Дорожки на даче своими руками из форм: Садовая дорожка своими руками: полезные советы

Садовая дорожка своими руками при помощи формы. Фото и видео

Сложно представить дачный участок без красиво обустроенной садовой дорожки. С ее помощью можно разделить участок на зоны, оградить клумбы или грядки, оформить место для обеденного ансамбля на свежем воздухе, соорудить площадку для авто. В конце концов, в ненастную погоду удобно пробежать по дорожке, не увязая в размякшей земле и не оставляя некрасивых следов. Предлагаем узнать, как сделать садовую дорожку своими руками при помощи формы.

Пошаговая инструкция: садовая дорожка

Самостоятельно устроить садовую дорожку можно при помощи готовых форм, в рисунок которых заливается раствор. Этот способ на данный момент является наиболее бюджетным и распространенным среди хозяев, предпочитающих обустраивать пространство своими руками. Преимущество готовых форм в том, что они выполнены из прочного пластика, имеют большое разнообразие рисунков, удобные для работы размеры (60х60х6 или 40х40х4 см), доступность в торговой сети.

Итак, первый этап – подготовка места под будущую дорожку. В месте ее предполагаемого расположения делают разметку, обозначая пределы колышками с натянутой веревкой. В первую очередь надо оценить плотность почвы. Если почва плотная, достаточно будет насыпать песок и тонкий пласт мелкого щебня около пяти см и хорошенько все утрамбовать.

Если же почва рыхлая, то придется провести следующие мероприятия: вырыть канаву по ширине плитки, прибавив на бордюр, и углубив на 8-12 см. Затем грунт в вырытой канаве утрамбовывается, насыпается песок и щебень слоем от 5 до 9 см, опять все утрамбовывается. Во время выполнения этих работ надо следить за тем, чтоб грунт не оседал, иначе вся работа пойдет насмарку. Такую дополнительную подсыпку делают под автомобильную площадку.

Следующий этап – установка формы на поверхность. Насыпь из песка и щебня увлажняют для уплотнения. Если это будет автомобильная площадка, на песок укладывают фиброволокно или армированную сетку. Форму смазывают специальной смазкой, облегчающей ее снятие. Эту смазку можно заменить мыльным раствором или машинным маслом. Специальной смазкой форму обрабатывают единожды, машинным маслом через 2-3 заливки, а мыльным раствором перед каждой новой заливкой. Снова увлажнить песок и аккуратно установить на него форму, слегка вдавив ее.

Цементный раствор зачастую укрепляют щебнем, пластификатором, армированным волокном, используя следующие пропорции: цемент 1хпесок 3хщебень4 части; цемент1хпесок4х пластификатор согласно инструкции. Использование щебня или пластификатора уменьшает расход цемента. Следует отметить, что использование пластификатора повышает устойчивость раствора к воздействию влаги и температуры, улучшает внешний вид плитки.

Смотрите видео: Изготовление садовой дорожки

При приготовлении раствора смешивают сухие компоненты, добавляя воду до консистенции сметаны. Важно не перелить воды, т.к. это вызовет появление трещин. Украсить плитку можно, добавив в раствор колер. Краситель можно растворить в растворе полностью, можно лишь слегка размешать – получатся пятна, а можно рассыпать по незастывшей поверхности плитки.

Цементный раствор равномерно выкладывают в форму, не допуская пустот, и тщательно выравнивают верх. Снимают форму, когда раствор немного схватится, по прошествии примерно получаса, держа ее по диагонали. Чтобы форма легче снималась, можно ее легонько простучать. Далее действия повторяют.

Ходить по готовой дорожке можно спустя неделю, ставить авто – спустя 20 дней. В завершение работы между плитками дорожки песком или грунтом заполняются швы. Все хорошо утрамбовывается.

Также почитайте: Как сделать садовую дорожку из сруба

Фото садовой дорожки по форме

Садовая дорожка своими руками при помощи формы делается достаточно просто, поэтому вы сможете попробовать обустроить ее самостоятельно с минимальными затратами. Преимущество такой дорожки в том, что себестоимость ее ниже, чем готовой плитки, при этом вы можете самостоятельно регулировать ее ширину и длину. Экспериментируйте, тогда ваш дачный участок будет не только красивым, но и удобным для проведения садовых работ и отдыха.

Садовая дорожка своими руками при помощи формы

Роль дорожки в саду сложно недооценить. Она является его украшением, лаконично дополняя цветники и плодово-ягодные посадки. Ее можно сделать из покупной плитки или использовать формочки для садовых дорожек, которые изготовлены своими руками. Во втором случае они будут уникальными и неповторимыми. Ведь точно такого же рисунка не будет ни у кого.

Дорожки на даче: разнообразие видов

• Выложенная с использованием пластиковой формы. Принцип ее изготовления в обычном бетонировании. Это очень просто, поэтому поклонников у такой садовой дорожки все больше. Стоимость так же оказывается невысокой, так как нужно только одна форма и бетонный раствор. Тем более что форма для садовой дорожки может быть заготовлена самостоятельно.
• Садовая дорожка, созданная из плитки для тротуара. Она отличается высокой прочностью, но и стоить будет выше той, что указана в списке первой.
• Каменная. Единственным минусом такой дорожки является то, что своими руками нужно очень тщательно уложить камни друг рядом с другом.
• Деревянная садовая дорожка.
• Тропинка, заполненная сыпучим материалом. Она оказывается весьма недолговечной и не выдерживает больших нагрузок, но дает достаточную чистоту участку на даче и оригинальный внешний вид.
• Садовая дорожка из гальки, выполненная в виде замысловатого мозаичного рисунка придаст шарм и очарование всему загородному участку.

Садовая дорожка своими руками при помощи формы

Сначала нужно сделать ее разметку на дачном участке. С этой целью требуется вбить колышки по всему периметру будущей садовой дорожки. Натянуть шнур или бечевку, которую сразу же выставить по уровню. В этот момент шнур должен точно располагаться на той высоте, которая должна быть у готовой дорожки.

По длине всей дорожки выкопать траншею. Ее глубина может не превышать 12 см, если по ней не планируется возить тяжелые грузы. Высыпать в нее песок до высоты 5-6 см. Хорошо пролить водой и утрамбовать.

Если по садовой дорожке планируется перемещение автомобиля, то потребуется песчано-гравийная смесь и сетка из стального прута.

Замесить раствор, которым будет заполняться форма для изготовления садовых дорожек, состоящий из:

• цемента, предпочтительно марки 400;
• песка;
• щебня.

Пропорции этих составляющих должны быть такими: на одну часть цемента взять три песка и четыре щебня. Количество воды должно быть таким, чтобы его хватило для надежного заполнения формы для дорожки. Ее избыток сделает бетон менее прочным.

Если влага с песка успела испариться, то его необходимо хорошо увлажнить из пульверизатора. Установить форму по ранее обозначенному уровню из шнура. При этом ее необходимо слегка вдавить в песок. Тщательно заполнить все выемки формы. Уплотнить бетон с помощью подходящей для этого трамбовкой. В случае необходимости разровнять поверхность шпателем.

Оставить форму на 30-50 минут. Это время потребуется на то, чтобы бетон достиг состояния предварительного застывания. Теперь форма для заливки садовых дорожек может быть аккуратно удалена. Поместить ее в новом месте и снова заполнить раствором. Продолжить процесс по всей длине дорожки.

Через 3-4 дня бетон застынет настолько, что на нем не будут оставаться следы от лап животных и обуви. Причем все это время полагается следить за тем, чтобы он оставался влажным. Без такого подхода возникнет риск появления трещин на застывшем бетоне и садовая дорожка своими руками при помощи формы будет непрочной. После истечения трех недель ему можно давать полную нагрузку.

Завершающий штрих создания садовой дорожки — покраска элементов плитки и засыпка промежутков песком из реки.

Чем может быть покрашена плитка для садовых дорожек?

Первый способ связан с добавлением красителя в момент смешивания бетона. Точнее в конце этого процесса, когда раствор уже достаточно жидкий в него подсыпают краситель и равномерно перемешивают.

Второй позволяет добиться окраски только верхнего слоя дорожки. Поэтому со временем красящий пигмент сотрется. Технология покраски заключается в том, чтобы посыпать влажный бетон сухим красителем.

Третий способ связан с использованием грунта глубокого проникновения, в котором растворена краска. Так достигается высокое качество окрашивания и нет необходимости добавлять цвет при смешивании бетона.

Из инструментов для работы потребуются:

• трамбовка и колышки;
• шнур с уровнем;
• мастерок и резиновый молоток.

Начало работы такое же. Разметить будущую садовую дорожку и подготовить траншею. Потом рекомендуется уложить геотекстиль. Он позволит остановить рост травы, чтобы не испортить внешний вид тропинки.

Уложить песчаную подушку и хорошо утрамбовать ее.  Замесить цементный раствор, который соединит части тропинки друг с другом. Его необходимо уложить на песок, выполнив стяжку при помощи швеллера.

Выкладывается плитка для дорожек на даче по принципу «от себя». Причем первый ряд полагается тщательно выровнять. После того как уложен последний ряд все швы нужно засыпать смесью песка и цемента, которые потом пролить водой.

По краям дорожки потребуется сделать бордюр. Он будет нести не только эстетическую функцию, но и не даст плиткам разъехаться в разные стороны.

Из тротуарной плитки хорошо смотрятся площадки около дома, места для отдыха, крыльцо, входная зона.

Еще один вариант — изготовить дачную тропинку из плитки или кирпича при помощи песка, без цементной стяжки. Для этого нужно сначала вырыть дорожку и создать бордюры по краям, чтобы дорожка не расползалась. Далее кладется песчаная подушка, приминается. На нее укладываются плотно кирпичи. Сверху посыпают садовую дорожку в песком. Излишки подметают.

Как может быть изготовлена форма для плитки тротуарной, чтобы садовая дорожка стала уникальной?

• Деревянные бруски и кусок фанеры. С их помощью изготовить рамку подходящей формы. В последнюю будет заливаться бетон. Для дополнительной прочности будущей плитки можно всыпать в форму щебень или гальку. Бетон остается в форме до полного высыхания.
• Листовое железо и металлические обручи. Их требуется согнуть так, чтобы они приняли нужную форму.

Изготовление садовой дорожки при помощи пластиковой формы – СтройМастерская

Изготовление садовой дорожки по месту при помощи пластиковой формы относительно новый способ, однако, этот метод очень быстро распространился и зарекомендовал себя с лучшей стороны …

Кому не хочется иметь у себя на загородном участке аккуратные  и ровные дорожки.
Но не каждый домовладелец может себе позволить выложить дорожки готовой тротуарной плиткой или клинкерным кирпичом.

Пластиковая форма для садовых дорожек

И все-таки, изготовить красивые садовые дорожки и порадовать себя можно при помощи специальных форм, появившихся в розничной продаже и интернет-магазинах.

Конечно прочность такого покрытия значительно ниже плитки изготовленной при помощи вибролитья или прессования, но все же такое покрытие имеет право на существование, и благодаря простоте изготовления дорожек и их низкой себестоимости, покрытие находит все большую популярность среди дачников и садоводов.

Новые формы принципиально отличаются от обычных форм которые мы привыкли видеть в обиходе. В обычной форме плитка отливалась, после чего необходимо было дать время около 1,5 суток, пока цемент схватится,  и только тогда форма освобождалась для заливки следующей плитки.

В новой форме плитка отливается прямо по месту, и,  главное то, что  для бесперебойной работы по обустройству дорожки достаточно только одной формы.

Перед отливкой плиток необходимо подготовить основание будущей дорожки

Для этого размечаются контуры дорожки, можно использовать капроновый шпагат закрепленный на колышках. От качественного основания зависит долговечность дорожки.
Стоит помнить что цементная дорожка расположенная на возвышенности или имеющая хорошее водоотведение сможет прослужить гораздо дольше, так как плитку находящуюся в воде может рвать во время заморозков.

Предварительная выемка грунта под дорожки используется в местах со слабым грунтом, при срезании возвышенности, или в случае, где грунт был ранее потревожен. На песчаных или иных прочных основаниях грунт можно не вынимать, а устраивать подсыпку поверх.

Средняя составляющая основания  при укладке тротуарной плитки состоит из слоя песка 15-20 см, после чего идет слой щебня 10-12 см и уже на щебень укладывается выравнивающий слой песка 4-5 см , слой за слоем производится трамбование основания.

Такое основание должно выдерживать значительные нагрузки и иметь длительный срок службы. При изготовлении основания  дорожки необходимо создать наклон, обеспечивающий свободное отведение осадков.

В любом случае основание изготавливается из расчета особенностей местного грунта с обязательным учетом уровня грунтовых вод,  и перед  изготовлением основания желательно проконсультироваться с местными специалистами.

Раствор для плитки

Раствор для отливки секций дорожки с помощью готовой формы изготавливается из цемента и песка в пропорции 1/3, консистенция раствора должна быть  не густой, но в тоже время иметь достаточную текучесть, чтобы раствор мог свободно заполнять все полости формы.

Не лишним будет добавить в раствор армирующее волокно и водоотталкивающие добавки. Волокно придаст прочности бетонным плиткам, а водоотталкивающие добавки увеличат срок службы дорожки.

Для придания декоративных качеств в раствор можно добавить краситель.
Как правило, формы для дорожек изготавливаются из специального пластика, к которому не пристает цемент, поэтому смазывать такую форму не обязательно.

Отливка дорожки в пластиковой форме

На подготовленном и увлажненном основание определяется место начала отливки первой секции, куда укладывается форма.

Форма заполняется заранее подготовленным раствором, при помощи накладочного шпателя раствор распределяется по ячейкам формы.

Распределенный по ячейкам формы раствор можно разровнять при помощи широкого шпателя или любого другого плоского и ровного предмета.

Заполненной раствором форме необходимо дать немного выстояться 10 — 15 мин, затем форма аккуратно поднимается вверх  и устанавливается рядом, после чего процесс повторяется.

Если после поднятия формы раствор потек, значит замешанный раствор был слишком жидкий. Деформированные элементы дорожки можно  подправить после того, как  раствор  немного подсохнет.

С помощью такой формы можно изготавливать дорожки и площадки.

смотреть видео — садовая дорожка из формы

      Как сделать садовую дорожку своими руками при помощи пластиковой формы.

Материалы по теме

Садовые дорожки, планировка и основные правила их обустройства

Садовые дорожки, как укладывать тротуарную плитку

Садовые дорожки, бетонные дорожки, своими руками

Как сделать тротуарную плитку своими руками

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

дорожки на даче при помощи формы, как сделать

С наступлением весны для многих владельцев дач и частных домов встает вопрос о благоустройстве участка. Одним из вариантов привести двор в порядок является создание удобных и практичных дорожек в саду. Покупать плитку в магазинах бывает достаточно накладно, а потому рассмотрим вопрос, как сделать садовые дорожки своими руками с малыми затратами. Все что вам понадобится это пластиковые формы, немного фантазии, простые материалы и неделя времени.

Выбор форм

На самом деле садовые дорожки своими руками можно сделать практически из любых подручных материалов. Это может быть древесина, камень, кирпич, тротуарная плитка и даже обычные сыпучие стройматериалы. Однако самым простым и менее затратным является способ сделать дорожки своими руками при помощи пластиковых форм.

Сегодня на рынке представлен огромный выбор форм для заливки дорожек. Вам останется лишь выбрать ту, что больше всего подходит для вашего участка, с точки зрения общей композиции и дизайна.

Достоинства самодельной дорожки

Садовая дорожка, созданная при помощи формы, обладает рядом неоспоримых преимуществ, а именно:

• Простота создания.
• Возможность выбора цвета.
• Возможность декорирования декоративными элементами.
• Низкая себестоимость.
• Минимальные трудозатраты.
• Быстрота создания дорожки.
• Возможность выбора формы плит.

Можно изготовить формы для садовых дорожек своими руками. Однако для этого потребуются некоторые навыки.

Самодельные формы можно смастерить из металла или деревянных реек, некоторые умельцы умудряются использовать для трафарета даже формы для выпечки.

Однако все эти методы требуют дополнительного времени и усилий, а потому выбор пластиковых форм является наиболее оптимальным вариантом, тем более что стоимость их совсем невысока.

Перед началом работ нужно нарисовать план дорожек, придумать дизайн плиток и определиться с их цветом. После этого необходимо посчитать длину тропинок и определиться с количеством форм. Далее закупаем материалы для раствора. Вам понадобится цемент марки 500, пластификатор, колер, гравий и песок.

Первый этап работ

Перед тем как сделать дорожки на даче своими руками нужно подготовить почву. Для начала определитесь, где будут проходить ваши дорожки. Можно сделать их прямыми, а лучше, чтобы они были извилистыми, огибали деревья или постройки.

Разметку нужно проводить сначала на бумаге или в специальной компьютерной программе. Сначала нужно определить центральные дорожки, которые будут вести к основным постройкам. Далее можно спроектировать ответвления, разграничения газона, тропинки к бассейну или качели.

Главное, чтобы дорожки были везде, где вам приходится ходить на участке, ведь передвигаться по голой земле после дождя не очень приятно.

После этого план нужно перенести на местность. Если вы планируете обрамлять дорожку растениями, их тоже нужно нанести на план, ведь так вы точно будете видеть объем работ и представлять конечный результат.

Когда разметка закончена, необходимо выкопать канавку, чуть шире, чем форма для плит. В ширину нужно сразу заложить размеры бордюров, чтобы не выкапывать дополнительные траншеи позже. Глубина канавки должна соответствовать высоте формы. После того как работы закончены необходимо утрамбовать дно и вымерить его уровнем. При необходимости прокопайте ступени, если ваш участок идет на спуск.

После этого нужно установить уровень из колышков и веревки по обеим сторонам дорожки. Веревка должна находиться на высоте формы для заливки. Для выравнивания дна можно применить тонкий слой песка или мелкой щебенки.

Второй этап работ

Обратите внимание, что форма для изготовления садовых дорожек имеет верх и низ. Если вы установите форму неправильно, вы не сможете ее снять после того как застынет раствор. Для удобства некоторые мастера крепят к готовым формам ручки, чтобы их было легче снимать после того как застынет раствор.

Помните, обустройство сада это дело, к которому нужно подходить с любовью и терпением, тогда ваши дорожки будут не только практичными, но и станут настоящим украшением вашего участка.

Перед установкой форм дно канавы нужно смочить водой. Настал черед приступать к литью плит. Для этого устанавливаем в канаву пластиковые формы, смазанные изнутри маслом. Для того чтобы плиты были более прочными в формы нужно положить камни, остатки керамической плитки, или крупный гравий. Однако не нужно засыпать формы полностью, следите за тем, чтобы для раствора осталось достаточно места.

К этому моменту у вас уже должен быть готов раствор. Для его изготовления необходимо взять 1 часть цемента, 1.5 части гравия и 2 части песка. Все составляющие нужно тщательно перемешать с добавлением воды. У вас должна получиться вязкая смесь. На данном этапе в раствор можно добавить пластификатор и колер. Также сегодня специалисты советуют добавлять в бетон фиброволокно, которое предотвращает появление трещин, и повышает характеристики прочности изделия.

Если вы хотите делать плиты разных цветов, нужно сделать два отдельных замеса и добавить в них необходимые красители. Для дорожки можно использовать декоративные элементы, их нужно приготовить заранее. Это могут быть, к примеру, ракушки, цветные камушки или кусочки разноцветной керамической плитки. Варианты декора могут быть разнообразны, здесь все зависит от вашей фантазии. Некоторые умельцы умудряются использовать для декора совершенно неожиданные предметы, например винные пробки или цветные бусины.

Все декоративные элементы должны быть у вас под рукой.

Покрасить плитки можно и другим способом. Когда бетон схватится, и вы снимете форму, нужно из разбрызгивателя смочить поверхность плит и присыпать их сухим красителем. В этом случае плитки окрасятся не полностью и через какое-то время часть краски сотрется. Получится эффект вытертой плитки, что сегодня очень модно.

Третий этап работ

Изготовление садовой дорожки своими руками занимает совсем немного времени, особенно если вы используете сразу несколько форм. К тому моменту, когда вы зальете последнюю форму, первую можно уже снимать и перемещать на новую площадь. Таким образом, работа будет идти быстрее, и не нужно будет тратить время на высыхание бетона.

Итак, формы смазаны и установлены в траншеи. Раствор готов, а декоративные элементы лежат неподалеку. Можно приступать к заливке раствора. Как же сделать садовую дорожку своими руками? Очень просто! В каждую ячейку формы нужно выложить раствор. Следите за тем, чтобы смесь попала между камнями и просочилась на самое дно. По мере надобности добавьте раствор, чтобы он заполнил всю ячейку доверху. После того как ячейка заполнена, нужно выровнять поверхность шпателем или правилом.

При изготовлении садовой дорожки из бетона своими руками важно следить за тем, чтобы цемент полностью заполнил форму, и нигде не осталось пустот. Заполнив все ячейки цементом можно приступать к укладке декора. Разложите на поверхности элементы и немного вдавите их в бетон, чтобы они сравнялись с поверхностью плиток.

Если вы не используете декоративные элементы, просто тщательно выровняйте поверхность.

Теперь осталось подождать пару часов, чтобы раствор схватился, и форму можно было снять. Если у вас несколько форм, вы можете приступать к заливке следующей. В том случае, когда форма только одна, можно передохнуть. Когда раствор схватился можно снимать форму для дальнейшего использования. Для этого нужно приподнять форму и аккуратно постукивая по перекрытиям сверху освободить ее от плитки. Если вы хорошо смазали форму, с этим не должно возникнуть никаких проблем.

Как видите, технология производства дорожки для сада из бетона достаточно проста, но все, же имеет свои нюансы. Нужно помнить, что если вы делаете дорожку жарким солнечным днем, плитки лучше накрыть пленкой и периодически смачивать, чтобы они не потрескались от слишком быстрого испарения влаги.

Четвертый этап работ

Когда дорожка готова, можно установить бордюры, чтобы вид у дорожки был законченным. Установка бордюров не требует особых умений. Нужно вставить готовые элементы в расстояние между плитами и бортами траншеи. Каждый бордюр нужно хорошо утрамбовать, пользуясь при этом уровнем. Также на этом этапе можно установить фонарные столбы, клумбы и другие элементы ландшафтного дизайна в соответствии с проектом. Варианты проектов садовых дорожек можно посмотреть в интернете.

Пятый этап работ

Когда все готово, пришло время для того чтобы придать дорожке эстетичный и ухоженный вид. Самый простой способ, это насыпать между плитками песок. Этот материал убережет плитки от сдвигов и сделает дорожку привлекательной и законченной.

Однако современные дизайнеры предлагают использовать вместо песка декоративный гравий, такие дорожки смотрятся дорого и стильно.

Еще один вариант – это посеять газонную траву в промежутках между плитками. Смотрится очень эффектно, но требует постоянного ухода. Траву нужно поливать и постоянно подстригать. Если вы любитель копаться в саду, это будет для вас отличным решением. Такая садовая дорожка своими руками произведет неизгладимое впечатление на ваших гостей.

Конечно садовый участок или частный дом требуют от их владельцев дополнительных затрат и усилий по обустройству. Однако никакие затраты не сравнятся с удовольствием от проведенных на облагороженном участке теплых летних вечеров в кругу семьи и друзей. Помните, что вид вашего участка может многое рассказать о вас. Аккуратные и удобные садовые дорожки поведают вашим гостям о безупречном вкусе и индивидуальности хозяина.

Как самостоятельно изготовить красивую и долговечную дорожку на даче

Сделать такую дорожку своими руками совсем не сложно. Для начала можно пройтись по соседним улицам и посмотреть, что у кого служит в качестве дорожек и тропинок. Ну, а затем сопоставить свои желания с возможностями.

Некоторые способы изготовления дорожек на даче

1. Самый недорогой способ

Результат недобросовестной работы

Можно сэкономить в цене (но не во времени), самому изготавливая смесь с помощью небольшого бетонного миксера. Если же тратить деньги на миксер, который после изготовления дорожки будет простаивать, нецелесообразно, тогда смесь можно мешать вручную в корыте или другой подходящей ёмкости.

В этом случае на дорожку вы потратите уже несколько выходных, полностью отдавая всё время изготовлению бетонной смеси, но будете уверены в её качестве. Однако в разных местах дорожки со временем всё равно могут появиться трещины, так как изготавливалась она частями.


Дорожка из бетона

Во избежание этого нужно делать качественную связку разных участков дорожки с помощью армирующей основы в виде кладочной сетки и т. п. Кроме этого, для перехода на заливку следующего участка оставляют пологий скос.

2. Самый быстрый и ненадёжный способ

Плитка на земле

После первой же весны она может зарасти сорняками и разъехаться в разные стороны, заставив пожалеть о проделанной работе. Кроме того, плитка уже будет вся грязная, а делать и подправлять дорожку придётся заново.

Чтобы плитка лежала ровно, часто её кладут на бетонную смесь, что повышает качество изготовления дорожки. Стоимость такой работы возрастает, но, несмотря на это, дорожка при незначительной толщине бетонной основы также со временем может сдвигаться, так как весной земля по краям дорожки в местах, где она обрабатывается, будет проседать.


Через пару лет

Иногда бетонные мини-плиты (использованные) без рисунка размерами около 50х50х5 см можно обнаружить на старых заброшенных стоянках, свалах земельного грунта и т. д. Некоторые дачники с удовольствием используют их на своих участках именно для этого варианта изготовления дорожек, не сильно переживая по поводу эстетического вида, ведь стоимость такой дорожки стремится к нулю…

3. Самый долгий, затратный, но и самый качественный способ

Но и здесь стоит быть внимательным и покупать стройматериалы только у надёжных продавцов. Если слепо надеяться на честность, то через несколько лет якобы качественная плитка и бордюры частично или полностью могут прийти в негодность.

Сюрприз с отсрочкой
Также для такой дорожки всё равно придётся использовать бетонную смесь, чтобы качественно установить бордюры. Если этого не сделать, а поставить их, просто заглубив в землю с последующей утрамбовкой грунта вокруг, то через некоторое время бордюры всё равно разъедутся в разные стороны. Переделывать в этом случае дорожку выйдет ещё дольше, чем делать с нуля.

Ещё один подводный камень заключается в том, что доверяя изготовление дорожки другим людям, желательно всё же контролировать все процессы – от подготовки основы до укладки плитки или брусчатки, иначе вам всё равно придётся делать дорожку самому.

Результат некачественной подготовки подложки под брусчатку

Выводы и предпочтения

Бордюр можно сделать самостоятельно

Красивая дорожка на даче своими руками

1. Этап обозначения границ

Точные замеры гарантируют ровную заливку

Расстояние между внутренними стенками бордюров считаем с запасом (как две ширины плитки плюс 3х0,5 см на промежуточные швы), то есть 30,3+30,3+1,5=62,1 см. Принимаем с запасом – 62,5 см. Затем прибавляем две запланированные ширины бордюра – получаем итоговое расстояние между наружными краями бордюров. В моём случае это 62,5+10+10=82,5 см. Натягиваем две верёвки на этом расстоянии друг от друга и в 5 см над землёй, а затем лопатой надрезаем землю под верёвкой по всей длине участка.

Для обозначения границы внутренних стен бордюра особой точности на данном этапе не требуется, так как это расстояние потом будет учтено при сборе центральной опалубки под заливку бордюра. Поэтому отмеряем от наружной границы ширину бордюра с запасом примерно 5 см (под установку внутренних досок опалубки), затем надрезаем и вынимаем землю из траншей по всей длине будущей дорожки. Стенки обрезаем вертикально, а дно траншей выравниваем горизонтально, убирая лишнюю землю. Глубина траншей – примерно 10 см.

2. Этап установки опалубки

Установка опалубки

Устанавливаем центральную часть опалубки в траншеи по центру дорожки (запас ширины выкопанных траншей позволяет не упираться в их края), после этого закрепляем опалубку наружных стенок бордюра (её можно ставить прямо на край траншей) с помощью кольев снаружи и перемычек внутри. Между собой доски опалубки для обеспечения прямолинейности дополнительно скрепляем рейками.

С помощью уровня обеспечиваем горизонтальное положение центральной опалубки по ширине, подкладывая под неё, где требуется, небольшие камни или палочки. Ясно, что по длине дорожка может идти то выше, то ниже, в зависимости от уклона определённого участка. Наружная опалубка может быть выше внутренней, особого значения при заливке это не имеет.


Опалубка на трети длины участка

Необязательно ставить опалубку сразу для всей дорожки. Это усложнит подход к траншеям при заливке, да и вряд ли найдётся столько свободного дерева, которое не жалко будет испачкать цементом. После заливки части дорожки, через неделю опалубку можно будет частично разобрать и перенести на новое место.

3. Этап заливки бордюров

Верный помощник

Для бетонной смеси применялась пропорция: 1 ведро цемента на 3 ведра песка и 4 ведра щебня, воды уходило чуть больше полутора ведер. С помощью лопаты раствор помещается в траншеи и палкой утрамбовывается, чтобы в нём не оставалось пустот. Сверху раствор выравнивается мастерком (удобнее использовать прямоугольный) вровень с центральной опалубкой.


В процессе работы

Для экономии в раствор можно помещать битый кирпич, предварительно подержав его в ведре с водой для лучшего сцепления. Нарезанная кладочная сетка усилит бордюр по длине и обеспечит отсутствие трещин в местах стыков с новым участком, если в процессе заливки возникает длительный перерыв. Также для этого край бордюра оставляют ступенчатым (пологим).

Тщательный замер — ровный бордюр

Траву в центре дорожки на этом этапе можно не убирать, а вот из траншей перед заливкой её нужно извлечь.

4. Этап изготовления подложки под плитку

Перед этим срезаем неровности на земле и теперь уже удаляем всю крупную растительность из пространства между бордюрами, мелкую траву можно не трогать. Укладываем небольшой слой песка, заполняя им и оставшиеся у бордюра части траншей после снятия опалубки. Затем разворачиваем геотекстиль (предварительно нарезанный по ширине, с запасом на края по 5 см) и засыпаем сверху песком, оставляя расстояние до верхнего края бордюра, равное толщине плитки минус 0,5–1см.

Сразу всю дорожку заполнять песком необязательно, делать это можно по мере укладки нескольких рядов плитки. Перед укладкой можно пройтись по песку небольшим ручным катком для получения лучшей плотности.

5. Этап укладки плитки

Укладываем на песок плитку, периодически меняя (поворачивая) рисунок для разнообразия. Часто приходится добавлять или убирать некоторое количество песка, так как бывает, что толщина плитки отличается по углам или всей площади на несколько миллиметров от заявленной. Неровности на краях плитки осторожно сбиваем молотком.


Меняем положение рисунка при укладке

После укладки на плитку оказываем небольшое давление (можно по ней пройтись, попрыгать), чтобы она окончательно заняла своё место на песке, а все ряды гарантированно лежали ровно. Не стоит бояться её испачкать – всё потом отмоется из шланга. Не забываем следить за геотекстилем, чтобы не забыть вовремя расстелить новый рулон.

А для того, чтобы дорожка получилась красивее, цвет плитки можно периодически (но не часто) чередовать рядами или единичными вставками.


Через определенное количество рядов делаем вставки другого цвета

Там, где предусмотрены повороты дорожки, под нужный размер плитку пилим болгаркой, чтобы поворот получился красивым.


Тротуарная плитка легко пилится

6. Заключительный этап

Излишний бетон на бордюрах в местах стыков спиливаем болгаркой. 

Всё! Срочно пропалываем заросший во время работы участок и жарим шашлыки.

Садовая дорожка 🚶 своими руками при помощи формы, фото заливки и укладки на даче

Садовые дорожки, изготовленные с помощью формы, — альтернатива покрытиям из брусчатки, природного камня, кирпича и монолитного бетона. Для тех, кто желает обустроить тропинки на даче и дешево, и красиво, — наилучший вариант. При таком выборе придется потрудиться своими руками и потратить определенное время.

Особенности дорожек, изготовленных с применением формы

Наиболее правильно использовать формы для укладки именно пешеходных дорожек, как имеющих небольшую толщину и ограниченную прочность. Каждый шаблон заливается отдельно, и раствор должен схватиться, прежде чем с него будет снят трафарет. Все это требует немалых затрат времени. При этом применение матриц для изготовления дорожки в саду имеет ряд преимуществ:

• использование форм позволяет имитировать камень, брусчатку, кирпич, дерево и прочее;
• покрытие создается на месте в отличие от брусчатки, которую надо изготавливать и сушить отдельно, либо за нее платить и доставлять готовую;
• для такой садовой дорожки нет необходимости создавать солидную основу из песка и щебня, так как она состоит из отдельных элементов и не боится влаги и температурных напряжений;
• делать тропинку с помощью трафаретов просто и удобно;
• готовую дорожку возможно переместить на другое место при необходимости;
• размеры, форма и ширина покрытия могут быть самыми разными;
• применение необычных трафаретов, изготовленных своими руками, позволяет получить нестандартную тропинку;
• использование красителей и наполнителей обеспечивает широкое поле для фантазии.

Выбираем матрицу или делаем ее собственноручно

Самый простой вариант – фабричные готовые формы, образцы которых представлены на фото. Во-первых, они стоят недорого. Во-вторых, тонкие и гладкие перемычки формы имеют переменное сечение, что позволяет извлекать матрицу без разрушения отливки из бетона. Шаблон допускает многократное использование. Существуют готовые матрицы из пластика, силикона, резины и металла.

При желании сделать необычные садовые дорожки формы для них можно изготовить своими руками из дерева, металла, силикона, других подручных материалов. При этом возможно создание нескольких отличающихся трафаретов требуемых размеров, что обеспечит разнообразную структуру дорожки.

Заметим, что для ускорения мощения покрытия потребуется несколько форм. В этом случае необходимо приобрести достаточно шаблонов, либо сделать побольше своими руками.

Матрицы из силикона можно купить или сделать самому

Самая долговечная самодельная форма получается из силикона, но и потрудиться над ее созданием придется немало:

1. Сначала необходимо определиться с прототипом. Будет правильно подобрать несколько отличающихся образцов для разнообразия.
2. Вокруг прототипа делают опалубку для предотвращения протекания силикона.
3. Образец и опалубку покрывают литолом для того, чтобы впоследствии готовую матрицу было легко снять.
4. Заполняют силиконом пространство формы, удаляя воздух. Операцию выполняют кистью и шпателем, обработанными моющим средством. Основание формы должно иметь толщину не менее 2см.
5. После полного отверждения силикона форму осторожно снимают. На застывание материала потребуется от 2-х до 4-х недель.

Для многих гораздо проще изготовить формы из металла:

1. Основой послужит металлическая лента толщиной 1,5-3мм. Для пешеходной тропинки достаточна ширина 3-4см, для площадки под автомобиль необходима плитка толщиной 5-6см.
2. Ленту изгибают в соответствии с требуемым рисунком и соединяют сваркой или заклепками.
3. Места сварки, выступающие части заклепок и заусенцы зачищают так, чтобы форма легко снималась.
4. Удобно использовать в качестве ленты — кольца, нарезанные из металлических труб и бочек. Возможно применение других подручных материалов.

Несколько примеров форм из дерева

Проще всего изготовить формы для дорожек из дерева. Конечно, прослужит такая матрица меньше силиконовой или металлической. При этом между элементами покрытия получатся достаточно большие зазоры, которые могут быть засажены травой:

• лучше всего подобрать рейки из лиственницы толщиной 15-20мм и шириной 60мм;
• отдельные элементы конструкции соединяют между собой саморезами;
• неровные внутренние поверхности формы зачищают наждачной шкуркой;
• матрицу обрабатывают пропиткой для защиты от влаги и продления срока службы;
• перед использованием форму покрывают литолом.

Процесс укладки дорожки с помощью формы

Процесс заливки садовой дорожки с помощью формы достаточно прост. При этом матрицу нельзя снимать до отверждения цемента.

Чтоб не останавливать процесс мощения, желательно иметь сразу несколько шаблонов так, чтобы после заливки последней формы, первую уже можно было снова использовать.

Устройство дорожки с помощью шаблона делаем по следующей схеме:

1. Размечаем расположение дорожки с помощью шпагата и колышков.
2. Выбираем грунт на глубину 5-7см.
3. Выравниваем и трамбуем дно канавки.
4. На грунт укладываем один–два слоя геотекстиля.
5. Засыпаем в канавку слой песка 3-5см, выравниваем, увлажняем и уплотняем.
6. Готовим бетон из расчета три части песка и две части мелкого щебня на одну часть цемента. Консистенция раствора должна походить на густую сметану.
7. Укладываем форму на песок. Для облегчения демонтажа внутренние стенки шаблона можно покрыть отработанным автомобильным маслом.
8. Производим заливку бетона в форму. Шпателем или мастерком заполняем ячейки трафарета, выравниваем поверхность и убираем излишки раствора.
9. Форму можно снять после схватывания бетона.
10. Дорожка будет прочнее, если ее укрыть полиэтиленом и увлажнять несколько дней.

Оригинальные варианты форм для тропинок

Относительно простой способ украсить пешеходное покрытие – добавить в бетон колер. Такая дорожка не потеряет окрас с течением времени.

Если же воспользоваться акриловой краской, можно раскрасить отдельные фрагменты покрытия в разные цвета. Краситель наносится на сухую и чистую поверхность в несколько слоев с промежуточной сушкой.

Еще одна возможность украсить дорожку на даче – обломки керамической плитки. Кусочки плитки вдавливают в раствор до снятия формы.

Оригинальную тропинку на даче можно обустроить, используя в качестве трафарета листья лопуха. Листья будут немного разные, что обеспечит индивидуальность каждого элемента.

Профессиональные строители знают, что после отливки бетона по нему чудесным образом обязательно пройдет кошка, и на покрытии будут ее следы. Вы не оставите коту никаких шансов, если сделаете это первым. При этом руки лучше смазать вазелином. Таким способом можно запечатлеть образ любых других предметов. Какой бы вариант изготовления дорожки с помощью форм Вы не выбрали, он будет симпатичным и практичным.

Предлагаем посмотреть ролик на соответствующую тему.

реальные фото и дизайн + примеры как сделать своими руками

Из какого материала можно сделать?

Для качественного и долговечного результата следует выбирать сырьё, которое выдержит сезонные колебания влажности и температур. Также покрытие должно быть устойчивым к возникновению грибка. Существует множество способов сделать садовые дорожки своими руками или с привлечением специалистов.

Бетон

Бюджетный, прочный и востребованный материал, который прослужит несколько лет. Из песчано-бетонной смеси можно самостоятельно сделать дорожку любой формы. Бетон почти невосприимчив к влажности, устойчив к низким температурам, но при движении грунта плиты могут растрескаться. Раствор подходит для декорирования: можно добавить колеры, гальку, мозаику или использовать любой другой подходящий дизайн. Не менее эффектно выглядят плиты с проросшей между ними газонной травой. 

Дорожка из бетонных плит – сооружение капитальное, его трудно переместить или демонтировать. Перед тем, как оформить тропинку, необходимо спланировать и её направление, и её окружение. Не стоит стремиться к идеально ровно уложенным квадратам и прямоугольникам – различная направленность и размер плит добавят ландшафту оригинальности и динамики.

На фото садовая бетонная дорожка, сделанная своими руками с помощью фигурных форм. Подробный мастер-класс по созданию такой конструкции – в конце статьи.

Камень

Природный камень является традиционным вариантом оформления дачного участка. Это самый долговечный и износостойкий материал. Обладает высокой термостойкостью, не меняется в межсезонье и обладает рельефной поверхностью, благодаря чему не скользит. Укладывается просто, с небольшим зазором и в любом направлении.

Камень считается самым дорогим типом сырья, но высокая цена окупается благодаря его долговечности.

Натуральный камень можно назвать элитным, так как помимо высокой стоимости его отличает неповторимость рисунка. 

Тротуарная плитка

По прочности почти не уступает каменной, экологична, так как производится из бетона или керамики. Плитку выпускают в виде квадратов, шестиугольников, ромбов и катушек, она имеет различные оттенки и размеры. С её помощью можно создать любую композицию, которая будет удачно вписываться в дизайн садового участка. Влагостойкая, долговечная, просто укладывается и при необходимости легко ремонтируется путём замены повреждённой детали. 

Тротуарную плитку нельзя назвать бюджетным вариантом, к тому же из-за особенностей укладки требуется большое количество материала. Перед облицовкой дёрн извлекается на глубину в 15 см и земля тщательно трамбуется. По бокам от дорожки требуется установить бордюры. Основание должно состоять из песка и щебня.

Участки с высокой проходимостью лучше выложить брусчаткой. Она в несколько раз толще плитки. Из брусчатки можно делать различные узоры и чередовать цвета, формируя уникальный рисунок.

Клинкерный кирпич

Иногда на участках можно увидеть тропинки из кирпича, но это не тот материал, который используется для строительства. Он производится из специальной глины, которую обжигают при высокой температуре. Родина клинкерного кирпича – Голландия, там издавна мостили им дороги. Абсолютно непористый материал не впитывает воду, не разрушается от морозов, экологичен и служит невероятно долго. При смешивании нескольких сортов глин производители добиваются разнообразных расцветок, поэтому тропинка из кирпича не обязательно будет рыжей. 

На фото пример дорожки из клинкерного кирпича, уложенного прямым мощением, и круглая площадка для будущего патио.

Декинг

Также называется садовым паркетом. Представляет собой плитки или отдельные планки из твёрдых пород дерева, пропитанного износостойкими составами, делающими его более долговечным. Можно укладывать прямо или с изгибами на основание из бетона или песчано-гравийной смеси, но особо ценное дерево следует демонтировать на зиму.

Существует декинг из пластиковых планок, которые имитируют древесный рисунок и цвет. Соединяются между собой с помощью креплений, поэтому укладку можно выполнить самостоятельно. Пластик не требует особого ухода, не плесневеет и не деформируется.

На фото настил из древесно-полимерных композитов, полученных путём смешивания  древесины с мономерами, которые обеспечивают доскам устойчивость и механическую прочность.

Пластик

Цветные пластиковые дорожки стали востребованными благодаря своей низкой цене и простоте укладки. Они продаются в модулях или рулонах, легко демонтируются на зиму, защищают от прорастания сорняков и не боятся влаги. Несмотря на все достоинства, пластик недолговечен, а некоторые изделия быстро выцветают.  

Гравий или щебень

Чтобы садовые дорожки выглядели натурально, можно использовать мелкую гальку, гравий или щебень, которые не потребуют особых усилий при укладке. Перед формированием тропинок следует подготовить основание, внести гербицид или положить плёнку. Гравий не будет смещаться, если окаймить дорожку декоративным бордюром. Такая конструкция не выдержит больших нагрузок, поэтому не стоит укладывать щебень на месте для парковки машин.

Камни для дорожек могут отличаться по форме, цвету, фактуре. Для оформления садового участка в японском стиле идеально подходит светлый гравий. 

Дерево

Садовые дорожки из дерева выглядят гармонично, так как создаются из натурального материала. Доски могут применяться как самостоятельный декор, а также в сочетании с галькой или плиткой. Деревянную дорожку можно сделать своими руками, но перед монтажом следует обработать все элементы противогрибковыми составами, а после – покрыть лаком или стойкой краской. 

При высоком бюджете для создания садовой дорожки на даче подойдёт термодерево: такая древесина очень плотная по структуре, так как в процессе термообработки из неё выпаривается вся влага. Недостаток такого покрытия один – высокая стоимость.

Подручные средства

Владельцы дач нередко создают тропинки из жжёного кирпича или его обломков, а также комбинируют несколько видов, добавляя клинкерный и строительный. Цельные кирпичи могут рассыпаться, но в некоторых садовых участках такой дизайн выглядит вполне гармонично.

Бюджетный вариант для дорожек – линолеум, но такое покрытие не отличается долговечностью и красотой. Его необходимо укладывать на тщательно утрамбованное основание. К сожалению, после дождя линолеум сильно скользит.

Хозяева садовых участков не ограничивают себя в фантазии и формируют тропинки из чугуна, битой керамической плитки, поддонов и даже покрышек. С одной стороны, не все эти способы долговечны, а с другой – помогают проявить фантазию и использовать вещи повторно. Ещё одно популярное решение – деревянные спилы, обработанные олифой. Их толщина составляет около 80 см.

Комбинированные дорожки из разных материалов

Если не бояться экспериментировать и сочетать сырьё, отличное по цвету и фактуре, можно получить сложный и гармоничный дизайн дорожек на своём садовом участке. Удачные комбинации:

• Бетонные плиты и гравий.
• Плиты или камень плюс опилки.
• Деревянные доски и галька.
• Деревянные спилы и гравий.

На фото комбинированная дорожка, сформированная из спилов и белого гравия.

Как сделать самостоятельно из фигурных форм?

Главное преимущество создания садовых дорожек своими руками – его дешевизна. Приготовить раствор и разлить его по формам выйдет дешевле, чем заказывать готовые плиты. Помимо этого удастся сэкономить на доставке.

Инструменты и материалы

Для создания дорожек из форм понадобятся:

• Шнур.
• Лопата обычная и совковая.
• Цемент.
• Песок.
• Вода.
• Гравий.
• Ёмкость для раствора.
• Специальная форма из пластика.
• Машинное масло.
• Мастерок.

Пошаговая инструкция

Приступаем к работе:

1. Будущее сооружение должно проходить либо по тропинке, либо по тщательно утрамбованной земле. Отмечаем границы шнуром и снимаем слой дёрна. 

2. Затем заполняем траншею гравием и песком, тщательно трамбуем.

3. Смешиваем песок и цемент в пропорции 3 к 1. Добавляем воду, чтобы получить раствор консистенции сметаны. Перемешивать можно совковой лопатой, но для более удобного процесса лучше использовать дрель со специальной насадкой.

4. Форму необходимо смазать, нанеся масло на зубную щётку. Важно, чтобы смазана была вся внутренняя поверхность – края и углы.

5. Укладываем форму, придавливаем и заливаем раствор. Проталкиваем его мастерком, избавляясь от пустот. При необходимости добавляем смесь.

6. Примерно через 40 минут форму осторожно снимаем.

7. Таким образом формируем тропинку нужной длины. После высыхания заполняем швы песком.

8. Изготовление садовой дорожки завершено.

Видео-руководство

Подробный мастер-класс смотрите в этом видео:

Бюджетные идеи для дачи

При обустройстве участка в ландшафтном дизайне нередко используется резиновая плитка – такой материал для садовых дорожек изготавливается путём переработки шин. Плитка долго не разлагается, устойчива к механическим воздействиям и не подвержена грибку.

Вместо пластиковых форм для устройства красивой садовой дорожки из бетона можно использовать натуральные листья репейника. С их помощью получается оригинальные плиты с живописными отпечатками.

Применение можно найти и коллекции стеклянных бутылок, которые вкапываются донышком вверх с использованием строительной или песчано-каменной смеси.

На фото простая садовая дорожка из резиновой плитки, уложенной в углубление и обрамлённой газоном.

Фотогалерея

На деле вариантов мощения намного больше – выбор зависит от стиля сада, экстерьера дома, а также бюджета. Решать, из чего будет создана садовая дорожка – вам, а интересные идеи ищите в нашей галерее.

Создайте свою собственную дорожку из искусственного камня менее чем за 40 долларов

Ландшафтный дизайн иногда может показаться дорогостоящим и утомительным проектом. Этого не должно быть, вы можете изменить внешний вид фасада своего дома с помощью этой простой дорожки из искусственного камня «Сделай сам», которая займет менее полдня. Если вы задавались вопросом, как сделать дорожку дешевой, вы оцените эту недорогую идею ступенчатой ​​дорожки, чтобы обновить дорожку к входной двери менее чем за 40 долларов!

Когда мы впервые взялись за этот проект, мы жили примерно в двух часах езды от любого строительного магазина.Мы посмотрели на ряд недорогих пешеходных дорожек и тропинок, чтобы почерпнуть некоторые идеи. Первоначально мы думали о том, чтобы разрезать соседнее поваленное дерево на «ступеньки» и заделать их, а затем добавить вокруг них мульчу.

Хотя это, возможно, хорошо сработало для нашего сада, нам действительно нужно было что-то прочное, что могло бы справиться с движением наших мальчиков, бегущих и выбегающих со своими друзьями и собаками. Более того, нам нужна была недорогая дорожка для снежного климата, которая могла бы противостоять морозным пучкам с минимальными повреждениями или перемещениями.

Как построить дорожку из искусственного камня

Предметы снабжения, необходимые для дорожки:

• Rock Form — их можно найти в Home Depot, Lowes, Menards и т. Д. — мы купили Quikrete, изображенную на фото, за 9 долларов в Лоусе.
• 60 # мешок бетона (не цемента!) Вам понадобится ок. 1 мешок на каждый квадрат
• Водяной или садовый шланг
• Ведро или тачка
• Мастерок или брусок
• Горошек или песок или гравий

Шаг 1: Выравнивание

Выровняйте участок, который вы хотите создать проход дальше.Это можно сделать, закопав существующий грунт или добавив наполнитель, например гравий. В данном случае мы хотели, чтобы дорожка выглядела более деревенской, и выбрали вариант «Не выравнивать территорию».

Шаг № 2: Смешивание бетона

Смешайте бетон в соответствии с указаниями. Мы смешали по 3 мешка за раз, чтобы с ним было легче обращаться.

Шаг № 3: Поместите форму

Положите форму в том месте, где вы хотите начать свой проход. Мы начали рядом с нашей лестницей, чтобы убедиться, что она подходит правильно.Заполните форму бетоном.

Шаг № 4: Разгладьте

Используя шпатель или гладкий деревянный брусок, заполните и разгладьте форму, убедившись, что она полностью заполнена и гладкая. Дайте посидеть пару минут.

Шаг № 5: Извлечение формы

Осторожно постучите по краям формы и осторожно снимите ее с новой «плиты».

Шаг № 6: Удаление формы

Осторожно постучите по краям формы и осторожно снимите ее с новой «плиты».Чтобы придать узору случайный вид, поворачивайте форму на 90 ° каждый раз, когда вы выравниваете ее с предыдущим «квадратом».

Шаг № 7:

Повторяйте, пока дорожка не станет желаемой ширины и длины.

После того, как ваша дорожка будет завершена, промойте ее водой в течение пяти-семи дней, чтобы она полностью высохла, в зависимости от погоды в вашем районе.

Когда дорожка высохнет, заполните «щели» между камнями мелкой галькой, песком или гравием и т. Д.

В этом случае мы решили использовать гальку, которую можно купить в Home Depot за 2 доллара.45 мешок. Просто сбросьте мешок и замесите камешки в трещины.

(текущие цены на апрель 2006 г.)

Бетон 1,89 долл. США за мешок
Галька 2,45 долл. США
Форма 9 долл. США.
Общее количество часов для проекта : 3 часа
Общая стоимость нашей новой модной пешеходной дорожки: 36,00 долларов США

Дополнительные советы по созданию дорожки из искусственного камня

— если у вас остался бетон, подумайте о том, чтобы сделать ступеньки для сада своими руками ! Просто вылейте оставшийся бетон в одноразовую форму для выпечки 8 дюймов, добавьте несколько гладких прессованных камней в рисунок или «вырежьте рисунок» острым карандашом.Когда он высохнет, вы можете раскрасить свой дизайн.

Стрекозы, лягушки, цветы, детские отпечатки ладоней — все это работает хорошо.

Обязательно смажьте руки детей кремом для рук, прежде чем нажимать на камни, а затем немедленно промойте теплой водой с мылом. Бетон действует на кожу.

Что делать, если вам нужна изогнутая дорожка из искусственного камня?

Вот направления для , создающего изогнутую траекторию.

Что делать, если вам нужна светящаяся в темноте дорожка?

Ну это можно, долго не долго, примерно 1 сезон.Перед началом работы убедитесь, что дорожка полностью затвердела.
Во-первых, вам нужно нанести на камни белый грунтовочный слой, так как без него свечение не будет ярким. Затем нанесите спрей на светящуюся краску на каждый камень (или на любой другой, если хотите!). Поскольку по камням, скорее всего, будут ходить, рекомендуется защитить покрытие, нанеся тонкий слой Ultra Cover 2X Gloss Clear.

Что делать, если вам нужны цветные камни?

На каждые два 60-80-фунтовых мешков (сухой) бетонной смеси смешайте одну бутылку 10 унций жидкого цемента по вашему выбору в 5 литрах чистой воды.Затем смешайте окрашенную жидкость с бетоном до полного растворения. Если вам нужно добавить больше воды, чтобы добиться нужной консистенции, это тоже нормально.

2017 ОБНОВЛЕНИЕ:

Ну, когда мы создавали этот проект более 10 лет назад, он стоил нам всего 36 долларов.
Вот обновленная ожидаемая цена на март 2017 года:

Форма Rock Walkway стоит около 15–16 долларов в магазинах Lowes, Home Depot или Amazon. Тем не менее, вы можете продать его в местном магазине подкачки или на Craigslist, по крайней мере, за половину цены после использования.

Мешок с бетоном 60 # $ 3,45 — опять же, вам понадобится примерно 1 мешок на квадрат. (мы использовали 13 сумок или 780 фунтов для изображенного пути) или, если вы предпочитаете купить большую сумку на 80 фунтов за $ 4 . вам понадобится 10 пакетов. (Ну, технически вам понадобится 9,75 пакетов!) Так что даже 40 долларов. (вы сэкономите около 5 долларов, купив сумку побольше).

Pebbles (также известный как Pea Gravel) — это 3,58 доллара за сумку.

Если вы ищете немного более элегантный вид, вот как мы создали нашу собственную дорожку с текстурой из искусственного сланца .

Форма N-400 отклонена по 5 общим причинам

Гражданство США, пожалуй, самая большая выгода, которую может получить любой иммигрант. Часто это вершина долгого путешествия на протяжении многих лет и многих миль. За последние три года более 2,2 миллиона постоянных жителей натурализовались в качестве граждан США.

Однако за тот же период более 261 000 постоянных жителей отклонили форму N-400 «Заявление о натурализации». Фактически, количество отказов увеличивалось в каждом квартале 2018 финансового года при администрации Трампа.Есть много причин для этого. Мы составили список из пяти основных причин продолжения или отклонения заявки по форме N-400.

Важно понимать, что, подавая N-400, заявитель предлагает Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) еще раз тщательно изучить все материалы дела иммигранта. С этим могут быть связаны риски. USCIS может раскрыть то, чего раньше не обнаруживал. Поэтому стоит понять, где другие кандидаты столкнулись с проблемами.Если вы считаете, что один из следующих сценариев может повлиять на вас, поговорите с иммиграционным адвокатом перед заполнением формы N-400.

Пять распространенных причин для продолжения или отказа в заполнении формы N-400, Заявление на натурализацию, включают:

ПРИЧИНА 1	Неудачные тесты по английскому языку и / или обществоведению Если вы не прошли Тест по английскому и / или гражданскому праву на первом собеседовании, USCIS назначит вам повторное собеседование в течение 60-90 дней с момента первого собеседования.USCIS проведет повторное тестирование только для той части теста, которую вы не прошли. Однако USCIS отклонит вашу форму N-400, если вы не пройдете тест во второй раз. Большинство людей сдают тесты. Если вы не очень хорошо владеете английским, воспользуйтесь флеш-карточками и учебными пособиями по теме «Как подготовиться к тесту на гражданство и собеседованию». Также полезно тщательно просмотреть свое собственное заявление о натурализации (N-400). Сотрудник USCIS, скорее всего, спросит вас о ваших ответах. Уметь объяснять свои ответы.Так что потренируйтесь с другом или членом семьи, если вам нужно немного поработать с английским языком. Закон также предусматривает три исключения для приема на экзамен на натурализацию английской части, если: старше 50 лет и постоянно проживают в стране не менее 20 лет; или — возраст 55+ и постоянное место жительства не менее 15 лет; или имеют умственную или физическую инвалидность, которая не позволяет им изучать английский язык. Если вы хотите подать заявление об освобождении от налогов на основании инвалидности, вам необходимо подать форму USCIS N-648 «Медицинское свидетельство об исключениях по инвалидности» вместе с формой N-400.Сертификат должен подписать лицензированный врач или лицензированный клинический психолог.
ПРИЧИНА 2	Криминальное прошлое При подаче заявления на натурализацию USCIS получит ваши биометрические данные и проведет проверку криминального прошлого. Но USCIS также интересуется, совершали ли вы преступление в других странах. Эти факторы способствуют соблюдению требований к моральным качествам. Некоторые преступления навсегда препятствуют постоянному проживанию в США.S. гражданство, в то время как другие преступления создают временную преграду. Если вы когда-либо были осуждены за убийство или тяжкое преступление с отягчающими обстоятельствами, вам, скорее всего, будет навсегда отказано в гражданстве США. Это автоматические панели, что означает, что сотрудник USCIS не имеет права усмотрения в этом вопросе. Уголовные преступления в иммиграционном законодательстве могут быть определены несколько иначе, чем в государственных судах. Иммиграционное определение тяжкого преступления может включать преступления, которые могут вас удивить, в том числе те, которые другие суды могут классифицировать как проступки.Например, любое преступление с применением насилия, кражи или кражи со взломом, повлекшее за собой тюремное заключение сроком на один год или более, будет считаться тяжким преступлением с отягчающими обстоятельствами. Том 12, глава 4 Руководства по политике USCIS описывает постоянные запреты на соблюдение требований хорошего морального качества. С другой стороны, некоторые преступления лишают заявителя права на получение гражданства США. В большинстве случаев заявитель может ждать необходимое количество лет — обычно пять или три года для заявителей, состоящих в браке и проживающих с U.Гражданин С. — до повторного заявления о натурализации. Однако преступление все равно будет рассмотрено офицером USCIS, и офицер имеет право принять решение, соответствует ли заявитель требованиям моральных качеств. В томе 12, главе 5 Руководства по политике USCIS описываются эти условные препятствия к требованию хорошего морального качества. Если вас когда-либо арестовывали, поговорите с опытным иммиграционным адвокатом, прежде чем заполнять форму N-400 «Заявление о натурализации». Тебе не избежать проблемы.Криминальное прошлое настигнет вас, даже если вы захотите остаться постоянным жителем. (Прочтите «Продление грин-карты после ареста».) Проконсультируйтесь с опытным юристом, который может помочь просмотреть ваше дело и, возможно, помочь с освобождением после вынесения приговора.
ПРИЧИНА 3	Несоблюдение требований о постоянном проживании и физическом присутствии Как постоянный житель, вы можете свободно выезжать за пределы США и навещать семью в своей стране.Если ваша цель — стать гражданином США, важно понимать требования к постоянному проживанию и физическому присутствию. Непрерывное проживание означает, что заявитель проживал в Соединенных Штатах в течение определенного периода времени. Выезд за пределы США может помешать вашему постоянному проживанию. Вам следует избегать поездок за границу на срок шесть месяцев и более. Физическое присутствие означает, что заявитель физически присутствовал в Соединенных Штатах в течение определенного периода времени в течение предыдущих пяти лет.Как правило, вы должны иметь физическое присутствие в США в течение 30 месяцев, прежде чем подавать заявление на натурализованное гражданство. Есть исключения для заявителей, состоящих в браке с гражданами США и работающих на правительство США за рубежом. Для более полного объяснения этих понятий прочтите «Требования к постоянному проживанию и физическому присутствию».

Гарантии CitizenPath USCIS одобрит ваш N-400
Когда вы готовите свой N-400 на CitizenPath, мы предоставляем простые пошаговые инструкции и предупреждения, чтобы помочь вам избежать дорогостоящих задержек.Мы даже гарантируем, что USCIS одобрит вашу заявку. Для начала кредитная карта не требуется.

ПРИЧИНА 4

Невыполнение финансовых обязательств Многие американцы, включая постоянных жителей, испытывают финансовые проблемы, которые привели к потере права выкупа, банкротству и невыплаченным долгам. Хорошая новость заключается в том, что долг сам по себе не является препятствием для натурализации. Однако есть некоторые финансовые проблемы, которые влияют на требования к моральным качествам и могут помешать вашей способности натурализоваться в качестве U.Гражданин С. Неуплата налогов — частая причина отказа в заполнении формы N-400. Если вы позволите USCIS найти эту проблему, вам, скорее всего, будет отказано в гражданстве. Обратитесь к иммиграционному поверенному и налоговому консультанту, который поможет вам разработать план уплаты налогов и продемонстрирует USCIS, что вы решаете проблему. Решив эту проблему, большинство людей сможет продолжить процесс натурализации и избежать отказа N-400. Другой распространенной проблемой для соискателей N-400 является умышленное невыполнение содержания иждивенцев.Если у заявителя на натурализацию есть несовершеннолетний ребенок или дети, которые не проживают с заявителем, необходимо доказать, что заявитель предоставляет адекватную финансовую поддержку. Если есть решение суда о поддержке, важно иметь доказательства его выполнения. Заявителю, который не производит своевременные выплаты алиментов, может быть отказано в заполнении формы N-400.

ПРИЧИНА 5

Мошенничество и ложь в USCIS Если USCIS считает, что ваш ответ на вопрос является ложным или не соответствует действительности, ваше заявление на натурализацию будет задержано и может быть отклонено.Неважно, была ли ошибка невиновной. Вы должны убедиться, что ваше заявление о натурализации является верным и точным при подаче. Если информацию получить сложно и вы не можете ее получить (например, история поездок), вы должны быть в состоянии доказать, что приложили разумные усилия, чтобы найти ответ. Во время процесса натурализации USCIS проверит вашу историю. Если офицер определит, что грин-карта была выдана (даже много лет назад) обманным путем, в гражданстве может быть отказано.Точно так же другие ситуации (новые или старые), которые ставят под сомнение хорошие моральные качества заявителя, будут тормозить процесс. Будьте честны со своими ответами. Если вы чувствуете, что честный ответ может создать проблемы с натурализацией, это хороший показатель того, что вам нужно поговорить с адвокатом, прежде чем заполнять форму N-400.

Форма N-400 отклонена на основании выборочной службы

Кандидаты-мужчины могут быть удивлены, узнав, что отсутствие регистрации для выборочной службы может создать серьезную проблему при заполнении формы N-400 «Заявление о натурализации».Ожидается, что мужчины в возрасте от 18 до 26 лет будут регистрироваться в избирательной службе и предоставить доказательства для натурализации в качестве гражданина США. Отсутствие регистрации может быть основанием для отклонения заявления о натурализации.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: Отказ от регистрации для выборочного обслуживания

Запрос на слушание после отказа N-400

Если USCIS определит, что вам необходимо предоставить дополнительные документы или доказательства, вам может быть предоставлена ​​форма N-14, Запрос дополнительной информации, Документы или формы.Вам необходимо будет предоставить дополнительную документацию, требуемую для продолжения процесса натурализации.

Если вам отказали в выдаче N-400 и вы считаете, что USCIS поступила неправильно, отказав вам в гражданстве, вы можете запросить слушание с сотрудником USCIS. В вашем письме с отказом будет объяснено, как запросить слушание, и будет включена необходимая вам форма. Форма для подачи апелляции — это N-336, Запрос на заслушивание решения по делу о натурализации. Вы должны подать форму в USCIS, включая правильную плату, в течение 30 дней после получения письма с отказом.

О CitizenPath

CitizenPath помогает заявителям N-400 избежать этих проблем.

CitizenPath предоставляет простые, доступные пошаговые инструкции по иммиграционным заявкам USCIS. Физические лица, адвокаты и некоммерческие организации используют эту услугу на настольных компьютерах или мобильных устройствах для точного составления иммиграционных форм, избегая дорогостоящих задержек. CitizenPath позволяет пользователям попробовать сервис бесплатно и предоставляет 100% гарантию возврата денег, что USCIS одобрит заявку или петицию.Мы оказываем поддержку в продлении грин-карты (форма I-90), заявлении на получение гражданства (форма N-400) и некоторых других иммиграционных пакетах.

Примечание для читателя: этот пост был первоначально опубликован 2 мая 2017 года и был изменен с улучшениями.

Безопасность вокруг медведей — Медведи (Служба национальных парков США)

Национальные парки на Аляске создали наклейку по безопасности, чтобы рассказать, как избежать нежелательной встречи с медведем. Как избежать встречи

Соблюдение этикета просмотра — первый шаг к тому, чтобы избежать встречи с медведем, которая может перерасти в нападение.Держать дистанцию ​​и не удивлять медведей — одни из самых важных вещей, которые вы можете сделать. Большинство медведей будут избегать людей, если услышат их приближение. Обратите внимание на то, что вас окружает, и приложите особые усилия, чтобы вас заметили, если вы находитесь в районе с известной активностью медведей или в местах, где есть хороший источник пищи, например, ягодные кусты.

Встречи с медведями

Как только медведь заметил вас и обратил на вас внимание, дополнительные стратегии могут помочь предотвратить обострение ситуации.

• Представьте себя , говоря спокойно, чтобы медведь знал, что вы человек, а не добыча.Оставайся неподвижным; стойте на земле, но медленно махайте руками. Помогите медведю узнать в вас человека. Он может подойти ближе или встать на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть или понюхать. Стоящий медведь обычно любопытен, а не опасен.
• Сохраняйте спокойствие и помните, что большинство медведей не хотят нападать на вас; они обычно просто хотят, чтобы их оставили в покое. Медведи могут блефовать, чтобы выйти из схватки, бросившись в атаку, а затем отвернувшись в последнюю секунду. Медведи также могут реагировать защитно, ухаживая, зевая, выделяя слюноотделение, рыча, щелкая челюстями и откидывая уши.Продолжайте разговаривать с медведем тихим голосом; это поможет вам оставаться спокойнее и не будет угрожать медведю. Крик или резкое движение могут вызвать приступ. Никогда не имитируйте звуки медведя и не издайте пронзительный визг.
• Немедленно забирайте маленьких детей .
• Походы и путешествия группами . Группы людей обычно более шумные и пахнущие, чем один человек. Поэтому медведи часто узнают группы людей на больших расстояниях, и из-за их совокупного размера группы также пугают медведей.
• Выглядите как можно больше (например, переместитесь на более высокую площадку).
• НЕ ДОПУСКАЙТЕ доступ медведя к вашей пище. Получение еды только воодушевит медведя и усугубит проблему для других.
• НЕ роняйте рюкзак , так как он может защитить вашу спину и предотвратить доступ медведя к вашей еде.
• Если медведь неподвижен, удаляется медленно и вбок ; это позволяет следить за медведем и не споткнуться.Движение боком также не опасно для медведей. НЕ бегите, но если медведь следует за ним, остановитесь и держитесь. Медведи могут бегать со скоростью скаковой лошади как в гору, так и вниз. Как собаки, они будут преследовать летающих животных. НЕ забирайтесь на дерево. И гризли, и черные медведи могут лазить по деревьям.
• Покиньте территорию или сделайте объезд. Если это невозможно, дождитесь, пока медведь не уйдет. Всегда оставляйте медведю путь к бегству.
• Будьте особенно осторожны, если увидите самку с детенышами ; никогда не становитесь между матерью и ее детенышем и никогда не пытайтесь приблизиться к ним.Шансы на нападение сильно возрастают, если она воспринимает вас как опасность для своих детенышей.

Медведь атакует

Медведи атакуют редко; большинство медведей заинтересованы только в защите еды, детенышей или их пространства. Однако психологическая подготовка может помочь вам получить наиболее эффективную реакцию. Все ситуации индивидуальны, но ниже приведены рекомендации о том, чем атаки бурого медведя могут отличаться от нападений черного медведя. Помогите защитить других, немедленно сообщая о происшествиях с медведями смотрителю парка. Прежде всего, держитесь подальше от медведей!

• Бурые медведи / гризли: Если на вас напал бурый медведь / гризли, оставьте свой рюкзак и PLAY DEAD .Лягте на живот, заложив руки за шею. Расставьте ноги, чтобы медведю было труднее вас перевернуть. Оставайтесь на месте, пока медведь не покинет территорию. Отражение обычно увеличивает интенсивность таких атак. Однако, если атака не исчезнет, ​​сопротивляйтесь решительно. Используйте все, что у вас есть под рукой, чтобы ударить медведя по морде.
• Черные медведи: Если на вас напал черный медведь, НЕ ИГРАЙТЕ МЕРТВЫМИ . Попробуйте сбежать в безопасное место, например в машину или здание.Если побег невозможен, попробуйте дать отпор любым доступным предметом. Сосредоточьтесь на морде и морде медведя.

Если какой-либо медведь нападает на вас в вашей палатке или преследует вас, а затем атакует, НЕ прикидывайтесь мертвым — сражайтесь! Этот вид нападения очень редок, но может быть серьезным, потому что он часто означает, что медведь ищет пищу и видит в вас добычу.

Медвежий перцовый баллончик

Перцовый баллончик Bear может быть важной вещью при путешествии по сельской местности.Он используется в обороне, чтобы остановить агрессивного, атакующего или атакующего медведя. Хотя его используют так же, как вы использовали бы булаву против атакующего человека, перцовый баллончик с медведем и перцовый баллончик с человеком — не одно и то же. Убедитесь, что вы выбрали продукт, одобренный EPA, который специально разработан для борьбы с агрессивными медведями. Это не репеллент, поэтому не наносите его на тело или оборудование. Уточните в своем национальном парке, рекомендуется или разрешен ли перцовый баллончик для запланированных вами мероприятий.Узнайте больше о выборе и использовании перцового баллончика в виде медведя из этого вводного видео или посетив страницу «Использование спрея для сдерживания агрессивного медведя» на веб-сайте Йеллоустоуна.

ЭКЗАМЕНА NCIDQ l Требования к участию

Пути к экзамену NCIDQ

Существуют особые требования к образованию и опыту работы, чтобы иметь право сдавать экзамен NCIDQ. Информационные листы и формы опыта работы доступны для загрузки и могут быть просмотрены в Интернете ниже на этой странице.Получили образование за пределами США или Канады?

БАКАЛАВР или МАГИСТР

CIDA или не-CIDA

БАКАЛАВР или МАСТЕР

СТЕПЕНЬ (Другое)

+ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

СЕРТИФИКАТ, СТЕПЕНЬ ИЛИ ДИПЛОМ

СТЕПЕНЬ, СЕРТИФИКАТ или ДИПЛОМ

БАКАЛАВР или

СТЕПЕНЬ МАСТЕРА

NAAB или CACB

БАКАЛАВР или

СТЕПЕНЬ МАСТЕРА

Non-NAAB или

Без CACB

5280 ЧАСОВ РАБОТЫ

(3 года полный рабочий день)

Соответствие требованиям CIDQ к образованию и опыту работы не гарантирует, что кандидат будет соответствовать требованиям своей юрисдикции, чтобы быть лицензированным / зарегистрированным / сертифицированным дизайнером интерьеров.Напоминаем, что физическим лицам следует уточнить эти конкретные требования в своей юрисдикции.

Кто может быть прямым руководителем и / или спонсором?

Непосредственный руководитель и / или спонсор должен быть профессионалом в области дизайна, определяемым как лицо, которое соответствует хотя бы одному из следующих трех критериев:

• Сертифицированный дизайнер интерьеров NCIDQ

• Лицензированный / зарегистрированный / сертифицированный дизайнер интерьера в США / провинции.С. или Канада

• Лицензированный / зарегистрированный архитектор штата / провинции в США или Канаде, предоставляющий услуги по дизайну интерьера

Прямой руководитель — это профессиональный дизайнер, как определено выше, который обеспечивает существенный надзор и контроль за работой кандидата и обладает подробными знаниями о выполняемых задачах.

Спонсор — это профессиональный дизайнер, как определено выше, который соглашается проверять профессиональный прогресс кандидата и подтверждать количество часов работы в области дизайна интерьера.Спонсор может работать или не работать в той же фирме, что и кандидат.

Право для кандидатов за пределами США и Канады

Кандидаты с образованием в области дизайна интерьера (степень, диплом или сертификат) или степенью бакалавра (минимум) в области архитектуры, полученными за границей, могут иметь право на экзамен NCIDQ. Стенограммы этих кандидатов должны быть переведены и оценены оценщиком образования, таким как World Education Services или Education Credential Evaluators, и могут иметь право на участие, если оценка соответствует одному из критериев приемлемости.Представленные оценки должны включать названия курсов с соответствующими кредитными эквивалентами США, чтобы гарантировать, что образование соответствует требованиям CIDQ в отношении 60 семестровых кредитов курсовых работ по дизайну интерьера.

Альтернативный процесс проверки предназначен для кандидатов, которые не могут задокументировать минимальные образовательные требования. Кандидаты в Канаде или штате Невада должны связаться с регулирующими органами в своей юрисдикции до подачи заявки ARP, чтобы соответствовать местным требованиям.

Программа альтернативной проверки (ARP)

Проверка опыта работы необходима для сдачи разделов IDPX и практического экзамена.

ПРЯМОЙ НАДЗОР / СПОНСОР — ОЖИДАНИЯ ОТНОШЕНИЙ КАНДИДАТА

CIDQ рекомендует кандидату ежеквартально встречаться со своим непосредственным руководителем и / или спонсором для обсуждения и анализа опыта работы кандидата. Встречи должны происходить по телефону, в видеочате или лично; только электронной почты недостаточно.Кандидат обязан запланировать встречи со своим непосредственным руководителем / спонсором.

Разговоры должны быть сосредоточены на этапах дизайн-проекта, включая описанные ниже.

Успешные кандидаты должны иметь опыт работы и знания в различных областях дизайна интерьера, чтобы иметь всестороннюю профессиональную подготовку. Если кандидату не хватает опыта в одной или нескольких областях, им будет полезно получить больше опыта, поскольку они продолжат совершенствовать свои знания и навыки в области дизайна интерьера.

Рабочие формы, подписанные спонсором, оцениваются так же, как и формы прямого руководителя. Спонсор должен определить и быть довольным представленными работами кандидата, будь то прошлые или настоящие. Это может включать обзор чертежей и планов; фотографии; проектные туры; и ссылки в качестве примеров.

ЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСЫ РАБОТЫ

ТИП НАЧАЛЬНИКА

Сертифицированный дизайнер интерьеров NCIDQ

Государство (U.S.) или провинциальный (Канада) лицензированный, зарегистрированный или сертифицированный дизайнер интерьеров

Лицензированный или зарегистрированный архитектор штата (США) или провинции (Канада), предоставляющий услуги по дизайну интерьеров

ПРЯМОЙ НАДЗОР

СПОНСОР

100%

100%

%

Как обезопасить себя на 8 популярных типах перекрестков дорог

Наиболее распространенной опасной зоной на дороге является перекресток.Перекрестки очень разнообразны и могут сбивать с толку как опытных, так и неопытных водителей. Едете ли вы в большом или маленьком городке, ваш путь обязательно пересечется с чьим-то другим. Посмотрим правде в глаза, перекрестки могут быть стрессовыми дорожными ситуациями, потому что часто происходит значительная активность: множество навигационных знаков, поворотные полосы, объединяющиеся полосы движения, светофоры, множество других водителей, которые находятся в таком же большом объеме. спешите, как вы. Самый полезный метод обучения безопасному маневрированию на перекрестках — это распознавать разные типы и общие правила, связанные с ними.Ниже приведен список популярных типов перекрестков и несколько полезных советов по их преодолению и возвращению на дорогу.

1

Четырехстороннее

Четырехстороннее пересечение является наиболее распространенным типом и включает пересечение двух проезжих частей. Хотя дороги могут приближаться друг к другу под любым углом на четырехстороннем перекрестке, они часто кажутся перпендикулярными, особенно в мегаполисах, где дороги спроектированы в виде сетки. Четырехсторонние перекрестки контролируются либо знаками остановки, либо светофором.На перекрестке с четырьмя путями, контролируемом светофором, продолжайте движение только при наличии зеленого светофора. Поворачивайте налево на зеленый свет только тогда, когда нет приближающегося транспорта. На перекрестке с четырьмя путями, контролируемом знаком «Стоп», транспортные средства получают право преимущественного проезда в том порядке, в котором они достигают перекрестка. Вот краткое руководство, которое охватывает важные правила движения на перекрестке с четырьмя путями, включая мигание огней, отключение электроэнергии и другие жизненно важные ситуации.

2

Т-образный перекресток

Т-образный перекресток — это перекресток, на котором второстепенная проезжая часть пересекает главную проезжую часть.Это также общие типы перекрестков, с которыми вы часто сталкиваетесь. Второстепенная проезжая часть на Т-образном перекрестке почти всегда контролируется знаком «Стоп», тогда как транспортные средства на основной проезжей части продолжают движение, не останавливаясь. Самое важное, что нужно помнить о Т-образных перекрестках, — это то, что автомобили на главной дороге всегда имеют преимущественное право проезда. Транспортное средство, которое планирует повернуть направо или налево на главную проезжую часть, должно полностью остановиться и посмотреть в обоих направлениях, прежде чем выехать на главную проезжую часть.

3

A Y-образный перекресток

Y-образный перекресток имеет три участка, как Т-образный перекресток, но одна проезжая часть пересекается с другой проезжей частью равного размера, иногда кажется, что две дороги соединяются, образуя одну дорогу. Есть два типа Y-пересечений. Сначала на обеих дорогах будут стоять знаки «Стоп», недалеко от фактического перекрестка. Все транспортные средства должны остановиться, и первым движется транспортное средство, которое подъезжает к соответствующему знаку остановки. На втором типе Y-образного перекрестка водители на одной дороге продолжают движение без ограничений, в то время как водители на второй дороге должны полностью остановиться и посмотреть в обоих направлениях на наличие встречных транспортных средств, прежде чем выехать на другую дорогу.

4

Круговая развязка

Транспортная развязка или перекресток с круговым движением часто используется для контроля пересечения четырех и более дорог. Приближаясь к кольцевой развязке, уступите дорогу встречным потокам, затем поверните направо, чтобы объехать круг против часовой стрелки. Снова поверните направо, чтобы выехать с кольцевой развязки, когда вы достигнете проезжей части, по которой хотите продолжить движение. Важно не останавливаться при движении на кольцевой развязке, потому что наезды могут возникать быстро.Следующее анимированное руководство поможет вам узнать все, что вам нужно знать о круговых перекрестках.

5

«Разветвление»

«Разветвление» дороги — это фактический тип перекрестка, на котором встречаются две дороги. Одна полоса главной дороги делится на две: одна мини-полоса соединяется с примыкающей дорогой, а другая мини-полоса продолжается по первоначальному пути дороги. Как правило, на развилке есть средний участок, разделяющий эти два участка главной дороги.

Желательно заранее узнать, по какой из мини-полос вам нужно выехать.

6

Полосы поворота

Полосы поворота появляются на перекрестках с интенсивным движением.Эти полосы предназначены для водителей, которые хотят повернуть налево на перекрестке, и обычно контролируются светофором. Поворотные полосы обозначены нарисованной стрелкой на асфальте. На светофоре также появится стрелка, контролирующая поворотную полосу. Если вы разместили свой автомобиль на поворотной полосе на перекрестке, вы должны пройти поворот.

7

Контролируемые или неконтролируемые

Перекрестки часто описываются как контролируемые или неконтролируемые .Контролируемые перекрестки наиболее распространены и относятся к тем, на которых используются знаки остановки или светофоры. Неконтролируемые перекрестки встречаются в основном в сельской местности с небольшим движением транспорта. Автомобилистов часто предупреждают о приближающихся неконтролируемых перекрестках с помощью предупреждающих знаков; однако нет ни светофора, ни знака остановки. Если вы столкнулись с неконтролируемым перекрестком, продолжайте движение медленно и осторожно. При определении полосы отвода руководствуйтесь здравым смыслом и хронологическим порядком. Ниже вы можете найти больше советов о контролируемых и неконтролируемых перекрестках.

8

Пешеходный переход

Перекрестки — это места общего пользования для пешеходных переходов , особенно в городских районах. Будьте осторожны и уступайте дорогу пешеходам, переходящим улицу, когда вы поворачиваете направо на перекрестке.

Правило номер один, чтобы оставаться в безопасности на перекрестке, — это снизить скорость. Перекрестки изначально имеют более высокую концентрацию движения, потому что две или более дороги проходят через одно небольшое пространство.Уменьшите скорость, соблюдайте общие правила проезда, обращайте внимание на светофоры, остерегайтесь пешеходов и безопасно продолжайте движение.

Тропический шторм В Атлантике образуется Фред, а прогнозируется Флорида.

В Атлантическом бассейне может назревать следующий названный в этом сезоне шторм

Потенциальный тропический циклон Шесть к выходным может перерасти в Фред, шестой названный шторм сезона. Малый сдвиг ветра может способствовать его развитию.

Accuweather, Accuweather

• Фред станет шестым по счету штормом сезона ураганов в Атлантике.
• Вероятность того, что возмущение перерастет в тропический шторм, высока и составляет 90% в течение 48 часов.
• Большая часть Флориды остается в конусе пятидневного прогноза системы.

САРАСОТА, Флорида — Тропический шторм «Фред», начавшийся к югу от Пуэрто-Рико поздно вечером во вторник, подтвердил Национальный центр ураганов, направляясь в Доминиканскую Республику и Гаити, а синоптики предупреждают, что его сильные дожди могут вызвать опасные наводнения и сели.

После тихого месяца без названных штормов в регионе, Фред стал шестым в сезоне ураганов в Атлантике, как и ожидалось поздно вечером во вторник, и предупреждения о тропических штормах уже действовали для США.Южные Виргинские острова и Пуэрто-Рико.

«Самое важное сегодня — это подготовка», — сказал губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуизи. «Я не собираюсь преуменьшать потенциальное влияние этого события & mldr; мы ожидаем сильного дождя ».

Флорида могла быть на пути шторма, но синоптики сказали, что еще слишком рано определять точную траекторию.

Данные с самолетов и наземных наблюдений показывают, что возмущение усилилось во вторник вечером, при максимальных продолжительных ветрах около 40 миль в час с более сильными порывами.Некоторое дополнительное укрепление прогнозируется накануне вечером, прежде чем Фред достигнет восточной части Доминиканской Республики в среду утром.

«Фред» был первым названным штормом после урагана «Эльза» месяц назад, 9 июля.

Прогнозировалось постепенное усиление, и ожидалось, что во вторник вечером возмущение перерастет в тропический шторм, сообщил в центре.

Ожидается, что беспорядки пройдут возле Виргинских островов США и Пуэрто-Рико или над ними поздно во вторник и рано в среду, будут вблизи или над Эспаньолой в среду и будут вблизи юго-восточных Багамских островов и островов Теркс и Кайкос в четверг.Предупреждение о тропическом шторме действовало для Пуэрто-Рико, Виргинских островов США и Доминиканской Республики.

Как подготовиться к сезону ураганов

Важно предпринять эти шаги до начала сезона ураганов.

Проблема решена, США СЕГОДНЯ

Вероятны сильные дожди над Подветренными островами, Виргинскими островами и Пуэрто-Рико, которые могут привести к внезапным вспышкам, наводнениям в городах и небольших ручьях и возможным оползням. Наибольшая угроза наводнения возникнет в восточной и юго-восточной частях Пуэрто-Рико.

Тропические штормы возможны в других местах вдоль северного побережья Доминиканской Республики, северного Гаити, островов Теркс и Кайкос и юго-восточных Багамских островов, начиная с поздней среды.

По словам синоптиков, система может усилиться, как только к этим выходным достигнет вод к югу от Флориды или восточной части Мексиканского залива. Но этот путь может меняться в зависимости от сдвига ветра и от того, идет ли шторм над водой или над сушей.

«Система движется с запада на северо-запад за счет циркуляции вокруг большой области высокого давления над центральной Атлантикой», — сказал эксперт по ураганам AccuWeather Дэн Коттловски.

Флорида и ключи могут быть на пути системы. По словам Коттловски, этот сценарий может развернуться, если зона высокого давления ослабеет и позволит системе повернуть дальше на север.

Ожидается, что сезон ураганов в Атлантике в 2021 году будет активным, как сообщило на прошлой неделе Национальное управление океанических и атмосферных исследований в обновленном прогнозе: может развиться от 15 до 21 названных штормов; с семи до десяти могут быть ураганы.

Средний сезон порождает семь ураганов и пиков в августе, сентябре и октябре.Если прогнозы оправдаются, этот год станет рекордным шестым годом подряд, когда активность будет выше нормы.

Сезон ураганов приближается к нам во время пандемии: Вот что вам нужно, чтобы защитить себя.

Отследить тропу тропического шторма

Содействовали: Дойл Райс и Джанин Сантуччи; Ассошиэйтед Пресс

9 видов журналистики для изучения

Эта статья была одобрена тренером по карьере Indeed

---

В зависимости от темы и предпочтений автора используется множество различных типов журналистики.Если вы хотите сделать карьеру в журналистике, сузив круг поиска до определенной специальности, вы сможете определить должности, которые лучше всего соответствуют вашим навыкам, квалификации и интересам. Изучение различных видов журналистики может помочь вам решить, в какой специальности вы бы предпочли работать. Этот список поможет вам понять различные виды журналистики и выбрать те, которыми вы хотите заниматься.

Что такое журналистика?

Журналистика — это профессия, которая включает в себя сбор информации по определенной теме, а затем сообщение результатов и выводов более широкой аудитории через печатные, цифровые или вещательные СМИ.Журналисты передают информацию в виде отчетов о расследованиях, новостей, статей, колонок и обзоров. Отчеты о расследованиях и тематические статьи — это более длинные формы, которые полностью раскрывают историю и включают больше деталей. Новости, колонки и обзоры — это более короткие формы статей, предназначенные для решения конкретной темы без подробного описания.

Цель журналистики — исследовать и сообщать о событиях, которые по-разному влияют на жизнь людей и общества. Различные виды журналистики охватывают различные аспекты жизни, которые влияют на общество, обращаются к разной аудитории и предъявляют различные требования к объективному сообщению фактов.

Распространенные виды журналистики

Вот несколько видов журналистики, с которыми вы можете сталкиваться каждый день:

1. Журналистские расследования
2. Сторожевой журнал
3. Интернет-журналистика
4. Широковещательная журналистика
5. Журналистика общественного мнения
6. Спортивная журналистика
7. Торговая журналистика
8. Развлекательная журналистика
9. Политическая журналистика

1. Журналистика расследований

Журналистские расследования включают в себя тщательное исследование темы для выявления доказательств и представления результатов деятелей или организаций более широкой аудитории.Журналисты-расследователи проводят углубленные исследования и используют различные тактики для сбора информации. После сбора и оценки доказательств журналисты-расследователи пишут исчерпывающие отчеты, чтобы раскрыть предмет и предоставить доказательства в поддержку своих выводов.

Этот тип журналистики часто требует больше времени для планирования, подготовки и исследования, и, как правило, представляет собой более длинную форму, в которой подробно излагаются детали исследования, выводы и заключения. Журналистские расследования могут быть как печатными, так и вещательными.Пример журналистских расследований включает в себя исследования предприятий, чтобы определить, продвигают ли они добросовестную практику.

2. Журналистика сторожевого пса

Журналистика сторожевого пса — это жанр, предназначенный для защиты общества от незаконной деятельности или неэффективности со стороны общественных сил, таких как корпорации и политики. Это похоже на журналистские расследования в том смысле, что целью является раскрытие и разоблачение правонарушений. Журналисты Watchdog следят за деятельностью крупных компаний и влиятельных фигур и сообщают о деятельности, которая может оказать негативное влияние на общество.Этот тип журналистики помогает гарантировать, что общественные силы несут ответственность за свои действия.

Сторожевой журналистикой могут быть как печатные, так и вещательные СМИ. Пример сторожевой журналистики включает расследования финансов политической кампании, чтобы гарантировать, что кандидаты соблюдают закон о финансировании избирательной кампании.

3. Интернет-журналистика

Интернет-журналистика сообщает факты через Интернет-СМИ, такие как электронные газеты, блоги или социальные сети. Любая информация находится в свободном доступе в Интернете, но источники не всегда заслуживают доверия.Интернет-журналисты создают и доставляют контент, который соответствует традиционной журналистской практике объективного освещения фактов ситуации или события. Онлайн-журналистика позволяет репортерам быстро доставлять информацию аудитории через онлайн-СМИ без задержек в печатном виде, обработке и доставке или временных интервалах для трансляции.

Связано: Руководство по отправке образца письма

4. Вещательная журналистика

Вещательная журналистика сообщает информацию общественности через такие средства массовой информации, как радио и телевидение.Сферы тележурналистики включают спорт, погоду, движение, новости и развлечения. Широковещательная журналистика также может принимать форму расследований, сторожевого пса и общественного мнения. Широковещательная журналистика может включать чтение отчета без соответствующего видео, повествование отчета с воспроизведением соответствующего видео в фоновом режиме или проведение отчета в полевых условиях во время записи видео в реальном времени.

5. Журналистика общественного мнения

Журналистика общественного мнения сообщает по теме, используя субъективные идеи, а не объективные факты.Журналисты, специализирующиеся на мнениях, освещают истории со своей точки зрения, включая свои мысли и предубеждения. Журналистика общественного мнения отличается от других типов, потому что писатель может включать их точку зрения. Может быть важно понимать разницу между мнениями и фактами. Журналистика общественного мнения полезна, поскольку помогает людям понять их собственное мнение и ценности, а также получить более полную картину реальности при просмотре репортажей с разных точек зрения.

Хотя некоторые журналисты могут согласиться с вашими личными точками зрения, уравновешивание этих мнений с противоположными точками зрения необходимо для более глубокого понимания и развития сочувствия и уважения к разнообразию.Пример журналистики общественного мнения включает политических журналистов, которые освещают политическую деятельность со своей точки зрения.

Связано: Письмо о намерениях: определение, примеры и советы по написанию

6. Спортивная журналистика

Спортивная журналистика фокусируется на спортивных новостях. Спортивные журналисты сообщают результаты, таблицы и рейтинги различных команд или спортсменов в различных спортивных мероприятиях. Спортивная журналистика может принимать форму определенного жанра, например, стиля расследования или общественного мнения.Это могут быть как печатные, так и вещательные СМИ. Спортивное комментирование — это форма спортивной журналистики в телерадиовещании и онлайн-журналистике.

7. Торговая журналистика

Торговая журналистика освещает определенную отрасль или область. Журналисты, занимающиеся торговлей, подробно описывают движения и события в бизнесе, которые влияют на людей, занятых в этой сфере. Он включает отраслевые новости по таким продуктам, как нефть, металлы и сельское хозяйство, а также по бизнес-секторам, таким как путешествия, финансы и здравоохранение.Торговые журналисты обрабатывают и сообщают значительный объем информации о рыночных условиях сделок, которые они освещают.

8. Развлекательная журналистика

Развлекательная журналистика связана с актуальными событиями популярных деятелей и направлений. Журналисты индустрии развлечений освещают индустрию развлечений, включая знаменитостей, фильмы, телевидение, книги и события. Журналисты индустрии развлечений могут освещать премьеры фильмов и церемонии награждения, а также новости индустрии развлечений.Этот тип журналистики может принимать форму разных жанров и распространен в печатных, цифровых и вещательных СМИ.

9. Политическая журналистика

Политическая журналистика фокусируется на правительстве, политике и политических кандидатах. Он охватывает различные сегменты политической деятельности, такие как местные, национальные или международные новости. Политические журналисты часто сообщают о деятельности избранных должностных лиц, политических процессах и результатах политической работы. Он включает в себя освещение политических новостей и проведение расследований и репортажей с целью обеспечения доступа общественности к информации о политической деятельности.Политические журналисты также могут сообщать новости в жанре журналистики общественного мнения. Политическая журналистика применима к печатным, цифровым и вещательным СМИ.

Советы по выбору правильного вида журналистики

Поскольку существует множество различных видов журналистики, важно выбрать наиболее подходящий для вашей карьеры. Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать подходящий для вас тип:

Обдумайте свой карьерный путь

Различные виды журналистики имеют разные карьерные пути для профессионалов.Рассмотрение ваших карьерных целей в журналистике может помочь вам выбрать лучший путь для вас. Например, если вы хотите стать главным редактором, вам нужно будет выбрать карьеру в области редактирования журналов. Если вы хотите стать репортером вещания, вам может потребоваться сначала найти работу начального уровня на радио или телевидении в качестве помощника.

Решите, какой канал правильный.

Журналистика существует в печатных, сетевых и вещательных СМИ. Вам нужно будет выбрать, в какой среде вы больше всего предпочитаете работать.Иногда вы можете работать в нескольких средах. Например, некоторые газеты и журналы имеют как печатный, так и интернет-формат.

Изучите требования

В зависимости от носителя и задания вам потребуется выполнить определенные требования.

Картинки из камня: D0 ba d0 b0 d0 bc d0 bd d0 b8 картинки, стоковые фото D0 ba d0 b0 d0 bc d0 bd d0 b8

✈ 50 фото красивейших камней и минералов из кладовой нашей Земли

Агат Ботсваны

Агат

Азурит

Александрит

Аурихальцит

Бариофармакосидерит

Вавеллит

Ванадит на барите

Висмут

Вульфенит

Галит

Гроссуляр

Жеода

Изумруд

Какоксенит

Карнеол

Карролит

Кварц розовый

Кварц титаниум

Клиноклаз

Кобальтокальцит

Колусит и сфалерит

Крокаид

Ксенотимы и цирконы в камне

Куприт

Лабрадорит

Лангит

Оливин в метеорите

Обсидиан

Опал вселенная

Опал голубой

Опал огненный

Опал океан

Опал чёрный

Реальгар на кальците

Родохрозит

Сколецит

Сферокобальтит

Торбернит и фосфуранилит

Торбернит

Турмалин арбузный

Турмалин бирманский

Уваровит

Флюорит / кварц / пирит

Флюорит

Фторопатит

Флюорит

Халцедон

Хризоколла в малахите

Цианотрихит

Фото: fishki.net, chronotron.ru

Декоративный камень в интерьере (100 фото) — Идеи дизайна

Как самый прочный и надежный материал, камень используется для строительства, наверное, со времен появления первых людей на Земле. Из него выложены египетские пирамиды, Великая китайская стена, мегалитические сооружения цивилизации майя, античные храмы и средневековые крепости.

Еще каких-нибудь сто лет назад каменные дома могли себе позволить только зажиточные хозяева — остальные довольствовались глиняными и деревянными хижинами. Да и сейчас, несмотря на огромное разнообразие стройматериалов, использование натурального песчаника, гранита, мрамора в интерьере являются признаком элитарности.

Впрочем, имитации природного камня выглядят ничуть не хуже, при этом они доступнее по цене, легче поддаются обработке, а порой обладают лучшей устойчивостью к перепадам влажности, температуры, механическим воздействиям. Подробнее о данном виде отделки и способах его применения будет рассказано в этой статье.

Что такое декоративный камень?

Искусственный камень имеет внешнее сходство с натуральным, но его не добывают из недр, а изготавливают ручным либо промышленным способом. Методы похожи между собой — раствор заливается в форму (силиконовую, пластиковую, металлическую), высушивается, иногда проводится термическая обработка (обжиг), покрытие различными пропитками или глазурью.

В зависимости от состава сырья, изделие может быть бетонным, керамическим, гипсовым, акриловым, полиэфирным. Существует и так называемый жидкий камень в виде незастывшей смеси, а также гибкий — своеобразный каменный шпон в рулонах или листах.

Для наружных работ применяют морозоустойчивые плиты, с минимальной пористостью и более грубые на вид. В интерьере же используются облегченные, тонкие элементы. Их экологичность во многом зависит от связующего вещества и наполнителей.

Так, цемент, песок, гипс и глина не уступают природному камню, свободно пропуская воздух и влагу, а вот акриловые смолы безопасны только при невысоких температурах — располагать их возле камина, духовки и других нагревающихся приборов не рекомендуется. Если уже при +30°C синтетическая столешница, ванна или раковина источает неприятный запах, от их приобретения лучше отказаться, поскольку зачастую это признак некачественных, токсичных для здоровья ингредиентов.

Особенности применения

В том или ином виде декоративный камень можно увидеть где угодно: им украшают дома, квартиры, офисы, кафе, вокзалы и административные здания. В сухих помещениях чаще встречается рельефный искусственный песчаник, ракушечник, булыжник, сланец, а во влажных и многолюдных — гладкий «полированный» гранит, мрамор, глазированная плитка под кирпич.

В первом случае камень придает интерьеру уютный и теплый вид, во втором — напоминает берег моря с его округлой галькой, а также обточенными валунами. С практической точки зрения это тоже имеет смысл, ведь глянцевую поверхность намного легче мыть, а матовая шероховатость под воздействием воды и пара приобретает неприглядный вид.

Декоративный камень в интерьере гостиной

Энергетика камня, пусть даже декоративного, приносит в дом ощущение некой стабильности, умиротворенности и покоя. Возможно, на подсознательном уровне он ассоциируется с надежными стенами защищающей от врагов крепости или постоянством родного очага.

Этот материал незаменим при облицовке действующего камина, поскольку лучше всего передает жар пламени в окружающее пространство. В квартирах, где нет возможности устроить такой романтический обогрев, нередко устанавливают электрические имитации или просто ниши со свечами. При этом камнем может быть выложен как сам портал, так и стена — полностью либо частично.

Иногда с помощью камня просто расставляют интерьерные акценты, например, обрамляют им углы, арки, выступы, колонны. Рядом с таким благородным дополнением стоит использовать неяркие, природные оттенки, текстуры дерева и кожи, натуральные ткани и меха, мягкий желтовато-белый свет. Невероятно красиво на фоне камня смотрятся зеленые растения, особенно вьющиеся.

Имитация срезов песчаника и необработанного гранита идеально подходит к оформлению гостиной в стиле кантри или шале. Гипс и светлый мрамор помогут воспроизвести классическую атмосферу, а вот в лофте и минимализме наиболее уместной будет каменная плитка под кирпич.

Декоративный камень в интерьере кухни

Кухня — именно то место, где каменная облицовка выглядит максимально естественно. Во-первых, она напоминает о настоящих очагах и печках, в которых издавна было принято готовить еду и выпекать хлеб. Во-вторых, это самый устойчивый к огню вариант отделки.

Столешницы из искусственного камня уверенно завоевали всеобщую любовь благодаря идеально гладкой поверхности, на которой не остается следов от ножа и горячей посуды. К тому же, они очень эстетичны — неповторимый рисунок полированного камня создает впечатление роскоши. Теми же достоинствами отличаются и полимерные раковины-мойки, подоконники, барные стойки.

В целом, выбирая декоративный камень на кухню, желательно остановиться на изделиях с большой плотностью, покрытых глазурью или лаком, так как пористые изделия (например, бетонно-песчаные) могут накапливать влагу, грязь и запахи. Плитки, которые будут использоваться для облицовки фартука, должны быть немаркими, легко мыться и не плавиться при нагревании.

Декоративный камень в интерьере спальни

В сочетании с другой натуральной отделкой, каменная кладка поможет создать в спальне расслабленную атмосферу загородного дома или просторного лофта. Если выбрать природную расцветку и рельефную текстуру, она хорошо впишется в средиземноморский, деревенский, этнический интерьер. В качестве дополнения подойдут балки на потолке, грубоватая деревянная мебель, льняной текстиль, а также пушистые ковры на полу.

От глянцевых имитаций камня в спальне лучше отказаться — они выглядят немного холодными и могут вызывать тревожные чувства. Участки стен с каменной облицовкой желательно подсветить, чтобы комната не превратилась в мрачный склеп.

Особенно эффектно будут смотреться светильники, стилизованные под старинные металлические фонарики, факелы или керосиновые лампы.

Декоративный камень в интерьере детской

Искусственный камень может стать настоящей находкой для некоторых дизайнерских задумок по оформлению детской комнаты. С ним обычные стены легко превратятся в башню сказочного замка, таинственную пещеру, соляное подземелье или подводное королевство.

Интересный эффект может получиться, если облицевать камнем края фотообоев с пейзажем — комната расширится, обретет перспективу. Также в декоре детской можно использовать имитацию гальки: делать красивые мозаики и панно, рамки для картин или зеркал, раскрашивать в виде жучков и улиток.

Декоративный камень в интерьере прихожей и коридора

Прихожая, отделанная декоративным камнем, чем-то напоминает уютные улочки старинных европейских городов. В ней сразу чувствуется отменный вкус хозяев дома.

Кладка может украшать стены полностью или отдельные фрагменты, но в любом случае это будет изящное оформление. Подчеркнуть красоту каменной отделки в коридоре помогут зеркала в кованых рамах, «уличные» фонари и скамейки, а также большие часы с римскими цифрами, как на ратушах.

Декоративный камень в интерьере балкона и лоджии

Отделка стен декоративным камнем как нельзя лучше подойдет для утепленного балкона или лоджии и придаст интерьеру богатый вид. В этих маленьких зонах можно устроить уютное местечко для чаепития, чтения книг, организовать рабочий уголок или мини-оранжерею.

Декоративный камень в интерьере ванной

Из-за повышенной влажности, в ванной комнате лучше применять только те виды декоративного камня, которые не имеют пористой текстуры и соответственно не впитывают пар.

Для санузла идеально подойдет глазированная каменная плитка, керамогранит, изделия из акрила и полиэфира (литьевой камень). Кстати, последние используются не только в качестве материала для облицовки пола или стен — из этих же полимерных смол делают ванны и раковины.

Фотогалерея – еще больше идей

В представленной ниже фотоподборке Вы увидите, как еще можно использовать декоративный камень в интерьере. Галерея снимков включает в себя самые интересные дизайнерские решения по отделке лестниц, ниш и арок.

Фото драгоценных камней

Самой важной, определяющей ценность камней, является их красота: блеск, цвет, оптические эффекты. Камни, которые применяют в ювелирном деле, должны обладать высокой прочностью, чтобы служить своим обладателям долгие годы. Благодаря своей долговечности, драгоценные камни могут передаваться из поколения в поколение.

Драгоценные камни — красивое, удивительное и необыкновенное явление в жизни людей. Для начала потому, что порой сложно понять, почему одни камни считаются драгоценными, а другие – нет, почему какие-то камни оцениваются сильно дорого, а другие, иногда не менее прекрасные, можно купить дешевле.

Поделитесь с друзьями этой красотой драгоценных камней!

Декоративный камень в интерьере — 75 фото стильных идей оформления

Чтобы создать ощущение изысканности, можно использовать декоративный камень в интерьере.

Обладая разнообразной текстурой, формой и цветом, он дает возможность использовать его в дизайне разных помещений, например, в коридоре, кухне, ванной или гостиной.

Еще в древние время камень использовали не только в строительстве, но и в декоре помещений.

Сейчас же натуральный камень — это дорогой, тяжеловесный материал, который с успехом заменен искусственным. Для оформления стен декоративным камнем, стоит выбирать только высококачественный материал.

О достоинствах декоративного камня

• Богатый внешний вид;
• экологически чистый материал;
• не боится коррозии, грибка и плесени;
• прост в уходе; прост в укладке;
• имеет разные оттенки; прочен, жаростоек и морозоустойчив;
• недорого стоит.

В настоящее время декоративный камень в интерьере квартиры можно использовать практически во всех помещениях современного жилья.

Чтобы удостовериться, что камень хорошо смотрится в современном интерьере можно посмотреть фото декоративного камня в интерьере совершенно разных помещений.

Камень для прихожей

Никто не поспорит, что первое впечатление от вашего дома гости получают зайдя в прихожую. Искусственный камень расскажет об утонченности хозяев прямо с порога.

Собираясь использовать декоративный камень в прихожей, стоит помнить об ее маленьких размерах и недоступности для естественного освещения.

Поэтому сюда необходимо выбирать светлые тона. Если вы остановились на темных оттенках, добавьте в прихожую дополнительное освещение.

А, кроме того, оптимальный вариант — это частичная отделка. Камень может быть использован для декорирования зеркал, арки, стены за вешалкой. Помните, что помещение станет изысканным, если избежать перенасыщенности.

Камень для гостиной

Здесь принимают гостей или устраивают уютные домашние посиделки. Обычно гостиная — самая большая по площади комната. Поэтому камень можно использовать для выделения зон.

Камень идет на украшение стены возле стола, зоны стеллажа, а его жаростойкость позволяет отделать им камин и площадку перед ним.

Барную стойку и стены в области телевизора также можно декорировать искусственным камнем. А разнообразная цветовая гамма дает возможность создавать плавные переходы цвета, либо делать контрастные акценты, придавая уникальности помещению.

Камень в кухне

Используя декоративный камень, можно преображать помещение до неузнаваемости. Этот материал довольно практичен, его легко чистить, он не боится перепада температуры и достаточно влагостоек.

С помощью него можно сделать рабочую зону, либо все стены, придав кухне вид средневекового помещения.

Камнем отделывают проемы дверей, ниши, часть стены, обеденную зону. Но стоит помнить, что камень должен сочетаться с гарнитуром, и соответствовать размерам помещения, если кухня небольшая, берите маленький камень, просторная — большой.

Камень в спальне

Для этой комнаты подходят теплые тона. Лучшим вариантом будет белый декоративный камень в интерьере. Им можно отделать зону изголовья. Здесь неплохо будут смотреться каменные панно.

И конечно же камень отлично сочетается с натуральным деревом. Если выбран камень темных тонов, то его лучше сочетать со светлой мебелью.

Камень для ванной комнаты

Это помещение требует качественного отделочного материала. Если использовать искусственно сделанные мрамор или гранит, обладающие водоотталкивающими свойствами, то ванную можно превратить в спа-салон.

Элементы такого стройматериала составляются без видимых швов, поэтому он смотрится эстетичнее обычной плитки. Обыгрывая в ванной морскую тематику, можно использовать искусственно созданную гальку. Грубый крупный камень хорошо сочетается с элементами из дерева.

Любое помещение обладает своей атмосферой, но все они должны в итоге стать частью общего ансамбля всего жилья.

Фото декоративного камня в интерьере

Картинки и фотографии фризов из камня

г.Москва, ул.Саратовская, д. 14/1

Спецпредложения

Посмотрите на этой странице картинки фризов, которые разработали для вас наши дизайнеры. Возможно, что посмотрев эти картинки фризов, Вы сможете представить себе, как будет выглядеть с такими фризами Ваша кухня, или ванная комната.

Возможно, что посмотрев на эти картинки фризов, Вы скажете, что один фриз Вам нравится, но не нравится его цветовая гамма. Это дело вполне поправимое и наши дизайнеры подберут для такого узора другое сочетание мраморов, которое понравится и Вам.

Поэтому смотрите картинки, выбирайте фризы, мечтайте думайте и звоните или пишите нам — мы обо всём сможем договориться.

Фриз из мрамора.

Фриз из мрамора. Геометрический орнамент.

Фриз из мрамора. Геометрический орнамент. Меандр. Греческий стиль.

Фриз из мрамора. Геометрический орнамент.

Фриз из мрамора. Геометрический орнамент.

Посмотреть еще страницы по теме:

Кухни из камня — 110 фото идей дизайна кухни. Камень в интерьере кухни

Максимально долговечным материалом для отделки кухонного помещения считается натуральный камень. Он сохраняет первозданный вид спустя десятилетия. Такому материалу требуется минимальный уход. Его выбирает практичный хозяин, которому не по душе каждый год заниматься косметическим ремонтом. На фото кухни из камни представлены различные идеи для реализации креативных дизайнерских замыслов.

Для камня свойственна антистатичность, поэтому пыль на поверхности не будет скапливаться. Чтобы устранить появившиеся загрязнения с отделочного материала, понадобится просто сделать уборку: влажную или сухую. Строителями ценится универсальность камней: большой выбор можно найти на рынке. Легко подобрать вариант с подходящей расцветкой, структурой и нужными размерами.

Материал, созданный самой природой, позволяет создавать уникальные интерьеры. Выполняется отделка кухни камнем достаточно легко. Чтобы сделать его монтаж, необязательно нанимать строительную бригаду. При желании домашний мастер может справиться сам. Декоративные элементы надежно устанавливаются на поверхность любого качества.

Благодаря использованию камня можно выполнить уникальный интерьер помещения в разных стилевых решениях. С его помощью удается выгодно расставить акценты, или он может выступать центральным элементом. Перед началом отделочных работ требуется определить в комнате места, для которых применение такого материала идеально подходит.

Оглавление статьи:

Как известковать почву и когда: Как провести известкование почвы в саду: разбор технологии работ

Как известковать почву

В средней полосе России наиболее часто можно встретить луговые, серые лесные, дерново-подзолистые почвы, а также оподзоленные черноземы. Такая земля не очень богата питательными веществами и, как правило, обладает повышенной кислотностью. А большинство культурных растений, которые мы выращиваем на наших дачных участках, любят слабокислые, нейтральные и слабощелочные почвы. Помочь решить данную проблему призвана процедура известкования.

Читают на dacha6.ru:

Для начала следует определить уровень текущей кислотности (PH) на каждом конкретном участке. Для этого воспользуйтесь лакмусовой бумажкой или прибором Алямовского. И то, и то без труда можно приобрести в специализированных магазинах. Проверьте результаты: PH от 3 до 5 – почва кислая, PH от 6 до 7 – нейтральная, PH от 8 до 9 – щелочная. При PH < 6 процедуру известкования стоит проводить.

Если возможность проверить кислотность почвы профессионально в данный момент нет, то приглядитесь к тому, какие сорняки где растут.

Кислую почву предпочитают: Иван-да-Марья, хвощ, белоус, осока, вероника, подорожник, щавель, мята, мокрица, лютики. На нейтральной обычно растут: шиповник, лебеда, вьюнок, мать-и-мачеха, ромашка, клевер, крапива, бодяга, пырей.

Большую долю извести следует вносить с осени при перекопке участка – до 2/3 от необходимого количества. Остальное вносится уже весной перед непосредственной посадкой растений. В зависимости от кислотности добавляют от 200 до 800 г извести на 1 м2. В качестве извести можно использовать гашеную известь, мергель, речной ил, известковый туф, доломитовую муку, обычную золу от костра, толченый мел.

Известкование помимо снижения кислотности существенно улучшает свойства и структуру почвы – повышает ее влагоемкость, увеличивает содержание кальция, активирует работу живущих в ней полезных микроорганизмов, предотвращает вымывание питательных веществ (в первую очередь азота), уменьшает накопление опасных для растений веществ (железа, марганца, алюминия), мешающих усвоению фосфора.

Очень эффективно вносить известь при посадке, кидая небольшое ее количество прямо в лунки.

Какие растения, какие почвы любят?

В кислых почвах неплохо себя чувствуют: черноплодная рябина, редька, земляника, тыква, малина, редис, крыжовник, кабачки, репа, картофель, щавель, морковь, петрушка, ревень, томаты.

В слабо-кислых почвах хорошо растут: смородина, вишня, яблоня, облепиха, ежевика, слива, груша, шиповник, лук-порей, цветная капуста, салат, дыня, брюква, огурцы.

Плохо переносят повышенную кислотность: пастернак, свекла, перец, сельдерей, шпинат, белокочанная капуста, лук.

 © Илья Владимирович | 2015-05-19
Садовод-любитель

когда проводится и как правильно его сделать?

Нередко так бывает, что бьется дачник над своей теплицей, бьется, удобряет, поливает, саженцы вымахивают высокие – а вот плодов почти нет. Сначала он грешит на некачественные семена, затем – на поддельную подкормку, и только потом умудренный опытом сосед может подсказать проверить так называемую кислотность тепличной земли. И если та высока – произвести известкование почвы, и все проблемы решаются.

Что собой представляет известкование?

Так, большинство культур предпочитают слабокислую реакцию грунта – без таковой они, конечно, растут, вот только урожаем не радуют. А вот томат – приятное исключение, он может себя одинаково хорошо чувствовать в диапазоне кислотности от 5.5 до 7.5 рН. Но садим-то мы не только томаты!

Главный активный компонент известкования – это углекислый кальций, мел. Почему и известкование и гипсование почв – это не только их раскисление, но еще и хорошее удобрение. Так, вносимый кальций значительно повышает плодородие почвы – ведь без него не формируется водопрочная структура, а с ним тяжелые почвы становятся более рыхлыми, а легкие – влагоемкими. Да и проводить известкование кислых почв нужно всего раз в пять или шесть лет – этого достаточно.

Пленка пароизоляционная для пола: Пароизоляция для пола, цена за м2

Пароизоляция для пола, цена за м2

Котел с пиролизной камерой: Пиролизный котел — что это?

Пиролизные котлы 10-1000 кВт, купите по цене от 43800 руб

Пиролизные котлы ЭПМ — устройство, принцип работы, преимущества

Пиролизные котлы ЭПМ являются одним из основных продуктов, выпускаемых заводом. Они работают на основе процесса газогенерации твердого топлива. Газогенераторный котел представляет собой сложную цельносварную металлическую конструкцию, выполненную из жаропрочной котловой стали марки 09Г2С. В устройстве котла есть несколько камер сгорания. Нижняя — камера газификации. Верхняя – камера дожига газов. Такой процесс сжигания дров легко поддается регулировке и тонкой настройке, как в котлах с жидким и газообразным топливом. Все стенки пиролизного котла, выполненные в виде водяной рубашки, омываются теплоносителем, что защищает их от перегрева и продлевает срок службы отопительного агрегата.

Производство пирлизных котлов

Завод выпускает широкую линейку, как от 10 кВт для малых строений площадью до 100 м², так и крупных производственных или складских помещений, любой площади, до 1 МВт в одном агрегате.

Принцип работы в режиме пиролиза (газогенерации)

Основным принципом работы пиролизного котла является процесс генерации горючего пиролизного газа из твердотопливного сырья при температуре от 200°C при недостатке кислорода и дальнейшего дожигания выделившегося газа, который смешивается с разогретым вторичным воздухом в отсеке дожига. Через регулируемое окно первичного забора кислорода, в камеру под колосниками, поступает воздух в нужном количестве, который необходим для процесса горения дрова, брикетов или угля. Он поступает под топливо, способствуя процессу окисления в зоне горения.

После того, как топливо полностью займется огнем, подача первичного воздуха уменьшается и котел пиролизного типа переходит в режим газогенерации. Дрова начинают медленно тлеть. Этого добиваются с помощью регуляторов, которые уменьшают доступ воздуха в топку и частично перекрывают выход пиролизных газов в дымоход. Начинает выделяться пиролизный газ, который поступает в специально оборудованную вторичную камеру топки.

Во время перехода котла в режим газогенерации происходит подача вторичного воздуха, необходимого для процесса дожига. Помимо того, как воздух преодолевает свой путь до вторичной камеры, он нагревается до необходимой температуры, что бы вступить в термохимическую реакцию окисления с пиролизным газом.

Вторичная камера оборудована специальными инжекторами-дожигателями, с калиброванными отверстиями. Из отверстий-сопел под давлением выпрыскивается свежий, заранее разогретый воздух, воспламеняющий несгоревшие топливные газы. Это позволяет превратить в тепловую энергию 90% содержащихся в дыме мелких частиц, сжигая их в камере сгорания.

В результате процесса термохимического дожига, выбросы в атмосферу активных опасных оксидов минимальны. Это говорит о высоком уровне экологичности. Температура отходящих газов не превышает 150°C. Тоесть выделяющееся в котле тепло максимально эффективно передается теплоносителю. Теплоноситель проходит путь от нижней до верхней части котла. По пути, получая тепловую энергию практически от всех поверхностей, которые имеются внутри котла. В результате такой конструкции мы добились КПД 82-89%. И возможности регулировки в диапазоне от 30 до 110%.

Пиролизные котлы ЭПМ – это:

• автономные котлы на твердом топливе, которые не требуют постоянной регулировки работы, температура автоматически поддерживается постоянной ±3°C.
• энергонезависимые котлы, идеальные для регионов, с характерными перебоями в подаче электроэнергии.
• Это экономные котлы, расход топлива до 5 раз меньше по сравнению с котлами прямого горения. Средний расход – 10 кг в сутки на каждые 100 м².
• Удобные котлы, в которых сжигание топлива происходит практически полностью, не требуется частая выемка продуктов сгорания-золы.
• Экономия времени, благодаря принципу пиролизного сжигания, длительность горения от одной закладки достигает 15 часов, поэтому топливо нужно закладывать 2 раза в сутки – утром и вечером.
• Качество. Постоянный технический контроль на выпуске с производства и применение качественных материалов при изготовлении позволяют устанавливать гарантию 3 года.

Отопление пиролизными котлами на твердом топливе может быть не только дешевым, но и удобным и эффективным.

виды, устройство, обзор лучших производителей

Годы идут, наука и техника двигаются вперед, а твердые виды топлива по-прежнему остаются востребованными. Сжигать дрова в традиционной печи или в буржуйке не слишком эффективно, но ситуацию изменили пиролизные котлы отопления – агрегаты отличаются высоким КПД и относительно простой эксплуатацией.

Согласитесь, это достаточно значимые аргументы при обустройстве автономного отопления. Если вы подыскиваете эффективный котел для дома, то стоит внимательнее присмотреться к пиролизным котлам.

Мы расскажем, как устроены и работают агрегаты длительного горения, в чем их технико-эксплуатационные особенности, а также приведем обзор наиболее рейтинговых моделей отечественных и зарубежных производителей.

Содержание статьи:

Что такое пиролиз

Дрова – это, пожалуй, самое первое топливо в человеческой истории. Практически каждому известно, как быстро они сгорают на открытом воздухе, и что тепла при этом выделяется не так уж и много. Но ситуация кардинально изменяется, если создать иные условия для процесса сгорания.

Так называемое пиролизное горение осуществляется в закрытых камерах. Туда загружают дрова или иное твердое топливо подобного типа: пеллеты, опилки, отходы древесного производства и т.п.

Топливо поджигают и затем сокращают количество воздуха, поступающего в камеру.

Галерея изображений

Фото из

К пиролизным котлам относят все твердотопливные теплогенераторы длительного горения, перерабатывающие твердый тип топлива

Значительную часть тепловой энергии, поставляемой котлами длительного горения, дает процесс сгорания пиролизных газов

В пирокотле сложные химические соединения расщепляются на более простые компоненты под воздействием высокой температуры без применения реагентов

В результате термической обработки топливо выделяет газ, который проще и легче горит. Потому пиролизные котлы относят к разряду газогенераторных

В пиролизном агрегате непрерывно происходит выделение огромного количества тепловой энергии, а отбираться может только необходимый ее объем

Желающим сделать пирокотел собственными руками следует учесть, что из-за непрерывно происходящих процессов высокотемпературного горения для изготовления топки нужна жаростойкая футеровка

По схеме горения пиролизные котлы делят на агрегаты естественного и принудительного типа. Естественные дешевле, но менее эффективны, чем принудительные, оборудованные наддувом

По специфике обслуживания систем пирокотлы делятся на одно-и двухконтурные. Первые предназначены только для отопления, вторые обслуживают отопление и ГВС

Пиролизные котлы заводского производства

Схема увеличения производительности агрегата

Принцип действия и эффективность пиролизного котла

Газогенераторная основа работы оборудования

Экономические преимущества пирокотла

Специфическая особенность самоделок

Естественный и принудительный тип горения

Одноконтурное пиролизное оборудование

Как известно, при горении происходят окислительные процессы, один из главных участников которых – кислород, содержащийся в воздухе. Если кислорода мало, реакция замедляется и дрова сгорают медленно, фактически в таких условиях они просто тлеют. При этом выделяется некоторое количество тепловой энергии, зола и горючий газ.

Процесс пиролиза на этом не заканчивается. Полученный при сжигании первичного топливо газ смешивается с воздушными массами и также сгорает. В итоге тепловой энергии выделяет значительно больше, чем при работе стандартных теплогенераторов.

Поэтому пиролизные котлы демонстрируют очень приличный КПД по сравнению со своими чисто , а также нередко предоставляют возможность заметно сэкономить на отоплении.

Преимущество отопительной техники этого типа состоит в том, что принцип ее работы и устройства относительно не сложен. Количество воздуха, поступающего в камеры сгорания, регулируется обычной механической заслонкой. Простая конструкция обеспечивает надежность устройства, поломки для пиролизных котлов – явление не частое.

Эта схема наглядно демонстрирует все этапы процесса пиролизного горения. Температура внутри устройства может достигать 1200°С (+)

Еще один “плюс” пиролизных котлов – длительный период горения. Полная загрузка устройства топливом позволяет не вмешиваться в процесс в течение нескольких часов, иногда и более суток, т.е. нет необходимости постоянно подбрасывать дрова в топку, как это происходит при открытом горении.

Конечно, это не означает, что пиролизный котел можно оставлять без присмотра. Как и в отношении прочей отопительной техники, здесь имеются строгие правила техники безопасности.

Стоит помнить, что пиролизный котел не всеяден – влажность топлива должна быть невысокой. Иначе часть драгоценной тепловой энергии уйдет не на подогрев теплоносителя, а на высушивание топлива.

Котлы пиролизного горения, особенно выполненные из чугуна, обладают значительным физическим весом, поэтому они всегда представлены только напольными моделями

При реализации пиролизного горения топливо сгорает почти полностью, чистить устройство придется гораздо реже, чем при эксплуатации традиционного твердотопливного котла. Мелкую золу, полученную после очистки, используют в качестве удобрения. Горение топлива в таких котлах осуществляется по направлению сверху вниз.

Поэтому возможности для естественной циркуляции воздуха в топке заметно ограничены. Использование принудительного нагнетания воздуха с помощью вентилятора значительно улучшает эффективность работы устройства, но при этом делает котел энергозависимым, поскольку для работы вентилятора необходима электроэнергия.

Устройство и работа пиролизного котла

Топка пиролизного котла разделена на два отделения. В первой сгорают дрова, а во второй производится вторичное сгорание смеси пиролизных газов и воздуха. Отделяет первую камеру от второй колосниковая решетка, на которую и укладывают топливо.

Воздух обычно нагнетается принудительно с помощью небольшого вентилятора. Хотя в небольших моделях иногда для создания тяги используют дымосос.

На этой схеме представлено устройство пиролизного котла нижнего горения. Дрова медленно сгорают при малом количестве кислорода и выделяют горючий газ (+)

Наличие принудительной вентиляции можно считать основным отличием пиролизного котла от классической твердотопливной модели. Корпус устройства состоит из двух частей, вставленных друг в друга. Пространство между стенками заполняют теплоносителем, роль которого традиционно выполняет вода.

Сначала в первое отделение топки пиролизного котла загружают топливо, затем включают вентилятор и поджигают топливо. Образующиеся в результате горючие газы перемещаются во второе отделение, смешиваются с воздухом и сгорают.

Температура горения может достигать 1200°С. Вода, находящаяся в наружном теплообменнике, нагревается и циркулирует по системе отопления дома. Остатки продуктов сгорания удаляются через дымоход.

В упрек устройствам, в работе которых используется пиролизный принцип горения, можно поставить относительно высокую цену. Обычный твердотопливный котел стоит значительно меньше. Но в котлах длительного горения дрова сгорают практически полностью, чего о классическом котле не скажешь.

К дровам для пиролизного котла предъявляют определенные требования по размерам и влажности. Подробную информацию можно найти в инструкции изготовителя

Выбирая пиролизный котел, следует помнить, что недорогие модели малой мощности обычно рассчитаны только под дрова. Дорогие модификации способны работать на разных .

Причем загружать топливо в устройство придется по максимуму, снижение нагрузки приводит к повышенному образованию золы и сажи, а также негативно сказывается на работе агрегата в целом.

Котлы верхнего горения

Один из вариантов пиролизного устройства – котел верхнего горения. Принцип действия этих двух агрегатов очень схож.

Точно так же в топку загружают большое количество твердого топлива низкой влажности, воздух нагнетают принудительно и обеспечивают тление топлива при пониженном количестве кислорода. Задвижку, которая регулирует поток кислорода, устанавливают в нужном положении.

Схема устройства котла верхнего горения. Топка такого котла имеет глухое дно, частички продуктов горения удаляются через дымоход (+)

Но котлы длительного горения не имеют ни зольника, ни колосника. Дно представляет собой глухую металлическую плиту. Такие котлы устроены так, чтобы древесина сгорала полностью, а оставшееся в топке малое количество золы выдувалось воздухом.

Такие устройства отличаются высоким КПД и также работают при температурах более 1000°С.

Основная особенность таких устройств – они действительно обеспечивают длительный срок работы при полной загрузке. Топливная камера в таких устройствах обычно выполнена в форме цилиндра.

В нее сверху загружают топливо, сверху же, по центру, нагнетается необходимый для горения воздух.

В котлах верхнего горения устройство для нагнетания воздуха – это подвижный элемент, который опускается вниз по мере прогорания дров

Таким образом осуществляется медленное тление верхнего слоя топлива. Топливо постепенно сгорает, его уровень в топке понижается. Одновременно изменяется и положение устройства для подачи воздуха в топку, этот элемент в таких моделях подвижен и он практически лежит на верхнем слое дров.

Второй этап горения осуществляется в верхней части топки, которая отделена от нижнего отделения толстым металлическим диском. Горячие пиролизные газы, образовавшиеся в результате сгорания топлива внизу, расширяются и перемещаются вверх.

Здесь они смешиваются с воздухом и сгорают, дополнительно передавая теплообменнику солидную порцию тепловой энергии.

Балка, удерживающая диск, который разделяет камеру сгорания на две части, как и сам этот диск, в процессе работы котла верхнего сгорания постоянно находится под воздействием высокой температуры. Со временем эти элементы сгорают, их придется периодически заменять.

На выходе из второй части топливной камеры обычно установлен регулятор тяги. Это автоматический прибор, который определяет температуру теплоносителя и в зависимости от полученных данных регулирует интенсивность движения горючего газа. Он защищает устройство от возможного перегрева.

Стоит отметить, что наружный теплообменник в таких котлах реагирует на изменение скорости циркуляции жидкости в теплообменнике, т.е. на колебания температуры. На поверхности устройства сразу же образуется слой конденсата, который вызывает коррозию, особенно если речь идет о стальных котлах.

Предпочтительнее брать устройство из чугуна, которое значительно лучше сопротивляется подобному воздействию.

Хотя топливо в пиролизных котлах длительного горения должно сгорать без остатка, на практике так бывает не всегда. Порой пепел спекается, образуя частички, которые трудно удалить с помощью потока воздуха.

Если в топке накопится большое количество таких остатков, может наблюдаться заметное снижение тепловой отдачи агрегата. Поэтому котел верхнего горения следует периодически все же прочищать.

Особенность устройств этого типа в том, что по мере сгорания топлива его можно догружать, не дожидаясь сгорания всей закладки топлива. Это удобно, когда нужно избавиться от горючего бытового мусора.

Существуют также разновидности котлов верхнего горения, которые работают не только на древесном топливе, но и на угле. Сложные узлы автоматического управления в пиролизных котлах этого типа отсутствуют, поэтому серьезные поломки наблюдаются крайне редко.

Конструкция котла верхнего горения позволяет загружать топку лишь частично, если это необходимо. Однако в этом случае выполнить розжиг верхнего слоя топлива может быть не просто. Само топлива должно быть подсушенным, дрова из открытой поленницы для такого котла не подходят.

Топливо крупных фракций также не следует использовать для этого вида техники, т.е. дрова придется обязательно колоть на небольшие части.

Особенности эксплуатации газогенераторных котлов

Эффективность работы пиролизного котла во многом зависит от типа и качества топлива. Технически в топку можно загрузить не только древесину, но и уголь, и даже торф, большинство современных моделей котлов рассчитаны на использование нескольких видов топлива.

Древесина сгорает примерно за 5-6 часов, в зависимости от сорта. Чем тверже дерево, тем дольше оно горит.

Современные модели котлов пиролизного горения могут работать на различных видах древесного топлива: дровах, брикетах, пеллетах, угле, торфе и т.п.

Около десяти часов уйдет на сгорание черного угля, а такое же количество бурого угля будет тлеть в течение восьми часов. На практике самую высокую теплоотдачу пиролизная техника демонстрирует при загрузке сухим деревом. Оптимальными считаются дрова влажностью не более 20%, а длиной около 45-65 см.

Если доступа к такому топливу не имеется, можно использовать уголь или другое органическое топливо: специальные и пеллеты из древесины, отходы, полученные при обработке дерева, торф, материалы с целлюлозой и т.п.

Перед началом эксплуатации котла следует внимательно изучить рекомендации производителя устройства в отношении топлива.

В котлах пиролизного горения поступление воздуха регулируется обычными механическими задвижками. Отсутствие сложной электроники обеспечивает высокую отказоустойчивость прибора

Слишком влажное топливо в таких устройствах недопустимо. При его сгорании в топке образуются дополнительные водяные пары, которые способствуют образованию таких побочных продуктов, как деготь и копоть.

Стенки котла загрязняются, теплоотдача снижается, со временем котел может даже прекратить работу, затухнуть.

Если использовать для котла пиролизного горения дрова со слишком высокой влажностью, внутри устройства возникнут условия для образования дегтя, который ухудшит теплоотдачу устройства и может привести к поломкам

Если в топку заложено сухое топливо и котел настроен правильно, пиролизный газ, полученный в результате работы устройства, будет давать пламя желто-белого цвета. Такое горение сопровождается ничтожным выделением побочных продуктов сгорания топлива.

Если цвет пламени окрашен иначе, имеет смысл проверить качество топлива, а также настройки прибора.

Пиролизные газы, смешанные с воздухом, горят ровным желто-белым пламенем. Если цвет пламени изменился, возможно, нужно проверить настройки котла или качество топлива

В отличие от обычных твердотопливных устройств, перед загрузкой дров в пиролизные котлы, работающие на твердом топливе, топку следует разогреть.

Для этого выполняют следующие шаги:

1. Загружают на дно топки мелкую сухую растопку (бумагу, щепу и т.п.)
2. Поджигают ее с помощью факела из подобных материалов.
3. Закрывают дверцу камеры сгорания.
4. Дверцу загрузочной камеры оставляют немного приоткрытой.
5. Добавляют порции растопку по мере ее сгорания.
6. Процесс повторяют до тех пор, пока на дне не образуется слой тлеющих углей.

К этому моменту топка уже прогревается примерно до 500-800°С, создавая условия для загрузки основного топлива. Не следует использовать для розжига растопки бензин, керосин или любые другие подобные жидкие вещества. Перед тем, как прогревать топку котла длительного горения, следует убедиться, что устройство готово к эксплуатации.

Характерная особенность котлов пиролизного горения – малое количество золы и пепла, что облегчает процесс очистки устройства и его обслуживания

Для этого проверяют наличие тяги, герметичность дверок, исправность запорных механизмов и регулировочной аппаратуры, наличие  и т.п.

Затем следует включить терморегулятор, чтобы убедиться, что на прибор поступает напряжение. После этого открывают шибер прямой тяги и вентилируют котел в течение 5-10 минут.

Обзор популярных моделей

Следует понимать, что любой пиролизный котел – это достаточно тяжелый агрегат, который не предназначен для подвешивания на стену. Такие устройства можно применять как для отопления небольшого дома, так и для просторных коттеджей. Как и другие отопительные агрегаты, различаются по мощности.

Выбирая котел пиролизного горения, следует ориентироваться на такие показатели, как тепловая мощность устройства, размеры камеры загрузки, наличие второго контура и т.п.

На этот показатель обычно и ориентируются покупатели.

Среди популярных моделей такой техники следует упомянуть:

• Atmos (Украина) – представлены устройствами, которые могут работать и на дровах, и на угле, мощность варьируется в пределах от 14 до 75 киловатт.
• Attack (Словакия) – способны справиться с обогревом площадей до 950 кв. м, некоторые модели способны продолжать работу даже при перебоях с электроэнергией.
• Bosch (Германия) – высококачественная продукция известного бренда, мощность варьируется в пределах 21-38 киловатт.
• Buderus (Германия) представлена линейками Elektromet и Logano, первая хорошо известна в Европе как классический вариант пиролизного котла, вторая – более современные версии, предназначенные для частных домов.
• Gefest (Украина) – высокомощные устройства с КПД до 95%.
• КТ-2Е (Россия) специально разработан для крупных жилых помещений, мощность агрегата составляет 95 киловатт.
• Opop (Чехия) – относительно недорогие котлы, надежные и долговечные, мощность 25-45 киловатт.
• Stropuva (производства Литвы или Украины) с мощностью от семи киловатт вполне подойдут для небольшого дома, но в модельном ряде представлены и более мощные устройства.
• Viessmann (Германия) – идеальный выбор для частных домовладений, мощность стартует с 12 киловатт, применение современных технологий позволяет экономить топливо.
• “Буран” (Украина) с мощностью до 40 киловатт еще один популярный вариант для владельцев больших коттеджей.
• “Логика” (Польша) высокомощные устройства на 20 киловатт с легкостью обогревают помещения площадью до 2 тыс. кв. м, это скорее котел для промышленных нужд: обогрева цехов, офисов, теплиц и т.п.

Выбирая пиролизный котел для частного дома, следует обратить внимание на модели с двумя контурами, чтобы не только отапливать жилище, но и обеспечить его автономным горячим водоснабжением.

Теплообменник для ГВС бывает накопительного или проточного типа. Для последнего варианта используют модели котлов повышенной тепловой мощности.

При желании сэкономить средства, можно попробовать сделать пиролизный котел своими руками. Технология его сборки описана в .

Выводы и полезное видео по теме

На этом видео наглядно изображен принцип работы пиролизного котла:

Формула для расчета объема: Формулы объема геометрических фигур

Формулы объема и программы для расчета объема

Содержание:

Объём геометрической фигуры — количественная характеристика пространства, занимаемого телом или веществом. В простейших случаях объём измеряется числом умещающихся в теле единичных кубов, т. е. кубов с ребром, равным единице длины. Объём тела или вместимость сосуда определяется его формой и линейными размерами.

Радиатор отопления своими руками: отопление из металлических труб без радиаторов своими руками, батарея из труб, отопление трубами

Радиатор отопления своими руками: как сделать

Несмотря на то что в продаже есть большой выбор радиаторов, многие люди принимают решение сделать радиатор отопления своими руками. Это оправданное решение, особенно если вы хотите сделать отопление, например, в гараже или другом подсобном помещении. В таких случаях покупать магазинные модели будет дорого, поэтому самодельные радиаторы отопления являются отличным выходом из положения.

Чтобы самостоятельно сделать такой отопительный прибор, обычно используют металлические трубы, которые уже были в употреблении, поэтому стоимость невысокая, а эффективность будет практически ничем не хуже заводских моделей. Такая батарея отопления своими руками делается достаточно просто, чем объясняется ее популярность при организации отопления в производственных цехах, гаражах.

Основные преимущества, которые имеет самодельный радиатор:

• для изготовления можно использовать материал, который уже был в употреблении;
• для работы понадобится доступный и простой инструмент;
• монтаж проводится просто;
• конструкция будет надежной и не потребует особого ухода;
• невысокая стоимость, так как вам придется потратить только свой труд и время.

Расчет батарей отопления

Если говорить о стальных или чугунных батареях, то коэффициент теплопроводности у них будет практически одинаковый. Стандартная секция чугунной батареи дает 150-170 Вт тепла, и в нее вмещается 1,5 л воды.

В зависимости от толщины трубы, которую вы будете использовать для отопления гаража, чтобы заменить один стандартный чугунный радиатор, понадобится около 20 м трубы. Чтобы уменьшить размеры такой конструкции, трубу делят на несколько участков, которые располагают параллельно друг другу.

Недостатком батареи, сделанной из трубы, является то, что она имеет низкую эффективность, это связано с наименьшей площадью наружной поверхности. Чтобы устранить этот недостаток, надо увеличивать длину регистров, а это ограничивается длиной гаража или другого помещения.

Для уменьшения длины батареи регистры располагают параллельно друг другу, при этом подключаются они последовательно. После того как теплоноситель, а это может быть вода или масло, попадает в первую трубу, по перепускному каналу он переходит во вторую, но движется уж в противоположном направлении.

Необходимые материалы и оборудование

Так как самодельные отопительные системы чаще всего делают из материала, который уже раньше был в употреблении, сначала надо оценить состояние труб, особое внимание обращать на толщину стенок. Изготовление радиаторов для подсобного помещения квартиры или гаража должно быть качественным, так как в таких системах давление может достигать нескольких атмосфер. Если стенка трубы будет сильно повреждена коррозией, то она просто не выдержит нагрузки и лопнет, что приведет к утечке теплоносителя и прекращению работы системы отопления.

Чаще всего для изготовления самодельных батарей используют трубы диаметром 10-12 см, для того чтобы заглушить торцы труб, используют листовой металл соответствующего размера.

Для изготовления перепускных каналов и штуцеров используют трубы меньшего диаметра, чтобы их можно было подключить в систему отопления, на штуцерах делают резьбу.

Можно сделать переносной масляный радиатор своими руками, такие модели создают из труб, они имеют небольшие размеры, в качестве теплоносителя в них используется масло, а вместо нагревательных элементов — ТЭН. В зависимости от того, какое по объему помещение вы планируете отапливать при помощи такого обогревателя, берут ТЭН соответствующей мощности.

Для усовершенствования такого прибора в его электрическую сеть можно ввести терморегулятор, который будет периодически включать и отключать нагревательный элемент.

Изготовление регистров

Сначала готовят материал, который нарезают на отрезки необходимой длины, при этом резать надо строго перпендикулярно оси трубы. Чтобы получить точную линию реза, можно вокруг трубы обернуть лист бумаги и при этом соединить его края.

Для создания заглушки на торцах необходимо использовать листовой металл, толщина которого не меньше 3,5 мм. Диаметр заглушки должен быть на 5 мм больше диаметра трубы. Приваривать заглушку надо качественно и герметично.

Отверстие для установки перепускного клапана делают на боковой поверхности, перед этим отступив на небольшое расстояние от края. Затем проводится соединение труб в отдельные секции. Для выполнения сварочных работ надо иметь высокую квалификацию, если вы варите плохо, то лучше для этого пригласить специалиста.

После сборки батареи ее подключают к системе отопления, которую заполняют водой, антифризом, затем проводят проверку ее работоспособности, проверяют, нет ли протечек теплоносителя. Если в системе предусмотрено использование насоса, то его включают, чтобы создать давление. Если проверка прошла успешно, вы можете смело использовать систему отопления с самодельными регистрами.

Если вы устанавливаете такие регистры в жилом помещении, то лучше всего дополнительно использовать экран для радиатора отопления. Выполняется он в виде решетки, которая чаще всего делается из МДФ. Такая решетка позволяет скрыть батарею, но дает возможность свободно перемещаться воздуху и практически не влияет на качество обогрева помещения. Изготовление решетки радиатора своими руками несложный процесс, доступный любому домашнему мастеру.

Сейчас популярно использовать в системе отопления плинтусные отопительные приборы или вакуумный радиатор, но сделать их самостоятельно в домашних условиях очень сложно, так как для этого требуется специальное оборудование и навыки.

Для создания вакуумного радиатора нужна и литиево-бромидная жидкость, температура кипения которой 35°С, ее закачивают в регистры, и сделать это в домашних условиях невозможно.

Самодельный радиатор отопления, как сделать батареи своими руками из профильных труб

Огромное разнообразие радиаторов отопления на современном рынке дает возможность подобрать именно тот вариант, который бы точно обеспечил дом или квартиру необходимым количеством тепла. Но ситуации в жизни случаются разные, иногда появляется необходимость приобретения дешевого варианта. А можно радиатор изготовить своими руками, тем самым решить проблему.

Что нужно для изготовления?

Самый простой в этом плане вариант – батарея из стальной трубы. В этом случае необязательно использовать новую трубу, можно купить б/у. Главное, чтобы она была в приличном состоянии. Что необходимо для того, чтобы собрать радиатор своими руками?

Из материалов:

• труба диаметром 100 мм;
• труба диаметром 25 мм;
• лист стальной толщиною 3 мм;
• два сгона диаметром 25 мм.

Из инструментов:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• рулетка;
• молоток;
• маркер.

Расчет размеров

Сделать самостоятельно трубный прибор отопления не очень сложно. Но здесь есть один важный момент – правильно провести расчет размеров прибора. Ведь именно от них будет зависеть такой показатель, как теплоотдача.

Необходимые показатели

Расчет непростой, потому что для его проведения требуются некоторые критерии самого помещения. К примеру: площадь остекления, количество входных дверей, какие окна установлены, проведена ли теплоизоляция пола, стен и потолка.

Все это учесть сложно, поэтому существует более простой вариант, в котором учитываются всего лишь два показателя:

1. площадь комнаты.
2. высота потолка.

Радиатор отопления выбирается из расчета теплоотдачи на 10 м² равным 1 кВт тепловой энергии. Высота потолка не должна превышать 2,8 м.

Как это может помочь при сборке самодельного прибора отопления? Для этого придется провести сравнение с обычным чугунным радиатором марки МС-140-500. Теплоотдача его одной секции – 160 Вт, объем – 1,45 л. Что это нам дает?

Можно точно определить, сколько секций будет необходимо, если использовать чугунный прибор. Из количества секций определяется общий объем теплоносителя, который будет помещаться в одной батарее. А зная это число, можно приблизительно установить объем трубного радиатора.

Все дело в том, что теплопроводность стали равна 54 Вт/м*К, а чугуна – 46 Вт/м*К. То есть, небольшая погрешность в меньшую сторону не окажет никакого влияния на качество отдачи тепла.

Пример расчета

Условно будем считать, что восьмисекционный чугунный отопительный прибор соответствует вышеописанному соотношению. Его объем – 8х1,45=11,6 л.

Теперь можно подсчитать длину трубы диаметром 100 мм, которую будем использовать для сборки самодельной батареи. Площадь сечения труб стандартная – 708,5 мм². Делим объем на сечение, получаем длину (литры переводим в мм³): 116000:708,5= 1640 мм. Или 1,64 м.

Небольшое отклонение в обе стороны не будет сильно влиять на теплоотдачу. Поэтому можно выбрать или 1,6 или 1,7 м.

Конструкция устройства

Можно использовать трубу такой длины, уложенную под окно, и считать это радиатором. Но лучше разделить ее на две половинки и установить их друг над другом. Конструкция становится компактной при тех же характеристиках теплоотдачи.

Самодельные радиаторы трехъярусной конструкции потребуют больших затрат и времени на изготовление. Поэтому установка труб в два ряда при такой длине – оптимальный вариант.

Процесс сборки

В первую очередь необходимо подготовиться, т.е. закупить все необходимые материалы. Трубу диаметром 100 мм разрезаем на две половинки длиною по 80 см, для этого можно использовать болгарку.

Далее из труб диаметром 25 мм нарезаем 2 куска длиною по 100 мм, а из стального листа вырезаются 4 блина под внешний диаметр труб 100 мм.

Затем в трубах 100 мм вырезаются по два отверстия диаметром 25 мм – их месторасположение от краев должно быть на расстоянии 50 мм с диаметрально противоположных сторон.

После этого можно собрать конструкцию. Сначала привариваются вырезанные из листового железа блины. Затем две трубы 100 мм соединяются между собой трубой 25 мм, точно по вырезанным отверстиям.

Второй кусок трубы 25 мм приваривается с противоположной стороны, она будет выполнять функции упрочняющего элемента, после чего привариваются два сгона: сверху и снизу.

Проверка прибора

Самодельный радиатор готов. Как видите, сделать его не очень сложно. Остается лишь провести его проверку на герметичность проваренных стыков. Для этого один из сгонов закрывается заглушкой, а через второй заливается внутрь батареи вода.

Теперь необходимо обследовать швы сварки. Если мокрых подтеков нет, то вся работа была проведена качественно. Если пятна все же появились, то придется места подтеков обозначить маркером, слить воду из батареи отопления и пропарить заново шов.

Полезные советы

Если система отопления дома была собрана с учетом использования принудительного движения теплоносителя, то есть в ней установлен циркуляционный насос, тогда самодельный прибор можно устанавливать как угодно (вертикально или горизонтально).

Если в отопительной системе теплоноситель движется по естественным законам, то батарею необходимо монтировать только горизонтально. При этом нет необходимости устанавливать на нее воздухоотводчик (кран Маевского).

Нельзя сделать качественный радиатор из труб, если вы владеете навыками работы сварочным аппаратом на уровне новичка. Проваривать швы надо хорошо, от этого зависит безопасность эксплуатации прибора и всей отопительной системы.

Толщина 100-миллиметровой трубы должна быть минимум 3,5 мм.

Два сгона можно приварить к торцам труб, где были приварены металлические блины. При этом отверстия в торцах делаются не посередине, а со смещением: входной сгон (верхний) ближе к верхнему краю трубы, выходной (нижний) ближе к нижнему краю. Отверстия в блинах лучше сделать заранее, до приварки их к трубам.

При расчете теплоотдачи нет необходимости обращать внимание на площадь отдачи. Понятно, что этот показатель у чугунного радиатора будет больше. Все это компенсируется высокой теплопроводностью стали.

Сварочные швы нужно очистить и придать им презентабельный внешний вид. Для этого молотком сбиваются окалины и подтеки, а болгаркой шлифуется вся поверхность швов.

Исправление ошибок

Иногда, неправильно произведенные замеры помещения, приводят к неверным расчетам. Установленный радиатор отопления работает неэффективно, в помещении прохладно. Не стоит сразу же бросаться и делать новый прибор, затрачивая и время, и деньги. Есть способ, как можно повысить тепловую отдачу.

Для этого необходимо увеличить площадь нагрева. Единственный в данном случае вариант – приварить к трубной конструкции ребра из металлического листа толщиною 1,0-2,0 мм. Форма ребер может быть разной, главное – их площадь.

Поэтому из листа железа вырезаются, к примеру, прямоугольные куски размерами по длине больше высоты радиатора, по ширине 100-150 мм. В них с одной стороны вырезаются полукруги диаметром 100 мм. На каждом куске листа по два полукруга, расстояние между которыми определяется промежутком между двумя трубами в батарее.

Готовые формы привариваются к отопительной конструкции. Чем их больше, тем выше теплоотдача прибора.

Чугунные радиаторы отопления установка своими руками

Рынок отопительных приборов поражает своим разнообразием. Но знакомые всем радиаторы из чугуна до сих пор пользуются популярностью за счет своих многочисленных преимуществ. Они долговечны, устойчивы к коррозии, неприхотливы в эксплуатации и очень прочны. Но даже самый надежный прибор однажды может потребовать замены. Вопрос, как повесить радиатор отопления на кронштейны, можно решить самостоятельно. Главное – это обладать опытом, необходимыми материалами и учитывать некоторые нюансы монтажа.

Современные чугунные радиаторы – образец стиля

Особенности выбора и монтажа

Перед началом работ необходимо определиться с местом монтажа. Отопительный прибор размещают на участке, где отмечаются наиболее значительные потери тепла. Как правило, это место у окон. Потери тепла не исключены, даже если у вас установлены современные энергосберегающие стеклопакеты. Об обычных деревянных рамах даже говорить не приходится.

Если под окном нет устройства отопления, то опускающийся вдоль стены холодный воздух «растекается» по полу. Крепление чугунных радиаторов к стене в этом месте изменит ситуацию. Поднимающийся вверх теплый воздух помешает распространению холодных потоков.

Другая зона потерь тепла – область возле входной двери. Но с этим чаще сталкиваются владельцы частных домов и квартир на первом этаже. В этой ситуации обогревающее устройство вешают в максимальной близости к входу. Выбирая место в соответствии с планировкой, не стоит забывать о достаточном пространстве для подводки трубопровода.

Для наиболее эффективной защиты на радиатор должно приходиться не менее 70% ширины оконного проема. Выбирая подходящий вариант, учтите, что маленькое устройство не обеспечит требуемого комфорта. Батарея, подобранная правильно по размеру, позволит избежать холодных зон по бокам окна, выпадения конденсата и появления сырости.

Присматриваясь к моделям для установки чугунных батарей, учитывайте климат вашей местности. Покупка прибора с высокой теплоотдачей будет оправдана только для очень холодных регионов. Жителям средней полосы достаточно батарей со средними показателями, обитателям южных широт подойдут низкие устройства с минимальным количеством секций.

Рис. 1 – соединение секций между собой

Установка чугунных радиаторов отопления должна производиться согласно определенным правилам расположения по отношению к полу, подоконнику и стенам:

• Для монтажа необходимо определить середину оконного проема. Затем от этой точки нужно отложить расстояние справа и слева до крепежных элементов.
• Чтобы упростить процесс сборки и при этом избежать образования зон холода, располагайте его на расстоянии 8 – 14 см от пола.
• Между подоконником и батареей должно быть хотя бы 10 – 12 см, чтобы не нарушать конвекцию и не снижать тепловую мощность.
• Между стеной и устройством должен быть зазор не менее 3 – 5 см.

Эти рекомендации помогут определиться с подходящим размером агрегата. Количество секций зависит от площади отапливаемого помещения. Но у каждого производителя могут быть свои правила в отношении того, как установить чугунную батарею. Поэтому не забудьте внимательно изучить требования, содержащиеся в инструкции по эксплуатации.

Рис. 2 – расположение чугунных радиаторов относительно поверхностей

Предварительная подготовка

Установка приборов производится с учетом материала стен. Главное требование, которое предъявляют все производители – поверхность должна быть ровной и чистой. Перед монтажом стену надо подготовить. После её очистки и пропитки жидким стеклом, разместите на ней теплоотражающий щит в целях повышения производительности системы. Такого же эффекта можно добиться с помощью состава с подобным свойством.

Подготовка к монтажу и весь последующий процесс установки связаны с материалом стен. Например, если речь идет о деревянной поверхности, не забудьте предусмотреть планку и подставку. Работая с кирпичной оштукатуренной поверхностью, подготовьте кронштейны и нишу. Если в качестве места для монтажа чугунных радиаторов отопления своими руками (видео) будет выбрана стена облегченной конструкции, нужно подготовить цельную опору.

Радиатор должен располагаться горизонтально с минимальным уклоном в сторону перемещения теплоносителя. Это служит залогом защиты от образования воздушных пробок. Все батареи обязательно находятся на одном уровне.

Рис. 3 – правильный уклон радиаторов

Попробуйте примерить, как будет располагаться выбранный радиатор. После этого можно будет заняться креплениями. Учитывая солидный вес прибора, подготовьте фанерный или картонный макет. Это значительно облегчит решение вопроса, как повесить радиатор отопления на кронштейны. Пользуясь таким шаблоном, также удастся избежать исправлений после застывания бетона.

Процесс установки кронштейнов:

1. Разметьте точки, куда затем вставите крепления.
2. Проделайте отверстия в поверхности.
3. Установите дюбели или заглушки из дерева.
4. Вставьте кронштейны и зафиксируйте их бетонным раствором.
5. Перед навешиванием батареи тщательно проверьте, насколько надежны крепления.

Для выполнения монтажных работ следует заготовить не более 4 кронштейнов для чугунных радиаторов отопления. Два из них располагаются сверху, а другие два – снизу. При наращивании секций добавляется соответствующее количество крепежных элементов.

Рисунок 4 – крепление для чугунной батареи

Основные этапы самостоятельных работ

После подготовки поверхности и установки креплений можно приступать к сборке чугунных радиаторов отопления (видео). На навешенный на кронштейны прибор нужно установить комплектующие элементы. Этот процесс состоит из следующих шагов:

1. Все современные системы предусматривают наличие воздухоотводчика автоматического или ручного типа. Вкрутите этот элемент в переходник и установите на верхнем коллекторе напротив точки, где подсоединяется подводящая труба.
2. Установите на все свободные коллекторы заглушки. Они могут не совпадать по диаметру сподводящей и отводящей трубами. Проблема легко решается с помощью переходников. Обычно их включают в стандартный комплект для подключения.
3. Далее займитесь установкой запорной и регулирующей арматуры. Монтируемые на входном и выходном отверстиях шаровые краны пригодятся на случай работ по ремонту или обслуживанию приборов отопления. Благодаря запорной арматуре не придется останавливать всю систему – достаточно лишь закрыть эти клапаны.
4. Регулирующие устройства, такие как термостаты ручного или автоматического типа, не являются обязательным элементом. Но с их помощью вы сможете поддерживать необходимую температуру в комнате.
5. Подключите подводящий и отводящий трубопроводы. Вариантов несколько – диагональная, нижняя, односторонняя или параллельная схема. То, каким будет соединение (резьбовое, обжимное, сварное, опрессованное), определяется на основе типа труб и выбранных фитингов (см. рисунок 5).
6. Последним этапом монтажа станет опрессовка батареи или системы. Приступая к заполнению ее водой, открывайте краны постепенно и не спеша. Осторожность в этом случае будет нелишней. Ведь результатом полного и поспешного открывания станет гидроудар, приводящий к разрушению даже прочной системы и поломке арматуры.

Совет. Не спешите снимать пленку, в которую упакован прибор. Она вам еще пригодится, защищая от грязи в период всех работ по ремонту и отделке. Достаточно проделать в ней точечные отверстия, через которые будете что-то ставить.

Рисунок 5 – варианты подключения радиатора

Декоративное оформление радиаторов

После того, как вы разобрались с вопросом, как повесить радиатор отопления на кронштейны, можно заняться его оформлением. Пора забыть о старомодных чугунных конструкциях, способных испортить все помещение своим видом. Современные производители предлагают оригинальные модели, с помощью которых вы подчеркнете уникальный стиль своего интерьера. Можно окрасить прибор в нужный цвет специальной долговечной эмалью, покрыть его узором или декорировать решеткой из ротанга. Варианты дизайна ограничиваются лишь вашим воображением.

Ажурный экран подойдёт для чугунных батарей старого дизайна

Монтаж чугунных радиаторов отопления своими руками – задача несложная, но требующая ответственности и внимания к деталям. Ведь от того, насколько качественно будет исполнена установка, зависит комфорт и тепло в доме. Продуманная сборка всех элементов отопительной системы подарит вам спокойную зиму.

На строительном рынке присутствует множество радиаторов из различных материалов. Несмотря на большой выбор отопительного оборудования, батареи из чугуна станут отличным вариантом для оснащения помещений различного назначения.

Чугунные радиаторы пользуются феноменальной востребованностью благодаря своей долговечности, практичности и надежности.

Батареи из чугуна не подвержены коррозии и имеют хорошую теплоотдачу, что делает их особо популярными среди домовладельцев.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к процессу установки батарей, важно подготовить необходимые инструменты и подключаемое оборудование. В зависимости от системы разводки отопления в помещении подбираются детали совместимые с ней.

Поверхность, на которую будут монтироваться чугунные радиаторы, должна быть очищена и подготовлена к установке. Если стены имеют неровности либо не перпендикулярны почве следует их выровнять согласно уровню. Вода из отопительной системы должна быть слита до проведения работ с батареями.

Сборка конструкции

В первую очередь определяется количество секций, которые необходимы для отопления того или иного помещения. Секции рассчитываются индивидуально в зависимости от площади комнаты и размеров окон. Для группировки секций понадобятся несколько радиаторных ключей. Части радиатора надежно крепятся в станке либо любом другом устройстве, препятствующем провороту секций во время поворота ниппеля.

Особенность! Ниппели нужно смазать олифой и на них следует одеть прокладки.

Ключи вращают в противоположном направлении от хода резьбы при этом ниппеля ввинчивают на 1-2 оборота. После того, как радиатор был собран, его проверяют на герметичность, а также производят гидравлические испытания. Обычно для проверки используют гидравлический стенд и манометр. Радиатор не должен терять давление. В случае, когда это все же происходит, следует подтянуть ниппеля и проверить секции на наличие брака.

Правила окрашивания

Для наилучшего сохранения батарей следует проводить покраску в два этапа. После окрашивания важно высушить радиаторы полностью.

Правильная сушка предотвратит растрескивание краски и изменение ее цвета в процессе эксплуатации системы отопления.

К краскам, которые используются при окрашивании радиаторов, выдвигается ряд требований:

• Устойчивость к нагреванию до 80 градусов.
• Безвредность в процессе работы отопительной системы.
• Краска не должна быть мягкой.

Самыми популярными составами для покраски батарей являются алкидные и акриловые краски. Алкидные эмали отличаются экологичностью и небольшой стоимостью. Акриловые составы наиболее долговечны и не покрываются пятнами.

Как определить место установки?

Радиаторы устанавливаются вертикально на расстоянии 3-5 см от стены. Дистанция от чугунной батареи до пола должно быть не менее 6 см, а от низа подоконника до радиатора 5-10 см для наилучшей вентиляции и нагрева воздуха. Трубы отопительной системы могут находиться под небольшим уклоном в направлении движения жидкости для предотвращения завоздушивания системы.

Фото 1. Схемы правильной и неправильной установки радиатора: слишком маленькое расстояние от батареи до подоконника уменьшает теплоотдачу.

Также важно избегать перекосов чугунных радиаторов для обеспечения наилучшей циркуляции теплоносителя в батарее. Центр отопительных приборов должен совпадать с серединной оконного проема с точностью до 2 сантиметров.

Батареи – основная часть системы отопления. От материала изготовления и правильного монтажа зависит теплообеспечение, срок службы и затраты на обогрев помещения. Сегодня можно найти радиаторы из разных материалов: алюминия, стали, биметалла. При монтаже отопительной системы до сих пор используются чугунные батареи. Как осуществить монтаж чугунных радиаторов отопления своими рукам, если есть навыки использования рабочих инструментов.

Монтаж чугунных радиаторов отопления своими руками

Подготовка

Установка батарей отопления – ответственный процесс. Несоблюдение основных принципов влечет за собой низкий уровень нагрева конструкции. Последствием может стать вынужденный ремонт в комнате или замена радиатора отопления во время зимы.

В первую очередь нужно определить, как устроена система отопления:

• однотрубная разводка предполагает последовательное подключение. Для замены радиаторов требуется полностью прекратить подачу горячей воды и слить её. Такой тип организации затрудняет замену чугунных батарей многоквартирного дома в холодное время года: все квартиры останутся без тепла на время монтажа.
• двухтрубная разводка – это параллельное подключение каждого радиатора к двум трубам: подающей и отводящей горячую воду. Это сложная для установки система имеет преимущество перед однотрубной: на стадии заложения системы можно установить терморегуляторы на радиаторы, чтобы контролировать температуру в каждой комнате.

Однотрубная и двухтрубная разводка системы отопления.

Значение имеет и тип подсоединения батарей к системе отопления:

• Подключение с одной стороны встречается чаще всего. Приводящая труба подсоединяется к верхней части радиатора, а труба отведения – к нижней, что обеспечивает оптимальный уровень нагрева. Если подача горячей воды осуществляется снизу, приводящая труба подсоединяется к нижнему патрубку. В результате теплоотдача снижается в среднем на 6%. Одностороннее подсоединение позволяет установить перемычку между приводящей и отводящей трубой – байпас. Такой переход в сочетании с вентилями, перекрывающими подачу воды в радиатор, позволяет регулировать количество тепла в помещении и производить монтаж трубы без отключения основной системы отопления.

Типы подсоединения батарей к системе отопления

• Нижнее используется, если трубы подачи и отведения системы уходят в пол. Они расположены вертикально и занимают минимум места, не портят общий вид помещения.
• Диагональное подключение чаще используется с большими радиаторами, состоящими из 12 и более секций. Труба подачи присоединяется к верхней части батареи с одной стороны, а отвода – к нижней части с другой. Подобный тип монтажа, в отличие от одностороннего, позволяет прогреваться дальним секциям радиатора.

Важно! Устройство отопительной системы влияет на выбор деталей для монтажа.

Необходимо учесть, что вес чугунных батарей намного выше алюминиевых, которые легко можно монтировать одному. Для качественной установки чугунной конструкции нужно позвать на помощь несколько человек.

Также есть возможность обратиться к коммунальной службе, которая отвечает за обслуживание дома. Можно нанять специалистов, которые учтут все нюансы и понесут ответственность в случае аварийных последствий. В системе отопления отдельного жилого дома скачки давления и загрязненность циркулирующей воды довольно низкие, поэтому монтаж своими руками не доставит особых проблем.

Подручные инструменты

Чтобы осуществить монтаж чугунных батарей, понадобятся следующие инструменты:

• Строительный уровень.
• Шуруповёрт.
• Дрель для проделывания отверстий в стене.
• Рулетка.
• Герметик, лента для уплотнения.
• Карандаш.
• Длинный и короткий ключ для соединения секций батареи.

Инструменты для монтажа батареи отопления

Дополнительно лучше приобрести динамометрический ключ. Он поможет оптимально затянуть детали в местах соединения. Если сделать это слабо, они могут не выдержать давления отопительной системы. Это вызовет протечку. А если сильно закрутить, то может сорваться резьба. Это тоже приведет к аварийной ситуации.

Необходимые детали

В наборе с радиатором есть некоторые детали для монтажа. Для установки батареи своими руками могут понадобиться:

• Сгоны, подходящие к трубам основной системы.
• В зависимости от схемы подключения нужны переходники, уголки, муфты.
• Вентили, которые служат для перекрытия воды из радиаторной фурнитуры.
• Регулирующие краны для уменьшения количества проходящей жидкости. Они позволяют регулировать температуру нагрева батареи, но не подходят для полного перекрытия, поэтому устанавливаются вместе с запорным вентилем.

Дополнительные детали для монтажа

• Кран для выведения воздуха, который может накапливаться в трубах и мешать нормальному теплообмену. Лучше не использовать кран Маевского для чугунных радиаторов центрального отопления. Он может не выдержать гидравлических ударов, которые бывают в этой системе. Высокая загрязненность циркулирующей воды быстро засоряет кран, потребуется его замена.
• Кронштейны для крепления батареи к стене. Их длина зависит от типа стены и её глубины. Если она декорирована панелями или гипсокартоном, который находится от стены на расстоянии, тогда нужно учесть длину и подобрать соответствующие крепления.

Кронштейны для крепления чугунных батареи к стене

• Байпас при установке радиаторов в однотрубную систему отопления.

Соединение секций

Предварительно нужно определить количество секций. Общепринятое правило: одна секция обогревает 2 кв. м. пола при высоте стены 2,7 м. Аналогично можно подсчитать при другой высоте помещения. Кроме того, свойства радиатора можно уточнить у продавца. Округления при расчете производятся в большую сторону. Стоит учитывать утепленность помещения.

Соединяются секции ниппелями в верхней и нижней части с помощью специальных ниппельных ключей. Эти инструменты имеют плоский конец с одной стороны, а с другой – отверстие, в которое можно вставлять лом или железный прут для облегчения работы.

Ниппель – отрезок трубы с выемкой для уплотнительного резинового кольца и нанесенной с обеих сторон резьбой.

Стыковочные окна должны иметь разнонаправленную резьбу, чтобы при закручивании ниппель соединял секции. Процесс должен происходить одновременно с двух сторон, поэтому нужно два человека. На стороны секции с левой резьбой ключ нужно крутить вправо, а с правой резьбой – влево.

Для герметичности можно использовать сантехнический лен, но лучше приобрести специальные паронитовые прокладки. Они более долговечны и переносят высокие температуры. Дополнительно на резьбу ниппеля можно нанести герметик.

Паронитовые прокладки для чугунного радиатора

Если в системе отопления будет использоваться антифриз, нельзя наносить на льняную подмотку олифу. Она быстро разъедается антифризом. В результате герметичность нарушится и придется заново раскручивать и собирать секции. Лучше обработать резьбу стойким к химическому воздействию герметиком и поставить паронитовые прокладки.

Соединение радиаторов из чугуна

Покраска. Рекомендации профессионалов

Краску лучше подбирать специальную термоустойчивую. Чаще применяют акриловую, которая обладает не таким резким запахом. Перед нанесением краски нужно подготовить поверхность:

• Удалить грязь, остатки краски с помощью смывки. Если краска держится ровно, можно наносить новый слой поверх нее.
• Обработать поверхность наждачной бумагой. Удобнее использовать специальную насадку на дрель или металлическую щетку.
• Обезжирить поверхность обычным ацетоном или растворителем.
• Нанести слой грунтовки, подходящей для используемой краски. Дождаться высыхания.
• Нанести краску. Для внутренней поверхности взять специальную изогнутую кисть. Начинать нужно сверх. Внутреннюю часть прокрасить в первую очередь.
• Для лучшего результата красить в два тонких слоя. Каждый из них должен просохнуть. Так краска продержится дольше.

Покраска чугунных батарей отопления

Монтаж

Перед установкой нужно слить воду с системы отопления. При необходимости лучше использовать насос. Если работает центральное отопление, то замену радиатора своими руками нужно согласовать с коммунальными службами. Старые батареи и крепления нужно снять.

Расположение радиатора

Для правильной циркуляции теплого воздуха при установке радиатора нужно соблюдать условия:

1. Центр батареи должен совпадать с центром подоконника. Допускается отклонение в сторону не больше 2 см.
2. Ширина батареи составляет от половины до 2/3 от ширины окна.
3. Расстояние от радиатора до пола должно быть в пределах 6-12 см.
4. Верхний край радиатор должен располагаться в 5-10 см от подоконника.
5. Расстояние между стеной и батареей – от 2 до 5 см.
6. Существует мнение, что систему отопления нужно вешать с наклоном приблизительно в 1 см, чтобы воздух скапливался со стороны крана воздухоотведения. По нормам СНИПа радиатор должен висеть ровно. Это предотвратит скопление воздуха.
7. Если в помещении несколько радиаторов, они должны быть расположены на одном уровне.

Правильное расположение чугунной батареи

Важно! Установка радиатора вплотную к полу или стене нарушает теплообмен и увеличивает расходы на отопление.

Установка. Профессионалы рекомендуют

Присоединение чугунного радиатора к системе отопления чуть тяжелее, чем монтаж алюминиевых радиаторов своими руками. Этот процесс включает в себя следующие этапы:

• Определение места вкручивания кронштейнов для последующего закрепления. Если радиатор будет не один, нужно использовать шаблон из тонкой фанеры. В нем просверлить точки расположения кронштейнов и через них сделать наметки в местах будущего расположения радиаторов. Количество кронштейнов определяется так: один на метр площади ширины радиатора. Два держат вверху, а третий внизу, в центре. Радиатор должен быть хорошо закреплен и не шататься, иначе в местах соединения с трубами могут со временем образоваться трещины. Если батарея тяжелая, а стена не очень прочная, лучше использовать подставки.

• Просверлить отверстия глубиной не меньше 12 см и укрепить в них кронштейны цементным раствором. Концы кронштейнов должны быть закруглены для лучшего сцепления с трубой.
• К радиатору со стороны подсоединения к трубе прикрутить терморегулятор. С другой стороны присоединить кран воздухоотвода,

Установка терморегулятора на чугунную батарею

• Если в системе отопления нет кранов для перекрытия воды, нужно прикрутить их к обеим трубам. При однотрубной системе понадобится установка байпаса.
• Поставить радиатор на кронштейны, проверить уровнем точность расположения.
• Присоединить конструкцию к системе отопления с помощью сгонов. Важно соблюдать герметизацию. Для надежности лучше использовать сварку.

Подключаем батарею к системе отопления

Для проверки качества соединения требуется тестирование опрессовкой всей системы. Лучше найти и пригласить специалиста, чтобы быть уверенным в качестве проделанной работы.

Чугунные радиаторы довольно громоздкие. Для улучшения их вида можно установить декоративные экраны нужного цвета.

Экран для радиатора отопления своими руками. Варианты и идеи по конструированию экрана для радиатора

Частые окрашивания и постоянное воздействие высоких температур ухудшают внешний вид радиаторов отопления, в связи с чем, они нуждаются в периодической замене. Если, делая в квартире ремонт, вы не планируете замену радиаторов отопления, возникает проблема их маскировки с помощью декоративных экранов, прочно закрепившихся в интерьере жилых помещений. Используясь в качестве завершающих штрихов, экраны на батарею, наряду с традиционными элементами декора,  играют не последнюю роль в создании единой стилистической концепции, так как они не только акцентируют внимание на достоинствах или скрывают изъяны, но и расширяют функциональные возможности деталей интерьера, для оформления которых они используются. Несмотря на широкий выбор декоративных экранов, представленных на строительном рынке, опытные мастера советуют отказаться от приобретения готовой конструкции и изготовить экран на батарею отопления своими руками, что позволит сэкономить хорошую денежную сумму и сделать его с учетом размеров декорируемого отопительного прибора и ваших индивидуальных вкусовых  предпочтений. Чтобы облегчить эту задачу, в настоящей статье мы рассмотрим, как сделать экран на батарею своими руками.

Содержание

1. Принцип работы радиаторов отопления
2. Физические основы функционирования теплоотражающих экранов
3. Преимущества экранов для радиаторов отопления
4. Виды экранов для радиаторов: краткая характеристика
5. На что обратить внимание при выборе конструкции декоративного экрана?
6. Экран для радиатора своими руками: пошаговая инструкция

Принцип работы радиаторов отопления

На первый взгляд может показаться, что радиатор, накрытый коробом или декоративной решеткой, будет хуже справляться со своей основной функциональной задачей, что становится наиболее частой причиной отказа от облагораживания неприглядных отопительных приборов. Несмотря на это, опыт использования декоративных экранов свидетельствует, что конструкция, изготовленная в соответствии с основными законами теплофизики, не только не снижает, но и повышает эффективность обогрева. Чтобы сделать эффективно функционирующий экран на батарею своими руками, рассмотрим основной принцип работы радиаторов отопления.

Передача тепловой энергии от отопительного прибора в помещение осуществляется двумя путями:

• Конвекция, в основе которой лежит перемешивание теплых и холодных потоков воздуха;
• Электромагнитное излучение инфракрасного спектра, мощность которого возрастает по мере увеличения температуры радиатора.

Чугунные радиаторы старого образца работают именно по этому принципу, нагревая воздух за счет конвекционных процессов. По мере возрастания интенсивности подогрева изменяется соотношение лучистой и конвекционной энергии, в результате чего отдача тепла начинает осуществляться за счет инфракрасного излучения.

В основе работы современных радиаторов  лежит аналогичный принцип, однако они отличаются способностью реагировать на условия внешней среды и, подстраиваясь под них, перераспределять энергию с целью ее максимальной передачи. Если максимальной теплоотдаче препятствуют какие-то внешние условия, например, штора, затрудняющая циркуляцию воздуха, происходит перераспределение тепла в сторону передних панелей, в результате чего теплоотдаче начинает происходить за счет инфракрасного излучения. Благодаря этому свойству, значительно повышается эффективность функционирования современных радиаторов.

Важно! Чтобы передача энергии посредством конвекции была максимально эффективной, передняя панель экрана, обычно представленная решеткой, должна быть сконструирована таким образом, чтобы между ней и  радиатором создавалась воздушная подушка. В противном случае, теплый воздух, имеющий препятствие на своем пути, будет частично скапливаться внутри, что приведет к нарушению теплообмена и переходу тепла в соседнее помещение. Однако для максимальной теплоотдачи нужно обратить внимание еще на ряд  деталей.

Физические основы функционирования теплоотражающих экранов

В соответствии с одним из базовых правил физики, черное тело обладает способностью максимально поглощать и излучать электромагнитные волны. Это правило актуально и для эффективных экранов на батарею, так как он должен поглощать инфракрасное излучение от радиатора и, обладая хорошей теплопроводностью, отдавать тепло в помещение. Таким образом, из представленного примера видно, что внутреннюю сторону экрана необходимо окрашивать в черный цвет, тогда как внешнюю можно декорировать по своему усмотрению.

Рассмотрим основные правила конструирования теплоотражающего экрана с учетом основных законов физики.

Чтобы добиться максимального теплового эффекта поверхность за батареей прикрывают теплоотражающим экраном, который должен быть не черным, а блестящим, благодаря чему инфракрасное излучение от тыльной поверхности радиатора будут отражаться от стены и, проходя повторно через радиатор, еще больше нагреваться. Воспользовавшись этим приемом, вы в разы повысите уровень теплоотдачи и, тем самым, увеличите эффективность работы радиатора отопления.

Несмотря на это, металлический лист не обеспечивает максимального функционирования системы, так как уменьшает ненужную теплоотдачу только в 5-6 раз. Наиболее эффективным решением этой проблемы станет установка теплоизолирующего мата из волокнистого материала, например, синтепона, покрытого с двух сторон алюминием. Такая конструкция уменьшает поток инфракрасного излучения на стену более чем в 40 раз. Специалисты рекомендуют выбирать синтепон, так как слой материала толщиной 5 мм, препятствует проведению тепла и является хорошим отражателем инфракрасного излучения.

Что касается других волокнистых материалов, то для изготовления теплоотражающих матов потребуется слой материала толщиной 3 см, что может создать дополнительные затруднения при помещении мата за радиатор.

Преимущества экранов для радиаторов отопления

Прежде, чем приступить к изготовлению экрана для радиатора, рассмотрим основные преимущества данной конструкции.

• Используя экраны для радиаторов отопления, преимущества которых будут рассмотрены далее, вы получаете возможность эффектно замаскировать батареи, создав целостную интерьерную концепцию и преобразив свое жилище;
• Предотвратите загрязнения радиаторов, что позволит облегчить их эксплуатацию и обслуживание;
• Правильно сконструированные радиаторы обеспечат равномерное распределение воздушных масс по всему помещению;
• Прикрыв радиаторы декоративным экраном, вы защитите домочадцев от ожогов и ушибов при неаккуратном столкновении с отопительными приборами и, тем самым, обеспечите их безопасность;
• Разнообразие материалов, текстур, форм и расцветок позволяет подобрать подходящее декоративное решение, которое станет идеальным дополнением основной интерьерной концепции.

Виды экранов для радиаторов: краткая характеристика

Существует несколько основных классификаций декоративных экранов, первая из которых подразумевает их разделение на несколько групп в соответствии с особенностями конструкции и включает:

• Экраны в виде закрытого короба используются в тех случаях, когда необходимо полностью закрыть радиатор;
• Плоские экраны применяются для  маскировки радиаторов, расположенных в нишах;
• Навесные экраны для радиаторов представляют собой конструкцию с крышкой и используются для маскировки неэстетичных чугунных радиаторов, сильно выступающих из-под подоконника.

Существует еще одна действующая классификация экранов для радиаторов, которая предполагает разделение моделей в соответствии с используемым материалом. С учетом этой классификации выделяют следующие разновидности:

• Металлические;
• Пластиковые;
• Деревянные;
• Экраны из МДФ решетки;
• Стеклянные.

Рассмотрим более подробно характеристики каждого из них.

• Металлические экраны внешне, чаще всего, представляют собой короб, для изготовления которого использовался тонкий лист металла. Несмотря на достаточно лаконичный и несколько примитивный внешний вид, они полностью справляются со своей функциональной задачей. Современный рынок предлагает более дорогие экраны, изготовленные из нержавеющей стали, которые можно разнообразить за счет перфорации. Для монтажа металлических экранов не нужно обладать специализированными навыками, так как их просто навешивают на радиатор;
• Пластиковые экраны, в виду разнообразия модельного ряда и демократичной ценовой политики, являются наиболее доступным вариантов для всех слоев населения. Однако специалисты не рекомендуют их использовать в жилых помещениях, так как при нагревании пластик может выделять вредные вещества;

• Модели из дерева чаще всего изготавливаются на заказ из ценных пород древесины с учетом предварительно составленного эскиза. В виду своей эстетичности и благородного внешнего вида, деревянные экраны станут идеальным дополнением разнообразных интерьерных концепций, в том числе классических, деревенских и современных эко-стилей. Главным недостатком деревянных экранов является склонность к пересыханию и деформации, вызванные перепадами температуры и влажности. Для защиты и продления эксплуатации деревянных экранов используют только высококачественную древесину, что является причиной высокой стоимости изделий. Радиаторы, дополненные плетеными декоративными решетками, приобретают эстетичный внешний вид;

• Экраны из МДФ решеток внешне практически не отличаются от деревянных моделей, однако стоят намного дешевле. Благодаря использованию в процессе их производства современных технологий, экраны из МДФ являются практичным и, в то же время, доступным решением для многих. МДФ – материал, по качеству практически не отличающийся от древесины, который может использоваться для производства экранов различной формы, цвета и стилистического оформления;
• Стеклянные экраны относятся к эксклюзивным моделям, для производства которых используется закаленное (витражное) стекло. Зачастую такие модели становятся необычным украшением изысканных интерьеров. Стеклянные экраны декорируются рисунками, которые вы можете выбрать на свое усмотрение, и нуждаются в бережном использовании и постоянном уходе.

На что обратить внимание при выборе конструкции декоративного экрана?

Ранее мы уже отмечали, что установка любой разновидности экрана способствует снижению теплоотдачи, которое в лучшем случае составит 5 %. В связи с этим, помните, что эффективные декоративные экраны для радиаторов должны характеризоваться наличием максимального количества отверстий, что будет способствовать беспрепятственному движению теплого воздуха.

Чтобы повысить теплоотдачу от радиатора, за батареей необходимо установить экран, изготовленный из фольгированного материала. Благодаря этому, тепло будет отражаться от него и поступать в отапливаемую комнату.

Важно! Специалисты рекомендуют обратить внимание на еще один прием, сокращающий теплопотери. Он предполагает окрашивание внутренней панели экрана в черный цвет, благодаря чему экран поглотит максимальное количество тепла от радиатора и отдаст его в помещение.

В связи с тем, что радиаторы необходимо промывать, а по окончании отопительного сезона сливать воду, конструкция экрана должна быть легко разбираемой и снимаемой. Это условие необходимо четко соблюдать, так как частый демонтаж декоративных элементов создает дополнительные трудности. Кроме того, конструкция должна быть такой, чтобы сохранялся свободный доступ к батарейным вентилям. Если вы приобретаете готовую конструкцию, обратите внимание на экран для радиатора леруа мерлен, модель которого отвечает всем перечисленным выше требованиям.

Идеи изготовления экранов для радиаторов своими руками