Месяц: Июль 1977

Чем изолировать дымоходную трубу: чем обмотать, заизолировать металлическую дымовую трубу, утепление, изоляция железной дымоходной печной трубы

Изоляция трубы дымохода: возможные способы, советы эксперта

В этой статье речь пойдет о том, чем лучше обмотать трубу дымохода металлическую, чтобы изолировать от возгорания и заодно утеплить. Вообще, чтобы изолировать дымоходный канал требуется знать определенные правила. В целом, изоляция позволяет продлить срок службы дымохода.

Положительные факторы утепленного дымохода

После возведения дома, проведения работ по утеплению кровли, её изоляции, самое время браться за гидроизоляцию каналов. В такой работе есть сразу несколько положительных сторон, с которыми далее ознакомимся. Итак, изоляция трубы дымохода позволяет:

  1. Сократить расход тепловой энергии, он заметно сокращается.
  2. Сохранить и обезопасить сам переход через кровлю.
  3. Обеспечить высокую износостойкость конструкции.
  4. Создать определенный стиль интерьера, не опираясь на трубу.

В принципе особых сложностей данная работа не должна вызывать, однако все же стоит понимать, чтобы правильно изолировать, требуется выбрать тип изоляции подходящий конкретно к вашему дому и выполнял положенные на неё функции.

Выбор материала для теплоизоляции

Особой разницы между тем, в доме или изоляция дымохода в бане, нет. К выбору утеплителя нужно подходить крайне ответственно и ни в коем случае, не приобретать дешевых материалов, которые не смогут прослужить положенный срок. Главные требования, чем изолировать, нужно ориентироваться на два фактора:

  • не горючие;
  • не токсичные.

Минеральная вата

Выбор можно остановить на базальтовой, каменной или минеральной вате (стекловате). Данные типы утеплителя ввиду своих особенностей могут переносить достаточно серьезные перепады температуры, кроме того, такой материал стойко переносит даже прямое воздействие огня. Кроме того, наличие пор позволяет сохранять тепло.

Есть еще так называемые многофункциональные виды утеплителя – теплоизол и фольгоизол. Они отлично подходят для изоляции дымохода в бане, так как температура там редко превышает 150-200 градусов.

Базальтовая изоляция

Учитывая её распространение и популярность, нужно поговорить о ней немного больше. Итак, как уже говорилось, отлично переносит высокие температуры и даже прямое воздействие огня. Поэтому «укрывать» и изолировать канал можно на всем протяжении, даже в местах соединения с источником тепла. Кроме того, для дымохода на крыше, использование такой ваты просто необходимо, потому что рекомендуется делать термическую «прослойку» между перекрытиями именно из неё. Ведь она негорючая и для дымохода отлично подходит.

Базальтовая теплоизоляционная скорлупа для дымоходов

Однако, несмотря на столь широкие возможности и положительные стороны, есть у неё и минусы:

  • Нет достаточной герметичности, а все из-за наличия технологических швов.
  • Высокая стоимость.
  • Вред здоровью при монтаже может последовать, если оторвать кусочек от материала и распотрошить его, образованная пыль не положительно скажется на дыхательных путях.
  • Способность пропускать пар, не позволяет использовать его в некоторых случаях.

Кожух из нержавеющей стали

Части кожуха скрепляются между собой с помощью саморезов. Сам кожух должен быть сформирован из металлических профилей, если используете металлические листы, то в принципе можно брать и дерево, но судя из опыта, лучше устанавливать основу из профилей.

Изоляция трубы с помощью каменной ваты и металлического листа

Для изготовления короба в перекрытие нужно использовать лист «нержавейки». Из него вырезается четыре одинаковых п-образных листа металла, с подготовленными отверстиями. Они соединяются между собой при помощи саморезов и прикручиваются к потолку. После этого, нужно подготовить днище для этого кожуха, для него используйте подобный материал. Вырезается квадрат согласно размерам, в нем проделывается отверстие под трубу нужного диаметра. После этого крепим днище, вставляем трубу и укладываем утепление.

Щиты из дерева

Для подобного рода работ по термоизоляции дымоходных труб, можно использовать и дерево. Зачастую берут за основу деревянные бруски, которые обшиваются осб панелями. Также после установки трубы в специально вырезанное отверстие, пустоты заполняются утеплителем.

Щиты из дерева и металла, внутри керамзит

Шлако-железобетонные плиты утеплителя

Специфика бетонных плит имеет некоторые отличия, а именно использовать вату в таком случае не рекомендуется. Изолировать можно с помощью кирпича, плитки. За отсутствием кирпича, можно брать стекловату для плиты из шлакобетона. Также не забывайте об особенностях отделки, в таком случае рекомендуется даже использовать специальные растворы, которые способны не хуже изолировать, и выносливы к перепаду температуры.

Специфика утеплительных работ

Специфика включает в себя определенный этап, который зависит от того, какой материал утеплителя был выбран и из чего состоит перекрытие. Обращайте внимание на изготовления самого дымохода. Если это металл, то серьезных проблем у вас не возникнет, достаточно будет воспользоваться приведенным выше планом. Но, все же главное – это правильно выбрать утеплитель для дымохода.

Нормативные требования по монтажу термоизоляции

Нормативные правила включают соблюдение норм безопасности при работах. Сюда нужно отнести использование специальных защитных средств:

  • Очки.
  • Перчатки.
  • Респиратор.

Кроме того, позаботьтесь об инструменте. При работе с утеплителем вам понадобятся разные приспособления, без которых у вас просто не получится что-либо сделать.

Основные способы утепления

Утепление металлического дымохода в частности мы уже разобрали выше. Определите, из чего будет изготовлен кожух в перекрытии и на кровле. Особое внимание уделяйте местам утепления вблизи непосредственно выхода патрубка, в тех местах наблюдается наибольший перепад температур.

Методика утепления стального дымохода

Особой разницы между утеплением нержавеющего канала и подобного нет. Так же уделяйте внимание переходу непосредственно в доме, а также в изолируемой части кровли. Зачастую, многие владельцы небрежно относятся к обустройству канала на чердаке, а ведь в большинстве случаев именно оттуда начинает распространяться огонь. По совету многих экспертов, лучше провести термоизоляции канала в не отапливаемом помещении в полной мере.

Изоляция дымоотвода газового котла

В данном случае заизолировать требуется те же места, которые были оговорены выше. Использовать для этого можно такие же материалы, как и для твердотопливных котлов. То есть, остановите свой выбор на базальтовых или асбестоцементных плитах, с укрытым поверх слоем «нержавейки».

Как и чем заделать щель между трубой и крышей?

Для того, чтобы вывести трубу дымохода или вентиляции на крышу, в уже готовом покрытии проделывают отверстие, поэтому в месте прохода неизбежно образуется щель. Как бы не было велико мастерство кровельщика избежать появления зазора не удастся. Эта статья расскажет, как заделать трубу на крыше, чтобы достичь полной герметичности стыка и изолировать элементы стропильного каркаса от дождя или снега.

Содержание статьи

Последствия не заделанного стыка

Чтобы вывести печную трубу через кровлю в ней выпиливают отвесите большего диаметра, поэтому между стенками дымохода и кровельным материалом остается щель. В независимости от ширины зазора он является большой проблемой, с которой сталкиваются домовладельцы, строители. Чтобы устранить этот дефект и защитить подкровельное пространство от проникновения атмосферной влаги, используют уплотнители, фартуки, воротники, сделанные своими руками или купленные. Не заделанные щель между крышей и трубой дымохода чревата следующими последствиями:

  • Повышенный износ кровельного материала. Большинство материалов для гидроизоляции крыши лучше защищены от проникновения влаги снаружи. Влага, проникающая через не заделанный зазор, попадает на внутреннюю поверхность кровли, со временем разрушает ее.
  • Уменьшение срока эксплуатации стропильного каркаса. Заливающаяся вода попадает на элементы стропильного каркаса, которые изготавливают из древесины. Это приводит к загниванию, преждевременному разрушению стропил.
  • Снижение эффективности утеплителя. Материалы для теплоизоляции крыши при намокании теряют свои свойства, становясь менее эффективными.
  • Повышение влажности на чердаке. Повышенная сырость на чердаке становится причиной тяжелого, спертого воздуха, негативно отражается на внутренней отделке помещения.

    Зазор для предотвращения возгорания стропил от нагретой трубы

Важно! Способ заделки щели между трубой и кровлей зависит от ее размера, типа используемого кровельного материала и формы дымохода. Если расстояние меньше 5 мм, вполне можно обойтись термостойким герметиком на силиконовой основе. Закрыть зазор, ширина которого 1 см или более, можно с помощью цементного раствора, фартука, специального уплотнителя.

Заделка с помощью раствора

Для заделки щели между трубой дымохода и крышей с покрытием из шифера или черепицы, используют влагостойкий цементный раствор и декоративный воротник. Это самый доступный способ своими руками изолировать чердак и стропила от влаги. Для этого требуется сухая строительная смесь, вода, емкость для замешивания, стальные уголки и воротник. Монтажные работы выполняют в следующем порядке:

  1. Щель между кровлей и внешней стенкой трубы обкладывают уголками из нержавейки. Если дымоход овальной или круглой формой можно использовать резиновый уплотнитель на клейкой основе.
  2. Через оголовок дымохода надевают декоративный воротник из оцинкованной стали, закрепляют его с помощью саморезов.
  3. В зазор между воротником и трубой заливают предварительно замешанный вязкий раствор и дают ему застыть в течение 1 дня.
  4. Через сутки проверяют качество заливки и степень застывания раствора. Из листа листовой стали изготавливают поверхность для отведения жидкости. Для этого в нем вырезают отверстие, диаметр которого соответствует размеру воротника, надевают на оголовок и фиксируют саморезами.

    Заделка зазора с помощью раствора и декоративного воротника из нержавейки

    Создание опалубки для изоляции цели между трубой и крышей с помощью раствора

Важно! Чтобы конструкция получилась надежной и не разрушилась при первом же серьезном ливне, используют качественный водостойкий цемент. В противном случае на нем появятся трещины, через которые вода протечет внутрь стропильного каркаса.

Заделка с помощью стального фартука

Чтобы своими руками заделать зазор между трубой дымохода и кровельным материалом на крышах из металлочерепицы и профнастила используют специальные фартуки. Они изготавливаются из оцинкованной стали в цвет кровли в виде доборных элементов. С помощью них можно надежно и эстетично изолировать щель, для этого действуют в следующем порядке:

  1. По периметру трубы прокладывают полосы гидроизоляции шириной 30 см, заводя края вверх, фиксируя на стенке с помощью герметика или клейкой ленты.
  2. Для закрытия промежутка в месте вывода дымохода используют металлические пристенные профили. Нижнюю крепежную полочку заправляют под кровельный материал и фиксируют на стропила силиконовым герметиком с влагостойким составом. Верхнюю полку крепят к стенке трубы.
  3. Устанавливают декоративный фактур из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Он представляет собой комплект доборных элементов, которые соединяются внахлест друг с другом и крепятся с помощью с помощью саморезов к трубе и кровельному материалу.

Схема крепления фартука для изоляции зазора

Монтаж декоративного фртука

Важно! Фартук можно изготовить своими руками из листовой стали. Однако, заводская продукция выглядит более эстетично, презентабельно. В качестве крепежа при работе на кровле используют особые кровельные саморезы, снабженные резиновым оголовьем, которое при закручивании расплющивается, закрывая отверстие от проникновения воды. Если под рукой таких шурупов нет, из резины вырезают прокладки, используя их с обычными саморезами.

Заделка с помощью резиновых фартуков

Строительные магазины для заделки зазоров в местах прохождения трубы через крышу из любого материала предлагают использовать резиновые фартуки Мастер Флэш или уплотнительные ленты Вакафлекс:

Обратите внимание! Чтобы устранить щели большого размера в них предварительно утрамбовывают волокнистый уплотнитель, а потом заливают битумной мастикой или заполнятся монтажной пеной. После этого место прохода оформляют с помощью декоративного воротника. Учтите, что воротники производят со стандартным углом, который подбирается в соответствии с уклоном ската крыши и диаметром дымохода.

Главное условие долгой эксплуатации крыши – максимальная герметичность, которую достигают, изолируя даже незначительные зазоры. Какой бы способ заделки вы не выбрали, помните, что надежная защита от проникновения влаги важнее привлекательного вида.

Видео-инструкция

Теплоизоляция дымохода в Хабаровске — утепление дымовых труб -Интересно

Для собственников загородных домов и коттеджей актуальным вопросом является качественное утепление дымовых труб, которое обеспечит надежную противопожарную защиту и предотвратит разрушение дымохода под воздействием факторов окружающей среды.

Для собственников загородных домов и коттеджей актуальным вопросом является качественное утепление дымовых труб, которое обеспечит надежную противопожарную защиту и предотвратит разрушение дымохода под воздействием факторов окружающей среды.

Правильная изоляция дымоходной трубы позволит значительно продлить срок ее эксплуатации за счет следующих моментов:

  • предупредит оседание на стенах дымохода конденсата, содержащего вредные химические соединения, что со временем может привести к разрушению конструкции;
  • снизит перепады температурного режима в дымоходе;
  • уменьшит энергопотери во время холодного времени года;
  • повысит прочность дымоходной трубы, ее устойчивость к сильным порывам ветра.

Качественный материал для утепления, а также профессиональное проведение работ позволит повысить эффективность работы системы отопления и отсрочить необходимость в ремонте кровли.

Выбирая изоляционный материал и способ утепления дымохода, следует учитывать особенности устройства и назначение конкретной конструкции.

Основные материалы для утепления дымоходов разных конструкций

Кирпичные дымоходы каминов и декоративных печей, которые не предназначены для постоянного использования, можно изолировать с помощью штукатурки. При этом часть трубы, которая находится под крышей в чердачном пространстве целесообразно обмотать плитами из минеральной ваты, зафиксировав их скотчем.

Для утепления металлического дымохода газового котла можно использовать способ сэндвич-конструкции. Для этого понадобится 2 металлические трубы и прослойка из минеральной ваты. В такой конструкции труба с меньшим диаметром выполняет функцию дымохода, а с большим – является защитной оболочкой. Такой способ утепления труб обеспечивает и высокий уровень противопожарной безопасности, поскольку минеральный слой находится между металлическими элементами.

Устройство данной системы проводится в несколько этапов:

  • в кровле на месте дымохода проделывают отверстие, диметр которого должен быть на 25,0 см больше дымоходной трубы;
  • дымоходную трубу изолируют слоем минваты, лучше всего базальтовой, толщиной не менее 50,0 мм;
  • изолирующую прослойку фиксируют металлической проволокой;
  • поверх конструкции надевается защитная металлическая труба.

После проведения работ проверяют надежность стыков, соединяют дымоход с газовым котлом, металлический лист, окружающий стояк, заполняют асбестом или глиной.

Провести самостоятельное утепление дымохода любой конструкции достаточно просто. Необходимо подобрать качественные материалы и точно соблюдать рекомендации относительно проведения работ.

Приобрести изоляцию для дымоходов в Хабаровске можно у компании «Амур Ферум», которая предлагает обширный выбор качественных материалов для выполнения работ по утеплению зданий и отдельных конструкций.

 

Чем лучше изолировать металлическую трубу дымохода

    Но если раньше данная конструкция делалась из кирпича, то в современном мире для этого чаще используются металлические трубы. И вот здесь у многих возникает вопрос: какую изоляцию предпочесть для данного вида дымохода?

Читайте также: Какое устройство имеет дымоход для газового котла в частном доме

Зачем нужна изоляция

Каждый хозяин желает иметь надежный и долговечный дом. Но так как все большое состоит из деталей, то именно они должны соответствовать этим критериям. То же самое касается утепления дымохода: если его вообще нет или есть, но в недостаточном объеме, то разрушение трубы в короткие сроки неизбежно. В чем причина:

Постоянная влажность в виде конденсата возникает вследствие высоких температур изнутри.

  1. Результатом сгорания топлива становится образование химических веществ, очень опасных для жизни человека. Во время отопительного сезона они благополучно выходят с воздухом в атмосферу, а вот в межсезонье, накапливаясь в дымоходе, ведут к его разрушению.

Именно качественное утепление металлических труб на улице способно продлить срок службы конструкции и предотвратить разрушение. Важно понимать, что если вовремя этого не сделать, то пострадает все здание: сырость способна разъедать любой стройматериал. Самый опасный в этом смысле период – весна, когда труба оттаивает.

Читайте также: Строительство печи-мангала с дымоходом для беседки своими руками

Преимущества утепления:

  • защита от конденсата;
  • защита от перепадов температур;
  • уменьшение тепловых потерь, а это дополнительная экономия и тепла, и топлива;
  • дополнительная прочность и устойчивость конструкции.

Если выбрать правильный утеплитель, то он сможет повысить морозостойкость системы и защитит часть крыши вокруг дымохода от высоких температур, а значит, предотвратит риск пожара на крыше и в помещении.

 Что же лучше подойдет

А теперь мы плавно подошли к главному вопросу: чем изолировать металлическую трубу для дымохода? В первую очередь следует помнить о том, что дымоходные трубы порой нагреваются до 300 градусов, а это значит, что использовать можно только не подверженные возгоранию материалы. К ним относятся:

базальтовая и стекловата, которая подходит для любых труб разного размера. Производится как в форме матов, так и рулонов, но для использования потребуется специальный кожух;

  • керамзит и шлак, а также гранулы для теплоизоляции применяют для засыпки вокруг дымохода и также требуют наличия кожуха;
  • самым современным методом утеплителя считается вспененный полиэтилен (теплоизол и фольгоизол). Пожалуй, утеплять дымоходы ним проще и выгоднее всего, а главное, каждому под силу это сделать самому, так как материал отлично режется и очень легкий.

А вот для сэндвич-труб применяют специальные гильзы из стали. Главное, чтобы вес изоляции соотносился с возможностями крыши, так как большой вес спустя какое-то время может продавить кровлю. Лучше предпочесть легкие материалы типа минеральной ваты. А еще дымоходную трубу можно защитить с помощью готовых специальных утеплителей в форме цилиндра, имеющих снаружи специальный фольгированный экран. У этого материала существует большой диапазон диаметров, что позволяет подобрать под любой дымоход.

Читайте также: Пошаговый монтаж дымохода из сэндвич-труб через стену

Важно продумать изоляцию через стену в доме из дерева. Здесь есть определенная специфика из-за высокого риска возгорания, поэтому требования пожарной безопасности особо актуальны. В первую очередь желательно выбрать многослойный сэндвич дымоход и плюс к этому тщательно изолировать его, особенно в местах, где труба прилегает к деревянной стене. Из материалов подойдет минеральная вата, асбест, базальтовая вата. А там, где он проходит через потолок, хорошо бы сделать стальной короб вокруг трубы, который надежно защитит от опасности возгорания.

Как проводится теплоизоляция труб? Имея дело с металлическими дымоходами, основной способ закрепить утеплитель – это разместить его в промежутке между двумя трубами разного диаметра. Таким образом, на уже существующий дымоход надеваете стальную трубу побольше, а пространство заполняете утеплителем. Это и надежно, и безопасно, потому что конструкция будет меньше нагреваться.

Этапы монтажа:

в перекрытии и крыше делаем отверстие, превышающее диаметр трубы на 25 см.;

  • проводим процесс обмотки дымохода 5-сантиметровой минеральной ватой внахлест;
  • при помощи стальной проволоки крепим утеплитель к дымоходу;
  • надеваем кожух из большей трубы сверху и фиксируем стяжным ремнем.

А как насчет бани

Особенностью утепления теплового канала в бане является увеличение скорости прогревания, а значит, большей продуктивности работы печи. Принцип проведения работ тот же, что и в других помещениях. Здесь дополнительным плюсом можно считать сокращение тепловых потерь вдвое и однозначную пожаробезопасность, не говоря уже о большей эстетичности внешнего вида конструкции.

Какой бы изоляционный материал вы ни выбрали для утепления трубы дымохода, главное, умело его закрепить, иначе никакой пользы в результате не будет.

 

Изоляция трубы дымохода как изолировать дымоходную трубу, перекрытие, чем обмотать металлическую — Строительный проект

Как выполнить изоляцию трубы дымоотвода – выверенные и хорошие варианты

При строительстве своего домовладения, в основном, обустраивают камин или печь. Благодаря этому так важна проблема вывода дымоотвода. Для печной трубы важна правильно и надежно выполненная изоляция, иначе невозможно быть уверенным относительно пожарной безопасно и комфортабельного нахождения членов семейства в доме.

Если печь уже выложена, а дымоотводящая конструкция высится над кровлей сооружения, это не значит, что работа по ее обустройству удачно закончена. Прежде чем пользоваться отопительным агрегатом, необходимо еще решить, как изолировать трубу дымоотвода на крыше и в результате обезопасить жилье от протечек и пожара.

Было бы неплохо подумать над этой проблемой до того, как составляется проект печи и вот тогда изоляция выйдет очень надежной. Что же касается раньше выстроенного дымоотвода, то такая работа почти всегда связана с изменением, вносимыми в конструкцию перекрытий и кровли. Не зависимо от решения как изолировать печную трубу на крыше, все понесенные затраты будут восполнены чувством безопасности, а отсюда и комфорта.

Виды изоляции дымоходных конструкций

Делать изоляцию трубы для печи следует от отрицательных моментов:

  • от допустимого перегрева дымоходной конструкции;
  • от протечек, появляющихся в стыковочных местах.

Благодаря этому, принимая решение, чем обмотать трубу дымоотвода, большое внимание нужно выделить противопожарной термической изоляции и гидрозащите. Эксперты советуют исполнять изоляционные мероприятия в комплексе. Это поможет решить не только перечисленные выше проблемы, но и сделать лучше условия эксплуатации печного агрегата.

Если например сделана термическая изоляция дымоотвода, проложенного через неотапливаемое помещение чердака, уменьшается возможность перегрева кровельных деревянных элементов и уменьшается опасность возникновения конденсата, который приводит к коррозии, очень высокому отложению сажи или к разрушению трубы.Главное — должна применяться высококачественная термическая изоляция для труб дымоотвода, которая не воспламеняется. Защита от негативного воздействия влаги дымоотводящей конструкции убережет систему стропил и перекрытия от гниения.

Варианты противопожарной изоляции дымоотводящих систем

Самый обычный и хороший, но очень дорогой способ изоляции дымовой трубы – это монтаж дымоотвода типа «сэндвич», сделанного из металла или керамики.

В подобных конструкциях внутренняя труба, которая предназначена для дымоотвода, изготавливается из стали выдерживающей жару или керамики, при этом для ее тепловой изоляции используются негорючие материалы — минеральная, каменная или базальтовая теплоизоляция (прочитайте также: «Виды огнеупорных труб, преимущества, технические свойства»). Внешнюю часть дымоходного сэндвича делают из стали или блоков из керамзитобетона.

В комплекты к дымоотводам сборного типа входят детали для фиксирования конструкции, ревизии, обслуживания и для подключения агрегатов для отопления. Их установка простая, но все равно требуется соблюдать инструкцию, чтобы была полностью гарантирована безопасность.

Есть еще один вариант, используемый во время монтажа печного агрегата – строительство кирпичного дымоотвода. Из-за причины невысокой степени теплопроводимости кирпичей, его стенки не будут разогреваться до предельно больших температур и в результате не понадобятся дополнительные меры, которые связаны с его утеплением (подробнее: «Как выполнить тепловую изоляцию печной трубы, какой материал для утепления применять»). Надо будет лишь правильно выполнить противопожарную разделку перекрытий и крыши.

Для экономии и снижения веса порой конструкцию дымоотвода из кирпича заканчивают установкой кафельной или трубы из металла. В этом случае термическая изоляция выполняется согласно нижеописанной технологии.

Когда подобная работа делается для одинарных труб, можно применить короба, изготовленные из устойчивых к огню материалов. Аналогичного типа дымовые трубы позволяется использовать без термоизоляции, но обязательна противопожарная разделка в согласии с правилами.

Способы гидрозащите дымоотвода

Изоляцию от влаги дымоотводов следует создавать там, где они выводятся на крышу. Чем дальше они размещаются от конька, и чем труба больше, тем тяжелее будут эксплуатационного условия.

Осадки атмосферы в случае, когда изоляция трубы дымоотвода недостаточна, начинают проникать во внутрь строения. В результате появляются протечки, подвергаются гниению и приходят в негодность перекрытия.

Способ гидрозащите, в основном, зависит от формы трубы и материала, из которого сделано покрытие для крыши. Для круглых изделий используют разделывания либо железные, либо полимерные, а для труб, имеющих сечение с прямыми углами — фартуки и рейки примыкания из металла.

Изоляция дымоходных труб

До того, как заизолировать трубу на крыше, необходится удостовериться в соблюдении требований, прописанных в СНиПе 2.04.05-91, и при нахождении минусов их убрать:

  1. Для оснащения необходимой силы тяги и недопущения увеличения температуры печных газов высота трубы должна стартовать от 5 метров.
  2. Когда покрытие для крыши сделано из рулонного кровельного материала, асбоцементного листа или иного сгораемого материала сверху трубы устанавливают искроуловитель, собой представляет сетку из металла с очень маленькими ячейками.
  3. Между сгораемыми элементами, например как перекрытия, стропильные системы и стены, и дымоотводом необходимо оставлять зазор, равный не меньше, чем 25 сантиметров.
  4. От верхнего перекрытия печки до потолка держат противопожарное расстояние. Для металлических агрегатов, оно как минимум составляет 150 сантиметров, для печей сделанных из кирпича с двухрядным перекрытием –50 сантиметров, с трехрядным перекрытием –25 сантиметров при условиях, что поверхность потолка над нагревательным прибором отделана негорючими материалами.

Там, где кирпичный дымоотвод пересекает потолок, обустраивают распушку толщиной в 1 – 1,5 кирпича.

Материалы для изоляции для труб бань

Потому как банные постройки часто возводят из древесины, данные объекты нуждаются в изоляции дымоотводов, печей, потолка, стен, так как этот материал легко загорается. Необходимо взвесить, чем уберечь трубу в бане, сделав тепловую изоляцию дымоотводящей конструкции, чтобы она очень медленно остывала, и на ней не собирался конденсат. Читайте также: «Как и чем изолировать трубу дымоотвода – замечательные решения, испытанные временем».

Ошибочным будет решение изолировать трубу в бане путем крепления до потолка листа железа, потому как оно очень разогревается. В качестве варианта, чем обложить дымоотвод, применяют жаростойкий кирпич красного цвета, Но тогда необходимо закрепить фундамент.

При решении проблемы, чем обмотать трубу дымоотвода железную в бане, профессионалы выделяют фольгоизол и теплоизол.

Оштукатуривание трубы из кирпичей

Внешняя поверхность кирпичных труб нагревается несущественно, благодаря этому их заштукатуривают с целью улучшения эксплуатационных условий и продления службы. Достаточно недорогой вариант изоляции дымоотводов из кирпичей – оштукатуривание раствором с применением извести и цемента. В его состав взамен песка можно добавлять шлаковую крошку, заранее просеянную.

Штукатурный слой, когда на трубе есть много неровности, выходит довольно толстым, благодаря этому, в первую очередь лучше заделывать раствором все присущие перепады и щели на поверхности, а потом обтянуть ее анкерной сеткой.

Оштукатуривание выполняют в 2 слоя, задействуя всю трубу. Первый раз раствор доводят до густоты сметанки и наносят его путем набрызга и не равняют. Для следующего слоя состав выполняют более густым. Его накладуют мастерком и затем затирают до получения ровной поверхности.

Применение асбестоцементных листов

Этот метод изоляции для дымоходных труб из кирпичей, как обшивка труб асбестоцементными материалами по теплосбережению превосходит оштукатуривание в пару раз. Плиты из асбоцемента приклеивают на наружную поверхность с помощью цементно-известкового раствора.

После приготовления состава дымоотводящую конструкцию усиляют сеткой, и первый слой наносят методом набрызга. Когда он высохнет, асбестоцементные плиты нарезают в согласии с размерами трубы. На отрезки изоляции наносят последующий слой смеси и крепят их к поверхности дымоотвода.

Однако у данного способа есть серьезный недостаток – асбест имеет канцерогены и благодаря этому его нельзя применять в помещениях для жилья.

Изоляция одинарных труб сделанных из металла

Наиболее опасным вариантом благоустройства дымоотвода в плане безопасности против пожара считается труба из продукции из металла, которая не защищена утеплителем. Расстояние между нею и древесными или пластиковыми элементами должно составлять минимум 60 сантиметров.

Однако даже наличие такого промежутка не способно уберечь от ожогов в случае нечаянного прикосновения – из-за этой причины трубу было бы неплохо изолировать, пока не появились проблемы.

Во время принятия решения, чем обмотать трубу в бане или доме, если она одинарная – это применение негорючего материала для утепления, например, базальтовой теплоизоляции, которую сверху оберегают металлом или штукатуркой. У данного утеплителя температура плавления находится на отметке в 1000 градусов.

Очередность действий при этом следующая:

  1. Маты 5-сантиметровой толщины, которые состоят из базальтовой теплоизоляции, внахлест кладут вокруг трубы и фиксируют проволокой из стали.
  2. Обертывают утепленный дымоотвод анкерной сеткой, прикрепляют ее и сверху наносят штукатурку в 2 слоя.
  3. Взамен заштукатуривания можно применять тонколистовое железо, которое свертывают и заклепывают в месте соприкасания краев.

Изоляция перекрытий

Есть конкретный порядок, как изолировать трубу дымоотвода в перекрытии:

  1. В перекрытиях и крыше выполняют отверстия для прокладывания дымоотводящей конструкции таким образом, чтобы от их края до стенок труб оставалось расстояние не меньше 25 -35 сантиметров (прочитайте: «Как и чем закрыть щель между трубой и крышей – разнообразные варианты для разнообразных материалов»).
  2. Края отверстий покрывают железными или асбестоцементными листами или обустраивают термоизолирующий короб.
  3. Пространство около труб плотно наполняют утеплительной ватой.
  4. Размещенные недалеко от проходов дымоотвода конструкции из дерева покрывают специализированными — огнезащитными составами.

Разобравшись с тем, как утеплить и чем обмотать трубу в бане или доме, можно без особенных затрат труда выполнить эту работу.

Однако даже качественно отделенный дымоотвод следует использовать правильно:

  • делать чистку от сажи не меньше 3 раз в течении года;
  • вовремя убирать из печки золу;
  • не сжигать в агрегате сторонние предметы и материалы.

Tagged : дымоход / дымоходную / изолировать / изоляция / перекрытие / труба

Изоляция дымовой трубы на крыше

Практически у каждого частного дома имеется печь или камин, снабженные дымоходом для отведения продуктов сгорания. Очень важно качественно выполнить изоляцию трубы дымохода и защитить дом от пожара, а крышу — от протечек. В статье мы расскажем, что представляет собой изоляция дымохода и какими способами эта процедура осуществляется.

Разновидности изоляции дымохода

Как уже говорилось, дымоход необходимо изолировать от двух негативных разрушающих факторов: от перегрева конструкций и от протечки на стыках. Именно поэтому мы расскажем о двух основных способах изоляции трубы дымохода: противопожарной термоизоляции и гидроизоляции.

Изолированный дымоход на кровле

Варианты противопожарной изоляции

Наиболее простым способом считается установка сэндвич-дымохода, выполненного из керамики или металла. У подобных конструкций дымоходная внутренняя труба, отвечающая за отвод дыма, изготовлена из жаропрочной стали или керамики и теплоизолирована негорючими утеплителями, в качестве которых выступает минеральная или бальзатовая вата.

Стоит сказать, что такой вариант изоляции обойдется недешево, но при этом он очень безопасный. В комплектацию сборных дымоходов входят элементы для крепления, ревизии, обслуживания и возможности подсоединения нескольких отопительных приборов. В процессе установки такой конструкции сложностей обычно не возникает, однако, важно все работы выполнять согласно инструкции, и тогда изделие будет полностью безопасно.

Еще один вариант изоляции — кирпичный дымоход. За счет низкой теплопроводности кирпича, температура нагрева его стенок не достигает критичной отметки. Поэтому дополнительно утеплять такой дымоход не придется. Достаточно будет правильно произвести противопожарную разделку перекрытий и кровли. Для того, чтобы конструкция дымохода была более легкой, иногда дымоход из кирпича заканчивается трубой, выполненной из металла и керамики. В таком случае его термоизоляция осуществляется способом, о котором пойдет речь дальше.

Термоизоляция одинарных труб, выполненных из металла или керамики осуществляется посредством применения коробов из негорючих материалов и минеральной негорючей теплоизоляции — здесь используется бальзатовая или каменная вата. Можно и не выполнять термоизоляцию таких дымоходов, но противопожарная разделка должно быть выполнена со строгим соблюдением норм и требований.

Подробную информацию про характеристики дымоходов из керамики можно прочитать здесь.

Варианты гидроизоляции дымохода

Гидроизоляция дымохода производится в участке, где он выходит на крышу. Чем больше размер трубы и чем дальше от конька она находится, тем более сложные условия эксплуатации вас ждут в будущем. В случае дождя будут более обильные потоки воды, в зимний период времени — повышенная снеговая нагрузка.

Если гидроизоляция — недостаточна, дождевая и талая вода попадают в дом и как следствие — протечки, гниение деревянных и разрушение конструкций из кирпича и бетона, в том числе и самого дымохода.

Варианты гидроизоляции дымохода на крыше

Как выполнить изоляцию трубы дымохода

Перед тем, как приступить к изоляции трубы дымохода, важно убедиться в соблюдении требований СНиП 2.04.05-91 и в случае, если обнаружены неточности их исправить:

  • для того, чтобы была хорошая тяга, высота трубы должна быть 5 метров и выше;
  • если кровля выполнена из таких материалов как: шифер, рубероид, ондулин — тогда поверх трубы нужно поместить искроуловитель. Это обусловлено тем, что описанные выше материалы относятся к разряду сгораемых, и это будет мерой предосторожности;
  • дистанция между трубой дымохода и стенами, перекрытиями должно составлять 25 см и более;
  • между верхним перекрытием печи и потолком необходимо обеспечить противопожарное расстояние. Для печных конструкций из металла этот показатель равняется 1,5 м и более, для изделий из кирпича — 0,5 м;
  • в участках, где кирпичный дымоход проходит через потолок, нужно выполнить утолщение трубы. Толщина распушки — 1-1,5 кирпича.
Подробную информацию про сэндвич-дымоходы можно прочитать в этой статье.

Оштукатуривание кирпичной трубы

Нагрев кирпичной трубы с внешней стороны осуществляется не очень сильно, поэтому ее изоляция производится с целью повышения эксплуатационных характеристик и увеличения срока службы. Наиболее простой способ изоляции — оштукатуривание цементным раствором или раствором на основе цемента и извести.

В состав раствора будут входить следующие компоненты:

  • мешок цемента — 25 кг;
  • 5 ведер воды;
  • 10 ведер песка или смеси песка с шлаковой крошкой;
  • 2 ведра гашеной извести.

Прежде чем приступить к процедуре оштукатуривания, необходимо хорошенько подготовить трубу и заделать все трещины и неровности:

  1. Чтобы приготовить раствор надо смешать 3-4 ведра воды с мешком цемента и туда же добавить 2 ведра гашеной извести – пушонки. Затем полученную массу следует тщательно перемешать и понемногу добавлять песок и шлаковую крошку, а также недостающую по норме воду. Полученный состав нужно использовать в прохладную погоду в течение 5 часов, а в жару – за 1-2 часа, поэтому заниматься его приготовлением можно по частям.
  2. Если неровности трубы — большие, то слой штукатурки получается достаточно толстым. В связи с этим лучше всего начала заделать все щели и перепады раствором, а после этого на трубу поместить армирующую сетку.
  3. Оштукатуривание выполняется в два слоя. Для первого слоя раствор разводят немного сильнее, по консистенции он должен походить на сметану, и наносится он путем набрызга: на мастерок или шпатель наносится некоторое количество раствора и набрасывается на очищенную от пыли и немного увлажненную поверхность кирпича. Первый слой не выравнивают.
  4. Для второго слоя раствор должен быть более густым. Он наносится мастерком и затирается до гладкой поверхности. Штукатурить необходимо всю трубу от пола до потолка или кровли.

Обшивка кирпичных труб асбестоцементными листами

Данный способ считается более эффективным нежели оштукатуривание. Суть его состоит в наклеивании асбестоцементных плит на цементно-известковый раствор на внешние стенки трубы.

Согласно описанной выше технологии необходимо изготовить оштукатуривающий раствор. Следует произвести армирование трубы сеткой и нанести путем набрызга первый слой раствора. Затем нужно выждать время, пока он высохнет. Далее нужно разрезать асбестоцементные листы по размеру трубы.

После этого наносится второй слой раствора на листы асбестоцемента и приклеивают их к поверхности дымохода. В качестве минусов такого метода стоит отметить низкие показатели экологичности асбеста – он выделяет канцерогены, в связи с этим применять такой способ изоляции в жилых комнатах строго запрещено.

На нежилом чердаке теплоизоляция дымохода асбестом позволит уменьшить перепад температуры изнутри и снаружи трубы. Также будет образовываться гораздо меньшее количество конденсата и противопожарная защита трубы будет гораздо выше. Кроме того, кирпичную трубу можно зашить листовым железом с использованием слоя утеплителя.

Одним из наиболее опасных в противопожарном плане вариантом исполнения дымохода – считается металлическая труба из металла, не защищенная теплоизолятором. Расстояние от таких труб до деревянных и пластиковых конструкций не должно превышать показатель в 0,6 метра. Но даже соблюдая эту дистанцию, вы не будете застрахованы от получения ожогов при случайном касании, поэтому трубу лучше изолировать, не надеясь на удачу.

Самый простой способ изоляции одинарной трубы – обернуть ее слоем негорючего утеплителя, например, базальтовой ваты, а сверху защитить ее металлом или штукатуркой. Температура плавления данного материала доходит 1000°С, а это гораздо больше, чем температура дыма.

Технология заключается в следующем:

  1. Матами из базальтовой ваты, толщина которых составляет 5 см и более, необходимо обернуть трубу внахлест и скрепить ее, для этого сверху трубу обкручивают стальной проволокой.
  2. Обворачивают теплоизолированную трубу армирующей сеткой, закрепляют ее, и штукатурят по описанной выше технологии в два слоя цементно-известковым составом.
  3. Штукатурку можно заменить тонколистовым железом, свернув его по диаметру изолированной трубы и заклепав по месту соединения краев.

Изоляция проходов через перекрытия и крышу

Участки, которым следует уделить особое внимание — это проходы через перекрытия, поэтому здесь нужно особенно внимательным и ответственным. Изолировать проходы нужно обязательно, вне зависимости от того какой дымоход используется: сэндвич-труба, дымоход, выполненный из кирпича, металла. и т.д.

Выполняя процедуру важно соблюдать ряд требований и правил:

  • в перекрытиях и кровле нужно сделать отверстия, чтобы обеспечить проход трубы с таким расчетом, чтобы от его краев до стенок трубы была соблюдена дистанция не менее 25-35 см;
  • края отверстия следует обработать асбестоцементными или металлическими листами и устроить короб для термоизоляции;
  • пространство вокруг трубы необходимо заполнить каменной или базальтовой ватой, нужно быть очень внимательным, чтобы не оставить никаких зазоров;
  • деревянные конструкции, которые располагаются вблизи от проходов дымохода, надо обработать антипиреновыми составами.

Таким образом, выполнить изоляцию дымохода можно несколькими способами. Главное, точно соблюдать технологию и подойти к процессу ответственно. Не стоит забывать, что помимо качественной изоляции, впоследствии дымоход требует правильной эксплуатации, своевременной очистки от сажи, удалению золы из топочной камеры. Соблюдая эти несложные правила, ваш дымоход успешно и безопасно будет функционировать на протяжении многих лет.

Как изолировать трубу проходящую через крышу

При возведении собственного домовладения, как правило, обустраивают камин или печь. Поэтому так актуальна проблема вывода дымохода. Для печной трубы важна правильно и надежно сделанная изоляция, иначе невозможно быть уверенным относительно пожарной безопасно и комфортного пребывания членов семьи в доме.

Если печь уже выложена, а дымоотводящая конструкция возвышается над кровлей строения, это не означает, что работа по ее обустройству успешно завершена. Перед тем, как пользоваться отопительным агрегатом, нужно еще решить, как изолировать трубу дымохода на крыше и в результате защитить жилье от протечек и пожара.

Желательно задуматься над данной проблемой до того, как составляется проект печи и тогда изоляция получится более надежной. Что касается ранее выстроенного дымохода, то подобная работа практически всегда связана с изменениями, вносимыми в конструкцию перекрытий и кровли. Вне зависимости от решения как изолировать печную трубу на крыше, все понесенные расходы будут восполнены чувством безопасности, а отсюда и комфорта.

Виды изоляции дымоходных конструкций

Производить изоляцию трубы для печи следует от негативных факторов:

  • от возможного перегрева дымоходной конструкции;
  • от протечек, возникающих в местах стыков.

Поэтому, принимая решение, чем обернуть трубу дымохода, повышенное внимание следует уделить противопожарной термоизоляции и гидроизоляции. Специалисты рекомендуют выполнять изоляционные мероприятия комплексно. Это поможет решить не только вышеперечисленные проблемы, но и улучшить эксплуатационные условия печного агрегата.

К примеру, если выполнена термоизоляция дымохода, проложенного через неотапливаемое чердачное помещение, уменьшается возможность перегрева кровельных элементов из дерева и снижается риск появления конденсата, который приводит к коррозии, повышенному отложению сажи или к разрушению трубы.Главное — должна использоваться качественная термоизоляция для труб дымохода, которая не возгорается. Гидроизоляция дымоотводящей конструкции защитит стропильную систему и перекрытия от гниения.

Варианты противопожарной изоляции дымоотводящих систем

Наиболее простой и надежный, но дорогостоящий способ изоляции дымовой трубы – это монтаж дымохода типа «сэндвич», изготовленного из металла или керамики.

В таких конструкциях внутренняя труба, предназначенная для отвода дыма, производится из жаропрочной стали или керамики, при этом для ее теплоизоляции применяются негорючие материалы — минеральная, каменная или базальтовая вата (прочитайте также: «Виды жаропрочных труб, преимущества, технические характеристики»). Внешнюю часть дымоходного сэндвича изготавливают из стали или керамзитобетонных блоков.

В комплекты к дымоходам сборного типа входят элементы для фиксации конструкции, ревизии, обслуживания и для подсоединения отопительных агрегатов. Их установка несложная, но все равно нужно соблюдать инструкцию, чтобы была полностью обеспечена безопасность.

Существует еще один вариант, применяемый при монтаже печного агрегата – строительство кирпичного дымохода. По причине низкой степени теплопроводности кирпичей, его стенки не будут нагреваться до предельно высоких температур и в результате не потребуются дополнительные меры, связанные с его утеплением (детальнее: «Как выполнить теплоизоляцию печной трубы, какой утеплитель использовать»). Нужно будет лишь верно выполнить противопожарную разделку перекрытий и крыши.

С целью экономии и уменьшения веса иногда конструкцию дымохода из кирпича завершают установкой керамической или металлической трубы. В данном случае термоизоляция производится согласно нижеописанной технологии.

Когда такая работа выполняется для одинарных труб, можно задействовать короба, сделанные из негорючих материалов. Подобного типа дымоходы разрешается эксплуатировать без термической изоляции, но обязательна противопожарная разделка в соответствии с правилами.

Способы гидроизоляции дымохода

Гидроизоляцию дымоходов следует создавать в месте, где они выводятся на крышу. Чем дальше они располагаются от конька, и чем труба больше, тем сложнее будут условия эксплуатации.

Атмосферные осадки в случае, когда изоляция трубы дымохода недостаточна, начинают проникать вовнутрь здания. В результате возникают протечки, гниют и разрушаются перекрытия.

Способ гидроизоляции, как правило, зависит от формы трубы и материала, из которого сделано кровельное покрытие. Для круглых изделий применяют разделки либо металлические, либо полимерные, а для труб, имеющих прямоугольное сечение — фартуки и планки примыкания из металла.

Изоляция дымоходных труб

До того, как заизолировать трубу на крыше, следует убедиться в соблюдении требований, прописанных в СНиПе 2.04.05-91, и при обнаружении недостатков их устранить:

  1. Для обеспечения требуемой силы тяги и недопущения превышения температуры печных газов высота трубы должна стартовать от 5 метров.
  2. Когда кровельное покрытие сделано из рубероида, шифера или другого сгораемого материала сверху трубы устанавливают искроуловитель, представляющий собой металлическую сетку с мелкими ячейками.
  3. Между сгораемыми элементами, такими как перекрытия, стропила и стены, и дымоходом нужно оставлять промежуток, равный не меньше, чем 25 сантиметров.
  4. От верхнего перекрытия печки до потолка выдерживают противопожарное расстояние. Для металлических агрегатов, оно составляет минимум 150 сантиметров, для кирпичных печей с двухрядным перекрытием –50 сантиметров, с трехрядным перекрытием –25 сантиметров при условии, что потолочная поверхность над нагревательным прибором отделана негорючими материалами.

В месте, где кирпичный дымоход пересекает потолок, обустраивают распушку толщиной в 1 – 1,5 кирпича.

Изоляционные материалы для труб бань

Поскольку банные постройки часто строят из дерева, эти объекты нуждаются в изоляции дымоходов, печей, потолка, стен, так как данный материал легко воспламеняется. Нужно продумать, чем обезопасить трубу в бане, сделав теплоизоляцию дымоотводящей конструкции, чтобы она медленнее остывала, и на ней не собирался конденсат. Читайте также: «Как и чем изолировать трубу дымохода – лучшие решения, проверенные временем».

Ошибочным станет решение изолировать трубу в бане путем крепления к потолку листа железа, поскольку оно сильно нагревается. В качестве варианта, чем обложить дымоход, используют огнеупорный красный кирпич, но в таком случае нужно укрепить фундамент.

При решении проблемы, чем обмотать трубу дымохода металлическую в бане, специалисты выделяют фольгоизол и теплоизол.

Оштукатуривание трубы из кирпичей

Наружная поверхность кирпичных труб нагревается незначительно, поэтому их штукатурят для улучшения условий эксплуатации и продления службы. Наиболее доступный вариант изоляции дымоходов из кирпичей – оштукатуривание раствором с использованием извести и цемента. В его состав вместо песка можно добавлять шлаковую крошку, предварительно просеянную.

Слой штукатурки, когда на трубе имеется много неровности, получается достаточно толстым, поэтому, сначала лучше заделать раствором все имеющиеся перепады и щели на поверхности, а потом обтянуть ее армирующей сеткой.

Оштукатуривание выполняют в два слоя, задействуя всю трубу. Первый раз раствор доводят до густоты сметаны и наносят его путем набрызга и не выравнивают. Для следующего слоя состав делают более густым. Его накладывают мастерком и потом затирают до получения гладкой поверхности.

Использование асбестоцементных листов

Такой способ изоляции для дымоходных труб из кирпичей, как обшивка труб асбестоцементными материалами по теплосбережению превосходит оштукатуривание в несколько раз. Плиты из асбестоцемента наклеивают на наружную поверхность при помощи цементно-известкового раствора.

После приготовления состава дымоотводящую конструкцию армируют сеткой, и первый слой наносят методом набрызга. Когда он просохнет, асбестоцементные плиты нарезают в соответствии с размером трубы. На отрезки изоляции наносят следующий слой смеси и прикрепляют их к поверхности дымохода.

Но у этого способа имеется большой недостаток – асбест содержит канцерогены и поэтому его нельзя использовать в жилых помещениях.

Изоляция одинарных металлических труб

Самым опасным вариантом обустройства дымохода в плане противопожарной безопасности является труба из металлопродукции, которая не защищена теплоизолятором. Расстояние между нею и деревянными или пластиковыми элементами должно составлять минимум 60 сантиметров.

Но даже наличие такого промежутка не способно обезопасить от ожогов в случае случайного прикосновения – по этой причине трубу желательно изолировать, пока не возникли проблемы.

При принятии решения, чем обмотать трубу в бане или доме, если она одинарная – это использование негорючего утеплителя, к примеру, базальтовой ваты, которую сверху защищают металлом или штукатуркой. У этого теплоизолятора температура плавления находится на отметке в 1000 градусов.

Последовательность действий при этом следующая:

  1. Маты 5-сантиметровой толщины, состоящие из базальтовой ваты, внахлест укладывают вокруг трубы и фиксируют стальной проволокой.
  2. Оборачивают теплоизолированный дымоход армирующей сеткой, закрепляют ее и поверх наносят штукатурку в два слоя.
  3. Вместо оштукатуривания можно использовать тонколистовое железо, которое сворачивают и заклепывают в месте соприкосновения краев.

Изоляция перекрытий

Существует определенный порядок, как изолировать трубу дымохода в перекрытии:

  1. В перекрытиях и крыше делают отверстия для прокладки дымоотводящей конструкции так, чтобы от их края до стенок труб оставалось расстояние не меньше 25 -35 сантиметров (прочитайте: «Как и чем заделать щель между трубой и крышей – разные варианты для разных материалов»).
  2. Края отверстий покрывают металлическими или асбестоцементными листами или обустраивают термоизолирующий короб.
  3. Пространство около труб плотно заполняют теплоизоляционной ватой.
  4. Расположенные недалеко от проходов дымохода конструкции из дерева покрывают специальными — антипиреновыми составами.

Разобравшись с тем, как теплоизолировать и чем обернуть трубу в бане или доме, можно без особых трудозатрат выполнить данную работу.

Но даже качественно изолированный дымоход следует эксплуатировать правильно:

  • производить очистку от сажи не меньше 3 раз на протяжении года;
  • своевременно убирать из печки золу;
  • не сжигать в агрегате посторонние предметы и материалы.

Пошаговая инструкция по выполнению работ проведения труб дымохода через плиты перекрытия и конструкцию крыш – знания, которые пригодятся любому мужчине, решившему выполнить работу своими руками. Работа непростая и требует внимательности и ответственности, ведь от качества зависит сохранность вашего дома и защита его от пожаров.

Общие правила и выбор места

Как провести трубу печи через деревянный потолок — это необходимо сделать так, чтобы не возникало неприятностей, как на фотографии. Основная задача подготовительного этапа – определение места установки печи и проведения дымохода на улицу. В зависимости от материалов плит перекрытия и труб дымохода, потребуется выполнить работы с учетом нескольких размеров:

  • максимальное расстояние от конька до козырька трубы 1000 мм, а минимальный выступ – 350 мм;
  • расстояние до поверхностей деревянных стен – минимум 250 мм;
  • длина горизонтального участка дымохода до 1000 мм;
  • при выборе места прохода, учитываем прохождение трубы через конструкцию крыши. Это место должно располагаться между стропилами;
  • при прохождении стальных трубопроводов через деревянные плиты, элементы отделки и конструкции крыши обязательно используем самодельные, промышленные короба или муфты с внутренним слоем теплоизоляции.

к содержанию ↑

Схемы вывода дымохода через перекрытие и крышу

1 этаж

Проход печной трубы через перекрытие 1 этажа оборудуется металлическим коробом, заполненным слоем теплоизоляции. Для этого можно использовать отсыпку керамзитом, заполнение полостей минеральной ватой. Для нежилых помещение допускается использование асбестовых плит.

Схема монтажа дымохода через перекрытие с выходом на крышу (одноэтажный дом)

2 и более этажей

При проходе через плиты 2 и следующих этажей может возникнуть ситуация, когда дымоход невозможно установить вертикально. Строители могли сместить перегородки или установить балку в конструкции перекрытия.

Поэтому чтобы не рисковать, при обустройстве дымоходов в многоэтажном дому лучше использовать домовую систему вентиляции. Если выполнить горизонтальный отступ – в этом месте будет собираться возможный конденсат и на стенках откладываться толстый слой сажи. И почистить дымоход через повороты будет затруднительно.

Схема установки дымохода печи в 2-этажном доме

Схема с описанием всех элементов

Вывод печной трубы через перекрытие

Выбор конструкции и материалов зависит от виды дымохода. Разберем правила организации работ для основных материалов трубопроводов подробно.

Круглой металлической

Весь процесс разбит на несколько этапов:

  1. Самые востребованные на сегодняшний день для изготовления стальных дымоходов – двухсторонние металлические сэндвич – трубы с внутренней прослойкой теплоизоляции. Для таких дымоходов можно легко сделать самодельный короб из жести или купить готовый в магазине.
  2. По габаритам короба вырезаем полость в потолке, вставляем короб так, чтобы он надежно фиксировался загнутыми краями на полу чердака или 2 этажа.
  3. Заводим трубу в подготовленное отверстие и закрепляем ее саморезами к стене. Оставшиеся зазоры заполняем жаростойким герметиком.
  4. Всю оставшуюся полость короба заполняем утеплителем. Можно использовать минеральную вату, пеноизол, пенопласт и любой другой материал. Для жилых помещений запрещено использование асбеста.
  5. Слой теплоизоляции должен немного выступать за металлические бортики. Осталось закрыть поверхность короба декоративной отделкой из дерева. Можно купить стальную шлифованную пластину нержавейки, которая украсит ваш потолок.

Этапы работ по выводу стального дымохода через перекрытие

Кирпичного дымохода

Здесь все намного сложнее:

  1. Перед плитой перекрытия каменщик должен выполнить распушку трубы, постепенно расширить наружный размер дымохода. Если вы обладаете навыками в укладке кирпича, работу можно выполнить самостоятельно. Если нет, придется привлекать опытного печника.
  2. В плите (перекрытии) вырезается проем по размерам трубы, даже с небольшим запасом. После укладки кирпичей и выхода дымохода за поверхность перекрытия, нарезаем плитный материал утеплителя по размерам трубы.
  3. Можно использовать минеральную вату или подготовить пенопластовые заготовки. Главное, чтобы толщина слоя компенсировала высокую температуру отработанных газов и не позволяла им влиять на поверхность стен и перекрытия.
  4. Затем укладываем заготовки вокруг трубы и закрепляем их специальными саморезами или просто обматываем скотчем. Главное не оставлять больших щелей, а небольшие зазоры заполнить огнестойким герметиком. Заполнив всю полость утеплителем закрываем ее слоем декоративной отделки.

Схема вывода кирпичного дымохода через перекрытие и крышу дома

Проход через кровлю

Проход печной трубы через кровлю проводится по аналогии с плитами перекрытиями. Единственное дополнение – обеспечение надежного слоя гидроизоляции для предотвращения протекания воды в месте выхода дымохода.

Проход кирпичной трубы через кровлю

Кирпич для печной плиты на крыше используем керамический, красных, высокого качества и марки. Здесь на него оказывает влияние не только высокая температура газов, но и агрессивные условия наружной температуры, ветра и осадков.

После пересечения с плитой перекрытия выкладываем трубу до места выхода через конструкцию крыши:

  • размечаем и аккуратно вырезаем полость прохода дымохода, делаем размер с запасом для слоя изоляции;
  • оснащаем место прохода металлическим коробом с полостью для прохода трубы. Верхний срез должен выполняться с учетом угла наклона крыши, и выставляется немного утопленным внутрь;
  • после выхода дымохода наружу, заполняем все пространство слоем теплоизоляции, все малейшие пустоты заделываем герметиком;
  • заводим под поверхность конструкции крыши слой гидроизоляции. Затем сверху одеваем стальной фартук или резиновую муфту. Края аккуратно заделываем герметиком.

Сверху укладывается основной материал покрытия крыши, и труба выгоняется до нужного размера. Наверху выкладывается «выдра» и устанавливается защитный козырек. Вывести печную трубу через крышу несложно при наличии хорошего инструмента и навыков выполнения кирпичных и слесарных работ.

Проход круглой трубы через кровлю

Проход печной трубы через крышу, если дымоход выполнен из стальных, керамических или асбестовых труб производится по такой же схеме, как с кирпичным дымоходом (инструкция выше).

При потребности установки высокой трубы, ее раскрепляют стальными растяжками к специальным анкерам, заделанных в конструкцию крыши.

Необходимость изоляции печной трубы заключается сразу в двух важных моментах: защита дома от пожара и предотвращение протечек через место стыка дымохода и кровли. При грамотном подходе к этому вопросу возможно также улучшить работу печи за счет усиления тяги, сохранить стропильную систему крыши в целости, избежав образования конденсата.

Все эти моменты могут быть решены без привлечения специалистов своими руками. Сегодня рассмотрим, как должна быть изолирована печная труба на крыше, выполненная из кирпича.

Вывод дымохода через крышу

Для грамотного проведения данного этапа работ рекомендуем следовать нехитрым рекомендациям:

  • труба должна быть спланирована заранее. Необходимо определить место вывода, чтобы избежать контакта с деревянными стропилами и определить высоту конструкции, необходимую для качественной тяги в печи.
  • Для выбора места следует помнить, что тяга в печи лучше, если труба как следует обдувается ветром. Поэтому дымоходы помещаются ближе к коньку крыши. Высота трубы будет находиться в зависимости от его местоположения относительно конька.
  • Любой дымоход должен быть разделан и изолирован. Конечно, кирпич нагревается не так сильно, как металл, но и при работе с ним необходимо неукоснительно соблюдать данное правило.

Соблюдение пожарной безопасности

Противопожарные нормы говорят, что в зонах соприкосновения дымохода с легковоспламеняющимися материалами кровли его температура должна быть не более 50 градусов. В случае с кирпичной трубой этот момент решается благодаря увеличению толщины кладки в районе ее прохода через чердак и кровлю. В данном случае рекомендованное значение толщины составляет не менее 38 см. Такая величина позволяет сохранять жар внутри конструкции и не допускает сильного нагрева внешних стенок.

Основные правила разделки дымохода следующие:

  • Необходимо соблюдать промежуток между стропилами и крышей при любом кровельном покрытии в диапазоне 25-30 см. При использовании горючих материалов, типа древесины или рубероида, это значение составляет 15-30 см, для не подверженных горению – 10-25 см.
  • Особое внимание уделяется прохождению дымоходной конструкции через кровельный пирог, который включает легковоспламеняющиеся материалы. В данном случае труба помещается в специальный короб, который разделяет ее и кровельные материалы. Он изготавливается из деревянных элементов и внутри заполняется негорючим утеплителем, например каменной ватой. В образовавшемся отверстии кровли изоляционные пленки надрезаются в форме конверта и крепятся в развернутом виде к стропилам. Места стыков кровельного пирога и дымоходного короба изолируются для избежания протечек.

Проход различных типов дымоходов через крышу

Изоляция печной трубы на крыше и ее обход для разных типов труб различны:

  • Круглая труба. Удобно, когда вывод дымохода через крышу и укладка кровельного покрытия происходит одновременно. Для выхода в кровле изготавливается отверстие на 1 см шире самой трубы. Прорезать отверстие необходимо со стороны чердака на основе расчетов по выводу дымохода от печи. Далее, поверх монтируется кровельная муфта.
  • Кирпичный дымоход. Проход и изоляция связаны с созданием короба, который в нижней части подшивается огнеустойчивым материалом. Место прохода через кровлю закрывается специальной отбортовкой, которая к краям трубы прижимается пристенным профилем. Далее, поверх крепится изоляционный фартук.
  • Печная труба над мансардой. Требуется использование термоизоляционной гильзы. Дымоход помещается в специальный кожух, который фиксируется герметиком.

Изоляция дымохода

Гидроизоляция может быть совершена различными средствами, но если вы решили изолировать дымоход своими силами, то рекомендуем обратить внимание на рулонную гидроизоляцию. Отделка данными материалами проста и позволяет получить качественный результат.

Следует придерживаться данной последовательности работ, которая подразумевает изоляцию трубы до укладки кровельного покрытия:

  1. В первую очередь необходимо очистить дымоход и прилегающую к нему кровлю от пыли и грязи и обработать все поверхности грунтовкой.
  2. На грунтовку приклеивается диффузионная мембрана с нахлестом материала на трубу на 15-20 см, что не позволит влаге проникнуть внутрь кровли.
  3. Из листового металла изготавливается верхний и нижний галстук. Уголки при помощи дюбелей крепятся на бруски, набитые поверх обрешетки.
  4. Гидроизоляция расстилается листами с нахлестом стыков, которые дополнительно промазываются мастикой.
  5. Далее, сверху укладывается кровля и поверх нее специальный фартук из пластика, все стыки вновь изолируются.

Облицовка печного дымохода

Завершающим штрихом может стать отделка дымохода. Его можно обложить облицовочным кирпичом, что позволит придать ему законченный и стильный внешний вид, напоминающий классический дымоход.

Важно заметить, что если планируется отделка дымохода, то необходимо заранее обеспокоиться о более прочном основании под трубу. В идеале оно должно идти из-под кровельного покрытия и опираться на несущие стены или плиты перекрытия.

Подведем итоги

Изоляция печной трубы связана с двумя важными моментами:

  • Пожарная безопасность дымохода;
  • Изоляция.

Сделать вывод дымохода через крышу вполне под силу собственными силами без привлечения специалистов. Необходимо лишь неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности и тщательно заделать все примыкания трубы и кровли, чтобы жидкость снаружи не могла проникнуть под кровлю.

Качественно выполненный дымоход – это не только безопасность дома, но и отличная работа печи и отсутствие нежелательных протечек кровли.

Как утеплить каменный камин

В. Центральную треть нашей внешней стены гостиной занимает каменный камин от пола до потолка. Независимо от того, используется камин или нет, через камни проникает много холода. Например, в качестве теста мы повесили одеяло на верхнюю половину кирпичной кладки и обнаружили разницу температур позади и перед одеялом в 7 градусов. Можете ли вы предложить какую-либо изоляцию, снаружи или внутри, которая подходит для внешний вид и уменьшат теплопотери? Читатель Нампа, Айдахо

А.Внутреннее утепление лицевой стороны камина нецелесообразно. Во время работы камина выделяется определенное количество лучистого тепла, которое было бы нейтрализовано, если бы была применена внутренняя изоляция. И, как вы заметили, такая переделка не сохранила бы внешнего вида внутреннего каменного камина.

Один из способов — построить деревянную каркасную стену размером 2 на 4 или 2 на 6 дюймов напротив открытого наружного дымохода до плиты или линии карниза. Это обеспечит опору для любого из нескольких видов изоляции, которая может быть применена между стойками.

Установленные с межцентровым расстоянием 16 дюймов или 24 дюйма, стойки предназначены для установки скрепленных скобами термоизоляционной ваты или жесткой изоляционной плиты. После этого изолированный каркас можно было облицевать 4-дюймовым, плюс или минусом, плиткой, обычно накладываемой поверх обшитого каркаса.

Естественно, водонепроницаемость обрамленной области важна для максимальной теплоизоляции.

Альтернативным методом изоляции может быть установка каркаса, включая его внешнюю обшивку; затем залить, продуть или накачать любой из нескольких видов изоляционного материала между стойками.Тот же шпон из плитняка будет по-прежнему применен к внешнему виду, как указано выше.

Через наружную стену из кирпичной кладки проходит большое количество тепла. Камины, построенные на внутренних стенах, напротив, создают дивиденд от обогрева комнаты по другую сторону дымохода.

Проницательные архитекторы теперь проектируют камины на внутренних стенах для экономии энергии. Кроме того, они могут потребовать, чтобы камины были как функциональными, так и декоративными, указав металлические блоки циркуляционного типа, производимые такими компаниями, как Heatilator, Heat-Form и другими.

Правильный способ теплоизоляции камина — Звукоизоляция, которая работает — Звукоизоляция всего

Из всего, о чем я мог бы написать, никогда бы не подумал, что напишу что-нибудь настолько ироничное. Бороться с огнем огнем, а? Однако, прежде чем вы попадете в ту же ловушку, что и я, помните, что в жизни происходит много безумных вещей. И если подумать подробно, утеплить камин имеет смысл.

Не так давно я написал статью о теплоизоляции старого дома.Как и камин, интерьер дома представляет собой один или несколько источников тепла. А также. в конечном итоге большая часть топлива, используемого для обогрева интерьера, тратится впустую, если дом не имеет надлежащей теплоизоляции. Тот же принцип применим и к каминам, тем более, если они являются «источником тепла» для комнаты. Итак, в бой, мы снова углубимся в сегодняшнюю тему: как утеплить камин.

Виды каминов

Камины — это нечто, чей дух и атмосферу невероятно трудно воспроизвести любыми способами.Они источают ощущение, что ничто не может сравниться с холодным, дождливым или снежным днем. Хотя сейчас наблюдается повторяющаяся тенденция. Во многих старых домах владельцы сняли камины, чтобы перейти к более современному образу жизни. Однако впоследствии многие выяснили, что без них все будет иначе, поэтому они идут их переустанавливать.

Дело в том, что времена изменились, и на рынке появились более разнообразные типы каминов. Это разнообразие варьируется от строительных материалов до видов топлива, используемого для сжигания.Но в конечном итоге результат всегда один: уютное горящее пламя и, надеюсь, не дом.

Дровяные камины
  • Камины традиционные
  • Камины закрытые / закрытые
  • Каминные топки
  • Печи дровяные
Камины газовые
  • Встраиваемые камины с прямой вентиляцией
  • Камины встраиваемые безвентиляционные
Камины на этаноле
  • Переделка камина
  • Камины настенные
  • Камины настольные
Электрокамины
  • Электрокамины каминные
  • Электрокамин Тумбы под телевизор и развлекательные центры

О каминах и почему они требуют теплоизоляции

Изоляция камина имеет решающее значение для безопасности и комфорта вашего дома, но есть особые способы сделать это, даже если это означает, что не нужно разводить самый красивый костер.И выслушай меня. Вы могли бы подумать, что изоляция внутренней части стены вокруг дымохода — лучший способ сделать это. Помните костер? Вот так и получаются костры. Эти материалы, поскольку в основном сухие, также невероятно легковоспламеняемы. Таким образом, они никогда не должны напрямую контактировать с вентиляционной трубой.

Большинство вышеперечисленных типов каминов по своей природе являются современными; таким образом, они были разработаны с учетом теплоизоляции. Это означает, что в большинстве из них уже есть закрывающиеся панели, которые, когда они не используются, действуют как защита от холода снаружи.Сегодня я буду говорить о классическом типе кладки и типе с нулевым зазором из-за их сходства. Причина, по которой я буду говорить только о двух, заключается в том, что большинство других типов либо похожи, либо имеют встроенную изоляцию.

Почему изоляция так важна?

Камины, несмотря на то, что они красивы, невероятно неэффективны. Огонь дает тепло, а тепло означает энергию, и мы с вами оба знаем, что энергия (в данном случае тепло) не склонна оставаться на месте.

При горении тепло, нагретый воздух, газы и другие загрязнители выходят из дымохода в атмосферу. Несмотря на отопление внутри дома, когда он остынет, он автоматически начнет вытягивать нагретый воздух. Это постепенно охладит дом за ночь, сделав его холоднее, чем вначале.

Проблема в том, что вы не можете просто «решить» эту проблему, закрыв заслонку, особенно если есть еще горящие угли. Это подвергнет вас риску удушья из-за окиси углерода.С другой стороны, если оставить его открытым, из дымохода будет выходить больше тепла. Обреченный, если вы это сделаете, обреченный, если вы этого не сделаете. Но не волнуйтесь, потому что есть решение для утепления вашего камина.

Как утеплить

1.

Дымоход классический

Камины, поскольку они интегрированы в конструкцию дома, удалить практически невозможно; то есть без серьезных повреждений структурной целостности. Однако есть способы обойти это.На рынке есть продукты, специально разработанные для того, чтобы должным образом изолировать эти старые камины, не снимая их.

Обратите внимание, что для классического типа изоляция на самом деле означает: «как изолировать, когда она не используется»?

Способов сделать это:

  • Купите герметик для камина. Есть три типа:
    • Уплотнитель в форме шара
    • Заглушка для камина
    • Декоративная крышка
Уплотнитель в форме шара

Уплотнитель в форме шара — это надувное уплотнение в форме шара, которое может быть любого размера, необходимого для дымохода вашего дома.Он действует как гигантский вакуум, который всасывает весь воздух из вашего дома. Помните, что я говорил вам ранее о потерях энергии и тепла?

Теперь эти герметики полностью меняют этот процесс. Они высасывают холодный воздух, одновременно блокируя выход теплого воздуха через дымоход. Это также означает, что холодный воздух не попадет. Кроме того, он предотвратит проникновение чего-либо извне без приглашения, например, мусора, Санта-Клауса и дохлых белок.

Для наилучшего использования убедитесь, что он установлен либо над заслонкой, либо внизу дымовой полки.

Заглушка для камина

Заглушка для камина похожа на герметик для баллонов по функциям и конструкции, несмотря на то, что она скорее прямоугольная, чем круглая. Точнее, это надувная уретановая заглушка, которую легко установить, желательно под уровнем демпфера. Он работает с большинством каминов и может быть установлен менее чем за 5 минут.

Он работает за счет 5 небольших участков, которые можно разрезать, чтобы получить отверстие для рукоятки демпфера. Как только он надувается, он герметизируется вокруг рукоятки демпфера, тем самым закрывая отверстие.

Декоративная крышка

Декоративная крышка — это не столько коммерческий товар, сколько личный вопрос настройки. А именно, вы можете либо купить металлическую панель, как-то прикрепленную (винты, магниты и т. Д.) К металлическому экрану камина, либо работать с подобным импровизированным решением. Избегайте резины и других материалов, которые могут стать причиной смертельных исходов от тепла и газов. Металл должен быть вашим любимым жанром изоляции (понимаете?).

2.

Камин без просвета

Поскольку они предварительно изготовлены, более эффективны и спроектированы намного лучше, чем их классический аналог, их легче установить / разобрать. Это связано с тем, что их строительные материалы устраняют необходимость в буферной зоне, что позволяет ей лучше вписываться в более тесные пространства. В любом случае, они должны быть должным образом изолированы, чтобы они могли работать с максимальной нагрузкой. Вот как вы это делаете:

Необходимые материалы и инструменты
  • Высокотемпературный герметик
  • Пистолет для герметика
  • Силиконовый герметик
  • Пена для распыления
  • Изоляционный батон
  • Обертка для дома
  • Степлер строительный
  • Степлеры строительные
  • Винты (2 дюйма)
  • Шуруповерт
  • Фанера
  • Циркулярная пила
  • Степлер

Чтобы добиться надлежащей изоляции, вам нужно будет выполнить 4 простых шага:
Шаг 1

Во-первых, необходимо произвести точные измерения паза и углубления вентиляционной шахты камина.Это подскажет, сколько фанеры нужно отрезать, чтобы заполнить внешнее пространство кожуха дымохода. После этого прикрутите его, желательно 2-дюймовыми винтами (оптимальной длины), при этом убедитесь, что каждая деталь плотно прилегает друг к другу.

Затем необходимо вынуть герметик (силиконовый вариант) и нанести его вертикально на швы. Затем установите изоляцию войлока на нижнюю часть рамки с помощью степлера. Из оставшейся фанеры вырежьте секцию, которая может поместиться под загон, и прикрепите ее несколькими винтами.В завершение нанесите герметик на швы вокруг нижней части области погони.

Шаг 2

Во-вторых, вы должны решить вопрос, касающийся погони за камином. Для этого вам нужно взять сплошной кусок домашней пленки и завернуть его (да) вне огня. После упаковки обязательно закрепите ее скобами строительного уровня. Убедитесь, что каждый угол и дюйм были достаточно покрыты, включая нижнюю часть живота погони. Еще раз завершите швы и сайдинги герметиком.

Этот процесс необходим для того, чтобы вы могли установить любые внешние подъездные пути по вашему выбору. Потому что давайте будем честными, внешний вид и функция отделены друг от друга, но уродливые камины не работают одинаково.

Шаг 3

В-третьих, теперь пора снять изоляцию из войлока и прикрепить ее между шпильками внутри камина. Желательно сделать это до монтажа гипсокартона и каминных агрегатов. Установите гипсокартон и, при необходимости, именно тогда следует установить газовое и электрическое оборудование, но пока не устанавливать камин.

Шаг 4

Наконец, заделайте оставшиеся швы гипсокартона, а также места, где он будет соединяться с полом и потолком. Для надежности не забудьте распылить пену на газовые и электрические трубы / линии, чтобы защитить их. В завершение нанесите высокотемпературный герметик на наперстки стены. И это должно сработать.

Заключение

В конечном счете, никто не может отрицать важность надлежащей теплоизоляции дымохода. Это не только избавит вас от огромных расходов на топливо и отопление, но и, вероятно, спасет вам жизнь.Помните, что возгорание, если его не остановить, представляет большой риск для вашей личной безопасности и вашего имущества. Поэтому не забудьте утеплить дымоход сегодня, потому что вы всегда должны помнить, что «зима приближается».

Другие полезные ресурсы:

Изоляция, внесенная в список UL, которая не работает

Эта статья предназначена не для кого-либо или какой-либо компании, а, скорее, для процесса и во имя выполнения качественной работы.

Работая в сфере производства дымоходов более 20 лет, я стал свидетелем большинства видов монтажа и ремонтов.Как и в любом другом строительстве, есть правильные способы сделать что-то, и есть ярлыки, которые некоторые предпочитают использовать.

Мое внимание привлекло неправильное использование залитой изоляции вокруг футеровок из нержавеющей стали. По моему опыту, правильно установить изоляционную смесь вокруг вкладышей из нержавеющей стали (чтобы получить нулевой зазор) практически невозможно. Помимо того факта, что эта установка широко и неправильно используется, производители, похоже, подталкивают установщиков к этому методу.

В декабрьском выпуске «The Chimney Sweep News » за декабрь 2011 г. есть 5-страничная статья о «Мастерской по замене футеровки в Копперфилде». В нем Расс Диммитт заявляет: «Я все больше склоняюсь к литой изоляции» (имеется в виду литая смесь вокруг нержавеющих футеровок).

В Copperfield Pro Book указано, что «HomeSavers Insulation Mix» и «TherMix» следует смешивать до «консистенции влажной почвенной почвы». Такая же консистенция характерна и для других производителей, таких как «Best Mix» от New England Chimney Supply, «Everguard» от Olympia и «Premier Mix» от National.В инструкциях по установке указано, что для получения нулевого зазора требуется минимум 1 дюйм смеси вокруг всей футеровки.

При установке футеровки с использованием этой смеси, как вы центрируете футеровку в дымоходе и убедитесь, что смесь находится по всей длине футеровки и имеет толщину в один дюйм?

Скажем, например, что мы облицовываем основной дымоход размером 8 ″ x12 ″ в блочном дымоходе 16 ″ x21 ″, и мы удалили облицовку из плитки после пожара в дымоходе. Дымоход соприкасается с деревом (обычно встречается в домах), поэтому нам нужно использовать изоляцию с нулевым зазором вокруг облицовки.Труба печи 7 дюймов, высота дымохода более 25 футов, и, допустим, дымоход полностью отвесный (большая редкость). После снятия плитки внутренние размеры составляют 9 ″ x 12 ″. Внешние размеры 7-дюймового лайнера — 7,25 дюйма. Это оставляет менее одного дюйма с каждой стороны от коротких концов блока (уже не для кодирования, а для закрытия, поэтому мы продолжим). Теперь необходимо принять во внимание тот факт, что при строительстве дымохода между блоками оставались швы из раствора (на их устранение ушло бы бесчисленное количество часов, а в это сложно поверить, что это делают монтажники).Эти швы раствора могут легко выступать в проем от 1/8 дюйма до 1/2 дюйма или больше.

Я занимаюсь заливкой лайнеров «на месте» более 15 лет. При заливке футеровки методом «заливки на место» используется самовыравнивающаяся смесь. Даже с этой жидкой смесью вам понадобится вибратор и центрирующие пружины на лайнере, чтобы гарантировать, что смесь полностью центрирована вокруг основы. (Сейчас мы устанавливаем футеровки из нержавеющей стали. Мы не настаиваем на литье на месте футеровок.)

Невозможно центрировать футеровку из нержавеющей стали даже в полностью прямом дымоходе.Ни один производитель не продает центрирующих устройств с такой литой изоляцией. Потому что даже если вы использовали пружины для центрирования этого вкладыша, консистенция смеси «влажная почвенная смесь» не могла бы равномерно течь вокруг вкладыша.

Когда я спрашиваю нескольких установщиков и дилеров о том, как центрировать футеровку из нержавеющей стали при заливке этой смеси, и как они узнают, что изоляция прошла по всей длине футеровки, лучшие ответы, которые я получил: «ну, вы потянете на подкладке, и это центрирует смесь », и« вы просто знаете.”

До сих пор мы обсуждали полностью прямой дымоход. Что делать, если дымоход имеет изгиб, как это часто бывает в дымоходах с камином? Что делать, если обычный кирпичный дымоход 8 ″ x8 ″ различается по размеру? Что, если блоки смещены на 1/2 дюйма? Большинство установщиков сказали бы «достаточно близко»!

Еще одна проблема, связанная с использованием этой смеси, заключается в том, что удаление поврежденной облицовки с залитой изоляцией вокруг нее — это кошмар. Когда вы натягиваете лайнер, смесь застревает в себе. Я удалил 5 отдельных лайнеров, и каждый раз мне приходилось раскатывать светлый лайнер, чтобы удалить его.Что делать, если смесь залить «толстостенный» лайнер? Снос в порядке!

Как заявил Расс Диммит. «В ограниченном пространстве лайнер может опускаться без изоляции, и тогда вы можете залить изоляцию». (стр. 10, Новости трубочиста, ) Это утверждение больше похоже на коммерческий трюк, чем на учителя, инструктирующего, как правильно действовать. Я могу только надеяться, что это заявление было сделано в отношении перебазировок, соответствующих нормам, где лайнер на самом деле не требовал изоляции, но был необычным для этого.

На странице 14 того же выпуска Chimney Sweep News Женевьева Бурес заявляет: «Только в 30% подтвержденных случаев возгорания дымохода, которые я исследовала и позже рассмотрела предлагаемый ремонт, я обнаружила, что предлагаемый ремонт соответствует минимальному пожарному кодексу. . » Сколько из них представляют собой неправильно залитую изоляцию вокруг футеровок из нержавеющей стали?

Очень неприятно видеть, как ведущие производители продвигают продукт, который не может быть правильно установлен. Это сочетание — простой способ для тех, кто занимается «ночным перелетом», и для монтажников-любителей, чтобы найти легкий выход и быстро сэкономить на домовладельцах, сделав что-то неправильно.

Я надеюсь, что эта статья может убедить монтажников, монтажников и производителей отказаться от заливной изоляции вокруг футеровок из нержавеющей стали и направить их на использование качественных методов изоляции, таких как изоляционные одеяла с фольгой на 1/2 дюйма или защелкивающиеся пленки, которые дают нулевой рейтинг зазора.

Пол Бьянко — генеральный директор Chimney Savers, семейной компании по очистке и ремонту дымоходов, обслуживающей Вермонт и Нью-Гэмпшир с 1989 года. Имея 12-летний опыт работы в сфере производства дымоходов, Пол обладает обширными знаниями во всех вопросах, касающихся дымоходов.

4 эффективных совета по предотвращению попадания холодного воздуха в дымоход

Последнее обновление: | Автор: Самуэль-Н | Этот пост содержит партнерские ссылки.

Камин должен сохранять тепло и уют в вашем доме, однако он также может принести больше вреда, чем пользы. Когда холодный воздух течет по дымоходу и попадает в ваш дом, он снижает температуру и, в свою очередь, увеличивает счета за отопление, а также добавляет факторы, которые делают ваш дом некомфортным. Единственная вещь / человек, который должен спуститься в дымоход, — это Санта! Итак, как остановить холодный воздух?

В этом посте я расскажу, как предотвратить попадание холодного воздуха в дымоход, а также отвечу на несколько часто задаваемых вопросов.Наслаждаться.

Как предотвратить попадание холодного воздуха в дымоход

  1. Подумайте о клапане с верхним уплотнением
  2. Установите дверь камина
  3. Воздушные шары, подушки, заглушки для дымохода / овцы
  4. Надежно запечатайте дымоход

1. Рассмотрите возможность установки клапана с верхним уплотнением

Заслонка дымохода — это одна из частей дымовой трубы. Дымоходная заслонка находится в дымоходе и помогает контролировать вентиляцию дымохода. У заслонки есть цепочка, которую пользователь может использовать, чтобы открыть или закрыть.Первая защита дымохода от сквозняков в вашем доме — это заслонка. Однако со временем заслонка может изнашиваться, корродировать или просто не герметизировать отверстие дымохода должным образом. Фактически это позволит холодному воздуху входить и выходить теплому.

Если заслонка дымохода не работает, ее можно отремонтировать или заменить. Однако вы также можете рассмотреть возможность использования демпфера с верхним уплотнением.

Заслонка с верхним уплотнением находится наверху дымохода, и ее можно открывать или закрывать с помощью подвесного стального троса, который спускается по дымоходу в отверстие камина.Вы можете думать о заслонке с верхним уплотнением как о заглушке дымохода, но более продвинутой. При использовании вам просто нужно открыть его. Когда дымоход не используется, просто закройте его. У демпфера с верхним уплотнением много преимуществ. Он предотвращает попадание мусора и животных в дымоход, предотвращает попадание поводья и, что наиболее важно, препятствует прохождению холодного воздуха через дымоход.

2. Установить каминную дверь

Каминная дверь — одно из важных каминных аксессуаров. Дверь камина не только блокирует попадание холодного воздуха в дымоход, но и повышает безопасность, а также улучшает внешний вид камина.Есть много вариантов дверей для каминов, которые вы можете установить, чтобы дополнить интерьер вашего дома. Независимо от того, выберете ли вы каминные двери современного, классического, модного или деревенского типа, вы можете быть уверены, что они будут служить цели блокирования холодного воздуха.

Установить каминную дверь очень просто. Однако сначала нужно выбрать и заказать дверь для камина. Чтобы лучше определиться с типом каминной двери, сначала определите, какой тип камина у вас есть, продумайте дизайн, определите бюджет и, наконец, выберите дверь, которая дополняет ваш дом.

Часто я также вижу, как люди недоумевают по поводу каминных дверей и каминных экранов. Каминная ширма служит преградой между комнатой и камином. Каминные экраны обычно изготавливаются из металлического каркаса с сетчатой ​​панелью из перфорированного металла или тканой двери. Основная задача каминной завесы — препятствовать проникновению горящих углей в комнату и причинению вреда людям или возникновению огня. Каминные двери обладают теми же факторами безопасности, что и экраны. Тем не менее, каминная дверь также помогает сохранить теплый воздух после того, как огонь погас или угаснет, а также предотвращает попадание холодного воздуха в ваш дом.

3. Воздушные шары, подушки, пробки для дымохода / овцы

Подушки, заглушки и воздушные шары — это устройства, которые вставляются в дымоход, чтобы не допустить опускания холодного воздуха и выхода теплого воздуха через дымоход. Эти устройства — отличный выбор для дымохода с сквозняком, особенно если вы не пользуетесь камином регулярно.

Воздушные шары для дымохода изготовлены из пластика и позволяют легко заблокировать дымоход. Дымоходный баллон очень легко установить и снять.Пластик надувается с помощью рта или насоса низкого давления. Для воздушного шара дымохода все, что вам нужно сделать, это вставить его в дымоход, когда он уже установлен, и надуть его на полную мощность.

Хотя дымоходные шары действительно работают на определенном уровне, они также имеют свои недостатки. Во-первых, их может быть немного сложно установить. Они также более склонны к проколам при неосторожном обращении. Люди, использующие баллоны, также жаловались на эффективность дымоходных баллонов в том, что они полностью перекрывают дымоход.Через пару дней после установки баллона он может потерять воздух, позволяя воздуху проходить мимо. Пользователи воздушных шаров с дымоходом также жаловались на увеличение влажности и плесени в их домах после того, как начали использовать шар с дымоходом. Для лучшего решения я бы порекомендовал заглушку для дымохода / овцу.

Каминная овца сделана из 100% шерсти и имеет пластиковую ручку, с помощью которой она вставляется в дымоход. После того, как вы измерили правильную форму и купили дымоходную овцу, все, что вам нужно сделать, это просто поместить ее в дымоход.Поскольку он сделан из шерсти, его не нужно надувать, и вам не нужно беспокоиться о том, что он сдуется или лопнет. Его также можно стирать и разлагать микроорганизмами, что делает его хорошим выбором, если вы защитник природы.

4. Герметично закрыть дымоход

Это последнее средство, которое вам следует рассмотреть, если вы хотите остановить поток холодного воздуха, идущего по дымоходу. Прежде чем рассматривать этот вариант, я бы посоветовал вам взглянуть на приведенные выше решения и посмотреть, какое из них лучше работает для вас.

Однако, если вы все же решите окончательно закрыть дымоход, убедитесь, что это сделано правильно, чтобы избежать проблем в будущем. Плохо загерметизированный дымоход приведет к негерметичным утечкам, которые в должной мере приведут к повреждению интерьера вашего дома или структурному разрушению дымохода. Постоянная герметизация дымохода также может повлиять на стоимость вашего дома. Обязательно тщательно взвесьте все варианты, прежде чем принимать это важное решение.

Часто задаваемые вопросы

Сколько тепла теряется через дымоход?

Согласно U.S Министерство энергетики, запечатывание камина может сэкономить до 14%. За 100 долларов, потраченных на топливо, вы сэкономите 14 долларов. Исследование также показало, что даже если камин можно закрыть с помощью каминной заслонки, иногда они редко герметизируются должным образом, изнашиваются или часто деформируются.

Вызывают ли дымоходы сырость?

Я прочитал несколько обзоров и пользовательский опыт о том, что воздушные шары дымохода вызывают сырость. Однако я думаю, что это может быть связано в первую очередь с влажностью вашего дома.Когда вы перекрываете дымоход, влажный воздух, который раньше выходил из дома, попадая в ловушку, создает влажные условия. Хотя я не использовал воздушные шары для дымохода, я не рекомендую их. Лучшим вариантом будет обзавестись каминной Овечкой.

Нужна ли вентиляция неиспользуемым дымоходам?

Да. Даже если вы решите полностью закрыть дымоход, вам следует включить вентиляцию, чтобы дымоход мог дышать. Это помогает избежать разрушения дымохода из-за влаги, которая может попасть в конструкцию.

Для чего нужен кожух дымохода?

Кожух в дымоходе обычно устанавливается для предотвращения попадания дыма обратно в комнату ветром. Кожух дымохода также может служить защитой от дождя, предотвращая попадание дождевой воды в дымоход. Однако не всем дымоходам нужен кожух.

В заключение

Герметизация дымохода — один из способов предотвратить попадание холодного воздуха в дом. Как показано выше, герметизировать дымоход можно разными способами.Поскольку через дымоход теряется до 14% энергии, важно обеспечить надлежащую герметичность дымохода. Помимо дымохода, есть и другие способы утеплить дом и сэкономить на энергии. А вы знаете какие-нибудь другие способы перекрыть выход холодного воздуха из дымохода? Поделитесь ниже в комментариях, и давайте продолжим этот разговор.

Нужно ли мне изолировать гибкий дымоход?

Не существует строительных норм, в которых говорится, что вы должны изолировать гибкую трубу дымохода внутри дымовой трубы.Однако строительные нормы и правила гласят, что газы необходимо безопасно отводить из здания, а изоляция вашей гибкой дымовой трубы внутри полости дымохода гарантирует, что газы будут проходить прямо вверх от печи и выходить через верх дымохода.

Если дымоход находится на внешней стене, или дымоход очень высокий, или дымоход большого диаметра, то ответ на вопрос, вероятно, ДА! Поддерживая теплоту дымовых газов, вы увеличиваете скорость выхода этих газов и помогаете предотвратить образование конденсата на футеровке.Охлаждающие газы могут привести к стеканию конденсата по гибкому вкладышу и попаданию внутрь печи. Со временем это может привести к повреждению дымохода и печи.

Изоляция дымохода хорошего качества — идеальное дополнение к любой гибкой системе дымохода, особенно если дымоход находится на внешней стене. Защищая от холода и поддерживая тепло в дымоходе, гранулы вермикулита и изолированные трубы FlexWrap или Rockwool будут поддерживать подъем горячих газов для эффективного использования вашей печи.

Гранулы вермикулита поставляются в мешках по 100 л и могут быть залиты в полость дымохода после установки футеровки и заглушки.

Воспользуйтесь нашим калькулятором вермикулита, чтобы оценить, сколько мешков вермикулита вам понадобится для дымохода. Вам нужно будет ввести размеры дымовой трубы и диаметр футеровки, которую вы собираетесь использовать.

Гранулы вермикулита рекомендуется использовать только в том случае, если дымоход является водонепроницаемым.

Одеяла

FlexWrap поставляются длиной 10 м для гибкой подкладки 5-6 дюймов или 7-8 дюймов.Они закреплены алюминиевыми фиксирующими лентами двух размеров, указанных выше.

FlexWrap закрепляется вокруг гибкого лайнера перед тем, как его опустить в дымоход.

Рекомендуется заделать все стыки алюминиевой лентой шириной 50 мм, а затем закрепить ее алюминиевыми лентами через каждые 500 мм.

FlexWrap имеет толщину 12 мм и может выдерживать постоянные высокие температуры до 550 ° C, поскольку изготовлен из негорючего материала.

Этот продукт можно разрезать ножом Стэнли.

Изоляция Rockwool Tube доступна длиной 1000 мм для гибкой футеровки дымохода 5, 6 и 8 дюймов и поставляется в виде трубы. Трубки изготовлены из негорючей минеральной ваты, которая не поддерживает вредителей и не способствует росту плесени, бактерий или грибков.

Они также могут выдерживать постоянные высокие температуры до 500 ° C.

Рекомендуется герметизировать все стыки алюминиевой лентой шириной 50 мм. К каждому рулону прилагается самоклеющаяся лента, которую необходимо использовать для всех стыков.

Чтобы просмотреть весь ассортимент изоляционных материалов для дымоходов от компании Glowing Embers для всех видов установки, нажмите здесь…

Камин излучает тепло наружу, а не внутрь; утеплить дымоход снаружи, чтобы помочь

Золтон Коэн

Q:

В нашем доме есть семейная комната, которая в основном окружена окнами с двойным остеклением. Здесь также есть старомодный открытый кирпичный камин от пола до потолка.

Кирпичная кладка выходит за пределы дома, поэтому внутренние кирпичи зимой очень холодные.Я недавно измерил эту поверхность с помощью цифрового инфракрасного считывателя температуры, и он показал 50 градусов.

Обычно мы избегаем использования комнаты, когда на улице очень холодно, но иногда ставим электрический обогреватель перед камином, чтобы согреться.

Я переоборудовал камин на газ много лет назад, но почти не использую его. Фактически, я сделал заглушку из пенопласта, покрытого тканью, которая подходит к отверстию, чтобы воздух не попадал по дымоходу в комнату.

Стоит ли перестраивать этот энергоэффективный камин? Что мы можем сделать с камином, чтобы в этой комнате было теплее?

A:

Ваш кирпичный дымоход — это гигантский теплоотвод, выводящий наружу.По законам физики тепло переходит в холод. Таким образом, кладка поглощает тепло изнутри комнаты, проводит его через дымоход и излучает наружу. Неудивительно, что тебе внутри холодно.

Чем больше тепла вы добавляете, тем больше тепла передается на улицу, что делает помещение дорогостоящим для поддержания тепла.

Однако потеря тепла — не единственная проблема. С точки зрения чистой эффективности, камин лучше всего закрыть изоляцией и отделкой стен и бросить. Известно, что мартеновские камины плохо производят тепло.Но они нравятся людям. Так что устранение вашей может повлиять на перепродажу дома в будущем.

Вероятно, было бы лучше оставить камин — даже если вы редко им пользуетесь — и найти способ уменьшить его склонность к похищению тепла.

Один из способов добиться этого — утеплить оголенный внешний кирпич. Это создаст тепловой барьер и значительно снизит потери тепла через кладку. Внутренние кирпичи по-прежнему будут поглощать тепло, но сохранят его. Они больше не будут проводить большую часть этого на открытом воздухе.Кирпичи станут частью тепловой массы дома и помогут регулировать температуру в комнате, смягчая резкие скачки и падения температуры.

Жесткий пенопласт — лучший утеплитель для этого. Он имеет высокое значение R на дюйм толщины и не впитывает воду. Его можно было прикрепить к кирпичу с помощью клея и механических креплений, а поверх него можно было установить облицовочный материал. Два дюйма пены имели бы значение; четыре было бы лучше, если бы площадь могла вместить его.

Отделка будет определяться дизайном и эстетикой дома. Один из возможных вариантов — внешняя штукатурка. Штукатурку обычно натирают на пену как часть системы внешней изоляции. Он образует твердую, прочную оболочку, устойчивую к погодным условиям. Также можно использовать виниловый или деревянный сайдинг, который можно прибить гвоздями после того, как вертикальные полосы обшивки будут прикреплены через пену к кирпичам под ним.

После того, как дымоход утеплен и закончен снаружи, камин может использоваться вами или будущим владельцем.А пока камин не будет высасывать доллары за электроэнергию из вашего кошелька. Возможно, это не совсем избавит от холода в комнате, но это неплохое место для начала.

Золтон Коэн — обозреватель газеты из Каламазу и бывший инспектор, сертифицированный Американским обществом домашних инспекторов. Напишите Золтону Б. Коэну, Around the House, P.O. Box 2007, Каламазу, штат Мичиган, 49003.

Fix-It Chick: Установка изолированной трубы дымохода | Новости, Спорт, Работа

Дровяное отопление может быть очень полезным.Когда правильно выровненный дымоход не является вариантом, дровяная печь может быть установлена ​​с изолированной трубой из нержавеющей стали класса А. Эти несколько простых шагов помогут вам понять ограничения и возможности установки изолированной печной трубы.

Шаг 1: Тепло легко уходит через одностенную трубу печи. Использование однослойной трубы для перехода от печи к изолированной трубе дымохода — лучший способ улавливать тепло, выходящее через стенки трубы. Для одностенных печных труб требуется минимальное расстояние 18 дюймов от горючих материалов, таких как стены и потолки.

Шаг 2: Изолированная труба класса A требует минимального расстояния 6 дюймов от потолка и стен. Трубы, проходящие через жилые помещения и складские помещения, должны быть огорожены. Между изолированной трубой и ее кожухом требуется зазор 2 дюйма. Трубу, установленную снаружи дома или установленную в незанятом помещении, не нужно закрывать.

Шаг 3: Установка слишком длинных или нескольких изгибов может уменьшить поток воздуха и затруднить работу системы.Изолированные дымоходы не должны превышать 20 футов в длину. Эта длина должна быть уменьшена на 10 процентов для каждого изгиба на 90 градусов и на 5 процентов для каждого изгиба на 45 градусов во время бега. Горизонтальные секции трубы должны быть расположены под углом 1/4 дюйма на каждый фут трассы, чтобы креозот и влага могли стекать обратно к печи.

Шаг 4: Дымоходы могут быть спроектированы так, чтобы они проходили прямо через потолки и чердаки, выходя из верхней крыши, или они могут отклоняться от дровяной печи, выходить через внешнюю стену и подниматься вверх по внешней стороне дома.

Баня из газосиликата своими руками: Баня из газосиликата своими руками (+ фото)

Баня из газосиликата своими руками (+ фото)

Баня строится не только из дерева. Сегодня часто применяют кирпичи, шлакобетонные или пенобетонные блоки. Прекрасным спросом пользуется и еще один вид ячеистых бетонов – газосиликат. Легкий и прочный искусственный камень настолько хорош в работе, что построить баню из газосиликата сможет любой желающий. Перед началом работ, рекомендуем ознакомиться с данной статьёй.

Газосиликатные блоки

Газосиликатные стройблоки изготавливают из смеси гипса, извести, алюминиевого порошка и цемента с водой. Все это затвердевает при температуре 180°C и высоком давлении.

В результате получается материал, который одновременно может быть использован для постройки зданий до трех этажей и в качестве утеплителя. Его предназначение зависит от плотности готового изделия. Универсальными считаются марки D500, то есть с плотностью 500 кг/м3, пригодные и для теплоизоляции, и для возведения стен.

Газосиликат для бани хорош тем, что пожаробезопасен, не подвергается гниению и не создает среду для развития плесени и грибка.

Какой фундамент нужен

Для постройки из газобетонных блоков понадобится ленточный фундамент. И не важно, что само сооружение будет легким, на другом основании баня не простоит и нескольких лет. Это обусловлено самой структурой материала. Камни хоть и достаточно прочны, чтобы применяться в сооружении несущих стен, но плохо переносят нагрузки на изгиб. Именно поэтому не бывает зданий из газосиликата выше, чем в три этажа, да и трехэтажных строений немного.

Плитный фундамент

Достоинство сплошной монолитной плиты в том, что она не меняет свою конфигурацию при пучениях грунта. Подвижный фундамент приведет либо к постоянным мелким ремонтам стен, либо вообще к разрушению самой бани.

Как вариант, можно воспользоваться и свайной конструкцией, но непременно на нее сверху должны быть установлены железобетонные балки или монолитный сплошной армированный пояс.

Обратите внимание! Какой бы фундамент вы ни выбрали, цоколь должен быть гидроизолирован и возвышаться над землей не менее чем на 50 см. Поскольку газосиликатные блоки пористые и хорошо впитывают влагу, они будут разрушаться при чередовании циклов размораживания и замораживания воды внутри.

Строим стены

Кладка стен из газосиликата

Стены из крупных ячеистых блоков возводятся быстро и просто. Главное, соблюдать некоторые правила:

  • Несущей способности газобетонных элементов для одноэтажной бани вполне достаточно при толщине уже в 38 см. Но нормы для данного типа построек говорят, что ширина стен для наших широт не должна быть меньше 53,5 см. И это при условии использования цементного раствора. Однако производители настаивают, что кладку газосиликата надо фиксировать специальным клеящим составом. Только так можно сохранить теплосберегающие свойства материала. Толщина шва при применении клея меньше, около 2–3 мм, поэтому оптимальная ширина стен для бани из блоков будет составлять от 59 см и больше.
  • Чтобы повысить прочность кладки, через каждые 3–4 ряда надо закладывать арматурную металлическую сетку или стальные прутья сечением 8 мм. Усиление также выполняется над и под оконными и дверными проемами. А под крышей сооружается монолитный пояс на анкерах. Он обеспечит противоветровую устойчивость кровли.
Схема правильной кладки
  • Чтобы газосиликатные блоки не теряли свою прочность под воздействием факторов внешней среды, коробку бани нужно дополнительно снаружи обшить паро- и гидроизоляцией. Усиленная теплоизоляция также необходима, особенно в парилке. Стены имеют пористую структуру, поэтому без прослойки утеплителя будет невозможно протопить помещение.
  • Все изолирующие слои крепятся на обрешетку из деревянного бруса, поскольку ячеистый бетон не держит обычный крепеж. Сами рейки фиксируются специальными дюбелями для газобетона.
Утепление газосиликата
  • Последний этап отделки стен – облицовка. Выбирая материал, обращайте внимание на его паропроницаемость. Если она будет меньше, чем у газосиликата, внутри многослойного пирога начнет скапливаться вода. Это приведет к потере всех преимуществ камня и усилит теплопотери.
  • Используйте особые минеральные штукатурки для газобетона, не препятствующие прохождению влаги. Если вы решили применить блокхаус или декоративный кирпич, не забудьте оставить вентиляционный зазор в 5–10 см с отверстиями между фасадом и утеплителем.

Баня из газосиликата, сделанная с соблюдением всех технологических норм, обойдется вам не так дешево, как можно было бы предположить, глядя на дешевизну основного строительного материала. Однако возможность сделать это собственными руками и не платить шабашникам, а также абсолютная экологичность постройки, должны вас порадовать.

Видео

Посмотрите про особенности ячеистых бетонов:

Фото

Проект бани План Монолитный ленточный фундамент под баню Свайно-ленточный Изготовление оконной перемычки Толщина шва при кладке из газосиликата Схема устройства облицовки Наружное утепление

личный опыт строительства + полезные советы

После нескольких лет владения дачным участком, я надумал строить свою собственную баню. Запланированные размеры – 5х5,3 м, высота до потолка – 2,25 м. Банька небольшая, семейного типа, с двускатной крышей и небольшой мансардой (высота от пола чердака до конька крыши -1,9 м). Долго думал о материале строительства, решил остановиться на газосиликатных блоках. Из них были выстроены стены бани и фронтоны мансарды. Внутри парная была утеплена стандартным «пирогом» из утеплителя, пароизолятора и вагонки. В комнате отдыха и на мансарде газосиликат обшивался вагонкой, в моечной – облицовывался плиткой.Расскажу про все этапы строительства и внутренней обшивки стен моей бани из газосиликата.

Почему были выбраны газосиликатные блоки?

Когда я только начал строительство, многие соседи по дачному товариществу задавали мне вопрос на тему того, почему я выбрал именно газосиликатные блоки. Как-то все привыкли или к дереву, или к кирпичу. А мои доводы такие:

  • Быстрый монтаж. По размеру газосиликатные блоки больше кирпича, поэтому возведение стен из них идет намного быстрее.
  • Высокая теплоизоляция. Газосиликат относится к ячеистым бетонам, то есть внутри у него множество воздушных ячеек. Они играют роль теплоизоляторов. Поэтому баня из газосиликатных блоков, в сравнении с кирпичной, прогревается быстрее и дольше удерживает тепло. По теплоизоляционным качествам газосиликат не уступает дереву.
  • Огнестойкость. Газосиликатные блоки не горят, в отличие от деревянных конструкций.
  • Невозможность гниения.
  • Невысокая стоимость, по сравнению с кирпичом, брусом или бревнами.

Кроме того, я неплохо владею навыками кирпичной кладки, поэтому решил, что и с газосиликатными блоками справиться сумею.

Начну по порядку.

Возведение стен постройки

Кладка блоков велась по уже готовому ленточному фундаменту, защищенному двумя слоями гидроизоляции из рубероида. Использовались блоки с размерами 200х300х600 мм. Клал я их на ребро, то есть толщина стен получилась 200 мм.

Возведение газосиликатных стен будет выполняться на ленточном фундаменте

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка к цементу).

Работа велась по следующему плану.

Этап #1 — укладка первого ряда блоков на фундамент

Начинать укладку я начал с угла, который (по версии лазерного уровня) был самым высоким. На рубероид кельмой наносил раствор (около 5 мм), сверху – прижимал блок. Для лучшего крепления пристукивал блоки ручкой кельмы.

Первый ряд – самый важный, на него будут равняться остальные ряды блоков. Поэтому точность укладки блоков первого ряда нужно постоянно контролировать строительным уровнем в 3-х направлениях.

При необходимости распила блоков, я использовал болгарку с алмазными дисками по бетону. Кстати, видел когда-то, как работники строительной бригады разрезали блоки бензопилой. Получалось очень быстро. Так что, какой из этих инструментов у вас есть, такой и используйте.

Первые ряды газосиликатных блоков

Этап #2 — возведение стен

Последующие ряды блоков укладывались со смещением в 15 см. То есть швы вышележащих блоков оказывались сдвинутыми на 15 см, по отношению к нижележащим. Постепенно были выстроены стены на высоту 2,25 м.

Стены бани из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап #3 — возведение фронтонов

Фронтоны строились по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м в коньке. Разве что мороки с распилом блоков было побольше!

Фронтоны бани также были выложены из газосиликата

Устройство «пирога» утепления в парилке

Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая вагонка!

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

Брусок между фольгой и обрешеткой

Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап #4 — обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Облицовка моечной плиткой

В моечной особых перепадов температур наблюдаться не должно, поэтому решил обойтись без особенной гидроизоляции. Просто облицевать газосиликат плиткой – и все.

Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Укладывал на морозоустойчивый влагостойкий клей. Клей намазывал на стену слоем около 10 мм, к нему прижимал плитку. Все ряды контролировал строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Укладка плитки на газосиликатные блоки

Обшивка комнаты отдыха и мансарды

Для обшивки использовал ту же осиновую вагонку, что и в парной. Только нашивал ее на рейки уже горизонтально. Никакой паро- и теплоизоляции не использовал.

Первым делом закрепил на газосиликатных стенах вертикальные рейки (из досок). К ним гвоздями прибил вагонку.

Вертикальные рейки крепятся на газосиликатных блоках с помощью саморезов по дереву

Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой выполнялась горизонтально

По окончании работ покрыл вагонку антисептической пропиткой «Древнохрон дуб» (Polifarb) в 2 слоя. Второй слой наносил после высыхания первого, то есть на следующий день.

Итоги работы

Выполненная мною обшивка ничем не выдает наличие газосиликатных стен. Зайдя в баню, кажется, что находишься в деревянном срубе. А какие ароматы идут от осиновой вагонки при протапливании парилки!

Вот так выглядит стена у входной двери в комнате отдыха!

В общем, газосиликатные блоки – прекрасный материал для строительства бани. К тому же, недорогой. Строительство газосиликатной бани, по сравнению с деревянным срубом, обойдется намного дешевле.

Иван К.

плюсы и минусы, внутренняя отделка, отзывы владельцев

Для ценителей настоящего сухого и горячего пара баня из газосиликатных блоков выглядит слегка непривычно. Слишком уж газосиликат отличается по своим характеристикам от привычного всем бревна. Нередко можно услышать разные истории и почти правдивые отзывы владельцев о бане из газосиликатных блоков, в которых смешались и правда, и предрассудки, и откровенная зависть к новому материалу.

Баня из газосиликата

У опытных мастеров ходит присказка, что нет такого строительного материала, из которого нельзя сложить парилку. Исключением могут быть разве что откровенно токсичные строительные блоки, с большим содержанием битума, фенола и сернистых цементов, используемые для обустройства фундаментов на болотистых грунтах.

Поэтому строительство бани из газосиликата своими руками можно считать вполне реальным, особенно, если местность, в которой планируется строительство бани, изобилует сильными ветрами. В этом случае проекты бань из газосиликатных материалов оказываются намного более интересными, чем каркасники или постройки из оцилиндрованного бревна.

Газосиликатный блок интересен по двум причинам:

  • Его можно изготовить своими руками или заказать у фирмы-производителя. При этом есть возможность заложить в блок те характеристики, которые наиболее важны для постройки бани;
  • Небольшая цена газосиликата при достаточно высокой долговечности материала. За деньги, потраченные на возведение брусовой бани, которая простоит до ремонта максимум 10-12 лет, можно построить газосиликатную коробку со сроком службы в 30 лет.

Важно! Газосиликат часто путают с другим ячеистым материалом – пенобетоном. Технологии производства блоков во много схожи, отличаются лишь сырье и условия стабилизации конечного продукта.

Газосиликатные блоки «печатают» из извести и очищенного кварцевого песка, в этом они больше похожи на силикатный кирпич. Тогда как пенобетон производится из бетонного раствора, насыщенного пластификаторами и порообразующими добавками.

Можно ли строить баню из газосиликатных блоков

Для того чтобы не прибегать к перечислению характеристик и показателей, можно упомянуть, что газосиликатные блоки одной плотности с пенобетонными материалами обладают более высокой прочностью, лучше сохраняют тепло и не дают вторичной усадки.

Получается, что строительство бани из газосиликатных блоков, с одной стороны, очень выгодно, так как при меньших затратах на стены и соблюдении технологии помещение получается очень теплым.

С другой стороны, соглашаясь на строительство бани из газосиликатных блоков своими руками, нужно понимать, что высокая поглотительная способность стен будет преследовать хозяев парилки и банной постройки всю жизнь. Если не сделать правильно изоляцию поверхности, то стены бани будут впитывать запахи и воду из атмосферы и почвы до тех пор, пока не превратятся в вечно мокрый и насквозь промерзающий монумент.

Баня из газосиликатных блоков: плюсы и минусы

Не все так плохо с газосиликатом, как иногда пытаются представить ситуацию противники нового материала. Если бы газосиликатные блоки не подходили для возведения стен бани, то никто бы не использовал вспененный силикатный материал. При всех плюсах и минусах бани из газосиликата активно строятся, по самым скромным подсчетам, их количество составляет примерно 31% всех новых банных построек.

К перечисленным выше преимуществам можно добавить еще несколько важных плюсов:

  • Коробка бани получается легкой, поэтому здание можно ставить на относительно слабых грунтах, нужен лишь толковый дренаж верховодной и «глубокой» воды;
  • Газосиликатные блоки легко обрабатываются, режутся обычной ножовкой по металлу, небольшой вес упрощает кладку стен;
  • Если правильно использовать пористость газосиликата, то можно добиться в помещении бани образования особого микроклимата.

Речь идет не о парилке и не о предбаннике, там всегда высокая влажность, поэтому пористость может только навредить. Другое дело – комната отдыха или застекленная веранда бани. В этом случае газосиликатные блоки могут отбирать и отдавать водяные пары, создавая определенный микроклимат в помещении бани.

К сожалению, подобные проекты чудо – бани из газосиликатных блоков своими руками создаются редко. Для облицовки внутренних стен используется плотный газосиликатный материал с микропорами, пропускающими только воздух и водяные пары, но блокирующими любые другие тяжелые газы и летучие вещества. Такой материал достаточно дорог, а кроме того, потребуются специальные знания и навыки. В этом состоит главный недостаток газосиликатных блоков, «на глазок» хорошую баньку не построишь.

Кроме того, газосиликат боится влаги и сильных перепадов температур, сопровождающихся выпадением водного конденсата. При планировании печи и дымоходов приходится учитывать тот факт, что материал не выдерживает нагрев выше 400оС.

Проект бани из газосиликатных блоков

Строительство полноразмерной баньки из легкого и нежесткого материала потребует специальных мер, как то, армирование и усиление стен бетонными поясами, использование полноценного плитного фундамента или установка свай. Поэтому строить из газосиликатных блоков полноценную баню 6х6 м или 6х7 м берутся или профессиональные строители, или отчаянные фанаты.

Большинство любителей хорошего пара ограничиваются баньками с максимальным размером стены не более 6 м. В этом есть и положительная сторона, из-за высокой популярности проектов бань 6 на 4 м из газосиликатных блоков подобрать подходящий вариант не составит особого труда.

Классическая парная из газосиликата

Постройка бани размером 6х4 м идеально впишется на домашнем подворье. При том, что это не крохотная парилка-пристройка с предбанником, пользоваться которой без душа в доме крайне затруднительно.

Благодаря использованию газосиликатных блоков получается теплая и просторная постройка, настолько, что в ней хватает места для полноценной комнаты отдыха и небольшой террасы, прикрытой кровельным скатом.

Нужно отметить очень правильную планировку межкомнатных переходов внутри бани. Благодаря использованию «змейки», то есть планировки, когда двери в проходных помещениях расположены на максимальном удалении друг от друга, парилка оказывается хорошо защищенной от сквозняков. А четыре оконных проема обеспечивают качественно высокий уровень вентиляции помещения.

Более простой вариант домашней баньки из газосиликата представлен на фото ниже.

В данном проекте конструкция баньки упрощена до минимума, большая часть свободного пространства отведена под комнату отдыха и парилку.

Это уже больше летний вариант бани для дачного участка. В этом случае большую часть времени в перерывах между посещениями парилки проводят под навесом.

Дачный вариант бани из блоков

Если позволяет размер территории приусадебного участка, то, используя стандартный проект банной постройки из газосиликатных блоков, можно легко расширить конструкцию, превратить ее в место для летнего отдыха всей семьи.

В данном случае потребуется отказаться от террасы в пользу полноценного навеса с кирпичной печкой и барбекю, местом для гостевого стола и мини-кухней в углу. В этом варианте заднюю перегородку, закрывающую печь и пространство навеса, выстраивают из более тяжелого красного кирпича, поэтому площадку перед входом в помещение бани нужно будет забетонировать стяжкой.

Баня из газосиликатных блоков своими руками

Чем меньше размер стен, тем проще ставить коробку из газосиликата, тем меньше и легче требуется фундамент под здание. В некоторых случаях можно сделать фундамент для бани из газосиликатных блоков, таких как Минск. Благодаря высокой плотности и закрытой структуре пузырьков материал практически не впитывает жидкую воду, а благодаря отличной теплоизоляции газосиликата здание бани оказывается неплохо защищенным от промерзания цоколя и частично от пучения грунта.

Этапы строительных работ

Первым делом при строительстве бани необходимо сделать полноценную подушку под фундамент, убрать дерн и глину на глубину не менее 50 см, удалить все слои почвы, в которых может скапливаться влага.

Большинство проектов бань из газосиликатных блоков, фото, требуют основательного фундамента.

Лучше всего, если это будет бетонная плита, уложенная на песчано-гравийную подушку, и утепление из ЭППС. Стены из газосиликата, даже в одноэтажном исполнении, требуют поддержки, поэтому жесткий бетонный фундамент будет лучшим решением проблемы.

Вторым заходом выкладывается цоколь и гидроизоляция стен. Стартовый и последний ряды из газобетонных блоков всегда укрепляются бетонным поясом с арматурным каркасом. Крыша и пол обязательно утепляется, чаще всего засыпным утеплителем.

Сразу после установки всех элементов крыши и кровли нужно выполнить наружную отделку стен, пока дождь и сырость не уничтожили коробку бани.

Важно! Чтобы избежать замокания блоков, постройку накрывают защитной пленкой.

Как только крыша и потолки бани собраны, можно закрывать стены, раньше начинать отделку не имеет смысла, так как стены не приняли свой размер под весом стропил и балок.

Наружная отделка

Стены банной коробки необходимо защищать и утеплять одновременно. Важно, чтобы наружная поверхность газосиликатных блоков «дышала», то есть водяные пары и воздух имели возможность свободно проникать сквозь толщу и удаляться в окружающее пространство.

Поэтому правильная и надежная отделка наружной поверхности стен бани выполняется следующим образом:

  • Первоначально на стены нашивается брус и рулонный утеплитель, обычно это маты из минерального волокна;
  • Вторым заходом по утеплению монтируется пароизоляционная мембрана;
  • Следующим этапом по обрешетке нашивается вагонка из ПВХ, осины или оцинкованной стали.

В этом случае баня получается теплой, стены не замокают и всегда остаются сухими, даже если парилка топится по несколько раз в день.

Внутренняя отделка бани из газосиликатных блоков

Отделочные работы внутри помещения лучше всего начинать с парилки. Первым делом на стены нашивают вертикальные рейки обрешетки. Можно использовать осину или сосну сечением 50х50 мм. Материал можно закрепить на газосиликатной стене с помощью обычных саморезов. Парилку нужно утеплять минватой и вспененным полиэтиленом с фольгированной поверхностью. Поверх минерального утеплителя обязательно нашивается пароизоляция по типу Метаспана.

Поверх теплого пирога набиваются горизонтальные ряды из осиновой рейки, поверх которой укладывается облицовка парилки.

Моечное отделение бани без вариантов оклеивается кафельной плиткой. Предварительно газосиликат грунтуют жидкой гидроизоляцией, иначе в зимнее время влага с потолка может затечь в стену и оторвать облицовку.

Комнату отдыха бани чаще всего просто обшивают вагонкой по уложенным планкам обрешетки. Если в помещении нет приточно-вытяжной вентиляции, то под дерево нужно будет уложить пароизоляционную пленку, а в припотолочной части стен установить решетки.

Для летних вариантов бани вагонку можно шить прямо на стены из газосиликатных блоков.

Видео: баня из газосиликатных блоков (внутренняя отделка)

В строительстве с использованием пористых блоков существует немало тонкостей и технологических хитростей. Например, самый болезненный вопрос, который обязательно возникнет при строительстве бани из газосиликатных блоков, касается правильного планирования отделки и гидроизоляции. Суть проблемы и один из вариантов ее решения приведены на видео

Также будет полезным ознакомиться с некоторыми важными моментами общего строительства здания из газосиликата

Бани из газосиликатных блоков: фото

Постройки из легкого вспененного силиката могут быть не только теплыми, но и красивыми.

После укладки наружной отделки догадаться, из чего именно построена баня, практически невозможно.

Заключение

Баня из газосиликатных блоков при соблюдении правил утепления и гидроизоляции способна простоять до 40 лет. Единственным узким местом таких построек является слабость верхних рядов кладки из газосиликата. Поэтому, если нет особой потребности в чердачном помещении, крышу в бане лучше всего делать покатой, с небольшим уклоном в 10-15о и короткими свесами. Это уменьшит горизонтальную нагрузку на верхние ряды кладки.

Баня из газосиликатных блоков: отзывы владельцев

Семен Степанович Ивлиев, 69 лет, г. Тверь:

Своими силами построили баню из газосиликата. Через месяц по глухой стене пошла трещина. Специалисты сказали, что причиной была усадка фундамента. Его-то делали как раз по уму, под кирпичную кладку. Оказалось, что коробка слишком легкая, а грунт пучит. Вовремя хватились, у соседей через улицу стену вообще выгнуло пузырем. Пришлось разбирать часть кладки и заделывать бетоном, в итоге обложили коробку бани кирпичом, как и планировали, на том все и закончилось.

Валерий Эдуардович, 60 лет, г. Москва:

Зять купил готовый проект бани их газосиликатных блоков. Строили по сопроводительной записке к плану. Стены из газосиликата в 50 см толщиной, при том, что сама коробка всего 6х5 м. Фундамент плитный, а крыша из готовых секций, покрытая профнастилом. Получилось чуть дороже, но коробка бани стоит третий год, и никаких проблем. Вот только запах какой-то появляется весной, летом, как солнце пригреет, все исчезает.

Отправить комментарий

Бани из газосиликатных блоков своими руками: отзывы, фото

Многие строители утверждают, что нельзя строить бани из газосиликатных блоков. Но это не так. Это можно сделать даже самому, если учитывать некоторые особенности данного материала, такие как хрупкость и чувствительность к влаге.

Что представляют из себя газосиликатные блоки?

Данный строительный материал недавно появился на нашем рынке и сразу нашел много покупателей, ведь он крайне прост в использовании и имеет относительно низкую цену.

Газосиликатные блоки изготавливаются из песка, цемента, извести и алюминия. Здесь алюминий представлен в виде пыли, которая в процессе изготовления газосиликатных блоков образует небольшие полости с воздухом. Эти полости обеспечивают высокую теплоизоляцию и звукоизоляцию.

Газосиликатные блоки имеют довольно крупные размеры, что очень ускоряет процесс возведения зданий с их использованием. Для соединения используется специальный клей, а не раствор, что опять-таки ускорит процесс вашей стройки.

По своим характеристикам бани из газосиликата могут уступить только баням из пенобетона или баням из керамзитобетонных блоков.

Что необходимо учесть при постройке бани из газосиликатных блоков?

Если вы решили построить баню из газосиликатных блоков, то вам необходимо учесть особенности данного материала.

Газосиликатные блоки имеют не очень высокую прочность. Это значит, что вам необходимо будет использовать дополнительные методы армировки стен, если вы решили построить баню крупных размеров. Для этого можно использовать как арматуру, так и специальные балки.

Также немаловажным является тот факт, что газосиликат слишком подвержен воздействию влаги. Вам придется использовать качественную гидроизоляцию внутри бани для того, чтобы убрать воздействие этого фактора практически полностью, так как влага может губительно сказаться на ваших стенах.

Фото: баня из газосиликатных блоков

Что понадобится для постройки?

Баня из газосиликата своими руками строится быстро и относительно просто. Для того чтобы построить такую баню, вам понадобится: газосиликатные блоки, специальный клей,  теплоизоляция, гидроизоляция, материалы для внешней отделки и материалы для внутренней отделки. Выбор материалов для отделки остается за вами, в зависимости от ваших финансовых возможностей.

Совет: стоит отметить, что в связи с простотой постройки, построить баню с использованием таких материалов своими руками не так сложно. Поэтому можно сэкономить и не нанимать строительную бригаду.

В первую очередь вам необходимо возвести фундамент. Благодаря легкости строительных материалов вы может создавать облегченный фундамент. Вес газосиликатного блока меньше, чем вес керамзитобенного блока. При постройке классических бань необходимо закладывать или обычный, или усиленный фундамент (в зависимости от размеров), а благодаря газосиликату вы сможете существенно сэкономить при постройке бани своими руками.

После закладки фундамента вам необходимо защитить его гидроизоляцией. Для этих целей может подойти обычный рубероид.

После этого наступает момент возведения стен. Самым оптимальным вариантом будет использовать блоки размером 600Х100Х300 мм. В таком случае получается достаточная толщина стены, что позволит использовать меньше термоизоляции.

При использовании газосиликатных блоков необходимо использовать варианты теплых крыш, ведь если использовать баню в летний период, то можно использовать материалы с меньшей термоизоляцией и это гораздо дешевле.

Фото: гидроизоляция потолка в бане

Совет прораба: постройка бань с использованием газосиликатных блоков оправдана при круглогодичном использовании бани.

Стоит внимательно подойти к внутренней отделке бани, ведь от этого зависит гидроизоляция. Газосиликат стоит хорошо защищать, дабы избежать негативного влияния влаги на него. Если блоки будут часто подвержены воздействию пара, то они могут дать просадку или при замерзании потрескаться. Трещины будут незначительные, но при регулярных повторениях могут привести к разрушению блоков. Внутри бани необходимо использовать качественные гидроизоляционные средства. На этом не стоит не экономить.

Планировка самого здания зависит только от вас, но рекомендовано, чтобы парилка имела минимальное количество стен, выходящих на улицу, это продлит жизнь ваших стен.

Газосиликатные блоки неплохо подходят для постройки бань. Такие бани выходят дешевле, нежели из кирпича или шлакоблоков. Но при этом они требую дополнительных затрат на хорошую гидроизоляцию и армировку. При этом можно тратить меньше средств на термоизоляцию, ведь данный материал хорошо сохраняет тепло и препятствует его прохождению через него. Строятся такие бани быстро и просто, и выбор этого материала позволяет построить баню даже непрофессионалу.

Отзывы

Александр Николаевич
Использовал газосиликат для постройки бани на даче. Строительство прошло быстро. Проблем с постройкой стен не возникло никаких. Клей прекрасно скрепляет блоки. Прошел год, вся семья довольна.

Сергей Бузажи
4 года назад построил баню из газосиликата. Поначалу все было хорошо, но со временем возле фундамента в стене стали появляться трещины и дефекты (хотя использовал дорогую гидроизоляцию). Пытался их замазывать раствором. Но они постоянно появляются в новых местах. После обратил внимание на то, что и выше стали появляться такие же трещины. Подумываем собрать денег и строить новую баню.

Анатолий Григорчук
Летом с зятем строили баню. Сосед посоветовал купить для стен газосиликатные блоки. Остался очень доволен. Вдвоем возвели стены буквально за неделю, хотя размер бани приличный. Зимой парились и не ощущали, что на улице почти –25. Советую всем, кто решил строить баню.

Видео

Проекты бань из газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки на данный момент очень востребованы в возведении различных видов конструкций, в том числе и бань. Их широко используют в своих проектах как строительные фирмы, так и частные застройщики. Газосиликат относят к классу материалов нового поколения, которые изготавливаются по современной технологии, поэтому обладает универсальными свойствами. Баня, построенная из блоков газосиликата, будет надежным и долговечным строением, к тому же в плане безопасности, комфорта и дизайна, не уступает другим видам банных сооружений.

Современные проекты бань из газосиликатных блоков

Проекты современных бань предусматривают много полезных функций будущего помещения: мансарда, хозблок, веранда, комната для отдыха, могут также быть с бассейном. По желанию можно разработать проекты бань из газосиликатных блоков комбинированными, не ограничиваясь только одной функцией.

Современное проектирование бань своими руками включает в себя не только строительство самой постройки, но и благоустройство прилегающей к ней территории. В качестве таких дополнений можно назвать открытый бассейн, фонтаны, декоративные заграждения и многое другое.

Строительство бани из блоков газосиликатного материала, является прогрессивным решением, которое существенно сэкономит денежные средства и способствует выполнить работы в максимально короткие сроки с высокими показателями качества.

Особенности проектирования построек из газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки – это очень легкий строительный материал. Если сравнивать его с другими стройматериалами, он не дает большую нагрузку на фундамент. Такие характеристики позволяют реализовывать проекты бань из газосиликатных блоков на проблемных болотистых грунтах. В плане экономии – это тоже очень выгодно. Легкость блоков из газосиликата разрешают возводить фундамент облегченного варианта. Для сравнения: на массивные фундаменты придется выделить 1/3 от общей стоимости строительства.

Резерв морозостойкости данного материала имеет 200 циклов. И если правильно соблюдать всю технологию гидроизоляции, баню из газосиликатных блоков своими руками можно построить даже в критических северных условиях.

Следующая причина, которая тоже является немаловажной в проекте бань – блочное изделие хорошо поддается обработке. Его можно распиливать на блоки нужных размеров, сверлить, колоть, использовать в качестве декоративных элементов и т. д.

Стоимость проектов бани из блоков газосиликатного материала, включая весь строительный процесс и другие необходимые работы, на порядок ниже, чем возведение такой постройки из дерева или кирпича. Поэтому осуществить свои планы по строительству бани из газосиликатного блока стало великолепной возможностью для тех людей, которым такое строительство раньше было не по карману.

Что необходимо учитывать в проекте мансардной бани

  • Баня из газосиликатных блоков с мансардой имеет отличительную особенность в том, что ее крыша не делается холодной, как в обычных проектах, а специально подготавливается для отдыха и в зимний период. Можно без рисков использовать данный материал для строительства мансарды, так как благодаря своей легкости, как уже отмечалось выше, им выкладывают что угодно.
  • Во время самостоятельного проектирования мансарды бани из газосиликатного блочного материала, следует учитывать то, что после укладки плит перекрытия остаются не закрытые участки. Их можно закрыть с одной стороны силикатным кирпичом, а с другой уложить узкий газосиликатный блок. Между кирпичом и плитами следует применить теплоизоляционный материал.
  • Оптимальная высота боковых стен составляет 1,5 м или 6 рядов блоков. Высота будущего фронтона должна обязательно быть отмечена в проекте. Для окон подойдет высота 90 см. от уровня пола.
  • Кроме окон, должен быть проем для дверей и лестницы.
  • Для мансарды второй фронтон делают в форме эркера с дополнительным выступом.
  • Мансарда может иметь различную геометрическую форму: ломанный силуэт, треугольную, симметричную и т. д.
  • Если планируется большой вынос, следует добавить дополнительные опоры.
  • В проектировании крыши, нужно учитывать следующее: при ломанной форме, нижние части должны иметь крутой уклон, пологим будет вверх.
  • На кровельном материале экономить не рекомендуется. Он должен обладать высокими гидро- и пароизоляционными свойствами.

Проект бани с верандой

Веранда с баней также относятся к очень выгодным проектам. В первую очередь – хороший способ получить дополнительное помещение, которое можно использовать для различных нужд. Но в большинстве случаев – это комната отдыха после принятия банных процедур и парилки.

Основные моменты для проекта:

  • Закрытого типа веранда для бани из материалов газосиликатного блока проектируется только вместе с основной конструкцией, так как по техническим причинам их надо возводить одновременно.
  • Открытую веранду можно пристроить до или после строительства бани.
  • Подошвы веранды и бани не должны быть крепко связаны между собой.
  • Учитывать и тот факт, что уровень пола веранды должен быть на 4-5 см. ниже бани пола.
  • Обязательно в проекте отметить зазор между газосиликатными блоками тела бани и веранды. Он в последствии будет закрыт упругим материалом или плинтусом.
  • Стыки примыкающей крыши веранды к стене бани из газосиликатных блоков, не должны жестко крепиться.

Закрытую веранду для бани из газосиликатно-блочного материала можно использовать и как хозблок.

Проект бани 3х4

Баня из газосиликатного блока размером 3х4 во время разработки проекта не дает особых вариантов для внутренней планировки и внешней отделки. И при этом, следует разместить отделение для парилки, промывочную и место отдыха:

  • Для парного помещения отводится примерно 2х1,8 м.
  • Под парилку в данном случае выбирается одна из сторон, где будет установлен лежак в длину человеческого роста, примерно 190 см. для свободного лежания.
  • Расстояние между уровнями лавок считается оптимальным 30 см. до 60 см.
  • Для печки необходимо оставить не менее 1 м.
  • Остальную площадь можно разделить на две части парную и промывочную.

На что обращать внимание при выборе проекта

Первое, что необходимо решить – это уникальность проекта и его размеры. Чем больше площадь, тем больше людей сможет разместиться в бане. Средний размер бань варьируется от 5х5 м и 6х9 м, но все зависит от функциональности конструкции внутри.

Второе, что нужно определить – тип грунта в том месте, где будет строиться баня. Если грунт имеет большую плотность, то фундамент из газосиликатных блоков должен быть облегченный.

В-третьих, хоть постройка бани не занимает много времени, но для удобства работы, лучше воспользоваться дополнительной рабочей силой из 1-2 человек.

В-четвертых, экономить на качестве газосиликатных блоков не стоит. Хоть постройка и относится к классу долговечных, для длительной эксплуатации лучше покупать материалы у зарекомендовавших себя фирм.

В-пятых, если используются газосиликатные блоки, для обеспечения внутри бани нормального уровня влажности и сохранения нужного температурного режима, во время проектирования надо добавлять размеры для стен. Этот момент очень важен, так как при использовании гидро-и теплоизоляционных материалов, площадь конструкции внутри может уменьшиться до 10-20 см.

И в заключении, следует подумать о том, что в процессе работ, некоторые материалы вы можете испортить, поэтому лучше их приобрести с небольшим запасом.

Читайте также: Проект бани из газобетона, Проект бани из пеноблоков – Фото, Баня из блоков – Проект, Проект бани из шлакоблока

проекты, фото, плюсы и минусы

Собственная баня во дворе: посиделки с друзьями, последующие воспоминания и фото в альбоме – мечта многих хозяев. Чаще всего те, кто собрался обзавестись такой постройкой, ориентируются на свои голову и руки в составлении проекта и строительстве. Перед человеком встает задание выбрать материал для бани, взвесив его плюсы и минусы. Существует кирпич, дерево, но дешевле и быстрее строить из газосиликатных бетонных блоков.

Плюсы и минусы газосиликатных блоков

Газосиликатный блок – это застывший в автоклаве ячеистый бетон. Самостоятельно изготовить его нельзя – только на заводском оборудовании. В состав материала входят:

  • цемент;
  • алюминиевый порошок;
  • известь;
  • гипс;
  • вода;
  • специальные добавки для придания блоку различных качеств, например, декоративных.

Газосиликатные блоки – отличная альтернатива традиционным кирпичу и дереву. Как по стоимости, так и по удобству строительства. Преимущества материала:

Газосиликатный блок
  1. Относительно небольшая масса и, как следствие, быстрый монтаж. Увеличенный размер по сравнению с кирпичом также упрощает процесс строительства.
  2. Повышенная теплоизоляция, как у древесины. Газосиликат имеет ячеистую структуру. Воздушные ячейки препятствуют потере тепла. Это приводит к более быстрому (в сравнении с кирпичной баней) прогреву помещения и длительному удержанию этого тепла.
  3. Огнестойкость, как у кирпича. Блоки не горят.
  4. Устойчивость к гниению, плесени и грибку.
  5. Цена стройматериала ниже, чем у кирпича, бруса или бревен.
  6. Высокая звукоизоляция.
  7. Морозостойкость.
  8. Экологичность.

В числе ощутимых минусов баньки из газосиликата будет повышенная влагопроницаемость. Ей потребуется дополнительная защита по статье гидроизоляция. Даже при строительстве укрывайте блоки от попадания воды.

Начало строительства

Выбрав место для размещения бани, займитесь чертежом и составлением проекта. Это – основной документ при получении разрешения на строительство. После этого можно начинать монтаж фундамента. Есть два варианта для этого:

Столбчатый фундамент – кирпичные или бетонные столбцы, которые как колоны будут поддерживать постройку. Простейший способ – вкопанные и залитые бетоном асбестоцементные трубы. Фундамент такого типа лучше армировать после закладки. Процесс монтажа столбчатого фундамента относительно прост и недолог. Уровень всех столбцов должен быть строго в единой плоскости. Это требует тщательной проверки – иначе пострадает долговечность вашей бани.

Ленточный фундамент для строительства бани

Ленточный фундамент потребует больше усилий и времени. Нужно выкопать 0,5-метровую траншею по периметру, засыпать ее слоем песка, собрать деревянный опалубок для фиксации раствора и вмонтировать в него армировочный каркас. После этого траншею необходимо доверху залить бетоном. Независимо от выбора способа заливки не забывайте об усилении влагозащиты газосиликатных блоков. Для этого на фундамент кладут 1-2 слоя битумного или гидроизолирующего материала.

Внимание! Из-за низкой влагоустойчивости газосиликата, фундамент у бани должен быть не ниже 0,5 метра над землей.

Строительство стен и крыши

Строить баню из газосиликата нельзя в условиях повышенной влажности. Из-за свойств материала, после того как солнце высушит землю, ваша постройка начнет разрушаться.

После затвердевания и гидроизоляции фундамента начинается возведение стен. Отзывы людей, которые уже складывали баню из газосиликатных блоков, утверждают, что делать это несложно. Причем, даже если вы ранее не строили. Марка прочности газосиликата М400 лучше всего подойдет для бани: блоки легкие и, разумеется, ровные.

Очень важно на этом этапе выложить идеально ровный первый ряд. Начинают кладку с углов, затем выравнивают ряд цементно-песчаным раствором посредством резинового молотка, постоянно контролируя уровень. Перевязка остальных рядов осуществляется специальным строительным клеем – для тонкости и аккуратности.

Совет. Перед началом работ для улучшения сцепления материалов немного смочите его при помощи мокрой ветоши или распылителя.

Вертикальные швы от ряда к ряду необходимо смещать примерно на 15 см. Для придания стене жесткости, в кладке каждый 3-4-й ряд укрепляют арматурной сеткой толщиной от 8 мм. В балке необходимо просверлить отверстие, заполнить клеем и вставить туда арматуру. В оконных и дверных проемах нужно смонтировать бетонные балки, которые длиннее ширины проема не менее чем на 60 см. После завершения возведения стен, дайте им несколько дней просохнуть, чтобы затвердел клей.

Поскольку баня – строение небольшое, любая крыша на нем не будет тяжелой для фундамента и стен. Подойдет как двухскатная, так и односкатная – выбирайте на свой вкус и карман. Монтаж осуществляется стандартно и в соответствии с вашим проектом.

Возведение стен бани из газосиликатных блоков

Обшивка и утепление

Обычно парилку изнутри необходимо обшить деревом, например, вагонкой. Разумеется, между ней и бетоном нужно еще утепление – все-таки это помещение должно быть готово к большой разнице температур и высокой влажности. Без этого по стенам потекут потоки конденсата, дерево деформируется и начнет гнить.

Хорошо при строительстве бань зарекомендовал себя «пирог» из утеплителя и пароизоляции. На стены набиваются деревянные рейки, и на них закрепляется утеплитель. Сверху материала нужно уложить слой из листов фольги, который тщательно герметизируется специальным скотчем на их стыках. Если планируете пользоваться баней круглогодично, также советуют утеплить ее облицовочными материалами и слоем гидроизоляции еще и снаружи.

Правильный алгоритм и строгое следование проекту в строительстве бани поможет вам достаточно быстро возвести постройку и пригласить семью и друзей на «новоселье».

Строительство из газосиликатных блоков: видео

Баня из газосиликатных блоков: фото

Баня из газосиликатных блоков своими руками

Дата: 24 апреля 2017

Просмотров: 3176

Коментариев: 0

Многие владельцы частных домов и дачных участков мечтают построить собственную баню. Приятно после тяжелого трудового дня, работ на приусадебном участке принять водные процедуры и с удовольствием попариться в собственной баньке. Люди воспринимают частную баню как помещение, возведенное из деревянного сруба. Однако необязательно использовать бревна, приобретение которых требует повышенных затрат, а возведение постройки – профессиональных навыков. Ведь имеется проверенное альтернативное решение – баня из газосиликатных блоков своими руками. Её возведение вполне возможно без привлечения наемных рабочих.

Самостоятельно осуществить постройку не представляет значительной сложности. Это бюджетная затея, которая быстро может быть реализована собственными силами. Приемлемая цена газосиликата и возможность быстро осуществить строительство привлекают собственников частных владений с ограниченным доходом.

Этапы работ по возведению собственной бани из газосиликата можно легко освоить. Соблюдение технологической последовательности операций и применение качественных материалов позволит возвести теплое помещение, в котором комфортно принимать водные процедуры. Итак, рассмотрим, как возводится баня из газосиликата своими руками. Остановимся вначале на свойствах материала и оценим его характеристики.

При правильном подходе построить баню из газосиликатных блоков можно своими руками, тем более материал легкий и справиться с работами можно без дополнительной помощи

Состав материала

Среди строительных материалов, пригодных для строительства бани, выделяются блоки, произведенные из газосиликата. Материал – разновидность ячеистого бетона, твердеющего в специальных емкостях – автоклавах. Газосиликат изготавливается на основе смеси, включающей:

  1. Портландцемент
  2. Кварцевый песок.
  3. Алюминиевую пудру.
  4. Известь.
  5. Воду.

Качество газосиликата обусловлено особенностями изготовления изделий в производственных условиях, где изготовленная продукция контролируется лабораторным методом.

Достоинства газосиликата

Остановимся детально на особенностях газосиликата, обеспечивающих возможность его применения в качестве строительного материала для возведения бани.

Еще на этапе планирования продумывается отделка бани, так как выполнять ее придется с двух сторон, денег потребуется не мало

Главные достоинства:

  • доступная, по сравнению с деревянными бревнами и традиционным кирпичом, цена, снижающая затраты на строительство бани;
  • удобство кладки, связанное с четкой геометрией и увеличенными габаритами изделий, обладающих небольшим весом;
  • стойкость к возникновению плесени, грибка, невозможность уменьшения прочностных характеристик в результате гниения экологически чистого строительного материала;
  • устойчивость, в отличие от древесины, к воздействию открытого огня, повышенной температуры, которая достигается внутри помещения в результате прогрева;
  • повышенные прочностные характеристики, устойчивость к воздействию многократных циклов замораживания с последующим оттаиванием, позволяет обеспечить устойчивость и длительный ресурс эксплуатации возводимой бани, эпизодически подвергающейся резким перепадам температуры при прогреве помещения;
  • повышенный уровень звукоизоляции, затрудняющий проникновение посторонних шумов в помещение;
  • незначительная масса блоков, позволяющая быстро осуществлять кладку и сформировать облегченный фундамент;
  • повышенные теплоизоляционные характеристики, связанные с ячеистой структурой пористого композита. Расположенные внутри бетонного массива воздушные полости – это теплоизолятор, позволяющий стенам лучше сохранять тепло внутри помещения и быстрее прогреваться.

Производят газосиликатные блоки из смеси материалов: извести, гипса, цемента и алюминиевого порошка

Недостатки

Наряду с достоинствами, газосиликат имеет один недостаток – повышенную гигроскопичность. Поэтому он легко поглощает влагу и требует надежной гидроизоляции. Проблема решается довольно несложно:

  1. Осуществляйте строительство здания бани на фундаменте, расположенном на 50 сантиметров выше нулевой отметки.
  2. Применяйте специальные отделочные смеси, надежно защищающие газосиликат от повышенной влажности.

Перечень работ

Общий комплекс мероприятий, в соответствии с которым строится баня из газосиликатных блоков своими руками, включает следующие этапы работ:

  • подготовительный этап, предусматривающий выполнение расчётов, подготовку необходимых материалов и инструмента, определение требуемого типа фундамента, а также подготовку площадки;
  • возведение фундамента, правильное изготовление которого обеспечивает устойчивость возводимой бани;
  • строительство стен, являющихся несущей частью возводимой конструкции, а также устройство крыши;
  • утепление помещения, выполнение гидроизоляционных мероприятий, обеспечивающих комфортный температурный режим помещения и надежную защиту газосиликата от влаги.

Отдельно рассмотрим главные этапы мероприятий.

Для монтажа ленточного фундамента необходимо сделать разметку и прокопать траншею на глубину ниже промерзания грунта

Проектирование

До начала строительных мероприятий следует разработать проект, регламентирующий особенности конструкции и размеры будущей бани. Осуществляя проектирование, обратите особое внимание на следующие моменты:

  1. Подключение необходимых коммуникаций, обеспечивающих высокую степень функциональности и комфортные условия эксплуатации.
  2. Конфигурацию строения и вид отделки, гармонично вписывающийся в экстерьер участка.
  3. Размеры постройки, учитывающие количество людей, одновременно принимающих водные процедуры. Для семейного отдыха достаточно небольшой баньки размерами 4,5х5,5 метра.
  4. Высоту помещения 2–2,2 м, позволяющую расположить 3 полки в парной, комфортно передвигаться и принимать душ.
  5. Разбивку общего контура на отдельные помещения, позволяющие расположить комнаты отдыха, парную, душевую кабину.
  6. Тип фундамента, обеспечивающий устойчивость возводимой бани и учитывающий особенности грунта.

Баня из газосиликатных блоков своими руками будет возведена быстро, если ответственно подойти к разработке проекта, продумать все мелочи.

Планировать баню из газосиликата нужно точно также, как и любую другую

Что необходимо для работы?

Для самостоятельного выполнения работ подготовьте следующие материалы и инструменты:

  • ингредиенты для приготовления бетонного раствора (цемент, щебень, песок, вода), необходимого для фундамента;
  • газосиликатные блоки, количество которых определяется на проектной стадии;
  • бетономешалку, необходимую для приготовления раствора;
  • лопаты и ведра, применяемые в процессе строительства;
  • арматурные прутки для укрепления бетонного основания;
  • колышки и шнур для разметки площадки.

После разметки площадки, удаления растительности, планирования поверхности, приступайте к дальнейшим работам.

Фундамент

В качестве основания будущей бани могут использоваться различные виды фундамента:

  1. Ленточный, повторяющий периметр строения. Формирование основы производится в деревянную опалубку с арматурным каркасом путём заливки её бетонным раствором. Готовый фундамент бани погружен на 0,5 м в грунт и располагается на уплотненной песчано-гравийной подсыпке.

    Монолитный фундамент заливают единой армированной конструкцией

  2. Столбчатый, представляющий бетонные опоры, установленные в угловых точках строения и в зонах примыкания стен. Обратите внимание на горизонтальные поверхности опорных элементов, которые должны располагаться на одном уровне. Заливка бетоном осуществляется в приямки с предварительно установленной арматурой.

Обязательно производится гидроизоляция любой фундаментной основы битумом или двухслойным рубероидом, так как газосиликатные блоки нуждаются в усиленной гидроизоляции.

Строительные работы

Баня из газосиликата своими руками строится довольно быстро. Используйте силикатные блоки размером 20х30х60 см. Установка их «на ребро» позволяет обеспечить толщину стен помещения 20 см. Для кладки можно использовать:

  • самостоятельно приготовленный песчано-цементный раствор, содержание цемента и песка в котором составляет 1:3;
  • готовую покупную смесь, наносимую тонким слоем, уменьшающим толщину мостиков холода.

Блоки кладут в шахматном порядке все время проверяя уровнем ровность кладки

Этапы работ:

  1. Установка нижнего ряда газосиликатных блоков на поверхность фундамента. Производите укладку первого ряда начиная с угла, нанося на поверхности раствор, плотно прижимая блоки.
  2. Выполнение кладки стен. Контролируйте горизонтальность рядов с помощью уровня, смещайте швы между блоками на 15 см. С интервалом в три ряда выполняйте армирование стальными прутками диаметром 8 мм, установленными в предварительно просверленные в блоках отверстия. Фиксируйте арматуру клеевой смесью. При формировании оконных и дверных проемов применяйте U-образные блоки, располагая их на балках.
  3. Возведение фронтонов, высота которых соответствует конфигурации будущей крыши.

Конструкция крыши может быть различной, соответствующей требованиям проекта.

Утепление и гидроизоляция

Помещение бани из газосиликатных блоков, нуждается в гидроизоляционной защите и утеплении. Очередность работ:

  • набейте к стенам внутри помещения рейки размером 5х5 см и положите между ними утеплитель;
  • закрепите к рейкам пароизоляционную пленку и алюминиевую фольгу;
  • прибейте планки, являющиеся основой для крепления обшивки;
  • закрепите «вагонку».

Душевое помещение облицуйте кафельной плиткой, цвет зависит от вкусов владельца. Отделка бани из газосиликата с внешней стороны выполняется согласно требованиям проекта, предусматривающего гидроизоляцию. Окончив строительство и гидроизоляционные мероприятия, приступайте к оснащению бани необходимым сантехническим оборудованием и предметами интерьера.

Заключение

Применение газосиликатных блоков позволит легко воплотить в жизнь мечту о собственной бане. Согласитесь, баня из газосиликата своими руками – реальная и бюджетная затея!

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Самодельный огнеупор из силиката натрия «Рожденный в огне, чтобы выжить в огне»

Этот сайт содержит партнерские ссылки. Таким образом, я буду зарабатывать на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас. Это помогает мне поддерживать этот сайт, так что спасибо за вашу поддержку.

Описывается приготовление силиката натрия своими руками и огнеупорные покрытия, наполнители и изделия, которые могут быть изготовлены из силиката натрия для небольших проектов.

Миниатюрная огнеупорная колосниковая решетка, сделанная своими руками из гранатовых отходов гидроабразивной резки, соединенных силикатом натрия своими руками.Это была моя первая огнеупорная колосниковая решетка, сделанная своими руками, которая могла выдерживать экстремальные температуры, которые я создаю в своих маленьких прототипных печах.

Введение в огнеупоры своими руками

Это не вызовет восторга у всех, но для такого мастера, как я, это волнует.

«Поскольку я с нетерпением ищу в своем огне, чтобы найти практически невидимый объект, который я тщательно создал. Я рад и рад узнать, что он пережил разрушительные последствия пожара. Я полон трепета, когда удаляю компонент из раскаленных углей своими щипцами для огня и наблюдаю, как полупрозрачный светящийся объект медленно возвращается в обычное царство, чтобы раскрыть свой новый цвет, ощущение, твердость и огнестойкость.”

Я слышал, как приглашенный гончар из Западной Австралии по радио ABC описывал такое чувство, когда он открывает свою огромную топку на дровах на своей ферме, чтобы показать свои гигантские керамические произведения искусства. В моем маленьком масштабе я чувствую себя немного похожим на волшебника Гэндальфа, когда он бросает магическое кольцо Бильбо Бэггинса (которое было оставлено Фродо) в угли, чтобы показать надпись, которая показывает, что это кольцо;

«Тот, кто правит ими всеми, одно кольцо, чтобы найти их,
Одно кольцо, чтобы собрать их всех и связать их в темноте.”

Джон Рональд Руэл Толкин

«Это самое волшебное, когда ты не совсем знаешь, чего ожидать, поэтому в незнании есть некоторая абстрактная ценность»

Все маленькие хитрости и безделушки с огнеупорами своими руками на этой странице используют силикат натрия (жидкое стекло) при их приготовлении. Его предшественники, песок и гидроксид натрия, дешевы и широко распространены. Это очень полезное промышленное вещество, и оно может найти бесконечное применение для такого мастера, как я ( «и, вероятно, вы, если вы дошли так далеко, не вздумав клевать», ).Он используется в тысячах предметов повседневного обихода вокруг нас, и мы блаженно не знаем об этом ( использует силикат натрия).

Я обнаружил, что его можно смешивать с материалами и металлами для создания функциональных огнеупорных покрытий, наполнителей и предметов для моих изобретений и прототипов. Обычно другие компоненты покрываются, заделываются и склеиваются, а другие тугоплавкие минералы и оксиды могут использоваться для изготовления новой вещи, более устойчивой к нагреванию.

«Это похоже на чепуху? Что ж, надеюсь, все станет ясно, если вы будете читать дальше.”

В своих лучших применениях я использую концентрированный силикат натрия и использую только крошечную его часть в смеси. То же самое и с водой в смеси.

Заманчиво использовать больше силиката натрия (и воды), чтобы облегчить смешивание и формование. Однако это ловушка для новичков, и зачастую лучше меньше, да лучше!

Примечание. В ходе своих недавних поисков я обнаружил, что включение высокой доли мелкой минеральной пыли в силикатную смесь предотвращает или снижает вспучивание.«Набухание означает набухание при быстром нагревании… теперь это хорошее слово для Scrabble или стола для завтрака, если у вас все еще есть стол для еды».

Я считаю, что наименьшая практическая доля силиката натрия (или максимальное количество тугоплавкого минерала), которое может расплавить заполнитель во время обжига, дает лучший продукт. Это означает, что он будет менее склонен к чрезмерному размягчению или «стеклованию» и вспучиванию во время обжига или использования огнеупора в печи (пример этого можно увидеть на фотографии ниже, где показан образец «T13»).Это связано с тем, что содержание натрия в силикате действует как флюс, снижая температуру плавления всего, с чем он смешивается. Это флюсование необходимо ограничить, чтобы сделать огнеупор работоспособным при высоких температурах. См. Смешивание огнеупоров для получения более подробной информации.

Добавление тугоплавких минералов с очень высокой температурой плавления, таких как оксид алюминия, может частично уравновесить это чрезмерное флюсование. Это также означает, что вам необходимо формовать из сухих рассыпчатых сырых огнеупорных смесей, которые должны быть упакованы в форму со значительным усилием утрамбовки и сильным сопротивлением формы.Это гарантирует, что компонент можно будет безопасно извлечь из формы (при необходимости) без поломки и получить плотный прочный продукт после обжига.

«Рискуя походить на старую женщину Homosapien, я скажу, что кровотечение очевидное; всегда делайте небольшой тестовый диск со своей волшебной смесью, прежде чем делать большой ».

Силикат натрия своими руками

Силикат натрия очень дешев, когда его покупают тонны, но он не доступен в небольших количествах в концентрированной форме для таких мастеров, как я.Следовательно, я делаю это для себя. Его можно сделать из чистого кварцитового песка (SiO2), но его тоже нелегко получить в небольших количествах (пожалуйста, дайте мне знать, если вы найдете дешевый запас), и последующая реакция с гидроксидом натрия при высокой температуре очень опасна и не Желательно или приветствовать на своей кухне силикат натрия из песка.

Менее опасный (но все же опасный) метод — начать с силикагеля (наполнитель для кошачьих туалетов) и прореагировать на него с небольшим количеством воды и порошком гидроксида натрия (очиститель канализации).Эти реагенты дешевы и легко доступны. Реакция довольно простая, но продолжительная. Однако к любому использованию гидроксида натрия (в домашних условиях или в лаборатории) следует подходить с большой осторожностью и адекватной защитой; себя, особенно глаза, других людей, особенно маленьких силикат натрия из силикагеля.

Приготовление концентрата
ЭД маточного раствора силиката натрия для огнеупоров своими руками

Мой метод получения концентрированного силиката натрия немного отличается от других.Моя цель — использовать как можно меньше воды, чтобы готовый раствор был концентрированным (густым и вязким без остатков кристаллов силикагеля или твердой нерастворимой пены). Для этого мне нужно было использовать немного больше воды и гидроксида натрия. Я использую:

Вода 570г. Это должна быть чистая вода, не обязательно дистиллированная.

Натрия гидроксид 210г . Вам понадобится свежая банка с чистым гидроксидом натрия (США). В противном случае во многих супермаркетах можно приобрести средство для очистки канализационной соды.Однако это должен быть 100% чистый гидроксид натрия, иначе поищите другой очиститель канализации. Тем не менее, я использую свежую банку, так как содержимое «несвежей» или открытой банки поглотит углекислый газ из воздуха и будет содержать карбонат натрия, который портит конечный продукт.

«Не волнуйтесь, у этой каустической соды еще много хороших применений для мастеров-мастеров. Например, его можно использовать в качестве подготовки для сушки фруктов своими руками (особенно для пищевых продуктов, как в ссылке для США). Ужасно звучит? Однако фруктовые кислоты быстро нейтрализуют щелочь.Поверьте, я химик на пенсии, который дожил до того, чтобы рассказать эту историю ».

Силикагель 300г. Силикагель можно дешево купить в виде большого мешка кристаллов наполнителя для кошачьего туалета, которые представляют собой чистый силикагель. «Если у вас нет кошки, я уверен, что вы найдете ей другое применение в качестве товарища по мастеру». Если в вашем силикагеле есть цветные индикаторные кристаллы или отдушка, это не имеет значения для приготовления силиката натрия.

Количества не обязательно должны быть точными, я называю это ведерной химией.Хорошо то, что его будет так много, что у вас будет большой запас его для многих проектов, и он будет храниться неопределенно долго в запечатанной пластиковой бутылке.

Осторожно 1: Используйте защитный экран или очки и резиновые перчатки, так как гидроксид натрия опасен для глаз и раздражает кожу. (Качественные резиновые перчатки многоразового использования также будут очень полезны при работе с перечисленными ниже приложениями). В качестве меры предосторожности я предпочитаю иметь под рукой большое пластиковое ведро с чистой водой для экстренной стирки, а также 2-литровую миску для мороженого с 1 литром воды с ~ 2 столовыми ложками уксуса.Слабая уксусная кислота (уксус) в нем быстро и безвредно нейтрализует любой гидроксид, который может попасть на вашу кожу.

Внимание 2: Конечный продукт, жидкий концентрированный силикат натрия, будет достаточно щелочным, и когда вы его готовите или используете, вы должны быть готовы быстро смыть его с кожи водой и раствором уксуса.

«Ощущение скользкости на вашей коже — это щелочь, которая вступает в реакцию с вашими защитными кожными маслами и превращает их в мыло! Поэтому быстро смойте его и подкислите в воде с уксусом, чтобы остановить эту реакцию.Адекватная уборка — это когда исчезнет скользкость ».

Моти Старший

Для реакции силиката натрия мне нравится использовать очень большую кастрюлю из нержавеющей стали (намного больше, чем в приведенном выше видео), чтобы в ней было больше металла для охлаждения и больший объем, чтобы сдерживать кипение и вспенивание. Это может быть дешевая кастрюля из нержавеющей стали. Химикаты не повредят горшок и безопасно смываются без остатка холодной водой. (Реакция может даже немного очистить емкость, поскольку щелочь используется в качестве промышленной жидкости для травления нержавеющей стали.)

При растворении гидроксида натрия в воде выделяется много тепла. При растворении силикагеля в гидроксиде натрия вначале также выделяется много тепла, поэтому добавляйте его медленно по мере рассеивания тепла. И наоборот, чтобы закончить растворение силикагеля, всю партию нужно нагреть в течение некоторого времени.

Мой распорядок следующий:

  1. Добавьте воды в кастрюлю.
  2. Осторожно добавьте гидроксид натрия и осторожно перемешайте ложкой из нержавеющей стали с длинной ручкой, чтобы кристаллы растворились.Если раствор закипает, замедлите перемешивание. Когда гидроксид натрия растворится, раствор будет очень горячим.
  3. Затем медленно добавьте немного силикагеля в горячий раствор и перемешайте. Сначала кристаллы будут плавать сверху, и тепло от реакции вызовет вспенивание. Когда пена утихнет, добавьте еще кристаллов и повторяйте, пока не добавятся все кристаллы.
  4. К этому времени тепло от реакции будет исчерпано, и для завершения реакции потребуется тепло от варочной панели.Если некоторые кристаллы не растворяются, их можно отфильтровать при охлаждении раствора.
  5. Хранить в герметичной пластиковой бутылке с соответствующей этикеткой безопасности в безопасном месте.

А теперь самое интересное, применение самодельных огнеупоров

Я смешиваю самодельный огнеупорный концентрат силиката натрия с различными минералами, металлами и оксидами металлов, чтобы получить полезный ассортимент самодельных огнеупорных компонентов с низкой и высокой прочностью и стойкостью к истиранию.

Огнеупоры; Окрашивает, наполнители, клеи и «следы magic — огнеупорный материал», который помогает всему этому держаться вместе в адском огне.

«Магический огнеупорный материал», который может вам понадобиться, перечислены ниже:

Количество по рецепту, выраженное в граммах, является приблизительным и не критичным, в скобках также указаны эквиваленты чайных ложек (чайные ложки). Штукатурки лучше всего наносить в виде нескольких тонких слоев, так как это позволяет избежать «потеков» и слоев переменной толщины, которые не затвердевают должным образом.

A. Простая силикатная штукатурка на тонкой основе . Рецепт приготовления; 100 г концентрата силиката натрия своими руками + 10 г порошка детского талька (2 чайные ложки) + 9 г оксида железа (2 чайные ложки) + 40 г воды). Это основа всех моих рендеров / наполнителей. Он образует плотное, темное (с высокой излучательной способностью) гладкое термостойкое покрытие для печного металла с более высокой термостойкостью, чем концентрат силиката натрия (без добавления тугоплавких оксидов). Чтобы он стал сухим на ощупь, необходимо медленное отверждение при нагревании примерно до 50 ° C, а затем продолжительное нагревание до 100 ° C для обезвоживания большей части воды.Затем следует медленный постепенный нагрев до 250 ° C для удаления последней химически связанной воды перед окончательным высокотемпературным обжигом до ~ 500 + C, на котором покрытие будет преобразовано в стекло или неорганический полимер.

Любая очистка просыпанной штукатурки или поверхностей, которые должны быть очищены от штукатурки, должна быть очищена после первоначальной сушки при 50 ° C, поскольку последующие этапы отверждения / обжига будут постепенно усложнять очистку. Очистить можно водой, тряпкой или бумагой, а на ранней стадии также можно использовать скребок для посуды.В противном случае для очистки потребуются очень мелкие абразивные материалы.

Примечание: Плотно прилегающие поверхности, загрязненные огнеупором и впоследствии обожженные вместе, могут соединиться вместе, так что их будет трудно разделить. Это хорошо, если вы хотите получить такой эффект, но плохо, если нужно разделить части. Кисти и инструменты можно просто намочить, а затем промыть водой для очистки.

Ультратонкое самодельное огнеупорное покрытие A-render (силикат натрия, детский тальк и оксид железа) нанесено и обожжено на половине тест-полоски из фольги из нержавеющей стали.Царапины были нанесены наждачной бумагой из оксида алюминия средней зернистости после обжига. После обжига снимается с трудом. Это хороший пример тонкого «грунтовочного» покрытия в качестве основы для более толстых слоев.

B. Штукатурка из силиката оксида алюминия. Это делает; более толстое, текстурированное и более теплостойкое покрытие, чем у A-render. Он по-прежнему будет темным с высоким коэффициентом излучения, но после полного отверждения будет иметь поверхность, напоминающую мелкую абразивную наждачную бумагу. Используйте такое же тепловое отверждение, как описано для Render-A.Рецепт приготовления; 100 г концентрата силиката натрия своими руками + 10 г порошка детского талька (2 чайные ложки) + 9 г оксида железа (2 чайные ложки) + 20 г оксида алюминия + 40 г воды).

В качестве альтернативы можно использовать render-A и окунуть зубную щетку в небольшое количество порошка оксида алюминия для достижения желаемой текстуры / толщины на обрабатываемой поверхности. Это позволяет избежать использования двух или более различных штукатурок и позволяет изменять пропорцию оксида алюминия для любого конкретного применения.

Примечание. Включение в штукатурку зерен оксида алюминия дает дополнительное преимущество, поскольку действует как режущий агент, когда интенсивная чистка кистью используется для нанесения первой базовой штукатурки на «новую поверхность».Он оставляет крошечные царапины и медленно удаляет следы загрязнений, которые делают поверхность гидрофобной.

«По иронии судьбы, вероятно, это были масла моей кожи, которые загрязнили металл во время работы с ним, и именно щелочной силикат удалит его с помощью шлифовальной крупы и старой зубной щетки».

Моти Старший
Сверхлегкая палатка-печь, обильно покрытая огнеупорной штукатуркой, сделанной своими руками, для защиты металла от воздействия окисления при высоких температурах.B-штукатурка состоит из силиката натрия, детской присыпки, оксида железа и оксида алюминия и наносится несколькими тонкими слоями. Финишный слой — это штукатурка А без оксида алюминия, обеспечивающая гладкость поверхности. Share Сверхлегкая титановая воздуходувка с кольцом C-Ring, оснащенная проводом перемычки горелки, стенкой крыла и вторым проводом перемычки электролизера с заземляющими штырями. Эта печь сделана из тонкой титановой фольги, покрытой защитной огнеупорной штукатуркой B-render, изготовленной из силиката натрия, детской присыпки, оксида железа и оксида алюминия.

Цвет штукатурки из оксида железа. Тот же самый B-рендер использовался на печах на двух фотографиях выше. Более темный цвет только что обработанной фотографии C-образной плиты выше изменится на красно-коричневый после нескольких часов работы при высоких температурах (500 + C). Цвет штукатурки тентовой печи изменился на красно-коричневый после длительной высокотемпературной работы рядом с передней частью варочной панели, где сжигание газа в основном завершено. Задняя часть варочной панели менее красная, так как она находится над вытяжным каналом, который не так сильно нагревается.

Для палатки-печи черный цвет лучше всего подходит для обеспечения высокого коэффициента излучения лучистого тепла для отдыхающих в небольшой палатке. Следовательно, было бы заманчиво думать, что черный оксид железа (который менее окислен) даст лучший цвет рендеринга, чем красный оксид железа (который полностью окислен)

Тем не менее, я не проверял это, но я думаю, что оба оксида станут красными в конечном полностью окисленном состоянии после выживания в адском огне. Если кто-нибудь пробовал черный оксид железа, дайте мне знать, как он проходит.Как бы то ни было, суть в том, что красный цвет очень излучает излучение и намного лучше, чем чистый металл. Кроме того, в качестве бонуса инфракрасные термометры работают более точно.

Вспененная штукатурка А или В. Во избежание вспенивания штукатурка требует медленного отверждения, поэтапно примерно до 250 C. Напротив, если штукатурку медленно сушить до 50 C, затем до 100 C, а затем следует быстрый нагрев до 250 C, это приведет к последнему вода гидратации для образования пузырьков пара и пены в отверждающемся силикатном полимере и превращения штукатурки в вспененную пену.

(фото пенопласта)

A и B штукатурка как пено-наполнитель. Я в основном использую C-render как расширяющийся наполнитель. Он не является прочным и устойчивым к истиранию, но на него можно наносить последующие слои невспененной штукатурки A или B, чтобы сделать его более прочным и устойчивым к истиранию. Более глубокие трещины или пустоты в компоненте будут выделять язычки пены, но их можно легко отшлифовать, а в острых внутренних углах можно оставить небольшой слой пены в них, готовый к нанесению плотного перекрытия.

Вспененная штукатурка B в качестве очистителя / грунтовки для металла. Для того, чтобы штукатурки из силиката натрия хорошо сцеплялись с металлическими поверхностями, они должны быть тщательно очищены и не содержать масел (особенно от кожи мастеров), режущих составов, воска и т. Д. Даже после очистки поверхность желательно протравить, чтобы обеспечить фиксацию силикатного полимера. привязать к.

Простая очистка деталей ручной работы практически невозможна. Горение при 500 C с помощью горелки для бутана с фиксацией — это один быстрый и дешевый способ очистки поверхности от мелких деталей.Однако я обнаружил, что для более крупных предметов вспененный B-штукатурка особенно полезен в качестве грунтовки поверхности. Могут быть комбинированные действия:

  • Щелочной «обезжиривающий» химический состав силиката,
  • Абразивное действие крупинок оксида алюминия,
  • Комбинация крупинок и энергичной чистки жесткой щеткой, такой как старая зубная щетка.

Поверхность меняется с гидрофобной (водоотталкивающей) на гидрофильную по мере очистки поверхности.

Последующий обжиг при высокой температуре действует на; очистить и прогрунтовать металлическую поверхность. Вспенивание этой штукатурки позволяет легко удалить этот слой чистой наждачной бумагой и чистыми резиновыми перчатками. Поверхность будет «загрунтована» для нанесения первого слоя перманентной штукатурки. Если для этой очистки / грунтовки используется плотная штукатурка B или C, потребуется много усилий, чтобы отшлифовать очищающее покрытие.

«Я знаю это по опыту, так как иногда мне нужно выполнить обратную сварку« печи с окончательным покрытием », и требуются значительные усилия с помощью инструмента Dremel и шлифовального конуса, чтобы очистить крошечное пятно штукатурки, чтобы сварка стала возможной.Пенопласт, напротив, легко исчезает, как «твердое безе».

Я

Примеры создания огнеупоров своими руками.
Легкая матрица из вспененного алюминия / силиката натрия.

Это очень интересное приложение C-render, которое можно использовать для заполнения больших пустот, отверстий или промежутков между термостойкими объектами.

Совершенно случайно, когда я «покрасил» алюминиевую фольгу с двух сторон А-рендером. Я сложил его, свернул в спираль и засунул в пустоту между двумя трубками из нержавеющей стали.Когда я утрамбовал его в пустоте, чтобы он плотно прилегал, он начал самопроизвольно нагреваться, дымиться, пениться, расширяться и «блокироваться».

Он образует прекрасную плотную термостойкую заливку между такими предметами, как концентрические трубы, и может быть отвержден при температуре ~ 100 C. Силикатный ил и загрязнения могут быть легко удалены на этой стадии. Затем его можно нагреть до ~ 500 + C для окончательного отверждения. Я часто использую для этого пропановое пламя, потому что это очень быстро.

«Недавно я использовал эту технику, чтобы сделать несколько экспериментальных микромасляных инжекторов для моей последней гибридной печи.Я очень спешил, поэтому нагрел объемный алюминиево-силикатный стык пропановой горелкой и заметил, что пламя вылетает из отверждающей матрицы. Да, во время отверждения он выделяет газообразный водород. Я не хочу портить вам удовольствие, но будьте осторожны с самопроизвольным нагревом, если будете делать эту матрицу в любом количестве, и будьте осторожны с открытым огнем ».

Моти Старший
Инжектор микро-масла, заполненный алюминиевой фольгой / силикатом натрия DIY. Показан химический состав реакции, который объясняет наблюдение горючего газа (водорода), выходящего из огнеупорного материала по мере его самопроизвольного отверждения.

Воздушные сопла на фотографии ниже были «потеряны» в раскаленных углях моей кухонной дровяной печи в течение дня или более регулярного использования.

«Да, я забыл, что они были в огне, проходя короткое легкое лечение при температуре ~ 300 ° C. Они сидели на небольшой огнеупорной подставке вдали от раскаленных углей, и я просто насыпал на них еще дров. и они были извлечены только когда просеивали золу от огня некоторое время спустя (для моего мусорного ведра и сада), когда я вспомнил свою ошибку! Что немаловажно, они выжили и были очень хорошо вылечены.”

Me
Наклонная форсунка для самодельного огнеупора с откидной микро заслонкой обесцвечивается, но остается эффективной после того, как ее оставили в угольном слое горячего дровяного обогревателя (случайно) в течение нескольких дней. Наклонная форсунка для самодельного огнеупора с откидной микро заслонкой обесцвечивается, но остается эффективной после того, как ее оставили в угольном слое горячего дровяного обогревателя (случайно) в течение нескольких дней. Огнеупорный редукционный узел для тонкой подачи воздуха своими руками, в котором три концентрических трубки скреплены между собой матрицей из алюминиевой фольги / силиката натрия и матрицей из вермикулита / силиката натрия.Огнеупорная насадка из алюминиевой фольги и силиката натрия своими руками. На поверхность нанесена штукатурка из оксида алюминия и силиката натрия.

Этот материал можно резать «тонким» отрезным кругом из оксида алюминия и шлифовать наждачной бумагой из оксида алюминия. Он плохо шлифуется, так как металлический алюминий, оставшийся в матрице, забивает поры точильного камня. Срезанная поверхность этой матрицы может быть покрыта слоем штукатурки А или В, чтобы заполнить любые пустоты и изолировать металлический алюминий.

Песок «камень»

Это простой и очень дешевый состав, но он недостаточно прочен и его можно испортить истиранием.Слабость этой смеси, вероятно, связана с загрязнением карбонатами (ракушками) и может намного лучше работать с чистым кварцитовым песком неморского происхождения.

Самодельная огнеупорная формовка из песка и силиката натрия. Я использую его в качестве термостойкой подставки на дровяной печи для сушки небольших огнеупорных компонентов перед обработкой при более высоких температурах. Его можно использовать в топке как пьедестал для высокотемпературных обжигов компонентов. Я также использую его для разогрева закваски для выпечки хлеба, так как он защищает банку от прямого контакта с дровяной плитой.
Оксид алюминия «камень»

Это очень простой, прочный и твердый самодельный огнеупор, который может выдерживать любую температуру, которую может создать мастер с древесным или угольным топливом в доме или на заднем дворе без использования чистого кислорода. Основным компонентом является «пескоструйная» крошка из оксида алюминия, которую обычно можно приобрести в магазинах автомобильных аксессуаров, таких как Super cheap auto .

Полученный огнеупор; выглядит, ощущается и ведет себя как традиционный «масляный камень» из оксида алюминия.Следы, оставшиеся от заточки ножа, видны по краю круглого диска на фото ниже.

«Как обсуждается ниже, из этой смеси можно получить прочную штукатурку с горячей поверхностью в небольших печах, где более мягкий изолированный огнеупор материала активной зоны печи не является достаточно прочным или устойчивым к истиранию в тех областях, где топливные стержни загружаются и встряхиваются на место с энтузиазмом. помощники в кемпинге! »

Я
«Камень» из оксида алюминия, изготовленный из «пескоструйной дроби» оксида алюминия и силиката натрия.Этот огнеупор своими руками прочный, твердый, абразивный и очень термостойкий. «Он просто смеется над температурой, которую простые смертные, подобные нам, могут создать без чистого кислорода. И да, я использовал его как камень для заточки ножей ».
Гранат «Камень»

Этот огнеупор похож на оксид алюминия, за исключением того, что он сделан из большого количества гранатовых отходов из резервуара для шлама, который находится под машиной для гидроабразивной резки. Это также очень простой, прочный и твердый самодельный огнеупор, который может выдерживать любую температуру, которая может возникнуть при сжигании древесного топлива в доме или на заднем дворе.Он также отлично подходит для заточки ножей.

Испытание огнеупорной формовки из граната и силиката натрия своими руками. Гранат получается из отработанного ила под станком для гидроабразивной резки, поэтому он должен включать в себя ряд металлических частиц, в основном черных металлов и их оксидов, которые объясняют красноватый цвет. Тем не менее, он образовал очень твердый, стабильный огнеупор с характеристиками, аналогичными тому, который изготовлен из оксида алюминия, и такой же термостойкий.
Перлит, глина и наполнитель силиката натрия

Этот очень легкий огнеупорный материал, сделанный из перлита, представляет собой очень интересный материал, поскольку он настолько легкий, что похож на минеральный эквивалент «шоколадных потрескиваний» от нездоровой еды на детских вечеринках.(Рисовые пузыри, какао, сахар и кофа.

«Почти идеальная конструкция пищевой пирамиды от ожирения, только без соли».

Моти Старший

Испытательный диск размягчился и «застеклился» на части поверхности в условиях очень горячего обжига. Он пережил разрушительное воздействие очень горячих древесных углей, и его плотность составляет всего 0,3 г / куб.

Следовательно, после некоторой корректировки рецептуры и нанесения сильной «штукатурки для горячих поверхностей» на внутренние поверхности, чтобы остановить размягчение, «остекление» и истирание, он может иметь очень хорошие огнеупорные / изоляционные свойства для легких самодельных печей / обогревателей.Он может быть сформирован in situ в тонком корпусе из нержавеющей стали или титана для обеспечения механической защиты снаружи.

Этот огнеупорный диск из перлита, глины и силиката натрия, сделанный своими руками, пережил свое рождение в огне. Он имеет плотность ~ 0,3 г / куб.см и должен быть хорошим огнеупорным изолятором для разработки сверхлегких печей. «Каждый раз, когда я беру в руки этот похожий на камень объект, я не могу совместить его размер с его небольшим весом».

Перлит, песок, высокотемпературный раствор и силикат натрия. Эта огнеупорная смесь имеет низкую плотность и имеет теплоизоляцию за счет включения перлита в заполнитель. Смесь также включает песок и высокотемпературный строительный раствор Lanko 156, который можно приобрести в компании Bunnings. В качестве альтернативы в США эквивалентом может быть огнеупорный раствор Dry Mix 211.

Этот огнеупорный диск из перлита, глины и силиката натрия, сделанный своими руками, пережил свое рождение в огне. Он имеет плотность ~ 0,3 г / куб.см и должен быть хорошим огнеупорным изолятором для разработки сверхлегких печей. «Каждый раз, когда я беру в руки этот похожий на камень объект, я не могу совместить его размер с его небольшим весом».
Вермикулит-глинисто-силикатный заполнитель

Еще одна легкая теплоизоляционная огнеупорная смесь. При приготовлении смеси используется вермикулит (вместо перлита) и глина для кошачьих туалетов (я думаю, есть глины лучше для этой цели), силикат натрия и вода.

После обжига на поверхность необходимо нанести огнеупорный слой штукатурки, чтобы сделать ее более устойчивой к истиранию.В образце (фото ниже) я просверлил в нем большое отверстие после отверждения при высокой температуре.

«Было неожиданно легко обрабатывать любой вращающийся кусок трубы (без зубьев). Сразу же в моем воображении я мог представить, что могу сделать простой большой блок из этого материала и проделать в нем стратегические отверстия, чтобы создать небольшой, сложный и легкий корпус горелки нагревателя ракетной массы без необходимости создания сложной формы и всего остального. -out-Thinking »и проблемы, позволяющие уменьшить размер, который влечет за собой это формование.Эта сложность описана в моем экспериментальном посте о горелке для палочек ».

Я
Легкий огнеупорный материал своими руками из вермикулита, глины для кошачьих туалетов и силиката натрия. Отверстие легко прорезалось через блок после термоотверждения. Режущее действие было захватывающим, поскольку режущий инструмент казался окруженным мелкой стружкой, которая аккуратно и без усилий протирала чисто вырезанное отверстие в блоке. Полосы на блоке возникли в результате тестирования различных огнеупорных покрытий на поверхности, чтобы обеспечить прочное поверхностное покрытие.Внутри отверстие серого цвета. Здесь я обработал или оштукатурил его штукатуркой B с очень высоким содержанием оксида алюминия, чтобы придать ему высокую стойкость к истиранию, как это требовалось бы в отверстии для подачи топлива в печь, где палки будут подаваться в печь. «Так же, как облицовывать его фанерой из масляного камня. Эти комбинации огнеупоров открывают множество творческих возможностей! »

Примечание: На данном этапе стоит отметить, что эквивалентный легкий перлитный огнеупор плохо обрабатывался.Я думаю, это различие может заключаться в том, что чешуйки вермикулита ламинируются, прилегая друг к другу, образуя большие плотные «пластинчатые связи», которые не разрушаются во время резки. Напротив, зерна или шарики перлита связываются в «точках контакта поцелуев» и сопротивляются резанию, пока в конечном итоге не оторвутся от матрицы. Обработанная стружка из вермикулита просто легко вытекала в виде гладкого «муравейника» порошка, тогда как эквивалентный перлитовый агрегат имел гранулированную стружку, которая повреждала поверхность среза при выходе из отверстия.Описывая механическую обработку как резку, я думаю, что правильнее думать о ней как о трении, а стружка действует как мелкий абразив по отношению к основному материалу. Благодаря этому инструменты не обязательно должны быть особо твердыми, острыми или дорогими, и они могут работать на малых скоростях с помощью простого сверла.

«Это означает, что нестандартные расточные инструменты различных размеров могут быть легко изготовлены в скромной мастерской мастеров».

Я
Вермикулит, огнеупорный цемент Lanco 156 и силикатный заполнитель.

Эта смесь не содержит глины.

Огнеупорная насадка своими руками из огнеупорного вермикулита Lanco 156 и силиката натрия (без глины). Сопла изначально изготавливались как одно целое и после обжига разрезались на две части с помощью угловой шлифовальной машины с тонким режущим диском. Затем я заполняю небольшие полости вспененной штукатуркой B и зачищаю их мелкой наждачной бумагой.
Только вермикулит и силикат

Это простейшая вермикулитово-силикатная смесь, которая кажется достаточно эффективной.

Сопла из вермикулита и силиката натрия. Изначально огнеупорные форсунки своими руками изготавливались как одно целое и после обжига разрезались на части с помощью угловой шлифовальной машины с тонким режущим диском. Затем я заполняю небольшие полости вспененной штукатуркой B и зачищаю их мелкой наждачной бумагой.
Крабовая яма-курган «Камень»

Эта тестовая огнеупорная смесь была рождена разочарованием в использовании глины с моей фермы, местных земляных работ или глины для наполнения кошачьего туалета из зоомагазина. Ни один из них не сделал стабильного огнеупора.Так что я попробовал несколько «курганов крабовых нор» просто для удовольствия. Когда я смешал его с очень небольшим количеством силиката натрия, получился устойчивый огнеупор, очень прочный и твердый, как твердая порода. «Так, может быть, эти надоедливые раки все-таки были частью разумного замысла».

Моя первая стабильная огнеупорная форма, сделанная своими руками из надоедливых «насыпей крабовых ям» и силиката натрия. Он дешевый, плотный, прочный и очень огнестойкий. «Какой ресурс для людей всего мира, у которых почти ничего нет!»

Вы уже догадались, что у меня есть склонность к любопытству и склонность к естественному нетерпению.Я сделал небольшой образец диска из оставшейся «огнеупорной смеси для дыр для крабов» и нетерпеливо обжигал его, не удаляя полностью последнюю химически связанную воду, что привело к «слегка вздутой» (вспучивающейся) тестовой шайбе из огнеупора. Я полагаю, что огнеупорная смесь, которая немного расширяется по мере отверждения, может быть полезным вариантом во многих ситуациях, поскольку наиболее распространенный опыт заключается в том, что огнеупоры немного сжимаются по мере отверждения и обжига. «Итак, нетерпение — это не все плохо, особенно когда оно сочетается с любопытством!»

Небольшой тестовый диск из «насыпи крабовой норы» и самодельного огнеупора из силиката натрия.Он не был полностью высушен перед обжигом и, следовательно, «слегка вздулся» во время обжига. Несмотря на вздутие, это очень твердый и прочный огнеупорный материал, сделанный своими руками, который просто посмеется над любым огнем, в который его положат. Такое расширение во время отверждения может быть хорошим атрибутом в некоторых областях применения. Твердость демонстрируется слабой маркировкой «T6», которую можно было нанести шлифовальным камнем в инструменте Dremel. Его также можно использовать для заточки ножей. «Я сделал камень с помощью надоедливых крабов!»
Фетровое покрытие / связующее из диоксида циркония

Это тонкий изолирующий огнеупорный материал, изготовленный из тонкого фетра из диоксида циркония, который можно ламинировать, склеивать и герметизировать с помощью силиката натрия А-штукатурки.Я предполагаю, что такой материал можно было бы использовать для сверхлегких стояков тепла в ракетных печах. Наружная сторона покрыта слоями штукатурки B, а внутренняя часть имеет дополнительную экспериментальную штукатурку из красной глины с силикатом натрия.

Многослойный войлок из циркониевого волокна, склеенный и покрытый силикатом натрия, детским тальком и оксидом железа. Наружная сторона покрыта слоями штукатурки B, а внутренняя часть имеет дополнительную экспериментальную штукатурку из красной глины с силикатом натрия.Это образует секцию сверхлегкого теплового стояка для сверхлегкого «микро» нагревателя массы ракеты.

См. Другое использование силиката натрия в качестве ускорителя цементного раствора.

Дополнение 1


Земля после ямы в сравнении с грунтом для ямы как самодельная огнеупорная матрица.

В вышеупомянутом посте я «хвалю» огнеупор, похожий на камень, который можно сделать из моей местной почвы крабовой норы в качестве огнеупорной матрицы. У меня не было разумной причины, почему это должно быть так, особенно когда другие местные глины были неэффективны.

Я искал сыпучий источник огнеупорной матрицы для постройки садовой плиты / коптильни, и после особенно засушливого лета активность крабов была очень низкой, а насыпи для сбора урожая были очень малы.

Выполняя какую-то реальную работу, я работал на своей ферме P, или h ole D («Я думаю, это родина ученых с докторской степенью в области сельского хозяйства»). Я систематически собирал недра в ведре, потому что, если вы этого не сделаете, они «просто нарушат физические законы сохранения материи», таинственным образом заблудятся и уйдут куда-то, а для обратной засыпки вокруг столба останется недостаточно.«Осталась лишняя земля, — подумал я. « Будет ли эта недра похожа на материал« крабовой ямы »?»

Я сделал несколько тестовых дисков с грунтом из ямки и после ямы, используя соотношение 100 г сухой измельченной почвы и 30 г силиката натрия. Я пропустил добавление дополнительных 6 г воды для этих смесей. Это означало, что смешивание было трудным и медленным, но текстура была более плотной и лучше подходила для формования. Получились следующие тестовые шайбы. Это положило начало совершенно новой теме Улучшенное смешивание огнеупоров .

Испытательные шайбы из самодельной огнеупорной смеси, изготовленной из силиката натрия и либо грунта из крабовой ямы, либо грунта после ямы после высыхания и обжига при температуре более 1000 ° C (слева, грунт крабовой ямы T6 и справа, грунт после ямы T6P) «Они кажутся одинаково твердый, прочный и термостойкий, и одного очень много, если вы кандидат наук по совместительству ».

Обе контрольные шайбы были прочными, твердыми (эквивалентная твердости оксида алюминия), без трещин и очень термостойкими. Почву Posthole было очень легко собрать.Я пришел к выводу, что эти две почвы эквивалентны огнеупорной матрице при условии, что они были измельчены до мелкого порошка (и просеяны через проволочную сетку) перед смешиванием.

«Я также пришел к выводу, что раки не добавляли какой-то магический фактор в смесь, как я предлагал (выше) как часть их вклада в« разумный замысел ». На самом деле, сбор почвы с подходящей глубины, вероятно, был решающим фактором успеха, независимо от того, делал ли я мой почтовый шнек или раковые раки.”

Ода Ужасному вирусу;

 Этот вирус испортил мои запланированные морские круизы, 
И мои акции покрылись реальными синяками,
С ростом осведомленности о BLM и чувством справедливости,
Из этого беспорядка наше мышление может улучшиться.

Дополнение 2

Бумажная глина как альтернатива Огнеупорный материал для самостоятельного изготовления

Эти комментарии не совсем подходят для этого поста, потому что смесь не содержит силиката. Однако как альтернатива простой керамике для мастеров она настолько интересна, что заслуживает особого упоминания.Руди прочитал этот пост и любезно прислал мне копию текста интересной статьи о том, что я назову керамической глиной , .

Я сделал небольшой тестовый образец из бумажной глины, с ним было легко работать, и он легко пережил свое рождение в огне и при погружении в ведро с водой на красном жаре.

«Когда дело доходит до изготовления функциональных трехмерных предметов из керамической бумажной глины, это намного проще, чем любой из моих силикатных составов, перечисленных выше.Следовательно, я настоятельно рекомендую этот пост любому увлеченному мастеру по керамике вроде меня ».

Я

Дополнение 3

Использование бумаги в качестве альтернативы силикату натрия Огнеупоры для самостоятельного изготовления

Я сделал еще один пост, в котором рассматривается использование бумаги для изготовления огнеупорной керамики с силикатом натрия и .

Специальный №

ote:

Для меня изготовление огнеупоров «рожденных в огне, чтобы выжить в огне» — это всего лишь небольшой шаг в моем стремлении создавать крошечные раскаленные докрасна печки-палатки, которые согревают несколько палочек во время зимнего кемпинга. в крохотной палатке.Если вам интересно, пожалуйста, посмотрите мою последнюю KISS Stove . Обязательно посетите этот пост, если вы очарованы кустарными палками как источником мощного чистого тепла для приготовления пищи и комфорта в крошечной палатке. Эта крошечная газовая плита вырабатывает собственный газ из крошечной руки, полной действительно возобновляемых топливных палочек, в крошечной печи «квази-газификатор» . Он даже вполне благополучно горит влажными топливными палочками. «Те же принципы горячего / чистого сжигания палочек могут помочь вам« зажечь »ваши любимые керамические творения.”

Прочие должности по теме

Посмотреть сообщение

Если вы еще один любитель этого замечательного, универсального и обильного элемента кремния (Si), вас может заинтересовать мой пост о силиконовом каучуке для сверхлегкого альпинистского снаряжения для всевозможных трюков.

Тим

Самостоятельный цемент быстрого схватывания — Tim Tinker

Этот пост о том, как я использую простой силикат натрия своими руками для изготовления быстросхватывающегося цемента своими руками (~ 1.5h) без того, чтобы раствор «взорвался» до того, как его можно будет поместить в форму.

Введение

Я использую портландцемент / песчаный раствор в качестве наполнителя для многих своих проектов. Это; простой, быстрый, дешевый, прочный, термостойкий и может принимать практически любую форму. Однако у него есть один небольшой недостаток для такого нетерпеливого мастера, как я, поскольку на его настройку уходит много часов, прежде чем я смогу перейти к следующему этапу процесса. Быстро схватывающийся цемент своими руками можно сделать, просто добавив в смесь самодельный силикат натрия после помещения в форму.Жидкий силикат натрия описан на https://timtinker.com/diy-refractories/ и может волшебным образом очень быстро застывать смесь. Его можно назвать ускорителем, и мое использование слова «ускоритель» в других сообщениях было связано с тем, чтобы быстро поджечь вещи, но в этом новом контексте речь идет о том, чтобы цемент реагировал так, чтобы быстро затвердеть, когда это необходимо. Волшебная химия быстрого схватывания цемента своими руками так же впечатляет, как и пламя.

Цемент быстрого схватывания в качестве наполнителя для сварочных инструментов

Как вы, наверное, ожидали (если вы читали мои сообщения), моя первая попытка использовать этот самодельный цемент быстрого схватывания оказалась впечатляющей неудачей (слишком успешной) и хорошим уроком.Смесь «потухла», пока все еще пыталась перемешать ее в миксерной чаше (вероятно, я использовал слишком много силиката). С этим опытом следующая попытка увенчалась большим успехом.

Самодельный цемент быстрого схватывания, используемый для изготовления прочной заливки для сварочного инструмента с металлическим покрытием.

Во второй раз я смешал песчаный цемент и воду, чтобы получить нужную текстуру в миске для смешивания. Я заполнил полость формы и протянул ее стержнем, чтобы удалить застрявшие пузырьки воздуха. Затем я использую стержень (на заднем плане на фото выше), чтобы окунуть (~ 20 мм) в пигментированный силикат натрия «A Render», как описано в приведенной выше ссылке.Я быстро смешал это крошечное количество жидкого силиката натрия с конца стержня в ступке. Раствор начал заметно загустевать, когда я его замешивал. Прозрачного силиката натрия в указанной выше ссылке также было бы достаточно, но я обнаружил, что темный цвет «A Render» был полезен для демонстрации степени смешения силиката с ступка.


Цемент быстрого схватывания в качестве наполнителя для садовых столбов из выброшенных оцинкованных водопроводных труб

Я только что заделываю концы оцинкованных труб, которые использую в качестве столбов в своем саду.Я делаю это, чтобы вода не попала в трубы и лишила насекомых-вредителей красивого жилища.

Я немного вдавливаю газетную пробку в трубу, а затем набиваю смесь песка, цемента и водного раствора поверх бумаги. Я экспериментировал с простым рисованием на покрытии вышеупомянутого «Рендера». Раствор схватывается сразу (в течение 2 минут), без необходимости замешивать его под поверхностью. Итак, это еще один простой способ использования ускорителя из силиката натрия.

Быстро схватывающаяся цементная пробка на конце оцинкованной водопроводной трубы, используемой в качестве садового столба.Цементная смесь быстро схватывается за счет «окраски поверхности концентрированной жидкостью силиката натрия».

После небольшого дополнительного исследования литературы я нашел ссылку на этот «ускоряющий эффект силиката натрия», и даже упомянул вопрос о необходимости специального перемешивания для предотвращения преждевременного схватывания.

Ода силикату натрия:

S силикат одия сделает его быстро густым,
портландцемент, который станет твердым, как кирпич,
Если вы хотите, чтобы он быстро стал твердым, вставьте его в последнюю очередь,
С палочкой для смешивания, которую нужно быстро вытащить.

Тим

гге

Как очистить силикат натрия?

Это отложения силиката натрия, которые очень похожи по химическому составу на стекло. Конечно, такие пятна относительно легко удалить, слегка потерев их с помощью соединения на основе диоксида кремния или оксида церия в воде.

Жидкое стекло, также называемое силикатом натрия или растворимым стеклом, соединение, содержащее оксид натрия и диоксид кремния, которое образует стеклообразное твердое вещество с очень полезным свойством растворимости в воде.Жидкое стекло продается в виде твердых комков, порошков или прозрачной сиропообразной жидкости. Жидкое стекло производится с 19 века, и основные принципы изготовления «Силиката соды» с тех пор не изменились. Вязкость — это продукт образования силикатных полимеров, при этом атомы кремния и кислорода связаны ковалентными связями в большие отрицательно заряженные цепные или кольцевые структуры, которые включают в себя положительно заряженные ионы натрия, а также молекулы воды. Гранулы могут быть упакованы для продажи коммерческим потребителям так же, как измельченный стеклобой, но они растворяются быстрее, чем безводная форма жидкого стекла.Небольшие количества растворенного жидкого стекла используются при очистке городского водоснабжения, а также сточных вод, где оно адсорбирует ионы металлов и способствует образованию рыхлых скоплений частиц, называемых хлопьями, которые фильтруют воду от нежелательных взвешенных веществ. Растворенное жидкое стекло традиционно используется в качестве консерванта для яиц.

Что делает силикат натрия? Жидкий силикат натрия реагирует в кислой среде с образованием твердого стекловидного геля. Это свойство делает его полезным в качестве связующего в цементированных продуктах, таких как бетон и абразивные круги.Это также отличный клей для стекла или фарфора. Растворенное жидкое стекло традиционно используется в качестве консерванта для яиц.

Растворяется ли силикат натрия в воде? Недвижимость. Силикаты натрия представляют собой бесцветные стекловидные или кристаллические твердые вещества или белые порошки. За исключением наиболее богатых кремнием, они хорошо растворяются в воде, образуя щелочные растворы.

Какова функция силиката в мыловарении? Моющие средства используются для мытья бытовых поверхностей, посуды и стирки белья.Силикат натрия — это строительный агент, используемый во многих коммерческих моющих средствах. Назначение силиката натрия — предотвратить образование минеральных отложений на поверхностях после мытья, удаляя жесткость воды.

Для чего используется раствор силиката натрия? Силикат натрия (жидкое стекло) — прозрачная бесцветная жидкость. Используется в мыле, моющих средствах, клеях и в гидроизоляции. Иногда используется для заделки небольших трещин или протечек в системе охлаждения.

Дополнительные вопросы

Как отвердить силикат натрия?

Силикат натрия можно отвердить несколькими способами: добавлением слабых кислот (газообразный CO2 или органические сложные эфиры), добавлением различных порошков (дикальцийсиликат, ангидрит и т. Д.).), или удалив воду. Газообразный CO2 и отвердители на основе сложных эфиров являются наиболее широко используемыми из силикатных процессов.

Какова функция силиката натрия?

Жидкий силикат натрия реагирует в кислых условиях с образованием твердого стекловидного геля. Это свойство делает его полезным в качестве связующего в цементированных продуктах, таких как бетон и абразивные круги. Это также отличный клей для стекла или фарфора. Растворенное жидкое стекло традиционно используется в качестве консерванта для яиц.

Какое еще название силиката натрия?

Силикат натрия — это также техническое и общее название смеси таких соединений, в основном метасиликата, также называемого жидким стеклом, жидким стеклом или жидким стеклом.

Что силикат натрия делает в мыловарении?

Как и любая соль, силикат натрия имеет тенденцию к затвердеванию кускового мыла. Он придает мылу моющие свойства (чистящие свойства), поэтому его используют в стиральных порошках. В зависимости от используемого количества он в некоторой степени смягчит жесткую воду.

Как растворить силикат натрия?

Доведите очищенную воду до слабого кипения (примерно 175 градусов) на электрической плите. Размешайте порошок силиката натрия в горячей воде металлической ложкой на длинной ручке. Продолжайте помешивать, пока порошок полностью не растворится.

Как приготовить жидкий силикат натрия?

— Носите соответствующую защитную одежду, в том числе перчатки.
— Нагрейте от 4 до 8 граммов гидроксида натрия в 10 миллилитрах воды.
— Как только гидроксид натрия растворится, медленно добавьте 6 граммов измельченных шариков силикагеля.Нагрейте раствор между добавками. …
— Теперь у вас есть силикат натрия или жидкое стекло.

Какая польза от силиката натрия в мыловарении?

Как и любая соль, силикат натрия имеет тенденцию к затвердеванию кускового мыла. Он придает мылу моющие свойства (чистящие свойства), поэтому его используют в стиральных порошках. В зависимости от используемого количества он в некоторой степени смягчит жесткую воду.

Na2sio3 — это соль?

Силикат натрия представляет собой неорганическую натриевую соль, имеющую силикат в качестве противоиона.Он содержит силикат-ион.

Как еще называют натрий?

Другие названия Любой ингредиент, в названии которого есть «натрий» или «Na» — химическое название натрия — содержит это вещество. Натрий также может быть обозначен как пищевая сода, разрыхлитель, глутамат натрия (MSG), динатрий фосфат или соль.

Является ли силикат натрия биоразлагаемым?

БИОДЕГРАДАЦИЯ: Этот материал неорганический и не подвержен биоразложению.

Безопасен ли силикат натрия для кожи?

Метасиликат натрия (37% в моющем средстве), смешанный с водой, был сильным раздражителем кожи при тестировании на неповрежденной и истертой коже человека, но 6%, 7% и 13% силикат натрия были незначительными раздражителями для неповрежденной и истертой кожи человека.

Где используется силикат натрия?

Жидкий силикат натрия реагирует в кислых условиях с образованием твердого стекловидного геля. Это свойство делает его полезным в качестве связующего в цементированных продуктах, таких как бетон и абразивные круги. Это также отличный клей для стекла или фарфора. Растворенное жидкое стекло традиционно используется в качестве консерванта для яиц.

Что означает силикат натрия?

: любое из различных водорастворимых веществ, полученных в форме кристаллов, стекол, порошков или водных растворов, обычно путем плавления диоксида кремния с соединением натрия (таким как карбонат натрия или гидроксид натрия): например.

Как растворить затвердевший силикат натрия?

Как растворить затвердевший силикат натрия?

Что такое силикатный клей?

Клеи на основе силиката натрия используются для склеивания различных пористых поверхностей и материалов, таких как бумага, минеральная вата (используется для изоляции), перлит, слюда и дерево. … По мере того, как силикаты теряют воду, их вязкость увеличивается и образуются прочные связи (Таблица 2).

Растворим ли na2sio3 в воде?

Названия
——————-
Плотность
Точка плавления
Точка кипения
Растворимость в воде

Что лучше газобетон или газосиликатные блоки.Отличие газосиликатных блоков от газобетона

В настоящее время в строительстве малоэтажных домов используются блоки из легких ячеистых типов бетона — газобетона и газосиликата. По своему составу эти блоки одинаковы: известь, цемент, алюминиевая пудра и кварцевый песок. Разница между ними заключается в количественном содержании сырья и стадии, на которой они входят в производственный процесс. Посмотрим — чем отличаются эти блоки, а также в чем их достоинства и недостатки.

Определение

Газобетон — один из видов газобетона, который представляет собой искусственно созданный камень со сферическими порами (ячейками) диаметром 1–3 мм, которые равномерно распределены по всему материалу. Качество конечного продукта зависит от степени равномерности их распределения. Газобетон изготавливается на основе цемента путем естественного твердения (иногда путем автоклавного твердения).

Газосиликат — разновидность газобетона.Основа газосиликата — известь, кроме того, материал содержит воду, песок и газообразующие добавки (обычно алюминиевый порошок). Газосиликатные блоки получают в результате автоклавной (термической) обработки. То есть смесь заливается в форму и отправляется в автоклав, после чего полученный в процессе термообработки блок разрезается струной на блоки необходимого размера.

Сравнение

Основное различие между ними в том, что основу состава газобетона составляет цемент, а основу газосиликата — известь.Газосиликат содержит 24% извести и 62% кварцевого песка, а в газобетоне — 50-60% цемента. Визуально они отличаются друг от друга по цвету — газосиликат имеет белый цвет, а газобетон — серый.

Газосиликат

Кроме того, эти материалы различаются по способу твердения: газосиликат образуется при термообработке в автоклаве, а газобетон часто получается в процессе естественного твердения и лишь иногда после обработки в печи. Газобетон по сравнению с газосиликатом имеет более низкую звукоизоляцию.


Газобетон

Также стоит обратить внимание на то, что газосиликат по своей структуре очень гигроскопичен: материал активно впитывает влагу, в результате чего может разрушиться. Газобетон благодаря своему составу не впитывает влагу, а пропускает ее. И в этом его преимущество перед газосиликатом. В здании, построенном из такого материала, всегда создается комфортный микроклимат.

Газосиликатные материалы по сравнению с газобетоном обладают большей прочностью, так как в них более равномерно распределены пузырьки воздуха.Кстати, эти материалы существенно различаются по стоимости. Газосиликатные материалы, полученные автоклавным способом, значительно дороже газобетона.

Выводы участка

  1. Основа состава газобетона — цемент, а газосиликат — известь.
  2. Газосиликат затвердевает в автоклаве, газобетон — естественным путем.
  3. Газобетон по сравнению с газосиликатом имеет более низкую звукоизоляцию.
  4. Газобетон по сравнению с газосиликатом имеет более низкую теплопроводность, то есть теплее.
  5. Газобетон — серый цвет, газосиликат — белый.
  6. Газосиликат дороже газобетона.
  7. Показатель прочности (на сжатие) газосиликата несколько выше, чем у газобетона.

Современные строительные материалы, существенные отличаются от своих предшественников и если раньше дома строились из деревянных, кирпичных или бетонных конструкций, то сейчас широко используются многокомпонентные блоки. В частности, это недавно появившийся пенобетон и газосиликат.

Пеноблоки или газосиликатные блоки, что лучше, мы можем с уверенностью утверждать только после того, как будут произведены все расчеты и сторонние исследования, которые выявят все индивидуальные характеристики каждого дома в отдельности.

Производственный процесс

И газобетон, и пеноблоки относятся к ячеистым материалам, поэтому их часто путают , хотя по типу производства они совершенно разные. В частности, газосиликатные блоки можно производить только на заводе, а пенобетон — самостоятельно.

Чтобы получить пеноблок, достаточно залить цементным раствором соответствующей формы со специальными химическими и натуральными добавками, которые позволят бетону в этом состоянии вспениться и постепенно затвердеть.

Помимо пеноблоков, которые используются в качестве материала для строительства жилых и хозяйственных построек, пенопозицию можно заливать в несъемную опалубку. , для получения монолитных конструкций.

Основное отличие пеноблока от газосиликата состоит в том, что для пенобетона нельзя использовать химические компоненты , а только натуральные вещества.Для получения пенобетонного раствора замешивают цемент, известь, воду и гипс. Для улучшения процессов газовыделения в раствор добавляется небольшое количество алюминиевой пудры. Реже алюминий добавляют в виде химической пасты.

В отличие от простого пенобетона газосиликатные блоки нуждаются в обработке в специальных автоклавах … Там в заливаемом составе также происходят процессы вспенивания, но затем масса подвергается определенным температурам и давлениям.

Газосиликат производится крупными блоками заданной толщины, из которых с помощью струнно-режущего оборудования вырезают небольшие блоки заданного стандарта.Благодаря такой технологии раскроя пропилы идеально ровные, и снабжены фигурными замками, облегчающими процесс выкладки стен.

Благодаря идеальным срезам, здание, возведенное из этого материала , практически не имеет стыковочных швов , которые являются проводниками температур, изменяющихся в течение года. В частности, зимой холодно, а летом жарко. Разрезанные и пластифицированные элементы из газобетона снова затвердевают при определенных температурах и влажности.

Основные отличия газосиликата от пенобетона

Несмотря на то, что пеноблоки и газосиликатные материалы очень похожи по структуре, они имеют целый ряд отличий :

  1. Газосиликатные блоки на порядок лучше противостоят открытому пламени .
  2. Пенобетон намного проще обрабатывать, хотя газосиликат тоже можно распилить обычной ножовкой по дереву.
  3. Газосиликатные блоки имеют на несколько лучшую теплоизоляцию .
  4. Учитывая, что пенобетон заливается сразу в отдельную опалубку, а газосиликат одним блоком с последующей резкой, последний имеет наилучшие геометрические формы.
  5. Пенобетон можно производить самостоятельно, а газосиликат — нет.
  6. Эти материалы не отличаются ценой, сферой применения и удобством использования. Также они очень похожи по устойчивости к влагопоглощению и возможности использования в разных климатических условиях.
  7. Различия во внешнем виде этих материалов также можно увидеть невооруженным глазом. Газосиликатные блоки намного более гладкие как по всей площади, так и по краям. Газосиликат имеет однородный светлый тон, а пенобетон может быть с небольшими пятнами грязно-серого цвета.

    В некоторых случаях идеально ровная поверхность газосиликата может сыграть отрицательную роль, в частности, некоторые виды отделочного материала сложнее применять … Поэтому параметр гладкости не всегда определяет, какой пенобетон или газ силикатный блок лучше.

  8. По структуре … Газосиликат, как и пенобетон, имеет ячеистый, но закрытый тип, что позволяет значительно снизить влагопоглощение.
  9. По прочности Газосиликат в несколько раз превосходит пенобетон, это связано с технологией его изготовления, при которой он закаляется в автоклавах. Прочность отдельных элементов обеспечивает надежность всей конструкции в целом.

    Риск появления трещин в здании снижается в несколько раз при использовании газосиликата.Однако пеноблоки и газосиликатные блоки рекомендуется использовать при строительстве совместно с плиточным фундаментом, который сам по себе способен компенсировать перекосы при усадке дома и не давать ему деформироваться.

  10. Пытаясь определить, чем пеноблок отличается от газосиликатного блока с точки зрения экологичности, можно с уверенностью сказать, что ничего. Оба эти материала абсолютно безвредны и не выделяют вредных примесей даже под воздействием открытого пламени.Причина этого кроется в их составе, который на 90% состоит из натуральных, а значит, экологически чистых материалов … Процент химических добавок настолько мал, что его просто не учитывают.
  11. Необходимость усиление конструкции … Опять же, этот отличительный параметр основан на разной плотности и прочности пенобетона и газосиликата. Пенобетон менее прочный материал и стены из него рекомендуется армировать через каждые 3-4 уровня блоков. Газосиликат не требует армирования , исключение составляют оконные и дверные проемы, усиление которых происходит из-за установки оконных рам и дверных конструкций, а также нарушения целостности кладки.

Сфера применения

Пенобетонные и газосиликатные блоки широко используются в различных сферах строительства … Из этого материала возводятся как внутренние, так и внешние стены домов.Большинство современных многоэтажных домов строятся из этого материала. Это связано с малым весом блоков , что позволяет значительно снизить нагрузку на основной каркас и фундамент дома , при этом блоки достаточно прочные, чтобы не беспокоиться о целостности полов и стен.

Пенобетон также используется при строительстве многих вспомогательных, промышленных и сельскохозяйственных зданий. Единственное исключение — это постройки, в которых постоянно повышенная влажность , такие как закрытые бассейны, сауны и бани.

Несмотря на то, что допустимые нормы влажности для использования газобетона составляют 75%, если предполагается уровень более 60%, то пенобетон и газосиликатные блоки применять не рекомендуется. В отдельных случаях разрешается использовать этот материал, если после монтажа они будут скрыты от пара. влагоизолирующие материалы, способные защитить саму конструкцию от негативного воздействия повышенной влажности.

Газосиликатные блоки

чаще используются при строительстве домов, так как помимо повышенной прочности они отличаются идеально гладкими поверхностями, что позволяет создать гладкую кладку и впоследствии затратить меньше времени и сил на ее облицовку.

Газосиликат не просто соединить цементным раствором, а специальным клеем, в результате чего швы между блоками остаются более тонкими. Это уменьшает мостики холода, улучшая тепловые характеристики всей конструкции.

Учитывая разницу в плотности и прочности материалов, пенобетон рекомендуется использовать только в небольших постройках , например, в частных домах до двух этажей. Не рекомендуется использовать его в качестве несущих конструкций, а также лучше сочетать пенобетон с кирпичными или монолитно-бетонными колоннами.

Допускается возведение высотных домов из газосиликатных блоков и несущих опор в небольших зданиях без дополнительного армирования бетонными поясами.

На сегодняшний день на рынке строительных материалов существует большое разнообразие газобетона … Не каждый профессиональный строитель может сказать, что лучше — газосиликатный или пенобетон, пенобетон или керамзитобетон, а также в каких условиях использовать тот или иной вид этого строительного материала.Разберемся, чем блоки отличаются друг от друга, в чем их достоинства и недостатки.

Что это такое?

По ГОСТу оба этих бетона относятся к ячеистым, или, как их еще называют, пористым бетонам. В процессе изготовления внутри каждой из них формируются равномерно расположенные поры-ячейки округлой формы диаметром от 1 до 3 мм.

Основное различие между ними заключается в способе застывания. Так, газосиликатные блоки затвердевают только в результате автоклавирования (под действием пара и давления), а газобетон можно производить как автоклавным, так и неавтоклавным способом.

Сравнительный обзор

Эти два типа ячеистого бетона получают путем смешивания различных компонентов. Основа газосиликата — смесь кварцевого песка с известью, придающая ему сероватый оттенок, и газобетона — портландцемент, благодаря чему материал имеет белый цвет.

По способу твердения оба типа можно автоклавировать, но не автоклавировать можно только пенобетон.

В таблице ниже наглядно показана разница между пенобетоном и газосиликатом:

Параметр

Газобетон

Газосиликат

Прочность (кг / см 2)
Классы плотности

350, 400, 500, 600, 700

400 — 700 и выше

Коэффициент теплопроводности (Вт / мГрад)
Объемный вес (кг / м 3)
Морозостойкость (количество циклов)
Водопоглощение (в%)
Стоимость (руб. / 1м 3)

3000–4000

Звукоизоляция

средняя и ниже

Долговечность

Более 70 лет

50 и старше

Коэффициент паропроницаемости, (μ) мг / м · ч · Па

Проанализировав таблицу, можно понять, что по морозостойкости газобетон превосходит газосиликатный.

Какой строительный материал лучше?

У тех, кто собирается строить собственный дом, возникнет вопрос: а какой из этих бетонов выбрать? Остановимся подробнее на достоинствах и недостатках каждого из них в сравнении друг с другом.

Автоклавные газосиликатные блоки имеют практически идеальную форму, что значительно облегчает их транспортировку, хранение и выкладку. Также их используют для возведения внешних и внутренних стен, различных перегородок… Кроме того, газосиликат лучше еще и потому, что его поры открыты и позволяют построенной из него поверхности «дышать». Недостатком этого материала является его гигроскопичность, то есть способность накапливать и впитывать влагу из окружающего воздуха.

То есть, если блоки из него не защищены особым образом, в условиях повышенной влажности они будут накапливать в себе влагу. Если это произойдет при резком падении температуры, то стена, построенная из газосиликата, очень быстро промерзнет, ​​а в дальнейшем треснет и рухнет.Таким образом, газобетон хорош при высоком уровне влажности, так как его водопоглощающая способность на 5-10% ниже, чем у газосиликата.

Преимущество газобетонных блоков в том, что они укладываются на специальный клеевой состав, благодаря которому можно обойтись без «мостиков холода», так как швы всего 1-4 мм.

Отличие газобетона от газосиликата


Расширенный ассортимент строительных материалов, предлагаемых предприятиями, усложняет клиентам принятие решения о выборе необходимого материала для возведения зданий.Желая обеспечить долгий срок службы, высокую прочность, экологичность возводимого здания, девелоперы активно используют газосиликатный газобетон, а также керамзитобетон и пенокомпозиты.

Различные строительные изделия из пенобетона, применяемые при строительстве жилых и промышленных объектов, различаются способом производства, эксплуатационными характеристиками, внешним видом и, конечно же, ценой.

Не зная особенностей строительной терминологии и характеристик, любители ошибочно считают пенобетон и газосиликат синонимами.Обсуждая особенности использования материалов, их часто называют просто — блоки.

В настоящее время при строительстве малоэтажных домов используются блоки из легких ячеистых типов бетона — газобетона и газосиликата

.

Выбор неподходящего материала для решения поставленных строительных задач вызывает нарушение технологии строительства, снижает качество работ, связанных с переделками, непредвиденные финансовые затраты. Зная, чем отличается газобетон от газосиликата, можно избежать серьезных ошибок.Рассмотрим подробно, чем отличается газобетон от газосиликата.

Визуальные отличия

При первом взгляде на изделия из ячеистых композитов несложно определить, что это газобетон или газосиликат. Зная, что газосиликатный блок не содержит цемента, а газобетон образован цементом, который является вяжущей основой, становится понятно, почему существуют различия цветов:

  • белый цвет газосиликатных блоков связан с высоким содержанием силиката (извести) и отсутствием цемента в композитной массе, затвердевающей автоклавным методом;
  • серый оттенок газобетона определяет цемент, являющийся основой массива, который естественным образом затвердевает.

В зависимости от концентрации цемента, являющегося основой газобетонного блока, и извести, входящей в состав газосиликата, изделия могут иметь небольшие различия в цвете. Есть светло-серая палитра газобетонных блоков, а также серо-белые оттенки газосиликатных изделий.

Разница между ними заключается в количественном составе сырья и в том, на какой стадии оно входит в производственный процесс.

Структура массива

Газосиликат и газобетон имеют еще одну отличительную особенность — гигроскопичность.Повышенная гигроскопичность газосиликата способствует насыщению бетонной массы влагой, что способствует постепенному разрушению бетона под действием перепадов температур. Газобетон обладает повышенной устойчивостью к влагопоглощению, отличается более прочной структурой бетонной массы. Провести эксперимент, погрузив каждый из этих материалов в воду, несложно.

Несмотря на разную степень гигроскопичности, блоки требуют защиты ячеистой поверхности штукатуркой.Помещения из газобетона обеспечивают комфортный температурный режим, благоприятный для проживания микроклимат.

Особенности газобетона

Разберемся, в чем разница между материалами, каждый из которых относится к разновидностям ячеистого бетона:


Особенности характеристики

Чтобы ответить на вопрос, какой материал лучше всего использовать для строительства, газосиликат или газобетон, остановимся подробно на характеристиках этих ячеистых материалов, каждый из которых отличается свойствами, структурой и определенными эксплуатационными параметрами:

  • прочностные характеристики газосиликата превышают прочность газобетона, что связано с более равномерной концентрацией воздушных полостей в бетонной массе;
  • Газоблоки
  • из силикатных композитов незначительно отличаются по весу, что увеличивает силы, действующие на фундамент здания, и немного усложняет выполнение работ, связанных с кладкой;

Газосиликат — разновидность газобетона

  • теплоизоляционные характеристики силикатных бетонов выше, чем у изделий из газового композита, что связано с более равномерной концентрацией воздушных пор.Это позволяет использовать газосиликатные изделия для возведения построек с комфортным температурным режимом;
  • повышенной устойчивостью к отрицательным температурам и длительным циклам замерзания и оттаивания обладает газобетон, который превосходит силикатный блок, склонный к интенсивному поглощению влаги;
  • , в отличие от пенобетона, силикатные блоки имеют правильную геометрию и также характеризуются пониженными допусками. Это облегчает укладку и снижает расход клеевой смеси и состава для изготовления штукатурки;
  • эстетическое восприятие белых зданий из газосиликата намного выше, чем у зданий из серого газонаполненного бетона;
  • более высокая стойкость к ударам открытого огня по газобетону, хотя оба материала обладают хорошей огнестойкостью;
  • срок службы зданий из газобетона и газосиликатных блоков достаточно велик.Оба материала используются в жилищном и промышленном строительстве непродолжительное время, поэтому сделать вывод о долговечности любого из них проблематично.

Перечислив тактико-технические характеристики, следует остановиться на финансовой стороне. При равных размерах изделий газосиликатные изделия отличаются повышенной ценой по сравнению с газобетоном, что связано с особенностями технологии изготовления.

Проблема выбора

Ознакомившись с эксплуатационными характеристиками блоков из пенобетона, детально изучив газосиликатный и газобетон, можно сделать вывод о серьезных эксплуатационных преимуществах силикатных изделий по сравнению с изделиями из пенобетона.

Использование специализированного оборудования для производства силикатных материалов, наличие лабораторного контроля, гарантирует высокое качество строительного материала … Естественно, себестоимость производства влияет на цену продукции. Этот фактор никоим образом не ограничивает использование газобетона в домостроении. Материал отличается доступной ценой, повышенной влагостойкостью и огнестойкостью.

Из всех видов строительных блоков чаще всего путают газобетон и газосиликатные блоки, они имеют схожую структуру и характеристики, и на первый взгляд разницы между ними нет.Однозначно сказать, какой из этих материалов лучше, нельзя, они не универсальны и не лишены недостатков. Но у каждого из них есть оптимальная область применения.

Приставка «газ» означает, что эти марки бетона получают свою пористую структуру за счет добавления пузырьков в раствор, как во время термообработки, так и в естественных условиях … Конечный диаметр ячеек варьируется от 1 до 3 мм, они имеют правильный круглой формы и равномерно распределяются по объему, пористость зависит от марки и достигает 80%.Это позволяет материалам хорошо удерживать тепло и изолировать помещение от постороннего шума при минимальной нагрузке на фундамент.

Отличия заключаются в составе и технологии изготовления. Сырье включает около 24% извести и 62% молотого кварцевого песка, остальное — алюминиевый порошок и щелочные добавки. Смесь разливается по формам и проходит обязательную автоклавирование; Поризация газосиликата начинается в момент пропаривания под избыточным давлением. Полученный кирпич режется на куски нитками нужного размера, изделия отличаются высокой геометрической точностью.Из-за извести они чаще всего бывают белыми.

Смеси содержат не менее 50% цемента, другие компоненты помимо алюминиевой пудры разные: от натуральных и экологически чистых мелкоизмельченных песков и минералов (в том числе известняка) до дешевых вторичных продуктов (золы, шлака). Эту марку газобетона получают как путем автоклавирования, так и путем естественного твердения или электрического нагрева. При этом пропарка газобетона позволяет повысить его прочность и добиться требуемых характеристик, но сам процесс образования ячеек начинается раньше, в момент совмещения компонентов.Разновидность гидратации (неавтоклавная) затвердевает при атмосферном давлении, такой способ изготовления дешевле, но сам процесс занимает не менее 28 дней (стандартное время гидратации цемента).

Сравнение характеристик

Помимо различных технологий изготовления, различия проявляются в процессе монтажа и эксплуатации: газосликат имеет более легкую и однородную структуру, по способности звукопоглощения превосходит блоки на цементной основе, но уступает по устойчивости к внешним воздействиям и долговечности.Все виды, прошедшие автоклавирование, выигрывают по качеству за счет равномерного распределения пустот, именно их рекомендуется выбирать при возведении надежных конструкций, эксплуатируемых в условиях нормальной влажности. Разница между газосиликатом и газобетоном становится более очевидной при сравнении характеристик и свойств:

Наименование показателя Газосиликат Газобетон
Классы плотности от 400 до 800 от 350 до 700
Коэффициент теплопроводности, Вт / м ° С 0,096-0,14 0,14-0,3
Класс прочности на сжатие B1 — B5 Среднее значение B2.5
Паропроницаемость, мг / м · ч Па 0,17-0,25 0,2
Водопоглощение,% от общей массы 25-30 20-25
Морозостойкость, циклы 35 50
Усадка, мм / м 0,17-0,24 0,3
Шумопоглощающая способность Высокая Среднее значение
Класс воспламеняемости NG
Срок службы расчетный, лет 50 70

Оба материала пожаробезопасны, но под воздействием открытого пламени газобетон дольше сохраняет форму и полезные свойства… Также, несмотря на закрытую структуру ячеек, эти типы легкого бетона хорошо впитывают влагу и требуют соответствующей защиты от пара и атмосферных осадков. При риске намокания специалисты советуют выбирать изделия на основе цемента как более стойкие (в таких условиях разница в 5-10% может быть решающей). Ключевое отличие — прочность: благодаря термообработке под давлением 12-14 атм газосиликат хорошо выдерживает высокие нагрузки и менее склонен к растрескиванию.

К спорным характеристикам относятся морозостойкость и долговечность, заявленные производителями автоклавной продукции на 100 циклов и 50 лет на практике, пока не подтверждены.Строительные форумы утверждают, что для обеих разновидностей среднее значение не превышает 35 и именно на нем стоит ориентироваться. На практике газосиликатные элементы в этом отношении уступают как из-за отсутствия цемента в составе, так и из-за большего водопоглощения, но в целом разница несущественная.

Какие блоки лучше для строительства дома?

При сравнении этих материалов руководствуются:

  • Вес: при равном классе прочности газобетонные блоки будут тяжелее, они немного больше нагружают фундамент.
  • Необходимость максимальной экономии энергии: газосиликат лучше сохраняет тепло. Полезные качества обоих видов проявляются исключительно в сухом состоянии, при недостаточной влагозащите разницы между ними нет.
  • Геометрическая точность, в этом плане выигрывают газосиликатные элементы, их использование снижает затраты на клей и отделку. Для укладки на цементно-песчаный раствор лучше выбирать неавтоклавный газобетон.
  • Разница в цене, доступность стройматериалов.При равных размерах дешевле газобетонные изделия; для хозяйственных и подобных построек вполне подойдут блоки, замерзающие естественным путем, в том числе самостоятельно.

Газосиликат оптимален для более высоких требований к прочности конструкций. Используются как обычные перегородки, так и перегородки, а также нестандартные и пазогребневые изделия, последние ценятся за хорошие энергосберегающие свойства и удобный захват. Возведение дома из газобетона выбирается при ограниченном строительном бюджете, его неавтоклавные разновидности рекомендуются при заливке монолитных стен и полов.Эти блоки лучше удаляют влагу и, в отличие от газосиликатных блоков, не накапливают ее внутри.

Оба типа требуют дополнительного армирования при укладке рядов в несущих конструкциях.

Защита от влаги осуществляется сразу, сразу после окончания усадки, при наружной отделке стен предпочтение отдается паропроницаемым материалам или системе вентилируемых фасадов. Для этих целей отлично подходит сайдинг, он недорогой и не трескается.

Средняя стоимость газобетона и газосиликата

Тип позиции Производитель Марка по плотности Габаритные размеры, мм Количество в кубе, шт. Цена за 1 м3, руб.
Автоклавные газосиликатные блоки
Раздел Бонолит D500 600 × 150 × 250 44,4 3600
Конструкционная и теплоизоляция стен D400 600 × 400 × 250 16,7
Паз-гребень стенка Ytong D500 625 × 250 × 250 25,64 4200
Гладкая стенка D600 4900
Блоки из пенобетона неавтоклавные
перегородка Сибгазобетон D500 598 × 295 × 98 55,56 2600
стенка 598 × 295 × 198 27,7 2700
D600 560 × 295 × 198 29,76
Газобетон автоклавный
Стеновые блоки Сибит D500; D600 625 × 400 × 250 16 4400
625 × 300 × 250 21,4
Паз пазовый для укладки клея Betokam Д350- Д500 600 × 400 × 250 16,7 3150
Гладкая стенка D600 4000
D700 4200

За счет более простой технологии изготовления газобетон дешевле по сравнению с газосиликатом, но это касается только гидратных разновидностей.Качественные автоклавные блоки с высокой геометрической точностью стоят не менее 3400 руб. / М 3. Лидерами среди производителей газосиликата являются Hebel, Wehrhahn (EKO), Костромской ЗСМ, газобетон — Betolex, Aerobel, Betokam.

Объяснение 3 типов поглотителей влаги

Поглотители влаги очень полезны в домашних условиях, особенно потому, что они подавляют рост плесени и грибка. Плесень обычно растет во влажных помещениях, таких как подвал, кухня и ванная.Чтобы решить проблему плесени, поглотители влаги, помещенные в пакеты или ведра, могут помочь удалить влагу в комнате или замкнутом пространстве. Сегодня обычно используются три основных типа, каждый из которых имеет свои уникальные свойства, которые можно использовать для разных целей.

1. Силикагель

Силикагель — это влагопоглотитель, изготовленный из силиката натрия. Он имеет высокую удельную поверхность, что делает его очень мощным влагопоглотителем или осушающим агентом. Его название может вводить в заблуждение, потому что эта форма кремнезема на самом деле твердая, производимая в виде гранул или гранул.Процесс, с помощью которого силикагель удаляет влагу из воздуха, называется адсорбцией. Это означает, что кремнезем привлекает влагу на поверхность своих многочисленных пор, а не поглощает влагу в своей массе.

Силикагель нельзя проглатывать, так как он является ядовитым веществом, и, чтобы гарантировать, что продукт не будет съеден, производители обычно помещают предупреждение на пластиковый контейнер с силикагелем.

Силикагель обладает очень высокими адсорбционными качествами при использовании при комнатной температуре.Однако он может отказаться от удерживаемой воды при воздействии температур около 40 градусов Цельсия или выше. Поскольку силикагели довольно дороги, их не рекомендуется использовать на больших площадях, таких как подвалы и кухни.

Подберите шарики силикагеля для всех ваших потребностей в хранении с низким содержанием влаги.

2. Глиняные поглотители

Глиняные поглотители предлагают дешевую альтернативу поглощению влаги в доме или в любом другом помещении, где влага приводит к образованию плесени. Некоторые дома, в которых используются глиняные кирпичи, часто не покрываются плесенью, потому что влагопоглощающие свойства глины устраняют сырость, которая увеличивает рост плесени.

Однако у использования глины есть один недостаток. Его свойство поглощения влаги очень низкое по сравнению с двумя другими типами. Для сильно влажных мест не рекомендуются глиняные поглотители. Другие альтернативы включают уголь, древесный уголь, камни и грубый гравий.

Некоторые глины, такие как терракота, также можно приобрести для удержания влаги.

3. Хлорид кальция

Возможно, лучшим средством борьбы с влагой является хлорид кальция, смесь хлора и кальция. Он обладает очень сильным влагопоглощающим свойством, что делает его идеальным кандидатом для проектов по поглощению влаги с высокой влажностью.Хлорид кальция обычно используется при транспортировке товаров и хорошо сохраняет эти товары в сухом состоянии на протяжении всего путешествия.

Для очень влажных подвалов, кухонь, шкафов, туалетов и других помещений хлорид кальция действительно обеспечивает эффективное поглощение влаги. Иногда электрический вентилятор может сделать осушающий эффект смеси намного более быстрым и распространенным. Установите вентилятор на ведро с хлоридом кальция, и движение воздуха позволит влаге циркулировать над компаундом.

В качестве альтернативы вместо хлорида кальция можно использовать каменную соль. Хотя каменная соль не так сильна, она представляет собой эффективную альтернативу, которая является дешевой и простой в доступе.

Хлорид кальция нельзя принимать внутрь, так как он может вызвать ожоги во рту, горле и кишечнике. Это может вызвать рвоту, серьезное обезвоживание, а также сильную сухость кожи. Следует избегать контакта с глазами и тщательно вымыть руки после работы.

Возьмите сегодня смесь, безопасную для хранения пищевых продуктов и контроля влажности.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Нетоксичный раствор и тонкий раствор

Обновлено Осень 202 1

В этом посте рассматриваются все материалы, необходимые для укладки плитки без использования токсичных материалов, выделяющих летучие органические соединения.

К счастью, этого не так уж сложно добиться, если мы будем придерживаться правильных видов продукции.

При укладке плитки сначала мы кладем раствор, который почти всегда является тонким (больше не толстым).В зависимости от проекта, возможно, потребуется использовать мембраны или специальные подкладочные плиты. После того, как плитка уложена, между плитками наносится затирка. Конечным необходимым продуктом является нетоксичный герметик для затирки швов.

Этот пост содержит партнерские ссылки на соответствующие продукты, которые я использую и рекомендую. При покупке я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Если вам нужна индивидуальная помощь в выборе лучших продуктов и материалов для вас и вашего дома, вы можете назначить мне консультацию здесь.

Нетоксичный тонкий раствор

Thin-set — это связующий слой, который проходит под плиткой. Разбавители на бетонной основе являются самым безопасным типом, и их также легко найти.

Раствор для тонкого схватывания также известен как сухой раствор и сухая связка.

Бренды

Я использовал стандартный тонкий раствор для строительных материалов на заказ, который не содержит летучих органических соединений (и не содержит плесени). Во влажном состоянии он имел легкий «запах мокрого бетона», но после высыхания он безопасен.

Немодифицированный тонкий набор (без добавок)

Немодифицированный разбавитель на основе бетона представляет собой бетон, песок и известь и не смешивается с акрилово-латексными добавками.

Немодифицированный тип рекомендуется для полов и может не подходить для всех областей применения. Schulter также производит SET, немодифицированный тонкосиленный раствор.

Эти нетоксичные тонкие наборы более склонны к растрескиванию, чем те, которые содержат добавки, и вы должны проверить, требуются ли полимеры для вашего применения.

Тонкая пленка обычно имеет акриловую (латексную) добавку на стенах. Для керамической плитки не нужно много акрила-латекса, для керамогранита нужно больше. Сначала проконсультируйтесь с производителем плитки, если вы не получили четкого ответа, какой именно тип вам нужен, обратитесь к совету производителя тонкой плитки. Также необходимо учитывать требования производителей мембран. Источник, JLC.

Тонкая модификация

В идеале я хотел бы видеть полное раскрытие того, какие полимеры находятся в тонком слое.

Ardex X 5 заявляет, что EVA является полимером.

Другие типы

Большинство химически чувствительных людей не хотели бы использовать токсичные тонкие эпоксидные смолы и большинство мастик.

Хотя существуют некоторые безопасные и приемлемые плиточные клеи (мастики), такие как AFM 3 в 1. Его можно использовать при укладке плитки на фартук, однако вам необходимо проконсультироваться с AFM о том, подойдет ли он для вашего проекта (в зависимости от от веса плитки).

Нетоксичные мембраны для плитки / подложка

Поверх первого слоя тонкого отверждения я использовал Schluter DITRA (полиэтилен с флисовой основой), разъединяющую мембрану, которая поможет предотвратить растрескивание в моем крошечном доме (она работала хорошо и не имела запаха для меня).

Полиэтилен — очень безопасный пластик. В домах обычного размера вы также можете использовать это, чтобы предотвратить растрескивание.

Если вам просто нужна гидроизоляционная мембрана, используйте Schluter Kerdi (модифицированная сердцевина из PEVA с нетканым полипропиленом).

Мембраны для стен

Для облицованного кафелем душа архитекторы рекомендуют душевую систему Kerdi для предотвращения образования плесени.

Обязательно проверьте все детали, включая герметик Kerdi Fix, если вы чувствительны к химическим веществам.В системах Schulter часто требуется использовать их тонкослойный раствор и раствор. Schulter All Set не содержит летучей золы.

Интегрированные мембранные платы

Вместо использования мембран поверх бетонных опорных плит (опорные доски обсуждаются в этом посте) вы можете использовать Kerdi Board (также доступный через Walmart) или панели WEDI (вы можете упомянуть мое имя в магазине плитки со скидкой 20%).

Перед продолжением проверьте переносимость. Они будут скрыты за тонким слоем, плиткой и затиркой, что сделает их безопасными для большинства людей с повышенной чувствительностью.

Эти интегрированные мембранные стеновые панели помогают упростить задачу, заменяя бетонные подкладочные плиты + мембрану всего одной подложкой, которая легко поддается водонепроницаемости.

Панели изготовлены из нетоксичного полистирола с нулевым содержанием летучих органических соединений с уже встроенной пластиковой мембраной.

Нетоксичная масса на бетонной основе т

Бетонные растворы — самые безопасные и, как правило, нетоксичные. Вам не нужно идти в магазин экологически чистых зданий за этим продуктом, эти растворы можно найти во всех обычных магазинах строительных материалов и в Интернете.

Вам нужен простой порошковый раствор на основе бетона. Никогда не смешивать заранее.

Ведущий бренд

Я использовал Custom Building Products Polyblend Затирка (или новый Polyblend Plus), она того же бренда, что и тонкая, и, как и тонкая, не содержит летучих органических соединений и не содержит плесени или антимикробных средств.

Поставляется шлифованная и неотшлифованная, разных цветов. (Нешлифованный для мрамора и некоторых типов плитки). Вы можете найти это на Amazon, Flooring inc и Walmart.

У него почти не было запаха, хотя в нем есть полимеры (перечисленные как EVA). Почти все хорошо справляются с этим.

Альтернативные бренды

Custom Building Products Prism похож на их Polyblend с некоторыми дополнительными заполнителями и большим количеством полимеров, что делает его немного менее водопоглощающим (немного менее воздухопроницаемым, но это не такая большая разница).

Mapai Keracolor (U и S) — еще один бренд, в котором указан полимер — мы знаем, что это EVA.

Если они вам не подходят, Hydroment также рекомендуется людям с повышенной чувствительностью. Тем не менее, он содержит небольшое количество латексной добавки (обычно это относится к EVA) и содержит противомикробный препарат на основе серебра.

Laticrete также производит ряд растворов и разбавителей с нулевым содержанием летучих органических соединений. Во многих продуктах Laticrete используется Microban, который почти наверняка относится к серебряным антимикробным препаратам Microban.

Сделайте свой собственный раствор

Если вам нужно отказаться от всех добавок, вы можете сделать свой собственный раствор из портландцемента, смешанного с песком, известью и водой, чтобы полностью отказаться от химикатов.

Вот коэффициенты из Строительной энциклопедии мастера. Для приготовления собственного немодифицированного раствора используется соотношение портландцемента и песка: 1: 1 для швов размером 1/8 дюйма, 1: 2 для швов размером 1/2 дюйма и 1: 3 для швов размером более 1/2 дюйма. Добавление до 1/5 извести увеличивает удобоукладываемость.

Что такое добавки для затирки и являются ли они токсичными?

Те, кто чувствителен к химическим веществам, вероятно, захотят затирку на бетонной основе (как те, что указаны выше), а затем посмотрите, какие добавки, если таковые имеются, можно переносить.

Поскольку добавки являются коммерческой тайной, а слово «полимер» может означать различные химические вещества (в цементе можно использовать более 10 000 полимеров), вам, вероятно, придется проверить их на свою чувствительность.

Обычные полимеры в затирке включают: полимеры на основе латекса, сополимеры акрилата (акрил, например, PVA), сополимеры стирол-бутадиенового каучука (SBR), сополимеры винилацетата-этилена (VAE) и этилен-винилацетат (EVA).

Основным полимером, содержащимся в «модифицированном» растворе на основе бетона, является ЭВА.

Полимеры могут быть смешаны, или вы можете смешать их сами. Их смешивание означает, что вы можете проверить добавку на свою чувствительность в более концентрированной форме, с другой стороны, вы можете не захотеть тестировать полимеры и раствор, пока они не затвердеют.

Полимеры добавляются для повышения химической стойкости, уменьшения пористости, повышения гибкости и стабильности при замораживании / оттаивании (источник).

Вам нужно будет выяснить, когда и где вам нужны добавки, что будет зависеть от вашего конкретного проекта.Я не считаю большинство этих полимеров токсичными.

Безопасны ли тонкие смеси и раствор — почему у них есть предупреждение о стойке 65?

Шлифованная и тонкая затирка содержит кремнезем (то же вещество, что и стекло), который в виде пыли вреден для дыхания; вы увидите предупреждение Prop 65 на каждом продукте, содержащем кремнеземную пыль.

Используйте маску N95 (или лучше) при смешивании, пока она полностью не станет влажной. Это совершенно безопасно, когда он больше не находится в форме пыли.

Там также могут быть другие минералы, которые представляют проблему только в виде пыли, например оксид алюминия, что может привести к высокой оценке здоровья в паспорте безопасности и другим предупреждениям. Опять же, они безопасны, когда смесь влажная и застывает.

Некоторые цементы содержат летучую золу, а некоторые нет. Обычный портландцемент не содержит других вредных добавок.

Нетоксичный густотвердеющий / толстослойный раствор

Толстослойный раствор (также называемый густотвердеющим или глинистым) в своей основной форме представляет собой просто портландцемент и песок.Custom Building Products представляет собой смесь 1: 3, которая не подвергается модификации, она не содержит химических добавок, таких как полимеры.

Источник сложнее, чем тонкий.

Альтернатива бетонному раствору

Для чего-то более водонепроницаемого обратитесь к QuartzLock; это будет терпимо не для всех. Это затирка на уретановой основе, а не цементная, и обеспечивает большую гидроизоляцию.

Я лично не стал бы использовать предварительно приготовленный раствор и внимательно следил за подрядчиками, чтобы убедиться, что они используют то, что вы указали, и не обменивать это на вариант с предварительно смешанным раствором.

Этот раствор имеет значительно более высокое газовыделение, и он не требуется почти во всех случаях применения.

Ваша гидроизоляция должна быть сделана правильно позади плитки .

Эпоксидные растворы

также являются водонепроницаемыми и могут быть выбраны, если требуется прозрачный раствор.

Нетоксичные типы плитки

Я использовал бетонную плитку из Марокко в своем крошечном домике. Керамогранит и керамическая плитка не выделяют летучие органические соединения.

Подробнее о выборе нетоксичных типов плитки я подробно расскажу о ванных комнатах.

Плитки обычно не выделяют газ. Свинец — самая большая проблема. В моем сообщении о тестировании лидов объясняются различные подходы, которые вы можете использовать.

Нетоксичные герметики для швов

Если вы просто герметизируете раствор (а не плитку), вы можете использовать герметик AFM Grout Sealer. Он не содержит летучих органических соединений и является одним из наиболее переносимых продуктов AFM.

Это продукт из силиката калия, также известный как жидкое стекло. Это воздухопроницаемый уплотнитель (это то, что вам нужно).

Custom Building Products Герметик для затирки швов Tilelab — еще одно средство, с которым хорошо справляются многие люди — он содержит менее 1 г / л летучих органических соединений. Это тоже похоже на силикат калия.

У популярного бренда

ECOS есть герметик для камня, который используется для заливки раствора. Они не раскрывают какие-либо ингредиенты в этом продукте, поэтому невозможно узнать, является ли он воздухопроницаемым уплотнителем или покрытием для местного применения.

Силикаты натрия, калия и лития (также известные как жидкое стекло или жидкое стекло) — это очень безопасный продукт, который также делает раствор воздухопроницаемым.Это уплотняющий агент, поэтому его легче чистить и с меньшей вероятностью застрять грязь, сажа и плесень. Он не предназначен для использования в водонепроницаемом исполнении.

В этом вопросе я пользуюсь экспертным советом подрядчика Майка Холмса и архитектора Шерил Чико. Ваш гидроизоляционный слой находится на за плиткой (см. Раздел о Шультере). Затирка должна быть воздухопроницаемой.

Коринн Сегура — строительный биолог с 6-летним опытом помощи другим в создании здорового дома.

Вы нашли этот пост полезным? Если да, вы можете купить мне кофе, чтобы поддержать исследования, лежащие в основе этого блога. Спасибо!

Как очистить электронный воздухоочиститель? Часто задаваемые вопросы о HVAC

FAQ — Часто задаваемые вопросы:

Авторские права © 1997 Hannabery HVAC. Все права защищены.




Как очистить электронный воздухоочиститель?

Регулярное обслуживание вашего электронного воздухоочистителя имеет решающее значение для обеспечения надлежащей работы и эффективности.Во-первых, выключите систему кондиционирования и отопления. Затем выключите питание электронного воздухоочистителя и убедитесь, что питание отключено.

Подождите 30 секунд, затем снимите дверцу доступа. Вытяните ячейки и фильтры предварительной очистки, затем установите дверцу доступа и держите ее закрытой во время очистки. Осмотрите ячейки и предварительные фильтры. Если они грязные, то теперь они готовы к очистке.

Использование посудомоечной машины:

Honeywell рекомендует проконсультироваться с производителем вашей посудомоечной машины, прежде чем пытаться мыть электронные элементы.

  • Единственные рекомендуемые методы мытья ячеек электронного воздухоочистителя — это мыло, которое безопасно для алюминия, например, моющие средства для автоматических посудомоечных машин.
  • Не используйте очистители катушек или очистители контактов.
  • Помещая ячейки в посудомоечную машину, переверните четыре стакана так, чтобы ячейки располагались сверху. Это защитит элементы от шипов посудомоечной машины, которые могут сломать ионизирующие провода и погнуть пластины коллектора.
  • Предварительные фильтры также можно мыть в посудомоечной машине.
  • Никогда не позволяйте ячейкам проходить цикл сушки. Это «запекется» на любых материалах, которые не были удалены во время цикла стирки.
  • Будьте осторожны при удалении ячеек после промывки. Ячейки могут быть горячими, а острые края могут стать причиной порезов.
  • После промывки ячеек возьмите чистую ткань и осторожно протрите ионизирующие провода.
  • Составьте регулярный график мытья клеток.

Использование ванны или ванны:

Вы также можете использовать ванну с горячей водой или ванну для мытья электронных элементов.

  • Растворите примерно 3/4 стакана моющего средства для автоматических посудомоечных машин на ячейку в большой пластиковой ванне.
  • Дать впитаться 15-20 минут.
  • Несколько раз встряхните вверх и вниз, затем удалите.
  • Обязательно используйте моющее средство для посудомоечных машин с силикатом натрия, которое защитит алюминиевые элементы.

Использование садового шланга:

Для тщательной промывки фильтров и электронных элементов потребуется хороший напор воды.

Вы всегда можете установить ячейки и фильтры снаружи и смыть их с помощью садового шланга с прикрепленной форсункой. Используйте хорошее давление, но будьте осторожны, чтобы не погнуть пластины коллектора. Если они очень грязные, вы можете опрыскать их любым бытовым моющим средством и дать впитаться в течение минуты. Затем распылите.

После очистки:

Предварительные фильтры Ячейки EAC

Дайте элементам и фильтрам высохнуть на воздухе.

Масляный радиатор маленький: Радиатор масляный Vorsa R-500/5 0,5 кВт купить по цене руб. в ОБИ

Масляный радиатор: что нужно знать

Масляный радиатор появился задолго до конвектора. И как у всякого первопроходца у него есть свои достоинства и недостатки. Почему масляный обогреватель так популярен у наших соотечественников?

На фото:

1. Чем масляный радиатор отличается от конвектора?

Популярность масляного радиатора вполне объяснима — он давно присутствует на рынке обогревательной техники и достаточно дешев. Его цена определяется количеством секций и размерами. Конвекторы имеют более долгий срок службы и эффективнее согревают помещения. Зато масляный радиатор не боится скачков напряжения. А конвектор с электронным терморегулятором при перепадах напряжения может выйти из строя. Еще один плюс масляных радиаторов — они не сжигают кислород и не сушат воздух в помещении.

2. Как работает масляный радиатор?

Теплоносителем в масляном нагревателе является масло. При нагреве электрическая спираль передает свое тепло маслу, масло — корпусу, а корпус — воздуху. Масляный радиатор медленно нагревается и также медленно остывает. КПД масляного радиатора составляет около 70-75%. Примерно треть потребляемой электроэнергии уходит на обогрев самого прибора.

3. Какие недостатки есть у масляных радиаторов?

Они громоздкие и тяжелые. Масляный радиатор считается прибором для локального нагревания конкретного места. Помимо этого существует опасность — если повредить корпус масляного радиатора, то масло может вытечь. А вытекшее масло может вызвать раздражение кожи и ожоги.

4. Как масляный радиатор защищен от перегрева?

В масляных радиаторах присутствует встроенная система выключения прибора, автоматически запускающаяся при его перегреве. Это повышает безопасность использования прибора. Есть модели, которые закрыты защитным кожухом, что является защитой от возможного ожога. Это особенно актуально, когда в доме есть маленькие дети.

5. Какие дополнительные функции есть у масляных радиаторов?

Некоторые производители выпускают масляные обогреватели со встроенным увлажнителем воздуха. Специальную емкость нужно наполнить водой и установить в специальное крепление в обогреватель. Отдельные модели имеют встроенный вентилятор. Это позволяет нагревать помещение в ускоренном темпе. Встроенный термостат помогает автоматически поддержать заданную температуру в помещении. Это удобно, когда требуется нагреть помещение в определенное время — например, к моменту вашего возвращения с работы.


В статье использованы изображения: timberk.ru


Масляный электрический радиатор: отзывы, модели с вентилятором

В холодное время особо актуальным остаётся вопрос обогрева жилого помещения. В случае, если центрального отопления мало для создания комфортной температуры, отличное решение — приобрести масляные обогреватели для дома. Цена на них невысокая, они просты в эксплуатации и не позволят замёрзнуть в самые сильные морозы.

Масляный радиатор

Устройство и принцип работы

Внешне масляные обогреватели для дома напоминают обычную батарею. Они имеют колёсики, что облегчает их передвижение, отличаются компактными размерами. Корпус конструкции наполнен специальным минеральным маслом, в радиатор прочно закреплён трубчатый электрический нагреватель. Стандартная панель управления радиатора имеет термостат, переключатель режимов. Модели посовременнее могут иметь таймер, тепловой вентилятор, пульт дистанционного управления.

Установка масляного радиатора не представляет сложности. Всё, что требуется, так это подключить его к сети электропитания.

Масляный обогреватель — это устройство на пластмассовых ножках с колесами, которое внешне напоминает обычные батареи.

Масляные радиаторы можно разделить на несколько видов, каждый из которых имеет свой принцип работы. Выделяются:

  • цельные радиаторы без воздушной отдачи;
  • пластинчатые радиаторы с обдувом;
  • цельные радиаторы с обдувом.

Каждый из таких приборов наделен определенными достоинствами и недостатками и принцип действия у них разный, но процесс функционирования каждого основан на нагреве масла.

Устройство масляного обогревателя

Масляный радиатор может состоять из следующих элементов:

  1. Полых пластин и единой полой платины, чаще всего она сделана нержавейки или пластичной стали.
  2. Внутри пластин помещен изолированный нагревательный элемент, который представляет собой полую тонкую трубку. Именно через нее проходит линия электрического накаливания.
  3. В пластине находится радиаторное масло, которое характеризуется большой теплоотдачей.
  4. Также важным элементом является терморегулятор, который отвечает за регулировку накаливания пластины. Выпускаются модели без термостата, такие радиаторы функционируют в единственном режиме нагрева.
  5. На случай сбоев или коротких замыканий в приборе предусмотрена система блокировок.
  6. Обдув — высокоскоростной лопастный вентилятор, устанавливаемый на пластину. Им оснащаются не все модели.
  7. Современные масляные радиаторы снабжены таймером и пультом управления.

Принцип функционирования масляного обогревателя заключается в следующем:

  • после того, как вы включите прибор в розетку и выберете нужный режим, ТЭН начнет нагревать масло;
  • горячее масло отдает тепло всему металлическому корпусу, благодаря которому осуществляется конвекция теплого воздуха.

Металлический корпус радиатора может нагреваться максимум до 150 °C.

Не стоит подпускать маленьких детей к работающему масляному обогревателю, так как риск получить травму или ожог может быть очень высок.

Технические параметры

Масляные обогреватели могут иметь различные технические параметры, в таблице вы можете увидеть общие характеристики данный агрегатов.

ПараметрыЗначения
МощностьОт 500 до 3000 Вт
Площадь обогреваДо 31 м²
Количество секцийОт 3 до 14 штук
ВесОт 10 до 30 кг
УправлениеЭлектронное или механическое
ВысотаОт 50 до 80 см
ШиринаОт 30 до 50 см
Тип корпусаГармошка или закрытый защитным кожухом
ТепловентиляторЗависит от конкретной модели
Увлажнитель воздухаЗависит от конкретной модели
Датчик опрокидыванияЗависит от конкретной модели
ПолотенцесушительЗависит от конкретной модели
АвтовключениеЗависит от конкретной модели
Функция защиты помещения от промерзанияЗависит от конкретной модели

Разновидности по типу исполнения

В зависимости от месторасположения выделяются:

  • напольные;
  • настенные;
  • настольные.

Наибольшим спросом пользуются напольные масляные радиаторы, т.к. в себе они совмещают много различных функций. Агрегаты настольного исполнения характеризуются наименьшей теплоотдачей. Однако, главное различие устройств заключается в размерах и мощности.

Многие настолько привыкли к стандартному напольному варианту конструкции, что даже не подозревают, что существует масляный обогреватель электрический настенный. Основной отличительный нюанс – в отсутствии колёсиков.

Логично эти тяжёлые конструкции вешать на стену только в том случае, если обогревать всегда необходимо одно и то же помещение. Основное преимущество устройство в экономии пространства.

Масляный радиатор настенный не подразумевает его постоянное там нахождение. При желании устройство можно перевесить в другое место.

Стоит сказать, что большинство моделей имеют в комплекте сразу два типа креплений для напольного монтажа и настенного. Это даёт возможность за ненадобностью установить масляный радиатор настенный электрический на колёсики либо ножки.

Масляный настенный радиатор LVI Yali

Можно выделить особые дополнительные функции настенных моделей:

  1. Например, съёмная рамная подставка для сушки белья. Многие считают сушку белья на обогревательном устройстве удобной, однако на обычном приборе этого лучше не делать. В противном случае вы рискуете вывести настенные масляные радиаторы отопления из строя и получить травму. С целью удобства компании-производители сделали конструкцию более совершенной и внесли полезную доработку.
  2. Или корпус особенного изготовления. Вертикальные каналы, которые специально создаются для быстрого воздушного охлаждения, создают «каминный эффект». Эффект благоприятствует быстрой конвекции в комнате без применения вентиляторов. Тяга становится лучше, а работа прибора бесшумной.
О микатермических обогревателях, основанных на ИК-излучении, можно прочитать здесь.

Как выбрать электрический масляный радиатор

Как выбрать масляный обогреватель для квартиры? дачи или дома – часто задаваемый вопрос среди желающих приобрести отопительную конструкцию. Ведь это логично, что каждый владелец хочет иметь надёжное, функциональное приобретение, которое при этом не потребует больших финансовых затрат. То есть каждый ищет рациональное соотношение цены и качества.

На рынке бытового оборудования можно увидеть широкий ассортимент этих устройств. Масляные радиаторы отопления электрические отличаются техническими характеристиками, комплектацией, производителями и, соответственно, ценами. Выбрать масляный радиатор, подходящий именно вашему дому, можно исходя из характеристик и функциональных возможностей устройства.

При очень редком использовании обогревательного устройства можно приобрести масляный обогреватель мини. Он может иметь, к примеру, пять секций, высоту в среднем 38 см, а длину — около 25 см. Он совсем не тяжёлый. Маленький масляный обогреватель может иметь мощность всего 600 Вт и быть энергосберегающим, а функционировать также, как и все масляные конструкции типа побольше.

Маленький масляный радиатор

При покупке масляного обогревателя стоит обращать внимание на его параметры, такие как мощность, толщина секций, наличие встроенного вентилятора, вес агрегата, система безопасности и так далее.

Первый параметр, на который нужно ориентироваться, если вы решили приобрести масляный радиатор для дома – это мощность. Именно от неё зависит, какую площадь сможет обогревать отопительная конструкция. На 15 м², к примеру, понадобится 1,5 киловатта (это с тем расчётом, что за окном мороз). Конечно, из-за того, что бытовой масляный обогреватель будет работать с полной отдачей, работа его в данном режиме будет недолгой. В этом случае лучше взять агрегат с «запасной мощностью», то есть на 2 киловатта. Тогда в зимнее холодное время он будет функционировать на полную мощность, а в периоды лёгкого потепления – с половиной мощности.

В случае, если обогревать предполагается помещение небольшой площади, то не стоит покупать высокомощный радиатор. А то и конструкция будет всё время перегреваться, и воздух в помещении будет далеко от нормы.

Толщина секций масляного устройства – это не менее важный параметр. Разница есть. Например, при приобретении конструкции с узкими секциями, обогревать помещение они будут медленнее, но электричества много не запросят. Устройства с широкими секциями будут быстро обогревать, но экономия здесь будет крайне мала. Выбирать вам.

Масляный радиатор с сушкой для полотенец

При покупке масляного радиатора обратите внимание на наличие переключателя мощностных режимов, терморегулятора и функции антиперегрева. Желательно, чтобы это был масляный обогреватель с таймером включения.

Часто задаваемый вопрос, масляный обогреватель сжигает ли кислород? Конечно, чтобы в помещении воздух не был слишком сухим, желательно наличие встроенного увлажнителя воздуха. Некоторые модели содержат специальную металлическую ёмкость для испарения воды. При ненужности её можно всегда снять.

Встроенный вентилятор может пригодиться при желании быстро обогреть пространство. Вентилятор включают на низкую мощность – и тёплый воздух достаточно быстро расходится по всей комнате.

Функции защиты особенно пригодятся в детских комнатах. Можно выбрать модель с кожухом, который не позволит детям обжечься. Однако такой кожух будет препятствовать циркуляции тёплого воздуха.

Ещё один важный параметр – вес устройства. Масляный обогреватель может быть выполнен из более дешёвого материала, выглядеть внушительно, а весить, совсем не характерно для себя, мало. Откажитесь от такой модели. Загвоздка может быть либо в сверхтонком материале, либо в слишком малом количестве налитого масла. Оба случае не совсем хороши.

Качественный масляный радиатор должен соответствовать следующим факторам:

  • иметь несколько уровней обогрева;
  • система управления должна быть простой;
  • устройство должно быть оборудовано терморегулятором, для того, чтобы в случае перегрева его можно было отключить.

Отдавайте предпочтение приборам со встроенным увлажнителем воздуха. Поскольку масляные радиаторы высушивают кислород в комнате, такая деталь, как увлажнитель поможет избавиться от этой проблемы.

Более подробно про терморегулятор для масляного радиатора можно прочитать в этой статье.

Теперь вы в курсе, как выбрать масляный радиатор. Берите на заметку главные характеристики прибора и не спешите приобретать «что попало». Проконсультируйтесь со специалистами, однако помните следующее:

  1. Будьте бдительны, и не верьте, если вам будут рассказывать продавцы-консультанты о том, что масляный обогреватель для дома не сушит воздух. Сушит. Как и любой агрегат, который в своей работе использует принцип конвекции.
  2. Масляный радиатор отопления не может сжигать пыль, так как их трубчатый электронагреватель не соприкасается с воздухом в комнате. Как следствие, эта особенность не является достоинством данной модели.
  3. Не верьте, если вам говорят, что какая-то модель радиатора масляного не поднимает пыль в воздух. Опять же, применяемая устройством конвекция вместе с движением воздуха поднимает пыль.
  4. Масляные радиаторы отопления тёмного цвета греют также, как и устройства светлых тонов.

Меры предосторожности при эксплуатации

Чтобы обогреватели масляные электрические бытовые функционировали эффективно, а вам, как пользователям, приносили радость и комфорт, стоит соблюдать некоторые не трудновыполнимые меры предосторожности:

  1. Помните, что масляные радиаторы запрещено ставить в помещения с повышенной влажностью (такие, как ванная комната).
  2. Не стоит прикасаться или класть шнур питания на раскалённый корпус устройства, потому что «рубашка» шнура может расплавиться.
  3. Масляные обогреватели электрические всегда должны находиться в вертикальном положении.
  4. Лучше не подключать отопительный агрегат при помощи удлинителя, так как никто не исключал перегрева в момент работы.
  5. Находиться масляный радиатор отопления электрический должен как можно дальше от изделий, которые легко поддаются плавлению. Мебель желательно располагать на расстоянии хотя бы полметра.
  6. Не стоит тянуть масляные радиаторы электрические за электрошнур (для этих целей придумали специальную ручку!).
  7. На балконе или в кладовке устройство лучше не хранить. Это может поспособствовать выходу его из строя.

Рекомендации не сложные, однако, при их соблюдении, они помогут обезопасить вас и ваш дом от неприятных ситуаций, наполнят теплом помещения и создадут благоприятный микроклимат.

О возможных неисправностях масляного радиатора, способах их диагностики и устранения можно прочитать здесь.

Отзывы и производители

Лучшим решением для обогрева помещения 15-30 м² станут масляные обогреватели для дома. Отзывы в сети свидетельствуют о разнообразии марок устройств. На рынке обогревательного оборудования представлены масляные обогреватели как известных брендов, так и менее известных их конкурентов.

Кроме того они создадут дополнительный комфорт и обогреют помещение даже в самые лютые морозы. Масляный радиатор универсальный, благодаря наличию в конструкции колёсиков, легко передвигать. Это незаменимая вещь в доме, где есть маленькие дети (однако родителям нужно быть предельно бдительными и не подпускать малышей к обогревательному устройству, чтобы исключить неприятные последствия).

Популярными брендами масляных обогревательных устройств на настоящее время являются Delonghi, Scarlett, Ballu, Electrolux, Polaris, Ресанта.

Масляный обогреватель Delonghi имеет ряд преимуществ, среди которых можно выделить полное отсутствие шума при работе и открытых элементов нагрева, равномерный обогрев помещения. Поэтому он прекрасно подойдёт для обогрева спальни, детской комнаты. Почти каждый масляный радиатор Делонги имеет в стандартном комплекте терморегулятор, который даёт возможность настраивать степень подачи тепла в зависимости от ваших требований.

Универсальное устройство имеет прочные колёсики, что делает его мобильным. Температура нагрева корпуса модели Delonghi до 60 °C. При работе устройство не выделяет запахов и гари. Отличается экономичностью и возможностью непрерывной эксплуатации в течение длительного времени.

Масляный обогреватель Polaris существует на рынке более 18 лет и зарекомендовал себя как надёжный и функциональный агрегат. Его можно встретить в жилых и офисных помещениях. Особенности, которые имеет масляный обогреватель Поларис, заключаются в тщательно продуманной конструкции, обеспечивающей быстрый обогрев помещения и простоту эксплуатации. Современный дизайн позволяет конструкциям гармонично вписываться в интерьер любого помещения. Работают модели Polaris бесшумно.

Обогреватель Scarlett довольно известен на территории России. Он соответствует всем нормам и требованиям. Имеет множество моделей, различных количеству секций, по мощностным характеристикам. Масляный обогреватель Скарлетт прост в эксплуатации, так как имеет лёгкую систему управления. Он мобильный за счёт наличию в комплекте колёсиков.

Изделия Electrolux оснащён электронным терморегулятором, который позволяет поддерживать в комнате установленную температуру. Он не перегревается при долгой работе. Устройство можно настраивать на определённую мощность, тем самым хорошо экономить в период межсезонья. Модели Электролюкс просты в пользовании. Они имеет механическую панель управления и легко понятным интерфейсом. Оборудованы колёсиками, что делает перемещение проще.

Масляный радиатор Ballu Turbo

Ballu – это сочетание интересного дизайна, безопасности и функциональности. В модельном ряду можно увидеть приборы, различные по внешнему виду и мощностными характеристикам. Поэтому любой покупатель, даже самый требовательный, сможет подобрать масляный обогреватель Баллу на свой вкус и соответствии с параметрами помещения. Устройства имеют покрытие против коррозии, которое защищает от негативного воздействия окружающей среды, и матовое текстурное покрытие, которое сильно повышает тепловую отдачу. Наличие колёсиков придаёт мобильность, а терморегулятор высокой точности помогает поддерживать в комнате желаемую температуру.

Ресанта — это российский бренд, завоевавший доверие пользователей за очень короткое время. Продукция компании имеет преимущественно положительные отзывы. Масляные радиаторы отличаются многофункциональностью, хорошим качеством и «приятной» ценой.

Также представим несколько популярных моделей масляных радиаторов с вентилятором.

ПроизводительМодельХараетеристики
Timberk (Швеция)Timberk TOR 31.1606 QTОтличающийся элегантным дизайном, модель из 6 секций.
Оборудован термостатом, тремя ступенями мощности нагрева, механизмом защиты от перегрева.
В комплект входит встроенный вентилятор с возможностью отключения.
Вес — 7,3 кг.
Площадь обогрева — до 15 м².
Neoclima (Греция)Neoclima NC 9109-FМасляный радиатор с 9 секциями.
Мощность — 2500 Вт.
Вес — 11,7 кг, максимальной обогреваемая площадь — 25 м².
Оорудован надежной системой безопасности, терморегулятором и надежной защитой от перегрева.
Vitek (Россия)Vitek VT-2103 (BK)Данная модель отечественного производителя пользуется широкой популярностью у пользователей.
7-секционный радиатор, способен обогреть помещение площадью до 23-25 м².
Мощность — 1500 Вт, оборудован встроенным вентилятором и надежной защитой от перегрева и замерзания.

Поэтому выбор за вами, какой масляный обогреватель выбрать.

маленькие модели на стену, с полотенцесушителем, видео, фото

При наступлении холодного времени года комфорт пребывания в помещении определяет качество отопительной системы. Иногда возникают ситуации, когда стационарная система отопления не справляется с поставленными задачами и требуется использование дополнительного оборудования, временами нужно обогреть помещение, в котором нет отопительных приборов, именно для этих целей чаще всего используется масляный электрорадиатор.

На фото: к современному оборудования предъявляются высокие требования как в плане функциональности, так и в плане внешнего вида

Основные преимущества изделий данной группы

В первую очередь следует разобраться, какие плюсы дает использование масляного оборудования и чем он отличается от других вариантов электрообогревателей:

Безопасность использованияДанный вариант обеспечивает безопасную эксплуатацию, так как рабочие элементы скрыты в герметичном отсеке, а нагрев осуществляется с помощью масла, даже если состав протечет, ничего страшного не случится. Вам не нужна сложная инструкция по эксплуатации, все очень просто, и вы без труда разберетесь во всех особенностях
Демократичная стоимостьЦена изделий невысока, что также очень важно, ведь никто не хочет приобретать дорогое оборудование, которое будет использоваться лишь по мере необходимости. При этом качество продукции соответствует самым высоким стандартам, и при аккуратной эксплуатации срок службы может составить десятилетия, у многих можно увидеть советский масляный радиатор в рабочем состоянии
Бесшумность работыВы не будете ощущать дискомфорт при работе обогревателя, уровень шума минимален, даже если в конструкции есть вентилятор, то он работает короткое время, пока помещение не нагреется, после чего выключается. Это очень важно в случаях, когда конструкция работает на протяжении длительного промежутка времени
МобильностьНаличие колесиков позволяет легко передвинуть изделие своими руками в нужное место помещения. Конечно, носить его по лестницам сложно, но это и не требуется в процессе использования

Важно!
Нельзя не упомянуть и о таком положительном факторе как простота обслуживания изделия.
Уход заключается в том, чтобы время от времени вытирать прибор влажной тряпкой, делать это конечно же следует, когда поверхности холодные.

Маленький масляный радиатор – отличное решение для дополнительного обогрева

Есть у данного решения и определенные недостатки:

  • В процессе работы поверхность нагревается очень сильно и о нее можно обжечься, что конечно же достаточно большой минус, особенно если у вас в семье есть маленькие дети. Как вариант можно приобрести масляный радиатор на стену, хотя такие виды конструкций встречаются нечасто, и вам придется потратить время на его поиски.

Настенные варианты можно прикрепить на удобной для вас высоте

  • Нельзя располагать оборудование близко от мебели и других предметов, расстояние должно быть как минимум 50 см, чтобы обеспечить безопасность.

Как подобрать оптимальный вариант

Чтобы выбранный вариант служил вам длительный промежуток времени, необходимо ответственно подойти к процессу выбора и разобраться в особенностях работы оборудования.

Устройство

На схеме показано устройство всех подобных изделий, конечно, могут иметься дополнительные секции и узлы, но принцип работы всегда остается неизменным:

Универсальный масляный радиатор отличается простотой и надежностью

  • Основной узел — это металлический ребристый корпус, внутри которого располагается нагревательный элемент – ТЭН и закачано специальное минеральное масло, которое и является основным теплоносителем и обеспечивает работу устройства.
  • Пластиковая ручка позволяет приподнимать один край изделия при его перемещении или просто перекатывать его с места на место.
  • Панель управления включает в себя основной выключатель и термостат, с помощью которого осуществляются все необходимые регулировки и настройки.
  • Вся боковая часть закрыта пластиковой облицовкой, скрывающей место присоединения кабеля к ТЭНу, в нижней части обычно есть выступ для намотки кабеля.

Так устроено подавляющее большинство используемых приспособлений, но в современных вариантах есть различные усовершенствования и дополнительные функции, о которых мы поговорим ниже.

На что следует обратить внимание при покупке

В современной торговой сети представлено множество вариантов, которые отличаются по своим характеристикам, доступным функциям, рабочим показателям и т.д. Не стоит гнаться за «наворотами», которыми вы все равно не будете пользоваться, нужно выбирать тот вариант, в котором есть все необходимое для вас.

Самыми важными факторами являются следующие:

  • Мощность – даже самые лучшие масляные радиаторы имеют определенные характеристики и не могут обогревать слишком большие площади. Большинство вариантов имеют показатели в диапазоне от 1 до 3 кВт, по общепринятому правилу на 10 м2 нужно оборудование мощностью 1 кВт, это если других источников тепла нет, но если вы будете применять изделие как дополнительное, то показатели могут быть и наполовину меньше.

Радиаторы на 1,5 кВт – самый распространенный и популярный вариант

  • Также вы должны решить, какие габариты будут удобнее всего в вашем случае, изделия могут отличаться по ширине и высоте.
  • Наличие таймера позволяет экономить электроэнергию за счет того, что обогреватель включается и выключается в определенное время. Это очень удобная функция, если вы весь день на работе и дома бываете только по вечерам – настраиваете оборудование, и оно начинает работать за час до вашего приезда, нагревая помещения к вашему прибытию.

Таймер – очень удобная функция для настройки времени работы

  • Если вы не можете определиться, что приобрести – термовентилятор или масляный радиатор, то можно выбрать вариант, в котором вентилятор встроен в конструкцию. Он позволяет быстро нагреть помещение, то есть выполняет функцию тепловентилятора, после чего его можно отключить и пользоваться как обычным обогревателем, это очень удобно.

Воздушно-масляный радиатор позволяет быстро распространить тепло по помещению

  • Многие знают, что при работе обогревательных приборов воздух в помещении пересушивается, поэтому производители разработали такой вариант как масляный радиатор с увлажнителем воздуха. В нем предусмотрено наличие специальной емкости, куда наливается вода, в процессе работы жидкость испаряется, нормализуя влажность.
  • В любой инструкции написано, что в процессе работы запрещено класть на обогреватель любые предметы, и если вам иногда нужно высушить что-либо, то вам подойдет масляный радиатор с полотенцесушителем. Это простое устройство позволяет использовать тепло прибора для сушки небольших предметов.

Этот вариант совмещает в себе и увлажнитель, и полотенцесушитель

  • Для любителей комфорта можно порекомендовать одну из самых новых разработок – обогреватели с пультом дистанционного управления, ими не только легко управлять, не вставая с места, но и можно программировать время включения и поддерживаемую в помещении температуру.

Изделия, оснащенные пультом, очень часто имеют привлекательный современный дизайн

Учитывая эти факторы, вы без труда выберете оптимальный вариант для своего дома. Многие покупатели интересуются, что лучше – конвертер или масляный радиатор, однозначного ответа на этот вопрос нет, так как оборудование используется для разных задач.

Совет!
Приобретая конкретный вариант, обязательно поинтересуйтесь у продавца сертификатом, подтверждающим качество и безопасность, все изделия данной группы должны иметь такой документ, иначе их продажа запрещена.

Вывод

Масляные радиаторы – отличное решение для самых различных задач, их использование не вызывает сложности, а если приобрести вариант с дополнительными функциями, то приборы могут работать практически в автономном режиме. Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию по рассмотренной теме.

Масляные радиаторы отопления электрические с термостатом

 

Масляный радиатор с термостатом

Неприятно, если холода приходят, когда в городских домах либо ещё не начат, либо уже завершён сезон централизованного отопления. Но и летом в средней полосе и даже южнее случаются похолодания, вынуждающие жильцов принять меры для отопления городских квартир, не говоря о частных домах и дачах, в которых в принципе нет установленных радиаторов центрального отопления.

Радиатор центрального отопления — это самый экономичный и безопасный конвектор, который только может быть использован для отопления жилья. Ведь он использует для отопления тепло, которое заведомо необходимо уничтожить – тепло горячей воды от тепловых электростанций. Сложно придумать что-либо, работающее лучше.

Из всех систем отопления конвектор с водяным теплоносителем является наиболее безопасным в отношении возникновения пожара. Однако свойства воды замерзать и закипать при незначительных по меркам процессов отопления температурах вынуждают в ряде случаев заменять воду другими жидкостями.

Зачем придуман масляный радиатор

Электрические конвекторы — наиболее популярные бытовые приборы для отопления. которые приходят на выручку при внезапных похолоданиях в межсезонье и не только. Форма корпуса такого конвектора представляет собой радиатор, что лучше всего подходит для увеличения площади поверхности. Внутри радиатора устанавливается электрический нагреватель. Внутренний объём радиатора заполняется специальным маслом, которое отбирает тепло у нагревателя и передаёт это тепло стенкам радиатора.

Масло лучше всего подходит для переноса тепла в таком конвекторе, поскольку является хорошим изолятором и не замерзает. Однако оно хорошо горит, что требует профессионального исполнения всех компонентов такого конвектора, именуемого в быту, как масляный радиатор.

Конвектор, который конструктивно выполнен как масляный радиатор. получил широкое распространение. Существует множество моделей масляных радиаторов — одна лучше другой, производимых многими фирмами. В общем, все масляные радиаторы похожи друг на друга, так как каждый из них — это конвектор. Самой большой и заметной его частью является ребристый корпус – радиатор, установленный на колёсиках для удобного перемещения в пределах комнат. Каждый масляный радиатор также содержит панель управления, на которой расположены регуляторы. Обычно в масляном радиаторе есть:

  • регулятор для включения требуемого количества электрических нагревателей;
  • регулятор для управления температурой электрических нагревателей.

Более совершенные в техническом отношении масляные радиаторы содержат регулируемый термостат и регулируемый вентилятор, который при работе принудительно обдувает масляный радиатор. Термостат устанавливается в каждом масляном радиаторе. Термостат защищает масляный радиатор от перегрева. Вполне возможна такая ситуация, когда масляный радиатор на длительное время останется без присмотра. В таком случае масло в нём может сильно нагреться. При этом давление внутри масляного радиатора может увеличиться настолько, что появится трещина в корпусе, и масло начнёт вытекать наружу. Чтобы предотвратить перегрев и возможный выход из строя , масляный радиатор снабжают термостатом.

В простейшем варианте термостат содержит биметаллическую пластину. Нагреваясь, пластина деформируется и размыкает контакты, размещённые в термостате. Такой термостат, который отключает нагреватель от сети при перегреве, есть в каждом масляном радиаторе. Термостат – это основа безопасной эксплуатации нагревателя. Это – термостат-предохранитель.

Регулятор температуры — ещё один термостат, но регулируемый. Обычно и этот регулируемый термостат также выполнен с использованием биметаллической пластины. В таком термостате пластина подвергается механическому воздействию от регулятора. В результате такого воздействия пластина в регулируемом термостате деформируется при различных температурах, отключая масляный радиатор соответственно установленному значению регулятора.

Как правильно выбрать конвектор

При покупке масляного радиатора следует обратить внимание на:

  • электрическую мощность;
  • количество подключаемых нагревательных элементов;
  • наличие плавной регулировки нагрева;
  • наличие вентилятора;
  • количество рёбер в корпусе и размеры корпуса.
  • Электрическая мощность конвектора не должна быть слишком большой. Лучше ограничится мощностью 2-3 киловатта. Это объясняется тем, что соединение вилки с розеткой при мощностях от 2 киловатт начинает нагреваться. При этом, если контактирующие поверхности особенно в розетке загрязнены окислами или сделаны из некачественных материалов, при работе обогревателя на полной мощности будет лавинообразно увеличиваться сопротивление в месте контакта. То есть соединение вилки с розеткой будет самопроизвольно превращаться в нагревательный элемент. Если такой включенный нагреватель оставить без присмотра, может произойти расплавление розетки и даже более серьёзные неприятности.
  • Количество подключаемых нагревательных элементов позволит выполнить оптимальную настройку обогревателя в соответствии с окружающей температурой. Обычно в масляном радиаторе 2-3 нагревательных элемента. Лучше всего, когда можно подключать их по одному. Тогда в обогревателе будет три ступени нагрева.
  • Плавная регулировка дополнит ступенчатую регулировку, обеспечив возможность наиболее точной установки оптимальной температуры обогревателя.
  • Наличие вентилятора — важнейшая особенность нагревателя. Естественная конвекция сама по себе медленная. К тому же, при естественной конвекции тёплый воздух образует слой под потолком, а внизу над полом может быть по-прежнему значительно холоднее. Вентилятор, обдувая корпус нагревателя, не только ускоряет процесс конвекции, но и создаёт движение воздуха в помещении, при котором нагретый воздух перемешивается с холодным воздухом. При этом температура воздуха в комнате по её высоте хорошо усредняется.
  • Количество рёбер в корпусе и размеры корпуса определяют скорость процесса конвекции. Чем больше размеры корпуса и чем больше рёбер содержит радиатор при одинаковой электрической мощности, тем эффективнее обогреватель.

Масляный обогреватель уже давно есть в продаже. Его появление и конструкция определяет используемый в нём нагревательный элемент. Этот нагревательный элемент устроен точно так же, как обыкновенный кипятильник. Внутри металлической трубки находится провод из тугоплавкого сплава. Только кипятильник погружён в воду, а нагревательный элемент погружён в масло, но в любом случае эти жидкости, по сути, охлаждают провод из тугоплавкого сплава, который быстро перегорит, если произойдёт перегрев.
С развитием техники и технологий появились новые материалы, которые также можно использовать в качестве нагревательных элементов. Например, таким материалом является металлокерамика. В результате появилась возможность крепить нагревательные элементы из металлокерамики непосредственно к радиатору без масляного охлаждения. Таким образом, получается компактный конвектор, который не содержит масло и по своим потребительским свойствам превосходит масляный радиатор. Но, к сожалению, у металлокерамики гораздо быстрее увеличивается сопротивление при эксплуатации, нежели у провода из тугоплавкого сплава. Поэтому через пару сезонов такой конвектор будет греть, намного хуже, чем когда он был новым. А масляный обогреватель, если его корпус качественно сделан, и не было продолжительных перегревов, прослужит намного дольше.

Похожие статьи:

Масляный радиатор Радиатор пластинчатый Электрический масляный обогреватель Масляный и конвекторный обогреватели

Масляный радиатор с термостатом


Как устроен масляный радиатор, в чем преимущества его использования, как правильно выбрать качественный агрегат, смотрите на нашем сайте.

Источник: poluchi-teplo.ru

 

Электрические радиаторы настенные масляные

Масляные радиаторы широко используются как дополнительный источник тепла в доме. Когда не справляется основное отопление, чаще водяное, задействуется масляный обогреватель, чтобы уберечь дом от лютых морозов. Однако их же можно использовать и как основной источник тепла. Осталось разобраться, чем электрические радиаторы отопления настенные масляные лучше других обогревателей на электричестве и когда они выгоднее водяного отопления.

Конструкция

Источником тепла в масляном радиаторе является электрический ТЭН. Он практически полностью переводит поданную на него мощность электрического тока в тепло, и спираль внутри него способна разогреваться до 800 градусов по Цельсию. В отношении производительности электрические приборы, несомненно, обладают самым высоким КПД. Однако непосредственный нагрев воздуха от ТЭНа сопровождается рядом недостатков, которые ярко выражены в работе электрических конвекторов:

  • При контакте с нагретым до 350°С и выше элементом пыль, находящаяся в воздухе, моментально перегорает, выделяя вредные для здоровья и самочувствия человека вещества, сжигается кислород.
  • От избытка тепла вблизи нагревательного элемента усиливаются конвекционные потоки, что приводит к чрезмерному потоку воздуха.
  • Чтобы избавиться от первого недостатка, приходиться постоянно проветривать помещение, тем самым снижая эффективность обогрева, что влечет за собой повышенный расход электричества, а воздух быстро становиться сухим.

Решить эту проблему помогает увеличение площади теплоотдачи. Вокруг ТЭНа формируется внешний корпус, а пространство между электрическим элементом и корпусом заполняется минеральным маслом. Выбор масла аргументирован несколькими аспектами:

  • Не пропускает электрический ток при пробое корпуса ТЭНа;
  • Обладает меньшим, чем вода тепловым расширением;
  • Обладает высокой теплопроводностью и теплоемкостью;
  • Не вызывает коррозию внутренней поверхности корпуса и оберегает ТЭН от разрушения.

Увеличение площади теплообмена приводит к тому, что даже при нагретом до высоких температур ТЭНе поверхность радиатора не поднимается выше допустимых 80-85°С.

Тот факт, что вначале прогревается масло, а лишь затем тепло передается воздуху, никак не влияет на производительность масляного радиатора, хотя часто это преподносят как недостаток. В любом случае все тепло от ТЭНа перейдет на внешнюю поверхность и далее воздуху в помещении. Изменяется только инертность системы. Если конвекторы и тепловентиляторы практически моментально начинают греть после включения, но так же быстро остывают после выключения, то масляный радиатор с большей инертностью прогревается до 5-10 минут и примерно столько же после выключения еще остается теплым, постепенно отдавая тепло воздуху.

  • Электрическая безопасность;
  • Высокая инертность и теплоемкость;
  • Безопасная температура поверхности;
  • Не сушит воздух и не сжигает кислород;
  • Доступная цена и долговечность.
  • Повышенные требования по технике безопасности, которые необходимо учитывать при эксплуатации.
  • Невозможность централизованного управления отоплением.

Масляные радиаторы, как и любые другие электрические нагревательные приборы, категорически нельзя накрывать тканью или любыми другими предметами. ТЭН в любом случае продолжит генерировать тепло и, если ему некуда будет деваться, то неизбежно наступит перегрев с перегоранием спирали и большим риском возникновения пожара. Для масляных радиаторов это грозит еще и перегревом масла, от чего герметичный корпус может лопнуть.

Форма радиатора

Настенные масляные радиаторы отличаются от напольных только способом крепления и немного изменённой формой внешнего корпуса. Если привычные напольные модели имеют характерное ребрение и широкий профиль устройства, то настенные устройства зауживаются так, чтобы занимать меньше пространства и снижать нагрузку на крепления.

Настенные радиаторы часто снабжаются производителем подставкой для напольной установки, а напольные при желании можно повесить на стену. Однако у настенных моделей все же учтен один важный момент. Греть стену вовсе не обязательно, так что одна из сторон радиатора вполне может обойтись без активного теплообмена так, чтобы максимум тепла отдать воздуху внутри помещения с помощью прямого теплообмена, повышенной конвекции и теплового излучения. Это может быть глухая металлическая пластина в качестве теплового экрана или ребрение на корпусе радиатора, обеспечивающее повышенную конвекцию воздуха для теплоотвода от пристеновой плоскости устройства.

Органы управления традиционно уже располагаются на торце радиатора. Это обусловлено и возможностью отделить радиатор и термостат, корректирующий работу обогревателя, и предохранить пластиковые детали панели управления от перегрева. Кроме этого в боковом расположении кнопок и панели управления не увеличивается ширина радиатора, и на передней части нет никаких выступающих частей.

Энергосберегающие

Электрические обогреватели всегда снабжаются термостатом. Он нужен для оптимизации работы прибора. Пользователь устанавливает на термостате необходимую для него температуру и, как только воздух в помещении достаточно прогреется, питание ТЭНа автоматически выключается.

Кроме этого масляные настенные радиаторы часто снабжаются регулятором мощности, что так же сказывается на комфорте обогрева и энергосбережении. В переходный период весной и осенью, а также в отсутствие сильны морозов, нет нужды запускать отопление на полную мощность, достаточно всего трети или половины и как раз регулятор мощности помогает ограничить потребление электричества. Основной посыл для использования термостата и регулятора мощности – обеспечить плавный нагрев без скачков и снизить энергопотребление, когда нет нужды использовать полную мощность.

Регулятор мощности у дешевых и простых моделей делается двухпозиционным для включения всех нагревательных элементов или только половины из них. Модели дороже и качественней позволяют в большем диапазоне и с меньшим шагом задавать требуемую мощность радиатора, давая возможность пользователю точнее контролировать процесс.

Настенный электрический радиатор с терморегулятором

С датчиками

«Умные» радиаторы способны самостоятельно определять и скорость остывания воздуха в помещении, то есть теплопотери, и задавать оптимальный режим работы обогревателя. С помощью датчиков температуры воздуха, ТЭНа и поверхности теплообменника позволяют контроллеру определить лучший режим функционирования.

Однако наличие сложной электронной начинки само по себе снижает надежность обогревателя. Механический термостат и простой регулятор мощности на две-три позиции безотказно прослужат куда дольше, и их долговечность не снижается от воздействия высоких температур и перепадов в отличие от микросхем.

Главный вопрос при выборе масляного радиатора – это его мощность. Сколько кВт будет достаточно, если он нужен только в помощь основной системе отопления и сколько потребуется для полноценного обогрева дома?

В первом случае следует рассматривать ситуацию, когда основное отопление по какой-то причине вышло из строя. Например, отключили электричество, а циркуляция теплоносителя зависит от насоса, или по какой-то причине не хватило топлива для твердотопливного котла, перебои в поставках газа. Подобные проблемы обычно решаются в течение одного-двух дней, за редким исключением, и следовательно нужно продержать дом в тепле в условиях остывающих радиаторов.

Настенный масляный радиатор устанавливается стационарно и для обслуживания одного помещения, проще всего взять половину от тепловой мощности имеющихся источников тепла и добавить 10% сверху для запаса. Этого вполне хватит, чтобы в помещении можно было поддерживать комфортную температуру.

Если масляные радиаторы будут единственным и основным источником тепла, то их мощности должно хватить для восполнения теплопотерь в каждом помещении. Ориентироваться следует на стандартный расчет, при котором на каждые 10м2 площади нужно 1кВт тепловой мощности при стандартной высоте потолков в 2,5 метра. Однако лучше рассчитать подробно теплопотери здания исходя из имеющегося утепления стен и перекрытий, и брать более точное значение.

Оценить теплопотери стен поможет формула:

где d – толщина одного из слоев стенового пирога, λ – теплопроводность соответствующего материала, ∑(d/λ) – сумма теплопроводности всего стенового пирога, ΔT – разница температур внутри помещения и средней минимальной в отопительный сезон, S – площадь стены, для которой выполняется расчет. Для перекрытий полученное значение достаточно увеличить на 20%.

Мощность масляного радиатора должна превышать на 10% полученное значение теплопотерь для помещения, в котором он будет установлен. Естественно для каждой комнаты в доме лучше определить оптимальное значение и подобрать соответствующий обогреватель. У большинства производителей в линейках выпускаются однотипные по дизайну и способу управления модели различной мощности.

Правила установки

  • Оптимальное расстояние от радиатора до розетки не долее 30 см.
  • Располагаться розетка должна сбоку или снизу от корпуса прибора и ни в коем случае не выше.
  • Со всех сторон от радиатора не должно быть преград и предметов обстановки ближе чем 30 см.
  • От стенки панель должна отстоять в соответствии с требованиями производителя на 3-5 см, что необходимо уточнить в инструкции.
  • Запрещается использовать масляный радиатор для сушки вещей или любых предметов. Его нельзя накрывать тканью или каким-либо образом мешать теплообмену.
  • Питание для стационарного обогревателя лучше вывести на отдельный автомат в распределительном щитке или на группу предохранителей при использовании нескольких обогревателей по всему дому.

Устанавливать радиатор лучше всего в месте самых больших теплопотерь, под оконным проемом. Естественно с условием, что радиатор не будет закрываться тяжелым тюлем или шторами. В противном случае обогреватель лучше разместить на стене, граничащей с улицей так, чтобы ничто не мешало теплообмену.

Электрические радиаторы настенные масляные


Все о настенных масляные электрических радиаторах отопления. Устройство и виды радиаторов. Правила установки.

Источник: udobnovdome.ru

 

Энергосберегающие электрические радиаторы

Для организации системы отопления могут использоваться самые разные электрические устройства — тепловентиляторы, камины открытого и закрытого типа. Биметаллические и пластиковые электрические радиаторы позволяют равномерно распределить тепло по всему помещению, при этом затрачивая минимальное количество электроэнергии.

Электрические радиаторы отопления бывают разного типа в зависимости от области использования, типа работы и места расположения. Наиболее часто классификация производится по месту установки приборов отопления. Они бывают:

Плинтусые проектируются на стадии проводки коммуникаций в здание. Они не нарушают дизайн помещения, обеспечивают прекрасную тепловентиляцию и считаются наиболее удобными. Панельные монтируются на поверхность стен, что позволяет экономить пространство. При необходимости их легко можно будет перенести в любое другое место.

Фото — настенный конвектор

По принципу работы радиаторы разделяются на теплоконвекторы, масляные, вентиляторы и инфракрасные модели. Рассмотрим особенности каждой модели.

Фото — программируемый радиатор с термостатом

Теплоконвекторы (Siemens, Onice) являются одними из самых доступных и надежных способов отопить дом при помощи электрической энергии. Чаще всего они выполнены в виде батареи, которая всасывает и выпускает воздух. Принцип работы устройства основан на законе физики о движениях теплых и холодных масс воздуха. При снижении температуры, воздух опускается к полу, после чего всасывается в нижнюю решетку конвектора. Нагреваясь там при помощи ТЭН, он поднимается наверх к потолку. Эти отопительные устройства не пересушивают воздух, т. к. по сути выполняют естественный нагрев помещения.

Бытовые тепловые вентиляторы (Sira) считаются наиболее доступными из всех представленных моделей. Они не всасывают окружающий воздух, а нагревают присутствующий в комнате. Они оборудованы регулятором, который отключает питание устройства при перегреве рабочих частей, что повышает безопасность использования. К достоинствам можно отнести быстрый эффект – буквально сразу после включения температура в комнате ощутимо поднимается. Но они сильно пересушивают воздух, что негативно влияет на организм. Поэтому с ними следует обращаться очень аккуратно.

Фото — тепловентилятор

Электрические энергосберегающие масляные радиаторы (De’Longhi, NOBO Viking) позволяют при нагреве экономить электрическую энергию. Внутри устройства встроен ТЭН, а колба вокруг него заполнена маслом. Нагреваясь, жидкость начинает отдавать тепло металлическим частям конвектора. Масляные модели идеально подходят для обогрева детской комнаты, т. к. при работе не разгоняют пыль и не сжигают кислород. Еще одной отличительной чертой является то, система очень проста в использовании – не требуется своими руками подключать трубы и провода. Устройство просто включается в сеть питания.

Фото — масляный конвектор

Многие современные маслонаполненные трубчатые радиаторы (Nova Florida) также оснащены терморегулятором. Он регулирует нагрев масла и внешней поверхности конвектора. При превышении допустимого уровня, устройство отключает питание обогревателя.

У таких приспособлений следующие недостатки:

  1. Маслянные модели прогревают только определенную часть комнаты;
  2. Алюминиевые конвекторы сильно нагреваются при работе, если отключен термостат, то во время прикосновения может даже образоваться ожог;
  3. Большие размеры.

Для тех, кому не подходят варианты обогревателей с наполнением, производятся вакуумные безжидкостные радиаторы («Эконом», «Теплолюкс»). Модели этого типа маломощные, их секции стальные, литые. Благодаря такой конструкции они обеспечивают высокие показатели теплоотдачи.

Аналогично с масляными радиаторами используются водяные электрические стационарные полотенцесушители. Они работают по такому же принципу, что и водонагреватели. В трубе находится ТЭН, огражденный от жидкости защитной колбой. При включении, вода в змеевике нагревается и отдает тепло металлическим деталям обогревателя. Такие мини-котлы идеально подходят для отопления ванной комнаты.

Фото — полотенцесушитель

Инфракрасные панельные и потолочные обогреватели, как и классический вентилятор, нагревают окружающий воздух. Эти тепловые конвекторы являются удачным сочетанием функциональности и безопасности. Они не пересушивают воздух, но при этом обеспечивают высокую температуру в диапазон своего действия. Недостатки: отапливают только в зоне работы, за её пределами температура практически не изменяется, имеют высокую стоимость, потребляют сравнительно большое количество электрической энергии. Бывают:

Фото — ИК-радиатор

Видео: на что обращать внимание в конвекторах

Как выбрать обогреватель

Изначально модель и мощность устройства рассчитывается по площади, которую требуется отопить. Лучше всего ориентироваться на технические характеристики производителя, в которых указываются эти данные. Также очень важно учесть принцип работы и область использования. К примеру, тепловентиляторы нельзя применять в ванных комнатах, а некоторые модели ИК-конвекторов подойдут даже для обогрева небольшой зоны на улице.

Основные параметры радиаторов:

  1. На 1 м 2 площади требуется 80 Вт мощности;
  2. Для дома, дачи и других помещений рекомендуется покупать модель с термостатом. Конечно, его можно будет установить позже, но желательно сразу подумать о безопасности при отоплении. Газовые и электрические обогреватели оснащаются термостатами механического и электронного принципа действия. Механические считаются менее надежными и точными;
  3. Как и насосы, котлы и прочие водопоставляющие и теплообеспечивающие устройства, радиаторы бывают программируемыми. Их очень удобно использовать, т. к. они помогут учитывать индивидуальные требования к температуре в помещении. К примеру, отопление будет включаться как только она понизится до 21 градуса и выключаться после того, как достигнет 30;
  4. Не производите ремонт самостоятельно, лучше обратитесь в лицензированный сервисный центр;
  5. Обязательно учтите параметр защиты от пыли и влаги.

Купить ТЭНы, термостаты и электрические радиаторы можно в магазинах отопительной техники, цены зависят от того, какой фирмы производство и мощности. Очень популярны модели Adax (Норвегия), Урал Микма Терм (Россия) и Romstal Premium. Рассмотрим среднюю стоимость электрического радиатора ADAX NOREL PM 05 KET, у. е.

Энергосберегающие электрические радиаторы


Какими бывают электрические радиаторы отопления? Обзор разных видов конвекторов и их особенностей. Какие радиаторы считаются самыми лучшими и экономными?

Источник: www.asutpp.ru

 

Выбираем электрический масляный радиатор для отопления дома

Особенности и принцип работы радиатора

Под масляным радиатором отопления в большинстве случаев подразумевается передвижное и достаточно компактное электрическое устройство, очень похожее на радиатор центральной водяной системы отопления. Внутри корпуса такого прибора находится специальное масло на минеральной основе и электрически ТЭНы.

На простейшей панели управления установлен механический регулятор для изменения температурного режима, который также является выключателем прибора. Более сложные модели оснащаются таймером и принудительной вентиляцией и другими полезными дополнениями. При этом вне зависимости от модели масляного радиатора все устройства имеют одинаковый принцип работы и схожую конструкцию .

  1. Основой конструкции является электрический нагревательный элемент трубчатого типа – ТЭН.
  2. Нагреватель находится внутри герметически запаянного стального или алюминиевого корпуса, заполненного, минеральным маслом.
  3. Нагрев помещения происходит или естественным или принудительным способом. В первом случае конвекционные потоки, огибающие, радиатор нагреваются и равномерно распространяются по помещению. Второй вариант предусматривает наличие вентилятора, обдувающего, электронагреватель.
  4. Большинство современных приборов оснащаются реостатом и термостатом. Реостат отвечает за регулировку мощности масляного радиатора отопления. В свою очередь, термостат контролирует поддержание заданной температуры.
  5. В некоторых моделях устанавливают ступенчатый переключатель мощности.

В последнее время многие устройства могут крепиться как на стену с помощью кронштейнов. так и устанавливаться на пол для чего в комплекте идут ножки. В сущности, масляный радиатор — это та же батарея, только передвижная и работающая от сети переменного тока.

Особенности панельного и секционного радиатора

Панельный масляный радиатор обычно имеет от одной до трёх нагревательных панелей. Конструктивно они состоят из двух металлических пластин, сваренных, друг с другом. В них штамповочным способом формируются каналы, по которым движется теплоноситель – минеральное масло. В нижней внутренней части прибора установлен нагревательный элемент – ТЭН .

Из-за необычной формы такой масляный радиатор отопления получается большим или по высоте или по ширине. Поэтому их размещают или вдоль свободных стен или возле мебели. По способу крепления такое оборудование делится на два типа:

  • напольный масляный радиатор – компактное передвижное устройство на ножках или колёсиках;
  • настенный обогревательный прибор – крепится к стене посредством специальных кронштейнов.

Секционное обогревательное устройство напоминает старую чугунную батарею. При этом благодаря специальным секциям эффективность такого масляного радиатора немного выше, чем у панельного аналога. Такие модели обогревательных устройств из-за достаточно широкого корпуса выпускаются только в напольном варианте.

В качестве основного энергоресурса для работы всех масляных радиаторов используется электричество. Поэтому вся процедура подключения прибора сводится к банальному подсоединению вилки к розетке. Главное, чтобы в доме была исправная электропроводка, так как электрообогреватель – устройство достаточно мощное.

Плюсы и минусы обогревателя

Среди разнообразия видов обогревателей, работающих, от сети переменного тока только масляный прибор называют радиатором. При этом масляные обогреватели в отличие от других аналогов имеют следующие преимущества:

  • не пересушивают воздух в помещении;
  • масляный радиатор очень безопасный;
  • поверхность обогревателя не прогревается свыше 60° C;
  • простота установки и подключения.

Но, как всегда это бывает масляный радиатор отопления обладает и весомыми недостатками, одним из которых является высокая инерционность прибора. Минеральное масло, используемое в обогревателе, имеет высокую теплоёмкость. Поэтому пока теплоноситель не прогреется, на что потребуется достаточно много времени воздух в помещении будет оставаться холодным.

Также к минусам можно зачислить не всегда высокое качество изготовления некоторых особенно дешёвых моделей обогревателя. Неправильно собранная конструкция или некачественно спаянные швы могут привести к тому, что радиатор в процессе работы просто разорвётся. Поэтому при покупке обогревательного устройства лучше отдавать предпочтение известным маркам.

Выбираем обогреватель правильно

Главным критерием выбора электрического обогревательного устройства является его мощность. Приборы мощностью до 1,5 кВт подойдут для обогрева помещений площадью не более 10 квадратных метров. В комнатах с большей площадью такое устройство, вообще, отключаться не будет, что в значительной мере влияет на его эксплуатационный ресурс. В таком случае лучше приобретать более мощные устройства.

Также при покупке масляного радиатора нужно обращать внимание на конструкцию секций. В качественном приборе они имеют среднюю толщину. Это в первую очередь обусловлено тем, что слишком толстые секции долго нагреваются, а тонкие имеют маленький запас прочности.

Если приглянувшийся покупателю обогреватель с виду очень большой, но на вес неоправданно лёгкий, то это первый повод насторожится. Обычно такие приборы изготавливаются или из слишком тонкого металла или не полностью заполнены минеральным маслом. Но ни то, ни другое недопустимо.

Прежде чем купить понравившуюся модель электрообогревателя масляного типа, обязательно нужно убедиться в том, что он соответствует следующим параметрам:

  • наличие в обогревателе нескольких режимов работы и удобного управления;
  • возможность регулировки термостата;
  • наличие защиты от перегрева.

Современные модели масляных радиаторов оснащаются весьма полезной функцией увлажнения воздуха в помещении. Благодаря этому компенсируется основной недостаток всех обогревателей – высушивание воздуха в доме. Также существует неписаное правило – радиаторы чёрного цвета быстрее и эффективнее прогревают помещение, так как тёмная поверхность лучше отдаёт тепло.

Чем выгодно отопление масляным радиатором

Помимо своей компактности и мобильности большинство современных масляных радиаторов отопления как панельного, так и секционного типа выгоднее в использовании. чем другие аналоги, по ряду причин.

  1. Благодаря секционной конструкции, масляные электрические радиаторы способны обогревать помещения достаточно большой площади. При этом для их установки не понадобится никаких дополнительных затрат.
  2. Такой прибор создаёт комфортный микроклимат в квартире. Закрытые устройства не пересушивают воздух и не поднимают пыль.
  3. В качестве основного энергоресурса масляным радиатором потребляется экологически чистое электричество без выброса вредных газов, которые присуще приборам с открытым источником огня. Плюс ко всему отапливаемое помещение не задымляется, как в случае с твердотопливными отопительными системами.
  4. Обогреватель не издаёт никакого шума во время работы и абсолютно безопасен в процессе эксплуатации.
  5. При правильном размещении радиатора под подоконником создаётся тепловая завеса, не допускающая проникновение холодных потоков с улицы через оконные щели.
  6. Прибор может использоваться как аварийное теплоснабжение в случае отключения основной отопительной системы или в качестве дополнительного источника тепла, если основные батареи не прогревают помещение до комфортной температуры.
  7. Электрический обогреватель единственный способ обогреть помещение, в котором использование других видов отопительных систем запрещено.
  8. Потребитель может самостоятельно выбрать модель радиатора с подходящим количеством секций в зависимости от площади отапливаемого помещения.
  9. Современные приборы оснащаются электронными программаторами, которые автоматически контролируют уровень нагрузки на электрическую сеть. Особенно это актуально в домах, где электрическая нагрузка лимитирована.
  10. За счёт внешней привлекательности и компактности масляного радиатора он впишется в интерьер любого помещения.
  11. Благодаря автономности работы прибора для его подключения нужна только стандартная розетка переменного тока.

Масляные радиаторы в качестве отопительной системы – отличный выбор для обеспечения комфортного микроклимата в помещении. Они имеют высокий уровень безопасности и не сжигают кислород. Также благодаря своей конструктивной простоте такое устройство можно сделать самостоятельно. В случае поломки основного нагревательного элемента его можно заменить новым аналогом.

  • Автор: Андрей Витальевич Васильев

Выбираем электрический масляный радиатор для отопления дома


Как выбрать качественный электрический масляный радиатор для обогрева жилого помещения? Основные модели и конструктивные особенности масляного обогревателя.

Источник: kotel.guru

 

Как устроены электрические масляные радиаторы отопления, преимущества и недостатки

Типы электрообогревателей на масле

Существует несколько типов обогревателей на масле, в основном отличающихся между собой типом установки.

  • Изначально потребителю предлагались исключительно напольные варианты. Первые модели использовались для обогрева квартиры, были малоэффективными и потребляли много электричества. Впоследствии, для увеличения производительности, укомплектовывались вентиляторами, увеличивающими интенсивность конвекционного потока воздуха.
  • Настенный электрический масляный обогреватель – внешний вид и конструкция напоминают панельные и секционные радиаторы, в зависимости от модификации. Был изменен корпус. Изначально предусматривался нагрев помещения с использованием вентилятора.
    Производители учли недостатки напольных моделей. Настенные бытовые масляные электрические обогреватели приобрели производительность, стали быстро прогревать помещение, затрачивая для этого меньшее количество электроэнергии.

 

  • Система электрического отопления с масляными радиаторами. Одной из последних разработок стала система обогрева типа «теплый плинтус». Электрический прибор располагается в нижней части стены, для обеспечения беспрепятственной циркуляции воздуха. Предназначен для использования в качестве основного источника отопления, в постоянном режиме эксплуатации.

 

 

Модели обогревателей имеют разную тепловую мощность. Для создания комфортного режима отопления, рекомендуется выбирать установку по формуле 100 Вт =1 м².

Как работает масляный электрообогреватель

Минеральное масло имеет большую теплоотдачу, чем вода, поэтому используется в качестве теплоносителя в обогревателе.

Принцип работы прибора отопления следующий:

  • Теплоноситель – в масляные радиаторы заливают масло. Для увеличения теплоотдачи используют только минеральные технические составы с определенной вязкостью.
  • Нагревательный элемент – в конструкции применяется ТЭН, помещенный в герметичный корпус. Греющие элементы не соприкасаются с маслом напрямую, что обеспечивает максимальную безопасность эксплуатации.
  • Приборы контроля – первые модели оснащались простейшими механическими терморегуляторами. Современные системы, используемые для постоянного обогрева, снабжены несколькими датчиками, препятствующими перегреванию масла и корпуса, регулятором температуры с электронным управлением. При случайном падении обогревателя, автоматически отключается подача напряжения.
  • Корпус – изготовлен во взрывобезопасном исполнении. Некоторые модели имеют конвекционные каналы и внешним видом напоминают алюминиевые радиаторы отопления.

ТЭН нагревает масло до определенной температуры. Хорошая теплоотдача позволяет равномерно прогреть теплоноситель. Масло нагревается по принципу косвенного нагрева. Исключается прямой контакт с ТЭНом.

Для обеспечения комфортной и безопасной эксплуатации, во всех современных моделях используется так называемая защита от «дураков». Специальные датчики следят за перегревом поверхности корпуса, случайного опрокидывания устройства. Если кто-то решит высушить вещи на радиаторе (что делать нельзя), система просто выключит обогреватель.

Популярные марки масляных радиаторов

Для загородного дома, дачи, офиса, служебных помещений, выбор масляного нагревателя является оптимальным вариантом. Недавно был составлен рейтинг популярных электрических радиаторов отопления. При этом учитывалось не только мнение эксперта, но и отзывы потребителей. В результате был составлен следующий список:

  • Vitek – неплохая модель китайского производства. Прибор снабжен функцией защиты от перегрева и терморегулятором. Допускается работа при минусовых температурах, до -10°С.
  • Rolsen – производитель выпускает большое количество бюджетных моделей, в основном предназначенных для дополнительного подогрева помещений. Преимуществом продукции Rolsen является высокий класс защиты. Встроена функция отключения прибора в результате опрокидывания или перегрева поверхности.
  • DeLonghi – представитель итальянского обогревательного оборудования. Отличием от предыдущих моделей является предоставляемая производителем гарантия на эксплуатацию. Особая конструкция обеспечивает быстрый прогрев теплоносителя и выход на рабочую мощность.
    Компания DeLonghi, одна из первых предложила конструкции масляных обогревателей с функцией антизамерзания теплоносителя. Модификации оптимально использовать для дачи. Забирать обогреватель домой в зимнее время года нет необходимости.
  • NeoClima – производитель предлагает напольные масляные обогреватели батарейного типа. Большинство из моделей NeoClima можно использовать в качестве постоянного источника обогрева.
  • Electrolux – шведская компания, известная производством климатической техники для дома. Потребителю предлагаются как бюджетные версии, так и оборудование премиум класса. В моделях Electrolux используется реле защиты от перегрева, электронный или механический блок управления, вентилятор.
  • Erisson – компания предлагает подвесные модели, снабженные блоком управления с плавным регулированием температуры. Erisson оптимально подходят для неотапливаемых помещений и в качестве основного источника отопления.

Рейтинг марок производителей, представлен по мере увеличения популярности. Список можно продолжать и дальше. На рынке климатической техники потребителю предлагают свою продукцию несколько десятков производителей.

Как выбрать масляный электрообогреватель

При выборе обогревателя необходимо обратить внимание на технические характеристики устройства, описанные в правилах по эксплуатации. Потребуется обратить внимание на мощность радиатора, дополнительные функции и другие аспекты.

Определяем необходимую мощность обогревателя

В инструкции указывается КПД обогревателей, а также приводятся параметры мощности. Некоторые покупатели сталкиваются с определенной проблемой. В технических характеристиках европейской продукции, вместо привычных кВт, могут приводиться килокалории. Такой расчет принят во всем мире, поэтому известные производители указывают мощность обогревателя в ккал.

Как рассчитать необходимую мощность климатической техники?

  • Масляные электрообогреватели вырабатывают 859 ккал/час тепла, на каждый кВт. Соответственно, радиатор с производительностью 2 кВт каждый час сможет произвести около 1718 ккал. Произведя обратные расчеты и переведя ккал в кВт, можно высчитать необходимую мощность устройства.
  • Для поддержания температуры в помещении и использования в качестве дополнительного обогрева, достаточно будет установить бюджетную модель с производительностью 50 Вт на каждый м².
  • Если планируется использовать установку в качестве основного источника отопления, расчеты выполняются по формуле 100 Вт = 1 м². Масляный электрический обогреватель может обогреть квадратуру до 20 м². Для отопления помещений с большей площадью, экономичнее выбрать инфракрасные или электрические конвекционные обогреватели.

Выбираем обогреватель по дополнительным функциям

Предварительно необходимо определиться, что именно ожидается от нагревательного оборудования. Функциональные особенности влияют на удобство эксплуатации и обеспечивают дополнительную защиту.

На что стоит обратить внимание?

  • Устройство обогревателя. Скорость нагрева помещения и равномерность распределения тепла зависит от эффективного использования конвекции. Модели с встроенным тепловентилятором лучше использовать в неотапливаемых помещениях, а также комнатах, с большой площадью, свыше 15 м².
  • Система защиты. Безопасность при эксплуатации обеспечивают контроллеры и датчики. Внутри корпуса расположен поплавок, контролирующий наличие теплоносителя. При снижении уровня масла в обогревателе, в результате падения или потере герметичности корпуса, подается сигнал на отключение.
  • Дополнительные функции. На выбор электрического масляного радиатора отопления влияет наличие дополнительных встроенных устройств. К примеру, некоторые модели имеют ионизатор воздуха, другие автоматически поддерживают необходимую влажность в помещении, третьи снабжены специальной съемной сушилкой для вещей.

 

Для отопления балкона следует выбрать обогреватель, имеющий функцию антизамерзания. Это позволит эксплуатировать его даже при опускании температуры ниже 10°С.

Могут ли быть возгорания от масляного радиатора

Пожары из-за масляных электрообогревателей могут быть исключительно по причине нарушения правил при использовании и неисправной проводки.

  • Нарушение правил эксплуатации. Не допускается использование прибора для обогрева помещений с повышенной влажностью. Запрещено сушить белье без специального приспособления, а также ложить сверху на радиатор вещи. Это является одной из самых распространенных причин сильного нагрева и возможного возгорания.
  • Неисправная проводка. Обогреватель, особенно имеющий датчики защиты от перегрева, является полностью безопасным. Причиной пожаров является неисправная или не соответствующая характеристикам устройства проводка. Принцип работы основан на замыкании греющего элемента. При этом на ТЭН подается напряжение 1-2 кВт.
    Если на питающий провод запитан, по крайней мере, еще один прибор, возгорания не миновать. Обогреватель подключают к кабелю, подключенному непосредственно к счетчику. Для большей безопасности устанавливают автоматы и УЗО.

 

Температура поверхности обогревателей в случае неисправности терморегулятора поднимается до 150°С. Корпус техники должен быть защищен от детей. Устанавливать радиатор нужно вдали от занавесок предметов мебели.

Что лучше, масляный обогреватель или электрический

По своим техническим характеристикам, масляные обогреватели уступают электрическим конвекторам. Поэтому, первые не подходят для использования в качестве основного источника обогрева.

Если учесть, что без обслуживания масляные обогреватели – это источники постоянного горения пыли и сжигания кислорода, становится понятна нецелесообразность применения устройств. Оптимально использовать обогреватели для отопления дач, загородных домов и неотапливаемых помещений.

Как устроены электрические масляные радиаторы отопления, преимущества и недостатки


Конструкция электрических масляных радиаторов отопления отличается высокой безопасностью. Современные устройства снабжены блоком электронного управления и датчиками, отключающими работу устройства

Источник: avtonomnoeteplo.ru

 

для чего нужен и как работает

Как известно, двигатель внутреннего сгорания является тепловой машиной. По этой причине температуру ДВС необходимо удерживать в строго определенных рамках, чтобы добиться максимально эффективной работы и одновременно избежать перегрева силовой установки.

Система охлаждения на современных моторах представляет собой комбинированное решение, которое состоит из жидкостной и воздушной системы охлаждения. Основной является жидкостная  система, которая предполагает циркуляцию охлаждающей жидкости по специальным каналам внутри двигателя, что  позволяет эффективно отводить избытки тепла.

Если температура ОЖ растет, жидкость дополнительно пропускается через радиатор охлаждения. В том случае, если этого оказывается недостаточно для поддержания рабочей температуры, задействуется воздушная система и включается вентилятор охлаждения, который обдувает мотор.

Однако и этого бывает недостаточно. В этом случае возникает необходимость охладить моторное масло, которое является рабочей жидкостью в системе смазки двигателя и напрямую контактирует с нагретыми деталями. Для этого используется автомобильный масляный радиатор.

Содержание статьи

Масляный радиатор охлаждения

С учетом того, что современные двигатели высокофорсированные и температура термостатирования также достаточно высокая, производители часто используют масляные радиаторы. Такой радиатор позволяет снизить нагрев двигателя при помощи масла.

Также наличие данного элемента позволяет более надежно защитить сам ДВС от износа. Дело в том, что масло также боится перегревов, как и металлические детали силового агрегата. Нужно помнить, что под воздействием высоких температур меняются свойства смазочной жидкости.

Если рабочая температура масла в двигателе превышена, от нагрева масло начинает «выкипать», уменьшается его объем, меняется вязкость. В результате смазка быстрее стареет, происходит активное срабатывание пакета присадок, в системе смазки формируются различные отложения и т.д. Естественно, на такой смазочной жидкости закономерно увеличивается износ мотора.

Становится понятно, что очень важным моментом является то, чтобы моторное масло не перегревалось. Другими словами, температура масла не должна выходить быть выше допустимой во время работы двигателя. Это одно из основных условий, чтобы смазка отработала заявленный срок  службы, при этом двигатель был надежно защищен на протяжении всего этого срока.

Получается, дополнительное охлаждение масла  становится не просто опцией, а необходимостью, особенно для высокофорсированных ДВС. Теперь рассмотрим сам радиатор масла (маслокулер).

Устройство масляного радиатора двигателя внутреннего сгорания и подбор

Итак, масляный радиатор состоит из теплоотводящих трубок и пластин, по которым происходит циркуляция разогретого масла. За счет этого смазочная жидкость охлаждается. При этом правильно подобранный и установленный масляный радиатор никак не влияет на общую эффективность работы системы смазки двигателя (нет потерь по давлению масла в двигателе).

Что касается самих радиаторов масла, существует несколько различных решений, которые отличаются по качеству материалов (теплопроводность, конструкция, размеры, форма и т.д.). Также масляный радиатор может быть с естественным или принудительным охлаждением.

  • В первом случае такой радиатор попросту обдувается встречными потоками воздуха при движении автомобиля.
  • Устройства с принудительной схемой охлаждения имеют вентилятор, который обдувает радиатор и лучше охлаждает масло независимо от того, с какой скоростью движется ТС, то есть насколько интенсивен поток встречного воздуха.

Если рассматривать общее устройство более подробно, в двух словах, масляный радиатор для охлаждения масла представляет собой неразборной элемент, который состоит из ряда стальных трубок. Трубки имеют овальное сечение. Также радиатор имеет 2 бачка, которые делятся на верхний и нижний.

Для того чтобы увеличить поверхность охлаждения, на каждой трубке отдельно навивается спираль, которая является стальной лентой малой толщины. Также в отдельных конструкциях масляных радиаторов трубки могут проходить через охлаждающие пластины.

Указанные выше бачки разделены перегородками, на них наварены штуцеры, к которым подсоединяются маслоподводящая и маслоотводящая трубки. Также к конструкции приварены специальные крепления радиатора.

Кстати, качественный масляный радиатор изготовлен так, чтобы исключить возможные пробки в его каналах. Система трубопроводов реализована таким образом, чтобы масло свободно циркулировало через радиатор.

Также при замене масла в двигателе, отработку можно легко и быстро слить из масляного радиатора, что будет означать удаление старой смазки в максимально возможном объеме.

Отметим, что такой радиатор можно установить отдельно, то есть даже в тех случаях, когда автомобиль не был укомплектован данным решением изначально. При этом важно учитывать некоторые особенности, чтобы определиться, какой масляный радиатор лучше выбрать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устроен двигатель с сухим картером. Из этой статьи вы узнаете о конструкции и принципах работы системы сухого картера, а также какие плюсы и минусы имеет данное решение.

Прежде всего, нужно уделить максимум внимания основным характеристикам:

  • Устройство должно быть изготовлено из качественных материалов. Если двигатель форсированный, желательно, чтобы радиатор имел эффективные решения для лучшей циркуляции масла через него.
  • Еще одним показателем является разность температур на входе и выходе из маслокулера, а также заявленное понижение температуры моторного масла при использовании того или иного радиатора.

Как правило, проходя по трубкам радиатора с естественным охлаждением (при помощи наружного воздуха), температура масла понижается, в среднем, на 10 градусов Цельсия.

Если же говорить о различных нюансах, нужно понимать, что после установки дополнительного радиатора масла в двигатель нужно будет заливать большее количество масла, чем по норме. Причина заключается в том, что после интеграции радиатора в систему охлаждения двигателя нужно также заполнить трубки и бачки радиатора моторным маслом.

Еще нужно учитывать, что зимой работа радиатора может приводить к тому, что температура масла может долго не повышаться, то есть смазка будет медленно прогреваться и разжижаться от нагрева. Простыми словами, нужно быть готовым к тому, что радиатор с наступлением холодов нужно будет перекрывать или снимать. При выборе устройства следует помнить про эту особенность.

Что в итоге

Как видно, использование масляных радиаторов значительно повышает эффективность охлаждения двигателя, позволяет улучшить защиту ДВС и сохранить работоспособность масла при высоких температурах.

Поддержание температуры смазки в нормальном температурном диапазоне позволяет смазочному материалу работать в нормальном режиме на протяжении всего срока службы. Среди основных плюсов масляного радиатора можно отметить то, что в двигатель после прохождения радиатора подается охлажденное масло.

Это также способствует поддержанию стабильному поддержанию рабочей температуры двигателя на разных режимах его работы. При этом силовой агрегат надежно защищен, так как смазка не теряет своих свойств при сильном нагреве.

Читайте также

Масляный радиатор:вид,характеристики. | АСПАЙП-ДОН

Масляный радиатор так ли целесообразно его использование в нынешнее время. Нагрев таких радиаторов происходит за счёт масла расположенного внутри. Радиатор нагревается равномерно и тепло вокруг него расходится аналогично.

Площадь вокруг радиатора обогревается лучше всего, поэтому в помещении, где установлен радиатор в некоторых местах можно ощутить недостаток тепла. Чтобы помещение разогревалось равномерно нужно периодически передвигать радиатор в другое место, тогда вы сможете нагреть помещение равномерно.

Некоторые масляные радиаторы производятся с термостатом, что позволяет регулировать температуру работы радиатора.  Также радиаторы оснащают таймером, с его помощью можно устанавливать время работы радиатора тем самым корректируя его работу.

Радиаторы можно разделить по видам:

  1. Напольные радиаторы-обычный электронагреватель, который мы привыкли видеть у нас дома;
  2. Настенные радиаторы-крепление осуществляется с помощью стены, их энергопотребление меньше чем у аналогичных радиаторов. Устройства обладают большим весом;
  3. Тёплый плинтус-такое устройство имеет уменьшенные секции, размещается вдоль плинтуса, не занимая много места;
  4. Радиатор с каменным эффектом имеет особую конструкцию, которая позволяет свободно осуществлять циркуляцию воздуха.

Основной выбор таких устройств падает на напольные радиаторы они отлично подходят для квартир, где можно их свободно перемещать.

Напольные радиаторы не везде подходят, потому что их процесс эксплуатации требует наличие свободного места в помещении. В таком случае устанавливают настенные радиаторы.

Система «Тёплый плинтус» чаще всего используется в помещениях с холодным полом. Такие радиаторы лучше всего справляются с обогревом пола и компенсируют сквозняки возникающие в помещении.

Использование радиатора масляного типа разумно в случае, если это вынужденная временная мера. И в скором времени будет установлено нормальное водяное отопление, которое не будет требовать больших затрат в отличие от радиатора. Обогревательные электроприборы требуют большого количества электричества.

Как подобрать радиатор?

От размера отапливаемого помещения будут меняться показатели мощности радиатора.  Диапазон мощности радиаторов колеблется от 0,5-3 кВт, постоянное использование радиатора отопления выйдет вам в круглую сумму. Поэтому нужно задумываться о налаживании работы центрального отопления.

При покупке радиатора обратите внимание на аббревиатуры IP-это степень защиты от влаги:

  1. IP20-защита от влаги отсутствует;
  2. IP21-защита испарений;
  3. IP24-защита от попаданий воды.

Основные преимущества радиатора масляного типа:

  1. Быстро нагревают помещение;
  2. Работа не основана на поглощении кислорода;
  3. Мобильность-ключевое преимущество таких устройств;
  4. Тишина работы;
  5. Радиатор безопасен по требованиям пожарной безопасности;
  6. Термостат и таймер помогает регулировать работу радиатора;
  7. Герметичность радиатора не даст маслу вылиться.
Как рассчитать мощность?

Подбирая масленый радиатор, акцентируйте выбор на габаритах устройства, маленький радиатор не обогреет полноценно всю комнату. Подходя к подбору мощности устройства нужно произвести расчёты.

Расчёты мощности радиатора основываются на показателях площади помещения и высоты потолка.

Вычислите площадь помещения, умножив длину на ширину, после этого умножьте площадь помещения на высоту. Проведя только, что приведённые расчёты, делим их на 25.В зависимости от помещения, эти расчеты будут усложняться.

Безопасность радиаторов

Производители радиаторов с использованием масла утверждают, что эти приборы не представляют опасности при правильном использовании.

Радиаторы имеют устойчивую конструкцию и для того чтобы его перевернуть потребуется совершить усилия. Просто так этот электроприбор перевернуть не получится.

Некоторые пользователи боятся, что устройство может взорваться. Масло находящейся внутри радиатора не создаёт испарений, и обладает взрывоопасными свойствами. Единственный вариант что масло попадёт наружу, это разгерметизация корпуса радиатора, в таком случае может возникнуть пожар.

Потрескивания в радиаторе, тоже не несут чего-то опасного. Звуки возникающие, при работе радиатора похожие на потрескивание говорят о том, что работает реле радиатора и бояться этого не стоит. Пощёлкивания могут возникать в процессе разогрева металла радиатора.

Требования безопасности при работе с масляным радиатором

  1. Категорически запрещается завешивать радиатор каким-то либо бельем, через некоторое время радиатор может, перегреется. Для таких целей есть специальная сушилка, которая крепится на радиатор;
  2. Заметив неисправность в работе термостата, прекратите использование радиатора;
  3. Не располагать электронагреватель близко мебели и стенам;
  4. Перемещение радиатора осуществлять с помощью ручек или же держась за корпус, не нужно тянуть шнур радиатор при перемещении;
  5. Следите за состояние шнура питания радиатора, не допускайте перекручивания или его излишнего сгиба;
  6. При обнаружении протечки масла из радиатора, необходимо обратится к профессионалам занимающихся данным вопросом. Самостоятельная починка и замена масла не приведёт к чему-то хорошему.

Масляный радиатор отопления: плюсы и минусы

Как выбрать масляный обогреватель: что собой представляет прибор, какими основными и дополнительными функциями может быть оснащен, как выбрать лучшую модель.

Принцип работы масляного обогревателя

Контроль температуры масляного обогревателя ведется по биметаллической пластине, стоящей в блоке электроники. Прилепился сбоку к основной гармошке. Воздух проходит с днища отсека, греется о боковину, выходит на поверхность. Мало кто задумывается о температуре секционного радиатора.

У производителя множество моделей обогревателей. На каждый подбирать запчасти – расходов выйдет многовато. В результате прибор потеряет главное достоинство низкую цену. Что делать в данном случае. Модели из линейки комплектуются одинаково. Стоят одинаковые защитные реле и биметаллические пластины.

С другой стороны масляный обогреватель обладает большой инерцией в силу массивности. Это значит, воздух прогревается медленно. Работа ТЭНа контролируется биметаллической пластиной. Прибор греется, пока не сработает биметаллическая пластина. При этом температура радиатора в масляных обогревателях остается одинаковой.

Масляный обогреватель потребляет энергию электричества, посылая на ТЭН. Мощность нагревательного элемента зависит от сопротивления спирали. И малый, и большой прибор потребляют одинаково. Экземпляр, где масла больше, греется дольше и отдает больше тепла.

Обогреватель для небольшой комнаты

  • Мощность, теряемая поверхностью обогревателя, пропорциональна двум величинам: перепаду температур комнаты и масла, площади металлической гармошки.
  • Утверждаем: прибор, где 12 секций, выдает тепла вдвое больше, чем с 6 секциями, и при одинаковой мощности потребления.

Дело в том, что перепад температур одинаков. Это значит, что в большом приборе ТЭН постоянно работает, а в маленьком – изрядную долю времени простаивает. Хотя сопротивление спирали одинаковое. Вывод: при выборе модели масляного обогревателя, нацельте внимание на количество секций, а не на мощность потребления.

Кстати, температура радиатора прибора по-определению не поднимается выше 80 градусов Цельсия. Но о масляный обогреватель можно обжечься (вспомните европейский стандарт). Они сушат воздух, как батарея отопления. У них схожая температура.

Источник: http://vashtehnik.ru/obogrevateli/kakoj-maslyanyj-obogrevatel-kupit.html

Принцип работы

Масляный обогреватель состоит из металлического корпуса, который визуально напоминает стационарную батарею, специального минерального масла и нагревательного элемента.

После включения прибора в сеть начинает работать ТЭН, который нагревает масло до нужной температуры. Далее масло отдает свое тепло металлической оболочке, которая постепенно нагревает окружающий воздух.

Во всех современных моделях присутствуют несколько режимов работы, благодаря которым можно выбрать интенсивность прогрева воздуха комнаты.

Встроенный таймер помогает регулировать температуру: при заданном нагреве воздуха прибор отключается, при похолодании – включается.

Источник: http://iobogrev.ru/kakaja-moshhnost-u-masljanogo-obogrevatelja

Виды и характеристики масляных обогревателей

Все радиаторы работают по одному и тому же алгоритму, но отличаются между собой набором дополнительных функций, типом крепления и ценой. В зависимости от целей, которые ставятся перед прибором, и места его расположения масляные радиаторы разделяют на:

  • Настенные – экономичны в плане потребления электроэнергии.
  • Напольные – популярны из-за своей мобильности.
  • Настольные – низкий уровень теплоотдачи.
  • Для детских кроваток.
  • Потолочные.

Некоторые модели оснащаются вентилятором, который разгоняет потоки теплого нагретого воздуха по помещению. Недостаток такого прибора – шум во время работы. Разработчики некоторых компаний предусмотрели в своих моделях увлажнитель воздуха.

Это устройство особенно актуально в холодную пору года, когда воздух на улице становится значительно суше, а еще и сам обогреватель постепенно дополнительно его высушивает. В некоторых агрегатах есть функция отстроченного включения.

Источник: http://iobogrev.ru/kakaja-moshhnost-u-masljanogo-obogrevatelja

Как правильно подобрать прибор

Масляные нагреватели в ассортименте

Учитывая советы специалистов, можно купить качественный масляный радиатор для квартиры, который будет служить длительный период без поломок.

Учитываем мощность

Параметры масляного радиатора

Для этого показателя важно правильно рассчитать соотношение квадратов комнаты. К примеру, обогреть 10 м2 способен 1 кВт. При этом высота потолков комнаты может доходить до трех метров.

На рынке есть радиаторы, мощность которых не превышает 3 кВт. Потому комнату, которая больше тридцати квадратов, в большие холода придется обогревать двумя приборами.

В домах со старой проводкой не рекомендуется эксплуатировать нагреватели мощностью более 2 кВт.

Габариты

Крупногабаритный обогреватель

Этот параметр позволяет подобрать радиатор на свой вкус и размер кошелька. Большие приборы для удобства передвижения оборудованы колесиками и удобной ручкой.

Источник: http://kakpravilnosdelat.ru/kak-vybrat-maslyanyy-radiator/

Плюсы масляных обогревателей

  • Высокий уровень безопасности устройства. В масляном радиаторе все нагревательные элементы спрятаны внутри, а наружная оболочка нагревается до температуры не более 60 градусов.

Это исключает возможность пожара при падении или ожога кожной поверхности при тактильном контакте. Последний фактор важен в семьях, где есть маленькие дети.

  • Длительный срок эксплуатации. Прибор устроен таким образом, что комплектующие не сгорают из-за долгой беспрерывной работы. Устройство может работать без выключения до трех суток.
  • Компактные размеры устройства и его мобильность позволяют перемещать его в разные уголки дома или квартиры. А бесшумность в работе не доставит никакого дискомфорта.

  • Цена на масляные радиаторы доступна. Стоимость зависит от количества секций, которые есть в приборе.
  • Во время работы устройства не выделяются посторонние запахи. Радиаторы не сушат воздух в помещении, а это значит, что вам не придется тратиться дополнительно на покупку увлажнителя.
  • Для монтажа такого обогревателя не нужно специальных знаний и инструментов. Вы просто включаете устройство в розетку и наслаждаетесь теплом.

Источник: http://iobogrev.ru/kakaja-moshhnost-u-masljanogo-obogrevatelja

Срок работы масляного обогревателя

Преимущества масляных обогревателей в отказоустойчивости. Простейшая конструкция напоминает утюги, работающие годами. Отсутствие электроники, боящейся скачков напряжения. Масляные обогреватели не боятся падения, ряд моделей имеют от этого защиту.

Домашний обогреватель

Какой дольше проработает, большой или маленький? У первого чаще работает ТЭН, у второго износ ляжет на биметаллическое реле. Для проверки времени бесперебойной работы найдем факты или запросим у производителя сведения о наработке на отказ первой и второй детали. Посчитаем стоимость починки. Единичные экземпляры выбиваются из линейки, но статистика, в среднем, известна.

Меньше шанс пробоя гармошки у большого радиатора. У него инерционные свойства велики, поэтому режимы ровнее. Следовательно, температурные деформации не обладают ощутимой силой. Секций больше, следовательно, вероятность отказа растет пропорционально. Видите, что с точки зрения долголетия сложно остановиться на фиксированном размере.

Источник: http://vashtehnik.ru/obogrevateli/kakoj-maslyanyj-obogrevatel-kupit.html

Минусы масляных обогревателей

Масляный радиатор имеет несколько отрицательных сторон, о которых нужно знать до покупки. Они довольно спорные и легко устраняются:

  • Большой вес радиатора. Он не принесет никаких трудностей при перемещении, поскольку каждая модель оснащена колесиками, и поднимать агрегат совсем не нужно.
  • Продолжительное время нагрева помещения. Сначала ТЭН внутри прибора нагревает масло, и только после этого оно нагревает внешнюю оболочку радиатора.

Но этот недостаток легко устранить, если изначально приобретать радиатор со встроенным вентилятором, который будет разгонять теплый воздух по комнате, таким образом, быстрее нагревая ее.

Источник: http://iobogrev.ru/kakaja-moshhnost-u-masljanogo-obogrevatelja

Как выбрать масляный обогреватель

Учитывайте простые правила:

  • Мощность обогревателя. На обогрев 10 квадратных метров площади нужно около 1 кВт мощности. Производитель не выпускают радиаторы мощностью свыше 3 кВт. Чтобы обогреть комнаты большего размера, понадобится несколько экземпляров.
  • Размер. Количество секций колеблется от 5 до 14. Чем больше отделений в радиаторе, тем быстрее он обогреет комнату и больше электроэнергии будет потреблять.
  • Конструкция модели. При покупке уделите внимание наличию светового индикатора, регулятора температуры и нескольких режимов работы. Также должна быть защита от перегрева устройства, которая убережет вас от непредвиденных ситуаций.

При наличии нескольких режимов вы сможете самостоятельно регулировать температуру, которую выдает устройство, и таким образом экономить потребляемую ним электроэнергию.

  • Таймер, с помощью которого вы запрограммируете включение или выключение радиатора на определенное время.
  • Встроенный увлажнитель воздуха. В холодное время года воздух становится сухим, что отрицательно влияет на кожу. Встроенный увлажнитель воздуха функционирует во время работы самого обогревателя, приводя влажность в помещении в норму.
  • Встроенный вентилятор. Он ускорит процесс нагрева помещения, но модели с такой функцией стоят на порядок дороже.

Также обратите внимание на такие аспекты:

  • Отдавайте предпочтение радиаторам, в которых секции узкие. Они быстрее нагреваются и отдают тепло помещению. При уменьшении размера секций увеличьте их количество.
  • Большие секции долго нагреваются и охлаждаются, это дает дополнительное тепло, но требует дополнительных затрат электричества.
  • Если прибор легкий, но при этом больших габаритов, значит, производитель сэкономил на материалах.
  • Радиаторы темного цвета лучше отдают тепло.

Источник: http://iobogrev.ru/kakaja-moshhnost-u-masljanogo-obogrevatelja

Вес масляного обогревателя

Рассматриваемые обогреватели сравнительно большого веса. Корпус из стали и, вдобавок, масло. Масса входит в недостатки масляных обогревателей, как и то, что приборы сушат воздух. Прибор обладает немалой инерционностью. Это значит, что если от инфракрасного обогревателя тепловой эффект пропадает сразу, как отключилось электропитание, то батарея с маслом сохраняет температуру дольше. Это позволит рекомендовать обогреватель в той местности, где наблюдаются перебои с подачей энергии.

Масляный обогреватель не отличается безмерным КПД. Поднимает температуру выше заданной, так как велика инерция. За счет этого увеличиваются потери сквозь стены дома. В результате греем улицу.

Источник: http://vashtehnik.ru/obogrevateli/kakoj-maslyanyj-obogrevatel-kupit.html

Эксплуатация

Меры предосторожности:

  • Перед началом использования прибора убедитесь, что напряжение в розетке квартиры соответствует рекомендованному производителями.
  • Если вы не пользуетесь прибором, выключите его из розетки.
  • Не стоит оставлять прибор включенным, когда в комнате никого нет.
  • Нельзя накрывать прибор одеждой, это спровоцирует перегрев или пожар. Лучше разместить его на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся веществ.

  • Соблюдайте чистоту прибора.
  • В случае поломки не пытайтесь самостоятельно разобрать части радиатора, лучше предоставить эту работу профессионалам.
  • Внимательно следите за детьми, если они находятся в одной комнате с работающим устройством. Не разрешайте им играть со шнуром или прибором, это может привести к замыканию, поражению электричеством либо пожару.
  • Внимательно следите за состоянием самого прибора, провода и вилки. Нельзя использовать обогреватель, если шнур или вилка повреждены.
  • Прибор предназначен исключительно для домашнего использования внутри помещения.

Подготовка к работе

Если прибор покупался в холодное время года, то его нужно аккуратно распаковать, поставить на опоры-колесики и оставить минимум на 3 часа.

После этого включите радиатор в розетку с заземлением и оставьте работать на 1 час в проветриваемом помещении. Таким образом испарятся все посторонние запахи, появление которых возможно на начальном этапе.

Техническое обслуживание масляных радиаторов

Масляные обогреватели не нуждаются в специальном техническом обслуживании на протяжении срока эксплуатации, если нет каких либо жалоб и нареканий.

  • Если нужно хранить прибор продолжительное время, то протрите его слегка влажной тряпкой от пыли и грязи, отсоедините шнур, сверните его аккуратно. Снимите колеса-опоры и сложите в коробку, которую плотно закройте.
  • Когда обогреватель снова понадобится, достаньте его из коробки, опять протрите от пыли, соберите. Внимательно осмотрите прибор на предмет появления деформаций или утечки масла.

Утилизация масляного радиатора

Когда масляный обогреватель придет в негодность, нужно его утилизировать согласно такой схеме:

  1. Отрезать шнур питания от блока.
  2. Слить масло, которое опасно для человека, и сдать его в специальный приемный пункт.
  3. Корпус можно сдать на металлолом.

Источник: http://iobogrev.ru/kakaja-moshhnost-u-masljanogo-obogrevatelja

Безопасность

При выборе важно также обратить внимание на вопросы безопасности. С электричеством шутить нельзя. Любое короткое замыкание может привести к пожару в течение нескольких секунд. Следует убедиться, что производитель оборудовал электронагреватель функциями, которые защищают его от перегрева. Во время перегрева нагреватель должен автоматически отключиться. Благодаря этой функции мы можем спокойно спать, и нам не нужно беспокоиться о пожаре.

Кроме того, прежде чем мы будем использовать его в первый раз, следует проверить все кабели. Они должны быть без повреждений, а электрические соединения хорошо защищены.

Источник: http://rem-stroitelstvo.ru/kak-vybrat-maslyanyj-obogrevatel

Гарантия

Срок гарантийного обязательства на хранение масляных радиаторов составляет 1 год, а на использование – 2 года.

Во время гарантийного срока завод-производитель гарантирует удовлетворение требований покупателя, связанных с проблемами в работе радиатора при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения прибора.

Гарантийные обязательства выполняются только в случае подтверждения факта покупки чеком, где отчетливо видно дату приобретения.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае механических повреждений прибора, таких как вмятины, царапины, другие дефекты.

Источник: http://iobogrev.ru/kakaja-moshhnost-u-masljanogo-obogrevatelja

Несколько полезных советов

В выборе масляного обогревателя, впрочем, как и в любом другом важном деле, не бывает мелочей. Ведь он должен приносить пользу и прослужить максимально долго. Эксперты интернет магазина инженерных решений Vencon дали еще несколько полезных, на их взгляд, советов, которые помогут не ошибиться и выбрать то, что Вам нужно.

Черный цвет, как известно, имеет более высокий коэффициент теплопередачи, поэтому обогреватели такого или любого из темных цветов будут работать более эффективно, чем белые или светлых оттенков. Однако радиаторы белого цвета лучше впишутся в интерьер, чем устройства не всеми любимого черного.

Колесики имеются почти у всех моделей, это помогает легко и без значительных усилий перемещать радиатор по помещению. Возьмите во внимание, прорезиненные колесики гораздо лучше для сохранности покрытий пола, чем стандартные пластиковые.

Важным моментом, которым не следует пренебрегать, стоит признать отрицательный эффект от покупки слишком мощного устройства для маленького помещения. Перегрев воздуха отрицательно скажется на микроклимате и комфорте пребывания.

Подбирая радиатор, изучите в интернете отзывы о его работе. Качественное надежное устройство всегда имеет положительные отклики. Чтобы покупка верой и правдой служила не один год, выбирайте продукцию надежных брендов у проверенных продавцов. И не забывайте о правилах пожарной безопасности. Помните, что ставить такие устройства возле мебели, штор, электроники, а также сушить на секциях одежду категорически запрещено.

Источник: http://vencon.ua/articles/kak-vybrat-maslyanyy-obogrevatel-radiator

Функции масляных обогревателей

Масляные обогреватели считаются примитивным товаром, но демонстрируют любопытные опции:

  1. Производители масляных обогревателей посмотрели на конвекторы и внедрили функцию защита от мороза.  Термостат засечет точку прохождения температуры через +5 градусов Цельсия и включит прибор. Это не даст дому вымерзнуть. Если уж брать такой, то с защитой от падения, как минимум.
  2. Защита от падения выключает прибор при наклоне корпуса. Из дна электронного отсека торчит шток, приводящий в действие микровыключатель. Так обеспечивается пожаробезопасность прибора.

Рекомендуем продумать средство увлажнения помещения, в котором работает масляный обогреватель. Неплохо поставить на радиатор отопления ванночку с водой. На масляный обогреватель небезопасно водружать жидкость. Дополнительная емкость поможет поддержать уровень влажности на нужной отметке.

Многим, возможно, непонятно, почему так много об этом ведется разговоров. Дело в том, что медики обнаружили, что зимние эпидемии вызваны не морозом, а пониженной влажностью в помещении. Уровень обязан укладываться в диапазон 40 – 60%. Лучше для измерений использовать внешние приборы контроля.

Источник: http://vashtehnik.ru/obogrevateli/kakoj-maslyanyj-obogrevatel-kupit.html

Преимущества масляных радиаторов

Отдельным пунктом упомянем о положительных сторонах масляного обогревателя.

Безопасность

Обогреватели обладают чрезвычайно высоким уровнем безопасности, поскольку все делали, которые подвергаются нагреванию, закрыты, а температура корпуса может доходить до 60ºC . Таким образом, риск травматизма сводится к минимуму.

Радиатор должен быть тяжелым и устойчивым, тогда во время активных игр дети не смогут его опрокинуть.

Долговечность

При правильной эксплуатации и бережном хранении масляные радиаторы служат без поломок длительный срок.

Отсутствие неприятного запаха

Большинство радиаторов при нагревании создают неприятные запахи (гарь). Масляный прибор во время работы не выделяет запах, поэтому живущие в доме могут наслаждаться теплом и комфортом.

Ценовая категория приборов колеблется в широком ценовом диапазоне, потому его приобретение может быть осуществлено широким кругом потребителей.

Отдав предпочтение масляному радиатору, можно наслаждаться комфортным, экономным, долговечным и практичным источником тепла.

Источник: http://kakpravilnosdelat.ru/kak-vybrat-maslyanyy-radiator/

Производители масляных обогревателей

Ballu

Фирма известна качественной продукцией с матовым текстурным покрытием, которое увеличивает теплоотдачу на 20%. Изделия покрываются антикоррозийным составом, который не дает прибору ржаветь.

Термостат нового поколения внимательно следит за температурой в помещении. Среди отличительных особенностей нужно выделить особенную конструкцию ножек, которые делают невозможным падения обогревателя.

De’Longhi

Преимущества – абсолютная бесшумность при работе обогревателей, равномерность обогрева помещений и отсутствие открытых нагревательных элементов, от которых можно получить ожог.

Сочетание эффективности, функциональности и качества делают обогреватели этой компании востребованными.

Oasis

Главное направление – изготовление высококачественной нагревательной техники, среди которой особенное место занимают масляные радиаторы разных видов: алюминиевые литые, стальные, панельные и биметаллические радиаторы.

Recahta

Российский бренд, который за короткое время завоевал большое количество поклонников.

Компания постоянно двигается вперед, делая масляные радиаторы все более усовершенствованными и качественными, снабжая их большим количеством дополнительных возможностей.

Scarlett

Компания не специализируется исключительно на нагревателях, а имеет широкий выбор продукции для дома.

Sinbo

Компания более 30 лет находится на рынке обогревательных приборов, но не имеет огромного количества моделей масляных радиаторов.

Среди 5 моделей, которые отличаются внешним видом, мощностью и числом секций, каждый сможет выбрать тот вариант, который подойдет ему идеально.

Supra

Компания постоянно радует своих клиентов обновлением ассортимента масляных радиаторов. В моделях новой линейки есть обогреватели с большим списком дополнительных функций.

Среди индивидуальных систем отопления особо востребованы масляные обогреватели – они эффективны, безопасны, мобильны и доступны. Современный рынок регулярно предлагает новые модели, о потребительских характеристиках которых потенциальным пользователям известно немного. Вооружившись информацией из нижеприведенного рейтинга, можно смело отправляться за приобретением понравившегося радиатора.

Источник: http://iobogrev.ru/kakaja-moshhnost-u-masljanogo-obogrevatelja

Отзывы

Ниже можно посмотреть видео, как выбрать масляный радиатор и оставить отзывы и впечатления об эксплуатации отдельных моделей.

Источник: http://rem-stroitelstvo.ru/kak-vybrat-maslyanyj-obogrevatel

Рейтинг лучших масляных обогревателей

Перечень лучших масляных радиаторов составлен на основании отзывов потребителей, учитывающих при покупке и в процессе эксплуатации следующие параметры:

  • мощность прибора, определяющая площадь отопления;
  • назначение агрегата и особенности помещения, требующего обогрева: ванной, детской или спальной комнат; бассейна, гаража или дачи;
  • наличие защитных опций: от перегрева и мороза, опрокидывания и влаги;
  • основное и дополнительное техническое оснащение: термостат, таймер, электронный дисплей, замок для кнопок, колеса для передвижения;
  • эксплуатационные характеристики: скорость и предел нагрева, потребление энергии, бесшумность, безопасность;
  • цена, внешний вид, сервисное обслуживание;
  • репутация производителя.

Условные обозначения

ОбозначениеЕд. измеренияНаименование
NкВтМощность
Sм кв. (м2)Площадь
3Dм x м x мГабариты
Цтыс. ₽Цена
BкгВес

Источник: http://iobogrev.ru/kakaja-moshhnost-u-masljanogo-obogrevatelja

Лучшие маломощные масляные обогреватели

Бюджетный

Элтерм ЭРМПТ-0,5 – простая напольная модель, оборудованная опциями в минимально необходимом количестве. При нагреве свыше 105 °С электрорадиатор выключается, о чем свидетельствует световой индикатор, и автоматически начинает функционировать после остывания. Для удобства перемещения предусмотрена ручка.

Достоинства:

  • N: 0,5 кВт;
  • S = 5 м кв.;
  • 3D: 0,16 x 0,61 x 059 м;
  • Ц / В: ≈1,0 тыс. ₽ / 3,0 кг;
  • греет согласно документации; минимально потребляет электроэнергию; занимает мало места;
  • просто эксплуатируется и обслуживается; мало стоит.

Недостаток:

  • не превосходит ожидания, что, по существу, не является минусом.

По отзывам: хороший экономичный прибор, пунктуально выполняющий свои функции на маленькой территории.

Источник: http://iobogrev.ru/kakaja-moshhnost-u-masljanogo-obogrevatelja

Принцип действия и энергозатратность

Общим принципом действия радиатора такого типа является конвекция, т.е. нагрев воздуха с последующим его распространением от горячей поверхности данной установки.

Узнать, сколько нагреватель может расходовать энергии или воспользоваться функциями переключения режимов обогрева, можно с помощью специальной панели управления, на которой:

  1. Располагаются световые индикаторы работы электрического прибора.
  2. Есть регуляторы термостата ­- для регулировки температурного уровня нагревания.
  3. В некоторых моделях встроены таймеры для включения их по заданным временным параметрам.
  4. Тумблеры включения-выключения и т.д.

При работе обогревающего устройства масло внутри его корпуса нагревается, передавая тепло самой поверхности, а также теплообменным элементам воздухонагревателя. Масло выполняет функцию теплообменника неслучайно – оно имеет большую теплоемкость, очень медленно остывает и долго сохраняет тепло.

Перед первым включением масляного обогревателя (после доставки из магазина или летнего хранения в кладовке), он должен простоять при комнатной температуре не менее 3 часов. Время первой его эксплуатации должно длиться не менее часа в хорошо проветриваемой комнате.

Источник: http://isoprofteh.ru/rejting/luchshie-maslyanye-radiatory.html

Принцип работы и особенности конструкции

Понять принцип работы масляного обогревателя для квартиры или дачи нетрудно. В основе конструкции — радиатор. Он герметично запаян, наполнен специальным трансформаторным маслом.

Передача тепла осуществляется одним или несколькими ТЭНами. Они находятся в масле и не требуют обслуживания: даже при долгой работе не образуется твердых осаждений или загрязнений поверхности нагревателя.

Радиатор может иметь разнообразную форму. Например:

  • классический в форме плоской пластины;
  • многосекционный, похожий на батарею отопления;
  • состоящий из двух плоских блоков;
  • помещенный в защитный корпус;
  • с секциями, у которых безопасные ребра — плоские, со скругленными углами.

Количество секций, размеры плоского радиатора определяют площадь обогрева, соприкосновения с воздухом. Чем этот показатель выше, тем быстрее прибор обеспечит комфортные условия в комнате.

Источник: http://iobogrev.ru/kakaja-moshhnost-u-masljanogo-obogrevatelja

Высокопроизводительный масляный радиатор для двигателя малого объема Для охлаждения двигателей, вдохновляющих на вождение

О продуктах и ​​поставщиках:
 Магазин высококачественных, высокопроизводительных и современных масляных радиаторов  для малых двигателей  на Alibaba .com для всех типов охлаждения двигателя. Эти продукты отлично подходят для охлаждения транспортных средств, машин и судовых двигателей и являются одними из самых популярных коммерческих продуктов, продаваемых на сайте. В коммерческих, промышленных или жилых целях эти продукты могут работать с одинаковой эффективностью в любых условиях.Продукты, предлагаемые на сайте, проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать отсутствие дефектов, и соответственно сертифицированы регулирующими органами. 

Разновидности продуктов не только хороши в своих характеристиках, но и достаточно долговечны, чтобы прослужить долгое время. Эти масляные радиаторы для малых двигателей оснащены передовыми технологиями и первоклассными функциями, которые отмечают их превосходство, когда дело доходит до охлаждения двигателей и повышения объемной эксплуатационной эффективности.Большинство продуктов на объекте изготовлено из прочных материалов, таких как алюминий, для обеспечения улучшенных характеристик и большей устойчивости в любых условиях.

Доступный в различных формах, размерах, емкости и других характеристиках, этот масляный радиатор для малых двигателей на Alibaba.com находится в распоряжении клиентов. Эти охлаждающие продукты представляют собой устройства для теплообмена воздух-воздух или воздух-жидкость, которые помогают охлаждать двигатели после длительных перевозок. Они также идеально подходят для судовых двигателей и имеют сварку TIG, зеркальную полировку поверхности, отсутствие вмятин и заусенцев, а также антикоррозионные свойства.Они термостойкие и компактные. От автомобильных двигателей до машинных двигателей, эти продукты лучше всего подходят для всех типов высокопроизводительных двигателей.

Изучите различные варианты масляного радиатора для малых двигателей на Alibaba.com и купите продукты, которые лучше всего соответствуют индивидуальным требованиям и требованиям. Эти продукты можно настраивать и поставлять с послепродажным обслуживанием, таким как установка на месте, техническое обслуживание, ремонт и многое другое. Стоимость обслуживания невысока и устраняет необходимость в частом ремонте.

Низкопрофильный термостат масляного радиатора для двигателей LS

Низкопрофильный термостат масляного радиатора для двигателей LS

Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшей работы с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Настроить и добавить в корзину

  • Использует заводское перепускное отверстие над масляным фильтром для добавления каналов масляного радиатора в двигатели GM LS.
  • Встроенный термостат ускоряет прогрев и поддерживает минимальную температуру масла в большинстве условий.
  • Низкопрофильная конструкция увеличивает зазор жатки.
  • Дополнительный датчик температуры масла plug & play для заводского датчика температуры масла C5 Corvette.
  • Порт 1/8 «NPT для датчика или турбонагнетателя.
  • Пожизненная гарантия. Сделано в США.

Деталь № EGM-112

Низкопрофильный переходник маслоохладителя Improved Racing крепится непосредственно к заводскому масляному поддону GM LS и оснащен встроенным термостатом.Угловой вырез в передней части и максимальная толщина всего 1,30 дюйма делают это устройство достаточно тонким, чтобы очищать большинство коллекторов.

Маслоохладители помогают предотвратить чрезмерное нагревание масла, но также склонны к слишком сильному снижению температуры масла во время движения по улице, особенно в холодную погоду. Встроенный термостат этого устройства помогает защитить двигатель, ускоряя время прогрева и поддерживая температуру масла на оптимальном уровне. Термостат поддерживает минимальную температуру масла на уровне 180 ° F (82 ° C), 200 ° F ( 93 ° C) или 212 ° F (100 ° C) +/- 5 ° F в большинстве условий.

Адаптер имеет порт 1/8 дюйма NPT для датчика масла или турбонагнетателя. Он изготовлен из цельного куска алюминия 6061-T6 и анодирован в черный цвет. дополнительные анодированные переходники для линий -8AN, -10AN или -12AN.

Дополнительный датчик температуры 1/8 «NPT для Chevrolet Corvette (C5) 1997-2004 гг., Номер детали LC5-100, позволяет сохранить функциональность заводского указателя температуры масла. Датчик оснащен удлиненным кабелем с заводским разъемом и полностью готов к работе с заводским жгутом проводов.Это сохраняет функциональность заводского указателя температуры масла C5 Corvette в точности как штатный.

Особенности и преимущества

  • 100% болтовое крепление вместо заводской крышки перепускного канала, чуть выше масляного фильтра
  • Встроенный термостат помогает снизить износ двигателя и потерю мощности, предотвращая падение температуры масла ниже оптимального уровня.
  • Поддерживает минимальную температуру масла 180 ° F (82 ° C), 200 ° F (93 ° C) или 212 ° F (100 ° C) +/- 5 ° F в большинстве условий
  • Низкопрофильная конструкция увеличивает зазор жатки.Очищает самые длинные заголовки трубок, такие как заголовки JTR и Spoolin Performance в замене двигателя FD RX-7 LS
  • Дополнительный датчик температуры масла 1/8 «NPT на 100% совместим с заводским датчиком температуры масла C5 Corvette
  • Ремонтируемый — просто отправьте его нам, и мы заменим термопривод, пружину и уплотнения.
  • Порт 1/8 «NPT для датчика или линии подачи турбонагнетателя
  • Сохраняет место расположения стандартного масляного фильтра
  • Масло на выходе из адаптера — это фильтрованное масло
  • 6061-T6 алюминиевая конструкция из заготовки с черным анодированным покрытием MIL-A-8625, тип II
  • Уплотнения из витона по всей поверхности
  • Пожизненная гарантия
  • Сделано в США

Температурные характеристики

Номер детали Тип.Температура стабилизации Температура активации Температура полного потока
EGM-112-T4 82,2 ° C (180 ° F) 82,2 ° C (180 ° F) 203ºF (95ºC)
EGM-112-T6 93,3 ° C (200 ° F) 93,3 ° C (200 ° F) 221ºF (105ºC)
EGM-112-T7 212ºF (100ºC) 212ºF (100ºC) 112ºC (233ºF)

Размеры

Нажмите здесь, чтобы увеличить

* Все размеры указаны в дюймах


Доступны в -8AN, -10AN или -12AN

Включает

  • 1x Низкопрофильный адаптерный блок термостатического маслоохладителя
  • 1x Алюминиевая прокладка масляного радиатора с уплотнениями из витона
  • 2x крепежных винта из нержавеющей стали
  • 1x 1/8 дюйма NPT заглушка с резьбовым герметиком
  • 2x анодированные черные переходные фитинги -8AN, -10AN или -12AN с уплотнительными кольцами из витона (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
  • 1x 1/8 «датчик температуры NPT для заводского манометра C5 Corvette (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Замечания по установке

  • Примечание: Для этого масляного переходника требуются фитинги с выступом под уплотнительное кольцо с длиной прямой резьбы 0.500 дюймов или меньше. Вы должны использовать фитинги Improved Racing, чтобы гарантировать надлежащую работу термостата, установку и уплотнение.
  • Крепления двигателя Corvette: Мы рекомендуем использовать 90-градусный фитинг AN на верхнем порте и 90-градусный фитинг AN на переднем (угловом) порте для подсоединения маслопроводов к этому адаптеру.
  • Крепления двигателя F-Body: Мы рекомендуем использовать фитинг AN 90 градусов на верхнем порте и фитинг AN 60 градусов на переднем (угловом) порте для подсоединения маслопроводов к этому адаптеру.
  • Gen IV LS Двигатели: На некоторых двигателях датчик детонации расположен над переходником маслоохладителя. Чтобы очистить трубопроводы маслоохладителя, вам может потребоваться ослабить и слегка повернуть датчик детонации, а также открутить болт и переместить жгут проводов датчика детонации в сторону.

Приложения

  • Все двигатели семейства GM LS 1997 года выпуска (поколения III и IV) с масляным поддоном заднего картера, включая LS1 / LS6, LS2, LS3, LS7, L76 / L92 / L93, LQ4 / LQ9, LS9, LSA.Также подходит для всех двигателей GM Gen III и IV Vortec V8.
  • Не подходит к железному блоку двигателя LSX без выемки.
  • НЕ подходит для масляных поддонов с передним поддоном, таких как Pontiac GTO или Holden / Vauxhall Monaro & Commodore. Для этих применений см. Адаптер переднего масляного радиатора поддона Improved Racing, номер детали EGM-107.

9.7 унций (274 г)

2

1/8 «NPT

Технические характеристики
Прямая поставка Изделие


Изделие специального заказа


Производитель

Улучшенный вес детали для гонок

Поверхность

Анодированный тип II

Цвет

Черный

Минимальная рабочая температура

-40 ° F (-40 ° F C)

Максимальная рабочая температура

302 ° F (150 ° C)

Размер входного порта

-8AN Гнездовой патрубок с уплотнительным кольцом

Размер выходного порта

-8AN Втулка уплотнительного кольца с внутренней резьбой

Максимальное рабочее давление

300 фунтов на кв. Дюйм (20.68 бар)

Макс.рекомендуемый расход

До 20 галлонов в минуту (76 л / мин)

Совместимость с жидкостями

Моторное масло

Порт датчика / аксессуаров 1

Руководства по эксплуатации

Термостат масляного радиатора для двигателей серии GM LS, задний поддон

Copyright © 2021 Improved Racing Products, LLC.Все права защищены. Improved Racing® является зарегистрированным товарным знаком компании Improved Racing Products, LLC.

Что такое маслоохладители — журнал NASA Speed ​​News Magazine

Когда мощность двигателя превышает определенный порог на литр рабочего объема, масляный радиатор становится более важным, даже критическим. Выбор и установка маслоохладителя требует значительных усилий, поэтому, чтобы узнать больше, мы связались с Заком Билсом, техническим торговым представителем шведской компании Setrab USA, которая специализируется на полном ассортименте теплообменников и радиаторов для OEM-приложения и масляное охлаждение для автоспорта.Существуют правильные и неправильные способы добавления системы масляного охлаждения в зависимости от области применения и ряда других факторов, но есть два ключевых принципа, которым необходимо следовать при добавлении системы масляного охлаждения: получить помощь специалиста и не экономить на материалах. .

«Масло — единственное, что предотвращает контакт металла с металлом, и любой высокопроизводительный двигатель спроектирован с собственным оптимальным диапазоном температуры масла в зависимости от того, сколько работы масло выполняет в этой системе», — сказал Билс. «Требования к маслу в высокооборотистом четырехцилиндровом двигателе с турбонаддувом отличаются от требований к маслу в безнаддувном V-8, и от этого различия становятся более конкретными.

«Что мы действительно знаем наверняка, так это то, что в большинстве случаев температуры, превышающие нормальный рабочий диапазон, нарушают способность масла выполнять свою традиционную смазочную работу», — добавил Билс. «Практическое правило гласит, что каждые 20 градусов тепла приводит к половинному сроку службы масла. Это оказывает соответствующее влияние на каждый внутренний компонент, которого касается масло ».

Система охлаждения масла состоит из штуцеров и шлангов для вывода масла из двигателя к радиатору и обратно в двигатель.Это кажется довольно простым, правда? Не совсем.

Любой поток жидкости ограничен самым маленьким отверстием, через которое она протекает. Размер фитингов, длина трубопроводов и изгибов в водопроводной системе могут влиять на давление и расход масла. Диапазон обычных размеров сантехники колеблется от AN -6 до -16, при этом большинство фитингов попадают где-то между -8, -10, -12. Подробную информацию о фитингах AN см. В статье «Понимание рабочих характеристик — прямая резьба и резьба AN против конической резьбы» в статье Speed ​​News за март 2017 года.

«Поиск идеального размера трубопровода — это вопрос учета потока масла при ожидаемых оборотах в наиболее сложной ситуации, с учетом расстояния от источника масла до маслоохладителя, количества изгибов маслопроводов, наличия подачи масла. доступ на стороне нагнетания или на стороне возврата масляной системы, и может быть дополнительно определен типом масляной системы, будь то мокрый или сухой картер », — сказал Билс.

Не существует универсального решения для водопровода, что справедливо и для самого теплообменника.Эффективность теплообменника измеряется в БТЕ в час. Что действительно здорово, так это то, что любое тепло, выделяемое маслоохладителем, связано с некоторым количеством лошадиных сил, которое не теряется в качестве отработанного тепла в двигателе. Билс сказал, что, как показывает практика, 1 лошадиная сила равна 2544 БТЕ в час.

Стандартный масляный радиатор часто представляет собой не что иное, как манжету, через которую протекает охлаждающая жидкость двигателя, между блоком и масляным фильтром. Когда обязанности или уровни мощности увеличиваются, требуется большая охлаждающая способность.

Чтобы найти теплообменник подходящего размера, первое, что нужно учитывать, — это мощность, затем выделенное место для ее установки и то, как будет использоваться автомобиль, и именно здесь хорошие компоненты имеют решающее значение. Недорогие маслоохладители могут привести либо к низким перепадам давления масла с плохой производительностью, либо к адекватной производительности при экстремальных перепадах давления. Правильно спроектированные и спланированные системы охлаждения масла могут приблизить или приблизиться к нулевой чистой потере давления.

Чтобы найти подходящее место для установки кулера, Билс посоветовал установить его в как можно большем количестве точек и изолировать от вибрации с помощью амортизирующих опор.Кроме того, точки крепления шасси должны быть такими, чтобы они вибрировали в одной плоскости, например, на опоре радиатора. Если вы установите его в разных плоскостях движения, таких как линейная направляющая рамы и боковая опора радиатора, вы можете в конечном итоге оторвать крепления из-за гибкости шасси.

Также рекомендуется пропустить масло через фильтр, прежде чем направлять его через охладитель. Это снижает ограничения, фильтруя более теплое и жидкое масло, и подает чистое масло в охладитель.

Во избежание «взбивания» отвязанных масляных шлангов закрепите их как можно ближе к охладителю.Взбивание может вызвать нагрузку на соединение масляного радиатора и со временем привести к усталости. Для фитингов минимизируйте серьезность изгибов, чтобы изгибы были максимально плавными. Например, не используйте фитинг под углом 90 градусов, если подойдет установка под 45 градусов.

В идеале маслоохладитель должен быть обращен непосредственно к набегающему потоку воздуха и, что не менее важно, должен обеспечивать надлежащий выхлопной тракт из задней части теплообменника. Если вам нужен охлаждающий вентилятор, лучше втягивать воздух, чем толкать его.

Пытаясь удерживать теплообменник как можно ближе к двигателю, вы также должны установить его так, чтобы поток воздуха был максимальным.Лучше всего разместить теплообменник так, чтобы он был обращен прямо к набегающему воздушному потоку, и, что не менее важно, должен существовать надлежащий путь выхода выхлопных газов из задней части теплообменника. Если вам нужен охлаждающий вентилятор, лучше втягивать воздух, чем толкать его.

«Один масляный радиатор может выглядеть похожим на другой, хотя на самом деле между ними могут быть значительные инженерные и производственные различия», — сказал Билс. «Истинная стоимость владения действительно иллюстрируется разницей между меньшими затратами за менее дорогой, плохо спроектированный и изготовленный масляный радиатор и вложением средств в более выгодный.”

Изображение любезно предоставлено Setrab USA

Важность охлаждения масла и почему к нему нужно относиться серьезно

Масло является источником жизнеобеспечения вашего двигателя, но когда дело доходит до охлаждения масла, этой областью часто пренебрегают. Вот почему это плохая идея …

В автомобиле текут жидкости различной вязкости, будь то охлаждение, смазка или и то, и другое.Поскольку двигатели внутреннего сгорания имеют КПД только около 33%, остальные 67%, как правило, тратятся впустую из-за тепловой энергии и шума, которые тем или иным образом должны рассеиваться в окружающую среду.

Масло, без сомнения, самая важная жидкость, содержащаяся в автомобиле. Огромное количество движущихся частей неизбежно превращается в тонну трения, которое при контакте металла с металлом может привести к чрезмерному износу компонентов. Поэтому масло используется для смазки этих движущихся частей и, в свою очередь, нагревается.

Как и большую часть тепловой энергии, вырабатываемой двигателем, ее обычно необходимо отводить в окружающую среду через какой-либо теплообменник. В системе водяного охлаждения используется радиатор, а в масляной системе используются маслоохладители.

Сравнение размеров маслоохладителя (вверху) и промежуточного охладителя (внизу)

Похоже на миниатюрные теплообменники с перекрестным потоком, маслоохладители могут быть размещены во многих интересных местах внутри кузова автомобиля, чтобы максимизировать их эффективность охлаждения.Поскольку масло проходит преимущественно через блок цилиндров, систему рулевого управления и турбонагнетатель в автомобилях с турбонаддувом, масло может очень быстро нагреваться, особенно при интенсивной вождении.

Итак, прежде чем масло попадет в поддон или масляный резервуар для распределения по этим системам, его необходимо охладить, чтобы масло не достигло непригодной для использования вязкости. Вязкость — это мера того, насколько легко течет жидкость, и по мере того, как масла теряют и набирают тепло, их вязкость соответственно увеличивается и уменьшается.Таким образом, густое комковатое масло имеет высокую вязкость, а гладкое жидкое масло легче течет и, следовательно, имеет более низкую вязкость.

Автомобильные масла специально разработаны для определенных диапазонов вязкости. Следовательно, если к маслу будет передано слишком много тепла, его вязкость снизится до точки, при которой будет трудно смазать необходимые системы должным образом. Таким образом, это становится балансом; вы хотите, чтобы ваше масло было достаточно вязким, чтобы цепляться за определенные шестерни и другие движущиеся части, чтобы они оставались смазанными, но вы также хотите, чтобы оно легко текло по масляной системе, чтобы обойти механические части автомобиля.А поскольку температура является важным фактором изменения вязкости масла, охлаждение становится важным процессом.

Испытание моторного масла различной вязкости

Охлаждение работает так же, как и система водяного охлаждения, с термодинамикой, основанной на тепловой энергии, необходимой для отвода в окружающую среду.Масло поступает в маслоохладитель с высокой температурой, циркулирует по трубам, покрытым теплоотводящими ребрами, а затем выходит из охладителя с более низкой температурой, готовое к рециркуляции и повторному запуску процесса. Используя основные принципы термодинамики, можно рассчитать размер необходимого маслоохладителя, и его можно подключить к автомобилю, используя удлиненные маслопроводы для отвода жидкости через теплообменник.

В автомобилях с высокими характеристиками, особенно в гоночных гонках и раллийных автомобилях, охлаждение масла чрезвычайно важно из-за большого количества тепла, передаваемого в жидкость от постоянно работающего двигателя с полной нагрузкой и мощных двигателей.Специальные теплообменники будут размещены в областях с сильным воздушным потоком для максимального охлаждения, чтобы отводить температуру от таких систем, как рулевое управление, поддерживая температурное равновесие всего автомобиля. Мне больше всего нравится Lancia Delta Integrale Evo II, в которой вся передняя часть использовалась как впускное отверстие для многочисленных кулеров. Даже рамка фары была покрыта решеткой, чтобы воздух попадал в моторный отсек и проходил через масляные радиаторы, которые отчаянно необходимы для удержания высокоинтенсивного раллийного автомобиля в безопасных рабочих пределах.В следующий раз, когда вы будете на автосалоне, поищите в кузове зазоры, которые являются неотъемлемой частью конструкции автомобиля, и я могу гарантировать, что на фут или около того в воздуховоде будет установлен специально установленный маслоохладитель.

Большая часть передней части Delta Integrale была удалена и заменена решетками для максимального охлаждения.Здесь хорошо видны маслоохладители и радиаторы.

Однако не все автомобили обязательно нуждаются в специальном масляном охлаждении; Ваша повседневная эксплуатация будет нуждаться только в естественном охлаждающем эффекте масла, лежащего в поддоне или протекающего через другие области с более низкими температурами, чтобы оставаться в требуемых пределах вязкости. С другой стороны, если вы планируете использовать свою машину для гонок или оборудовать машину для гонок, использование маслоохладителя будет хорошей идеей, поскольку большинство обычных дорожных автомобилей не предназначены для того, чтобы их можно было разгонять круг за кругом. .Модификации двигателя могут также вывести необходимость в маслоохладителе на первое место в списке покупок. Поскольку двигатель вырабатывает больше мощности, он, естественно, выделяет больше тепловой энергии, которая затем передается маслу. Если этот уровень теплопередачи выше, чем предполагалось при первоначальной разработке, тогда необходимо принять меры для удаления этого дополнительного тепла из масляной системы.

С точки зрения размещения, передний масляный радиатор, возможно, является самым простым способом. Небольшого теплообменника, расположенного спереди или рядом с радиатором, должно хватить для охлаждения масла в чем-то вроде Mazda MX-5, не отвлекая при этом слишком сильно от системы водяного охлаждения.

Признаем мы это или нет, охлаждение — это аспект автомобилестроения, к которому каждый бензин должен относиться чрезвычайно серьезно. Небрежное отношение к охлаждению может потенциально привести к катастрофическому отказу основных внутренних устройств двигателя, что может привести к гибели автомобиля.Поскольку масло — это жизненная сила двигателя, поддержание его в безопасном диапазоне рабочих температур жизненно важно, и это может потребовать решения, если вы планируете изменить характеристики своего автомобиля или вывести его на трассу.

Прокладка масляного радиатора Deutz, малая

Описание

Новая небольшая прокладка масляного радиатора Deutz — D4254804

Это совершенно НОВАЯ маленькая прокладка масляного радиатора Deutz.Этот предмет заменяет оригинальное оборудование (OE) вашего двигателя Deutz. Это предмет вторичного рынка, который был протестирован и использовался во многих различных областях, чтобы гарантировать, что ваш двигатель вернется к заводским спецификациям или превосходит их. Этот элемент также заменяет или заменяет номер (а) детали:


Серийный номер двигателя Deutz (номер двигателя) Код

Это руководство поможет продавцу найти именно те детали, которые необходимы для двигателя клиента.Обратите внимание, что это руководство может не относиться к каждому серийному номеру двигателя. Серийный номер двигателя или, в некоторых случаях, номер двигателя (Mtr. Number) будет расположен на металлической бирке где-нибудь на двигателе. Ниже приведена полезная картинка, которая поможет вам определить местонахождение тега. Если бирка отсутствует, на блоке двигателя будет проштампован или отпечатан номер. Если числа выступают из блока, это номер отливки, а не серийный номер. Номер отливки не помогает при поиске деталей двигателя.Снова нам нужен серийный номер, который проштампован на блоке. Посмотрите и это место ниже. Серийный номер двигателя будет состоять из 6-8 цифр, все числа. ПРИМЕЧАНИЕ: Этот номер будет содержать только цифры, без букв и символов. Этот номер используется для поиска модели двигателя и области применения, в которой двигатель поддерживает. Помимо модели двигателя, торговый представитель будет искать такую ​​информацию.


DK Engine Parts предлагает широкий выбор деталей и комплектов двигателей для большинства областей применения и моделей двигателей Deutz.Пожалуйста, ознакомьтесь с тем, что мы предлагаем на нашем веб-сайте, и не стесняйтесь звонить нам в любое время с вопросами, касающимися товаров, перечисленных на нашем веб-сайте. Также обратите внимание, что мы предлагаем больше деталей, чем то, что в настоящее время указано на нашем веб-сайте. Если вы не видите то, что ищете, позвоните нам. У нас есть опытные продавцы, готовые помочь вам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть.


American Express

Понизьте температуру моторного масла для максимальной производительности в гонках

Этот простой клапан охладителя моторного масла увеличивает поток к масляно-воздушному теплообменнику двигателя, установленному на крыле, что приводит к более низким температурам моторного масла и более стабильной работе при сильном открытии дроссельной заслонки.Менее строгие, чем у подпружиненных устройств.

Устанавливается за считанные минуты и полностью реверсивный. Обработка на станке с ЧПУ для точной подгонки и анодирование для защиты. Сделано в США.

Требуется внешний спортивный масляный радиатор двигателя BMW, который входит в стандартную комплектацию большинства моделей 2008+, опционально для моделей E9x 2007 года. Смотрите фото ниже.

Совместимость с OEM номерами BMW 11427573212 и 11427564892

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Легко понизьте температуру моторного масла
• Стандартный масляный радиатор будет работать более эффективно
• Более стабильная работа
• Обработка на станке с ЧПУ для точной подгонки
• Простое снятие установки
• Сделано в США

ПРИЛОЖЕНИЯ

1 Серия
• 2007-2013 E82 Coupe 135i
• 2011 E82 1M
• 2007-2013 E88 Кабриолет 135i
• 2012-2015 F20 / F21 M135i / iX

2 Series
• 2014-2016 F22 M235
• 2014-2016 F23 Кабриолет M235

3 серии
• 2007-2011 E90 Sedan 335i / 335xi
• 2007-2011 E91 Touring 335i / 335xi
• 2007-2013 E92 Coupe 335i / 335xi / 335is
• 2008- 2013 E93 Кабриолет 335i / 335xi
• 2012-2014 F30 335i / 335ix
• 2012-2014 F34 335ix Gran Turismo

4 Series
• 2014-2016 F32 Coupe 435i / 435xi
• 2014-2016 F33 Кабриолет 435i / 435xi
• 2014-2016 F36 Gran Coupe 435i / 435xi

5 Series
• 2007-2009 E60 Sedan 535i / 535xi
• 2007-2009 E61 Touring 535i / 535xi
• 2010-2016 F10 Sedan 535i / 535xi *
*
2010-2016 F11 Touring 535i / 535xi *
* с двумя линиями масляного радиатора НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

6 Series
• 2011+ F13 640i Coupe
• 2011+ F12 640i Convertible
• 2011+ F06 640i Gran Coupé

7 Series
• 2011+ F01 Sedan 740i
• 2011+ F02 Sedan 740Li10 940LiX X Series
• 2012-2016 E84 X1 xDrive35i

Z Series
• 2011+ E89 Z4 35i / 35is Roadster

ВНИМАНИЕ! Перед заказом убедитесь, что на вашем автомобиле установлен заводской масляный радиатор.Место обновления клапана спортивного масляного радиатора выделено желтым на фото ниже. Автомобили без заводского масляного радиатора НЕ могут использовать это обновление. F10 / F11 с двумя линиями маслоохладителя НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

ВНИМАНИЕ! Модели N54 2007 года выпуска и ранее. N54 BMW с датой производства не ранее марта 2007 г. должны использовать синий термостат вариант 1. Только дата производства начала 2007 года, пожалуйста, , нажмите здесь. Для моделей 2007 и ранее может потребоваться небольшое сверление крышки заводского термостата или блока BMS, чтобы заводская крышка могла закрыться над новым клапаном.В качестве альтернативы модификации заводской крышки или статора в моделях 2007 г. и ранее мы изготавливаем специальные крышки для заготовок, которые подходят для клапана спортивного маслоохладителя BMS 2007 г. и ранее. Кликните сюда.




УСТАНОВИТЬ ВИДЕО

Small Oil Cooler, Oil Cooling Units, в Kayak Nagar, Hubli, Roltech India

Small Oil Cooler, Oil Cooling Units, в Kayak Nagar, Hubli, Roltech India | ID: 8652510662

Описание продукта

Маслоохладители двигателя / трансмиссии Setrab ProLine SLM Slimline… Маслоохладитель Mocal Laminova — с водяным охлаждением … Комплект масляного радиатора Mocal для автоматической коробки передач.

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта


О компании

Год основания 2007

Юридический статус фирмы Партнерство Фирма

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников До 10 человек

Годовой оборот 2014-15 рупий1–2 крор Прибл.

IndiaMART Участник с июня 2007 г.

GST29AAKFR1285Q1ZB

Обладая глубокими знаниями в отрасли, мы стали одним из известных производителей и экспортеров широкого ассортимента воздухонагревателей, теплообменников и промышленных воздухоохладителей. Предлагаемые нами продукты: теплообменники , трубчатые теплообменники, воздушные теплообменники, промышленные охладители масла и т. Д. . Наши продукты широко известны своей устойчивостью к коррозии и истиранию, простотой в использовании, простотой эксплуатации и долговечностью.
Опираясь на высококвалифицированную команду профессионалов, мы стали одним из ведущих имен в отрасли. Наши профессионалы гарантируют, что предлагаемые нами продукты не имеют дефектов и имеют безупречный ассортимент. Мы экспортируем до 20% нашей продукции благодаря качеству продукции и производственному оборудованию. Наше подразделение НИОКР гарантирует, что наша продукция соответствует международным стандартам качества.

С какими цветами сочетается хоста на клумбе: хосты в сочетании с другими цветами для оформления сада

Об астильбе в ландшафтном дизайне (сочетание цветов в саду, на клумбе)

Сочетание астильбы с другими растениями

Для создания монохронной композиции можно высадить цветок по соседству со следующими растениями:

  • Белый сибирский ирис;
  • Пестролистный ирис;
  • Белые точечные колокольчики;
  • Треугольная кислица.

Важно! Клумба хоста и астильба – самая распространенная на садовом участке

Астильба и хоста в ландшафтном дизайне

Два растения – астильба по соседству с хостой – используются очень часто в ландшафтном дизайне, так как оба эти растения схожи по принципам ухода. Они любят воду и тень. Спокойная и выразительная хоста хорошо сочетается с выразительной астильбой.

Клумбы с астильбой и хостой

Такие клумбы отличаются уникальностью: ярко цветущая астильба и пышная розетка хосты прекрасно дополняют друг друга. Высадив данное сочетание в темном уголке, можно выигрышно его украсить.

Клумба с астильбой и хостой

Гортензия рядом с астильбой

Гортензия, как и астильба, любит влажный грунт. В связи с этим их часто садят по соседству. Одним из плюсов такой композиции является то, что после того, как цветы опадут, они будут украшать клумбу красивыми декоративными листьями.

Астильба является красивым цветком, который выигрышно можно использовать в ландшафтном дизайне в сочетании с другими растениями.

http://stroy-podskazka.ru/astilba/v-landshaftnom-dizajne/http://diz-cafe.com/ozelenenie/astilba-v-landshaftnom-dizayne.htmlhttp://pocvetam.ru/sad/landshaft-i-dekor/astilba-s-cem-radom-sazat.html

Хоста в ландшафтном дизайне сада или парка

Большую ценность для дизайнеров имеют листья хосты. Благодаря этим растениям, у них получается создавать удивительные пейзажи. Хосты часто используют как фоновые основы для цветников, оформления садов в японском или английском стиле.

А при грамотном подходе — можно сделать это растением центральным элементом композиции.

Почему хосту называют “королевой” садоводов?

  • растение абсолютно не прихотливое. Выдерживает как тень, так и полутень. Теоретически способно выжить при воздействии прямых солнечных лучей, но лучше не проводить такие эксперименты;
  • хоста — долгожитель. Она может расти и украшать одну клумбу более 20 лет. Период разрастания и набора зеленой массы зависит еще от сорта;
  • легко переносит заморозки. Она сбрасывает свои листья и “уходит” в землю. Особенно под снегом корневая система находится в безопасности;
  • не требует дополнительного ухода, строгого графика полива или накрытия в зимнее время. Хорошо приживается на дачных участках, где люди не живут круглый год и бывают только в сезон;
  • растение выдерживает повышенную влажность и сухой грунт. От качества почвы зависит только оттенок листов, особенно насыщенность цвета и скорость набора зеленой массы.

Как используют хосты в дизайне сада?

Яркую клумбу на даче можно создать, используя хосту и другие яркие цветы. Она имеет пушистые кусты, чаще однотонное основание. Беспроигрышно смотрится астильба в ландшафтном дизайне. Астильба имеет большие цветы, которые гармонично сочетаются с объемами листьев хосты. Растения этого сорта подчеркивают пушистость и объемы другого растения. Астильба хорошо сочетается как с низкорослыми хостами, так и растениями средней высоты и высокими.

Гейхеры и хосты в ландшафтном дизайне часто сочетаются в одной композиции. Гейхеры выступают как связующее звено хосты с другими растениями в саду. Особенно хорошо выглядит гейхера и низкорослые хосты при создании искусственных водоемов или на альпийских горках.

Разновидности хосты создают дополнительные варианты выращивания этих растений в саду:

  • элемент многослойного бордюра;
  • живая окантовка места для отдыха в саду или возле беседки;
  • как “подушка” возле вертикальной опоры;
  • небольшие, низкие хосты отлично подойдут для оформления розариев, альпийских горок, композиций из камня;
  • для создания дизайна в виде мозаики на садовом участке;
  • создание декора, высаживая цветы в специальных горшках или металлических ведрах.

Описание и разновидности

Астильба представляет собой очень живописное и яркое растение с множеством соцветий, которые могут украсить любой сад, газон, цветник и даже водоем. Известно, что в природе данное многолетнее растение произрастает во многих странах Азии, включая Японию и Китай. Также астильба встречается и в Монголии. Астильба также известна под названием «ложная спирея». Всего известно около тридцати видов данного растения с разными листьями и соцветиями, а также периодами цветения.

Астильба многие годы активно используется садоводами и цветоводами в создании уникального ландшафтного дизайна, в результате такой популярности селекционерами было выведено множество новых сортов с необычной окраской соцветий.

Растение разделяют на особые различные группы с учетом некоторых критериев.

  • Высота. Астильба бывает карликовой, низкорослой, средней по высоте и высокорослой. Сложно сказать, какие кустарники наиболее востребованные, ведь в зависимости от предпочтений могут быть выбраны одновременно несколько сортов данного растения.
  • Цвет листьев. Цвет может колебаться от светло-зеленого до темно-зеленого и даже насыщенно-бордового. Сами листья могут быть матовыми, глянцевыми блестящими и даже со слегка выраженным пушком. Прожилки ажурных листьев обычно контрастные по соотношению к основному цвету. Даже когда растение не цветет, оно является настоящим украшением любого сада.
  • Цвет и размер соцветий. Также может быть разнообразным. Средний размер соцветий составляет около 25-30 см, форма может быть весьма оригинальной, например, пирамидальной. Цветовая гамма очень широкая, данное растение может иметь кремовые, белые, желтые, розовые, малиновые, фиолетовые и алые соцветия. При таком широком выборе совсем несложно отдать предпочтение тому или иному оттенку, который наилучшим образом подойдет для создания идеального ландшафтного дизайна в саду.
  • Цветение. Обычно астильба цветет в середине лета. По крайне мере большая часть сортов, но специалистам известны и гибриды, которые могут радовать своим цветением уже в весенний период и даже в конце лета. То есть можно сделать вывод, что при помощи данного растения можно без особого труда создать регулярно цветущие клумбы, которые будут радовать глаз долгое время.
  • Садоводам на сегодняшний день известны солнцелюбивые сорта данного растения и тенелюбивые. Однако большая часть из них все-таки предпочитают теневые участки, в которых растения цветут активнее всего и не вянут так быстро, как под лучами палящего солнца.

Миф 4. Розы в большом количестве мгновенно украшают любой сад

Розам требуется время для того, чтобы в полной мере продемонстрировать свое великолепие. Как правило, ожидание занимает около трех лет. За это время некоторые садоводы-любители успевают разочароваться в сорте, ежегодно покупая все новые и новые саженцы. Но это заблуждение, что чем больше роз – тем лучше. Слишком уж многообразны и заметны эти цветы, из-за чего крайне сложно уместить их в одном саду, не нарушив гармонию. Большое количество цветов различных оттенков и высоты частенько делают сад неопрятным.

Многие сажают розы под окном, что позволяет не только наслаждаться чарующим ароматом, но и обеспечить прекрасный фон для цветущих красавиц. Кроме того стены дома дополнительно защищают растения от ветра, морозов или палящего солнца. Однако не стоит сажать розы слишком близко. Цветы разных сортов требуют определенного расстояния от забора или построек. Но в среднем лучше отступить около полуметра, если вы хотите, чтобы ваши растения чувствовали себя комфортно и не теснились у фасада.

Также важно учесть сочетаемость цветов. К примеру, светлая стена прекрасно оттенит яркие розы

А белые и пастельные цветы будут неплохо смотреться на фоне темного забора.

Флорибунда подходит для создания живых изгородей и неплохо смотрится у края газона. Плетистые розы стоит выбирать, если вы мечтаете о романтичной беседке, арке или перголе.

Чайно-гибридные розы лучше всего подойдут для клумбы. А шрабы неплохо смотрятся в групповых посадках, формируя прекрасное цветущее облако.

Плетистые, штамбовые или рамблеры: все о видах роз с описанием и фото
Хотите разбираться в названиях роз? В нашей публикации –.каталог разных видов, от клаймбера до флорибунды.

Также непросто бывает сочетать розы с иными растениями. К примеру, розовые кусты очень эффектно смотрятся рядом с клематисом. Но это соседство вряд ли будет комфортным, если вы посадите эти растения одновременно, потому что клематис способен заглушить соседствующих с ним «аристократок». Опытные садоводы советуют сначала высадить саженцы роз, а клематис подсадить года через три. Тогда растения будут развиваться на равных.

Неплохими соседями для роз станут крокусы, примулы, фиалки, агератум и некоторые виды флоксов. Если вы хотите расставить акценты, в розарии можно посадить не более трех высоких растений, к примеру, мискантус китайский, спартину, молинию голубую или вейник. А если хотите добавить растений второго плана, попробуйте использовать манжетку, герань или низкорослые спиреи.

Что посадить рядом с розами?
Выбираем лучших соседей для любимых роз.

Астильба — посадка и уход в открытом грунте

Впечатляющее своим разнообразием семейство камнеломковых в большинстве своём включает выносливые и нетребовательные растения. Астильба нуждается в соблюдении нескольких простых правил при ее посадке и уходе. Гарантией здорового роста и пышности соцветий являются правильно выбранное время и место посадки.

Нежные метёлки астильбы делают сад изящнее

Как правильно посадить купленную астильбу в саду

Наилучшее время для покупки посадочного материала – это первые дни его наличия в продаже. Благодаря принадлежности данного цветка к корневищным растениям, существует риск вытягивания побегов за время хранения в магазине. Также побеги могут засохнуть, загнить в сырой почве и повредиться при транспортировке, что нередко служит причиной того, почему не цветёт астильба.

Главным нюансом является сохранность корневища. Приживётся и отпустившее побеги растение, однако оно будет ослаблено и в первый год может иметь нездоровый вид. Покупку следует хранить в холодильнике до высадки, цветок может переносить морозы до -37 °С.

Важно! Если куст уже начал просыпаться, при возвращении в прохладные условия он может погибнуть. Высадку рекомендуется проводить, когда заморозки уйдут

Это лучшее время для того, когда следует пересаживать астильбу.  

Что может понадобиться при посадке

При высаживании потребуется мульча и удобрения на органической основе. Это лучшее из того, чем можно подкормить астильбу. В естественном ареале обитания этого цветка располагаются как лесистые, так и болотистые почвы, при этом он больше всего любит места возле водоёмов. Лучшим вариантом будет рыхлая богатая перегноем  земля.

Важно! Если грунт имеет высокое содержание песка, он может хуже сохранять влагу, поэтому в данном случае уход за астильбой потребует применения гидрогеля

Где лучше садить астильбу

Этот куст плохо переносит прямые солнечные лучи, поэтому предпочтительными являются теневые области сада. Идеальным будет сочетание тени с высоко проходящим подземным течением.

Астильба щедро вознаграждает творческий подход

Грунт должен быть влажным или часто увлажняемым, большинство видов астильбы не выдержат засухи. рН 5,5–6,5 является хорошим уровнем кислотности. Пересыхание грунта одна из распространённых причин того, почему у астильбы скручиваются и сохнут листья. Положительным фактором будет соседство фонтана либо бассейна. Рекомендуется очистить от сорняков и перекопать участок перед тем, как сажать цветок.

Обратите внимание! Отдельно высаженный куст астильбы не обладает таким великолепием, как собрание её саженцев. Это растение давно используется в ландшафтном дизайне, из его различных сортов создаются разноцветные многоуровневые композиции

Этапы процесса посадки

Вначале делается углубление на длину корневища такой ширины, чтобы оно свободно там помещалось. Если саженец в горшке, он должен быть предварительно полит, также его следует высаживать на глубину, идентичную его положению.

Ростки рассаживаются не менее чем за 30 см друг от друга, при высоком сорте рекомендуемое расстояние достигает 50 см. В ямку вносятся удобрения органические и гидрогель при надобности, после чего она засыпается уплотняемой у корней землёй, формирующей круговую низину.

Цветок обильно поливается, из осевшей почвы при этом не должно показываться корешков. Окрестности верхушки с ростками щедро обсыпаются мульчёй. Хорошими вариантами послужат компост, опилки или кора. При сухом климате в период адаптации растения полив выполняется через день.

Дополнительная информация. Астильба при посадке и необходимом уходе способна произрастать без пересадок и омоложения методом деления куста около 5 лет.

Высокий агрофон в сочетании с достаточным уровнем влаги и полезных веществ в почве обеспечит кустарнику десятилетия существования. Для стимуляции обновления листвы ранней весной рекомендуются умеренные азотные подкормки.

Посадка может быть совершена и в предварительно удобренную органикой почву (2 ведра/м2), в этом случае ямка удобряется большой ложкой минеральной подкормки и половиной стакана золы.

С чем посадить розы на клумбе

Розы очень фактурные и яркие. Соседние цветы всегда лишь дополнение к ним, они должны только оттенять красоту. 

С другими цветами

Сочетание с изящным клематисом — одно из самых удачных. Период цветения у этих растений полностью совпадает, а требования к их выращиванию почти не отличаются. Единственная загвоздка состоит в том, что клематис лучше подсаживать по прошествии двух лет, чтобы он не мешал укоренению. Если основной цветок рос более трех сезонов на одном месте, между корнями нужна перегородка. Расстояние между ними должно составлять полтора метра.  

  • К сортам с мягким, желтым окрасом нужно подбирать фиолетовые или пурпурные клематисы. 
  • К белым — любой оттенок от нежного голубого до яркого винного, в зависимости от художественного замысла. 
  • К кремовым подходит фуксия, сиреневый, лиловый, фиолетовый, пурпурный. 
  • К насыщенным, красным и бордовым саженцам, напротив, подойдут светлые, нейтральные клематисы.


Instagram @blagorodny_sad

Штамбовая роза и клематис


Instagram @snilsa_mne_sad

Роза и цветущий клематис

Instagram @novikova.ludmila


Instagram @moi_chudecad

Другие цветы для миксбордера:

  • Примулы.
  • Агератум.
  • Крокусы.
  • Фиалки.
  • Флоксы.
  • Манжетки.
  • Герань.
  • Серебристая полынь. 
  • Луковичные первоцветы.
  • Вербена.
  • Шток-роза. 
  • Космея.
  • Левкой.
  • Колокольчики.
  • Гипсофила.
  • Люпины.
  • Лаванда.
  • Наперстянки. 
  • Магония падуболистная.
  • Пахизандра.
  • Котовник. 
  • Бархатцы.
  • Барвинок. 

Цветы-компаньоны не должны создавать слишком плотные заросли с повышенной влажностью. Желательно, чтобы они были невысокими и находились на некотором расстоянии от основных саженцев. Они плохо уживаются с гвоздикой, резедой, пионами, гортензиями, георгинами и лютиковыми. 

Photo by Elsa Tornabene on Unsplash

Гипсофила


Instagram @sadovnitsa_anuta

На переднем плане — манжетка


Instagram @blagorodny_sad

Желтые розы Флорибунда, вероника колосковидная и шалфей дубравный


Instagram @dom_s_rozami

С карпатским колокольчиком на переднем плане


Instagram @dom_s_rozami

Нежное сочетание с алиссумом


Instagram @dom_s_rozami

Холодные оттенки с полынью Шмидта


Instagram @dom_s_rozami

Астильба

С хвойниками и другими декоративными кустарниками

Клумбы с розами и хвойниками не каждому садоводу приходятся по вкусу, но такое сочетание вполне уместно. Подойдут компактные елочки «Литл Джем», сосны «Гном», самшиты, японские спиреи, барбарис, карликовые ивы, туи («Западная», «Смарагд», «Брабант», шаровидная), можжевельники Skyrocket, Blue Arrow, Moonglow. Благодаря вечнозеленым растениям, сад будет радовать, даже когда закончится цветение.

Кустарники могут быть расположены как в центре, так и выступать в качестве живого бордюра. Расстояние между хвойными и основными кустами должно составлять не менее 50 см, чтобы они не мешали друг другу укореняться. 


Instagram @natali.ns


Instagram @galinaganzen

Розарий на фоне туй


Instagram @alenkin_sad

Розы и самшит


Instagram @kostya_koshelev

С другими розами

Многие садоводы предпочитают оформлять именно такие ландшафтные объекты. Про основные правила компоновки цветов мы уже написали выше. Также вы можете использовать онлайн-подбор палитры. Это инструмент дизайнеров, но почему бы не применить его в планировании вашего сада? Яркие и крупные сорта обычно располагают в центре, а небольшие по краям. Ландшафтный объект должен быть соразмерен участку. 


Instagram @dom_s_rozami


Instagram @dom_s_rozami


Instagram @dom_s_rozami


Instagram @tatsianaalex

С травами и злаками 

Также прекрасные растения-компаньоны. Композиция с ними получается немного небрежной и естественной. Многолетние и однолетние травы оттеняют яркую основу, украшают затененные углы. Они неприхотливы в уходе. Подойдут хосты, страусник (нужно ограничить разрастание), невысокие колосящиеся растения. 


Instagram @blagorodny_sad


Instagram @stroikavradost


Instagram @22galikhay


Instagram @22galikhay


Instagram @22galikhay

Уход за хостарием

Главное в уходе за хостами – обеспечение влажности почвы, где они растут. Если этому многолетнику будет не хватать влаги, то его листва потеряет свою декоративность, окраска станет менее интенсивной, концы листвы начнут темнеть. Поэтому своевременные поливы – вот о чем должны помнить садоводы, ухаживая за этим прелестным растением.

Периодически стоит устраивать растению вечерние души. Однако не всем видам хост подходят такие поливы. Растения с голубым цветом листвы имеют восковой налет на листве, который легко смывается под действием влаги. И листва становится незащищенной от вредных воздействий окружающей среды, а сам воск и придает растению голубизну.

Также растению необходимы подкормки – чередование органических и минеральных удобрений. Обычно удобрения под хосту вносятся несколько раз за сезон:

  • в весенний период, когда только начинает появляться первая листва на многолетнике;
  • когда на хостах начинают раскрываться бутоны;
  • после окончания цветения.

Астильба: с чем рядом сажать

Прежде чем решать, с чем посадить астильбу на клумбе, стоит разобраться в ее особенностях и изучить описание. Это растение живописное, яркое, имеет многочисленные соцветия. Им можно украсить газон, сад или цветник. Ее выращивают в Азии, Японии, Китае, Монголии. Также ее называют «ложной спиреей». В подборе растений-соседей имеет значение также значение, астильба – это кустарник или цветок.

Как выглядит астильба

Важно! Астильбу любят многие садоводы, поэтому было выведено около тридцати сортов и видов этого растения

Как выглядят листья

Астильба листья имеет сложные дваждыперистые. У некоторых листков имеется сердцевидное основание. Сверху они блестящие, а снизу матовые. Они очень необычно смотрятся при ярком солнце. Листва также может быть насыщенно-оливкового, бронзового и бордового цвета.

Как выглядит цветок астильба

Растение принадлежит к семейству камнеломковых. Высота в зависимости от сорта может быть от 20 до 200 см. Время цветения астильбы – с июня по сентябрь. Цветы истончают нежный аромат, который походит на черемуху. Окрас лепестков может быть белый, розовый, бордовый, красный и сиреневый.

Существует несколько форм соцветий:

  • Поникающие. Соцветия находятся на длинном и узком стебле. Они опускаются к земле, что выглядит особенно изящно и утонченно.
  • В виде пирамиды. Боковые части с цветами имеют перпендикулярное расхождение к центральной оси. Данные части становятся тоньше и короче. Сужение соцветий происходит от основания к макушке.
  • Метельчатая. Здесь также происходит расхождение боковых веточек перпендикулярно к осевой, однако они еще и сильно ветвятся
  • Ромбическая. Ветки с цветами растут под прямым углом и формируют подобие ромба.

Высокорослые сорта

Высокорослые сорта астильбы:

  • Аметист: в высоту куст может вырастать до 1 метра; цветки большие, имеют сине-фиолетовый цвет;
  • Арендса: вырастает до 160 см; цветы большие розового цвета;
  • Гранат: вырастают до двух метров; цветки имеют кроваво-красный цвет;
  • Диамант: вырастает до 1,5 метра в высоту; цветы большие и белые;
  • Страусиное перо: вырастает до 80 см; цветы имеют лавандовый оттенок;
  • Гром и молния: высота может достигать 80 см; цветки мелкие рубинового цвета;
  • Лавандовая: вырастает до 1 метра; цветки мелкие, имеют лавандовый цвет.

Удачное сочетание получается с такими растениями: лилии, нарциссы, крокусы, тюльпаны, хосты, можжевельник, папоротники, хвойные растения.

Важно! В первый год после того, как было высажено растение, его листья выглядят не очень красивыми и роскошными. В связи с этим поблизости высаживают подснежники, рябчики, крокусы

Это делается, чтобы заполнить пустое пространство.

Низкорослые сорта

К низкорослым сортам астильбы относятся:

  • Вижнс ин ред: высота до 30 см. Цветки мелкие ярко-фиолетового цвета. Имеют сильный аромат.
  • Глория: высота 50 см. Соцветия пышные в виде ромба. Сами цветки мелкие и белые.
  • Европа: высота до 50 смю Цветы бледно-розового цвета без запаха.
  • Монтгомери: высота до 70 см. Цветки розовые и большие.
  • Пурпл-рейн: высота до 50 см. Цветки маленькие пурпурно-розовые.

Что посадить рядом с астильбой низкорослого вида, зависит от времени года. Например, весной она хорошо смотрится рододендронами и иберисами. Наилучшее сочетание этого растения – рядом с лилейниками, хостами и баданом. Неплохой вариант – посадить его рядом с розой. Однако в данном случае требуется соблюдать определенное расстояние.

Посадка в открытый грунт

В природе растение произрастает в местах с постоянно влажной почвой: на берегах рек, в лиственных лесах, в горных местностях. Поэтому предпочтительно подобрать уголок в полутени с влагоемкой почвой, где будет хорошо расти астильба.

Посадка растения в открытый грунт осуществляется в мае — начале июня. Предварительно необходимо тщательно перекопать участок и выбрать корни сорняков. После этого нужно удобрить землю перегноем, компостом или верховым торфом (2 ведра на 2 м?). После посадки растения в подобный субстрат долгое время не нужно будет делать подкормки.

Подготовьте небольшие ямки глубиной около 20 см. Если высаживаете несколько корневищ, то располагайте их на расстоянии не менее 40 см друг от друга, поскольку кусты быстро разрастаются.

На дно каждой ямки положите по 1 ст. л. древесной золы. Если грунт на участке не достаточно влагоемкий, то добавьте горстку гидрогеля, который поможет задерживать влагу в субстрате.

Поместите в середину ямки корневище астильбы и засыпьте питательным субстратом, чтобы его слой был около 5 см. Если растение пошло в рост, то высаживайте таким образом, чтобы ростки выглядывали над поверхностью почвы. Полейте посадки и замульчируйте опилками, компостом или торфом. Такая мульча поможет сохранить влагу в почве, что очень хорошо для развития астильбы.

Астильба — растение очень неприхотливое. Уход за ним сводится к прополке сорняков, пока цветок еще маленький. Впоследствии, когда куст достаточно разрастется, сама собой отпадет необходимость полоть посадки. Куртины настолько плотные, что сорняки не могут через них прорасти.

Всем разновидностям астильбы требуется большое количество влаги. Растение нуждается в регулярных и обильных поливах. В засушливые периоды проводите полив утром и вечером, а чтобы влага испарялась меньше, тщательно мульчируйте посадки.

Соцветия после окончания цветения можно удалять, хотя делать это и не обязательно. Засохшие метелки красивы и могут украсить цветник вплоть до заморозков. В октябре листву и стебли необходимо срезать на уровне почвы и засыпать корневища мульчей. Это поможет защитить корневища цветка от вымерзания. Молодые посадки астильбы можно дополнительно укрыть лапником, а взрослым растениям такое укрытие не требуется.

Опытные цветоводы рекомендуют омолаживать посадки астильбы каждые 5 лет. Делать это можно как весной, так и осенью. Куст нужно выкопать и разделить корневище на небольшие деленки. Растение очень хорошо переносит пересадку и цветет уже на следующий год.

Общие правила ухода за функиями

Наряду со своими дизайнерскими преимуществами хоста (ее еще называют функия) обладает еще одни несомненным плюсом – она неприхотлива по уходу. Соблюдать нужно несколько несложных рекомендаций:

  1. Растение нуждается в поливе только в тех случаях, когда в течение недели и более стоит сухая знойная погода. Верный признак необходимости дать дополнительную влагу – потрескавшаяся почва; поливать нужно обильно, поскольку хоста любит влажную среду. Также ее можно высаживать вдоль искусственных водоемов на даче.
  2. Разные сорта по-разному относятся к солнцу – одни предпочитают полутень, другие – глубокое затенение. Это нужно обязательно учитывать при выращивании.
  3. Хоста хорошо реагирует практически на все виды удобрений. Среди органических она любит компостную землю, перегнившие листья и кору сосны. Среди неорганических отзывается на азотные и фосфатные. Даже небольшие подкормки обеспечивают бурный рост хосты. При этом ее цветки вырастают очень крупными.

Важно! Вносить удобрения для хосты нужно только в хорошо увлажненную почву. Лучше делать это после обильных дождей либо после многодневного обильного полива

Дальнейший уход

Ухаживать за декоративной астильбой несложно. Растение весьма влаголюбивое — полив нужно проводить как можно более часто. Даже если допустить кратковременное пересыхание грунта, это может негативно отразиться на декоративных свойствах растения, когда оно зацветет. Возможно увядание листьев, появление более мелких соцветий, неряшливость общего вида кустарника.

В течение года кустарники астильбы дают прирост до 3-5 см. Уходом за растением является своевременная засыпка плодородной почвы под оголившиеся корни. Слой почвы составляет приблизительно 3 см.

Необходимо наличие мульчи (торф, керамзит, куски коры либо специальный ландшафтный щебень) на грунтовый слой. Зимой подобный покров уберегает чувствительные корневища от замерзания.

Своевременный полив и обеспечение увлажненности в грунте гарантирует здоровое растение и отличные декоративные показатели вида, когда кустарник зацветает. После привлекательность куста поддерживают, периодически обрезая отмершие стебли и удаляя соцветия, увядшие после цветения

Это особенно важно, когда астильба составляет часть ландшафтного дизайна

Чтобы растение развивалось полноценно, необходимо регулярно использовать подкормки из комплексных удобрений

Так как без пересадки кустарник может жить на постоянном месте дольше 5 лет, а с приходом весны ее важно подкрепить азотным удобрением. Оно способствует скорейшему отрастанию свежей листвы на кустах, переживших зимовку

Нужно взять во внимание и тот факт, что астильба прекрасно адаптировалась к российским морозам, а вот переменчивая температура весной может пагубно сказаться на декоративной культуре

В этот период важно позаботиться о зимовке кустарника, прикрыв сверху несколькими слоями лапника. Желательно, чтобы почва между кустиками была замульчирована сосновыми иголками. В среднем продолжительность жизни кустарника астильбы 5 лет

Затем растение пересаживают. Допустимо не выкапывать кустарник целиком, а отделить только часть, посыпав срез золой и наполнив получившееся пространство свежей порцией почвы

В среднем продолжительность жизни кустарника астильбы 5 лет. Затем растение пересаживают. Допустимо не выкапывать кустарник целиком, а отделить только часть, посыпав срез золой и наполнив получившееся пространство свежей порцией почвы.

Во время цветения астильбе нужна фосфорная подкормка, а к концу цветения введение удобрения с калием. Таким образом, продлеваются сроки цветения, оно становится более пышным, образуются полноценные семена

Клумбы с хостами

Хосты в саду — ландшафтные хитрости

Ухоженные сад и фасад перед домом – мечта многих садоводов. Чтобы осуществить ее, нужно начинать с ландшафтных работ. Самыми популярными используемыми для украшения не только приусадебных участков, но и парковых зон считаются хосты. Эти декоративные травянистые многолетние растения настолько популярны и незаменимы, что без них невозможно представить ни одного укромного уголка сада.

Хоста называлась раньше функией, местами ее основного произрастания были Китай, Корея, Дальний Восток. Разнообразие травянистого многолетника насчитывает более 60 видов хосты, известна она во всех уголках земного шара. Чем привлекательна? Листья и их окрас – главное украшение хосты. В саду ландшафтные хитрости дизайнеров проявляются в гармоничном соседстве ее со многими красивоцветущими растениями и высокими злаковыми.

Разновидностей хосты много. Даже классические многолетние кустики с зелеными листьями неодинаковы. Рисунки на них имеют темные и светлые цвета. Каймы, полоски, белые разводы в различных вариациях создают уникальные сочетания на листьях, изменяя внешний вид растения.

Как посадить хосты красиво

Наиболее неприхотливой из растений, которые высаживаются на приусадебном участке или в саду, считается хоста. Она растет даже на самых затененных территориях. Многие ее сорта прекрасно себя чувствуют как на освещенных солнцем участках, так и в уголках сада с рассеянным, но ярким светом.

Разнообразие видов хосты

Цветоводы рекомендуют определить лучшее место для размещения хосты путем посадки ее в разных частях сада. На следующий год станет понятно, на каком из выбранных участков растение чувствует себя лучше. Это может быть определено по цвету листвы. Далее можно пересаживать выросший куст на выбранное место. Многолетник неприхотлив в уходе и воспринимает смену места обитания безболезненно. При необходимости хосту можно вырастить в контейнере с целью озеленения балконов и террас.

Совет. Выращивать многолетнее растение лучше путем деления корневища. Опытные флористы считают, что этот метод удобнее, чем выращивание хосты из семян.

Красиво смотрятся посадки этого травянистого растения в дизайне коврового покрытия. Его большие листы не дают возможности разрастаться в саду сорнякам. Ковровое покрытие в этом случае считается не только декоративным, но и полезным.

Соседство с хвойными растениями и можжевельником

Что посадить рядом с хостами

С чем сочетается хоста в клумбе? Эти декоративные растения прекрасно уживаются со всеми цветами, поэтому вопрос, что рядом с хостой посадить, не возникает. Раньше это многолетнее растение редко можно было встретить на цветниках и клумбах. Его считали чем-то особенным среди привычных растений и цветов. Современные сорта украшают цветники и дорожки. Чудесно смотрятся в окружении роз, пионов, гортензий, ирисов. Хороший тандем хосты на клумбе с геранью. Эти растения – украшение любого цветника: от парадной композиции до тенистого уголка в пейзажном стиле.

Хосты в компании с пионами

С помощью этих привлекательных растений, растущих на клумбах, можно повысить привлекательность расположенных рядом с ними цветов. Большие с орнаментом листья хосты смягчают, успокаивают, уравновешивают растения различной природы, усиливают красоту своих соседей, а именно:

  • Клумбы с лилейниками и хостой. На приусадебном участке выращивают низкорослые виды лилейника. Ими, в основном, оформляются клумбы, имеющие вид альпийских горок. На переднем крае композиции флористы рекомендуют сажать хосты с красивой листвой. В зависимости от того, какой дизайн выполняется для альпийской горки, они подбирают схему посадки кустов, чередуя их с лилейниками, которым подходят любой грунт и рассеянное освещение.
  • Клумба с флоксами, гейхерами и хостами. Умелое сочетание гейхеры и хосты с привлекающей внимание вариацией оттенков одного и другого цветка преображает участок, будь то клумба, газон или альпийская горка, и привлекает к себе внимание. Оба цветка неприхотливы в уходе, устойчивы к болезням, заморозкам и сухой погоде. Украшенные гейхерой и хостой уголки садовых участков являются настоящей «изюминкой» дизайна. На полузатененном участке сада ярким пятном будут смотреться многолетние флоксы, цветущие почти все лето до середины осени. Засушливое лето, как и зимние заморозки не столь чувствительны для флоксов.

Сочетание гейхеры и хосты

Хоста в ландшафтном дизайне

Дизайнеры в своих композициях используют разнообразные сорта хосты. Они привлекательны тем, что хорошо переносят низкие температуры, являются морозостойкими, значит, многолетним украшением. Эти многолетники подразделяются на сорта с оригинальным глянцевым, восковым и матовым покрытием листьев. Есть сорта с очень большими листьями, встречаются эти декоративные растения и с маленькими листочками. Вид листа также разнообразен. Структура его бывает гладкой, тисненной, морщинистой и с волнистыми листьями.

Интересно. Есть миниатюрные сорта многолетника, высота которых чуть более 10-15 см. Они появились в последнее десятилетие и прижились в домашнем цветоводстве. В ландшафте садов используются подвиды сортов хосты.

Все зависит от высоты травянистых многолетников. Почвопокровные – имеют высоту до 20 см, бордюрные – от 20 до 30 см, среднерослые – 30-45 см и высокие – от 45 до 80 см. При помощи них можно, используя оптический обман, оживить самые темные уголки сада, создавая многоярусные композиции.

Хоста в цветнике

Благодаря красоте листьев, травянистые кусты является не только украшением садов. Листья используют для создания оригинальных букетов. Это крупнолистное растение красиво смотрится как одиноко растущее, так и в моногруппах, создавая из разных сортов сложные композиции. Ландшафтные дизайнеры используют хосты:

  • при создании цветников;
  • как бордюрное растение, украшая передний край композиции;
  • в свободно растущих группах;
  • в рокариях;
  • как солитер или крупные пятна на газоне;
  • в оформлении регулярных миксбордеров и цветников;
  • в альпинариях и садах японского стиля;
  • в создании небольших декоративных прудов,
  • в разбивке клумбы на сектора;
  • в виде коврового покрытия или зеленой «подушки».

Хосты на дачном участке

Цветник или клумба с хостами

Травянистый кустарник не потеряется в ярком цветнике. Растение создает интересные композиции в разноцветье клумб, оригинальность которых получает свою порцию восхищения. Огороженные бордюрной зеленью цветники выглядят более привлекательно, особенно, когда в оформлении цветочных бордюров участвует хоста. При помощи дизайнеров можно выбрать правильные сорта с разным цветом листов и расположением их в бордюре. В этом будет залог красоты и уникальности цветника.

Хоста бордюрная

В создании ландшафта возле дома на приусадебном участке участвуют бордюрные растения. Они разделяют декоративные и функциональные зоны. Прекрасным растением, часто применяемым при создании зеленого бордюра, считается хоста. Дизайнеры предлагают составлять композиции не менее, чем из трех ее видов с разным уровнем высоты, сажая вдоль дорожек. Главное – сочетаемость выбранных сортов этого многолетнего растения по форме и цвету, тем самым получается уникальный рисунок. К бордюрным сортам относят миниатюрные растения Blue Cadet с листьями голубого окраса или Light Up.

Создавая красивый и долговечный дизайн сада, следует прислушиваться к советам ландшафтных дизайнеров, касающихся выбора места посадки, освещенности, соседства растений.

Видео

Хосты в саду (ландшафтные хитрости)

Природа создала неисчислимое количество различных растений. Более того, в естественной среде не бывает диссонанса в сочетании различных соседствующих культур. Имея хорошее воображение, можно многое перенять у дикой природы для создания рая на участке. Например, большой интерес в оформлении цветочного участка вызывают хосты в саду, ландшафтные хитрости при ее выращивании. Использование хосты в ландшафтном дизайне сада при оформлении клумб имеет множество вариантов. Изобилие сортов и видов данной культуры (около 50 видов и более 700 сортов) помогут создать совершенно очаровательные композиции.

Основные правила ландшафтного дизайна

Если не вдаваться в сложности дизайна, можно отметить для себя некоторые вполне понятные правила. Они состоят из:

  • Единства стиля. Это значит, что и строения на участке, и цветники должны быть в одном стиле. Если захотелось вырастить сад в каком-то национальном антураже, значит весь ландшафт придется подвести под этот вид, то есть замаскировать постройки и ограждения, выбрать созвучные растения.
  • Простоты дизайна. Тут не в скучности дело, а в дозированности деталей будущего сада. Маленький участок, загруженный лишним оформлением, вызывает тревожность и чувство отсутствия вкуса у создателя композиции.
  • Господства и подчинения. В качестве основы будущего цветника выбирается одно видное растение, а все остальные подбираются под него. Целью является получение единой композиции, где каждое растение призвано оттенять красоту главного элемента.

Поэтому, еще до создания сада, стоит выбрать нужные растения, подходящие к ним декоративные детали (фигурки, бордюры, плитку для дорожек, фонари, фонтаны).

Важно! Главным элементом можно выбрать любую составляющую композиции, в том числе декоративные элементы.

Геометрия в создании цветника

Дополняет дизайнерские решения использование геометрических форм при планировании цветника. В зависимости от поставленной задачи, размеров и формы участка, его расположения применяются:

  • Правило треугольника. Если по-простому, это значит, что сначала высаживаются высокие растения, например, деревья, потом кусты пониже и дальше уже цветы. Оттенки листвы от высоких к низким тоже меняются от густо-зеленого до светло-зеленого, салатового и желтого. Причем каждая группа высаживается по треугольной форме.
  • Правило круга. Круг помогает распределить цветовой и световой спектры на участке. Его можно поделить на 2 или более частей и в каждой из них высадить растения с родственными оттенками цветов (листьев). Только следует соблюсти правило 3 цветов, 3 размеров и 3 форм.
  • Правило квадрата. Оно основано на сторонах света и подразумевает рассаживание растений по размерам и характеристикам содержания.

Как красиво сажать хосты на дачном участке, в саду

Для использования растения в ландшафте перед разведением требуется подобрать для нее постоянное место и решить, что посадить рядом с хостой. Пересаживать культуру нежелательно. Обновлять посадки рекомендуется через 6-10 лет.

К сведению! Хоста способна за 2 года образовать плотный зелёный покров на месте посадки.

Место должно быть тенистое, спокойное со слабокислым влажным грунтом. Для пышного разрастания следует сразу прищипнуть появившуюся цветоножку. Красота хосты в листьях, а цветы довольно невзрачны, поэтому можно обойтись без цветения.

Красивый хост на даче

Важно при посадке иметь в виду, что с каждым годом растение будет становиться пышнее, а значит, потребуется хорошее пространство вокруг.

Выбор участка для посадки растения

Выращивать хосты в саду можно хоть в центре участка, хоть на заднем плане. Только стоит учесть, с какими растениями сочетаются хосты. Отталкиваясь от оттенка листьев, подбираются цветы-соседи. К примеру, голубые будут стильно смотреться с белыми, желтые — с красными, остальные оттенки — с зелеными.

Важно! Если есть сомнения с подбором места, то можно попробовать посадить их на разных участках и понаблюдать, где они лучше растут. Это место на следующий сезон можно будет выбрать как постоянное.

С приходом осени листья у растения не обрезаются. Куст под снегом послужит укрытием для корневой системы. Очистка от листвы проводится весной.

Хоста на альпийской горке

Базовые сорта культуры довольно крупные. Для альпийских горок они мало пригодны. Но усилиями селекционеров выведены карликовые виды растения. К тому же улучшены некоторые их свойства. Например, устойчивость к солнечным ожогам, декоративность цветков.

Новые гибриды хост

Таких гибридов получено около 20. Самые эффектные из них:

  • Венера — растение с мелкими, блестящими, сердцевидными листьями;
  • Shining Tot отличается красивыми бледно-сиреневыми цветами;
  • Variegata — выходец из Японии, имеет бежевого цвета листья с салатовой и зеленой каймой;
  • longissima Maekawa отличается узкими изумрудными листьями с оборчатой каймой;
  • Ground Master — обладательница узких и длинных листьев, которые обрамлены желтой полосой, и очень густой корневой системой. Ее можно сажать для укрепления почвы на берегу водоема;
  • Kabitan Отличительная черта вида ланцетообразные, складчатые листья с салатовым центром и густо-зеленой полосой по краю.

Хоста зелёная подорожниковая Венера

Также потрясающе выглядят хосты Lemon Lime, Vanilla Cream и Geisha. Они все желтых оттенков.

Карликовые хосты

Из карликовых голубых большим спросом пользуются:

При невозможности приобретения карликовых форм вполне можно обойтись базовыми сортами. На альпийской горке на солнце у них листья будут мельче, чем в тени.

Важно! Гибридные сорта растут медленнее, чем базовые.

Все же в альпинарии хосты рекомендуют разместить в тени камней или других растении. В любом случае их не следует сажать на вершине, стоит выбрать местечко у подножия горки. Еще лучше, если цветник подступает к водоему.

Почему хоста меняет цвет листьев

Изменение цвета листьев у многих видов хост заложено генетически. При любых условиях они будут менять цвет в течение вегетации. Оттенки могут меняться от белой и до голубой. Но их изменение может происходить и от климатических условий либо нарушения правил содержания. Меняющиеся виды можно подразделять на:

  • виридесцентные — это когда любой первоначальный весенний цвет листвы меняется на густо-зеленый к концу сезона;
  • лютесцентные — у этих листья меняются в цвете от первоначальных светло-желтых (желтых, пестрых) в темно-желтые;
  • албесцентные — листья хост с весенних желтых, салатовых и зеленых становятся к осени белыми;
  • блусцентные — изменение оттенков идет от синих к зеленым, причем преобразование происходит уже в середине сезона.

Есть хосты с неменяющейся окраской, которые сохраняют первоначальный цвет листьев все лето.

Цветник с хостами

Использовав один раз хосты в дизайне сада, можно в течение многих лет любоваться пышными красивыми кустами. Они украсят клумбы уже тогда, когда не распустились другие цветы. Причем уход за ними минимальный.

Клумба с хостами и многолетними цветами

Традиционно хосты высаживают с многолетниками типа:

Ближе к водоему в клумбу добавляются:

Распределение растений в зависимости от роста

Карликовые сорта хосты высаживаются вокруг вечнозеленых хвойных кустов, а высокая разновидность красиво смотрится в одиночку на фоне высокого дерева, возле водоемов, последним рядом миксбордеров.

Важно! В каменистом садике (рокарии) принято совмещать карликовые хвойные с желтолистыми хостами.

Средней высоты хосты выгодно выглядят на первом ряду бордюров.

Полуметровые виды гармонируют с подходящими по росту гладиолусами, лилиями, дельфиниумами и ирисами.

Что допустимо сажать в соседстве с хостой

Например, хоста тенелюбива, значит рядом будет лучше сажать тоже любящие тень растения. Вот некоторые из них:

Розы и хвойники в ландшафтном дизайне

Последние 2 культуры будут здорово смотреться с высокорослыми сортами хост, а вот низкорослые разновидности лучше сочетать с незабудками, медуницей либо манжеткой.

Обратите внимание! Комфортно чувствует себя хоста в тени туи или садового кипариса.

Также можно создавать композиции исключительно из хост. Различные виды и сорта благодаря разнообразию окраса листьев помогут создать оригинальный дизайн. В этом случае что-то еще посадить рядом с хостой не потребуется.

Подойдут культуре как соседи герань, папоротник, горянка, пионы, гейхера, все виды хвойников.

Хоста и розы

Являясь королевой среди цветов, роза не очень нуждается в соседях. К тому же она любит открытые солнечные участки. Но подчеркнуть красоту, поспособствовать сохранению влаги в почве и предотвратить нападение вредоносных насекомых некоторые культуры вполне способны. Одним из таких растений является хоста. Правда сажать в непосредственной близости к кустам роз их не стоит. Они, все-таки, разные по условиям содержания. Хоста может оттягивать влагу на себя. Как растение-компаньон хоста может быть посажена не ближе, чем на 30-35 см от розового куста. Лучше всего окантовать посадку роз одним видом культуры.

Цветник с хостами и астильбами

Отмечается хорошая совместимость в садовых посадках хосты и астильбы. Главным украшением являются ее листья, которые бывают:

К тому же листья разные и по форме. Бывают округлые, узкие, сердцевидные. Отличаются они также по размерам.

Мало того, что они разные по цвету, так и сохраняют декоративность до самых морозов. Ну, а у астильбы замечательная особенность цвести весь сезон, радуя своими разноцветными бутонами. Объединяет эти 2 культуры еще и любовь к тенистым влажным участкам дачи. Они прекрасно чувствуют себя под сенью высоких деревьев, где другим цветам не выжить.

Цветник с хостами и астильбами

Садоводы используют этот тандем для украшения заброшенных темных углов сада и искусственных водоемов. В посадки живописной и раскидистой астильбы хоста вносит спокойствие и упорядоченность.

Их еще можно дополнить луковичными, типа тюльпанов и ландышей. Раскидистые кусты хосты скроют их после цветения. Таким образом, аккуратный вид цветника будет сохранен.

Важно! На гравийной клумбе частенько высаживают только астильбы и хосты. Несколько разновидностей этих 2 культур высаживаются по росту, форме и сочетанию цветов. Камень хорошо удерживает влагу, и влаголюбивые соседи простую клумбу превращают в сказочный сад.

Хосты и лилейники

С представителями семейства лилейников создают замечательный тандем. Потому что у хосты листья разных оттенков, а у лилейников очень разнообразны оттенки цветов.

Обратите внимание! Чтобы посадить рядом с хостой лилиейник, к комбинированию этих двух культур стоит отнестись внимательно. Например, если у последнего серединка бутона желтая, то хосту нужно выбрать желтолистую. А если у цветка зеленая (или его оттенка) середка, то хосты подойдут любых видов.

Ландшафтные хитрости

Со временем выработались некоторые правила выращивания хосты. Это можно охарактеризовать так:

  • при соседстве с розой следует сажать хосту на клумбе с северной стороны;
  • несовместимость по условиям возделывания можно исключить высаживанием хосты в горшках. Таким образом маленький садик с участием хосты можно миксовать в разных вариантах;
  • от весенних заморозков следует мульчировать растения толстым слоем компоста и вносить азотные удобрения.

Опытным путем выяснилось, что хоста в ландшафтном дизайне дополняет цветочную композицию, если:

  • соседи богаты листвой больше в верхней части;
  • другие составляющие клумбы отцвели, завяли, потеряли листву.

Дорожка из декоративного камня, украшенная кустами хосты

Культура также выступает освежающим фоном для невзрачных растений и используется как главное украшение при создании клумбы. Отталкиваясь от высокорослых видов, создается дальнейшее оформление цветника более низкими представителями этой же культуры либо другими подходящими растениями. Самые низкие сорта (карлики) высаживаются на переднем плане цветочных посадок (рокариев, альпинариев, клумб).

Тонкости при выращивании

Еще как красиво посадить хосты на клумбе? Для этого можно применить такие приемы:

  • Среднерослые разновидности хосты следует совмещать с цветками лиловых или белых оттенков.
  • Сорта с зелёными и голубыми листьями лучшие качества проявят только в тени, а желтые и салатовые для оптимальной декоративности нуждаются в кружевной тени.

Восхитительный по красоте куст хосты будет своим на любом цветнике. Неприхотливость в выращивании делает его еще желаннее для садоводов. А способность культуры расти на самых непопулярных участках сада делает их еще привлекательнее. Только они обязательно должны быть защищены от сильных сквозняков! Спокойный, влажный участок в тени — и растение будет эффектно выглядеть.

Как красиво разместить хосты на участке

Добавление статьи в новую подборку

Главное достоинство хост заключается в том, что они хорошо растут практически в любых условиях. Но как правильно сочетать их с другими растениями?

Хосты – настолько беспроблемные растения, что выращивать их – одно удовольствие. Они не только неприхотливы к условиям выращивания, но еще и хорошо уживаются со многими декоративными культурами. Хотя определенные правила все же стоит соблюдать: высаживая хосты, важно подбирать для них место, защищенное от прямых солнечных лучей и сильного ветра. Кроме того, лучше всего хосты будут расти на слабокислой, умеренно влажной почве.

Чтобы определить лучшее место для хост на участке, можно высадить эти растения в разных уголках сада. Через год станет понятно, где они чувствуют себя лучше всего. Определить это можно по окраске листвы, которая может меняться в зависимости от условий выращивания: тускнеть или изменять оттенок.

Хоста в ландшафтном дизайне

В зависимости от сорта хост, листья у растений могут быть блестящими или матовыми, гладкими или с фактурной поверхностью, а также узкими, сердцевидными или округлыми. Как же органично вписать хосты в дизайн сада, если в природе насчитывается около 50 видов и более 700 сортов этих растений? Существует несколько несложных правил, которые стоит соблюдать при выборе хост для того или иного места на участке.

1. Для одиночной посадки подойдут высокие (60 см и более) виды хост. Вокруг них не стоит высаживать другие растения, потому что крупные хосты вполне самодостаточны.

2. В бордюрах и миксбордерах лучше выращивать сорта высотой до 30 см. Их можно размещать на переднем плане, где они хорошо смотрятся и не загораживают более высокие растения.

3. Хосты высотой до 20 см отлично подходят для выращивания в рокариях – каменистых садиках, где они становятся фоном для цветущих культур. Таким образом, хосты лучше высаживать не на переднем плане, а в середине композиции или в последнем ряду.

4. Возле пруда выигрышно смотрятся хосты высотой 30-45 см. Несколько таких экземпляров, растущих рядом, неплохо чувствуют себя в компании других влаголюбивых растений. Можно высаживать хосту у воды и как самостоятельное растение, если прудик совсем небольшой.

Хосты в соседстве с другими растениями

Чтобы хосты хорошо выглядели в сочетании с другими культурами, важно ориентироваться на их окраску. Расцветка листвы этих растений варьируется от сине-зеленой до голубовато-сизой. Кроме того, на листьях хост могут быть контрастные пятна и полоски. При этом, как вы помните, окраска может немного меняться из-за погодных условий, места выращивания или возраста хост.

Хосты хорошо подходят для создания контрастных композиций с другими растениями. На фоне их пестрых зеленых листьев отлично будут смотреться многие виды садовых цветов. Например, цветущие астильбы и хосты прекрасно дополняют друг друга, обрамленные простой каменной кладкой.

Неплохой тандем получается у хосты с геранью садовой.

Нельзя не сказать и о прекрасной компании хост и пионов.

Еще очень хорошо дружат между собой хосты и гейхеры.

Неплохо смотрятся хосты и в смешанных цветочных композициях.

Удачные соседи для хост – хвойные растения.

Помимо того что хосты неприхотливы, они незаменимы в ландшафтном дизайне. Как видите, создавая на участке декоративный сад, пышные кустики хост можно сочетать со многими культурами. Нужно только подобрать подходящий сорт: с учетом расцветки листьев и размеров растения.

Хосты в саду или ландшафтные хитрости + 8 лучших сортов

Хоста неприхотлива и очаровательна, это незаменимое растение в дизайне территорий. Расскажу о сортах, выращивании, соседстве с растениями, покажу идеи использования.

Почему выбирают хосту

Уникальность растения заключается в чрезвычайной декоративности и беспроблемном выращивании. Сегодня атлас сортов содержит более 2,5 тысяч наименований хост, который ежегодно пополняется десятками новых экземпляров.

Описание:

  • хоста — травянистый многолетник, неприхотливый к грунту, освещению, влаге;
  • растёт в любом месте, включая глубокую тень;
  • не вымерзает, не болеет, не гибнет от засухи;
  • крона — раскидистая;
  • долго цветёт и сочетается почти со всеми растениями, включая кустарники, хвойники и листопадные деревья;
  • высаживается на клумбах, в миксбордерах, многоярусных цветниках, в ландшафтных композициях;
  • красота листьев — основное достоинство растения, в зависимости от сорта они имеют разный размер, цвет, форму;
  • листовая поверхность — бывает глянцевой, бархатистой, матовой, есть двух- и трёхцветные виды, однотонные, полосатые, мраморные, перистые, рельефные, голубые, жёлтые, белые, салатовые и пр.

Участие хосты в групповых посадках создаёт живописную картинку. Большим преимуществом является фактурная крона, не теряющая привлекательности с июня до заморозков. На фото — многолетняя клумба с хостами. Фото: cveti365.space

Сорта хост

Многочисленные сорта впечатляют разнообразием. По высоте кусты делятся на 4 группы:

  • гипервысокие с крупными листьями на длинных черешках, достигающих 90–120 см;
  • высокие — 50–60 см;
  • средние — 30–45 см;
  • низкие — 25–30 см.

Цвет и форма листьев выбирается индивидуально. Многие предпочитают высаживать волнистые, овальные, круглые, широкие, заострённые. Выбирают по качеству поверхности: восковые, блестящие, с выпуклыми прожилками и пр. Если вы не знаете, что посадить — выбирайте хосту.

Популярные сорта:

hdinterior.ru ” src=”https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/06/fmg5cfb6d22d23a19.jpg” alt=”table_pic_” w />Кристмас Три (Christmas Tree)
  • листья — тёмно-зелёные, широкие, размером 16х22 см, с яркой выпуклостью между прожилками и серовато-голубоватым налётом;
  • имеют красивое перистое окаймление желтовато-сливочного тона;
  • высота — 60–70 см;
  • пятилетний куст в диаметре 60 см, более старший — 100 см;
  • цветение — в конце июня, 3–4 недели;
  • розетки с бутонами — белые на ножке, высотой 70 см
hdinterior.ru ” src=”https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/06/fmg5cfb6d241a8af4.jpg” alt=”table_pic_” w />Грейт Экспектейшн»(Great Expectation)
  • листья — с матовой поверхностью, сине-зелёного окраса, в середине жёлто-кремовая полоса;
  • форма листа — широкие, с вытянутым острым концом, 13х18 см;
  • бутонообразование — третья декада июня, продолжительность — 3–5 недель;
  • высота — 30 см, диаметр — 80 см;
  • цветы — кремовые, почти белые
sad24.ru ” src=”https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/06/fmg5cfb6d25651b99.jpg” alt=”table_pic_” w />Подорожниковая
  • листья — однотонные, ярко-зелёные, 12х15 см;
  • форма листа — сердцевидная, поднимаются на 50 см;
  • пластина — глянцевая, с чётко обозначенными жилками;
  • цветение — в июне, 3 недели;
  • соцветия состоят из белых колокольчиков — 6–8 см;
  • объём взрослого куста — 50х60 см;
  • может расти в глубокой затенённости
sadim.guru ” src=”https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/06/fmg5cfb6d26b268a7.jpg” alt=”table_pic_” w />Франсез Вильямс (Frances Williams)
  • листья — голубые, гофрированные, с желтовато-белым окаймлением, 20х30 см;
  • высота — 40–60 см;
  • диаметр — 80–100 см;
  • цветение — непродолжительное, в июне — 2–3 недели;
  • розетки — с колокольчатыми сиреневыми цветками, поднимаются на 70–80 см;
  • хорошо растёт в полутени на любой почве;
  • не вымерзает — до -40 °C
sadim.guru ” src=”https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/06/fmg5cfb6d27a35140.jpg” alt=”table_pic_” w />Халцион (Halcyon)
  • листья — голубовато-сизые, остроконечной формы, 25х30 см;
  • высота кроны — 45–50 см;
  • окружность семилетнего растения — 90–100 см;
  • соцветия — колокольчатые, собраны в колос, 20–30 см;
  • цветы — нежно-голубые с сиреневым отливом;
  • начало цветения — в конце июня, длительность — 3 недели
sad24.ru ” src=”https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/06/fmg5cfb6d28951181.jpg” alt=”table_pic_” w />Волнистая Албопикта (Albopicta)
  • относится к светлым, быстрорастущим сортам, через 5 лет диаметр — 80–90 см, высота — 50 см;
  • листья — белые, с волнистым краем, окрашены салатовыми, зелёными прожилками;
  • цветение — в июле, 15–25 дней, бледно-фиолетовыми колокольчиками;
  • на одном соцветии 20–30 бутонов
hdinterior.ru ” src=”https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/06/fmg5cfb6d29bd2f02.jpg” alt=”table_pic_” w />Голд Стандарт (Gold Standart)
  • листья — золотистые, с тёмно-зелёной окантовкой, остроконечной формы, размером 15х25 см;
  • цветки — голубовато-фиолетовые, собраны в рыхлые кисти;
  • ножка цветоноса — 70–80 см;
  • без пересадок разрастается в форме ровного круга до 100–120 см, высота — 55 см;
  • не любит солнце, предпочитает глубокую тень
hdinterior.ru ” src=”https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/06/fmg5cfb6d2ac2be89.jpg” alt=”table_pic_” w />Голд Тиара (GoldTiara)
  • относится к миниатюрным видам, используется в виде бордюров;
  • листья — овальные, с чуть волнистым краем, не отличаются большим размером — 8–10 см;
  • окраска — светло-зелёная, с желтоватой каймой;
  • в диаметре — не больше 40 см, высота — не превышает 25 см;
  • цветение — июнь-июль, 3–4 недели;
  • цветоносы — 50 см;
  • бутоны — цвета лаванды

Правила посадки

Хоста — травянистый многолетник с плотной мочковатой корневой системой. Любит тенистые места и влагу, это нужно учитывать при посадке. Размножается деленками и рассадой, выращенной из семян. В инструкции по посадке хосты есть два важных фактора, от которых зависит успех: выбор места и грунта.

  1. Место для саженца

От грамотного подхода к посадочным мероприятиям зависит успешное развитие саженца и его долголетие. Хоста не любит пересадок, а на правильно выбранном месте будет расти больше 20 лет.

Хосту называют царицей тенистого сада. Выбирайте для неё полутень и защищённое от сквозняков место. Подойдёт северная сторона строений, забора, близость высокорослых деревьев.

В зависимости от сортов хосты и цвета листвы условия могут корректироваться. Например:

  • Пёстрым видам — для поддержания насыщенности окраски требуется присутствие солнца. В постоянном затенении листва будет тусклой. Высаживайте на площадках, где утром/вечером будет появляться солнце.
  • Листья со светлым центром — могут высаживаться на более освещённые участки, с лёгкой полутенью. Это правило относится к белым и жёлтым разновидностям.
  • Голубые хосты — хорошо растут в тени и для них достаточно поступления УФ до 2 часов в сутки. Палящее солнце им противопоказано — исчезнет шарм голубизны.

Тень влияет на рост и эстетичность растения. Чем гуще тень, тем выше куст, крупнее листья, тем медленнее рост. Фото: sadkom.ru
  1. Почва для саженца

Для хосты грунт не имеет особого значения, она не привередлива и растёт всюду. Исключением является песок, каменистая земля и плотная глина. Реакцией на слабокислый, нейтральный и плодородный грунт будет:

  • ускоренный рост,
  • насыщенная окраска,
  • мощный черешок,
  • крупный лист.

Лучше всего хоста растет и развивается в нейтральной, слабокислой и плодородной почве. Фото: dachniki.xyz
  1. Время посадки

Высаживать хосту можно весной и осенью: конец апреля/начало мая, сентябрь. Саженец, выращенный в контейнере, сажается в любое время года.

Корень взрослого куста разрезается на деленки и используется для размножения. Фото: countryhouse.pro
  1. Посадка
  • Расправленные корни заглубляются в приготовленную лунку на 2–3 см.
  • Приствольный круг мульчируется торфом или опилками.
  • В групповых посадках хосты сажаются друг от друга на расстоянии 40–100 см, интервал зависит от сорта.

Слой мульчи — 2–3 см. Фото: ogorod.ru

Практикуется выращивание хост в контейнерах. Из-за малого количества земли происходит промерзание корней. Требуется укрытие или более мягкий климат.

Правила ухода

Полив. В первый год саженец нужно поливать. Старайтесь избегать смачивания листьев — пользуйтесь лейкой без насадки, поливайте под корень. Грунт должен промачиваться на 15–20 см.

Глубину промокания проверяйте щупом. Фото: ogorod.ru

Удобрения. Если при посадке вносились удобрения, то первые 3–4 года подкормки не делаются. Голодание определяется визуально: блёклая окраска, недоразвитый черешок, вялые листья.

В этом случае внесите под куст комплексные удобрения (суперфосфат + калий сернокислый). На взрослое растение достаточно по 1–2 ст. л. каждого препарата. Присыпьте землёй и полейте. Можно использовать жидкие концентраты для декоративных растений. Кормление проводите дважды: в июне и августе.

После увядания бутонов, секатором удаляйте цветоносы. Фото: 7ogorod.ru

После 7–10 лет роста сильно разросшийся куст, можно делить. Выкапывать не обязательно: лопатой отрубите часть корня, образовавшуюся ямку засыпьте землёй.

С какими растениями сажать хосту

Гармоничные посадки выстраиваются на контрасте листвы. Подбирая участников композиций, нужно, чтоб совпадали условия обитания. Назову теневыносливые растения, с которыми хоста хорошо соседствует:

  • ирис болотный;
  • лилейники;
  • бузульник;
  • папоротник садовый;
  • медуница;
  • подлесник;
  • гейхера;
  • незабудка;
  • астильба;
  • кобея и др.

Односторонний цветник с хостами и лилейниками

Нежелательные пары с культурами, имеющими агрессивную корневую систему, с почвопокровными и светолюбивыми:

  • бадан;
  • турецкая гвоздика;
  • лаванда;
  • флоксы;
  • лиановидные;
  • примулы;
  • барвинок;

Учитывайте в комбинациях габариты растений. Хоста быстро разрастается, мелкие многолетники сажайте удалённо.

Идеи сочетаний и размещения

Выбирая хосту, нужно знать место посадки и ориентироваться на объём куста. Низкорослые сорта высаживаются в альпинариях, каменистых садиках, используются, как бордюрное растение в окантовке клумб, садовых дорожек. Высокорослыми украшают лужайки, комбинируют с другими растениями. Средние идеальны для декоративного дополнения и создания моно клумб.

Предлагаю фотообзор удачных сочетаний и оформление участка хостами:

Клумба с гортензией и петунией Дуэт с астильбами. Фото: postroim-vmeste.ru Тенистый уголок с лилейниками и ирисами. Фото: i.pinimg.com

Миксбордер с болотным ирисом и папоротником. Фото: tvplaneta.ru Вариант с можжевельником

Запомнить

  1. Выбирать место. Обязательно должна быть тень и влага — это главное требование для выращивания хосты.
  2. Учитывайте габариты. Размещая саженец на участке, учитывайте его сортовые характеристики, оставляйте место для развития растения.

Хоста — идеальное растение для украшения тенистых мест. Участвует в групповых посадках и отлично смотрится в одиночестве.

Садоводам


и огородникам

Секрет посадки хосты в цветник.

Хосты – очень красивые многолетние декоративные растения, без которых не обходится ни одна ландшафтная композиция – ни в огромном парке, ни на крошечном садовом участке.

Вся красота хост заключается в их огромных листьях, поражающих многообразием форм и окрасок. Они создают великолепный фон для других декоративных растений, а также декорируют нижний ярус любых цветочных композиций.

Существует множество разновидностей хост с гофрированными, пузырчатыми, морщинистыми, глянцевыми и блестящими, волнистыми,
белоокаймленными, узорчатыми, удлиненными или круглыми и другими листьями, размеры которых варьируются от 10 до 90 см.

Их окраска также поражает своим разнообразием. Встречаются серебристо- белые с «комуфляжной» раскраской, светло- и темно-зеленые, золотые, бирюзовые и ярко-синие, гладкие и раскрашенные удивительными узорами. Иногда можно встретить трехцветные (и даже четырех- и пятицветные) хосты с удивительным орнаментом.

Намного скромнее на фоне роскошных листьев хосты смотрятся их тонкие кистевидные соцветия, собранные из мелких воронковидных цветков разной окраски, поэтому при создании некоторых композиций дизайнеры просто удаляют их.

Хосты любят тень и влажную почву, и в то же время могут долгое время обходиться без воды. Главное – чтобы на листья не падали прямые солнечные лучи. В дикой природе они, как правило, растут по берегам рек и озер в тени более высоких кустов и деревьев.

Растение это неприхотливое, морозостойкое и очень хорошо себя чувствующее при любых погодных аномалиях. Хосту называют «королевой тенистых садов». И действительно, в тени она чувствует себя прекрасно. Листья у нее становятся более мощными, а их окраска – интенсивнее и ярче.

Специалисты рекомендуют выбрать для хосты такое место в саду, где она освещалась бы солнцем не более четырех часов в сутки.

В этой статье мы расскажем как и когда сажать хосту, как за ней ухаживать и поможем вам подобрать самые красивые и неприхотливые сорта для вашего участка.

ОТКУДА РОДОМ ХОСТА

Родиной хосты считаются Япония, Китай, Корея и Дальний Восток. Причем в Японии она впервые была введена в культуру более трех тысяч лет назад. И в этой стране хоста считается священным растением.

В Европу хосты были завезены в конце XIV века и сразу завоевали огромную популярность у садовников важных вельмож. Их стали высаживать не только в садах знати, но и в городских парках, и в небольших крестьянских подворьях.

Когда сажать хосты стало доступно всем, ими стали украшать бордюры постоялых дворов, больниц, гостиниц и трактиров. Хосты буквально заполонили все цветники стран Западной Европы.

В России хоста появилась только в середине 90-х годов прошлого века. Причем, несмотря на то, что к тому времени в мире существовало более тысячи сортов, ассортимент для наших садоводов насчитывал не более десяти.

За прошедшие годы картина резко изменилась, и сейчас просто глаза разбегаются от обилия совершенно потрясающих по своей красоте видов и сортов, которые доступны нашим любителям дачного декора. Много интересных хост были выведены и отечественными селекционерами в различных научно-исследовательских институтах России.

КАК И КОГДА САЖАТЬ ХОСТУ

Сажать хосту лучше всего весной (до середины мая) или в конце лета (с 20 августа до середины сентября). Для посадки выбирают полутенистое или тенистое место с плодородной, рыхлой нейтральной или слабокислой почвой (рН 6 – 7).

Некоторые однотонные сорта вообще не переносят солнечный свет, а вот те, на листьях которых много желтых ярких полос – наоборот нуждаются в частичном солнечном освещении.

Хоста не переносит застоя дождевой или талой воды, поэтому сажать ее следует на клумбы высотой 30 – 40 см. При перекопке на 1 кв. м площади добавляют по ведру перепревшего навоза, листовой земли и песка, а
также 2 ст. ложки суперфосфата и ложку сернокислого калия.

Посадочные лунки делают на 5 см шире и глубже, чем луковица с посадочным комом. Расстояние между растениями – 50 – 70 см ( в зависимости от сорта).

После посадки хосты хорошо поливают (2 лейки на 1 кв. м) теплой водой и всю поверхность клумбы мульчируют соломой или опилками слоем 5 см. Никогда не сажайте новые хосты на место старого или погибшего растения.

Хоста после хосты никогда расти не будет и обязательно погибнет!

ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА ХОСТОЙ

Хоста – одна из самых неприхотливых декоративных многолетних культур. На одном месте она будет прекрасно расти не менее 30 лет.

Один из важнейших агроприемов для этого растения – полив. Хоста очень влаголюбива, поэтому в первые два года после посадки ее необходимо поливать не реже двух раз в неделю. В жару поливы могут стать и ежедневными.

При недостатке влаги листья потеряют упругость и декоративность, а растение начнет болеть. Потемнение кончиков листьев говорит о том, что ему не хватает влаги.

Хосты, особенно те, что растут в полутени, поливают или ранним утром, или вечером, чтобы солнечные лучи, отражаясь от водяных капель, не нанесли растениям ожогов.

Растут хосты очень медленно, да и окраска, характерная для каждого сорта, появляется, как правило, на третий год. А если растениям не будет хватать питания, то и к пятому году они не приобретут своих сортовых размеров и окраски.

Подкармливают хосты не реже 5 раз за лето. Первый раз, как только сойдет снег, кустики поливают раствором мочевина (20 г на 10 л
воды под каждое растение), вторую и третью подкормки – раствором навозной жижи, проводят в мае и июне,

Четвертую подкормку – калийно-фосфорными удобрениями – растениям дают в августе после окончания цветения.

Последний раз подкармливают в сентябре – каким-то готовым минеральным комплексом для осеннего удобрения декоративных культур.

Чтобы куст не «расползался», отцветшие стрелки сразу же обрезают у основания.

Хоста обладает высокой морозостойкостью, но в первые 2 года молодые растения укрывают еловым лапником. В последующие годы ограничиваются мульчированием всей клумбы опавшими листьями слоем 15 см.

Засохшие листья хост на зиму не удаляют, так как они служат дополнительным укрытием для корней. Их аккуратно обрезают весной после того, как проклюнутся новые побеги.

ХОСТЫ В ИНТЕРЬЕРЕ САДА

Хосты широко используют в нижнем ярусе цветников и живых изгородей для декорирования оснований кустарников, красиво драпируя их оголенные ветви. Очень хорошо смотрятся хосты у искусственных водоемов и по берегам небольших ручейков.

Низкорослые сорта хост высаживают у оснований альпинариев и каменистых стенок. Крупные, яркоокрашенные кусты одиночно сажают на газонах и лужайках.

Разновысокие сорта высаживают ярусами вдоль каменистой дорожки. Ими же можно очень красиво закрыть не очень красивый фундамент дома или сарая. Вообще хосты – это растения, которые могут украсить любой уголок сада.

Особенно востребованы они на сильно затененных участках, где другие декоративные растения не могут нормально развиваться из-за недостатка солнечного света. Подробнее читайте в нашей статье «Теневыносливые многолетники».

ЛУЧШИЕ СОРТА ХОСТЫ

Мы рассказали как и когда сажать хосту. Теперь осталось только подобрать сорта, которые вам по вкусу.

Мы предлагаем самые лучшие хосты из нашей коллекции, которые могут украсить любой цветущий сад.

Уверены, что среди этих сортов вы обязательно найдете те, которые подойдут именно вам!

Цветник с хостами для полутенистого участка

Дорогие читатели! Этой статьей мы продолжаем рубрику «Создаем красивый цветник». В ней мы даем схемы и описания интересных цветников и надеемся, что какой-то из них вы, возможно, захотите перенести в свой сад!

На этот раз мы приводим несложную композицию с хостами, которую вы сможете разместить в полузатененном уголке сада. Для данного цветника нужно выделить площадь примерно 4,0 на 1,9 метра.

Для начала можно скопировать приведенный план и расчертить его сеткой. Данная сетка имеет «английскую» разметку, где в одной клетке условно помещается квадратный фут площади. Фут равен 30,5см, поэтому вы можете примерно рассчитывать размер одной клетки 30 на 30 см.

На рисунке изображен цветник с подросшими растениями, какими они станут примерно через два-три года после посадки.

A – Гейхера ‘Creole Nights’ (Heuсhera ‘Creole Nights’) — 3 штуки
Многолетнее цветочное растение высотой до 30см с крупными пурпурно-бордовыми листьями. Цветет с июня по август бело-розовыми мелкими цветками на красных черешках. Любит полутень и легкие влажные суглинистые почвы, но не выносит застоя влаги.

Без пересадки на одном месте может расти до пяти лет, после чего куст разваливается и становиться вытянутым. Его надо обязательно разделить и пересадить. Избежать «израстания» и продлить жизнь растения можно мульчированием: осенью надо подсыпать под растения компост (примерно до первой почки), после чего они дадут новые корни. Очень хорошо смотрится в бордюрах, рокариях, миксбордерах.

B – Дерен белый ‘Elegantissima’ (Cornus alba ‘Elegantissima’) – 1 растение
Очень эффектный декоративный кустарник с высотой и диаметром кроны до 3 метров. Имеет красноватую кору и длинные серо-зеленые листья с кремоватым окаймлением. Обильно цветет белыми соцветиями (диаметром до 5см) в мае-июне. Любит легкие плодородные почвы, может использоваться как солитер, в группах, для живых изгородей.

C – Лилия гибридная (Lilium hybrids) – 1 растение

Луковичное многолетнее растение, цветущее летом великолепными крупными цветками — трубчатыми или воронковидными, самой разнообразной окраски. Предпочитает умеренно влажные почвы и хорошее освещение без прямых солнечных лучей. Размножают осенью крупными луковицами или луковичками, которые высаживают на глубину 3-4см. На зиму лучше мульчировать перегноем или опавшими листьями.
На фото – лилия сорта ‘Purple Prince’, высота 60-120 см

D – Астильба Арендса ‘Fanal’ (Astilbe x arendsii ‘Fanal’) — 6 штук
Под этим именем объединены многие сорта и формы гибридного происхождения, полученные при скрещивании астильбы Давида с другими видами. Астильба — одно из самых любимых цветоводами многолетних растений, поскольку обладает как эффектным цветением, так и декоративными листьями, которые очень украшают растение весь сезон.

Растения могут достигать одного метра высоты, а кусты — до 70см в ширину. Мелкие цветочки разной окраски — розовой, красной, сиреневой или белой — образуют изящные соцветия (могут быть пирамидальными, метельчатыми, ромбовидными). Астильба обычно цветет в июле-августе (это зависит от сорта). Соцветия имеют разный вид, в зависимости от их плотности. У одних сортов лепестки цветочков короткие, и соцветия выглядят воздушными и ажурными, у других — лепестки удлинены, и эти соцветия смотрятся мягкими и пушистыми.

Растение предпочитает рассеянный свет, питательные и влажные почвы (слабокислые суглинки), но в целом неприхотлива, практически не страдает болезнями, зимостойка, долго растет на одном месте. Но с годами соцветия могут мельчать. Большинство сортов вполне справляется с высокими грунтовыми водами и даже переносит застой воды.

‘Фэйнел’ (‘Fanal’) — сорт имеет высоту до 60 см, малиново-красные цветки образуют узкое метельчатое соцветие длиной 20-25см. Цветет в июле примерно 15-20 дней, в зависимости от освещенности участка.

Растения хорошо переносят пересадку в любое время сезона, даже в момент цветения, но в течение двух-трех недель после этого им нужен обильный полив. При посадке нельзя засыпать верхнюю почку, ее следует располагать над поверхностью почвы!

Рекомендуется для посадки в миксбордерах, клумбах, рабатках, в группах и для срезки. Отлично подходит для сырого или даже заболоченного берега водоема.

E – Хоста ‘Frances Williams’ (Фрэнсиc Уильямс) — Hosta ‘Frances Williams’ – 1 растение
Высота около 55 см, ширина — 120 см. Листья у этой хосты очень крупные, темно-зеленые, с широкой каймой, изменяющей цвет от кремо-бежевого до желтого (наружные листья – сердцевидные, внутренние – почти круглые). Цветет в июле бледно-лавандовыми цветками. Предпочитает полутень.

F – Хоста Зибольда ‘Элеганс’ (Hosta sieboldiana var. ‘Elegans’) – 1 растение
Очень крупное растение (до 120 см в диаметре!). Предпочитает полутень, но можно посадить и в тени. На солнце есть опасность ожога листьев. На одном месте без пересадки может расти до 10-15 лет.

G — Хоста гибридная ‘Халцион’ (Hosta tardiana ‘Halcyon’) – 1 растение
Этот сорт — один из самых надежных среди голубых хост. Куст 40-50см высотой имеет сердцевидные крупные листья с выраженным голубым оттенком. Крупные цветки лавандового оттенка появляются в июне-июле. Предпочитает влажные почвы и полутенистые или тенистые места. Может расти на одном месте до 10-15 лет.

Причиной широкого распространения хост является их неприхотливость и доступность даже для начинающего цветовода. Взрослые кусты растений обычно образуют заросли, через которые трудно пробиться сорнякам. Большинство хост используется в тенистых садах, но некоторые виды и сорта хорошо переносят и солнечные участки. Оптимальным для выращивания будет место в саду, затененное во второй половине дня.

Некоторые виды и сорта хост (особенно пестролистные) можно выращивать и на солнечных местах с влажными почвами. Но если почва на солнечном участке сухая, то листья растений истончаются и приобретают коричневый цвет. Полностью непригодна для выращивания хост сухая песчаная и тяжелая глинистая почва. Все хосты рекомендуется подкармливать органикой, мульчируя почву вокруг растения компостом или листовой землей.

Лучшее время для посадки хост – конец апреля – май (хотя они переносят пересадку и в более поздние сроки), либо конец августа — начало сентября. Расстояние между растениями при посадке — 80-100-120 см (в зависимости от размеров куста).

Растение может выращиваться и как солитер, хорошо подходит для миксбордеров, приствольных кругов деревьев. Замечательно сочетается со многими неприхотливыми многолетниками, имеющими похожие условия выращивания: астильбой, лилейником, дицентрой и другими.

H – Страусник обыкновенный (Matteuccia pennsylvanica) – 1 растение
Растение широко распространено в европейской части, Сибири и дальневосточных лесах, а также на склонах Кавказа. Из-за своих декоративных качеств страусник очень популярен среди цветоводов. При хорошем уходе растение достигает двухметровой высоты.

Из толстого корневища выходят широкие перистые листья ярко-зеленого цвета. Длина вайи может достигать 1,2 м. В августе из центра куста вырастают бурые спорофиллы до 60 см в длину, которые позже можно использовать для составления зимних букетов.

Зимой вайи отмирают, а весной вновь отрастают. Страусник отличается высокой зимостойкостью. Растение размножается как подземными побегами, так и спорами, из которых обычно получаются более крупные растения. Но страусник довольно агрессивен, от него иногда бывает трудно избавиться.

I – Бальзамин Уоллера (Impatiens walleriana) – 5 штук
Среди многолетних видов рода Бальзамин (Impatiens) селекционерами выведено множество гибридов и сортов, в том числе, многолетних (насчитывают свыше 500 видов). Среди них — бальзамин Уоллера, растение, полученное от старых видов и одно из самых популярных. Это травянистый, сильно разветвленный полукустарник с мясистыми стелющимися побегами. В высоту обычно не превышает 20-25 см.

Бальзамин – теневыносливое растение, очень неприхотливое, у нас в саду обычно выращивается как однолетник. Имеет одиночные плоские цветки – они могут быть розовыми, ярко-красными, оранжево-красными и белыми. Этот вид бальзаминов сейчас очень популярен.

СОВЕТ: для более точного копирования плана на конкретное место участка лучше перенести разметочную сетку из плана на землю. Это можно сделать, например, мукой, песком, опилками или баллончиком с краской.
О переносе плана цветника в ваш сад можно прочитать в статье «Реализация проекта вашего цветника в саду»

Желаем успеха в этом увлекательнейшем занятии!

как посадить хосты красиво, клумбы с хостой

Ухоженные сад и фасад перед домом – мечта многих садоводов. Чтобы осуществить ее, нужно начинать с ландшафтных работ. Самыми популярными используемыми для украшения не только приусадебных участков, но и парковых зон считаются хосты. Эти декоративные травянистые многолетние растения настолько популярны и незаменимы, что без них невозможно представить ни одного укромного уголка сада.

Хоста называлась раньше функией, местами ее основного произрастания были Китай, Корея, Дальний Восток. Разнообразие травянистого многолетника насчитывает более 60 видов хосты, известна она во всех уголках земного шара. Чем привлекательна? Листья и их окрас – главное украшение хосты. В саду ландшафтные хитрости дизайнеров проявляются в гармоничном соседстве ее со многими красивоцветущими растениями и высокими злаковыми.

Разновидностей хосты много. Даже классические многолетние кустики с зелеными листьями неодинаковы. Рисунки на них имеют темные и светлые цвета. Каймы, полоски, белые разводы в различных вариациях создают уникальные сочетания на листьях, изменяя внешний вид растения.

Как посадить хосты красиво

Наиболее неприхотливой из растений, которые высаживаются на приусадебном участке или в саду, считается хоста. Она растет даже на самых затененных территориях. Многие ее сорта прекрасно себя чувствуют как на освещенных солнцем участках, так и в уголках сада с рассеянным, но ярким светом.

Разнообразие видов хосты

Цветоводы рекомендуют определить лучшее место для размещения хосты путем посадки ее в разных частях сада. На следующий год станет понятно, на каком из выбранных участков растение чувствует себя лучше. Это может быть определено по цвету листвы. Далее можно пересаживать выросший куст на выбранное место. Многолетник неприхотлив в уходе и воспринимает смену места обитания безболезненно. При необходимости хосту можно вырастить в контейнере с целью озеленения балконов и террас.

Совет. Выращивать многолетнее растение лучше путем деления корневища. Опытные флористы считают, что этот метод удобнее, чем выращивание хосты из семян.

Красиво смотрятся посадки этого травянистого растения в дизайне коврового покрытия. Его большие листы не дают возможности разрастаться в саду сорнякам. Ковровое покрытие в этом случае считается не только декоративным, но и полезным.

Соседство с хвойными растениями и можжевельником

Что посадить рядом с хостами

С чем сочетается хоста в клумбе? Эти декоративные растения прекрасно уживаются со всеми цветами, поэтому вопрос, что рядом с хостой посадить, не возникает. Раньше это многолетнее растение редко можно было встретить на цветниках и клумбах. Его считали чем-то особенным среди привычных растений и цветов. Современные сорта украшают цветники и дорожки. Чудесно смотрятся в окружении роз, пионов, гортензий, ирисов. Хороший тандем хосты на клумбе с геранью. Эти растения – украшение любого цветника: от парадной композиции до тенистого уголка в пейзажном стиле.

Хосты в компании с пионами

С помощью этих привлекательных растений, растущих на клумбах, можно повысить привлекательность расположенных рядом с ними цветов. Большие с орнаментом листья хосты смягчают, успокаивают, уравновешивают растения различной природы, усиливают красоту своих соседей, а именно:

  • Клумбы с лилейниками и хостой. На приусадебном участке выращивают низкорослые виды лилейника. Ими, в основном, оформляются клумбы, имеющие вид альпийских горок. На переднем крае композиции флористы рекомендуют сажать хосты с красивой листвой. В зависимости от того, какой дизайн выполняется для альпийской горки, они подбирают схему посадки кустов, чередуя их с лилейниками, которым подходят любой грунт и рассеянное освещение.
  • Клумба с флоксами, гейхерами и хостами. Умелое сочетание гейхеры и хосты с привлекающей внимание вариацией оттенков одного и другого цветка преображает участок, будь то клумба, газон или альпийская горка, и привлекает к себе внимание. Оба цветка неприхотливы в уходе, устойчивы к болезням, заморозкам и сухой погоде. Украшенные гейхерой и хостой уголки садовых участков являются настоящей «изюминкой» дизайна. На полузатененном участке сада ярким пятном будут смотреться многолетние флоксы, цветущие почти все лето до середины осени. Засушливое лето, как и зимние заморозки не столь чувствительны для флоксов.

Сочетание гейхеры и хосты

Хоста в ландшафтном дизайне

Дизайнеры в своих композициях используют разнообразные сорта хосты. Они привлекательны тем, что хорошо переносят низкие температуры, являются морозостойкими, значит, многолетним украшением. Эти многолетники подразделяются на сорта с оригинальным глянцевым, восковым и матовым покрытием листьев. Есть сорта с очень большими листьями, встречаются эти декоративные растения и с маленькими листочками. Вид листа также разнообразен. Структура его бывает гладкой, тисненной, морщинистой и с волнистыми листьями.

Интересно. Есть миниатюрные сорта многолетника, высота которых чуть более 10-15 см. Они появились в последнее десятилетие и прижились в домашнем цветоводстве. В ландшафте садов используются подвиды сортов хосты.

Все зависит от высоты травянистых многолетников. Почвопокровные – имеют высоту до 20 см, бордюрные – от 20 до 30 см, среднерослые – 30-45 см и высокие – от 45 до 80 см. При помощи них можно, используя оптический обман, оживить самые темные уголки сада, создавая многоярусные композиции.

Хоста в цветнике

Благодаря красоте листьев, травянистые кусты является не только украшением садов. Листья используют для создания оригинальных букетов. Это крупнолистное растение красиво смотрится как одиноко растущее, так и в моногруппах, создавая из разных сортов сложные композиции. Ландшафтные дизайнеры используют хосты:

  • при создании цветников;
  • как бордюрное растение, украшая передний край композиции;
  • в свободно растущих группах;
  • в рокариях;
  • как солитер или крупные пятна на газоне;
  • в оформлении регулярных миксбордеров и цветников;
  • в альпинариях и садах японского стиля;
  • в создании небольших декоративных прудов,
  • в разбивке клумбы на сектора;
  • в виде коврового покрытия или зеленой «подушки».

Хосты на дачном участке

Цветник или клумба с хостами

Травянистый кустарник не потеряется в ярком цветнике. Растение создает интересные композиции в разноцветье клумб, оригинальность которых получает свою порцию восхищения. Огороженные бордюрной зеленью цветники выглядят более привлекательно, особенно, когда в оформлении цветочных бордюров участвует хоста. При помощи дизайнеров можно выбрать правильные сорта с разным цветом листов и расположением их в бордюре. В этом будет залог красоты и уникальности цветника.

Многослойный бордюр

Хоста бордюрная

В создании ландшафта возле дома на приусадебном участке участвуют бордюрные растения. Они разделяют декоративные и функциональные зоны. Прекрасным растением, часто применяемым при создании зеленого бордюра, считается хоста. Дизайнеры предлагают составлять композиции не менее, чем из трех ее видов с разным уровнем высоты, сажая вдоль дорожек. Главное – сочетаемость выбранных сортов этого многолетнего растения по форме и цвету, тем самым получается уникальный рисунок. К бордюрным сортам относят миниатюрные растения Blue Cadet с листьями голубого окраса или Light Up.

Создавая красивый и долговечный дизайн сада, следует прислушиваться к советам ландшафтных дизайнеров, касающихся выбора места посадки, освещенности, соседства растений.

Видео

композиции, с чем посадить рядом, с чем сочетается, как красиво сделать клумбу с другими цветами

Хоста в ландшафтном дизайне выглядит красиво, поэтому ее применяют повсеместно. Это неприхотливое растение, которое предпочитает влажные, полутенистые места. Сочетать ее можно с любыми цветами и декоративными культурами, произрастающими в сходных условиях. Особенно красиво смотрится в композициях с туей, гейхерой, астильбой, лилейником и многими другими цветами.

5 причин выбрать хосту для украшения сада

Хоста (функия) – многолетняя культура с красивыми листьями и небольшими цветами. Она достигает в высоту от 20 до 100 см и даже больше. Ее широко используют в ландшафтном дизайне сада, поскольку саженцы обладают несколькими преимуществами:

  1. Очень проста в уходе, растет даже на обедненных почвах при минимальном уходе.
  2. Живет много лет (15-20, иногда больше).
  3. Очень комфортно чувствует себя в тени, благодаря чему ее можно высадить под деревьями, в уголках сада и других непримечательных местах.
  4. Функия украшает сад привлекательными листьями разных размеров, форм и окраски.
  5. Сорта достигают разной высоты, благодаря чему их можно использовать для создания многоярусных композиций, которые вписываются в ландшафтный дизайн любого сада.

Именно поэтому функию применяют в самых разных вариантах:

  1. Солитерные (одиночные) посадки.
  2. Сочетание разных сортов.
  3. Создание зеленого фона для ярких цветов.
  4. Многоярусные посадки.

Как красиво сделать клумбу из хост

Один из простых и эффектных способов украшения ландшафтного дизайна садового участка – сделать клумбу с хостами. Лучше выбрать разные сорта, отличающиеся расцветкой листьев, высотой, окраской цветов.

Если грамотно посадить разные культуры, заранее учтя их высоту, получится красивая клумба или даже настоящий цветник с хостами в ландшафтном дизайне:

  1. Вариант с астильбой, гейхерой, лилейником и метельчатым флоксом.
  2. Композиция с папоротником, астильбой и гейхерой.
  3. Контрастный цветник с теневыносливыми культурами.
  4. Каждый садовод решает для себя, какие культуры будет сочетать на своих клумбах.
  5. Из-за низкого роста хосте на клумбе отдается первый ряд

Хосты в солитерных посадках

Функия настолько красива, что ее можно использовать и в одиночных посадках (их также называют солитерными). Есть несколько вариантов ее применения в ландшафтном дизайне:

  1. Размещение по углам для обозначения границ сада или зоны.
  2. Создание зеленого фона для других многолетников.
  3. Заполнение полупустых, невзрачных мест (почвопокровная композиция).
  4. Размещение на возвышенностях.

С какими цветами сочетаются хосты и что посадить рядом на клумбе

Хоста – неприхотливая и красивая культура, поэтому использование хосты в ландшафтном дизайне довольно распространено. Она хорошо себя чувствуют как на солнце, так и в тени. Растет даже при сильном затенении, но в этом случае листья приобретают более темную окраску, а цветение будет непродолжительным.

Поэтому хосту в домашнем дизайне сада можно использовать в самых разных вариантах ландшафта: групповые сочетания разных сортов, цветочные клумбы, полутенистые, отдаленные места, альпинарии, рокарии, каменистые склоны, бордюры, посадки вдоль дорожек.

Прежде чем оформить клумбу с хостами, важно учесть, какой высоты достигнет растение.

Высота, см

Где можно применять

До 20

Рокарии, отдаленные уголки в тени, каменистые склоны

20–30

Контейнерное озеленение, миксбордеры, бордюры

30–15

Сочетания разных сортов, клумбы с цветами, сплошные ковры

45–60

Обрамление садовой дорожки, крупного дерева, водоема

от 60

Одиночные посадки на газоне, обрамление дорожек, водоема

Миниатюрные хосты в ландшафтном дизайне

Для оформления участка в саду часто используют миниатюрные хосты (на фото). Это классическая почвопокровная культура, высота которой не превышает 15–20 см. Поэтому ее задействуют для украшения дорожек, создания миксбордеров.

Применение низкорослых хост в ландшафтном дизайне связано и с созданием бордюра. С его помощью можно отделить одну зону сада от другой, подчеркнуть ту или иную область, например, крыльцо, скамейку, тропинку. Также культуры эффектно смотрятся в контейнерном озеленении.

Миниатюрные культуры высаживают по краям, а более высокие экземпляры – в центре композиции

Клумбы с хостами и многолетними цветами

Рядом с хостами можно посадить разные многолетние цветы:

Хоста на клумбе выгодно оттеняет другие цветы (на фото). Ее можно комбинировать с разными растениями. При этом учитывают ярусность и условия выращивания.

Функия уживается с любыми культурами

Внимание! При составлении сочетаний хосты на клумбе следует учесть, что это тенелюбивое растение. Некоторые цветы, наоборот, любят яркий свет. Поэтому необходимо искать компромисс, выбирая полутень.

Что посадить рядом с хостой в тени

При планировании озеленения в ландшафтном дизайне хосты часто сочетают с теневыносливыми цветами и декоративными растениями. К ним относятся такие виды:

  1. Папоротники.
  2. Василистник.
  3. Бадан толстолистный.
  4. Тиарелла.
  5. Медуница.
  6. Манжетка мягкая.
  7. Гейхера.
  8. Садовая герань.
  9. Астильба.
  10. Актинидия.
  11. Волжанка.
  12. Аквилегия.
  13. Гортензия.
  14. Дицентра.
  15. Флоксы.

Хоста красиво смотрится в клумбе возле дома (на фото) с растениями с белыми цветами. Стена строения дает затенение – это самые подходящие условия.

Посадка вдоль дома оживляет неприглядный каменистый участок

Туи и хосты в ландшафтном дизайне

Очень часто хосту рекомендуют сажать рядом с хвойниками, например, с туями. Это неприхотливые растения, которые нуждаются в затенении и достаточном увлажнении. Туя создает легкое затенение, а хоста подчеркивает ее изящную, густую крону.

Композиция с туей смотрится выигрышно

Функии и хвойники в ландшафтном дизайне

Функии хорошо сочетаются и с другими хвойниками, например, с можжевельником, голубой елью. Все эти культуры отличаются теневыносливостью. Они предпочитают влажные почвы, поэтому хорошо растут рядом друг с другом.

Принципы создания красивого сочетания точно такие же: в центре размещают более высокорослые растения, а по краям – низкорослые. Можно комбинировать не только по ярусам, но и по цвету.

Функии с желтыми листьями выгодно смотрятся на фоне голубой ели

Хоста и гейхера

На даче красиво выглядят клумбы с хостами и гейхерами. Их используют в разных композициях: миксбордерах, альпийских горках, для украшения газонов и цветников.

Гейхеры нормально переносят тень, увлажнение. Поэтому они являются лучшими соседями хосты в саду – эту ландшафтную хитрость следует запомнить и реализовать.

На фоне сочной зелени функий гейхеры смотрятся еще красивее

Цветы вырастают до 50 см – рядом с ними лучше высадить низкорослые функии, иначе гейхеры визуально потеряются.

Хосты и астильба

Хосты сочетаются и с таким интересным растением, как астильба. Эти растения дополняют друг друга. В плане дизайна они представляют собой противоположности: хоста скромна и невыразительна, а астильба яркая и притягательная. Их применяют для составления разных композиций, например, посадка вдоль дороги. Как видно на фото, цветущая астильба и хоста красиво смотрятся в ландшафтном дизайне даже скромного сада.

Классическое сочетание выглядит строго и привлекательно

Вариантов с астильбами довольно много: посадка с чередующимися растениями разных видов; размещение вокруг крупного дерева или садового кустарника; композиция для выделения дорожки или зоны сада; на берегу пруда; обрамление ухоженного газона (посадка по периметру).

Сочетание с розами

Роза хорошо контрастирует на фоне функии, которая создает идеальный зеленый фон насыщенных оттенков

К тому же культуры не конкурируют друг с другом, не отнимают влагу и питательные вещества. А сама функия предупреждает быстрое высыхание почвы и даже отпугивает некоторых вредителей. В результате они растут комфортно, не мешая соседям. При посадке следует учесть только расстояние между соседними цветами – лучшим интервалом считается 35–45 см.

Идеи для ландшафтного дизайна: чередование роз и функий; окантовка розария; сочетания с крупными сортами в центре и низкорослыми по краям.

Сочетание с лилейником

Еще одно удачное сочетание, которое часто используют садоводами в ландшафтном дизайне.

Функии создают для лилейника красивый фон, на котором его яркие цветы смотрятся еще более привлекательно

При посадке нужно учитывать только ярусность: крупные растения размещают в центре, а низкорослые – по периметру клумбы.

Бордюры с функиями

Для бордюрных посадок чаще всего используются низкорослые функии, например, сорт Blue Mouse Ears (вырастает до 15 см). Его можно комбинировать с другими миниатюрными разновидностями и даже с цветами (флоксы, бархатцы и другие).

Живые бордюры красиво обрамляют дорожки, клумбы, цветники, беседку, скамейку и другие зоны отдыха

Альпийская горка

Альпийская горка представляет собой многоярусную композицию с камнями, цветами, хвойниками

В нее хорошо вписывается и функия. Правила посадки те же самые: по краям высаживают низкорослые сорта, а в центре размещают крупные многолетники. Почву присыпают гравием, булыжником, галькой и другими камнями. Для украшения можно использовать и различные фигурки.

Хоста в горшке в ландшафтном дизайне сада

Еще одна интересная идея применения хосты в ландшафтных композициях в саду – это контейнерное озеленение. Выращивание растения в горшках имеет большое преимущество, поскольку контейнеры можно перемещать с место на место, создавая новые комбинации. К тому же в полдень горшки можно ставить в тень, чтобы растения комфортно себя чувствовали и не выгорали на солнце.

Контейнерное озеленение выгодно тем, что в любой момент композицию можно изменить

Посадки под деревьями

Участок под садовыми деревьями нередко остается пустой, поскольку крона создает сильную тень. В таких условиях большинство цветов чувствуют себя некомфортно, поэтому подобные места довольно сложно использовать в ландшафтном дизайне.

В этом плане очень хорошо помогает именно функия. Это тенелюбивая культура, которая приживется под любым деревом. Для украшения рекомендуют использовать разные сорта. Их можно чередовать в любой последовательности.

Посадка должна быть достаточно плотной, чтобы почва была прикрыта

Заключение

Хоста в ландшафтном дизайне занимает особое место. Это привлекательное растение, которое не требует особого ухода и растет даже на каменистых почвах. Его можно использовать как в одиночных посадках, так и в разных сочетаниях. При составлении композиций важно учитывать высоту, окраску и приемлемость условий произрастания (тень, влажность). Варианты применения хосты в ландшафтном дизайне показаны и на видео.

Гейхеры и хосты в ландшафтном дизайне

Из-за яркой разноцветной листвы дизайнеры часто используют растение гейхера. В любой композиции остается незаполненное пространство, вот тогда многолетник остро необходим. Неординарная форма и оттенки листочков гармонично вольются в ансамбль и сделают переход от одного растения до другого плавным и мягким. Компактный куст достигает до полуметра в высоту. На плотно сомкнутых ветках растут кожистые зубчатые листья. Расцветка разнообразна и несколько раз меняется в течение года. Палитра от желтого до черного цвета. Помимо основного оттенка, на листьях могут быть узоры, пятна, вкрапления и прожилки разных цветов. Что делает растение исключительно важным в озеленении.


Содержание:

Хоста — многолетник из семейства Спаржевых. Внешне куст бесстебельный, травянистый. Благодаря коротковетвистой корневой системе куст прочно «сидит» в земле. Разнообразие цветов и форм больших листьев зависит от вида и сорта растения. Воронковые и колокольчатые соцветия бывают розовыми, белыми, насыщенно синими. И хотя цветы очень красивые, главным достоинством хоста являются её листья, и их цветовое разнообразие. Их у неё около 50. Растение неприхотливое, хорошо переносит холод и засуху. Зачастую используется как фон для других ландшафтных объектов. Декоративные свойства вступают в полную силу через 5 лет после посадки растения.

Применение в ландшафтном дизайне

Широкое использование гейхеры и хосты в озеленении объясняется их неприхотливостью, ярким внешним видом, устойчивостью к болезням, морозам и засухе. Этот тандем применяется для оформления стилевого направления приусадебного участка, украшения клумб, газонов, альпийских горок и т.д. Сравнительно низкий рост, но привлекающее внимание вариация оттенков, предусматривает для гейхеры роль основы в цветнике, в подвесных горках и в композиции с низкорослыми цветами. Первый план доступен для растения у садовой дорожки или невысокого бордюра. Умело сочетая гаммы можно удачно совместить несколько видов куста, преображая участок и привлекая внимание.

Невероятно красивое растение хоста часто называют «королевой сада». Отдавая ей дань за способность украшать собой территорию весь год. Популярность также объясняется универсальностью куста. Его можно применять для преобразования каменистых горок, клумб, водоемов, групповых композиций. Умело выполняет роль центрального и фонового объекта, ковровой посадки. Является прекрасным «соседом» для большинства садовых растений. Абсолютно неприхотливое, что позволяет дизайнерам применять его в любом ландшафтном стиле. Головокружительное многообразие представляет хосту в неожиданных сочетаниях.

Благодаря ярким цветам и декоративным листьям посадка вместе хоста и гейхеры превратит клумбу в настоящее произведение искусства, выполненное самой природой. Подобные цветники создают неповторимый микроклимат сада, воспевая великолепие естественной красоты. Сочетание двух этих растений наиболее выигрышно для обоих. И является самым популярным «соседством». Проводя по необходимости обрезку хосты клумба будет радовать своими красками весь сезон. Разбавить и дополнить комбинацию можно посадив горянку, купену, мискантус. Умело подбирая сорт хосты особенностью композиции станет игра на контрастах. Это добавит оригинальности и изысканности в общий стиль. Она связывающее звено с другими представителями флоры в одном ансамбле. Цветник с насыщенным цветовым оформление нуждается в балансе, им выступает тандем гейхеры и хоста.

Сочетание с другими растениями

Занимая свое почетное место в дизайне сада, гейхера сочетается практически со всеми садовыми растениями. Это настоящее сказочное украшение незаменимо при создании различных композиций и станет «изюминкой» приусадебного участка. Помимо распространенного соединения гейхеры и хоста, растение удивительно дополняет своим буйством красок седиум, декоративные травы и злаки, лилейник, астильбу, некоторые виды роз, брунеру, герань, папоротник, ирис, хризантему и многие другие. Растение выгодно подчеркивает невысокие сорта роз и смещает акцент в композиции с высокорослыми хвойными растениями. Высаживая гейхеру с луковичными (тюльпаны, нарциссы) не придется волноваться о состоянии клумбы после цветения. Благодаря своим красивым листьям она украшает клумбу на протяжении всего сезона и придает ей ухоженный вид.

Произрастая в тенистой местности хосты сочетаются с барвинком, незабудкой, плющом, папоротником, астильбой, бруннерой, гейхерой, ипомеей и другими. Красивой композицией у водоема станет тандем хосты с ирисом болотным. Растение влаголюбивое, поэтому у водоемов раскрывает весь декоративный потенциал. Также применяется как почвопокровное растение. В полутени хосту высаживают с яркой медуннецей, пионом, лавандой, флоксами, кобеей, гвоздикой и другими. Соблюдая требования к условиям обитания, учитывая скорость разрастания и высоту хосты можно создать достойную композицию из многих растений. Невысокие кустарники и цветы садят на некотором удалении, это пространство хоста заполнит собой.

Сортовое и видовое разнообразие

Различные сорта и виды хосты заметно отличаются друг от друга размером, оттенком и листьями. Выделяются следующие категории:

  • высокорослые. Достигают от 60 до 85 см. Используются как солитер на фоне декоративной укладки,
  • низкорослые. Рост не более 40 см. Популярное место посадки — контейнеры и навесные горшки,
  • среднерослые. В высоту растение от 40 до 60 см. Применяются для озеленения клумб, иногда произрастают на воде,
  • почвопокровники. Стелящие растения украшают альпийскую горку или каменистый склон искусственного типа. Рост не превышает 20 см.

Гейхера условно разделена на 2 вида, сортов же у нее более 400. Наиболее часто применяющиеся:

Лесные:

  • гейхера американская,

  • гейхера волосистая,

  • гейхера мелкоцветковая.

Горные:

  • гейхера цилиндрическая,

  • гейхера кроваво-красная,

  • гейхера гибридная.

Посадка, уход, болезни

Выбор участка для посадки гейхеры зависит от вида и сорта. Для большинства видов подходит как солнечное место, так и тень. Выбирая место для посадки можно контролировать период и интенсивность цветения, яркость листьев. Для молодых саженцев более подходят закрытые солнечные участки, без сквозняка и холода. Растение неприхотливое, приспосабливается ко всем типам почвы. Но в приоритете питательная и легкая земля, без застоя влаги. В лунку для посадки первым слоем укладывает дренаж. В случае застоя влаги после таяния снега или обильных дождей корневая система может загнивать. В подкормке и окучивании растение нуждается не чаще одного раза в год. Выращивают гейхеру из семян или делением куста. Раз в 3-5 лет растение омолаживают путем пересаживания.

На зиму укрывают дубовой листвой или хвоей. Обрезают растение в начале лета, по необходимости. Представляют опасность для гейхера сорняки. Своевременное их удаление — необходимость. Устойчивость к насекомым-вредителям и болезням — весомое преимущество гейхеры. Навредить ей могут слизняки и улитки. Бороться с ними необходимо раствором химических препаратов.

Времени и сил уход за хостой много не требует. Растение высаживают в виде семян или уже рассады. Семена в открытый грунт опускаются в мае, когда почва прогреется. Для рассады их садят в горшок в апреле. Рассаду и всходы необходимо оградить от воздействия прямых солнечных лучей, холода и сквозняков. В конце лета подросшие растения можно высаживать на постоянное место. Залог красивого, здорового растения, которое будет подходить к дизайну сада и радовать декоративным видом — правильно подобранный сорт. Почва подходит любая, но лучше себя чувствует растение во влажной земле около водоемов.

Уход заключается в редкой прополке и мульчировании. Полив необходимо проводить регулярно, в засушливую пору количество жидкости увеличивают. Удобряют минеральными комплексами 3 раза за год. Перекорм вреден. Растение живучее и быстро растет, это помогает сдерживать сорт от сорняков. Что является еще одной причиной для совместной посадки хосты с гейхерой. Неприятности хосте доставляют некоторые болезни, но основной вред — слизни. В качестве профилактики применяют химическими препараты и биопрепараты. Обновляют розетку удаляя желтые и засохшие листья.

Видео — Гейхеры виды и особенности

Похожие записи:

с чем сочетаются, ландшафтные хитрости составления композиций, клумбы с гейхерами, астильбами

Среди садовых цветов, которые успешно применяются в создании дизайна любого сада, чаще всего встречаются те, которые любят солнечные лучи, поэтому и высаживают их на открытых, возвышенных местностях. И лишь немногие растения хорошо произрастают даже в условиях сильной тени, украшая невзрачные и отдаленные уголки сада. Один из ярких примеров таких цветов – хоста, о которой и пойдет речь.

Содержание материала

В чем уникальность растения

Хоста – пример растения, которое имеет множество сортов. Причем эти сорта обладают таким разнообразием оттенков цветов и зелени и столь разными размерами, что их можно принять за разные культуры.

Уникальность хосты заключается в следующем:

  1. Это растение – настоящая королева тени, как ее называют садоводы. Она любит затененные участки, поэтому отлично подойдет для разведения в тех местах, где многие цветы не смогут хорошо расти.
  2. Разные сорта хосты могут достигать высоты от 15 см до метра. Эта особенность используется в создании композиций из них, а также с участием других цветов.
  3. Наконец, хоста обладает чрезвычайно разнообразной зеленью. которая отличается не только цветовой гаммой, но и фактурой листьев – они могут быть глянцевыми, матовыми, с отливами, гладкими и рельефными. Это создает чрезвычайное разнообразие вариантов украшений, которые можно применить в саду.
  4. Хоста хорошо сочетается со многими видами растений, причем не только с точки зрения дизайна, но и биологически – растение не конкурирует с соседями за свет и влагу, что позволяет создавать композиции практически с любыми цветочными культурами.

Важно! Растение – настоящий долгожитель (может радовать глаз до 20-25 лет), что крайне редко встречается среди садовых культур.

Хоста – пример растения, которое имеет множество сортов

Галерея: хоста для украшения участка (25 фото)

Классификация хост

Многоликую и всегда оригинально выглядящую хосту довольно нелегко разделить на группы. Поэтому предлагается несколько вариантов классификации.

Если растения разделять по группам в зависимости от их высоты, то можно создать такую классификацию:

  1. Карликовые хосты (mini) вырастают не более 10-12 см в высоту. Их еще называют почвопокровниками, поскольку они обитают в нижнем ярусе посадок и хорошо покрывают землю, создавая эффект красивого зеленого ковра.
  2. Маленькие (small) вырастают в стебле не более 18-20 см. Часто их называют низкорослые. На даче такие цветы хорошо выглядят в качестве обрамления естественных границ сада, а также как бордюр вдоль дорожек.
  3. Хосты среднерослые (medium) вырастают чуть выше предыдущих – не более 33-35 см. Их также используют в качестве бордюров, нередко украшают клумбы, цветочные композиции с другими цветами.
  4. Крупные хосты (large) могут вырасти до полуметра высотой. Их уже широко используют для украшения клумб, рокариев и других композиций. Нередко применяются в солитерных посадках.
  5. Наконец, самые крупные представители хост могут вырасти до метра, поэтому ими с успехом украшают полузаброшенные, отдаленные места в саду, которые смотрятся пустовато и потому не слишком красиво.

Особенности выращивания хосты (видео)

Другая классификация основана на особенностях окраски листьев хосты. Здесь выделяют три группы:

  1. Албесцентные, то есть листья с оттенками белого. Примечательно, что изначально они имеют окраску зеленых и желтых тонов, но за сезон могут практически полностью побелеть.
  2. Виридесцентные – это хосты, у которых листья постепенно зеленеют (нередко приобретают густые, болотные зеленые тона).
  3. Лютесцентные – желтеющие растения.

В соответствии с различными комбинациями окрасок черешков и листьев выделяют такие группы хост:

  1. Сорта, у которых черешки и стебли обладают насыщенными красно-бордовыми оттенками, что создает дополнительный контраст с темно-зелеными листьями.
  2. Сорта-хамелеоны, которые даже за 1 сезон могут сильно поменять свою окраску.
  3. Сорта из 3 цветов – обычно комбинация зеленого, желтого и голубых тонов. Они выведены селекционерами недавно и выглядят особенно оригинально.
  4. Химеры – это хосты, которые в силу своей оригинальности не относятся ни к одному из классов.

Выделение хост в ту или иную группу очень условно, поскольку растение не только отличается большим разнообразием оттенков листьев и цветков, но и нередко меняет их в течение сезона. Это качество также придает хосте свое неповторимое очарование.

Хоста – это растение, которое не любит прямых солнечных лучей

С какими растениями сочетается тенелюбивая хоста

Хоста – это растение, которое не любит прямых солнечных лучей. Ее излюбленные места – полутень, создаваемая садовыми деревьями или ягодными кустарниками, густые затенения от искусственных объектов (например, построек на даче). Поэтому ей будет практически невозможно ужиться с соседями, которые напротив, любят солнце (например, с розами).

В то же время с теми компаньонами, которые любят полутень, хоста будет чувствовать себя очень комфортно. Речь идет о таких цветах:

  • медуница;
  • лаванда;
  • гладиолусы;
  • пионы;
  • ирисы;
  • лилии;
  • купена;
  • гейхера;
  • яснотка;
  • флоксы.

Это далеко не полный список подходящих хосте цветочных культур. Кроме того, что они смогут хорошо сосуществовать на одной клумбе, эти растения служат прекрасным дизайнерским дополнением к хосте. Так, яркие и крупные цветы пионов и ирисов выгодно смотрятся на контрасте темной зелени хосты. А устремленные вверх колосья с яркими цветками гладиолуса хорошо смотрятся на фоне средних по высоте хост, которые также создают эффект движения в высоту.

Хоста в саду (видео)

Отличным дополнением к хосте служат растения, которые имеют молодую сочную зелень светлых оттенков – например, молочай кипарисовый или папоротник. Разрастаясь, они дают полутень, которую так любит хоста. Также сочетание гармонично за счет контраста темных и светлых тонов зелени.

Ландщафтные хитрости и правила составления композиций с хостами

Составить композицию из хост можно даже при самых минимальных условиях. Разнообразие сортов хост создает богатую пищу для фантазии садовода.

Клумбы из разных видов хост

Возможно составлять клумбы не только из одних сортов растения, но и из разных, можно применять эффект перепада высот. Во всех этих случаях дизайнерские эффекты состоят в следующем:

  • можно составить композицию из хост разных сортов, поскольку они настолько отличаются друг от друга, что невооруженным глазом будет казаться, что клумба сделана из совершенно разных растений;
  • можно составить островки разных форм из хост одного сорта и высоты – такие композиции создают эффект естественного ковра, который закрывает оголенный грунт;
  • еще один вариант – использовать сорта с сильно отличающимися высотами стебля, благодаря чему композиции будут в чем-то напоминать многоэтажные висячие сады Семирамиды.
Можно составить композицию из хост разных сортов, поскольку они настолько отличаются друг от друга

Хосты в окружении астильб и гейхер

Другой вариант связан с гармоничным сочетанием хост и других тенелюбивых растений. Одни и з самых популярных вариантов связаны с использованием астильб и гейхер. Оба этих растения также любят тень, поэтому их соседство с хостой вполне благоприятно

  1. Гейхера и хоста – это один из наиболее распространенных тандемов. Дело в том, что светлые по окрасу цветы гейхеры отлично дополняют темно-зеленые листья хосты. При этом гейхера хорошо образует композиции в чередовании с хостой – она вырастает до 45-50 см в высоту, поэтому прекрасно сочетается как с высокими хостами (высаживается на передний план), так и с низкорослыми (в этом случае она сама служит зеленым фоном).
  2. Астильбу с хостой часто высаживают вдоль искусственных водоемов. Дело в том, что растение образует пышные цветы ярких тонов (от молочного до сиреневого). Это позволяет удачно сочетать ее с разноцветной хостой. Еще одна удачная причина их сочетания – астильба устремлена вверх, а хоста создает округлые кустики на земле. С помощью этой пары создают замечательные живые границы сада, бордюры вдоль дорожек. Также садят вместе в рокариях (в разных комбинациях).
Гейхера и хоста – это один из наиболее распространенных тандемов

Высадка растений в альпинариях и рокариях

Хоста – настоящая находка для применения ее в альпинариях и рокариях. Дизайнерские эффекты достигаются за счет следующих особенностей:

  1. Альпинарии всегда предполагают использование многоярусных сооружений на основе красивых больших камней светлых оттенков. Также альпинарии отличаются тем, что их фоном практически всегда служит альпийский лужок – ровная лужайка из низкорослой зелени нежных оттенков. Во все эти условия прекрасно вписывается хоста. Она хорошо контрастирует на альпийских лугах, светлых камнях. Хоста хорошо организует пространство и визуально увеличивает альпинарий, если посадить несколько растений разной высоты, при этом выделить на 1 план наименьшие.
  2. В рокариях хоста может не только составить красивое сочетание другим соседям, но и сама выступить в качестве своеобразного центра притяжения. Посадки крупных хост по углам и изгибам рокария отлично организуют его внутренне пространство и красиво отделяют от других участков сада. Низкорослые хосты в рокарии формируют его фон, а крупные могут стать своеобразным деревцем, вокруг которого можно высадить растения с мелкими листьями и цветочками, чтобы подчеркнуть их изящность.
В рокариях хоста может не только составить красивое сочетание другим соседям, но и сама выступить в качестве своеобразного центра притяжения

Оригинальные ландшафтные композиции с хостами

Идеи по созданию композиций из хост практически безграничны. На руку садоводам играет разнообразие окраски цветов и зелени, значительные разниц в высоте растений, а также их аккуратная форма (хоста практически не разрастается вширь, а сохраняет свою округлую форму). Поэтому вариантов их комбинирования очень много, и вот лишь некоторые из них:

  1. Создание композиций из хост с разной зеленью – так, можно высадить округлую клумбу с растениями, у которых листья будут с белыми краями, желтыми сердцевинами, насыщенно-зелеными, с красными черенками и т.п. Очень правильное решение – создать фон из мелких красных камешков.
  2. Другой вариант связан с не плотной посадкой, а расположением хост на определенных интервалах. Можно посадить их в виде какого-то исходного рисунка (волны, зигзага и т.п.). Очень интересно в этом случае чередовать растения с сильно отличающимися цветами.
  3. На возвышающейся местности очень оригинальной будет выглядеть рассадка хост по мере увеличения их высоты – с помощью этого приема можно будет хорошо организовать пространство и создать эффект движения. При этом лучше сажать растения не по прямой линии, а по зигзагу.
  4. Отлично смотрятся одиночные крупные хосты в качестве обрамления сада – их можно выращивать по углам и периметру на определенных интервалах. Вариант можно усовершенствовать чередованием высоких хост с разными цветками.
Идеи по созданию композиций из хост практически безграничны

Общие правила ухода за функиями

Наряду со своими дизайнерскими преимуществами хоста (ее еще называют функия) обладает еще одни несомненным плюсом – она неприхотлива по уходу. Соблюдать нужно несколько несложных рекомендаций:

  1. Растение нуждается в поливе только в тех случаях, когда в течение недели и более стоит сухая знойная погода. Верный признак необходимости дать дополнительную влагу – потрескавшаяся почва; поливать нужно обильно, поскольку хоста любит влажную среду. Также ее можно высаживать вдоль искусственных водоемов на даче.
  2. Разные сорта по-разному относятся к солнцу – одни предпочитают полутень, другие – глубокое затенение. Это нужно обязательно учитывать при выращивании.
  3. Хоста хорошо реагирует практически на все виды удобрений. Среди органических она любит компостную землю, перегнившие листья и кору сосны. Среди неорганических отзывается на азотные и фосфатные. Даже небольшие подкормки обеспечивают бурный рост хосты. При этом ее цветки вырастают очень крупными.

Важно! Вносить удобрения для хосты нужно только в хорошо увлажненную почву. Лучше делать это после обильных дождей либо после многодневного обильного полива.

Как размножается хоста (видео)

Таким образом, многоликая и всегда привлекательная хоста – весьма самодостаточная культура. Даже если в саду растет в основном лишь она, этого вполне достаточно, чтобы создать разнообразные картины и хорошо нарядить свой участок.

С чем сочетается хоста в ландшафтном дизайне, клумбы с хостами фото

Поделись с другими

Дизайн сада во многом зависит от того, насколько органично вы подобрали соседство растений друг с другом, учли схожесть ухода и условия выращивания.

В случае с хостой при выборе для нее соседей проблем не возникает, нужно только знать некоторые правила. Многие виды садовых цветов в паре с хостой создают контрастные композиции, отлично смотрясь на фоне ее голубовато-сизых, с фактурной поверхностью листьев.

Астильба, папоротники, аквилегия, традиционно считаются для хосты лучшими партнерами.

В обрамлении каменной кладки эффектно смотрится на пару хоста и астильба, этот прием используют в ландшафтном дизайне.

Пионы и хоста также прекрасно подходят друг для друга.

Из почвопокровных растений как классику используют барвинок дополнением к хосте.

Бархатцы, шалфей, лобелии, бегония, сурфинии, прибавят некоего шарма и импозантности хосте, подчеркнут ее красоту.

Для выращивания хосты лучше подбирать умеренную по влажности и слабокислую почву, в месте, где нет сильного ветра и прямых солнечных лучей.

Для хост, высота которых 60 см и более, из-за их самодостаточности, партнеры не требуются, они хороши для одиночных посадок.

Свое применение в рокариях из камней, находят невысокие хосты размером до 20см, обычно их высаживают в последнем ряду композиции, не размещая на переднем плане. На передний план хосту, высотой 25-30см, обычно располагают в бордюрах, сажая за ней более высокие растения.

Если на участке расположен небольшой прудик, то рядом с ним советуют сажать хосту высотой 35-45 см, при такой высоте она смотрится более выигрышно на фоне воды.

Хоста – универсальное растение для сочетания в саду с разными растениями, пробуйте, ищите свои композиции, хоста вас не разочарует.

Шикарные клумбы с хостами

Ничто так не украшает участок, как обилие зелени и цветов. Многие растения требуют тщательного ухода, да и высадить сотни цветков не так уж легко. Поэтому ландшафтные дизайнеры предпочитают оформлять клумбы огромными растениями, которые будут выглядеть стильно, необычно и экзотично. Хоста — любимица многих садоводов.
Это растение может достигать одного метра в высоту и имеет просто роскошную огромную листву.

Конечно, внешний вид клумбы во многом зависит от сочетания растений. В случае с хостой при выборе для нее соседей проблем не возникает, нужно только знать некоторые правила. Многие виды садовых цветов в паре с хостой создают контрастные композиции, отлично смотрясь на фоне ее голубовато-сизых, с фактурной поверхностью листьев. Мы подготовили для тебя подборку идей клумб с хостами.

Клумба с хостами

Прежде всего, необходимо подобрать участок во дворе, который наилучшим образом подходит для выращивания таких цветов. Для хост рекомендуется выбрать слегка затененный участок, на котором будут полностью отсутствовать сквозняки. Однако следует помнить, что чем насыщенней окрас листвы, тем больше света необходимо такому растению. Учти, что это растение не требует пересадки и может жить на одном месте до 20 лет, становясь только краше.
Для пестролистных сортов рекомендуется выбрать такое место, которое будет находиться в тени в полуденные часы, а все остальное время оно будет освещено солнцем. Для сортов с голубыми листьями следует выбрать затененное место, при этом им нужно солнечного света около 2 часов в сутки. Подходящий грунт должен быть влажноватым, обогащен гумусом, хорошо дренированным, слабокислым либо нейтральным.
Если ты собираешься весной заняться посадкой хост в открытый грунт, то тогда подготовить участок следует уже осенью. Для этого поверхность участка надо покрыть 10-сантиметровым слоем органических удобрений.

КЛУМБА С ХОСТАМИ

Пионы и хоста прекрасно дополняют друг друга.
Из почвопокровных растений как классику используют барвинок в дополнение к хосте.
Гейхеры, бархатцы, шалфей, лобелии, бегония, сурфинии — все они прибавят некий шарм и придадут импозантности хосте, подчеркнут ее красоту.
Гортензия в композиции с лилейниками и хостами.
Хоста может стать акцентом в ландшафтном дизайне, ведь роскошно выделяется на фоне травы и различных кустов.
Шикарное сочетание!
Вариант миксбордера в тени, основной тон задают хосты и колеусы.
Хосты также шикарно смотрятся в сочетании с другими растениями у пруда, добавляя многослойности.
Хоста — универсальное растение для сочетания в саду с разными цветами и кустами. Их можно даже просто высадить вдоль тропинки или вокруг дома, террасы, беседки, чтобы озеленить участок и добавить ему экзотичности. Можешь сочетать разные виды хост, дополнять их цветами и деревьями, например можжевельником или декоративными туями. В любом случае твой участок будет радовать глаз!

С чем лучше комбинировать хосту при высадке?

Рядом с хостами можно высаживать очень многие растения, но есть нюанс (помимо очевидного — совпадения требований к условиям обитания). Не забудьте сразу уточнить, какого размера достигнет хоста, когда подрастет — размах листьев взрослого растения бывает весьма и весьма значительным. Вот для примера одна из моих собственных давних оплошностей:
Все хорошо, но примула посажена слишком близко к хосте. Я в то время не учла, что разрастаясь, хоста закроет как раз все свободное пространство между двумя астильбами (кстати, они замечательные соседи). Примулу пришлось пересаживать. Поэтому сравнительно некрупные растения типа медуниц, примул, маргариток и прочих стоит высаживать на некотором удалении. Летом все это выглядело уже вот так (хоста еще молодая — с возрастом она стала значительно крупнее):
А вот мелколуковичные (мускари, хионодоксы, пушкинии, пролески, крокусы и прочие), а также нарциссы (то есть, все то, что не требует ежегодного выкапывания, — тюльпаны не подойдут) можно посадить вплотную: когда они цветут, хосты еще не видно, а к лету ее мощные листья закроют неприглядные «проплешины» на месте увядшей листвы луковичных. А вот вариант, где поздние мускари растут рядом с компактными «голубыми» хостами:
Под ними стелется очиток белый (и он, и различные формы очитка ложного — превосходные соседи для хост)
На заднем плане — чистец византийский, который тоже неплохо соседствует с хостами. Например, вот так:
Хорошо смотрятся рядом хосты и молочай кипарисовый (только позаботьтесь, чтобы он не слишком разрастался)
Вот хосты в тени папоротников; сбоку — осока пестролистная (во всяком случае, именно так это растение назвал сосед, который со мной им поделился)) возможно, специалисты уточнят название):
Очень удачны сочетания хосты с почвопокровными растениями (подойдут и дикорастущие — типа будры плющевидной, и культурные — те же очитки, барвинки и прочие). А вообще, полный список всего, что можно посадить рядом с хостами, мы даже всем семидачным сообществом, наверное, составить не сможем))) Есть масса вариантов!

Хоста или функия – эффектное растение с красивыми листьями разных цветов. Особо привлекает теневыносливость этих цветов, ими можно украшать самые тенистые уголки сада. Листья разных сортов хост настолько разнообразны по цвету, форме, размеру и рисунку, что из них можно собирать отдельные композиции. Интересно то, что листья хосты изменяют цвет в течение сезона вегетации. И радует, что это растение можно на одном месте выращивать 20-25 лет.

Хоста с белой каймой

Хоста (Hosta) – это декоративно-лиственное многолетнее травянистое растение с коротким корневищем родом из Японии и Китая. Сейчас род Хоста или Функия (Funkia) относится к семейству Спаржевых (Asparagaceae), но ещё недавно её причисляли к семейству Лилейных (Liliaceae). Листья хосты черешковые, вырастают в большом количестве в виде прикорневой розетки, могут быть разной формы, от узколанцетной до широкояйцевидной формы.

Размеры хост очень сильно различаются, от карликов 5 см высотой, до гигантов 90-150 см высотой (есть разные классификации), соответственно меняются размеры листьев.

Хоста — фото цветов и бутонов

Цветы трубчатые, у большинства сортов достаточно скромные, некрупные, на длинном цветоносе, соцветие кисть. Но выведены сорта с более крупными эффектными цветками. В любом случае, эти растения ценят больше всего за красоту листьев, разнообразие их оттенков, многоцветность рисунка на листьях.

Куст хосты в мае

Виды хост

Видов хост достаточно много, но есть вероятность, что это культурные виды, давно выведенные в Японии. В середине 20 века считались наиболее распространёнными 2 вида:

  • функия ланцетолистная (F. lancifolla Spr.) с белыми и лиловато-белыми цветами и пёстрыми листьями, цветение в июле-августе;
  • функия Зибольда (F. Sieboldianum Hook.) с эффектными серовато-зелёными листьями и светло-фиолетовыми цветами, цветущая в июне-июле.
  • В наше время типичным видом считается хоста японская (Hosta Japonica).

Листья хосты весной

В ландшафтном дизайне хосты активно используют, высаживая для украшения тенистых уголков, в миксбордерах на переднем плане, вокруг кустарников и деревьев. Большие растения с красивыми листьями отлично смотрятся на газонах.

Цветок хосты с тычинками

Хоста – выращивание, посадка, пересадка и деление

Хосты любят богатую перегноем, рыхлую, влажную почву с хорошим дренажом. При излишней влажности могут вымокнуть и вымерзнуть. Поэтому при выращивании хост важно их мульчировать, особенно на зиму толстым слоем, если снежный покров непостоянный. Уход как раз и заключается в мульчировании и подкормках органикой: листовой, компостной землёй, перепревшей корой сосны.

Хоста в цветнике

Хосты теневыносливы, отлично растут в тени и полутени, но и на солнце некоторые сорта чувствуют себя неплохо и даже становятся ярче. Это относится в основном к сортам с преобладанием жёлтого цвета и восковым налётом. Конечно, в жарком климате все сорта стоит высаживать на тенистых участках.

Листья хосты в мае

Когда сажать и пересаживать хосту?

Посадка и пересадка хост возможна ранней весной или в конце августа-начале сентября. Пересадить растение несложно, коревая система у неё неглубокая. Но чтобы подкопать, вытащить из земли и перетащить на новое место большой куст хосты, требуются значительные усилия. Лучше сразу подготовить тачку или кусок брезента и погрузить куст с комом земли.

Если есть необходимость размножить хосту, куст делят острым ножом на части нужной величины и пересаживают их в подходящее место.

Нежный цветок хосты

Хосты – сорта

Цвет листьев разных сортов бывает зелёным, голубым, салатовым, жёлтым, полосатым, с каймой разного цвета, трёхцветным и даже белым. Поверхность листа может быть глянцевой, жатой, морщинистой, с восковым налётом и даже с металлическим блеском.

Листья хосты после цветения

В магазинах и интернет-магазинах продаются корневища хост различных сортов. Я приобрела в этом году 2 сорта и высадила в горшки, пока не найду им постоянного места. Хоста небольшого и среднего размеров в большом горшке смотрится очень неплохо.

Хоста гибридная Абиква Мунбим

1 сорт Лунный луч (Abikqua Moonbeam) с морщинистыми округлыми листьями и белыми цветками, весной листья голубовато-зелёные, летом с жёлтой каймой, особенно яркой на солнце. Размеры хосты 40 на 80 см.

Хоста гибридная Атлантида

2 сорт Атлантида (Atlantis) большого размера (80 на 100 см) с плотными удлинёнными листьями тёмно-зелёного цвета и жёлтой каймой. Этот сорт растёт быстро и предпочитает тень.

Сорта Lakeside Shoremaster, Orange Marmаlade, Margie’s Angel, Solar Wind

Хочется посадить в саду голубую хосту, но качественный посадочный материал в магазине не нашла, придётся покупать в интернете.

Сорта Abiqua Drinking Gourd, Big Daddy, Сatherine, Blue Wedgwood

Чтобы читатели могли полюбоваться разнообразием великолепных растений, я нашла красивейшие хосты в интернете и сделала коллажи и надписи сортов.

Сорта Ferst Frost, Brim Cup, Gypsy Rose, Dream Wave

Смотрите фото и названия сортов хост.

Сорта White Feather, Georgia Sweathearts, Loyalist, Lipstick Blonde Сорта Monster Ears, Raspberry Sundae, Remember Me, Miracle Lemony Сорта Golden Meadows, Summer Music, Lakeside Cupcake, Orion’s Belt

Хосты в моём саду растут уже лет 20, вторую половину дня они находятся на солнце. В этом году один куст я пересадила в тень к новому забору рядом с бузульником Пржевальского.

Как выглядит хоста на клумбе в нашем саду в разные периоды с весны до конца лета, видно на фото куста растения и цветов в разные годы.

Автор Ольга Богач https://svoimirukamivdome.ru/

Читайте ещё на сайте статьи из других рубрик:

  • Парк Патриот города Тула – фото, адрес, цены, часы работы,
  • Вкусный суп с рисом – приготовление быстро и просто, рецепт с фото,
  • Тыква – польза для организма, фото, описание,
  • Платоновский парк города Тула в 2019, фото.

Если информация интересна и полезна, добавляйте сайт в закладки или подпишитесь на новые статьи в форме ниже. И не забудьте поделиться с друзьями в соцсетях.

Вы можете ещё почитать в этой рубрике:

Клумба с гортензией — схема посадки кустов

Красивый цветущий уголок способен украсить любой приусадебный участок, алею, парк или водоем. Не удивительно, что все садоводы, даже начинающие, стремятся создать в своем саду интересные композиции из цветов, травянистых декоративных растений, цветущих кустов и деревьев. Одним из беспроигрышных вариантов, которые используют и опытные ландшафтные дизайнеры, цветоводы-любители, является клумба с гортензией. Эта эффектная культура радует красивым пышным цветением продолжительное время и, при подходящих условиях, не требует кропотливого ухода. Кроме того, гортензия прекрасно сочетается со многими растениями, появляется возможность создать неповторимые и оригинальные ансамбли.

Гортензия в ландшафтном дизайне

Цветник с гортензией – всегда яркая красочная композиция, которая постоянно радует свежими красками, благодаря беспрерывному цветению гортензии на протяжении всего лета и начала осени.

Клумба с гортензией

Применяются в ландшафтном дизайне несколько видов культуры:

  • Древовидная. Высокорослый вид, характеризуется устойчивостью и нетребовательностью в уходе, выдерживает низкие температуры. Выделяется соцветием в виде шара.
  • Метельчатая. Популярное растение среднего роста (до метра), основной чертой которого выступает соцветие в форме метелки. Считается универсальной культурой.
  • Крупнолистая. Красивый куст с пышными крупными соцветиями, очень нравится цветоводам, но приживается только в южных регионах. Часто используется в качестве комнатного цветка.

Наиболее востребованной для посадки в саду является метельчатая гортензия – она гармонично вписывается в любой дизайн, неприхотливая, имеет много разновидностей.

Версий применения гортензии в ландшафтном дизайне множество, все зависит от умений и творческих порывов цветовода. Существуют простые и эффектные схемы сада с гортензиями, которые могут воплотить в жизнь люди без опыта создания сложных композиций.

Схема посадки гортензии метельчатой

Учитывая размеры растения, продолжительность, яркость и пышность цветения, гортензия часто становится доминантом в композиции. Если цветник хорошо просматривается со всех сторон, куст высаживается в центре. В цветнике возле забора – на заднем плане.

Интересно. Цветы гортензии не обладают выразительным запахом, поэтому не привлекательные для насекомых, их можно спокойно сажать возле окон, дорожки, беседки или террасы.

Гортензия возле дома

При использовании гортензии в дизайне сада необходимо учитывать некоторые особенности ухода:

  • Цветок любит полутень, рассеянный солнечный свет. Не стоит высаживать куст на солнечном, подветренном месте.
  • Гортензия нуждается в регулярном поливе. Для того чтобы корни не загнивали, необходимо при посадке применять дренаж в виде щебня или гравия. Мульчирование хвоей или опилками поможет дольше сохранить влагу.
  • Растение хорошо развивается в кислых рыхлых грунтах, но не переносит щелочную глинистую почву.

Важно! От кислотности грунта зависит цвет соцветий: чем кислее почва, тем ярче и насыщеннее окраска. Повысить кислотность можно с помощью алюминиевой крошки, хелатных удобрений или раствора лимонной кислоты.

Принципы формирования цветника:

  • Выбор места. Цветник должен стать украшением сада, привлекать внимание. Поэтому участок подбирается хорошо просматриваемый, но слегка затененный.
  • Продумывается схема. Для того чтобы клумба гармонично вписалась в окружение, она должна соответствовать размерам сада, сочетаться с общим дизайном и концепцией. Лучше всего предварительно нарисовать схему цветника на бумаге, колышками разметить схему на земле.
  • Подготовить почву. Один из ключевых пунктов – легкий плодородный грунт, является фундаментом для будущего обильного цветения. Участок вскапывается, удаляются сорняки, вносятся песок, перегной, зола, все тщательно перемешивается и обильно поливается.

Совет! Для того чтобы края клумбы очень быстро не зарастали травой и сорняками, по периметру цветник нужно отгородить камнями или простелить агроволокно, на которое можно высыпать гравий или битый кирпич.

Грамотный подбор растений

Используя гортензию в цветнике, необходимо придерживаться базовых правил высадки цветов:

  • В центре высаживаются высокие цветы и кусты: гортензия, роза, лилейник, дельфиниум, пион, ирис, гладиолус. Постепенно уровень снижается: тюльпаны, нарциссы, циннии, бархатцы, фиалки, петунии. Заполнить пустые участки и завершить композицию помогут почвопокровные растения: барвинок, гвоздика-травянка, медуница.
  • Учитываются период и сроки цветения каждой культуры – цветы нужно разместить в клумбе таким образом, чтобы добиться гармоничного цветения на протяжении всего сезона. Дополнить картину помогут травянистые растения: хосты, папоротники, овсяница красная.
  • Продумать цветовую гамму клумбы. Возможно сочетание контрастных, ярких оттенков: синего, желтого, красного, белого, зеленого. Часто используются более сдержанные благородные дизайны в одной палитре. Хорошо смотрятся белые цветники. Интересно раскрываются красные оттенки (от насыщенного бордового и винного к нежно-розовому), желтые (от оранжевого и к лимонному и бледно-желтому).

Учитывая все нюансы выращивания, оптимальным вариантом для сочетания с гортензией являются:

Сочетание гортензии с другими цветами

Композиция с гортензией в саду должна сочетаться с общей тематикой: дизайном дома и приусадебной территории. Популярны несколько вариантов оформления:

  • Деревенский стиль. Для его создания используются яркие цвета и растения, напоминающие сельский сад: луговые (ромашки, чабрец, василек, полынь), однолетние (бархатцы, фиалки, циннии, колокольчики карпатские), травянистые (барвинок, мята, плющ, декоративная капуста), деревья (калина, верба).
  • Классический стиль. Подходит для декорирования участка в современном сдержанном исполнении. Такой вариант предполагает комбинацию гортензии и хвойных деревьев, роз, папоротников или хост, декоративного лука, петунии.
  • Японский стиль. Модное направление в ландшафтном дизайне – создание японского сада. Для его оформления необходим небольшой фонтан или ручеек, который дополняется рододендроном, кленом веерным, папоротником и мхом. Яркость в композицию внесут низкорослые хризантемы.

Гортензия в японском стиле

Важно! Создавая схему клумбы с гортензией очень важно выдержать баланс и подобрать растения, которые будут соответствовать миксбордеру по размерам – слишком крупные культуры на маленькой клумбе будут казаться неуместными, маленькие в большом цветнике потеряются.

Композиции с гортензией в саду

Существует несколько вариантов сочетания гортензии с другими растениями, которые всегда беспроигрышны и эффектны.

Клумба с гортензиям и хостами – классическая комбинация, которая поражает своей простотой и стильностью. Сочная зелень хост выгодно оттеняет нежное цветение гортензии. Разнообразие расцветок обеих культур позволяет создавать оригинальные и красивые композиции. К тому же и гортензия, и хоста любят затененные места, сохраняют привлекательный вид длительное время. Уход за таким цветником предельно прост.

Гортензия с хостами

Гортензия и хвойные композиции – оптимальное сочетание. Хвойники окисляют грунт, что так необходимо гортензии. Кроме того, цветы на фоне насыщенной хвойной зелени кажутся еще красивее и изящнее. Хорошо смотрится гортензия в тандеме с елями, можжевельником, пихтой, сосной. Дополнить композицию можно розами или папоротником.

Гортензия и хвойники

Клумба для начинающих

Для воплощения простой клумбы желательно использовать цветы, которые не требуют особого ухода и условий для выращивания, но можно быть уверенным в их продолжительном привлекательном виде и сроках цветения. За основу простой клумбы можно взять схему: в центре гортензия, дальше по кругу высаживаются луковичные (нарциссы и тюльпаны), астильба, папоротник, хризантема, фиалка, ландыш, бархатцы, гвоздика-травянка.

Простая клумба

Детская клумба

Создание детской клумбы – отличный способ увлечь ребенка, приучить его к труду, уважению к природе, ответственности. Для того чтобы занятие было увлекательным, можно высаживать красочные цветущие кустики.

При этом, оформляя клумбу для мальчика, используются цветы в сине-голубой гамме (крокусы, фиалки, мускари, дельфиниумы, пролески, незабудки, васильки, нигелла, астры). Изюминками композиции могут стать синяя или фиолетовая гортензия, а также голубая ель.

Для девочек подбираются нежные цветы красно-розовой окраски (гиацинты, тюльпаны, пионы, лилии, маргаритки, анютины глазки, петунии). Дополнить клумбу может калина или рододендрон.

Теневая клумба с лилейниками

Если есть необходимость украсить уголок, где солнца почти нет, можно попробовать следующий вариант клумбы. В центре – гортензия сорта Киушу и лилейники (рыжий обыкновенный или Стела де Оро). Дальше – нарцисс поздноцветущий, хоста Зиболида, фиалка лесная, плющ и водосбор. Такая композиция всегда выглядит свежо и оригинально, практически не нуждается в уходе.

Гортензия с лилейниками

Клумба вдоль забора или стены

Буйство гортензии вдоль стены дома или забора – зрелище потрясающие и неповторимое. Достичь такого результата трудно, но он впечатляет. При посадке гортензии следует сразу определить, какое растение будет самым высоким. Если гортензия, то выбирается древовидный вид и высаживается на заднем плане. Спереди цветник дополняется мелкими цветами и травянистыми растениями.

В случае, если наиболее крупной культурой выбирается хвойник или другое дерево, то оно помещается сзади. Гортензию следует подобрать метельчатую и высадить в первом ряду.

Гортензия у забора

Гортензия – красивое и эффектное растение, которое неприхотливо в уходе и востребовано в ландшафтном дизайне. Прекрасно сочетается со многими цветами, деревьями, травянистыми насаждениями, благодаря чему можно создать оригинальные и неповторимые композиции. Гортензия станет достойным украшением любого сада или цветника.

Проектирование с Hostas — FineGarden

Когда я начал выращивать хосты, я использовал размер растения, чтобы определить, где я разместил его на границе. Я не думал о том, как хосты взаимодействуют друг с другом или с однолетниками и многолетниками вокруг них. Однажды я заменил зелено-белую хосту, растущую возле желтого лилейника, на золотистую. Я был поражен тем, насколько цветовое эхо между золотой листвой и желтым цветком улучшило мой дизайн.

Как бы легко ни было хостов, их может быть немного сложно создать дизайн, особенно если вы хотите, чтобы они были главной достопримечательностью. Я заметил, что обычная хоста может выглядеть потрясающе, если ее посадить среди правильных растений, а дорогая, эффектная хоста может выглядеть разочаровывающе, когда она сталкивается со своими соседями.

Ключом к получению максимальной отдачи от ваших хостов является использование концепций баланса и акцента, когда вы вплетаете их в дизайн своего сада. Балансировка цветов и размеров ваших хостов поможет им работать с остальной частью вашего дизайна.Акцент на них подходящих растений-компаньонов поможет им привлечь внимание, которого они заслуживают.

Избегайте слишком большого количества ярко окрашенных хостов

Золото лучше всего работает, когда оно сгруппировано в сугробы, которые привлекают взгляд от растения к растению. Когда золотые хосты рассыпаны по бордюру, композиция выглядит пятнистой.

Одна из распространенных ошибок, которую делают садоводы при проектировании с хостами, — это попытаться вызвать интерес с помощью яркого золота или пестрых хостов.Поскольку эти растения выскакивают на вас, слишком много из них делают сад скорее хаотичным, чем гармоничным. Чтобы сбалансировать свой дизайн, используйте в основном зеленые, синие или слегка пестрые хосты. Этих хостов легко сбалансировать, потому что они вряд ли будут сталкиваться с другими растениями вокруг себя или требовать внимания. Вы можете использовать зеленые, синие и слегка пестрые хосты практически в любом месте, чтобы поддерживать другие растения, добавлять структуру и делать сад пышным. У этих хостов есть тихое присутствие. Чем больше их у вас будет, тем спокойнее будет в вашем саду.

Еще одна причина, по которой сложно оформить сильно пестрые или желтые хосты, заключается в том, что они притягивают взгляд. Большинство хостов с белой окраской являются отличными фокусами, но не все хосты с золотым оттенком. Яркость их листьев во многом зависит от того, сколько солнца они получают. В полной тени золотые хосты имеют тенденцию становиться зеленовато-желтыми. Лучше всего они растут на утреннем солнце, потому что оно дает достаточно света, чтобы их золотой цвет развивался, не обжигая листья.

Используйте цветы для акцентирования листьев хосты

Мягкие желтые цветы троллиуса ‘Cheddar’ ( Trollius × cultorum ‘Cheddar’, Зоны 5–8) подчеркивают пестрые золотом листья хосты ‘Shade Fanfare’.

Работа с цветом — один из самых захватывающих аспектов дизайна хоста, потому что их листья варьируются от ярко-белого или ярко-желтого до серебристо-синего или почти черного зеленого. Эти цвета становятся еще более яркими, если вы акцентируете их на других растениях. Как только вы начнете это делать, вы будете поражены улучшением своих дизайнов.

Color волшебным образом связывает растения, так что взгляд переводится с одного на другое. Ничем не примечательная однотонная хоста внезапно становится красивой, потому что ее цвет обогащает соседнее растение.Например, голубая хоста отлично смотрится среди розовых и лиловых цветов. Цвет листьев золотой хосты становится более интенсивным, когда он перекликается с желтыми цветами или контрастирует с пурпурными цветами. Даже если на растении есть лишь небольшой всплеск цвета, который вы хотите передать эхом, это будет эффективно. Например, лилейник с желтым горлом усилит золотую хосту.

К наиболее ярким сочетаниям относятся пестрые хосты, поскольку цветовой акцент подчеркивает удивительные узоры листвы.Белые цветы делают бело-пестрые листья более острыми, а желтые цветы делают золотистую пестроту хоста ярче. Это так просто.

Большинство тенистых многолетних растений, таких как астильбы ( Astilbe spp. И cvs., Зоны устойчивости USDA 3–8) и луговая рута ( Thalictrum spp. И cvs., Зоны 3–10), являются отличными компаньонами для хозяев, но они цветут всего несколько недель. Используйте теневыносливые однолетние растения, такие как impatiens ( Impatiens walleriana cvs.), Nicotiana ( Nicotiana spp.и cvs.), browallia ( Browallia speciosa и cvs.), torenia ( Torenia fournieri и cvs.) и колеус ( Solenostemon scutellarioides cvs.) для сезонной окраски и возможности попробовать различные цветовые комбинации. каждый год.

Определенные ситуации требуют определенных хостов

«Зеленый фонтан»
Фото / иллюстрация: любезно предоставлено Gardens of Sunshine Hollow «Krossa Regal»
Фото / иллюстрация: Тодд Мейер «Sun Power»
Фото / иллюстрация: Дженнифер Беннер «Blue Angel»
Фото / Иллюстрация: Мишель Жерве

На склоне или возле пруда или ручья
Рассмотрим хосты, которые имеют характерную каскадную форму, такую ​​как «Зеленый фонтан», «Ниагарский водопад», «Нефритовый каскад» или «Постоянная волна». привлечь внимание вниз по склону или к водному объекту.Хосты с листьями с белой нижней стороной, такими как зеленый «Маэкава» или синий «Лазурный снег», выглядят более поразительно, когда вы можете смотреть на них вверх.

Возле дерева или столба
Выберите одну из множества красивых хост в форме ваз, чтобы подчеркнуть вертикальные элементы ландшафта. Их вертикальная форма помогает связать низкорослые растения с деревом или строением. Некоторые из лучших включают «Krossa Regal», «Regal Splendor», «Sagae», «Sun Power» и Hosta nigrescens .

«Сумма и субстанция»
Фото / иллюстрация: Мишель Жерве «Алкион»
Фото / иллюстрация: Мишель Жерве «Гуакамоле»
Фото / иллюстрация: Мишель Жерве

В местах, подверженных слизням
Если у вас есть влажные участки, зараженные слизнями, высаживайте хосты с толстыми листьями, потому что они более устойчивы к поражению слизнями.Эти хосты также имеют тенденцию лучше держаться в неблагоприятных условиях, поэтому они хорошо выглядят в течение всего сезона. Попробуйте Hosta sieboldiana var. elegans , «Blue Angel», «Sum and Substance», «Sagae», «June», «Halcyon» или «Inniswood».

Рядом с тропинкой или скамейкой
В местах, которые требуют длительного или внимательного осмотра, используйте хосты, которые лучше всего рассматривать с близкого расстояния. Хорошими кандидатами являются «Ящик Пандоры», «Бэби-овсянка», «Малиновый сорбет» и другие мелкие сорта. Или выберите хосты с ароматными цветами, такие как Hosta plantaginea , «Guacamole», «Fragrant Bouquet», «Fragrant Blue» и «So Sweet».

Одна хоста может дополнять другую

Хосты с чем-то общим лучше всего ладят. Полужирный шрифт «Sun Power» задает цветовую тему для всей виньетки. Тонкая, слегка пестрая листва «Stilletto» и сплошная зелень «Nagaeto» перекликаются с цветами «Wide Brim».

С хостами легко добиться успеха, и как только вы вырастите один, вы, вероятно, будете привлечены множеством доступных сортов. Но объединение большого количества хостов может вызвать проблемы с дизайном, потому что хосты могут конфликтовать друг с другом или создавать неинтересную группу.В идеале, если две хосты находятся близко друг к другу, одна должна дополнять другую. Простой дизайнерский трюк — использовать однотонную хосту, чтобы повторить цвет в пестром. Например, вы можете разместить золотую хосту рядом с золотой хостой или зеленую хосту рядом с бело-зеленой хостой.

Избегайте сажать яркую бело-пеструю хосту рядом с золотой или пестрой золотистой, потому что они будут бороться за внимание. Каждому нужна своя территория, поэтому расположите их подальше друг от друга и окружите зелеными или синими хостами и другими растениями с успокаивающей листвой.

Приручите смелые листья с нежной листвой. Тонкая текстура Corydalis ochroleuca прекрасно контрастирует с грубыми листьями пестрых «Голубых теней» и сплошными зелеными хостами «Candy Hearts».

Листья многих золотых хост, особенно когда они выращиваются на солнце, ярче, чем листья синих и зеленых хост. Хотя ваш взгляд будет легко проходить по темной листве, он будет обращен на сказочный бронзовый цвет золотой хосты. Так что, если золотые хосты разбросаны по саду, они будут выглядеть как желтые точки, из-за чего сад будет казаться занятым.Вместо этого разместите их небольшими группами, чтобы создать золотые сугробы. Затем глаз будет легко перемещаться от одного к другому, потому что они связаны по цвету и расположены близко друг к другу.

Золотые хосты сильно различаются по цвету, и некоторые из них могут выглядеть лучше вместе, чем другие. Возможно, вам придется поэкспериментировать, чтобы найти приятные комбинации.

Вы также можете комбинировать хосты с одинаковым цветом листьев, но убедитесь, что они различаются по другим характеристикам. Если вы хотите посадить две синих хосты близко друг к другу, выберите одну с большими листьями и одну с маленькими.Или попробуйте тот, у которого листья в форме сердца, с тем, у которого длинные листья в форме копья. Если хосты слишком похожи, они будут скучно смотреться вместе, но если у них нет ничего общего, они будут просто выглядеть как изолированные растения.

Лучшие комбинации включают хосты, достаточно разные, чтобы быть интересными, но достаточно похожими, чтобы выглядеть так, как будто они принадлежат друг другу.

Используйте тонкие текстуры, чтобы сбалансировать хосты

Листва сибирского ириса Reddy Maid не только контрастирует с листвой хосты Regal Splendor, но и цветы создают цветовой акцент.

Поскольку большинство хоста образуют густой холмик из ниспадающих листьев, они имеют тяжелый, солидный вид, который должен быть светлее благодаря мелкозернистым компаньонам. Что может быть более драматичным, чем кружевной папоротник девичьей шерсти ( Adiantum pedatum , зоны 3–8), упирающийся в хосту с толстыми гофрированными листьями? Контраст в размерах делает хосту еще смелее. Тогда сад становится более привлекательным, потому что хочется сделать паузу и более внимательно посмотреть на взаимодействие между двумя растениями.

Папоротники — лучшие компаньоны с мелкой текстурой для хосты в глубокой тени.Если хосты растут на частичном солнечном свете, астильбы, козлобороды ( Aruncus dioicus и сорта, зоны 3–7) и багбаны ( Cimicifuga spp. И сорта, зоны 3-8) могут уравновесить грубость хоста. листва.

Не забудьте добавить растения со средней текстурой, чтобы связать растения с мелкой текстурой и хосты вместе. В тени используйте эпимедиумы ( Epimedium spp. И cvs., Зоны 5–9), тюленей Соломона ( Polygonatum spp. И cvs., Зоны 3–9) и толстоклювые журавли ( Geranium macrorrhizum и cvs., Зоны 4–8). При частичном солнечном освещении у вас будет выбор из многих других многолетних растений, включая лилейники ( Hemerocallis spp. И cvs., Зоны 3–10) и лилии мартагон ( Lilium martagon , зоны 3–7).

По мере того, как вы играете одну хосту с другой и помещаете их среди других растений, которые заставляют их выглядеть наилучшим образом, вы скоро обнаружите, как легко создавать красивые комбинации. Баланс и акцент — простые идеи, но они преобразят ваш сад и заставят вас почувствовать себя художником.

Растения-компаньоны хосты (Что сажать хостами)

Что сажать хостами — вопрос, который возникает часто. Из-за их широких листьев и густого роста сложно решить, что с ними будет хорошо смотреться. Вот почему эти фотографии идей озеленения для растений-компаньонов хосты могут пригодиться.

Hostas — одно из наиболее часто рекомендуемых растений для тенистых садов.

И легко понять почему.

За ними легко ухаживать, и они будут хорошо расти в тени в течение всего дня, где большинство растений просто плохо растут.

Вот почему я сажаю их в тени своего двора.

Единственная проблема?

Трудно решить, что посадить хостами, которые будут хорошо смотреться и добавят дополнительного цвета и интереса тенистому саду.

Итак, я пошел искать фотографии, чтобы получить некоторые идеи по озеленению для растений-компаньонов Hosta, и подумал, что поделюсь своими любимыми.

1 | Spring Bulbs

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Мы взимаем небольшую комиссию, если вы покупаете товары по этим ссылкам (без дополнительных затрат для вас).Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Но мы рекомендуем только те продукты, которые использовали бы сами. Для получения дополнительной информации нажмите здесь, чтобы увидеть наши раскрытия.
© Asetta — stock.adobe.com

Весенние луковицы, такие как тюльпаны и нарциссы, являются отличными компаньонами для Hostas, особенно если их посадить под лиственными деревьями.

Так как Hostas — одно из последних многолетних растений, выращиваемых весной, они позволяют луковицам побыть на солнце до того, как появятся листья деревьев.

К тому времени, как листья деревьев распускаются, луковицы перестают цвести, и хосты приобретают оттенок, который делает их счастливыми.

Затем, когда сезон луковиц закончен, листья хосты помогают покрыть листья луковиц.

Идеальное сочетание!

Лук, выращенный через хосты, почти выглядит так, как будто это одно и то же растение.

Луковицы с колючими листьями (как эти древесные гиацинты) создают интересный контраст с широкими листьями хосты.

Предложения по весенним луковицам

  • Тюльпаны
  • Нарциссы
  • Лук
  • Гианцинты

2 | Теневые почвопокровные растения

Хотя хосты не инвазивны, они довольно выносливые.

Это позволяет крупным сортам очень хорошо работать с теневыми почвопокровниками (такими как Пахисандра), которые могут быть немного агрессивными.

Они даже будут противостоять потенциально инвазивным многолетним растениям, таким как ламиум и барвинок.

Примечание : Чтобы убедиться, что вы не создаете кошмар ухода за своим садом, перед посадкой узнайте в местном питомнике, насколько агрессивны некоторые из этих почвопокровных растений.

Конечно, если вы предпочитаете более простой уход за почвопокровным покровом, Hostas тоже отлично подойдет.

Японская лесная трава на картинке выше — один из таких примеров. Его желтый цвет действительно выделяется на фоне сине-зеленых листьев хосты.

Теневые почвопокровные растения-компаньоны

Дополнительную информацию об этих тенелюбивых почвопокровных многолетниках можно найти ЗДЕСЬ.

3 | Hostas With Ferns

Еще одно растение, которое часто встречается в тенистых садах, — это папоротники.

Поэтому неудивительно, что хостас и папоротник составляют довольно хорошую комбинацию растений.

Ажурные листья папоротника создают интересный контраст на фоне широких листьев хосты.

И то и другое вместе придают саду пышное, почти тропическое ощущение.

Посадка их наверху подпорной стены помогает смягчить внешний вид сложенного камня.

Японские раскрашенные папоротники с красивыми серебристыми и розовыми листьями создают текстурный и цветовой контраст на фоне желто-зеленой хосты «июнь».

Больше выносливых сортов папоротника можно найти ЗДЕСЬ.

Некоторые сорта папоротников могут занять место в вашем саду, если они выращены в правильных условиях, поэтому обязательно уточните в местном питомнике, какие из них лучше всего растут в вашем районе.

4 | Другие хосты

Один из самых простых способов заявить о себе с хостами — это установить их вместе с целой кучей других хостов.

Чтобы создать большую экспозицию, поместите от 3 до 5 растений от 3 до 5 различных сортов.

Используйте некоторые хосты с пестрыми листьями, а некоторые — с однотонными листьями, чтобы он не выглядел слишком занятым.

Чередование разных сортов по краю сада — прекрасный способ выровнять дорожку.

Целая линия одного типа также может быть ошеломляющей.

5 | Многолетние растения других оттенков

Hostas отлично смотрятся со многими многолетниками других оттенков.

Для наиболее интересных комбинаций ищите листья разной текстуры и цвета, а также цветы, которые будут выделяться на фоне листьев хосты.

Голубые гортензии и розовые колючие астильбы прекрасно смотрятся с желто-зелеными пестрыми хостами.

Добавление статуи в середине обеспечивает неожиданный фокус.

© vodolej — stock.adobe.com

Многолетние герани служат хорошей границей перед более крупными хостами.

Хоста и лилейники, посаженные вместе

Из-за своих колючих листьев и ярких цветов лилейники являются хорошим компаньоном для хосты, если их высаживают в полутени. (Они не будут хорошо цвести, если место слишком тенистое).

Чередование лилейников и хостас создает красивую границу вдоль дорожки или края подпорной стены.

На этой картинке темные листья гейхеры перекликаются с красноватым цветом клена выше. А контраст с зелеными листьями хосты делает эту комбинацию растений действительно хорошей.

Многолетние растения-компаньоны

6 | Однолетние растения

Иногда посадка нескольких однолетних растений вместе с хостами — лучший способ добавить немного цвета.

Вы можете сделать это, поместив их в землю между многолетниками, как колеус на картинке выше.

Или посадите их в контейнеры, которые вы ставите в саду, как импатиены на этой картинке.

Эта опция дает вам больше контроля над высотой цветов.

Однолетние растения-компаньоны

  • Колеус
  • Impatiens
  • Бегонии
  • Каладиумы

7 | Под теневыми кустарниками и виноградными лозами

Хоста также хорошо сочетается с теневыносливыми кустарниками, такими как рододендроны.

Цветы из кустов придадут дополнительный цвет вашему тенистому саду.

Хотя японские клены не цветут, красные кружевные листья добавляют разнообразия клумбе Hostas.

Больше тенелюбивых кустарников можно найти ЗДЕСЬ.

Гортензия плетистая — это виноградная лоза, которая растет в тени.

Чтобы начать работу, нужно время, но как только это произойдет, он станет хорошим дополнением к Hostas.

Листья имеют похожую форму, но кружевные цветы добавляют иную текстуру.

Кустарники и растения-компаньоны

Вот мой список идей по озеленению для растений-компаньонов Hosta. Надеюсь, вы нашли такое же вдохновение для своего тенистого сада, как и я для своего 🙂

Другая информация о Hosta

У вас есть комментарии или вопросы о наших растениях-компаньонах Hosta и идеях по озеленению? Расскажите нам в разделе ниже.

Совместное использование — это забота!

Гортензия-компаньон | Зависимые от растений

Автор Морин Фармер — Последнее обновление 5.08.2021

Гортензии — очень популярные кустарники, которые большинство садоводов любят выращивать за их огромные красочные цветы. Для гортензии требуется хорошо дренированная почва, богатая питательными веществами и много влаги. Мы всегда рекомендуем добавлять слой мульчи вокруг гортензий, чтобы сохранить эту влагу и добавить больше питательных веществ в землю.Некоторым гортензиям также требуется небольшая защита зимой, чтобы они зацвели в следующем году. Эти требования — это то, на что вам следует обратить внимание, решая, что сажать гортензиями. Или где в вашем саду вы должны добавить гортензии с уже выращенными вами растениями.

Многие садоводы выращивают гортензии группами, чтобы создать бордюры в своих садах или в качестве основы растений. Знаете ли вы, что смешивание гортензий может стать отличным дополнением к многолетним бордюрам или островным садам?

Есть много растений, которые, к счастью, дополняют гортензии.Вот несколько идей для растений-компаньонов для гортензии, в том числе многолетних, кустарников и однолетних растений. Также в самом низу статьи есть исчерпывающий список. Мы также перечислили внизу, какие растения не очень хорошо растут рядом с гортензиями.

Кустарники для посадки гортензий

Азалии, падубы, тисы, махония, гардения, лоропетал и кусты самшита будут хорошо смотреться перед гортензиями. Цветки азалии придадут ранний цвет.Вы можете выбрать свой любимый цвет цветков, так как цветы азалии поблекнут еще до того, как зацветет ваша гортензия.

Самшиты и вечнозеленые разновидности азалий будут иметь некоторый цвет в зимние месяцы. Самшитам можно придать форму или оставить в их естественной форме, в зависимости от ваших предпочтений для более формального или естественного сада. Они также могут помочь обеспечить некоторую защиту от сильных ветров зимой.

Многолетние растения для посадки гортензий

Теневыносливые многолетники станут отличными партнерами рядом с гортензиями.Одни из лучших — хосты, папоротники, наперстянка и коралловые колокольчики.
Многие вертикальные гортензии создают тенистые участки под листвой. Это прекрасное место для посадки тенелюбивых хостов. Большинство садоводов выращивают хосты из-за их красивой листвы. Листья гортензии, показанные выше, скроют бледные шипы цветков хосты, которые некоторые садоводы удаляют, потому что считают их непривлекательными.

Hostas доступны в нескольких оттенках зеленого от сине-зеленого до зеленовато-желтого. У многих есть сплошные листья, а у других — белые или желтые по всей длине.Выберите листву, которая будет дополнять цветы вашей гортензии.

Можно использовать все одинаковые сорта или смесь двух или трех сортов. Высаживайте их в один ряд по кругу или полукругу вокруг основания гортензии или небольшими группами в виде треугольника. Розовая гортензия хорошо сочетается с хостами с голубоватыми листьями, а белые цветки хорошо сочетаются с зелеными и белыми разновидностями хосты.

Hostas также доступны с разной высотой и шириной створки.Они имеют тенденцию увеличиваться в размерах с каждым годом, поэтому размещайте их, как указано на этикетке, даже если поначалу они кажутся относительно далекими друг от друга. Если вам не нравятся промежутки, посадите однолетние растения, чтобы заполнить открытые участки в течение первого года или двух.

Если вы выберете многолетние растения, которым нужно больше солнца, например лилейники, сажайте их рядом с гортензиями, которые могут переносить больше солнца, например, гладкие или метелковые гортензии.

Однолетние растения для посадки гортензий

Как и многолетники, теневыносливые однолетники прекрасно растут рядом с гортензиями.Эти растения также обычно предпочитают богатую и плодородную почву и частый полив. Одними из лучших однолетних растений для выращивания с гортензиями являются колеус, импатиенс и бегонии.

Украсьте тенистую основу ваших гортензий однолетними цветами и лиственными растениями. Что хорошо в добавлении однолетников, так это то, что вы можете смешивать их и пробовать разные комбинации растений или цвета цветов каждый год.

Хорошие теневыносливые варианты включают бегонии, колеус, броваллию, эйфорию и раздражение.Эти растения доступны в вариантах с несколькими вариантами цвета цветков и в некоторых случаях разными цветами листвы.

Деревья для посадки гортензий

Рассмотрите возможность посадки рядом с деревьями среднего размера, чтобы защитить их от дневного солнечного света. К гортензиям обычно подходят кизилы, креп-мирты и карликовые японские клены. Карликовые японские клены с темной листвой для контраста с зелеными листьями гортензии. Японские клены обычно имеют более мелкие и воздушные листья, чем гортензии, что также обеспечивает контраст текстуры листьев.

Декоративные травы для посадки гортензий

Декоративные травы, не требующие особого ухода, станут хорошим помощником в более солнечных местах. Короткие травы можно использовать спереди по краю грядки с гортензиями, а более высокие можно использовать на концах грядки с гортензиями. Их текстура будет приятным дополнением к более крупным листьям большинства гортензий. Они также добавят движения вашему саду в прохладные дни.

Лучшие гортензии-компаньоны для контейнеров

Из гортензий получаются идеальные контейнерные растения.Это позволяет вам получать красивые красочные цветы в новых местах, таких как внутренние дворики, террасы, подъезды и под большими деревьями с большой корневой системой. Только не забудьте оставить достаточно места для корней гортензии и растений, которые вы выращиваете вместе с гортензией в контейнере. Посмотрите на зрелый размер гортензии, чтобы определить, какой емкости вам понадобится. Зимой гортензия может нуждаться в дополнительной защите и в более холодном климате.

Некоторые из наших любимых растений, выращиваемых в горшках с гортензиями, — это папоротники, виноградные лозы сладкого картофеля, пестрый английский плющ, каланхоэ, декоративный орегано, каладиум, коралловые колокольчики и колеус.

Растения, которые нельзя выращивать с гортензиями

Гортензии подходят для большинства растений. Однако не сажайте гортензии в местах, где на них вообще не будет попадать солнечный свет. Это резко уменьшит количество цветков, которые будут давать растения. Таким образом, высокие деревья и кустарники, посаженные рядом, могут быть полезны в послеполуденную жару, но не в том случае, если они полностью исключают попадание солнечного света на растения.

Магазин Популярные гортензии

примеров цветовых схем для клумб | Руководства по дому

Спроектировать клумбу — это весело, но может быть немного страшно.Выбирайте цвета, которые вам нравятся, и вдохновляйтесь любимыми предметами. Работайте с сочетаниями горячих или холодных цветов, чтобы создать эффектные кровати. Вы также можете использовать цвет вашего дома в качестве фона, чтобы поддерживать и направлять ваш выбор цвета.

Играйте с основами

Основные цвета: зеленый, белый, синий, желтый и розовый — отличное место для начала экспериментов с цветовыми схемами в саду, согласно веб-сайту журнала Fine Gardens. Зеленая листва, желто-зеленая для тепла или сине-зеленая для отдаленности, обеспечивает фон.Белый придает блеск при использовании в большом количестве или разбивает яркие цвета при использовании в небольших количествах. Синий обеспечивает умиротворение, но поскольку это уходящий цвет, он может привлечь внимание к фокусу. Цвет неба, синий, тоже может предполагать простор. «Прекрасное садоводство» указывает на то, что с синим можно многое сделать. Желтый цвет весел и переносит вас с весны до осени. Согласно «Fine Gardens», красивый светло-розовый, такой как жевательная резинка или клубничное мороженое, а не болезненно-бледный или ярко-розовый, может льстить любому из других цветов.»

Персональная схема

Не бойтесь спроектировать свою клумбу в соответствии с вашими личными цветовыми предпочтениями. Если вы не уверены, какие цветовые сочетания вам нравятся, используйте в качестве вдохновения любимый шарф, галстук, картину или фотографию. Если вам нравятся цвета шарфа, они будут хорошо смотреться на клумбе. Когда вы собираетесь покупать растения, возьмите этот предмет с собой в садовый центр. Также подумайте, как будет выглядеть сад. в основном будет видна с улицы, должна быть простой, с меньшим количеством разновидностей и цветов, но кровать, которая будет просматриваться вблизи, например, рядом с зоной отдыха, может быть более сложной.

Огонь и лед

Вы можете оформить свой сад в теплых или прохладных тонах. Горячие цвета — это красный, оранжевый и желтый, а холодные — синий, пурпурный и зеленый. Горячие цвета яркие и волнующие, они часто ассоциируются с летом и осенью. Глубокий апельсин и золото бархатцев (Tagetes spp.) Прекрасно сочетаются с глубоким бордовым оттенком очитка «Осенняя радость» (Sedum, Autumn Joy), выносливым в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США 3-11. Холодные цвета расслабляют и умиротворяют. .Синие, розовые и пурпурные тона особенно хорошо смотрятся в тенистой постели: рассмотрите розовые цветы колючей наперстянки (Digitalis purpurea), растения, выращиваемого раз в два года в зонах 4-8 Министерства сельского хозяйства США, на фоне хосты лавандового оттенка, такой как Хоста «Голубой ангел». вынослив в зонах USDA с 3 по 8.

Согласуйте с вашим домом

Другие примеры цветовых схем цветочных клумб можно найти в ландшафтах, которые сочетаются с домом или дополняют его. Некоторые раскрашивают свои дома в цвета, которые хотят использовать в пейзаже.Сабрена Швайер, написавшая для «Fine Gardens», выкрасила внешний вид своего дома в серебристо-зеленый мох с бордовым оттенком, а затем сочетала эти цвета с цветами и листвой. Если фасад окрашен в земляные тона, такие как зеленый, коричневый или бежевый, для контраста рассмотрите растения с огненными цветами, такими как красные и оранжевые. Если ваш дом ярко окрашен, например, в синий или красный, выберите те же цвета или обратитесь к цветовому кругу за дополнительными цветами. Если ваш дом выполнен в пастельных тонах, пусть он естественным образом сочетается с цветочными клумбами таких же мягких тонов.

Ссылки

Биография писателя

Мэгги Фрай начала свою писательскую карьеру в 1986 году. Она писала для таких изданий, как «Seattle Weekly» и онлайн-журнал New Farm Института Родейла. Фрай получила сертификат пермакультуры в Университете Слиппери-Рок в Пенсильвании в 1997 году. В 2013 году она получила степень магистра изящных искусств в области творческой научной литературы в колледже Гушер.

Как сделать многолетнюю клумбу для тенистых участков вашего двора

Этот пост содержит партнерские ссылки.Если вы купите по этим ссылкам, я могу заработать небольшую комиссию.

Осень — прекрасное время для строительства новых цветочных клумб. Вы можете посадить многолетние растения и дать им прижиться. Ближе к зиме они отмирают, чтобы снова появиться весной. Они будут расти и цвести весной, летом или осенью, в зависимости от того, какой многолетник вы выберете.

Можно построить клумбу для солнца или для тени. Вот как мы создали красивую клумбу для тени! А тенистые сады обычно не требуют особого ухода, что является плюсом.Если у вас затененный участок, эти растения подойдут.


Я хотел посадить цветы у нашей входной лестницы. Это вид, который получают посетители, когда они идут по дороге к нашему дому. Так что я построил цветник для тени, используя самые красивые растения, какие только смог найти!

Поскольку здесь почти не бывает солнца, мне пришлось посадить здесь очень теневыносливые растения, которые выдерживали бы погоду Зоны 3. Я хотел, чтобы это были многолетние растения, чтобы мне не приходилось много делать для ухода за грядкой, когда она приживается и растет.

Многолетники будут возвращаться из года в год, вырастая из влажной почвы! Вот и выбрала я многолетники.

Клумба для тени

Сейчас, пару лет спустя, я не занимаюсь обслуживанием, и эта кровать всегда выглядит довольно красиво. Я посадил довольно много растений в этом месте, и хотя не все из них взяли, достаточно, чтобы теперь место заполнено.

Зимой на этой кровати много снега, так как снег соскальзывает с крыши и падает прямо здесь.На этой кровати легко может быть четыре фута снега.

Итак, кустарник для меня не вариант — каждый раз, когда снег падал с крыши, я мог потерять ветки или даже весь куст мог удариться.

Мне нужны были растения, которые полностью отмирают в конце осени, а затем снова появляются ранней весной с новым ростом. И мне нужны были тенистые цветы — растения, которые все равно будут цвести, даже если их посадить в глубокую тень. Эта кровать получает лишь крошечный лучик раннего утреннего солнца, и все.

Тени цветов, которые я выбрал внимательнее

Hostas — Есть много различных разновидностей Hostas, и у некоторых людей есть целые сады, заполненные только Hostas.Невероятно красиво смотрится море Хоста в изогнутой ложе на краю тенистого двора.

Также есть хосты разных цветов, от двухцветного зеленого до темно-зеленого и светло-зеленого.

Я неравнодушен к более глубоким зеленым, и эта двухцветная Хоста, вероятно, такая же легкая, как и я.

Hostas действительно бывают более желтого цвета. Цветов на хосте не так уж и много, но они красивые, и я выращиваю их для листвы, а не для цветов.Hostas — все о цветах листьев.

Дамская мантия — Мне нравится, как дождь скатывается с листвой после весеннего ливня. Листья имеют чашевидную форму, и они красиво смотрятся, когда в них находятся капли дождя. Lady’s Mantle цветет в начале лета.

Этот многолетник легко выращивать и не требует ухода, за исключением случаев, когда вы хотите его разделить. Вы можете сделать это через 3-4 года и получить два больших растения вместо одного.

Получение большего количества растений — такой бонус при использовании многолетних растений. Используйте их для создания новых клумб!

Coral Bells — У меня есть пара этих растений, и я надеюсь разделить их и получить больше. Это растение растет медленнее, чем любое из вышеперечисленных, но опять же не требует ухода.

Очень красивые цветы в форме колокольчиков возвышаются над листьями. На картинке выше вы даже не видите листву, только изящные цветы, поднимающиеся вверх.

Brunnera — Я начал с 3 из этих растений, а сейчас у меня только 1. Я посадил многолетние растения, которые могут выдерживать климат Зоны 3 с температурами до -35 ° C в разгар зимы. Это не значит, что им гарантировано выживание!

Больше оттенков цветов

Медурец — Я выращивал это на Западном побережье.Я был удивлен, что он выжил здесь, на Карибу. Довольно маленькие цветки от розового до красного и синего на каждом стебле. Люблю это!

Медуница — еще одно растение, которое практически не требует ухода. Он будет растекаться со временем, поэтому дайте ему немного места.

Я очень доволен своей цветочной клумбой за оттенок, и мне нравится цветовая гамма, используемая здесь. В конце концов, я хотел бы добавить немного высоты этому углу с помощью металлической скульптуры.

Ползучая Дженни растет в тени сада

Ползучая Дженни добавляет на эту клумбу почвопокровное растение.Я также добавил растение Кровоточащее Сердце, которое хорошо прижилось. Также посажены семена ландыша.

В этой тенистой части нашего двора вы встретите нас летним днем. Я надеюсь, что однажды у меня будет здесь настоящая зона отдыха.

Если в вашем дворе есть участок, куда не попадает солнце, почему бы не сделать там клумбу для тени? Добавьте немного брусчатки для патио или даже несколько удобных стульев. У вас будет прохладное (и красивое) место, где можно немного отдохнуть в летнюю жару.

Вы можете найти больше идей для красивых тенистых клумб в Better Homes and Gardens.

В этом году вы будете сажать фруктовые деревья? Вот как мы сажали фруктовые деревья — теперь мы с удовольствием собираем яблоки каждую осень.
Проблемы с сорняками? Вот рецепт домашнего ядовитого плюща и убийцы сорняков — он действительно работает.

Хотите узнать, какие 5 овощей легче всего выращивать?

Скачай бесплатно — доступно только подписчикам!

Как сажать хосты в скальных садах

Посадка хосты в вашем саду камней демонстрирует практичность как хосты, так и камней.Узнайте, что вам нужно знать, чтобы сделать идеальный сад камней у себя дома.

Хосты — засухоустойчивые, выносливые и тенелюбивые растения. Они могут жить в зонах 3-9 с более чем 70 видами и более чем 3000 вариациями, возможности безграничны. Хоста и камни — разумная комбинация, поскольку хоста нуждается в хорошо дренированной почве и в целом не требует особого ухода за ними.

Хотите знать, как и зачем сажать хосты в своем альпинарии? Продолжайте читать, чтобы увидеть разбивку различных стилей, советов и приемов, чтобы максимально использовать ваши хосты и камни.

Давайте быть практичными — тяжелая работа — низкие затраты на обслуживание

Альпинарии и хосты очень хорошо сочетаются друг с другом из-за их неприхотливости, приспособляемости и дополняющих цветов. Давайте разберемся с этим.

Альпинарии сами могут бороться с сорняками, создавая более прочный слой защиты, чем древесная мульча. Обязательно держитесь подальше от сорняков, особенно вначале, но в целом прополка проводится меньше, чем при использовании древесной мульчи.

Теперь давайте добавим хосты в микс.При правильном планировании зрелые хосты создадут еще один уровень защиты. Посадка хосты на расстоянии не менее восьми дюймов друг от друга, но, что более важно, в зависимости от их зрелой ширины, позволит листьям хоста соприкасаться, не пропуская солнечный свет через I.E., без сорняков. Не говоря уже о том, что хостам нужно всего около дюйма воды раз в неделю.

Приспособляемость альпинариев играет важную роль, когда вы думаете о таких вещах, как дорожки, акценты фонтанов или важные элементы во дворе, или холмы и склоны.Прелесть камней в том, что они могут создавать свои собственные фиксаторы, складывая их друг на друга или просто помещая более крупные в качестве границ.

Видео — Тур по саду камней

Не менее впечатляет адаптивность хостов. Тот факт, что они тенелюбивы, позволяет превратить почти любое пространство в вашем дворе в сад. Но не позволяйте этому обмануть вас, хосты жесткие, и многие сорта прекрасно справятся с большим количеством солнца.

Альпинарии кажутся естественными, если все сделано правильно.Землистые тона, глубина различных камней и уникальное количество форм, которые может иметь альпинарий.

  • Наличие слишком большого количества камней контрастного цвета или даже просто камней нарушит естественный вид сада камней.
  • При установке камней, как правило, нужно переходить от большого к маленькому. Это поможет не перегружать большие камни.
  • Проявите творческий подход при создании альпинария; они не предназначены для использования в качестве квадратных посадочных грядок. Некоторые идеи перечислены выше.Кроме того, используйте их в своих интересах, если ваш двор имеет уклон или имеет место, которое действует как водосточная воронка, их можно использовать как небольшие русла реки.

Hostas имеют такие яркие и множество глубоких цветов.

  • Будьте осторожны, имея слишком много разных видов хоста. Это может выглядеть хаотично и менее естественно. Линия 2
  • Использование хоста в качестве границы вокруг альпинария — отличная идея, но сохранить их в пределах одного или, по крайней мере, трех видов — хорошая идея.

Какой камень вы будете использовать в своем саду камней?

Есть два способа создать сад камней: начать с нуля или использовать то, что у вас есть.Ниже приведены диаграммы различных пород, размеров, дренажных свойств и цен. А пока давайте обсудим простой сад камней с одним или двумя типами камней меньшего размера и более сложный сад камней с камнями разных типов и размеров.

Есть много разных способов сажать хосты в скалах. Мое первое предложение — работать с тем, что у вас есть. Ниже приведен краткий список стандартной гравийной мульчи, используемой в альпинарии.

  • Гороховый гравий
  • Лавовая скала
  • Кирпичная крошка
  • Гранитный щебень
  • Речной камень
  • Мраморная крошка

Использование одного из этих камней — вот как выглядел бы более простой сад камней с речным камнем или камнем большего размера, граничащим с внешней стороны.Соответствие окружающей среде может помочь определить, какие камни вам следует использовать; это создаст ощущение естественности в вашем саду.

В более сложном саду камней будут камни большего размера. У них обычно есть такие вещи, как подпорные стены из несцементированных камней, камни, уложенные эстетически, или создание насыпей для посадки, а также использование камней для создания узоров. В любом случае, обычно используются дополнительные камни.

  • Скалы Большой реки
  • Флагстоун
  • Валуны

При оформлении альпинария рекомендуется использовать разложенный гранит.Разложившийся гранит — это мелкий щебень, напоминающий песок. ДГ может иметь значение для любого альпинария. Он может быть добавлен в альпинарий, чтобы имитировать древесную стружку. Он обеспечит питательными веществами, такими как кальций, магний и железо; он также будет удерживать влагу.

Хосты в Рок-Гарденс — так много выбора

Мы рассмотрим, как спроектировать сад в целом, но очень важно объяснить, как посадить и выбрать правильные хосты. Далее в статье в таблице будут показаны различные типы, взрослые размеры и количество солнца, необходимое для каждой хосты.Сейчас мы рассмотрим несколько советов и приемов по выращиванию хостов.

Важно различать утреннее солнце и более резкое послеполуденное солнце. Послеобеденное солнце принесет намного больше тепла. Именно тогда в игру вступят обгоревшие края вашей хосты. Если вы беспокоитесь о том, что в какой-либо области будет слишком много послеобеденного солнца, выберите более светлые оттенки камней, которые будут удерживать и отражать меньше тепла, чем более темные оттенки.

  • Работайте с солнцем, наблюдая, как солнце проходит над вашим двором, отметьте или запомните, где больше всего солнца и тени, сажайте в соответствии с потребностями хозяев.
  • При работе со скалами и холмами, южными склонами или южными сторонами больших скал будет больше солнечного света, а на северных сторонах будет больше тени.
  • Убедитесь, что посадили по крайней мере за четыре недели до первых заморозков, обычно в августе, или после последних заморозков, в конце мая.
  • Идеальный pH почвы для хосты находится в пределах 6,5-7,5
  • Если у растений появляются потемнения по краям или тусклая окраска листьев, им необходимо переместиться в более тенистые области.
  • Хосты можно разделить на пять размеров: миниатюрные до 10 дюймов, маленькие 10-15 дюймов, средние 15-25 дюймов, большие 25-30 дюймов и гигантские 30 сантиметров.Используйте различные размеры, чтобы создать тень или дать больше солнца растениям, которые в нем нуждаются.
  • Хостам нравится как минимум четыре часа утреннего солнечного света с рассеянным солнечным светом в течение дня, это будет похоже на тень под деревом, а не от кирпичной стены, но помните, что это крепкие растения; в этом нет необходимости.

Важно различать утреннее солнце и более резкое послеполуденное солнце. Послеобеденное солнце принесет намного больше тепла. Именно тогда в игру вступят обгоревшие края вашей хосты.Если вы беспокоитесь о том, что в какой-либо области будет слишком много послеобеденного солнца, выберите более светлые оттенки камней, которые будут удерживать и отражать меньше тепла, чем более темные оттенки.

Давайте сложим все вместе — расслабьтесь и наблюдайте, как он растет

Как я уже упоминал выше, естественный вид альпинариев — ключ к успеху. Имитация камней в вашем районе — отличная идея. При укладке камней обязательно закопайте их на треть их высоты в землю. Это предотвратит их смещение морозом.Полоса на скалах должна идти в том же общем направлении. Укладка камней в виде небольшой подпорной стены может помочь приблизить хоста к уровню глаз, демонстрируя свой яркий и аккуратный дизайн.

Первую весну всегда беспокоит, что ваши хосты не приедут из-за того, что вы неправильно посадили сад. Ссылка выше успокаивает некоторые из ваших тревог.

Видео — Каменный сад на маленьком заднем дворе DIY

Если у вас есть возможность выбрать место для своего сада, сначала узнайте, какой тип хоста вы хотите.Если они тяжелее на солнечной стороне, то поместите сад соответственно слоем песка или разложившегося гранита, верхнего слоя почвы, затем торфяного мха для тенелюбивых растений положите под камни компост с высоким содержанием питательных веществ, а затем торфяной мох.

Вам может быть интересно, что делать, если ваши хосты не цветут так, как вы хотели, или вам не нравятся изображения. Если идеальная грядка находится в районе, где вы беспокоитесь и не получаете достаточной тени, подумайте об этом.

«В то время как тень кажется необходимой для образования больших просторов листьев хосты, для получения хороших цветов требуется больше солнца.Многие хосты будут расти в гораздо большем количестве солнечного света, чем в тех условиях, в которых они обычно сажаются, при условии, что они получают достаточное количество влаги у корней », — пишет Дайана Гренфелл и Майкл Шадрак в книге « Новая энциклопедия хоста ».

Вот несколько категорий и примеров, на которые вы должны обратить внимание, прежде чем покупать хосты для своего альпинария.

Small

Small
Ширина 20 дюймов

Hostas For Your Rock Garden

Миниатюра:
6 дюймов в высоту
11 дюймов в ширину

Большой:
25 дюймов в высоту
42 дюйма в ширину

Тень 6-8 часов — избегать прямых солнечных лучей

Маленький:
10 дюймов высокий
30 дюймов в ширину

4-6 часов от солнца до утреннего прямого солнца

Giant:
48 дюймов в высоту
60+ дюймов в ширину

6-8 часов в тени до 4- 6 часов яркого оттенка

Средний:
12 дюймов в высоту
24 дюйма в ширину

4 часа утром от солнца до 6 часов в яркой тени

Средний:
18 дюймов в высоту
30 дюймов в ширину

4-6 часов яркого оттенка

Миниатюрный:
6 дюймов
Ширина 10 дюймов

4-6 часов яркого оттенка

Большой:
36 дюймов в высоту
36 дюймов шириной

От 6-8 часов до 4-6 часов яркого оттенка

Помните, что эти растения выносливы, и им будет хорошо противостоять прямой солнечный свет, если они будут получать рассеянный солнечный свет в течение дня.Если листья тускнеют, это хороший показатель; не хватает солнца. Если солнечного света более чем достаточно, проблема, вероятно, заключается в недостаточном поступлении питательных веществ в растение.

Теперь рассмотрим типы камней, с которыми можно работать при создании альпинария. Не бойтесь найти свои камни у реки или на заднем дворе; эти типы выветрившихся камней и скал нельзя купить в магазинах.

Цены варьируются в зависимости от местоположения. Многие из этих гравийных мульч могут варьироваться в зависимости от размера в зависимости от запроса.

Связанные вопросы?

Можно ли вносить удобрения в альпинарий?

Да, хорошо подойдут сухие гранулированные удобрения. Если возможно, очень легкие грабли помогут удобрению упасть в почву. Для получения подробной информации об удобрении хосты, прочтите наш пост Как удобрять хосты (простой метод)

Где еще есть хорошие участки для создания альпинария?

Фруктовые деревья прекрасно сочетаются с гравийной мульчей, а рассеянный солнечный свет отлично подойдет для некоторых хоста.Также долейте горшки; гравийная мульча будет содержать влагу и добавлять питательные вещества.

Можно ли посадить хосты розами?

Да, можно. При тщательном планировании и небольшом умении у вас может получиться сад из роз и хосты. И, конечно же, у нас есть статья о совместной посадке хосты и роз.

Сделай сам Хоста и Ривер Рок Бордер

Давай завершим

Rocks может дать вам отличный холст для использования идеальной краски, hostas. Устойчивый к засухе многолетник будет неприхотливой парой к вашим камням.Они будут невероятно расти и могут жить частями вашего; на дворе большинство цветов и овощей не растет. Воспользуйтесь возможностью создать свой уникальный сад камней или украсить свой двор грядками из гравийной мульчи, но знайте, что хосты отлично подходят.

Лучшие советы по дизайну с использованием азалий в домашнем саду — Plant Talk

Опубликовано в Советы по садоводству 27 апреля 2011 г., автор — Соня Уйтерхоувен

Азалии, которые можно увидеть в великолепном новом саду Азалии в саду, дарят домашним садоводам чудесный весенний цвет, который длится с апреля по июль (в зависимости от вида).Вечнозеленые азалии представляют интерес круглый год, в то время как лиственные азалии часто предлагают многосезонную привлекательность и прекрасную осеннюю листву. Азалии медленно растут; многие из них, за исключением некоторых крупных лиственных аборигенов, являются хорошими кандидатами на закладку фундамента. Следуя нескольким простым правилам, легко создать эффектный дизайн с азалиями.

Азалии можно сажать экземплярами или группами. Королевская азалия ( Rhododendron schlippenbachii ) имеет не только люминесцентные розовато-белые цветы в конце апреля / начале мая, но и изысканную округлую листву, которая расположена как вертушки на стеблях, что делает ее идеальным образцом растения.

Местная огненная азалия ( Rhododendron calendulaceum ) цветет в конце мая — начале июня во множестве оттенков от огненно-красно-оранжевого до желто-оранжевого (как следует из названия). Образцы могут достигать 12 футов в высоту и 5 футов в ширину и конкурировать с любой большой калиной в саду. При массовом посеве огненные азалии создают тонкую цветовую гармонию, которая украсит любой ландшафт; они не выглядят перегруженными или плотными благодаря своей изящной структуре. Несмотря на то, что они лиственные, они могут обеспечить сезонную защиту вашего двора.

При групповой посадке азалий обращайте внимание на время цветения. Азалии обычно можно разделить на три периода цветения: ранний, средний или поздний сезон. Я побывал в садах, где азалии эффективно высаживают так, что они цветут последовательно; по мере того, как одна азалия увядает, ее соседка раскрывается, обеспечивая цвет на длительное время. Или сплести гобелен, посадив группы азалий, цветущих одновременно.

Работая с цветом в саду, не смешивайте слишком много ярких цветов. Азалии бывают самых разных цветов: белые, лососевые, лиловые, розовые, пурпурные и все разновидности красного, оранжевого и желтого цветов. Смешайте яркие цвета с более светлыми оттенками или белым, чтобы не перегружать. Каждому дизайну нужны моменты, когда цвета смешиваются, а интенсивность спадает, чтобы дать глазу возможность отдохнуть и погрузиться в сцену.

При объединении в группы обращайте внимание на размер и характер роста ваших азалий. Азалии бывают всех форм и размеров. У некоторых есть привычка стоять прямо, у других — расплывчатая или ползучая привычка.Маленькие азалии — прекрасное дополнение к альпинарию или четко очерченному краю бордюра или фундамента.

Соединяйте листопадные азалии с другими лиственными азалиями и сочетайте вечнозеленые растения друг с другом. Сочетание листопадных азалий с вечнозелеными азалиями в общей посадке — это нормально, но когда их ставят рядом, они обычно лучше всего смотрятся с себе подобными.

Разместите азалии стратегически во дворе, чтобы они могли украсить тенистые участки. года назад я работал в саду Общества полевых цветов Новой Англии «Сад в лесу».Весной сад пылал ранними эфемерами, местным кизилом ( Cornus florida ), красными бутонами ( Cercis canadensis ) и множеством цветущих азалий. Образцы азалии рассыпались по ландшафту. Извилистая дорожка вилась через сад, соблазняя посетителей проследить за цветными вспышками и перемещаться по ландшафту. Расстановка азалий в качестве координационных центров (вместо того, чтобы сажать их большими группами) создавала впечатление, что пейзаж течет бесконечно; взгляд переходил от одного красочного пятна к другому, делая пространство более обширным.

Размещение азалии в тенистом углу может скрасить или привлечь внимание к тому месту, которое в противном случае упускается из виду. Весной изгибы грядок можно подчеркнуть яркими красками. Вечнозеленые азалии придают саду круглогодичную структуру, обеспечивая прочную основу, когда он не цветет. Листопадные азалии обычно имеют изящный рост и добавляют структурный компонент в течение всего сезона. Они также являются важной частью осеннего дизайна сада, выделяя участки в конце сезона и легко комбинируя с другими растениями осеннего цвета.

Азалии между посадками с выбором местных и неместных кустарников и многолетних растений. Азалии-партнеры в саду с лесными многолетними растениями, такими как папоротники, дикий имбирь ( Asarum ), тюлень Соломона ( Polygonatum ), хоста ( Hosta ), жаба лилия ( Tricyrtis ) и многие другие.

Сочетайте азалии с другими цветущими кустарниками. Продлите сезон цветения и поэкспериментируйте с текстурой и листвой, сочетая азалии с другими красивыми кустарниками.Гортензия с дубовыми листьями ( Hydrangea quercifolia) — естественный выбор, цветущий частично в тени и вызывающий интерес своей широкой листвой из дубовых листьев и цветами позднего сезона. Большая фотергилла ( Fothergilla major ) хорошо сочетается с крупными аборигенными азалиями, а карликовая фотергилла ( Fothergilla gardenii ) дополняет более мелкие культивируемые сорта.

Подземные азалии с пружинными луковицами. Получите максимум удовольствия от сезонных моментов в своем саду.Соедините цветущие весной азалии с нарциссами (, Нарцисс, ), которые цветут одновременно; желтые нарциссы оживят сцену, а белые сорта с венчиком персикового цвета гармонируют со многими цветовыми решениями.

Теплоноситель или вода: Вода или антифриз в системе отопления дома: что лучше?

Что лучше вода или антифриз, как теплоноситель для системы отопления?

Для правильной и эффективной работы системы отопления необходимо использовать подходящий теплоноситель. Существует несколько видов жидкостей для системы отопления, наиболее популярный из которых – обычная вода. Хоть вода и самый дешевый теплоноситель для системы отопления, применять ее можно не всегда. Так как эта жидкость замерзает даже при небольшом морозе, существует риск разрыва труб при расширении. Поэтому в домах, которые отапливаются нерегулярно, применяют другие жидкости в качестве теплоносителя.

Свойства теплоносителя

Хороший теплоноситель для систем отопления должен обеспечивать максимальную эффективность работы отопительного котла, и переносить за определенное количество времени как можно большее количество тепла.

Основные характеристики теплоносителя:

  • эффективность поставки тепла; этот показатель определяет КПД системы;
  • защита от коррозии и смазка элементов системы отопления;
  • температура замерзания;
  • вязкость теплоносителя;
  • безопасность жидкости в эксплуатации.

На выбор вида теплоносителя влияет также стоимость продукта. Даже идеальный по всем показателям теплоноситель для системы отопления цена которого очень высока, не будет востребован у потребителей, так как не обеспечит быструю окупаемость системы.

Основные виды теплоносителей, которые используются в нашей стране – вода и антифриз.

От того, какой вы решите купить теплоноситель для систем отопления в своем доме, зависит конструкция всей системы и ее эффективность. Например, для частного дома может использоваться отопление с насосной циркуляцией. Рассмотрим подробнее, какие преимущества и недостатки имеет антифриз или вода в системе отопления, и что следует выбирать для частного домовладения.

Вода – доступный теплоноситель

Большинство потребителей используют в качестве теплоносителя простую воду. Это обусловлено ее низкой ценой, абсолютной доступностью, и хорошими показателями теплоотдачи. Большое преимущество воды – ее безопасность для людей и окружающей среды. Если по каким либо причинам произойдет утечка воды, ее уровень можно легко восполнить, а вытекшую жидкость устранить привычным способом.

Особенность воды состоит в том, что она расширяется при замерзании, и может повредить радиаторы и трубы. Если вы не знаете, какой выбрать теплоноситель для системы отопления в доме, учтите ситуации, связанные с отсутствием отопления. Воду в качестве теплоносителя можно выбирать только в том случае, когда система отопления работает бесперебойно и постоянно.

Не стоит производить заполнение системы отопления теплоносителем из-под крана. Водопроводная вода содержит слишком много примесей, которые со временем осядут в трубах и могут стать причиной их поломки. Особенно опасны для систем отопления примеси солей и водород. Соли вступают в реакцию с металлическими поверхностями и провоцируют процесс коррозии. Для того чтоб повысить качество воды, необходимо сделать ее более «мягкой», устранив примеси. Этого можно достигнуть двумя способами: температурным воздействием, или с помощью химической реакции.

Температурное воздействие предполагает обычное кипячение. Кипятить воду нужно в металлической емкости без крышки, желательно с большой поверхностью дна. В процессе нагрева углекислый газ будет выделяться в воздух, а соли осядут на дно. Химическое устранение примесей происходит за счет реакции с кальцинированной содой и гашеной известью. Эти вещества делают соли нерастворимыми в воде, и они выпадают в виде осадка. Перед тем, как залить в систему отопления теплоноситель, его необходимо профильтровать, чтоб осадок не препятствовал ее нормальной работе.

Идеально подходит для систем отопления дистиллированная вода. Дистиллят лишен всяких примесей и не нуждается в дополнительной обработке. Такую воду необходимо покупать в магазине, так как она производится только промышленным способом.

Антифриз – незамерзающий теплоноситель

Специальный незамерзающий теплоноситель для систем отопления, который не боится минусовых температур, и не расширяется при охлаждении, называется антифриз. Он обладает всеми необходимыми свойствами для эффективной работы отопления, препятствует коррозии металла, не содержит в своем составе вредных солей и газов, и продлевает срок службы отопительных приборов.

Заливая антифриз в систему отопления, вы можете спокойно оставлять дом зимой на долгое время.

Даже если жидкость в ваше отсутствие замерзнет, она перейдет в кашицеобразное состояние, и никоим образом не повредит элементам отопительной системы. Когда вы вернетесь, и включите котел, теплоноситель для отопления опять превратиться в жидкость без потери технических свойств. Это идеальный вариант для владельцев загородных домов, а также тех людей, которые часто отлучаются из дома.

Из чего состоит антифриз?

Самый распространенный теплоноситель для системы отопления отзывы о котором преимущественно положительные, — состав на основе этиленгликоля. Это вещество чаще всего применяется для изготовления незамерзающей жидкости.

Этиленгликоль обладает несколькими преимуществами:

  1. выдерживает температуру до -70 градусов;
  2. не замерзает и не расширяется при охлаждении;
  3. не вызывает коррозию и оставляет накипь;
  4. может быть разбавлен водой в случае вытекания жидкости.

Гликолевые теплоносители для систем отопления цена на которые вполне доступна, содержат различные присадки, которые смазывают систему отопления и продлевают срок ее эксплуатации. Имеет антифриз на этиленгликоле и свои недостатки. Среди них можно выделить следующие:

  • меньшая теплоотдача по сравнению с водой. Эти показатели на 15% меньше, чем у воды, а значит, система будет работать менее эффективно;
  • высокая вязкость вещества. Этиленгликоль – довольно густая жидкость, для ее циркуляции необходима мощная помпа, и отдельный насос для закачки теплоносителя в систему отопления под давлением;
  • текучесть антифриза. Несмотря на свою вязкость, теплоноситель на основе этиленгликоля обладает большой текучестью. Он способен протекать через самые мелкие отверстия, куда не протечет обычная вода, поэтому прежде чем купить антифриз для отопления, систему необходимо тщательно герметизировать;
  • необходимость установки расширительного бака. Так как этиленгликоль сильно расширяется при нагреве, необходимо предусматривать резервуар для излишков жидкости, а также специальные радиаторы отопления для антифриза, которые имеют большую емкость;
  • необходимость полной замены жидкости через 3-5 лет эксплуатации. Антифриз необходимо полностью сливать и менять на новый соответственно с рекомендациями производителя. При этом необходимо полностью промыть систему, включая котел. Если этого не сделать вовремя, этиленгликоль превратится в агрессивную среду, разъест трубы и радиаторы.

К недостаткам этиленгликоля следует отнести и его токсичность. Нельзя допускать попадания вещества на кожу и вдыхать его пары. Несмотря на то, что такой теплоноситель применяется только в системах закрытого типа с одноконтурным котлом, этот факт существенно влияет на выбор антифриза для отопления жилых помещений.

Кроме этиленгликоля, существует еще ряд веществ, на основе которых может быть изготовлена незамерзающая жидкость для системы отопления. Каждый владелец сам решает, какой антифриз для отопления лучше подойдет для его дома, учитывая технические характеристики и особенности тех или иных жидкостей.

Рассмотрим наиболее популярные из них:

  1. Солевые растворы. Обыкновенная кухонная соль значительно понижает градус замерзания воды, но, добавляя ее в систему, вы провоцируете возникновение коррозии. Ржавление труб изнутри приводит к уменьшению срока их эксплуатации и загрязнению системы, поэтому солевые растворы применяются крайне редко.
  2. Глицерин. Состав на основе глицерина обладает всеми необходимыми качествами для эффективной работы отопления. Он обеспечивает хорошую теплоотдачу, не вредит трубам и полностью безопасен. Не позволяет повсеместно использовать такой антифриз для отопления дома цена материала. Глицерин используют в чистом, неразбавленном виде, и стоит он очень дорого.
  3. Спиртовой теплоноситель. Обычный этиловый спирт разбавляется с водой для достижения более низкого градуса замерзания. Дополнительную защиту для системы обеспечивают специальные присадки, которые производители добавляют в продукт. Этот вид теплоносителя используется мало, так как спирт обладает летучестью, а его пары взрывоопасны. Это же касается такого материала как солярка для отопления цена которого невысока, но эксплуатационные характеристики оставляют желать лучшего.
  4. Масло. Масляные радиаторы отличаются очень высокой теплоотдачей. Они стабильны при высоких температурах, что применяется в основном для производственных нужд. В быту масляные теплоносители не нашли широкого применения, несмотря на свои положительные стороны. При монтаже масляных радиаторов следует учитывать, что масло разъедает резину, поэтому все уплотнители должны быть выполнены из маслостойкого материала.

Выбираем антифриз

Выбор того или иного теплоносителя зависит от нескольких факторов. Для кого-то важны его технические характеристики и стоимость, другие беспокоятся о безопасности и удобстве. Многие опираются на то, какие имеют теплоносители для систем отопления отзывы потребителей.

Стоит отметить, что выбирать жидкость для отопления следует заранее, так как от этого будет зависеть конструкция самой системы. Для расчета количества жидкости, необходимой для обогрева, можно воспользоваться специальными формулами. Но лучшим вариантом будет обратиться к специалистам, особенно, если ваш дом имеет большую площадь и несколько этажей. Специалисты также могут промыть систему отопления, если это потребуется. Квалифицированные инженеры подберут наиболее подходящий тип отопления, который будет обеспечивать вас теплом с наименьшими затратами.

Чем отличается теплоноситель от обычной воды горячего водоснабжения?

На схеме представленной ниже для пояснения этой самой разницы показана работа современной ИТП.

При открытой схеме горячего водоснабжения теплоноситель используется как на цели отопления, так и на цели горячего водоснабжения. То есть горячая вода в отопительных приборах, в кранах на кухне и в ванной одна и та же. Закрытая система (современные дома), предполагает что теплоноситель циркулирует по замкнутому кругу, расходуя тепловую энергию только на отопление. Горячее водоснабжение при этом осуществляется путём нагрева холодной воды этим же теплоносителем, но уже через специальное оборудование – пластинчатый теплообменник.


Для переноса тепловой энергии от генератора тепла (котла, бойлера, кипятильника) к потребителям энергии необходим теплоноситель. Существует три вида теплоносителя:

  • вода (или антифриз)
  • пар
  • воздух.

Самым распространенным теплоносителем в российском жилищном строительстве является вода, а система отопления, использующая этот теплоноситель, называется водяным отоплением.

Как видно из схемы в контуре отопления при нагревании молекулы солей и кислорода высвобождаются, что приводит к образованию на внутренних стенках труб солевых отложений — накипи, и завоздушиванию труб — пробками. Чем реже меняется вода в системе отопления, тем меньше будет отложения солей в трубах и воздушных пробок, в связи с этим воду необходимо подготавливать.

Таким образом получается, что горячая вода для повседневных нужд (контур ГВС) это сырая вода + теплоэнергия от теплообменника. Другими словами когда открываешь кран горячей воды и делаешь свои дела она утекает, взамен ушедшей приходит сырая вода ХВС (неподготовленная) и она снова нагревается в теплообменнике до нужной потребителю температуры.

Горячая вода которая используется в системе отопления это теплоноситель (вода) прошедшая  специальную водоподготовку (добавление различных примесей, солей)+ теплоэнергия.

Теплоноситель: антифриз или вода?

Котел генерирует тепло, радиаторы прогревают помещение, но именно теплоноситель циркулирует по всей системе, обеспечивая теплообмен.

Качество и характеристики теплоносителя очень важны. Практически полгода, в случае, если каждую весну опустошать и промывать систему, а каждую осень наполнять ее вновь, теплоноситель по кругу течет в системе отопления. Он проходит через теплообменник котла, нагревается, потом течет по всем трубам и радиаторам, отдавая тепло, и снова попадает в котел. Некачественный теплоноситель может понизить теплоотдачу, повредить радиаторы, трубы, сам котел, или другие элементы системы.

Чаще всего в качестве теплоносителя используют обыкновенную воду, немного реже – антифриз. В случае, если зимой пропадет отопление – отключили свет, газ, не своевременно произвели загрузку топлива, — вода может замерзнуть. При этом она расширяется, и лед может попросту разрушить трубы. Поэтому некоторые предпочитают заливать в систему антифриз – специальные вещества, температура замерзания которых гораздо ниже, чем у воды. К тому же некоторые антифризы даже при замерзании не кристаллизируются, а превращаются в кашеобразное вещество, которое не вредит трубам.

Вода

Из всех теплоносителей она самая дешевая. К тому же она полностью безопасна для человека и экологически чистая. Опасность для системы, в первую очередь, заключается к температуре замерзания – 0 °С. Поэтому такую систему нельзя оставлять без присмотра зимой – при низкой температуре воздуха и перебоях с топливом, система может быть повреждена. Вторая опасность воды – примеси, которые в ней находятся. Оптимальным вариантом считается использование дистиллированной воды, тога при ее использовании не будет образовываться накипь и другие осадки.

Впрочем, воду без проблем можно слить в конце отопительного сезона, а систему – хорошенько промыть и почистить.

Антифриз

Жидкости с низкой температурой замерзания. Их изготавливают на основе различных веществ, и цена антифриза может
сильно меняться от производителя к производителю. Основное правило – ни в коем случае нельзя заливать в систему отопления автомобильный антифриз вроде тосола, трансформаторного масла или этилового спирта. Следует использовать исключительно специальные вещества, поскольку теплоноситель должен быть неагрессивным к элементам системы и пожаробезопасным.

Большинство антифризов для отопительной системы, которые можно купить на нашем рынке, изготавливаются на основе этиленгликоля. Он может иметь температуру замерзания от – 65 °С в зависимости от процента концентрации. Главная опасность этиленгликоля – его токсичность. Достаточно 400 миллиграмм вещества, чтобы привести к смерти человека. Поэтому этиленгликоль ни в коем случает нельзя использовать в открытых системах отопления.

Пропиленгликоль куда более безопасен, но более дорогостоящ. Остальные основы для антифриза встречаются не очень часто.

Следует помнить, что антифриз обладает химической активностью. Поэтому в его состав в обязательном порядке входят ингибиторы, которые не дают разрушать элементы системы. У самого антифриза есть срок использования – около пяти лет у более дешевых видов, до десяти у новых, улучшенных. Срок использования означает, что по его истечению необходимо вызвать специалиста, который сольет теплоноситель из системы, правильно утилизирует его, очистит систему от осадков и геля, который часто образуется на трубах, и зальет новый теплоноситель.

Возвращаясь к ингибиторам, не забывайте, что система отопления часто состоит из различных материалов. Котлы могут быть стальными и чугунными, трубы – металлическими, медными и даже металлопластиковыми, радиаторы – стальными, алюминиевыми, чугунными и биметаллическими. Кроме этого существуют уплотнители, места соединения и другие участки системы, где применяются резина и различные полимеры. Присадки должны подбираться с таким учетом, чтобы, во-первых, не дать антифризу разрушать систему, и во-вторых – чтобы ингибитор, направленный на нейтрализацию одной реакции, не стал причиной возникновения другой. Кроме этого не стоит забывать о добавках, препятствующих пенообразованию, окислению при попадании кислорода и т.п.

Антифриз обладает большей вязкостью, меньшей теплоемкостью, и гораздо больше расширяется при нагреве, чем вода. С этим связан выбор многих элементов системы:

  1. Циркуляционный насос должен быть более мощным, чем для системы с водой того же объема. Если для воды расход насоса должен равняться трем объемам системы, то для антифриза к этой цифре добавляют около 10%. К расчетному напору – около 60%.
  2. Радиаторы нужно брать большего размера или в большем количестве, поскольку теплоемкость незамерзайки на 10-15% меньше, чем у воды.
  3. Расширительный бак также берется на 10-15% больше, чем для воды, поскольку при нагревании антифриз расширяется больше.

Перед тем, как заливать теплоноситель в систему, его разбавляют. В продаже чаще всего можно найти антифриз с
температурой замерзания – 65 °С и – 30 °С. Если концентрированный вариант разбавить водой в соотношении 2:1 вы получите антифриз с температурой замерзания около – 30 °С, а если 1:1, то – 20 °С. При этом следует помнить о некоторых вещах. Во-первых, при наличии в воде солей и примесей они могут прореагировать с антифризом или просто выпасть в осадок. Поэтому разбавлять антифриз стоит исключительно мягкой чистой водой, желательно предварительно налить немного антифриза в прозрачную посудину, добавить воды в нужной пропорции и посмотреть, не выпадет ли осадок. В-третьих, даже если в антифризе изначально были необходимые присадки, после добавления воды их количество уменьшиться – а значит нужно не забыть добавить необходимые ингибиторы.

 

Какой теплоноситель выбрать для системы отопления

Зачастую для владельцев не совсем понятным остается вопрос с выбором теплоносителя, — какое вещество окажется лучшим для беспроблемной эксплуатации системы отопления.
Оптимальному выбору не редко мешает и излишне агрессивная реклама от каких-то производителей, которые просто вводят людей в заблуждения, на счет реального обстоятельств использования и реальной цены этого, — во что это в итоге выльется… Разберемся подробнее с разными вариантами теплоносителя. Что бывает, если выбор не правильный…

Что главное при выборе теплоносителя

Нужно обращать внимание в первую очередь на свои потребности. Нам нужно чтобы отопление работало исправно, без проблем и поломок, а обслуживание было дешево и без забот.

  • Теплоноситель должен быть дешевым – его в системе не мало, нужно еще и доливать, а возможно еще и менять…
  • Не ядовитым, — современные системы хоть и закрытые, текут редко, тем не менее родители и думать не хотят, что их дети будут играть рядом с ядом, который может просочиться, как-то выделяться в виде пара …
  • Безвредным для самой системы, которая состоит из разных материалов, — резина, силикон, медь, сталь, алюминий, бронза и др. Ничего не должно уничтожаться жидкостью под названием «теплоноситель».
  • По возможности с большей теплоемкостью. За одно движение крыльчатки насоса должно переносится как можно больше тепла. Тогда и самой жидкости в теории нужно меньше, и трубы с насосом могут быть меньшего типоразмера….

 

Что обычно выбирают

Оказывается, что лучше всего систему отопления заполнить водой. Хоть на первый взгляд может показаться, что современная химия в состоянии дать нечто гениальное под названием «теплоноситель», а вода – «от нее ведь ржавеют».

Тем не мене, только вода отвечает требованиям, на которые обратили внимание выше. Она предельно дешева, с наибольшей теплоемкостью среди всех возможных вариантов, не агрессивна сама по себе к системе после выпадения солей и металлов, а ядовитой ее может назвать лишь только потусторонняя субстанция.

Любой знающий монтажник отопления скажет залить систему водой, а с незамерзающими жидкостями не связываться при любых обстоятельствах.

Чем же так плохи незамерзайки? Почему их нужно обходить, а если это сделать нет возможности, — то как с ними поступить правильно, рассмотрим далее…

 

Как бороться за воду

В обычном жилом доме в качестве теплоносителя используется только вода и речи о каких-то химических жидкостях быть не может, так как за системой следят постоянно, резервный котел всегда готов к работе.

Обсуждение вариантов выбора теплоносителя может возникать, лишь когда может быть замораживание строения. Обычно это дача, которая посещается изредка. Но может быть и дом на консервации.

Но использование незамерзайки должно быть, как вариант, на самом последнем месте. Прежде нужно рассмотреть, как обойтись без нее. Это может быть, например:

 

  • Слив системы и замораживание дома. Обычно все строения нормально переносят редкие переходы через 0 градусов, а деревянные дома вообще могут так эксплуатироваться постоянно.
  • Поддержание низкой положительной температуры +3 — +5 град на период отсутствия с помощью автоматизированных систем. Энергопотери в этом случае очень незначительные, отопление обойдется дешево. Можно даже посчитать что выгоднее –отапливать или применить антифриз. Но за домом, должен быть приходящий контроль, например, соседей…
  • Вообще отказаться от водяной системы в небольшом доме и использовать печь и электроконвектора. Это окажется эффективно и не дорого для приездов изредка. Во всяком случае гораздо лучше использования опасного теплоносителя…

 

Теплоносители на основе этиленгликоля и пропиленгликоля

Если в силу каких-то обстоятельств принимается решение заполнить систему незамерзающим теплоносителем, то нужно приготовиться к следующему.

  • Возможно лишь применение составов на основе этиленгликоля или пропиленгликоля. При этом торговые названия могут быть разными, например Dixis, Теплый Дом, PRIMOCLIMA ANTIFROST, Термагент… предстоит выбрать достойного, но об этом далее..
  • Сразу о дешевизне. Объем теплоносителя в системе обычно от 50 литров. Может быть и 300 литров. Качественный состав европейского уровня- от 6 евро за литр. Но это цветочки, — впереди в скором времени грядет его утилизация (в канализацию недопустимо!), промывка системы, тоже с вывозом отходов. А потом заливка нового….
  • Этиленгликоль считается ядовитым. Попадание на кожу – немедленное смывание, внутрь – к врачу. При этом жидкость сладковата на вкус, что опасно для детей, неосведомленных людей.
  • Жидкости агрессивны к резинотехническим изделиям. Желательно применять панельные радиаторы, так как уплотнения между секциями могут разрушаться. Тоже и с уплотнениями по американкам и т.п.
  • Срок эксплуатации обычно не больше 5 лет. После чего присадки выпадают в осадок, и проявляется значительная кислотная агрессивность.
  • Теплоемкость меньше, а тепловое расширение больше. У некорректных систем отопления, созданных без запаса по производительности, возможно понадобиться замена насоса на больший типоразмер. А также установка дополнительного расширительного бака.

 

 

Что выбрать для системы

Ядовитость этиленгликоля тем не менее компенсируется следующим.

  • Современные системы, нормально смонтированные, надежные и протечка в них – редкость. Не известны факты о жалобах на отравление подобными жидкостями, а ведь именно этиленгликоль используется в отоплении салона автомобиля.
  • Этиленгликоль в среднем в 2 раза дешевле чем пропиленгликоль. В магазине, как топ продаж предложат именно этилен…

Поставляться они могут в одинаковых канистрах с одной ценой, только на одной из них будет указана температура замерзания в два раза ниже, т.е. жидкость нужно развести водой.
Повышенная цена пропилена также объясняется тем, что у нас он не производиться, а экспортируется.

Если говорить о выборе, то в большинстве случаев используется этиленгликоль, по всей вероятности, из-за цены. Но все равно, нужно учитывать, что в детских учреждениях официально разрешен лишь пропиленгликоль.

 

Можно ли использовать свой состав теплоносителя

Для многих может показаться проблема несколько надуманной. Ведь снизить температуру замерзания можно добавив спирта… Известно, что глицерино-содержащие вещества также не замерзают….

В любом случае стоимость системы отопления значительно больше чем жидкостей. И уничтожить дорогостоящее оборудование, применив неизвестно что, что может пенится, разлагаться, вскипать и не иметь никакой теплоемкости, — можно за несколько минут.

Например, еще существуют предложения вообще залить машинное масло. А это уже реальная угроза взрыва и пожара. Поэтому применять можно лишь то, что рекомендуется производителем оборудования. Кстати, производители снимают гарантию с котлов, если используется не замерзайка. Но гарантия на практике не такая большая ценность, чтобы отказаться использовать в задуманном режиме.

 

Теплоноситель какого производителя

Этиленгликоль не дорог, и сделать из него незамерзайку для отопления – пара пустяков, … особенно если ничего не делать, ничего не добавлять, просто наклеить этикетку на банку.

Но нормальный теплоноситель на основе этиленгликоля на самом деле весьма сложное вещество, отсюда и цена. Специальными присадками устраняется его излишняя кислотная агрессивность. Присадки должны служить какой-то срок, обычно до 5 лет, после чего жидкость нужно слить и вывести специальной организацией по утилизации.

Поэтому если брать дешевую от неизвестного кооператива, то велик риск навредить системе в кратчайший срок этим веществом.
Получается, что нужно придерживаться более-менее известного производителя, с гарантиями, так как цена риска высока.

Но 100% качество только лишь у воды. Теперь возвратимся к вопросу использования воды, можно ли применить воду из водопровода?

 

Подготовка воды в качестве теплоносителя

В системах отопления можно использовать простую воду из водопровода без всякой подготовки. Вода один раз отдаст все находящиеся в ней активные вещества, появится осадок, который не причинит существенного вреда.

Опасность навредить деталям появляется, если будет происходить постоянное пополнение, замена воды вследствие течи или ее значительного испарения в неправильно сделанном открытом баке. Из-за опасности постоянной замены воды недопустимо обустраивать постоянную подпитку, или даже не убираемый соединяющий патрубок (шланг) между отоплением и водопроводом.

Не желательно использовать воду без подготовки из скважин и колодцев, она действительно может оказаться с повышенной агрессивностью.

Для тех, кто слишком щепетильно относится к своей системе отопления, но не хочет платить за дорогую дистиллированную воду, можно лишь посоветовать собрать дождевую – бесплатный природный дистиллятор в помощь. Сойдет также водопроводную отстоять 2 дня, потом прокипятить.
Остается залить ее, но как это сделать?

 

Заливка теплоносителя

С водопроводной водой понятно, — нужно проложить временный водовод (применяют шланг) и заполнить систему до давления (обычно) в 1,5 атм, если производителем котла не указано меньшее значение.

  • С подготовленной же водой или с покупным теплоносителем имеются трудности, потребуется устройство для заливки под давлением.
  • Простейшее – залить с высоко установленной воронки, ведь 10 м высоты, это создание давления примерно в 1 атм.
  • Обычно специалисты применяют водяной электрический насос.
  • Ручной водяной насос приобрести дешевле.
  • Возможно создание системы «труба – автомобильный насос». Подключается труба к заправочному крану, заливается теплоносителем, на нее навинчивается заглушка с ниппелем, затем воздухом с помощью автомобильного насоса вытесняется в систему теплоноситель, до создания в ней необходимого давления.

Остается напомнить, что перед заливкой дорогих покупных жидкостей нужно полностью испытать систему на простой воде желательно хотя бы несколько дней, а лучше месяцев. Ведь не с любой отопительной сети просто слить теплоноситель без потерь…

Теплоноситель инженерных систем: вода, глицерин или гликоли?

Для длительной работы дорогостоящего климатического оборудования важно использовать качественные и проверенные теплоносители, подходящие для эксплуатации в заявленных условиях. Это касается не только жилых сооружений, но и торговых комплексов, административных зданий, медицинских и оздоровительных учреждений, производственных цехов, складских помещений и других объектов.

Если вы хотите обеспечить оборудованию бесперебойную и слаженную работу в любое время года, к выбору теплоносителя следует подойти с максимальной ответственностью. Нужен состав, который не только обеспечит эффективный обогрев помещения, но и сделает возможной эксплуатацию оборудования при отрицательных температурах. В условиях российского климата этот аргумент становится едва ли не ключевым. Конечно, большое значение имеют многие теплофизические свойства рабочей жидкости – вязкость, теплоемкость и теплопроводность, коррозионная активность, инертность в отношении к материалам уплотнителей трубопроводов и многое другое. Какую именно жидкость следует использовать, какие недостатки имеются у воды и глицерина – расскажут специалисты.

2.1.Вода или антифриз

Для любого типа инженерных систем выбор заключается между обычной котловой или деминерализованной водой и специальными жидкостями с низкой температурой кристаллизации – антифризами. В качестве основы для промышленных антифризов используются водные растворы различных соединений – солей неорганических кислот, глицерина, гликолей или эфира.

Сначала подробно рассмотрим целесообразность использования воды в качестве рабочей жидкости для инженерных систем. Это наиболее доступный, экологически безопасный и эффективный с точки зрения передачи тепла вариант, имеющий несколько существенных недостатков. В составе воды имеются примеси солей, хлора, железа, щелочных и щелочноземельных металлов. Помимо высокой коррозионной активности, которую реально снизить за счет деминерализации и введения специальных присадок, вода имеет высокую температуру замерзания. В результате климатическая система должна постоянно находиться в зоне положительных рабочих температур, иначе это приведет к разрушению системы за счет объемного расширения жидкости при замерзании. Для использования ее в качестве рабочей жидкости отопительных систем необходимо деминерализация и введения специальных антикоррозионных присадок.

2.2.Глицерин как антифриз для климатической системы

Первая низкозамерзающая охлаждающая жидкость для инженерных систем появилась практически 100 лет назад и была изготовлена именно на основе глицерина – трехатомного спирта. Тогдашние антифризы представляли собой водный раствор глицерина с концентрацией примерно 65 %. Такая рабочая жидкость обладала температурой замерзания в 40 градусов ниже нуля и температурой кипения + 280 градусов. Практически с начала использования антифриза проявились некоторые недостатки – недостаточная текучесть состава, этотт недостаток пытались исправить за счет введения в раствор солей, метанола и этанола. Уже в 30-х годах прошлого века появилась альтернатива глицерину – водно-гликолевая смесь на основе раствора этиленгликоля. В СССР и других развитых странах мира глицериновые антифризы практически везде были вытеснены этиленгликолевыми. Несмотря на этот факт, некоторые производители до сих пор пытаются доказать исключительность глицерина и продолжают выпуск составов для климатических систем именно на его основе.

Если проанализировать свойства глицерина, или тригидроксипропана, или пропантриола, то это представитель предельных трехатомных спиртов. Физические свойства: бесцветная вязкая жидкость со сладковатым вкусом, температурой плавления 7,9 градуса, температурой кипения 245 градусов и плотностью 1,26 грамма на кубический сантиметр. Жидкость растворяется как в органических растворителях, так и в воде.

Тщательное изучение недостатков глицерина показывает, что несмотря на допустимость их использования в технике, применение таких антифризов может стать губительным для дорогостоящего климатического оборудования, а также представляет серьезную опасность для здоровья человека и состояния окружающей среды. В пользу этого мнения говорят факты.

2.3.Перечень основных недостатков глицерина

Уже самые первые антифризы на основе глицерина обладали настолько высокой вязкостью, что справиться с перекачкой жидкости по трубопроводу могли лишь самые мощные насосы. Циркуляция в системах отопления и охлаждения была недостаточной, поэтому производителям пришлось разбавлять рабочий состав другими органическими соединениями, в частности, метиловым спиртом.

Важно помнить, что глицерин неустойчив, при нагревании до температуры 80 градусов и выше (отопительное оборудование функционирует именно в таком диапазоне рабочих температур) он склонен распадается с образованием ацетона и акролеина. Такие примеси не только резко снижают температуру вспышки до 112 градусов, но и являются токсичными и взрывоопасными. При использовании антифризов на основе глицерина постоянно возникали проблемы с работоспособностью насосного оборудования, повышенной пожароопасностью и отравлением людей парами акролеина.

После открытия промышленных способов получения растворов пропилен- и этиленгликоля глицериновые антифризы отошли на второй план. Сегодня ни один крупный производитель не занимается выпуском таких рабочих жидкостей. Исключением являются некоторые отечественные изготовители, которые пытаются продать изначально некачественный состав с максимальной выгодой для себя.

Ищем альтернативу

Экономия на стоимости антифриза не стоит той опасности, которую представляют глицериновые составы для здоровья людей и работоспособности оборудования. Отечественный рынок теплоносителей давно располагает богатым выбором альтернативных составов, которые в разы лучше по эксплуатационным параметрам и гораздо безопаснее для человека и окружающей среды.

В качестве успешного примера можно привести водно-гликолевые смеси от компании «ТЕХНОФОРМ», которые имеют низкую температуру кристаллизации, длительный рекомендуемый срок эксплуатации и минимальную коррозионную активность за счет применения карбоксилатных присадок европейского производства. При постоянном мониторинге качества теплоносители на основе раствора этилен- или пропиленгликоля могут сохранять первоначальные характеристики на протяжении более 5 лет.

Вам могут быть интересны следующие товары

Вам могут быть интересны услуги

Как и чем разбавить теплоноситель для системы отопления: правила и особенности

Климатические системы – эффективный, но при этом достаточно капризный механизм, который может выйти из строя в самый неожиданный момент. Отопительное оборудование – в разгар зимнего сезона, системы кондиционирования – в летнюю жару. Причины самые разнообразные: от внезапных перебоев электроэнергии до износа отдельных компонентов инженерной сети. Если в качестве теплоносителя климатической системы использовать воду, то при отрицательных температурах высок риск замерзания отопительного контура. Это ведет к непоправимым последствиям – разрушению трубопроводных магистралей и оборудования. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта – важно использовать незамерзающие жидкости – промышленные антифризы и теплоносители.

На рынке промышленных теплоносителей большой популярностью пользуются составы на основе гликоля. У потребителя есть выбор: купить готовый состав с пакетом антикоррозионных присадок или приобрести раствор интересующей концентрации гликоля оптом. Чтобы соблюсти все требования, важно знать особенности состава гликолевых теплоносителей, теплофизические свойства, особенности эксплуатации и правила разведения.

Требования к теплоносителю для климатической системы

Любой теплоноситель – это рабочая среда, предназначенная для перераспределения и переноса тепловой энергии. Правильно подобранный и подготовленный состав позволяет оптимизировать работу контура, увеличить КПД инженерной сети, защитить оборудование от коррозии и минимизировать риски выходя из строя.

При выборе теплоносителя важно учитывать следующие особенности:

  • Высокая теплоемкость состава, позволяющая аккумулировать и доставлять тепловую энергию к радиаторам с минимальными потерями.
  • Широкий диапазон рабочих температур, соответствующий климатическим условиям региона и особенностям эксплуатации объекта.
  • Инертность антифриза по отношению к трубам, радиаторам, циркуляционному насосу и другому оборудованию системы.
  • Устойчивость к образованию очагов коррозии на омываемой поверхности.
  • Рекомендуемый срок эксплуатации состава.

Основное преимущество современных антифризов на основе гликоля для промышленных помещений – способность противостоять отрицательным температурам, защищать оборудование от накипи и образования ржавчины. Это обеспечивается введением в состав антикоррозионных присадок, которые продлевают срок службы теплоносителя. В случае с продуктами линейки Hot Stream от «ТЕХНОФОРМ» рекомендуемый срок эксплуатации 5-10 лет.

В сравнении с водой гликолевый раствор:

  • Обладает вязкостью в 3-5 раз выше. Это требует использования насосного оборудования с производительностью минимум на 10-15% выше.
  • Менее теплоемкий. При одинаковом нагреве теплоносители на основе гликоля накапливают и отдают примерно на 15% меньше тепловой энергии.
  • Более текуч, что предъявляет повышенные требования к уплотнительным материалам и соединениям системы.

При всех описанных выше особенностях гликоль обладает несравнимым преимуществом: даже при охлаждении до экстремально низких температур (-60 градусов) раствор сохраняет первоначальные свойства и не замерзает.

Принцип действия антифриза

В отличие от воды, которая переходит в твердое агрегатное состояние уже при 0 градусов, антифриз на основе гликоля способен выдерживать охлаждение до -60 градусов. Кристаллизация раствора происходит постепенно, он переходит в гелеобразное состояние и не образует привычных кристаллов, разрушающих структуру материалов системы.

Как правильно разбавить теплоноситель и стоит ли это делать?

Для начала ответим на главный вопрос: если вас интересует возможность процесса с точки зрения теплофизики, да, можно. Прежде чем приступать к подготовке раствора для заливки в систему, нужно провести ряд подготовительных мероприятий. В первую очередь – рассчитать необходимые пропорции с учетом концентрации исходного раствора и температуры замерзания готового продукта после разведения. Смешивать воду и антифриз можно двумя способами: заливая по отдельности до достижения рабочего давления в контуре, соединяя компоненты раствора заранее. Первый способ используется редко, т.к. раздельное добавление воды и гликоля чревато серьезными проблемами:

  • Неравномерный прогрев на отдельных участках магистрали по причине некачественного смешивания жидкостей.
  • Перебои в работе насоса или его остановка, вызванная неоднородностью среды.
  • Вспенивание раствора, устранить последствия можно только путем полного слива антифриза из системы.

Теперь о целесообразности разбавления. Простейшие расчеты показывают, что удобнее и выгоднее сразу заказать у производителя раствор гликоля нужной концентрации, чем приобретать продукт с большей концентрацией и самостоятельно доводить его до рабочих параметров.

Можно ли разбавлять теплоноситель водой?

Этот вопрос лучше задать производителю. Некоторые рабочие составы не рекомендуется разбавлять водой, другие – прекрасно разводятся без потери теплофизических свойств. К примеру, концентрированные растворы гликолей от компании «ТЕХНОФОРМ» можно приобрести оптом, а затем самостоятельно довести до заданной рабочей концентрации. Единственное требование – использовать при разбавлении деминерализованную воду, т.к. повышенное содержание соли может привести к образованию осадка.

Особенности разбавления этиленгликоля

Для разведения концентрированного этиленгликоля применяется деминерализованная умягченная вода с минимальным содержанием солей магния и кальция. Если в процессе разбавления добавляются антикоррозионные присадки, то жесткость воды не должна превышать 5 мг на эквивалент. Для удобства можно руководствоваться таблицей:

Температура замерзания рабочего состава Объем этиленгликоля, в литрахОбъем воды, в литрах
-20 °С5460
-25 °С6040
-30 °С6535
-40 °С7723

Важно! Не рекомендуется использовать чистый этиленгликоль. У него повышенная вязкость и низкая теплоемкость, что негативно отражается на КПД оборудования.

Правила разбавления пропиленгликоля

Для подготовки теплоносителя на основе концентрированного пропиленгликоля используется деминерализованная вода. Допустимо разбавление в разной пропорции, по объему или массе. Для удобства можно использовать следующую информацию:

Объемная концентрация в %Плотность при 20°C, г/см3Температура замерзания, °C
251,023-10
301,029-13
351,033-17
401,037-21
451,042-26
501,045-32

Пропиленгликолевые теплоносители не используются в системах с оцинкованными трубами, длительное воздействие приводит к отслаивания материала.

Учитывайте, что при подготовке рабочих составов нужно соблюдать меры предосторожности и пожарной безопасности. Работы допустимо проводить только в хорошо вентилируемом помещении, в индивидуальных средствах защиты. Но лучше купить уже готовый раствор и доверить заливку жидкости в систему профессионалам.

Важно! Не смешивайте теплоносители от разных производителей. Каждый бренд пользуется своим пакетом ингибиторов коррозии, которые могут конфликтовать по составу и приводить к потере свойств.

Вывод

Гликолевый теплоноситель более технологичен, безопасен и эффективен, чем вода. В некоторых условиям эксплуатации он незаменим. В продаже можно найти как готовые составы, так и растворы гликолей различной концентрации с пакетом присадок, которые теоретически можно довести до нужных параметров.

Самостоятельное смешение этилен- и пропиленгликоля с водой проводится до заполнения системы, с учетом рекомендаций производителя. Но лучше всего приобрести оптом раствор этилен- или пропиленгликоля в компании «ТЕХНОФОРМ». Разнообразие вариантов, качественные антикоррозионные присадки бельгийского производства – все это гарантирует длительную и производительную эксплуатацию системы.

Вам могут быть интересны следующие товары

Как правильно выбрать теплоноситель для системы отопления? — Полезные статьи

23.05.2016

Просмотров: 1994

Теплоноситель как правило представляет собой жидкость, которая необходима для осуществления теплообмена. Под жидкостью понимается: вода или антифриз. И очень часто при выборе теплоносителя встает именно этот вопрос. Что же выбрать: воду или антифриз? И чем руководствоваться при этом выборе? Конечно же, любой из типов теплоносителя имеет свои плюсы и свои минусы.
Для начала нужно пояснить на что стоит обращать внимание при выборе теплоносителя.
Многие не берут во внимание этот этап перед покупкой. Однако, он очень важен. Если решить еще на самом раннем этапе чем будет наполнен теплоноситель (водой или антифризом), то можно будет выбрать конкретную мощность носителя. Здесь необходимо отметить следующее: если у Вас нет опасности размораживания, то из-за непредвиденной остановки котла, то тогда теплоносителем следует выбрать воду.

Преимущества и недостатки использования воды как теплоносителя.

Как можно догадаться в настоящее время вариант с водой в качестве теплоносителя самый распространённый. Это легко объясняется тем, что у воды прекрасные теплофизические свойства, она нетоксична и не несет никакой опасности с точки зрения экологии. Но у воды есть и свои минусы. Во-первых, это высокая степень коррозии металлов в контакте с ней. Во-вторых, она может спровоцировать выпадение продукта коррозии и соли на поверхность металла.
Однако, с данными проблемами можно справиться разными способами. Один из самых популярных это добавить в воду необходимые присадки, которые понизят ее коррозийную активность и способствование образованию соли. Благодаря этим присадкам негатив от воды снижается в разы. Это самый не затратный и легкий способ продления долговечности использования Вашей отопительной системы.
Но нельзя не сказать про еще один (и, пожалуй, что главный) недостаток воды. Она может замерзать. А это в свою очередь неизбежно приведет к разрыву труб в системе отопления. Если размораживание системы отопления предусмотрено, то лучше всего использовать антифриз.

Преимущества и недостатки использования антифриза.

Те, кто будет использовать антифриз впервые следует знать, что нужно брать специальное вещество, которое было создано для отопительных систем (а не этиловый спирт или автомобильный тосол). К тому же антифриз должен быть безопасен, т.е. без использования опасных для жилых помещений добавок. В настоящее время на рынке много различных типов антифризов. Расскажем о самых популярных из них.
Чаще всего используют антифриз на этиленгликоле. Нужно помнить, что этиленгликоль – это токсичное и опасное вещество. Его нельзя использовать в открытых системах отопления с открытыми расширительными баками и в двухконтурных котлах. Помимо этого, нужно сказать, что этиленгликоль сладкий на вкус. Это дополнительная угроза для домашних питомцев и маленьких детей. Если говорить о достоинствах этиленгликоля, то необходимо сказать о низкой температуре замерзания (а именно от -35 до -65 градусов). Так же стоит упомянуть о том, что на него приемлемая цена. А еще у него отличные теплофизические свойства. Большая часть современных антифризов готовится на основе этиленгликоля.
Антифриз изготавливается также на основе пропиленгликоля. Его ключевое отличие от этиленгликоля – это отсутствие токсичности. У него, как и у антифриза на основе этиленгликоля низкая температура замерзания (меньше -40) и хорошие теплофизические свойства. К самому большому минусу такого антифриза стоит отнести завышенную стоимость.
В отдельную группу нужно выделить антифризы, основу которых составляют вода и спирт. Если углубляться в процентное соотношение, то воды там 40-55%, а спирта 45-60%. Данный тип антифриза используется только для герметичных отопительных систем, которые работают на принудительной циркуляции. Это объясняется тем, что из открытых систем отопления спирт попросту испарится. Ключевой недостаток антифриза на воде и спирте, что его температура кипения 85-90 градусов. Если говорить о плюсах, то здесь стоит отметить незначительность проникающей способности и не токсичность. Что касается температуры замерзания: для смеси в 50 процентов будет приблизительно -30 градусов. Из этого можно сделать вывод, что такой антифриз может служить заменой гликолевым смесям.
При выборе теплоносителя нужно запомнить, что большое влияние на него оказывает температура. Если отопительная система работает неправильно и в ней происходит перегрев теплоносителя (при 107 градусах), то случается процесс термического распада антикоррозийных добавок и этиленгликоля. Для предотвращения таких событий, нужно обеспечить отличную циркуляцию теплоносителя.

Тематические товары

4 810 Р.

Заказать

Водяные тепловые насосы | Carrier Commercial Systems Северная Америка


Водяные тепловые насосы Aquazone ™: инновации в области электродвигателей вентилятора

Коммерческие водяные тепловые насосы (WSHP) компании

Carrier предлагают широкий выбор двигателей вентиляторов, от двигателей с постоянным разделенным конденсатором (PSC) до двигателей с постоянным потоком воздуха с электронной коммутацией (ECM). Один из наших самых популярных вариантов — двигатель ECM с постоянным крутящим моментом, который является идеальным выбором, когда важны как стоимость, так и эффективность.

Чем ЕСМ с постоянным крутящим моментом отличается от ЕСМ с постоянным расходом воздуха?

ECM с постоянным крутящим моментом — это высокоэффективные бесщеточные двигатели постоянного тока, похожие на ECM с постоянным воздушным потоком, но гораздо менее дорогие.Электродвигатели вентилятора ECM с постоянным крутящим моментом поддерживают постоянный крутящий момент, а не постоянный воздушный поток, когда изменяется внешнее статическое давление (ESP) в системе. В этом заключается основная разница в производительности между контроллером ЭСУД с постоянным крутящим моментом и постоянным расходом воздуха. Однако фактическая величина, в которой воздушный поток будет изменяться при постоянном крутящем моменте ECM, минимальна.

Воздушный поток 3-тонного WSHP изменяется по мере увеличения ESP для каждого из 3 двигателей вентилятора. При низком ESP все двигатели вентиляторов обеспечивают примерно одинаковый воздушный поток. По мере увеличения ESP выше 0.5 дюймов водяного столба, воздушный поток от двигателей вентилятора PSC и ECM с постоянным крутящим моментом уменьшается. Однако уменьшение воздушного потока в ECM с постоянным крутящим моментом минимально. Даже когда ESP увеличивается почти до 1 дюйма вод. Ст., Объем воздуха в ECM с постоянным крутящим моментом все еще составляет около 90% от расчетного. Таким образом, с минимальным сокращением воздушного потока по мере увеличения ESP и более низкой начальной стоимостью, двигатель с постоянным крутящим моментом является идеальным вариантом двигателя вентилятора среднего уровня.

Какой двигатель выбрать для моего WSHP?

Определение того, какой именно двигатель является правильным, зависит от конкретных потребностей приложения.Чтобы помочь в этом, ниже представлена ​​таблица 1 для сравнения каждого из 3 доступных типов двигателей.

Электродвигатель PSC представляет собой адекватное решение, когда первоочередное внимание уделяется первоочередным затратам. Когда важны эффективность и долговечность, двигатели ECM — лучший выбор. Электродвигатели с постоянным воздушным потоком превосходно поддерживают точный объем воздуха, но требуют больших первоначальных затрат. Если важны и эффективность, и стоимость, переходите к ECM с постоянным крутящим моментом.

Как быстро может окупиться ECM?

Выбор двигателя ECM с постоянным крутящим моментом или постоянным потоком воздуха поможет снизить эксплуатационные расходы.Хотя оба типа двигателей ECM будут иметь одинаковые эксплуатационные расходы, двигатели ECM с постоянным крутящим моментом будут иметь более низкую закупочную цену, что делает их период окупаемости более привлекательным, чем двигатели ECM с постоянным потоком воздуха. В зависимости от местоположения и области применения двигатели ECM с постоянным крутящим моментом окупаются всего за два года. Например, при моделировании школы в Атланте, Нью-Йорке или Лос-Анджелесе с использованием 50PCH030 WSHP Carrier окупаемость дополнительных затрат на ECM с постоянным крутящим моментом по сравнению с двигателем PSC составляет всего 2 года.В данном случае программное обеспечение Carrier Building System Optimizer использовалось для моделирования затрат на электроэнергию в здании.

Чиллеры с рекуперацией тепла | Carrier Commercial Systems Северная Америка

Для моделей

* 30MP 016 и 032 максимальная температура составляет 110 ° F (43,3 ° C) и 104 ° F (40 ° C) соответственно.

МОДЕЛЬ 30 МП ТГЗ МС CGWQ ЦЭКБ
Производитель Перевозчик Daikin MultiStack Trane ClimaCool
Охлаждающая среда с водяным охлаждением с водяным охлаждением с водяным охлаждением с водяным охлаждением с водяным охлаждением
Емкость (тонны) 16-71 50-256 10-85 20-70 15-85
Макс.температура (° F) 140 ° * 160 ° 180 ° 125 ° 135 °

* 30MP Модели 016 и 032 максимальная температура составляет 110 ° F (43.3 ° C) и 104 ° F (40 ° C) соответственно.

МОДЕЛЬ 30XW 30HXC Модифицированный 30HXC 30HXA RTWD РУБ YVWA UGW
Производитель Перевозчик Перевозчик Перевозчик Перевозчик Trane Trane Йорк ClimaCool
Охлаждающая среда с водяным охлаждением с водяным охлаждением с водяным охлаждением с водяным охлаждением с водяным охлаждением с водяным охлаждением с водяным охлаждением с водяным охлаждением
Емкость (тонны) 150-400 75-265 75-265 75-265 80-250 150-430 125-300 80
Макс.температура (° F) 140 ° 110 ° 120 ° 135 ° 140 ° 114 °
МОДЕЛЬ 19DV TSC CVHE CVHF CDHF CVHH CYK
Производитель Перевозчик Daikin Trane Trane Trane Trane Йорк
Охлаждающая среда с водяным охлаждением с водяным охлаждением с водяным охлаждением с водяным охлаждением с водяным охлаждением с водяным охлаждением с водяным охлаждением
Емкость (тонны) 500-800 250-1500 120-500 325-2000 1400-3950 900-2000 300-2500
Макс.температура (° F) 120 ° 140 ° 120 ° 120 ° 120 ° 120 ° 170 °
МОДЕЛЬ 30РБ CGAM AGZE YLAA MHR
Производитель Перевозчик Trane Daikin Йорк Motivair
Охлаждающая среда с воздушным охлаждением с воздушным охлаждением с воздушным охлаждением с воздушным охлаждением с воздушным охлаждением
Емкость (тонны) 60–190 20-120 75-240 55-200 60-500
Макс.температура (° F) 131 ° 155 ° 155 ° 140 ° 140 °

Перевозчик 2 тонны, 13.4 EER, вертикальный компактный тепловой насос с водяным источником, левый возврат, блок без звука, 208/1

Carrier 2 тонны, 13,4 EER, вертикальный компактный тепловой насос с водяным источником, левый возврат, блок без звука, 208/1

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Вертикальный водяной тепловой насос постоянного объема с водяным охлаждением и хладагентом Puron® (R-410a)

от 1/2 до 6 номинальных тонн

Внутренний тепловой насос с водяным охлаждением 50PCV с хладагентом Puron® предназначен для вертикальная установка с различными конфигурациями воздушного потока. Компактность устройства позволяет легко установить его там, где не хватает свободного места. Установка 50PCV обеспечивает практичный и экономичный подход к обеспечению комфортного кондиционирования при ремонте и новом строительстве.Блок 50PCV может использоваться как в традиционных, так и в геотермальных приложениях, а также идеально подходит для геотермальных проектов, основанных на сертификации LEED® 1 .

1 LEED® является зарегистрированным товарным знаком Совета по экологическому строительству США

Рабочие характеристики

  • EER до 17,7
  • Хладагент Puron®, не разрушающий озоновый слой (R-410A)
  • Производительность от 1/2 до 6 тонн
  • Доступен стандартный двигатель вентилятора PSC (с постоянным разделенным конденсатором) или дополнительный двигатель с постоянным крутящим моментом (двигатель с электронной коммутацией)
  • Роторный компрессор (007-015), поршневой компрессор (018-042) и спиральный компрессор (048-070)
  • Применение водяного контура (котел / градирня и контур заземления / вода) с диапазоном рабочих температур от 50 ° до 100 ° F.Доступен дополнительный пакет расширенного диапазона с диапазоном от 25 ° F до 110 ° F.
  • Полностью изолированный блок с звукоизоляцией
  • Пакет отключения звука доступен для бесшумной работы
  • Полные элементы управления C и Deluxe D доступны с опциями DDC
  • Монитор производительности оборудован
  • Медный или мельхиоровый теплообменник
  • Доступны фильтры MERV 8 и MERV 13
  • Доступен подогрев горячего газа и / или байпас горячего газа
  • Доступен экономайзер на стороне воды
  • Доступно электрическое разъединение
  • Превосходит ASHRAE 90.1 требования к рабочим характеристикам
  • Номинально в соответствии с ARI / ISO 13256-1

Характеристики обслуживания

  • Три сервисные панели для обслуживания секции компрессора
  • Все обслуживание может выполняться через большие съемные передние или боковые панели
  • Корпус вентилятора может быть обслуживается без отсоединения воздуховодов
  • Простое снятие блока управления для доступа ко всем компонентам хладагента
  • Контур хладагента, оборудованный портами высокого / низкого давления
  • Для замены фильтров не требуются инструменты
  • Стандартный 1 дюйм.фильтр

Особенности установки

  • Компактность
  • Агрегаты могут быть установлены на потолках, в туалете, на чердаках и т. д.
  • Канальные или свободные обратные соединения
  • Все агрегаты предварительно смонтированы и заправлены хладагентом на заводе
  • Горизонтальные агрегаты включают заводские изолирующие кронштейны
  • Соединения для воды и конденсата выполнены из FPT и прикреплены к шкафу
  • Одноточечное электрическое соединение

Характеристики надежности

  • Конструкция из оцинкованной стали
  • Поддон для конденсата из нержавеющей стали с покрытием и изоляцией
  • Олово- Гальванизированные медные трубки / теплообменники с алюминиевыми ребрами для агрессивных сред
  • Реверсивный клапан (4-ходовой), коаксиальный теплообменник вода-хладагент и теплообменник воздух-хладагент с улучшенными алюминиевыми ребрами / медными трубками с рифлением
  • Микропроцессор управление с опциями DDC (Direct Digital Controls)
  • UL и CSA ce сертифицированный

Стандартная ограниченная гарантия

  • Один год на все остальные детали

Опции, устанавливаемые на заводе

  • Пакет расширенного диапазона
  • Пакет отключения звука
  • Полные элементы управления C и Deluxe D
  • Медный или мельхиоровый теплообменник
  • Медные трубки с луженым гальваническим покрытием / с алюминиевыми пластинами
  • ЭБУ с постоянным крутящим моментом
  • Повторный нагрев горячего газа
  • Байпас горячего газа
  • Фильтры MERV 8 или MERV 13
  • Электрический разъединитель
  • Прибрежный экономайзер

Установленные аксессуары

  • Термостаты Aquazone
  • Шаровые краны, соленоидные клапаны и Y-образные фильтры
  • Пожарные шланги
  • Дистанционные датчики
  • Электрический канальный нагреватель
Спецификация
EER 13.4
Размер водяного патрубка 0,75 Вместимость 2 Сторона подачи Сверху / снизу Сторона возврата слева Хладагент R-410A Чистая теплопроизводительность 26600 Чистая холодопроизводительность 23400 Максимум SEER 13,2 Конфигурация воздушного потока Левый возврат, верхний / нижний выпуск COP 4.4 Размер патрубка для конденсата 0,75 Компрессор Тип Поршневой Колесо нагнетателя PSC Скорость вентилятора 3 Двигатель вентилятора Тип PSC Двигатель вентилятора HP 0,25
Электрооборудование
FLA 9,2
LRA 43 MCA 11,1 MOCP 15 Фаза 1 RLA 7.4 Напряжение 208/230
Стандарты безопасности
Калифорния Опора 65 Есть
Energy Star Rated Есть Зарегистрировано в ETL Есть
Вес и размеры
Эксплуатационная масса (фунты) 177
Внешние размеры (D) (дюймы) 21.500000 Внешние размеры (Ш) (дюймы) 21.500000 Внешние размеры (H) (дюймы) 39,250000 Масса в упаковке (фунты) 210.000000

Вертикальный водяной тепловой насос Carrier 50PCV024LCC3ACA1

** МОДЕЛЬ ДОСТУПНА ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА **

Вертикальный водяной тепловой насос Carrier 50PCV024LCC3ACA1 с водяным охлаждением для помещений и хладагентом Puron® предназначен для вертикальной установки с различными конфигурации воздушного потока.Компактность устройства позволяет легко установить его там, где не хватает свободного места.

Установка 50PCV обеспечивает практичный и экономичный подход к требованиям комфортного кондиционирования при ремонте и новом строительстве. Блок 50PCV может использоваться как в традиционных, так и в геотермальных приложениях, а также идеально подходит для геотермальных проектов, основанных на сертификации LEED®1.

Если у вас есть вопросы о вертикальном водяном тепловом насосе Carrier 50PCV024LCC3ACA1, или если вы нуждаетесь в наших услугах по установке, ремонту или техническому обслуживанию, не стесняйтесь обращаться к нам.Tran Climatisation будет рада предоставить всю необходимую информацию и услуги.

Рабочие характеристики

  • EER до 17,7
  • Хладагент Puron® (R-410A), не разрушающий озоновый слой ECM (электродвигатель с электронной коммутацией) доступен
  • Роторный компрессор (007-015), поршневой компрессор (018-042) и спиральный компрессор (048-070)
  • Применение водяного контура (котел / градирня и контур заземления / вода) диапазон температур от 50 ° до 100 ° F.Доступен дополнительный пакет расширенного диапазона с диапазоном от 25 ° F до 110 ° F.
  • Полностью изолированный блок с звукоизоляцией
  • Пакет отключения звука доступен для бесшумной работы
  • Полные элементы управления C и Deluxe D доступны с опциями DDC
  • Монитор производительности оборудован
  • Медный или мельхиоровый теплообменник
  • Доступны фильтры MERV 8 и MERV 13
  • Доступен подогрев горячего газа и / или байпас горячего газа
  • Доступен экономайзер на стороне воды
  • Доступно электрическое разъединение
  • Превосходит ASHRAE 90.1 требования к рабочим характеристикам
  • Номинально в соответствии с ARI / ISO 13256-1

Приобретайте детали теплового насоса Carrier для водяного насоса в Интернете. Лучшая цена

Тепловые насосы с водяным источником воды

Carrier обеспечивают превосходный комфорт управления для геотермальных и традиционных применений. Оригинальные запасные части Carrier, предлагаемые HVAC Brain, предназначены для работы с тепловыми насосами Carrier с водяным источником. Мы предлагаем широкий выбор запасных частей для водяного теплового насоса Carrier для удовлетворения потребностей любого проекта, а также непревзойденную техническую поддержку, чтобы помочь вам в случае необходимости.

  • Перевозчик

    Carrier 24189606, фильтр — 8,000 X 29,500 X 0,375 ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО В КОРОБКЕ ИЗ 12

    Рекомендуемая производителем розничная цена: 13,00 долл. США

    Было:

    Теперь: 10 долларов.53

  • Перевозчик

    Carrier S17B0001N03, плата управления CXM SVC PACK

    Рекомендуемая производителем розничная цена: 187,00 $

    Было:

    Теперь: 151 доллар.47

  • Перевозчик

    Перевозчик 68266314, TXV BBIVE 1GAS BP15 30Cap

    Рекомендуемая производителем розничная цена: 116,00 долларов США

    Было:

    Теперь: 93 доллара.96

  • Перевозчик

    Carrier 16B0009N28, Перегрузка компрессора

    Рекомендуемая производителем розничная цена: 30,00 долл. США

    Было:

    Теперь: 24 доллара.30

  • Перевозчик

    Перевозчик 33B0002N10, TXV BBIVE 1.5 GA BP15 30Cap

    Рекомендуемая производителем розничная цена: 98,00 долл. США

    Было:

    Теперь: 79 долларов.38

  • Перевозчик

    Carrier 17S0012N25, Контроллер Board Control MPC / BACNET

    Рекомендуемая производителем розничная цена: 679,00 $

    Было:

    Теперь: 549 долларов.99

  • Перевозчик

    Carrier 69170700, реверсивный клапан V1

    Рекомендуемая производителем розничная цена: 67,00 $

    Было:

    Теперь: 54 доллара.27

  • Перевозчик

    Carrier 13B0002N07, контактор, 2 полюса, 40 А, катушка 230 В

    Рекомендуемая производителем розничная цена: 216,00 долл. США

    Было:

    Теперь: 174 доллара.96

  • Перевозчик

    Carrier 15B0001N02, Трансформатор 50ВА 208 / 230-24

    Рекомендуемая производителем розничная цена: 36,00 долл. США

    Было:

    Теперь: 29 долларов.16

  • Перевозчик

    Carrier 17B0002N04, плата управления DXM с 7’ACD

    Рекомендуемая производителем розничная цена: 262,00 $

    Было:

    Теперь: 212 долларов.22

  • Перевозчик

    Carrier 17B0001N03, плата управления CXM W / 7’ACD

    Рекомендуемая производителем розничная цена: 145,00 $

    Было:

    Теперь: 117 долларов.45

  • Перевозчик

    Перевозчик 33B0006N13, TXV BBIZE 1GA BP10 30Cap

    Рекомендуемая производителем розничная цена: 105,00 долларов США

    Было:

    Теперь: 85 долларов.05

Сравнить выбранное

Carrier планирует совместное предприятие с Bosch для расширения предложений по геотермальным и водным тепловым насосам

ФЕРМИНГТОН, штат Коннектикут, 11 ноября 2013 г. / PRNewswire / — Сегодня компания Carrier подписала соглашение с Robert Bosch North America Corporation о создании совместного предприятия для разработки и производства геотермальных тепловых насосов и тепловых насосов с водным источником для жилого и коммерческого секторов Северной Америки. сегменты.Завершение сделки ожидает необходимых разрешений регулирующих органов. Финансовые условия соглашения не разглашаются. Carrier, мировой лидер в области высокотехнологичных систем отопления, кондиционирования и охлаждения, входит в состав UTC Building & Industrial Systems, подразделения United Technologies Corp. (NYSE: UTX).

Геотермальные тепловые насосы, которые используют постоянную температуру грунта или воды для обогрева и охлаждения зданий, потребляют на 25-50 процентов меньше электроэнергии, чем обычные системы отопления или охлаждения, согласно U.С. Министерство энергетики. Ожидается, что к 2020 году продажи геотермальных тепловых насосов вырастут почти втрое, поэтому Carrier заключила соглашение о расширении своих предложений и услуг на растущем рынке. В дальнейшем геотермальные и водные тепловые насосы Carrier будут разрабатываться и производиться на заводе совместного предприятия Florida Heat Pump в Форт-Лодердейле, Флорида. Каналы продаж и соответствующие бренды для каждой компании останутся независимыми друг от друга.

«Команда Carrier в восторге от возможностей, которые предоставит это соглашение», — сказал Крис Нельсон, президент по жилым и коммерческим системам Carrier.«Объединив сильные стороны обеих компаний, от богатого инновационного наследия Carrier до хорошо оборудованного производственного предприятия Bosch в Форт-Лодердейле, мы обеспечим высокий уровень ценности для наших клиентов».

«Геотермальное отопление — один из наиболее экономичных и экологически безопасных вариантов отопления и охлаждения, доступных потребителям, — сказал Ричард Сопер, президент Bosch Thermotechnology Corp.» Установление отношений между Carrier и Bosch позволит нам использовать наши исследования и ресурсы развития и продолжать поставлять нашим клиентам продукцию высокого качества.«

Посетите www.carrier.com, чтобы узнать больше, или подпишитесь на информацию о компании в Twitter: @CarrierGreen.

О CARRIER
Carrier — мировой лидер в области высокотехнологичных решений в области отопления, кондиционирования и охлаждения. Эксперты компании Carrier предлагают устойчивые решения, объединяющие энергоэффективные продукты, средства управления зданием и энергетические услуги для жилых, коммерческих, розничных, транспортных и пищевых предприятий. Компания Carrier, основанная изобретателем современных систем кондиционирования воздуха, улучшает мир вокруг нас за счет инновационных разработок и заботы об окружающей среде.Carrier является частью UTC Building & Industrial Systems, подразделения United Technologies Corp., ведущего мирового поставщика аэрокосмической отрасли и индустрии строительных систем. Посетите www.carrier.com для получения дополнительной информации.

ИСТОЧНИК Перевозчик

AHI Carrier SE Европа

Выберите страну / регион … AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral Африканский RepublicChadChileChina (материк) Рождественские IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland ОстроваФарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные территорииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиМакдурас острова Херд и острова Херд Онг KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorth MacedoniaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth грамм eorgia / Сэндвич IslandsSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабских EmiratesUnited Королевство (Великобритания) Соединенные Штаты Америки (США) Соединенные Штаты Америки (США) Внешние малые IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVaticanVenezuelaVietnamVirgin острова (Британские) Виргинские острова (США) Уоллис и FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabweÅland острова

.

Как покрыть пенопласт блестками: Мастер-класс: волшебные эксперименты с пенопластом

Заготовки для творчества из пенопласта (пенополистерола)

Экологичность: композиции изготовлены из пенополистирола – экологически безопасного материала. Единственным минусом пенополистирола является выработка едкого дыма (при его поджигании), который небезопасен для человека. Поэтому, НЕ ПОДЖИГАЙТЕ изделия из пенопласта, как и другие предметы для творчества — это не безопасно!

Как можно повесить или прикрепить: Есть несколько способов приклеить предмет для творчества. Самый простой метод — это приклеить, другой, более сложный (если изделие нужно повесить на станину) — вбивается маленький гвоздик в стену и кусачками откусывается шляпка. На этот гвоздь нанизываем наше изделие.

Дополнительно: Фигурки из пенопласта можно покрыть декоративной шпаклевкой и при помощи простых инструментов нанести на слое шпаклёвки необычные узоры. После высыхания такая фигура приобретает свойства каменного изделия с неповторимым рисунком.

Использование декоративных блесток легко превратит наши предметы для творчества в очень оригинальное изделие. Для этого Вам потребуется лак на водной основе и блестки. Первоначально на фигуру наносится лак, либо при помощи кисточки с лаком выполняется узор/рисунок на изделии и посыпается блестками. После просушки рекомендуется покрыть готовую фигуру финальным слоем лака.

Для кого может быть интересно: ребенок от 2-лет, взрослый, дизайнер, флорист и любой другой человек, которому интересно делать красивые вещи своими руками.

Кто чаще всего использует:

Заготовками пользуются, чаще всего, творческие люди — это флористы, декораторы, оформители. Для уроков рукоделия мастера/учителя берут на вооружение готовые комплекты заготовок, детские сады используют их в качестве исходного материала для создания неповторимых образов, родители покупают для обучения и создания домашних коллекций творчества. А также это прекрасный подарок, который сделан своими руками.

Можно ли использовать на улице: Да, покрасьте фигуру фасадными красками или лаком на водной основе, и любое изделие долго послужит не только в комнате, но и на улице.

Ёлочка из блёсток своими руками

До наступления Нового года осталось не так много времени. Покупать свежую ёлочку  пока рановато, но сейчас уже самое время начинать создавать праздничную атмосферу в своём доме.

Все мы прекрасно знаем, что главным символом нового года является ёлочка, которую можно сделать  своими руками из различных материалов. Такими ёлочками можно украсить свою квартиру или праздничный стол. Они также могут стать прекрасным сувенирным подарком Вашим близким, друзьям и коллегам по работе.

Хочется предложить Вам еще один очень интересный вариант символа Нового года – ёлочки с блёстками.

Блёстки — очень интересный материал для украшения поделок (особенно новогодних). Но обычно они используются лишь частично – в качестве украшения. Попробуем  сделать с Вами ёлочку, полностью покрытую блестками. А что из этого получится, скоро увидим.

Мастер-класс хочется показать Вам на более сложной ёлочке из блесток с изогнутой макушкой.

Для работы Вам понадобятся:

  • конус из пенопласта или флористической пены,
  • немного проволоки диаметром 3мм,
  • сухие блестки,
  • клей ПВА,
  • кисть,
  • 2х или3х-слойные салфетки,
  • ножницы,
  • строительный гипс (алебастр),
  • кашпо-горшочек, маленькая баночка или любая другая подходящая ёмкость,
  • 2-3 шпажки для шашлыка,
  • клеевой термопистолет,
  • декор: украшения для макушки, ленты, бусины и т.п.

Сначала необходимо подготовить ствол нашей ёлочки…

Шпажки отпилим до нужной длины и скрепим их между собой горячим клеем. Строительный гипс разводим прохладной водой до консистенции густой сметаны и выкладываем в заранее подготовленную ёмкость. По центру ровно устанавливаем наш «ствол» и ждем пару минут до полного застывания гипса.

Ствол сразу немного декорируем лентой.

Теперь время заняться конусом….

Чтобы  ёлочка из блесток с изогнутой макушкой смотрелась единым целым и не было перехода между вершиной конуса и проволокой необходимо сделать следующим образом…

На вершине мы закрепляем 2-3 проволочки нужной нам длины, на одной из них делаем петельку для будущего украшения.  Сразу ровно изгибаем макушку, симметрично самому конусу.  Старайтесь делать сразу аккуратно.

Почему закрепляю не одну проволочку…. так потом придется меньше обматывать салфетками, плавнее получается переход. Проволочки равномерно распределяем на вершине конуса, прокалывая его. При необходимости можно закрепить горячим клеем.

Аккуратно насаживаем конус на шпажки, так будет намного удобнее.

А теперь самое интересное, подготовка конуса для нашей ёлочки… Это уже моя личная идея, родившаяся путем  экспериментов, так что не судите строго.

И так…

Салфетки нарезаем на полосочки по 2см.

Обматываем ими макушку, промазывая всё клеем ПВА. Обматывать лучше сухими салфетками, а потом промазывать клеем, иначе они будут рваться.

На стыке можно сделать несколько слоев, чтобы добиться плавного перехода.

Я еще дополнительно кистью с клеем ПВА разглаживаю салфеточки по всей поверхности пенопласта, включая дно, так потом лучше будет наносить блестки.



Ждем, когда клей высохнет.

Еще раз проверим макушечку, всё должно быть красиво и ровненько, это последний шанс, чтобы подкорректировать мелкие недочеты.

Разводим 1:1 воду и клей ПВА, щедро сдабриваем эту смесь сухими блестками.

Смешиваем!

Кистью наносим на всю поверхность подготовленного нами конуса.


Ждем, когда клей высохнет. Вот так должно получиться!



Осталось немного украсить и, вуаля, ёлочка из блесток готова…






Как видите,  всё не так уж и сложно. Обязательно попробуйте создать оригинальную ёлочку из блёсток своими руками.

Рада была помочь!

Чем и как покрасить шар из пенопласта. Советует компания Топ-Пенопласт

Пенопласт в последнее время всё больше используется для изготовления декора, а пенопластовые шарики, которые несложно сделать своими руками, могут послужить прекрасным новогодним украшением. Однако если с вырезанием таких шариков проблем обычно не возникает, то покраска пенопласта в домашних условиях может вызвать немало вопросов у новичков, решивших заняться изготовлением интересных поделок. В статье мы расскажем, как и чем покрасить пенопласт и зачем это нужно делать.

Покраска шара из пенопласта — выбор краски

  • Не используйте краски на спиртовой основе, а также те, в составе которых содержится ацетон и другие растворители, так как пенополистирол недостаточно стоек химически к этим веществам.
  • Выбирайте краску в зависимости от условий, в которых будут находиться ваши изделия. В большинстве случаев пенопластовые шарики не будут покидать пределы помещения, поэтому подойдёт любая воднодисперсионная краска для внутренних работ: акриловая, латексная или силиконовая.

  • Поскольку шарики вряд ли будут испытывать серьёзные механические воздействия, нет смысла брать краску с повышенной стойкостью к истиранию.
  • Также для ёлочных игрушек вряд ли потребуется краситель с водостойкой основой.
  • Краска с повышенной укрывистостью позволит вам использовать меньшее количество при её нанесении на шарики, однако укрывистые составы подойдут для тех, кто собирается делать поделки на заказ в больших количествах, поскольку иначе нет смысла приобретать такую краску: она заметно дороже.
  • Также для создания определённых эффектов (например, позолоченного, малахитового или мраморного покрытия) можно использовать глейзы — краски с фактурными элементами в составе. Стоят глейзы недёшево, зато позволят создать действительно уникальные предметы, не похожие на другой декор.

Как и зачем красить пенопластовые шары и другие предметы из этого материала?

Технология покраски пенопластовых изделий подразумевает два этапа работ: грунтования и собственно окрашивания. Для грунтования обычно используют акриловую грунтовку, которая наносится на чистый материал ровным слоем. После высыхания нужно наложить второй слой. Далее можно приступать к подготовке краски в соответствии с инструкциями изготовителя. При желании можно добавить колер для придания нужного оттенка. Красить пенопластовые шары нужно кистью, равномерно нанося краску тонким слоем. Если краска не укрывистая, дождитесь, пока она высохнет, затем нанесите второй слой и, если потребуется, третий.

На вопрос «Зачем нужно красить пенопласт?» есть два ответа: очевидный и не очень. Очевидный ответ в том, что шарики из не покрашенного материала вряд ли понравятся вам и вашим гостям, поскольку белые ёлочные игрушки не будут радовать глаз. Но есть и ещё одна причина, по которой профессионалы советуют грунтовать и красить материал. Дело в том, что окрашенный пенопласт лучше противостоит внешним воздействиям: как атмосферным, так и механическим. Например, окрашивание защитит материал от избытка влаги (хоть пенопласт и влагостоек, в помещениях с постоянно высокой влажностью материал будет постепенно терять свои свойства), а также сделает его устойчивым к царапанью и другим механическим воздействиям.

Изготовление объёмных букв из пенопласта

Пенопласт он же пенополистирол — очень популярные материал в настоящее время. Пенопласт массово применяют для утепления жилых домов, упаковки бытовой техники, лекарств, или пищевых продуктов. Из пенопласта делают декор для домов и квартир, потолочные плинтуса, молдинги, розетки для люстр и прочие декоративные элементы. Но также, пенопласт очень удобен для изготовления из него любых рекламных конструкций. Пенопласт не боится мороза, не подвержен гниению, так как не впитывает воду. Пенопласт легкий и дешевый. Удобен в транспортировке.

Потребность украшать свой дом фигурками или другими поделками известна с давних времен. Часто фигурки выступают в роли символов и служат для оберега или защиты дома. Сегодня же разные поделки играют роль декоративных украшений.

Пенопласт – прекрасный материал для создания фигурок или украшений для участка. Это могут быть как различные фигуры животных или птиц, олени и слоны, лебеди, аисты или фламинго, растения или сказочные персонажи, арки, снеговики, или даже целые зимние композиции.

Очень часто пенополистирол используется в авиамоделизме. Из него изготавливают как отдельные детали для радиоуправляемых самолетов, так и полностью модели самолетов. Ну а кто из мальчишек не вырезал из куска пенопласта кораблик для весеннего ручья?

Сделать самостоятельно что-то из пенопласта – дело несложное, и не очень трудозатратное. Самостоятельно можно вырезать простые плоские фигуры. Но объемные фигуры или сложный декор уже потребуют некоторых знаний, навыков и нужного инструмента. Пенополистирол легко декорируется, красится в нужный цвет. Готовое изделие можно покрыть лаком или блестками. Бывает так что не сразу и понятно что какая-либо большая объемная фигура сделана из пенопласта. Для пенопласта существуют антивандальные покрытия. Готовое изделие не боится влаги или мороза и очень практично и удобно в транспортировке. И даже при случайном повреждении, пенопласт легко восстанавливается.

Очень широкое применение пенопласт получил в производстве рекламы. Из пенопласта можно изготовить любые объемные рекламные конструкции. Из пенопласта можно изготовить логотип компании, надпись любого размера или любой другой декор. При этом цена на такие изделия выгодно отличается от изделий, выполненных из пластика или акрила. Также, технология производства позволяет изготовить изделия очень высокой точности и отличного качества. При этом, изделие будет обладать привлекательной ценой, маленьким весом и высокой практичностью.
25.02.2020

Как сделать поделку из блесток — Дачный Мир

Создавать новые поделки к Новогодним праздникам радостное и увлекательное занятие, которое порадует всю семью. Сделать сказочный сувенир довольно просто, главное – следовать мастер-классу. В этой статье мы рассмотрим: как сделать банку со снегом своими руками.

Баночка со снегом

Вам понадобится: маленькая стеклянная баночка с крышкой, клеевой пистолет, глицерин, кусочек пенопласта, маленькая игрушка (у нас белый мишка), искусственная еловая веточка, ножницы, маленькие плоскогубцы, блёстки.

Мастер-класс

  1. Приклейте к крышке пенопласт в качестве сугроба и еловую веточку, затем примерьте к банке – чтобы всё поместилось.
  2. Приклейте мишку (либо другую игрушку) к сугробу.
  3. Наполните баночку глицерином.
  4. Добавьте в баночку блёстки и шарики пенопласта.
  5. Закройте баночку крышкой и переверните её.

Баночка со снегом готова! Рекомендую к просмотру данное видео!

Снежный шар со снеговиком

Вам понадобится: стеклянная круглая баночка с крышкой, глицерин, дистиллированная вода, клеевой пистолет, блёстки, игрушка снеговик.

Мастер-класс

  1. Приклейте снеговика к крышке.
  2. Налейте в банку дистиллированную воду и глицерин в пропорции 1:1. Банка должна быть наполнена не до конца.
  3. Добавьте чайную ложечку блёстков.
  4. Плотно закройте баночку и переверните её.

Снежный шар со снеговиком готов! Рекомендую к просмотру данное видео!

Снежная банка

Вам понадобится: маленькая стеклянная баночка с крышкой, клеевой пистолет, водостойкий белый клей, кисточка, глицерин, дистиллированная вода, пенопласт, игрушка, блёстки, 2 маленькие ёлочки.

Мастер-класс

  1. Приклейте к крышке кусок пенопласта в качестве сугроба, используя пистолет.
  2. Нанесите слой клея на пенопласт и обильно посыпьте блёстками, затем дождитесь высыхания.
  3. Приклейте пистолетом игрушку и 2 ёлочки к блестящему сугробу.
  4. Налейте в банку дистиллированную воду и глицерин в пропорции 1:1. Банка должна быть наполнена не до конца.
  5. Добавьте немного блёсток.
  6. Плотно закройте баночку и переверните её.

Снежная банка готова! Рекомендую к просмотру данное видео!

В качестве искусственного снега можно использовать пенопласт, блёстки, кокосовую стружку, мишуру, неоновые палочки…Ели банку полностью наполнить глицерином – снег будет очень плавно опускаться, а если в пропорции 1:1 с дистиллированной водой – процесс падения будет быстрее. Банка со снегом станет не только отличным праздничным украшением декора, а также и восхитительным подарком, сделанным своими руками.

До наступления Нового года осталось не так много времени. Покупать свежую ёлочку пока рановато, но сейчас уже самое время начинать создавать праздничную атмосферу в своём доме.

Все мы прекрасно знаем, что главным символом нового года является ёлочка, которую можно сделать своими руками из различных материалов. Такими ёлочками можно украсить свою квартиру или праздничный стол. Они также могут стать прекрасным сувенирным подарком Вашим близким, друзьям и коллегам по работе.

Хочется предложить Вам еще один очень интересный вариант символа Нового года – ёлочки с блёстками.

Блёстки — очень интересный материал для украшения поделок (особенно новогодних). Но обычно они используются лишь частично – в качестве украшения. Попробуем сделать с Вами ёлочку, полностью покрытую блестками. А что из этого получится, скоро увидим.

Мастер-класс хочется показать Вам на более сложной ёлочке из блесток с изогнутой макушкой.

Для работы Вам понадобятся:

  • конус из пенопласта или флористической пены,
  • немного проволоки диаметром 3мм,
  • сухие блестки,
  • клей ПВА,
  • кисть,
  • 2х или3х-слойные салфетки,
  • ножницы,
  • строительный гипс (алебастр),
  • кашпо-горшочек, маленькая баночка или любая другая подходящая ёмкость,
  • 2-3 шпажки для шашлыка,
  • клеевой термопистолет,
  • декор: украшения для макушки, ленты, бусины и т.п.

Сначала необходимо подготовить ствол нашей ёлочки…

Шпажки отпилим до нужной длины и скрепим их между собой горячим клеем. Строительный гипс разводим прохладной водой до консистенции густой сметаны и выкладываем в заранее подготовленную ёмкость. По центру ровно устанавливаем наш «ствол» и ждем пару минут до полного застывания гипса.

Ствол сразу немного декорируем лентой.

Теперь время заняться конусом….

Чтобы ёлочка из блесток с изогнутой макушкой смотрелась единым целым и не было перехода между вершиной конуса и проволокой необходимо сделать следующим образом…

На вершине мы закрепляем 2-3 проволочки нужной нам длины, на одной из них делаем петельку для будущего украшения. Сразу ровно изгибаем макушку, симметрично самому конусу. Старайтесь делать сразу аккуратно.

Почему закрепляю не одну проволочку…. так потом придется меньше обматывать салфетками, плавнее получается переход. Проволочки равномерно распределяем на вершине конуса, прокалывая его. При необходимости можно закрепить горячим клеем.

Аккуратно насаживаем конус на шпажки, так будет намного удобнее.

А теперь самое интересное, подготовка конуса для нашей ёлочки… Это уже моя личная идея, родившаяся путем экспериментов, так что не судите строго.

Салфетки нарезаем на полосочки по 2см.

Обматываем ими макушку, промазывая всё клеем ПВА. Обматывать лучше сухими салфетками, а потом промазывать клеем, иначе они будут рваться.

На стыке можно сделать несколько слоев, чтобы добиться плавного перехода.

Я еще дополнительно кистью с клеем ПВА разглаживаю салфеточки по всей поверхности пенопласта, включая дно, так потом лучше будет наносить блестки.



Ждем, когда клей высохнет.

Еще раз проверим макушечку, всё должно быть красиво и ровненько, это последний шанс, чтобы подкорректировать мелкие недочеты.

Разводим 1:1 воду и клей ПВА, щедро сдабриваем эту смесь сухими блестками.

Кистью наносим на всю поверхность подготовленного нами конуса.


Ждем, когда клей высохнет. Вот так должно получиться!



Осталось немного украсить и, вуаля, ёлочка из блесток готова…






Как видите, всё не так уж и сложно. Обязательно попробуйте создать оригинальную ёлочку из блёсток своими руками.

Рада была помочь!

Создаю подробные мастер классы с пошаговыми фото и видео инструкциями.

В Новый Год так хочется, чтобы дом был украшен по-особенному. Чтобы этого добиться, нужно знать несколько секретов изготовления различных поделок к новому году.

На нашем сайте вы также найдете:

Существует огромное количество всевозможных украшений, которые можно сделать своими руками, вместе с детьми. Далее эти поделки можно использовать для украшения любого помещения — дома, садика, двора и т.п. — или чтобы подарить ближним.

О нескольких простых, но оригинальных новогодних поделках вы можете узнать здесь. Вдохновляйтесь, творите, используйте ваше воображение, чтобы праздник запомнился яркими, приятными моментами.

Елочные игрушки из испорченных лампочек

— тонкая нить (леска)

1. Кисточкой нанесите клей на лампочку.

2. Начните сыпать блестки, поверх помазанной клеем лампочки.

3. Оставьте поделку сушиться.

4. Отрежьте небольшой кусок нити и привяжите либо приклейте его к лампочке, чтобы игрушку можно было повесить на елку.

Новогодние поделки из бумаги. Чашка какао для елки

— рулоны от туалетной бумаги или бумажных полотенец

— обычная, цветная (коричневая) и оберточная бумага

— вода в пластиковом стаканчике

— нить, чтобы повесить на елку

Схема новогодней поделки

1. Приготовьте несколько бумажных цилиндров. Высота одного цилиндра будет равна высоте мини кофейной чашки, так что выбирайте подходящий для вас размер.

2. Из картона вырежьте кружочки. Для каждой чашки нужно 2 круга: один такого же диаметра, как и цилиндр (просто обведите цилиндр), а другой немного меньше, чтобы поместился внутрь цилиндра. Большой круг будет дном чашки.

3. Приготовьте коричневую бумагу и вырежьте из него круг большего диаметра, чем малый белый кружок, ранее вырезанный вами. Приклейте этот кусок в середину коричневого кружка. Отложите на время.

4. Приготовьте белый картонный лист. Полностью оберните цилиндр этим листом. Отрежьте лишние части, но оставьте по 1 см по краям, чтобы сделать небольшие разрезы и приклеить бумагу к цилиндру клеем ПВА (см. картинки).

5. Вырежьте из белого листа картона кружок, которым нужно накрыть дно цилиндра.

7. Приготовьте иголку и сделайте с ее помощью небольшое отверстие в верхней части кружки, чтобы потом продеть нить и повесить на елку.

8. Делаем ручку. Для начала приготовьте зубочистку и отрежьте от листа (в длину) куски такой же ширины.

8.1 Далее сверните эти бумажные полоски в трубочку (см. картинку).

8.2 Смочите бумажные трубочки в воде, чтобы их было проще согнуть.

8.3 После того, как вы согнули трубочки в форму буквы С, оставьте их сушится. Чтобы они сохранили форму, можете их прикрепить кнопкой к пенопласту или фанере.

9. Возьмите канцелярский нож, и подрежьте бумажные ручки для чашек так, чтобы их можно было удобно приклеить.

10. Украшаем. Сомните небольшой кусок бумажной салфетки (можете свернуть его в форму розы) и приклейте его к какао — это будут сливки.

10.1 Также отрежьте небольшой кусочек пластиковой трубочки, приклейте сначала к листу бумаги и дождитесь пока клей высохнет.

10.2 Аккуратно отделите трубочку и бумажным кружочком, накрывающим ее от листа. Теперь очень просто можно приклеить трубочку к чашке.

Чашка готова, можно украшать ею елку или комнату.

Поделки к новому году детям. Домик для сладостей

1. Распечатайте шаблон домика ТУТ.

* Можете сами нарисовать похожий эскиз домика и далее следовать инструкции.

2. Вырежьте нужные детали. Используйте канцелярский нож, чтобы вырезать окошки домика.

3. Согните домик по пунктирным линиям. Чтобы было проще, можете использовать линейку и инструмент для сгибания открыток и коробочек, но это не обязательно.

4. Соедините все с помощью двойного скотча.

5. Украсьте по желанию.

6. Добавьте сладостей в домик и можно его дарить друзьям, родственникам, гостям.

* Можете распечатать такой домик на бумаге разного цвета, и у вас получится много домов различных ярких цветов.

Новогодние поделки из фетра. Праздничные коньки.

— клей (желательно клеевой пистолет с горячим клеем)

— клей с блестками

1. Для начала нужно нарисовать ботинок и лезвием на бумаге вырезать его.

2. «Разделите» ножницами ботинок от лезвия.

3. Положите ботинок на фетр и вырежьте форму (вам нужны 2 половинки ботинка). Повторите то же действие с лезвием.

4. Можете, при желании, сделать помпоны из пряжи. Для красоты можно украсить помпоны блестками.

5. В местах, где должны находятся шнурки, добавьте еще блесток. Их расположение должно напоминать букву V.

6. После того, как клей с блестками высох, склейте обе половинки ботинка, вставив между ними лезвие из фетра.

7. Не забудьте вырезать и приклеить каблук.

8. Приклейте к носовой части ботинка помпоны.

9. Начните наполнять ботинок ватой или универсальным наполнителем (швейных синтепон).

10. Можете сверху в ботинок положить мелкие сюрпризы, сладости и т.д.

Новогодние поделки мастер класс. Снежинка для елки

— средство для посуды

1. Нарисуйте на бумаге снежинку — можете поискать в интернете простое, но красивое изображение.

2. Приготовьте клей карандаш, клеевой пистолет и вощеную бумагу. Положите вощеную бумагу поверх нарисованной снежинки. Покройте бумагу средством для посуды (можете смешать его с небольшим количеством воды).

3. С помощью клеевого пистолета обведите изображение снежинки (нарисуйте клеем снежинку). Оставьте клей высыхать.

4. Аккуратно отделите снежинку из застывшего клея от вощеной бумаги. Если немного бумаги останется на снежинке, попробуйте промыть ее под холодной водой, чтобы снять остатки бумаги.

* Места, где снежинка может быть плохо закреплена, добавьте еще клея и оставьте сушиться. Вы также можете на всякий случай добавить второй слой клея, вне зависимости, если ли слабые места или нет.

5. Кисточкой нанесите тонкий слой обычного клея ПВА и насыпьте поверх снежинки блестки.

6. Приклейте петлю из нити к снежинке, чтобы можно было ее повесить на елку.

Детские новогодние поделки. Украшаем елочные игрушки

— прядь (для набивки)

— простые пластиковые или стеклянные шарики (без рисунка или узора)

1. Наполните шарик прядью.

2. Можете раскрасить новогодний шарик, как вам больше нравится. В данном примере из шарика делали пингвина.

3. Чтобы нарисовать пингвина, нужно синей краской раскрасить полностью одну половину шарика, а вторую раскрасить, как показано на картинке (оставив место для лица и глаз).

4. Нарисуйте глаза. Используйте тоненькие кисточки. Подождите, пока краска высохнет, и сделайте блеск глазам, добавив белой краски.

5. Нарисуйте клюв (маленький оранжевый треугольник, нарисованный макушкой вниз).

6. Для лапок нарисуйте еще по одному треугольнику, но больше.

* Можете нарисовать еще снежинку.

Поделки к новому году (фото). Еще один вариант украшения елочных шаров

2. Посыпьте или «окуните» шарик в соль.

3. Оставьте сохнуть.

* Можете нанести клей в форме снежинки.

Поделки к новому году. Украшение из новогодних шаров.

— проволока или проволочная вешалка

1. Из проволоки сделайте круг и закрутите в спираль ее концы. Если вы используете вешалку, то вам это не понадобится — просто сделайте круг из основной части.

* Чтобы избежать падения игрушек со своих креплений, можете приклеить крепления к игрушкам.

2. Наденьте игрушки на проволоку и расположите их в определенной последовательности, чтобы поделка получилось ровной. Например, если вы используете шары, один шарик расположите слева, а следующий справа и т.д.

* Если у вас будут большие пространства между игрушками, заполните их более мелкими шариками.

3. Добавьте ленту и повесьте на дверь/стену.

Поделка новогодняя. Елка из бумажных тарелок.

— несколько бумажных тарелок

1. Сложите ваши тарелки в форме конуса (см. картинку). Для большого конуса используйте две тарелки. Это будет скелет елки.

2. Приготовьте гофрированную бумагу и сверните ее в тонкую трубочку, похожую на толстую нить. Нужно сделать несколько подобных трубочек, чтобы покрыть ими конус.

* Можете обернуть конус толстой ярко-зеленой ниткой.

3. После того, как вы обернули конус, можете его украсить. Используйте мишуру, блестки, маленькие легкие елочные игрушки, которые можно приклеить. Вы также можете сделать небольшие бумажные цветочки и украсить ими елку.

Чтобы узнать, как сделать различные цветы из бумаги посетите наши статьи:

Нетрадиционное рисование «Мишка на Севере», рисунок манкой с использованием цветного клея с блестками, пенопласта.

Нетрадиционное рисование «Мишка на Севере», рисунок манкой с использованием цветного клея с блестками, пенопласта.

Пояснительная записка.

Автор: Александр Меркулов.

Возраст: 7 лет.

Материалы: манка, клей карандаш, простой карандаш, гуашь, кисть № 4, кусочки пенопласта, декоративный цветной клей с блестками, белая бумага, формат А−4.

Идея рисунка у Саши появилась после просмотра презентации «Животные Севера» на тематической неделе ДОУ «Животные Севера и Юга». Его очень удивило волшебство Северного сияния, понравились малыши медвежата, их теплые шубки. В своем рисунке Соша объединил эти два впечатления.

Нарисовал медвежонка и решил покрыть нарисованную фигуру Мишки манкой, чтобы показать фактуру теплой белой шубки. Используя клей с блестками нарисовал Северное сияние, треугольные кусочки пенопласта использовал, как льдины.

На предложение стать участником конкурса рисунка животных, Саша охотно согласился. Поэтому выполнял рисунок очень аккуратно, очень старался, работал по часу в течении двух вечеров после сна. Трудности возникли при работе с пенопластом, он прилипал к пальцам и была подсказка, использовать воду, распылитель. Чтобы сделать края льдин на переднем плане пластичными, Саша отщипывал мелкие кусочки от основной формы.

Любовь к животным проявляется у Саши всегда, он очень любит домашних животных, любит их рисовать, лепить, рассказывать о них, переживает за жизнь диких животных в природе.

Может кто-то не поверит:
Любят холод эти звери.
Шубок белых не снимают,
В шубках спят, едят, играют,
Даже в шубках рыбу ловят.
Где вы видели такое?
Если знаешь, то ответь:
Это северный медведь.

Г. Дядина

​​​​​​​

Стихи про белых медведей http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/ctihi-pro-belyh-medvedei.html

Фото белого медведя https://illustrators.ru/uploads/illustration/image/1033385/main_9_Новгод5.jpg

https://img2.goodfon.ru/original/1920×1200/7/57/belyy-medved-arktika-sever.jpg

Медведь и Северное сияние https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0a34/0003520b-55b980b4/hello_html_32379daa.jpg

Ёлочное украшение из шишки и пенопласта — необычный жёлудь

 

Здравствуйте, друзья!

До нового года осталось немного больше двух недель и нужно успеть к нему подготовиться! Сегодня я хочу поделиться с вами замечательной идеей ёлочной игрушки,

которая мне очень понравилась, смотрится она просто шикарно. Поэтому, давайте скорее перейдём от слов к делу и начнём работу.

Что понадобится для работы:

  • Сосновые шишки;
  • Яйцо из пенопласта;
  • Глиттер;
  • Клей ПВА;
  • Горячий клей;
  • Красивые, толстые нитки;
  • Кусачки, нож;
  • Аэрозольный лак.

Шаг 1.

Насаживаем пенопластовое яйцо на шпажку или спицу более тупой стороной, наносим на поверхность клей ПВА (клей не жалейте) и распределяем его по всему яйцу кистью. Такие яйца можно приобрести в магазинах для творчества или изготовить самому из пенополистирола.

 

Шаг 2.

Пока клей жидкий, посыпаем заготовку глиттером, чтобы его прилипло как можно больше. Необходимо покрыть практически всю поверхность (примерно три четверти), не оставив просветы. Дополнительно, можно даже обвалять яйцо в блёстках. Почему три четверти поверхности? Потому, что некоторую часть яйца возле воткнутой спицы, всё равно придётся отрезать. Оставляем клей сохнуть.

 

Шаг 3.

Вынимаем спицу и отрезаем острым ножом примерно одну треть яйца с более притуплённой стороны.

 

Шаг 4.

Вооружившись кусачками, откусываем от сосновой шишки чешуйки, оставив часть со стороны большего диаметра, нужной вам толщины. Размер полученной части должен быть либо больше яйца, либо такого же размера, иначе будет смотреться непропорционально.

 

Шаг 5.

Приклеиваем полученную часть шишки к срезанной части яйца горячим клеем.

 

Шаг 6.

Если между шишкой и яйцом остались просветы пенопласта, то на эти места можно нанести немного горячего клея и снова посыпать глиттером. Так же, все просветы можно закрасить специальной краской, с блёстками подходящего цвета.

 

Шаг 7.

Горячим клеем, приклеиваем петельку из нитки к центру шишки. Чтобы глиттер не осыпался с украшения, на него можно нанести аэрозольный лак.

 

Работа сделана!

Друзья, не забывайте делиться понравившимися статьями в социальных сетях! Спасибо! Всех благ вам, мира и добра!

 

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCmHfEdQ8dqrojoQDBBubXOw

DIY: Easy Glitter Hearts — Inspire-Create

Добавьте немного блеска в этот День святого Валентина с помощью Red Glitter Hearts! Мы нашли простой способ превратить сердечки из пенопласта в сердечки с блестками… Используйте клей-спрей E6000! Нанесите на сердечки из пенопласта тонкий слой клея. Затем полейте каждое сердечко красным блеском. К сведению: для подвешивания блестящих сердец пробейте дыроколом (дыроколом 1/8 дюйма) перед нанесением клея.

Дети любят блестки, но давайте посмотрим правде в глаза … он может быть грязным.Вот несколько советов, которые помогут сдержать беспорядок! # 1 Используйте спрей E6000 на клей. БЕЗ запаха, сохнет прозрачно, стойко и довольно быстро! Распылите на Craft Foam Hearts клей E6000, а затем посыпьте Red Glitter. # 2 Сложите лист копировальной бумаги пополам и поместите под сердечки. Бумага уловит все лишние блестки, а складка позволит вам вылить ее обратно в бутылку!

Совет: не распыляйте клей на бумагу, которую вы будете использовать для сбора блесток! Используйте кусок картона под сердечки из пенопласта.Затем перенесите сердечки на сложенный лист бумаги и покройте красным глиттером.

Поскольку пена для рукоделия не впитывает клей, она должна высохнуть на поверхности. Дайте Glitter Hearts высохнуть не менее 10-15 минут перед тем, как брать его в руки. После высыхания удалите сердечки, сложите бумагу, чтобы собрать все блестки, и вылейте обратно в бутылку.

Когда Glitter Hearts высохнет, добавьте для подвешивания Natural Twine или Baker’s Twine.

Сделайте двусторонние сердечки с блестками, распылив на обратную сторону, и повторите шаги, описанные выше.После того, как сердечки добавлены в блеск, они больше не будут похожи на простые сердечки из пенопласта для рукоделия! Супер легкий и готовый добавить блеска в День Святого Валентина!

Once Last Tip: Распылите верхнюю часть блестки спреем для волос, чтобы блестки закрепились и удерживались на месте! Затем повесьте сердечки на зажженный цветок, чтобы они сияли.

Используйте блестящие сердца, чтобы создать забавную каминную полку ко Дню святого Валентина…

Список покупок:

Благословения,

Inspire-Create

Как сделать своими руками блестящие бокалы для вина и идеи для проектов

Бокалы для вина с блестками своими руками легко изготовить и придадут уникальный декоративный вид вечеринкам, особым событиям и праздникам.Вы можете сочетать блеск в цветах, подходящих для вашего особого события, свадьбы, юбилея или дня рождения. А еще они добавляют блеска любому празднику! Изучив основные приемы, вы сможете легко использовать их для создания более сложных и подробных дизайнов. Во-первых, вам нужно собрать все необходимое.

Расходные материалы

Для начала вам понадобится несколько расходных материалов, в том числе:

Основы

Готовы научиться делать блестящие бокалы для вина? Давайте начнем! Сначала вымойте и высушите бокалы для вина.Затем вам нужно будет выбрать цветовую схему и узор (ы). Некоторые проекты проще, чем другие, поэтому мы начнем с основ, а затем вы сможете легко применить методы к более сложным узорам.

Совет: Очень быстро все может запутаться! Я рекомендую использовать обувную коробку, бумажную тарелку или что-то подобное, чтобы поймать блестки, чтобы вы могли повторно использовать их на протяжении всего проекта. Поместите лист блокнота между стеклом и контейнером, чтобы вы могли легко переливать блестки обратно в контейнер после каждого использования.Вам также понадобится отдельный лист бумаги, когда вы будете добавлять клей, чтобы он собирал капли и не смешивался с блестками.

Эта установка может быть очень полезной для улавливания капель клея, а также для предотвращения потери блеска или его смешивания с другими цветами. Это также удобно для легкой очистки! Поменяйте лист бумаги между слоями клея и блестками.

Для начала нанесите очень тонкий слой Mod Podge на основание бокала, чуть ниже, где основание встречается со стеблем.Убедитесь, что вы покрыли всю поверхность, которую хотите блестеть.

Быстро нанесите тонкий слой клея на основу стекла.

Вы можете добавить немного малярной ленты, чтобы край оставался ровным, если у вас проблемы с просмотром на глаз.

Добавьте малярную ленту чуть выше того места, где вы хотите, чтобы блеск прекратился. Добавьте клей до самого края и немного выше ленты, чтобы гарантировать, что вся область покрыта блестками.

Затем нанесите большое количество блесток на основу, пока клей еще влажный. Обязательно поворачивайте стекло во время работы, чтобы часть блесток упала и сместилась по области клея. Продолжайте, пока не исчезнет белый клей. Вы можете заметить, что первый слой немного пятнистый или прозрачный — это нормально. Вам понадобится как минимум 2-3 слоя блесток, чтобы получить хорошее покрытие и лучший результат.

Добавьте большое количество блесток на склеиваемую поверхность.Стряхните на лист бумаги или контейнер, чтобы повторно использовать излишки блесток.

Если вы хотите, чтобы вся нижняя половина бокала была покрыта блестками, приклейте малярную ленту к основной части бокала (или «чаше») до той высоты, на которую вы хотите, чтобы блеск достиг. Я бы рекомендовал оставить не менее дюйма от края до того места, где начинается блеск, чтобы ваши губы касались стекла, а не блеска — блеск останется на месте после того, как вы добавите как минимум два слоя Mod Podge. , так что не стоит беспокоиться о том, что блестки проглотят, просто они не сделают вашу губу очень приятной текстурой!

Используйте малярную ленту, чтобы заблокировать любую область, которую вы хотите защитить от блесток.В этом случае мы добавим блеск под этой линией, прикрепленной лентой, к основанию стакана.

Нанесите Mod Podge так же, как и раньше, но будьте осторожны, чтобы не зайти слишком далеко на ленту, так как позже это затруднит удаление. Также не наносите слишком много клея, иначе он может просочиться под ленту и получится неровная линия. (Однако есть способ исправить это! См. Раздел «Устранение неполадок» ниже!)

Добавьте тонкий слой клея, но работайте быстро, чтобы он не высох, прежде чем вы будете готовы добавить блестки! Не наносите клей слишком далеко на ленту.

Добавьте большое количество блесток и стряхните излишки.

Бумажная тарелка отлично подходит для улавливания лишних блесток, просто не забудьте положить сверху кусочек бумаги, чтобы было легче перенести лишние блестки обратно в банку.

Дайте первому слою высохнуть в течение ночи. Перед нанесением следующего слоя слегка смахните лишние блестки, которые, возможно, не прилипли с первого раза (держите бумагу под рукой, как на фото ниже).

Прежде чем добавлять еще один слой с блестками, приготовьте клочок бумаги, чтобы уловить любые блестки.

Нанесите еще один слой Mod Podge на блестящую область, налейте большое количество блесток на слой клея и стряхните излишки. Дайте высохнуть в течение ночи. Когда вы будете готовы нанести последний слой, просто нанесите слой Mod Podge и дайте ему высохнуть в течение ночи. Обязательно прокрасьте немного дальше линии блеска — он станет прозрачным. Добавьте второй слой Mod Podge и дайте ему высохнуть. Это должно гарантировать, что стекло теперь водонепроницаемо (безопасно для мытья рук и для мытья посуды). Только не забудьте дать высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем мыть в посудомоечной машине.Вы также можете использовать клей Mod Podge, который можно мыть в посудомоечной машине, чтобы его можно было мыть в посудомоечной машине.

Нанесите клей на сухие блестящие участки, чтобы нанести еще один слой клея ИЛИ в качестве герметика для последнего слоя.

Обязательно дайте этому слою полностью высохнуть перед тем, как снимать ленту, иначе вы можете удалить часть блесток. Снимая ленту, держите большой палец на блестящей части стекла чуть ниже ленты и медленно снимайте ленту.

Держите большой палец над блестящей областью чуть ниже ленты, когда вы тянете ленту, чтобы убедиться, что вы не потянули клей и чтобы линия была более прямой.

Устранение неисправностей

Если ваша наклеенная лента неровная, просто добавьте немного больше Mod Podge над линией блеска кончиком поролоновой кисти, нанося ровную линию по всему стеклу — можно перекрыть предыдущий слой блеска только на немного.

Исправьте любые «шаткие» или кривые линии или залысины, добавив немного клея вокруг области, которая требует исправления.Добавьте блестки и стряхните как обычно. При необходимости повторите, чтобы создать слой, чтобы он соответствовал остальной части блестящей области.

Обильно нанесите блестки на место склеивания, стряхните излишки и дайте высохнуть. Повторите еще раз, чтобы убедиться, что «заштрихованная» область такой же толщины, как и предыдущий слой. Вблизи вы увидите в клее блики разного цвета — ничего страшного! Это результат слегка загрязненной поролоновой щетки. Кроме того, блеск имеет свой собственный разум, и маленькие кусочки будут распространяться по нему, независимо от того, насколько вы осторожны! Но как только вы добавите синий блеск, он будет скрыт!

Добавление полос

Заклейте малярным скотчем те места, где должна проходить полоса.Нанести прямую линию на изогнутый объект может быть непросто. По очереди используйте полоски ленты меньшего размера и перекрывайте их внахлест, чтобы получилась как можно более прямая линия. Вы также можете наполнить стакан водой (или вином! Хотя я не могу гарантировать результат после того, как вы выпили несколько стаканов!) И используйте это в качестве ориентира, чтобы получить прямую, ровную линию.

Наложение меньших кусочков ленты вокруг стекла может дать вам больше контроля и более ровную линию.

После того, как вы заклеили нижний край, повторите то же самое для верхнего края (оставляя не менее одного дюйма ниже обода без блесток):

Убедитесь, что лента полностью приклеена к стеклу, на которое будет добавлен блеск. Вы не хотите, чтобы клей просачивался снизу, так как позже его будет сложно удалить.

Нанесите небольшое количество Mod Podge (осторожно, чтобы не попасть слишком много на ленту или под нее):

Нанесите небольшое количество клея.Не допускайте попадания на ленту слишком большого количества материала.

Добавьте много блесток и стряхните излишки:

Стряхните лишние блестки на лист бумаги. Дайте слою высохнуть в течение ночи перед нанесением дополнительных слоев с блестками

В качестве альтернативы, вы можете нарисовать полосы вручную для более неточного и забавного вида. Держите смоченную клеем кисть одной рукой перпендикулярно стеклу, а другой поверните стекло. Или вы можете просто нарисовать кистью вокруг стекла.Использование кисти меньшего размера для деталей поможет получить более ровные полосы. Вы можете добавить разрывы между полосами или просто добавить полосы полностью вниз.

Ручная роспись полосок также может помочь создать красивый, ровный узор.

Добавление точек

Воспользуйтесь кисточкой из пеноматериала толщиной 1 дюйм и очень тонким слоем клея, чтобы нарисовать круг на стекле. Просто держите щетку перпендикулярно стеклу и крутите по часовой стрелке.Залейте круг клеем, как если бы вы его слегка красили.

Держите кисть перпендикулярно стеклу и вращайте по часовой стрелке, чтобы создать круг. Возможно, вам придется покрасить клей в некоторых местах, чтобы заполнить пробелы или исправить ошибки.

Если вы хотите получить более точный круг, я рекомендую использовать круговую губку для рисования. Если вы используете только один цвет, вы можете нанести все пятна сразу. Если вы используете разные цвета, вам нужно будет добавлять по одному кружку за раз, окрашивая каждое пятно блеском разного цвета — добавляя клей, наливая большое количество блеска, а затем встряхивая лишнее.

Обрабатывайте стекло, добавляя пятна разного размера и разных цветов. Если вы используете более одного цвета, подождите, пока каждое пятно достаточно высохнет, прежде чем наносить следующий, подождите несколько минут, прежде чем добавлять следующее пятно. Работайте с противоположных сторон стекла, чтобы не испачкать пятна разного цвета блестками разного цвета. Когда первый круг пятен полностью высохнет, войдите и добавьте более мелкие пятна, также на противоположных сторонах стекла, чтобы избежать смешивания цветов.

Кистью нарисуйте клеем круги разного размера.

Чтобы нанести второй или третий слой блесток на пятна, просто дайте первому слою высохнуть, стряхните излишки блесток, нанесите клей поверх круга, нанесите блестки, стряхните, дайте высохнуть и повторите при необходимости.

Помимо основ — добавление капель, узоров и цветов

Освоив основы, вы готовы научиться делать блестящие бокалы для вина, которые действительно выделяются уникальным дизайном! Здесь нет предела.Вы можете проявить изобретательность и поэкспериментировать с различными техниками, чтобы создать что-то красивое и веселое.

Добавление капель

Эта техника очень забавна и может быть использована для создания жуткого образа на Хэллоуин. Для этого идеально подходят черные или красные блестки! Эта техника будет так же хорошо работать с другими цветами, для других событий или праздников. Используйте синий или голубой цвет для темы лето / океан / вода; опалесцентный или белый для темы снег / лед / зима; или по одному каждого цвета радуги! Слой капель также можно добавить к сплошному слою для получения красочного многослойного эффекта.

Для начала окуните кисть из поролона в Mod Podge и на этот раз убедитесь, что кисть немного капает. Убедитесь, что под ней есть бумага, чтобы не было капель клея. Нанесите клей прямо на стекло и дайте ему стечь естественным образом, ИЛИ вы можете взять кисть и удерживать ее перпендикулярно стеклу (примерно на 1 дюйм вниз от края) и вдавить кисть в стекло.

Сбор капель случайным образом вокруг стекла.

Это выдавит лишний клей из кисти и создаст красивую непрерывную каплю по всему стеклу.Перемещайтесь по стеклу, как будто создавая полосу, и вдавливайте кисть в стекло в разных местах, чтобы клей стекал вниз. Вы также можете добавить капли клея к уже имеющимся каплям, и это поможет клею еще больше стечь по стеклу.

Прижимать кисть к стеклу для создания капель.

Для этой техники нужно держать стекло в вертикальном положении, чтобы капли клея не начали двигаться вбок! Это немного затрудняет добавление блесток, но как только у вас будет хороший первый слой, и клей начнет немного схватываться, вы можете взять стекло и слегка наклонить его, чтобы добавить больше блесток на капли, не двигаясь. около.

На стекло прилипнет много блесток, но не волнуйтесь! После высыхания блестящего слоя можно смахнуть излишки блесток. Дайте этому слою больше времени, чтобы высохнуть, чем другим слоям, так как он толще. Как только он высохнет, удалите излишки блесток пальцем и нанесите клей поверх капель, стараясь оставаться на каплях, а не на стекле. Если вы хотите добавить еще капель на этом этапе, вы можете сделать это и просто выполнить предыдущие шаги.

Добавление узоров

Используйте малярную ленту для вырезания простых фигур, таких как треугольники, круги, прямоугольники или квадраты.Плотно прижмите эти формы к стеклу в том месте, где вы хотите показать рисунок. Это создаст обратный вид узора, где стекло будет формой, а блеск будет пространством вокруг него.

Начните с добавления фигур на стекло, сильно прижимая, чтобы клей не просачивался под стекло. Приклейте ленту к верхней части стекла, чтобы оставить хотя бы 1 дюйм, где не будет блеска. (В приведенном ниже примере слой блесток уже был добавлен в нижнюю половину стакана.Если вы только начинаете создавать новое стекло, вы нанесете клей на все стекло вплоть до основания.)

Добавьте произвольные формы вокруг стекла. Обязательно избегайте перекрытия формы верхним слоем ленты.

Как только вы приклеите все формы, аккуратно нанесите губкой на клей (светлее, чем раньше). Добавьте обильное количество блесток и стряхните излишки. Дайте полностью высохнуть и добавьте еще один слой с блестками.

Осторожно удалите формы ногтем или ножом X-acto ™.После добавления слоев блеска это может быть трудно увидеть. Просто загляните внутрь стакана, чтобы увидеть, где находятся формы. Если блестки отслоятся, просто используйте кисть для детализации, чтобы заполнить любые пятна, которые могли быть отслоены. Если клей просочился снизу, соскребите ногтем. Закрепите двумя последними слоями Mod Podge (нанесите клей на слой с блестками тонкой кистью, стараясь избегать участков стекла) и дайте высохнуть в течение 24-48 часов. Из-за сложной конструкции я не рекомендую мыть посуду.

Добавление цветов

Можно раскрасить лепестки, чтобы стекло превратилось в цветок (как на фото ниже). Сначала добавьте зеленый блеск на дно чаши, ножку и основание бокала.

Когда «стебель» вашего цветка высохнет, нарисуйте лепестки губчатой ​​кистью и небольшим количеством клея. Добавляйте по 2-3 лепестка за раз (покрасьте клеем и добавьте блестки).

Тщательно сотрите блестки, прилипшие к стеклу вокруг лепестков, перед нанесением на следующие лепестки.Работайте вокруг стекла, пока ваш цветок не станет полным.

Когда лепестки полностью высохнут, смахните лишний блеск и нанесите клей на весь цветок, обильно посыпав блестками весь цветок. Стряхните излишки и дайте высохнуть. Два слоя глиттера должны хорошо его покрыть. Затем вы можете запечатать все это двумя слоями Mod Podge (позволяя высохнуть в течение дня между каждым слоем Mod Podge).

Праздничные темы

Блестящие бокалы для вина своими руками — отличный подарок и украшение к празднику! Вы можете легко выбрать любимые праздничные цвета для любого особого случая.Сделайте это просто, сделайте все возможное, создав несколько сумасшедших дизайнов или используйте их комбинацию.

Всего несколько цветов и узоров помогут создать отличную тему Хэллоуина!

Создайте радужный набор базовых вещей, с легкостью соедините их вместе и меняйте местами, чтобы быстро создать обстановку и декор для праздничного места.

Переходите от Рождества к Валентину, переключая только один цвет!

Надеюсь, вам понравилось учиться делать блестящие бокалы для вина! Есть так много цветов на выбор, а с бесконечным количеством дизайнов и цветовых комбинаций вы не ошибетесь!

Руководство по видео с цветочной пеной, слайм-видео 2018 года

Для того, что казалось вечностью, но на самом деле это была всего лишь большая часть 2017 года, Интернет был глубоко погружен в слизь.

Хотя слаймы по-прежнему являются основой страницы Instagram Discover, наша естественная склонность к переменам привела нас к другим формам развлечений ASMR, включая резку мыла и кинетическую нарезку песка.

В другом месте в Instagram появляется еще одна тенденция, дружественная к ASMR, в виде хрустящих, мягких, блестящих видео с цветочной пеной.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Отойдите в сторону от слизи, эти мыльные видеоролики ASMR — новейшая тенденция в Интернете.

Но сначала: что такое

из цветочной пены ?

Вы, наверное, знаете, что цветочная пена — это ремесленный материал, используемый для создания цветочных композиций.Традиционно флорист может использовать пропитанный водой блок пены, чтобы закрепить срезанные цветы внутри сосуда. Между тем создатели ASMR для Instagram обнаружили его альтернативное использование в качестве высоко впитывающего, восхитительно нарезанного билета первого класса к славе Insta.

Сухая цветочная пена прямо с полок местного ремесленного магазина обладает податливым качеством, что делает ее идеальной для измельчения и крошки на фотоаппарате. При намокании цветочная пена становится тяжелой и хрупкой. При простом надавливании пропитанная пена превращается в мутно-зеленую жидкость.

Но в то время как влажные остатки основных продуктов из ремесленного магазина не достойны Instagram сами по себе, самые успешные пенные дробилки добавляют блеск смеси, придавая пене и ее сверкающим внутренностям галактическое качество.

Пример:

Стоит ли раздавливать цветочную пену голыми руками?

По данным австралийского продавца цветов Koch & Co, пена для цветов состоит из формальдегида и других не очень забавных химикатов, и с ней следует обращаться в перчатках, в идеале в хорошо вентилируемом помещении.

Тем не менее, тем, кто идет без перчаток, не стоит паниковать. Согласно статье о безопасности пены для цветов от Лиама Манникса из Sydney Morning Herald , запасы крафта не так токсичны, как можно было бы ожидать.

Согласно SMH :

«Пена изготовлена ​​из двух токсичных химикатов, но не обязательно вредна. В готовом продукте почти не остается фенола или формальдегида — менее 0,1 процента каждого химического вещества».

Но, хотя цветочная пена не нанесет большого вреда вашему телу, как отметили представители и флористы, слить не поддающийся биологическому разложению остаток в канализацию не очень хорошо для планеты, о чем следует помнить зрителям.

Кто это делает?

Несколько аккаунтов, которые стоит проверить:

1. @issafloralfoam, самопровозглашенная «ЦВЕТОЧНАЯ КОРОЛЕВА ПЕНЫ» в Instagram. (Она тоже на YouTube.)

2. @turdtwig, популярная учетная запись, в которой представлены всевозможные клипы ASMR. Если вы хотите посмотреть, как машина проезжает по глыбе из цветочной пены, покрытой яичной скорлупой и покрытой сухими спагетти, то этот аккаунт для вас.

3.@asmrfloralfoam делится видео о влажной и сухой цветочной пене, чтобы удовлетворить все ваши потребности в хрустящей пене ASMR.

4. @floralfoamluver имеет более 117 000 подписчиков, а

— это место, где можно увидеть, как измельчитель картофеля разрушает глыбу пены.

5. Хэштег #floralfoam, содержащий тысячи видеороликов для вашего прочтения.

Приятного просмотра! Не забудьте надеть наушники для оптимальной работы.

Видео по теме: Видео с цветочной пеной — это слаймы 2018 года

Как запечатать блестки — Выбор и использование лучшего герметика с блестками

Если вы похожи на нас и любите блестки, но ненавидите беспорядок, вы попали в нужное место. Блеск — отличное дополнение практически к любому поделку, от украшения ваз до одежды. Однако, если вы не запечатаете его должным образом, вы можете жить в море блеска вечно. В этом уроке мы дадим вам все наши основные советы по закреплению блесток, чтобы вы могли сверкать без беспорядка.

В поисках качественных товаров

Вы экстраординарный ремесленник или впервые хотите работать с блестками? Независимо от вашего опыта, вам нужны качественные материалы для рукоделия для создания красивых проектов. Мы собрали некоторые из лучших блесток и герметиков, чтобы дать вам несколько идей.

Лучший блеск для вашего блеска

Существуют тысячи различных типов и марок блесток, и бывает сложно понять, как выбрать между ними.Размер ваших блесток повлияет на окончательный вид вашего проекта. Обычно доступно шесть различных размеров блесток.

Ультратонкий блеск

Самый мелкий из доступных ультратонких блесток при подбрасывании в воздух превращается в искрящуюся дымку. Частицы настолько малы, что их невозможно увидеть, и использование этого блеска в любом проекте придаст им блестящий, но гладкий вид. Как правило, мы предлагаем использовать ультратонкие блестки для проектов, на которые вы будете внимательно изучать.Вы можете потерять ослепительную красоту своих блесток на другом конце комнаты.

Ультратонкие блестки можно найти в любом оттенке радуги. Несмотря на свою красоту, ультратонкие блестки могут быть неприятными в обращении, потому что они повсюду. Ультратонкие блестки — один из самых дорогих видов блесток, но он имеет большое значение.

Глиттер сверхтонкий

Этот блеск немного больше ультратонкого глиттера, но все же невероятно мал. На первый взгляд может быть сложно отличить сверхтонкие блестки от ультратонких.Ярче всего разницу можно увидеть в ценнике. Глиттер Extra-Fine намного экономичнее. Мы предлагаем использовать сверхтонкие блестки, если вы хотите, чтобы ваш проект мерцал, не видя явных частиц блестки.

В модной индустрии часто используются сверхтонкие блестки для таких аксессуаров, как заколки для волос, ремни, браслеты и сумки, среди прочего.

Блестки тонкие

Частицы более заметны в мелком блеске.Тонкие блестки — безусловно, самый популярный вид блесток. Простота использования, отличное покрытие, легкая очистка и широкий выбор цветов делают этот блеск лучшим вариантом для проектов декоративно-прикладного искусства, праздничных украшений и многого другого. Тонкие блестки намного легче очистить, чем экстра- и ультратонкие разновидности, но вы теряете невероятный блеск, который предлагают эти более мелкие варианты.

Средний блеск

Если вы хотите покрыть блестками большую площадь, например, костюмы или театральный реквизит, лучше всего подойдет средний блеск.Более крупные частицы означают, что вы можете видеть блестящий блеск на расстоянии до десяти футов. Цветовая гамма среднего блеска ниже, но его намного легче убрать, а цена ниже.

Глиттер большой

Большие блестки идеально подходят для проектов, которые люди увидят издалека. Сверкание этих более крупных частиц блеска похоже на отражение света на воде. Для поплавков, уличных знаков и масштабных представлений вы не ошибетесь с большим блеском.Так же, как и средний глиттер, цветовая гамма меньше, но цена невысока, и этот глиттер имеет фантастическую видимость.

Глиттер экстра-большого размера

Когда мы говорим, что этот блеск большой, это действительно так. Каждая частица представляет собой квадрат размером в четверть дюйма, и этот блеск имеет вид крошечных зеркал. Вы не можете нанести этот очень большой блеск так же, как и меньший размер. Вы можете рассыпать блестки по ровной поверхности или наклеить каждую частицу по отдельности.Ошеломляющий эффект блеска можно увидеть с расстояния до 20 футов. Организаторы мероприятий любят использовать эти очень большие блестки в качестве конфетти, и они отлично подходят для использования вне помещений. Легче всего очистить поверхность с помощью очень большого блеска.

Наша рекомендация по выбору лучшего бренда блесток: Набор роскошных блесток LUXAX

Этот набор из 30 блесток различных цветов и размеров — фантастический вариант для тех, кто только начинает заниматься блестками или хочет пополнить свою коллекцию.Блестки в этом наборе нетоксичны и идеально подходят для любого поделочного проекта. Набор также довольно доступен по цене, поэтому вам не нужно раскошелиться, чтобы повеселиться с блестками.

  • Блестки профессионального уровня для изящных искусств
  • 100% нетоксичен и безопасен в использовании
  • Широкий выбор цветов, форм и размеров
Посмотреть на Amazon

Плюсы

  • Широкий выбор цветов, размеров и форм
  • Нетоксичный
  • Хорошее качество
  • Доступный

Лучший герметик

Есть несколько разных способов, которыми вы можете наклеить блестки на свой проект, а затем запечатать его, чтобы предотвратить выпадение.Вы можете использовать клей Mod podge, эпоксидное покрытие для заливки или распыляемую глазурь, чтобы закрепить свой блеск. Мы представили наши лучшие предложения по каждому из этих вариантов ниже.

Наша рекомендация для Mod Podge: MOD PODGE Gloss

Этот универсальный герметик, клей и финишер на водной основе имеет множество применений, помимо прилипания блесток. Вы можете использовать традиционный мод-стручок, чтобы закрепить свой блеск, но это глянцевое покрытие добавляет дополнительный блеск вашему готовому продукту.Если вы знакомы с mod podge, вы знаете, что клей молочного цвета становится прозрачным. Вы можете использовать mod podge практически на любой поверхности, включая бумагу, дерево, пластик и картины.

Mod podge имеет формулу на водной основе, и после высыхания становится стойким и водостойким. Mod podge обычно сохнет в течение одного часа, и, поскольку формула основана на воде, вы можете легко очистить любой беспорядок с помощью мыла и воды. Вы можете раскрасить модподж, добавив акриловую краску, акварель или сухой пигмент.Иногда Mod podge может высохнуть, оставив немного липкости, но вы можете нанести поверх акрилового герметика, чтобы устранить это.

  • Универсальный герметик «все в одном», клей и отделка.
  • Высыхает прозрачно с глянцевой поверхностью
  • Быстросохнущий для нанесения нескольких слоев
Посмотреть на Amazon

Плюсы

  • Доступный вариант
  • Несколько вариантов использования одного продукта
  • Быстросохнущий
  • Высыхает прозрачно с глянцевой поверхностью
  • Водонепроницаемость в сухом виде
  • Легко очищается
  • Может окрашиваться
  • Подходит для различных поверхностей

Наша рекомендация по наливному эпоксидному герметику: ENVIROTEX Lite Pour-On High-Gloss Epoxy

Высококачественное эпоксидное покрытие, этот герметик для заливки идеально подходит для остекления практически любой плоской поверхности.Поверхность профессиональная, стеклянная и гладкая после одной заливки. Герметик термостойкий, водостойкий и не содержит растворителей. С помощью этого герметика вы можете защитить свою блестящую поверхность в помещении или на улице. Одна заливка сопоставима примерно с 60 слоями лака, что делает этот продукт очень эффективным. Однако через некоторое время это покрытие Envirotex может начать желтеть, если оно находится под прямыми солнечными лучами.

  • Прозрачное эпоксидное покрытие для заливки с высокоглянцевым покрытием
  • Водонепроницаемый, термостойкий и спиртоустойчивый
  • Формула без растворителей сохраняет и украшает
Посмотреть на Amazon

Плюсы

  • Быстро и легко использовать
  • Универсальность для использования на нескольких поверхностях
  • Термо- и водостойкие
  • Без растворителей
  • Глянцевое покрытие
  • Подходит для улицы

Минусы

  • Требуется смешивание двух частей
  • Может пожелтеть от солнечного света

Наша рекомендация по герметику для глазури в виде спрея: спрей для глазури тройной толщины KRYLON

Если вы ищете простой в использовании спрей для герметика с блестками и блестками, вы не пожалеете об использовании спрея Krylon Triple-Thick Crystal Glaze.Эта глазурь настолько универсальна, что вы можете использовать ее, в том числе, для керамики, папье-маше и коллажей. Глазурь невероятно быстро сохнет, высыхая на ощупь всего за 15 минут. Через два часа глазурь полностью высохнет.

После высыхания этот герметик-глазурь сохраняет стойкость и не трескается. Один слой эквивалентен примерно трем слоям других аэрозольных герметиков. Вы также используете меньше этого герметика, потому что распылительный наконечник создает меньше избыточного распыления, и вам не нужно нажимать на него так сильно, как при использовании других марок.Этот спрей на 11 унций может покрыть до 20 квадратных футов поверхности.

  • Быстросохнущий и устойчивый к растрескиванию
  • Перманентная отделка с очень высоким блеском
  • Дает иллюзию глубины
Посмотреть на Amazon

Плюсы

  • Простота использования
  • Универсальный
  • Быстросохнущий
  • Глянцевое покрытие
  • Не треснет

Минусы

  • Может быть немного дороже

Пошаговое руководство по добавлению и закреплению блесток

Способ нанесения и закрепления блесток в вашем проекте во многом зависит от выбранной вами среды.Вы добавляете блестящий блеск стеклянной вазе или хотите оживить старый предмет одежды? От этого вопроса будет зависеть все, от подготовки вашего проекта до последующего ухода.

Перво-наперво: подготовка к блеску

Прежде чем вы достанете горшок с блестками из шкафа, вы можете сделать несколько вещей, чтобы сделать весь процесс намного чище. Выберите специальное рабочее место, которое вы можете легко очистить после использования блесток.Мы рекомендуем использовать гладкую поверхность, так как нет ничего более раздражающего, чем застрять кусочки блеска в канавках вашего стола.

Также убедитесь, что на вашем рабочем месте есть пол, который легко мыть. Держитесь подальше от ковра. Важным элементом вашего рабочего места с блестками должен быть какой-то поднос. Вы можете использовать этот лоток, чтобы поймать любые блестки, которые не прилипают к вашему проекту, когда вы поливаете. Поднос также позволяет сохранить лишние блестки для следующего раза.

Как закрепить блестками стекло и другие твердые поверхности

Немного блесток — отличный способ обновить старую вазу, но только если блестки остаются там, где они есть.В этом разделе мы дадим вам все советы и рекомендации по нанесению и закреплению блесток на вашем стеклянном проекте. Если вы хотите узнать, как закрепить блестки на стекле, вы можете использовать несколько различных методов.

Картина с блестками Podge

Этот метод нанесения и закрепления блесток на стекле быстрый и простой. Вы также можете избежать большого количества беспорядка, связанного с разбрызгиванием блесток, используя этот метод. Вы можете использовать эту блестящую краску для стекла и многих других поверхностей.Для этого проекта вам потребуется:

  • Ваши любимые блестки любой формы и толщины
  • Мод хорошего качества podge
  • Кисть для поролона
  • Ваш очищенный стеклянный предмет

Mod podge — лучший клей для блесток, и этот метод действительно настолько прост, насколько это возможно. Просто смешайте ваш модный стручок и блестки, пока он не станет похож на блестящую краску. Чем больше соотношение блеска и модного пуджа, тем лучше ваше мерцание и покрытие.Затем с помощью кисти для поролона нанесите блестящую смесь Mod podge на поверхность вашего стакана, убедившись, что она равномерно покрывает всю поверхность. Этот метод добавления блеска на стекло работает так же хорошо, как и на любой другой гладкой поверхности, включая дерево и пластик.

Возможно, вам придется нанести несколько слоев в зависимости от того, сколько блесток вы добавили в свой мод-подж, и от желаемого уровня покрытия. Если вы все же хотите добавить еще несколько слоев блестящей краски для стекла, дождитесь полного высыхания каждого слоя, прежде чем добавлять следующий.Mod podge иногда может иметь липкую поверхность, когда она высохнет.

Кроме того, модподж иногда может сделать блеск тусклым. Если это так, и вам это не нравится, вы можете использовать прозрачный спрей-герметик, например, от Krylon, чтобы придать вашему проекту красивую гладкую и глянцевую поверхность.

Рассыпание блестками вашего проекта

Другой метод приклеивания и запечатывания блеска также использует мод podge или аналогичный клей. Для этого метода вам понадобится то же оборудование, что и для описанного выше, и вам обязательно понадобится поддон, чтобы ловить блестки.Этот метод нанесения блесток создает гораздо более гладкую поверхность с большим блеском, потому что вы не смешиваете блестки с клеем.

Начните с использования кисти из пеноматериала, чтобы нанести модподж или выбранный вами клей на поверхность вашего объекта. Поместите покрытый клеем предмет на поднос и посыпьте выбранным вами блестками покрытую клеем область. Убедитесь, что вся мода podge покрыта блестками, и дайте этому слою высохнуть.

Если вы хотите, чтобы ваше покрытие с блестками было прочным и непрозрачным, вы можете повторить процесс с другим слоем модподжа и блесток.Перед добавлением второго очень важно убедиться, что ваш первый слой высох.

Как только вы будете довольны уровнем покрытия и блеска, которого вы достигли с помощью своего блеска, пора запечатать его. Вы можете использовать последний слой модподжа, чтобы закрепить блестки, так как этот клей высыхает и становится прозрачным. Если вы используете глянцевый мод-подж, вы можете получить действительно красивую и блестящую поверхность. Однако, как мы уже говорили ранее, модподж может высохнуть немного липким, поэтому мы рекомендуем использовать спрей-герметик для глазури, чтобы закончить ваше изделие.

Практическое руководство. Добавление и закрепление блесток на ткани

Добавление блеска к старым джинсам или куртке — интересный способ вдохнуть в них новую жизнь. Однако сделать так, чтобы блестки оставались на ткани, немного сложнее, чем закрепить блестки на стекле. Основная причина того, почему сложно добавить блеск на одежду, заключается в том, что когда вы ее стираете, это может нарушить блеск. Продукты, которые вы используете на своей ткани, сделают или нарушат постоянство вашей работы с блестками.Есть два варианта, как закрепить блестки на ткани.

Использование спрея для перманентного блеска для ткани

Наш первый и самый надежный способ закрепить блестки на ткани — это использовать стойкий спрей для блесток. Производители создают эти спреи с блестками специально для нанесения на ткань. В результате они намного эффективнее других вариантов. Вам просто нужно следовать инструкциям на упаковке, и все готово!

Наша рекомендация по спрею для перманентного блеска для ткани: Краска-спрей TULIP с блестками

Перманентный спрей с блестками для ткани от Tulip можно распылять, разбрызгивать или разбрызгивать на любую ткань.Доступный в ассортименте блесток разного цвета, этот метод закрепления блесток на ткани гораздо менее грязный, чем разбрызгивание блесток. Цвет и блеск не исчезают даже после многократных стирок, что является существенным преимуществом. Этот продукт похож на блестки и спрей для герметизации блесток в одном.

Использование такого перманентного спрея для блеска, как этот, также означает, что вы можете очень легко использовать трафарет для создания уникального рисунка. Все спреи для ткани с блестками от Tulip экологически чистые и нетоксичные.Спрей с блестками быстро сохнет и дает действительно красивый блеск и мерцание. Этот метод закрепления блесток на ткани лучше всего подходит для светлых тканей.

  • Цвета лучше всего подходят для светлых тканей
  • Можно разбрызгивать, разбрызгивать или распылять
  • Мягкие, эластичные, не исчезают после многократных стирок
Посмотреть на Amazon

Плюсы

  • Меньше беспорядка
  • Экологичный и нетоксичный
  • Простота использования
  • Можно распылять, разбрызгивать или разбрызгивать
  • Постоянно даже после многократных стирок
  • Яркие цвета
  • Сияющий блеск

Минусы

  • Лучше всего подходит для легких тканей

Запечатывающий блеск с лаком для волос

Если у вас есть блестящий топ или другой предмет одежды, который разбрасывает блестки по всему дому, вы можете использовать клей для ткани или лак для волос, чтобы быстро закрепить блестки.Если вам нужно быстрое исправление, лак для волос — отличный способ закрепить блестки на ткани. Вполне вероятно, что у вас в доме уже есть лак для волос, и он быстро сохнет. Вы можете использовать лак для волос в качестве быстрого средства, чтобы закрепить блестки на ткани, но он выходит после химической чистки, так что это не постоянный вариант.

Обязательно выносите одежду в хорошо проветриваемое место. Разложите ткань на чистой и ровной поверхности и нанесите легкий слой лака для волос на блестки, которые вы хотите закрепить.Лучше держать баллончик с лаком на расстоянии примерно 10 дюймов от ткани, чтобы получить наилучшее покрытие. Лак для волос сохнет довольно быстро, но долго не действует.

Герметизирующие блестки с помощью клея для ткани

Для получения более стойкого герметика с блестками вы можете использовать стойкий клей для ткани. Этот процесс очень похож на тот, который используется с мододжем на других поверхностях. Положите одежду на чистую ровную поверхность. Если вы добавляете блестки и запечатываете их, нанесите клей для ткани на ткань по желаемому рисунку и посыпьте ее блестками.Дайте блестящей ткани высохнуть в течение длительного времени (около 24 часов), прежде чем наносить герметизирующий слой клея.

Наша рекомендация для тканевого клея: ALEENE может стирать тканевый клей

Этот клей для ткани американского производства — отличный вариант для закрепления блесток на ткани. Клей для ткани прочный, быстро сохнет и устойчив к стирке. Для полного высыхания клея требуется около 24 часов, и вы должны подождать от семи до десяти дней после первого приклеивания ткани, чтобы постирать ее, чтобы дать ей достаточно времени для высыхания.Мы также рекомендуем стирать эти предметы одежды только вывернутыми наизнанку и осторожными циклами, чтобы сохранить их долговечность. К сожалению, этот тканевый клей не подходит для очень тонких тканей, таких как атлас, шелк и вискоза.

  • Перманентная и быстросохнущая
  • Можно стирать в щадящем режиме через 7-10 дней
  • Не предназначен для тонких тканей, таких как вискоза, шелк и атлас
Посмотреть на Amazon

Плюсы

  • Быстросохнущий
  • Постоянный
  • Можно стирать

Минусы

  • Следует стирать на деликатных тканях
  • Не подходит для тонких тканей

Теперь вы знаете, как закрепить блеск, но к чему добавить блеск?

Предметы, которым можно добавить немного блеска, абсолютно бесконечны.Мы думаем, что немного блесток может изменить мир к лучшему — от шляп для вечеринок до рождественских украшений. Вы можете приправить некоторые старые заколки для волос смесью Glitter Mod podge или таким же образом создать фантастическую оберточную бумагу с блестками. Добавьте немного изюминки своему чехлу для телефона с помощью уникального рисунка с блестками или сделайте свою доску объявлений более захватывающей с помощью кнопок с блестками.

Добавьте ослепительного блеска на свой шаг

Наше любимое предложение с блестками, сделанными своими руками, — это украсить старую пару обуви блестками.Возможно, вам интересно, как закрепить блестки на обуви. Вы можете сделать блестящую краску из модподжа и блестки и нанести ее на обувь. Вы также можете нанести модный пудж прямо на обувь и посыпать его блестками.

Вы можете использовать этот второй вариант для создания красивых узоров, раскрашивая модульный модуль для разных участков цветного блеска в разное время. После того, как вы нанесете блестки на обувь, вы можете закрепить их большим количеством модподжа или использовать спрей-герметик Krylon.Возможности безграничны, если вы знаете, как закрепить блестки на обуви.

Часто задаваемые вопросы

Как сохранить блеск на рождественских украшениях?

Многие из наших любимых рождественских украшений имеют прекрасный блеск, который может начать таять. К счастью, нанести блестки на украшение очень легко. Вы можете нанести тонкий слой глянцевого модного пуджа на участки с блестками и дать им высохнуть.В качестве альтернативы вы можете использовать герметик с блестками, такой как спрей для глазури Krylon, для получения стойкого глянцевого покрытия.

Можно ли запечатать блеск на дереве лаком для волос?

Нет, мы не рекомендуем использовать лак для волос для закрепления блесток на деревянном изделии. Хотя это сработает в краткосрочной перспективе, лак для волос не является постоянным вариантом, и со временем он начинает желтеть. Попробуйте использовать спрей-герметик с блестками, например, от Krylon, или тонкий слой модподжа для более эффективного и долговечного уплотнения.

Блестит ли Mod Podge Seal?

Mod podge — фантастический и доступный вариант для нанесения блесток практически на любую поверхность. Вы можете наклеить блестки на свой проект с помощью Mod podge и использовать второй тонкий слой, чтобы закрепить его. Если вы хотите блестящую поверхность, мы предлагаем попробовать Mod podge с глянцевой поверхностью.

Какой лучший клей для блесток?

Ответ на этот вопрос зависит от того, на что вы хотите наклеить блестки. Если вы хотите наклеить блестки на ткань и закрепить их, мы рекомендуем использовать перманентный клей для ткани Aleene.Если вы добавляете блеск на старую пару обуви, стекло, дерево или почти любую другую поверхность, мы рекомендуем использовать мод podge. Mod podge очень эффективен и надежно удерживает ваш блеск.

Герметизирующие блестки на поролоне Загустители

Сообщение от sleepbooty от

7 августа 2018 г. 12:52:26 GMT

Помощь и мудрость нужны от Гороха!

У меня есть пена с блестками Плотники, которые мне очень нравятся, но они тают блестки.Я хочу немного блеска, а не блеска на всем протяжении (особенно царапины на поверхности моих фотографий). Они сводят меня с ума. Как я могу безопасно закрепить этот блеск, не нарушая структуру пены и не рискуя растрескаться в долгосрочной перспективе? У кого-нибудь есть чудодейственное средство?


Заранее благодарю.
ящерицы
Младший член

Сообщений: 70
15 марта 2017 г. 3:16:25 GMT

Сообщение lizscraps

7 августа 2018 г. 21:41:43 GMT

Не знаю, насколько это безопасно, но я использовала лак для волос.У меня возникла эта идея много лет назад. Я недавно обработал им несколько альфа-картона для ДСП. Опять же, не уверен, что это безопасно, но это все, что у меня было, и все, о чем я мог думать. Я не знал о Крылоне и, возможно, с этого момента я буду им пользоваться.

craftykitten
Жемчужный клатчер

Сообщений: 4,070


26 июня 2014 г. 7:39:32 GMT

Сообщение craftykitten

8 августа 2018 г. 10:08:16 GMT Вы знаете, что будете использовать свои Z, а затем захотите произнести слово «мезонин» (по-видимому, первое слово, которое я мог придумать с буквой Z).

Я действительно удивлен, что твои густые ткани теряют блеск, у меня такого никогда не было, и это одна из причин, почему они мне нравятся. Какой алфавит это спящий сапог?

Сообщение от sleepbooty от

8 августа 2018 г. 16:12:28 GMT Я действительно удивлен, что твои густые ткани теряют блеск, у меня такого никогда не было, и это одна из причин, почему они мне нравятся.Какой алфавит это спящий сапог? Он более старый. Не могу вспомнить, к какой именно коллекции он принадлежит (хотя официальные Толстушки). От него не так много блеска, но его достаточно, чтобы я рассердился на него и захотел запечатать его. У меня также есть некоторая потеря блеска из-за номеров пены с блестками из Merry Merry от Pebbles. Опять же, не так много, но все же блестки падают то тут, то там, особенно при использовании в измененном формате книги (большее давление / трение со страниц, чем спрятано в традиционном альбоме за защитной пленкой).

DIY Glitter Reindeer — чистый и ароматный

Этот пост спонсируется FloraCraft. Как всегда, мнения на 100% принадлежат мне.

Я немного схожу с ума по оленям в это время года — вы можете встретить разных оленей по всему моему дому во время курортного сезона {и некоторые из них умудряются держаться круглый год!}. Итак, когда я перебирал все милые идеи в праздничной электронной книге Make It Fun, я точно знал, что хочу сделать — этих милых блестящих оленей!

Этих симпатичных маленьких ребят было легко сделать, и из них можно было сделать забавный проект на рождественскую ночь поделок!

МАТЕРИАЛЫ

Бумага
FloraCraft® Make It: Fun® Пена: Лист: 1 x 12 x 36 дюймов
FloraCraft® Diamond Dust®
Белый липкий клей или спрей-клей
FloraCraft® StyroCutter® Plus

НАПРАВЛЕНИЯ

  • Загрузите шаблоны оленей из электронной книги Make It Fun: Holiday и распечатайте. Мне пришлось уменьшить размер своего до 90%. , чтобы мой принтер поместил все на одной странице. Вырежьте все фигуры.

  • Поместите один из шаблонов на лист и вырежьте его с помощью FloraCraft® StyroCutter® Plus. Вы можете закрепить его с помощью нескольких прямых булавок, если он движется, но я обнаружил, что мне не нужно было делать это с моим. Обязательно держите резак вертикально (так, чтобы лезвие находилось под углом 90 градусов к верхней поверхности пенопласта). Он должен плавно разрезать пену, поэтому не прилагайте слишком сильного давления. После того, как я вырезал кусок пенопласта, я разрезал пену по длине, чтобы получить две части. В итоге он сэкономил много времени на обрезке и лучше соответствовал размеру моего шаблона. Повторите эти действия с оставшимися шаблонами, пока не получите желаемое количество оленей. ПРИМЕЧАНИЕ. Доступны три различных положения оленей — я только что использовал две из них.

  • Используйте кусочек поролона в качестве шлифовального блока, сгладьте неровные края и избавьтесь от небольших ожогов, если они есть.С помощью белого клея {или Mod Podge} соберите оленя и дайте ему полностью высохнуть.

  • Когда олени высохнут, накройте противень вощеной бумагой. Вы также захотите защитить окружающие участки, так как аэрозольный клей действительно может распыляться! Распылите спрей клея на половину оленей, а затем посыпьте FloraCraft® Diamond Dust®. Слегка надавите пальцем на пену. Обрызгайте вторую половину оленя и дайте высохнуть. Я попытался распылить на одну сторону лотка и посыпать пыль на другой стороне лотка, чтобы я мог повторно использовать избыток алмазной пыли.
  • Дайте полностью высохнуть и получайте удовольствие от украшения! Вы можете нарядить своего оленя лентой, зеленью или чем угодно, но я предпочитаю оставить свою как есть. Я поставил пару оленей на поднос с зеленью, шишками и ягодами для нашего журнального столика в подвале.

Двое других вошли в нашу хижину в столовой.

Это было довольно сложно запечатлеть на фотографиях, но алмазная пыль выглядит так красиво на солнце.Рождественские огни тоже были бы хороши!

Я добавил к одному из них небольшой венок из падуба. Он чувствовал себя особенно хорошо.

Чтобы получить больше удовольствия от поделок из пенопласта, не забудьте почитать бесплатную электронную книгу Holiday или посетить веб-сайт Make It: Fun. Есть несколько действительно милых идей !!

Craft Foam Glitter Bow Headband

Сообщение автора Даниэль на Korker Krazy

Чем больше лук, тем лучше мамочка! Я просто ОБОЖАЮ эти большие блестящие луки; они идеального размера! Сегодня я покажу вам, как легко сделать свою собственную!

Необходимые припасы: Листы из пенопласта с блестками (можно приобрести в местном магазине для рукоделия) Сложите эластичную Пистолет для горячего клея и клей Ножницы Карандаш Зажигалка

Шаг 1. Щелкните шаблон выше и сохраните его как изображение на своем компьютере.Распечатайте шаблон на большой картонной бумаге. Разрежьте шаблон на три части. Этот шаблон фактически составляет 2 набора.

Шаг 2: Обведите свой шаблон на обратной стороне листа пенопласта с блестками.

Это пенопласт, который я использую, куплен в Hobby Lobby. Из каждого листа можно сделать два таких бантика.

Шаг 3: Вырежьте пену. Мне нравится вырезать свой прямо внутри линии, которую я провела, чтобы вы не могли видеть отметки карандаша на луке.

Шаг 4: Возьмите большой круглый кусок (тот, который похож на очки) и сложите каждую сторону посередине. Приклейте горячим клеем каждую сторону вниз, прижмите деталь к клее на несколько секунд, пока она не высохнет.

Шаг 5: Приклейте кусок лука к хвостовику. Приклейте загнутую сторону вниз.

Шаг 6: Закройте центр лука маленьким прямоугольником. Начните с приклеивания одной стороны к задней части лука.Оберните кусок вокруг лука. Другой конец приклейте на спину.

Шаг 7: Обрежьте складку на резинке до нужного размера. Ниже представлена ​​диаграмма среднего размера для каждой возрастной группы.

Премьера 11-12 » Новорожденный 13 дюймов 0–1 год 14 » 1-6 лет 15 » Ребенок / подросток 16,5 дюймов Взрослые 17,5-18 дюймов

* Эта таблица является всего лишь руководством и может не подходить по размеру для каждого ребенка. *

Шаг 8: Заклейте концы зажигалкой и склейте открытые концы внахлест.5 «.

Шаг 9: Приклейте ободок к задней части бантика.

Шаг 10: Отрежьте небольшой кусок складки над резинкой, запечатайте концы термосваркой.

Шаг 11: Используйте небольшой кусочек резинки, чтобы закрыть центр повязки.

Все готово! Насколько это мило? Они просто восхитительны для моего 5-летнего ребенка, и они легкие, поэтому она не против их надеть. Эта пена бывает разных цветов, и я даже видел ее в анималистичном принте! Не могу дождаться, чтобы сделать еще несколько таких разных цветов.

Посетите оставшуюся часть нашего блога, чтобы получить больше уроков по крафтингу и инструкций по изготовлению поделок!

.

Жидкие гвозди акриловые: Клей монтажный жидкие гвозди акриловый универсальный KUDO

Жидкие гвозди. Виды и особенности. Как выбрать и пользоваться

Жидкие гвозди – клей широкого назначения, применяемый для выполнения различных строительных и ремонтных работ. Его используют для склеивания керамики, стекла, металла, кирпича, бетона, дерева, гипсокартона, пенопласта. Его состав отличается повышенными скрепляющими свойствами. Он может использоваться на пористых и сильно впитывающих поверхностях.

Типы жидких гвоздей по химическому составу
В зависимости от связующих компонентов входящих в состав клея бывает:
  • Неопреновый.
  • Акриловый водоэмульсионный.

По факту это 2-а разных монтажных клея, просто объединенные под одним названием. Они не имеют ничего общего, кроме области использования в монтажных работах. Неопреновые гвозди более крепкие, а водоэмульсионные безопасней в плане испарений.

Неопреновый

В основе неопренового клея используется синтетический каучук с добавлением полимеров. В качестве наполнителя применяется особый тип глины, в результате чего неокрашенный состав имеет характерный светло-коричневый цвет. Дешевые образцы гвоздей готовятся на меле. У них белый цвет и более слабые клеящие свойства.

Химический состав каучуковых жидких гвоздей существенно отличается. Более дорогая продукция может использоваться внутри помещений, поскольку почти не имеет запаха. Гвозди на каучуке могут производиться с добавлением красителей, что важно при поклейке отделочных материалов. Это позволяет меньше тратить время на смывание разводов клея на лицевых поверхностях, если их оттенки совпадают. Неопреновые жидкие гвозди после застывания выдерживают снижение температуры до -40°С.

Дешевый неопреновый клей часто содержит ацетон, поэтому его лучше использовать только на улице. При работе с любым искусственным каучуковым составом лучше использовать перчатки. В помещении после использования нормального неопренового клея без ацетона слабый запах сохраняется до 2-х дней. Одним из немногих ограничений каучуковых гвоздей является склейка некоторых синтетических материалов, в связи с химической несовместимостью. Лишь некоторые производители предлагают гвозди на каучуковой основе, которые можно использовать для склейки ПВХ. Такой клей обычно прозрачный. В связи с отсутствием эффективных связующих, несовместимых с поливинилхлоридом, он клеит хуже.

Водоэмульсионный

Водоэмульсионные жидкие акриловые гвозди имеют еще более слабый запах, чем неопреновые на основе почти чистого синтетического каучука без растворителей. Они уступают по крепости соединения, но вполне подходят для приклеивания легких материалов. Водоэмульсионный клей предпочтительней при необходимости соединения пористых поверхностей. Акриловый состав разработан для использования внутри помещений с нормальной температурой и влажностью. Его не применяют в ванной и на кухне, где возможно нарушение таких условий.

Акриловые гвозди единственный состав, который можно применять для приклеивания различных пластиков. Их выбирают для монтажа плинтусов и пластиковых панелей. Водоэмульсионный клей совершенно не переносит мороз. Это усложняет его транспортировку зимой.

Преимущества и недостатки использования
Применение жидких гвоздей в строительстве обусловлено огромным списком достоинств данного материала:
  • Удерживают нагрузку до 1000 кг/м².
  • Адгезия практически с любыми поверхностями.
  • Бесшумный монтаж.
  • Быстрое схватывание.
  • Отсутствие токсичных составляющих.
  • Влагостойкость и морозоустойчивость при содержании неопрена
  • Нейтральный запах у большинства составов.
  • Экономичный расход.

Продаваемый в тубах клей расходуется очень экономно. Его достаточно наносить небольшими каплями размером с несколько горошин. При этом плотное сдавливание склеиваемых деталей не обязательно, что отличает жидкие гвозди от суперклея. Для них характерно, чем больше клея, тем надежней. Гвозди можно применять для одновременного заполнения пустот при склеивании.

Для жидких гвоздей характерны и недостатки:
  • Сложное удаление подтеков и капель.
  • Трудность демонтажа склеенных конструкций.

Если в случае с обычными стальными гвоздями их можно вырвать гвоздодером, то с клеем так не получится. Пытаясь демонтировать приклеенные конструкции, те сильно повреждаются. Если такие материалы планировалось использовать повторно, то это не всегда получится. Клей сделан, чтобы его использовать один раз, без последующих переделок.

Какие бывают жидкие гвозди по назначению

Каждая поверхность для склеивания имеет свои особенности, поэтому для максимальной адгезии химический состав жидких гвоздей должен быть адаптирован к необходимому материалу. В связи с этим производители клея делают его по разной рецептуре в зависимости от предназначения.

Предлагаемые в продаже составы обычно имеют надписи на тубе с описанием предназначения для:
  • Влажных или сухих помещений.
  • Внутренних или наружных работ.
  • Тяжелых конструкций.
  • Быстрым схватыванием.
  • Зеркал, стекла или керамики;
  • Изделия из пенополистирола.

Использование узкоспециализированного клея является более надежным, чем универсальных составов. При покупке жидких гвоздей обязательно нужно посмотреть инструкцию, чтобы убедиться, что они подойдут для интересующей сферы применения. Универсальные жидкие гвозди можно использовать для соединения легких предметов, когда планируется эксплуатация без нагрузок.

На что смотреть при покупке
Кроме информации о назначении, написанной на трубе с жидкими гвоздями, важным ориентиром при покупке являются и другие данные:
  • Точный состав.
  • Время высыхания.
  • Сила склеивания.

При выборе клея можно ориентироваться не только по его основе, но и применяемому наполнителю. Если в его качестве используется мел, то рассчитывать на действительно хорошую устойчивость к влаге и продолжительную службу таких гвоздей не приходится. Конечно, для легкого склеивания этот клей подойдет, но не более того.

Хотя все жидкие гвозди срабатывают быстро, но между ними имеется разница. Есть составы, способные достаточно застыть за секунду, чтобы удерживать склеенные элементы. Они идеально подойдут для приклеивания багетов. Достаточно просто их прижать, не держа руки на весу. Если имеется возможность создать условия для длительного прижатия заготовок, то можно купить более дешевый клей.

Информация о силе склеивания обычно пишется на лицевой части туба с жидкими гвоздями. Производители указывают этот показатель в килограммах на метр квадратный. Слабые клеи держат нагрузку 30 кг/м². Их достаточно для приклеивания багетов под потолком. Более крепкие составы рассчитаны на нагрузку 50, 80, 100 кг/м². Несколько производителей предлагают клей для экстремального склеивания с заявленной нагрузкой 1000 кг/м².

Как правильно пользоваться

Обычно продажа жидких гвоздей осуществляется в тубах под пистолет для герметиков. Для использования клея необходимо ножом срезать носик на его колпачке. От высоты среза зависит подаваемая толщина клея. Для удобства производители комплектуют тубы носиками со специальными отметками, что позволяет провести срез в правильном месте для получения толщины выдавливания гвоздей от 2 до 6 мм.

Объем туба с гвоздями 400 мл. Если этого много, то можно купить клей для ручного выдавливания на 180 мл. Для него не нужен пистолет для герметиков.

Перед нанесением клея необходимо провести подготовку поверхности. Для этого она очищается от пыли, а гладкие материалы желательно дополнительно обезжирить. Сами жидкие гвозди наносятся полосками, змейкой или каплями. После этого детали быстро прикладываются друг к другу и прижимаются. Используя клей быстрого застывания со специальной отметкой достаточно надавить на соединение и отпустить. Для обычных составов важно сохранить давление не менее 1-2 мин

Срок окончательного высыхания клея зависит от его химического состава, температуры и окружающей влажности. Это занимает от 12 до 24 часов. После застывания окончательная полимеризация наступает лишь через неделю.

Как удалять выступающий клей

При работе с клеем возможно его попадание на лицевую часть скрепляемых деталей. В этом случае капли нужно быстро вытереть. Лучше это делать тряпочкой смоченной в растворителе, содержащем ацетон. Он подходит для всех типов жидких гвоздей, но все же дает едва ощутимый результат, поэтому нельзя затягивать. Если состав уже высох, то растворитель поможет только в связке с механической зачисткой. Хороший результат дает разогрев застывшего клея с помощью обычного или строительного фена. При поднятии температуры поверхности до 50-60°С гвозди становятся более мягкими, что облегчает их срыв.

Если жидкие гвозди попали на одежду, то это еще не значит, что ее придется выбросить. Для очистки ткани можно использовать «Антиклей». Хотя на склеенных предметах, где клей используется толстым слоем, этот растворитель малоэффективен, но на одежде зачастую позволяет справиться с задачей. Недостаток этого метода в возможности поменять оттенок ткани. Для чувствительных вещей лучше сначала разогреть гвозди феном или утюгом, после чего положить одежду в морозилку. В результате резкого изменения условий клей потеряет свои свойства. После заморозки его станет возможным содрать. Это хороший способ, но он малоэффективен на вязаных вещах.

Если требуется очистить испачканные руки клеем на акриловой основе, их нужно просто вымыть с мылом. Составы с искусственным каучуком смываются с кожи вазелином или растительным маслом. Учитывая все трудности с очисткой, гораздо проще при использовании жидких гвоздей защищать кромки деталей малярным скотчем, чтобы потом ничего не оттирать.

Похожие темы:

как пользоваться и какие лучше выбрать, применение клея для зеркал, сколько сохнут и насколько прочно держат, отзывы о качестве

Жидкие гвозди появились относительно недавно. Изначально так назывался конкретный клей американского производства. Однако благодаря своим высоким техническим и эксплуатационным характеристикам состав быстро получил широкое распространение, а его название стало нарицательным.

Определение

Жидкие гвозди представляют собой универсальный монтажный клеящий состав для различных, в том числе разнофактурных, поверхностей (керамических, стеклянных, металлических, гипсокартонных). Помимо высокой адгезии, такие составы демонстрируют прочность и высокую скорость схватывания. Всего несколько секунд требуется для застывания клея. При этом его расход очень экономичен – одна капля способна склеить поверхности с нагрузкой до 50 кг.

Популярность жидких гвоздей обусловлена также возможностью плотно соединить поверхности без использования привычных крепежей (гвоздей, саморезов), что заметно упрощает и снижает время ремонтных и строительных работ. Применение жидких гвоздей избавляет от шума и пыли, они не подвержены коррозии в отличие от стандартных металлических крепежей.

Использование состава не требует профессиональных навыков и трудоемкой подготовки поверхностей. Еще один «плюс» возможность склеивания криволинейных поверхностей, в том числе при их неполном прилегании.

Такой клей не боится воздействия воды и низких температур (исключение – составы на водной основе), огнестоек. Большинство качественных составов нетоксичны, имеют слабовыраженный нейтральный запах.

Средство имеет удобную форму выпуска – это тубы различного объема, минимальный – 0,3 л. Как правило, для их использования необходим специальный пистолет, куда и вставляется туба. Пользоваться составом достаточно просто даже непрофессионалу.

Состав

Основу жидких гвоздей составляет каучук, сочетающийся с полимерами. Наполнителем выступает особый сорт глины, характеризующейся улучшенной пластичностью. В некоторых составах вместо глины применяется мел. Последний не только становится наполнителем, но и обеспечивает необходимый оттенок клея. В классической рецептуре (с использованием глиняного наполнителя) за цвет «отвечает» оксид титана.

Более устаревшая рецептура включает также ацетон (добавляется для ускорения процесса высыхания) и толуон (позволяет повышать адгезию). Однако эти компоненты токсичны и большинство передовых производителей отказались от их внесения в состав жидких гвоздей.

ГОСТ не запрещает их использование в составах, однако все больше авторитетных европейских и отечественных производителей не вносят их в состав жидких гвоздей.

Выделяют каучуковые (неопреновые) и акриловые (водоэмульсионные составы). Первые, как уже говорилось, имеют в основе каучуковый растворитель, вторые – акрилатную основу. Акриловые сополимеры в водорастворимых составах могут заменять ПВХ или полиуретан.

Виды и технические характеристики

В зависимости от основы жидкие гвозди делятся на следующие составы:

На водной основе

Такие составы имеют акриловую основу, а потому считаются абсолютно экологичными. Они подходят для склеивания поверхностей, с которыми человек непосредственно контактирует (внутренняя отделка жилых комнат в первую очередь). При нанесении и высыхании водоэмульсионные жидкие гвозди не выделяют неприятного запаха. Прочностные показатели состава ниже, чем у синтетических аналогов, поэтому они не подходят для склеивания тяжелых поверхностей. Из недостатков – низкие показатели влагостойкости и морозоустойчивости, в связи с чем они не подходят для использования в условиях повышенной влажности, для наружных работ.

Синтетического происхождения

Такие гвозди еще называют неопреновыми, а в качестве растворителя используются синтетические каучуки. Клей характеризуется высокой прочностью, поэтому подходит для фиксации даже тяжелых материалов (металлов). Он отличается морозостойкостью, хорошо переносит температурные колебания, воздействие влаги. Недостатком является небольшая токсичность. При нанесении клей выделяет нерезкий специфический запах, который самостоятельно улетучивается через 2-3 дня после нанесения.

Несомненно, состав жидких гвоздей обуславливает сферу их применения.

В связи с этим клей подразделяется на 2 вида:

  • универсальный;
  • специальный.

Универсальный клей нашел широкое применение, поскольку обеспечивает надежную фиксацию разных поверхностей в любых условиях. Однако в специфических условиях лучше работает все же специальная модификация. Она может быть разработана специально для наружных или внутренних работ, сухих или влажных помещений, исключительно для металлических поверхностей, для пенополистирола. К специальным также относят составы с повышенными показателями адгезии, прочности или ускоренным временем схватывания клея.

К специфическим относят термостойкий клей (используются для ремонта печей и каминов). Водостойкие и морозостойкие аналоги обычно применяются для наружных работ. Такие составы атмосферостойкие, не изменяют своих характеристик даже после нескольких циклов заморозки/разморозки.

Цвета

Преимуществом жидких гвоздей является также несколько цветовых вариаций, поэтому места склеивания оказываются практически незаметными. Прозрачные и полупрозрачные составы пользуются большой популярностью, однако не всегда их можно использовать ввиду недостаточной адгезии.

В тюбике можно встретить белый или бежевый клей, обычно предназначенный для склеивания пластиковых и пенополистирольных элементов. Коричневый оттенок жидких гвоздей обычно характерен для составов по дереву. Цвет клея совпадает с оттенком лакированной древесины, что позволяет замаскировать места стыков.

Для цветных материалов подходят желтые жидкие гвозди. Если это средство подходящего состава, но на него крепят сайдинговые и стеновые панели.

Если не удалось подобрать нужный оттенок жидких гвоздей, можно просто оклеить полностью высохший клеевой шов в подходящий оттенок. При этом следует помнить о совместимости лакокрасочных составов на разных слоях. Так, клей на водной основе лучше красить акриловыми красками, каучуковый шов – аналогичными синтетическими средствами.

Назначение

Жидкие гвозди обычно применяются для склеивания металла, деревянных и ДСП-поверхностей, стекол и зеркал, а также гипсокартонных конструкций. Можно соединять как однородные, так и разнородные, а также неплотно прилегающие основания.

Важный момент – клей не предназначен для склеивания влажных поверхностей, в таком случае он теряет способность сцепляться с материалом. Под влажными подразумеваются не только поверхности, на которые была нанесена вода или подвергающиеся контакту с ней, но и недостаточно просушенная древесина.

Жидкие гвозди широко применяются в ремонтных работах – на них можно фиксировать тяжелые обои (например, бамбуковые или пробковые обои, мягкие стеновые панели), керамическую плитку. При этом надежность сцепления при использовании жидких гвоздей будет выше, чем демонстрируют традиционные кладочные составы.

Единственный минус – более высокая стоимость жидких гвоздей, поэтому их лучше применять для облицовки небольших поверхностей. Для укладки кафеля на больших площадях рациональнее, конечно, применять классические кладочные смеси. Жидкие гвозди часто используются для приклеивания потолочных панелей, ими же можно зафиксировать плинтус или багет. Для этих целей лучше использовать быстросхватывающиеся составы для пластика.

Некоторые производители используют жидкие гвозди в качестве герметика для ликвидации щелей на поверхности стен, между стенами и полом, в оконных и дверных проемах. В принципе, такое возможно, однако герметики отличаются эластичностью, чего не скажешь о жидких гвоздях. Теоретически, конечно, можно использовать их в качестве герметизирующих составов. Однако практика показывает, что делать это нежелательно. Для зеркал также подходят жидкие гвозди, однако в их составе не должны присутствовать компоненты, разрушающие амальгаму. Как правило, это составы на силиконовой основе.

Для склеивания металлических и бетонных оснований подходят только неопреновые жидкие гвозди, характеризующиеся повышенной прочностью (они должны выдерживать нагрузку до 80кг/м2). Они же применяются для фиксации больших по площади или тяжелых деревянных поверхностей, например, для приклеивания ламината на стену. Это одна из технологий для зонирования помещения, получения необходимого визуального эффекта.

Для приклеивания некоторых напольных материалов – линолеума, ковролина также могут применяться жидкие гвозди. Правда, это может быть слишком дорого, кроме того, потребуется специальный сверхпрочный, устойчивый к вибрациям состав.

Жидкие гвозди нередко используются в комбинации металлических метизов и даже применяются для защиты последних от коррозии.

Обзор производителей

Не стоит ожидать высокого качества и безопасности от безымянных составов неизвестных производителей. Предпочтение следует отдавать оригинальной продукции авторитетного бренда, поэтому перед покупкой полезно запросить у продавца сертификат соответствия.

Ведущим производителем жидких гвоздей можно назвать немецкую фирму Henkel. Выпускаемые клеи Makroflex и «Монтаж Момент» являются универсальными. Имеется также специальная линейка для потолочных плиток, карнизов и багетов, отдельные составы для ДСП, дерева, стекла, металла. Модификация «Суперсильный Плюс» выдерживает повышенные (до 100 кг/м2) нагрузки.

Для склеивания тяжелых конструкций (стеновых панелей, сайдинга, плитки) производитель рекомендует выбирать «Момент Монтаж особо прочный». Однако для фиксации пенополистирольных оснований он не подходит. В этом случае лучше использовать «Момент монтаж Суперсильный» на водной основе.

Расширенную линейку жидких гвоздей можно найти у еще одного производителя из Германии – Kim Tec. Дифференциация составов производится исходя из фактуры склеиваемых материалов, показателей прочности клеевого соединения. Имеются также влагостойкие составы.

Высоким качеством славятся американские клеи (что вполне логично, ведь родиной жидких гвоздей являются именно США). Среди лидеров – компании Franklin, Macco, продукция которых отличается неизменно высоким качеством. Большую известность приобрел каучуковый клей LN601 от Macco, характеризующийся универсальностью. Однако он не подходит для применения в условиях повышенной влажности.

Практически не уступают европейским составам и жидкие гвозди «Титан» от польского производителя. Помимо высокого качества, продукт характеризуется ценовой доступностью. Если необходим состав для керамической плитки, подойдут «Титан WB-50», «Solvent Free», которые характеризуются улучшенной адгезией, влагостойкостью, а кроме того, выдерживают небольшие вибрации и быстро сохнут.

Для зеркал обычно рекомендуют LN-930 или «Zigger 93». Состав этих жидких гвоздей не наносит вреда поверхности, поскольку не разрушает амальгаму.

Среди составов, устойчивых к повышенным показателям влажности, стоит отметить Nail Power, Tub Surround. Их влагостойкость в сочетании с высокими прочностными характеристиками позволяет применять составы для облицовки плиткой ванных комнат и кухонь.

К быстросохнущим составам относят «Solvent Free», который удобно применять для приклеивания потолочных карнизов, молдингов, багетов и прочих элементов, крепящихся на вертикальные основания.

Среди универсальные жидких гвоздей, получивших положительные отзывы от потребителей, обычно отмечают «Stayer 41334» (Германия), «Titebond Multi Purpose» (США), «Момент Монтаж универсальный» (Россия).

Для пластиковых поверхностей рекомендованы составы «Quelyd Мастификс Ультра», «Kraftool KN-915». Последний подходит также для эксплуатации при повышенных показателях уровня влажности.

Для плитки, помимо составов сверхпрочной фиксации, можно также приобрести «Титан Керамика и Камень», «Liquid Nails». Они подходят для фиксации материалов большой массы, в том числе керамической плитки и искусственного камня. Выпускаются в бело-бежевой гамме, что позволяет отказаться от использования затирки.

Как выбрать?

Выбор жидких гвоздей рекомендуется производить по следующим критериям:

Состав

В зависимости от назначения состава следует выбрать акриловые или каучуковые жидкие гвозди. Первые оптимальны для легких материалов, эксплуатируемых внутри помещения при нормальной влажности. Во всех остальных случаях лучше остановить выбор на аналоге на основе каучука.

Предпочтительнее выбирать состав с глиняным наполнителем, поскольку меловые модификации имеют худшую адгезию. От состава с мелом следует отказаться и в том случае, если планируется склеивать металлические поверхности. Нежелательны в составе клея также ацетон и таулон, о наличии которых обычно свидетельствует сильный едкий запах.

Сфера использования

Данный критерий во многом связан с предыдущим. Для бытового использования обычно достаточно универсальных жидких гвоздей. Для ванной, кухни и других помещений с повышенной влажностью воздуха, а также для наружного применения следует подбирать только влагостойкие составы.

Специальный клей необходим и для фиксации пенополистирола. Остальные виды могут содержать добавки, разрушающие материал.

Скорость схватывания

В большинстве случаев этот критерий не является основным при покупке жидких гвоздей. Однако если речь идет о приклеивании плиток на потолок и аналогичные поверхности, лучше выбрать клей с повышенной скоростью схватывания.

Если вы не обладаете достаточными навыками для работы, лучше выбирать составы, имеющие более медленную скорость схватывания. Это позволит корректировать положение деталей.

Вид и вес склеиваемых поверхностей

Универсальные составы подходят для решения большинства строительных и ремонтных задач, однако в ряде случаев лучше применять специализированные аналоги, учитывая особенности материала элементов. Немаловажно учитывать вес изделий, соотнося его с показателями прочности клея. Чем больше масса приклеиваемых изделий, тем выше должен быть коэффициент выдерживаемой нагрузки.

При выборе жидких гвоздей важно обратить внимание на совместимость материалов. Так, водорастворимые составы на полиуретановой основе не рекомендованы для склеивания полиэтиленовых и тефлоновых поверхностей. Акриловые составы лучше использовать на пористых основаниях. При покупке следует обратить внимание на срок годности и условия хранения. Первый обычно не превышает 12 месяцев при условии хранения при температуре -5… +30 градусов. Нельзя допускать замораживания продукта, его контакта с водой. При воздействии прямых солнечных лучей состав расслаивается.

Руководство по использованию

Клей достаточно легко наносится в домашних условиях, не требуя профессионального подхода. Он полностью готов к применению, следует лишь поместить картридж в специальный пистолет. Впрочем, при отсутствии такового можно пользоваться клеем и без него. Просто будет несколько неудобно.

Перед нанесением клея необходимо подготовить поверхности. Они должны быть чистыми, обезжиренными и сухими. В противном случае адгезия клея значительно ухудшается.

Тюбик с клеем необходимо установить в специальный пистолет и открыть. На большие поверхности клей наносится змейкой, для небольших легких деталей достаточно точечного нанесения.

После того как клей нанесен на фиксируемую деталь, она плотно прижимается к основанию и удерживается в течение 1-2 минут. При необходимости нужно выровнять горизонталь и вертикаль.

Если детали достаточно тяжелые или находятся в подвешенном состоянии, рекомендуется нанести небольшое количество жидких гвоздей и на основание. Окончательное сцепление произойдет через 1-2 дня. Именно через это время склеиваемую конструкцию можно эксплуатировать.

Если на вертикальные или наклонные поверхности приклеиваются тяжелые детали, лучше обеспечить их надежную поддержку с помощью деревянных или металлических опор. Такие подпорки следует равномерно установить по всей поверхности фиксируемой детали и оставить до полного высыхания клеевого шва.

Приклеивание хрупких предметов (стеклянных поверхностей, зеркал) на вертикальную основу также требует использование подпорок и дополнительную фиксацию элемента малярным скотчем к стене до полного высыхания клея. Если приклеиваются тяжелые поверхности, можно выполнить фиксацию по следующей технологии. На подготовленную деталь нанести достаточное количество клея и приложить ее к основанию на минуту, после чего убрать. Выждать 5-7 минут, чтобы клей впитался в верхние слои как самой детали, так и рабочего основания, после чего вновь приложить деталь к рабочей поверхности, выровнять и удерживать 2-4 минуты до сцепления. При необходимости установить деревянные подпорки до полного высыхания клея.

При работе с каучуковыми клеями рекомендуется надевать респиратор, а кожу рук защищать перчатками. Поскольку состав токсичен, при использовании внутри помещения следует обеспечить качественную вентиляцию воздуха. До момента отвердения такой клей является огнеопасным, поэтому работы следует производить вдали от отопительных и нагревательных приборов и источников огня. Если в процессе нанесения клей попал на лицевые стороны или другие поверхности, не подлежащие склеиванию, следует как можно скорее оттереть капли сначала сухой, а затем влажной тряпкой.

Застывший состав можно убрать механическим способом, то есть, соскребая с поверхности. Однако это может привести к повреждению последней. Лучше воспользоваться минеральными растворителями или строительным феном.

При использовании растворителей рекомендуется провести предварительный тест на образце материала или незаметной его части. Если спустя 30 минут после нанесения растворителя на образец он не повредился, на его поверхности не замечено негативного воздействия, можно растворить данным средством пятна на основании. Небольшое количество растворителя следует нанести на капли клей, подождать 3-5 минут и аккуратно удалить тряпкой. После этого следует отмыть покрытие чистой водой.

Самый простой и безопасный способ подразумевает нагрев застывшего клея строительным феном. После чего они обретут жидкую консистенцию, капли просто удаляются чистой ветошью, а поверхность ополаскивается водой. Если акриловые жидкие гвозди попали на кожу, они смываются обычной проточной водой и мылом, если каучуковые – воспользуйтесь растительным маслом, вазелином или жирным кремом.

Полезные советы

Для работы с жидкими гвоздями необходим пистолет (визуально напоминает шприц), куда вставляется картридж с клеем. Одной своей стороной картридж упирается в стенку пистолета, при надавливании на которую выдавливается порция клея. Благодаря простоте конструкции с нанесением жидких гвоздей справится даже человек, не имеющий опыта в строительной деятельности.

Для работы можно использовать рамные или листовые пистолеты. Первые считаются более надежными. В зависимости от конструкции можно выбрать устройства с обратным ходом и без него. Последние обычно применяются в профессиональных целях. Для бытового использования достаточно пистолета без обратного хода.

Если планируется одновременно применять несколько видов жидких гвоздей, то лучше выбрать профессиональные пистолеты, в которых можно менять тубы, не дожидаясь, когда в картридже закончится клей.

В определенных условиях можно обойтись и без пистолета. Для этого следует открыть тубу и выдавливать клей, нажимая на его подвижное дно. Можно делать это молотком. Однако в таком случае всегда существует риск неравномерного выхода клея, а также его разбрызгивания.

Верхняя часть тюбика имеет дозатор. Отрезая выше или ниже, вы регулируете толщину слоя клея и, соответственно, его расход. Производители обычно рекомендуют отрезать тубу по нижнему делению (ближе к картриджу) для получения толщины выхода клея 6 мм.

Однако в ряде случаев достаточно и меньшего количества средства. Так, если необходимо промазать швы (например, после того, как зафиксирована деталь или потолочный плинтус, плитка), можно отрезать уголок тубы по первому делению. Тогда клей будет выходить слоем с диаметром 2 мм.

Небольшие и нетяжелые пластиковые детали можно склеить, отрезав тубу по второму делению. Тогда из нее будет выходить слой толщиной 3 мм. Более толстые пластиковые, а также легкие деревянные детали можно фиксировать, предварительно отрезав тубу по третьему делению. Выпускаемый слой будет равен 4 мм.

Толстые и тяжелые детали из пластика и дерева можно «сажать» на 5 мм слой клея, для выпуска которого нужно срезать четвертое деление тубы.

В видео ниже вас ждет сравнение термоклея и жидких гвоздей. Можно ли заменить одни другими? Для каких поверхностей лучше выбрать термоклей, а для каких жидкие гвозди?

Жидкие гвозди Master Klein акрил.универсальные 310 мл

Описание жидких гвоздей Master Klein акрил.универсальные 310 мл

Универсальные акриловые жидкие гвозди для приклеивания большинства строительных материалов: стеновых и потолочных панелей, ламината, паркета, дерева, фанеры, пробки, стекла, ДСП, МДФ, гипсокартона, молдингов, гипса, керамики, кожи, декоративного камня к основаниям из бетона, кирпича, штукатурки, гипса, дерева и т.п., в т.ч. к окрашенным поверхностям. Для наружных и внутренних работ в бытовых и промышленных условиях.

Производитель оставляет за собой право изменять страну производства, характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Уточняйте информацию у менеджеров!

1. Способы доставки

  до 100 кг до 300 кг до 500 кг** Постаматы и ПВЗ  PickPoint
Москва 390 руб 500 руб 900 руб 200 руб
МО, область 390 руб*  500 руб* 900 руб* 200 руб
Регионы, РФ       450 руб
Самовывоз

Выдача товара до 20:00, Раменский район, Михайловская слобода, Старорязанская улица, д.4. (при оплате — резерв товара)

Пункт выдачи по адресу: Москва, Рязанский проспект, д.79 (пн-вс с 09:00 до 20:00)

* каждый 1 км за МКАД дополнительно 30 руб

** полная информация по доставке крупногабаритных грузов смотрите в разделе Доставка и оплата

2. Способы оплаты

      Банковской картой онлайн на сайте             ЮMoney (Я.Деньги)

     Наличными курьеру                                                    QIWI кошелек

     Сбербанк-онлайн                                                           WebMoney

     Безналичный расчет

Вы можете вернуть товар, если был обнаружен производственный брак, дефекты и прочие повреждения. Срок возврата осуществляется в течение 14 дней с даты покупки товара. 

Возврат товара осуществляется в полном соответствии с законодательством РФ, включая Закон о Правах Потребителя.

Подробная информация о возратах и обмене

Жидкие гвозди: как выбрать и пользоваться?

Что такое жидкие гвозди?

Жидкие гвозди — тот же самый клей, но с одним отличием: в его состав входит мелкофракционный наполнитель (например, из глины или мела), который обеспечивает прочное соединение даже для неплотно прилегающих друг к другу деталей.

Что можно ими клеить?

Жидкие гвозди — достойная замена крепёжным изделиям. Их используют для монтажа древесины, ДВП, ДСП, металла, кирпича, стекла, керамики, камня или пластика. Наносить жидкие гвозди можно на стены, пол и ненесущие конструкции.

Однако помните, что жидкие гвозди клеят не всё. Некоторые составы не подходят для работы со вспененным полистиролом, полипропиленом, полиуретаном и полиэтиленом: вещество может быть слишком агрессивным для этих материалов и попросту прожжёт поверхность. Также не стоит применять жидкие гвозди для крепления зеркал, если только это не специальный клей, предназначенный именно для них. Химические соединения, которые входят в состав, могут испортить амальгаму. Чтобы понять, можно ли жидкими гвоздями приклеить те или иные материалы, сверяйтесь с информацией на упаковке.

Какие бывают жидкие гвозди?

Жидкие гвозди на водной основе

Акриловые или полиуретановые клеи на водной основе чаще всего применяют для внутренней отделки. Собрались приклеить плинтус или пластиковые панели на жидкие гвозди? Именно водорастворимые составы станут лучшим решением этой задачи. Нужно приклеить фартук на кухне? Жидкие гвозди на водной основе выручат и в этой ситуации. Также акриловые жидкие гвозди подходят для керамической плитки: её можно монтировать на стены и потолок.

Плюсы: 

  • Клеи на водной основе безопасны в применении: компоненты, входящие в состав, экологичны и нетоксичны.
  • Не имеют резкого запаха.

Минусы:

  • Подходят только для внутренних работ. Дело в том, что такие составы теряют клеящую способность при замерзании и резких перепадах температуры.
  • Не выдерживают сильные динамические нагрузки — например, тряску, рывки и удары.
  • Не используйте обычные жидкие гвозди в ванной: большинство из них постепенно растворяется под воздействием влаги. Чтобы монтировать плитку или панели на стену в ванной на жидкие гвозди, подберите специальные водостойкие составы.

Жидкие гвозди на неопреновой основе

Жидкие гвозди с вяжущей основой из синтетического каучука чаще всего используют для наружных работ. С помощью этих жидких гвоздей можно приклеить плитку на крыльце, облицевать камнем фасады, входные группы, цоколи, смастерить ограждения, декорировать террасы и веранды.  

Плюсы:

  • Обеспечивают более прочное крепление, которое справляется как со статическими (постоянное давление, натяжение), так и с динамическими нагрузками.
  • Хорошо переносят морозы и контакт с водой.

Минусы: 

  • Токсичны. Работая с ними, нужно следовать мерам предосторожности.
  • Обладают резким запахом, который держится до 72 часов.
  • Содержат легковоспламеняющиеся компоненты. 

Какие жидкие гвозди лучше?

Ответ на этот вопрос зависит от ваших целей. Если вы работаете с тяжёлыми материалами (металл, натуральный камень) или монтируете конструкцию, которая будет располагаться на улице, наилучшим вариантом станут жидкие гвозди с основой из синтетического каучука. Если же вы занимаетесь домашним ремонтом — крепите подоконники, дверные коробки или настенные панели, выполненные из более лёгких материалов, — вам подойдут жидкие гвозди на водной основе.

Советы по выбору
  • Уточните время затвердевания клея, указанное на упаковке. Если сроки поджимают, можно найти жидкие гвозди, застывающие в течение суток. В остальных случаях подойдут средства, которые затвердевают от 48 до 72 часов.
  • Обратите внимание на состав. Если в нём присутствует карбонат кальция — вещество, снижающее адгезию, перед вами далеко не лучший клей. Жидкие гвозди также не должны содержать ацетон и толуол — токсичные компоненты с неприятным запахом.
  • Для специфических монтажных процедур (например, для крепления зеркал или теплоизоляции) используйте только жидкие гвозди особого назначения.
  • В выборе вам поможет рейтинг лучших жидких гвоздей, приведённый ниже. 

Обзор преимуществ и видов жидких гвоздей

Жидкие гвозди Момент Монтаж МВ-70

 

Суперсильный клей «Жидкие гвозди» — сверхпрочный состав на водной основе с клеящей способностью 70 кг/м² и моментальным схватыванием. Не имеет запаха. Эти жидкие гвозди оптимальны для пластика, дерева, металла, кафеля, пенополистирола, МДФ, ДСП и других материалов. При работе с ними нужно учесть только одну деталь: клей белого цвета и может быть заметен при монтаже прозрачных поверхностей.

Жидкие гвозди ПЕНОПЛЭКС FASTFIX

Полиуретановый клей на водной основе предназначен для крепления теплоизоляции: он помогает существенно сократить время монтажных работ без ущерба для качества. Лучше всего его свойства проявляются при работе с экструдированным и вспененным пенополистиролом: с помощью этого состава теплоизоляция крепится практически к любой поверхности. Металл, кирпич, дерево, камень, керамику, бетон и целлюлозу тоже можно приклеить жидкими гвоздями «Пеноплэкс». Этот клей нельзя использовать для фольгированного материала, битума, полиэтилена, силикона и тефлона.

Жидкие гвозди Момент Монтаж МВ-50

Ещё одни популярные жидкие гвозди, которые имеют ту же область применения, что и Момент Монтаж МВ-70. Этот состав немного уступает первому по клеящей способности (50 кг/м²). Обратите внимание, что для эффективного схватывания одна из поверхностей должна быть пористой.

 Жидкие гвозди Quelyd Мастификс

Универсальные жидкие гвозди на основе синтетического каучука с повышенной силой схватывания (100 кг/м2). Обладают хорошей адгезией к дереву, керамике, ПВХ, ДСП, минералам. Будут особенно полезны для склеивания конструкций из металла и других тяжёлых материалов. Благодаря влаго- и термостойкости (от -20°до +100 °С) оптимальны для наружных работ.

Жидкие гвозди TYTAN №901

Жидкие гвозди на каучуковой основе: отличаются высокой прочностью (70 кг/м²), подходят для древесины, металла, керамики, гипса, фанеры, стекла и других материалов. Этот состав обладает впечатляющей устойчивостью к широкому диапазону температур (от -30 до +60 ℃), потому подходит для наружных работ. В помещениях его нужно использовать с осторожностью.

Жидкие гвозди TYTAN №930

Монтажный клей, аналогичный предыдущему, но с важной особенностью: эти жидкие гвозди предназначены для приклеивания зеркал. В отличие от многих других составов не разрушают амальгаму. С помощью них зеркало можно прикрепить к бетонному, деревянному или керамическому основанию.

Жидкие гвозди: как пользоваться

Меры предосторожности 

Работая с жидкими гвоздями (особенно неопреновыми), придерживайтесь техники безопасности:

  • Во избежание химических ожогов кожи и глаз надевайте перчатки и защитную маску.
  • Синтетические составы могут выделять токсичные пары, поэтому используйте респиратор.
  • Желательно не работать с жидкими гвоздями в закрытых пространствах. Если вы применяете их для внутренней отделки, убедитесь, что помещение хорошо проветривается.

Пошаговая инструкция
  1. Очистите поверхность от пыли, грязи и засохшего клея. Также для монтажа жидкими гвоздями её нужно обезжирить. Обратите внимание, что для наилучшего сцепления одна из сторон должна быть пористой или шероховатой. Так, например, металл можно предварительно обработать напильником или наждачной бумагой с крупной зернистостью.
  2. Наносите клей точечно, змейкой или сеткой на одну или две поверхности согласно инструкции. Чаще всего, чтобы облегчить применение, жидкие гвозди выпускают в тубах с конусообразным носиком. Однако советуем использовать специальный пистолет для жидких гвоздей: с ним работа будет проще.
  3. Приложите склеиваемые поверхности друг к другу, придайте им правильное положение и прижмите с максимальной силой. Держите их в таком положении от 2 до 5 минут. По истечении этого времени поверхности можно подпереть или придавить грузом. Для того, чтобы жидкие гвозди схватились, потребуется от 10 до 40 минут.
  4. Дождитесь полного высыхания: на это уйдёт до 72 часов.

Как снять жидкие гвозди?
  • Удалить слой только что нанесённого акрилового клея можно тёплой водой. Для составов на органической основе используйте минеральный растворитель. 
  • Засохшие жидкие гвозди можно размягчить, воздействуя на них разными температурами: нагрейте стык поверхностей техническим феном или вынесите конструкцию на солнце, а потом приложите лёд. 
  • Возьмите тонкую проволоку или леску, чтобы подцепить засохший клей. Затем отделите поверхности друг от друга при помощи стамески или шпателя.

Полезные советы
  • Храните жидкие гвозди в прохладном месте, перед использованием убедитесь, что упаковка полностью герметична. В противном случае клей уже мог потерять свои свойства.
  • Не наносите жидкие гвозди толстым слоем. Это не улучшит склеивание, скорее наоборот: состав не сможет равномерно просохнуть, и качество сцепления ухудшится.
  • Не склеивайте влажные поверхности: вода препятствует схватыванию.
  • Чтобы излишки клея не испачкали всё вокруг, защитите близлежащие поверхности малярным скотчем.

Клей Монтажный VGT 0.25кг Прозрачный, Акриловый, Универсальный / ВГТ Жидкие Гвозди

Каталог товаров

Описание Клей Монтажный VGT 0.25кг Прозрачный, Акриловый, Универсальный / ВГТ Жидкие Гвозди

Для проведения внутренних и наружных ремонтно-монтажных работ, для прочного склеивания большинства строительных материалов: стекла, дерева, МДФ, ДСП, ламината, паркета, металла, пенополистирола, гипсокартона, бетона, керамики и т.п.

  • хорошая адгезия к дереву, бетону, кирпичу и пр.;

  • образует эластичную прозрачную плёнку;

  • имеет хорошие прочностные свойства;

  • для наружных и внутренних работ;

  • влагоустойчив.

  • ВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ

    Клей представляет собой молочно-белую вязкую жидкость. После высыхания образует эластичную прозрачную плёнку. Обладает высокой прочностью и влагостойкостью. Разбавляется водой.

    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

    Универсальный влагостойкий клей предназначен для проведения внутренних и наружных ремонтно-монтажных работ, для прочного склеивания строительных материалов: стекла, дерева, МДФ, ДСП, ламината, паркета, металла, ПВХ, пенополистирола, гипсокартона, бетона, керамики т.п.

     

С этим товаром смотрят


Отзывы о Клей Монтажный VGT 0.25кг Прозрачный, Акриловый, Универсальный / ВГТ Жидкие Гвозди

Клей акриловый Жидкие Гвозди ProfiMaster 45 кг/м² декоративный 0,528 кг белый MasterTeks

Клей акриловый Жидкие Гвозди MasterTeks ProfiMaster 45 кг/м² декоративный

Акриловый монтажный клей «Жидкие гвозди» с увеличенной тиксотропностью, рекомендуется для приклеивания легких декоративных конструкций из полистирола, пенополистирола, пенопласта, полиуретана внутри помещения

ПРЕИМУЩЕСТВА:
● Надежная фиксация до 45 кг/м²;
● Увеличенная тиксотропность – фиксация без дополнительного крепления;
● Быстрое схватывание – нулевое сползание;
● Отличная адгезия к пористым основаниям;
● Высокопрочный упруго-эластичный шов;
● Экологически безопасный, без запаха;

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
● Предназначен для приклеивания легких декоративных конструкций (плит, панелей, розеток, бордюров, багетов, различных декоративных элементов) из материалов: полистирол, пенополистирол, пенопласт, полиуретан к бетонным, каменным, деревянным, оштукатуренным поверхностям.;

Технические данные
Термостойкость после отверждения от -30°C до +70°C
Температура применения от +5°C до +30°C
Условия хранения и транспортировки Закрытая упаковка хранится 18 месяцев при температуре от +5°C до +25°C. Транспортировка до -20°C.
Доступные цвета белый
Расход 250 г/м2 — 500 г/м²
Фасовка 200 гр/528 гр
Ограничения Не использовать с материалами из полиэтилена, полипропилена и тефлона

Блеск:

Полуглянцевый

Свойства:

Влагостойкость

Фасовка:

0,528 кг

Торговая марка:

MASTERTEKS

Клей жидкие гвозди на акриловой основе белый GA208

Описание

Цена указана за 1 штуку
AKFIX 308 – высококачественный, готовый к применению, пастообразный клей, созданный на водной основе и без содержания растворителей.
Объем баллона — 310 мл.
Свойства:
Обладает высокой адгезией и прочностью склеивания. Подходит как для внутреннего, так и для наружного применения. Влагоустойчив. Водонепроницаем. Легко окрашивается после застывания. Почти без запаха. Не содержит растворителей. 
Применение:
Приклеивание различных изоляционных и декоративных плит из пенопласта, стеновых панелей, напольных и потолочных плинтусов (в случае потолочных плинтусов после применения клея необходимо закрепить элемент плинтуса малярной лентой и дать клею возможность высохнуть), рукояток и переключателей и т.д. Для склеивания деревянных строительных деталей при столярных работах. Исправление дефектов в штукатурке. Склеивание дерева, неполированного камня, бетона, штукатурки, керамики, облицовочных плиток, плинтусов, полистирола и т.д. Ремонт трещин в пластике. Для заделки неровностей в склеиваемых заготовках.

К сожалению отзывов на данный товар нет. Но вы можете стать первым кто оставил отзыв.

Написать отзыв

Написать отзыв

Доступные способы оплаты:
Физическое лицо
  • Наличными на кассе при самовывозе
  • Банковской картой при самовывозе
  • Банковской картой онлайн
  • Наличными курьеру при доставке (только для Алматы)
  • Взнос на банковский счет Компании
Юридическое лицо
  • Безналичный расчет
  • Наличными на кассе при самовывозе
  • Банковской картой при самовывозе
  • Наличными курьеру при доставке (только для Алматы)

Оформляя заказ необходимо отметить, что заказ размещается от лица юридической компании и указать соответсвующие реквизиты компании.

После размещения заказа менеджер интернет-магазина свяжется с Вами для подтверждения заказа и уточнения деталей доставки.

На адрес электронной почты будет отправлен счет на оплату, который следует оплатить в течение 3х банковских дней, в противном случае резерв с товара автоматически снимается и магазин не гарантирует наличие товара на складе.

Все необходимые документы для бухгалтерии будут отправлены вместе с заказом Вам.

Доступны следующие способы доставки:
  • Самовывоз из магазина расположеного по адресу: ул. Толе би 189А (уг. ул. Розыбакиева)
  • Доставка до подьезда по городу Алматы
  • Доставка до автобазы транспортной компанией в регионы
  • Курьерская доставка (вес до 10 кг)

При покупке товара на сумму от 30,000 тг, доставка в черте города Алматы БЕСПЛАТНО!

Данное предложение распространяется только на заказы Интернет-магазина.

Подробности акции

Лучшие бренды акриловой пудры и жидкого акрила для ногтей

Делая ногти вашим клиентам или даже своим собственным ногтям, вы хотите, чтобы ваш акриловый маникюр держался как можно дольше, особенно из-за тяжелой работы и сосредоточенности на создание красивых акриловых ногтей. Но упорный труд и решимость — это только половина дела; другая половина использует качественную продукцию.

Например, использование качественной акриловой пудры и акриловой жидкости для ногтей невероятно важно для того, чтобы ваши акриловые ногти держались как можно дольше и в наилучшем состоянии.

Так что же определяет хорошую акриловую пудру?

Хорошая акриловая пудра для ногтей позволяет легко смешивать ее с акриловой жидкостью, чтобы получить прочные акриловые ногти, которые затвердеют без неровностей и пузырей. Вариантов будет много, но помните, что акриловые изделия содержат различные пигменты, позволяющие создавать различные узоры и цвета.

Начиная с акриловой пудры, важно выбрать ту, с которой легко работать. Также часто бывает отличной идеей нанести лак телесного или бесцветного цвета.

Плюсы и минусы акриловой пудры для ногтей

Вот плюсы и минусы использования акриловой пудры для ногтей.

Плюсы:

  • Быстро сохнет и не требует УФ-излучения.
  • Более гибкий, как натуральный ноготь, помогает противостоять повреждениям.
  • Имеет большое разнообразие возможных украшений.
  • Долговечный; до появления признаков износа может пройти до восьми недель.

Минусы:

  • Может быть агрессивным по отношению к ногтевым пластинам, так как требует подпиливания и полировки для приклеивания клея.
  • При неправильном обращении с ногтями может вызвать серьезные инфекции.
  • Может ухудшить качество ваших натуральных ногтей, если не удалить их должным образом.

Знайте разницу между розовой, белой и цветной акриловой пудрой

Сегодня на рынке представлен широкий спектр типов акриловой пудры. Цветную акриловую пудру можно использовать отдельно или в комбинации, чтобы придать ярким ногтям особый вид.

Пример комбинированной цветной акриловой пудры — розовые и белые ногти.Розовая акриловая пудра наносится на ногтевое ложе, а белая акриловая пудра используется для кончиков ногтей. Этот стиль нанесения делает ногти с французским маникюром прочными и стойкими.

С другой стороны, прозрачная акриловая пудра идеально подходит для придания вашим ногтям потрясающе прозрачного вида. Его также можно использовать для смешивания с цветными порошками для получения более прозрачного внешнего вида, который заставит людей вау!

На что обращать внимание в лучшей акриловой жидкости

Итак, как узнать, какие марки и продукты являются лучшими акриловыми порошками и акриловыми жидкостями? Читайте полное руководство по поиску лучшей акриловой пудры и акриловой жидкости.

Прежде чем мы перейдем к нашей десятке лучших акриловых порошков и акриловых жидкостей, мы дадим вам несколько советов и информацию о том, на что следует обратить внимание, прежде чем выбирать качественный акриловый продукт.

Каковы преимущества использования акриловой жидкости?

Акриловая жидкость дает много преимуществ. Акриловые жидкости использовались для ногтей в течение многих лет и оказались лучшим решением для женщин, которые устали от коротких, ломких и сломанных ногтей и хотят более длинные и сексуальные ногти.

На протяжении многих лет профессионалы в области маникюра усовершенствовали и освоили использование акриловой жидкости для ногтей. Фактически, акриловая жидкость существует намного дольше, чем некоторые другие современные продукты, такие как гель, поэтому акриловая жидкость, как правило, является более доступным вариантом для акриловых ногтей, побочные эффекты возникают редко, и они действуют дольше.

Одним из основных преимуществ акриловых ногтей является то, что в случае их поломки их можно легко исправить дома или за несколько коротких минут в салоне с помощью подходящих инструментов.

Как выбрать лучшую акриловую пудру и акриловую жидкость

Как специалист по маникюру или энтузиаст, последнее, о чем вы хотите беспокоиться, это то, какая акриловая пудра или акриловая жидкость даст вам результаты, которые вы и ваши клиенты ищут. Вот почему важно рассмотреть все факторы и варианты, прежде чем покупать лучшую акриловую жидкость и акриловую пудру.

Вот некоторые вещи, которые следует учитывать при выборе лучшей акриловой жидкости для ногтей:

  • The Science. Выберите акриловую жидкость, которая была научно разработана, протестирована экспертами и одобрена Советом по косметологии.
  • Простота в использовании. Также важно выбрать акриловую жидкость, которую легко использовать и с которой можно будет работать, для идеальной лепки и нанесения, которая требует минимального выравнивания и шлифовки, а также обеспечивает качественные результаты.
  • Адгезия. Ни один клиент не хочет, чтобы его акриловые ногти лопались. Поэтому не забудьте выбрать акриловую жидкость, которая обеспечивает превосходную адгезию и не поднимается.

Помните, акриловые ногти должны длиться до двух недель — конечно, в зависимости от состояния натуральных ногтей клиента — поэтому обязательно выбирайте акриловую жидкость, которая делает именно это!

  • Со слабым запахом . Хотите весь день нюхать акриловые жидкие пары? И ваши клиенты тоже! Обязательно выберите акриловую жидкость со слабым запахом или даже без запаха.
  • УФ и гель . Большинство жидких акриловых продуктов предназначены как для УФ-отверждения, тем не менее, обязательно прочтите описание продукта, чтобы убедиться в этом.
  • Без MMA . ММА для стоматологов, а не для ногтей! Убедитесь, что вы выбрали акриловую пудру или акриловую жидкость с безопасной формулой и без ММА!
  • Размер продукта . Многие наборы для акриловой пудры и жидких акриловых красок бывают разных размеров. Если вы владеете или управляете маникюрным салоном, то, возможно, в ваших интересах приобрести большую бутылку акриловой жидкости, особенно если вы пользуетесь ею каждый день.

Многие поставщики салонов предложат большие флаконы с акриловыми жидкостями и по разумной цене.Так что не забудьте проконсультироваться с проверенным поставщиком салонов для получения информации о расценках или скидках на покупку акриловой жидкости в больших размерах.

Что такое ММА?

Метилметакрилат или MMA изначально был разработан для медицинского применения. ММА используется в основном для изготовления коронок и мостов в стоматологии, а также используется хирургами-ортопедами в качестве костного цемента при процедурах замены суставов. Некоторые строительные подрядчики также используют его для напольных покрытий, полимерных материалов и даже оргстекла.

Итак, это похоже на химическое вещество, которое вы хотите использовать для ногтей или кожи? Мы так не думали. Хотя ММА не опасен после полного затвердевания, он может вызвать довольно серьезные побочные эффекты, если попадет на ногти или кожу в жидкой форме.

Некоторые мастера по маникюру начали использовать ММА для акриловых ногтей, потому что это было более рентабельно, чем другие продукты. Однако после многочисленных жалоб потребителей FDA запретило производителям использовать ММА в продуктах для ногтей в 1974 году.

С годами профессионалы в области ногтевых технологий начали обнаруживать, что ногтевые изделия из ММА слишком сложно снимать и в некоторых случаях они могут легко оторвать ногти. Поэтому специалисты по ногтям начали отходить от использования продуктов для наращивания ногтей MMA и, скорее, сосредоточились на защите и сохранении натуральных ногтей при нанесении любого продукта для улучшения ногтей.

Итак, как узнать, содержат ли средства для ногтей ММА? Сегодня эта информация раскрывается на большинстве этикеток продуктов для ногтей, однако вот несколько способов узнать, нечеткая ли этикетка.

  • Запах — MMA имеет отчетливый, сильный фруктовый запах.
  • Цена — Опять же, MMA — более дешевый продукт по сравнению с альтернативными, более безопасными продуктами. Итак, если вы выберете акриловую жидкость по цене, вы рискуете приобрести потенциально небезопасный продукт.
  • Физические эффекты — Даже запах ММА в его жидкой форме может вызвать физические эффекты, такие как ощущение стеснения в горле или груди, покалывание в пальцах, головокружение, головокружение или странный привкус во рту.

Если у вас горит, чешется или болит пальцы после маникюра, это может указывать на воздействие ММА.

В общем, ММА следует использовать в контролируемой лабораторной среде только должным образом обученными специалистами, а не в маникюрных салонах или в вашей гостиной!

Как лучше всего использовать акриловую жидкость для ногтей?

Лучший способ использовать акриловую жидкость — это получить правильное соотношение акриловой жидкости и акриловой пудры, чтобы сформировать идеальную бусину для лепки, выравнивания и подпиливания на натуральном ногте.Это может потребовать некоторой практики, но с правильным продуктом и инструментами вы легко освоите использование и нанесение акриловой жидкости или пудры.

Вот несколько шагов, как лучше всего использовать акриловую жидкость и как получить нужное количество акриловой жидкости и акриловой пудры для создания красивых акриловых ногтей.

Выполните следующие действия и посмотрите видео ниже.

1. Расчесывание . Во-первых, обязательно используйте правильную кисть. Использование профессиональной кисти для лепки значительно упростит нанесение акриловой жидкости и пудры.

2. Окунитесь . Во-вторых, окуните кисть для лепки в акриловую жидкость. Избегайте полного замачивания кисти! Окунув кисть, протрите ее по стенке емкости, салфеткой или бумажным полотенцем перед тем, как окунуть ее в акриловую пудру.

3. Время порошка . Затем аккуратно окуните влажную кисть в акриловую пудру. Не погружайте кисть в воду!

Помните: лучше меньше, да лучше! Вам нужно нанести лишь небольшое количество пудры на кончик кисти.Небольшое количество имеет большое значение для создания акриловых ногтей!

4. От основания до кончика. Затем нанесите шарик из акриловой пудры на кончик ногтя. Осторожно нажмите на акрил, чтобы он плотно прилегал к кончику ногтя, затем разгладьте его по направлению к основанию ногтя.

Если ваша кисть начинает казаться сухой при разглаживании акрила, можно еще раз окунуть кисть в акриловую жидкость, чтобы немного легче перемещать акрил по ногтю.Продолжайте тянуть акрил к основанию ногтя, чтобы не было комочков.

5. Повышение уровня. Наконец, как только вы закончите наносить акрил, вы можете переходить к подпиливанию и выравниванию, как только акрил затвердеет.

Топ 5 лучших акриловых пудр

Если вы думаете, что уже достаточно практиковались, сейчас самое время выбрать акриловую пудру, которая вам подходит. Вот список лучших акриловых пудр, созданных по качеству и гарантированно безопасных для ваших ногтей.

1. Прозрачная акриловая пудра Mia Secret

Прозрачная акриловая пудра Mia Secret обеспечивает идеальное постоянство и время активации. Он долговечен, поскольку обеспечивает превосходную адгезию. Акриловая пудра Mia Secret изготовлена ​​по не желтеющей и самовыравнивающейся формуле, которая требует минимальной подпиливания.

Период отверждения прекрасен, так как он дает вам достаточно времени для работы. Тем не менее, это все еще зависит от погоды — когда идет дождь или влажно, настройка будет происходить немного медленнее, но если на улице ветрено и сухо, настройка будет действительно быстрой.

Pro :

  • Удобно даже для новичков
  • Хорошая консистенция, так как продукт гладкий и тонкий
  • Идеально подходит для инкапсуляции, поскольку он не мутный
  • Работает с большинством любого набора гвоздей
  • Легко наносится напильником и растушевкой

2. Прозрачная акриловая пудра для ногтей Modelones

Прозрачная акриловая пудра для ногтей Modelones имеет отличную консистенцию и легко наносится. Его можно использовать для создания потрясающих эффектов кристаллов и других уникальных стилей.

Изготовлен по особой формуле и с использованием нетрадиционных производственных навыков. Пудра для ногтей Modelones может храниться в течение 2-3 недель, даже если не используется лампа для отверждения.

Он также прочный и здоровый, так как может создавать защитный слой, который укрепляет ваши натуральные ногти с помощью действительно мощной акриловой пудры.

Pro :

  • Легко наносится
  • Имеет отличную консистенцию
  • Долговечный и долговечный

3.Акриловая пудра Young Nails

Акриловая пудра Young Nails позволит вам перенести салон красоты в свой дом с профессиональным качеством ухода за ногтями и другими средствами для улучшения качества. Эта пудра для ногтей является неотъемлемой частью акриловой ногтевой системы и идеально дополняет акриловую жидкость для ногтей.

При совместном использовании они обеспечивают безупречную консистенцию с превосходной адгезией.

Pro :

  • Легко подпилить и придать форму
  • Может прослужить неделю без подъема
  • Высыхает в идеальное время

4.Быстросохнущий Dip-порошок Lavender Violets

Lavender Violets Dip Powder — это быстросохнущий набор, который содержит 36 банок или порошков с чистым цветом и блестками. В отличие от обычных маникюрных процедур, его можно быстро высушить всего за 30 секунд без использования активатора.

Его формула сделала порошок очень мелким, который оставляет гладкую поверхность без образования пузырьков. При правильном применении это может продолжаться в течение трех недель.

Pro :

  • Идеально подходит как для новичков, так и для профессионалов
  • Не требует лампы для полимеризации
  • Изготовлен из высококачественных экологически чистых материалов

5.Karlash Professional Acrylic Powder

Профессиональная акриловая пудра Karlash Professional создана экспертами из полимеров, не содержащих пузырьков, которые придают исключительную прозрачность.

Pro :

  • Гладкая и самовыравнивающаяся поверхность
  • Может использоваться в теплом или холодном климате
  • Может использоваться со всеми акриловыми жидкими системами
  • Отлично подходит для начинающих и проста в использовании

10 лучших акриловых жидкостей

Mia Secret, Young Nails, Caćee и KiaraSky — все это уважаемые бренды с самым высоким рейтингом, известные в индустрии ухода за ногтями.Сотни салонов и специалистов по маникюру доверяют этим брендам и полагаются на их продукцию каждый день, поэтому нам пришлось включить эти бренды — и многие другие! — в наш список десяти лучших акриловых порошков и акриловых жидкостей.

1. Жидкий мономер Mia Secret Mia Secret — хорошо известный бренд в индустрии ухода за ногтями. Mia Secret предлагает ряд продуктов по уходу за ногтями, в том числе полные акриловые системы и наборы для ногтей. Акриловый жидкий мономер Mia Secret любим многими профессионалами в области маникюра и мастерами своими руками, потому что этот продукт прост в использовании, устойчив к подъемам, доступен по цене и не содержит ММА.


Мастерам маникюра не нужно использовать много этого продукта для получения высококачественных результатов, поэтому бутылка на 8 унций может иметь большое значение, даже если она используется ежедневно в салоне красоты. Некоторые специалисты по маникюру утверждают, что им даже не нужно использовать инструмент для ногтей после нанесения этой акриловой жидкости.

Вот некоторые из главных плюсов и минусов использования жидкого акрилового продукта Mia Secret Liquid Monomer:

  • Плюсы:
    • Устойчивость к лифту
    • Качество и клейкий продукт
    • Сделано в США
    • Не содержит MMA
    • Экономичный выбор
    • Бутылка на 8 унций
    • Требуется небольшое сверление и подпиливание после нанесения
  • Минусы:
    • Бутылка на 8 унций может быть слишком маленькой
    • Может плохо смешиваться с другими продуктами по уходу за ногтями
    • Высыхание может занять некоторое время
    • Сильный запах
2.Caćee Acrylic Nail Monomer

Caćee — еще один известный и уважаемый бренд в индустрии ухода за ногтями, который предлагает широкий ассортимент средств по уходу за ногтями, в том числе акриловую жидкость.

Акриловый мономер для ногтей Caćee — фаворит многих мастеров маникюра. Доказано, что это высококачественный продукт, который не поднимает, не ломает и не повреждает кожу и ногти. Жидкий акриловый мономер Caćee также хорошо сочетается с другими акриловыми порошками.

  • Устойчивый к лифту
  • Превосходная адгезия
  • Высококачественный и безопасный продукт
  • Сделано в США
  • Утверждено Советом по косметологии
  • Гарантия 100% удовлетворения
  • Долговечность
  • Не желтеет
  • Средство против запаха
  • Хорошо сочетается с другими продуктами и акриловыми порошками
  • Средство без ММА
  • Экономичный выбор
  • Бутылка емкостью 8 унций
3.Young Nails Acrylic Nail Monomer

Nail Liquid от Young Nails — это лучшая жидкость для ногтей, необходимая для создания красивых акриловых ногтей.

В дополнение к высококачественным акриловым жидкостям и акриловым порошкам, акриловые порошки обеспечивают гладкую консистенцию без пузырей, подтеков или пожелтения для превосходной адгезии, равномерного смешивания цветов, легкого нанесения, а также доступны в широкая цветовая гамма.

Young Nails предлагает основную линейку продуктов, включая акриловые пудры и акриловые жидкости, которые используются в маникюрных салонах по всей стране.

4. Жидкий акриловый мономер Morovan

Жидкий мономер Morovan — еще одна акриловая жидкость с самым высоким рейтингом, разработанная для скорости и качества. Эта профессиональная жидкая система также разработана с использованием полимерной технологии и лучшей акриловой жидкости для окунания для создания тонких, гладких и красивых акриловых ногтей.

Нанесение этой жидкости для ногтей требует на 75 процентов меньше опиловки, чем традиционная акриловая жидкость и акриловая пудра, и без резких запахов или вредных химикатов.

Морован создает по-настоящему красивые, естественно выглядящие акриловые ногти. Вот почему многие технические специалисты маникюрных салонов снова и снова выбирают продукцию Morovan, а не ее конкурентов.

5. KiaraSky EMA Professional Liquid

Если вы владеете или управляете салоном и используете много акриловой жидкости, то это, вероятно, лучший вариант для вас. Жидкость KiaraSky EMA — это высококачественная акриловая жидкость профессионального уровня, которая позволяет легко создавать красивые, стойкие акриловые ногти для ваших клиентов.

Жидкость KiaraSky EMA также не содержит ММА, что делает ее безопасным, надежным и высококачественным продуктом, на который могут положиться профессионалы салонных технологий.
  • Акриловая жидкость премиум-класса на один галлон
  • Высококачественная акриловая пудра и акриловая жидкость
  • Простое нанесение и легкое моделирование
  • Долговечное
  • Супер адгезия
  • Продукт без ММА

Modelones — еще один поставщик косметики, который предоставляет полную розово-белую акриловую систему ногтей, которая предоставляет мастерам маникюра и салонным специалистам все необходимое для создания по-настоящему красивых, естественно выглядящих розово-белых ногтей, включая акриловую жидкость.

Ногтевые продукты Modelones изготовлены по запатентованной формуле, которая может создавать более стойкие, прочные и простые в использовании материалы, позволяющие профессионалам создавать более чистые, четкие и яркие акриловые ногти. Акриловая жидкость является важным аспектом акриловой системы Modelone.

  • Может содержать агрессивные химикаты
  • Может иметь сильный запах
  • Может быть не лучшим решением для профессионалов в области маникюра

Glam & Glitz — идеальный акриловый набор для новых профессионалов в области маникюра, которые открывают салон.Glam & Glitz — это высококачественный, уважаемый бренд, известный во всей индустрии ногтей.

Glam & Glitz EMA отлично подходит для салонов стартапов и профессионалов в области ногтевого сервиса.

Кроме того, Glam & Glitz предлагает флакон для жидкого акрила объемом 16 унций профессионального уровня . Жидкость Glam EMA обеспечивает гибкое и эластичное наращивание ногтей, которое идеально соответствует потребностям клиентов.

  • Высококачественная и уважаемая торговая марка
  • Разработано по запатентованной технологии
  • Супер адгезия
  • Полная акриловая система ногтей
  • Лучший вариант для начинающих профессионалов в области маникюра и салонов
  • Стойкая и эластичная
  • Акриловая жидкая система, отмеченная наградами
8. Жидкость для ногтей Karlash MMA Free

Жидкость для ногтей Karlash MMA Free предназначена как для мастеров маникюра, так и для салонов красоты. Система обеспечивает прекрасные, стойкие результаты и использует жидкость косметического качества со слабым запахом, отличную обрабатываемость и долговечность.

Кроме того, Karlash — одна из лучших доступных акриловых жидкостей. Однако он хорошо сочетается только с другими продуктами системы акриловых ногтей Karlash. Он разработан для максимальной адгезии, упругости и гибкости.Жидкость для ногтей Karlash также бывает разных размеров, чтобы удовлетворить потребности салона.
  • Может быть дорого
  • Можно использовать только с другими акриловыми порошками Entity и продуктами для акриловых ногтей.
  • Лучше всего использовать только с УФ-лампами.

Мономер STG Pro обеспечивает более легкое и быстрое нанесение, которое продлится долго. Добавление УФ-ингибитора к не желтеющей формуле обеспечивает прочный и долговечный износ, который предоставит клиентам элегантный, красивый, по-настоящему уникальный и модный дизайн ногтей.

Кроме того, STG Pro — продукт со слабым запахом, который обеспечивает элегантный стиль любого салона.

  • Может быть, слишком много для новичка.
  • Больше подходит для опытного мастера по маникюру.
10. NSI’s Attraction Acrylic Nail Liquid

Мы не могли бы составить список ведущих брендов и продуктов по уходу за ногтями без включения NSI.

NSI предлагает отличную высококачественную акриловую жидкость для ногтей, которая разработана для легкого нанесения.

Набор поможет вам получить самые красивые акриловые ногти.

  • Небольшое испарение или отсутствие испарения
  • Разработано на основе многолетних исследований и испытаний
  • Лучшее для салонов и специалистов по маникюру
  • Максимальное моделирование
  • Минимальное заполнение
  • Продукт без MMA
  • Продукт без запаха
  • Применение качества
  • Поддерживает различные цвета
  • Доступны различные размеры

Итак, вот он: полный список лучших акриловых пудр и акриловых жидкостей для создания красивых акриловых ногтей для ваших клиентов или для себя! Некоторые из продуктов, которые мы рассмотрели выше, лучше всего подходят для профессионалов в области маникюра и салонов, а другие — для мастеров маникюра и новичков.

В целом, все вышеперечисленные продукты безопасны в использовании, относительно рентабельны, сделаны с использованием ингредиентов высочайшего качества и запатентованных формул, а также от лучших, проверенных брендов, известных во всей индустрии ухода за ногтями.

Лучшая акриловая пудра и акриловая жидкость для ногтей

После сравнения всех продуктов мы определили, что победителем является Mia Secret Acrylic and Liquid как качественный, надежный бренд, обеспечивающий высокое качество и простой в использовании продукт как для мастеров маникюра, так и для профессионалов салонов красоты.Mia Secret предлагает продукты, которые не содержат ММА, запаха и не жертвуют качеством ради безопасности. В результате Mia Secret явно является лучшим продуктом, приносящим наибольшую пользу пользователям.

Мы надеемся, что вы нашли эту статью полезной и информативной о лучших акриловых пудрах и акриловых жидкостях для акриловых ногтей, а также о том, как выбрать лучший продукт для вас и вашего салона.

У вас есть любимая акриловая пудра или жидкий акриловый продукт, который вам нравится использовать? Пожалуйста, поделитесь своими мыслями и мнениями в поле для комментариев ниже.

Была ли эта статья полезной? Поделитесь этим с вашими друзьями!

гелей против акрила: в чем разница между накладными ногтями?

Поддельные ногти. В зависимости от того, кого вы спросите, это либо произведения искусства, либо абсолютная необходимость, либо безвкусная ерунда, либо угощение для особого случая. Для меня это чудеса химии — и то, как я полностью, полностью выбил себе ногти.

Есть три основных типа накладных ногтей, все они из семейства акриловых пластиков. Термин «акриловый гвоздь» обычно относится к смесям жидкости и порошка, которые смешиваются перед вами в тесто, которое кисточкой придают форму ногтю, а затем сушат на воздухе.Гелевые ногти накрашиваются из небольшого горшочка со слизью, а затем сушатся под УФ-светом — та же основная технология, что и «мягкие» гели для лака, но в результате получается более твердый ноготь. Погружные ногти создаются путем нанесения клея на ногти, разбрызгивания того же порошка, который используется в жидких и порошковых системах, а затем добавления активатора, вызывающего цепную реакцию между акрилом и клеем, чтобы создать твердую гладкую поверхность.

(Все эти системы выросли из стоматологической техники, используются для изготовления мостовидных протезов и коронок.Многие крупные компании, производящие продукцию для ногтей, начинали производство стоматологической продукции, а затем перешли на косметику. OPI, например, первоначально означало Odontorium Products Inc.)

Авторские ногти, акрил. Фотография: « Кот Фергюсон

»

Наращивание, или искусственно длинные ногти, о которых вы можете подумать, когда слышите слово «акрил», не являются частью каждого маникюра с погружением или гелем. Для увеличения длины продукты наносятся либо на кончик — длинный кусок пластика, приклеенный к концу ногтя, либо на форму, небольшую наклейку под натуральным ногтем, которая направляет наращивание и отклеивается, когда ноготь становится твердым. .

У каждой из систем есть свои преимущества и недостатки. «У гелей более твердая непористая поверхность, поэтому на них меньше пятен, как если бы вы работали с краской для волос», — сказала мне Алиша Римандо, исполнительный вице-президент и креативный директор Artistic Nail Design. «Обратной стороной для меня является то, что они не впитываются. Их невозможно снять, пока кто-нибудь их не обработает».

Акрил, будучи более пористым, с большей вероятностью окрашивается и легче вымачивается в ацетоне, потому что и краситель, и средство для удаления могут попасть между молекулами пластика.Это хороший аргумент, если есть вероятность, что вы захотите снять ногти с себя. Акрил также широко доступен и, как правило, дешевле геля. Но основным недостатком является ужасный запах жидких и порошковых систем, которые обычно выделяются во время нанесения. Если их надеть неправильно, они могут быть слишком толстыми.

Фото: Майкл Бакнер / Getty

Гвозди

можно наносить быстро, и они не требуют такого мастерства, как акриловые. По словам Дуга Шуна, научного консультанта индустрии красоты и президента Schoon Scientific, они мягче и гибче, чем другие расширения, из-за их химического состава.В зависимости от ваших ногтей и вашего образа жизни более мягкая консистенция погруженных ногтей может добавить комфорта или увеличить ломкость.

Гели, акрилы и гели затвердевают в результате химических реакций, которые связывают короткие цепочки молекул в длинные, называемые полимерами, при этом укрепляя ноготь.

И в гелях, и в акрилах полимеры держатся друг за друга, образуя лестничные «поперечные связи». В порошках для окунания полимеры спутываются, как волосы в дредах, но не соединяются между собой.«Гели и [жидкие и порошковые акриловые краски] создают сетчатые структуры, которые намного прочнее и прочнее», — сказал мне Шун.

Как и любой продукт в нашем великом капиталистическом эксперименте, наращивание ногтей может быть предметом вводящего в заблуждение маркетинга, дезинформации клиентов и даже прямого мошенничества.

Как и любой продукт в нашем великом капиталистическом эксперименте, наращивание ногтей может быть предметом вводящего в заблуждение маркетинга, дезинформации клиентов и даже прямого мошенничества.

«Акрил жидко-пудровый, гель-гель.Период. Если ваш специалист по ногтевым технологиям не может сказать вам, как именно называется продукт, если он получен из помеченного загадочного горшка или [они] настаивают на том, что это гель, даже если это порошок, вы, вероятно, сидите не на том стуле », — говорит Робин. Шварц, специалист по маникюру и сертифицированный преподаватель Akzentz, рассказал мне.

(Я испытал это в первый раз, когда получил акрил, после того, как зашел в случайный дешевый салон и попросил гелевые ногти, не зная, о чем я говорю. Не походите на меня! Если они красят ваш ноготь густой слизью из горшок, а затем просунуть руки под УФ, это гель.Если они смешивают жидкость и пудру и растирают, это акрил. А если накрасить ноготь, а потом посыпать пудрой, получится. Не позволяйте им буквально окунуть ногти в банку с порошком — это означает, что они используют один и тот же порошок на нескольких людях, что является антисанитарным.)

Гель обычно дороже других систем, но так ли лучше?

«Многое связано с маркетингом», — сказал мне Римандо. «Когда гель только начал продвигаться, все говорили:« Он намного безопаснее, он не повреждает ногти ».«Потребительское восприятие позволяет салонам взимать более высокую плату — плюс, вы не можете продавать гели в галлоновых контейнерах, как акрил, поэтому вы не можете получить оптовую скидку».

Некоторые технические специалисты скажут клиентам, что продукт представляет собой гибрид геля / акрила или «гелевую пудру». Ни того, ни другого не существует, хотя можно нанести гель-лак на жидкий и порошковый акрил. «Солнечные», «хрустальные» и «алмазные» гвозди — это фразы, которые салоны используют для того, чтобы сделать гелевые, жидкие и порошковые, или погружные системы более привлекательными (и более дорогими).Но они все равно останутся той же базовой технологией.

Фото: Boston Globe / Getty

Что касается безопасности, искусственные ногти, если все сделано правильно, не должны сильно повредить ногти. «Специалисты по маникюру продвигают то, что знают, поэтому они клянутся, что один из них более органичный и безопасный, а это не так», — сказал мне Шун.

Технические специалисты — не единственный источник дезинформации. «Производители гелей утверждают, что гели более полезны для натуральных ногтей. Нет никаких оснований верить в это», — сказал Шун.

Наибольший ущерб, приписываемый наращиванию ногтей, на самом деле вызван чрезмерной опиливанием ногтей, что, скорее всего, произойдет, когда техник откажется от ручного буфера в пользу сверла с наконечником для удаления верхнего слоя натурального ногтя. («За 30 лет я ни разу не встречал мастера по наращиванию ногтей, — сказал мне Шун.)

Чрезмерная подача — это не шутка. После нескольких месяцев заливки акрилом в дисконтных салонах я пропитал ногти, и вот как выглядели мои ногти — обратите внимание на красную линию на моем среднем пальце на втором снимке, где техника подпилила почти до моего ногтевого ложа:

Авторские ногти, постакриловое удаление.Фотография: « Кот Фергюсон

»

Некоторая переполненность может быть объяснена историей. В старые добрые времена накладные ногти часто делали из метилметакрилата, или ММА, который чаще использовался для изготовления зубных коронок и фиксации тазобедренных и коленных суставов на костях. Это также сырье для изготовления оргстекла.

«[ММА] не так хорошо сцепляется с ногтем, поэтому техники будут измельчать натуральный ноготь грубой пилкой, чтобы сделать ММА прилипшим. Его очень трудно размягчить в ацетоне, а вы так сильно порезали ноготь. когда вы удалите его, вы сильно повредите ноготь », — сказал Пол Брайсон, химик и директор по соблюдению нормативных требований OPI.

После того, как гвоздь опущен так далеко, он становится намного слабее, чем в ММА. Если искусственный ноготь зацепится за что-то, поврежденный натуральный ноготь с большей вероятностью уступит место, чем сверхжесткий пластик, что приведет к травмам, в том числе к отрыву всего натурального ногтя от пальца.

Если у вас есть специалист, который все делает правильно, вы вряд ли понесете серьезный ущерб.

FDA впервые предупредило потребителей о метилметакрилате в 70-х годах, и большинство профессиональных обществ и школ косметологии теперь советуют техническим специалистам использовать только гораздо более безопасный этилметакрилат.Во многих штатах запрещено использовать ММА для изготовления накладных ногтей. Некоторые дисконтные салоны все еще используют его, потому что он намного дешевле — обратите внимание на немаркированные упаковки продукта, очень сильный запах и подозрительно дешевый маникюр.

В отличие от MMA, современные продукты для улучшения могут иметь достаточно шероховатой поверхности, чтобы снять блеск с ваших ногтей. В то время как ММА в значительной степени «вытеснены из индустрии», как выразился Брайсон, некоторые специалисты по ногтям до сих пор затирают ногти до такой грубой текстуры, что может серьезно повредить ноготь и даже кожу под ним.

Если у вас есть специалист, который все делает правильно, вы вряд ли понесете серьезный ущерб. Но даже несмотря на чрезмерную подпиливку, мне нравились мои акриловые краски. Я носила их месяцами и ни разу не потеряла, несмотря на то, что мои ногти были невероятно грубыми. Итак, зная, что выбор между гелем, акрилом и погружением — это вопрос вашего мнения, вашего образа жизни и ваших ногтей — а не безопасности — я поговорил с некоторыми людьми, которые предпочитают погружение или гель акрилу.

Жизель Герра, старший специалист по психологии в Университете Св. Иоанна в Нью-Йорке, очень увлечена своими ногтями.«Я красила акриловыми красками несколько раз, и они всегда сразу отваливаются, это так раздражает. Полтора недели для меня с акриловыми красками — долгий срок», — сказала она мне. «Если вы ударите что-то, [гвозди] гнутся вместе с ним, чтобы не было так больно. Если я надавлю на это прямо сейчас, он немного согнется».

Фото: Oxygen / Getty

Аманда Малл, писатель о моде и культуре из Бруклина (моя подруга, которая, кстати, познакомила меня с идеей, что у профессионалов могут быть сумасшедшие поддельные когти), делает наращивание гелем в салоне, который специализируется на подделках. чем обычный маникюр.

«Если вы ищете поддельные ногти любого типа, самое важное, что вы можете сделать, — это проверить салоны рядом с вами и найти те, которые делают тонну наращивания», — сказала она мне. Она отметила, что в специализированных салонах будет гораздо больше опытных специалистов, поскольку это их специальность.

Малл в старшей школе носила акрил, потому что это то, что предлагали все салоны рядом с ней, и то, что носили все остальные девочки. Когда она впервые вернулась к накладным ногтям около года назад, у нее появились вкрапленные ногти, но они обнаружили, что они довольно часто ломаются.Поэтому она перешла на гели по рекомендации салона, специализирующегося на наращивании.

Фото: Hindustan Times / Getty

«Акриловые краски, которые у меня были, были немного крупнее, и процесс их нанесения казался немного сложнее, чем гели», — сказала она мне. «[Гели] кажутся немного больше похожими на натуральные ногти, потому что они не такие толстые, но такие же твердые. Я все еще могу складывать их вместе, как Долли Партон, что является одной из главных радостей поддельных ногтей. . »

В целом, я получил один и тот же базовый совет практически от всех, с кем разговаривал: какую бы систему вы ни выбрали, самым важным шагом на пути к уходу со здоровыми ногтями будет ваш технический специалист.Так что не бойтесь задавать вопросы перед тем, как сесть. Спросите об их методах хранения документов, о том, как они планируют снимать вещи, когда они вам больше не нужны, какие продукты им удобнее всего использовать и как они чистят свои инструменты.

Вы можете чувствовать себя неприятным клиентом, но давайте будем серьезными. Если салон не хочет отвечать на эти базовые вопросы, вы действительно хотите передать свои ногти им в руки?


Часы

: что нужно знать о гель-маникюре


У нас есть запрос

В такие моменты, когда люди пытаются понять варианты и вакцины, а дети возвращаются в школу, многие торговые точки отключают свой платный доступ.Контент Vox всегда бесплатный, отчасти благодаря финансовой поддержке наших читателей. Мы освещаем пандемию Covid-19 более полутора лет. С самого начала нашей целью было внести ясность в хаос. Чтобы предоставить людям информацию, необходимую для обеспечения безопасности. И мы не останавливаемся.

К нашему удовольствию, вы, наши читатели, помогли нам достичь нашей цели — добавить 2500 финансовых взносов в сентябре всего за 9 дней. Итак, мы ставим новую цель: добавить 4500 взносов к концу месяца.Поддержка читателей помогает обеспечить бесплатное покрытие и является важной частью нашей ресурсоемкой работы. Поможете ли вы нам достичь нашей цели, сделав взнос в Vox всего за 3 доллара?

10 лучших акриловых пудры и жидкости для ногтей Обзоры 2021

Нейл-арт — главная навязчивая идея в наши дни. Наблюдайте за девушками, профессиональными девушками и оставайтесь дома с мамами, которые тренируют свои лучшие ногти каждый день. Чтобы выразить ваш стиль наилучшим образом, использование лаков для ногтей, геля для ногтей, акриловой пудры и соусов творит чудеса.

Они создают идеальную блестящую поверхность как на натуральных, так и на искусственных ногтях, так что они остаются прочными, непоставленными и блестящими в течение нескольких недель. Вот несколько лучших вариантов, чтобы ваши ногти выглядели идеально, как салон и как знаменитости:

Топ-10 лучших акриловых пудры и жидкости для ногтей

Стартовый комплект Dip System Color

Этот набор системы погружения KIARASKY поставляется со всеми необходимыми инструментами, которые можно использовать для улучшения внешнего вида ногтей с помощью правильного цвета и гладких законченных ногтей.Система погружения гарантирует получение высококачественных материалов, которые не вредят ногтевому ложу, в то время как помогает в улучшении ногтей с помощью более безопасных и более окрашенных продуктов, которые создают красивые ногти.

В набор входят основа, защита уплотнения, верхнее покрытие, масло для ногтей, пудра натурального цвета, прозрачная пудра, нюдовый, красный, золотой блеск, а также средство для защиты кистей. Так что теперь вы можете легко создать свой собственный маникюр для салона красоты в домашних условиях.

Mia Secret Liquid Monomer — Акриловая пудра

Набор акриловых ногтей

MIA secret предлагает полную систему или ногти с насыщенным цветом, блестящим внешним видом и идеальным акриловым покрытием, чтобы ваши ногти оставались крепче и лучше в течение нескольких дней.

Этот набор состоит из жидкости и одного светло-розового акрила для ногтей, которые обеспечивают отличное сочетание и формирование естественно выглядящих красивых ногтей с розовым оттенком на них, обеспечивающих атласную поверхность с ультра-блеском и блеском.

Шерсть на ощупь гладкая и прочная для лучшей защиты ногтей и долговечного вида. Мономер — это усовершенствованная формула, которая обеспечивает смешанное образование без ужасного запаха и сохраняет цвет, не желтеет и не обесцвечиваясь.

Благодаря идеальному легкому нанесению, гладкая и безупречная поверхность ногтей гарантирует, что ваши ногти останутся в их наилучшей форме, форме и цвете.

DGLV28A Тирамису для двукратной пудры и лака

Для тех, кому после полного маникюра нужны мягкие телесные цвета на ногтях, этот маникюр обеспечит более насыщенные и глубокие оттенки нюдов на ногтях. Стойкий лак для ногтей с богатой цветной основой обеспечивает лучший цвет и покрытие ногтей. В дополнение к этому, гель-лак для ногтей обеспечивает прочное и полное покрытие для блестящего и зеркального покрытия.

Акриловая пудра для окунания ногтей придает акриловому верхнему слою дополнительную прочность и цвет, так что ногти остаются более сильными, с более насыщенным цветом и синусоидальным эффектом, не отслаиваясь и не повреждаясь в течение нескольких недель.Лучше использовать гель-лак с лампой для закрепления ногтей для длительного эффекта и сияния на них.

Жидкий мономер Adoro Decori, прозрачная акриловая пудра 4 унции

Жидкий мономер и акриловая пудра для ногтей ADORO представляют собой сочетание высококачественной системы ухода за ногтями, состоящей из идеально сочетающихся составов для лучшего сцепления и защиты ногтей.

Мономер обеспечивает уникальную формулу, которая обеспечивает чистую и прозрачную гладкую поверхность ногтей, а акриловая пудра добавляет к идеально блестящему акриловому покрытию ногтя за считанные минуты.

Продукт произведен в США, следовательно, он гарантирует 100-процентное качество компонентов и продукта. В комплект также входит уникальный набор серег в качестве дополнительного дополнения для пользователя.

Чтобы убедиться, что пользователь не столкнется с какими-либо проблемами, для помощи пользователям также существует 14-дневная политика возврата.

DGLL60 Голландские тюльпаны

Красный считается цветом эмоций, сердца и цветом, который все говорит о вашем настроении. Этот красный цвет O.Набор для ухода за ногтями P.I включает лак для ногтей, гель для ногтей и пудру для погружения ногтей. Лак для ногтей придает ногтям более насыщенный цвет с полным покрытием сверху. В дополнение к этому, гель для ногтей предназначен для придания зеркального блеска ногтям, чтобы вы могли получить салонный блеск на ногтях, которые сохранят блеск в течение нескольких недель, без сколов, отслаивания и трещин на ногтях.

Пудра для окунания ногтей — это дополнительный аксессуар, который обеспечивает более глубокий цвет и более прочную отделку ногтей, защищает их от повреждения или сдирания и сохраняет на них блеск и насыщенный цвет в течение нескольких дней.

Pro Simply Nail Art Kits Набор акриловой жидкой пудры

Каждая девушка мечтает иметь идеально обработанные ногти выбранного цвета и блеска. Но для этого нужно посещать салоны. Для идеального ухода за ногтями в домашних условиях этот набор включает в себя прозрачную акриловую пудру, белую акриловую пудру, розовую акриловую пудру, а также акриловую жидкость, ручку для нейл-арта и стеклянную посуду.

С помощью этой комбинации акриловой пудры и жидкости любой может получить красивые блестящие ногти с гладкой атласной отделкой на ногтях.

Блестящие ногти держатся дольше и крепче и обеспечивают длительный эффект на ногтях, который остается на ногтях в течение нескольких дней.

DL 492 Только натуральный

Натуральные оттенки на ногтях сегодня популярны из-за их применимости и естественности. Натуральный лак для ногтей KIARASKY и прозрачная пудра для акрилового покрытия идеально подходят для ухода за ногтями с помощью французского маникюра и защиты от повреждений.

Лак для ногтей естественного цвета полностью покрывает ногти, полностью скрывая гребни и тонкие линии, и помогает уменьшить дефекты.Сила погружения ногтей используется, чтобы укрепить ногтевое покрытие и придать ногтям естественный вид.

Легко наносится и обеспечивает идеальный вид ногтей в течение нескольких минут для длительного использования без повреждений.

Набор жидкой акриловой пудры Coscelia Base Acrylic Powder Liquid Kit

Жидко-пудровая система на основе акрила Coscelia предлагает идеальный набор для ухода за ногтями для тех, кому нужно идеальное акриловое покрытие на ногтях. Система акриловых ногтей помогает создавать акриловые ногти профессионального вида с помощью системы жидкости и пудры с прозрачной розовой и белой пудрой, которая придает ногтям идеальный блеск и естественный цвет.

Помогает создавать красивые кончики ногтей, которые становятся более прочными, гладкими и лучше сочетаются с блеском и сиянием, которые вам нужны на ваших ногтях.

Это помогает в совершенствовании формы ногтей и гарантирует, что ногти будут лучше выглядеть и выглядеть именно так, как вам нужно. Базовый акрил Coscelia делает ногти более прочными, блестящими и гладкими, не повреждая ногтевую основу.

DL 491 Пудра / лак для ногтей Pink Powderpuff

Иногда бывает сложно сбалансировать цвет ногтей с естественным видом и блеском, необходимым после маникюра.Нежно-розовый лак KIARASKY идеально подходит для придания нежно-розового цвета ногтям, чтобы вы получили натуральные розовые ногти, не выходя из дома.

Лак покрывает ногти, чтобы скрыть и скрыть недостатки, в то время как пудра для погружения более светлого оттенка гарантирует добавление чистого светло-розового цвета для еще более естественного вида. Сочетание светло-розового и чистого розового слоев придает ногтям более естественный оттенок.

И лак, и пудра просты в использовании и наносятся для идеального вида на ногтях за считанные минуты.

DL 489 Sterling — Пудра для окунания и лак

Ассортимент лаков для ногтей и пудры KIARASKY охватывает множество удивительных оттенков, которые гарантируют идеальный стиль и цвет независимо от вашего выбора.

Теперь это чистый цвет, полученный с серебряным блеском, который покрывает и покрывает ногти. Лак для ногтей немного темнее пудры. Причина в том, что более темный оттенок образует основу, а более светлый добавляет форму, силу ногтя и дополнительный насыщенный цвет на ногтях.Это дает более естественный, но стильный цвет ногтей, который действительно придает вашим ногтям уникальный вид.

Теперь, когда мы рассмотрели несколько лучших акриловых пудр и жидкостей для ногтей. Мы видим, что на рынке доступны различные жидкости для ногтей и акриловые пудры. Акриловые пудры доступны в виде пудры для погружения, которую можно наносить на ногти, чтобы придать естественный цвет и дальнейшее улучшение лака для ногтей, а также придать акриловым ногтям естественный цвет и текстуру.

Принимая во внимание, что с помощью акриловой жидкости или мономера акриловые ногти создаются для улучшения формы ногтей, которые можно поддерживать и подпиливать в течение нескольких дней, без сколов или обесцвечивания через несколько дней. Это дает стилисту больше возможностей для создания уникального нейл-арта без каких-либо проблем. Пудра для окунания ногтей обеспечивает более насыщенный цвет и прочную основу для стойкости лака в течение нескольких дней. В то время как акриловая пудра в сочетании с акриловой жидкостью помогает делать акриловые ногти, которые остаются дольше и лучше формы.

Что вы должны знать об акриловых ногтях — Cloud 9 Beautique

Акриловые ногти — что вам следует знать перед тем, как взять на себя обязательство

Акриловые ногти — один из лучших способов добиться великолепного дизайна ногтей, и когда его выполняет опытный мастер по маникюру с материалами хорошего качества, результаты могут быть головокружительными !!!

Есть несколько вещей, которые должна знать каждая сообразительная женщина , прежде чем она решит заняться акриловыми ногтями:

  • Акриловые ногти получаются путем смешивания порошков и жидкостей.Порошковый компонент акриловой системы называется полимером, а жидкий компонент — мономером.
  • Запах, который вы часто чувствуете в типичном салоне, — это мономер в акриловой жидкости! В настоящее время продаются и используются в салонах по всей Северной Америке новые системы без запаха. В Cloud Nine Nail Bar мы выбрали систему без запаха от Akzentz, разработанную и произведенную в Канаде.
  • Полимер и мономер образуют твердую массу искусственного ногтя.
  • В акриловом питании используются два типа полимеров: MMA и EMA.
    • MMA : типичные области применения включают оргстекло, стоматологические пломбы и костный цемент для замены тазобедренных суставов; Как вы понимаете, это приводит к более твердому и прочному готовому продукту — ММА запрещен , и использование ММА как части процесса изготовления акрила может вызвать серьезные осложнения (см. ниже). MMA составляет 1/16 стоимости EMA — вы можете себе представить, почему этот продукт будет предпочтительным для салонов, которые хотят сократить расходы и предоставить услуги со значительной скидкой для тех салонов, которые используют только УТВЕРЖДЕННЫЕ продукты — вы можете прочитать больше ниже !!
    • EMA : одобрен для использования FDA .Основное различие между MMA и EMA заключается в том, что EMA имеет дополнительные атомы углерода или водорода, а это означает, что это может быть разница между созданием потенциально опасного яда или чего-то не безвредного при использовании профессионалом !!

В Cloud Nine Nail steppe используйте только ОДОБРЕННЫЕ акриловые материалы, не содержащие ММА!

Ниже приведена некоторая информация, взятая с веб-сайта:

http://www.beautyweb.com/consumer_alert_mma.htm

Какие риски для здоровья связаны с продуктами MMA?

Жалобы, связанные с ММА, варьируются от кожной аллергии до необратимой потери ногтевой пластины. Вот наиболее частые жалобы, которые побудили FDA принять меры:

Инфекции ногтей

Поверхностное сцепление акрила ММА с мягкими тканями настолько прочно, что даже легкая травма ногтя может привести к поломке ногтя. и снимите ногтевое ложе. Это может привести к серьезным поломкам ногтей, инфицированию и потере ногтевой пластины.По иронии судьбы, именно прочность акрила привлекает некоторых пользователей продукта. Хотя ММА, используемый в медицинской и стоматологической промышленности, обеспечивает превосходную адгезию к кости, он не подходит и не безопасен для использования на более мягкой ткани ногтя.

Респираторные заболевания и раздражение глаз, носа и горла.

Пары ММА токсичны даже в малых дозах и могут вызвать повреждение легких, печени и сердечного клапана, особенно при длительном воздействии. Это было зарегистрировано у лабораторных животных, а также у лаборантов из зуботехнических лабораторий, где изготавливают коронки и зубные протезы.Ношение маски никак не защищает от вдыхания паров ММА. Маски только уменьшают вдыхание акриловой пыли.

Постоянные деформации ногтей

Небольшая молекулярная структура ММА позволяет ему впитываться даже через неповрежденную кожу. Он также может нанести необратимый вред матрице ногтя и впитаться в организм. Хотя ММА не накапливается в тканях, он сохраняется в виде метанола в крови и моче.

Тяжелые аллергические реакции

Повторяющееся воздействие продуктов, содержащих ММА, может привести к тяжелым аллергическим реакциям.Покраснение, отек и зуд — распространенные симптомы, которые могут привести к образованию крошечных волдырей вокруг кутикулы и кончиков пальцев. Эти волдыри могут перерасти в открытые язвы, а кончики пальцев могут онеметь или почувствовать зуд под ногтем.
MMA лучше прилипает к продуктам EMA? ЛОЖЬ

При правильном нанесении акриловых продуктов EMA они также должны прилипать, если не лучше, чем продукты MMA. Неправда, что у ММА лучше адгезия. Просто пользователи ММА используют сверла или специальные пилки для подготовки ногтя, и это вызывает превосходную адгезию (и серьезное повреждение ногтевой пластины).На самом деле ММА плохо держится на натуральных ногтях, если его наносить так же, как мы наносим традиционные акриловые краски. ПРИМЕЧАНИЕ. В салонах, где используется ММА, необходимо использовать сверла. Обычная пилка не может быстро подпилить поверхность ногтя для ММА.
Однако … Обратите внимание … что НЕ все салоны, которые используют тренировки … используют ММА, а многие нет !.

Если мои акриловые продукты не содержат MMA, какие ингредиенты они содержат?
Вредны ли они?

Все традиционные акриловые жидкости, которые доступны из основных источников, содержат этилметакрилат EMA, который свободен от опасностей, связанных с MMA.Хотя верно, что и EMA, и MMA также могут быть найдены в порошковой фазе акриловых продуктов, это форма сополимеров. Сополимеры, полиметилметакрилат и полиэтиленметакрилат, совершенно безвредны в порошке, потому что молекулы уже полимеризованы и слишком велики, чтобы испаряться или проникать через кожу. EMA был разработан для использования в индустрии ногтей для нанесения акриловых ногтей и работает почти так же, как MMA, только в процессе.

В чем разница между EMA и MMA?

В химии одно небольшое изменение, такое как добавление дополнительного атома углерода или водорода, может означать разницу между созданием потенциально опасного яда или чего-то небезвредного при использовании профессионалом.Несмотря на то, что EMA является близким родственником, он имеет небольшую, но значительно отличающуюся от MMA молекулярную структуру. Это придает EMA желаемые свойства акрила без нежелательных побочных эффектов, которые часто наблюдаются при использовании MMA.

Только три атома различают разницу между EMA и MMA. Однако эта небольшая химическая разница делает EMA намного безопаснее. Примером может служить разница между ядовитым древесным спиртом (метанолом) и алкоголем для напитков (этанолом). Опять же, разница между двумя молекулами составляет всего три атома.Тем не менее, древесный спирт смертельно опасен при употреблении. Алкоголь в напитке считается безопасным (если не употреблять его в избытке!).

Почему безопасно использовать ММА в стоматологической и медицинской промышленности?

Стоматологическая промышленность производит стоматологические композиты, иногда используя ММА в качестве мономера. Однако зубы — гораздо более твердое вещество и менее проницаемы, чем более мягкий кератиновый белок ногтей. Кроме того, большинство зубных протезов производится вне рта. И, как и акрил для ногтей, после полимеризации и отверждения стоматологические композиты безопасны при контакте с тканями человека.Скорость воздействия тоже совсем другая. Клиентка, которая носит акриловые ногти, может делать пломбу каждые две недели. У одного и того же клиента может быть только несколько зубных протезов на протяжении всей жизни.

Как узнать, использует ли салон продукты, содержащие ММА?

Акриловые ногти MMA трудно или невозможно удалить.

После отверждения в результате полимеризации акриловые гвозди, изготовленные с использованием мономера MMA, устойчивы к растворителям.При погружении в растворитель для растворения может потребоваться два часа или больше, тогда как продукты для ногтей, изготовленные с использованием EMA, растворяются всего за 20–30 минут. Чтобы ускорить процесс удаления, салон может использовать электрическую дрель или очень грубый файл для удаления акрила MMA. Так как может быть трудно увидеть, где вырос ноготь, велика вероятность того, что ноготь попадет в естественный ноготь, часто остается поврежденная тонкая ногтевая пластина, что приводит к необратимой деформации ногтя. Я бы рекомендовал подлить продукт тонким слоем, а оставшийся слой оставить, пока он не вырастет.Когда продукт затвердеет, он не представляет опасности для клиента и в конечном итоге нанесет меньший ущерб ногтю.

Необычайно сильный, ядовитый запах

Летучесть — вот что придает акриловым изделиям характерный запах. Меньшие по размеру молекулы метакрилата более летучие и производят гораздо более сильный запах. ММА — самая маленькая из используемых молекул метакрилата, отсюда сильный запах, связанный с этими незаконными продуктами для ногтей. Безопасный этилметакрилат (EMA), используемый во многих современных акрилах, также имеет небольшие молекулы и сильный запах, хотя и не такой маленький, как разновидность MMA.

Недорогие полные наборы и заливки

Стоимость галлона жидкого мономера ММА колеблется от 9 до 22 долларов. Стоимость жидкого мономера EMA колеблется от 189 до 219 долларов за галлон. Для дисконтных салонов стоимость перевешивает факторы безопасности. Хотя покупка мономера ММА может быть дешевле, в долгосрочной перспективе риски для здоровья обходятся дороже. Печально то, что зачастую салонные техники даже не подозревают, что жидкость для ММА опасна или что они действительно используют.Владелец обычно наливает галлон в йоркские бутылки без этикеток, или они разливают их под именными брендами, такими как OPI или Creative Nail, так что технические специалисты, инспекторы и клиенты не знают, какой продукт они используют. Что происходит, если в салоне обнаруживается положительный результат на продукты, содержащие ММА?

Салоны, которые определены как использующие продукцию MMA, подвергаются риску цитирования, штрафов и даже потери лицензии. Однако крайне сложно сослаться на салоны, если инспекторы не найдут «дентальный мономер: контейнеры».Многие салоны прячут тару сзади или пополняют фирменную тару.

Нижеследующее перепечатано с разрешения журнала Nails Magazine. Это массовая кампания, нацеленная на потребителей … Она была начата салонами, которые заботятся о своей отрасли.

Вы обеспокоены тем, что подвергались воздействию ММА?

ММА (метилметакрилат) — жидкий мономер, который FDA считает ядовитым и опасным, и в настоящее время он неправильно используется в косметической индустрии для изготовления искусственных ногтей в некоторых салонах.

Признаки того, что на вас применяли ММА:

  • Операторы, которые чаще всего носят маски (FDA сочло это вещество ядовитым)
  • Использование сверл никогда не должно быть вредным или болезненным. Сверла всегда используются с ММА.
  • Операторы / владельцы / руководство хранят в секрете торговые марки продуктов
  • Запах явно отличается от обычного акрила для ногтей
  • Обычно низкие цены на обслуживание (MMA Liquid стоит 20 долларов за галлон.Одобренная отраслью Acrylic Liquid стоит 200 долларов за галлон. Важные факторы, которые следует учитывать при выборе салона
  • Все операторы должны иметь лицензию, и лицензия должна быть размещена на видном месте
  • Следует использовать надлежащие методы очистки
  • На запросы следует отвечать профессионально и образованно Салоны использование ММА, вероятно, не проинформирует вас о потенциальных опасностях.Мы, профессиональные салоны в вашем районе, хотим, чтобы вы, потребитель, понимали важность этого вопроса.

АКРИЛОВАЯ ЖИДКОСТЬ БЕЗ ЗАПАХА — Ugly Duckling Nails Inc.

АКРИЛОВАЯ СИСТЕМА БЕЗ ЗАПАХА

Акрил без запаха работает немного иначе, чем традиционный, и есть пара хитростей, которые сделают вашу жизнь проще! Мономер испаряется очень медленно (следовательно, без запаха). Вы можете держать его в открытом блюде в течение нескольких дней, и он все равно будет там (хотя вы можете этого не захотеть ;-)).Вы можете заметить, что кисть выглядит сухой, но к тому моменту, когда вы кладете ее на ноготь, она убегает от вас. Просто очистите кисть и снова погрузите в порошок.

Когда вы работаете с продуктом, он может немного липнуть. Очистив щетку в жидкости и вытирая полотенцем (работая с ногтем), быстро окуните щетку в порошок, чтобы он не прилипал.

Высыхает с «липким» слоем. Вы даже можете подумать, что он не сохнет, но если вы постучите по нему ручкой кисти, вы увидите, что он на самом деле твердый.Чтобы удалить липкий слой и сделать его более похожим на традиционный акрил, просто погрузите его в воду. Ваш клиент может приятно расслабиться в маникюрной чаше с лепестками роз, пока вы работаете над второй рукой, или вы можете отправить их мыть руки после нанесения акрила (перед опиливанием).

Если вы решите не использовать воду, вам нужно будет нанести немного дополнительного продукта, чтобы учесть удаление липкого слоя. Он мягче, чем традиционный акрил, что упрощает подпиливание, но не менее прочен, когда полностью затвердевает.

UV не окажет на него никакого воздействия, так как он затвердевает на воздухе.

Используется с акриловой пудрой «Гадкий утенок». Не рекомендуется использовать его для розового и белого цветов, так как он подвержен обесцвечиванию. Чтобы свести к минимуму обесцвечивание, не вытирайте кисть в одном и том же месте на полотенце более одного раза. Также минимизируйте наслоение продукта на ногте, насколько это возможно. Идеально подходит одна аппликация шариком (рекомендуется наносить от кутикулы до свободного края).

Вы можете использовать его с цветными порошками, комбинируя рекомендуемые методы нанесения жидкого без запаха и цветного порошка, однако мы рекомендуем использовать его только с прозрачными цветными акриловыми красками на основе .Хотя вы не можете добиться такой же детализации с помощью 3D, можно создать красивый дизайн, если вы закончите обработку водой.

АКРИЛОВАЯ ЖИДКОСТЬ БЕЗ ЗАПАХА УТЯТКА доступна в ассортименте :

Бутылки по 100 и 250 мл

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и поддержки продукта.

Ваш успех — наша награда!

MMA vs. EMA

«Акрил» (жидкость и пудра) Ногти являются наиболее распространенной формой улучшения ногтей в салоне из-за их простоты использования, прочности и долговечности.Когда специалист по маникюру использует пилку или сверло, слишком грубые для натурального ногтя, это удаляет слои ногтевой пластины, в результате чего получается чувствительный и тонкий натуральный ноготь. Когда специалист по маникюру неправильно использует «праймер» — связующее вещество, используемое с акриловыми красками, это может вызвать повышенную чувствительность при контакте с окружающей кожей (ощущение жжения) и, возможно, аллергические реакции.

«Праймер» — едкое химическое вещество, которое может вызвать ожог кожи. Когда салон использует (запрещенный) жидкий мономер MMA вместо одобренного жидкого мономера EMA при выполнении акриловых красок, это может вызвать несколько возможных осложнений (см. Информацию EMA / MMA ниже).Когда ногтевой техник удаляет искусственный продукт, механически сдавливая его с натурального ногтя с помощью пары акриловых кусачков, это без необходимости удаляет слои ногтевой пластины, оставляя натуральный ноготь чувствительным и тонким.

ЧТО ТАКОЕ ММА?

Метилметакрилат (ММА) — ингредиент, который обычно использовался в ранних «акриловых» услугах по уходу за ногтями. В начале 1970-х годов FDA получило многочисленные жалобы на телесные повреждения, связанные с использованием акрилового мономера, содержащего ММА.Отчеты включали серьезное повреждение или потерю ногтей, контактный дерматит, болезненность и инфекцию из-за разрывов, вызванных жестко приклеенным акрилом MMA. К концу 1970-х годов FDA приняло меры против нескольких производителей, продававших жидкие мономеры ММА. Большинство профессиональных производителей ногтей используют продукт под названием EMA или этилметакрилат, который признан безопасным и одобрен для использования в индустрии красоты. Какие риски для здоровья связаны с продуктами MMA?

Жалобы, связанные с ММА, варьируются от кожной аллергии до необратимой потери ногтевой пластины.Вот наиболее частые жалобы, побудившие FDA принять меры:

Инфекции ногтей. Поверхность акрила ММА настолько прочна, что даже при небольшой травме ноготь ломается и отрывается от ногтевого ложа; что может привести к инфицированию и / или потере ногтевой пластины. По иронии судьбы, именно сила «акрила» привлекает некоторых пользователей. Хотя ММА, используемый в медицинской и стоматологической промышленности, обеспечивает превосходную адгезию к кости, он не подходит и не безопасен для использования на более мягкой ткани ногтя.

Респираторные проблемы: раздражение глаз, носа и горла. Без надлежащей вытяжной вентиляции пары ММА могут вызвать проблемы с носовыми пазухами, а также иглами в конечностях.

Постоянные деформации ногтей. Чрезвычайные повреждения, которые могут возникнуть в результате травмы, могут повлиять на матрицу (откуда берется ногтевая пластина) и вызвать полную или частичную необратимую потерю ногтевой пластины.

Тяжелые аллергические реакции. Повторяющееся воздействие ММА может привести к тяжелым аллергическим реакциям.Покраснение, отек, онемение и зуд — общие симптомы, которые могут привести к появлению волдырей / открытых язв, что приводит к постоянной аллергической реакции.

Действительно ли EMA безопасна?

Вам будет приятно узнать, что этилметакрилат — один из наиболее изученных мономеров на Земле. Существует огромное количество научной литературы, подтверждающей безопасность этого важного вещества. Он используется во всем, от бытового пластика до медицинских устройств, которые имплантируются в тело.

Нет никаких доказательств того, что EMA может повлиять на нерожденных младенцев или причинить им вред.Странный запах вещества беспокоит людей и пугает их. Но запах не имеет ничего общего с безопасностью. Некоторые очень опасные химические вещества не имеют запаха и даже имеют приятный и чудесный запах. Например, подавляющее большинство аллергических реакций, связанных с косметикой, вызвано ароматизаторами продуктов. Вот почему глупо предполагать, что без запаха или без запаха = безопасно. Это не! (Например, БЕНЗИН замечательно пахнет, но он СМЕРТНО!)

Конечно, вы все равно должны заботиться о себе и работать осторожно.Безопасная работа важна независимо от вашей профессии. Специалисты по ногтям должны убедиться, что они используют надлежащую вентиляцию, чтобы контролировать как пыль, так и пары. Ничто в мире не является безопасным на 100%. Миллионы умерли от чрезмерного воздействия воды. Даже в этом случае мы знаем, что воду можно использовать безопасно. То же самое и с продуктами для наращивания ногтей.

Как я могу сказать?

Поскольку ММА запрещен, вы вряд ли найдете его на этикетке ингредиента. Тем не менее, обычно нетрудно определить, содержит ли продукт ММА.Вот три простые вещи, на которые следует обратить внимание: 1. Необычно сильный или странный запах, не похожий на запах других акриловых жидкостей. 2. Улучшения, которые очень трудно обрабатывать даже грубыми абразивами. 3. Улучшения, которые не впитываются в растворителях, предназначенных для удаления акрила. Ценообразование со скидкой также может быть индикатором использования MMA. ММА стоит в несколько раз меньше, чем ЕМА. Последний знак в списке выше — самый важный индикатор. Специалисты по маникюру, которые сталкиваются с искусственными ногтями, сделанными из ингредиентов, содержащих ММА, обычно удивляются, узнав, насколько сложно удалить продукт.Единственный способ удалить продукты — это обработать очень грубым абразивом или сверлами, что обычно приводит к дальнейшему повреждению ногтевых пластин и ногтевых пластин клиента.

Шесть главных проблем с акриловыми ногтями и способы их устранения

Здесь, в DeEnterprises, мы не только производим высококачественные продукты для маникюра и педикюра, которым вы можете доверять, но и являемся вашим ресурсом для устранения неполадок.Поскольку большая часть индустрии ногтевого сервиса вращается вокруг акриловых ногтей, мы хотели бы помочь вам с наиболее распространенными трудностями, возникающими при выполнении этих усовершенствований.

Когда акриловая бусина надевается на ноготь клиента, она должна сохранять свою форму. Когда кажется, что он тает, кажется, что ваша акриловая услуга превращается в игру «в часы», чтобы получить равномерное приложение. Сохранение акрила там, где вы хотите, становится не только реальной проблемой, но и может привести к менее чем желаемым результатам в ближайшие дни.

источник: goo.gl/tmc1g8

Неправильное соотношение жидкости и порошка в смеси

Жидкий акрил обычно свидетельствует о том, что вы использовали слишком много жидкости и ваша кисть слишком влажная.

Рекомендация: Нормальное, хорошо сбалансированное соотношение жидкости и порошка составляет 1,5: 1 соответственно. Возможно, вам потребуется повторно откалибровать жидкость для использования порошка, чтобы учесть сезонные изменения влажности и температуры.

Температурный дисбаланс

Несмотря на то, что в вашем салоне и продукте может регулироваться температура, температура пальцев ваших клиентов может отличаться, и каждый градус может иметь значение для вашей скорости схватывания.Чем теплее жидкость и порошок, тем быстрее время отверждения. Чем холоднее продукт, тем медленнее время отверждения.

Рекомендация: Если палец вашего покупателя холодный на ощупь, нагрейте продукт, чтобы компенсировать разницу температур. Зимой многие техники предпочитают использовать порошок с более быстрым схватыванием, чтобы уменьшить температурный дисбаланс.

Пузырьки могут быть противоположной проблемой жидкого акрила.Даже если вам кажется, что вы все сделали идеально, а на акриле все еще видны пузыри, это не может не волновать. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных причин, по которым могут возникать пузыри, но для получения дополнительной информации посетите наш блог о пузырях в акриловых ногтях.

Неправильное соотношение жидкости и порошка в смеси

Too Wet образует крошечные (иногда сначала незаметные) пузырьки, которые со временем увеличиваются в размере.
Too Dry задерживает воздух в сухом порошке и обычно обеспечивает слишком большую толщину при первоначальном нанесении.

Рекомендация: Нормальное, хорошо сбалансированное соотношение жидкости и порошка составляет 1,5: 1 соответственно. Возможно, вам потребуется повторно откалибровать жидкость для использования порошка, чтобы учесть сезонные изменения влажности и температуры.

Неправильная заявка

Кисти могут вбивать в жидкость пузырьки воздуха, которые собираются и смешиваются с порошком на ногтях, обеспечивая легкое нанесение.
Излишняя обработка продукта после того, как он был нанесен на ноготь, может привести к образованию пузырьков воздуха в завершенной отделке.

Рекомендация: Всегда проверяйте, чтобы волосы кисти были насыщены мономером, осторожно погружая их на дно чашки с жидкостью, чтобы выпустить захваченные пузырьки воздуха. Нажмите и разгладьте продукт, чтобы удалить застрявшие пузырьки воздуха.

Слишком быстрое отверждение

Быстрее не значит лучше. Если / когда акрил высыхает слишком быстро, верхний слой может пластифицироваться до того, как пузырьки воздуха успеют естественным образом выбраться наружу и, следовательно, застрять под затвердевшей поверхностью.

Рекомендация: Если вы используете порошок Fast Set, попробуйте переключиться на стандартный набор, чтобы дать вашему продукту больше времени для естественного высвобождения этих надоедливых пузырьков воздуха до того, как застынет верхний слой. Поскольку сезонные изменения влажности и температуры могут повлиять на скорость отверждения, вы также должны учитывать эти факторы.

источник: goo.gl/EiBRQ9

Акриловое покрытие при нормальных обстоятельствах создается с учетом баланса прочности и гибкости, но при этом не должно растрескиваться.Вы не хотите, чтобы ваши украшения потрескались и / или сломались, но иметь трещину для улучшения гораздо предпочтительнее, чем натуральный ноготь. Если усиление слишком сильное (например, с помощью мономеров ММА), оно может повредить настоящий ноготь при достаточно сильном ударе. Однако, если вы используете мономеры EMA (а вы должны использовать их) и ваши улучшения дают трещину, это может происходить по нескольким причинам:

Неправильное соотношение жидкости и порошка в смеси

Too Wet может вызвать чрезмерную усадку, ослабляя баланс между прочностью и гибкостью.
Too Dry не использует достаточное количество мономера для правильного удержания улучшения вместе, что приводит к отсутствию внутренней адгезии и снижению силы улучшения.

Рекомендация: Нормальное, хорошо сбалансированное соотношение жидкости и порошка составляет 1,5: 1 соответственно. Возможно, вам потребуется перекалибровать жидкость для использования порошка, чтобы учесть сезонные изменения влажности и температуры.

Переполнение расширения

Молекулярная структура усиления нарушается, что приводит к разрушению.

Рекомендация: Избегайте грубых, абразивных и / или электрических напильников. Файл с нежным прикосновением.

У клиентов есть много фраз, которые они обычно используют, чтобы снять с себя ответственность за подъем, когда обычно оказывается, что это их вина. Вы можете услышать разные вещи, например, как «оторвались» или «оторвались» ногти. Трудно поверить клиентам, когда они предъявляют такие претензии, потому что подъем обычно происходит со временем и не становится заметным сразу после завершения обслуживания; Тем не менее, эти жалобы на лифтинг не следует бездумно игнорировать, потому что иногда он может начаться в вашем салоне и ухудшаться с течением времени.Вот несколько причин, по которым подъем может произойти из-за того, что произошло под вашим контролем:

Загрязнение

Загрязнение влияет на химический состав и производительность продукта, приводя к непредсказуемым результатам.

Рекомендация: Выделите кисть для лепки и очищайте ее только мономером. Не используйте масла для кондиционирования щетины. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о том, как избежать заражения.

Неправильное приложение

При неправильном применении усиления связь между улучшением и натуральным ногтем может быть нарушена или через некоторое время практически исчезнет.

Рекомендация: Избегать контакта с мягкими тканями во время нанесения. Оставьте свободный край вокруг боковой стенки и кутикулы, чтобы избежать контакта с мягкими тканями, и нажмите, чтобы нанести продукт на ноготь, чтобы улучшить адгезию.

Неправильное соотношение жидкости и порошка в смеси

Too Wet может вызвать чрезмерную усадку, ослабляя баланс между прочностью и гибкостью.
Too Dry не использует достаточное количество мономера для правильного удержания улучшения вместе, что приводит к отсутствию внутренней адгезии и снижению силы улучшения.

Рекомендация: Нормальное, хорошо сбалансированное соотношение жидкости и порошка составляет 1,5: 1 соответственно. Возможно, вам потребуется повторно откалибровать жидкость для использования порошка, чтобы учесть сезонные изменения влажности и температуры.

После того, как вы потратите время на то, чтобы убедиться, что ваша работа выполнена в меру ваших возможностей, вы никогда не захотите, чтобы она стала желтой. Еще хуже, когда акрил желтеет из-за чего-то, что вы могли предотвратить.Щелкните ссылку, чтобы получить дополнительную информацию о том, почему акрил желтеет.

Загрязнение продукта

Загрязнение может быть причиной многих нежелательных результатов в салоне, одним из которых является пожелтение.

Рекомендация: Храните жидкость и порошок на большом расстоянии друг от друга. Выделите кисть для лепки, которая будет использоваться только для акриловых красок, которые хранились, очищались и обслуживались должным образом. Мойте свою тарелку с даппенами между сервировками, чтобы гарантировать, что каждый клиент будет использовать свежий мономер.

Праймер на кислотной основе для влажного нанесения

Грунтовка на кислотной основе может химически загрязнить смесь жидкости и порошка и вызвать пожелтение. Нанесение акрила на ноготь до полного высыхания грунтовки также может привести к обесцвечиванию.

Рекомендация: Используя Magic Bond Primer, нашу некислотную, не протравливающую и негорючую грунтовку, и дав ему полностью высохнуть перед нанесением акрила, вы можете полностью избежать этого сценария.

Кожа каждого клиента индивидуальна, поэтому логично, что способность их кожи справляться с нанесением акрила также различается. Клиент, у которого есть плохая или аллергическая реакция на материалы, может быть лишен возможности получать эти или любые другие услуги навсегда. Очевидно, что это наихудший сценарий, но если позаботиться о том, чтобы избежать раздражения, можно полностью избежать болезненной проблемы.

Неправильное приложение

Не допускайте контакта формовочного мономера с мягкими тканями во время нанесения.

Рекомендация: Никогда не протирайте ноготь мономером. Всегда используйте мономер с полимером и обязательно используйте соответствующее соотношение смеси, чтобы предотвратить затопление мономером боковой стенки и области кутикулы.

Натуральные повреждения ногтей

Это может произойти во время обслуживания. Всегда будьте непреклонны в защите целостности натурального ногтя во время обслуживания, чтобы не повредить натуральный ноготь.

Рекомендация: При опиливании натурального ногтя во время финишной отделки или повторной балансировки используйте легкую технику, чтобы предотвратить ожоги от трения.Не используйте электронную пилку на натуральной ногтевой пластине.

Химическое повреждение

В состав различных мономеров входит разное количество сырья. Продукты, содержащие HEMA, наиболее склонны к раздражающим аллергическим реакциям.
Нанесение праймера на боковые стенки, кутикулу и нижнюю часть ногтя может вызвать химическое раздражение.

Рекомендация: Избегайте любого контакта мягких тканей с продуктами профессионального использования в салоне.

Мы — ваши эксперты по совершенствованию — мы производим продукцию высочайшего качества для акриловых ногтей.

Чертеж бубафоня: Печь бубафоня своими руками: пошаговая инструкция и чертеж

Печь бубафоня своими руками: пошаговая инструкция и чертеж

В настоящей публикации будет рассмотрены прототип бубафони, принцип ее работы, порядок расчета основных параметров и то, как можно соорудить такую печку даже из подсобных материалов.

Название «бубафоня» звучит для несведущего читателя несколько необычно, а между тем популярность этой печки весьма высока. Объясняется это и тем, что схема ее устройства достаточно проста, а саму бубафоню можно отнести к печам длительного горения, экономно расходующим топливо и не требующим постоянного его добавления в топку.

Обогрева в личном хозяйстве требуют не только жилые помещения. Многие хозяева не могут себе представить ни одного дня, чтобы не поработать, например, в мастерской или гараже, а зимой без локального отопления в этих постройках будет очень некомфортно. Обогрев может быть необходим и в приусадебном хозяйстве – теплицах, помещениях для  домашних животных и птицы.

Печь бубафоня своими руками

Проводить в такие постройки отопительный контур от дома – крайне сложно и разорительно. Лучше предусмотреть установку печек, которые можно будет протапливать по мере необходимости твердым топливом – дровами, опилками, углем и т.п. Вариантов подобных отопительных приборов – немало, и многие из них отличаются и экономичностью, и удобством в использовании. Печки можно приобрести в магазинах, но хороший хозяин всегда сможет сделать ее и самостоятельно. Одна из таких распространенных поделок — печь бубафоня своими руками.

Базовые принципы работы печи бубафоня

Название «бубафоня» пошло от сетевого ника «bubаfonja», который принадлежит российскому мастеру Афанасию Бубякину с далёкой Колымы. Неизвестно, первым ли он создал самодельную печь подобной конструкции, но именно его модель, опытом сборки которой он поделился в интернете, стала своеобразным «хитом», основой для подражания, базой для собственных наработок и усовершенствований для многих домашних умельцев.

По мнению большинства, прототипом для подобной разработки послужила конструкция котла длительного горения литовской компании «Strоpuva», завоевавшего широкую популярность и у российских домовладельцев.

Прототипом бубафони, скорее всего, является «Strоpuva»

Котлы «Strоpuva» выпускаются достаточно широким модельным рядом, от S7 до S40 (цифра говорит о мощности обогрева в киловаттах). Однако для всех характерна особая форма —  узкий вытянутый вертикальный цилиндр. Это не прихоть конструкторов – такое строение определяется самим принципом работы этого котла длительного горения. Загруженное в него твердое топливо и разжигается, и горит сверху вниз. Это достигается тем, что необходимый для процесса окисления воздух подается только в тонкий верхний слой загрузки.

На схеме представлена принципиальная схема котла «Strоpuva».

принципиальная схема котла длительного горения «Strоpuva»
  • Топочная камера (8) загружается твердым топливом) дровами, опилками, углем, брикетами) через специальное окно (6).
  • Розжиг верхнего слоя обычно проводят с помощью легковоспламеняющихся жидкостей. Затем на этот слой опускается устройство распределения воздуха (7). Оно может иметь крестовидную форму со специальными дефлекторами для подачи воздуха на определённую глубину горящего слоя.
Крестообразный газораспределитель котла «Strоpuva»

Встречаются модели с распределителем в виде поперечины, а в последнее время стали широко использоваться дисковидные – как знать, может это уже было позаимствовано конструкторами «Strоpuva» именно от «бубафони», так как такое нововведение было внесено уже после обнародования ее схемы.

  • Чтобы печь работала устойчиво, подаваемый воздух нуждается в определенной подготовке – нагреве примерно до 400 ºС. Этот процесс проходит в специальной камере (2). В этой же камере установлен специальный переключатель режимов – заслонка (4) с положениями «уголь» или «дрова».
  • Камера нагрева соединена с распределителем воздуха телескопическим трубчатым каналом (5), который выдвигается по мере опускания зоны горения.
Хорошо виден телескопический канал подачи воздуха
  • Управление интенсивностью горения осуществляется заслонкой (1), которая регулирует количество поступающего в зону горения воздуха. В рассматриваемом случае это происходит автоматически – устанавливается биметаллическая пружина, изменяющая свою конфигурацию в зависимости от температуры нагрева
  • Так как «Strоpuva» рассчитан именно для системы отопления, то предусмотрен теплообменник (водяная рубашка) с патрубками для обратки (11) и выхода нагретой воды (10).
  • В нижней части корпуса смонтирован люк (9) для ревизии и проведения чистки котла от остаточных продуктов сгорания.
Процесс поверхностного горения

Горение верхнего слоя топлива с дозированным поступлением воздуха приводит, помимо прямой теплоотдачи, к выделению пиролизных газов, дожиг которых, после того, как котел войдет в нормальный режим работы, осуществляется в верхней части цилиндра, над распределителем воздуха. После этого отработанные газы выводятся в дымоходное отверстие (3).

По сути, котел получается комбинированным, сочетающим одновременно процессы прямого горения топлива, пиролиза и дожига в одном замкнутом объеме.

Подобную схему попытался воплотить и российский умелец. Главная проблема состояла в сложности изготовления телескопического узла подачи и устройства распределения воздуха в горящем слое. Однако было найдено очень оригинальное решение.

Примерная схема устройства печки-бубафони
  • Весьма сложный распределитель воздуха был заменён массивным диском – «блином», с нижней части которого приварены дефлекторы из металлического профиля – швеллера или уголка. Тем самым создаются каналы для максимально равномерного распределения газа по поверхности. Этот «блин» своей массой прижимает горящий слой, и под действием силы тяжести постепенно опускается по мере расходования топлива.
  • Теперь о воздуховоде. Он был сделан не телескопическим, а цельным, из одного отрезка трубы, приваренным к «блину» распределителя воздуха. Таким образом, сам канал поступления воздуха также постепенно опускается – получается некое подобие поршня со штоком, перемещающегося в цилиндре. Для свободного движения воздушной трубы в верхней крышке печки вырезается отверстие соответствующего размера и формы, так, чтобы оно не затрудняло свободный ход всей конструкции, но, вместе с тем, не оставляло чрезмерно большого зазора для «подсоса» воздуха извне.

Слишком плотной обтюрации, кстати, в этом месте и не требуется – определенное количество кислорода должно попадать и в верхнюю камеру печки – именно он необходим для дожига пиролизных газов.

Разработчику этой печки больше пришлась по душе труба воздуховода с квадратным сечением

Крышку изготавливают таким образом, чтобы она максимально плотно прилегала к цилиндрическому корпусу бубафони. Поток воздуха регулируется заслонкой, установленной на торце воздуховода.

В верхней части корпуса вваривается  выводной патрубок для выхода продуктов сгорания, который соединяется с дымоходной трубой.

Итак, схема весьма проста и, казалось бы, незамысловата – можно изготавливать печку из любых подручных материалов. Так оно, в принципе, и есть, однако если подходить к этому вопросу с максимальной серьёзностью, и чтобы достичь наивысших показателей экономичности и мощности обогрева, следует ориентироваться на рекомендации по расчёту такого отопительного прибора.

Жаростойкая краска

Цены на линейный ряд отопительных котлов Stropuva

Отопительные котлы Stropuva

Печь бубафоня своими руками — рассчитываем основные параметры

Размеры основных деталей и узлов, напрямую влияющие на эксплуатационные характеристики печи, приведены на схеме.

Основные параметры правильной печки-бубафони

Если не удалось отыскать готовых чертежей для изготовления такого прибора, то нужно вооружиться калькулятором и провести некоторые расчеты самостоятельно.

1. Габариты печки, то есть диаметр корпуса (D) и его высота (Н), должны лежать в определённой пропорции. Оптимальным считается соотношение от 1 : 3 до 1 : 5. Инженерные теплотехнические расчеты показывают, что в слишком узкой печи поступающий воздух попросту выходит их зоны горения и выбрасывается в дымоходную трубу, что дает существенную потерю мощности агрегата. Если же сделать печь слишком широкой, то ближе к стенкам корпуса горения хорошего добиться сложно. Будет выгорать лишь центральная часть топливной закладки, блин в этом месте обязательно просядет и заклинит, процесс горения прекратится. Оптимальными же считаются диаметры печи от 300 до 800 мм.

2. Δ толщина стенок корпуса. Этот параметр особо важен, если печку планируется «одеть» в водяную рубашку, превратив ее тем самым в котел. В этом случае следует ориентироваться на толщину от 4 до 6 мм.

В случае, когда печь будет служить лишь для местного обогрева помещения прямой теплоотдачей, толщина стенок может быть и ниже-бубафони часто изготавливают из обычных металлических бочек. Однако это обязательно приводит к потере мощности – тонкие стенки большой площади дают падение температуры над «блином» и может потеряться или существенно снизиться эффективный дожиг пиролизных газов. Кроме того, раскаленные газы в бубафоне просачиваются через достаточно узкую щель между «блином» и стенками, оказывая на них сильное термическое воздействие, отчего тонкий листовой металл может быстро прогореть. Впрочем, если использовать металл порядка 2,5 мм, например, если корпус гнуть из целого листа, то для обогрева гаража или мастерской такой толщины будет вполне достаточно.

3. Параметры самого устройства распределения воздуха. Ошибочно полагать, что они ограничиваются только диаметром вырезанного «блина» — важна и его толщина, так как эта деталь должна обладать хорошей теплоемкостью – именно на этом участке осуществляется окончательный нагрев подаваемого воздуха.

Так, для начала — диаметр диска. Расчеты показывают, что оптимальным зазором между ним и стенкой печки будет величина С = 5%D. Для примера, если внутренний диаметр цилиндра корпуса равен 400 мм, то зазор необходим по 20 мм с каждой стороны, и получаем «блин» Ø 360 мм.

Толщина блина (σ)на практике получается обратно пропорциональна его диаметру. Чрезмерно тяжелый узел просто просядет в зону горения, загасив огонь, а слишком лёгкий не создаст надежного прижима. А это может закончится воспламенением всего топлива или даже обратным горением, года языки пламени будут выходить через подающую воздушную трубу, а приток воздуха пойдет через дымоход.

Примерная толщина стального «блина» приведена в таблице:

Внутренний диаметр цилиндра печи (D)
Толщина заготовки «блина» (σ)
300 мм8 ÷ 10 мм
400 мм6 ÷ 8 мм
60 мм4 ÷ 6 мм
800 мм2,5 ÷ 4 мм

Высота ребер навариваемых воздуховодов (швеллеров, уголков или стальных полос). Здесь нет четкой линейной зависимости, но можно ориентироваться на следующие значения. 
Внутренний диаметр цилиндра печи (D)Высота ребер воздуховодов (h)
300 мм40 мм
400 мм50 мм
600 мм60 мм
800 мм80 мм

Если изготавливается цилиндр другого диаметра, то толщину несложно просчитать пропорционально, приведя ее, конечно, к стандартным толщинам выпускаемых металлических листов.

Оптимальная конфигурация распределительных каналов

Однако, если есть желание сделать действительно эффективную печку, то лучше выполнить их в виде изогнутых по направлению часовой стрелки лопастей – путь воздуха в этом случае увеличивается, улучшая равномерное горение топлива на поверхности, и, кроме того, появляется направленный турбулентный поток, который способствует наиболее полному дожигу пиролизных газов.Важна и сама конструкция создаваемых воздушных каналов. Самое простое – крестообразное расположение швеллеров с боковыми полками нужной высоты.

А это — совсем неудачный пример изготовления распределителя воздуха

А это – образец того, как делать ни в коем случае не надо. Края «блина» не обработаны, металл очень тонкий, а полки уголка, наоборот, чрезвычайно завышены. По сути, теряется весь эффект бубафони – скорее всего, такая деталь приведет к обширному горению топливной закладки.

4. Следующая важнейшая характеристика – диаметр выходного патрубка дымохода, а если точнее, то площадь его сечения (на схеме – S).

Этот параметр рассчитывается профессионалами по довольно сложным формулам, которые учитывают очень много характеристик. Однако практический опыт использования подобных печей позволяет несколько упростить порядок расчетов, и вычисления можно провести и самостоятельно.

Базовая формула:  S=1,75 E

S – площадь поперечного сечения патрубка дымохода.

E – энергоотдача печки в единицу времени (кВт/ч).

Сама по себе величина E определяется следующей формулой: E=M × e.

— M – масса закладки топлива в печку.

e – удельная теплоотдача конкретного вида твердого топлива.

Масса закладки вычисляется, исходя из объема рабочей части печки и весового коэффициента укладки вида топлива, т.е. его удельной массы на единицу объема.

M = Vf × mf.

— Vf – объем топливного отсека печки (дм³).

— mf – коэффициент закладки топлива (кг/ дм³).

Показатели e и mf являются справочными величинами. Для примера, эти данные для некоторых распространенных типов твердого топлива приведены в таблице:

Вид твердого топливаmf – удельный коэффициент закладки, кг/ дм³e – удельная теплоотдача, кВт/ч
дрова стандартного размера, осиновые0,1432,82
стружка или опилки хвойные0,1373,2
пеллеты ольховые0,2853,5
каменный уголь марки ДПК0,44,85
каменный уголь марки ССОМ0,4035,59
антрацит крупной фракции0,55,72
торфяные брикеты0,342,36

Для примера, можно взять расчёт сечения дымохода для самодельной бубафони из обычного газового баллона, у которой D = 300 мм,Нf= 600 мм.Остается еще одна величина – это объем камеры загрузки. Высоту ее (на схеме – Нf) обычно принимают за ⅔ от общей высоты печки Н. Вычисляется объем по обычной формуле – площадь поперечного сечения цилиндра, умноженная на высоту: Vf = πD²/4× Нf.

Vf = π × 3² × 6 : 4 = 42,39 ≈ 42 дм³.

Расчет тепловых характеристик всегда следует по тому топливу, которое даст максимальную теплоотдачу. В данном примере возьмем каменный уголь ССОМ:

Общая масса загрузки печки углем: M = 42 × 0,403 = 16,92 ≈ 17 кг.

Сжигание такой массы топлива за час выдаст следующее количество энергии:

E = 17 × 5,59 = 95,03– можно округлить в большую сторону до 100 кВт.

Таким образом, площадь поперечного сечения дымохода для рассматриваемой печки необходима:

S = 1,75 × 100 = 175 см². Отсюда несложно вычислить и диаметр патрубка – в данном случае он будет составлять 14,93 см или, с приведением к стандартному размеру труб – 150 мм.

Кстати, подобные расчеты могут дать понятие и о том, какова будет средняя мощность печки. В нашем случае было получено 100 кВт. Практика показывает, что при грамотно собранном агрегате он работает на одной закладке порядка 12 часов. Таким образом, получаем 100 / 12 = 8,33 кВт/ч.

5. Основные параметры трубы подачи воздуха. Диаметр ее (на схеме – d) с некоторым упрочением÷ можно принять за 0,5 ÷ 0,55 от диаметра выходного патрубка. Таким образом, в рассматриваемом примере можно применить трубу 76 или 80 мм.

Труба будет ввариваться в «блин» распределителя воздуха. Рекомендуется ее нижний срез размещать на одном уровне с нижними краями воздушных направляющих. Чтобы избежать избыточного притока воздуха по центру, способного создать ненужную конусообразную зону усиленного горения, выходное отверстие трубы можно заузить, например, приварив здесь ненужную стальную шестерню с узким посадочным отверстием, а основные потоки воздуха перенаправить между лопастями (швеллерами). Так распределение воздушных масс пойдет более равномерно.

Большинство домашних мастеров грешит тем, что ограничиваются вырезом в крышке печи отверстия под воздуховодную трубу, не устанавливая никакого воротника. Между тем, подобное упрощение конструкции дает значительное снижение КПД бубафони, так как излишек «паразитного» воздуха, подсасываемого отсюда, снижает полноту дожига пиролизных газов, и образует устойчивый поток в сторону дымохода, без обеспечения требуемого теплообмена. Одним словом, часть тепла сквозняком попросту уходит в трубу. А ведь смонтировать воротник никакого труда не составляет.

Как рассчитать параметры данного узла?

— Зазор между трубой и воротником (δ) должен быть не более 2,5 мм.

— Высота воротника (L) должна составлять минимально 80 × δ.

— При полностью опущенном вниз «поршне» труба воздуховода должна  над верхним срезом воротника подниматься на высоту q = L + 150.

В нашем примере получаем следующее:

  • Допустим, после изготовления цилиндра воротника (обычно их делают из оцинкованного листа) и примерки его на трубе с прижатием к одной стороне, получили просвет в 2,4 мм. Таким образом, создаваемый зазор δ получается 1,2 мм с каждой стороны.
  • Исходя из этого, высота воротника (L) должна быть как минимум 1,2 × 80 = 96 мм.
  • Выступающая над воротником часть трубы – q = 96 + 150 = 246 мм.

Безусловно, полученные величины можно округлить в большую сторону, до 100 и 250 мм.

На верхнем срезе трубы необходимо продумать подвижную заслонку, которая, перемещаясь вокруг оси, сможет работать в полном диапазоне – от полного закрытия просвета трубы до полного открытия. Именно эта заслонка и будет являться основным «элементом управления» печью – она регулирует количество воздуха, подаваемого в зону горения топлива.

Если печка планируется многотопливной, то нередко аналогичную заслонку ставят и на верхней крышке печки. Для сжигания пиролизных газов, выделяемых некоторыми видами топлива, может потребоваться дополнительная «порция» воздуха.

6. Дополнительные параметры печки-бубафони. Эти параметры, в принципе, не определяют эксплуатационные характеристики печи, но их обязательно следует учитывать хотя бы для того, чтобы бубафоня была наиболее удобной для повседневного использования и обслуживания. К ним можно отнести:

  • Расстояние от верхнего края корпуса печки до врезки дымоходного патрубка и загрузочной дверцы (на схеме – i).

Рассчитывается по формуле i = h + σ + 20 мм. (значение всех символов уже упоминалось в тексте выше).

  • Высота нижнего края загрузочной дверцы от нижнего края цилиндра (на схеме – Hm).

Hm = Нf + h + σ + 30 мм  

Это дает возможность проводить ревизию и периодически очищать нижнюю поверхность «блина» от сажных наслоений.

  • Исходя из проведенных вычислений, нетрудно определить высоту загрузочной дверцы:

hm = H – Нf – i.

При этом ширина проема не должна составлять более ¼ длины окружности цилиндра корпуса печки.

  • Необходимо предусмотреть и технологическую дверцу для очистки печки от отходов сгорания (зольник). Она должна быть достаточно широкая, так как при применении в качестве топлива угля внизу цилиндра может скапливаться спекшийся шлак, трубно поддающийся извлечению.

Высота дверцы () вычисляется так: hа = h + σ +100÷150 мм.

Ширина проема – такая же, как и у загрузочной дверцы.

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.  

Задать вопрос эксперту

Чтобы избежать просачивания воздуха через дверцы (люки), их выполняют двухслойными с обязательным уплотнением из асбестового листа или базальтового картона. Сам проем обрамляют коробчатой горловиной, на которую привариваются петли люков.

Сварной короб на горловине люка очистки печки

К слову, очень многие исполнители вообще отказываются в своих конструкциях от каких бы то ни было люков. В этом случае и загрузка, и очистка печки производятся через верх при снятой крышке и изъятом «поршне». Удобств в обслуживании – меньше, но зато работа по изготовлению бубафони значительно упрощается. Чтобы хоть как-то облегчить процесс загрузки и очистки, к крышке печки приваривают ручки.

7. Параметры установки бубафони. При составлении собственного проекта печки—бубафони обязательно следует просчитать и основные параметру ее будущей установки и подключения к трубе дымохода.

Основные принципы приведены на схеме, однако, следует дать еще несколько разъяснений:

Примерная схема установки печки — бубафони
  • Неважно, будет ли иметь такая печка приваренные ножки, либо ее планируется просто поставить на нижнюю торцевую часть, основание должно обладать выраженными огнеупорными качествами. Горение топлива в печке—бубафоне проходит вплоть до нижней границы цилиндра, и дно, безусловно, от этого очень сильно раскаляется. Обычное бетонная стяжка ни в коей мере не устроит – обязательно вскорости начнется крошение и растрескивание. Значит, потребуется сложить своеобразный «подиум» из огнеупорного шамотного кирпича.
  • Высота дымоходной трубы должна быть не менее 4,2 м, иначе снизится качество тяги, что даст резкое уменьшение теплоотдачи из-за неполноценного процесса дожига пиролизных газов во вторичной камере – печь попросту «задохнется».
  • Размер горизонтального участка дымохода, до врезки в вертикальную его часть, должен составлять не более 400 мм. Слишком близко приближать также не рекомендуется – может нарушиться теплотехническое равновесие системы.
  • Процесс пиролиза всегда сопровождается довольно значительным выделением водных паров, причем, даже в случае хорошо просушенных дров. Чтобы избежать скопления водного конденсата на внутренних стенках дымохода (а это иногда даже приводит к полному замерзанию просветов трубы), следует предусмотреть специальное колено — сборник влаги. Его высота, от места врезки – не менее 300 мм. Снизу обязательно устанавливается выпускной кран, для проведения регулярной профилактики – слива скопившейся жидкости. Кран лучше ставить шаровый – это даст возможность прочистить засорившееся сливное отверстие отрезком тонкой проволоки.

Возможно, кому-то подобные расчёты печки — бубафони могут показаться чрезмерно громоздкими. Однако, это вовсе не сложно — стоит посвятить подобному процессу несколько вечерних часов, вооружившись калькулятором, и собственный проект, основанный на почти научном подходе, будет готов. Зато не придется сомневаться в работоспособности бедующего обогревателя.

Исходить, кстати, можно даже из имеющихся в домашнем хозяйстве материалов. В публикации уже упоминался старый газовый баллон – это уже почти пригодная к использованию заготовка для корпуса.

Печка-бубафоня из газового баллона …

Зная параметры этого цилиндра, будет несложно «подогнать» под него и все остальные детали и узлы.

… и ее размерные параметрыКорпус и устройство подачи и распределения воздухаИ, наконец, печь в сборе

Если есть хорошие навыки работы с металлом и возможность воспользоваться листогибочным оборудованием, то можно составить свой проект и «с нуля», именно таких размеров и мощности, которые требуются для обогрева конкретного помещения.

Цены на листогибочные станки

Листогибочный станок

Можно сделать бубафоню и из металлического листа, точно по своим рассчитанным размерам

Видео: печка-бубафоня из газового баллона

Один из простейших вариантов – бубафоня из бочки

И, наконец, немного о том, как можно сделать несложную бубафоню из столь распространенного подсобного материала, как ненужная металлическая бочка, которая, впрочем, сохранила целостность стенок.

Толщина металла у бочек – невелика, и, конечно, слишком весомой теплоотдачи от такой бубафони получить не удастся. КПД ее тоже не слишком значителен, но зато большой объем загрузки и длительность работы на одной «заправке» до 12 часов – это то, что нужно для обогрева некоторых хозяйственных построек или подсобных помещений.

Еще одно удобство такой конструкции и в том, что бочки имеют единый стандартный размер. В случае прогорания самого уязвимого участка — стенок (что рано или поздно должно случиться), несложно будет быстро изготовить замену, так как остальные части – крышка и система подачи воздуха, в меньшей степени подверженные быстрому износу, легко могут быть переставлены в новый корпус.

Итак, прежде всего у бочки необходимо снять верхнюю крышку. Лучше всего «болгаркой» аккуратно срезать по окружности сварной шов – и у цилиндра останется ровный край, и у крышки останется развальцованная «юбка».

Цены на популярные марки переносных сварочных аппаратов

Переносной сварочный аппарат

Лучше всего срезать сварной шов между цилиндром и крышкой бочки

Края бочки подбивают кувалдой несколько вовнутрь, а на крышке, наоборот, расширяют обвальцовку.

Обрабатываются края корпуса …… и срезанной крышки

В итоге крышка должна плотно садиться сверху на корпус.

Отверстие для перемещения трубы воздуховода

Если на крышке есть пробка, то ее можно обварить, но нередко это отверстие оставляют для второй воздушной заслонки.

Крышку можно сделать и несколько иначе. В этом случае ее обрезают до такого диаметра, чтобы она вплотную входила в цилиндр корпуса. Сверху приваривается металлическая пластина произвольного размера и формы – она станет и опорой, и своеобразной «плитой» на которую можно будет поставить чайник или ведро для подогрева воды.

По центру подготовленной крышки вырезается отверстие под диаметр трубы подачи воздуха. Необходимо постараться, чтобы края были максимально ровные.

Крышка может одновременно являться и своеобразной плитой для подогрева воды

Готовится устройство распределения воздуха. Обычно для него берут такую же крышку от другой бочки или же вырезают заготовку из металлического листа. Если используется достаточно тонкостенный металл, то рекомендуют по возможности сделать загибы по окружности вниз – это уменьшит риск деформации диска при сильном нагреве. В заготовке прорезается круглое отверстие куда будет ввариваться труба поддачи воздуха.

С нижней части «блина» приваривают металлические профили – воздуховоды. На рисунке показан швеллер, но при столь большом диаметре печки предпочтительней все же остановиться на варианте с криволинейными лопастями из металлической полосы – процесс распределения воздуха будет намного эффективней. Времени это, конечно, потребует побольше, но для повышения производительности печи стоит его потратить.

Каналы распределения воздуха, изготовленные из швеллера

Получившийся «блин» приваривают к трубе подаче воздуха.

Заслонка на торце подающей трубы

Сверху трубы подачи воздуха крепят воздушную заслонку, установленную на оси. Для удобства эксплуатации рекомендовано предусмотреть фиксацию положения заслонки в нужном положении, например, гайкой — «барашком».

Более совершенная заслонка — с фиксирующим «барашком»

На корпусе печки размечают отверстие для врезки патрубка дымохода.

Разметка отверстия под выводной патрубок

При приваривании патрубка дымоходной трубы обязательно добиваются полной герметичности шва.

Патрубок для дымохода приварен к корпусу

По сути, все узлы бубафони уже готовы. если, конечно, не считать дымохода. Остается собрать печку, установив в нее «поршень» системы подачи воздуха и закрыв конструкцию крышкой.

Бубафоня из стальной бочки готова

Как уже говорилось, для удобства можно приварить ручки и к крышке, и к самому корпусу печки.

Видео: вариант печки-бубафони из бочки

Если есть желание, то можно «одеть» печку-бубафоню в защитный металлический экран, который монтируют на приваренные к корпусу короткие стойки.

Другой вариант – обернуть корпус профилированным листом с достаточно большой высотой волны. И в том, и в другом случае это даст двойной положительный эффект:

  • Значительно снизится риск получить случайный ожог от раскаленного корпуса печки.
  • Такая конструкция создаст мощный конвекционный поток, который будет способствовать быстрому прогреву помещения.
Экран сохранит от ожогов и создаст хороший конвекционный поток

Рассмотренные в статье конструкции – базовые, и каждый мастер может внести свои изменения с соблюдением основных принципиальных параметров. Здесь – очень широкое поле для творчества и экспериментов. Например, в представленном видеосюжете автор делится собственным усовершенствованием бубафони:

Видео: как можно усовершенствовать типовую печь-бубафоню

Топ-5 твердотопливных котлов прототипов печи «Бубафони»

Что бы вы выбрали из твердотопливных котлов прототипов печи «Бубафони» или посоветовали бы приобрести?

Принять участие в опросе
CANDLE S-18 kW

Лучший твердотопливный котел для дачи 2019 года, привлекающий инновационной технологией работы. Суть принципа в том, что горит лишь небольшой верхней слой древесины или брикетов. Следовательно, одной кладки топлива в этот цилиндрообразный котел достаточно для работы оборудования на протяжении 7 часов.  При этом, если на улице прохладно, аппарат может функционировать на протяжении 32 часов без остановки. Невзирая на свою высоту, он не громоздкий. Отличается весьма симпатичным, можно сказать, изящным дизайном.

CANDLE S-18 kW

Плюсы

  • сбалансированная мощность;
  • хороший КПД;
  • экономный;
  • энергонезависимый;
  • компактный;

Минусы

  • теплообменник необходимо покупать отдельно.

CANDLE S-18 kW

STROPUVA S 40

Лучший котел длительного горения 2019 года, способный дарить очагу тепло на протяжении 70 часов. Для этого потребуется около 50 килограммов дров. Не слишком экономично, но очень удобно и эффективно. Для загородных домов лучшего варианта не найти. Кстати, Вам часто приходится видеть КПД 95%? Так, вот у этой модели показатели таковы. Обогревает до 400 квадратных метров. Функционирует на коксе, дровах, угле. Судя по комментариям пользователей, эта модель полностью оправдывает ожидания, невзирая на высокий ценник. Привлекает стабильностью и экономичностью.

Stropuva 40

Плюсы

  • высочайший КПД;
  • 70 часов автономной работы;
  • стабильность;
  • надежность;
  • качество сборки;
  • дизайн.

Stropuva S 40

Stropuva S 20

Отличный выбор для маленьких загородных домиков. Упрекнуть производителей можно лишь за цену. В остальном же устройство изъянов не имеет. Подходит для элитных коттеджей, площадью до 100 квадратных метров. В производительности аналогов нет. Одной загрузки даже брикетов хватает для обогрева дома, внимание, на протяжение трех суток. Это поразительный результат. Если верить заявленным параметрам, КПД составляет 91%. Сгорание при этом осуществляется равномерно и послойно.

STROPUVA S 20

Плюсы

  • одной загрузки дров хватает на 3 суток работы;
  • высокий уровень КПД;
  • простота в обслуживании;
  • компактные габариты;
  • стильный внешний вид.

Минусы

  • высокая стоимость.

Stropuva S 20

Stropuva Mini S8

Твердотопливный одноконтурный котел, предназначенный для обогрева небольших помещений — до 80 кв.м. Независим от электроэнергии либо иных коммуникаций — отличное решение для дома в деревне. Но и в городе для небольшого дома этот котел — весьма удачный вариант, поскольку сохраняет тепло до 20 часов. Также у изделия высокий КПД — 85%.

Stropuva Mini S8

Плюсы

  • продается в собранном виде — сразу готов к установке;
  • имеет малый расход топлива;
  • тепло сохраняет действительно долго;
  • компактный — не занимает большую площадь.

Минусы

  • окошко для загрузки брикетов, угля и дров расположено низко — требуется сноровка;
  • агрегат достаточно тяжелый — для перемещения необходима помощь.

Stropuva Mini S8

Stropuva S15

Небольшой твердотопливный котел Stropuva S15 вызывает повышенный интерес со стороны дачников и владельцев коммерческих зданий. Он способен отопить помещения площадью 150 кв. м. Одна закладка дров позволяет поддерживать тепло в доме в течение 30 ч, а при использовании угля это время возрастает до 5 суток. Экономное расходование топлива дополняется высоким уровнем КПД 85%. Прибор способен нагревать теплоноситель до температуры 95°С, что больше, чем у конкурентов.

Stropuva S15

Плюсы

  • высокий КПД;
  • высокая температура теплоносителя;
  • длительное горение топлива.

Минусы

  • небольшое давление;
  • механическое управление.

Stropuva S15

Голосование: какой из твердотопливных котлов прототипов печи «Бубафони» самый лучший?

Что бы вы выбрали из твердотопливных котлов прототипов печи «Бубафони» или посоветовали бы приобрести?

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

Печь «Бубафоня» своими руками – как сделать печку из баллона

Что появилось раньше – печь «Бубафоня» или твердотопливные котлы типа литовской «Стропувы», точно неизвестно. Важно другое: обе разновидности используют принцип верхнего горения, продолжающийся 8–10 часов на 1 закладке дров. Если вам необходима такая длительность работы, попробуйте сделать печку «Бубафоню» своими руками из подручных материалов – газового баллона, стальной трубы, бочки. Описание и чертеж отопительного агрегата мы предоставим в настоящей публикации.

Устройство печи верхнего горения

Конструкция отопителя данного типа сильно отличается от традиционных дровяных буржуек. Вертикальная печка «Бубафоня» состоит из следующих элементов (смотрим чертеж):

  • топливник цилиндрической формы с дверцей зольника и съемной верхней крышкой;
  • дисковый груз с распределителями воздуха, приваренный к торцу воздушной трубы;
  • колосниковая решетка;
  • патрубок подключения дымохода.
Чертеж печки из стандартного газового баллона 50 л

Справка. Простейший вариант «Бубафони» делается вовсе без колосников. Но чистить печь крайне неудобно, приходится отсоединять дымовую трубу и переворачивать корпус.

Цилиндрическая форма стенок камеры сгорания обусловлена 3 причинами:

  1. С точки зрения аэродинамики круглая труба всегда лучше профильной. Поднимаясь вдоль стенок, продукты горения равномерно нагревают корпус буржуйки.
  2. Отсутствуют угловые сварные швы – слабое место любой стальной печи или котла.
  3. В процессе прогорания остатки топлива не «зависают» по углам, что наблюдается даже у некоторых котлов продолжительного горения.

Верхний торец воздушной трубы оборудован заслонкой для ручного регулирования подачи воздуха в топку. Снизу к ней приделан груз дисковой формы (другие народные названия – блин, поршень). Снизу к диску приварены прямые либо изогнутые распределители воздушного потока. Сама труба проходит сквозь крышку топливника с минимальным зазором 2—4 мм.

Розжиг печи производится сверху (фото слева), горение продолжается под поршнем (справа)

Как работает печь длительного горения «Бубафоня»:

  1. Камеру доверху наполняем твердым топливом – дровами, углем, опилками. Горючее разжигаем прямо сверху, как показано на фото. Затем вставляем в топку поршень, закрываем крышку.
  2. Открываем заслонку на торце воздуховода. Когда печка разгорится, прикрываем подачу воздуха примерно наполовину.
  3. Горение происходит в верхней зоне топливной закладки, под блином. Именно туда под воздействием естественной тяги дымохода поступает воздух из трубы. Распределители способствуют лучшему рассеиванию потока.
  4. Раскаленные газы проходят сквозь зазор между диском и корпусом, отдают тепло стенкам камеры и устремляются в дымоход.
  5. По мере прогорания дров груз опускается под собственным весом, пока не упрется в колосниковую решетку.

Важная особенность «Бубафони». Поскольку сжигание топлива происходит сверху вниз, зона горения постепенно смещается вслед за поршнем. Стенки вокруг пылающего слоя дров прогреваются максимально (иногда – докрасна), температура остального корпуса гораздо ниже.

Зона наибольшего нагрева хорошо видна снаружи, когда буржуйка разогревается докрасна

Размеры и параметры отопителя

Поскольку зона максимального нагрева относительно узкая и постоянно смещается книзу, рассчитать реальную мощность печи «Бубафоня» довольно сложно. Предлагаем не тратить время на расчеты, лучше использовать данные, полученные из практического опыта:

  • для отопления гаража или небольшого хозяйственного помещения площадью до 20 м² делаем буржуйку из 50-литрового газового баллона диаметром 300 мм;
  • чтобы отопить помещение 20…30 квадратов, берем стальную трубу Ø400…500 мм либо круглую железную емкость такого же размера;
  • для обогрева теплицы понадобится печь диаметром 50–60 см (например, из 200-литровой бочки).

Примечание. В теплице большого размера лучше поставить 2 небольших буржуйки в противоположных углах.

Теперь о диаметрах воздуховода и дымохода. Выше представлен чертеж «Бубафони» из газового баллона с размерами труб: воздушной – DN50 (внутренний проход 50 мм), дымовой – DN100. Если планируется изготавливать печку Ø400…600 мм, увеличьте диаметр воздухопровода до DN65 (Ø76 х 3.5 мм), газохода – DN150 (Ø159 х 4 мм).

Минимальная ширина просвета между краем дискового груза и стенкой топки должна составлять 1 см. Размеры остальных деталей укажем в таблице:

Не стоит наращивать диаметр «Бубафони» свыше 60 см, агрегат выйдет слишком громоздким и неудобным в эксплуатации. Представьте печь из бочки 600 мм с поршнем Ø580 мм и воздуховодом Ø76 – получается довольно тяжелая бандура, которую придется поднимать руками.

В котлах продолжительного горения вопрос решен иначе. Вместо здоровенного блина используется груз крестообразной формы, изображенный на фото. Правда, возникает другая проблема – иногда топливо «подвисает», поскольку концы груза не достают до стенок.

Крестообразный груз заводских котлов длительного горения (слева) и большой «блин» для буржуйки, изготавливаемой из бочки

Как сделать «Бубафоню» из баллона

Чаще всего печи верхнего горения изготавливаются из старых пропановых сосудов с толщиной стенки 3 мм. Но есть проблема: пропан-бутановая смесь тяжелее воздуха и самостоятельно покидать резервуар не желает. То есть, в баллоне наверняка сохраняется небольшой остаток горючего газа, который может вспыхнуть при разрезании металла болгаркой.

Чтобы избежать вспышки либо взрыва, крышка баллона отрезается по следующей схеме:

  1. Уложите металлический сосуд на землю, откройте вентиль, затем выверните его газовым ключом.
  2. Пользуясь шлангом, заполните баллон водой, чтобы вытеснить пропан. Потом забейте в отверстие деревянный чоп.
  3. Аккуратно отрезайте крышку по сварному шву болгаркой. Когда из прорези потечет вода, поверните резервуар и продолжайте работу.

Совет. На старых баллонах попадаются прикипевшие вентили, которые не хотят выкручиваться. В подобных ситуациях латунный кран подпиливается ручной ножовкой по металлу (не машиной с кругом!), затем отбивается тяжелым молотком.

Сначала разметьте и вырежьте в нижней части сосуда проем под дверцу зольника, сверху – дымоходное отверстие. Дальнейший порядок изготовления печки «Бубафоня» своими руками выглядит так:

  1. Смастерите из арматуры или уголков колосники точно под внутренний размер топливника. Установите решетку внутри баллона.
  2. Замерив высоту от колосников до крышки, определите ход поршня. Отрежьте воздушную трубу по этому размеру плюс запас 30 см.
  3. Изготовьте поршень. Сделайте диск с отверстием, приварите воздуховод и распределители из стальной полосы 40 х 4 мм или уголка 45 х 45 мм. Установите на торце трубы заслонку.
  4. По центру снятой крышки сделайте отверстие Ø60 мм под воздуховод, который должен входить с минимальным зазором. Для удобства к крышке можно приварить ручки, а для герметичности – стальную полосу вокруг корпуса.
  5. Изготовьте дверцу зольника и ее обрамление. Установите запорную рукоятку.
  6. Приделайте патрубок дымохода. Можно приварить прямой кусок трубы или отвод 90° кверху.
  7. Вставьте груз в топливник, закройте крышку. «Бубафоня» готова.

Схема подключения печи к дымоходу стандартная – подсоединяем горизонтальный участок и выводим наружу. Прокладывать трубопровод прямо сквозь крышу, как принято делать в бане, крайне нежелательно. При медленном горении в дымоходе «Бубафони» может выделяться конденсат, да и чистить вертикальную трубу неудобно.

Изготовление печи с водяной рубашкой

Превратить обычную «Бубафоню» в твердотопливный водогрейный котел – задача для профессионального сварщика. Котловая рубашка должна выдерживать аварийное давление теплоносителя – минимум 2 Бар, оптимально – 3 Бар. Стыки нужно проварить четко и герметично.

Устройство печки «Бубафоня» с водяной рубашкой показано на чертеже. Ваша цель – обернуть топку листовым металлом 3 мм, оставив проем для воды шириной минимум 3 см. Для подключения к отопительной сети нужно поставить 2 патрубка внутренним диаметром 40 либо 50 мм.

Чертеж котла «Бубафони» с водяным контуром, который подключается к системе отопления через буферную емкость либо напрямую

Замечание. Казалось бы, напрашивается простейшее решение – надеть на баллон вторую трубу, сверху приварить лист железа. Почему его трудно реализовать: во-первых, сложно отыскать тонкостенную трубу Ø350…400 мм, во-вторых, котел получится тяжелым, будет долго прогреваться.

Идею сформировать цилиндр из листового металла отбрасываем сразу, сталь толщиной 3 мм без промышленных вальцев не согнешь. Предложим 4 варианта, как сделать водяную рубашку для «Бубафони»:

  1. Использовать более тонкий металл – 1.5…2 мм, гнуть цилиндр вручную. Процесс ускорится, если подогревать лист газовой горелкой или резаком. Такой котел большого давления не выдержит, но для работы с открытой системой отопления вполне сгодится.
  2. Взять 2 листовых заготовки, поделить каждую на 3 равных части и согнуть по линиям, выдерживая угол 60°. Получим 2 половинки шестигранника, которые приставим к топке и сварим между собой. Проблема – найти станок-листогиб.
  3. Вырезать из металла 6 граней по отдельности, потом сварить встык под углом 60°. Недостаток метода – слишком много швов.
  4. Изготовить прямоугольный короб. В этом случае объем котлового бака и время прогрева сильно вырастет.

На чертеже водяной контур изображен на полную высоту топливника. Мы рекомендуем слегка укоротить рубашку, до уровня колосников. Зольная камера практически не греется, окружать ее теплоносителем бессмысленно. Снаружи котловой бак обязательно утепляется негорючим материалом – базальтовым волокном.

Поскольку верхняя крышка на котле-«Бубафоне» отсутствует, поршень заваривается внутрь топки навсегда. Для загрузки дров следует предусмотреть боковую дверцу, которая «съест» часть полезного объема камеры сгорания. Подробности смотрите на видео:

Особенности буржуйки – плюсы и минусы

Хороший мастер спокойно сделает печь «Бубафоню» за один день, это существенный плюс. Максимум, что придется купить – баллон и трубы на металлоломе. Другие достоинства буржуйки:

  • длительность горения на 1 загрузке 6…10 часов;
  • всеядность – в топку закладываются отходы древесины, мусор, опилки, свежесрубленные ветки;
  • простота ремонта, любая прогоревшая деталь легко меняется.

Примечание. Мусор, мелкие отходы и уголь лучше загружать вперемешку. Чтобы топить одними опилками, нужно приварить снизу к рассеивателям металлическую пятку, иначе стружка перекроет путь воздуху. На чистом угле печь работает посредственно, требуется принудительный наддув.

Слева на фото – изготовление котловой рубашки из гнутого стального листа, справа – котел в сборе

Минусы «Бубафони» гораздо неприятнее:

  1. Печка плохо поддается регулированию. При работе на качественных сухих дровах заслонка помогает подобрать оптимальный режим. Если топить мусором и сырой древесиной, воздуховод нужно открывать полностью.
  2. Всеядность буржуйки – палка о двух концах. От сжигания некачественного топлива дымоход забивается сажей буквально за сутки.
  3. Без хорошей тяги печь станет дымить в помещение. Отсюда требование к высоте дымохода – минимум 4 м, считая от колосников, поворотов трубы 90° – не более двух.
  4. Подкидывать поленья «на ходу» нельзя, разве что всыпать горсть опила через воздушный канал. Значит, учимся правильно дозировать количество топлива.
  5. Буржуйка из железной бочки на 200 л очень громоздкая и неудобная в плане эксплуатации. Поршень слишком велик и тяжел, тонкий металл быстро прогорает. Благо, корпус нетрудно заменить.

Чем опасна «Бубафоня»: хорошо разогревшуюся топку невозможно потушить с помощью заслонки. Воздух просачивается сквозь щели, тление древесины продолжается. Отопитель нельзя оставлять без присмотра либо действовать радикально – поднять крышку и вылить ведро воды. Дымовая завеса в помещении обеспечена.?

Заключение

Самодельная печь «Бубафоня» однозначно непригодна для отопления жилых комнат, зато прекрасно обогревает другие хозяйственные постройки. Сделать буржуйку самому крайне просто, если вы хоть немного владеете сваркой и слесарным делом. Печку можно усовершенствовать – наварить сбоку металлические ребра, тем самым увеличив поверхность теплообмена. Особенности топки «Бубафони» смотрим на видео:

как сделать своими руками из газового баллона, схема и чертеж

Зачастую домашние умельцы, желающие обзавестись небольшой отопительной печкой, изготавливают примитивную буржуйку, считая нецелесообразным конструировать более сложные изделия.

А ведь существует гораздо более совершенный вариант отопительного агрегата и при этом столь же простой в изготовлении — печь «Бубафоня».

Это самодельное устройство верхнего горения, которое превосходит буржуйку по КПД и по времени работы на одной закладке.

В чем суть принципа верхнего горения?

В печном и котельном оборудовании с верхним горением топка имеет форму вертикально ориентированного цилиндра. Очевидно, что топливная закладка в таких условиях будет гореть дольше, чем при обычном способе разжигания снизу.

В свое время технологию несколько усовершенствовали инженеры компании Stropuva, применив следующие нововведения:

  • Воздух стали подавать дозировано и только в зону горения. Для подачи воздуха пришлось установить телескопический воздуховод.
  • Чтобы помимо горения в верхней зоне топливной закладки возникал пиролиз, была установлена камера подогрева воздуха до 4000°C.

Дожигание пиролизных и дымовых газов — происходит в пространстве над топливной закладкой. За счет применения пиролиза КПД установки удалось значительно повысить.

Рационализация от Афанасия Бубякина: схема нового устройства

Очевидно, что повторить котел Stropuva в домашних условиях невозможно: во избежание неполадок звенья телескопического воздуховода нужно изготовить с очень высокой точностью. Афанасий Бубякин предложил более простой способ подогрева воздуха и его подачи в зону горения. «Бубафоня» — никнэйм этого строителя на одном из форумов, где конструкция и была опубликована. В дальнейшем это название закрепилось и за печью.

Решение простое:

  • Уложить на топливную закладку гнет с прикрепленной к нему трубой-воздуховодом, выходящей через крышку топки наружу. По мере прогорания топлива гнет опустится под собственным весом, а воздух всегда будет поступать в верхнюю часть закладки.
  • На нижней стороне гнета при помощи отрезков уголка либо швеллера оформить полые радиальные каналы, по которым воздух будет двигаться на периферию. За время своего пути он как раз и нагреется до необходимой температуры.

Фото 1. Схема внутреннего устройства печи Бубафоня с указанием размеров дымохода и конденсатосборника.

Размеры гнета подбираются так, чтобы между ним и стенками топки оставался достаточный зазор для выхода пиролизных газов.

Как своими руками сделать «Бубафоню»? Чертеж печи длительного горения

Устройство «Бубафони» представляется предельно простым. Но нужно понимать, что прибор будет эффективно работать только при правильном соотношении параметров. Вот какие рекомендации следует учитывать при конструировании печи:

  • Внутренний просвет топки (D) должен составлять 30—80 см. Если сделать его меньше, газы не смогут полностью прогореть. Следовательно, КПД печки будет невысоким. Если же диаметр завысить, скорость горения топлива по краям будет слишком низкой, и гнет утонет в закладке. В результате печка угаснет.
  • Высота топки (Н) принимается равной 3—5 D.
  • Стенка топки имеет толщину s, равную 2,5 мм или более.
  • Диаметр гнета составляет 0,9 D.

Высота каналов (h) для нагрева воздушной массы на нижней поверхности гнета:

  • для D = 300 мм: h = 40 мм;
  • для D = 600 мм: h = 60 мм;
  • для диапазона между D = 300 мм и D = 600 мм: h рассчитывается пропорционально;
  • для D более 600 мм: h = 0,1D.

Фото 2. Пример чертежа печи длительного горения Бубафоня в двух проекциях: вид сверху и сбоку.

Толщина гнета подбирается из расчета его оптимальной массы: он должен быть не слишком тяжелым, чтобы не тонуть в топливе, и не слишком легким, иначе из-за слабого прижима топливо будет вспыхивать с обратным горением. Следует принимать такие значения:

  • при D = 300 мм: толщина гнета — 6—10 мм;
  • при D = 400 мм: 6—8 мм;
  • при D = 600 мм: 4—6 мм;
  • при D = 800 мм: 2,5—4 мм.

Толщина при диаметрах, расположенных между указанными значениями, рассчитывается пропорционально.

Вам также будет интересно:

Из чего мастерить корпус печи: бочки, трубы или газового баллона?

Удобнее всего изготавливать «бубафоню» из куска трубы либо из баллона из-под сжиженного газа.

Второй вариант является наиболее предпочтительным: днище уже имеется, а куполообразная верхушка служит отличной камерой для дожигания газов.

Исходным материалом для изготовления корпуса может служить листовая сталь — любительские листогибочные станки, которыми оснащаются небольшие частные мастерские, с листом толщиной 2,5 мм вполне могут справиться.

Иногда «бубафоню» делают из бочки.

Процесс изготовления

Процесс изготовления покажем на примере печи из баллона.

  • Баллон нужно заполнить водой, чтобы гарантированно освободить его от остатков газа (без этого при разрезании емкости может произойти взрыв).
  • Слив воду, с баллона срезают куполообразный верх и, приварив к нему ручки и фиксаторы, превращают в крышку. В оставшуюся часть вваривают патрубок для подсоединения печи к дымоходу, диаметр которого должен быть не менее 150 мм.
  • После приваривания ножек корпус печи готов.
  • К верхней части крышки привариваем воротник — кусок трубы (можно соорудить из оцинковки), который, облегая воздуховод, ограничит незапланированное просачивание воздушных масс в камеру сгорания. Зазор между ним и трубой для подачи воздуха не должен быть более 2,5 мм. Чтобы определить высоту воротника, нужно фактическую величину зазора между ним и воздуховодом умножить на 80. Так, при величине зазора в 0,8 мм высота воротника составит 0,8*80 = 64 мм.

Фото 3. Перед привариванием патрубка к печи. Пример того, как при помощи распылителя краски можно легко намерить отверстие нужно размера.

  • Из листа стали нужной толщины вырезают круглый гнет, в котором затем делают отверстие диаметром 75—80 мм.
  • К гнету по центру приваривают воздуховод — трубу с внутренним диаметром 75—80 мм. Ее длина должна быть таковой, чтобы после полного опускания груза из воротника выступал отрезок воздуховода длиной не менее 150 мм.
  • В воздуховоде нужно просверлить отверстие и установить заслонку (круглая пластина, приваренная к пруту).
  • Снизу к гнету приваривают несколько радиальных ребер, выполненных из швеллера или уголка. Они образуют каналы для подогрева воздуха.

Обратите внимание! Если диаметр внутреннего пространства печи менее 500 мм, ребра нужно удлинить, придав им криволинейную форму (в таком виде они напоминают крыльчатку центробежного насоса). Воздух должен закручиваться по часовой стрелке. Направление закручивания определяется кориолисовой силой.

Печь «бубафоня» готова. Теперь ее можно подключать к дымоходу и загружать топливом. При этом учитываем следующее:

  • Ставить «бубафоню» нужно на огнеупорное основание (подойдет кирпич из шамотной глины).
  • В дымоходе образуется большое количество конденсата, поэтому его необходимо оборудовать конденсатосборником с краном.

Полезные усовершенствования

Недостаток классической «бубафони» — трудности с удалением золы. Можно предложить два варианта решения данной проблемы:

  • Самый простой: уложить на дно круглую стальную пластину с приваренным к ней отрезком арматуры. После прогорания топлива эту пластину легко можно будет вытащить вместе с золой.
  • Решение посложнее: приварить к корпусу топочную дверцу, через которую будет удобно вычищать печь.

Важно! При наличии дверцы появится возможность догружать «бубафоню» топливом до полного сгорания текущей закладки.

«Бубафоня» с водяной рубашкой

Следует понимать, что на роль прибора водяного отопления «бубафоня» подходит не очень хорошо.

Во время приема тепла водой температура в топке понижается, вследствие чего эффективность дожигания пиролизных газов, а вместе с ней и КПД установки, резко падает.

Тем не менее при соблюдении некоторых правил «бубафоня» в виде котла работать может:

  • Теплоноситель может усваивать не более 10—15% производимого тепла.
  • Толщина стенки топки должна составлять 4—6 мм. При меньшей толщине тепло будет уходить в воду слишком быстро, что приведет к недопустимому понижению температуры. При большей — тепловая инерция котла окажется столь высокой, что невозможно будет предотвратить вскипание теплоносителя.
  • Оптимальная толщина водяной рубашки составляет 40—60 мм.
  • Необходимая толщина внешней оболочки рубашки принимается из расчета 1 мм на каждую единицу атмосферного давления в системе отопления (при высоте до 2 м). Таким образом, сталь толщиной 2,5 м, доступная для сгибания на любительском станке, сможет выдерживать давление до 2,5 атм.
  • Толщина водяной рубашки повсюду должна быть одинаковой: неравномерный отвод тепла окажет негативное влияние на процесс горения газов.

Полезное видео

Видео, в котором показано изготовление печи Бубафоня: особенности сварки и возможные ошибки.

Выводы

Мало какой из отопительных приборов вызывает у умельцев столь же живой интерес, как печь «бубафоня»: с ней постоянно экспериментируют, пытаются подобрать наилучшее сочетание параметров, привнести какие-то дополнения в конструкцию с целью повысить эффективность.

Столь завидная популярность объясняется следующими преимуществами конструкции:

  • печь предельно проста в изготовлении;
  • имеет КПД более 70%;
  • может работать на одной закладке топлива длительное время.

схема, чертеж, фото и видео инструкции изготовление, полезные советы

Холодное время года требует от владельцев гаражей и хозяйственных построек действий по их обогреву. Если в квартирах есть централизованное отопление, а в частных домах — автономный контур, для отдельных построек часто используют твердотопливные котлы и печки. Сейчас буржуйка бубафоня распространилась, потому что ее можно построить своими руками. Любой мастер сделает себе обогревательный котел за пару дней.

Принцип котла длительного горения

Перед обзором агрегата, нужно понять принцип его работы. Печка бубафоня работает на твердом топливе – дровах. Перед тем, как начать ее топить, нужно подготовить древесину. В котле она прогревается до 250 градусов Цельсия с помощью розжига бумагой.

При обугливании, дерево разлагается на простые химические вещества: газы и пары. При достижении температуры в 300o Цельсия, газообразные компоненты воспламеняются, ускоряя термическую реакцию.

Бубафоня – печь длительного горения и относится к агрегатам пиролизного типа. В отличие от других типов котлов, в этой конструкции дрова лежат сверху. Нагрев происходит воздухом, который поднимается снизу и циркулирует по всей емкости. По всему цилиндру расположены небольшие зазоры, которые не дают топливу сгорать одновременно. Благодаря этому происходит долгое горение.

Для защиты от огня, а также, чтобы он не расходился по всей емкости, на очаге предусмотрен защитный экран. Для регуляции температуры используется заслонка. При отключении подача воздуха прекращается, как и процесс горения.

Конструкция котла «бубафоня»

  1. Главный часть печи – корпус. Чаще всего имеет форму цилиндра и может быть изготовлен из газовых баллонов, огнетушителей, участков трубы. Важно, чтобы стенки были толстыми, не прогорали от жара. Если за основу берется труба, к ней требуется приварить днище.
  2. Для отвода продуктов горения, необходимо сделать дымоход. Подойдет труба диаметром от 11 до 15 сантиметров. В отработке так же будут части воды и поэтому лучше использовать нержавеющую сталь.
  3. Подавитель. Металлический круг, с наваренными ребрами, цепляющийся на трубу отвода. Ребра нужны для того, чтобы создать дополнительную подушку воздуха между подавителем и топливом, это увеличивает продолжительность горения.
  4. Задвижка. Подвижный элемент, регулирующий количество подаваемого воздуха.
  5. Крышка с отверстиями для воздуха. Необходима для образования вторичной КС, в которую попадают газы.

Так как бубафоня печь длительного горения не обладает высоким КПД, она хорошо подходит для помещений малой площади. Она безопасна, нет вероятности взрыва и пожара, что делает ее удобной для гаражей и хозяйственных блоков.

Достоинства и недостатки

  • Пиролизная печь – универсальное оборудование, имеющее весомые преимущества. Перед изготовлением их обязательно нужно рассмотреть.
  • Расход. Для печек длительного горения характерен низкий расход топлива. На одной загрузкеони могут работать более 12 часов. Это удобно для сушилен, теплиц, гаражей и сараев.
  • Изготовление. Схема производства проста, не требует навыков работы со специальным оборудованием.
  • Неприхотливость. Возможно закладывать относительно влажные паленья, но содержание воды в них должно быть не более 20%. Подойдут древесные отходы, паллеты, бумагу.

  • Высокая рабочая температура. Прогрев происходит при температуре более 500о Цельсия. Такая производительность позволяет быстро согревать сырые помещения.
  • Экологичность. В отходном дыму практически отсутствуют вредные примеси, приносящие урон природе.
  • Безопасность. Оборудование полностью пожаробезопасно. Отсутствует вероятность взрыва, внезапного распространения огня.
  • Автономность. Особенность бубофони, печи длительного горения, в том, что она не требует постоянного наблюдения за топливом. Достаточно одной растопки раз в несколько часов и она будет гореть все время самостоятельно. Закрытый корпус не допустит задувания пламени.
  • Минимум обслуживания. При сгорании образуется мало копоти на стенках и дымоходе. Не потребуется постоянно обслуживать котел и чистить его.
  • Долговечность. Благодаря простоте, физически ничего не может сломаться. Именно поэтому она может служить на протяжении десяти лет.

Но за простоту требуется платить, так как она обладает рядом существенных недостатков. Во многом они связаны с конструкцией бубофони.

  • КПД. Печь бубафоня своими руками не даст высокой производительности. Она рассчитана на помещения относительно небольшой площади. Корпус агрегата неравномерно нагревается, что способствует понижению температуры.
  • Неудобство обслуживания. Несмотря на малое образование копоти, чистить ее неудобно. Она образовывается в верхних участках цилиндра.
  • Непривлекательность. Посредственный внешний вид связан с общей кустарностью производства. Используя подручные материалы сложно добиться эстетической гармонии.

Из чего можно сделать котел Бубафоня

Половина всей конструкции – это котел, который может быть изготовлен из любого материала, подходящей формы и характеристик. Это могут быть следующие предметы.

  1. Печь бубафоня из газовых баллонов своими руками. Сварочные баллоны – лучшая основа для котла. Достаточно подогнать его по размеру и уже можно использовать. Так как газ находится под давлением, его сдерживают толстые стенки металла, что в печке будет препятствовать прогоранию.
  2. Старый огнетушитель. Промышленные огнетушители большого объема удобны для изготовления котлов. Несмотря на то, что их диаметр меньше, они способны выдержать термонагрузки.
  3. Металлическая бочка. Инструкция по изготовлению аналогична предыдущим вариантам. Для подготовки нужно вырезать верх и использовать его в качестве воздухоотвода.
  4. Труба. Широкая канализационная труба с широкими стенками подойдет для котла. Но для этого требуется самостоятельно вырезать два круга из листовой стали и приварить в качестве дна и крышки.
  5. Самодельный корпус из листа стали. Котел можно самостоятельно изготовить из стального листа, свернув его в цилиндр и сварив.

Наиболее распространенные материалы – отработанные газовые баллоны и огнетушители. Они недорогие и требуют минимум трудозатрат.

Один из простейших конструкций из бочки

Один из самых простых способов сборки — из жестяной бочки. Она имеет тонкие стенки, что способствует снижению КПД и низкой теплоотдаче. Плюсом метода является большой объем загрузки и на одной закладке она может работать более двенадцати часов. Бочки стандартизированный размер. В случае прогорания стенок, ее несложно будет заменить на новую.

Инструкция по сборке :

  1. Нужно снять сварной шов, который крепит крышку. Лучше всего это делать углошлифовальной машинкой, чтобы не допустить образования заусенцев. Чтобы шов был идеально ровный, можно использовать диск с алмазным напылением.
  2. Края бочки подбиваются киянкой или молотком. На крышке наоборот — развальцовываются. В результате крышка должна плотно садиться на бочку.
  3. В центре просверливается отверстие, предназначенное для установки дымохода.
  4. Для распределителя потребуется крышка от аналогичной бочки. При ее отсутствии, можно изготовить деталь из листовой стали.
  5. На нижнюю часть привариваются воздухоотводы. Их можно изготовить из отрезков П-образного профиля или швеллера. Это необходимо для повышения производительности печки. Если нужен низкий КПД для малого помещения – этого можно не делать.
  6. Поверх трубы горячего воздуха крепится заслонка на оси. Чтобы повысить удобство использования – лучше предусмотреть способ крепления «барашком».
  7. На корпусе делается отверстие для патрубка дымоотвода. Важно, чтобы шов был герметичным.

Для дополнительного удобства, можно установить экран из цельного металлического листа.

Баллоны и трубы

Печи бубафоня из газового баллона своими руками — актуальны . Принцип изготовления из баллона и трубы аналогичен. Основное отличие в том, что трубу потребуется подготовить. Из листа стали вырезается два круга по диаметру и приварить дно.

  1. Нужно вырезать несколько стальных дисков по диаметру баллона. В каждом и них требуется вырезать небольшой сегмент, чтобы получилось больше, чем полукруг.
  2. Внутрь они устанавливаются с помощью сварки. Важно вварить их так, чтобы они располагались зеркально друг другу. Получается многоступенчатая система для подъема воздуха.
  3. На уровне первого этажа нужно сделать несколько отверстий в стенке диаметром 5 миллиметров.
  4. Конец канала соединяется с выходом патрубка.
  5. В середине стенки делается дверца под топку прямоугольной формы.
  6. Ниже дверцы монтируется колосниковая решетка.

Изготовление печи самостоятельно

Печи бубафоня из газового баллона своими руками изготавливаются просто, но требуют предварительной подготовки. Нужно подготовить инструменты и помещение, изучить чертежи, залить фундамент. Если нужно, то дополнительно проложить прокладку.

Параметры и габариты

Важным является соотношение ширины и высоты. Оптимальным соотношением является 3 к 1. Важно, чтобы ширина была не меньше 30 сантиметров, так как воздух будет слишком быстро уходить, не окисляя топливо.

Кроме этого, опирайтесь следующие параметры:

  1. Толщина стенок. Оптимально 4-5 миллиметром. Тонкие стенки прогорают и требуют ускоренной замены.
  2. Зазор между дисками и цилиндром. Расчет этого показателя определяется по формуле (0,05 х ширина). Изготавливая печь бубафоня из газовых баллонов своими руками диаметром в 30 сантиметром, мы получим зазор в 1,5 миллиметра.
  3. Толщина диска. Поршень иметь разную толщину, в зависимости от его ширины. Его расчет происходит по таблице
ШиринаВысота
30 см10 мм
40 см8 мм
60 см6 мм
80 см4 мм

Разработав чертеж с размерами, вы сможете сделать обогреватель под конкретные материалы и помещение.

Требуемые материалы и инструменты для работы

Невозможно изготовить бубафоню без сварочного аппарата. Поэтому помещение должно иметь хорошую вентиляцию. В теплое время года возможно строить ее на улице. Позаботьтесь о бесперебойном электричестве. При работе будут использоваться объемные предметы — нужно много свободного пространства.

Изготавливая печи бубафоня из газовых баллонов своими руками, нужно заранее позаботиться о котле. Подойдет галлон на 200 литров. Обязательно, чтобы не было следов коррозии. Для удобства желательно сделать опорные ножки и ручки для переноса.

Дополнительный материал:

  • сталь листовая для поршня;
  • труба для воздухоотвода и дымохода из нержавейки;
  • швеллеры;
  • смесь для фундамента.

Из инструментов нам понадобится:

  • Киянка;
  • Струбцина;
  • Лопата;
  • Инвертор;
  • Углошлифовальная машина.

Укладка фундамента

Вся работа по изготовлению фундамента делится на три этапа:

  1. Подготавливается яма. Требуется выкопать небольшой котлован квадратной формы. Глубина должна быть 20-30 сантиментов.
  2. Заливка. В яму засыпается щебенку. Сверху завивается бетон.
  3. После высыхания бетона, поверх строится постамент из кирпичей (для повышения устойчивости).

Монтаж и сборка конструкции. Установка дымохода

Изготавливая печь бубафоня из газовых баллонов своими руками, в первую очередь отделяется колпак. В верхней части сосуда делается разрез. После этого можно приступать к изготовлению поршня.

  1. В первую очередь вырезается круг из стального листа. Его диаметр должен быть на 4-5 миллиметра меньше ширины баллона, чтобы образованные газы могли спокойно выходить. В середине делаем отверстие для трубы воздухоотвода.
  2. Свариваем круг и трубу.
  3. На основание диска привариваем направляющие из швеллера, как на фото.

Для обеспечения качественного отвода дыма, дымоход производится из двух кален. Они свариваются друг с другом под углом в 90 градусов.

Чтобы сделать печь с водяным контуром, вокруг дымохода прокладывается труба от системы водоснабжения.

Ниже представлена схема установки водной рубашки.

Как разжечь «бубафоню»

Снимите колпак и поршень, чтобы был доступ к днищу. Внутрь кладутся дрова горизонтально. Это важно, так как вертикальное положение приведет к пожару.

Сверху высыпаются древесные опилки (мелкие ветки) и кладем тряпку, пропитанную жидкостью для розжига. Накрываем поршнем и в трубу кидаем горящую бумагу или ветошь. Через двадцать минут, когда дрова хорошо разгорятся, требуется закрыть задвижку. После этого начинается тление и распространения тепла. До момента полного выгорания топлива, нежелательно открывать задвижку, так как это приведет к резкому падению температуры.

Видео растопки Бубафони:

Фото

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится

Алексей Петрович

Задать вопрос

Печь бубафоня с водяной рубашкой

БУБАФОНЯ/Бубафоня.cdw

БУБАФОНЯ/Бубафоня.cdw.bak

БУБАФОНЯ/Водяной рукав.m3d

БУБАФОНЯ/Вывод.m3d

БУБАФОНЯ/Вывод.m3d.bak

БУБАФОНЯ/Вытяжка.m3d

БУБАФОНЯ/Вытяжка.m3d.bak

БУБАФОНЯ/Дверца дровника.m3d

БУБАФОНЯ/Дверца дровника.m3d.bak

БУБАФОНЯ/Дверца.a3d

БУБАФОНЯ/Дверца.a3d.bak

БУБАФОНЯ/Дно.m3d

БУБАФОНЯ/Дно.m3d.bak

БУБАФОНЯ/Дровник.a3d

БУБАФОНЯ/Дровник.a3d.bak

БУБАФОНЯ/Дровник.cdw

БУБАФОНЯ/Дровник.cdw.bak

БУБАФОНЯ/Дровник.m3d

БУБАФОНЯ/Дровник.m3d.bak

БУБАФОНЯ/Защелка.m3d

БУБАФОНЯ/Защелка.m3d.bak

БУБАФОНЯ/кольцо стоп.m3d

БУБАФОНЯ/кольцо стоп.m3d.bak

БУБАФОНЯ/Кольцо.m3d

БУБАФОНЯ/Крыша.m3d

БУБАФОНЯ/Крышка.m3d

БУБАФОНЯ/Крышка.m3d.bak

БУБАФОНЯ/крючек.m3d

БУБАФОНЯ/крючек.m3d.bak

БУБАФОНЯ/Обечайка большая.m3d

БУБАФОНЯ/Обечайка большая.m3d.bak

БУБАФОНЯ/Обечайка.m3d

БУБАФОНЯ/Обечайка.m3d.bak

БУБАФОНЯ/полупепля 2.m3d

БУБАФОНЯ/полупетля 1.m3d

БУБАФОНЯ/Прижим/

БУБАФОНЯ/Прижим.cdw

БУБАФОНЯ/Прижим.cdw.bak

БУБАФОНЯ/Прижим/круг нижний.m3d

БУБАФОНЯ/Прижим/Круг.m3d

БУБАФОНЯ/Прижим/Круг.m3d.bak

БУБАФОНЯ/Прижим/Крышечка.m3d

БУБАФОНЯ/Прижим/Пруток 5.m3d

БУБАФОНЯ/Прижим/Сборка.a3d

БУБАФОНЯ/Прижим/Сборка.a3d.bak

БУБАФОНЯ/Прижим/сплайн.m3d

БУБАФОНЯ/Прижим/сплайн.m3d.bak

БУБАФОНЯ/Прижим/Труба 57.m3d

БУБАФОНЯ/Прижим/Труба 57.m3d.bak

БУБАФОНЯ/пруток дровника.m3d

БУБАФОНЯ/пруток дровника.m3d.bak

БУБАФОНЯ/Р5802.016.01 — Ручка.m3d

БУБАФОНЯ/Р5802.016.01 — Ручка.m3d.bak

БУБАФОНЯ/Ручка.cdw

БУБАФОНЯ/Сборка петли.a3d

БУБАФОНЯ/Сборка.a3d

БУБАФОНЯ/Сборка.a3d.bak

БУБАФОНЯ/Стопорное кольцо.m3d

БУБАФОНЯ/Труба втяжная.m3d

БУБАФОНЯ/Фланец.m3d

БУБАФОНЯ/Фланец.m3d.bak

БУБАФОНЯ/шайба дровника.m3d

принцип работы, чертежи, особенности сборки

Стабильный рост стоимости тепловой энергии уже не удивляет и даже порой не вызывает резких негативных эмоций. Однако это не означает, что граждане смирились с проблемой и готовы переплачивать за дорогостоящую коммунальную услугу. Напротив, они стремятся найти способ сэкономить на централизованном тепле за счет покупных или самодельных печей, дающих большое количество тепловой энергии при минимальных затратах. В числе самых популярных вариантов – печь Бубафоня длительного горения на опилках. За смешным именем скрывается реальный человек – умелец из Колымы, изобретение которого пользуется популярностью вот уже 11 лет и даже взято на вооружение для производства в промышленных масштабах.

Принцип работы печи Бубафоня

Однажды в далеком 2008 году незамысловатое онлайн-общение на одном из технических форумов сконцентрировалось вокруг необычной печи, собранной из обычного газового баллона. Домашний мастер, пишущий под ником «Бубафоня», рассказал о своей идее создать оборудование для получения дешевой тепловой энергии, которое работает на любых видах древесного топлива. Более того, он сумел продемонстрировать сконструированный собственными руками топливный котел. В отличие от многочисленных аналогичных разработок-«однодневок», не имеющих под собой научного обоснования, сделанная своими руками печь Бубафоня оказалась вполне работоспособной и достаточно эффективной, когда речь шла о продолжительном отоплении небольшого помещения. В этом быстро убедились даже скептики, не спешащие принимать на веру громкие заявления. Более того, некоторые умельцы решили повторить успешный опыт, и у них получилось собрать собственные печи, исправно работающие в течение нескольких часов.

Предельно простая печка Бубафоня из газового баллона своими руками работает на любых отходах древесного сырья – от веток и щепы до опилок и небольших дров. Для ее изготовления подойдет обычный пустой баллон, которому потребуется незначительная доработка. Готовую конструкцию можно с успехом применять для отопления теплиц, дачных домов или мастерских: ее рабочий цикл составляет от 5 до 8 часов в зависимости от сорта использованной древесины. Аналогичное количество топлива сгорает в обычной печи классической конструкции в течение пары часов, отдавая большую часть полученного тепла в дымоход. В печи Бубафоня длительного горения, сделанной своими руками, потери тепловой энергии сведены к минимуму за счет усовершенствованной конструкции и смекалки разработчика.

Внутреннее пространство котла условно разделено на две камеры. В нижней камере первичного горения тлеют древесные отходы, используемые в качестве топлива. Во вторичной верхней камере сгорают пиролизные газы, выделяющиеся в процессе тления древесных волокон. Разделителем камер выступает подвижный поршень, который упирается в древесину. Герметичность отделов печи гарантирует полное сгорание топлива и выделение максимально возможного количества энергии. Кислород, необходимый для поддержания горения, подается через трубу поршня. По мере тления и разрушения топливного запаса поршень опускается, обеспечивая медленное горение дерева при подаче минимального объема кислорода. С помощью заслонки на вентиляционной трубе можно увеличивать приток кислорода или уменьшать его до предела, чтобы обеспечить постепенное прогорание древесного сырья.

Печь Бубафоня длительного горения: чертежи и размеры

Самодельная конструкция изготовления печи Бубафоня длительного горения своими руками избавляет от необходимости строго придерживаться каких-либо параметров. Главное условие — соблюсти требования по наличию отдельных камер и достаточного внутреннего пространства. В готовом устройстве должны присутствовать корпус с крышкой, поршень с трубой и дымоход. Выбор в пользу газового баллона обусловлен толщиной стенок емкости, которые не деформируются и не прогорят даже в течение длительного теплового воздействия.

Последовательность изготовления печи Бубафоня из газового баллона своими руками по чертежам или без них выглядит следующим образом:

  • Вначале изготавливается корпус. Для этого верхняя часть баллона срезается, а в крышке формируется отверстие под трубу поршня.
  • Поршень изготавливается на основе металлического диска, диаметр которого чуть меньше диаметра емкости баллона. Это позволит устройству свободно двигаться и одновременно обеспечивать герметичность верхней и нижней камер. Щель в несколько миллиметров – путь для поднятия в верхнюю камеру пиролизных газов. Прижимной диск поршня крепится на трубе длиной около 900 мм и диаметром в пределах 70-80 мм. Ее приваривают к диску, в центре которого заблаговременно сделано отверстие, равное внутреннему диаметру трубы. Нижние опоры, не дающие поршню проваливаться вглубь печи, можно изготовить из кусков металлического уголка.
  • Для верхней части печи изготавливается заслонка, позволяющая регулировать приток кислорода.
  • В качестве дымохода стоит использовать трубу диаметром около 130-160 мм. Уменьшение указанного диаметра нежелательно – такая труба быстро забьется, и воздух помещения будет задымляться. Тяга дымохода приваривается к верхней части печи. Желательно, чтобы конструкция была сборной, что упрощает чистку, и имела как можно меньше колен и изгибов.

Конструкция печи готова. После проверки прочности и качества соединений ее можно тестировать и устанавливать в помещении, которое нуждается в отоплении.

Обратите внимание: окраска поверхности печи (или бывшего газового баллона) не рекомендуется. Под воздействием тепла она быстро ссохнется и обгорит, выделяя в воздух едкие вещества.

Печь бубафоня своими руками: схема и чертеж

Печь бубафоня — это простая цилиндрическая конструкция, которая по структуре напоминает поршень, по принципу действия — курительную трубку.

Продолжительность горения печи достигается за счет движения пламени сверху вниз.

Печь бубофоня своими руками

Сделать печь бубафоню можно за несколько часов, если есть сварочный аппарат.

Основные составляющие:

  1. цилиндрический корпус, открытый с одного торца — бочка, широкая труба, газовый баллон;
  2. крышка с отверстием в центре;
  3. гнет с трубкой для подачи воздуха;
  4. труба для отведения дыма и продуктов горения.

Прямо в корпус печи закладывают топливо, сверху кладут материал для розжига. Накрывают диском гнета, к центральному отверстию которого приварена труба малого диаметра для подачи воздуха.

На нижнюю поверхность диска крепят направляющие: они разводят воздух и обеспечивают зазор между гнетом и поверхностью горения.

Отводящая труба крепится к отверстию в стенке корпуса выше диска в его начальном положении. Сверху вся конструкция накрывается крышкой с отверстием для воздуховода. Опционально можно приварить опору к корпусу, ручки к корпусу и крышке.

Внимание! Печь бубафоня всегда устанавливается на специальное жаростойкое покрытие.

В качестве топлива используют любое твердое горючее: уголь, торф, дрова, топливные брикеты и так далее, вплоть до мусора.

Достоинства и недостатки

Плюсы:

  • простота и быстрота изготовления;
  • «всеядность» по топливу;
  • небольшие размеры и мобильность.

Минусы:

  • долго разгорается — до 15 минут;
  • нагреваются непосредственно стенки и дно корпуса, поэтому требуются повышенные меры безопасности;
  • всегда устанавливать на специальное жаростойкое покрытие;
  • не прикасаться к печи незащищенными руками во время эксплуатации;
  • не оставлять без присмотра, пока не прогорит или тушить прекращением подачи воздуха;
  • быстро остывает после затухания;
  • неудобно чистить.

Совет: гораздо удобнее чистить печь, если топливо загружать на зольник, выполненный в виде канцелярской кнопки с загнутыми вверх краями. Остатки топлива будут накапливаться в чаше зольника, а шип будет служить для извлечения и как направляющая для воздуховода.

Общие требования и варианты реализации

Из принципа действия и конструкции следует, что чем меньше усилий будет затрачено на изготовление и сборку, тем выше эффект.

Другими словами, качество должно быть достаточным для удобной эксплуатации без излишеств.

Общие требования:

  1. корпус должен быть такой толщины, чтобы не прогорал и обеспечивал максимальный эффект обогрева;
  2. гнет подбирается так, чтобы придавливал топливо, не допускал обратного горения, но при этом не слишком плотно прилегал и не тушил пламя;
  3. чем шире диаметр корпуса, тем тщательнее нужно относиться к изготовлению деталей: на большей площади поверхности сложнее добиться равномерного прогорания.

Из сварного листа

Тонкий металлический лист усилит недостатки конструкции, а толстый — очень трудно скатать в идеальный цилиндр. Варить нужно будет и стыковочный шов, и дно. Поэтому сложность изготовления занижает все достоинства.

Единственный плюс такого варианта — индивидуальный подбор толщины стенок.

Из бочки

Корпус готов сразу, остается только вырезать технологические отверстия. Главный минус — большой диаметр: сложно подобрать высоту ребер на нижней стороне гнета так, чтоб они обеспечивали равномерное прогорание без затухания и обратного горения.

В результате, изготовление приемлемой конструкции из бочки может занять вместо нескольких часов — несколько дней. При этом проблема тонкого корпуса никуда не исчезнет.

Из газового баллона

Идеальное решение для корпуса: стенки оптимальной толщины, площадь горения небольшая, скругленное дно легче чистить. Единственная сложность — подобрать материал и способ изготовления гнета, чтоб он не оказался лишком легким при малом диаметре.

Совет: если топить предполагается дровами, то их нужно предварительно подготовить по размеру печи.

С водяной рубашкой

Концентрический кожух, заполненный водой, устраняет сразу несколько минусов конструкции бубафони:

  • меньше риск обжечься;
  • улучшенный теплообмен;
  • кожух с водой подключается к системе водяного отопления.

Порядок изготовления и сборки

Корпус. Оптимальная толщина стенок корпуса — 4-6 мм, пропорции по высоте и диаметру — 3:1 или 5:1. Чаще всего диаметр лежит в диапазоне 300-800 мм.

Поршень-гнет. Делают из металлического диска с расчетом, чтоб он свободно ходил внутри корпуса и был достаточно тяжелым, чтоб опускаться под собственной тяжестью при прогорании топлива.

Важно: края гнета обрабатываются качественно, иначе возможны зацепы.

Зазор между краем диска и корпусом служит для отведения газов — примерно 1/20 внутреннего диаметра корпуса.

На нижнюю поверхность наваривают центральной симметрией швеллер или уголок, выполняющий сразу несколько функций:

  1. разведение воздуха по поверхности горения;
  2. обеспечение зазора под гнетом;
  3. функция ребер жесткости, чтобы диск не деформировался со временем от температуры и неравномерного прогорания.

Первый пункт будет лучше всего реализован, если направляющие лопасти сделать в виде слегка загнутых по часовой стрелке дуг. Толщина диска тоже в прямой зависимости от диаметра корпуса: от 2,5 до 10 мм.

Воздуховод приваривается к блину гнета и на 10 см выступает над крышкой. Отверстие под трубу дымохода вырезают ниже крышки, но выше верхнего положения поршня. Диаметр по требованиям безопасности рассчитывается от типа топлива, но на практике для простоты обычно берут трубу 150 мм.

Кожух водяной рубашки. Особое внимание следует обращать на выдерживание концентричности для равномерного прогревания. Сам кожух делается из двух изогнутых листов, сваренных по торцам уголком.

Совет: технологические отверстия в листах лучше прорезать до сварки.

Бубафоня — простая до примитивности печь, мобильная из-за размеров, универсальная по топливу, но имеющая ряд ограничений в эксплуатации.

Для изготовления требуется сварочный аппарат, болгарка, несколько труб, заготовка под корпус, швеллер или уголок, и несколько часов свободного времени. Но и основная сфера применения — подсобные, технические, временные жилые помещения.

Как сделать печь длительного горения Бубафоня своими руками из газового балона посмотрите на видео:

Бубафоня (печь длительного горения) своими руками

В начале ХХ века люди придумали печи-буржуйки. Они были незаменимыми помощниками зимой в различных условиях. Однако они потратили много дров, которые быстро сгорели. Поэтому в дальнейшем была изобретена другая конструкция, теперь она называется в народе «бубафоня» — печь длительного горения. Он может отдавать тепло намного дольше обычных прокладок, потому что топливо в нем сгорает постепенно.

Чем отличается процесс горения обыкновенной буржуйки от Бубафони

В буржуйках топливо (дрова) горит очень сильно и быстро.По этой причине его эффективность невысока. Пламя нужно было сдерживать. Все положенные дрова решено было отжать, чтобы они не горели, а тлели. По сути, это та же буржуйка, но только с прессом для топлива. А название «Бубафоня» произошло от имени человека, выложившего информацию и чертежи конструкции печи во всемирной паутине. С тех пор эта модель стала очень популярной и широко применяемой.

Что нужно сделать Бубафони

Вот чертеж печи «Бубафоня», на котором легко разобраться с элементами ее конструкции.Делается просто, главное иметь сварочный аппарат и подобрать необходимые материалы. Идеальный материал — старый газовый баллон. Однако можно сделать и из бочки, или из труб, диаметр которых достаточно велик для корпуса Бубафони. Также нам понадобятся инструменты: сварочный аппарат

  • и все для сварки;
  • болгарка или газорезка;
  • газовый баллон или металлическая бочка;
  • металлические трубы диаметром 10 см.

Материал для изготовления

Идеальная духовка «Бубафоня» из газового баллона, это самый подходящий материал, к тому же его легко найти.Все действия с ним нужно производить в том порядке, который сейчас будет описан. От этого зависит безопасность мастера, который выполнит все работы.

Первое, что нужно сделать, это закрутить вентиль. Это позволит газу уйти, который может остаться внутри. Затем через отверстие нужно налить воду во внутреннюю полость баллона. Это позволит убедиться, что в процессе его резки ничего не загорится и не взорвется.

Далее вам нужно отрезать верхушку воздушного шара, его полусферу.Это будет крышка печи, поэтому в готовой модели она будет на том же месте, но пока отложим ее в сторону.

Далее, сделав своими руками печь бубачон, сконструируйте пресс, который давит на топливо, не давая ему воспламениться. Он сделан из листовой стали, вырезает круг, который должен легко проходить внутри воздушного шара. В его центре проделайте отверстие радиусом 10 см. После этого к нему приваривается труба диаметром 10 см, длиной чуть выше баллона. Эта внутренняя структура достаточно тяжелая, чтобы выдавливать топливо, а труба будет обеспечивать пропускание необходимого минимума воздуха для поддержания горения.Таким образом, дерево внутри, скорее, медленно тлеет, чем горит. Благодаря такому принципу действия «Бубафоня» — печь длительного горения — получила свое название. Ведь он действительно способен отдавать тепло от 6 до 20 часов с одной закладки.

После этого в разрезанной полусфере баллона сделайте отверстие посередине, в которое должна плотно входить труба, которая подает воздух к топливу. После этого можно считать, что изготовлена ​​сама Бубафоня. Теперь нужно приварить дымоход. Для этого в стенке баллона, под самой крышкой, вырезается отверстие радиусом от 10 до 15 см.После этого возьмите трубу такого же диаметра и сделайте колено — это будет дымоход. Он приваривается к отверстию. В принципе, сделано все, простейшая печь «Бубафон», отзывы о которой столь положительные, можно попробовать залить.

Споем «Бубачи»

Чтобы разжечь топку, необходимо уложить дрова изнутри и дать им немного вспыхнуть. Когда они это сделают, поверх них устанавливается внутренняя часть печи, которая будет давить. Затем на выходящую трубу надевается крышка от верхней полусферы баллона.На нем для удобства использования можно приварить ручку. Дым, который выделяется при сгорании, заполняет полость воздушного шара над металлическим блинчиком, который является прессом, и верхней крышкой, а затем выходит из дымохода.

Важные мелочи

Чтобы продукты сгорания не попали в помещение, крышку и верхнюю часть цилиндра следует хорошо отшлифовать для лучшего контакта. Также необходимо сделать качественное отверстие в крышке, в которое проходит труба для подачи воздуха в топку.Если мастер учтет все эти нюансы конструкции, то «Бубафоня» (печь длительного горения) хорошо обогреет помещение, и от нее не будет мусора и запаха дыма.

В такую ​​печь можно загружать любые виды отходов пиломатериалов из дерева. Иногда необходимо утяжелить пресс, приварив к нему куски металла. Насколько увеличить вес, станет понятно в процессе эксплуатации.

Варианты доработки печи пиролиза

Когда горит «Бубафон» или, точнее, тлеет, корпус очень горячий.Это неудобно в том смысле, что стоять рядом с ним слишком жарко. На выходе получилось создание вокруг корпуса рубашки, которое можно сделать из обычной жести. Возьмите кусок гальваники высотой с сам бубачи. И сделайте из него трубу, чтобы она была шире печки на 5-10 см. Получается, что бубафоня (печь длительного горения) горячая, и отдает свое тепло внутреннему пространству между ней и рубашкой, от которого последняя тоже нагревается, но значительно меньше. Это позволяет комфортно чувствовать себя возле очага, не опасаясь обжечься.Место, где будет расположен «Бубафон», тоже нужно защитить от его высокой температуры. Под него необходимо положить огнеупорный кирпич или отлить постамент для печи из жаропрочных материалов.

Все эти улучшения обеспечат не только удобство использования агрегата, но и предотвратят риски, связанные с пожарной безопасностью.

Печь Bubafonja с водяной рубашкой, которая обогреет весь дом

Духовка может нагреть свое тело теплом, которое может быть допущено в систему отопления частного дома.Для этого сделайте вокруг тела водную рубашку. Это металлический ящик или бочка, в которую помещается весь корпус печи и заливается водой. Когда «Бубафон» нагревается, от его температуры нагревается вода, и она уже может передаваться по системе отопления. Таким образом, созданная своими руками печь «Бубафоня» может выступать в роли бойлера, отапливающего дом. При создании рубашки очень важно ее качественно сварить, чтобы избежать протечек. Толщина стен не должна быть меньше 3 мм.Кроме того, если «Бубафон» поместить в рубашку полностью, необходимо будет сделать еще одно покрытие, которое закроет всю конструкцию.

Еще один вариант создания водяной рубашки показан на картинке. Из него видно, что вокруг корпуса «Бубафони» стоит компактный теплообменник. Он нагревает воду и пропускает ее по трубкам к батареям. Как видите, конструкция занимает очень мало места.

В этой статье мы досконально изучили тему, как сделать печь.«Бубафоня» дома построена из материалов, которые в большинстве своем выбрасывают или отправляют на металлолом. Также мы изучили различные модификации устройства.

Правила безопасного использования Bubafonei

  • Не размещайте рядом с духовкой легковоспламеняющиеся предметы: бумагу, пластик, мебель.
  • Для загрузки топлива лучше надевать строительные перчатки.
  • Запрещается использовать горючие вещества для зажигания жидкости в печи. Но в том случае, если топливо не воспламеняется, необходимо смочить отдельные куски дерева горючим материалом.После этого опустите его в топку для отдыха, а затем аккуратно разожгите.
  • Если вам нужно приготовить еду на Бубафоне, делать это следует только тогда, когда она полностью прогрета.
  • Не прикасайтесь к каким-либо частям духовки, избегайте ожогов. Если по каким-то причинам это нужно сделать, то стоит надеть толстые термостойкие перчатки. Ведь, как было сказано выше, тело бубафони очень горячее.
  • Для тушения печи необходимо прикрыть заслонку на трубе, по которой в топку подается воздух.После этого она через определенное время погаснет.
  • Чтобы печь работала очень долго, не выдерживайте горения пластик или полиэтилен. Во-первых, эти материалы выделяют ядовитые газы, а во-вторых, после них в системе возникает нарост, который очень трудно удалить.
  • Следует помнить, что смолистые породы древесины часто образуют конденсат на рабочих поверхностях топки, это может мешать горению.
  • Не красьте детали Bubafoni, потому что при нагревании краска может выделять токсины.
  • Печь должна быть установлена ​​на негорючем основании.

Послесловие

Доработок много, но схема работы унифицирована, как показано на чертеже печи Бубафония, расположенном в начале этой статьи. Поэтому, независимо от того, какой вариант выберет читатель, всегда стоит придерживаться изложенных здесь правил. Это позволит безопасно отапливать помещение, а сам агрегат долго прослужит хозяину.

Чертежи печи Бубачон с водяной рубашкой.Пошаговая инструкция по сборке печи Бубачоня. Преимущества печи Бубачоны

В основе конструкции котла медленного горения Bubafoni лежит промышленная литовская печь Stropuva.

Доработана система русского мастера Афанасия Бубякина и его вариант котла часто воспроизводится в домашних условиях. Печь получается экономичной и всеядной.

Для изготовления духового шкафа Bubafonia понадобится сварочный аппарат и пара выходных.Рассмотрим проект подробно.

Принцип работы печи Бубачоны

Бубафоня — это одна из вариаций на тему печей длительного горения. Он состоит всего из трех сварных частей. Загрузочная цистерна, в которой дрова прижимаются друг к другу, прожигая подвижный поршень с грузом.

Процесс горения происходит на небольшом вертикальном участке.

В отличие от заводской модели, где воздух для горения подается по телескопической трубе с распределителем, в модели Бубякина труба является неразъемной, и ее намного проще обслуживать и обслуживать.Для ее свободного хода в съемной крышке проделано отверстие. Микронные прецизионные зазоры не нужны — главное, чтобы стержень свободно ходил вверх и вниз, а в прорезь проникало немного воздуха, что пригодится для процесса дожигания в печи. Сама крышка должна быть плотно одета.

Чертеж печи Бубафон с размерами

Также на заводских моделях сложно воспроизвести нагрев поступающего воздуха. Если температура воздуха не достигает 400 ° C, эффективность устройства резко падает. В самодельной духовке это достигается за счет использования тяжелого блина с ребрами на нижней поверхности. Поршень своим весом настолько утолщает слой, в котором происходит горение, что воздух успевает прогреться, преодолевая при этом путь в несколько сантиметров. Агрегат не только сохранил КПД на высоком уровне, но и позволил избавиться от обратного горения, а также почти вдвое уменьшить высоту топки.

Отток выхлопных газов происходит просто в зазоре между тяжелым поршнем и стенкой котла, а затем в патрубок и дымоход.

Бубафоня — это не пиролизный котел, но доля пиролиза здесь все же присутствует и даже немного выше, чем в заводских моделях.

Считается, что печи Буланже изобрели канадские лесорубы. В нашей стране они стали популярными около 20 лет назад. Наши мастера научились делать. Как сделать такое устройство, вы узнаете в статье.

Пошаговую инструкцию, как сделать печь для бани с теплообменником, вы найдете.

Максимум тепла при минимальном расходе топлива — лучший вариант при выборе отопителя. В этом плане лидируют печи длительного горения. По этой ссылке вы найдете инструкцию, как собрать духовку самостоятельно.

Особенности духовки

Преимущества котла Бубафона:
  • Заводская печь медленного горения может стоить 65 — 85 тысяч рублей. Бубакмону можно сделать из подручного материала и обойдется в копейки.
  • Заводские модели имеют такую ​​высоту, что в котельной не меньше 2.Требуется высота 5 м. Бубафон можно установить в помещении обычных размеров, так как его рост намного меньше.
  • 12-часовой рабочий цикл.
  • Всеядность. Подходит для любого твердого топлива, вплоть до хвойных опилок и древесных отходов. Уголь, торф и, конечно же, дрова.

Недостатки в том, что очистить днище печки от плиты непросто.

Также необходимо сделать несгораемый фундамент, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.

Не подключайте Бубафон к водяному контуру.По опыту пользователей видно, что в таких условиях котел ведет себя довольно капризно, он чувствителен к погодным условиям и накапливает огромное количество кокса и конденсата. Кроме того, заметно падает его эффективность.

Печь бубачон своими руками

Лучший материал для плиты — промышленная канистра или кусок трубы. При использовании цилиндра дно готовить не нужно.

Так как при изготовлении самодельных котлов отталкивание обычно идет не от предложенных размеров, а от того, что есть в наличии, то расчеты будут выглядеть так:

  • Диаметр загрузочной цистерны от 30 до 80 см.(Если вы сделаете меньше, воздух будет выходить слишком быстро, больший диаметр приведет к неравномерному нагреву).
  • Отношение диаметра к высоте составляет 3: 1 или 5: 1. Например, для диаметра 30 см вы можете взять высоту 90 см.
  • Для расчета диаметра внутреннего тяжелого поршня нужно знать, что зазор между стенкой и поршнем должен составлять 0,05 D. Если, например, D = 30 см, то зазор = 15 мм с обеих сторон. Соответственно диаметр грузового блина — 27 см.
  • Высота краев для небольших духовок (диаметром 30 см) можно взять ок. 4 см, если диаметр котла 60 — 80 см, края делают ок. 6 см.
  • Толщина нажимного поршня обратно пропорциональна диаметру печи. Для конструкции 30 см = 6-10 мм., При 60 см = 4-6 мм., А на духовке 80 см толщина кокетки = 2,5 — 4 мм.
  • Ребра на поршне малых диаметров делают прямыми, а для высоких печей ребра лучше загибать, как бы закручивая их по часовой стрелке.
  • Канал-канал должен выступать из напорного поршня, его край заканчивается на уровне кромки ребер.
  • На диаметр дымохода (на печь 30 см) хватит 15 см.
  • Диаметр воздуховода-воздуховода = 7,5 — 8 см.
  • Зазор между крышкой и воздуховодом 2,5 мм.
  • На крышке печки в месте прохождения воздуховода приварена небольшая хомут. Это очень важная деталь во избежание снижения эффективности! Его высота будет зависеть от образовавшегося зазора и будет в 80 раз больше его.
  • Еще нужно определить длину воздуховода. При его расчете учитывается, что труба должна быть выше воротника на 15 см.


Этапы сборки печи с размерами деталей

По толщине стенок Bubafoni нужно делать больше, чем у заводских моделей. Там они из жаропрочной стали (теплопроводность выше), и газы не так плотно контактируют со стенкой, как в самодельной модели.Если сделать стены толщиной 2,5 мм, как у заводских котлов, на них быстро скопится толстый слой кокса, а в дымоходе будет скапливаться большое количество конденсата. Толщина стен Bubafoni должна быть 4-6 мм!

Если вы хотите согнуть котел из листовой стали, то возникает дилемма: гибочные станки на небольших предприятиях не сгибают сталь толщиной более 2,5 мм.

Тонкую сталь по-прежнему можно использовать для печей малой мощности, но только без водяной рубашки!

Пошаговая инструкция по сборке печи Бубачон

Не работайте с духовым шкафом в замкнутом пространстве, а на свежем воздухе.

Кроме сварочного аппарата пригодится болгарка, ножовка по металлу и молоток.

Рассмотрим, как сделать печь Бубафону из газового баллона диаметром 30 см.

Пошаговая инструкция:

  1. Верхняя часть цилиндра обрезана.
  2. Поршень круглого пресса диаметром 27 см вырезается из листового металла.
  3. В центре поршня прорезано отверстие 8 см, в которое вставляется и приваривается воздуховод воздуховода.Важно не забыть сделать выступ трубы на высоте будущих краев.
  4. К нижней стороне поршня приварены 4 штуки канала по 4 см. Это будет край поршня.
  5. Вверху духовки находится дверца. Его ширина составляет окружности котла.
  6. В самом низу двери — ящик для золы. Ширина = ширина верхней загрузочной дверцы, а высота должна быть достаточной для того, чтобы при необходимости можно было извлечь несгоревший твердый уголь из печи.
  7. Колено делается из трубы, которая в дальнейшем будет служить дымоходом. Для этого трубу разрезают под 45 °, затем сегменты переворачивают и приваривают друг к другу так, чтобы получился угол 90 °.
  8. В корпусе изделия проделывается отверстие по размеру трубы. Вставляется дымоход и приваривается.
  9. Внизу дымохода находится устройство для сбора и отвода конденсата. Это обязательное условие, так как в процессе пиролиза образуется много влаги, даже если печь топят только хорошо просушенными столбами.

Во избежание засасывания воздуха через двери существует технический прием: горловина сделана выступающей, а сама дверь — двойной с прослойкой из асбеста.

Нюансы изготовления и эксплуатации печи

Дымоход периодически забивается. Поэтому при проектировании духовки нужно сразу подумать, как ее можно заменить, не повредив котел.

Чтобы расплавить медленно горящий котел, его заправляют топливом, налейте в отсек немного LVG и бросьте туда горящую тряпку или спичку.


Готовая печь

Чтобы расплавить топочный уголь, нужно на 1/3 засыпать угольные камни, а поверх 2/3 уложить дрова. После того, как дрова хорошо прогорели, а древесный уголь остался, нужно открыть дверцу и полностью загрузить топку. В этом случае регулировочная заслонка полностью открыта. Теплота от угольного топлива максимальная, поэтому, когда печь начинает гореть через полчаса, заслонка закрывается.

Строится фундамент, даже если печь сделана на металлических ножках.Дно печи очень горячее!

Заключение

Оптимальный вариант использования Бубафони — отопление небольших хозяйственных построек, где требуется поддерживать стабильно положительные температуры.

Это может быть рабочее помещение, где постоянно находятся люди, или животноводческие комплексы. Как вариант подходит для теплиц и теплиц.

А вот для гаража или мастерской, куда время от времени навещает хозяин, Бубафоня не лучший выбор.

Долго разгорается, и уходить нельзя, пока не сгорят все дрова. И не используйте Бубафон для отопления дома. Требует постоянного внимания человека, особенно при подключении к водяной рубашке. Термомеханическое регулирование подачи воздуха для Бубафони пока не разработано.

Если вы не хотите строить в своем доме большую печь из кирпича, это будет хорошим вариантом. Компактный и экономичный, он вполне может разогревать и готовить пищу. Рассмотрим, какие варианты конструкций чугунных печей существуют, а также как правильно установить печь.

Какие печи используют для обогрева гаража, читайте в теме.

Видео по теме


Невозможно добиться комфортного микроклимата в доме зимой, если в нем не продумана грамотная система отопления. Хорошие обогреватели — удовольствие недорогое. Также стоит отметить, что из-за постоянно растущих тарифов на электроэнергию отопительные приборы, работающие от сети, просто экономически невыгодны. Хорошее решение проблемы отопления в частных домах — печь Бубафони, которую достаточно легко изготовить своими руками.Его особенность в том, что при минимальных расходах на топливо Бубафоня из газового баллона способна обогреть очень большую площадь. Это очень привлекательно для тех, кто умеет и любит экономить.

Принцип работы духовки Бубафони

Те, кто хоть немного знаком с физикой, знают, что при нагревании теплый воздух поднимается вверх, а холодный остается внизу. На этом физическом законе основан принцип работы устройства. Топливо нагревает воздух, который поднимается и опускается в специальную сливную трубу.Холодный воздух через специальный подводящий патрубок, попадая внутрь и разогреваясь, попадает в отводной патрубок. Таким образом, не только сжигание топлива, но и циркуляция воздуха. Интенсивность горения, а следовательно, и температуру воздуха можно регулировать с помощью специальной заслонки, которая находится на подающей трубе.

Работа печи Бубачи прекращается только после того, как дрова полностью сгорят, и поршень с грузом опускается на дно бака с горючим. Если пожар нужно потушить принудительно, достаточно перекрыть доступ кислорода.Для этого закройте заслонку на напорном патрубке. Также с помощью воды можно экстренно потушить пламя.


Достоинства и недостатки печи

Работа печи Бубафон имеет следующие преимущества:

  1. Дрова в духовке Бубафона горят долго.
  2. Для изготовления такой конструкции не требуется специальных инструментов.
  3. Корпус агрегата достаточно легкий по весу.
  4. Печь Бубафона обладает уникальной способностью с минимумом топлива, она хорошо обогревает помещение.
  5. Bubafon — очень мобильная конструкция, которую можно легко перемещать куда угодно.

Недостатки духовки Бубафон:

  1. Эксплуатация возможна только в помещении с хорошей вентиляцией.
  2. После погашения пламени корпус очень быстро остывает.


Подготовка к установке печи

Перед тем, как самому приступить к изготовлению духовки Бубафон, необходимо обязательно оборудовать подходящее рабочее место. Оптимальный вариант — проводить все мероприятия на свежем воздухе в теплое время года.Единственное, о чем нужно помнить, доступ к электросети должен быть бесплатным и удобным. Если нет возможности поселиться на улице, хорошим местом для работы может стать подсобное помещение или гараж. Также необходимо подготовить необходимые инструменты и материалы. Обязательно подготовьте чертежи печи бубачон с размерами.


Чтобы легко изготовить печь Бубачон, потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Ствол железный, цилиндрической формы, достаточно большой;
  • Металлический швеллер
  • ;
  • резак по металлу или болгарке;
  • двухрезовая стальная труба;
  • сварочный аппарат;
  • Фольга
  • ;
  • молоток или кувалда;
  • кирпич огнеупорный и немного цементного раствора для их кладки;
  • уровень;
  • чертеж духовки Бубачи.


Как собрать печь Бубачон своими руками

После того, как рабочее место и материалы подготовлены, наступает время, когда можно переходить непосредственно к сборке печи Бубафон. Вне зависимости от того, поменяет ли утеплитель свое расположение или нет, обязательно наличие фундамента.

Внимание! Фундамент не только помогает правильно разместить отопительный прибор, но и является важной мерой пожарной безопасности.

Обустраиваем фундамент

Чтобы основание под печь Бубафон было прочным и долговечным, при его строительстве следует использовать только огнеупорный кирпич. Форма в данном случае особого значения не имеет, главное, чтобы материал был целым.

Чтобы лучше понять, как правильно обустроить фундамент, давайте рассмотрим наглядный пример строительства цоколя для духовки Бубафон объемом около 200 литров.


Перед тем, как приступить к кладке стен фундамента, нужно сделать небольшое углубление, примерно 20 см.Периметр котлована 4 метра (по метру с каждой стороны). В итоге у вас должен получиться квадрат с такими же сторонами. Затем на дно равномерно насыпается щебень, после чего заливается жидкий раствор. Цементная смесь должна доходить до края бороздки. После полного высыхания раствора основа полностью готова.

Для возведения стен фундамента используется огнеупорный кирпич, который выкладывается по периметру подготовленного основания. Очень важно проверять качество работы по уровню.Как правило, кладут не более двух-трех рядов кирпича. Их тоже нужно время на то, чтобы схватиться, после чего можно сказать, что возведение фундамента окончено.


Монтаж основной части печи

Печь может быть построена из любого резервуара, очень часто Бубафон делают из газового баллона. Подготовьте газовый баллон, баллон цилиндрической формы или трубу нужного диаметра. Если в работе используется отрезок трубы, всегда нужно приваривать одну кромку с одной стороны крышкой из металлического листа.


Если в работе используется бочка или газовый баллон, в этом случае, наоборот, аккуратно вырезается дно. Затем из металлического листа вырезается круг диаметром чуть меньше диаметра ствола или газового баллона. В середине круга болгар вырезал отверстие такого размера, чтобы его можно было приварить к подающей трубе. Он будет предназначен для попадания кислорода внутрь топливного бака.

По краям надрезанного круга приваривают металлические швеллеры.Сделайте это так, чтобы в результате получился крест. Такая конструкция позволит равномерно распределить топливо по топке, а также обеспечит доступ к необходимому объему кислорода.


Завершающим этапом проектирования основной части печи Бубафон является изготовление крышки. Для этого в вырезанном дне проделываем отверстие диаметром, совпадающим с диаметром подающей трубы.


Подготовка ям для дров и золы

Также важно подготовить в печи Bubafony специальное место, куда будут доставляться дрова или другой топливный материал.Для этого установите каменку в рабочее положение и на расстоянии чуть ниже середины на боковой стенке сделайте отметку, на которой будет вырезано отверстие.


Совет! Наиболее подходящие для него габариты — около тридцати сантиметров ширины и высоты. Как показывает практика, именно эти параметры позволяют закидывать в топку дрова практически любого размера.

Немного ниже места для дров следует сделать специальное место, с помощью которого печь Бубафон может очищаться от продуктов горения: золы и золы.Этот принцип устройства очень похож на печку из печки. Если есть возможность и желание, оба отверстия на боковой стенке можно закрыть дверцами. Это придаст духовке Bubafonja эстетичный вид и предотвратит выпадение горящих углей или стружки. Очень важно установить на двери специальные защелки, которые будут надежно удерживать их в закрытом состоянии.


Дымоходное оборудование

Чтобы избежать деформации корпуса из-за избытка дыма, необходимо смонтировать дымоход, заранее подготовив для этого место.Примерно в 20 см от самой высокой точки печи Bubafon сделайте разметку, чтобы прорезать отверстие для дымохода. Диаметр отверстия и вырезанной работы должны быть одинаковыми.


Очень важно, чтобы дымоход имел колено. Для его установки вам понадобятся два разреза. Еще один ставится вертикально. К нему под углом привариваем меньший срез.

Важно! Самый маленький кусок трубы должен быть длиной не более 45 см, иначе дым будет проходить с проблемами.

Трубы свариваются под углом 45 °. Необходимо следить за тем, чтобы края обоих надрезов плотно соприкасались друг с другом. Только после проверки всех параметров трубы можно сваривать. Более длинная вертикально расположенная труба должна выходить через крышу дома. Если длины не хватает, ее всегда можно прибавить, приварив еще один пропил. Отверстие в потолке, через которое дымоход выходит на крышу, необходимо замазать огнеупорной глиной.

Если дымоход должен выходить в окно, значит труба не вертикальная, а в горизонтальном положении.При этом нужно помнить, что дым будет уходить гораздо медленнее.

Совет! Печь длительного горения Бубафоня имеет свойство очень сильно нагреваться, особенно если процесс горения происходит непрерывно. Поэтому очень желательно располагать отражатели вокруг печи Bubafony. Для этого используется фольга, которая разлагается под дном печи и по всему периметру.


Чем согреть будон

Для розжига печи Бубафоня можно использовать древесину различных сортов или продукты деревообрабатывающей промышленности (опилки, гранулы и др.)). Главное — следить за качеством материала. Древесина должна быть хорошо просушена, ведь от этого напрямую зависит производительность агрегата. Дрова нужно положить в емкость, хорошенько утрамбовать и разжечь. Чтобы процедура розжига началась как можно скорее, можно добавить в бак немного ветоши или бумаги.


После того, как дрова загорелись, плотно закройте топку бубафона крышкой и дайте пламени разгореться в полную силу. Только после этого интенсивность пламени можно регулировать с помощью заслонки.


На видео показаны результаты экспериментов по использованию разных видов топлива для печи

Секреты работы печи Бубачона

Пользоваться духовкой Бубафон было достаточно удобно и эффективно, чтобы запомнить несколько простых советов:

  • Дымоход лучше сделать разборным. Так будет легче чистить;
  • После установки каменки пробить его дровами разной влажности. Так вы сможете узнать оптимальное количество топлива для разных скоростей горения;
  • не забывайте проверять состояние духового шкафа Bubafonie во время работы;
  • в целях пожарной безопасности поместите рядом с устройством огнетушитель или ящик с песком.


Заключение

Отопление печкой Бубафон — простой и легкий способ быстро обогреть дом с минимальным расходом топлива. Смонтировать печь для длительного горения бубафоны своими руками возможно, главное — соблюдать рекомендации специалистов и последовательность этапов сборки.

Как сделать печь Бубафони своими руками для теплицы мы узнаем в следующем видео

Чтобы понять, что такое духовой шкаф Бубафон, необходимо более подробно рассмотреть особенности этой конструкции.Состоит из нескольких частей:

  • Основание печи представляет собой корпус в форме цилиндра. Чаще всего печь изготавливают из газовых баллонов или бочек. В некоторых случаях основой может быть труба или стальной лист, которому придают цилиндрическую форму (концы свариваются).
  • В корпусе проделывается отверстие под металлический дымоход, диаметр которого обычно не превышает 250 мм.
  • Поршень, благодаря которому обеспечивается плавное горение дров. Его основа — каблук со специальными «ребрами жесткости».Его следует приварить к трубе, по которой воздух подается в камеру сгорания. Ребра нужны для того, чтобы между поверхностью пятки и топливом образовалась воздушная прослойка, способствующая сгоранию топлива.
  • Процесс горения контролируется специальным клапаном, который устанавливается в трубе сверху. Когда она полностью закрыта, в камеру попадает воздух, что дает возможность тушить пожар.
  • В крышке есть отверстие, в которое вставляется поршневой патрубок.Чаще всего для изготовления этого элемента используется обычная крышка от бочки.

Принцип работы

Бубафони относится к отопительным приборам длительного горения, что отличает его от обычных буржуек. Топливо здесь сгорает не сразу, а постепенно, по мере поступления воздуха в камеру. Такой эффект достигается за счет следующих особенностей:

  • Топливо горит сверху вниз по принципу восковой свечи . Дрова кладут вертикально.Сверху на дрова кладут щепу, щепу и кладут бумагу для растопки.


Важно! В конструкциях топок обыкновенного типа процесс горения естественный и происходит снизу вверх. Из-за этого огонь быстро распространяется на все топливо и контролировать такой процесс горения невозможно.

  • Для воспламенения топлива снимается распределитель воздуха, и процесс производится сверху. Как только пламя разгорится, поршень ставится на место, а сверху надевается верх.

Совет! Некоторые владельцы таких печей проводят розжиг, не снимая крышки. Для этого в воздуховод заливается небольшое количество керосина, после чего в него бросается перегоревшая спичка.

  • Горючее длительного горения обусловлено конструкцией поршня . Благодаря своему весу он производит постепенное уплотнение топлива по мере сгорания. Таким образом, топливо медленно и равномерно сгорает до самого дна.
  • При работе печи топливо выделяется горючий газ, который находится под поверхностью воздухораспределителя.Благодаря ему эффективность конструкции увеличивается на 30%.

Достоинства и недостатки бобафона

Перед тем, как сделать бамбуковую печь своими руками, нужно определиться с достоинствами и недостатками данной конструкции. К положительным относятся:

  1. Предельная простота дизайна. Это, пожалуй, самый простой вариант котла длительного горения, который под силу каждому домашнему мастеру, у которого под рукой есть металлическая бочка, сварочный аппарат и несколько труб.
  2. Конструкция «всеядна» и может работать практически на любом виде топлива.Сюда входят дрова, уголь, стружка, опилки и другие продукты деревообработки.
  3. Продолжительное горение. Чем больше будет по размеру конструкция, тем дольше она будет гореть. Также на процесс горения влияет тип используемого топлива и количество кислорода (регулируется заслонкой). Таким образом, на сжигание одной загрузки топлива может потребоваться около 24 часов, что является очень хорошим результатом для самодельной духовки.

У данной конструкции есть следующие недостатки:

  1. Низкий КПД , что определяется спецификой конструкции.Дело в том, что не вся площадь конструкции нагревается при эксплуатации.
  2. Неудобный процесс золоудаления . Отсутствие зольника вынуждает извлекать золу через крышку.

Совет! Улучшить конструкцию можно за счет установки решетки и специальной маленькой дверцы, которая предназначена для очистки от золы и находится внизу корпуса.

  1. Изготовленная из бочки или бака, эта печь не имеет особенно привлекательного внешнего вида .Однако его можно улучшить, элементарно покрыв готовую конструкцию краской.

Что нужно для производства?

При грамотном подходе создать самоподобную конструкцию несложно. В базовом исполнении печь лишена пепельницы, колосников и дверок, а потому процесс ее изготовления не должен вызывать затруднений у человека, умеющего пользоваться сварочным аппаратом.

На видео показан процесс изготовления печи бубачон из газового баллона

Для работы необходимы следующие материалы и инструменты:

  • Оптимальные габариты для изготовления корпуса — металлическая бочка, объем которой составляет 200 литров.Также хороший вариант — газовый баллон. Также возможно использование трубы большого диаметра.

Совет! Поскольку бочки имеют относительно тонкие стенки, они не подходят для печей с высокой интенсивностью использования. При постоянном использовании стена такой конструкции будет гореть за два-три сезона. Поэтому печь из бочки оптимальна для загородных домов, для частных домов лучше остановиться на трубах или газовом баллоне.

  • Труба для устройства дымохода.
  • Трубка, по которой воздух будет подаваться в камеру сгорания.
  • Листы металла.
  • Угловая шлифовальная машина.
  • Сварочный аппарат.

Производственные особенности


А теперь давайте разберемся, как сделать такую ​​печь своими руками:

  1. Используя « болгарский », необходимо срезать крышку с бочки или баллона. Впоследствии верхняя часть топки будет сделана из крышки.
  2. По краю срезанной крышки необходимо приварить бортик, ширина которого 20-30 мм.

Совет! Используя газовый баллон в качестве корпуса печи, можно увеличить ее объем, приварив часть другого баллона. Увеличивая камеру сгорания, можно добиться увеличения времени горения котла.

  1. Воздуховод должен иметь диаметр порядка 90-100 мм. Длина такой конструкции должна быть около 120 см.
  2. Изготавливаем «Каблук ». Необходимо взять лист металла размером примерно 50 на 50 см.«Пятку» нужно делать на 40-50 мм меньше тела конструкции. Для правильного воздухообмена необходимо в центре листа сделать круглое отверстие чуть больше диаметра трубы. С нижней стороны приварены несколько ребер по типу лопастей. Именно благодаря им будет образовываться воздушный слой, необходимый для равномерного горения топлива.
  3. Поршень в сборе. К «пятке» приваривается патрубок подачи воздуха таким образом, чтобы ребра были снизу.В верхней части трубы необходимо вырезать отверстие, куда впоследствии будет установлена ​​дверца, регулирующая объем поступающего воздуха. Чтобы закрепить заслонку, к трубе необходимо приварить болт, резьба которого будет использоваться как петля.


Важно! Для правильной работы печи необходимо учитывать следующие моменты: крышка не плотно прилегает к корпусу, труба плотно не касается отверстия в крышке (оно должно быть на 5 мм шире своего диаметра).Такие прорези создадут дополнительную тягу. Если же эти детали плотно подогнать друг к другу, печь может начать дымить.

Как обустроить дымоход?

Дымоход необходим для любой печи, установленной в помещении, так как с его помощью будут удаляться продукты горения. Также благодаря дымоходу создается необходимая тяга.

Для правильного функционирования конструкции необходимо подготовить два отрезка трубы диаметром 200-250 мм:

  • Первый из них делается длиной около 400 мм, вставляется горизонтально в верхнюю часть корпуса, а затем заваривается.
  • Вторая секция — главный дымоход, соединенный с предыдущим под углом 90 градусов.

Фундамент

Для обустройства такой печи желательно залить специальный фундамент. Делается это в несколько этапов:

  1. Копается яма размером 150 на 150 см, глубиной около 30 см.
  2. В котлован насыпают щебень и заливают бетонный раствор.
  3. После «схватывания» бетона фундамент облицовывают 2 рядами огнеупорного кирпича.

Важно! Обязательно используйте уровень, чтобы выровнять базу! Следует исключить любую предвзятость.

Бубатон с водяной рубашкой


Эту печь можно успешно использовать для обогрева воздуха в здании, но на этом не заканчивается. Также есть вариант с водяным контуром, который имеет большие возможности по сравнению с обычной модификацией.

Самый простой — взять бочку большего диаметра, в которую помещается конструкция печи.Он в большей емкости и будет нагревать теплоноситель.

Важно! Если в комнате есть система отопления, то такую ​​духовку можно подключить к ней. Затем теплоноситель будет перегоняться из водяного контура в контур отопления с помощью циркуляционного насоса. Вверху конструкции находится выход для корма, а снизу — возврат.


Заключение

Бубафон — простая в изготовлении и надежная печь длительного горения.Сделать его можно практически из подручных средств, а сам процесс изготовления без проблем выполнит любой домашний мастер.

Отопительная печь медленного горения «Бубафоня» — творение колымского умельца (ныне местного жителя, а не сталинского) Афанасия Бубякина. Он поделился своим успешным опытом в сети, где его ник bubafonja, почему плита и получил свой ник. За прототип Афанасий взял котел «Стропува» литовского производства, который, как ни ненавидели порой, за почти 15 лет промышленного производства очень хорошо себя зарекомендовал.

На сегодняшний день бубафоны, можно сказать, любимое детище любителей печки. После доработок Бубякина, о которых подробнее пойдет речь ниже, его можно будет сделать руками домашнего мастера практически любой квалификации, лишь бы уметь обращаться со сварочным аппаратом. «Сварганить» бубафон можно на выходных, а многие колымские печки исправно и почти ничего не проливают (см. Рис.): Бубафония хорошо прогревается практически на любом твердом топливе, от хвойных опилок до антрацита.

Духовка самодельная Бубафоня

Это послужило поводом для ряда попыток приспособить бобатон для нагрева воды в домашних условиях: цена котла Stropuva на 20 кВт исключительно дровяного сжигания в РФ в настоящее время составляет около 90 000 рублей, а универсальные дрова / уголь — около 120 000 руб.Аналоги, о которых пойдем дальше, стоят 68–110 тысяч рублей. Тоже недешево.

Однако, если у котлов Stropuva не было отмечено полного или внезапного выхода из строя с момента их появления в продаже в 2001 году, фиаско следует за фиаско с водонагревательными пузырями. Духовка работает, горит, греет, но:

  • Расход топлива соответствует КПД в лучшем случае 60%.
  • На стенках топливной камеры интенсивно образуется нагар.
  • При смене погоды необходимо вручную бежать в котельную, чтобы регулировать подачу воздуха.Зазевался — температура теплоносителя в системе 15-20 минут. прыгает до 95-97 градусов, а это уже на грани закипания со всем последующим.
  • Время теплоотдачи от разовой заправки топлива получается до 12 часов против 30 и более у Стропува.
  • Водяной конденсат в дымоходе настолько обильный, что при сильном морозе он замерзает и блокирует дымоход.
  • Бывают случаи «обратного горения», когда топка втягивает воздух через дымоход, а из воздуховода бьет огонь.

В целом бубафоны с водяным контуром более-менее надежны и стабильны только при выделении до 10-15% своей теплопроизводительности на горячую воду, а попытки взять больше на обогрев отчаянно сопротивляются. Сразу скажу, что Бубафон как Бубафон не виноват. Внутренний запас тепла необходим для правильного сжигания отходящих газов (смеси пиролизных газов с дымовыми газами).

Это характерная черта любого. Тем не менее, благодаря знанию происходящих в ней физико-химических процессов, такую ​​печь еще можно приспособить к отопительному котлу, что тогда доказали литовские конструкторы.И цель этой статьи — понять, как отучить печь от жадности к теплу применительно к конструкции Бубякина.

Окончательный результат неоднозначен. С одной стороны, котел Бубафона все еще возможен. С другой стороны, нужно думать и думать, пробовать и думать еще раз. Особенно — с автоматом и переключателем дрова / уголь. Но мы забегаем вперед по сути.

Прототип

Откуда пошел Афанасий? Давайте посмотрим на пример самой продаваемой литовской модели — дровяной печи Stropuva S20 с тепловой мощностью 20 кВт, см. Рис.Универсальные котлы выглядят точно так же, но, например, к названию U добавлен индекс. StropuvaS20U. Их иногда, как в данном случае, оставляют в резерве в лифтовых блоках частных домов и малоэтажных домов, чтобы хотя бы избежать размораживания системы при отключении центрального отопления.

Схема котла Stropuva представлена ​​на рис. Слева внизу. В нем есть несколько отличий от существовавшей тогда (2001 г.) конструкции печей и котлов поверхностного горения.Первая — это камера предварительного подогрева воздуха 2. Топливо нагревается примерно до 400 градусов, что обеспечивает сгорание вместе с пиролизом и эффективное дожигание выхлопных газов.

Второй момент — воздух поступает к топливу сверху по полой телескопической штанге 5 с воздухораспределителем 7 (см. Следующий рисунок справа). Распределитель — сложная конфигурация крестовины с дефлектором («ушками») для подачи части воздуха на некоторую глубину в топливную массу и воздушный капилляр.

Такая конструкция обеспечивает непрерывную подачу окислителя в тонкий горящий слой по мере оседания массы топлива. В результате полное сгорание топлива происходит в небольшой вертикальной зоне над и под воздухораспределителем. Чуть выше находятся уже сгоревшие, но еще очень горячие дымовые газы; их тепло можно использовать без нарушения термохимического цикла печи. По сути, Stropuva представляет собой комбинированный тип, в котором сжигание, пиролиз и дожигание пиролизных газов совмещены во времени и пространстве.

Запись в такой системе нестабильна; если после зажигания оставить подачу воздуха на максимум, топливо мигает. Экономичный режим медленного горения обеспечивается воздушным дросселем (заслонка, поз. 1 на схеме) с приводом от энергонезависимой термомеханической автоматики. В отопительных котлах медленного горения в основном используются два контура: на биметаллических пластинах и рычажно-дифференциальный.

Термомеханика

Принцип работы термомеханики на биметалле (термопружине) основан на разнице температурных коэффициентов расширения (ТКР) разных материалов, см. Рис.Чем меньше начальный угол расхождения пластин α, тем больше изгиб пружины при одинаковом нагреве. Поэтому термопружины часто изготавливают из пластин, по всей плоскости спекаемых контактной сваркой, получается пластина биметаллическая. При небольшом, менее 100 градусов, нагреве буквально гнет дугу с большой силой.


Термопружины (термобиметаллические пластины) не требуют сложной кинематики привода демпфера; пружина из пластин длиной 300 мм и α = 3-5 градусов при нагреве до 85 градусов тянет с силой в несколько килограммов.А вот термопружины из обычных материалов из-за больших внутренних напряжений быстро устают: температура в системе корректируется термометром примерно раз в месяц, а каждую весну-две пластину (пластину) надо менять, она гнется. постоянно.

Для промышленного продукта, предназначенного для продажи, такое удобство эксплуатации означает смерть до рождения, но могут быть полезны мастера с самодельными термальными источниками. В этом случае нужно взять пару нержавеющая сталь — латунь или, лучше, нержавеющая сталь — бронза.Стали из нержавеющей стали — бериллиевая бронза точно и стабильно работают годами, в т.ч. в военной технике, но бериллиевая бронза — стратегический материал строгой отчетности. В заводских котлах, и в том же «Стропуве» используются биметаллические пластины из специальных сплавов.

Мягкие металлы с большим TCR (медь, алюминий) для термопружин не подходят. Иногда они используются в биметаллических пластинах, которые, например, редко используются изредка. в автоматических выключателях с самовосстановлением.

Тарелки для самодельной термопружины должны быть трапециевидными, с широким основанием 30-50 мм и узким 10-15 мм. Высота трапеции 200-300 мм. Плиты приклепываются с помощью узких оснований. Дополнительный рычаг с соотношением плеч 1: 3 — 1: 5 (справа на рисунке) даст рабочий ход 120-130 мм, чего достаточно для воздушного дросселя.

Толщина пластин должна быть от 0,5 мм, и у разных металлов разная: менее эластичная — более толстая. На 0.На 5 мм нержавеющей стали понадобится примерно столько же бериллиевой бронзы, на 1 мм обычной оловянной бронзы и 2 мм латуни.

Иногда в заводских котлах термомеханика выполняется дифференциально-рычажным. Принцип тот же, но нагрев одного и того же материала не такой. А именно — внутренняя и внешняя стенки водяной рубашки; Разница отслеживается парой шарнирных рычагов, которые шарнирно закреплены в одной точке. Рычажно-дифференциальная система долговечна и устойчива, но требует довольно сложной кинематики от деталей прецизионной точности, поскольку линейная разница в расширении обечаек котла составляет доли миллиметра.

Возвращаясь к «Стропову», осталось рассказать о переключателе дрова / уголь и особенностях разводки котла. Изначально литовский котел был рассчитан на горючий сланец, которым богаты страны Балтии. Сланец горит как дерево, так что дрова «Стропува» пошли без существенных переделок.

А вот с углем возникли проблемы: Необходимо добавить воздуха для дожигания его отходящих газов. Его вынули из воздухонагревателя, установив в нем ручной вентиль, но вакуума в дожигателе не хватило для необходимого отсоса.Чтобы решить проблему было невозможно, необходимо было, чтобы топка на угле давала наддув от электровентилятора из расчета примерно 1 Вт электрического заряда на 1 кВт теплопередачи котла. Однако для производителей от этого есть беда: вентилятор наддува в комплектацию универсального котла не входит, он поставляется опционально. За плату.

Т.е. уголь «Стропува» потерял свою энергетическую независимость, это нужно помнить при планировании покупки или попытке повторить строительство.Да и груз из некоторых видов угля полностью не выгорает. Остаток пригоден для дожига при следующей загрузке, но его нужно удалить из зольника, а топливо отделить от золы.

На угле «Стропува» обеспечивает отвод тепла до 5 суток. На сегодняшний день этот показатель очень средний: угольные котлы сверхдлительного горения на одной загрузке прогреваются до 30 суток и позволяют загружать топливо без остановки и нарушения режима горения, т.е. им требуется розжиг один раз в сезон.Но они работают только и только на угле.

Обвязка

Обвязка котла «Стропува» особенная: не подходит для котлов других типов, и наоборот. Здесь литовцам нужно отдать должное: схема хорошо продумана с учетом особенностей отопления жилых домов, простая и относительно недорогая, что во многом компенсирует дороговизну самого котла. Схема обвязки для S20 в простейшем виде, без теплого пола, представлена ​​на рис.

Первое, что обращает на себя внимание, — это отдельный регистр R1; он обозначен красным цветом. Эту батарею ставят в помещении, где не нужен единый температурный режим: в коридоре, на лестничной клетке. Балансировочный клапан bk1 в холодную погоду (на максимум котла) регулируется так, чтобы радиатор плавно мерцал.

Температурный (не тепловой!) Инерционность котла 20 градусов, а время — около 20 минут. Т.е. если на котле по штатному градуснику выставлено 70 градусов, температура теплоносителя в течение 20 минут может колебаться от 60 до 80 градусов.В это время излишки теплоносителя передаются на R1, который при этом играет роль аварийного радиатора, но без нарушения режима горения и снижения КПД котла.

Второй тепловой буфер — бойлер ГВС B; Без него котел настоятельно не рекомендуется использовать. Перепускной клапан 3 задает температуру горячей воды, а такой же нижний в схеме — температуру регистров общего назначения.

Устройство обхода подачи взамен ТЗ-20-50 типовое.Его цель — не допустить охлаждения обратки ниже 45-50 градусов, иначе кислотный конденсат может выпасть в котле из-за переохлаждения дожигателя.

Второй балансировочный клапан bk3 работает в паре с циркуляционным насосом P на 40-80 Вт, обеспечивая оптимальную скорость циркуляции в рубашке котла и регистрируется отдельно. Если в насосе есть автоматический контроль температуры по температуре подачи, то bk3 не нужен, поэтому он не является обязательным.

Такая схема не требует регулярной подачи воды из водопровода, а слив 5 используется только для перелива, поэтому поплавкового клапана нет вообще.Но система должна быть полностью герметичной, поэтому можно установить только мембранный расширительный бак H. Второе, однако, относительное неудобство — это максимальное давление в котле 2 бара, а предохранительный клапан нагнетания настроен жестко на 1,5 бар. Т.е. никакая помпа выше 2 этажа не прогонит теплоноситель, да и там батареи будут холоднее первого.

«Стропува» — это хорошо?

К недостаткам, упомянутым выше, из которых главный — медленный нагрев (20 минут самим котлом, а вся система?), Необходимо добавить:

  1. Невозможность технологической остановки: топливная загрузка должна полностью выгореть, только тогда на котле и системе можно производить какие-то работы.
  2. Невозможность загрузить топливо без повторного зажигания.
  3. Заявленный производителем КПД (91,5%) не соответствует значениям, заявленным дилерами (85-87%), а результатам статистической обработки расхода топлива для реальных пользователей 76-78%
  4. Под котел требуется отдельная котельная по требованиям МЧС (от 8 м.куб, перекрытие от 2,2 м, из негорючих материалов, открывающееся окно, неперекрывающееся окно забора воздуха, раздельное дымоудаление. канал).

Тем не менее «Стропува» берут очень охотно. Причины не маркетингово-рекламные уловки:

  • Исключительно высокая надежность котла, заложенная в самом принципе его устройства. В разгар морозной зимы это, безусловно, важнее нескольких процентных пунктов КПД. Мелкие неисправности легко устраняются, не вызывают остановку котла и заблаговременно предупреждают об этом.
  • При пропадании электроэнергии котел сам без каких-либо посторонних помех переключается на термосифонную циркуляцию и может работать в этом режиме неограниченное время при регулярной загрузке топлива.В доме будет холодно, но система не тает.
  • Простая и недорогая обвязка.
  • Схема обвязки, если установлен бойлер косвенного нагрева ГВС (со встроенным теплообменником), позволяет заполнять систему антифризом без дозаправки в течение 5-7 лет и более.
  • Для установки котла не требуется огнеупорный фундамент или усиление пола, если он негорючий.
  • Большой предел регулировки мощности, более 10 раз.
  • Реальный КПД держится в пределах 100-10% регулировки мощности.
  • Как следствие предыдущих 5 пунктов рентабельность по деньгам как при вводе в эксплуатацию, так и во время него.

Аналоги «Стропув»

Хотя на сегодняшний день «Стропува» — не последнее слово теплотехники, по ТТД, эксплуатационным качествам и экологическим требованиям котел остается на уровне современных требований, а его конструкция отработана и проверена временем.Неудивительно, что по литовским лицензиям аналоги Stropuva выпускают по такому же принципу многие компании: Atlantic, Beretta, Candle, DEMRAD, Electrolux, Eurofan, FLAMINGO, FONDITAL, GLOBAL, HERMANN, Junkers, Liepsnele, LG, MIDEA, NOVA FLORIDA. , Protherm, SIME, Starway, VAILLANT, Viadrus, Viessmann.

Известные отечественные производители лицензий Литвы не берут, трудности с получением. Но взамен для российского рынка существует линейка котлов КВр (торговая марка «Твердотоп», см. Рисунок справа) концерна «Медведь», которая по времени работы уступает «Стропуве», но в некоторых способов превосходит литовский:

  1. Цена на 20-25% ниже при сопоставимых технических характеристиках.За 20-киловаттный дровяной котел 68 тысяч против 85.
  2. Допустимая длина дров составляет до 35 см для KBR на 10 кВт, 40 см для 20 кВт и 45 см для 40 кВт. «Литовский» надо топить чурками.
  3. Высота загрузочной дверцы 940 мм; всю кладку дров прямо перед глазами можно закрепить вниз, не касаясь верха.
  4. Механизм подъема воздухораспределителя совмещен с дверью и собран на роликах. В «Стропуве» подъемный трос натянут в трубе: тянуть тяжелее, труба со временем протирается.
  5. Дверь зольника с защитой от дурака, сводящая на нет пожарную опасность.
  6. Двери не пригорают, а их уплотнители трудно изнашиваются.
  7. На дымоходе стоит заслонка, т.е. котел можно подключить к любой имеющейся трубе с избыточной тягой.
  8. Допустимое давление в системе 2,5 бар, что позволяет отапливать 2 этажа с мансардой в пределах санитарных норм.

В то же время «Твердотоп — Медведь» не лишен явных недостатков:

  • Минимальная высота потолка котельной 2.5 м; сам котел очень высокий.
  • Время теплоотдачи от одной загрузки дров — 20 часов против 30 у «Стропува».
  • Верхний выход в дымоход. Если под трубу ударить проем в стене, что легче, чем в бетонном блоке, необходимо будет увеличить высоту котельной и поставить лишнее колено, требующее чистки.

В общем, КВР с «упорными» противниками не назовешь, и то, и другое рассчитаны на собственные условия эксплуатации.«Стропува» — в более-менее заселенных местах с развитым типом строительства и с климатом, близким к европейскому. КВр будет эффективнее в условиях резко континентального климата в регионах, где больше людей строят сами.

«Медленный котел» или пиролиз?

Получается, что пиролиз в котлах медленного горения почти не просматривается где-то в районе дефлектора? И влияет ли это на его качественные показатели? Да и чисто с раздельной газификацией и сжиганием превосходит тихоходные котлы по следующим параметрам:

  1. Высокая эффективность; 95% — это норма.
  2. Стабильность на любом виде топлива: двухступенчатое сгорание с обратной связью, процесс принципиально стабильный.
  3. Compact: бойлер на 20 кВт размером со стиральную машину, его можно просто поставить на кухне, если позволят пожарные.
  4. Экологичность: выделяются только CO2 и h3O, что в принципе позволяет пожарным выдавать разрешения на работу без отдельной котельной.

Но широкому распространению «пиролиза» препятствуют серьезные недостатки:

  • Дороговизна, примерно вдвое выше, чем у «медленного» котла той же мощности.
  • Малые пределы регулирования мощности: превосходство по КПД в реальных условиях при смене погоды часто излучается в мировое пространство аварийным радиатором и стекает в канализацию за счет сброса перегретого теплоносителя.
  • Ограниченный срок службы жаропрочной футеровки камеры сгорания, т.е. требуется регулярный дорогостоящий ремонт.
  • Полная летучесть: без нагнетательного вентилятора и питания автоматики управления котел просто гаснет.

В целом пиролизный котел — это только хорошая перспектива. Свое слово он скажет, когда разработчики справятся с его недостатками, а подорожание топлива заставит его рассчитывать и интересовать его экономичностью.

Взять на себя Bubafon

Теперь мы узнаем, почему печь бобабония так популярна. Что Бубякин привнес в оригинальную конструкцию, сделав ее воспроизводимой простейшими средствами в домашних условиях с сохранением параметров, сопоставимых с фирменными?

Но тогда нагреватель не подключайте, а подогрев поступающего воздуха необходим, иначе не надейтесь на приличный КПД.В районе Колымы этот вопрос отнюдь не абстрактный.

Бубякин тоже решил эту задачу в духе всей печи: сложный воздухораспределитель-дефлектор заменили на довольно тяжелый гнет — «блин» с ребрами снизу. Таким образом, под блин удалось прогнать практически весь рабочий процесс: он своим весом утолщает горящий слой и воздух успевает как следует прогреться буквально за сантиметры пути от устья воздуховода.Это позволило при правильном исполнении топки и ее правильной эксплуатации избежать обратного горения, одновременно уменьшив высоту топки почти вдвое и сохранив в такой предельно простой конструкции (см. Рисунок справа), КПД более 70%. Тепловая мощность регулируется, как в «Стропуве», подача воздуха.

Отвод отходящих газов на дожиг также был предусмотрен элементарно несложно: в зазоре между «блинчиком» и стенкой топки.Доля пиролиза в зоне под блином в печи Бубякина увеличилась; соответственно возрастала роль форсажа в космосе над угнетением. Об этом и некоторых других обстоятельствах см. Ниже, и они объясняют сложность адаптации бубафони к отопительному котлу.

Любопытный факт

Вскоре после появления в Рунете описания бобафони у Stropuva есть важное улучшение: воздухораспределитель новой конструкции, см. Рис. Слева, позволяющий добавить несколько процентных пунктов к КПД.Интересно, а сам Афанасий на Колыме хоть писал об этом?

Где взять чертежи?

В бесплатных источниках точной информации о правильных пропорциях бубафони не разыщечщся, а в платных эту тему и вовсе обошли. Понятно, что эта печь сделана в основном из хлама, кто думает и умеет. Предельных параметров, которые здесь способна дать сама идея, ожидать, конечно, не приходится.

Что ж, давайте сами займемся проектированием и, копаясь в имеющейся аппаратной части, сами разработаем чертежи в соответствии со своими потребностями и возможностями.Посмотрите на рис. Сколько их разного размера (определяющие выделены цветом)! И как они связаны друг с другом?

Среди законов Мерфи, которые после того, как сам Мерфи был напечатан в довольно толстом буклете, есть такой: «Любая простота — это только видимая часть скрытой сложности». Но не смущайтесь, сейчас мы вам все объясним, чтобы на оформление печи ушло не больше вечера.

Основная пропорция — это отношение внутреннего диаметра заготовки D к ее высоте H.H / D должен быть в пределах 3: 1 — 5: 1, а фактически D — 300-800 мм. При меньшем диаметре воздух, не успев вступить в реакцию с топливом, уйдет, унося с собой в КПД трубы, и если слишком много топлива по краям будет гореть слишком медленно, в центре массы топлива a образуется яма, блин в нее сядет и печь потухнет. Но пока не спешите искать в сарае подходящий сальник! И не надо просто выбрасывать ржавую бочку из-под топлива, об этом поговорим позже.

Следующим по важности параметром, особенно для котла, является толщина стенки кожуха Δ. Если печь будет с водяной рубашкой, а корпус из обычной стали, Δ должен быть в пределах 4-6 мм. Это условие требует особого пояснения.

Через слишком тонкую стенку в воду сразу потечет слишком много тепла, выхлопные газы будут охлаждаться ниже 400 градусов сразу после выхода из зазора между «блинчиком» и кожухом, как показано на рис. Слева. Да, цвет стены соответствует не ее цветовой температуре (сталь, нагретая до желтого света, плавится), а тепловому потоку через стену в заданном месте.


Итого, выхлопные газы не могут выгореть как следует, КПД котла окажется недопустимым, вскоре на стенках камеры сгорания образуется плотный налет, а в дымоходе обильный конденсат. Стенки теплового кожуха марки «Стропува» имеют толщину 2,5 мм, что многие мастера используют за основу. Но он, во-первых, изготовлен из жаропрочной стали, теплопроводность которой намного меньше, чем у обычной конструкционной.Во-вторых, в «Стропуве» остаточные газы выделяются примерно с 3/4 верхней поверхности топливной массы и сразу небольшая их часть напрямую контактирует со стенкой.

В бубафоне выхлопные газы должны продавливаться через довольно узкую щель, и весь их поток проходит близко к стене. Поэтому самодельный котел нужно делать на толстом огне. Тогда термического сопротивления стены из обычной стали будет достаточно для поддержания необходимой температуры в пространстве дожигания.Ход остаточных газов в этом случае показан на поз. B Рис. Однако нельзя сделать и слишком толстую стенку: общая тепловая / временная инерция котла будет такой, что вода в системе может закипеть, даже если владелец закроет воздушный дроссель, или автомат сработает в своевременно.

А с листа можно?

Разумеется, оболочку можно получить путем прокатки стального листа между роликами. А вот листогибы любителей и мелких «железных» ИП, как правило, гнут сталь не толще 2-х.5 мм. На казан такой тонкий бубафон вряд ли уместится, но для воздушного-инфракрасного обогрева подсобных помещений вполне подойдет. Подробнее о бубафоне из бочки читайте ниже.

Цилиндр и труба

Теперь вы можете мысленно перевернуть имеющийся в наличии металлоресурс: лучшие бубафоны — из газового баллона промышленного назначения или отрезка трубы большого диаметра . Для мощности до 12-15 кВт предпочтительнее баллончик — дно не следует заваривать, а закругленный верх обеспечит лучший дожигание.Для маломощной печи это особенно важно, потому что в ней закон квадрата-куба будет более полно затронут: отношение поверхности к объему уменьшается с размером геометрического тела. Типовые основные размеры баллонно-трубчатого бубафона показаны на рис.

.

Распределитель воздуха

А теперь перейдем к блинчику. Чтобы оптимизировать рабочий процесс с точки зрения эффективности, зазор между ним и корпусом c должен составлять 0,05D. Например, для цилиндра с внутренним D = 300 мм это будет c = 15 мм.Тогда диаметр блина d = D — 2H = 270 мм.

С ребрами дела обстоят сложнее. Их высота h зависит от D нелинейно. В диапазоне D = (600-800) мм можно принять h = 0,1D. Для меньшего D рассчитайте h как пропорцию, зная, что для D = 600 мм h = 60 мм и D = 300 мм h = 40 мм.

Осталось найти толщину блина σ. Чем больше должно быть, тем меньше D. Почему? Вес блинов необходимо поддерживать в определенных пределах: слишком легкое давление не приведет к уменьшению горящего слоя в умеренных количествах, эффективность упадет, и печь будет склонна к вспышкам и обратному горению.Слишком тяжелый блин просто вдавится в топливо и он погаснет. Детальный расчет займет слишком много места, а значение σ не очень критично, поэтому мы просто указываем:

  • Для D = 300 мм, σ = 6-10 мм.
  • Для D = 400 мм σ = 6-8 мм.
  • Для D = 600 мм σ = 4-6 мм.
  • Для D = 800 мм σ = 2,5-4 мм.

Промежуточные значения, если необходимо, рассчитываются как пропорция, и берется большая из стандартных толщин листа.

О конструкции воздухораспределителя

В кадку на дровах D от 500 мм обычно кладут блин, конструкцию которого уже можно назвать классической, справа на рисунке ниже. Ребра представляют собой прямые отрезки канала подходящего размера, расположенные радиально. Под образовавшимися каналами топливо сгорит быстрее, что обеспечит необходимую просадку блина в его массе. Сам блин можно сделать из листа более тонкого, 2-2,5 мм, его легче разрезать.А необходимый вес будет опускать кольцо, сваренное сверху из того же швеллера. Такая конструкция, кстати, гораздо менее подвержена заклиниванию в печах большого диаметра.


Обратите внимание, что устье воздуховода находится на нижнем крае ребер. Необходимо, чтобы воздух перед входом в зону горения прогрелся, пройдя несколько сантиметров в массе топлива. Образуется в центре небольшого конуса, если он разрастается слишком сильно, он сползает под тяжестью блина.Печка издает короткий скрип или скрежет, что является нормальным явлением.

Для узких высоких пузырьков воздушный путь под блином с прямыми ребрами слишком короткий для хорошего сгорания топлива. Поэтому ребра изогнуты по часовой стрелке, если смотреть со стороны блина. При этом их закрутка создает в форсажной камере циркуляцию (вихрь), что способствует полному выгоранию в небольшом объеме.

Физико-географическое любопытство: вихрь образуется из-за силы Кориолиса, которая возникает из-за вращения Земли.Поэтому в южном полушарии, если кто-то собирается делать бобабон, ребра должны загибаться против часовой стрелки. Иначе вместо вихря на форсаже на стенках сядет прочный осадок.

В маленьких будабонах (,) воздух должен подаваться еще глубже в топливо и проходить до того, как он попадет в зону горения по более длинному пути. Но тогда нужно избегать образования слишком широкого конуса горючего под центром блина. Оптимальным выходом для домохозяйки является приваривание неподходящей звездочки диаметром от 1/4 до 1/3 D на выходе из воздуховода и с центральным отверстием примерно на 1/3 диаметра воздуховода d, что мы и будем еще посчитал, средний поз.на Рис.

А вот блин слева на рис. Пример полного игнорирования технического здравого смысла : тонкие, быстро выгорают. Прорежьте пень-колоду, прилипнет. Ребра из слишком высокого угла: печка либо разгорается, либо не разгорается, но все равно греться не будет.

Дымоход

Для дальнейших расчетов нам понадобится площадь сечения дымохода S. Расчет по известным методикам затруднен. Эффективность и другие необходимые параметры единичного изделия из подручных материалов мы заранее не знаем.В промышленных условиях изготавливается опытный образец, он «гоняется» в испытательной камере и по полученным данным уточняет исходные образцы для расчета серийного образца; иногда опытным экземплярам приходится делать несколько.

К счастью, опыт эксплуатации бубафонов и ошибок при их создании уже немалый. Следовательно, S может быть вычислено с точностью, достаточной для любителя, с точки зрения удельного почасового выделения энергии топливной закладки e, не «беспокоясь» об эффективности и продолжительности теплопередачи.Для этого сначала устанавливают максимальную высоту горючей массы в топке Hf = 2 / 3H. Затем по школьным формулам определяем объем топлива Vf. Удельная теплота сгорания различных его видов есть в справочниках, но нам нужно знать массу. Для некоторых видов вот данные к расчету:

  • Дрова осиновые среднего размера: вместимость (массовая укладка) 0,143 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 2,82 кВт / ч.
  • Сухие опилки или мелкая стружка хвойных пород: вместимость 0.137 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 3,2 кВтч.
  • Брикеты Ольховые: вместимость 0,285 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 3,5 кВт / ч.
  • Брикеты из твердых пород древесины: вместимость 0,31 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 3,1 кВт / ч.
  • Уголь каменный ДПК: вместимость 0,4 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 4,85 кВт / ч.
  • То же, ССОМ: вместимость 0,403 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 5,59 кВт / ч.
  • Антрацит малый AM: вместимость 0,485 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 5,68 кВт / ч.
  • То же, большой ACO: вместимость 0.2) / 4) Hf = 42 куб. дм. Берем самое энергетическое из предложенных видов топлива; скажем, ССОМ. В топку поместится 42х0,403 = 17 кг, с закруглением. Энергия этой закладки, если она полностью сгорит за час, способна выделить E = 5,59×17 = 95,03 кВт или, округленно, 100 кВт. Площадь дымохода нужна S = 1,75х100 = 175 кв. см, не менее. Отсчитывая от площади к диаметру, получаем 15 см или 150 мм. Риторический вопрос опытным печникам: хватит ли такой трубы на 10 кВт тепла? И любой может посчитать.

    Сразу можно прикинуть, сколько мощности будет выдавать печь. Домашние бубафоны дают нагреться около 12 часов. Тогда Ппечи = 100/12 = 8,5 кВт при хорошем угле. А на опилках? Разделим их энерговыделение (3,2 кВт) на уголь (5,59 кВт), 3,2 / 5,59 = 0,572 и возьмем результат для поправочного коэффициента k1 = 0,572. Второй определяется как соотношение мощностей опилок и угля: k2 = 0,137х0,403 = 0,34; Суммарная поправка k = k1k2 = 0,572х0,34 = 0,195. На опилках печка выдаст 8.5х0,195 = 1,66 кВт, этого достаточно для прогрева до температуры активности гаража или птичника 6х4х2,25 м. Чтобы получить «угольную» мощность, опилки нужно сжечь 0,195х12 = 2,34 или примерно за 2,5 часа. Максимально ли способна на это плита? Этот способ ответа на этот вопрос не дает. Что поделаешь, это примерное. Но все просто.

    Вот еще один вопрос: 20-киловаттная «Стропува» на загрузку 140 кг тех же угольных плавок за 5 суток. В чем же тогда эффективность Bubafoni на угле? И по максимуму не сожжем, заслонку накроем, а то печка сгорит.Как «Стропува», если снять регулятор воздуха. Для расчета необходимо было привести к тому же какое-то время, здесь 12 часов и принято, как характерное время горения дров. Удобнее сравнивать с известными экспериментальными данными.

    Во-вторых, даже в самых громких рекламных проспектах пишут: «до 5 дней», т.е. при технической мощности 10% от номинала. Итого — 2 кВт / час, а наша плита с разовой загрузкой 17 кг, выделяя 2 кВт / час, будет отдавать тепло 50 часов.А 140 кг с учетом потерь тепла при розжиге хватит на 4-5 суток. Долгосрочная эффективность примерно такая же, как у Stropuva, ​​и без наддува с переключателем D / U. 0,5), обозначения есть на таблице размеров.А для нашей баллонной печи с диаметром дымохода 150 мм для воздуховода требуется труба 76-80 мм внутри.

    Например, закругляем заготовку манжеты вокруг воздуховода воздуховода. Это несложно, т.к. хомут может быть выполнен из оцинкованной стали. После сборки или сварки стыка снова надеваем на трубу, прижимаем в одном месте и замеряем получившийся двойной зазор. Допустим, 1,6 мм вышло. Тогда δ = 0,8 мм; L = 64 мм и q = 214 мм. Берем L = 65-70 мм и q = 215-220 мм. Ошейником-хозяевами дома чаще всего пренебрегают ради простоты, а зря.От этого во многом зависит эффективность.

    Прочие мелочи

    • Отступ технологических отверстий сверху i = h + σ + 20 мм.
    • Высота нижнего среза дверцы обогрева Hm = Hf + h + σ + 30 мм, лучше для ревизии и очистки верхней поверхности блина.
    • Высота загрузочной дверцы hm = H — Hf — i; ширину двери берем не более 1/4 длины окружности топки по ее наружному диаметру.
    • Высота дверцы ясеня ha = h + σ + (100-150) мм; ширина — как у загрузочной дверцы.Дверца с высоким содержанием золы необходима, потому что древесный уголь в Бубафоне может не полностью выгореть и соскоблить налипшие остатки.

    Двери

    Для любителей также предпочтительнее использовать технику, давно отработанную технически: выступающие горловины и двустворчатые двери с прокладкой из листового асбеста или базальтового картона, см. Рис. Эта конструкция хороша еще и тем, что в определенной степени защищает от ожогов внешняя часть дверцы не нагревается до температуры наружного теплового шкафа.

    Водяная рубашка

    Чтобы при необходимости обеспечить достаточную интенсивность термосифонной циркуляции, слой воды в рубашке должен быть тоньше, но не настолько, чтобы начала сказываться собственная вязкость. Рассматривать тут нечего, на практике оптимальное значение — 40-60 мм выработано давно. Толщина металла составляет 1 мм на 1 бар нормального рабочего давления, при высоте рубашки до 2 м. В целом сталь 2,5 мм выдержит в любом случае, и ее можно гнуть в домашних или самодельных условиях.

    Если речь идет о котле-бубафоне, то рубашка должна быть идеально концентрической к тепловому кожуху и одинаковой ширины, иначе внутри нее появится холодное пятно, которое сбивает весь режим топки. Здесь тоже нет серьезных трудностей: верхняя и нижняя крышки рубашки выполнены изогнутыми под кольцевым углом, как показано на рис. Справа. Также видно, что перед этим нужно вырезать проемы для люков во фритюрнице, иначе будет очень неудобно.

    Куда и как поставить?

    Бобабофон в процессе работы сильно греется, а у котла, когда топливо сгорает дно, это первое. Второе, поскольку в процессе горения происходит пиролиз, в бубафоне довольно интенсивно, в состав дымовых газов попадает значительное количество воды, даже если топливо было полностью сухим. В результате монтаж бобафони, помимо общих требований противопожарной защиты, должен производиться на огнеупорном основании из шамотного кирпича, а дымоход должен быть оборудован сборником конденсата со сливным краном, как показано на рис. .Бубафон на ножки ставить точно так же: красное дно так сильно излучает тепло, что цементное ситечко пол трескается и крошится на глазах, особенно во влажных помещениях.


    И все же — из бочки?

    Бубафоня из бочки или тонкого листового металла под котел однозначно не пойдет при самом тщательном исполнении. Главное из-за слишком тонких тепловых стенок, о чем говорилось выше. А вот для воздушного отопления подсобных помещений подойдет. В этом случае для получения приемлемых показателей качества тушение следует производить по образцу блина для бубафонов — «барышень», с изогнутыми лопастями и увеличением их количества.Как именно, смотрите на видео ниже. Такую печь, несмотря на относительную сложность блина, умелый мастер может сделать за день-два.

    Видео: Буббаф печь из бочки

    Где хороша бобабония?

    Оптимальный вариант использования печи бобафони — воздушно-лучевое отопление небольших коммерческих или производственных помещений , в которых в холодное время года всегда есть люди или домашние животные. Здесь 12-часовой рабочий цикл печи в самый раз.

    Второй предпочтительный вариант — резервная печь в теплицах и теплицах .Идеальная печь для них работает только на дровах. Вдруг их не будет, но будет уголь, торф, любой горючий мусор — бобабон его переварит и поддержит приемлемую температуру. Для такого случая хорошо подойдет самодельная печь из бочки: греться она будет редко, да и прослужит долго.

    Для обогрева на временных работах зимой в гараже или сарае бубафоны не подходят: пока не разгорится, надо уже уходить, но не до полного сгорания.Здесь выгоднее: нагревается мгновенно, теплоотдача регулируется простой трамбовкой, сразу уходит, можно топку залить водой или забросать снегом.

    Что касается замены фирменных отопительных котлов жилых домов на бубафоны, остается нерешенная проблема, решающая все. А конкретно — как поставить автомат термомеханического автоматического регулирования расхода воздуха в воздуховод? Кто угадает и сделает — войдет в историю любительского технического творчества.

    Господи, в данном конкретном случае сила Кориолиса настолько мала, что ею можно спокойно пренебречь. Для понимания поставьте такой опыт: набрать полную ванну с водой, дождаться, пока жидкость осядет, затем аккуратно вытащить пробку, когда над сливом появится воронка, закрутить жидкость вокруг нее в направлении, противоположном вращению. Уверяю вас, направление вращения воронки без вашей помощи не вернется.
    Проделав эксперимент несколько раз, не заставляя жидкость скручиваться, вы заметите, что первоначальное самопроизвольное вращение воронки не всегда происходит в одном и том же направлении.

    Леванов Дмитрий

    Печку с регулятором я не делал, но разобрался, как его установить, смотрите картинку, нужно сделать кожух вокруг воздуховода и верха печки, чтобы этот кожух стал неподвижным и сделал это возможным установить заслонку с регулятором практически любой конструкции

    Не пропали даже умелые левши в России — хотелось бы сказать, глядя на оригинальный дизайн этой печи. Пусть его название «Бубафон» не поражает воображение красотой звука, но по теплопроизводительности не уступает заводской разработке.

    Что это за отопительная установка, на каком принципе основана ее работа и можно ли воспроизвести подобную конструкцию в домашних условиях. Мы постараемся ответить на все эти вопросы, которые интересуют владельцев теплиц, дач и гаражей.

    Тепло в дом, а не в дымоход!

    Глубоко ошибается всякий, кто думает, что горящие дрова дают нам все его тепло. КПД стандартной дровяной печи не превышает 50%. Остальные 50% «согревают облака».«Причина таких больших потерь проста: при сжигании древесины происходит процесс термического разложения (пиролиза) с образованием горючих газов. В обычной печи им не хватает времени и температуры, чтобы воспламениться и отдать свою энергию потенциал.Поэтому они просто летят в атмосферу с углекислым газом.В пиролизных котлах энергия топливного газа используется лучше (КПД 85-90%), так как сгорание топлива происходит медленно и при высокой температуре.

    Конструктивная схема стандартного пиролизного котла достаточно сложна и ее сложно воспроизвести без специального оборудования.В этом плане печь длительного горения «Бубафон» — настоящая находка для мастера-самодельщика. В простой конструкции успешно реализован процесс пиролиза. Эффективность сжигания топлива достигает 90% и не уступает заводским котлам, стоимость которых в десять раз выше.

    Такую установку можно успешно использовать везде, где нет газовых сетей (гаражи, теплицы, дома отдыха), но в избытке есть дрова и другие древесные отходы. На оголенном углу бубафон работает плохо, так как это топливо спекается, образуя слой шлака, блокирующий работу печи.В смеси с древесиной уголь ведет себя лучше, увеличивая теплоотдачу.

    Принцип духовки Бубафона «на пальцах»

    Можно долго рассказывать теорию, объясняющую работу этой отопительной системы, и оперировать терминами, понятными только теплотехнику. Наша задача — помочь домашним мастерам сделать печь Бубафон своими руками.

    Поэтому кратко перечислим наиболее важные из его возможностей:

    • Процесс горения топлива идет сверху вниз (как восковая свеча), а не снизу вверх, как в обычной печи.Дрова укладываются вертикально, а поверх них насыпается щепа, опилки и бумага для растопки.
    • Для сжигания пиролизных газов используется распределитель воздуха — стальной «блин» с лопастями и отверстием посередине. Воздух попадает в зону горения по приваренной к блинчику трубе. За внешнее сходство эту конструкцию иногда называют «поршневой».
    • Топливо воспламеняется сверху (при снятом распределителе воздуха). После розжига на топливный массив надевают «блин» с лопатками, а сверху кожуха топки надевают крышку.Некоторые пользователи разжигают плиту прямо через воздушную трубку, наливая в нее немного керосина.
    • Процесс термического разложения древесины происходит под «поршнем». Под его весом горящее топливо конденсируется, температура повышается и происходит термическое разложение с выделением горючих газов. Когда дрова горят, «поршень» опускается вниз, предотвращая разрыхление топлива и потерю температуры, необходимой для пиролиза.
    • Топливный газ, выделяемый топливом, горит над поверхностью воздухораспределителя, повышая КПД топки на 20-30%.


    Тяга топки регулируется с помощью клапана, установленного на трубе «поршень». Кислород, необходимый для сжигания пиролизного газа, поступает в верхнюю камеру через зазор между «поршнем» и крышкой. Поскольку тяга такой печки достаточно мощная, утечки дымовых газов через зазор между крышкой и корпусом, а также поршнем и крышкой нет. Высота дымохода, по мнению хозяев, должна быть не менее 4 метров.

    Что можно сделать из котла Бубафона?

    Наиболее популярные варианты этой конструкции основаны на 200-литровом бочке или старом 40-литровом газовом баллоне.Первый вариант отличается большей теплоотдачей и длительным периодом горения (до 2 суток). Поэтому его используют для обогрева больших теплиц, цехов и ангаров.


    Самодельный котел Bubafoni из газового баллона отдает меньше тепла и выделяет его не более 8 часов. Поэтому ее место — на даче, в небольшом гараже или хозяйственном строении.

    Учитывая не очень презентабельный вид данной конструкции, после небольшой доработки она помещается в загородный дом.Он заключается в облицовке стального корпуса кирпичом или натуральным камнем. Эти материалы не только сделают печь красивой, но и сыграют роль аккумуляторов тепла.

    Последовательность изготовления

    В качестве примера рассмотрим процесс изготовления плиты Бубафони из газового баллона. Первый этап работы — отрезание его верхней части. В дальнейшем он понадобится как прикрытие кейса.


    Фото № 1 Старый баллон от газа — основа печи пиролиза

    Второй этап — изготовление коленного капюшона.Для этого в боковой части корпуса цилиндра необходимо вырезать отверстие подходящего диаметра. Колено сварено из угловой обрезки стальной трубы диаметром 100-120 мм. Для стояка дымохода придется подобрать более широкую трубу — 120–150 мм. Этот диаметр необходим для повышения теплового КПД котла.

    В конце вытяжки нужно приварить переходник для установки дымохода (Фото №2 и №3). Конденсация перехода «растяжка-стояк» осуществляется струйным асбестом на глине или стекловолокне.



    Фото №3 Отвод из стальной трубы переходником

    Шаг третий. Привариваем к крышке две ручки и верхний патрубок, который будет направлять движение «поршня». Прикрепляем стальную полосу к корпусу печи. Из него получится бусинка, которая не даст крышке соскользнуть с футляра.

    В крышке баллона газовой сваркой вырезать отверстие для установки воздуховода (наружный диаметр 80-90 мм).


    Фото №4 Половина печи готова

    Воздуховод может быть не только круглым, но и квадратным. От этого работа буржуйки не ухудшится, но сборка ее упростится (фото №5).

    Фото №5 Квадратная трубка воздухораспределителя

    Шаг четвертый — из толстого стального листа (3-4 мм) вырезается «блин» с отверстием посередине, диаметром, равным диаметру воздуховода воздуховода. Зазор между краем пластины воздухораспределителя и стенками баллона должен составлять 1/20 диаметра блина.

    Толщина металла для плиты подбирается в зависимости от размеров корпуса котла. Так, для бытового газового баллона диаметром 30 см потребуется плита толщиной 8-10 мм, чтобы сделать «блин». Для бочки объемом 200 литров эта толщина будет меньше (4-6 мм).

    Снизу к пластине распределителя привариваем шесть лопаток. Они необходимы для равномерного сгорания топлива в нижней камере и полного сгорания пиролизных газов в верхней (фото No.6).


    Фото №6 Основная часть топки — распределитель воздуха «поршневой» с лопатками

    .

    В некоторых конструкциях вторая круглая пластина меньшего размера с небольшим отверстием (3-4 см) прикрепляется к центру распределительного устройства. Он нужен для того, чтобы между топливом и лопастями было свободное пространство, а горящие угли не забивали канал подачи воздуха. Собрав все части печи, остается загрузить ее дровами, установив их вертикально, а поверх них уложить стружку и бумагу для розжига (фото №7 и № 8).


    Фото №7 Дымоход установлен через уплотнение на трубу и готов к работе


    Фото №8 В топку загружено топливо

    .


    Фото №9 Распределитель воздуха установлен в корпусе

    .


    Фото №10 На корпус надевается крышка и котел зажигается через воздуховод с небольшой порцией керосина

    .

    Если печь будет топить не сухими, а необработанными дровами, то конструкцию дымохода нужно изменить.Его следует вытянуть вниз, сделав колено для сбора конденсата и надеть на него сливной кран.



    Как сделать буржуйку длительного горения из газового баллона. Как сделать буржуйку из газового баллона своими руками? Печи из 2-х газовых баллонов

    Прошли те времена, когда печь топили жилые помещения и дачи. Сегодня такими приборами отапливаются только гаражи и подсобные помещения.

    Лучший вариант для изготовления своими руками

    Основным недостатком классической буржуйки является ее невысокий КПД, который выражается в значительном расходе топлива и быстром охлаждении после того, как она перегорит.Поэтому в настоящее время используются его исправленные версии. Один из самых популярных способов сделать печь на газовом баллоне — использовать старый газовый баллон. Его размеры разные: миниатюрные модели на 5 литров в этом случае вряд ли подойдут, так как печка будет иметь ограниченные возможности обогрева.

    Что касается баллонов на 12 и 27 литров, то мощности нагревателя из них достаточно для обслуживания небольших помещений. Такие устройства способны производить не более 2-7 кВт тепла: их иногда используют как походные печи… Для изготовления стационарной буржуйки из газового баллона для гаража или дачи рекомендуется использовать емкости объемом 50 литров, высотой 85 см и диаметром 30 см. Толщина стен здесь вполне достаточна для загрузки любого топлива. При этом вес баллона позволяет работать с ним самостоятельно.

    Также есть вариант с промышленными газовыми баллонами на 40 литров: примерно такого же объема, они имеют меньший диаметр (25 см), большую высоту и более толстые стенки.С фреоновым баллоном работать намного сложнее — он и длиннее, и тяжелее бытовой 50-литровой емкости. При наличии соответствующего оборудования его можно укоротить до 70 см: у печи, изготовленной таким образом, будут более толстые стенки. В результате для разогрева потребуется больше времени и топлива, но для остывания печи потребуется больше времени.

    Изготовление дверцы буржуйки из газового баллона

    Есть несколько вариантов обустройства дверок для печки из газового баллона:

    • Готовые изделия литые … В продаже имеются готовые модульные конструкции, состоящие из нагнетательного и проточного люка. Чтобы встроить такой модуль в самодельную печь, необходимо в корпусе цилиндра вырезать соответствующую размеру нишу, оснастив ее каркасом из сварных уголков. Литая конструкция крепится к раме болтами. Дверной вырез герметизируется с помощью небольшой кромки (металлической полосы шириной 10-20 мм), приваренной по всей длине корпуса.
    • Самодельная конструкция … В целях экономии вместо покупной двери иногда используется самодельная конструкция, сделанная из вырезанного куска стены.В этом случае также обязательно наличие петель. Самый простой вариант — купить готовые навесы, и своими руками приварить их к поверхности плиты из газового баллона. Ремесленники делают петли своими руками из звеньев толстой цепочки.


    Начиная работы по изготовлению печи из газового баллона своими руками, важно соблюдать технику безопасности. Внутри старого продукта может содержаться легковоспламеняющееся вещество в жидком или газообразном состоянии: поэтому, прежде чем разрезать или вскипятить металлический контейнер, снимите редуктор и полностью удалите оставшийся газ.Конечно, рекомендуется наполнить баллон водой изнутри и дать ему постоять месяц.

    Нужна ли решетка для духовки

    Простейшие чертежи газовой баллонной печи своими руками не содержат решетки. В первую очередь это характерно для небольших вертикальных печей, внутри которых слишком мало места для дополнительных отсеков. Эта версия печи состоит из корпуса на ножках, одной дверцы и верхней трубы для переключения дымохода. Для повышения уровня теплоотдачи устройства его стенки снаружи дополнительно оснащены приваренными стальными полосами.В верхней части, помимо дымохода, есть еще один вырез: если установить на него крышку, то получится удобная плита для приготовления пищи и нагрева воды.


    В случаях, когда необходимо наличие решетки, горизонтально расположенный цилиндр внизу дополняется поддоном для накопления золы. Вертикальные модели газовой баллонной плиты длительного горения более удобны для установки колосниковой решетки, так как в них гораздо больше места. Для этого в саму емкость помещается сетка из толстых арматурных стержней: готовых чугунных изделий требуемых габаритов практически не найти.Недостатки таких конструкций — быстрое выгорание и сложность ремонта: для этого необходимо вырезать старую фурнитуру и сварить новую. Более удобный вариант — приварить фрагменты толстого уголка или арматуры из пропанового баллона внутри печи в качестве подставки: впоследствии на нее монтируется отдельно сваренная решетка.

    Способы улучшения теплоотдачи печки от пропанового баллона

    Как уже было сказано выше, основным недостатком газовой баллонной печи для гаража является ее невысокий тепловой КПД.значительная часть тепла, получаемого при горении, просто уходит через дымоход вместе с газами.


    Есть несколько способов улучшить теплоотдачу самодельной печи:

    • Применить дожиг дымовых газов … В этом случае конструкция буржуйки будет напоминать печь «бубафоня» или «слобожанка». Это позволит на порядок повысить КПД устройства.
    • Удлинить дымоход.В этом случае часть тепла, уходящего на улицу, остается внутри помещения. Для этого трубе сообщается разорванная конфигурация, без горизонтальных участков и отрицательных углов.
    • Используйте дымоход … На горизонтально расположенном корпусе печи из газового баллона на дереве приваривается еще один баллон в вертикальном положении: он будет выполнять роль дымовой трубы. Улучшение теплоотдачи от печи здесь достигается за счет увеличения площади поверхности нагрева.Обязательным условием для предотвращения попадания дыма в помещение является хорошая сквозняк.
    • Устройство печи … Этот метод широко используется в ваннах, где баллон используется для дополнительного хранения тепла. Металлический дымоход снабжен решеткой, в которую насыпают камни для отвода тепла от трубы и передачи его в комнату. В этом случае для разогрева камней потребуется некоторое время: до этого воздух будет нагреваться с некоторым замедлением. Но в дальнейшем поверхность трубы не будет гореть, а нагретые камни будут равномерно нагревать окружающее пространство.Даже после того, как дрова сгорят, накопленное тепло некоторое время будет поддерживать в помещении комфортную температуру.


    При выборе камней для засыпки рекомендуется отдавать предпочтение речным круглым образцам: желательно, чтобы они имели однородный цвет без каких-либо включений. Камни других типов могут быть опасными, т. Е. Лопаются при нагревании или выделяют вредные для здоровья вещества.

    Варианты увеличения скорости обогрева помещения

    Для быстрого повышения температуры в помещении, где установлена ​​печь от баллона с пропаном, можно использовать следующие устройства:

    1. Обычный вентилятор … Он смонтирован таким образом, что нагнетаемый воздух продувает корпус и дымоход … Часто мастера идут дальше, оснастив верхнюю часть корпуса цилиндра сквозными трубами, вваривая их в заранее сформированные отверстия. С одной стороны импровизированных воздуховодов установлен вентилятор термостойкого типа, способный поддерживать несколько скоростных режимов: это дает возможность регулировать температуру воздуха, выходящего из труб.
    2. Вентиляционные отверстия в корпусе … В этом случае дополнительная активация воздушных потоков осуществляется без использования вентилятора.Для этого печь из газового баллона на дереве дополнительно «надевается» в специальный футляр, на поверхности которого имеется ряд отверстий в верхней и нижней областях. Через нижние зазоры засасывается холодный воздух, который обычно скапливается в зоне пола. Обдувая раскаленный корпус, воздушные потоки постепенно нагреваются и выходят через верхние прорези в окружающее пространство. Примерно такой же принцип работы применяется в печах Булерьян и каменках для сауны.


    Самый простой водогрейный котел можно сделать из газового баллона. Для этого вокруг готовой печи пиролиза из газового баллона устраивается водяная рубашка: от нее нагретый теплоноситель по трубам подается в батареи. В такой системе обязательно должен быть установлен расширительный бачок над плитой и радиаторами отопления. Благодаря ему прыжки компенсируются. внутреннее давление в отопительном контуре из-за расширения теплоносителя. Поскольку речь идет о примитивном котле без какой-либо регулировки, случаи закипания воды внутри системы будут происходить довольно часто.Объем расширительного бака — не менее 10% от общего рабочего объема.

    Изготовление буржуйки из газового баллона своими руками — процедура не очень сложная. При эксплуатации готового устройства следует учитывать тот факт, что температура его корпуса может достигать значительных показателей: это предъявляет дополнительные требования к пожарной безопасности отапливаемого помещения.

    Форма печи длительного горения из газового баллона — сферическая, а значит, оптимальная.Такая конструкция обеспечивает долгое время горения. Его можно установить в доме или на даче. Собрать своими руками действительно возможно, так как изготавливается без особых сложностей. Основная часть печи — это газовый баллон. В качестве топлива используются дрова или другой материал.

    Виды печей из газового баллона

    Для эффективной работы топки она должна иметь высокий КПД и обеспечивать длительность горения заложенного в ней топлива.

    Такие конструкции бывают следующих типов:

    • печь трехходовая из 2-х пропановых баллонов;
    • печь пиролизная из 2-х камер;
    • печь Бубафоня.

    Для изготовления таких конструкций на первом этапе разрабатываются чертежи. Затем закупаются материалы, сварочный аппарат и начинается процесс сборки.

    Печь состоит из 2-х пропановых баллонов объемом 50 литров.Их сваривают под углом 90 градусов.

    Принцип действия:

    Мощность такого нагревателя 10 кВт. КПД -55%. Одной загрузки дров хватает на 2 часа. Отапливаемая площадь — 100 кв. М.

    Преимущества включают:

    • простота конструкции;
    • быстрый прогрев помещения;
    • низкая цена товара;
    • В топку заложено
    • бревен габаритных размеров;
    • прибор можно использовать как варочную панель.

    Дополнительно к 2 цилиндрам закупается листовой металл, обрезки труб, уголки и стальной швеллер.

    Порядок сборки:

    Обзор строительства пиролиза

    Печь из газового баллона длительного горения получила название «Пятерочка» по количеству трубок воздушного теплообменника. Объем камеры 24 литра.

    Принцип работы следующий:

    • Баллон уложен горизонтально.В нем сделана зольница. Вырезанные отверстия служат решетками.
    • Сверху конструкции отходят 5 труб по вертикали. По ним движется дым. Тепло передается в комнату по трубам.
    • Далее продукты сгорания попадают во вторую камеру, куда по отдельной трубе поступает нагретый воздух. В этой камере образующиеся горючие газы выделяют дополнительное тепло. Потом они выходят через дымоход.

    Компактный духовой шкаф может нагреть до 30 кв.м. Закладки дров хватает на 2 часа. Мощность 5 кВт.

    Начало производства аналогично двухцилиндровой духовке. Порядок сборки:

    • Вырезаны отверстия под теплообменник и дверцу.
    • Изготовлен зольник, установлена ​​дверь, приварены опоры.
    • Теплообменник заваривается. Трубы вырезаны в шахматном порядке.
    • Приварена вторичная камера с дымоходом.

    Принцип горения бубафона сверху

    В таком ТЭНе продолжительность горения 1 загрузки 6-10 часов. Принцип его работы следующий:

    • Пропановый баллон устанавливается вертикально, это топка. Сверху через отверстия вставляется патрубок для подачи воздуха. Он заканчивается металлическим диском, на который приварены стальные полосы. Они нужны для равномерного распределения воздуха.
    • Зажигание осуществляется сверху. Лист тяжелого металла давит на дерево, и в процессе горения они провисают.
    • Подача воздуха регулируется заслонкой в ​​верхней части трубы.Дым выходит из бокового отверстия, в которое врезается труба.

    Несмотря на долгое время горения, такая печь имеет существенные недостатки. К ним относятся:

    • Пока топливо не сгорит, перезагрузка оборудования невозможна.
    • В топку постоянно поступает вторичный воздух, поэтому печь не уходит из-за закрытия заслонки.
    • Обогреватель сильно дымит, если нет хорошей тяги.
    • При установке режима медленного горения отопление помещения слабое.
    • Пока топка выходит на рабочий ритм, расходуется ¼ части топлива.

    Сборка конструкции несложная … От баллона на 50 л отрезается верхняя часть, после чего выполняются следующие действия:

    Правильный монтаж дымохода

    Температура газа на выходе 200-400 градусов. Поэтому варианты дымохода могут быть такими:

    • используется стальная труба с тонкими стенками;
    • сэндвич — дымоход.

    Тяга должна увеличиваться на высоту 4 м, если точка старта находится от решетки. Правильно сделанный дымоход увеличивает КПД печи.

    Если вам нужно отапливать дом или дачу , хороший вариант — газовая баллонная печь. Его оптимальная форма дает максимальный эффект горения. Сделано вручную, будет недорого. Сборка конструкции не занимает много времени. Единственное, что нужно иметь навыки работы со сварочным аппаратом.

    Духовка — уместное и полезное устройство, которое чаще всего используется для обогрева жилых или хозяйственных помещений, приготовления пищи и других целей.Несмотря на широкий ассортимент моделей, которые можно купить сегодня, многие предпочитают делать их своими руками.

    Для этих целей можно использовать негабаритные бочки или листовой материал, но особой популярностью пользуются газовые баллоны, так как их использование в качестве основы позволяет значительно упростить процесс. Об основных типах печей, которые можно сделать подобным способом, и пойдет речь в этой статье.

    Виды духовок из баллона

    Как уже было сказано, вы можете самостоятельно изготавливать печи различных типов, ниже будут рассмотрены все особенности наиболее популярных и интересных вариантов:

    1. Буржуйка относится к печам аварийно-дежурного типа, является одной из самых популярных и узнаваемых разновидностей.Он отличается универсальностью и универсальностью, в зависимости от объема, из которого изготовлен цилиндр, может использоваться как в городских квартирах, так и в загородных домах. Единственный существенный недостаток — небольшой срок службы, буржуйка не может работать постоянно, так как тонкий металл ее основания подвержен постепенному выгоранию. Однако в случае внезапного отключения электроэнергии он может стать главным помощником для обогрева помещения.
    2. делается сложнее стандартной буржуйки, финансовых средств на этот процесс тоже придется потратить гораздо больше.Однако такой вариант до сих пор пользуется неизменной популярностью, что связано с возможностью утеплять сараи, гаражи, мастерские и прочее. нежилые помещения, при этом не нужно будет использовать дорогостоящие виды топлива. При таких видимых преимуществах массового производства этой разновидности на фабрике нет, так как она запрещена пожарными службами. Главной отличительной особенностью станет наличие специального топливного бака, в который заливается масло.
    3. Бубафоня — один из самых популярных вариантов печей длительного горения. Это легко объясняется тем, что срок ее службы намного выше, чем у стандартной буржуйки, при этом показатель КПД очень высокий, а тепловыделение будет продолжаться еще сутки. Именно сочетание экономичности и эффективности сделало бубафонию одним из лидеров в своем классе.
    4. Ракетная печь — очень оригинальный вариант. Его изготовление потребует значительных затрат времени, сил и финансовых ресурсов, но получившееся устройство сможет не только обогревать комнату, но и может использоваться как диван.Ракета — лучший вариант для людей, которые по тем или иным причинам не хотят или не могут построить полноценную печь из кирпича, расход материалов на которую в несколько раз выше.

    Плита плита из газового баллона

    Выбор основания

    Как известно, большинство газовых баллонов разные, основным критерием их классификации является объем. Поэтому именно на эту характеристику нужно опираться при выборе основы будущего устройства, ниже приведены основные рекомендации и нюансы:

    1. Объем в 5 литров не подходит, так как все равно будет недостаточно для изготовления функционального духового шкафа, способного качественно выполнять свои функции.
    2. Объем 12 литров уже подойдет для изготовления универсального устройства , показывающего хорошие характеристики на небольших площадях. Его мощность составит примерно 3 кВт.
    3. Объем 27 литров позволяет изготавливать печь, которую также можно использовать в небольших помещениях и при необходимости перемещать. Мощность этого варианта составит порядка 7 кВт, но даже этого показателя в некоторых ситуациях не хватает.
    4. Объем 50 литров — наиболее подходящий показатель, так как он обеспечит полное сгорание используемого топлива.Из такого баллона у вас получится духовка высотой не менее 85 см; легко приобрести на специализированных заправках.

    Еще одним важным критерием является материал корпуса: необходимо использовать только те варианты, которые выполнены из цельного металла, так как композитные сплавы имеют слишком низкий показатель жаростойкости.


    Сделай сам

    Буржуйка из баллона

    Несколько типов буржуйки могут быть изготовлены из газового резервуара, ниже приведены инструкции, следование которым позволит вам получить горизонтальную модель:

    1. Поместите баллон, используемый в качестве основы таким образом , так, чтобы он находился в горизонтальном положении, соответствующем его окончательной форме.
    2. Верх необходимо срезать, что позволит разместить решетку внутри конструкции.
    3. Основой для решетки будет обычная арматура, стержень при этом гнут в виде змейки. Для крепежа достаточно будет закрепить в нужном месте, а затем приварить к стенам.
    4. На стальном листе нужно начертить круг, диаметр которого будет равен размеру внешней стороны резервуара.
    5. Обозначенный круг вырезается из листа любым подходящим инструментом, после чего на нем необходимо отметить несколько отверстий в виде прямоугольников.Один будет работать как нагнетатель, а другой будет подавать тепло в топливную камеру. Их можно отрезать стамеской или болгаркой; удобнее пользоваться второй версией средства.
    6. Шторы привариваются к крышке, после чего можно приступать к установке двери , в большинстве случаев она покупается заранее в магазине.
    7. Двери дополнительно оклеиваются по всему контуру асбоцементным шнуром , после чего всю конструкцию можно приварить к основному резервуару.
    8. Теперь можно переходить к задней части печи , где нужно вырезать отверстие, размеры которого будут равны диаметру трубы, это необходимо для удаления дыма.
    9. На завершающем этапе в отверстие, выполненное , приваривается дымоход, в качестве основы под него подходит труба соответствующих размеров и достаточно толстых стенок. После завершения этого этапа буржуйка готова к эксплуатации.

    Бубафони плита

    Бубафони сегодня очень популярны, потому что относятся к печам длительного горения.Сделать их можно из самых разных материалов и комплектующих, но проще всего для этих целей использовать газовый резервуар.

    Ниже приведено руководство, которое поможет вам в этом процессе:

    1. Верх вырезан изначально баллона с газом.
    2. К той части конструкции, которая будет играть роль крышки, нужно приварить хомуты или упоры , они будут выполнять функцию ее фиксации и крепления к корпусу устройства.
    3. Если края вырезанной детали острые, то рекомендуется загнуть их внутрь, чтобы избежать случайной травмы.Для этих целей удобнее всего использовать кувалду.
    4. У той части, которая является крышкой, тоже нужно будет загнуть края, но, наоборот, наружу. Это позволит вам добиться максимально тесного контакта при закрытии бубафони.
    5. Теперь особое внимание следует уделить процессу изготовления поршня. Для этого потребуется приготовить металлический блин диаметром меньше, чем у цилиндра, чтобы он свободно перемещался внутри него; патрубок для подачи воздуха в нижнюю камеру топки; несколько металлических деталей для приваривания к нижней поверхности блина.
    6. В центре металлического блина следует проделать отверстие, размеры которого будут равны диаметру выбранной трубы. К его нижней части приварены несколько металлических элементов, чтобы при опускании поршня блин не слишком плотно прилегал к дереву, иначе необходимое количество воздуха не попадет в нижнюю часть бубафони. Достаточно будет шести отрезков, напоминающих лучи, направленные из дыры в центре.
    7. Трубу необходимо обрезать до длины примерно 6-10 см, в зависимости от высоты резервуара. Затем его вставляют в отверстие в центре блина и надежно приравнивают к нему, при этом герметичность обеспечивать не нужно: если в конструкции останутся трещины, они в дальнейшем будут способствовать поступлению воздуха в духовку.
    8. В стенке баллона, чуть ниже уровня крышки, необходимо вырезать отверстие, в которое будет вставлена ​​и приварена труба, предназначенная для удаления дыма. Рекомендуемый диаметр — 1 см, этого показателя будет вполне достаточно для обеспечения нормальной тяги.Длина горизонтального направления дымохода около 40 см, после чего он меняет направление и поднимается вверх, минимальный показатель длины на этом участке — 2-3 метра.

    Печь рабочая

    Рабочая печь или, как ее еще называют, масляная гаражная печь также намного сложнее по конструкции, чем классическая печь, но многие предпочитают именно этот тип, так как он позволяет использовать отработанное моторное масло и другие подобные вещества. в качестве основного топлива. отходы по существу.

    Для его изготовления предлагается использовать следующий алгоритм действий:

    1. Во время работы газовый баллон должен находиться исключительно в вертикальном положении. Для этого его заполняют водой и наполовину закапывают в землю или закрепляют в достаточно узком поддоне, но он должен быть достаточно тяжелым, чтобы резервуар не перевешивал его.
    2. Отметьте верхнюю часть воздушного шара и отрежьте ее. Для этих целей используется болгарка, при этом при образовании пропила начнет вытекать вода, которую предварительно вылили в емкость.Необходимо сразу остановить рабочий процесс и дождаться, пока жидкость не опустится ниже уровня среза, после чего нужно окончательно удалить верхнюю часть. Его необходимо сохранить, так как в будущем он будет служить топливным баком.
    3. На расстоянии примерно 0,7-1 см от пропила необходимо сделать круглое отверстие, оно понадобится для установки дымохода. Его диаметр должен быть равен такому же показателю подготовленной трубы общей длиной около 4 см. Его нужно будет вставить в отверстие и приварить, при этом обязательно проследить за плотностью швов.
    4. К горизонтальной части дымохода будет приварена вертикальная труба высотой 3,5-4 метра.
    5. Теперь воздушный шар нужно поднять над поверхностью пола; для его удобной фиксации к нижней части рекомендуется приварить металлические ножки. Аналогичные меры требуются, чтобы сделать отверстие квадратной формы, которое будет действовать как нагнетатель. Также его нужно будет оснастить дверью, которую необязательно делать своими руками, но ее можно будет приобрести в магазине.Потребуется вручную контролировать количество воздуха, который будет поступать в духовку.
    6. Топливный отсек необходимо опустить на дно баллона, это легко сделать из трубы высотой 7-10 см и диаметром около 1,5 см. В этом случае необходимо позаботиться о том, чтобы снизу он был герметично приварен, чтобы исключить возможность протечки топлива. Для этого отсека тоже понадобится крышка, она может быть сделана из обычного листового материала, в котором на одном этапе проделываются два круглых отверстия.В центральное отверстие диаметром 1 см нужно будет вставить и приварить соответствующую трубу, а второе отверстие диаметром 0,5-0,7 см расположить ближе к краю, потребуется закрепить подвижную крышка.
    7. Длина трубы, ведущей от встроенной крышки, должна быть идентична высоте бензобака. К его верхнему торцу приварен круглый металлический элемент того же диаметра, что и главный цилиндр, что придает этому механизму сходство с поршнем.
    8. Вся конструкция поршня вставлена ​​внутрь цилиндра , при этом он должен быть неподвижен, чтобы края крышки были приварены к стенкам бака.
    9. Заключительный этап заключается в заливке отработанного масла в соответствующий отсек и проведении первого испытания печи на отработку, эта процедура проводится исключительно на улице. Если все пойдет хорошо, то конструкцию можно вывести в помещение и подключить к дымоходной системе, после чего использовать по прямому назначению.

    Ракетная печь

    Ракетная печь, позволяющая создать лежак с подогревом, будет последним рассматриваемым вариантом. Также его можно сделать своими силами, подробная инструкция приведена ниже:

    1. Изначально подготавливается кровать, этот процесс подразумевает проектирование и строительство каркаса из дерева. Форма и конфигурация подбираются с учетом индивидуальных предпочтений. В качестве материала лучше всего использовать брус сечением 1х1 см, каркас должен образовывать ячейки размером 60х120 см, а площадка непосредственно под духовкой должна иметь размеры 60х90 см.
    2. В качестве облицовочного материала для каркаса используется пазогребневая плита. , рекомендуемая толщина составляет примерно 0,5 см.
    3. Все детали и элементы конструкции из дерева в обязательном порядке должны быть обработаны биоцидом и несколько раз эмульсией на водной основе.
    4. Особый вид картона из базальтовых волокон укладывается на поверхность пола в том месте, где будет установлена ​​ракетная печь с лежаком. Минимальная толщина слоя — 4 мм, все остальные параметры зависят от формы и размеров конструкции.
    5. Непосредственно на месте установки печи потребуется постелить лист кровельного железа. Размер подбирается таким образом, чтобы лист выступал наружу со стороны топки примерно на 2-3 см.
    6. Рама перенесена на постоянное место; он должен быть установлен достаточно надежно, чтобы он не шатался и не раскачивался. На расстоянии 12-14 см от лежака в поверхности стены проделываются отверстия, которые потребуются для установки дымохода.
    7. По периметру конструкции необходимо установить опалубку, высота которой будет не менее 0,5 см. В нее нужно будет насыпать саман и выровнять верхнюю поверхность, ориентируясь на стороны опалубки.
    8. Процесс сушки смеси будет долгим и займет около 2-3 недель, за это время можно успеть сделать основу для духовки. Изначально нужно будет срезать верх бензобака, чтобы получилось отверстие диаметром 20-22 см.
    9. В получившееся отверстие устанавливается кругляк из стали, а снизу делается второй пропил, в результате чего должна получиться крышка, по периметру которой находится тонкий стальной лист шириной около 0,5 см.
    10. На расстоянии 2-2,5 см от свариваемой стали проделываются два круглых отверстия , в которые надежно затягиваются болты.
    11. Отрезается нижняя часть газового баллона на расстоянии 0,7 см, после чего в днище делается круглое отверстие, через которое стояк войдет в резервуар.В этом случае асбестовый шнур можно использовать как прокладку для герметизации.
    12. После этого необходимо будет проделать сквозные отверстия в цилиндре через отверстия в стальном кожухе и определить глубину резервуара, чтобы понять требуемые параметры стояка. В качестве материала для него подойдет труба диаметром 0,7-1 см.
    13. Камера сгорания встроена в нагнетательную и дымовую трубы под углом 45-60 °, при этом канал вторичного воздуха разделен.Сам стояк приваривается к жаровой трубе через предварительно просверленное отверстие. Воздуходувка оснащена дверцей для ручного управления подачей воздуха, герметичность не требуется.
    14. На данном этапе вся конструкция должна быть обработана термостойкой вагонкой.
    15. Теперь можно сделать скорлупу, для этого подойдет труба диаметром около 20 см. , снизу к ней нужно приварить дно толщиной не менее 1,5 мм.
    16. На опалубку наносится дополнительный слой теплоизоляции, а после ее полного высыхания сверху монтируется конструкция печи.
    17. В нижней части корпуса необходимо сделать отверстие, через которое он будет соединяться с камерой очистки. Материал соединительного канала — гофрированные трубы, проходящие под лежаком.
    18. После установки всех компонентов можно не дождаться застывания всех рабочих растворов и насыпать в скорлупу примерно пять слоев просеянного песка, смочить и слегка смочить. Сверху насыпается слой глины средней жирности.
    19. После завершения всех работ требуется установка еще одной опалубки , но уже по внешнему контуру она также будет заполнена саманом таким же образом.
    20. Гофрированные трубы под лежаком в местах стыков с элементами топки также следует обработать саманом для улучшения фиксации конструкции. Все крышки камер и дверцы плотно прикручены.
    21. Через 2-3 недели саман высохнет и можно переходить к более простым работам: ликвидация опалубки, покрытие конструкции специальными растворами и установка дополнительного настила из досок. Особенности декоративной отделки будут зависеть от личных предпочтений каждого человека, после их завершения можно будет приступить к первым испытаниям ракетной печи.

    Правила эксплуатации

    Чтобы процесс эксплуатации печей из газовых баллонов был безопасным и не повлек за собой негативных последствий, необходимо знать и соблюдать некоторые общие правила:

    1. При растопке жидкого топлива нельзя добавлять его в печь во время горения.
    2. Цилиндр и отдельные элементы печи будут активно нагреваться во время работы , поэтому их прямой контакт с деревом и другими легковоспламеняющимися поверхностями не допускается.
    3. Дымоход необходимо периодически чистить, иначе он не будет работать должным образом. Эту процедуру лучше всего проводить после каждого использования духовки.

    Дымоход необходимо периодически чистить, иначе он не будет работать должным образом.
    1. Строить дымоход рекомендуется не от печи до выхода на улицу, как это обычно делается, а наоборот. Причем он должен быть разборным, что облегчит процесс обязательной очистки.
    2. Для отопления очень больших помещений, сложных печей , изготавливается сразу из нескольких цилиндров, но лучше всего доверить этот процесс людям, уже имеющим такой опыт.
    3. Выбирая тип топки, нужно заранее продумать вопрос добычи топлива. Например, при наличии отработанного масла хорошо подходит печка соответствующего типа, а при ее отсутствии лучше поставить бубафон, который работает практически на любом топливе.

    Не всегда целесообразно использовать автономную систему отопления, иногда требуется периодический обогрев помещения. В этом случае можно использовать электронагреватели или буржуйки.

    Второй вариант более экономичный, тем более что его можно сделать в домашних условиях из подручного материала. Самая легкая в исполнении — буржуйка из газового баллона.

    Благодаря тому, что для изготовления баллонов используется очень толстый металл, печь прослужит достаточно долго.К тому же конструкция печи очень проста, что позволит любому, у кого есть сварочный аппарат и немного опыта в этом деле, сделать это самостоятельно.

    Принцип действия

    Принцип работы дровяной печи довольно прост. Все, что требуется, это положить на решетку дрова и разжечь ее.

    Это позволит металлическому цилиндру нагреться. Одним из преимуществ такой конструкции считается быстрый прогрев. Хотя после того, как дрова в печи выгорят, поверхность тоже быстро остывает.

    Выбор баллонов для печки

    Баллон потребуется для изготовления корпуса, но как понять какой нужен, если размеры газового баллона разные. Самая маленькая, объем которой составляет 5 литров, для этих целей не рекомендуется.

    Из баллонов на 12 и 27 литров получается буржуйка малой мощности, которая подходит для обогрева небольшого помещения. Оптимальный вариант — баллон на 50 литров. Его высота 850 мм, диаметр 300 мм.

    Благодаря толстым стенкам в качестве топлива можно использовать любой материал. К тому же ее вес не очень большой, поэтому буржуйку из газового баллона легко сделать одним человеком.

    Кроме того, существуют 40-литровые промышленные газовые баллоны того же объема, но меньшего диаметра.

    В отличие от первого варианта, использование газового резервуара усложняет рабочий процесс. Его вес больше, а длина больше, чем у предыдущей версии.

    При работе с газовым резервуаром можно получить результат более длительного прогрева, но при этом устройство будет охлаждаться намного медленнее.

    Двери буржуйки

    Для этих целей можно приобрести двери или изготовить их самостоятельно. В первом варианте выбираются литые конструкции. Буржуйка имеет две дверцы: одна для дров, другая — для воздуходувки. Дверца закладки должна быть больше.

    Для изготовления двери берется кусок стенки баллона. Кроме того, выбираются петли, которые привариваются к основанию печки. Кроме того, к двери нужно приварить защелку.

    Решетка

    Самый простой вариант не предусматривает наличие решеток, особенно если это буржуйка с горизонтальным расположением. Для увеличения теплоотдачи привариваются дополнительные металлические полосы.

    Если решетку необходимо установить в горизонтальном исполнении, то зольник приваривается снизу.

    В вертикальном исполнении решетки устанавливаются чаще. Для этого во внутренней части топки приваривают толстые стержни арматуры.Она сыграет роль решетки. Единственный недостаток — прогорание фурнитуры, но в любом случае можно приварить новую.

    Изготовление буржуйки своими руками

    Для начала нужно проверить газовый баллон на наличие остатков газа. Делается это путем откручивания клапана, при этом выходящая струя направляется от вас.

    • После высыхания газового потока емкость переворачивают и сливают остаточный конденсат. Этот процесс сопровождается неприятным запахом, поэтому рекомендуется перелить его в специальную емкость, которую можно выбросить.
    • Затем баллон наполняется водой до самого горлышка. Это поможет полностью избавиться от остатков газа.
    • После этого вода сливается.
    • Цилиндр теперь полностью готов к переоборудованию. На баллоне сделана разметка дымохода и дверей. С помощью болгарки вырезаются отмеченные места.
    • Двери изготавливаются из нарезанных деталей путем приварки петель и задвижек, решетки (решетки) и дымохода.

    Виды печей

    Буржуйки могут быть различной формы и исполнения, но принцип работы остается неизменным.Буржуйка из газового баллона бывает двух видов:

    В первом варианте баллон размещается горизонтально. Верхняя часть срезается, внутри устанавливаются колосниковые решетки, которые можно сделать из арматуры.

    После этого приступаем к фронту. Из листа стали вырезается круг, диаметр которого соответствует диаметру будущей печи. Внутри заготовки вырезаются прямоугольники для дверок.

    К готовой детали приваривают шторы и надевают на них дверцы.Получившуюся конструкцию приваривают к лицевой.

    Дымоход будет расположен сзади; для этого делается отверстие, диаметр которого равен диаметру трубы.

    Для второго варианта балун располагается вертикально. Завершить работы по обустройству топки можно двумя способами.

    • Первый состоит из нескольких этапов выполнения, что занимает больше времени, но при установке гораздо меньше трудностей.
    • Второй способ более экономичен по времени, но крайне неудобен при установке.

    После этого решетки готовятся. Чтобы закрепить их в духовке, нужно потрудиться, при первом способе это сделать проще, ведь решетка легко устанавливается через срезанную верхнюю часть. При втором способе это сделать сложнее.

    Установив решетки, можно приступать к сварке штор и установке дверей. Для герметичности стыки оклеивают асбестоцементным шнуром.

    Следующая ступень — дымоход. Также его можно установить двумя способами:

    • Через отверстие в верхней части цилиндра.
    • Через боковое отверстие.

    При боковом расположении я использую дополнительное колено.

    И последний этап — финальная сборка. Если верх цилиндра был отрезан, его приваривают и присоединяют дымоход, который может быть разной длины и конфигурации.

    Видео: Печка плита из газового баллона

    Простая и неприхотливая конструкция буржуйки сделала ее хитом среди отопительных приборов, которые можно построить в домашних условиях.Такая популярность обусловлена ​​несколькими факторами, один из которых — нетребовательность к материалам. Хорошую производительную печь можно сделать из металла, который всегда можно найти у рьяного хозяина — кусочки арматуры, полосы листовой стали, остатки металлических труб и уголков и даже из деталей от различных машин и механизмов. Часто в качестве корпуса используют уже готовую тару — отрезок трубы большого диаметра, бочку ГСМ или емкость для бытового пропан-бутана. Более подробно расскажем о преимуществах последнего варианта и способах изготовления буржуйки из газового баллона своими руками.

    Секреты популярности буржуйки из баллона

    Такой стильный буржуйку можно соорудить из обычного газового баллона.

    Буржуйками называют простые малогабаритные печи, предназначенные для обогрева небольших помещений, которые по тем или иным причинам не отапливаются полноценной инженерной системой. Чаще всего агрегаты этого типа изготавливаются из металла и используются в гаражах, сараях, загородных домах, теплицах и бытовках. Иногда печки устанавливают и для временного обогрева жилых помещений, а с небольшой доработкой оставляют как основной источник тепла.

    Изготовление печи из газового баллона имеет массу положительных сторон:

  • толщина стенок емкости более 3 мм, чего вполне достаточно для обеспечения жесткости и прочности конструкции;
  • Емкости для хранения газа изготовлены из высоколегированных сталей, успешно противостоящих коррозии. Также она довольно толстая и качественный металл выступает гарантом того, что стенки печи долго не выгорят;
  • потребуется минимум доработки.Поскольку нет необходимости изготавливать корпус печи, сокращается время строительства нагревателя;
  • даже если вы купите баллон для бытового газа, то его стоимость на вторичном рынке всего несколько сотен рублей. Чаще всего воздушный шар можно получить совершенно бесплатно, поспрашивая у друзей и знакомых;
  • с точки зрения теплотехники цилиндрическая форма топки оптимальна, поэтому печь из сосуда для бытового газа экономична и высокопроизводительна;
  • наличие нескольких конструкций, среди которых горизонтальные и вертикальные установки прямого или пиролизного горения;
  • очень быстрый обогрев помещения как за счет излучения, так и за счет конвекции.
  • Недостатки теплогенератора, построенного на газовом баллоне, присущи всем буржуйкам. Во-первых, стенки каменки нагреваются докрасна, что никак не может способствовать безопасности агрегата. Во-вторых, невозможно угадать точное количество дров, чтобы хоть как-то регулировать температуру нагрева. В-третьих, крайне низкая теплоемкость такой конструкции. Буржуйка будет давать тепло ровно до тех пор, пока дрова не догорают. После этого он моментально остынет.

    Чаще всего для изготовления буржуйок используются баллоны с пропаном объемом 50 литров.

    Для увеличения теплоемкости корпуса печи агрегат часто облицовывают кирпичом или каменной кладкой, используют водяную рубашку и другие способы накопления энергии.

    Также хочу отметить не минус, а скорее особенность, связанную с тем, что газовые баллоны окрашены обычной эмалью. При высоких температурах краска потускнеет, наполняя комнату ядовитым дымом.Чтобы исключить вероятность отравления, придется снимать верхнее покрытие механическим способом или проводить первые две-три топки на открытом пространстве.

    Особенности конструкции и принцип работы

    Как и любая другая твердотопливная печь прямого сгорания, установка из газового баллона состоит из нескольких частей:

    Топка
  • , совмещенная с корпусом;
  • Решетка
  • ;
  • камера выдувная;
  • дымоход.
  • Воздуходувка расположена в нижней части печи и представляет собой небольшую камеру (фактически, канал), необходимую для подачи кислорода в зону горения.Для регулирования количества воздуха, наблюдения за процессом и удаления золы воздуходувка оснащена дверцей.

    Простая конструкция — один из ключей к успеху цилиндрических печей

    В средней части топки расположена камера сгорания, которая отделена от нагнетателя решеткой. Топка, являясь основным модулем каменки, одновременно выполняет роль загрузочного отсека и теплообменника. Топка, как и воздуходувка, снабжена дверцей, через которую в печь закладываются дрова и удаляется зола.

    Дымоход — это канал, необходимый для отвода продуктов сгорания из рабочей зоны. В дымоходе необходимо оборудовать заслонку, которую закрывают после того, как дрова выгорели. Это предотвращает утечку тепла из комнаты, когда печь не используется.

    Эксплуатация теплогенератора от газового баллона несложная. После того, как дрова уложены на решетку, их поджигают и закрывают дверцу камеры сгорания. Воздуходувка в это время должна быть открыта — воздух проходит через него к топливу. Интенсивность горения регулируется путем закрытия или открытия нижней дверцы. Нагретые газы отводятся через дымоход.

    Для повышения эффективности теплообмена печь оснащена дополнительными элементами, позволяющими отводить остаточное тепло дымовых газов. Для этого на дымоход устанавливается воздушный теплообменник или водяная рубашка. Часто ревизия заключается в удлинении той части дымохода, которая находится в помещении.

    Подготовительные мероприятия

    Если все продумать и подготовить заранее, то в процессе работы удастся избежать ошибок и сократить временные затраты.В первую очередь необходимо удалить остатки газа из баллона, собрать необходимые инструменты и закупить недостающие материалы. В работе также поможет подробный чертеж или эскиз отопительного прибора.

    Какой шар нужен и как подготовить его к работе

    Прежде всего отметим, что для изготовления буржуйки подходят только цельнометаллические баллоны для бытового пропан-бутана, в том числе применяемые для оснащения газового оборудования грузовых или легковых автомобилей.Лучшей заготовкой можно считать сосуд на 50 литров, который можно встретить в большинстве частных домовладений. Его высота 850 мм и диаметр 300 мм позволяют сжигать все виды топлива, от древесины и опилок до отработанного моторного масла.

    Хорошую буржуйку можно построить из 27-литрового пропанового баллона, если использовать горизонтальную компоновку агрегата с дооснащением нагнетательной камерой. Небольшие габариты позволят использовать такой агрегат в качестве мобильной конструкции.

    Поскольку даже пустой баллон может содержать остаточный газ, конденсат или его пары, любые работы с ним без тщательной подготовки баллона могут быть опасными — любая искра может привести к взрыву.

    Вода вытеснит оставшийся газ из баллона, после чего можно без опасений приступить к сантехническим работам

    Чтобы полностью удалить пропан или его производные, используйте проверенный метод:

  • Открутите вентиль и слейте оставшийся газ из баллона.
  • Переверните контейнер и слейте конденсат.
  • С помощью газового или разводного ключа снимите клапан.
  • Установите емкость вертикально и с помощью шланга полностью наполните ее водой.Жидкость полностью вытеснит оставшийся газ и сделает заготовку для печки безопасной.
  • После слива воды можно проводить любые слесарные работы с цилиндром — резать, сверлить, варить и т. Д.
  • Поскольку и газ, и конденсат являются взрывоопасными веществами и, кроме того, имеют сильный неприятный запах, работы следует проводить на открытом воздухе, вдали от источников открытого огня.

    Клапан от баллона откручивается разводным ключом

    Что нужно, чтобы не отвлекаться по мелочам

    Для начала вам необходимо подготовить следующие инструменты:

  • сварочный инвертор или трансформатор на токи до 200 А;
  • Ручная шлифовальная машина
  • , или, как ее называют в нашей стране, болгарка, рассчитанная на использование дисков диаметром до 180 мм;
  • Диски отрезные и отрезные для работы по металлу;
  • насадка-болгарка для очистки металла от ржавчины;
  • Электроды
  • диаметром 3-4 мм;
  • Молоток сварщика
  • ;
  • Сверло
  • с набором сверл по стали;
  • Зубило
  • ;
  • Молоток
  • ;
  • Плоскогубцы
  • ;
  • рулетка, металлическая линейка и угольник;
  • маркер и стержень.
  • Кроме одного-двух газовых баллонов, для постройки буржуйки потребуется:

    Буржуйка из баллона может комплектоваться заводскими чугунными дверцами

    Листовая сталь
  • толщиной более 3 мм;
  • труба дымоходная диаметром 100 мм;
  • отвод дымохода 90 ° или 2х45 °;
  • двери чугунные;
  • решетчатые решетки или стальная арматура диаметром 20 мм и более для их замены;
  • петли для подвешивания двери;
  • Металлические уголки
  • с полкой не менее 30 мм.
  • Если вы приверженец эстетики в любом ее проявлении, то, помимо прочего, приготовьте еще и растворитель, грунтовку и краску. Крашеная буржуйка будет смотреться намного лучше, к тому же чистовая отделка придаст агрегату завершенность. Конечно, эти материалы должны быть рассчитаны на работу при высоких температурах.

    Какой дизайн выбрать для своего проекта

    Несмотря на все разнообразие печей, которые можно построить из обычного газового баллона, существующие конструкции можно свести к трем основным типам:

  • горизонтальный;
  • вертикальный;
  • комбинированный.
  • Горизонтальная буржуйка проще в изготовлении и, по словам владельцев, обладает большей теплоотдачей (что в принципе не далеко от истины, учитывая немного увеличенную топливную камеру). Однако он занимает большую площадь, что в некоторых случаях недопустимо. Горизонтальные агрегаты хороши везде, где есть очередь — в просторных цехах, складах, теплицах и т. Д.

    Горизонтальное расположение цилиндра более выгодно с точки зрения теплофизики

    Вертикальный обогреватель занимает гораздо меньше места и идеально подходит для установки в углу.Для установки в гаражах и небольших помещениях домашние мастера выбирают именно эту конструкцию, хотя в изготовлении она сложнее. Сложности связаны с тем, что для установки решетки приходится работать сваркой в ​​ограниченном пространстве, а это не очень удобно. В то же время есть способ, когда для установки решеток цилиндр разрезают на две части, после чего снова сваривают.

    Вертикальная буржуйка — один из самых компактных отопительных приборов

    Комбинированные буржуйки изготавливаются из двух и более баллонов, один из которых играет роль топки, а другой — теплообменника.По сути, такой нагревательный прибор — это все та же горизонтальная конструкция, но поскольку его камеры состоят из отдельных сосудов, мы тем не менее отнесем такие конструкции к отдельному подвиду. Духовки комбинированного типа являются наиболее экономичными и теплоэффективными отопительными приборами, но их нельзя назвать идеальными, учитывая их большие габариты и повышенные трудозатраты.

    Комбинированный нагревательный прибор повышенной эффективности

    Ниже представлены чертежи и схемы, которые могут помочь в работе или при проектировании собственной конструкции.

    Чертежи и схемы печей, которые можно построить из газовых баллонов

    Чертеж горизонтального агрегата. Схема вертикальной печи. Чертеж вертикальной печи из уаллона. Чертеж печи длительного горения.

    Изготовление буржуйки из пропанового баллона своими руками

    Популярность горизонтального и вертикального исполнения настолько велика, что сложно выбрать тот или иной вариант в качестве идеального … Поэтому мы поговорим об особенностях конструкции как того, так и другого отопительного прибора.

    Как сделать вертикальный агрегат: пошаговое описание процессов

  • Баллон с пропаном ставится на пол, после чего размечаются вырезы для дверок духовки. Особой точности здесь не нужно — размеры определяются исходя из удобства использования и личных предпочтений. Лучше всего рисовать линии маркером, огибая емкость рулеткой. Чаще всего воздуходувку делают высотой 10–15 см, на расстоянии не менее 5 см от дна баллона.Дверца топки должна быть больше — не менее 25 см в высоту. Ширина обоих проемов одинаковая, от 25 до 35 см. Что касается расстояния между дверцами, то оно делается не менее 10 см — в этом случае будет обеспечен необходимый зазор для установки решетки.

    Правильная разметка — залог успешной работы печи

  • Разрежьте цилиндр пополам по линии, разделяющей расстояние между дверцами топки и воздуходувки на две части.

    Для облегчения установки решеток цилиндр лучше разрезать пополам.

  • Короткая нижняя часть устанавливается вертикально, после чего в ее верхнее отверстие привариваются решетки. В их качестве используются отрезки арматуры Ø20 мм необходимой длины. Зазор между отдельными элементами решетки должен составлять от 5 до 10 мм в зависимости от типа используемого топлива.

    Установка решетки

  • Половинки цилиндра совмещены между собой до исходного состояния и свариваются сплошным швом.
  • С помощью болгарки проделываются отверстия топки и нагнетателя в боковой стенке емкости. Поскольку вырезанные детали в дальнейшем будут использоваться в качестве дверей, работы нужно выполнять максимально аккуратно. Чтобы упростить себе задачу, вы сначала прорезаете вертикальные пазы, после чего приваривают петли. Только после этого болгарка проходит по всему периметру загрузочно-выдувного окна. Такой способ значительно облегчает процесс установки — после распила двери будут надежно удерживаться на месте.Немаловажно и то, что не нужно выставлять зазоры, обойтись без помощника довольно проблематично.

    Петли лучше устанавливать до отделения двери от корпуса.

    Вместо заводских петель для самоделки можно использовать пару звеньев мощной приводной цепи от сельхозтехники.

    Роль петель с успехом сыграют звенья большой цепи

  • Чтобы двери не проваливались внутрь, к обратной стороне проемов приваривают упоры.Их можно вырезать из стальной полосы толщиной не менее 3 мм. Кстати, такая полоска может полностью ошпарить весь проем — это исключит щель, через которую плита может дымить внутри помещения.

    Упоры для фиксации двери в желаемом положении

  • Ручки гнутся из металлического бруса толщиной 8–10 мм и привариваются к дверям.
  • Болты изготовлены из стальной полосы и такого же стержня, что предотвращает самопроизвольное открывание дверцы воздуходувки и топки.
  • Сверху цилиндра отрезан клапан. Это должно создать отверстие диаметром 105 мм.
  • Отрезок стальной трубы длиной 15–20 см разрезают вдоль и затем разгибают, увеличивая зазор до 10 мм. Образовавшийся зазор необходимо заварить таким образом, чтобы получить заготовку диаметром не менее 105 мм.
  • Получившийся отрезок привариваем к верхней части цилиндра — он будет играть роль выпускной трубы (воротника), в которую будет вставляться дымоход.В некоторых случаях выход дымового канала производится сбоку. Горизонтальное сечение дымохода дает возможность немного снизить скорость уходящих газов и увеличить теплоотдачу. В этом случае отверстие для клапана необходимо приварить.

    Вертикальный дымоход установить намного проще, однако выход дымохода сбоку увеличит тепловой КПД печи

    Поскольку в топках этого типа часто используется топливо не самого лучшего качества, профессиональные печники рекомендуют делать дымоход композитным.Разъемная конструкция позволит легко разобрать дымоход для очистки его от копоти и других отложений.

  • В зависимости от конструкции дымоход делается прямым или изогнутым. В последнем случае используется колено с необходимой степенью изгиба. Для обеспечения достаточной тяги длина дымохода должна быть не менее 4 м, а его верхний срез должен быть выше крыши.
  • На расстоянии 5-10 см от сопряжения с патрубком на дымоход устанавливается задвижка (задвижка).Для этого из листового металла вырезают круг, диаметр которого соответствует внутреннему сечению дымохода, и перпендикулярно дымоходу выполняют просверливанием Ø8 мм. После этого в отверстие устанавливается L-образный стальной стержень соответствующей толщины, к которому приваривается створка. Для предотвращения его самопроизвольного вращения устанавливается защелка любого типа.

    Вырез в заслонке повышает безопасность агрегата, так как исключает возможность задымления из-за самопроизвольного закрытия

  • При необходимости готовое изделие окрашивают, после чего устанавливают на место, подсоединяют дымоход и проводят испытание печи.

    Инструкция по изготовлению горизонтальной печи-каменки с фото по шагам

  • Клапан откручивается от баллона, после чего приваривается отверстие.
  • Опорный башмак удаляется из нижней части цилиндра, а затем через сферический конец прорезается квадратное загрузочное окно. Лучше всего это сделать так же, как и при изготовлении вертикальной печи, то есть предварительно установив петли. В этом случае вырезную дверь не нужно обнажать перед установкой.

    Конструкцию можно упростить, исключив из нее решетку. В этом случае в нижней части печи делается много отверстий диаметром 10 мм, через которые кислород будет поступать на дрова.

  • Со стороны решетки на цилиндр устанавливается зольник высотой до 10 см. Для этого можно использовать отрезок канала подходящего размера.

    Установка зольника

  • К цилиндру приварены ножки, которые могут быть изготовлены из любых подходящих отрезков труб, уголков или фитингов.
  • В верхней части цилиндра на расстоянии 20–25 см от закрытого торца прорезается отверстие диаметром 105–110 мм, на которое устанавливается хомут (из металлической полосы или сборной ветви. трубка).

    Вырезать круглое отверстие лучше всего алмазной коронкой или газовым (плазменным) резаком. Если такой возможности нет, то по контуру будущего дымохода проделывается множество отверстий Ø6–8 мм, после чего стамеской вырезается окно.

  • На печь установлен дымоход, оборудованный заслонкой.Готово — отопительный агрегат готов к работе!

    Это та единица, которая должна получиться в итоге

  • Рекомендации по выбору места и эксплуатации ТЭН

    Буржуйка — такой компактный отопительный прибор, что ее можно разместить практически в любом помещении, главное, чтобы дымоход можно было вывести наружу. Необходимо помнить, что эффективность устройства и безопасность его эксплуатации зависят от правильного выбора места для установки печи.Поэтому рекомендуем воспользоваться советами профессиональных печников.

  • Для максимальной теплоотдачи печь лучше всего устанавливать в самом дальнем от двери углу комнаты.
  • Место установки печи закрывается металлическим листом, который на 20 см больше габаритной ширины каменки и не менее 60 см его длина.
  • Буржуйку нельзя устанавливать под полками и вблизи мест хранения легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.
  • Помещение оборудовано эффективной приточно-вытяжной вентиляцией.
  • При установке печи обязательно выдерживать зазоры между стенами каменки и горючими конструкциями помещения. Последние в целях пожарной безопасности защищены специальными экранами с вентилируемыми зазорами.
  • После того, как обеспечена безопасность каменки, можно переходить к топке. Для тех, кто впервые сталкивается с буржуйкой, рассмотрим процесс запуска печи более подробно.

    Место установки духовки должно соответствовать нормам безопасности

    Легковоспламеняющееся топливо — бумага, картон, солома или тряпка, пропитанные керосином, — сначала загружаются в топку. Сверху кладут несколько щепок и мелко порубленные дрова, поверх которых кладут большие поленья. Дрова можно размещать любым способом — горизонтальными рядами, в клетке, в конусе и т. Д. После этого поджигается и закрывается нижний слой топлива, оставляя дверцу нагнетателя полностью открытой.Воздуходувка закрывается только тогда, когда духовка находится в рабочем режиме, о чем свидетельствует характерный гул. О правильной регулировке подачи воздуха свидетельствует небольшой шум, «шепот» печи — при такой нагрузке агрегат обеспечивает оптимальное соотношение КПД и производительности.

    Мутить дрова можно только когда разгорится хотя бы наполовину. В противном случае нормальное горение может быть нарушено, и установка перейдет в режим дымогенератора. Уголь заливают в печь, когда дрова прогорают на 70–75%, предварительно прошроровав жару кочергой.

    Видео: Буржуйка из газовых баллонов

    Как видите, буржуйка из газового баллона — хороший вариант для повторения в домашних условиях. Его изготовление потребует минимум усилий и времени. Наличие нескольких модификаций позволяет выбрать для себя наиболее приемлемую конструкцию, а неприхотливость к материалам даст возможность получить печь практически бесплатно. Напоследок хочу напомнить о необходимости бережного обращения с газовым баллоном и проведения сварочных работ — от этого зависит ваше здоровье и безопасность.

    Печь из бубафона своими руками — как сделать печь из баллона * Печи и камины

    Поделиться

    Штифт

    Твитнуть

    Отправить

    Поделиться

    Отправить

    Что появилось раньше — топка Бубафоня или твердотопливные котлы типа литовской Стропува — точно не известно.Важно другое: обе разновидности используют принцип топки, продолжительностью 8-10 часов на 1 закладку дров. Если вам нужна такая длительность работы, попробуйте сделать печь Бубафони своими руками из подручных материалов — газового баллона, стальной трубы, бочки. Описание и чертеж отопительного агрегата мы предоставим в этой публикации.

    Устройство топки топки

    По конструкции этот тип каменки сильно отличается от традиционных дровяных буржуй.Вертикальная печь «Бубафоня» состоит из следующих элементов (см. Рисунок):

    • цилиндрическая топка с зольником и съемной верхней крышкой;
    • диск грузовой с приваренными к концу воздуховода воздухораспределителями;
    • решетка;
    • Труба для подключения дымохода.

    Ссылка. Самый простой вариант «Бубафони» вообще без решетки. Но чистить печку крайне неудобно, приходится отсоединять дымоход и переворачивать корпус.

    Цилиндрическая форма стенок камеры сгорания обусловлена ​​3 причинами:

    1. С точки зрения аэродинамики круглая труба всегда лучше профильной. Поднимаясь по стенам, продукты горения равномерно нагревают корпус буржуйки.
    2. Угловых швов нет — слабое место любой сталеплавильной печи или котла.
    3. При горении остатки топлива не «болтаются» по углам, что наблюдается даже в некоторых котлах длительного горения.

    Верхний конец воздуховода оборудован заслонкой для ручного управления подачей воздуха в топку. К нему снизу крепится груз дисковой формы (другие популярные названия — блин, поршневой). Распределители воздушного потока прямого или изогнутого типа привариваются снизу к диску. Сама труба проходит через крышку топки с минимальным зазором 2–4 мм.

    Как работает печь длительного горения Бубафоня:

    1. Заполняем камеру до верха твердым топливом — дровами, углем, опилками.Топливо разжигаем прямо сверху, как показано на фото. Затем вставляем поршень в печь, закрываем крышкой.
    2. Откройте заслонку на конце воздуховода. Когда плита загорится, мы примерно наполовину перекрываем подачу воздуха.
    3. Горение происходит в верхней зоне закладки топлива, под блин. Именно там под действием естественной тяги дымохода из трубы выходит воздух. Распределители способствуют лучшему распределению потока.
    4. Горячие газы проходят через зазор между диском и корпусом, отдают тепло стенкам камеры и устремляются в дымоход.
    5. При прожигании древесины груз падает под собственным весом до тех пор, пока не ударится о решетку.

    Важная особенность Bubafoni. Поскольку горение топлива происходит сверху вниз, зона горения постепенно смещается за поршнем. Стены вокруг светящегося слоя дров максимально прогреваются (иногда раскалены докрасна), температура остального тела намного ниже.

    Размеры и параметры нагревателя

    Поскольку максимальная зона нагрева относительно узкая и постоянно движется вниз, вычислить реальную мощность печи Bubafony довольно сложно.Предлагаем не тратить время на расчеты, лучше использовать данные, полученные из практического опыта:

    • для обогрева гаража или небольшого подсобного помещения площадью до 20 м² делаем буржуйку из 50 -литровый газовый баллон диаметром 300 мм;
    • для обогрева помещения площадью 20 … 30 квадратов берем стальную трубу Ø400 … 500 мм или круглую железную емкость такого же размера;
    • для обогрева теплицы понадобится плита диаметром 50-60 см (например, от 200-литровой бочки).

    Примечание. В большой теплице лучше поставить 2 небольшие буржуйки в противоположных углах.

    Теперь о диаметрах воздуховода и дымохода. Выше рисунок Бубафони из газового баллона с размерами трубы: воздух — DN50 (внутренний проход 50 мм), дым — DN100. Если вы планируете сделать печь Ø400 … 600 мм, увеличьте диаметр воздуховода до DN65 (Ø76 x 3,5 мм), воздуховода — DN150 (Ø159 x 4 мм).

    Минимальный зазор между краем дисковой нагрузки и стенкой печи должен составлять 1 см.Размеры остальных деталей указаны в таблице:

    Не следует увеличивать диаметр бубафони более 60 см, агрегат выйдет слишком громоздким и неудобным в эксплуатации. Представьте себе топку из бочки на 600 мм с поршнем Ø580 мм и воздуховодом Ø76 — получается довольно тяжелая бандура, которую придется поднимать вручную.

    В котлах непрерывного действия вопрос решается иначе. Вместо здоровенного блина используется крестообразный груз, изображенный на фото.Правда, возникает другая проблема — иногда топливо «зависает», так как концы груза не доходят до стен.

    Как сделать бубофон из баллона

    Чаще всего топки верхнего горения делают из старых пропановых сосудов с толщиной стенок 3 мм. Но есть проблема: пропан-бутановая смесь тяжелее воздуха и не хочет выходить из баллона самостоятельно. То есть в цилиндре может остаться небольшой остаток горючего газа, который может вспыхнуть при резке металла болгаркой.

    Во избежание вспышки или взрыва крышка баллона срезается следующим образом:

    1. Положите металлический сосуд на землю, откройте клапан, затем выключите его газовым ключом.
    2. С помощью шланга наполните баллон водой для вытеснения пропана. Затем вбейте в отверстие деревянную отбивную.
    3. Осторожно срежьте заглушку по сварному шву болгаркой. Когда вода потечет из щели, поверните бак и продолжайте работу.

    Наконечник. На старых цилиндрах есть заклинившие клапаны, которые не хотят вылезать.В таких ситуациях латунный кран подпиливают ручной ножовкой по металлу (не станком по кругу!), Затем отбивают тяжелым молотком.

    Сначала отметьте и вырежьте отверстие под дверцей зольника в нижней части емкости и отверстие для дымохода наверху. Дальнейшая процедура изготовления печи Бубафони своими руками выглядит так:

    1. Сделайте решетки из фурнитуры или уголков точно по внутренним размерам топки. Установите решетку внутри цилиндра.
    2. Измеряя высоту от решетки до крышки, определите ход поршня. Отрежьте воздуховод до этого размера плюс запас 30 см.
    3. Изготовить поршень. Сделайте диск с отверстием, сварите воздуховод и распределители из стальной полосы 40 х 4 мм или уголка 45 х 45 мм. Установите заслонку на конце трубы.
    4. В центре снятой крышки проделайте отверстие Ø60 мм под воздуховод, которое должно входить с минимальным зазором. Для удобства к крышке можно приварить ручки, а для герметичности — стальную полосу вокруг корпуса.
    5. Изготовить дверь зольницы и ее каркас. Установите фиксирующую ручку.
    6. Присоединить дымоходную трубу. Вы можете сварить прямую трубу или согнуть ее вверх на 90 °.
    7. Вставить груз в топку, закрыть крышкой. «Бубафоня» готово.

    Схема подключения топки к дымоходу стандартная — подключаем горизонтальный участок и выносим. Прокладка трубопровода прямо через крышу, как это принято в бане, крайне нежелательна. При медленном горении в дымоходе Bubafoni может образоваться конденсат, а вертикальную трубу будет неудобно чистить.

    Изготовление печи с водяной рубашкой

    Превратить обычный бубафон в твердотопливный котел — задача профессионального сварщика. Рубашка котла должна выдерживать аварийное давление теплоносителя не менее 2 бар, оптимально 3 бар. Стыки необходимо четко и плотно проварить.

    Устройство печи «Бубафоня» с водяной рубашкой показано на рисунке. Ваша цель — обернуть печь листовым металлом толщиной 3 мм, оставив отверстие для воды шириной не менее 3 см. Для подключения к тепловой сети нужно поставить 2 трубы внутренним диаметром 40 или 50 мм.

    Комментарий. Казалось бы, напрашивается самое простое решение: надеть на вторую трубу баллон, сверху приварить лист железа. Почему сложно реализовать: во-первых, сложно найти тонкостенную трубу Ø350 … 400 мм, во-вторых, котел получится тяжелым, долго будет греться.

    Мы сразу отбрасываем идею формирования цилиндра из листового металла; нельзя гнуть сталь толщиной 3 мм без промышленных роликов.Предлагаем 4 варианта изготовления водяной рубашки для Бубафони:

    1. Используйте более тонкий металл — 1,5 … 2 мм, согните цилиндр вручную. Процесс ускорится, если лист прогреть газовой горелкой или горелкой. Такой котел не выдержит высокого давления, но для работы с открытой системой отопления вполне подойдет.
    2. Возьмите 2 листовые заготовки, разделите каждую на 3 равные части и согните по линиям, выдерживая угол 60 °. Получаем 2 половинки шестиугольника, которые прикрепляем к топке и свариваем между собой.Проблема в том, чтобы найти гибочный станок.
    3. Вырежьте 6 граней отдельно от металла, затем приварите встык под углом 60 °. Недостаток этого метода — слишком много швов.
    4. Сделайте прямоугольную коробку. В этом случае объем бака котла и время прогрева значительно увеличатся.

    На чертеже водяной контур показывает всю высоту топки. Рекомендуем немного укоротить рубашку до уровня решеток. Зольная камера практически не нагревается; нет смысла окружать его охлаждающей жидкостью.Снаружи бак котла обязательно утепляется негорючим материалом — базальтовым волокном.

    Особенности буржуйки — плюсы и минусы

    Хороший мастер спокойно сделает печь бубафону за один день, это весомый плюс. Максимум, что придется покупать — это баллон и трубы для металлолома. Другие преимущества буржуйки:

    • продолжительность горения на 1 загрузке 6 … 10 часов;
    • всеядность — в топку закладывают древесные отходы, мусор, опилки, свежесрезанные ветки;
    • Простота ремонта, любая перегоревшая деталь легко заменяется.

    Примечание. Мусор, мелкие отходы и уголь лучше перемешивать. Чтобы топить только опилками, нужно снизу к диффузорам приварить металлическую пятку, иначе стружка перекроет путь воздуху. На чистом угле топка работает посредственно, требуя принудительного наддува.

    Минусы «Бубафони» гораздо неприятнее:

    1. Плохо регулируется плита. При работе с качественной сухой древесиной ставня помогает подобрать оптимальный режим. При обогреве мусором и необработанной древесиной воздуховод необходимо полностью открыть.
    2. Всеядная буржуйка — это палка о двух концах. От сжигания некачественного топлива дымоход забивается сажей буквально за сутки.
    3. Без хорошей тяги печка будет дымить в комнату. Отсюда требование к высоте дымохода не менее 4 м, считая от решеток, труба поворачивается на 90 ° — не более двух.
    4. Нельзя бросать бревна на ходу, если не засыпать горсть опилок через воздушный канал. Итак, мы учимся правильно дозировать количество топлива.
    5. Буржуйка из железной бочки на 200 литров очень громоздка и неудобна в эксплуатации. Поршень слишком большой и тяжелый, тонкий металл быстро выгорает. К счастью, заменить корпус несложно.

    В чем опасность «Бубафоня»: нельзя тушить хорошо прогретую топку заслонкой. Воздух просачивается сквозь щели, гниение дров продолжается. Нельзя оставлять каменку без присмотра или действовать радикально — поднимите крышку и налейте ведро воды.Предусмотрена дымовая завеса.

    Заключение

    Поделиться

    Штифт

    Твитнуть

    Отправить

    Поделиться

    Отправить

    Посмотрите видео: Запуск уличной дровяной печи с центральным котлом 2019! EP 91 (сентябрь 2021 г.).

    Чертеж схемы

    , расчет и изготовление конструкции.Печь Бубафон Печь Бубафон своими руками чертеж схемы


    Первая печь длительного горения Бубафоня получила высокую оценку посетителей и участников строительного форума. Дизайн выложил в сети мастер Афанасий, у которого был логин bubafonja. Отсюда и появилось забавное название печи.

    Достоинством конструкции является простота и высокая производительность. Хотя изначально она предназначалась для теплицы, печь Бубафоня стала настолько популярной, что некоторые стали использовать ее для обогрева жилых помещений.

    • Какие особенности отличают дизайн?
    • Можно ли установить печь для обогрева дома?
    • Как сделать самому?
    • Есть ли недостатки у печей Бубафоня?

    Устройство топки Бубафоня

    При достаточном количестве воздуха в топке дрова догорают буквально за несколько минут. Конструкция печи длительного горения Бубафоня создавалась с учетом этой особенности, которая отражена в принципе ее работы.Процесс горения осуществляется следующим образом:
    1. Горение осуществляется сверху вниз.
    2. Для дожигания газов используется распределитель воздуха, позволяющий получить дополнительную тепловую энергию. Блок распределения воздуха соединен с телескопической трубкой. Когда топливо горит, блин в конце тонет под собственным весом.
    3. Удаление золы крайне редко. Зола вычерпывается через зольник, через который воздух поступает в топку.
    4. Регулировка тяги осуществляется с помощью заслонки на печи.Растопка происходит на полном газу, при интенсивном горении. Особенностью конструкции является воспламенение дров или другого топлива сверху при разборке корпуса. После возгорания пламени устанавливают распределитель воздуха и надевают верхнюю крышку.
    5. Благодаря регулируемой подаче воздуха в топке происходят процессы газообразования. Топливо тлеет и выделяет большое количество газа, который сгорает в полной камере сгорания.
    6. Растопка осуществляется буквально за несколько минут, конечно, при условии, что длина трубы, используемой для дымохода, соответствует необходимым требованиям.

    Печь Бубафоня с водяной рубашкой появилась в результате самостоятельных доработок и изменений конструкции устройства. Есть несколько решений для нагрева воды. Но в основном применяется отопительная печь Бубафоня с водяным контуром (есть и варианты печки с нагнетателем), которая расположена вдоль всего корпуса.

    Обдув значительно увеличивает теплоотдачу и позволяет получать тепло на любой стадии сгорания топлива.

    Водяное отопление повысило КПД печи и дало возможность использовать ее для обогрева всего дома, а не только гаража или подсобных помещений, где расположена печь.

    Размеры духовки зависят от того, какой материал используется для производства. Самыми популярными заготовками являются металлические бочки и газовые баллоны. Детально проработанная конструкция печи позволяет изготовить ее самостоятельно без потери качества и производительности.

    Из чего можно сделать печь Бубафоня?

    Как уже отмечалось, сделать печь Бубафоня своими руками довольно просто. Со временем появились варианты оборудования и модификации, которые повлияли на производственный процесс.

    Самая экономичная дровяная печь Бубафоня изготавливается разными способами, но самые популярные из них:

    1. Духовка Бубафоня из бочки — популярная конструкция. Бочка позволяет использовать водяную рубашку и подключить технику к тепловой сети дома. Простая бочковая печь также имеет преимущества наличия большого объема камеры сгорания, влияющего на продолжительность работы с одной закладки.
    2. Печка Бубафоня из газового баллона — такой вариант популярен благодаря простоте изготовления.Вам просто нужно отрезать верхнюю часть газового баллона и корпус почти готов. Осталось сделать металлический блинчик и крышку. Печь пиролиза Бубафоня длительного горения от газового баллона обычно используется для небольших помещений — теплиц, гаражей и т. Д.

    В некоторых конструктивных вариантах предусмотрена возможность установки корпуса пропанового баллона в металлическую бочку большего диаметра. Между ними наливается вода и получается плита с водяным контуром.

    Отопление теплицы печкой Бубафоня до сих пор остается одним из основных способов использования оборудования.В зависимости от объема топки печь может работать автономно от нескольких часов до 2 суток.

    Как можно топить печь Бубафоня кроме дров

    Все топливные печи Бубафон длительного горения могут работать практически на любом виде твердого топлива, что делает их универсальными и удобными в использовании. Используемое сырье влияет на эффективность, а также на срок службы батареи.
    • Уголь — позволяет увеличить время автономной работы до 60 часов. Печь Бубафоня можно топить углем, но побочным эффектом будет большое количество сажи и необходимость частой чистки дымохода и камеры сгорания.
    • Опилки — этот вид топлива тоже используется довольно часто. Топку на опилках следует выполнять с добавлением сухих дров; достаточно добавить 30% дров от общего объема топки. Сжигание опилок следует проводить с большей тягой.
    • Дрова — лучший вариант … Дрова обеспечивают полное сгорание в печи практически без копоти. Продолжительное тление способствует выделению большого количества газа, используемого для дополнительного производства тепловой энергии.Нагреть печь несложно. Единственное требование к древесине — низкое содержание влаги в ее составе.

    Медленное горение позволяет обеспечить автономную работу аппарата в течение нескольких суток при полной загрузке камеры сгорания. Для топки можно использовать и другие виды топлива: старый картон, ветки, стружку, старые книги и ДСП.

    Недостатки печи Бубафоня

    Изготовление печи Бубафоня и ее эксплуатация имеют не только положительные стороны.Также следует учитывать несколько недостатков. А именно:
    • Самодельные печи Бубафоня изготавливаются из старых бочек и цилиндров. Совершенно некрасиво выглядит внешний вид таких устройств. Поэтому чаще всего печи дизайна Бубафоня используются именно для технических помещений, а не для жилого дома.
    • Ограниченное тепловыделение — самодельные металлические печи на твердом топливе Бубафоня используют в своей работе принцип верхнего горения. По этой причине прогрев камеры сгорания осуществляется неравномерно, но только в том месте, где в данный момент находится пламя.
    • Устройство дымохода — необходима хорошая тяга, это нужно будет сделать. Дымоход должен легко разбираться и иметь возможность чистки.
    Изготовить печь Бубафон своими руками достаточно просто, но основной сферой ее применения остается отопление технических помещений и теплиц.

    Для того, чтобы понять, что такое печь Бубафоня, необходимо более подробно рассмотреть особенности данной конструкции. Состоит из нескольких частей:

    • Сердце печи — цилиндрический корпус.Чаще всего печь изготавливают из газовых баллонов или бочек. В некоторых случаях основой может быть труба или стальной лист, которому придают цилиндрическую форму (концы свариваются).
    • В корпусе проделывается отверстие под металлический дымоход, диаметр которого обычно не превышает 250 мм.
    • Поршень, благодаря которому обеспечивается плавное горение древесины. В его основе — каблук со специальными «ребрами жесткости». Его следует приварить к патрубку, по которому воздух подается в камеру сгорания.Ребра необходимы для создания воздушного зазора между поверхностью пятки и топливом, который способствует сгоранию топлива.
    • Процесс горения контролируется специальным клапаном, который устанавливается в трубе сверху. Когда она полностью закрыта, воздух в камеру перестает поступать, что дает возможность тушить пожар.
    • В крышке есть отверстие, в которое вставляется поршневая трубка. Чаще всего для изготовления этого элемента используется обычная крышка от бочки.

    Принцип работы

    Бубафоня относится к отопительным приборам длительного горения, что выгодно отличает ее от обычных печей. Топливо здесь сгорает не сразу, а постепенно, по мере поступления воздуха в камеру. Такой эффект достигается за счет следующих особенностей:

    • Топливо горит сверху вниз, как восковая свеча. … Дрова укладываются вертикально. Поверх дров насыпаются опилки, щепа и кладется бумага для растопки.

    Важно! В обычных конструкциях топок процесс горения естественный и происходит снизу вверх. Из-за этого огонь быстро распространяется на все топливо и контролировать такой процесс горения невозможно.

    • Для розжига топлива снимается распределитель воздуха и процесс осуществляется сверху. Как только пламя разгорается, поршень ставится на место, а сверху надевается крышка.

    Совет! Некоторые владельцы таких печей проводят розжиг, не снимая крышки.Для этого в воздуховод заливается небольшое количество керосина, после чего в него бросается зажженная спичка.

    • Долговременное сгорание топлива обусловлено конструкцией поршня … Благодаря своему весу он постепенно сжимает топливо, опускаясь вниз по мере того, как сгорает. Таким образом, топливо выгорает медленно и равномерно до самого дна.
    • Во время работы печи выделяется горючий газ, который находится под поверхностью воздухораспределителя.Благодаря ему эффективность конструкции увеличивается на 30%.

    Преимущества и недостатки духового шкафа бубафон

    Перед тем, как сделать печь из бубафона своими руками, необходимо определиться с достоинствами и недостатками данной конструкции. К положительным моментам можно отнести:

    1. Исключительная простота конструкции. Это, пожалуй, самый простой вариант котла длительного горения, который может изготовить любой домашний хозяин, имеющий под рукой металлическую бочку, сварочный аппарат и несколько труб.
    2. Конструкция «всеядна» и может работать практически на любом виде топлива. Сюда входят дрова, уголь, стружка, опилки и другие изделия из дерева.
    3. Длительное горение. Чем больше будет конструкция по размерам, тем дольше она будет гореть. На процесс сгорания также влияет тип используемого топлива и количество кислорода (регулируется заслонкой). Таким образом, на сжигание одной загрузки топлива может уйти около суток, что является очень хорошим результатом для самодельной печи.

    Эта конструкция также имеет свои недостатки, которые заключаются в следующем:

    1. Низкий КПД , что определяется спецификой конструкции.Дело в том, что в процессе эксплуатации нагревается не вся площадь конструкции.
    2. Неудобный процесс очистки от золы … Отсутствие зольника требует удаления золы через крышку.

    Совет! Конструкцию можно улучшить, установив решетку и специальную дверцу, которая предназначена для очистки от золы и находится внизу корпуса.

    1. Сделана из бочки или бака как эта Печка не очень привлекательный внешний вид … Однако его можно улучшить, просто покрыв готовую конструкцию краской.

    Что нужно для производства?

    Сделать такую ​​конструкцию своими руками несложно при грамотном подходе. В базовом исполнении печь лишена воздуходувки, решеток и дверок, а потому процесс ее изготовления не должен вызывать затруднений у человека, умеющего пользоваться сварочным аппаратом.

    На видео показан процесс изготовления печи Бубафоня из газового баллона

    Для работы необходимы следующие материалы и инструменты:

    • Металлическая бочка объемом 200 литров имеет оптимальные размеры для изготовления корпуса.Также хороший вариант — газовый баллон … Возможен вариант с трубой большого диаметра.

    Совет! Поскольку бочки имеют относительно тонкие стенки, они не подходят для духовок с высокой интенсивностью использования. При постоянном использовании стена такой конструкции выгорит за два-три сезона. Поэтому для дачных домов оптимальна бочковая печь, для частных домов лучше остановиться на трубах или газовом баллоне.

    • Труба для оборудования дымохода.
    • Трубка, по которой воздух будет подаваться в камеру сгорания.
    • Листы металлические.
    • Угловая шлифовальная машина.
    • Сварочный аппарат.

    Производственные особенности

    А теперь разберемся, как сделать такую ​​печь своими руками:

    1. Используя « болгарка », крышка должна быть отрезана от бочки или цилиндра. В дальнейшем из крышки будет сделана верхняя часть печи.
    2. По краю срезанной крышки необходимо приварить бортик шириной 20-30 мм.

    Совет! Используя газовый баллон в качестве корпуса печи, можно увеличить ее объем, приварив часть другого баллона. Увеличивая камеру сгорания, можно добиться увеличения продолжительности горения котла.

    1. Воздуховод должен иметь диаметр примерно 90–100 мм. Длина такой конструкции должна быть около 120 см.
    2. Делаем каблук «. Необходимо взять лист металла размером примерно 50 на 50 см.«Каблук» нужно делать диаметром на 40-50 мм меньше тела конструкции. Для правильного воздухообмена это нужно делать по центру круглого отверстия листа чуть больше диаметра трубы. С нижней стороны приварено несколько лопастей. Именно благодаря им будет образовываться воздушный зазор, необходимый для равномерного сгорания топлива.
    3. Поршень в сборе. К пятке приваривается патрубок подачи воздуха так, чтобы ребра были внизу. В верхней части трубы необходимо вырезать отверстие, куда впоследствии устанавливают дверцу для регулирования объема поступающего воздуха.Для крепления демпфера к трубе следует приварить болт, резьба которого будет использоваться как петля.

    Важно! Для правильной работы печи необходимо учитывать следующие моменты: крышка не плотно прилегает к корпусу, труба не плотно прилегает к проделанному в крышке отверстию (оно должно быть на 5 мм шире своего диаметра). Такие прорези создадут дополнительную тягу. Если эти детали будут плотно прилегать друг к другу, печь может начать дымить.

    Как обустроить дымоход?

    Дымоход необходим для любой печи, установленной в помещении, так как через нее будут выводиться продукты горения. Также благодаря дымоходу создается необходимая тяга.

    Для правильного функционирования конструкции необходимо подготовить два участка трубы диаметром 200-250 мм:

    • Первый из них делают длиной около 400 мм, вставляют горизонтально в верхнюю часть корпуса, а затем заваривают.
    • Вторая секция — это главный дымоход, соединенный с предыдущим под углом 90 градусов.

    Фундамент

    Для устройства такой печи желательно залить специальный фундамент. Делается это в несколько этапов:

    1. Выкапывается яма размером 150 на 150 см, глубиной около 30 см.
    2. В котлован насыпают щебень и заливают бетонный раствор.
    3. После застывания бетона основание облицовывают 2 рядами огнеупорного кирпича.

    Важно! Обязательно используйте спиртовой уровень, чтобы выровнять базу! Следует избегать склонов.

    Бубафоня с водяной рубашкой

    Эту печь можно успешно использовать для воздушного отопления помещения, но на этом ее возможности не заканчиваются. Также существует версия с водяным контуром, которая имеет больше возможностей по сравнению с обычной версией.

    Самый простой — взять бочку большего диаметра, в которую помещается конструкция печи.Именно в емкости большего размера будет нагреваться теплоноситель.

    Важно! Если в комнате есть система отопления, то такую ​​плиту можно подключить к ней. Затем теплоноситель будет перегоняться из водяного контура в контур отопления циркуляционным насосом … В этом случае отвод подачи находится в верхней части конструкции, а обратный патрубок — внизу.

    Заключение

    Бубафоня — простая в изготовлении и надежная печь длительного горения.Его можно изготовить практически из подручных средств, а сам процесс изготовления без проблем освоит любой домашний мастер.

    Не секрет, что многие удачные технические решения рождаются отечественными мастерами при воплощении своих идей. Нагревательные устройства являются одним из примеров. В результате переделок своими руками под свои нужды они становятся все более эффективными по соотношению цена-качество даже при обогреве дома. Особенно это касается пиролизных печей бубафоня, сжигающих топочный газ из низкосортного топлива.

    Что такое длительный процесс горения

    Чтобы понять, как правильно сделать металлическую печь, нужно учитывать, что такое процесс горения. Сделать это нужно на примере самого распространенного вида топлива — дров.

    Розжиг осуществляется легковоспламеняющимися предметами от щепы и бересты до легковоспламеняющихся жидкостей. Пока температура поверхности древесины не достигнет 100 градусов, от них поднимается беловатый дым, представляющий собой пар уходящей влаги.В них он всегда содержится, вне зависимости от условий хранения.

    Когда температура достигает 250 градусов, поверхность древесины начинает обугливаться, разлагаясь на химические компоненты более простого состава. Под действием кислорода воздуха реакция протекает все интенсивнее. Когда температура достигает 300 градусов, древесное вещество начинает разлагаться на газообразные компоненты, которые активно вступают в реакцию окисления. Они горючие и дают высокотемпературное пламя.К сожалению, топливная загрузка быстро сгорает и печь «требует дополнительной подпитки».

    Печи длительного горения «Бубафоня»

    Конструкций печей длительного горения существует множество. Отличие их устройства в дозированной подаче воздуха в топку. Уменьшение его подачи приводит к замедлению окисления и более полному использованию топлива. Прием регулируется через топку и зольник специальными заслонками, то есть снизу.

    В бубафонную печь воздух подается сверху через полый стержень.Таким образом достигается эффект постепенного сгорания топлива без нагрева нижележащих слоев. Когда такой тепловой агрегат нагревается до температуры 300 градусов и более, начинается процесс пиролиза древесины. Горючие топочные газы попадают в верхнюю часть топки и там горят с выделением большого количества тепла. То есть древесное волокно горит внизу с выделением горючих газов, которые воспламеняются в верхней части поршня.

    Область применения

    В зависимости от мощности топки сгорание одной загрузки топлива может длиться от 12 до 24 часов.Удобен при использовании в системах отопления загородного дома, теплиц, гаражей и производственных помещений.

    Достоинства и недостатки нагревательного агрегата

    К достоинствам такой печи можно отнести следующие факторы:

    Однако есть и ряд существенных недостатков данной конструкции:

    • Бубафоня имеет низкий коэффициент полезного действия. Это можно объяснить неравномерным нагревом корпуса печи, что приводит к снижению степени теплоотдачи от агрегата.Для пиролизных печей улучшенной конструкции КПД может достигать 90%.
    • Бубафоня классической конструкции неудобна для очистки от остатков сгорания топлива. Их нужно удалить сверху. Но этот недостаток легко устраняется устройством дверцы в нижней части топливного бака. Дверь должна закрываться достаточно плотно, чтобы минимизировать поток воздуха через нее.
    • Непривлекательный внешний вид. Печь выглядит грубо и не украшает интерьер при установке в жилом доме.

    Устройство и принцип работы

    Устройство печки достаточно простое. Он состоит из четырех основных узлов:


    Принцип работы

    Чтобы рассмотреть, как работает печь пиролиза бубафона, необходимо подробно описать полный цикл сжигания топлива:

    1. Загрузка печи. Производится из мелких дров, смешанных со стружкой и опилками. Чем плотнее она будет уложена, тем дольше будет выгорать закладка. Уровень топлива должен быть на 15–20 сантиметров ниже дымохода.Загрузка осуществляется при снятой крышке и снятом штоке.
    2. Розжиг печи. Сверху на топливо следует положить тряпку, смоченную легковоспламеняющейся жидкостью. Можно использовать солярку, керосин или специальную жидкость для розжига.
    3. Установка тяги. Его наносят непосредственно на слой топлива, после чего на него надевают покрытие.
    4. При полностью открытой заслонке в верхней части штока воспламенившийся кусок ветоши опускается в трубку штока. Если вы просто бросите туда спичку, она погаснет по пути.
    5. Сгорание топлива происходит от легковоспламеняющихся жидкостей, в стержневой трубе создается тяга, и топка начинает нагреваться. Полный доступ к режиму пиролиза происходит в течение 15–25 минут, после чего начинается горение топочных газов в верхней камере. В это время нужно закрыть заслонку на штоковой трубе, уменьшив подачу воздуха в топку.
    6. При выгорании дерева штанга падает под собственным весом. Приваренные к поршню ребра не позволяют штоку полностью закрывать топливный слой, обеспечивая равномерное сгорание.
    7. Печь работает до тех пор, пока шток не будет полностью опущен, что указывает на конец цикла. В этом случае гаснет нагревательный элемент. Далее нужно убрать золу из топки и повторить загрузку.

    Помните! Топливо нельзя загружать вертикально … Если кусок дерева ударится о приклад, это может затруднить продвижение. Будет нарушен режим горения.

    Духовка бубафоны своими руками

    Определение основных параметров

    Основной пропорцией, используемой при расчете габаритов печи, является отношение внутреннего диаметра к высоте корпуса.Оптимально 3-5: 1. Рекомендуемый внутренний размер от 30 до 80 сантиметров. Корпус меньшего размера неэффективен, потому что воздух будет проходить через камеру сгорания слишком быстро. Контакт с топливом будет дефектным, что снизит эффективность устройства. При размере более 80 сантиметров внешние слои топлива будут гореть медленнее, чем внутренние, ствол упадет в закладку и горение в топке станет невозможным.

    Оптимальная толщина стенки корпуса

    Оптимальная теплопередача достигается при толщине стенки 4–5 миллиметров.При меньшей толщине тело может быстро выгореть.

    Диаметр нагнетательного поршня

    Размер зазора между стенками корпуса и этой частью должен быть оптимально около 5% внутреннего диаметра печи. То есть диаметр поршня определяется из соотношения:

    D = Дшт * 0,9

    D Болото внутренний диаметр

    D шт — диаметр стержня.

    Например, при внутреннем диаметре корпуса 40 сантиметров размер приклада будет: 400 * 0.9 = 360 миллиметров.

    Толщина нажимного диска

    Этот параметр также зависит от размера камеры сгорания, но в обратной пропорции. Функционально эта деталь нужна для создания давления на топливо. При недостаточной выдержке может быть нарушен принцип работы печи — действие обратное. В результате происходит возгорание печи с образованием обратной тяги. В этом случае продукты сгорания попадут во всасывающий патрубок. При чрезмерном давлении стержень просто упадет в слой топлива и бубафони перестанет гореть.

    Приведем примерные данные зависимости толщины блина от диаметра печи в сантиметрах:

    • 30 — 6–10.
    • 40 — 6–8.
    • 60 — 4–6.
    • 80 — 2,5–5.
    Размер выхода дымохода

    Этот показатель является наиболее важным, так как от него зависит режим газовых потоков в тепловом агрегате. Теплотехнический расчет очень сложен и производится с учетом большого количества параметров. На практике установлено эмпирическое соотношение:

    S = 1,75E, где

    S — площадь поперечного сечения дымохода:

    E — энергоемкость топки, кВт / час.

    Индекс E может быть определен из соотношения:

    E = e * M, где

    e — табличное значение, представляющее удельную тепловую мощность конкретного топлива:

    M — масса единовременной заправки топлива , определяемая как произведение массы удельной нагрузки на объем топливного отсека, кг / дм3.

    Вот некоторые справочные данные по удельной теплоемкости твердого топлива, кВт / ч:

    • Типоразмер дрова осиновые — 2,84.
    • Опилки или стружка хвойных пород — 3.2.
    • Пеллеты из ольхи — 3.5.
    • Уголь каменный марки ДПК — 4,85.
    • Уголь марки ССОМ — 5,59.
    • Торфяные брикеты — 2.36.

    Наиболее часто используемый размер дымохода составляет 150 мм, если топливная часть топки составляет не менее 2/3 общей высоты корпуса.

    Участок трубы подачи воздуха

    Этот размер составляет 0,5–0,57 диаметра трубы дымохода. В нашем случае можно рекомендовать размер 76–83 мм.

    Материалы и инструменты

    Для изготовления бубафонной печи вам потребуются:

    Перечисленные материалы при наличии могут быть заменены другими подходящими.

    Перечень инструментов:

    1. Угловая шлифовальная машина (шлифовальная машина) — для резки металлических деталей.
    2. Аппарат сварочный бытовой.
    3. Электроды, соответствующие материалу деталей.
    4. Аппарат для газовой резки металла.
    5. Электродрель.
    6. Щетка стальная для электродрели.
    7. Напильник полукруглый.
    8. Средства индивидуальной защиты — щиты, перчатки и др.

    Фотогалерея: Инструменты для производства печей

    Болгарский бытовой инвертор Дрель Газорезка

    Помимо перечисленных, вам могут потребоваться другие инструменты общего назначения.

    Подготовительные работы к установке газовой баллонной печи

    Использование сварки при установке потребует помещения с хорошей вытяжной вентиляцией … При ее отсутствии допускается работа на воздухе.

    Дальнейшие действия могут выглядеть так:


    Монтаж

    Сборка агрегата производится в следующем порядке:

    1. Осторожно отрежьте верхнюю часть банки.

      Нарезка цилиндра болгаркой

    2. Проделайте в получившемся колпачке отверстие по его оси.Его размер должен быть на 2–2,5 мм больше соответствующего внешнего размера входной трубы (штока).

      Крышка головки блока цилиндров

    3. Приварите ручки к крышке.
    4. Приварите ножки металлического профиля высотой 25-30 см к днищу цилиндра, который является корпусом печи.
    5. Сделать боковое отверстие под дымоход, приварить выход.

      Дымоход под прямым углом

    6. Приварите дополнительные ребра теплообменников по образующей корпуса.
    7. Сделать запас:
    8. На месте установки печи на пол положить лист асбеста, поверх которого уложить оцинковку и закрепить полученный защитный слой на полу.Установите духовку.
    9. Установить дымоход. Для этого:

    Важно! Высота дымохода должна быть менее 5 метров от уровня выхода из печи .

    Бубафоня с водяной рубашкой

    Для организации водяного отопления загородного дома такой отопительный агрегат можно использовать как бойлер. Для этого на него приваривается емкость в виде водяной рубашки. Вы можете использовать металлическую бочку, вырезав в ее днище отверстие для цилиндра.Высота кожуха должна доходить до выхода дымохода. Сверху к рубашке приваривается кольцевая деталь между корпусом и стволом.

    Выход для подачи воды установлен в верхней части рубашки, обратный поток — в нижней части. Незаменимым аксессуаром для системы отопления является расширительный бак с мембраной. В зависимости от конструкции отопительного контура он может быть самотечным с естественной циркуляцией или принудительным с использованием циркуляционного насоса.

    По такому же принципу можно устроить рубашку на корпусе печи.

    Варианты конструкции

    Другой основой бубафонной печи могут быть:

    • Металлические бочки разных размеров напр. 100 и 200 литров. Меньший по размеру служит корпусом топки, больший играет роль водогрейного котла.
    • Трубы стальные большого диаметра. Для духовки такие изделия можно приобрести на вторичном рынке. Металл трубы поддается сварке и отличается высокой прочностью. Дополнительные расходы связаны только с необходимостью сварить днище из листового металла.

    Особенности эксплуатации

    Нагревательный агрегат требует повышенного внимания только в первый период после начала эксплуатации.Это необходимо для того, чтобы разобраться во всех особенностях той или иной духовки. Для этого:

    • После запуска нужно сжечь несколько свечей топлива разной влажности, чтобы определить время полного сгорания. Но также можно получить информацию о необходимом количестве для различных режимов горения.
    • Дымоход лучше сделать разборным для облегчения чистки.
    • В помещении с печью должен быть огнетушитель и ящик с песком.
    • Необходимо регулярно осматривать печь на предмет перегорания и утечки продуктов сгорания.

    Очистка и ремонт печи

    Меры по уходу за тем же отопительным агрегатом следующие:

    • В период интенсивной эксплуатации необходимо еженедельно сливать конденсат из коллектора.
    • Перед началом отопительного периода дымоход необходимо очистить от копоти.
    • Не использовать в качестве топлива отходы фанеры, ДСП и других материалов с синтетическими связующими.

    Нет сомнений, что многие домашние мастера еще работают над усовершенствованием конструкций металлических печей. Не за горами тот день, когда мы узнаем новые решения в таком непростом деле, как отопление дома.

    Бубафоня — печь длительного горения. Применяется для обогрева нежилых подсобных помещений: теплиц, гаражей, ангаров, загонов для скота. Печь легко сделать своими руками, она неприхотлива, экономична.

    Описание Бубафони

    Прототипом здания стал литовский теплогенератор «Стропува».Принцип работы и основные внешние особенности у них общие:

    • Котел цилиндрической формы удлиненной формы.
    • Большая камера сгорания.
    • Устройство распределения воздуха (дискообразное с металлическими перегородками).
    • Воздуховод.
    • Выпускной патрубок подсоединен к дымоходу.
    Материалы для всех этих элементов легко найти в любом доме.

    Принцип действия

    Конструкция состоит из двух камер:

    • Внизу происходит первичное сгорание топлива.
    • В верхнем горят пиролизные газы, выделяющие тлеющие дрова.

    Делит топку на две камеры диск поршневой … Тонет под собственным весом, упирается в слой топлива, обеспечивая тем самым длительное горение и максимальную теплоотдачу. К поршню приварена труба , по которой кислород поэтапно поступает в нижнюю камеру. Количество воздуха регулируется трубными заслонками … Чем шире он открыт, тем больше кислорода, тем выше интенсивность горения и температура нагрева.

    Особенности

    Помимо качеств, позаимствованных у прототипа, бубафоня имеет свои уникальные особенности :

    1. Загрузочная дверца находится вверху корпуса, а не внизу, как обычно. Благодаря этому нагретый воздух идет сверху вниз, и процесс загрузки происходит намного быстрее.
    2. Топка сделана таким образом, что древесина горит слоями, а эффективность горения увеличивается до максимальной (более 70%).
    3. Пожар можно потушить мгновенно: достаточно закрыть заслонку на воздуховоде.Это очень удобно, ведь хозяевам не нужно ждать полного сгорания топлива по окончании работы.

    Читайте также: Самая эффективная буржуйка

    Достоинства и недостатки

    Основные плюсы данного отопительного агрегата:

    • Простота изготовления. При наличии необходимых материалов и сварочного аппарата нагреватель собирается в считанные часы.
    • Компактность. Литовский аналог бубафони почти вдвое больше российского изобретения.
    • Теоретически одна топливная загрузка может обогреть комнату за 12 часов.
    • Возможность обратного горения полностью исключена.
    • Самый высокий КПД среди аналогичных устройств.

    Но не стоит думать, что такая печь — шедевр инженерной мысли, не имеющий недостатков. Как и любой прибор, имеет свои минусы и ограничения:

    1. Не добавляйте дрова до завершения предыдущего цикла сгорания. В противном случае свежее топливо воспламенится снизу и моментально выгорит.
    2. Очистка такого агрегата — довольно трудоемкий процесс. Особенно сложно добраться до дна корпуса, хотя именно там скапливается зола и несгоревшие остатки.
    3. Попытка улучшить конструкцию с помощью водяной рубашки приводит к резкому снижению ее эффективности.
    4. Регулировка мощности сгорания должна выполняться вручную.
    5. Бубафоня не размещается в жилых помещениях, так как ее дизайн оставляет желать лучшего.
    6. Такая система долго разжигается, поэтому не рекомендуется устанавливать ее там, где у владельцев мало времени.

    Фото духовки

    Схемы и чертежи

    Для изготовления бубафони своими руками можно взять готовый чертеж или рассчитать размеры самостоятельно.

    1. Соотношение диаметра и высоты котла должно быть от 1: 3 до 1: 5. В слишком широкой камере топливо плохо горит по краям, а в слишком узкой камере все тепло буквально улетает. в трубу.
    2. Оптимальной толщиной стенки считается зазор от 4 до 6 миллиметров.Недостаточно толстый металл быстрее остывает, снижает КПД ТЭНа, а при больших нагрузках может вообще выгореть.
    3. Не менее важен размер блина диффузора. Самыми эффективными считаются устройства, где зазор составляет 5% диаметра.
    4. Толщина распределителя должна быть обратно пропорциональна внутренним размерам котла: чем шире котел, тем тоньше диск. Тяжелый сучок раздавит огонь, а легкий сучок не сможет создать необходимое давление.Примерные расчеты таковы: для печи с внутренним диаметром 300 мм потребуется диск толщиной около 10 мм. Если диаметр на 100 мм больше, то диск следует брать на 2 мм тоньше. При этом минимальная толщина 2,5 мм.
    5. Для определения размеров каналов лучше использовать готовую таблицу:

    Читайте также: Советы по изготовлению дымохода для печи

    Для духовок с другим внутренним диаметром можно самостоятельно вывести пропорцию.

    Высота дымохода должна быть не менее 4,2-4,5 м. Короткая труба спровоцирует плохую тягу и огонь, как говорится, «задохнется».

    Пошаговая технология изготовления

    Существуют конструкции разных типов: из бочки, из листового металла. Но проще всего сделать это из пустого газового баллона … Его стандартизованные размеры помогут упростить расчеты. Поэтому ниже представлена ​​пошаговая инструкция приготовления домашних бубафони из газового баллона.

    1. Перед работой необходимо удалить оставшийся газ из баллона, чтобы он не взорвался при резке. Для этого необходимо слить конденсат, наполнить емкость водой до краев и снова слить. Некоторые изобретатели предлагают сжечь воздушный шар на костре в открытом поле, но этот способ намного опаснее.
    2. Отрежьте верхнюю часть корпуса шлифовальной пилой.
    3. В получившейся крышке просверлите отверстие под воздуховод.
    4. Подберите диск подходящего размера (важно учитывать как диаметр, так и толщину).Просверлите отверстие для трубы по центру, а затем прикрепите сам воздуховод сваркой.
    5. Прикрепите демпфер к верхнему краю трубы. Он должен плотно прилегать к срезу, но при этом свободно перемещаться, чтобы вы могли регулировать интенсивность горения.
    6. В качестве швеллеров можно использовать металлические полосы или уголки. Для стандартных размеров духового шкафа достаточно шести полосок.
    7. Если необходимо отапливать большое помещение, можно установить водяной контур. Это дополнительный металлический кожух с водой, который подключается к системе трубопроводов и батареям отопления… Водообмен осуществляется с помощью циркуляционного насоса.
    8. Последний штрих — дымоход. Труба должна располагаться на боковой стенке баллона в верхней части корпуса. Лучше делать как можно меньше изгибов. Кроме того, предпочтение следует отдавать сборно-разборным конструкциям: дымоход будет намного легче чистить.

    Многие люди, ищущие простую и эффективную духовку, встречают описание необычного дизайна под названием «Бубафоня». Это известная вариация на тему котлов из Литвы под названием « Stropuva » (Стропува).Попытка найти схему с универсальными параметрами приводит к неоднозначным результатам. Многие с энтузиазмом радуются своим самоделкам, другие безуспешно продолжают поиск решений вновь возникающих проблем. Некоторые в душе вообще отказываются от такой идеи.

    Принцип работы печи Бубафоня

    Стоит ли начинать делать своими руками? Не будем долго ходить вокруг да около, а прямо с порога рассмотрим принцип работы, сложность создания и анализа характеристик.Чаще всего простейшие представители отопительных приборов подобного рода изготавливаются из газовых баллонов, используемых для хранения пропана. Поэтому поиск необходимых пропорций и размеров касается именно такого варианта.

    Главное призвание и дизайнерская особенность такого самодельного изделия, это длительный и по возможности экономичный режим эксплуатации. Вся хитрость заключается в способе сжигания топлива. Как и во многих долгоиграющих печах, здесь укладывается полноценная дровяная топка. Но, в отличие от обычного, горение происходит только в верхнем слое.Еще одна неожиданная особенность — движущийся элемент — поршень, который постоянно доставляет кислород до точки воспламенения, которая постепенно опускается. В то же время своим весом он выбрасывает золу ниже точки активного процесса и нагревает всасываемый тягой кислород горячей поверхностью. Именно эти два фактора, точечная подача кислорода и горение верхнего слоя, позволяют затянуть процесс надолго, на всю кладку дров.

    Недостатки и опасности

    Недостатков у этой печи достаточно и, скорее всего, стоит начинать с тех, которые больше всего влияют на ее работоспособность.

    Влажность древесины

    Во-первых, это чувствительность древесины к влажности. Горение верхнего слоя древесины — уже довольно нестабильный процесс. При высокой влажности древесина замедляет, так необходимый для хорошей тяги, процесс нагрева поршня и стенок топки. Влажное топливо экспоненциально ухудшает тягу и эффективность. Кроме того, материал с таким качеством несет в себе скрытую угрозу. Оказавшись в вертикальном положении, необработанная колодка может заметно отставать в процессе сжигания дров и блокировать опускание поршня.В результате горение может вообще прекратиться и привести к возникновению реверсивной тяги. Для сгорания, столь любимого всеми парами пиролиза, над плоскостью поршня должен быть соблюден ряд условий. Диск не должен быть толстостенным и наоборот иметь высокую температуру даже от тления снизу. В зону возможного вторичного возгорания необходимо подавать чистый перегретый воздух. Высота дымохода и диаметр всех его участков должны быть достаточными для обеспечения надежной тяги.

    Ограниченная подача воздуха и отвод газа

    Следующим недостатком конструкции является ограниченная возможность подачи воздуха к углям. Это связано с диаметром поршневой трубки или, как ее еще называют, телескопа. В случае буржуйки достаточно открыть дверцу поддувала настежь. Здесь мы строго ограничены, и выход может быть только в форсированном режиме, но это уже другая история.

    Специфичность длительного тления и значительное содержание сажи в выхлопе

    в холодную погоду может вызвать повышенное отложение несгоревшего углерода в дымоходе.Это, в свою очередь, повлечет за собой ухудшение тяги, снижение КПД и необходимость частой чистки дымохода.

    Обратная тяга

    На возможность обратной тяги в Бубафони следует обратить особое внимание. Ряд обстоятельств может привести к этому явлению:

    • Вертикальная укладка сырых подушек;
    • Плотная укладка топлива и неправильный размер специальных ребер;
    • Заедание поршня в результате деформации стенок топки;
    • Небольшой зазор между стенкой и диском телескопа;
    • Засорение дымохода из-за посадки.
    • Самым важным элементом, способствующим в этих случаях, является наличие горячего вертикального канала, ведущего в комнату.

    Ограниченные возможности при работающей печи

    Один из самых больших недостатков — невозможность манипулировать работающей печью. Верхний загрузочный бункер становится недоступным и исключает возможность дозаправки в любое время при желании. Тушить горячий бубафон, вроде

    проблематично. Если это достигается заслонкой с калиткой, нет гарантии, что не произойдет уже упомянутого попадания дыма в помещение через канал горячего воздуха.В качестве решения проблемы в боковых стенках были прорезаны загрузочные и зольные люки. Однако проблему подвижного элемента решить сложнее.

    Кроме того, обязательная прорезь в верхней крышке не позволяет точно контролировать тягу и интенсивность, что имеет решающее значение для экономичного и безопасного процесса. Через него проходит воздух, предположительно предназначенный для сгорания дыма. Фактически, притягиваясь сквозняком, он исчезает в дымоходе, и, не доходя до нужного места, нужно лишь немного опустить «пятку».

    Неравномерный нагрев и другие мелкие дефекты

    Следующим моментом является проблема неравномерного нагрева излучающих поверхностей. С момента зажигания, в первые часы работы печи, пламя активно контактирует только с ограниченным участком металла, в то время как поверхности ниже точки контакта с пламенем остаются холодными. Эта проблема становится особенно очевидной при попытке оснастить печь водяным контуром, который, кстати, не может эффективно охватывать всю поверхность топки (верх и низ).Некоторым неудобством является наличие высоко выступающего в комнату патрубка, который при модернизации приходится трансформировать в телескопическую конструкцию.

    В самых простых вариантах очистка баллона от золы — очень неприятное и грязное занятие. Стекающий на дно конденсат, смешанный с углями и сажей, может образовывать плотную аморфную массу. Не очень важный, но тоже недостаток, это внешний вид, который обусловлен конкретной конфигурацией. Учитывая все перечисленные проблемы, очевидно, что размещать такой обогреватель можно только в специальном или техническом помещении.

    Плюсы духовки

    • Главное достоинство и главное предназначение Бубафони — продолжительность ее горения. Качество, которое, судя по отзывам владельцев, вызывает меньше всего нареканий. По словам владельцев, баллонные версии способны гореть от 6 до 20 часов.
    • Удивительно, как мало нужно создать этот тип духовки. Минимум комплектующих, немного работы по резке и немного сварки. Даже на изготовление простой буржуйки уйдет больше.
    • Если не учитывать экологический аспект вопроса, то всеядность и изменчивость сгоревших материалов здесь на высоте. Когда дымоход, «пятка» поршня и подача кислорода устроены как надо, проблем нет.

    Самодельная печь

    Для самого простого варианта вам нужно будет сделать две основные части, своего рода поршень и корпус, в котором он будет двигаться. Старый газовый баллон нужно будет разрезать, а при желании и возможности увеличить на отрезок второго.Также желательно выращивать его, потому что рабочая высота топки без учета высоты «пятки» и дымохода составит около 40 см. Фактором, определяющим размер топки, должно быть отношение высоты к диаметру, например ~ 4/1. Этот параметр довольно значительный. В вытянутой топке газы будут лететь вверх слишком быстро. В широком, под пяткой, выгореет дырочка и поршень может свисать на не обгоревших краях. Понадобится около метра металлической трубы, диаметром от 60 до 80 мм и несколько полос металла.

    Дымоход своими руками

    Дымоход лучше делать не менее 100 мм. Оба размера, в первую очередь, зависят от предполагаемой мощности и вида топлива. Начинаем с того, что срезаем крышку и проделываем в ней дырочку. Важно помнить, что перед тем, как открыть газовый баллон болгаркой или сваркой, его необходимо наполнить водой. Даже пустой баллон, в котором может остаться неиспарившийся газовый конденсат, может преподнести неприятный сюрприз. Примеры стоит посмотреть в сети. Емкость обычно разрезается по верхнему ранту, отступая вверх или вниз на 2 см, хотя можно выбрать другое место.Сразу за швом — армирующая полоса металла. В получившейся тазе нужно на месте крана проделать отверстие размером примерно 9-11 см. По внешнему краю крышки потребуется нарастить дополнительный металлический пояс для надежной фиксации и некоторой герметичности.

    Ручки для его снятия тоже не мешают. Зазор от 2 до 3 мм между трубой и краем отверстия будет действовать как подача вторичного воздуха. Стоит признать, что чаще всего этого бывает недостаточно и приходится монтировать дополнительную подачу кислорода в древесину.Это достигается коаксиальным питанием — по промежутку между двумя трубами. Таким образом, воздух не будет смешиваться с дымом и попадет к месту возгорания в уже нагретом состоянии.

    Процесс сборки

    Теперь нужно сделать металлическую «пятку» с разнесенными ребрами. Ребра любят быть изогнутыми, что предполагает некоторую изгибаемость в зависимости от силы Кориолиса и удлинения их пути, что кажется маловероятным при небольшом изгибе. Просто пластины вырезаны из одного цилиндра. Высота ребер должна составлять примерно 10% ширины металлического блина.В центре между ребрами иногда приваривают шайбу с отверстием, объясняя это образованием какой-то насадки. Но часто, по мнению некоторых пользователей, это создает ненужные помехи.

    Зазор между краем пятки и боковой стенкой топки должен составлять не менее 5% от размера блина. Если предполагается частое использование не очень сухой древесины, зазор делают больше. Пятка приваривается к первичной подающей трубе, и таким образом получается поршень. Его толщина обратно пропорциональна диаметру и в основном играет роль нагрузки.Легкий блин, он не сможет раздавить древесину, произойдет активное возгорание и возникнет обратная тяга. Слишком тяжелый, раздавите пламя своим весом. Для блинов 30 см нормальная толщина будет 6-10 мм, а для бочки ~ 3-4 мм. Промежуточные значения можно рассчитать пропорционально. Сверху на входе патрубка монтируется воздушная заслонка, а если подача коаксиальная, то две. С их помощью будут регулироваться режимы от максимального до самого продолжительного.

    Далее на верхнем крае самого баллона нужно вырезать отверстие для дымохода и приварить соответствующий участок трубы.В месте перехода горизонтального участка дымохода в вертикальный желательно установить емкость для сбора конденсата, со сливным вентилем. Осталось смонтировать дымоход, длина которого должна быть не менее 5 м, и приступить к испытаниям. Если предполагается, что описываемая конструкция имеет другие размеры, то размеры пропорционально увеличиваются. Для бочкового варианта потребуется увеличить сечение всех труб и размер зазора в топке.Увеличивая интенсивность отвода тепла от покрасневших стен, необходимо оборудовать их конвекционным теплообменником, а лучше устроить нагнетатель с вентилятором.

    Печь Бубафоня на маслобойке

    Это был образец простейшей конструкции Бубафони, и он имеет множество модификаций. В первую очередь это касается переделок, облегчающих эксплуатацию и обслуживание. Из самых простых можно перечислить такие как дверная вставка и устройство зольника. Материалов понадобится минимум, но золу из глубины топки не надо будет вытаскивать, или всю плиту переворачивают, раздавливая.Простой зольник можно сделать из куска арматуры или проволоки толщиной 5-6 мм и куска железа. К металлическому диску с загнутыми вверх краями приваривается пруток размером, равным внутреннему диаметру печи. Эта элементарная конструкция опускается на дно. Теперь, что касается стержня, вы можете поднять всю золу со дна.

    Можно устроить водную рубашку, но такая доработка будет иметь смысл при увеличенных габаритах. При определенной модификации поршня такая печь может работать даже на опилках.В этом случае придется иметь две «пятки» или использовать один вид топлива. Есть варианты перевода на отопление с добычей нефти. В этом случае можно добиться значительного прироста производительности, однако переделка довольно сложна, из-за массы тонкостей и на отладку уйдет много времени. Также масляные печи очень пожароопасны. Попадание воды в масло или в зону его горения чревато взрывом мелкой масляной взвеси. Взрыв масляной печи.

    Качество топлива

    Также важно понимать, что сжигание сырых дров, если это окажется технологически возможным, имеет сильно заниженную калорийность. Исходя из концепции удельной массовой теплотворной способности дров при доступной среднему человеку влажности 25 — 30%, мы получим известные 3,6 — 3,3 кВт. При влажности 50 — 70% этот показатель упадет до 1,9 — 0,8 кВт, что как минимум вдвое меньше. Поэтому, наверное, лучше разобраться с сухими дровами, чем с мокрыми добиваться невозможного.Напоследок вопрос использования такой печи. Так как прогрев далеко не мгновенный и быстро его погасить тоже непросто, использовать его в гараже неудобно. На место у нее будет производственная площадка или теплица, где к тому же есть топливо для нее, в виде растительных отходов, опилок и прочего мусора.

    разновидностей, плюсы и минусы, конструкция своими руками Конструкция нагревательной печи пиролиза своими руками

    Пиролиз — это процесс термического разложения топлива.То есть топливо в этом случае выгорает не сразу, а разлагается на твердые остатки с выделением пиролизных газов. Затем происходит смешение этих газов с кислородом, в результате чего и сам газ, и оставшееся топливо почти полностью сгорают.

    Важно! Оказывается, сжигание топлива по этой технологии происходит в два этапа. А если на первом этапе провести отделение твердых остатков, то можно получить готовую продукцию кокса.Однако основной нагрев происходит за счет смешения пиролизных газов с воздухом, что наблюдается уже на второй стадии.

    Как устроена печь пиролиза

    Чтобы лучше понять, что это за конструкции, необходимо подробно рассмотреть принцип работы печи пиролиза. Высокий КПД и КПД таких отопительных приборов обусловлены конструктивными особенностями. Классические печи пиролиза имеют следующий принцип работы:

    1. В корпусе прибора встроенная топка, в которую закладываются дрова .Особенность конструкции печи в том, что воздушный поток здесь очень небольшой. Для этого топка имеет плотную дверцу, которая плотно закрывается, а также приточно-вытяжной вентилятор.
    2. В топку закладываются дрова , которые можно разжечь как встроенной горелкой, так и вручную.

    1. Отводится время на то, чтобы дрова правильно горели, после чего доступ воздуха к топке ограничивается.
    2. В связи с недостатком кислорода происходит обугливание дров, в результате чего выделяется газ , поступающий в другую камеру сгорания по специальному каналу.Здесь поступающий газ смешивается с воздухом, при сгорании которого выделяется большая часть тепла.

    На видео показана конструкция печи пиролиза и принцип ее работы

    Важно! Возможны различные варианты конструкции второй камеры. Он может предполагать наличие отдельного приточно-вытяжного вентилятора или может обслуживаться вентилятором внутреннего сгорания. Возможны и варианты с естественной тягой. В этом случае дымоходная система предполагает наличие нескольких герметичных створок.

    1. Для извлечения угля в промышленных и кустарных печах используется роторная реторта. Чаще всего имеет круглую форму.
    2. Если уголь не был извлечен из печи, то он также сжигается, поддерживая постоянную температуру в первой печи. В результате в топке почти не остается золы, загруженное топливо полностью сгорает, что является одной из ключевых особенностей топок данного типа.

    Важно! Пиролизную топку необходимо снимать примерно раз в неделю.

    Преимущества и недостатки

    Установка пиролиза имеет ряд преимуществ, среди которых можно выделить следующие:

    • За счет полного сгорания дров и продолжительности работы на одной загрузке обеспечивается высокий КПД таких печей.
    • Достаточно быстро нагревается, обеспечивая эффективный обогрев помещения.
    • Высокая эффективность около 85% (выше, чем у обычных печей).
    • Экологическая безопасность.В продуктах сгорания таких печей содержится небольшое количество грязных и вредных веществ, поэтому такие установки называют бездымными.
    • Возможность работы в большом диапазоне тепловой мощности (5-100%).
    • К установкам этого типа можно подключать любой отопительный контур.
    • Пиролизные печи при работе требуют минимального контроля. Топливо загружается примерно раз в сутки, а золу куда-то сбрасывают раз в неделю без остановки работы агрегата.
    • В топку можно загружать различное топливо. Он может быть как твердым, так и жидким. Это и сырые дрова, и различный мусор (даже автомобильные шины). Также разработаны специальные конструкции для сжигания отработанного моторного масла.

    Недостатки у таких конструкций длительного горения есть, но их значительно меньше, чем достоинств:

    • Отличаются очень большими габаритами.

    • Для размещения топлива понадобится специальная площадка.
    • Поскольку во время работы печи выделяются некоторые загрязнения и запахи, помещение, в котором она будет установлена, нуждается в вентиляции.
    • Поскольку выхлопные газы имеют низкую температуру, это приводит к накоплению конденсата. Он присутствует в дымоходе и выпуске. Для его сбора часто предусматривается интегрированный привод.

    Совет! Из-за образования конденсата необходимо предусмотреть больший диаметр как самого дымохода, так и выходного патрубка, который следует изолировать от улицы.Это предотвратит его застывание из-за более низких температур окружающей среды.

    • Для того, чтобы система отопления работала действительно качественно, в топку необходимо установить вентилятор, а для самой системы отопления предусмотреть насос. Все это приводит к зависимости конструкции от электросети.

    Как сделать печь пиролиза малой мощности?

    Несмотря на относительную сложность конструкции печей пиролиза, сделать такой нагреватель можно самостоятельно.Варианты изготовления агрегата из кирпича или газового баллона достаточно распространены, однако наиболее эстетична и экономична конструкция из листового металла.

    Пиролизные печи малой мощности (до 25 кВт) отлично подходят для загородных домов, гаражей, теплиц и любых помещений площадью не более 100 м 2. Данная конструкция отличается от обычной печи пиролиза следующими особенностями:

    1. Не подключен к системе отопления.
    2. Нет необходимости устанавливать дымоудаление, так как в этом случае камера сгорания просто находится над камерой газификации.Таким образом создается естественная тяга.
    3. В связи с тем, что конструкция не автоматизирована, необходимо периодически регулировать режим горения и контролировать работу оборудования.

    Совет! Для эффективной работы такой печи необходимо соблюдать следующие условия: воздух в камеру газификации подается в ограниченном количестве. Для этого используется специальный затвор. Камера, в которой сжигается газ, должна быть оборудована воздуховодом, по которому в систему будет подаваться необходимое количество свежего воздуха.

    Инструкция по изготовлению такой печи включает несколько этапов:

    1. По схеме к корпусу конструкции приварена жаропрочная сталь, в которой предусмотрены отверстия для дверцы зольника и камеры сгорания. В этом случае камера сгорания должна располагаться над зольником, отделенная от него чугунной решеткой.

    Важно! Подача воздуха в камеру сгорания регулируется дверцей зольника.

    1. Камера сгорания газа расположена точно над топкой. Между ними расположен резак из жаропрочной стали. В топке должен быть специальный канал, по которому будет подаваться воздух с возможностью его перекрытия с помощью специальной заслонки.
    2. Для изготовления дверей используется такой же листовой металл, который дополнительно усилен уголком. Двери должны быть заперты.

    Совет! При желании в магазине можно купить двери из чугуна.Они доступны в различных размерах.

    1. Изнутри топочные камеры должны быть выложены шамотным кирпичом, который не только убережет конструкцию от возгорания, но и будет способствовать лучшему распределению тепла.

    Совет! Также можно облицевать печь кирпичом, что исключает возможность ожогов.

    1. Дымоход должен быть из теплоизолированной трубы. Чтобы регулировать тягу в конструкции, предусмотрен вентиль.

    Заключение

    Печь пиролиза пользуется большой популярностью благодаря ряду преимуществ перед аналогами. Основные из них — экономичность, высокий КПД и возможность использования любого вида топлива. При желании и наличии чертежей такую ​​печь можно изготовить самостоятельно.

    Часто в условиях, когда невозможно подключить центральное отопление, хозяева прибегают к установке различных механизмов, обеспечивающих автономное поддержание комфортной температуры воздуха и воды в доме.

    Это удобно, ведь вы можете самостоятельно, вне зависимости от отопительного сезона, настроить его начало и окончание.

    К тому же такой способ отопления дома более выгоден, чем отопление газом. Одно из таких устройств — печь пиролиза длительного горения.

    Что такое пиролиз

    Пиролиз — сложный процесс. Его принцип действия — разложение органических веществ высокой температурой без доступа воздуха.Описанный этап происходит в нижней камере печи пиролиза.

    Продукты распада — сажа и газы пиролиза. Далее эти газы, попадая в специальную вторую камеру пиролизного котла, сжигаются в большом количестве кислорода, что приводит к выделению энергии, рассеиваемой в виде тепла.

    Таким образом, конструкция печи пиролиза довольно проста. Его основная составляющая — это система из двух камер: топочной и камеры для сжигания газа.

    После сжигания сухого топлива в топке остается небольшое количество твердых остатков, а в верхней камере выгорает газ.Кроме того, схема печи пиролиза предполагает наличие в дымоходе специального клапана для регулирования притока кислорода в камеру, тем самым снижая интенсивность работы агрегата или, наоборот, увеличивая ее.

    Поскольку эти печи универсальны в отношении используемых продуктов сгорания, мастера используют различные варианты топлива для своих агрегатов. Однако большинство современных котлов работают на твердом топливе. Такие отопительные приборы работают на древесине и пеллетах.

    Важно учитывать, что твердое топливо для пиролизного котла должно быть достаточно сухим, а его влажность в среднем достигает не более 12%.

    Различают следующие виды топлива:

    • Дрова. Дрова заготавливают с разных пород и типов деревьев. Например, наибольшей теплоотдачей обладают береза ​​и хвойные растения. Кроме того, дубовые дрова достаточно теплопотребляют, но их древесина довольно дорогая, и большинство этих деревьев занесено в Красную книгу из-за неконтролируемой вырубки. Помимо перечисленных выше деревьев, часто используются дрова из ольхи, ясеня и лещины.
    • Пеллеты Представляют собой сжатый растительный материал в форме отдельных небольших цилиндров.В качестве сырья для изготовления пеллет используют солому, лузгу и ветки.
    • Уголь. Такое сырье используется для поддержания тепла в производственных помещениях.
    • Eurodrova. Их более распространенное название — «топливные брикеты». В отличие от пеллет они имеют большие размеры, однако сырье для их изготовления остается прежним.

    Достоинства и недостатки агрегатов

    Среди большого разнообразия отопительных агрегатов можно выделить две основные группы по принципу теплопередачи:

    • Печи с водяным контуром.В таких агрегатах нагревается вода, которая длительное время отдает тепло в окружающую среду, за счет чего обеспечивается длительное поддержание высокой температуры в помещении. Среди преимуществ таких систем отопления можно выделить их экономичность и относительно невысокую стоимость. Однако велик риск замерзания колориметра, а стоимость дополнительных сантехнических работ с такой сборкой может неприятно удивить владельца.
    • Печи с разными вариантами размещения теплообменников.В этом случае топка располагается выше или ниже воздушной камеры. В первом случае необходимо установить специальные дымососы и вентиляторы. Они создают принудительную тягу. Если топка находится под воздушной камерой, то здесь работает естественная тяга.

    Классификация печей пиролиза по циклу

    Рабочий цикл пиролизного котла включает: сушку, пиролиз древесины, охлаждение древесного угля.

    По продолжительности цикла различают модели с короткими и длинными циклами.

    В первом случае оборот всего цикла обычно составляет около 7 часов, во втором случае это число увеличивается до нескольких дней.

    Классификация материалов

    Существует большое количество типов пиролизных котлов.

    В зависимости от материала, из которого изготовлен котел, камень и металл изолированы.

    Каменные печи сегодня пользуются достаточно низким спросом и устанавливаются крайне редко.

    Металлический пиролизный котел сжигания применяется гораздо чаще, потому что он эффективнее своего предшественника.Такая сборка также отличается простотой сборки и при желании может перемещаться из одного помещения в другое.

    Среди металлических пиролизных котлов:

    • Буржуйка. Пожалуй, буржуйка пиролизная — самая удобная и многофункциональная система отопления. Его можно использовать для приготовления пищи, для бань и саун, также часто используют для отопления как жилых, так и нежилых построек.
    • Булерьянская печь. Один из самых универсальных и часто устанавливаемых типов пиролизных котлов.Обеспечивает отопление как жилых, так и нежилых помещений.
    • Печь Бубафоны. Конструкция такого котла предельно проста и понятна любому непрофессиональному сварщику. В большинстве случаев его используют для обогрева нежилых помещений.
    • Топка на отработанном масле. Также не используется для утепления жилых домов, но активно устанавливается в нежилых помещениях. Она очень проста в изготовлении и представляет собой довольно экономичную модель.

    Среди кирпичных конструкций принято выделять печь Кузнецова, которую можно установить как в гостиной, так и в бане.

    Кроме того, в таких духовках возможно приготовление пищи. Их главное преимущество в том, что отдача выделяемого в них тепла более мягкая, и такие печи дольше сохраняют тепло.

    Основные недостатки в больших габаритах печи и ее малоподвижности. Они более проблематичны в установке и установке. Печи пиролиза из кирпича чаще всего выглядят эстетичнее металлических.

    Критерии выбора

    При выборе отопительного агрегата необходимо учитывать все особенности печи.

    Преимущество выбора пиролизных котлов — их высокий КПД (до 85%). Этот показатель обеспечивается именно за счет сгорания выделяющегося в топке газа (пиролизный газ).

    Продукты горения не содержат вредных веществ и безвредны для окружающей среды. Также при эксплуатации пиролизного котла можно использовать широкий спектр видов топлива. За таким устройством нет необходимости постоянно контролировать, в отличие от обычных печей. При выборе печи пиролиза стоит обращать внимание на большое количество факторов.

    Например:

    • Цель использования. Для обогрева нежилых помещений лучше использовать металлические печи, так как они более компактны и просты в установке.
    • Поместите плиту. Немаловажным фактором при выборе печи является ее расположение. В гараже обычно используют печи пиролиза металла, а дома часто можно увидеть каменные конструкции.
    • Объем помещения. Для обогрева небольшого гаража или дома с целью экономии места в помещении часто прибегают к использованию небольших конструкций.Часто это металлические пиролизные котлы. Так как каменные печи часто занимают большую площадь, чем изделия из металла.
    • Топливо израсходовано. Как упоминалось ранее, большинство печей пиролиза способны работать на различных типах твердого топлива. Поэтому это редко является ограничивающим фактором при выборе пиролизного котла.

    Также возможно самостоятельно спроектировать и изготовить пиролизный котел, что является большим преимуществом для многих, даже не профессиональных сварщиков.

    Как самому сделать печь пиролиза металла

    Как известно, все печи пиролиза металла очень мобильны и могут перемещаться в пространстве.Поэтому многие выбирают именно этот вид печи.

    На сегодняшний день представлено большое количество схем их изготовления, поэтому создание собственного высокоэффективного теплового агрегата уже не кажется проблемным.

    При проектировании самодельной печи пиролиза необходимо учитывать тот факт, что процесс пиролиза не регулируется, поэтому следует уделить должное внимание выбору материалов: они должны быть достаточно качественными.

    При правильно подобранных материалах самодельный пиролизный котел может прослужить своим хозяевам долгое время.

    Металлическая печь изготавливается из прочных и качественных стальных листов, обычно в печи формируются 2 стенки. Между ними пространство заполняется водой или песком.

    Нагнетательный вентилятор является важным компонентом печи, в которой газовая камера расположена внизу, и обеспечивает подачу этих газов в такой элемент вниз, где остатки газа сжигаются. Также не меньшей популярностью пользуются пиролизные печи из газовых баллонов.

    Что понадобится для изготовления

    Сделать печь пиролиза из подручных материалов можно, не прибегая к покупке дорогостоящих элементов.Для создания печи пиролиза понадобится базовый набор инструментов, а также основные узлы самой печи.

    Из них:

    • Сверло.
    • Металл толщиной 4-7 мм.
    • Вентилятор.
    • Датчик.
    • Сварочный аппарат и электроды.
    • Круги шлифовальные, шлифовальные и отрезные.
    • Кирпич огнеупорный (для кирпичных котлов длительного горения).
    • Колосники.
    • Трубы различного сечения (прямоугольные и круглые).
    • Стальная полоса.
    • Две маленькие двери.

    Необходимые расчеты

    В процессе создания эффективной печи пиролиза одним из основных моментов является качественный чертеж и схема будущей конструкции.

    Для этого необходимо заранее определиться с желаемыми размерами агрегата, формой корпуса, а также вариантами расположения камер. Также нужно рассчитать необходимую мощность устройства.

    Для этого существуют различные формулы, по которым можно определить его эффективность.

    Прежде всего стоит определить количество энергии, необходимое для обогрева всего помещения.

    Рассчитайте это значение по формуле: М = количество тепла / (15,5 * 0,8 * 0,5) (при условии, что топливо полностью выгорает только на 80%, а КПД самодельной печи составляет примерно 50%). Далее рассчитывается необходимое количество сжигаемого твердого топлива.

    Подготовительные действия на месте

    Обычно сборка самой печи происходит уже на том месте, где она будет стоять в будущем.Поэтому важно хорошо подготовить место установки.

    Сама печь должна располагаться на расстоянии не менее 0,8 м от каждой ближайшей стены. На место установки положите основу из кирпича или другого негорючего материала, например, из листового железа толщиной около 0,15 см. Кроме того, площадь этого основания следует выбирать так, чтобы она была на порядок больше самой печи.

    Производственный процесс

    Для изготовления печи пиролиза в первую очередь необходимо изготавливать специальные металлические заготовки.Сварив все детали, получится каркас печки.

    После этого делаются его стены, в которых проделываются специальные отверстия под топку и зольную яму.

    Также в одной из боковых стенок необходимо сделать зазор, который будет выполнять роль нагнетателя с заслонкой. Изготавливается из трубы круглого сечения диаметром 5-6 см.

    Для подключения топки к дымоходу необходимо к крышке крышки прикрепить выход диаметром примерно 11-12 см, к которому крепится кабанчик — заслонка, задерживающая выход газов из камеры дожигания. , обеспечивая их полное сгорание.

    Советы по изготовлению кирпичной печи своими руками

    Хотя печь пиролиза металла более эффективна и популярна, часто устанавливают печь из кирпича.

    Печь из пиролизного кирпича своими руками, как и металлическая, требует точных расчетов, схем и чертежей. Применяется особый вид кирпича — огнеупорный, который с эстетической точки зрения ничем не хуже обычного.

    шамотный кирпич по-прежнему нужен для изготовления всех его внутренних перегородок. Часто такие отопительные установки располагаются в саунах и жилых домах.Пиролизные печи из кирпича на первый взгляд могут выглядеть как камин и создавать достаточно приятную и уютную атмосферу в доме или бане.

    Правила эксплуатации и обслуживания

    Печи длительного горения удобны в использовании, так как топливо выгорает практически полностью. Сажа остается в небольшом количестве, соответственно котел не требует постоянной чистки. Регулярный ремонт пиролизного котла — это просто своевременное устранение различных неисправностей.

    Если вы измените форму дверцы топки, ее следует починить или просто заменить.Если конструкция расходится по сварному шву, необходимо остановить работу агрегата и срочно устранить проблемы. Использование неисправного пиролизного котла может быть опасным для его владельцев.

    Чтобы печь пиролиза была безопасной в эксплуатации, необходимо соблюдать схему и расчеты, а также выбирать качественный материал и рабочее оборудование.

    Следуйте этим советам по эксплуатации:

    • Топливо твердое сухое. Влажность топлива не более 10-15%, иначе это грозит быстрым нахождением агрегата в неисправном состоянии.
    • Дымоход котла съемный. Это позволяет легко удалять сажу и конденсат.
    • Ни в коем случае не должно находиться вблизи печи легковоспламеняющихся предметов или конструкций.

    Принцип работы пиролизной печи довольно сложен. В нем закручено несколько сложных теплотехнических процессов, которые доводят КПД агрегата до более 90%. Индикатор не имеет себе равных ни с одним другим теплотехническим прибором. Поэтому, когда говорят, что печь для пиролиза своими руками проста, не верьте.В открытом доступе всего несколько картинок с рисунками в разделе, но нет ни размеров, ни материалов, из которых изготавливаются узлы и детали печи. Технологию изготовления можно купить или дойти до нее самому, потратив много времени (месяцы или годы). Но если после сборки печь пиролиза будет соответствовать своему назначению, то можно с уверенностью сказать, что это наиболее экономичный вариант теплогенераторов с максимальным КПД.

    Печь пиролиза

    Что такое пиролиз

    Пиролиз — это термическое разложение вещества при высоких температурах на более мелкие частицы, в котором не участвуют дополнительные реагенты.В свою очередь, мелкие частицы концентрируются в виде газов, которые впоследствии сжигаются, выделяя большое количество тепловой энергии. То есть есть двойное тепловыделение плюс полное сгорание топлива с минимальными отходами.

    Что касается вышеупомянутых реагентов, в основном речь идет о кислороде, поддерживающем горение. Таким образом, сам процесс пиролиза происходит в отсутствие этого химического вещества. На самом деле получается, что топливо в топке не горит, а тлеет. При этом выделяется достаточное количество тепловой энергии, и одновременно выделяются газы, которые собираются в специальном отсеке, где горят под воздействием высокой температуры, опять же, выделяя большое количество тепла.

    Преимущества и недостатки печей пиролиза

    О некоторых преимуществах петард уже упоминалось.

    1. КПД достигает 90%.
    2. Экономия топлива.
    3. Внутри топки происходит процесс длительного горения, что позволяет использовать одну закладку топлива длительное время. То есть присутствие человека сводится к минимуму.
    4. Процесс пиролиза можно отнести к категории экологически безопасных, поскольку при его проведении в атмосферу выбрасывается минимальное количество оксида углерода.
    5. Если правильно (точно по чертежам) сделать печь пиролиза своими руками, то можно гарантировать полное отсутствие сажи, ведь она просто не будет образовываться из-за максимального сгорания топлива. Поэтому чистить такую ​​духовку не нужно.
    6. В качестве топлива здесь используются прессованные отходы растительной биомассы. На сегодняшний день это самый дешевый вид энергоносителя.

    Особенности конструкции

    Что касается недостатков, то они тоже есть.

    • Печь пиролиза — довольно крупный агрегат.
    • Собрать его своими руками не так-то просто. Это не обычный водонагреватель и не буржуйка.
    • Топливо, используемое в печах пиролиза, представляет собой топливо с низким содержанием влаги. Его увеличение негативно сказывается на самом процессе пиролиза, что скажется на снижении КПД, плюс появлении смолистых отложений на стенках агрегата и дымоходе.

    Принцип работы и устройство печи пиролиза

    Принцип работы пиропечи заключается в том, что топливо, заложенное в топку агрегата, тлеет при минимальном доступе воздуха.При этом топка расположена над отсеком, куда поступает окись углерода. Они проходят через каналы между стенками печи и топки, где и горят.

    Для того, чтобы газы пошли вниз, необходимо создать в топке избыточное давление. Именно поэтому в него подается воздух, который специалисты называют первичным. Воздух также подается в камеру дожигания, чтобы газы могли гореть. Они не горят без кислорода. Этот воздух называется вторичным. Газы, смешиваясь с воздухом, образуют горючую смесь, которая при горении выделяет огромное количество тепловой энергии.Кстати, очень важно соблюдать пропорции воздуха и угарного газа. Что-то более-менее сразу повлияет на процесс горения. Далее оставшиеся продукты выбрасываются в атмосферу через дымоход.

    Три этапа работы

    Учитывая принцип работы пиролизного котла, можно собрать его по чертежам. Но нужно учитывать качество используемых материалов. Особенно это касается металла. Высокая температура быстро разрушает любой материал, поэтому для строительства печи пиролиза своими руками (по чертежам) необходимо использовать легированную легированную сталь толщиной не менее 8 мм.

    Кстати, агрегат можно сделать даже из готовой продукции, например, из газового баллона, толщина стенок которого как раз соответствует требуемым стандартам. Но для этого придется перераспределить отсеки под топку и дожигатель. Если в классическом исполнении топка расположена над дожигателем, это не значит, что их нельзя поменять местами. В самодельных пиролизных котлах используется именно такой вариант, что снижает трудоемкость конструкции и трудоемкость монтажных работ.Чтобы вы понимали, о чем идет речь, посмотрите фото ниже, на котором изображена такая конструкция печки.

    Схема печи пиролиза

    Внимание! Камер, через которые проходят пиролизные газы, может быть несколько. И чем их больше, тем интенсивнее насыщаются кислородом газы. Поэтому очень важно точно соотносить количество камер и объем пиролизных газов.

    Следует отметить, что дожигатель может располагаться сбоку от топки.Действительно, главное требование процесса пиролиза — отделение газов от топлива. И где он будет гореть неважно. Главное, чтобы он сгорел полностью. В этом случае тление можно делать снизу закладки или сверху. То есть поджигать горючее можно как снизу, так и сверху.

    Баллон газовый для печи пиролиза

    Сделать печь пиролиза из газового баллона несложно. Что для этого нужно сделать.

    Печь цилиндрическая пиролизная

    • В первую очередь внутри контейнера нужно сделать перегородки для форсажной камеры.Для этого из листа железа можно вырезать круги диаметром, равным внутреннему диаметру цилиндра. На каждом круге нужно вырезать отрезок. В конце концов, это должно быть больше, чем полукруг.
    • Полученные детали устанавливают внутрь резервуара, где сваривают по периметру электросваркой. Очень важно правильно выставить обрезанные круги. Проводить монтаж нужно так, чтобы свободное от отрезанного элемента пространство напротив было ровно таким же, только еще одним отрезанным кругом.То есть должна получиться многоступенчатая камера, собранная из этих кругов перегородок, которая, собранная в одну систему, будет представлять собой змеевик. По нему будут выходить пиролизные газы из топки в дымоход. Здесь они будут обогащены кислородом и полностью сожжены.
    • Обязательно проделайте несколько небольших отверстий диаметром 3-5 мм в стенке емкости напротив первого этажа камеры дожигания. Отверстия проделываются дрелью и дрелью.
    • Конец созданного дожигательного канала соединяется с выходным патрубком, который будет началом дымохода.Поэтому сбоку или сверху цилиндра делается отверстие под насадку, а снаружи оно приваривается.
    • Как и в любой печи, в пиролизе необходимо формировать печь. Для этого в цилиндре под дверью проделывается отверстие прямоугольной формы. Через него будет проложено топливо.
    • Сразу под отверстием устанавливается решетка, которую можно сделать из того же металлического листа, в котором необходимо просверлить отверстия. Сделать его можно из арматуры в виде сетки.
    • Под дверью с той же стороны, где она будет установлена, нужно проделать несколько отверстий для подачи первичного воздуха.

    Внимание! Прикрепляя дверцу топки, необходимо учитывать герметичность ее прилегания к стенкам корпуса топки. Через него воздух не должен попадать в топку.

    Эта конструкция позволяет производить зажигание для получения топлива сверху. Воздух проникнет в массу штабелированных топливных брикетов и попадет в зону тления. Его будет не очень много, что не даст горючему загореться в полную силу. Кстати, опилки, мелко нарезанные стебли или листья, лучше вдавленные, мелкий уголь можно использовать в качестве топлива в печах пиролиза.Сегодня производители пиролизных котлов предлагают собственное топливо, которое производится из любого растительного сырья. Они спрессованы в маленькие гранулы, называемые пеллетами.

    Печь пиролизная газобаллонная с прессом

    Из газового баллона можно сделать более простую конструкцию пиролизной печи.

    • Срезана верхняя полукруглая крышка цилиндра.
    • Отрезана часть боковой стенки под топочное отверстие.
    • Установлена ​​решетка.
    • Блин диаметром немного меньше внутреннего диаметра цилиндра вырезается из металлического листа.
    • В блинчике делается отверстие для дымохода, который к нему приваривается.
    • Данную конструкцию необходимо утяжелить, для чего с ее нижней стороны приваривают четыре части канала. В этом случае дымоход нельзя закрывать.
    • В вырезанной крышке цилиндра также делается отверстие для дымохода.
    • Дверь навешивается.
    • Под топкой проделаны небольшие отверстия.

    Схема печи пиролиза из газового баллона

    Духовка готова, можно ее загружать.Скачать делают больше половины полученного места. Розжиг может производиться снизу или сверху. Сверху установлен пресс из металлического блина, армированного швеллерами. Его основная задача — прижать топливо к зоне горения (тления), при этом пространство, образованное каналами, остается между стенками пресса и поверхностью штабелированного топлива. При сжигании топлива пресс опускается, оставляя зазор неизменным в течение всей работы печи пиролиза.

    Между краями блина и стенками цилиндра также имеется зазор, через который окись углерода попадает в зону дожигания, образованную крышкой печи и верхней плоскостью пресса.Обычно такой агрегат называют печью длительного горения. Как показывает практика, одной закладки хватает на 6-10 часов в зависимости от объема камеры сгорания.

    Печь пиролиза Лачинян

    Нагревательный прибор длительного горения — печь пиролиза — оптимальный вариант автономного агрегата при отсутствии возможности подключения к основным линиям электроснабжения. Установку еще называют газогенератором, так как энергия в ней вырабатывается в результате дожигания газов, которые выделяются при распаде твердого топлива в камере.Установка пиролиза способна бесперебойно работать на разовой закладке дров или угля длительное время — от нескольких часов до нескольких дней подряд — без постоянного контроля.

    В конструкции предусмотрено два отсека: в первый закладывается твердое топливо и идет процесс его медленного окисления. Когда дрова тлеют, выделяется большое количество горючих газов, которые попадают в отсек наверху и сгорают. Чтобы топливо не вспыхивало, а тлело, подача кислорода строго регулируется.По большому счету, пиролизные устройства работают на газе, который вырабатывается в самой установке.

    Работа установки длительного горения обеспечивает максимальное количество тепловой энергии при значительной экономии топливных ресурсов. Это связано с тем, что топливо перерабатывается практически полностью, в результате сажи и золы почти не образуется, а также нет дыма.

    Плюсы и минусы газогенераторов

    Установки пиролизного сжигания высокоэффективны и имеют ряд конкурентных преимуществ:

    • высокая производительность — КПД до 95%;
    • экологичность — минимальный уровень задымленности, отсутствие копоти;
    • Комфортное обслуживание
    • — загружайте топливо 1-2 раза в день, в зависимости от модели, нет необходимости в постоянном контроле подачи топлива;
    • вариативность топлива — пиролиз может работать на любом твердом горючем ресурсе.Это могут быть различные материалы, в том числе торф, пеллеты, древесина, уголь. Также используются опилки, лузга, картон и другие виды промышленных отходов.

    Еще один плюс в копилку — наличие самостоятельной сборки и установки заводского образца газогенератора и возможность изготовления печи пиролиза своими руками.

    Главный недостаток агрегатов длительного горения — дороговизна изделия. В зависимости от мощности модели продаются в диапазоне от 30 до 100 тысяч рублей и более.Поэтому многих привлекает идея самостоятельно сделать печь пиролиза для дома из недорогих материалов.

    Среди минусов эксплуатации пиролизных установок также отмечают требования к качеству топлива. Дрова необходимо хранить в соответствующих условиях, чтобы обеспечить оптимальный уровень влажности. В противном случае КПД агрегата снижается, так как наличие влажных паров негативно сказывается на процессе обработки газов.

    Классификация пиролизных устройств

    Газогенераторные печи подразделяются на несколько категорий.По материалу изготовления различают установки из металла и кирпича. Также модели делятся по назначению и способу передачи тепловой энергии. По способу теплопередачи различают варианты пиролизных установок с водяным контуром нагрева и теплообменниками воздушной системы.

    Пиролизная печь для сжигания металлов

    В данную группу входит ряд дизайнов:

    1. Буржуйка. Газогенератор с внутренней конструкцией в виде буржуйки применяется для обогрева жилых и технических помещений.Модель актуальна также для бань и саун, используется для приготовления пищи, есть уличные варианты комплексов барбекю;
    2. Булерьянская печь. Данная конструкция пиролиза шахтного типа с КПД до 75% предназначена для обогрева как жилых, так и нежилых помещений. Холодный воздух всасывается через нижние концы труб, окружающих котел, который быстро нагревается и через верхние элементы выбрасывается в помещение.
    3. Печь Бубафоны. Изобретение принадлежит мастеру с Колымы, за основу конструкции взят старый газовый баллон.Установка актуальна для обогрева технических помещений. Бутылочный бубон емкостью 50 литров способен работать на одной закладке дров в течение 6 часов, поддерживая комфортную температуру в помещении площадью до 70 м².
    4. Лачинянская печь. Установка сочетает в себе максимально возможный КПД и чрезвычайно низкий расход топлива. Модели активно используются для обогрева жилых домов на колесах и кемпинговых палаток. Лачинянки также используют для отопления сельскохозяйственных построек и охотничьих домиков.Модели с водяной рубашкой используются для обогрева жилых помещений площадью до 300 м². Примечательно, что 2 ведра угля хватает на 5-7 дней бесперебойной работы пиролизной установки известного казахстанского изобретателя Лачиняна.
    5. Печь пиролиза отработанного масла. Экономичный агрегат длительного горения при разработке предназначен для обогрева нежилых помещений. Конструкция максимально простая, и изготовить такую ​​модель сможет большинство домашних мастеров.

    Кирпичная печь длительного горения

    Газогенератор в виде кирпичной конструкции — печь Кузнецова — применяется для обогрева жилых помещений и банных комплексов.Также устройство используется для приготовления пищи. КПД печей пиролиза Кузнецова составляет 80% и выше, топливо в них сгорает практически полностью. Весь потенциал горячих газов и дыма используется для обогрева кирпичного тела конструкции. Высокая производительность газогенераторов Кузнецова обеспечивается специальной двуколонной конструкцией.

    Критерии выбора

    При желании подобрать готовую модель, параметры которой соответствуют требованиям, будет несложно, но зачастую увлеченные идеями изобретателей домашние мастера своими руками изготавливают пиролизные печи.При выборе варианта газогенератора учитывается ряд моментов:

    • Назначение пиролизной установки. Для обогрева сарая, курятника, гаража или других технических помещений выбирается относительно компактная металлическая или кирпичная конструкция. Для обогрева дома первоочередной задачей является строительство печи длительного горения из кирпича. Для туристических целей выбрана переносная печь пиролиза кемпингового типа;
    • Аппарат
    • мощность. В зависимости от параметров обогреваемого объекта определяется необходимая мощность газогенератора;
    • дизайн мобильность.Печь пиролиза кирпича стационарная, установка строится на постоянном месте эксплуатации. Практически все типы металлических газогенераторов являются мобильными.

    Для качественной работы печи пиролиза требуется наличие твердого топлива определенной влажности, запасы которого хранятся в подсобном помещении.

    Производство печей пиролиза

    Решая, как сделать печь пиролиза своими руками, нужно учитывать площадь и тип обслуживаемого помещения.Работа проводится на основании чертежей, для создания которых необходимо определить размеры и форму корпуса, уточнить тип расположения отсека для укладки твердого топлива и дожигателя газа.

    Материалы и инструменты

    Для изготовления установки сжигания пиролиза металла необходимо собрать следующий набор вспомогательных материалов и инструментов:

      стальной лист
    • толщиной 3-4 мм марки Ст20;
    • Уголки стальные
    • 50 мм — 4 шт;
    • труба d50;
    • арматурных элементов;
    • Труба дымоходная d120;
    • кирпичей — 15 шт .;
    • Аппарат электросварочный плюс электроды;
    • электродрель, болгарка;
    • молоток, строительный уровень, рулетка, маркер.

    При выборе материалов для самостоятельного изготовления газогенератора стоит отдавать предпочтение качественным и надежным ресурсам, от этого зависит эффективность устройства и безопасность эксплуатации.

    Чертежи и расчеты

    Чертеж изделия можно сделать самостоятельно, взяв за основу изображение выбранного агрегата. Далее с учетом особенностей устройства рассчитывается необходимая мощность. Для этого сначала определяют необходимую мощность установки в режиме пламенного горения, затем рассчитывают параметры в режиме газогенерации.

    Далее рассчитываем объем топливной закладки, который необходим для обеспечения необходимой мощности. Для этого рассчитайте массу топлива, учитывая, что ресурс выгорает только на 80%. Стоит помнить, что эффективность самодельных очагов пиролизного действия составляет в среднем 50%.

    В итоге объем печи рассчитывается с учетом того, что коэффициент загрузки не должен превышать нормативное значение для данной отрасли 0,63.

    Выбор и подготовка площадки

    При выборе места установки топочной конструкции следует учитывать, что пространство вокруг любого очага должно соответствовать требованиям пожарной безопасности:

    • платформа выполнена в виде площадки с плоской поверхностью из негорючих материалов;
    • размеры основания должны быть больше параметров возводимого сооружения;
    • между агрегатом и стенами помещения выдерживается расстояние не менее 80 см;
    • Поверхность стен покрыта жаропрочными облицовочными материалами.

    Для обеспечения безопасной эксплуатации поверхность пола не менее 1,2 м перед нагревательным элементом укреплена негорючим покрытием.

    Производство и установка

    Работа выполняется в следующем порядке:

    1. На начальном этапе изготавливаются необходимые заготовки в виде элементов для вертикальных стоек. Далее измеряются горизонтальные составляющие по ширине установки, после чего свариваются детали каркаса. При изготовлении стенок в лицевой панели проделываются отверстия под топку и зольник, снабжены креплениями для установки распашных дверок.Для крепления решетки и перфорированного лотка, отделяющего камеру сгорания от камеры дожигания, к внутренней поверхности прикрепляются уголки.
    2. В боковую стенку необходимо встроить воздуходувку с заслонкой. Для этого из короткого отрезка трубы подготавливают нагнетатель, просверлив отверстие под ось заслонки. Ось клапана выполнена из арматуры, к которой приварен стальной диск, параметры которого соответствуют внутреннему диаметру нагнетателя.
    3. Начиная снизу, приваривают детали корпуса, затем укладывают решетку с элементом перегородки.Затем приварите крышку.
    4. В отверстие в крышке вваривается выпускной патрубок с углом поворота 90 ° для соединения корпуса с дымоходом. К крану крепится боров — горизонтальный участок длиной 1 м. Он нужен для того, чтобы задержать выход газов из камеры дожигания.

    Задвижка, устанавливаемая в конце горизонтального участка, выполняется по тому же принципу, что и заслонка. Но в этом случае диаметр ворот должен быть меньше внутреннего диаметра трубы, также на диске вырезается сектор ¼ основания.

    Условия использования

    Пробный розжиг самодельного пиролизного нагревателя производится при открытой задвижке. Небольшое количество твердого топлива в виде щепы и щепы помещается на решетку и разжигается. Затем складывают бревна, закрывают дверь и ставень, регулируют мощность с помощью воздуходувки. Поскольку ворота имеют прорезь, это не перекрывает полностью дымоход.

    Для создания оптимальных условий эффективной работы топочных агрегатов длительного горения необходимо соблюдать следующие рекомендации:

    • При изготовлении устройств пиролиза металла дымовые трубы должны быть съемными.Это значительно упрощает очистку конструкции от продуктов сгорания;
    • использовать качественные топливные ресурсы, особенно если для отопления жилых помещений используется пиролизная конструкция;
    • влажность твердого топлива не должна превышать 21%, иначе это чревато снижением КПД отопительного прибора.

    Поскольку топливо в пиролизном оборудовании сгорает практически полностью, нет необходимости в частой чистке зольника и дымохода.В этом случае необходимо своевременно устранять возможные проблемы, например, если дверь деформируется, ее следует отремонтировать или заменить. В случае появления трещин на швах или других дефектов важно прекратить эксплуатацию и провести ремонтные работы.

    Несмотря на то, что КПД самодельной пиролизной конструкции для дома немного уступает промышленным образцам, КПД такой установки на порядок выше по сравнению с традиционными вариантами дровяной печи.Кроме того, привлекает доступность материалов и простота работ по изготовлению системы отопления своими руками. Это также впечатляет экономией топлива и удобством обслуживания, поскольку нет необходимости в частой загрузке топлива для работы пиролизных установок.

    Создать пиролизный топочный отопительный прибор своими руками несложно, но действовать нужно с большой точностью, разработав собственные чертежи или используя готовые варианты.

    Печь из пиролизного кирпича своими руками, схема пиролизного котла на дровах.

    Пиролизные печи отличаются от обычных печей более длительным временем горения. Уже в названии печи ответ — в чем отличие духовок.

    Процесс сжигания топлива в такой топке можно разделить на два этапа. Первая стадия — пиролиз, то есть разложение органических веществ под действием высоких температур на твердые и газообразные вещества. Этот процесс происходит при минимальном воздействии кислорода.

    На втором этапе к полученным компонентам подводится кислород с высокой температурой, под действием которой происходит полное сгорание топлива и газа.

    Можно сказать, что получается полностью безотходный процесс, при котором топливо превращается в тепло, не оставляя золы и не загрязняя воздух.

    Кирпичный пиролизный котел отличается высоким КПД, экономит топливо, а выхлопные газы содержат минимальное количество вредных веществ. Печь из пиролизного кирпича своими руками делается сравнительно легко с необходимой сноровкой и знаниями.

    Работа печи основана на пиролизе. Процесс выделения пиролизного газа происходит в условиях недостатка кислорода.Газы выделяются из топлива при высокой температуре, только впоследствии они смешиваются с кислородом, процесс способствует полному сгоранию топлива и самого газа.

    В связи с конструктивными особенностями в печь пиролизного кирпича топливо загружается сверху, а снизу предусмотрен вторичный отсек для «догорания» пиролизных газов.

    Дымосос создает в топке тягу — тягодутье, дымоход — приточно-вытяжной. Как работает система? В первичном верхнем отсеке не хватает кислорода, поэтому топливо выделяет пиролизные газы, которые сгорают в нижнем отсеке.

    Основной материал для изготовления конструкции — керамический кирпич. В зависимости от габаритов в среднем котлу из пиролизного кирпича потребуется от трехсот до пятисот штук.

    Кстати, в зависимости от назначения печи пиролиза могут иметь два отсека для твердого топлива.

    И в некоторых случаях вторичные камеры сгорания могут располагаться выше, чем отсек твердого топлива. Многое зависит от индивидуальных особенностей проекта, от принципов тяги и так далее.

    Главное, при установке топки длительного горения строго придерживаться схемы и соблюдать правила пожарной безопасности.

    Для строительства топочных камер необходим огнеупорный кирпич, а для сварки котла — металлические листы. Также для изготовления печи потребуются чугунные решетки, дверцы топки, дымосос для создания тяги, датчики и электроды, измеряющие температуру.

    Итак, вам понадобятся такие инструменты, как сварщик, болгарка.

    Печь для пиролиза кирпича своими руками

    Сначала изготавливается фундаментная плита. Неважно, из какого материала изготовлен фундамент для печи, его не нужно соединять с фундаментом дома, так как просадка этих двух конструкций может дать разную.

    Расстояние между фундаментом печи и домом должно быть не менее 5 см. Далее заполняется этот промежуток, и выполняется кладка кирпича в соответствии со схемой.

    С технологией кладки лучше всего ознакомиться по видео, оно включает в себя несколько рабочих процессов: процедуры схватывания, подача кирпича и раствора, кладка, проверка надежности.Во-первых, всегда отображаются углы. Прямоугольные углы строятся с помощью упорядочивания — металлического угольника.

    Первые несколько кирпичей укладываются по правилу, затем размещается заказ, ему придается вертикальность с помощью уровня или отвеса. Выполняя кладку своими руками, важно позаботиться о безопасности и соблюдать самое главное — герметизацию стыков.

    Чтобы учесть все возможные недостатки, можно сначала выложить конструкцию без раствора и, если все сходится, приступить к кладке кирпича на раствор.Следующим этапом является установка решеток (чугунных решеток для поддержания слоя топлива) и топочных дверок.

    Ниже приводится процедура подключения системы отопления. Это необходимо тщательно продумать. Водогрейный котел, при наличии схемы, необходимых навыков и оборудования варится вручную. Конечно, если практики нет, то лучше поручить эту работу специалистам.

    Для котла понадобятся металлические листы и трубы разного диаметра, сварочный аппарат, болгарка.Готовый котел закрепляют в нижней камере. Установлены датчики для контроля процесса пиролиза.

    Процесс пиролиза

    После того, как все установлено и подключено, система тестируется. Для того, чтобы процесс пиролиза происходил, температура должна быть не менее 450 и не более 1100 градусов по Цельсию.

    Но одной температуры недостаточно. Нужна регулируемая подача воздуха и наличие дополнительной газовой камеры сгорания. Еще один момент, на который стоит обратить внимание — мокрые дрова не подходят для топки пиролизной комбинированной кирпичной печи.Пар разбавляет пиролизные газы, и топка гаснет.

    Кстати, для обычных печей из кирпича также рекомендуется использовать только сухие дрова. Дрова следует хранить под навесом не менее одного года. В этом случае при горении не выделяется конденсат и топка прослужит дольше.

    просмотры

    Faaprító: házi készítésű válogatás és gyártás, a tűzifa igénye és az üzemmód alapján

    Опубликовано 03.04.2021

    Tartalom ?

  • Nem lehet könnyebb
  • Amikor sok tűzifára van szüksége
  • Amikor kevesebb fára van szüksége
  • Amikor szüksége van egy kis tűzifára
  • Amikor a tűzifönájólás
  • Amikor a tűziförajólés
  • Favágás egy fizikailag fejlett ember számára kellemesebb, mint teher.És természetesen hasznos: ez a gyakorlat гармоникусан мегтерхели аз összes izomcsoportot. De — ez túl sok, ésszerűtlen. Ha a faaprítás kimerítő és / vagy nem hagy energiát más háztartási feladatokra, akkor természetesen a faaprítóra van szükség a gazdaságban. Azonban prototípus kiválasztása JOL ismert IPARI termékek MUSZAKI jellemzői alapján Ebben аз esetben Alig ajánlott, MAR Csák azért есть, Mert tucatnyi változatuk ван, Е. С. mindegyikük használata olyan biztonsági intézkedéseket igényel, amelyek Otthon messze нэм mindig megvalósíthatók.Ezért annak érdekében, hogy saját kezével készítsen faaprítót, először meg kell határoznia, hogy milyen célra van szükség:

    1. Nagy mennyiségű tűzézégátésésagérendsze;
    2. Угьяназ, де а хаз киси és / vagy enyhe télű helyen található, azaz kevés tűzifára van szükség;
    3. Tűzifa kiegészít üzemanyagként történő rendszertelen előállítására (például szénhez) vagy használati helyiségek fűtésére;
    4. Tűzifa alkalmi előkészítésére dekoratív fűtőberendezésekhez (пл.Kandalló) vagy egy téli nyaraló fűtésére.

    Megütni vagy összetörni?

    A tömbök felosztása veszélyes gyártási folyamatnak számít: gépből kinyomtatott blank képes az embert ellapítani, és repülõ zsetonok átszúrják. A vad fa hasításakor lehetetlen teljesen kizárni a rendellenes helyzeteket — ebben a tekintetben messze nem teljesen kiszámítható anyag. Következésképpen szem előtt kell tartani a nyersfa hasítására szolgáló eszközök bizonyos típusú műszaki osztályozását annak érdekében, hogy a rönkhasíté églesbenzánapi.Nevezetesen эз EGY sokkoló vagy Tolo akció:

    • közbenső energiatárolóval ellátott, gépiesített ütközés-elosztók rendkívül hatékonyak, gazdaságosak, szinte teljesen megkönnyítik kezelőt аз izmos erőfeszítésektől де szerkezetileg összetettek és legveszélyesebbek Vele dolgozni. Megbirkózni bármilyen blokk, beleértve szilfa és vörösfenyő fenékgerincével.
    • Ugyanazok, manuálisak, Mechanikus energiatároló nélkül, nem illékonyak, olcsók és szerkezetileg egyszerűek. Nyomási módban használhatók, így akár 25-30 cm hosszúságú csavart és csomózott tömbök is hasíthatók.Kevesebb izmos erőfeszítésre van szükség, это munkavégzés biztonsága nagyobb, mint ha egy hasítóval egy tömbön kézzel hasítunk. Terméketlenek; alkalmas tűzifa rendszertelen és alkalmi előkészítésére.
    • A belső égésű motorral vagy elektromos motorral hajtott nyomáselosztók meglehetősen drágák (lásd alább). Ezenkívül a kezelő izmos erőfeszítése szinte teljesen megszűnik. A teljesítmény elegendő a rendszeres tűzifaellátáshoz egy 200-300 négyzetméteres házig. m télen, fagyok -40 és annál alacsonyabbak.Легкий легкомагазабб biztonság érhető el ezen eszközosztályok esetében. Hátrányok a tervezés bonyolultsága — это meglehetősen magas energiafogyasztás villamos energia vagy folyékony üzemanyag formájában.

    Megjegyzés: churak (erdészeti kifejezés) — kezeletlen fa, fenék és korona nélkül, vagy annak egy része. A köznyelvi szinonimák blokkolása, blokkolása és blokkolása minden bizonnyal jogos, ha nincsenek ellentmondások a kontextusban.

    Miért nem üti meg

    Mechanikus ütközésű faaprítókban egy viszonylag gyenge motor forog a lendkerék folyadékkapcsolón keresztül.Így a motor szinte folyamatosan jár optimális fordulatszámon, és minimális üzemanyagot / áramot fogyaszt. Ezután a tolókarral ellátott hajtókart egy lendkerékkel (hidraulikus vagy súrlódó) kapcsolják be, amely a churát táplálja a hasítókésig. Az ütőerő óriási: több energiát lehet «pumpálni» egy 60-80 cm átmérőjű lendkerékbe, мята egy 100 кг-os légibomba esetében. Churak valójában nem szúr, hanem késsel vágják a fa hibái ellenére.

    Külföldön, ahol drága az energiahordozó és a jó minőségű egyenes szemcsés fa, háztartási Mechanikus ütésű faaprítókat gyártanak és keresnek, lásdén fot.Az Orosz Föderációban nem importálnak ilyen eszközöket, és az ipari eszközök véglegesítik erőforrásaikat, is analógjaikat nem fejlesztik azok helyettesítésére. Az ok rendkívül veszélyes. Современный kompozit szuper lendkerék nem törnek fel, de lehetetlen megállítani и lendkerék lökését és ezáltal megakadályozni и vészhelyzet kialakulását fenyegetővély és veszz. Ezért cikkben аз energiatároló mechanikus ütközésű faaprítókat nem vesszük figyelembe.

    Nem lehet könnyebb

    A legegyszerűbb nem illékony kézi faaprító nem más, mint hasító balta.Ha kicsit, de rendszeresen használja a készség és a szem fejlesztése érdekében, akkor még biztonságosabb, mint a Mechanikusak és a gépesítettek, és produktívabbő, mint az elsésében. Feltéve, hogy a hasító — это csatabárd konfigurációja optimális és következetes.

    A hasítóbalta hosszú fejlõdésen ment keresztül és tovább javul. Jobb oldali ábra. его стрела hasító rajzát adják, amely a csomós és csavart gerincek kézi felosztására alkalmas; а бал олдалон — tengelyek számára (хасито égy ékkel van hozzá rögzítve).Csatabárddal, amihez kedved van, akár a baltát szereted lengetni, akár nem, de maga a hasítóbárd még mindig nagyon hasznos lesz számunkra, lásd alább.

    Tűzifa hasító rajzai Nyíl és hozzá tengelyek

    Де АЗТ, AMI нэм szükséges

    фа Kezi aprításának veszélyes módja

    Egy bizonyos Finn gazdálkodó lelete MAR évek OTA Jar аз interneten: churadokat aprított tűzifáért gumiabroncsban, LASD А 7. Abrat . jobb oldalon. Ami jó abban a tényben, hogy a hasított fojtás nem fog szétesni, hanem továbbra — это kilóg a héjban, nem világos.De valami más világos. Ha a szokásos tűzifa-aprítás során hiányzik a hasadékból a tömb helyett egy hasítóval, akkor a baltát fájdalmasan kezelik. Lehet, hogy nem is marad talpon és nem bántja magát. De ha hiányzik a gumi ugyanazzal a hasítóval, akkor feneket kaphat a homlokán. Tehát ne. A faaprító gumiabroncs kíváncsi, de semmilyen szempontból nem hasznos.

    Amikor sok tűzifára van szüksége

    A tzifa tömeges előkészítéséhez toló típusú hasítóberendezéseket használnak hidraulikus vagyolésékévalés-résétés-résété állvés-résétés.A toló tolja a churakot a hasítóra, amely 2, 4 vagy 8 szakaszra osztja, amelyek alkalmasak a kemence tűzterébe való betöltésre. Mindkét esetben a blokk hasítóhoz juttatásának sebességét leginkább a fa tulajdonságai határozzák meg, составляет 4-5 см / с. Annak megakadályozása érdekében, hogy a motor «feelörje a fordulatszámot», és hogy a toló hátulján ne fogyasszon túl sok üzemanyagot / villamos energiát, hátramenet sebessége 7-7,5 см. Ebben az esetben reggel akár fél tonna vagy annál — это nagyobb tűzifát készíthet elő.

    Megjegyzés: ne szúrjon nyers, frissen aprított tömböt a szegmensekbe. Египтянин évig száradniuk kell a végeiktől egy Fatelep vagy faház külön szakaszában. Ha a levétől még mindig szivárgó fát aprít, akkor a további szárítás során a fa fűtőértékének akár 15-20% — это elveszíti. És te — в соотв. pénz üzemanyagra.

    További Сведения в biztonságról

    Ази készítésű faaprító gyárihoz hasonlóan készíthető, Blokk vízszintes vagy függőleges adagolásával, LASD: Abra:

    Fahasábos hasítók фа Гробница vízszintes és függőleges adagolásával

    függőleges típusú faaprítók kompaktabbak és lehetővé teszik EGY erősebb U alakú keret használatát.Ферде, csomós, csavart, ívelt és / vagy nem párhuzamos vágásokkal vagy annak töredékeivel való valószínűség, hogy egy függőleges rönkhasítóból kilöbökzag; oldalsó mancsok itt, ahogy mondani szokták, a nyugalom érdekében. Ezenkívül a vízszintes faaprító kezelője vészhelyzetben általában a tömbrészek tágulási zónáján kívül van; csak egy rikošett üthet ra. Függőleges tűzifa-hasító szinte kör alakú törmelékszórási területtel rendelkezik, является körülötte lév embereket teljes erővel közvetlenül eltalálják.Ezért jobb, ha vízszintes rönkhasítót készít saját kezével véletlenszerű anyagokból, függőlegeseket pedig csak akkor, ha nagyon kevés megfelelő hely van. Tipikus eset egy álló faaprító elektromos meghajtással. A biztonsági követelmények miatt lehetetlen a szabadban hagyni, függőleges pedig faházba helyezhető.

    Hidraulikus

    Ebben a szegmensben a hidraulikus faaprító a leggazdaságosabb és legeredményesebb. Ezt a hidraulikus hajtás külső jellemzői, lásd alább, és az a tény határozza meg, hogy a hidraulikus szivattyú meghajtó motorja стабильный üzemmódban működik.Az ábra, az egy szivattyúval ellátott hidraulikus hajtás megjelenése és rajza az ábrán látható: hajtómotor forgatja a hidraulikus szivattyút, olajat pumpál a azbendszüserból.

    Hidraulikus faaprító berendezés rajza

    Jelentős hátrány, hogy a tulajdonos-üzemeltetőnek ismeretekkel kell rendelkeznie a hidraulikus rendszerekkarbanévalás á. Kevésbé jelentős аз időszakos olajcserék szükségessége, ami pénzbe kerül.Egy Mašík hátrány (Ebben аз esetben EGY kicsi) — двигатель teljesítménye ум Előre, ум Хатры történik, ezért alkatrészek jelenlétében (LASD alább) а kézművesek неха Hidraulikus rendszereket készítenek 2 szivattyúval közvetlen és кис teljesítményű, hátramenethez, см. HENGER:

    Видео: Ази Hidraulikus rönkhasító

    Megjegyzés: teljesen lehetséges EGY függőleges típusú Hidraulikus faaprító készítése saját kezűleg, LASD аз alábbi videót:

    Видео: Függőleges típusú Hidraulikus faosztó

    Hidraulikus megszakító biztonsága átlagos: Nincs visszatérő rugó, Е.С. a hátramenet kapcsolási ideje meglehetősen hosszú — körülbelül 0,5 másodperc a legjobb márkájú kiviteleknél.Ebben az intervallumban a «káros» churak szétrobbanhat és szétrepülhet, még akkor is, ha a kezelő tapasztalt, és reakciója pillanatnyi.

    Gyártás vagy vásárlás?

    Hidraulikus faaprító kiegészítő funkciókkal

    Elször el kell dönteni, hogy tetszett-e már a hidrodrive — nem jobb, ha készen vásárol garanciával? Jó, dízelüzemű egység akár 20 cm átmérőjű egyenes rétegű tömbök kettős hasítására is megtalálható, akár 20 ezer rubelért is. A 30 cm-es ütközők szétválasztására szolgáló eszköz külön csomókkal és húrokkal 4 szegmenshez (ami optimális a kemence számára) állíthatésösörásására.60 см átmérőjű csomós és sodrott gerincek 8 szegmensébe történő felosztásához szükséges nagyteljesítményű faaprítóhoz több mint 100-120 ezer rubelt kell fizetnie.

    Ugyanakkor egy saját készítésű hidraulikus megszakító véletlenszerűen kiválasztott egységkészlete legalább 60 ezer rubelbe kerül. Még akkor is, ha a régi hidraulikus rendszer részei hevernek a fészerben, ez nem lehetséges. Эльшор есть, аз эльхасзналодотт хидрауликус рендсзерек egységei kevéssé javíthatók. Másodszor, специальный berendezések hidraulikus hengereit nagyobb adagolásra tervezték, мята аз оптималис а тезифа хаситасара.Ennek megfelelően a szivattyút túlságosan produktív kapacitással kell ellátni, is a hajtás motorja nyilván erősebb. Ennek eredményeként vagy аз üzemanyag-fogyasztás lényegesen nagyobb lesz, vagy a hangsúly gyengébb, мятный a gyári prototípusé.

    Ha te teszed

    Tegyük fel, hogy a szemetet tartalmaz, vagy vásárolhat olcsó hidraulikus alkatrészeket egy mini kotrógépből vagy más mini-speciális felsbenzerelésbek. Ebben az esetben a hidraulikus hengert a hasítóerő választja ki (vagy a faaprító teljesítményét határozza meg):

    • 20 cm-es Churak fele — 2 tf egyenes rétegű; 2,7 tf kissé csomós / csavart.
    • Чурак 25 см — 2,3 / 2,7 тс.
    • Ugyanez, 4 szegmens esetében — 3/4 тс.
    • Чурак 30 см 4 размера — 3,5 / 4,5 тс.
    • Угъянез 8 размеров — 4 / 5,5 тс.
    • 40 см-у Чурак 8 сезменшез — 5,5 тс / 7 тс.

    Ezenkívül a 4 cm / s előtolási sebesség is a hidraulikus henger térfogata alapján meghatározzuk a hidraulikus szivattyú teljesítményét, égyle hidraulikus megaiste megasus.Ezt követően kiválasztják a forgalmazót. Ezután a hidraulikus rendszer hatékonyságát 75% -ra állítják, является hajtómotort 5-10% -os teljesítménytartalékkal választják meg. Ezenkívül Meghajtómotor külső jellemzőinek megfelelően megvizsgálják a motor leggazdaságosabb fordulatszámát és ellenőrzik, hogy megfelelnek-e a szivattyú fordulakz. A tömlőket, szelepeket és egyéb szerelvényeket az üzemi nyomásnak megfelelően választják meg, legalább 50% -os árréssel (amatőr kialakítás esetén).

    Vágó munkás

    A házi faaprító legfontosabb része a hasítója.Аз amatőrök régi teherautó-rugókból készítik. Az anyag minőségét tekintve ez nem lehet jobb, de a tavaszi levelek kissé íveltek, ami csökkenti и teljesítményt és növeli a termék sérülésének kockázatát. Legjobb megoldás a régi sínek fejének 1,5-2,5 cm-es felső része. Késeikért az elítéltek a vasúti keréktárcsákat és a kocsi puffereket is értékelik (hosszú hideg munka edzésen is átestek), de konfigurációjukban kevésbé alkalmasak rön.

    Helytelen és helyes fahasító hasító tervek

    A hasító kések relatív helyzete szintén nagyon fontos.Az előre kinyúló vízszintes kés (az ábrán balra) azonnal traumatikussá teszi a fahasítót, és valószínűleg egy vékony egyenes szemű fenyő churak ragad bele. Egyenes (szimmetrikus) éken kihegyezett függőleges kés, poz. 1 a központban. Vízszintes kés 15-20 mm hátra van, is a felső ferde éken, poz. 2. Nagyon hasznos felszerelni a függőleges kést egy alulról érkező késsel (bal oldalon a 3. poz.), Amelynek magassága kb. 30 мм kiálló kb. 20 мм előre. Египтянин ilyen hasító jobban szétvágja a göcsörtös fékeket, ha a lapos oldalával lefelé helyezik őket a bölcsőre.Az élesítési szögek a következők:

    • Függőleges kés puha és / vagy egyenes szemű fához (a nyír kivételével) — 18 фок (3 késvastagság).
    • Ugyanez a kemény vékony réteg fa és a nyírfa esetében is — 15 fok (3,7 késvastagság).
    • Vízszintes kések — 15 фок.
    • Szúró — 22-25 фок (2,5-2,7 késvastagság).

    Стойка

    Az állványos fogaskerék-hasító olcsóbb, mint a hidraulikus: márkás 8-17 ezer rubelért vásárolható meg. Eszközét a 2.ábra mutatja. — Fogazott állványon lévő tolót egy kis fogaskerék (vagy egy törzs) táplálja. Мотор — это крутой мотор, который áttétel arányát 4 cm / s előtolási sebességgel számítják ki.

    Faaprító készülék állványhajtással

    Könnyebb a fa hasítójának elkészítése állványos meghajtóval a saját kezével — az állványos meghajtóval a saját kezével — az állványaskázéra Működés közben a fogasléc és fogaskerék-elosztó — это könnyebb: a hidraulikus rendszer karbantartása teljesen megszűnik.Biztonsága a legnagyobb: elég a nyomógörgőkart elengedni (vagy ijedtségből reflexszerűen kidobni), mivel a visszatérő rugó a sínt a törzs fölé emeli és visszadobja.

    Az állványos és fogaskerékű faaprító fő hátránya ebben az esetben rossz külső jellemző (az alábbi ábrán P helyzet), amikor az előtolás sebessinténullénéséné é Vagyis, ha van egy olyan hiba a blokkban, amelyben a hasító elakad, a hajtás erőteljesen megrándul (ami meghibásodást okozhat), majd a törzs erőfeszítéseit arras törzs erfeszítéseit arradísGy néz ki: аз adagoló kar (ha nem engedik el) fájdalmasan ver a kezében, механизм мегрепед, мегремег и эльтерхет. А hidraulikus hajtás külső jellemzőinek kezdeti szakasza puha: legnagyobb ütköző nulla előtolással jön létre. Ha egy nagyon makacs chura elkapja a hidrodiverzt, akkor ugyanolyan makacsul lökje és taszítja a hasítóra; talán kettéválik.

    A faaprító állványának, fogaskerékének és hidraulikus hajtásának külső jellemzői

    Fogasléc és fogaskerék hasító külső jellemézögénégénekénékés és.Változtassa meg a fenti felsorolásban szereplő hidraulikus hajtás hasítóerejének értékeit egy pozícióval, és dobja el a 40 cm-es churakot és 2 / 2,7 tf-tf-t a 20 cm-esnézél; hatékonysága azonban 0,85-nek vehető. Második az, hogy a hasításba befogott kéreg a blokk belső hibájának bizonyulhat, amely képes lassítani a hasítót. Ennek eredményeként аз állvány- és fogaskerék-meghajtó jobban megfelel az alacsony teljesítményű kézi Mechanikus faaprítóknak (lásd alább), amelyek adapív külső jellemiz -.

    Megjegyzés: Fogasléc — это fogaskerék gyenge külső teljesítményét bizonyos mértékben javíthatja a lánchajtás a motortól a hajtótengelyig, lásd alább.

    Amikor kevesebb fára van szüksége

    A rönkök enyhébb éghajlatú tűzifává történő hasításához vagy egy kis épület fűtéséhez a legalkásavbosarbos. Teljesítménye alacsony; használata bizonyos készségeket és elég erős kezeket igényel. De a közhiedelemmel ellentétben a csavaros hasító hasítója nem túl érzékeny a blokk hibáira, mert működő teste hasítja a fát, belecsavarodik és fűrészel.Ennek eredményeként a csavaros faaprító gazdaságos: 2,5-3 кВт-ос моторраль, 40 см и 60 см magas churakokat is apríthat; mosógép motorjával — többé-kevésbé egyenes rétegű, legfeljebb 20-25 см átmérőjű.

    Megjegyzés: Mosógépek motorjaival ellátott csavaros faaprítókat sokan készítik, különösen azért, mert a forgási sebesség megfelelő, lásd alább. De ebben az esetben nem szükséges a hasítót közvetlenül a motor tengelyére tenni — аз oldalirányú erőktől a nem nekik tervezett motorház hamarosan vezet, vagy ha szilumin, akkor megreped.A hasítót a meghajtótengelyre kell helyezni a tartóelemekben, és például csillapítószerkezettel vagy tengelykapcsolóval kell a motor tengelyéhez csatlakoztatni. еги дараб дурит тёмлёбőл.

    A csavaros faosztó készüléke a bal oldalon látható. Munkafelület — kúpos csavar alakú, bal oldali menettel; forgási sebesség 150-1500 оборотов в минуту (optimális esetben 250-400). Miért balkezes a cérna? Főleg azért, mert a legtöbb ember jobbkezes és erősebb a jobbkeze; ha balkezes, akkor sokkal kényelmesebb és biztonságosabb lesz jobbkezes csavaros osztóval dolgozni.

    A csavaros faaprító készüléke és működési elve

    A churakot függőlegesen táplálják a csavarhasítóhoz, ellenkező esetben a jobb alsátósarokban las. Churak szükségszeren a kezével ragaszkodik (jobb felső sarokban), ezért a csavarrönk-hasító Potenciálisan veszélyes eszköz. Jobb Kez, erősebb és ügyesebb (balkezesek számára — это BAL) megakadályozza, hogy Chura Тобби részét hasító Maga возгласы ликования (AZ ékleállás Ebben tekintetben является Важная, LASD alább), AMI elkerülhetetlenül helyrehozhatatlan mechanizmus meghibásodása és szinte mindig kezelő sérülése .Ezért le kell aprítania a rönköket a blokk bal keze alatti részéről (balkezesek számára jobb), és ügyelni kell arra, hogy a jobb (bal) alatt ne maradjon túl kevés. Ha egy hasadék egy viszkózus helyre botlik egy fatömegben (csomó, галли), akkor mintha felülről churakot tekerhetne fölé, és lehajolhat; hasítótengely alatti ékütköző megakadályozza ezt a helyzetet.

    Tervezési jellemzők

    Az ugyanazzal motorral ellátott csavaros hasító hasító biztonsága, teljesítménye és egyszerű kezelhetősége nagymértékben függ аз olyan szerkezeti elemek ésszerű kialakításától és helyes kivitelezésétől, мята аз ékütköző, hajtómechanizmus, hajtótengely és AnnaK tartóelemei.Csavarfa hasító hatékonyságát jobban befolyásolja az osztó konfigurációja.

    Hangsúly

    Az ékkerítés a teljes tervezés kritikus eleme. Hiánya vagy нэм megfelelő kivitelezése nemcsak fahasítót teszi veszélyessé, hanem csökkenti AnnaK teljesítményét, megbízhatóságát és képességeit является: rossz hangsúllyal rendelkező fahasító kisebbeket vesz igénybe, lassabban, gyorsabban kopik, és gyakrabban Торик össze.

    Súlyos hiba elhagyni a hasadékot alacsony ütköző nélkül magasan lógva, és csak csapágyakban tartott hajtótengellyel (аз ábrán balra).Több mint elegendő lehetőség van arra, hogy egy fadarabot magad alá húzhasson, является gyenge támaszokból и hajlított tengellyel együtt kijusson itt, a hasítónál, és nehéz churaköséránál hashasérap. . De egy ütköző helyett (középen) egy egyszerű acéllemez sem jobb: hasítás során fingerépő oldalirányú erőkkel nem mindegy, hogy 4 mm-es acélról vagy kartonról van-e szó.

    A csavarfa hasító ékütközőjének helytelen és helyes kialakítása

    A csavaros faosztó helyes ékütközője egy masszív, teljes fém, a стабильный отдых.Az ütköző hossza olyan, hogy a hasító orra a menetes rész 1 / 3-1 / 2-ig szabadon marad. Az ütköző szélessége teljes hosszában megegyezik az e szakaszon levő hasító átmérőjével, minusz 3-4 menetmagassággal, lásd alább. Az ütköző és az elosztó szár közötti hézag legfeljebb 1,2–2 мм; jobb, ha 0,5-0,7 mm-es rést tud készíteni; még ha a hasító — это először dörzsöli kissé a hangsúlyt a munkában, nem baj, de sokáig és megbízhatóan fog tartani. Megállási magasság kb. Az osztószár átmérőjének 2/3-a; 75 mm-re 50-60 mm-en belül.

    Az ilyen hangsúlyos cselekvés lényege, hogy a chura megfogása és felhúzása a munkalöket kezdetén könnyen kézzel párosul. Ha a hasítóburkolat kellően be van csavarva a fába, akkor nem fogja meg a megragadott churát a kezével. De ebben az esetben аз алул мегузотт rész ütközik аз ütköző oldalára; elszakadhat — это elszállhat. A churak jobb kéz alatti részének fogása gyengül, és nem fordítja fel a hasítót, a bal oldali fogás pedig a stophoz nyomja. Ha a meghajtó — это hajtótengely járom helyesen készül, механизмус leáll, это helyzet nem alakul ki veszélyes helyzetté.

    Meghajtó egység

    A csavaros hasító külső jellemzőjének kellemetlen vonása van, hasonlóan az állványhoz is a fogaskerékhez — nulla menet menet nullás forgás. Csak itt nem a gereblyét taszítja el a törzs, hanem a hasító maga alá húzza a churát. Ugyanakkor, ha egy hasadék egy fában viszkózus akadályba botlik, аз esetek többségében elég neki az elején áttörni, akkor egy gallyat vagy gallyat fűrészelni fogb ár lúrbenassab. Ebben az esetben a hajtás tehetetlensége segíthet: egy pillanatra a faaprító mechanikus hatásúvá válik.

    csavaros hasító hajtásának változatai

    forgási tehetetlenséget EGY kellően masszív meghajtású tárcsával ellátott szíjhajtás biztosítja, аз Abra BAL oldalán де további biztonsági elemek nélkül (LASD alább), эз döntés kétséges: га в «Dugo» нэм szakad ле, Это lendkerék szíjtárcsa nehéz, akkor az egész Mechanizmus megtörhet, és veszélyes helyzet alakulhat ки. Sokkal jobb ebbl a szempontból a láncmeghajtás, jobb oldali ábra. Maga a lánc nehéz, это láncszemek hézagja miatt аз egyik elég hosszú bunkó éles gyakori sorozattá válik, is a hasító könnyebben legyőzi a «dugót».Összehasonlítás: mi a legjobb módja annak, hogy hajlítás nélkül szöget üssön a falba — egyszer háttal vagy gyakori apró ütésekel eltalálja?

    Hajtótengely tartó

    A lánc tehetetlensége még mindig kicsi, és ha göcsörtös ütközőkkel kell aprítani, akkor is tanácsos a faaprítót haprítání, akkor is tanácsos a faaprítót hatttót. A készülék biztonságát ezután egy szándékosan gyenge láncszem bevezetése biztosítja a tengely tartószerkezetébe.

    A csavarfa-hasító hajtótengelyének tartószerkezetének összeszerelési rajza

    Egy ilyen megoldás példája látható az 1.ábrán. jobb oldalon. A gyenge láncszem itt egy pár cotter pin — шплинт-аня (1. és 2. поз.). Ezenkívül — az 5 szíjtárcsa súrlódó tengelykapcsolója egy Wастаг 3 alátéten keresztül. 10 hajtótengely egyszerű kialakítású, is a hagyományos 4 golyóscsapágyak (még jobban önbeállóak) и 6 és 8 távtartókupakokkal vannak rögzítve a csapágezörselya ksapágezárselya ksapágezörságyak. 7 burkolatok be vannak nyomva a 8 testbe, это teljes tartóegységet bármilyen kényelmes módon rögzítik az ágyhoz.

    A zsinór anya nincs teljesen beillesztve; 1-2 котлета csap elegendő (tapasztalat alapján választva). Аз аня рендес. Ha lendkerék bunkója nem segített a hasítónak az elzáródás leküzdésében, hasítócsap levágódik, az anya kicsavarodik és a hasító leáll. Kezelő a lehető legjobb módon fejezi ki magát, de semmi szörnyűség nem történt, является meghibásodás könnyen kiküszöbölhető.

    Sárgarépa csavar

    Ez a neve egy csavaros faaprító munkatestének, mivel külsőleg hasonlít egy gyökérnövényre.A fahasító munka közben is fát vág, ezért a faanyag aprítása csavarral elég sok fűrészport eredményez, lásd .. ábra. Ha egy istállót vagy baromfiházat fűrészporos kályha (bubafony stb.) Fűtenek, ez hasznos lehet. évszakonként a porban lévő üzemanyag legfeljebb 10–12% -a nem kívánatos. Ebben az esetben a csavarelosztó menetprofiljának megváltoztatása segíthet.

    Fűrészpor képződése a fa aprításakor csavaros hasítóval

    A csavaros faaprítóhoz tartozó sárgarépahasító 2 változatának rajzai a oldkövetkezai.ризс; leeresztési méretek megegyeznek и fenti rajz hajtótengely száránál.

    Csavarhúzók rajzai csavaros faaprítóhoz

    Bal oldalon EGy szokásos, fűrészfog-profilú menettel ellátott szerkezet található: а fűrészpor és кис apríték elég sokat объявление, fahibákkal нэм működik Жол, gyakran Sūru finomszemcsés конских Акад. Jobb oldalon egy speciálisan profilozott menetű csavarhasító található, amly nem sokat látott a fán, de hibáit jól leküzdi. Ezenkívül специальный профиль lehetővé tette kúp 19,85-ről 26 fokosra emelését.Салат munkaszervezet rövidebb; эзерт угйаназ а чурак гёрсаббан хасад. Ezenkívül a speciális szál gyengébben és biztonságosabban ragaszkodik a fához, hogy ilyen hasítóval dolgozzon. Egy Specialis menet vágásához szüksége lesz EGY alakú vágóra де ум AZ egyik, возражаю Mašík csavaros hasító saját kezével faragható EGy asztali esztergán, LASD в videót:

    ВИДЕО: «sárgarépa» készítése EGY faaprítóhoz а garázsban

    Amikor szüksége ван EGY кис tűzifára

    A déli régiókban és / vagy a használati helyiségek fűtéséhez kevés tűzifára van szükség.Египтян нормалис парасзт коньннеден кеззель рэгзитетт őкет, маджд хагихатта, хоги а хивек чсак пробаляк мег не талалджак вацсорара дугот. De — a проблема: a helyes lendülés. Enélkül a hasítóvessző lengetése kimerít és veszélyes, это фа aprítására szolgáló hinta kidolgozása nem könnyebb, мята egy hideg fegyver használata; lásd például, hogyan aprítja a vadászgép a fát Kurosawa hét szamurájában.

    A kézi mechanikus faaprító, megint a közhiedelemmel ellentétben, alig vagy egyáltalán nem spórol meg izmokat a fa aprításakor, de biztonságosan előállíthatja anélkélene füzatgy.További előnye, hogy gravitációs-inerciális és tolási módban is képes működni. Ez utóbbi lehetővé teszi lassan, apránként, de gyakorlatilag bármilyen átmérőjű legmakacsabb blokk kezelését. A lényeg az, hogy vágásaik párhuzamosak és megközelítőleg merőlegesek a tömb hossztengelyére, különben sokkal veszélyesebb lesz a munka.

    Csúszó hasító hasáb-hasító eszköz

    A kézi Mechanikus faaprító készülékét az ábra mutatja. Az emelőkart 1,5 m-ről veszik fel; minél nagyobb, annál jobb.Felár — erősségétől függően, 10-50 кг. Ha a hasító mozdulatlanul van rögzítve, akkor ez a faaprító csak inerciálisan működik: kart a fogantyú megemeli és erőteljesen a churakra engedi. Ha a hasítót a kar mentén lehet mozgatni, akkor a faaprító есть tolható; кар karját a fogantyúra helyezett cső hosszabbítja мег.

    A kar típusú kézi faaprító kialakításában számos jelentős árnyalat található (az ábrán a jobb oldalon található nyilak mutatják). Az első egy hasító. Аз egyszerű sínbetét-ék hatástalan — это фаба рагад.Египтянин ilyen rönkhasító соккал jobban működik a nyílhasítóval (lásd fent), főleg, hogy olcsón készen — это мегвасаролхатья. A második a rugó, amely a leginkább traumatikus elem ebben a kialakításban. A rugó erejére azért van szükség, hogy a szélső karokkal és a szélső szélső helyzetben lévő szabad kar hozzávetőlegesen vízszintesen legyen tartva. Ругот а саркакра келл рёгзитени, хогги а кар тельес лендитесевель не керулйон ле рулюк; jobb, ha a lengővezetőt a rugóba vezetjük.

    Kézi Mechanikus faaprító eszköz

    És az utolsó — ha a kar rönkhasítója nincs Merven rögzítve a tartóterülethez, akkor elülső lábait legalább addig kell elkszHogyan készítsen magának egy továbbfejlesztett kinematikájú emelőrúd-hasítót, lásd a következőt. видео:

    Видео: tavaszi tűzifa hasító

    Megjegyzés: Ne készítsen Mechanikus faaprítót, amlyen egy hasító csúszik a támasztékon; pont felette. Fejsze fenekén meg kell ütni egy kalapáccsal, és ő továbbra is elakad.

    Amikor a tűzifa jól jön

    Az erdők fenékrészei és különösen a gyökérzetből fakadó tuskók, mint ismeretes, égéskor sok hőt adnak. Tűzifáért olcsón megvásárolhatja őket, de Oroszországban néhol és egyszerűen önszállítás céljából: cellulózhoz, rosthoz az MDF-hez és technikai forgécsósálésálás, OSB-hez és technikai forgécshoz kezapost azgás.Де нем олян könnyű egy ilyen göcsörtös fatuskót belülről és kívülről tűzifává hasítani. Azonban a házi betakarításhoz kis mennyiségű további fatüzelőanyag a fő tüzelőanyaghoz, ez a feladat, amely felett a faipari szakemberek még mindig küzdenek, meglehetősen megoldható.

    Хогян? Szükség van egy kúpos rönkhasító készítésére: ez nem erőszakosan hasítja el a churát, hanem repedésre kényszeríti, mivel neki a legkényelmesebb. Ha a munkadarab átmérője nem haladja meg 60 cm-t, akkor a kapott rönkök elférnek a kemence tűztérében.Keresztirányú méreteik nem optimálisak a leggazdaságosabb égéshez, de az üzemanyag — pazarló.

    Kúpos rönkfelosztó eszköz

    A kúpos faaprító készülékét a 2. ábra mutatja. jobb oldalon. Большой размер 80–150 мм. A csúcsszög finom szemcsés fánál 15 fok, egyenes szemnél 18 fok. Кб. A kúpnak az alaptól való magasságának 1/3-át 22, illetve 25-30 fokos nyitási szög váltja fel. Jobb, ha egy fogaslécet használ.Az a tény, hogy az autojack vészhelyzeti eszköz, amelyet nem rendszeres rendszeres használatra terveztek. Nincs tovább egyszerűsíteni a fogaslécet, де a faaprítóban lévő hidraulikus hamarosan быть туманом áramlani. Összehasonlításképpen: az azonos erőt kifejlesztő sajtoló hidraulikus prés egy tonna feletti tömeg szilárd szerkezet.

    Még egy árnyalat: jobb, ha a kúposztó beállító rúdját a munkáshoz készítjük. Ehhez St45 vagy annál erősebb acélrúdból készül, amelynek átmérője 24 мм. Menet trapéz alakúan van elvágva (használhatatlan alkatrészeket használhatatlan főgáz- vagy vízszelepből).A kormánykereket karos kapu váltja fel. Ezután egy asszisztenssel együtt lehetővé válik az aljas churak legkövérebb aljasságának felosztása. Керет — csatornák 150 mm-től és csövek 60 × 4-től.

    Amikor tűzifára van szükség néha

    Vagyis dekoratív kandallóhoz vagy ideiglenes fűtéshez implvizált hulladék üzemanyaggal; вольт. az országban. Az alacsony értékű puhafából származó churakokat külföldön értékesítik, kifejezetten a kandallók tüzelőanyagai számára: nyárfa, nyárfa, fűz stb.És nekik — olyan faaprítók, mint a pos. Одолжил 1 бра. Маркетинговое промо-действие — это kés fésűi azonnal szilánkot adnak a gyújtáshoz. De általánosságban furcsa az ötlet: egy churakot, amelyet apró fejszecsapással fel lehet osztani, klipbe teszik, és többször keményen megüt egy kalapáccsal. Игаз, tűzifa hasítása épp ellenkezőleg, biztonságosabb. Талан отт актуален. Amerikában van egy (oroszra fordított) mondás: «Ha az átlag amerikai, aki munkába siet, nem csúszik meg és nem törik el a nyakát a zuhany alatt, borotválkozás közben a elvorks.»

    Egyszerű faaprítók кис mennyiségű tűzifa előkészítéséhez

    Sokkal kényelmesebb és ного veszélyesebb szablyafa hasító (2. tétel) HiRes-Mondas szerint cselekszik:.?. EGY lökhárítót megkérdeztek, Мирт aprítja жирной ülve — És megpróbáltam feküdni — kényelmetlen szablya hasító hasító mind a falra, mind a padlóra felszerelhető. Vágókar 0,8 m-től lágy egyenes szemcsékhez; nyír és fenyő számára 1,2 m-től. ньерхетő.Ezért a hideg évszakban meglátogatott dachánál a lábkaros rönkhasító (3. поз.) Nem fog beavatkozni: megbirkózik bármely fa legfeljebb 25-30 cm átmérőjű csurádjaival; a teljesítmény azonban alacsony. Ebben a faaprítóban egy csúszóütköz húzza meg a bilincset (nyíl), amikor megnyomja a pedált. Ленгő бёльчт аддиг эмелик, среди чурак беле нем иллик, маджд эленгедик — это педальра нёмяк, среди фадараб мег нем репед.

Горшки для цветов необычные: Необычные горшки для цветов – купить на Ярмарке Мастеров

65 фото самых удивительных вариантов дизайна

Домашние цветы создают неповторимую атмосферу уюта в любом доме. Кроме того, растения очищают воздух и выступают в роли прекрасного декора. Чтобы зеленый любимец радовал Вас своим цветущим видом, за ним необходимо ухаживать.

Своевременный полив, удобное место расположения в помещении и, конечно же, сама ёмкость, в которой развивается растение. Выбрать хорошее кашпо можно в магазине цветочных горшков или изготовить своими руками.

Краткое содержимое статьи:

Выбор горшка для цветов

Присматривая ёмкость для посадки цветка не забудьте главное, что Вы выбираете для него дом. И на сколько растение будет чувствовать себя комфортно зависит от Вашего решения. На первый взгляд ничего сложного нет, но глядя на многообразие горшков для цветов, предлагаемых магазинами, легко ошибиться при выборе.

Размер ёмкости – диаметр и высота, это главные параметры, на которые следует обратить внимание. С этим вопросом сложностей нет – чем растение габаритнее, тем просторнее необходима плошка.


Пересаживая сформировавшееся растение нужно помнить, что размеры новой плошки должны быть больше старой сантиметра на 2-3. В новый горшок должен вмещаться корень цветка полностью, дренаж и субстрат.

Не экономьте и не покупайте очень большой цветочный горшок для маленького ростка, так сказать, на вырост, ведь многие домашние растения не чувствуют себя уютно в свободном пространстве. А некоторые экземпляры цветут исключительно в тесных ёмкостях.

Форма горшка для домашних цветов напрямую зависит от корневой системы. Узкие и высокие — для цветов с длинным корнем, например, различные пальмы или кактусы. Широкие – для системы корней мочковатого типа и разветвленных корней, такие у герани или хризантемы.

Если приобрести индивидуальную ёмкость не представляется возможным, то стандартный вариант (сочетание диаметра и высоты) вполне приемлемо.

Материалы. Как можно увидеть на фото цветочных горшков, флористические магазины предлагают огромное разнообразие материалов из которых изготовлены горшки:

Глина или керамика

Если в ёмкости для выращивания комнатных цветов нет такого отверстия, его можно сделать с помощью дрели, 3-4 отверстия будет вполне достаточно для среднего горшка.

В продаже можно найти огромное разнообразие декоративных плошек без отверстия в донышке, их называют – кашпо.

Обычно кашпо используют в качестве декора, подбирая его в цвет определенным элементам интерьера, а внутрь устанавливают обычный горшок с высаженным в него растением.

Выбор кашпо

Как всем уже известно, в кашпо растение не высаживают, по этой причине правил выбора кашпо всего два:

Размер. Этот параметр напрямую зависит от габаритов ёмкости, в которой растет цветок. Соответственно кашпо должно быть больше и вмещать плошку с растением.


Материал. Тут Вы можете пустить в полет Вашу фантазию: разнообразие оттенков, фактур и форм просто потрясает, а может, Вы решите сделать его самостоятельно.

Кашпо может быть не только декоративным элементом, но и достаточно практичной вещью. Если температура воздуха высокая в комнате, излишки поливочной воды сами испаряются, тем самым повышают влажность воздуха.Кашпо может служить устойчивым основанием для крупногабаритных растений.

Цветочные горшки, как элемент декора

Выбирая цветочный горшок или кашпо, нужно учитывать ряд моментов оформления помещения. Ведь такая мелочь, как ёмкость для цветка может и привнести изюминку в дизайн интерьера, так и выбиваясь из общей концепции «резать глаз». Чтобы декоративное кашпо или горшок для цветов соответствовал дизайну комнаты, следуйте нескольким правилам:


Плошки для домашних растений не должны выбиваться из стиля оформления комнаты. Например, лаконичный дизайн плошки будет прекрасным дополнением интерьера в минималистичном стиле или в японском. Яркие расцветки кашпо идеально войдут в средиземноморский стиль интерьера, а так же в детскую.

Цвет ёмкостей для цветов должен сочетаться или контрастировать с текстилем или другими аксессуарами, украшающими помещение. Самое идеальное решение — белый цветочный горшок, такой вариант замечательно дополнит интерьер любого стиля и направления, так сказать, бессмертная классика.

Хотя и белый горшок может быть уникальным за счет креативной формы и необычной фактуры.

В том случае, когда цветы в комнате расположены в одном конкретном месте, например, на полке или подоконнике, цвета кашпо должны сочетаться между собой. Плошки могут быть одного размера и формы. Если есть в комнате растения разных габаритов, можно использовать горшки разных размеров, но одной цветовой гаммы.

Используя растения для декора комнаты, стоит рассмотреть подвесные горшки или отдельно стоящие кашпо. Этот вариант прекрасно впишется в интерьер небольших помещений.

Высокотехнологичные кашпо

Мечта забывчивых и постоянно занятых цветоводов – цветочные плошки с автоматическим поливом. Используя такую систему можно не волноваться о зеленом любимце, уезжая в отпуск, да и просто исключается возможность как переизбытка полива, так и недостатка.

Принцип работы заключается в следующем: два резервуара вставлены один в другой, в меньший из которых посажен цветок. Между стеночное расстояние резервуаров заполнено водой, которая через днище поступает к корневой системе. Такой полив можно применять только ко взрослым растениям, так как их корневая система развита и заполняет значительную часть горшка.

Корни молодого цветка располагаются у поверхности и не смогут питаться достаточным количеством влаги, поливать их лучше по старинке.

Необычный цветочный горшок изготовленный своими руками будет необычным дополнением в дизайне Вашего интерьера. Но если собственноручно сделать горшок бывает сложно, то декорирование непримечательного кашпо принесет огромное удовольствие. Украшают готовые плошки с помощью различных техник:

  • Декупаж. Кашпо украшенные с помощью техники декупаж старыми газетами или фотографиями, винтажными цветами прекрасно впишутся в интерьер, выполненный в стиле ретро;
  • Мозаичная техника. В качестве мозаики используют ракушки, морские камушки, разноцветные стеклышки;
  • Кашпо, декорированные макраме, вязаными узорами или теплым кашемиром добавят уютную нотку в оформление комнаты;

Тематика декора и материал могут быть любыми, лишь бы готовое изделие гармонично вписалось в интерьер.

С помощью цветочных горшков можно добавить уникальности интерьеру в любом стиле, но не стоит пренебрегать их функциональным предназначением. Ведь любая ёмкость для высадки цветка – это дом растения, в котором ему должно быть комфортно существовать и развиваться.

Фото цветочных горшков

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 15.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Необычные цветочные горшки – преобразят интерьер! (50 фото) – УЮТ В ДОМЕ

Здравствуйте, уважаемые читатели! Закончив ремонт в своем доме или квартире, Вы вдруг осознали, что чего-то не хватает? Вероятнее всего, общая задумка кажется незавершенной из-за нехватки декоративных аксессуаров, так почему бы не совместить полезное с красивым, подобрав необычные цветочные горшки с эффектными растениями! С красотой все в общем-то понятно, а вот в чем будет заключаться полезность? Дело в том, что закрытые помещения являются своего рода инкубаторами для всевозможных токсичных веществ, которые выделяют бытовая техника, моющие средства, отделочные материалы и даже самая простая водопроводная вода. Так вот комнатные цветы являются естественным фильтром, который удачно борется с проблемами загрязненного воздуха, поэтому они в обязательном порядке, должны присутствовать в каждом доме. 

Ну что же приступим непосредственно к обзору необычных горшков:

 1. Горшок аквариум.

Оригинальные цветочные горшки пользуются невероятной популярностью, взять к примеру, такой очень необычный горшок-аквариум. С одной стороны, конструкция засыпается землей и высаживается цветочек, с другой стороны наливается вода и подселяется рыбка! Невероятно эффектно!

 2. Горшок арбуз.

Несмотря на свою традиционную форму, такой горшок привлекает внимание своим окрасом, согласитесь сочный арбуз, просто не может остаться не замеченным.3. Горшок Африканский тотем.

Такой позитивный, “улыбающийся” горшок, просто великолепно впишется в Африканский или Гавайский дизайн интерьера.  4. Вязаный горшок.

Конечно, обвязанный шерстяными нитями горшок будет не совсем практичен, но за то он смотрится по-домашнему уютно!

 5. Глянцевые цветные горшки.

В современном интерьере, такие глянцевые цветные горшки будут смотреться весьма кстати. Кроме того такие горшочки привлекают внимание своей необычной формой.

 6. Вазон бюст. 

Очень креативно смотрятся цветочные вазоны, имитирующие бюсты людей, а посаженные в них растения выступают в роли волос и причесок.

 7. Горшочки в стиле хай-тек.

Такие креативные изделия, просто идеально впишутся в интерьер хай-тек, а в собранном виде они вполне могут выступать в роли декоративной вазы.

 8. Войлочный горшочек.

Дизайнеры не перестают радовать нас своими творениями, вот и данный горшок изготовлен из не вполне традиционного материала – войлока. Внутри данного изделия, установлен самый простой горшок, который внешне дополнен войлоком.

 9. Горшочек с детским рисунком.

Данное броское, цветное изделие, с наивным, незамысловатым рисунком, изображающим пчелок, змей и ромашек, наилучшим образом впишется в интерьер детской комнаты. 

 10. Изделие в стиле “Техас”.

Горшок, декорированный джинсовой тканью и дополненный банданой, просто великолепно впишется в интерьер, выполненный в стиле канти и техас.

 11. Горшок из ствола дерева.

Если на Вашем участке погибло деревце, попробуйте воссоздать из его ствола, такой эффектный горшок.

 12. Круглые или прямоугольные горшки.

Потрясающе стильные изделия, особенно великолепно смотрится горшок-кольцо, слегка суженное сверху и расширенное снизу.

 13. Горшок из кружки.

Надоели старые чайные кружки? Так почему бы не создать из них цветочные горшочки, в них прекрасно уживутся растения с мелкой корневой системой.

 14. Горшочки лица.

Пожалуй, самой креативной идей, было создание таких горшков с лицами членов семьи, Вы только посмотрите, как забавно смотрятся их прически!

 15. Изделия “Лягушки-царевны”.

Прекрасная идея создания таких забавных горшков, имитирующих лягушек с коронами на головах и  очень длинными ножками. Такие изделия, замечательно впишутся в декор кухни и детской комнаты.

 16. Горшки мозаика. 

Такие горшочки вполне можно создать самостоятельно, для этого необходимо запастись цветной мозаикой, и выложить необходимый узор на поверхности изделия.

 17. Настенные горшки.

Такие цветочные горшки в интерьере, смотрятся действительно превосходно, особенно привлекает их необычная форма.

 18. Горшочки снеговики.

Такие горшки могут послужить дополнительным украшением в новогодние празники, причем лица снеговикам можно нарисовать самостоятельно, при помощи акриловых красок.

 19. Кашпо с нотками.

Любителям музыки, явно придется по душе такое простое, но в то же время креативное изделие, на передней части которого, изображен скрипичный ключ, а по ободку выведены нотки.

 20. Вазоны обувь.

В ход может пойти практически любая закрытая обувь: старый башмак, лаковые розовые туфли, резиновые сапоги и даже прозрачная туфелька на высоком каблучке.

 21. Кашпо “Фигурки тетриса”.

Обратите внимание, такие фигурки можно переставлять в любом порядке, они будут одинаково великолепно смотреться в центре стола, на узком или широком подоконнике, а также на балконе или лоджии.

 22. Подвесное кашпо.

Такое стильное кашпо, совершенно точно не останется без внимания, современный интерьер, дополненный таким изделием только выиграет!

цветочные горшки фото

 23. Горшочек “пролитая” краска.

Изготовить данное изделие не составит труда, необходимо лишь перевернуть горшок вверх дном, и пролить на него краску светлее основного тона глиняной поверхности. 

 24. Пуговичное кашпо.

Обратите внимание, чтобы изготовить такой горшок необходимо обмотать его шерстяными нитями, а на  завершающей стадии, приклеить в беспорядке цветные пуговицы.

 25. Горшок “Веселые пчелки”.

Милые мультяшные пчелки, радуют своими добродушными мордочками, такому горшку будет самое место в детской комнате, на кухне или ванной.

 26. Горшок с ракушками и камнями.

Данное изделие, привлекает внимание своим ненавязчивым внешним видом, такой ракушечный предмет, чудесным образом впишется в дизайн интерьера, выполненного в морском стиле.

 27. Вазоны из старой сантехники.

Как Вам такие вазоны из старого унитаза и сливного бачка, думаю, данные предметы прекрасно приживутся на балконе или лоджии.

 28. Горшочки смайлики.

Такие забавные горшки-смайлы трудно оставить без внимания, несмотря на свои несерьезные рожицы, такие кашпо, благодаря их приглушенному оттенку, вполне можно установить в любом помещении дома.

 29. Стильные матовые горшки.

Современный интерьер, без данных предметов, явно будет казаться незавершенным, ведь матовая поверхность в последнее время очень востребована!

 30. Цветочный горшок со стразами.

Крупные цветные стразы, украшающие розовую поверхность изделия, явно привлекают внимание, без них горшочек смотрелся бы совсем простенько.

 31. Усатые горшочки.

Такие “усатые” изделия будут поднимать настроение в пасмурные деньки. По сути, любители креативных вещиц, могут установить такие веселые предметы в любом помещении дома.

цветочные горшки фото

 32. Вазон утка.

 Такой горшок, наилучшим образом впишется в простоватые провинциальные интерьеры: кантри или прованс.

 33. Горшок фотоаппарат.

А как Вам такие необычные цветочные горшки?  Если у Вас дома есть старые и вышедшие из строя фотоаппараты, то можете изготовить из них такие креативыне изделия.

 34. Горшочек с подставкой черепашкой.

Великолепно смотрится горшок, идущий в комплекте с такой чудесной подставкой-черепахой. Такому стильному изделию, самое место в гостиной комнате или спальне.

цветочные горшки фото

 35. Кашпо “Черепашки-ниндзя”.

Фанатам популярного мультфильма “Черепашек-ниндзя”, придется по вкусу такое зеленое изделие. При тяге к рисованию, Вы можете и сами разрисовать, таким образом, цветочный горшочек.

Как сделать цветочный горшок:

Уважаемые читатели, сегодня на этом все, надеюсь, Вам понравились представленные выше необычные цветочные горшки. А какие оригинальные цветочные горшки есть в Вашем доме? Буду ждать Ваших отзывов в комментариях! Друзья, не забудьте подписаться на получение обновлений с сайта “Уют в Доме”!

Может, отвлечемся?!

Показать скрытое содержание

Остановка

большие, напольные, керамические для офисных и домашних растений своими руками

Цветы делают интерьер уютнее, помогают улучшить здоровье жильцов, очищая воздух в помещении, а также поднимают настроение. Чтобы они хорошо росли, радовали хозяина и приносили максимум пользы, очень важно подобрать правильный и красивый горшок. Он должен учитывать особенности корневой системы, размер, рост растения, а также хорошо смотреться в обстановке квартиры.

Виды цветочных горшков

Многие люди думают, что емкость для растения представляет собой незначительную деталь интерьера. Однако правильно подобранный цветочный вазон может стать изюминкой комнаты. Он не должен выбиваться из общего стиля помещения. Есть несколько основных видов емкостей для растений. Различают горшки:

  • напольный;
  • подвесной;
  • угловой.

Горшки для цветов подбирают исходя из стиля комнаты и ее функциональных особенностей. Например, для детской подойдут яркие кашпо с интересными рисунками, белый цвет вазочек характерен для спальни, красный можно использовать на кухне или в гостиной, а коричневый вазон будет оригинально смотреться на балконе или в зале.

Напольные горшки

Живые цветы станут прекрасным украшением для любого жилого или офисного помещения. Они привлекают к себе внимание.

Если растение обладает достаточно крупным размером или развитой корневой системой, то лучше всего остановить свой выбор на напольных моделях. Они подходят для размещения в таких помещениях:

  • квартира;
  • частный дом;
  • офис;
  • лоджия или балкон.

Есть разные горшки для цветов: большие напольные, керамические или из бетона. Главное, чтобы растение чувствовало себя комфортно. Напольные модели окрашиваются в любые цвета и изготавливаются в разных формах. Среди популярных вариантов встречаются:

  • кубический горшок;
  • прямоугольный;
  • в форме цилиндра.

Каждый из них станет украшением интерьера. Обычно в устанавливаемых на полу моделях высаживаются растения, которые в будущем достигают внушительных размеров. Одним из них является пальма. Для таких цветов не подходят размещение на подоконнике или подвесные конструкции.

Горшочек может стать изюминкой интерьера

Подвесные системы

Кашпо выглядят стильно и современно. Они способны вписаться в любой интерьер как жилого, так и офисного помещения. Модели будут оригинально смотреться в стиле прованс, кантри или даже хай-тек.

Чаще всего в подвесные емкости высаживаются невысокие растения. Интересно выглядят цветы, которые со временем смогут обвить конструкцию. Плетение выглядит одновременно красиво и экзотично.

Есть несколько способов крепления горшков. Среди них:

  • к потолку;
  • к стене;
  • на специальной конструкции.

В некоторых моделях не предусмотрена система подвесного крепления. Ее можно отдельно купить в магазине или сделать собственными руками из подручных средств.

Кашпо бывают разных форм и размеров

Угловые варианты размещения комнатных растений

Бывают случаи, когда угол комнаты остается незадействованным при размещении мебели и элементов декора. Заполнить пустоту можно с помощью специальных треугольных горшков. Их можно разместить одним из следующих способов:

  • поставить на пол;
  • подвесить к потолку;
  • установить на специальных полках.

Каждый из этих вариантов смотрится необычно и очень интересно. Главное преимущество угловых горшков заключается в том, что они позволяют рационально использовать все пространство в комнате и не мешать проходу. Это качество особенно ценится в квартирах, где проживают семьи с маленькими детьми и домашними питомцами.

Материалы изготовления цветочных горшков

Сегодня в магазинах представлены вазочки для растений в широком ассортименте. Их выбор зависит от вида цветка. Основная задача емкости – это создать максимально комфортные условия для полноценного роста и развития. Если правильно подобрать горшок, то растение в скором времени предстанет во всей красе.

Есть несколько основных материалов, используемых для производства емкостей. У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны. Чтобы точно знать, как правильно выбрать горшок для цветка, перед покупкой необходимо изучить все положительные и отрицательные свойства каждого из них.

Глина или керамика

Классическим вариантом для выращивания цветов в домашних условиях являются глиняные или керамические емкости. Сырье обладает многими достоинствами, поэтому некоторые цветоводы считают его идеальным материалом, который подходит для высадки комнатных растений. Керамический или глиняный горшок имеет следующие преимущества:

  • Натуральность. Глина является экологически чистым материалом.
  • Многообразие форм и цветов.
  • Широкий выбор различных дизайнов и видов оформления емкости.
  • Устойчивость (благодаря этому риск опрокидывания растения сводится к нулю).
  • Правильное распределение влаги и кислорода внутри горшка.

Еще одно достоинство – пористая структура кашпо из глины. Помимо этого, материал пластичен. Именно эти качества позволяют растению чувствовать себя максимально комфортно, что положительно отражается на его развитии и росте.

Но перед тем как окончательно остановить свой выбор на глине или керамике, необходимо изучить слабые стороны материала. Среди них:

  • относительно высокая стоимость;
  • хрупкость.

При неаккуратном обращении горшок легко уронить. Глиняные или керамические куски невозможно склеить между собой таким образом, чтобы емкость в дальнейшем смогла полноценно выполнять свои функции.

Традиционно лучшими вазонами для комнатных растений считаются глиняные. Это сырье является природным материалом и отлично подходит для зеленых питомцев

Пластиковые горшки для комнатных растений

Они стали набирать популярность относительно недавно. Произошло это благодаря многообразию форм и дизайнов. Горшки могут быть выполнены с квадратным, круглым, прямоугольным или овальным основанием и в соответствии с этим иметь разную форму (например, шара или куба). Каждый человек сможет найти оптимальный вариант пластикового изделия нужного размера, который подходит для конкретного интерьера или стиля. Кроме этого, к основным преимуществам материала относятся:

  • Невысокая стоимость. За относительно небольшие деньги можно быстро преобразить помещение, а также добавить в него несколько ярких и интересных акцентов. Оригинально смотрится хромированный горшок или емкость, окрашенная в серебряный цвет.
  • Практичность. Пластиковый вазон не нуждается в сложном или специальном уходе. Он легко чистится, а для мытья используются разные средства бытовой химии.

Отрицательные качества следующие:

  • Неустойчивость. Пластик весит немного, что может привести к опрокидыванию емкости. Это происходит даже в результате небольшого сквозняка.
  • Материал не дышит. Такие изделия не способны правильно удерживать и распределять влагу внутри горшка. Из-за этого корни могут переувлажняться, что приведет к их загниванию.
  • Покупка дополнительных аксессуаров. На дне пластиковых кашпо часто присутствуют отверстия. Они контролируют уровень влаги в емкости. Чтобы не заниматься постоянной уборкой в квартире, горшок нужно ставить в специальный поддон.

Очень важно следить за количеством влаги в грунте. Пластиковые модели лучше приобретать более опытным цветоводам, которые знают оптимальный уровень жидкости для полива каждого растения.

Если нужно придать горшочку устойчивости, то для этого используется более тяжелое по весу кашпо или вазон. Лучше подобрать глиняный или стеклянный вариант. При желании его можно изготовить самостоятельно из подручных материалов.

Привлекательный и разнообразный внешний вид – главное преимущество горшков из пластика

Стеклянные емкости для выращивания цветов

Материал не получил широкого распространения среди флористов. У него слишком много слабых сторон. Среди них:

  • хрупкость;
  • не пропускает воздух;
  • задерживает влагу.

Стекло является прозрачным материалом. Благодаря этому качеству его можно использовать для высадки растений, корни которых активно задействованы в процессе фотосинтеза. В основном такие горшки используются для выращивания некоторых видов орхидей.

Деревянные горшки

Такие емкости встречаются реже, чем остальные виды. Но несмотря на это, материал обладает большим количеством положительных свойств. К ним относятся:

  • экологичность;
  • прочность;
  • создание благоприятных условий для корневой системы растения;
  • высокая пропускная способность;
  • привлекательный внешний вид.

Дерево в интерьере всегда смотрится стильно и богато. Горшки, выполненные из данного материала, подходят для любого современного помещения (независимо от того, в каком стиле оформлен интерьер). Благодаря этому в комнате создается домашняя и уютная обстановка. Главное – правильно ухаживать за емкостями.

К недостаткам можно отнести сложный процесс по уходу за горшком. Очень важно своевременно мыть и очищать емкости. Они должны покрываться специальным лаком или краской, что влечет за собой дополнительные денежные затраты.

Плетеные горшки для комнатных цветов

Это один из самых интересных и необычных вариантов, который используется в домашних условиях для выращивания растений. Помогает создать в комнате уютную обстановку. Такие горшки можно размещать в квартире, частном доме или на даче. В этом и заключается основное достоинство плетеных моделей.

К минусам можно отнести высокую стоимость, а также необходимость дополнительной обработки. Если этого не сделать, то земля из горшка будет сыпаться на пол, в результате чего хозяйка потратит много времени на постоянную уборку помещения.

Оригинальные кашпо и горшки для цветов в интерьере

Выбор изделия зависит от вида комнатного растения, поскольку цветы должны чувствовать себя максимально комфортно в своем новом жилище. Кроме этого, очень важно учитывать интерьер комнаты, где будет размещаться емкость с зеленым питомцем. Желательно, чтобы они гармонировали между собой.

Цветочные горшочки играют большую роль: они должны гармонировать с обстановкой, вписываться в концепцию интерьера

Многие люди думают, что цветочный горшок не имеет никакого отношения к правильному оформлению помещения. Однако именно он может стать изюминкой квартиры или дома. Правильно подобранная емкость станет настоящим украшением гостиной, спальни, детской, кухни и даже рабочего кабинета. Чтобы добиться идеального сочетания между кашпо и интерьером, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • Горшки выбираются под дизайн конкретного помещения. Когда в комнате их размещается несколько штук, они также должны сочетаться между собой.
  • Определиться с цветом изделия. Здесь есть 2 варианта. Первый – емкости с растением отводится роль яркого акцента. В этом случае лучше выбирать модели сочных оттенков, которые зрительно станут выделяться на общем фоне. Второй – горшок должен слиться с интерьером. Здесь нужно подбирать кашпо под цвет обоев или мебели.
  • Лучше всего покупать изделия из одной коллекции. Форма и размер могут отличаться. Главное, чтобы в каждой модели прослеживалась общая дизайнерская задумка.
  • Правильно сочетать разные виды емкостей для цветов. Напольный, настенный или подвесной горшок будут красиво смотреться рядом друг с другом. Это подходит для помещений, где не хватает горизонтальных поверхностей для того, чтобы расположить на них комнатные растения.

Перед тем как окончательно определиться с вазоном, обязательно необходимо учитывать цвет комнатного растения. Например, для цветущих питомцев лучше подбирать яркие модели, а однотонный горшок подходит для остальных видов зелени. Лучше всего, если поверхность емкости будет выполнена в спокойных или нейтральных оттенках.

Выбор горшка представляет собой непростую задачу. Чтобы не ошибиться, нужно одновременно учитывать большое количество разнообразных факторов и особенностей, присутствующих как у комнатного растения, так и в окружающей обстановке. Домашний цветок должен чувствовать себя комфортно, а его кашпо – сочетаться с интерьером комнаты. Только в этом случае можно добиться положительных результатов от выбора изделия.

Необычные горшки — 5 бытовых вещей, которые можно приспособить для растений

Многие хозяйки пересаживают цветы осенью — с тем, чтобы проснувшись весной, они уже не тратили силы на восстановление, а сразу пошли в активный рост. Если вы из тех, кто предпочитает именно этот подход, подумайте и над тем, чтобы подарить вашим растениям парочку необычных горшков. Такие проекты обладают рядом преимуществ, с которыми не поспоришь. Во-первых, речь идет о том, чтобы обновить пространство, в котором вы живете. Важно? Разумеется! Во-вторых, растущим цветам всегда нужны новые и новые горшки — более просторные и вместительные. В-третьих, вы сможете сэкономить — стильные и необычные цветочные горшки стоят немало, и у вас есть шанс значительно сократить расходы на эту статью. В-четвертых, это повод проявить себя дизайнером и декоратором, получив при этом мощный заряд внутренней энергии, и это настолько прекрасно, что вообще нужно ставить на первое место! Итак, придумываем и делаем необычные цветочные горшки своими руками!

Необычные горшки — 5 бытовых вещей, которые можно приспособить для растений:

1. Цветочные горшки в ненужной посуде

Наверняка у вас дома хранится куча ненужных вещей. Ну, или мало нужных. Или тех, без которых вы вполне можете обойтись. Подумайте, какие из них могли бы стать оригинальными цветочными горшками, сделанными своими руками. Старая посуда, часто надколотая или просто морально устаревшая — хорошая основа для подобного творчества.

Фотографии для вдохновения — в блоге Еpherielldesigns

2. Цветочный горшок в виде арбузной дольки

Осень, предстоящая зима — так мало красок и цвета вокруг! Наполните свои будни яркими оттенками, сделайте горшок для домашних растений в виде необыкновенно яркой и красивой арбузной дольки! Сочная, красочная, заметная, она будет повышать настроение и вам, и всем тем, кто увидит или заметит такую красоту.

Как сделать горшок для цветов в виде арбузной дольки — мастер-класс от Gina-michele

3. Цветочные горшки в обуви

Такой цветочный горшок легко найдет свое место в… коридоре! Выбирайте растения, которые любят тень, устраивайте их поудобнее в стильных резиновых сапогах или бабушкиных винтажных ботинках и радуйтесь прекрасному необычному результату. Поливать только не забудьте! Кстати, такой горшок весной вы легко вынесите на улицу с тем, чтобы в конце лета снова занести домой. Цветам в нем будет хорошо!

Как сделать цветочный горшок в старой обуви — идея найдена на сайте КittenНood

4. Цветочные горшки в жестяных банках

Вообще, конечно, цветочный горшки из жестяных банок смотрятся странно и дешево, однако, это если речь об одиночном исполнении. Попробуйте создать композицию — из пяти, десяти, пятнадцати однотипных горшков. Выкрасите их в одном стиле. Расставьте на подоконнике. Поверьте, картина будет прямо противоположной! Получится стильно и красиво.

Как сделать цветочный горшок из жестяной банки — мастер-класс от NoblePig

5. Горшок из ткани и цемента

Очень и очень нестандартный опыт, который стоит получить хотя бы ради интереса. Выйдет ли из него красивый и необычный горшок для цветов? Зависит от вашего упорства. Но попробовать однозначно стоит — вдруг именно вы станете мастером, который будет делать подобные ремесленные вещи? Запасайтесь терпением и начинайте!

Как сделать горшок для цветов из цемента и ткани — мастер-класс от Тherusticwillow

Рекомендуем посмотреть наши другие статьи:

7 видео мастер-классов + фото

Ваш интерьер станет уникальным, у вашего дома появится характер и неповторимый стиль. Оригинальные элементы декора, в том числе созданные своими руками, справляются с этой задачей наилучшим образом. Поговорим про необычные горшки для цветов.

Живые растения наполняют дом теплом и жизнью. Добавьте к ним интересный горшок, получится что-то удивительное!

Мастерим своими руками из подручных материалов

В вас живет художник? Сделайте цветочный горшок своими руками. Попробуйте роспись и декупаж. Это совсем несложно. Результат получается фантастический, даже если вы не умеете рисовать. Понадобится немного материалов, которые приобретите в канцелярском магазине. Идеи предложит видео мастер-класс.

Следующий вариант. Используйте для декорирования необычные материалы:

  • крупу;
  • ткань;
  • кофейные зернышки;
  • ракушки;
  • бусины;
  • пеньковую веревку;
  • вязаные цветы.

Даже кнопки от старой компьютерной клавиатуры, как в этом мастер-классе.

Потрясающе смотрится, правда? Обклейте горшок джинсовой тканью. Повяжите на него яркую бандану, получится горшочек в ковбойском стиле, озорной и хулиганский.

Еще идея – вязаный горшочек. Он не полностью вязанный. Из ниток изготовлен так называемый свитер, который надевается поверх. Пусть не практичный вариант, но смотрится мило, по-домашнему уютно.

Вязание кажется слишком сложным? Поступить проще. Обмотайте горшок шерстяными нитками. Зафиксируйте на клей, украсьте яркими пуговицами. Сваляйте из войлока внешний слой, тоже получается красиво.

Мило и забавно выглядят горшочки для цветов с фото, например, членов семьи. Растения в выполняют роль прически.

Самостоятельно нанести снимок на горшок не получится. Закажите его, результат порадует.

Не забывайте поливать растения, а то «волосы» высохнут и «прическа» будет унылая.

Способы позволяют преобразить имеющийся в доме горшок, даже старый и скучный из магазина. Придумайте варианты поинтересней.

Интересные идеи из старых вещей

Не выбрасывайте отслужившие свое вещи, дайте им вторую жизнь. Есть в этом что-то душевное, уютное, тем более, подходящей емкостью для растения станет все что угодно. Отпустите на волю фантазию.

В горшок для цветов превратятся ненужные резиновые сапоги и ботинки, галоши, модные красные шпильки-лодочки. Нужны только краски, ножницы и озорное настроение.

Хороши корзины и чемоданы. Интересно смотрятся в такой роли старые толстые книги, крупные ракушки, керамические заварочные чайнички, большие бульонные кружки, отслужившие свое джинсы и люстры.

Посмотрите видео и вдохновитесь. Даже яичную скорлупу превращают в хорошенькие мини-горшочки.

Вы решите воплотить в жизнь такой вариант? Продумайте всю композицию в целом. Пусть необычный горшок смотрится гармоничным, завершенным проектом.

Например, алюминиевый котелок, повесьте на перекладине, так, как обычно происходит над костром.

Хорошо смотрятся и несколько предметов, объединенных одной тематикой, но немного разных. Допустим, резиновые сапоги начиная от маленького детского и заканчивая огромным взрослым.

Особенно удачно такие варианты выглядят на даче. Они обязательно расскажут о вас, как о человеке творческом и с хорошим чувством юмора.

В интернет-магазине

Третий вариант – купить оригинальный цветочный горшочек. Советую интернет-магазин «Алиэкспресс», там много необычных вещей, которые невозможно найти в другом месте.

Итак, что интересного присмотреть в этом магазине? Например, геометрический террариум для растений из прозрачного художественного стекла. Смотрится стильно и лаконично.

Невероятно выглядят перевернутые вверх ногами горшки, из которых свисают декоративные растения. Этот вариант особенно хорош для тех, кто любит удивлять гостей чем-то из ряда вон выходящим.

Хотите наполнить свой дом яркими эмоциями? Забавные круглые маленькие горшочки-смайлики справятся с этой задачей.

Детям понравятся «домики для цветов» в виде зубиков, покемонов и умилительных маленьких собачек.

Вы любите искусство?

Обратите внимание на горшки в виде скульптуры. Стильный вариант. И это лишь только крошечная часть того ассортимента, который предлагает интернет-магазин Алиекспрес (ссылочка выше).

Теперь вы знаете, как сделать дом и дачу необычным местом, со своим настроением и характером. Обязательно попробуйте изготовить оригинальный горшочек самостоятельно, получите удовольствие и от процесса, и от результата. Прочитайте мою статью о металлических подставках для цветов.

Поделитесь статьей со своими друзьями в социальных сетях, если считаете, что им нужно немного вдохновения и оригинальных идей. Не забывайте оформлять подписку на блог, у меня в запасе еще много интересного, не пропустите!

С уважением, Наталья Краснова.

Необычные и оригинальные горшки для цветов: 70+ идей

Домашние цветы — это всегда красиво и уютно. Если еще подобрать креативный горшок для цветка, это будет выглядеть оригинально, придаст вкус и роскошь. А также цветы несут свою пользу в очищении воздуха.

Но за каждым растением нужен правильный уход. Сейчас очень много разнообразных горшков с поливом, грунтом. Стоящее кашпо для цветов можно выбрать в любом интернет магазине, либо в любой другой цветочной лавке.

Как выбрать цветочные горшки

При выборе емкости для цветка вы должны учитывать, что выбираете не просто украшение, а дом для растения на определённый период. И то как он будет себя там чувствовать зависит только от вас. Казалось ничего сложно выбрать емкость, но на самом деле легко ошибиться.

Нужно учитывать все, диаметр высоту и ширину, какой корень у цветка ложа на сколько разлапистее листья. Когда вы пересаживаете со старого горшка вы должны понимать, что новый должен быть больше на 3-5 см. В новый горшок должен легко влезать корень, субстрат и подложка. Форма горшка завит от корневой системы, высоты цветка, размеров. А с какого материала будет сделан цветочный горшок это уже на ваш вкус.

 

 

 

Разновидность горшков:

  • горшки керамические для цветов;
  • прозрачные горшки для цветов;
  • металлические горшки для цветов;
  • деревянные горшки;

Керамические

Сделаны с экологичного материала, как обжигание глины. Которые легко пропускают воздух, и корневая система растения всегда сможет дышать. Смотрятся по богатому и легко за ними ухаживать. Бывают с матовой и глянцевой текстурой. Недостаток таких горшков в том, что в нем нельзя сделать дополнительное отверстие, и они бьются.

Прозрачные горшки

это такие емкости, которые имеют, две или три дренажных систем. Такие горшки очень красивые, в наборе всегда имеется блюдечко для стока воды. Таким горшкам можно сделать декор своими руками, нарисовать, либо наклеить разные украшения, бусинки листочки. Все что вам понравится. У таких горшков много плюсов с них легко пересаживать, они не бьются, и можно делать сколько угодно отверстии.

 

Металлические

Материал на рынке появился недавно. Такие горшки очень хорошо смотрятся в стиле Лофт, Хайт – Тек, и Прованский стиль. Не только кашпо смотрится в современных стилях, они очень хорошо дополняют и классические стили, делая более совершенным. Нужно помнить, что такие горшки не предусмотрены для высадки цветка так в таких емкостях плохо уходит влага, а это не хорошо для коневой системы, они больше служат как горшок для декорирования. В горшках кашпо очень хорошая дренажная система, это их главное отличие от обычных горшков.

Деревянные

Для цветов – это украшение которое может украсить ваш дом, квартиру, двор. С дерева легко смастерить горшок для цветов, который нужно обработать специальным раствором. Который поможет как можно дольше сохранить первоначальный вид материала. Такие горшки создают уют старинны в классическом стиле. Кашпо это такой вид горшка который служит больше для красоты и декорирования, в котором хорошая дренажная система.

 

 

 

Разнообразие форм

Для комнатных растений – выбирая форму нужно учитывать не только красоту, а и практичность. Нынешний рынок очень богат на модные горшки для цветов, от круглых овальных, квадратных, конусных, высоких низких. Разных стеклянных виде геометрических фигур, но к таким видам емкости нужно относится с осторожностью, так как очень плохо проходит воздух, и испарение воды очень затрудненное. Много чего зависит от интерьера комнаты и что вы хотите там увидеть и каким предпочтение отдаете именно вы. Очень много горшков виде разных человечков, животных, мордочек, чашек.

А также есть, напольные, настенные, уличные, подвесные, настольные.

Пробуйте, экспериментируйте, расставляйте акценты – наши фото необычных оригинальных горшков вам в этом помогут!

 

 

Необычное использование горшков для цветов

Загрузка…

Необычные идеи преображения горшков для цветов: золотая краска и другие варианты

Бюджетные цветочные горшки, как правило, выглядят блекло и скучно. Однотонное пластиковое кашпо терракотового или какого-либо другого цвета отлично подходит для пышных, ярко цветущих растений с ниспадающими ветвями, но небольшие комнатные цветы, такие, как фиалки, в них смотрятся не особенно хорошо.

Но означает ли это то, что бюджетные кашпо не стоит приобретать? Вовсе нет. Наоборот, у таких горшков имеется значительное преимущество перед дорогими, красивыми, расписанными кашпо. Бюджетные можно украсить самостоятельно, задекорировав их по своему вкусу. А помогут в этом увлекательном творческом занятии идеи, изложенные в статье.

Идея первая: золотая краска

Самый простой способ превратить обычный и скучный цветочный горшок в яркий и привлекательный – затонировать его краской из баллончика.

Впрочем, превратить простое кашпо в золоченое можно и без краски. Для декорирования можно использовать листы самоклеящейся фольги, которые продаются в магазинах, торгующих товарами для творчества.

Идея вторая: деревянные прищепки

Это очень простой способ создать кашпо в домашнем стиле. Для того, чтобы воплотить такую идею не понадобится даже приобретать цветочный горшок.

Прищепки нужно разделить пополам и приклеить на стороны жестяной консервной банки. Или же — просто надеть их на края банки. Отличное кашпо для цветов, стоящих на балконе или на террасе дачного домика готово.

Идея третья: веревка

Для того чтобы задекорировать кашпо таким образом, потребуются клей, горячий или универсальный, и тонкий канат или любая другая объемная красивая веревка.

Работа заключается в том, чтобы обернуть кашпо веревкой. Перед началом процесса декорирования на горшок нужно нанести клей.

Идея четвертая: пластиковые ложки

Для того, чтобы создать кашпо в виде шишки, потребуются пластиковые ложки, универсальный или горячий клей, ножницы.

От ложек нужно отрезать «ножки». Оставшиеся выпуклые «чешуйки» следует приклеить на цветочный горшок. Для воплощения этой идеи лучше использовать ложки из цветной пластмассы.

Идея пятая: пайетки и трава

Пайетки смотрятся прекрасно не только на одежде, но и на цветочных горшках.

Потребуется нанизать их на прочную нить и приклеить на горшок, обернув его. Верх и низ кашпо можно оформить плетением из травы, которую не так сложно приобрести в магазинах, предлагающих товары для творчества. Разумеется, травинки можно заготовить и самостоятельно.

Идея шестая: винные пробки

Если у вас набралось большое количество винных пробок, то этот вариант декорирования – для вас.

Винные пробки нужно приклеить к горшку, располагая их плотными рядами. В работе можно использовать как горячий, так и универсальный клей.

Оригинальные цветочные горшки

В последнее время цветочные горшки стали излюбленной темой дизайнеров, занимающихся обустройством интерьеров. Что только не делают с растительностью креативные умы в погоне за оригинальностью — то посадят цветы в женскую туфельку, то в стеклянную банку, то вообще подвесят на ниточке. Предлагаем вам подборку необычных идей для функционального и выразительного дизайна комнатных растений в интерьере. Многие из этих проектов вы легком сможете воплотить в жизнь своими руками.

Используйте старые вещи

В качестве оригинального цветочного горшка можно использовать практически любой ненужный предмет, стоит лишь проявить немного фантазии, и вот уже цветы распускаются в старой обуви, детских игрушках, книгах или посуде.

Почти у каждого дома есть какие-нибудь старые вещи, которые не используются по прямому назначению. Подключив фантазию, можно превратить их в стильные предметы интерьера. Вазон для цветов из детской коляски не только удивит гостей, но и позволит спокойно перемещать растения по квартире или саду. Если вам понравилась идея, а подобных раритетных вещей дома не нашлось — их можно легко приобрести на ближайшем блошином рынке.

У каждой женщины есть пара любимых туфель, которые и носить уже нельзя, и выкинуть жалко. Если ваши «Лабутены» пришли в негодность — их можно преобразовать удивительным образом!

Конечно, кощунственно так обращаться с художественной литературой, но чего не сделаешь ради любви к природе?

Обратите внимание на посуду

Крупные и не очень чайные чашки смотрятся намного интереснее привычных горшков. Посадите в них анютины глазки, петунии или другие низкорослые цветы. Для этих целей также можно использовать миски, тарелки и прочую ненужную посуду.

Очень интересно смотрятся в разнообразной посуде эффектные, но неприхотливые суккуленты, из которых можно создать целые композиции-оазисы прямо на блюде или в глубокой тарелке.

Следующая идея зеленого декора — небольшие стеклянные баночки для специй, которые смотрятся очень мило. Вы можете поэкспериментировать и создать композицию с использованием тех же суккулентов, камней и мха.

А вот полезные приправы и специи можно выращивать прямо на кухне или балконе в банках побольше, создав из них модный вертикальный сад, просто закрепив аккуратные баночки на деревянной доске. И свежая зелень или перец-огонек у вас всегда под рукой!

Не пропустите дизайнерские новинки

Вы не любите старые вещи в интерьере? Молодые и дерзкие дизайнеры придумали немало оригинальных идей для размещения комнатных растений. Например, дизайнеры из Казахстана развлекаются тем, что печатают на цветочных горшках фотографии лиц. Что из этого выходит — смотрите сами! Если разместить на горшках портреты всех домашних, то получится композиция в стиле «мама, папа, я — цветочная семья». Главное — каждому подобрать соответствующую «шевелюру». А еще это отличный способ приучить домочадцев ухаживать за цветами. Каждый будет следить за своей «прической».

Дизайнерское агентство Good

Для последних романтиков и любителей теплой ламповой атмосферы студия Rotoluxe разработала специальные цветочные горшки с подсветкой. Такие вазоны можно разместить на балконе или в саду.

В процессе сушки посуды испаряется довольно много воды. Так почему бы не использовать ее для полива комнатных растений? Концептуальный аксессуар от Erdem Selek представляет собой цветочный горшок в виде древесных стволов, на «ветвях» которых сушатся тарелки и блюдца. Стекая, вода попадает в почву и питает растения.

Используйте классические восточные традиции

Черпать вдохновение можно как среди новинок, так и в традиционной культуре. Kokedama (кокедама) — художественное оформление интерьера растениями, как правил, бонсаем, очень популярное в Японии. Слово «Kokedama» переводится с японского как «шар» или «ком». Сделать нечто подобное у себя дома довольно просто. Суть в следующем: из влажной суглинистой почвы скатывается шар нужного размера, в который помещается растение, после чего шар плотно обвязывается проволокой. Поливается кокедама путем опускания в тазик с водой на несколько минут. Со временем шар обрастает мхом и становится еще красивее. Таким способом можно выращивать папоротники, суккуленты, пряности и многое другое, однако эта необычная техника заслуживает отдельного, более подробного рассказа.

Итак, вы узнали много способов превратить ваш дом в зеленый оазис, не используя при этом банальные цветочные горшки. Не бойтесь экспериментировать, и, возможно вас посетят еще более интересные идеи!

Как выбрать горшок для цветов: лайфхаки для создания оазиса в доме

Если ты тщательно продумываешь детали интерьера и заботишься о красоте и здоровье своих зелёных друзей , то этот материал будет тебе полезен. Несколько рекомендаций , которые помогут создать уют в доме и не прогадать с выбором.

Cosmo рекомендует

Топ-5 самых продаваемых ароматов за последние 10 лет

Вместо надоевших кроссовок: модная альтернатива на лето-2020

Современный рынок предлагает покупателю огромный выбор различных товаров для дома и сада. Цветочный горшок — вещь не только нужная для обихода , но и красивая деталь интерьера. На самом деле выбрать подходящую ёмкость для комнатных растений не так уж и просто. Во‑первых , нужно учитывать особенности самого растения , во-вторых , понимать плюсы и минусы того или иного материала. Если ты готова отправиться в ближайший торговый центр на поиска симпатичного горшка или декоративного кашпо , эта статья будет тебе полезна.

Горшки для цветов: главные критерии выбора

Чтобы не потеряться в многообразии горшков , представленных на длинных стеллажах в торговых комплексах или специализированных цветочных магазинах , ответь для себя на следующие вопросы:

  • Какого размера должен быть горшок?
  • Из какого материала сделан?
  • Какого цвета должно быть изделие и с чем горшок должен сочетаться в интерьере?
  • Напольный или подвесной горшок?

Большие и маленькие горшки для цветов

Горшки могут быть практически любого размера — в зависимости от того , для каких растений они предназначены.

Для обычных комнатных растений чаще всего используются горшки с поддоном среднего размера: 0,4 л; 1 л; 2 л. Такие размеры подходят для выращивания цикламена , домашних орхидей , азалий , бегоний , алоэ и других популярных комнатных представителей флоры.

Наиболее крупные горшки обычно имеют размер 3,6 литра , они подходят для разведения комнатных пальм , кустарников , декоративных плодовых растений , а также и для искусственных цветов.

Глиняный или пластиковый

Глиняные и керамические горшки имеют как плюсы , так и минусы. Например , они быстрее впитывают влагу и задерживают её надолго , поэтому такой тип горшков не подходит для тех растений , которые не переносят избытка влаги. В них может образовываться плесень , что приведёт к гниению корней растений и окислению почвы.

Кроме того , глиняные или керамические горшки более тяжёлые и хрупкие одновременно. Это стоит учитывать , если в доме есть домашние питомцы или маленькие дети , которые могут случайно опрокинуть такой горшок.

Пластиковые горшки неприхотливы в уходе , они бывают разных форм , размеров и имеют большую палитру цветовых решений.

Цветочные горшки из пластика применяются в основном для пересадки комнатных растений , но если изделие высокого качества , то его можно использовать и более длительный срок.

И глиняные , и керамические , и пластиковые горшки обычно имеют поддоны , в которые стекает лишняя влага.

Выбирай поддон , подходящий к горшку по форме: для овального — овальный , для прямоугольного — прямоугольный Такой подход поможет избежать скопления лишней влаги в самом горшке и за его пределами.

От размера растения зависит и высота горшка. Высокий горшок подходит для вытянутых вверх цветов , для декоративных пальм , небольших кустарников , вьюнов и раскидистых растений с мощными листьями.

Цвет горшка для цветов

Горшки для цветов могут быть всевозможных цветов и оттенков , но самые распространённые — коричневые и чёрные. Подбирать горшок под элементы домашнего интерьера становится всё более популярно. Ты можешь сделать несколько броских акцентов , выбрав цветочные горшки контрастных оттенков , например белые или кремовые стены и горшки цвета фуксии , морской волны , цвета хаки.

Под растения с яркими цветами или неоднородным окрасом листьев лучше всего выбирать нейтральные горшки , чтобы подчеркнуть особенности бутонов и зелени.

И , напротив , для скромного растения прекрасным решением будет яркий горшок необычного цвета или формы.

Напольный или подвесной горшок для цветов

Для искусственных растений подходят и те и другие горшки в зависимости от их расположения в интерьере. С живыми цветами всё немного сложнее. Во‑первых , важно учитывать условия содержания конкретного растения: некоторые предпочитают прохладу в тёмном углу , а , значит , уместнее выбрать напольный горшок. Некоторые же , наоборот , любят яркий солнечный свет и обилие свежего воздуха , так что таким растениям весьма комфортно в подвесном горшке напротив окна или на застеклённом балконе.

Большие горшки для цветов можно купить в садоводческом магазине с обширным ассортиментом или заказать на специализированном сайте по собственным меркам. Самое главное , на что нужно ориентироваться при выборе цветочного горшка , это максимально комфортное размещение растения , при котором его стебли не будут касаться стенок горшка в прикорневой зоне.

Сам себе садовод: как вырастить домашний цветок

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Загрузка…

Еще больше уникальных садовых контейнеров, о которых вы никогда не задумывались … • The Garden Glove

Одна из наших самых популярных серий публикаций — «Контейнеры, о которых вы никогда не задумывались». Поэтому мы решили, что пришло время обновить этот пост, добавив для вас еще больше новых уникальных садовых контейнеров. И мы нашли несколько потрясающих креативных идей для горшков! Некоторые из этих фотографий мы нашли на Pinterest и, как ни искали, не смогли найти для них хороший источник. Они настолько вдохновляют, что мы не могли их пропустить! (Если вы знаете, чьим работам они принадлежат, напишите нам по электронной почте, чтобы мы могли дать им должное!) Итак, вот оно, БОЛЬШЕ уникальных садовых контейнеров, о которых вы никогда не думали!

Из этих старых металлических ящиков получается весьма необычный садовый контейнер.Это могут быть старые ящики металлического стола или старые металлические артиллерийские ящики? Нам кажется, что первый слой ящиков был заполнен землей, затем по внутренним краям ящиков были размещены бетонные блоки, чтобы создать поверхность для размещения следующего слоя ящиков. Просверлите отверстия в дне такой емкости не только для здоровья растений, но и для предотвращения падения веса конструкции. Источник этого фото неизвестен. Сообщите нам, если вы знаете, откуда это!

Эта модернизированная кашпо с выдвижным ящиком из «Beyond The Picket Fence» — такой очаровательный проект.Немного обрезков дерева и несколько старых ящиков благотворительного магазина — все, что вам нужно, чтобы сделать вашу веранду самой идиллической в ​​этом квартале! В руководстве для этого проекта много фотографий и простые инструкции.

Если вы любите старомодный мусор и стиль фермерского дома, тогда вам понравится тур по саду дома из барахла от «Organized Clutter»! Посетите ее страницу и ознакомьтесь с множеством идей по переработке металлических контейнеров в цветочные горшки и многое другое! Наши фавориты? Велосипедная сеялка и банановое дерево! А ее сады… восхитительны!

Нам нравится Эшли в «Cherished Bliss», и во время весеннего тура по дому у нее есть этот удивительный винтажный горшок для ящиков с инструментами.Этот великолепный не только используется внутри, его было бы легко взять и вынести на улицу. Вы можете украсить свой внутренний дворик для послеобеденного чаепития или просто позволить растениям немного позагорать.

Эта кашпо-кормушка для цыплят от Creative Cain Cabin — легкая вещь, сделанная своими руками. Но помните: если у вас нет доступа к винтажной вещи, вы можете подделать ее! Вы можете купить оцинкованные кормушки для кур на любой ферме или в магазине товаров для ранчо. Не волнуйтесь, мать-природа скоро заставит его выглядеть «винтажным»!

У Chica Circle есть руководство по садовым контейнерам из винтажных суповых банок, и у него есть секрет.Хотя банки не совсем винтажные (репродукции из Target, настоящие банки для супа!), Она запечатывает их продуктом из ремесленного магазина, чтобы сделать их водонепроницаемыми для посадки. Посмотрите ее пост, чтобы узнать, что она использовала!

Следующие три идеи садовых контейнеров принадлежат компании «BHG». Этот винтажный ящик для сбора фруктов станет идеальным переносным контейнерным садом для этих великолепных очитков. Помните, что вы можете покрыть винтажный предмет пластиком, чтобы защитить его при использовании в качестве плантатора.

Есть старый фонтан, который треснул или не подлежит ремонту? Превратите его в уникальный садовый контейнер с помощью этой простой идеи! Этот тип контейнерного сада лучше всего смотрится среди других растений, как если бы он стоял там десятилетиями.

Крошечные суккуленты выстилают дно переработанной винтажной кормушки для кур, а более крупные растения расположены сверху. Не беспокойтесь о дренаже с таким проектом! Ручка этого предмета делает его особенно универсальным в саду, так как при необходимости его легко переместить на новое место.

Старое ведро для устриц от «Beckys Farmhouse» — прекрасное необычное кашпо для оливкового дерева на крыльце. Если вы используете металлический садовый контейнер, подумайте о том, чтобы поставить в него пластиковый горшок перед посадкой. Металл летом может сильно нагреваться, буквально разваривая корни растений на солнце.

Кто не любит старинную детскую повозку? Сложите пластиковые горшки с вашими любимыми растениями в такой кусок и сделайте из него горшок для мгновенного приготовления растений.Если у вас настоящий антиквариат, который вы хотели бы сделать последним, используйте пластиковый вкладыш в нижней части вагона, чтобы защитить его от длительного воздействия воды. Фотография найдена на Pinterest, источник неизвестен.

Вот несколько уникальных садовых контейнеров от «BlackGold». Эти ржавые консервные банки — напоминание о том, как можно сделать все красивым! Мне нравится цвет и текстура, которые этот Хвост Берроса добавляет кашпо, отличный контраст!

Наконец, эта отличная идея была взята из блога, которого больше не существует … Это игривый и забавный садовый контейнер, который заставит улыбнуться взрослых и детей.Не могу сказать достаточно, просверлите эти дренажные отверстия!

Надеюсь, вам понравились все эти новинки в нашем посте об уникальных садовых контейнерах и идеях. У нас есть еще больше о Части 2. Не останавливайтесь на этом, прыгайте и ознакомьтесь с этими идеями!

БОЛЬШЕ ИДЕЙ В ЧАСТИ ВТОРОЙ

Кредиты на изображения: BlackGold, Beyond The Picket Fence, Organized Clutter, Cherished Bliss, Creative Cain Cabin, Chica Circle, BHG, Beckys Farmhouse

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.

Необычные садовые кашпо — Лучшие садовые кашпо и горшки для растений

Эти впечатляющие водонепроницаемые горшки для цветов выглядят очень реалистично, они отлично подойдут для любого поклонника брогов. Нам особенно нравится большое внимание к деталям — от шнурков до подошвы!

Горшки для растений бетонных ботинок броги от TheLittleBoysRoom, £ 64,95, notonthehighstreet.com

Эти цветочные горшки опрокидываются? Не совсем! Эти наклонные горшки создают иллюзию того, что это происходит благодаря искаженному дну, заставляющему их стоять в одном направлении.Эти вазоны из керамогранита пастельных тонов отлично подходят для цветов и растений. Скомбинируйте несколько частей вместе, чтобы получился игривый эффект.

Искаженные цветочные горшки, 14 фунтов стерлингов за маленькие, 23 фунтов стерлингов за большие, IN-SPACES

Эта игривая ваза станет декоративным украшением и будет отлично смотреться среди комнатных растений на консольном столике. Эта ваза для птиц, доступная в синем и зеленом цвете, имеет два полых отверстия в стволе для ваших любимых цветов.

Bird Vase, £ 16, The Contemporary Home

Эту вазу на бетонном стержне, вдохновленную городским городом, лучше всего поставить у стены, чтобы создать иллюзию соединенной трубы.

Бетонный котел Pipeline M от Lyon Béton, £ 86,19, CROWDYHOUSE

Эту декоративную вазу лучше всего описать как «причудливую с оттенком наглости», и она наверняка станет предметом разговора на любой полке или накидке.

Ваза для лейки Monty Dog, £ 195, MiaFleur

Эта кашпо с медными шариками, несомненно, станет центральным элементом вашего сада. Заполните вашими любимыми растениями — особенно хорошо подойдут суккуленты, папоротники или кактусы.

Посадочный шар от London Garden Trading, £ 59,95, notonthehighstreet.com

Эта ваза в форме кирпича, по форме напоминающая лондонский кирпич, который встречается во многих викторианских владениях.Теперь они добавляют к этому ассортименту все цветовые вариации. Синий, желтый, малиновый и серый. Сплошные цвета, которые произведут фурор в вашем интерьере. Эти керамические вазы отличаются друг от друга и станут предметом разговора в любой комнате дома и в саду. Эти предметы тоже отличный подарок!

Brick Vase, £ 29.95, Design My World LTD

Этот детализированный бетонный горшок для растений — один из необычных способов показать ваши красочные цветы!

Держатель для бетонных мешков Gladstone от The Best Room, 120 фунтов стерлингов, не на улице.com

КУПИТЬ

Кашпо для шляп от London Garden Trading, £ 49.95, Notonthehighstreet.com

КУПИТЬ

Две цинковые плантаторы для чемоданов от London Garden Trading, £ 54,95, Notonthehighstreet.com

КУПИТЬ

Ботинки для ходьбы Planter от Marquis & Dawe, £ 18, Notonthehighstreet.com

КУПИТЬ

Цинковые плантаторы для лейки от London Garden Trading, 34 фунта стерлингов.95, Notonthehighstreet.com

КУПИТЬ

Набор из двух плантаторов с цинковыми стволами от London Garden Trading, £ 69.95, Notonthehighstreet.com

КУПИТЬ

Пара плантаторов для цинковых мусорных контейнеров от London Garden Trading, £ 29,95, Notonthehighstreet.com

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

13 Необычные и переработанные — Контейнерные сады | NC Горшки для цветов

container-1

Carry-Along Succulents — Старая металлическая сумка для инструментов станет идеальным домом для сочного сада. Самое приятное то, что его можно перемещать туда, где требуется немного зелени. Обязательно просверлите несколько дренажных отверстий внизу.

container-2

Cranium Garden — Не совсем переработанные, но, безусловно, уникальные, эти головные сеялки непременно вызовут улыбки и восхищение.

container-3

Другой ящик для инструментов — В этом старом металлическом ящике раньше находилась сабельная пила. Теперь это прекрасная витрина суккулентов, не требующая особого ухода.

container-4

Клумба — Зубная фея не найдет подушки в этой клумбе. Единственное, что она обнаружит, — это тенелюбивые многолетники, мох и несколько камней.

container-5

Кровать для грузовиков — Когда ваши дети вырастут из своих игрушек, используйте их в горшках.

container-6

Горшок, чайник и дуршлаг — прогулка в бар… На самом деле, они вошли в сарай для горшечных культур и вернулись обратно в виде контейнерных садов. Преимущество дуршлага в том, что в нем уже есть дренажные отверстия.

container-7

Переполненная тачка — Эта тачка выглядит так, как будто ее по ошибке оставили во дворе, а цветы заняли ее место и сделали ее своим домом.

container-8

Dry-Docked — Эта старая гребная лодка, возможно, села на мель, но она все еще создает волны красивого цвета.

container-9

Желоб для сада — Старый ржавый кусок водосточного желоба перемещается с крыши на перила палубы, чтобы стать горшком для разноцветных однолетних растений.

container-10

Pitcher Perfect — Этот симпатичный маленький дуэт станет прекрасным дополнением к изысканному послеобеденному чаю в саду.

container-11

Carmen Miranda Arbor — Вершина этой беседки может похвастаться красивым цветным капотом, создающим величественный вход в сад.

container-12

Tin Can Alley — Легкие алюминиевые мусорные баки придают современному интерьеру нотку индустриального шика.

container-13

Ножки для горшков — Нет ничего проще: терракотовые цветочные горшки переворачиваются вверх дном, чтобы в них помещались деревянные ящики с травами.

11 уникальных горшков с растениями, которые не скучны

Ранее в этом году наши дома перестали быть местами, где мы могли подмигивать и проводить ночи, выпивая «Queer Eye», в наш тренажерный зал, офис, школу, ресторан и т. Д.Здесь собраны истории, прославляющие наши дома и объединение велнеса под одной крышей. Узнать больше

Есть только , одна вещь , которая так же увлекательна, как покупка комнатных растений. Покупка милых и уникальных горшков с растениями, чтобы в них поместиться. Если вы любите растения так же сильно, как я, и просто не можете насытиться (57 и считая в моем доме!), Вы, вероятно, поместите этих младенцев в целую кучу терракотовых. Но как бы мне ни нравились эти землисто-оранжевые горшки, они могут сделать маленькими скучными.И вот тут-то и пригодятся эти подборки.

Если вы хотите оживить свою коллекцию растений новыми горшками, вы попали в нужное место. От уникальных горшков ручной работы для ваших растений от художников по керамике до вариантов из ваших любимых интернет-магазинов — эти забавные находки, несомненно, добавят немного волнения в ваши городские джунгли.

11 уникальных горшков для растений, которые можно добавить в вашу коллекцию, stat

1. Urban Outfitters Parker Planter + набор лотков, 60 долларов США

Фото: Urban Outfitters

Мне так нравится эта 10-дюймовая керамическая горшок, что у меня есть две таких размер и одна из 6-дюймовых мини-версий в моем доме.Это просто так хорошо. Крапчатый кремовый и светлый терракотовый цвета сочетаются со всем.

Купить сейчас: Urban Outfitters Parker Planter + набор подносов, 60 долларов

2. Drop Dead Candles Female Figure Planter, 52 доллара

Фото: Drop Dead Candles

Эти кашпо для фигурок просто потрясающе красивы. Они бывают разных оттенков кожи и идеально подходят для демонстрации ваших суккулентов.

Купить сейчас: Drop Dead Candles Female Figure Planter, 52 $

Похожие истории

3.Керамическая кашпо Kaya из 3 частей, $ 68

Фото: Jungalow

Спорим, вы никогда раньше не видели такого горшка для цветов. Созданные Джастиной Блейкни, непревзойденной любительницей растений, они состоят из трех частей и имеют дренажные отверстия как в горшке, так и в основании, чтобы ваши растения оставались красивыми и здоровыми.

В магазине сейчас: Керамическая кашпо Kaya, $ 68

4. Кашпо Chantal Strasburger Ceramics «Plant», 65 долларов США

Фото: Chantal Strasburger Ceramics

Эта ручная кашпо никогда не позволит забыть, что внутри с милой Этикетка «завод» написана черной глазурью.(Также нет оправдания тому, чтобы забыть полить свое детское растение.)

Это одна из самых красивых вазонов в стиле минимализма. Он расписан вручную, очень легкий и доступен в нескольких размерах от 8 до 18 дюймов в ширину. (Я купил один для кактуса несколько лет назад, и он до сих пор в отличном состоянии.). улыбка? Помимо того, что он улучшает настроение, он также является идеальным домом для мини-кактуса или растения.

Купите сейчас: Кашпо The Coy Collection Mini Smile, 40 долларов

7. Кашпо для подоконника Долорес, 37 долларов

Фото: The Sill

Насколько крута эта сеялка со спиральным растением? Он бывает румяного, мятного, серого и черного, и это хороший средний размер — 7 дюймов в ширину.

Купить сейчас: The Sill Dolores Planter, 37 долларов

8. Anthropologie Turtle Planter, 34 доллара

Фото: Anthropologie

Добавьте винтажной атмосферы в свой дом с помощью этой уникальной латунной плантатора для черепах. Помимо того, что это очаровательно, это еще и идеальное украшение для любой комнаты.

Купите сейчас: Anthropologie Turtle Planter, 34

9. Кашпо West Elm Rio, 17–35 долларов

Фото: West Elm

Эти глиняные столбы с ручной глазурью имеют забавные геометрические узоры, которые выделяют их в любом интерьере. Космос.

Купите сейчас: Горшки для кэша West Elm Rio, от 17 до 35 долларов

10. Цементные цветочные горшки Potey, 20 долларов

Фото: Amazon

Листовой зеленый дизайн на этом горшке с растениями добавит яркости вашему цвету. городские джунгли. Кроме того, 5-дюймовый размер отлично подходит для любых растений меньшего размера.

Купить сейчас: Кашпо для цветов из цемента Potey, 20 долларов

11. Настольное кашпо из черного металла с подставкой для тростника из ротанга, 22 долл. подставка в комплекте с черным металлическим кашпо.

В магазине: Настольное кашпо из черного металла с подставкой из тростника из ротанга, $ 22

Наши редакторы самостоятельно выбирают эти продукты. Совершение покупки по нашим ссылкам может приносить Well + Good комиссию.

Керамические кашпо и глиняные цветочные горшки в необычных дизайнах | Крючки и решетки

Наслаждайтесь очаровательными глиняными цветочными горшками и керамическими кашпо для украшения дома.Как внутри, так и снаружи, глиняные кашпо в деревенском стиле представляют собой яркий метод включения цветов, трав и другой свежей зелени. Поместите их на стол в патио, на перила крыльца или на кухне, чтобы освежить жизнь. Прелесть в том, что они везде милые! Добавьте глиняные кашпо с классической терракотовой или землистой текстурой, чтобы естественным образом дополнить жизнь растений. Созданные на основе естественной красоты керамического искусства, глиняные горшки для цветов одновременно трепетно ​​относятся к садовым традициям и актуальны в современных домах.Нет ничего более вневременного, чем теплые тона терракоты и землистость глины, обожженной в печи. Керамические кашпо, представленные на сайте Hooks and Lattice, подходят для внутреннего и внешнего использования. Для получения дополнительных сведений о функциях щелкните категории и продукты ниже. Закажите глиняные кашпо онлайн, и они будут доставлены с осторожностью, чтобы быть готовыми к прекрасной демонстрации среди другого внутреннего и внешнего декора.

Получите естественную красоту сада с глиняными кашпо для внутреннего или наружного показа.Керамические кашпо излучают органичное ощущение красоты, которое вдохновляет и освежает. Используйте эти контейнеры, чтобы украсить передние ступеньки, добавить пространства в сад или выставить внутри глиняные цветочные горшки, чтобы оживить дизайн интерьера. Красота керамических кашпо заключается в их естественности и непринужденности. Из глиняных материалов логично следует, что глиняные горшки для цветов являются уютным домом для любимых растений и цветов. Посадите ли вы сад с травами на подоконнике или попробуете вырастить тюльпаны с нуля, глиняный горшок станет прекрасным холстом для новых проектов по посадке.Наслаждайтесь покупками глиняных кашпо в Интернете на сайте Hooks and Lattice, предлагая широкий выбор стилей. От традиционных терракотовых цветочных горшков до современных текстурированных керамических горшков для цветов — каждый дизайн является естественным дополнением к жилому дизайну. И всех объединяет несомненная теплота керамического искусства. Нет ничего более очаровательного, чем цветочные горшки, сделанные из глины в традициях этого умелого ремесла. Каждую керамическую кашпо, найденную здесь, можно использовать как снаружи, так и внутри. Наши клиенты любят размещать их на патио и столах на террасе, вдоль наружных ступенек, на подставках для растений и оконных коробках из проволочной сетки, а также на подоконниках.Традиционные цветочные горшки из терракотовой глины также являются идеальным способом начать выращивание трав для получения съедобных продуктов. Попробуйте базилик, розмарин или шалфей и держите свежие ингредиенты под рукой. Некоторые глиняные горшки для цветов можно даже купить группами с ящиками для переноски для эффективного использования приусадебного участка с травами. Начните с прекрасных керамических горшков и украсьте их любимыми травами, травами и цветами. В более крупных керамических кашпо в современном стиле чаши возможны даже небольшие композиции. Объедините вместе разные текстуры, высоту и цвета, чтобы создать эффектный центральный элемент стола в патио.Или сосредоточьтесь на простом и элегантном изображении, таком как мирная лилия или весеннее собрание ярких тюльпанов. Независимо от видения, глиняные кашпо помогают садовникам воплотить его в жизнь с ощущением неподвластного времени тепла и очарования. Назад к Горшки и кашпо

Уникальное вдохновение для цветочных горшков — Сделано на ферме

Разыскиваются живые или мертвые цветы в уникальном цветочном горшке. Используйте интересные и найденные контейнеры, чтобы заполнить те горшочки с завышенной ценой, чтобы получить уникальный цветочный горшок для вашего крыльца, сада, террасы или дома!

Я любитель терракотовых горшков.Это настоящая болезнь, но я просто чертовски их люблю. Знаешь, что еще я люблю? Уникальный цветочный горшок. Что-нибудь интересное с цветами в руках. Разыскиваются живые или мертвые цветы во всех случайных контейнерах. Сохранять цветы живыми всегда хорошо в начале весны и в начале лета, но к середине июля я склонен игнорировать их, потому что … здесь жарко. И мерзко. Мелти снаружи, где ничего не уцелело.

Мое крыльцо и палуба, где умирают добрые намерения.Очень похоже на ящик с овощами.

За последние несколько лет я проредил стадо уникальных цветочных горшков и выбрал свои любимые. На эти контейнеры по-прежнему возлагаются большие надежды. На задней палубе на ярком солнце есть несколько забавных терракотовых горшков (что здорово, потому что они не высыхают слишком быстро из-за моего слишком медленного полива), а на переднем крыльце много появляются мои отобранные и утилизированные контейнеры.

Если вы хотите присоединиться к беседе в этом FB Live, который я загрузил на свой канал YouTube, присоединяйтесь к нам в группе «Дом экономного бюджета» здесь! Мы будем рады видеть вас !!

Поскольку на парадном крыльце есть солнечные лучи на лестнице и тень у двери под крыльцом, единственные 2 корзины, которые мне действительно нужно убирать каждый день, — это корзины для яиц с кокосовой подкладкой на ступенях под палящим солнцем.Я позволяю своим детям поливать цветочные горшки там, потому что у них есть крошечные лейки, и эти маленькие садоводы любят это делать.

Вот еще несколько вдохновляющих уникальных идей цветочных горшков для ваших крыльцов, садов, террас или даже внутри дома

Раскрашенный коттедж

Радость в нашем доме

Hearth and Vine

Раскрашенный дом

Дизайн Satori для жизни

Коттедж на Перекрестке

2 пчелы в стручке

Садовая терапия

Дизайн Grillo

Дождь на жестяной крыше

Мне нравятся эти уникальные идеи цветочных горшков, и я могу попробовать найти несколько оцинкованных ведер для моих висящих папоротников.Вы меня знаете, я люблю гальванизированный металл! Знаете ли вы, что вы можете сделать антиквариат из собственного металла — в прошлом году мы сделали ведро для рождественской елки, и мне не терпится сделать это с тонной других контейнеров.

Сохрани эти цветы живыми, ты справишься!

Надеюсь как минимум до июля.

29 безумно креативных идей для кашпо своими руками из предметов домашнего обихода

Посмотрите на эти 29 безумно

креативных идей для горшков , которые вы можете сделать из предметов домашнего обихода с помощью их руководств своими руками.

Ваш дом и сад — это места, где вы можете проявить себя и проявить творческий подход. Безумно креативный. Вы можете добавить туда причуду, сделав что-нибудь уникальное, следуя одной из этих идей.

Посмотрите, как легко сделать поделки для сеялки здесь

Безумно креативные идеи кашпо из предметов домашнего обихода

1. Люстра кашпо

У вас есть старая люстра? Не выбрасывай. Измените его, чтобы сделать красивую кашпо и выращивать в ней висячие растения.См. Учебник по демонстрации DIY.

2. Комод Кашпо

Если у вас есть старый комод, воспользуйтесь им. Выращивайте в нем растения. Замечательная идея. Вы можете увидеть пошаговое руководство на Eclecticallyvintage.com

.

Также читайте: Самые обычные домашние дела в вашем саду

3. Кашпо для птичьей клетки

Хорошая идея — добавить в сад вазон для птиц. В нем даже можно выращивать виноградные лозы. Повесьте ее перед домом или на балконе, она будет привлекательно смотреться.

Также читайте: Как сделать кашпо для птичьей клетки

4. Сеялка-тачка

Самое лучшее в сеялке-тачке — это то, что она подвижна. Вы можете перемещать его в неблагоприятную погоду или чтобы растениям было больше света.

5. Дуршлаг-сеялка

Потрясающая идея. Используйте дуршлаг, чтобы сделать из него круто выглядящую подвесную кашпо. Проделывать дыры не нужно, их уже очень много. Прочтите этот урок, чтобы узнать, как это сделать.

6. Сажалка для пней

Лучший способ использовать пень — сделать сеялку из пня. Ознакомьтесь с другими идеями плантатора для пней.

Также читайте: 10 идей пня

7. Шиномонтажная сеялка

Это старая, но отличная идея. Если у вас есть старые шины, покрасьте их и вырастите растения. Узнайте, что еще можно сделать с шинами.

8. Стул Planter

Сделайте кашпо из старого или неиспользованного стула в вашем доме.Для этого больше подходят деревянные стулья.

9. Кашпо для мозаики

Кашпо для мозаики из плитки. Это просто, сломайте плитку молотком и приклейте ее кусочки на горшок. Вы можете прочитать полное руководство по хобби.

10. Сеялка-органайзер для обуви

Отличная идея для экономии места. Установите органайзер для обуви и выращивайте в нем растения. Он будет использовать ваше вертикальное пространство. Полное руководство можно найти на Instructables.

11.Игрушечный грузовик-сеялка

Игрушечный грузовик или кашпо для автомобиля — это фантастическая идея. В нем можно выращивать суккуленты. Он может стать хорошим экспонатом в небольшом саду или гостиной.

12. Кашпо для кувшинов с автоматическим поливом

Сделайте из кувшинов для молока самополивную кашпо. Вы можете ознакомиться с руководством здесь.

13. Сеялка на шинах подвесная

Сеялка с подвесными шинами — отличный способ использовать вертикальное пространство и утилизировать старые шины.Узнайте, как это сделать, в этом уроке.

14. Кашпо для жестяных банок Twining Tea

Имиджевый кредит: Apartment Therapy

Если у вас есть старые консервные банки и чайники, используйте их для выращивания растений. Для таких кашпо подходят травы и особенно суккуленты.

15. Вазон для пластиковых бутылок

Изображение предоставлено: ContainerGaralend.wordpress.com профессора доктора Виллема Ван Коттема

Пластиковые бутылки, в которых безопасно выращивать съедобные продукты, — отличный способ выращивать растения. На них не нужно тратить ни копейки, они дешевы.

Также читайте: Идеи вертикального садоводства с пластиковыми бутылками

16. Кашпо для банок с краской

Банки с краской и жестяные банки, которые вы часто выбрасываете, используйте их, чтобы проявить свои творческие способности. Выращивайте в них растения, красивые однолетние цветы или суккуленты, что хотите.

17. Кашпо для обуви

Если вы любите делать что-то уникальное, сделайте сеялку для обуви. Найдите старую и неиспользованную обувь, просверлите в ее подошвах отверстия для дренажа и посадите в них растения, не требующие особого ухода.

18. Кашпо для кошелька

Сумки и кошельки, которые больше не используются, могут стать красивыми держателями почвы. У большинства из них есть перфорация, поэтому вам не нужно делать отверстия, просто насыпьте немного земли и посадите несколько разноцветных однолетников, и они готовы.

19. Кашпо для лампочек

Это отличный способ утилизировать старые лампочки и дать вашим детям наглядный урок о том, как растут растения. Немного сложно, но вы можете научиться это делать.

20. Велосипедная сеялка

Раскрасьте старый велосипед в соответствии со стилем вашего сада или оставьте его ржавым и поместите на него комнатные растения — он станет прекрасным украшением вашего сада.

21. Садовая сеялка для речных камней

Сделайте эти красивые речные вазоны из камня для своего сада. Эти кашпо очень просто и весело создавать. Вы можете найти руководство здесь.

22. Баскетбольный горшок

Сделайте свой сад спортивным.Если у вас есть старый баскетбольный мяч или футбольный мяч. Срежьте его сверху и засыпьте почвой. Если в футбольном мяче есть мочевой пузырь, удалите его. Также не забудьте проделать на дне несколько крошечных отверстий для дренажа.

23. Вазон для унитаза

Странная идея, не выбрасывай старый унитаз. Сделайте что-нибудь диковинное и сделайте из него кашпо. Учебник здесь.

24. Плантатор для галстуков

Немного уникальности, и все возможно. Используйте галстуки для выращивания растений.В них можно вырастить суккуленты и повесить в своей комнате. Узнайте, как сделать эту кашпо своими руками здесь.

Идеи для сажалки для электронных отходов

25. Будильник Planter

Нет предела тому, что вы можете сделать, когда думаете о создании новых сеялок. Подумайте о создании уникальных перепрофилированных кашпо, подобных этой идее кашпо-будильника, приведенной выше. Узнайте, как это сделать, здесь.

26. Радиосажалка винтажная

Нет, наш автор не маньяк.Вы, безусловно, можете сделать кашпо своими руками из старого винтажного радио. На Autostraddle.com есть пошаговая статья по этому поводу.

27. Плантатор для гибких дисков

Дискеты можно получить бесплатно где угодно или купить. Используйте их, чтобы сделать креативные вазоны для дома и сада. Полное пошаговое руководство доступно на Brit.Co.

28. Планшет для клавиатуры

Есть старая клавиатура? Сделайте эту эксцентричную кашпо.

29. Плантатор для ЭЛТ-монитора

Вы технарь? Почему бы не показать свой опыт в выращивании растений в ЭЛТ-мониторах на ископаемых?Учебное пособие доступно на Instructables.

Прикрепите

.

Размеры двери для бани: какие должны быть размеры и конструкция?

какие должны быть размеры и конструкция?

Баня — особенная постройка. Ни в каком другом строении нет такого сложного влажностного и температурного режима, поэтому и требования к каждому элементу в бане, в том числе и к дверям, отличаются от таковых для обычных жилых домов.

Оптимальные размеры дверей в бане

Двери и окна — главные источники тепловых потерь в бане. Поэтому они традиционно делаются небольшими, чтобы как можно дольше сохранить тепло. Оптимальные размеры двери зависят от назначения помещения.

Дверь в парилку из предбанника обычно самая маленькая:

  • в высоту она не должна превышать 190 см;
  • ширина — не более 70 см;
  • толщина — 7–10 см, если речь не идет о стекле;
  • минимальная толщина закаленного стеклянного дверного полотна — 6 мм.

Чем меньше размеры дверного полотна, тем меньше драгоценного пара и тепла покинет парилку при ее открытии. Раньше в традиционной русской бане делали высокий порог, который препятствовал образованию неприятных сквозняков, стелящихся по полу. В современных банях и саунах с эффективными печами непрерывного действия, наоборот, часто желательно отверстие под дверью в несколько сантиметров. От верхней границы дверного полотна до потолка парилки должно оставаться около 70 см — это позволяет создать в помещении карман, в котором будет образовываться «паровой пирог», характерный для русской бани.

Размеры двери между парилкой и моечной такие же. За исключением одной тонкости: между дверным полотном и коробкой обязательны должны быть увеличенные на 5 мм зазоры, иначе под воздействием влаги дверь может разбухнуть и даже заклинить.

Входная дверь в баню также должна быть небольшой, но для нее размеры не так критичны. Обычно ее делают на 10 см выше, чем рост самого высокого члена семьи, а в ширину придерживаются стандартных 60–80 см. Желателен небольшой порог — так в предбанник будет попадать меньше грязи с улицы. В отличие от внутренних, входная дверь может быть двойной.

Особенности конструкции двери в парную

Независимо от того, какой стиль парения вы предпочитаете, дверь в парилку обязательно должна соответствовать шести требованиям:

  • Открытие — наружу. Это не только безопасно, но и практично: так вы не будете забирать место и без того в небольшом помещении парилки.
  • Никаких замков, засовов и жестких защелок — дверь должна открываться легко без необходимости поворота ручки. Для этого подходят обычные роликовые защелки или магнитные фиксаторы.
  • Материал полотна — дерево или стекло, коробка — только из дерева. Если баня домашняя, лучше выбирать прозрачную дверь.
  • Дверное полотно должно быть легким, чтобы дверь без проблем открывал даже ребенок.
  • Дверь не должна с усилием входить в коробку — да, плотно подогнанное полотно снизит потери тепла и пара, но это чревато, если в парилке кому-то станет плохо. Чтобы дверь прилегала герметично, лучше используйте резиновые или силиконовые уплотнители по контуру (не по бокам!) полотна.
  • Ручка — из дерева, иначе вы рискуете обжечь руки. Современные стильные ручки из закаленного стекла также походят, а вот металл — недопустим.

Кроме того, при установке предусмотрите небольшой зазор между дверью и порогом. Через него в парилку будет поступать свежий воздух.

Двери для саун и бань в нашем каталоге

С уважением, интернет-магазин Ателье Саун

Размеры дверей для бани: стандартные самого полотна и с коробкой, длина и ширина банных проемов

И снова мы намерены облегчить задачу нашим читателям, на сей раз тем, которые ищут информацию о размерах дверей для бани. Вместо того, чтобы перелопачивать горы страниц, выбирая полезные крупицы, можно просто прочитать наш материал, где все уже отфильтровано по теме.

Прослушать статью

Для тех, кому лучше слушать, чем читать, публикуем аудиоверсию статьи со слайдшоу в видеоролике ниже.

Стандартные размеры

Двери для бани в магазине

Основным неудобством, связанным с нестандартными габаритами, оказывается цена изделия. К тому же его сначала надо изготовить на заказ. Куда проще придти в магазин и купить уже готовое.

В принципе, никакого существенного различия между дверьми в бане, жилом или общественном месте нет. Нормативы для них одинаковы, а все нюансы касаются только повышенной влажности и перепадов температуры, которые свойственны баням, но это отдельная тема.

Раньше ориентироваться нужно было только на ГОСТ, а нынче, при возможности заказывать продукцию из-за рубежа, нужно принимать во внимание и размеры банных дверей по стандартам Запада.

По ГОСТу

Начнем с того, что внутри бани можно ставить дверки из дерева, стекла и пластика. Однако дерево в этом плане оказывается определяющим, потому что компании, которые работают с пластиком, готовы сделать какой угодно размер двери в баню, а стеклянные модели по своим габаритам не отличаются от стандартных деревянных.

Деревянные

Нормативный документ, согласно которому изготовляются двери для жилых и общественных зданий — это ГОСТ 6629-88.

Ниже — две таблички, в которых даются в миллиметрах ширина и высота полотна без коробки, а на пересечениях строк и столбцов — обозначение размеров дверных проемов в дециметрах.

ВНИМАНИЕ! Проем довольно прилично больше размера полотна — на 10 см.

Таблица 1. Деревянные двери для бани: размеры остекленных полотен

высоташирина
7008009001100
200021-821-921-10
230024-1024-12

Таблица 2. Размеры глухих полотен
высоташирина
6007008009001100
200021-721-821-921-1021-12
230024-1024-12

На практике в бане такие высокие никто не будет делать, но об этом ниже.

По евростандарту

Вообще, стандартные размеры двери в баню можно указывать трояко: самого полотна без коробки, с коробкой и величину светового проема. Однако нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно рассчитать всю троицу, зная одну из величин и то, на сколько меньше или больше другие значения, потому что проем и коробка больше полотна на постоянные величины.

Таблица 3. Взаимозависимость проема, коробки и полотна

РазмерыШирина однопольных дверей (мм)
Номинальный проем в кладке6257508751000
Коробка в четвертях595720845970
Полотно с наплавом610735860985
Полотно без наплава590715840965

В баню русскую и финскую — есть ли разница?

Разница есть, но принимать ее в расчет или нет — зависит от того, является ли человек строгим приверженцем традиций или нет.

Несложно догадаться, что только одно помещение имеет ключевое значение. Поэтому вся разница сводится к размеру двери в парилку в бане. Помимо нее все остальные будут подчиняться стандартам межкомнатных или входных.

В парилку

Не всякая парилка устраивается так, чтобы беречь тепло. Но обо всем по порядку. Рассмотрим размер двери в парилку.

Русская

Вот в ней как раз и важно, чтобы в период парения не было никаких вообще сквозняков. Можно сказать, что это наиглавнейшее условие — маленькая дверка с высоким порогом, который не дает перемещаться воздуху по полу и низкой притолокой, которая не выпускает пар. Скромные габариты самой дверки удерживают больше тепла, а самое главное — пара внутри помещения.

Притолока и порог в русской парной

Минимальный размер дверки будет 160 см. в высоту и 60 в ширину, а высота порога — 15-20 см. Отталкиваясь от этих цифр любители русской бани могут подобрать дверь с более приемлемыми для себя габариты, например, стеклянную.

Вариантов приобретения нестандартной дверки под русскую парную три: купить готовую (бывают специально для бань), заказать или сделать самому. См. статью про выбор или изготовление.

Финская

Сауна отличается тем, что в этом типе бане важнейшим условием является энергичный воздухообмен. А значит, нужно обеспечить достаточный приток воздуха, чья температура быстро поднимется до кондиционной за счет высокой конвекции, идущей от печки. С этой целью снизу обязательно делается щель, ширина которой составляет сантиметров пять. Порога в таком случае не предусматривается. При желании щель можно снабдить жалюзи.

Дверь в сауне — порог отсутствует

ВЫВОД: Размер двери в сауну из любого материала: деревянная, стеклянная или пластиковая — будет стандартным для межкомнатных дверей.

Для остальных помещений

Пластик со стеклопакетом в этой бане отлично отделяют помывочную от комнаты отдыха

Остальные помещения в бане — это моечная, комната отдыха (в нее редко ведет отдельная дверка), санузел. Есть нюансы в том, из какого материала и какой конструкции должны быть двери, ведущие в эти помещения, однако на их габаритах это никак не сказывается.

Другими словами, вы вольны ставить любую приглянувшуюся дверку, которая вынесет повышенную влажность, которая вообще свойственна банным помещениям.

Входная

Отдельно стоит сказать о входной двери, потому что ее габариты отличаются от межкомнатных. Она должна быть толще и основательнее. Должна терпеливо сносить перепады температуры и пережить, если не повезет, попытку взлома.

Принято различать однопольные и двупольные, а также варианты с фрамугой — это окошко, расположенное прямо над проемом.

Мы полагаем, что большинство выберет однопольную входную дверь в баню, размеры которой варьируются в следующих пределах:

  • по высоте ее проем может колебаться между 2070 и 2370 мм;
  • ширина — между 910 и 1010 мм.

Толщина регулируется исключительно использованным материалом. В качестве последнего чаще всего останавливаются либо на дереве, либо на металле, либо на пластике.

Устройство двери, коробки, проема

Выше уже упоминалось о том, что учитываются три вида габаритов — полотна, коробки и проема. Последний бывает чистовой и стеновой, первый — это величина свободного пространства между косяками, а второй — пространство между голыми стенами без коробки.

Дверное полотно с помощью петель крепится к коробке, коробка различными способами закрепляется в проеме (см. нашу статью про простую и понятную установку дверей в бане). Между полотном и коробкой зазоры не превышают 2-3 мм, а между коробкой и проемом незаполненный пеной зазор может быть несколько сантиметров (но не более ширины наличника, который его закрывает).

При закладке проема в стене можно руководствоваться либо стандартными, либо нестандартными размерами будущих дверей. Обычно он сантиметров на 10 больше размера банной двери с коробкой, что дает 5 см по бокам и 10 сверху (если без порога).

На фото: необрезанная и не закрытая наличником монтажная пена, держащая дверь

ВАЖНО! Зазор между коробкой и стеной может быть и меньше, но он обязателен, а минимальный может равняться одному сантиметру.

Размеры с коробкой

Очень часто основным габаритом, который принимается в расчет при выборе дверки, становится внешний размер ее коробки. Ниже мы приводим таблицу, в которой показаны новые варианты взаимозависимости габаритов модуля, коробки и проема:

Таблица 4. Дверь в баню: размеры с коробкой

Модульный размер

(дециметры)

Наружный размер коробки (мм)Размер дверного проёма

(мм)

10 x 20990 x 19901000 x 1990
9 x 20890 x 1990  900 x 1990
9 x 19890 x 1890  800 x 1980
8 x 20790 x 1990  800 x 1990
8 x 19790 x 1890  800 x 1890
7 x 19690 x 1890  700 x 1890

Полезное видео

Надеемся, что советы, которые вы встретите в этом ролике, помогут кому-то из вас:

***
Стандартные или нестандартные двери должны быть эргономичны, то есть удобны всем, кому придется ими пользоваться. Исходите из этого при выборе их размеров и расположении ручек. Удобство важнее нормативов.

Где купить

Купить двери для бани, парилки возможно в одной из компаний, которые представлены в отдельном разделе нашего сайта.

Размеры дверей для бани

Русская баня это непростое помещение, а скорее ритуальное, поэтому в ней каждая деталь имеет почти сакральное значение. Размеры дверей для бани тоже имеют собственные показатели, которые складывались веками и рассчитывались не просто так.

Конечно, если хозяева не придают большого значения нюансам и просто установят в бане стандартные двери, ничего катастрофического не произойдет, но неповторимая атмосфера будет нарушена. Поэтому следует потратить немного времени и разобраться в таком вопросе, откуда брать размеры дверей для бани, и чем обусловлены эти значения.

Оптимальный вариант

Не смотря на то, что каждый хозяин сам определяет размерные показатели для собственной бани, все же для дверей есть показатели выверенные веками и не следует ими пренебрегать. Итак, приведем эти заветные значения:

  • Высота – 150-180 см
  • Ширина – 60-70 см
  • Толщина 7-10 см
Двери в бане традиционно невысокие

Именно на эти цифры надо ориентироваться при покупке или при самостоятельном создании дверных конструкций. Современные дверные конструкции высотой в 2 метра и более, а шириной в 80-100 см для бани не подходят. Это обусловлено тем, что в банном помещении необходимо, прежде всего, сохранять тепло, а большие конструкции этому не способствуют. Все в бане имеет небольшие размеры и парилка и окошки и все остальные детали, это делается специально, чтобы сберечь жар от печи и насладиться полноценным отдыхом. Поэтому если у вас есть желание париться именно в настоящей русской бане, то соблюдение размерных показателей должно быть четким и непреложным.




Нюансы

Создавать слишком низенькую дверь естественно не стоит, хотя в парилке традиционно устанавливается именно низкая дверная конструкция, чтобы не терять тепло. Но для входной двери и для других помещений можно использовать дверь высотой на 10 см больше роста самого высокого члена семьи хозяев бани – это будет оптимальный размер. Надо понимать, что в баню не ходят каждый день, и это помещение не подразумевает постоянного движения людей, поэтому если при входе в него кому-то придется наклоняться, ничего страшного в этом не будет. Зато небольшие дверные проемы не позволят волшебному банному теплу покинуть помещение, а это главное.

В парную дверь должна быть не большой, чтобы не уходило тепло

Выбор дверей

Сегодня мало кто изготавливает дверные полотна самостоятельно – чаще хозяева приобретают готовые изделия. Именно поэтому тут очень важно знать, по каким принципам надо совершать покупку и на что обратить особое внимание. На современном строительном рынке широкое распространение имеют специализированные магазины товаров для бани, там в том числе продают и специальные двери. Надежнее будет обратить свое внимание именно на такие торговые точки, там кроме всего прочего можно будет получить и квалифицированную консультацию о приобретаемом товаре. Но и в простых строительных магазинах тоже можно приобрести нужное изделие, если точно знать какое оно должно быть. Итак, приведем основные характеристики дверей для бани:

  • Приемлемые размерные показатели, соответствующие требованиям.
  • Жаропрочный материал мало подверженный деформации под воздействием высоких температур.
  • Цельность и надежность всей конструкции.
  • Эколокически и гигиенически приемлемый материал, не выделяющий ядовитых веществ.
  • Четкое сочленение двери с коробкой, не требующее уплотнителя.
  • Небольшой зазор под дверью для свободного потока воздуха.
Выбор материала для дверей остается за хозяевами

Если выбранная дверь будет соответствовать этим требованиям, то она вполне подойдет для бани и будет выполнять все возложенные на нее функции. Выбор материала, из которого будет выполнена сама конструкция остается за хозяевами, но лучше отдавать предпочтение натуральному дереву.

стандартные размеры для сауны, ширина входной двери с коробкой, толщина двери в предбанник и другие параметры

Все больше владельцев частных домов принимают решение обустроить на своем участке баню. Для русского человека это особое место, где можно отдохнуть душой и телом. Чтобы создать в помещении необходимые условия, следует внимательно подобрать каждый элемент. Для сохранения высокой температуры и оптимальной влажности нужно правильно выбрать двери. Специалисты составили перечень стандартных размеров, которые можно использовать при заказе дверного полотна или его изготовления собственноручно.

Общие требования

При выборе нестандартных размеров покупатели сталкиваются с одним существенным недостатком – высокая цена. Дело в том, что такие модели нужно изготавливать по индивидуальному заказу. Самый простой и практичный вариант – купить уже готовое изделие. Между таким вариантом и сделанным на заказ практически не будет разницы, кроме одной характеристики: готовые варианты изготавливают, учитывая стандартные размеры банной двери.

Более того, для двух видов продукта предусмотрены одинаковые нормативы, которые касаются повышенной влажности и высоких температур (такие условия характерны для бани и сауны).

При покупке изделия от отечественной торговой марки нужно ориентироваться на стандарт ГОСТ. Если вы сделали выбор в пользу зарубежной продукции, необходимо учитывать размерную сетку, используемую заграницей.

Специалисты, имеющие большой опыт в обстановке банного помещения, рекомендуют следующие параметры:

  • высота – 1650±150 миллиметров;
  • толщина – 85±15 миллиметров;
  • ширина – миллиметров 650±50.

При сравнении указанных выше параметров со стандартными вариантами, которые имеются в продаже на российском рынке, стоит отметить их уменьшенный размер. Такие отклонения от стандартов вполне объяснимы. Основная задача дверей для бани – сохранить максимум тепла, чтобы поддерживать внутри помещения необходимые условия. В связи с этим в здании делают небольшие оконные и дверные проемы.

В этом случае также есть определенные нюансы. Баня состоит из нескольких локаций, каждая из которых выполняет определенные функции.

Двери, используемые для оформления входа в парную или раздевалку, будут отличаться по ряду характеристик – материал, ширина, высота, толщина и другие параметры.

К дверям для бани предъявляют следующие требования:

  • высокая пожарная безопасность;
  • наличие порожка с зазором;
  • легкое открытие;
  • прочный и надежный материал изготовления;
  • эффективная теплоизоляция;
  • экологичность используемого сырья.

ГОСТ

Первое, что утверждают профессионалы, – внутри здания можно устанавливать полотна из следующих материалов:

  • стекло;
  • пластик;
  • дерево.

Последний вариант является самым используемым и популярным. Природный материал обладает рядом преимуществ по сравнению с другими вариантами. Также дерево легко поддается обработке, и при необходимости размеры полотна можно изменить самостоятельно.

Заметка: большинство стандартных моделей из стекла не отличаются от деревянных изделий.

Изделия для общественных и жилых помещений изготавливаются по определенному государственному стандарту. Это нормативный документ ГОСТ 6629-88. Проект должен превышать габариты полотна на 10 сантиметров. Такое соотношение считается оптимальными.

В смехе, приложенной к данной статье, наглядно демонстрируется соотношение сторон с учетом действующих государственных норм. Также специалисты составили таблицу, включающую европейские стандарты. Данная информация поможет сделать правильный выбор.

Евростандарт

По мнению опытных мастеров, размеры дверей для бани можно смело указывать в 3-х различных вариантах:

  • дверное полотно без учета коробки;
  • учитывая наличие коробки;
  • габариты светового проема.

Несмотря на кажущиеся сложности, рассчитать любой из вариантов достаточно просто. Нужно знать только одну величину. Правильный размер вам подскажет приложенная таблица.

Какие размеры выбрать?

Как правило, стандартных размеров дверей в баню или сауну придерживаются те, кто решил соблюдать установленные традиции.

Особые требования предъявляют только к одной локации – парной. Именно в этом помещении сохраняется максимальная температура и влажность.

Двери в моечную или предбанник соответствуют обычным моделям для жилых помещений (межкомнатные и входные модели).

Для входной

Входная дверь заслуживает особого внимания. Для оформления дверного проема, служащего входом в баню, выбирают более прочные, крупные и тяжелые дверные полотна. По размерам они существенно отличаются от межкомнатных моделей.

Выбранный вариант должен отвечать следующим требованиям:

  • износостойкость;
  • стойкость к температурным изменениям;
  • надежность, чтобы предотвратить попытку незаконного проникновения.

В продаже имеются двупольные и однопольные варианты, которые замечательно подойдут в качестве входной двери. Также используются модели, оснащенные фрамугой. Это специальное окно, которое находится над проемом. Его основное предназначение – пропускать солнечные лучи внутрь помещения. Большинство покупателей делают выбор в пользу однопольных изделий.

Актуальные габариты:

  • высота – данный показатель варьируется между 2007 и 2370 миллиметрами;
  • ширина – она может насчитывать от 910 до 1010 миллиметров.

Толщина двери зависит от материала, используемого при изготовлении. Это может быть пластик, металл, стекло, дерево или комбинация нескольких вариантов.

Большинство пользователей отдают предпочтение деревянным изделиям. Такой вариант гармонично впишется в общую стилистику помещения. К тому же качественный природный материал обладает всеми необходимыми характеристиками.

Для парилки

Во время функционирования бани в этой части помещения должна сохраняться высокая температура и влажность. При этом для каждого варианта установлены свои параметры и условия.

Русская

Русская баня – самый распространенный вариант для большинства россиян. При обустройстве русской бани необходимо, чтобы в процессе парения в комнате не было сквозняков. Чтобы создать максимально комфортные условия, большинство строителей делают выбор в пользу компактных дверей с высоким порогом. Такие габариты удерживают максимум тепла и влажного пара внутри помещения.

Минимальные габариты дверей:

  • высота – 160 сантиметров;
  • ширина – 60 сантиметров;
  • высота порога будет варьироваться от 15 до 20 сантиметров.

Данные параметры являются оптимальными. При выборе готового варианта рекомендуется ориентироваться на эти стандарты.

Остальные комнаты в бане – это зона отдыха, моечная и санузел. Само строение и наличие дополнительных помещений зависит от проекта. Если это просторная баня, рассчитанная на большое количество человек, она будет включать множество комнат. В противном случае здание может состоять из парной и одного или двух помещений, где гости будут переодеваться и мыться. Двери для остальных локаций схожи с обычными межкомнатными вариантами по техническим характеристикам и размерам.

Финская баня (сауна)

Строение и функционирование сауны отличается от бани и имеет определенные особенности. В этом случае большую роль играет энергичный воздухообмен. Это говорит о том, что в помещении нужно организовать приток воздуха. Температура воздуха поднимается быстро до кондиционной за счет конвекции, которая идет от источника тепла.

Для этого снизу дверного проема оставляют небольшую щель. Ее оптимальная ширина насчитывает примерно 5 сантиметров. В некоторых случаях зазор оформляют при помощи жалюзи. Порог отсутствует.

Современные производители предлагают следующие размерные варианты:

  • 1700Х700 мм;
  • 600х1900 мм;
  • 190х80 мм;
  • 69х189 см;
  • 800х2000 мм и 800х1900 мм.

Компактные модели замечательно подойдут для размещения в парной. Другие варианты можно выбрать для остальных комнат или для входа в баню.

Зависят ли габариты от материала?

Обратите внимание, что размеры дверей зависят то материала, используемого при изготовлении. Самые тонкие двери делают из специального закаленного стекла. Инновационные технологии позволяют изготавливать стеклянные панели, которые не боятся высоких температур, а также устойчивы к механическим повреждениям и ударам.

Самыми крупногабаритными изделиями являются деревянные двери, но и в этом случае производители используют размерные стандарты, учитывая особенности каждого сорта.

При выборе дверей также не забывайте о размерах короба. При постройке бани по индивидуальному чертежу толщина полотен может быть больше предназначенной для определенной комнаты (по сравнению со стандартными размерами).

Какие двери для бани лучше, смотрите далее.

размеры с коробкой, какую входную дверь лучше поставить в парную, из дерева, пластиковую, стеклянную

Содержание:

Баня представляет собой помещение, в котором каждый может хорошенько отдохнуть и получить от процесса парения массу удовольствия. Однако идеальные условия невозможно создать без установки качественных банных дверей – о правильном их выборе и пойдет речь в данной статье.


Стоит учитывать, что такое сооружение потребует установки нескольких дверей, и при этом они все будут между собой отличаться. Исключение может составлять лишь самая простая баня, где достаточно установить и одну низенькую дверь в парную. В остальных же случаях понадобится входная банная дверь, отдельно – в моечную и парную, и в данном случае без тщательного подхода не обойтись.

У каждой из таких дверей есть свои свойства, они могут быть использованы в тех или иных местах. К тому же, их конструкция также может разниться, в частности по материалу исполнения, что обуславливает их огромный выбор и ценовую составляющую. К примеру, в парную комнату подойдет простая наборная дверь для бани из дерева.

Пластиковая дверь в баню также будет актуальна, но уже в моечной комнате. Если не знаете, какие двери поставить в баню на вход, то в данном случае лучше подобрать конструкцию покачественней, особенно, если сооружение размещается далеко от основного жилища.


То есть, можно сделать вывод, что перед тем как приобрести банную дверь с коробкой, нужно все очень тщательно продумать. Если пренебречь основными правилами, баня не сможет функционировать должным образом, снизив тем самым качество отдыха.

Подбор входной двери

В том или ином случае, стоит указать главные характеристики, на которые нужно обращать внимание в первую очередь при выборе конструкции для входной двери.

Стоит выделить следующее:

  • материал исполнения должен быть крепким и надежным;
  • при закрывании дверная конструкция должна плотно прилегать к коробке и обсадке;
  • запорный механизм обязательно должен быть качественным;
  • в целях пожарной безопасности двери не должны открываться внутрь;
  • не должно быть щелей, становящихся причиной сквозняков.

То, какую дверь лучше поставить в баню на вход – вопрос нелегкий. Двери в данном случае можно устанавливать не только из дерева. Главное при этом соблюдать пожарную безопасность, поэтому не стоит их обустраивать по принципу сейфового варианта, потому что чрезмерно сложная конструкция может стать причиной возникновения разного рода сложностей.


Вместе с тем, стоит отметить, что приобретать двери на вход по заоблачным ценам тоже не стоит, если конечно вы не планируете хранить в таком месте ценные вещи. Главное, чтобы приобретаемая дверь была крепкой, надежной и ее было легко открывать и закрывать. Еще при покупке можно сэкономить, выбрав продавца с бесплатной доставкой и установкой, это в значительной степени упростит процесс выполнения части работ.

Определяемся с дверью в моечную комнату

Моечное помещение должно присутствовать в любой бане, в нем люди могут обмыться до процедур, а также освежиться после парилки. Естественно, что моечная любых размеров должна оснащаться дверью, чтобы отдыхающий чувствовал себя в бане комфортно. Так как в таком помещении температуры, как правило, небольшие, то и двери в них могут быть самыми разными.

Размеры банных дверей с коробкой в данном случае подбираются индивидуально, а в качестве материала лучше всего подойдет пластик, как с точки зрения гигиены, так и из эксплуатационных соображений. За пластиковой дверью легко ухаживать, к тому же, могут использоваться любые моющие средства.


Некоторые требования к дверям в таком помещении:

  • двери должны без труда поддаваться тщательной очистке;
  • для недопущения сквозняков дверное полотно должно без проблем прилегать к коробке;
  • для улучшения безопасности двери можно оборудовать смотровым окошком;
  • монтаж замка необязателен;
  • в случае установки дверей из дерева, особое внимание следует уделять возможным деформациям.


Моечную можно назвать единственным помещением, в котором можно установить самую дешевую и простую дверь, потому что она служит лишь для того, чтобы скрыть человека от посторонних глаз. Если более подробно рассмотреть всевозможные варианты, то можно приобрести недорогую дверь вместе с дверной коробкой и фурнитурой. В этой связи рекомендуется сильно не спешить и выбрать максимально гигиеничный вариант изделия.

Какую дверь выбрать в парилку

Парилка считается важнейшим помещением в бане, поэтому в данном случае к подбору следует подходить с особым вниманием. Если размеры двери в парилку будут неправильными, или она не будет закрываться должным образом, то микроклимат в парной будет испорчен, а вместе с ним – и сами банные процедуры.

Размер двери в парную подбирается индивидуально, главное чтобы она была сделана из натурального дерева. Иные варианты попросту не рассматриваются. В процессе парения температуры внутри достигают очень высоких значений, из-за чего другие материалы могут выделять вредные для здоровья вещества.

Вместе с тем, традиционный дизайн парилки предполагает использование дерева для внутренней отделки, чтобы обстановка в помещении была гармоничной и располагающей к отдыху и расслаблению.


Среди основных требований к дверному полотну для парилки можно назвать:

  • изготавливать ее следует исключительно из древесины, причем хорошего качества;
  • при монтаже двери важно проконтролировать плотность прилегания ее к дверной коробке;
  • как вариант, в полотне может быть предусмотрено прозрачное окошко, необходимое для безопасности;
  • на поверхности двери не должно наблюдаться никаких зазоров или щелей, то есть полотно изготавливают цельным;
  • в целях повышения эксплуатационных характеристик желательно использовать древесину твердых сортов, которая не так подвержена трещинам и царапинам;
  • лак или краска, которая будет наноситься на дверь, должна быть только на водной основе, то есть нетоксичная;
  • дверное полотно прослужит дольше, если для его навешивания применять фурнитуру из нержавеющей стали, не склонную к коррозии и быстрому изнашиванию.

В последнее время при оборудовании парной покупатели свой выбор останавливают на стеклянных моделях. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с деревянными аналогами – их удобно мыть, нет необходимости в периодической покраске, а также стекло не деформируется под воздействием ряда факторов.

Так что можно считать, что такие полотна достаточно долговечны. Тем не менее, при установке стеклянных дверей в баню в парилку размеры их нужно рассчитывать с учетом необходимого зазора возле пола в пределах 4-5 см. Размеры стеклянной двери в сауну обычно стандартные. Такой отступ нужен для обеспечения вентиляции, чтобы внутри парной можно было чувствовать себя комфортно.


Однако изготовление и установку такого типа дверей лучше доверить профессионалам, поскольку самостоятельно их изготовить вам будет достаточно сложно. Опытные люди смогут по месту определить точный размер двери в парилку с коробкой, чтобы при установке не возникло проблем, а впоследствии, эксплуатация стеклянной конструкции была безопасной, и в помещении не гуляли сквозняки.

Несколько детальнее стоит остановиться на вопросе, какую дверь ставить в баню в парилку, если вы сомневаетесь в выборе сорта древесины. Далее приведем краткую характеристику наиболее распространенных пород, которые чаще всего используются для изготовления дверных полотен в баню.

Сосна является самым востребованным видом древесины для производства дверей в парилку. Среди ее преимуществ можно отметить невысокую стоимость, презентабельный внешний вид и приятный запах древесины. А вот к недостаткам следует отнести низкую плотность волокон, что приводит к слабой устойчивости к механическому воздействию.

Еловая доска обойдется покупателям несколько дороже, однако, такой материал отличается большей прочностью. Такую древесину сложнее повредить, она меньше деформируется, поскольку отличается более плотной фактурой. Кроме того, ель имеет очень красивый цвет.


Дубовые двери могут себе позволить установить в парную только хозяева с высоким уровнем достатка. Однако довольно высокая стоимость таких изделий оправдана качеством, плотностью древесины и ее долговечностью.

Липа пользуется большим спросом при покупке дверей в парилку бани, поскольку ее красивый внешний вид и эксплуатационные качества как нельзя лучше подходят для применения в данном помещении. По цене такой вариант вполне доступен рядовому покупателю, поэтому на нем можно смело останавливать свой выбор.

Приобретение подходящего изделия

Чтобы гарантированно получить в свое пользование качественное и долговечное изделие, а также попутно проконсультироваться относительно тонкостей установки и эксплуатации той или иной модели дверных полотен, покупать их лучше в специализированных точках продажи. Перед тем, как отправляться за покупками, следует выяснить точные размеры входной двери в баню, исходя из параметров проема и учитывая необходимость установки дверной коробки.

Материал, из которого будет изготовлено полотно, лучше выбрать заранее. В данном случае можно отталкиваться от типа внутренней отделки всего помещения, а также принять во внимание общее цветовое решение внутри бани.

При выборе изделия обращайте внимание на общую комплектацию двери, то есть проверяйте наличие необходимой фурнитуры, а также дверной коробки и наличников. Если предусмотрены замки, значит к ним обязательно должен быть набор ключей.

Приятным дополнением к приобретению двери будет бесплатная доставка, если таковую предлагают в магазине. Если вы не намерены производить монтаж дверной конструкции самостоятельно, этот момент тоже стоит уточнить. Зачастую, компании, занимающиеся продажей дверей, выполняют их бесплатную установку и даже предоставляют гарантию на свои изделия.

В любом случае, подходить к покупке дверной конструкции нужно ответственно и не спеша, ведь вы выбираете изделие не на один год службы.

Дверь в баню своими руками

Баня – это не просто здание. Это большое количество специального оборудования и аксессуаров, которые создают ту неповторимую атмосферу. Не последнее место сыграет и входная дверь в баню, именно от нее подчас зависит внутренняя температура внутри банных помещений. Поэтому в этой статье рассмотрим, какие входные двери сегодня используются в бане.  

Виды входных банных дверей

Итак, основное назначение входной банной двери – защита внутренних помещений от холодного воздуха на улице. Поэтому есть некоторые к ней требования.

  • Она должна быть небольшой (размеры двери в баню): высота 1,8 м, ширина 0,8 м.
  • Плотной, чем меньше всевозможных вставок, тем лучше. В основном это касается декоративного стекла. Хотя стеклянные входные двери для бани сегодня рынком также предлагаются.
  • Если говорить о банях по-черному, то рекомендуется использовать двустворчатые дверные конструкции.
  • Петли должны располагаться внутри бани. Открываться входная дверь должна наружу.
  • Порог, в который упирается дверь, должен быть по высоте относительно нижнего края торца выше на 10-20 см, и быть вровень с полом в предбаннике.

Деревянные

Это самый распространенный вариант, к тому же являющийся традиционным. Такие входные двери обычно изготавливаются, как глухая конструкция. Обычно для их изготовления используют древесину следующих пород: кедр, осина, сосна, липа. Они прекрасно справляются с перепадами температуры и влажности, не изменяют своих размеров и обладают долгосрочной эксплуатацией.

Современный подход к дизайнерскому оформлению входных банных дверей позволят декорировать конструкции различными способами. Очень популярна сегодня художественная резьба по дереву. Единственный минус деревянных конструкций – это необходимость периодически двери подтягивать, потому что под действием изменяющихся температур и повышенной влажности они рассыхаются и изменяют свои размеры. А как плюс можно дополнительно добавить, что такие дверные изделия не требуют утепления.

Металлические

Понятно, что это самый прочный вариант, который ничего не боится. Но, как и любое металлическое изделие, входная дверь в баню хорошо пропускает холод через себя. Поэтому придется ее утеплять, используя разные способы и материалы. Об это чуть позже.

Стеклянные

Не самый лучший вариант для бани, но производители предлагают и такие. В них используется ударопрочное и термостойкое стекло толщиною 8 мм. Обычно стекло устанавливается в дверную раму, которую можно сделать из алюминиевого или пластикового профиля. Второй вариант лучше, потому что пластик не пропускает холод, как алюминий (все же металл).

Есть дверные конструкции по типу многослойных окон. В них вставляется стеклопакет: одно- или двухкамерный, что снижает температурную проводимость стекла. Сегодня все чаще от производителей поступают предложения дверей с художественным оформлением. К примеру, по типу витражей, с цветными оттенками, с рельефом и так далее.

Минус стеклянных дверей для бани – пропускают холод, поэтому их обычно устанавливают, как входную дверь в тамбур перед баней. К тому же стекло слишком слабый по прочности материал, иногда трескается и ломается под нагрузками.

Внимание! В независимости от того, какую дверь вы выбираете из предложенного списка, ручка на них будет всегда деревянной.

Это обеспечивает безопасность эксплуатации двери на случай ее перегрева, что приведет к ожогам руки.

Как сделать дверь в баню своими руками

Любая купленная в магазине дверь – это всегда риск, что она точно в дверной проем не встанет. Поэтому есть необходимость рассказать технологию изготовления деревянной двери. Для чего понадобятся всего лишь сухие доски (влажность не больше 20%).

Итак, вот самая простая дверная конструкция.

  • На ровной поверхности укладываются друг около друга доски, которые собираются в конструкцию, ширина которой должна составлять ширину входной двери.
  • От каждого края спускается вниз размер, равный 20-40 см. На этом месте устанавливаются поперечины, которые крепятся к доскам саморезами.
  • Теперь сами поперечины соединяются косынкой, которая стыкуется с противоположными концами каждой поперечины, как это показано на фото выше.
  • После чего дверное полотно устанавливается в коробку, где производится подгонка. То есть, между торцами полотна и коробки должен оставаться маленький зазор до 1 мм.
  • Теперь тут же, не снимая дверное полотно, нужно установить место посадки петель. Обязательно делается отметка прямо по петлям. После чего места установки петель углубляются с помощью стамески.
  • Полотно снимается, крепятся к нему верхние части петель саморезами. Нижняя часть петель крепится на коробку.
  • Дверное полотно навешивается.

Теперь, что касается утепления. Дерево – материал сам по себе уже теплоизоляционный, поэтому часто двери из него не утепляются. Но если есть необходимость, то поступает следующим образом.

  • Обтягивают все дверное полотно гидроизоляционной пленкой. Ее ширина 1 м, так что собой она спокойно закроет все полотно по ширине. Крепление производится степлером или мелкими гвоздиками с широкими декоративными шляпками.
  • По периметру набиваются рейки сечением 30х30 мм.
  • Между ними укладывается теплоизоляционный материал. Выбор здесь достаточно большой, к примеру, стекловата или минеральная вата, пенопласт.
  • Утеплительный слой закрывается опять гидроизоляционной пленкой.
  • Поверх набивается фанера или вагонка.

Вот так утепляются деревянные входные двери. При этом свой размер двери, кроме толщины, не меняют. Конечно, это утяжеляет дверную конструкцию, но ненамного. Так что нагрузки на петли увеличатся несильно.

Утепление металлической двери в баню

Этот процесс более сложный, потому что связан с соединением металла и древесины. Но если вы умеете обращаться с дрелью, то проблем у вас возникнуть не должно. Итак, как проводится стандартный теплоизоляционный процесс.

  • Так как металлическая дверь собирается из уголков, на которые приваривается металлический лист, то рейки, на которые будут уложена облицовка, необходимо прикрепить к этим уголкам. Для этого по торцам дверного полотна (по уголкам) через каждые 20-40 см просверливаются сквозные отверстия.
  • По периметру устанавливаются деревянные рейки, сечения которых равно высоте полки уголка. Обычно для дверей используют уголок 40х40 или 50х50 мм.
  • Укладывается гидроизоляционная пленка с провисом, то есть без сильной натяжки, которая крепится к торцам реек.
  • Укладывается утеплитель толщиною, равной толщине деревянного каркаса. За края реек теплоизоляционный материал выступать не должен.
  • Еще один слой гидроизоляции.
  • Отделка двери. Здесь можно использовать деревянные изделия: фанеру, вагонку, блок-хаус и так далее.

Есть более простой вариант утепления металлической двери. Он связан с отделкой внешней стороны полотна пиломатериалом. Это может быть вагонка, обычные доски (лучше шпунтованные) или блок-хаус. Панели облицовки можно укладывать как вдоль (по высоте), так и поперек в ширину. Можно даже облицевать дверь по диагонали.

Для этого придется предварительно высверлить в элементах облицовки сквозные отверстия под крепеж. Расстояние от торцов до места сверления определяет ширина полки металлического уголка. Если это 40 мм, то расстояние от края до центра сверления 20 мм, если ширина полки 50 мм, то расстояние 25 мм. То есть, половина размера ширины.

Облицовочный пиломатериал устанавливается по месту крепления. Каждая панель по отдельности. Через отверстия делаются метки на металле, в которых делаются тут же отверстия дрелью. Панель закрепляется болтовым соединением.

Внимание! Шляпка винта должна располагаться на деревянной поверхности и вкручиваться в глубину так, чтобы ее поверхность была вровень с поверхностью отделки. Это называется заподлицо.

После установки и крепления первой деревянной панели рядом укладывается вторая, и все действия повторяются. Здесь важно плотное прижимание отделочных элементов друг к другу. Никаких зазоров и щелей, потому что именно они и станут мостиками холода.

Таким образом утепленную дверь надо обязательно защитить. Во-первых, ее покрывают антисептическим составом, лучше в два слоя, между которыми должно пройти время до полного высыхания первого. На это может уйти сутки. Во-вторых, защитный слой в виде лака или краски. Если хотите оставить естественный цвет дерева и видимую его структуру и фактуру, то лучше сделать покрытие бесцветным лаком. Если предпочтение отдается цветному оформлению входной двери для бани, то выбирайте цветную краску.

Заключение по теме

Как видите, входная банная дверь – это не самый простой элемент. Здесь учитывается достаточно большой список критериев, которые касаются и качества изделия, и его оформления в плане декора. Размеры дверей играют немаловажную роль, потому что она выполняет функцию защиты внутренних помещений от проникновения холода, что именно для бани является важнейшим критерием. Не забываем и о материал, из которых дверная конструкция изготавливается. Как показывает практика, оптимальный вариант – это деревянные двери.  

Приятным дополнением к приобретению двери будет бесплатная доставка, если таковую предлагают в магазине. Если вы не намерены производить монтаж дверной конструкции самостоятельно, этот момент тоже стоит уточнить. Зачастую, компании, занимающиеся продажей дверей, выполняют их бесплатную установку и даже предоставляют гарантию на свои изделия.

В любом случае, подходить к покупке дверной конструкции нужно ответственно и не спеша, ведь вы выбираете изделие не на один год службы.

Дверь в баню своими руками

Баня – это не просто здание. Это большое количество специального оборудования и аксессуаров, которые создают ту неповторимую атмосферу. Не последнее место сыграет и входная дверь в баню, именно от нее подчас зависит внутренняя температура внутри банных помещений. Поэтому в этой статье рассмотрим, какие входные двери сегодня используются в бане.  

Виды входных банных дверей

Итак, основное назначение входной банной двери – защита внутренних помещений от холодного воздуха на улице. Поэтому есть некоторые к ней требования.

  • Она должна быть небольшой (размеры двери в баню): высота 1,8 м, ширина 0,8 м.
  • Плотной, чем меньше всевозможных вставок, тем лучше. В основном это касается декоративного стекла. Хотя стеклянные входные двери для бани сегодня рынком также предлагаются.
  • Если говорить о банях по-черному, то рекомендуется использовать двустворчатые дверные конструкции.
  • Петли должны располагаться внутри бани. Открываться входная дверь должна наружу.
  • Порог, в который упирается дверь, должен быть по высоте относительно нижнего края торца выше на 10-20 см, и быть вровень с полом в предбаннике.

Деревянные

Это самый распространенный вариант, к тому же являющийся традиционным. Такие входные двери обычно изготавливаются, как глухая конструкция. Обычно для их изготовления используют древесину следующих пород: кедр, осина, сосна, липа. Они прекрасно справляются с перепадами температуры и влажности, не изменяют своих размеров и обладают долгосрочной эксплуатацией.

Современный подход к дизайнерскому оформлению входных банных дверей позволят декорировать конструкции различными способами. Очень популярна сегодня художественная резьба по дереву. Единственный минус деревянных конструкций – это необходимость периодически двери подтягивать, потому что под действием изменяющихся температур и повышенной влажности они рассыхаются и изменяют свои размеры. А как плюс можно дополнительно добавить, что такие дверные изделия не требуют утепления.

Металлические

Понятно, что это самый прочный вариант, который ничего не боится. Но, как и любое металлическое изделие, входная дверь в баню хорошо пропускает холод через себя. Поэтому придется ее утеплять, используя разные способы и материалы. Об это чуть позже.

Стеклянные

Не самый лучший вариант для бани, но производители предлагают и такие. В них используется ударопрочное и термостойкое стекло толщиною 8 мм. Обычно стекло устанавливается в дверную раму, которую можно сделать из алюминиевого или пластикового профиля. Второй вариант лучше, потому что пластик не пропускает холод, как алюминий (все же металл).

Есть дверные конструкции по типу многослойных окон. В них вставляется стеклопакет: одно- или двухкамерный, что снижает температурную проводимость стекла. Сегодня все чаще от производителей поступают предложения дверей с художественным оформлением. К примеру, по типу витражей, с цветными оттенками, с рельефом и так далее.

Минус стеклянных дверей для бани – пропускают холод, поэтому их обычно устанавливают, как входную дверь в тамбур перед баней. К тому же стекло слишком слабый по прочности материал, иногда трескается и ломается под нагрузками.

Внимание! В независимости от того, какую дверь вы выбираете из предложенного списка, ручка на них будет всегда деревянной.

Это обеспечивает безопасность эксплуатации двери на случай ее перегрева, что приведет к ожогам руки.

Как сделать дверь в баню своими руками

Любая купленная в магазине дверь – это всегда риск, что она точно в дверной проем не встанет. Поэтому есть необходимость рассказать технологию изготовления деревянной двери. Для чего понадобятся всего лишь сухие доски (влажность не больше 20%).

Итак, вот самая простая дверная конструкция.

  • На ровной поверхности укладываются друг около друга доски, которые собираются в конструкцию, ширина которой должна составлять ширину входной двери.
  • От каждого края спускается вниз размер, равный 20-40 см. На этом месте устанавливаются поперечины, которые крепятся к доскам саморезами.
  • Теперь сами поперечины соединяются косынкой, которая стыкуется с противоположными концами каждой поперечины, как это показано на фото выше.
  • После чего дверное полотно устанавливается в коробку, где производится подгонка. То есть, между торцами полотна и коробки должен оставаться маленький зазор до 1 мм.
  • Теперь тут же, не снимая дверное полотно, нужно установить место посадки петель. Обязательно делается отметка прямо по петлям. После чего места установки петель углубляются с помощью стамески.
  • Полотно снимается, крепятся к нему верхние части петель саморезами. Нижняя часть петель крепится на коробку.
  • Дверное полотно навешивается.

Теперь, что касается утепления. Дерево – материал сам по себе уже теплоизоляционный, поэтому часто двери из него не утепляются. Но если есть необходимость, то поступает следующим образом.

  • Обтягивают все дверное полотно гидроизоляционной пленкой. Ее ширина 1 м, так что собой она спокойно закроет все полотно по ширине. Крепление производится степлером или мелкими гвоздиками с широкими декоративными шляпками.
  • По периметру набиваются рейки сечением 30х30 мм.
  • Между ними укладывается теплоизоляционный материал. Выбор здесь достаточно большой, к примеру, стекловата или минеральная вата, пенопласт.
  • Утеплительный слой закрывается опять гидроизоляционной пленкой.
  • Поверх набивается фанера или вагонка.

Вот так утепляются деревянные входные двери. При этом свой размер двери, кроме толщины, не меняют. Конечно, это утяжеляет дверную конструкцию, но ненамного. Так что нагрузки на петли увеличатся несильно.

Утепление металлической двери в баню

Этот процесс более сложный, потому что связан с соединением металла и древесины. Но если вы умеете обращаться с дрелью, то проблем у вас возникнуть не должно. Итак, как проводится стандартный теплоизоляционный процесс.

  • Так как металлическая дверь собирается из уголков, на которые приваривается металлический лист, то рейки, на которые будут уложена облицовка, необходимо прикрепить к этим уголкам. Для этого по торцам дверного полотна (по уголкам) через каждые 20-40 см просверливаются сквозные отверстия.
  • По периметру устанавливаются деревянные рейки, сечения которых равно высоте полки уголка. Обычно для дверей используют уголок 40х40 или 50х50 мм.
  • Укладывается гидроизоляционная пленка с провисом, то есть без сильной натяжки, которая крепится к торцам реек.
  • Укладывается утеплитель толщиною, равной толщине деревянного каркаса. За края реек теплоизоляционный материал выступать не должен.
  • Еще один слой гидроизоляции.
  • Отделка двери. Здесь можно использовать деревянные изделия: фанеру, вагонку, блок-хаус и так далее.

Есть более простой вариант утепления металлической двери. Он связан с отделкой внешней стороны полотна пиломатериалом. Это может быть вагонка, обычные доски (лучше шпунтованные) или блок-хаус. Панели облицовки можно укладывать как вдоль (по высоте), так и поперек в ширину. Можно даже облицевать дверь по диагонали.

Для этого придется предварительно высверлить в элементах облицовки сквозные отверстия под крепеж. Расстояние от торцов до места сверления определяет ширина полки металлического уголка. Если это 40 мм, то расстояние от края до центра сверления 20 мм, если ширина полки 50 мм, то расстояние 25 мм. То есть, половина размера ширины.

Облицовочный пиломатериал устанавливается по месту крепления. Каждая панель по отдельности. Через отверстия делаются метки на металле, в которых делаются тут же отверстия дрелью. Панель закрепляется болтовым соединением.

Внимание! Шляпка винта должна располагаться на деревянной поверхности и вкручиваться в глубину так, чтобы ее поверхность была вровень с поверхностью отделки. Это называется заподлицо.

После установки и крепления первой деревянной панели рядом укладывается вторая, и все действия повторяются. Здесь важно плотное прижимание отделочных элементов друг к другу. Никаких зазоров и щелей, потому что именно они и станут мостиками холода.

Таким образом утепленную дверь надо обязательно защитить. Во-первых, ее покрывают антисептическим составом, лучше в два слоя, между которыми должно пройти время до полного высыхания первого. На это может уйти сутки. Во-вторых, защитный слой в виде лака или краски. Если хотите оставить естественный цвет дерева и видимую его структуру и фактуру, то лучше сделать покрытие бесцветным лаком. Если предпочтение отдается цветному оформлению входной двери для бани, то выбирайте цветную краску.

Заключение по теме

Как видите, входная банная дверь – это не самый простой элемент. Здесь учитывается достаточно большой список критериев, которые касаются и качества изделия, и его оформления в плане декора. Размеры дверей играют немаловажную роль, потому что она выполняет функцию защиты внутренних помещений от проникновения холода, что именно для бани является важнейшим критерием. Не забываем и о материал, из которых дверная конструкция изготавливается. Как показывает практика, оптимальный вариант – это деревянные двери.  

входная, в парилку, деревянные, размеры, изготовление, фото

При выборе двери для бани или сауны, следует учитывать, что при строительстве и отделке этих объектов, требуется соблюдение определенных норм и правил. Соответственно, и дверям придается большое значение. Тем более, что она будет не одна. Чем больше в бане помещений: тамбур, мойка, комната для отдыха, парилка, тем больше понадобится дверей. Каждая комната должна иметь свой микроклимат.

Важно установить качественные двери как на входе, так и внутри помещений.

Какой должна быть дверь для бани

  1. Должна быть изготовлена из высококачественных и экологически чистых материалов.
  2. Предназначена специально для эксплуатации в условиях повышенной температуры и влажности.
  3. Двери от изготовителя должны иметь необходимые сертификаты и гигиенические заключения.
  4. Каждая дверь в банном комплексе должна соответствовать определенным требованиям и стандартам, исходя из ее предназначения.
  5. Она должна быть удобной, безопасной, надежной и иметь привлекательный внешний вид.

Двери должны соответствовать всем нормам и требованиям, чтобы в чрезвычайной ситуации не стать препятствием для отдыхающих.

Плюсы и минусы банных дверей

Основные преимущества дверей для банных помещений:

  1. Энергосбережение – они препятствуют отводу тепла из парной или помывочного помещения, за счет чего существенно экономятся расходы топлива и электроэнергии.
  2. Обладают отличной гидро- и пароизоляцией. Дверные конструкции для помывочной и парилки проектируются таким образом, чтобы сырость и пар не проникали в предбанник.
  3. Отличаются многообразием форм, структуры и фактур.
  4. Могут быть самыми обычными, могут стать ярким украшением интерьера.

Для каждого помещения нужна своя дверь с определенными стандартами из конкретных материалов.

К недостаткам банных дверей можно отнести только некачественное сырье и неправильное применение.

Разновидности дверей для бани

Дверные конструкции могут быть совершенно разными: отличаться классической строгостью и простотой или напротив – удивлять своей неординарностью и вычурной, утонченной красотой.

Разновидности дверей:

  • входная;
  • двери в парную;
  • дверь в моечную.

Входная дверь

Большое внимание стоит уделить входным дверям. Они должны выглядеть презентабельно с одной стороны, и подчеркивать стиль интерьера – с другой стороны. Не стоит забывать о прочности и надежности. Она должна легко открываться и обеспечивать быстрый, беспрепятственный доступ в помещение.

Дверное полотно должно открываться наружу.

Двери в парную

Дверям, ведущим в парильное помещение, уделяется особое внимание, поскольку здесь необходимо создать специальный микроклимат. Используется древесина, отличающаяся способностью удерживать тепло, устойчивостью к термическим воздействиям и долговечностью.

Для изготовления дверей в парную применяется древесина следующих пород: кедр, осина, лиственница, липа. Из всех перечисленных пород древесины, наибольшее предпочтение отдается липе. Она отличается неповторимостью текстуры и легко поддается обработке. Под воздействием пара выделяет приятные вещества, которые не только приятно пахнут, но и обладают лечебными свойствами.

Двери из липы имеют презентабельный вид и надежно защищают парилку от утечки тепла.

Дверь в моечную

Двери в моечную должны соответствовать всем уже упомянутым выше требованиям.

Выбор материалов для банных дверей

Входная дверь может быть изготовлена из любого материала, а для парилки лучше подбирать сплошное полотно. На строительных рынках представлены дверные конструкции для банных помещений и саун из следующих материалов:

  1. Деревянные.
  2. Из стекла.
  3. Из металла.
  4. Из термопластика.
  5. Из ДСП, МДФ и фанеры.

Основными преимуществами древесины являются натуральность, экологичность, удобство обработки, эстетичность и красота. Далеко не каждая порода подойдет для бани.

Они должны максимально сохранять тепло внутри помещения и не пропускать его в другие комнаты.

Деревянные

Сплошные деревянные двери изготавливаются из высококачественной древесины, чаще всего из липы, ясеня, кедра, дуба, абаша. Эти породы обладают хорошей устойчивостью к «банным процедурам». К примеру, абаш – не деформируется и не гниет при воздействии повышенной влажности и перепаде температур. Популярность осины заключается в целебных свойствах, считается, что она способна вытягивать болезни и утолять болевые ощущения.

К новшествам банной моды можно отнести оригинальные двери из массива дерева с резными украшениями в виде причудливых узоров, птиц, цветов.

Не рекомендуется устанавливать в парную двери из сосновых пород древесины. Она нагревается при высоких температурах, отлично впитывает влагу и деформируется, что может быть опасно, а также выделяет в пространство помещения различные смолы, что может отрицательно повлиять на состояние человека.

Довольно часто для бани применяют не просто сплошное деревянное полотно, а его в комбинации со стеклом. Такие модели отличаются оригинальностью дизайна, а также высокой прочностью и надежностью, что прельщает покупателей.

Для изготовления используют все те же перечисленные породы древесины и закаленное стекло различной фактуры.

Из стекла

Необычайной популярностью пользуются двери из стекла. Представленный ассортимент подобных моделей достаточно велик:

  • полупрозрачные;
  • матовые;
  • зеркальные;
  • с узорами;
  • различные цветовые вариации.

Изделие должно быть изготовлено из такого материала, которое не подвержено деформации от постоянной высокой влажности и перепадов температур.

Стеклянные двери для бани и сауны должны иметь толщину не менее 8 мм, кроме этого, они должны соответствовать целому ряду требований:

  • жаропрочные;
  • ударопрочные;
  • стекло – закаленное высокого качества;
  • безопасность;
  • герметичность;
  • обязательно наличие уплотнителя.

Стеклянные двери изготавливаются из закалённого стекла, которое обладает высокой прочностью.

Стоимость таких дверных конструкций зависит от сложности производства, материалов и качества. Универсальность их заключается в грамотном сочетании практичности, надежности и неповторимости дизайнерских идей.

Основные достоинства:

  • отсутствие деформации;
  • обладают высокой устойчивостью к влажности;
  • не чувствительны к перепадам температур.

Поэтому стеклянные двери довольно часто устанавливают в помывочных комнатах.

Данные модели внесут в интерьер ощущение свободы и простора, а также могут стать изюминкой интерьера всего помещения. При правильном пользовании и соблюдении всех требований эксплуатации, они могут долгие годы радовать хозяев. Они неприхотливы в уходе, достаточно легко очищаются от любых загрязнений специальными средствами.

Стекло – это материал, который не нуждается в постоянном уходе. Достаточно иногда протирать их средством для мытья стекол.

Из металла

Хотя металл и считается очень надежным материалом, однако для парилок и душевых этот вариант не подходит.  В крайних случаях используют металлическую дверную коробку, обшитую более подходящими материалами. Металлические конструкции чаще всего используют в бане для входных дверей. Они лучше и надежнее всех остальных защитят от взлома и проникновения в помещение посторонних лиц, а также позволят избежать сквозняков.

Отделав металл вагонкой или массивом и добавив теплоизоляционный материал, можно получить красивое и функциональное изделие.

Из термопластика

Современный термопластик отличается массой достоинств:

  • высокая устойчивость к влаге;
  • хорошая переносимость высоких температур;
  • прочность, надежность и долговечность;
  • возможность заказать модели с различной тонировкой и всевозможными элементами декора.

Нельзя использовать пластик как основной материал для данного полотна. При нагревании он не только способен расплавиться, но и выделить токсины, которые вредны для организма.

Однако при всех перечисленных достоинствах их не рекомендуют устанавливать в парилке.

Из ДСП, МДФ и фанеры

Для парной и моечной такие двери вряд ли подойдут. Плиты легко впитывают влагу и деформируются, что может привести к плохому открыванию и закрыванию дверной конструкции, а для банных помещений это недопустимо. Их можно использовать как входные двери, или в другие помещения, которые менее подвержены воздействию влаги и перепадам температур.

Виды фурнитуры для дверей

Завершающим этапом в работе является непосредственный крепеж дверного полотна в коробке и монтаж фурнитуры (навесы, петли, дверные ручки). Навесы или декоративные петли крепятся обязательно снаружи, со стороны предбанника.

Для защиты рук от контакта с разогретым материалом дверные ручки предпочтительней изготавливать из той же древесины, что и вся конструкция. Чаще всего для изготовления деревянных ручек используют акацию, орех или вяз. Нельзя использовать бук, лиственницу, осину, ель – эти породы древесины под воздействием температуры и влажности могут расколоться и травмировать посетителей занозами.

Идеальный вариант – ручка из липы, она остается комфортной даже при воздействии высоких температур. Даже спустя 10 лет она будет продолжать радовать хозяев.

Наиболее популярные модели:

  1. Ручки в форме дуги (ветка или корень, могут быть украшены резьбой).
  2. Прямые – модели, не содержащие декоративных элементов, чаще всего промышленного изготовления, используются больше для стеклянных дверей.
  3. Компактные мебельные модели из дерева в форме зонтика, грибка или шара.
  4. Сдвоенные конструкции: в одной конструкции соединены ручка, запорный механизм или засов.
  5. Резные ручки – особая категория. Изделия выполняются профессиональными резчиками по индивидуальному заказу.

Форм и вариантов дверных ручек для бани существует огромное множество: от стандартных, в форме небольшого шарика, до замысловатых конструкций.

Довольно часто для банных дверей используют заводские пластиковые ручки, которые для большей прочности и безопасности покрывают силиконом. На входной двери и в предбанник может использоваться металлическая фурнитура – в этих случаях дверное полотно не нагревается, следовательно, вероятность обжечься отсутствует.

Изготовление банных дверей

Изготовление банных дверей состоит из нескольких этапов:

  1. Первым делом необходимо определиться с размерами.
  2. Подбор необходимых материалов и инструментов.
  3. Изготовление дверного полотна.
  4. Установка двери и фурнитуры.
  5. Завершающий этап обработки банной двери.

Определяемся с размерами

Размеры дверей для бани:

  • оптимальная высота – 150-170 см;
  • ширина – 70 см;
  • порог от 15 см.

Подробная схема изготовления двери для бани.

Обратите внимание! В дверном проеме между моечным отсеком и парилкой, порог не устанавливают. Открываться двери должны наружу – это правило обязательно следует учесть. Оно касается всех существующих конструкций для бани и сауны. Это уменьшит потери тепла при входе и выходе, а также сэкономит место в предбаннике.

Изготовление полотна

Дверное полотно можно сделать из древесины, липы или березы. Важным условием является использование хорошо просушенной древесины. Также после доставки дерева необходимо, чтобы оно несколько дней полежало в том помещении, где оно будет монтироваться.

Для изготовления понадобятся следующие материалы:

  1. Деревянный брус для каркаса.
  2. Клей ПВА.
  3. Доска со шпунтовым соединением, толщина – 27мм, ширина – 15см, длина – 163см.
  4. Петли – 2-3 штуки.
  5. Ручки дверные.
  6. Утеплитель и наружное покрытие (вагонка, дерматин).
  7. Саморезы.
  8. Столярные инструменты:
  • шуруповерт или отвертка;
  • молоток;
  • струбцины;
  • рубанок;
  • электролобзик;
  • штангель;
  • рулетка;
  • пузырьковый уровень.

Инструменты для изготовления двери.

Полотно из досок со шпунтовым соединением в длину и ширину должно быть на 7 см меньше запланированного размера. Это расстояние понадобиться для крепления обвязки из бруса.

Все доски обрезаются до одной длины – 163 см. У первой доски полотна срезается боковой шпунт для получения гладкого и ровного дверного торца. Затем проводят предварительную сборку для понимания готовой версии, и чтобы проверить материалы полотна на наличие дефектов.  После этого можно приступать к основной сборке.

В каждый паз доски заливается клей ПВА для усиления прочности полотна. Основа может оказаться на несколько сантиметров шире запланированного размера. В таких случаях крайняя доска основы обрезается по длине полотна до нужного размера. Для лучшей усадки в пазах каждую доску необходимо простукивать молотком. Готовое полотно необходимо уложить на идеально ровную поверхность и под пресс, по бокам его также необходимо зафиксировать. В таком положении дверное полотно должно находиться несколько дней до полного высыхания. Это укрепит соединение между досками.

Все проявившиеся при этой процедуре щели и зазоры необходимо зашпатлевать.

После высыхания поверхность обрабатывается рубанком, при этом рекомендуется снимать слой толщиной не более 2 мм.

Полученную основу (каркас) будущей двери нужно обвязать брусом. При этом следует учесть, что по углам не проводят соединение встык. Идеальным считается соединение «шип». Брус крепится к доскам при помощи саморезов. Поперек каркаса из досок, на внешней стороне, с помощью бруса делаются дополнительные ребра жесткости.

Дверное полотно практически готово к установке.

Установка двери и фурнитуры

Дверное полотно необходимо закрепить в дверной коробке. Перед установкой коробки, в верхнем и боковых проемах необходимо выпилить пазы. Их размеры должны быть на 0,5 см больше ширины бруса дверной коробки. Этот запас делается из расчета на усадку и исправления дверного полотна после установки.

Следует учитывать, что толщина дверного полотна должна быть меньше ширины коробки на 5-7 см. Дверную коробку лучше изготовить из бруса с сечением 6х15 см. На внешней стороне должен располагаться паз, в который будет упираться дверное полотно.

Если дверь открывается наружу, то углубление будет находиться с внешней стороны.

После выпиливания паза, необходимо убрать все сколы и зачистить поверхность наждачкой. Затем верхняя перемычка и боковые стойки по углам коробки соединяются в «шип». После завершения монтажа обязательно еще раз проверяется, насколько ровно установлена конструкция. Только после этого монтируется порог.

После завершения подготовки дверного полотна и коробки, можно приступать к установке фурнитуры.

Обратите внимание! Для тяжелой утепленной конструкции лучше использовать три навеса или 3 петли. Верхнюю стоит расположить на расстоянии – 140 см от поверхности пола. Среднюю – 50 см от пола и нижнюю на высоте – 20 см. Петли специально устанавливают неравномерно – это поможет уберечь конструкцию от перекоса.

Следующий этап – установка замков и дверных ручек. Очень стильно и привлекательно впишутся в общую картину деревянные резные ручки, которые могут стать достойным украшением деревянной дверной конструкции.

Красиво смотрятся резные модели, сделанные на заказ, в виде экзотических птиц или цветов.

После установки фурнитуры дверное полотно можно крепить на коробку, используя строительный уровень.

Важно! Если торцы дверей цепляются за края дверной коробки, значит крепление установлено с погрешностями. Исправить это можно расширением паза в дверной коробке или попытаться перевесить петли. Если не придать значения сложности открывания и закрывания дверей, то со временем дверь немного разбухнет, и ситуация только ухудшиться.

Щели, образовавшиеся между дверным проемом и коробкой, задуваются монтажной пеной или войлоком. После высыхания излишки пены срезаются острым ножом. Если все монтажные работы выполнены правильно, дверь легко открывается и закрывается, дверное полотно изготовлено из высококачественных материалов – значит, конструкция будет служить долго и радовать хозяев.

Для того чтобы скрыть все неэстетичные моменты, коробку обшивают специальными наличниками.

Завершающая обработка банной двери

Завершающий этап заключается в процедуре обработки полотна специальным составом для защиты древесины от вредных насекомых, а также – плесени и грибков.

После высыхания дверь при необходимости утепляют. Для этого применяется изолон или минеральная вата. Чтобы дверь выглядела эстетично, а не казалась громоздкой, толщина утеплителя не должна превышать 1-2 см.

Внутреннюю часть двери можно обшить вагонкой из древесины толщиной не более 7-8 мм.

Поверх изолона набивается дерматиновая ткань, являющаяся прекрасной защитой от сквозняка и влаги.

Полезные рекомендации

При установке дверной конструкции в банное помещение следует помнить о некоторых нюансах:

  1. Нужно учесть, что дверь спустя некоторое время даст усадку:сруб из сырой древесины усаживается приблизительно на 8%, а сруб из сухого дерева – на 2%.
  2. Не рекомендуется устанавливать в дверных конструкциях, ведущих в парилку, замки или защелки. Это делается в целях безопасности, чтобы было удобно попасть в помещение при несчастных случаях или в экстренных ситуациях. Кроме этого, при высоких температурах металлическая фурнитура нагревается, а от воздействия пара – быстро приходит в негодность и ее может заклинить в любой момент, что весьма опасно.
  3. Категорически запрещено обрабатывать дверное полотно, ведущее в парилку, лакокрасочными материалами.
  4. Под входной дверью всегда монтируется порог 15-20 см. Под дверной конструкцией, ведущей в парную, порог не устанавливают, а делают зазор в 3 см.
  5. Двери всегда открываются только наружу, а петли монтируются с противоположной стороны от влажного помещения.

Какие бы не были выбраны двери в баню, важно, чтобы они состояли из влагостойких и герметичных материалов, способных выдержать постоянное давление.

Абсолютно не важно, изготовлена дверная конструкция самостоятельно, на производстве или приобретена в дорогом престижном салоне. Главное то, насколько комфортна, надежна, эстетична и удобна она в применении.

ВИДЕО: Как правильно выбрать двери для бани.

50 вариантов дизайна входных дверей для бани:

Руководство по размерам дверных проемов душевых

Когда вы строите новую душевую кабину для своей ванной комнаты, одним из последних шагов является установка душевой двери. Если до этого все было идеально построено, душевая дверь будет свободно и точно распахиваться и удерживать всю воду в душевом уголке.

Но если вы ошиблись в этом измерении, очень сложно отменить предыдущую работу. Знание общих неровностей дверных проемов в сочетании с размерами душевых дверей сделает установку гладкой и чистой.

Стандартные размеры дверцы для душа

Размеры душевых дверей варьируются в зависимости от размеров ванных комнат, в которых они установлены, и потребностей домовладельцев. Но есть два распространенных стандартных размера душевых дверей:

Поворотный или качающийся душ

Большинство поворотных или распашных дверных блоков душевых кабин имеют ширину 48 дюймов, а фактическая ширина дверного проема составляет 26 1/2 дюймов.

Раздвижные души

Большинство раздвижных дверей для душевых кабин имеют ширину 60 дюймов, а фактический дверной проем составляет от 21-1 / 4 дюйма до 25-3 / 8 дюйма.

Измерение для душевой двери

Независимо от того, измеряете ли вы душ или комбинацию душа / ванны, измерьте ширину с помощью рулетки или лазерного измерительного устройства из стороны в сторону. Измерьте в двух местах: вверху и внизу. Эти два измерения важно выполнить, потому что стены и ограждения алькова могут деформироваться со временем или изначально были построены немного не по квадрату. Возьмите самое большое из двух измерений и округлите до ближайшей 1/8 дюйма.

Высота измеряется от стороны ванны / душа или от края душа. Как и в случае с шириной, измерьте дважды: один раз слева и один раз справа. Выберите наибольшее из двух измерений и округлите до ближайшей 1/8 дюйма.

При установке душевые двери и их рамы имеют некоторую гибкость, чтобы учесть стены, которые немного не квадратны. Тем не менее, вы все равно должны получить это измерение как можно точнее.

Размеры байпаса или раздвижной двери

Душевые / ванны в нише обычно имеют ширину 60 дюймов, а их обходные или раздвижные двери обычно около 58 дюймов.Обрамляя нишу, не добавляйте дополнительного места для размещения душа / ванны: она должна быть ровно 60 дюймов.

Этот размер может быть прямым к стойке или между двумя настенными покрытиями. Под непосредственной установкой на стойку понимается сборный элемент с согласованными окружающими стенами, которые привинчиваются непосредственно к незащищенным стеновым стойкам. Три стены, окружающие нишу, имеют каркас, но поверх стоек не устанавливаются водостойкие стеновые панели или цементная плита. При таком типе установки размер душа / ванны чуть меньше 60 дюймов.Этот зазор варьируется от одного производителя к другому, но обычно составляет около 59 7/8 дюйма. В других установках в нише на стойках используются настенные покрытия, такие как гипсокартон или цементная плита.

Слева и справа от душевой двери находится металлический каркас. Эта рама, а также необходимость в небольшом пространстве с каждой стороны душевой двери, уменьшают общую ширину душевой двери в этих 60-дюймовых нишах до 58 дюймов.

Раздвижные душевые двери варьируются от 45 до 47 дюймов. Более широкие раздвижные душевые двери будут иметь ширину от 57 до 59 дюймов.Большинство душевых дверей имеют высоту 79 дюймов.

Безрамная душевая дверь Размеры

Безрамные душевые кабины популярны, потому что они обеспечивают максимальное количество света в душевой кабине и устраняют визуальное воздействие душевых рам.

Еще одним преимуществом безрамных душевых является то, что они позволяют гибко подбирать размеры. Теоретически безрамная душевая кабина может быть сколь угодно большой или маленькой, поскольку стекло можно заказать по размеру или соединить меньшие размеры.На практике, однако, большинство бытовых безрамных душевых установок обычно не выходят за рамки определенных предписанных размеров.

Стандартные поворотные (распашные) двери для душа, размеры

  • 39 от 1/8 дюйма до 44 дюймов
  • 27 от 5/16 дюйма до 31 1/8 дюйма
  • 43 от 1/8 дюйма до 48 дюймов

Стандартные раздвижные двери для душа, размеры

  • 56 5/8 дюйма до 59 5/8 дюйма
  • 44 5/8 дюйма до 47 5/8 дюйма

Стандартная обратная боковая панель Размеры

  • от 34 до 35 дюймов
  • от 29 до 30 дюймов
  • от 31 до 32 дюймов

Безрамные душевые двери часто имеют одну или даже две стеклянные боковые части, называемые боковыми фонарями.Боковая часть петли позволяет двери открываться и закрываться, сохраняя водонепроницаемое уплотнение у стены душа.

При облицовке безрамной душевой кабины и цементной опорной плиты, и плитки или камня следует указывать истинные размеры. Петли, кронштейны, косяки и все другое оборудование для душа можно исключить из уравнения, поскольку они будут включены в техническую информацию о дверном проеме. Единственный нефиксированный, податливый размер — это толщина тонкого набора, но она намного меньше, чем можно было бы ожидать.В то время как тонкий слой может выглядеть толстым при первом нанесении на него затиркой, он выходит на толщину от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма только после того, как он будет расчесан шпателем и плитка будет вдавлена ​​на место.

Стандартный размер внутренней двери (руководство по размерам)

Вот наша стандартная таблица размеров межкомнатных дверей, включая наиболее распространенные размеры дверей в спальню, ванную комнату и туалеты.

Высота двери — ее самый стандартный размер. Все межкомнатные двери, которые будут использоваться в качестве проходов между комнатами, должны иметь высоту не менее 80 дюймов.(6’8) Это дает достаточно места для подавляющего большинства людей, чтобы использовать дверной проем, не ударяясь головой.

Гардеробные и служебные двери, которые не используются для перемещения между комнатами, могут быть короче. 78 дюймов (6 футов 6 дюймов) — очень распространенная высота для дверей шкафа.

Какой стандартный размер межкомнатной двери?

Стандартная ширина для различных типов межкомнатных дверей может составлять от 24 до 36 дюймов. Чаще всего ширина межкомнатных дверей составляет 32 дюйма. Таким образом, стандартный размер межкомнатной двери составляет 32 дюйма в ширину и 80 дюймов в высоту.

Большинство людей могут очистить дверной проем такого размера, не касаясь боковых сторон рамы.Если вы хотите, чтобы ваш дом был доступен для инвалидов-колясочников, каждая дверь должна быть не менее 36 дюймов в ширину.
Стандартная толщина внутренней двери

Чаще всего толщина межкомнатных дверей составляет 1⅜ ”. Доступны двери другой толщины, например, 1½ дюйма, 1⅝ дюйма и 1¾ дюйма. Негабаритные или особенно большие двери (более 90 дюймов в высоту или более 36 дюймов в ширину) обычно толще, чем двери стандартного размера.

Толщина двери становится важной при заказе фурнитуры, например дверных ручек и петель.Противопожарные двери также толще обычных межкомнатных дверей.

Как измерить дверь

Двери — один из последних штрихов, добавленных к новому строительству, но вы не можете дождаться финальной стадии проекта, чтобы подумать о них. Конечный размер двери устанавливается в процессе обрамления.

Подрядчики устанавливают стойки, чтобы образовать «грубый проем» между комнатами и сделать его достаточно прочным, чтобы выдержать дверь и дверную коробку.

Практическое правило для грубых проемов: они должны быть на два дюйма шире, чем дверь, которая в конечном итоге будет установлена.Это оставляет место для дверной коробки и оставляет небольшой зазор с обеих сторон двери, позволяющий открывать и закрывать ее.

По высоте грубый проем должен быть как минимум на два с половиной дюйма выше двери. Если пол очень толстый, проем может потребоваться еще больше, чтобы дверь могла свободно открываться.

После того, как вы сделали грубый проем, ваш следующий шаг — добавить дверную коробку и повесить дверь или установить предварительно подвешенную дверь.

Перед тем, как сделать последний шаг по заказу дверей, убедитесь, что вы измерили размер фактического грубого проема — не принимайте размеры на плане как должное.

Чтобы рассчитать подходящий размер для новой двери, профессионалы рекомендуют измерить дверной проем (проем, в котором будет висеть дверь), а не существующую дверь.

Это связано с тем, что древесина (дверь или дверная рама) могла деформироваться или изменить форму в зависимости от погодных условий. Вам также нужно будет установить желаемую толщину новой двери.

Ширина и высота двери

Чтобы измерить ширину двери, которую вам нужно будет заказать, встаньте перед текущей дверью, чтобы она открывалась от вас.Откройте дверцу и при необходимости подперните, чтобы не защемить пальцы в петлях.

Приложите один конец рулетки к внутренней части дверной коробки и протяните ее через дверной проем до другой стороны дверной коробки. Лента должна быть параллельна полу.

Сделайте три измерения — одно в направлении самого верха, одно в самом низу и одно примерно посередине. Какое бы расстояние ни было наибольшим из этих трех, это первое измерение, которое вам понадобится, чтобы заказать новую дверь.

Следующее необходимое измерение — это высота дверного проема. Как и при измерении ширины, встаньте перед дверью и откройте ее подальше от себя.

Удерживая рулетку перпендикулярно полу, проведите ею по каждому внутреннему краю дверного косяка.

Эти два измерения должны быть точно такими же. Если они очень разные, вам следует проконсультироваться со специалистом, так как это может указывать на основную структурную проблему.

Толщина двери

Для последнего измерения толщины двери вы можете использовать существующую дверь.Проведите рулеткой по краю двери в нескольких местах и ​​запишите измерения.

Это особенно важно сделать правильно, если вы хотите повторно использовать петли или дверную ручку, так как эти элементы оборудования разработаны с учетом толщины двери.

Размеры межкомнатных дверей

Международный жилищный кодекс устанавливает единые стандарты безопасности и доступности для жилья на одну или две семьи и таунхаусов. Это то, на что будет ссылаться домашний инспектор, когда придет подписать ваш новый дом, в дополнение к любым местным нормам и правилам.

Хотя к главному входу в дом предъявляются строгие требования, внутренние двери не требуются и не регулируются. Там, где они существуют, они просто должны быть в хорошем рабочем состоянии и установлены в соответствии со спецификациями производителя.

Размер стандартной двери спальни

Для дверей спальни нет стандартного размера. Как и другие внутренние двери, они обычно имеют ширину 32 дюйма и высоту 80 дюймов. Типичная толщина составляет 1 ”.

Размеры внутренней двойной двери

Двойные двери — это две двери, которые висят рядом друг с другом, образуя двойной вход или выход в комнату или коридор.Наиболее распространенная ширина пары двустворчатых дверей — 60, 64 и 72 дюйма.

По-прежнему действует стандартная высота двери 80 дюймов. Стандартной толщины межкомнатной двустворчатой ​​двери не существует.

Чем выше и шире дверь, тем толще она должна быть, чтобы выдержать собственный вес. Обе двери должны быть одинаковой ширины, высоты и толщины. Обе двери открываются в одном направлении.

Стандартный размер французской двери

«Французская» дверь состоит из тонкой / легкой рамы, которая окружает оконные стекла.Стекла обычно составляют большую часть поверхности двери. Их часто, но не всегда, вешают парами.

При попарном подвешивании обе двери должны быть одинакового размера и толщины. Стандартного размера для французской двери нет. Самые маленькие французские двери имеют размер около 30 дюймов, и их можно найти с шагом 2 дюйма вплоть до 72 дюймов.

Размер стандартной дверцы шкафа

Международный жилищный кодекс не регулирует и не стандартизирует двери для шкафов.Единственное ограничение — это размер чернового проема. Двери шкафов обычно имеют ширину 30 дюймов и высоту 80 дюймов.

Во многих шкафах используются двойные двери — эти двери складываются сами по себе, а не открываются в комнату. Обычно каждая створка двустворчатой ​​двери имеет ширину 24 дюйма. См. Другие размеры дверей для шкафов здесь.

Размер стандартной двери в ванную комнату

Дверь для ванной комнаты должна соответствовать тем же требованиям к стандартным размерам, что и любая другая межкомнатная дверь. Он должен быть не менее 80 дюймов в высоту и 24-36 дюймов в ширину.Толщина и конструкция двери должны соответствовать дверной коробке.

Размер стандартной передней двери

Входная дверь — это внешняя дверь, то есть она служит для соединения внутренней части вашего дома с внешней. Международный жилищный кодекс требует, чтобы главный вход в дом был как минимум 80 дюймов в высоту и 36 дюймов в ширину.

(Боковые двери или задние двери могут быть меньше; 28, 30 и 32 дюйма являются наиболее распространенными значениями ширины для этих дверей.)

Наружные двери несут дополнительную ответственность за защиту вашего дома от непогоды и поддержание температуры внутри.По этой причине они обычно немного толще средней межкомнатной двери. Средняя толщина стандартной входной двери составляет 1¾ ”

.

Рекомендации по выбору размеров межкомнатной двери

Принять решение о межкомнатных дверях сложно, потому что вам придется жить с результатами своего выбора, пока вы владеете домом. Вернуться назад и сделать дверной проем больше или меньше — сложно и отнимает много времени, и это не всегда возможно.

Все межкомнатные двери в вашем доме должны быть одного стиля / дизайна.Если у вас нестандартные дверные проемы, убедитесь, что вы выбрали дверь, которая доступна во всех необходимых вам размерах.

Самыми дешевыми межкомнатными дверями являются те, которые бывают обычных размеров, поэтому имеет смысл выбирать их для большинства комнат.

Если вы планируете состариться в своем доме или в настоящее время испытываете трудности с мобильностью, подумайте о том, чтобы сделать все двери шириной 36 дюймов. Этот выбор гарантирует, что вы по-прежнему сможете перемещаться по дому, если вам понадобятся ходунки или инвалидное кресло, и что ваш дом будет доступен для всех гостей или будущих владельцев.

Наконец, подумайте об отделке вашей межкомнатной двери. Его нужно морилить или красить? Два слоя грунтовки и два слоя краски могут добавить 1/32 дюйма к каждому краю двери. Поговорите об этом со своим подрядчиком, так как это может повлиять на размер необходимого чернового отверстия.

Размер стандартной дверной коробки

Дверные коробки — это куски дерева, которые поддерживают дверь и устанавливаются в грубый проем. Затем петли используются для соединения двери с дверной коробкой.Стандарта нет, но самый распространенный размер дверной коробки в США — 36 дюймов в ширину и 80 дюймов в высоту.

Размеры двери с предварительным подвесом

Предварительно навешиваемые двери поставляются с петлями, уже прикрепляющими дверь к раме. Каркас двери просто нужно прибить к шпилькам вокруг грубого проема, а затем закончить отделкой.

Не зря это решение популярно среди домашних мастеров. Подвешивание двери требует определенного терпения и тонкости, и даже профессионалы могут с этим справиться.Покупка заранее подвешенной двери избавляет от всех догадок и умений.

Двери Prehung почти всегда имеют высоту 80 дюймов. Обычно они бывают двух стандартных размеров — 30 дюймов и 36 дюймов. Абсолютно доступны дополнительные размеры нестандартной ширины, просто они встречаются реже.

Выбор межкомнатной двери

Межкомнатные двери могут быть простыми и простыми или богато декорированными. Выберите дверь, которая поддерживает или подчеркивает архитектурный стиль вашего дома, а не его текущий декор.

Со временем вкусы меняются, но двери служат долго и обычно не являются частью косметического ремонта, поэтому вы хотите сделать выбор, который будет хорошо выглядеть долгие годы.

Сравнивая двери, учтите три вещи; материалы (из чего сделана дверь), функциональность (как будет использоваться дверь) и стоимость (не забудьте учитывать и материалы, и труд!)

Дверные материалы

Наиболее распространенным материалом для изготовления межкомнатных дверей является дерево. Самые дешевые двери имеют полую сердцевину и изготавливаются из дерева или ДВП.

Также доступны двери из массива дерева. Другие материалы для дверей включают стекло, двери из нержавеющей стали, стекловолокно и алюминий.

Материал и стиль вашей двери должны соответствовать общему стилю и ощущениям в вашем доме. Например, гладкая дверь из стекловолокна может идеально смотреться в современном доме, но будет неуместной в более традиционном коттедже.

Функциональность двери

Выбирая дверь, подумайте, какую роль она будет играть в вашем доме.Двери создают как визуальный, так и физический барьер для комнаты и сохраняют конфиденциальность.

Они также могут обеспечивать звукоизоляцию и демпфирование. По этой причине многие домовладельцы предпочитают устанавливать более толстые двери в спальнях или домашних офисах.

Подумайте, как вы хотите, чтобы дверь двигалась. Должен ли он открываться в комнату или наружу? Его следует вешать с левой или с правой стороны дверной коробки? Может быть, вы хотите вообще отказаться от распашной двери и выбрать раздвижную дверь.

В таком случае, достаточно ли места сбоку от грубого проема, чтобы дверь полностью открылась? Подробнее о размерах раздвижных дверей читайте здесь.

Межкомнатные двери, соединяющие комнату с коридором, обычно открываются в комнату, так как это сводит к минимуму вероятность столкновения с проходящим мимо. Когда межкомнатная дверь соединяет две комнаты без коридора, направление, в котором они распахиваются, определяется удобством.

Стоимость двери

Ожидается, что за одну дверь придется заплатить от 50 до 500 долларов за саму дверь. Если вы вешаете его самостоятельно, единственная дополнительная плата — ваше время.

Если вы выберете профессиональную установку, рассчитывайте заплатить 100–300 долларов за дверь, в зависимости от вашего местоположения и сложности двери.

Предварительно подвешенные двери обычно немного дороже, но их установка может быть дешевле.

Размеры и строительные нормы для маленькой ванной комнаты | Home Guides

Автор: Сарабет Асафф Обновлено 6 декабря 2018 г.

Каждая ванная комната, большая или маленькая, должна соответствовать определенным строительным нормам при ее строительстве. Эти коды определяют расстояния, на которых светильники, такие как туалеты и раковины, могут находиться друг от друга. Также они помогают определить количество свободной площади на полу и высоту ванной комнаты.Помимо этих кодов, существуют определенные рекомендации по размерам, которые помогут сделать ванную комнату более комфортной. Если вы приступаете к ремонту ванной комнаты, запомните эти коды и рекомендации, чтобы не пропустить код вашей ванной комнаты.

Двери и свободное пространство

Первое, что нужно учитывать при проектировании ванной комнаты, — это вход и необходимое свободное пространство. Код для дверного проема в ванную — 32 дюйма, рекомендуемый — 34 дюйма.Когда вы входите в ванную комнату, дверь должна иметь возможность открываться по ширине в комнату, не задевая туалетный столик или унитаз. Это означает, что если ширина двери составляет 32 дюйма, у вас должен быть проход шириной 32 дюйма и длиной 32 дюйма, ведущий в ванную комнату. Оказавшись внутри ванной комнаты, вам понадобится минимум 21 дюйм пространства перед унитазом, раковиной, ванной или биде и 24 дюйма свободного пространства перед душем.

Размещение светильников

Под светильниками понимается любое большое постоянное дополнение к ванной — ванна, туалет, умывальник, раковина, биде или душ.У каждого есть минимальное количество свободного места для кода. Унитаз требует как минимум 30 дюймов свободного пространства, чтобы сидеть отдельно: 15 дюймов от центральной линии с каждой стороны. Для раковин требуется минимум 20 дюймов пространства, если они являются единственной раковиной в комнате. Для душа требуется минимум 30 дюймов пространства, в котором можно было бы нарисовать круг диаметром 30 дюймов. Поскольку для большинства людей это очень плотно, рекомендуемое пространство для душа составляет 36 дюймов.

Высота потолка и крепления

Потолок в вашей ванной комнате должен быть не менее 80 дюймов перед раковиной или унитазом и внутри душа.За раковиной или унитазом высота потолка может составлять всего 60 дюймов. Высота тумбы и мойки не требует требований к высоте; Рекомендуется, чтобы они соответствовали росту пользователя от 32 до 43 дюймов. Высота туалета должна составлять не менее 15 дюймов от пола до края, а рекомендуемая высота — 17 дюймов от пола до края.

Электрооборудование

В каждой ванной комнате требуется по крайней мере одна розетка GFCI, установленная в пределах 36 дюймов от внешнего края раковины или умывальника, при условии, что они не входят в душевую кабину или ванну.Кроме того, на входе в ванную комнату необходимо поставить хотя бы один настенный выключатель. Высота любых подвесных приспособлений должна быть на 8 футов выше верха обода ванны, если они не находятся на расстоянии не менее 36 дюймов (по горизонтали) от внешней стороны обода.

Аксессуары и хранение

Строительные нормы и правила для принадлежностей для ванных комнат и хранения отсутствуют. Это оставляется на усмотрение домовладельца и функции ванной комнаты. Штанги для полотенец, аптечки и держатели для салфеток можно разместить в любом месте ванной комнаты.

Размеры душевых дверей — Индивидуальные опции от Glass Doctor

Если вы хотите модернизировать душевые двери, убедитесь, что у вас есть соответствующие размеры душевых дверей в пространстве, чтобы предотвратить утечку воды и избежать неудобного положения стоя.

В этом руководстве указаны средние размеры душевых дверей и способы получения соответствующих размеров душевых дверей.

Каковы средние размеры душевых дверей?

Обычно ширина душевой двери может составлять от 22 до 36 дюймов.Если ширина больше 36 дюймов, возможно, вам придется добавить дополнительную панель к двери, чтобы выдержать вес конструкции.

Средняя высота душевой двери составляет около 72 дюймов, хотя максимальная высота будет зависеть от ширины и веса изделия.

Типы душевых дверей

Вот лишь некоторые из душевых дверей, изготовленных и установленных Glass Doctor ® :

  • Безрамная душевая кабина — Этот тип душа идеально подходит для больших ванных комнат, открывает пространство и добавляет элемент дизайна в комнату.Корпуса могут быть прямоугольными или шестиугольными, но их форма будет зависеть от планировки и бюджета вашей ванной комнаты.
  • Изогнутая стеклянная душевая дверь — Изогнутые стеклянные двери имеют рамку вверху и внизу двери и создают более мягкий тон в комнате.

Записаться на консультацию к Glass Doctor

Если вы назначите консультацию на дому с одним из наших экспертов, вот чего вы можете ожидать:

  1. Мы начинаем с осмотра всей площади ванной комнаты, включая ваш душ или ванну.
  2. Наши профессионалы измеряют три самых важных точки шкафа: верх, середину и низ.
  3. После того, как мы получим конкретные размеры планировки вашей ванной комнаты, мы нарисуем подробный план этажа для вашей душевой кабины или перегородки для ванны.
  4. Наконец, мы определим необходимую конструкцию каркаса для будущего ремонта вашей ванной комнаты.

Почему Glass Doctor?

В Glass Doctor наши сертифицированные специалисты имеют многолетний опыт проектирования и установки индивидуальных душевых дверей для всех типов ванных комнат.

В дополнение к нашим навыкам и опыту мы также предлагаем:

  • Гибкий график консультаций и приемов
  • Бесплатно, предоплата

Установите душ с Glass Doctor Today

Если вы ремонтируете существующую душевую дверь или ограждение для ванны, местные специалисты по Glass Doctor помогут вам выбрать душевую дверь или ограждение для ванны, которые лучше всего подходят для вашей ванной комнаты, и убедитесь, что размеры душевых дверей подходят для этого пространства.

Запишитесь на прием к одному из наших специалистов сегодня по телефону 855-603-1919 .

———

Источники:

Ель: https://www.thespruce.com/shower-doors-what-to-know-326962

Hunker: https: //www.hunker.com/13400975/how-much-room-is-needed-for-a-walk-in-sh …

Стандартные правила и рекомендации для ванной комнаты с измерениями — Engineering Feed


Уважаемые читатели, мы представляем вам Стандартные правила для ванной комнаты и рекомендации с измерениями, которые ответят на общие вопросы при проектировании ванной стандартного размера.

Специалисты по планированию ванных комнат должны разработать стратегию использования этих рекомендованных дизайнов для решения трудностей, с которыми люди сталкиваются каждый день при использовании ванной комнаты. Каждая деталь в ванной комнате имеет значение, чтобы обеспечить идеальный дизайн и максимальную функциональность.

Сюда входят оптимальные размеры для установки элементов ванной комнаты и наиболее подходящее расположение каждого элемента: стандартная высота ванны, стандартный размер унитаза, размеры двери в ванную, размеры зазора унитаза, стандартная высота ванны и минимальный размер душа.

Дверной проем в ванную Рекомендация : 32 ″

Для получения минимального проема в 32 дюйма требуется дверь шириной не менее 34 дюймов. Минимальная ширина в свету 34 дюйма — это универсальный дизайн. Абсолютно наименьшее допустимое отверстие — 24 дюйма, но только в том случае, если существующие стены запрещают любые модификации.

Как измерить проем двери? Если вы измеряете расстояние от дверного косяка до дверного косяка, когда дверь открыта, это измеряет проем двери, но не проем двери , проем .Чтобы рассчитать проем для проема , измерьте расстояние от внутренней части двери до другой стороны проема, когда дверь открыта. Обычно размер проема для проема будет примерно на 2 дюйма меньше, чем для дверного проема . При проведении этих измерений не обращайте внимания на дверные ручки.

Рекомендация по размеру комнаты туалета : 36 ″ на 66 ″

Рекомендуемый размер для отдельных туалетных кабин (также называемых туалетными отсеками) с распашными или карманными дверцами составляет не менее 36 на 66 дюймов.Это также рекомендуемый размер для отделения для биде. Измените минимальную рекомендуемую ширину на 60 дюймов, если кабина должна быть доступна для инвалидных колясок.

Абсолютный минимум, который соответствует требованиям Строительных норм IPC 405.3.1, требует размера 30 на 60 дюймов. Однако рекомендуемый размер идеален.

Эта рекомендация относится только к туалетной кабине с дверью. Однако на самом деле больше коммерческих туалетных комнат строят без дверей, чем с дверьми.

Можно использовать дверь кабинки для ванной, которая распахивается внутрь, если к длине купе прибавить ширину двери.Если длина качающейся двери составляет 24 дюйма, и вы хотите иметь рекомендованную длину стойла 66 дюймов, добавьте два, чтобы получить новую общую длину 90 дюймов.

Что делать, если в отсеке должен находиться и унитаз, и писсуар? Или унитаз и биде? В этом случае рекомендуемое расстояние 18 дюймов между центром унитаза и стеной или другим приспособлением для ванны, например писсуаром. В зависимости от ширины этого другого приспособления для ванны это увеличивает минимальную рекомендованную ширину на дополнительные 26–29 дюймов, а общая ширина составляет от 62 до 65 дюймов.

Рекомендация по расположению управления душем / ванной

Органы управления душем в ванной должны быть доступны, когда пользователь стоит внутри и снаружи от струи душа. Кроме того, он должен быть расположен на расстоянии от 38 ″ до 48 ″ от пола душа. Насадку для душа необходимо располагать на высоте от 66 до 81 дюймов над полом. Эти размеры могут быть изменены в соответствии с ростом домовладельца.

Органы управления в ванне также должны быть доступны как изнутри, так и снаружи ванны.Он должен располагаться между краями краев ванны (в идеале в центре) и на высоте не более 33 дюймов над полом.

Сиденье для душа, стул для душа и скамейка для душа Рекомендация : сиденье для душа глубиной 15 дюймов установлено от 17 до 19 дюймов над полом душа.

Абсолютный минимум и требование строительного кодекса IRC P 2708.1 заключается в том, что сиденье для душа не должно нарушать минимальный внутренний размер душа в 900 квадратных дюймов.

Хотя сиденье для душа не требуется, это хорошая идея, и многие домовладельцы ее просят. При переделке душа следует подумать о сиденье или скамейке для душа.

Многие местные строительные нормы и правила требуют, чтобы сиденье для душа располагалось за пределами круга диаметром 30 дюймов. Край этого круга касается места расположения насадки для душа. Это дает достаточно места, когда вы стоите и не сидите на сиденье.

Сиденья и скамейки для душа может быть трудно установить в душе меньшего размера.Одно из решений, позволяющих уменьшить площадь сиденья при ремонте маленькой душевой кабины, — это использовать складывающееся сиденье. В сложенном состоянии сиденье все еще должно находиться за пределами 30-дюймового круга, упомянутого выше.

Рекомендация по высоте унитаза и умывальника : Высота может изменяться от 32 дюймов до 43 дюймов в зависимости от предпочтений пользователя.

Раньше стандартная высота умывальника 32 дюйма выбиралась как лучшая высота в основном для детей, но сейчас она устарела.После того, как дети вырастают, взрослые, к сожалению, на десятилетия остаются с очень низким тщеславием.

Текущий и лучший метод — установить умывальник 36 дюймов по заводскому стандарту. Дети добираются до раковины с подставки для ног. Однако для многих он по-прежнему либо слишком низкий, либо слишком высокий.

Лучший способ — установить умывальник на высоте, запрошенной пользователем. Это может быть от 32 дюймов до 43 дюймов в зависимости от роста человека.

Рекомендации по размещению унитаза / раковины : Расстояние от центра раковины до стены, шкафа или другого приспособления должно быть не менее 20 дюймов.

Строительный кодекс IRC 405.3.1 требует минимального расстояния 15 дюймов между стеной и центром туалета со столешницей. Это на 5 дюймов меньше рекомендуемого расстояния.

Строительный кодекс IRC R 307.2 требует минимального расстояния 4 дюйма между стеной и краем отдельно стоящего или подвесного туалета. Это требование заключается в том, чтобы было достаточно места для мытья стенок раковины. Отдельно стоящие и подвесные туалеты также должны соответствовать требованиям 15 ″.

Обратите особое внимание на размер раковины при ремонте маленькой ванной комнаты.В противном случае может не соблюдаться необходимое минимальное расстояние до стены. Производители раковин предлагают раковины, предназначенные для небольших ванных комнат.

Рекомендация по размещению двойного туалета / раковины : Расстояние не менее 36 дюймов между центрами двух раковин.

Строительный кодекс IPC 405.3.1 требует минимального расстояния 30 дюймов между центрами двух туалетов, а строительный кодекс IRC R 307.1 требует минимального расстояния 4 дюйма между краями двух отдельно стоящих или подвесных туалетов.Также двойные туалеты должны соответствовать всем требованиям, предъявляемым к одиночным туалетам.

Добавление дополнительных 6 дюймов к требуемому минимальному расстоянию (всего 36 дюймов) улучшает функциональность.

При ремонте ванной комнаты меньшего размера важно знать, насколько важна ширина раковин для унитаза, чтобы обеспечить минимальное расстояние смещения.

Рекомендация по свободному пространству пола : Между передней частью каждого туалета / умывальника, ванны, душа, унитаза или биде и противоположным объектом или стеной должно быть не менее 30 дюймов свободного пространства.

Строительный кодекс IRC R 307.1 требует, чтобы перед каждым туалетом / умывальником, ванной, туалетом или биде было не менее 21 дюйма. Обратите внимание, что душа отсутствует в этом списке. Для душевых кабин IRC P 2705.1.5 требуется 24 ″ площади пола перед любым входом в душ.

Эти минимальные требования 21 ″ и 24 ″ недостаточны для большинства людей. Рекомендуемый зазор на полу в 30 дюймов следует использовать при ремонте ванной комнаты, так как это лучше для функциональности. Конечно, старые ванные комнаты, построенные много лет назад, могут быть всего 1,5 метра в поперечнике, а рекомендуемая площадь пола может оказаться невозможной.

Кроме того, оставьте расстояние 4 дюйма между любой стеной и ванной на ножках или отдельно стоящей ванной. Таким образом, можно получить доступ к задней и боковым сторонам ванны для очистки.

Один из способов добиться рекомендуемого зазора в маленькой ванной — использовать туалеты и раковины меньшего размера. При планировании можно установить небольшие угловые мойки или уменьшить глубину умывальника с 21 до 15 дюймов.

Кроме того, в маленьких ванных комнатах всегда следует использовать дверь, которая распахивается наружу, а не внутрь, если соседняя комната не запрещает это каким-либо образом.

Рекомендация по высоте потолка в ванной комнате : Высота ванной комнаты от пола до потолка не менее 80 ″. Если душ или ванна оборудованы насадкой для душа, то минимальная высота от пола до потолка 80 дюймов должна быть выше области не менее 30 на 30 дюймов у насадки для душа.

Строительные нормы и правила IRC R305.1 совпадают с рекомендацией.

Это означает, что минимальный размер душа составляет 30 ″ x 30 ″ x 80 ″, что слишком мало для большинства людей.Более подходящий минимальный размер — 32 на 32 дюйма.

Для ванных комнат с наклонным потолком необходимая площадь пола должна иметь высоту потолка не менее 60 ″, где люди не могут ходить. Это важно при ремонте ванных комнат в подвалах, на чердаках или в зонах с воздуховодами или трубами, которые уменьшают высоту потолка. Если это безопасно, официальные лица могут разрешить еще более низкий наклонный потолок.

Рекомендация по размещению дверей в ванных комнатах : Входные двери и двери душевой кабины не должны мешать использованию раковин, туалетов, сантехники, ящиков, шкафов или других дверей.

Для этой категории нет требований Международного жилищного кодекса, но эти рекомендации уместны.

При открытии двери не должны задевать другой неподвижный предмет или кого-либо, стоящего перед раковиной или сидящего на унитазе.

Чтобы полностью исключить помехи от дверей, входная дверь должна открываться наружу, а не внутрь. Это особенно полезно для добавления столь необходимого пространства при ремонте небольших ванных комнат. Освободилось свободное пространство на полу там, где бы внутренняя дверь распахнулась.

Выбор правильной ширины, высоты и размеров

Независимо от того, хотите ли вы установить новую душевую дверь или заменить существующие, для обоих требуется, чтобы вы знали все размеры сантехники, включая душ, чтобы вы могли быть уверены, что покупаете правильную душевую дверь, которая может подходить должным образом. .

Какого размера должна быть стандартная душевая дверь?

Размер стандартной душевой двери будет зависеть от того места, где вы хотите установить душевые двери.Ниже приведены некоторые распространенные типы и размеры душевых дверей, доступных на рынке.

рисунок

название товара

ширина
и высота

Купить
сейчас

Стационарный


Панельный душ
Экран

24–36 дюймов
и
60–76 дюймов

Celesta Wall


Mount Hinged
Душевая перегородка

24–36 дюймов
и
60–76 дюймов

Селеста Стационарная


Фиксированная панель
с поворотной дверью душевой кабины

36–54 дюйма
и
60–76 дюймов

Бескаркасная распашная дверь


Дверь с встроенной панелью

От 32 до 60 дюймов
и
76 дюймов

Infinity Frameless


Встроенная дверь
и панель

От 45 до 59 дюймов
и
от 68 до 76 дюймов

Rolaire Frameless


Rolling Door
с фиксированной панелью

От 45 до 59 дюймов
и
76 дюймов

Celesta


Бескаркасный байпас
Раздвижная дверь

От 44 до 60 дюймов
и
от 58 до 71 дюймов

Classic


Полу-бескаркасный
Прозрачное стекло
Распашная душевая кабина
Дверь

От 28 до 34 дюймов
и
от 65 до 70 дюймов

www.fabglassandmirror.com

Факторы, которые могут повлиять на размер стандартной душевой двери

Комбинации для ванны и душа остаются неизменным фаворитом большинства домовладельцев, но некоторые превращают их в стеклянную душевую кабину, придавая ей более современный и чистый вид.

Душевые кабины могут быть построены с трех сторон и иметь душевую дверь, они могут быть размещены в углу и иметь одну стеклянную панель и дверь или даже могут быть автономными блоками с четырьмя стеклянными сторонами.Чем больше у вас места в ванной, тем больше может быть душ.

Доступные стили и размеры душевых дверей, соответствующие вашим ожиданиям

Уникальные стили душевых дверей и фиксированные перегородки бывают всех форм и размеров, что позволяет создать любую душевую кабину для вашего доступного пространства. Покрытия для душевых стекол помогают создать барьер против царапин и коррозии из-за загрязнителей воды, а также упрощают поддержание чистоты и прозрачности без необходимости использования сильнодействующих чистящих средств.

Как сделать точные измерения для душевых стеклянных панелей и дверей:

Теперь душевую дверь можно купить в интернет-магазинах. Здесь некоторые люди могут бояться размещать онлайн-заказ, поскольку стекло может быть некачественного или из-за других проблем с мошенничеством. Что ж, тогда успокойтесь, потому что мы, Fab Glass and Mirror, предлагаем стекло и зеркала хорошего качества по доступным ценам

.

Душевые двери или кабины бесполезны, если вы не заказали ту, которая подходит для вашего помещения, они бесполезны и вообще не будут работать.Вот почему получение точных измерений совершенно необходимо. Для этого вам просто нужно продолжить это информационное руководство.

  • Нарисуйте приблизительную схему вашего душа, чтобы наглядно представить его размеры.
  • Измерьте ширину душевого проема от одной стороны стены до другой вдоль ее основания, середины и верха.
  • Если душ неугловой, измерьте ширину каждой секции вдоль основания.
  • Старые дома могут иметь не идеально прямые стены, что затрудняет установку душевых дверей.Чтобы проверить, прямые ли ваши стены, вам нужно разместить ровную поверхность у каждой стены душа сверху и снизу. Если пузырек находится по центру между линиями индикации, значит, стена прямая или отвесная, как ее называют строители. Если стена не отцентрирована, вам нужно отметить разницу, удерживая уровень подальше от стены, пока пузырь не будет отцентрирован. Теперь измерьте разницу и отметьте ее на своем рисунке.
  • Измерьте высоту вашей душевой двери. Если ваша душевая дверь будет опираться на основание, вам нужно измерять расстояние от верха основания и измерять только до того места, где вы хотите, чтобы ваша душевая дверь заканчивалась.
  • Измерение проема важно, но если вы просто заменяете старую душевую дверь, вам нужно измерить только ширину старой двери. Ваше исходное измерение ширины подойдет, если ваша дверь будет выше всего порога, который вы уже измерили. Если у вас душевая дверь меньше ширины порога, то нужно отмерить необходимую ширину и записать ее.
  • Убедитесь, что если дверь распахивается наружу, у вас будет достаточно места для нее. Установите рулетку нужной ширины на место петли двери и измерьте полукруглым движением.

Измерительные наконечники:
  • Измерьте дверные проемы и проходы, чтобы убедиться, что при доставке двери не возникнет никаких осложнений.
  • Выполните измерения дважды, чтобы убедиться в отсутствии различий, и округлите до 1/16 дюйма для точности.

Дополнительный совет : если ваша ванная комната покрыта бетоном или другой плиткой, убедитесь, что максимальная высота душевой двери указана в верхней плитке, это улучшит декор.

Доступные стили и размеры душевых дверей, соответствующие вашим ожиданиям

Уникальные стили душевых дверей и фиксированные перегородки бывают всех форм и размеров, что позволяет создать любую душевую кабину для вашего доступного пространства. Покрытия для душевых стекол помогают создать барьер против царапин и коррозии из-за загрязнителей воды, а также упрощают поддержание чистоты и прозрачности без необходимости использования сильнодействующих чистящих средств.

Фиксированные душевые панели

Фиксированные перегородки для душа

Неподвижная душевая панель — это стеклянная панель, которая не двигается

Плюсы

Экономия места

дешевые

Легко чистится

Простота установки

Лучшее для ванн и узких ванных комнат

Минусы

Дверь не открывается

Меньше применения, чем поворот или скольжение

Устаревший тренд

Душевые стеклянные панели имеют множество применений и используются там, где требуется фиксированная часть в сочетании с душевой дверью или как серия панелей с небольшим отверстием для входа в душевую кабину.Фиксированные перегородки доступны в различных размерах с зажимами справа или слева для всех стилей душевых, включая угловые.

Доступны шириной от 3 до 96 дюймов и высотой от 10 до 150 дюймов, а также различные размеры выемок. Также есть левый и правый угловые блоки.

рисунок

название товара

ширина
и высота

Купить
сейчас

Celesta Стационарная душевая кабина Euro-Style

24–36 дюймов
и
60–76 дюймов

Стационарная неподвижная перегородка Geolux для душа

24–36 дюймов
и
60–76 дюймов

Решетчатая перегородка для душа с Enduro

24–36 дюймов
и
72–76 дюймов

www.fabglassandmirror.com

Встроенные стеклянные душевые двери

Распашные линейные душевые двери

Встроенная душевая дверь состоит из стеклянной двери и фиксированной панели, соединенной под углом
180 градусов к одной или нескольким стеклянным панелям, по крайней мере, с одной стороны двери

Плюсы

Лучшее для небольших помещений

Универсальное применение

Рентабельность

Простота установки и замены

Минусы

Конструктивные ограничения

Нельзя использовать с угловой душевой кабиной

Встроенная конструкция включает дверную панель, которая соединяется со стеной или одной или несколькими стеклянными панелями под углом 180 ° и может быть рамной или бескаркасной.Эти конструкции популярны, потому что они могут открываться как для левой, так и для правой руки, а также есть возможность выбора двухстворчатых дверей. Они могут включать выемку на одном конце для сиденья для душа или любых других необычных элементов, которые пожелает клиент. Они могут иметь ширину от 12 до 36 дюймов и высоту от 24 до 100 дюймов.

рисунок

название товара

ширина
и высота

Купить
сейчас

Распашная дверь для душа и встроенная панель из прозрачного стекла Deluxe

От 24 до 28 дюймов
и
от 65 до 72 дюймов

Встроенный дверной и панельный корпус

От 45 до 58 дюймов
и
от 68 до 72 дюймов

Бескаркасная встроенная дверь и панель Infinity

От 45 до 58 дюймов
и
от 68 до 76 дюймов

www.fabglassandmirror.com

Распашная дверь

Петля для душевой двери

Распашные двери крепятся таким образом, что они могут открываться только в одном направлении.

Плюсы

Душевые двери в современном стиле

Двусторонний вход

Минусы

Дорогостоящие

Занимает больше места

Требуется дополнительное обслуживание

Сложно установить, снять и заменить

Эта дверь может быть прикреплена к стене или неподвижной стеклянной панели и распахивается в одном направлении от поворотных петель.

рисунок

название товара

ширина
и высота

Купить
сейчас

Celesta Навесная перегородка для душа

30–36 дюймов
и
60–76 дюймов

Одинарная распашная перегородка Geolux для душа

От 30 до 36 дюймов
и
от 30 до 36 дюймов

Валенсия распашная бескаркасная одинарная стеклянная душевая дверь

От 22 до 36 дюймов
и
от 72 до 82 дюймов

www.fabglassandmirror.com

Рулонные двери на неподвижной душевой панели

Душевая дверь на роликах / раздвижных

Они состоят из одинарных раздвижных стеклянных дверей, которые вращаются
на направляющих, прикрепленных к комплекту раздвижных дверей

Плюсы

Стильный современный вид

Занимает меньше места

Легкое открывание и закрывание

Минусы

Дорогостоящие

Требуется частая очистка и техническое обслуживание

Может быть шумно, если перила

Неправильное использование может легко вызвать повреждение

Здесь установлена ​​стационарная панель, к которой прикреплена вращающаяся или раздвижная дверь, которая скользит слева направо, полностью закрывая душевую кабину в закрытом состоянии.Они очень популярны для небольших помещений, где распашные двери непрактичны и могут иметь более двух складных панелей.

рисунок

название товара

ширина
и высота

Купить
сейчас

Стекло

Fab и дверь завальцовки Vinesse LUX зеркала безрамная с фиксированной панелью

От 45 до 59 дюймов
и
76 дюймов

Сворачивающаяся дверь с фиксированной панелью Прозрачное стекло

От 45 до 59 дюймов
и
76 дюймов

Бескаркасная роллетная дверь Vinesse с фиксированной панелью

От 45 до 59 дюймов
и
76 дюймов

www.fabglassandmirror.com

Рекомендуемая высота дверцы душевой кабины для комфортного принятия душа

В зависимости от ширины и веса изделия средняя высота душевых дверей составляет от 72 до 79 дюймов. Посетите Fab Glass and Mirror, чтобы просмотреть ассортимент готовых душевых дверей, подходящих к любому стилю и размеру душевой двери. Отправьте нам свои размеры, чтобы узнать стоимость и доставку вашего индивидуального заказа

Об авторе
Анна Вальтер

Анна Вальтер — увлеченный писатель контента, она ведет маркетинговые блоги.Она склонна к современным тенденциям в маркетинге и искренне считает, что онлайн-маркетинг — это самое важное сегодня, что сильно изменило образ жизни людей; когда она не пишет, ей нравится читать о новых тенденциях электронной коммерции.

Кодекс требований и советы по дизайну жилых ванных комнат

Если вы думаете о переделке ванной комнаты, вы не одиноки. Ремонт ванных комнат — один из лучших проектов по благоустройству дома в США.С. И не зря. Хорошо спроектированная ванная комната может оказать огромное влияние на ваше удовольствие от дома.

Однако существует множество факторов, которые необходимо учитывать при проектировании ванной комнаты, которая не только великолепно выглядит, но и является эргономичной и безопасной. Дизайн ванной комнаты может показаться достаточно простым, учитывая, что обычно это небольшое пространство, но размер может вводить в заблуждение. Я рекомендую вам обратиться за помощью к опытному дизайнеру интерьера, чтобы убедиться, что ваша ванная комната идеально спроектирована в соответствии с вашими потребностями и соответствует лучшим практикам.

Прочтите 17 важнейших рекомендаций по планировке ванных комнат и требований кодов. Я буду вникать в размеры, расстояние между стенами и приборами, высоту потолка и многое другое. Чтобы дать вам полную картину, я расскажу о строительных нормах и правилах для жилых ванных комнат, а также о рекомендациях по дизайну ванных комнат от Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, которые служат отличными практическими правилами.

В чем разница между строительными нормами и правилами NKBA?

Строительные нормы и правила — закон

Строительные нормы и правила — это официальные региональные правила безопасности строительства.По закону любой, кто занимается строительным проектом (включая домовладельца, выполняющего работы своими руками), обязан соблюдать эти правила. Для всех строительных проектов, кроме самых незначительных косметических, городские инспекторы проверят соблюдение строительных норм.

Международные строительные нормы и правила сохраняют единообразие

Большинство городов и муниципалитетов предпочитают принять набор универсальных строительных норм для жилищного строительства, которые разрабатываются и обновляются Советом по международным кодексам (ICC).В совокупности они называются Международным жилым кодексом (IRC). Муниципалитеты могут накладывать более конкретные правила поверх IRC или иным образом изменять определенные правила.

При планировании проекта IRC — хорошая отправная точка, но всегда проверяйте свои местные нормы. Здесь, в Сиэтле, например, у нас есть Жилой кодекс Сиэтла (SRC), который включает множество поправок к IRC.

NKBA предлагает лучшие практики для дизайна ванных комнат

Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат (NKBA) публикует рекомендации по планированию, чтобы помочь дизайнерам интерьеров создавать ванные комнаты, которые будут функциональными и безопасными.Это не юридические требования, такие как строительные нормы и правила, но они чрезвычайно полезны для обеспечения того, чтобы ванная комната была не только безопасной, но и приятной в использовании. Члены NKBA, такие как CRD Design Build, регулярно обращаются к этим рекомендациям, а также к нашему собственному опыту, чтобы спроектировать ванные комнаты, которые функциональны и красивы.

Строительные нормы и правила для ванных комнат и рекомендации NKBA

Хотя вы всегда должны следовать своему местному кодексу, вы обнаружите, что руководящие принципы NKBA либо берут код и строят его, либо предлагают рекомендации, о которых код ничего не говорит.Ниже приводится краткое изложение того, что я считаю 16 наиболее важными рекомендациями NKBA по дизайну ванных комнат. Я также включил соответствующие коды для сравнения.

1. Проемы входных дверей

IRC
  • В IRC ничего не говорится о том, насколько широкими должны быть двери в ванных комнатах.
НКБА
  • Двери должны быть шириной не менее 32 дюймов.
  • Для 32 дюймов ширины в свету ширина двери (от косяка до косяка) должна составлять 34 дюйма.
  • Поскольку ширина двери 34 дюйма не является стандартной, большинство дизайнеров задают дверь шириной 36 дюймов, что обычно не является специальным заказом.
  • Чтобы соответствовать универсальным стандартам дизайна ADA, запланируйте ширину проема 34 дюйма или дверь размером 36 дюймов.
  • NKBA делает исключение для ситуаций, когда невозможно установить дверь размером 34 дюйма, допуская при таких обстоятельствах дверь размером 24 дюйма.
  • ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы реконструируете существующую ванную комнату, в большинстве городов будет сохранена ширина двери, даже если у них есть местный кодекс, требующий более широкую дверь. Однако, если дверь перемещается, обычно необходимо следовать коду.

2. Дверная помеха

IRC
  • Опять же, IRC не предъявляет никаких требований, касающихся столкновения дверей друг с другом в ванной.
НКБА
  • Хороший дизайн требует, чтобы входная дверь не упиралась в дверь душа, дверцы шкафа или ящики.
  • ПРИМЕЧАНИЕ. Хороший способ обеспечить соответствие этим требованиям даже в небольшой ванной комнате — это спроектировать входную дверь, которая выходит в холл, а не в ванную.

3. Высота потолка

IRC
  • В ванных комнатах должна быть минимальная высота потолка 80 дюймов перед приборами, что меньше, чем высота потолка 90 дюймов, необходимая для большинства комнат.
  • Площадь 30 x 30 дюймов перед душевой лейкой также должна быть 80 дюймов в высоту.
НКБА
  • В этом случае NKBA нечего добавить к требованию IRC.
  • Рекомендуемая высота потолка над раковинами и другими приборами (в основном там, где нельзя ходить) всего 60 дюймов.

4. Свободное место на полу

IRC
  • Расстояние между унитазом, биде, раковиной и любой противоположной стеной или другим приспособлением должно быть не менее 21 дюйма.
  • Перед входом в душевую кабину должно быть не менее 24 дюймов.
НКБА
  • Строительный кодекс требует только 21 дюйм площади пола перед унитазом или раковиной, но это кажется довольно тесным, поэтому рекомендация NKBA — 30 дюймов.
  • ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы реконструируете старую ванну шириной всего 5 футов, вам может подойти меньшее свободное пространство размером 21 или 24 дюйма.Однако подвесной унитаз может помочь освободить место.

5. Расстояние между мойкой

IRC
  • Минимальное расстояние от средней линии раковины до стены — 15 дюймов.
  • Между краем отдельно стоящей или подвесной мойки и стеной должно быть расстояние 4 дюйма (это облегчает уборку между краем умывальника и стеной).
НКБА
  • NKBA рекомендует 20 дюймов от центра раковины до ближайшей стены или другого высокого препятствия.Это дополнительное пространство для локтей делает мытье рук более комфортным.

6. Расстояние между двойными мойками

IRC
  • Расстояние между осевыми линиями двух раковин должно быть не менее 30 дюймов.
  • Между отдельно стоящими или подвесными мойками должно быть расстояние не менее 4 дюймов.
НКБА
  • NKBA рекомендует не менее 36 дюймов между осевыми линиями двух раковин. В случае сомнений выберите раковины меньшего размера, чтобы между ними оставалось больше места.Это дополнительное пространство гарантирует, что вы не столкнетесь локтями с человеком, использующим раковину рядом с вами.

7. Высота тумбы

IRC
  • Нормы для высоты умывальника не требуются.
НКБА
  • Тумба должна быть высотой от 32 до 34 дюймов. В прежние времена туалетные столики с диагональю 32 дюйма были нормой, предназначенные для размещения как детей, так и взрослых. В настоящее время стандартной практикой является приспособление их к удобству для взрослых пользователей. Дети могут использовать табуреты, которые можно даже выдвигать. механизм, встроенный в туалетный столик.

8. Углы столешницы

IRC
  • IRC молчит об этом.
НКБА
  • Углы столешницы не должны быть острыми.
  • В целях безопасности следует устанавливать углы со скошенными или закругленными углами.

9. Размер душа

IRC
  • Минимальный размер внутреннего душа составляет 30 дюймов на 30 дюймов или 900 квадратных дюймов, в которые должен поместиться диск диаметром 30 дюймов (в большинстве случаев душевая лейка также должна находиться внутри этого воображаемого диска.)
НКБА
  • Минимум кода 30 «x 30», но квадрат 36 «намного удобнее.

10. Поручни

IRC
  • Для поручней нет рецептов с международным кодом.
НКБА
  • Поручни план. Даже если они вам сейчас не нужны, поручни (или блокираторы в стенах) должны быть установлены на высоте 33–36 дюймов над полом в душе.

11. Полы нескользящие

IRC
  • Нет требований международных норм для типа напольного покрытия.
НКБА
  • NKBA рекомендует использовать нескользящие полы. Не укладывайте скользкий пол в ванной (включая пол в душе). Полы из керамической плитки должны иметь коэффициент трения (COF) не менее 0,5 во влажном состоянии.

12. Размещение туалета

IRC
  • Минимальное расстояние 15 дюймов от центральной линии унитаза до любого приспособления для ванной, стены или другого препятствия.
НКБА
  • Дайте вашему туалету немного места.Расстояние от центральной линии унитаза до ближайшей стены или препятствия должно быть не менее 18 дюймов. Используйте минимальное требование кода 15 дюймов только в том случае, если у вас очень маленькая ванная комната и вы не можете вместить дополнительное расстояние.

13. Туалеты

IRC
  • Минимальный размер отдельного туалетного отсека составляет 30 на 60 дюймов.
НКБА
  • Когда дело доходит до туалетов (также известных как унитазы или унитазы), NKBA рекомендует больше места 36 x 66 дюймов.
  • Если у вас распашная или карманная дверь, вы можете использовать эти минимальные размеры. Если дверь распахивается, добавьте ширину двери к глубине унитаза.

14. Аксессуары для ванных комнат

IRC
  • IRC не требует размещения каких-либо аксессуаров.
НКБА
  • NKBA рекомендует размещать аксессуары с учетом эргономики.
  • Зеркало должно быть помещено над раковиной с учетом высоты глаз, держатель туалетной бумаги должен располагаться на расстоянии 8–12 дюймов от края унитаза, а держатели для полотенец и мыльницы должны быть удобно расположены.

15. Вентиляция

IRC
  • Минимальная вентиляция для ванной комнаты должна представлять собой окно площадью не менее 3 кв. Футов, из которых 50% являются работоспособными, или систему механической вентиляции производительностью не менее 50 кубических футов в минуту (кубических футов в минуту), выводящую наружу.
НКБА
  • Вытяжной вентилятор, выводящий наружу из дома, должен быть установлен в каждой ванной комнате.
    • Если ваша душевая кабина или унитаз полностью закрыты, они считаются отдельной комнатой и должны иметь собственные вытяжные вентиляторы.

См. Также: Практическое руководство по размещению окон

16. Отопление

IRC
  • Во всех ванных комнатах должен быть соответствующий источник тепла для поддержания минимальной температуры в помещении 68 ° по Фаренгейту (20 ° Цельсия).
НКБА
  • NKBA рекомендует, чтобы во время купания в ванной было на 10 градусов теплее, чем в остальной части дома.
  • При необходимости подумайте об установке дополнительного источника тепла в ванной.

Собираем все вместе

Дизайн ванной комнаты и планирование пространства часто не получают должного внимания. Если вы планируете переделать ванную комнату или добавить ванну в свой дом, эти 16 практических правил — отличное место для начала.