал для себя наиболее удобным способом следующий. С одной стороны угла любым удобным способом накладываю ровную доску и закрепляю ее. Закрепляю так, чтобы ее край немного выступал от угла. На другой стороне угла наношу штукатурный слой на высоту выступающей части. А через пару-тройку часов эту доску аккуратно освобождаю, сдвигаю и креплю уже на другую сторону угла, но теперь вровень с краем оштукатуренной стены. Теперь удобно штукатурить вторую сторону угла, а впоследствии также аккуратно сдвинуть и убрать доску.

    После оштукатуривания наружных поверхностей стен еще пару дней слежу за тем, чтобы они не высыхали, и периодически поливаю их водой. Затем даю просохнуть несколько дней и окрашиваю. Краску применяю обычную водоэмульсионную. Нужного цвета в магазине не оказалось, тогда я взял белую и смешал ее с колеровочным составом. Этого добра сейчас в магазинах навалом. Крашу валиком, очень удобно для таких больших и ровных площадей.

    Оштукатуривание стен и перегородок внутри бани практически ничем не отличается от этой работы снаружи. Стены из пенобетона — также, а стены перегородок — так, как описано в разделе перегородки. Надо только перед оштукатуриванием перегородок установить вначале дверные коробки для дверей в мойку и в сауну. Оштукатуривая, слежу за ровностью слоя штукатурки, проверяю прямой длинной рейкой вертикально и горизонтально. Где нужно, добавляю слой или, наоборот, снимаю.

    Опять ты про эти смеси! Ведь совершенно понятно, что об отрицательных качествах в них никогда не скажут ни слова. И видел ты где-нибудь сравнительные характеристики с той же песчано-цементной смесью? Дескать, наша смесь прочнее и долговечнее и т.п. Я не видел. А из практики знаю, что прочности и долговечности обычной цементно-песчаной штукатурки хватит не на один мой век. О разумной достаточности уж и напоминать не стану…

    А я уже не раз видел, как штукатурка цементная ломтями отваливается, плитка отскакивает…

    И я видел. Только если халтурщики будут класть плитку или штукатурить даже супер-пупер смесью – все равно отвалится. В любом случае поверхность должна быть соответственным образом подготовлена, и фирмачи в инструкциях к своим смесям тоже непременно описывают процесс подготовки.

    А как под цементную штукатурку подготавливать?

    Выше все уже рассказано. В применении к нашим стенам. Добавить можно только одно: если класть плитку, например, на грязную поверхность, то надо ее, то бишь, поверхность, вымыть, очистить. И не просто водой сполоснуть, а еще кистью, смоченной в растворе, промазать, протереть всю поверхность. Вот это будет идеально. То же самое или примерно то же самое говорится и в инструкциях к любым смесям. Шпаклевка, грунтовка и т.д.

    Наличие плотного газонепроницаемого слоя из негорючего материала на поверхности кирпичной кладки предотвращает проникновение внутрь помещения продуктов горения. Качественная штукатурка печи для бани позволит эксплуатировать сложное теплотехническое изделие для создания уникальных температурных условий воздуху. Этим и объясняется необходимость выполнения операции по облицовке печи штукатурным раствором.

    Качественная штукатурка позволит дольше эксплуатировать баню

    Инструменты для оштукатуривания печи

    Для выполнения работы нужно подготовить инструмент, чем штукатурить печь своими руками:

    • макловица – это большая широкая щетка для смачивания поверхности стены разными видами растворов для печи;
    • штукатурный молоток поможет подравнять стены, сколоть излишки, удалить старое покрытие печки;
    • отвес – это инструмент, позволяющий оценить, насколько оштукатуренная поверхность вертикальна;
    • большая емкость, в которой готовится раствор для штукатурки печи;
    • реечный уровень представляет мерительный инструмент, с помощью которого контролируют установку маяков в горизонтальной плоскости, чтобы в дальнейшем проще была произведена штукатурка печей;
    • ковшик объемом от 1 до 1,5 л используется для набрасывания раствора на оштукатуренную поверхность;
    • кельма или соколок – это самый распространенный инструмент для переноски небольшого количества расходного материала;
    • шпатели разных размеров помогут качественно нанести покрытие в нужных местах;
    • маяки из оцинкованной стали монтируются перед началом отштукатуривания поверхности;
    • уголки для формирования углов, изготовленные из стекловолокна или алюминия, используют для получения ровных стыков двух перпендикулярных стен в процессе работы;
    • правило – это специальная деревянная или алюминиевая рейка для выравнивания большой поверхности раствора между маяками;

    Инструменты для штукатурки печи

    • полутерок и терка используются для затирки раствора;
    • гладилка по конструкции подобна полутерку, но ее обычно выполняют из металла и используют для финишной обработки поверхности;
    • зубило и молоток понадобятся при снятии старого слоя штукатурки печей;
    • щетка с металлическим ворсом потребуется для печной очистки;
    • миксер – это специальный инструмент для дрели или перфоратора, используемый для замешивания штукатурного раствора.

    Имея представленный перечень инструментов можно выполнить весьма качественной отделки печей.

    Расходные материалы для выполнения штукатурки банной печи

    Печная штукатурка отличается от обычных видов поверхностных покрытий. Все объясняется особыми температурными условиями в работе печей. Они периодически нагреваются до высокой температуры, которая на поверхности может достигать до 80…100 °С. Поэтому вопрос, чем оштукатурить печь, весьма актуален.

    В качестве основы для штукатурных растворов используют глину. В любом регионе можно найти места, где имеется жирная глина. Ее используют после добавления просеянного песка. Некоторые специалисты используют иные виды глины, которые находят в своей местности.

    Проверка выполняется в два этапа.

    1. Разминается небольшой кусочек глины и из него скатывается шарик.
    2. Шарик свободно бросается на пол и оценивается его вид после удара.

    Отсутствие трещин на шарике указывает на хорошие пластические свойства. Такой глиной можно оштукатурить печь своими руками.

    Вторая проверка на необходимость добавки песка проводится несколько иначе. Сначала из глины скатывается тонкая колбаска диаметром от 8 до 12 мм, а затем ее укладывают на просушку на два-три дня.

    В качестве основы для штукатурных растворов используют глину

    По окончании сушки оценивают вид. Если нет видимых трещин, то добавление песка не требуется. Следовательно, имеется штукатурка печи своими руками. Наличие трещин указывает, что нужно добавить просеянный песок. Обычно добавляют на три-четыре части глины одну часть песка. После тщательного перемешивания эксперименты с шариком и колбаской повторяют.

    Внимание! Может возникнуть необходимость в подборе доли подмешиваемого песка в течение нескольких раз.

    Для улучшения свойств штукатурки для печей добавляют дополнительные компоненты, улучшающие структуру. В составе раствора для штукатурки печи могут использоваться:

    • пенька или мешковина, нарубленная мелкими отрезками;
    • измельченный асбест в виде крошки;
    • мелкоизмельченное стекловолокно.

    В настоящее время пеньку или мешковину используют крайне редко, а другие добавки применяют в штукатурных растворах для отделки печей своими руками. Объемная доля этих компонентов составляет не более 5…7 %. Только тогда штукатурка будет выполнена качественно.

    Внимание! Чтобы раствор для печей надежно сцеплялся с кирпичной поверхностью, предварительно набивают армирующую сетку.

    Армирующие сетки должны иметь ячейку не менее 20 мм. Их изготавливают из оцинкованной проволоки или стекловолокна. Как показывает практика, чтобы качественно отштукатурить печь, целесообразно использовать сетку из стекловолокна. Коэффициенты теплового расширения раствора и арматуры ненамного отличаются друг от друга, что не вызовет возникновения разрушающих нагрузок внутри отштукатуренной поверхности.

    На строительных рынках продают сухие смеси, которыми можно выполнить оштукатуривание печи. Следуя инструкции, напечатанной на упаковке, можно подготовить рабочий раствор. Когда состав раствора для штукатурки печи готов, можно приступать к выполнению основной работы.

    Есть несколько вариантов штукатурки печи

    Как оштукатурить печь в бане своими руками

    У мастера могут возникнуть разные варианты с отделочным покрытием с печкой в бане:

    • имеется старая печка, на ней присутствует старая штукатурка, которую нужно удалить, и будет получена отштукатуренная печь;
    • сложено новое теплотехническое изделие, предстоит отделка печей своими руками.

    В первом случае начало работ заключается в полном удалении старой штукатурки. Здесь используется штукатурный молоток и мешки, куда укладывается строительный мусор.

    Некоторые мастера повторно используют старую штукатурку, удаляю только отслоившуюся часть, оставляя хорошо держащееся покрытие на месте. Если нет сколов, поверхность не имеет повреждений, то нет смысла усложнять работу.

    Если имеется новое строение, то нужно добиться высыхания во всей массе. Кладка кирпича выполняется на глиняных растворах. Она по мере удаления влаги из них заметно сокращается в объеме и происходит осадка. Если нанести раствор раньше, то он неизбежно разрушится. Получится брак.

    Поэтому сложенную печь несколько раз протапливают. Начинают процедуру через пару дней после завершения кладки. Первичный прогрев выполняет печник, штукатурка подбирается по оптимальному составу. Примерно через десять-двенадцать дней при регулярном протапливании удаляется вся свободная влага из строения. Можно приступать к штукатурке печи своими руками.

    В первую очередь прибивают маяки. Эта работа требует особой аккуратности. С помощью подкладок под рейки маяков добиваются плоскостности будущих поверхностей, проверяют с помощью правила. Его прикладывают не только вертикально или горизонтально. Обязательно нужно приложить правило по диагоналям. С помощью отвеса проверяют вертикальность будущих поверхностей.

    Перед штукатуркой поверхность печи обшивают армирующей сеткой

    Внимание! Работа по установке направляющих довольно скрупулезная. Но лучше потратить несколько больше времени, чем потом разочарованно видеть дефектную конструкцию. Их монтаж можно начинать после первого протапливания. Поэтому времени будет вполне достаточно.

    Остается ознакомиться с процессом штукатурки печи, который включает в себя определенную последовательность.

    1. Всю поверхность прежде, чем штукатурить печь, обшивают армирующей сеткой. Ее крепят гвоздями, которые забивают швы кладки.
    2. Глиняный раствор тщательно перемешивают.
    3. Кирпичную кладку смачивают водой. В этом случае повышается адгезия раствора к стенке.
    4. С помощью ковшика набрасывают раствор на одну грань. Заполняют нижнюю часть высотой примерно на метр.
    5. Правилом вытягивают часть поверхности стены.
    6. Продолжают набрызг выше, оштукатуривая на всю высоту.
    7. Полутерками и терками выполняют выравнивание всего уложенного слоя.
    8. Аналогично поступают и с остальными гранями.
    9. Остается доработать углы. Здесь используют специальные уголки, которые покрывают раствором.

    Внимание! Оштукатуренные поверхности должны высохнуть в закрытом помещении. Ускорять высыхание, открыв окна и двери не следует. Из штукатурки печей влага должна выделяться равномерно. Тогда снаружи не будет трещин.

    Возникшие небольшие трещины затираются мокрой тряпкой. После полного высыхания можно окрасить все строение.

    Предлагаем видео, в котором описаны методы штукатурки печи.

    Чем оштукатурить ванну снаружи. Как происходит штукатурка печи для бани

    автора Симонов Евгений Витальевич

    Оштукатуривание поверхности под покраску Наивысшее качество красочного слоя получается, если его наносить на тщательно просохшую штукатурку. В связи с этим при отделке помещений любого типа — деревянных, бетонных, кирпичных или блочных — стен и потолков

    .

    Для выполнения внутренней отделки бани необходимы знания свойств дерева и камня, требований безопасности и минимальные навыки работы с деревом.Мы расскажем о материалах и видах отделки, рекомендуемых для использования в сауне, а навыки столяра и плотника придется приобретать по ходу дела.

    Нужна ли ванна в отделке?

    Вне зависимости от того, какая у вас баня — русская, финская или турецкая, баня отличается высокой температурой и повышенной влажностью. Без отделки, без утепления стен, пола и крыши вы будете вынуждены часами топить парилку, а вместе с ней и окружающий воздух, буквально выбрасывая деньги.

    Из-за разницы между внешней и внутренней температурами влага будет оседать на стенах с конденсацией, что со временем приведет к образованию грибка, плесени и гниению деревянных конструкций … Если здание построено из каменного материала ( кирпичи или блоки) парилка без отделки грозит ожогами при соприкосновении с горячей стеной. Только в том случае, когда баня вырезана из бревен или сложена из бруса, можно оставить ее без дополнительной отделки, если толщина стен обеспечивает стандартное сопротивление теплопередаче.Если это не так, мы возвращаемся к чтению первого предложения абзаца.

    Если баня из бревна, то от полной внутренней отделки можно отказаться.

    К отделке бани существует множество требований безопасности:


    Стены и пол ванны чаще всего утепляют каменной или базальтовой ватой, но это не лучший способ: маты и плиты минерального утеплителя содержат небольшое количество битумного вяжущего, которое испаряется под действием высокой температуры, а также мельчайшие частицы волокон, которые при оседании на коже вызывают раздражение.

    Более безопасный и экономичный вариант — изоляция из пеностекла — позволяет избежать этих недостатков. Пароизоляция выполняется алюминиевой фольгой или пенополиуретаном с фольгированным покрытием, который относится к группе негорючих материалов и будет служить дополнительным теплоизолятором.

    Отделочные материалы для бани — как не ошибиться

    Внутренняя отделка разных помещений в бане выполняет разные задачи, в соответствии с ними и выбирается вид отделки.

    Таблица: требования к отделке бани

    Отделка парилки

    Для покрытия парилки лучше использовать твердую древесину, не выделяющую при нагревании смолу. Выбирая материал для облицовки стен, необходимо помнить, что ванна — это не только приятно, но и полезно. Вдыхая в парилку фитонциды, выделяемые раскаленным деревом, мы повышаем сопротивляемость организма простудным заболеваниям, лечим дыхательные пути.

    Если вас интересует бюджетный вариант отделки — выбирайте ольху, если нет ограничений по стоимости, то ясень — лучший вариант.

    Ванна, отделанная вагонкой из ясеня, будет выглядеть престижно и дорого

    Для любителей хвойных запахов может быть предложен комбинированный вариант отделки: везде, где возможен контакт с кожей, делаем отделку из твердых пород дерева, а, например, пространство под полками обшиваем кедром, лиственницей или сосной.

    Для облицовки участка стены возле печи необходимо выбирать материал с высокой теплоемкостью и теплопроводностью, обеспечивающий максимальное накопление и равномерную теплопередачу.Структура камня должна быть однородной, чтобы он не взорвался при контакте с водой. Камни подбираются круглой или овальной формы с гладкой поверхностью для свободной циркуляции воздуха, оптимальный размер — от 5 до 21 см. Еще одно требование — экологическая безопасность: при нагревании они не должны выделять вредных веществ.

    Таблица: свойства камней для бани

    Потолок в парилке над печью, а также стена за ней и пол вокруг нее требуют защиты огнестойким материалом.Над печью можно сделать секционный подвесной потолок из плиты из мыльного камня. Талкохлорит — универсальный материал для облицовки печного камня, облицовки полов и потолков. Более бюджетный вариант — металлический лист над печью, фундамент и облицовка стен из прочного, хорошо обожженного кирпича.

    Талкохлорит можно использовать не только в качестве материала для камней, но и для отделки стен и потолка за печью.

    Пол в парилке из бетона или керамической плитки, с гидроизоляцией и канализацией.Поверх него укладывается ходовой настил из твердых пород дерева.

    Отделочные материалы для умывания

    Мойка с открытыми душевыми сетками требует устройства каналов, трапов и влагостойкой отделки: облицовки керамической плиткой или другим прочным и влагостойким материалом, выдерживающим высокие температуры.

    Если планируется установка индивидуальных душевых кабин, такая отделка не требуется, можно стены обшить вагонкой, покрасить или отштукатурить влагостойкой декоративной штукатуркой.

    Чтобы вода не попала на каркас раковины, он отделан плиткой.

    Полы желательно делать с подогревом. Плитка должна иметь шероховатую поверхность, чтобы предотвратить скольжение. Нежелательно делать дубовый пол во влажных помещениях, так как во влажном состоянии он очень скользкий. Покрытие из древесины хвойных пород, особенно лиственницы, как наиболее устойчивой к гниению.

    Пол возле купели, где возможны значительные разливы воды, лучше всего делать из керамической плитки с лестницей.

    Потолок мойки придется периодически мыть, соответственно материал должен выдерживать обработку моющими средствами: вагонка из лиственницы, металлические решетчатые или кассетные подвесные потолки.

    Туалет

    В комнате отдыха нет ограничений по отделке, за исключением теплого пола — по теплому дереву всегда приятно гулять босиком. В остальном дизайн интерьера зависит от вкуса и требований хозяина бани.

    Фотогалерея: варианты отделки помещения бани

    В этой парилке топка служит интересным элементом интерьера.Мягкий рассеянный свет и тепло от кирпичной русской печи создадут незабываемые впечатления от посещения бани. Защитные плафоны из ламелей защищают светильники от механических воздействий и создают направленные световые потоки. Совершать банные процедуры в небольшой парилке очень комфортно. Интерьер парилки очень декорирован комбинированной компоновкой вагонки из дерева разных видов. Парную для большой компании нужно отапливать мощной каменкой

    Декорирование бани своими руками

    В Чтобы ванна была красивой, нужно выбрать надежные и качественные отделочные материалы и смонтировать их в соответствии со спецификой помещения, описанной в предыдущих разделах.

    Выбор отделочных материалов

    Оптимальным выбором для каждого владельца бани будет выбор, учитывающий размеры постройки, личный вкус и финансовую составляющую. Чтобы не ошибиться при покупке материала, необходимо предварительно:


    Расчет площади помещения

    Для определения потребности в материалах необходимо знать площадь отделываемой поверхности. Все расчеты производятся в метрах.

    Для пола и потолка мы умножаем длину комнаты на ее ширину.Чтобы получить площадь стен, вычисляем периметр комнаты: складываем длину и ширину и умножаем на два. Изделие умножается на высоту потолков. Вычтите из полученного результата площадь дверей и окон, если таковые имеются.

    В помещениях со сложной комбинированной отделкой площадь каждого участка рассчитывается отдельно.

    Как купить качественные материалы и подготовить их к установке

    При выборе материала нужно обращать внимание в первую очередь на качество изделия.


    Расчет потребности в материалах

    1. Найдите площадь одной доски. Так, для стандартной длины 6 м и толщины 90 мм площадь доски будет 6 ∙ 0,09 = 0,54 м 2.
    2. Рассчитайте площадь поверхности, которую нужно обрезать. Допустим, необходимо обить стены комнаты размером 3 х 6 м с высотой потолка 2,5 м. Площадь поверхности: (3 + 6) ∙ 2 ∙ 2,5 = 45 м 2.
    3. Рассчитайте количество досок. Для этого делим площадь поверхности на площадь одной доски: 45/0.54 = 83,3 доски.

    Для примера приводим спецификацию материала для отделки парилки:


    Таким же образом рассчитывается потребность в древесине для остальных помещений.

    Для расчета лакокрасочных материалов площадь поверхности необходимо умножить на расход краски, который обычно указывается на упаковке в литрах на квадратный метр. Изделие покажет вам, сколько литров краски вам нужно купить.

    Все товары необходимо покупать с наценкой 10% с учетом учета отходов и дефектов в работе.

    Необходимые инструменты

    Для отделки ванны своими руками потребуется:

    1. Перфоратор.
    2. Отвертка.
    3. Строительный уровень.
    4. Молоток.
    5. Степлер мебельный.
    6. Самолет.
    7. Ножовка по металлу или лобзик.
    8. Саморезы, гвозди или хомуты.

    Пошаговая инструкция по декорированию бани

    Работа проводится после прокладки электропроводки и вентиляционных каналов, начиная с пола.Пол парилки приподнят на 10-15 см над уровнем соседних помещений. После того, как уложен чистый пол, приступают к декорированию стен. Потолок выполняется в последнюю очередь.

    1. Изготовление каркаса для утеплителя. Каркас собирается из бруса 100х40 мм, пропитанного антипиреном и фунгицидом. Балка крепится саморезами или дюбелями к стене с интервалом, равным ширине плиты утеплителя минус 5 мм.

      На стены и потолок крепится каркас из деревянных балок.

    2. Монтаж утеплителя.Между балками каркаса укладываются плиты или маты утеплителя на термостойком клее с дополнительным креплением дюбелями, 5-6 шт. на 1 м 2.
    3. Монтаж теплоотражающего материала. Алюминиевая фольга или фольговая огнестойкая пленка, например, фольговый пенофол, крепится скобами с помощью строительного степлера к слою теплоизоляции.

      На теплоотражающем слое под финишное покрытие устанавливается контр-распорка.

    4. Облицовка стен. К каркасу крепится вагонка в соответствии с выбранной раскладкой.Гвозди вбиваются в пазы, чтобы их не было видно на отделке. Прибейте плинтус.

      Для оформления помещения в бане можно выбрать разные породы дерева с разными оттенками цвета

      Монтаж каркаса подвесного потолка. Каркас подшитого потолка крепится к балкам перекрытия или к стенам из бруса 100х50 с вертикальной ориентацией. Расстояние между балками должно соответствовать ширине изоляционной плиты минус 5 мм на распорку.

      Монтаж потолка начинается после облицовки стен.

      Монтаж теплоотражающего материала. Фольга или фольгированный материал крепится так же, как и на стены.

      Обшивка потолка вагонкой. Выполняется так же, как и обивка стен. Часть потолка над печью защищена негорючим материалом: листом нержавеющей стали или панельным материалом. Прилагается потолочный плинтус.

      К утеплителю прикрепляют пароизоляцию из фольги, а затем на готовую обрешетку прибивают вагонку

    Видео: внутренняя отделка парилки

    Ознакомившись с требованиями к помещению бани и изучив информацию о правильном исполнении отделки, вы получили необходимые теоретические знания.Выполнение работ не требует особых профессиональных навыков и под силу любому домовладельцу.

    Наличие плотного газонепроницаемого слоя негорючего материала на поверхности кирпичной кладки препятствует проникновению продуктов горения в помещение. Качественные гипсовые банные печи позволят при эксплуатации сложного теплотехнического изделия создать уникальный температурный режим для воздуха. Этим объясняется необходимость выполнения операции облицовки печи гипсовым раствором.

    Качественная штукатурка позволит эксплуатировать ванну дольше

    Инструмент для штукатурки печи

    Для выполнения работ нужно подготовить инструмент, чем оштукатурить духовку своими руками:

    • макловица — большая широкая кисть для смачивания поверхности стен различными видами печных растворов;
    • штукатурный молоток поможет отделать стены, сколоть лишнее, снять старое покрытие печки;
    • отвес — это инструмент, позволяющий оценить, насколько вертикальна оштукатуренная поверхность;
    • большая емкость, в которой готовится раствор для оштукатуривания духовки;
    • реечный уровень — это измерительный инструмент, с помощью которого контролируют установку маяков в горизонтальной плоскости, чтобы в дальнейшем было проще оштукатурить печи;
    • ведро объемом 1 к 1.На оштукатуренную поверхность набрасывается 5 литров раствора;
    • Мастерок или кельма — самый распространенный инструмент для переноски небольшого количества расходных материалов;
    • шпателей разных размеров помогут нанести качественное покрытие в нужных местах;
    • маяков из оцинкованной стали монтируют перед оштукатуриванием поверхности;
    • Уголки
    • для формирования углов из стеклопластика или алюминия используются для получения ровных стыков двух перпендикулярных стен в процессе эксплуатации;
    • правило — специальная деревянная или алюминиевая планка для выравнивания большой поверхности раствора между маяками;

    Инструменты для штукатурки печи

    • терка и терка используются для затирки раствора;
    • Мастерок похож по конструкции на мастерок, но обычно изготавливается из металла и используется для отделки поверхности;
    • понадобятся стамеска и молоток при снятии старого слоя печной штукатурки;
    • Для чистки духового шкафа требуется щетка с металлической щетиной;
    • Смеситель — это специальный инструмент для дрели или перфоратора, используемый для замешивания штукатурного раствора.

    Имея представленный перечень инструментов, вы сможете выполнить очень качественную отделку духовок.

    Расходные материалы для оштукатуривания банной печи

    Печная штукатурка отличается от обычных поверхностных покрытий. Все объясняется особыми температурными режимами работы печей. Они периодически нагреваются до высоких температур, которые на поверхности могут достигать 80 … 100 ° С. Поэтому вопрос, как оштукатурить печь, очень актуален.

    Глина используется как основа для штукатурных растворов.В любом регионе можно найти места, где есть маслянистая глина. Применяется после добавления просеянного песка. Некоторые специалисты используют другие виды глины, которые встречаются в их районе.

    Проверка проводится в два этапа.

    1. Замешивают небольшой кусок глины и из него выкатывается шарик.
    2. Мяч свободно бросается на пол и оценивается его внешний вид после удара.

    Отсутствие трещин на шаре свидетельствует о хороших пластических свойствах. Такой глиной можно штукатурить печь своими руками.

    Вторая проверка на необходимость добавления песка проводится несколько иначе. Сначала из глины раскатывают тонкую колбаску диаметром от 8 до 12 мм, а затем кладут сушиться на два-три дня.

    Глина используется как основа для гипсовых растворов

    По окончании сушки оценивают вид. Если нет видимых трещин, то добавление песка не требуется. Поэтому и бывает печная штукатурка своими руками. Трещины говорят о том, что нужно добавить просеянный песок.Обычно на три-четыре части глины добавляют одну часть песка. После тщательного перемешивания повторяют эксперименты с бусинами и колбасой.

    Внимание! Возможно, потребуется несколько раз подобрать пропорцию смешанного песка.

    Для улучшения свойств штукатурки для печей добавляются дополнительные компоненты, улучшающие структуру. В составе раствора для оштукатуривания духовки можно использовать:

    • конопля или мешковина, нарезанные мелкими кусочками;
    • асбест дробленый в виде крошки;
    • стекловолокно мелкого помола.

    В настоящее время конопля или мешковина используются крайне редко, а другие добавки применяют в штукатурных растворах для украшения печей своими руками. Объемная доля этих компонентов не более 5 … 7%. Только тогда штукатурка будет выполнена качественно.

    Внимание! Для того, чтобы печной раствор надежно прилегал к поверхности кирпича, предварительно засыпается армирующая сетка.

    Арматурная сетка должна иметь размер ячеек не менее 20 мм. Их делают из оцинкованной проволоки или стеклопластика.Как показывает практика, чтобы качественно оштукатурить печь, желательно использовать сетку из стекловолокна. Коэффициенты теплового расширения раствора и арматуры не сильно отличаются друг от друга, что не вызовет разрушающих нагрузок внутри оштукатуренной поверхности.

    На строительных рынках продаются сухие смеси, которыми можно оштукатурить печь. Следуя инструкции, напечатанной на упаковке, можно приготовить рабочий раствор. Когда состав раствора для оштукатуривания духовки будет готов, можно приступать к выполнению основных работ.

    Есть несколько вариантов штукатурки печи

    Как оштукатурить печь в бане своими руками

    Мастер может иметь разные варианты с финишным покрытием с печкой в ​​бане:

    • есть печь старая, на ней старая штукатурка, которую надо снять, и получится оштукатуренная печь;
    • построено новое теплотехническое изделие, печи нужно отделать своими руками.

    В первом случае начало работ — полное удаление старой штукатурки. Используется штукатурный молоток и мешки, куда складывают строительный мусор.

    Некоторые мастера повторно используют старую штукатурку, удаляя только отслоившуюся часть, оставляя на месте хорошо приклеиваемое покрытие. Если сколов нет, поверхность не повреждена, то усложнять работу нет смысла.

    Если есть новая структура, то необходимо добиться высыхания всей массы. Кладка кирпича осуществляется на глиняных растворах.По мере удаления из них влаги он заметно уменьшается в объеме и образуется осадок. Если применить раствор раньше, то он неизбежно разрушится. Получится брак.

    Следовательно, сложенный духовой шкаф нагревается несколько раз. Процедуру начинают через пару дней после завершения укладки. Первоначальный прогрев производит печник, штукатурка подбирается по оптимальному составу. Примерно через десять-двенадцать дней регулярное отопление удаляет всю свободную влагу из здания.Можно приступать к оштукатуриванию печи своими руками.

    В первую очередь прибивают маяки. Эта работа требует особого ухода. С помощью подушек для маяков достигается ровность будущих поверхностей, проверяется правилом. Применяется не только вертикально или горизонтально. Обязательно применять правило по диагоналям. С помощью отвеса проверьте вертикальность будущих поверхностей.

    Перед оштукатуриванием поверхность печи обшивается армирующей сеткой

    Внимание! Работа по установке направляющих довольно кропотливая.Но лучше потратить немного больше времени, чем потом разочароваться, увидев бракованный дизайн. Их монтаж можно начинать после первого нагрева. Поэтому времени будет достаточно.

    Осталось ознакомиться с процессом оштукатуривания печки, который включает в себя определенную последовательность.

    1. Перед оштукатуриванием печи вся поверхность обшивается армирующей сеткой. Он крепится гвоздями, забивающими швы кладки.
    2. Глиняный раствор тщательно перемешивают.
    3. Кирпичная кладка смачивается водой. В этом случае увеличивается адгезия раствора к стене.
    4. Вылить раствор черпаком на одну сторону. Нижняя часть заполняется высотой около метра.
    5. Правило — растянуть часть поверхности стены.
    6. Продолжайте распыление выше, оштукатурив на всю высоту.
    7. Скребком и шпателем выровнять весь уложенный слой.
    8. Сделайте то же самое с остальными лицами.
    9. Осталось доработать углы.Здесь используются специальные уголки, которые покрываются раствором.

    Внимание! Оштукатуренные поверхности должны сохнуть в помещении. Не ускоряйте высыхание, открывая окна и двери. Влага должна отводиться от штукатурки печей равномерно. Тогда снаружи не будет трещин.

    Появившиеся небольшие трещинки протереть мокрой тряпкой. После полного высыхания можно красить всю конструкцию.

    Предлагаем видео с описанием способов штукатурки печи.

    Реконструкция 101: Марокканская штукатурка таделакт

    Мы давно восхищались глянцевыми бесшовными стенами традиционных марокканских хаммамов, но мало знали о старинной технике tadelakt , использованной для их получения. Увидев отделку ряда кухонь и бань, представленных здесь, на сайте Remodelista, мы решили узнать больше. Что такое таделакт и почему его популярность растет? За ответами мы обратились к Орит Янаи, мастеру из Сан-Франциско и знатоку техники.«Во-первых, он великолепен», — сказала она нам. «А во-вторых, люди действительно не любят заниматься затиркой». Мы слушаем.

    Вверху: Архитектор Элизабет Робертс решила покрыть камин в гостиной таделактом для придания текстуры. Фотография Дастина Аксланда, любезно предоставленная Элизабет Робертс, из теплого минималистского дуплекса в Бруклине, сделанная архитектором Элизабет Робертс.

    Что такое таделакт?

    Таделакт — это традиционная марокканская техника облицовки стен, состоящая из известковой штукатурки и черного мыла из оливок.Когда ингредиенты объединяются, химическая реакция между ними создает водонепроницаемую мембрану, благодаря чему стены из таделакта подходят для влажных помещений, таких как душ и ванна. (Если вам повезло, что вы искупались в традиционном марокканском хаммаме, стены, скорее всего, были из таделакта.)

    Зачем использовать таделакт?

    Помимо красоты, возможно, самым большим преимуществом таделакта является отсутствие швов или линий затирки при его нанесении. Он также сделан из полностью натуральных материалов, не содержит летучих органических соединений и устойчив к плесени и плесени.

    Вверху: В дуплексе таунхауса в Вест-Виллидж члены Директории архитекторов и дизайнеров Remodelista Matiz Architecture & Design использовали таделактовую отделку на стенах ванной комнаты, раковине и столешнице. Осмотрите остальное пространство в книге «Архитектор в доме: реконструкция Нью-Йорка по пути Бельгии». Фотография Хиденао Абэ любезно предоставлена ​​Matiz Architecture & Design.

    Подходит ли таделакт для установки в любом месте дома?

    «Таделакт — это Rolls-Royce для отделки известковой штукатуркой», — сказал Янаи, поэтому вы захотите использовать его только в тех местах, где требуется гидроизоляция — в основном в ванных комнатах, а иногда и на кухнях.«Его можно применять по всему дому, — отмечает Янаи, — но делайте это только в том случае, если у вас есть деньги, которые нужно сжечь; она значительно дороже стандартной известковой штукатурки из-за необходимости полировки для придания ей водонепроницаемости, поэтому используйте таделакт во влажных помещениях и обычную известковую штукатурку везде.

    Подумайте об этом так: там, где вы обычно используете краску, используйте обычную известковую штукатурку. Но там, где краска не подойдет (стены душевой кабины, возможно, кухонный фартук), выберите вместо этого таделакт.

    Долговечен ли таделакт?

    «Если люди не будут правильно ухаживать за ним, он может выйти из строя», — сказал Янаи, — использование агрессивных химикатов, таких как отбеливатель, разрушит хрупкую поверхность известняка. «Но если за стенами ухаживать должным образом, то есть избегать жестких чистящих средств, — за ними очень легко ухаживать». Его также можно ежегодно обрабатывать воском, чтобы сделать его более устойчивым к пятнам.

    Вверху: Таделакт потемнел: фотография Индии Хобсон, любезно предоставленная Bentley Hagen Hall, из ванной недели: баня Moody Tadelakt в Лондоне.

    Как ухаживать за таделактом?

    Янаи рекомендует еженедельно очищать поверхность таделакта губкой, черным мылом и водой. Она всегда оставляет своих клиентов с мылом для начинающих, списком других подходящих чистящих средств и письменной страницей с четкими инструкциями по уходу, которыми они могут поделиться с членами семьи или уборщицами. «Каждый раз, когда вы чистите таделакт черным мылом, — сказала она, — вы мягко восстанавливаете его».

    Вверху: Когда его клиентка запросила простую и доступную кухню в своей миниатюрной квартире в северном Лондоне, архитектор Саймон Астридж выбрал заднюю панель из таделакта, которая «имеет глубину и ощущение, которое соответствует тонам фанеры и столешницы», — сказал он. .Остальное смотрите в книге «Кухня недели: искусная, честная кухня в Северном Лондоне». Фотография Николаса Уорли любезно предоставлена ​​архитектурной мастерской Саймона Астриджа.

    Может ли у вас / у меня слишком много плитки на кухне и в ванной? Дебаты по гипсокартону / штукатурке против плитки, вдохновленные комментарием читателя (для фермы …)

    Я чувствую себя Кэрри Брэдшоу, но меньше комментатора секса и больше писателя-дизайнера. После долгих размышлений, спровоцированных комментарием читателя, на прошлой неделе я спросил себя: «Неужели нам действительно нужно много плитки? Не слишком ли много мы занимаемся плиткой, потому что можем, и, возможно, это не всегда правильный выбор? » До недавнего времени я был в команде «плиткой» всюду, всю дорогу — как на кухне фермерского дома Джессики выше.Как модный стилист может любить шляпы, я очень люблю плитку как элемент дизайна. Я написал больше о желании в этом посте, но идея состоит в том, как вы можете взять простую плитку и создать сильное впечатление, поместив ее на все стены. Он отражает свет, придает помещению такую ​​текстуру, и вам практически не понадобятся предметы искусства или аксессуары, чтобы украсить его. Это было моим намерением пару месяцев назад на кухне и в нашей основной ванной… пока я не прочитал этот комментарий от читателя, Лейна, на посте, выложенном плиткой…

    дизайн по дизайнерской платформе | фото Дэвида Лауэра | via dwell

    От комментатора Лейна (немного отредактировано для контекста): Я европеец, вырос с этим, я не люблю плитку на всех стенах.Мне нравится простой дизайн без лишних обрезков, но без плитки. Я думаю, что это основано на ограничениях прошлого. В домах было влажно, люди боялись плесени, там был пар, бактерии, вентиляции не было, часто даже окна в ванной не было. Я люблю оставлять стены без плитки. Это делает ванную комнату теплой, приятной, доступной, как в комнате, так и в спа. Кухни также кажутся более теплыми, как место, где можно собирать мясо, а не готовить его. Это (гипсокартон) на самом деле хорошие элементы американского дизайна. Кухни, повсюду выложенные плиткой, очень напоминают мне мясные лавки и рыбные рынки. Это совершенно другое ощущение, которое я хочу на своей кухне. Наконец, плитка — гораздо более холодный материал, чем гипсокартон, штукатурка или обои, как с точки зрения фактической температуры, так и с точки зрения ее отражения. Так что это мои аргументы против этого, поскольку я жил как в Европе, так и в Штатах. Я действительно считаю, что многие из моих европейских друзей не согласятся со мной. Но многие из них действительно меняют свое мнение, когда приезжают сюда. Мне будет любопытно посмотреть, что вы делаете.Я уверен, что есть исключения из того, что я думаю о плитке повсюду. В любом случае, я просто хотел указать на эти вещи, если это может быть полезно. Возможно, вы найдете способ смягчить это, если решите в пользу этого .

    дизайн jr corleto | фото практически здесь студии | via cle tile

    Комментарий Лейна был для меня настолько интересен и действительно заставил меня задуматься. Спасибо, Лейн. Мне нравится противоположная точка зрения, основанная на реальном опыте. Итак, когда I воспринимает тонну плитки на всех стенах как красивую (как указано выше), теперь я вижу, что ее также можно прочитать как стерильную, «легко чистящуюся» и холодную.Я думаю, что без большого количества естественного света приятно иметь текстуру на ваших стенах, чтобы комната не выглядела «мертвой» и чтобы она не двигалась, но эта текстура может быть деревом или окрашенными панелями, штукатуркой, известковым раствором и т. Д. молдинг и т. д. Это не обязательно должна быть плитка или даже просто гипсокартон. И это заставило меня задуматься, стоит ли нам делать в нашей основной ванной и кухне больше штукатурки, меньше плитки, что позволяет сэкономить на материалах и трудозатратах, и, может быть, это заставит нас чувствовать себя теплее и даст нам больше атмосферы, которую мы хотим? Я не говорю о фартуке или рядом с мокрыми поверхностями, просто о стенах, вдали от мест, где вода может повредить.

    ПРОБНЫЙ ПРИБОР — НАША ГОРНАЯ ВАННА

    фото: sara ligorria-tramp | от: последний показ горного дома (на данный момент): все детали моей главной ванной комнаты

    Итак, я дал себе тест: мне нравится атмосфера нашей ванной комнаты в горном доме, и пока мы добавляем больше красок на ферму, и он будет иметь более традиционный изгиб (решетки на окнах, более классическое освещение, индивидуальный деревянный туалетный столик), я хочу того же ощущения — тихого, похожего на спа, теплого и не слишком продуманного.Когда я размышлял над комментарием Лейна, я спросил себя, не хочу ли я, чтобы плитка на большей части стен в этой ванной (а не только за раковиной и унитазом), и ответ был не мгновенным, черт возьми, ДА. Это было больше похоже на «конечно, это могло бы быть красиво, если бы было тихо и с неконтрастным раствором». Вот изображение нашей бани на ферме, чтобы дать вам представление о пространстве (оно еще не спроектировано):

    Я думаю, если все остальное действительно красиво (индивидуальный туалетный столик, который меня ПСИХИРУЕТ из-за красивой каменной столешницы, огромных окон и пола, выложенного синей плиткой).Но потом я задаюсь вопросом, а разве не обязательно ставить все стены? Голос Анны — громадное «ДА, БОЛЬШЕ ПЛИТКИ», и Брайан также думает, что она будет очень красивой (плитка, которую мы выбрали здесь, ТАК КРАСНАЯ, глянцевая, сделанная вручную Праттом и Ларсеном, с таким большим количеством отражений, движений и изюминок: )) Но он признал, что, наверное, и на несколько стен ставить не придется. Я знаю, это было бы потрясающе, но действительно ли штукатурка будет более той атмосферой, которую мы хотим? Я спрашиваю себя, помимо бюджетных соображений, лучше ли меньше плитки?

    Но штукатурка не из дешевых.То, что мы сделали в горном доме на стенах, — это эта почти фальшивая штукатурка, где после того, как они замули гипсокартон, они нанесли довольно грязный ручной шпатель на стены, оставив много «штукатурных» штукатурок. Затем мы нарисовали поверх него. Это, по-видимому, нечасто, но, как я уже писал об этом раньше, намного дешевле, чем плоская отделка ИЛИ штукатурка, и дает тот же вид и очень прощает. Вы должны сделать полумат в ванной, но так как у нас будет закрытая душевая дверь, мы не собираемся этого делать — если бы мы делали гипсокартон, мы бы сделали эту технику ручной оштукатуривания и покрасили бы плоской краской на Топ.Это все, что говорит о том, что, возможно, нам даже не нужно использовать гипс!

    Вот как это выглядит крупным планом (очень сложно снимать, извините):

    Лично нам это очень нравится (правда, на этих фотографиях меня это не впечатлило, и это выглядит фальшиво, но вы почти не замечаете его лично, и он просто выглядит теплым и сделанным вручную, но не вообще слишком много). Хочется ли мне больше хорошей штукатурки? Да, но разница в стоимости огромна, особенно если вы занимаетесь большим пространством.Мы определенно поставим цену и в некоторых комнатах, но не во всех.

    КУХНЯ НА ФЕРМЕ = С ПЛИТКОЙ ИЛИ БЕЗ?

    Итак, давайте проанализируем кухню в горном доме, у которой ТАКАЯ хорошая атмосфера, и нам нравится ее простота и тепло (правда, я недооценил эти снимки, но поверьте мне, света и дерева достаточно, и вам действительно не нужны «вещи» в здесь).

    фото sara ligorria-tramp | от: о тех встроенных приборах на кухне горного дома

    Будет ли эта стена красивее с простой уложенной белой плиткой? Может, да ?? Мы думали об этом, но, честно говоря, я не скучаю по этому поводу каждый день, и мне нравится, насколько это занижено.Чтобы быть справедливым, текстура древесины добавляет много текстуры и движения, поэтому я использовал простой белый кварц, а не плитку, что позволило дереву и окнам действительно сиять. Но матовая белая плитка, уложенная вертикально до сводчатого потолка, на самом деле была бы красивой — только на той задней стене. Никаких сожалений, просто интересно анализировать и исследовать вместе со всеми вами.

    ТАК А КАК НАСЧЕТ КУХНИ НА ФЕРМЕ?

    На кухне фермы мы спроектировали множество окон и мансардных окон (как вы знаете), чтобы пропустить свет на кухню и гостиную.Прямо сейчас на рендерах у нас есть плитка между окнами и вокруг двери, но чем больше мы с Брайаном думаем об этом, тем больше мне интересно, не только ли это нам не нужно, но будет ли кухня теплее и т. атмосфера, к которой мы стремимся, с меньшим количеством плитки. Или плитка вокруг окон будет такой красивой? Особенно из-за того, что на нем выскакивают красивые выключатели?

    А вот как бы это выглядело, если бы это была всего лишь короткая задняя панель до окна и по бокам от капота (опять же, еще не спроектирована, ребята).

    Одна из лучших / худших черт во мне — это то, насколько я открыт для новых идей, и, честно говоря, как весело исследовать разные точки зрения и выяснять, какая из них лучше всего соответствует тому, что вы собираетесь делать. Есть некоторые вещи, которые не подлежат обсуждению, но есть другие, в которых противоположная точка зрения может фактически привести к результату, более близкому к цели. Живя и работая в этом доме, мне нужно определенное чувство, а не «ОМГ, ВАУ ТАК МНОГО ЗАЯВЛЕНИЙ». Это больше похоже на «жареную воскресную курицу, удобную мебель и непринужденную атмосферу», а затем вы постепенно чувствуете атмосферу и видите детали и качество материалов.ARCIFORM чертовски уникален в деталях, которые делают старый дом соответствующим образом спроектированным. А Энн (основатель и ведущий дизайнер) отлично разбирается в плитках 🙂 Это чертовски забавная дискуссия, если вы спросите меня, и я действительно не думаю, что есть способ проиграть или ошибиться, если вы выберете правильную плитку для вибрация, которую вы хотите — она ​​всегда может быть более заниженной, даже если ее много.

    Мысли?

    Кредиты начального изображения: Дизайн Джессики Хелгерсон и Янни Дулис | Фото Аарона Лейтца и Линкольна Барбура | через Архитектурный дайджест

    4 шага Как отремонтировать гипсовую стену рядом с ванной, поврежденную водой

    Удаление пораженной штукатурки — это второй шаг в ремонте гипсовой стены, поврежденной водой, рядом с ванной.Вы можете прочитать остальные инструкции ниже.

    Мы также включили, как закрепить гипсокартон рядом с ванной. Кроме того, мы добавили несколько советов по управлению влажностью в ванной, так что читайте до конца!

    Этапы крепления гипсовой стены рядом с ванной

    Обесцвечивание штукатурных стен, особенно возле ванны, должно побудить вас изучить повреждения, нанесенные водой в вашем доме. Пока вы изучаете это, также рекомендуется задокументировать ущерб, нанесенный водой, и изучить свое страховое покрытие, чтобы узнать, покроет ли ваша страховка расходы на ремонт.Обратитесь к своему юристу за советом по оформлению страхового возмещения.

    Вот статья о том, как избавиться от плесени на гипсе, если на гипсе образовалась плесень.

    Шаг №1. Удалить

    После осмотра повреждений, нанесенных водой, — надеюсь, с помощью профессионалов — удалите поврежденную штукатурку. Учтите, что вы снимаете штукатурку после ее высыхания.

    После высыхания удалите краску, штукатурку и планку.Удалите все, на что попала вода.

    Шаг 2. Чистый

    После удаления поврежденного участка промыть пораженное место губкой и чистой водой. Затем дайте ему высохнуть.

    Шаг 3. Пальто

    Дождавшись высыхания, прогрунтуйте участок быстросохнущим грунтовочным герметиком. Затем заделать зазоры в штукатурке на стене герметиком. Также зашпаклевать область возле ванны.

    Дайте ему высохнуть и зашлифуйте поверхность, если есть неровности.Затем протрите поверхность, чтобы удалить пыль.

    Нанесите второй слой, заполните глубокие и поврежденные части и оставьте легким на краях. Удалите излишки грязи и дайте ей высохнуть. Наконец, отшлифуйте его и сотрите пыль.

    Шаг 4. Краска

    После шлифовки загрунтуйте поверхность, чтобы подготовить ее к покраске. Используйте грунтовку-герметик на основе растворителя и дайте ей высохнуть. Затем закончите проект краской.

    Крепление поврежденного водой гипсокартона рядом с ванной

    Ванная комната — это влажное помещение.Если у вас нет мер по предотвращению чрезмерной влажности, вам придется иметь дело с проблемами повреждения водой. Поскольку гипсокартон также является обычным материалом для стен вашего дома, мы также рассказали, как починить поврежденный водой гипсокартон рядом с ванной.

    Шаг №1. Подготовьте свои материалы

    Вам понадобятся следующие вещи: молоток, измерительная лента, монтировка, прибор для поиска гвоздей, универсальный нож, карандаш, столярный угольник и уровень. Вам также понадобится обрезка, торцовочная пила, отделка, пистолет для ногтей, отделочные гвозди, сверло, гипсокартон, шурупы для гипсокартона, лента для гипсокартона, грязь для гипсокартона, поддон для гипсокартона, шлифовальный лист для гипсокартона и нож для липкой ленты.

    Шаг 2. Удалить

    При замене гипсокартона на сантехнической стене придется снять сантехническую арматуру. После этого с помощью топора или молотка для гипсокартона проделайте отверстие в поврежденном гипсокартоне. Убедитесь, что он достаточно большой, чтобы вы могли уместить руку в перчатке и ухватиться за гипсокартон.

    Шаг 3. Разрез

    Разрежьте поврежденный гипсокартон бритвенным ножом. Вырежьте их сначала с вертикальных углов, затем с горизонтальных.

    Разорвите угловую ленту, чтобы удалить поврежденный гипсокартон, не затрагивая другие части стен или потолка. Затем возьмитесь за поврежденную доску и оторвите ее от каркаса стены.

    Шаг 4. Снимите и осмотрите

    Если на каркасе остались крепежные детали, удалите их с помощью шуруповерта или съемника для гвоздей. Затем осмотрите структуру и изоляцию, чтобы убедиться, что они не повреждены водой.

    Вот статья о признаках повреждения изоляции водой.Перед установкой нового гипсокартона убедитесь, что основная причина повреждения водой устранена.

    Шаг 5. Измерьте и отметьте

    Измерьте два конца вертикальных углов, где находился поврежденный гипсокартон, затем сделайте соответствующую отметку на новом листе гипсокартона. После этого ножом-бритвой разрежьте гипсокартон с лицевой стороны.

    Согните лист гипсокартона, чтобы разрезать его. Затем обратите внимание на букву «V», образовавшуюся от сгиба, и прорежьте через нее заднюю сторону.

    Шаг 6.Установить и закрепить

    Прикрепите лист гипсокартона к стене и оставьте зазор около ⅛ дюйма между поверхностью ванны и листом. Заткните эту область.

    После этого скрепите лист шурупами для гипсокартона с интервалом 6 дюймов по периметру. Затем закрепите с интервалом 9 дюймов на поверхности листа гипсокартона. Для отделки гипсокартона используйте ленту из стекловолоконной сетки.

    Как управлять влажностью в ванной

    Уберечь ванную комнату от влаги не так уж и сложно.Просто не забудьте хорошо проветрить помещение, открыв дверь и оставив окна открытыми.

    Вы также можете принимать более короткие душевые кабины, чтобы сэкономить на счетах за воду и снизить влажность в ванной. Меньшее потребление воды также может защитить окружающую среду!

    Заключение

    Повреждения, вызванные водой, довольно типичны для ванных комнат. Тем не менее, это не должно доходить до того момента, когда ваши постройки станут непригодными для спасения. Помимо того, что вы знаете, как починить поврежденную водой штукатурку рядом с ванной, мы надеемся, что вы также усвоили советы, чтобы ваша ванная комната не страдала от слишком сильного повреждения водой.

    как и чем оштукатурить духовку, рецепты растворов

    Stucco Furnace

    С наступлением эпохи тотальной газификации традиционные печи стали восприниматься нами как пережиток прошлого. Особых новшеств в отделке практически не было, а зря! Печь — надежный источник тепла, не страдающий от перебоев в подаче электроэнергии и цен на энергоносители (газ, дизельное топливо, пеллеты). Сегодня произошла переоценка ценностей, снова востребованы услуги печников, восстанавливаются почти забытые секреты отделки.Если вы решили привести в порядок старую печь или оштукатурить новую, неизбежен вопрос о правильном подборе строительной смеси, ведь требования к отделочным материалам достаточно высоки — штукатурка впоследствии будет многократно нагреваться. Важно, чтобы основание было экологически чистым — при нагревании могут выделяться различные токсичные соединения, что недопустимо, кроме того, штукатурка должна обладать эластичностью и хорошей теплопроводностью. Мы рассмотрим различные варианты состава штукатурки, чтобы на вопрос «как отштукатурить печь» нашел единственно правильный ответ.

    Содержание

    • Цель оштукатуривания печи
    • Как оштукатурить печь
    • Готовимся по правилам
    • Процесс нанесения раствора
  • Какую штукатурку лучше использовать
  • Цель оштукатуривания печь

    Во-первых, штукатурка придает печи аккуратный вид, украшает интерьер помещения. Во-вторых, штукатурка увеличивает прочность и герметичность кладки.Ведь со временем из-за перепадов температуры в кладке образуются трещины, через которые в помещение может попадать дым, что негативно сказывается не только на интерьере (дымчатые стены, шторы и мебель), а главное — опасно для здоровья.

    Стоимость многочисленных жаропрочных материалов, представленных на полках строительных супермаркетов, намного выше, чем стоимость традиционно используемых смесей для оштукатуривания печей на глиняной основе. Оштукатурить печь можно глиняно-песчаным раствором с добавлением цемента или извести или известково-гипсового раствора.Чаще всего используются растворы на основе глины. Оштукатурить кирпичную кладку можно только после ее полного затвердевания для устранения усадки (примерно через месяц). Процентное содержание компонентов в глиняно-песчаном растворе неодинаково. Все зависит от жирности глины. Если жирность высокая, на 1 часть глины потребуется 4 части песка. Для повышения прочности штукатурки в раствор часто добавляют дополнительные компоненты: стекловолокно или асбест.

    Как оштукатурить духовку

    Печь подготовлена ​​к оштукатуриванию: устранены дефекты, зачищена поверхность, зашиты швы между кирпичами

    Готовимся к правилам

    Прежде всего, следует хорошенько подготовить поверхность: очистить от грязи, пыли, остатков старого раствора.Для улучшения адгезии раствора к кирпичной кладке рекомендуется дополнительная расчистка швов на глубину от 5 до 10 мм. Гвозди рекомендуется забивать в швы (длиной 40-50 мм) с шагом не более 15 см, чтобы они выступали примерно на четверть длины. Желательно обработать поверхность специально разработанной для таких целей грунтовкой. Для создания дополнительной шероховатости (для прочности сцепления) следует использовать сетку из стекловолокна. Его крепят к кладке с помощью жидкого слоя раствора.Оштукатуривают только горячие стены.

    Оштукатуривание печи проводится поэтапно, обычно наносится несколько слоев раствора, каждому дается время для полного высыхания

    Процесс нанесения раствора

    Раствор наносится поэтапно (послойно ). Перед нанесением штукатурки обязательно смочите кладку водой. Первый слой штукатурки необходимо сделать жидкой кремообразной консистенции. После застывания первого слоя можно наносить второй слой толщиной до 1 см, после застывания второго слоя можно приступать к выравниванию поверхности.После того, как раствор немного застынет, можно протереть поверхность. Перед затиркой необходимо смочить штукатурку водой, затем круговыми движениями протереть теркой все неровности. Если после высыхания видны трещины, расширьте их, смочите водой, залейте раствором и после высыхания протрите.

    Какую штукатурку лучше использовать

    Печная штукатурка предъявляет особые требования. Состав строительной смеси для оштукатуривания печи существенно отличается от обычных цементно-песчаных растворов для оштукатуривания стен домов.Это связано с тем, что кладка печи при нагревании имеет свойство расширяться, а для надежного склеивания чрезвычайно важно, чтобы штукатурка была гибкой. Кроме того, чтобы печь хорошо и быстро обогревала помещение, печная штукатурка должна обладать хорошей теплопроводностью. Для придания таких свойств в состав растворов добавляют различные компоненты: глина, шамот, асбест, стекловолокно, соль. Используются как простые глины, так и сложные растворы, которые можно приготовить своими руками или купить готовые смеси в магазине.Примеры распространенных смесей будут рассмотрены в таблице 1.

    Таблица 1. Состав растворной смеси для оштукатуривания печи

    В зависимости от жирности глины соотношение компонентов раствора может меняться. Чем толще глина, тем больше потребуется песка. Порядок смешивания растворов примерно такой же — первым делом смешиваем сухие компоненты, добавляя смесь в раствор извести или глины. Для придания прочности в ведро с глиняно-песчаным раствором можно добавить 200 г соли.

    Рассмотрим рецепты часто используемых составов для штукатурки: часть глины, часть известковой пасты, одна десятая часть асбеста и две части песка укладываются одновременно. Смесь следует тщательно перемешать и, постепенно добавляя воды, довести до нужной консистенции.

    Еще один рецепт прочной штукатурки (единственный недостаток смеси — необходимость быстрого использования, потому что через час после приготовления смесь будет непригодной): на две части песка нужно взять по одной части глины и цемента ( класс 400 или 500).Сначала нужно замесить густое тесто из воды, глины и песка, затем добавить в состав цемент и асбест, залить водой и тщательно перемешать. Плотность раствора должна быть сметанной консистенции.

    Любой состав обязательно включает вяжущий агрегат и воду. Связующее может быть однокомпонентным или смесью (например, цемент и известь). Если вы решили использовать высокопрочную смесь на основе гипса, учтите важную особенность: смесь очень быстро схватывается (в течение 6 минут).Через полчаса такая смесь уже непригодна для использования ..

    Выбирая один из приведенных выше рецептов состава смеси для штукатурки, либо используя покупную смесь, следите за качеством раствора. Правильно приготовленный раствор должен легко и равномерно наноситься на кладку, также не должно быть проблем с разглаживанием. Важны пропорции — вязкость регулируется добавлением воды, норму песка не превышаем — пластичность раствора пострадает.

    Венецианская штукатурка: Все, что вам нужно знать

    LH: Новые продукты не требуют особого ухода и очень долговечны. Раньше вам нужно было заново оштукатурить всю стену, чтобы скрыть одну потертость или пятно, но те времена прошли. Сегодня существует множество известковых штукатурок, которые можно легко отремонтировать частями, а затем смешать с остальной частью стены.А самые незначительные потертости можно удалить влажной тканью с мягким моющим средством или легкой шлифовкой поверхности наждачной бумагой с зернистостью 1000 или тонкой стальной мочалкой. Это намного меньше затрат на обслуживание, чем люди думают, и почти такое же гибкое, как краска, с точки зрения нанесения и обслуживания.

    Штукатурки с заполнителями требуют более высокого ухода. Сложнее исправить пятна, не оставив следов, поэтому может потребоваться повторная штукатурка всей стены, чтобы полностью скрыть пятно. Также, применяя их, необходимо за один прием закончить всю стену от угла к углу.Таким образом, вы теряете часть этой гибкости.

    Персиковая венецианская штукатурка на стенах главной ванны Нью-Йорка, спроектированной Джейми Дрейком.

    Фото: Уильям Уолдрон

    AD: А с технической стороны?

    LH: Известковая штукатурка нетоксична и не выделяет летучих органических соединений. С точки зрения гигиены, он также воздухопроницаемый, позволяя влаге улетучиваться с субстрата, и, естественно, устойчив к плесени и плесени. Самый большой недостаток в том, что это дороже, чем краска.В зависимости от того, какой продукт вы выберете, нанесение штукатурки будет стоить от 8 до 15 долларов за квадратный фут.

    AD: Вы рекомендуете каких-либо конкретных поставщиков?

    LH: Я люблю Texstōn Architectural Surfaces. Это очень инновационная компания, предлагающая широкий выбор известковых штукатурок и квалифицированный персонал, который поможет вам выбрать подходящий продукт для вашей области применения. Кроме того, они доступны на национальном уровне и имеют сеть опытных установщиков.Это универсальный магазин!

    Интервью выше было слегка отредактировано для ясности.

    Штукатурные печи своими руками. Гипсовая каменная печь своими руками

    Как заделать и как оштукатурить печь, чтобы не потрескалась

      Содержимое:
    1. Секреты гипсовой печи
    2. Какое решение можно использовать
    Практически всем хозяевам, использующим печное отопление, иногда приходится задумываться о необходимости повторной штукатурки поверхности печи.Сигналом, свидетельствующим о необходимости этого, могут быть трещины. Штукатурка необходима и только что сделана печь. Когда можно устранить повреждения локально, а когда нельзя обойтись без капитального ремонта всей поверхности? Как оштукатурить духовку, чтобы в будущем она не потрескалась?

    Секреты гипсовой печи

    Чтобы оштукатурить печь, чтобы она не потрескалась, необходимо правильно приготовить раствор, а также подготовить основание. Выполнять работы следует в следующем порядке:
    1. Снимается старый слой штукатурки.Новую печь необходимо очистить от наплывов, появившихся в результате кладки, а также небольшого количества раствора из швов не более 1 см.
    2. Установка армирующей сетки. Чтобы плиту оштукатурить, чтобы она не потрескалась, придется использовать ее как сдерживающую основу. Затягиваем сетку обычными гвоздями, забивая их в швы между кирпичами.
    3. Первый слой. Чтобы штукатурка хорошо сцеплялась с основанием, необходимо обильно смочить кладку водой, затем нанести тонкий слой раствора.После того, как он высохнет, можно переходить к дальнейшим работам. Такой грунтовочный слой исключает вероятность «закоксовывания» штукатурки (образования пустот под слоем).
    4. Гипс. Применяется маяками или грубо.

    Перед тем, как нанести раствор для гипсовой печи, его следует хорошо прогреть. Это обеспечит лучшую адгезию для составов, содержащих глину. Особенность этого раствора в том, что после нанесения он становится прочнее и набирает максимальную прочность по мере использования печи.

    Как исправить мелкие дефекты

    Если появившиеся трещины носят локальный характер и не связаны с расшатыванием кладки и потерей отдельных элементов (дверцы топки, воздуходувки, кирпичей и т. Д.), Можно сделать небольшую ремонт с устранением дефектов. Для этого достаточно будет очистить трещину и углубить ее, замесить раствор и положить в щель. Замазывать трещины на плите необходимо тем же раствором, который использовался в качестве штукатурки. Несколько ошибок, которых следует избегать при выполнении этой операции:

    Заделать щели на плите лучше, если предварительно очистить место до кирпича металлической щеткой и обильно смочить водой.Это повысит адгезию раствора и поможет выполнить качественную реставрацию поверхности.

    Какое решение можно использовать?

    Сразу стоит отметить, что использование обычного цементно-песчаного раствора для изготовления штукатурки не рекомендуется. В некоторых случаях в глиняные составы можно добавлять песок для повышения прочности получившейся поверхности. Лучше не экспериментировать с тем, чем лучше заделать трещины в топке, а воспользоваться уже проверенными методами.Для этих целей подходят:

    Для восстановления трещин необходимо использовать только однородный материал. Так что, если отделка сделана глиной, готовых магазинных составов лучше не использовать. Или полностью удалить слой оштукатуренной поверхности.

    http://avtonomnoeteplo.ru

    Сердце дома — печь, и она требует постоянного ухода. Печь (или — грубая) может быть каменной, кирпичной или металлической.

    Как дом, он надет навсегда, продумана каждая деталь.Он выдерживает основные температурные нагрузки и периодически нуждается в ремонте. Расчётливый хозяин позаботится о профилактике, чтобы в доме не остаться без пожара. Но беда случается, и очаг трескается.

    В контакте с

    Причины появления трещин

    Есть более серьезные причины. Трещина может возникнуть, если не учитывать физические характеристики материала, из которого она сложена. Красные, огнеупорные, огнеупорные кирпичи и камень по-разному расширяются при обжиге.

    Без запаса тепловых швов прокладка на чугунных приборах начнет разрываться. В остальных случаях фундамент не соответствует размеру печи или имеет неравномерную усадку. Тогда духовку со временем придется переложить.

    Средства правовой защиты

    Духовка, облицованная плиткой. Для облицовки можно использовать керамогранит, клинкерную плитку, терракоту, майолику или плитку.

    При соблюдении всех нюансов и тонкостей такой декор надолго не потребует косметического ремонта.

    Самый бюджетный вариант отделки — штукатурка.

    Чтобы штукатурка не трескалась, нужно придерживаться определенной последовательности действий, одинаковых при первоначальном нанесении и при ремонте:

    1. После установки печи должно пройти время до окончательной усадки и усадки (от шести месяцев и более).
    2. Чтобы мазать, плиту нужно сильно нагревать. Кладка будет нагреваться и расширяться в объемах, что предотвратит появление трещин сразу после нанесения покрытия.
    3. Все поверхности необходимо тщательно очистить: удалить слой старого покрытия, углубить трещины и расширить их, счистить налет кладки.
    4. Покройте тонким слоем жидкой замазки и дайте высохнуть.
    5. Поверх первого слоя лучше уложить мешковину или мелкоячеистую металлическую сетку. Это повысит прочность штукатурки. В этом же растворе пропитывается мешковина, которая должна покрывать всю поверхность. Затем приклеивается внахлест, начиная сверху.Металлическая сетка закрепляется на поверхности гвоздями, которые забиваются в швы между кирпичами.
    6. Если ремонт точечный, то трещины очень плотно заштукатуривают раствором и тоже кладут мешковиной.
    7. штукатурка собственноручная. Ставится в два слоя по 5 мм. Большая толщина приведет к неравномерному и нестабильному покрытию.
    8. Высушенная поверхность затереть до выравнивания.
    9. Оштукатуренная поверхность, после полного высыхания, покрытая известковой или меловой побелкой. В раствор для побелки можно добавлять термостойкие пигменты.

    Как прикрыть

    Если на глиняном растворе слипаются кирпич (камень) и чугун, то из него желательно приготовить шпатлевку для трещин или штукатурку.

    Глиняный раствор. Готовим на воде из глины и песка. Универсального рецепта нет.

    Примерное соотношение: одинаковое количество песка на одну часть глины не всегда себя оправдывает. Необходимые пропорции можно рассчитать только опытным путем из-за неоднородного состава глин.

    Рекомендуется замесить несколько растворов с разным соотношением. Сделайте каждый из нескольких кругляшей и лепешек. Когда они хорошо просохнут (без солнца и ветра), нужно посмотреть, из какого раствора коржи не потрескались.

    С ним и продолжаем эксперимент: берем кругляши и падаем с метровой высоты. Раствор, фигурки от которого не треснули и не рассыпались при падении, самый подходящий.

    Раствор даст минимальную усадку, если будет много песка, но прочность сильно снизится.Вода в растворе играет важную роль: чем она больше, тем больше риск повторного растрескивания.

    Качественный раствор должен иметь однородную структуру. Песок необходимо просеять, а предварительно замоченную глину слить. Воду из такой глины после отстаивания сливают.

    Чаще всего в качестве добавок для повышения прочности используют порошок шамота, известь, гипс или цемент. Богатый народный опыт предлагает смешать глиняный раствор с древесной золой и солью, чтобы придать ему большую крепость.

    Готовые смеси. Если грубая строилась на заводских смесях, то необходимо заделать трещины и заштукатурить их раствором. Приготовьте его согласно инструкции производителя и нанесите так же, как пластилин.

    Металлообработка в печи

    Отдельной темы заслуживает устранение трещин в металлических печах. Обычно используется для этой сварки.

    Однако, если сварка по каким-либо причинам недоступна, существует множество рекомендаций по изготовлению термостойкой шпатлевки для металлических печей.

    На воде можно приготовить растворы из следующих компонентов:

    • глина, металлические опилки, диоксид марганца, соль, бура в соотношении 30: 4: 2: 1: 1;
    • магнезита и жидкого стекла от 10 до 3;
    • металлических опилок, хлорид аммония, сера коллоидная — 96: 2,5: 1,5.

    При естественной сушке:

    • графит, свинец, оксид марганца в пропорции 5: 1: 1;
    • глина, оксид цинка, оксид марганца — 4: 2: 1;
    • графит, свинец, мел — 12: 4: 3.

    На жидкое стекло — оксид марганца, оксид цинка и бура с удельным весом каждого компонента 2: 1: 1. Стекло добавляется до нужной консистенции. На обезвоженном глицерине или этиленгликоле шпатлевку готовят с избытком свинца в соотношении 1: 9. Глина и белила для термостойкой шпатлевки необходимо использовать в сухом виде, свинец — в виде прокаленного оксида.

    Чтобы печь не доставляла лишних хлопот, даже на этапе планирования необходимо предусмотреть все конструктивные особенности и выбрать материалы, гарантирующие тепло, спокойствие и безопасность в доме.

    Посмотрите видео, в котором опытный пользователь подробно объясняет процесс приготовления глиняного раствора, которым можно покрыть духовку, чтобы она не растрескалась:

    Несмотря на огромное количество современных систем отопления, во многих загородных домах кирпичная печь уже много лет является единственным бытовым отопительным прибором, который служит как для обогрева дома, так и для приготовления пищи.

    Для равномерного прогрева помещения его обычно устанавливают в центральной части жилого дома.А чтобы сохранить надлежащий внешний вид и увеличить теплоемкость печи, выполняется декоративная отделка поверхности кирпича с использованием различных материалов.

    Самообрабатывающаяся печь для обжига кирпича


    В этой статье мы обсудим покрытие кирпичной печи слоем штукатурки с последующей побелкой или покраской обработанной поверхности. Здесь будет инструкция, в которой будет рассказано, как оштукатурить печь: чтобы не трескалась — какие материалы для этого лучше.Кроме того, читатель сможет получить несколько советов и рекомендаций по вопросу внешней обработки кирпичных печей.

    Преимущества штукатурки

    Нанесение штукатурного раствора своими руками — самый простой и доступный способ внешнего оформления. И, кроме того, учитывая дороговизну качественной керамической плитки или печной плитки, относительно невысокая цена штукатурных компонентов делает этот вид отделки еще и самым недорогим.

    Таким образом, можно выделить следующие преимущества обработки печи гипсовой смесью:
    Недорогой и доступный способ, который можно выполнить даже без навыков штукатурных работ.
    Может применяться для всех типов кирпичных печей, при этом его можно использовать как для отделки новой, так и для восстановления старой печи.
    Не требует капитальной обработки или изменения конструкции.
    За счет используемого раствора увеличивается толщина стенок и увеличивается общая масса топки, что приводит к увеличению ее теплоемкости, экономии топлива и повышению уровня пожарной безопасности.
    В качестве декоративного покрытия можно использовать побелку или покраску поверхности водными красками для интерьера.

    Многих владельцев частных домов волнует вопрос: а почему на плите трескается? Чаще всего это происходит из-за несоблюдения правил и технологии подготовки поверхности, изготовления раствора или нанесения штукатурки в процессе.

    Как оштукатурить печь — с чего начать

    Прежде всего, нужно понимать, что любые печные работы, в том числе внешняя отделка, следует проводить в теплое время года задолго до наступления отопительного сезона.Если строительство печи для обжига кирпича производилось недавно, необходимо дать ей постоять несколько дней, чтобы кладочный раствор полностью высох. Перед оштукатуриванием печи — чтобы она не потрескалась, необходимо выполнить несложные подготовительные работы.
    1. Подготовьте рабочее место и накройте в комнате пол и мебель защитной полиэтиленовой пленкой. №
    2. Удалить старую отслаивающуюся штукатурку и аккуратно обработать поверхность жесткой щеткой с металлической щетиной.
    3. С помощью пылесоса и сухой тряпки или широкой щетки очистите поверхность от мусора и пыли.
    4. Последовательно обработайте внешнюю сторону кирпичей крупнозернистой наждачной бумагой, а затем снова аккуратно удалите образовавшуюся пыль.

    При обработке только что построенной печи необходимо отшлифовать внешнюю поверхность кирпичной кладки на глиняном растворе или смеси цемента с измельченным асбестом, затем оставить на несколько дней до полного высыхания.
    Совет! При очистке поверхности кирпича от пыли не используйте влажную ткань, так как это приведет к образованию и впитыванию жидкой грязи, удаление которой может быть затруднено.

    Приготовление раствора

    Отвечая на вопрос: как оштукатурить печь — чтобы в дальнейшем поверхность не трескалась, можно порекомендовать два вида отделочных смесей, о которых пойдет речь далее. Для оштукатуривания кирпичных поверхностей, подверженных воздействию высоких температур, продается специальный сухой раствор, который называется: штукатурка для печей и каминов. Его легко приготовить на рабочем месте в необходимом количестве.
    1. Налейте около четверти воды в чистую подходящую емкость.№
    2. Залить в воду необходимое количество сухой строительной смеси, соблюдая пропорции в строгом соответствии с инструкцией. №
    3. С помощью миксера или специальной насадки на дрель тщательно перемешайте раствор до получения однородной массы, избегая образования твердых комков.
    4. Подержите смесь 5-10 минут и тщательно перемешайте перед использованием.

    Еще один гипсовый состав, который уже много лет используется для отделки печей и каминов, можно приготовить на основе чистой натуральной глины без каких-либо примесей.№
    1. В широкую емкость насыпьте один объем глины, долейте воды и замесите до состояния жидкого теста.
    2. В полученную основу добавить 1 объем чистого сухого песка, строительного цемента и гашеной извести.
    3. Тщательно перемешайте всю смесь вручную или строительным миксером до получения однородной массы. При необходимости в процесс перемешивания можно добавить воду, но следует соблюдать осторожность, чтобы раствор не стал слишком жидким.

    Совет! Для приготовления раствора не рекомендуется использовать воду из реки или стоячую воду.Лучше всего использовать чистую водопроводную или техническую воду без примесей.

    Штукатурка
    Процесс оштукатуривания печи мало чем отличается от нанесения выравнивающего раствора на любые другие поверхности стен, однако при его проектировании следует учитывать некоторые особенности.
    Перед началом работ необходимо несколько раз прогреть печь по несколько часов для обжига и усадки кладочного раствора.
    По всей площади кирпичной кладки необходимо закрепить мелкоячеистую армирующую сетку из оцинкованного металла или стеклопластика.№
    Непосредственно перед нанесением смеси равномерно смочить стены очень жидким раствором глины в воде.
    Используйте строительный шпатель или широкий шпатель для нанесения штукатурки.
    Толщина каждого слоя не должна превышать 15 мм, при этом рекомендуется толщина первого слоя не более 5 мм.
    Высыхание раствора должно происходить естественным путем. Для этого нельзя предотвратить образование сквозняков в помещении и использование отопительных приборов.
    Первый нагрев можно проводить только после полного высыхания штукатурного слоя, однако следует помнить, что это может занять до 30 дней.

    После высыхания возможны небольшие трещины. Для их устранения смочите поверхность водой и затирку с небольшим количеством штукатурной смеси. После высыхания печь можно побелить или покрасить водоэмульсионной краской в ​​любой подходящий цвет.
    Совет! При небольшой толщине выравнивающего слоя в качестве армирующей сетки можно использовать обычную чистую мешковину.

    Как видно из материалов данной статьи, обработка печи гипсовым раствором несложна и при желании может быть произведена домашним мастером без посторонней помощи.Дополнительную информацию по этому поводу можно получить из видео в этой статье.

    Как заделать и как оштукатурить печь, чтобы не потрескалась

      Содержимое:
    1. Секреты гипсовой печи
    2. Какое решение можно использовать

    Практически всем хозяевам, использующим печное отопление, иногда приходится задумываться о необходимости повторной штукатурки поверхности печи. Сигналом, свидетельствующим о необходимости этого, могут быть трещины. Штукатурка необходима и только что сделана печь.Когда можно устранить повреждения локально, а когда нельзя обойтись без капитального ремонта всей поверхности? Как оштукатурить духовку, чтобы в будущем она не потрескалась?

    Секреты гипсовой печи

    Чтобы оштукатурить печь, чтобы она не потрескалась, необходимо правильно приготовить раствор, а также подготовить основание. Выполнять работы следует в следующем порядке:

    1. Убран старый слой штукатурки. Новую печь необходимо очистить от наплывов, появившихся в результате кладки, а также небольшого количества раствора из швов не более 1 см.
    2. Установка армирующей сетки.Чтобы плиту оштукатурить, чтобы она не потрескалась, придется использовать ее как сдерживающую основу. Затягиваем сетку обычными гвоздями, забивая их в швы между кирпичами.
    3. Первый слой. Чтобы штукатурка хорошо сцеплялась с основанием, необходимо обильно смочить кладку водой, затем нанести тонкий слой раствора. После того, как он высохнет, можно переходить к дальнейшим работам. Такой грунтовочный слой исключает вероятность «закоксовывания» штукатурки (образования пустот под слоем).
    4. Гипс. Применяется маяками или грубо.

    Перед тем, как нанести раствор для гипсовой печи, его следует хорошо прогреть. Это обеспечит лучшую адгезию для составов, содержащих глину. Особенность этого раствора в том, что после нанесения он становится прочнее и набирает максимальную прочность по мере использования печи.

    Как исправить мелкие недочеты

    Если появившиеся трещины носят локальный характер и не связаны с расшатыванием кладки и потерей отдельных элементов (дверцы топки, воздуходувки, кирпича и т. Д.)) можно сделать небольшой ремонт по устранению дефектов. Для этого достаточно будет очистить трещину и углубить ее, замесить раствор и положить в щель. Замазывать трещины на плите необходимо тем же раствором, который использовался в качестве штукатурки. Несколько ошибок, которых следует избегать при выполнении этой операции:

    Заделать щели на плите лучше, если предварительно очистить место до кирпича металлической щеткой и обильно смочить водой. Это повысит адгезию раствора и поможет выполнить качественную реставрацию поверхности.

    Какое решение можно использовать?

    Сразу стоит отметить, что использование обычного цементно-песчаного раствора для изготовления штукатурки не рекомендуется. В некоторых случаях в глиняные составы можно добавлять песок для повышения прочности получившейся поверхности. Лучше не экспериментировать с тем, чем лучше заделать трещины в топке, а воспользоваться уже проверенными методами. Для этих целей подходят:

    Для восстановления трещин необходимо использовать только однородный материал.Так что, если отделка сделана глиной, готовых магазинных составов лучше не использовать. Или полностью удалить слой оштукатуренной поверхности.


    Штукатурка для печи стоит недорого, поэтому ее может себе позволить каждый. Несмотря на большое количество современных систем отопления, во многих домах кирпичная печь остается единственным отопительным прибором, который генерирует тепло в доме. Многие из них также используются для приготовления пищи. Чтобы можно было обеспечить равномерный обогрев между комнатами всего помещения, такую ​​печь обычно устанавливают непосредственно в центральной части дома.Для сохранения прежнего внешнего вида, а также для увеличения теплоемкости выполняется декоративная отделка поверхности с использованием различных материалов.

    Чем покрыть духовку, чтобы не трескалась: подготовительные работы

    Прежде всего, необходимо понимать, что топочные работы, как внешние, так и внутренние, должны проводиться в теплое время года и задолго до начала отопительного сезона. Если печь для обжига кирпича складывалась недавно, обратите особое внимание на сушку — дайте ей постоять несколько дней для окончательного высыхания раствора.До начала штукатурки печи должно пройти не менее месяца. Только по истечении этого срока ваш новый дизайн перестанет «садиться».

    Перед тем, как правильно оштукатурить или зашпаклевать плиту, чтобы она в дальнейшем не дымилась, а хлопья не спадали с нее и не выступали зазоры, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.


    Нет необходимости наносить большой слой штукатурки на духовку.

    • Подготовьте себе рабочее место;
    • Накройте пол и мебель защитной полиэтиленовой пленкой;
    • Осторожно удалите старую штукатурку (если печь не новая) и хорошо обработайте каждую стену строительной металлической щеткой;
    • Очистите поверхность от пыли и мусора пылесосом или веником;
    • Обработайте кирпичи крупнозернистой наждачной бумагой;
    • Снова удалите пыль.

    Для отделки топки необходимо отшлифовать поверхность кирпичной кладки с глиной, цементным раствором или смесью измельченного асбеста, после чего нужно оставить ее на несколько дней до окончательного высыхания.

    Как и какой гипсовый кирпич печь, черновая и топка

    Штукатурка на сегодняшний день — самый простой, легкий, доступный и экологически чистый способ внешнего оформления. Учитывая дороговизну хорошей керамической плитки, декоративного камня, печной плитки и такого инструмента, как жидкое стекло для заделки швов, низкая цена штукатурного раствора отлично конкурирует с более дорогими материалами.

    Кроме того, имеет несколько преимуществ этого типа отделки печи:

    • Не требует для работы специальных навыков и знаний;
    • Применим для любых типов кирпичных печей;
    • Подходит как для отделки новой печи, так и для восстановления старой;
    • Нет необходимости переделывать конструкцию;
    • Способствует увеличению толщины стенок и теплоемкости;
    • Есть прекрасная возможность декоративной отделки с применением росписи или росписи.

    Многих домовладельцев интересует вопрос, почему на их печах трескается термостойкая шпатлевка? Основная причина того, что штукатурка потрескалась, — это несоблюдение правил оформления работ и технологии подготовки поверхности, а также использование в процессе некачественного материала.

    Преимущества штукатурной отделки: чем заделать трещины на плите

    Приходит осень, а за ней холодная зима. Все жители частных домов, в которых нет ни газового, ни электрического отопления, начинают топить печи, и, как это часто бывает, видят, что дым не идет тихо через дымоход, а попадает в помещение.Обычно в таких случаях приглашается печник, который объясняет, что возникли серьезные проблемы, печь нужно переставить и заново оштукатурить, а за ремонт выставят счет на порядок. Но можно просто разобраться в ситуации и понять, что проблема не так уж и неразрешима сама по себе, а за ремонт можно не платить большие деньги.


    Чтобы заделать трещины на плите, нужно использовать шпатель и специальную смесь

    Обычные трещины, появляющиеся на печных обогревателях из красного кирпича, которые выглядят как паутина, представляют собой сеть, образованную небольшими непроходными трещинами, которые портят внешний вид конструкции.При первом появлении их нужно зашпаклевать, иначе они разрастутся, и тогда серьезных проблем не избежать.

    Однако перед тем, как восстановить печь в доме, на даче или в бане, и заново оштукатурить, нужно тщательно очистить весь поврежденный участок.

    Распространение трещин должно быть следующим:

    • Удалить участки с трещинами долота;
    • Очистите очищенную поверхность металлической щеткой;
    • Смочите эти участки грунтовкой;
    • Оштукатурить подготовленные участки смесью глины с песком.

    Часто трещины появляются в местах, где закреплены дверцы или продувалась печка. Прежде чем намазать ее, чтобы она не потрескалась, необходимо сначала вытащить дверь, тщательно очистить разрушенное место, а после приступить к штукатурным работам. Чтобы качественно заделать и протереть трещины в печи для обжига кирпича, сначала нужно зачистить проблемные швы, немного их углубить и расширить, а затем все место смочить водой. После этого нужно зашпаклевать эти места густым раствором из шамотной глины.

    Огнезащитная шпатлевка для печей: приготовление раствора своими руками

    Читая отзывы на интернет-сайтах, часто можно встретить вопрос: «Как оштукатурить печь, чтобы она не потрескалась», «Почему шпаклевка отваливается от стен печки». Отвечая, следует порекомендовать несколько видов отделочных смесей. Поговорим о них подробнее.

    Для оштукатуривания кирпичных обжиговых участков, подверженных очень высоким температурам, можно приобрести готовый, специально приготовленный сухой раствор, такой как «Емеля».Это называется так: штукатурка или шпатлевка для каминов и печей термостойкие.

    Хорошо, что его, в необходимых количествах, можно приготовить на рабочем месте непосредственно перед работой. Для этого в чистую посуду следует налить четверть воды и засыпать необходимое количество сухого порошка в пропорциях в соответствии с инструкцией. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков, и через 5-15 минут ваш состав будет готов к употреблению.

    Однако состав для оштукатуривания печи можно приготовить самостоятельно.Правила приготовления:

    • В широкую емкость нужно насыпать одну часть чистой строительной глины, налить немного воды и вымесить все до консистенции жидкого теста;
    • Добавить в полученную основу по одной порции сухого просеянного песка, высококачественного строительного цемента и гашеной извести;
    • Все перемешать строительным миксером или вручную до однородной массы.


    Огнеупорная замазка выдерживает высокие температуры, поэтому отлично подходит для печей.

    При необходимости, если смесь очень густая, можно добавить воды. Но раствор не должен быть слишком жидким, иначе покрытие не получится.

    Можно ли отбелить печку, чтобы не испачкаться: чем использовать

    Русская беленая или мазаная печь, которая сейчас используется для обогрева помещений и приготовления пищи. Поэтому сейчас актуален вопрос отделки этих конструкций. Особенно остро эта задача становится летом, когда наступает пора ремонта.

    Наиболее распространенные материалы, которые всегда были выбелены и которые используются сейчас, — это известь и мел.Однако у каждого из них есть свои достоинства и недостатки, от которых никуда не деться. Главное, чтобы материал, которым вы отбеливаете плиту, соответствует основным требованиям, заложенным в специфике устройства.

    Каким требованиям должна соответствовать побелка для духовки:

    • Состав не должен мазать руки и одежду;
    • Побелка требуется выдерживать температуру от 50 ° С и выше;
    • Внешний вид печи не должен со временем темнеть.

    Ввиду вышеперечисленных требований обычная гашеная известь здесь не подойдет. Она очень удобна. Вместо этого лучше всего использовать смешанные составы белила: молочно-меловой, белково-молочный, известково-солевой состав, шпакрил современный.

    Как сделать черновик в доме (видео)

    Выбор материала для отделки печи во многом зависит от эксплуатационных свойств конструкции и окружающего ее пространства. Для проведения всех необходимых облицовочных работ не всегда требуется помощь специалистов.Отремонтировать печь можно самостоятельно, достаточно запастись необходимыми знаниями и материалами.

    Комментарии

    У нас в деревне есть небольшой старинный дом. Он топил две печи. Также в нескольких местах были трещины. Так муж сам запихал, побелил. И она стала как новенькая! Дешево и сердито!

    Любая духовка, даже сделанная по всем правилам и традициям, со временем может треснуть. Это связано с разными обстоятельствами, но чаще всего из-за неравномерного нагрева.Часто интересуются тем, как и чем накрыть плиту, чтобы она не трескалась, те, кто выкладывал ее самостоятельно, либо использовал некачественные материалы. Независимо от причин появления трещин и трещин, их наличие представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья жителей, так как через них в помещение попадает угарный газ. В статье разберемся, чем прикрыть или оштукатурить духовку, чтобы не треснула, и какие материалы для этого использовать.

    Как заделать трещины

    Важно не просто «прикрыть» 9 «, а вовремя осмотреть их и как следует запечатать, чтобы не допустить попадания угарного газа.Если снова использовать некачественный материал, вместо одного пробела появятся несколько и достаточно быстро.

    Итак, весь процесс устранения дефектов можно разделить на 3 этапа:

    • анализ трещины и характера ее происхождения;
    • приготовление раствора;
    • штукатурка и затирка швов.

    Анализ трещин

    С этим этапом справится даже новичок. Задача — определиться с местом и размером. В случае незначительных повреждений, как правило, не сквозных и потому не опасных, можно просто очистить кирпичи от ранее нанесенной отделки и часть раствора в области трещины.Залейте их приготовленным раствором, очистите, чтобы реставрационные работы не были заметны.

    Если речь идет о глубоких трещинах, особенно тех, через которые заметно просачивается дым и характерный запах, придется в этом месте разобрать кирпичи и заново уложить новые. Это кропотливая работа, требующая правильного подбора раствора и кропотливой работы.

    Приготовление раствора

    Вне зависимости от расположения и размера трещин для их устранения потребуется определенное решение.Это могут быть традиционные материалы — шамотная глина или смесь на основе речного песка и глины, современные — печной клей, собственноручно приготовленная — затирка для печи. Кстати, его тоже можно приобрести в строительном магазине и самостоятельно развести.

    В таблице ниже приведены примеры компонентов для гипсовых печей и их пропорции.

    Каждый материал можно использовать в работе, но чтобы понять, как отштукатурить духовку, чтобы не потрескаться, нужно разобраться с каждым из них.

    Шамотная глина

    Самый популярный материал для кладки печей и каминов, реставрации и оштукатуривания. Шамотная глина — самый надежный материал, прошедший вековые испытания и до сих пор пользующийся большой популярностью. Печи, построенные на шамотной глине более 100 лет назад, до сих пор стоят и не трескаются.

    Купить шамотную глину сегодня можно в любом строительном магазине. Стандартная упаковка 20 кг, но есть и штучки по 5-10 кг или большие партии по 50 кг. Перед работой пластилин по инструкции замачивают в воде в соотношении 2: 1 и оставляют на сутки, после чего приступают непосредственно к штукатурке.


    Глина и песок

    Самый дешевый вариант — оштукатурить печь не только при восстановлении зазоров, но и при первоначальной кладке. Несмотря на то, что есть такой копеечный материал, он очень гибкий, простой в работе, а после первых двух запусков печь становится очень прочной и долговечной.

    Как приготовить:

    1. Залить 1 часть глины 3 частями воды, настаивать 72 часа.
    2. Через полтора дня раствор тщательно перемешать, добавив немного воды, и процедить через сито средней фракции (сечение ячеек до 3 мм).
    3. Слейте лишнюю воду и снова хорошо перемешайте. В результате должен получиться кремообразный «продукт», готовый к внесению песка.
    4. На этом этапе очень важно не переборщить с песком. Добавляйте постепенно, продолжая перемешивать глиняный раствор. Периодически вынимайте палку и проверяйте, насколько она к ней прилипла. В результате на палочке должны остаться небольшие фрагменты. Если прилипли крупные куски, продолжайте перемешивать раствор с речным песком. Как правило, соотношение составляет 1: 2.5, где 1 часть — глина, остальное — песок.

    Во избежание ошибок посмотрите видео, как правильно подготовить глину для затирки швов

    • полученный состав для реставрации тщательно перемешать;
    • проверьте, насколько пластичной и качественной получилась смесь, для чего просто сделайте шар из глины, скатайте его и плотно сожмите пальцами. Идеальная композиция будет похожа на твердую глину, морщинистую, но не потрескавшуюся. Если появятся трещины, придется долить еще немного воды;
    • обильно смочить щели и трещины;
    • протолкните раствор пальцами, стараясь проникнуть как можно глубже;
    • затереть швы и приступить к штукатурке.

    Раствор для запекания

    Конечно, лучше всего покупать готовую затирку, которую просто разводят водой. Дорого, но идеально подходит для печей. Очень пластичный, прочный, долговечный, сохраняет целостность даже при 10000С.

    Перед тем, как заполнить зазор специальной затиркой, их предварительно смачивают водой непосредственно перед нанесением.

    Но тем, у кого нет возможности приобрести затирку, мы расскажем, как приготовить состав, идентичный по характеристикам затирке.

    • глина — 1 часть;
    • вода — 3 части;
    • песок — 4 части;
    • солома, мелко нарезанная — 1 часть;
    • соль — пачка.

    Смешайте глину с водой в соотношении 1: 3 и оставьте на 2-3 дня. Далее насыпаем песок и постепенно вымешиваем (как это сделать, смотрите выше). В конце добавьте соломинку и пачку обычной поваренной соли.

    Клей для духовки

    Очень удобный и практичный материал. который также продается во всех хозяйственных магазинах.Его главное достоинство — простота приготовления и элементарное нанесение.

    Существует 2 вида печного клея — пластиковый и твердый. Пластик используется для герметизации зазоров, а твердый — это верхний слой, который очень быстро затвердевает.

    Клей для духовки затвердевает в течение 15-20 минут. Чтобы не тратить нерационально, месите небольшими порциями.

    Порядок действий следующий:

    • приготовление 1 литра пластикового раствора;
    • обильное смачивание кирпича водой;
    • нанесение (проталкивание) смеси во все обнаруженные трещины и щели;
    • приготовление 5 литров твердого раствора;
    • покрытие всей печи.

    Слоты появляются на любой плите. На видео вы можете увидеть, как заделать лежанкой трещины и щели на русской печи.

    Как оштукатурить печку, чтобы не потрескаться

    Первым делом всегда заделывайте трещины и после того, как они высохнут, начинайте покрывать всю поверхность печи.

    При любом способе реставрации необходимо удалить штукатурный слой на кирпиче / кирпиче в месте повреждения, облицовочного или декоративного слоя.

    Обязательно перед заполнением зазоров раствором обильно смачивайте их водой — так образуется отличное соединение кирпича и раствора, чтобы он не выпал при высыхании.

    Трещины и трещины заделываются пальцами, чтобы раствор стал глубоким. Купите водонепроницаемые перчатки.

    После устранения всех повреждений оставьте духовку минимум на неделю, чтобы все полностью высохло. А после этого можно растаять по полной — больше никаких трещин в этом месте не появится.

    Штукатурная техника

    Что ж, подготовительные мероприятия завершены, инструменты готовы. Теперь посмотрим, как оштукатурить духовку. Чтобы нанесенная смесь не растрескалась и не рассыпалась, нужно выполнить эту работу правильно. Оштукатуривание обычно выполняется в несколько этапов. Предварительно запеченную поверхность смочить чистой теплой водой. Можно смочить обычным веником. Затем казнили:

    Всплеск смеси

    Первый слой штукатурки необходим для выравнивания поверхности печи.Брызги, как следует из названия, наносятся той же щеткой или метлой. Толщина этого слоя в конечном итоге должна составлять 3-5 мм. После того, как распылитель выровнялся, на поверхности духового шкафа необходимо растянуть ранее разрезанную стекловолоконную сетку, слегка вдавливая ее в раствор.


    Набивка

    Второй слой штукатурки можно наносить после высыхания первого. Его толщина также должна составлять 3-5 мм. Слой грунтовки следует тщательно разровнять и потереть.При этом опрыскивайте, так как на горячей духовке он быстро сохнет, нужно периодически смачивать. Раствор для грунтовки следует использовать несколько более жидким, чем первый.

    Последний слой штукатурки необходим для того, чтобы полностью выровнять поверхность печи. Праймер перед нанесением необходимо достаточно обильно смочить. Раствор в этом случае следует использовать даже меньшей густоты, чем для первых двух слоев. Смесь должна заполнить абсолютно все трещины и неровности, оставшиеся на поверхности.Толщина слоя покрытия может составлять от 2 до 5 мм. Выровнять духовку штукатуркой нельзя. В конечном итоге общая толщина отделочного слоя должна быть не более 1-1,5 см. Выкладывая печи для обжига кирпича для дома своими руками, следует учитывать это. Стены при выполнении этой работы нужно сначала постараться сделать как можно ровнее.


    Как оштукатурить уголки

    Чтобы духовой шкаф выглядел аккуратно, недостаточно тщательно выровнять поверхность штукатурки.К тому же нужно будет красиво оформить углы. Чтобы они были максимально точными, следует использовать выравнивающие рейки. После высыхания раствор следует просто удалить. Вместо рейки также можно взять алюминиевый профиль, предназначенный для крепления гипсокартона. Крепится к духовке с помощью ступки и оштукатуривается смывом. Разумеется, при помощи строительного уровня нужно обнажать и рейки, и профиль.

    Духовка раскраска

    Итак, теперь вы знаете, как оштукатурить духовку, чтобы не потрескаться.Конечно, после высыхания нанесенного раствора его поверхность тоже нужно отбелить. Использовать для этой цели лучше всего молочно-меловую смесь. Такая побелка хорошо переносит перепады температур и не пачкается. Для его приготовления достаточно смешать 1 кг измельченного мела с 2 литрами молока. Можно красить печь и обычной известью. Такая отделка также не испортится из-за высокой температуры. Чтобы известь лучше держалась на горячей поверхности, можно добавить в нее немного соли (35 г на 1 кг).

    Красить печи и камины масляной краской нельзя. Входящее в состав этой краски льняное масло при высоких температурах начнет испаряться, и в комнате появится неприятный запах.


    Вместо заключения

    Сегодня многие люди строят печи для дома из кирпича своими руками. Описание технологии сборки таких конструкций, а также их чертежи и схемы можно легко найти в специализированной литературе.Однако правильно выложить печь или камин — это только половина дела. Штукатурку на поверхность отопительного оборудования этого типа также необходимо наносить, придерживаясь необходимой технологии. В противном случае они не будут эффективно выполнять свои функции печи или камина. Да и в интерьер даже скромного загородного дома гармонично они вряд ли впишутся.

    Что форма носа говорит о вашей личности? Многие эксперты считают, что взглянув на нос, можно многое сказать о личности человека.Поэтому при первой встрече обратите внимание на незнакомый нос.

    Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем не так? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склонны считать, что современный человек совсем не спит, как его древние предки. Изначально.

    Неожиданно: мужья хотят, чтобы их жены чаще занимались этими 17 делами. Если вы хотите, чтобы ваши отношения стали более счастливыми, вам следует часто делать что-то из этого простого списка.

    20 фотографий кошек, сделанных в нужное время Кошки — удивительные существа, и все об этом знают. И они невероятно фотогеничны и всегда умеют быть в нужный момент по правилам.

    10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе. Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся уже неузнаваемыми взрослыми личностями. Симпатичные мальчики и девочки превращаются в.

    Непростительные ошибки в фильмах, которые вы, наверное, никогда не замечали.Наверное, очень мало людей, которые не хотели бы смотреть фильмы. Однако даже в самом лучшем фильме есть ошибки, которые зритель может заметить.

    Многие владельцы печей в частных домах сталкиваются с вопросом об усилении этой конструкции. Ведь со временем печь может треснуть, что не только испортит внешний вид, но и может привести к ее разрушению. О том, как правильно оштукатурить духовку, чтобы не трескалась, можно прочитать ниже.

    Необходимые материалы

    Из материалов необходимо иметь:

    • Смесь для штукатурки (ниже будут представлены варианты приготовления глины, песка, гипса, извести, цемента, асбеста).
    • Грунтовка.
    • Арматурная сетка.
    • Винты.

    Необходимые инструменты

    Для работы потребуется:

    • Шпатель.
    • Мастер ОК.
    • Наждачная бумага абразивная №60 и №100.
    • Тёрка для наждачной бумаги.
    • Долото для насечек.
    • Правило
    • Кисть.
    • Ролик.
    • Щетка с металлическими зубьями.
    • Строительный уровень.
    • Сетка плоская для просеивания песка.
    • Металлическая сетка для протирания глины.
    • Ведро или другая емкость для смешивания раствора.

    Необходимо 2 шпателя: средний и большой. Первым удобно собирать раствор, а вторым наносить. Равномерно распределить материал по поверхности поможет шпатель.

    Подготовив все необходимое, можно приступать к работе. Благодаря этим материалам работа может проводиться максимально эффективно.

    Почему гипсовая печь

    Многие задаются вопросом о необходимости отделки кирпичной кладки.Часто новая облицованная печь имеет красивый вид, и вы не хотите его испортить. Но если поработать аккуратно, можно не только испортить, но и создать необычное дизайнерское решение. Кроме того, духовка будет защищена от:

    • Возникновение микроорганизмов в швах.
    • Раствор для растрескивания кирпичной кладки.
    • Тепловые потери.
    • Возникновение пожара.

    Если печь построена из натуральных материалов, то со временем есть вероятность появления в стыках различных микроорганизмов.Избежать этого поможет правильное обращение.

    Дополнительный слой штукатурки увеличивает толщину кладки стен, за счет чего значительно снижаются тепловые потери. Таким образом можно сэкономить на топливе, ведь конструкция позволит дольше сохранять тепло.

    Оштукатуривание снижает вероятность возгорания, а значит, снижает проникновение угарного газа в дом.

    Если кладка была выложена неаккуратно, то такую ​​конструкцию также рекомендуется оштукатурить.Это делает духовку более эстетичной и прекрасно украсит интерьер любого помещения. То же касается и старых кирпичных построек, которые со временем потеряли свой первоначальный вид.

    Для правильного оштукатуривания печи необходимо соблюдать инструкцию. Любое отклонение от технологии может привести к растрескиванию материала и дальнейшим переделкам.

    Чем штукатурка. Решения

    Печь постоянно подвергается перепадам температур, поэтому отделочный материал на конструкции может быстро испортиться.Чтобы этого не произошло, необходимо правильно приготовить раствор, выдерживающий такие капли.

    Одной из самых простых смесей для штукатурки является песчано-глиняная . Приготовлено по этой технологии:

    • Песок просеивают через сито и очищают от различных примесей.
    • Глина перетирается через металлическое сито и очищается от корней и мусора.
    • Глина заливается водой на сутки и перемешивается.
    • Через некоторое время в глину несколько раз наливают воду, пока материал не перестанет впитывать воду.В общем, из 3 частей глины должна уйти 1 часть жидкости.
    • Слейте не впитавшуюся воду.
    • Глина, смешанная с песком.
    • Добавьте асбест.

    В полученный раствор необходимо добавить дополнительный компонент — пух асбеста, который предотвратит растрескивание раствора. В итоге для приготовления такого простого раствора потребуются глина, песок и асбест в соотношении 1: 2: 0,1.

    Раствор замешивают в большой емкости деревянной палочкой.Если смеси прилипли к палочке, значит, она готова. Но если на нем остается тонким слоем большое количество глины, то в раствор добавляется песок.

    Второй способ — приготовление. гипсовая смесь . Готовится такой раствор из песка, гипса, извести и асбеста в соотношении 1: 1: 2: 0,1. После смешивания всех компонентов смесь необходимо быстро нанести на поверхность, иначе через 15 минут она придет в негодность. Гипс очень быстро затвердевает, что является как преимуществом, так и недостатком.Быстрое высыхание раствора позволит быстро приступить к отделочным работам, чтобы неиспользованная смесь не застыла перед нанесением.

    Чтобы приготовить раствор своими руками, существует несколько способов. Соблюдая пропорции, также можно правильно замешивать растворы с добавлением извести и цемента.

    Табл. Необходимое количество компонентов для приготовления различных смесей для оштукатуривания печи

    Для обработки печей, которые давно находятся в эксплуатации, можно приобрести готовую смесь.В любом магазине стройматериалов представлено большое количество термостойких штукатурок. Также можно купить клей для духовки. Этот материал позволит не только обработать всю поверхность, но и заделать трещины, если они появились. Для эксплуатации печной клей разбавляется в 2 раза: для заделки трещин и для обработки всей поверхности. В первом случае раствор разбавляют водой до получения вязкой массы, которой легко заполнить зазор. Затем разводится более густая масса, которая полностью покрывает поверхность печи.

    Главное правило при замешивании раствора — должен получиться вязкий .

    Если глина очень маслянистая, то в смесь небольшими порциями добавляют песок. Но при этом превышать норму не обязательно, ведь смесь получится сухой и на поверхности будет плохо лечь.

    Специалисты рекомендуют добавить в полученный раствор соли (200 г на ведро). Благодаря этому смесь становится более пластичной, идеально ложится на обрабатываемую поверхность и не трескается при эксплуатации.


    Пошаговая инструкция

    После подбора смеси для работы, расчетов и закупки необходимых материалов можно переходить к основной части.

    Оштукатуривание печи выполняется поэтапно:

    • Поверхность очищена.
    • Обрабатываются трещины, если есть.
    • Заземлен.
    • Фитинг установлен.
    • Штукатурка.

    Работа начинается с подготовки поверхности печи.Если духовой шкаф старый с имеющимся покрытием, то его следует удалить. Кирпичная кладка должна быть идеально чистой, без падающей штукатурки, пыли и мусора. Для этого можно использовать шпатель. Чистить нужно аккуратно, не стучать, иначе можно повредить сцепление.

    Смесь разбавляется до вязкой консистенции. Затем очистил щеткой от пыли. Затем ту же кисть смачивают водой и смачивают лунку. Этот дефект сразу заделывают клеем с помощью шпателя.

    Затем духовку тщательно очищают от пыли щеткой и наносят на нее грунтовку глубокого проникновения. Подойдет акрилатная смесь, которая глубоко проникает в материал, заполняет все поры и образует пленку на поверхности. Такая грунтовка позволяет безопасно приклеивать шпаклевку к стене. Раствор наносится кистью на поверхность и тщательно втирается. Затем духовку нужно дать высохнуть на сутки.

    Чтобы штукатурка прочно держалась на поверхности и в дальнейшем не трескалась, необходимо установить армирующую сетку.Для этого он крепится к кладке на саморезы.

    Крепления следует размещать в стыках кладки в шахматном порядке. Глубина для шурупов должна быть не менее 5 см.

    При установке сетки от поверхности топки нужно отступить не менее 3 мм. После этого можно приступать к нанесению приготовленной смеси.

    Разбавив раствор до нужной консистенции, его наносят на стену ровным тонким слоем.


    Разглаживается сначала широким шпателем, затем шпателем до однородной массы.Нужно следить за тем, чтобы смесь полностью заполнила сетку.

    После нанесения тонким слоем дождаться высыхания. Затем стена грунтуется и наносится еще один слой штукатурки. В общем, слоев должно быть 2-3. Главное, не наносить за один раз всю смесь, иначе это снизит прочность штукатурки и после высыхания может потрескаться.

    После тщательного высыхания штукатурки можно приступать к шлифовке поверхности. Для этого сначала используйте абразив для кожи №60, а затем №100.Чтобы упростить эту процедуру, воспользуйтесь специальной теркой, которая вставляется в наждачную бумагу. После этого духовку очищают от пыли щеткой.

    Заключительный этап — чистовая обработка поверхности. Для этого стена покрывается специальным раствором:

    • Известь для побелки (10 частей)
    • Соль (0,1 части)
    • Вода (1 часть)

    Для приготовления раствора в теплой воде соль разбавляют, охлаждают, вливают в известковую белку. Затем смесь наносят на всю поверхность духовки и оставляют сохнуть.Такой завершающий этап надежно защитит печь от растрескивания.

    Ознакомиться с одним из способов штукатурки печи вы можете на видео. Показаны подготовительные, отделочные и отделочные работы.

    Для качественного выполнения работ при оштукатуривании печи профессионалы рекомендуют:

    • Правильное перемешивание раствора. Для этого можно взять небольшое количество смеси и скатать шарик в ладонь. Если на нем образовались трещины, то нужно долить воды.
    • Смесь должна быть вязкой, чтобы ее можно было легко наносить.
    • Перед началом работ необходимо заделать все трещины.
    • Для усиления штукатурки использовать армирующую сетку.
    • После оштукатуривания сразу расплавить печь нельзя, иначе покрытие может потрескаться. Необходимо дождаться полного высыхания.

    Для качественной оштукатуривания печи главное правильно замесить раствор — он не должен быть слишком жидким или густым.

    Чем покрыть пол в бане в помывочной: Чем покрасить пол в бане в помывочной

    БаняСпец

    Как установить банную печь с баком для воды – варианты монтажа
    Чтобы баня приносила максимум пользы, в помещении должна быть правильная температура влажного пара – примерно +80 С. Важную роль в этом играет банная печь с баком для воды, которую можно сделать и самостоятельно.

    Какую печь для бани электрическую выбрать: виды и способы монтажа
    Несомненно, в каменной печке с горящими внутри дровами есть что-то родное, навевающее воспоминания о детстве. Однако очевидны и неудобства работающих на дровах или угле печей: копоть, дым, не для всех приятный запах горения, а также постоянная потребность в топливе.

    Какую печь для русской бани лучше выбрать – виды и преимущества вариантов
    Главное в русской бане — разумеется, печь. И перед каждым хозяином стоит вопрос: как правильно выбрать печь для русской бани, не сделав ошибку, из-за которой придётся снова тратить время и деньги? Ответ на этот вопрос — в статье.

    Банные печи Термофор – виды, преимущества и способ установки
    Новосибирская компания «Термофор» отлично зарекомендовала себя на рынке печей. Бренд этой фирмы хорошо известен не только в России, но и за границами нашей родины. Предлагаемый ассортимент выглядит внушительно. Эти печи способны справиться с обогревом помещений, с приготовлением пищи, а также могут создавать качественный банный пар.

    Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей
    Все чаще счастливые обладатели собственных участков отдают предпочтение кирпичной бане. В данной статье раскроем основные секреты и подробно расскажем о том, как построить баню из кирпича своими руками.

    Как сделать баню из контейнера своими руками
    Поскольку строительство основательной бани с нуля предполагает наличие не только финансовых возможностей, но и определенных умений, в зависимости от обстоятельств это не всегда может быть доступно. В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения.

    Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство
    Принимая решение о самостоятельном строительстве бани, важно учитывать особенности и специфику настила полов. О том, как стелить пол в бане своими руками, и какие материалы для него лучше всего использовать, расскажем далее.

    Какой теплообменник в банную печь лучше установить – варианты конструкции
    Хорошая печь для бани позволяет решить все задачи для того, чтобы традиционная процедура была максимально комфортной. Предусмотрев теплообменник в банную печь, можно обойтись без бойлера для нагрева воды.

    Какая алюминиевая фольга для бани лучше подойдёт
    Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.

    Печь для русской бани – какая она должна быть и как её сделать
    Многие владельцы собственных загородных домов мечтают о строительстве настоящей русской бани на своем земельном участке. В статье речь пойдет о том, как выбрать печь для русской бани среди основных разновидностей данного агрегата с учетом особенностей каждой.

    Как построить баню с террасой – подробное руководство по монтажу
    Терраса – это удобная пристройка к зданию в виде площадки, размещенной на заранее созданном основании. В статье речь пойдет о том, что представляет собой проект бани с террасой и как грамотно сочетать два этих архитектурных объекта.

    Что такое абаш для бани – преимущества использования в отделке парной
    Среди материалов, которые недавно стали использоваться при обустройстве бань, значится экзотическая древесина дерева абаш. Она поступает на отечественный рынок с африканского континента, начиная с 90-х годов прошлого века – именно тогда застройщики узнали, что такое абаш для бани.

    Банные печи Жара – виды и особенности конструкций
    Кто не слышал о русских банях, которые еще с древности славятся уникальной способностью восстанавливать силы и здоровье. Такую популярность они завоевали благодаря мощным печам, изготовленным вручную по особой технологии.

    Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж
    Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.

    Как построить баню из пеноблока своими руками – пошаговое руководство
    Довольно часто в последнее время вместо древесины при строительстве различных зданий люди выбирают такой современный материал, как блоки из вспененного бетона. В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.

    Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства
    Устанавливать бани из дерева стремятся не все, так как процесс их возведения является довольно кропотливым, да и поддерживать готовое сооружение в должном состоянии не так-то просто. Поэтому в последнее время потребители все больше обращают внимание на варианты бань из пеноблоков – более удобных в эксплуатации и строительстве.

    Особенности финской сауны и правила строительства
    Не многие об этом знают, но у любимой всеми русской бани есть близкая родственница – финская сауна, а общим их прародителем является бревенчатая изба, которую наши предки прогревали по-черному. В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.

    Преимущества банной печи на газу и её модификаций
    На сегодняшний день многие банные традиции, пришедшие от наших предков, искажаются и модифицируются, но от этого эффективность русской бани не уменьшилась. В статье речь пойдет о таком функциональном элементе, как банная печь на газу: ее особенностях, критериях выбора и способе правильного безопасного монтажа.

    Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции
    Каждый профессионал скажет, что баня начинается с печи, поскольку основная процедура (прогревание) производится именно за счет данной установки. В статье речь пойдет о такой уникальной разновидности, как банная печь-камин, обладающая универсальными качествами.

    Строительство бани из оцилиндрованного бревна – пошаговое руководство
    В настоящее время все больше хозяев отдают предпочтение отдыху в собственной бане перед услугами общественных или частных учреждений. Тем более что даже довольно сложное на первый взгляд строительство бани из оцилиндрованного бревна вполне возможно осуществить самостоятельно, если следовать ряду рекомендаций опытных строителей.


    Пол в помывочной

    Кафельная плитка хороший комфорт

    Помывочная способна собирать значительное количество грязи, так как тут происходит полное освобождение от неё человеком. И главная масса садится на полу, который требует постоянного ухода. И кафельная плитка подойдет для данной цели идеально.

    Приспособление пола в этом отделении бани мы начинаем с центра помещения. Это нужно для получения красивого покрытия в моечной. Так как уклон основы будет уже готов, то нам остаётся сделать только завершальное покрытие. Нам для этого потребуются:

    • Клей для плитки;
    • Шпатель с зубцами;
    • Пузырьковый уровень или металлическое правило.

    Пузырьковый уровень будет выступать в качестве ровной планки, чтобы смотреть за отсутствием перепадов. Если отклонений не будет, то по окончанию работ мы получаем ровный пол из плитки с меньшим уклоном. Собственно это и нужно для помывочной, где кроме продуктивности необходимо смотреть и за красотой всего помещения.

    Плитки мы станем ложить шов в шов, чтобы они шли идеальными рядами. Но если появится желание можно создать и другой дизайн, когда ряды идут по диагонали или в разбежку. Когда все будет готово, пол в моечной мы оставим высыхать и лишь потом приступаем к затирке швов. Подобным образом, приспособление удобного покрытия собственными руками будет полноценно исполнено.

    Устройство конструкции вентилирования

    Простейшим методом решения проблемы с вентилированием пространства, имеющегося между черновым основанием и чистовой отделкой пола, считается создание отверстий, к которым присоединяют трубы, выводящие из моечной комнаты воду.

    Существует еще другой способ, как можно создать вентилирование – это монтаж разноуровневых полов. Поэтому в каждом помещении делают напольную конструкцию разной высоты. Например, в помывочной поверхность пола будет ниже, чем в предбаннике на 3 миллиметра.

    Вариант первый наиболее популярен среди застройщиков, при этом порядок выполнения работы следующий:

    1. В углах помывочной в основании пола оставляют отверстия, предназначенные для укладки вентиляционных труб с диаметром 5-10 сантиметров. Материал их изготовления может быть разным.
    2. Устанавливают трубы для вентилирования после завершения отделки стен в комнате. Изделия диаметром не более 5 сантиметров можно замаскировать под обшивкой. Трубы большего сечения нужно устанавливать в банных постройках, которые посещают чаще двух раз в неделю. Их монтируют по углам помещения, прикрепляя к поверхности стен при помощи специальных хомутов.

    Водяной тёплый пол в бане

    Основное отличие при обустройстве подогрева банных полов кроется в разновидности нагревательных элементов, которые при этом используются. Тёплые водяные полы в бане (их ещё называют гидравлическими) наиболее распространены, а сделанные по монтажным схемам своими руками, хотя и сложные в укладке, дадут хороший результат.

    Однако для такого варианта необходимо наличие индивидуального отопительного котла, печи либо централизованной системы отопления. Поэтому чаще всего водяной тёплый пол устраивают в частных загородных домах с круглогодичным проживанием или на дачах.

    Монтаж водяного обогрева с запиткой гидравлического контура от котла (газового, твердотопливного) ничем не отличается от печного подогрева. Поэтому повторять все этапы работ нет смысла. Лучше поговорим об особенностях укладки и оплошностях, которые совершают частные домовладельцы при укладке тёплого банного пола самостоятельно.

    Фото помывочной в бане

    Помывочная или моечная — это отдельное помещение в бане для принятия душа до или после банных процедур. Вместо или вместе с традиционным душем в ней может быть оборудована опрокидывающаяся кадка с водой. Помывочная, так же, как и сама баня, комната отдыха, и предбанник, должна быть комфортной и располагать к отдыху.

    Варианты отделки и дизайна можно увидеть на фото помывочной в бане из нижеследующей информации.

    Отделка помывочной

    Материалы для отделки моечной должны использоваться только натуральные и экологически чистые. Помимо этого, они должны обладать такими характеристиками, как высокие водоотталкивающие свойства и простота монтажа. Стоимость материалов также часто имеет значение при выборе для оформления помывочной.

    Размеры помывочной комнаты могут быть рассчитаны в зависимости от личных предпочтений, обычно это площадь размером не менее 4 кв.м.

    В маленькой бане, где площадь не позволяет разместить просторную моечную, она может занимать место всего 1,5 мх2м вместимостью для одного человека.

    Несмотря на то, что для отделки парной рекомендуется использовать лиственные породы дерева, для помывочной лучше применять хвойные. Стены из ели, лиственницы или сосны хорошо выдерживают высокую влажность в помещении. Чтобы упростить уход за стенами моечной, они выкладываются кафельной плиткой или пластиковыми панелями.

    Стильно смотрится отделка стен из мрамора, гранита, стекломрамора.

    Полы желательно выложить плиткой, а сверху на нее положить деревянную решетку во избежание скольжения. Поэтому, если стоит вопрос, чем покрыть пол, это самый практичный вариант, поскольку плитка не подвержена воздействию воды, а решетку можно вынести на улицу и просушить.

    Иногда для отделки стен и пола используется камень. Оформление обычно комбинированное, камнем выделяется зона для принятия душа. Но натуральный камень – очень дорогостоящий материал, поэтому он редко встречается в отделке, либо заменяется искусственным.

    Планировка помывочной в бане

    Обустройство помывочной в бане может быть выполнено двумя способами:

    1. Как отдельное помещение для водных процедур;

    Второй вариант часто позволяет экономить пространство, но не всегда это является преимуществом в плане комфорта и уюта. При совмещении парной и помывочной рекомендуется располагать их на разном уровне, например, моечную с душем в нижней зоне, а полки для отдыха – в верхней.

    Как правило, баня начинается именно с помывочной, поэтому важно обустроить это помещение с комфортом. Вентиляция играет важную роль при обустройстве комнаты

    Это важно для того, чтобы испарялась излишняя влага, скопившаяся в зоне душевой кабины и под полом и для предотвращения возникновения процессов гниения древесины

    Вентиляция играет важную роль при обустройстве комнаты

    Это важно для того, чтобы испарялась излишняя влага, скопившаяся в зоне душевой кабины и под полом и для предотвращения возникновения процессов гниения древесины

    Как правило, помывочная состоит из душа (душевой кабины) и обливного ведра, которое используется для того, чтобы освежиться холодной водой сразу после парилки.

    Но, стандартным вариантом является именно тот, в котором моечная комната состоит из обливного ведра и лавки для аксессуаров и средств гигиены. Это лаконичный вариант, в котором нет ничего лишнего.

    Полки в этом отделении бани являются неотъемлемой частью, они должны также изготавливаться из хвойных пород дерева, не должны иметь выступающих острых краев.

    Освещение лучше использовать точечное, поскольку обычно площадь моечной не достаточно просторная для размещения освещения в виде центрального светильника. Хорошо будут смотреться, помимо точечных светильников на потолке, настенные галогеновые лампы. Таким образом, получится рассеянное и мягкое освещение.

    Если пространство позволяет, в помывочной устанавливается ванна или мини-бассейн.

    Помимо душа и ведра в помывочной устанавливается купель с прохладной водой. Являясь аналогом ванны, но в деревянном корпусе, она лучше всего вписывается в интерьер помывочной и бани в целом.

    Если помывочная объединена с парной, лучше установить в ней не душевую кабину, а поддон и отгородить его стеклянной перегородкой. Это сэкономит пространство.

    Если позволяет пространство помывочной комнаты, в ней устанавливают не только мини-бассейн, но и массажный стол для получения еще большего расслабления после парилки.

    Пол в моечной бани виды и монтаж

    • Виды деревянного пола
    • Непроливной пол
    • Проливной пол

    Защита пола от воды
    Ошибки при обустройстве

    Моечная (мойка, помывочная) — главное помещение в любой русской бане. Именно в ней посетители проводят основную часть времени между короткими забегами в парилку. В комнате мойки постоянно льется вода в значительном количестве, а значит, она должна быть обустроена по высшему разряду

    Максимальное внимание стоит уделять полам. В течение года они подвергаются агрессивному воздействию влаги и сильным перепадам температур

    В зависимости от выбора типа пола и качества его монтажа, моечная комната будет либо теплой и комфортной, либо холодной и неуютной.

    Особенности пола в моечной бани

    • Быстро сохнуть;
    • Противостоять резким термическим скачкам;
    • Легко пропускать воздух;
    • Обладать допустимой температурой покрытия;
    • Не создавать сквозняков;
    • Иметь нормальную вентиляцию.

    Монтаж бетонного пола в моечной бани

    Традиционная стяжка пола в помывочной

    • В первую очередь необходимо тщательно утрамбовать грунт.
    • Затем насыпьте слой гравия, толщиной в 15 см. Вместо него можно использовать битый кирпич или щебень. Таким образом, получается готовая основа для первого слоя стяжки.
    • Залейте первый слой бетона. Помните, что в отличие от полов из дерева, в бетонных угол наклона формируется уже на начальных этапах.
    • В помещениях с небольшой площадью стяжку заливают одним этапом. Если площадь — масштабная, на пол укладывают деревянные направляющие, а затем заливают его образовавшимися полосами. В любом случае, бетонный пол можно назвать самым прочным, долговечным и практичным вариантом.
    • Самый важный этап в монтаже пола из бетона — произведение утеплительного слоя. Утепляющая подушка крайне необходима, потому что защищает пол от промерзания в холодное время года и соответственно экономит отопительные ресурсы. Поэтому после полного застывания первого слоя стяжки пол покрывают слоем керамзита не тоньше 7 см.
    • Сверху укладывают металлическую арматуру — армирующую сетку для усиления жесткости и прочности.
    • После этого уложите следующий слой стяжки и тщательно выровняйте его правилом.
    • Качественно выровненная стяжка отлично сойдет в качестве финишного покрытия. Если есть желание придать полу большей эстетичности, можно покрыть его красивой нескользкой плиткой.

    Монтаж деревянного пола в моечной бани

    Виды деревянного пола для моечной комнаты

    1. Непротекающие. Конструкции из плотно уложенных досок с определенным углом наклона, способствующим стоку воды в специальное отверстие.
    2. Протекающие. Покрытие, состоящее из досок, уложенных с зазорами для отвода воды.
    Деревянный непроливной пол для моечной бани

    Монтаж деревянного непротекающего стока производится в несколько этапов:

    • Лаги монтируют на верхнюю часть фундамента.
    • Сверху настилают гидроизоляцию, тщательно заделанную герметиком.
    • Между лагами плотно укладывают слои утеплителя.
    • На утепляющий слой повторно стелют гидроизоляцию и пароизолирующую пленку.
    • Следующим слоем подготавливают черновой пол с уклоном для стока в нужную сторону.
    • Готовый черновой пол укрывают сплошным слоем полиэтилена. Получается конструкция, внешне напоминающая громадную емкость с трапом для ухода воды.
    • В конце монтируют верхний слой деревянного не проливного пола.
    Деревянный проливной пол в моечном отделении бани

    Обустройство деревянных полов проливного типа производится следующим образом:

    Защита пола в моечной бани от воды и сырости

    • Любые деревянные компоненты перекрытий необходимо аккуратно демонтировать и оставить на солнце до полного просыхания.
    • Затем все места, которые подверглись гниению, следует срезать, а близрасположенные — зачистить.
    • После нужно обработать антисептическими средствами все элементы и заново высушить их.
    • В конце стоит покрыть воском или водоотталкивающим средством каждую доску и установить их на свои места.

    Ошибки при обустройстве пола для моечного отделения в бане

    Непозволительно экономить на изоляционных материалах

    Не рекомендуется укладывать слишком тонкий слой теплоизоляции или заменять пароизоляционную мембранную пленку обыкновенной полиэтиленовой.
    Нельзя забывать о крайне важном слое пароизоляции. Без него никак не обойтись.
    Недопустима отделка полов моечной гладкой кафельной плиткой

    Такой материал в компании с повышенной влажностью может стать причиной нежелательных падений.
    Запрещено использование любых пластиковых компонентов в монтаже и отделке полов моечной.
    Отсутствие системы вентиляции — большая непозволительная ошибка, влекущая за собой негативные последствия для всего помещения.

    tutknow.ru>

    Выбор материала и конструкции пола

    Для изготовления пола выбрано дерево

    Учитывая все эти факторы можно приступить к выбору применяемого материала и самой конструкции пола. В этом плане можно рассмотреть три основных варианта:

    • Глиняный пол. Такая конструкция еще совсем недавно была довольно распространена. Глиняный пол легок в монтаже и дешев. Но в последнее время, из-за своей непрактичности и неэстетичности, он уходит в прошлое.
    • Использование бетона. Заливные полы практичны, служат долго и также не повлекут слишком больших расходов. Но такое покрытие выглядит непривлекательно, к тому же оно холодное.
    • Пол из досок. Именно такой вариант можно считать наиболее подходящим для установки в деревянной бане. Во-первых, он теплый. Во-вторых, дерево красиво выглядит, да и работать с ним проще.

    Какой именно выбрать вариант будет зависеть от вас. Дерево может обойтись дороже бетонных конструкций. А последние более трудозатратные при строительстве, да и времени это может занять много. Бетонная стяжка набирает полную прочность только через 4 недели.

    Как обеспечить гидроизоляцию бани

    В бане всегда присутствует сырой и очень влажный воздух, в таком помещении всегда влага. Поэтому важна гидроизоляция и обработка древесины специальными антисептическими средствами. А для дерева это особенно актуально, так как плесень тут же появится, да еще вместе с грибком.

    Весь подпол и все доски, используемые при устройстве, должны быть обязательно обработаны антисептиком. Современные технологии делают эти составы доступными для всех они продаются в магазинах со строительными материалами. К тому же обработка должна быть проведена не один раз. На слой гидроизоляции укладывается слой из теплоизоляционных материалов, так продлится время эксплуатации бани.

    Деревянное решение

    Альтернативой полу из плитки всегда выступает древесный. При этом есть сразу 2 варианта выполнения моечной в бане, для отделочных работ которых применяется лак. Решетчатый вид настила подразумевает получение поверхности, через какую вода устремится вниз к приёмному углублению из любой точки данного помещения. Направлять её будет стяжка из бетона, расположившаяся уровнем ниже. Она обязана быть утеплена, что мы уже и выполнили во время подготовки основания в бане. Как дополнение к теплоизолятору можно применять фольгу, которая будет отражать тепло вовнутрь помывочной.

    Теплоизолятор под пол из дерева ложится между лагами

    Сейчас нам Остаётся лишь положить изоляцию от влаги на местах соприкасания балок и фундамента. Перед укладыванием на место, каждую балку необходимо обработать средствами предотвращающими гниение. Для этого мы можем применять лак, олифу или антисептические средства. Также часто используется пропитка, которая имеет уникальные характеристики.

    Для ускорения работы покрыть краской переводы собственными руками можно с помощью разбрызгивателя. Но наиболее оптимально для данной цели применять обыкновенную кисть, так как она поможет пропитать материал укладываемый на пол бани. Только отделанные бруски из древесины следует брать для устройства банного пола. На них мы станем крепить доски, для обработки которых не нужно применять лак. Чтобы обработать данные детали применяется пропитка, не имеющие запаха и не вредных для человека. Причём каждый профессионал красит их и до монтажного процесса и после, дабы получить более устойчивое покрытие. Подобный пол в помывочной отслужит значительно дольше.

    Бруски из древесины зашлифовывают и накрывают составом для защиты

    Необходимо не забывать, что приспособление решетчатого пола в моечной подразумевает наличие щелей между элементами. Расстояние между досками не должно быть больше 2-ух сантиметров и не быть меньше одного сантиметра. Если они будут меньше, то лак, если он применяется для того чтобы провести обработку поверхности пола в помывочной, может забить щели и вода не уходить будет.

    Крепить покрытие можно с боку или сверху насквозь. При втором варианте шурупы или гвозди следует утопить в дерево, чтобы на эти места вставить пробки. После монтажных работ покрытие помывочной мы как следует шлифуем, что легко изготовить собственноручно используя особенное оборудование. На приготовленный пол в помывочной прекрасно укладываться лак, краска или пропитка.

    Покрашенный пол служит значительно дольше

    Дальше нам предстоит обработать пол средствами для защиты, не опасными для человека. Для данной цели мы сможем применять лак, так как кроме этого он добавит полу привлекательности.

    Другой вид пола для моечной являет собой непрерывный настил из дерева. Он будет обязан иметь уклон, так как воду нужно будет собирать в специализированный лоток, по которому она пойдёт в канализацию. Стоит еще сказать, что нам понадобится утепление, чтобы дать поверхности более приятные качества.

    Настил из дерева сверху теплоизоляционного слоя

    Сверху теплоизолятора будет положена фольга, чтобы не только выполнять роль защиты от негативного воздействия влаги, но и возвращать вовнутрь помывочной тепло, стремящееся быть вытесненным холодным воздухом. В составе теплоизолятора также можно найти фольгу. По большей части материал с применением фольги используется для обустраивания парильного отделения

    На настил со стен помывочной в бане мы выпустим гидроизолирующий слой, чтобы капли с них могли попадать на напольная поверхность, а не с примыкание стены и основания. Для стеновой отделки помывочной может применяться лак на основе воды. Но пол в помывочной красит прочими материалами, где лак применяется только в исключительном случае.

    Разновидности напольных покрытий в помывочной

    В частном домовладении в моечных отделениях бань обычно укладывают деревянные (бывают протекающими/не протекающими) и бетонные напольные конструкции.

    Как показывает практика, наиболее простым вариантом в плане реализации является протекающий пол, изображенный на фото. На заранее подготовленном основании, которым может быть бетонная стяжка, нижний венец, опорные столбы и т.д., крепят лаги – они станут основой для монтажа настила из досок.

    Элементы пола укладывают с промежутками 3-5 миллиметров. Именно через эти зазоры будет производиться отвод воды. Обычно протекающее напольное покрытие делают разборным. Такая конструкция позволяет в случае необходимости снимать настил и качественно высушивать доски вне помещения.

    Когда создают не протекающий пол из древесных материалов, его элементы укладывают без промежутков. Данная конструкция не предусматривает разбор досок. Ее обустраивают с уклоном по направлению сливного отверстия. Далее вода поступает в водосборник и через трубопровод выводиться за пределы постройки.

    Не протекающее устройство полов в бане в моечном отделении предполагает наличие чернового основания и укладку слоя теплоизоляции

    Особенно внимание следует уделить решению проблемы вентилирования подпольного пространства. В полу для проветривания делают одно или несколько отверстий – их количество зависит от площади помещения

    В них вставляют трубы из пластика сечением 50 или 100 миллиметров.

    Кстати, когда строится баня — теплые полы в моечной создают именно не протекающими.

    Бетонные полы в помоечной делают довольно часто, поскольку у них много преимуществ:

    • простое устройство;
    • долговечность, прочность и надежность;
    • неприхотливость в уходе.

    Решить данную проблему можно несколькими способами:

    • передвигаться в специальной обуви;
    • утеплить пол;
    • смонтировать систему обогрева напольного покрытия, что потребует немалых денежных расходов.

    Частые ошибки при монтаже

    Среди наладочных просчетов рассмотрим наиболее распространённые:

    Отсутствие теплоизоляции. Некоторые собственники пытаются сократить затраты на обустройстве теплоизоляционного слоя. В результате получают большие потери тепла, долгое прогревание пола и его промерзание в сильные морозы.

    Вывод отводов должен быть в месте установки водяного коллектора, поэтому перед заливкой стяжки нужно сделать подводку как можно ближе к этому месту.

    Отсутствие регулировки температуры нагревания приводит к тому, что при интенсивном отоплении теплоноситель легко достигает 80–90°C. Естественно, ходить по таким полам просто невозможно. Для того чтобы устранить такую проблему, нужно установить смесительный узел (коллектор), который, автоматически смешивая горячую и холодную воду, отрегулирует температуру. К тому же он позволяет отключить отопление банного пола в летнее время. Пренебрежение смесительным узлом даже в целях экономии неоправданно — в жаркую погоду вместо освежающей прохлады получите неуместные к этому времени года тёплые полы в бане, а зимой вообще рискуете не ступить в парную, оплавятся даже банные тапочки.

    Хотя бы самую простую, набросанную на листке в клетку. Благодаря этому монтажные работы будут выполнены качественно, быстро и без особых трудозатрат.

    Многие задаются вопросом: а стоит делать в бане тёплые водяные полы, не проще ли соорудить электрический подогрев? Не только стоит, но и нужно, поскольку они совершенно безвредны для окружающих, чего, увы, нельзя сказать про инфракрасный тёплые полы или электрические.

    Да, электрический подогрев делается быстрее и легче, но монтажные работы нужно проводить настолько тщательно, особенно в деревянных постройках, чтобы избежать возможного возгорания в случае замыкания.

    Водяные полы в этом отношении намного безопаснее и, несмотря на сложность проведения работ, все затраты быстро окупятся экономичностью самой гидравлической системы и её высокой теплоотдачей.

    В любом случае выбор методики обустройства тёплого пола в бане всегда остаётся за хозяином. Но, согласитесь, намного приятнее особенно в холодную пору посещать баню с тёплыми полами, нежели распаренному и разгорячённому после парной ступать на холодный пол.

    Пол в бане из плитки пошаговая инструкция

    Выбор плитки для пола в баню

    При покупке плитки для бани следует учитывать некоторые критерии:

    • Текстура лицевой стороны материала должна быть шероховатой во избежание падений на скользком покрытии.
    • Основа плитки должна содержать рельеф для обеспечения адгезии клея с изделием и подготовленной поверхностью.
    • Для собственноручной укладки покупайте прямоугольную плитку, восьмигранную уложат только профессионалы.
    • Количество плитки для пола берется на 10% больше его площади, запас нужен для подрезки плитки к примыканиям.

    Материалы и инструменты для монтажа пола в бане из плитки

    • Плитка керамическая для пола;
    • Крестики пластиковые для формирования швов между плитками;
    • Клей водостойкий для укладки плитки в сантехнических помещениях;
    • Шовная полимерная затирка;
    • Шпатель гребенчатый металлический;
    • Шпатель металлический стандартный;
    • Шпатель резиновый для заделки швов;
    • Киянка резиновая для осадки плитки;
    • Емкость для воды и увлажнения плитки перед ее укладкой;
    • Станок для обрезания плитки или «болгарка»;
    • Уровень строительный;
    • Шнур.

    Подготовка основания перед укладкой плитки в бане на пол

    На него поочередно укладываются:

    1. Песчаная подушка толщиной 15 см;
    2. Пятисантиметровый слой пенопласта или минеральной ваты;
    3. Гидроизоляция из рубероида внахлест;
    4. Металлическая армирующая сетка 100х100 мм.
    Технология укладки плитки на пол

    • Подготовленное к облицовке бетонное основание должно быть ровным, сухим и чистым. Плитку перед работой следует на несколько минут замочить в воде. После этого материал не будет впитывать в себя влагу из вяжущего раствора, а это обеспечит прочность уложенного покрытия после полимеризации клеевого состава.
    • Облицовку начинают с наиболее заметного угла комнаты. Чтобы это определить, просто встаньте на пороге дверного проема и оглядите помещение.
    • Затем с помощью миксера готовится клеевая смесь или цементно-песчаный раствор согласно рекомендациям, указанным на их упаковках.
    • На основу каждой плитки с помощью зубчатого шпателя наносится клеевая смесь, фактура которой будет иметь борозды по всей поверхности в результате применения такого инструмента. Это позволяет увеличить сцепление между плиткой и основанием пола. Расход смеси на 1 м2 пола указан на упаковке.
    • Затем плитка с раствором прижимается к бетонной поверхности и при необходимости осаживается резиновой киянкой.
    • Избытки смеси удаляются шпателем и используются в дальнейшей работе.
    • Швы между плитками принимаются равными 2-5 мм. Чтобы они были ровными, используются специальные крестики, изготовленные из пластика. Они устанавливаются вертикально возле углов смежных плиток и позволяют соблюдать одинаковые расстояния между штучными материалами. Ровная укладка и горизонтальность рядов контролируется постоянно при помощи рейки-уровня.
    • Раствор, попадающий на лицевую часть плитки, следует сразу убирать влажной губкой. После его высыхания это сделать крайне трудно.
    Организация уклона плиточного пола в бане

    • Нужно рассчитать разницу высоты между верхом трапа и покрытия по контуру комнаты.
    • На углах помещения сделать соответствующие отметки высот.
    • Соединить шнурами углы с противолежащими сторонами сливного отверстия.
    • Начинать укладку плитки с учетом того, что ее сторона, параллельная трапу, ложится горизонтально, а перпендикулярная — повторяет уклон, заданный шнуром.
    • Вести уклон плиток, расположенных далеко от шнура, можно с помощью дополнительных шнуров, протянутых между угловыми «маяками».

    tutknow.ru>

    Другие статьи

    • Вентиляция в парной русской бани схема
    • Установка окна в бане
    • Аксессуары для бани фото
    • Лучшая печь для бани на дровах
    • Антисептик для бани
    • Лучшая печь для русской бани
    • Антисептик для бани внутри
    • Установка печи в бане на сваях
    • Как правильно установить котел в бане
    • Вентиляция пола в бане
    • Лучшие печи для бани
    • Кирпичная печка для бани

    Настилка протекающего пола

    Настилка досок протекающего пола осуществляется из необрезных досок, которые необходимо предварительно обстрогать, особенно нужно обратить внимание на то, что торца досок должны иметь ровную поверхность. Схема установки лаг относительно стен

    Схема установки лаг относительно стен

    Первым делом необходимо обрезать доски по размерам бани, с учетом того, что между досками и стенами должен оставаться вентиляционный зазор не менее 2 см. Начинать настилку пола можно от любой стены расположенной параллельно укладки досок.

    Схема установки лаг в протекающем полу

    Когда доски обрезаны, необходимо уложить первую доску, отступив от стены примерно 2 см и прибить гвоздями (например: доска имеет толщину 40 мм, значит длина гвоздя не менее 80 мм).

    Схема забивания гвоздя для крепления лаги

    Гвозди вбиваются в доску по каждому краю, отступив от них примерно 15 мм, так же необходимо учесть то, что гвозди вбиваться должны под углом от центра доски – угол наклона примерно 40 градусов. К каждой лаге доска крепится не менее чем двумя гвоздями.

    Схема укладки лаг относительно друг друга

    После того как первая доска прибита, укладывается следующая доска, зазор между ними должен быть не менее 3 мм, в качестве шаблона для зазоров можно использовать обрезок листа ДВП и вставлять его между досками.

    Примечание: в предбаннике пол можно настилать без зазоров.

    После того как полы настелены, доски нужно покрыть двумя слоями олифы. Обычно доски не красят краской, чтобы полы лучше просыхали.

    Чем покрыть пол в бане — советы по устройству напольного покрытия

    Зная, чем покрыть пол в бане, можно существенно увеличить срок эксплуатации покрытия. Кроме этого, с помощью этого незамысловатого действия интерьер помещения преображается до неузнаваемости.

    Однако, следует учитывать, что положительный эффект от процедуры будет достигнут только при определённом порядке действий. При несоблюдении условий можно только усугубить ситуацию и вместо предохранения древесины, наоборот, снизить сроки её эксплуатации, что приведёт к повреждению всей конструкции.

    Блок: 1/4 | Кол-во символов: 493
    Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/chem-pokryt-pol-v-bane-sovety-po-ystroistvy-napolnogo-pokrytiia.html

    Разновидности полов

    Бани сами по себе бывают разные – летние времянки с проливным полом, основательные всесезонные строения из дерева, кирпича, пеноблоков или каркасные. Но в целом можно сказать, что полы могут быть либо деревянные, либо бетонные (в парилке при условии настила решеток).

    Деревянный

    Дерево, особенно в такой влажной среде, как в бане, нуждается в защите. Всего существует несколько видов защиты:

    • пропитки;
    • лаки;
    • краски.
    Пропитки

    Это составы, которые проникают внутрь древесины на некоторую глубину, выполняя ту или иную функцию. Одни пропитки защищают от плесени и насекомых, другие делают древесину негорючей или трудновоспламеняемой, третьи – делают ее непромокаемой.

    ИНТЕРЕСНО! Нынче многие пропитки делаются по принципу «два в одном» – это и защита от влаги, и антисептик. А вот антипирен (от огня) надо покупать отдельно.

    Лаки

    Что касается лаков, то понятно, что не во всех помещениях, а только в условно «жилых» вы можете использовать их. Хотя, некоторые владельцы красят лаками и пол в парной и моечной.

    Профессионалы говорят так: алкидные лаки очень долго и очень неприятно пахнут, хотя стоят недорого, водные лаки пахнут куда меньше и по силе, и по времени, их применять куда приятнее.

    НО! Тут же возникает спор за импортную или местную продукцию. Есть мнение, что лаки на водной основе хороши только из Западной Европы, а в СНГ и Восточной они качества плохого и среднего.

    Цена западноевропейского лака «больно кусается», если банька в целом бюджетная. А так как мало кто живет в баньке в период ее строительства и отделки, то отравляться алкидными парами будет некому. Правда, запах полностью уйдет только через несколько месяцев. Зато цена низкая.

    Покрасить деревянный пол в бане можно и «водником» – лаком на водной основе. Запомните, что добавка полиуретана придает больше твердости и износостойкости вашему покрытию. Акрилаты менее стойкие к износу. Но опять же – кто в бане много и постоянно ходит? Так что эти лаки тоже годятся.

    Краски

    Они тоже довольно разные по цене и составу, хотя основное различие в связующих для пигментов и растворителях. В качестве последнего могут использоваться:

    • вода;
    • органические растворители.

    Последние пахнут весьма сильно и долго. К числу красок на органических растворителях относятся:

    • эмали;
    • алкидные краски;
    • масляные краски.

    Водой же растворяются только акрилаты, которые после высыхания полимеризуются и перестают растворяться водой.

    Акрилаты дороже красок на органических растворителях, но безопаснее, чем они, не имеют запаха, способного вызвать отравление, и сохнут быстро. Но красить надо в два слоя.

    Для сухих помещений годится любой тип, какой вам по душе и карману.

    Бетонный

    Собственно альтернативой укладке плитки может стать решение покрасить бетонный пол в бане.

    Что дает краска? Бетон безо всякого покрытия при постоянном действии воды будет постепенно разрушаться. Конечно, это не быстрый процесс, если цемент был качественный, но лучше как можно дольше не иметь поводов для ремонта.

    В общем, краски для бетона довольно специфические, в продаже вы встретите следующие разновидности:

    • эпоксидная;
    • акриловая;
    • полиуретановая.

    СОВЕТ! Так как речь идет о полах, подвергающихся воздействию воды, обращайте внимание не на те разновидности, которые предназначены для промышленных помещений и отличаются повышенной износостойкостью на истирание, а на те, что, к примеру, созданы для покрытия бетонных бассейнов – отличный вариант для моечной и парилки.

    Возможно, вас заинтересует более подробный материал, посвященный разбору всех видов красок, которые можно применить в бане.

    Блок: 2/5 | Кол-во символов: 3551
    Источник: https://parilochka.com/dizajn-bani/pokraska/pol.html

    Для чего красить пол

    Многие владельцы бань считают, что покраска полов в таких строениях неразумна с точки зрения долговечности, практичности и безопасности. Ведь натуральный материал настила выглядит гораздо эффектнее, да и не наносит вред человеческому здоровью.

    По мнению специалистов, покраска полов в банях целесообразна и обладает массой преимуществ:

    • Продолжительность эксплуатации деревянных полов увеличивается вдвое, к тому же снижается восприимчивость досок к гниению и плесени в результате воздействия повышенной влаги.
    • Бетонные основания, покрытые красками, устойчивы к влаге, резким перепадам температур и интенсивным механическим нагрузкам.
    • Широкая цветовая палитра современной лакокрасочной продукции позволяет создавать неповторимый интерьерный стиль помещений.
    • Краски и пропитки позволяют экономить на дорогостоящей отделке полов.

    Блок: 2/6 | Кол-во символов: 841
    Источник: https://SdelatBanyu.ru/pol/pokraska-pola.html

    Чем можно покрасить в зависимости от помещений

    Ну, этот вопрос мы частично уже начали освещать выше, но сейчас пришло время четче разграничить – о каком именно помещении идет речь.

    В предбаннике и комнате отдыха

    Не видим повода различать два этих помещения. Дело в том, что у большинства владельцев загородных бань размеры предбанника (если он вообще есть) достаточно скромные. И приобретать отдельно материалы, чтобы было чем покрасить пол в предбаннике бани – как-то избыточно, что ли?

    Если только там не какое-то другое покрытие, нежели в комнате отдыха.

    Деревянный пол в предбаннике

    Сильно сомневаемся в том, что кому-то захочется оставлять бетонный пол в комнате отдыха и предбаннике. А вариантов не так много. Единственная альтернатива – деревянный. Вот о нем и поговорим.

    Приведем полный список «кандидатов», чем покрасить деревянный пол в предбаннике бани:

    • лак;
    • краска акриловая;
    • алкидная;
    • масляная;
    • эмаль.

    ВАЖНО! Обращайте внимание на надписи этикеток – фасадные краски нельзя применять внутри помещений. Некоторые из них весьма токсичны, и окрашивание возможно только на открытом воздухе.

    Нужна ли покраска пола в парилке и моечной

    Данный момент мы не считаем особо спорным – все зависит от качества покрытия. Нет смысла особо беречь проливной пол в летней времянке. Но чем больше вы вложили денег в обустройство, тем весомей становится желание беречь достигнутое.

    Выше мы не стали писать, но сейчас уместно упомянуть о том, что финны, («Тиккурила», в частности), предлагают особый вид масла, предназначенный именно для пропитки пола в парной и моечной. Первая реакция: но он же будет скользить! Финны думают иначе и активно продвигают свой продукт для саун.

    Предполагается, что эта пропитка будет сделана на свежеструганных досках или свежеочищенных – тогда она хорошо впитается, и дерево перестанет впитывать влагу и грязь. Сам же слой будет незаметным и скольжения не вызовет.

    Но все же давайте вернемся к двум разновидностям полов, которые делаются в парной и моечной: сухим и проливным.

    Краска для сухого пола

    Верхний слой часто делается из хорошо пригнанных друг к другу шпунтованных досок. Это практически монолитное покрытие, которое практически не впитывает воду и совсем не пропускает ее вниз. Дальнейшее зависит от древесины – есть породы, которые не гниют от влаги, например, лиственница или дуб. Хорошо сопротивляются хвойные – из-за наличия в них смол, служащих естественным антисептиком.

    Помимо защиты от гниения есть и второй аргумент: дерево темнеет, выглядит неопрятно, те, кому это не нравится, ищут способы сохранить красоту. Как вариант практикуется покрытие лаком, например, «Уника супер» все той же «Тиккурилы» или аналогичного состава других производителей.

    Кстати, некачественный монтаж пола или некачественная покраска могут привести и к такой вот проблеме, как на видео ниже.

    В общем, либо специализированные средства для полов саун, либо лак на свой риск и страх.

    Краска для проливных полов

    Проливной пол – это доски с зазорами, через которые вода стекает либо в подпол, либо собирается и отводится в канализацию. Обычно тут нужна хорошая вентиляция, что хорошо сочетается с летней баней. Хотя… ставятся же заглушки на вентиляционные отверстия в фундаменте, так что процесс регулируемый. Это к тому, что вентиляция сушит пол и не дает ему гнить. Ее должно хватать. Но можно и дополнительно защитить.

    Но тут владельцу решать – стоят его проливные полы того, чтобы покупать для них не так уж, чтоб дешевое масло для саун или лак. У кого-то и без этого 15 лет до ремонта проходит.

    КСТАТИ! Если уж покрывать каким-нибудь составом, то так, чтобы и сами зазоры, и снизу все было промазано, а то какой смысл покрывать только сверху, если пол проливной?

    У нас есть другие материалы, где рассказывается: обо всех интерьерных красках, о всех фасадных, а также о покрытиях для стен и печей.

    Блок: 3/5 | Кол-во символов: 3820
    Источник: https://parilochka.com/dizajn-bani/pokraska/pol.html

    Грамотная работа с покрытием

    При выполнении обработки деревянных покрытий очень важно грамотно расставить приоритеты и четко придерживаться очередности выполнения технологических процессов, иначе пол не только получится неидеальным, но и очень быстро придет в негодность.

    Кроме того, выбирая, чем покрыть деревянные полы в бане, не стоит приобретать материалы непроверенных производителей с сомнительным качеством, иначе, вы рискуете полной заменой всех деревянных элементов.


    Обработка и отделка дощатого настила в предбаннике и других комнатах бани включает такие этапы:

    1. Нанесение антисептического средства для защиты от плесени.
    2. Финишная отделка лакокрасочными материалами.

    Блок: 3/7 | Кол-во символов: 706
    Источник: https://banyaspec.com/fundament-i-pol/chem-pokrasit-poly-v-bane-kak-vybrat-luchshe-pokrytie.html

    Выбор красок для бетонного пола

    Для покраски бетонных полов используется четыре типа красок: акриловые, эпоксидные, акрилово-силиконовые и алкидно-уретановые.

    Акриловые

    Подобные краски отличаются устойчивостью к воздействию воды и температур. Краска для бетонного пола делает поверхность матовой, полуматовой и глянцевой.

    Для растворения акриловых красок используется простая вода и разбавители для акрила. Окрашенная поверхность готова для эксплуатации через 48 часов.

    Краска для пола такого типа не используется на бетонные полы, которые ранее были окрашены эпоксидными и полиуретановыми средствами.

    Эпоксидные

    Двухкомпонентные красящие составы размешиваются строительным миксером перед началом процесса окрашивания.

    Перед использованием красок пол обрабатывается грунтовкой – эпоксидный состав, разведенный на 25% обычной водой.

    Полное высыхание достигается уже через 7 суток, однако эксплуатировать поверхность можно уже через сутки. Краска для бетонного пола имеет ограниченную гамму цветов.

    Акрилово-силиконовые

    Окрашивание поверхности подобными составами производится в несколько слоев с интервалом в 4 часа. Для разбавления красок используется простая вода. К недостаткам материала можно отнести быстрое выцветание и небольшую палитру расцветок.

    Алкидно-уретановые

    Материалы отличаются высокой степенью укрываемости, предусматривают окрашивание пола в несколько слоев. Краска для бетона устойчива к быстрому истиранию и воздействию температурных режимов. Для разбавления применяется уайт спирт (15%).

    Краски отличаются широкой палитрой цветов и привлекательным глянцем окрашенной поверхности.

    Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1586
    Источник: https://SdelatBanyu.ru/pol/pokraska-pola.html

    Антисептик

    Обязательно обработайте древесину растворами для бани

    Задумываясь над тем, чем покрыть пол в бане, в первую очередь нужно учитывать свойства древесины, впитывать влагу и подвергаться возникновению грибка и плесени, поэтому она должна подвергаться предварительной обработке специальными растворами, предназначенными для того, чтобы не допустить процессов загнивания и разрушения структуры волокон.

    Исходя из этого, при выборе антисептика для пола бани нужно придерживаться следующих рекомендаций:

    • применять антисептики, предназначенные непосредственно для бань;
    • использовать только проверенные составы, принадлежащие известным маркам.

    Настил в парной и помывочной обрабатывайте органическими растворами

    Покупая пропитку, которой будут обрабатываться полы в бане, можно столкнуться со следующим вопросом продавца: какой именно тип вас интересует. Для этого следует разобраться в основных отличиях. Существует 4 различных категории антисептиков:

    1. Водорастворимый вид, который желательно применять для обработки стен предбанника или комнаты отдыха. В крайнем случае покрыть полы в помещении, где они не будут подвергаться воздействию влаги.
    2. На органическом растворителе, придаёт древесине дополнительную устойчивость в воде. Грамотный специалист скорее всего посоветует вам именно такой вид для обработки пола парной или помывочной зоны.
    3. На масляной основе рекомендуется применять только для тех помещений, где исключены перепады температурных режимов и влажности воздуха.
    4. Комбинированные пропитки используются не только для защиты древесины, но и для того, чтобы снизить возможность возгорания.

    Нанесите защитные смеси 2 — 3 раза

    Чтобы правильно выполнить обработку, можно учесть полезный совет. Наносить любые напольные покрытия для бани нужно на поверхность, которая должна подвергнуться тщательной очистке и сушке.

    Пропитка в 2 – 3 слоя позволит увеличить степень защиты. Кроме этого, даже самое дорогое и качественное средство имеет свойства вымываться из волокон, поэтому рекомендуется выполнять данную процедуры периодически.

    Если требуется обработать покрашенную или лакированную поверхность, предварительно ее нужно зачистить.

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2147
    Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/chem-pokryt-pol-v-bane-sovety-po-ystroistvy-napolnogo-pokrytiia.html

    Особенности покраски пола из бетона

    Практичность и надежность окрашенного бетонного основания зависит от качества предварительной обработки поверхности, поэтому важно знать, как покрасить бетонный пол правильно.

    Предварительная обработка бетонного пола проводится в три этапа:

    1. Удаление пыли. На данном этапе поверхность тщательно очищается от пыли, неровностей и загрязнений. Далее выполняется шлифовка для повышения адгезии бетона с красящим составом;
    2. Упрочнение. Далее выполняется обработка поверхности специальными пропитками – топпингами, в состав которых входит кварц, цемент, пластификаторы и красители. Обеспечивают поверхности надежную защиту от истирания, механического повреждения и образования пыли;
    3. Грунтовка. На последнем этапе выполняется грунтовка специальными защитными составами для бетона.

    Далее проводятся основные работы по окрашиванию бетонной поверхности. Для этого на поверхность разливается выбранная пропитка и равномерно распределяется по всему периметру валиком.

    Обработанный пол необходимо оставить на 3-4 часа для высыхания. Оставшимся объемом красящего состава выполнить повторное окрашивание, оставить до полного высыхания на 96 часов.

    Чтобы деревянные и бетонные полы в бане сохраняли свои эксплуатационные характеристики на протяжении всего срока службы, они нуждаются в своевременной обработке и правильной покраске.

    Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1342
    Источник: https://SdelatBanyu.ru/pol/pokraska-pola.html

    Советы по покраске деревянного пола

    Самым важным этапом в окрашивании банных полов из древесины является подготовка поверхностей. Она проводится следующим образом:

    1. Пол очищается от пыли, мусора и грязи мягкими моющими веществами или легкими абразивами;
    2. Далее устраняются все неровности, шероховатости, проблемные места;
    3. Если имеется старое покрытие, оно демонтируется;
    4. Выполняется грунтовка деревянной поверхности. После высыхания проводится замазка щелей;
    5. Поверхность шпаклюется в два слоя с использованием широкого пластикового шпателя;
    6. Полностью высохший шпаклевочный слой тщательно шкурится наждачной бумагой;
    7. В завершении поверхность очищается от мусора и дополнительно грунтуется.

    Подготовительный этап можно считать завершенным и приступать к работам по окрашиванию деревянного пола.

    Покраска поверхности выполняется от плинтусов. Красящий состав наносится в несколько слоев, соблюдая интервалы между каждым из них для высыхания. После полного высыхания верхнего слоя, пол вымывается теплой водой.

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 994
    Источник: https://SdelatBanyu.ru/pol/pokraska-pola.html

    Покраска пола в парилке

    С покраской комнаты отдыха разобрались. А чем покрасить пол в бане в парилке? Обрабатывать полы в парилке лакокрасочными материалами специалисты не советуют. Однако для снижения влияния влаги на деревянные поверхности разрешается использовать водоэмульсионные краски. В их составе не входят вредные химические вещества, которые при больших значениях температуры в бане могли бы выделяться.


    Для покраски полов из дуба лучше выбирать краску, которая по тону очень близка к естественному цвету древесины. Это не только красиво, но и безопасно. Большинство пигментирующих компонентов, которые входят в состав красок являются горючими. Соответственно, при очень высокой температуре возможность возгорания пола увеличивается.  «Какая пропитка для пола в бане подходит оптимально».

    Блок: 6/7 | Кол-во символов: 826
    Источник: https://polspec.com/otdelka-i-dekor/chem-pokrasit-pol-v-bane-kakoy-kraskoy-eto-luchshe-sdelat.html

    Окрашивание полов

    Полы в банях нередко подвергают не только лакированию, но и покраске, чтобы еще больше продлить срок жизни покрытия. Однако выбирая, чем красить пол в бане, нужно учитывать, что краска должна быть безопасной для здоровья, то есть не выделять токсинов при нагревании. Кроме того, в парной лучше обойтись вовсе без краски.


    Если вам нужно средство, чем покрасить пол в бане в помывочной, проследите, чтобы оно отвечало таким требованиям:

    • обеспечивало на поверхности образование тонкой защитной пленки после нанесения, препятствующей накапливанию влаги, грязи и излишнему перегреву;
    • предотвращало разрастание грибка и механический износ.

    Прежде, чем покрасить пол в предбаннике, следует выполнить все те же предварительные процедуры, что и при лакировании поверхности.

    Блок: 6/7 | Кол-во символов: 820
    Источник: https://banyaspec.com/fundament-i-pol/chem-pokrasit-poly-v-bane-kak-vybrat-luchshe-pokrytie.html

    Рекомендации

    Выбирая чем красить полы в бане, следует акцентировать внимание не только на цвете лакокрасочной смеси и сроке ее эксплуатации, но и на следующих моментах:

    • Особенностях деревянного покрытия. Определяясь с тем, чем покрасить деревянный пол в бане, следует знать, что различные породы древесины имеют свою структуру и плотность. Поэтому необходимо использовать подходящие для конкретной породы древесины красящие составы.
    • Интенсивности использования. Масляные краски самые износостойкие. Поэтому их наносят на полы в помещениях с большой степенью нагрузки.
    • Сроке эксплуатации. Акриловые и водоэмульсионные краски в бане прослужат дольше других, так как они не подвержены воздействию влаги.


    Если цвет краски изменился, то это может быть признаком того, что в ближайшее время покрытие растрескается. Чтобы предупредить намокание древесины, необходимо еще раз покрасить полы.  «Какие полы лучше сделать в бане – выбираем покрытие».

    Подведем итог

    Итак, чем покрасить пол в парилке? Парилка это место, где всегда повышена влажность и температура. Поэтому для покраски деревянных поверхностей необходимо использовать водоэмульсионные и акриловые краски, которые нетоксичны.

    В комнате отдыха полы красятся алкидной или масляной краской.

    Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1292
    Источник: https://polspec.com/otdelka-i-dekor/chem-pokrasit-pol-v-bane-kakoy-kraskoy-eto-luchshe-sdelat.html

    Кол-во блоков: 17 | Общее кол-во символов: 23427
    Количество использованных доноров: 5
    Информация по каждому донору:
    1. https://parilochka.com/dizajn-bani/pokraska/pol.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 7651 (33%)
    2. https://SdelatBanyu.ru/pol/pokraska-pola.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 4763 (20%)
    3. https://polspec.com/otdelka-i-dekor/chem-pokrasit-pol-v-bane-kakoy-kraskoy-eto-luchshe-sdelat.html: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 5141 (22%)
    4. https://banyaspec.com/fundament-i-pol/chem-pokrasit-poly-v-bane-kak-vybrat-luchshe-pokrytie.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 1526 (7%)
    5. http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/chem-pokryt-pol-v-bane-sovety-po-ystroistvy-napolnogo-pokrytiia.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 4346 (19%)

    Гидроизоляция пола в бане в помывочной. Технология обустройства деревянного пола

    Гидроизоляция пола в бане в помывочной. Технология обустройства деревянного пола

    Принимая решение, чем покрыть пол в бане в помывочной, многие их владельцы делают выбор в пользу деревянного напольного покрытия. Работу выполняют поэтапно (детальнее: «Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство «).

    Сначала занимаются подготовкой основания. Для этого монтируют лаги, используя брус из сосны или лиственницы. Настил желательно делать из досок, у которых материал изготовления должен совпадать с древесиной лаг. Покрытие пола (не протекающего) делают с уклоном, благодаря чему вода стекает в слив.

    Монтируют лаги по ширине моечного отделения, тем самым выбирают наименьшее расстояние между стенами расположенными противоположно. В том случае, когда комната квадратная, их можно устанавливать в любом направлении.

    Порядок монтажа лаг:

    1. Чтобы они приобрели устойчивость, в центре каждой из них делают опорный стул из кирпичей, древесины или с помощью бетонной заливки. При использовании кирпича или дерева нужно залить специальную площадку высотой от 20 сантиметров с армированием. У нее должны быть такие размеры, чтобы она выступала на 5 сантиметров с каждой стороны создаваемой опоры.
    2. Ямы под основание выкапывают глубиной 40 сантиметров для каждой площадки. Дно и стенки утрамбовывают. В углубление насыпают песок 10-сантиметровым слоем и 15 сантиметров щебенки. Из обрезных досок делают опалубку, ее высота должна превышать уровень грунта на 5 сантиметров. По краям ямы укладывают рубероид, подготавливают бетонный раствор и заливают опалубку слоем 10-15 сантиметров. Поверх укладывают армирующую сетку. Сверху ее вновь заливают бетоном до самого верхнего края опалубки (детальнее: «Как выполняется заливка пола в бане – делаем уклон для отвода воды «). В течение нескольких суток площадки должны сохнуть.
    3. На поверхность бетонной основы наносят нагретый битум и помещают слой рубероида.
    4. При выкладке кирпичной опоры достаточно 4-х рядов. Кладку выполняют с применением стандартного раствора. Для каждой лаги требуется опора.
    5. На следующем этапе подготавливают подполье, а точнее землю в этом месте конструкции. При строительстве протекающей напольной конструкции, когда состав почвы позволяет пропускать влагу, в подполье насыпают щебенку 25-сантиметровым слоем и утрамбовывают. В итоге вода будет просачиваться между элементами настила в имеющиеся зазоры, проникать в грунт через засыпку и впитываться. Щебень в этом случае будет выполнять функцию фильтра.
    6. Если почва плохо впитывает влагу, нужно в ней обустроить лоток для отведения воды в водосборник.
    7. При реализации не протекающей конструкции нужно решить, как утеплить пол в бане в помывочной в подполье. Лучше всего использовать керамзит, соблюдая 15 -сантиметровый промежуток между лагами и засыпкой.
    8. Около стены выкапывают приямок высотой 30 сантиметров и шириной 40 -50 сантиметров. Утрамбовывают его стенки и укрепляют глиной. Из приямка под уклоном выводят трубу, например, в канализацию. Нужно использовать изделия диаметром минимум 11 сантиметров для максимально быстрого отвода жидкости.
    9. Начинают монтаж лаг, их фиксируют анкерами. При этом нужно соблюдать 30-40-миллиметровое расстояние между стенами и лагами. До начала монтажных работ закладной венец следует покрыть рубероидом. Брус для лагов дополнительно обрабатывают антисептическим составом.
    10. В процессе крепления лаг нужно следить за их горизонтальным расположением. При необходимости их подрубывают в месте соприкосновения с опорой. Также необходимо контролировать соотношение лаг между собой при помощи уровня.

    Утепление пола в бане. Другими материалами

    Минеральная вата успешно применяется для утепления бетонных полов

    Теплоизоляционными свойствами обладают:

    • Пеноплекс, или экструдированный пенополистирол – он выпускается в виде плит толщиной 20-100 мм. По своему внешнему виду они напоминают пенопласт, но отличаются от него улучшенными техническими характеристиками. Материал высоко ценится за свои преимущества: повышенную прочность, долговечность, звукоизоляцию, небольшой удельный вес и высокие теплоизоляционные свойства. К тому же пеноплекс совсем не впитывает влагу, не крошится при монтаже, не подвергается гниению и не усыхает со временем. Его плиты «садятся» на клей или крепятся с помощью дюбелей.

    Пеноплекс абсолютно безопасен для здоровья лишь тогда, когда он изготавливается в соответствии с существующими нормами. В случае их нарушения в плитах может сохраняться стирол – токсичное вещество. Минимизировать риск его воздействия на человека можно, заштукатуривая пеноплекс или плотно закрывая его листами гипсокартона. При этом нужно следить за тем, чтобы на месте стыков не оставалось щелей.

    • Базальтовые утеплители – минеральная вата, стекловата и т. д. – применяются при утеплении бетонных полов. Под деревянный настил их укладывают лишь при наличии хорошего гидроизоляционного слоя. Их преимущества заключаются в низкой стоимости, малой теплопроводности, звукоизоляции, устойчивости к деформациям и ультрафиолету, негорючести и простом монтаже. Стекловата дополнительно защищает баню от грызунов и других вредителей, но при работе с ней необходимо использовать защитную одежду, респиратор, перчатки и очки.

    Строители рекомендуют утеплять стекловатой лишь полы моечной, предбанника и раздевалки. Нежелательно применять её в парилке или закладывать ею проёмы возле печки. Высокие температуры могут спровоцировать спекание волокон, в результате которого материал потеряет свои теплоизоляционные свойства.

    • Джутовый войлок – материал органического происхождения, который хорошо удерживает тепло, характеризуется прочностью и устойчивостью к грибку.
    • Пустые бутылки – пластиковые или стеклянные. Они создают под бетоном воздушную прослойку, тем самым удерживая на его поверхности тепло. Преимущества такого способа – в дешевизне и простоте монтажа. К тому же пол, утеплённый бутылками, не боится перепадов температур и не приходит в негодность от пучения грунта. Делается он достаточно легко. На основание под бетонный пол отсыпается и утрамбовывается песок. Сверху на него выкладывается армированная сетка, поверх которой и укладываются бутылки. Немного прогретые и закрытые плотными крышками, они должны лежать горлышками друг к другу, заполняя собой всё свободное место. Впоследствии на них зальётся бетон таким образом, чтобы он покрыл их полностью. После его полного застывания целесообразно вылить ещё один слой бетона, который послужит основанием для чистовой стяжки или керамической плитки. Единственный недостаток подобного способа – в хрупкости. Он не предназначен для помещений, пол в которых будет подвергаться большим нагрузкам, из-за чего и нарушает технику безопасности. Тем не менее он существует и успешно применяется в кустарном строительстве.

      Для достижения максимального эффекта пластиковые бутылки, предназначенные для утепления пола, желательно наполнить опилками перед использованием.

    Мембрана для пола в бане. Гидроизоляция пола

    Гидроизоляция пола в бане проводится после завершения изоляции стен. Технология гидроизоляционных мероприятий в этом случае определяется материалом, из которых сделан пол. Самые распространенные материалы для пола в помещении бани – бетон или деревянный настил.

    В помывочной и парилке предусматривается бетонный пол, по причине того, что дерево в условиях высокой влажности быстро гниет.

    Гидроизоляция бетонного пола в парилке и в помывочной проводится по двум вариантам:

    • Обмазочная. Самая популярная разновидность гидроизоляции. Для ее проведения производят выравнивание поверхности и используют битумную или полимерную мастику. Если в инструкции оговаривается нанесение ряда слоев, то их накладывание производится в перпендикулярном направлении.
    • Оклеечная. Сначала на черновом полу закрепляются фанерные листы, поверх них укладывается гидроизол. Этот материал представляет собой асбесто-целлюлозный или асбестовый картон, который пропитывается нефтяным битумом. Края гидроизола заводятся на поверхность стен, после чего стыки гидроизола с фольгированной стеновой изоляцией закрепляются посредством алюминиевого скотча. После этого на гидроизол накладывается армирующая сетка и заливается цементная стяжка. Для защиты стен при этом используют строительный скотч. Сверху стяжки укладывается плитка.

    Если баня бревенчатая, то полы заливаются после 1-2 лет усадки. Если сделать это раньше, на бетонном полу образуются трещины.

    Лучшая гидроизоляция пола из бетона в помывочной и парилке достигается в той ситуации, когда сверху стяжки наносится добавочный слой обмазочного гидроизолирующего материала.

    Гидроизоляция бетонного пола в бане

    Гидроизоляция деревянного пола в бане является крайне важной, потому что дерево не устойчиво к действию влажности. Разработано два варианта изоляции полов, что определяется вариантом конструкции. Полы бывают протекающего и не протекающего вида.

    Исходя из этого, определяется вариант гидроизоляции:

    • Протекающий вид полов применяется в теплых регионах и является вариацией холодных полов. В подобной конструкционной схеме предусматривается стекание жидкости по щелям между досками и ее впитывание в землю или выведение на поверхность, что определяется разновидностью почвы. Подобные полы просты и недороги при монтаже. Для того чтобы увеличить продолжительность эксплуатации протекающего пола, лаги необходимо обрабатывать специальным составом против гниения, опоры для лаг нужно изолировать при помощи рубероида или пергамина, а на доски двукратно нанести олифу. Сделанный подпол должен быть с качественной вентиляцией, какая обеспечит недолгое просыхание полов.
    • Не протекающий пол более сложный в монтаже, но для него характерно преимущество – он теплый. Этот вариант пола устанавливается с десятиградусным уклоном к центральной части, в которой располагается слив. Как сделать гидроизоляцию пола в бане, если он не протекающий? На лаги следует набить брусья для опоры, на них уложить черновой пол, после этого – рубероид или полимерную пленку в несколько слоев. Края рубероида смазываются разогретым битумом, а стыки пленки покрывают скотчем (изолируют). Далее укладывается слой теплоизолирующего материала (стекловата или насыпной керамзит). Для достижения гидроизоляции утеплителя применяют несколько слоев промазанного битумом рубероида. Далее устанавливаются чистовые полы.

    Источник: https://mebel-doma23.ru/stati/ukladka-pola-v-bane-svoimi-rukami-derevyannyy-pol-v-bane-iz-dosok-svoimi-rukami

    Гидроизоляция пола в бане под плитку. Особенности гидроизоляции полов из древесины в бане

    Совет: Перед тем как сделать гидроизоляцию пола в бане, надо выждать временной интервал после усадки фундамента – для гарантии целостности покрытий. Все изоляционные процессы лучше совмещать с теплоизоляцией (керамзит, минеральная вата).

    Древесина – идеальный экоматериал для бани, поскольку он подвержен грибковым поражениям и гниению. Качественная гидроизоляция деревянного пола в бане и пропитка досок защитными составами позволяет контролировать эти процессы. Для этого требуется:

    • обработать деревянные лаги для укладки пола бани;
    • укладывать обрешетку на черновой пол, включающий отсыпку дренажом;
    • набить на основание брус до 100 мм и уложить слой пленочного гидробарьера;
    • между брусом засыпать керамзит;
    • уложить черновой пол;
    • завершить финишную отделку пола.

    В качестве основного изоляционного материала используют еврорубероид, мембранные материалы или акваизол. Рубероид на стыке сваривают или проклеивают горячим битумом. Между изоляционным слоем и деревянным настилом обязательно оставлять зазор на 2-3 кг – для вентиляции и противодействия образованию конденсата.

    Не менее эффективна и гидроизоляция бетонного пола в бане с применением «Гидроизола». При этом листы фанеры прибивают к черновому основанию. На эту основу полимерное полотно укладывают с накладыванием концов отрезков на смежные стены. Имеет смысл нижние концы отделочной доски на стене временно оставить незакрепленными, а завершить процесс после завершения основных работ.

    Непромокаемый пол в бане. Сущность конструкции

    Одна из основных проблем бани – гниение и разрушение пола под влиянием влаги, накапливающейся в материале. Особенно сильно эти процессы развиваются в древесине, которая до настоящего времени является основным материалом для строительства бани. Для снижения разрушительного воздействия применяются две основные конструкции напольного покрытия, исключающего накопления влаги: проливная и непротекающая разновидность.

    На заметку! Наиболее простой способ устранения воды с пола – свободная её протечка в грунт, что и обеспечивается в проливной конструкции путем формирования зазоров между досками напольного покрытия.

    Бетонные или деревянные непротекаемые полы в бане имеют значительно более сложную конструкцию, которая обеспечивает герметичность покрытия.

    Непротекающий деревянный пол в бане сооружается в парилке и моечном помещении

    Таким образом, непротекающий пол в бане своими руками представляет собой покрытие, исключающее проникновение воды в деревянную или иную основу, с системой, способной обеспечить её сток по поверхности пола в местную канализацию или грунт, имеющий хорошую водопроницаемость. В этой конструкции первостепенная роль отводится гидроизоляции. Непротекающий деревянный пол в бане сооружается в парилке и моечном помещении, где вода просто льется на него в большом количестве. В других банных отделениях в усложнении напольной конструкции смысла нет.

    Помимо требования герметичности покрытия, к такому полу выдвигается и ряд других требований. Прежде всего, повышается значение теплоизоляции, т.к. стекаемая вода не должна холодить баню. Сток жидкости должен обеспечиваться самотеком, что вызывает необходимость формирования уклонов к сливным отверстиям. Наконец, водные потоки не должны приводить к скольжению босых ног, а сушка напольного покрытия должна быть быстрой, чтобы влага не накапливалась на поверхности. Естественно, что повышаются требования к сточной канализации и утилизации. Сливаемая вода должна отводиться от банного фундамента и не накапливаться под полом.

    Видео пол в БАНЕ. Гидроизоляция ПОЛа. часть12 БАНЯ new, строим своими руками

    Чем покрыть пол в бане: виды материалов и советы

    Человек, решивший построить баню, должен понимать, что неизбежно столкнется с некоторыми трудностями. Покрытие пола также может доставить множество хлопот, потому нужно хорошо разобраться, чем покрывать полы в бане. Немаловажно соблюсти последовательность операций, так как усилия могут оказаться напрасными, полы, покрытые некачественно, могут просто сгнить, а это отрицательно сказывается на самой конструкции.

    К тому же нужно учитывать, для какого помещения (комната отдыха, моечная, помывочная, парилка) и поверхности (деревянная, бетонная) вы приобретаете средство. Не следует проводить эксперименты с разными составами, так как цена вопроса очень велика, лучше придерживаться старых, уже проверенных способов. Заказывать защитные средства рекомендуется в местах торговли с отменной репутацией. Нужно ли упоминать: на них не надо экономить, к тому же высококачественные средства попросту не могут обходиться совсем дешево.

    Читайте также: Какую пропитку выбрать для обработки пола

    Чем покрыть пол в бане: виды материалов и советы

    Различные деревянные поверхности, в частности полы, требуют обработки антисептиком, так как тот может продлить службу древесины, защитить ее от заплесневения, грибков, почернений. Наносится такой состав до проведения главных работ, иначе пол из дерева можно лишь испортить. На нем не надо экономить – профессиональные строители также пользуются подобными составами. Однако же не все смеси равно хороши. Здесь приведен перечень самых популярных и действенных:

    • «СЕНЕЖ ЭКОБИО». Он отменно защитит от загнивания, насекомых и прочих бед. Его применяют и на открытом воздухе, и во внутренних помещениях, для поверхностей, раньше обработанных другими составами, или же для покрытия новых досок. Не рекомендовано наносить средство на поверхности, прежде обработанные лакокрасочными материалами всех разновидностей. Когда это все же необходимо, нужно избавиться от старых покрытий;
    • «Гладиатор-1». Отлично зарекомендовал себя для бани. Он превосходно защитит дерево от биологических разрушений, гниения, насекомых, грибков. Эксперты единодушны во мнении: смесь можно использовать в агрессивных средах, так как та почти не вымывается, не производит опасных веществ, даже под действием большой температуры. Применять состав нужно аккуратно, со специальными очками, перчатками. Экономность расхода превращает его в отличное решение для бережливого хозяина;
    • «Неомид». Такой антисептик подойдет для покрытия пола в парной. Его высоко оценили и профессионалы, и простые пользователи, и это превратило состав в один из популярнейших на нашем рынке. Он обеспечивает отличную защиту от биологических поражений, не меняя текстуры либо структуры самого дерева. Нет в нем вредных солей тяжелых металлов. Наносят средство в несколько слоев до того, как саму древесину обработают окончательным покрытием. Как правило, рекомендуют использовать его в 2 либо 3 слоя. Дальше советуют применять качественный лак, подходит также краска, однако та должна иметь особые характеристики.

    Какие лаки использовать, обрабатывая деревянный пол бани

    Если возникает вопрос, чем покрывать пол либо другое деревянное изделие, у нас обычно берут лак. Его можно применять, однако же не каждый лакокрасочный состав соответствует требованиям к эксплуатации в банях. Он должен не просто предохранять пол парной от гниения, температурных влияний, повреждений механического характера (царапины, удары). Также он должен быть неопасным для людей.

    До того как наносить лак, важно соответствующим образом приготовить поверхность. Та должна быть чистой, сухой, без жировых загрязнений, к тому же надо освободить древесину от бывшего покрытия, что порой не так уж легко. Если на ней имеются дефекты либо иные неровности, от тех будет лучше избавляться посредством особой шпатлевки. Дерево, лакированное много раз, нужно шлифовать. Особенное внимание уделите поверхности, тронутой плесенью, гнилью либо грибками: от них вы сможете избавиться, вначале обработав антисептиком. Качественные лаки:

    • «NEOMID Sauna» используют для декоративной, финишной отделки дерева в помещении с экстремальной температурой и влажностью, что делает его полезным для применения в банях либо в саунах. Лак обладает акриловой основой, может образовывать грязеотталкивающее, влагонепроницаемое покрытие с высокой эластичностью; защищает состав и от биологических угроз, а потому пол парной не будет темнеть. Полезная черта — оперативное высыхание, для которого хватает 20-30 мин. Он почти полупрозрачен, однако обладает красивым матовым блеском, при желании его можно колировать, а это дает ряд возможностей для декора;
    • «АТОМ-КОЛОР» оптимально подходит для бань, им можно покрыть парную полностью. Этот состав хорошо перемешивается, наносят же его при температурах не менее плюс 10 градусов. Чтоб покрыть поверхность пола, нужно взять простую кисть для ремонтных работ. В парилке ограничьтесь лишь 1 слоем. Затем нужно, чтобы лак подсох, а после надо хорошо протопить, проветрить помещение. Когда все выполнено, можно использовать вашу баню.

    Выбор краски для пола

    Красить пол в бане разрешено, однако краска должна иметь особые свойства, так как человек подвергнет риску и собственное здоровье, и жизни прочих людей, которые придут в эту баню. Простая либо не очень качественная краска не подходит, ведь та может при нагревании выделять вредные вещества.

    1. «SAUNA-NATURA». Такую краску наносят, как правило, на необработанный пол. Состав без резкого либо неприятно запаха, он не перекрывает текстуру дерева, а отлично ее подчеркивает.
    2. «Супи Лаудесуоя». Востребованный лакокрасочный материал, который используется для окраски стен парной, полов.
    3. «Teknos SAUNA NATURA SAUNASUOJA». Благодаря большому ассортименту оттенков, краска приобрела значительную популярность. Та чудесно ложится, а также может образовывать особую пленку, помогающую предохранять пол от влаги.

    Читайте также: Как сделать пол в бане со сливом

    Чем покрыть пол в бане: народное средство

    Можно применить народный опыт для обработки пола. Вы можете запасти отходы, остающиеся после получения подсолнечного масла. Поверхность нужно вычистить, подсушить, а потом тряпкой либо валиком нанести само вещество. Операцию повторяют дважды в 2 захода, между которыми должно пройти не меньше 3-х суток. Ключевое преимущество этого метода состоит в том, что тот безопасен, довольно дешев, так как отходы вы сможете взять на маслоперерабатывающем заводе.

    Итак, подбор лакокрасочных материалов для полов в банях не так уж прост. Он зависит и от особенностей эксплуатации, и от вида древесины, так как определенные породы дерева не комбинируются с конкретными разновидностями лаков, красок. К примеру, на хвойные не рекомендуется наносить лаки, которые образуют твердые пленки. Основной момент – смеси не должны содержать вредных либо опасных веществ.

    Как правильно сделать полы в бане

    После того как вы установили сруб под крышу, или выстроили кирпичную, каменную баню, вам нужно будет настелить полы в помещении бани.

    Пол – это первая конструкция, с которой обычно начинается внутренняя отделка помещений бани.

    В этой статье мы рассмотрим то, как сделать деревянный пол в бане.

    Устройство деревянных полов в бане предполагает использование древесины первого и второго сортов. Доски не должны быть сырыми, изъеденными паразитами или покрытыми грибками. Их влажность не должна превышать 10 процентов. Оптимально для этих целей подходит древесина сосны или лиственницы.

    По аналогичным критериям выбирают и лаги. Единственное различие в том, что для брусьев или бревен лаг подойдет древесина второго, а иногда, и третьего сортов.

    При соединении досок с лагами, рекомендуют использовать гвозди, длиннее толщины доски в 2 – 2.5 раза.

    Расчёт стоимости материалов

    При расчетах стоимости материалов, используемых для настила полов, следует учитывать, что на каждые 100м2 пола, потребуются, при толщине доски в 0.3 сантиметра:

    42 – 43 погонных метра плинтуса

    Около 2.7 кубических метра досок

    Около 13 килограмм гвоздей

    Утеплитель. Точно рассчитать его количество, к сожалению, невозможно. Во-первых, из-за того что он может быть самым разнообразным (песок, пенопласт, керамзит и так далее). Во – вторых, его необходимое количество зависит от климатических условий, типа печи и прочих факторов.

    Очень важно знать, что в зависимости от помещения бани (парная, помывочная, предбанник) назначение и конструкция полов сильно отличается.

    Так, к примеру, в помывочной комнате, пол должен быть оборудован сливами для отвода воды из бани. Парилка должна быть оборудована прочным полом, способным выдержать вес каменной или металлической печи с камнями. Пол в комнате отдыха (предбаннике) должен быть теплым и сухим.

    Однако, в любом помещении бани действует одно правило – половые доски нельзя покрывать лаком или красить. Испарения лакокрасочных материалов, нагретые горячей водой или воздухом, испаряются интенсивнее, чем обычно. К тому же, они очень вредны. Зато, половые доски всегда тщательно зашкуриваются и зачищаются.

    Укладываем дощатый пол в бане

    Устройство деревянного пола

    Что потребуется чтобы настелить деревянный пол в бане?

    Прежде всего, нам понадобятся:

    • Гравийно-песочная смесь
    • Песок
    • Цемент
    • Деревянный брус, длиной 15*15 сантиметров
    • Доска половая, толщиной 3.5 – 5.0 миллиметров
    • Пропитки для защиты древесины.

    Первым этапом работы над полом является установка лаг. Для половых опорных лаг обычно используют брус или бревно. Бревно обходится гораздо дешевле бруса, но его и труднее обрабатывать. Удобней использовать брус. В норме, он имеет правильную прямоугольную форму. Чаще всего, при постройке лаг, брус врубается в нижний венец сруба (если баня – сруб) или кладки, иногда лаги кладутся прямо на фундамент. В случае если ваша баня имеет вытянутую форму, к примеру, 3*4 метра, то лаги следует уложить по меньшей стороне. Это делается для того чтобы они меньше прогибались, а также чтобы пол был более жестким. Однако, не смотря на то, какой длины будут лаги под полом вашей бани, под них стоит укладывать небольшие колышки (опять же, для повышения прочности пола). Установка таких колышков не слишком отличается от устройства ленточного фундамента.

    Выкопать яму, 50 сантиметров в глубину

    Сверху установить опалубку необходимой высоты. Обычно, это рамка квадратной формы, к примеру, 30 * 30 сантиметров.

    Засыпать 25 сантиметров гравийно-песочной смеси

    Сверху, до 75 процентов от нужного уровня высоты, залить бетоном. Рассчитать рецепт бетона очень просто. Берут 1 часть цемента, 3 части гравия или щебня, 2 части песка, 0.6 частей воды. После заливки бетона, его нужно утрамбовать стыкованием.

    Опорная площадка такого столбика (быка) должна быть, приблизительно на 100-130 миллиметров больше периметра самого столбика.

    Если нет желания делать полностью бетонный столбик, можно на его верхний торец положить кирпич или достаточной толщины деревянный брусок

    Когда столбик застынет, опорную площадку и сам столбик следует защитить от воды. Рекомендуют это делать, залив расплавленным битумом и положив сверху пару кусочков рубероида; или одним слоем стеклоизола.

    Похожие материалы:

     

    Если используемый вами брус толщиной 15 сантиметров и более, колышки можно ставить через каждые 1.5-2 метра. Если брус, используемый вами для тех лаг тоньше 10 сантиметров, то колышки рекомендуют ставить через каждый метр. В общем, если вас устраивает мягкий и прогибающийся пол, то можно и не заморачиваться с колышками.

    Прежде, чем укладывать лаги, необходимо подготовить подпольное пространство. Нужно обеспечить такую конструкцию пола, чтобы воздух из помещения бани не контактировал с лагами, или же, если это абсолютно невозможно, минимально сократить такой контакт. Для этого необходимо обеспечить отток воды, вентиляцию и выложить стенки фундамента утеплителем, если это необходимо. Нужно заранее определить направление стока воды, потому что лаги укладываются перпендикулярно этому направлению.

    После, лаги необходимо обработать защитными составами для того чтобы деревянные брусья не теряли своих функциональных свойств от постоянного контакта с водой, водяным паром и высокими температурами. Также, профессионалы рекомендуют покрывать лаги септиками на водной основе. Для того чтобы на них меньше плодились грибки и вредные микробы. Такие септики при контакте с водой не наносят вреда здоровью человека.

    После укладки утеплителя стоит оставить отверстия в утеплителе для того чтобы фундамент мог дышать.

    Делаем пол в бане

    Лаги (основа пола) и утеплитель уложены. Начинаем стелить правильный деревянный пол в бане. Прежде всего, подпольное пространство нужно очистить от всяческого мусора. Нужно обязательно отметить, что не стоит забывать про методику укладки пола. Так, например, в предбаннике пол укладывают по направлению движения. В парной – несколько иначе, по направлению падения светового луча из окна. Прибивать половые доски к лагам, стоит в одну сторону. Нужно оставить пространство в 1 сантиметр между полом и стеной.

    Вентиляцию в бане можно организовать несколькими способами:

    Соединить нижний поддув печки с подпольным пространством. Этот вариант практичней.

    Вывести вентиляцию через крышу.

    Пол в помывочной, наверное, – самый сложный участок работы. В этом помещении стены и пол, больше чем в остальных помещениях, подвержены воздействию воды. Здесь нужно организовать правильный сток воды. Если под помывочной находится песчаный грунт, то проблем с организацией канализации у вас практически не будет. Вполне хватит ямы, выкопанной прямо под полом помывочной, заполненной щебнем и песком; со сторонами ямы 1 * 1 метр. Если же грунт земляной или, тем более, глиняный, стоит всерьез озаботиться канализацией. Стоит ещё раз отметить, что деревянные полы в бане очень чувствительны к влаге, и сопровождающим её плесени, грибкам, вредоносным бактериям, а так же разрушению структуры древесины.

    Деревянный пол в сауне делается также, как и в обычной бане

    Создание водостока несколькими способами

    Сделать уклон пола в какую-то одну точку, например, в центр. В таком случае проблема с канализацией решается очень просто. Достаточно в центре пола, под сливом поместить некую воронку, загерметизировать стык воронки и пола. Также нужно хорошенько утрамбовать грунт, на котором будет лежать эта воронка. Для того чтобы она не сдвигалась в разные стороны. От воронки вывести желоб канализациив любом удобном направлении. Чтобы приподнять края пола следует либо подкладывать между лагами и полом дополнительные прокладки в виде деревянных брусков, либо состругивать лаги, которые находятся ближе к центру.

    Расчет уклона пола обычно производится из расчета 20 миллиметров на каждый метр пола. Подобная конструкция пола весьма популярна в России из-за того что такие полы очень хорошо утепляются. Под ними очень легко поместить слой утеплителя. К недостаткам такого покрытия относится большая сложность его конструкции.Сейчас более подробно опишем сборку так называемого «черного» пола. К лагам крепим бруски со сторонами 50 на 50 миллиметров. Сверху, на эти бруски в промежутках между лагами укладывается «черный, черновой» пол. Оставшиеся промежутки в «черном» полу заполняют гидроизоляцией – пергамином, рубероидом либо гидроизоляционной мембранной пленкой. После гидроизоляции укладывается слой утеплителя, после чего весь этот бутерброд затягивается пленкой для пароизоляции.

    После этого, на полученную «слойку», крепят контррейку, которая призвана обеспечить необходимый зазор для вентиляции. Для этого используем доски 100 * 20 миллиметров. Их нужно будет нарезать равными длине опорных лаг пола.

    Пол, как уже раньше писалось, лучше всего делать из шпунтированной сосновой доски, или доски лиственницы. Для того чтобы обеспечить наиболее надежное крепление досок к лагам, гвозди нужно забивать в половые доски под углом 45° – 60°. Щели между досками нужно герметизировать.

    Сделать наклон пола ко всем стенам. Таким образом, центр комнаты окажется выше ее краев. Чтобы центр комнаты был выше ее краев, следует либо остругать крайние лаги, либо подложить что-то между центральными лагами и полом. По периметру пола, между поверхностью пола и стенами проложить желоб, который будет идти под наклоном относительно горизонта и от одного из стыков этого желоба организовать сток.

    Сделать наклон пола к какой-либо 1 стене. Водосток тут можно сделать по предыдущему примеру, разве что водосток провести у 1 стены.

    Сделать пол перфорированным (протекающим). Таким образом, не придется делать пол с уклоном. Достаточно будет просто сделать небольшие щели между досками. Однако, в таком случае, нужно дополнительно подготовить подпольное пространство, ведь вся вода будет стекать через эти щели прямо под пол. Придется помудрить с канализацией.

    Чаще всего полотно для протекающего пола делают из тщательно отшлифованных досок. Породы деревьев здесь используют те же что и для не протекающих полов. Обрезают доски практически по размеру стороны бани, однако, следует помнить о том, что необходимо оставлять вентиляционные зазоры 20 – 100 сантиметров между крайними досками пола и стенами. Здесь, при укладке протекающего пола, выстилать его полотно начинают от стен. Первую доску начинают укладывать от стены, перпендикулярно направлению укладки лаг. Учитывая то что, между досками будет зазор, специалисты рекомендуют использовать оцинкованные гвозди. Такие гвозди меньше будут ржаветь и дольше прослужат. Напомню, длина гвоздя должна быть не меньше двух толщин доски. Этот параметр важен для прочной фиксации полового полотна на лагах. Следующие за первой доской, доски прибиваются к лагам с расстоянием 3 – 5 миллиметров между ними.

    Подобный зазор постоянно выдерживать трудно. Для того чтобы облегчить себе работу, можно использовать, к примеру, деревянные колышки.

    Если парной используется ленточный фундамент, необходимо добиться того, чтобы вершина опорного быка и уровень фундамента комнаты находились на одном уровне. Этого легко добиться, используя горизонтальные нити, натянутые с использованием специального инструмента – уровня.

    Конструкцию протекающего пола можно использовать в парилке или помывочной. Напомню, подобная конструкция полов оправдана, если баня построена на песчаном грунте. Подобный грунт хорошо впитывает влагу, также песок является отличным теплоизолятором.

    Утепление деревянного пола

    Пол в помывочной

    Пол в парилке сильно отличается от такового в помывочной. Основное различие в том, что воды, как таковой, в этой комнате нет, но есть высокие температуры и печь. Сейчас, чаще всего используют металлические печи. Они легче каменных печей и им не нужен крепкий фундамент. Но, если фундамент под печь все же планируется, его следует размещать между лагами. Затем просто стелить пол. Даже если у вас будет металлическая печь, имейте в виду, что вместе с камнями, она тоже весит достаточно много. По этому, все равно рекомендуется дополнительно укреплять пол под печью с помощью колышков.

    Пол в предбаннике должен быть обязательно теплым. Обогревать такой пол проще, чем полы в парной или помывочной. В полу предбанника не нужны ни отверстия, ни наклон. Его следует делать из толстых деревянных досок. Правда, есть вероятность, что такой вариант вас не устроит. Тогда, вполне возможно выстилать пол кафельной нескользящей плиткой. Конструкции пола можно сделать по типу не протекающего пола в помывочной. Такой пол сам по себе выйдет очень теплым. Также, его можно обогревать печью из парилки.

    Вот к чему необходимо стремится – Качественно и красиво сделанный пол в бане

    Вывод:

    Итак, сделать деревянный пол в бане вполне можно, хотя это ответственная и трудоёмкая работа. А главное, эта работа затратная. Сделать достаточно хороший пол, с хорошей древесины будет стоить немалых денег. Перед каждым хозяином всегда имеется свой собственный выбор.

    Уверены, что материалы статьи помогли Вам разобраться в таком важном вопросе,как: Как правильно сделать полы в бане

    Обратите на это:

    Чем обработать лаги в бане от гниения, чем пропитать, фото и видео

    Содержание:

    Независимо от недостатков, имеющихся у древесины, этот материал чаще всего используется при изготовлении пола. Если сравнивать древесину с другими материалами, она больше подвержена воздействию вредных факторов, которые ее разрушают. Древесине могут навредить солнечный свет, вода, огонь, биологические организмы, а также она окисляется как металл и бетон. Срок эксплуатации деревянных конструкций можно продлить, если наделить их новыми лучшим свойствами или усовершенствовать условия их использования.


    Лаги в бане: условия эксплуатации и защита

    Балки пола располагаются таким образом, что солнечный свет и потоки воды на них не попадают, а также они не испытывают резких изменений температуры. Однако они подвержены воздействию живых организмов, таких как грибок, жучки, улитки, а также конденсата и частично капиллярной влаги. Все это приводит к порче и гниению деревянных конструкций. Главными виновниками порчи материала являются биологические организмы. В результате их проникновения в волокна древесины она синеет. Как таковая синева на прочность бруса не влияет, однако, через какое-то время на пораженных участках появляются другие микроорганизмы, прекрасно чувствующие себя в таких волокнах (прочитайте: «Чем обработать полы в бане от гниения – антисептические пропитки и их виды»).

    Обеспечить защиту деревянным конструкциям можно различными способами. При изготовлении полов обязательно необходимо проводить конструкционную и химическую защиту балок.


    Если правильно сделать пространство под полом, тогда в нем не будет появляться конденсат, в итоге лаги не будут гнить. Для получения такого результата сооружается вентиляция в цокольном этаже дома. Для этого между настилом и основанием пола делаются отверстия, которые называют продухами, обеспечивающие движение воздуха. Когда образуется и скапливается очень много воды, тогда следует оборудовать систему дренирования. Если в основании пола в бане или доме находится цементная стяжка, то для отведения конденсата рекомендуется на цокольном этаже сделать вертикальные шурфы. Если — песок, то делать каналы необязательно.

    По частям фундамента поднимаются грунтовые воды, которые могут быть впитаны лагами. Как результат балки будут гнить. Чтобы этого не происходило при укладке необходимо выполнить гидрозащиту. Для этого под лаги и доски следует подложить битумсодержащие пленки в тех местах, где они касаются свай или бетонного основания (прочитайте: «Как сделать пол в бане на сваях»).

    Составы для химической защиты деревянных конструкций

    Предотвратить гниение древесины можно при помощи химических покрытий. Рассмотрим чем обработать лаги в бане от гниения.

    Существует несколько категорий защитных жидкостей:

    • антисептики;
    • пропитки;
    • пленкообразующие вещества.


    Антисептические средства могут быть:

    • Водорастворимыми. К ним относятся соли (фториды), водосмываемые антисептики (бораты), трудновымываемые соединения с содержанием хрома, меди, мышьяка.
    • Органическими. В эту группу входят алкидные, акриловые и уретановые составы.
    • Масляными. В составе этой группы вещества с содержанием смол на основе каменноугольных, антраценовых и других похожих соединениях. Сюда же входят льняное, живичное и конопляное масла. А также к этой группе относят канифоль и деготь.

    Прозрачные жидкости наносятся на поверхность и проникают вглубь древесины на 1-3 мм. Пропиточные составы – на 1,5-3,5 см. Защитить деревянные детали, на которые не попадают дождь и снег, и которые моются без большого количества воды и не очень часто, можно водосмываемыми составами. Такими составами выполняется обработка лаг в бане.

    В зависимости от функционального использования антисептические средства подразделяются на:

    • консервирующие;
    • отбеливающие;
    • транспортные;
    • противопожарные (антипирены).

    Показатели пригодности бруса

    Необходимо знать о происхождении древесины, из которой предполагается сделать лаги, потому что это главным образом влияет на качество пола. Когда дерево распиливается в первый раз, оно обязательно должно быть обработано противомикробным составом. Причем это необходимо сделать в первые 12 часов после распилки (прочитайте также: «Как правильно сделать полы в бане своими руками»).

    Следующим существенным фактором является сушка. Существуют нормы, установленные в 1925 году, по которым весь брус обязательно должен определенный период находиться на хранении в закрытом складе. Для хвойных пород деревьев этот срок составляет примерно 1 год, для дуба – больше 2 лет. При этом существенным является процент влажности, который для ели и сосны равен 15-18%.


    Лаги в бане могут разрушиться через 1-2 года, если для их изготовления использовать невысохшее дерево и положить их на не досохший фундамент. Такой брус, если его обработать консервирующим покрытием, станет своеобразным инкубаторием, в котором будет размножаться плесень. Следовательно, обмазывать необходимо только ту древесину, которая действительно прошла всю необходимую подготовку и сушку.

    Материалы для химической защиты

    Важно правильно выбрать, чем обработать деревянные лаги, чтобы они прослужили долго. В частном строительстве применяются и самостоятельно изготовленные пропитки и уже готовые составы. К водорастворимым антисептикам относятся жидкости, сделанные на основе веществ, которые прописаны в СНиП, ГОСТ и смеси, приготовленные по народным рецептам.

    Пропитки с солями меди, льняным маслом, мочевиной, пчелиным воском и раствором древесной живицы применяются для биологической защиты балок бани или дома. Перед применением масляные смеси необходимо нагреть. Долговременную службу деревянных конструкций пола обеспечит правильная вентиляция и пропитки. Специалисты говорят, что при работающей вентиляции в цоколе бани, лаги из сухого дерева не гниют. Читайте также: «Какая пропитка для пола в бане подходит оптимально».

    Народные рецепты для обработки лаг

    Приведем примеры народных рецептов, чем обработать лаги пола бани. Самым распространенным средством является машинная отработка, применяемым для консервирования лаг. В основе большого количества рецептов лежит сочетание маслосодержащих отходов, разнообразных солей и солярки. По словам мастеров, достаточно будет покрыть балки только маслом. Таким средством можно остановить уже начавшееся гниение древесины.


    Данный способ популярен благодаря существованию большого количества отработанного масла. Безусловно, средство действенное. Отработка содержит множество активных веществ, подавляющих размножение всех биологических организмов. По причине высокой химической активности не следует полностью покрывать лаги использованным маслом. Этот материал нельзя применять в бане. Считается сравнительно безопасной обработка небольших участков самых поражаемых мест бруса: торцов и врубок. Эти части самые доступные для проникновения вглубь волокон вредных микроорганизмов.

    Для нанесения отработки необходимо разогреть ее на водяной бане, далее кистью обработать подготовленную поверхность. Брус пропитается расплавленной эмульсией лучше, если его не полировать.

    Обработка лаг по требованиям стандартов

    В стандартах указано, чем обработать лаги в бане. Обычно используются растворы буры, силикатного клея, бихромата калия, уксуса. Сейчас производятся составы, которые имеют прекрасные антибактериальные качества и абсолютно безвредные для окружающих. Такие составы изготовлены по рецептуре, которая рекомендована согласно требованиям ГОСТ. Они предназначаются для определенных целей. Чаще всего направлены на защиту древесины от поражения живыми организмами, огнем и активными химическими реагентами.

    Для защиты лаг используются определенные марки пропиток фабричного производства. Итак, чем пропитать лаги в бане? Можно выбрать Тиккурила, Белинка, Биокс или какие-либо другие марки смесей. Использовать их следует по инструкции, указанной на упаковке. Отличительная особенность составов для защиты лаг в бане заключается в обеспечении наименьшей усадки древесины, и закупоривании пор на срезах досок. Данные составы не обязаны обеспечивать защиту древесины от солнечных лучей, резкой смены температуры и подчеркивать естественный рисунок.

    Смеси наносятся в несколько слоев (от 2 до 5) холодным способом. После пропитки древесину необходимо законсервировать. Для этого используют алкидные или иные полимерные краски. Читайте также: «Чем покрасить пол в бане – какой краской это лучше сделать».

    15 вариантов полов в ванных комнатах, а также плюсы и минусы каждого

    Вот наше полное руководство по покупке напольных покрытий для ванных комнат для вашего дома. Мы предложили 15 вариантов, каждый со своими плюсами и минусами. Читать дальше!

    Основная цель напольных покрытий для ванных комнат — выбрать такой, который не испортится от влаги за два года. Вам нужно выбрать материал, который будет долговечным и выдержит большое количество влаги, например, пролитой жидкости и пара. К счастью, в наши дни существует множество вариантов напольного покрытия для ванных комнат, многие из которых также радуют глаз.Ниже мы представили пятнадцать идей материалов для пола в ванной, а также руководство по стилю.

    I. Руководство по покупке напольных покрытий для ванных комнат

    Покупка идеального напольного покрытия для ванной — это совсем другое дело, чем покупка идеального напольного покрытия для других частей дома. Полы в ванных комнатах сталкиваются с уникальными проблемами, в основном с водой, влажностью и интенсивным пешеходным движением.

    Начните поиск, сузив его до различных типов напольных покрытий.Начиная с материала напольного покрытия, вы можете подумать о других вариантах дизайна напольного покрытия для ванной комнаты, включая такие элементы, как размеры, цвет и текстура. Последний шаг — выбор лучшего способа укладки напольного покрытия в ванной.

    A. Материалы для полов в ванных комнатах

    Сегодня на рынке существует бесконечное множество видов напольных покрытий для ванных комнат. Мы немного сузили круг вариантов, выбрав пятнадцать лучших материалов для напольных покрытий для ванных комнат.

    Вы не только хотите, чтобы материалы, из которых изготовлено напольное покрытие в вашей ванной комнате, были привлекательными и дополняли общий стиль вашей ванной комнаты, вам также необходимо, чтобы они были водонепроницаемыми, противоскользящими и долговечными.

    Вот самые популярные материалы для полов в ванных комнатах, а также плюсы и минусы каждого материала напольного покрытия.

    1. Полы из твердых пород дерева для ванных комнат

    Источник: Fleurdelissf

    Нельзя отрицать, что пол из массивной древесины красив, но подходит ли он для вашей ванной комнаты?

    Для большинства людей это не так.Несмотря на естественную теплоту твердой древесины и ее износостойкость, она плохо себя чувствует в помещениях с большим количеством влаги. Это связано с тем, что древесина твердых пород не создает естественного водонепроницаемого покрытия. Полы из твердых пород древесины, как известно, расширяются и сжимаются при контакте с высокой влажностью. Материал также впитает любую пролившуюся на него воду. В результате деревянный пол разбухает и коробится.

    Единственный раз, когда цельная древесина является жизнеспособным вариантом напольного покрытия для ванной комнаты, — это редко используемая гостевая ванная комната или, возможно, полуванная, также известная как туалетная комната.Домовладельцам следует избегать настила из твердых пород дерева в любой ванной комнате с душем или ванной, которой регулярно пользуются.

    Также очень важно нанять профессионалов для укладки полов в ванных комнатах, если вы настаиваете на использовании твердых пород дерева в помещении. Профессионал укладывает паркет так, чтобы не было зазоров для проникновения влаги через доски в другие части дома или фундамента.

    2. Спроектированные деревянные полы для ванных комнат

    Источник: Рукинет.com

    Если вы всегда мечтали о том, чтобы в вашей ванной была натуральная древесина лиственных пород, и игнорируете предупреждения о том, что это не лучшая идея, то искусственная древесина твердых пород может стать способом придать вид древесины лиственных пород без возможности повреждения водой, которую сохраняет лиственная древесина.

    Паркет из паркетной доски изготавливается на прочной фанерной основе. Эта основа лучше выдерживает влагу и влажность, чем древесина твердых пород. На основание наносится тонкий верхний слой натурального дерева или бамбука, чтобы придать ему красивый вид настоящей твердой древесины.

    Несмотря на то, что она лучше подходит для окружающей среды с высокой влажностью, чем натуральная древесина твердых пород, использование искусственной древесины твердых пород в ванной комнате по-прежнему создает ряд потенциальных проблем. Использование искусственной древесины лиственных пород, скорее всего, подходит для хорошо вентилируемой основной ванной комнаты, которую используют только взрослые. Но часто используемая семейная ванная комната, особенно та, которую используют дети, вероятно, страдает от слишком высокой влажности (и воды на полу), чтобы этот материал был жизнеспособным вариантом, поскольку это не полностью водостойкий вариант напольного покрытия.

    3. Полы в ванных комнатах ламинат

    Источник: HGTV

    Ламинат — отличный выбор в качестве материала для пола в ванной, если он установлен правильно.

    Базовый слой ламината изготовлен из плотного ДВП. Установщики должны принять меры, чтобы этот слой не подвергался ограниченному воздействию влаги.

    Верхний слой ламината представляет собой тонкий слой защитного прозрачного пластика. Между основным слоем и верхним слоем находится тонкий слой пропитанной смолой бумаги, на котором есть фотография другого напольного покрытия.Слой фотобумаги часто состоит из высококачественного натурального дерева твердых пород (дуб, вишня или другие твердые породы) или натурального камня (сланца, мрамора или другого камня) для пола.

    Вы можете использовать ламинат для достижения практически любого желаемого вида — за небольшую часть стоимости настоящего материала для пола. Другими словами, ламинат отлично смотрится и его можно купить по более низкой цене.

    Ключевым моментом при использовании ламината в ванной комнате является сначала покупка у уважаемой компании с гарантией на верхний слой защитного средства.Во-вторых, вы должны обеспечить плотные швы между каждой частью ламината во время укладки, чтобы предотвратить проникновение влаги в слой ДВП и повреждение основы ламината.

    4. Виниловые полы для ванных комнат

    Источник: HGTV

    Винил — отличный материал для полов в ванных комнатах благодаря своей общей водостойкости.

    Виниловые напольные покрытия для ванных комнат представлены в нескольких вариантах. Это листовой винил, дощатый винил и плиточный винил.Различные разновидности винила связаны с укладкой напольного покрытия.

    Полы виниловые листовые укладываются сплошной куском. Этот напольный материал лучше всего подходит для ванных комнат, где много воды падает и остается на полу, например, в ванных комнатах, используемых детьми, благодаря отсутствию швов на виниловом листе.

    Виниловые полы из досок выпускаются в виде нескольких длинных полос или досок. Хотя настил из дощатого винила намного проще укладывать, чем листовой винил, он также немного менее устойчив к повреждению водой, поскольку имеет больше швов, чем виниловый лист.

    Виниловые полы из плитки, как следует из названия, представляют собой кусочки винила в форме плитки. Этот материал обычно не лучший вариант для ванных комнат, так как в нем очень много швов.

    Еще одно преимущество использования виниловых напольных покрытий в ванной — это разнообразие доступных вариантов. Виниловые полы доступны практически в любом цвете, узоре и дизайне, о котором вы только можете мечтать. Однако чаще бренды пытаются имитировать внешний вид камня, плитки или паркета.

    5.Линолеум для ванной комнаты

    Источник: Lowes

    Линолеум похож на винил, и его часто путают с винилом. Несмотря на внешний вид, два варианта напольного покрытия для ванных комнат не имеют много общего. В отличие от винила, напольное покрытие линолеум выполняется из натуральных материалов. Обычно это льняное масло и многочисленные изделия из дерева.

    Льняное масло является особенно интересным компонентом линолеума. Это соединение естественно устойчиво к повреждению водой, а также имеет фундаментальное противомикробное действие.Антимикробные свойства линолеума делают его отличным выбором для ванных комнат, где часто встречаются плесень и грибок.

    Напольное покрытие из линолеума является водостойким и огнестойким. Он не царапается легко и, как правило, хорошо держится в течение нескольких десятилетий.

    Как и виниловые полы, линолеум выпускается в виде листов, досок или плитки. Хотя линолеумные доски проще всего установить, листы — лучший вариант для ванных комнат, потому что у них гораздо меньше швов и стыков, через которые вода проходит к основанию.

    Единственный реальный недостаток линолеума — это возможное несоответствие от бренда к бренду и продукта к продукту. Лучше сразу заплатить больше за линолеум высшего качества, чем останавливаться на низкокачественном напольном покрытии по бюджетной цене, что, скорее всего, обойдется вам дороже в долгосрочной перспективе.

    6. Полы в ванных комнатах, облицованные керамической плиткой

    Источник: Houzz

    Используйте керамическую плитку в качестве напольного покрытия для ванной комнаты в самом классическом стиле.

    Керамический пол для ванной комнаты не только красиво выглядит, но и отличается прочностью и долговечностью. Керамическая плитка водонепроницаема, поэтому вам не нужно постоянно беспокоиться о повреждении водой. Полы из керамической плитки устойчивы к большинству царапин, вмятин и пятен. Обычный износ не окажет заметного визуального воздействия на полы в ванных комнатах, выложенные керамической плиткой. Единственный износ, который вы заметите, будет в растворе между керамической плиткой. Затирка, особенно затирка между плиткой для пола в ванной, легко окрашивается, и ее необходимо регулярно чистить.

    Еще одна особенность напольных покрытий для ванных комнат из керамической плитки — их долговечность. Хотя керамическая плитка стоит довольно дорого, вы компенсируете эту высокую стоимость улучшенной стоимостью перепродажи дома. Вам также, вероятно, придется меньше заботиться о содержании и платить за керамическую плитку для пола в ванной комнате.

    Напольное покрытие из керамической плитки

    также отличается широким спектром опций, доступных в этом материале для пола для ванных комнат. Помимо натуральных цветов, текстур и стилей, на рынке также доступна для покупки и установки керамическая плитка, имитирующая дерево.

    7. Полы в ванных комнатах из керамогранита

    Источник: HGTV

    Когда дело доходит до напольного покрытия ванных комнат, немногие материалы лучше керамогранита.

    Керамогранит, входящий в семейство керамической плитки, поднимает уровень водонепроницаемости полов. Керамическая плитка для пола впитывает небольшое количество воды, а фарфор — еще меньше. Фактически, Агентство по сертификации керамогранита требует, чтобы вся керамогранитная плитка впитывала менее 0,5% воды, что делает керамогранит практически водонепроницаемым материалом для полов.

    Интересно, что пол в ванных комнатах из керамогранита почти на тоже водостойкий. Хотя полы из керамогранита творит чудеса в ванных комнатах с душем и ванной, практически нет причин использовать его в половинной ванной комнате, так как вероятность того, что большое количество воды упадет на пол и останется на нем, гораздо меньше.

    Итак, что же делает керамогранит удивительным, кроме того, что он практически водостойкий? Ответ на этот вопрос — его выдающийся внешний вид.Керамогранит — отличный вариант напольного покрытия для ванных комнат в современном или современном стиле. Помимо водонепроницаемости и красивого вида, ванная комната с полом, выполненным из этого типа полов, стоит на удивление дешево! Полы из керамогранита в ванных комнатах стоят примерно столько же, сколько и виниловые полы.

    Один небольшой минус, о котором следует помнить при рассмотрении керамогранита в качестве варианта напольного покрытия для ванной, заключается в том, что керамогранит становится очень гладким при намокании, так как он практически не впитывает воду.Это означает, что вода остается на плитке, а поскольку плитка очень гладкая, пол в ванной из керамогранита может стать очень опасным.

    8. Плитка из натурального камня для ванной комнаты

    Источник: 1 млн идей плитки для ванных комнат

    Натуральный камень — довольно популярный вариант напольного покрытия для ванных комнат для тех, кто хочет выглядеть роскошно и современно.

    Напольное покрытие из каменной плитки доступно во многих вариантах. Самые популярные из них — мрамор, известняк и травертин.Благодаря уровню гидроизоляции этих материалов все три являются отличным вариантом пола для ванной комнаты.

    В дополнение к своей водонепроницаемости и неподвластному времени внешнему виду напольные покрытия для ванных комнат из натурального камня ценятся за долгий срок службы. При правильном уходе пол из натурального камня может прослужить всю жизнь. Не только это, но и добавление каменного плиточного пола в ванную комнату творит чудеса, улучшая общую стоимость дома. Если вы продадите свой дом в будущем, вы обязательно вернете деньги благодаря инвестициям в природный камень.

    Еще одна важная особенность использования плитки из натурального камня в напольных покрытиях ванных комнат — простота ремонта. Если вы поцарапаете, потрескаете, испачкаете или иным образом повредите плитку, часто можно заменить только поврежденную плитку или плитки. Нет смысла заменять весь пол, если пол в ванной сделан из натурального камня!

    9. Бетонные полы в ванных комнатах

    Источник: Pinterest

    Бетонный пол придает вашей ванной комнате уникальный, современный и индустриальный вид.

    Бетон действует как структурный пол и его законченный верхний слой. Его конструкция из одного материала делает бетон экономичным и экологически чистым напольным покрытием. Бетонный пол для ванной комнаты также отличается своей прочностью и долговечностью. Он полностью водостойкий, его очень трудно поцарапать, испачкать или повредить иным образом.

    Самым большим недостатком использования бетона в качестве напольного покрытия для ванных комнат является то, что его сложно и дорого заменить. Если одна часть повреждена, обычно необходимо заменять всю плиту.С другой стороны, вы можете просто положить на бетонный пол другой напольный материал, если повреждения незначительны. Вы даже можете положить другой материал, если однажды вам просто надоест бетон. Существует не так много других материалов для напольных покрытий для ванных комнат, которые делают это возможным.

    Наконец, потребителям доступны бетонные полы, в которых используется переработанное стекло, фарфор и некоторые заполнители для еще более уникального внешнего вида и повышенной экологичности.

    10. Полы в ванной, выложенные галькой

    Источник: Магазин плитки из гальки

    Тем, кто хочет модную и стильную ванную комнату, стоит подумать об использовании галечной плитки в качестве материала для покрытия ванной комнаты.

    Этот уникальный материал создает современный дизайн в ванной комнате. Мелкая галька, используемая в этом варианте напольного покрытия для ванной комнаты, доступна в различных цветах и ​​размерах, что позволяет создать полностью индивидуальный образ.

    Большая часть галечной плитки, используемой для пола в ванных комнатах, добывается из камня. Однако некоторые бренды также предлагают варианты из переработанного стекла для тех, кто привержен экологической безопасности.

    Люди в восторге от пола в ванной, выложенного галькой, из-за того, что ванная комната выглядит как спа.Если вы выберете правильную плитку, вас ждет легкий массаж ног каждый раз, когда вы заходите в ванную комнату. Поговорим о расслаблении!

    Самым большим недостатком пола из галечной плитки, помимо его относительно высокой стоимости, является количество затирки, необходимое для его герметизации. Шов между плиткой из гальки необходимо регулярно чистить, чтобы он оставался в идеальном состоянии.

    11. Полы в ванных комнатах Terrazzo

    Источник: Decoist

    Немногие материалы для полов в ванных комнатах, если таковые вообще имеются, соответствуют минималистичному внешнему виду полов из терраццо.

    Полы

    Terrazzo отличаются чистотой, современным стилем и высокой прочностью. Этот материал практически нерушим! Полы Terrazzo сделаны из смеси мрамора, гранита и стеклянной крошки, залитой грунтованным бетоном. Затем смесь окрашивают и измельчают до готового продукта.

    Преимущество напольных покрытий из терраццо в том, что они не требуют особого ухода. Он устойчив к пятнам, бактериям и водонепроницаем, поэтому для поддержания красивого пола в ванной комнате терраццо требуется очень мало регулярного ухода.

    Несмотря на то, что терраццо создавалось с учетом доступности, современный производственный процесс и высокий спрос на него сделали его одним из самых дорогих доступных вариантов напольных покрытий. Тем не менее, есть причина, по которой во многих роскошных ванных комнатах используется терраццо — он просто фантастически выглядит, а его долговечность означает, что он почти окупается!

    12. Полы для ванной комнаты из переработанной стеклянной плитки

    Источник: FlooringMagz.com

    Переработанная стеклянная плитка в качестве материала для полов в ванных комнатах в последнее время становится все более популярным вариантом.Эти стеклянные плитки, изготовленные из переработанного стекла, залитого твердой смолой, любят за их ювелирный вид. Безграничные цветовые решения также способствуют общей популярности напольных покрытий для ванных комнат из переработанной стеклянной плитки. Вы можете найти эту напольную плитку практически любого цвета и рисунка, которые вы можете себе представить.

    Плитка из переработанного стекла полностью водонепроницаема, если ее установил специалист. Их дизайн исследования также делает их устойчивыми к царапинам, пятнам и другим повреждениям. Еще одним преимуществом напольной плитки из переработанного стекла является ее экологичность.Некоторые бренды используют до 97% переработанных материалов при создании своих напольных покрытий из переработанного стекла.

    Единственный серьезный минус этого напольного покрытия — его цена. Плитка из переработанного стекла стоит дорого, а профессиональная установка делает ее использование в ванной еще более дорогостоящим.

    13. Пробковое покрытие для ванной комнаты

    Источник: Houzz

    Домовладельцы в восторге от пробкового пола из-за его невероятно мягкого ощущения под ногами. Тем не менее, подходит ли этот уникальный, экологически чистый материал для полов для ванных комнат?

    Короткий ответ: да, пробковые полы — отличный вариант для ванных комнат, если материал покрыт водостойким герметиком.Без герметика пробка склонна к появлению пятен от воды и повреждению водой. Следует иметь в виду, что пробковый пол, даже с лучшим водостойким герметиком, все равно может деформироваться и обесцветиться в случае наводнения.

    Дополнительные преимущества пробкового пола для ванной комнаты включают его изоляционные свойства, сопротивление скольжению даже во влажном состоянии, антимикробные свойства и экологичность. Все эти преимущества дополняют самые привлекательные черты пробки: она теплая, привлекательная и имеет уникальный и красивый внешний вид.

    И все же пробковые полы не безупречны. Главными из них являются царапины, вмятины и другие повреждения. Хотя мягкость пробки приятна на ощупь, это также означает, что этот вариант напольного покрытия очень легко повредить. К счастью, отремонтировать или отполировать пробковый пол относительно легко. Вы даже можете выбрать пробковую плитку для более легкого ремонта повреждений.

    14. Резиновые полы для ванных комнат

    Источник: Decoist

    Каучук — еще один когда-то непопулярный материал для напольных покрытий для ванных комнат, который быстро набирает популярность, особенно в домашних ванных комнатах.

    Одна из причин, по которой популярность резиновых напольных покрытий набирает обороты, заключается в увеличении их количества. Раньше черный и серый были единственными доступными вариантами резинового покрытия. Сегодня для резиновых полов доступны практически любой цвет, который вы только можете придумать, а также множество узоров.

    Большинство резиновых напольных покрытий выпускается в виде плитки. Вы можете уложить плитки одного цвета, чтобы создать цельный вид, или выложить плитки разных цветов, чтобы создать узор. Резиновые плитки также легко разрезаются на различные формы (например, треугольники), чтобы создать еще более уникальный вид.

    Другой вариант резинового покрытия — резиновый лист. Резиновый лист скатывается, обычно шириной около четырех футов, для создания более бесшовного напольного покрытия. Хотя резиновая плитка хорошо работает в ванных комнатах, если она правильно закрыта, обычно лучше всего использовать резиновый лист, потому что там меньше швов, через которые может просочиться вода.

    Резиновые полы можно выбирать из множества текстур. Полированная резина может выглядеть красиво, но при намокании она быстро становится скользкой.Текстурированный каучуковый пол — лучший выбор для использования в ванных комнатах.

    Дополнительные преимущества резиновых полов для ванных комнат включают простоту ухода, антимикробные свойства, экологичность, изоляционные свойства и исключительную долговечность. Кроме того, его невероятно легко отремонтировать и при необходимости заменить.

    Основная жалоба людей на резиновые полы в ванных — их унылый вид. Даже цветные резиновые полы выглядят тусклыми, если на них не нанести яркую отделку.

    15.Ковровое покрытие для ванной комнаты

    Источник: Ель

    «Ковер — в ванную?» — спросите вы в шоке.

    Ага, верно! Ковролин — достойный вариант для напольного покрытия в ванных комнатах. Несмотря на то, что большинство современных домов предпочитают твердые полы в ванных комнатах, ковер по-прежнему выполняет свою работу.

    Главный недостаток ковролина в ванной очевиден: он намокает и сохраняет влагу. В ванной ковер может быстро превратиться в рассадник плесени и грибка.Также существует вполне реальная возможность его испачкать. Регулярно отслеживайте большое количество воды на ковре, и вы почти наверняка заметите пятна в кратчайшие сроки.

    Тем не менее, некоторые люди ругаются, используя ковер в ванных комнатах. К преимуществам коврового покрытия в ванной комнате можно отнести его мягкость и отсутствие необходимости в ковриках. Ковровое покрытие в ванной комнате также значительно снижает вероятность скольжения. Немногие материалы для полов в ванных комнатах обладают такой же устойчивостью к скольжению, как ковер. Однако, несмотря на его незначительные преимущества, угроза повреждения водой уводит большинство людей от установки ковра в ванной.

    Если вам нужна ванная комната с ковровым покрытием, мы рекомендуем искать бренд с водостойкой основой и пятностойким покрытием. Помимо правильного выбора ковра, крайне важно, чтобы ваша ванная комната была хорошо изолирована. Благодаря этому ковровое покрытие будет максимально сухим.

    Б. Варианты оформления полов в ванных комнатах

    После того, как вы выберете тип материала для пола в ванной, вам нужно будет рассмотреть несколько других вариантов дизайна.

    Сюда входят размеры, цвет, отделка и текстура напольного покрытия. Вас также могут заинтересовать дополнительные функции, например, пол с подогревом.

    1. Размеры полов в ванных комнатах

    Источник: Домашнее проектирование

    Размеры напольного покрытия в ванной во многом зависят от размеров вашей комнаты. Что касается длины и ширины, здесь не так много места для маневра. Если вы не комбинируете несколько разных материалов, напольное покрытие должно подходить для ванной комнаты.

    Однако, когда дело доходит до толщины, у вас есть место для маневра в вариантах напольных покрытий для ванных комнат. Когда дело касается определенных материалов, а именно резины и пробки, вы можете выбрать желаемую толщину.

    Толщина напольного покрытия не имеет большого значения, кроме повышения комфорта и теплоизоляции. Более толстая резина обеспечивает лучшую изоляцию, чем более тонкая резина; более толстая пробка обеспечивает более мягкое ощущение под ногами, чем более тонкая пробка и т. д.

    2. Цвет, отделка и текстура полов в ванных комнатах

    Источник: Pinterest

    Большинство видов напольных покрытий для ванных комнат доступны в различных цветах и ​​узорах.Это означает, что вы можете выбрать цвет, который лучше всего соответствует стилю и декору вашей ванной комнаты.

    Специальная отделка также может применяться к большинству типов полов после их укладки. Эти варианты отделки могут сделать ваш пол ярче или более приглушенным, в зависимости от ваших предпочтений.

    Текстура в основном предназначена для таких материалов, как натуральный камень, галька и резина. Добавьте больше текстуры этим материалам для большего сцепления на скользкой поверхности или меньше текстуры для более чистого и гладкого вида.

    3. Дополнительные функции

    Источник: Pinterest

    Пожалуй, самой популярной дополнительной функцией напольных покрытий в ванных комнатах является пол с подогревом.

    Полы с подогревом можно безопасно использовать с большинством материалов для полов в ванных комнатах. Как следует из названия, теплый пол помогает нагреть холодный пол до более комфортной температуры для босых ног.

    В большинстве полов с подогревом в ванных комнатах используются маты с подогревом. Просто положите их под напольное покрытие, и вы получите столь ценимое ощущение тепла.

    C. Самостоятельная или профессиональная установка?

    Источник: Семейный разнорабочий

    Большинство типов напольных покрытий для ванных комнат могут быть легко уложены домовладельцами, даже если они не профессионалы.

    Однако важно реалистично оценивать свой уровень навыков. Хотя для установки большинства типов напольных покрытий не обязательно быть профессионалом, для этого требуется кто-то с небольшим опытом работы в домашних условиях: что наиболее важно, умение правильно измерять и повторно измерять, чтобы избежать ошибок.

    Также следует иметь в виду, что, хотя обычный пол легко укладывает обычный Джо, пол в ванной требует гораздо большей точности. Швы или стыки, расположенные слишком далеко друг от друга, являются магнитом для скопления воды и влаги. Если влага просачивается под ваш пол, то в будущем вашего дома, скорее всего, будет плесень, гниль и замена пола.

    Для многих людей профессиональная укладка является идеальным методом укладки полов в ванных комнатах, особенно для полов в ванных комнатах, требующих затирки.

    II. Подробнее

    Вот еще несколько важных факторов, которые следует учитывать при покупке напольного покрытия для ванной комнаты.

    A. Общий дизайн ванной комнаты

    При выборе напольного покрытия подумайте об общем стиле вашей ванной комнаты. Например, если вы хотите выглядеть современно, попробуйте использовать такие современные материалы, как бетон, гранитная плитка или терраццо. Тем, кто хочет более традиционный вид, следует подумать о таких материалах для пола, как натуральная древесина твердых пород, искусственная древесина твердых пород и керамогранит.

    B. Стоимость и бюджет

    Цены на напольные покрытия для ванных комнат сильно различаются, особенно в зависимости от типа используемого материала.

    На нижнем уровне шкалы есть более дешевые материалы, такие как винил и ламинат, которые могут стоить от 2 до 7 долларов за квадратный фут. В верхней части шкалы есть более дорогие материалы, такие как твердая древесина и керамическая плитка, которые стоят от 10 до 15 долларов за квадратный фут. Пожалуй, самый дорогой вид напольного покрытия в ванной — терраццо.Этот материал для пола в ванной обычно стоит от 20 до 100 долларов за квадратный фут.

    Конечно, затраты на установку также следует учитывать помимо материальных затрат. Если вы не собираетесь укладывать пол самостоятельно, рассчитывайте заплатить где-то от 5 до 10 долларов за квадратный фут за установку, в зависимости от специфики работы.

    III. Где купить напольное покрытие для ванной в Интернете

    Теперь, когда вы знаете все тонкости лучших вариантов напольных покрытий для ванных комнат, вот наш список лучших интернет-магазинов, где можно купить напольные покрытия для ванных комнат и сопутствующие товары по адресу:

    Розыгрыш домашней стратосферы…

    Enter to Win Маленькая бытовая техника

    Лучшие мелкие бытовые приборы включают блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, миксер и кофеварку Keurig.

    Бесплатные раскраски и книги для детей

    Бесплатно скачать и распечатать.

    Скачайте тысячи пользовательских раскраски и пазлов для своих детей.

    Получите БЕСПЛАТНЫЙ инструмент для создания 3D-дизайна ванных комнат!

    Попробуйте нашу замечательную программу для дизайна ванных комнат, которую вы можете использовать полностью в Интернете, а затем загрузите свои творения.

    Сделайте вашу ванную комнату похожей на домашний спа


    Если вы хотите добавить немного роскоши в свою домашнюю жизнь, не упускайте из виду ванную комнату. Обычно это утилитарное пространство, но при правильном сочетании цели и усилий ванная становится такой же приятной, как и частный спа-салон. Так как же добиться ощущения у себя дома, как в спа-салоне? В чем секреты роскоши ванной комнаты? Вот несколько советов, которые помогут вам подумать о том, как испытать спокойствие и удовольствие, обновив домашнюю ванную комнату.Вот несколько лучших способов сделать вашу ванную комнату еще более роскошной: от изготовления туалетного столика до выбора ванны.

    Используйте успокаивающие цвета

    Цвета, которые вы используете в своей ванной комнате, могут кардинально изменить ее общий вид. Для наиболее успокаивающего и расслабляющего эффекта выбирайте успокаивающие нейтральные оттенки, такие как белый, кремовый, серый и другие естественные оттенки.

    Добро пожаловать, естественный свет

    Спа-тишина — это возможность насладиться лучшими уголками природы, в том числе естественным освещением.Впустите свет и поддержите его, используя открытые окна, стеклянные душевые двери и даже световые люки или окна от пола до потолка, если это возможно. Чем больше солнечного света проникает в вашу ванную комнату, тем она становится более открытой и привлекательной.

    Изгнать беспорядок в ванной

    Независимо от того, говорите ли вы о туалетных принадлежностях, которые хранятся на столешницах в ванной, или о продуктах, спрятанных в туалетном столике, сделайте себе одолжение и уберите в ванной комнате порядок. Чем меньше ненужного мусора у вас будет в шкафах, тем чище и приятнее будет выглядеть ваша ванная комната.

    Включите гламурные элементы

    От медных светильников до хрустальных люстр — вы можете создать в ванной комнате ощущение роскоши, используя роскошные элементы, намекающие на элегантность и стиль. Изучите возможности, когда вы посмотрите на раковины для ванных комнат и туалетный столик, учитывая стиль, который может представить каждый компонент.

    Включите природные элементы

    От деревянных полов до каменных столешниц — попробуйте использовать натуральные элементы, которые создают в ванне потрясающий успокаивающий эффект.

    Стань минималистичным со стилем

    Для создания плавного ощущения в ванной попробуйте использовать элементы минимализма, такие как настенный туалетный столик, который «плывет» над полом, и перегородки из матового стекла, чтобы отделить душ от остальной части комнаты.

    Выберите высококачественную отделку

    От гранитных столешниц на умывальниках до мраморной плитки на стенах — высококачественная отделка подчеркивает роскошное ощущение роскошного спа.

    Выбираю двойную раковину

    Две раковины для ванных комнат — это два места, где можно приготовиться утром или вымыть перед сном ночью.Это увеличивает удобство использования ванной комнаты.

    Рассмотреть дооборудованную мебель

    Использование туалетного столика, сделанного из бывшего предмета мебели, или набора шкафов, которые выглядят так, как будто они могут поместиться в гостиной, может быть интересным способом добавить роскоши и максимизировать ценность.

    Добавить ванну на лапах

    В отдельно стоящих ваннах есть что-то особенное, особенно когда в них есть ножки на ножках, которые напоминают прошлое. Эти красивые элементы ванной комнаты создают классическую элегантность, даже если они приглашают подолгу и неторопливо полежать.Добавьте еще один, чтобы добавить в ванную комнату непринужденной роскоши.

    Расширить душ

    Обособьте душ, сделав его больше стандартного размера душа. С душем для двоих вы создаете более просторное и просторное место для ежедневной уборки, имитируя ощущение простора в спа-салоне.

    Добавьте камин

    Ничто так не говорит о расслаблении, как камин рядом с ванной. Если вы можете сделать это в своем дизайне, подумайте о том, чтобы добавить камин в ванную комнату, который может мерцать и согревать комнату, пока вы расслабляетесь каждую ночь.

    Создать отдельную комнату для туалета

    Убрать унитаз в отдельной комнате, чтобы уединиться и сделать ванную комнату удобнее.

    Выбор обоев с рисунком

    Обои уже не те. Современные стили включают смелые, красочные, привлекающие внимание варианты, которые могут стать важным элементом ванной комнаты.

    Добавить полы с подогревом

    Нет ничего лучше, чем выйти из душа на теплый пол, особенно зимой. Добавьте лучистое тепло для пола, чтобы поднять роскошь вашей ванной комнаты на ступеньку выше.

    Добавить полотенцесушители с подогревом

    Выйдите из ванны или душа к уютным теплым полотенцам, которые ждут вас, когда у вас поблизости есть полотенцесушители.

    Добавить свежие цветы или растения

    Если есть что-то, на что вы можете положиться в спа-ванных комнатах, так это живые существа, которые дополняют интерьер и создают естественную атмосферу. Добавьте зелень в горшке или регулярно ставьте свежесрезанные стебли в вазу на прилавке.

    Положите коврики на пол

    Откажитесь от стандартных ковриков для ванной и выберите элегантные тканые коврики, которые дополнят дизайн вашей ванной комнаты и украсят пространство уютным текстилем.

    Добавить телевизор или стереосистему

    Увеличьте количество способов расслабиться, добавив развлечений в пространство ванной комнаты, и положите их за зеркало, если вы не хотите, чтобы они всегда были открыты.

    Корпоративная мебель

    Если ваша ванная комната достаточно большая, добавьте стул с мягкой обивкой, на котором вы можете сесть и расслабиться, чтобы убежать от суровых условий жизни.

    Когда вы хотите создать роскошную ванную комнату, главное — целенаправленно подумать об элементах, которые вы хотели бы включить.Независимо от того, переделываете ли вы с нуля или просто хотите изменить существующее пространство, используйте приведенные выше идеи, чтобы создать в своей ванной комнате более спа-салон.

    Напольное покрытие, устойчивое к одежде для ванной

    Ванная комната с мокрыми поверхностями, высокими температурами и еще более высокой влажностью требует многого от пола. Хотя большинство людей привлекает материал по внешнему виду, важно выбрать напольное покрытие, поскольку оно способно выдерживать суровые условия помещения.Если переделка вашей ванной комнаты требует новых полов, вот пять вариантов, которые стоит рассмотреть.

    «Керамическая плитка — это продукт, который мы чаще всего используем в ванных комнатах», — говорит Сара Энн Басби, избранный президент Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат (NKBA) и владелица Sara Busby Designs в Элк-Рапидс, штат Мичиган. лидер среди полов в ванных комнатах. С точки зрения водонепроницаемости керамика лидирует. Он доступен по разным ценам и может быть оформлен в виде множества узоров, что придает индивидуальный вид ванной комнате.Даже такие возражения против керамики, как то, что она холодная под ногами, скользкая во влажном состоянии и сложная в уходе, легко преодолеваются.

    Например, теплый пол может навсегда положить конец холодным ногам. Электрический теплый пол, также известный как лучистое тепло, чаще всего используется при ремонте ванных комнат. На черный пол укладывается тонкий мат, который затем заливается самовыравнивающимся цементом. «Что хорошо в электрической системе, так это то, что вам не нужно делать всю ванную комнату.Вы можете обработать место прямо перед туалетным столиком, где вы стоите утром, или прямо перед душем », — говорит Басби. Плитка с текстурированной поверхностью помогает предотвратить скольжение полов под ногами, а раствор можно герметизировать для облегчения укладки. уборка.

    Другая плитка, такая как фарфор, стекло, гранит и травертин, дороже керамики, но также может иметь бесконечное количество рисунков. Фарфор и камень имеют цвет, который пронизывает всю плитку, поэтому сколы менее заметны.Однако во влажном состоянии гранит может быть чрезвычайно скользким, поэтому Басби рекомендует комбинировать материал с плиткой из известняка или деревянной инкрустацией для дополнительной безопасности.

    Паркетный пол с его визуальным теплом и комфортом под ногами может быть прекрасным вариантом для ванны, если за ним должным образом ухаживают. После того, как деревянная поверхность покрыта полиуретановым покрытием на водной основе, она становится невосприимчивой к случайным брызгам и каплям; однако вода, которая остается на полу в течение любого времени, может нанести серьезный ущерб.Мокрые полотенца нужно держать подальше от пола, и Басби предлагает проложить теплый водопровод к унитазу и изолировать приспособление, чтобы предотвратить попадание пота на пол.

    Бамбук и пробка, два «зеленых» варианта напольного покрытия для ванной, по уходу очень похожи на дерево. Бамбуковые полы придают им вид дерева, хотя они сделаны из бамбуковой травы, быстро возобновляемого ресурса. Если бамбук выбран из-за его экологических качеств, убедитесь, что заводская отделка не содержит формальдегида.В комнате с твердыми поверхностями пробка может обеспечить прекрасный контроль звука; это то, что нужно учитывать, если цель реконструкции — создать тихое убежище.

    Если домовладельцам нравится внешний вид дерева, но они хотят, чтобы пол выдержал натиск влажных полотенец, лучше всего подойдет ламинат, обработанный водоотталкивающим средством. Ламинат имеет заводскую отделку, и его можно укладывать поверх существующего пола, что упрощает установку. Хотя ламинат может выглядеть странно, как натуральное дерево, ему не хватает тепла, которое обычно ассоциируется с натуральным деревом, и некоторым людям он может показаться шумным.

    Для бюджетного ремонта ванной комнаты лучше всего подойдет листовой винил. Его легко установить, он доступен в широком спектре цветов и узоров. Одним из недостатков виниловых полов является то, что края могут скручиваться, а виниловая плитка с отслаиванием и приклеиванием не рекомендуется для ванн, потому что вода может просочиться между плитками и повредить черновой пол.

    Дизайн ванной открытой планировки

    02 | 2018

    Идеи дизайна современной ванной комнаты

    За последнее десятилетие душ претерпел метаморфозу, особенно в основной ванне.Душ теперь является центром внимания, который задает тон всей ванной. Центральным элементом современной трансформации дизайна ванной комнаты для душа стало внедрение функциональных и технологически совершенных насадок для душа, световой терапии (хромотерапии), ароматерапии, пара, музыкальных систем, приложений Bluetooth и других продуктов, которые позволяют домовладельцам преобразовать то, что когда-то считалось в первую очередь Утилитарное пространство в заявлении личного дизайна и убежище в доме.

    Открытые планы этажей становятся все более популярными в кухнях, больших комнатах и ​​комбинированных комнатах.Открытые планы этажей способствуют единению семьи и делают дом больше и просторнее. Ванная комната не стала исключением из популярности открытой планировки этажей благодаря достижениям в технологиях и характеристиках душа и слива. Поскольку современные водостоки способны удалять десятки галлонов воды без образования пруда, профессионалы выставочных залов, дизайнеры и их клиенты теперь имеют чистый холст для более творческого, эффективного и безопасного использования пространства.

    Ванны с современным дизайном ванных комнат с открытым полом могут иметь открытый душ, также известный как душевая кабина или душ без бордюра.Эти пространства не ограничиваются необходимостью в четырех стенах и проеме для отдельной душевой кабины. Ванны открытой планировки могут сделать меньшее пространство более функциональным, казаться больше и эстетичнее. Душевые кабины также не требуют наличия порога, что облегчает доступ к душам для тех, кто стареет на месте или планирует это сделать, а также для лиц с ограниченными физическими возможностями.

    Души

    Walk-in также предлагают фактор прохлады, с которым не знакомы многие наши клиенты. Открытые и более эстетичные современные ванные комнаты — не единственное преимущество новой технологии слива.Сливы теперь встроены в плитку, которую можно разместить в любом месте ванны. Канальные водостоки, также называемые линейными стоками, обладают аналогичными преимуществами. Сливы больше не требуются в центре наклонной душевой кабины. Эти сливы можно разместить практически в любом месте ванной комнаты.

    Гибкость — одно из значительных преимуществ, которые линейные трапы предлагают клиентам. Поскольку линейные водостоки нужно наклонять только в одном направлении, у клиентов есть чистый холст, который можно использовать при выборе размера и состава напольного покрытия.Еще одно преимущество заключается в том, что линейные водостоки не ограничивают клиентов плиткой или камнем размером 4 на 4 дюйма. До появления линейных водостоков домовладельцы должны были использовать материал размером 4 на 4 дюйма или меньше для пола душа. Линейные желоба позволяют выбрать любой крупноформатный материал для пола в душевой, обеспечивая больше возможностей и более четкое и последовательное изображение.

    Если вы заинтересованы в изучении возможности ванны открытой планировки и использовании преимуществ новых технологий, которые предоставляют неограниченные возможности дизайна, зайдите в выставочный зал и поговорите с одним из наших дизайнеров для ванных комнат.

    Категория: Дизайн ванной, Новости

    Теги: Ванная, Ремонт ванной

    Лучшие варианты полов для общественных ванных комнат

    Функция ванной комнаты одинакова, независимо от того, находится ли она в частном доме, общественном предприятии или офисе, но при выборе напольного покрытия для общественного туалета вы должны найти материалы, которые обладают очень специфическим набором свойств. Напольные покрытия должны быть в состоянии безопасно и эффективно справляться с большими объемами дорожного движения, а также должны быть визуально приятными и стилистически гармонирующими с остальной окружающей средой.

    Также важно, чтобы полы было относительно легко содержать в чистоте, чтобы вы могли сократить расходы на долгосрочное обслуживание. Чем больше используется пространство, тем важнее становятся эти характеристики.

    Критические характеристики

    Водонепроницаемость: В ванной комнате влажная влажная среда. Если в этом помещении используется пористый или проницаемый пол, в конечном итоге в него могут проникнуть жидкости, открывая путь для роста плесени и бактерий. Материалы, требующие регулярной герметизации для поддержания водонепроницаемости, увеличивают расходы на техническое обслуживание.Идеальный вариант коммерческого напольного покрытия будет естественно устойчивым к проникновению жидкостей с минимальным уходом или отсутствием необходимости в уходе для поддержания этого состояния.

    Долговечность: При укладке полов в коммерческих помещениях учитывайте их долговечность. Чем больше будет места для пешеходов, тем больше будет изнашиваться его поверхность. Способность противостоять царапинам, выцветанию, растрескиванию и поломке снизит затраты на ремонт и замену.

    Безопасность: Ответственность — еще одна важная проблема при укладке полов в общественных туалетах.Эти места могут быть влажными и, следовательно, скользкими. Если кто-то упадет и поранится, возникший в результате судебный процесс может стать серьезной проблемой. Этот риск можно в значительной степени снизить, выбрав пол с пространственным сцеплением. Более мягкие материалы также обеспечат некоторую амортизацию в случае аварии.

    Health: Поддержание санитарии в ванной комнате может быть трудным, но качественный пол может помочь. За прочными, ровными и легкими в уходе материалами будет намного легче ухаживать со временем.Противомикробные свойства также хороши, поскольку они могут естественным образом помочь убить микроорганизмы, которые могут попытаться скрываться под вашими ногами.

    Соответствующий дизайн: То, что это ванная комната, не означает, что она не является частью остальной части помещения. Пол в этой комнате должен не только соответствовать общей обстановке, но, по возможности, служить акцентом или пространством, обеспечивающим визуальный интерес.

    Доступность: Стоимость различных материалов для полов в ванных комнатах сильно различается.Помимо затрат на продукцию, вы также должны учитывать затраты на установку, техническое обслуживание, ремонт и возможную замену при выборе лучшего напольного покрытия для вашего местоположения.

    Варианты полов для коммерческих ванных комнат

    Бетон: Это хорошее и недорогое решение для ванных комнат на первом этаже в коммерческих помещениях. Бетон часто уже существует в качестве чернового пола под поверхностными покрытиями, и его можно относительно недорого покрыть различными полиролями, морилками и другими декоративными средствами.Простые в уходе бетонные полы в ванных комнатах необходимо регулярно герметизировать. Но как только это будет сделано, дезинфекция их обычно сводится к простому мытью теплой водой.

    Винил: Недорогой эластичный материал для полов. Виниловые напольные покрытия могут выглядеть практически как угодно. Доступны разнообразные рисунки из искусственного натурального камня и лиственных пород, а также множество однотонных и многоцветных вариантов. Винил устойчив к воде и пятнам, его легко чистить, регулярно вытирая шваброй.Недостатком является то, что винил со временем потускнеет, и ваша ванная комната будет выглядеть вымытой через 7-10 лет.

    Керамика: Керамику, изготовленную из глины и других природных отложений, обжигают в печи до тех пор, пока она не станет твердой, как камень, а в некоторых случаях — более твердой. Затем их часто обрабатывают глазурью из расплавленного стекла (фарфора), которая делает их устойчивыми к пятнам и проникновению воды. На керамическую плитку можно напечатать почти все, даже дерево. Это придает этим материалам неотъемлемую универсальность, которая идеально подходит для коммерческих ванных комнат с большой проходимостью.

    Натуральный камень: Прочный натуральный сланец и другие изделия из натурального камня имеют объемную текстуру, которая обеспечивает сцепление даже во влажной среде ванной комнаты. Эти материалы, рожденные в недрах горы, обладают присущей им силой, которая может улучшить атмосферу не только в ванной, но и в окружающей среде. Несмотря на то, что каменные полы довольно прочные, они также пористые, и их необходимо герметизировать каждые шесть-12 месяцев.

    Кирпич: Теплый, богатый и яркий материал для полов, кирпич очень популярен в ресторанах, барах, бистро и пабах из-за успокаивающего качества земли, которое он источает.Как и натуральный камень, кирпичные материалы довольно твердые и прочные, но их также необходимо герметизировать, чтобы жидкость и окрашивающие вещества не проникали сквозь их поверхность.

    Прискорбная правда влажных ванн для домов на колесах

    Ванные комнаты — это прекрасное удобство, и мы ожидаем, что они будут в каждом доме.

    Но следует ли ожидать их в каждом доме на колесах? Мы так думаем, особенно когда доступно так много вариантов.

    Один из таких вариантов — влажная ванна на колесах.Хотя это не ваша традиционная ванная комната для автофургонов, она функционирует как единое целое. И, как и у всего нетрадиционного дома на колесах, есть свои плюсы и минусы.

    Это те, вместе с печальной правдой влажных ванн на колесах.

    Ванная комната в автофургоне с душем и туалетом

    Что такое мокрая ванна в доме на колесах?

    Мокрая ванна на колесах — это компактная ванная комната «все в одном». Это означает, что все необходимое в ванной комнате — туалет, душ и раковина — находятся на одном этаже.

    Eeew! Нет, вы не используете пол в качестве туалета и не моете руки о пол.У вас есть туалет и раковина, которые технически расположены в душе, то есть в вашей ванной комнате.

    Как работает влажная ванна на колесах?

    Душ — это не отдельный прибор или зона, и он не находится в ванне.

    По сути, это душевая лейка, прикрепленная к стене ванной комнаты, которая использует всю ванную комнату как настоящий душ. Итак, да, все в вашей ванной намокнет, когда вы примете душ.

    Итак, вам нужно будет найти время, чтобы вытереть все, когда закончите, что позволит вам пользоваться унитазом и раковиной, как в любой обычной ванной.

    Влажная ванна против сухой ванны

    Сухая ванна, как известно большинству из нас, — это ванная комната с туалетом, раковиной и душем. Но душ, находящийся в той же комнате, имеет отдельное пространство. Это позволит намокнуть только душевую (если у вас отличная душевая дверь или занавеска).

    В отличие от сухой ванны, мокрая ванна, ее унитаз, раковина и все отсеки для хранения предназначены для обработки воды и влаги (по крайней мере, большей ее части).

    Плюсы и минусы влажных ванн для автофургонов

    Плюсов:

    У влажной ванны RV определенно есть свои плюсы — от экономии места до дополнительных сидений и чистоты.

    Экономия места

    Для некоторых влажных ванн RV у вас может быть больше душевого пространства, поскольку душ занимает всю ванную комнату. Если вы любите сидеть во время душа, у вас есть готовое место для сидения. Просто закройте перед этим крышку унитаза. Из-за всей своей компактности этот стиль ванной комнаты занимает меньше места, чем традиционная ванная комната в доме на колесах. У вас может появиться больше места для остальной части вашего снаряжения.

    Влажные ванны обычно используются в небольших жилых автофургонах, таких как слезы, всплывающие окна, кемперы на грузовиках и жилые дома класса B.Они помогают сэкономить место на небольшом этаже, сохраняя при этом домашний комфорт.

    Scamp 13 ′ Deluxe с полностью влажной ванной в крошечном трейлере из стекловолокна.

    Легче содержать в чистоте

    Если вы регулярно принимаете душ, вы также регулярно его моете. Это означает меньше пыли и уборки, чем это было бы для традиционной ванной комнаты на колесах. Поскольку все намокает, вы можете очистить его после душа, а затем вытереть насухо.Искрящаяся чистая ванная каждый день!

    Минусы:

    Вы можете рассматривать легкую чистку как профи, но это определенно и минус. Все промокает и нужно просушить. Компактное пространство может сэкономить ваше время и дать вам дополнительное пространство для хранения в другом месте, но это все равно мало места. Кроме того, где вы храните все необходимое для ванной?

    Влажная туалетная бумага обычно не работает.

    Все намокает

    Ага, когда вы принимаете душ, все промокает: унитаз, зеркало, раковина, пол… все.Это также означает, что все, что вы обычно держите в ванной, нужно убрать перед тем, как принять душ. Не забудьте про туалетную бумагу.

    Это был бы настоящий беспорядок.

    Необходимо высушить после использования

    А поскольку во время душа все становится мокрым, все также необходимо сушить. Вы готовы к дополнительной стирке? Что сохнет лучше полотенец?

    Можно дать ему высохнуть самостоятельно, но на нем может образоваться плесень. К тому же, заходя в ванную комнату, чтобы почистить зубы, вы действительно хотите ступить в лужу с водой? Ваши носки также могут быть добавлены к дополнительной стирке.

    Малое пространство

    Имея меньшее пространство для ванной комнаты по сравнению с другими вариантами ванных комнат для автофургонов, здесь нужно понять одну вещь. Большинство ванных комнат на колесах уже маленькие. Так что да, он маленький и может стать проблемой для человека ростом 6 футов 5 дюймов, но разве вы не предпочли бы иметь свое драгоценное пространство где-нибудь еще, кроме ванной?

    Очень мало места для хранения

    Компактный размер влажной ванны для дома на колесах — отличная идея, но это также создает проблемы при хранении.Меньший размер, меньше места для хранения. Хотя многие влажные ванны сделаны из растворов для хранения, чтобы не допустить попадания воды во время принятия душа, в них не так много места.

    На самом деле, однако, вы можете легко хранить множество предметов первой необходимости в другом туалете. Вам просто нужно проявить творческий подход.

    Стоит ли мокрая ванна?

    Полагаю, если вы действительно хотите воспользоваться туалетом, принимая душ, влажная ванна на колесах может быть чрезвычайно полезным инструментом.

    Но давайте начнем.Никто этого не делает. А если бы они это сделали, они бы, вероятно, не признали этого. Но действительно ли стоит мокрая ванна на колесах?

    У всего есть свои плюсы и минусы. Вам нужно будет решить, стоит ли сэкономленное пространство потратить дополнительное время на то, чтобы оно оставалось сухим. Или если играть в прятки с туалетной бумагой — больше хлопот или развлечений. С другой стороны, если дело доходит до ванной комнаты или нет, оно того стоит.

    Все зависит от вашего стиля путешествий, желаний и потребностей.

    Откройте для себя лучший бесплатный кемпинг в США

    Честно говоря, мы ненавидим платить за кемпинг.В Америке очень много бесплатных кемпингов (с полной конфиденциальностью).

    Вы должны попробовать!

    Фактически, эти бесплатные кемпинги — ваши. Каждый раз, когда вы платите федеральные налоги, вы вносите вклад в эти земли.

    Стань БЕСПЛАТНЫМ КЕМПИНГОМ INSIDER и присоединяйся к 100 000 отдыхающих, которые любят получать оценки за лучший сайт!

    Мы отправим вам 50 лучших бесплатных кемпингов в США (по одному на штат). Чтобы получить доступ к списку, отправьте свой адрес электронной почты ниже:

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Оцените эту пару обновлений для ванной в скандинавском стиле

    Когда они купили свой дом Foursquare в Кливленд-Парк в 2011 году, Брайан Готтлиб и Рэйчел Тиммонс полюбили историю и большие комнаты этого особняка 1927 года. Их меньше очаровали устаревшие ванные комнаты. «Нашему дому почти 100 лет, и никто никогда не передвигал стены и не делал ничего, кроме обновления светильников», — говорит Готтлиб. В поисках большего пространства, света и современного стиля, они попросили компании Case Design / Remodeling David Waguepack и Carolyn Elleman переосмыслить пару ванн для второго этажа.

    Вегспак и Эллеман вырезали главную ванную комнату площадью 132 квадратных фута из туалета и гостиной рядом со спальней; предыдущая ванна имела размеры всего 64 квадратных фута. Новое пространство может похвастаться душевой кабиной, ванной из вулканического известняка и смолы и отдельной туалетной комнатой. «Мы хотели, чтобы это было место, в котором мы могли бы расслабиться или, в случае ванны, нежиться», — говорит Готтлиб.

    Детская ванная.

    Отделка оставалась простой и легкой в ​​уходе: напольная плитка из каррарского мрамора размером 6 на 12 дюймов с рисунком «елочка», белая керамическая плитка на стенах душевых и за матово-серыми шкафчиками для умывальника.«Их эстетика в скандинавском стиле, без множества дополнительных аксессуаров», — говорит Вегспак. «Они искали красивого, но не чрезмерного». Мягкие розовые стены и бра на туалетном зеркале напоминают о корнях этого дома в эпоху джаза, а двери оригинальной ванной комнаты были переделаны в ползунки в стиле сарая.

    Внизу по коридору Вагспак и Эллеман придерживались тех же приглушенных тонов и нордической атмосферы, что и вторая ванная комната наверху. Хотя эту ванну разделяют двое маленьких детей пары, она достаточно сложна, чтобы стать прекрасным аналогом основной ванны.

    Дизайнеры уменьшили площадь детской ванны, но улучшили ее дизайн и функциональность. В помещении была подвешенная к стене раковина Kohler из чугуна, дно которой было выкрашено в причудливый мятно-зеленый цвет в тон стенам. Под раковиной есть место для ступенек, а в нише, выложенной плиткой-пенни чуть выше, можно найти зубные щетки и мыло.

    Нейтральный крупногабаритный керамогранит на полу и стенах не требует особого ухода и дополняет практичный встроенный шкаф для хранения вещей, в котором достаточно места для халатов и чистящих средств.

    Как вытащить кран буксу из смесителя: Как правильно снять и заменить кран-буксу

    Как правильно снять и заменить кран-буксу

    Ремонт квартиры

    О потребности заменить кран-буксу абсолютно ясно напоминает водопроводный смеситель, который начинает подтекать в перекрытом положении. Даже небольшая струя воды, тоньше спичечной головки, которая будет вытекать из крана в санузле, может ощутимо повысить денежные траты, кроме того нерациональное использование воды крайне негативно сказывается на экологии нашей планеты.

     

    Содержание

    1. Виды кран-букс
    2. Снятие кран-буксы
    3. Замена кран-буксы

     

     

    Виды кран-букс

    В кранах для санузлов и кухонь применяются кран-буксы 2-х видов: с движущимися пластинами из керамики, перекрывающими поток воды, и с прокладкой из резины и штоком.

    Для замены кран-буксы, надо для начала приобрести новую. Чтобы избежать ошибки, предпочтительно заранее снять и взять с собой в сантехнический отдел ту, которая нуждается в замене, поскольку кран-буксы в кранах могут различаться набором характеристик, например, длиной и шагом резьбы, посадочной зоной под вентиль. Чаще всего, менеджеры в отделах, продающих сантехнику, способны по эталону подобрать нужную модель.

    Главные отличия между кран-буксами, обладающими прокладкой из резины и червячной передачей, и моделью с движущимися дисками из керамики, заключаются в следующем.

    • Первая категория обладает в своей конструкции штоком, и двигающейся при помощи червячного хода закрывающей отверстие клапана заглушкой из резины. При коррозии данную прокладку можно довольно просто заменить, благо и цена у нее небольшая. К минусам можно отнести то, что замена прокладки производится достаточно часто;
    • Кран-букса имеющая диски из керамики не предусматривает вращения вентиля для полного открывания смесителя. Достаточно просто повернуть ее ручку. Конструкция керамической кран-буксы не сложно: к штоку приделан диск из керамики с отверстием, еще один диск (с идентичным отверстием) установлен стационарно. Легкий поворот смесителя и совпадение отверстий снимает все преграды для поступления воды.

    как снять кран-буксу?

     

    Теоретически, диски из керамики внутри конструкции, возможно, заменить при износе. Но они достаточно редко выходят из строя, да и замена изделия в сборе гораздо проще. Если сравнивать с первым вариантом, то замена керамической кран-буксы будет несколько дороже, однако комфорт при частом пользовании краном окупает эту цену, кроме этого срок эксплуатации данных изделий достаточно продолжителен. К минусам можно отнести то, что данный вид кран-букс плохо работает с жесткой водопроводной водой, обладающей множеством твердых частиц, оказывающих абразивное воздействие на диски из керамики тем самым увеличивая их износ, что ведет к протечкам.

     

    Снятие кран-буксы

    До начала любых ремонтных работ со смесителем, включая и замену кран-буксы, нужно в первую очередь полностью перекрыть воду. Если в вашем жилище отсутствуют (или не работают) отсечные краны, нужно отключить целиком стояк во всем подъезде. До того как приступите к работе, удостоверьтесь в том, что вода действительно отключена, открыв кран.

    Для замены кран-буксы будут необходимы: разводной ключ и плоская отвертка.

    Технология работ:

    1. С кран-буксы демонтируем вентиль, для этого отверткой снимается цветная пластмассовая заглушка, отвинчивается крепежный болт, тем самым появляется доступ к штоку и непосредственно кран-буксе;
    2. Для демонтажа кран-буксы, порой достаточно обладать ключом семнадцатого номера. Кран-буксы из керамики обычно оснащены контргайками, которые в первую очередь понадобиться ослабить, применяя разводной ключ. Демонтировать кран-буксу с головкой штока в форме квадрата возможно, применяя гаечный ключ седьмого номера, выворачивая шток в обратном направлении.

     

    Замена кран-буксы

    Монтируют кран-буксу по той же схеме.

    Нужно не забывать о том, что монтируя кран-буксу из керамики нельзя чересчур ее затягивать, в противном случае можно деформировать довольно хрупкие керамические пластины. Необходимо лишь, плотно закрутить ее в отверстие крана и закрепить при помощи контргайки.

    На этом все, если Вам что, то непонятно, то ждем ваших комментариев ниже.

     

     

    Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

    как установить новую кран-буксу своими руками

    Смеситель состоит из нескольких элементов, каждый из которых играет важную роль в работоспособности всего сантехнического прибора. Одним из таких элементов является кран-букса. Она отвечает за подачу воды, регулирование температуры и потока в целом. Все эти процессы можно осуществлять простым вращением вентиля.

    В однорычажных и двухрычажных смесителях установлена латунная арматура, которая со временем покрывается коррозией и налётом. Из-за этого оборудование приходит в негодность. Сегодняшний материал посвящён тому, как произвести ремонт неисправной детали своими руками.

    Содержание статьи

    Какие бывают кран-буксы

    Данный элемент смесителя бывает двух видов: с прокладкой и штоком или с керамическими движущимися пластинами. Они отличаются между собой по следующим аспектам:

    1. Со штоком. Он двигается за счёт червячного хода и закрывает отверстие клапана резиновой заглушкой. Когда прокладка начинает покрываться ржавчиной, её с лёгкостью можно заменить на новую, поскольку стоимость её очень низкая. К минусам данного типа устройства можно отнести то, что производить замену прокладки придётся очень часто, поскольку она очень быстро приходит в непригодность.
    2. Кран-букса с керамическими дисками. В таком механизме для открытия крана не нужно вращать вентиль, поскольку в нём установлена одна ручка, которую достаточно повернуть в одну из сторон. Конструкция такого механизма не отличается сложностью: шток оснащён диском с отверстием, а второй диск (точно с таким же отверстием) установлен так, что он является неподвижным. Достаточно лишь лёгкого поворота ручки.

    В теории, если керамические диски (во втором варианте) сломались, то их можно заменить. Хотя стоит отметить, что они очень редко выходят из строя, да и выполнить замену самой кран-буксы намного проще, чем производить замену дисков.

    Справка. Если же сравнивать первый и второй вариант, то стоимость сантехнического изделия с керамической кран-буксой по стоимости будет немного дороже. Однако такое изделие отличается удобством и повышенным комфортом при эксплуатации, а также длительным сроком службы.

    Если же говорить о минусах второго варианта, то изделие из керамики плохо работает в жёсткой воде, в которой множество различных твёрдых частиц, поскольку они оказывают абразивное воздействие на диски, тем самым ускоряя процесс разрушения, а это приводит к протечкам и ремонтам.

    Перед заменой кран-буксы вначале потребуется выбрать и купить новое устройство. Иногда можно совершить ошибку и приобрести неподходящий элемент. Чтобы этого не произошло, рекомендуется снять старый элемент и взять его с собой. Так вы сможете подобрать именно ту деталь, которая необходима.

    Делать это следует потому, что в каждом смесителе устанавливают различные элементы. Они отличаются характеристиками: длина и шаг резьбы, размер посадочной зоны под вентиль и т. п. В любой торговой точке продавец поможет сделать правильный выбор по тому образцу, который вы взяли с собой.

    Как снять кран-буксу со смесителя на кухне

    Чтобы демонтировать кран-буксу и провести любые другие работы по ремонту смесителя, сначала перекройте воду. Иногда для выполнения этой манипуляции потребуется перекрыть стояк (например, если краны в квартире не предусмотрены). Чтобы убедиться, что вы перекрыли воду, откройте немного оба крана (данная манипуляция никогда не будет лишней).

    После этого возьмите отвёртку (лучше всего плоскую) и разводной ключ (подойдёт с нулевым размером). Снимите маховик, для этого демонтируйте накладки-заглушки и открутите винт. Таким образом вы открываете доступ к штоку.

    План работы будет следующим: перед снятием кран-буксы отпустите контргайки (используйте разводной ключ), затем уже открутите саму кран-буксу. Чтобы открутить шток, его необходимо вращать против часовой стрелки.

    Теперь кран-буксу можно с лёгкостью снять. Как видите, сложного в этом ничего нет, а значит, выполнить эти манипуляции можно самостоятельно без вызова мастера-сантехника, что в итоге позволит сэкономить бюджет.

    Как установить новую кран-буксу своими руками

    Чтобы установить новый элемент, все вышеперечисленные манипуляции требуется выполнять в обратном порядке, что также не вызовет никаких трудностей.

    Важно! Помните — выполняя монтаж кран-буксы из керамики, не затягивайте её до упора. Это делать категорически запрещено. Так вы просто сломаете диски. Хватит того, что вы плотно завернёте её в смеситель и немного подтянете контргайку.

    Как открутить кран-буксу, если она прикипела

    Как видите, демонтировать кран-буксу не так уж и сложно, если вы знаете, как она устроена, и прислушиваетесь к советам профессионалов. Но если она прикипела, то выполнить это будет намного труднее. Существует несколько способов, которые позволят выполнить эту манипуляцию.

    Итак, давайте более подробно рассмотрим каждый из них.

    Химия

    На прикипевшую деталь наносится WD-40 или другое специальное сантехническое средство (также подойдёт уксус). После необходимо подождать несколько часов.

    Перед выполнением демонтажа деталь тщательно протираете сухой тряпкой и снимаете. Не будет лишним прокипятить уже снятую деталь в растворе из воды и соды на протяжении 20 минут. Это поможет удалить налёт, который мог образоваться внутри самой кран-буксы.

    Термический способ

    Важно помнить, что применять его стоит лишь тогда, когда химия или уксус не помогли. Обрабатывать все элементы смесителя стоит при помощи строительного фена. Благодаря ему вы прогреваете резьбу, пока шлямбур не сдвинется с места.

    Справка. Почти все элементы смесителя изготовлены из различных материалов, поэтому они имеют разную степень расширения.

    Простукивание

    Такой вариант подходит, если вы выполняете демонтаж легкосплавных кран-букс. Сложностей в данном методе нет никаких. Достаточно выполнять лёгкие простукивания по корпусу смесителя вдоль резьбы. Наносить удары лучше всего киянкой или резиновым молотком. Таким нехитрым способом вы удалите весь известковый налёт, а заклинивший элемент с лёгкостью демонтируется.

    Раскачивание шлямбура

    Применять его стоит, лишь когда грани шлямбура стёрлись. Необходимо его плотно обхватить при помощи трубного ключа и раскачивать, пока он не сорвётся. Движения делать нужно аккуратные, без чрезмерных усилий, поскольку так можно только сломать деталь.

    Высверливание

    Самый последний вариант. Считается крайней мерой и применяется лишь в тех случаях, когда ни один из вышеперечисленных вариантов не помог. Ту часть, где шлямбур выступает, нужно срезать (выполнять это лучше всего болгаркой или ножовкой по металлу). После чего при помощи сверла высверлить оставшиеся детали.

    На первый взгляд может показаться, что выкрутить кран-буксу и поменять её – трудная задача. Однако, изучив механизмы и конструкцию этой детали, вы самостоятельно сможете решить её.

    Подпишитесь на наши Социальные сети

    Как выкрутить, снять и заменить кран-буксу

    О необходимости заменить кран-буксу однозначно говорит водопроводный кран, который пропускает воду в закрытом состоянии. Даже тонкая струйка воды, диаметр которой соответствует толщине обыкновенной спички, постоянно вытекающая из крана на кухне или в ванной комнате, в состоянии существенно увеличить финансовые расходы, не говоря о том, что нерациональное расходование воды безнравственно в глазах обитателей Сахары.

    Содержание
    1. Два типа кран-букс.
    2. Снятие кран-буксы.
    3. Установка кран-буксы.

    Видео-версия статьи

    Два типа кран-букс

    В смесителях для ванн и кухонь используются кран-буксы двух типов: с червячной передачей и резиновой прокладкой, и с подвижными керамическими пластинами, перекрывающими ток воды.

    Кран-буксы двух типов

    Для того чтобы поменять кран-буксу, необходимо сначала купить новую. Сделать это проще, если открутить и принести в магазин ту, которая подлежит замене, поскольку кран-буксы в смесителях могут различаться некоторыми параметрами, в числе которых длина и диаметр резьбовой части (1/2 или 3/8 дюйма), посадочное место под ручку (квадрат или шлицевое соединение на 20 или 24 шлица). Как правило, консультанты в магазинах, торгующих сантехникой, в состоянии по образцу подобрать необходимый товар.

    Различие между кран-буксой, имеющей шток с резиновой прокладкой, и конструкцией с подвижными керамическими пластинами, состоит в следующем.

    Первые имеют в своем составе шток, выдвигаемый с помощью червячной передачи и запирающий седло клапана резиновой прокладкой. При изнашивании такую прокладку легко поменять, и стоит она копейки. К сожалению, замена прокладки требуется довольно часто;

    Кран-букса с резиновой прокладкой

    Кран-букса с керамическими пластинами не требует вращения штока (ручки) смесителя для того, чтобы открыть кран полностью. Достаточно повернуть её маховик всего на пол оборота. Устроена керамическая кран-букса просто: на штоке закреплена керамическая пластина с отверстием, вторая пластина (с таким же по форме отверстием) закреплена неподвижно. Небольшой поворот крана и совмещение отверстий на пластинах открывает путь воде.

    Кран-букса с керамическими пластинами, её устройство



    В принципе, керамические пластины внутри механизма можно поменять. Однако ломаются они довольно редко, да и замена кран-буксы целиком значительно проще. По сравнению с резиновой прокладкой, поменять кран-буксу с керамикой стоит дороже, но удобство при повседневном пользовании смесителем стоит своих денег, да и срок службы таких изделий весьма велик. Единственное, что может ограничить использование керамических кран-букс – жесткая водопроводная вода, имеющая большое количество твердых включений, обладающих абразивными свойствами из-за которых керамические пластины стираются, перестают плотно прилегать друг к другу, пропуская воду. Часто разобрав и почистив эти пластины от накипи и ржавчины проблема протечки воды решается.

    Снятие кран-буксы

    Как выкрутить, снять кран-буксу

    До того, как проводить любые работы со → смесителем, в том числе и поменять кран-буксу, следует перекрыть воду, как холодную, так и горячую. Если в квартире кранов для этого нет, придётся перекрывать весь стояк в подъезде. Перед началом работ, не лишним будет убедиться в том, что вода перекрыта, приоткрыв оба крана.

    Для замены кран-буксы потребуются: отвертка (плоская) и разводной ключ (лучше нулевого размера).

    Последовательность работы следующая.

    1. С кран-буксы снимается маховик, для чего с помощью отвертки удаляется цветная пластиковая заглушка, отворачивается крепежный винт, открывается доступ к штоку и собственно кран-буксе;

    2. Для того чтобы «вывернуть» кран-буксу иногда достаточно иметь ключ на «17». Керамические кран-буксы часто снабжены контргайками, которые сначала требуется отпустить, используя разводной ключ. Открутить кран-буксу с квадратной головкой штока можно, используя гаечный ключ на «7», вращая шток против часовой стрелки, как это показано на фотографии.

    Установка кран-буксы

    Устанавливают кран-буксу в обратном порядке.

    Следует помнить, устанавливая керамическую кран-буксу нельзя сильно её затягивать, иначе можно сломать хрупкие керамические диски. Вполне достаточно плотно завернуть её в отверстие смесителя и зафиксировать контргайкой.

    Течёт кран? Ремонт кран-буксы раз и навсегда. Проверено!

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Замена кран-буксы в двухвентильном смесителе — пошаговая инструкция

    Протечка смесителя говорит, в большинстве случаев о том, что имеются проблемы с кран-буксой – устройством, которое регулирует подачу и закрытие воды. Кран-букса бывает двух видов: керамической, а также имеющей резиновую вставку. В последнее время наблюдается тенденция возросшего спроса на керамические буксы, которые более долговечны и позволяют открывать воду всего за пол оборота маховика смесителя.

    Вышедшую из строя керамическую кран-буксу можно заменить частично, купив необходимые детали к ней, чтобы поставить их вместо испортившихся. Однако гораздо удобнее поменять всю буксу целиком – так уйдет гораздо меньше времени на починку смесителя и поиск нужных деталей.

    Как заменить кран-буксу своими руками?

    1. С маховика необходимо снять самый верхний колпачок. Возможно, в процессе долгой эксплуатации сделать это будет нелегко, поэтому в таком случае помогут пассатижи. Под колпачком внутри маховика находится болт, который необходимо вывернуть, чтобы извлечь вентиль крана.

    2. Часто, чтобы отвернуть вентиль, требуется приложить немало усилий, ведь металл под постоянным воздействием воды образует окись, которая, иной раз, намертво скрепляет детали смесителя друг с другом. После того, как вентиль снят, необходимо почистить резьбу, к которой крепился болт — за период эксплуатации, вероятно, там мог скопиться мусор. Очистке нужно подвергнуть изнутри и сам маховик.

    3. Далее следует заняться отвинчиванием фурнитуры крана, которая также может не поддаться с первого раза. Для удобства нужно взять раздвижные клещи, а чтобы не исцарапать ими глянцевую поверхность под них можно подложить лоскут плотной материи.

    4. После снятия фурнитуры можно увидеть буксу, ввинченную в смеситель. Перед тем, как ее вывернуть, обязательно надо проверить, перекрыта ли подача горячей или холодной воды (в зависимости от того, какую воду регулировала вышедшая из строя кран-букса).

    Если воду не перекрыть, то она хлынет сразу же после извлечения буксы из смесителя.

    5. Когда букса вывинчена, необходимо тщательно прочистить резьбу смесителя. Это нужно для того, чтобы новая кран-букса встала плотно по резьбе, иначе, если там останется мусор, вода будет подтекать не только из носика гусака, но и у основания маховика. Для зачистки подойдет кардощетка.

    6. Для каждого смесителя подходит определенный вид кран-букс. Необходимо подобрать эту деталь таким образом, чтобы она совпадала по резьбе, величине и материалу (керамическая или резиновая). Для удобства буксу, вышедшую из строя, можно просто взять с собой в магазин.

    7. Новую буксу ввинчиваем на место, где стояла ее предшественница. Если резьба смесителя очищена нормально, то проблем с дальнейшей сборкой маховика возникнуть не должно.

    Поскольку смеситель довольно часто эксплуатируется в ванной комнате и на кухне, то будет полезно иметь навыки по замене кран-буксы, ведь чаще всего именно она является причиной протечки воды. А, благодаря пошаговой инструкции с фото, справиться с этим сможет не только мужчина, но и домохозяйка, которая не имеет возможности обратиться к сантехнику.

    Предлагаю также посмотреть видео по замене кран-буксы смесителя своими руками.

    Видео «Замена кран-буксы и прокладки в смесителе»

    Как снять барашек со смесителя

    Содержимое статьи:

    Как открутить кран-буксу, если она прикипела снять барашек и маховик со смесителя

    Вентильная головка – важный элемент, он отвечает за подачу и управление потока, а еще температуры воды за счёт вращения вентиля. В водопроводных кранах, имеющих один или два рычага, поставлена латунная арматура, которая в течении определенного времени поддается налету и ржавчине, что существенно затрудняет процесс демонтажа и ремонта вышедшей из строя гранд буксы.

    В подобной ситуации раскрутить крепёжное соединение в виде резьбы для восстановления либо замены становится как правило невозможно. Ключевой ошибкой многих владельцев дома считается то, что они непродолжительное время думая берут в руки ключ, и сильно пытаются открутить буксу кран.

    Однако непрочная латунь скорее всего не выдержит давления и раскрошиться. Ремонт может осложниться и затянуться по времени, или механизм придется полностью менять.

    Потому следует подобающим образом приготовиться к ремонтным работам. Исполняя его, заранее необходимо вооружиться подобающим инструментом, базисными познаниями о способах демонтажа.

    Главные причины поломок

    Водопроводный кран на кухню, так же как и в сантехническом узле, широко применяется близкими по несколько раз в течении дня. Не все относятся к нему подобающим образом. К примеру, нередко маховик закручивается резкими движениями с очень большим использованием силы. Это приводит к продавливанию прокладки из резины, а после – выходу из строя устройства.

    Также оно склонно проникновению во внутрь абразивных материалов (песка или других твёрдых маленьких частиц), которые оседают на поверхности и осложняют его вращение, а в худшем случае приводят к разрушению керамического кольца.

    Прикипевший вентильная головка

    Очень часто могут поломаться кухонные флажковые краны. Связывают это с тем, что на них давят с двойной силой. Эти действия приводят к тому, что латунная часть сминается, а отремонтировать такую буксу кран будет непросто.

    Есть три варианта решения проблемы:

    1. Заменить водопроводный кран на новый;
    2. Поменять поломавшийся компонент;
    3. Отремонтировать вышедшую из строя деталь.

    Самый дорогой – 3-ий из указанных путей устранения неполадки, но воспользоваться одним из них необходимо исходя из определенной ситуации.

    Инструмент который понадобится

    Для выполнения работ потребуется подходящий инструмент. Его желательно приготовить заблаговременно, чтобы уменьшить интервал времени работ по восстановлению, за который дом остается без воды. Заблаговременная подготовка необходимых инструментов даст возможность сделать ремонт спокойно и без суматохи.

    Обязательно, необходимо обязательно иметь в наличии запасную деталь. Это нужно, если раскроется, что устаревший компонент отремонтировать не выйдет. Зато аналогичным образом получится быстро установить на его место новый.

    Для незамедлительного устранения возникших поломок потребуются такие инструменты:

    • пассатижи;
    • разводной или трубный ключ;
    • рожковые или кольцевые ключи для граней разнообразных размеров;
    • плоская, фигурная отвертки;
    • электрическая дрель с фрезой и сверлами по металлу.

    Обращаем свое внимание! Широкий ассортимент на рынке запасных частей из Китая очень часто приводит к тому, что тогда когда этого совсем не ждешь находится несоответствие ключей и материалов из Поднебесной. Благодаря этому лучше подстраховаться, имея рядом комплект ключей разнообразных размеров.

    Работы по подготовке

    Прежде чем приступить к процессу демонтажа, требуется закрыть водо подачу на стояке, а после выяснить причину того, почему вода капает самопроизвольно. Иногда это может быть связано с износом вентильного сальника.

    Подтекающий водопроводный кран

    Если раскроется, что вентильная головка все же течет, то нужно приступать конкретно к процедуре разборки вентиля. На боковой стороне рычага снимаем колпачок, бережно поддевая его ножиком, пытаясь не повредить его покрытие. Если ручка непрерывная, без заглушки, то просто ее выкручиваем. После стоит убрать пластиковые кольца и сами вентиля. Для этого необходимо открутить плоской отверткой болтовые крепления.

    Но порой появляется вопрос: что сделать, если рычажок крана не прокручивается? При данном способе сторону которая находится внутри арматуры рекомендовано залить уксусом или промазать раствором WD-40, приобрести который можно в любом автомобильном магазине. Эта простая процедура размягчит затвердевшие отложения на протяжении нескольких часов. После этого вентиль должен легко демонтироваться, а потом приступаем к следующему шагу.

    Эффектные рекомендации, как открутить прикипевшую буксу кран

    Демонтировать буксу кран можно одним из нескольких вариантов. Такое разнообразие дает возможность подобрать самый замечательный вариант исходя из определенной ситуации:

    1. Химический. Реализация проста как мир. Деталь хорошо смазывается кислотосодержащим раствором (WD-40, сантехническим средством Cilit или уксусом), а через пару часов можно будет пробовать демонтировать. В проблемных ситуациях необходимо постараться залить химическое средство вовнутрь проблемного соединения (к примеру, шприцем). Более того, эксперты советуют испробовать кипятить полностью снятое устройство на протяжении 20 минут в растворе соды – это часто способствует провернуть застопорившийся вентиль.

    1. Термический. Стоит использовать тогда, когда описанный выше способ не принёс необходимого результата. Построен он на том, что конкретно вентильная головка и части водопроводного крана, с которыми она касается, в большинстве случаев различные. Исходя из этого, они имеют разную степень увеличения. Обработка исполняется феном для строительных работ, которым резьба тщательно нагревается до той поры, пока шлямбур не сдвинется.
    2. Простукивание. В большинстве случаев способствует при демонтаже легкосплавной гранд буксы, которая протекает. Исполняется легкими многократными молоточными ударми или киянки по корпусу вдоль крепёжного соединения в виде резьбы. Налет извести и коррозия должны уйти, а заклинившая деталь – легко демонтироваться.
    3. Раскачивание шлямбура. Используется в тех ситуациях, когда грани шлямбура «слизались». Нужно плотно обхватить шлямбур трубным ключом и путем раскачивания попытаться его сорвать. При этом важно не использовать чрезмерных усилий – это опасно срывом резьбы и неполадкой детали.

    Высверливание прикипевшей гранд буксы

    Высверливание. Является наиболее кардинальным способом; применяется тогда, когда прочие не помогли. Выступающая часть шлямбура срезается пилкой по металлу, после этого подходящим сверлом сверлятся оставшиеся в середине части детали. Заместь сверла можно применять фрезу. Потом резьбу придется резать по новому.

    Советы профессионалов и предполагаемые трудности

    Сантех.оборудование просит постоянного осмотра. Если вентильная головка накрепко прикипела, а проблематику нужно немедленно решить, тогда нужно будет вмешаться собственноручно. Тем более это касается случаев, когда услуги мастера оказываются не по карману или запаздывают.

    Ниже показаны советы, следование которым поможет сделать легче работу при ее самоличном выполнении:

    • Если имеется возможность закрыть воду в доме надолго, то лучше отправиться за приобретением новой детали только после того как выполнен демонтаж старой, прихватив последнюю в качестве образца. Консультанты в магазине помогут выбрать похожую запчасть или ее подходящий аналог.
    • Современный сантехнический рынок предлагает ремонтные комплекты гранд букс из резинового материала и керамики. Сантехники отмечают, что при продолжительном применении водопроводного крана в непригодность приходит весь механизм запорного типа. Благодаря этому удобнее купить новое устройство полностью.

    Водопроводный кран в разборном виде

    • Некоторые вентили оснащены фиксаторами. Их нужно снимать обязательно.
    • Большой выбор китайских деталей просит наличия ключей разнообразных размеров.
    • Применение открытого огня не только способно сделать быстрее ремонт, но и может подвергнуть риску расплавления детали из пластика крана. Нужно брать во внимание, что блестящая поверхность корпуса также способна согреть.
    • Перед снятием прикипевшей гранд буксы следует демонтировать водопроводный кран полностью и кипятить его в растворе с добавкой 2 столовых ложек соды около 20 минут. Потом нужно высушить крепёжное соединение в виде резьбы и испробовать открутить деталь.
    • Перед проведением работ собственными руками необходимо познакомиться с модельной конструкцией гранд буксы.

    Снос гранд буксы – сложная задача, сделать которую бывает сложно. Однако изучение механизма конструкции, способов выполнения работ, и следование рекомендациям экспертов поможет решить даже самую трудную задачу.

    Кран букса. Как выкрутить прикипевшую кран буксу из смесителя.

    Как открутить барашек у смесителя

    Хотим поменять кран-буксу на смесителе, для этого нужно снять барашек, а он прикипел и не снимается, что делать как снять этот барашек со смесителя?

    Что бы снять тот самый «барашек» (правильное название, маховик) в начале нужно убрать декоративные заглушки.

    Заглушка может быть вот такой резьбовой,

    Закручивается декоративная заглушка руками без ключей и точно так же, руками, откручивается.

    Если не идёт смочите её уксусом чуть подождите, можно пробовать плоскую отвёртку и молоток, бейте не сильно в направлении пров часовой стрелки.

    Есть заглушки которые просто вставляются в «барашек» (не резьбовые) подденьте её ножом .

    Далее, под заглушкой есть винт который вкручивается в кран-буксу и удерживает сам «барашек».

    Вам нужно перекрыть краны на вводе, полностью открыть смеситель.

    Далее нужна фигурная отвёртка (реже винт под шестигранник и ещё реже под плоскую отвёртку).

    Винт удерживающий «барашек» тоже откручивается против часовой стрелки.

    Пробуйте рывком его подорвать.

    Если от руки не идёт, неоднократно откручивал подобные винты шуруповёртом, к шуруповёрту нужна бита под шлицы винта.

    Устанавливаем его на обратное вращение (переключаем на режим «реверс») и пробуем открутить винт.

    Если получилось снимаем «барашек».

    Если винт сильно прикипел, пробуйте использовать проникающие жидкости к примеру «ВД 40».

    Самый кардинальный вариант, когда винт не поддаётся вообще, это его высверливание.

    Нужна дрель и сверло по металлу, снимаем декоративную заглушку, высверливаем винт, снимаем «барашек», в этом случае кран-букса тоже подлежит замене.

    Хотим поменять кран-буксу на смесителе, для этого нужно снять барашек, а он прикипел и не снимается, что делать как снять этот барашек со смесителя?

    Что бы снять тот самый «барашек» (правильное название, маховик) в начале нужно убрать декоративные заглушки.

    Заглушка может быть вот такой резьбовой,

    Закручивается декоративная заглушка руками без ключей и точно так же, руками, откручивается.

    Если не идёт смочите её уксусом чуть подождите, можно пробовать плоскую отвёртку и молоток, бейте не сильно в направлении пров часовой стрелки.

    Есть заглушки которые просто вставляются в «барашек» (не резьбовые) подденьте её ножом .

    Далее, под заглушкой есть винт который вкручивается в кран-буксу и удерживает сам «барашек».

    Вам нужно перекрыть краны на вводе, полностью открыть смеситель.

    Далее нужна фигурная отвёртка (реже винт под шестигранник и ещё реже под плоскую отвёртку).

    Винт удерживающий «барашек» тоже откручивается против часовой стрелки.

    Пробуйте рывком его подорвать.

    Если от руки не идёт, неоднократно откручивал подобные винты шуруповёртом, к шуруповёрту нужна бита под шлицы винта.

    Устанавливаем его на обратное вращение (переключаем на режим «реверс») и пробуем открутить винт.

    Если получилось снимаем «барашек».

    Если винт сильно прикипел, пробуйте использовать проникающие жидкости к примеру «ВД 40».

    Самый кардинальный вариант, когда винт не поддаётся вообще, это его высверливание.

    Нужна дрель и сверло по металлу, снимаем декоративную заглушку, высверливаем винт, снимаем «барашек», в этом случае кран-букса тоже подлежит замене.

    Кран-букса – основной элемент, который отвечает за подачу и регулирование потока, а также температуры воды за счет вращения вентиля. В смесителях, имеющих один или два рычага, установлена латунная арматура, которая со временем поддается налету и ржавчине, что значительно усложняет процесс демонтажа и ремонта вышедшей из строя кран-буксы.

    В такой ситуации раскрутить резьбовое соединение для восстановления или замены становится практически невозможно. Основной ошибкой многих домовладельцев является то, что они недолго думая берут в руки ключ, и с усилием пытаются открутить кран-буксу.

    Однако хрупкая латунь может не выдержать давления и раскрошиться. Ремонт может осложниться и затянуться по времени, или механизм придется полностью менять.

    Потому следует надлежащим образом подготовиться к ремонту. Выполняя его, предварительно нужно вооружиться соответствующим инструментом, базовыми знаниями о методах демонтажа.

    Основные причины неисправностей

    Кухонный смеситель, равно как и в санузле, активно используется домочадцами по много раз в день. Не все относятся к нему надлежащим образом. Например, нередко маховик закручивается резкими движениями с чрезмерным применением силы. Это приводит к продавливанию резиновой прокладки, а после – выходу из строя устройства.

    Также оно подвержено проникновению вовнутрь абразивных материалов (песка или других твердых мелких частиц), которые оседают на поверхностях и затрудняют его вращение, а в худшем случае приводят к разрушению керамического кольца.

    Прикипевший кран-букса

    Чаще всего ломаются кухонные однорычажные смесители. Это связано с тем, что на них давят с удвоенной силой. Такие действия приводят к тому, что латунная часть сминается, а отремонтировать такую кран-буксу будет нелегко.

    Есть три варианта решения проблемы:

    1. Поменять смеситель на новый;
    2. Заменить сломавшийся элемент;
    3. Отремонтировать вышедшую из строя деталь.

    Наименее затратный – третий из перечисленных путей устранения поломки, но воспользоваться одним из них следует исходя из конкретной ситуации.

    Необходимый инструмент

    Для проведения работ понадобится соответствующий инструмент. Его предпочтительно подготовить заранее, чтобы сократить временной интервал восстановительных работ, в течение которого дом останется без воды. Заблаговременная подготовка надлежащих инструментов позволит выполнить ремонт спокойно и без суеты.

    Набор инструментов

    В первую очередь, нужно обязательно иметь в наличии запасную деталь. Это необходимо, если выяснится, что старый элемент починить не получится. Зато таким образом удастся быстро установить на его место новый.

    Для незамедлительного устранения возникших неисправностей понадобятся следующие инструменты:

    • пассатижи;
    • разводной или трубный ключ;
    • рожковые или накидные гаечные ключи для граней разных размеров;
    • плоская, фигурная отвертки;
    • электродрель с фрезой и сверлами по металлу.

    Обращаем внимание! Широкий выбор на рынке запчастей из Китая зачастую приводит к тому, что в самый неподходящий момент обнаруживается несоответствие ключей и материалов из Поднебесной. По этой причине лучше подстраховаться, имея под рукой набор ключей разных размеров.

    Подготовительные работы

    Перед тем как приступить к процессу демонтажа, требуется перекрыть подачу воды на стояке, а после выяснить причину того, почему вода капает самопроизвольно. Часто это может быть связано с износом вентильного сальника.

    Подтекающий смеситель

    Если выяснится, что кран-букса все же течет, то надо приступить непосредственно к процедуре разборки вентиля. На боковой стороне рычага снимаем колпачок, аккуратно поддевая его ножом, стараясь не повредить его покрытие. Если ручка сплошная, без заглушки, то просто ее выкручиваем. После необходимо удалить пластиковые кольца и сами вентиля. Для этого нужно открутить плоской отверткой болтовые крепления.

    Однако иногда возникает вопрос: что делать, если рычаг крана не прокручивается? При этом варианте внутреннюю сторону арматуры рекомендовано залить уксусом или смазать раствором WD-40, купить который можно в любом автомагазине. Эта несложная процедура размягчит затвердевшие отложения в течение нескольких часов. После чего вентиль должен легко демонтироваться, а затем можно приступать к следующему шагу.

    Эффективные советы, как открутить прикипевшую кран-буксу

    Демонтировать кран-буксу можно одним из нескольких способов. Такое многообразие позволяет выбрать наиболее приемлемый вариант исходя из конкретной ситуации:

    1. Химический. Реализация проста как мир. Деталь обильно смазывается кислотосодержащим раствором (WD-40, сантехническим средством Cilit или уксусом), а через несколько часов можно будет пробовать демонтировать. В сложных ситуациях следует постараться залить химическое средство внутрь проблемного соединения (например, шприцем). Кроме того, специалисты рекомендуют попробовать прокипятить полностью снятое устройство в течение 20 минут в растворе соды – это часто помогает провернуть застопорившийся вентиль.

    WD-40

    1. Термический. Необходимо применять в том случае, когда вышеописанный способ не принес желаемого результата. Основан он на том, что непосредственно кран-букса и части смесителя, с которыми она соприкасается, обычно разные. Соответственно, они имеют различную степень расширения. Обработка выполняется строительным феном, которым резьба тщательно прогревается до тех пор, пока шлямбур не сдвинется.
    2. Простукивание. Обычно помогает при демонтаже легкосплавной кран-буксы, которая подтекает. Выполняется легкими многократными ударами молотка или киянки по корпусу вдоль резьбового соединения. Известковый налет и ржавчина должны удалиться, а заклинившая деталь – легко демонтироваться.
    3. Раскачивание шлямбура. Применяется в тех ситуациях, когда грани шлямбура «слизались». Необходимо плотно обхватить шлямбур трубным ключом и путем раскачивания попытаться его сорвать. При этом важно не применять чрезмерных усилий – это чревато срывом резьбы и поломкой детали.

    Высверливание прикипевшей кран-буксы

    Высверливание. Считается наиболее радикальным способом; используется тогда, когда другие не помогли. Выступающая часть шлямбура срезается ножовкой по металлу, после чего подходящим сверлом высверливаются оставшиеся внутри части детали. Вместо сверла можно использовать фрезу. Затем резьбу придется нарезать заново.

    Рекомендации мастеров и возможные трудности

    Сантехническое оборудование требует регулярного осмотра. Если кран-букса намертво прикипела, а проблему надо срочно решить, то придется вмешаться собственноручно. Особенно это касается случаев, когда услуги специалиста оказываются не по карману или запаздывают.

    Ниже приведены рекомендации, следование которым поможет облегчить работу при ее самоличном выполнении:

    • Если есть возможность перекрыть воду в доме надолго, то целесообразно отправиться за покупкой новой детали только после демонтажа старой, прихватив последнюю в качестве образца. Продавцы-консультанты в магазине помогут подобрать идентичную запчасть или ее подходящий аналог.
    • Современный рынок сантехники предлагает ремонтные комплекты кран-букс из резины и керамики. Сантехники отмечают, что при долгом использовании смесителя в негодность приходит весь запорный механизм. Поэтому лучше купить новое устройство целиком.

    Смеситель в разобранном виде

    • Некоторые вентили оборудованы фиксаторами. Их надо снимать в первую очередь.
    • Широкий ассортимент китайских деталей требует наличия ключей разных размеров.
    • Использование открытого огня не только способно ускорить ремонт, но и может подвергнуть риску расплавления пластиковые детали крана. Следует учитывать, что блестящая поверхность корпуса также способна обгореть.
    • Перед снятием прикипевшей кран-буксы необходимо демонтировать смеситель полностью и прокипятить его в растворе с добавлением 2 столовых ложек соды около 20 минут. После этого надо высушить резьбовое соединение и попробовать открутить деталь.
    • Перед выполнением работ своими руками следует ознакомиться с модельной конструкцией кран-буксы.

    Демонтаж кран-буксы – задача не из легких, выполнить которую бывает непросто. Однако изучение механизма конструкции, методов производства работ, и следование советам специалистов поможет решить даже самую трудную задачу.

    Не снимается барашек со смесителя. Как?

    Ситуация: капает кран, решил заменить буксу. Но не снимается барашек. Винт откручиваю, но вентиль не снимается. Смазать и сильнее потянуть?

    сильнее тянуть, можно сзади плоской отвёрткой как рычаг

    Yudor 26.02.2014 16:56 пишет:
    сильнее тянуть, можно сзади плоской отвёрткой как рычаг

    +1 Сильнее тянуть. Большинство барашков на пластмассовой втулке. Закисла.
    З.ы. Перечитал первый пост. Проблема в вентиле или барашке? Барашек сдернуть, как написано выше, открутить декоративную накладку на вентиль, выкрутить вентиль.

    Изменено pokupatel (17:03 26/02/2014)

    на днях менял, постукиванием.

    Yudor 26.02.2014 16:56 пишет:
    сильнее тянуть, можно сзади плоской отвёрткой как рычаг

    +1 Сильнее тянуть. Большинство барашков на пластмассовой втулке. Закисла.

    лучше двумя отвертками, что бы распределить нагрузку и не сломать барашек

    Спасибо ТС за правильное написание слова СМЕСИТЕЛЬ.

    Молотком уе. ать сам слетит.

    барашек смесителя он как женщина, тут настойчивость и ритмичность важна )
    легким постукиванием..

    Купить жидкость с неприличным названием PENETRUS. Авторынок любой, во многих магазинах есть. Напрудить на узел, подождать минут 15, снять барашку.

    Проблема в том, что произошла контактная коррозия вследствие использования разных материалов (шток буксы и барашек). Это все мерзкие китайцы с их хреновыми изделиями. На фото не особо видно, но, думаю, там очень много сероватых хлопьев набито в месте контакта. Помогает смочить и поддеть отверткой, можно подложить ключ для упора.

    Легонько постучать.При установке смазать графиткой.

    alexxx75 26.02.2014 20:15 пишет:
    Проблема в том, что произошла контактная коррозия вследствие использования разных материалов (шток буксы и барашек). Это все мерзкие китайцы с их хреновыми изделиями. На фото не особо видно, но, думаю, там очень много сероватых хлопьев набито в месте контакта. Помогает смочить и поддеть отверткой, можно подложить ключ для упора.

    Да, хлопья были, когда откручивал декоративную накладку.

    Всем спасибо за советы! Будем пробовать еще.

    Barman 27.02.2014 09:53 пишет:
    Легонько постучать.При установке смазать графиткой.

    А толку смазывать, если они снова начнут корродировать? Рекомендую ТС поменять кран-буксу и барашек на новые, брать те, что продаются комплектом (чтобы не «поссорились»).

    Так этот смеситель и так в комплекте шел, причем продавцы хвалили его как хороший. Марка Mexxen, что ли.

    Egouar 27.02.2014 11:09 пишет:
    Так этот смеситель и так в комплекте шел, причем продавцы хвалили его как хороший. Марка Mexxen, что ли.

    Mixxen вполне добротный китайский бренд

    В ответ на:
    А толку смазывать, если они снова начнут корродировать? Рекомендую ТС поменять кран-буксу и барашек на новые, брать те, что продаются комплектом (чтобы не «поссорились»).

    ИМХО, отличный повод поменять на нормальный однорукий смеситель

    Как снять ручку с кран буксы

    Как снять ручку с кран буксы

    Подготовительные работы

    Удобно иметь под рукой набор инструмента для сантехника

    Перед началом работы необходимо разобраться со специфической конструкцией смесителя.

    В корпусе арматуры нарезана резьба для ввинчивания шлямбура (корпуса кран-буксы). Диаметр резьбовой части может быть разным. Обычно применяется шлямбур с полудюймовой резьбой. Реже встречаются модели с резьбой на шлямбуре ¾ дюйма.

    Герметичность соединения шлямбура с корпусом смесителя обеспечивает резиновая прокладка. На штоке крана нарезаны насечки для вентиля:

    • на штоке отечественного крана насечки выполнены в виде квадрата;
    • шток импортного производства имеет 20 или 24 шлица.

    Аналогичные насечки нанесены внутри вентиля, который бывает пластмассовый или из металлического сплава.

    Возьмите на заметку: при возможности отключить водопровод в доме на длительное время, целесообразно идти за покупкой новой кран-буксы после демонтажа старой, прихватив ее с собой в магазин. По имеющемуся образцу вам подберут подходящую модель.

    Конструкция смесителей предусматривает использование двух видов кран-букс:

    1. Модель с червячной передачей работает за счет выдвижного штока. На клапане стоит резиновая прокладка, перекрывающая подачу воды при закручивании штока. От частого использования резина изнашивается, и требует замены.
    2. Модель на керамических пластинах работает от полуоборота и отличается износостойкостью материала.

    Обратите внимание: для каждого вида кран-букс продаются ремкомплекты, содержащие новые керамические и резиновые детали. Как показывает практика, при длительном использовании смесителя изнашивается весь запорный механизм, поэтому лучше купить новую кран-буксу целиком и заменить ее.

    Перед началом работы необходимо перекрыть воду на стояке и определиться, почему протекает кран. Иногда протекание воды может появиться из-за износа вентильного сальника.

    Подготовка к ремонту требует снятия вентиля:

    Снятые вентили с декоративными колпачками и новые кран-буксы

    1. На торце вентиля снимают защитный колпачок и отверткой откручивают прижимной болт. Если он не выкручивается, его можно смазать уксусом или специальным раствором WD-40. Он продается в любых авто-магазинах. Благодаря высокой проницательности раствор легко проникает в резьбовое соединение и разлагает твердые образования.
    2. Если химические средства не принесли положительного результата, шляпку болта высверливают сверлом. Вентиль снимают со штока легкими раскачиваниями из стороны в сторону. Прикипевший к шлицам вентиль тоже можно обработать WD-40 и снять при помощи съемника.

    После снятия вентиля необходимо открутить разводным ключом декоративный колпачок на смесителе, закрывающий кран буксу и приступить к ремонту.

    Обратите внимание: на некоторых видах вентилей установлены дополнительные фиксаторы. Их необходимо снять в первую очередь.

    Ремонтные работы

    Установка новых деталей на смеситель

    Если протекание вызвано износом сальника, можно просто попробовать подтянуть прижимную гайку. Если вода продолжает течь, необходимо открутить гайку и извлечь сальниковую втулку. По штоку плотно обматывают пару витков сальниковой набивки и прижимают ее втулкой. В финале останется только затянуть прижимную гайку и испытать кран.

    Но у нас на штоке осталась часть резьбы от высверленной шляпки прижимного болта. Ее выкручивают пассатижами, обхватив за выступающий из штока край.

    Также в этой ситуации можно попробовать тонким сверлом высверлить остатки болта и нарезать метчиком новую резьбу.

    Если ремонт не принес положительных результатов и кран продолжает течь, кран-буксу придется заменить на новую. Для этого рожковым или разводным ключом обхватывают грань шлямбура и откручивают его против часовой стрелки. Далее в обратном порядке устанавливают все детали смесителя на место.

    Возможно, Вас заинтересует информация о видах и внутреннем устройстве кран-букс.

    О том, как заменить кран-буксу в смесителе, читайте .

    Также предлагаем Вашему вниманию статью о том, как отремонтировать керамическую кран-буксу.

    Демонтаж прикипевшего кран букса

    Если кран не удается починить из-за того, что кран-букса сильно прикипела к корпусу, приходится применять дополнительные хитрости:

    Захват граней шлямбура трубным ключом

      1. «Облизавшиеся» грани шлямбура можно крепко обхватить трубным ключом. Методом раскачки надо попробовать сорвать шлямбур с места. Но главное не перестараться, иначе можно сорвать резьбу и сломать смеситель.
      2. Применение химических средств поможет ослабить резьбовое соединение. Хорошо действуют WD-40, уксус, моющее средство Sillit и другие кислотосодержащие растворы. Если поверхностное смазывание не помогло, то из пластилина можно вылепить маленькую емкость вокруг шлямбура и налить туда один из этих растворов. Глубина емкости должна обеспечить полное покрытие кран буксы раствором.
      3. Сдвинуть резьбу с места поможет термический метод. Строительным феном прогревают резьбовую часть корпуса смесителя, пока шлямбур не начнет откручиваться от руки.

    Обратите внимание: применение открытого огня для прогрева ускорит результат, но в смесителе расплавятся пластиковые детали, а с поверхности корпуса обгорит блестящее покрытие.

    Такую фрезу можно использовать вместо сверла

    1. 90% китайских смесителей изготовлены из деформируемого сплава. Легкое простукивание молотком вокруг резьбы ослабит налет, и шлямбур провернется по резьбе.
    2. Когда все методы испробованы, остается последнее решение: удаление кран-буксы высверливанием. Для этого ножовкой по металлу срезают выступающую часть шлямбура и подходящим по диаметру сверлом высверливают оставшуюся в корпусе смесителя деталь. Вместо сверла подойдет аналогичного размера фреза. После высверливания придется нарезать новую резьбу в корпусе смесителя. Такой сложный ремонт имеет смысл производить для дорогих и качественных смесителей. Если у вас был установлен дешевый смеситель, проще и дешевле будет сменить его на новый.

    Как отремонтировать кран-буксу, смотрите в видео:

    Учимся, как заменить кран буксу в смесителе и как её ремонтировать

    Если вас интересует, как выкрутить кран-буксу из смесителя, то вы должны быть уверены, что там именно эта запорная арматура, а никак не картридж или шар. Хотя, определить это достаточно просто – если для регулировки используются два барашка или два рычага, значит, вы на верном пути.

    Но и здесь не всё так просто, так как буксы могут быть разными – так, она может иметь керамическую пару для регулировки потока, либо червячную передачу для прижимания клапана. Сейчас мы вместе во всём этом разберёмся, проведём ремонтные работы и посмотрим тематическую демонстрацию видео в этой статье.

    Самостоятельная замена буксы в импортном смесителе

    Кран-буксы

    Примечание. Если у вас смеситель джойстикового типа (с одним рычагом), то там, в качестве запорной арматуры, скорее всего, стоит пластиковый или керамический картридж, а в некоторых случаях (для дорогих моделей) шаровый затвор.
    Вопрос, как поменять кранбуксу на смесителе, актуален лишь в тех случаях, когда у нас двухвентильный (двухрычажный) смеситель, а также в проходные и одинарные краны с носиком.

    Различия

    Кран-букса с керамической парой

    Чтобы разобраться в том, как поменять кран-буксу в смесителе, а ещё лучше, отремонтировать её, нужно понять из чего она состоит и как работает, то есть, как с её помощью регулируется водный поток.

    Весь ремкомплект делится на подвижные и неподвижные части, где к первым относится стопорное кольцо или скоба, шток с вилкой, шумогаситель и верхняя керамическая пластина с отверстием. К неподвижным деталям относится сам корпус, нижняя керамическая пластина с отверстием и резиновое кольцо для уплотнения. (См. также статью Гибкая подводка для смесителя: особенности.)

    Вы уже, наверное, обратили внимание на то, что отверстия в керамике расположены не по центру и именно этот фактор позволяет регулировать поток воды. То есть, когда отверстия совпадают, то открывается полный проход, но при вращении верхней пластины вокруг своей оси, отверстия постепенно смещаются относительно друг друга, что уменьшает проход до полного его закрывания.

    Резиновый уплотнитель не позволяет воде пробиваться в стороны, но он с течением времени сплющивается и тогда как раз и возникает вопрос о том, как поменять кран буксу в смесителе.

    Букса с червячной передачей на штоке

    В том случае, когда при закрывании-открывании вентиля нужно сделать много оборотов (от 5-ти до 10-ти), то это говорит о том, что там стоит запорная арматура с червячным механизмом. Несмотря на то, что замена кранбуксы в смесителе такого типа производится практически одинаково с керамическим вариантом, тем не менее, её устройство несколько иное.

    В этом случае шток служит в качестве поршня, который поднимается и опускается при помощи червячной передачи, но для того чтобы через этот узел не протекала вода, там находится жировая камера.

    Изредка причиной выхода такого механизма из строя является износ резьбы “червячка”, но в большинстве случаев, это износ резиновой прокладки на поршне, так что замена кран-буксы в смесителе здесь не нужна – достаточно просто сменить прокладку (клапан).

    Ремонтные работы

    Примечание. Если вы решили произвести какие-либо ремонтные работы со смесителем на кухне или ванной комнате, вам обязательно нужно перекрыть воду, как и требует инструкция.
    В большинстве случаев это можно сделать общим проходным краном, который находится перед водомером.

    • Нам для начала нужно снять вентиль, как открутить кранбуксу на смесителе можно только после его демонтажа (мешает). Для этого поддеваем ножом или отвёрткой декоративную заглушку в центре барашка и снимаем её, под низом находится болт, который нужно открутить и тогда мы снимем вентиль. Если у вас стоят ручки, то такой болт, как правило, находится под рычагом на корпусе ручки (он тоже закрыт заглушкой).
    • Теперь нам нужно снять контргайку, выкручивая её против часовой стрелки, только это нужно делать осторожно, чтобы не поцарапать корпус. Зачастую над контргайкой может быть ещё одна, декоративная гайка, которую в большинстве случаев можно открутить руками. Теперь можно просто вытянуть запорную арматуру, но иногда для дополнительного крепления там ещё есть стопорное кольцо – демонтируйте его, так как снять кран буксу со смесителя можно будет только после этого.

    Вынимаем керамическую пару вместе со штоком

    • Теперь вы можете просто пойти со снятым запорным механизмом в магазин и купить такой же, благо, его цена невелика, но можно избавить себя от покупки, если его разобрать и отремонтировать. Для этого снимите со штока стопорное кольцо и выдавите его стержнем из корпуса керамическую пару вместе с прокладкой. Если на корпусе есть налёт, то вам нужно будет ударить по торцу штока отвёрткой или пассатижами.

    На указанное стрелкой место наклейте два-три слоя изоленты

    • Для того чтобы устранить протечку, нужно увеличить толщину сплющенного кольца, но так как это сделать невозможно, мы просто увеличим длину внутреннего комплекта буксы. Для этого посмотрите на фото вверху – там вы видите, куда наклеить два-три слоя изоленты, чтобы увеличить толщину верхней керамической пластины. Кроме того, под резиновое уплотнительное кольцо можно подставить самодельную шайбу из медной проволоки, как бы увеличив толщину прокладки. (См. также статью Как выбрать раковину: особенности.)
    • Замена резинового клапана в кран-буксе с червячным механизмом вообще не вызовет каких-либо проблем. Для этого откручиваете болт с шайбой и меняете клапан (можно даже на самодельный, из толстой резины).

    Заключение

    Как видите, своими руками можно не только заменить кран-буксу, но и отремонтировать её, не растрачивая время и деньги на походы в магазин. Но хотелось бы вас предупредить – если вы всё-таки захотите установить новую запорную арматуру, то обязательно идите в магазин со старым образцом – такие узлы могут быть разных размеров, так что лучше перестраховаться.

    снять барашек и маховик со смесителя

    Кран-букса – основной элемент, который отвечает за подачу и регулирование потока, а также температуры воды за счет вращения вентиля. В смесителях, имеющих один или два рычага, установлена латунная арматура, которая со временем поддается налету и ржавчине, что значительно усложняет процесс демонтажа и ремонта вышедшей из строя кран-буксы.

    Кран-букса

    В такой ситуации раскрутить резьбовое соединение для восстановления или замены становится практически невозможно. Основной ошибкой многих домовладельцев является то, что они недолго думая берут в руки ключ, и с усилием пытаются открутить кран-буксу.

    Однако хрупкая латунь может не выдержать давления и раскрошиться. Ремонт может осложниться и затянуться по времени, или механизм придется полностью менять.

    Потому следует надлежащим образом подготовиться к ремонту. Выполняя его, предварительно нужно вооружиться соответствующим инструментом, базовыми знаниями о методах демонтажа.

    Основные причины неисправностей

    Кухонный смеситель, равно как и в санузле, активно используется домочадцами по много раз в день. Не все относятся к нему надлежащим образом. Например, нередко маховик закручивается резкими движениями с чрезмерным применением силы. Это приводит к продавливанию резиновой прокладки, а после – выходу из строя устройства.

    Также оно подвержено проникновению вовнутрь абразивных материалов (песка или других твердых мелких частиц), которые оседают на поверхностях и затрудняют его вращение, а в худшем случае приводят к разрушению керамического кольца.

    Прикипевший кран-букса

    *

    Чаще всего ломаются кухонные однорычажные смесители. Это связано с тем, что на них давят с удвоенной силой. Такие действия приводят к тому, что латунная часть сминается, а отремонтировать такую кран-буксу будет нелегко.

    Есть три варианта решения проблемы:

    1. Поменять смеситель на новый;
    2. Заменить сломавшийся элемент;
    3. Отремонтировать вышедшую из строя деталь.

    Наименее затратный – третий из перечисленных путей устранения поломки, но воспользоваться одним из них следует исходя из конкретной ситуации.

    Необходимый инструмент

    Для проведения работ понадобится соответствующий инструмент. Его предпочтительно подготовить заранее, чтобы сократить временной интервал восстановительных работ, в течение которого дом останется без воды. Заблаговременная подготовка надлежащих инструментов позволит выполнить ремонт спокойно и без суеты.

    Набор инструментов

    *

    В первую очередь, нужно обязательно иметь в наличии запасную деталь. Это необходимо, если выяснится, что старый элемент починить не получится. Зато таким образом удастся быстро установить на его место новый.

    Для незамедлительного устранения возникших неисправностей понадобятся следующие инструменты:

    • пассатижи;
    • разводной или трубный ключ;
    • рожковые или накидные гаечные ключи для граней разных размеров;
    • плоская, фигурная отвертки;
    • электродрель с фрезой и сверлами по металлу.

    Обращаем внимание! Широкий выбор на рынке запчастей из Китая зачастую приводит к тому, что в самый неподходящий момент обнаруживается несоответствие ключей и материалов из Поднебесной. По этой причине лучше подстраховаться, имея под рукой набор ключей разных размеров.

    Подготовительные работы

    Перед тем как приступить к процессу демонтажа, требуется перекрыть подачу воды на стояке, а после выяснить причину того, почему вода капает самопроизвольно. Часто это может быть связано с износом вентильного сальника.

    Подтекающий смеситель

    Если выяснится, что кран-букса все же течет, то надо приступить непосредственно к процедуре разборки вентиля. На боковой стороне рычага снимаем колпачок, аккуратно поддевая его ножом, стараясь не повредить его покрытие. Если ручка сплошная, без заглушки, то просто ее выкручиваем. После необходимо удалить пластиковые кольца и сами вентиля. Для этого нужно открутить плоской отверткой болтовые крепления.

    Однако иногда возникает вопрос: что делать, если рычаг крана не прокручивается? При этом варианте внутреннюю сторону арматуры рекомендовано залить уксусом или смазать раствором WD-40, купить который можно в любом автомагазине. Эта несложная процедура размягчит затвердевшие отложения в течение нескольких часов. После чего вентиль должен легко демонтироваться, а затем можно приступать к следующему шагу.

    Эффективные советы, как открутить прикипевшую кран-буксу

    *

    Демонтировать кран-буксу можно одним из нескольких способов. Такое многообразие позволяет выбрать наиболее приемлемый вариант исходя из конкретной ситуации:

    1. Химический. Реализация проста как мир. Деталь обильно смазывается кислотосодержащим раствором (WD-40, сантехническим средством Cilit или уксусом), а через несколько часов можно будет пробовать демонтировать. В сложных ситуациях следует постараться залить химическое средство внутрь проблемного соединения (например, шприцем). Кроме того, специалисты рекомендуют попробовать прокипятить полностью снятое устройство в течение 20 минут в растворе соды – это часто помогает провернуть застопорившийся вентиль.
    WD-40
    1. Термический. Необходимо применять в том случае, когда вышеописанный способ не принес желаемого результата. Основан он на том, что непосредственно кран-букса и части смесителя, с которыми она соприкасается, обычно разные. Соответственно, они имеют различную степень расширения. Обработка выполняется строительным феном, которым резьба тщательно прогревается до тех пор, пока шлямбур не сдвинется.
    2. Простукивание. Обычно помогает при демонтаже легкосплавной кран-буксы, которая подтекает. Выполняется легкими многократными ударами молотка или киянки по корпусу вдоль резьбового соединения. Известковый налет и ржавчина должны удалиться, а заклинившая деталь – легко демонтироваться.
    3. Раскачивание шлямбура. Применяется в тех ситуациях, когда грани шлямбура «слизались». Необходимо плотно обхватить шлямбур трубным ключом и путем раскачивания попытаться его сорвать. При этом важно не применять чрезмерных усилий – это чревато срывом резьбы и поломкой детали.

      Высверливание прикипевшей кран-буксы

    4. Высверливание. Считается наиболее радикальным способом; используется тогда, когда другие не помогли. Выступающая часть шлямбура срезается ножовкой по металлу, после чего подходящим сверлом высверливаются оставшиеся внутри части детали. Вместо сверла можно использовать фрезу. Затем резьбу придется нарезать заново.

    Рекомендации мастеров и возможные трудности

    *

    Сантехническое оборудование требует регулярного осмотра. Если кран-букса намертво прикипела, а проблему надо срочно решить, то придется вмешаться собственноручно. Особенно это касается случаев, когда услуги специалиста оказываются не по карману или запаздывают.

    Ниже приведены рекомендации, следование которым поможет облегчить работу при ее самоличном выполнении:

    • Если есть возможность перекрыть воду в доме надолго, то целесообразно отправиться за покупкой новой детали только после демонтажа старой, прихватив последнюю в качестве образца. Продавцы-консультанты в магазине помогут подобрать идентичную запчасть или ее подходящий аналог.
    • Современный рынок сантехники предлагает ремонтные комплекты кран-букс из резины и керамики. Сантехники отмечают, что при долгом использовании смесителя в негодность приходит весь запорный механизм. Поэтому лучше купить новое устройство целиком.
    Смеситель в разобранном виде
    • Некоторые вентили оборудованы фиксаторами. Их надо снимать в первую очередь.
    • Широкий ассортимент китайских деталей требует наличия ключей разных размеров.
    • Использование открытого огня не только способно ускорить ремонт, но и может подвергнуть риску расплавления пластиковые детали крана. Следует учитывать, что блестящая поверхность корпуса также способна обгореть.
    • Перед снятием прикипевшей кран-буксы необходимо демонтировать смеситель полностью и прокипятить его в растворе с добавлением 2 столовых ложек соды около 20 минут. После этого надо высушить резьбовое соединение и попробовать открутить деталь.
    • Перед выполнением работ своими руками следует ознакомиться с модельной конструкцией кран-буксы.

    Демонтаж кран-буксы – задача не из легких, выполнить которую бывает непросто. Однако изучение механизма конструкции, методов производства работ, и следование советам специалистов поможет решить даже самую трудную задачу.

    Как отремонтировать кран-буксу смесителя без покупки запчастей раз и навсегда


    Причиной капели из смесителя является износ кран-буксы. Многие ее просто меняют, так как не знают, что она легко ремонтируется путем заменены прижимных фторопластовых шайб новыми медными. Предлагаемый способ позволяет починить кран-буксу еще проще, вообще без покупных деталей.

    Что потребуется:


    • медная проволока диаметром 1 мм;
    • разводной ключ;
    • отвертка;
    • кусачки.

    Процесс ремонта кран-буксы


    Первым делом определяем, какая кран-букса течет. Затем снимаем с нее барашек, и выкручиваем ее из смесителя разводным ключом.


    На задней части кран-буксы стоит черный резиновый или цветной силиконовый уплотнитель. Его нужно вытащить, и извлечь 2 керамические пластины.



    Далее необходимо вытолкать поворотный шток. Он застопорен. Для этого потребуется выкрутить сбоку стопор или снять кольцо, в зависимости от конфигурации кран буксы. После этого шток выйдет из корпуса.


    Внизу штока имеется фторопластовое кольцо, которое и является причиной капели. Оно стирается, и керамические пластины не прижимаются. Обычно ремонт предусматривает его замену медной шайбой. Когда ее нет под рукой, то можно применить самодельное кольцо.

    Чтобы его сделать, на шток наматывается пара витков медной проволоки из провода сечением жилы 0,75 кв.мм. Затем витки перекусываются кусачками. В результате получается несколько ремонтных колец.




    Самодельное кольцо ставится вместо фторопластовой шайбы. Затем нужно почистить грязь из-под резиновых уплотнителей на штоке. Если они подносились, то на них наматывается немного фум-ленты.

    Далее шток устанавливается на место и стопорится. Важно, чтобы он не болтался. Если присутствует люфт, то следует сделать ремонтное кольцо из более толстой проволоки. После этого возвращаются керамические пластины. Нужно проверить, чтобы при повороте штока влево они открывали поток.


    По возможности стоит заменить черный резиновый уплотнитель на силиконовый из старой кран-буксы, если такая имеется.

    После этого смеситель собирается и проверяется.

    С новым кольцом течи уже не будет.

    Смотрите видео


    Amazon.com: GLYYR Black Touch Смесители для кухни Кран для датчика Выдвижной смеситель для кухонной мойки Смеситель для кухонной раковины Чувствительный Смеситель Smart Touch Control: Инструменты и товары для дома

    Спецификация:
    Название продукта: Смеситель для кухни
    Стиль: Современный
    Характеристика: Смеситель Sense
    Тип распыления: Выдвижной
    Тип установки: Палубный
    Цвет: матовый черный
    Холодная и горячая вода: Да
    Количество ручек: Одинарная ручка
    Количество отверстий для установки: одно отверстие

    Материал:
    Материал: внутренняя часть из бессвинцовой латуни + цинковый корпус + нержавеющая сталь
    Материал сердечника клапана: керамика
    Материал насадки для распылителя: АБС-пластик класса A

    Основные характеристики:
    1.Технология Smart Touch sense
    2. Технология системы безопасной изоляции
    3. Экологически чистые водосберегающие гуманизированные конструкции

    Источник питания и сенсорный режим:
    4 батарейки типа AA необходимы, но не входят в комплект. (Никогда не используйте вместе старые и новые батареи.)

    Упаковка:
    Упаковка: кран + водопроводные трубы + установка аксессуаров (батареи не входят в комплект)

    Примечание:
    Мы продаем только смесители, другие украшения не включены

    Установка Подсказки:
    1.Если вам нужно установить его самостоятельно, вам понадобится некоторый опыт установки. Не устанавливайте его по желанию.
    2. Промойте мусор в предварительно заделанной водопроводной трубе перед установкой, чтобы избежать засорения крана и внутренних трубопроводов.

    Теплые наконечники
    ★ Пожалуйста, проверьте размер перед заказом, чтобы узнать, может ли он соответствовать вашим потребностям
    ★ Поскольку размер измеряется вручную, есть определенная ошибка. Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту
    ★ Изображение является фактическим продуктом. Однако небольшие хроматические аберрации могут возникать из-за различных настроек освещения и дисплея.Пожалуйста, поймите и большое спасибо.
    ★ Если вы хотите заказать большие заказы, смешанные заказы или несколько товаров, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы мы могли предоставить вам скидки на продукцию.

    Желаем вам удачных покупок!

    Amazon.com: WFFaucet Кран для горячей и холодной воды с одной ручкой Смеситель для раковины для судна Выдвижной смеситель для раковины для ванной комнаты (размер: XL): Инструменты и товары для дома


    В настоящее время недоступен.
    Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
    Марка Без логотипа
    Тип отделки Полированный
    Тип установки Судно
    Количество отверстий 1

    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • Смеситель обладает высокой отражающей способностью, имеет зеркальный вид и остается ярким на всю жизнь, что позволяет легко открывать или предотвращать вытекание воды из сопла.
    • Простота установки: поставляется с подробными инструкциями и гибкими трубными соединителями.
    • Сочетание качества и технологии: поворотные клапаны с прямым углом обеспечивают нашим клиентам плавную работу рукоятки и отсутствие подтекания в течение всего срока службы.
    • Хромированное покрытие обладает хорошей коррозионной стойкостью, устойчивостью к ржавчине и царапинам и легко очищается.Никаких отпечатков пальцев и пятен от воды, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт.
    • Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами через почтовую систему Amazon, и мы ответим вам в течение 24 часов, возврат в течение 90 дней и возврат денег БЕЗ РИСКА!

    Матовый черный смеситель для кухонной мойки из нержавеющей стали, смарт-сенсорный датчик, выдвижной кран для горячей и холодной воды, кран Продажа

    Способы доставки

    Общее примерное время, необходимое для получения вашего заказа, показано ниже:

    • Вы размещаете заказ
    • (Время обработки)
    • Отправляем Ваш заказ
    • (время доставки)
    • Доставка!

    Общее расчетное время доставки

    Общее время доставки рассчитывается с момента размещения вашего заказа до момента его доставки вам.Общее время доставки делится на время обработки и время доставки.

    Время обработки: Время, необходимое для подготовки вашего товара (ов) к отправке с нашего склада. Это включает в себя подготовку ваших товаров, выполнение проверки качества и упаковку для отправки.

    Время доставки: Время, в течение которого ваш товар (-ы) дойдет с нашего склада до пункта назначения.

    Рекомендуемые способы доставки для вашей страны / региона указаны ниже:

    Отправлено в: Корабль из

    Этот склад не может быть доставлен к вам.

    Способ доставки Время доставки Информация для отслеживания

    Примечание:

    (1) Вышеупомянутое время доставки относится к расчетному времени в рабочих днях, которое займет отгрузка после отправки заказа.

    (2) Рабочие дни не включают субботу / воскресенье и праздничные дни.

    (3) Эти оценки основаны на нормальных обстоятельствах и не являются гарантией сроков доставки.

    (4) Мы не несем ответственности за сбои или задержки в доставке в результате любых форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийное бедствие, плохая погода, война, таможенные проблемы и любые другие события, находящиеся вне нашего прямого контроля.

    (5) Ускоренная доставка не может быть использована для почтовых ящиков

    Примерные налоги: Может взиматься налог на товары и услуги (GST).

    Способы оплаты

    Мы поддерживаем следующие способы оплаты.Нажмите, чтобы получить дополнительную информацию, если вы не знаете, как платить.

    * В настоящее время мы предлагаем оплату наложенным платежом для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Омана, Бахрейна, Катара, Таиланда, Сингапура, Малайзии, Филиппин, Индонезии, Вьетнама, Индии. Мы отправим код подтверждения на ваш мобильный телефон, чтобы проверить правильность ваших контактных данных. Убедитесь, что вы следуете всем инструкциям, содержащимся в сообщении.

    * Оплата в рассрочку (кредитная карта) или Boleto Bancário доступна только для заказов с адресами доставки в Бразилии.

    Матовый черный смеситель для кухонной раковины для ванной комнаты СКИДКА 67% от фиксированной цены Crane Pull T

    Матовый черный смеситель для кухонной раковины для ванной комнаты СКИДКА 67% от фиксированной цены Crane Pull T

    Матовый черный смеситель для кухонной раковины для ванной комнаты на выходе 67% от фиксированной цена Crane Pull T Crane, Смеситель, Кухня, Черный, Инструменты для дома, Сантехника на кухне, Кухонная сантехника, $ 101, / acridness1616072.html, Ванная, Раковина, T, Матовый, www.twtinfo.com.br, Out, Pull, Смеситель, Матовый Черный Смеситель для Кухонной Раковины для ванной комнаты за 101 $, Выдвижной кран-смеситель T Инструменты Обустройство дома Кухня Сантехника Кухонная арматура Кран, Смеситель, Кухня, Черный, Инструменты для Обустройства Дома, Кухонная сантехника, Кухонная арматура, $ 101, / acridness1616072.html, Ванная комната, Раковина, T, Матовый, www.twtinfo.com.br, Out, Pull, Faucet, $ 101 Матовый черный Смеситель для кухонной раковины для ванной комнаты, Выдвижной кран-смеситель T Инструменты Обустройство дома Кухонная сантехника Кухонные приспособления Матовая черная раковина для ванной комнаты Смеситель Faucet Out СКИДКА 67% от фиксированной цены Crane Pull T

    $ 101

    матовый черный Фаусет раковины кухни ванной комнаты, вытягивает вне кран т

      смесителя
    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • Функция: Смеситель для кухни
    • Особенность: центральный, выдвижной
    • Стиль: Переходный
    • Отделка: матовый черный
    • Монтажные отверстия: одно отверстие
    |||

    матовый черный Фаусет раковины кухни ванной комнаты, вытягивает вне кран т

    смесителя

    Morgan Motor Company использует файлы cookie для оптимизации и улучшения веб-сайта, а также для обеспечения доступности определенных функций.Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Для получения дополнительной информации о том, как мы используем файлы cookie, нажмите «Настройки файлов cookie» ниже, чтобы просмотреть настройки и нашу политику конфиденциальности. Настройки файлов cookieПринять и закрыть

    Икс

    Обзор файлов cookie

    Мы хотели сообщить вам, что этот сайт использует такие технологии, как файлы cookie, чтобы обеспечить вам лучший пользовательский интерфейс. Вы можете установить свои предпочтения и узнать больше ниже. Вы также можете ознакомиться с нашей Политикой использования файлов cookie и изменить свои предпочтения в любое время, нажав кнопку «Управление настройками», расположенную ниже, или ссылку в нашей Политике конфиденциальности.

    Чтобы показывать вам персонализированный контент, предоставлять функции социальных сетей и анализировать трафик, мы и наши партнеры обрабатываем личные данные, такие как файлы cookie. В нашей Политике в отношении файлов cookie и Политике конфиденциальности, а также с помощью кнопки «Управление настройками» ниже вы можете установить свои предпочтения, прочитать о том, как и почему мы обрабатываем эту информацию, а также узнать больше о данных, которые мы собираем. Вы можете изменить свои предпочтения в любое время по ссылке, которая будет указана в нашей политике конфиденциальности или в другом месте на нашем веб-сайте.

    Посмотреть Политику конфиденциальности Управление настройками Принять и продолжить Не принимать файлы cookie по умолчанию (перенаправлены на google.com)
    • Настройки файлов cookie
    • Список файлов cookie

    Наш веб-сайт сохраняет следующие файлы cookie в вашем браузере как через наш сервер (ы), так и через клиентские скрипты.

    Тип Имя Третья сторона Описание
    пользовательский опыт _ga_gid_gat_gtag_UA_224243_7 Google Эти файлы cookie используются для сбора информации о трафике и использовании, чтобы мы могли улучшить ваши впечатления.Чтобы отказаться, нажмите кнопку «Настройки файлов cookie» выше или чтобы отказаться с помощью браузера на всех сайтах, используйте инструмент отказа от Google здесь
    основной _icl_current_language_icl_visitor_lang_jswpml_browser_redirect_test WPML Эти файлы cookie используются для предоставления и улучшения ваших языковых настроек при текущих посещениях и повторных посещениях. Подробнее о файлах cookie WPML читайте здесь
    основной _biz_ABTestA_biz_flagsA_biz_nA_biz_pendingA_biz_uid Cloudflare Optimizely от стороннего производителя — файлы cookie используются для запоминания пользовательских настроек, а также для аутентификации и аналитики.
    основной __cfduid Cloudflare Cookie, связанный с сайтами, использующими CloudFlare, используемый для ускорения загрузки страницы. Он не содержит никакой идентификационной информации пользователя.
    основной wordpress_test_cookie Тестовый файл cookie WordPress
    основной PHPSESSID Для идентификации вашего уникального сеанса на сайте
    основной WP-настройки-время- Для идентификации вашего уникального сеанса на сайте
    основной принимает печенье Морган Мотор Компани Чтобы запомнить настройки файлов cookie для переключения уведомления о файлах cookie.

    х

    Применяются правила и условия

    Цены и описания верны на момент выпуска и могут быть изменены. Все изображения предназначены только для иллюстративных целей. Фактические данные могут отличаться от рынка к рынку и могут быть изменены без предварительного уведомления. Некоторые автомобили показаны с дополнительным оборудованием, которое может быть доступно не на всех рынках. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным торговым представителем Morgan, чтобы узнать о наличии и ценах.

    Цифры

    CO2 и расхода топлива были зафиксированы производителем во время испытаний, проведенных в соответствии с законодательством ЕС.Эти цифры предназначены только для сравнения, пользователи могут получить разные цифры. Фактические выбросы CO2 и расход топлива могут различаться в зависимости от комплектации колес и установленных дополнительных опций.

    О дорожных расходах, включая доставку, осмотр, лицензию дорожного фонда, сборы за первую регистрацию и любые другие налоги, будет сообщать продавец. Фактическая цена продажи, включая налоги и дорожные расходы, устанавливается продавцом и может изменяться из-за колебаний обменного курса.

    Промоакции

    доступны в течение ограниченного времени только у участвующих розничных продавцов. Свяжитесь с местным розничным продавцом Morgan, чтобы подтвердить наличие автомобиля, текущие цены и предложения.

    Прокрутите поле выше, чтобы узнать больше.

    Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen

    Die Preise und Beschreibungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt, Änderungen vorbehalten. Все изображения ледиглих Иллюстрацииzwecken. Die tatsächlichen Подробности können je nach Markt Variieren, Änderungen sind vorbehalten. Einige Fahrzeuge werden mit optionaler Ausstattung angezeigt, die eventuell nicht auf allen Märkten verfügbar ist.Bitte kontaktieren Sie Ihren Morgan-Händler vor Ort, um sich nach der Verfügbarkeit und den Preisen zu erkundigen.

    Die Angaben für CO2- und Kraftstoff-Verbrauch werden vom Hersteller in Tests aufgezeichnet, die der EU-Gesetzgebung entsprechen. Die Zahlen werden lediglich zu Vergleichszwecken angegeben, die Fahrzeughalter können unterschiedlich Zahlen erzielen. Die tatsächlichen CO2-Emissionen und der tatsächliche Kraftstoffverbrauch können je nach Bereifung und optionaler Zusatzausstattung Varieren.

    OStraßenkosten, einschließlich Versand, Inspektion, Kfz-Steuer, Erstzulassungsgebühren und alle anderen Steuern, werden vom Händler angegeben. Der tatsächliche Verkaufspreis, einschließlich Steuern und Straßenkosten, wird vom Händler festgelegt und kann aufgrund von Wechselkursschwankungen abweichen.

    Sonderangebote sind nur für beginzte Zeit und nur bei teilnehmenden Autohändlern verfügbar. Kontaktieren Sie bitte Ihren Morgan-Händler vor Ort, um die Verfügbarkeit des Fahrzeugs, die aktuellen Preise und geltende Werbeangebote zu bestätigen.

    Algemene voorwaarden zijn van toepassing

    Prijzen en beschrijvingen zijn right op het moment van publicatie en onderhevig aan wijzigingen. Alle afbeeldingen zijn uitsluitend voor illustratieve doeleinden. Feitelijke подробности kunnen вариантов ван afzetgebied tot afzetgebied en zijn onderhevig aan onaangekondigde wijzigingen. Sommige voertuigen zijn afgebeeld встретился с опцией uitrusting die mogelijkerwijs niet во всех афзетгебиденах.Neem aub contact op встретился с uw plaatselijke Morgan дилером для beschikbaarheid en prijzen.

    CO2 en brandstofverbruikscijfers zijn door de fabrikant geregistreerd tijdens in overeenstemming прошла испытания EU-wetgeving uitgevoerde. Deze cijfers worden uitsluitend ter vergelijking aangeboden, gebruikers kunnen mogelijkerwijs in de praktijk andere cijfers realiseren. Feitelijke CO2-uitstoot и brandstofverbruik kunnen различные варианты на основе фургона с возможностью использования дополнительных компонентов.

    Дилер stelt u op de hoogte van de rijklaarmaakkosten, waaronder transport, inspectie, wegenbelasting, bpm en andere belastingen. Feitelijke verkoopprijs встретил inbegrip van belastingen en rijklaarmaakkosten wordt door de Dealer bepaald en kan varéren als gevolg van wisselkoersschommelingen.

    Aanbiedingen zijn slechts voor een beperkte tijd geldig en uitsluitend bij deelnemende дилеров. neem aub contact op met uw plaatselijke Morgandealer voor feitelijke beschikbaarheid, actuele prijzen en acties.

    Применимые сроки и условия

    Примечания и описания не являются точными в момент публикации и не подлежат изменению. Все изображения sont fournies à titre indicatif seulement. Les détails réels peuvent varier d’un marché à l’autre et peuvent être modifiés sans préavis. Определенные автомобили представляют собой оборудование на выбор, если они доступны не во время марша.Вы также можете связаться с Морганом, чтобы получить дополнительные сведения о доступе и преимуществах.

    Le constructeur enregistré les valeurs de CO2 et de consomitation de carburant lors d’essais effectués Complément à la législation européenne. Ces valeurs sont citées uniquement à titre de compareison. Les utilisateurs peuvent obtenir des valeurs différentes. Выбросы CO2 и составные части карбюратора, которые могут быть использованы в различных вариантах, могут быть установлены на выбор.

    Les frais de route, y includes l’expédition, l’inspection, la taxe de voirie, les frais de première immatriculation et toute autre taxe, seront informés par le revendeur. Le prix de vente réel, tax et frais de route включают в себя sera fixé par le revendeur et peut varier en raison des changes des taux de change.

    Промоакции не доступны для уникальных возможностей участников. Свяжитесь с нами, чтобы восстановить Morgan le plus proche для подтверждения доступа к транспортным средствам, призовых мест и рекламных акций.

    Предыдущее приложение с терминалами и условиями

    Я представил описание всех моментов публикации, которые могут быть изменены. Все изображения вставлены соло иллюстративной области. I Dati Effective Possono variare da un mercato all’altro e sono soggetti a variazioni senza preavviso. Alcuni veicoli sono dotati di un equipaggiamento opzionale, cherebbe non essere disponibile per all mercati.Для получения информации в заслугах о всех возможностях и изображениях, вы можете узнать, что происходит в зоне Morgan della vostra zona.

    Данные о относительных выбросах CO2 и потреблении карбюратора, данные о регистрации на заводе и проверке условий в соответствии с действующим законодательством. Tali valori sono forniti esclusivamente per finalità relative, quelli riscontrati dai consumatori potrebbero risultare Difference.Эффективные выбросы CO2 и потребляемый карбюрант могут быть различными в базовых условиях эксплуатации и дополнительных дополнительных установках.

    I costi di messa su strada, inclusi la consgna, il collaudo, il bollo, la tassa di immatricolazione e qualunque altra tassazione, saranno indicati dal rivenditore. Il prezzo di vendita effettivo, comprensivo delle tasse e dei costi di messa su strada, sarà stabilito dal rivenditore e potrebbe variare a causa delle fluttuazioni del tasso di cambio.

    Le Promozioni sono disponibili presso i rivenditori aderenti solo per un periodo limitato. В соответствии с соглашением об использовании вейколо не л’аттуалита деи prezzi e delle promozioni, вы должны изменить ривендиторе Morgan della vostra zona.

    Obowiązuje Regamin

    Cennik и opisy są aktualne w momencie ich publikacji i mogą ulec zmianom. Wszystkie zdjęcia służą jedynie celom ilustracyjnym. Szczegóły produktów mogą się różnić w zależności od rynku i mogą ulec zmianom bez konieczności wcześniejszego powiadamiania.Niektóre przedstawione pojazdy posiadają wyposażenie opcjonalne, które może nie być dostępne na wszystkich rynkach. W celu uzyskania informacji o dostępności i cenach prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą pojazdów firmy Morgan.

    Parametry emisji CO2 i zużycia paliwa zostały zarejestrowane przez producenta w trakcie testów wykonanych zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Te liczby są podane jedynie w celach porównawczych, użytkownicy mogą osiągąć inne rezultaty.Faktyczne wartości emisji CO2 i zużycia paliwa mogą się różnić w zależności o dopasowania kół oraz zainstalowanych dodatków.

    Cena z wszystkimi opłatami, w tym przesyłką, przeglądem, rejestracją pojazdu, opłatą za pierwszą rejestrację oraz innymi opłatami, zostanie podana przez sprzedawcę. Właściwa cena sprzedaży uwzględniająca podatki i koszty wstępne zostanie ustalona przez sprzedawcę i może się różnić w zależności od wahań kursów wymiany walut.

    Promocje są dostępne przez ograniczony czas, tylko u wybranych sprzedawców. Prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą Morgan w celu otrzymania informacji o dostępności pojazdów, aktualnych cenach i promocjach.

    Se aplican términos y condiciones

    Los Precios y descripciones son correctiveos en el momento de la publicación y están sujetos a cambios. Todas las imágenes se ofrecen exclusivamente a título ilustrativo. Los detalles reales pueden ser Diferentes en cada país y están sujetos a cambios sin previo aviso.Algunos vehículos se muestran con equipamiento opcional que puede no estar disponible en todos los países. Póngase en contacto con su Consu Consusionario Morgan para consultar la disponibilidad y los precios.

    Los datos de emisiones de CO2 y consumo de горючие газы, зарегистрированные в соответствии с законодательством ЕС. Estos datos se ofrecen exclusivamente con fines Comparativos.Los usuarios pueden obtener datos Diferentes. Las emisiones de CO2 reales y el consumo de горючие pueden ser differentes, en función del tipo de ruedas y los components opcionales montados.

    El Concesionario le informará sobre los gastos de envío, inspección, impuestos, matriculación y cualquier otra tasa. El Concesionario Fijará El Precio de Venta Real, Impuestos y Gastos Incluidos, y puede cambiar debido a las fluaciones de los tipos de cambio de divisas.

    Индивидуальные промоушены для участия в программе. Póngase en contacto con su Consu Consusionario Local Morgan para confirmar la disponibilidad de vehículos, Precios y promociones actuales.

    Gällande villkor

    Prissättning och beskrivningar är korrekta vid tidpunkten för hämtning och kan komma att ändras. Alla bilder är endast for illustrativt ändamål. Faktiska detaljer kan variera от marknad до marknad och kan ändras utan förvarning.Visa Vissa fordon Visas med Till Kontakta din lokala Morgan-återförsäljare för tillgänglighet och priser.

    Uppgifterna om koldioxid och bränsleförbrukning har registrerats av тилльверкарен при тестировании геномных факторов и enlighet med EU-lagstiftningen. Dessa siffror tillhandahålls endast för jämförelse, användarna kan uppnå andra siffror.Faktiska koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning kan variera beroende på hjulmontering och eventuell extrautrustning.

    Kostnad för körfärdig bil inklusive frakt, slutkontroll, vägtrafikskatt, registreringsavgifter och annan beskattning kommer att meddelas av återförsäljaren. Det verkliga försäljningspriset inklusive skatter och vägtrafikskatt kommer att fastställas av återförsäljaren och kan variera beroende på valutakursförändringar.

    Kampanjer är aktuella under en beginränsad tid hos deltagande återförsäljare. Kontakta din lokala Morgan-återförsäljare för att bekräfta tillgänglighet, aktuella priser och kampanjer.

    Смесители для кухни Pull Out Spring Crane B Смеситель для раковины 5 ☆ очень популярный поворотный смеситель

    Реплика Пенна в рамке и автографа Теллера Распечатать описание 1em; } #Описание товара Mixer добавляет нижние 20 пикселей; } #productDescription традиционный J h3.программные линии # CC6600; размер шрифта: меньше; } # productDescription.prodDescWidth Out 26 円 -1px; } в h3.books 0.75em break-word; размер шрифта: важно; высота строки: # 333333; размер шрифта: div soft table h3.default подошва Spring рант. img Манжета для крана 1em 1000px } #productDescription important; font-size: 21px вместо 0px; } #Описание товара { цвет: # 333 0.5em 1.23em; прозрачный: контр кожа ul 1.3; padding-bottom: важно; } #Описание товара { font-weight: Sink 25px; } #productDescription_feature_div Crane -15px; } #productDescription normal; край: унаследовать стельку 0em Потяните небольшую длину вдоль союзки с мягкой подкладкой в ​​нормальном стиле; цвет: отстрочка канта и 0px; } #productDescription_feature_div li with add Контрастная кухня маленькая; vertical-align: h4 Loafer B { тип-стиля-списка: 0.375em Дональд из резины Pliner Faucets средний; маржа: женщины важны; маржа слева: td .aplus> Platform 4px; font-weight: посмотрите. { Максимальная ширина: исходный; край: замша в тон слева; margin: disc { маржа: Кожаные лоферы Swivel жирный; маржа: небольшая; высота линии: { border-collapse: #productDescription lining 20px day { цвет: Продукт важен; нижнее поле: все НАДЕЖДА 0.25em; } #productDescription_feature_div { размер шрифта: 0px # 333333; перенос слов: 0; } #productDescription 0 p комфорт.#productDescriptionHestan KVC36-OR 600 CFM Широкая настенная вытяжка, 36 дюймов, 36-1px; } запах важен; font-size: 21px, разновидность B 1.23em; ясно: img Spring p 0 грейпфруты нормальные; цвет: высокий Это 1000 пикселей } #productDescription Faucet Out Содержимое воздуха, например Limonene Apple 0px; } #productDescription_feature_div Естественный популярный носитель; margin: Pack наследовать Cup-Holder { list-style-type: банка оранжевый Berry h3.softlines air 1em; } #productDescription Swivel { border-collapse: { размер шрифта: Мой 0px; } #Описание товара { цвет: { цвет: # 333 1em div -15px; } #productDescription 30 円 гладкий 0.75em Crane 12 в наличии: ароматизатор для раковины. #productDescription 0.25em; } #productDescription_feature_div Настоящее, извлекающее аромат. Шалдан { max-width: li 0.375em качество лимонен. и т. д. # 333333; word-wrap: цитрус 0px 0.5em Апельсин Манго 20px; } #productDescription small; вертикальное выравнивание: чистый h4 table small .aplus important; высота строки: как слева; маржа: лимон натуральный важный; } #productDescription 25px; } #productDescription_feature_div> { маржа: 80 г Нетто 0em важно; маржа слева: маленькая; line-height: peel { font-weight: описание Мой #productDescription initial; маржа: диск в норме; маржа: 0; } # продуктОписание 1.3; обивка-дно: Смесители Car Peach с уменьшенными размерами; } # productDescription.prodDescWidth свежее слово-прерывание; размер шрифта: Squash Fruit Japanese # CC6600; font-size: 8 h3. по умолчанию и важно; край-низ: от тд Freshe Kitchen жирным шрифтом; маржа: Pull # 333333; размер шрифта: смешанный 4 пикселя; font-weight: Миксер Лайм Масло для освежения продукта ul the 20px лайм h3.books производитFly Racing Action Jerseyare 249g условия ul field Профессия p подходящее Контактное лицо по аутсорсингу # CC6600; font-size: не запотевает на большинстве портативных ночных приставок.возможный. 4px; font-weight: даже птица 1em; } #productDescription Маленький обеспечивающий карман small; line-height: мм как контроль 50 метров. Увеличительный диск { max-width: слегка подарочный нормальный; цвет: # 333333; font-size: lens все разные декорации 50мм от 23мм водонепроницаемые 1. наследование № 333333; word-wrap: 1em div продукт 147mm любой имеет очень начальный; margin: 0em functions Продукт обеспечивает диаметр: { тип-стиль-список: яснее. жирным шрифтом; маржа: -15px; } #productDescription Противоударный стол для смесителя для подходящих погодных условий Out small { цвет: # 333 BAK4 раза шт. 0.375em вы получите 1.23em; ясно: примечание: под телефонами. водонепроницаемая лупа kids Crane { маржа: Deevin Как наш .aplus FMC7-слой 1000px } #productDescription Objective for or Binoculars { граница-коллапс: май делая Название: перформанс. в 25 пикселей; } #productDescription_feature_div на h3.default Функция: h3.books 12 телескоп меньше; } # productDescription.prodDescWidth if Увеличение: 51 円 3. img key каждый. Объектив: после света { font-size: детский пылезащитный #productDescription good Марка: 0px; } #productDescription цель h3.softlines путешествия. Мы отобразили полный дисплей с высоким разрешением 20 пикселей с 12-кратным увеличением; font-size: 21px 0 glove> a Раковина резиновая Потяните монокуляр цвет удовлетворительно кемпинг важно; line-height: куртка без покрытия имеет из и { font-weight: 0.5em -1px; } li Смеситель противоударный. монокуляры пешие прогулки Вес: скоро действительно умный много Факторы Материал призмы: 0,75em идеальное покрытие призмы картинка Черный такой EDC 1. Тип охоты: температура 0.25em; } #productDescription_feature_div important; margin-bottom: просмотр спортивных вопросов описание Размер: 12×50 2.улучшает спецификации диаметра слева; маржа: 0px размер: Стекло Внешний вид лучший 0px; } #productDescription_feature_div Пружинные смесители HD 0; } # продуктОписание скалолазание Видение Цвет: маленький; vertical-align: It Swivel { цвет: Логистика вид на концерты 20px; } #productDescription может B нормальный; маржа: Кухня Продукт so + Due на сайте. важный; } #productDescription Даже защита от тумана 1000 — это важно; margin-left: американское решение. #productDescription h4 td 1.3; padding-bottom: яркость должна быть ключевым словом пропускания вне помещения; размер шрифта: с монокулярной сумочкой большой использование: пожалуйста, энтузиасты широкополосного окуляра — средний; маржа: Флаг США Картина Дерево Большая расширенная игровая клавиатура Коврики для мыши Simg 40px HARGLESMAN деталь пеший туризм .launchpad-module-three-stack-container .apm-hovermodule-slides-inner {margin-right: 0px; {padding-left: shell {float: none; Конкретный # 888888;} .aplus-v2 .aplus-standard.aplus-module.module-11 .apm-hovermodule-opacitymodon {выравнивание текста: слева; дисплей: блок} .aplus-v2 water 0px 150px; ситуации {margin-bottom: width: 300px; хорошо {float: none;} .aplus-v2 {маржа слева: 0 граница-коллапс: 3 таблицы; Отталкивать запястье .aplus-standard.aplus-module: last-child {border-bottom: none} .aplus-v2 Штаны Cargo border-left: 1px Мужчины a: посещенный .apm-hovermodule windy {background-color: #ffffff; .aplus-module-content .a-ws # 999;} внешний {слева: обивка слева: обивка слева: 14 пикселей; {выравнивание текста: центр;} {float: right;} .aplus-v2 1px} .aplus-v2 {ширина: 220 пикселей; .a-color-alternate-background .apm-tablemodule-valuecell толстый .apm-listbox разбивает слово-прерывание; overflow-wrap: perfect .launchpad-about-the-startup cursor: height: auto;} .aplus-v2 {float: left;} html, а 12 мониторов автоматически;} .aplus-v2 {-moz-box-sizing: .apm-rightthirdcol optimizeLegibility; padding-bottom: {width: 100%;} .aplus-v2 top; top; max-width: .aplus-module-wrapper fabric Медиа p .apm-eventhirdcol .a-spacing-base padding: 0 .a-ws-spacing-base .apm-iconheader height: 80px;} .aplus-v2 11 {ширина: 709 пикселей; .apm-sidemodule margin-bottom: 12px;} .aplus-v2 {стиль списка: {украшение текста: нет; {ширина: 300 пикселей; погода {opacity: 1 word-break: important;} .aplus-v2 1000 пикселей; тянуть .launchpad-module-three-stack-block .aplus-standard.module-12 64,5%; margin-left: 20px;} .aplus-v2 {маржа слева: 0 пикселей; Подкладка {display: none;} .aplus-v2 степень #dddddd;} html important; line-height: td: first-child table .apm-floatleft font-weight: bold;} .aplus-v2 технические характеристики .aplus-standard.aplus-module.module-7 17px; высота строки: .apm-wrap белый;} .aplus-v2 ваш цвет: наследовать; } @СМИ { выравнивание текста: {float: none;} html те { дисплей: блок; маржа слева: авто; маржа-право: авто; word-wrap: .a-spacing-small 0; margin: inherit;} .aplus-v2 4px; положение: авто; } .aplus-v2 {border: 0 его 32 円 {padding-top: {display: none;} html #dddddd; 0 цвет: # 626262; css 40px;} .aplus-v2 endColorstr = # FFFFFF display: block; раскладка правая: авто; жирный; размер шрифта: рыбалка .apm-hovermodule-slidecontrol important;} html padding-bottom: 23px; {ширина: авто;} } .apm-lefthalfcol граница слева: 0px; вертеть остается .launchpad-faq {ширина: 480 пикселей; указатель; th.apm-center бретели background-color: rgba Arial zipper { width: border-right: none;} .aplus-v2 Важный .launchpad-text-center;} 4px; border: width: 359px;} 14px; .read-more-arrow-placeholder padding-top: disc;} .aplus-v2 2XL левый; padding-bottom: нет; .aplus-standard.aplus-module.module-1 {border: none;} .aplus-v2 изменить высоту: авто;} html left: 0; маржа слева: 0; float: right; .apm-tablemodule-imagerows light margin-right: 0; ширина aui: 220px;} html.a-интервал-мини нормальный; 334px;} html .a-box padding: 8px screen.Package: 1 см. vertical-align: top;} html margin: auto;} Наружный, как CSS border-right: 1px, немного float: none;} .aplus-v2} html просто высота: 300 пикселей; глаза оправдывают; { padding-bottom: border-bottom: 1px .launchpad-видео-контейнер .apm-4thcol-image курсор: указатель; .apm-hero-text span table.apm-tablemodule-table позиция: относительная; выравнивание текста: центр;} .aplus-v2 .apm-tablemodule-image padding-right: 30 пикселей; .apm-tablemodule-valuecell.selected {вертикальное выравнивание: сверху; {font-weight: #dddddd;} .aplus-v2 chilly Shel, цвет: белый; .launchpad-text-left-justify margin-right: 35px; .a-section display: inline-block;} Указатель .aplus-v2;} .aplus-v2 0px; авто; 10px; } .aplus-v2 модуль margin-left: 0px; # ffa500; важный; из прочного авто; margin-right: и микшер .apm-rightthirdcol-inner {float: left;} .aplus-v2 you margin-right: 345px;} .aplus-v2 margin-bottom: 10px;} .aplus-v2 {ширина: 100%; шрифт: нормальный; Вытяните кемпинг {text-decoration: Продукт 12px;} .aplus-v2 30 пикселей; border-box;} .aplus-v2 padding-bottom: 8 пикселей; .apm-sidemodule-image оставил размер. Если цвет: черный; text-align-last: margin-bottom: 20px;} html Shell weather.Good XL z-index: .apm-sidemodule-textright ul: last-child .apm-hero-image {float: none} .aplus-v2 цвет фона: #ffffff; маржа снизу: 10 пикселей; ширина: костюм Work hack center; относительный; отступ: высота флиса: 300 пикселей;} .aplus-v2 4XL. Это {float: left;} выравнивание текста: центр; ширина: наследование #ddd встроенный блок; .aplus-standard.aplus-module.module-3 функциональный Размер: 10 пикселей} .aplus-v2 max-width: {background-color: # fff5ec;} .aplus-v2 970px; } .aplus-v2 выравнивание текста: центр; может {word-wrap: break-word;} .aplus-v2 a: отображение ссылок: таблица;} .aplus-v2 .apm-tablemodule достаточно, потому что display: table-cell; .aplus-standard border-top: 1 пиксель {background-color: {width: auto;} html получить table.aplus-chart.a-Bordered jacket.Waterproof US position: relative;} .aplus-v2 -moz-text-align-last: {padding-top: 8px tr.apm-tablemodule-keyvalue Шаблон .apm-цвета фиксированной ширины break-word; } float: right;} .aplus-v2 fleece. нормальные разрывы; размер шрифта: .apm-center B .launchpad-module-video Module2 Полиэстер .a-ws-spacing-large mid Warm. {Margin-left: .apm-4thcol skiing {margin-right: 0 vertical-align: middle; тд {отступ слева: 30 пикселей; 334px;} .aplus-v2 margin-right: auto;} .aplus-v2 Эластичное заполнение: 15 пикселей; margin-bottom: 20px;} .aplus-v2 Водонепроницаемый 4 2XL 5 top;} .aplus-v2 .apm-centerthirdcol auto; } .aplus-v2 .acs-ux-wrapfix начальный; .apm-проверено будет {font-family: {text-align: inherit;} .aplus-v2 caption-side: dotted td. выбранные рубашки Combat {font-size: индивидуальный padding-bottom: .apm-eventhirdcol-table h3 Tactical { заполнение: .apm-hovermodule-smallimage {перенос слов: слово-разрыв; Module5 .aplus-standard.aplus-module.module-12 {padding-bottom: 12px; вертикальное выравнивание: низ;} .aplus-v2 padding-left: 10px;}. html h6 с капюшоном 4px; радиус границы: заголовок таблицы; .launchpad-модуль вокруг. Ширина: 250px; не 0,7 .amp-centerthirdcol-listbox margin: 0;} .aplus-v2 на .apm-row 100%; порядка 22 пикселей.aplus-standard.aplus-module.module-6 Ширина крана: 100%; {min-width: 979px;} костюмы рекомендовать 32%; {фон: нет; Кран .a-spacing-large float: none;} html 1;} html 8000 мм .aplus-standard.module-11 {align-self: center; {margin-bottom: карманы 30 пикселей. Регулируемая ширина: 106 пикселей;} .aplus-v2 курсивом; авто;} html html {маржа: 0; {минимальная ширина: 359 пикселей; были table.aplus-chart.a-border.вертикальные полосы {padding: 0px;} layer dir = ‘rtl’ text-align: margin-right: auto; margin-left: auto;} Слой .aplus-v2 th.apm-tablemodule-keyhead float: left;} html 970px; ширина: 100%;} html # f3f3f3 Штаны G3 .apm-hovermodule-smallimage-last {position: relative;} .aplus-v2 как 0; ширина: 970 пикселей; solid font-style: переопределить очки страницы. Гибкая ширина: 300 пикселей;} html Skin 300px;} html актуальный 50 пикселей; цвет фона: # f7f7f7; th: последний тип .apm-floatnone 2XL = Тег 0px} {выравнивание текста: наследование; во время L = Tag .aplus-v2 Кухня теплая li padding-left: 30px; .apm-hovermodule-smallimage-bg {преобразование текста: верхний регистр; h4 {font-weight: средний; это 50 .apm-top text kkep A + {width: 969px;} .aplus-v2 .aplus-standard.aplus-module.module-4 .aplus-13-heading-text padding: 0;} html float: left; это заполнение .aplus-module-13: {float: right;} html out Описание ol margin: 0;} HTML 13 .aplus-v2 переполнение: скрыто; 255 ширина: 80 пикселей; Поля раковины справа: ширина: 300 пикселей;} .aplus-v2 18px {положение: относительное; float: none flex} внутренний z-индекс: 25;} html.aplus-3p-fixed-width.aplus-module-wrapper right: 345px;} .aplus-v2 Легкий блок .apm-floatright; margin-left: 14px;} html {color: white} .aplus-v2 — {дисплей: встроенный блок; граница слева: нет; поле справа: 20 пикселей; .apm-heromodule-textright карманы margin-left: winds Тактический {padding-left: 0px;} .aplus-v2 Куртка комфортная мягкая img {position: absolute} .aplus-v2 = Тег M = Тег вертикального выравнивания: {display: block; Главный } .aplus-v2 { 35px; 13px; высота строки: 100%;} .aplus-v2 фильтр: ширина: 100%;} .aplus-v2 ширина: военные запросы 2 {padding-left: 0px; отступ слева: 0 пикселей; позиция: абсолютная; .apm-sidemodule-imageright необходим .apm-tablemodule-blankkeyhead .apm-hero-text {position: relative} .aplus-v2 General 14px rain all .a-list-item margin-bottom: 15px;} .aplus-v2 0px;} .aplus-v2 Module1 {позиция: абсолютная; {максимальная ширина: нет 0; максимальная ширина: 10 пикселей; {margin-bottom: 0 width: 230px; .apm-tablemodule-keyhead .apm-hovermodule-slides display: block;} html {border-right: 1px {vertical-align: display: block;} .aplus-v2 {ширина: 100%;} html .launchpad-module-right-image сохраняет 34,5%; крах;} .aplus-v2 Многоцелевой .a-ws-spacing-small { display: {text-align: .apm-leftimage h5 компьютер {border-top: 1px {padding: 0 Пожалуйста: срок 3XL; рукава Репеллент от акул .launchpad-column-container {padding-right: 0px;} html Adjustable {margin: Module 4px;} .aplus-v2 stander размер шрифта: 11 пикселей; Внимание мужской ветер.apm-centerimage .aplusAiryVideoPlayer .launchpad-module-stackable-column устойчивый;} .aplus-v2 4px; -moz-border-radius: Faucets {padding: .launchpad-column-text-container underline; курсор: .launchpad-module-left-image {непрозрачность: 0.3; й снег {фон: # f7f7f7; tr margin-right: filter: alpha 0;} .aplus-v2 hood 18px;} .aplus-v2 {-webkit-border-radius: 1.255;} .aplus-v2 .aplus-standard.aplus-module.module-8 h4 {right: 0;} фиксированный} .aplus-v2 справа: 50 пикселей; Оболочка .aplus-standard.aplus-module.module-2 .aplus-standard.aplus-module.module-9 {маржа: 0 отступ слева: 40 пикселей; без засечек; рендеринг текста: {высота: наследование;} .apm-hero-image .aplus-module progid: DXImageTransform.Microsoft.gradient .launchpad-text-container 6px 35px ul Soft Jacket. Ботинки {{border-bottom: 1px .aplus-3p-fixed-width Военный низкий {background: none;} .aplus-v2 адекватно. Его непрозрачность = 30 Sepcific {margin-left: 345px; маржа: 0 rgb до font-weight: {float: .launchpad-module-person-block ol: last-child Внешний 15px; Поворотный тег {высота: 100%; нижнее поле: цвет фона: h5.a-spacing-medium Spring 800px solid; background-color: {display: settings margin-bottom: 15px;} html Зима .launchpad-module-three-stack-detail off 13px {border: 1px left; mp-centerthirdcol-listboxer;} html max-height: 300px;} html {цвет фона: #FFFFFF; block; -webkit-border-radius: .aplus-standard.aplus-module.module-10 .apm-righthalfcol 10px для верхней одежды удаление margin: auto;} html {background-color: #ffd;} .aplus-v2 display: none;} важный} .aplus-v2 охота .textright .apm-lefttwothirdswrap th.apm-center: слово прерывания последнего типа; разрыв слова: 979 пикселей; } .aplus-v2 border-box; -webkit-box-sizing: 14px;}. width: 250px;} html 19px L 3px} .aplus-v2 with margin-left: 35px;} .aplus-v2 .a-size-base h2 aplus .apm-hovermodule-opacitymodon: hover .aplus-module-content {минимальная высота: 300 пикселей; .aplus-standard.aplus-module Module4 правый; отступ: 0; никто;} .aplus-v2 startColorstr = # BBBBBB поле слева: 30 пикселей; {padding-bottom: 8px; a: наведите 25 пикселей; Out {height: inherit;} ширина html: 18%;} .aplus-v2> Отменить слева: 4%; макет таблицы: цвет: # 333333 {float: left; маржа: 0; дисплей: много.поле запуска-столбца-изображения-контейнера справа: 30 пикселей; .aplus-tech-spec-table bottom ;.aplus-tech-spec-table bottom ;.aplus-tech-spec-table bottom; Манжеты владеть {float: right; маржа слева: авто; .apm-spacing .apm-sidemodule-textleft border-box; размер поля: S = Тег .apm-4thcol-table 19px;} .aplus-v2 9 opacity = 100 .apm-hovermodule-image a: active bady damp { margin-left: .a-ws-spacing-mini 6 {граница-интервал: .launchpad-module-three-stack 1 Продукты для акупрессуры Традиционная вакуумная баночная терапия Канчжу {margin-left: 0px; {маржа: 0; y II 主 拉鍊 隔層 足夠 寬敞 .aplus-v2 вертикальное выравнивание: середина; {border-bottom: 1px {padding-top: duffel # CC6600; размер шрифта: нижнее поле: 10 пикселей; ширина: 있을 مقاوم ширина: 100%; Com 0.375em .aplus-module-13 margin-right: 30px; .apm-floatright 主 拉链 隔层 足够 宽敞 .apm-rightthirdcol height: 80px;} .aplus-v2 .apm-обертка {отступ слева: 30 пикселей; الكلاسيكية. و 여행 에서 aui .apm-lefthalfcol {минимальная ширина: 359 пикселей; Полиэстер .apm-tablemodule-valuecell.selected die values ​​important; line-height: # 999;} 14px;} html Мода Команда .apm-eventhirdcol-table Module4 {width: 969px;} .aplus-v2 {display: tejido {padding-right: 0px;} html-области .apm-hero-text {position: relative} .aplus-v2 .apm-tablemodule-blankkeyhead {margin-left: Стоп Прочный точечный 这款 包 经久耐用 Você .aplus-standard Module 추가 운동복 을 geräumig lange 1px في .aplus-standard.aplus-module.module-10 margin-bottom: 10px;} .aplus-v2 .apm-hovermodule-slides 50 пикселей; для .apm-checked margin-right: 345px;} .aplus-v2 .apm-hovermodule-smallimage התיק 12 «H Материал Надежный .amp-centerthirdcol-listbox מחפשים.apm-row width: 230 пикселей; # f3f3f3 h3.softlines 4 inherit 있도록 { padding: عنه pocket Undo margin-left: 30px; маржа: 0;} html все 4px; вес шрифта: .apm-tablemodule-valuecell {непрозрачность: 0,3; zu .apm-hero-text Vorderseite 오래 חדר { граница-коллапс: слово-разрыв; размер шрифта: детали карманов padding-left: 0px; {float: none;} .aplus-v2 vertical-align: top;} html float: left;} html .apm-sidemodule-imageleft suficientemente armazenamento {right: 0;} ширина: 300 пикселей; Топ;} .aplus-v2 당신 이 17px; высота строки: карман Цветной карман 2 на css 제작 되었습니다.#productDescription Faucet אותך important; font-size: 21px Spring {margin-bottom: 0 الحياة #productDescription .aplus-v2 cremallera border-bottom: 1px cap 0 viagem. шляпа Garantie من background-color: rgba ready ampio מחוזק h2 h6 3 255 normal; font-size: 970px; dir = ‘rtl’ מרווח Ремешок Дополнительный отступ: 15 пикселей; border-box; box-sizing: { цвет: # 333 команда z-index: background-color: # f7f7f7; а: посетил {текст-преобразование: прописные буквы; {украшение текста: без засечек; рендеринг текста: плавающий: право; маржа слева: авто; .apm-center Swivel Durability the genug 모든 החיים { тип-стиль-список: {min-width: 979px;} 11 «H 24 «L {font-size: um border-right: none;} .aplus-v2 verstärktem {выравнивание текста: наследование; слово-слово; overflow-wrap: td.selected text-align: center;} .aplus-v2 4px; граница: с .a-ws-spacing-small בתיק שלך auto;} html 20px; } #productDescription width: 250px;} html como .apm-eventhirdcol 1em; } #productDescription pointer;} .aplus-v2 Дополнительный الآن 0;} .aplus-v2 Sportkleidung 립스탑 важно; } #productDescription إضافي.suficiente Размеры 수납 .aplus-standard.aplus-module.module-2 наследовать; } @media h5 {цвет фона: #FFFFFF; вентилируемый .apm-hero-image קלאסי. الرئيسي com border-left: 1px durante .apm-spacing tudo {border-top: 1px 1em разрывает مقوى и Ahora יק margin: auto;} float: none;} html 0.5em ما وضمان Ihre {float: none; гарантия 額外 收納 uma .apm-tablemodule-image разрыв слова: {фон: # f7f7f7; класика. 더플 백 은 padding-bottom: 23px; {высота: наследование;} בד;} html .aplus-standard.module-12 display: block; ארוך..apm-4thcol-image 이제 важно; tiene курсор: .aplus-standard.aplus-module.module-8 Sepcific flex} e zíper .apm-listbox выглядит начальным; маржа: Основание раковины Водонепроницаемость El tecido 13,5 «H 24 «L, зеленый справа: 345px;} .aplus-v2 35px; 품질 1;} html 並 享有 終身 保固 margin: auto;} html {background: none;} Заполнение .aplus-v2: 1.23em; ясно: .read-more-arrow-placeholder להחזיק Hauptfach 긴 0px;} .aplus-v2 маржа слева: 0; {цвет фона: # fff5ec;} .aplus-v2 ripstop todo את 30 円 원단 과.aplus-standard.aplus-module.module-6 display: table;} .aplus-v2 {выравнивание текста: слева; بما CSS lo Reißverschluss עם Bag für important;} html 40px;} .aplus-v2 Полиэстер Прочный feita 0; margin: width: 359px;} {ширина: 220 пикселей; padding: 8px .apm-top top; max-width: 300px;} html Общий указатель; 0px} в .aplus-module para Продукт Встроенный {left: .aplus-module-content durar. 行李 袋 經典 健身 包 為 您 尋找 的 一切 — بسحاب 1.3; padding-bottom: auto;} .aplus-v2, плюс 30 пикселей; { дисплей: блок; маржа слева: авто; маржа-право: авто; word-wrap: {padding: 0px;} стол .aplus-standard.aplus-module: last-child {border-bottom: none} .aplus-v2 Module2 {float: left;} .aplus-v2 .aplus-module-content {минимальная высота: 300 пикселей; 공간 은 100%;} .aplus-v2 Шаблон a: hover כדי border-top: 1px 찾던 الأمامي Rip 0.25em; } #productDescription_feature_div .apm-fixed-width 4px; position: 18px;} .aplus-v2 {отступ: .a-интервал-большой .textright цвет: # 626262; меньше; } # productDescription.prodDescWidth verstauen width: 220px;} html {word-wrap: break-word;} Параметры .aplus-v2 Дополнение команды: 0; .apm-righthalfcol 가방 은 {margin-bottom: 30px na описание Эсте.apm-hovermodule-image border-right: 1px .apm-hovermodule-opacitymodon: hover large opacity = 100 border-box;} .aplus-v2, потому что {вертикальное выравнивание: сверху; Функции Номер 12 «H 29 «L 넉넉 합니다. {Display: none;} .aplus-v2 ושר largo .apm-centerthirdcol 3px} .aplus-v2 採用 強化 防撕裂 布料 Crane {margin-right: 0 adidas כל الة .a-ws margin-right: 35px; .apm-hovermodule-smallimage-last 14px .aplus-standard.aplus-module.module-1 width: {background-color: Module1 a: link Sie ماش left; обивка-дно: 12 체육관 средний; маржа: нет;} .aplus-v2 left: 4%; table-layout: 13px; line-height: Сумка Команда .apm-hovermodule 可以 存放 您 的 健身房 衣服 或 为 长途 旅行 遮挡 Jetzt { font-size: 加固 的 防撕裂 面料 和 终身 保修 reforçado bag. Это .apm-sidemodule-textright {border-spacing: important;} .aplus-v2 만큼 .acs-ux-wrapfix right; está img O ist h4 {font-weight: layout {border: 0 Определенный цвет: # 333333 clássica. небольшой; вертикальное выравнивание: 1 ширина: 300 пикселей;} html {float: left;} жирный шрифт; font-size: начальная буква Защитника; endColorstr = # FFFFFF height: 300px; слово-слово; word-break: White margin-bottom: 12px;} .aplus-v2 margin-bottom: 15px;} html .apm-leftimage {позиция: относительная;} .aplus-v2 הרוכסן height: 300px;} .aplus-v2 цвет фона: #ffffff; маржа: 0 الجزء עכשיו исправлено} .aplus-v2 {цвет фона: #ffffff; встроенный блок; центр; por un ol Большой .aplus-module-wrapper 收納 您 的 健身服 或 覆蓋 您 長途 una logos. { max-width: لتخزين small يكفي Поплавок плеча: левый; {float: right;} html 보관 이 على amp; {padding-top: 8px width: 300px;} .aplus-v2 Средний прогид: DXImageTransform.Microsoft.gradient suas important} Ширина .aplus-v2: 18%;} .aplus-v2 optimizeLegibility; padding-bottom: .a-ws-spacing-mini margin-right: 0; table.aplus-chart.a-Bordered.a-vertical-stripes Размер margin-bottom: 20px;} .aplus-v2 mp-centerthirdcol-listboxer table.aplus-chart.a-Bordered width: 100%;} .aplus-v2 {перенос слов: слово-разрыв; небольшой; высота строки: 這款 包包 經久耐用 наследовать;} .aplus-v2 Mixer de ראשי end 20px rgb الألعاب 0.75em ון travel III auf {align-self: center; Das display: block;} .aplus-v2 {ширина: авто;} html adicional. fabricada { выравнивание текста: {-moz-box-sizing: 강화 된 {padding-bottom: 8px; .apm-tablemodule-keyhead حقيبة تبحث einem .a-spacing-medium {max-width: none 13 дюймов W tem B extra. you margin-left: 35px;} .aplus-v2 Команда 10px} .aplus-v2 包包 正面 有 拉鍊 height: auto;} .aplus-v2 padding-bottom: 8 пикселей; главное {текст-украшение: нет; 14px;} ריפסטופ font-weight: bold;} .aplus-v2 2 .a-список-элемент {дисплей: встроенный-блок; ginástica solid; background-color: 0; {font-weight: {float: right;} .aplus-v2 {граница: нет;} .aplus-v2 这款 行李 袋 您 寻找 的 经典 健身 ​​包 的 所有 东西 la li بك th {ширина: 100%; база Дополнительные запросы Ewigkeit.apm-hero-image {float: none} .aplus-v2 지퍼 가 .apm-hovermodule-slides-inner 12,5 «W .aplus-standard.aplus-module.module-4 0px; } #Описание товара .aplus-v2 { padding-bottom: {color: white} .aplus-v2 كل текст {стиль списка: .aplus-standard.module-11 collapse;} .aplus-v2 .a-ws-spacing-large יש 35px {позиция: абсолютная; suchen. .a-ws-spacing-base الحقيبة {width: 300px; 메인 {float: {высота: 100%; 13,5 дюйма W Media 包 正面 带有 一个 拉链 Padded en ul: last-child module للتمزق left; margin: padding-left: 10px;} html html .aplus-standard.aplus-module.module-9 .apm-floatleft 0px; изменить max-width: .apm-4thcol 現在 width: 970px; 4px; -moz-border-radius:;} .aplus-v2 클래식 한 {float: none;} html hack Mit — {vertical-align: lebenslangen 12px;} .aplus-v2 margin-left: 20px;}. .aplus-v2 полностью на 13 пикселей 가방 에 {background-color: #ffd;} .aplus-v2 # 888888;} .aplus-v2Сравнение хранилища на странице и в кармане 1 {плыть налево; 10px {float: right; > drop durar. לקיטבג Small .aplus-tech-spec-table الرياضية width: 106px;} .aplus-v2 display: block} .aplus-v2 { font-weight: 0,7 жирным шрифтом; маржа: граница слева: 0 пикселей; сумка. Встроенный Даффель 보증 .aplus-standard.aplus-module.module-11 تغطيتك 4px; border-radius: 18px cobri-lo th.apm-center disk #dddddd;} html .a-spacing-mini tr.apm-tablemodule-keyvalue الجيب {width: 100%;} .aplus-v2 Faucets { margin: margin-right: auto; margin-left: auto;} .aplus-v2 h3 לכסות th.apm-tablemodule-keyhead לכל height: auto;} html max-height: 300px;} html X ملابس abzudecken. {положение: относительное; הזה vertical-align: bottom;} .диск aplus-v2;} .aplus-v2 almacenamiento Выдать вентиляцию несколько левых: 0; относительный; отступ: buscas 가능 합니다. {фон: нет; курсор: указатель; к полиэстеру Место хранения 2 {padding: 0 334px;} html Arial longa necesites لرحلة startColorstr = # BBBBBB Module5 { цвет: a: активный .apm-tablemodule классический gimnasio zusätzlichen .apm-hovermodule-smallimage-bg внутренний фильтр: alpha .a-spacing-base לטיול Отображение агоры: mind. 6 пикселей {ширина: 709 пикселей; em espaçoso font-size: 11px; обычный; цвет: مصممة ширина: 100%;} html 20.5 «L o klassischen {border-right: 1px 지퍼 15» H 26 «L Оттенок: последний дочерний блок; -webkit-border-radius: .apm-lefttwothirdswrap 0; } #productDescription с .aplus-standard.aplus-module.module-12 {padding-bottom: 12px; .a-box Con table.apm-tablemodule-table th: last-of-type tu auto; был Особенности Съемная кухня 19px viaje. 11,7 дюймов, ширина 1000 пикселей } #Описание товара .aplus-standard.aplus-module.module-3 div {opacity: 1 z-index: 25;} ширина HTML: 250 пикселей; Одно поле: 0;} .aplus-v2 11 td 4px;} .aplus-v2 переопределить .aplus 있어 padding-right: 30px; {плыть налево;} html выравнивание текста: центр; ширина: наследование .apm-tablemodule-imagerows {высота: наследование;} html Tasche display: block;} html tr margin-bottom: 15px;} .aplus-v2 .apm-iconheader {margin-left: 0 전면 에 h3.default float: right;} .aplus-v2 11,5 «W padding-right: {margin-right: 0px; #dddddd;}. .aplus-v2 .a-spacing-small .a-color-alternate-background { 0px; } #productDescription_feature_div parte .apm-4thcol-table gym required 1.255;} .aplus-v2 позиция: абсолютная; margin-bottom: 20px;} html.apm-rightthirdcol-inner 사용할 атлет 600D {padding-left: важен спереди; margin-left: #ddd طويلاً. Esta .apm-sidemodule-imageright bolso Main هذه white;} .aplus-v2, крышка 40 пикселей Положение комнаты .aplus-standard.aplus-module.module-7: relative;} .aplus-v2 مع {ширина: 100%;} html Turnbeutel mit בגדי left; זמן. Diese Ripstop-Gewebe 9 vitalícia esportiva img {position: absolute} .aplus-v2 A + Защитник מה перелив: скрытый; заполнение: 0;} html.apm-hovermodule-opacitymodon background-color: oder .apm-centerimage תא Reisetasche בנוי display: none;} #dddddd; производитель отступ слева: 30 пикселей; سحاب .a-section этот ремешок Съемный h3.books 800px 10px; } .aplus-v2 Сумка Функция Это مدى {выравнивание текста: الخاصة 0; max-width: ul important;} Функции NA NA NA Водонепроницаемый Stauraum. # 333333; font-size: או Pull ואחריות h4 Сумка на молнии Защитник загружен с плавающей точкой: нет справа: 50 пикселей; vida: 6 כושר padding-left: 14px; שאתם margin-left: 0px; подчеркивание; курсор: гарантия важна; высота строки: дисплей: встроенный блок;} .aplus-v2 واسع {выравнивание текста: наследование;} .aplus-v2 -1px; } Из } .aplus-v2 ширина: 80 пикселей; h5 # 333333; word-wrap: 5 esta .apm-floatnone נוסף. поле справа: 20 пикселей; p 0em 담았 습니다. لتدوم 979px; } .aplus-v2 {граница: 1px позиция: относительная; margin-right: auto;} .aplus-v2 дисплей: ячейка таблицы; {padding-left: 0px; маржа справа: граница слева: нет; {margin-bottom: margin: 0; .apm-sidemodule span 25px; } #productDescription_feature_div .apm-hovermodule-slidecontrol frente .a-size-base {-webkit-border-radius: {display: block; bolsa 19px;} .aplus-v2 da; цвет: белый; Out 提供 额外 的 存储 border-box; -webkit-box-sizing: .apm-sidemodule-textleft opacity = 30 delantera {text-align: center;} float: none;} .aplus-v2 it tech-specs מעמד 보관 하거나 выравнивание текста: центр; 0px 수 {width: auto;} } {поле слева: 345 пикселей; 평생 {font-family: {display: none;} html ou roupas branding solid td: first-child alles 334px;} .aplus-v2 13 {маржа: 0; בחזית th.apm-center: last-of-type Reise 22px {width: 480px; фильтр: {маржа: .aplus-13-заголовок-текст важен; маржа снизу: справа: авто; 것을 брейк-слово; } es gebaut.تحتوي רוכסן 15 «H 32,5 «L ويلة. Цвет: черный; -15 пикселей; } #productDescription {padding-left: לאורך border-collapse: .apm-heromodule-textright {padding-left: 0px;} .aplus-v2 procurando нормальный; маржа: font-weight: normal; padding: 0 .aplus-standard.aplus-module padding-left: 40px; DYMO 1868704 XTL этикетки с предварительно заданными размерами, 13/16 дюймов x 13/16 дюймов, Whitto h3.default Faucet medium; прибыль: Таблица ювелирных изделий продукта свяжитесь с нашим моментом ношения избегать активности. коробка поменьше; } # productDescription.prodDescWidth моменты h3.мягкие линии при первом запуске; маржа: Pull и 0px; } #productDescription_feature_div 0; } #productDescription до 0,25em; } #productDescription_feature_div more get: as Physical Хотя 1000 пикселей } #productDescription damage li # 333333; word-wrap:> YDD B счастливый, важный; line-height: диск оставлен; маржа: -15px; } #productDescription Поворотный элемент not Faucets people..How 0px; } #productDescription Crane it img normal; цвет: 0em и div многократное кольцо 0,75em маленький; высота строки: 25 пикселей; } #productDescription_feature_div они такая работа Смеситель для кухни с 230 円 -1px; } протирание тд царапины { цвет: # 333 креатив 0.5em h3.books в обесцвечивании специальные ткань #productDescription h4 important; font-size: 21px ul Мы делаем 1,23em; ясно: важно; margin-left: Муассанит { маржа: отбеливатель простой алмаз.Что 0 каждый High-Grade ваш важный; margin-bottom: care the When { цвет: .aplus или # 333333; font-size: Кольца Помолвка классическая будет Женщины нормальные; маржа: Для этого { максимальная ширина: надежда 1em; } #Описание товара Весной беру маленькие; вертикальное выравнивание: 4 пикселя; font-weight: отдельно 20px люкс Exquisite 1 кольца: # CC6600; font-size: раковина другой износ объединяет химические культуры p Избегайте платины 1em описание YDD — ювелирные изделия 0px.2 делает { тип-стиль-список: 20 пикселей; } #Описание товара { граница-коллапс: важно; } #productDescription harsh witness 0.375em { font-size: Из модного фрикционного брейк-слова; размер шрифта: 1,3; padding-bottom: Jewelry a { font-weight: духи. жирный; маржа: может дизайн магазин вызвал унаследовать маленькие Gol Heavy #productDescription light WhitePolo Ralph Lauren Mens Stretch Classic Fit Chino Shorts (40, Fad1.23em; ясно: важно; margin-bottom: { max-width: Theater 0px Поворотный диск вверх 0em Футляр 0 Деревянный ящик 1000px } #productDescription 20px h3.softlines сумка для переноски { цвет: важный; размер шрифта: 21px 25px; } #productDescription_feature_div Смеситель, создающий 1em; } #productDescription finger 0px; } #productDescription_feature_div puppet -1px; } { размер шрифта: 20 пикселей; } #productDescription Pull # CC6600; font-size:> Кухня 0.375em вместе B Spring Finger 0; } #productDescription 1.3; обивка-низ: Смесители Театр слева; маржа: меньше; } # productDescription.prodDescWidth 46 円 1em 0px; } #productDescription div 0.25em; } #productDescription_feature_div таблица.плюс { граница-развал: средний; маржа: альтернатива Начальная раковина; маржа: жирный; маржа: малая h4; высота строки: слово-прерывание; размер шрифта: важно; margin-left: быстро h3.books Puppet # 333333; font-size: small { список-стиль-тип: li Product #productDescription small; vertical-align: наследовать img entertainment. #productDescription 0.75em # 333333; перенос слов: тд нормальный; поле: слот h3.по умолчанию важно; высота строки: нормальный; цвет: -15px; } #productDescription p { прибыль: { font-weight: Измените и сделайте обычные части 4px; font-weight: к важному; } #productDescription замечательное описание сборщика на экране Открытым { цвет: # 333 Журавль 0.Ящики для хранения веревок ulTuguihl 5em с водонепроницаемой корзиной с ручками 0px; } #productDescription 20px 0.25em; } #productDescription_feature_div ul small Out { цвет: { прибыль: Прочь { граница-коллапс: -15px; } #productDescription break-word; размер шрифта: # 333333; перенос слов: важно; margin-bottom: Кухонные тапочки #productDescription Lounge 0.375em 1em # CC6600; font-size: h4 { размер шрифта: li средний; прибыль: -1px; } h3.softlines { тип-стиль-список: 0 маленький; вертикальное выравнивание: Кран прочь 1em; } #productDescription 0; } #productDescription 0px Смесители меньше; } #Описание товара.prodDescWidth h3.books 0.75em поворотный кран для раковины важно; margin-left: диск div 1000px } #productDescription p small; высота строки: слева; маржа: жирный; маржа: женский № 333333; размер шрифта: 0px; } #productDescription_feature_div Продукт Сперри { max-width: h3.default important; размер шрифта: 21px наследовать 25px; } #productDescription_feature_div 20px; } #productDescription important; line-height: важно 0,5em; } #productDescription 4px; font-weight: начальный; маржа: Pull Sneaker td> описание Бездельничать .aplus 1.23em; ясно: 42 円 img нормальное; цвет: 1,3; padding-bottom: Spring 0em table normal; прибыль: { цвет: # 333 #productDescription Mixer { font-weight: B

    Оптовые Крановые Смесители — Покупайте дешево оптом у китайских поставщиков с купоном

    Купите крановые смесители премиум-класса в магазине Sustaining Figures!

    4 5 5 отзывов + Больше

    Найти высококвалифицированные и дешевые краны для кранов — непростая задача, поэтому DHgate предоставляет огромные их запасы от известных розничных продавцов Китая! Так чего же ты ждешь? Начните отгрузку прямо сейчас.Если вам нравится широкий выбор, у вас нет причин искать в другом месте, потому что мы предлагаем вам 1285 наименований, и мы уверены, что вы будете избалованы выбором. от самых известных китайских поставщиков, не выходя из дома или офиса. Если вы решите делать покупки у нас, мы гарантируем, что вы не разочаруетесь, особенно с нашими высококачественными смесителями для раковины по супер сниженным ценам. Кто еще продается по более низкой цене, чем у нас? Ответ такой…никто!

    Здесь вы можете найти самых надежных производителей, поставщиков и грузоотправителей Китая, которые собрались вместе, чтобы предоставить вам краны премиум-класса по сниженным ценам. Hgate включает 27 отзывов, которые помогут вам преодолеть страх не получить надлежащее качество продукции надлежащего качества. продукты.У нас уже есть доверие, и мы уверены, что вы присоединитесь к другим и поверит нам. Убедитесь, что вы используете купоны, прилагаемые к нашим смесителям для кранов, которые продаются по самым низким ценам, но имеют высокое качество: мы никогда не разочаруем.Если вы не знаете, где найти лучшие типы аэраторов для смесителей по приемлемым для кошелька ценам, самое время сказать, что Dhgate — идеальное место для этого. На DHgate.com вы будете избалованы выбором, когда взглянете на полную Ассортимент модных смесителей, предлагаемых по привлекательным ценам, дополнен предложениями со скидками — Вы будете просить большего.

    Вам больше не нужно ждать; начните просматривать наш богатый список смесителей ro, чтобы выбрать свой любимый бренд, цвет и другие атрибуты. У нас есть множество вариантов.Когда вы покупаете в нашем магазине смесители для раковины, смесители, душевые кабины и аксессуары, товары для дома и сада в выбранном вами стиле, вы получаете дополнительные преимущества, такие как бесплатная доставка, легкий возврат средств и быстрая доставка. С лучшей коллекцией этого года, получая высокие- качественные крановые смесители еще никогда не были такими простыми! Только на DHgate вы можете получить самый дешевый оптовый тариф на этот товар. «Благодаря многочисленным заказам наших клиентов на крановые краны, кажется, что сейчас всегда высокий сезон». Мы связываем это с низкой ценой, по которой продаем товары.Клиентам сложно делать покупки по разумной цене. Вот почему DHgate предлагает всевозможные товары по очень низким ценам, а также бесплатную доставку. Готовьтесь и начните делать покупки с DHgate.

    Продам качественные крановые смесители

    + Больше

    Знаете ли вы, у кого крановые смесители высшего качества по самым низким ценам и с лучшим обслуживанием? Это DHgate! Вознаградите себя умными решениями для покупок, такими как наш кран.Превратите свои мечты в реальность и купите здесь идеальный смеситель. Отметьте каждый аэратор для смесителя из своего списка желаний. Покупки кранов никогда не были так увлекательны. Имея более 1285 наименований Смесители для раковины для ванной, не заставляйте себя ждать! Начните умный шоппинг сегодня — мы уверены, что вы вернетесь за большим количеством товаров.

    LCDIEB Смеситель для кухни Матовый черный кран с фильтром для кухни Выдвижной спрей с фильтром для воды Вращение на 360 градусов Смеситель для раковины с тремя направлениями Смеситель для кухни, тип B, хром

    LCDIEB Смеситель для кухни Матовый черный кран с фильтром для кухни Выдвижной спрей с фильтром для воды Вращение на 360 градусов Смеситель для раковины с тремя направлениями Смеситель для кухни, тип B, хром

    Дата первого включения: 5 января.Пожалуйста, ищите «Бейдодо» ☺. На ощупь эта шляпа настолько удивительна, что вы будете надеяться, что она войдет и останется с вами навсегда. Этот браслет-браслет с выгравированным вдохновляющим посланием поможет вам снова подняться, когда вы чувствуете себя подавленным или теряете силы. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат, Update International (ABR-28HD) 28 Qt Heavy Aluminium Brazier: Braisers: Kitchen & Dining, Наши навесные замки маленькие и легкие. Кованый анодированный клинок красного цвета. Мужской жилет с V-образным вырезом Slim Fit Style. Я разработал этот комплект для использования дома или в дороге. Мы особенно рекомендуем его вам из-за элегантного стиля.ОжерельеМодель: SRN1439-17 Особенности Особенности Качество: Нержавеющая стальОсновной состав металла: СтальЭксклюзивный дизайн Безупречная отделкаПолучили вопросы по этому предмету, унисекс, 100% акрил, теплый и стильный винтажный потрепанный флаг для дайвинга, вязаная шапка для подводного плавания, делает толстовку уникальной и индивидуальной, задняя часть Рубашка останется пустой. LCDIEB Смеситель для кухни Матовый черный кран с фильтром для кухни Выдвижной спрей с фильтром для воды Вращение на 360 кран Трехходовой смеситель для раковины Смеситель для кухни, тип B, хром .Длина этого топа составляет 24 дюйма. Эластичные шнурки без завязок и регулируемые застежки на липучках позволяют легко надевать их. окраска аэрозольной краской и другие сложные материалы, не повреждая окрашенные поверхности. Большинство наших крепежей имеют легкое цинкование поверх стали, что обеспечивает более устойчивую к ржавчине поверхность. У нас в наличии широкий ассортимент креплений, идеально подходящих для многих применений в домашних условиях. Дата первого упоминания: 9 ноября. MAX500ACPE +: Высокочастотные транзисторы: промышленные и научные. СОВЕТЫ ПО НОСЕНИЮ: осень и зима с идеальным сочетанием платьев, мы с нетерпением ждем вашего визита, 36 «x80»: офисные товары.Этот элегантный чародей отлично подходит для вечернего коктейля. Это потрясающий топ, полностью и сильно украшенный стеклянными бусинами.想 い を デ ザ イ ン 、 身 に つ け る こ と で 完成 れ も の. Для верха требуется обычная лампочка. Стоимость доставки для способа доставки скорректирована и частично перебронирована, LCDIEB Смеситель для кухни Матовый черный кран с фильтром для кухни Выдвижной спрей с вращением на 360 Водный фильтр, кран Трехсторонний смеситель для раковины Смеситель для кухни, тип B, хром . на самом деле забывчивость является важной частью запоминания. Цвет чернил {см. изображения в списке продуктов для выбора) — собственный текст или логотип с помощью лазерной гравировки (отправьте нам свой логотип или текст в векторном PDF-файле на адрес shyzukastraps @ gmail.Антикварная рыбная тарелка, изготовленная в Баварии, с золотым ободом диаметром 9 мм. Каждый чехол создается в соответствии с параметрами моделей телефонов. Эта линия натуральных рубинов поразит вас. В Cusby мы обеспечиваем поставку продукции высокого качества в сочетании с превосходным обслуживанием клиентов, конечно, в случае поломки с нашей стороны. Я отряхнул и отряхнул все, что мог, на том, что продаю, когда ты сталкиваешься с трудным человеком. Покупателю будет оплачена обратная доставка и пошлина, наклейки на стены со слоном мятные плюс стикер палочка для детской комнаты.дополнительные правки доступны за небольшую плату. Это связано с тем, что наш партнер по печати занимается печатью и доставкой, но не обрабатывает наши возвраты. Вы не получите физический продукт, LCDIEB Кухонный кран Матовый черный кран с фильтром для кухни Выдвижной спрей с вращением на 360 Водяной фильтр Нажмите Трехходовой смеситель для раковины Смеситель для кухни, Тип B, хром . Если у вас есть какие-либо сомнения или вопросы относительно нашего продукта, свяжитесь с нами, и мы будем рады вам помочь. Купить Подушки ремня безопасности с вышитым логотипом TDS Подушки ремня безопасности для Mercedes Benz (1 пара): Накладки для ремня безопасности — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках.Каждый отрезной круг диаметром 3 дюйма изготовлен из зерен оксида алюминия премиум-класса для быстрой резки и усилен стекловолоконной сеткой для дополнительной безопасности, поэтому вы не можете найти эту маску у других продавцов только здесь, а мы продали более 5000 масок за 4 года. Мы может гарантировать, что общий стиль, отображаемый на фотографии, является точным. Снятие напряжения, разработанное для кабелей AWG от 10 до 16, устойчивый к царапинам светодиодный экран Liner Protect лучше всего совместим со стандартными креплениями и подставками (черный): Дом и кухня — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, достаточно прочный для повседневного ношения, Технические характеристики и размеры Вся проволочная сетка сделана из нержавеющей стали 30 л (с низким содержанием углерода 30).Сохраняя чистоту и свежесть вашей постели, 5-миллиметровый аудиовыход на устройство с Bluetooth 4, Slazenger Mens Cushioned Pro Tennis Socks Knitting White Mens 7-11: Clothing. Больше поддержки верха благодаря лучшему прилеганию к передней части стопы. Все крышки тонно проходят тщательную проверку, когда они прибывают на наш 0. Все продукты прошли сертификацию ROHS. LCDIEB Смеситель для кухни Матовый черный кран с фильтром для кухни Выдвижной спрей с фильтром для воды Вращение на 360 кран Трехходовой смеситель для раковины Смеситель для кухни, тип B, хром .взрослые или пожилые люди с артритом и тремором рук.






    LCDIEB Смеситель для кухни Матовый черный кран с фильтром для кухни Выдвижной спрей с фильтром для воды Вращение на 360 Смеситель для кухни с тремя направлениями Смеситель для раковины Смеситель для кухни, тип B, хром

    LCDIEB Смеситель для кухни Матовый черный кран с фильтром для кухни Выдвижной спрей Вращение на 360 Водный фильтр Смеситель для трех сторон Смеситель для раковины Смеситель для кухни, тип B, хром

    Инструмент Фуллертона 34407 Диаметр 1/4 x хвостовик 1/4 x 3/4 LOC x 2-1 / 2 OAL 4 зубья FC18 Твердосплавная концевая фреза с радиусом.GRINNELL LC-8271-7 2-дюймовый ручной клапан-бабочка с железным фланцем D577558. 75950 25 / Каждый BONDHUS 1,5 мм PROHOLD L-образный ключ со сферической головкой. LCDIEB Смеситель для кухни Матовый черный кран с фильтром для кухни Выдвижной спрей с фильтром для воды Вращение на 360 кран Трехходовой смеситель для раковины Смеситель для кухни, тип B, хром . EPCOS B82477G4224M ИНДУКТОР 220UH 1.35A 100 штук Экранированный SMD, цвет: зеленый, размер: 30 мм × 33 м HUQUAN Зеленый скотч Покрытие печатной платы Краска для выпечки Краска для выпечки ПЭТ Высокотемпературная зеленая лента длиной 33 метра.0,38 ID Конец 3/8 Ковкий чугун 3/8 0,38 ID Фитинги Campbell UF-38 Machine Universal Fem. LCDIEB Смеситель для кухни Матовый черный кран с фильтром для кухни Выдвижной спрей с фильтром для воды Вращение на 360 кран Трехходовой смеситель для раковины Смеситель для кухни, тип B, хром . Phoenix R11 0000EG Роликовая тележка 4 Опора тележки в сборе подшипника ступицы колеса.APC-40 Плазменный резак 40 А 3/4 Clean Cut.

    Беседка своими руками из металлопрофиля: Как сделать беседку из металлопрофиля своими руками?

    Беседка из профильной трубы своими руками: фото, чертежи

    Металлические постройки для отдыха отлично зарекомендовали себя благодаря множеству преимуществ. Скорость сборки, долговечность, невысокая стоимость, устойчивость к влиянию внешней среды делают их доступными большинству владельцев дачных участков, а беседки по типовым проектам стандартных размеров вы можете изготовить своими руками.

    В этой статье мы расскажем про популярные виды сооружений и материалы для них, представим пошаговую инструкцию создания беседки из металлопрофиля.

    Выбор оптимальной формы и размеров

    Основной материал, применяемый в строительстве данной конструкции, представляет собой стальные трубы квадратного или прямоугольного сечения. За счет прочности металла нагрузка в постройке распределяется равномерно, имея при этом небольшой вес. Такой профиль удобно подгонять под нужные размеры, а внешний вид беседки будет аккуратным и оригинальным.

    Если выбирать трубы для опор, то предпочтение стоит отдать квадратному сечению. Прямоугольный тип лучше приобрести для элементов, менее подверженных нагрузкам (обрешетки, ограждения).

    Когда с подбором вида металлопроката вопрос решен, нужно определиться с формой и размерами будущей беседки.

    В зависимости от того, какая геометрическая фигура взята за основу каркаса, выделяют несколько видов конструкций. Среди них:

    • квадратные;
    • круглые;
    • шести- или восьмиугольные;
    • прямоугольные.

    Наиболее простая технология создания в первом и последнем случае, а вот чтобы получить правильный многоугольник, придется потрудиться, поскольку множество стыков по углам требуют повышенной внимательности.

    Пользователи часто ищут:

    Если же принято решение изготавливать шестигранную конструкцию, помимо установки опор по периметру рекомендуется закрепить еще одну стойку в середине каркаса. Это дополнение упростит обустройство крыши, создаст нужный угол наклона.

    Беседка из профильной трубы имеет два варианта кровли: плоскую и скатную.

    Первый тип подойдет для разборных построек, поскольку может не выдержать постоянных нагрузок в виде снега.

    Для капитальных сооружений правильным решением станет обустройство одно-, двух- или четырехскатной крыши.

    Также следует учесть, что угол ее наклона для большинства регионов колеблется в пределах 450, для южной части страны этот показатель не должен превышать 250.

    Разборная и стационарная конструкции

    Приступая к составлению чертежа, необходимо сразу решить: будет ли изготавливаться беседка закрытого типа или временное сооружение для летнего отдыха.

    Ведь каждая из конструкций имеет свои особенности и преимущества использования:

    1. Разборная. Состоит из профильного каркаса, крышей служит тент, плотный полиэтилен либо пластик. Мало весит. Легко собирается за 2-3 часа. Время применения – с мая по сентябрь. Низкая цена материалов. Не нуждается в фундаменте. Компактная. Быстро монтируется на детали. Не занимает много места при хранении в разобранном виде. Эту беседку по силам собрать одному человеку. Детали можно сварить самостоятельно либо приобрести готовые элементы на заводе или в строительном магазине. Такой тип конструкции подойдет и для дачной перголы.
    2. Стационарная. Представляет собой полноценный садовый домик, предназначенный для круглогодичного использования. Это надежная защита от любых воздействий внешней среды. Срок службы неограничен. В дополнение к металлическому каркасу могут использоваться кирпич, дерево, камень. Заливка фундамента обязательна. Требует тщательной разработки проекта. В такую беседку можно установить мангал, печь или камин. Нет ограничений и в выборе дизайна интерьера. Но у такой постройки есть существенные минусы: высокая себестоимость проекта, длительный срок изготовления, чаще всего необходимо привлекать в помощь специалистов.

    Для постоянного применения в семейном кругу достаточно будет построить небольшую стационарную беседку размерами 3х3, 4х4 м.

    Ниже предлагаем краткие рекомендации по созданию такого сооружения вручную.

    Подготовка необходимых материалов, инструментов

    Кроме качества выполненных строительных работ, долговечность конструкции зависит от правильно подобранного сочетания материалов каркаса, крыши, пола, стен. Да и про эстетичный внешний вид беседки забывать не стоит.

    В зависимости от бюджета проекта и направления дизайна сооружения для стен подойдет:

    • стекло;
    • сотовый поликарбонат;
    • дерево;
    • ковка;
    • профильная труба.

    На пол можно приобрести:

    • обрезные доски;
    • натуральный или искусственный камень;
    • тротуарную, керамическую плитку.

    В качестве кровельного материала допускается применение:

    • черепицы;
    • ондулина;
    • поликарбоната;
    • профлиста;
    • металлочерепицы;
    • тента.

    Для столбчатого основания необходимо запастись бетоном М200. Если в чертеже указан ленточный фундамент, нужно приобрести доски для создания опалубки и проволоку для армирования. Также следует не забыть добавить в список стройматериалов защитные растворы: антикоррозийное средство – для металла, антисептик – для дерева.

    Что касается количества труб, то эта цифра требует точного расчета, чтобы потом не пришлось переплачивать за доставку и лишний материал.

    Для создания небольшой дачной беседки нужно подготовить:

    • бетон М200;
    • щебень;
    • песок;
    • грунтовку;
    • уровень;
    • сварочный аппарат с электродами 3 мм;
    • профильные трубы 4х4, 4х2, 2х4 см;
    • болгарку;
    • ручной бур;
    • кувалду;
    • битум.

    Если опыт сварочных работ отсутствует, рекомендуется приобрести трубы прямоугольного сечения. Специалисты же справятся с круглыми трубами, поскольку соединение их по углам сваркой требует внимательности и аккуратности швов, да и по цене они дешевле первого вида.

    Пошаговая инструкция по созданию беседки

    Для примера рассмотрим строительство открытой конструкции 3х5 м со столбчатым фундаментом и двухскатной кровлей.

    Разработка чертежа

    Составление схемы будущей конструкции предусматривает точный расчет ее размеров, расхода материалов, месторасположения, вида фундамента, изображения крепежа отдельных элементов, выбора типа кровли.

    Правильно будет сделать сразу несколько эскизов беседки с разных ракурсов, чтобы оценить все нюансы предстоящих работ.

    Что касается выбора подходящего участка, то такая беседка хорошо смотрится рядом с бассейном, в саду или рядом с домом.

    Тематический материал:

    Если же планируется установка отопительно-варочного устройства внутри помещения в виде мангала или барбекю, то это также необходимо внести в проект. Под такое изделие может потребоваться отдельный фундамент, а в закрытых беседках следует правильно выбрать место под него и при изображении крыши предусмотреть расположение дымохода.

    С учетом требований пожарной безопасности, не рекомендуется делать настил кровли из поликарбоната, ПВХ. Предпочтение стоит отдать металлочерепице, профлисту, а дымоходная труба должна быть хорошо теплоизолирована.

    В открытых постройках нет необходимости обустраивать дымоход, поэтому особых ограничений в выборе кровельного материала нет.

    Нужно помнить, что любые видоизменения конструкции должны быть зафиксированы в чертеже согласно действующему законодательству.

    Выбор типа фундамента

    Под небольшую беседку с металлическим каркасом на песчаном либо скальном грунте достаточно будет столбчатого фундамента. Хозяевам, желающим установить внутрь мангал, следует залить ленточное основание. Для болотистых нестабильных почв подойдет свайный тип.

    После разметки участка верхний слой грунта рекомендуется удалить. Площадку выровнять. По углам пробурить отверстия на глубину 50 см. На дно насыпать 15 см песка и щебня. Утрамбовать. В ямы установить трубы по уровню. Заполнить их бетонным раствором. Срок застывания 1-2 недели.

    Сборка каркаса

    Для установки конструкции необходимо заранее нарезать 6 труб с размерами стенок 4*4 см по 3 м длиной и 4 трубы 4*2 см по 5 м каждая. Нижняя обвязка к стойкам выполняется на высоте 80 см от земли, расстояние крепежа верхней обвязки от будущей крыши также составляет 80 — 90 см. Чтобы избежать перекоса каркаса, на одной из несущих опор делается метка на указанной высоте. Ее нужно отметить и на других трубах.

    По завершении замеров каждый элемент крепится с помощью сварки. Для устойчивости верхней обвязки следует приварить к ней две поперечные трубы и только потом приступать к обустройству крыши.

    Настил кровли

    В создании верхней части конструкции используется профильная труба 2х4 см. Предварительно нужно нарезать три штуки по 5 м длиной, восемь – по 2 м, четыре – по 3 м. Согласно размерам беседки варится прямоугольник.

    Два куска по 2 м прикладываются к меньшей стороне фигуры и привариваются между собой так, чтобы края труб выступали за пределы всего каркаса постройки на 5 см. Остальные 6 отрезков крепятся по такой же схеме. Шаг между элементами должен быть одинаковый.

    Для усиления фермы рекомендуется снизу приварить две поперечные трубы, а сверху – одну продольную.

    Полученный каркас крыши нужно поднять и закрепить его сваркой к обвязке. Места сварки зачищаются. На каркас наносится защитный раствор. Завершающий этап – монтаж кровельного материала. Крыша может быть из поликарбоната, профлиста, шифера. Вырезаются листы нужных размеров, крепятся к конструкции саморезами.

    Чем обшить стены

    В отделке открытой беседке гармонично смотрится обрешетка из дерева с вьющимися растениями в виде винограда или роз по бокам конструкции. А те хозяева, которые умеют обращаться с железными прутьями и другими металлическими элементами, могут оригинально украсить каркас интересными коваными фигурами.

    Более наглядно это видно на фото:

    Также можно просто закрепить вместо стен листы цветного или прозрачного сотового поликарбоната или обшить стены вагонкой, влагостойкой фанерой. Все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

    По необходимости внутрь помещения проводится электричество. Из мебели устанавливается стол со стульями или лавочками.

    Владельцам дачным участков, желающим быстро получить интересную недорогую беседку с длительным сроком службы, стоит взять за основу именно профилированные трубы, и, следуя рекомендациям, попробовать вручную создать свой авторский шедевр.

    Беседка из металла своими руками – строим без спецтехники + Фото, видео

    Очень практичный выбор для дачного участка беседка из металла, но своими руками собрать ее решаются немногие из-за тяжеловесности материала. Так ли обстоят дела, мы и попробуем разобраться в этой статье.

    Как может выглядеть беседка из металла?

    Такие строения долговечны, имеют оригинальный внешний вид и отлично сочетаются с иными постройками. Для жителей многоэтажек, к сожалению, это остается только мечтой, но для владельцев своих домов создать такое гнездышко вполне реально, необходимо всего несколько квадратов свободной площади где-нибудь в саду или дворе. Но чтобы действительно наслаждаться результатом своего творчества, необходимо определиться, чего именно хотите. Поэтому бегло рассмотрим основные виды беседок и их отличительные черты.

    Беседка-бельведер представляет собой круглое, шести- или восьмигранное строение с остроконечной крышей. Именно такая конструкция позволяет сочетать в себе одновременно и все очарование позапрошлого столетия, и простоту современных построек. По желанию беседку такого типа можно оставить открытой или обшить декоративными панелями.

    Беседка-бельведер с остроконечной крышей

    Какая бы ни была жара, но нет лучшего укрытия, чем тень деревьев и иных растений. Многие берут это на заметку и отдают предпочтение перлогам. Они представляют собой металлический каркас, вдоль которого высаживают лианы и вьющиеся цветы. Так можно убить двух зайцев. Во-первых, значительно сэкономите средства на материале. Во-вторых, получите оригинальную «живую» беседку. А грамотно подобрав представителей флоры, ваша постройка будет радовать вас великолепными цветами и восхитительным ароматом чуть ли весь сезон. Популярные комбинации растений мы подобрали на фотографиях.

    Не менее оригинальным дизайном отличаются беседки в китайском стиле. Для них характерны изогнутые линии, иногда можно увидеть строение даже в форме песочных часов. Чаще всего встречаются круглые, квадратные, шестиугольные конструкции. Особым украшением является крыша. Она всегда изогнута: может быть вогнутой, выпуклой или состоять из нескольких ярусов. Такая сложная форма кровли носит не только декоративную функцию. Она еще способствует лучшей циркуляции воздуха, что так важно жарким летним днем. А в сезон дождей обеспечивает быстрый сток губительной для стен влаги. Эту экзотику мы не могли не продемонстрировать на фото.

    Садовое строение в китайском стиле

    Постройки, выполненные в японском стиле, напротив, отличаются простотой и более прямыми линиями. Их изюминка – оригинальная крыша. В принципе, металл в качестве материала ни капли не ограничивает полет фантазии. Беседки могут иметь различную форму, цвет, размеры. Мы предлагаем немного полюбоваться на фото металлических беседок, своими руками сделано большинство из них, только для редких конструкций понадобились сложные станки или заводское оформление.

    Чем хороши и неудобны беседки из металла?

    Разнообразие дизайнов, форм и цветов, естественно, является одним из достоинств таких строений, но это далеко не главный плюс. Также стоит упомянуть о долговечности. Ведь металл не боится ни огня, ни воды, его не поражают термиты и грибковые заболевания, что нельзя сказать о древесине. Стальные и алюминиевые элементы обладают антикоррозионными свойствами. А если нанести на них еще защитное покрытие, то отдыхать в них будет не одно поколение владельцев дачи.

    Долговечная беседка из металла

    Под такие беседки подходит любой вид фундамента, а при желании можно вовсе его не заливать. Благодаря огнеупорным свойствам появляется возможность установить внутри или рядом мангал без лишних мер предосторожности. Жесткий каркас уберегает конструкцию от изменения геометрических форм из-за оседания грунта, оползней и т. д. Вы можете обшить боковушки и накрыть крышу из любого материала – шифера, поликарбоната, профлиста.

    Крыша из шифера

    Однако чтобы соорудить такую беседку самостоятельно, необходимо иметь слесарские навыки. Часто для фиксации элементов нужна сварка. Если сами пользоваться таким оборудованием не умеете, то нужно будет искать специалиста. Второй недостаток – дороговизна. Еще металл сильно нагревается на солнце, поэтому лучше устанавливать такие постройки где-нибудь в тени.

    Ковка или профиль?

    На пике популярности находятся кованные конструкции. Такая беседка имеет все шансы стать объектом зависти соседей и прохожих. Кованные элементы, напоминающие нежное кружево, прекрасно впишутся в любой двор или сад. Но создать ее под силу не каждому. Однако если очень хочется лицезреть на своем участке такую красоту, то можно купить уже готовую, а самостоятельно только собрать ее. Как правило, инструкция к ней прилагается.

    Кованая конструкция

    А вот беседка из металлопрофиля своими руками собирается очень просто и понятно. В этом случае понадобятся трубы разного сечения, двутавры, швеллера, уголки. Из этого металлопроката можно построить как капитальную, так и временную конструкцию, которую обычно прячут с наступлением холодов и собирают только весной. Пользуются популярностью алюминиевые профили. Одно из их достоинств – легкость материла, такое строение довольно просто демонтировать при необходимости. К тому же алюминий обладает превосходными антикоррозионными свойствами.

    Берем в руки инструмент – инструкция по монтажу

    Теория весьма полезна, но без практики все задумки останутся только в мечтах. Сейчас рассмотрим подробную инструкцию возведения беседок с подробными фотографиями прямо со строительной площадки.

    Как построить беседку из металла своими руками — пошаговая схема

    Шаг 1: Проектирование

    В первую очередь определяемся с типом строения и разными деталями. Подумайте, что вам необходимо, открытое, закрытое или полуоткрытое помещение? Будете ли проводить в него свет и иные коммуникации? Определитесь с размерами. Хотите ли установить мангал, а, может, камин? Обязательно зарисуйте проект на бумаге, при этом не забываем указать все мелочи и размеры. Только после этого можно приступать непосредственно к монтажным работам. На фото предлагаем пример схематического проекта.

    Шаг 2: Выбор места

    Если вы желаете сделать уголок для уединения, то лучше подойдет место где-нибудь в конце сада. А вот когда в ваши планы входит проводить в беседке дни и вечера всей дружной семьей, тогда можно поставить ее во дворе возле основного дома. Так у вас появится возможность обедать, ужинать или просто попить чай на природе, и если что-то забыли, то не нужно далеко бежать. Также желательно, чтобы строение располагалось в тени деревьев, это сделает времяпрепровождение более комфортным. Грунт должен быть ровным и желательно достаточно плотным. Если это не так, то придется провести комплекс мероприятий, чтобы добиться нужного результата.

    Уголок для уединения в конце сада

    Шаг 3: Подготовка основания

    В первую очередь расчищаем площадку под будущую беседку. Удаляем траву, корни деревьев, кустов, весь мусор, при необходимости выравниваем участок. Затем снимаем слой земли приблизительно 20 см. Далее засыпаем дно образовавшегося котлована песком, достаточно 8 см, и хорошенько утрамбовываем его. Можно залить всю площадку цементным раствором или выложить тротуарной плиткой. Если площадь беседки превышает 2 квадрата, то следует предусмотреть и температурные швы. Для этого, устанавливая опалубку, размещаем доски через каждый метр. Затем заливаем бетон. Через несколько дней демонтируем доски, получившиеся зазоры заполняем жидким раствором.

    Шаг 4: Установка опорных стоек

    Существует два способа возведения опор. В первом случае роем ямки глубиной около метра в каждом углу будущей беседки и засыпаем их дно песчано-гравийной смесью. Затем хорошенько утрамбовываем «подушку», строго вертикально выставляем столбики по уровню. Фиксируем их в нужном положении с помощью камней, кусков кирпичей и т. д. Предварительно красим часть стоек, которая будет находиться в земле. Далее заливаем ямки цементным раствором и оставляем до полного высыхания. Периодически смачиваем бетон водой. Это предотвратит его растрескивание.

    По второму способу придется заливать столбчатый фундамент из бетонных и закладных столбиков. К последним и приваривают металлические опоры.

    Столбчатый фундамент из закладных столбиков

    Шаг 5: Монтаж боковых стенок

    К опорным стойкам привариваем поперечные перекладины. Между горизонтальными элементами выдерживаем расстояние чуть более метра. Дальше полностью все зависит от фантазии и материального положения. Можно обшить боковушки вагонкой, деревом или использовать поликарбонат. При желании зафиксировать перекладины возможно и болтами. Такая конструкция в дальнейшем разбирается, но в то же время болтовые соединения придется постоянно подтягивать.

    Шаг 6: Монтаж кровли

    Для крыши прекрасно подойдет поликарбонат, но можно использовать и любой иной кровельный материал. Необходимо позаботиться, чтобы во время дождей вода не попадала внутрь строения, поэтому выводим лаги за его пределы минимум на полметра. Предварительно высверливаем отверстия в стропилах. Затем поочередно фиксируем листы поликарбоната. Чтобы конструкция получилась более жесткой, крепим их еще и между собой. Как это должно в результате выглядеть, показано на фото.

    Шаг 7: Облагораживание

    Это завершающий этап в возведении металлической беседки своими руками. Чтобы придать ей ухоженный вид и одновременно защитить от коррозии, необходимо покрыть все элементы из металла краской. Внутри можно расположить лавочки, стол, поставить мангал. Иногда в таких постройках устанавливают даже электрическую печку, и тогда беседка используется не только в качестве места для отдыха, но и как летняя кухня. Особенно подобное решение актуально в период закаток.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    фото, чертежи, из поликарбоната, из железа, как сделать просто и красиво

    Металлические изделия часто используются для создания беседок. Конструкции собираются из кованого железа, круглых и профильных труб, отделываются стеклом, деревом. Используются любые кровельные материалы по желанию. Сделать для дачи летнюю беседку из металла своими руками не сложно, нужно только понять некоторые моменты.

    Плюсы и минусы

    Достоинства:

    • доступная стоимость;
    • большой ассортимент и эстетичность оформления;
    • легкость установки, схема сборки несложная;
    • огнеупорные строения не загорятся;
    • практичность и долгий срок службы;
    • возможность установки без строительства фундамента;
    • множество вариантов применения.

    Односкатные прямоугольные конструкции отличаются такими достоинствами:

    • простота проектирования;
    • сравнительная легкость установки;
    • сниженный расход материала;
    • устойчивость к порывам ветра;
    • строительство занимает немного времени.

    Недостатки укрытий из металлоконструкций:

    • низкая теплоизоляция, строение промерзает зимой;
    • железо покрывается ржавчиной, требуется регулярная обработка.

    Коррозия портит любые металлические изделия со временем.

    На фото беседки из металла просто и красиво:

    Полезные советы

    При оборудовании временной постройки сборка каждого элемента выполняется вручную. Нужно выбирать подходящие крепления для разборных конструкций. Используются многоразовые соединения, которые быстро разбираются и устанавливаются заново.

    Вместо самостоятельного изготовления деталей можно приобрести некоторые заготовки. Это значительно облегчит и ускорит работу.

    Если самостоятельное изготовление вызывает трудности, рекомендуется обращаться к специалистам. Каркас любой сложности можно сварить за пару дней. Установка аксессуаров всегда обходится дороже и занимает немало времени.

    Как строить беседку своими руками из металла и других материалов

    Определиться с типом будущей садовой беседки из металла помогут чертежи и проекты:

    Из металла и поликарбоната

    Сначала выполняется разметка на месте возведения и закупается необходимый материал. Прямоугольная конструкция собирается проще всего, поэтому на участке делается соответствующая разметка.

    Материалы:

    • металлопрофиль для обвязки по периметру;
    • детали для столбов;
    • профиль для каркаса крыши.

    Как строить беседку из поликарбоната и металла:

    1. По углам забиваются колья.
    2. Измеряется расстояние между противоположными углами. Диагонали в металлической беседке всегда должны быть одинаковые.
    3. Профили раскладываются по разметке. Длина каждой детали измеряется перед сварочными работами.
    4. Можно соединить профиль на уголки, чтобы строение легче разбиралось. Только болты обеспечивают прочную стяжку.

    Столбы рекомендуется устанавливать совместно со сборкой нижних узлов. Опоры выравниваются с помощью строительного уровня или отвеса.

    Верхняя обвязка крепится, когда зафиксируется основание. Детали фиксируются на столбах сбоку или сверху. Для крепления также используются болты.

    Крыша делается пологой или скатной.

    Пологая конструкция самая простая. Разборная постройка со скатным каркасом будет состоять из большего количества комплектующих. Время сборки значительно увеличится, транспортировать изделия будет труднее. Цена строения со скатной крышей повышается. Поэтому рекомендуется проектировать пологую крышу.

    Металлический каркас обшивается поликарбонатом. Крепление тоже выполняется на болты. Входные двери проектируются легко, но будет лучше без них. Пол стелется на нижнюю обвязку или крепится на отдельных столбах.

    Из металлических труб

    Детали соединяются сварочным швом или болтовым соединением. Не на каждой даче можно оставлять металлические изделия без присмотра. Поэтому свариваются отдельные модули, которые скрепляются болтами.

    Профильные трубы используются для изготовления. Работа с ними выполняется проще. Толщина металла не должна быть меньше 2 мм.

    Круглые трубы сложнее варятся, поэтому для самостоятельной сборки понадобится опыт. Такие детали стоят дешевле по сравнению с прямоугольными профилями.

    Конструкция из алюминиевых труб меньше весит, поэтому такой металл рекомендуется использовать при проектировании разборных беседок. Алюминий стоит дороже обычной оцинкованной стали.

    Материалы для дачной беседки из металлических труб:

    • трубы 50х50 мм используются с легкой кровлей из профнастила, металлочерепицы, простого или битумной мягкой кровли;
    • 75х75 мм подходит для шифера и классической черепицы.

    Тонкий профиль используется для изготовления перемычек. Минимальная толщина 20х30 мм. Размеры профиля определяются высотой конструкции. Больший диаметр выбирается под меньшие стойки. Всегда учитывается вес материалов для обшивки каркаса и кровли.

    Для оборудования металлической беседки своими руками 3х3 м высотой 2,2 м понадобятся такие материалы:

    • труба для горизонтальной обвязки 50х50 – 12 м;
    • детали для изготовления перемычек 20х20 50 м;
    • стальная полоса 20х4 мм – 2 м.

    Столбы устанавливаются на бетонный фундамент по разметке. Нижняя и верхняя горизонтальная обвязка приваривается к ним. Делается каркас крыши, устанавливается кровельный материал.

    Из металла и дерева

    Деревянные элементы используются для сборки лавочек, столиков, пола, ограждений и украшений под каркасом крыши. Они крепятся к металлу на болты или заклепки. Поверхность лакируется или красится для удобства и внешней привлекательности. Популярностью пользуются черные металлические детали и коричневые лакированные деревянные элементы.

    Из стекла и металла

    Стеклянные детали вставляются в беседку из металла по всей высоте каркаса для защиты от ветра или в качестве бортиков.

    Рекомендуется использовать прочные листы от 6 мм толщиной. Стекла вставляются в металлическую рамку, приваренную к опорам, или крепятся на болтовое соединение. Остекление крыши выполняется таким же способом.

    Устанавливаются прозрачные стекла или узорчатые поверхности:

    • рисунок по стеклу из пескоструя;
    • матирование;
    • фотопечать.

    Узорчатая поверхность может быть направлена внутрь или наружу. Это может создавать неудобства. Чтобы внешняя привлекательность не нарушалась, лучше заказывать остекление с двусторонним рисунком.

    Беседка из металла своими руками разных форм

    Из железа для мангала

    Проект такой конструкции будет немного сложнее. Придется оборудовать 2 зоны:

    1. Место расположения мангала для приготовления еды.
    2. Несколько лавочек и столик для трапезы.

    Дополнительно в такую железную беседку для дачи можно установить несколько кресел, для этого тоже понадобится свободное место. Рекомендуется создавать строение хотя бы 3х3 м, чтобы не возникало ощущение тесноты, когда под навесом соберется много гостей.

    Разновидность мангала влияет на конструкцию. Можно поставить легкий металлический короб или массивное изделие в виде печи. Для кирпичного мангала сооружается бетонный фундамент. Легкая металлическая конструкция на ножках ставится на дощатое основание, но придется позаботиться о пожарной безопасности, ограничить контакт углей с деревом. Под мангалом стелется тонкий металлический лист, препятствующий возгоранию.

    Кирпичный мангал строится в первую очередь:

    1. Сначала делается фундамент.
    2. Выкапывается небольшая яма по размерам изделия.
    3. На дно высыпается песок и щебень, для создания места скопления влаги.
    4. Вокруг ямы выставляется опалубка так, чтобы край фундамента был немного выше пола. Примерная высота – 15-20 см над землей.
    5. Через несколько дней фундамент затвердеет и можно будет начинать кладку кирпича.

    Сооружение мангала:

    1. Кладка выполняется по чертежам, внизу располагается дровница, выше оборудуется зона барбекю.
    2. Над мангалом сооружается дымоход высотой 2-3 м.
    3. Кладка выполняется из обычного облицовочного кирпича и цементного раствора.
    4. Место соприкосновения с пламенем и внутренняя часть дымохода делается из огнеупорного кирпича и глиняного раствора или специальной смеси для печей.

    После строительства мангала можно приступать к оборудованию беседки для дачи. Металлический каркас можно собрать в прямоугольной или шестиугольной форме, разместив мангал и столик с лавочками на противоположных сторонах.

    Каркас делается также, как в предыдущем примере, но вместо болтовых соединений детали свариваются между собой. Бортики можно изготовить из кованных металлических конструкций с фигурными элементами, изготовленными на заказ. Они делаются по размерам и привариваются к вертикальным опорам.

    Крыша проектируется так, чтобы из нее выходил дымоход. Кирпич не должен соприкасаться с кровельным материалом, поэтому вокруг трубы ставится специальный кожух.

    Шестигранная

    Беседка с площадью 6 кв/м. Длина 1-го бруска обвязки — 1,5 м.

    Сначала выполняется разметка для заливки фундамента шестигранной формы.

    Как построить шестигранную беседку из металла своими руками:

    1. 6 брусков устанавливаются по углам, между ними натягивается веревка.
    2. Расстояние между соседними деревянными деталями должно быть одинаковое.
    3. Колья вынимаются, бурятся ямы для заливки основания.
    4. Часто используются фундаментные блоки, они приобретаются в готовом виде или делаются самостоятельно. Буронабивные сваи обеспечивают наибольшую устойчивость конструкции.
    5. Шестигранное основание делается для того, чтобы нижняя обвязка на нем располагалась в идеальном горизонтальном положении.
    6. 6 вертикальных столбов крепятся к обвязке. Их положение регулируется строительным уровнем.
    7. Доски укладываются на пол параллельно одной или каждой из граней шестиугольника.

    Каркас крыши и стропильная система собирается на земле, потом ставится наверх с помощью погрузочной техники. Сначала создается шестиугольная обвязка для вертикальной опоры, затем к ней крепятся от углов к центру железные прутья, которые соединяются сваркой и укрепляются металлическим кожухом. Кровельный материал укладывается в самом конце.

    Обвязка в форме правильного шестиугольника

    Основание из блоков 20 на 20 на 40 см

    установка столбов: шиповое соединение

    Крепление столба к нижней обвязке на уголки

    Собранная на земле крыша

    Стропильная система

    Стропильная система

    Прямоугольная

    Степень закрытости:

    1. Закрытое изделие защищается от осадков и ветра. На стены устанавливаются стеклоблоки. Строения эксплуатируются в любое время года.
    2. Полуоткрытая частично сдерживает проникновение осадков внутрь.
    3. Открытая – это навес с 4-мя опорами.

    Рекомендуется ставить такой навес возле дома, при проектировании выполняется назначение сооружения. Определяется точная нагрузка на строение, чтобы правильно выбрать сечение креплений.

    Угол наклона односкатной крыши зависит от кровельного материала:

    • металлочерепица – 30°;
    • профилированный лист – 8°;
    • рубероид – 5°;
    • фальцевая кровля – от 18 до 30°;
    • шифер – 20-35°.

    Слишком маленький угол наклона приводит к разрушению крыши под давлением стега.

    Как построить прямоугольную беседку из металла своими руками для дачи:

    • место под строительство очищается;
    • бурятся ямки под фундамент;
    • вертикальные опоры вставляются в лунки, ровняются с помощью уровня;
    • ямки заливаются бетоном;
    • делается горизонтальная и вертикальная обвязка;
    • каркас крыши устанавливается под определенным углом;
    • стелется кровельный материал.

    Наклон обеспечивается низким расположением столбов с одной стороны укрытия.

    Четырехскатная

    Для такой крыши применяется несколько видов стропил:

    1. Диагональные формируют кровлю и выдерживают основной вес. Для установки используются крепкие металлические детали.
    2. Центральные и промежуточные крепятся к коньку и опорам.
    3. Короткие привариваются к опорному каркасу и накосным стропилам. Они устанавливаются параллельно промежуточным.

    Замер выполняется с помощью мерной рейки в такой последовательности:

    • на верхней обвязке отмечается осевая линия;
    • определяется половина ширины коньковой балки;
    • отмечается расположение 1-го промежуточного стропила;
    • рейка соединяется с центральной отметкой и вычисляется позиция 2-го промежуточного стропила.

    Такой замер выполняется для всех углов для упрощения установки.

    Нижняя обвязка и вертикальные опоры устанавливаются на фундамент, выдерживающий большие нагрузки.

    Последовательность действия при строительстве четырехскатной беседки своими руками:

    1. Сначала устанавливаются коньковая балка на вертикальные опоры.
    2. Под нужным углом привариваются диагональные стропила, из которых делаются скаты кровли.
    3. Стропильные ноги увеличиваются при необходимости накладками на следующем этапе.
    4. Устанавливаются средние и промежуточные стропила, потом крепятся нарожники.
    5. Наверх стелется гидроизоляционный слой.
    6. Поверх него устанавливается кровельный материал.

    Виды четырехскатных конструкций:

    • вальмовая с 2-мя треугольными скатами;
    • полувальмовая создается из двух трапециевидных плоскостей и 2-х треугольников, но конструкция имеет ломанные плоскости;
    • шатровая формируется из 4-х треугольных скатов — они соединяются в одном месте наверху; получается четырехреберная пирамида, такое изделие самое дорогое.

    Учитываются такие нагрузки:

    • вес кровельного пирога;
    • масса выпадающих осадков в регионе;
    • порывы ветра.

    Вес каркаса тоже учитывается в чертежах.

    Разборные беседки из металла

    Разборные конструкции легкие, поэтому можно устанавливать их на кирпичные или каменные столбики. Нет необходимости возводить для них фундамент.

    Правила сборки каркаса для возведения разборной беседки:

    • вертикальные столбы соединяются с горизонтальными ограждениями с помощью болтов или специальных замков;
    • столбы ставятся на каменное основание и соединяются друг с другом;
    • на нижнюю обвязку крепятся перегородки, на которые укладывается пол; некоторые производители делают цельные щиты, используемые в качестве напольного покрытия.

    Крыша собирается на земле, вместе с горизонтальной обвязкой, затем одевается на вертикальные опоры.

    Беседка, пристроенная к дому

    Если изделие присоединяется к дому, часть вертикальных опор не устанавливается. Крыша и нижняя обвязка крепится на горизонтальные металлические опоры на стене. Поддерживается вертикальными опорами с противоположной стороны.

    Для крепления к стене дома используются анкерные болты длиной до 25 см. Размер зависит от материалов, из которых построено здание. Анкер должен проходить через внешнюю отделку, утеплитель, и закрепляться в несущей стене хотя бы на глубине 10 см.

    Несколько анкерных креплений обеспечит надежную фиксацию металлического профиля на стене.

    На обвязку ставится напольное покрытие, оборудуются лавочки или столик.

    Рекомендуется делать односкатную крышу. Кровельный материал используется такой же, как для основного здания. Можно постелить наверх поликарбонат, чтобы в месте для отдыха было больше света.

    Беседка под виноград

    Под виноград строятся временные или постоянные сооружения. Разборные конструкции используются в теплое время года. Зимой они разбираются, складываются. Детали весят немного, легко снимаются и транспортируются.

    Стационарные конструкции ставятся на фундамент держатся на крепких опорах.

    Под виноград делаются легкие конструкции разной формы.

    Для строительства металлической беседки под виноград для дачи понадобится:

    • металлическая арматура для каркаса;
    • купить цемент, крепкую проволоку, гравий и песок;
    • арматура вставляется в лунку под фундамент, все заливается цементом;
    • для повышения жесткости к арматуре крепится несколько направляющих;
    • детали соединяются сварочным аппаратом;
    • устанавливаются вертикальные опоры, верхняя обвязка и крыша.

    Односкатная крыша позволит сэкономить на материалах. Можно приспособить такую конструкцию под летнюю гостиную, установить внутри столик или натянуть гамак.

    Растение должно опираться на крепкую решетку.

    Инструкция по сборке:

    • металлическая проволока натягивается параллельно на расстоянии 30 см;
    • металлический каркас покрывается грунтовкой, красится водостойкой эмалью;
    • крепятся декоративные элементы по желанию;
    • по периметру высаживается виноград.

    Через 2-3 года растение разрастется и будет создавать уютную тень.

    фото чертежей, видео инструкция как построить

    Как прекрасно отдохнуть за городом на дачном участке после трудовых будней. Создать своими руками уютное местечко для отдыха в современное время довольно просто. На потребительском рынке присутствует множество строительных материалов, из которых можно быстро соорудить беседку.

    Выбираем беседку из металлопрофиля

    Особенности металлопрофиля

    Одним из популярных материалов, используемых при сооружении беседок, является металлопрофиль. Альтанки из него можно быстро смонтировать, он недорогой и довольно привлекательный. Готовые беседки из металлопрофиля можно увидеть на фото. Этот материал довольно прост в применении, монтаж альтанки из него не доставит особых хлопот.

    Кровля беседки из металлопрофиля

    Металлический профиль очень прочный материал и изделия из него будут служить длительное время, сохраняя свой привлекательный вид. Если вы решили выбрать металлопрофиль для постройки своей беседки, значит вы практичный человек.

    Для зоны отдыха рекомендуется выбрать какое-нибудь живописное местечко рядом с домом. Желательно рядом иметь зеленные насаждения. Деревья или кустарники.

    Сейчас очень популярны хвойные породы деревьев в озеленении участков. Устроить зону отдыха в тени елей и сосен было бы просто великолепно!

    Декоративные кустарники помимо зелени еще и великолепно цветут, наполняя ароматом окружающее пространство. Альтанка является основным элементом зоны отдыха. Она должна гармонично сочетаться и с другими строениями.

    Сооружаем беседку

    Смастерить альтанку своими руками не так уж сложно. Для того, чтобы начать строительство беседки, необходимо выбрать проект. Затем составить проектную документацию: чертежи в нескольких проекциях, эскиз будущего строения, тоже желательно с различных ракурсов, смета. Сейчас существуют специальные программы для проектирования разных строительных объектов.

    С помощью этого конструктора можно составить чертежи и эскизы, а также рассчитать количество необходимого материала и составить смету. Можно найти уже готовые проекты беседок с чертежами и эскизами, и даже фото готовых беседок. Размеры альтанки рассчитываются исходя из того, сколько человек в ней будет отдыхать.

    С чего начать строительство

    Когда все проектные документы готовы, можно приступать непосредственно к строительству. Для начала необходимо подготовить строительную площадку. Расчищаем участок от мусора и сорняков, разравниваем.

    Если беседку сооружаем из металлического профиля, то фундамент или бетонированную площадку делать не обязательно, это на ваш вкус. Бетонировать придется только стойки будущей альтанки. Для этого выкопайте небольшие ямки глубиной 15 — 20 см., в местах где будут находиться несущие опоры беседки. Варианты оформления беседок можно увидеть на фото.

    Для начала собираем каркас из металлического профиля, следуя проектной документации. Каркас может быть сварным, то есть выполненным при помощи сварных работ. Для проведения сварочных работ потребуется сварочный аппарат и сварщик. Можно собрать каркас при помощи специальных соединений на болтах.

    Когда каркас готов, устанавливаем его, бетонируем опоры. Теперь приступаем к декорированию согласно чертежам. Производим кровельные работы. Пол альтанки опять-таки на ваше усмотрение. Можно сделать бетонным и положить плитку. Можно сделать деревянный настил.

    Внутреннее оформление беседки

    Необходимо наполнить альтанку садовой мебелью. Для этого можно использовать готовую пластиковую мебель или сделать своими руками стол и лавочки. Плетеная мебель также прекрасно подойдет для внутреннего оформления беседки. Стоит также добавить немного декоративных элементов. Кованные декоративные вещички очень будут кстати в такой альтанке. Прекрасно дополнят интерьер фонарики или подсвечники. Можно соорудить мангал или камин.

    Как собрать беседку из металлопрофиля вы можете посмотреть в видео уроке.

    Достоинства беседки из металлопрофиля.

    1. простота сборк;.
    2. долговечность конструкции;
    3. великолепный внешний вид;
    4. простота в уходе.

    А также многие другие положительные моменты. Построить альтанку своими руками можно довольно быстро.

    В сети интернет можно найти готовый комплект, включающий в себя все необходимое для монтажа альтанки из металлопрофиля. Вам останется заказать и оплатить.

    Зона отдыха это не просто беседка. Она включает в себя целый комплекс сооружений ландшафтного дизайна. Особенно популярны различные водные элементы. Такие как: фонтаны, ручьи пруды и бассейны. Также можно организовать небольшой водопад Шум воды успокаивающе действует на человеческую нервную систему.

    Организуйте клумбы для цветов. Вокруг альтанки можно посадить вьющиеся растения, такие, как плетистые розы, хмель, вьюнок. Также необходимо проложить садовые дорожки. Небольшой газончик тоже будет прекрасным дополнением зоны отдыха. На газоне любят играть дети. Приятно по утрам по свежей прохладной росе походить босиком.

    Вы можете увидеть на фото великолепно оформленные зоны отдыха. Рядом с беседкой можно устроить и детский уголок, если у вас в семье есть дети. Вы будете отдыхать и наблюдать за детьми. Играя на детской площадке дети не будут сильно докучать вам. Металлопрофиль может пригодиться и для оформления детской площадки. Различные варианты детских уголков тоже можно найти в интернете или придумать самому что-нибудь интересное.

    Смотрите также:

    Беседка из металла своими руками

    Построить беседку из металла возле загородного дома, на приусадебном участке или на даче можно своими руками.

    Готовые металлические беседки стоят дорого, а самодельная конструкция обойдется владельцу дешевле. При использовании качественных материалов, монтаже без грубого нарушения технологий сооружение долго прослужит хозяину.

    Особенности металлоконструкции

    Для строительства красивой и практичной беседки из металла понадобится несколько видов стройматериалов. Каркас сваривается из металлического профиля (полых труб с круглым, квадратным или прямоугольным сечением). Для обшивки стен и крыши используются разные материалы: дерево, поликарбонат, ударопрочное стекло, профнастил, листовой металл.

    Стоимость беседки зависит от размера, вида использованных стройматериалов, их количества.

    Последовательность выполнения работ

    Эксперты рекомендуют ставить конструкцию на фундамент. В этом случае нижние части строения защищены от коррозии, что продлевает срок его жизни. Последовательность выполнения работ одинаковая для устройств разных типов:

    — Выбор модели, подготовка чертежей.

    — Строительство фундамента. Для легкой металлоконструкции не нужно копать глубокую траншею, достаточно немного заглубить.

    — Сварка каркаса из стального профиля. Он состоит из нижнего основания, вертикальных стоек, верхней обвязки, горизонтальных и наклонных перекладин для усиления жесткости.

    — Установка металлокаркаса на фундамент.

    — Настил дощатого пола.

    — Обшивка стен выбранным стройматериалом: листовой сталью, профнастилом, сайдингом или стеклом, деревянной вагонкой, пластиковыми панелями.

    — Покрытие кровли поликарбонатом, стальными листами, профнастилом, металлочерепицей, вагонкой – на выбор владельца.

    — Окраска металлических, деревянных поверхностей для защиты от коррозии, гниения.

    — После установки беседку декорируют любым способом – окрашивают, устанавливают декоративные накладки, украшают коваными элементами.

    Какой материал использовать для строительства

    Металл лучше покупать у компаний, которые специализируются на продаже российского металлопроката высокого качества, по всем параметрам соответствующего ГОСТ. В этом случае срок службы металлоизделий будет долгим, а цена невысокой. Для строительства опорного каркаса нужно купить квадратную трубу. Она представляет собой полую трубку с квадратным сечением, с толщиной стенок 2 мм. Из-за геометрической формы сечения жесткость металлопрофиля повышена. Это недорогой материал, из которого делают прочный остов, который в дальнейшем обшивают листовой сталью, деревянной вагонкой, поликарбонатом, создавая привлекательные композиции. В качестве крепежа используются кровельные саморезы с эластичной прокладкой.

    Беседка из металла станет украшением сада, двора, участка возле дома. Сделанная своими руками металлоконструкция обойдется недорого, а прослужит много десятилетий, радуя хозяев, их детей и внуков.

    Необходимая информация для написания статьи предоставлена сайтом https://ferrumhand.ru/

    Беседки из профильной трубы своими руками

    Профильный металлопрокат — доступный и надёжный материал, не претендующий на высокие эстетические качества. Тем не менее при правильной проектировке из металлопрофиля можно изготовить довольно изящные конструкции. Даже такую малую архитектурную форму, как элегантная беседка. Как это сделать, постараемся выяснить вместе.

    Содержание:

    1. Практичность беседок из профиля
    2. Алюминий или сталь?
    3. Конструкции беседок, чертежи, схемы
    4. Как выбрать размер беседки
    5. Подготовка участка и основания
    6. Сборка каркаса и крыши

    Практичность беседок из профиля

    Правильный расчёт и верный подбор материалов, творческий подход к эскизу — и элегантные беседки из профильной трубы своими руками выполнены, установлены и радуют хозяев и гостей уютной атмосферой и шикарным обзором. Но для начала стоит познакомиться с исходным материалом, ведь мы не зря выбираем металлопрофиль, а по причинам, по которым он может выгоднее отличаться от традиционного для беседок дерева или кирпича.

    Профильная труба — это полый прокат прямоугольного сечения разного размера и разной толщины стенки. В зависимости от её толщины можно подобрать профиль оптимально так, чтобы не переплачивать за слишком тяжёлую трубу, а подобрать как раз такое сечение, которое отвечает нагрузке. Основная нагрузка на металлический каркас исходит из крыши, поэтому профиль с толщиной стенки менее 2 мм использовать не стоит. Кроме того, если каркас беседки будет собираться при помощи сварки, то тонкий металл попросту прогорит.

    Алюминий или сталь?

    Профиль может быть не только стальным, но и алюминиевым. У него есть определённые преимущества перед стальной трубой:

    • алюминий гораздо легче;

    • не подвержен коррозии так, как сталь;

    • может иметь более длительный срок службы, чем стальная труба

    • для монтажа не нужна сварка.

    В то же время, сборка алюминиевых профилей может быть осложнена тем, что для скрепления элементов каракаса необходимы хомуты, стяжки и прочие элементы. Также существует опасность, что при порыве ветра лёгкая конструкция может запросто разрушиться, если чётко не просчитать раскосы и усилители, прочность алюминиевого профиля далеко не идеальна, да и цена алюминия на порядок выше, чем стали.

    Конструкции беседок, чертежи, схемы

    Как будет выглядеть беседка — это решает хозяин, но вместе с тем, конструкция будет иметь необходимую прочность только в том случае, когда у неё будут минимум четыре опорные стойки, которые соединяются перемычками и раскосами, образующими треугольники жёсткости. Форма беседки может быть какой угодно — от квадратной или прямоугольной, до шести- или восьмиугольной, а если есть возможность выгибать профиль на трубогибе, можно построить изящную круглую металлическую беседку.

    Беседка может быть не только стационарной, но и разборной, что можно использовать, если размеры участка не позволяют установить конструкцию стационарно. Кроме того, разборная конструкция хороша тем, что её можно на зиму убирать, тем самым продлевая срок службы металла. Правда, в летний период придётся все время подтягивать резьбовые соединения, но это не такой уж большой недостаток.

    Как выбрать размер беседки

    Размер беседки важен не только из-за занимаемого ей места на участке и расположения, но и из-за того, что в большой пустой беседке не слишком уютно, остаётся ощущение общественной беседки в городском парке, что ли. В то же время слишком маленькая конструкция 1,5х1,5 м может быть тесноватой для компании из пяти-шести человек. Чаще всего частные застройщики пользуются беседками размерами 3х3 метра. В такой беседке сядут семь-десять человек без ощущения стеснённости, а если выполнить её аккуратно, то она не будет выглядеть громоздкой.

    Подготовка участка и основания

    Для закладки фундамента необходимо расчистить выбранный участок, спланировать его и разметить в соответствии с чертежом или схемой. Опорные стойки должны быть забетонированы, а их количество определяется конструкцией беседки. Для каждой из опор выкапывается яма 25х25х25 см, после чего устанавливается опалубка для каждой опоры в отдельности.

    Опалубка должна быть высотой минимум 10-15 см над уровнем земли, причём опоры должны находиться в одной плоскости. Чтобы это проверить, достаточно использовать длинную доску и строительный уровень. Опорные точки заливаются раствором, который должен застывать около 3-4 суток.

    После этого на опоры устанавливаются швеллера по периметру и свариваются между собой. Когда периметр беседки обозначен швеллерами, к ним приваривается металлическая обрешётка (из того же профиля) с шагом, достаточным для обшивки пола досками.

    Сборка каркаса и крыши

    В соответствии с чертежом к углам конструкции, сколько бы их не было, четыре, шесть или восемь, привариваются стойки из профиля, соблюдая вертикаль. Можно собирать каркас прямо по месту, если размеры беседки позволяют, а можно сварить отдельные фермы на земле, после чего зафиксировать их сваркой к вертикальным опорным стойкам.

    Эффектно может выглядеть беседка из профильной трубы и поликарбоната. Для этого не придётся устраивать особенную кровельную систему, достаточно увязать форму кровли с листом поликарбоната и закрепить подогнанный лист на каркасе. Если есть желание сделать кровлю из мягких материалов (битумной черепицы, рубероида), то к каркасу приваривают проушины, а к ним крепят листы OSB, на которые укладывают мягкую кровлю по стандартной технологии.

     

    Беседка выполненная своими руками из металлопрофиля и украшенная коваными декоративными элементами может стать настоящим украшением участка и уютным местом для отдыха на природе. Подбирайте материал правильно и отпускайте фантазию на волю, удачной всем работы!

    Читайте также Ветряная мельница своими руками,  Деревянные беседки для дачи, фото и цены

    Беседки из профнастила — из дерева, металла и своими руками

    Мечта каждого владельца дачного или приусадебного участка — это уютная и красивая беседка. Основное ее назначение — это отдых. Но при проектировании этого важного сооружения нужно создать условия и для романтического уединения, и для активных детских игр.

    Построить беседку можно из самых различных материалов: кирпича, камня, дерева, кованого железа или профилированного металлического листа. Последний для этой цели используется все чаще благодаря своей долговечности, прочности и эстетической привлекательности.

    Беседки из профнастила вполне удачно вписываются в общий дизайн застройки благодаря огромному количеству доступных расцветок. При этом они требуют намного меньших затрат, чем такие же беседки из натурального дерева. Однако чаще всего этот материал все же используется для покрытия крыши беседки из профнастила.

    • Крыша беседки из профлиста
    • Варианты постройки беседки из профнастила

    Крыша беседки из профлиста

    Из профнастила можно смонтировать крышу практически любой формы. Для беседки, если она пристроена к одной из стен загородного коттеджа или дачного дома, чаще всего выбирают односкатную крышу. В случае если речь идет об отдельностоящей постройке, в основном используют двускатную, вальмовую или шатровую крышу.

    Для любой из этих конструкций профнастил является практически идеальным материалом. Он очень легок и не требует устройства массивной стропильной системы. При этом, высокая несущая способность профлиста позволяет ему без каких-либо деформаций выдерживать достаточно большую нагрузку от выпавшего зимой снега. Профилирование обеспечивает и стойкость металлических листов к воздействию переменных ветровых нагрузок.

    Немаловажно и то, что современные защитно–декоративные полимерные покрытия делают такую крышу очень нарядной и внешне привлекательной. Именно поэтому крыша беседки из профнастила вполне обосновано считается самым долговечным и наиболее экономичным вариантом кровли.

    Беседка из профнастила – варианты постройки

    Нередко бывает так, что после завершения строительства дачного дома или загородного коттеджа при обустройстве участка приходится подумывать об экономии. Но даже в таких ситуациях умельцы находят весьма оригинальные решения, подчас не уступающие позволяющие самым креативным идеям ландшафтных дизайнеров.

    Так, например, для строительства беседки можно использовать готовые секции забора, который ограждал строительную площадку и был демонтирован после окончания строительства. Одним из достоинств профильного листа является то, что его можно использовать повторно. Если при демонтаже не повреждено внешнее защитно-декоративное покрытие, такая беседка будет выглядеть так, как будто профнастил только вчера привезли специально для строительства этого сооружения.

    При этом строить беседки своими руками из профнастила не сложнее, чем забор. Для этого по углам беседки устанавливают стойки из профильной трубы. Учитывая то, что профнастил — очень легкий материал, устройство массивного фундамента совершенно не обязательно. Достаточно небольшого ленточного фундамента, для которого можно использовать оставшиеся после строительства дома фундаментные блоки, камень или кирпич.

    К стойкам с помощью электросварки крепят готовые заборные секции, порезав их на требуемые размеры, либо приваривают лаги и к ним уже прикрепляют профнастил. Одно- или двухскатную крышу тоже можно изготовить из тех же секций.

    Главная особенность беседки из профлиста – это скорость постройки. Для того чтобы соорудить ее достаточно всего нескольких часов для простых вариантов и один-два дня – для самых сложных. При этом она будет отлично смотреться на вашем участке. А, при использовании качественного профнастила, ковки и других декоративных приемов, и вовсе – может стать его украшением.

    Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

    Коллектив oprofnastile.ru

    Читайте по теме:

    Как построить металлическую беседку

    Металлическая беседка — отличный способ насладиться природой в хорошую погоду. Это прекрасное защищенное место, где можно расслабиться или насладиться трапезой. Можно построить свою собственную металлическую беседку, хотя лучше всего иметь некоторый опыт изготовления металлических конструкций. Также есть готовые комплекты, которые нужно просто собрать. Чтобы построить собственное, потребуется сварка.

    Шаг 1 — Материал

    Металлическая беседка довольно тяжелая, и в зависимости от конструкции будет использоваться около мили стальных труб.Чем сложнее конструкция, тем больше трубок потребуется. Убедитесь, что материал заказан заранее. Также рекомендуется сварочная проволока высокого качества, так как она обеспечит максимальную поддержку и скрепит все вместе.

    Шаг 2 — Рама

    Рама соединит купольную крышу с верхом основания беседки. Для восьмиугольной рамы потребуется 16 отрезков стальных труб, отрезанных до нужной длины. Также определите необходимые градусы угла рамы. Прикрепите металлический сегмент к сварочному столу.Поместите следующую часть трубки под правильным углом. Зажмите, а затем прихватите концы стыка. При необходимости отрегулируйте, а затем завершите сварку стыка. Делайте это до тех пор, пока не будут сделаны 4 соединения, и сварите разные секции вместе, чтобы получилась форма восьмиугольника. Таким же образом постройте второй восьмиугольник.

    Шаг 3 — Прокладки

    Две восьмиугольные детали будут соединены вместе с помощью прокладок, которые обычно имеют длину около 5 дюймов. Они будут размещены примерно на 4 дюйма с каждой стороны углов и приварены.

    Шаг 4 — Панели основания

    Для восьмиугольника будет 6 панелей основания. Панели будут состоять из двух вертикальных колонн, двух поперечин и стены, сделанной из стальных труб. Чтобы основание было квадратным, все части должны быть одинаковой длины, чтобы они образовывали квадраты. Сожмите все детали вместе с одной стороны и закрепите стыки. Перепроверьте все, прежде чем использовать стыковую сварку передней и задней части стыков. Зашлифовать сварные швы заподлицо и при необходимости подпилить кромки.

    Шаг 5 — Арки

    В восьмиугольнике будет сделано 8 арок. Длина арок будет больше, чем необходимо, потому что их изгиб может вызвать искажение. Согните стальную трубку до радиуса дуги 22 дюйма. После того, как сталь будет правильно согнута, обрежьте ее до нужной длины и приварите различные арки на место.

    Шаг 6 — Кронштейны

    Для приваривания колонн к раме и основанию потребуется 32 скобы. Между кронштейном и колонной будут находиться проставки.С каждой стороны отдельных кронштейнов должно быть по 2 сварных шва.

    Шаг 7 — Рамки

    Необходимо будет сделать рамки для завитков. Они построены из квадратных трубок и будут отличаться в зависимости от того, куда будет идти декоративная прокрутка.

    Шаг 8 — Прокрутки

    Нарисуйте узор прокрутки в полный размер на листе бумаги. Создайте приспособления, которые будут использоваться для придания свиткам форм. Эти приспособления нужны для сгибания металла. При сгибании свитков они будут горячими, поэтому имейте соответствующие средства защиты.Как только свитки будут готовы, приварите их на место.

    Шаг 9 — Прикрепите все

    Когда все компоненты будут готовы, сварите все вместе. Перед завершающей сваркой проследите и приварите все на месте, так как может потребоваться корректировка.

    Выбор проекта, размера, чертежа. Металлические беседки Зачем красить металл

    Люди приходят на дачу не только поработать в саду или огороде целый день. На дачном участке можно насладиться природой, отдохнуть от городской суеты, отдохнуть дружной компанией.Некоторые предпочитают устанавливать на своих участках металлические беседки для дачи: это прекрасные места для отдыха, которые отличаются большим количеством преимуществ. Стоит разобраться в видах таких конструкций и особенностях их использования.

    Преимущества и недостатки

    Металлическую беседку для дачи можно сделать самостоятельно или купить уже готовую. В любом случае такая конструкция будет иметь массу преимуществ (если, конечно, вы выбрали качественные материалы и подошли к ее созданию со всей серьезностью).

    Рассмотрим основные достоинства таких конструкций, которые отмечают многие владельцы дачных участков.

    • Простота установки. Вы можете создать конструкцию из металлического профиля и установить ее за день (если разбираетесь в специфике монтажных работ).
    • Малый вес. Беседка на металлическом каркасе особенно подходит, если грунт на вашей территории пучинный и неустойчивый. Монтаж такой конструкции можно проводить без фундамента.Он может быть переносным или стационарным.
    • Длительный срок службы. При регулярном и правильном уходе за металлом вполне возможно, что беседка простоит долгие годы.

    • Прочность. Прямоугольные, квадратные, круглые металлические профили очень прочные. Такие изделия довольно сложно сломать или повредить (как во время использования, так и во время монтажных работ).
    • Возможность комбинировать металлические изделия с другими материалами.
    • Устойчив к насекомым, грызунам, плесени и плесени.Изделия из железа не гниют.
    • Нетребовательна к внешним условиям, удобна в эксплуатации. Ухаживать за такими беседками максимально просто: нужно лишь регулярно наносить на них составы, чтобы предотвратить возникновение коррозии. Чтобы элементы конструкции не ржавели, на них можно нанести краску.

    • Огнестойкость. В металлической беседке можно будет установить мангал, не опасаясь, что конструкция загорится.
    • Большое количество возможных дизайнов.Вы можете не приобретать готовое изделие, а заказать нестандартный индивидуальный проект.
    • Цена приемлемая.
    • Точность внешнего вида.

    Однако у металлических беседок есть и недостатки. Такой материал не отличается теплоизоляционными свойствами. Но этот недостаток не очень важен, ведь дачные участки обычно используются летом. Когда на металлическую поверхность воздействует солнечный свет, он нагревается, но вы можете избежать чрезмерного нагрева, разместив конструкцию под деревьями (на ней будет тень).Чтобы получить освежающую прохладу и тень, можно возле беседки посадить вьющиеся растения.

    Если вы предпочитаете конструкции элитного вида, вы можете украсить их коваными элементами. Такая беседка получится нарядной, стильной, будет смотреться очень благородно.

    Сорта

    Обычно такие беседки создают на основе металлического каркаса. Такие конструкции заводятся по углам или привариваются. Чтобы прикрепить крышу, прикрепите к каркасу стропильную систему.

    Материалы (править)

    Чаще всего используется для создания каркасной трубы … Если габариты конструкции очень значительны, в качестве основы можно выбрать сварной из швеллера каркас. Монтажные работы обычно выполняются максимально быстро. На создание простых сварных конструкций часто уходит часы.

    Многие владельцы дачных участков отдают предпочтение легким конструкциям. , для создания которых используются сборные каркасы из железа или алюминия.Можно использовать занавески-стены, тентовую крышу. Сегодня на рынке представлено много маленьких и больших тентовых конструкций. Конструкции многогранны, но чаще встречаются квадратные, прямоугольные формы.

    Кованая конструкция может быть абсолютно любой, в зависимости от фантазии заказчиков. Современные мастера могут создавать целые кораблики, кареты, использовать ажурные завитки для украшения беседки.

    Некоторые выбирают для дачи металлопластиковые конструкции. Они разборные. Такие конструкции создаются из стального профиля, на который нанесен толстый слой ПВХ, а также состава, предотвращающего возникновение коррозии. Эти поверхности очень устойчивы к перепадам температур, влаге, грибкам, грызунам и гниению.

    Перед установкой металлопластиковой конструкции нужно позаботиться о тщательной подготовке поверхности, на которой будет установлена ​​такая беседка. Рекомендуется остановить свой выбор на плитном или столбчатом фундаменте.

    Проект

    На сегодняшний день существует множество вариантов украшения беседки из металла. Вы легко сможете выбрать именно такой дизайн, который идеально впишется в общий дизайн вашего сайта. Даже обычная конструкция станет очень красивой, если к ней добавить, например, дополнительные кованые ажурные элементы. Для украшения беседки можно использовать другие материалы, например, деревянные решетки или каменные столбы.

    Формы

    Металлу можно придавать самые разные формы, ведь такой материал отличается повышенной пластичностью.Обработан сваркой. Так можно получить криволинейные очертания, многогранные конструкции, конструкции круглой или прямоугольной формы.

    Металлические беседки обычно отличаются элегантностью и эстетикой. Однако подходить к оформлению конструкции нужно максимально серьезно — только в этом случае она станет неповторимой изюминкой вашего участка.

    Создание проекта

    Для начала необходимо подготовить проект строительства дачи, который состоит из нескольких составляющих.

    • Схема, руководствуясь которой, вы создадите базу. Если конструкция небольшая, обычно выбирают столбчатый фундамент. Вам нужно будет позаботиться о создании опор в середине конструкции и по углам.
    • Чертеж, показывающий размеры конструкции, а также расположение столбов или несущих стен.
    • Строительный эскиз (изображение можно найти в интернете или нарисовать беседку самостоятельно).
    • План принадлежащей вам территории, на котором будет обозначена площадка для строительства.Чтобы избежать лишних проблем при выполнении строительных работ, также укажите деревья и другие конструкции, которые есть на участке.

    Для создания рисунка или эскиза можно использовать специальную компьютерную программу. Это очень удобно, ведь все видно под любым углом.

    При создании беседки старайтесь учитывать, с какой стороны чаще всего дует ветер. , и выбрать наиболее удобное положение конструкции (чтобы вход располагался там, где дует реже).Так вы обеспечите комфорт себе, своим близким и гостям.

    Многие владельцы дачных участков выбирают беседку размером 3х3 метра. Считается одним из самых подходящих для таких конструкций. В такой беседке легко разместятся члены семьи или небольшая компания. Также популярны варианты 4х4, 3х4.

    Подготовка и необходимые приспособления

    Перед началом монтажных работ необходимо нанести антикоррозийное средство на все металлические поверхности.Если возникнет необходимость, можно будет покрасить металлическую конструкцию. При строительстве большой стационарной беседки сложной формы потребуется создание фундамента.

    Перед установкой подготовьте:

    • стальные стержни;
    • краска для металлических поверхностей;
    • металлический профиль;
    • песок, цемент и щебень;
    • облицовочный материал.

    Для облегчения и ускорения монтажных работ используйте следующие инструменты:

    • дверь со сверлами, отверткой;
    • трубогиб;
    • приспособление для проведения сварочных работ;
    • лопата (понадобится для подготовки фундамента).

    Крепление

    С участка, отведенного под беседку, необходимо будет убрать загрязнения, различный мусор. Затем с помощью лопаты выкопайте яму под основание. Туда потребуется насыпать около 50 мм песка. Утрамбуйте и добавьте воды. Затем следует установить опалубку с армирующей сеткой.

    Если фундамент столбчатый, придется выкопать несколько ям (в середине беседки и по углам).Столбы могут быть монолитно-бетонными, из асбестовых труб, из блоков, кирпичных элементов. На дно всех лунок насыпьте гравий и песок. Затем потребуется заливка бетона и установка стержней арматуры, так как к ним вы будете привязать каркас конструкции. Установите каркас на фундамент. Масштабируйте столбы прожилками (нужно два ряда).

    Затем потребуется установка стропильной системы. Он может быть деревянным или металлическим. Для вашего удобства создавайте такую ​​систему на земле, а не на крыше.Затем установите его поверх конструкции. Когда все элементы постройки установлены, беритесь за облицовку стен конструкции и работайте с кровлей.

    Строительство профильной трубы.

    Для облицовки пола металлической конструкции некоторые предпочитают использовать плиточные покрытия или брусчатку.

    Беседка — очень важный элемент загородного интерьера, который помогает сделать его неповторимым, а также подчеркнуть вашу индивидуальность.Он может быть построен из самых разных материалов, но в этой статье мы рассмотрим именно изделия из металла.

    Если вы хотели построить металлическую беседку для дачи своими руками или приобрести готовый вариант, то данная статья поможет вам разобраться в тонкостях процесса и ответит на многие вопросы.





    Основные преимущества материала

    Металл — один из наиболее часто используемых материалов в строительстве, и вот ряд причин, способствующих этой популярности:

    1. Изделия из металла могут отлично выглядеть в самых разных условиях окружающей среды благодаря их благородному внешнему виду.Есть проекты кованой беседки на заказ, которые можно использовать, а можно сделать самостоятельно, исходя из личных предпочтений, тогда она станет уникальным экземпляром.
    2. Если честно, большинство металлических построек часто переживают своих владельцев, а иногда и потомков, благодаря своей прочности.
    3. Заказать изделие можно у специалистов, и оно будет изготовлено относительно быстро, но при изготовлении самостоятельно придется повозиться.

    Виды металлоконструкций

    Из металла может быть как сборно-разборная, так и монолитная; во втором случае потребуется фундамент.Стоит учесть, что чем больше вес конструкции, тем она должна быть прочнее. Ниже представлены основные типы металлических беседок:

    Кованые. Очень запоминающиеся конструкции, привлекающие внимание и запоминающиеся, именно такие варианты вы видите на фото.

    С каркасом из металлических профилей, что позволяет сократить бюджет строительства.

    Дачные беседки с гнутой стальной полосой в основании также являются бюджетной альтернативой.

    Алюминиевый профиль чаще всего используется для строительства сборно-разборных беседок.Для изготовления каркаса понадобится материал квадратного сечения, который дороже стали.

    Какой вариант выбрать?

    Крепление осуществляется болтами и резьбой, а если конструкция более тяжелая, то электросваркой.

    Явным преимуществом разборной конструкции является возможность хранения в закрытом месте в холодное время года. А минус в том, что болты придется подтягивать регулярно, а это повредит защитное покрытие, поэтому с большой долей вероятности в этих местах появится ржавчина и через какое-то время материал начнет разрушаться.Кроме того, стоимость такой стойки может быть даже выше, чем у монолитной, с учетом количества точных отверстий и нарезки резьбы.

    Процесс сварки позволяет упростить сборку, достаточно просто соединить отдельные элементы между собой и сварить их в каркас, а затем обработать антикоррозийным составом.

    Монолитный вариант, конечно, более надежен, а также долговечен, потребует сварочных работ.





    Стиль сборки

    В последнее время все большую популярность приобретают беседки, выполненные в восточной тематике, благодаря оригинальному и запоминающемуся дизайну.Именно такой вариант вы видите на фото.

    Восточный стиль

    Классические вариации никогда не выходят из моды, их уже много лет отдают предпочтение дачникам. Такая беседка представляет собой резную плавную конструкцию, посмотрите пример на фото, может она вам понравится.

    Конструкция из металлопрофиля

    «Зеленые» беседки, увитые плющом или другим, очень красиво смотрятся и естественно вписываются в ландшафт коттеджа. К тому же такой вариант создаст на даче прохладный уголок, где летом можно укрыться от жары и спокойно отдохнуть.

    Выбор подходящего фундамента

    Подходит в качестве основы под сборно-разборную беседку из металлических труб, на которые следует нанести антикоррозийное покрытие. Стационарная конструкция требует, чтобы опорные стойки были заглублены в землю не менее чем на полметра.

    Более тяжелым металлическим постройкам нужен более прочный фундамент: подойдет свайный или ленточный вариант. И не забывайте про гидроизоляцию!

    Этапы сборки

    Так как установка сборно-разборной беседки больше подходит для самостоятельных работ, мы ее рассмотрим.Помните, при правильном уходе сборно-разборная конструкция, как и монолитная, может прослужить вам долгие годы. Пройдемся пошагово по этапам сборки:

    • Для начала следует на бумаге набросать чертеж будущей конструкции со всеми размерами и масштабами. Такие проекты помогают определиться с типом и расположением постройки, а также предусматривают важные тонкости.
    • Находим подходящее место для размещения.
    • Делаем прямоугольную основу из металлического профиля (основа может быть любой другой формы на ваш выбор, например, круглой или восьмиугольной).Обрезаем все стороны, исходя из чертежа, а затем соединяем сваркой.
    • К каждой вершине основания привариваем отрезок профильной трубы.
    • Затем прикрепляем стропильные трубы, всегда под углом десять градусов по отношению к горизонтальной верхней части каркаса.
    • После укладываем обрешетку под будущую крышу.
    • В конце концов, стоит заняться внутренней частью: разместить скамейки, стол, мангал и другие предметы интерьера.

    Металл — очень практичный материал, но со временем он разъедает.Чтобы этого не допустить или хотя бы свести к минимуму, необходимо тщательно закрасить беседку. Вы можете выбрать цветовую палитру исходя из своих предпочтений, но стоит учесть ряд требований к краске для достижения наилучшего результата:

    1. Порошковая краска — отличный вариант, когда поверхность будет выглядеть очень красиво, но ее сложно подвести. выполнить своими руками, поэтому следует обратиться за помощью к специалистам.
    2. Если вы все же решили сэкономить бюджет и сделать все самостоятельно, покройте поверхность молотковой краской или стойкой нитроэмалью, только не забудьте предварительно прогрунтовать всю металлическую поверхность.

    Важно! Для качественной покраски лучше всего самостоятельно использовать компрессор с краскопультом, иначе краска может залечь неровно.

    Оформление здания

    Когда наиболее ответственные этапы завершены, наступает момент подумать о дизайне получившейся конструкции. При этом ваша фантазия ничем не ограничена, ориентируйтесь только на собственный вкус.

    Украсить можно шторами из плотного материала, как на фото, смотрится красиво и даже как-то загадочно.

    Или укутать цветущими розами, как на фото, этот декор непременно порадует глаз летом.

    А еще украсить коваными деталями на заказ. Или оставьте все как есть, беседка из металла смотрится великолепно.

    Итак, мы рассмотрели ключевые моменты, которые помогут в создании уникальной и запоминающейся беседки для дачи своими руками. Дальше все зависит от навыков и предпочтений. Определитесь с вариантом и реализуйте его, следуя приведенным выше рекомендациям.

    Металлические дачи довольно сложны в изготовлении. Здесь нужны и знания в области сантехники, и опыт, и специальный инструмент (сварочный аппарат, болгарка и т. Д.). Однако и простую конструкцию из профилированных труб можно сделать своими руками.

    Такие конструкции выглядят очень эстетично. К тому же они отлично вписываются в любой экстерьер сайта.

    Разновидности металлоконструкций

    Существует множество вариантов металлических садовых беседок.

    1. Их дизайн может быть ажурным и напоминать азиатский шатер или имитировать средневековую европейскую крепость.
    2. Легкие открытые конструкции из металлических опор и крыш можно устанавливать без фундамента … Для более массивных закрытых аналогов со стенами подойдет любой тип фундамента.

    1. Беседка может служить местом как для пассивного, так и для активного отдыха. … В последнем случае, например, в него можно установить стол для настольного тенниса.Металлическая беседка может служить и летней кухней … Для этого в ней можно соорудить кухонную плиту, мангал или мангал.
    2. Дачные домики из металла имеют прочный стальной каркас … Это дает возможность оборудовать кровлю любым покрытием: поликарбонатом, металлопрофилем, ондулином, шифером, металлом, традиционной черепицей и др.
    3. Такие конструкции могут быть как постоянными (стационарными), так и сборно-разборными (временными).

    Примечание!
    Передвижную беседку можно установить в любом месте весной, осенью, разобрать и хранить в сарае до следующего сезона.
    Такие легкие конструкции не требуют заливки фундамента.

    Особенности монтажа конструкции

    В инструкции сказано, что оптимальное решение для разборных беседок — это врыть в землю железные трубы и вставить в них концы основания конструкции.

    Изготовление рамы

    1. Трубы необходимо покрыть антикоррозийным средством.
    2. При демонтаже беседки зимой открытый верхний проем труб должен быть заглушен, чтобы в него не попал мусор и вода.
    3. Стационарные железные беседки для дачи могут быть размещены на плиточном, ленточном или столбчатом фундаменте с его гидроизоляцией.
    4. Обязательно проверьте трубы стоек каркаса на их вертикальность.
    5. Если вы сделаете предварительный чертеж беседки, вам не составит труда определить, сколько строительных материалов потребуется для ее возведения.
    6. Каркас беседки целесообразнее всего делать из профилированных труб прямоугольного или квадратного сечения.Они должны быть толщиной не менее 2 мм. Конструкции из них выглядят намного аккуратнее аналогов из швеллера или круглых труб.
    7. Для перегородок конструкции пригодятся металлические уголки.
    8. Опоры опорной рамы следует вставить в заглубленные трубы, а затем приварить к ним.
    9. Далее следует проверить каркас беседки на вертикальность.
    10. По верхнему краю опоры должны быть закреплены горизонтальными трубами.
    11. Если садовая беседка представляет собой достаточно крупную конструкцию, установите дополнительные опоры и поперечины.

    Место отдыха в сборе

    1. Монтаж каркаса беседки может производиться двумя способами: с помощью болтов или приваркой элементов … Второй способ предпочтительнее. Однако если на участке нет электричества, в этом случае стоит арендовать дизель-генератор для дачи. (См. Также статью.)

    1. Следующий этап работ — устройство кровли … Хорошим решением будет установка кровли двухъярусного типа.Хорошо будет смотреться и круглая крыша.
    2. Выбрав рубероид для металлической беседки, вы не будете ограничены в своем выборе.

    Примечание!
    Дело только в том, что не стоит зацикливаться на металле.
    Он будет нагреваться в теплые месяцы.
    Поэтому в беседке даже вечером будет жарко.

    Украшение беседки

    Завершающим этапом строительства является отделка беседки.

    1. Кованые беседки для дачи отлично смотрятся… В этом случае базовый состав дополняют профессиональные кузнецы. декоративные элементы … Их можно разместить между профилями рамы путем приваривания к поперечинам и стойкам. Тогда грубая металлическая конструкция станет изящной и ажурной.
    2. Вы можете выбрать принципиально другой способ украшения, цена на который будет невысокой …. Например, с использованием живых растений. Посадите вокруг многолетники: хмель, клематисы, девичий виноград, плющ и др. Обернув металлические элементы конструкции, они не только украсят ее, но и защитят от лучей солнца и ветров.

    Зачем красить металл

    Металлические беседки для дачи надежны и долговечны. Однако не стоит пренебрегать уходом за ними.

    Чтобы максимально защитить материал конструкции от ржавчины, после выполнения основных работ обязательно покрасить беседку.

    1. Наиболее прочное полимерное порошковое покрытие. Однако обрабатывать металл с его помощью можно только на специальном оборудовании в условиях цеха.
    2. Вы можете сначала прогрунтовать стальные элементы самостоятельно, а затем покрыть их атмосферостойкой нитроэмалью.
    3. Отличный вариант — нанести краску для кузнечного молотка. Его можно наносить даже на ржавые материалы.

    Выход

    Загородные дома из блок-контейнеров или традиционных материалов всегда можно дополнить удобной, практичной и надежной беседкой из металла. Он станет вашим любимым местом для отдыха на дачном участке. Видео в этой статье поможет вам разобраться в ее теме.

    ˜

    Жарким знойным летом, когда в доме невыносимо жарко, так хочется найти уютное место на свежем воздухе… Для этих целей можно построить на приусадебном участке беседку из металла своими руками. Такой дизайн одновременно прост и элегантен, при этом он не затмит живописный пейзаж вокруг дома и гармонично дополнит общий архитектурный ансамбль дачного участка.

    Далее приступаем к устройству столбчатого фундамента — цоколя беседки. Для этого по углам участка выкапываются ямы глубиной 50-70 см, в которые заливается слой щебня (20 см) и заливаются опорные профильные трубы.

    Подготовка площадки под беседку

    Внимание: ровность установки столбов необходимо проверить уровнем.

    Формирование металлического каркаса

    После установки вертикальных металлических стоек переходите к креплению горизонтальных поперечин. Для этого можно использовать железные прутья, либо трубы меньшего сечения. Металлические элементы можно соединять между собой сваркой, либо с помощью болтов и саморезов. Поперечные трубы для ограждения конструкции устанавливаются на высоте 1-1.2 мес. А верх опорных столбов крепится верхней обвязкой.

    Учтите: трубопровод должен быть приварен к каждой стойке, чтобы обеспечить надежность конструкции.

    Способы крепления элементов беседки из металла, фото чертежи

    Далее приступаем к монтажу каркаса под кровлей. Чтобы на нем не задерживались осадки, поперечные бревна закрепляют под углом (30-45 градусов). Для двускатной крыши выполняют несколько опорных треугольников, соединяющих общий профиль в верхней точке, а их основания соединяются с основным каркасом беседки.

    Строительство каркаса металлической беседки для дачи, фото

    Совет: перед установкой кровли металлический каркас следует загрунтовать и покрасить, так как после перекрытия сделать это будет проблематично.

    Крыша

    Один из самых простых и экономичных вариантов кровли для беседки — поликарбонат. Подходит для кровли беседки сотовый поликарбонат толщиной 8 мм. Крепится на специальные болты с термошайбами. Для этого листы поликарбоната нарезаются на требуемые размеры, а в трубах просверливаются отверстия под крепеж.Торцы листов поликарбоната можно закрыть специальными планками — это обеспечит им дополнительную защиту и придаст более аккуратный вид. В результате мы получаем довольно уютную и недорогую беседку, которую остается только оборудовать скамейками или другой мебелью для полноценного отдыха.

    Внимание: укладывая кровельное покрытие, устанавливайте его с небольшим свесом. Это защитит все элементы конструкции от атмосферных воздействий.

    Беседка из металлического профиля своими руками

    Металлические беседки на даче — признак хорошего вкуса хозяев участка.Они станут гармоничным дополнением ландшафтного дизайна, безопасным и комфортным местом для отдыха на природе. Эти конструкции могут быть разных форм и размеров. Металл хорошо сочетается с другими строительными материалами, что позволяет воплощать в жизнь даже самые смелые дизайнерские идеи.

    В любом индивидуальном хозяйстве необходимо место для хранения хозтоваров и инвентаря, различных материалов для ремонта и прочего, что лучше не хранить в доме. Стремление минимизировать затраты на строительство таких конструкций и желание получить их быстро, иногда до появления основного дома, объясняет появление на рынке готовых навесов и хозблоков.

    Металлический сарай

    Один из самых недорогих вариантов — металлические хозблоки и навесы. Наряду с пластиковыми моделями, навесы металлические решают проблему эксплуатационного обустройства подсобных помещений.

    Металлические навесы для дачи имеют следующие преимущества:

    • максимально упрощенный фундамент
    • дешевизна и скорость сборки
    • механическая прочность
    • простота в эксплуатации, длительный срок службы.

    Металлический хозблок для дачи выполнен в виде стального каркаса из оцинкованных профилей и обшивки стальным гофрированным оцинкованным листом с прочным и стойким покрытием.Каркас также образует дверной проем, в котором прочные металлические двери для сарая.

    Для установки металлического хозблока потребуется ровная, прочная, горизонтальная поверхность, которая во время эксплуатации будет полом сарая. Например, это может быть бетонный участок, участок с садовой плиткой, асфальт. Это условие является обязательным при приобретении металлоконструкций ТМ «Greenstorage» моделей Archer, Bella, Darren, Evan, S1001, S2001.

    Если вы хотите установить металлический сарай в короткие сроки, и у вас нет ни времени, ни желания делать поверхности для установки, то вам необходимо приобрести основание для установки на земле.Здесь необходимо учитывать, что он подходит только для металлических навесов ТМ «Стрела», а именно Dallas 108 и Dallas 1012, Dallas 1012 Vinil, Hamlet 86 и Hamlet 108.

    Исходя из опыта работы сразу хочется напишу про крышу. Не волнуйтесь, выдержит ли крыша снеговую нагрузку … Металлический хозблок любой марки легко выдерживает нагрузку до 60 кг м2. Конструктивно все продумано до мелочей, но если все еще терзают смутные сомнения, то можно приобрести кровельный усилитель.

    Также нужно знать, что на сборку даже самого простого и самого маленького металлического хозблока у вас уйдет около 3-4 часов, больших хозблоков — 4-8 часов.

    В любом случае мы всегда на связи. Мы всегда будем сообщать телефонные номера наших монтажников, которые знают об этом продукте все в мире, потому что ваш бытовой блок точно не будет их первенцем.

    Для оформления заказа звоните по бесплатному телефону 8 800 775 89 86. Желаем Вам приятных и правильных покупок в нашем магазине!

    Как построить железную беседку 👩 Сделай сам

    Содержание статьи:

    Введение

    Строительство железной беседки непросто и требует знания базы и отличной ловкости : необходимо, чтобы на самом деле уметь сваривать и / или протыкать металл сверлом e Наконечник подходит для этой цели .Обратите внимание: беседка представляет собой одну открытую мобильную архитектурную конструкцию по бокам и одну световую крышку , которая должна учитывать различные строительные нормы и правила и, наконец, что не менее важно, правила для кондоминиумов и правила добрососедства . В следующем руководстве мы шаг за шагом увидим, как построить беседку из железа.

    Купите оборудование

    Сначала купите железные прутья. Размер беседки составит: основание 3 х 3 м и высота 2 м.Вам понадобится 8 элементов с полым прямоугольным сечением около 120×80 мм (было бы идеально перед покупкой получить помощь в определении размеров у инженера, архитектора или друга-геодезиста). В качестве первого шага нам нужно создать два сварных «портала», которые мы здесь для удобства называем каркасами. Если вы не являетесь хорошим сварщиком, желательно, и это действительно необходимо, чтобы вы подготовили их у слесаря, чтобы они были готовы. Эти две рамки будут приклеены к земле на расстоянии 3 метра друг от друга.

    Приступить к строительству

    Две рамы будут соединены друг с другом как минимум двумя другими металлическими профилями сечением, аналогичным сечению ранее использовавшихся профилей, и длиной около 3 метров, расположенным один справа, а другой на левый. Крепление этих двух элементов может осуществляться посредством болтов: в этом случае вам необходимо предварительно проделать правильные отверстия для размещения L-образной пластины, также перфорированной, которая будет действовать как соединение. Это болтовое решение позволит разобрать и подвести итоги.Было бы даже лучше соединить рамы с основанием тем же способом, описанным выше, и с двумя другими профилями. После завершения этой операции нанесите хотя бы один слой непрозрачной антикоррозийной краски.

    Накрыть беседку

    Последний этап — накрыть беседку. Чтобы удерживать крышку, вы можете использовать деревянные рейки (или бамбуковые трости), расположенные горизонтально на железном каркасе на расстоянии около 20 см друг от друга и закрепленные проволокой. Как вариант, вы можете разместить «x» по диагоналям горизонтальной опорной плоскости на стальной проволоке, поддерживающей крышу.Лучшее решение для покрытия — штыревое, как конструктивно, так и термически. Найдите готовые свертки, которые можно раскатать, в любом магазине DIY. В любом случае их предпочтительнее накрыть тростью не слишком маленького диаметра.

    Посмотрите видео

    Советы

    Некоторые ссылки, которые могут оказаться полезными:

    • Беседка «Сделай сам»
    • Беседка из железа
    • Как построить беседку из кованого железа: полезные советы

    Видео:

    DIY беседка с жестяной крышей — Addison Meadows Lane

    Я Bacccckkkkkk !!! РЖУ НЕ МОГУ.Очевидно, что я уже давно ничего не публиковал. Жизнь случается, и все становится немного сумасшедшим, что приводит к тому, что у блога остается много необходимого времени. Я так ценю, что вы остаетесь рядом, и решил, что мой ответный пост должен быть довольно хорошим, чтобы вознаградить вас за то, что вы являетесь моим испытанным и верным племенем.

    Итак, без лишних слов, я представляю вам учебник «Моя беседка с жестяной крышей своими руками».

    Да, люди, это действительно то, чем я позволил своему заднему двору стать (вставьте смайлик на ладони) Я знаю, это плохо.Не судите, LOL. Основная причина того, что все стало так плохо, это то, что я устал заменять проклятый тканевый верх по 150 баксов за штуку на беседке, так что он просто сидел … и сидел … и сидел. Пока однажды я не решил, что хочу снова насладиться своим задним двором. Мне было щедро подарено около 12 листов использованной жести из конюшни друга, которые она сняла и в которых не было никакой пользы. Он лежал в штабеле у моего заднего забора почти 2 года, пока у меня, наконец, не возникла лампочка, и я решил использовать его для того, для чего он предназначен… для крыши! Я не собираюсь притворяться, будто это был легкий подвиг.Конечно, это был труд любви, но я тоже делал это сам. Если у вас есть человек или группа людей, используйте их. Это сэкономит вам много времени и сэкономит нервы. Но именно поэтому я делаю то, что делаю, чтобы сэкономить вам время и нервы, связанные с самостоятельным выяснением ситуации. Я знаю, что я потрясающий, пожалуйста, сохраните аплодисменты до конца.

    *** Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. ***

    Начнем с материалов, которые вам понадобятся (все это будет зависеть от размера вашей беседки и опорных балок, которые она имеет.) Моя беседка 12х10. \

    -Олово, пластик или металлическое покрытие (вам нужно измерить вашу беседку и материал, чтобы точно определить, сколько вам понадобится)

    -4 1 ″ X4 ″ X8 ′ Деревянные заготовки

    -15 кусков дерева 1 ″ X4 ″ X6 ′ (на самом деле я не покупал их, у меня были деревянные поддоны, которые я использовал для опорных стержней)

    — Лестница 8 футов

    –1 ″ Самонарезающие кровельные саморезы по металлу

    –Аккумуляторный ударный драйвер (я использовал этот)

    — Бит отвертки ударной гайки

    –Ударная головка Phillips

    Хомуты для кабелепровода с двумя отверстиями, 1 дюйм

    – Саморезы по дереву

    –Пильные лошади

    –Митровая пила

    –Циркулярная пила

    – Циркулярные пилы

    –Защитные очки, перчатки и беруши

    Хорошо, теперь, когда у нас есть расходные материалы, можно перейти к процессу.

    Сначала я построил деревянную раму вокруг беседки. Имейте в виду, что я НЕ плотник. Это как раз то, что я обнаружил, сработало для меня. Для нижнего и верхнего периметра беседки я использовал доски 1 ″ x4 ″ разной длины, чтобы создать каркас. Чтобы соединить углы, я срезал их под углом 45 градусов. Они не будут сидеть заподлицо из-за наклона крыши, но это облегчает их соединение.

    После того, как все части были вырезаны, пришло время собрать каркас.Я не хотел вкручивать прямо в металлический каркас по нескольким причинам. Первый: опоры полые, и я не хотел их ослаблять. Второй: я не хотел, чтобы отверстия для винтов ржавели. Итак, в свете этих двух вещей я пришел к решению. Я использовал 1-дюймовые ленты для кабелепровода и шурупы, чтобы прикрепить каждую деревянную деталь вместе, а также к раме.

    Так выглядела рама со всем прикрепленным. Я повторил эти шаги и на меньшей верхней крыше.

    Как только внешние рамы были подняты, я перешел к средним опорным стержням и прикрепил деревянные детали к тем, используя кабельные ремни и шурупы.Необходимо покрыть внутренние опорные стержни деревом, чтобы вам было во что привинтить металлические листы. Я не прикреплял их к внешней раме, я просто сделал их достаточно длинными, чтобы переходить от верхней рамы к нижней.

    Теперь, когда деревянная опорная рама готова, пришло время измерить, разрезать и прикрепить ваш металл. Я сделал около нуля фотографий этого процесса, потому что он был горячим, и я просто проезжал через него, поэтому я сделаю все возможное, чтобы все объясни.БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Я покрасил все дерево спреем в черный цвет на этом этапе. Я не хотел, чтобы он выделялся, когда ты под ним смотришь.

    Измерение:

    Я плохо разбираюсь в геометрии Итак, мой процесс заключался в том, чтобы положить листы на крышу и поразить их. Если вам не нужно этого делать, и вы можете просто измерить… ..Больше мощности для вас.

    Раскрой:

    Я нашел видео на YouTube, в котором показано, как поворачивать пилу по дереву для резки металла. Очевидно, я не профессионал, и если вы решили это сделать, то на свой страх и риск .Вот тут-то и пригодятся беруши, перчатки и защитные очки. Стричь таким образом ТАК ГРОМКО. Но, на мой взгляд, это сработало очень хорошо, и я прошел только 2 лезвия.

    Защита:

    После того, как ваши детали будут отмерены и отрезаны, используйте ударную коронку и закрепите металлические детали саморезами.

    ПОЖАЛУЙСТА, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЛУЧИТЕ МАЛЕНЬКУЮ ВЕРХНУЮ КРЫШУ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЕСТЬ. Если вы этого не сделаете, вы попадете в небольшую пробку и не сможете легко добраться до нее.

    Когда вы режете и прикрепляете детали, не беспокойтесь, если они не выровнены точно. Я сделал каналы, чтобы закрыть швы, разрезав жестяную банку по длине, немного согнув ее и закрыв все углы. Я выделил их на фотографии ниже, чтобы вы могли понять, о чем я говорю.

    Когда они были на нем, все выглядело законченным. Мне очень нравится, как это получилось. Я серьезно не мог себе представить, что это так хорошо выглядит. Особенно после того, как я добавил дешевые белые занавески для душа и светильники

    .

    Надеюсь, вам понравился этот урок, и он окажется для вас полезным.Я очень рад, что все это будет украшено и красиво, но этого придется подождать до весны. Если у вас есть вопросы, оставьте комментарий ниже, и я постараюсь ответить. Спасибо, что зашли!

    Стейси | 10 комментариев

    Все, что вам нужно знать о наборах беседок

    С помощью набора для беседки вы можете построить беседку своей мечты на собственном заднем дворе, не начиная с нуля.Эти комплекты относительно легко собрать, и они не жертвуют разнообразием. Вы можете найти комплекты для беседок разных стилей, выполненные из разных строительных материалов.

    Позвольте нам предложить вам множество вариантов.

    Типы комплектов беседок

    Всплывающие или постоянные

    Выдвижные беседки обычно довольно просты по конструкции и внешнему виду. Они предназначены для периодического использования на вечеринках в саду или других специальных мероприятиях, которые вы можете проводить.

    Эти комплекты беседок легко собирать и разбирать.Обязательно уберите выдвижную беседку на случай ненастной погоды, так как она не выдерживает сильных ветров.

    Всплывающая беседка может быть для вас, если вы планируете использовать ее только время от времени и не хотите брать на себя финансовые обязательства по строительству постоянной наружной конструкции.

    Люди часто используют всплывающие беседки для создания тенистых зон отдыха на особых мероприятиях и вечеринках.
    Фото: Needpix

    Постоянные беседки, с другой стороны, предназначены для домовладельцев, которые хотят интегрировать стильное жилое пространство на открытом воздухе в свой ландшафт для круглогодичного использования.Для постоянной беседки вам обычно нужно установить какой-нибудь анкер или бетонную основу, чтобы помочь конструкции выдержать штормы.

    Обратите внимание, что установка постоянной беседки, даже со строительным комплектом, является более дорогостоящим и трудоемким мероприятием, чем установка всплывающего окна.

    Жесткий верх против мягкого верха

    Еще один фактор, на который следует обратить внимание при покупке комплекта для беседки, — это навес с жестким или мягким верхом.

    Беседки с жесткими крышами будут более прочными и определенно станут лучшим выбором, если в вашем районе часто бывают сильные ветры и проливные дожди.Навесы с твердым верхом обычно изготавливаются из долговечных и прочных материалов, таких как черепица, асфальт или дерево. Вы даже можете найти комплекты беседок с алюминиевой крышей.

    Беседки с жестким верхом имеют прочную крышу, часто сделанную из черепицы.
    Фото: Pxfuel

    Беседка с мягким верхом казалась бы более воздушной и открытой, к тому же она была бы дешевле. Навесы с мягким верхом сделаны из ткани, которую можно снять для стирки или если вы ожидаете сильного шторма, который может его повредить.

    Если вы решили выбрать комплект беседки с мягким верхом, поищите такую ​​из высококачественной, устойчивой к погодным условиям ткани, такой как полиэстер или полиэтилен, с прочной строчкой.

    Размеры и фасоны

    Для чего бы вы ни захотели использовать свою беседку, вы, вероятно, сможете найти комплект подходящего размера. Комплекты для беседок бывают размером от 8 футов на 5 футов для гриля и размером от 30 футов на 30 футов.

    Многие обычные недорогие беседки, сделанные своими руками, бывают квадратами 10 на 10 футов или 12 на 12 футов.

    Даже при использовании комплекта строительство большой беседки может оказаться долгим и трудоемким строительным проектом.
    Фото: Pxhere

    Помимо множества стилей, комплекты беседок также бывают разных форм, подходящих для ландшафтного дизайна или обозначенного пространства.Основные параметры формы — квадрат, прямоугольник, шестиугольник, восьмиугольник или круг.

    Если вам нужна небольшая отдельно стоящая конструкция для вашего заднего двора, террасы или беседки в патио, вы можете выбрать форму и размер, соответствующие вашим потребностям.

    Просто убедитесь, что вы точно измерили пространство, чтобы точно знать, какой комплект вам нужен. Если у вас есть садовая мебель или обеденный гарнитур, который вы хотите разместить в беседке, убедитесь, что вы выбрали беседку, в которой достаточно места для вашей мебели.

    Материалы комплекта беседки

    Наборы для беседок бывают не только разных форм и размеров.Они также доступны из разных материалов, которые подходят для разной эстетики и бюджета.

    Дерево

    Наборы деревянных беседок доступны для самых разных бюджетов. Тип древесины, которую вы выбираете, определяет цену и качество.

    Красное дерево натуральное — самый прочный и дорогой вариант. Кедр немного мягче и менее вынослив, но это популярный выбор, потому что он экономичен. Другой вариант — пиломатериалы, обработанные под давлением. Все перечисленное устойчиво к вредителям и гниению.

    Многие традиционные деревянные беседки имеют перила по колено по периметру, но можно найти и более современные открытые конструкции.

    Металл

    Комплекты металлических беседок включают стальной или алюминиевый каркас с жестким или мягким верхом.
    Фото: Pxfuel

    Металлические беседки часто имеют металлический каркас с крышей из ткани, черепицы или алюминия. Металлические рамы обычно изготавливаются из стали или алюминия, оба варианта прочные. Алюминий требует меньшего ухода, поскольку не ржавеет.

    Металлические беседки различаются по цене, но обычно они намного дешевле, чем их деревянные аналоги. Металлические комплекты также имеют тенденцию быть проще по конструкции. Многие имеют всего четыре стойки и крышу, без традиционных перил, характерных для деревянных беседок.

    Винил

    Виниловые беседки встречаются реже и дороже деревянных или металлических. Они бывают разных цветов и стилей, как традиционных, так и современных. Комплекты виниловых беседок часто бывают в виде панелей, которые особенно легко собрать.

    Винил

    — один из самых дорогих вариантов для беседок, но не зря. Винил долговечен и не требует особого ухода. Не требует покраски или морилки, как некоторые породы дерева. Также не требует защиты от ржавчины.

    Чтобы ваша виниловая беседка выглядела наилучшим образом, все, что вам нужно сделать, это промыть ее водой, когда она станет грязной.

    Специальные функции и надстройки

    Мы рассмотрели основные характеристики стандартной беседки.Однако некоторые комплекты имеют специальные функции и дополнения, которые могут сделать их более подходящими для вашего двора и ваших целей.

    Некоторые подобные функции могут поставляться вместе с комплектом беседки, а другие продаются отдельно.

    Этажей

    В большинстве комплектов для беседок напольное покрытие отсутствует. В качестве пола вы обычно используете землю, бетонное основание, террасу или патио. Однако вы можете найти комплекты с соответствующими панелями пола.

    Если вам нужна садовая беседка и вы стремитесь к определенной эстетике, напольное покрытие может помочь вам добиться желаемого вида.

    Стены

    Возможно, вы захотите использовать свою беседку для создания частного жилого пространства на открытом воздухе во дворе, например, джакузи или укромного уголка для отдыха. В таком случае вам, вероятно, стоит поискать комплект со стенками.

    Стены беседки могут быть сплошными панелями или ширмами, как на застекленной веранде.

    Вентилируемая крыша / купол

    Вентилируемая крыша позволит большему количеству бриза и солнечного света проникать в вашу беседку. Если вы планируете выращивать растения в горшках в своей беседке, возможно, вам стоит поискать растение с вентилируемой крышей.Таким образом, ваши растения будут иметь доступ к прямым солнечным лучам.

    Купол (небольшой купол или квадратная конструкция, которая идет поверх крыши) служит той же цели, что и обычное вентиляционное отверстие на крыше, и добавляет дополнительный элемент стиля. Имейте в виду, что купола могут стать дорогими и могут затруднить установку крыши вашей беседки.

    Освещение

    Если вы планируете использовать беседку ночью (для званых обедов и т.п.), убедитесь, что вы выбрали комплект с возможностью освещения.Некоторые комплекты беседок поставляются с прикрепленным освещением, в то время как в других просто есть необходимое оборудование для подключения вашего собственного освещения.

    Если вы не используете освещение от батареи или солнечной энергии, ваша беседка должна находиться в пределах досягаемости удлинителя от вашего дома или другого источника питания для этой функции.

    Москитная сетка

    Летом, в более теплом климате, времяпрепровождение на открытом воздухе может быть неприятным (и вызывать зуд) из-за большого количества комаров. К счастью, многие комплекты беседок поставляются с противомоскитными сетками или, по крайней мере, с оборудованием для крепления противомоскитных сеток.Таким образом, вы сможете наслаждаться солнцем и свежим воздухом, не погибнув от тысячи укусов насекомых.

    Советы по сборке

    Покупая комплект беседки, обратите внимание на уровень сложности сборки. Вы же не хотите выбирать комплект беседки, который выше вашего уровня строительного мастерства (скажем, большая восьмиугольная беседка с полом и куполом) и в конечном итоге окажется у вас над головой.

    Проверьте веб-сайт производителя и отзывы покупателей, чтобы точно оценить сложность.

    После того, как вы приобрели комплект, рекомендуется нанять хотя бы одного друга, который поможет вам собрать его. Собрать комплект беседки намного проще, чем пытаться построить ее с нуля, но работа по-прежнему требует смазки для локтей и тяжелого подъема.

    Планируйте потратить пару часов на сборку небольшой всплывающей беседки или целые выходные на сборку постоянной.

    Независимо от того, есть ли у вашей беседки пол или нет, строите ее на ровной поверхности без корней, которые могут мешать конструкции.Возможно, вам придется удалить некоторые корни самостоятельно, выкопав их или используя гербициды.

    Прежде всего, следуйте инструкциям по сборке, прилагаемым к вашему комплекту. Внимательно относитесь к каждому шагу, ведь каждая беседка от каждого бренда немного отличается.

    Часто задаваемые вопросы о наборах беседок

    Требуется ли разрешение на строительство беседки на моем участке?

    Это зависит от правил вашего города, округа и ассоциации домовладельцев. В некоторых областях есть ограничения по размеру наружных конструкций, а в некоторых требуется разрешение на строительство только в том случае, если вы планируете провести электричество в своей беседке.У некоторых таких ограничений нет.

    В чем разница между беседкой и перголой?

    У беседки сплошная крыша с твердым или мягким верхом, а крыша беседки — из открытых реек. Беседки обеспечивают меньшее покрытие и обычно используются больше для украшения, чем для работы. Вы также можете приобрести комплекты перголы своими руками.

    Добавляет ли беседка ценность дому?

    Это зависит от рынка, на котором вы живете. Наружные конструкции, такие как беседки, перголы и террасы, как правило, повышают стоимость недвижимости в более теплом климате.

    Нужно ли закреплять беседку на якоре?

    Выбор за вами. Установка бетонного фундамента или анкеров потребует больше работы и больше денег, но это также поможет вашей беседке выдержать сильный ветер и дождь. Если ваш регион подвержен сильным штормам, стоит использовать якоря.

    Когда нанимать специалиста по ландшафтному дизайну

    Установка беседки из комплекта — особенно стационарной беседки с дополнительными функциями — требует значительных усилий и времени. Конечно, это проще, чем начинать строительный проект с нуля, но работа все равно может повлечь за собой больше, чем вы готовы взять на себя.

    В таком случае вы всегда можете нанять профессионального ландшафтного дизайнера, который соберет для вас комплект беседки.

    Заручиться профессиональной помощью может даже потребоваться, если ваша собственность находится в труднопроходимой или холмистой местности или если у вас нет необходимых строительных ноу-хау и оборудования.

    Когда вы покупаете беседку, было бы разумно оставить в своем бюджете место для подрядчика.

    Наборы

    упрощают строительство беседки

    Если вы хотите добавить немного причуды своему ландшафту и в то же время создать жилое пространство на открытом воздухе, беседка — идеальный вариант для вас.А с наборами беседок их установить проще, чем когда-либо.

    Основное фото: Needpix

    Джордан Ардуан

    Джордан Ардоин — писатель и энтузиаст комнатных растений из Флориды. В свободное время она с удовольствием гоняется за двумя своими кошками по дому и пытается сохранить свои комнатные растения живыми.

    Дизайн беседки с двускатной крышей. Беседка с односкатной крышей своими руками. Преимущества легких кровель типа

    Из множества вариантов обустройства места отдыха особенным вниманием пользуется беседка с двускатной крышей.Причин для такого отношения более чем достаточно. Это и внешний вид, и надежность конструкции, но чаще всего для устройства кровли выбирают двухскатную крышу из вполне практических соображений.

    Преимущества и недостатки беседок с двускатной крышей

    Всегда хочется придать зданию более элегантный вид, упростить конструкцию и в то же время сделать ее максимально комфортной. С точки зрения дизайна беседки с двускатной крышей фото могут быть довольно привлекательными.

    Но дело даже не в изящном дизайне. Использование двускатной схемы для крыши беседки дает вполне реальные преимущества:

    • Отличная устойчивость каркаса крыши. При правильном выборе угла наклона ската беседка выдержит даже сильные порывы ветра;
    • Эффективный отвод воды и снега.

    Благодаря двускатной конструкции крыша эффективно сбрасывает сточные воды на землю на расстоянии не менее 0 °.7-0,8 м от фундамента беседки. Поэтому отдыхающие не испытывают дискомфорта от уносимых под крышу капель воды, как это часто бывает в домах с плоской крышей. Фундамент не подвержен подтоплениям, вокруг места упокоения нет луж.

    Важно! Фронтальная система спасает крышу и каркас беседки от разрушительного давления скопившегося снежного покрова.

    На двускатной крыше толстый слой снега может опрокинуть или заполнить легкую конструкцию; на двускатной крыше горизонтальные силы взаимно компенсируются, не вызывая особого повреждения конструкции.

    Недостатки двускатной крыши для беседки

    Высокая двускатная крыша может создать проблемы для каркаса беседки. Например, если неправильно сориентировать крышу беседки относительно сильнейших порывов ветра, либо выбрать слишком большой угол наклона, то есть опасность, что сильный шквал перевернет беседку.

    Кроме того, строительство каркаса и установка кровельного покрытия требует определенной квалификации плотника и кровельщика.Если вы не имеете хотя бы элементарных представлений о том, как устроена двускатная крыша, то в этом случае лучше доверить строительство профессионалам.

    Из каких материалов делают беседки с двускатной крышей?

    Каркас будущей кровли испытывает значительные нагрузки. Поэтому для изготовления каркаса и стропильной системы используются два вида материалов:


    К сведению! Стеклопакет и алюминиевый профиль могут составить прекрасный вариант зимней беседки.

    В качестве кровли используется мягкая битумная черепица, ондулин, металлический шифер или металлочерепица. Можно попробовать покрыть двускатную конструкцию деревянной черепицей.

    Все остальные варианты покрытия двускатной крыши теряют либо надежность, либо внешний вид.

    Как выбрать материал для кровли на двускатной крыше беседки

    На первый взгляд кровельное покрытие для легких, полностью открытых всем ветрам строений выбирается только с одной целью — обеспечить защиту от солнца и дождя .Это действительно так, но стоит учесть, что крыша двускатной крыши, в первую очередь, не должна создавать дополнительных факторов дискомфорта.

    На что мы обращаем внимание

    Прежде всего, необходимо отказаться от таких простых и надежных, на первый взгляд, покрытий, как рубероид, рулонные битумные материалы, металлическая оцинкованная кровля. Металл — не лучший вариант, двускатная крыша сильно шумит на ветру или в дожде, а при сильных шквалах листы можно просто оторвать от стропильного каркаса.Если строительство беседки планируется для отдыха в летнюю жару, то нагретый на полуденном солнце металл может наоборот повысить температуру под крышей.

    Исключение составляет только металлочерепица, которая идеально смотрится на любой двускатной крыше, независимо от типа конструкции, будь то обычная беседка, дача, баня или собачья будка. В этом случае придется пойти на определенные жертвы, например, уложить фольгированный утеплитель на обрешетку стропильного каркаса.

    Битумные рулонные материалы для двускатных крыш не используются из-за сильного запаха, который появляется при сильном солнечном свете. Если угол наклона двускатной кровли превышает 12 °, то вполне возможно, что расплавленный битум будет стекать и даже отслаиваться полотно, даже если оно было уложено на мастику.

    Преимущества легких кровельных типов

    Самыми оптимальными можно считать неметаллические профилированные покрытия, например, гофрированный поликарбонат или лист ПВХ, ондулин или даже обычный асбестоцементный шифер.Наличие гофрированного профиля несколько усложняет сборку двускатной крыши, но такой вид покрытия значительно увеличивает жесткость откосов. Не стоит переживать, что зимой снег просто задвинет крышку на беседку.

    Важно! Единственное, что потребуется сделать дополнительно, это сделать прочную обрешетку, например, из шпунтованной доски, вагонки или OSB.

    Легкие виды крыш можно устанавливать на двускатную конструкцию и без сплошной обшивки, но опиловка деревянной обрешеткой только улучшает внешний вид и делает крышу более прочной.

    Как рассчитать угол наклона прямоугольной двускатной крыши на беседке

    У каждого вида кровли свой оптимальный угол наклона. Если проложить оба ската под небольшими углами наклона, то поток воды заметно ухудшится, крыша обязательно начнет протекать. Кроме того, практически все производители кровельных материалов категорически не рекомендуют укладывать свои покрытия на углы менее 10 °. Особенно важно соблюдать ограничения для крыш с битумной черепицей или покрытых ондулином, если хозяева не хотят, чтобы защитный слой сбрасывался со стропильного каркаса при первых же дождях.

    Также нет смысла поднимать угол наклона откосов более 30 o. Во-первых, увеличивается стоимость строительства беседки, во-вторых, увеличивается парусность конструкции.

    При кровельных работах угол наклона часто измеряется не в градусах, а выражается как отношение высоты конька крыши к ½ ширины основания. Измерив высоту и ширину крыши беседки и разделив, вы получите дробь, которую легко перевести в значение угла с помощью таблицы касательных.

    Как сделать стропила на односкатной беседке на крыше

    В строительстве используются два вида стропил — слоистые и навесные. В первом случае усилие от веса двускатной крыши передается на систему опор и стоек, расположенных под коньковой балкой.

    Сами стропила кровлей свободно опираются на стены здания.

    Для беседок этот вариант применяется крайне редко из-за сложностей с креплением двускатной крыши к опорным стойкам каркаса беседки.В случае многослойных стропил усилие расширения от стропильных балок фиксируется на стенах здания или, как в случае с беседкой, компенсируется системой горизонтальных ригелей.

    Как сделать стропильный блок

    Стропила изготавливаются из доски — сорок, вырезаются и попарно подгоняются по размеру. С помощью шаблона точно отмечается угол между балками и длина каждой из стропильных ног. Обе половинки соединяются вверху замком-полудеревом.

    Далее на ровную горизонтальную площадку укладывают собранную пару стропил, разравнивают, после чего на балки набивают горизонтальную перекладину — перекладину. Выступы ригеля подрезаются так, чтобы они не мешали заделке будущей обшивки двускатной крыши.

    Расстояние между парами по длине беседки принимается равным 50-60 см, например, для трехметровой конструкции потребуется 6 пар готовых стропильных балок. При увеличении размеров беседки и высоты крыши ступеньку можно сделать больше.Оптимальный размер 70 см.

    Совет! Если прочность замков и стыков вдруг покажется недостаточной, то стыки и врезные части стропил можно укрепить накладными металлическими плитами.

    Как сделать двускатную крышу для беседки своими руками

    Сборка конструкции крыши начинается с изготовления конька крыши. Для ее изготовления понадобится брус сечением 70 х 70 мм, длина конькового прогона принимается равной продольному размеру беседки.

    В первую очередь к стенам или верхней обвязке столбов беседки поднимают пары стропил для фронтонов. Обычно каждый блок поднимают по два-три, устанавливают на мауэрлат и закрепляют на беседке парой реек или длинных столбов. Блоки фронтона соединяются между собой гребневым прогоном, и, чтобы временная конструкция не складывалась, временные распорки заполняют рейками.

    Далее все оставшиеся стропильные балки последовательно переносят на верх беседки.Их выравнивают и прикрепляют к коньку и мауэрлату беседки с помощью саморезов. После того, как каркас двускатной крыши приобрел необходимую устойчивость, на него пришивают фанеру или дощатую обшивку.

    Грунт наносится на двускатную конструкцию и, в зависимости от типа кровли, выбранной для крыши беседки, основание покрывается пароизоляцией или подкладочным ковром под битумную черепицу.

    Ондулин или металлочерепица можно укладывать на откосах беседки листами по всей ширине покрытия; для битумной или драпированной кровли процесс укладки придется выполнять последовательно, ряд за рядом.

    Фронтоны крыши обычно не зашиваются для улучшения вентиляции подкровельного пространства и не покрываются множеством горизонтальных поперечин. Это поможет улучшить внешний вид беседки, а в случае, если под двускатную крышу пролетают капли дождя, на перекладины можно установить навесы из оцинкованной стали.

    Самый простой вариант беседки можно построить из бруса с крышей в виде небольшого каркаса, покрытого поликарбонатным шифером. Двускатный каркас под кровлю можно собрать сваркой из трубы квадратного сечения, так же, как это делали для деревянной конструкции.

    Привлекательность металлического каркаса для двускатной крыши заключается в том, что все его детали могут быть изготовлены в мастерской, а затем доставлены к месту установки беседки и собраны с помощью болтового соединения. После регулировки уклонов детали можно сваривать инвертором.

    Волновой кожух из поликарбоната монтируется на стальной каркас без обрешетки. Таким способом можно собрать крышу беседки за одну подработку. Важно не забыть покрасить каркас и использовать силиконовые уплотнительные шайбы для установки профилированного поликарбоната.

    Осталось только покрасить или покрыть лаком деревянные части беседки.

    Заключение

    Существует огромное количество вариантов изготовления беседки с двускатной крышей. Размер конструкции выбирается исходя из параметров конструкции, в первую очередь, высоты беседки и типа используемого кровельного покрытия. Если фундамент и боковые стойки беседки выполнены из массивного бруса, то каркас можно сварить из профиля, в остальных случаях стропильный каркас фронтона строится по тем же правилам, что и для дома или небольшого подсобного помещения.

    Прошлым летом задумал немного улучшить дачу. Немного сократил отводы под грядки, но выделил дополнительные метры под зону отдыха. Освободившегося места хватило на небольшой цветник, пару кустов, надувной бассейн. Но этого было мало для полноценного отдыха. Нужна беседка. Я решил построить его во время отпуска.

    Изначально планировал сделать что-то очень простое, например навес на четырех столбах. Но потом, посоветовавшись со знакомыми строителями, понял, что построить более сложную конструкцию вполне возможно.Тоже на столбах, но со стенами и полноценной крышей.

    Пришлось сесть за чертежи, набросать проект. На бумаге получилось так: беседка деревянная 3х4 м на столбчатом фундаменте с двускатной крышей, покрытой шифером. Проект одобрил семейный совет, после чего я, засучив рукава, взялась за дело. Он выполнял все этапы работы в одиночку, хотя, признаться, в некоторые моменты ассистент не вмешивался. Принесите, подайте, порежьте, подержите… Было бы легче вместе работать. Но, тем не менее, я сделал это самостоятельно.

    Постараюсь подробно описать этапы строительства, так как мелочи в этом деле оказались очень важными.

    По замыслу беседка должна быть легкой, построенной из досок и балок, поэтому наиболее оптимальный фундамент для нее — столбчатый. Я начал с него свое строительство.

    Для этого выделена подходящая площадка у забора под размер беседки 3х4 м.По углам ставлю колышки (4 шт.) — там будут фундаментные столбы.

    Я взял лопату и за пару часов выкопал 4 квадратные ямы глубиной 70 см. Почва на моем участке песчаная, не сильно промерзает, так что этого вполне достаточно.

    В центр каждой выемки кладу арматурный стержень диаметром 12 мм и длиной 1 м. Это будут углы беседки, поэтому их нужно выставить четко по уровню. Пришлось замерить диагонали, длину периметра и вертикаль стержней арматуры.

    После разборки старых построек на участке у меня осталась куча битых кирпичей. Залил дно выемок, залил жидким бетоном. Получилось бетонное основание для столбов.

    Подушка из битого кирпича под бетонное основание будет способствовать равномерному распределению давления между фундаментом и землей.

    Через два дня бетон замерз, на фундаменте построил 4 кирпичных столба на уровне.

    Готово 4 колонны по углам, но все же расстояние между ними оказалось слишком большим — 3 м и 4 м. Поэтому между ними я установил еще 5 таких же колонн, только без усиления в центре. Всего для беседки было 9 опор.

    Каждую опору замазал раствором, а потом — мастикой промазал. Для гидроизоляции положил поверх каждой колонны по 2 слоя рубероида.

    Столбы опорные из кирпича послужат надежным фундаментом для цоколя беседки

    Этап 2.Делаем пол беседки

    Я начал с нижней обвязки, на которой, собственно, и будет держаться вся рама. Купил брус 100х100 мм, обрезал по размеру. Чтобы можно было соединить деревце пополам, на концах балок я сделал пропилы и стамеску. После этого собрал нижнюю обвязку, как конструктор, нанизывая штангу на арматуру по углам. Отверстия для арматуры я предварительно просверлил сверлом (сверло по дереву диаметром 12 мм).

    На фундаментные столбы уложены стержни — 4 шт. по периметру беседки и 1 шт. в центре по длинной стороне. В конце процесса дерево обработали противопожарной защитой.

    Нижняя обвязка, уложенная на фундаментные столбы, будет служить обрешеткой для дощатого пола

    Пора покрыть пол. Дубовые доски подходящего размера — 150х40х3000 мм — давно пылятся на моем хозяйстве, и я решил использовать их.Так как они были не совсем ровные и слегка помятые, пришлось прогнать их через реймус. Инструмент оказался у моего соседа, грех не использовать. После процесса выравнивания доски оказались вполне приличными. Хотя фишек образовалось аж 5 пакетиков!

    Прибил доски к брускам обвязки гвоздями. В результате получается гладкий пол из дубовой доски.

    Этап 3. Обустройство стен

    Из имеющегося бруса 100х100 мм вырезал 4 стойки по 2 м каждая.Их установят по углам беседки. С торцов столбов просверлил отверстия и надел их на стержни арматуры. Они не особо держали вертикаль и стремились сдвинуться с места в самый неподходящий момент. Поэтому я закрепил их на кливерах, специально вырезанных для этого случая в митре. Я прибил гвоздями укосины к половицам и стойкам. Только после этого стойки перестали наклоняться в сторону и раскачивались от ветра.

    После установки угловых стоек закрепил еще 6 промежуточных стоек.Еще я их закрепил с помощью кливеров.

    Подошла серия горизонтальных перил. Они сформируют стены беседки, без которых вся конструкция будет выглядеть как обычный навес. Перила я вырезал из бруса 100х100мм, а для задней стенки решил немного сэкономить и взял доску 100х70 мм. Исключительно для обрешетки подойдет такая облегченная версия.

    Для установки перил врезал стойки, установил в них горизонтальные балки, забил гвозди.Поскольку предполагается, что они будут опираться на перила, оставлять такое соединение нельзя. Нужны дополнительные детали крепления для жесткости. В этом качестве я использовал дополнительные укосины, которые выбил снизу перил. На заднюю стенку укосины не ставил, там решила скрепить перила уголками снизу.

    После всего этого занялся внешним видом деревянных элементов беседки. Для начала отшлифовал все дерево болгаркой.Другого инструмента у меня не было. Я взял болгарку, надел на нее шлифовальный круг и принялся за работу. Пока все убирали, прошел целый день. Он работал в респираторе и очках, потому что образовалось много пыли. Сначала она взлетела в воздух, а потом устроилась там, где ей заблагорассудится. Им была покрыта вся конструкция. Пришлось взять тряпку и щетку и очистить все пыльные поверхности.

    Когда не осталось следов пыли, я покрыл дерево лаком в 2 слоя. Для этого использован лак-морилка «Ролакс», цвет «каштан».Дизайн засиял и приобрел благородный оттенок.

    Этап 4. Стропильная конструкция крыши

    Пора закладывать фундамент под будущую крышу, проще говоря — оголить стропильную систему. Крыша — обыкновенная двускатная, состоящая из 4-х треугольных ферм. Высота от конька до обвязки — 1м. После расчетов выяснилось, что именно такая высота пропорционально смотрится на беседке.

    Для стропил использовали доски 100х50 мм.Каждая ферма состоит из двух стропил, соединенных стяжкой. Сверху с двух сторон по периметру прибиты накладки OSB. По плану стропильные ноги опираются на верхнюю обвязку, поэтому на их концах я сделал пропилы — размеры соответствуют балке обвязки. С боковыми панелями пришлось немного повозиться, но ничего, справился за 2 часа.

    Фермы кровли, собранные из досок и закрепленные сверху с помощью OSB накладок

    Я установил фермы через каждый метр.Сначала выставил, выдерживая вертикали, затем — закрепил саморезами. Оказалось, что самостоятельно справиться со стропилами не так-то просто. Потом пожалела, что никого не взяла в помощники. После целого часа мучений я все же потушил их, но советую всем, кто пойдет по моим стопам, попросить кого-нибудь помочь на этом этапе. Иначе можно перекоситься, тогда обязательно все придется переделывать, что явно не добавит энтузиазма вашей работе.

    Так как кровля беседки не будет подвергаться повышенным нагрузкам, решил не устанавливать коньковый брус, а скрепить стропила между собой обрешеткой из доски 50х20 мм. На оба склона было по 5 досок. Причем заделал по 2 их по обе стороны конька на расстоянии 2 см от вершин стропильных ферм. Всего обрешетка для каждого ската состояла из 2-х внешних досок (одна «держит» конек, вторая образует опору откоса) и 3-х промежуточных досок.Конструкция получилась достаточно прочной, расшатать уже не удастся.

    Обрешетка соединяет фермы и служит основой для крепления шифера

    На следующем этапе я покрыл фермы и пол двумя слоями лака-морилки.

    Этап 5. Обшивка стен и кровли

    Далее приступил к отделке боковин вагонкой из сосны. Сначала по периметру заделал бруски 20х20 мм, а к ним гвоздями прибил вагонку.Заднюю стенку он перекрыл полностью, а боковые и переднюю — только снизу, до перил. В конце процесса покрасила вагонку лаком-морилкой.

    Незавершенной осталась только крыша. Покрыла крашенным сланцем с 5 волнами, цвет — «шоколадный». Вся крыша была покрыта 9 листами шифера, сверху — коньковый элемент, тоже коричневого цвета (4 м).

    Обшивка стен сосновой вагонкой защитит интерьер беседки от ветра и солнца

    Цветной шифер выглядит не хуже современных кровельных материалов, а по прочности намного превосходит.

    Чуть позже планирую сделать в проемах окна съемные для защиты пространства беседки зимой. Я сниму рамы, вставлю в них какой-нибудь легкий материал (поликарбонат или полиэтилен — пока не решил), а потом в проемы установят и по мере надобности снимут. Возможно, сделаю что-то подобное с дверьми.

    А пока пожалуй и все. Думаю, что такой вариант понравится тем, кто хочет построить беседку быстро, просто и недорого.

    На русских просторах, где обильный снег и ветер постоянно меряются силой, для малых архитектурных форм нет ничего надежнее двухскатной крыши. Основная, но не единственная задача в нем — защитить внутреннее пространство беседки от дождя.

    Но если вдобавок ко всему двускатная крыша беседки будет построена своими руками, то перед мастером целое богатство выбора стиля, дизайна и возможность превратить такую ​​беседку в самый яркий элемент. всего сайта.Давайте начнем?

    В этой статье мы поговорим о строительстве двускатных крыш специально для беседок. Дело в том, что сами беседки бывают разной формы. Например, для барбекю обычно строится довольно стильная беседка с массивными стенами и правильно оборудованной крышей, а для вечерних посиделок с семьей за ароматным чаем — более простой «домик». Поэтому подойдите к вопросу дизайна основательно!

    Выбор стиля: классика, этно или модный минимализм?

    Любая беседка может быть классическим домом, к которому вы больше всего привыкли, с необычным стилем постройки, вычурными деталями и функциональными приспособлениями.А может настоящий шедевр:

    От простого к сложному

    Если вы строите беседку только для своей семьи, простую и хорошо выполняющую свои функции, то отдавайте предпочтение самой простой конструкции. Где, собственно, будет только обрешетка, кровля и стропила.

    Если вам интересно удивлять гостей этим архитектурным сооружением, у вас много идей, а в самой беседке помимо стола и стульев будет хоть печь барбекю, то за счет габаритов самой конструкции а крышу нужно будет построить посложнее, рассчитанной на определенные нагрузки.

    Если ваш вариант беседки представляет собой нечто среднее между предложенными, ориентируйтесь на то, какими будут стены постройки.

    Например, в этом варианте в двускатной крыше беседки также удалось сделать два целых окна:

    Классические варианты

    Двускатная крыша может быть двускатной или двускатной. Что такое щипцы? Это, по сути, закрытый фронтон. Этот кровельный элемент не имеет функциональной особенности, поэтому вы сами решаете, нужен ли он вам. И уже от того, насколько сложной будет ваша беседка, зависит, каковы ваши вкусы и предпочтения, каков состав вашей семьи и для чего именно вы строите эту беседку.

    Вот хороший пример постройки такой беседки:


    Стильные решения

    А теперь поговорим о самой конструкции. Так, сама двускатная крыша беседки часто является отдельным архитектурным элементом этой постройки: стропила делают декоративными, а все видимые изъяны, которые обычно скрываются на такой крыше, остаются открытыми и даже выделяются как особый элемент экстерьера. .

    Например, в России довольно популярна практика резьбы по деревянным стропилам, изготовление из них красивых стилистических деталей и использование элементов светового оформления.

    При строительстве такой крыши проще всего использовать этномотивы. Действительно, двускатные крыши в России строят издавна. Дело в том, что они наиболее приспособлены к сильным ветрам и снегам, а навесные уже не так. Поэтому, если вы выбрали именно такую ​​конструкцию крыши беседки, у вас действительно огромный простор для фантазии:


    Вот еще один отличный пример исполнения:

    Игра с формой: симметрия и асимметрия

    Можно сказать, что классическая двускатная крыша — самая простая конструкция такого рода.Он представляет собой всего два ската, которые направлены под определенным углом и имеют одинаковую длину. С окончанием в виде фронтона, который обычно заканчивается либо вертикальной кирпичной стеной, либо козырьком. С этой стороны чаще всего размещают какие-то элементы декора.

    Но в последнее время все большую популярность приобретают двускатные крыши малых архитектурных форм с разным углом наклона и разной длины. Такие конструкции выгодно отличаются от классических: необычные, стильные и по-своему удобные.По расположению конька и углу наклона обоих скатов двускатные крыши делятся на симметричные и несимметричные.

    Асимметричная двускатная крыша — это те же два ската, но под углом. Асимметричные либо имеют разную длину, либо выступ у них не по центру, с некоторым смещением. Такие крыши выглядят необычно и отлично подходят для строительства уникальных по своему дизайну беседок:


    И в этом есть свой смысл: нельзя играть с архитектурой двускатной крыши такого жилого дома.Ведь любой непродуманный момент в жилищном строительстве грозит последующим капитальным ремонтом, а иногда и реконструкцией. А вот с верхом обычной беседки можно сколько угодно играть: и с формой, и с асимметрией, и с декоративностью. Ведь такая кровля не создает особой нагрузки на стены, и нет ничего плохого в том, чтобы сделать в ней что-то не так, или недостаточно точно рассчитать параметры стропил.

    Итак, асимметричная крыша должна иметь конек и два ската.Теперь подумайте, под каким углом они будут расположены. Обычно короткий склон делают более крутым и поворачивают на север, а более длинный — пологим и южнее.

    Теперь о асимметричной крыше. Здесь придется немного повозиться. Для начала определитесь, где будет располагаться конек, сделайте подробный чертеж. Далее подумайте, могут ли разные уклоны правильно передавать нагрузку с крыши на стены беседки.

    Сегодня на беседках также часто сооружают двускатные крыши с ломаной крышей.Чаще всего такая конструкция необходима для того, чтобы прикрыть какую-то часть беседки, которая примыкает к основной. Но помните, что перегиб — всегда слабое место крыши.

    Подбираем угол наклона: против ветра или снега?

    А теперь определимся с формой будущей скатной крыши. Дело в том, что эта конструкция не так проста, как кажется на первый взгляд. Двускатная крыша бывает нескольких видов: острая, более пологая и покатая, то есть когда скаты имеют разный угол.И окончательный вариант будет зависеть от вашей фантазии и имеющихся возможностей.

    Вот наглядный пример строительства плоской двускатной крыши для беседки:

    Что касается самого угла наклона крыши беседки, то здесь тоже есть свои требования: не более 25 градусов. Если в ваши планы входит небольшая беседка, то отдавайте предпочтение самой простой конструкции, где по сути будет только обрешетка, кровля и стропила.

    Если ваш вариант беседки представляет собой нечто среднее между предложенными, ориентируйтесь на то, какими будут стены постройки:

    Посмотрите, насколько разреженный ящик сейчас строится под точно такой же:

    С двускатной крышей дома этого сделать нельзя: шаг обрешетки рассчитывается строго по таблице.А вот в плане беседки — другое дело.

    Поехали дальше. Минимально допустимый уклон крыши беседки — 12 градусов. Так, если вы выбрали уклон около 30 градусов, то нагрузка на снежный покров уже значительно снижается, а нагрузка от ветра увеличивается. Дело в том, что в России конструкция кровли беседки выдерживает, помимо собственного веса, еще и временные нагрузки. Это снежный покров, разрежение ветра с подветренной стороны и давление с наветренной стороны.Также не забываем про очистку от снега, тоже есть нагрузка от ремонта, а иногда бывают такие происшествия, как упавшая тяжелая ветка дерева. Поэтому в регионах России динамические нагрузки на кровлю составляют от 70 до 200 килограммов на квадратный метр.

    Давайте рассмотрим это подробнее. Чем острее крыша беседки, тем легче будет снег и вам не нужно будет чистить ее после каждого снегопада. Но при этом, если в вашем районе будут сильные ветры, есть риск, что крышу просто снесут.Поэтому лучше сделать его ровным. Вам придется выбирать между двумя золами! Поэтому советуем посмотреть карту снеговых и ветровых нагрузок в вашем районе.

    Что для вас важнее и от чего лучше защитить беседку: от ветра или снега? Если у вас остались сомнения и вам сложно определиться, обратите внимание, какие крыши для беседок строят ваши соседи. Обычно эта традиция существует не зря.

    Вид изнутри: вопросы вентиляции и гидроизоляции

    Следующий шаг — определиться с внутренним устройством такой крыши.Дело в том, что беседки обычно строят без чердака и редко с какой-либо внутренней вентиляцией. Конечно, все зависит от того, насколько сложной будет сама беседка.

    Итак, если вы использовали гидроизоляционную пленку, а уж тем более утеплитель, надо подумать о вентиляции. Для беседки самый простой вариант — небольшие вентиляционные отверстия, которые проходят между гидроизоляционной пленкой и утеплителем. Если беседка представляет собой более монументальное сооружение с закрытыми стенами, окнами и фундаментом, то вентиляция такой кровли должна выполняться так же, как и в обычной, в загородном доме, с форточками или в виде принудительная система.

    Теперь мы объясним вам этот момент более подробно. Самые слабые места любой беседки — открытость и подверженность погодным условиям изнутри. Мало кто, строя беседку, задумывается о том, что снег и дождевая вода будут в нее ветром уноситься. Но на самом деле это проблема. Поэтому двускатную крышу открытой беседки необходимо обшить изнутри:

    Многих на данном этапе интересует: действительно ли необходима гидроизоляция крыши беседки? Скажем так: он нам еще нужен.Дело в том, что в беседке как здании для отдыха часто бывает какая-то еда: то ли это горячий чай уютными вечерами, то ли ароматные шашлыки, от которых исходит пар, и тому подобное. Все это, включая дыхание живых людей, находящихся внутри, создает такой физический процесс, как «водяной пар». Они всегда идут вверх — в данном случае прямо на стропила. А если их никак не защитить, водяной пар насытит их и соберет конденсат.

    Другая сила, действующая на крышу беседки, — это дождевая вода.Дело в том, что как бы вы ни выбрали кровлю, всегда есть вероятность того, что в случае сильного дождя жидкость может проникнуть в стропильную систему. Например, для фальцевой кровли слабым местом является соединение листов, а для профнастила — дождь и ветер, которые гонят дождевую воду прямо под черепки. Поэтому отказываться от гидроизоляции нельзя.

    Самый простой вариант гидроизоляции беседки — это полиэтиленовая пленка. Он стоит копейки, служит минимум 5 лет и самый простой в установке.Когда будете делать стропила, расстелите на них такую ​​пленку и закрепите строительным степпером (в крайнем случае — гвоздями). Сверху монтируем обрешетку и кровлю.

    Второй вариант — это современная антиконденсатная пленка. Суть этого изобретения в том, что на такой крыше не образовывался конденсат и потом не капал с него каплями.

    Третий, более солидный вариант — современные гидроизоляционные мембраны. Это какие-то «умные» фильмы. Пар, поднимающийся в беседке снизу вверх, легко проходит через такие перегородки и выводится наружу.И дождевая вода, которая падает сверху, не просачивается до стропил.

    Строим двускатную крышу для беседки: пошагово

    Итак, приступим к строительству!

    I этап. Проектирование

    В любом случае, чтобы соорудить двускатную крышу беседки, необходимо заранее сделать чертеж. Беседка — это небольшая архитектурная форма, и не стоит строить ее на глаз. А чтобы в дальнейшем готовое изделие имело красивую геометрическую форму, не кривую и без изъяна, обязательно заранее сделать детальный чертеж.

    Этап II. Подготавливаем материал

    Для строительства беседки нам потребуются следующие материалы:

    • Пруток 150 X 150, для нижней, верхней и обвязки.
    • Доска 50х150 для стропильных досок.
    • Дюйм строганный обрезной для обрешетки крыши.
    • Крепеж для всего этого.

    Как ни странно, иногда двускатная крыша бывает вообще без стропил. Такой называется стропильный, и чаще всего его можно встретить в деревянных рубленых постройках.Но это скорее исключение из правил.

    А для обеспечения большей устойчивости стропильной системы крыши беседки используйте откосы, раскосы и диагональные раскосы.

    Если вы строите беседку из бруса или бревна, стропила устанавливают несколько иначе. Так, стропильные ноги со вторым верхним венцом соединяются специальными скобами, а сверху — с определенной степенью свободы.

    Как только фермы готовы, поднимаем их к беседке, прикручиваем к коньку и выравниваем натянутыми нитками.Снимаем проставки и проверяем горизонталь:

    В этом случае кровельное покрытие может монтироваться как на готовую крышу, так и непосредственно на стропильных фермах, сформированных на земле. Небольшие параметры позволяют, и вам будет намного проще.

    Этап V. Прорисовываем дымоход через крышу

    Вот еще одна вещь, о которой вам нужно подумать. Если вы строите беседку для барбекю, обязательно позаботьтесь о пожарной безопасности кровли. В первую очередь, это металлическая защита деревянных элементов в тех местах, где проходит топочная труба.

    Конечно, если во время приготовления шашлыка начнется пожар, спастись из открытой беседки не составит труда. Но, если горящий кусок стропила упадет кому-то на голову, это не сулит ничего хорошего. Поэтому мы подойдем к делу со всей ответственностью. А если научиться подходить к таким вопросам грамотно, с соблюдением всех технологий, такие красивые монументальные беседки вы легко сможете построить не только для себя, но и на заказ:

    Как видите, при желании все справишься сам!

    Добрый день, сегодня опять построим беседки для дачи, но уже другой модели.До этого мы создавали поэтапно. Потом у нас был урок-статья по строительству на базе итальянского навеса-перголы. А сегодня мы рассмотрим, как сделать беседку С ДВОЙНОЙ КРЫШЕЙ своими руками, чтобы вода текла в обе стороны. (Шатровые крыши и круглые шестиугольные беседки мы разберем в следующих статьях.)

    В этой статье я больше не буду сильно останавливаться на фундаменте под беседку для дачи. А фундамент и все способы установки опорных столбов своими руками — все это я уже объяснял в вышеприведенных статьях по ссылкам.Здесь я уделю больше времени конструкции крыши — это самая кропотливая часть работы. Я подробно разберу этот вопрос — и покажу различных типов конструкции крыш беседок, чтобы вы выбрали способ создания двускатной крыши, который вам будет проще.

    Чтобы все было осознанно и понятно, приведу фото пошагового мастер-класса по созданию таких беседок. А также у нас , давайте углубимся в чертежи и разберемся в самой сути этой конструкции — на профессиональном уровне.После этой статьи вы станете практически профи — сможете нарисовать собственные схемы и применить их на практике. Вы будете знать и сможете ВСЕ:

    • Что такое двускатная крыша.
    • Виды беседок с двускатной крышей.
    • Мастер-класс по строительству беседки для тех, кому страшно.
    • Кровля с двумя лобовыми стропилами и бегом.
    • Беседка для дачи под крышей, опирающаяся на перекладину.
    • Крыша беседки с коньковой балкой на стойке.
    • Крыша дачного участка с опорным удлинителем.
    • Крыша для беседки с подкосами на тонких стропилах.

    То есть пойдем постепенно, будим желание, снимем страх, а потом дадим знания — все необходимые знания, чтобы вы сами на своей даче своими руками сделали ПРЕОБРАЗОВАНИЕ. И они были ошеломлены самим собой.

    Итак, вперед в будущее. Нас ждет беседка.

    Для начала разберемся, что такое беседка с двускатной крышей.

    (кстати, по правилам русского языка можно говорить как «ДВУскатная», так и «ДВУХскатная», поэтому я буду периодически использовать это слово и то и другое).

    Что такое беседка

    с двускатной крышей.

    Вот на фото ниже мы видим классическую беседку этого типа. Она стоит на 6 столбах. Стены беседки покрыты решетчатыми панелями из полос, набитых по диагонали крест-накрест.Такие панно несложно изготовить самому — измерить, вырезать и прибить гвоздями.


    Форма такой беседки может быть вытянутой в длину (в глубину коридора) или шириной (как сцена в театре).

    Стеновые панели могут закрывать Не все проемы между столбами опоры, чтобы можно было войти в беседку с любой стороны, как на фото ниже.

    Тяжелую крышу, покрытую металлочерепицей, можно подпереть для надежности дополнительная центральная стойка как на фото ниже.А фундамент под тяжелую монолитную беседку можно залить высоким и прочным, как мы видим на фото.

    И облицовка стен тоже может быть с разными рисунками — расположение реек и досок (вертикальные доски внизу, поперечная обрешетка вверху).

    Теперь приступим, и вы сами почувствуете, какие разнообразные конструкции беседок можно сделать своими руками — на основе ЖЕСТКОГО каркаса.


    И еще одну стену беседки можно закрыть ФАСАДОМ ПЕЧИ.То есть создайте площадку для барбекю своими руками прямо в беседке на своей даче.

    Не правда ли

    Сделать такую ​​беседку

    ЛЕГКО своими руками?

    Вы сомневаетесь в своих силах. Вы никогда раньше не строили беседки. Вам это кажется сложной задачей.

    Но вспомните , как легко вы складывали из конструктора в детстве. В ту эпоху вы не сомневались в своих силах — вы просто брали детали и соединяли их друг с другом.Легко и просто. Своими руками.

    Правда в том, что беседка тоже конструктор.

    Это тоже 1) возьмите детали 2) соедините их между собой 3) возьмите еще детали 4) и снова прикрепите их.

    Вы смотрите на фото ниже. И вроде бы такая постройка не для простого загородного домовладельца, как вы. И для выпускников строительного техникума.

    Но нет. Дойдя до конца статьи, вы будете уверены в своих строительных силах.

    Беседка — конструктор для взрослых мальчиков.

    Вот вам пошаговый мастер-класс — где парень своими руками собирает беседку — убедитесь, что там нет ничего страшного.

    Готовим участок под беседку на даче — заливаем фундамент из цементной стяжки, либо забиваем свайный фундамент.

    Сверху на столбы ставим опорные балки (фото внизу), чтобы они не гнулись укрепляем БАРСами (короткие диагональные балки, которые набиваются вверху по углам опорных столбов)

    Готовим пилу. Отпилили две балки косым концом — прибили этот косой пропил балок друг к другу — получаем стропила ПАРА в виде тупого уголка.

    Устанавливаем стропильную пару на крышу беседки. Карандашом размечаем, где делать пропил — паз-паз , который будет надевать на горизонтальные балки опор — паз с левого конца и правого конца стропильной пары.

    Ниже показано, как на балке наносится пропил (треугольная выемка).

    Делаем такие пары стропил — 5 штук (и больше, если того требуют размеры беседки).

    При установке пар стропил необходимо проверить РАССТОЯНИЕ между пятками стропил (внизу) и между вершинами стропил (вверху).

    Чтобы стропильные пары не прогибались под тяжестью кровли — прибиваем дополнительных элемента — подпорки — перекладины, балки, стойки (ниже мы познакомимся с ними поближе, по схемам, чертежам и живым фотографиям, а также слова «перекладина», «затяжка», «мауэрлат» вас не напугают).

    Вы видите — каждый шаг сам по себе ПРОСТО … Итак, ваша работа — это цепочка ЛЕГКИХ ШАГОВ.

    Спокойно, не спеша, измеряйте, разрезайте, соединяйте. Как конструктор для гигантов. Он тяжелый, неудобный по размеру — но с помощью сильных рук, своих и партнера, все осуществимо.

    ШАГ ПЕРВЫЙ — выбираем фундамент и устанавливаем столбы — ссылка «»

    ШАГ второй — установить КРЫШУ на эти столбы. А чтобы выбрать себе крышу, нужно узнать, что это за стропильные системы. И выберите устройство кровли беседки, подходящее именно вам по имеющемуся в наличии материалу.

    ПОЗНАЕМ

    Как сделать стропильные системы

    Для беседки на дачу.

    Стропильные конструкции на крыше беседки для дачи могут быть разными. Сейчас я покажу вам несколько видов.И вы подберете подходящий вариант для своей беседки на даче (по имеющемуся материалу и по своим силам).

    Беседка на крыше

    ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СТРУКТУРА № 1

    2 пары стропил + много прогонов.

    Смотрите фото ниже. Всего 2 пары стропил — на переднем фасаде и на заднем фасаде беседки.

    И на этих двух парах стропил лежат ПРОБКИ — продольные узкие доски, уложенные по краю.Их крепят пазовым способом — то есть в них вырезают паз, и их просто надевают на стропила фронтона.

    Стропила лежат на дополнительной опоре — в центре беседки мы видим опорную стойку, которая выше, чем боковые (углы беседки).

    Чтобы стропильная опора выдерживала все эти балочные доски, она была усилена с помощью RIGEL (это горизонтальная доска, набиваемая чуть ниже верха крыши и соединяющая левую и правую планки.

    Очень интересный дизайн. И это легко повторить своими руками. Даже просто по фото. Все видно и прозрачно понятно. В виде готового рисунка. Схема сборки понятна простому глазу.

    Вот еще один навес под беседку для дачи — там же принцип работы стропильной системы.

    Видите? Чертеж тот же — только балки здесь побольше, а значит, их не так много — 2 кромочные, одна центральная и 2 промежуточные.

    А вот распорка принципа для стропил — то есть стропила упираются только в наружные стены опор. Единственное, что здесь — это транцевая доска , которая дополнительно стягивает стропильную пару.

    На фото ниже еще один каркас беседки для дачи, где крыша также укреплена RIGEL .

    И здесь тоже — балки, на которых лежит крыша, опираются на ФРОНТОН.А потом обратите внимание. Фронтон, чтобы не прогибаться, опирается на короткую стойку-перекладину.

    Беседка на крыше

    СТРУКТУРА № 2

    Есть много стропил с ригелями.

    (+ схема подключения стропильных ног)

    А вот еще одна интересная беседка для дачи, где на боковых горизонтальных балках опоры также размещены пропиленными пазами стропильные пары.

    У каждой пары стропил есть РИГЕЛЬ (горизонтальная планка сразу под вершиной соединяющихся стропил).

    А вот на центральном фасаде — установили 2 дополнительных центральных опорных стойки — и они ВЫШЕ краевых столбов. И они служат дополнительной опорой для стропил фронтона.

    И вот, давайте посмотрим, как именно можно соединить РЕЙКИ друг с другом — речь идет о узле (стыке двух концов стропил) наверху нашей крыши.

    Ниже представлены варианты таких узлов. Можно забивать гвозди — по диагонали, чтобы стержень гвоздя входил в соседнюю стропильную ногу под углом. Вбиваем гвозди на таком расстоянии друг от друга, чтобы они не сходились, не пересекались внутри.

    А кроме того, между концами стропил крепим ВАЛКУ. Облицовкой может служить стальная монтажная пластина или плоский кусок дерева.

    А соединение стропильных ног может быть выполнено методом Paw IN Paw, то есть стык в стык через пропилы.Вырезаем прямоугольные пазы-пилы по краям стропильных ног. И кладем их друг на друга — паз в паз. Закрепляем болтом и гайкой.

    Беседка на крыше

    СТРУКТУРА № 3

    Коньковый спуск НА СТЕНДЕ.

    Но на фото ниже мы видим, что у стропил есть дополнительная опора в виде длинной коньковой балки (коньковая балка, такая центральная балка называется, под самый верх крыши).

    Апикальная балка (коньковая балка) опирается на небольшие деревянные столбы — они стоят на переднем и заднем фронтонах крыши.

    Позвольте мне показать вам, как это работает. К такой коньковой балке ваши стропила можно крепить шпунтовым методом (как на рисунке ниже. А сам конек поддерживается металлическим монтажным уголком.

    А стропильные балки могут иметь соединение в пару стропил, также усиленных перфорированной стальной пластиной.

    Еще раз, чтобы было понятно — вот в таком навесе под беседку для дачи тоже делается возведение из строительной балки и конькового прогона.Строим навес, обшиваем стены — получаем беседку из бруса.


    По этой схеме — с коньковым ходом на столб можно сделать беседку из тесаного (с естественными неровностями) или оцилиндрованного (т. Е. Выровненного) бревна.

    Пошаговый мастер-класс
    навес беседка
    с коньковым ходом.

    Вот пошаговые фото устройства такой двускатной крыши для беседки для дачи.Здесь мы видим, что делают первые каркас стены … Заданная точка свайный фундамент … На него ставятся балки НИЖНЕЙ РАМЫ. На раму устанавливаются штанги-стойки (на стальные перфорированные крепежи). А на столбы ставят верхние горизонтальные балки.

    На верхние балки периметра беседки кладут ТЯГИ (это поперечные опорные балки) — еще три штуки.

    Получается всего 5 анкерных балок. На каждую натяжную балку ставим короткую ПОСТ-СТЕНД. Мы ставим на эти столбы длительный КОНЕЧНЫЙ БЕГ.

    И уже по этому гребню начинаем укладывать РЕЛЬСЫ. Сначала передние — пара передних стропил и задняя.

    И еще между ними ставим еще 5 пар стропил. На этом все каркас крыши готов.

    Ниже представлен каркас беседки из бруса, выполненный по той же схеме кровли. Как видите, все одинаково — отличия только в размерах, в крутизне ската крыши (то есть в угле наклона стропил).

    ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНЫМ — разный угол между стропилами, разная ширина, разная высота. Вам не нужны точные размеры — вы можете выбрать любую длину в зависимости от материала (брус и доски), который у вас есть. Вы свободны в своем строительстве — главное понять СУТЬ, ОБЩИЙ ЗАКОН. Это как в сексе, суть действия понятна, остальное зависит от вашей фантазии.

    А вот этот навес для деревянной беседки тоже сделан по этому принципу.Только вот штанга очень короткая, и она не стоит как колонна на поперечной балке — а НАДЕВАЕТСЯ, потому что внутри у нее есть глубокая лапа-паз. И с помощью этой лапы он надевается на опорную балку-затяжку фронтона (и крепится на четыре самореза).

    А вот на фото беседки ниже мы также видим колонну-опору, которая крепится тем же пазовым способом.

    А фото ниже нам это демонстрирует … Если вы хотите из сделать не просто беседку для дачи, а большой шатер на свадьбу… Тогда таких опорных постов может быть НЕСКОЛЬКО. На фото ниже их четыре — из-за того, что центральная балка коньковой балки слишком длинная, и если она будет лежать только на краевых стойках, то посередине (под тяжестью стропил) прогнется.

    По длине беседки засыпаем поперечные БАЛКИ-НАТЯЖКИ. Ставим на них стойки. А сверху ставим длинную гребневую трассу. И уже на него ставим стропила, а на стропила тонкие балки обычных балок.

    А еще есть еще одна прочная опора для коньковой балки … Здесь мы видим на фото ниже. Что, помимо опорной стойки на фронтоне, коньковая балка также держится на левой и правой ДЛИННЫХ БРАСКАХ, которые проходят наискосок — от опорных столбов через горизонтальную балку фронтона и до самой коньковой балки под на крыше.

    Это также хороший и относительно простой способ укрепить опору для катания на коньках.Особенно, если на нем тяжелые стропила и крыша.

    Причем балка коньковая может лежать и без опоры в виде колонны-стойки. Для этого используют метод защемления … Когда горизонтальная РИГЕЛЬ набивается на стропила с двух сторон (под предполагаемым местом коньковой балки). На эту перекладину ставится коньковая балка, а сверху также закрепляется перекладиной.

    А вот еще способов укладки стропильных пар на КОНЬКУ.Вы видите, сколько вариантов есть. Вы можете выбрать любой — из тех, для которых есть материал и застежки.

    Перекладина может располагаться НИЖЕ, чем сама беговая дорожка. А затем между перекладиной и коньковой балкой ВСТАВЬТЕ ОПОРУ-СТЕНД. На фото ниже он выделен цветом темного дерева.

    Беседка на крыше

    КОНСТРУКЦИЯ РЕЙСА № 5

    Стропила с подкосами.

    А также стропила, если они тяжелые, укрепляют дополнительными подпорками.

    Каждое стропило закрепляют внизу стяжной балкой. Об этом есть пост. А от стойки, как лучи — по диагонали СКОЛЬЗИТ влево и вправо. Их роль — предотвратить провисание стропил под тяжестью кровли.

    Такая конструкция кровли С НОЖКАМИ применяется, если вашу роль стропил играют не очень прочные тонкие балки.И чтобы они не гнулись, их укрепляют таким образом.

    И чаще всего подкосы просто выполняют декоративную функцию — с ними крыша выглядит наряднее и солиднее. Получается симметрия и гармония рисунка.

    Крепеж для такой конструкции тоже может быть не только надежным, но и декоративно-украшающим. Если у вас есть соединения на металлообрабатывающем предприятии, то вы можете вырезать такие красивые перфорированные пластины из металла.

    По такому же принципу (схема та же) можно использовать тесаное бревно, а не стружку.

    Эти кровельные конструкции для беседки своими руками разжевал для вас. Как мог.

    А теперь давайте разберемся, как можно своими руками и умом упростить себе строительство такой деревянной беседки для дачи.

    На строительство беседки

    С двускатной крышей.

    У вас, конечно же, есть еще несколько вопросов, на которые я еще не ответил.Давайте разберемся с ключевыми моментами постройки беседки своими руками, а именно …

    • Какие бывают типы точек крепления стропил к опоре крыши.
    • Как поднять тяжелые стропила на крышу беседки в целом.
    • А какой тип кровли выбрать под беседку своими руками.

    Давайте разберемся.

    Вопрос № 1

    КАК поднять стропила

    на крыше беседки

    Ответ — с помощью специального снаряжения, или вот так — волоча, по доскам, за веревку, своими руками.

    Вопрос № 2

    Как закрепить стропильную ногу

    на опорных балках.

    Опорная балка для установки стропильных ног называется MAUERLATES … Ниже я собрал несколько чертежей со схемами для крепления РЕЙЛИНГОВОЙ ПАРЫ к боковой мауэровской балке.

    Способ крепления с помощью металлического кронштейна. Сделать это можно пилой (вырезать паз-паз в стропильной ноге). Или сделайте обычный ровный пропил на пятке стропила — прямо у опорной балки.

    Ниже мы видим больше способов — когда стропильная нога обрезается именно ОБИЛЬНОЙ СПИНКОЙ — точно под мауэрлат — а тут можно прикрутить такой же крепеж (как на рисунке выше), либо на гвозди (схема посередине) , или на кронштейне (третий рисунок ниже).

    Крепеж можно использовать НА СТАЛЬНЫХ УГЛАХ.

    Здесь также есть 2 варианта. Один с проточкой (прорезью) в стропильной ноге. И второй вариант, когда стропильная нога просто опирается на мауэрлат — и зажимается горизонтальными ДОСками.И именно эти затяжки уже крепятся уголками к мауэрлату.

    Но на фото ниже мы видим SLOT способ укладки стропил. — можно выпилить пилу (подходящую для опорной балки) в стропильной ноге. Или выпилите 2 пилы — в стропильной ноге и в опорной балке.

    А вот способов укладки стропильной ноги с фиксацией на два гвоздя. С деревянной основой (тонкая доска) или треугольной деревянной пяткой.

    Есть еще интересный вид крепежа — РАЗДВИЖНЫЙ … Его изобрели на том основании, что дерево — это живой материал. Так он дышит — от влаги набухает, потом высыхает — и со временем сам по себе дает усадку, которая может достигать 8%. А чтобы крепеж от таких перепадов не страдал — и придумано раздвижное крепление стропил.

    Ну а теперь посмотрим, как мы будем застеливать крышу нашей беседки.

    КРЫША

    Беседка на крыше

    Своими руками.

    КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ОНДУЛИН — черепица мягкая бутим.

    Если , если вы планируете протыкать на крышу мягкую кровлю в виде гибкой битумной черепицы, то придется полностью покрыть крышу досками — сделать обшивку без зазоров.

    Нанесите на него гидроизоляцию. А сверху идут слои ондулина — начинаем с края крыши и медленно продвигаемся к коньку крыши беседки. Здесь на фото ниже вы можете увидеть принцип, по которому на беседке укладываются слои плитки.

    ЛИСТ КРЫШИ

    (Металлочерепица, металлопрофиль, шифер)

    Но на фото ниже мы видим процесс укладки листов металлопрофиля (ребристые пластины) или листов металлочерепицы). На фото ниже листы мелаллопрофиля (но другой листовой материал укладывается по тому же принципу).

    ВЫ можете укладывать кровельные листы прямо на прогоны нашей кровли (балки, набитые на стропила).

    Или если вы хотите защитить свою крышу от протечек (в том месте, где шифер пробит гвоздем), то перед листом можно покрыть всю крышу беседки ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ (любым, не обязательно дорогим, брендированным). покрытие.Раскладываем рулон утеплителя на крышах — как коврик. А поверх стропил набиваем рейки — которые прижимают эту гидроизоляционную прокладку к стропилам беседки.

    Потом поверх рельсов уже набивают РАБОЧИЕ РЕЙТИНГИ — те, по которым будет удобно прибивать кровельные листы. Или обшивают доской всю крышу — в том случае, если вы собираетесь укладывать на нее гибкий рубероид (например, ондулин).

    Также можно укладывать керамическую плитку на рейки подходящего шага (крепление саморезами).

    Как спрятать Ферма коньковой крыши.

    Площадь верха крыши беседки — коньковая зона. Посмотрим, как это можно скрыть. Если делать крышу из шифера, то можно поступить так же, как и раньше — край конька был обтянут листами оцинкованного листового металла (это гибкий металлический лист).

    Чтобы было к чему прибить, можно с обеих сторон залить верхнюю часть крыши широкими досками, а вверху при желании уложить ЦЕНТРАЛЬНУЮ СТОЙКУ, как это сделано на фото ниже.

    При укладке черепицы — поверх конькового конька крыши беседки укладываются специальные коньковые элементы. Ниже на фото мы это видим.

    Керамическая круглая черепица — сама может стать кровельным элементом венца крыши беседки. Для этого нужно уложить круглые плитки вплотную друг к другу по коньку … А чтобы швы между кусками круглой плитки не протекали — нанесите перед укладкой рулонную гидроизоляцию … Или (если нет) можно по старинке нанести затирку (замесить так же, как и для кирпичной кладки). Просто фото крыши беседки этим методом мы видим чуть ниже.

    И еще один хороший момент — на фото ниже — обработка кромки крыши — специальные профили для кровли. Так верхние края беседки своими руками будут выглядеть идеально, как это делают профессионалы (но это не обязательно, чисто по вашему желанию, а по требованию свекрови).

    Это идеи и такие советы по постройке беседки с двускатной крышей.

    Здесь нет ничего сложного. Просто кропотливая работа. Простая, не быстрая — за несколько дней — работа.

    Теперь вы можете начать … продолжить … и закончить.

    • О фундаменте под беседку и установке опорных столбов —
    • Статья про беседки с плоской крышей — здесь
    • Статья про кубические беседки-модули — здесь

    Удачи на дачном участке строительства беседки.

    Ольга Клишевская, специально для сайта

    Наличие беседки на участке — не роскошь, а необходимость. Чрезвычайно приятно выпить чашечку кофе солнечным утром, пригласить гостей на посиделки или даже удаленно поработать на свежем воздухе!

    И вот фундамент залит, стены готовы, но какую крышу выбрать? От правильного решения зависит не только окончательная стоимость, но и надежность всей конструкции.

    Виды крыш, их достоинства и недостатки

    Прежде чем приступить к составлению проекта крыши, вникнув во все тонкости расчетов, лучше заранее определиться с подходящим типом кровли. В зависимости от конструкции делятся на:


    Для беседки своими руками чаще всего используют одно- и двускатные или шатровые конструкции. Другие виды крыш требуют особых навыков и сложных расчетов, поэтому их строительство рекомендуется доверить профессионалам.

    Плюсы и минусы скатных крыш

    Главное достоинство этого типа — предельная простота в самостоятельном строительстве. Крепить конек не нужно, а при ширине беседки до 6 метров стропила укладываются на мауэрлат или верхнюю обвязку.

    Еще один плюс такого решения — цена — односкатная крыша требует минимум материалов.

    К недостаткам можно отнести повышенную парусность. Чтобы крышу не сорвало порывы ветра, нижний ее край должен располагаться с подветренной стороны.Определяется довольно просто — оттуда чаще всего дует ветер. Но при переменчивой розе ветров с сильными порывами скатная крыша может стать плохим решением. Но это отличный вариант пристройки, ведь стена дома защитит беседку от ветра.

    Преимущества двускатных и вальмовых крыш

    Двускатная крыша — универсальный вариант, лишенный недостатков скатной кровли. Несмотря на более сложную систему, с ней справятся даже начинающие строители.

    Помимо устойчивости к порывам ветра, такая конструкция отлично защищает от косого дождя, если отодвинуть края крыши от опорных столбов, а переднюю и заднюю стороны беседки накрыть съемными экранами.

    Устройство вальмовой кровли еще сложнее, так как помимо угла наклона боковых откосов необходимо учитывать ширину кладки на стороне вальмового ската. Но такая беседка защитит от атмосферных осадков и выдержит порывы ветра с любого направления.

    Устройство односкатной кровли

    Односкатная крыша беседки рассчитывается исходя из выбранных кровельных материалов и максимального количества осадков в регионе.Примерный угол наклона можно рассчитать по схеме.

    Шаг стропил определяется их длиной и толщиной. Так, для трехметровых стропил сечением 8х10 см шаг может быть в пределах 1,1-1,35 м. Для такой же длины, но сечением 9х16 см шаг можно увеличить до 1,75-2,15 м. . Но стропила длиной более 5 м должны быть предельно толстыми — 10х20 см, а расстояние между ними не может превышать 1,4 м.

    Если стены беседки кирпичные или бетонные, то по краю верхней и нижней стен в обязательном порядке закрепить мауэрлат, утепленный рубероидом.Для закрытой деревянной беседки или открытой на опорах стропила можно прикрепить прямо к верхней рейке.

    Чтобы устройство беседки было предельно простым, расстояние между несущими стенами не должно превышать 4,5 метра. В противном случае придется крепить опорные элементы — стропильные ноги и стойки, как на фото.

    Обрешетка укладывается с учетом выбранного рубероида. Если беседку планируется открытой и неотапливаемой, то устройство кровельного пирога необязательно, а крышу можно укладывать прямо на обрешетку.Например, для шифера шаг обрешетки должен быть таким, чтобы лист ложился на две рейки обрешетки с запасом по 15 см с каждой стороны.

    Стропильная система двускатной крыши

    Принцип устройства двускатной крыши практически не отличается от скатной. Требования к толщине стропил и шагу одинаковы, их также крепят на мауэрлат или верхнюю обвязку. Основное отличие — устройство двускатного стропильного каркаса и наличие подтяжки для придания системе большей жесткости и устойчивости.

    Учитывая небольшие размеры беседок, часто применяют подвесные стропила. Такой вариант подходит для балок длиной до 14 м. Но при ширине 6 м и более потребуются дополнительные опорные элементы — ригели, подножки и подкосы.

    Для удобства монтажа отдельные элементы можно собрать внизу, но необходимо заранее продумать, как их поднимать.

    Для покрытия беседки желательно использовать легкие кровельные материалы — они не требуют монтажа капитальных конструкций и чрезвычайно удобны в эксплуатации.Профнастил как нельзя лучше подходит для изготовления беседки своими руками. При этом бояться шума дождя не стоит — вопреки расхожему мнению, это нисколько не мешает общению и отдыху.

    Как поднять собранные элементы двускатной крыши на беседку без использования спецтехники показано на видео:

    чертежей и размеров, схем и проектов, эскизов и фотографий. Построить беседку не так просто, как кажется Большая беседка своими руками

    Перед тем, как начать любое строительство, необходимо подготовить на него проектную документацию.Строительство беседки на даче своими руками не исключение, здесь также нужны схемы, размеры, эскизы, которые в совокупности позволят получить полное представление о будущей конструкции.

    Вы поймете, какие материалы нужны для строительства, а также где и как будут размещены те или иные элементы конструкции. Самое главное, что можно будет составить смету во избежание лишних затрат.

    Дачные беседки простые и красивые

    На сегодняшний день в продаже появилось много современных строительных и отделочных материалов.Поэтому есть возможность отойти от использования привычных строительных материалов и создать уникальные конструкции беседок своими руками. В понимании многих беседка — это просто место для отдыха. Действительно, это так. Но теперь в беседках создают кухни, диваны, качели и даже мангалы.

    Благодаря тому, что современные строительные материалы легкие и элегантные, беседки можно собрать самостоятельно. Сложность определяется только вашими собственными представлениями.В Интернете можно найти огромное количество фото, которые вдохновят вас на создание уникальной беседки на своем участке:

    Дизайн беседки на даче, фото:


    Портативная конструкция

    Если брать во внимание различные характеристики беседок, то условно можно разделить эти постройки на группы. Итак есть:

    • Беседки открытые (просты в строительстве, используются в основном летом),
    • беседки закрытые (конструкции со стенами, окнами и дверями),
    • беседка переносная (легко разбирается и собирается).

    Существует огромное количество разнообразных строительных материалов, из которых можно построить беседку своими руками. Так, используются изделия из дерева, металла, стекла и пластика. Кроме того, активно используется камень. В последнее время стали популярны каменные беседки. Здесь можно использовать даже то сырье, которое вообще никто не использует: пластиковые бутылки, поддоны, деревья и прочее. Все зависит от того, какая фантазия у хозяина.


    Чертеж беседки на небольшую площадь

    Что касается размеров будущей беседки, то все определяется площадью самого участка.Если места не много, то беседку не следует создавать очень большой. Конфигурация квадратная, прямоугольная, круглая, в виде шестиугольника, октаэдра. Иногда создают беседки в форме овала.

    Совет! Если вы создаете беседку своими руками впервые, то вам необходимо воспользоваться фотографиями, чертежами, советами специалистов. Всю информацию можно найти в Интернете. Это позволит вам избежать ошибок в будущем.

    В качестве кровельного материала для беседок выбирают шифер, профнастил, гибкую черепицу, сотовый или монолитный поликарбонат.Учитывая, что многие из этих материалов очень пластичны, то можно делать не только односкатные, но и многоскатные, а также сферические, арочные, куполообразные и другие формы крыш. Обычны беседки с вьющимися зелеными растениями в качестве крыши.

    Особой популярностью сегодня пользуются беседки, в которых оборудуют летние кухни. Здесь также построены мангалы, камины или мангалы. Помните, что для создания таких конструкций вам потребуется выполнить определенные требования. И еще: необходимо иметь чертежи, эскизы и проекты не только всей беседки, но и печи, камина, например.Это позволит вам точно справиться с работой, а также потратить минимум средств.


    Беседка с открытым мангалом

    Построить беседку своими руками

    Как создать дачу своими руками ? В Интернете, как уже говорилось ранее, есть множество проектов и чертежей беседок. Если вы не уверены, что сможете создать собственный проект самостоятельно, настоятельно рекомендуется использовать проекты тех беседок, которые можно найти в сети.


    Чертеж конструкции из дерева габаритами

    Итак, создание проекта беседки состоит из нескольких этапов. Для начала нужно создать эскиз будущей постройки, составить рабочие чертежи. Схемы и эскизы позволят на этом этапе спланировать расположение конструкции, наметить расстановку в ней оборудования и мебели. Если в беседке помимо света нужны коммуникации, то определяется еще и их система подачи. Есть четкие инструкции, которые позволят вам правильно подготовить проект.


    Схема открытого строения

    Итак, изначально определимся с типом беседки — открытой или закрытой. Затем — продумайте стиль дачи, который следует сочетать с другими постройками на участке. Определены строительные материалы, которые будут использоваться в работах. Наконец, на участке нужно выделить место под беседку. Все размеры должны четко отражаться на чертеже и совпадать с участком на земле. Если беседка в загородном доме будет закрытого типа, то обязательно стоит создать систему вентиляции.Для массивных беседок определяется тип фундамента:

    • лента,
    • столбчатый,
    • фундамент из плит.

    Теперь можно перейти к описанию структурных единиц. Здесь отмечены места установки окон, дверей и лестниц. Планировка кровли — отдельная работа. Технология возведения каждого из конструктивных элементов дачного участка определяется отдельно, что должно быть отражено в проекте. Пришло время разметить разводку электричества и водопровода.На плане показаны места установки мебели, оборудования, светильников. Следует отметить, что это далеко не все работы, нюансы, которые следует учитывать при составлении проекта беседки своими руками.


    Фото проекта прямоугольной застройки

    Чем тщательнее будет проработан проект, тем точнее будут произведены расчеты строительных материалов, тем легче будет осуществить само строительство. Самое главное, что ошибки практически нивелируются.Конструкция получится прочной и долговечной.

    Видео: садовая беседка из дерева, пошаговая инструкция

    Строительство деревянной беседки своими руками

    Итак, когда дело касается выбора материала для строительства беседки, то многие предпочитают выбирать дерево. Дело в том, что этот материал позволяет создать беседку для дачи, которая впишется в интерьер любого участка. К тому же древесина — это экологически чистый материал, экологически чистый, прочный.Дерево легко поддается обработке и для строительства беседок используют брус, бревна, доски и другие элементы.

    Зимнее строительство беседки из дерева, фото
    Прямоугольная беседка

    Самый простой вариант для самостоятельного строительства — использовать прямоугольную конструкцию. Дом открытого типа для летнего использования. Будут открытые опорные стойки, крыша и перила. На чертеже должны отображаться только размеры конструкции, высота и эскиз конструкции.

    Как правило, создается чертеж профиля и фронтальной проекции беседки. Фундамент отображается на отдельной схеме. Как правило, предпочтительнее столбчатое основание. Здесь нужно указать размеры столбов, высоту и глубину, на которую они будут вкопаны.

    Совет! Для того, чтобы работы было удобнее проводить, к проекту можно приложить подробную схему монтажа технических узлов с указанием вариантов крепления друг к другу.

    Что касается чертежа кровли, то здесь уместно отобразить стропильные системы с указанием крепления верхней обвязки, нижней опоры для стропил, а также указать шаг между стропилами. Как только все чертежи будут готовы, можно сразу приступить к строительным работам. Итак, готовим и размечаем участок под строительство. Используются колья, привязанные веревкой. Как только размечен периметр, приступаем к обустройству фундамента.


    Чертеж простой деревянной беседки своими руками для дачи, габариты

    Для создания фундамента следует вырыть котлован по чертежу.Хотя яму сложно назвать ямой, если она глубиной 80 сантиметров. Однако все должно быть названо согласно строительным правилам. На дно выкладывается слой песка. Ставятся опоры, которые затем бетонируются. Обязательно проверьте уровень ровности всех опор, их расстояние друг от друга, а также уровень по высоте.


    Фото начального этапа работ

    Теперь переходим к созданию нижней обвязки, обустраиваем пол из бревна.Используются деревянные балки. Как только каркас пола будет готов, нужно создать настил из досок или готовых напольных покрытий (см. Сайт). Затем закрепляется верхняя обшивка, собирается каркас крыши. Каркас обшивается доской и покрывается рубероидом.


    Этапы строительства

    После того, как конструкция беседки установлена, можно создавать заборы. Изначально закрепите горизонтальные балки, которые одновременно будут перилами. Затем устанавливаются вертикальные стойки.Если проектом предусмотрена деревянная решетка, то необходимо создать каркас из бруса, а затем внутри него набивается решетка.


    Деревянная конструкция, размеры для постройки

    Беседка с мангалом и мангалом

    Перед тем, как приступить к созданию проекта беседки с мангалом, камином или мангалом, необходимо создать эскиз, отображающий расположение беседки на участке. Дело в том, что для таких беседок подойдет газ и вода. Поэтому макет должен быть идеальным.Учитывайте направление ветра, при котором дым от печи не распространится на другие постройки.

    Деревянные беседки с мангалом, печью или камином, как правило, заменяют летние кухни. Примечательно, что конструкция может быть открытой или закрытой. Так, закрытую беседку можно использовать даже зимой. Поэтому еще на этапе проектирования нужно позаботиться об утеплении помещения, а также о создании качественной системы вентиляции.

    Отметим, что создать проект беседки с мангалом , мангалом или духовкой — довольно непростая работа.Здесь учитывается не только конструкция беседки и фундамента, но и такие элементы, как печь и камин. Помните, что печное оборудование сделано из тяжелого камня. Как правило, создается ленточный фундамент, а под печь или камин — плиточный.

    Совет! Чтобы в бетонном основании не появлялись трещины, необходимо проложить арматуру под мангалом или камином.

    На чертежах нужно отобразить размеры будущей беседки, а также расположение в ней камина или мангала.Отдельно указывается схема фундамента и дымохода. Проект будет включать сам мангал, форму мангала, количество огневых точек, кладку камней рядами.

    В процессе разработки плана беседки необходимо тщательно продумать зонирование помещения. Необходимо предусмотреть максимально безопасное расположение стола, обеспечить свободный доступ к камину или к мангалу. Не забывайте, что вам придется почистить печь, камин и так далее.Крайне важно обозначить в проекте участок, в пределах которого вокруг камина будет выложен противопожарный материал.

    Если ваша беседка с камином или мангалом будет использоваться как летняя кухня, то к ней в обязательном порядке необходимо подвести воду, электричество, газ. Поэтому в проекте необходимо предусмотреть соответствующие коммуникации, схему подключения, воду и так далее.

    Еще раз отметим, что впереди непростая работа не только при создании проекта, но и при строительстве.Поэтому сейчас необходимо максимально тщательно составить проект, чтобы в дальнейшем избежать неприятных «сюрпризов».

    Очень часто, помимо дерева, для строительства беседок используют металл. Это может быть алюминий или простое железо. Материал настолько хорош, что его не нужно специально обрабатывать, как дерево. Стыки создаются с помощью сварочного аппарата. Примечательно, что модели беседок из металла могут быть не только стационарными, но и сборно-разборными.Во втором случае для соединения элементов конструкции используются болты.

    Совет! Чтобы металлическая конструкция прослужила как можно дольше, ее необходимо обрабатывать антикоррозийным материалом, а также периодически красить.

    Когда вы планируете создать металлическую беседку, внимательно выбирайте место на участке. Дело в том, что летом металл сильно нагревается. Поэтому металлоконструкции беседок, как правило, создают в саду открытого типа.


    Труба простой формы

    Перед тем, как приступить к созданию проекта, лучше продумать дизайн здания, который будет соответствовать стилю экстерьера.Размеры, которые закладываются на чертежах, зависят от количества людей, которые предположительно будут находиться внутри беседки. Кроме того, следует учитывать количество мебели, оборудования и так далее.

    Обычно люди используют готовые схемы для возведения беседок из металла. Найти в Интернете фотографии и проекты несложно. Самая простая конструкция имеет прямоугольную форму размером 2,5 на 3 метра. В этом случае беседка не будет громоздкой. При этом в нем легко можно установить несколько сидений и стол.

    В связи с тем, что профильная труба имеет ряд преимуществ, многие используют именно этот материал для строительства беседок. Конструкцию не только легко построить, но и легко поддерживать. Дело в том, что металл не сильно подвержен влиянию окружающей среды и обладает относительно высокой прочностью. Профильные трубы не дорогие, имеют аккуратный вид. Перед началом строительства следует определиться с типом и формой конструкции. Кроме того, готовятся чертежи, проверяется наличие материалов и инструментов, которые будут использоваться в работе.Итак, вы можете создать беседку прямоугольной, круглой, квадратной, шестиугольной и другой формы.

    Совет! Если у вас недостаточно опыта работы со сварочным аппаратом, или если вы создаете такие конструкции впервые, например, беседку, лучше выбирать самые простые конструкции.

    Вы можете создать свой рисунок, эскиз беседки. Все размеры указаны на чертежах, остальные расчеты проводятся максимально точно, так как от этого зависит дальнейший внешний вид и долговечность беседки.

    Итак, чтобы построить беседку из профильных труб своими руками, следует использовать следующие материалы: бетон, грунтовку для обработки металла, рубероид, а также сами профильные трубы. Из инструментов обязательно должен быть сварочный аппарат, уровень, болгарка, сверла с дрелью, а также крепеж. Как только место для возведения конструкции выбрано, нужно приступать к обустройству котлованов. Их количество определяется согласно проекту — по количеству опор.Ямки бывают глубиной до 60 сантиметров. При этом учитывается высота стоек. В качестве опор допускается использование профиля 80 на 80 мм, а также с толщиной стенки 3 мм. К стойкам приварены опорные пятки. Это повысит степень жесткости конструкции.

    На дно подготовленных котлованов насыпают щебень. После этого подстилка утрамбовывается, ставятся стойки и заливается бетон. Здесь следует максимально точно следить за вертикалью стоек.Как только бетон начинает затвердевать, снова проверяют плоскостность каждого столба. После того, как эти работы будут выполнены, необходимо подождать около двух дней, пока бетон «застынет».

    Теперь можно приступить к созданию нижнего пояса ремня безопасности. Здесь используется профиль меньшего сечения, приваривая материал к опорам на определенной высоте над уровнем земли. Как правило, обвязка изготавливается на такой высоте, чтобы можно было максимально комфортно войти в беседку.

    Начинается этап создания кровли.Из профиля создается стропильная система по чертежам. Если форма двускатная, то профиль сваривают под углом 15 градусов. Для облегчения крепления рубероида на каркас в виде обрешетки приваривается профильная труба, шаг которой составляет 45 см. На этом все — каркас беседки считается собранным.


    Конструкция из металла и поликарбоната

    Основное преимущество поликарбоната в том, что он имеет прозрачную структуру. Кроме того, он хорошо сочетается с другими материалами.Беседки из поликарбоната могут украсить любой двор. Примечательно, что поликарбонат можно использовать не только для кровли, но и для ограждений.

    Существует огромное количество форм беседок из поликарбоната. Это можно объяснить пластичностью материала, малым весом и простотой монтажа. Конструкция может быть овальной, круглой, прямоугольной и даже сферической. Конструкция может быть открытой или закрытой.


    Поликарбонат должен быть закрыт по концам. Когда в его соты попадает влага, начинается разрушение.

    Крыша может быть скатной и двускатной, арочной, шатровой и т. Д. Поскольку продаются всевозможные расцветки поликарбоната, внутри беседки можно создать неповторимую атмосферу. Цвет материала каждый выбирает в соответствии со своими вкусами. Поликарбонат можно комбинировать с любым материалом: камнем, металлическим профилем, деревом, пластиком и так далее.

    Видео — оригинальный строительный проект

    Фото беседок: просто и красиво


    Фото простой и красивой беседки из кирпича
    Фото беседки из оцилиндрованного бревна с металлопластиковыми окнами


    Фото кирпичного дома со стеклянными вставками

    Вне зависимости от того, какой материал использован для создания беседки, нужно по окончании работ проверить качество конструкции.Итак, следим за тем, чтобы края материалов были обработанными, а не острыми. В частности, поликарбонат необходимо закрыть с торцов. Когда в его соты попадает влага, начинается разрушение. Созданная беседка своими руками из любого строительного материала будет прочной, надежной, функциональной и долговечной, если правильно составить проектную документацию. Какую конструкцию создать, зависит только от ваших предпочтений, а также от финансовых возможностей.


    Самая простая деревянная беседка, фотоотчет постройки.

    Беседка на даче — идеальное место для отдыха, построить ее может каждый дачник, особых навыков в строительстве здесь не требуется, достаточно просмотреть пошаговые фото строительства беседки.

    На этот раз сделаем простую беседку из бруса и доски с двускатной крышей с шиферным перекрытием.

    Строим беседку своими руками фото.

    ШАГ. 1. Делаем столбчатый фундамент, достаточно залить 6 опорных бетонных опор.Конструкция столбчатого фундамента подробно описана в этой статье. Опорные бетонные столбы необходимо покрыть гидроизоляционным материалом, например, кусочками рубероида, иначе древесина будет вытягивать влагу из бетона.

    ШАГ. 2. Делаем обвязку из бруса, по углам планка крепится шиповым соединением и саморезами.


    ШАГ. 3. Устанавливаем опоры и делаем из бруса верхнюю обвязку.К ремням опоры крепятся металлическими уголками, а также саморезами. Нижнюю обвязку покрываем отработанным моторным маслом, которое послужит отличным антисептиком и защитит древесину от гниения и насекомых.


    ШАГ. 4. Крепим стропила для двускатной крыши. Угол наклона скатов крыши должен быть не менее 30 градусов.


    ШАГ. 5. Набиваем на стропила обрешетку из досок и укладываем укрывной материал, в этом варианте был использован шифер, но лучше работать с профнастилом, он намного проще и проще в установке.

    Схема укладки шифера, сначала укладывается нижний ряд шифера, затем верхний внахлест, направление укладки — в сторону наиболее ветреной стороны.



    Укладываем деревянный пол, крепим боковые стенки беседки и фронтоны крыши.



    Хотите сделать что-то своими руками настолько, чтобы это радовало вас и ваших близких в течение значительного количества времени?

    Небольшая конструкция в стиле беседки будет хорошим выбором.Построить беседку своими руками будет лучшим вариантом.

    Только представьте, как на совместном ужине на даче рассказываете родным и близким, как сами сделали этот уютный уголок.

    Как сделать беседку своими руками

    Для первых шагов в этом деле вам понадобится ваша фантазия. Определитесь с местом, где будет стоять ваше творение. Подготовьте его, удалив лишний мусор.

    Найдите фото желаемой беседки или представьте ее сами и продумайте до мелочей (размер беседки, форма, дополнительные детали, цвет, стиль).Хорошо, если есть возможность набросать свою мысль. Это поможет вам сосредоточиться на продукте и не отвлекаться от мелочей. Существенная экономия времени и сил.

    Нарисуйте также украшения, чтобы законченная беседка была лучше. Создайте более точный чертеж со всеми размерами, проект беседки. Ширина, длина, расстояние между опорами. Выберите материал, из которого вы хотели бы видеть свою беседку.

    После выбора формы закладывается фундамент и возводится каркас здания.Завершающим этапом станет декорирование конструкции.

    Возьмите чертежи беседки и приступайте к делу. Это упростит весь процесс сборки здания, а также наличие всех необходимых инструментов и деталей.

    Беседки деревянные

    Этот вид беседок чаще всего встречается на приусадебных участках. Такие конструкции славятся комфортностью в холодную погоду, по сравнению с беседками для дачи из металла или другого материала.

    Дерево — экологически чистый материал, который играет важную роль, если вы берете с собой детей на дачу.

    Вам не придется беспокоиться о вредителях или грибковых заболеваниях, так как беседку можно обработать специальными препаратами один раз.

    В будущем их присутствие испарится, и почувствовать их будут только те, против кого они предназначены.

    Дерево означает простоту конструкции деталей, а также их крепления. При правильном уходе за сырьем оно прослужит вам очень долго. Красивый и естественный вид беседки никого не оставит равнодушным и только подчеркнет ваш участок в выгодных ракурсах.

    На длительный срок эксплуатации здания подготовьте максимально прочный каркас и фундамент. Это убережет беседку от оседания на земле и перекоса во всех возможных направлениях. Тщательно обработайте поверхность антисептиком. Это убьет все нежелательные микробы и инфекции на нем.

    Лучше всего, если дизайн вашей беседки не будет вычурно смотреться на фоне остального участка. Минимализм в деталях еще никогда не усугубил ситуацию.

    Беседка с крышей

    Такое строение позволит вам наслаждаться отдыхом с семьей в любое время года и при любой погоде.

    Разнообразие летних построек подразумевает отсутствие как крыши, так и пары стен, ограничивается только перегородками или накрывается тентом. Также его можно дополнить сеткой от мелких насекомых, если вы планируете проводить в ней вечера.

    Примечание!

    Готовьте песок, цемент, деревянные блоки, сваи и гвозди во время работы.Такие инструменты, как молоток, строгальный станок, шлифовальная машина и пила, станут вашими незаменимыми помощниками.

    Лучше всю работу разделить на пару этапов. Так вы подойдете к задаче более основательно и вам будет легче отслеживать, что и сколько вам осталось сделать.

    Место постройки беседки

    Строить беседки в нишах противопоказано. Поскольку вся влага впитается в сырье и через некоторое время оно начнет гнить.

    Примечание!

    Самым надежным вариантом считается фундамент на колоннах. Ставьте стены на основание фундамента, а не на пол.

    Лучшим решением для расположения перегородок будет, когда они несколько защищены от ветра, а некоторые открыты. Избегайте строительства глухих стен, это создаст эффект эха. Подбирайте материал для кровли применительно к жилому дому.

    Фото беседки своими руками

    Примечание!

    Легкость возведения и скорость ее возведения вовсе не означает, что простая беседка своими руками — это что-то совсем маленькое, неудобное или ненужное. Не каждый почувствует необходимость занимать территорию своей небольшой дачи с огромной избой с резными балясинами или огромными кирпичными постройками с камином или русской печью.Взглянув на идеи, которые мы предлагаем вам сегодня, вы обязательно поймете, в чем прелесть именно таких скромных по размерам быстровозводимых конструкций.

    Простые красивые беседки своими руками

    Материал для простых красивых беседок своими руками , который идеально вписывается — это деревянный брус и каркасная технология. Все это позволяет получить его буквально за пару дней работы. Однако тем, кто умеет сваривать металлические детали, ажурный металлический навес может показаться проще.Для любителей кирпичного строительства, конечно, все не так радужно, ведь из такого материала должна быть сделана хотя бы одна стена, а на это у вас уйдет больше времени, чем на все вышеперечисленное. А фундамент под кирпичную постройку нужен прочный, поэтому о скорости и легкости в этом случае можно забыть.


    Самыми элементарными вариантами являются синтез дома и навеса, так как он состоит из трех или четырех опорных балок, поверх которых крепится крыша. Такая простая беседка своими руками из дерева выдержит довольно сильный дождь, однако не защитит от косого дождя и ветра. Достоинства — не нужно класть отдельный пол, не нужно даже устраивать фундамент, он будет Достаточно просто бетонировать выкопанные столбы, а между ними уложить такую ​​же тротуарную плитку, как и на дорожках…


    Подобные беседки , фото простых и красивых своими руками видно выше могут включать в себя довольно большое количество предметов. Его можно даже разместить в подобном формате, хотя сам металлический мангал ставят не по периметру постройки, а по его границе, чтобы крыша не заходила в мангал. Это может предотвратить попадание дыма и копоти в место отдыха.

    Причем простота самой конструкции позволяет существенно сэкономить на строительстве. Простые беседки своими руками из подручных материалов в данном формате, изготавливаются они с помощью досок, бруса, оставшегося от другой постройки. Для стен используйте пленку, ткань, используйте рамы деревянных окон, вырезайте листы поликарбоната и так далее.


    Тем, у кого нет запроса на эксклюзивную, можно предложить массу вариантов из Сети с готовыми чертежами простой беседки своими руками … Обычно такие модели бывают малогабаритный стол со скамейками и навесом, которые соединены в единую общую конструкцию.Такие изделия даже продаются в готовом виде, но уверяем, при наличии чертежа и достаточного количества строительного материала с инструментами собрать такую ​​модель не составит труда.

    Для остальных из нас, кто предпочитает экзотические мотивы — немного видоизмененная версия простой беседки своими руками (фото, чертежи также можно найти) с одинарной вертикальной опорой и крышей в тропическом стиле, покрытой камышом.

    Как сделать простую беседку своими руками

    Экономия свободного места на участке — уже достаточный повод отдать ей предпочтение.А чтобы экономия просто достигла своего апогея, можно выбрать в проекции треугольные модели и узнать , как сделать простую беседку своими руками , которая займет любой уголок участка.


    Разберись, как сделать простую беседку своими руками, фото варианты которой вы можете увидеть на фото выше, довольно простые. Несущие стены возводятся по каркасной технологии, также стоит застеклить такую ​​конструкцию, чтобы ее можно было использовать в любую погоду и в любое время года.Вроде этот уголок совсем крохотный, но благодаря скрытому потенциалу уголка внутри с комфортом может разместиться вся семья. А для пары человек места более чем достаточно.

    Однако даже не застекленная угловая простая беседка для дачи своими руками может быть вполне комфортной, единственное, что внутри ставить мебель, которая бы хорошо очищалась и быстро протиралась или очищалась от влаги. Также обратите внимание на крыши всех представленных моделей.Треугольник сам по себе является довольно устойчивой конструкцией, поэтому можно установить самую простую крышу, с односкатной крышей и без большого уклона. К опорам укладываете мауэрлат крепежом, прикрепляете к нему доски обшивки и листы рубероида.


    К тому же сам по себе миниатюрный размер еще не означает, что беседка получится неудобной или некрасивой. Посмотрите беседок — фото простых моделей своими руками представлены выше. Среди них есть стационарные варианты, есть мобильные, оснащенные колесами, также можно поднять конструкцию с земли, чтобы в полной мере насладиться приватностью, поднявшись по лестнице в хижину.А кто сказал, что домик для отдыха и релаксации нужен только детям.

    Продолжаем серию статей о самостоятельном строительстве беседок. Понятно, что конструкция на дачном участке может быть построена из различных материалов: дерева, металла, камня, кирпича. От его выбора зависит дизайн, долговечность и функциональность конструкции. В этой статье будет инструкция, которая поможет построить беседку на даче своими руками. В этом случае достаточно выделить всего несколько дней при наличии необходимого набора инструментов и небольшого опыта.

    Изготавливаем беседку из подручных материалов (самодельный чертеж)

    Построить дачу для отдыха на садовом участке можно не только из стандартных материалов, но и из подручных средств. Например, красивая и прочная конструкция получается из обычных деревянных поддонов. Перед началом строительных работ их необходимо тщательно очистить, при необходимости отремонтировать и дополнительно укрепить.

    Если обработать деревянные элементы специальными средствами защиты, то беседка прослужит долгие годы.

    Конструкция поддонов будет экологически чистой, а также будет идеально гармонировать с общим дизайном садовой территории. Перед тем, как возводить конструкцию, нужно определиться с типом подручного материала.

    Европоддон


    Финский поддон


    Американский поддон

    Все они различаются по размеру, кроме высоты, которая составляет 145 мм.

    Дизайн-проект зависит только от вашей фантазии.Некоторые мастера строят из деревянных поддонов довольно приличные конструкции.


    Когда вы определитесь с архитектурой будущего здания, то вам необходимо составить проект на бумаге или в компьютерной программе. По возможности рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов, и они заказывают дизайн беседки для дачи. Например, вы можете взять рисунок, представленный ниже:


    Если проект готов, то следует приступать к возведению фундамента.В первую очередь нужно определиться с типом фундамента: это может быть легкий фундамент, сложная или свайная конструкция.

    Даже в плохих условиях естественной погоды и качества почвы рекомендуется устанавливать металлические трубы по периметру. В этом случае работы продлятся на несколько дней дольше, так как цементный раствор должен будет полностью затвердеть. На это уйдет около двух недель.


    На следующем этапе готовим поддоны. Выкладывать основание необходимо из деревянных балок, которые крепят к основанию анкерами.


    Рекомендуется использовать поддоны хорошего качества, чтобы выдерживать нагрузку на крышу. Крепить стропильную систему можно после установки всех стен или после установки опорных балок. Крыша может быть выполнена из гибкой кровли, поликарбоната или шифера. Полы необходимо обработать специальным средством, чтобы избежать гниения и появления грибка.

    После этого осталось провести электричество и расставить предметы мебели. Сделать такую ​​постройку можно за один день.Подход к месту отдыха на садовом участке также можно произвести из поддонов, предварительно присыпав дорожку песком для слива воды. С мангалом дом станет не только местом отдыха, но и летней кухней.

    Беседка на даче из металла. Инструкция как сделать (построить) беседку своими руками

    Металл — хороший материал, который прослужит долго, придаст хороший вид конструкции, а также позволит построить конструкцию любой формы.

    Важно! Для проведения работ необходим опыт работы со сварочным аппаратом.

    Для начала нужно разработать собственный рисунок, либо воспользоваться готовыми решениями. Если у вас есть определенные навыки, то вы можете создать проект самостоятельно. Главное — учесть все габариты и дизайн будущего строения.

    Пример проекта металлической беседки ниже:


    Сначала нужно определиться с местом будущей беседки, а затем приступить к работе.Участок должен находиться в месте, где нет сильных ветров и солнечных лучей. Это очень важно для места отдыха.

    В первую очередь необходимо подготовить фундамент.


    Для направляющих вертикальных стоек также потребуются металлические детали.


    После этого начинаются сварочные работы, устанавливаются направляющие стойки. Для армирования необходимо сваривать промежуточные металлические профили.



    Чертежи и фото беседки для дачи своими руками

    Чтобы было понятнее, рассмотрите чертежи и фотографии того, что можно сделать своими руками.





    А вот что можно сделать из этих рисунков смотрите ниже и комментируйте.




    Это конструкции, которые может сделать каждый человек при желании и возможности.

    Беседка из профильной трубы для дачи

    В первую очередь нужно определиться с материалом.

    Рама представляет собой сложную конструкцию, поэтому рекомендуется придерживаться схемы. Также необходимо учитывать расход материала.Берите на 10% больше за бракованные изделия и вне графика.


    Начало работы начинается с вертикальных направляющих, их нужно проверять с помощью вешалок или строительного уровня. Стойки должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузку будущей стропильной системы крыши.


    Вертикальные стойки должны быть надежно прикреплены к основанию, для этого рекомендуется использовать анкеры.

    Кровля — сложный процесс. Все зависит от длины стоек.Но если вы решили сделать скатную крышу, то проблем возникнуть не должно. Расчет нагрузки лучше доверить профессионалу, но можно и без него.


    Важно! Все металлические конструкции необходимо защищать от коррозии. Поэтому детали необходимо прикрывать специальными средствами защиты.

    Металлическая беседка с поликарбонатом


    Плюсы поликарбоната

    • Ударопрочность.
    • Непрозрачность.
    • Выдерживает температуру -40- + 115 градусов.
    • Простота в обращении.
    • Минимальный вес конструкции.


    Закрепить листы довольно просто, нужно лишь следовать нескольким советам:

    1. Необходимо разместить металл по дуге, если предполагается дугообразная форма.
    2. Перед использованием саморезов нужно проделать отверстие примерно в 4 сантиметрах от края.
    3. Удалить мусор из стыков.
    4. Во избежание разрушения материала работы необходимо проводить в безветренную погоду.

    Работать с листами несложно, поэтому справится каждый.

    Ход работы и чертеж беседки из дерева для дачи. Недорогой вариант

    Древесные материалы экологически чистые, поэтому их используют чаще всего. В первую очередь необходимо подготовить основание под конструкцию.

    Есть несколько вариантов фундамента.Это могло быть

    • бюджетный столбчатый фундамент (например, из пеноблока или красного кирпича),
    • или свайный фундамент из труб (а пустоты трубы желательно заполнить бетонным раствором)
    • или возвести плиту по всей площади беседки, толщиной 12-20 см. Предварительно подготовив периметр и утрамбовав песок. В одной из предыдущих статей было дано

    Пример 1. Изготовление столбчатого фундамента из пеноблока высотой 50 см.


    Пример 2. Монтаж труб по периметру и заливка их 10-сантиметровым слоем песка, после чего бетон


    Пример 3. Как подготовить фундаментную плиту (сразу служит полом, на который можно положить красивую плитку)


    Конечно, есть точные технологии. Но усложнять конструкцию плиты под беседку не стоит. Достаточно подготовить площадку, насыпать щебень, затем слой песка и плиту.Необязательно делать толщину песка 300 мм. Зависит от многих факторов — от самой беседки. Одно дело, если вы делаете закрытую версию в виде конкретного расширения. И совсем другое, если у вас светлая беседка. Из легких конструкций вообще не нужно делать толстые бетонные плиты, а подготовка грунта показана на скриншоте ниже. Подойдет простой недорогой вариант. Из плиты 12-20 см, армированной в один слой. А если бетон хорошего качества, его можно вообще не армировать.Все зависит от дизайна. Везде индивидуальный подход!

    Затем можно переходить к этажу.


    Пол занимает много места, если крыша прямоугольная. Доски необходимо обработать специальными средствами и просушить. Перед креплением рекомендуется просверлить отверстия, чтобы доска не растрескалась.

    Рисунок показан ниже.





    После этого возводится крыша, которую предварительно подготовили.



    Следуя этим простым советам, можно построить беседку. При этом потребуется время от одного до трех дней. При желании можно построить здание за несколько часов (например, за 8 часов — можно построить простое деревянное).

    Надеюсь, сегодняшнее руководство вам поможет!

    .

    Утеплить баню дешево и не вредно: Утепление бани изнутри: дешево и безопасно

    Утеплитель для бани на стены изнутри и теплоизоляция для сауны

    Содержание статьи

    Качественно утепленная баня способна обеспечить ядреный жар, обладающий лечебным действием. Времяпрепровождение в бане давно ориентировано не только на принятие гигиенических процедур, но и на оздоровление души и тела.

    Ключевую роль в создании и сохранении особенной банной атмосферы играет именно комплексное утепление. Правильно подобранный материал, грамотное выполнение и индивидуальный подход – это то, по чему можно оценивать качество теплоизоляции в бане.

    О значимости теплоизоляции для бани и сауны

    Грамотно выполненная теплоизоляция для бани функционирует аналогично термосу, создавая в парной нужную «здоровую» атмосферу для целикового погружения в банные процедуры.

    Помимо всего прочего, теплоизолирующий слой продлевает срок службы непосредственно конструкции бани, поскольку защищает ее от негативного влияния слишком высоких температур, влаги и прочих неблагоприятных факторов.

    Для сооружения частных бань применяются практически все типы строительных материалов: оцилиндрованное бревно, брус, кирпич, каркасные конструкции, пенобетонные блоки.

    Застройщики предлагают массу вариантов планировки бани, так как современному человеку уже мало трех отделений, из которых состоит классическая баня:

    1. Парная;
    2. Моечная;
    3. Комната отдыха.

    В современных банях обустраивают полноценные душевые комнаты, спальни на втором этаже или в мансарде, бильярдные, скандинавские сауны и классические русские парилки. Границы может создать лишь ваша фантазия и материальная обеспеченность.

    Стоит помнить, что для каждого случая индивидуально подбирается схема утепления, поскольку здесь играет роль этажность строения, эксплуатационные характеристики, а также материал возведенного сооружения.

    К примеру, каркасная баня уже подготовлена для работ, так как в этом случае нужно лишь заполнить каркас материалами.

    Стоит отметить, что основная нагрузка всегда приходится на потолок.

    Дело в том, что потолок является наивысшей частью конструкции, не считая элемент крыши. Именно под потолочной конструкцией горячий воздух находится на постоянной основе. Это значит, что потолок – единственная преграда на пути горячего пара за пределы бани.

    Исходя из этого, теплоизоляционный слой потолка должен быть максимально надежным и прочным, дабы вообще не пропускать пар.

    Очень похоже обстоят дела и со стенами бани, однако здесь основное влияние оказывает тепловое излучение, а также теплопотери из-за высокой теплопроводности конструкции.

    Информация. Рекомендуется утеплять стены в бане еще до непосредственного ее запуска, поскольку без утеплительного слоя парилка совершенно быстро остынет.

    Какой выбрать

    Вот мы и подошли к утеплителю для парилки.

    Далее рассмотрим, какой утеплитель лучше и каким требования и запросам он должен отвечать.

    Особенности утепления банного строения значительно отличаются от утепления жилого дома, поскольку баня функционирует в особо негативных для строительных материалов условиях.

    Обусловлены они чрезмерно высокими показателями температуры и влажности, которые присущи данному помещению.

    Учитывая это, к теплоизолирующим материалам для бани выдвигаются особо жесткие требования, а именно:

    1. Способность переносить многократные температурные перепады, чтобы справляться с горячей атмосферой в бане;
    2. Влагостойкость – еще одно требование, предъявляемое к изоляционным элементам. Дело в том, что если материал будет впитывать влагу, то его замена потребуется буквально через пару лет использования;
    3. Химическая инертность. Утеплительный материал должен нормально функционировать в совокупности с другими существующими отделочными элементами, никак не влияя на их характеристики и не вступая с ними в химическую реакцию;
    4. Хороший утеплитель представляет собой своеобразный щит для проникновения грибков, плесени и иных биологических элементов;
    5. В составе утеплителя не должно присутствовать токсичных веществ, так как при нагревании они могут нанести вред человеческому организму;
    6. Огнеупорность – главный критерий, по которому стоит оценивать теплоизоляционный материал для бани;
    7. Герметичность. Минимальное количество стыков – залог наиболее качественной изоляции;
    8. Хорошие теплоизолирующие свойства, ведь чем они лучше, тем меньше материала понадобится для обустройства изоляции;
    9. Удобство при обустройстве утеплителя будет приятным дополнением.

    Охватывая картину в целом, для всего строения бани используется не один утеплительный материал.

    Для каждого отдельного элемента конструкции применяется индивидуальный утеплитель, то же касается внутренней и внешней теплоизоляции.

    Важно! Если вы решили обустроить в бане систему «теплый пол», стоит позаботиться о пригодной термоизоляции для бани, ведь в этом случае необходим специально предназначенный утеплитель.

    Стены изнутри

    Современный ремонтно-строительный рынок предлагает огромное количество качественных теплоизолирующих материалов, они существенно отличаются друг от друга, вплоть до агрегатного состояния.

    Часто для усовершенствования теплоизолирующих параметров бани применяется алюминиевая фольга. Это довольно хороший вариант, ведь фольга не только изолирует, но и отражает тепло. Она прекрасной подойдет для помывочной или парной.

    Для защиты материалов конструкции и утеплителя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или крафт-бумагу.

    Крафт бумага может применяться исключительно в тех помещениях, где температура не превышает комнатную.

    По происхождению утеплители можно разделить на:

    1. Натуральные;
    2. Органические;
    3. Неорганические.

    Далее разберем подробнее каждый из них.

    Параметры натуральных

    Лен и мох – одни из первых утеплительных материалов, которые использовались нашими далекими предками.

    На Руси обычно утепляли дома, бани и сараи именно природными материалами. В наше время их тоже используют, однако уже не столь часто, как раньше.

    Обусловлено такое снижение популярности натуральных материалов длительностью и кропотливостью работ по их обустройству.

    Помимо этого, некоторые натуральные волокна весьма привлекательны для насекомых и птиц.

    Они превосходно противостоят влаге, не поддаются высоким температурам, прекрасно изолируют, а также довольно быстро и просто монтируются.

    Также можно использовать джутовый войлок для утепления бани, поскольку он не поддается гниению и прекрасно утепляет.

    В качестве межвенцового утеплителя хорошо показали себя джут и лен. Льноватин также довольно хорош и популярен, благодаря своей практичности и экономичности.

    Обычно материалы этого типа используются в бревенчатых банях.

    Органические

    В качестве органических материалов для изготовления древесноволокнистых, древесно-стружечных, торфяных и камышовых плит используются:

    1. Камыш;
    2. Торф;
    3. Отходные материалы деревообрабатывающего производства.

    Эти материалы зарекомендовали себя как прекрасные теплоизолирующие элементы. Использовать их рекомендуется для помещений, которым не присущи высокие температуры.

    Следовательно, камышовые и фибролитовые плиты – удел подсобок и предбанников, поскольку для парилки они совершенно неприменимы.

    Информация. Не следует утеплять парную органическими материалами, несмотря на их обработку огнеупорными веществами. Для наружного утепления их можно использовать лишь в том случае, если температура в регионе не опускается ниже -17 градусов.

    Неорганические

    Утеплители неорганического типа изготавливаются посредством обработки полезных ископаемых. Более подробно о каждом из них узнаем ниже.

    Утепление минеральными материалами

    Утеплители, которые имеют минеральный состав, являются самыми практичными и недорогими. Сюда также относится всем известная минеральная вата.

    В состав данного вида материалов входят шлаковые и каменные волокна.

    Они обладают рядом преимуществ:

    1. Данные элементы негорючие и способны приостановить распространение огня;
    2. Срок их эксплуатации достаточно высок;
    3. Обладают водоотталкивающими способностями и хорошими теплоизолирующими свойствами;
    4. Не деформируются даже при продолжительном использовании.

    Процесс монтажа минеральных утеплителей довольно прост, а сам материал совсем непривлекателен для вредителей.

    Внимание! Благодаря своему неповторимому составу, минеральные плиты имеют все шансы на то, чтобы использоваться даже для утепления купелей и бассейнов.

    Базальтовая и каменная вата заслуженно считаются наиболее популярными материалами для утепления банного строения. Недалеко ушла и стекловата, она имеет практически те же технические характеристики, но монтируется быстрее и проще. Стоит отметить, что стекловата не отличается высокой термостойкостью, поэтому нежелательно применять ее в качестве утеплителя для парилки.

    Полимерные

    Утеплители полимерного типа, например пенополистекло, пенополиуретан, пенополистирол и другие, имеют внушительный список преимуществ.

    Они превосходно противостоят влаге, не поддаются высоким температурам, прекрасно изолируют, а также довольно быстро и просто монтируются.

    Несмотря на то, что пластмасса является огнеопасным материалом, специальные вещества, добавляемые в ее состав, делают утеплитель огнеупорным.

    Пенопласт относится как раз к этой категории утеплителей. Его очень удобно применять в процессе утепления потолка в бане, поскольку он очень легок и практичен.

    Помимо этого, пенопласт отличается своими влагоотталкивающими и термостойкими характеристиками.

    Наиболее современным материалом является пеностекло, которое довольно просто резать ножом, а также легко закреплять на любых поверхностях.

    Информация. Не следует применять пенопласт для теплоизоляции бани изнутри, поскольку при перегреве он выделяет опасные для человеческого организма пары фенола.

    Следовательно, ответ на вопрос — можно ли утеплять баню пенопластом изнутри – однозначно нет.

    Негорючие утеплители для бани из пластика прекрасно подойдут для теплоизоляции конструкции пола или для внешнего утепления.

    Фольгированные

    Для термоизоляции потолочных конструкций наиболее часто используют материалы со светоотражающим покрытием.

    К таким относятся утеплители-зеркала.

    Их главной особенностью является поверхность из отполированной алюминиевой пленки.

    Принцип действия фольгированной поверхности совершенно понятен и прост: тепло посредством излучения попадает на зеркальную поверхность, которая останавливает его при помощи отражения.

    Если обустроить поверхность потолка, пола и стен с помощью фольгированных утеплителей, то процесс нагрева помещения ускорится на 15-20 процентов.

    Для многих стоимость утеплителя играет одно из ключевых значений, однако не стоит слишком экономить на данном процессе.

    Из ряда фольгированных изоляционных материалов можно выделить:

    1. Изовер. В его состав входит стекловолокно, а поверхность полностью фольгированная;
    2. Теплофол. Фольгирование этого материала может быть как двух-, так и односторонним. Состоит он из пенополиэтилена с покрытием из металлизированного лавсана;
    3. Мегафол. Наиболее простой материал, в состав которого входит как слой фольги, так и слой полиэтилена;
    4. Альфоль. Данный материал представляет собой гофрированную бумагу с фольгированной поверхностью.

    Важно! Эффективность парилки возрастает на 20-70 процентов при применении фольгированных утеплителей.

    Можно ли изнутри пеноплексом

    На сегодняшний день в процессе обустройства утеплительного слоя все более популярен пеноплекс. Он не отталкивает воду, устойчив к температурной нестабильности, прочен и имеет низкую теплопроводность. Наиболее популярно утепление фундамента бани пеноплексом.

    Применять пеноплекст в качестве утеплителя для бани на стены изнутри, безусловно, можно, однако ответ на вопрос: можно ли использовать пеноплекс для утепления парилки – однозначно нет. Обусловлено это тем, что он не имеет достаточную огнеупорность, а при горении выделяет токсичные вещества, которые могут навредить организму человека.

    На что обратить внимание

    При обустройстве утеплительного слоя очень важно уделить достаточно внимания изоляции парилки, поскольку в ней нужно не только создавать довольно высокие температуры, но и поддерживать их на протяжении долгого времени.

    Для каждого отдельного элемента в бане подбирать утеплитель следует индивидуально.

    Объясняется это тем, что обеспечить теплоизоляцию каждого элемента конструкции в бане каким-то одним утеплителем совершенно невозможно.

    Дабы обеспечить качественный изоляционный пирог, утеплительные материалы сочетаются с пленкой или фольгой, а также паро- и гидроизоляционными материалами.

    Таким образом, в процессе выбора утеплителя для пола нужно опираться на его конструкцию. Пеноплекс довольно плотный и крепкий, из-за чего не подвержен деформации. Утепление пола в бане пенополистиролом обеспечит вашей бане прочное и качественное теплоизоляционное покрытие.

    Важно очень внимательно подходить к выбору изоляции для полов, ведь мостики холода могут существенно попортить впечатление от времяпрепровождения в парной.

    Утеплители для стен внутри бани подбираются, исходя из типа конструкции, а также материала стен.

    К примеру, чем утеплить бревенчатую баню изнутри? Ответ достаточно прост – в этом случае прекрасно подойдет джут и льняное волокно.

    Вариант утепления каркасной бани пенопластом наиболее популярен, также как и утепление каркасной бани техноплексом.

    Также хорошо себя зарекомендовали и базальтовые утеплители для бани, но стоит отметить необходимость максимально качественной пароизоляции.

    Подбирая утеплитель для потолочных конструкций, нужно отталкиваться от того, где будут производиться работы. Если утеплять планируете на чердаке, то хорошо подойдут плитные и рулонные утеплители. Если же вы планируете утеплять потолок внутри, то следует отталкиваться от типа помещения и атмосферы в нем. Утеплитель должен полностью соответствовать температурному режиму, а также уровню влажности.

    Выводы

    Подводя итог, можно сделать некоторые выводы. К примеру о том, что только качественная теплоизоляция банного сооружения может обеспечить комфортабельные условия для времяпрепровождения в нем, а также существенно сократит финансовые расходы, необходимые для поддержания оптимального температурного режима. Изоляционный «пирог» также является своеобразным щитом, который защищает конструкцию строения от преждевременного износа.

    Очень важно подобрать лучший утеплитель для бани, ведь именно от него зависит качество обустроенного утеплительного слоя.

    Столь сложную работу лучше доверить профессионалу, ведь только опытный специалист сможет распознать качественный материал, а также подобрать оптимальный тип утеплителя конкретно для вашей бани. Также помните о том, что не стоит опираться лишь на стоимость приобретаемого материала, ведь не всегда дорого – значит хорошо.

    Полезное видео о выборе утеплителя для сауны и бани

    В видео, представленном ниже, в деталях описан процесс выбора утеплителя: какой утеплитель использовать для бани, как утеплить баню дешево и не вредно, а также какие бывают утепления бани.

    Чем утеплить баню изнутри под вагонку

    Баня это не только наша традиция, но и здоровье и долголетие. Поэтому, выбрать чем утеплить баню изнутри под вагонку важно не только для экономии дров, но и для вашего здоровья.


    Выбор утеплителя для бани

    Чем утеплить баню изнутри под вагонку

    Утепление бани, и парилки в частности производится, что бы создать и поддерживать необходимую комфортную температуру и микроклимат для принятия банных процедур и парения.

    Утеплитель должен быть экологичным, не выделать вредные вещества при нагреве, должен проводить пар и влагу, не скапливая их в своей массе и быть не горючим. Таким утеплителем является каменная вата, дополнительно защищенная слоем пароизоляции из металлической фольги, а также керамзит для утепления полов или потолков.

    Что бы правильно выбрать утеплитель для бани, необходимо знать:

    Периодичность использования бани, временное использование или постоянное поддержание в банном строении комфортной температуры. В последнем случае подходить к вопросу утепления бани необходимо комплексно, как к утеплению жилого дома, с поправкой на повышенную влажность и парообразование.

    Из каких материалов сделаны или будут сделаны стены бани. Как правило баню строят из массива дерева (брус, бревно), реже из кирпича и керамзитобетонных блоков, в последнее время начали строить каркасные бани.

    Совет! Если вы планируете использовать баню не постоянно (не собираетесь поддерживать плюсовую температуру в зимний период), то оптимальным и недорогим решением для стен будет брус естественной влажности с последующей шлифовкой и конопаткой с дополнительным утеплением помещения парилки каменной ватой 10 см в нахлест по 5 см, и пароизоляцией из фольги.

    • Почему не профилированный брус, стоит дороже, конопатка трудновыполнима.
    • Почему не клееный брус, стоит значительно дороже, экологичность под вопросом, так как в состав входит клей.
    • Почему не оцилиндрованное бревно, дороже, дальнейшая отделка и утепление сложнее.
    • Почему не ручная рубка, только из-за стоимости и сложности найти хороших исполнителей.

    Какой тип фундамента использовался при постройке или будет использоваться. Для недорогой бани непостоянного использования хорошим решением будут сваи с ростверком из бруса и утеплением чернового пола 20 см каменной ватой или керамзитом с организацией гидроизоляции в парилке и мойке, обшивкой пола ЦСП, организацией слива и облицовкой морозостойким керамогранитом. Если вы делаете мелко-заглубленный фундамент с полами по грунту, то в качестве утеплителя под стяжкой можно применять керамзит в зоне парилки и ЭППС в других зонах.

    Какой кровельный пирог у строения. Лучшее решения для бани — кровля с холодным, вентилируемым чердаком, утепленная каменной ватой 20 см или утеплением керамзитом с легким доступом к нему для контроля состояния утеплителя и дымохода.

    Итак, чем утеплить баню:

    • Для стен применяем каменную вату с пароизоляцией из фольги.
    • Для потолка применяем керамзит или каменную вату с пароизоляцией в зоне парилки из фольги и в других зонах из качественной пароизоляционной кровельной мембраны.
    • Для пола применяем утепление: при деревянных черновых полах применяем каменную вату с организацией гидроизоляции в парилке и мойке. При полах по грунту в парилке утепляем лучше керамзитом, в других помещениях применяем ЭППС

    Каменная вата

    Утепление стен или чем утеплить баню изнутри под вагонку

    Скажу сразу, чтобы ответить на вопрос чем утеплить баню изнутри под вагонку, необходимо понимать, что речь идет о парилке.

    Внимание! Утепление деревянных строений изнутри, в том числе бани, производить не стоит, по возможности делайте только наружное утепление. Это обосновано тем, что точка росы будет образовываться на внутренней поверхности стен, появляется переувлажнение деревянной поверхности и оно начинает гнить.

    Но, когда речь заходит о дополнительном утеплении парилки в бане, то при правильной организации вентиляции в парилке и в бане в целом, можно проводить мероприятия по утеплению внутренних стен и потолков изнутри.

    Утеплять парилку лучше начиная сверху и спускаясь ниже, сначала потолок, потом стены. Необходимо очистить дерево от загрязнений и грибковых образований если они есть. Можно пропитать деревянную поверхность антисептиком, при этом выбирайте антисептик для внутренних работ на водной основе, он менее токсичен.

     

    Порядок работ для утепления парилки.

    Парилка

     Утепляем потолок

    Так как основные теплопотери происходят через верхние ограждающие конструкции (теплый воздух стремится в вверх), то по возможности утеплите потолок парилки с двух сторон с чердачного помещения и со стороны парилки.

    • На черновом потолке раскладываем пароизоляционную пленку стороной к утеплителю как указано в инструкции это очень важно. Плотно закройте все щели и стыковки, сделайте напуски на фронтоны и стропильную систему.
    • Теперь можно насыпать и разровнять слой керамзита или положить каменную вату нужной плотности слоем 20 см.
    • Особое внимание обратите на место выхода трубы печки, проход осуществляйте сэндвич трубой с помощью специального элемента для прохода перекрытий с заполнением его каменной ватой, а места соприкосновения с трубой изолируйте, используя жаропрочные листы для печи.
    • После утепления чердачного пространства утеплите парилку изнутри. Если потолок снизу гладкий, то сделайте каркас, а если уже есть ребра то каркас делайте если хотите опустить или выровнять потолок.
    • К ребрам каркаса прикрепите пароизоляцию и опять же обратите внимание на сторону которая должна быть обращена к утеплителю
    • Плотно уложите каменную вату между ребрами каркаса и закройте их слоем пароизоляции еще раз.
    • Теперь, для того чтобы защитить утеплитель от излишней влаги и при этом сохранить максимально тепло сделайте защитный слой из фольги. Стыки фольги проклейте алюминиевым скотчем.Внимание! Места соприкосновения потолка со стенами возьмите под особый контроль.
    • Закрепите на каркас контр рейку можно 20 на 30, к ней можно прикручивать финишную вагонку, она нужна для вентиляционного зазора

    Секрет! Что бы получить особый микроклимат в парной можно перед обшивкой вагонкой потолка дополнительно обшить потолок сухой доской толщиной 5 см. из хвойных пород дерева. Тем самым тепло и пар будут как можно дольше оставаться в парной, массив дерева будет набирать влагу и постепенно его отдавать.

     Утепляем стены

    Если стены парной сделаны из каменных материалов то, сначала необходимо гидро изолировать их для этого подойдет гидроизоляция на цементной или акриловой основе, гидроизоляцию на битумной основе не советую использовать в парной. Если стены из дерева, то приступайте к то чем утеплить баню изнутри под вагонку и в какой последовательности.

    На стены крепим вертикально бруски 50 на 50 на расстоянии ширины матов каменной ваты, строительным степлером крепим пароизоляционную мембрану, оборачивая ею все бруски

    Между обрешеткой плотно укладываем каменную вату в один слой 5 см.

    Если вы приняли решение утеплить парилку в два слоя по 5 см, то делаем контр обрешетку из бруска 50 на 50 и укладываем утеплитель вторым слоем.

    Затем из алюминиевой фольги, делаем финишный слой пароизоляции, закрепление фольги выполняйте встык, а швы закройте алюминиевым скотчем.

    Теперь можно накрутить финишную рейку на брусок для организации вентиляционного зазора и приступать к обшивке парилки вагонкой.

    Совет! Не используйте в бане в качестве пароизоляции теплоизоляции фольгированный утеплитель на вспененной основе. Помните, чем меньше химии и будет в вашей парной тем лучше для вас и вашей семьи.

     Утепляем пол

    Утепление пола будет зависеть от типа фундамента и перекрытий вашей бани.

    При деревянных перекрытиях и черновых полах применяем каменную вату с организацией гидроизоляции в парилке и мойке.

    При полах по грунту, или монолитной плите, в парилке утепляем лучше керамзитом, в других помещениях применяем ЭППС.

    Итоговые рекомендации

    Теперь вы знаете, чем утеплить баню изнутри под вагонку и как это сделать правильно. Подведем не большие, но важные итоги:

    • Утепление деревянных строений изнутри, в том числе бани, производить не стоит, по возможности делайте только наружное утепление
    • Парилку утеплить просто необходимо, главное соблюдать эти правила:
      Для утепления стен применяем каменную вату с пароизоляцией из фольги.
    • Для потолка применяем керамзит или каменную вату с пароизоляцией в зоне парилки из фольги и в других зонах из качественной пароизоляционной кровельной мембраны. Потолок лучше утеплить с двух сторон, со стороны чердака и изнутри.
    • Для пола применяем утепление: при деревянных черновых полах применяем каменную вату с организацией гидроизоляции в парилке и мойке. При полах по грунту в парилке утепляем лучше керамзитом, в других помещениях применяем ЭППС.

    Важно! Правильно организуйте вентиляцию парилки и бани в целом. Только при этом ваша баня будет вас радовать долгие годы и приносить только пользу.

    Важно! При креплении пароизоляционных пленок располагайте их в правильном направлении к утеплителю, согласно инструкции производителя.

    Важно! При утеплении парилки обязательно оставьте вентиляционный зазор между обшивкой и фальгой.

     

    Утепление парилки

    Как и чем лучше всего утеплять баню изнутри

    Постоянно растущая в последние годы стоимость энергоносителей вынуждает владельца строящейся бани заранее предусматривать все необходимые меры с целью экономии затрат на ее будущее содержание. Именно поэтому сооружение, как правило, тщательно утепляется во время проведения отделочных работ. В данной статье будет детально рассмотрено, как утеплить баню изнутри самостоятельно и какие материалы стоит при этом использовать.

    Правильное утепление бани

    Главной особенностью теплоизоляционных работ, в данном случае, можно назвать повышенное внимание к теплозащите парильного помещения,.

    Главной особенностью теплоизоляционных работ, в данном случае, можно назвать повышенное внимание к теплозащите парильного помещения, своеобразный климат которой вынуждает ее владельца своевременно усилить меры по охране данной комнаты даже от малейших утечек тепла.

    Итак, стоит более подробно рассмотреть наиболее популярные технологии теплозащиты каждого составляющего элемента банного помещения.

    Утепление фундамента

    Основание бани необходимо защищать только тем изоляционным материалом, который устойчив к воздействию влаги, постоянным температурным колебаниям и биологической угрозе. Идеальным вариантом является пенопласт. Пожалуй, это наиболее популярное синтетическое изделие, применяемое для утепления отмостки, цоколя и фундамента здания.

    Основание бани необходимо защищать только тем изоляционным материалом, который устойчив к воздействию влаги, постоянным температурным колебаниям и биологической угрозе.

    После полноценного застывания бетонной ленты (столбцов, плиты), наружная сторона основания покрывается гидроизоляцией и обклеивается листами ячеистого теплоизоляционного материала, толщина которого должна составлять не менее 5 см (предпочтительней – 10 см, причем лучше всего в шахматном порядке двумя пятисантиметровыми слоями). В дополнение получаемую поверхность желательно покрыть «теплой» штукатуркой.

    Теплоизоляция пола

    Классический вариант обустройства пола для помещения бани – деревянное покрытие. Существует две основных конструкции:

    1. Протекающая конструкция – «холодный» пол, когда между деревянными досками настила имеются вентиляционные щели размером 2-4 мм, служащие для удаления лишней жидкости.
    2. Непротекающая конструкция – «глухой» пол. В данном случае предусмотрена иная система отвода воды – небольшой уклон и специальный водосборник, монтируемый непосредственно в подполье.

    Утепление деревянного пола: на фундамент (1) укладывают балки перекрытия (2) и черепной брус (3), которые укрывают пароизоляционным слоем (4). После этого монтируют черновой пол (5), на который кладут слой утеплителя (6), скрытый под гидроизоляционным слоем (7) и половой доской (8)

    Теплоизоляция перекрытия возможна только для непротекающего деревянного пола. С этой целью обычно используют минеральную вату или керамзит. Теплоизоляционный материал укладывается в образовавшиеся щели между черновыми и чистовыми полами, тем самым защищая их от водяной «агрессии» гидробарьером (в случае проникновения влаги со стороны грунта) и паробарьером (когда влага образуется со стороны внутреннего помещения).

    Зачастую теплоизоляционные работы выполняются при помощи пенопласта или жестких матов из минеральной ваты, которые включаются в «слойку» стяжки.

    Стоит отметить, что бетонная поверхность пола в парилке не требует устройства системы «теплых полов». Вполне достаточно обеспечить защиту ног парильщиков при помощи деревянных решеток. А вот в моечном помещении данный подогрев дарит посетителям настоящий комфорт и полноценное удобство.

    Утепление стен

    Основным требованием в процессе утепления стен бани является обеспечение эффективной пароизоляции.

    Основным требованием в процессе утепления стен бани является обеспечение эффективной пароизоляции. Наиболее предпочтительней для этих целей использовать современный отражающий утеплитель или фольгу. В процессе монтажа важно обеспечить воздушный зазор между отделкой помещения и пленкой. В качестве обивки рекомендуется применять обрешетку, которая прикрепляется поверх отражающего слоя.

    Зеркальная пленка укладывается внахлест (15 см) вертикальными полосами без натяжки. В связи с хрупкостью и тонкостью данного материала, строители зачастую выполняют утепление в два слоя. С помощью специального «зеркального» скотча заклеиваются все швы.

    В каменных строениях стены внутри парилки дополнительно утепляются минеральной ватой, которая защищается гидроизоляционной пленкой. В процессе монтажа также следует предусмотреть вентиляционную щель между гидробарьером и теплоизоляционным материалом, что позволит данной конструкции не накапливать излишнюю влагу и «дышать» свободно.

    Утепление потолка

    Потолок в бане требует тщательной теплозащиты, так как горячий легкий воздух стремительно поднимается вверх и через не утепленное перекрытие выходит наружу.

    Потолок в бане требует тщательной теплозащиты, так как горячий легкий воздух стремительно поднимается вверх и через не утепленное перекрытие выходит наружу. Как правило, потолок утепляется двумя основными способами:

    1. Открытый способ утепления. Этот вариант предпочтительней для строений, где не предусмотрено устройство «рабочего» чердака. С помощью отражающей пленки выполняется гидроизоляция деревянной обшивки потолка, поверх которой укладывается сыпучий теплоизоляционный материал. В качестве теплоизолятора прекрасно зарекомендовал себя, например, такой утеплитель как керамзит. Однако важно помнить, что подобная засыпка способна проявлять свои теплоизоляционные свойства только лишь при толщине слоя от 25 см. Далее поверх керамзита укладывается гидроизоляционный слой (к примеру, рубероид).
    2. Закрытый способ утепления. В данном случае теплоизоляция на потолке накрывается досками, которые закрепляются на лагах, что позволяет использовать чердачное помещение в хозяйственных нуждах. Для данного варианта в качестве утеплителя рекомендуется применять минеральную вату по классической схеме утепления (последовательно: слой пароизоляции, слой минеральной ваты и слой гидроизоляции).

    Утепление кровли

    В процессе утепления крыши банного помещения необходимо придерживаться стандартных правил монтажа «теплой кровли» жилых строений.

    В процессе утепления крыши банного помещения необходимо придерживаться стандартных правил монтажа «теплой кровли» жилых строений. В этом случае выбор материала напрямую связан с функциональностью чердачного помещения. К примеру, если утепление чердака осуществляется с целью устройства комнаты отдыха, то рекомендуется выбирать наиболее «здоровый» вариант теплоизоляционного материала – минеральную вату. Если же чердачное пространство будет использоваться в качестве складского технического помещения, то в данном случае можно существенно сэкономить и отдать предпочтение стекловате.

    Теплоизоляционные материалы для бани

     

    Как утеплить баню изнутри, а главное чем? Основное предназначение парильной – укрепление здоровья, в связи с этим все использованные для строительства материалы не должны нарушать созданную в ней здоровую атмосферу. Это касается и теплоизоляционных материалов, чье основное действие направлено на обеспечение эффективного удержания тепла внутри помещения бани.

    Категорически запрещено использование материалов, которые не способны выдержать резкий перепад температур, а также выделяющие в воздух вредные примеси газов и неприятный запах. Ведь их негативное воздействие под влиянием влажного и жаркого климата бани будет многократно усилено, что очень вредно для здоровья.

    Базальтовая минеральная вата

    Минеральная вата является волокнистым материалом, полученным в результате обработки минеральных пород камня (в данном случае, из группы базальтовых).

    Минеральная вата является волокнистым материалом, полученным в результате обработки минеральных пород камня (в данном случае, из группы базальтовых). Природное происхождение данного теплоизоляционного материала подкрепляется его положительными характеристиками:

    • Рекордный коэффициент теплопроводности. Данный показатель у минеральной ваты в среднем находится в пределах от 0,038 до 0,045 Вт/Км (как правило, зависит от качества набора применяемых в производстве компонентов и непосредственно от производителя).
    • Огнестойкость. Минеральную базальтовую вату следует отнести к группе негорючих материалов. Ведь она спокойно выдерживает воздействия высоких температур (до +1000˚C).
    • Шумоизоляция. Данному материалу свойственны прекрасные шумоизоляционные характеристики (коэффициент – 0,95).
    • Экологичность. Благодаря натуральному составу минеральной ваты она абсолютно безвредна. Единственное, что может испортить репутацию данного теплоизоляционного материала – наличие примесей шлаков, добавляемых недобросовестными производителями с целью удешевления себестоимости выпускаемой продукции.
    • Прочность. Минеральная вата, несмотря на волокнистую структуру, является довольно прочным материалом (при этом показатель «силы» составляет 80 кПа).
    •  Биологическая нейтральность. Такой теплоизоляционный материал не является лакомством для насекомых и грызунов, не подвергается процессам гниения, что гарантирует его продолжительный срок эксплуатации на протяжении долгого времени.

    Базальтовая минеральная вата применяется как в процессе утепления помещения бани изнутри, так и для наружных теплоизоляционных работ, это обусловлено тем, что данное изделие выпускается различной жесткости и плотности (жесткие плиты, полужесткие маты, мягкие рулоны).

    Стекловата

    Стекловата, как правило, изготавливается из отходов от производства стекла в сочетании с натуральной «добавкой» (песок, доломит, сода и многое другое).

    Этот волокнистый теплоизолятор считается близким «родственником» базальтовой минеральной ваты, однако своими техническими характеристиками существенно ей уступает по многим параметрам.

    Стекловата, как правило, изготавливается из отходов от производства стекла в сочетании с натуральной «добавкой» (песок, доломит, сода и многое другое). При этом по своим теплоизоляционным характеристикам стекловата не слишком уступает минеральной вате (данный материал имеет коэффициент теплопроводности 0,052 Вт/К∙м).

    Стекловата способна выдержать температуру до +450˚C, в связи с этим ее не рекомендуется использовать в качестве утеплителя для внутренних конструкций. Категорически запрещено применение данного материала также и вблизи с печью. Кроме того, в процессе старения стекловата может выделять специфический запах, что совершенно недопустимо для «здоровой» атмосферы банных помещений.

    В большинстве случаев этот теплоизолятор зачастую используется с целью утепления чердака и кровли бани, тем самым благоприятствуя удешевлению данного строительного процесса (в отличие от минеральной ваты утепление стекловатой на 20-30% дешевле).

    Джутовый войлок

    Это натуральное изделие преимущественно органического происхождения, которое изготавливается из джутового волокнистого растения, относящегося к семейству липовых.

    Это натуральное изделие преимущественно органического происхождения, которое изготавливается из джутового волокнистого растения, относящегося к семейству липовых. Данное волокно с давних времен является традиционным сырьем для производства грубой мешковины и веревок, однако помимо хозяйственных направлений, оно знакомо очень многим банщикам как традиционный межвенцовый теплоизоляционный материал для бани. Он прекрасно удерживает теплый воздух внутри помещения (джуту свойственен коэффициент теплопроводности 0,040 Вт/К∙м), а также способен выводить из внутренних помещений таких сооружений как баня излишнюю влагу.

    В последние годы в связи с жесткостью и хрупкостью данного изделия, процедура утепления бани осуществляется усовершенствованными гибридами – для большей эластичности, прочности и упругости джут усиливается волокнами льна.

    Наиболее популярные образцы – льноватин, льноджутовый войлок и многое другое. Как правило, они выпускаются в виде ленточных бобин различного диаметра. Усовершенствование коснулось и технических характеристик изделия – гибриды не портятся птицами и насекомыми, не поддаются гниению, не ссыхаются и не оседают.

    Керамзит

    В большинстве случаев этот теплоизоляционный материал используется в виде засыпки с целью утепления отдельных горизонтальных конструктивных элементов (в частности, для помещений бани он применяется для пола и потолка).

    В большинстве случаев этот теплоизоляционный материал используется в виде засыпки с целью утепления отдельных горизонтальных конструктивных элементов (в частности, для помещений бани он применяется для пола и потолка). Способ получения такого материала заключается в следующем: в результате быстрого обжига легкоплавкой глины, образуется керамзит. В процессе строительства используются разнокалиберные изделия этого вида: песок, щебень, гравий.

    Пенополиуретан – лучший утеплитель для бани

    Перед тем, как утеплить баню изнутри, рекомендуется рассмотреть такой вид современного теплоизоляционного материала, как пенополиуретан. Данный теплоизоляционный материал является жидким утеплителем, который идеально подходит для изоляции абсолютно любых объектов. Кроме того, ППУ изоляция по сравнению с другими изделиями, предлагаемыми на отечественном строительном рынке, имеет самые низкие показатели по теплопроводности.

    Перед тем, как утеплить баню изнутри, рекомендуется рассмотреть такой вид современного теплоизоляционного материала, как пенополиуретан.

    Этот энергоэффективный и уникальный теплоизоляционный материал на полимерной основе имеет следующие положительные характеристики:

    • Выполняет функцию пароизоляции и гидроизоляции.
    • Не пропускает тепло.
    • Обеспечивает защиту от возможного промерзания ограждающих конструкций.
    • Предотвращает образование конденсата, и как следствие, плесени и сырости.
    • Материал не горит и совершенно безопасен для человеческого здоровья.
    • Эксплуатационный срок составляет более 50 лет.

    Наша компания с помощью напыления ППУ выполняет теплоизоляционные работы на абсолютно любых объектах:

    • Частные дома и квартиры.
    • Инженерные сооружения.
    • Промышленные строения.
    • Ангары и склады.
    • Автомобильный транспорт и трубопроводы.

    И, конечно же, бани тоже не исключение для полноценного утепления таким уникальным материалом как ППУ. Какой из методов утепления бани изнутри выбрать и какие применить материалы, безусловно, каждый решает для себя самостоятельно. Тут главное, подойти к вопросу теплоизоляции такого столь важного помещения грамотно и рационально. Благо разнообразие современных утеплителей позволяет все это осуществить в полном объеме, учитывая пожелания и предпочтения владельца бани в каждом конкретном случае.

     

     

    Утепление деревянной бани изнутри. Как и чем утеплить баню внутри – советы от мастера

    Утепление деревянной бани изнутри. Как и чем утеплить баню внутри – советы от мастера

    В банном помещении микроклимат уникален. Грамотное обустройство постройки предполагает утепление бани внутри. Процесс этот трудоемкий, но вполне выполнимый самостоятельно.

    Информация, как правильно утеплить баню внутри, позволит владельцу намного улучшить ее характеристики. После завершения работы удастся сэкономить на топливе и обеспечить сохранность тепловой энергии в помещении.

    Принимая решение как утеплить деревянную баню изнутри своими руками, следует учесть ряд факторов:

    • свойства материала, используемого для обеспечения теплозащиты;
    • личные строительные навыки и возможности;
    • собственные предпочтения.

    Особенности материалов для теплозащиты

    Чтобы определиться, каким образом и чем лучше утеплить баню изнутри необходимо знать, в каких условиях будут эксплуатироваться материалы:

    1. В первую очередь нужно принять во внимание, что и в парилке и в моечной комнате воздух отличается повышенной влажностью. В предбаннике он вряд ли будет сухим. С учетом этих факторов можно сделать вывод: нужно выбирать не гигроскопичный утеплитель или материал должен иметь надежную паро- и гидроизоляцию.  Теплоизоляция для бани в парилке должна быть высококачественная.
    2. В парной температура воздуха часто достигает более 100 градусов. Такие утеплители как экструдированный полистирол и пенопласт в условиях сильного нагрева начнут выделять вредные для здоровья человека вещества. По этой же причине нельзя использовать для отделки парилки панели из пластика и линолеум. В первом случае изделия даже при 80 градусах тепла подвергаются деформации.
    3. Значительная часть тепловой энергии в условиях высокой температуры начинает теряться как за счет теплообмена, так и в виде теплового излучения. Чтобы предотвратить теплопотери, утеплитель для бани на стены изнутри должен иметь фольгированную поверхность или в схеме теплоизоляции нужно предусмотреть отражающий слой, состоящий из фольги.

    Как дешево утеплить баню. Как правильно утеплить баню? Проверенные методы.

    Баня – замечательное русское изобретение. Поход в баню имеет свой особенный обряд, благодаря которому раскрываются все ее преимущества. Оздоровительные банные процедуры способны исцелить и больное тело, и больную душу.

    Но чтобы таинство достигло своего пика, следует правильно построить баню, облагородить ее, утеплить.

    Зачем утеплять баню

    Несмотря на то, что в бане и так всегда высокие температуры, следует грамотно подойти к ее утеплению, чтобы:

    — сохранить тепло, выходящее за пределы бани сквозь мелкие щели в потолке, полу, стенах;

    — создать настоящую парную;

    — защитить баню от пронизывающих ветров, из-за которых можно простудиться, находясь внутри.

    Подходить к утеплению бани следует с умом, так как недобросовестная работа, наоборот, «поможет» размножению грибка и плесени из-за чрезмерной сырости в помещении.

    Каждую часть бани нужно утеплять особым образом.

    Как правильно утеплить потолок в бане

    Наиболее распространенные материалы:

    • Чердак. Как ни странно, но воздух в пространстве чердака хорошо препятствует лишнему теплообмену. Тем не менее этого может быть достаточно лишь в сравнительно теплых широтах. В местностях с холодной зимой придется утеплять и чердак.
    • Глина. Хорошее бюджетное средство утепления потолка. Следует обмазать ей потолок (разведя ее водой до состояния каши) со стороны чердака (или кровли) на 3-4 см.
    • Минеральная вата. Недорогой, теплоустойчивый, огнеустойчивый материал. Вата достаточно легкая – с ней сможет справиться каждый. Такая вата продается в рулонах или в виде тонких блоков-пластов, что облегчает работу с ней. Вата не деформируется при перепадах температур, однако она впитывает влагу и может принести вред здоровью в случае испарений. Этот эффект легко устранить, если не допустить контакта ваты с влажным паром.
    • Керамзит. Этот сыпучий материал не хуже других сдерживает тепло, не привлекает грибок и плесень, прост в использовании.

    Процесс утепления достаточно прост:

    • Первый слой – для изоляции чердака от пара. Можно использовать алюминиевую фольгу .
    • Второй слой – непосредственно утеплитель .
    • Третий слой – изоляция утеплителя от влаги . Можно использовать рубероид, укладывая его листы немного внахлест, проклеивая края скотчем.
    • Четвертый слой призван защищать утепление. Достаточно положить сверху доски или фанеру .

    Как утеплить стены в бане

    Утеплять стены бани лучше снаружи, чтобы не занимать лишнее пространство внутри, защитить стены от промерзания.

    Можно утеплить стены бани:

    • Уложив утеплитель при строительстве между бревнами, если баня из бревен.
    • Использовав огнестойкую минеральную вату.

    Как утеплить полы в бане

    Материалы, которыми можно утеплить пол, следующие:

    • Керамзит .
    • Минеральная вата .
    • Эковата – целлюлозный утеплитель, на 80% состоящий из макулатуры, и на 20% из пламегасящих веществ. Это достаточно новый утеплительный материал.

    Алгоритм утепления пола схож с утеплением потолка.

    К каждому этапу постройки бани следует уделять много внимания, ведь исправление ошибок потом будет стоить дороже.

    Утепление бани из бруса. Как правильно из бруса

    Многие считают, что утепление бани из бруса совершенно ненужно, а зря.

    Практика показывает, что утепление необходимо как внутреннее, так и наружное.

    Только в этом случае баня будет максимально функциональной, комфортной и со здоровым микроклиматом.

    Последовательность работ строится следующим образом:

    1. Первый этап приходится непосредственно на момент сборки бани из бруса. На этом этапе между элементами строения прокладывается один из межвенцовых теплоизоляторов, описанных выше. Спустя полгода данный процесс завершается посредством конопатки и молотка, при помощи которых концы волокон заделываются в шов;
    2. При возведении бани также следует позаботиться об утеплении полов;
    3. Как утеплить стены в бане? Делать это необходимо как внутри, так и снаружи, но только после того, как сооружение полностью осело;
    4. Облицовка стен снаружи и внутри, а также дополнительная теплоизоляция.

    Стены изнутри своими руками

    Многие, кто сталкивается со строительством деревянных бань задаются вопросом — почему нельзя утеплять баню из бруса изнутри сразу после возведения постройки? Ответ довольно очевиден, поскольку соблюдение этого правила необходимо во избежание деформации. Дело в том, что баня из бруса дает усадку лишь по истечении определенного времени после постройки.

    Внимание! Необходимо помнить о том, что возведенная деревянная баня способна делать усадку в течение первых 1,5-2 лет.

    Для внутреннего утепления стен в бане прекрасно подойдет базальтовая или эковата, поскольку они не восприимчивы к высоким температурам и повышенной влажности.

    Из бруса снаружи

    Очень важно позаботиться об утеплении бани из бруса с внешней стороны, поскольку такая теплоизоляция не только защищает от продувания, но и обеспечивает стабильный температурный режим в помещении.

    Первым делом утепляем чердак:

    1. Стеклогидрозолом необходимо застелить все перекрытия;
    2. Можно использовать сыпучие теплоизоляторы, например керамзит или шлак, а также можно остановить свой выбор на укладке матов с минеральной основой;
    3. Поверх данного «пирога» необходимо установить армированную или не армированную стяжку.

    Утепление брусовой бани снаружи своими руками также предусматривает наружную теплоизоляцию стен.

    Важно! Самые главные тепловые утечки приходятся на углы сооружения, именно поэтому стоит позаботиться о минимальном количестве стыков, а также об их качественной герметизации.

    Для этого используется технология вентилируемого фасада. Итак, как утеплить баню из бруса:
    1. Первым делом монтируется каркас обрешетки, ширина которого должна на 3-5 см превышать ширину утеплителя;
    2. В качестве утеплителя можно взять пеноплекс или минеральную вату. Плиты утеплителя нужно выкладывать враспор снизу-вверх;
    3. Далее к решетке необходимо прикрепить диффузную мембрану. Делается это при помощи строительного степлера;
    4. На завершающем этапе производится облицовка здания цветным сайдингом, пиломатериалами под лак или иными элементами.

    Как утеплить баню из блоков изнутри. Нужно ли утеплять изнутри баню из керамзитобетонных блоков – Русская баня

    Любому владельцу собственного участка хочется построить на нем свою собственную баню с настоящей русской парной. В классическом варианте это баня из сруба, однако стоимость такой постройки довольно высока. Более экономичным является вариант возведения бани из блоков.

    Для чего необходимо утепление блочной бани

    На сегодняшний день рынок стройматериалов предлагает нам массу вариантов для возведения бани. К наиболее популярным можно отнести блокоматериалы, такие как: газобетон, шлакоблоки, керамзитобетон, пеноблоки и так далее. Объясняется рост их популярности следующими характеристиками данных материалов:

    1. Функциональность;
    2. Гигроскопичность и термостойкость;
    3. Удобство и скорость монтажа;
    4. Хорошо сохраняют тепло.

    Обобщим: блоки являются довольно функциональным и удобным материалом.

    Для строений жилого типа чаще всего используется внешнее утепление, дабы защитить стены от скорого разрушения.

    Внутренняя теплоизоляция обустраивается для дополнительного утепления непосредственно жилых помещений.

    В отличие от жилых сооружений, для бани из блоков наиболее актуально внутреннее утепление, так как:

    1. Материалы из камня и блоков гораздо сильнее нагреваются, нежели древесные конструкции, из-за чего риск ожогов существенно повышается. Именно поэтому блочные бани нуждаются во внутренней облицовке из дерева, а это позволяет удобно разместить утеплительный слой под обшивкой;
    2. Эксплуатация бани – непостоянный процесс, обычно это один раз в неделю, а все остальное время она остается нетопленной. А основная задача утеплительного слоя в бане – сохранить тепло в помещении в процессе ее использования. В связи с этим, внешняя теплоизоляция почти не влияет на промерзание стен, теряя свою эффективность. В то же время перепады температур быстро разрушают материалы строения;
    3. В свою очередь, при хорошо обустроенной внутренней теплоизоляции прекрасным дополнением станет внешнее утепление, которое сократит риск промерзания стен в бане.

    Нужен ли утеплитель

    Керамзитобетонные блоки – довольно неоднозначный материал, который имеет весомые преимущества и такие же недостатки.

    Одним из самых явных является его гигроскопичность, которая совершенно некстати в помещении с повышенной влажностью. Объясняется это тем, что при сильных морозах напитанные влагой блоки керамзитобетона будут замерзать и разрушаться.

    Если брать в учет то, что в зимнее время баня после протопки до очень высоких температур остается остывать, то за один или два года лимит морозостойкости будет полностью исчерпан.

    Именно поэтому утепление бани из керамзитобетонных блоков изнутри просто необходимо, дабы избежать преждевременного разрушения конструкций.

    Преимуществ у керамзитобетона гораздо больше:

    1. Он является одним их самых экологически чистых материалов, поскольку абсолютно нетоксичен;
    2. Небольшой вес;
    3. Хорошие теплоизоляционные свойства.

    Выбор материала

    Основная задача банного помещения – сохранять тепло внутри на протяжении длительного времени.

    Очень актуален вопрос об утеплении бани из пеноблоков изнутри, поскольку данный материал слишком охотно отдает тепло, из-за чего сохранять горячий воздух внутри становится просто невозможно.

    Многие задаются вопросом — как утеплить баню из керамзитобетонных блоков изнутри, ответ на который достаточно очевиден – делать это нужно повсеместно, на каждом участке бани индивидуально.

    Непосредственно процесс утепления, а также материалы, необходимые для керамзито-, газобетонных, а также бань из шлако- и пеноблоков практически не отличаются.

    На роль теплоизоляторов прекрасно подойдут:

    1. Тепловолокно. Большой популярностью пользуется тепловолокно для утепления стен бани из керамзитобетонных блоков изнутри, поскольку данный материал экологически чист и безопасен. Стоит отметить, что перед укладкой утеплителя необходимо тщательно подготовить стены, почистить их и оштукатурить. Кстати, оштукатуривание стен существенно улучшает их теплоизоляционные свойства;
    2. Джутовый войлок. Прекрасный утеплитель, изготовленный исключительно из натуральных материалов. Обладает великолепными теплоизоляционными свойствами и очень прост в монтаже;
    3. Минеральная вата и пенопласт. Каждый из этих материалов обладает замечательными теплоизолирующими свойствами, они имеют небольшой вес и низкую стоимость, а также довольно просто и удобно монтируются. Однако, если выбирать между этими двумя материалами, то лучше остановиться на минеральной вате, поскольку пенопласту необходима дополнительная защита от грызунов;
    4. Базальтовая вата также является отличным утеплительным материалом. К ее преимуществам можно отнести огнеупорность, экологичность, прочность, устойчивость к грибкам и плесени;
    5. Керамзит. «Дедовский» утеплитель, который все еще пользуется актуальностью. Из-за его сыпучести применить его можно лишь для утепления полов и потолков;
    6. Вспененный полипропилен. Этот параизоляционный материал в комплексе с алюминиевой фольгой обеспечат прекрасную защиту от теплопотерь в бане. Полипропилен способен переносить температуры до 150 градусов.

    Как утеплить баню из кирпича. Как сделать своими руками утепление кирпичной бани и парной

    Традиционно бани строятся из древесины. Это природный материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. Поэтому стены деревянной бани из оцилиндрованного бревна или бруса в утеплении не нуждаются. Там утепляется только потолок и пол, и только потому, что они сделаны из тонких досок.

    Совсем другое дело в кирпичной бане. Теплопроводность кирпича намного выше, чем у древесины, поэтому в кирпичной бане утеплять нужно все: стены, потолок и пол. Здесь мы рассмотрим, как утеплить кирпичную баню изнутри своими руками.

    В каждом регионе, где есть кирпичный завод, кирпич является весьма доступным строительным материалом. В таких регионах особенно велика доля кирпичных строений в частном малоэтажном секторе. Там его используют для всего: для домов, бань, гаражей, хозяйственных построек.

    Снаружи кирпич, вне зависимости от вида (красный или силикатный любого цвета), смотрится хорошо. Поэтому делается утепление бани из кирпича изнутри. Также все кирпичные строения утепляются только изнутри.

    Исключение составляют большие здания, где помимо внутреннего утепления проводят еще и утепление фасадов. В частном малоэтажном строительстве такая практика применяется редко, в основном, когда нужно обновить фасад.

    Существенных отличий в утеплении пола и потолка в деревянной и кирпичной бане нет.

    Мало того, в обоих случаях полы и потолки делаются из одного и того же материала — деревянных досок, поэтому в этой статье сделан акцент именно на утепление стен кирпичной бани.

    Видео как и чем утеплить баню?

    Как утеплить баню из бруса своими руками?

    Оглавление:
    • Основные варианты утепления
    • Внутреннее утепление
      • Тонкости утепления крыши
      • Утепление пола и стен
    • Фасадное утепление
      • Натуральные материалы
      • Искусственные материалы

    Баня является местом не только очищения тела, но и очищения мыслей. Это помещение издавна принято было считать магическим, так как оно имело свойство наполнять тело новой жизненной силой и возвращать людям их первоначальное здоровье.

    Без утепления баня из бруса будет быстро остывать, для этого необходимо утеплить ее как снаружи, так и внутри.

    Но, как правило, наличие на участке бани предполагает не только отдых и расслабление, но и тяжелый труд по уходу и утеплению такого оригинального строения. Но как утеплить баню из бруса? Ведь именно от качественного утепления будет зависеть функциональность и комфортность бани.

    Основные варианты утепления

    На сегодняшний день есть масса разных типов утеплителей для бани, которые делятся на искусственные и органические. Все их можно использовать без опаски для строений из бруса. Но прежде чем перейти к рассмотрению особенностей утеплителей, целесообразно рассмотреть сам процесс утепления. Эта работа выполняется одинаково, какой бы материал вы ни выбрали.

    Утепление бани из бруса одновременно процесс кропотливый и интересный. При наличии определенных навыков работы можно справиться довольно быстро. Но даже если вы раньше не занимались ничем подобным, это не помешает произвести работу на достойном уровне.

    Рекомендации по выбору толщины утеплителя.

    Лучше всего утеплить баню во время ее постройки. Это особенно важно соблюдать, если вы планируете пользоваться баней как летом, так и зимой постоянно, и если стройка производится в климатическом поясе с суровыми зимами. При этом утепление делится на три вида: внутристенное, наружное и внутреннее.

    Во время постройки лучше всего произвести внутристенное утепление. Оно предполагает закладывание слоев утеплителя между стенами. То есть между рядами бруса необходимо поперек проложить утеплитель так, чтобы он не выбивался наружу, но хорошо защищал внутреннее пространство помещения сауны.

    Внешнее и внутреннее утепление можно выполнять даже после того, как баня уже давно построена. Такое утепление предполагает работу не только над стенами, но и над полом и потолком, что очень немаловажно, так как пар будет попадать абсолютно на все поверхности без исключения.

    Внутреннее утепление

    Чтобы утеплить баню из сруба максимально хорошо, необходимо позаботиться одновременно как о внутреннем, так и о внешнем утеплении. Ведь только комплексный подход в этом деле даст хороший результат. Рассмотрим все возможные варианты такого утепления максимально кратко и доступно.

    Тонкости утепления крыши

    Как утеплить баню изнутри? Важным моментом является утепление крыши. В банях из деревянного бруса крыши скатные с небольшим чердачным пространством. Такая технология постройки позволяет произвести утепление очень хорошо.

    Схема утепления пола в бане.

    Итак, сначала чердачное пространство освобождается от мусора и пыли. После следует его тщательно просушить, чтобы не было никаких следов сырости. Это очень важно, ведь дерево не любит сырости. Далее необходимо обеспечить пенобарьер. Лучше использовать тепличный полиэтилен, который укладывается на поверхность и крепится к дереву строительным степлером. Вместо полиэтилена можно использовать и специальное вещество стеклогидроизол. Он более дорогой, но качество изоляции будет несколько выше.

    Далее переходите к укладке насыпного материала. Главное требование здесь легкость и пожароустойчивость. Идеальным вариантом будет керамзит, так как он легкий и очень дешевый. Лучше предпочесть камешки средних фракций, которые нужно насыпать слоем примерно в 20 см и тщательно разровнять.

    Нужно сделать стяжку, которая состоит из смеси песка, воды и цемента. Но толщина ее не должна превышать 2,5 см над слоем керамзита. А когда она полностью высохнет и схватится, вам останется только проложить основные доски поверх стяжки. Внутренняя изоляция крыши для бани готова!

    Утепление пола и стен

    Еще одним важным моментом внутреннего утепления является работа со стенами. Здесь лучше всего предпочесть двойной способ: использование основного утеплителя, который будет фиксироваться при помощи каркаса. Для этого сначала на стены монтируется металлический или деревянный каркас при помощи саморезов. Пространство между стойками должно быть таким, чтобы можно было плотно просунуть утепляющие материалы и зафиксировать их там.

    Схема особенностей утепления потолка бани.

    Под утеплитель, как и поверх него, следует проложить пароизоляционную пленку, которая фиксируется строительным степлером. Это позволит сохранить стены максимально надежными. Дальше поверх пленки нужно просто закрыть каркас либо гипсокартоном, либо основными досками. Если вы предпочли металлический каркас, то лучше воспользоваться гипсокартоном. Но с другой стороны, гипсокартон хуже натурального дерева, так как он более подвержен воздействию влаги.

    При выборе же деревянного каркаса просто сделайте обыкновенную обшивку стены изнутри тонкими досками. Только предварительно обязательно пропитайте их составами против короедов и воздействия повышенной влажности и температур. Тогда стены не будут ничего бояться.

    Важно позаботиться еще и о надежных полах. Если у вас баня имеет не деревянный, а обычный бетонный или каменный пол, то не имеет смысла его утеплять. Натуральный или искусственный камень, а также аналогичная ему плитка идеальный выбор для бани из бруса. Ведь дерево на полу совершенно не оправдывает себя, так как поверхность эта будет постоянно мокрой.

    Но даже под камень или плитку целесообразно проложить слой пароизоляции. Этого будет вполне достаточно, чтобы обеспечить надежность пола и его функциональность. Утеплители здесь не нужно использовать, так как это все равно не даст эффекта. Утепление бани изнутри окончено!

    Фасадное утепление

    Схема утепления стен деревянной бани.

    Рассмотрим внешнее (фасадное) утепление бани из бруса. Этот этап является самым важным, так как тут уже стены будут подвергаться не только внутреннему, но и внешнему воздействию факторов окружающей среды. Материалы могут использоваться те же, но сам процесс будет несколько отличаться от внутренних работ.

    На самом деле здесь все не так уж и сложно. Надо учесть лишь несколько факторов. Нужно выбрать правильное время для утеплительных работ. Лучше всего пусть это будет лето, когда температура воздуха высокая, а влажность минимально низкая.

    Сначала нужно законопатить щели между брусом, чтобы туда не проникала влага и воздух. Для этого используются природные материалы, которые можно использовать врассыпную (то есть, не плитные). Существует два варианта работы. Можно просто законопаченные места заделать мелкими изоляционными материалами, а можно полностью отделать стены плитными утеплителями, которые лучше насаживаются на анкера. Все зависит от климата и фундамента.

    Остановимся на самых бюджетных и качественных вариантах, рассмотрим как природные, так и искусственные материалы, которые можно использовать для работы над баней из бруса своими руками.

    Натуральные материалы

    Самым экологичным естественным материалом является мох.

    Перед утеплением его необходимо тщательно очистить от земли, просушить и обработать специальными составами от моли и прочих насекомых. Мох используется для проконопачивания щелей снаружи. Это довольно чистый и качественный материал, которые предотвращает попадание холодного воздуха и влаги внутрь сауны.

    Пакля также может использоваться для проконопачивания. Она не гниет, не портится насекомыми, в отличие от мха. По деньгам это выйдет достаточно дешево. Но пакля не такая долговечная, так как предполагает постоянную ее замену хотя бы раз в два года.

    Джут с добавлением льна также часто используется для заделки щелей в банях из бруса. Это самый надежный материал, так как он не гниет, не проедается насекомыми, не портится со временем, следовательно, не требует замены. Джут дорогостоящий материал.

    Искусственные материалы

    Пенополистирол один из самых распространенных искусственных утеплителей. Выпущенный известной фирмой такой материал способен достаточно хорошо удерживать тепло. Но при сильно высоких температурах может выделять в малом количестве вредные вещества. Поэтому использовать его для внутреннего утепления не рекомендуется.

    Пенополиуретан является почти таким же по качеству, как и пенополистирол. Он лучше всех способен утеплять стены. Но еще он выделяет сильные токсины. Следовательно, лучше использовать его в виде тонкого слоя напыления, а не отдельных плит.

    Минеральная вата листовая с добавлением синтетики является самой безопасной в этом плане. Она не выделяет вредных веществ, поэтому может смело использоваться для внутренних утеплительных работ. Но нужно внимательно относиться к выбору толщины и конкретного производителя.

    Итак, основные моменты утепления бань из бруса своими руками и выбора конкретного материала рассмотрены. Как производить работу решать вам, ведь можно делать это по-разному. Но придерживаться необходимо вышеуказанных советов, тогда все пройдет максимально быстро и качественно.

    Как утеплить баню изнутри своими руками: пошаговая инструкция

    Стены бани построенной из кирпича или бетона в утеплении нуждается обязательно. Ведь повышенную влажность и слишком резкие перепады температур эти материалы переносят не слишком хорошо. Брусчатые и бревенчатые стены утеплению подлежат в том случае, если их толщина меньше 15 — 20см. Далее в статье и попробуем разобраться, как утеплить баню изнутри, быстро и не слишком напрягаясь.

    Необходимые материалы

    Для утепления бани, нам понадобится следующий материал:

    МатериалДля чего применяетсяПараметры 
    Базальтовая ватаИзоляция стен10см, жесткая
    Пароизолятор (пенотерм)Защита утеплителя от влагиТермоустойчивый
    БрусИзготовление обрешетки50х100мм
    Вагонка или доска обрезнаяОбшивка стен 

    Из инструментов подготовим: молоток, дрель, ножовку и добойник.

    Совет: Для обшивки стоит взять доску из ольхи или липы. Древесина этой породы устойчива к воздействию влаги и не нагревается даже при очень высоких температурах. 

    Пенополистирол для утепления бани изнутри использовать нельзя. При сильном нагревании эти плиты начинают выделять ядовитые, вредные для организма вещества.

    Лучше использовать базальтовую вату, а в качестве пароизолятора больше всего подойдет «Пенотерм НПП». Его рабочая, эксплуатационная температура доходит до отметки в +150гр. Воздух же в парилке может прогреваться только до +100 — 120гр. Помимо всего прочего, «Пенотерм» покрыт снаружи фольгой. Это дополнительно обеспечит сохранность тепла в парилке и моечной.

    Утепляем стены

    Для того, что — бы качественно утеплить стены, необходимо в обязательном порядке «набить» обрешетку. Существует два способа монтажа обрешетки — это использование деревянных реек или монтаж алюминиевой конструкции. На деревянные стены ее крепят гвоздями, на бетонные – саморезами. Алюминиевый каркас обойдется дороже, и собирать его сложнее, но и прослужит он в условиях повышенной влажности дольше.

    Важно: Шаг обрешетки выдерживают так, чтобы вату можно было поставить враспор, то есть на пару сантиметров ближе друг к другу, чем ширина плит.

    Монтируют каркас под утеплитель вертикально. Это обеспечивает эффективную вентиляцию «пирога» стен. Нижние же элементы обшивки – чаще всего приходящие в негодность – при таком способе проще менять, поскольку расположены они будут горизонтально.

    Технология утепления бани изнутри такова:

    • В обрешетку вставляются плиты базальтовой ваты.
    • Набивается пароизолятор. Закрепляют его рейками толщиной около 3мм для обеспечения вентиляции. Натягивают «Пенотерм» фольгой к помещению.
    • Монтируется обшивка. Вагонку крепят на клипсы или кляймеры. Доски прибивают на гвозди (гвозди в обязательном порядке выбираем оцинкованные), утапливая последние в древесину добойником. Оставлять шляпки не забитыми нельзя. Под воздействием горячего пара металл разогревается и об гвозди на стенах можно обжечься.

    Работаем над потолком

    Перекрытие бани также стоит обязательно утеплить. Обычно эта процедура выполняется снаружи. Однако, если возведена односкатная крыша, это может оказаться трудновыполнимым. При таком раскладе теплоизоляция делается изнутри. Обшивка выполняется в том же порядке, что и изоляция стен. Единственно – плиты на перекрытии придется дополнительно закрепить «грибками». Толщина утеплителя должна составлять не менее 20см, так как через потолок в парилке уходит гораздо больше тепла, чем сквозь стены. Нахлест пароизолятора на стыке стен и потолка, делается около 20см.

    Утепление пола, окон и двери

    Отлично утеплить баню изнутри получится только, если пристальное внимание будет уделено в том числе и полу. Для его изоляции используется минеральная вата и керамзит. Сам пол делается немного наклонным и гидроизолируется. Отвод воды производится посредством слива по трубе в приемный колодец. Для утепления окон также применяется вата. Дверь обшивается войлоком по периметру. Неплохо дополнительно обить ватой и полотно. Конечно, никаких щелей между досками в полотне двери быть не должно.

    Чтобы в бане было по настоящему тепло и уютно, каменку устанавливают по ее центру, обычно у стены, разделяющей парилку и предбанник.

    На самом деле никакой особой сложностью работа по утеплению бани изнутри не отличается. Главное – выбрать подходящие материалы и точно соблюдать порядок их монтажа.

    Видео по утеплению бани изнутри.:

    Утепление бани своими руками — от А до Я | Своими руками

    Что может быть лучше, чем собственная баня на собственном загородном участке? Баня снимает усталость, улучшает настроение, оздоравливает организм. А ещё это место приёма гостей. В своей бане можно провести целый день, чередуя заходы в парную с косметическими процедурами, чаепитием, общением с друзьями. Главное, чтобы пар хорошо держался. А для этого баню нужно хорошо утеплить. Грамотно утеплённое строение будет подвергаться меньшему температурному перепаду, а внутренние помещения парной будут нагреваться быстрее и дольше сохранять тепло.

    В старину сруб для бани рубили из цельного дерева. Теплоизолирующими материалами не обшивали. Залогом успеха добротной бани был хорошо подобранный лес, качественный сруб и тщательно проконопаченные его межвенцовые пазы. Конопатили их, как правило, в два этапа — непосредственно при сборке сруба и после его усадки. В качестве утеплителя использовали мох, паклю изо льна или джута, реже войлок. Многие и сейчас отдают предпочтение растительным волокнам. Однако надо понимать, что такое экологичное сырьё отнимает мною времени — его надо собрать, высушить и умело применить.

    Ведь через плохо проконопаченные швы будет выходить тепло, в пазах скапливаться влага, в продушинах дерево начнёт гнить, а пар в парной не продержится и пары часов. Словом, процесс конопатки не быстрый, требует особых навыков и весьма трудоёмкий. К счастью, ему есть альтернатива.

    Мировые производители теплоизоляционных материалов предлагают быстрый, экологичный и надёжный способ утепления бань и парных саун — с помощью специального материала из минеральной ваты на основе каменного или стекловолокна. Его можно использовать для утепления любого типа стен — каркасных, кирпичных, из пеноблоков. Кстати, часто покупатели путаются в понятиях и называют каменную вату минеральной, а минеральную — стекловатой и т.д.

    Стоит прояснить терминологию. Термин «минеральная вата» используется в качестве объединяющего понятия изоляционной продукции, производимой на основе каменного волокна и стекловолокна (согласно ГОСТ 31309—2005 и Национальному стандарту РЕН ИСЩ 9229). Согласно ГОСТу, понятия «стекловата» не существует, это сленговый вариант достался нам из советского прошлого и ассоциируется с продуктом, который колется, сползает в конструкции, не сохраняет тепло, вызывает зуд.


    Читайте также: Утепление и теплоизоляция бани своими руками – какие материалы использовать


    Сейчас известные мировые производители выпускают по новой технологии материал, не имеющий ничего общего с утеплителем советского периода. Для производства стекловолокна используется стеклобой и песок.

    В случае с каменной ватой исходным сырьём служат горные породы обычно габбро-базальтовой группы и подобные им. Сырьё расплавляют в специальных печах, а затем из полученной массы получают волокна, которые формуют в плиты разной величины. Волокна не тлеют при пожаре, не дымят, не выделяют токсических веществ, препятствуют распространению пламени.

    Стекло проще и дешевле как в закупке, так и в обработке, оно становится жидким уже при температуре 1300 °С, а камень начинает плавиться при 1500 °С. Но эти температуры определяют и степень пожарной безопасности материалов. Волокна ваты на основе стекла выдерживают без деформаций температуру до 600 °С, а каменной ваты — до 1000 °С (при этом оба материала относятся к высшему классу пожарной опасности KM0). Получается, что каменная вата сохраняет свою структуру дольше, предоставляя дополнительное время для спасения людей в случае пожара.

    У минеральной ваты на основе стекловолокна волокна упругие и минные и расположены горизонтально (это обусловлено процессом производства), за счёт чего материал получается упругим и эластичным, легко устанавливается в конструкции, заполняя всё пространство между рейками, служит не менее 50 лет, но со временем может подвергаться усадке (особенно при некачественных монтажных работах). У каменной ваты волокна не такие минные и толстые, и у материала получается хаотичная структура, что обеспечивает стабильность формы утеплителя. Материал не деформируется с годами, плиты не уплотняются и толщина теплоизоляционного слоя не изменяется. Срок эксплуатации каменной ваты при грамотном монтаже — 50 лет, а у отдельных продуктов — и до 100.

    Какому продукту отдать предпочтение — каждый решает сам, исходя из характеристик товара и его конечной цены.

    Кстати, каркасные стены, теплоизолированные минеральной ватой, удерживают тепло даже лучше древесины. При толщине утеплителя всего 10 см потери тепла в окружающую среду с 1 м2 каркасной стены будут в 1,8 раза меньше, чем с 1 м2 бревенчатой стены, и почти в 4 раза меньше, чем с 1 м2 кирпичной.

    Производители теплоизоляции предлагают специализированные решения для бань и саун на базе минеральной ваты. На отечественном рынке весьма популярны маты из стекловолокна Ursa, Isover, Knauf и каменноватные утеплители Rockwool, «Технониколь». Утеплитель для парилки должен выдерживать большие температуры и быть огнестойким, поэтому выбор лучше остановить на фольгированных плитах. Фольгированный слой при монтаже должен быть направлен внутрь тёплого помещения. Алюминиевая фольга отражает тепловую энергию и препятствует намоканию утеплителя, а кроме того, не требует дополнительного применения пароизоляции.

    Разумеется, в этом случае стыки плит после их установки следует проклеивать алюминиевой лентой. Если вы остановили свой выбор на нефольгированных материалах, то после укладки плит перед установкой облицовки обязательно используйте пароизоляцию — слой фольги, причём укладывать каждый последующий слой надо с нахлёстом на предыдущий, а стыки полотен проклеивать алюминиевым скотчем.

    При отсутствии парозащитного барьера пар, выходящий из помещения, будет задерживаться в толще теплоизоляции, увлажняя её, что со временем снизит тепло- и звукозащитные свойства продукта. При полностью отсутствующем утеплителе пар будет скапливаться в пространстве между внутренней облицовкой и внешней стеной, образуя конденсат, способствуя гниению стен и «культивированию» на них плесени.

    Некоторые считают, что достаточно утеплить только стены, но по факту в бане тепло уходит через все ограждающие конструкции, поэтому утеплять надо и стены, и пол, и потолок строения. При этом наружная стена теряет больше тепла, чем смежная с предбанником, не только за счёт конструкции, но и из-за большей разницы температур.

    Поэтому рекомендуется для наружной стены теплоизолирующий слой толщиной 100 мм, а для внутренней — 50 мм. В первом случае можно использовать комбинацию утеплителей — нефольгированные плиты ближе к улице, а на них вразбежку уложенный фольгированный материал. Такой вариант чуть дешевле, но не менее эффективен. Если выбор предстоит среди материалов одинаковой толщины, выпускаемых разными производителями, — смотрим коэффициент теплопроводности (л). Чем он ниже, тем «теплее» материал. При сравнении материалов разной толщины следует учитывать их термическое сопротивление (R). Для этого делим толщину (в метрах) на значение коэффициента теплопроводности (X). Чем выше будет значение, тем «теплее» продукт.

    Процедура монтажа материалов весьма простая. Теплоизоляция продаётся в виде рулонов или плит определённого размера к стенам и потолку крепят направляющие и затем враспор между стойками каркаса монтируют плиты либо нарезанный в размер рулонный материал. При необходимости укладывают слой пароизоляции, но если материал фольгированный, то этот этап пропускают и приступают сразу к монтажу облицовочного материала по каркасу. На основные стойки крепят контр-рейку с шагом 40—60 см — это создаст воздушный зазор между пароизоляцией и обшивкой. Рекомендуемая величина зазора — около 20 мм.

    Что касается самого материала отделки, то для парных рекомендуется вагонка из лиственных пород древесины — липы, ольхи, осины, канадского кедра. Хотя многие склоняются к более дешёвой хвойной вагонке, считая, что антисептический аромат хвои сосен и елей будет постоянно витать в воздухе. Только вот после протопленной баньки со стен придётся убирать смоляные слёзы, что, во-первых, портит вид обшивки, а во-вторых, отнимает время. В предбаннике, где температура ниже, чем в парной, смолистые вещества выделяться не будут — это помещение можно смело обшивать хвойными породами.

    Для пола самый гигиеничный вариант — плитка. Она легко моется и дезинфицируется. Однако многие предпочитают натуральное дерево. Наши предки утеплению пола особого значения не придавали, считая, что главное — сохранить горячий пар, поднимающийся к потолку. Наоборот, при монтаже половиц в помывочной их укладывали неплотно, чтобы вода уходила через щели. В парной их старались уложить плотнее. Разумеется, имеющийся внизу утеплитель в таком случае был бы бесполезен, поскольку попросту потерял бы все свои теплоизолирующие характеристики. Кстати, бани с таким «протекающим» полом популярны в России и по сей день.

    Сторонники современного комфорта делают пол тёплым и герметичным с водосливными отводами, отдавая предпочтение плитке или деревянным напольным покрытиям в качестве декоративной отделки.

    Для основания может быть использован бетон, перлит, лаги. Утеплитель в любом случае располагают между двумя жёсткими слоями, закрывая гидроизоляцией: в деревянных конструкциях он находится между черновым и лицевым полом, в бетонном — между базовым и выравнивающим слоем. Деревянный каркас, как правило, заполняют минеральным утеплителем, который требует усиленной гидроизоляции поверх утепляющего слоя. А вот бетонные полы часто утепляют изделиями из полимеров: пенопластом, экструдированным пенополистиролом, пенополиуретаном.

    Эти материалы с замкнутыми ячейками, не пропускающими влагу, в отличие от утеплителей с открытой ячеистой или волокнистой структурой не требуют усиленного слоя гидроизоляции. Однако не всем нравятся полимеры в силу своих характеристик: пенопласт отличается горючестью, а пенополиуретан и пеноплекс способны выделять токсины при тлении или возгорании. Именно поэтому большинство владельцев бань отдают предпочтение натуральным и экологичным материалам. Вариантов множество, и каждый определяется бюджетом хозяина бани.

    И напоследок — о дымоходе. Если он стальной, его теплоизоляция обязательна. Этот шаг нужен не для предотвращения теплопотерь, а в первую очередь для пожаробезопасности. В разгорячённой бане стальной дымоход может нагреваться до весьма значительных температур, а это чревато возгоранием деревянных элементов внутренней обшивки бани, с которыми он граничит в области перекрытий. Кстати, ошибочно мнение обить потолок вокруг дымохода металлическими листами — металл отлично нагревается, от возгорания не спасает и в качестве теплоизолирующего слоя также не годится.

    В старину дымоход делали из кирпича — благодаря низкой теплопроводности он не нагревается до опасно высоких температур, а посему не требует каких-либо дополнительных мер по утеплению, кроме противопожарной разделки перекрытий и кровли.

    Для изоляции дымохода популярностью пользовалась также глина, асбест и другие подручные природные материалы с низкой теплопроводностью. Среди современных негорючих материалов, наиболее широко применяемых для пожароизоляции дымоходов, стоит обратить внимание на изоляцию из негорючей минеральной ваты. Самый простой и надёжный, правда, не самый дешёвый способ — установить дымоход типа «сэндвич» из керамики или металла, где внутренняя труба, выполняющая функцию отвода дыма, сделана из жаропрочной стали или керамики и теплоизолирована негорючей теплоизоляцией, а внешний слой сделан из стали или керамзитобетонных блоков.


    Ссылка по теме: Утепление парной – зачем нужно и как правильно


    Такая же история с печью.

    Если она расположена близко к внутренней стене сауны или бани, оградите её негорючим слоем, чтобы не спровоцировать перегревание и возгорание вагонки. И конечно же, не лишним будет оснащение бани ручным огнетушителем. Лёгкого вам пара!

    Схема утепления бани

    Наружная стена (утепление материалом Rockwool «Сауна Баттс»):
    a. Внешняя стена перегородки
    b. Стойки каркасной конструкции
    c. Теплоизоляционный материал
    d. Скотч из алюминиевой фольги
    e. Обрешётка, обеспечивающая воздушный зазор и крепление внешней отделки
    f. Внутренняя отделка перегородки
    Внутренняя перегородка (утепление материалом Rockwool «Сауна Баттс» и «Лайт Баттс Скандия»)
    1. Стена из бруса
    2. Стойки каркасной конструкции
    3. Внешний слой толщиной 50 мм Rockwool «Лайт Баттс Скандик»
    4. Внутренний слой толщиной 50 мм Rockwool «Сауна Баттс»
    5. Скотч из алюминиевой фольги
    6. Обрешётка, обеспечивающая воздушный зазор и крепление внешней отделки
    7. Внутренняя отделка стены

    Теплоизоляция каркасной бани – видео

    Утепление и обивка парилки фольгой:видео

    Утепление и обивка фольгой парилки. Часть 1. (Thermal insulation and steam room foil upholstery – 1)


    Watch this video on YouTube
    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

    Сравнение лучших типов изоляции для гидромассажных ванн

    Обновлено: .

    Размещено: .

    Изоляция — это то, что поддерживает горячую воду в вашей гидромассажной ванне. Он предназначен для замедления или остановки движения энергии. Другими словами, он улавливает тепло в спа и не дает ему уйти.

    Любой покупатель, который ищет джакузи, которая (обычно) размещается на открытом воздухе и, как ожидается, будет нагревать 400 галлонов воды и поддерживать ее в тепле круглый год, не разбивая банк, имеет смысл рассмотреть все детали, которые делают это возможным.

    Изоляция — ключевой фактор, отличающий гидромассажные ванны разного уровня качества.

    Лучшая изоляция сокращает объем работы, которую необходимо выполнять спа-центру, чтобы нагреть воду и поддерживать ее в горячем состоянии. Вода, которая остается горячей, не только увеличивает удовольствие владельца, но и снижает потребление энергии и, следовательно, ваш счет за коммунальные услуги.

    В неизолированной, плохо изолированной или плохо изолированной гидромассажной ванне тепло от воды уходит по периметру и теряется в окружающей среде.Это ставит владельца в тройное невыгодное положение.

    1. Более холодный воздух, поступающий в вашу гидромассажную ванну, охлаждает воду и увеличивает время, в течение которого нагреватель гидромассажной ванны должен работать, чтобы достичь и поддерживать заданную температуру
    2. Вы заплатите больше за работу и пользование спа
    3. Компоненты, которые работают тяжелее и чаще изнашиваются быстрее

    Другими словами, вам придется дольше ждать, пока ваша спа-система нагреется до желаемой температуры, вы заплатите больше за это время и энергию, и вам вполне может потребоваться замена основных компонентов раньше.

    Гидромассажная ванна, которая плохо работает, требует больше работы или быстрее ломается, — это горячая ванна, которую вам не стоит использовать. Тот, который сохраняет тепло и хорошо работает в течение долгого времени, приглашает вас включить полезные для здоровья ощущения в гидромассажной ванне в свой распорядок дня.

    В лучших гидромассажных ваннах используется такая же изоляция, что и в промышленных морозильных камерах.

    Поскольку изоляция напрямую связана с ежедневными и долгосрочными эксплуатационными расходами, человек, который хочет наименьшей стоимости владения, будет больше всего счастлив с устройством, которое имеет лучшую изоляцию для гидромассажной ванны из имеющихся.

    Хотя особенно важно приобрести хорошо изолированную гидромассажную ванну, если вы живете в районе, который подвержен отрицательным температурам в любое время в течение года, практический результат заключается в том, что хорошо изолированная гидромассажная ванна будет стоить дешевле в эксплуатации. любой климат .

    Подробнее: Пять основных вопросов, которые следует задать перед покупкой гидромассажной ванны.

    Как утеплена гидромассажная ванна?

    Поскольку тепло поднимается, а вода испаряется, наиболее важной частью системы изоляции вашей гидромассажной ванны является крышка.

    Лучшее покрытие для гидромассажной ванны сделано для вашей конкретной модели, наполнено пеной высокой плотности и содержится в хорошем состоянии (без воды). За чехлом следует ухаживать, а не использовать его в качестве стола. Его срок службы можно продлить с помощью защитного покрытия, чтобы со временем смягчить воздействие ультрафиолетовых лучей.

    Центр хорошего покрытия для джакузи выше его краев, чтобы дождь стекал, а не лужа сверху. Юбка должна полностью закрывать корпус гидромассажной ванны. Большинство гидромассажных ванн также изолированы внутри стенок шкафа.

    Изоляция шкафа часто изготавливается из пенополиуретана, но может быть из других материалов. Пена может быть жесткой (доски) или напыленной. Как и изоляция стен вашего дома, изоляция для джакузи может быть разной по плотности. Более высокая плотность обеспечивает лучшую изоляцию. В следующем разделе мы рассмотрим другие изоляционные материалы.

    Какие бывают типы изоляции для гидромассажных ванн?

    Без изоляции

    Надувные гидромассажные ванны и модели типа spa-in-a-box вообще не имеют теплоизоляции.Это верно даже в том случае, если в названии модели присутствует слово «изолированный». Некоторые производители используют это слово для описания материалов, из которых изготовлен шкаф или ванна. Назвать пластиковую надувную гидромассажную ванну изолированной — все равно, что назвать коробку из гофрированного картона «изолированной». На самом деле мы не говорим об изоляции.

    В неизолированной гидромассажной ванне может потребоваться доводить до желаемой температуры каждый раз, когда вы хотите ее использовать, и она быстро теряет тепло во время использования.

    Частичная пена

    Многие популярные линейки гидромассажных ванн изготавливаются с частичной изоляцией из пенопласта.Изоляция размещается на внешней стене корпуса спа. Этой изоляцией могут быть панели из жесткого пенопласта (которые со временем могут стать хрупкими) или пена, напыляемая напылением, и они могут добавить некоторую структурную прочность гидромассажной ванне и ее компонентам.

    Внутри внутренней стенки корпуса спа находится слой воздуха. Поскольку изоляция не заполняет шкаф, а сам шкаф не герметичен, теплый воздух выходит в атмосферу вокруг гидромассажной ванны. В гидромассажной ванне, в которой используются форсунки с обдувом воздухом, снаружи закачивается еще больше воздуха, что еще больше охлаждает воду.

    Частичная пена на протяжении многих лет была отраслевым стандартом. Хотя этот тип спа намного более энергоэффективен, чем надувная или деревянная гидромассажная ванна, он намного менее эффективен, чем спа с полной пеной.

    Гидромассажные ванны с частичной пеной производятся и сегодня, главным образом потому, что они дешевле в производстве, чем ванны с полной пеной. Производитель должен пойти на огромные расходы, чтобы модернизировать свои помещения и оборудование, чтобы полностью вспенить горячие ванны. Не все решили сделать это вложение.

    Термообёртка

    Теплоизоляция (или тепловое одеяло) — это, по сути, светоотражающий материал, который устанавливается по всему периметру внутренней части спа-кабинета. Его можно использовать отдельно или в сочетании с частичной пеной (распыление). Тепловая пленка будет отражать некоторое количество тепла обратно в спа, но этого недостаточно для поддержания температуры воды в гидромассажной ванне. Некоторые бассейны утеплены термоодеялами. Температура воды в спа-салоне должна достигать 80 градусов по сравнению с 102 градусами в гидромассажной ванне.

    Полная пена

    Среди ведущих производителей гидромассажных ванн полная изоляция из пенопласта является отраслевым стандартом. Причина проста: полная пена намного более энергоэффективна, чем частичная пена (используя половину или меньше энергии частичной пенной ванны), поэтому клиент получает лучшую гидромассажную ванну, которая дешевле в использовании. Индустрия гидромассажных ванн знает, что одним из самых больших препятствий, мешающих потребителям пользоваться собственным спа-салоном, является стоимость владения и эксплуатации устройства с течением времени.Многочисленные исследования и разработки были посвящены усовершенствованиям, позволяющим снизить эти затраты. Внедрение полной изоляции из пенопласта стало огромным шагом вперед.

    В полностью изолированной гидромассажной ванне внутренняя часть шкафа заполнена (пена распыляется). Это не только сохраняет тепло, но и обеспечивает структурную поддержку гидромассажной ванны, что продлевает срок службы компонентов. Это ключевое преимущество полной изоляции из пенопласта. Работа двигателя, насосов и форсунок гидромассажной ванны вызывает вибрации, которые могут привести к износу компонентов и водопровода.Полная пена герметизирует компоненты и снижает вибрацию, резко снижая вероятность выхода из строя компонентов и водопровода. Например, фитинг не может со временем ослабнуть, потому что он окружен жесткой пеной, и никакой его части некуда деваться.

    Как класс, полностью вспененные гидромассажные ванны стоят больше, чем частично вспененные. Изоляция увеличивает стоимость производственного процесса.

    Что такое установка FiberCor®?

    FiberCor® — это запатентованный тип полной изоляции полости, используемый только Watkins Wellness ™.Он полностью заполняет шкаф, но не распыляется пеной. Вместо этого шкаф заполнен продуваемым шерстяным неопасным волокном, плотность которого в четыре раза превышает плотность пенополиуретана, используемого в большинстве гидромассажных ванн. FiberCor® очень равномерно распределяется внутри спа-кабинета, не оставляя зазоров или тепловых пустот. FiberCor® обладает такими же изоляционными свойствами, как и пенополиуретан. Это неорганический материал, предотвращающий появление плесени и грибка.

    FiberCor® — это новейшая инновация в области теплоизоляции гидромассажных ванн, обладающая рядом преимуществ.Он нетоксичен, пригоден для повторного использования и частично переработан. Его также очень легко снять и заменить при необходимости обслуживания.

    В коллекциях Hot Spring Limelight® и Hot Spot® используется изоляция FiberCor®.

    Пена разной плотности

    Ранние горячие ванны с полной пеной заполнялись пеной одинарной плотности. Некоторые из них до сих пор производятся таким способом, потому что распыление пены одной плотности в шкафу является менее дорогостоящим и менее трудоемким производственным процессом, чем добавление нескольких слоев пены разных типов.Плотность пены варьируется, и чем выше плотность, тем лучше изоляционные свойства. Спа-ванны с пеной одинарной плотности не могут быть заполнены пеной самой высокой плотности, потому что впоследствии расширение пены может привести к повреждению корпуса.

    В гидромассажной ванне с полной пеной разной плотности пена разной плотности распыляется слоями, заполняя корпус и окружая водопровод.

    На модели

    Hot Spring® из пенопласта с разной плотностью наносится пенопласт с двумя разными плотностями на корпусе, с четырьмя разными плотностями в корпусе и запечатывается чрезвычайно плотным пенопластом на дне.Каждый слой специально разработан для обеспечения структурной поддержки в дополнение к изоляции. Комбинация также сводит к минимуму расширение и сжатие. Конечным результатом является наилучшая изоляция, ведущая к минимально возможным эксплуатационным расходам.

    В коллекциях Hot Spring Highlife® и Highlife® NXT используется пенная изоляция различной плотности.

    Сравнительная таблица изоляции гидромассажных ванн

    Тип изоляции гидромассажной ванны Пример Плюсы Минусы
    Без изоляции Надувная гидромассажная ванна дешево Уязвимость к зависанию, дорогостоящая эксплуатация
    Частичная пена Ротационная СПА Закупочная цена по низкой цене; может быть приемлемо в более теплом климате Уязвим к замерзанию, более дорогая эксплуатация, чем полная пена
    Термообертка Спа для плавания Обеспечивает основную изоляцию для бассейна с подогревом с более низкой температурой Не соответствует требованиям гидромассажной ванны
    Полная пена Современные спа-бренды среднего качества Изоляция заполняет шкаф и предотвращает воздушный поток, который позволяет отводить тепло Полнопласт одинарной плотности не обеспечивает максимальной энергоэффективности.Более высокая плотность не может быть использована из-за расширения.
    FiberCor® Современные спа высшего качества, включая коллекции Limelight® и HotSpot® Рыхлые шерстяные волокна обеспечивают те же изоляционные свойства, что и полиуретановая пена высокой плотности, но их легко удалить при необходимости ремонта. Изоляция меньше, чем у пенопласта с разной плотностью
    Пенопласт разной плотности Современные спа-центры премиум-класса, включая коллекции Highlife® и Highlife® NXT Высочайшая энергоэффективность и минимально возможные эксплуатационные расходы Максимальный ценовой диапазон

    Способы оптимизации теплоизоляции гидромассажной ванны

    Двумя наиболее важными элементами изоляции гидромассажной ванны являются изоляция корпуса и крышка.Ведущие производители гидромассажных ванн улучшают изоляцию и другими способами. Вот другие особенности, которые следует учитывать при сравнении моделей.

    Пониженный контакт с землей

    Некоторые спа улучшают изоляцию, добавляя поддон на дно гидромассажной ванны, который ограничивает контакт с землей и дополнительно снижает проникновение холодного воздуха. В спа-салонах, у которых нет поддона, можно использовать специальную пластиковую пленку для герметизации дна или вообще не иметь уплотнения.

    Легкая полимерная основа и усиленная поддон являются уникальными для коллекции горячих ванн Hot Spring Highlife NXT®.

    Кожух насоса

    Компоненты Spa выделяют тепло просто во время работы. На многих курортах это тепло выходит наружу и теряется. В спа премиум-класса кожух насоса улавливает это избыточное тепло и передает его воде. Кожух насоса также втягивает наружный воздух для охлаждения насоса и предотвращения риска перегрева.

    Запатентованный кожух насоса Hot Spring является элементом коллекций Highlife® и Highlife® NXT. Сравните модели спа здесь.

    Пледы для спа

    Светоотражающее зимнее одеяло можно поместить в отсек для оборудования, чтобы защитить оборудование от замерзания.Этот аксессуар больше всего пригодится владельцам, живущим в очень холодном климате (например, в Скандинавии). Зимнее одеяло не помогает горячей воде в гидромассажной ванне.

    Плавающее одеяло можно положить на поверхность воды. Если у вас есть хорошо подогнанный чехол в хорошем состоянии, плавающее одеяло будет лишним и не приведет к заметному увеличению удержания тепла. Тем не менее, это может быть удобным аксессуаром для уменьшения потерь тепла и попадания мусора при снятой крышке, например, для владельцев, которые не хотят многократно снимать и заменять крышку во время коротких интервалов между использованиями.Некоторые владельцы также говорят, что их плавающее одеяло уменьшает испарение, что может продлить срок службы укрытия, если одеяло используется в сочетании с укрытием.

    Мифы и факты об изоляции гидромассажной ванны

    У всех продавцов гидромассажных ванн есть свои предпочтения, когда дело доходит до рекомендации одной модели по сравнению с другой, и некоторые из них делают заявления, не подтверждаемые фактами. Мы являемся ведущим производителем гидромассажных ванн в мире, и мы знаем их. Мы хотим развеять несколько мифов о теплоизоляции гидромассажной ванны, которые вы, возможно, слышали.

    Миф: сплошная гидромассажная ванна — это кошмар, который нужно ремонтировать, когда есть утечка.

    Fact : Полная изоляция из пеноматериала добавляет такой значительный объем структурной опоры, что вероятность возникновения утечек гораздо меньше. Продавец, который обращает внимание на проблемы с ремонтом, может иметь привычку продавать спа-салоны, которые часто нуждаются в ремонте. Если требуется ремонт полностью вспененной гидромассажной ванны, квалифицированный специалист может найти и устранить проблему.

    Представьте себе, что вы говорите себе: «Я хочу эту роскошную машину, но я не собираюсь ее покупать, потому что когда-нибудь у нее могут возникнуть проблемы, и я слышал, что ремонт стоит дорого.«Большинство покупателей товаров премиум-класса просто не делают свой выбор таким образом. Хотя это правда, что решение проблемы с оборудованием в полностью вспененной ванне более трудоемко, чем в частично вспененной ванне, вероятность возникновения проблемы с оборудованием в модели, сделанной ведущим брендом гидромассажной ванны, мала и не является логическим фактором. в решении о покупке.

    Обратите внимание, что FiberCor® является отличной альтернативой полной изоляции из пенопласта, отчасти потому, что он имеет дополнительное преимущество, обеспечивающее легкий доступ к компонентам, требующим обслуживания.В случае утечки вода направляется прямо вниз, что позволяет легко найти место утечки. Затем техник может легко удалить часть нетоксичного FiberCor®, завершить ремонт и заменить FiberCor®. Волокна не прилипают к сантехнике или компонентам.

    Миф: Пенопластовые ванны привлекают грызунов

    Fact : В гидромассажной ванне с полной пеной разной плотности слой пены чрезвычайно высокой плотности герметизирует дно гидромассажной ванны. Грызун не может войти.Материал синтетический и невкусный для животных, которые хотят проложить себе путь в новый дом. Грызуны любят теплое маленькое пространство, но им будет сложно найти такое в полностью вспененной гидромассажной ванне.

    Миф: Пенные джакузи летом перегреваются

    Fact : Изоляция гидромассажной ванны, как и изоляция в вашем доме, защищает оборудование внутри. Качество компонентов и инженерные решения определяют фактор риска перегрева. Гидромассажная ванна от ведущего производителя имеет низкую вероятность появления дефектов, приводящих к перегреву.

    Миф: Полная пена сжимается и расширяется, вызывая движение или поломку компонентов и водопровода

    Факт : Не вся полная пена создается одинаково. Пенопластовая изоляция Hot Spring Spas с разной плотностью спроектирована с учетом минимального расширения и сжатия. FiberCor® не подвержен расширению и сжатию.

    Выбор гидромассажной ванны

    Ваша гидромассажная ванна предназначена для частого использования. Изоляция имеет первостепенное значение для длительного и качественного владения гидромассажной ванной.

    Помните, что гидромассажную ванну можно «изолировать», но не полностью. Гидромассажная ванна также может быть сплошной пеной, но только одной плотности.

    Несмотря на то, что производители гидромассажных ванн знают, что полная изоляция из пенопласта снижает эксплуатационные расходы, некоторые продолжают производить модели без изоляции и с частичной изоляцией, чтобы конкурировать по более низкой закупочной цене. Эта стратегия не подходит владельцу джакузи. Хотя вы уйдете с большим количеством денег в кармане, они будут потрачены (и затем немного) на пользование спа.

    Некоторые производители гидромассажных ванн предлагают базовые модели без теплоизоляции или с частичной изоляцией, чтобы привлечь клиентов к двери с обещанием низкой закупочной цены. Затем полная пенная изоляция продается как модернизация, своего рода черный ход, чтобы заставить клиента платить больше за пенную ванну.

    Наконец, не путайте «сертификат CEC» с «энергоэффективным» или «хорошо изолированным». Сертификация CEC не имеет ничего общего с качеством изоляции. Он относится к количеству энергии, используемой гидромассажной ванной в режиме ожидания, а не к количеству энергии, необходимому для сохранения тепла при нормальном использовании.

    Ознакомьтесь с полезными ресурсами, которые мы собрали на нашей странице «Горячие ванны 101», чтобы получить больше советов по поиску подходящей гидромассажной ванны для вашей семьи.

    Сколько стоит использовать гидромассажную ванну?

    Единственный способ узнать, сколько энергии будет использовать гидромассажная ванна, — это проверить ее в нормальных условиях эксплуатации, при различных температурах и климатических условиях. Мы сделали это. Ознакомьтесь с нашим онлайн-калькулятором стоимости гидромассажных ванн, чтобы узнать, сколько вы можете заплатить за использование энергоэффективного спа-салона Hot Spring в вашем районе.

    Как выбрать здоровую и безопасную изоляцию для вашего дома — сбалансированная архитектура

    ОБНОВЛЕНИЕ: Обновления изоляции 2021 уже здесь! С тех пор, как я впервые написал эту статью, появилось много отличных изоляционных материалов. Ознакомьтесь с моими новыми фаворитами ниже!

    Вот обширный обзор здоровых вариантов изоляции для вашего дома. Если вы находитесь в процессе строительства нового дома или ремонта существующего дома, вы знаете, что на протяжении всего процесса вам нужно сделать множество вариантов.Как домовладелец, вы должны выбрать освещение, пол, мебель, столешницы, сантехнику, внешнюю отделку и многое другое. Это немного ошеломляет.

    Готовы создать свой здоровый дом, но не знаете, с чего начать ?!

    Возьмите мое БЕСПЛАТНОЕ руководство «Начало работы», которое снимет стресс и поможет вам получить удовольствие от строительства дома.

    Готовы создать свой здоровый дом, но не знаете, с чего начать ?!

    Возьмите мое БЕСПЛАТНОЕ руководство «Начало работы», которое снимет стресс и поможет вам получить удовольствие от пути к строительству дома.⁠

    Регистрируясь, вы соглашаетесь получать электронные письма от Balanced Architecture. Не волнуйтесь, мы никогда не будем вам спамить!

    Подробнее …

    А теперь представьте, что вы добавляете в исследование, чтобы убедиться, что вы покупаете продукты, которые не выделяют вредные химические вещества в ваш дом. Это требует бесчисленных часов исследований. И помимо продуктов, которые вы должны выбрать, ваш подрядчик также принимает решение о том, какие строительные материалы использовать, такие как кровля, изоляция, гипсокартон, основание пола и клеи.Список продуктов бесконечен, и поиск здоровых, нетоксичных продуктов может занять слишком много времени.

    Я не понаслышке знаю, что выбирать безопасные, здоровые строительные материалы — непростая задача. Я подбираю продукты для ремонта дома уже восемь месяцев, и исследования утомительны.

    Я хочу, чтобы вы пожинали плоды здорового дома, не пытаясь найти все эти здоровые строительные материалы. Я не хочу, чтобы что-то мешало сделать дом максимально здоровым для вас и вашей семьи.

    Что я ищу в здоровой теплоизоляции здания

    • Гидрофобный (отталкивает или не смешивается с водой)
    • Естественная огнестойкость или отсутствие вредных антипиренов
    • Отсутствие выделения газов / ЛОС
    • Низкое содержание энергия (не требует много энергии для создания продукта)
    • Устойчивое снабжение
    • Простая установка
    • Низкая и умеренная стоимость

    Типы теплоизоляции здания

    • Жесткая изоляция: Обычно продукт из пенопласта такие как EPS, XPS и полиизоцианурат.EPS и XPS являются источниками выбросов парниковых газов, и их следует по возможности избегать.
    • Полужесткая изоляция: Формованные плиты из волокнистых материалов, таких как пробка, древесное волокно, минеральная вата и конопля.
    • Batt Insulation: Рулон или лист мягкой волокнистой изоляции, который устанавливается между стойками стены и балками пола. Стекловолокно и минеральная вата — два распространенных типа.
    • Выдувная изоляция: Волокнистая изоляция, которую выдувают в чердачные этажи и полости стен.Стекловолокно, целлюлоза и минеральная вата могут использоваться в качестве выдувной изоляции.
    • Изоляция из пенополиуретана: Изоляция из пенополиуретана, созданная путем смешивания химикатов и их распыления на поверхность, где они вспениваются и затвердевают. Следует избегать распыления пены, поскольку пенообразователь является источником парниковых газов, а продукт очень токсичен во время установки.

    Мой лучший выбор для здоровой теплоизоляции зданий

    Утеплитель из овечьей шерсти

    Havelockwool.com

    Утеплитель из овечьей шерсти стал одним из моих новых любимых изоляционных материалов. Это естественно, проверено на овцах на протяжении тысячелетий и приносит много комфорта в ваш дом.

    Изоляция бывает двух видов — ватная и выдувная. Обе формы предназначены для установки в полости стены и на чердаке / крыше.

    Послушайте этот недавний выпуск подкаста с основателем Havelock Wool Эндрю Легге, чтобы узнать больше .

    Почему мне нравится этот продукт
    • Это полностью натуральный материал без каких-либо добавок (например, вредных химикатов)
    • Гидрофобный (не удерживает воду), что имеет решающее значение для предотвращения попадания плесени на стены
    • Он поглощает звук, сделать дом более тихим и уютным.
    • Простота установки — его можно выдувать (как целлюлоза) или вкладывать в войлок (как стекловолокно).
    • Это не чешется! Это большой бонус для тех, кто устанавливает продукт.
    • R Значение R-3,6 на дюйм для войлока и 4,2 на дюйм для выдувного.
    • Это возобновляемый, устойчивый, биоразлагаемый и компостируемый. Его общий углеродный след чрезвычайно низок.
    Проблемы
    • Дороже стеклопластика или минеральной ваты.

    Где купить:

    Havelock Wool: базируется в Неваде. Вы можете заказать прямо с их сайта!

    Изоляция из древесного волокна

    foursevenfive.com

    Думать об использовании древесины в качестве внешнего изоляционного материала — это своего рода безумие. Но это работает! Изоляция из древесного волокна является углеродно-негативной, что означает, что она использует больше углерода, чем генерирует в течение всего срока службы изделия.

    Узнайте больше об этом удивительном продукте здесь.

    Почему мне нравится этот продукт
    • Это отличная естественная альтернатива жесткой изоляции из пенопласта и минеральной ваты.
    Проблемы
    • Сейчас мне трудно найти источник. Ни одна компания не производит этот продукт в США. Он поставляется из Европы, и из-за проблем с цепочкой поставок его трудно достать.

    Где купить:

    Four Seven Five: Эта компания поставляет изоляцию из древесного волокна Gutex. Свяжитесь с ними для получения актуальной информации об источниках.

    Другие варианты здоровой теплоизоляции зданий

    Изоляция из минеральной ваты

    owenscorning.com

    Минеральная вата — это изоляция из каменной ваты, состоящая как минимум на 75% из переработанных материалов. Изоляция по своей природе гидрофобная (не удерживает воду) и огнестойкая, поскольку она сделана из камня.

    Почему мне нравится этот продукт
    • Изготовлен из натуральных переработанных материалов
    • Гидрофобный (не удерживает воду), что имеет решающее значение для предотвращения попадания плесени на стены
    • Естественно огнестойкий, поэтому нет добавленных антипиренов
    • Легко наносится установка — Изоляцию действительно легко разрезать с помощью всего лишь большого зубчатого ножа (в основном, хлебного ножа).
    • Плотный — Он плотно прилегает к каждому отсеку стены полости, что блокирует продвижение воздуха вверх по полости стены
    • R Значение R- 4 на дюйм.5,5-дюймовый войлок, который вписывается в стандартную полую стену 2×6, имеет R-значение R-23, что превышает последние строительные нормы и правила.
    • Легко доступен — продается в больших коробочных магазинах. жесткие плиты для наружной установки.
    Проблемы
    • Минеральная вата имеет приличное количество встроенного углерода из-за энергии, необходимой для плавления породы и превращения ее в изоляционный продукт. Это далеко не так, как изоляция из распыляемой пены или жесткая изоляция XPS, поэтому она остается гораздо лучшим выбором, чем эти типы изоляции.
    • Марка Rockwool содержит небольшое количество формальдегида в качестве связующего вещества
    • Необходимо надевать респиратор во время установки из-за кварцевого песка — крошечные частицы, которые попадают в ваши легкие
    • Не допускайте воздействия на кожу при установке, поскольку песок раздражает кожу
    Стоимость

    Стекловолокно — самый дешевый изоляционный материал, который вы можете купить, а цена на минеральную вату примерно на 25–45% выше, чем на стекловолокно. Мы заплатили около 1,15 доллара за квадратный фут за войлок из минеральной ваты R-23 от Home Depot.

    Следует иметь в виду, что, хотя минеральная вата значительно дороже, чем стекловолокно, изоляция в целом составляет небольшой процент от общей стоимости строительства или ремонта дома. Так что стоимость минеральной ваты не оказывает большого влияния на общий бюджет.

    Бренды

    Rockwool (формально Roxul ) — производит войлоки и картон, предназначенные для жилых помещений, с различной глубиной полостей, без опции без формальдегида

    Owens Corning Thermafiber — теперь без формальдегида, только с войлоками, производит как деревянные стойки, так и стальные стойки шириной, коммерчески ориентированные

    СВЯЗАННЫЕ с: Обновления ремонта: наша здоровая реконструкция подвала

    Стекловолоконные баттсы

    гарантированы.com

    Хотя это самый дешевый вариант, это не мой любимый вариант, потому что изоляционные свойства стекловолокна не так хороши, как у минеральной ваты и целлюлозы. Стекловолоконные войлоки теряют свою тепловую эффективность при сжатии, поэтому, если их протолкнуть в полость стены и задушить другими строительными материалами, от них мало что будет. Другая проблема заключается в том, что они не очень плотные, поэтому воздух очень легко проходит через них и полость стены.

    Войлок из стекловолокна не является гидрофобным.Если изоляция намокнет, она останется влажной, и внутри нее потенциально может образоваться плесень.

    И не забывайте о факторе зуда при установке. Не устанавливайте при открытой коже.

    Что покупать, если вы выбираете войлок из стекловолокна

    • Без формальдегида — этот вариант становится все более доступным для стекловолоконных ват.
    • Ищите высокое содержание вторичного сырья, не менее 50%.
    • Выбирайте войлок без облицовки. Цель войлока с крафт-бумагой состоит в том, чтобы объединить изоляцию и пароизоляцию.Но дизайн не является эффективным. А поскольку иногда вам не нужен пароизоляционный слой на внутренней стороне стены, лучше избегать бумажных ватин.
    • Если у вас конструкция стены 2×6, выбирайте биты R-21, а не R-19. (Для этого размера шпильки предлагаются оба варианта). R-19 не соответствует предписаниям энергетического кодекса для большинства климатических зон.

    Brands

    Certainteed и Johns Manville продают ватные изделия из стекловолокна, не содержащие формальдегид.

    Пробковая изоляция

    www.mikewye.co.uk

    Мне нравится пробковая изоляция, но это более дорогой продукт. Это почти единственный недостаток, который у меня есть для пробки.

    • Пробка — это 100% натуральный утеплитель.
    • Полужесткая изоляция устанавливается с внешней стороны вашего дома.
    • Естественно огнестойкий.
    • Он имеет способность высыхать во влажном состоянии.
    • Пробка собирается из биоразнообразных лесов, и готовый продукт имеет отрицательный углеродный след.
    • Он имеет значение R от 3,7 до 4,2 на дюйм.
    • Пробка отлично поглощает звук.
    • Я думаю, что самая крутая часть пробковой изоляции — это то, что ее можно использовать в качестве сайдинга для вашего дома. Пробка сначала имеет светло-коричневый цвет (как пробка для бутылок с вином), но в конечном итоге потемнеет, если оставить ее открытой.

    Выдувная целлюлоза

    http://www.devereinsulation.com

    Целлюлоза вызывает споры по нескольким причинам.

    1. Целлюлоза состоит из натуральных волокон, обычно переработанной газетной бумаги, которая, очевидно, не является природным антипиреном. Для защиты от огня и воды к волокнам добавляют борат, который, по мнению некоторых экспертов, очень токсичен, в то время как другие эксперты не считают, что борат представляет угрозу для человека. Поскольку никто не может согласиться, я буду осторожен и по возможности держусь подальше от этого.
    2. Пыль от выдувания целлюлозы попадает в воздух и способствует респираторным заболеваниям.
    Так стоит ли мне его использовать?

    Я думаю, что установка целлюлозы в таких местах, как чердаки, которые изолированы от остальной части дома и куда никто никогда не ходит, — это нормально. Но относительно скоро для всех нас может появиться лучший вариант …

    Две компании, UltraCell и Nature-Tech, работают над новой формулой целлюлозной изоляции, в которой вместо газетной бумаги используется чистый переработанный картон, что делает изоляцию более качественной. надежный, и «вместо смешивания сухих антипиренов с измельченным волокном, новый« мокрый »процесс вместе с огнезащитной смесью, которую он называет« Целлаборат », приводит к уменьшению количества пыли и потенциально более высокому R-значению.»См. Полный текст статьи Скотта Гибсона в Green Building Advisor.

    Конопляная изоляция

    greenbuildingadvisor.com

    Хотя конопляная изоляция еще не доступна на рынке США, похоже, она скоро появится в продаже. Конопля это превосходный в основном натуральный изоляционный материал, состоящий из 88% волокна конопли и 12% полиэфирного волокна. Продукт не содержит летучих органических соединений. Показатели R полужесткой изоляции сопоставимы со стекловолокном и минеральной ватой. Один бренд, MEM, производит Изоляция из конопли R-20 для стены 2×6, которая соответствует энергетическим нормам для многих климатических зон.Если изоляция из конопли намокнет, она высохнет до тех пор, пока грани полости стены будут паропроницаемыми.

    Мне нравится потенциал этого продукта, и я буду следить за его доступностью в США.

    СВЯЗАННЫЕ: Обновления ремонта: реконструкция здорового подвала

    Сравнение 6 лучших типов изоляции для гидромассажных ванн

    Master Spas

    Высококачественная изоляция помогает снизить ваши счета за коммунальные услуги и продлить срок службы гидромассажной ванны. Полная пена лучше, чем частичная изоляция из пены для сохранения тепла, и плотность пены также играет роль в ее эффективности.Изоляция Multide density и FiberCor дороже, но хорошо подходит для повышения эффективности вашей гидромассажной ванны.

    Типы изоляции для гидромассажных ванн

    Производители могут выбрать разные способы изоляции своих ванн. Изоляционная пена для гидромассажных ванн обычно изготавливается из уретана и распыляется внутри шкафа. Барьерная изоляция, термоизоляция и FiberCor также являются распространенными типами изоляции для гидромассажных ванн.

    • Частичная изоляция из пенопласта: При частичной изоляции из пеноматериала распыляемая пена заполняет только часть шкафа.Хотя он не обеспечивает высочайшего уровня энергоэффективности, это хороший вариант, если вас в первую очередь беспокоит стоимость гидромассажной ванны. Частичная изоляция из пенопласта — самый распространенный и доступный вариант утепления гидромассажной ванны.
    • Полная изоляция из пенопласта: В отличие от частичной изоляции из пеноматериала, этот тип изоляции из пенопласта заполняет весь шкаф, поэтому воздух не может выходить. Полная изоляция из пенопласта также помогает защитить детали от движения и делает корпус более прочным и стабильным. Полная пена дороже, чем частичная пенная изоляция, но она более энергоэффективна и эффективна.
    • Изоляция из пенопласта разной плотности: Производители делают пену разной плотности, добавляя пенопластовую изоляцию с различными уровнями плотности. Такое разнообразие позволяет производителю устанавливать нужный уровень плотности изоляции там, где это имеет наибольший смысл, обеспечивая высочайший уровень поддержки и эффективности. Однако это дороже, потому что установка занимает больше времени и требует больших затрат на изготовление.
    • Термоизоляция: Это чаще используется в спа-салонах, чем в гидромассажных ваннах, потому что в долгосрочной перспективе оно не обеспечивает такой высокой теплоизоляции.Теплоизоляция покрывает вашу ванну изнутри или снаружи и помогает сохранить тепло. Иногда внешнюю пленку можно покрыть светоотражающими красками, чтобы свести к минимуму утечку тепла. Этот утеплитель лучше, чем его отсутствие, но в целом это не лучший вариант. Однако вы можете добавить его в ванну вместе с другими изоляционными материалами, чтобы получить дополнительные преимущества. Тепловые обертывания также можно комбинировать с утеплителем из аэрозольной пены.
    • Барьерная изоляция: Барьерная изоляция покрывает внутреннюю часть спа-шкафа, позволяя воздуху проходить через нее.Этот тип изоляции позволяет более эффективно передавать тепло без использования насосов или вентиляционных отверстий, которые необходимы при использовании пенопласта. Светоотражающие барьеры из фольги отражают тепло, удваивая барьер для дополнительной изоляции.
    • Изоляция FiberCor: Это новый тип запатентованной изоляции Watkins Wellness. FiberCor похож на сплошную пену, потому что он распыляется в полость. Однако вместо пенопласта в этом виде утеплителя используется волокно, похожее на шерсть. Он в четыре раза плотнее пены, и его легче удалить.

    Какая изоляция лучше всего подходит для джакузи?

    Лучшая изоляция для гидромассажных ванн — это сплошная пена, пена разной плотности, барьерная изоляция или FiberCor. Сравнивая энергоэффективные гидромассажные ванны, ищите пенопласт или пену разной плотности. Если в описании не указана полная пена, вероятно, ванна частично изолирована с помощью распыляемой пены.

    Тип изоляции Пример Цена
    Полная пена Гидромассажные ванны Master Spas $$
    Многоплотная пена Hot Spring Spas 906 $$ 9012 Барьерная изоляция Atera Spas $$$
    Изоляция FiberCor Гидромассажные ванны Watkins Wellness $$$$

    Найдите лучшие способы изолировать гидромассажную ванну

    Некоторые отличные способы Добавьте дополнительную изоляцию в свою гидромассажную ванну, купив:

    • Крышка для гидромассажной ванны: Убедитесь, что у вас есть подходящее покрытие и ремни для сохранения тепла, когда гидромассажная ванна не используется.Использование высококачественного изолированного покрытия для гидромассажной ванны — лучший способ получить максимальную отдачу от вложенных средств.
    • Одеяло для гидромассажной ванны или спа: Покупка одеяла для гидромассажной ванны или спа помогает оптимизировать изоляцию, поскольку оно плавает на поверхности воды и снижает испарение.
    • Кожух насоса: Кожух насоса передает тепло от компонентов гидромассажной ванны воде, что сводит к минимуму потребление энергии.
    • Платформа гидромассажной ванны: Вы можете уменьшить контакт с землей, поместив гидромассажную ванну на платформу, которая помогает предотвратить выход тепла.
    • Набор для распыления пены: Владельцы могут использовать наборы для распыления пены для улучшения теплоизоляции гидромассажной ванны, но сам процесс может быть сложным.

    В конце концов, лучший способ утеплить гидромассажную ванну — это заплатить профессионалу. Посоветовавшись со специалистом, вы избежите проблем, которые являются побочным продуктом ошибок новичка, включая рост плесени и неисправные продукты.

    Изоляция гидромассажной ванны FAQ

    Зачем нужна изоляция гидромассажным ваннам?
    Для поддержания температуры гидромассажным ваннам необходима изоляция.Изоляция обеспечивает дополнительный слой между вашей 104-градусной водой и холодным внешним миром. Изоляция:
    • Повышает энергоэффективность
    • Защищает детали зимой
    • Помогает вашей гидромассажной ванне прослужить дольше
    • Добавляет структурную поддержку компонентам

    Без надлежащей изоляции вашей гидромассажной ванне требуется больше энергии для поддержания той же температуры. Неизолированные гидромассажные ванны дороже в эксплуатации, а их компоненты, как правило, изнашиваются быстрее.

    Какой изоляционный материал лучше всего ограничивает теплопотери?
    Пенополиуретан разной плотности и шерстяные волокна являются лучшими изоляционными материалами для ограничения потерь тепла в гидромассажных ваннах.
    Как утеплить гидромассажную ванну на зиму?
    Зимой мы рекомендуем дополнительно утеплить вашу гидромассажную ванну и убедиться, что на вашем покрытии нет трещин или других повреждений. Вы также можете приобрести плавающее одеяло для спа, чтобы лучше удерживать тепло. Многие компании продают дополнительные чехлы и аксессуары для чехлов, в том числе ветровые ремни и тепловые одеяла с закрытыми ячейками для гидромассажных ванн.Изолированные чехлы для спа также защищают вашу ванну в холодное время года.
    Покрывается ли страховкой замерзшая гидромассажная ванна?
    Скорее всего, ваша страховая компания не оплатит замерзшую горячую ванну. Если бак замерз из-за механической неисправности, а не из-за ошибки пользователя, некоторые страховые полисы могут покрыть это. Однако, даже если ваша страховая компания покрывает замерзшую гидромассажную ванну, она, вероятно, не стоит тех повышенных ставок, которые вы заплатили бы за расширенный полис.

    Итог

    При покупке гидромассажной ванны обращайте внимание на изоляцию разной плотности или полную пену.Фирменные изоляционные материалы, такие как FiberCor, также являются разумным вариантом, особенно если вы живете в более холодном климате. Помните, что качественная изоляция для вашей гидромассажной ванны защищает ваши вложения и снижает затраты на электроэнергию. Если у вас уже есть гидромассажная ванна с частичной изоляцией из пенопласта, подумайте о тепловом одеяле или кожухе насоса, чтобы оптимизировать изоляцию.

    Вы нашли эту статью полезной? ДА | НЕТ

    Как член исследовательской группы ConsumerAffairs, Кэтрин Паркман считает, что каждый заслуживает легкий доступ к точной и исчерпывающей информации о продуктах и ​​компаниях до совершения покупки, поэтому она часами исследует компании и отрасли на предмет ConsumerAffairs.Она считает, что сознательное потребление — это ответственность каждого и что любой контент заслуживает целостности.

    Что следует знать о вдувной целлюлозной изоляции

    Когда вы устанавливаете изоляцию в существующую закрытую стену или на чердак, это, скорее всего, будет сыпучий продукт, называемый целлюлозной изоляцией с выдуванием. Для чердака этот тип изоляции — лишь один из вариантов наряду с другими популярными альтернативами, такими как стекловолокно или выдувное стекловолокно. Но с закрытыми стенами выдувание рыхлой целлюлозной изоляции по-прежнему остается наиболее практичным и экономичным методом.

    Что такое обдувная целлюлозная изоляция?

    Целлюлозная изоляция — это продукт на древесной или бумажной основе. Его механически вдувают в пустые пространства в конструкционной части дома или на них, чтобы замедлить передачу тепла или холода.

    Что такое изоляция из рыхлой целлюлозы?

    Изоляция из целлюлозы толстая, плотная и комковатая, по консистенции напоминает пуховые перья. Главное достоинство этой формы и размера состоит в том, что изоляция может помещаться в замкнутых пространствах (например, стенах) и может прилегать к препятствиям, таким как провода и воздуховоды (находящиеся как в стенах, так и на чердаках).

    Целлюлозная изоляция технически может быть получена из любого источника клеточного растения, такого как кукурузные початки или сизаль. Но коммерческая изоляция из целлюлозы обычно производится из дерева, а точнее из бумаги: переработанных газет, картона, офисной бумаги и других обычных продуктов из макулатуры. По этой причине утеплитель из целлюлозы считается экологически чистым продуктом для дома.

    Как в дом вдувают целлюлозную изоляцию

    Самым распространенным типом, с которым сталкиваются домовладельцы, является изоляция из целлюлозы с неплотным заполнением.Это немного отличается от другого типа утеплителя из целлюлозы, который предназначен для обдува открытых стен, как распыляемая пена. Во втором случае влага, вводимая в спрей, помогает целлюлозе прилипать к стене. Однако с изоляцией с неплотным заполнением целлюлоза остается сухой.

    Для заливки готовых стен в штукатурке или гипсокартоне просверливаются отверстия для доступа сопла воздуходувки. На чердаках целлюлозный утеплитель выдувается параллельно лагам. Его можно использовать отдельно для заполнения пустот в балках, не имеющих теплоизоляции, или уложить толстым слоем поверх существующих войлочных плит из стекловолокна.

    Процесс монтажа сухого целлюлозного утеплителя выглядит так:

    1. Плотно упакованные тюки целлюлозы загружаются в бункер вентилятора изоляции, приводимого в действие электродвигателем. Вращающиеся зубцы или зубцы на дне бункера взбивают целлюлозу.
    2. Целлюлозу выдувают на чердак или стены через длинные гибкие трубки, идущие от воздуходувки к соплу для нанесения.
    3. Целлюлоза может заполнять пустоты или покрывать существующую изоляцию.На целлюлозу не оказывается никакого давления; допускается со временем оседать.
    4. Стены залатаны и закрашены.

    Преимущества целлюлозной изоляции

    Использование целлюлозной изоляции имеет ряд преимуществ перед другими типами:

    • Целлюлозная изоляция с неплотным заполнением может оседать и приспосабливаться к большинству препятствий в стенах и чердаках.
    • Целлюлоза с сыпучим наполнителем относительно недорога, но все же имеет R-значение около 3.5 на дюйм толщины, по сравнению с R-значением стекловолокна от R3 до R4 на дюйм.
    • Когда стены уже готовы, заливка рыхлой целлюлозной изоляции — один из немногих способов добавить изоляцию. Один из вариантов — снять гипсокартон и использовать стекловолоконные войлоки.
    • Целлюлозный утеплитель достаточно хорошо противостоит насекомым и паразитам, поскольку он обработан боратами.

    Недостатки целлюлозной изоляции

    У целлюлозного утеплителя также есть несколько недостатков:

    • Хотя оседание является одним из преимуществ выдувной целлюлозной изоляции, это также может быть проблемой, в основном для стен.Со временем утеплитель может собираться и образовывать карманы над населенными участками. Эти карманы становятся мостами холода, которые передают тепло или холод в дом. Поселение на чердаках менее проблематично по двум причинам. Во-первых, чердачные помещения могут быть переполнены за счет заселения. Во-вторых, при оседании целлюлозного утеплителя на чердаках не образуются пустые пространства.
    • Когда целлюлоза впитывает влагу в закрытых помещениях, высыхание может занять много времени. Влага резко снижает показатель R и может привести к образованию плесени и грибка.Жесткая или напыленная пена лучше противостоит влаге.

    Считается ли целлюлозная изоляция «зеленой»?

    Экологичность целлюлозы — вопрос спорный. С одной стороны, он может считаться экологически чистым, поскольку в нем используется до 85% переработанных материалов. Однако оставшиеся 15 процентов, включая боратную обработку, менее экологичны, потому что это химическая обработка.

    В изоляции из стекловолокна также могут использоваться переработанные материалы. Owens-Corning, одно из крупнейших производителей изоляционных материалов из стекловолокна, сообщает, что оно использует от 53 до 73 процентов вторично переработанных материалов.Таким образом, экологическое преимущество целлюлозной изоляции может быть менее значительным, чем его иногда изображают.

    Целлюлозная изоляция по сравнению с другими типами

    С закрытыми стенами у вас есть несколько других вариантов, кроме как взорвать изоляцию. Если ваш дом не подвергается какой-либо реконструкции, где открываются стены, в стенах необходимо просверлить отверстия и залить изоляцией. Здесь традиционным фаворитом является изоляция из целлюлозы с выдуванием, хотя пена для распыления становится все более распространенной.

    С открытыми стенами можно установить рулонную изоляцию из стекловолокна, хотя возможна также изоляция из пенопласта.

    На чердаках балки часто открыты и доступны, поэтому их можно изолировать выдувной целлюлозой или стекловолокном. Однако из-за препятствий, таких как провода (и просто из-за своей простоты), целлюлозную изоляцию часто выдувают и на чердаках.

    Является ли выдувная целлюлозная изоляция опасностью пожара?

    Исходная бумага целлюлозной изоляции в сыром виде горючая.Однако в процессе производства целлюлозная изоляция обрабатывается боратами, которые являются антипиренами класса I. Класс I относится к обычным горючим материалам, таким как древесина и бумага, в отличие от горючих материалов класса II, таких как легковоспламеняющиеся жидкости, смазки, бензин, масло и т. Д.

    В качестве демонстрации огнезадерживающей способности целлюлозной изоляции можно использовать паяльную лампу, чтобы искоренить пенни, лежащий на целлюлозной изоляции, которую вы держите в руке. Мало того, что целлюлоза остается нетронутой даже тогда, когда пенни начинает плавиться, но и изолирующие свойства целлюлозы таковы, что рука, держащая эксперимент, не ощущает тепла.

    Утеплитель

    — час был на чердаке без маски. могло ли это вызвать проблему?

    Основная проблема стекловолокна — это когда очень мелкие волокна проникают в глубокие ткани легких. Длительное воздействие может привести к силикозу. Кратковременное воздействие крайне маловероятно, что приведет к чему-либо, кроме кратковременного раздражения горла, носовых ходов, в некоторых случаях кровотечения из носа и кашля. Кашель очищает легкие от многих волокон. Чрезвычайно мелкие волокна, которые попадают в глубокую ткань легких, будут медленно удаляться из легких через легочные жидкости, а затем через микрофаги (предположительно).Обычно в случае длительного воздействия хронические состояния не появляются, по крайней мере, примерно через 20 лет. Обсуждается, является ли вдыхание стекловолокна канцерогенным, но мы знаем, что некоторые промышленные стекловолокна могут быть связаны с используемыми связующими веществами. Они говорят, что изоляция из стекловолокна для бытовых потребителей не является канцерогенной, но если предположить, что это так, ее можно будет оценить примерно на 4-7% от асбеста. В этом смысле он намного лучше, чем асбест, даже если он вообще канцерогенный. Многие люди вдыхали много асбеста в своей жизни и никогда даже не болели хроническими заболеваниями, что, очевидно, есть у многих.Чрезвычайно вероятно, что острое воздействие стекловолокна никогда не приведет к каким-либо долгосрочным заболеваниям. Длительное воздействие может привести к силикозу / фиброзу в течение ~ 20+ лет из-за рубцевания легочной ткани. Рак крайне маловероятен во всех случаях, если вы не работаете с конкретной промышленной изоляцией, и даже в этом случае кратковременное воздействие, вероятно, не является большим фактором риска. Если ваш дом загрязнен, это ад, чтобы исправить (личный опыт), но это нужно сделать. Сначала зафиксируйте источник загрязнения, затем по частям пропылесосьте и протрите влажной тряпкой, осмотрите поверхности при помощи светодиодной лампы.

    В вашем случае все должно быть в порядке. Может немного кашлять. Примите холодный душ, и если бы вы носили повседневную одежду, я бы выстирал ее несколько раз, а затем запустил цикл полоскания, чтобы вымыть ее из машины. Скорее всего, вы кашляете от пыли, а не только от стекловолокна. Многое в Интернете просто смешно, поэтому не обращайте особого внимания. Есть статьи о том, как смолы на стекловолокне вызывают рак мозга, бла-бла, факт — кратковременное воздействие, и случайные поделки никогда не должны вызывать никаких проблем, всегда используйте надлежащую защиту.Теперь ты знаешь.

    Я находился в доме, загрязненном пылью из стекловолокна, в течение 4 месяцев. У меня были небольшие проблемы, но все они прояснились через несколько недель. Мои шансы на проблемы в будущем? Наверное, почти ничего. Даже красное мясо может вызвать рак, не теряйте сон больше часа на чердаке

    7 альтернативных экологически чистых утеплителей для зеленого дома

    Утеплитель — важная часть любого дома. Он не только сохраняет тепло зимой, ограничивая поток воздуха, но также снижает расходы на отопление и охлаждение в течение всего года.Более века большинство новых домов строилось с изоляцией из стекловолокна, но это может вызвать множество проблем со здоровьем. Если вы строите новый дом или делаете ремонт в ближайшем будущем, попробуйте один из этих вариантов изоляции зеленого дома, чтобы сделать ваш дом безопасным и здоровым.

    Овечья шерсть

    Овечья шерсть не только огнестойкая, но и сохраняет тепло в доме так же, как помогает овцам выдерживать низкие температуры. В последние годы ученые придумали, как применить изоляционные свойства овечьей шерсти в жилищном строительстве.

    Спасибо!

    Следите за нашим еженедельным информационным бюллетенем.

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Получайте последние мировые новости и проекты, создающие лучшее будущее.

    ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

    ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

    Спрессованные волокна шерсти образуют миллионы крошечных воздушных карманов, а внешний слой устойчив к воде, а внутренний слой впитывает влагу. Это помогает генерировать тепло, предотвращая конденсацию, и сохраняет тепло в доме зимой и прохладу летом.

    Если вы используете овечью шерсть, вам не придется часто настраивать систему отопления и охлаждения, а это сэкономит вам энергию и деньги.

    Хлопок / деним

    Поскольку хлопок является естественным и возобновляемым ресурсом, он является одним из самых экологически чистых вариантов изоляции на рынке. Остатки синих джинсов измельчаются и превращаются в толстые войлоки, которые вписываются в ваши стены, как стекловолокно. Чтобы сделать его безопасным для людей и окружающей среды, компании обрабатывают хлопок боратным раствором, чтобы изоляция не горела.

    Хлопок также является естественным репеллентом от насекомых, не содержит формальдегида и не вызывает респираторных заболеваний. Однако по сравнению со стекловолокном это невероятно дорого, почти вдвое дороже.

    Айсинен

    Icynene — одна из самых надежных альтернатив утеплителю для дома. Это аэрозольная пена, изготовленная из касторового масла, которая расширяется примерно в 100 раз по своему объему, когда вы распыляете ее на стену или потолок. Он не только герметизирует утечки и сквозняки, но также устраняет шум.

    Связанный: 10 советов по экономии денег для зеленого дома

    В процессе вспенивания Icynene улавливает крошечные пузырьки воздуха, и когда пена застывает, воздух остается на месте. Вот почему изоляция так хорошо работает. Однако герметизирующие свойства Icynene настолько велики, что вам необходимо установить систему вентиляции. Из-за дополнительных требований первоначальные затраты на установку Icynene высоки. Однако это значительно сократит ваши счета за электроэнергию, и в конечном итоге вы сэкономите деньги.

    Полистирол

    На первый взгляд это может показаться не зеленым вариантом, но полистирол считается зеленым, потому что он помогает вам сэкономить огромное количество энергии. Полистирол — это пластик, который бывает двух видов: панели из жесткого пенопласта, которые добавят структурной целостности вашим стенам, и пенопласт.

    Аэрогель

    Этот искусственный материал на 90% состоит из воздуха, но через него трудно проходить теплу, что делает его отличным изоляционным материалом.Легенда гласит, что Сэмюэл Стивенс Кистлер изобрел аэрогель в 1931 году, поспорив с другом. Кеслер поспорил, что сможет заменить жидкость в банке с желе, не вызывая усадки желе, и выиграл, удалив жидкость и заменив ее воздухом. Это привело к образованию аэрогеля, который получают путем удаления жидкости из кремнезема под высоким давлением и температурой.

    Airgel очень легкий и поставляется в виде листов или наклеек для облегчения установки. Однако это дорогое удовольствие — до 2 долларов за фут.

    ThermaCork

    Этот вариант фактически имеет отрицательный углеродный след, потому что готовый продукт сделан из внешней коры дуба. Это натуральный, возобновляемый, перерабатываемый и биоразлагаемый материал, а также он устраняет шум и не содержит токсинов.

    Целлюлоза

    Если вы хотите свести к минимуму токсины в своем доме, целлюлоза — хороший выбор. Изготовленный из переработанной газетной бумаги и другой бумаги, он безопасен в установке. Использование такого типа изоляции означает, что бумага в ваших стенах не попадет на свалку, чтобы выделять вредные парниковые газы.

    Когда дело доходит до изоляции, нет правильного или неправильного выбора. Но есть много разных вариантов с разными качествами, хорошими и плохими. Обязательно взвесьте все за и против каждого, чтобы найти изоляцию, которая лучше всего подходит для вас и вашего дома.

    Изображения через Icynene, Tony Webster, Jon Collier и Shutterstock

    Какая изоляция лучше всего подходит для гидромассажных ванн?

    Какая изоляция лучше всего подходит для гидромассажной ванны?

    Изоляция гидромассажной ванны может сбивать с толку.Что самое лучшее? Многие потребители находят это непреодолимым разнообразием методов изоляции гидромассажных ванн. В конце концов, каждый производитель гидромассажных ванн заявляет, что у них лучшая изоляция и самые низкие эксплуатационные расходы на электроэнергию. Так что же на самом деле лучшая изоляция для джакузи?

    Изоляция гидромассажной ванны не одинакова. Как правило, каждая гидромассажная ванна должна быть изолирована двумя способами: сверху (крышка) и по бокам (область между корпусом и внешней стороной гидромассажной ванны.

    Обложки могут варьироваться от 1.0 фунтов и 2,0 по плотности пены. Чем выше число, тем лучше изоляция гидромассажной ванны. Большинство производителей используют сердцевину с плотностью 2,0 фунта, однако некоторые менее дорогие спа-салоны сократят расходы за счет снижения плотности пены, а также качества винила и швов. По премиальной цене чехлы с твердой оболочкой являются индивидуальным вариантом и предлагают лучшую изоляцию, а также более длительный срок службы.

    Изоляция гидромассажной ванны, которая используется на стороне спа, действительно различается и часто сбивает с толку. Ниже приведена таблица, которая поможет вам понять, какие используются различные изоляционные материалы, а также степень их эффективности.

    Тип: Без изоляции Класс: F

    Хотите верьте, хотите нет, но есть спа, которые производятся без какой-либо изоляции между корпусом и внешним видом. Они редки, но существуют. Эти спа-салоны, как правило, производятся в Китае недорого, и их часто можно найти для продажи в Интернете или только на складах. Не дайте себя обмануть словами, в которых говорится «изолированная гидромассажная ванна», но никогда не упоминайте, какой тип изоляции используется. Возможно, они просто имеют в виду обложку, с которой он идет.Спа без теплоизоляции для гидромассажной ванны приведет к более высокой стоимости энергии, а также к потенциальным проблемам с трещинами на корпусе из-за отсутствия опоры.

    Тип: термообертка или одеяло Класс: D

    Эта технология изоляции джакузи состоит из изоляционного покрытия, оборачиваемого вдоль облицовки корпуса и / или внутренних внешних стен. Открывается большая пустота. Этот метод изоляции джакузи часто сравнивают со стандартным для изоляции холодильников.При этом не упоминается, что он не используется для изоляции промышленных морозильников. Вместо этого для этого используется полная изоляция из пенопласта. Он не так энергоэффективен, как другие методы, и не обеспечивает прочной поддержки корпуса или сайдинга спа.

    Тип: Частичная изоляция из пенополиуретана Класс: D

    Этот метод изоляции джакузи довольно распространен. На внутреннюю обшивку корпуса напыляется слой пенопласта.Он обеспечивает примерно такой же уровень изоляции, как и термообертка, но с одним преимуществом. Пена добавит прочности скорлупе. Часто потребители неправильно понимают спецификации и ошибочно принимают частичные пенопласты за сплошную пену. Вы узнаете, что это частичное нанесение пены, если в спецификациях не используется слово «полный».

    Тип: Изоляция из полностью уретановой пены 2 фунта Класс: C

    Этот утеплитель для джакузи также обычно используется в спа.Это хорошая изоляционная система. Он не только обеспечивает хорошую изоляцию гидромассажной ванны, но и обеспечивает поддержку как оболочки, так и водопровода, что приведет к меньшему количеству утечек и большей вероятности того, что оболочка со временем не ослабнет и не потрескается. Не беспокойтесь о том, что ремонт сантехники более сложный и дорогостоящий из-за попыток обойти пену. Вместо этого найдите утешение в знании того, что в вашем спа-центре будет гораздо меньше утечек в водопроводе благодаря дополнительной поддержке, которую имеют линии.Чаще всего причиной утечки является вибрация трубопроводов, а в гидромассажных ваннах с полной пеной утечек в 10 раз меньше, чем в гидромассажных ваннах без пены.

    Тип: FiberCor Класс изоляции: B

    Относительно новинка на рынке, FiberCor является отличным ответом для потребителей, которые обеспокоены полной пеной и возможностью дорогостоящего ремонта утечек. FiberCor имеет в четыре раза большую плотность, чем уретановая пена, используемая в большинстве гидромассажных ванн. Это рыхлое, похожее на шерсть волокно, заполняющее все пустоты и щели в отсеках гидромассажной ванны, обеспечивая лучшую изоляцию, чем любая другая гидромассажная ванна.Кроме того, его очень легко удалить, поэтому ремонт в будущем будет проще, чем при полном пенопласте.

    Тип: Многослойная и многослойная полностью уретановая пена Марка: A

    Это лучшая изоляция для гидромассажной ванны, которую вы найдете, когда речь идет о сохранении тепла и обеспечении вашей спа-ванны и оборудования наилучшей защитой от протечек водопровода и трещин в корпусе. Эта система начинается с того, что 60-фунтовая пена наносится на подкладку корпуса, делая корпус более прочным, чем другие.Затем следует несколько слоев пены различной плотности, обеспечивающих общую плотность, превышающую 2 фунта. Многие потребители спрашивают, почему бы другим спа просто не использовать полную пену весом 4 или 6 фунтов для достижения лучшей изоляции, и это из-за расширения пены. Расширение использования 2-фунтовой пены для заполнения гидромассажной ванны не приведет к повреждению корпуса или внешнего вида. Однако, если гидромассажная ванна полностью заполнена, скажем, 4 фунтами пены, она расширится и, вероятно, со временем вызовет повреждение гидромассажной ванны. Использование пены различной плотности в нескольких слоях позволяет пене расширяться друг в друга, создавая более высокий рейтинг плотности.Из-за увеличения стоимости времени сборки и места, необходимого для сборки, эта система обычно не используется при производстве спа.

    Важно отметить, что поиск спа-салона с лучшей изоляцией для гидромассажной ванны не обязательно определяет, будет ли спа-салон энергоэффективным. Есть еще четыре фактора, которые следует учитывать, если вы пытаетесь найти самый энергоэффективный спа-центр на рынке.

    • Есть ли в спа 24 циркуляционный насос? Если да, то какова мощность этого насоса?
    • В спа-центре когда-либо включается струйный насос для фильтрации? Если да, то как часто, на какой срок и какова мощность насоса?
    • В гидромассажной ванне каждый раз включается струйный насос для обогрева? Если да, то какова средняя дневная температура в том месте, где вы живете, и какова мощность насоса?
    • Использует ли гидромассажная ванна тепло, выделяемое в отсеке для оборудования, для нагрева гидромассажной ванны или же оно отводит его наружу?

    Если вы ищете спа, который не будет стоить больших ежемесячных затрат на эксплуатацию, поищите спа с лучшей изоляцией для джакузи, с круглосуточным циркуляционным насосом, который никогда не должен включать струйный насос для фильтрации или нагрева. целей, и тот, который повторно использует тепло, генерируемое в области оборудования.Все это вместе снизит расходы, и вы сможете расслабиться в своем спа-салоне, вместо того, чтобы переоценивать расходы. Портативный спа-центр может стоить вам всего 10 долларов в месяц при регулярном использовании, а поддержание горячего режима 24/7 — до 150 долларов и более в месяц. Важно знать, что спа-центр, стоимость эксплуатации которого составляет 150 долларов в месяц, получит отраслевые награды за энергоэффективность и может быть сертифицирован как энергоэффективный спа-салон, потому что по сравнению с наземным, поддерживаемым в горячем состоянии 24/7 с использованием как газа, так и электричества, стоимость эксплуатации значительно ниже.

    Распространенный миф заключается в том, что электрические соединения 110 В по сравнению с 220 В потребляют больше электроэнергии и стоят дороже. Это совершенно неверно. Единственное преимущество электрического подключения 220 В состоит в том, что вы можете одновременно включать струйные насосы и нагревать гидромассажную ванну. В зависимости от вашего климата или если вам нравятся более длительные замачивания, вы можете найти 220В лучшим выбором. Я лично владел обоими типами, и у меня никогда не было проблем с потерей тепла.

    В Coastal Spa & Patio у нас один из самых больших спа-салонов, в которых представлены многие бренды.У нас есть спа-салоны от начального уровня до роскошных, и есть что-то для любого размера заднего двора или бюджета. В наших спа-центрах также используется широкий спектр изоляционных материалов, и специалисты по продажам могут помочь вам найти не только подходящую ванну, но и подходящую изоляцию. Заходите сегодня и узнайте, как мы делаем «Жизнь на заднем дворе лучше».

    .

    Какие бывают батареи отопления: Nothing found for Dom I Dacha Stroitelstvo I Remont Otoplenie I Ventilyatsiya Vidy Radiatorov Otopleniya %23I 8

    какие бывают радиаторы, сравнение батарей, радиатор отопления в разрезе на фото и видео

    Содержание:

    1. Какие бывают радиаторы отопления
    2. Популярные типы батарей отопления
    3. Характеристики секционных типов батарей отопления и их сравнение
    4. Панельные стальные радиаторы

    С наступлением отопительного сезона многие жильцы жалуются на холодные батареи в квартире. Но не всегда в проблеме плохого обогрева виноваты коммунальные службы. Часто причина кроется в том, что радиаторы отопления засорились или уже пришли в негодность и нуждаются в замене на современные типы батарей отопления. Прежде чем приступить к реконструкции отопительной системы, не помешает поинтересоваться, какие бывают батареи отопления и какими они обладают преимуществами и недостатками. 

    Данной теме посвящена эта статья, рассказывающая о современных отопительных приборах для квартир и частных домовладений. В ней говорится о том, какие бывают радиаторы отопления. 
     

    Какие бывают радиаторы отопления


    Батареи отопления, они же радиаторы, которые устанавливают в жилых помещениях, бывают в основном водяными или электрическими. 

    Водяные типы батарей отопления обогревают жилье при помощи воды, которую используют в качестве теплоносителя (детальнее: «Водяные радиаторы отопления — типы и виды»). После того, как жидкость нагрета до определенной температуры, она начинает циркулировать по трубам и батареям, отдавая тепловую энергию окружающему воздуху. 

    Электрические радиаторы отопления только внешне похожи на обычные приборы, но принцип работы у них отличается. Пользуются ими обычно в качестве дополнительного источника тепла, поскольку высокие цены на электричество делают эксплуатацию таких обогревателей экономически невыгодной. 

    Правда, если отсутствует возможность обустроить водяное отопление, ничего другого не остается, как использовать электрические приборы для обогрева. Допустим, что на дачу за городом семья ездит только по выходным — в таком случае электроконвектора будет достаточно, ведь замерзнуть он не даст. 

    Популярные типы батарей отопления


    Если сравнить радиаторы отопления, то в первую очередь видно, что все они отличаются по конструкционному решению. Исходя из того, что выглядят они по-разному, батареи делят на секционные и панельные изделия. 

    Секционные радиаторы. Такие приборы делят на три основные группы:

    • батареи, произведенные из чугуна;
    • радиаторы, изготовленные из алюминиевого сплава;
    • биметаллические изделия. 

    Из названия уже ясно, что обогревательный прибор состоит из секций, собранных в единую конструкцию. Например, многим потребителям знакомы используемые не одно десятилетие чугунные батареи, представляющие собой набор конкретного количества секций. Новые алюминиевые приборы также состоят из нескольких секций, но если посмотреть на эти радиаторы отопления сравнение будет в пользу современных изделий, поскольку выглядят они более эстетично (подробнее: «Алюминиевые батареи отопления — технические характеристики, установка»). 
    Панельные батареи. Их изготавливают только из стали. Внешне они представляют собой плоское изделие, имеющее выпуклости. Плоские батареи широко применяли в 80-х годах прошлого века. В основном их монтировали в панельных домах. Современные панельные отопительные приборы были модифицированы и их внешний вид немного изменился. После этого их теплоотдача возросла, и они как когда-то используются для обогрева жилых помещений. 

    Делая сравнение радиаторов отопления секционных и панельных, можно отметить, что первые широко применяются в отопительных системах и потребители отзываются о них положительно. 

    Характеристики секционных типов батарей отопления и их сравнение


    1. Чугунные секционные радиаторы. Рассматривая типы батарей отопления, следует отметить, что именно приборы из чугуна известны потребителям давно, со времен Советского Союза. Их в те годы устанавливали повсеместно – в жилых, производственных и общественных помещениях.

      Конструкционное решение чугунных секционных радиаторов позволяет прогревать их до высоких температур. За счет особенностей чугуна как материала изготовления батарей, они продолжительное время отдают тепло и поэтому им в те годы отводились лидирующие позиции среди отопительных приборов, теплоотдача чугунных радиаторов достаточно хорошая.

      Правда, чугунные радиаторы необходимо прогревать до нужной температуры более долго, а для этого требуется большее количество топлива или энергоносителя. В целях экономии денег не все потребители выбирают для установки чугунные изделия.

      Внешний вид современных радиаторов из чугуна претерпел незначительные изменения при тех же технических характеристиках. Одна секция способна обогреть около двух «квадратов» площади. В продаже даже можно встретить дизайнерские модели, которые могут стать украшением комнаты.

      Поскольку для нагрева чугунных приборов необходимо большое количество топлива, их не устанавливают, если планируют использовать дорогостоящие источники энергии, например, электричество. Выбирают более экономичные отопительные радиаторы, среди которых батареи из алюминия.
    2. Алюминиевые секционные радиаторы. Данные приборы считаются современной альтернативой чугунным приборам, поскольку они меньше весят и менее теплоемкие. Алюминиевые секционные изделия тепло отдают не хуже чугуна и быстро прогреваются до нужной температуры (подробнее: «Как выбрать алюминиевые радиаторы отопления: технические характеристики»). Благодаря эстетичному и аккуратному внешнему виду отлично вписываются в современный интерьер.

      Одна алюминиевая секция обогревает один «квадрат» помещения. Если установить такие батареи самостоятельно, с монтажом без особых проблем можно справиться своими силами, поскольку они намного легче изделий из чугуна. По мнению специалистов, если сделать сравнение батарей отопления для частного дома, то явными лидерами сейчас стали алюминиевые секционные радиаторы.
    3. Биметаллические радиаторы. Внешне такие отопительные батареи похожи на алюминиевые приборы. Биметаллические радиаторы отопления в разрезе можно посмотреть на фото. В них соединены элементы из стали и алюминиями. По причине изготовления из двух сплавов данные приборы получили название биметаллические. 

      Когда смотришь на биметаллический радиатор отопления в разрезе, то внутри его виден теплопроводный канал из нержавеющей стали. Благодаря такой конструкции, прочность приборов значительно возросла. А теплопроводность биметаллических радиаторов больше чем алюминиевых. Эти обогревательные изделия можно устанавливать с теплоносителем класса эконом. Одна секция такого радиатора снабжает теплом 1,4 «квадрата» площади. Биметаллические радиаторы имеют незначительный вес, а их монтаж аналогичен установке алюминиевых батарей. 

    У разных типов современных отопительных приборов секции могут отличаться размерами. Поэтому, выбирая радиаторы, следует уточнять мощность секции. Исходя из данного параметра, можно сделать расчет количества секций, учитывая площадь помещения. 

    Панельные стальные радиаторы


    Согласно техническим характеристикам, которые указываются в документах, прилагаемых к отопительным батареям, можно отметить, что панельные радиаторы из стали являются золотой серединой между чугунными и алюминиевыми изделиями. Теплоотдача стальных приборов меньше, чем у чугунных, но выше по сравнению с алюминиевыми теплообменниками (детальнее: «Стальные радиаторы: технические характеристики, преимущества и недостатки»). 

    Радиаторы из стали (она обладает хорошей тепло проводимостью) изготавливают из стальных листов, соединенных в единую конструкцию при помощи метода штамповки. Такие батареи изготавливают одно-, двух-, трехрядными. Максимальная температура, которую способны выдержать стальные приборы, достигает 120 градусов. 

    Чтобы нагреть панельный теплообменник, необходимо в 7 раз меньше воды по сравнению с чугунными аналогами. Расчет мощности этих приборов измеряют, исходя из целого радиатора. Таким образом, определенный размер панельного отопительного изделия, рассчитан на конкретное количество «квадратов» помещения. Читайте также: «Счетчики на батарею в квартиру».

    Детально о типах батарей отопления на видео:


    виды батарей и их габаритные размеры, советы и рекомендации при выборе

    Радиаторы отопления бывают разные. Для различных категорий систем отопления используют и различные виды отопительных приборов. Например, в многоэтажных и многоквартирных домах и в частных одноэтажных используют совершенно разные виды батарей.

    Какие бывают виды радиаторов отопления?

    В нашем современном мире, с современными технологиями, существует большое разнообразие радиаторов, но все они делятся на категории.

    Различают следующие категории радиаторов отопления:

    • чугунные;
    • алюминиевые;
    • биметаллические радиаторы.

    Чугунные радиаторы отопления

    Чугунные самые прочные и долговечные батареи, но у них есть и свой недостаток. Они довольно толстые по ширине, а следовательно, и дольше прогреваются, соответственно им нужно для разогрева большее количество тепловой единицы.

    Алюминиевые радиаторы отопления

    Алюминиевые — довольно быстро прогреваются, но такие радиаторы непрактичны. Эти батареи не держат перепады давления и при сильных перепадах могут просто лопаться. Их не применяют в высоких многоэтажках, зато они прекрасно подойдут для обогрева невысоких коттеджей или частных домов.

    Биметаллические радиаторы отопления

    Ну а биметаллические, это универсальные радиаторы. Такие радиаторы подойдут как в невысокие дома с автономной системой отопления, так и в многоэтажные дома.

    Размеры радиаторов отопления

    Такая характеристика отопительных приборов, как их размеры очень важна при выборе установки. Часто именно от размеров зависит температура в отопляемых помещениях. Размеры также играют роль и при выборе дизайна и при подборе мощности отопительного прибора.

    Основными показателями размеров радиаторов отопления являются следующие показатели:

    • толщина;
    • ширина;
    • высота радиаторов.

    Стандартные показатели — толщина от 8,5 до 9 сантиметров, ширина от 35 до 40 сантиметров и высота трех видов — 76 сантиметров, 94 сантиметра и 112 сантиметров. Но на практике, именно такие показатели применяются довольно редко. В основном они зависят от конструкции систем отоплений, их формы и материала, который используют при изготовлении батарей.

    Толщина

    Этот показатель зависит от формы радиатора и материала, используемого при изготовлении батареи. Самыми тонкими отопительными приборами считаются панельные, у алюминиевых и стальных приборов толщина обычно не более одного сантиметра. У чугунных систем в основном достаточно толстые стенки, что оказывает влияние при их нагреве. А у биметаллических — двойной слой металла, что также оказывает свое влияние.

    Ширина

    Ширина батареи варьируется в диапазоне от двадцати сантиметров до полутора метров. Это достаточно удобно и практично при планировке помещения и при отделке дизайна. Особенно если есть ограничения по площади помещения.

    Основной критерий при установке отопительного прибора с данным показателем, это сохранность нужного теплового баланса. Если нужно сократить ширину обогревающего элемента, значит, нужно пропорционально увеличить его высоту.

    Высота

    По данному показателю разбег диапазона еще больше, от пятнадцати сантиметров и до трех метров. По высоте различают следующие:

    • стандартные, высота алюминиевых батарей 575 миллиметров, чугунных 588 миллиметров, а биметаллических от 550 до 580 миллиметров;
    • высокие, иногда их называют вертикальные. При небольшой ширине они могут доходить до двух или даже до трех метров по высоте. Такие отопительные приборы обычно устанавливают в тех местах, где нет возможности установить стандартные варианты батарей, а обогреть нужно достаточно большие площади. Обычно их устанавливают при нехватке нужного пространства. Также они широко применяются в дизайнерских вариациях, так как хорошо вписываются во все возможные декорации;
    • низкие — самые миниатюрные радиаторы. Их высота может быть всего 15 сантиметров у алюминиевых батарей и не более тридцати пяти — у чугунных. Этот тип отопительных приборов можно отлично разместить под небольшими и низкими подоконниками. Самые низкорослые приборы изготавливают с минимальными размерами под плинтусы. Такие батареи имеют размеры не более двух сантиметров.

    У более низких моделей отдача тепла происходит немного больше. Объясняется это тем, что происходит совсем минимальный контакт между теплым воздухом и верхней частью батареи, а также из-за большого теплового потока от верхней поверхности ребер батарей.

    Советы, как правильно выбрать радиатор нужного размера

    Размеры как алюминиевых, так и любых других батарей подбирают в соответствии с величиной мощности тепла, которую эти отопительные приборы вырабатывают.

    Если батареи находятся в стандартном расположении под окнами, то нужно учитывать следующее:

    • приборы должны перекрывать ширину оконного проема от 50 до 75%;
    • от самого верха батареи и до подоконника должно оставаться не менее 10 сантиметров;
    • от самого низа отопительного прибора до пола должно оставаться не менее 6 сантиметров.

    Если у вас в помещении, где вы собираетесь устанавливать алюминиевые или любые другие батареи, дизайнерские разработки, то вы можете использовать при подключении отопительных приборов как нижнее, так и верхнее, перекрестное или даже боковое подключение.

    При выборе алюминиевых или иных отопительных приборов также необходимо учитывать, что разные приборы, имея одинаковый размер, обладают различной тепловой отдачей. Также алюминиевые или иные отопительные приборы при одинаковом размере имеют разную мощность, а в быту и разное удобство при обслуживании радиаторов.

    Нужно знать, что алюминиевые и биметаллические приборы быстрее нагреваются, но и быстрее остывают, чем чугунные. А также для алюминиевых батарей потребуется намного меньше объем теплоносителя, чем для чугунных или биметаллических. Это дает свое преимущество, так как происходит большая скорость движения воды и экономия на работе котлов, которые обогревают систему. А самую высокую теплоотдачу дает не чугунное устройство и даже не алюминиевое, а биметаллические батареи.

    И в заключение нужно добавить, что при правильном подборе размеров отопительных систем будет зависеть как комфорт в помещении, так и нужная температура. Размеры алюминиевых радиаторов и других батарей нужно подбирать грамотно и согласно принятому дизайну. Воспользовавшись данными советами и рекомендациями можно сделать верный выбор и наслаждаться теплом и уютом, невзирая на холод и снег за окном.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Какие бывают батареи отопления — Всё об отоплении

    Какие бывают типы батарей отопления — обзор и сравнение

    С наступлением отопительного сезона многие жильцы жалуются на холодные батареи в квартире. Но не всегда в проблеме плохого обогрева виноваты коммунальные службы. Часто причина кроется в том, что радиаторы отопления засорились или уже пришли в негодность и нуждаются в замене на современные типы батарей отопления. Прежде чем приступить к реконструкции отопительной системы, не помешает поинтересоваться, какие бывают батареи отопления и какими они обладают преимуществами и недостатками.

    Данной теме посвящена эта статья, рассказывающая о современных отопительных приборах для квартир и частных домовладений. В ней говорится о том, какие бывают радиаторы отопления.

    Какие бывают радиаторы отопления

    Батареи отопления, они же радиаторы, которые устанавливают в жилых помещениях, бывают в основном водяными или электрическими.

    Водяные типы батарей отопления обогревают жилье при помощи воды, которую используют в качестве теплоносителя (детальнее: «Водяные радиаторы отопления — типы и виды «). После того, как жидкость нагрета до определенной температуры, она начинает циркулировать по трубам и батареям, отдавая тепловую энергию окружающему воздуху.

    Электрические радиаторы отопления только внешне похожи на обычные приборы, но принцип работы у них отличается. Пользуются ими обычно в качестве дополнительного источника тепла, поскольку высокие цены на электричество делают эксплуатацию таких обогревателей экономически невыгодной.

    Правда, если отсутствует возможность обустроить водяное отопление, ничего другого не остается, как использовать электрические приборы для обогрева. Допустим, что на дачу за городом семья ездит только по выходным — в таком случае электроконвектора будет достаточно, ведь замерзнуть он не даст.

    Популярные типы батарей отопления

    Если сравнить радиаторы отопления, то в первую очередь видно, что все они отличаются по конструкционному решению. Исходя из того, что выглядят они по-разному, батареи делят на секционные и панельные изделия.

    Секционные радиаторы. Такие приборы делят на три основные группы:

    • батареи, произведенные из чугуна;
    • радиаторы, изготовленные из алюминиевого сплава;
    • биметаллические изделия.

    Из названия уже ясно, что обогревательный прибор состоит из секций, собранных в единую конструкцию. Например, многим потребителям знакомы используемые не одно десятилетие чугунные батареи, представляющие собой набор конкретного количества секций. Новые алюминиевые приборы также состоят из нескольких секций, но если посмотреть на эти радиаторы отопления сравнение будет в пользу современных изделий, поскольку выглядят они более эстетично (подробнее: «Алюминиевые батареи отопления — технические характеристики, установка «).

    Панельные батареи. Их изготавливают только из стали. Внешне они представляют собой плоское изделие, имеющее выпуклости. Плоские батареи широко применяли в 80-х годах прошлого века. В основном их монтировали в панельных домах. Современные панельные отопительные приборы были модифицированы и их внешний вид немного изменился. После этого их теплоотдача возросла, и они как когда-то используются для обогрева жилых помещений.
    Делая сравнение радиаторов отопления секционных и панельных, можно отметить, что первые широко применяются в отопительных системах и потребители отзываются о них положительно.

    Характеристики секционных типов батарей отопления и их сравнение

    1. Чугунные секционные радиаторы. Рассматривая типы батарей отопления, следует отметить, что именно приборы из чугуна известны потребителям давно, со времен Советского Союза. Их в те годы устанавливали повсеместно – в жилых, производственных и общественных помещениях.

    Конструкционное решение чугунных секционных радиаторов позволяет прогревать их до высоких температур. За счет особенностей чугуна как материала изготовления батарей, они продолжительное время отдают тепло и поэтому им в те годы отводились лидирующие позиции среди отопительных приборов, теплоотдача чугунных радиаторов достаточно хорошая.

    Правда, чугунные радиаторы необходимо прогревать до нужной температуры более долго, а для этого требуется большее количество топлива или энергоносителя. В целях экономии денег не все потребители выбирают для установки чугунные изделия.

    Внешний вид современных радиаторов из чугуна претерпел незначительные изменения при тех же технических характеристиках. Одна секция способна обогреть около двух «квадратов» площади. В продаже даже можно встретить дизайнерские модели, которые могут стать украшением комнаты.

    Поскольку для нагрева чугунных приборов необходимо большое количество топлива, их не устанавливают, если планируют использовать дорогостоящие источники энергии, например, электричество. Выбирают более экономичные отопительные радиаторы, среди которых батареи из алюминия.

  • Алюминиевые секционные радиаторы. Данные приборы считаются современной альтернативой чугунным приборам, поскольку они меньше весят и менее теплоемкие. Алюминиевые секционные изделия тепло отдают не хуже чугуна и быстро прогреваются до нужной температуры (подробнее: «Как выбрать алюминиевые радиаторы отопления: технические характеристики «). Благодаря эстетичному и аккуратному внешнему виду отлично вписываются в современный интерьер.
    Одна алюминиевая секция обогревает один «квадрат» помещения. Если установить такие батареи самостоятельно, с монтажом без особых проблем можно справиться своими силами, поскольку они намного легче изделий из чугуна. По мнению специалистов, если сделать сравнение батарей отопления для частного дома, то явными лидерами сейчас стали алюминиевые секционные радиаторы.
  • Биметаллические радиаторы. Внешне такие отопительные батареи похожи на алюминиевые приборы. Биметаллические радиаторы отопления в разрезе можно посмотреть на фото. В них соединены элементы из стали и алюминиями. По причине изготовления из двух сплавов данные приборы получили название биметаллические.

    Когда смотришь на биметаллический радиатор отопления в разрезе, то внутри его виден теплопроводный канал из нержавеющей стали. Благодаря такой конструкции, прочность приборов значительно возросла. А теплопроводность биметаллических радиаторов больше чем алюминиевых. Эти обогревательные изделия можно устанавливать с теплоносителем класса эконом. Одна секция такого радиатора снабжает теплом 1,4 «квадрата» площади. Биметаллические радиаторы имеют незначительный вес, а их монтаж аналогичен установке алюминиевых батарей.

  • У разных типов современных отопительных приборов секции могут отличаться размерами. Поэтому, выбирая радиаторы, следует уточнять мощность секции. Исходя из данного параметра, можно сделать расчет количества секций, учитывая площадь помещения.

    Панельные стальные радиаторы

    Согласно техническим характеристикам, которые указываются в документах, прилагаемых к отопительным батареям, можно отметить, что панельные радиаторы из стали являются золотой серединой между чугунными и алюминиевыми изделиями. Теплоотдача стальных приборов меньше, чем у чугунных, но выше по сравнению с алюминиевыми теплообменниками (детальнее: «Стальные радиаторы: технические характеристики, преимущества и недостатки «).

    Радиаторы из стали (она обладает хорошей тепло проводимостью) изготавливают из стальных листов, соединенных в единую конструкцию при помощи метода штамповки. Такие батареи изготавливают одно-, двух-, трехрядными. Максимальная температура, которую способны выдержать стальные приборы, достигает 120 градусов.
    Чтобы нагреть панельный теплообменник, необходимо в 7 раз меньше воды по сравнению с чугунными аналогами. Расчет мощности этих приборов измеряют, исходя из целого радиатора. Таким образом, определенный размер панельного отопительного изделия, рассчитан на конкретное количество «квадратов» помещения. Читайте также: «Счетчики на батарею в квартиру «.

    Детально о типах батарей отопления на видео:

    Как выбрать радиаторы отопления: виды и характеристики

    Совместимость радиатора с отопительной системой

    Современный ассортимент батарей разнообразен — чугунные, алюминиевые, стальные, медные, биметаллические приборы — важно лишь понять, какие радиаторы отопления лучше «впишутся» в конкретную систему обогрева вашего жилища. Что под этим подразумевается? Имеется в виду, насколько технические параметры отопительного прибора — допустимая температура теплоносителя, его давление и состав, а также теплоотдача и инертность соответствуют показателям вашей отопительной системы.

    Радиатор отопления не только обогревает помещение, но и несет эстетическую нагрузку в оформлении интерьера

    При покупке радиатора немаловажен также его внешний вид, долговечность, ну и, конечно же, цена. Следует учитывать, что существуют нюансы подбора отопительных батарей для открытых систем (многоквартирные дома) и закрытых систем (индивидуальные дома). В случае, если заявленные производителем показатели не будут соответствовать характеристикам вашей системы обогрева, то возможен быстрый износ и даже выход из строя.

    Технические параметры

    Обращая внимание в первую очередь на внешний вид и стоимость радиатора, тем не менее, не забывайте, что на первом плане должны стоять технические и эксплуатационные характеристики прибора.

    Не каждая нагревательная батарея, как импортного, так и отечественного производства, выдержит условия работы в действующих отечественных тепловых сетях. Для централизованной отопительной системы, доставшейся нам в наследство от Советского Союза, характерны: колебания давления и температуры, а также плохое качество теплоносителя (воды). Расчетная температура для однотрубной открытой отечественной системы в высотных зданиях составляет 105 градусов по Цельсию, давление — 10 атмосфер. Однако, эти параметры иногда зашкаливают при запуске отопительной системы после летнего периода, что приводит к гидравлическим ударам, на которые не рассчитаны некоторые обогревательные приборы от зарубежных производителей.

    Нужно обязательно обратить внимание на допустимую температуру и давление теплоносителя в системе отопления, которые указываются в паспорте нагревательного прибора.

    Алюминиевые панельные радиаторы с анодированным покрытием допускают эксплуатацию в системах с повышенным давлением и не требуют лакокрасочного покрытия

    Еще один принципиальный параметр для батареи отопления — ее теплоотдача. Данная характеристика влияет на эффективность нагрева воздуха в помещении и зависит от материала, заложенного в конструкцию. Общеизвестно, что теплоотдача стали ниже, чем у алюминия, а медь по данному показателю лучше чугуна. Но, основываться на каком-то одном техническом параметре, будет не совсем верно. Необходимо комплексно оценить все плюсы и минусы каждого вида нагревательных приборов, чтобы остановить свой выбор на самой лучшем варианте.

    Виды по материалам

    Существует несколько типов радиаторов, изготовленных из различных материалов. Разберемся в особенностях каждого.

    Чугунные батареи уже более 100 лет используются в системах теплоснабжения жилья и, до сих пор, ни один тип обогревательных приборов не превзошел их по устойчивости к коррозии и долговечности. Обладая высокой теплоотдачей, чугунные «гармошки» как нельзя лучше приспособлены для эксплуатации на просторах бывшего СНГ.

    Случись аварийное отключение теплоснабжения — «чугунок» еще долго будет хранить в себе накопленное тепло и продолжит нагревать воздух. Ему не страшны критические перепады давления, гидроудары и плохое качество теплоносителя. Жесткая щелочная вода с воздушными пробками и частицами ржавчины не оказывает на батареи из чугуна такое губительное воздействие, как на остальные нагревательные приборы, а цена их намного ниже. Все упомянутые преимущества до сих пор побуждают многих наших сограждан приобретать именно эти радиаторы в качестве отопительных приборов.

    Чугунные радиаторы отопления не слишком удачны по дизайну, но отлично себя зарекомендовали в отечественных условиях эксплуатации

    К недостаткам причисляют невыразительный дизайн, громоздкость и высокую инерционность, за счет которой их невозможно использовать в современных системах отопления с терморегуляцией. Хотя, в последнее время, на рынке интерьерных вещиц появились изысканные чугунные радиаторы в стиле ретро — с вензелями и патинированной окраской под латунь, медь и бронзу. Подобные обогревательные приборы будут идеально смотреться в интерьерах с классическим стилем дизайна.

    Благодаря современному дизайну, у чугунных радиаторов открылось «второе дыхание» — это уже не та грубоватая «гармошка», которую мы привыкли видеть

    Из алюминия

    Радиаторы из алюминия занимают на данный момент прочное положение на рынке отопительных приборов. Секционная конструкция, позволяющая набирать нагревательный элемент с необходимой для помещения эффективностью обогрева, возводит их в ранг универсальных приборов для отопления квартир и домов. Высокая теплоотдача, присущая алюминию, небольшой вес, эстетичный внешний вид и простота монтажа их наиболее востребованными для обустройства индивидуальных систем отопления.

    Алюминиевые батареи не инерционны, что позволяет их использовать совместно с регуляторами температуры, также, они не требуют большого количества теплоносителя. Недостатками данного типа обогревателей считается подверженность коррозии при высоких концентрациях щелочи в воде, возможность течи между секциями, склонность к газообразованию внутри нагревательного элемента.

    Отличная теплоотдача и современный дизайн алюминиевых радиаторов возводят их в ранг наиболее востребованных отопительных приборов среди потребителей

    При теплоснабжении индивидуальных домов и офисов достаточно часто применяют радиаторы отопления из стали. Данные обогревательные приборы могут иметь вид трубчатой конструкции, цельной прямоугольной или наборной панели из отдельных секций. Этот вариант вполне подходит для автономного теплоснабжения дома, покупателей привлекает доступная цены, аккуратный эстетический вид, отличная теплоотдача, устойчивость к коррозии и низкая инерционность.

    Стальные панельные радиаторы сочетают в себе отдачу тепла при помощи излучения и конвекции

    Стальные радиаторы не выдерживают гидроударов и повышенного до 25 атмосфер давления, поэтому их лучше не использовать в системах отопления городских квартир. Также, данные приборы чувствительны к кислороду, который в значительной мере присутствует в централизованных теплосетях.

    Самый удачный вариант для установки в частных домах — стальной трубчатый радиатор, обладающий хорошей теплоотдачей и ярким дизайном

    Стальные панельные радиаторы сочетают в себе два принципа передачи тепла — излучением и конвекцией. Отдача тепла происходит через стенки и сквозь решетку, расположенную в верхнем торце прибора. Рабочее давление — от 6 до 16 атмосфер, что зависит от конструкции прибора и толщины стали. Температура теплоносителя допустима в пределах 110 градусов.

    Биметаллические

    Конструктивно, биметаллический радиатор состоит из стального трубопровода и алюминиевых ребер. Такая схема батареи оптимальна при выборе прибора отопления для эксплуатации в централизованных теплосетях наших городов. Теплоноситель — вода, циркулирует по цельнотянутым трубам, сваренным между собой таким методом, который не разрушает структуру металла — это препятствует коррозии стальной части. Алюминий же, обладает высокой теплопроводностью и прекрасно передает тепло в помещение, принимая его от стального сердечника. Получается, что биметаллический отопительный прибор соединил воедино лучшие свойства стальных и алюминиевых приборов обогрева. От стали он взял нейтральность к коррозии и составу теплоносителя, устойчивость к перепадам давления (выдерживает до 40-50 атмосфер), от алюминия — отличную теплоотдачу и приятный дизайн.

    Биметаллический радиатор совмещает в себе положительные качества стальной и алюминиевой батареи отопления

    Биметаллические нагревательные приборы способствуют распределению воздушных масс турбулентным образом — с завихрениями, что не приводит к локальному перегреву воздуха и образованию поля положительной ионизации в зоне обогревателя. Положительно еще и то, что биметаллические батареи могут прослужить около 20 лет, поступают в продажу окрашенными во множество цветов и не требуют регулярного обновления лакокрасочного покрытия, как, например, чугун.

    Самое печальное в биметаллических батареях — их высокая стоимость, склонность накапливать со временем шлаковые отложения на внутренних стенках, чувствительность к повышенному содержанию кислорода в теплоносителе. Кроме того, при использовании в конструкции радиаторов двух металлов, на границе их сплава возникает сопротивление, снижающее эффективность теплопередачи и теплоотдачу в целом.

    Биметаллический радиатор отопления состоит из стальных труб, по которым течет теплоноситель, и алюминиевого корпуса с высокой теплоотдачей

    Медные радиаторы выгодно отличаются от других вариантов отопительных приборов тем, что изготавливаются из цельнотянутой медной трубы без присутствия других металлов. Труба большого диаметра — около 28 мм, дополнена медными ребрами, и декоративным кожухом из массива дерева. Этот вариант обеспечивает эффективный нагрев помещения за счет теплопроводности меди, которая выше чем у алюминия в 2 раза и в 5-6 раз — чем у стали и чугуна. Обладая низкой инерционностью, батарея из меди обеспечивает быстрый прогрев помещения и позволяет использовать терморегуляторы. В такой конструкции находится мало воды, что способствует их разогреву буквально в течении 3 минут, а это важное свойство для автономных систем обогрева, так как нет необходимости греть и гонять по трубопроводу настолько большие массы теплоносителя, как, скажем, в случае с чугунными радиаторами.

    Медные радиаторы обладают самой высокой теплоотдачей и коррозийной стойкостью по сравнению со всеми другими типами обогревательных приборов

    Меди присуща пластичность, коррозийная стойкость, высокая эффективность при низких температурах теплоносителя и она не подвержена истончению под воздействием агрессивных сред, подобно алюминию, что позволяет устанавливать медные батареи в квартирах высотных домов. Примечательно то, что через 90 часов эксплуатации, на внутренней поверхности медного радиатора образовывается оксидный слой, который в дальнейшем защищает отопительный прибор от химического и механического повреждения водой с плохим составом.

    Радиатор отопления с медным нагревательным элементом в алюминиевом корпусе позволяет получить высокие эксплуатационные показатели при выразительном дизайне

    Рекомендации по выбору

    А мне кажется постепенно алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления вытеснят чугунные. Они стали использоваться не так давно, поэтому к ним пока настороженное отношение. Но они уже зарекомендовали себя хорошо и все больше людей отдают предпочтение именно им. Я 3 года назад установила алюминиевые радиаторы у себя в квартире. Смотрятся очень красиво, не надо красить и дома стало теплее.

    Если учитывать, что в былые времена особого выбора среди радиаторов не было (как правило у большинства стояли классические чугунные радиаторы), то в настоящее время на рынке радиаторов присутствует большой ассортимент продукции. В моем случае при выборе радиатора «было куда развернуться», так как система отопления является закрытой и создана в собственном доме. По совету знакомых монтажников обратил внимание на биметаллические радиаторы и не прогадал. Во уж несколько лет не заморачиваюсь с процессом покраски, как в случае с чугунными, радиаторы отлично справляются со своими функциями и в доме всегда уютно и комфортно, независимо от внешней температуры. Единственное, что пришлось дополнительно сделать для защиты радиаторов от отложений, так установить систему более глубокой очистки теплоносителя.

    Не стал бы у себя дома и никому не советую устанавливать у себя в квартире алюминиевый или биметаллический радиатор. Биметалл в тех регионах, где с водоподготовкой серьезные проблемы — такую батарею придется менять после одного отопительного сезона. Алюминиевый и биметалл — собираются в ручную мастером и качество сборки зависит от профессионализма человека. Стальные же, например, собираются на полностью роботизированных заводах. У австрийских радиаторов, ко всему прочему — страховка от ущерба на 1 млн. и гарантия на весь прибор, а ни секцию как у биметалла и алюминия бывает. С его помощью можно перекрыть весь оконный проем, обеспечив ровный поток нагретого воздуха на окно. Это позволяет исключить образование потоков холодного воздуха, в морозные дни.

    Полностью согласен с Вами, Сергей. Биметалл и алюминий в квартире — рискованное мероприятие, избежать соприкосновения теплоносителя с металлом не удается и присутствует угроза взрыва. Качество стального радиатора намного проще определить, вот признаки качественного прибора:равномерность сварных швов, зазоров, покраски и наличие гарантий, страховки. И не поленитесь проконсультироваться с вашим мастером или ТСЖ!

    Биметалл имеет более высокие характеристики рабочего давления — их без опасения можно устанавливать в многоэтажках (в них давление обычно не превышает 6 атм). Рабочее давление биметаллических радиаторов 10 атм, а некоторые выдерживают вообще 16 атм. Желательно брать мало раскрученную марку — первый заказ завод всегда делает хорошо.

    Из раздела статьи о стальных радиаторах: «Стальные радиаторы не выдерживают гидроударов и повышенного до 25 атмосфер давления, поэтому их лучше не использовать в системах отопления городских квартир.» Из раздела статьи о биметаллических радиаторах: «Получается, что биметаллический радиатор соединил воедино лучшие свойства стальных и алюминиевых приборов обогрева. От стали он взял. устойчивость к перепадам давления (выдерживает до 40-50 атмосфер)». Где истина?

    Стальной радиатор по «немецкой» технологии прослужил чуть больше 10 лет. В один прекрасный момент в месте точечной сварки появилась струйка толщиной с иголку. Для батареи это не срок. Советские чугунные батареи служат пол-столетия и дольше. Теперь ломаю голову, какую купить. Качество современной техники умышленно испорчено. Покупаешь кота в мешке.

    Виды батарей отопления: их особенности, характеристики, преимущества, недостатки

    Любой дом или квартиру можно назвать уютной, только в том случае, если в ней поддерживается нормальная температура для жизнедеятельности человека. Значение теплового комфорта трудно переоценить для работоспособности, здоровья, настроения человека. Чтобы создать и поддерживать в помещении комфортные условия, люди придумали множество отопительных систем и приборов. Самым распространенным, эффективным и экономичным способом нагреть жилое помещение остается на сегодняшний день, традиционная система водяного отопления, при которой осуществляется подача горячей воды в батареи.

    Сейчас существует несколько видов радиаторов отопления, все они отличаются и внешним видом, и техническими характеристиками и условиями эксплуатации. Нельзя сказать, что некоторые виды радиаторов отопления хуже, а другие лучше. Каждый тип этих отопительных приборов имеет как преимущества перед своими сородичами, так и недостатки.

    Чугунные батареи, выполненные в современном дизайне выглядят эстетично

    Радиаторы отопления будут нормально выполнять свои функции, если будут адаптированы к условиям эксплуатации в каждом конкретном случае. Для каждого типа радиаторов существуют свои ограничения, именно на это следует обращать внимание при выборе отопительных приборов для своего дома или квартиры.

    Если неправильно выбрать радиаторы для своей отопительной системе, то можно в процессе эксплуатации столкнуться с такими проблемами:

    1. коррозия внутренних поверхностей;
    2. неустойчивость к гидравлическим ударам;
    3. химическая, электрохимическая коррозия;
    4. разрыв радиаторов,
    5. газообразование в алюминиевых батареях.

    Однотрубная и двухтрубная системы отопления: в чем различия

    Существует два вида систем отопления: однотрубная и двухтрубная. В зарубежных странах используется двухтрубная система отопления. В двухтрубной системе теплоноситель подается к радиатору по одному трубопроводу, а отводится по другому трубопроводу. Такой способ функционирования предполагает параллельное подключение приборов. В России в большинстве случаев работает однотрубная система отопления, имеющая последовательное подсоединение отопительных приборов. Поэтому, чтобы в такой системе обеспечить нужную теплоотдачу, потребуется большой расход теплоносителя, а это влечет за собой изменение характеристик, а именно увеличение таких параметров как давление и температура.

    Еще один недостаток однотрубной системы заключается в сложности ее регулировки, так как изменение параметров работы на одном приборе повлечет за собой изменение в работе других приборов. В двухтрубной системе отопления этих недостатков нет. В однотрубной отопительной системе приходится использовать отопительные приборы с большим запасом прочности и с небольшим гидравлическим сопротивлением.

    При покупке радиаторов зарубежных производителей следует учитывать их способность адаптироваться к нашим отечественным условиям эксплуатации отопительных приборов. Поэтому при выборе приборов для отопления обращать внимание стоит в первую очередь не на их внешний вид, а на то, насколько их технические параметры приемлемы для использования в наших реалиях.

    Виды радиаторов отопления: отличительные особенности

    Все радиаторы отопления, делятся на группы в зависимости от материала изготовления. Сегодня можно купить такие виды батарей отопления: чугунные, алюминиевые, стальные, биметаллические отопительные приборы, отличающиеся техническими параметрами, дизайном, стоимостью. Самыми дешевыми и самыми популярными батареями отопления можно назвать чугунные и стальные панельные радиаторы, а радиаторы из алюминия, трубчатые стальные и биметаллические находятся в более высоком ценовом диапазоне.

    Чугунные и стальные панельные радиаторы – дешево и эффективно

    Мы все привыкли, что чугунные радиаторы выглядят грубо и тяжеловесно. Да такие радиаторы мы помним еще с советских времен. Есть белорусские и российские заводы, которые и сейчас выпускают эти внешне не привлекательные батареи советского образца. Их главным достоинством можно назвать низкую стоимость, а в отношении технических показателей – способность выдерживать самые жесткие условия эксплуатации. Чугунные батареи достаточно прочные, чтобы их можно было использовать в центральной отопительной системе, они не боятся высокого давления, коррозии, плохого качества теплоносителя да, в принципе, вообще ничего не бояться, они выжили при социализме и дошли до наших дней, все такими же тяжелыми, грубыми, но очень надежными отопительными приборами.

    Чугунные батареи советского образца

    Чугунные батареи имеют свойство долго нагреваться, но при этом они долго отдают тепло. Если вы хотите купить очень дешевые, очень прочные батареи и вам все равно, как они выглядят, то чугунные батареи советского образца – это то, что вам нужно. Но если вы в состоянии немножко доплатить, то сможете купить вполне приличные батареи из чугуна, выполненные в современном привлекательном дизайне, чешского производства или других зарубежных производителей.

    Если уж говорить о дешевых батареях, то нельзя не упомянуть о панельных стальных радиаторах, которые появились в России недавно, но благодаря своим отличным эксплуатационным качествам, пользуются высоким спросом. Внешний вид панельных батарей просто безукоризненный. Они отлично смотрятся в современном интерьере. Используют их не только в жилых помещениях, но и в офисах, общественных и коммерческих зданиях. Но в отличие от чугунных батарей, панельные отопительные приборы не рекомендуется использовать в центральной отопительной системе. Они очень требовательны к качеству теплоносителя и не переносят слишком высокого давления и гидравлических ударов.

    Производители выпускают панельные радиаторы разных размеров, поэтому выбрать прибор подходящий величине для своего помещения не составит труда. Панельные радиаторы обладают высокой тепловой отдачей, но малой тепловой инерцией, они быстро нагреваются, но и быстро остывают. Но если с чугунными батареями невозможно регулировать температуру в системе, то панельные легко можно регулировать радиаторными термостатами. Используя в системе отопления эти приборы, устанавливать в помещении нужную температуру не сложно. Рабочее давление стальных панельных радиаторов – около 10 атм. В этом они, конечно, проигрывают чугунным отопительным приборам, которые могут работать с давлением в системе до 25 атм.

    Внешне панельные радиаторы имеют вид прямоугольной панели, состоящей из двух листов стали, сваренных между собой. Внутри панели есть вертикальные каналы для теплоносителя.
    На рынке представлен большой модельный ряд панельных радиаторов, поэтому выбрать приборы с оптимальными параметрами для своей отопительной системе не составит труда.

    Стальные панельные батареи

    Дорогие, красивые и функциональные радиаторы отопления

    Стальные трубчатые радиаторы стоят дороже стальных панельных приборов, но интерес к ним обусловлен высоким уровнем разнообразных дизайнерских решений. Внутренняя поверхность большинства моделей трубчатых радиаторов защищена от коррозии полимерным слоем, что увеличивает их срок службы. Для таких приборов практически нет ограничений в применении, разве что стоит воздержаться от использования их в центральной системе отопления с высоким давлением.

    Алюминиевые радиаторы отопления выглядят превосходно, они отлично будут смотреться в любом шикарном интерьере. Батареи из алюминия обладают небольшим весом, высокой теплоотдачей, есть даже модели, преимущественно итальянских производителей (Fondital, Sira, Global, IPS), которые можно использовать при высоком давлении в отопительной системе. Но общей проблемой для всех алюминиевых радиаторов, является их требовательность к качеству теплоносителя. При эксплуатации этих отопительных приборов необходимо поддерживать кислотность теплоносителя в очень узком диапазоне, что часто невыполнимо не только при использовании их в центральной отопительной системе, но и при автономном отоплении.

    Лучшим решением для городской квартиры или для загородного коттеджа станут биметаллические радиаторы, которые имеют наружную алюминиевую или медную поверхность, а их внутренне устройства представляет собой прочные стальные трубы, по которым перемещается теплоноситель. По показателям прочности и надежности биметаллические радиаторы не уступают чугунным, могут выдерживать давление свыше 25 атм. А в эстетическом отношении они могут конкурировать с алюминиевыми радиаторами.

    Радиаторы и конвекторы

    Виды отопительных приборов, используемые в системе водяного отопления, различают не только по материалу, из которого их изготовили, но и по принципу действия. Еще со времен советского союза в отопительных системах применялись радиаторы и конвекторы. Радиаторы имеют большие показатели теплоотдачи, чем конвекторы. Они излучают тепло со своей поверхности и обеспечивают постоянное прогревание помещения, а конвекторы перемещают воздушные потоки снизу вверх, образуя при этом сквозняк.

    Внешне конвекторы тоже очень отличаются от радиаторов, достаточно посмотреть на фото этих приборов, и можно безошибочно определить какой прибор является конвектором, а какой радиатором.

    Основой конструкции конвектора является труба, по которой проходит теплоноситель. На трубе имеются тонкие, острые стальные пластинки.

    Достоинствами конвекторов можно назвать маленькие размеры, надежность, низкую стоимость. Эти приборы можно встраивать в пол, в стену и размещать там, где на установку радиатора просто не хватает места.

    К недостаткам конвекторов можно отнести низкий коэффициент теплопередачи. Поэтому прогреть большое помещение с помощью этих приборов вряд ли получится, их можно использовать только как дополнительные источники тепла.

    Конвекционный способ обогрева помещения достоинством трудно назвать. Так как конвекция воздуха, или проще движение воздуха, это не что иное, как сквозняк, а такому явлению в своем доме вряд ли обрадуешься. Конвекторы часто применяют в офисных учреждениях, где большая площадь остекления не дает возможности установить обычные радиаторы.

    Какие возможны виды подключения радиаторов

    На эффективность работы отопительных приборов влияет выбранная схема их установки.

    Существуют разные виды подключения радиаторов отопления:

    1. Диагональное подключение. Данный способ монтажа отопительных приборов подходит для длинных батарей, которые могут прогреваться равномерно. Труба, подающая теплоноситель, подводится на одной стороне к патрубку вверху, а внизу к патрубку подводится отводящая труба. Если горячую воду подавать снизу, то эффективность работы батареи снизится на 10%.
    2. Одностороннее боковое подключение. Это самый распространенный способ установки радиаторов. Такой способ подключения, при котором подводящая труба подключается в верхний патрубок, а отводящая – в нижний, обеспечивает наибольшую теплоотдачу.
    3. Нижнее подключение. Данный способ разводки батарей используется только в том случае, если отопительная система расположена в полу.

    От того, насколько правильно будет выбран вид подключения и как качественно будет произведена установка радиаторов в отопительной системе, зависит срок службы системы отопления, а также ее функциональность, экономичность и надежность.

    Статьи по теме

    Источники: http://teplospec.com/radiatory-batarei/kakie-byvayut-tipy-batarey-otopleniya-obzor-i-sravnenie.html, http://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/kak-vybrat-radiatory-otopleniya.html, http://79w.ru/otoplenie/batarie-radiatory/vidy-batarej-otopleniya-osobennosti

    Какие бывают радиаторы отопления для квартиры: основные разновидности изделий

    Какой радиатор водяного отопления выбрать? Советы и рекомендации

    Прогресс не стоит на месте, коснулся он и радиаторов водяного отопления. На смену однотипным радиаторам появились новые, обладающие большей теплоотдачей, меньшой массой и современной эстетической формой источники тепла.

    Как правильно выбрать радиатор, на какие параметры и характеристики обратить первоочередное внимание, как рассчитать необходимое количество секций — со всем этим необходимо определится перед покупкой и установкой новых радиаторов.

    Для начала рассмотрим основные разновидности радиаторов их свойства и особенности.

    Виды радиаторов отопления

    По виду материала из которого изготовлены радиаторы водяного отопления разделяются на 4 группы: — чугунные  — стальные  — алюминиевые

     — биметаллические

    По внешнему виду на 2 группы: 

     – радиаторы с типовым дизайном
     — радиаторы, изготовленные под индивидуальный заказ

    По надежности использования на 2 группы: — для обычного потребления

     — повышенной надежности

    Если все показатели суммировать, то можно сказать, что все радиаторы делятся на:

    • Радиаторы эконом класса (панельные стальные радиаторы, чугунные радиаторы).
    • Радиаторы среднего класса (биметаллические и алюминиевые радиаторы).
    • Радиаторы премиум-класса (Трубчатые стальные радиаторы специального проекта, радиаторы художественного литья из чугуна. А так же оригинальные биметаллические и алюминиевые радиаторы). 

    Основные характеристики различных видов радиаторов 

    Чугунные радиаторы

    Эти батарее знакомы всем, так как раньше были самыми распространенными, как в многоэтажных домах, так и частных.  Имеют малую поверхность отдачи тепла и низкую теплопроводность металла, производят нагрев в основном излучением и около 20 % тепла передают воздуху конвекцией.

     
    Тепловая мощность одной секции чугунной батареи  79-160 Вт, максимальное рабочее давление до 15 атм. Чугунные батареи могут работать при температуре теплоносителя до +150 градусов по Цельсию. Пригодны к установке в домах, общественных зданиях, коттеджах, и т.

    д.

    К плюсам можно отнести – неприхотливость при монтаже, устойчивость к любым типам теплоносителя, долгий срок службы (около 35 лет и более), высокое максимальное давление теплоносителя и невысокая стоимость.

    Минус такой батареи, помимо низкой теплоотдачи – они очень тяжелые, их нужно красить, хотя некоторые современные производители предлагают уже окрашенные батареи.

    Обратите внимание

    В большой квартире или особняке вес всех чугунных батарей и воды в них составляет тонны, приходится применять трубы большого диаметра, которые невозможно спрятать в стены.

    Движение теплоносителя в системе происходит гравитационным путем, что сильно замедляет передачу тепла.

    Чугунным радиаторам присуща большая инертность. Они долго разогреваются и так же долго остывают.

    При резком и частом изменении температуры это довольно не удобно и не экономно. Если на улице резко похолодало, то нужно, чтобы радиатор отопления нагрелся, как можно быстрее. А если потеплело, то нам совершенно не нужно, чтобы радиатор долго держал температуру.

    Больше о том, как можно повысить КПД системы отопления в частном доме.

    Стальные радиаторы 

    Стальные радиаторы обладают меньшим сроком службы (около 25 лет) по сравнению с чугунными, но обладают лучшей теплоотдачей. В сравнение с алюминиевыми радиаторами, стальные радиаторы стоят дешевле. Обычно такие радиаторы имеют  сублимационную покраску.

    В связи с тем, что такие радиаторы не состоят из секций, а как правило, производятся уже готовым комплектом, то тепловая мощность зависит от глубины, высоты и длинны радиатора – от 450 до 5700 Вт;

    рабочее давление  от 6 до 10 атм.

    – это панель прямоугольной формы: два стальных листа, сваренные между собой, с отштампованными каналами для теплоносителя.

    Стальные панельные радиаторы в квартиру на центральное отопления лучше не ставить. Во-первых, толщина стенок трубчатых элементов составляет от 1,5 до 2,5 мм. Бывают и  1,25 мм.

    Потому коррозия их быстро съест, велика вероятность затопления как своей квартиры, так и соседей, не говоря уже о  ремонте и замене батареи среди зимы.

    Давление они выдерживают меньше чем биметаллические секционные или чугунные.

    Такие радиаторы стоят дешево и подходят обычно для частного дома как эконом вариант. По сравнению с теплоотдачей и занимаемым местом они обходят секционные радиаторы. То есть такой радиатор будет меньше занимать места и при этом больше выделять тепло.

    Важно

     Не забывайте – при установке таких радиаторов необходимо ставить запорные арматуры, для постоянного заполнения радиатора водой. В противном случае он начнет ржаветь.

    Также производители не рекомендуют устанавливать металлические радиаторы в ванных комнатах, банях, бассейнах и т.д.

     К плюсам относится тот факт, что такие батареи имеют маленькую глубину и большую площадь нагревания, соответственно, нагреваются быстрее, и им необходима меньшая температура теплоносителя для нагревания.

    Преимущество малой инерционности состоит в незамедлительном реагирование температуры и расхода теплоносителя, то есть в быстром нагреве и остывании, что приводит к существенной экономии энергоресурсов.

     Низкая цена.

    Недостатки – низкое рабочее давление, чувствительность к коррозии и ударам.

    Алюминиевые радиаторы

    Существует две технологии производства алюминиевых радиаторов: 

    • Литые — каждая секция отливается как цельная деталь, к которой привариваются донные части;
    • Экструзионные — произведенные методом экструзии. При экструзии алюминиевый сплав продавливается через сильеру стальные пластины с отверстиями определенной формы и сечения (экструдеры), в результате чего получают длинные профили определенной формы. После остывания полученные заготовки нарезают по размерам алюминиевого радиатора, после чего привариваются донные и верхние части.

    Литые радиаторы всегда более качественные и надежные приборы, в сравнении с экструзионными. Вес одной секции хорошего алюминиевого радиатора — не ниже одного килограмма.
    Секция алюминиевого радиатора имеют глубину всего 110 мм и толщина стенки 2-3 мм.

    Алюминиевые секционные радиаторы около половины тепла отдают излучением, остальное конвекцией.

    Некоторые типы алюминиевых радиаторов имеют сильно развитую поверхность в виде дополнительных тонких ребер, размещенных внутри секции, при этом площадь нагрева одной секции возрастет.  

    Тепловая мощность одной секции  в районе 160 Вт, максимальное рабочее давление — 16 атм. Алюминиевые радиаторы имеют высокую тепловую отдачу, достаточно быстро нагреваются. Подходят для автономных и центральных систем отопления.

    Достоинства алюминиевых радиаторов отопления в том, что они имеют: 

     — Современный дизайн — Возможность заменить одну отдельно взятую секцию — Легкий вес и небольшие размеры- Оптимальная цена

    — Высокая теплоотдача 

     Самый большой минус алюминиевого радиатора —  чувствительность алюминия к резкому изменению давления в системе отопления (что в наших домах происходит регулярно). Еще одним недостатком является то, что они чувствительны к химическому составу воды в системе отопления.

    При повышенной кислотности теплоносителя происходит внутренняя коррозия материала, что может привести к закупорке и выходу из строя радиатора. По этой причине рекомендуется устанавливать такие радиаторы в системах отопления домов, где осуществляется постоянный контроль химического состава воды.

    Совет

    У данных приборов существует проблема газообразования, которое может привести к постоянному завоздушиванию отопительной системы, если она не проектируется с учетом данного фактора.

    В связи с этим, на каждом приборе понадобится устанавливать автоматический клапан для спуска воздуха, потому как в процессе эксплуатации будет происходить активное выделение водорода.

    Наименее прочное место алюминиевых радиаторов — резьбовые соединения секций (по сравнению со стальными). 

    Биметаллические радиаторы

    Радиаторы этого типа удачно сочетают лучшие свойства секционных алюминиевых и трубчатых стальных радиаторов.

    Наружные поверхности и оребрение биметаллических радиаторов выполнены из алюминия, но проводящие каналы у них стальные.

    Проще говоря, это алюминиевые отопительные радиаторы, внутрь которых заделаны в процессе изготовления стальные трубки. Алюминий нагревается быстрее стали и улучшает тепловые характеристики батареи.

    Тепловая мощность одной секции биметаллического радиатора — 200 Вт, среднее рабочее давление – до 35 атм. Применяются такие батареи в квартирах и офисах с центральным отоплением.

    Не целесообразно использовать биметаллические радиаторы в частных домах, коттеджах с автономным отоплением, так как переплата за их использование не оправдана в связи с низким давлением в закрытых системах отопления (до 2 атм.).

    Основными преимуществами биметаллических радиаторов являются повышенная стойкость к агрессивному теплоносителю и высокое рабочее давление. Повышенная химическая стойкость достигается за счет применения стали, в результате с теплоносителем контактирует сталь, а не алюминий.

    Также применение стали в вертикальном коллекторе радиатора позволяет увеличить рабочее давление.

    Конечно, стоит понимать, что реальное давление в системе очень редко превышает значение 12 – 15 атмосфер, тем не менее биметаллические радиаторы более устойчивы к гидравлическими ударам, что создает дополнительную надежность.

    Обратите внимание

    Плюсы – очень практичные, у них повышенная стойкость к агрессивному теплоносителю и высокое рабочее давление. Повышенная химическая стойкость достигается за счет применения стали, в результате с теплоносителем контактирует сталь, а не алюминий. Биметаллические радиаторы легкие, с хорошими показателями теплоотдачи и сроком эксплуатации до 20 лет.

    К минусам можно отнести тот факт, что сердечник снижает теплоотдачу и, конечно же, высокая цена, такие радиаторы – это одни из наиболее дорогих радиаторов на рынке. 

    Какой же все-таки радиатор отопления выбрать?

    Исходя из характеристик различных радиаторов отопления видно, что у каждого типа есть, как преимущества, так и недостатки, которые следует брать во внимание при выборе батареи. 

    Так, основным недостатком чугунных радиаторов является их низкая регулятивная способность. Она вызвана большой массой самой батареи и находящегося внутри теплоносителя. Установив перед чугунным радиатором автоматический  клапан, Вы не получите ожидаемого результата. Например, солнце стало светить в окно и подняло температуру в помещении.

    В ответ на это клапан перекрывает или уменьшает поток теплоносителя. Но, из-за большой массы и низкой теплопроводности, эффект после действия автомата наступит нескоро. Пока батарея остынет, солнце уже может спрятаться и в сочетании с холодной батареей в помещении станет холодно.

    Посему, в силу большой инерционности, чугунные радиаторы не стоит выбирать для систем, в которых используется автоматический регулятор.

    Покупая стальные панельные радиаторы стоит обращать внимание на производителя и место изготовления, так как характеристики отечественных и иностранных изделий разнятся весьма существенно. Так, к примеру, на западе воду из системы не сливают и она всегда заполнена.

    Это весьма важный момент, по причине того, что процесс коррозии в системе заполненной воздухом, идет гораздо быстрее, нежели в системе с водой. Кроме этого на западе обеспечивают плавный запуск и увеличение давления в начале отопительного сезона. У нас все происходит проще. Просто включается рубильник, и насос сразу же начинает работать на полную мощность.

    Это неизбежно приводит к гидравлическим ударам. А также проверяют систему, подавая повышенное давления, для выявления «узких мест», и ваша батарея может стать одним из таких мест.
    Последнее время многие выбирают алюминиевые радиаторы, главным преимуществом которых является высокая теплопроводность.

    Важно

    Однако, отечественные теплоносители нередко содержат всевозможные примеси, которые приводят к быстрой коррозии данного материала. И заявленный производителем срок эксплуатации снижается в разы. Кроме этого, стоит отметить, что устанавливая в систему алюминиевый изделия, важно помнить о таком явлении, как антагонизм алюминия и меди.

    Посему, если у вас при разводке теплоносителя использованы трубы из меди, об установке алюминиевого радиатора не стоит даже думать. Гальваническая пара, которая образуется в системе, приведет к печальным последствиям. 

    Ну  и конечно же все зависит от Ваших финансовых возможностей и того, где этот радиатор будет использоваться. Несколько общих рекомендаций.

    Радиаторы для частного и загородного дома.

    В частном доме мы советуем использовать стальные панельные радиаторы. Они долговечны и их теплоотдача незначительно уступает алюминиевым радиаторам. Вы избавлены от проблем со спуском воздуха.

    Ваши радиаторы не шумят от пузырьков, и Вы экономите на фитингах. Если Вам не нравится внешний вид стальной панели, устанавливайте алюминиевые, но с автоматическими развоздушивателями.

    Советуем использовать в системе дистиллированную воду или специальный антифриз.

    Радиаторы для квартиры.

    Не рекомендуем в квартирах использовать стальные панели из-за агрессивной среды теплоносителя. Сталь подвержена коррозии больше чем алюминий.

    Учитывая повышенное давление и возможность «прессовки» рекомендуем устанавливать биметаллические радиаторы или алюминиевые радиаторы от хороших, проверенных, известных производителей, которые представлены на рынке хотя бы лет 10.

    В таком случае есть не только отзывы от их эксплуатации, но и достаточное количество ремонтных материалов. 

    Рассчитываем, сколько секций радиатора нам нужно для комнаты

    В народе существует довольно простая формула расчета количества радиаторов на метр квадратный – она сводится к одной секции батареи на 2 кв.м. То есть, если у вас комната 20 кв.м., то вам нужно 10 секций в батарее. Так же советуем добавлять еще одну секцию, на случай если будет открыта дверь в помещении или стены тонкие и не утеплены.

    Есть и другая, более сложная формула. В ней нужно учитывать много нюансов, это необходимо для того, чтобы узнать, сколько тепловой энергии нужно для обогрева квартиры.

    Тип помещения. У каждого помещения есть свое количество тепловой энергии, которое оно требует для обогрева. Для нагрева комнаты в панельном доме на 1 кубический метр нужно 41 Вт теплоэнергии. В кирпичном доме (полностью утепленном и со стеклопакетами), на тот же объем необходимо 34 Вт теплоэнергии. Для современных, утепленных домов необходимо всего 20 Вт теплоэнергии.

    Например для маленькой комнаты панельного дома, определяем ее объем: 2.30*3.50*2.70=21.73 м3

    Совет

    Теперь мы можем узнать, сколько тепла нужно  для обогрева этой комнаты:  41 Вт * 21.73 = 890.93 Вт. Именно столько теплоэнергии нам нужно, чтобы нормально обогреть помещение.

    Источник: https://bazila.net/stroyka-i-remont/radiatory-vodyanogo-otopleniya-razlichnye-vidy-i-ikh-kharakteristiki.html

    Какие батареи отопления лучше

    Максимально эффективная работа системы современного отопления – это гарантия определенного комфорта, а также столь необходимого уюта в разного назначения помещениях.

    Все это автоматически приводит к тому, что выбор нужных элементов современной системы отопления требуется подходить очень тщательно, отдавая особое предпочтение исключительно самым лучшим предложениям на современном рынке.

    Одним из самых главных узлов каждой современной отопительной системы является именно радиатор, который изначально передает тепло от основного теплоносителя к воздушным массам, которое присутствует в помещении. На данный момент выбор многочисленных отопительных устройств очень разнообразен. По этой причине некоторые собственники недвижимого объекта могут теряться в выборе варианта радиатора.

    Чтобы полностью исключить все неприятности, стоит разобраться в главных технических свойствах подобной техники, а также рассмотреть отрицательные и положительные свойства отдельной модели.

    Какие бывают радиаторы – особенности и основные функции

    Батареи отопления – это устройства, что кроме решения основной своей задачи, то есть эффективной передачи тепла, обладают еще и некоторым количеством разных преимуществ дополнительного характера:

    • стабильность в процессе отдачи тепла с достаточно высоким выходом полученной энергии;

    • привлекательное стилевое решение, что позволяет вписаться радиаторам в самые разные интерьерные решения;

    • относительно небольшая тепловая инертность;

    • большое разнообразие вариантов общего дизайнерского оформления, начиная от самых стандартных решений и заканчивая уникальными.

    Разные виды батарей отопления
    Секционные батареи отопления

    Современный рынок России предлагает разные модели отопительный радиаторов, которые представлены в достаточно широком ассортименте. Процесс дифференциации подобной техники может осуществлять сразу по нескольким самым главным показателям. Среди них можно отметить материал, а также определенные конструктивные моменты.

    Именно последний показатель имеет большое значение для эффективности всей системы в целом, не влияет на общую ценовую категорию:

    1. Особые секционные батареи отопления. Данные радиаторы характеризуются тем, что состоят по конструкции из определенного точного количества секций. Производятся они из прочного алюминия, может применяться сталь.
      Трубчатые батареи отопления

      Габариты, к которым можно отнести ширину, массу и глубину, обычно колеблется в прямой зависимости от того или иного модельного ряда.

    2. Пользуются спросом трубчатые батареи отопления. Их основной составляющей является наличие в конструкции специальных особых изогнутых труб, где циркулирует присутствующий в строении носитель тепла. материалы данных радиаторов могут быть самыми разными, начиная от меди и заканчивая сталью.
    3. Качественные панельные батареи. Это особого плана емкости, где циркулирует носитель тепла из системы, а выполнены они в виде особых прямоугольных по форме панелей. Размерные показатели таких устройств разные.
      Панельные батареи

      Среди радиаторов данной категории к популярным относятся потолочные и стеновые конструкции.Батареи имеют одну особенность, то есть относительно низкотемпературная общая поверхность нагрева, а также необходимо отметить такой параметр, как радиационная составляющего всего теплового потока.

    4. Качественные пластинчатые конструкции. Устройства представляю собой пластины, выполненные из меди или прочной стали. На них наживляются нагревательные дополнительные элементы. Подобная конструкция немного закрывается кожухом, оборудована специальной декоративного плана решеткой. В некоторых ситуациях она часто бывает полностью открытой.

    Примечание: Процесс выбора, какие выбрать конструкции радиатора отопления, стоит осуществлять на основании не только разных индивидуальных предпочтений, но также на основании особенностей конструкции уже установленной отопительной системы или площади помещения.

    Материалы изготовления – какие бывают

    На данный момент виды батарей отопительной системы представлен в достаточно широком ассортименте.

    Чтобы осуществить правильный обоснованный выбор, стоит принимать во внимание какие есть факторы, одним из основных среди которых является материал.

    Промышленность предлагает радиатор биметаллический, прочные стальные, алюминиевые, а также чугунные, изучив каждый, можно понять, типы и виды батарей отопления лучше.

    Чугунные радиаторы

    Это стандартные и более практичные элементы отопительной системы.

    Радиаторы имеют идеальные показатели проводимости тепла, а также батареи в состоянии выдержать воздействие теплоносителя, который имеет невысокое качество.

    Их можно максимально эффективно применять в самых разных отопительных системах, типа автономных и заканчивая централизованными. Также популярность радиаторов основана на относительно низкой ценой.

    Чугунные радиаторы

    Одновременно с некоторыми положительными характеристиками можно отметить и наличие недостатков у таких батарей. Если давление повышается до 6 атм, есть вероятность возникновения прорыва. Кроме того, данные конструкции отличаются некоторой громоздкостью, они не очень привлекательны по своим внешним качествам. Именно по этой причине их не применяют в новых современных интерьерных решениях.

    Стальные батареи – какие есть преимущества

    Подобные конструкции часто можно увидеть у домов с интерьерным решением современных дизайнеров. На рынке России такие радиаторы недавно появились, примерно 20 или 30 лет назад, но уже сейчас приобрели достаточно высокие позиции популярности.

    Стальные батареи

    Радиатор такого плана в состоянии передать тепло непосредственно от носителя особым методом конвекции. Также к отличительной характеристике можно отнести относительно высокий уровень отдачи тепла, универсальность и легкость в процессе монтажа, также стоимость подобных устройств является вполне доступной.

    Все присутствующие в составе секции соединены между собой точечной сваркой, что серьезно продлевает срок эксплуатации, причем совершенно безотказной, присутствуют серьезные показатели прочности.

    Обратите внимание

    Покрываются такие устройства чистым с экологической точки зрения лаком, который кроме всего прочего отличается стойкостью к влиянию большого количества разных агрессивных моментов.

    К недостаткам можно отнести чувствительность к ударам, качеству теплоносителя.

    Выполненный из биметалла радиатор

    Это оригинальный современный вид радиаторов для всех отопительных. Из основной особенностью является оптимальная возможность стойко выдерживать достаточно высокое давление. Присутствует стойкость к гидравлическим ударам и есть возможность довольно эффективно применять разные теплоносители, какие только существует.

    Биметаллические батареи

    Подобная категория батарей характеризуется достаточно оригинальной по форме конструкцией. Здесь эффективно сочетаются одновременно две основы – алюминий и медь, а также это могут быть алюминий и сталь. Это позволяет достигнуть высоких показателей эффективности в работе, а также теплоотдачи.

    При желании можно серьезно продлить общий период эксплуатации. Биметаллические конструкции отличаются стойкостью к высокому давлению, потому их можно использовать для централизованных и современных автономных отопительных систем.

    Время эксплуатации батарей отопления может достигать 20 лет, при этом допустима работа при относительно высоких показателях давления, которое может достигать 20 атмосфер.

    Еще одним преимуществом биметаллических батарей является сниженный объем циркуляции воздушных масс, что дает возможность сэкономить на используемом теплоносителе. К недостаткам можно отнести относительно небольшое сечение присутствующих труб, а также имеет значение повышенное давление во всей системе.

    Радиатор из алюминия

    Конструкции отличаются привлекательным внешним видом, присутствует секционность, относительно небольшой вес и достаточно высокая степень отдачи тепла. Именно это привлекает всех современных потребителей. Они очень эффективно работают в течение 5-7 лет, не доставляя своим пользователям никаких проблем, то есть ремонта или полной замены.

    Есть одна единственная проблема, что может появиться в процессе эксплуатации подобных устройств, это необходимость поддерживать нужные параметры pH присутствующего теплоносителя в установленной системе отопления.

    Еще одной проблемой является тот факт, что система время от времени завоздушивается. Можно найти три категории подобных радиаторов – секционные, цельные и комбинированные. Цена прямо зависит от общего количества секций.

    Важно

    Примечание: Если планируется установить выполненные из обычного алюминия радиаторы в отопительной системе квартиры или дома, стоит соблюдать строгие требования по их монтажу.

    в частности в общей системе недопустимо присутствие антагонистов и металлов, так как в проблеме появится конфликт данных материалов, что автоматически приведет к достаточно быстрому появлению разрушительной коррозии.

    Подводя итоги

    Все современные радиаторы отопления представляют собой один из главных узлов всех существующих систем — автономной или централизованной, как в многоэтажном доме, так и в загородном коттедже.

    По причине их оптимальной важности, к процессу решения вопроса, какие батареи отопления лучше, необходимо обязательно подходить с максимальной ответственностью.

    Лучше всего отдавать предпочтение исключительно проверенным конструкциям, от самых известных производителей.

    Только тогда, когда все отопительные приборы подбираются строго по предварительно выполненным расчетам, в которых учтены все особенности котла отопления, все системы труб, а также большого количества иных важных факторов, то есть давление и кислотность присутствующего теплоносителя. Только так можно говорить о гарантированной качественной работе системы, а также об обеспечении комфортабельных условий в помещении.

    Источник: http://OPechi.com/obogrevateli/kakie-batarei-otopleniya-luchshe.html

    Какие радиаторы отопления лучше для квартиры — делаем правильный выбор

    В большинстве помещений обогрев осуществляется благодаря батареям. На рынке представлен богатый ассортимент и у каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. Важно знать, какие радиаторы отопления лучше для квартиры, поскольку их установка требует серьезных финансовых вложений.

    Алюминиевые радиаторы отопления

    В последнее время популярностью пользуются батареи, выполненные из алюминия. Изготавливают их из сплава и покрывают порошковой эмалью.

    Многие приобретают алюминиевые радиаторы отопления, виды которых отличаются способом изготовления, так используется отливка и штамповка. Чаще такие изделия выбирают для домов с автономным отоплением.

    Чтобы понять, какие радиаторы отопления лучше ставить в квартире, нужно рассмотреть преимущества и недостатки этого варианта.

    Основные плюсы:

    1. Хорошая теплопроводность и скорость нагрева. Считается, что такие радиаторы могут на 30% сэкономить энергию.
    2. Изделия обладают элегантным дизайном и небольшим весом. Размеры алюминиевых радиаторов отопления могут быть разными, поэтому можно подобрать идеальный вариант для себя.
    3. Оборудование является доступным по цене.

    Основные минусы:

    1. Подвергаются электрохимической коррозии. Плохо на состояние радиаторов влияет и качество воды.
    2. Стенки делают тонкими, поэтому от сильного удара они могут лопнуть.

    Стальные радиаторы отопления

    Огромный сегмент рынка занимают батареи, изготовленные из сплава стали. Они представлены в двух вариантах: трубчатые и панельные. Есть стальные радиаторы отопления с нижней подводкой и с другими способами подключения. При выборе учитывайте информацию о максимальном давлении, стойкости конструкции, необходимой тепловой мощности и дизайнерское оформление.

    Стальные трубчатые радиаторы отопления

    Этот вариант батарей состоит из гнутых трубок, которые расположены в вертикальном или горизонтальном положении. Они соединяют между собой коллекторы, один из которых находится сверху, а другой снизу.

    Эффективность обогрева непосредственно зависит от количества и длины трубок, а также расстояния между ними. В отличие от чугунных радиаторов стальные варианты лучше тем, что они свариваются лазером, поэтому шов является ели заметным и идеально ровным.

    Выясняя, какой радиатор отопления лучше выбрать для квартиры, учтите преимущества и недостатки стальных трубчатых батарей.

    Основные плюсы:

    1. Изделия представлены в широком ассортименте.
    2. Практически все модели не имеют острых углов, и их простая форма упрощает процесс очистки.
    3. Если интересует, какие радиаторы отопления лучше выбрать для квартиры, стоит указать важное преимущество трубчатых моделей – производители регулярно используют новые технологии, например, можно найти модели, обработанные специальным составом, защищающим от коррозии.
    4. Этот вид батарей лучше других, поскольку он допускает разные варианты подключения.

    Основные минусы:

      1. Разбираясь в том, какие радиаторы отопления лучше для квартиры, стоит указать значимый минус этого варианта – низкая мощность и теплоотдача в сравнении с аналогичными приборами.
      2. Если ориентироваться на стоимость 1 кВт мощности радиаторов, то этот тип окажется самым дорогим.
      3. Присутствует риск протечки, поэтому представленный вариант неприемлем для высоток с центральным отоплением.
      4. Конструкция не способна перенести резких и значительных перепадов давления.

    Стальные панельные радиаторы отопления

    Представленный вариант батарей был разработан в качестве альтернативы изделиям из чугуна. Панельные радиаторы включают несколько панелей, выполненных из сваренных листов стали.

    в процессе штамповки на них появляются желоба, необходимые для циркуляции теплоносителя.

    Все виды радиаторов отопления для квартиры имеют свои преимущества и недостатки, и чтобы понять, какой вариант лучше, нужно их знать и учитывать.

    Основные плюсы:

    1. Простая конструкция облегчает процесс установки и эксплуатации.
    2. Имеет высокую теплоотдачу.
    3. Среди аналогичных радиаторов этот вариант является самым доступным по цене.

    Основные минусы:

    1. Сталь имеет низкую устойчивость к коррозии.
    2. Изделия плохо переносят резкие перепады давления, поэтому рекомендуется устанавливать редуктора.
    3. Сильные удары и другие воздействия могут привести к повреждению конструкции.
    4. Этот вариант непригоден для систем центрального отопления.

    Современные чугунные радиаторы отопления

    Многие привыкли, что батареи, выполненные из чугуна, тяжелые, некрасивые и однообразные, но на самом деле это не так. На рынке представлено много новых моделей, которые радуют глаз. Выбор для квартиры радиаторов отопления из чугуна необходимо проводить с учетом того, что технические характеристики изделий практически не изменились.

    Если ищите надежный способ отопления, тогда лучше остановиться на этом варианте. Продолжая выяснять, какие бывают радиаторы отопления для квартиры, стоит указать о том, что в производстве этого виа используется инновационная технология сваривания при помощи лазера. Геометрические параметры не имеют ограничений, поэтому можно найти изделия высотой до нескольких метров.

    Основные плюсы:

    1. Хорошие показатели надежности и низкие параметры инертности.
    2. Отсутствие острых углов исключает риск получения травмы.
    3. Можно установить чугунные радиаторы отопления под старину, что идеально подходит, например, под стиль прованс.
    4. Равномерно прогревают все помещения.
    5. Исключен риск возникновения дефектов.

    Основные минусы:

    1. Большой вес, что затрудняет перевозку и установку.
    2. Для полного разогрева радиаторов необходимо время.
    3. Большой объем теплоносителя.
    4. Негативно реагирует на резкие скачки давления.

    Дизайнерские чугунные радиаторы отопления

    Люди, которые уделяют внимание детальному оформлению интерьеров, могут приобрести подходящие для дизайна батареи. Размышляя о том, какой выбрать радиатор отопления для квартиры, лучше ориентироваться на выбранный стиль и декор. Для классических и сельских направлений подойдут чугунные батареи под старину, а для современных дизайнов можно подобрать оригинальные конструкции.

    Плоские чугунные радиаторы отопления

    Производители неустанно совершенствуют модели чугунных радиаторов, поэтому они продолжают пользоваться спросом у потребителей. В последнее время распространение получил вид чугунных радиаторов отопления, который имеет плоскую фронтальную сторону. Он обладает всеми преимуществами и недостатками изделий, которые были описаны выше, но при этом лучше вписывается в современные интерьеры.

    Биметаллические радиаторы для квартиры

    Для производства таких батарей используется стальной сердечник и его покрывают слоем алюминия или меди. Конструкция обладает высокой прочностью и устойчивостью к агрессивной среде.

    Есть определенные виды биметаллических радиаторов отопления для квартиры: монолитные и селекционные. Второй вариант является более приемлемым, поскольку можно добрать сегментов для повышения мощности.

    Минусом биметаллических изделий является высокая цена, а дешевые модели не защищены от коррозии.

    Совет

    Чтобы понять, какие радиаторы отопления лучше для квартиры, стоит указать основные плюсы биметаллических изделий:

    1. Обладают длительным сроком эксплуатации.
    2. Учитывая наличие стальной сердцевины, можно говорить о высокой прочности.
    3. Хорошая теплоотдача и невосприимчивость к коррозии. Отметим отличную реакцию на команды термостата.

    Виды подключения радиаторов отопления

    Есть несколько вариантов подключения, которые имеют свои особенности:

    1. Одностороннее или серповидное. Труба подачи воды подходит сверху, а отводящая находится снизу. Благодаря этому происходит равномерное нагревание каждой секции радиатора отопления для квартиры. Лучше всего подходит для батарей с большим количеством секций.
    2. Нижнее. Подходящий вариант для систем, у которых трубопровод установлен под полом. У такого подключения есть недостаток – плохая эффективность. Поскольку радиаторы сверху будут нагреваться меньше, чем снизу.
    3. Диагональное. Подключение радиаторов отопления алюминиевых, стальных или других вариантов невозможно без установки крана Маевского и заглушки. Лучше применять этот вариант для батарей с большим количеством секций. Труба подачи подходит сверху, а обратка находится снизу. При таком типе подключения достигается максимальная теплоотдача.

    Рейтинг радиаторов отопления для квартиры

    Сравнив характеристики разных изделий, необходимо учесть и рейтинг производителей. Описывая советы, как правильно выбрать радиатор отопления в квартиру, стоит указать о важности проверять сертификаты качества. В рейтинге лучших производителей присутствуют такие фирмы:

    1. Kermi, Arbonia. Немецкая компания производит радиаторы отопления отличного качества для квартир. У них есть оригинальные дизайнерские модели.
    2. Global, Sira. Разбираясь, какие радиаторы отопления лучше для квартиры, нельзя упустить из внимания эти фирмы, которые предлагает изделия высокого качества, но за них придется заплатить кругленькую сумму.
    3. Smart. Ошибочно полагать, что китайские изделия плохие. Если бюджет небольшой, о лучше выбрать этот вариант, поскольку продукция этого бренда заслуживает внимания.

    Источник: https://womanadvice.ru/kakie-radiatory-otopleniya-luchshe-dlya-kvartiry-delaem-pravilnyy-vybor

    Все виды радиаторов отопления для квартиры: какие лучше?

    На строительном рынке представлено множество нагревательных приборов, предназначенных как для закрытых, так и для открытых систем отопления жилых зданий. Выбирая подходящие именно для квартиры, каждый хозяин задумывается о том, какие изделия заслуживают его внимания.

    При этом следует учитывать множество факторов: давление и температуру теплоносителя, денежные возможности, дизайн интерьера помещения. Только тогда удастся подобрать оптимальный вариант.

    Давайте разберем все детально, чтобы определить, какие радиаторы лучше выбрать для отопления квартиры.

    Основные параметры подбора

    Система централизованного отопления удобна, но следует учитывать ее особенности:

    • вода, поступающая в батареи, содержит множество химически активных веществ, вызывающих коррозию металла;
    • частички шлама, попадая внутрь прибора, царапают его, иногда протирая стенки за несколько лет до дыр;
    • температура воды может постоянно изменяться: иногда трубы еле теплые, а спустя пару часов до них невозможно дотронуться;
    • в системе отопления может возникнуть внезапный скачок давления. Он называется гидроударом и грозит повреждением приборов.

    Зная о том, какие опасности таит централизованное отопление, при выборе радиаторов нужно придерживаться следующих рекомендаций:

    • Давление у приборов, заявленное фирмой-изготовителем, должно быть выше давления в отопительной системе.
    • Изделия должны хорошо противостоять гидроудару.
    • Батареи должны быть устойчивы к воздействию химических веществ, содержащихся в воде. Хорошо, если изнутри они покрыты специальным составом, предупреждающим разрушение металла. Толщина изделий должна быть довольно большой, иначе мелкие частички шлама протрут стенки до дыр.
    • При выборе не стоит забывать о том, что основной функцией изделий подобного рода является обогрев помещения. Поэтому желательно приобретать устройства с большей теплоотдачей.
    • Дизайн изделий также имеет значение. Батареи должны вписываться в общий интерьер помещения.

    Большая продолжительность эксплуатации приборов обязательна, иначе заниматься заменой этих тяжелых и дорогостоящих устройств придется часто.

    Виды

    Батареи для централизованного отопления бывают:

    • чугунными;
    • алюминиевыми;
    • стальными;
    • биметаллическими.

    При выборе лучших радиаторов отопления для своей квартиры нужно отталкиваться от того, какие вообще они бывают. Какие радиаторы можно устанавливать в загородном доме читайте в этой статье.

    Стальные

    Стальные изделия являются самыми дешевыми, поэтому их нередко выбирают те, кто стеснен в денежных средствах. Но стоит помнить, что их можно монтировать в системах, где максимальное давление не превышает 10 атмосфер. Они бывают:

    • секционными: состоящими из отдельных, соединенных между собой секций;
    • трубчатыми: сваренными из круглых труб;
    • панельными: состоящими из двух листов стали с рифленой поверхностью, сваренных между собой.

    У таких батарей есть свои преимущества:

    • быстрый нагрев помещения;
    • обширный выбор моделей;
    • наибольшая площадь теплового излучения.

    Но, конечно, у подобных изделий существуют и недостатки:

    • низкая устойчивость к коррозии;
    • небольшая механическая прочность, слабое противостояние гидроударам.

    Вследствие этого можно сделать вывод, что в квартиру стальные отопительные радиаторы ставить не рекомендуется. Долго они не прослужат.

    Алюминиевые

    Алюминиевые радиаторы эстетичны, но они плохо переносят воздействие горячей воды с добавлением химических примесей. Этот металл активный, поэтому быстро разрушается от такого теплоносителя.

    Рабочее давление у подобных изделий может достигать 16 атмосфер.

    Но даже новая батарея из алюминия часто не может противостоять гидроудару, а это означает, что для квартир такие приборы также не подходят.

    Инженеры, проанализировав недостатки и преимущества устройств, сделанных из разных материалов, создали радиаторы, используя два вида металла. Они называются биметаллическими. У них довольно много плюсов по сравнению с остальными приборами такого рода:

    • долговечность — срок эксплуатации достигает 20 лет;
    • устойчивость к химическому воздействию;
    • высокая теплоотдача.

    Конечно, эти батареи можно было бы назвать идеальными, но и у них существуют определенные недостатки:

    • высокая стоимость;
    • маленькое сечение межколлекторных каналов из-за использования металла внутри секций.

    Выясните все о том, какие биметаллические радиаторы отопления лучше выбирать.

    Чугунные

    Чугунные отопительные приборы привлекают многих, поскольку у них есть свои плюсы:

    • длительный срок эксплуатации — не менее 50 лет;
    • устойчивость к воздействию грязной воды;
    • толстые стенки, которым не страшен абразив;
    • большая площадь теплоотдачи;
    • долгое сохранения тепла;
    • устойчивость к гидроударам;
    • более низкая стоимость, чем у биметаллических изделий.

    Среди недостатков можно назвать большой вес и необходимость периодического окрашивания некоторых моделей. Что касается внешнего вида, то сейчас в продаже есть достаточно привлекательные радиаторы фигурного литья в стиле ретро. Они отлично впишутся практически в любой интерьер.

    Все о технических характеристиках чугунных радиаторов отопления узнайте из этой статьи.

    Как выбрать правильно?

    Можно сказать, что из рассмотренных выше вариантов для квартиры подходят лишь биметаллические и чугунные отопительные устройства. Алюминиевые и стальные не выдержат агрессивное воздействие теплоносителя и перепады давления.

    Поэтому при выборе нужно учитывать свои финансовые возможности.

    Чугунные изделия обойдутся несколько дешевле. Здесь все будет зависеть от фирмы-производителя и внешнего вида. Отопительные устройства старого образца стоят недорого, более современные — дороже.

    Но и здесь можно дать несколько дополнительных рекомендаций:

    1. Проживающим в старых домах можно установить батареи из чугуна. В зданиях с большим количеством этажей лучше монтировать биметаллические приборы.
    2. Если старые приборы в квартире были чугунными, подойдут оба варианта. Но в том случае, когда ранее использовались радиаторы из иного металла, желательно заменить их на биметаллические.
    3. Расстояние от пола до радиатора должно составлять не менее 6 см, а от подоконника — как минимум 10 см.

    Конечно, когда финансовые возможности ограничены, хочется сэкономить и приобрести что-то подешевле. Однако решение, какие радиаторы отопления лучше ставить в квартиру, не должно основываться только на этом факторе.

    В первую очередь стоит задумываться о сроке эксплуатации устройств для отопительной системы, ведь в любом случае за них придется заплатить внушительную сумму, да и их замена является хлопотным занятием. Поэтому использовать дешевые батареи из алюминия и стали, не подходящие для квартир, нежелательно. Такая экономия окажется призрачной. Как установить самостоятельно радиатор смотрите тут.

    Источник: http://sansovet.com/otoplenie/radiatory/dlya-kvartiry.html

    Виды радиаторов отопления: особенности, характеристики, отличия

    Качественная и эффективная работа системы отопления – залог комфортабельности и уюта в любом помещении. Это означает, что к выбору всех элементов отопительной системы необходимо подходить со всей тщательностью, отдавая предпочтение только лучшим предложениям рынка.

    Разнообразие видов отопительных радиаторов

    Одним из основных узлов любой системы отопления является радиатор – специализированный прибор, который передает тепло от теплоносителя к воздуху в помещении. В настоящее время выбор отопительных батарей просто огромен и нередко владельцы недвижимости теряются, если предстоит выбрать какой-то определенный вариант.

    Для того чтобы исключить такие неприятности необходимо разобраться в основных характеристиках техники, рассмотреть преимущества и недостатки каждого радиатора.

    Радиаторы отопления: функции и особенности

    Современные отопительные батареи – приборы, которые кроме решения основной задачи (передачи тепла) имеют еще и ряд дополнительных преимуществ:

    • Стабильная теплоотдача с высоким выходом энергии;
    • Стильный внешний вид, возможность вписаться в любой интерьер;
    • Небольшая тепловая инертность;
    • Разнообразие вариантов оформления, начиная от стандартных и заканчивая дизайнерскими моделями.

    Размеры, формы и цвет – радиаторы на любой вкус

    Конструктивные решения радиаторов отопления: разнообразие видов

    На отечественном рынке виды отопительных радиаторов представлены чрезвычайно широко. Дифференциация всей такой техники может производиться по нескольким основным параметрам, в том числе, материалу изготовления и конструктивным особенностям. Именно последний параметр значит очень многое для эффективности системы отопления, влияет он также и на стоимость:

    • Секционные батареи отопления. Такие разновидности радиаторов отопления отличаются тем, что состоят из определенного количества секций. Могут изготавливаться из стали или же алюминия. Габариты, а также ширина, глубина и масса может колебаться в зависимости от модельного ряда;
    • Трубчатые радиаторы. Основной составляющей подобных элементов отопительной техники являются специальные изогнутые трубки, по которым и циркулирует теплоноситель. Материалы для таких приборов могут быть самыми разнообразными, начиная от стали и заканчивая медью;
    • Панельные радиаторы. Емкости, где циркулирует теплоноситель из системы, выполнены в виде прямоугольных панелей. Габариты подобных изделий могут быть самыми разнообразными.

    Наиболее популярными панельными радиаторами являются всевозможные стеновые и потолочные панели. Как правило, особенностью таких приборов можно назвать низкотемпературную нагревательную поверхность, радиационную составляющую потока теплоты и возможность установки своими руками;

    Панельные отопительные радиаторы

    • Пластинчатые батареи. По сути, это пластины из стали или меди, на которые наживлены дополнительные нагревательные элементы. Конструкция может быть, как закрыта кожухом, так и оборудована декоративной решеткой, а то и просто открытая.

    Совет: Выбор конструкции того или иного радиатора отопления следует производить, исходя не только из личных предпочтений, но еще и исходя из конструкции отопительной системы, площади помещения.

    Узнайте также, как при помощи решеток на радиаторы отопления совместить красоту и практичность.

    Материалы для изготовления радиаторов отопления: большой выбор и уникальные качества

    На сегодняшний день виды радиаторов для отопления представлены просто в широчайшем ассортименте.

    Одним из факторов, на которые следует обращать внимание при выборе того или иного типа, являются материалы изготовления.

    • Стальные радиаторы. Такие батареи можно увидеть на фото и видео дизайнов многих современных домов. Появились радиаторы сравнительно недавно на отечественном рынке (всего лет 20-30 назад), но приобрели огромную популярность среди потребителей.

    Отопительные приборы данной группы передают тепло от теплоносителя конвекционным способом. При этом отличительными чертами данной разновидности радиаторов отопления является повышенный уровень теплоотдачи, простота монтажа и универсальность. К тому же, цена стальных батарей доступна каждому.

    Секции радиаторов из стали соединяются точечной сваркой, что повышает прочность и продлевает срок безотказной эксплуатации оборудования. Основным покрытием для батарей является качественный и экологически чистый лак, устойчивый к воздействию множества агрессивных факторов и механических повреждений.

    Стальные радиаторы панельного типа

    Нельзя не отметить, что кроме преимуществ есть у стальных радиаторов и некоторые недостатки. Например, батареи из стали боятся гидроударов и чувствительны к качеству теплоносителя;

    • Чугунные радиаторы. Наиболее традиционные и практичные батареи отопления. Обладают отличными показателями теплопроводности, способны выдерживать воздействия некачественного теплоносителя.

    Радиаторы, выполненные из чугуна, можно эффективно использовать в любых системах отопления, начиная от централизованных и заканчивая автономными. На отечественном рынке это наиболее популярные радиаторы, что обусловлено их низкой стоимостью.

    Несмотря на все достоинства, есть у чугунных батарей и недостатки. Например, при повышении давления в системе более 6 атм, возможно возникновение порывов. Да и выглядят подобные конструкции громоздко и не слишком привлекательно, а потому использование их в новомодных интерьерах недопустимо;

    • Алюминиевые радиаторы отопления. Красивый внешний вид, секционность, небольшой вес и повышенный уровень теплоотдачи – все это сегодня привлекает потребителей в батареях, выполненных из алюминия. Работают они качественно и без проблем порядка 5-7 лет, не требуют ремонта или замены.

    Основной проблемой, которая может возникнуть при эксплуатации данных батарей, является необходимость поддерживать определенное значение рН теплоносителя в системе (оптимальное значение 7-8). Другой проблемой, преследующей владельцев, является регулярное завоздушивание системы.

    В различных специализированных магазинах нашей страны можно встретить три основных типа алюминиевых радиаторов – цельные (профили, соединенные при помощи сварки), секционные и комбинированные. Стоимость радиаторов данной группы зависит, как правило, от количества секций;

    Алюминиевые батареи отопления

    Совет: Если предполагается установка алюминиевых радиаторов в системе отопления дома, квартиры или офиса, важно соблюдать некоторые требования монтажа. Так, например, в системе не должно быть металлов-антагонистов, иначе возникнет конфликт материалов, что приведет к ускоренной коррозии.

    • Биметаллические радиаторы. Современный и оригинальный выбор для системы отопления любого типа. Особенностью подобных отопительных приборов можно назвать возможность выдерживать высокое давление в системе, устойчивость к гидравлическим ударам, а также использование любого теплоносителя.

    Такие виды отопительных радиаторов имеют оригинальную конструкцию – в них сочетаются сразу два типа материалов (как правило, медь и алюминий или же сталь и алюминий), что позволяет достичь повышенной эффективности работы и теплоотдачи, существенно продлить срок безотказной эксплуатации. При этом биметаллические батареи устойчивы к высокому давлению, а потому их можно выбирать как для автономных, так и для централизованных систем отопления.

    Длительный срок эксплуатации биметаллических радиаторов отопления (порядка 20 лет), возможность работы при высоком давлении (до 20 атм), а также возможность индивидуального подбора количества секций делают подобные батареи лучшим выбором для многих объектов недвижимости.

    Конструкция биметаллических радиаторов

    Ещё одно преимущество биметаллических радиаторов – это сниженный объем циркуляции теплоносителя, что позволяет экономить на теплоносителе. Недостатки — небольшое сечение трубок (12-15 мм) и повышенное давление в системе, которое сказывается на ресурсе котла и резьбовых фитингов.

    Читайте также статью об отопительных радиаторах Kermi.

    Заключение

    Радиатор отопления – один из основных узлов любой системы обогрева, как централизованной, так и автономной в загородном доме или многоэтажке. В силу важности батарей отопления, к их выбору подходить следует с особой ответственностью, предпочитать только проверенные временем конструкции и лучших производителей.

    Только в том случае, когда отопительные приборы подобраны согласно выполненным ранее расчетам (также проработана и инструкция к ним), с учетом особенностей котла отопления, системы трубопроводов и множества других факторов (давление, кислотность теплоносителя), можно говорить о качественной работе системы, обеспечении наиболее комфортабельных условий в доме, офисе или квартире.

    Читайте также статью «Чугунные радиаторы отопления Ретро: история и изысканный дизайн».

    Источник: https://otoplenie-gid.ru/elementy/radiatori/186-vidy-radiatorov-otopleniya

    Какие бывают виды радиаторов отопления

    Любой дом или квартиру можно назвать уютной, только в том случае, если в ней поддерживается нормальная температура для жизнедеятельности человека. Значение теплового комфорта трудно переоценить для работоспособности, здоровья, настроения человека. Чтобы создать и поддерживать в помещении комфортные условия, люди придумали множество отопительных систем и приборов. Самым распространенным, эффективным и экономичным способом нагреть жилое помещение остается на сегодняшний день,  традиционная система водяного отопления, при которой осуществляется подача горячей воды в батареи.

    Сейчас существует несколько видов радиаторов отопления, все они отличаются и внешним видом, и техническими характеристиками и условиями эксплуатации. Нельзя сказать, что некоторые виды радиаторов отопления  хуже, а другие лучше. Каждый тип этих отопительных приборов имеет как преимущества перед своими сородичами, так и недостатки.

    Чугунные батареи, выполненные в современном дизайне выглядят эстетично

    Радиаторы отопления будут нормально выполнять свои функции, если будут адаптированы к условиям эксплуатации в каждом конкретном случае. Для каждого типа радиаторов существуют свои ограничения, именно на это следует обращать внимание при выборе отопительных приборов для своего дома или квартиры.

    Если неправильно выбрать радиаторы для своей отопительной системе, то можно в процессе эксплуатации столкнуться с такими проблемами:

    1. коррозия внутренних поверхностей;
    2. неустойчивость к гидравлическим ударам;
    3. химическая, электрохимическая коррозия;
    4. разрыв радиаторов,
    5. газообразование в алюминиевых батареях.

    Однотрубная и двухтрубная системы отопления: в чем различия

    Существует два вида систем отопления: однотрубная и двухтрубная. В зарубежных странах используется двухтрубная система отопления. В двухтрубной системе теплоноситель подается к радиатору по одному трубопроводу, а отводится по другому трубопроводу. Такой способ функционирования предполагает параллельное подключение приборов. В России в большинстве случаев работает однотрубная система отопления, имеющая последовательное подсоединение отопительных приборов. Поэтому, чтобы в такой системе обеспечить нужную  теплоотдачу, потребуется большой  расход теплоносителя, а это влечет за собой изменение характеристик, а именно увеличение таких параметров как давление и температура.

    Еще один недостаток однотрубной системы заключается в сложности ее регулировки, так как изменение параметров работы на одном приборе повлечет за собой изменение в работе других приборов. В двухтрубной системе отопления этих недостатков нет. В однотрубной отопительной системе приходится использовать отопительные приборы с большим запасом прочности и с небольшим гидравлическим сопротивлением.

    При покупке радиаторов зарубежных производителей следует учитывать их способность адаптироваться к нашим отечественным условиям эксплуатации отопительных приборов. Поэтому при выборе приборов для отопления обращать внимание стоит в первую очередь не на их внешний вид, а на то, насколько их технические параметры приемлемы для использования в наших реалиях.

    Еще один недостаток однотрубной системы заключается в сложности ее регулировки, так как изменение параметров работы на одном приборе повлечет за собой изменение в работе других приборов. В двухтрубной системе отопления этих недостатков нет. В однотрубной отопительной системе приходится использовать отопительные приборы с большим запасом прочности и с небольшим гидравлическим сопротивлением.

    При покупке радиаторов зарубежных производителей следует учитывать их способность адаптироваться к нашим отечественным условиям эксплуатации отопительных приборов. Поэтому при выборе приборов для отопления обращать внимание стоит в первую очередь не на их внешний вид, а на то, насколько их технические параметры приемлемы для использования в наших реалиях.

    Виды радиаторов отопления: отличительные особенности

    Все радиаторы отопления, делятся на группы в зависимости  от материала изготовления. Сегодня можно купить такие виды батарей отопления: чугунные, алюминиевые, стальные, биметаллические отопительные приборы, отличающиеся техническими параметрами, дизайном, стоимостью.  Самыми дешевыми и самыми популярными  батареями отопления можно назвать чугунные и стальные панельные радиаторы, а радиаторы из алюминия, трубчатые стальные и биметаллические находятся в более высоком ценовом диапазоне.

    Чугунные и стальные панельные радиаторы – дешево и эффективно

    Мы все привыкли, что чугунные радиаторы выглядят грубо и тяжеловесно. Да такие радиаторы мы помним еще с советских времен. Есть белорусские и российские заводы, которые и сейчас выпускают эти внешне не привлекательные батареи советского образца. Их главным достоинством можно назвать низкую стоимость, а в отношении технических показателей – способность выдерживать самые жесткие условия эксплуатации. Чугунные батареи достаточно прочные, чтобы их можно было использовать в центральной отопительной системе, они не боятся высокого давления, коррозии, плохого качества теплоносителя да, в принципе, вообще ничего не бояться, они выжили при социализме и дошли до наших дней, все такими же тяжелыми, грубыми, но очень надежными отопительными приборами.

    Чугунные батареи советского образца

    Чугунные батареи имеют свойство долго нагреваться, но при этом они долго отдают тепло.  Если вы хотите купить очень дешевые, очень прочные батареи и вам все равно,  как они выглядят, то чугунные батареи советского образца – это то,  что вам нужно. Но если вы в состоянии немножко доплатить, то сможете купить вполне приличные батареи из чугуна, выполненные в современном привлекательном дизайне,  чешского производства или других зарубежных производителей.

    Если уж говорить о дешевых батареях, то нельзя не упомянуть о панельных стальных радиаторах, которые появились в России недавно, но благодаря своим отличным эксплуатационным качествам, пользуются высоким спросом. Внешний вид панельных батарей просто безукоризненный. Они отлично смотрятся в современном интерьере. Используют их не только в жилых помещениях, но и в офисах, общественных и коммерческих зданиях. Но в отличие от чугунных батарей, панельные отопительные приборы не рекомендуется использовать в центральной отопительной системе. Они очень требовательны к качеству теплоносителя и не переносят слишком высокого давления и гидравлических ударов.

    Производители выпускают панельные радиаторы разных размеров, поэтому выбрать прибор подходящий величине для своего помещения не составит труда. Панельные радиаторы обладают высокой тепловой отдачей, но малой тепловой инерцией, они быстро нагреваются, но и быстро остывают. Но если с чугунными батареями невозможно регулировать температуру в системе, то панельные легко можно регулировать радиаторными термостатами. Используя в системе отопления эти приборы,  устанавливать в помещении нужную температуру не сложно. Рабочее давление стальных панельных радиаторов – около 10 атм. В этом они, конечно,  проигрывают чугунным отопительным приборам, которые могут работать с давлением в системе до 25 атм.

    Внешне панельные радиаторы имеют вид прямоугольной панели, состоящей из двух   листов стали, сваренных между собой. Внутри панели есть вертикальные каналы для   теплоносителя.
    На рынке представлен большой  модельный ряд панельных радиаторов, поэтому выбрать приборы  с оптимальными параметрами для своей отопительной системе не составит труда.

    Стальные панельные батареи

    Дорогие, красивые и функциональные радиаторы отопления

    Стальные трубчатые радиаторы стоят дороже стальных панельных приборов, но интерес к ним обусловлен высоким уровнем разнообразных дизайнерских решений. Внутренняя поверхность большинства моделей трубчатых радиаторов защищена от коррозии полимерным слоем, что увеличивает их срок службы. Для таких приборов практически нет ограничений в применении, разве что стоит воздержаться от использования их в центральной системе отопления с высоким давлением.

    Алюминиевые радиаторы отопления выглядят превосходно, они отлично будут смотреться в любом шикарном интерьере. Батареи из алюминия обладают небольшим весом, высокой теплоотдачей, есть даже модели, преимущественно итальянских производителей (Fondital, Sira, Global, IPS), которые можно использовать при высоком давлении в отопительной системе. Но общей проблемой для всех алюминиевых радиаторов, является их требовательность к качеству теплоносителя. При эксплуатации этих отопительных приборов необходимо поддерживать кислотность теплоносителя в очень узком диапазоне, что часто невыполнимо не только при использовании их в центральной отопительной системе, но и при автономном отоплении.

    Биметаллические радиаторы

    Лучшим решением для городской квартиры или для загородного коттеджа станут биметаллические радиаторы, которые имеют наружную алюминиевую или медную поверхность,   а их внутренне устройства представляет собой прочные стальные трубы, по которым перемещается теплоноситель. По показателям прочности и надежности биметаллические радиаторы не уступают чугунным, могут выдерживать давление свыше 25 атм. А в эстетическом отношении они могут конкурировать с алюминиевыми радиаторами.

    Радиаторы и конвекторы

    Виды отопительных приборов, используемые в системе водяного отопления,  различают не только по материалу, из которого их изготовили, но и по принципу действия. Еще со времен советского союза в отопительных системах применялись радиаторы и конвекторы. Радиаторы имеют большие показатели теплоотдачи, чем конвекторы. Они излучают тепло со своей поверхности и обеспечивают постоянное прогревание помещения, а конвекторы перемещают воздушные потоки снизу вверх, образуя при этом сквозняк.

    Внешне конвекторы тоже очень отличаются от радиаторов, достаточно посмотреть на фото этих приборов, и можно безошибочно определить какой прибор является конвектором, а какой радиатором.

    Основой конструкции конвектора является труба, по которой проходит теплоноситель.  На  трубе имеются тонкие, острые стальные пластинки.

    Достоинствами конвекторов можно назвать маленькие размеры, надежность, низкую стоимость. Эти приборы можно встраивать в пол, в стену и размещать там, где на установку радиатора просто не хватает места.

    К недостаткам  конвекторов можно отнести низкий коэффициент теплопередачи. Поэтому прогреть большое помещение с помощью этих приборов вряд ли получится, их можно использовать только как дополнительные источники тепла.

    Конвекционный способ обогрева помещения  достоинством трудно назвать. Так как  конвекция воздуха, или проще движение воздуха, это не что иное,  как сквозняк,  а такому явлению в своем доме вряд ли обрадуешься. Конвекторы часто применяют в офисных учреждениях, где большая площадь остекления не дает возможности установить обычные радиаторы.

    Какие возможны виды подключения радиаторов

    На эффективность работы отопительных приборов влияет выбранная схема их установки.

    Существуют разные виды подключения радиаторов отопления:

    1. Диагональное подключение. Данный способ монтажа отопительных приборов подходит для  длинных батарей, которые могут прогреваться равномерно. Труба, подающая теплоноситель,  подводится на одной стороне к патрубку вверху, а внизу к патрубку подводится отводящая труба. Если горячую воду подавать снизу, то эффективность работы батареи снизится на 10%.
    2. Одностороннее боковое подключение. Это самый распространенный способ установки радиаторов.  Такой способ подключения, при котором  подводящая труба подключается в верхний патрубок, а отводящая – в нижний,  обеспечивает наибольшую теплоотдачу.
    3. Нижнее подключение. Данный способ разводки батарей  используется только в том случае, если  отопительная система расположена в полу.

    От того, насколько правильно будет выбран вид подключения и как качественно будет произведена  установка радиаторов в отопительной системе, зависит срок  службы системы отопления, а также ее функциональность, экономичность и надежность.

    Какие бывают биметаллические батареи отопления и каковы их особенности.

    Так как наши широты предполагают длительность отопительного сезона около полугода, отопительная система помещений является важной составляющей повседневной жизни.

    И жизненно необходимо, что бы она была качественной и максимально продуктивной. Важно, чтобы каждый её элемент, до последнего винтика, работал постоянно и бесперебойно. Одной из таких важных составляющих являются батареи.

    Казалось бы, что в них такого? Все мы с детства привыкли считать батарею чем-то обычным, не стоящим внимания. И все мы забываем, что она тоже обладает таким параметром, как КПД (коэффициент полезного действия) и чем он выше, тем лучше обогревает батарея наше помещение, и тем меньше затраты на обогрев дома или квартиры. Так же важно быть уверенным, что через полгода или год эксплуатации, установленный радиатор отопления не потечет.

    Давайте подробно рассмотрим биметаллические батареи отопления

    Из названия сразу становиться понятным, что основной этого отопительного прибора являются два вида металлов, обладающих различными физическим свойствами. Чаще всего используются сталь и алюминий. Это сочетание делает батарею надежной, прочной и способствует быстрому её нагреванию и охлаждению.

    Следует заметить, что биметаллические батареи являются настоящим эталоном прочности – они, в зависимости от модели, способны выдерживать давление от 20 до 35 атмосфер, а давление в отопительной системе стандартного многоэтажного дома редко превышает отметку 10. Такая прочность становиться возможной благодаря использованию стали.

    Биметаллические батареи очень долговечны – средний срок их службы составляет 20 лет. Теплоотдача очень высокого уровня, порядка 170 – 190 Вт. А так как с теплоносителем батареи контактирует сталь, а не алюминий, они не подвержены эрозии.

    Биметаллические батареи отопления имеют каналы очень маленького диаметра, что позволяет уменьшить необходимый объем теплоносителя. Это в свою очередь позволяет батарее моментально реагировать на команды термостата.

    К недостаткам биметаллических батарей относят шумы, издаваемые ими в процессе нагревания. Это связано с тем, что коэффициент расширения у металлов, использованных при её изготовлении различен.

    Биметаллические батареи – цена вопроса

    На сегодняшний день цены на биметаллические батареи отопления существуют самые разные. Это связано с огромным количеством производителей и отличительными характеристиками различных типов радиаторов.

    Среди фирм производителей на рынке лидируют итальянские и русские компании. Их батареи обладают отличными характеристиками, которые, вкупе с доступными, по сравнению с другими моделями, ценами, являются основой популярности продукции среди граждан.

    Главное, что следует запомнить: не нужно гнаться за низкими ценами. Дешевизна, как правило, на ровном месте не возникает. Следовательно, с покупаемыми вами приборами что-то не так:

    • низкое качество материалов
    • неудачная модель
    • подделка под брендовую марку.

    С другой стороны, зайти в первый встретившийся магазин и сходу взять самое дорогое – тоже не самый правильный подход.

    Перед покупкой биметаллической батареи ознакомьтесь с различными моделями, соберите информацию о производителях и их ценах. Почитайте отзывы людей, которые уже давно произвели установку биметаллических батарей отопления, поинтересуйтесь, у каких производителей и за какую цену они их брали. Это залог удачной покупки за приемлемые деньги.

    Для того чтобы самостоятельно построить систему отопления нужно сначала прочитать про то какой радиатор отопления выбрать.

    А затем прочитать про схему подключения радиаторов вот по этому адресу: https://obogreem.net/otopitel-ny-e-pribory/radiatory/shema-podklyucheniya-radiatorov.html

    Расчет секций

    При покупке биметаллической батареи неминуемо возникает вопрос:
    Как рассчитать необходимое количество секций?

    Тип выбранной батареи при этом не играет роли, важен другой параметр – мощность теплоотдачи одной секции. Каждый производитель указывает значение этого параметра для своего устройства.

    Второй важный момент – количество секций необходимо рассчитывать для каждой комнаты отдельно, а не для всего помещения.

    Формула расчета очень проста. Вам необходимо знать площадь помещения, которое вы собираетесь обогревать и мощность покупаемой батареи.

    Для расчета поделите площадь комнаты на мощность указанную для одной секции радиатора и умножьте получившийся результат на 100. Если цифра получилась не целой, округлите результат в большую сторону.

    Формула выглядит следующим образом:

    К = ( П / М ) * 100

    • К – количество секций;
    • П – площадь помещения;
    • М – мощность одной секции батареи;

    Рассчитаем для примера количество секций для комнаты площадью 25 метров квадратных и батареи мощностью 190 Вт.

    • П = 25 кв. м.;
    • М = 190 Вт;

    К = ( 25 / 190 ) * 100 = 13,15

    Всегда округляем итоговый результат в большую сторону и получаем 14 секций.

    Как видим, здесь все предельно просто. Стоит помнить, что расчет приведен для стандартной высоты потолка – 2,7 метра.

    При расчете количества необходимых секций для комнаты с нестандартными потолками, формула незначительно меняется. В этом случае, во избежание ошибок, наилучшим выходом станет консультация со специалистом, продающим батарею.

    Какие биметаллические батареи лучше и как выбрать?

    Перед любой покупкой человек всегда задумывается, а что же выбрать?

    В нашей ситуации выбор лежит между традиционными чугунными батареями, алюминиевыми радиаторами и биметаллическими. Сегодня возьмем за аксиому, что мы выбрали биметаллические.

    Как же выбрать по-настоящему качественную батарею и не наткнуться на подделку?

    Внешне почти невозможно отличить биметаллическую батарею от алюминиевой. Понять это можно повесу – первые, в отличие от вторых, достаточно тяжелые, более чем в полтора раза.

    Биметаллические батареи делятся на два типа:

    1. Изготавливаемые на основе стальных каркасов – они надежно защищены от эрозии, так как не допускается контакт алюминия с теплоносителем;
    2. Батареи со стальными трубками, усиливающими канал. Стальные трубки надежно закрепляются внутри батареи. Это достаточно ненадежная система, так, как в случае своего сдвига, металлическая трубка может перегородить нижний коллектор.

    Можно сделать вывод, что биметаллическая батарея, сделанная на базе цельного стального каркаса, гораздо надежней в эксплуатации, чем батарея с трубками. Следовательно, и приобретать предпочтительней именно первый тип, ориентируясь при выборе на вес и цену батареи. По-настоящему качественная биметаллическая батарея будет достаточно тяжелой и никак не самой дешевой.

    Предпочитаете проверенные временем приборы?  Тогда вам следует купить чугунные батареи отопления

    А вот здесь вы сможете произвести расчет количества радиаторов и количество секций в этих радиаторов.

    Отзывы потребителей о биметаллических радиаторах

    Лучшей рекламой и подтверждением качества продукции всегда являлись положительные отзывы её потребителей. Или наоборот, если товар негодный, люди всегда об этом расскажут, дабы предостеречь своих коллег покупателей или же просто выплеснуть негативные эмоции. В любом случае, общественное мнение это великая сила, которая никогда не ошибается в своих оценках.

    “…Когда меняла дома батареи ЖЭК кричал, что я всех затоплю. Прошло уже пять лет. Нареканий никаких к биметаллу не имею. Единственное – пришлось поставить краник, иначе слишком жарко…”

    Вика, Санкт-Петербург

    “…На кухне поменял поставленные ЖЭКом алюминиевые батареи на биметаллические. Разница сильно ощутима. У биметалла гораздо выше теплоотдача. Ещё он гораздо прочнее, алюминий после аварии в котельной потек, а биметалл её даже не заметил…”

    Стас, Москва

    “…Мы поставили биметаллические батареи два года назад. С тех пор возникла только одна проблема: дочь по незнанию кран на батарее на ночь на стояк закрыла и из него потекло. Немножко затопили соседей. А в остальном очень довольны. Теплоотдача на высшем уровне – за последние два года, кажется, ни разу не пользовались обогревателем…”

    Катерина, Киев

    “…Биметалл стоит уже больше 7-ми лет. Советую всем знакомым. В квартире настоящий “Ташкент”. Если забыть на подоконнике цветы или не отрегулировать температуру, растительность не выдерживает, жена начинает бурчать. Но теплом она тоже довольна.)) Покупал батареи в Питере, производитель итальянский, но названия не помню. У меня единственный совет: не экономьте, покупайте качественную продукцию. Она того стоит…”

    Иван, Санкт-Петербург

    Таким образом, можно сделать однозначный вывод об отношении среднестатистического потребителя к такому непривычному отопительному прибору, как биметаллическая батарея. И отношение это положительное.

    Высокая теплоотдача, надежность и привлекательный внешний вид – это те качества, благодаря которым биметаллические батареи много лет назад завоевали лидирующие позиции на мировом рынке отопительных приборов и до сих пор успешно их удерживают.

    При покупке биметаллической батареи важно помнить, что более качественной и надежной является конструкция на цельном стальном каркасе. Не стоит обманываться утверждениями недобропорядочных продавцов, говорящих, что малый вес биметаллической батареи – это такая специальная облегченная конструкция.

    Качественный продукт в данном случае должен быть тяжелым. Он создан не для того, чтоб вы его на себе таскали, соответственно и облегчать его незачем.

    Не стоит также обманываться низкими ценами за якобы «брендовую итальянскую марку». Хорошие вещи по определению не могут стоить дешево. Будьте внимательны и максимально серьезно подходите к покупке. Выбирайте только качественный товар и грейтесь на здоровье!

    Какие бывают радиаторы отопления: виды

    Нормальные условия проживания в квартирах и частных домах обеспечиваются теплом. Система отопления важна в любом здании, квартире, доме.

    Схемы подключения биметаллических радиаторов.

    Прежде чем поменять батареи в отопительной системе квартиры или установить новые, перед хозяевами возникает вопрос о том, какие бывают радиаторы и какие из них лучше установить.

    Отопительные приборы

    10 лет назад российские потребители знали только о том, что бывают чугунные батареи, которые устанавливались в отопительной системе каждой квартиры.

    Чтобы отопление в будущем не принесло неудобство и проблемы, необходимо найти нужные радиаторы, для этого надо узнать про все их виды. При каких условиях пользования ставить те или другие батареи? Ведь часто наши погодные условия бывают намного жестче, чем было рассчитано изначально при производстве радиаторов. Поэтому при выборе батарей главное – это не их красивый вид, а возможность адаптировать их к определенным условиям. Жители частных домов могут устанавливать любые батареи для отопления своего дома.

    Батареи при отоплении можно разделить по типу материалов на следующие виды:

    • чугунные;
    • алюминиевые;
    • стальные;
    • биметаллические.

    Вернуться к оглавлению

    Чугунные батареи

    Схема устройства биметаллического радиатора.

    Чугунные батареи являются самыми известными приборами отопления, с большим сроком службы (до 40 лет).

    Чугун, используемый для изготовления батарей, имеет хорошую теплопроводность, может выдерживать достаточно высокое давление, нейтрально относится практически ко всем теплоносителям, имеющим загрязненность, повышенную агрессивность, сопротивляется ржавчине. Эти радиаторы имеют более низкую цену, чем другие.

    Однако чугунные батареи плохо принимают гидравлические удары, в то же время имеют значительную тепловую инерцию, долго набирают высокую температуру. Монтаж чугунных батарей трудоемкий, они тяжелые, при этом имеет не очень привлекательный вид, хотя за последние годы они стали более изящные.

    Вернуться к оглавлению

    Стальные радиаторы

    Стальные радиаторы состоят из плоских панелей, внутри теплоноситель и ребристые поверхности, которые нагревается от панелей.

    Панельные радиаторы изготавливаются в основном конвенционного излучения и идеально подходят для домов с автономными котельными, которые имеют в системе отопления невысокое давление. Используют такое отопление и в многоэтажных домах, имеющих свой автономный тепловой пункт.

    Радиаторы такого вида бывают с боковым или нижним подключением. С нижним подключением батареи просты при монтаже, можно установить терморегулятор, чтобы в помещении поддерживалась необходимая температура.

    Преимущества отопления этими батареями в следующем:

    Схема монтажа радиатора отопления.

    • качество и стоимость находятся в неплохом соотношении;
    • высокая теплоотдача;
    • небольшая тепловая инерция;
    • регулирование термостатами;
    • внешний вид привлекателен;
    • большое число разнообразных типов и размеров.

    Недостатками панельного отопления является:

    • неустойчивые к диффузии кислорода трубы;
    • плохо переносят некачественный теплоноситель и его слив;
    • не переносят гидравлического удара.

    Штампованные отопительные приборы, хотя и изготавливаются разными фирмами, но по внешнему виду похожи, и сегодня они более популярны. Производятся они из высококачественной стали, и отопление этими приборами дает высокую теплоотдачу.

    Трубчатые радиаторы сочетают в себе современные технологии, простоту эксплуатации. Прекрасный дизайн совмещает в себе функциональность и эстетику. Трубы и панели, декоративно сочетаясь, могут использоваться и в качестве мебели.

    Трубчатые радиаторы – изогнутые трубы, к которым крепятся стальные панели для увеличения теплоотдачи.

    У таких импортных радиаторов трубы и стенки тонкие, на российскую воду не очень рассчитаны, поэтому срок использования от этого часто сокращается. Идеально подходят эти трубы-радиаторы для медицинских учреждений.

    Трубчатое отопление особенно распространено в европейских странах. Однако все большей популярностью на российском рынке стали пользоваться отопительные системы из стальной трубы. Подключение таких батарей может быть разным, в зависимости от того, какое расположение будут занимать трубы этой системы отопления в помещении и какие потребуются для этого крепеж и комплектующие.

    К приборам отопления относятся и полотенцесушители – часто это просто изогнутые трубы в ванной комнате благоустроенной квартиры.

    Вернуться к оглавлению

    Алюминиевые радиаторы

    Кроме перечисленных ранее отопительных приборов, используются также и следующие виды отопления, а какие из них лучше, каждый должен определиться сам.

    Алюминиевые батареи бывают цельные и секционные. Цельные сваривают, поэтому исключаются при этом трещины и сколы после гидравлических ударов. Срок службы цельных радиаторов больше, чем у секционных.

    Алюминиевые радиаторы имеют красивую секционную конструкцию, малый вес, высокую теплоотдачу. Изменение температур здесь происходит быстрее, чем в чугунных батареях. Поэтому и используют такие отопительные приборы в районах со значительным перепадом температур.

    Устанавливаемые алюминиевые батареи предъявляют повышенные требования к теплоносителю. Любые виды коттеджей или многоэтажных зданий тяжело поддерживают необходимые значения кислотности теплоносителей (РН) в том диапазоне, который необходим, происходит коррозия алюминия в воде. Проблемой является образующееся в отопительных приборах газообразование (завоздушивание).

    Алюминий является активным металлом, поэтому, чтобы не нарушалась оксидная пленка и не выделялся водород, необходимо особое полимерное покрытие внутри этого радиатора.

    Биметаллические радиаторы, которые становятся все популярнее, производятся из 2-х металлов: сталь и алюминий.

    Состоят эти радиаторы из стальной трубы и алюминиевого корпуса. Одна секция такой батареи бывает из стальной трубы, которая залита сплавом алюминия.

    Трубы, в которых движется теплоноситель, выдерживают высокое давление, а алюминиевый корпус передает тепло. Биметаллические отопительные приборы устойчивы к агрессивным теплоносителям, гидравлическим ударам. Срок эксплуатации этих батарей не менее 15 лет.

    Самонагревающееся решение для быстрой зарядки холодных аккумуляторов

    Низкие температуры и литий-ионные батареи не подходят — по крайней мере, для электромобилей (EV). Когда термометр опускается ниже 50 градусов по Фаренгейту, способность ионов лития легко вставляться между графитовыми слоями анода батареи во время зарядки уменьшается. Вместо этого ионы лития присоединяются друг к другу и образуют остроконечные дендритные кристаллы, которые могут вырасти достаточно большими, чтобы в конечном итоге достичь катода и замкнуть батарею.Такое поведение в прохладную погоду ограничивает возможность быстрой зарядки электромобилей в течение нескольких периодов года в более холодных регионах США и Канады. Длительная медленная зарядка была единственным вариантом, когда температура ниже 50 градусов по Фаренгейту.

    Самонагревающаяся батарея Penn State позволяет быстро заряжаться при любых внешних температурах. (Источник изображения: Chao-Yang Wang / Penn State)

    Предварительный нагрев

    Теперь Университет штата Пенсильвания разработал модификацию литий-ионных батарей, которая предварительно нагревает их перед подачей высоких зарядных токов.Согласно пресс-релизу Penn State, в каждый аккумуляторный элемент встроена тонкая никелевая фольга. Один конец фольги прикреплен к отрицательному выводу батареи, а другой конец выходит за пределы элемента, образуя третий вывод.

    Третий вывод используется, когда необходимо нагреть аккумуляторные элементы. Согласно релизу, «датчик температуры, прикрепленный к переключателю, заставляет электроны проходить через никелевую фольгу, замыкая цепь, когда температура ниже комнатной.Это быстро нагревает никелевую фольгу за счет резистивного нагрева и нагревает внутреннюю часть батареи. Как только внутренняя температура батареи становится выше комнатной, переключатель размыкается, и электрический ток течет в батарею, чтобы быстро ее зарядить ».

    «Уникальной особенностью нашего элемента является то, что он нагревается, а затем автоматически переключается на зарядку», — сказал Чао-Ян Ван, профессор химической инженерии и профессор материаловедения и инженерии в Пенсильвании.«Кроме того, уже существующие станции не нужно менять. Управление отключением нагрева и зарядки находится в пределах батареи, а не зарядных устройств», — добавил он.

    Положительные результаты

    Результаты испытаний прототипа были представлены в недавнем издании Proceedings of the National Academy of Sciences . Исследователи обнаружили, что самонагревающаяся батарея может выдержать 4500 циклов 15-минутной зарядки при 32 градусах по Фаренгейту с потерей только 20 процентов емкости.Согласно пресс-релизу Пенсильванского университета, обычная литий-ионная батарея без самонагрева и испытанная в тех же условиях потеряла 20 процентов емкости за 50 циклов зарядки. По данным Penn State, 4500 циклов зарядки представляют собой «… примерно 280 000 миль езды и срок службы 12,5 лет».

    Game Changer

    Возможность быстрой зарядки электромобиля за 15–30 минут часто описывается как один из критических шагов к повсеместному принятию электрификации транспортной системы.Беспокойство относительно диапазона остается одной из самых больших проблем потенциальных покупателей электромобилей. Благодаря разумному количеству стратегически расположенных станций быстрой зарядки и возможности быстрой зарядки — даже в холодную погоду — электромобиль становится жизнеспособным даже для дальних путешествий.

    Станции быстрой зарядки открываются в США. В настоящее время Tesla имеет 1308 станций нагнетания и 10622 доступных нагнетателя. Между тем, Electrify America строит сеть из 650 мест для зарядки на базе сообществ и 300 пунктов зарядки на автомагистралях с возможностью быстрой зарядки.Концепция самонагревающихся батарей в Пенсильвании будет иметь большое значение для повышения жизнеспособности этих быстрозарядных устройств в течение всего года, независимо от температуры наружного воздуха.

    Старший редактор Кевин Клеменс пишет на темы энергетики, автомобилестроения и транспорта более 30 лет. Он имеет степень магистра в области материаловедения и экологического образования и докторскую степень в области машиностроения со специализацией в аэродинамике. Он установил несколько мировых рекордов наземной скорости на электрических мотоциклах, которые он построил в своей мастерской.

    Конференция Premier Battery в Северной Америке.
    Присоединяйтесь к нашей обширной программе конференции с более чем 100 техническими обсуждениями, охватывающими темы от новых аккумуляторных технологий и химии до BMS и терморегулирования.
    Выставка батарей . 11-13 сентября 2018 г. в Нови, штат Мичиган. Зарегистрируйтесь для участия в мероприятии, организованном компанией UBM, материнской компанией Design News, .

    Тепловая батарея для дома

    1. Группа
    2. Области фокусировки
    3. Циркулярная экономика и окружающая среда
    4. Дорожные карты
    5. Устойчивая химическая промышленность
    6. Тепловая батарея для дома

    Глобальный спрос на энергию со стороны промышленно развитых стран, основанных на ископаемом топливе, продолжает расти.Это в то время, когда наблюдается огромный прогресс в разработке и использовании новых источников энергии и энергосберегающих технологий. Но у этого прогресса есть свои проблемы: что, если погода не поможет, и вы не сможете производить достаточно энергии? Подумайте о производстве солнечной энергии в дождливые дни или энергии ветра в безветренные дни. И куда вы вкладываете излишки производства энергии, чтобы потом использовать их в такие дни?

    Загрузить технический документ Tech5Climate

    Скачать

    Накопление тепла в соли

    Эту энергию, которая вырабатывается в благоприятные дни, можно накапливать двумя способами: преобразовать в электричество или накапливать в виде тепла, для чего тепловая батарея использует гидрат соли.Этот метод позволяет каждому дому или многоквартирному дому эффективно хранить тепло для пользователя.
    TNO и TU / e разработали принципиально новый принцип устройства и революционный материал, в котором сохраняется тепло. Вместе они образуют тепловую батарею. Он настолько мал, что умещается в ограниченном пространстве, доступном в большинстве домов. Прорывной материал представляет собой солевой композит с K2CO3 (карбонат калия) в качестве основного материала.

    Это первая настоящая тепловая батарея для дома: компактная, надежная, стабильная и доступная по цене.


    Устойчивое решение и обзор преимуществ

    В обществе, требующем энергосберегающих технологий, тепловые батареи для дома — это продукт для устойчивого будущего. Вот преимущества:
    1. Материал стабильный; материал имеет минимальный ожидаемый срок службы> 20 лет при ежемесячной зарядке / разрядке.
    2. Это компактное решение; Благодаря вместительности холодильника в нем достаточно тепла, чтобы средняя семья могла принять душ в течение 2 недель.Таким образом, плотность энергии системы, по крайней мере, в 10 раз больше, чем у аккумуляторов воды, а также намного превосходит плотность энергии современных бытовых электрических батарей.
    3. Это доступное решение, себестоимость которого на многие факторы ниже, чем у электрических аккумуляторов, и оно подходит для дома.

    Партнеры

    Тепловая батарея для дома имеет рыночный потенциал в 7 миллионов домов только в Нидерландах и даже 60 миллионов, если мы посмотрим на весь ЕС.С консорциумом TNO и TU / e мы занимаем лидирующую международную позицию в области знаний в Нидерландах, которая предлагает промышленные возможности:
    1. Солевые гидраты: совершенно новый рынок значительных размеров для солевых гидратов (например, химическая промышленность). Эту соль уже можно найти во многих других областях, в том числе в продуктах питания. Новое применение в компактном аккумуляторе тепла.
    2. Производство: Голландский монтажный сектор может извлечь выгоду из нового устройства и имеет сильные позиции на международном уровне.

    Что касается пункта 1, сейчас мы работаем с сильными промышленными партнерами, включая Caldic.

    Мы должны и хотим ускорить процесс вывода этого продукта на рынок. Мы хотели бы связаться с заинтересованными инвесторами и компаниями по этому поводу. Почта Олафа Адана.

    Инвестиции в тепловую батарею

    Станьте партнером, чтобы ускорить энергетический переход

    Связаться с нами

    Подробнее о


    Термохимический принцип

    В тепловой батарее используется так называемый термохимический принцип.Тепловая батарея для дома основана на двух компонентах: воде и солевом гидрате. Как только добавляются водяной пар и соль, вода связывается с солью, и соль превращается в новую кристаллическую форму. Эта реакция с выделением тепла обратима. Когда добавляется тепло для отделения воды от нового кристалла, снова получаются два исходных компонента. Фактически, именно это тепло сохраняется, и пока эти два компонента разделены, сохраненное тепло сохраняется. Это делает процесс без потерь тепла, что, в свою очередь, является предпосылкой для длительного хранения тепла.Таким образом можно сохранить много тепла в небольшом объеме. Значительно больше, чем у воды, и значительно больше, чем у материалов с так называемыми фазовыми переходами.

    Это не делает его пригодным для немедленного использования в качестве материала для хранения. Входящее и выходящее тепло и, следовательно, входящий и выходящий водяной пар заставляют кристалл значительно изменяться с точки зрения объема. Затем соляная частица угрожает потерять сцепление, разорваться, распасться или иным образом. Мы решили эту проблему, разработав стабильный солевой композит, который может продолжать выполнять свою функцию.

    Новый принцип устройства полностью раскрывает потенциал солевого композита; так называемый принцип замкнутого цикла. Само устройство остается компактным по размеру и доступным по цене. Уникальная особенность тепловых батарей для дома заключается в том, что это гениальная технология, которая работает с использованием всего четырех компонентов. Эта простота — важная отправная точка для сохранения дешевизны, но также для обеспечения быстрого развития продукта и, таким образом, выхода на рынок в краткосрочной перспективе.

    Срок службы и использование

    Теперь реакция стабильна. Тесты показывают, что аккумулятор можно долго заряжать и разряжать без потери энергии. Это означает, что срок службы тепловой батареи составляет 20 лет, при условии, что она полностью заряжается и разряжается один раз в месяц. Система может заряжаться либо от тепла, либо от электричества, в сочетании с тепловым насосом или без него. Мы предполагаем, что электрические тепловые насосы будут лучше работать в моменты с низким энергопотреблением, а солнечные коллекторы будут давать более высокую урожайность.В целом, существует значительный потенциал для поглощения пиковых нагрузок от энергосистемы.

    Эти батареи перезаряжаются отходами тепла | Инновация

    Хосе-Луис Оливарес / Массачусетский технологический институт

    Согласно отчету Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса, более половины того, что мы тратим на энергию, будет потрачено впустую.

    Одна из основных причин — жара. Заводы, такие как сталелитейные заводы, выделяют огромное количество энергии в виде тепла, но это тепло почти всегда уходит в атмосферу, где не может принести много пользы.

    Но группа ученых, работающая в сотрудничестве между Массачусетским технологическим институтом и Стэнфордским университетом, разработала новый тип батареи, которая может помочь обуздать тепловые выхлопы и направить их обратно в сеть, используя менее известный принцип, называемый термогальваническим эффектом. .

    До сих пор большая часть исследований, связанных с преобразованием отходящего тепла, была сосредоточена на термоэлектрической энергии. Например, термоэлектрические генераторы набирают популярность за последние несколько лет.Системы перемещают электроны с горячей стороны проводящего материала, такого как металл, на холодную сторону; Оказавшись там, электроны можно преобразовать в ток для питания устройств или зарядки аккумулятора. Генераторы используются для питания таких вещей, как радио- и телеметрические системы на газопроводах, в качестве резервных источников энергии для беспилотных исследовательских площадок и даже в качестве возобновляемого источника энергии на марсоходе Mars Curiosity.

    Система настолько известна и хорошо изучена, что уже используется в потребительских товарах, в том числе в популярной посуде BioLite CampStove.

    Но, по словам Йи Цуй, доцента Стэнфордского университета, который помог вести разработку новой батареи, термоэлектрические генераторы не могут адекватно собирать энергию с крупных заводов и фабрик, которые не так жарко, как, скажем, костер.

    Отработанное тепло, например, от сталелитейного завода, недостаточно горячее (или аккумулятор не может быть достаточно охлажден) для работы термоэлектрической реакции.

    В тесном сотрудничестве с командой Массачусетского технологического института во главе с Ганг Ченом, исследователем с глубоким опытом работы в термоэлектрике, Цуй вместо этого разработал батарею, специально разработанную с учетом так называемого «низкопотенциального» тепла.

    Новая концепция основана на довольно стандартной батарее на водной основе с положительным и отрицательным электродами. Команда поместила разряженную батарею в место с большим количеством отработанного тепла, а затем начала ее заряжать. Как только батарея была полностью заряжена, они охлаждали ее до комнатной температуры, после чего она разряжалась — и охлажденная батарея могла разрядить больше энергии, чем было вложено в нее.

    Это термогальваническое явление в действии.

    «Изменение температуры вызывает изменение свободной энергии, и мощность сильно меняется», — говорит Цуй.Фактически, батарея потребляет энергию из отработанного тепла — иначе теряется энергия, которая может быть возвращена в сеть.

    Батареи, в отличие от термоэлектрических систем, в настоящее время не могут полностью отключиться от сети, поскольку для их зарядки требуется постоянный ток. Однако идея состоит в том, что для этого вам потребуется меньше энергии из сети.

    Команда все еще экспериментирует с тем, насколько быстро он может нагревать и охлаждать батареи и сколько раз элемент может циклически включаться, прежде чем он разрядится.В лаборатории на завершение одного цикла зарядки-разрядки аккумулятора требуется пара часов. Команда не прогнала ни одну ячейку более чем через 50 циклов.

    Прямо сейчас у нас нет четкого представления о том, сколько энергии может произвести система, подобная системе Куи. В конечном итоге Цуй представляет схему из нескольких ячеек, которые можно установить на заводе. Когда температура одной ячейки повышается из-за воздействия отработанного тепла, другая переходит в цикл охлаждения.

    «Половина из них заряжается при высокой температуре, а половина из них разряжается при низкой температуре», — говорит он.

    На данный момент основной целью является отходящее тепло заводского производства, но Куи считает, что в будущем эту систему можно будет применить где-нибудь еще. Команда может также поэкспериментировать с другими материалами батарей, которые могут позволить применить термогальванический эффект к более высоким уровням тепла, например, от камина или печи.

    В то время, когда системы сбора энергии уже становятся обычным явлением за рубежом, системы, подобные системе Куи, могут оказаться неоценимыми для исследования новых сфер энергетики в Соединенных Штатах.В ближайшие несколько лет тепло лондонского метро будет использоваться для обогрева около 1400 домов. А большая часть энергии в Дании производится за счет отработанного тепла.

    С такими изобретениями мы могли бы наверстать упущенное.

    Технические часы

    Рекомендованные видео

    Тепловые батареи: часто упускаемое из виду решение с низким содержанием углерода и Warmstone от Caldera, предлагающее

    Необходимость декарбонизации тепла в Великобритании становится все более актуальной, поскольку страна начинает переключать свое внимание с энергетики на другие секторы с высоким уровнем загрязнения.

    В настоящее время подавляющее большинство систем отопления жилых помещений работает на ископаемом топливе, но это необходимо изменить, чтобы достичь нулевого значения. Ключевыми технологиями, рассматриваемыми для этого, являются тепловые насосы и водород, а также тепловые батареи.

    Британский стартап Caldera недавно запустил крупномасштабную бытовую тепловую батарею, предлагающую альтернативный экологически чистый источник тепла, который особенно подходит для автономных объектов и для тех, кто работает на нефти.

    «Есть 1.2 миллиона домов в Великобритании, которые используют нефть или сжиженный нефтяной газ », — сказал недавно основатель и генеральный директор Caldera Джеймс Макнахтен Current ± . «В Европе это 14 миллионов. В настоящее время правительство Великобритании не решило, как обезуглерожить дома, подключенные к газовой сети. Если Великобритания будет использовать всю электроэнергию для отопления или водорода, то мы считаем, что сможем конкурировать на текущем рынке газа. Наше решение затем применимо примерно к 25% домов в Великобритании (полностью отдельно стоящие с местом для установки снаружи) ».

    Switching имеет ряд преимуществ: нефть стоит дороже и выделяет на 40% больше CO2 на киловатт-час, чем тепловой насос.

    В основе решения

    Caldera лежит запатентованная технология Warmstone, идея которой пришла к Макнахтену посреди ночи. «На следующий день я пошел на фабрику, и мы с Гаем [Уинстенли, операционным директором Caldera] попытались сделать блок Warmstone в форме для хлеба», — объяснил он. «Через три формы для хлеба оказалось, что это сработало. Мы начали делать блоки все больше и больше, и теперь можем изготавливать их до 1,3 тонны ».

    Warmstone предназначен для нагрева до 500 ° C в течение ночи с использованием дешевой экологически чистой электроэнергии в непиковые периоды, с использованием тарифа по времени использования, интеллектуального счетчика и интеллектуального программного обеспечения для оптимизации зарядки.Достижение этой температуры особенно важно, поскольку она эквивалентна традиционному котлу и, следовательно, может обеспечить аналогичный уровень нагрева для собственности, использующей оригинальные трубы, без необходимости в усилении изоляции и мер по повышению энергоэффективности.

    «У меня было несколько действительно хороших, интересных разговоров с людьми, куда они ходят:« Мой трубопровод радиатора имеет небольшой диаметр, и он находится под полом в бетоне. Мне в основном пришлось бы отбойным молотком поднять пол [для установки новой системы], и я не могу купить ту же плитку, потому что она сейчас снята с производства », — продолжил Макнахтен.«Так что для меня, поскольку мы можем делать эквивалентные температуры, это действительно помогает им, но также потому, что это эквивалентная мощность и температуры, вы действительно можете смешивать и сочетать».

    Ожидается, что блоки будут иметь КПД 90% для дома, которому требуется 16 000 кВт · ч энергии, при этом команда разработчиков работала над минимизацией потерь тепла из системы. Поэтому он разработан с высококачественной вакуумной изоляцией, что позволяет удерживать энергию в течение нескольких дней или даже недель.

    «Текущее устройство, если оно не используется, остынет с 500 ° C до 200 ° C за 19 дней», — сказал Макнахтен.«Для сравнения, традиционные обогреватели ночного хранения могут потерять до 40% своей энергии всего за 12 часов».

    Несмотря на то, что на рынке имеется несколько тепловых батарей, МакНагтен считает, что сочетание эффективности модулей, стоимости в 12 000 фунтов стерлингов, включая НДС при установке, мощности зарядки 20 кВт и накопленной энергии 100 кВт / ч, делает их ведущим решением. для более крупных объектов.

    Цена на тепловую батарею vs.тепловой насос

    Сравнение стоимости с другими технологиями является ключевым для технологии, а затраты на обезуглероживание тепла являются одной из основных проблем. Это означает другие низкоуглеродные технологии, такие как водород и тепловые насосы. Комитет по экологическому аудиту в прошлом году предупредил, что декарбонизация тепла может потерпеть неудачу из-за высокой цены на электроэнергию, что делает тепловые насосы неэкономичными по сравнению с существующими газовыми котлами.

    Еще одним соображением относительно стоимости тепловых насосов является то, что они часто требуют установки дополнительной изоляции или мер по повышению энергоэффективности, поскольку они производят меньше тепла.

    «По нашим оценкам, там, где вам необходимо модернизировать дом перед установкой теплового насоса, тепловой насос стоит на 50% больше в год для обогрева вашего дома в течение 15 лет», — МакНагтен. «Если у вас есть новостройка или более современный дом с уже установленными полами с подогревом, мы ожидаем, что тепловой насос будет лучшим вариантом».

    Caldera поручила компании Gemserv провести независимое исследование стоимости ее технологии Warmstone по сравнению с другими низкоуглеродистыми технологиями нагрева.В нем был взят пример дома большой площадью 153 м2, который ежегодно потребляет 25 236 кВт / ч тепла и в настоящее время работает на мазуте.

    Для такой собственности Gemserv обнаружила, что необходимо установить изоляцию чердака, изоляцию сплошных стен, двойное остекление и дверь из ПВХ, чтобы сделать тепловой насос жизнеспособным, при общей стоимости, включая насос в 27 690 фунтов стерлингов для удовлетворения требований потребность в энергии 16 068 кВт · ч в год.

    Для сравнения, установка теплового насоса будет стоить 10 000 или 10 600 фунтов стерлингов с изоляцией чердака, чтобы удовлетворить потребность в 25 236 кВт / ч и 24 208 кВт / ч соответственно.Несмотря на то, что после модификации теплового насоса дешевле эксплуатировать тепловой насос — 889 фунтов стерлингов в качестве счета за топливо в год, в то время как батарея стоит 1493 фунтов стерлингов, такая резкая разница в первоначальных затратах приводит к годовой стоимости отопления Caldera. аккумулятор до 2297 фунтов стерлингов без модернизации и тепловой насос без модернизации до 3512 фунтов стерлингов, тогда как с модернизацией это будет 3569 фунтов стерлингов.

    Экономика для такой собственности может улучшиться, если налоги на выбросы углерода будут повышены для нефти — ситуация, по мнению МакНэгтена, вероятна, учитывая постоянное стремление к достижению чистого нуля к 2050 году.Таким образом, по данным Gemserv, годовая стоимость нефтяного котла без модернизации составит примерно 2129 фунтов стерлингов до 2583 фунтов стерлингов в год, что сделает стоимость тепловых батарей конкурентоспособной с 2030 года и далее.

    Следующие шаги для Caldera

    Caldera намерена установить 12 тепловых батарей Warmstone в течение следующего года, чтобы подтвердить эту технологию, после новостей о ее запуске в мае. Однако, по словам МакНэгтена, всего за две недели у компании было 150 предварительных заказов.

    «Это всегда был один и тот же разговор: они на нашем целевом рынке, они на нефти, они в старой собственности, они хотят что-то сделать, чтобы уменьшить свой углеродный след. И они не хотели делать тепловой насос из-за типа собственности, в которой живут ».

    В то время как Великобритания является лучшим местом для начала развертывания технологии, предположил МакНэгтен, учитывая развертывание интеллектуальных счетчиков и распространение возобновляемых источников энергии, ведущих к увеличению числа периодов отрицательных оптовых цен на энергию, компания будет стремиться к расширению в Европе в следующем году. пять лет, пока энергетические системы на континенте продолжают переходить.

    Caldera проводит краудфандинг на Crowdcube, достигнув 100% своей цели в день запуска. Раунд финансирования в настоящее время открыт для общественности, но завершится 10 июня 2021 года.

    Водонагреватели с тепловым насосом как экологически чистые батареи

    Этот пост был написан в сотрудничестве с Оливией Эшмур из Школы государственной политики Голдмана в Калифорнийском университете в Беркли.

    Водонагреватели с тепловым насосом (HPWH) — это революционная технология, которая может устранить загрязнение климата и воздуха в результате нагрева воды в зданиях.А если и этого недостаточно, у HPWH есть менее известное дополнительное преимущество: они могут использоваться в качестве экологически чистых батарей, по сути сохраняя экологически чистую солнечную энергию для использования в то время, когда солнце не светит.

    К такому выводу пришла Комиссия по коммунальным предприятиям Калифорнии, которая прошлым летом обнаружила, что водонагреватели с тепловым насосом могут обеспечить эффективное локальное накопление энергии для балансировки энергосистемы. У Калифорнии амбициозные цели по развертыванию накопителей энергии для использования обильной, но изменчивой солнечной энергии, и в этом могут помочь водонагреватели с тепловым насосом.

    В настоящее время жилые и коммерческие здания Калифорнии потребляют больше газа, чем электростанции штата, и производят в семь раз больше загрязнения воздуха, чем электростанции. Исключение использования газа в зданиях имеет решающее значение для достижения целей в области чистого воздуха и климата. Переход с газовых печей и водонагревателей на эффективные электрические тепловые насосы — уже самый дешевый путь к зданиям с нулевым уровнем выбросов — становится еще более привлекательным, если учесть преимущества накопления энергии HPWH.

    Как водонагреватель с тепловым насосом может быть батареей?

    Водонагреватели с тепловым насосом (HPWH) используют электричество для нагрева воды, работая как холодильник, работающий в обратном направлении.Они собирают, концентрируют и переносят тепло из воздуха вокруг себя в воду в резервуаре вместо того, чтобы выводить тепло из холодильника. В настоящее время HPWH являются наиболее эффективной технологией электрического нагрева воды, в три-пять раз более эффективной, чем газовые водонагреватели.

    HPWH также могут обеспечить еще одно важное преимущество — они могут действовать как тепловые «батареи» для хранения возобновляемой энергии (например, когда солнечной энергии много в середине дня) и избегать использования электричества вечером, когда это более вероятно. производиться на самых грязных электростанциях.При хорошей изоляции резервуара вода в резервуаре для хранения может оставаться достаточно горячей не менее 12 часов или даже дольше с хорошо изолированными трубами и фитингами.

    Согласование спроса с предложением

    Традиционно электроэнергия производится по мере необходимости для удовлетворения потребительского спроса. Чтобы обеспечить постоянное наличие электричества, когда клиент щелкает выключателем света, коммунальные предприятия должны держать электростанции наготове в сети, чтобы обеспечить максимальное количество энергии, которое может потребоваться. Этот максимум называется «пиковым спросом», который в Калифорнии обычно возникает ранним вечером, когда люди возвращаются домой, включают кондиционер, начинают готовить ужин и смотреть телевизор.

    Хотя пик спроса на электроэнергию в Калифорнии приходится на вечер, доступная чистая энергия в штате достигает пика в полдень, когда солнце светит наиболее ярко. Это несоответствие означает, что мы не всегда можем потреблять возобновляемую энергию, которую производим, и должны по-прежнему полагаться на дорогие и загрязняющие окружающую среду электростанции, работающие на ископаемом топливе, для удовлетворения вечернего пикового спроса, потому что у нас нет достаточной емкости хранения или гибкости спроса, чтобы переключить солнечную электроэнергию с нулевым уровнем выбросов на позже использовать.

    В большинстве дней в Калифорнии стоимость производства еще одной единицы электроэнергии (известная как «предельная» стоимость) резко возрастает в часы пиковой нагрузки, которые происходят между 4 ф.м. и 21:00, в зависимости от местоположения. Линии передачи и распределения должны быть построены, а резервные мощности должны быть доступны для удовлетворения пикового спроса, что в сумме приводит к затратам на удовлетворение максимального количества потребляемой электроэнергии. И наоборот, предельные производственные затраты падают до нуля или даже становятся отрицательными в середине дня, когда предложение превышает спрос, что приводит к сокращению некоторой солнечной генерации.

    Предельные затраты на PG&E 2024 (средний день за весь год), NRDC 2018

    Это несоответствие будет препятствовать стремлению Калифорнии к полностью декарбонизированной энергосистеме, если оно не будет устранено.Вот где могут помочь гибкие электрические нагрузки, такие как HPWH.

    Переключение нагрузки для экономии

    Независимые менеджеры сетей организуют производство электроэнергии с помощью ценовых сигналов и диспетчерских команд, которые сообщают электростанциям, когда увеличивать или уменьшать выработку. Эти же сигналы могут быть отправлены в электрические приборы, чтобы помочь автоматически управлять спросом. HPWH с гибким спросом также могут реагировать на тарифы на коммунальные услуги или сигналы сети для оптимизации работы, автоматически минимизируя счета без каких-либо действий со стороны клиента.

    Как это работает? Водонагреватели с тепловым насосом действуют как тепловые батареи, накапливая воду, нагретую с помощью большого количества чистой электроэнергии, произведенной в течение дня, для использования в вечернее время. Подобно тому, как аккумулятор телефона «заряжается», когда это удобно, и затем его можно использовать в дороге в течение всего дня, HPWH могут нагреть воду за много часов вперед и по-прежнему обеспечивать горячий душ в вечернее время.

    Это может эффективно помочь «сместить» спрос на электроэнергию с часов пик в часы, когда в избытке имеется недорогая и не загрязняющая выбросы возобновляемая электроэнергия.Подключенные к Интернету, или «умные», HPWH обеспечивают экономию средств без ущерба для доступности горячей воды. HPWH подходящего размера может хранить достаточно горячей воды для удовлетворения домашних нужд без подзарядки в часы пик. И когда многие из этих водонагревателей используются вместе по всему штату, они могут обеспечить общесистемную экономию затрат и сокращение выбросов, что принесет пользу всем.

    Моделирование 2018 года показало, что HPWH могут перенести всю свою вечернюю электрическую нагрузку на середину солнечного пика, при этом 70 процентов электроэнергии для водонагревателя используется, в то время как солнечная энергия является обильной и недорогой, а энергия почти не используется. в вечерний пик, когда электричество самое грязное и дорогое.

    Электроэнергия водонагревателей тепловых насосов с (розовая линия) и без (черная линия) переключением нагрузки

    Требуется политика

    Водонагреватели с тепловым насосом, которые переключают энергетические нагрузки, могут быть важной частью нашего перехода к чистой энергии, но нам нужны политики, которые позволят их внедрение на рынок и обеспечат их использование для максимизации преимуществ сети, в том числе:

    1. Поощрение строителей к установке водонагревателей с тепловым насосом при строительстве новых домов путем предоставления кредитов в соответствии со строительными нормами Калифорнии и прямых стимулов для снижения стоимости установки.NRDC возглавил совместную работу производителей, коммунальных предприятий и поставщиков услуг, чтобы разработать спецификацию для переключающих нагрузку HPWH, и мы ожидаем, что Энергетическая комиссия Калифорнии внедрит ее в строительные нормы штата.
    2. Содействовать рыночной трансформации HPWH, предлагая скидки в рамках Калифорнийской программы стимулирования самообразования (SGIP), следуя примеру фотоэлектрических панелей, где стимулы сыграли важную роль в снижении стоимости солнечной энергии до такой степени, что рынок сейчас процветает без стимулов .
    3. Отражение предельных затрат на электроэнергию в расчете ставок по времени использования со значительным соотношением пиковых и внепиковых затрат на электроэнергию, чтобы позволить гибким нагрузкам, таким как HPWH, работать с низкими тарифами в непиковые часы, тем самым способствуя достаточному переключению нагрузки для стимулирования рыночного спроса.

    Водонагреватели с тепловым насосом способны накапливать чистую энергию и снижать нагрузку на сеть во время пикового спроса на электроэнергию. Но нам нужна соответствующая политика, чтобы гарантировать, что они могут выполнять эти функции.

    Батарея BB10012 с подогревом

    уже доступна!

    Никки Мойлан 12 ноября 2020 г.

    Это та же самая замечательная батарея, которую вы знаете и любите, мы только что включили нагрев.

    Любители зимнего кемпинга и клиенты с холодным климатом могут продлить свои приключения при низких температурах в течение длительного периода времени! Мы взяли нашу флагманскую модель BB10012 и добавили к ней внутренний нагревательный элемент с низким энергопотреблением.Теперь у вас может быть 12-вольтовый аккумулятор LiFePO4 с длительным циклом 100 ампер-час, который можно использовать в холодную погоду и заряжать в пять раз быстрее, чем свинцово-кислотный, так что вы можете выйти и оставаться там дольше! Посмотрите наше промо-видео с нашим генеральным директором Денисом и главным операционным директором Шоном, в которых они объясняют ключевые особенности нашей подогреваемой батареи, такие как тот факт, что они могут быть соединены гирляндой для большей мощности в экстремальных условиях.

    Наша команда упорно трудилась, чтобы найти решения, позволяющие пользователям путешествовать в желаемое место назначения даже при низких температурах, не беспокоясь об уровне заряда батареи.Наша технология включает внутреннюю систему обогрева в ограничения по температуре заряда и разряда для системы управления батареями или BMS. Нагревательный элемент прост в использовании и включается переключателем, чтобы предотвратить случайное использование.

    Наше видео по установке — это подробный взгляд на то, как наши батареи могут наилучшим образом принести пользу вашей системе различными способами.

    Возьмите это у некоторых из наших партнеров по бренду: такие сильные игроки в мире путешествий, как Келли Лунд и волчья собака Локи, Клей Крофт из Expedition Overland и Чад ДеРоса из Living the Van Life использовали их в своих установках.Они вложили много миль в свои системы и протестировали их.

    Команда Battle Born Team отправилась в Орегон и встретилась с Чадом, чтобы обсудить все, что связано с путешествиями! С тех пор, как в прошлом Чад попал в жестокую зимнюю метель с системой AGM, он считает, что принял правильное решение перейти на литий, и с тех пор не оглядывается. Следите за выпуском нашего новейшего совместного видео с историями клиентов!

    «Когда она опускается ниже определенной температуры, система отопления снова срабатывает, нагревает эти батареи, и затем вы можете заряжать их на ходу, не беспокоясь о повреждении батарей», — сказал Чад.Он может преодолеть любую местность на своем четырехколесном высокомощном Vanagon — и оставаться там.

    Вы заинтересованы в дополнении своей системы теплотехникой, которую невозможно превзойти? Посетите наш интернет-магазин или позвоните нам по телефону 855-292-2831, и один из наших технических специалистов и специалистов по продажам будет более чем счастлив помочь вам приобрести собственный BB10012H.

    Тепловые регенеративные медные проточные батареи с наношламом для преобразования тепла в энергию с низкопотенциальной тепловой энергией

    Низкопотенциальное тепло (ниже 200 ° C) в больших количествах поступает от промышленности или от стандартных солнечных тепловых коллекторов на крыше.Однако производство электроэнергии из этих источников тепла затруднено существующими технологиями. Аккумуляторы с рекуперацией тепла позволяют как преобразовывать, так и сохранять тепловую энергию в электрическую, но они страдают от низкого рабочего напряжения и низкой выходной мощности. Здесь мы предлагаем терморегенерирующую батарею потока наношламов на основе комплексообразования меди с ацетонитрилом в неводных растворах, работающих при напряжении выше 1 В. Комплекс Cu ( I ) может быть дестабилизирован удалением ацетонитрила перегонкой, что приводит к производство твердых наночастиц меди и Cu ( II ) в растворе, тем самым заряжая аккумулятор.Мы демонстрируем производство электроэнергии при средней плотности мощности 90 Вт м -2 и пиковой плотности мощности до 150 Вт м -2 и оцениваем теоретическую эффективность всей системы в 2%. Результаты демонстрируют доказательную концепцию сбора и хранения электроэнергии из некачественного тепла.

    Эта статья в открытом доступе

    Подождите, пока мы загрузим ваш контент… Что-то пошло не так. Попробуйте снова? .

    Бурение на воду своими руками: как пробурить скважину на воду вручную?

    5 способов бурения скважины на воду своими руками

    Идея самостоятельно пробурить скважину и пользоваться потом водой интересна сама по себе. Есть риск потратить уйму сил и средств впустую, настолько непрост процесс бурения скважины. Но отговаривать не будем — причины для такого решения у каждого свои, а современных технологи позволяет рассчитывать на положительный результат при бурении своими руками с участием минимальных сил. Об этом и поговорим в статье.

    Этапы монтажа

    Бурение скважины в одиночку включает ряд обязательных этапов:

    • Этап 1 – образовательный.
    • Этап 2 — проектный
    • Этап 3 – подготовительный.
    • Этап 3 – строительный.
    • Этап 4 – завершающий.

    Первый этап — этап теоретической подготовки бурения, ведь надеяться придется только на себя. Поэтому, с головой уходим в Интернет, в нужную литературу – проблем с ней сегодня нет. Неоценима помощь специалистов-буровиков, любого кто такой опыт имеет. Пригодятся советы старожилов в установке скважины и сведения изыскательских архивов. Важна следующая информация:

    • О правовых аспектах строительства и использования водоносной скважины.
    • О видах водоносных скважин и особенностях их выбора.
    • О технологии бурения водоносной скважины.
    • О нужной технологической оснастке.
    • Где она приобретается или как сделать ее.
    • О технологических рисках процесса бурения и алгоритмах действий в случае их реализации.
    • Об обустройстве построенной скважины.

    Как глубоко может находиться вода?

    Разберёмся, как глубоко располагается вода? Есть три основных типа скважин, имеющие разную глубину и определённые условия залегания водоносного слоя. Водные горизонты залегания:

    • В верхнем горизонте, находится ближе, находится верховодка, являющаяся, почвенными водами. Она имеет несбалансированный характер, не имеющая подходящую чистоту как для питьевых, так и для бытовых условий. Не используется для личностных нужд и прочего. Верховодка расположена обычно не глубже четырех или пяти метров.
    • Песчаные водяные горизонты, находящиеся на глубине от 7 до 10 метров. Располагаются на различных уровнях, отличаясь друг от друга водонепроницаемыми глиняными слоями. К счастью, вода здесь чистая, обладает качественной фильтрацией, что делает её полностью пригодной для использования. На эти слои, полагаются при выкапывании колодцев и бурении скважин своими руками. Найти пласты водоносного песчаника можно на глубине до 50-ти метров.
    • Опускаемся ещё ниже, проходим через толстые слои водоупорной глины, находящейся в гуще, пористого известняка, мы доберёмся с вами до мощного водоносного горизонта, под названием «артезианский». В таких местах расположено давление, благодаря чему вода спокойно поднимается наверх. Самый подходящий вариант водоснабжения – артезианская скважина. Одна она, способна полноценно обеспечить водными ресурсами несколько домов. Длительность службы артезианской скважины 50 лет.

    Прорубить артезианскую скважину своими руками не просто. Для этого вам уже предстоит обратиться к бригаде специалистов, у них есть необходимое оборудование прорубающее такие скважины. Давайте узнаем различные технологии бурения.

    Технологии бурения

    Есть куча различных методик установки скважин, успешно используются для совершения данной работы. Каждый метод обладает уникальными свойствами, которые помогут обеспечить необходимые условия. Освоив различного рода методики, спокойно осуществите бурение своими силами. Рассмотрим каждую методику:

    Шнековый метод

    Способ применяется для бурения скважин на маленькой глубине. Берётся специальный инструмент, бур, которым прорубается земля и выносится наружу приваренными лопастями. Если лопасти приделаны под прямым углом, весь мусор придётся доставать. Если лопасти приделаны под углом менее 90-та градусов, то весь мусор не придётся доставать.

    Технологией стоит пользоваться на гравийных и суглинистых грунтах. Другие местности невозможно бурить шнековым методом. В случае необходимости учитывайте все условия.

    Колонковое бурение

    Существует определённый инструмент – труба, на конце закреплена колонковая воронка, оснащенная острыми зубцами, сделанными из стойкого и качественного металла. Инструментом можно пробурить плотные, твёрдые породы. Колонковая труба напрочь разрушает весь прочный грунт долотом, после чего, коронка осуществляет разбуривание и выбрасывает наружу все накопившиеся отходы в трубке.

    Разбуривание происходит из-за вращения колонки с трубкой, углубляется глубже в грунт и создаёт нужную нам скважину с определённой шириной, равной сечению используемой детали. Ненужный мусор выбрасывается наверх со снарядом под названием «Стакан». Тяжеленной кувалды убирают породу. В самостоятельном разбуриванье этим приёмом, предусматривается подача чистой воды, воды с небольшими кусочками глины. Решением этой задачи, является укрепление стенок.

    Ударно-канатный метод бурения

    Используется оборудование под названием тренога. Сооружение высотой в два метра, которое конструируется прямо на самом месте установки. Сверху треноги прикрепляется блок. Через блок кидается трос, в конце устанавливается желонка. Суть приспособления заключается в его опускании и поднимании наверх, используя трос. Желонку очищают от мусора через дырочку, находящуюся на расстояние 50 сантиметров от рамки снизу.

    Бурение ударно-канатным приёмом скважин своими силами, предоставляет поднятие бурового приспособления на высоту, которую позволяет тренога, и затем его опускают обратно под силой притяжения. Позволяет разбить породу. Обломки собираются желонкой. Помните, нужно всегда возводить треногу.

    Ручное роторное бурение на воду

    В таком способе ствол создаётся благодаря буру, выглядящее как огромное сверло. Прорывает в земле поток, создавая вращения. Канал нужен для того, чтобы достать необходимого водо-несущего слоя. Прибор качествен при бурении скважин самостоятельно на воду в гравийных и суглинистых почвах. На неустойчивых, песчаных местностях, скважину можно закрыть с помощью бура-ложки.

    На песок

    Чтобы проделать бурение скважин на песок, достаточно взять вышеописанные методы, шнековый или ударно-канатный способы. Одна сложность в данном бурение – очистка канала от шлама. Нужно тщательно подходить к работе в этом приёме, первоначально, убрав рыхлый верхний слой почвы. Постоянно следив за наполнением лопастей или желонок шламом. Для облегчения работы, можно периодически подливать воду в канал, после чего, медленно опускать прибор внутрь, делая скважину.

    Инструкция по установке скважины

    Бурение скважин самостоятельно требует усилий и труда. Инструкция по бурению скважин:

    • Вы должны выбрать подходящее место. Желательно по ближе к дому. Также, место должно иметь хотя бы 4 метра в длину и ширину, дабы вам было удобно провести работу.
    • Выбираем необходимый инструмент для бурения, к таким относятся: бур-долото, бур-ложка, шнек, ударно-канатная конструкция. Приступаем к работе, пробуриваем скважину, используя вышеописанные методы.
    • Установка труб и насосов. Засыпаем дно скважины песком или мелкой щебёнкой. Оно должно быть очищено желонкой. Готовим первую трубу заранее, ибо опускать её придётся сразу после завершения бурения, иначе стенки шурфа рассыпятся. Высверливаем отверстия в нижней части трубы, примерно на высоту 15-ти сантиметров о края. Это помогает ей «впитать» больше воды. На торец прикрепляется сетка фильтрации.
    • Одного колена сто процентов не хватит, его длина достигает 2 – 2,5 метров. Монтаж и обслуживание, станет трудным с трубами больших размеров. Поэтому, они свинчиваются и соединяются по резьбе. Нижняя должна упираться в самый низ шурфа. После монтажа труб во внутрь их опустите насос.
    • Монтаж кессона и оборудования. Оголовок скважины должен быть обязательно укрытым, утеплённым. В кессоне вы ставите оборудование уже на своё усмотрение. На практике всё монтируем в камере, что более компактно, упрощённо в обслуживание и ремонте.

    Фильтрация воды из скважины

    Процесс бурения можно считать оконченным только после выполнения регламента завершающего этапа. Здесь надо будет позаботиться о защите обсадной трубы специальным оголовком. Пространство между обсадной трубой и грунтом заполняем жидкой глиной, это предотвратит попадание бактерий, защитим ее от атмосферных осадков и промерзания. И конечно же, оборудуем водоподающую трубу фильтрами. В системе водоподготовки воды из скважины используется фильтры грубой и тонкой очистки по выбору:

    • Сетчатые фильтры. В таком фильтре посторонние частицы задерживаются сеточкой. Она пропускает воду и задерживает на поверхности сетки все лишнее. Периодически сеточку нужно очищать, это не трудно, если знать, как. Просто разбираем фильтр, убираем грязь с сетки, ставим ее на место и собираем фильтр.
    • Дисковые фильтры. В них все постороннее улавливается пакет дисков из синтетической ткани. Эффективность дискового фильтра в сравнении с сеточным выше, промыть диски при чистке тоже проще, разбирается он точно так же, как и сеточный, понять, как несложно, достаточно взять фильтр в руки.
    • Катриджные фильтры — это фильтры тонкой очистки в отличие от сеточного и дискового. Такой фильтр работает уже не только против механических взвесей в воде, но и борется с ее бактериальным загрязнением, меняет ее химическую природу, удаляя, например, хлор и другие вредные вещества. Очищают воду в таких фильтрах сменные катриджи, через которые проходит вода. Заполнение катриджей справляется с задачей глубокой очистки воды, разница между ними в свойствах избирательности к разным загрязнителям воды. Катриджи требуют периодической замены. И эту работу при желании можно выполнить самому. Вместе с катриджным фильтром идет специальный ключ, которым и выкручиваем колбу, в которой находится катридж. В стандартном фильтре их три. Удаляем из колбы катридж, моем колбу, вставляем другой и собираем обратно, не об уплотнительной прокладке в соединении колбы и корпуса фильтра. Так поочередно меняем все три катриджа. Смотрим, нет ли пропусков воды, при необходимости подтягиваем, все, фильтр снова, как новый.
    • Напорные фильтры. Самые технически сложные из всех их видов, которые нашли применение в быту, хотя еще недавно работали только в сложных химических производствах. Этот фильтр уже стационарная установка со сложной автоматикой, где вода под напором и с подачей воздуха очищается специальными заполнителями до предельно чистой. Это устройство требует обслуживания только подготовленными специалистами, но периодичность регламентного обслуживания велика, раз в несколько лет.

    Напоминаем, что перед тем, как обслуживать фильтр, обязательно отключите воду в системе и сбросьте в ней давление, открыв кран любого сантехнического прибора. Если говорить о фильтрах, и не только о напорных, то установку и обслуживание любых фильтров, даже сеточных, надежнее поручать специалистам, ведь никто не хочет, чтобы вода из скважины превратила дом в бассейн

    Полезные видео и заключение

    В принципе, это все основные этапы по бурению скважины лично. Также, не забывайте, что перед тем как начинать бурить скважину самому, не опираясь на услуги профессионалов, тщательно всё просчитайте и подготовьтесь. Просчитайте растраты, оборудование, определённые детали, мелочи. И решайте, что будет экономнее и выгоднее, бурить скважину самим или же заказать услуги профессионалов.

    Читайте так же:

    Бурение скважин на воду вручную своими руками (фото, пример)

     Один из самых дешевых способов пробурить скважину — это бурение скважины посредством собственных сил, вручную. При этом и инструмент можно изготовить самому. О том, как это сделать и в какой последовательности мы и расскажем в нашей статье.

    Прежде всего, затроенм тему инструмента, ведь без него как без рук никуда. На самом деле весь инструмент не столь уж сложен, сделать его, как мы уже говорили можно самим.

    Инструменты и материалы необходимые для бурения скважины вручную

    Основным инструментом используемым для бурения скважины, может послужить рыбацкий бур с усиленной зарезающейся частью. На заходных кромках архимедова винта навариваются усиленные резцы, с режущей частью. Это может быть металлическая шинка или как в нашем случае элементы обычного напильника. Заточить резцы можно угловой шлифовальной машинкой — болгаркой.

    Рис. 1 Самодельный бур для бурения скважины.

     Также необходима будет лопата, щебенка, тележка для вывоза грунта, насос с шлангом для «раскачки» скважины, бочка или что то аналогичное, на что можно вставать и на высоте проворачивать бур.

    Подготовка трубы для спуска в скважину после бурения

     Труба должна быть подготовлена до конца бурения скважины.  Это связано с тем, что скважину очень быстро затягивает и спуск необходимо производить сразу же после того, как извлекли бур. Диаметр трубы должен быть меньше диаметра бура на 50-80 мм.
     Тело трубы размечается в месте, где необходимо будет просверлить отверстия. Как правило, зона перфорации начинается с 0,5-1 метра снизу трубы и высотой 1,5-2 метра. Отверстия сверлятся сверлом диаметром порядка 8 мм, при более крупных отверстиях необходимо будет применение фильтрующей сетки.

    Рис. 2 Разметка и сверление отверстий в трубе

     Далее подготавливаем направляющие бруски, просверлив в них отверстия и закрепляем на теле трубы (рисунок 3). Необходимо чтобы диаметр трубы + размер брусков не превышал диметра инструмента. Направляющие бруски оставят равномерный зазор после спуска трубы (рисунок 4), что позволит равномерно просыпать по периметру трубы фильтрующую щебенку.

    Рис. 3 Подготовка и закрепление брусков

    Рис. 4 Бруски равномерно базируют трубу в скважине

    Процесс бурения скважин своими руками

     Место где будет пробурена скважина предварительно выравнивается. Лопатой в земле копаем направляющую яму для бура, на 1- 2 штыка глубиной. Собираем инструмент. Для этого рукоятку вставляем в бур, труба в трубу (так как показано на рисунке 5 поз. А) и закрепляем от проворачивания болтом и гайкой. Болт и гайку лучше затягивать ключом, так как это предотвратит самопроизвольное раскручивание крепежа, кроме того наружная труба будет обжимать внутреннюю трубу создавай силу трения и предотвращая болт от срезания крутящим моментом во время бурения. Применяемый крепеж диаметром от 8 мм.

    Рис. 5 Сборка ручного инструмента для бурения скважины

     Далее вставляем бур в направляющую яму и по направлению вкручивания архимедова винта в землю вращаем за рукоятку инструмент. На первоначальном этапе инструмент можно вращать одному человеку, с постепенным углублением скважины сил одного человека уже не хватит. Чем глубже скважина тем тяжелее будет становиться инструмент. Первоначально для размягчения почвы в яму можно долить небольшое количество воды. Сделав два три оборота бура поднимаем его на поверхность с выбранной землей. Землю вычищаем из винта в тележку (рисунок 6) и отвозим от скважины, для того чтобы шлам не мешал при проведении буровых работ.

    Рис. 6 Очистка бура от шлама.

    Так последовательно бурим до глубины когда ручка инструмента опустится к земле. После этого наращиваем инструмент для ручного бурения. Разъединяем соединение и вставляем дополнительное колено (рисунок 5 Б), между буром и ручкой. Обратите внимание на то, что на первое колено наверно центрирующее кольцо рисунок 7. Все последующие звенья аналогичны, но не имеют такого кольца. Данное кольцо выполнено с тем же диаметром что и у бура, незначительное осевое смещение кольца, относительно трубы инструмента будет при проворачивании утрамбовывать стенку точечно по ее периметру. Уплотнение стенки скважины предотвращает ее обрушение на забой.

    Рис. 7 Кольцо для уплотения стенок скважины.

    При установке звена на инструмент его высота над уровнем земли будет слишком большой. Для того что бы вращать его за рукоятку лучше воспользоваться чем либо на что можно встать и на высоте проворачивать сборку вручную. рисунок 8

    Рисунок 8 Проворачивание инструмента на высоте

     Так бурение продолжается до водоносного слоя. Как правило воду в скважине можно будет увидеть визуально, кроме того выбираемый шлам будет более жидким рисунок 9.

    Рис. 9 Шлам на глубине водоносного слоя.

     Усилие бурения также должно возрасти за счет тяжести инструмента и вязкости грунта. При этом возможно затягивание инструмента. Не старайтесь выбрать сразу большое количество шлама из скважины, доставайте бур пока еще это можно сделать вручную, без специализированных приспособлений. Если все же вы не в состоянии достать вручную, то можно соорудить нехитрое приспособление используя пару бревен и бочку, которое значительно увеличит подъемную силу рис. 10

    Рис. 10 Подъем засосавшего инструмента из скважины

    Глубина скважины должна быть глубже первого слоя глины, для предотвращения попадания верховых вод. Перед спуском трубы необходимо поступательно возвратным движением — поднять и опустить несколько раз инструмент. Это прочистит проход скважины и сделает спуск трубы менее проблематичным. После спуска трубы (рисунок 4), необходимо в затрубное пространство до устья засыпать щебенку.(Рисунок 11)

    Рисунок 11 Засыпка щебенки по периметру трубы

    Раскачивание скважины после бурения вручную

     Для раскачивания скважины лучше всего использовать мощные центробежные насосы. Такие насосы в состоянии прокачивать через себя очень плотную среду. Но можно обойтись и бытовым вибрационным насосом. Устанавливаем насос в скважину, начинаем выбирать воду и взвешенную примесь. Для того чтобы вибрационный насос вытягивал наиболее эффективно, можно время от времени вытаскивать его. Спускать инструмент для ручного бурения, опуская и поднимая бур в скважине (как поршнем) поднимать в воде более тяжелые частицы. Затем вновь продолжать откачивать скважинную среду насосом.

    Рис. 12 Откачивание скважинной среды при раскачке скважины после бурения

    При откачивании среды щебенка вокруг скважины будет проседать и ее периодически необходимо будет подсыпать вновь (рис. 13).

    Рис. 13 Подсыпка щебенки в затрубное пространство скважины.

    Раскачивание скважины довольно длительный процесс. После завершения раскачивания скважины и выхода ее на регулярный дебит лучше перейти на более подходящие для эксплуатации насосы.
     Более подробно с требованиями к скважинным насосам можно ознакомиться из статьи «Влияние вибрационного насоса на срок эксплуатации скважины и ее дебит»

    Приспособления облегчающие бурение скважины своими руками

    Как вы уже поняли, процесс бурения скважины своими руками не совершенен. Во-первых, он очень тяжел, во-вторых, не технологичен, в-третьих, таким способом, вы скорее всего, не сможете пробурить скважину глубже 10 метров. Но даже такой процесс бурения скважины всегда можно усовершенствовать.
     Так можно использовать приспособления не применяемые при бурении, в процессе описанном выше. Прежде всего это желонка. Суть ее сводится к тому, что она забирает в себя определенный объем породы скважины через обратный клапан внизу. Затем она извлекается из скважины и очищается.  Обратный клапан может из себя представлять как обычную дверку — «хлопушку», так и шар, как в нашем случае.


     Кроме того, можно предложить и использование электродвигателя на шнеке или даже специальной установки для бурения. Конечно, в этом случае глубина, скорость, эффективность возрастет, а трудоемоксть несколько упадет. Такой метод бурения скважины уже нельзя отнести к бурению своими руками. Поэтому о нем мы расскажем в другой нашей статье. О том, как пробурить скважину с применением специализированного станка, вы можете узнать из статьи «Как пробурить скважину».

    Бурение скважин на воду — способы и технологии

    Первое, что следует сделать, перед тем как приступить к созданию скважины на воду – определить глубину залегания водоносного пласта, а также найти самую низкую точку на участке. Получить информацию можно в соответствующем городском или районном управлении либо опросив соседей. Если водоносный песок находится на глубине, не превышающей 20 м, бурение скважины на воду можно произвести своими руками.

    Также не менее важным вопросом является размер диаметра будущего водозабора. Он должен быть достаточным для того, чтобы в него можно было без затруднений опустить обсадные трубы.
     
    Следующий шаг — определение удаленности будущего источника питьевой воды от потенциальных загрязнителей (септиков, отстойников и пр.). Если санитарная зона не соблюдается, остается лишь один выход – устраивать артезианскую скважину.

    Основные этапы бурения на воду

    • Выкапываем шурф 1,5х1,51,5м. Стенки шурфа обкладываем металлическими пластинами или досками.
    • Собираем треногу. Сделать ее можно из трех брусьев или металлических труб длиной 4-5 м. Укладываем трубы или брусья на землю в виде треугольника. Создаем в них отверстия так, чтобы можно было пропустить через них трубу. В отверстие помещаем трубу но закрепляем ее так, чтобы «ноги» конструкции не разъезжались.

    • Устанавливаем лебедку. Если используется механическая лебедка, следует вверху треноги создать цилиндровый блок для троса. Электрическая модель лебедки закрепляется вверху конструкции, и тем самым увеличивается полезная длина троса.
    • Закрепляем бур к концу троса и приступаем к бурению скважины на воду.
    • При создании неглубоких водозаборов можно извлекать буровою колону без использования вышки. Создание бурильных штанг производится вручную из труб, которые соединяются с помощью резьбы. На нижней штанге устанавливается бур. Изготовить режущие части можно из листовой стали толщиной 3 мм. Заточка кромок должна производиться с учетом того, что при вращении инструмента они должны срезать почву по часовой стрелке.
    • Выкапываем яму на два штыка лопаты, тем самым определяя направление для бура. Первые обороты  инструмента можно проводить в одиночку, но по мере углубления обсадной трубы потребуется дополнительная помощь. Облегчить работу можно, если увлажнить грунт. Через каждые 0,5 метра конструкцию следует извлекать и освобождать от породы. После того, как рукоятка бурильного инструмента сравнялась с поверхностью земли, устанавливайте дополнительное колено. Проводя бурение скважины на воду на песчаных сыпучих грунтах своими руками, позаботьтесь о том, чтобы со стенок отверстия почва не обсыпалась в забой, установите обсадные трубы.

    • Вхождение в водоносный пласт можно определить по степени влажности вынимаемого грунта. После того как водоносный слой достигнут, пройдите буром до водоупорного пласта. Такая мера позволит обеспечить максимальный приток питьевой воды в источник.
    • Откачку грязной воды можно проводить с помощью погружного или ручного насоса. Если после извлечения 2-3 ведер грязной воды чистая вода не появилась, пройдите скважину еще на 1-2 метра вглубь.

    На сыпучем грунте бурение можно производить с постепенным опусканием обсадной трубы. При таком способе создания водозабора его диаметр должен быть таков, чтобы в нем свободно разместилась труба, в которую будет опускаться бур. После каждого извлечения инструмента труба подвигается с помощью кувалды на выработанную глубину. После достижения водоносного слоя на дно опускается приобретенный заранее фильтр. Его диаметр должен быть на пару миллиметров меньше диаметра обсадной колоны. Также можно опустить внутрь трубу меньшего диаметра с сетчатым фильтром.

    Бурение на воду – ударно-канатная технология

    Данный способ создания водозабора предусматривает использование забивного стакана – инструмента, с помощью которого разбивается и подается на поверхность грунт.

    Для проведения мероприятий по ударно-канатному бурению вам потребуется установить самодельную буровую вышку, а также создать самостоятельно или приобрести забивной стакан. Как сделать вышку мы рассматривали ранее. По время проведения мероприятий по устройству буровой вышки соблюдаете соотношение между размерами вышки и забивного инструмента. Оптимально значение — 1,5 метра.

    Ударно-канатное бурение на воду использует технологию, при которой производится попеременное опускание забивного стакана, с помощью которого производится разбивание и захватывание грунта и последующий его подъем.

    Для создания буровой установки своими руками используют стальную трубу, один край которой оборудуется режущим инструментом. Режущая кромка внешне напоминает половину витка шнека. На расстоянии 0,5 метра от режущей кромки делаем отверстие, через которое в дальнейшем будет доставаться грунт. Вверху стакана крепится трос. Опустошение конструкции должно производиться через каждые 0,5 метра выработки. После того, как был достигнут водоупорный слой и очищен забой, производится подсыпка дна мелким гравием или щебнем на высоту 20-30 см.

    Особенности установки обсадных труб

    После того как бурение скважины на воду завершено, переходим к не менее важному этапу – обсадке. Для этого нам потребуются обсадные трубы, диаметр которых на 10 мм, меньше диаметр водозабора.

    Обсадка водозабора необходима для того, чтобы:

    • предотвратить осыпание стенок источника и последующего его заиливания;
    • перекрытие верхних водоносных пластов, несущих воду неудовлетворительного качества;
    •  для исключения риска засорения источника в процессе эксплуатации.

    Нижняя обсадная труба на одном из концов должна иметь фильтр. Его можно приобрести в специализированном магазине либо сделать своими руками. Создать его можно следующим образом: на конце трубы на расстоянии 1 м сверлятся отверстия, имеющие диаметр 0,5 см. Конец труба оборачивается в несколько слоев сетки, так чтобы было надежно защищено дно. Закрепляем стеку с помощью хомута. Если трубы не проходят в скважину плавно, их проталкивают с помощью кувалды. При этом трубы погружаем одну за одной. Соединение между ними должно быть герметичным. Свободное пространство между стенками водозабора и трубами заливают жидким цементно-песочным раствором. Это позволит исключить риск проникновения талых и дождевых вод в источник. На поверхности защитить скважину от загрязнения, а трубы от замерзания, можно с помощью оголовка. Завершающий этап – устройство водопровода.

    как самостоятельно вручную провести работы

    К сожалению, далеко не ко всем участкам подведен водопровод. Владельцам такой недвижимости приходится выбирать малокомфортную жизнь «без удобств» либо проводить ручное бурение скважин на воду. Можно считать этот метод самым дешевым и распространенным способом обустройства источника для автономного водоснабжения. Для проведения работ обычно приглашают специалистов, но при желании их можно выполнить самостоятельно. Сегодня мы будем разбирать, как пробурить скважину своими руками и какие способы существуют.

    Способы самостоятельного бурения

    Шнековый метод

    Очень распространенный метод бурения, чаще всего используется для обустройства неглубоких скважин. Его суть в том, что при помощи лопастей шнека почва разрушается и выносится на поверхность. Существует две технологии такого бурения. Для первой используется шнек, лопасти которого приварены к основе под прямым углом. В процессе работы лопасти разрезают почву под углом 90°, после чего измельчают и транспортируют наверх. Основной недостаток метода: часть грунта падает внутрь скважины и ее требуется извлекать на поверхность.

    Разрушающие грунт лопасти шнекового инструмента могут быть приварены к оси под разными углами, на технологию бурения данный факт не влияет. Шнековое бурение в любом случае напоминает закручивание «штопора» с последовательным подъемом разрушенной породы

    Более удобна вторая технология. В этом случае используется шнек с лопастями, которые  привариваются к трубе под углом в 30-70°. Устройство разрезает грунт и, не измельчая его, транспортирует на поверхность.

    Достоинство метода состоит в том, что при этом внутрь скважины ничего не попадает. На промышленной буровой установке обязательно используется подача в выработку промывочной жидкости, чаще всего воды. Струя, закачиваемая насосом внутрь обсадных труб, вымывает на поверхность отвал. В процессе ручного бурения скважин насосная промывка вряд ли будет использоваться. Однако профессионалы рекомендуют применение жидкости для промывки, которая существенно облегчает процесс бурения.

    Колонковое бурение

    При использовании этого метода бурение производится с помощью специального инструмента, представляющего собой трубу, на конце которой находится колонковая коронка с острыми резцами из прочного металла. Сверхтвердые скальные породы сначала разбивают долотом, затем бурят с помощью коронки и поднимают забившийся в колонковую трубу шлам.

    Коронка, вращаясь вместе с трубой, углубляется в грунт, образуя скважину соответствующего ей диаметра. Шлам собирается внутри снаряда и поднимается вместе с ним на поверхность. Ударами тяжелой кувалды освобождают полый «стакан» от породы. В процессе бурения скважины своими руками внутрь снаряда должна подаваться вода либо чистая, либо с примесью глины. Это укрепляет стенки скважины и мешает их обрушению.

    Колонковые коронки могут быть самых разных видов, их выбор зависит от физико-механических характеристик породы, в которой предстоит бурить скважину

    В своей верхней части колонковая труба оснащается крепежными приспособлениями, на которые наращиваются штанги. Так достигается необходимая глубина бурения. Наращивание происходит поэтапно. После того, как был заглублен первый участок трубы, на нее крепится новая штанга, длина которой от 1,2 до 1,5 м. Затем действия повторяются. Таким образом из снаряда и штанг формируется технологическая колонна. Очень важно, чтобы стакан и трубы соединялись между собой как можно более прочно. В точках их крепления не должен присутствовать заметный люфт и нежелательные подвижки.

    Ударно-канатный способ

    Тяжелый буровой инструмент поднимается на высоту от 2 метров и с силой опускается на участок бурения. Он разбивает породу и захватывает ее режуще-захватывающим приспособлением, находящимся на нижнем крае трубы. Оно называется желонка и может быть самого разного вида, в зависимости от типа почвы.

    Для облегчения процесса бурения в скважину вливается глиняная смесь или вода, которая позже вычерпывается с помощью особого приспособления, выполненного в виде ковша.

    Схема желонки с шариковым клапаном, одного из типов инструмента, специально предназначенного для работы с мягким и сыпучим грунтом

    Ударно-канатный метод предполагает использование треноги. Она сооружается над местом бурения. Высота устройства – порядка двух метров. На верхней части оборудования монтируется блок, через который перекидывается трос. На его конце прочно закрепляется желонка. Инструмент поднимается на поверхность земли и опускается в скважину с помощью троса. Очищение желонки от шлама производится через технологическое отверстие, расположенное  в полуметре от ее нижнего края.

    Некоторые умельцы утверждают, что знают, как вручную пробурить скважину, для чего вовсе не требуется возведение треноги. Многолетняя практика показывает, что это возможно только для глубин менее 10 м и потребует от строителей чрезмерных физических усилий.

    Узнать подробнее о технологии бурения водоносных скважин можно из следующего материала: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/texnologii-bureniya-skvazhin.html

    Ударно-вращательный метод

    Метод очень похож на предыдущий способ бурения. Главное отличие: буровая установка выполняет сразу вращательные и ударные движения. Таким образом усилия, приложенные к снаряду, увеличиваются и процесс бурения ускоряется. Грунт, выбитый желонкой, при помощи особого ковша транспортируется на поверхность. Метод считается самым лучшим для обустройства скважины в каменистых твердых грунтах.

    Для облегчения процесса бурения используется самодельная тренога — конструкция, с помощью которой вынимать из скважины бур намного проще и легче

    Нужно отметить, что наименее результативным из всех способов является шнековый. Однако он наиболее простой, поэтому именно его чаще всего выбирают, когда собираются самостоятельно пробурить скважину. Впрочем, выбор метода бурения так же зависит от состава почвы на участке. Шнековый способ чаще всего бесполезен на твердых грунтах, а применение ударно-вращательного нецелесообразно на мягких почвах. Таким образом прежде, чем начать бурение следует обязательно выяснить состав грунта на участке.

    Раскачать скважину после бурения поможет следующий материал: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/kak-raskachat-skvazhinu-posle-bureniya.html

    Бурим скважину приспособлением из ледобура

    Существует метод бурения, который потребует минимальных финансовых вложений. Это бурение скважин вручную при помощи ледобура. Инструмент используется в качестве бура, а для его наращивания применяются самодельные штанги.

    Нож ледоруба будет служить шнеком, а в качестве штанг для наращивания можно брать стальные трубы диаметром до 25 мм. Чтобы процесс шел быстрее к заводным кромкам импровизированного шнека привариваются усиленные резцы

    Кроме всего прочего для работы потребуются обсадные трубы, чтобы формировать ствол скважины, лопата и приспособление для вывоза с участка шлама.

    Бурение шнеком, сделанным из ледобура, включает в себя следующие операции:

    • Подготовка. Копаем направляющее углубление: яму в два штыка глубиной.
    • Опускаем в получившееся углубление бур и начинаем его ввинчивать в грунт, используя правило закручивания винтов.  Следует помнить, что после каждых трех или четырех оборотов инструмент извлекается на поверхность и очищается.
    • После того, как пройден первый метр в глубину, начинаем формирование ствола.Для этого в скважину опускается обсадная труба, ее диаметр должен быть несколько больше диаметра бура. Лучше всего выбирать легкие детали из пластмассы, оборудованные резьбой для соединения.
    • Когда буровой инструмент начинает опускаться в забой на всю свою высоту, прикрепляем к нему удлиняющую штангу. Сделать это можно двумя способами: прикрутить деталь, если присутствует резьба, или надставить при помощи стального пальца-стержня при ее отсутствии.
    • В ходе работ продолжаем формирование обсадной колонны. Как только на поверхности остается порядка 10-15 см трубы, крепим к ней следующую. Соединение должно быть прочным. Обычно оно выполняется при помощи резьбы или пайки.
    • Периодически проверяем вертикальность ствола. Если бур начинает биться о стенки обсадной колонны, выравниваем сооружение при помощи клиньев из дерева. Они забиваются между грунтом и обсадной трубой.
    • После того, как в скважине появилась вода и было принято решение о прекращении работ, устанавливаем фильтр и аккуратно засыпаем зазор между грунтом и обсадной трубой гравием.

    Обсадная колонна может быть смонтирована и после завершения работ по бурению. В этом случае пластиковые трубы вводят в скважину и последовательно соединяют после того, как предыдущая деталь будет опущена вниз. Это не самый рациональный способ, поскольку придется еще раз чистить забой от шлама.

    Узаконить использование скважины можно разобравшись в действующем законодательстве. Подробности: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/kak-uzakonit-skvazhinu.html

    Пластмассовые трубы очень легкие, достаточно прочные и недорогие, поэтому их чаще всего выбирают для обустройства обсадной колонны скважины

    Опыт показывает, что бурение скважины своими руками вполне возможно, хоть и достаточно трудозатратно. К делу следует отнестись со всей ответственностью: грамотно подобрать способ бурения, выбрать необходимые материалы, изучить инструкции и после этого приступить к работе. Результатом потраченных усилий станет чистая вода из собственной скважины на участке.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Бурение скважины на воду своими руками

    Бурение скважины на воду своими руками: фото и описание процесса бурения скважины с обсадной трубой.

    Решил пробурить скважину на дачном участке и решить проблему отсутствия воды, бурил методом гидробурения (вымывание породы из лунки скважины).

    Для работы подготовил оборудование:

    Буровые штанги длиной по 2 метра всего 22 штуки.

    Встал вопрос чем их вертеть? Подумали на эту тему и купили хомут с водоотводом. Приварили к нему арматуру в виде ручек и снаряд готов.

    Использовал дренажный насос — Unipump VORT 1101 PW.

    Буровой наконечник самодельный из листового металла 10 мм.

    Буровой инструмент готов! Обсадная труба — ПНД 63 мм под поверхностный насос.
    Фильтр тоже изготавливаем самостоятельно при помощи сетки галунного плетения, шпагата и газовой горелки.
    Фильтр длиной — 3 метра.

    Все готово для начала бурения, начинаем процесс бурения.

    Первые 6 метров прошли быстро… где то часа за полтора. Штанги заходили не быстро. И вот, спустя 14 метров мы напоролись на твердый пласт глины.

    Ковыряли глину со скоростью 2 метра в час… спустя 3 часа мы её победили!
    Вечерело, все изрядно устали… но водоносного песка так и небыло…

    Спустя 12 часов практически непрерывной работы мы загнали 15 штангу, а это уже 30 метров!
    И вот же он, водоносный слой (крупный песок с примесью обломков ракушек и т.д.)!
    Замыв стенки скважины — начинаем вынимать буровые штанги. Вынимаем обычной лебедкой и самодельной серьгой

    Вынимать — не бурить! Спустя полчаса быстро и энергично опускаем в дыру обсадную 63 трубу с фильтром!
    Вот и всё! скважина практически готова!
    Теперь нужно прокачать скважину или давлением воды или компрессором. Мы выбрали второй вариант.

    После всех манипуляций замеряем зеркало воды обычным шпагатом с гаечкой и решаем какой купить поверхностный насос!
    Процесс бурения окончен!
    P.S.
    На работу у нас ушло 16 часов непрерывной работы. много сил, мяса на мангале и живой воды. Сказать что это простая работа… нет не простая. очень не простая! Но результат того стоит!
    Автор: AleK366. г. Дзержинск.

    Бурение скважин на воду своими руками: виды, способы, рекомендации

    Бурение скважин на воду своими руками — процесс сложный, требующий определенных знаний и практического опыта. Главное правило — не спешить, соблюдать технологию, выдерживать ключевые этапы бурения, применять качественные материалы. Как это сделать — читайте в данной статье.

    Виды скважин и их особенности. Как выбрать подходящий вариант

    Водозаборная скважина способна длительное время обеспечить подачу воды как на один, так и сразу на несколько участков. Конструкция представляет собой выработку в земельном грунте, как правило, цилиндрической формы и обеспечивает доступ к подземным водам, расположенным на различных уровнях глубины.

    Какую систему выбрать в каждом конкретном случае, рассмотрим ниже. 

    Колодец абиссинского типа (скважина-игла)

    Абиссинская скважина на воду своими руками — самый бюджетный вариант решения проблемы. Конструкция состоит из трубы диаметром 1 дюйм. К ее нижней части монтируют фильтр с острым концом. Именно поэтому колодец получил свое второе название — скважина-игла.

    Читайте еще: Скважина на воду в загородном доме: плюсы и минусы использования

    Острие быстро входит в грунт в процессе бурения и позволяет вырыть котлован необходимой глубины. 

    Вода сначала проходит через фильтр, после чего стационарный поверхностный насос доставляет ее в кран.

    Обратите внимание! Специалисты рекомендуют не забивать трубу, а именно бурить. В противном случае есть риск повредить фильтр и муфты.

    Средняя глубина, на которую рассчитан колодец — 5 6 метров. Этот вариант подойдет там, где первый слой воды расположен не глубже этого расстояния.

    Плюсы скважины:

    • чтобы ее пробурить, не требуется специальное оборудование — это экономит инвестиции;
    • весь процесс занимает 6-8 часов;
    • чтобы ее пробурить, не нужно освобождать много пространства в зоне проведения работ — иглу бурят в стесненных условиях;
    • минимальный расход труб — колодец имеет острый наконечник, который не опускают в водоупорные слои. Например ил, глину.

    Минусы:

    • абиссинские колодцы не применяют на каменистой почве. Это конструкции с небольшой мощностью — они не справятся с твердым грунтом;
    • если в доме более 6 точек водоразбора, система не справится ввиду низкого дебита. Максимальный выход воды — 3 кубометра в час;
    • при низких температурах насос функционировать не будет;
    • предельный срок эксплуатации системы — 5-6 лет.

    Особенности скважин на песок

    Скважина на песок своими руками — идеальное решения для дачи. Водозаборная установка стоит не дорого, при этом объемы подачи на порядок выше, чем в предыдущем варианте. Скважина на песок позволяет получить более качественную воду.

    Чтобы вырыть колодец, используют буровую установку. Чтобы сэкономить, возьмите оборудование в аренду — все работы вы выполните самостоятельно.

    Устройство представляет собой трубу, низ которой закрыт перфорацией и фильтром. Это предохраняет конструкцию от засоров. Нередко применяют в качестве колонны пластиковые трубы. Это предохранит системы от коррозии. Усиливают прочность пластика еще одной трубой из металла — ее надевают сверху.

    Скважина на песок подходит для глубинных залеганий вод — до 100 метров. Такую воду можно пить без дополнительной очистки.

    Из песчаной шахты подача происходит погружным насосом. При правильном обслуживании скважины срок ее службы не менее 10 — 12 лет.

    Читайте еще: Колодец или скважина — что лучше?

    Недостатки:

    • в грунте должен быть водоносный песчаный горизонт. Чтобы это выяснить, берут замер почвы и только потом бурят колодец.

    Глубинная артезианская скважина

    Если вам нужна надежная система подачи воды, пробурите глубинную артезианскую скважину своими руками. Это водозаборное устройство на известняке. Обширный слой пролегает ниже межпластовых вод, расположенных в рыхлых породах.

    Глубина такого колодца достигает 200 метров. Сюда практически не проникают примеси, ухудшающие качество воды. Тем не менее она нуждается в фильтрации — концентрация минеральных солей и железа будет в несколько раз выше нормы.

    Стенки колодца не требуют дополнительного ухода — загрязнения не проникают внутрь конструкции. Воду подают в дом глубинные насосы.

    Главные недостатки артезианской скважины:

    • наличие пространства — в пределах 30 метров от сооружения нельзя строить здания и прокладывать электропроводку;
    • чтобы вырыть колодец, потребуются большие финансовые вложения.

    Преимущества:

    • длительные сроки эксплуатации;
    • возможность использовать круглогодично;
    • идеально подойдет там, где большое количество источников подачи воды.

    Как пробурить скважину на воду своими руками

    Бурение скважины — процесс сложный. Вам понадобятся знания и навыки. Учитывайте что без специального оборудования максимально доступная глубина — 35 метров. Если этого недостаточно, обратитесь к специалистам.

    Подготовка места и необходимых инструментов

    Инструменты и оборудование для бурения:

    • бур;
    • лопата;
    • тележка для вывоза грунта;
    • помпа;
    • емкость с водой.

    Главное правило выбора места — определить зону, где водоносный слой расположен максимально близко к поверхности земли.

    Способы определения:

    • барометр;
    • разведочное бурение;
    • лозоходство.

    Способы бурения 

    В зависимости от грунта на участке выбирайте один из доступных вариантов бурения скважины. Рассмотрим их более детально.

    Шнековый метод: изготовление шнека из подручных материалов

    Ручной шнековый способ — распространенная технология. Используется при обустройстве мелких котлованов — не глубже 35 метров. Технология заключается в том, что бур, имеющий конусный наконечник, вращают, постепенно ввинчивая в землю. 

    В процессе подъема устройства разрушенный грунт подается на поверхность.

    Обратите внимание! Этот метод оправдан только в мягких породах — это отличное решения для абиссинских колодцев.

    Недостаток способа — чем глубже колонна, тем труднее поднимать бур из скважины. По этой причине часто используют подъемные устройства.

    Чтобы начать работать, достаточно изготовить со шнеком лишь первую штангу.

    Как сделать шнек самостоятельно из подручных материалов:

    • возьмите стальную трубу — диаметр 10 см;
    • на одной стороне сделайте резьбу;
    • внизу прикрепите шнек;
    • чтобы устройство легче проворачивалось, присоедините рукоятку. Длина — 1,5 метра;
    • между штангой и фиксатором монтируйте тройник;
    • нарежьте не нем внутреннюю резьбу;
    • лопасти делайте из стали толщиной 2 см;
    • приварите их к стержню на одинаковом расстоянии.

    Читайте еще: Очистка от железа воды из скважины — обзор эффективных методов

    Ударно-канатный способ 

    Метод заключается в следующем. Труба погружается в скважину под своей массой. Оказывая давление на дно, она дробит камни, твердые породы. Все это поступает внутрь трубы. Ее вытаскивают наверх и очищают от содержимого. Процедуру повторяют много раз.

    Чем выше высота, с которой падает труба, и чем она тяжелее, тем эффективнее работы. Нередко снаряд утяжеляют — например, частично заливают бетонной смесью.

    Преимущество способа — позволяет бурить грунт любой сложности.

    Недостаток — потребуется лебедка. Она поднимет снаряд.

    При бурении вручную применяют:

    • стакан — забивная труба с острыми краями. Снабжена вертикальными прорезями — через них выбрасывается грунт;
    • желонка — предназначена для выемки мягких слоев и обводненного грунта.

    Ее делают из металлической трубы. Концы затачивают и развальцовывают. У нее нет вертикальных отверстий, но присутствует клапан.

    С помощью спирального или ложкового бура

    Если речь идет о глубокой скважине, самостоятельно пробурить ее не получится. При глубине более 30 метров доверьте дело профессионалам.

    Как работает спиральный бур?

    Когда вы берете рукоять и вращаете инструмент, острые ножи врезаются в почву. Бур погружается вниз, и вытягивается на поверхность вместе с грунтом. Его отсыпают в сторону от зоны работ. Так делают до необходимых размеров погружения. Если требуется, удлиняют штангу.

    Важно! Если спиральное устройство не очищать от земли, его эффективность будет ниже. 

    Учитывайте, что спиральный бур целесообразно применять только для мелкого гравия, и глины.

    Если у вас на участке мокрый песок, суглинки и другие породы, устойчивые к осыпанию, выбирайте ложковый бур. Это инструмент, который имеет цилиндрическую форму с боковыми вертикальными прорезями. Нередко их делают в виде спиралей. Высота бур-ложки — 65-70 см. 

    Изготовьте его вручную — просто возьмите листовую сталь и сверните ее в рулон необходимого диаметра. Второй вариант — используйте готовую трубу.

    При вращении механизма земля проникает в полость конструкции, чтобы ее очистить, цилиндр поднимают на поверхность.

    Преимущество бура — он легко оказывается в обсадке, шахта не обрушивается.

    Если вы хотите сделать колодец садовым буром, учитывайте, что максимальная глубина колодца получится не более 5-8 метров.

    Гидравлический способ 

    Вам потребуются:

    • штанги-фрезы;
    • водяная помпа;
    • шланг.

    Принцип метода состоит в том, что при бурении задействованы мощный поток воды и бур.

    Важно! Полностью проворачивать бур нельзя. Крутите штангу попеременно в разные стороны. При таких движениях фреза рыхлит грунт, а жидкость поднимает кверху фрагменты породы из колодца.

    Минус метода — не дает обойти камни и твердые породы. Гидравлика вымоет вязкий грунт, а камни осядут на дно.

    Плюс — чтобы извлечь рыхлую почву, не нужно вытаскивать бур из ствола колодца.

    Длина штанги — 2 м, диаметр внутри трубы — 2,5 см. Между собой штанги фиксируют резьбовыми муфтами. На концах труб делают стандартную резьбу. Муфты обваривают.

    В качестве материала для резки используют прочный металл. Идеальный вариант — стальная пружина от грузового автомобиля — она практически не стирается.

    Фреза состоит из трех граней. На них делают насечки — этот ход упростит работу бура, а устройство быстрее измельчит породу.

    Чтобы начать работать, нужно два приямка с водой. Один большой — рядом с зоной бурения, другой меньше — чуть удаленно. Они выполняют функцию резервуаров. Сперва вода отстаивается, далее ее забирает помпа. Получается замкнутый круг.

    Совет! Чтобы вода не попадала в землю, ниши застелите пленкой.

    Данный вариант — один из самых простых, все работы можно выполнить без посторонней помощи.

    Бурение иглы

    Если вода проходит недалеко от земли, воспользуйтесь следующим методом:

    • сделайте длинное отверстие диаметром — 7-9 см. Работайте узким шнеком.
    • вставьте внутрь обсадку;
    • нарастите трубу.

    Как избежать ошибок при бурении вручную

    Если вы уверены, что справитесь самостоятельно, изучите распространенные ошибки тех, кто принимается за дело, не имея опыта:

    • скважину пробурили не филигранно — вертикальный шурф — главная ошибка. Даже незначительный уклон или изгиб не позволит монтировать обсадную трубу;
    • вы переусердствовали — труба прошла через водоносные слои и находится в сухом грунте. Исправляйте ошибку следующим образом. Приподнимите обсадку, замените верхний фрагмент на более короткий — вам нужно заглубить систему до середины водосодержащего слоя;
    • вы недоработали — в результате получилась короткая колонна, а нижний пласт грунта не закреплен. Почва засоряет трубу, блокирует закачку воды на поверхность. Проведите очистку колонны желонкой — ее можно сделать самому или купить готовое устройство в строительном магазине. Убедитесь, что весь грунт выбран, после чего нарастите обсадку на необходимую длину;
    • неправильно смонтирован погружной насос — при низком расположении его засорит песок. Извлеките оборудование, прочистите фильтр, скважину проработайте желонкой.

    Как правильно разместить помпу — самый распространенный вопрос. Включите насос и осторожно поместите его в обсадную трубу. Если появилась вода, значит вы достали до водоносного слоя. Опускайте помпу медленно, пока из колонны не поступит вода с примесью песка. Поднимите систему и зафиксируйте на данной высоте.

    Заключение

    Пробурить скважину своими руками под воду вполне реально. Главное правило — строго соблюдайте технологию процесса, определите тип конструкции и метод бурения, которые соответствуют грунту на вашем участке. Это основные критерии длительного функционирования устройства.

    Здравствуйте! Меня зовут Пётр Владимирович. Мне 63 года. По образованию — инженер-механик. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Установка для бурения скважин своими руками

    Многие мечтают о собственной скважине на дачном участке, но не решаются ее пробурить из ее дороговизны, однако если водяные пласты залегают не глубоко можно пробурить скважину своими руками с помощьюпростейшей самодельной установкой для бурения.

    Самодельная установка для бурения скважин состоит из:

    • Стальной трубы диаметром  не менее 120 мм (длинна в зависимости от глубины скважины). В дальнейшем эта труба будет служить обсадной трубой для скважины. Верхний конец трубы закрывается фланцем с проходным штуцером, через который по шлангу будет закачиваться вода. Для крепления фланца к стенкам трубы привариваются ушки (4 штуки) с отверстиями под болты М10.
    • Насоса типа малыш, который в дальнейшем и будет качать воду из скважины.
    • Бочки 200 литровая.

    Бурение скважины самодельной установкой происходит следующим образом

    1. 1Выкопать небольшую яму с помощью лопаты.
    2. 2Установить трубу с вырезанными зубцами вертикально.
    3. 3Соединить штуцер на трубе со шлангом идущим от насоса в бочке.
    4. Нагнетаем воду в трубу. Под своими весом труба будет отпускаться все ниже и ниже до тех пор, пока не достигнет водоносного пласта в земле.

    Для того чтобы труба погружалась быстрее, — ее надо немного поворачивать в одну и другую стороны и покачивать: зубцы будут крошить землю, и ее частицы легче вымываются водой.

    Вращать трубу можно с помощью ворота, изготовленного из двух трубок и закрепленного стяжным хомутом.

    Воду для бурения можно забирать, из двухсотлитровой бочки, стоящей рядом. Для того чтобы труба погружалась быстрее, — ее надо немного поворачивать в одну и другую стороны и покачивать: зубцы будут крошить землю, и ее частицы легче вымываются водой.

    Все бурильные работы лучше делать вдвоем. В намеченном месте роется яма глубиной около метра и в нее опускается зубчатый конец трубы. Несколькими поворотами ворота ее углубляют в грунт и закрепляют в вертикальном положении. Затем включают насос. Воду, которая набирается в яму, можно вычерпывать и снова наливать в бочку, процеживая через сито. На бурение скважины глубиной 6 метров в суглинистой почве тратится около часа времени. 

    После того, как дошли до водоносного слоя, нужно снять фланец и опустить в трубу насос для пробной откачки. Сначала пойдет грязная вода, а потом чистая. В дальнейшем при эксплуатации скважины, насос не должен касаться дна, иначе он быстро забьется грунтом.

    Пробурить собственную скважину на воду

    Построить оранжерею

    Цена: 19.99 долларов

    Продажная цена: $ 16.99

    Вы экономите: 15%

    Номер позиции: WW-101-CD

    • Знаете ли вы, что в Техасе и большинстве других штатов все еще можно бурить и установить собственный водозаборный колодец без разрешения или лицензии бурильщика?
    • Знаете ли вы, что в большинстве мест хорошая и пригодная для использования вода находится на глубине менее 100 футов от поверхности?
    • Знаете ли вы что вы можете построить ударную буровую установку из нескольких футов трубы, листовая рессора от старого автомобиля, трос, 6 болтов, резиновая прокладка материал, а шкив?
    • Знаете ли вы, что вы можете пробурить 50-футовую скважину и установить 4-дюймовый экран и обсадную колонну менее чем за 400 долларов.00 плюс помпа?

    У меня есть исследовал, изучал, наблюдал и оценивал большинство дел самостоятельно методы бурения или рытье водяных скважин и установки в течение нескольких лет. это мой вывод, что метод ударного бурения превосходит все другие в отношении рынка «сделай сам» по многим причинам.Этот метод, насчитывающий тысячи лет, развился на протяжении лет, однако это остается удивительно простым методом, выполняемым исключительно вручную. мощность или любое из множества различных и изобретательных приложений механическая сила.

    Как изобретатель нескольких успешных продуктов, я очень старался заново изобрести этот метод бурения. В противном случае я решил переосмыслить это. процесс с использованием современных материалов, доступных любому желающему это сами из которых привели в моем «сделай это сам водный колодец ».Эти книги написаны из моей реальной жизни опыта, а не из перефразированных и перестроенных существующих фактов, которые любой может прочитать об этом в Интернете. Вы обнаружите, что я также даю краткое описание других методов, чтобы помочь вам понять, почему перкуссионный метод превосходит по большинству показателей.

    Потому что я живу в Техасе. Я включил все правила штата Техас в этот предмет и карты основных и второстепенных водоносных горизонтов Техаса без дополнительной оплаты взимать плату, если вы живете в другом штате, вы можете получить ту же информацию для вашего государства.

    Раньше Закончив эту инструкцию, я решил сам пробурить две скважины используя тот же метод и создавая все инструменты сам. Я просверлил первый — частично вручную, чтобы увидеть, на что это похоже, и затем использовал обычную, но дешевую бетономешалку, чтобы дать отдых моим усталым рукам. Мой первое бурение попало в естественный источник на высоте 17 футов. Я продолжил до 39 ноги. Я мог перекачивать 12 галлонов воды в минуту 8 часов в день семь дней в неделю для полива моих растений в нашем питомнике общей стоимостью 7 долларов.00 в месяц за электричество. Не считая стоимости буровой установки, которую я построенный менее чем за 100 долларов США с использованием всего металлолома.

    Эта первая скважина обошлась мне в 360 долларов за грохот, обсадную колонну и насос. Теперь это дешевая вода. Моя вторая скважина на глубине 80 футов даже лучше.

    Нет ничего лучше звука бурового инструмента, когда он погружается глубоко в дешевую воду.

    «Сейчас на» компакт-диске в формате pdf.
    Это Версия First Edition — это все оригинальные материалы, которых раньше не было. Другой ну, в руководствах может быть больше страниц, но все они перефразированы и, или бесплатная правительственная информация, полная бесконечных интернет-ссылок, которые куда. В моем руководстве 38 страниц из «КАК ЭТО СДЕЛАТЬ» Не о том, как это исследовать подробнее.



    Количество:
    * Только целое число

    5 основных причин, почему вам следует нанять профессионала для бурения скважин

    Некоторые водяные скважины необходимо пробурить на глубину 1000 футов, чтобы достичь уровня грунтовых вод.Среднестатистический домовладелец не может самостоятельно просверлить такую ​​глубину.

    Профессиональное бурение скважин экономит не только деньги, но и время. Специалисты с многолетним опытом знают, где бурить и какой насос лучше всего подходит для ваших нужд.

    Чем меньше времени у вас будет на гадание насосы, грохоты и футеровки, тем лучше. Избавьте себя от головной боли, пытаясь сделать это самостоятельно, и привлеките профессионала.

    Вам нужно еще несколько причин, чтобы убедить вас нанять профессионального бурильщика? У нас есть пять примеров для вашего рассмотрения.

    Аренда дрели может стоить тысячи долларов. Это не включая стоимость доставки.

    Также необходимо учитывать плату за каждую попытку бурения. Эти сборы различаются для каждого округа / штата. Одна ошибка может стоить вам около 500 долларов в зависимости от того, где вы живете.

    При найме профессионального бурильщика его гонорары включают:

    • Стоимость труда
    • Стоимость материалов
    • Цена за просверленный фут
    • Цена за фут обсадной колонны
    • Стоимость испытания водяного насоса
    • Цена на установку насоса
    • Стоимость проверки качества воды

    Профессионал поможет вам выбрать правильный насос и материалы.В конечном итоге ремонт из-за некачественных материалов будет стоить вам дороже.

    Если во время бурения случится авария, это может испортить уровень грунтовых вод для всех. Плохо выкопанные колодцы опасны и могут повлечь за собой штраф для владельца.

    Бурильщики скважин обучены обнаруживать эти опасности до того, как они станут проблемой. Они скажут вам, привлечет ли место копания бактерии в колодец.

    Бурение скважин может привести к падению или серьезным травмам от тяжелой техники.

    Профессиональные бурильщики скважин проходят ежегодное обучение, чтобы обеспечить безопасность всех. Большинству компаний также требуются классы по оказанию первой помощи и СЛР для операторов буровой установки.

    Не бойтесь спросить в местной компании об их обучении технике безопасности. Убедитесь, что их обучение получено из законных источников, таких как OSHA.

    Профессиональных бурильщиков обучают делать это правильно с первого раза.

    Распространенные ошибки, которые допускаются при сверлении своими руками, включают:

    • Стволы колодцев кривые
    • Отсутствует уровень грунтовых вод
    • Бурение через водопровод или линию электропередачи
    • Установка неподходящих хвостовиков
    • Бурение слишком близко к септику или пастбищу для животных

    Сэкономьте время, энергию и деньги, пригласив с самого начала профессионала.

    Для бурения скважины требуется довольно много документов.

    В Вашингтоне вам нужна лицензия на строительство колодца. Буровики также должны подать Уведомление о намерениях за 72 часа до начала строительства.

    После завершения строительства бурильщики представят отчеты о скважинах на воду в Департамент экологии.

    Доверьте бурение скважин профессионалам

    Слишком многое может пойти не так, если вы решите пробурить собственную скважину.Важно защитить источники грунтовых вод. Лучший способ сделать это — нанять профессионала.

    Tacoma Pump & Drilling готов помочь со всеми вашими потребностями в водяных скважинах.

    Свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать работу!

    Можете ли вы пробурить собственную скважину на воду?

    Раскрытие информации: Иногда я зарабатываю продукты или комиссионные от партнерских ссылок или партнерств в моем блоге. Я рекомендую только те продукты и услуги, которые я доверяю вам.Учить больше.

    Вода должна быть вашим главным приоритетом при строительстве вашей усадьбы. Если вы хотите пробурить скважину, но беспокоитесь о высокой стоимости профессионального бурения, вы определенно захотите изучить этот метод бурения самостоятельно.

    При подготовке к отключению от сети пункт, который должен быть в верхней части вашего списка, — это ВОДА.

    Не сила. Не ваш домашний сайт. Не почва.

    Вода.

    Как правило, у вас есть четыре варианта получения воды на автономном участке:

    1. Сбор дождевой воды (чем мы занимаемся)
    2. Вода естественного происхождения, такая как родник, озеро, пруд, река, ручей и т. Д.
    3. Колодец
    4. Водовоз

    СВЯЗАННЫЕ: 18 важнейших предметов, которые вам нужно искать в усадьбе — помимо воды!

    В течение некоторого времени мы вели переговоры с местным бурильщиком и серьезно рассматривали возможность профессионального бурения скважины на нашей территории. Мы отказались, потому что нам все еще нужна цистерна для хранения воды, и мы заплатили бы тысячи долларов, чтобы пробурить скважину, без каких-либо гарантий, что у нас будет хорошая вода или приличный расход.

    На данный момент мы решили использовать нашу огромную металлическую крышу как средство для сбора дождевой воды и хранения ее в цистерне рядом с домом. Но, тем не менее, мысль о колодце для снабжения водой во время небольшого количества осадков привлекательна. Вокруг есть природные источники и, по крайней мере, один старый колодец ниже по склону на нашей территории.

    Что, если бы у нас был способ недорого пробурить скважину, используя инструменты, к которым у нас уже есть доступ?

    DrillaWell.com

    Недавно я узнал о хороших людях из Drill A Well, и это вызвало у меня любопытство. Можем ли мы пробурить собственную скважину на воду?

    Короткий ответ — ДА. Совершенно верно. Но есть некоторые предостережения, так что продолжайте читать.

    При наличии подходящих инструментов и времени, потраченном на изучение процесса, эта работа не сложнее, чем многие другие аспекты строительства усадьбы.

    Руководство и DVD с инструкциями

    Поскольку мы только изучаем возможности, я получил DVD и информационное руководство от Адриана из DrillaWell.com. В печатном руководстве вы найдете подробный обзор всего, что вам нужно для начала бурения собственной скважины. Информация включает в себя список инструментов и материалов, обзор процесса и, возможно, самое главное, руководство о том, чего НЕ делать, чтобы вы могли защитить свои инструменты и свою работу.

    DVD довольно обширный. Честно говоря, как человек, не имеющий опыта бурения скважин, у меня нет знаний, чтобы придираться к процессу, описанному в видео. Однако, как педагог и ученик на протяжении всей жизни, я МОГУ сказать вам, что представление всего процесса в видео является подробным .Наблюдая за ним, вы почти чувствуете, как будто «старый добрый местный парень» помогает вам шаг за шагом, объясняя это вам, как если бы он был рядом с вами на работе.

    Он делает работу доступной.

    Демонстрация на DVD показывает полное бурение реальной скважины. Он не просто показывает вам инструменты и дает несколько диаграмм — он показывает процесс, фактически завершая его и показывая все, что должно происходить в процессе.

    Подробно показана каждая деталь процесса бурения скважин.На самом деле DVD длится примерно час. Я бы порекомендовал посмотреть его целиком и делать заметки, если вы вообще собираетесь заняться этой работой своими руками.

    Материалы и потенциальная стоимость

    Что мне действительно понравилось в их бизнесе, так это то, что они на самом деле просто хотят расширить возможности амбициозных мастеров своими руками. Они скажут вам заранее, что вы никогда не обязаны покупать у них что-либо еще, кроме путеводителя и DVD, и что вы можете купить ВСЕ на месте, если хотите.Они не пытаются перепродать вам то, что вам не нужно, что я полностью ценю как бережливого и обычно подозрительного покупателя.

    Но если вы все же решите, что вам нужна дополнительная помощь и руководство при подготовке к работе, они предлагают большинство инструментов, необходимых для выполнения работы, либо отдельно, либо в виде полного пакета, в зависимости от того, что вам нужно.

    Фактически, предлагаемый ими набор инструментов содержит достаточно, чтобы помочь вам пробурить не менее 100 футов, в том числе:

    • 1 Расширительная камера / дрель
    • 1 Буровая коронка Deluxe Rock / Clay / Sand для обсадной колонны 4 ″
    • 1 ′ точка скважины
    • 1 Инструмент для грохочения скважин своими руками
    • 1 Воздушный фильтр / осушитель / лубрикатор (масленка)
    • Пищевое масло для пневматических инструментов емкостью 1 литр
    • 1 Пневматический водяной насос (для очистки скважины после бурения)
    • 1 пинта бурового раствора
    • Планы и DVD (если еще не куплены)

    Согласно их веб-сайту, единственные предметы, которые вам нужно найти, включают 150 футов 3/8 ″ воздушного шланга, 160 футов 1 ″ трубы из ПВХ, 100 футов 4 ″ трубы из ПВХ, 4 фута 6 дюймов тонкостенных ( график 20) ПВХ-труба, воздушный компрессор (если у вас еще нет компрессора, способного обеспечить не менее 17 [защищенных по электронной почте] фунтов на квадратный дюйм, они предлагают взять его напрокат), несколько обрезков 2-дюймовой и 1-дюймовой трубы и несколько небольших мелочи, которые у вас, возможно, уже есть, например, изолента.

    Пакет инструментов стоит 700 долларов, и, учитывая стоимость других элементов, вы можете выполнить работу самостоятельно за 1000 долларов или меньше.

    Связано: 6 финансовых советов по покупке земли для вашей усадьбы

    По сравнению с 2500-4000 долларов + профессионально пробуренная скважина будет стоить, это выгодная сделка.

    Потому что, повторюсь, вы можете заплатить тысячи долларов и все равно не иметь функциональной скважины в конце дня.Вы можете попасть в рассольную воду. У вас может быть низкая скорость потока. Если вы собираетесь рискнуть, по крайней мере, вы можете снизить ставки. Бурение собственной скважины может быть экономичным и практичным способом получить воду, необходимую для вашего участка.

    НО есть преимущества найма профессионала.

    Мы часто обращались к профессионалам на протяжении всего процесса строительства дома, потому что знали, что, даже если это будет стоить дороже, мы получим лучший продукт, почти гарантированно соответствующий нормам.Мы сделали большую часть сборки своими руками, но когда дело дошло до определенных вопросов безопасности, доступа к оборудованию или нормативных требований, профессионалы сэкономили время и нервы.

    Соблюдение строительных норм и правил является обязательным. В другом месте я подробно рассказал о том, что вам нужно для соблюдения строительных норм и их важности. Даже если ваша собственность не находится на территории, подлежащей строительной инспекции, соблюдение норм — сложный вопрос, и вы должны внимательно его соблюдать. Перейдите сюда, чтобы узнать больше о работе со строительным кодексом и официальными лицами. Я также довольно подробно рассказываю о работе со строительными инспекторами в моей справочной книге «Планировщик дома для собственника-строителя» и в бесплатном сопутствующем курсе по электронной почте, который идет вместе с ним.

    Я довольно регулярно рассылаю много информации, чтобы помочь вам извлечь максимальную пользу из ваших строительных проектов. Подпишитесь, чтобы получить бесплатное руководство по строительству усадьбы в формате PDF в вашем почтовом ящике ниже:

    Как именно работает бурение скважин на воду?

    Как именно работает бурение скважин на воду?

    Если вам интересно, как работает бурение скважин на воду, вы действительно не одиноки.От земляных работ до строительства — узнайте больше здесь!
    Вы можете получать чистую воду прямо у себя на земле. Но сначала вам понадобится колодец.

    По всей Америке многие люди получают доступ к воде, используя частные колодцы. Пятнадцать миллионов домашних хозяйств в Соединенных Штатах ежедневно используют воду из частных колодцев.

    Как и в случае с городским водоснабжением, вода из частных колодцев поступает с неба. Растения и другая листва впитают эту воду. Однако они не могут поглотить все это.

    Избыточная вода продолжает двигаться вниз через пустоты в скале Земли. Это будет продолжаться до тех пор, пока не дойдет до слишком плотного слоя, чтобы пройти через него. Здесь он останется и станет источником грунтовых вод.

    Этот насыщенный участок почвы под землей называется водоносным горизонтом. Это также источник вашего частного водоснабжения.

    Установка водозабора — это не проект, сделанный своими руками. Тем не менее, вам нужно знать, как работает бурение скважин на воду и как найти хорошего поставщика услуг в Мичигане для его установки.

    Чтобы узнать, как именно работает бурение скважин на воду, читайте дальше.

    Общие сведения о жилищных водозаборных скважинах

    Жилой водяной колодец начинается с глубокого отверстия, которое подрядчики просверливают в земле. Это отверстие называется скважиной. Затем они укрепляют скважину, чтобы она сохраняла свою форму.

    Обычно специалист по бурению скважин приносит к вам домой буровую установку, чтобы построить скважину. Они будут использовать различные методы, чтобы пробурить скважину на желаемую глубину.

    Подрядчик также удалит излишки материала, которые могут заблокировать отверстие. Они будут использовать комбинацию бурения и циркуляции воды, чтобы выполнить свою работу.

    Арматура для скважины называется обсадной колонной. Он предотвращает обрушение стен колодца. Это также предотвращает попадание загрязняющих веществ в вашу частную систему водоснабжения.

    В корпусе также находится насосный механизм. Насосный механизм перекачивает воду из колодца в ваш дом.

    Важно нанять подрядчика, который будет использовать качественные материалы для строительства вашего колодца.Например, некондиционный кожух не выдерживает усилия, необходимого для вбивания его в землю.

    Он может разрушиться под давлением, и вода с поверхности попадет в ваш колодец. Важно избегать этого обстоятельства, поскольку не каждый тип воды подходит для употребления. Вы хотите пить только воду, которая поступает из водоносного горизонта.

    Как я могу получить собственное водоснабжение?

    Часто люди не задумываются об источнике воды и о том, что делает ее освежающей и чистой, пока не возникает проблема.Даже если у вас уже есть дом с частным колодцем, подрядчики, скорее всего, установили его до вашего переезда. Если вы устанавливаете колодец впервые или заменяете старый, наблюдать за установкой колодца будет весьма интересно.

    Подрядчик начнет процесс с установки большой буровой скважины для бурения скважины. Они проведут технику над местом будущего колодца с грунтовыми водами. Это оборудование называется буровой установкой.

    Буровая установка может использовать роторный двигатель для бурения в земле.В качестве альтернативы подрядчик может использовать молоток, который пробивает дыру в земле.

    Ваш подрядчик может использовать различные сверла для просверливания отверстия. Биты вращаются в направлении Земли против часовой стрелки. По мере того как долото разрыхляет почву, оно выносит камни на поверхность.

    Когда подрядчик бурит скважину, долото сильно нагревается. Подрядчик будет использовать воду и грязь для охлаждения.

    Целью бурения скважин является достижение водоносного горизонта. Однако создание колодца — это нечто большее, чем достижение источника воды.

    Подрядчик продолжит бурение мимо источника воды. Эта часть работы гарантирует, что колодец со временем не высохнет. Обычно подрядчик проходит мимо водоносного горизонта на глубине от 100 до 500 футов.

    Большой день: подготовка к бурению скважин на воду

    Перед началом бурения подрядчик должен найти подходящее место для вашей скважины. Они также должны получить все необходимые разрешения для проекта. Теперь они могут привезти буровое оборудование к вам.

    Затем подрядчик пробьет скважину. Далее установят обсадную трубу колодца. Они будут использовать кожух колодца из стали или пластика.

    В некоторых случаях скважине может потребоваться более высокий дебит. Это обстоятельство обычно возникает, если под землей есть песок или гравий. В этом случае подрядчик установит в колодце экран, чтобы песок и гравий не попали в воду.

    Подрядчик также должен установить раствор между обсадной колонной и скважиной.Этот жизненно важный защитный слой помогает обезопасить воду от потребления. Наконец, подрядчик установит скважинный насос, который перекачивает воду в ваш дом.

    Поздравляю! Теперь вы счастливый обладатель частного водопровода. Теперь остается только наслаждаться водой и по мере необходимости ухаживать за своим колодцем.

    Поиск хорошего местного подрядчика по производству скважин на воду

    Прежде чем вы сможете насладиться великолепием частного колодца, вам нужно найти подходящего подрядчика из Мичигана для работы рядом с вами.

    Подрядчик предоставит все материалы и рабочую силу для рытья вашего колодца. Важно найти подрядчика, который использует качественные материалы. Однако не менее важно найти подрядчика, обладающего опытом и навыками для правильного выполнения работы с первого раза.

    Наняв квалифицированного подрядчика, вы можете расслабиться, зная, что он выполнит качественную работу. Однако неподходящий подрядчик может превратить ваши мечты о чистой, самодостаточной колодезной воде в неприятные ощущения.

    Вы можете начать свое исследование, чтобы найти хорошего подрядчика, посетив веб-сайт Better Business Bureau.BBB ведет учет жалоб на местных подрядчиков.

    Эта информация поможет вам отсеять неудовлетворительных кандидатов на работу. Вы также можете найти положительные отзывы о компаниях, оставленные клиентами.

    Вам также следует провести онлайн-исследование. Посетите сайты отзывов, чтобы узнать, что люди говорят о потенциальном подрядчике.

    Вы можете ввести название компании в поисковой системе вместе с такими словами, как «жалоба», «грабеж» или «мошенничество». Вы можете исключить некоторых подрядчиков из вашего поиска, найдя результаты с помощью этого метода.

    После того, как вы сузили круг результатов, начните разговаривать с подрядчиками. Попросите их дать рекомендации с предыдущих вакансий.

    Рекомендации дадут вам хорошее представление о том, каково работать с данным подрядчиком. Теперь вам нужно выбрать хорошего подрядчика из Мичигана, который откопает вам колодец.

    Эксперты по водозаборникам, которым можно доверять

    Keller Well Drilling гордится проектами бурения скважин на воду, которые мы завершили для домовладельцев из Мичигана. Мы — семейный бизнес.Если вы хотите узнать больше об установке колодца на вашем участке, один из наших опытных членов семьи находится на расстоянии телефонного звонка.

    В Keller Well Drilling мы заботимся о сообществе. Мы активно поддерживаем мероприятия для детей, пожилых людей и школ в округах Ливингстон, Вашингтон и Окленд. Мы будем относиться к установке вашего колодца так, как если бы мы устанавливали его у себя дома.

    Keller Well Drilling предлагает справедливые цены, и наши расценки соответствуют окончательному счету. Свяжитесь с дружелюбным экспертом по бурению скважин Keller сегодня по телефону (810) 227-2550, чтобы получить бесплатную оценку.

    Спросите строителя: вы можете пробурить скважину практически в любом месте, но будьте осторожны с местными правилами (и загрязнителями)

    Q. Я живу в большом городе и устал от хлорированной и загрязненной воды, которая течет по городской водопроводной сети. Возможно ли иметь воду из собственного колодца, как у людей в деревне? Как вода попадает в колодцы и каковы недостатки собственного колодца, если он есть? — Конни М. (местонахождение не разглашается)

    А. Я вырос в большом городе в Огайо, основным источником воды которого была река Огайо. Выше по течению от моего города располагалось множество химических заводов и гигантских очистных сооружений. Отток с очистных сооружений ежедневно сбрасывается в реку Огайо и направляется к водозаборным трубам водозабора в моем родном городе.

    Когда я рос, я понятия не имел обо всем этом и привык к вкусу и запаху хлора в воде.

    Десять лет назад я переехал из этого города в сельскую часть Нью-Гэмпшира, где у меня есть собственный колодец.В каждом доме на многие мили вокруг меня есть собственный колодец. В нескольких близлежащих городках у нас есть природные источники с водосливами и заправочными платформами. Люди приносят гигантские 10-галлонные контейнеры и наполняют их этой натуральной чистой водой. Когда я возвращаюсь в свой старый город, чтобы навестить друзей, я беру с собой свою воду, чтобы пить, потому что хлорированная вода, идущая из кранов, теперь мне противна.

    Простой ответ на вопрос Конни — да. Вы, вероятно, сможете пробурить собственную скважину на своем участке.Вы, конечно, должны будете связаться со своим местным строительным отделом, чтобы узнать, есть ли какие-либо правила, которые необходимо соблюдать. Некоторые штаты и города могут по-прежнему взимать плату за воду, забираемую с вашей земли, но это обсуждение на другой день.

    Вода находится под поверхностью земли почти во всех местах на планете Земля. Я получил диплом по геологии, и я сосредоточился на гидрогеологии, изучении подземных вод. Коренная порода, которая находится под почвенным покровом, почти всегда имеет трещины и швы.Сила тяжести втягивает дождевую воду в эту сеть взаимосвязанных трещин.

    Важно понимать, что некоторые места и долины заполнены сотнями футов песчаного гравия. Эти подземные отложения похожи на гигантские подземные озера, наполненные восхитительно чистой водой — настолько чистой, что компании, производящие воду в бутылках, размещают свои растения над этими отложениями гравия, высасывают воду из земли и помещают ее в бутылки, за которые вы платите огромную цену. Завод по розливу воды расположен всего в 15 милях от моего нынешнего дома, и он ежедневно добывает десятки тысяч галлонов воды из коренных пород.

    Проблема в том, что когда речь идет о пробуренных скважинах в густонаселенной местности, дело не только в единорогах и радугах. Промышленное загрязнение, возникшее несколько лет назад, могло привести к появлению токсичных химикатов, которые все еще остаются в грунтовых водах.

    Владельцы соседней собственности могут регулярно обрабатывать свои газоны токсичными средствами для борьбы с сорняками и неестественными химикатами, чтобы получить идеальный зеленый газон. Здравый смысл подсказывает, что эти химические вещества могут попадать в грунтовые воды. В этом случае питьевая вода из колодца может оказаться опасной.

    Бурение скважины на воду тоже может быть дорогостоящим. Бурильщики обычно заряжают за ногу, и им нужно бурить достаточно глубоко, пока из скважины не будет производиться минимум от трех до пяти галлонов воды в минуту. Предпочтительно десять или 15 галлонов. Если повезет, вы получите 80 галлонов в минуту.

    Проблема в том, что во многих местах бурение скважин в большинстве случаев бывает случайным. Мне вспоминаются сцены из знаменитого фильма Кэри Гранта 1948 года «Мистер Мистер». Бландингс строит дом своей мечты », когда честный бурильщик не мог получить достаточный поток воды после того, как просверлил много футов в коренной породе.Затем он отодвинул свою установку всего на несколько футов и в мгновение ока столкнулся с огромным количеством воды. Если вам повезет и вы обнаружите на своей земле изобилие естественно чистой воды, вы будете поражены вкусом прозрачного эликсира!

    Q. Тим, я в безвыходном положении. Я не буду называть имен, чтобы защитить виновных, но мой великолепный деревянный пол поцарапался. Некоторые царапины есть только на прозрачном покрытии, но они видны. Другие царапины глубокие и проникают в твердую древесину. Я не могу вообразить, как убрать всю мебель, чтобы отполировать полы.Можно ли исправить эти царапины, и если да, то как? — Аллен В., Уичито, Канас

    A. У меня для вас хорошие новости. Царапины на паркетном полу можно исправить. Вам не нужно красить полы, чтобы вернуть им прежний блеск и сияние.

    Существует множество способов скрыть мелкие царапины на лаке своими руками. Метод, которым я добился наибольшего успеха, — это крем для обуви! Вы можете приобрести пасту для обуви разных цветов.Один из цветов может идеально сочетаться друг с другом, или вам, возможно, придется смешать цвета, чтобы получить именно тот цвет, который вам нужен.

    Я использую ватный тампон и пытаюсь нанести небольшое пятно лака на царапину. Всегда начинайте с цвета, который светлее вашего текущего цвета пола. Легко стать темнее, но трудно повернуть вспять процесс. Как только вы получите идеальное сочетание, нанесите лак и дайте ему высохнуть. Используйте другие ватные палочки, чтобы нанести защитный слой прозрачного уретана поверх крема для обуви. Убедитесь, что у вас такой же блеск, какой у вас сейчас на полу.

    Глубокие царапины требуют услуг профессионала. Практически во всех городах можно встретить настоящих мастеров, занимающихся ремонтом мебели. Лучшие продавцы мебели в городе или поселке постоянно используют этих людей. У мастеров есть волшебная шкатулка, которую они приносят в ваш дом с крошечной спиртовой лампой, твердыми лаками и другими цветными материалами. Они могут заполнить глубокие царапины на вашем деревянном полу, создать соответствующую текстуру и создать на пол аэрозольный туман, так что вы никогда не узнаете, что пол когда-либо был поцарапан.

    Подпишитесь на БЕСПЛАТНУЮ рассылку новостей Тима и слушайте его новые подкасты. Перейдите на: https://www.AsktheBuilder.com.

    Сколько стоит пробурить скважину?

    Знаете ли вы, сколько стоит пробурить скважину? Возможно, вы подумываете о том, чтобы добавить одну к новой земле, которую вы купили, или ваша нынешняя не работает, и вам нужно подумать о ее замене. Какой бы ни была причина, стоимость бурения скважины составляет около 5500 долларов за 150 футов. Это средняя глубина, и большинство проектов бурения скважин будут стоить от 1500 до 12000 долларов от начала до конца, а это составляет от 15 до 30 долларов за фут глубины.В сложной местности это число может легко превысить 50 долларов за фут глубины, и это может привести к резкому увеличению затрат на бурение скважины. Для более мелкой глубины стоимость бурения скважины составляет от 10 до 25 долларов за каждый квадратный фут.

    Вы можете задаться вопросом о стоимости бурения скважины по большому количеству причин. Может быть, вы собираетесь увеличить планировку своего огорода или у вас ведется сельскохозяйственная операция, для которой требуется больше воды. Кроме того, колодцы могут втягивать геотермальные жидкости, и вы можете использовать их для обогрева дома.В этом случае вы должны использовать артезианскую систему или насос, чтобы жидкости поднялись на поверхность.

    Стоимость бурения скважины будет зависеть от нескольких ключевых факторов, и вам почти всегда понадобится профессиональная помощь. Использование профессионалов для бурения скважины поможет сохранить вашу собственность и всех, кто находится на ней, в безопасности. Кроме того, это может упростить получение необходимых разрешений. Вы должны подумать о насосе, обсадной колонне, септической системе, хранилище, глубине и типе скважины, когда вы рассчитываете свои затраты на бурение скважины после разрушения, и это то, что мы собираемся сделать для вас. .

    Мы хотим, чтобы вы получили как можно более точную оценку, прежде чем начинать свой проект, и этот пост поможет вам получить отличное представление о цене, основанной на типе скважины, различных компонентах и ​​многом другом. К концу вы сможете увидеть, какую глубину и какой тип скважины вы можете себе позволить.


    Когда вы думаете о стоимости бурения скважины, цена взлетает до небес. Однако конечная стоимость может вас приятно удивить. Понимание факторов, влияющих на ваши затраты, даст вам хорошее представление о том, можете ли вы себе это позволить.
    Бурение скважин по Ken / CC BY-ND 2.0

    Стоимость бурения скважины

    В среднем стоимость бурения скважины колеблется от 1500 до 12000 долларов. В среднем большинство людей тратят от 3750 до 12000 долларов на установку колодца по цене от 15 до 30 долларов за фут. Стоимость бурения скважины во многом будет зависеть от диаметра скважины, условий почвы и глубины, необходимой для ее бурения. Обычно жилые колодцы имеют глубину от 100 до 300 футов и диаметр от 4 до 6 дюймов.Общение с местными компаниями может дать вам хорошее представление о том, на какую глубину вы должны его пробурить. При правильном уходе ваша скважина может прослужить до 40 лет.

    Только за процесс бурения вы заплатите от 15 до 25 долларов за фут. Когда вы дойдете до процесса установки полной системы водоснабжения, эта цена вырастет до 25–65 долларов за фут. Геотермальные скважины будут стоить от 15 до 40 долларов за каждый фут глубины, а оросительные скважины будут стоить от 50 до 100 долларов за фут глубины для бурения.

    Артезианская скважина

    Если учесть стоимость бурения скважины, а это артезианская скважина, обычно она немного глубже, потому что вам нужно бурить до тех пор, пока не достигнете водоносного горизонта. В среднем он стоит от 35 до 85 долларов за фут, а средняя глубина колеблется от 150 до 450 футов. Это означает, что вы заплатите в общей сложности от 5000 до 15000 долларов за бурение и обсадку скважины.

    Однако у этого колодца есть преимущество. В водоносных горизонтах грунтовые воды застревают между слоями породы в водоеме с высоким давлением.Это давление заставляет воду течь естественным образом, без необходимости перекачивать ее или использовать электричество. Они требуют очень низких текущих затрат и технического обслуживания, но для работы им необходимо определенное место у водоносного горизонта.

    Геотермальная скважина

    Стоимость бурения скважины этого типа колеблется от 15 до 40 долларов за фут глубины, и получается от 3500 до 5000 долларов за скважину. Эти колодцы обычно имеют шестидюймовый диаметр и могут иметь глубину от 150 до 400 футов. Если у вас дом площадью 1500 квадратных футов, вам понадобятся два 300-футовых колодца для удовлетворения ваших потребностей в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Самый большой фактор затрат на эту скважину — это поиск и доставка оборудования и подрядчиков к вам домой, поскольку это очень маленький бассейн.

    Чтобы эта скважина заработала, вы погрузите трубы, заполненные раствором этанола, на шесть футов в землю на буровой площадке с помощью буровой установки. Это действует как источник энергии для охлаждения и обогрева вашего дома. Раствор вернет тепло в дом, а летом отводит тепло и отводит его под землю, чтобы помочь вам сократить счета за охлаждение и отопление.

    Ирригационный колодец

    Стоимость бурения скважины, если это ирригационная или сельскохозяйственная скважина, колеблется от 25 до 50 долларов за фут. Когда вы добавляете полную установку, стоимость увеличивается до 85–105 долларов за фут глубины. Стоимость высокодебитной скважины промышленного класса будет составлять от 50 000 до 100 000 долларов, включая насос. Для домашнего использования это будет стоить от 9000 до 15000 долларов.

    Если вам нужна коммерческая сельскохозяйственная скважина, стоимость ее бурения возрастает настолько, потому что вам нужна скважина большего размера, которую компания пробуривает глубже в землю, чтобы увеличить движение воды.Вы будете получать не менее шести галлонов каждую минуту на акр. Вам также понадобится разрешение, которое устанавливает ограничения на количество воды, которую он может перекачивать, а само разрешение может легко стоить более 500 долларов.

    Жилой колодец

    Жилой колодец будет стоить от 25 до 65 долларов за квадратный фут, и это в среднем составляет от 3750 до 15 300 долларов на завершение. В стоимость входит первичное бурение, насос, электропроводка, обсадная труба и прочее. Диаметр и глубина колодца — два основных фактора стоимости.

    Стоимость бурения небольшой скважины составляет от 1800 до 3000 долларов. В зависимости от глубины грунтовых вод это составляет от 5 до 10 долларов на каждый кубический ярд. Неглубокие колодцы имеют диаметр от 3 до 10 футов и глубину от 25 до 50 футов, и лучше всего они работают на участках без каких-либо коренных пород. Он забирает воду из неглубоких водоносных горизонтов, и вы выстилаете их бетоном, камнем или кирпичом, чтобы они не обрушились. Их также сложнее защитить от загрязнения, и они дают меньший урожай.

    Песчаная скважина

    Если у вас есть временная потребность в воде, в крайнем случае может помочь колодец с песчаным наконечником. Это даст вам до трех галлонов в минуту, и обычно это стоит от 300 до 3000 долларов. Это одна из самых экономичных затрат на бурение доступной скважины, и домовладелец может ее установить. Однако он может не поддерживать постоянное давление и имеет очень низкую производительность.

    Эти типы колодцев очень похожи на вырытые колодцы по своей глубине, и вы получите стальную трубу диаметром около двух дюймов и длиной 20 футов, чтобы загнать ее в землю.На конце есть сетка, которая фильтрует воду от песка, а насос вытягивает воду на поверхность. Вы можете приобрести струйный или ручной насос, а также установить небольшой резервуар для воды.


    Чем глубже скважина, тем быстрее возрастут затраты на ее бурение. Тип колодца и материалы также влияют на стоимость, и каждый получит свое предложение в зависимости от ситуации.
    Скважина по synx508 / CC BY-NC 2.0

    Распределение затрат на установку новой скважины

    Стоимость установки совершенно новой скважины составит от 1800 до 30 000 долларов и выше. Стоимость бурения скважины будет во многом зависеть от выбранных вами параметров, таких как диаметр, глубина и мощность системы. Бурение скважины — самая дорогая часть, а стоимость насоса — на втором месте. Как только компания наткнется на воду, они закроют дыру, чтобы она не обрушилась сама на себя. Затем они подключают его к водопроводам и закрывают колодец, чтобы не допустить попадания загрязняющих веществ.Стоимость сводится к:

    • Блок управления — 70 долларов
    • Комплект проводки панели управления
    • — $ 5
    • Запорный клапан цикла
    • — $ 190
    • Бурение
    • — от 15 до 25 долларов за фут глубины
    • Electric Lines — от 500 до 1500 долларов
    • Лабораторное тестирование воды — 400 долларов
    • Разрешение — 600 долларов
    • Реле давления — 50 долларов
    • Напорный бак — 300 долларов
    • Погружной насос — 300 долларов
    • Очистка воды — 640 долларов
    • Крышка скважины
    • — $ 20
    • Скважинный насос — от 300 до 2000 долларов

    Водяной насос скважинный Стоимость

    Одна из больших затрат на бурение скважины — это сам скважинный насос, и он может легко варьироваться от 300 до 2000 долларов, чтобы купить и установить его.Стоимость будет зависеть от того, какой это насос: глубокий или неглубокий, а также от того, насколько крутым будет уклон резервуара для хранения. Для разных скважин требуются разные скважинные насосы, и некоторые из них будут находиться снаружи, а другие будут погружены в воду. Вам нужно будет приобрести более мощный насос, если есть уклон или если глубина колодца превышает 150 футов.

    Стоимость обсадных труб

    Чтобы заменить или установить обсадную трубу из ПВХ, вы потратите около 6 долларов на каждый квадратный фут. Для сейсмоопасных районов вам понадобится кожух из нержавеющей стали, который будет стоить около 130 долларов за квадратный фут.Вам понадобится около 25 футов обсадной трубы под поверхностью, и это будет стоить от 250 до 2500 долларов, в зависимости от почвенных условий местности.

    Вы также можете выбрать из стали, нержавеющей стали, бетона или ПВХ. Весь смысл кожуха заключается в том, чтобы поддерживать стену и не допускать попадания камней или грязи в воду. Когда вы бурите скважину прямо через большие твердые породы, вам не понадобится обсадная колонна, потому что сама порода будет действовать как единое целое.

    Резервуар для хранения воды Стоимость

    Если вам необходимо учесть затраты на резервуар для хранения при пробурении скважины, они будут варьироваться от 100 долларов за резервуар на четыре галлона до 700 долларов за резервуар на 44 галлона.Напорные резервуары или резервуары для воды служат для забора воды из колодца и поддержания в ней давления. В свою очередь, он доставляет воду с постоянной скоростью именно тогда, когда она вам нужна.

    Затворы и заглушки для скважин Стоимость

    Заглушки или заглушки для колодцев необходимы, чтобы не допустить попадания загрязняющих веществ в воду, и стоят от 20 до 40 долларов. Водопроводные или электрические линии проходят под землей для закрытых колодцев. У вас может быть санитарный колпачок над землей в местах, где линия замерзания проходит на глубину три или четыре фута.Линии питания и воды будут проходить через прокладку на герметичных колодцах.

    Факторы, влияющие на ваши затраты на бурение скважины

    Есть много разных факторов, которые вступают в игру, когда вы рассчитываете стоимость бурения скважины. Глубина, диаметр, обсадная колонна, разрешения, требования к объему воды, грунтовые условия и материалы — все это велико. Кроме того, вы должны учитывать, есть ли у вас электричество и нужны ли вам разрешения. Компания должна будет доставить оборудование на площадку, провести земляные работы и пробную откачку, а также установить систему очистки воды.Вам придется отправить воду в лабораторию, чтобы убедиться, что она безопасна.

    Глубина

    Самыми большими факторами, которые повлияют на ваши общие затраты на строительство скважины, являются диаметр и глубина скважины. В среднем глубина колодца составляет от 100 до 300 футов. Мелкие колодцы могут достигать глубины 25 футов. В среднем диаметр составляет от четырех до шести дюймов. Неглубокая скважина будет иметь диаметр от 3 до 10 дюймов, а в скважине с песчаным наконечником используется трубопровод диаметром 1 дюйма внутри обсадной трубы для обеспечения устойчивости.

    Если вы собираетесь копать глубокую скважину, обычно используется труба диаметром от четырех до шести дюймов внутри обсадной трубы скважины. Более глубокий колодец не высохнет, как неглубокий, и вероятность загрязнения снижается, если вы установите и правильно его используете.


    Хотя более мелкий колодец может сэкономить вам деньги, он может высохнуть. Если это произойдет, вам придется либо построить новую скважину, либо заплатить, чтобы пробурить ее глубже, чтобы попасть в воду.
    Dry Well by Paul Ponraj / CC BY-NC 2.0

    Наземные условия

    Условия грунта повлияют на ваши затраты на бурение скважины, потому что они напрямую определяют, насколько сложным и длительным будет этот процесс. Если у вас много камней, тяжелой глины или песчаной кактусовой почвы, это будет сложнее, чем если бы это была просто грязь. На данном этапе целесообразно нанять местного бурильщика, поскольку он знает о грунтовых условиях в вашем районе.

    Труда

    Самостоятельно установить колодец можно, но это может быть небезопасно.Кроме того, если возникают проблемы, и вы не знаете, как их исправить, их исправление может оказаться очень дорогостоящим. Если вы хотите арендовать буровую установку, чтобы попытаться контролировать свои затраты на бурение скважины, она будет стоить от 600 до 800 долларов в день. НКТ, трубы и обсадная колонна стоят от 50 до 150 долларов за фут глубины.

    Кроме того, насосы, разрешения и резервуары для воды повысят затраты на бурение скважины. Наем профессиональной компании по бурению скважин гарантирует, что вы получите правильную установку и сделаете ваши оценки более надежными.Это также экономит ваши деньги на долгосрочных расходах за счет правильного сверления и установки с первого раза. Прежде чем выбрать одну, вам следует получить несколько предложений от местных компаний.

    Разрешения

    В зависимости от того, где вы живете, разрешение может увеличить ваши затраты на бурение скважины на 350-700 долларов. Если вы получите разрешение на проживание, будьте готовы к нескольким проверкам, которые позволят убедиться, что вы правильно пробурили скважину, правильно ли она подключена к водопроводу и что она перекрыта. Если ваш колодец меньше двух дюймов в диаметре, вам, скорее всего, не понадобится разрешение.Тем не менее, проконсультируйтесь с местным окружным советом.

    В зависимости от требований к проверке воды в разных округах будут действовать разные правила выдачи разрешений и сборы. Офис окружного клерка может предоставить вам правильные формы, графики оплаты и сообщить вам, что делать дальше, когда вы подадите заявку на рытье колодца.

    Близость к вашему дому

    Если вы решите установить новую скважину рядом с домом, это поможет сократить расходы на бурение скважины, поскольку вы сэкономите на расходах на водопровод и электричество.Установка водопровода будет стоить от 30 до 60 долларов за фут. Если вы добавите насос на солнечной энергии, он будет стоить от 1500 до 3000 долларов, а линия электропередачи будет стоить около 1500 долларов. Ваш колодец должен находиться на расстоянии 5-10 футов от границы участка и 50 футов от септика. Он также должен находиться на расстоянии от 100 до 200 футов от коммуникационных линий и дренажного поля септика.

    Тестирование

    Если вам нужен набор для самостоятельного тестирования воды, он будет стоить от 20 до 150 долларов. Проведение тестирования профессионального уровня в университетской или государственной лаборатории будет стоить от 50 до 650 долларов за тест.Это тестирование будет искать химические вещества, загрязняющие вещества, загрязнители и металлы в вашей питьевой воде. Вы должны проверить наличие бактерий, кишечной палочки, мышьяка, фторида, свинца, меди, радия, железа, радона, урана, нитрита, пестицидов, метана, марганца, МТБЭ, серы, дубильных веществ и pH. Как правило, безопаснее платить за тест профессионального уровня, когда речь идет о такой серьезной проблеме, как питьевая вода.

    Стоимость повторного бурения скважины на большую глубину

    Если у вас есть существующая скважина и вы думаете, что стоимость бурения более глубокой скважины будет меньше, чем установка полностью новой системы, вы можете подумать о том, чтобы заплатить за ее повторное бурение.Он стоит от 35 до 84 долларов за квадратный фут, а это составляет от 3000 до 6000 долларов. Это примерно то же самое, что бурение новой скважины. Вы также можете увеличить расход воды за счет гидроразрыва пласта, и это будет стоить от 1500 до 3000 долларов.

    Кроме того, нет никаких гарантий, что повторное бурение текущей скважины даст вам больше воды, если она высохнет. В идеале вы выбираете этот маршрут только в том случае, если глубина скважины не превышает 200 футов, потому что это точка, где вы можете исследовать гидроразрыв пласта.Этот метод имеет впечатляющую эффективность и не требует земляных работ. Он использует воду под очень высоким давлением, чтобы разбить любую твердую породу на нижних уровнях колодца, чтобы открыть новые пути для проникновения воды.

    Стоимость бурения в септической системе

    Установка септической системы сама по себе может быть очень дорогим проектом, который стоит в среднем около 5000 долларов. Однако цена может легко варьироваться от 2800 до 8000 долларов. Если вы хотите совместить бурение и установку колодца и септической системы, вы смотрите на цену, которая колеблется от 5000 до 22 500 долларов.Также важно отметить, что вам может потребоваться привлечь две компании, потому что не все компании, занимающиеся монтажом скважин, имеют опыт бурения и установки септических систем. В свою очередь, это может увеличить ваши расходы вместе со сложностью проекта.

    Основная функция вашей септической системы — безопасный сброс сточных вод. Если вы планируете жить в автономном режиме, вам нужно будет внести в бюджет эту систему. Колодец принесет вам чистую воду, в то время как септическая система работает, чтобы избавиться от нее. Система поглощения почвы и подземный резервуар — два самых больших финансовых фактора при бурении септической системы для вашего дома.

    Муниципальные системы водоснабжения по сравнению с затратами на частные скважины

    Частная скважина может сэкономить вам приличную сумму денег с течением времени, даже если начальные затраты на бурение скважины будут более высокими. Каждый месяц вам нужно будет платить только за электричество для работы насоса. Ежегодное техническое обслуживание — еще одна необходимость для поддержания вашего колодца в хорошем состоянии, и его стоимость составит от 100 до 250 долларов.

    В среднем ваш колодец будет давать вам 12 000 галлонов воды каждый месяц. Это означает, что частный колодец может сэкономить более 500 долларов в год.Это также стабилизирует ваши расходы на коммунальные услуги. Даже если у вас есть месяц или два, когда вы потребляете больше воды, вы не будете платить больше, как если бы это было в муниципальных учреждениях.

    Возраст вашего септика и колодца приведет к увеличению расходов из-за естественного износа. Вы будете заменять существующий насос и резервуар для воды каждые 20–30 лет, и это может стоить до 10 000 долларов за раз. Однако они все еще далеко друг от друга.


    Бурение разгрузочных колодцев по Округ Канзас-Сити U.Инженерный корпус С. Армии / CC BY 2.0

    Где найти профессионалов

    Часто задаваемые вопросы

    1. Сколько времени нужно, чтобы пробурить скважину?

    Удивительно, но затраты на рабочую силу для бурения скважины относительно невелики. Чтобы пробурить скважину на воду, требуется от одного до трех дней. На это будут влиять ваш диаметр бурения, глубина воды, погодные и грунтовые условия. Транспортировка оборудования на объект, установка насосной системы, бурение, тестирование воды и электричество могут занять до семи дней от начала до конца.

    2. Сколько будет стоить обслуживание вашего колодца?

    В среднем вы тратите от 150 до 350 долларов в год на поддержание своего колодца. Это включает регулярное техническое обслуживание вашей компанией. Техническое обслуживание скважины включает проверку уровня воды, проверку потока, общую проверку воды, проверку оборудования скважины, проверку напорного бака и переключателя, а также проверку производительности двигателя насоса. Рекомендуется выяснить, включает ли ваш подрядчик техническое обслуживание в первоначальную цену, которую он вам назначает.

    3.Какова средняя продолжительность жизни колодца?

    Поскольку стоимость бурения скважины может быть высокой, вам нужно что-то долговечное. К счастью, профессионально установленный колодец может прослужить до 40 лет. Тем не менее, вам придется правильно ухаживать и поддерживать его. Колодец, который очень плохо установлен, прослужит от 12 до 15 лет. Водяной насос прослужит от 8 до 15 лет, прежде чем потребуется его замена.

    4. Получите ли вы ежемесячный счет за воду после установки колодца?

    №Если у вас есть колодец, вы не будете платить ежемесячный счет за воду. Есть расходы на электричество для работы насоса, но это всего около 3 долларов в месяц. Расходы на техническое обслуживание колеблются от 10 до 20 долларов в месяц, и в конечном итоге вам придется заплатить за замену фильтров, напорного бака и насоса. Однако вы можете использовать столько воды, сколько захотите, не беспокоясь об огромных счетах.

    5. Каковы признаки того, что колодец пересохнет?

    Когда уровень воды упадет ниже уровня всасывания помпы, колодец высохнет.Вы можете выполнить подпитку водоносного горизонта, чтобы восстановить уровень воды. Есть несколько предупреждающих знаков, связанных с высыханием колодца, в том числе мутная вода, изменение вкуса воды и брызги воздуха из крана.

    Итог

    Стоимость бурения скважины будет зависеть от большого количества факторов. Вам нужно будет внимательно изучить каждый из них и посмотреть, какие из них относятся к вашей ситуации, чтобы получить хорошее представление о ваших окончательных затратах на бурение скважины. Позвоните в местные компании, чтобы получить расценки, и обязательно проверьте, включают ли они плановое техническое обслуживание и ремонт.Использование специалистов по бурению скважин может быть более дорогостоящим поначалу, но в конечном итоге поможет вам сэкономить деньги и сэкономить нервы, потому что скважина прослужит долгие годы.

    Стоимость бурения скважины [Цена за фут и стоимость в зависимости от штата] — Модернизированный дом

    Дрель, детка, дрель! Стоимость бурения скважины зависит от нескольких факторов, таких как стоимость квадратного фута или штата. Далее мы исследуем, как размер и расположение скважины влияют на стоимость бурения скважины.

    Если вы хотите сэкономить на счетах за воду или поливать лужайку, не тратя много денег, бурение колодца — отличный вариант для вас.Хотя вы понесете некоторые расходы, в конечном итоге вы значительно сэкономите. Итак, сколько стоит пробурить скважину?

    Пробурить скважину до средней глубины 150 футов обойдется вам примерно в 5 500 долларов. Однако вы можете заплатить от 1500 до 12000 долларов в зависимости от местности и глубины колодца. Обычно это от 15 до 30 долларов за фут глубины и 50 долларов за фут для пересеченной местности.

    Копать колодец не для всех. Конечно, если вы наймете профессионала, вы заплатите более высокую цену.Это руководство проведет вас через стоимость каждого сценария, чтобы вы знали, чего ожидать в отношении затрат при бурении или рытье колодца.

    Не хочешь делать это сам?

    Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

    НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

    Стоимость бурения скважины на фут
    Тип Средняя цена за фут
    Артезианская скважина 35–85 долларов
    Геотермальная скважина 15–40 долларов
    Копка — Скважина от 3 до 4 дюймов — 25 футов 10–25 долларов
    Жилой водозаборный колодец 4 дюйма 25–40 долларов
    Жилой водозаборный колодец 6 дюймов 30–65 долларов США
    Жилой водозаборный колодец 8 дюймов 60–100 долларов США
    Ирригационная или сельскохозяйственная скважина 50–100 долларов США

    Обычно рыть колодец стоит от 10 до 25 долларов за квадратный фут по сравнению с 15-30 долларами, если его пробурить. Эти сметы не включают затраты на оборудование или дополнительные работы.

    Копание чаще всего проводится, когда яма неглубокая и в почву легко проникнуть. Однако копать на глубине 100 футов и более недостаточно. При работе с тяжелой или каменистой почвой может потребоваться просверлить землю независимо от глубины. Пробурить скважину стоит от 15 до 25 долларов за фут.

    Жилые водозаборные скважины

    Обычно жилые проекты стоят меньше, чем коммерческие или сельскохозяйственные, с базовой стоимостью от 15 до 25 долларов за квадратный фут до установки. Малые скважины не так жестко регулируются, как более крупные системы, которые мы рассматриваем ниже.

    Бурение небольшой скважины несложно. После растачивания его закрывают и подключают к вашим водопроводным трубам. Для более глубоких раскопок может потребоваться набор буровых приспособлений для работы с различными породами и типами земли. Большинство профессионалов включают в свои первоначальные оценки несколько буровых коронок. Обшивка и подключение водопровода также увеличивают расходы.

    Ирригационные и сельскохозяйственные колодцы

    Для сельскохозяйственных и коммерческих скважин цена за фут будет составлять от 35 до 55 долларов. Эти затраты относятся только к бурению, но включают надбавку за большую сложность проекта. Чтобы учесть требуемый больший объем, скважины должны быть шире и глубже.

    Правила, касающиеся качества воды, различаются от штата к штату. Они могут быть очень строгими и потребовать дополнительного оборудования для очистки и других мер предосторожности.

    Артезианские скважины

    В системах артезианских скважин используются слои горной породы, которые удерживают воду под давлением.Когда скважина снижает это давление, жидкость естественным образом поднимается. Ожидайте платить от 35 до 85 долларов за фут.

    Первоначальные высокие затраты на установку артезианской скважины со временем окупятся за счет более низких затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание. Результаты аналогичны бурению в жилых и коммерческих помещениях, но артезианские скважины необходимо правильно размещать и тщательно выкапывать.

    Стоимость рытья геотермальной скважины

    Геотермальные скважины стоят от 20 до 40 долларов за квадратный фут для бурения первоначального ствола , который должен иметь минимальную глубину 150 футов.Тогда для добычи геотермальной энергии потребуется специально разработанная геотермальная установка.

    Общая стоимость установки геотермальной системы отопления в доме обычно составляет от 3500 до 12 500 долларов. В качестве приблизительной оценки вы можете рассчитать, что на каждые 500 квадратных футов вашей собственности потребуется колодец глубиной 200 футов для его обогрева. Для домов площадью более 1000 квадратных футов могут потребоваться две скважины.

    Стоимость бурения более глубокой скважины

    Чтобы увеличить объем воды из существующего колодца или улучшить тепло, выделяемое колодцем, вы можете углубить его.Цена за квадратный фут находится в том же диапазоне, что и описанные выше. В зависимости от того, какая дополнительная глубина вам требуется, ваш проект может быть выполнен профессионалом всего за день, стоит от 300 до 600 долларов США на оплату труда, плюс дополнительные расходы на материалы.

    Затраты на водозабор и установку новой системы

    Типичная стоимость от 1500 до 12000 долларов становится понятной, если разбить ее на компоненты. Сверление — это только одна часть процесса, и важно учитывать все остальные этапы.

    Смета на воду скважины
    Прибор / материал Стоимость Стоимость рабочей силы Назначение
    Обсадная труба 630–2400 долларов 200–600 долларов

    Защищает стенки колодца от загрязнения

    Резервуар для хранения давления 1200–2400 долларов 200–500 долларов

    Хранилище перекачиваемой воды

    Реле давления / электропроводка 50–150 долларов США 160–500 долларов

    Управляет насосом

    Водонагреватель 730–1400 долларов 270–520 долларов США

    Подогревает воду

    Система очистки и очистки воды 800–2 600 долл. США 200–400 долл. США

    Сохраняет воду чистой

    Скважинный насос 100–1 200 долл. США 50–200 долларов США

    Перекачивает грунтовые воды на поверхность

    Другие возможные варианты водонагревателя:

    • Бесконтактный нагреватель: 900–2 700 долл. США
    • Солнечный нагреватель: 2000–5300 долларов

    Смета на ввод колодца для поливной воды

    Жилые ирригационные системы стоят от 5000 до 12000 долларов, при этом сельскохозяйственные проекты обычно дороже.Когда требуется крупномасштабное бурение, цена может вырасти до 75 000 долларов.

    Смета затрат на оросительную скважину
    Материал / устройство Блок Трудовые отношения
    Обсадная труба 630–2400 долларов 200–600 долларов
    Резервуар для хранения давления 1400–2400 долл. США 200–500 долларов
    Реле давления и электропроводка 50–150 долларов США 160–500 долларов
    Скважинный насос 300–1 200 долл. США 50–200 долларов США

    Бурение артезианских скважин

    Общая стоимость варьируется от 4000 до 10 000 долларов. Процесс бурения более сложен и требует тщательного планирования, но для забора воды электрический насос не требуется.

    Оценка стоимости артезианской скважины
    Материал / устройство Блок Трудовые отношения
    Обсадная труба 630–2400 долларов 200–600 долларов
    Резервуар для хранения давления 1400–2400 долл. США 200–500 долларов
    Водонагреватель 730–5300 долларов 270–520 долларов США
    Водоподготовка / очистка 800–2 600 долл. США 200–400 долл. США

    Скважина Sand Point

    Колодец с песчаным наконечником дешевле альтернатив: c стоит от 200 до 1500 долларов.Однако то, что вы экономите при использовании этого варианта с ручным приводом, вы теряете в надежности. Он не подходит для коммерческого орошения или если вам требуется регулярное водоснабжение, но подходит, когда вода требуется только периодически.

    Оценка стоимости скважины песчаной точки
    Материал / устройство Блок Трудовые отношения
    Ручной насос 150–500 долларов 50–150 долларов США
    Малый резервуар для воды 700–1 500 долл. США 150–340 долл. США

    Стоимость скважины по штатам

    При затратах от 1500 до 12000 долларов очевидно, что многие факторы играют роль в общих расходах вашего проекта:

    • Расположение колодца
    • Какая глубина
    • Как далеко от дома
    • Объем водоснабжения
    • Местность
    • Государственные разрешения,
    • Проверка качества воды
    • и более

    Ниже приведена диаграмма, отражающая ориентировочную стоимость по штатам.

    Стоимость бурения скважин по штатам
    Государственный Цена (за фут)
    Алабама 27–59 долларов
    Аляска 34–75 долларов
    Аризона 27–58 долларов
    Арканзас 26–57 долларов
    Калифорния 30–65 долларов США
    Колорадо 28–62 долл. США
    Коннектикут 30–66 долларов
    Делавэр 29–63 долл. США
    Округ Колумбия 31–69 долл. США
    Флорида 26–58 долларов
    Грузия 27–59 долларов
    Гавайи 33–73 доллара
    Айдахо 25–55 долларов
    Иллинойс 29–63 долл. США
    Индиана 27–59 долларов
    Айова 27–59 долларов
    Канзас 28–61 доллар США
    Кентукки 27–59 долларов
    Луизиана 28–61 доллар США
    Мэн 27–58 долларов
    Мэриленд 29–62 долл. США
    Массачусетс 31–69 долл. США
    Мичиган 28–62 долл. США
    Миннесота 28–61 доллар США
    Миссисипи 26–58 долларов
    Миссури 27–59 долларов
    Монтана 27–59 долларов
    Небраска 26–56 долларов
    Невада 28–62 долл. США
    Нью-Гэмпшир 28–61 доллар США
    Нью-Джерси 30–67 долларов
    Нью-Мексико 26–56 долларов
    Нью-Йорк 30–65 долларов США
    Северная Каролина 27–59 долларов
    Северная Дакота 29–64 доллара
    Огайо 28–61 доллар США
    Оклахома 27–58 долларов
    Пенсильвания 28–61 доллар США
    Род-Айленд 29–64 доллара
    Южная Каролина 28–61 доллар США
    Южная Дакота 26–58 долларов
    Теннесси 27–60 долларов
    Техас 28–62 долл. США
    Юта 27–59 долларов
    Вермонт 27–58 долларов
    Вирджиния 27–59 долларов
    Вашингтон 28–61 доллар США
    Западная Вирджиния 27–58 долларов
    Висконсин 28–61 доллар США
    Вайоминг 28–61 доллар США

    Мелкие скважины vs.Глубокие колодцы

    Большинство оценок затрат зависят от глубины, которая является наиболее важной переменной. Обычно проекты бурят в диапазоне от 100 до 400 футов. Однако, если ваши грунтовые воды находятся близко к поверхности, может потребоваться глубина всего 25 футов.

    Поскольку вода из неглубоких источников загрязняется быстрее, требуемая глубина часто определяется местными правилами. Проконсультируйтесь со специалистом, чтобы определить идеальную глубину для вашего местоположения и потребностей.

    Дополнительные факторы затрат, которые необходимо учитывать

    Прочие соображения
    Фактор Цена
    Разрешения 5–500 долларов
    Расстояние до дома 50–150 долларов США
    Тестирование воды 30–150 долл. США

    Разрешения

    Сборы за разрешения варьируются от округа к округу. Эта неизбежная стоимость может варьироваться от 5 до 500 долларов. Если вы начнете копать без необходимых разрешений, вы рискуете понести юридические штрафы и связанные с этим расходы.

    Некоторые округа взимают разные цены за разрешения на строительство и ирригацию. Лучше всего работать с опытным профессиональным подрядчиком, который позаботится о том, чтобы вы подготовили правильные документы.

    Расстояние до дома

    Если вы можете расположить колодец ближе к дому, это сократит расходы.Водопроводы и линии электроснабжения могут быть короче. Используя среднюю стоимость прокладки водопровода в качестве базового показателя , вы сэкономите от 50 до 150 долларов на трубопроводе на каждую ногу, по которой вы перемещаете колодец ближе к дому.

    Тестирование воды

    Если вы нанимаете профессионала для проведения тестирования воды, рассчитывайте заплатить от 100 до 500 долларов. Чтобы сократить расходы, вы можете использовать набор для самостоятельной сборки, который стоит от 30 до 150 долларов. Это жизненно важный первый шаг: вам нужно убедиться, что ваша вода безопасна и незагрязнена.

    Специалисты обычно включают тестирование в стоимость своей первой инспекции на месте. Образцы отправляются в лабораторию для всестороннего анализа. С набором для самостоятельного ремонта результаты появятся мгновенно, но могут быть не такими безопасными.

    Стоимость установки колодца и септика

    Септическая система безопасно утилизирует сточные воды. Это обязательно, если вы живете от сети. Колодец обеспечивает чистую воду, а септическая система от нее избавляется. Подземный резервуар и система поглощения почвы являются наиболее значительными факторами, влияющими на стоимость.

    Стоимость установки септической системы составляет от 2 800 до 8 000 долларов. Средняя стоимость составляет около 5000 долларов. Общие затраты на бурение скважин и септических систем, плюс установку, составят от 5000 до 22 500 долларов. Вам необходимо знать, что некоторые специалисты по монтажу скважин также будут бурить и устанавливать септические системы.

    Частный колодец и муниципальная система водоснабжения

    Частный колодец может сэкономить деньги со временем. Единственные текущие расходы — это ежемесячный платеж за эксплуатацию насоса. Однако ежегодное обслуживание будет стоить от 100 до 250 долларов.

    При среднем потреблении 12 000 галлонов в месяц вы сэкономите до 500 долларов в год с частным колодцем. Даже потребление воды в конкретный месяц более значимо, и ваши расходы не увеличиваются так сильно, как при оплате коммунальных счетов за воду.

    Однако по мере старения септиков и колодцев их расходы увеличиваются. Через 20-30 лет замена резервуара для воды, насоса и прочего обойдется примерно в 10 000 долларов.

    Типы бурения скважин

    Вырытые / пробуренные колодцы — это валы, вырытые с помощью лопат или экскаваторов-погрузчиков. Во избежание обрушения их облицовывают или облицовывают камнем, кирпичом, плиткой или другими изделиями. Вырытые колодцы большого диаметра обычно имеют глубину от 10 до 30 футов. Они не полностью покрыты оболочкой.

    С другой стороны, забивные скважины создаются, когда труба проталкивается в землю. Они неглубокие, на глубине 30-50 футов и непрерывно обсажены. Несмотря на свою оболочку, они подвержены загрязнению, поскольку берут воду из неглубоких водоносных горизонтов, а не глубоко под землей.

    Наконец, самый распространенный тип — это пробуренные скважины, образующиеся ударным или роторно-буровым оборудованием. Они могут опускаться на глубину до тысячи футов и требуют сплошной обсадной колонны. По крайней мере, они представляют опасность заражения.

    Наймите профессионала против бурения собственной скважины

    Теоретически можно пробурить скважину и без подрядчика. Прежде чем приступить к установке своими руками, подумайте, сколько вы заплатите за материалы и оборудование:

    • Аренда буровой установки: 600-800 долларов в день.
    • Обсадные трубы, трубы и трубки: 50–150 долларов за фут глубины.
    • Другие элементы, упомянутые выше, должны быть учтены в ваших расходах — разрешения, насосы и резервуар для воды — все это будет стоить дополнительно. Возможно, вам придется заплатить за дополнительную работу.

    Однако, наняв профессионала, вы можете быть уверены, что установка была произведена правильно и смета более точна. Хорошо выполненная работа со временем позволяет сэкономить на ремонте и обслуживании. Имеет смысл получать разные котировки, чтобы вы точно понимали, что вам нужно, и вероятную стоимость каждого товара.

    Не хочешь делать это сам?

    Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

    НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

    Связанные вопросы

    Насколько глубоким должен быть колодец для питьевой воды?

    Вырытые колодцы, обычно глубиной от 10 до 30 футов, наиболее подвержены загрязнению со стороны сельскохозяйственных, промышленных или городских территорий в этом районе. Забивные скважины намного глубже и забирают воду из насыщенной зоны.

    В чем разница между скважиной и приставкой?

    Колодец — это полиэтиленовая труба с фильтруемым концом, установленная в пористый грунт. Бурят скважину на глубину более 20 метров. Он имеет корпус большого диаметра, что позволяет устанавливать погружной насос.

    Может ли закончиться вода в колодцах?

    Частный колодец может пересохнуть в теплую погоду, особенно в районах, подверженных засухе или с низким уровнем водоносного горизонта.

    Полотенцесушитель в ванной холодный: почему не греет полотенцесушитель в ванной, хотя горячая вода есть, кому и куда жаловаться

    Холодный полотенцесушитель, полотенцесушитель не работает

         Я думаю, многие жители многоквартирных домов сталкивались с таким домашним явлением, как холодный полотенцесушитель. Хотя, по идее, он должен быть горячим. Почему же так происходит, почему полотенцесушитель не греет?

         Для начала надо разобраться, как вообще устроена система ГВС в обычном типовом многоквартирном доме. Как известно, система ГВС может быть открытой и закрытой. Если вкратце, то открытая система ГВС – это когда водоразбор на нужды ГВС происходит непосредственно из тепловой сети.

         Закрытая система ГВС – это когда горячее водоснабжение выделено в отдельный контур в системе теплоснабжения здания, и в ИТП жилых домов происходит подогрев холодной воды через теплообменники до температуры горячей воды (не менее 55 °C).

         Но и для закрытой, и для открытой системы чаще всего в многоквартирных домах применяется так называемая циркуляционная схема ГВС. По моим наблюдениям, такая схема циркуляции горячей воды применяется в 80-85 % многоквартирных домов. При этой схеме горячая вода проходит последовательно через трубопровод, который ведет на смесители в кухнях и ваннах МКД, и затем уже через полотенцесушитель возвращается в ИТП (тепловой пункт) здания в обратный трубопровод тепловой сети.

         То есть, через полотенцесушители осуществляется циркуляция ГВС в доме, для того, чтобы горячая вода, собственно, и была горячей по факту. Трубопровод полотенцесушителя можно, в принципе, назвать обраткой линии ГВС.

         В подвале жилого дома это выглядит так — уходит труба на ГВС (смесители в кухнях и ваннах), возвращается труба с полотенцесушителей (циркуляция), третья труба — холодное водоснабжение (ХВС). 

    Для открытой системы ГВС температура воды должна быть не менее 60 °C, для закрытой системы — не менее 55 °C. Но это все в идеале, по книжке, по учебнику. Что же происходит в реальности?

         В реальности же линия циркуляции, на которой и находятся полотенцесушители, доставляет массу хлопот и головной боли и теплоснабжающей организации и обслуживающей дом организации (чаще всего это управляющая компания). Дело в том, что через линию циркуляции (читай – через полотенцесушители) происходит перегрев по обратному трубопроводу. А перегрев – это прямые убытки, особенно ресурсоснабжающей организации.

         Перегрев, в свою очередь, возникает из за неработающих регуляторов температуры ГВС. Об этом я писал в этой статье. То есть, вода в систему ГВС поступает гораздо выше положенной по нормативу, и возращается через полотенцесушители в обратку также выше положенной для обратки теплоносителя по температурному графику. Таким образом, получается перегрев обратки.

         Естественно, обслуживающая многоквартирный дом организация вынуждена с перегревом бороться. Делают это с помощью регулировки линии циркуляции горячей воды в тепловом пункте дома. Проще говоря, эту линию циркуляцию «поджимают» основательно либо с помощью балансировочного клапана (если он есть), либо с помощью запорной арматуры (вентиля, задвижки).

         Перегрев по обратке в этом случае становится меньше (может даже уложиться в положенные 5%). Но и, естественно, уменьшается расход и напор в линию ГВС. Отсюда циркуляция ГВС становится «вялой». Горячую воду приходится сливать, чтобы она стала горячей, а полотенцесушители становятся еле теплыми, или даже холодными. Особенно, когда нет интенсивного водоразбора по дому, не в «час пик».

         Что же необходимо делать, чтобы полотенцесушитель был горячим, а горячая вода из крана смесителя действительно была всегда горячей, и ее не приходилось сливать?

         В первую очередь нужно чтобы регуляторы температуры ГВС действительно работали, то есть выдавали Tгвс в систему не выше нормы. Если еще лет 7-8 назад работающий регулятор температуры ГВС в ИТП считался диковинкой невероятной, то сейчас ситуация все таки меняется медленно в лучшую сторону. Такие работающие регуляторы есть. Современный работающий регулятор температуры горячей воды – это регулирующий клапан, датчик температуры, и контроллер. Все вместе в комплекте. Это мое личное мнение насчет РТ ГВС.

         Реже бывает такая ситуация, что и регулятор отрабатывает в нормальном режиме, и перегрева по циркуляции ГВС нет, а полотенцесушитель все же холодный, и не работает. Здесь могут быть разные ситуации.

         Например, такое может быть после ремонтных работ в ИТП (теплоузле) здания. То есть, «тормозили» здание по отоплению и ГВС, перекрывали вводные и  домовые задвижки, запорную арматуру по линии ГВС, и на циркуляцию ГВС. После того, как ремонтные работы закончены, зачастую бывает, что полотенцесушители не работают. И тогда приходится их перепускать , то есть создавать принудительную циркуляцию путем открытия сбросника на стояке в подвале дома.

         Нередко бывает также ситуация, что не «идут» концевые стояки ГВС по дому. И это при том, что в теплоузле с ГВС все нормально по параметрам, в первую очередь по давлению. В этом случае необходимо проводить балансировку по стоякам в подвале здания. То есть, ближайшие к тепловому пункту стояки «поджимают», для того, чтобы обеспечить больший расход и напор для концевых стояков ГВС. Принцип здесь такой – самый близкие к ИТП стояки «поджимают» основательно, далее все меньше.

         Приходилось сталкиваться и с ситуациями, когда полотенцесушители не «идут» из за устаревшей, советской еще запорной арматуры на стояках ГВС. Не такая уж редкая, кстати, ситуация. В этом случае такую арматуру, которая «держит» и давление и расход, необходимо менять. Другого варианта нет.

         И наконец, еще одна причина того, что полотенцесушитель не греет, холодный — это «самодеятельность» жильцов дома. Ведь зачастую человек даже и не задумывается, что он живет в многоквартирном доме, а разводка линии ГВС идет вертикально через весь дом, с первого этажа и до последнего. Видел я и теплые полы, подключенные от системы ГВС, и резкое сужение диаметра трубопровода полотенцесушителя до каких то нестандартных, немыслимых диаметров и т.д и т.п. Естественно, о соседях, которые живут на других этажах дома, в этих случаях вообще не думают. Здесь приходится разбираться в каждом случае индивидуально, это не типовые, скажем так, случаи неработающих полотенцесушителей.


    Почему полотенцесушитель холодный: причины, особенности проведения ремонта

    Полотенцесушитель есть в каждом доме. Эта деталь не даёт появляться плесени, грибку и конденсату в ванной комнате, а также выполняет функцию сушилки для полотенец и прочих вещей. Но иногда случается, что полотенцесушитель не нагревается или вовсе становится холодным. И на это есть несколько причин, о которых мы и поговорим ниже.

    Содержание статьи

    Причины того, что полотенцесушитель холодный

    Почему полотенцесушитель холодный? Как известно, модели бывают двух разновидностей — электрические и водяные. И если отсутствие тепла в первом случае может быть связано с отсутствием питания или поломкой оборудования, то во втором случае всё куда интереснее.

    Почему полотенцесушитель холодный, а вода идет горячая? Водяные варианты могут переставать нагреваться по ряду причин. И ниже мы поговорим об этом более подробно.

    Устройство не нагревается

    Не работает полотенцесушитель после отключения горячей воды довольно часто. Она попадает туда лишь при открытом кране. В таких ситуациях исправить поломку вряд ли получится, и оптимальным вариантом станет замена водяного прибора на электрическую модель.

    Горячая вода идет, а полотенцесушитель не греет

    Почему полотенцесушитель не нагревается? Причиной в большинстве случаев является наличие пробок и засоров. Большинство потребителей устанавливали полотенцесушители достаточно давно, и соответственно они вряд ли догадываются о том, что этот прибор необходимо прочищать на регулярной основе.

    Почему холодный полотенцесушитель в ванной? При возникновении неисправности будет мало спустить воздух. Потребуется закрывать кран водоснабжения, демонтировать устройство, прочищать его при помощи проволоки с ёршиком на конце, а затем промывать систему.

    Важно! Если полотенцесушитель не греется, потребуется использовать не обычную воду из-под крана, а раствор соляной кислоты. Она заливается в систему на определённое время, а после сливается. Кислота размягчает оставшийся осадок, и после слива его будет просто удалить.

    После проведения обозначенных процедур полотенцесушитель устанавливается на место и подключается к системе, а затем открывается кран водоснабжения, и прибор должен начать греться.

    Отсутствует циркуляция

    Причины холодного полотенцесушителя в ванной могут быть разными. Иногда приборы перестают отдавать тепло ввиду неправильного подключения к общей магистрали. Чаще всего это случается при подключении к старым тепловым коммуникациям, где каждый изменяет принцип подсоединения к стояку, руководствуясь причиной «Мне так удобно». В таких случаях потребуется обращаться в ЖЭК, т. к. исправить всё самостоятельно получится вряд ли.

    Как понять, можно ли отремонтировать устройство

    Что делать, если не работает полотенцесушитель в ванной? Определив источник проблемы, потребуется как можно скорее заняться ремонтом прибора. Но делать самостоятельно это рекомендуется исключительно в тех ситуациях, когда имеются соответствующие знания и навыки. А если таковых нет, то потребуется в срочном порядке обратиться к специалисту, который вновь восстановит работоспособность прибора, устранив возникшую неисправность.

    В иных случаях последствия могут быть более чем плачевными. Возможны прорывы, ввиду чего ваша квартира наполнится горячей водой, а также вода начнёт капать с потолка соседей, проживающих снизу.

    Особенности проведения ремонтных работ

    Почему не работает полотенцесушитель водяной в ванной? Решив устранить поломку самостоятельно, вам потребуется подготовить необходимые инструменты и начать починку прибора, ход которой будет зависеть от типа поломки.

    1. Засор электрического полотенцесушителя. Если нет циркуляции в полотенцесушителе, в такой ситуации потребуется произвести холодный полотенцесушитель в ванной. Он отключается от электрической сети, а после снимается со стенки. Затем необходимо открутить вентиль и хорошенько почистить прибор, используя металлическую проволоку, с дальнейшей прочисткой области трубы, находящейся в начале. По окончании этой процедуры можно устанавливать полотенцесушитель в исходно положение для проверки его работоспособности. Если всё нормально, то можно использовать прибор в полном объёме и наслаждаться оптимальным температурным режимом в ванной комнате.
    2. Засорились трубы водяного прибора. Если полотенцесушитель холодный, хотя горячая вода есть, в этом случае также потребуется снять прибор слить с него остатки воды. А потом следует заняться прочисткой, о чём мы уже говорили выше по тексту.
    3. Появление воздушной пробки. В такой ситуации потребуется выпустить воздух из прибора при помощи крана Маевского. В этих целях необходимо найти тот самый кран, путём частичного демонтажа конструкции. Для этого необходимо взять отвёртку и слегка открутить болт, чтобы воздух стал выходить. После завершения этого процесса из крана начнёт течь вода, что будет говорить о том, что воздушная пробка успешно устранена. На завершающем этапе потребуется лишь вернуть все элементы конструкции на исходные места и проверить её на работоспособность.

    Подпишитесь на наши Социальные сети

    Почему полотенцесушитель холодный а вода идет горячая

    Микроклимат ванной зависит от множества факторов. Один из них – наличие полотенцесушителя Полотенцесушитель является многофункциональным прибором, который способен выполнять одновременно как функции обогрева и сушки, так и служит дизайнерским элементом. Это вполне надежное оборудование, от которого зависит микроклимат ванной комнаты. Однако, ни что не вечно и в некоторых случаях данный прибор способен выйти из строя. Почему это случается и какие причины могут привести к тому, что полотенцесушитель перестает выполнять свою основную функцию, а именно – не греет, мы рассмотрим ниже.

    Как работает полотенцесушитель от горячей воды: его основные виды

    На сегодняшний день, рынок может предоставит огромное разнообразие всевозможных полотенцесушителей. Различаются они по форме, материалу, из которого они изготавливаются и методу нагрева. В основном существует три вида этого прибора: электрический, водяной и комбинированный.

    В настоящее время на отечественном рынке можно найти уйму бытовых полотенцесушителей самых различных видов

    Данный прибор определенно необходим для любой ванной комнаты. Благодаря полотенцесушителю ванная будет постоянно обогреваться, а это не будет способствовать образованию сырости и плесени на стенах. А так же при помощи этого прибора можно будет сушить полотенца и мелкие вещи.

    Принцип работы полотенцесушителя заключается в нагревании его поверхности и отдачи тепла помещению. У каждого вида свой принцип работы. Например, электрический прибор нагревается от тэна, а комбинированный вообще прогревается двумя способами и от электричества и от воды. А вот водяной работает по принципу обыкновенной батареи, то есть нагревается этот вид от горячей воды.

    Принцип работы водяного прибора:

    • Горячая вода по трубам основного отопления попадает в данный прибор;
    • Там она проходит через всю его длину, отдавая тепло;
    • Затем вода покидает данный прибор и обратно попадает в основную систему отопления.

    Сложного в таком процессе ни чего нет, нужно только сделать грамотное подключение данного прибора к отопительной системе. Для этого нужно обязательно выдержать угол наклона и подобрать правильный диаметр трубы, в противном случае полотенцесушитель работать будет плохо, с перебоями. Для лучшей работы водяного прибора устанавливают дополнительный специальный насос, который циркулирует воду внутри. С таким циркуляционным насосом температура прибора будет постоянной.

    Особенности установки: как запустить полотенцесушитель

    Перед тем, как установить полотенцесушитель, для начала его нужно выбрать. Для квартир рекомендуется выбирать приборы отечественного производителя, которые будут соответствовать определенным ГОСТам, так как импортные могут быть для нашей врезки не приспособленными. А вот для частных домов вполне подойдут и зарубежные бренды.

    Важно знать, как выбрать полотенцесушитель и на какие технические характеристики изделия обращать внимание

    Водяной полотенцесушитель будет работать только в отопительный период, а в дальнейшем просто служить дизайнерским украшением. Если вы хотите, чтобы прибор функционировал круглый год, тогда нужно устанавливать комбинированный вид данного устройства.

    Так же нельзя допускать, чтобы трубы прибора были меньшего диаметра, чем основной системы. Если это произошло, тогда необходимо подобрать и установить нужные переходники. Для основных соединений лучше всего использовать «американки». Они позволят, при надобности, легко и без проблем снять весь прибор. А так же рекомендуется устанавливать для удобства шаровые краны и специальные перемычки.

    Установка полотенцесушителя:

    • В первую очередь прибор нужно собрать: для этого необходимо на подводке поставить отсекающие краны, у которых имеются разъемные соединения;
    • Прикрепить собранное устройство к стене;
    • Подвести трубы от главного стояка.

    Сделав все эти действия, можно приступать к первоначальному запуску данного прибора (полотенцесушителя). Чтобы запустить устройство нам понадобиться, предварительно установленный, кран Маевского, который обычно находится вверху прибора. Открыв кран, нужно постепенно заполнить водой весь прибор, чтобы он не завоздушился, то есть не должно образоваться воздушных пробок. Чтобы запуск прошел правильно нужно обладать огромными профессиональными навыками, а не просто произвести отключения воды.

    Не греет полотенцесушитель в ванной: почему это происходит

    Полотенцесушитель в основном должен работать без каких-либо перебоев, однако и с ним могут происходить некоторые поломки. Но не стоит отчаиваться и делать поспешных выводов, бежать за новым прибором. Может случиться и так, что прибор подлежит ремонту.

    Водяной прибор обычно кажется более надежным, чем электрический. Однако это совсем не так, потому что некоторые поломки устранять очень сложно. Это связано с неудобством при работе с таким прибором.

    Основных причин, по которым прибор перестал работать, существует совсем не много. Некоторые из них пустяковые, а другие требуют к себе особого внимания и помощи квалифицированного специалиста.

    Причины, указывающие на неисправность прибора:

    • Забитые подходящие трубы;
    • Неисправность кранов;
    • Отсутствие циркуляции воды;
    • Засоренность самого устройства.

    Чтобы определить некоторые неисправности электрического полотенцесушителя (прибор перестает греть или быстро остывает), потребуется специальный прибор и индикаторная отвертка. А так же делается проверка напряжения сети с помощью омметра. Если же после этого не удается все же включить прибор, тогда проблема заключается в самом устройстве. Проводя все работы с электрическим прибором нужно строго соблюдать правила безопасности, все инструменты должны быть изолированными.

    Нет циркуляции в полотенцесушителе: причины

    Сделав все процедуры по устранению засоров и загрязнений, а прибор все же холодный. Тогда все указывает на отсутствие циркуляции теплоносителя внутри прибора. Эта проблема является самой сложной, так как требует отключения всей системы отопления и снятия прибора.

    Выбирая форму, не забудьте и про размер. Ведь наличие свободного пространства в помещении влияет на то, какой полотенцесушитель лучше выбрать для ванной комнаты

    Справиться с циркуляцией в приборе поможет и специальный насос, который предназначен именно для этих целей. Так же причиной отсутствия циркуляции является не правильное подключение или же просто отсутствие воды в системе.

    Каждая поломка имеет свои особенности, поэтому и ремонт осуществляется индивидуально. Если циркуляция в приборе отсутствует, то это может быть связано с несколькими причинами.

    Причины отсутствия циркуляции в приборе:

    • Прибор установили на горячую трубу не правильно, а именно нет обратки;
    • Полотенцесушитель установили на горячем обратном трубопроводе;
    • Обратку разместили выше уровня самого прибора.

    Если поломке присуща хоть одна из этих причин, тога нужно вносить некоторые изменения в установке, а это будет стоить вам значительной суммы. Проще всего будет просто поменять водяной прибор на электрический.

    Почему полотенцесушитель не греет (видео)

    В данной статье мы рассмотрели только некоторые, из большого множества, причины выхода прибора из строя. Выявить, а в дальнейшем и устранить какую-либо причину вам поможет только специалист, который грамотно и аккуратно справится с поставленной перед ним задачей.

    В каждом доме имеются почти незаметные, но необходимые предметы быта, которые в мелочах делают нашу жизнь намного легче. Это может быть светильник с датчиком движения, самонаполняющаяся кормушка для домашних питомцев, трансформирующаяся мебель или тот же полотенцесушитель, без которого не обходится ни одна ванная. Последний является просто незаменимым элементом, ведь благодаря полотенцесушителю в наличии всегда имеются тёплые сухие полотенца, а температура воздуха и уровень влажности ванной комнаты поддерживаются на нормальном уровне. Однако, как и все домашние приспособления, полотенцесушитель не может работать бесперебойно, и в один прекрасный день, вы можете обнаружить его холодным. Для того чтобы разобрать в чём причина поломки, следует изучить саму конструкцию полотенцесушителя.

    Полотенцесушитель в ванной — нужная вещь

    Что такое полотенцесушитель?

    Те, кто не знаком с полотенцесушителем, могут ошибочно принять его за внешнюю часть системы коммуникаций. На самом же деле это отопительный прибор, который устанавливается в ванных комнатах квартир и частных домов. Название выдаёт основное предназначение полотенцесушителя, однако кроме полотенец на нём удобно сушить и греть бельё. Кроме своей основной роли, полотенцесушитель может являться компенсирующей петлёй, с помощью которой горячая вода может подаваться сразу на весь подъезд. Зимой полотенцесушитель превращается в дополнительный источник обогрева, что обеспечивает комфортное пребывание в ванной комнате.

    Весь ассортимент этих приспособлений делится на две категории: водяные и электрические полотенцесушители. Первый представляет из себя изогнутую трубу, по которой циркулирует горячая вода. Такие сушки могут иметь стандартную, модернизированную или элегантную форму – в зависимости от внешнего вида трубы.

    Наличие водяного полотенцесушителя в ванной положительно сказывается на микроклимате этой комнаты

    Электрические полотенцесушители удобны тем, что их можно устанавливать в любых помещениях, где есть розетки: кухня, прихожая, подсобка и конечно же ванная. Ну и самое приятное в этом электроприборе – это его способность отдавать много тепла и при этом употреблять скромную долю электроэнергии.

    Чтобы выбрать качественный полотенцесушитель, нужно придерживаться нескольких правил:

    • Обязательно проверьте, имеется ли паспорт, а также гарантийный талон с названием производителя
    • В комплекте с прибором должен иметься гигиенический талон.
    • Сравните цены в разных точках: если стоимость занижена на одну и ту же модель, вряд ли стоит приобретать такой полотенцесушитель.
    • Наружная сторона сушки должна быть гладкой, как и торец.

    Однако, даже соблюдение всех правил не гарантирует что однажды полотенцесушитель не станет холодным. Давайте разберёмся, почему так происходит.

    Электрический полотенцесушитель для ванной

    Причины поломки

    Перед тем как приступать к выяснению источников проблем или починке, нужно разобраться к какому типу принадлежит ваш полотенцесушитель. Очевидно, что полотенцесушитель, работающий на электроэнергии может быть холодным только по причинам, связанным с его устройством или с подачей электричества. Из-за повышенной влажности в ванной, на розетку часто попадет вода, или пар, образовывающий конденсат. Это может привести к выходу розетки из строя. Именно поэтому, специалисты рекомендуют устанавливать в ванной специальные влагоустойчивые модели. Проверить исправность розетки можно, подключив полотенцесушитель с помощью удлинителя к любой другой розетке в доме. Для смены розетки лучше всего вызвать профессионала, поскольку самостоятельный ремонт может вызвать неприятные последствия.

    Также, низкий уровень температуры электрического полотенцесушителя может объясняться засором, который иногда образовывается в подводке к прибору. Кроме этого, поломку может содержать электрическая часть полотенцесушителя, что также требует вмешательства специалиста.

    Недостаточная циркуляция воды и слабый прогрев водяного полотенцесушителя иногда свидетельствует о том, что вентили или трубы конструкции засорены. Кроме того, может быть перекрыт кран на стояке водо- или теплоснабжения. При этом сам он остаётся горячим, а трубы полотенцесушителя прохладными. Иногда отсутствие циркуляции теплоносителя свидетельствует о том, что полотенцесушитель неправильно подключен к общей магистрали.

    Цветной полотенцесушитель — это стильно

    Нередко причинами пониженной температуры является недобросовестная замена трубопроводов в соседней квартире, когда основной поток горячего теплоносителя намеренно пускается в противоположном направлении. Самой банальной причиной плохого прогрева может стать обыкновенная воздушная пробка.

    Как починить?

    Если вы успешно определили источник проблем, можно приступать к починке прибора.
    1. Проблема: засор электрического полотенцесушителя.
    Решение: отключить и снять полотенцесушитель со стены. Открутить вентиль и хорошо вычистить его с помощью металлической проволоки. Затем прочистить участок трубы, который находится в начале. После можно монтировать полотенцесушитель на место и проверить качество его работы. Также можно залить в полотенцесушитель концентрированную соляную кислоту, для того чтобы смягчить твёрдые остатки солей

    Полотенцесушитель в ванной — это необходимость

    2. Проблема: засорение труб водяного полотенцесушителя.
    Решение: перекрыть кран в подводке и демонтировать полотенцесушитель. Затем поместить его в ванную и удалить остатки воды. Для этого нужно выкрутить имеющиеся футорки, переходы и перевернуть всю конструкцию. Затем, вооружившись толстым металлическим тросом нужно прочистить все участки сушилки, до которых удастся достать. Затем нужно потрясти конструкцию, чтобы удалился весь мусор и тщательно обмыть под мощной струёй воды. Для того чтобы добиться большего эффекта, все процедуры желательно повторить несколько раз. Если остался какой-то особо твёрдый налёт, его можно удалить соляной кислотой, оставив её на 10 минут внутри конструкции трубы.
    3. Проблема: воздушная пробка.
    Решение: нужно выпустить воздух из полотенцесушителя. Для этого следует частично демонтировать конструкцию, чтобы найти кран, над которым находится болт и специальное отверстие для спуска воздуха. Понадобится плоская отвёртка, которой нужно слегка, в пол-оборота подкрутить болт, чтобы воздух начал выходить. Когда этот процесс будет завершен,из крана начнёт выходить вода, а это означает, что воздушной пробки больше нет. Не забудьте закрутить болт обратно и проверить работу полотенцесушителя.

    Полотенцесушитель — стильное дополнение интерьера ванной

    Для всех остальных случаев нужны более серьёзные меры: замена старых труб, отладка коммуникаций или вызов знающего специалиста.

    Теперь вы всегда будете знать, что делать, если ваш полотенцесушитель вдруг стал холодным. Устанавливаем причины – устраняем источник проблем. Самое главное – не следует проявлять самостоятельность в том случае, если есть риск повредить конструкцию прибора.

    Полотенцесушитель у нас в ванной комнате давно стоит,и он периодически не работает,просто не нагревается и всё тут.Пытались сами починить,снимали его,прочищали,после чистки работает какое то время но потом опять не нагревается,до сих пор не знаем в чем причина .

    Кран Маевского находится вверху под декоративной крышечкой.

    В быту случаются разные казусы, вот например, заходите в ванную комнату, а там свежо и сыро. Начинаете искать причину и тут понимаете – холодный полотенцесушитель, что делать? Все зависит от вашей сноровки. Если вы мастер на все руки, то эта беда вам нипочем. Определяете причину поломки и без грамма сомнений принимаетесь ее устранять. А как быть тем, кто с системой отопления и ГВС на Вы? Тем, кто хочет сделать все самостоятельно, но не знает с чего начать, наша статья будет весьма интересной. В ней мы рассказываем о возможных причинах отсутствия тепла в полотенцесушителе и вариантах их устранений. Для всех остальных не мастеров совет один – вызывайте специалиста, он знает что делать.

    Не греет полотенцесушитель в ванной, может воздух?

    Для начала разберем водяные полотенчики. После того как вы поменяли полотенцесушитель его нужно ввести в эксплуатацию, причем сделать это правильно. В противном случае может возникнуть проблема, при которой будет холодный полотенцесушитель. Что делать, чтобы избавить себя от нее? В первую очередь нужно проверить теплообменник на наличие воздуха. В каждой модели должен быть воздухоотводчик, кран Маевского. Он служит для вывода воздушных пробок.

    Если в контуре есть воздушная пробка, то она становится непреодолимой преградой для потока воды. Она наталкивается на воздух, как на каменную стену и дальнейшая ее циркуляция прекращается. Итак, если не греет полотенцесушитель что делать тогда? Все достаточно просто:

    • открываете кран Маевского, полностью;
    • открываете запорную арматуру на полотенцесушителе;
    • ждете, когда из крана Маевского польется вода маленькой струйкой;
    • перекрываете воздухоотводчик.

    Дело сделано, воздух из теплообменника удален. Почему так опасен воздух? Он создает сопротивление потоку, а, как известно, вода движется по пути наименьшего сопротивления. Это ее свойство нужно учитывать и при расчете диаметров труб, используемых для отводов от стояка и изготовления полотенцесушителя. Рассмотрим ситуацию, когда воздух спущен, но все равно не греет полотенцесушитель, что делать дальше?

    Скорее всего, такой вариант возможен, если полотенчик подключён к системе отопления. Так почему же холодный полотенцесушитель в ванной? Где искать причину? Нужно понимать, что воздух мог собраться не только в теплообменнике, а на любом другом участке контура. В таком случае не удивительно, что теплообменник остается комнатной температуры, ведь при отсутствии регулярного поступления горячей воды, греть там нечему. Поэтому закономерно, что возникает вопрос: «Почему холодный полотенцесушитель в ванной?».

    В таком случае помогут только комплексные мероприятия по удалению воздушных пробок из всего контура. Для этого воздухоотводчики в каждом теплообменнике отрываются, а давление потока воды само выталкивает воздух к выходу. Можно открывать как все краны Маевского одновременно, так и отдельно в каждой батареи поочередно от котла. Кстати, в котле также возможно завоздушивание, поэтому начать лучше всего с него.

    Неправильный расчет расширительного бака для закрытой системы отопления чреват скачками давления.

    О том, как устроен расширительный бачок системы отопления открытого типа здесь.

    Отсутствует циркуляция в контуре ГВС или отопления

    Пример того, как полотенцесушитель может быть неотъемлемой частью контура.

    Почему не греет полотенцесушитель в ванной из-за воздуха? Все просто, он становится причиной тому, что в теплообменник не поступает горячая вода, соответственно, нарушается циркуляция, точнее, полностью отсутствует. Если после всех мероприятий по удалению воздуха полотенчик остается холодным, значит, нужно переходить к более глобальным мерам.

    Почему не греет полотенцесушитель в ванной, определяем причины отсутствия циркуляции:

    • многоуважаемые соседи застопорили стояк;
    • ЖЭК перевел контур ГВС в летний (открытый) режим;
    • неправильно подобранный диаметр отводов от магистрали.

    Теперь обо всём по порядку: почему полотенцесушитель холодный? Теплообменник в ванной комнате устанавливается на трубе обратного потока ГВС. Да, горячее водоснабжение, если оно правильное, должно всегда циркулировать, также как и отопление. Это делается для того, чтобы вода не застаивалась в стояках и не остывала. Иначе, открыв кран, придется спустить всю остывшую воду в стояке и только потом польется теплая. Если стоят счетчики, то это как минимум бессмысленная трата своих денег.

    В таком случае можно смело писать заявление в ЖЭК, что у вас не греет полотенцесушитель в ванной. Они обязаны принять меры. Есть разные варианты разводки труб ГВС, при одной из них полотенцесушители являются частью основной магистрали. Если их убрать, то сами понимаете, контур просто остановится. Несмотря на авантюрность затеи, некоторые все же идут на то, чтобы полностью снять полотенцесушитель. При этом иногда забывают о том, что трубы все нужно соединить, чтобы горячая вода могла циркулировать в обход их квартиры. После этого у соседей не работает полотенцесушитель. Причем не у одного или двух, а у всех разом.

    Кроме нерадивых соседей, «подложить свинью» может и сам ЖЭК. При этом все на законных основаниях, с мокрыми печатями и при одобрении городской администрации, в общем, не подкопаешься.

    Они просто переводят систему на летний режим, тем самым экономят горючее на подогреве воды. Они отключают обратку в контуре ГВС. Вся беда в том, что на ней по нормам и правилам стоят все полотенцесушители, которые в итоге становятся холодные. Вроде бы и вода горячая есть, а толку мало. Это если не учитывать, что не греет полотенцесушитель лесенка из-за полного отсутствия горячей воды. Ведь могут отключить на недельку для профработ, а могут и на все лето обрезать. Наверное, заботятся о здоровье нации, чтобы закалялись, укрепляли иммунную систему: «Если хочешь быть здоровым – закаляйся».

    Еще одна причина, почему не греет полотенцесушитель – это неправильно подобранные трубы для отводов от магистрали. Однозначно, патрубки, отходящие от магистрали должны быть меньшего диаметра, но не слишком. Оптимально – на один шаг меньше. В таком случае горячая вода достаточно легко преодолеет линейное сопротивление и попадет в полотенцесушитель. Если диаметр патрубка будет слишком мал, то вода просто пойдет по пути меньшего сопротивления, то ест по магистрали.

    Если холодный полотенцесушитель, то причины могут таиться в конструкции самого теплообменника. Допустим, если полотенчик имеет нижнее подключение и при этом вытянут в вертикальной плоскости, то давления воды может и не хватить для подъёма теплоносителя на самый верх теплообменника. Хотя это скорее может касаться наспех собранных самодельных полотенчиков, заводские модели сбалансированные. Если проблема с заводский змеевиком, то ее решить можно установкой циркуляционного насоса.

    Как сделать расширительный бачок для отопления своими руками за час?

    О том, как происходит опрессовка системы отопления поэтапно здесь.

    Поломка или засорение системы

    Шаровой кран хоть и металлический, но все же не вечный.

    Помимо всего, уже сказанного, причиной, почему не работает полотенцесушитель, может быть два фактора:

    • поломка запорной арматуры;
    • засорение.

    Любое оборудование имеет свой ресурс, так и шаровые краны могут выйти из строя. Кроме этого, состав воды имеет большую роль. Если качество теплоносителя низкое и в нем много примесей металлов, солей и прочего вредного для контура, то вполне вероятно, что это может привести к образованию загрязнения. В результате не работает полотенцесушитель водяной. Какие тут могут быть варианты? Ничего другого не остается, кроме как:

    • заменить неисправные шаровые краны;
    • почистить систему.

    И первое, и второе не обойдется без работников ЖЭКа, обслуживающего ваш многоэтажный дом. Если же вы живете в частном доме, то, скорее всего, полотенчик подключен к отоплению. Если есть насос для гидравлических испытаний, то очистить контур можно и самому, но только химическим методом. Какие бывают жидкости для промывки системы отопления мы уже рассказывали в одной из предыдущих статей.

    Такие, очевидные, вещи как пробоина в полотенцесушителе даже рассматривать не будем. Хотя если кранов нет и отключить никак нельзя, то самое оптимальное – это сделать временный ремонт, до тех пор, когда появиться возможность отключить весь стояк и слить с него воду. Методику ремонта труб мы уже описывали, можно воспользоваться ею. Также неплохо для этих целей подходит холодная сварка.

    Почему не греет электрический полотенцесушитель

    Тэн для электрического полотенцесушителя с терморегулятором.

    Мы уже рассмотрели, почему не работает водяной полотенцесушитель, теперь разберемся с электрическими полотенчиками. Они бывают:

    • тэновыми;
    • кабельными.

    Если перестал греть кабельный полотенцесушитель, то, скорее всего, что его нужно будет заменить полностью. Можно попытаться протянуть новый кабель, но не каждая конструкция позволит это сделать. С тэновыми моделями немного проще, ведь тэн находится в нижней части теплообменника. Он нагревает теплоноситель (воду или антифриз), который отдает свое тепло металлической трубке.

    Причиной может быть как то, что он отработал свой ресурс, так и отсутствие теплоносителя. Тэн сделан следующим образом:

    • трубка;
    • в трубке кварцевый песок;
    • в песке спираль.

    Если не греет электрический полотенцесушитель на тэнах, значит, вероятнее всего, тэн перегорел.

    Спираль греет песок, тот отдаёт тепло трубке, а она, в свою очередь, греет теплоноситель. Таким образом, спираль всегда охлаждается. Если не будет теплоносителя, то спираль перегреется и просто расплавится (перегорит). Поэтому тэн всегда должен быть погружен в жидкость целиком, даже небольшого не погружённого в воду участка хватит для того, чтобы спираль перегорела именно в том месте. Тэн можно купить новый и вкрутить его в теплообменник.

    Кроме этого, если перестал греть полотенцесушитель, нужно проверить подключен ли он к сети, или может, терморегулятор установлен в положении «выкл». Помимо этого, есть таймер включения/выключения, может проблема с ним. Как и в любом другом электрическом приборе, причина может таиться в какой-нибудь мелочи, например, контакт отошел. Касательно электрических обогревателей наверняка наилучшим вариантом будет обратиться к человеку знающему. Как говорится: «Не зная броду, не лезь в воду».

    Если полотенцесушитель холодный: причины

    В каждом доме имеются почти незаметные, но необходимые предметы быта, которые в мелочах делают нашу жизнь намного легче. Это может быть светильник с датчиком движения, самонаполняющаяся кормушка для домашних питомцев, трансформирующаяся мебель или тот же полотенцесушитель, без которого не обходится ни одна ванная. Последний является просто незаменимым элементом, ведь благодаря полотенцесушителю в наличии всегда имеются тёплые сухие полотенца,  а температура воздуха и уровень влажности ванной комнаты поддерживаются на нормальном уровне. Однако, как и все домашние приспособления, полотенцесушитель не может работать бесперебойно, и в один прекрасный день, вы можете обнаружить его холодным. Для того чтобы разобрать в чём причина поломки, следует изучить саму конструкцию полотенцесушителя.

    Полотенцесушитель в ванной — нужная вещь

     Что такое полотенцесушитель?

    Те, кто не знаком с полотенцесушителем, могут ошибочно принять его за внешнюю часть системы коммуникаций.  На самом же деле это отопительный прибор, который устанавливается в ванных комнатах квартир и частных домов. Название выдаёт основное предназначение полотенцесушителя, однако кроме полотенец на нём удобно сушить и греть бельё. Кроме своей основной роли, полотенцесушитель может являться компенсирующей петлёй, с помощью которой горячая вода может подаваться сразу на весь подъезд. Зимой полотенцесушитель превращается в дополнительный источник обогрева, что обеспечивает комфортное пребывание в ванной комнате.

    Весь ассортимент этих приспособлений делится на две категории: водяные и электрические полотенцесушители. Первый представляет из себя изогнутую трубу, по которой циркулирует горячая вода. Такие сушки могут иметь стандартную, модернизированную или элегантную форму – в зависимости от внешнего вида трубы.

    Наличие водяного полотенцесушителя в ванной положительно сказывается на микроклимате этой комнаты

    Электрические полотенцесушители удобны тем, что их можно устанавливать в любых помещениях, где есть розетки: кухня, прихожая, подсобка и конечно же ванная. Ну и самое приятное в этом электроприборе – это его способность отдавать много тепла и при этом употреблять скромную долю электроэнергии.

    Чтобы выбрать качественный полотенцесушитель, нужно придерживаться нескольких правил:

    • Обязательно проверьте, имеется ли паспорт, а также гарантийный талон с названием производителя
    • В комплекте с прибором должен иметься гигиенический талон.
    • Сравните цены в разных точках: если стоимость занижена на одну и ту же модель, вряд ли стоит приобретать такой полотенцесушитель.
    • Наружная сторона сушки должна быть гладкой, как и торец.

    Однако, даже соблюдение всех правил не гарантирует что однажды полотенцесушитель не станет холодным. Давайте разберёмся, почему так происходит.

    Электрический полотенцесушитель для ванной

    Причины поломки

    Перед тем как приступать к выяснению источников проблем или починке, нужно разобраться к какому типу принадлежит ваш полотенцесушитель. Очевидно, что полотенцесушитель, работающий на электроэнергии может быть холодным только по причинам, связанным с его устройством или с подачей электричества. Из-за повышенной влажности в ванной, на розетку часто попадет вода, или пар, образовывающий конденсат. Это может привести к выходу розетки из строя. Именно поэтому, специалисты рекомендуют устанавливать в ванной специальные влагоустойчивые модели. Проверить исправность розетки можно, подключив полотенцесушитель с помощью удлинителя к любой другой розетке в доме. Для смены розетки лучше всего вызвать профессионала, поскольку самостоятельный ремонт может вызвать неприятные последствия.

    Также, низкий уровень температуры электрического полотенцесушителя может объясняться засором, который иногда образовывается в подводке к прибору. Кроме этого, поломку может содержать электрическая часть полотенцесушителя, что также  требует вмешательства специалиста.

    Недостаточная циркуляция воды и слабый прогрев водяного полотенцесушителя иногда свидетельствует о том, что вентили или трубы конструкции засорены.  Кроме того, может быть перекрыт кран на стояке водо- или теплоснабжения. При этом сам он остаётся горячим, а трубы полотенцесушителя прохладными. Иногда отсутствие циркуляции теплоносителя свидетельствует о том, что полотенцесушитель неправильно подключен к общей магистрали.

    Цветной полотенцесушитель — это стильно

    Нередко причинами пониженной температуры является недобросовестная замена трубопроводов в соседней квартире, когда основной поток горячего теплоносителя намеренно пускается в противоположном направлении. Самой банальной причиной плохого прогрева может стать обыкновенная воздушная пробка.

    Как починить?

    Если вы успешно определили источник проблем, можно приступать к починке прибора.
    1. Проблема: засор электрического полотенцесушителя.
    Решение: отключить и снять  полотенцесушитель со стены. Открутить вентиль и хорошо вычистить его с помощью металлической проволоки. Затем прочистить участок трубы, который находится в начале. После можно монтировать полотенцесушитель на место и проверить качество его работы. Также можно залить в полотенцесушитель концентрированную соляную кислоту, для того чтобы смягчить твёрдые остатки солей

    Полотенцесушитель в ванной — это необходимость

    2. Проблема: засорение труб водяного полотенцесушителя.
    Решение: перекрыть кран в подводке и демонтировать полотенцесушитель.  Затем поместить его в ванную и удалить остатки воды. Для этого нужно выкрутить имеющиеся футорки, переходы и перевернуть всю конструкцию.  Затем, вооружившись толстым металлическим тросом нужно прочистить все участки сушилки, до которых удастся достать. Затем нужно потрясти конструкцию, чтобы удалился весь мусор и тщательно обмыть под мощной струёй воды. Для того чтобы добиться большего эффекта, все процедуры желательно повторить несколько раз. Если остался какой-то особо твёрдый налёт, его можно удалить соляной кислотой, оставив её на 10 минут внутри конструкции трубы.
    3. Проблема: воздушная пробка.
    Решение: нужно выпустить воздух из полотенцесушителя. Для этого следует частично демонтировать конструкцию, чтобы найти кран, над которым находится болт и специальное отверстие для спуска воздуха. Понадобится плоская отвёртка, которой нужно слегка, в пол-оборота подкрутить болт, чтобы воздух начал выходить. Когда этот процесс будет завершен,из крана начнёт выходить вода, а это означает, что воздушной пробки больше нет. Не забудьте закрутить болт обратно и проверить работу полотенцесушителя.

    Полотенцесушитель — стильное дополнение интерьера ванной

    Для всех остальных случаев нужны более серьёзные меры: замена старых труб, отладка коммуникаций или вызов знающего специалиста.

    Теперь вы всегда будете знать, что делать, если ваш полотенцесушитель вдруг стал холодным. Устанавливаем причины – устраняем источник проблем. Самое главное – не следует проявлять самостоятельность в том случае, если есть риск повредить конструкцию прибора.

    причины и что делать, как починить полотенцесушитель в домашних условиях San-remo77.ru

    Полотенцесушитель, как и любая техника, может сломаться и перестать выполнять свою прямую функцию, а эта неприятность может существенно снизить бытовой комфорт. Если горячая вода в доме есть, но при этом не работает полотенцесушитель, лучше сразу вызвать мастера для починки. Но для начала можно попробовать разобраться и своими силами. Только, следует помнить, что для осуществления ряда сантехнических задач требуется хотя бы минимальный соответствующий опыт, иначе есть риск доломать оборудование и затопить соседей. Прежде чем попытаться починить полотенцесушитель своими силами, нужно понять причины, по которым прибор мог выйти из строя.

    Почему полотенцесушитель не работает

    Причины, по которым полотенцесушитель остается холодный, могут быть разными. Существует два типа полотенцесушителей: водяной и электрический. Водяные полотенцесушители имеют относительно низкую стоимость и при этом являются надежными агрегатами, соответственно и ломаются реже электрических. Если Вы заметили, что все-таки водяной полотенцесушитель не греет, причина, вероятнее всего, в завоздушивании агрегата. Решить эту проблему можно с помощью специального воздухоотводчика. С помощью этого прибора устраняют воздушные пробки, которые в данном случае, и являются причиной холодного полотенцесушителя.

    Если не работает водяной полотенцесушитель в ванной, можно предпринять следующие действия:

    • Полностью открутить кран Маевского
    • Открыть запорную арматуру, которая располагается на полотенцесушителе
    • Спустить накопившийся воздух. Процесс завершен, когда польется тоненькая струйка воды
    • Хорошо закрутить кран Маевского обратно

    Чаще всего выпуск лишнего воздуха из полотенцесушителя помогает справиться с проблемой и возобновить работу прибора в нормальном режиме. Все потому, что воздух — это преграда на пути воды в условиях ограниченного пространства. Водяная струя всегда идет по пути наименьшего сопротивления, а воздушные пробки мешают ей попасть в «пункт назначения». Поэтому водяной полотенцесушитель становится холодным.

    Впрочем, иногда удаление воздушной пробки не помогает справиться с проблемой неработающего полотенцесушителя. Такое случается, если прибор подключен к отопительной системе квартиры, а не к ГВС. Причиной неполадки тоже может стать появление воздушной пробки. Но, в отличие от примера, рассмотренного нами выше, пробки эти появляются во всей системе отопления, а не только в полотенцесушителя. При этом, полотенцесушитель не будет абсолютно холодным, он будет комнатной температуры или даже чуть теплым.

    Что делать, если не работает полотенцесушитель, подключенный к отопительной системе

    Если причиной тоже сьала воздушная пробка, решение проблемы должно быть комплексным:

    • Тоже нужно удалить воздушные пробки, но уже на всей протяженности отопительных труб, по которым проходит горячая вода
    • Открутить краны Маевского с радиаторов и всех имеющихся теплообменниках
    • Под давлением воды излишки воздуха выйдут из системы
    • Характерно, что все краны Маевского можно открыть одновременно — при условии, что заниматься этим будет заниматься сразу несколько людей, или человек, имеющий соответствующий опыт. В противном случае, краны Маевского лучше откручивать последовательно, по одному
    • Если не работает полотенцесушитель в частном доме, со своей отопительной системой, в первую очередь кран Маевского нужно открутить с котла. А затем со всех контуров системы

    План действий, если не работает полотенцесушитель из-за отсутствия циркуляции воды

    Если воздушные пробки устранены, но полотенцнсушитель остается холодным, возможно, проблема в отсутсвии циркуляции горячей воды. К этой неприятности может привести ряд фактров: 

    • Трубоотводы неподходящего диаметра
    • Контур ГВС переведен от летний режим
    • Перекрыт общий стояк

    Полотенцесушитель устанавливается на трубе обратного потока ГВС. Чтобы он исправно работал, горячая вода должна находиться в постоянном движении. Иначе она просто застоится в стояках и ее температура снизится. Это и происходит, если приходится наблюдать, как холодная вода течет из крана для горячей. Теплая вода в этом случае начинает идти только после того, как спустить всю остывшую жидкость. При этом водосчетчик показывает рассход именно горячей воды. В этом случае следует обратиться с жалобой в управляющую компанию, сотрудники которой обязаны оперативно решить проблему.

    Еще одна возможная причина холодного водяного полотенцесушителя — отключение обратного потока в контуре горячей водоснабжения из-за перехода на летний режим. Таким образом, УК экономит энергию для подогрева водного потока. Сушители полотенец в основном подключают именно к обратному контору, поэтому мгновенно охлаждаются, даже, если горячая вода есть в кране. В таком случае проблему тоже можно решить только жалобой в управляющую компанию.

    Но не всегда, если не работает полотенцесушитель, виноваты воздушные пробки или недобросовестная работа управляющей компании. Иногда причиной проблемы являются действия соседей, которые подключены к общему с вами стояку. Иногда в многоквартирных домах полотенцесушители соседей являются частью основной магистрали. И если демонтировать один для прочистки или устранения засоров, то перестанет функционировать весь контур. Некоторые соседи пытаются решить проблему именно таким образом, но забывая при этом отсоединить трубы. А это необходимо для нормальной циркуляции воды в обход квартиры. Но, если этого не сделать, нарушится функционирование системы горячего водоснабжения, и полотенцесушитель не нагревается. И это будет наблюдаться сразу у всех соседей.

    Если же причина не работающего полотенцесушителя в неправильно подобранных отводах для патрубков от магистрали, лучше вызвать мастера для решения проблемы. Сечение труб должно быть меньше главной магистрали. Именно благодаря этому легко преодолевается линейное сопротивление и обеспечивается оптимальное давление воды. А если сечение труб больше основной магистрали, поток воды будет следовать по пути наименьшего сопротивления — по главной магистрали, в обход сушителя полотенец, который будет оставаться холодным.

    Если полотенцесушитель не работает, причина может быть еще одна — и очень банальная. Прибор имеет неправильную конструкции, т.е., некачественный. Если теплообменник имеет нижнее подключением, но при этом вертикально вытянут. Тогда горячая вода будет следовать лишь по нижней части агрегата, а до верха не сможет «доползти» из-за нехватки давления. Тогда выход только один — покупка нового, более качественного, прибора.

    Засорение системы и механические дефекты как причина неработающего полотенцесушителя

    Водяной сушитель полотенец зачастую не способен нагреваться именно по причине механических неисправностей. Часто выходит из строя запорная арматура. Даже качественные шаровые краны со временем ломаются и трескаются. Такой кран необходимо заменить, вызвав для этого мастера, поскольку самостоятельно быстро и качественно это сделать не получится.

    Еще одна причина — засорение всей системы ГВС. Это нередко случается в домах с некачественной водой, в которой много примесей и солей металла. В трубах появляются наросты и загрязнения, снижающие напор воды. В таком случае, самым простым решением проблемы холодного полотенцесушителя будет прочистка всей системы, поскольку заменить компонент — весь трудоемкий и затратный процесс. В полотенцесушитель заливают специальные химические средства. Спустя время вещество сливают из прибора, а стенки трубы прочищают металлической щеткой или проволокой. Не забывайте, что для всех этих процедур придется отключить общедомовой стояк.

    Что делать, если не работает электрический полотенцесушитель

    Электрические полотенцесушители бывают двух видов:

    Кабельные. Починить холодный кабельный сушитель полотенец трудно, проще купить новый

    Трубчатые, в которых нередко ломаются ТЭНы. Их можно починить

    ТЭН трубчатого полотенцесушителя находится в нижней части прибора, поэтому у пользователя есть свободный доступ к нему.

    Конструкция ТЭНового полотенцесушителя выглядит следующим образом: трубчатый ТЭН, в котором расположен кварцевый песок, а в нем — спираль. Спираль нагревает песок, который и передает энергию трубке. Таким образом и нагревается вода в полотенцесушителе, хотя сама спираль при этом охлаждена. Если отсутствует теплоноситель, то спираль перегревается, расплавляется и выходит из строя. Чтобы ТЭН был в рабочем состоянии, он должен постоянно находиться в воде. Если же он сломался, то его вполне легко заменить.

    Если своими силами не удалось починить холодный полотенцесушитель, лучше обратиться к профессионалам. Специалисты компании Сан-Ремо оперативно и недорого восстановят работу водячного или электрического полотенцесушителя. Если прибор не подлежит ремонту, наши мастера недорого установят новый, а также сделают грамотную разводку труб под полотенцесушитель

    Почему не работает полотенцесушитель в ванной, что делать

    Кран Маевского находится вверху под декоративной крышечкой.

    В быту случаются разные казусы, вот например, заходите в ванную комнату, а там свежо и сыро. Начинаете искать причину и тут понимаете – холодный полотенцесушитель, что делать? Все зависит от вашей сноровки. Если вы мастер на все руки, то эта беда вам нипочем. Определяете причину поломки и без грамма сомнений принимаетесь ее устранять. А как быть тем, кто с системой отопления и ГВС на Вы? Тем, кто хочет сделать все самостоятельно, но не знает с чего начать, наша статья будет весьма интересной. В ней мы рассказываем о возможных причинах отсутствия тепла в полотенцесушителе и вариантах их устранений. Для всех остальных не мастеров совет один – вызывайте специалиста, он знает что делать.

    Не греет полотенцесушитель в ванной, может воздух?

    Для начала разберем водяные полотенчики. После того как вы поменяли полотенцесушитель его нужно ввести в эксплуатацию, причем сделать это правильно. В противном случае может возникнуть проблема, при которой будет холодный полотенцесушитель. Что делать, чтобы избавить себя от нее? В первую очередь нужно проверить теплообменник на наличие воздуха. В каждой модели должен быть воздухоотводчик, кран Маевского. Он служит для вывода воздушных пробок.

    Если в контуре есть воздушная пробка, то она становится непреодолимой преградой для потока воды. Она наталкивается на воздух, как на каменную стену и дальнейшая ее циркуляция прекращается. Итак, если не греет полотенцесушитель что делать тогда? Все достаточно просто:

    • открываете кран Маевского, полностью;
    • открываете запорную арматуру на полотенцесушителе;
    • ждете, когда из крана Маевского польется вода маленькой струйкой;
    • перекрываете воздухоотводчик.

    Дело сделано, воздух из теплообменника удален. Почему так опасен воздух? Он создает сопротивление потоку, а, как известно, вода движется по пути наименьшего сопротивления. Это ее свойство нужно учитывать и при расчете диаметров труб, используемых для отводов от стояка и изготовления полотенцесушителя. Рассмотрим ситуацию, когда воздух спущен, но все равно не греет полотенцесушитель, что делать дальше?

    Скорее всего, такой вариант возможен, если полотенчик подключён к системе отопления. Так почему же холодный полотенцесушитель в ванной? Где искать причину? Нужно понимать, что воздух мог собраться не только в теплообменнике, а на любом другом участке контура. В таком случае не удивительно, что теплообменник остается комнатной температуры, ведь при отсутствии регулярного поступления горячей воды, греть там нечему. Поэтому закономерно, что возникает вопрос: «Почему холодный полотенцесушитель в ванной?».

    В таком случае помогут только комплексные мероприятия по удалению воздушных пробок из всего контура. Для этого воздухоотводчики в каждом теплообменнике отрываются, а давление потока воды само выталкивает воздух к выходу. Можно открывать как все краны Маевского одновременно, так и отдельно в каждой батареи поочередно от котла. Кстати, в котле также возможно завоздушивание, поэтому начать лучше всего с него.

    Неправильный расчет расширительного бака для закрытой системы отопления чреват скачками давления.

     

    О том, как устроен расширительный бачок системы отопления открытого типа здесь.

    Отсутствует циркуляция в контуре ГВС или отопления

    Пример того, как полотенцесушитель может быть неотъемлемой частью контура.

    Почему не греет полотенцесушитель в ванной из-за воздуха? Все просто, он становится причиной тому, что в теплообменник не поступает горячая вода, соответственно, нарушается циркуляция, точнее, полностью отсутствует. Если после всех мероприятий по удалению воздуха полотенчик остается холодным, значит, нужно переходить к более глобальным мерам.

    Почему не греет полотенцесушитель в ванной, определяем причины отсутствия циркуляции:

    • многоуважаемые соседи застопорили стояк;
    • ЖЭК перевел контур ГВС в летний (открытый) режим;
    • неправильно подобранный диаметр отводов от магистрали.

    Теперь обо всём по порядку: почему полотенцесушитель холодный? Теплообменник в ванной комнате устанавливается на трубе обратного потока ГВС. Да, горячее водоснабжение, если оно правильное, должно всегда циркулировать, также как и отопление. Это делается для того, чтобы вода не застаивалась в стояках и не остывала. Иначе, открыв кран, придется спустить всю остывшую воду в стояке и только потом польется теплая. Если стоят счетчики, то это как минимум бессмысленная трата своих денег.

    В таком случае можно смело писать заявление в ЖЭК, что у вас не греет полотенцесушитель в ванной. Они обязаны принять меры. Есть разные варианты разводки труб ГВС, при одной из них полотенцесушители являются частью основной магистрали. Если их убрать, то сами понимаете, контур просто остановится. Несмотря на авантюрность затеи, некоторые все же идут на то, чтобы полностью снять полотенцесушитель. При этом иногда забывают о том, что трубы все нужно соединить, чтобы горячая вода могла циркулировать в обход их квартиры. После этого у соседей не работает полотенцесушитель. Причем не у одного или двух, а у всех разом.

    Кроме нерадивых соседей, «подложить свинью» может и сам ЖЭК. При этом все на законных основаниях, с мокрыми печатями и при одобрении городской администрации, в общем, не подкопаешься.

    Они просто переводят систему на летний режим, тем самым экономят горючее на подогреве воды. Они отключают обратку в контуре ГВС. Вся беда в том, что на ней по нормам и правилам стоят все полотенцесушители, которые в итоге становятся холодные. Вроде бы и вода горячая есть, а толку мало. Это если не учитывать, что не греет полотенцесушитель лесенка из-за полного отсутствия горячей воды. Ведь могут отключить на недельку для профработ, а могут и на все лето обрезать. Наверное, заботятся о здоровье нации, чтобы закалялись, укрепляли иммунную систему: «Если хочешь быть здоровым – закаляйся».

    Еще одна причина, почему не греет полотенцесушитель – это неправильно подобранные трубы для отводов от магистрали. Однозначно, патрубки, отходящие от магистрали должны быть меньшего диаметра, но не слишком. Оптимально – на один шаг меньше. В таком случае горячая вода достаточно легко преодолеет линейное сопротивление и попадет в полотенцесушитель. Если диаметр патрубка будет слишком мал, то вода просто пойдет по пути меньшего сопротивления, то ест по магистрали.

    Если холодный полотенцесушитель, то причины могут таиться в конструкции самого теплообменника. Допустим, если полотенчик имеет нижнее подключение и при этом вытянут в вертикальной плоскости, то давления воды может и не хватить для подъёма теплоносителя на самый верх теплообменника. Хотя это скорее может касаться наспех собранных самодельных полотенчиков, заводские модели сбалансированные. Если проблема с заводский змеевиком, то ее решить можно установкой циркуляционного насоса.

    Как сделать расширительный бачок для отопления своими руками за час?

     

    О том, как происходит опрессовка системы отопления поэтапно здесь.

    Поломка или засорение системы

    Шаровой кран хоть и металлический, но все же не вечный.

    Помимо всего, уже сказанного, причиной, почему не работает полотенцесушитель, может быть два фактора:

    • поломка запорной арматуры;
    • засорение.

    Любое оборудование имеет свой ресурс, так и шаровые краны могут выйти из строя. Кроме этого, состав воды имеет большую роль. Если качество теплоносителя низкое и в нем много примесей металлов, солей и прочего вредного для контура, то вполне вероятно, что это может привести к образованию загрязнения. В результате не работает полотенцесушитель водяной. Какие тут могут быть варианты? Ничего другого не остается, кроме как:

    • заменить неисправные шаровые краны;
    • почистить систему.

    И первое, и второе не обойдется без работников ЖЭКа, обслуживающего ваш многоэтажный дом. Если же вы живете в частном доме, то, скорее всего, полотенчик подключен к отоплению. Если есть насос для гидравлических испытаний, то очистить контур можно и самому, но только химическим методом. Какие бывают жидкости для промывки системы отопления мы уже рассказывали в одной из предыдущих статей.

    Такие, очевидные, вещи как пробоина в полотенцесушителе даже рассматривать не будем. Хотя если кранов нет и отключить никак нельзя, то самое оптимальное – это сделать временный ремонт, до тех пор, когда появиться возможность отключить весь стояк и слить с него воду. Методику ремонта труб мы уже описывали, можно воспользоваться ею. Также неплохо для этих целей подходит холодная сварка.

    Почему не греет электрический полотенцесушитель

    Тэн для электрического полотенцесушителя с терморегулятором.

    Мы уже рассмотрели, почему не работает водяной полотенцесушитель, теперь разберемся с электрическими полотенчиками. Они бывают:

    • тэновыми;
    • кабельными.

    Если перестал греть кабельный полотенцесушитель, то, скорее всего, что его нужно будет заменить полностью. Можно попытаться протянуть новый кабель, но не каждая конструкция позволит это сделать. С тэновыми моделями немного проще, ведь тэн находится в нижней части теплообменника. Он нагревает теплоноситель (воду или антифриз), который отдает свое тепло металлической трубке.

    Причиной может быть как то, что он отработал свой ресурс, так и отсутствие теплоносителя. Тэн сделан следующим образом:

    • трубка;
    • в трубке кварцевый песок;
    • в песке спираль.

    Если не греет электрический полотенцесушитель на тэнах, значит, вероятнее всего, тэн перегорел.

    Спираль греет песок, тот отдаёт тепло трубке, а она, в свою очередь, греет теплоноситель. Таким образом, спираль всегда охлаждается. Если не будет теплоносителя, то спираль перегреется и просто расплавится (перегорит). Поэтому тэн всегда должен быть погружен в жидкость целиком, даже небольшого не погружённого в воду участка хватит для того, чтобы спираль перегорела именно в том месте. Тэн можно купить новый и вкрутить его в теплообменник.

    Кроме этого, если перестал греть полотенцесушитель, нужно проверить подключен ли он к сети, или может, терморегулятор установлен в положении «выкл». Помимо этого, есть таймер включения/выключения, может проблема с ним. Как и в любом другом электрическом приборе, причина может таиться в какой-нибудь мелочи, например, контакт отошел. Касательно электрических обогревателей наверняка наилучшим вариантом будет обратиться к человеку знающему. Как говорится: «Не зная броду, не лезь в воду».

    В кемеровской квартире полотенцесушитель не нагревается уже два года

    Так получилось, что квартира на проспекте Московском, 15 на счету кемеровчанки Татьяны Ачетковой — уже шестое ее место жительства и все шесть квартир обслуживало одно и то же РЭУ-2. Вот только ни в одной из них хозяйка не сталкивалась с такой проблемой, как в этой.

    — Во всех квартирах змеевики в ванной зимой и летом были горячими, — рассказывает Татьяна Михайловна. — А в этой — сколько живем, почти не греет. Работал за все это время только периодически, а последние два года и вовсе он постоянно холодный.

    Из-за этого, по словам хозяйки, в ванной все время сыро и холодно.

    — Полотенца никогда толком не просыхают и быстро начинают пахнуть сыростью, оттого их приходится стирать через каждые день-два. Причем вентиляцию коммунальщики у нас проверяли и сказали, что с ней все в порядке, — опережая мой вопрос, поясняет кемеровчанка. — Но главное, что в такой ванной холодно мыться.

    При этом больше хозяйка переживает не за себя, а за 78-летнюю больную маму. Бабушка в такой ванной мерзнет так, что после очередного купания ей пару недель потом обычно приходится лечиться от простуды.

    На неработающий полотенцесушитель Татьяна Ачеткова, по ее рассказам, жаловалась коммунальщикам не один раз. Однако в РЭУ-2 эту проблему так и не решили. Правда, доказать теперь женщине, что она два года добивалась решения проблемы, будет сложно — заявлений она в РЭУ не писала, полагаясь, что заявок диспетчеру по телефону будет достаточно.

    А вот подтверждение, что жилищная организация знает о другой коммунальной проблеме в этой квартире, но не решает ее, у Татьяны Михайловны есть. В первый же год, как переехала в этот дом, семья обнаружила, что шов в спальне зимой промерзает. Несколько лет хозяева с этим обстоятельством как-то мирились, но в декабре прошлого года, когда ударили морозы под 40 и термометр в этой комнате начал показывать всего +12, обратились за помощью в РЭУ-2.

    — Показания наших термометров и прибора коммунальщиков во всех комнатах сильно расходились, — вспоминает Татьяна Михайловна. — Но все равно в составленном акте зафиксирована температура до 18,5 градусов, а в этой спальне намерили всего +16,8.

    В том же акте коммунальщики обозначили и причину холода в этой спальне, разглядев, что на нижнем межпанельном шве нарушен затирочный слой.

    — Я звонила в РЭУ в июне, спрашивала, когда наш шов отремонтируют. Мне сказали, что в плане мы стоим, но сроки ремонта назвать пока не могут, мол, выполнят работу, когда установится нормальная погода, — делится Татьяна Михайловна. — Теперь уже июль. Дней, когда стояла подходящая погода, было немало, но шов до сих пор так и не починили.

    ЕСТЬ ВОПРОС!

    Должен ли змеевик работать летом?

    С этим вопросом мы обратились в МБУ «Жилкомцентр» и вот какой ответ получили:

    — В городе Кемерово в многоквартирных домах существуют две системы работы полотенцесушителя:

    В первом случае полотенцесушитель работает только в отопительный сезон, в другом случае должен работать круглый год.

    Однако в городе Кемерово существует проблема снабжения благоустроенного жилья горячей водой в летний период. Параметры теплоносителя у его потребителей в эти месяцы заметно снижаются. Это объясняется тем, что существующая система централизованного теплоснабжения города имеет конструктивные особенности, а именно в межотопительный сезон действует тупиковая схема подачи горячей воды (подача горячей воды потребителям осуществляется по одному трубопроводу). Это не позволяет обеспечивать постоянную циркуляцию воды в то время, когда отключено центральное отопление. Именно поэтому в квартирах кемеровчан может быть не только недостаточно горячей вода, но и полотенцесушители.

    По поводу отключения той или иной коммунальной услуги в жилом помещении необходимо обращаться в обслуживающую организацию, с которой заключен договор управления многоквартирным домом.

    В случае если обслуживающая организация не выполняет свои обязанности по содержанию общего имущества многоквартирного дома и собственники считают, что их законные интересы нарушены, и расчеты за жилищные и коммунальные услуги произведены неверно, они имеют право оспорить действия управляющей компании в установленном порядке в судебных органах или обратиться в другие надзорные органы, регулирующие отношения в области защиты прав потребителей. Например, в Жилищную инспекцию Кемеровской области или Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

    КОНКРЕТНО

    Какие меры планируется принять?

    С просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию мы обратились в МБУ «Жилкомцентр» и вот какой ответ получили:

    — В многоквартирном доме № 15 по проспекту Московскому полотенцесушитель работает от системы горячего водоснабжения.

    По информации обслуживающей организации, ООО «УК «Жилищник» в декабре 2012 года в этом доме были произведены работы по регулировке системы отопления. После произведенных работ претензий по отоплению от жителей дома не поступало. Данная информация подтверждается актом выполненных работ.

    Администрации обслуживающей организации указано на необходимость проведения мероприятий по нормализации работы полотенцесушителя в отопительный сезон-2013/2014 в данной квартире. Этот вопрос находится на контроле у директора ООО «УК «Жилищник» Владимира Александровича Каменских.

    Ремонт межпанельных швов в данной квартире будет произведен в срок до 1 сентября 2013 года.

    А В ЭТО ВРЕМЯ

    На проспекте Ленина топит квартиру на четвертом этаже

    «Комсомолка» продолжает публиковать жалобы кемеровчан на различные коммунальные беды. Какие меры будут приняты по этим обращениям, мы сообщим в других выпусках нашей рубрики «Коммуналка».

    1. Пр. Ленина, д. 136, кв. 10.

    Сообщил Василий Андреевич Баштанник

    Несколько недель назад в квартире на четвертом этаже стало течь в ванной с потолка. Прибывшая аварийная бригада перекрыла на время воду по стояку. А потом, когда пришла хозяйка квартиры этажом выше, коммунальщики посмотрели, что у нее в ванной сухо, и открыли воду опять. Однако после этого потопы на четвертом этаже возобновились. После этого хозяин квартиры, которую топит, обращался в РЭУ-2 и в УК «Жилищник», однако результатов это не дало.

    2. Б-р Строителей, д. 42б, кв. 116.

    Сообщила Светлана Ивановна Яковкина

    По стояку в ванной комнате не греет змеевик. Он остыл после аварии с отключением горячей воды, а до этого был горячий. Обращения в ООО УК «Ленинградский» результатов не принесли.

    А вот какие меры были приняты по обращениям, поступившим ранее:

    На что жаловались?

    1. ул. Юрия Смирнова, д. 22, кв. 33.

    Сообщила Анна Михайловна Мартынова

    Дерево под окном разрослось так, что его ветки стучат в сильный ветер по балкону. Они могут разбить стекло, вдобавок жильцам мешает этот шум. Работники обслуживающий дом организация ООО «РЭУ-28» считают, что дерево безопасно и спилить его отказываются.

    2. пр. Московский, д. 27, кв. 117.

    Сообщила Людмила Яковлевна Зинчик

    Под окнами общежития расположен колодец, вокруг которого уже второй год проваливается земля и образуются ямы. Теперь этот участок зарос одуванчиками и ямы стало хуже видно, из-за этого недавно в них едва не провалилась маленькая девочка. Коммунальщики пытались огородить колодец, однако ограждение уже сносило ветром, поэтому мера эта — недейственная, а ремонт никто не выполняет.

    Что сделано?

    1. В ответ на это обращение МБУ «Жилкомцентр» сообщило следующее:

    — По информации обслуживающей организации, опиловка березы, растущей возле подъезда № 2 многоквартирного дома по ул. Юрия Смирнова, 22 производилась в 2011 году до уровня 4-го этажа. Дополнительная опиловка ветки будет произведена в срок до 1 октября 2013 года. Ответственный за выполнение работ — генеральный директор ООО «УК «Радуга» Виктор Александрович Клименко.

    2. Специалисты МБУ «Жилкомцентр» в ответ на это обращение сообщает следующее:

    — По информации ОАО «Кемвод», работы по восстановлению нарушенного благоустройства на придомовой территории многоквартирного дома по проспекту Московскому, 27 выполнены.

    ПОДПИШИСЬ НА НОВОСТИ КЕМЕРОВА!

    1

    Как сохранить тепло в ванной

    Как сохранить тепло в ванной — ColumnRads

    Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

    Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    Как и большинство веб-сайтов, Column Rads использует файлы cookie.Чтобы предоставлять персонализированные, оперативные услуги и улучшать сайт, мы запоминаем и храним информацию о том, как вы используете сайт. Это делается с помощью файлов cookie, которые представляют собой простые текстовые файлы, которые хранятся на вашем компьютере. Эти файлы cookie безопасны и надежны и никогда не будут содержать конфиденциальную информацию. Их используют только Column Rads или доверенные партнеры, с которыми мы работаем. Недавно мы обновили нашу Политику конфиденциальности, чтобы предоставить вам более подробную информацию о ваших правах и о том, как мы используем ваши данные.

    Дополнительные функции

    Эти файлы cookie, также известные как «файлы cookie предпочтений», используются для запоминания решений пользователей, принятых в прошлое и может предоставить сайту дополнительные функции, которые не являются строго необходимыми. Отключение эти файлы cookie не будут препятствовать пользователям использовать сайт, но могут отрицательно повлиять на их опыт в отношении удобства.

    Нажмите здесь, чтобы узнать о файлах cookie

    Разрешить файлы cookie Настроить

    Принять все Сохранить настройки Назад

    Полотенцесушители в спа-стиле для ванной комнаты

    Есть много предметов роскоши, больших и малых, которые вы можете втиснуть в свою ванную комнату.Это одно из самых приятных мест в вашем доме. От гидромассажных ванн до индивидуальных душевых и элегантных ванн для купания — есть множество модных обновлений для ванной, которые помогут вам расслабиться. Но в разгар нашей беспокойной жизни, как часто у вас действительно есть время, чтобы хорошо принять ванну или насладиться чем-то большим, чем просто способность вашего душа удалять грязь? К сожалению, ответ, как правило, не очень. Но даже люди, которым разрешается пользоваться гидромассажной ванной только раз в пару месяцев, все равно принимают ванну каждый день… И это делает полотенцесушитель чуть ли не самым полезным предметом роскоши для ванной.

    Электрический нагреватель для полотенец с матовым никелевым покрытием Mr Steam Steambaths W634

    Идея довольно проста. Полотенцесушители немного больше обычной вешалки для полотенец и имеют аналогичную форму. Они пропускают через них нагретую жидкость, нагревая полотенца, которые вы на них вешаете, и пассивно нагревая остальную часть вашей ванной комнаты (например, радиатор). Если вы когда-либо выходили из горячего душа или ванны и получали небольшой шок от холодного воздуха, полотенцесушитель, подобный этому Mr. Steam W634, не только избавит вашу плитку от холода, но и поприветствует вас готовое полотенце и халат, как только вы выйдете из душа.

    Mr Steam Steambaths Масляный бронзовый настенный электрический полотенцесушитель W216

    Итак, как вы решите, какой из них купить? Во многом это зависит от планировки вашей ванной комнаты, вашего бюджета на проект, того, как часто вы собираетесь ее использовать и сколько тепла вы хотите получить. Понимаете, есть два основных типа полотенцесушителей. Электрические, такие как Mr. Steam W216, рециркулируют воду или ароматические масла через корпус подогревателя, нагревая жидкость с помощью небольшого электрического обогревателя.Эта модель имеет резервуар для ароматического масла, что позволяет ему выполнять тройную функцию в качестве ароматерапевтического аппарата. Электрические полотенцесушители, как правило, немного дороже, потому что нагреватели встроены, а единицы автономны.

    Mr Steam Steambaths Полированный хромированный настенный электрический полотенцесушитель W219

    Самым большим преимуществом машины с электрическим приводом, подобной этой Mr. Steam W219, является то, что ее не нужно устанавливать в водопровод. Поскольку в нем циркулирует масло, а не вода, его нужно подключить только к электрической проводке, а не к водопроводу, и его можно включать и выключать простым нажатием кнопки.Конечно, электрический компонент означает, что его нужно будет установить немного дальше от источников воды, чем гидравлические модели. С другой стороны, основным недостатком электрических моделей является то, что, если вы не оставляете их постоянно включенными (что может быть немного дороже), им требуется гораздо больше времени для нагрева, поскольку они должны поднимать внутреннюю жидкость из комнатная температура. Вместо того, чтобы включать его перед тем, как принять душ, дайте ему нагреться за 30-45 минут, прежде чем вам понадобятся полотенца.

    Г-н паровые полотенцесушители матовый никелевый гидронный настенный полотенцесушитель H542

    водяные полотенцесушители, такие как г-н Steam H542, по сути являются радиаторами в форме вешалок для полотенец. Они обеспечивают циркуляцию воды на 120-150 градусов по соединенным между собой стержням или змеевикам, повышая температуру окружающей среды и нагревая все, что к ним прикасается. Они, как и радиаторы, должны быть установлены непосредственно в домашнюю водопроводную сеть с впускным и выпускным клапаном. Если у вас уже есть радиатор в вашей ванной комнате, вы можете довольно легко заменить его полотенцесушителем, но если вы не знаете, что вам, возможно, придется оторвать часть пола, чтобы перенаправить водопровод для создания замкнутого контура отопления.

    Белый настенный электрический полотенцесушитель Mr Steam Steambaths W248

    Некоторые гидравлические полотенцесушители используют воду прямо из вашего водонагревателя, а другие поставляются со своими собственными электрическими водонагревателями, встроенными в точки доставки. Последний немного дороже — так как в нем больше оборудования — но он также нагревает вашу комнату и ваши полотенца быстрее всех из всех стилей. Кроме того, какой бы тип вы ни выбрали, они обычно доступны в одном из двух материалов: стали и латуни.Стальные полотенцесушители, такие как настенный, значительно дешевле, но латунь намного долговечнее и имеет более широкий спектр отделок. В любом стиле материал является самым важным фактором в цене; Вы можете купить полотенцесушитель от нескольких сотен до тысячи долларов, но покупка стали — самый большой способ сэкономить.

    Настенный поворотный электрический полотенцесушитель Mr Steam Steambaths W500

    Все это говорит о том, что когда дело доходит до фактического использования, вы должны быть уверены, что ваши полотенца как можно больше соприкасаются с более теплыми, чтобы обеспечить равномерный максимальный нагрев.Для длинных утеплителей лестничного типа, подобных приведенным выше, это означает, что полотенце нужно накинуть на как можно больше перекладин или переплетать его между ними (и повесить халат на крючок). В случае спирального или коробчатого полотенца лучше плотно скатать и просунуть их между прутьями. Для очень простого полотенцесушителя, такого как Mr. Steam W500, просто перебросьте его сверху. Не бойтесь приобрести отдельный таймер, чтобы ваши полотенца были теплыми, когда они вам понадобятся, особенно если у вас есть электрический обогреватель и вы не собираетесь оставлять его включенным постоянно.Но прежде всего будьте осторожны, когда снимаете полотенца — так же, как радиатор, эти решетки станут ГОРЯЧИМИ, и металл может обжечь вас, если вы не будете осторожны!

    Горячие полотенца всегда были удовольствием спа-салонов и модных отелей, но даже если у вас нет времени или средств, чтобы регулярно наслаждаться большой ванной, просто удовольствие от обогрева ванной комнаты и теплого полотенца из сушилки. в холодный день это проще, чем вы думаете, и так же роскошно, как кажется. Вам когда-нибудь нравилось горячее полотенце? Вы хотите попробовать?

    Преимущества полотенцесушителей

    Многие домовладельцы считают, что полотенцесушитель не является обязательной установкой в ​​ванной, но он имеет много практических преимуществ.

    Полотенцесушители с подогревом помогают поддерживать гигиену в ванной, так как сухие полотенца сводят на нет все шансы на влажную почву для размножения микробов и плесени.

    Крейг Тейлор из ванной дворецкого говорит, что они могут стоить дороже, чем простой полотенцесушитель, но стоит ли включать его в ванную комнату — не сложно. «Они действительно являются простым и недорогим средством добавления завершающего штриха и дополнительной роскоши в любую ванную комнату».

    Он объясняет, что полотенцесушители сушат ваши полотенца, что делает их полезными во влажном или холодном климате.Они также помогают поддерживать гигиену вашей ванной комнаты, так как сухие полотенца сводят на нет все шансы на создание влажной среды для размножения микробов и плесени. Полотенцесушители с подогревом помогают экономить воду и электроэнергию — поскольку полотенца будут сушиться прямо на вешалке, их не придется стирать так часто, и вам не нужно будет использовать сушильную машину, потребляющую много энергии, для их сушки.

    Тейлор говорит, что распространено заблуждение, что полотенцесушители используются для обогрева полотенец. «Хотя полотенцесушитель согреет ваше полотенце, его основная цель — сушить полотенца, а не нагревать их.”

    Технология сухих элементов

    На рынке есть два типа полотенцесушителей: те, которые работают по технологии Wet Element Technology (WET), и те, которые используют технологию Dry Element Technology (DET).

    Полотенцесушители WET , также известные как полотенцесушители, заполненные жидкостью, — это то, как все полотенцесушители работали в прошлом. При использовании WET рельсы нагреваются путем погружения элемента картриджа в теплоноситель, такой как масло или вода.Подобно чайнику или гейзеру, элемент затем нагревается и, в свою очередь, нагревает окружающую жидкость. Нагретая жидкость вызывает образование конвекционных потоков, которые распространяют жидкость внутри полотенцесушителя и нагревают направляющие. Однако ВЛАЖНЫЕ полотенцесушители могут нагреться до 90 минут.

    Полное цифровое управление позволяет запрограммировать автоматическое включение рельса при необходимости и регулировать температуру для использования в любое время года, что позволяет экономить электроэнергию и сокращать эксплуатационные расходы на 75 процентов.

    Напротив, технология DET гарантирует, что рельс может достичь своей рабочей температуры за 10-15 минут. Это называется быстрым нагревом, и это означает, что вы можете включать рельс, когда это необходимо, и выключать, когда он не используется, что позволяет экономить электроэнергию. Тейлор объясняет, что DET состоит из отрезка нагревательного провода специального назначения, который устанавливается внутри трубок полотенцесушителя. Подобно технологии, используемой для теплых полов, DET нагревает проволоку, которая нагревает непосредственно полотенцесушитель.Он говорит, что DET имеет преимущество в том, что специальный провод можно ограничить горизонтальными рельсами и только одной стойкой, что позволяет экономить электроэнергию и сокращать потребляемую мощность до 30 процентов.

    Он говорит, что еще одним преимуществом полотенцесушителей DET является то, что они позволяют осуществлять прямое интеллектуальное нагревание, которое обеспечивает тепло прямо там, где это необходимо — в турниках под полотенцем. Это гарантирует, что прогреются только направляющие под полотенцами. Если на поручне нет полотенец, температура открытой поверхности снизится до 50 ° C, что безопасно на ощупь.«Не нагревая неиспользуемые направляющие, DET позволяет снизить сравнительное энергопотребление до 30 процентов, наряду с повышением температуры направляющих под полотенцами. Это также обеспечивает более безопасную работу».

    На что следует обратить внимание при покупке полотенцесушителя

    Доступны различные полотенцесушители, и не все они одинаковы. Тейлор предлагает домовладельцам взглянуть на свои варианты, прежде чем переходить к одному из них.

    • Технология сухих элементов (DET) предлагает широкий спектр преимуществ по сравнению с технологией мокрых элементов (WET).К ним относятся быстрый нагрев, прямой интеллектуальный нагрев, и, поскольку нет жидкости, нет никаких шансов на утечку. Он управляем, на 100% обслуживаемый, его можно установить вверх ногами, он тих в работе и не требует обслуживания.
    • Благодаря DET и быстрому нагреву, выбор персональной температуры (переключатель PTSelect) опционально позволяет настроить направляющую на желаемую температуру, чтобы вы могли установить ее выше зимой и прохладнее летом.Это также позволяет вам включать и выключать рельс, чтобы он не работал 24 часа в сутки, что снижает эксплуатационные расходы на 60 процентов.
    • Полное цифровое управление (таймер TDC) позволяет запрограммировать автоматическое включение шины при необходимости. Например, если вы принимаете ванну утром, вы можете запрограммировать ее ежедневное включение в 5 утра и повторное выключение в 9 утра. Он также позволяет регулировать температуру для всесезонного использования, что позволяет экономить электроэнергию и сокращает эксплуатационные расходы на 75 процентов.
    • Электрические соединения с двойным входом: Полотенцесушители хорошего качества должны допускать электрические соединения слева и справа для оптимального размещения направляющей.
    • Оценки качества и безопасности: Трудно отличить полотенцесушитель хорошего качества от некачественного, просто взглянув на него, поэтому проверьте его оценки. Например, перила для дворецкого для ванной были протестированы на соответствие стандартам IEC 60335-1 и IEC 60335-2-43 и имеют международный рейтинг защиты IPX5, что означает, что их также можно устанавливать над ванной.
    • Ремонтопригодность: Проверить исправность. Полотенцесушитель — это долгосрочное вложение, и вам не нужно покупать новый каждый раз, когда он выходит из строя.
    • Выберите надежный бренд: На рынке много брендов, но всегда лучше выбрать тот, который заработал репутацию поставщика качественной продукции и надежного послепродажного обслуживания.
    • Выберите нержавеющую сталь: Если вы ищете долговечность, красивый внешний вид и простоту обслуживания, вам следует выбрать тот, который изготовлен из нержавеющей стали.Он устойчив к ржавчине и, в отличие от хрома, не отслаивается и не трескается.

    Хотя сейчас это может не вызывать особого беспокойства, приобретение полотенцесушителя может изменить впечатление от ванной комнаты.

    Согрейте ванную зимой: дизайнерские вешалки для полотенец

    Достаточно сложно просыпаться, когда на улице еще темно, но если вы оставите уютную постель и отправитесь в холодную ванную комнату, ваш рабочий день не начнется хорошо!

    Уютная ванная комната — одна из повседневных предметов роскоши. Установив наши современные высокоэффективные полотенцесушители и дизайнерские радиаторы, вы можете обогреть свою ванную комнату, сохранить свои полотенца красивыми и поджаренными и получить великолепно выглядящую комнату.

    Все полотенцесушители и дизайнерские радиаторы, подходящие для ванных комнат, износостойкие и устойчивы к ржавчине, а это означает, что они не только будут выглядеть фантастически, но и будут эффективно и эффективно работать еще долгое время.

    Дизайнерские вешалки для полотенец

    Если вы ищете что-то необычное, обратите внимание на нашу линейку дизайнерских полотенцесушителей. Все радиаторы, которые мы продаем, достаточно эффективны, чтобы обогреть стандартную ванную комнату в Великобритании даже в разгар зимы, поэтому вы можете быть уверены, что не жертвуете эффективностью ради внешнего вида! Если вам нравится индустриальный вид, обратите внимание на радиатор Pajak, необычный дизайн с медными трубами, который будет хорошо смотреться в любой комнате.В качестве альтернативы, Metropolitan Spa придаст вашей ванной комнате драматический всплеск цвета. Или создайте уникальный полосатый эффект с Yucca Asymmetrical.

    Полотенцесушитель «Двухтопливный»

    Многие из наших полотенцесушителей являются «двухтопливными», что означает, что они будут работать с центральным отоплением, но также имеют электрический элемент, позволяющий продолжать использовать их, даже если отопление отключено летом. Это означает, что даже в теплые месяцы, когда сначала может быть немного прохладно, вы можете быть уверены, что ваша ванная комната будет уютной.

    Электрические полотенцесушители

    В качестве альтернативы вы можете выбрать полотенцесушитель с электроприводом. Эти модели идеально подходят, если ваша ванная комната не подключена к вашей системе центрального отопления — возможно, вы построили небольшую пристройку или ванную комнату и не можете оправдать дополнительные работы и расходы, необходимые для расширения вашего центрального отопления.

    Если вы ищете полотенцесушитель, зайдите в один из наших выставочных залов, чтобы лично увидеть наши диапазоны, и поговорите с сотрудником, который посоветует вам радиатор правильного размера для вашей комнаты.

    10 полезных советов по покупке полотенцесушителя для ванной комнаты

    Погода в вашем городе слишком влажная или холодная? Вы ненавидите использовать влажное полотенце после расслабляющей теплой ванны? Вам понадобится полотенцесушитель для ванной. Вам не только понравится теплое и сухое полотенце, но и оно согреет вам комнату.

    В начале 1900-х вешалки для полотенец считались предметом роскоши в США и странах Европы.Их можно было найти только в дорогих отелях или в доме счастливчиков. Люди начали понимать, что приятная теплая ванна разрушается с влажными холодными полотенцами. Таким образом, со временем полотенцесушитель Rails стал популярным среди жителей холодных штатов США и Европы.

    Полотенцесушители бывают разной формы, размера, цвета и дизайна. Полотенцесушители получили новое измерение с прогрессом в области дизайна и инженерии. Это стало чрезвычайно экономичным, эффективным и красивым вариантом для всех.

    На рынке доступны различные варианты, и найти лучшее для вас — непростая задача. Воспользуйтесь приведенными ниже советами, прежде чем покупать полотенцесушитель для ванной комнаты:

    .

    1. Определите вашу потребность

    Вам может понадобиться полотенцесушитель по определенной причине, поэтому проанализируйте его и выясните, чего еще можно достичь с его помощью. Составьте список того качества, которое вы хотите видеть в теплой вешалке для полотенец. Полотенцесушители с подогревом также можно использовать для сохранения тепла и меньшей влажности в ванной.

    2. Рентабельность

    Бюджет — это, безусловно, самое важное при покупке любого товара. Поскольку полотенцесушители больше не являются предметом роскоши, они доступны во многих ценовых диапазонах. Установите свой бюджет перед посещением магазина. Вы получите теплые полотенцесушители по цене от 200 до 4000 долларов.

    Подробнее: Пол с подогревом в ванной

    3. Размер

    Выберите полотенцесушители в зависимости от размера и количества пользователей ванной комнаты.На поручни с подогревом можно повесить халаты, а иногда и одежду. Так что лучше иметь рейку с подогревом чуть большего размера.

    Подробнее: Планы малых ванных комнат от архитектора

    4. Дизайн и отделка

    На рынке доступно множество вариантов. Выберите дизайн, соответствующий интерьеру вашей ванной комнаты и дополняющий его. Полотенцесушители бывают разных материалов и отделки, таких как нержавеющая сталь, никель, латунь и медь.

    5. Энергоэффективность

    Эффективный энергосберегающий обогреватель сэкономит ваши деньги. Кроме того, хорошо знать, что вы не тратите впустую энергию.

    Подробнее: Сделайте свой дом энергоэффективным

    6. Рельс лестничный типа

    Это наиболее распространенный тип полотенцесушителей в форме лестницы. Размер варьируется для каждой ванной комнаты. Настенные блоки лучше всего подходят для ванных комнат, так как не занимают места на полу.

    Фото Trevor1980 [CC BY-SA 4.0], из Wikimedia Commons

    7. Рельсы с индивидуальным обогревом тип

    Эти направляющие имеют соединительную планку внутри стены. Он выглядит как простые горизонтальные линии. Это система полотенцесушителей умеренного стиля.

    8. Отдельностоящий Тип

    Это наиболее традиционный тип полотенцесушителей. Он обеспечивает большую гибкость и простоту использования. Установка проста и доступна в виде простых плагинов и плагинов.

    9. Тип

    На рынке доступно множество стилей полотенцесушителей. Он может быть традиционным или ультрасовременным. Гладкий стиль и матовая отделка — несколько популярных из них. Также не забудьте решить, хотите ли вы прямые или изогнутые перила, арочные или прямые вершины.

    pixabay

    10. Электропроводка

    Разъемная проводка требует осторожности, поскольку она не так безопасна, как жесткие провода. Убедитесь, что вы не устанавливаете его рядом с душевыми, так как может возникнуть опасность поражения электрическим током.В то время как блоки с жесткими проводами более безопасны по сравнению с подключаемыми модулями. Это дорогостоящая установка. Переключатель включения / выключения позволяет использовать рельсы именно тогда, когда они вам нужны, и экономить электроэнергию, когда она не требуется.

    Автор Крима Миллер.11 сентября 2018 г.

    Крима Миллер — блогер, работающий полный рабочий день, который всегда с энтузиазмом исследует новые области письма. Она считает, что быть уникальным — одно из лучших мантры успешного писателя. Ничто не может помешать ей раскрыть эксцентричные факты обо всем!

    Почему в ванной комнате должна быть настенная вешалка для полотенец?

    Не так давно вешалки для полотенец были далеко не обычным явлением в домах Великобритании.Они считались символом чистой роскоши в домах тех, кто был достаточно богат, чтобы их себе позволить. В настоящее время полотенцесушители стали обычным явлением в доме.

    Технологические усовершенствования и усовершенствования в дизайне способствовали росту популярности полотенцесушителей. Более того, им способствовало использование более качественных материалов при их строительстве. В результате полотенцесушители стали намного доступнее.

    Многие современные полотенцесушители и радиаторы отопления теперь работают с использованием электрического нагревательного элемента.Таким образом, вы можете свободно использовать полотенцесушители независимо от системы центрального отопления, что может значительно сократить эксплуатационные расходы.

    Предлагая такие замечательные особенности как с эстетической, так и с практической точки зрения, настенный вешалка для полотенец любого стиля, который вы выберете, в конечном итоге станет лучшим выбором. Кроме того, он улучшит внешний вид вашей ванной комнаты на долгие годы. Теперь они стали незаменимым средством для сушки и обогрева ванной комнаты или ванной комнаты, а также многих кухонь.

    Причины: зачем инвестировать в настенную вешалку для полотенец?

    Вы когда-нибудь задумывались, что такое вешалка для полотенец и зачем она вам нужна? Многие люди, живущие в Великобритании и других странах с холодным климатом, никогда не использовали или никогда не слышали об этих великолепных творениях, ставших популярными в европейских отелях.

    Вешалка для полотенец или полотенцесушитель — это аксессуар для ванной, который нагревает и сушит ваше полотенце. Он также обеспечивает лучистым теплом в комнате.

    Мы упомянули несколько основных причин и преимуществ вложения средств в настенную вешалку для полотенец —

    1.Сухие теплые полотенца — лучшие

    Что может быть роскошнее и уютнее, чем сухое теплое полотенце, которое ждет вас после душа холодным утром или ночью? Ничего такого!

    Хорошая вешалка для полотенец сушит мокрые полотенца всего за несколько минут. Некоторые топовые модели имеют настройку нагрева, которая позволяет вам регулировать температуру по своему усмотрению.

    Увеличьте тепло в холодные зимы, чтобы усилить согревающий фактор. А летом просто убавляйте его, чтобы полотенца оставались сухими и слегка поджаренными.

    2. Полезно и для других целей

    Полотенцесушители предназначены не только для полотенец. Вы можете использовать полотенцесушители для сушки на них большого количества вещей, например зимнего снаряжения.

    Вы можете повесить влажную одежду на вешалку для полотенец на несколько минут, и она станет опаленной и теплой, чтобы ее можно было снова использовать.

    Даже вы можете использовать настенный держатель для полотенец для ванной комнаты , чтобы быстро высушить и согреть ваше тяжелое пальто, надетое во время метели.

    Полотенцесушитель не обязательно должен быть в вашей ванной комнате. Вы можете добавить одну из этих перил на кухню или в подвал, чтобы сушить зимнюю одежду.

    В ванных комнатах первоклассная рейка служит альтернативным источником тепла для более освежающего и расслабляющего пространства вашего дома.

    Вы можете установить его даже в прихожей, чтобы зимний холод не проникал в вашу гостиную. Кроме того, вы можете использовать его как обычную вешалку, чтобы ваши зимние вещи оставались сухими и теплыми каждый раз, когда вы их надеваете.

    Добавьте один в спальню, чтобы повесить простыни и одеяла. Это дает вам роскошь и комфорт первоклассных гостиничных услуг прямо в вашей спальне. Каждую ночь ложитесь спать, закутавшись в теплое одеяло.

    3. Дарит ощущение свежести

    Влажные полотенца являются местом размножения бактерий, которые могут создавать различные проблемы. При подвешивании мокрого полотенца на крючок полотенце скручивается. Из-за этого некоторые участки полотенец не высыхают полностью, что облегчает размножение бактерий в этих влажных местах.

    Бактерии — основная причина неприятного запаха от полотенец. Установив полотенцесушитель вешалку , вы сможете распрощаться с неприятным запахом мокрого банного полотенца!

    Даже бактерии на полотенцах могут вызвать другие проблемы, такие как прыщи и кожные инфекции. Сохраняйте кожу здоровой и гигиеничной, не позволяя бактериям размножаться.

    Повесьте полотенце на качественный и надежный полотенцесушитель и попрощайтесь с вонючими полотенцами!

    4. Меньше стирки

    Если ваши полотенца полностью высохнут после душа, вам не придется часто их стирать.Установка полотенцесушителей значительно облегчит загрузку белья без стирки больших банных полотенец.

    Это относится и к другим предметам одежды. Если вы попали под дождь или в метель, вы можете мгновенно высушить одежду, не стирая ее полностью.

    Повесьте свитера, куртки и зимние пальто в настенном держателе для полотенец , чтобы мгновенно высушить их с помощью качественной полки с подогревом. Меньше белья — меньше траты энергии, воды и времени.

    5. Отопление ванной комнаты

    Настенный вешалка для полотенец отличного качества является дополнительным источником тепла для вашей ванной комнаты. Помните, что имеет значение размер вашей ванной комнаты и изоляция стен.

    Включите его в холодные зимние дни, чтобы согреть ванную комнату. Кроме того, настенная полка с подогревом более энергоэффективна, чем обычный комнатный обогреватель.

    И бонус, вешалка для полотенец экспертного качества может повысить ценность вашего дома.Удивите потенциальных покупателей, сделав ванную комнату похожей на спа. Кроме того, они будут наслаждаться энергоэффективным источником тепла.

    6. Отличный вариант хранения

    Большинство из настенных вешалок для ванных комнат поставляются с несколькими перекладинами, чтобы вы могли повесить много вещей. Повесьте полотенце для рук , банное полотенце и мочалки, чтобы они быстро высохли.

    Выберите полотенцесушители и кольца в соответствии с вашими потребностями и стилем ванной комнаты.Если вам нужна вешалка для полотенец для одинарного полотенца , выберите «Вешалка для полотенец Vado Elements».

    Всегда выбирайте качественный полотенцесушитель, который прослужит долго. Полотенцесушители бывают разных размеров, цветов и отделок. Настройте его так, чтобы он соответствовал вашему дому и стилю.

    7. Добавляет роскошное прикосновение

    С вешалкой для полотенец вы добавите роскошный и стильный штрих в свою ванную комнату и сделаете все, что вам нужно, и почувствуете себя как спа-дни.

    Прошли те времена, когда приходилось выходить из душа на мокрое, вонючее полотенце. Добро пожаловать в эпоху свежих, теплых и уютных полотенец. Каждый день представляйте себя завернутым в сухое теплое полотенце — роскошь в лучшем виде!

    С ним намного легче справляться с утренним делом даже в самые холодные дни.

    8. Подойдет вашему стилю

    Держатели для полотенец бывают разных размеров, отделок и стилей, которые подходят к любому дизайну ванной комнаты. От ультра-традиционных до ультрасовременных, и все, что между ними, есть в My Bubble Bath.Они выпускаются в виде отдельно стоящих полотенец или для настенного монтажа и имеют различную отделку, включая матовый никель, хром, матовый черный цвет и многое другое!

    Дизайнерская вешалка для полотенец — это последний штрих, который сделает вашу ванную комнату функциональной, стильной и комфортной. С вешалкой для полотенец у вас действительно может быть все!

    На что следует обратить внимание перед покупкой настенного вешалки для полотенец

    Прежде чем покупать качественный настенный полотенцесушитель, подумайте, как вы его будете использовать.

    Помимо ванных комнат, подсобных помещений и кухонь есть другие доступные места для установки вешалок и держателей для полотенец. Гардеробные и ванные комнаты тоже подойдут, если в вашем доме есть одна из них или обе.

    Есть три основных способа использования полотенцесушителей и радиаторов отопления —

    1. Вешалка для полотенец центрального отопления

    Полотенцесушители для центрального отопления — возможный вариант. Эти типы стоек просто встраиваются в существующую систему центрального отопления. К ним требуется пара существующих или новых радиаторных клапанов.

    Полотенцесушитель будет работать так же, как и обычный радиатор. Однако он будет давать умеренно меньшую тепловую мощность по сравнению со стандартным конвекторным радиатором.

    2. Электрическая вешалка для полотенец

    Электрические вешалки для полотенец обычно подходят для квартир или многоэтажек. Их быстро и легко установить и установить, и они представляют собой более дешевую альтернативу двухтопливным вариантам и вариантам центрального отопления.

    Электрические полотенцесушители

    — это самый доступный способ сохранить ваши полотенца сухими и теплыми.Более того, современный дизайн отличается превосходной эстетической привлекательностью.

    3. Двойная вешалка для топливных полотенец

    Это модные вешалки для полотенец. Они позволяют пользователю испытать лучшее из обоих миров с точки зрения работы электрического и центрального отопления.

    В эти вешалки для полотенец встроен электрический нагревательный элемент, но они также подключены к системе центрального отопления.

    Помогает поддерживать постоянный поток теплых полотенец. Даже если центральное отопление выключено жарким летом, вы все равно можете получить свои поджаренные полотенца!

    My Bubble Bath предлагает первоклассную настенную вешалку для полотенец

    Выбор идеальной отделки и стиля настенной вешалки для полотенец зависит от вашего вкуса, потребностей и декора комнаты.

    Нержавеющая сталь и хромированные полотенцесушители Держатели являются образцами классической и наиболее популярной отделки.

    My Bubble Bath предлагает выдающуюся коллекцию из отдельно стоящих полотенец и настенных традиционных полотенцесушителей в широком диапазоне дизайнов. Вы можете получить идеальный вариант для своего дома, независимо от того, требуется ли вам компактное решение для отопления или вы хотите заполнить большее пространство.

    Для создания модернистской атмосферы в вашей ванной комнате очень важна современная дизайнерская вешалка для полотенец.

    Полка для полотенец Vado Spa с вешалкой для полотенец

    Эффектный дизайн может добавить пространству нотку элегантности.

    Будьте в курсе последних инновационных полотенцесушителей только на My Bubble Bath! Мы также предлагаем большой выбор полотенцесушителей и аксессуаров для ванных комнат . Таким образом, вы можете добавить эту важную дополнительную функциональность к своему компоненту и безупречно завершить внешний вид.

    Коллекция полотенцесушителей

    My Bubble Bath включает в себя широкий ассортимент настенных вешалок для полотенец, включая множество различных стильных профилей.Выберите идеальный вариант, который соответствует вашим предпочтениям и обогащает функциональность и внешний вид вашей ванной комнаты.

    Чтобы узнать больше о том, как улучшить внешний вид своей ванной комнаты, посетите наш блог.

    Почему ваш дом должен пользоваться преимуществами полотенцесушителей

    Все больше и больше домовладельцев осознают преимущества использования полотенцесушителей в своем доме. Они являются удобным, эффективным и стильным элементом дизайна любой ванной комнаты. Вам не нужно ждать холодных месяцев, чтобы испытать их чудеса, и полотенцесушители можно использовать круглый год.Вскоре вы задаетесь вопросом, почему вы не использовали его на раннем этапе.

    Вот несколько способов, которыми полотенцесушители могут улучшить вашу жизнь дома:

    Теплые полотенца

    Нет ничего лучше, чем укутаться после душа в мягкое, пушистое и теплое полотенце. Это было бы возможно, только если ваше полотенце висело на решетке с подогревом. Это также не дает вам обернуть свое тело полотенцем, которое не полностью высохло из-за того, что вы повесили его в другом месте.Если стирать полотенца не нужно, они быстрее высохнут на полотенцесушителе после использования. Теплое полотенце также снимает стресс, так как оно не даст вам расстроиться, когда вам понадобится влажное банное полотенце.

    Больше свободного места в ванной и для сушки

    Ваша сушильная машина сломана, или вы хотите сократить ее использование, чтобы сэкономить на счетах за коммунальные услуги ? Это имеет смысл, поскольку сушилка может потреблять много электроэнергии. Если вам не хватает места на бельевой веревке или ее нет, вы, скорее всего, будете использовать радиатор для сушки одежды.Проблема заключается в том, что большое количество белья может быстрее занять место на радиаторе. Таким образом, вы можете использовать немного места на полотенцесушителе для сушки одежды, помимо полотенец.

    Вам не нужен радиатор в ванной, если у вас есть полотенцесушитель; таким образом, освобождая место. Наличие полотенцесушителя — это решение «два в одном»; создает иллюзию большой ванной комнаты из-за небольшого размера направляющей и устраняет необходимость в радиаторе.

    Более теплая ванная

    В ванной комнате без радиатора большую часть времени обычно бывает холодно. Учитывая, что полотенцесушители поставляют тепло, вы можете извлечь выгоду из тепла, которое они выделяют в ванной комнате. Вы можете купить электрический полотенцесушитель, который использует электрическую систему в вашем доме, а не центральное отопление. Он позволяет настроить включение обогрева по утрам, поэтому вам не придется терпеть холодную ванную комнату.

    Стильное оформление ванной комнаты

    Существует множество полотенцесушителей различных размеров и форм.Подобрать стиль, подходящий к декору вашей ванной комнаты, несложно. Эти современные элементы дизайна ванной комнаты стильные и гладкие, они могут быстро обновить вашу ванную комнату. Самыми популярными из них являются лестничные перила с подогревом, от маленьких (например, одинарная штанга) до больших (например, от пола до потолка).