Месяц: Июль 1977

Чем изолировать дымоходную трубу: чем обмотать, заизолировать металлическую дымовую трубу, утепление, изоляция железной дымоходной печной трубы

Изоляция трубы дымохода: возможные способы, советы эксперта

В этой статье речь пойдет о том, чем лучше обмотать трубу дымохода металлическую, чтобы изолировать от возгорания и заодно утеплить. Вообще, чтобы изолировать дымоходный канал требуется знать определенные правила. В целом, изоляция позволяет продлить срок службы дымохода.

Положительные факторы утепленного дымохода

После возведения дома, проведения работ по утеплению кровли, её изоляции, самое время браться за гидроизоляцию каналов. В такой работе есть сразу несколько положительных сторон, с которыми далее ознакомимся. Итак, изоляция трубы дымохода позволяет:

  1. Сократить расход тепловой энергии, он заметно сокращается.
  2. Сохранить и обезопасить сам переход через кровлю.
  3. Обеспечить высокую износостойкость конструкции.
  4. Создать определенный стиль интерьера, не опираясь на трубу.

В принципе особых сложностей данная работа не должна вызывать, однако все же стоит понимать, чтобы правильно изолировать, требуется выбрать тип изоляции подходящий конкретно к вашему дому и выполнял положенные на неё функции.

Выбор материала для теплоизоляции

Особой разницы между тем, в доме или изоляция дымохода в бане, нет. К выбору утеплителя нужно подходить крайне ответственно и ни в коем случае, не приобретать дешевых материалов, которые не смогут прослужить положенный срок. Главные требования, чем изолировать, нужно ориентироваться на два фактора:

  • не горючие;
  • не токсичные.

Минеральная вата

Выбор можно остановить на базальтовой, каменной или минеральной вате (стекловате). Данные типы утеплителя ввиду своих особенностей могут переносить достаточно серьезные перепады температуры, кроме того, такой материал стойко переносит даже прямое воздействие огня. Кроме того, наличие пор позволяет сохранять тепло.

Есть еще так называемые многофункциональные виды утеплителя – теплоизол и фольгоизол. Они отлично подходят для изоляции дымохода в бане, так как температура там редко превышает 150-200 градусов.

Базальтовая изоляция

Учитывая её распространение и популярность, нужно поговорить о ней немного больше. Итак, как уже говорилось, отлично переносит высокие температуры и даже прямое воздействие огня. Поэтому «укрывать» и изолировать канал можно на всем протяжении, даже в местах соединения с источником тепла. Кроме того, для дымохода на крыше, использование такой ваты просто необходимо, потому что рекомендуется делать термическую «прослойку» между перекрытиями именно из неё. Ведь она негорючая и для дымохода отлично подходит.

Базальтовая теплоизоляционная скорлупа для дымоходов

Однако, несмотря на столь широкие возможности и положительные стороны, есть у неё и минусы:

  • Нет достаточной герметичности, а все из-за наличия технологических швов.
  • Высокая стоимость.
  • Вред здоровью при монтаже может последовать, если оторвать кусочек от материала и распотрошить его, образованная пыль не положительно скажется на дыхательных путях.
  • Способность пропускать пар, не позволяет использовать его в некоторых случаях.

Кожух из нержавеющей стали

Части кожуха скрепляются между собой с помощью саморезов. Сам кожух должен быть сформирован из металлических профилей, если используете металлические листы, то в принципе можно брать и дерево, но судя из опыта, лучше устанавливать основу из профилей.

Изоляция трубы с помощью каменной ваты и металлического листа

Для изготовления короба в перекрытие нужно использовать лист «нержавейки». Из него вырезается четыре одинаковых п-образных листа металла, с подготовленными отверстиями. Они соединяются между собой при помощи саморезов и прикручиваются к потолку. После этого, нужно подготовить днище для этого кожуха, для него используйте подобный материал. Вырезается квадрат согласно размерам, в нем проделывается отверстие под трубу нужного диаметра. После этого крепим днище, вставляем трубу и укладываем утепление.

Щиты из дерева

Для подобного рода работ по термоизоляции дымоходных труб, можно использовать и дерево. Зачастую берут за основу деревянные бруски, которые обшиваются осб панелями. Также после установки трубы в специально вырезанное отверстие, пустоты заполняются утеплителем.

Щиты из дерева и металла, внутри керамзит

Шлако-железобетонные плиты утеплителя

Специфика бетонных плит имеет некоторые отличия, а именно использовать вату в таком случае не рекомендуется. Изолировать можно с помощью кирпича, плитки. За отсутствием кирпича, можно брать стекловату для плиты из шлакобетона. Также не забывайте об особенностях отделки, в таком случае рекомендуется даже использовать специальные растворы, которые способны не хуже изолировать, и выносливы к перепаду температуры.

Специфика утеплительных работ

Специфика включает в себя определенный этап, который зависит от того, какой материал утеплителя был выбран и из чего состоит перекрытие. Обращайте внимание на изготовления самого дымохода. Если это металл, то серьезных проблем у вас не возникнет, достаточно будет воспользоваться приведенным выше планом. Но, все же главное – это правильно выбрать утеплитель для дымохода.

Нормативные требования по монтажу термоизоляции

Нормативные правила включают соблюдение норм безопасности при работах. Сюда нужно отнести использование специальных защитных средств:

  • Очки.
  • Перчатки.
  • Респиратор.

Кроме того, позаботьтесь об инструменте. При работе с утеплителем вам понадобятся разные приспособления, без которых у вас просто не получится что-либо сделать.

Основные способы утепления

Утепление металлического дымохода в частности мы уже разобрали выше. Определите, из чего будет изготовлен кожух в перекрытии и на кровле. Особое внимание уделяйте местам утепления вблизи непосредственно выхода патрубка, в тех местах наблюдается наибольший перепад температур.

Методика утепления стального дымохода

Особой разницы между утеплением нержавеющего канала и подобного нет. Так же уделяйте внимание переходу непосредственно в доме, а также в изолируемой части кровли. Зачастую, многие владельцы небрежно относятся к обустройству канала на чердаке, а ведь в большинстве случаев именно оттуда начинает распространяться огонь. По совету многих экспертов, лучше провести термоизоляции канала в не отапливаемом помещении в полной мере.

Изоляция дымоотвода газового котла

В данном случае заизолировать требуется те же места, которые были оговорены выше. Использовать для этого можно такие же материалы, как и для твердотопливных котлов. То есть, остановите свой выбор на базальтовых или асбестоцементных плитах, с укрытым поверх слоем «нержавейки».

Как и чем заделать щель между трубой и крышей?

Для того, чтобы вывести трубу дымохода или вентиляции на крышу, в уже готовом покрытии проделывают отверстие, поэтому в месте прохода неизбежно образуется щель. Как бы не было велико мастерство кровельщика избежать появления зазора не удастся. Эта статья расскажет, как заделать трубу на крыше, чтобы достичь полной герметичности стыка и изолировать элементы стропильного каркаса от дождя или снега.

Содержание статьи

Последствия не заделанного стыка

Чтобы вывести печную трубу через кровлю в ней выпиливают отвесите большего диаметра, поэтому между стенками дымохода и кровельным материалом остается щель. В независимости от ширины зазора он является большой проблемой, с которой сталкиваются домовладельцы, строители. Чтобы устранить этот дефект и защитить подкровельное пространство от проникновения атмосферной влаги, используют уплотнители, фартуки, воротники, сделанные своими руками или купленные. Не заделанные щель между крышей и трубой дымохода чревата следующими последствиями:

  • Повышенный износ кровельного материала. Большинство материалов для гидроизоляции крыши лучше защищены от проникновения влаги снаружи. Влага, проникающая через не заделанный зазор, попадает на внутреннюю поверхность кровли, со временем разрушает ее.
  • Уменьшение срока эксплуатации стропильного каркаса. Заливающаяся вода попадает на элементы стропильного каркаса, которые изготавливают из древесины. Это приводит к загниванию, преждевременному разрушению стропил.
  • Снижение эффективности утеплителя. Материалы для теплоизоляции крыши при намокании теряют свои свойства, становясь менее эффективными.
  • Повышение влажности на чердаке. Повышенная сырость на чердаке становится причиной тяжелого, спертого воздуха, негативно отражается на внутренней отделке помещения.

    Зазор для предотвращения возгорания стропил от нагретой трубы

Важно! Способ заделки щели между трубой и кровлей зависит от ее размера, типа используемого кровельного материала и формы дымохода. Если расстояние меньше 5 мм, вполне можно обойтись термостойким герметиком на силиконовой основе. Закрыть зазор, ширина которого 1 см или более, можно с помощью цементного раствора, фартука, специального уплотнителя.

Заделка с помощью раствора

Для заделки щели между трубой дымохода и крышей с покрытием из шифера или черепицы, используют влагостойкий цементный раствор и декоративный воротник. Это самый доступный способ своими руками изолировать чердак и стропила от влаги. Для этого требуется сухая строительная смесь, вода, емкость для замешивания, стальные уголки и воротник. Монтажные работы выполняют в следующем порядке:

  1. Щель между кровлей и внешней стенкой трубы обкладывают уголками из нержавейки. Если дымоход овальной или круглой формой можно использовать резиновый уплотнитель на клейкой основе.
  2. Через оголовок дымохода надевают декоративный воротник из оцинкованной стали, закрепляют его с помощью саморезов.
  3. В зазор между воротником и трубой заливают предварительно замешанный вязкий раствор и дают ему застыть в течение 1 дня.
  4. Через сутки проверяют качество заливки и степень застывания раствора. Из листа листовой стали изготавливают поверхность для отведения жидкости. Для этого в нем вырезают отверстие, диаметр которого соответствует размеру воротника, надевают на оголовок и фиксируют саморезами.

    Заделка зазора с помощью раствора и декоративного воротника из нержавейки

    Создание опалубки для изоляции цели между трубой и крышей с помощью раствора

Важно! Чтобы конструкция получилась надежной и не разрушилась при первом же серьезном ливне, используют качественный водостойкий цемент. В противном случае на нем появятся трещины, через которые вода протечет внутрь стропильного каркаса.

Заделка с помощью стального фартука

Чтобы своими руками заделать зазор между трубой дымохода и кровельным материалом на крышах из металлочерепицы и профнастила используют специальные фартуки. Они изготавливаются из оцинкованной стали в цвет кровли в виде доборных элементов. С помощью них можно надежно и эстетично изолировать щель, для этого действуют в следующем порядке:

  1. По периметру трубы прокладывают полосы гидроизоляции шириной 30 см, заводя края вверх, фиксируя на стенке с помощью герметика или клейкой ленты.
  2. Для закрытия промежутка в месте вывода дымохода используют металлические пристенные профили. Нижнюю крепежную полочку заправляют под кровельный материал и фиксируют на стропила силиконовым герметиком с влагостойким составом. Верхнюю полку крепят к стенке трубы.
  3. Устанавливают декоративный фактур из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Он представляет собой комплект доборных элементов, которые соединяются внахлест друг с другом и крепятся с помощью с помощью саморезов к трубе и кровельному материалу.

Схема крепления фартука для изоляции зазора

Монтаж декоративного фртука

Важно! Фартук можно изготовить своими руками из листовой стали. Однако, заводская продукция выглядит более эстетично, презентабельно. В качестве крепежа при работе на кровле используют особые кровельные саморезы, снабженные резиновым оголовьем, которое при закручивании расплющивается, закрывая отверстие от проникновения воды. Если под рукой таких шурупов нет, из резины вырезают прокладки, используя их с обычными саморезами.

Заделка с помощью резиновых фартуков

Строительные магазины для заделки зазоров в местах прохождения трубы через крышу из любого материала предлагают использовать резиновые фартуки Мастер Флэш или уплотнительные ленты Вакафлекс:

Обратите внимание! Чтобы устранить щели большого размера в них предварительно утрамбовывают волокнистый уплотнитель, а потом заливают битумной мастикой или заполнятся монтажной пеной. После этого место прохода оформляют с помощью декоративного воротника. Учтите, что воротники производят со стандартным углом, который подбирается в соответствии с уклоном ската крыши и диаметром дымохода.

Главное условие долгой эксплуатации крыши – максимальная герметичность, которую достигают, изолируя даже незначительные зазоры. Какой бы способ заделки вы не выбрали, помните, что надежная защита от проникновения влаги важнее привлекательного вида.

Видео-инструкция

Теплоизоляция дымохода в Хабаровске — утепление дымовых труб -Интересно

Для собственников загородных домов и коттеджей актуальным вопросом является качественное утепление дымовых труб, которое обеспечит надежную противопожарную защиту и предотвратит разрушение дымохода под воздействием факторов окружающей среды.

Для собственников загородных домов и коттеджей актуальным вопросом является качественное утепление дымовых труб, которое обеспечит надежную противопожарную защиту и предотвратит разрушение дымохода под воздействием факторов окружающей среды.

Правильная изоляция дымоходной трубы позволит значительно продлить срок ее эксплуатации за счет следующих моментов:

  • предупредит оседание на стенах дымохода конденсата, содержащего вредные химические соединения, что со временем может привести к разрушению конструкции;
  • снизит перепады температурного режима в дымоходе;
  • уменьшит энергопотери во время холодного времени года;
  • повысит прочность дымоходной трубы, ее устойчивость к сильным порывам ветра.

Качественный материал для утепления, а также профессиональное проведение работ позволит повысить эффективность работы системы отопления и отсрочить необходимость в ремонте кровли.

Выбирая изоляционный материал и способ утепления дымохода, следует учитывать особенности устройства и назначение конкретной конструкции.

Основные материалы для утепления дымоходов разных конструкций

Кирпичные дымоходы каминов и декоративных печей, которые не предназначены для постоянного использования, можно изолировать с помощью штукатурки. При этом часть трубы, которая находится под крышей в чердачном пространстве целесообразно обмотать плитами из минеральной ваты, зафиксировав их скотчем.

Для утепления металлического дымохода газового котла можно использовать способ сэндвич-конструкции. Для этого понадобится 2 металлические трубы и прослойка из минеральной ваты. В такой конструкции труба с меньшим диаметром выполняет функцию дымохода, а с большим – является защитной оболочкой. Такой способ утепления труб обеспечивает и высокий уровень противопожарной безопасности, поскольку минеральный слой находится между металлическими элементами.

Устройство данной системы проводится в несколько этапов:

  • в кровле на месте дымохода проделывают отверстие, диметр которого должен быть на 25,0 см больше дымоходной трубы;
  • дымоходную трубу изолируют слоем минваты, лучше всего базальтовой, толщиной не менее 50,0 мм;
  • изолирующую прослойку фиксируют металлической проволокой;
  • поверх конструкции надевается защитная металлическая труба.

После проведения работ проверяют надежность стыков, соединяют дымоход с газовым котлом, металлический лист, окружающий стояк, заполняют асбестом или глиной.

Провести самостоятельное утепление дымохода любой конструкции достаточно просто. Необходимо подобрать качественные материалы и точно соблюдать рекомендации относительно проведения работ.

Приобрести изоляцию для дымоходов в Хабаровске можно у компании «Амур Ферум», которая предлагает обширный выбор качественных материалов для выполнения работ по утеплению зданий и отдельных конструкций.

 

Чем лучше изолировать металлическую трубу дымохода

    Но если раньше данная конструкция делалась из кирпича, то в современном мире для этого чаще используются металлические трубы. И вот здесь у многих возникает вопрос: какую изоляцию предпочесть для данного вида дымохода?

Читайте также: Какое устройство имеет дымоход для газового котла в частном доме

Зачем нужна изоляция

Каждый хозяин желает иметь надежный и долговечный дом. Но так как все большое состоит из деталей, то именно они должны соответствовать этим критериям. То же самое касается утепления дымохода: если его вообще нет или есть, но в недостаточном объеме, то разрушение трубы в короткие сроки неизбежно. В чем причина:

Постоянная влажность в виде конденсата возникает вследствие высоких температур изнутри.

  1. Результатом сгорания топлива становится образование химических веществ, очень опасных для жизни человека. Во время отопительного сезона они благополучно выходят с воздухом в атмосферу, а вот в межсезонье, накапливаясь в дымоходе, ведут к его разрушению.

Именно качественное утепление металлических труб на улице способно продлить срок службы конструкции и предотвратить разрушение. Важно понимать, что если вовремя этого не сделать, то пострадает все здание: сырость способна разъедать любой стройматериал. Самый опасный в этом смысле период – весна, когда труба оттаивает.

Читайте также: Строительство печи-мангала с дымоходом для беседки своими руками

Преимущества утепления:

  • защита от конденсата;
  • защита от перепадов температур;
  • уменьшение тепловых потерь, а это дополнительная экономия и тепла, и топлива;
  • дополнительная прочность и устойчивость конструкции.

Если выбрать правильный утеплитель, то он сможет повысить морозостойкость системы и защитит часть крыши вокруг дымохода от высоких температур, а значит, предотвратит риск пожара на крыше и в помещении.

 Что же лучше подойдет

А теперь мы плавно подошли к главному вопросу: чем изолировать металлическую трубу для дымохода? В первую очередь следует помнить о том, что дымоходные трубы порой нагреваются до 300 градусов, а это значит, что использовать можно только не подверженные возгоранию материалы. К ним относятся:

базальтовая и стекловата, которая подходит для любых труб разного размера. Производится как в форме матов, так и рулонов, но для использования потребуется специальный кожух;

  • керамзит и шлак, а также гранулы для теплоизоляции применяют для засыпки вокруг дымохода и также требуют наличия кожуха;
  • самым современным методом утеплителя считается вспененный полиэтилен (теплоизол и фольгоизол). Пожалуй, утеплять дымоходы ним проще и выгоднее всего, а главное, каждому под силу это сделать самому, так как материал отлично режется и очень легкий.

А вот для сэндвич-труб применяют специальные гильзы из стали. Главное, чтобы вес изоляции соотносился с возможностями крыши, так как большой вес спустя какое-то время может продавить кровлю. Лучше предпочесть легкие материалы типа минеральной ваты. А еще дымоходную трубу можно защитить с помощью готовых специальных утеплителей в форме цилиндра, имеющих снаружи специальный фольгированный экран. У этого материала существует большой диапазон диаметров, что позволяет подобрать под любой дымоход.

Читайте также: Пошаговый монтаж дымохода из сэндвич-труб через стену

Важно продумать изоляцию через стену в доме из дерева. Здесь есть определенная специфика из-за высокого риска возгорания, поэтому требования пожарной безопасности особо актуальны. В первую очередь желательно выбрать многослойный сэндвич дымоход и плюс к этому тщательно изолировать его, особенно в местах, где труба прилегает к деревянной стене. Из материалов подойдет минеральная вата, асбест, базальтовая вата. А там, где он проходит через потолок, хорошо бы сделать стальной короб вокруг трубы, который надежно защитит от опасности возгорания.

Как проводится теплоизоляция труб? Имея дело с металлическими дымоходами, основной способ закрепить утеплитель – это разместить его в промежутке между двумя трубами разного диаметра. Таким образом, на уже существующий дымоход надеваете стальную трубу побольше, а пространство заполняете утеплителем. Это и надежно, и безопасно, потому что конструкция будет меньше нагреваться.

Этапы монтажа:

в перекрытии и крыше делаем отверстие, превышающее диаметр трубы на 25 см.;

  • проводим процесс обмотки дымохода 5-сантиметровой минеральной ватой внахлест;
  • при помощи стальной проволоки крепим утеплитель к дымоходу;
  • надеваем кожух из большей трубы сверху и фиксируем стяжным ремнем.

А как насчет бани

Особенностью утепления теплового канала в бане является увеличение скорости прогревания, а значит, большей продуктивности работы печи. Принцип проведения работ тот же, что и в других помещениях. Здесь дополнительным плюсом можно считать сокращение тепловых потерь вдвое и однозначную пожаробезопасность, не говоря уже о большей эстетичности внешнего вида конструкции.

Какой бы изоляционный материал вы ни выбрали для утепления трубы дымохода, главное, умело его закрепить, иначе никакой пользы в результате не будет.

 

Изоляция трубы дымохода как изолировать дымоходную трубу, перекрытие, чем обмотать металлическую — Строительный проект

Как выполнить изоляцию трубы дымоотвода – выверенные и хорошие варианты

При строительстве своего домовладения, в основном, обустраивают камин или печь. Благодаря этому так важна проблема вывода дымоотвода. Для печной трубы важна правильно и надежно выполненная изоляция, иначе невозможно быть уверенным относительно пожарной безопасно и комфортабельного нахождения членов семейства в доме.

Если печь уже выложена, а дымоотводящая конструкция высится над кровлей сооружения, это не значит, что работа по ее обустройству удачно закончена. Прежде чем пользоваться отопительным агрегатом, необходимо еще решить, как изолировать трубу дымоотвода на крыше и в результате обезопасить жилье от протечек и пожара.

Было бы неплохо подумать над этой проблемой до того, как составляется проект печи и вот тогда изоляция выйдет очень надежной. Что же касается раньше выстроенного дымоотвода, то такая работа почти всегда связана с изменением, вносимыми в конструкцию перекрытий и кровли. Не зависимо от решения как изолировать печную трубу на крыше, все понесенные затраты будут восполнены чувством безопасности, а отсюда и комфорта.

Виды изоляции дымоходных конструкций

Делать изоляцию трубы для печи следует от отрицательных моментов:

  • от допустимого перегрева дымоходной конструкции;
  • от протечек, появляющихся в стыковочных местах.

Благодаря этому, принимая решение, чем обмотать трубу дымоотвода, большое внимание нужно выделить противопожарной термической изоляции и гидрозащите. Эксперты советуют исполнять изоляционные мероприятия в комплексе. Это поможет решить не только перечисленные выше проблемы, но и сделать лучше условия эксплуатации печного агрегата.

Если например сделана термическая изоляция дымоотвода, проложенного через неотапливаемое помещение чердака, уменьшается возможность перегрева кровельных деревянных элементов и уменьшается опасность возникновения конденсата, который приводит к коррозии, очень высокому отложению сажи или к разрушению трубы.Главное — должна применяться высококачественная термическая изоляция для труб дымоотвода, которая не воспламеняется. Защита от негативного воздействия влаги дымоотводящей конструкции убережет систему стропил и перекрытия от гниения.

Варианты противопожарной изоляции дымоотводящих систем

Самый обычный и хороший, но очень дорогой способ изоляции дымовой трубы – это монтаж дымоотвода типа «сэндвич», сделанного из металла или керамики.

В подобных конструкциях внутренняя труба, которая предназначена для дымоотвода, изготавливается из стали выдерживающей жару или керамики, при этом для ее тепловой изоляции используются негорючие материалы — минеральная, каменная или базальтовая теплоизоляция (прочитайте также: «Виды огнеупорных труб, преимущества, технические свойства»). Внешнюю часть дымоходного сэндвича делают из стали или блоков из керамзитобетона.

В комплекты к дымоотводам сборного типа входят детали для фиксирования конструкции, ревизии, обслуживания и для подключения агрегатов для отопления. Их установка простая, но все равно требуется соблюдать инструкцию, чтобы была полностью гарантирована безопасность.

Есть еще один вариант, используемый во время монтажа печного агрегата – строительство кирпичного дымоотвода. Из-за причины невысокой степени теплопроводимости кирпичей, его стенки не будут разогреваться до предельно больших температур и в результате не понадобятся дополнительные меры, которые связаны с его утеплением (подробнее: «Как выполнить тепловую изоляцию печной трубы, какой материал для утепления применять»). Надо будет лишь правильно выполнить противопожарную разделку перекрытий и крыши.

Для экономии и снижения веса порой конструкцию дымоотвода из кирпича заканчивают установкой кафельной или трубы из металла. В этом случае термическая изоляция выполняется согласно нижеописанной технологии.

Когда подобная работа делается для одинарных труб, можно применить короба, изготовленные из устойчивых к огню материалов. Аналогичного типа дымовые трубы позволяется использовать без термоизоляции, но обязательна противопожарная разделка в согласии с правилами.

Способы гидрозащите дымоотвода

Изоляцию от влаги дымоотводов следует создавать там, где они выводятся на крышу. Чем дальше они размещаются от конька, и чем труба больше, тем тяжелее будут эксплуатационного условия.

Осадки атмосферы в случае, когда изоляция трубы дымоотвода недостаточна, начинают проникать во внутрь строения. В результате появляются протечки, подвергаются гниению и приходят в негодность перекрытия.

Способ гидрозащите, в основном, зависит от формы трубы и материала, из которого сделано покрытие для крыши. Для круглых изделий используют разделывания либо железные, либо полимерные, а для труб, имеющих сечение с прямыми углами — фартуки и рейки примыкания из металла.

Изоляция дымоходных труб

До того, как заизолировать трубу на крыше, необходится удостовериться в соблюдении требований, прописанных в СНиПе 2.04.05-91, и при нахождении минусов их убрать:

  1. Для оснащения необходимой силы тяги и недопущения увеличения температуры печных газов высота трубы должна стартовать от 5 метров.
  2. Когда покрытие для крыши сделано из рулонного кровельного материала, асбоцементного листа или иного сгораемого материала сверху трубы устанавливают искроуловитель, собой представляет сетку из металла с очень маленькими ячейками.
  3. Между сгораемыми элементами, например как перекрытия, стропильные системы и стены, и дымоотводом необходимо оставлять зазор, равный не меньше, чем 25 сантиметров.
  4. От верхнего перекрытия печки до потолка держат противопожарное расстояние. Для металлических агрегатов, оно как минимум составляет 150 сантиметров, для печей сделанных из кирпича с двухрядным перекрытием –50 сантиметров, с трехрядным перекрытием –25 сантиметров при условиях, что поверхность потолка над нагревательным прибором отделана негорючими материалами.

Там, где кирпичный дымоотвод пересекает потолок, обустраивают распушку толщиной в 1 – 1,5 кирпича.

Материалы для изоляции для труб бань

Потому как банные постройки часто возводят из древесины, данные объекты нуждаются в изоляции дымоотводов, печей, потолка, стен, так как этот материал легко загорается. Необходимо взвесить, чем уберечь трубу в бане, сделав тепловую изоляцию дымоотводящей конструкции, чтобы она очень медленно остывала, и на ней не собирался конденсат. Читайте также: «Как и чем изолировать трубу дымоотвода – замечательные решения, испытанные временем».

Ошибочным будет решение изолировать трубу в бане путем крепления до потолка листа железа, потому как оно очень разогревается. В качестве варианта, чем обложить дымоотвод, применяют жаростойкий кирпич красного цвета, Но тогда необходимо закрепить фундамент.

При решении проблемы, чем обмотать трубу дымоотвода железную в бане, профессионалы выделяют фольгоизол и теплоизол.

Оштукатуривание трубы из кирпичей

Внешняя поверхность кирпичных труб нагревается несущественно, благодаря этому их заштукатуривают с целью улучшения эксплуатационных условий и продления службы. Достаточно недорогой вариант изоляции дымоотводов из кирпичей – оштукатуривание раствором с применением извести и цемента. В его состав взамен песка можно добавлять шлаковую крошку, заранее просеянную.

Штукатурный слой, когда на трубе есть много неровности, выходит довольно толстым, благодаря этому, в первую очередь лучше заделывать раствором все присущие перепады и щели на поверхности, а потом обтянуть ее анкерной сеткой.

Оштукатуривание выполняют в 2 слоя, задействуя всю трубу. Первый раз раствор доводят до густоты сметанки и наносят его путем набрызга и не равняют. Для следующего слоя состав выполняют более густым. Его накладуют мастерком и затем затирают до получения ровной поверхности.

Применение асбестоцементных листов

Этот метод изоляции для дымоходных труб из кирпичей, как обшивка труб асбестоцементными материалами по теплосбережению превосходит оштукатуривание в пару раз. Плиты из асбоцемента приклеивают на наружную поверхность с помощью цементно-известкового раствора.

После приготовления состава дымоотводящую конструкцию усиляют сеткой, и первый слой наносят методом набрызга. Когда он высохнет, асбестоцементные плиты нарезают в согласии с размерами трубы. На отрезки изоляции наносят последующий слой смеси и крепят их к поверхности дымоотвода.

Однако у данного способа есть серьезный недостаток – асбест имеет канцерогены и благодаря этому его нельзя применять в помещениях для жилья.

Изоляция одинарных труб сделанных из металла

Наиболее опасным вариантом благоустройства дымоотвода в плане безопасности против пожара считается труба из продукции из металла, которая не защищена утеплителем. Расстояние между нею и древесными или пластиковыми элементами должно составлять минимум 60 сантиметров.

Однако даже наличие такого промежутка не способно уберечь от ожогов в случае нечаянного прикосновения – из-за этой причины трубу было бы неплохо изолировать, пока не появились проблемы.

Во время принятия решения, чем обмотать трубу в бане или доме, если она одинарная – это применение негорючего материала для утепления, например, базальтовой теплоизоляции, которую сверху оберегают металлом или штукатуркой. У данного утеплителя температура плавления находится на отметке в 1000 градусов.

Очередность действий при этом следующая:

  1. Маты 5-сантиметровой толщины, которые состоят из базальтовой теплоизоляции, внахлест кладут вокруг трубы и фиксируют проволокой из стали.
  2. Обертывают утепленный дымоотвод анкерной сеткой, прикрепляют ее и сверху наносят штукатурку в 2 слоя.
  3. Взамен заштукатуривания можно применять тонколистовое железо, которое свертывают и заклепывают в месте соприкасания краев.

Изоляция перекрытий

Есть конкретный порядок, как изолировать трубу дымоотвода в перекрытии:

  1. В перекрытиях и крыше выполняют отверстия для прокладывания дымоотводящей конструкции таким образом, чтобы от их края до стенок труб оставалось расстояние не меньше 25 -35 сантиметров (прочитайте: «Как и чем закрыть щель между трубой и крышей – разнообразные варианты для разнообразных материалов»).
  2. Края отверстий покрывают железными или асбестоцементными листами или обустраивают термоизолирующий короб.
  3. Пространство около труб плотно наполняют утеплительной ватой.
  4. Размещенные недалеко от проходов дымоотвода конструкции из дерева покрывают специализированными — огнезащитными составами.

Разобравшись с тем, как утеплить и чем обмотать трубу в бане или доме, можно без особенных затрат труда выполнить эту работу.

Однако даже качественно отделенный дымоотвод следует использовать правильно:

  • делать чистку от сажи не меньше 3 раз в течении года;
  • вовремя убирать из печки золу;
  • не сжигать в агрегате сторонние предметы и материалы.

Tagged : дымоход / дымоходную / изолировать / изоляция / перекрытие / труба

Изоляция дымовой трубы на крыше

Практически у каждого частного дома имеется печь или камин, снабженные дымоходом для отведения продуктов сгорания. Очень важно качественно выполнить изоляцию трубы дымохода и защитить дом от пожара, а крышу — от протечек. В статье мы расскажем, что представляет собой изоляция дымохода и какими способами эта процедура осуществляется.

Разновидности изоляции дымохода

Как уже говорилось, дымоход необходимо изолировать от двух негативных разрушающих факторов: от перегрева конструкций и от протечки на стыках. Именно поэтому мы расскажем о двух основных способах изоляции трубы дымохода: противопожарной термоизоляции и гидроизоляции.

Изолированный дымоход на кровле

Варианты противопожарной изоляции

Наиболее простым способом считается установка сэндвич-дымохода, выполненного из керамики или металла. У подобных конструкций дымоходная внутренняя труба, отвечающая за отвод дыма, изготовлена из жаропрочной стали или керамики и теплоизолирована негорючими утеплителями, в качестве которых выступает минеральная или бальзатовая вата.

Стоит сказать, что такой вариант изоляции обойдется недешево, но при этом он очень безопасный. В комплектацию сборных дымоходов входят элементы для крепления, ревизии, обслуживания и возможности подсоединения нескольких отопительных приборов. В процессе установки такой конструкции сложностей обычно не возникает, однако, важно все работы выполнять согласно инструкции, и тогда изделие будет полностью безопасно.

Еще один вариант изоляции — кирпичный дымоход. За счет низкой теплопроводности кирпича, температура нагрева его стенок не достигает критичной отметки. Поэтому дополнительно утеплять такой дымоход не придется. Достаточно будет правильно произвести противопожарную разделку перекрытий и кровли. Для того, чтобы конструкция дымохода была более легкой, иногда дымоход из кирпича заканчивается трубой, выполненной из металла и керамики. В таком случае его термоизоляция осуществляется способом, о котором пойдет речь дальше.

Термоизоляция одинарных труб, выполненных из металла или керамики осуществляется посредством применения коробов из негорючих материалов и минеральной негорючей теплоизоляции — здесь используется бальзатовая или каменная вата. Можно и не выполнять термоизоляцию таких дымоходов, но противопожарная разделка должно быть выполнена со строгим соблюдением норм и требований.

Подробную информацию про характеристики дымоходов из керамики можно прочитать здесь.

Варианты гидроизоляции дымохода

Гидроизоляция дымохода производится в участке, где он выходит на крышу. Чем больше размер трубы и чем дальше от конька она находится, тем более сложные условия эксплуатации вас ждут в будущем. В случае дождя будут более обильные потоки воды, в зимний период времени — повышенная снеговая нагрузка.

Если гидроизоляция — недостаточна, дождевая и талая вода попадают в дом и как следствие — протечки, гниение деревянных и разрушение конструкций из кирпича и бетона, в том числе и самого дымохода.

Варианты гидроизоляции дымохода на крыше

Как выполнить изоляцию трубы дымохода

Перед тем, как приступить к изоляции трубы дымохода, важно убедиться в соблюдении требований СНиП 2.04.05-91 и в случае, если обнаружены неточности их исправить:

  • для того, чтобы была хорошая тяга, высота трубы должна быть 5 метров и выше;
  • если кровля выполнена из таких материалов как: шифер, рубероид, ондулин — тогда поверх трубы нужно поместить искроуловитель. Это обусловлено тем, что описанные выше материалы относятся к разряду сгораемых, и это будет мерой предосторожности;
  • дистанция между трубой дымохода и стенами, перекрытиями должно составлять 25 см и более;
  • между верхним перекрытием печи и потолком необходимо обеспечить противопожарное расстояние. Для печных конструкций из металла этот показатель равняется 1,5 м и более, для изделий из кирпича — 0,5 м;
  • в участках, где кирпичный дымоход проходит через потолок, нужно выполнить утолщение трубы. Толщина распушки — 1-1,5 кирпича.
Подробную информацию про сэндвич-дымоходы можно прочитать в этой статье.

Оштукатуривание кирпичной трубы

Нагрев кирпичной трубы с внешней стороны осуществляется не очень сильно, поэтому ее изоляция производится с целью повышения эксплуатационных характеристик и увеличения срока службы. Наиболее простой способ изоляции — оштукатуривание цементным раствором или раствором на основе цемента и извести.

В состав раствора будут входить следующие компоненты:

  • мешок цемента — 25 кг;
  • 5 ведер воды;
  • 10 ведер песка или смеси песка с шлаковой крошкой;
  • 2 ведра гашеной извести.

Прежде чем приступить к процедуре оштукатуривания, необходимо хорошенько подготовить трубу и заделать все трещины и неровности:

  1. Чтобы приготовить раствор надо смешать 3-4 ведра воды с мешком цемента и туда же добавить 2 ведра гашеной извести – пушонки. Затем полученную массу следует тщательно перемешать и понемногу добавлять песок и шлаковую крошку, а также недостающую по норме воду. Полученный состав нужно использовать в прохладную погоду в течение 5 часов, а в жару – за 1-2 часа, поэтому заниматься его приготовлением можно по частям.
  2. Если неровности трубы — большие, то слой штукатурки получается достаточно толстым. В связи с этим лучше всего начала заделать все щели и перепады раствором, а после этого на трубу поместить армирующую сетку.
  3. Оштукатуривание выполняется в два слоя. Для первого слоя раствор разводят немного сильнее, по консистенции он должен походить на сметану, и наносится он путем набрызга: на мастерок или шпатель наносится некоторое количество раствора и набрасывается на очищенную от пыли и немного увлажненную поверхность кирпича. Первый слой не выравнивают.
  4. Для второго слоя раствор должен быть более густым. Он наносится мастерком и затирается до гладкой поверхности. Штукатурить необходимо всю трубу от пола до потолка или кровли.

Обшивка кирпичных труб асбестоцементными листами

Данный способ считается более эффективным нежели оштукатуривание. Суть его состоит в наклеивании асбестоцементных плит на цементно-известковый раствор на внешние стенки трубы.

Согласно описанной выше технологии необходимо изготовить оштукатуривающий раствор. Следует произвести армирование трубы сеткой и нанести путем набрызга первый слой раствора. Затем нужно выждать время, пока он высохнет. Далее нужно разрезать асбестоцементные листы по размеру трубы.

После этого наносится второй слой раствора на листы асбестоцемента и приклеивают их к поверхности дымохода. В качестве минусов такого метода стоит отметить низкие показатели экологичности асбеста – он выделяет канцерогены, в связи с этим применять такой способ изоляции в жилых комнатах строго запрещено.

На нежилом чердаке теплоизоляция дымохода асбестом позволит уменьшить перепад температуры изнутри и снаружи трубы. Также будет образовываться гораздо меньшее количество конденсата и противопожарная защита трубы будет гораздо выше. Кроме того, кирпичную трубу можно зашить листовым железом с использованием слоя утеплителя.

Одним из наиболее опасных в противопожарном плане вариантом исполнения дымохода – считается металлическая труба из металла, не защищенная теплоизолятором. Расстояние от таких труб до деревянных и пластиковых конструкций не должно превышать показатель в 0,6 метра. Но даже соблюдая эту дистанцию, вы не будете застрахованы от получения ожогов при случайном касании, поэтому трубу лучше изолировать, не надеясь на удачу.

Самый простой способ изоляции одинарной трубы – обернуть ее слоем негорючего утеплителя, например, базальтовой ваты, а сверху защитить ее металлом или штукатуркой. Температура плавления данного материала доходит 1000°С, а это гораздо больше, чем температура дыма.

Технология заключается в следующем:

  1. Матами из базальтовой ваты, толщина которых составляет 5 см и более, необходимо обернуть трубу внахлест и скрепить ее, для этого сверху трубу обкручивают стальной проволокой.
  2. Обворачивают теплоизолированную трубу армирующей сеткой, закрепляют ее, и штукатурят по описанной выше технологии в два слоя цементно-известковым составом.
  3. Штукатурку можно заменить тонколистовым железом, свернув его по диаметру изолированной трубы и заклепав по месту соединения краев.

Изоляция проходов через перекрытия и крышу

Участки, которым следует уделить особое внимание — это проходы через перекрытия, поэтому здесь нужно особенно внимательным и ответственным. Изолировать проходы нужно обязательно, вне зависимости от того какой дымоход используется: сэндвич-труба, дымоход, выполненный из кирпича, металла. и т.д.

Выполняя процедуру важно соблюдать ряд требований и правил:

  • в перекрытиях и кровле нужно сделать отверстия, чтобы обеспечить проход трубы с таким расчетом, чтобы от его краев до стенок трубы была соблюдена дистанция не менее 25-35 см;
  • края отверстия следует обработать асбестоцементными или металлическими листами и устроить короб для термоизоляции;
  • пространство вокруг трубы необходимо заполнить каменной или базальтовой ватой, нужно быть очень внимательным, чтобы не оставить никаких зазоров;
  • деревянные конструкции, которые располагаются вблизи от проходов дымохода, надо обработать антипиреновыми составами.

Таким образом, выполнить изоляцию дымохода можно несколькими способами. Главное, точно соблюдать технологию и подойти к процессу ответственно. Не стоит забывать, что помимо качественной изоляции, впоследствии дымоход требует правильной эксплуатации, своевременной очистки от сажи, удалению золы из топочной камеры. Соблюдая эти несложные правила, ваш дымоход успешно и безопасно будет функционировать на протяжении многих лет.

Как изолировать трубу проходящую через крышу

При возведении собственного домовладения, как правило, обустраивают камин или печь. Поэтому так актуальна проблема вывода дымохода. Для печной трубы важна правильно и надежно сделанная изоляция, иначе невозможно быть уверенным относительно пожарной безопасно и комфортного пребывания членов семьи в доме.

Если печь уже выложена, а дымоотводящая конструкция возвышается над кровлей строения, это не означает, что работа по ее обустройству успешно завершена. Перед тем, как пользоваться отопительным агрегатом, нужно еще решить, как изолировать трубу дымохода на крыше и в результате защитить жилье от протечек и пожара.

Желательно задуматься над данной проблемой до того, как составляется проект печи и тогда изоляция получится более надежной. Что касается ранее выстроенного дымохода, то подобная работа практически всегда связана с изменениями, вносимыми в конструкцию перекрытий и кровли. Вне зависимости от решения как изолировать печную трубу на крыше, все понесенные расходы будут восполнены чувством безопасности, а отсюда и комфорта.

Виды изоляции дымоходных конструкций

Производить изоляцию трубы для печи следует от негативных факторов:

  • от возможного перегрева дымоходной конструкции;
  • от протечек, возникающих в местах стыков.

Поэтому, принимая решение, чем обернуть трубу дымохода, повышенное внимание следует уделить противопожарной термоизоляции и гидроизоляции. Специалисты рекомендуют выполнять изоляционные мероприятия комплексно. Это поможет решить не только вышеперечисленные проблемы, но и улучшить эксплуатационные условия печного агрегата.

К примеру, если выполнена термоизоляция дымохода, проложенного через неотапливаемое чердачное помещение, уменьшается возможность перегрева кровельных элементов из дерева и снижается риск появления конденсата, который приводит к коррозии, повышенному отложению сажи или к разрушению трубы.Главное — должна использоваться качественная термоизоляция для труб дымохода, которая не возгорается. Гидроизоляция дымоотводящей конструкции защитит стропильную систему и перекрытия от гниения.

Варианты противопожарной изоляции дымоотводящих систем

Наиболее простой и надежный, но дорогостоящий способ изоляции дымовой трубы – это монтаж дымохода типа «сэндвич», изготовленного из металла или керамики.

В таких конструкциях внутренняя труба, предназначенная для отвода дыма, производится из жаропрочной стали или керамики, при этом для ее теплоизоляции применяются негорючие материалы — минеральная, каменная или базальтовая вата (прочитайте также: «Виды жаропрочных труб, преимущества, технические характеристики»). Внешнюю часть дымоходного сэндвича изготавливают из стали или керамзитобетонных блоков.

В комплекты к дымоходам сборного типа входят элементы для фиксации конструкции, ревизии, обслуживания и для подсоединения отопительных агрегатов. Их установка несложная, но все равно нужно соблюдать инструкцию, чтобы была полностью обеспечена безопасность.

Существует еще один вариант, применяемый при монтаже печного агрегата – строительство кирпичного дымохода. По причине низкой степени теплопроводности кирпичей, его стенки не будут нагреваться до предельно высоких температур и в результате не потребуются дополнительные меры, связанные с его утеплением (детальнее: «Как выполнить теплоизоляцию печной трубы, какой утеплитель использовать»). Нужно будет лишь верно выполнить противопожарную разделку перекрытий и крыши.

С целью экономии и уменьшения веса иногда конструкцию дымохода из кирпича завершают установкой керамической или металлической трубы. В данном случае термоизоляция производится согласно нижеописанной технологии.

Когда такая работа выполняется для одинарных труб, можно задействовать короба, сделанные из негорючих материалов. Подобного типа дымоходы разрешается эксплуатировать без термической изоляции, но обязательна противопожарная разделка в соответствии с правилами.

Способы гидроизоляции дымохода

Гидроизоляцию дымоходов следует создавать в месте, где они выводятся на крышу. Чем дальше они располагаются от конька, и чем труба больше, тем сложнее будут условия эксплуатации.

Атмосферные осадки в случае, когда изоляция трубы дымохода недостаточна, начинают проникать вовнутрь здания. В результате возникают протечки, гниют и разрушаются перекрытия.

Способ гидроизоляции, как правило, зависит от формы трубы и материала, из которого сделано кровельное покрытие. Для круглых изделий применяют разделки либо металлические, либо полимерные, а для труб, имеющих прямоугольное сечение — фартуки и планки примыкания из металла.

Изоляция дымоходных труб

До того, как заизолировать трубу на крыше, следует убедиться в соблюдении требований, прописанных в СНиПе 2.04.05-91, и при обнаружении недостатков их устранить:

  1. Для обеспечения требуемой силы тяги и недопущения превышения температуры печных газов высота трубы должна стартовать от 5 метров.
  2. Когда кровельное покрытие сделано из рубероида, шифера или другого сгораемого материала сверху трубы устанавливают искроуловитель, представляющий собой металлическую сетку с мелкими ячейками.
  3. Между сгораемыми элементами, такими как перекрытия, стропила и стены, и дымоходом нужно оставлять промежуток, равный не меньше, чем 25 сантиметров.
  4. От верхнего перекрытия печки до потолка выдерживают противопожарное расстояние. Для металлических агрегатов, оно составляет минимум 150 сантиметров, для кирпичных печей с двухрядным перекрытием –50 сантиметров, с трехрядным перекрытием –25 сантиметров при условии, что потолочная поверхность над нагревательным прибором отделана негорючими материалами.

В месте, где кирпичный дымоход пересекает потолок, обустраивают распушку толщиной в 1 – 1,5 кирпича.

Изоляционные материалы для труб бань

Поскольку банные постройки часто строят из дерева, эти объекты нуждаются в изоляции дымоходов, печей, потолка, стен, так как данный материал легко воспламеняется. Нужно продумать, чем обезопасить трубу в бане, сделав теплоизоляцию дымоотводящей конструкции, чтобы она медленнее остывала, и на ней не собирался конденсат. Читайте также: «Как и чем изолировать трубу дымохода – лучшие решения, проверенные временем».

Ошибочным станет решение изолировать трубу в бане путем крепления к потолку листа железа, поскольку оно сильно нагревается. В качестве варианта, чем обложить дымоход, используют огнеупорный красный кирпич, но в таком случае нужно укрепить фундамент.

При решении проблемы, чем обмотать трубу дымохода металлическую в бане, специалисты выделяют фольгоизол и теплоизол.

Оштукатуривание трубы из кирпичей

Наружная поверхность кирпичных труб нагревается незначительно, поэтому их штукатурят для улучшения условий эксплуатации и продления службы. Наиболее доступный вариант изоляции дымоходов из кирпичей – оштукатуривание раствором с использованием извести и цемента. В его состав вместо песка можно добавлять шлаковую крошку, предварительно просеянную.

Слой штукатурки, когда на трубе имеется много неровности, получается достаточно толстым, поэтому, сначала лучше заделать раствором все имеющиеся перепады и щели на поверхности, а потом обтянуть ее армирующей сеткой.

Оштукатуривание выполняют в два слоя, задействуя всю трубу. Первый раз раствор доводят до густоты сметаны и наносят его путем набрызга и не выравнивают. Для следующего слоя состав делают более густым. Его накладывают мастерком и потом затирают до получения гладкой поверхности.

Использование асбестоцементных листов

Такой способ изоляции для дымоходных труб из кирпичей, как обшивка труб асбестоцементными материалами по теплосбережению превосходит оштукатуривание в несколько раз. Плиты из асбестоцемента наклеивают на наружную поверхность при помощи цементно-известкового раствора.

После приготовления состава дымоотводящую конструкцию армируют сеткой, и первый слой наносят методом набрызга. Когда он просохнет, асбестоцементные плиты нарезают в соответствии с размером трубы. На отрезки изоляции наносят следующий слой смеси и прикрепляют их к поверхности дымохода.

Но у этого способа имеется большой недостаток – асбест содержит канцерогены и поэтому его нельзя использовать в жилых помещениях.

Изоляция одинарных металлических труб

Самым опасным вариантом обустройства дымохода в плане противопожарной безопасности является труба из металлопродукции, которая не защищена теплоизолятором. Расстояние между нею и деревянными или пластиковыми элементами должно составлять минимум 60 сантиметров.

Но даже наличие такого промежутка не способно обезопасить от ожогов в случае случайного прикосновения – по этой причине трубу желательно изолировать, пока не возникли проблемы.

При принятии решения, чем обмотать трубу в бане или доме, если она одинарная – это использование негорючего утеплителя, к примеру, базальтовой ваты, которую сверху защищают металлом или штукатуркой. У этого теплоизолятора температура плавления находится на отметке в 1000 градусов.

Последовательность действий при этом следующая:

  1. Маты 5-сантиметровой толщины, состоящие из базальтовой ваты, внахлест укладывают вокруг трубы и фиксируют стальной проволокой.
  2. Оборачивают теплоизолированный дымоход армирующей сеткой, закрепляют ее и поверх наносят штукатурку в два слоя.
  3. Вместо оштукатуривания можно использовать тонколистовое железо, которое сворачивают и заклепывают в месте соприкосновения краев.

Изоляция перекрытий

Существует определенный порядок, как изолировать трубу дымохода в перекрытии:

  1. В перекрытиях и крыше делают отверстия для прокладки дымоотводящей конструкции так, чтобы от их края до стенок труб оставалось расстояние не меньше 25 -35 сантиметров (прочитайте: «Как и чем заделать щель между трубой и крышей – разные варианты для разных материалов»).
  2. Края отверстий покрывают металлическими или асбестоцементными листами или обустраивают термоизолирующий короб.
  3. Пространство около труб плотно заполняют теплоизоляционной ватой.
  4. Расположенные недалеко от проходов дымохода конструкции из дерева покрывают специальными — антипиреновыми составами.

Разобравшись с тем, как теплоизолировать и чем обернуть трубу в бане или доме, можно без особых трудозатрат выполнить данную работу.

Но даже качественно изолированный дымоход следует эксплуатировать правильно:

  • производить очистку от сажи не меньше 3 раз на протяжении года;
  • своевременно убирать из печки золу;
  • не сжигать в агрегате посторонние предметы и материалы.

Пошаговая инструкция по выполнению работ проведения труб дымохода через плиты перекрытия и конструкцию крыш – знания, которые пригодятся любому мужчине, решившему выполнить работу своими руками. Работа непростая и требует внимательности и ответственности, ведь от качества зависит сохранность вашего дома и защита его от пожаров.

Общие правила и выбор места

Как провести трубу печи через деревянный потолок — это необходимо сделать так, чтобы не возникало неприятностей, как на фотографии. Основная задача подготовительного этапа – определение места установки печи и проведения дымохода на улицу. В зависимости от материалов плит перекрытия и труб дымохода, потребуется выполнить работы с учетом нескольких размеров:

  • максимальное расстояние от конька до козырька трубы 1000 мм, а минимальный выступ – 350 мм;
  • расстояние до поверхностей деревянных стен – минимум 250 мм;
  • длина горизонтального участка дымохода до 1000 мм;
  • при выборе места прохода, учитываем прохождение трубы через конструкцию крыши. Это место должно располагаться между стропилами;
  • при прохождении стальных трубопроводов через деревянные плиты, элементы отделки и конструкции крыши обязательно используем самодельные, промышленные короба или муфты с внутренним слоем теплоизоляции.

к содержанию ↑

Схемы вывода дымохода через перекрытие и крышу

1 этаж

Проход печной трубы через перекрытие 1 этажа оборудуется металлическим коробом, заполненным слоем теплоизоляции. Для этого можно использовать отсыпку керамзитом, заполнение полостей минеральной ватой. Для нежилых помещение допускается использование асбестовых плит.

Схема монтажа дымохода через перекрытие с выходом на крышу (одноэтажный дом)

2 и более этажей

При проходе через плиты 2 и следующих этажей может возникнуть ситуация, когда дымоход невозможно установить вертикально. Строители могли сместить перегородки или установить балку в конструкции перекрытия.

Поэтому чтобы не рисковать, при обустройстве дымоходов в многоэтажном дому лучше использовать домовую систему вентиляции. Если выполнить горизонтальный отступ – в этом месте будет собираться возможный конденсат и на стенках откладываться толстый слой сажи. И почистить дымоход через повороты будет затруднительно.

Схема установки дымохода печи в 2-этажном доме

Схема с описанием всех элементов

Вывод печной трубы через перекрытие

Выбор конструкции и материалов зависит от виды дымохода. Разберем правила организации работ для основных материалов трубопроводов подробно.

Круглой металлической

Весь процесс разбит на несколько этапов:

  1. Самые востребованные на сегодняшний день для изготовления стальных дымоходов – двухсторонние металлические сэндвич – трубы с внутренней прослойкой теплоизоляции. Для таких дымоходов можно легко сделать самодельный короб из жести или купить готовый в магазине.
  2. По габаритам короба вырезаем полость в потолке, вставляем короб так, чтобы он надежно фиксировался загнутыми краями на полу чердака или 2 этажа.
  3. Заводим трубу в подготовленное отверстие и закрепляем ее саморезами к стене. Оставшиеся зазоры заполняем жаростойким герметиком.
  4. Всю оставшуюся полость короба заполняем утеплителем. Можно использовать минеральную вату, пеноизол, пенопласт и любой другой материал. Для жилых помещений запрещено использование асбеста.
  5. Слой теплоизоляции должен немного выступать за металлические бортики. Осталось закрыть поверхность короба декоративной отделкой из дерева. Можно купить стальную шлифованную пластину нержавейки, которая украсит ваш потолок.

Этапы работ по выводу стального дымохода через перекрытие

Кирпичного дымохода

Здесь все намного сложнее:

  1. Перед плитой перекрытия каменщик должен выполнить распушку трубы, постепенно расширить наружный размер дымохода. Если вы обладаете навыками в укладке кирпича, работу можно выполнить самостоятельно. Если нет, придется привлекать опытного печника.
  2. В плите (перекрытии) вырезается проем по размерам трубы, даже с небольшим запасом. После укладки кирпичей и выхода дымохода за поверхность перекрытия, нарезаем плитный материал утеплителя по размерам трубы.
  3. Можно использовать минеральную вату или подготовить пенопластовые заготовки. Главное, чтобы толщина слоя компенсировала высокую температуру отработанных газов и не позволяла им влиять на поверхность стен и перекрытия.
  4. Затем укладываем заготовки вокруг трубы и закрепляем их специальными саморезами или просто обматываем скотчем. Главное не оставлять больших щелей, а небольшие зазоры заполнить огнестойким герметиком. Заполнив всю полость утеплителем закрываем ее слоем декоративной отделки.

Схема вывода кирпичного дымохода через перекрытие и крышу дома

Проход через кровлю

Проход печной трубы через кровлю проводится по аналогии с плитами перекрытиями. Единственное дополнение – обеспечение надежного слоя гидроизоляции для предотвращения протекания воды в месте выхода дымохода.

Проход кирпичной трубы через кровлю

Кирпич для печной плиты на крыше используем керамический, красных, высокого качества и марки. Здесь на него оказывает влияние не только высокая температура газов, но и агрессивные условия наружной температуры, ветра и осадков.

После пересечения с плитой перекрытия выкладываем трубу до места выхода через конструкцию крыши:

  • размечаем и аккуратно вырезаем полость прохода дымохода, делаем размер с запасом для слоя изоляции;
  • оснащаем место прохода металлическим коробом с полостью для прохода трубы. Верхний срез должен выполняться с учетом угла наклона крыши, и выставляется немного утопленным внутрь;
  • после выхода дымохода наружу, заполняем все пространство слоем теплоизоляции, все малейшие пустоты заделываем герметиком;
  • заводим под поверхность конструкции крыши слой гидроизоляции. Затем сверху одеваем стальной фартук или резиновую муфту. Края аккуратно заделываем герметиком.

Сверху укладывается основной материал покрытия крыши, и труба выгоняется до нужного размера. Наверху выкладывается «выдра» и устанавливается защитный козырек. Вывести печную трубу через крышу несложно при наличии хорошего инструмента и навыков выполнения кирпичных и слесарных работ.

Проход круглой трубы через кровлю

Проход печной трубы через крышу, если дымоход выполнен из стальных, керамических или асбестовых труб производится по такой же схеме, как с кирпичным дымоходом (инструкция выше).

При потребности установки высокой трубы, ее раскрепляют стальными растяжками к специальным анкерам, заделанных в конструкцию крыши.

Необходимость изоляции печной трубы заключается сразу в двух важных моментах: защита дома от пожара и предотвращение протечек через место стыка дымохода и кровли. При грамотном подходе к этому вопросу возможно также улучшить работу печи за счет усиления тяги, сохранить стропильную систему крыши в целости, избежав образования конденсата.

Все эти моменты могут быть решены без привлечения специалистов своими руками. Сегодня рассмотрим, как должна быть изолирована печная труба на крыше, выполненная из кирпича.

Вывод дымохода через крышу

Для грамотного проведения данного этапа работ рекомендуем следовать нехитрым рекомендациям:

  • труба должна быть спланирована заранее. Необходимо определить место вывода, чтобы избежать контакта с деревянными стропилами и определить высоту конструкции, необходимую для качественной тяги в печи.
  • Для выбора места следует помнить, что тяга в печи лучше, если труба как следует обдувается ветром. Поэтому дымоходы помещаются ближе к коньку крыши. Высота трубы будет находиться в зависимости от его местоположения относительно конька.
  • Любой дымоход должен быть разделан и изолирован. Конечно, кирпич нагревается не так сильно, как металл, но и при работе с ним необходимо неукоснительно соблюдать данное правило.

Соблюдение пожарной безопасности

Противопожарные нормы говорят, что в зонах соприкосновения дымохода с легковоспламеняющимися материалами кровли его температура должна быть не более 50 градусов. В случае с кирпичной трубой этот момент решается благодаря увеличению толщины кладки в районе ее прохода через чердак и кровлю. В данном случае рекомендованное значение толщины составляет не менее 38 см. Такая величина позволяет сохранять жар внутри конструкции и не допускает сильного нагрева внешних стенок.

Основные правила разделки дымохода следующие:

  • Необходимо соблюдать промежуток между стропилами и крышей при любом кровельном покрытии в диапазоне 25-30 см. При использовании горючих материалов, типа древесины или рубероида, это значение составляет 15-30 см, для не подверженных горению – 10-25 см.
  • Особое внимание уделяется прохождению дымоходной конструкции через кровельный пирог, который включает легковоспламеняющиеся материалы. В данном случае труба помещается в специальный короб, который разделяет ее и кровельные материалы. Он изготавливается из деревянных элементов и внутри заполняется негорючим утеплителем, например каменной ватой. В образовавшемся отверстии кровли изоляционные пленки надрезаются в форме конверта и крепятся в развернутом виде к стропилам. Места стыков кровельного пирога и дымоходного короба изолируются для избежания протечек.

Проход различных типов дымоходов через крышу

Изоляция печной трубы на крыше и ее обход для разных типов труб различны:

  • Круглая труба. Удобно, когда вывод дымохода через крышу и укладка кровельного покрытия происходит одновременно. Для выхода в кровле изготавливается отверстие на 1 см шире самой трубы. Прорезать отверстие необходимо со стороны чердака на основе расчетов по выводу дымохода от печи. Далее, поверх монтируется кровельная муфта.
  • Кирпичный дымоход. Проход и изоляция связаны с созданием короба, который в нижней части подшивается огнеустойчивым материалом. Место прохода через кровлю закрывается специальной отбортовкой, которая к краям трубы прижимается пристенным профилем. Далее, поверх крепится изоляционный фартук.
  • Печная труба над мансардой. Требуется использование термоизоляционной гильзы. Дымоход помещается в специальный кожух, который фиксируется герметиком.

Изоляция дымохода

Гидроизоляция может быть совершена различными средствами, но если вы решили изолировать дымоход своими силами, то рекомендуем обратить внимание на рулонную гидроизоляцию. Отделка данными материалами проста и позволяет получить качественный результат.

Следует придерживаться данной последовательности работ, которая подразумевает изоляцию трубы до укладки кровельного покрытия:

  1. В первую очередь необходимо очистить дымоход и прилегающую к нему кровлю от пыли и грязи и обработать все поверхности грунтовкой.
  2. На грунтовку приклеивается диффузионная мембрана с нахлестом материала на трубу на 15-20 см, что не позволит влаге проникнуть внутрь кровли.
  3. Из листового металла изготавливается верхний и нижний галстук. Уголки при помощи дюбелей крепятся на бруски, набитые поверх обрешетки.
  4. Гидроизоляция расстилается листами с нахлестом стыков, которые дополнительно промазываются мастикой.
  5. Далее, сверху укладывается кровля и поверх нее специальный фартук из пластика, все стыки вновь изолируются.

Облицовка печного дымохода

Завершающим штрихом может стать отделка дымохода. Его можно обложить облицовочным кирпичом, что позволит придать ему законченный и стильный внешний вид, напоминающий классический дымоход.

Важно заметить, что если планируется отделка дымохода, то необходимо заранее обеспокоиться о более прочном основании под трубу. В идеале оно должно идти из-под кровельного покрытия и опираться на несущие стены или плиты перекрытия.

Подведем итоги

Изоляция печной трубы связана с двумя важными моментами:

  • Пожарная безопасность дымохода;
  • Изоляция.

Сделать вывод дымохода через крышу вполне под силу собственными силами без привлечения специалистов. Необходимо лишь неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности и тщательно заделать все примыкания трубы и кровли, чтобы жидкость снаружи не могла проникнуть под кровлю.

Качественно выполненный дымоход – это не только безопасность дома, но и отличная работа печи и отсутствие нежелательных протечек кровли.

Как утеплить каменный камин

В. Центральную треть нашей внешней стены гостиной занимает каменный камин от пола до потолка. Независимо от того, используется камин или нет, через камни проникает много холода. Например, в качестве теста мы повесили одеяло на верхнюю половину кирпичной кладки и обнаружили разницу температур позади и перед одеялом в 7 градусов. Можете ли вы предложить какую-либо изоляцию, снаружи или внутри, которая подходит для внешний вид и уменьшат теплопотери? Читатель Нампа, Айдахо

А.Внутреннее утепление лицевой стороны камина нецелесообразно. Во время работы камина выделяется определенное количество лучистого тепла, которое было бы нейтрализовано, если бы была применена внутренняя изоляция. И, как вы заметили, такая переделка не сохранила бы внешнего вида внутреннего каменного камина.

Один из способов — построить деревянную каркасную стену размером 2 на 4 или 2 на 6 дюймов напротив открытого наружного дымохода до плиты или линии карниза. Это обеспечит опору для любого из нескольких видов изоляции, которая может быть применена между стойками.

Установленные с межцентровым расстоянием 16 дюймов или 24 дюйма, стойки предназначены для установки скрепленных скобами термоизоляционной ваты или жесткой изоляционной плиты. После этого изолированный каркас можно было облицевать 4-дюймовым, плюс или минусом, плиткой, обычно накладываемой поверх обшитого каркаса.

Естественно, водонепроницаемость обрамленной области важна для максимальной теплоизоляции.

Альтернативным методом изоляции может быть установка каркаса, включая его внешнюю обшивку; затем залить, продуть или накачать любой из нескольких видов изоляционного материала между стойками.Тот же шпон из плитняка будет по-прежнему применен к внешнему виду, как указано выше.

Через наружную стену из кирпичной кладки проходит большое количество тепла. Камины, построенные на внутренних стенах, напротив, создают дивиденд от обогрева комнаты по другую сторону дымохода.

Проницательные архитекторы теперь проектируют камины на внутренних стенах для экономии энергии. Кроме того, они могут потребовать, чтобы камины были как функциональными, так и декоративными, указав металлические блоки циркуляционного типа, производимые такими компаниями, как Heatilator, Heat-Form и другими.

Правильный способ теплоизоляции камина — Звукоизоляция, которая работает — Звукоизоляция всего

Из всего, о чем я мог бы написать, никогда бы не подумал, что напишу что-нибудь настолько ироничное. Бороться с огнем огнем, а? Однако, прежде чем вы попадете в ту же ловушку, что и я, помните, что в жизни происходит много безумных вещей. И если подумать подробно, утеплить камин имеет смысл.

Не так давно я написал статью о теплоизоляции старого дома.Как и камин, интерьер дома представляет собой один или несколько источников тепла. А также. в конечном итоге большая часть топлива, используемого для обогрева интерьера, тратится впустую, если дом не имеет надлежащей теплоизоляции. Тот же принцип применим и к каминам, тем более, если они являются «источником тепла» для комнаты. Итак, в бой, мы снова углубимся в сегодняшнюю тему: как утеплить камин.

Виды каминов

Камины — это нечто, чей дух и атмосферу невероятно трудно воспроизвести любыми способами.Они источают ощущение, что ничто не может сравниться с холодным, дождливым или снежным днем. Хотя сейчас наблюдается повторяющаяся тенденция. Во многих старых домах владельцы сняли камины, чтобы перейти к более современному образу жизни. Однако впоследствии многие выяснили, что без них все будет иначе, поэтому они идут их переустанавливать.

Дело в том, что времена изменились, и на рынке появились более разнообразные типы каминов. Это разнообразие варьируется от строительных материалов до видов топлива, используемого для сжигания.Но в конечном итоге результат всегда один: уютное горящее пламя и, надеюсь, не дом.

Дровяные камины
  • Камины традиционные
  • Камины закрытые / закрытые
  • Каминные топки
  • Печи дровяные
Камины газовые
  • Встраиваемые камины с прямой вентиляцией
  • Камины встраиваемые безвентиляционные
Камины на этаноле
  • Переделка камина
  • Камины настенные
  • Камины настольные
Электрокамины
  • Электрокамины каминные
  • Электрокамин Тумбы под телевизор и развлекательные центры

О каминах и почему они требуют теплоизоляции

Изоляция камина имеет решающее значение для безопасности и комфорта вашего дома, но есть особые способы сделать это, даже если это означает, что не нужно разводить самый красивый костер.И выслушай меня. Вы могли бы подумать, что изоляция внутренней части стены вокруг дымохода — лучший способ сделать это. Помните костер? Вот так и получаются костры. Эти материалы, поскольку в основном сухие, также невероятно легковоспламеняемы. Таким образом, они никогда не должны напрямую контактировать с вентиляционной трубой.

Большинство вышеперечисленных типов каминов по своей природе являются современными; таким образом, они были разработаны с учетом теплоизоляции. Это означает, что в большинстве из них уже есть закрывающиеся панели, которые, когда они не используются, действуют как защита от холода снаружи.Сегодня я буду говорить о классическом типе кладки и типе с нулевым зазором из-за их сходства. Причина, по которой я буду говорить только о двух, заключается в том, что большинство других типов либо похожи, либо имеют встроенную изоляцию.

Почему изоляция так важна?

Камины, несмотря на то, что они красивы, невероятно неэффективны. Огонь дает тепло, а тепло означает энергию, и мы с вами оба знаем, что энергия (в данном случае тепло) не склонна оставаться на месте.

При горении тепло, нагретый воздух, газы и другие загрязнители выходят из дымохода в атмосферу. Несмотря на отопление внутри дома, когда он остынет, он автоматически начнет вытягивать нагретый воздух. Это постепенно охладит дом за ночь, сделав его холоднее, чем вначале.

Проблема в том, что вы не можете просто «решить» эту проблему, закрыв заслонку, особенно если есть еще горящие угли. Это подвергнет вас риску удушья из-за окиси углерода.С другой стороны, если оставить его открытым, из дымохода будет выходить больше тепла. Обреченный, если вы это сделаете, обреченный, если вы этого не сделаете. Но не волнуйтесь, потому что есть решение для утепления вашего камина.

Как утеплить

1.

Дымоход классический

Камины, поскольку они интегрированы в конструкцию дома, удалить практически невозможно; то есть без серьезных повреждений структурной целостности. Однако есть способы обойти это.На рынке есть продукты, специально разработанные для того, чтобы должным образом изолировать эти старые камины, не снимая их.

Обратите внимание, что для классического типа изоляция на самом деле означает: «как изолировать, когда она не используется»?

Способов сделать это:

  • Купите герметик для камина. Есть три типа:
    • Уплотнитель в форме шара
    • Заглушка для камина
    • Декоративная крышка
Уплотнитель в форме шара

Уплотнитель в форме шара — это надувное уплотнение в форме шара, которое может быть любого размера, необходимого для дымохода вашего дома.Он действует как гигантский вакуум, который всасывает весь воздух из вашего дома. Помните, что я говорил вам ранее о потерях энергии и тепла?

Теперь эти герметики полностью меняют этот процесс. Они высасывают холодный воздух, одновременно блокируя выход теплого воздуха через дымоход. Это также означает, что холодный воздух не попадет. Кроме того, он предотвратит проникновение чего-либо извне без приглашения, например, мусора, Санта-Клауса и дохлых белок.

Для наилучшего использования убедитесь, что он установлен либо над заслонкой, либо внизу дымовой полки.

Заглушка для камина

Заглушка для камина похожа на герметик для баллонов по функциям и конструкции, несмотря на то, что она скорее прямоугольная, чем круглая. Точнее, это надувная уретановая заглушка, которую легко установить, желательно под уровнем демпфера. Он работает с большинством каминов и может быть установлен менее чем за 5 минут.

Он работает за счет 5 небольших участков, которые можно разрезать, чтобы получить отверстие для рукоятки демпфера. Как только он надувается, он герметизируется вокруг рукоятки демпфера, тем самым закрывая отверстие.

Декоративная крышка

Декоративная крышка — это не столько коммерческий товар, сколько личный вопрос настройки. А именно, вы можете либо купить металлическую панель, как-то прикрепленную (винты, магниты и т. Д.) К металлическому экрану камина, либо работать с подобным импровизированным решением. Избегайте резины и других материалов, которые могут стать причиной смертельных исходов от тепла и газов. Металл должен быть вашим любимым жанром изоляции (понимаете?).

2.

Камин без просвета

Поскольку они предварительно изготовлены, более эффективны и спроектированы намного лучше, чем их классический аналог, их легче установить / разобрать. Это связано с тем, что их строительные материалы устраняют необходимость в буферной зоне, что позволяет ей лучше вписываться в более тесные пространства. В любом случае, они должны быть должным образом изолированы, чтобы они могли работать с максимальной нагрузкой. Вот как вы это делаете:

Необходимые материалы и инструменты
  • Высокотемпературный герметик
  • Пистолет для герметика
  • Силиконовый герметик
  • Пена для распыления
  • Изоляционный батон
  • Обертка для дома
  • Степлер строительный
  • Степлеры строительные
  • Винты (2 дюйма)
  • Шуруповерт
  • Фанера
  • Циркулярная пила
  • Степлер

Чтобы добиться надлежащей изоляции, вам нужно будет выполнить 4 простых шага:
Шаг 1

Во-первых, необходимо произвести точные измерения паза и углубления вентиляционной шахты камина.Это подскажет, сколько фанеры нужно отрезать, чтобы заполнить внешнее пространство кожуха дымохода. После этого прикрутите его, желательно 2-дюймовыми винтами (оптимальной длины), при этом убедитесь, что каждая деталь плотно прилегает друг к другу.

Затем необходимо вынуть герметик (силиконовый вариант) и нанести его вертикально на швы. Затем установите изоляцию войлока на нижнюю часть рамки с помощью степлера. Из оставшейся фанеры вырежьте секцию, которая может поместиться под загон, и прикрепите ее несколькими винтами.В завершение нанесите герметик на швы вокруг нижней части области погони.

Шаг 2

Во-вторых, вы должны решить вопрос, касающийся погони за камином. Для этого вам нужно взять сплошной кусок домашней пленки и завернуть его (да) вне огня. После упаковки обязательно закрепите ее скобами строительного уровня. Убедитесь, что каждый угол и дюйм были достаточно покрыты, включая нижнюю часть живота погони. Еще раз завершите швы и сайдинги герметиком.

Этот процесс необходим для того, чтобы вы могли установить любые внешние подъездные пути по вашему выбору. Потому что давайте будем честными, внешний вид и функция отделены друг от друга, но уродливые камины не работают одинаково.

Шаг 3

В-третьих, теперь пора снять изоляцию из войлока и прикрепить ее между шпильками внутри камина. Желательно сделать это до монтажа гипсокартона и каминных агрегатов. Установите гипсокартон и, при необходимости, именно тогда следует установить газовое и электрическое оборудование, но пока не устанавливать камин.

Шаг 4

Наконец, заделайте оставшиеся швы гипсокартона, а также места, где он будет соединяться с полом и потолком. Для надежности не забудьте распылить пену на газовые и электрические трубы / линии, чтобы защитить их. В завершение нанесите высокотемпературный герметик на наперстки стены. И это должно сработать.

Заключение

В конечном счете, никто не может отрицать важность надлежащей теплоизоляции дымохода. Это не только избавит вас от огромных расходов на топливо и отопление, но и, вероятно, спасет вам жизнь.Помните, что возгорание, если его не остановить, представляет большой риск для вашей личной безопасности и вашего имущества. Поэтому не забудьте утеплить дымоход сегодня, потому что вы всегда должны помнить, что «зима приближается».

Другие полезные ресурсы:

Изоляция, внесенная в список UL, которая не работает

Эта статья предназначена не для кого-либо или какой-либо компании, а, скорее, для процесса и во имя выполнения качественной работы.

Работая в сфере производства дымоходов более 20 лет, я стал свидетелем большинства видов монтажа и ремонтов.Как и в любом другом строительстве, есть правильные способы сделать что-то, и есть ярлыки, которые некоторые предпочитают использовать.

Мое внимание привлекло неправильное использование залитой изоляции вокруг футеровок из нержавеющей стали. По моему опыту, правильно установить изоляционную смесь вокруг вкладышей из нержавеющей стали (чтобы получить нулевой зазор) практически невозможно. Помимо того факта, что эта установка широко и неправильно используется, производители, похоже, подталкивают установщиков к этому методу.

В декабрьском выпуске «The Chimney Sweep News » за декабрь 2011 г. есть 5-страничная статья о «Мастерской по замене футеровки в Копперфилде». В нем Расс Диммитт заявляет: «Я все больше склоняюсь к литой изоляции» (имеется в виду литая смесь вокруг нержавеющих футеровок).

В Copperfield Pro Book указано, что «HomeSavers Insulation Mix» и «TherMix» следует смешивать до «консистенции влажной почвенной почвы». Такая же консистенция характерна и для других производителей, таких как «Best Mix» от New England Chimney Supply, «Everguard» от Olympia и «Premier Mix» от National.В инструкциях по установке указано, что для получения нулевого зазора требуется минимум 1 дюйм смеси вокруг всей футеровки.

При установке футеровки с использованием этой смеси, как вы центрируете футеровку в дымоходе и убедитесь, что смесь находится по всей длине футеровки и имеет толщину в один дюйм?

Скажем, например, что мы облицовываем основной дымоход размером 8 ″ x12 ″ в блочном дымоходе 16 ″ x21 ″, и мы удалили облицовку из плитки после пожара в дымоходе. Дымоход соприкасается с деревом (обычно встречается в домах), поэтому нам нужно использовать изоляцию с нулевым зазором вокруг облицовки.Труба печи 7 дюймов, высота дымохода более 25 футов, и, допустим, дымоход полностью отвесный (большая редкость). После снятия плитки внутренние размеры составляют 9 ″ x 12 ″. Внешние размеры 7-дюймового лайнера — 7,25 дюйма. Это оставляет менее одного дюйма с каждой стороны от коротких концов блока (уже не для кодирования, а для закрытия, поэтому мы продолжим). Теперь необходимо принять во внимание тот факт, что при строительстве дымохода между блоками оставались швы из раствора (на их устранение ушло бы бесчисленное количество часов, а в это сложно поверить, что это делают монтажники).Эти швы раствора могут легко выступать в проем от 1/8 дюйма до 1/2 дюйма или больше.

Я занимаюсь заливкой лайнеров «на месте» более 15 лет. При заливке футеровки методом «заливки на место» используется самовыравнивающаяся смесь. Даже с этой жидкой смесью вам понадобится вибратор и центрирующие пружины на лайнере, чтобы гарантировать, что смесь полностью центрирована вокруг основы. (Сейчас мы устанавливаем футеровки из нержавеющей стали. Мы не настаиваем на литье на месте футеровок.)

Невозможно центрировать футеровку из нержавеющей стали даже в полностью прямом дымоходе.Ни один производитель не продает центрирующих устройств с такой литой изоляцией. Потому что даже если вы использовали пружины для центрирования этого вкладыша, консистенция смеси «влажная почвенная смесь» не могла бы равномерно течь вокруг вкладыша.

Когда я спрашиваю нескольких установщиков и дилеров о том, как центрировать футеровку из нержавеющей стали при заливке этой смеси, и как они узнают, что изоляция прошла по всей длине футеровки, лучшие ответы, которые я получил: «ну, вы потянете на подкладке, и это центрирует смесь », и« вы просто знаете.”

До сих пор мы обсуждали полностью прямой дымоход. Что делать, если дымоход имеет изгиб, как это часто бывает в дымоходах с камином? Что делать, если обычный кирпичный дымоход 8 ″ x8 ″ различается по размеру? Что, если блоки смещены на 1/2 дюйма? Большинство установщиков сказали бы «достаточно близко»!

Еще одна проблема, связанная с использованием этой смеси, заключается в том, что удаление поврежденной облицовки с залитой изоляцией вокруг нее — это кошмар. Когда вы натягиваете лайнер, смесь застревает в себе. Я удалил 5 отдельных лайнеров, и каждый раз мне приходилось раскатывать светлый лайнер, чтобы удалить его.Что делать, если смесь залить «толстостенный» лайнер? Снос в порядке!

Как заявил Расс Диммит. «В ограниченном пространстве лайнер может опускаться без изоляции, и тогда вы можете залить изоляцию». (стр. 10, Новости трубочиста, ) Это утверждение больше похоже на коммерческий трюк, чем на учителя, инструктирующего, как правильно действовать. Я могу только надеяться, что это заявление было сделано в отношении перебазировок, соответствующих нормам, где лайнер на самом деле не требовал изоляции, но был необычным для этого.

На странице 14 того же выпуска Chimney Sweep News Женевьева Бурес заявляет: «Только в 30% подтвержденных случаев возгорания дымохода, которые я исследовала и позже рассмотрела предлагаемый ремонт, я обнаружила, что предлагаемый ремонт соответствует минимальному пожарному кодексу. . » Сколько из них представляют собой неправильно залитую изоляцию вокруг футеровок из нержавеющей стали?

Очень неприятно видеть, как ведущие производители продвигают продукт, который не может быть правильно установлен. Это сочетание — простой способ для тех, кто занимается «ночным перелетом», и для монтажников-любителей, чтобы найти легкий выход и быстро сэкономить на домовладельцах, сделав что-то неправильно.

Я надеюсь, что эта статья может убедить монтажников, монтажников и производителей отказаться от заливной изоляции вокруг футеровок из нержавеющей стали и направить их на использование качественных методов изоляции, таких как изоляционные одеяла с фольгой на 1/2 дюйма или защелкивающиеся пленки, которые дают нулевой рейтинг зазора.

Пол Бьянко — генеральный директор Chimney Savers, семейной компании по очистке и ремонту дымоходов, обслуживающей Вермонт и Нью-Гэмпшир с 1989 года. Имея 12-летний опыт работы в сфере производства дымоходов, Пол обладает обширными знаниями во всех вопросах, касающихся дымоходов.

4 эффективных совета по предотвращению попадания холодного воздуха в дымоход

Последнее обновление: | Автор: Самуэль-Н | Этот пост содержит партнерские ссылки.

Камин должен сохранять тепло и уют в вашем доме, однако он также может принести больше вреда, чем пользы. Когда холодный воздух течет по дымоходу и попадает в ваш дом, он снижает температуру и, в свою очередь, увеличивает счета за отопление, а также добавляет факторы, которые делают ваш дом некомфортным. Единственная вещь / человек, который должен спуститься в дымоход, — это Санта! Итак, как остановить холодный воздух?

В этом посте я расскажу, как предотвратить попадание холодного воздуха в дымоход, а также отвечу на несколько часто задаваемых вопросов.Наслаждаться.

Как предотвратить попадание холодного воздуха в дымоход

  1. Подумайте о клапане с верхним уплотнением
  2. Установите дверь камина
  3. Воздушные шары, подушки, заглушки для дымохода / овцы
  4. Надежно запечатайте дымоход

1. Рассмотрите возможность установки клапана с верхним уплотнением

Заслонка дымохода — это одна из частей дымовой трубы. Дымоходная заслонка находится в дымоходе и помогает контролировать вентиляцию дымохода. У заслонки есть цепочка, которую пользователь может использовать, чтобы открыть или закрыть.Первая защита дымохода от сквозняков в вашем доме — это заслонка. Однако со временем заслонка может изнашиваться, корродировать или просто не герметизировать отверстие дымохода должным образом. Фактически это позволит холодному воздуху входить и выходить теплому.

Если заслонка дымохода не работает, ее можно отремонтировать или заменить. Однако вы также можете рассмотреть возможность использования демпфера с верхним уплотнением.

Заслонка с верхним уплотнением находится наверху дымохода, и ее можно открывать или закрывать с помощью подвесного стального троса, который спускается по дымоходу в отверстие камина.Вы можете думать о заслонке с верхним уплотнением как о заглушке дымохода, но более продвинутой. При использовании вам просто нужно открыть его. Когда дымоход не используется, просто закройте его. У демпфера с верхним уплотнением много преимуществ. Он предотвращает попадание мусора и животных в дымоход, предотвращает попадание поводья и, что наиболее важно, препятствует прохождению холодного воздуха через дымоход.

2. Установить каминную дверь

Каминная дверь — одно из важных каминных аксессуаров. Дверь камина не только блокирует попадание холодного воздуха в дымоход, но и повышает безопасность, а также улучшает внешний вид камина.Есть много вариантов дверей для каминов, которые вы можете установить, чтобы дополнить интерьер вашего дома. Независимо от того, выберете ли вы каминные двери современного, классического, модного или деревенского типа, вы можете быть уверены, что они будут служить цели блокирования холодного воздуха.

Установить каминную дверь очень просто. Однако сначала нужно выбрать и заказать дверь для камина. Чтобы лучше определиться с типом каминной двери, сначала определите, какой тип камина у вас есть, продумайте дизайн, определите бюджет и, наконец, выберите дверь, которая дополняет ваш дом.

Часто я также вижу, как люди недоумевают по поводу каминных дверей и каминных экранов. Каминная ширма служит преградой между комнатой и камином. Каминные экраны обычно изготавливаются из металлического каркаса с сетчатой ​​панелью из перфорированного металла или тканой двери. Основная задача каминной завесы — препятствовать проникновению горящих углей в комнату и причинению вреда людям или возникновению огня. Каминные двери обладают теми же факторами безопасности, что и экраны. Тем не менее, каминная дверь также помогает сохранить теплый воздух после того, как огонь погас или угаснет, а также предотвращает попадание холодного воздуха в ваш дом.

3. Воздушные шары, подушки, пробки для дымохода / овцы

Подушки, заглушки и воздушные шары — это устройства, которые вставляются в дымоход, чтобы не допустить опускания холодного воздуха и выхода теплого воздуха через дымоход. Эти устройства — отличный выбор для дымохода с сквозняком, особенно если вы не пользуетесь камином регулярно.

Воздушные шары для дымохода изготовлены из пластика и позволяют легко заблокировать дымоход. Дымоходный баллон очень легко установить и снять.Пластик надувается с помощью рта или насоса низкого давления. Для воздушного шара дымохода все, что вам нужно сделать, это вставить его в дымоход, когда он уже установлен, и надуть его на полную мощность.

Хотя дымоходные шары действительно работают на определенном уровне, они также имеют свои недостатки. Во-первых, их может быть немного сложно установить. Они также более склонны к проколам при неосторожном обращении. Люди, использующие баллоны, также жаловались на эффективность дымоходных баллонов в том, что они полностью перекрывают дымоход.Через пару дней после установки баллона он может потерять воздух, позволяя воздуху проходить мимо. Пользователи воздушных шаров с дымоходом также жаловались на увеличение влажности и плесени в их домах после того, как начали использовать шар с дымоходом. Для лучшего решения я бы порекомендовал заглушку для дымохода / овцу.

Каминная овца сделана из 100% шерсти и имеет пластиковую ручку, с помощью которой она вставляется в дымоход. После того, как вы измерили правильную форму и купили дымоходную овцу, все, что вам нужно сделать, это просто поместить ее в дымоход.Поскольку он сделан из шерсти, его не нужно надувать, и вам не нужно беспокоиться о том, что он сдуется или лопнет. Его также можно стирать и разлагать микроорганизмами, что делает его хорошим выбором, если вы защитник природы.

4. Герметично закрыть дымоход

Это последнее средство, которое вам следует рассмотреть, если вы хотите остановить поток холодного воздуха, идущего по дымоходу. Прежде чем рассматривать этот вариант, я бы посоветовал вам взглянуть на приведенные выше решения и посмотреть, какое из них лучше работает для вас.

Однако, если вы все же решите окончательно закрыть дымоход, убедитесь, что это сделано правильно, чтобы избежать проблем в будущем. Плохо загерметизированный дымоход приведет к негерметичным утечкам, которые в должной мере приведут к повреждению интерьера вашего дома или структурному разрушению дымохода. Постоянная герметизация дымохода также может повлиять на стоимость вашего дома. Обязательно тщательно взвесьте все варианты, прежде чем принимать это важное решение.

Часто задаваемые вопросы

Сколько тепла теряется через дымоход?

Согласно U.S Министерство энергетики, запечатывание камина может сэкономить до 14%. За 100 долларов, потраченных на топливо, вы сэкономите 14 долларов. Исследование также показало, что даже если камин можно закрыть с помощью каминной заслонки, иногда они редко герметизируются должным образом, изнашиваются или часто деформируются.

Вызывают ли дымоходы сырость?

Я прочитал несколько обзоров и пользовательский опыт о том, что воздушные шары дымохода вызывают сырость. Однако я думаю, что это может быть связано в первую очередь с влажностью вашего дома.Когда вы перекрываете дымоход, влажный воздух, который раньше выходил из дома, попадая в ловушку, создает влажные условия. Хотя я не использовал воздушные шары для дымохода, я не рекомендую их. Лучшим вариантом будет обзавестись каминной Овечкой.

Нужна ли вентиляция неиспользуемым дымоходам?

Да. Даже если вы решите полностью закрыть дымоход, вам следует включить вентиляцию, чтобы дымоход мог дышать. Это помогает избежать разрушения дымохода из-за влаги, которая может попасть в конструкцию.

Для чего нужен кожух дымохода?

Кожух в дымоходе обычно устанавливается для предотвращения попадания дыма обратно в комнату ветром. Кожух дымохода также может служить защитой от дождя, предотвращая попадание дождевой воды в дымоход. Однако не всем дымоходам нужен кожух.

В заключение

Герметизация дымохода — один из способов предотвратить попадание холодного воздуха в дом. Как показано выше, герметизировать дымоход можно разными способами.Поскольку через дымоход теряется до 14% энергии, важно обеспечить надлежащую герметичность дымохода. Помимо дымохода, есть и другие способы утеплить дом и сэкономить на энергии. А вы знаете какие-нибудь другие способы перекрыть выход холодного воздуха из дымохода? Поделитесь ниже в комментариях, и давайте продолжим этот разговор.

Нужно ли мне изолировать гибкий дымоход?

Не существует строительных норм, в которых говорится, что вы должны изолировать гибкую трубу дымохода внутри дымовой трубы.Однако строительные нормы и правила гласят, что газы необходимо безопасно отводить из здания, а изоляция вашей гибкой дымовой трубы внутри полости дымохода гарантирует, что газы будут проходить прямо вверх от печи и выходить через верх дымохода.

Если дымоход находится на внешней стене, или дымоход очень высокий, или дымоход большого диаметра, то ответ на вопрос, вероятно, ДА! Поддерживая теплоту дымовых газов, вы увеличиваете скорость выхода этих газов и помогаете предотвратить образование конденсата на футеровке.Охлаждающие газы могут привести к стеканию конденсата по гибкому вкладышу и попаданию внутрь печи. Со временем это может привести к повреждению дымохода и печи.

Изоляция дымохода хорошего качества — идеальное дополнение к любой гибкой системе дымохода, особенно если дымоход находится на внешней стене. Защищая от холода и поддерживая тепло в дымоходе, гранулы вермикулита и изолированные трубы FlexWrap или Rockwool будут поддерживать подъем горячих газов для эффективного использования вашей печи.

Гранулы вермикулита поставляются в мешках по 100 л и могут быть залиты в полость дымохода после установки футеровки и заглушки.

Воспользуйтесь нашим калькулятором вермикулита, чтобы оценить, сколько мешков вермикулита вам понадобится для дымохода. Вам нужно будет ввести размеры дымовой трубы и диаметр футеровки, которую вы собираетесь использовать.

Гранулы вермикулита рекомендуется использовать только в том случае, если дымоход является водонепроницаемым.

Одеяла

FlexWrap поставляются длиной 10 м для гибкой подкладки 5-6 дюймов или 7-8 дюймов.Они закреплены алюминиевыми фиксирующими лентами двух размеров, указанных выше.

FlexWrap закрепляется вокруг гибкого лайнера перед тем, как его опустить в дымоход.

Рекомендуется заделать все стыки алюминиевой лентой шириной 50 мм, а затем закрепить ее алюминиевыми лентами через каждые 500 мм.

FlexWrap имеет толщину 12 мм и может выдерживать постоянные высокие температуры до 550 ° C, поскольку изготовлен из негорючего материала.

Этот продукт можно разрезать ножом Стэнли.

Изоляция Rockwool Tube доступна длиной 1000 мм для гибкой футеровки дымохода 5, 6 и 8 дюймов и поставляется в виде трубы. Трубки изготовлены из негорючей минеральной ваты, которая не поддерживает вредителей и не способствует росту плесени, бактерий или грибков.

Они также могут выдерживать постоянные высокие температуры до 500 ° C.

Рекомендуется герметизировать все стыки алюминиевой лентой шириной 50 мм. К каждому рулону прилагается самоклеющаяся лента, которую необходимо использовать для всех стыков.

Чтобы просмотреть весь ассортимент изоляционных материалов для дымоходов от компании Glowing Embers для всех видов установки, нажмите здесь…

Камин излучает тепло наружу, а не внутрь; утеплить дымоход снаружи, чтобы помочь

Золтон Коэн

Q:

В нашем доме есть семейная комната, которая в основном окружена окнами с двойным остеклением. Здесь также есть старомодный открытый кирпичный камин от пола до потолка.

Кирпичная кладка выходит за пределы дома, поэтому внутренние кирпичи зимой очень холодные.Я недавно измерил эту поверхность с помощью цифрового инфракрасного считывателя температуры, и он показал 50 градусов.

Обычно мы избегаем использования комнаты, когда на улице очень холодно, но иногда ставим электрический обогреватель перед камином, чтобы согреться.

Я переоборудовал камин на газ много лет назад, но почти не использую его. Фактически, я сделал заглушку из пенопласта, покрытого тканью, которая подходит к отверстию, чтобы воздух не попадал по дымоходу в комнату.

Стоит ли перестраивать этот энергоэффективный камин? Что мы можем сделать с камином, чтобы в этой комнате было теплее?

A:

Ваш кирпичный дымоход — это гигантский теплоотвод, выводящий наружу.По законам физики тепло переходит в холод. Таким образом, кладка поглощает тепло изнутри комнаты, проводит его через дымоход и излучает наружу. Неудивительно, что тебе внутри холодно.

Чем больше тепла вы добавляете, тем больше тепла передается на улицу, что делает помещение дорогостоящим для поддержания тепла.

Однако потеря тепла — не единственная проблема. С точки зрения чистой эффективности, камин лучше всего закрыть изоляцией и отделкой стен и бросить. Известно, что мартеновские камины плохо производят тепло.Но они нравятся людям. Так что устранение вашей может повлиять на перепродажу дома в будущем.

Вероятно, было бы лучше оставить камин — даже если вы редко им пользуетесь — и найти способ уменьшить его склонность к похищению тепла.

Один из способов добиться этого — утеплить оголенный внешний кирпич. Это создаст тепловой барьер и значительно снизит потери тепла через кладку. Внутренние кирпичи по-прежнему будут поглощать тепло, но сохранят его. Они больше не будут проводить большую часть этого на открытом воздухе.Кирпичи станут частью тепловой массы дома и помогут регулировать температуру в комнате, смягчая резкие скачки и падения температуры.

Жесткий пенопласт — лучший утеплитель для этого. Он имеет высокое значение R на дюйм толщины и не впитывает воду. Его можно было прикрепить к кирпичу с помощью клея и механических креплений, а поверх него можно было установить облицовочный материал. Два дюйма пены имели бы значение; четыре было бы лучше, если бы площадь могла вместить его.

Отделка будет определяться дизайном и эстетикой дома. Один из возможных вариантов — внешняя штукатурка. Штукатурку обычно натирают на пену как часть системы внешней изоляции. Он образует твердую, прочную оболочку, устойчивую к погодным условиям. Также можно использовать виниловый или деревянный сайдинг, который можно прибить гвоздями после того, как вертикальные полосы обшивки будут прикреплены через пену к кирпичам под ним.

После того, как дымоход утеплен и закончен снаружи, камин может использоваться вами или будущим владельцем.А пока камин не будет высасывать доллары за электроэнергию из вашего кошелька. Возможно, это не совсем избавит от холода в комнате, но это неплохое место для начала.

Золтон Коэн — обозреватель газеты из Каламазу и бывший инспектор, сертифицированный Американским обществом домашних инспекторов. Напишите Золтону Б. Коэну, Around the House, P.O. Box 2007, Каламазу, штат Мичиган, 49003.

Fix-It Chick: Установка изолированной трубы дымохода | Новости, Спорт, Работа

Дровяное отопление может быть очень полезным.Когда правильно выровненный дымоход не является вариантом, дровяная печь может быть установлена ​​с изолированной трубой из нержавеющей стали класса А. Эти несколько простых шагов помогут вам понять ограничения и возможности установки изолированной печной трубы.

Шаг 1: Тепло легко уходит через одностенную трубу печи. Использование однослойной трубы для перехода от печи к изолированной трубе дымохода — лучший способ улавливать тепло, выходящее через стенки трубы. Для одностенных печных труб требуется минимальное расстояние 18 дюймов от горючих материалов, таких как стены и потолки.

Шаг 2: Изолированная труба класса A требует минимального расстояния 6 дюймов от потолка и стен. Трубы, проходящие через жилые помещения и складские помещения, должны быть огорожены. Между изолированной трубой и ее кожухом требуется зазор 2 дюйма. Трубу, установленную снаружи дома или установленную в незанятом помещении, не нужно закрывать.

Шаг 3: Установка слишком длинных или нескольких изгибов может уменьшить поток воздуха и затруднить работу системы.Изолированные дымоходы не должны превышать 20 футов в длину. Эта длина должна быть уменьшена на 10 процентов для каждого изгиба на 90 градусов и на 5 процентов для каждого изгиба на 45 градусов во время бега. Горизонтальные секции трубы должны быть расположены под углом 1/4 дюйма на каждый фут трассы, чтобы креозот и влага могли стекать обратно к печи.

Шаг 4: Дымоходы могут быть спроектированы так, чтобы они проходили прямо через потолки и чердаки, выходя из верхней крыши, или они могут отклоняться от дровяной печи, выходить через внешнюю стену и подниматься вверх по внешней стороне дома.

Баня из газосиликата своими руками: Баня из газосиликата своими руками (+ фото)

Баня из газосиликата своими руками (+ фото)

Баня строится не только из дерева. Сегодня часто применяют кирпичи, шлакобетонные или пенобетонные блоки. Прекрасным спросом пользуется и еще один вид ячеистых бетонов – газосиликат. Легкий и прочный искусственный камень настолько хорош в работе, что построить баню из газосиликата сможет любой желающий. Перед началом работ, рекомендуем ознакомиться с данной статьёй.

Газосиликатные блоки

Газосиликатные стройблоки изготавливают из смеси гипса, извести, алюминиевого порошка и цемента с водой. Все это затвердевает при температуре 180°C и высоком давлении.

В результате получается материал, который одновременно может быть использован для постройки зданий до трех этажей и в качестве утеплителя. Его предназначение зависит от плотности готового изделия. Универсальными считаются марки D500, то есть с плотностью 500 кг/м3, пригодные и для теплоизоляции, и для возведения стен.

Газосиликат для бани хорош тем, что пожаробезопасен, не подвергается гниению и не создает среду для развития плесени и грибка.

Какой фундамент нужен

Для постройки из газобетонных блоков понадобится ленточный фундамент. И не важно, что само сооружение будет легким, на другом основании баня не простоит и нескольких лет. Это обусловлено самой структурой материала. Камни хоть и достаточно прочны, чтобы применяться в сооружении несущих стен, но плохо переносят нагрузки на изгиб. Именно поэтому не бывает зданий из газосиликата выше, чем в три этажа, да и трехэтажных строений немного.

Плитный фундамент

Достоинство сплошной монолитной плиты в том, что она не меняет свою конфигурацию при пучениях грунта. Подвижный фундамент приведет либо к постоянным мелким ремонтам стен, либо вообще к разрушению самой бани.

Как вариант, можно воспользоваться и свайной конструкцией, но непременно на нее сверху должны быть установлены железобетонные балки или монолитный сплошной армированный пояс.

Обратите внимание! Какой бы фундамент вы ни выбрали, цоколь должен быть гидроизолирован и возвышаться над землей не менее чем на 50 см. Поскольку газосиликатные блоки пористые и хорошо впитывают влагу, они будут разрушаться при чередовании циклов размораживания и замораживания воды внутри.

Строим стены

Кладка стен из газосиликата

Стены из крупных ячеистых блоков возводятся быстро и просто. Главное, соблюдать некоторые правила:

  • Несущей способности газобетонных элементов для одноэтажной бани вполне достаточно при толщине уже в 38 см. Но нормы для данного типа построек говорят, что ширина стен для наших широт не должна быть меньше 53,5 см. И это при условии использования цементного раствора. Однако производители настаивают, что кладку газосиликата надо фиксировать специальным клеящим составом. Только так можно сохранить теплосберегающие свойства материала. Толщина шва при применении клея меньше, около 2–3 мм, поэтому оптимальная ширина стен для бани из блоков будет составлять от 59 см и больше.
  • Чтобы повысить прочность кладки, через каждые 3–4 ряда надо закладывать арматурную металлическую сетку или стальные прутья сечением 8 мм. Усиление также выполняется над и под оконными и дверными проемами. А под крышей сооружается монолитный пояс на анкерах. Он обеспечит противоветровую устойчивость кровли.
Схема правильной кладки
  • Чтобы газосиликатные блоки не теряли свою прочность под воздействием факторов внешней среды, коробку бани нужно дополнительно снаружи обшить паро- и гидроизоляцией. Усиленная теплоизоляция также необходима, особенно в парилке. Стены имеют пористую структуру, поэтому без прослойки утеплителя будет невозможно протопить помещение.
  • Все изолирующие слои крепятся на обрешетку из деревянного бруса, поскольку ячеистый бетон не держит обычный крепеж. Сами рейки фиксируются специальными дюбелями для газобетона.
Утепление газосиликата
  • Последний этап отделки стен – облицовка. Выбирая материал, обращайте внимание на его паропроницаемость. Если она будет меньше, чем у газосиликата, внутри многослойного пирога начнет скапливаться вода. Это приведет к потере всех преимуществ камня и усилит теплопотери.
  • Используйте особые минеральные штукатурки для газобетона, не препятствующие прохождению влаги. Если вы решили применить блокхаус или декоративный кирпич, не забудьте оставить вентиляционный зазор в 5–10 см с отверстиями между фасадом и утеплителем.

Баня из газосиликата, сделанная с соблюдением всех технологических норм, обойдется вам не так дешево, как можно было бы предположить, глядя на дешевизну основного строительного материала. Однако возможность сделать это собственными руками и не платить шабашникам, а также абсолютная экологичность постройки, должны вас порадовать.

Видео

Посмотрите про особенности ячеистых бетонов:

Фото

Проект бани План Монолитный ленточный фундамент под баню Свайно-ленточный Изготовление оконной перемычки Толщина шва при кладке из газосиликата Схема устройства облицовки Наружное утепление

личный опыт строительства + полезные советы

После нескольких лет владения дачным участком, я надумал строить свою собственную баню. Запланированные размеры – 5х5,3 м, высота до потолка – 2,25 м. Банька небольшая, семейного типа, с двускатной крышей и небольшой мансардой (высота от пола чердака до конька крыши -1,9 м). Долго думал о материале строительства, решил остановиться на газосиликатных блоках. Из них были выстроены стены бани и фронтоны мансарды. Внутри парная была утеплена стандартным «пирогом» из утеплителя, пароизолятора и вагонки. В комнате отдыха и на мансарде газосиликат обшивался вагонкой, в моечной – облицовывался плиткой.Расскажу про все этапы строительства и внутренней обшивки стен моей бани из газосиликата.

Почему были выбраны газосиликатные блоки?

Когда я только начал строительство, многие соседи по дачному товариществу задавали мне вопрос на тему того, почему я выбрал именно газосиликатные блоки. Как-то все привыкли или к дереву, или к кирпичу. А мои доводы такие:

  • Быстрый монтаж. По размеру газосиликатные блоки больше кирпича, поэтому возведение стен из них идет намного быстрее.
  • Высокая теплоизоляция. Газосиликат относится к ячеистым бетонам, то есть внутри у него множество воздушных ячеек. Они играют роль теплоизоляторов. Поэтому баня из газосиликатных блоков, в сравнении с кирпичной, прогревается быстрее и дольше удерживает тепло. По теплоизоляционным качествам газосиликат не уступает дереву.
  • Огнестойкость. Газосиликатные блоки не горят, в отличие от деревянных конструкций.
  • Невозможность гниения.
  • Невысокая стоимость, по сравнению с кирпичом, брусом или бревнами.

Кроме того, я неплохо владею навыками кирпичной кладки, поэтому решил, что и с газосиликатными блоками справиться сумею.

Начну по порядку.

Возведение стен постройки

Кладка блоков велась по уже готовому ленточному фундаменту, защищенному двумя слоями гидроизоляции из рубероида. Использовались блоки с размерами 200х300х600 мм. Клал я их на ребро, то есть толщина стен получилась 200 мм.

Возведение газосиликатных стен будет выполняться на ленточном фундаменте

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка к цементу).

Работа велась по следующему плану.

Этап #1 — укладка первого ряда блоков на фундамент

Начинать укладку я начал с угла, который (по версии лазерного уровня) был самым высоким. На рубероид кельмой наносил раствор (около 5 мм), сверху – прижимал блок. Для лучшего крепления пристукивал блоки ручкой кельмы.

Первый ряд – самый важный, на него будут равняться остальные ряды блоков. Поэтому точность укладки блоков первого ряда нужно постоянно контролировать строительным уровнем в 3-х направлениях.

При необходимости распила блоков, я использовал болгарку с алмазными дисками по бетону. Кстати, видел когда-то, как работники строительной бригады разрезали блоки бензопилой. Получалось очень быстро. Так что, какой из этих инструментов у вас есть, такой и используйте.

Первые ряды газосиликатных блоков

Этап #2 — возведение стен

Последующие ряды блоков укладывались со смещением в 15 см. То есть швы вышележащих блоков оказывались сдвинутыми на 15 см, по отношению к нижележащим. Постепенно были выстроены стены на высоту 2,25 м.

Стены бани из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап #3 — возведение фронтонов

Фронтоны строились по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м в коньке. Разве что мороки с распилом блоков было побольше!

Фронтоны бани также были выложены из газосиликата

Устройство «пирога» утепления в парилке

Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая вагонка!

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

Брусок между фольгой и обрешеткой

Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап #4 — обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Облицовка моечной плиткой

В моечной особых перепадов температур наблюдаться не должно, поэтому решил обойтись без особенной гидроизоляции. Просто облицевать газосиликат плиткой – и все.

Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Укладывал на морозоустойчивый влагостойкий клей. Клей намазывал на стену слоем около 10 мм, к нему прижимал плитку. Все ряды контролировал строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Укладка плитки на газосиликатные блоки

Обшивка комнаты отдыха и мансарды

Для обшивки использовал ту же осиновую вагонку, что и в парной. Только нашивал ее на рейки уже горизонтально. Никакой паро- и теплоизоляции не использовал.

Первым делом закрепил на газосиликатных стенах вертикальные рейки (из досок). К ним гвоздями прибил вагонку.

Вертикальные рейки крепятся на газосиликатных блоках с помощью саморезов по дереву

Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой выполнялась горизонтально

По окончании работ покрыл вагонку антисептической пропиткой «Древнохрон дуб» (Polifarb) в 2 слоя. Второй слой наносил после высыхания первого, то есть на следующий день.

Итоги работы

Выполненная мною обшивка ничем не выдает наличие газосиликатных стен. Зайдя в баню, кажется, что находишься в деревянном срубе. А какие ароматы идут от осиновой вагонки при протапливании парилки!

Вот так выглядит стена у входной двери в комнате отдыха!

В общем, газосиликатные блоки – прекрасный материал для строительства бани. К тому же, недорогой. Строительство газосиликатной бани, по сравнению с деревянным срубом, обойдется намного дешевле.

Иван К.

плюсы и минусы, внутренняя отделка, отзывы владельцев

Для ценителей настоящего сухого и горячего пара баня из газосиликатных блоков выглядит слегка непривычно. Слишком уж газосиликат отличается по своим характеристикам от привычного всем бревна. Нередко можно услышать разные истории и почти правдивые отзывы владельцев о бане из газосиликатных блоков, в которых смешались и правда, и предрассудки, и откровенная зависть к новому материалу.

Баня из газосиликата

У опытных мастеров ходит присказка, что нет такого строительного материала, из которого нельзя сложить парилку. Исключением могут быть разве что откровенно токсичные строительные блоки, с большим содержанием битума, фенола и сернистых цементов, используемые для обустройства фундаментов на болотистых грунтах.

Поэтому строительство бани из газосиликата своими руками можно считать вполне реальным, особенно, если местность, в которой планируется строительство бани, изобилует сильными ветрами. В этом случае проекты бань из газосиликатных материалов оказываются намного более интересными, чем каркасники или постройки из оцилиндрованного бревна.

Газосиликатный блок интересен по двум причинам:

  • Его можно изготовить своими руками или заказать у фирмы-производителя. При этом есть возможность заложить в блок те характеристики, которые наиболее важны для постройки бани;
  • Небольшая цена газосиликата при достаточно высокой долговечности материала. За деньги, потраченные на возведение брусовой бани, которая простоит до ремонта максимум 10-12 лет, можно построить газосиликатную коробку со сроком службы в 30 лет.

Важно! Газосиликат часто путают с другим ячеистым материалом – пенобетоном. Технологии производства блоков во много схожи, отличаются лишь сырье и условия стабилизации конечного продукта.

Газосиликатные блоки «печатают» из извести и очищенного кварцевого песка, в этом они больше похожи на силикатный кирпич. Тогда как пенобетон производится из бетонного раствора, насыщенного пластификаторами и порообразующими добавками.

Можно ли строить баню из газосиликатных блоков

Для того чтобы не прибегать к перечислению характеристик и показателей, можно упомянуть, что газосиликатные блоки одной плотности с пенобетонными материалами обладают более высокой прочностью, лучше сохраняют тепло и не дают вторичной усадки.

Получается, что строительство бани из газосиликатных блоков, с одной стороны, очень выгодно, так как при меньших затратах на стены и соблюдении технологии помещение получается очень теплым.

С другой стороны, соглашаясь на строительство бани из газосиликатных блоков своими руками, нужно понимать, что высокая поглотительная способность стен будет преследовать хозяев парилки и банной постройки всю жизнь. Если не сделать правильно изоляцию поверхности, то стены бани будут впитывать запахи и воду из атмосферы и почвы до тех пор, пока не превратятся в вечно мокрый и насквозь промерзающий монумент.

Баня из газосиликатных блоков: плюсы и минусы

Не все так плохо с газосиликатом, как иногда пытаются представить ситуацию противники нового материала. Если бы газосиликатные блоки не подходили для возведения стен бани, то никто бы не использовал вспененный силикатный материал. При всех плюсах и минусах бани из газосиликата активно строятся, по самым скромным подсчетам, их количество составляет примерно 31% всех новых банных построек.

К перечисленным выше преимуществам можно добавить еще несколько важных плюсов:

  • Коробка бани получается легкой, поэтому здание можно ставить на относительно слабых грунтах, нужен лишь толковый дренаж верховодной и «глубокой» воды;
  • Газосиликатные блоки легко обрабатываются, режутся обычной ножовкой по металлу, небольшой вес упрощает кладку стен;
  • Если правильно использовать пористость газосиликата, то можно добиться в помещении бани образования особого микроклимата.

Речь идет не о парилке и не о предбаннике, там всегда высокая влажность, поэтому пористость может только навредить. Другое дело – комната отдыха или застекленная веранда бани. В этом случае газосиликатные блоки могут отбирать и отдавать водяные пары, создавая определенный микроклимат в помещении бани.

К сожалению, подобные проекты чудо – бани из газосиликатных блоков своими руками создаются редко. Для облицовки внутренних стен используется плотный газосиликатный материал с микропорами, пропускающими только воздух и водяные пары, но блокирующими любые другие тяжелые газы и летучие вещества. Такой материал достаточно дорог, а кроме того, потребуются специальные знания и навыки. В этом состоит главный недостаток газосиликатных блоков, «на глазок» хорошую баньку не построишь.

Кроме того, газосиликат боится влаги и сильных перепадов температур, сопровождающихся выпадением водного конденсата. При планировании печи и дымоходов приходится учитывать тот факт, что материал не выдерживает нагрев выше 400оС.

Проект бани из газосиликатных блоков

Строительство полноразмерной баньки из легкого и нежесткого материала потребует специальных мер, как то, армирование и усиление стен бетонными поясами, использование полноценного плитного фундамента или установка свай. Поэтому строить из газосиликатных блоков полноценную баню 6х6 м или 6х7 м берутся или профессиональные строители, или отчаянные фанаты.

Большинство любителей хорошего пара ограничиваются баньками с максимальным размером стены не более 6 м. В этом есть и положительная сторона, из-за высокой популярности проектов бань 6 на 4 м из газосиликатных блоков подобрать подходящий вариант не составит особого труда.

Классическая парная из газосиликата

Постройка бани размером 6х4 м идеально впишется на домашнем подворье. При том, что это не крохотная парилка-пристройка с предбанником, пользоваться которой без душа в доме крайне затруднительно.

Благодаря использованию газосиликатных блоков получается теплая и просторная постройка, настолько, что в ней хватает места для полноценной комнаты отдыха и небольшой террасы, прикрытой кровельным скатом.

Нужно отметить очень правильную планировку межкомнатных переходов внутри бани. Благодаря использованию «змейки», то есть планировки, когда двери в проходных помещениях расположены на максимальном удалении друг от друга, парилка оказывается хорошо защищенной от сквозняков. А четыре оконных проема обеспечивают качественно высокий уровень вентиляции помещения.

Более простой вариант домашней баньки из газосиликата представлен на фото ниже.

В данном проекте конструкция баньки упрощена до минимума, большая часть свободного пространства отведена под комнату отдыха и парилку.

Это уже больше летний вариант бани для дачного участка. В этом случае большую часть времени в перерывах между посещениями парилки проводят под навесом.

Дачный вариант бани из блоков

Если позволяет размер территории приусадебного участка, то, используя стандартный проект банной постройки из газосиликатных блоков, можно легко расширить конструкцию, превратить ее в место для летнего отдыха всей семьи.

В данном случае потребуется отказаться от террасы в пользу полноценного навеса с кирпичной печкой и барбекю, местом для гостевого стола и мини-кухней в углу. В этом варианте заднюю перегородку, закрывающую печь и пространство навеса, выстраивают из более тяжелого красного кирпича, поэтому площадку перед входом в помещение бани нужно будет забетонировать стяжкой.

Баня из газосиликатных блоков своими руками

Чем меньше размер стен, тем проще ставить коробку из газосиликата, тем меньше и легче требуется фундамент под здание. В некоторых случаях можно сделать фундамент для бани из газосиликатных блоков, таких как Минск. Благодаря высокой плотности и закрытой структуре пузырьков материал практически не впитывает жидкую воду, а благодаря отличной теплоизоляции газосиликата здание бани оказывается неплохо защищенным от промерзания цоколя и частично от пучения грунта.

Этапы строительных работ

Первым делом при строительстве бани необходимо сделать полноценную подушку под фундамент, убрать дерн и глину на глубину не менее 50 см, удалить все слои почвы, в которых может скапливаться влага.

Большинство проектов бань из газосиликатных блоков, фото, требуют основательного фундамента.

Лучше всего, если это будет бетонная плита, уложенная на песчано-гравийную подушку, и утепление из ЭППС. Стены из газосиликата, даже в одноэтажном исполнении, требуют поддержки, поэтому жесткий бетонный фундамент будет лучшим решением проблемы.

Вторым заходом выкладывается цоколь и гидроизоляция стен. Стартовый и последний ряды из газобетонных блоков всегда укрепляются бетонным поясом с арматурным каркасом. Крыша и пол обязательно утепляется, чаще всего засыпным утеплителем.

Сразу после установки всех элементов крыши и кровли нужно выполнить наружную отделку стен, пока дождь и сырость не уничтожили коробку бани.

Важно! Чтобы избежать замокания блоков, постройку накрывают защитной пленкой.

Как только крыша и потолки бани собраны, можно закрывать стены, раньше начинать отделку не имеет смысла, так как стены не приняли свой размер под весом стропил и балок.

Наружная отделка

Стены банной коробки необходимо защищать и утеплять одновременно. Важно, чтобы наружная поверхность газосиликатных блоков «дышала», то есть водяные пары и воздух имели возможность свободно проникать сквозь толщу и удаляться в окружающее пространство.

Поэтому правильная и надежная отделка наружной поверхности стен бани выполняется следующим образом:

  • Первоначально на стены нашивается брус и рулонный утеплитель, обычно это маты из минерального волокна;
  • Вторым заходом по утеплению монтируется пароизоляционная мембрана;
  • Следующим этапом по обрешетке нашивается вагонка из ПВХ, осины или оцинкованной стали.

В этом случае баня получается теплой, стены не замокают и всегда остаются сухими, даже если парилка топится по несколько раз в день.

Внутренняя отделка бани из газосиликатных блоков

Отделочные работы внутри помещения лучше всего начинать с парилки. Первым делом на стены нашивают вертикальные рейки обрешетки. Можно использовать осину или сосну сечением 50х50 мм. Материал можно закрепить на газосиликатной стене с помощью обычных саморезов. Парилку нужно утеплять минватой и вспененным полиэтиленом с фольгированной поверхностью. Поверх минерального утеплителя обязательно нашивается пароизоляция по типу Метаспана.

Поверх теплого пирога набиваются горизонтальные ряды из осиновой рейки, поверх которой укладывается облицовка парилки.

Моечное отделение бани без вариантов оклеивается кафельной плиткой. Предварительно газосиликат грунтуют жидкой гидроизоляцией, иначе в зимнее время влага с потолка может затечь в стену и оторвать облицовку.

Комнату отдыха бани чаще всего просто обшивают вагонкой по уложенным планкам обрешетки. Если в помещении нет приточно-вытяжной вентиляции, то под дерево нужно будет уложить пароизоляционную пленку, а в припотолочной части стен установить решетки.

Для летних вариантов бани вагонку можно шить прямо на стены из газосиликатных блоков.

Видео: баня из газосиликатных блоков (внутренняя отделка)

В строительстве с использованием пористых блоков существует немало тонкостей и технологических хитростей. Например, самый болезненный вопрос, который обязательно возникнет при строительстве бани из газосиликатных блоков, касается правильного планирования отделки и гидроизоляции. Суть проблемы и один из вариантов ее решения приведены на видео

Также будет полезным ознакомиться с некоторыми важными моментами общего строительства здания из газосиликата

Бани из газосиликатных блоков: фото

Постройки из легкого вспененного силиката могут быть не только теплыми, но и красивыми.

После укладки наружной отделки догадаться, из чего именно построена баня, практически невозможно.

Заключение

Баня из газосиликатных блоков при соблюдении правил утепления и гидроизоляции способна простоять до 40 лет. Единственным узким местом таких построек является слабость верхних рядов кладки из газосиликата. Поэтому, если нет особой потребности в чердачном помещении, крышу в бане лучше всего делать покатой, с небольшим уклоном в 10-15о и короткими свесами. Это уменьшит горизонтальную нагрузку на верхние ряды кладки.

Баня из газосиликатных блоков: отзывы владельцев

Семен Степанович Ивлиев, 69 лет, г. Тверь:

Своими силами построили баню из газосиликата. Через месяц по глухой стене пошла трещина. Специалисты сказали, что причиной была усадка фундамента. Его-то делали как раз по уму, под кирпичную кладку. Оказалось, что коробка слишком легкая, а грунт пучит. Вовремя хватились, у соседей через улицу стену вообще выгнуло пузырем. Пришлось разбирать часть кладки и заделывать бетоном, в итоге обложили коробку бани кирпичом, как и планировали, на том все и закончилось.

Валерий Эдуардович, 60 лет, г. Москва:

Зять купил готовый проект бани их газосиликатных блоков. Строили по сопроводительной записке к плану. Стены из газосиликата в 50 см толщиной, при том, что сама коробка всего 6х5 м. Фундамент плитный, а крыша из готовых секций, покрытая профнастилом. Получилось чуть дороже, но коробка бани стоит третий год, и никаких проблем. Вот только запах какой-то появляется весной, летом, как солнце пригреет, все исчезает.

Отправить комментарий

Бани из газосиликатных блоков своими руками: отзывы, фото

Многие строители утверждают, что нельзя строить бани из газосиликатных блоков. Но это не так. Это можно сделать даже самому, если учитывать некоторые особенности данного материала, такие как хрупкость и чувствительность к влаге.

Что представляют из себя газосиликатные блоки?

Данный строительный материал недавно появился на нашем рынке и сразу нашел много покупателей, ведь он крайне прост в использовании и имеет относительно низкую цену.

Газосиликатные блоки изготавливаются из песка, цемента, извести и алюминия. Здесь алюминий представлен в виде пыли, которая в процессе изготовления газосиликатных блоков образует небольшие полости с воздухом. Эти полости обеспечивают высокую теплоизоляцию и звукоизоляцию.

Газосиликатные блоки имеют довольно крупные размеры, что очень ускоряет процесс возведения зданий с их использованием. Для соединения используется специальный клей, а не раствор, что опять-таки ускорит процесс вашей стройки.

По своим характеристикам бани из газосиликата могут уступить только баням из пенобетона или баням из керамзитобетонных блоков.

Что необходимо учесть при постройке бани из газосиликатных блоков?

Если вы решили построить баню из газосиликатных блоков, то вам необходимо учесть особенности данного материала.

Газосиликатные блоки имеют не очень высокую прочность. Это значит, что вам необходимо будет использовать дополнительные методы армировки стен, если вы решили построить баню крупных размеров. Для этого можно использовать как арматуру, так и специальные балки.

Также немаловажным является тот факт, что газосиликат слишком подвержен воздействию влаги. Вам придется использовать качественную гидроизоляцию внутри бани для того, чтобы убрать воздействие этого фактора практически полностью, так как влага может губительно сказаться на ваших стенах.

Фото: баня из газосиликатных блоков

Что понадобится для постройки?

Баня из газосиликата своими руками строится быстро и относительно просто. Для того чтобы построить такую баню, вам понадобится: газосиликатные блоки, специальный клей,  теплоизоляция, гидроизоляция, материалы для внешней отделки и материалы для внутренней отделки. Выбор материалов для отделки остается за вами, в зависимости от ваших финансовых возможностей.

Совет: стоит отметить, что в связи с простотой постройки, построить баню с использованием таких материалов своими руками не так сложно. Поэтому можно сэкономить и не нанимать строительную бригаду.

В первую очередь вам необходимо возвести фундамент. Благодаря легкости строительных материалов вы может создавать облегченный фундамент. Вес газосиликатного блока меньше, чем вес керамзитобенного блока. При постройке классических бань необходимо закладывать или обычный, или усиленный фундамент (в зависимости от размеров), а благодаря газосиликату вы сможете существенно сэкономить при постройке бани своими руками.

После закладки фундамента вам необходимо защитить его гидроизоляцией. Для этих целей может подойти обычный рубероид.

После этого наступает момент возведения стен. Самым оптимальным вариантом будет использовать блоки размером 600Х100Х300 мм. В таком случае получается достаточная толщина стены, что позволит использовать меньше термоизоляции.

При использовании газосиликатных блоков необходимо использовать варианты теплых крыш, ведь если использовать баню в летний период, то можно использовать материалы с меньшей термоизоляцией и это гораздо дешевле.

Фото: гидроизоляция потолка в бане

Совет прораба: постройка бань с использованием газосиликатных блоков оправдана при круглогодичном использовании бани.

Стоит внимательно подойти к внутренней отделке бани, ведь от этого зависит гидроизоляция. Газосиликат стоит хорошо защищать, дабы избежать негативного влияния влаги на него. Если блоки будут часто подвержены воздействию пара, то они могут дать просадку или при замерзании потрескаться. Трещины будут незначительные, но при регулярных повторениях могут привести к разрушению блоков. Внутри бани необходимо использовать качественные гидроизоляционные средства. На этом не стоит не экономить.

Планировка самого здания зависит только от вас, но рекомендовано, чтобы парилка имела минимальное количество стен, выходящих на улицу, это продлит жизнь ваших стен.

Газосиликатные блоки неплохо подходят для постройки бань. Такие бани выходят дешевле, нежели из кирпича или шлакоблоков. Но при этом они требую дополнительных затрат на хорошую гидроизоляцию и армировку. При этом можно тратить меньше средств на термоизоляцию, ведь данный материал хорошо сохраняет тепло и препятствует его прохождению через него. Строятся такие бани быстро и просто, и выбор этого материала позволяет построить баню даже непрофессионалу.

Отзывы

Александр Николаевич
Использовал газосиликат для постройки бани на даче. Строительство прошло быстро. Проблем с постройкой стен не возникло никаких. Клей прекрасно скрепляет блоки. Прошел год, вся семья довольна.

Сергей Бузажи
4 года назад построил баню из газосиликата. Поначалу все было хорошо, но со временем возле фундамента в стене стали появляться трещины и дефекты (хотя использовал дорогую гидроизоляцию). Пытался их замазывать раствором. Но они постоянно появляются в новых местах. После обратил внимание на то, что и выше стали появляться такие же трещины. Подумываем собрать денег и строить новую баню.

Анатолий Григорчук
Летом с зятем строили баню. Сосед посоветовал купить для стен газосиликатные блоки. Остался очень доволен. Вдвоем возвели стены буквально за неделю, хотя размер бани приличный. Зимой парились и не ощущали, что на улице почти –25. Советую всем, кто решил строить баню.

Видео

Проекты бань из газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки на данный момент очень востребованы в возведении различных видов конструкций, в том числе и бань. Их широко используют в своих проектах как строительные фирмы, так и частные застройщики. Газосиликат относят к классу материалов нового поколения, которые изготавливаются по современной технологии, поэтому обладает универсальными свойствами. Баня, построенная из блоков газосиликата, будет надежным и долговечным строением, к тому же в плане безопасности, комфорта и дизайна, не уступает другим видам банных сооружений.

Современные проекты бань из газосиликатных блоков

Проекты современных бань предусматривают много полезных функций будущего помещения: мансарда, хозблок, веранда, комната для отдыха, могут также быть с бассейном. По желанию можно разработать проекты бань из газосиликатных блоков комбинированными, не ограничиваясь только одной функцией.

Современное проектирование бань своими руками включает в себя не только строительство самой постройки, но и благоустройство прилегающей к ней территории. В качестве таких дополнений можно назвать открытый бассейн, фонтаны, декоративные заграждения и многое другое.

Строительство бани из блоков газосиликатного материала, является прогрессивным решением, которое существенно сэкономит денежные средства и способствует выполнить работы в максимально короткие сроки с высокими показателями качества.

Особенности проектирования построек из газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки – это очень легкий строительный материал. Если сравнивать его с другими стройматериалами, он не дает большую нагрузку на фундамент. Такие характеристики позволяют реализовывать проекты бань из газосиликатных блоков на проблемных болотистых грунтах. В плане экономии – это тоже очень выгодно. Легкость блоков из газосиликата разрешают возводить фундамент облегченного варианта. Для сравнения: на массивные фундаменты придется выделить 1/3 от общей стоимости строительства.

Резерв морозостойкости данного материала имеет 200 циклов. И если правильно соблюдать всю технологию гидроизоляции, баню из газосиликатных блоков своими руками можно построить даже в критических северных условиях.

Следующая причина, которая тоже является немаловажной в проекте бань – блочное изделие хорошо поддается обработке. Его можно распиливать на блоки нужных размеров, сверлить, колоть, использовать в качестве декоративных элементов и т. д.

Стоимость проектов бани из блоков газосиликатного материала, включая весь строительный процесс и другие необходимые работы, на порядок ниже, чем возведение такой постройки из дерева или кирпича. Поэтому осуществить свои планы по строительству бани из газосиликатного блока стало великолепной возможностью для тех людей, которым такое строительство раньше было не по карману.

Что необходимо учитывать в проекте мансардной бани

  • Баня из газосиликатных блоков с мансардой имеет отличительную особенность в том, что ее крыша не делается холодной, как в обычных проектах, а специально подготавливается для отдыха и в зимний период. Можно без рисков использовать данный материал для строительства мансарды, так как благодаря своей легкости, как уже отмечалось выше, им выкладывают что угодно.
  • Во время самостоятельного проектирования мансарды бани из газосиликатного блочного материала, следует учитывать то, что после укладки плит перекрытия остаются не закрытые участки. Их можно закрыть с одной стороны силикатным кирпичом, а с другой уложить узкий газосиликатный блок. Между кирпичом и плитами следует применить теплоизоляционный материал.
  • Оптимальная высота боковых стен составляет 1,5 м или 6 рядов блоков. Высота будущего фронтона должна обязательно быть отмечена в проекте. Для окон подойдет высота 90 см. от уровня пола.
  • Кроме окон, должен быть проем для дверей и лестницы.
  • Для мансарды второй фронтон делают в форме эркера с дополнительным выступом.
  • Мансарда может иметь различную геометрическую форму: ломанный силуэт, треугольную, симметричную и т. д.
  • Если планируется большой вынос, следует добавить дополнительные опоры.
  • В проектировании крыши, нужно учитывать следующее: при ломанной форме, нижние части должны иметь крутой уклон, пологим будет вверх.
  • На кровельном материале экономить не рекомендуется. Он должен обладать высокими гидро- и пароизоляционными свойствами.

Проект бани с верандой

Веранда с баней также относятся к очень выгодным проектам. В первую очередь – хороший способ получить дополнительное помещение, которое можно использовать для различных нужд. Но в большинстве случаев – это комната отдыха после принятия банных процедур и парилки.

Основные моменты для проекта:

  • Закрытого типа веранда для бани из материалов газосиликатного блока проектируется только вместе с основной конструкцией, так как по техническим причинам их надо возводить одновременно.
  • Открытую веранду можно пристроить до или после строительства бани.
  • Подошвы веранды и бани не должны быть крепко связаны между собой.
  • Учитывать и тот факт, что уровень пола веранды должен быть на 4-5 см. ниже бани пола.
  • Обязательно в проекте отметить зазор между газосиликатными блоками тела бани и веранды. Он в последствии будет закрыт упругим материалом или плинтусом.
  • Стыки примыкающей крыши веранды к стене бани из газосиликатных блоков, не должны жестко крепиться.

Закрытую веранду для бани из газосиликатно-блочного материала можно использовать и как хозблок.

Проект бани 3х4

Баня из газосиликатного блока размером 3х4 во время разработки проекта не дает особых вариантов для внутренней планировки и внешней отделки. И при этом, следует разместить отделение для парилки, промывочную и место отдыха:

  • Для парного помещения отводится примерно 2х1,8 м.
  • Под парилку в данном случае выбирается одна из сторон, где будет установлен лежак в длину человеческого роста, примерно 190 см. для свободного лежания.
  • Расстояние между уровнями лавок считается оптимальным 30 см. до 60 см.
  • Для печки необходимо оставить не менее 1 м.
  • Остальную площадь можно разделить на две части парную и промывочную.

На что обращать внимание при выборе проекта

Первое, что необходимо решить – это уникальность проекта и его размеры. Чем больше площадь, тем больше людей сможет разместиться в бане. Средний размер бань варьируется от 5х5 м и 6х9 м, но все зависит от функциональности конструкции внутри.

Второе, что нужно определить – тип грунта в том месте, где будет строиться баня. Если грунт имеет большую плотность, то фундамент из газосиликатных блоков должен быть облегченный.

В-третьих, хоть постройка бани не занимает много времени, но для удобства работы, лучше воспользоваться дополнительной рабочей силой из 1-2 человек.

В-четвертых, экономить на качестве газосиликатных блоков не стоит. Хоть постройка и относится к классу долговечных, для длительной эксплуатации лучше покупать материалы у зарекомендовавших себя фирм.

В-пятых, если используются газосиликатные блоки, для обеспечения внутри бани нормального уровня влажности и сохранения нужного температурного режима, во время проектирования надо добавлять размеры для стен. Этот момент очень важен, так как при использовании гидро-и теплоизоляционных материалов, площадь конструкции внутри может уменьшиться до 10-20 см.

И в заключении, следует подумать о том, что в процессе работ, некоторые материалы вы можете испортить, поэтому лучше их приобрести с небольшим запасом.

Читайте также: Проект бани из газобетона, Проект бани из пеноблоков – Фото, Баня из блоков – Проект, Проект бани из шлакоблока

проекты, фото, плюсы и минусы

Собственная баня во дворе: посиделки с друзьями, последующие воспоминания и фото в альбоме – мечта многих хозяев. Чаще всего те, кто собрался обзавестись такой постройкой, ориентируются на свои голову и руки в составлении проекта и строительстве. Перед человеком встает задание выбрать материал для бани, взвесив его плюсы и минусы. Существует кирпич, дерево, но дешевле и быстрее строить из газосиликатных бетонных блоков.

Плюсы и минусы газосиликатных блоков

Газосиликатный блок – это застывший в автоклаве ячеистый бетон. Самостоятельно изготовить его нельзя – только на заводском оборудовании. В состав материала входят:

  • цемент;
  • алюминиевый порошок;
  • известь;
  • гипс;
  • вода;
  • специальные добавки для придания блоку различных качеств, например, декоративных.

Газосиликатные блоки – отличная альтернатива традиционным кирпичу и дереву. Как по стоимости, так и по удобству строительства. Преимущества материала:

Газосиликатный блок
  1. Относительно небольшая масса и, как следствие, быстрый монтаж. Увеличенный размер по сравнению с кирпичом также упрощает процесс строительства.
  2. Повышенная теплоизоляция, как у древесины. Газосиликат имеет ячеистую структуру. Воздушные ячейки препятствуют потере тепла. Это приводит к более быстрому (в сравнении с кирпичной баней) прогреву помещения и длительному удержанию этого тепла.
  3. Огнестойкость, как у кирпича. Блоки не горят.
  4. Устойчивость к гниению, плесени и грибку.
  5. Цена стройматериала ниже, чем у кирпича, бруса или бревен.
  6. Высокая звукоизоляция.
  7. Морозостойкость.
  8. Экологичность.

В числе ощутимых минусов баньки из газосиликата будет повышенная влагопроницаемость. Ей потребуется дополнительная защита по статье гидроизоляция. Даже при строительстве укрывайте блоки от попадания воды.

Начало строительства

Выбрав место для размещения бани, займитесь чертежом и составлением проекта. Это – основной документ при получении разрешения на строительство. После этого можно начинать монтаж фундамента. Есть два варианта для этого:

Столбчатый фундамент – кирпичные или бетонные столбцы, которые как колоны будут поддерживать постройку. Простейший способ – вкопанные и залитые бетоном асбестоцементные трубы. Фундамент такого типа лучше армировать после закладки. Процесс монтажа столбчатого фундамента относительно прост и недолог. Уровень всех столбцов должен быть строго в единой плоскости. Это требует тщательной проверки – иначе пострадает долговечность вашей бани.

Ленточный фундамент для строительства бани

Ленточный фундамент потребует больше усилий и времени. Нужно выкопать 0,5-метровую траншею по периметру, засыпать ее слоем песка, собрать деревянный опалубок для фиксации раствора и вмонтировать в него армировочный каркас. После этого траншею необходимо доверху залить бетоном. Независимо от выбора способа заливки не забывайте об усилении влагозащиты газосиликатных блоков. Для этого на фундамент кладут 1-2 слоя битумного или гидроизолирующего материала.

Внимание! Из-за низкой влагоустойчивости газосиликата, фундамент у бани должен быть не ниже 0,5 метра над землей.

Строительство стен и крыши

Строить баню из газосиликата нельзя в условиях повышенной влажности. Из-за свойств материала, после того как солнце высушит землю, ваша постройка начнет разрушаться.

После затвердевания и гидроизоляции фундамента начинается возведение стен. Отзывы людей, которые уже складывали баню из газосиликатных блоков, утверждают, что делать это несложно. Причем, даже если вы ранее не строили. Марка прочности газосиликата М400 лучше всего подойдет для бани: блоки легкие и, разумеется, ровные.

Очень важно на этом этапе выложить идеально ровный первый ряд. Начинают кладку с углов, затем выравнивают ряд цементно-песчаным раствором посредством резинового молотка, постоянно контролируя уровень. Перевязка остальных рядов осуществляется специальным строительным клеем – для тонкости и аккуратности.

Совет. Перед началом работ для улучшения сцепления материалов немного смочите его при помощи мокрой ветоши или распылителя.

Вертикальные швы от ряда к ряду необходимо смещать примерно на 15 см. Для придания стене жесткости, в кладке каждый 3-4-й ряд укрепляют арматурной сеткой толщиной от 8 мм. В балке необходимо просверлить отверстие, заполнить клеем и вставить туда арматуру. В оконных и дверных проемах нужно смонтировать бетонные балки, которые длиннее ширины проема не менее чем на 60 см. После завершения возведения стен, дайте им несколько дней просохнуть, чтобы затвердел клей.

Поскольку баня – строение небольшое, любая крыша на нем не будет тяжелой для фундамента и стен. Подойдет как двухскатная, так и односкатная – выбирайте на свой вкус и карман. Монтаж осуществляется стандартно и в соответствии с вашим проектом.

Возведение стен бани из газосиликатных блоков

Обшивка и утепление

Обычно парилку изнутри необходимо обшить деревом, например, вагонкой. Разумеется, между ней и бетоном нужно еще утепление – все-таки это помещение должно быть готово к большой разнице температур и высокой влажности. Без этого по стенам потекут потоки конденсата, дерево деформируется и начнет гнить.

Хорошо при строительстве бань зарекомендовал себя «пирог» из утеплителя и пароизоляции. На стены набиваются деревянные рейки, и на них закрепляется утеплитель. Сверху материала нужно уложить слой из листов фольги, который тщательно герметизируется специальным скотчем на их стыках. Если планируете пользоваться баней круглогодично, также советуют утеплить ее облицовочными материалами и слоем гидроизоляции еще и снаружи.

Правильный алгоритм и строгое следование проекту в строительстве бани поможет вам достаточно быстро возвести постройку и пригласить семью и друзей на «новоселье».

Строительство из газосиликатных блоков: видео

Баня из газосиликатных блоков: фото

Баня из газосиликатных блоков своими руками

Дата: 24 апреля 2017

Просмотров: 3176

Коментариев: 0

Многие владельцы частных домов и дачных участков мечтают построить собственную баню. Приятно после тяжелого трудового дня, работ на приусадебном участке принять водные процедуры и с удовольствием попариться в собственной баньке. Люди воспринимают частную баню как помещение, возведенное из деревянного сруба. Однако необязательно использовать бревна, приобретение которых требует повышенных затрат, а возведение постройки – профессиональных навыков. Ведь имеется проверенное альтернативное решение – баня из газосиликатных блоков своими руками. Её возведение вполне возможно без привлечения наемных рабочих.

Самостоятельно осуществить постройку не представляет значительной сложности. Это бюджетная затея, которая быстро может быть реализована собственными силами. Приемлемая цена газосиликата и возможность быстро осуществить строительство привлекают собственников частных владений с ограниченным доходом.

Этапы работ по возведению собственной бани из газосиликата можно легко освоить. Соблюдение технологической последовательности операций и применение качественных материалов позволит возвести теплое помещение, в котором комфортно принимать водные процедуры. Итак, рассмотрим, как возводится баня из газосиликата своими руками. Остановимся вначале на свойствах материала и оценим его характеристики.

При правильном подходе построить баню из газосиликатных блоков можно своими руками, тем более материал легкий и справиться с работами можно без дополнительной помощи

Состав материала

Среди строительных материалов, пригодных для строительства бани, выделяются блоки, произведенные из газосиликата. Материал – разновидность ячеистого бетона, твердеющего в специальных емкостях – автоклавах. Газосиликат изготавливается на основе смеси, включающей:

  1. Портландцемент
  2. Кварцевый песок.
  3. Алюминиевую пудру.
  4. Известь.
  5. Воду.

Качество газосиликата обусловлено особенностями изготовления изделий в производственных условиях, где изготовленная продукция контролируется лабораторным методом.

Достоинства газосиликата

Остановимся детально на особенностях газосиликата, обеспечивающих возможность его применения в качестве строительного материала для возведения бани.

Еще на этапе планирования продумывается отделка бани, так как выполнять ее придется с двух сторон, денег потребуется не мало

Главные достоинства:

  • доступная, по сравнению с деревянными бревнами и традиционным кирпичом, цена, снижающая затраты на строительство бани;
  • удобство кладки, связанное с четкой геометрией и увеличенными габаритами изделий, обладающих небольшим весом;
  • стойкость к возникновению плесени, грибка, невозможность уменьшения прочностных характеристик в результате гниения экологически чистого строительного материала;
  • устойчивость, в отличие от древесины, к воздействию открытого огня, повышенной температуры, которая достигается внутри помещения в результате прогрева;
  • повышенные прочностные характеристики, устойчивость к воздействию многократных циклов замораживания с последующим оттаиванием, позволяет обеспечить устойчивость и длительный ресурс эксплуатации возводимой бани, эпизодически подвергающейся резким перепадам температуры при прогреве помещения;
  • повышенный уровень звукоизоляции, затрудняющий проникновение посторонних шумов в помещение;
  • незначительная масса блоков, позволяющая быстро осуществлять кладку и сформировать облегченный фундамент;
  • повышенные теплоизоляционные характеристики, связанные с ячеистой структурой пористого композита. Расположенные внутри бетонного массива воздушные полости – это теплоизолятор, позволяющий стенам лучше сохранять тепло внутри помещения и быстрее прогреваться.

Производят газосиликатные блоки из смеси материалов: извести, гипса, цемента и алюминиевого порошка

Недостатки

Наряду с достоинствами, газосиликат имеет один недостаток – повышенную гигроскопичность. Поэтому он легко поглощает влагу и требует надежной гидроизоляции. Проблема решается довольно несложно:

  1. Осуществляйте строительство здания бани на фундаменте, расположенном на 50 сантиметров выше нулевой отметки.
  2. Применяйте специальные отделочные смеси, надежно защищающие газосиликат от повышенной влажности.

Перечень работ

Общий комплекс мероприятий, в соответствии с которым строится баня из газосиликатных блоков своими руками, включает следующие этапы работ:

  • подготовительный этап, предусматривающий выполнение расчётов, подготовку необходимых материалов и инструмента, определение требуемого типа фундамента, а также подготовку площадки;
  • возведение фундамента, правильное изготовление которого обеспечивает устойчивость возводимой бани;
  • строительство стен, являющихся несущей частью возводимой конструкции, а также устройство крыши;
  • утепление помещения, выполнение гидроизоляционных мероприятий, обеспечивающих комфортный температурный режим помещения и надежную защиту газосиликата от влаги.

Отдельно рассмотрим главные этапы мероприятий.

Для монтажа ленточного фундамента необходимо сделать разметку и прокопать траншею на глубину ниже промерзания грунта

Проектирование

До начала строительных мероприятий следует разработать проект, регламентирующий особенности конструкции и размеры будущей бани. Осуществляя проектирование, обратите особое внимание на следующие моменты:

  1. Подключение необходимых коммуникаций, обеспечивающих высокую степень функциональности и комфортные условия эксплуатации.
  2. Конфигурацию строения и вид отделки, гармонично вписывающийся в экстерьер участка.
  3. Размеры постройки, учитывающие количество людей, одновременно принимающих водные процедуры. Для семейного отдыха достаточно небольшой баньки размерами 4,5х5,5 метра.
  4. Высоту помещения 2–2,2 м, позволяющую расположить 3 полки в парной, комфортно передвигаться и принимать душ.
  5. Разбивку общего контура на отдельные помещения, позволяющие расположить комнаты отдыха, парную, душевую кабину.
  6. Тип фундамента, обеспечивающий устойчивость возводимой бани и учитывающий особенности грунта.

Баня из газосиликатных блоков своими руками будет возведена быстро, если ответственно подойти к разработке проекта, продумать все мелочи.

Планировать баню из газосиликата нужно точно также, как и любую другую

Что необходимо для работы?

Для самостоятельного выполнения работ подготовьте следующие материалы и инструменты:

  • ингредиенты для приготовления бетонного раствора (цемент, щебень, песок, вода), необходимого для фундамента;
  • газосиликатные блоки, количество которых определяется на проектной стадии;
  • бетономешалку, необходимую для приготовления раствора;
  • лопаты и ведра, применяемые в процессе строительства;
  • арматурные прутки для укрепления бетонного основания;
  • колышки и шнур для разметки площадки.

После разметки площадки, удаления растительности, планирования поверхности, приступайте к дальнейшим работам.

Фундамент

В качестве основания будущей бани могут использоваться различные виды фундамента:

  1. Ленточный, повторяющий периметр строения. Формирование основы производится в деревянную опалубку с арматурным каркасом путём заливки её бетонным раствором. Готовый фундамент бани погружен на 0,5 м в грунт и располагается на уплотненной песчано-гравийной подсыпке.

    Монолитный фундамент заливают единой армированной конструкцией

  2. Столбчатый, представляющий бетонные опоры, установленные в угловых точках строения и в зонах примыкания стен. Обратите внимание на горизонтальные поверхности опорных элементов, которые должны располагаться на одном уровне. Заливка бетоном осуществляется в приямки с предварительно установленной арматурой.

Обязательно производится гидроизоляция любой фундаментной основы битумом или двухслойным рубероидом, так как газосиликатные блоки нуждаются в усиленной гидроизоляции.

Строительные работы

Баня из газосиликата своими руками строится довольно быстро. Используйте силикатные блоки размером 20х30х60 см. Установка их «на ребро» позволяет обеспечить толщину стен помещения 20 см. Для кладки можно использовать:

  • самостоятельно приготовленный песчано-цементный раствор, содержание цемента и песка в котором составляет 1:3;
  • готовую покупную смесь, наносимую тонким слоем, уменьшающим толщину мостиков холода.

Блоки кладут в шахматном порядке все время проверяя уровнем ровность кладки

Этапы работ:

  1. Установка нижнего ряда газосиликатных блоков на поверхность фундамента. Производите укладку первого ряда начиная с угла, нанося на поверхности раствор, плотно прижимая блоки.
  2. Выполнение кладки стен. Контролируйте горизонтальность рядов с помощью уровня, смещайте швы между блоками на 15 см. С интервалом в три ряда выполняйте армирование стальными прутками диаметром 8 мм, установленными в предварительно просверленные в блоках отверстия. Фиксируйте арматуру клеевой смесью. При формировании оконных и дверных проемов применяйте U-образные блоки, располагая их на балках.
  3. Возведение фронтонов, высота которых соответствует конфигурации будущей крыши.

Конструкция крыши может быть различной, соответствующей требованиям проекта.

Утепление и гидроизоляция

Помещение бани из газосиликатных блоков, нуждается в гидроизоляционной защите и утеплении. Очередность работ:

  • набейте к стенам внутри помещения рейки размером 5х5 см и положите между ними утеплитель;
  • закрепите к рейкам пароизоляционную пленку и алюминиевую фольгу;
  • прибейте планки, являющиеся основой для крепления обшивки;
  • закрепите «вагонку».

Душевое помещение облицуйте кафельной плиткой, цвет зависит от вкусов владельца. Отделка бани из газосиликата с внешней стороны выполняется согласно требованиям проекта, предусматривающего гидроизоляцию. Окончив строительство и гидроизоляционные мероприятия, приступайте к оснащению бани необходимым сантехническим оборудованием и предметами интерьера.

Заключение

Применение газосиликатных блоков позволит легко воплотить в жизнь мечту о собственной бане. Согласитесь, баня из газосиликата своими руками – реальная и бюджетная затея!

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Самодельный огнеупор из силиката натрия «Рожденный в огне, чтобы выжить в огне»

Этот сайт содержит партнерские ссылки. Таким образом, я буду зарабатывать на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас. Это помогает мне поддерживать этот сайт, так что спасибо за вашу поддержку.

Описывается приготовление силиката натрия своими руками и огнеупорные покрытия, наполнители и изделия, которые могут быть изготовлены из силиката натрия для небольших проектов.

Миниатюрная огнеупорная колосниковая решетка, сделанная своими руками из гранатовых отходов гидроабразивной резки, соединенных силикатом натрия своими руками.Это была моя первая огнеупорная колосниковая решетка, сделанная своими руками, которая могла выдерживать экстремальные температуры, которые я создаю в своих маленьких прототипных печах.

Введение в огнеупоры своими руками

Это не вызовет восторга у всех, но для такого мастера, как я, это волнует.

«Поскольку я с нетерпением ищу в своем огне, чтобы найти практически невидимый объект, который я тщательно создал. Я рад и рад узнать, что он пережил разрушительные последствия пожара. Я полон трепета, когда удаляю компонент из раскаленных углей своими щипцами для огня и наблюдаю, как полупрозрачный светящийся объект медленно возвращается в обычное царство, чтобы раскрыть свой новый цвет, ощущение, твердость и огнестойкость.”

Я слышал, как приглашенный гончар из Западной Австралии по радио ABC описывал такое чувство, когда он открывает свою огромную топку на дровах на своей ферме, чтобы показать свои гигантские керамические произведения искусства. В моем маленьком масштабе я чувствую себя немного похожим на волшебника Гэндальфа, когда он бросает магическое кольцо Бильбо Бэггинса (которое было оставлено Фродо) в угли, чтобы показать надпись, которая показывает, что это кольцо;

«Тот, кто правит ими всеми, одно кольцо, чтобы найти их,
Одно кольцо, чтобы собрать их всех и связать их в темноте.”

Джон Рональд Руэл Толкин

«Это самое волшебное, когда ты не совсем знаешь, чего ожидать, поэтому в незнании есть некоторая абстрактная ценность»

Все маленькие хитрости и безделушки с огнеупорами своими руками на этой странице используют силикат натрия (жидкое стекло) при их приготовлении. Его предшественники, песок и гидроксид натрия, дешевы и широко распространены. Это очень полезное промышленное вещество, и оно может найти бесконечное применение для такого мастера, как я ( «и, вероятно, вы, если вы дошли так далеко, не вздумав клевать», ).Он используется в тысячах предметов повседневного обихода вокруг нас, и мы блаженно не знаем об этом ( использует силикат натрия).

Я обнаружил, что его можно смешивать с материалами и металлами для создания функциональных огнеупорных покрытий, наполнителей и предметов для моих изобретений и прототипов. Обычно другие компоненты покрываются, заделываются и склеиваются, а другие тугоплавкие минералы и оксиды могут использоваться для изготовления новой вещи, более устойчивой к нагреванию.

«Это похоже на чепуху? Что ж, надеюсь, все станет ясно, если вы будете читать дальше.”

В своих лучших применениях я использую концентрированный силикат натрия и использую только крошечную его часть в смеси. То же самое и с водой в смеси.

Заманчиво использовать больше силиката натрия (и воды), чтобы облегчить смешивание и формование. Однако это ловушка для новичков, и зачастую лучше меньше, да лучше!

Примечание. В ходе своих недавних поисков я обнаружил, что включение высокой доли мелкой минеральной пыли в силикатную смесь предотвращает или снижает вспучивание.«Набухание означает набухание при быстром нагревании… теперь это хорошее слово для Scrabble или стола для завтрака, если у вас все еще есть стол для еды».

Я считаю, что наименьшая практическая доля силиката натрия (или максимальное количество тугоплавкого минерала), которое может расплавить заполнитель во время обжига, дает лучший продукт. Это означает, что он будет менее склонен к чрезмерному размягчению или «стеклованию» и вспучиванию во время обжига или использования огнеупора в печи (пример этого можно увидеть на фотографии ниже, где показан образец «T13»).Это связано с тем, что содержание натрия в силикате действует как флюс, снижая температуру плавления всего, с чем он смешивается. Это флюсование необходимо ограничить, чтобы сделать огнеупор работоспособным при высоких температурах. См. Смешивание огнеупоров для получения более подробной информации.

Добавление тугоплавких минералов с очень высокой температурой плавления, таких как оксид алюминия, может частично уравновесить это чрезмерное флюсование. Это также означает, что вам необходимо формовать из сухих рассыпчатых сырых огнеупорных смесей, которые должны быть упакованы в форму со значительным усилием утрамбовки и сильным сопротивлением формы.Это гарантирует, что компонент можно будет безопасно извлечь из формы (при необходимости) без поломки и получить плотный прочный продукт после обжига.

«Рискуя походить на старую женщину Homosapien, я скажу, что кровотечение очевидное; всегда делайте небольшой тестовый диск со своей волшебной смесью, прежде чем делать большой ».

Силикат натрия своими руками

Силикат натрия очень дешев, когда его покупают тонны, но он не доступен в небольших количествах в концентрированной форме для таких мастеров, как я.Следовательно, я делаю это для себя. Его можно сделать из чистого кварцитового песка (SiO2), но его тоже нелегко получить в небольших количествах (пожалуйста, дайте мне знать, если вы найдете дешевый запас), и последующая реакция с гидроксидом натрия при высокой температуре очень опасна и не Желательно или приветствовать на своей кухне силикат натрия из песка.

Менее опасный (но все же опасный) метод — начать с силикагеля (наполнитель для кошачьих туалетов) и прореагировать на него с небольшим количеством воды и порошком гидроксида натрия (очиститель канализации).Эти реагенты дешевы и легко доступны. Реакция довольно простая, но продолжительная. Однако к любому использованию гидроксида натрия (в домашних условиях или в лаборатории) следует подходить с большой осторожностью и адекватной защитой; себя, особенно глаза, других людей, особенно маленьких силикат натрия из силикагеля.

Приготовление концентрата
ЭД маточного раствора силиката натрия для огнеупоров своими руками

Мой метод получения концентрированного силиката натрия немного отличается от других.Моя цель — использовать как можно меньше воды, чтобы готовый раствор был концентрированным (густым и вязким без остатков кристаллов силикагеля или твердой нерастворимой пены). Для этого мне нужно было использовать немного больше воды и гидроксида натрия. Я использую:

Вода 570г. Это должна быть чистая вода, не обязательно дистиллированная.

Натрия гидроксид 210г . Вам понадобится свежая банка с чистым гидроксидом натрия (США). В противном случае во многих супермаркетах можно приобрести средство для очистки канализационной соды.Однако это должен быть 100% чистый гидроксид натрия, иначе поищите другой очиститель канализации. Тем не менее, я использую свежую банку, так как содержимое «несвежей» или открытой банки поглотит углекислый газ из воздуха и будет содержать карбонат натрия, который портит конечный продукт.

«Не волнуйтесь, у этой каустической соды еще много хороших применений для мастеров-мастеров. Например, его можно использовать в качестве подготовки для сушки фруктов своими руками (особенно для пищевых продуктов, как в ссылке для США). Ужасно звучит? Однако фруктовые кислоты быстро нейтрализуют щелочь.Поверьте, я химик на пенсии, который дожил до того, чтобы рассказать эту историю ».

Силикагель 300г. Силикагель можно дешево купить в виде большого мешка кристаллов наполнителя для кошачьего туалета, которые представляют собой чистый силикагель. «Если у вас нет кошки, я уверен, что вы найдете ей другое применение в качестве товарища по мастеру». Если в вашем силикагеле есть цветные индикаторные кристаллы или отдушка, это не имеет значения для приготовления силиката натрия.

Количества не обязательно должны быть точными, я называю это ведерной химией.Хорошо то, что его будет так много, что у вас будет большой запас его для многих проектов, и он будет храниться неопределенно долго в запечатанной пластиковой бутылке.

Осторожно 1: Используйте защитный экран или очки и резиновые перчатки, так как гидроксид натрия опасен для глаз и раздражает кожу. (Качественные резиновые перчатки многоразового использования также будут очень полезны при работе с перечисленными ниже приложениями). В качестве меры предосторожности я предпочитаю иметь под рукой большое пластиковое ведро с чистой водой для экстренной стирки, а также 2-литровую миску для мороженого с 1 литром воды с ~ 2 столовыми ложками уксуса.Слабая уксусная кислота (уксус) в нем быстро и безвредно нейтрализует любой гидроксид, который может попасть на вашу кожу.

Внимание 2: Конечный продукт, жидкий концентрированный силикат натрия, будет достаточно щелочным, и когда вы его готовите или используете, вы должны быть готовы быстро смыть его с кожи водой и раствором уксуса.

«Ощущение скользкости на вашей коже — это щелочь, которая вступает в реакцию с вашими защитными кожными маслами и превращает их в мыло! Поэтому быстро смойте его и подкислите в воде с уксусом, чтобы остановить эту реакцию.Адекватная уборка — это когда исчезнет скользкость ».

Моти Старший

Для реакции силиката натрия мне нравится использовать очень большую кастрюлю из нержавеющей стали (намного больше, чем в приведенном выше видео), чтобы в ней было больше металла для охлаждения и больший объем, чтобы сдерживать кипение и вспенивание. Это может быть дешевая кастрюля из нержавеющей стали. Химикаты не повредят горшок и безопасно смываются без остатка холодной водой. (Реакция может даже немного очистить емкость, поскольку щелочь используется в качестве промышленной жидкости для травления нержавеющей стали.)

При растворении гидроксида натрия в воде выделяется много тепла. При растворении силикагеля в гидроксиде натрия вначале также выделяется много тепла, поэтому добавляйте его медленно по мере рассеивания тепла. И наоборот, чтобы закончить растворение силикагеля, всю партию нужно нагреть в течение некоторого времени.

Мой распорядок следующий:

  1. Добавьте воды в кастрюлю.
  2. Осторожно добавьте гидроксид натрия и осторожно перемешайте ложкой из нержавеющей стали с длинной ручкой, чтобы кристаллы растворились.Если раствор закипает, замедлите перемешивание. Когда гидроксид натрия растворится, раствор будет очень горячим.
  3. Затем медленно добавьте немного силикагеля в горячий раствор и перемешайте. Сначала кристаллы будут плавать сверху, и тепло от реакции вызовет вспенивание. Когда пена утихнет, добавьте еще кристаллов и повторяйте, пока не добавятся все кристаллы.
  4. К этому времени тепло от реакции будет исчерпано, и для завершения реакции потребуется тепло от варочной панели.Если некоторые кристаллы не растворяются, их можно отфильтровать при охлаждении раствора.
  5. Хранить в герметичной пластиковой бутылке с соответствующей этикеткой безопасности в безопасном месте.

А теперь самое интересное, применение самодельных огнеупоров

Я смешиваю самодельный огнеупорный концентрат силиката натрия с различными минералами, металлами и оксидами металлов, чтобы получить полезный ассортимент самодельных огнеупорных компонентов с низкой и высокой прочностью и стойкостью к истиранию.

Огнеупоры; Окрашивает, наполнители, клеи и «следы magic — огнеупорный материал», который помогает всему этому держаться вместе в адском огне.

«Магический огнеупорный материал», который может вам понадобиться, перечислены ниже:

Количество по рецепту, выраженное в граммах, является приблизительным и не критичным, в скобках также указаны эквиваленты чайных ложек (чайные ложки). Штукатурки лучше всего наносить в виде нескольких тонких слоев, так как это позволяет избежать «потеков» и слоев переменной толщины, которые не затвердевают должным образом.

A. Простая силикатная штукатурка на тонкой основе . Рецепт приготовления; 100 г концентрата силиката натрия своими руками + 10 г порошка детского талька (2 чайные ложки) + 9 г оксида железа (2 чайные ложки) + 40 г воды). Это основа всех моих рендеров / наполнителей. Он образует плотное, темное (с высокой излучательной способностью) гладкое термостойкое покрытие для печного металла с более высокой термостойкостью, чем концентрат силиката натрия (без добавления тугоплавких оксидов). Чтобы он стал сухим на ощупь, необходимо медленное отверждение при нагревании примерно до 50 ° C, а затем продолжительное нагревание до 100 ° C для обезвоживания большей части воды.Затем следует медленный постепенный нагрев до 250 ° C для удаления последней химически связанной воды перед окончательным высокотемпературным обжигом до ~ 500 + C, на котором покрытие будет преобразовано в стекло или неорганический полимер.

Любая очистка просыпанной штукатурки или поверхностей, которые должны быть очищены от штукатурки, должна быть очищена после первоначальной сушки при 50 ° C, поскольку последующие этапы отверждения / обжига будут постепенно усложнять очистку. Очистить можно водой, тряпкой или бумагой, а на ранней стадии также можно использовать скребок для посуды.В противном случае для очистки потребуются очень мелкие абразивные материалы.

Примечание: Плотно прилегающие поверхности, загрязненные огнеупором и впоследствии обожженные вместе, могут соединиться вместе, так что их будет трудно разделить. Это хорошо, если вы хотите получить такой эффект, но плохо, если нужно разделить части. Кисти и инструменты можно просто намочить, а затем промыть водой для очистки.

Ультратонкое самодельное огнеупорное покрытие A-render (силикат натрия, детский тальк и оксид железа) нанесено и обожжено на половине тест-полоски из фольги из нержавеющей стали.Царапины были нанесены наждачной бумагой из оксида алюминия средней зернистости после обжига. После обжига снимается с трудом. Это хороший пример тонкого «грунтовочного» покрытия в качестве основы для более толстых слоев.

B. Штукатурка из силиката оксида алюминия. Это делает; более толстое, текстурированное и более теплостойкое покрытие, чем у A-render. Он по-прежнему будет темным с высоким коэффициентом излучения, но после полного отверждения будет иметь поверхность, напоминающую мелкую абразивную наждачную бумагу. Используйте такое же тепловое отверждение, как описано для Render-A.Рецепт приготовления; 100 г концентрата силиката натрия своими руками + 10 г порошка детского талька (2 чайные ложки) + 9 г оксида железа (2 чайные ложки) + 20 г оксида алюминия + 40 г воды).

В качестве альтернативы можно использовать render-A и окунуть зубную щетку в небольшое количество порошка оксида алюминия для достижения желаемой текстуры / толщины на обрабатываемой поверхности. Это позволяет избежать использования двух или более различных штукатурок и позволяет изменять пропорцию оксида алюминия для любого конкретного применения.

Примечание. Включение в штукатурку зерен оксида алюминия дает дополнительное преимущество, поскольку действует как режущий агент, когда интенсивная чистка кистью используется для нанесения первой базовой штукатурки на «новую поверхность».Он оставляет крошечные царапины и медленно удаляет следы загрязнений, которые делают поверхность гидрофобной.

«По иронии судьбы, вероятно, это были масла моей кожи, которые загрязнили металл во время работы с ним, и именно щелочной силикат удалит его с помощью шлифовальной крупы и старой зубной щетки».

Моти Старший
Сверхлегкая палатка-печь, обильно покрытая огнеупорной штукатуркой, сделанной своими руками, для защиты металла от воздействия окисления при высоких температурах.B-штукатурка состоит из силиката натрия, детской присыпки, оксида железа и оксида алюминия и наносится несколькими тонкими слоями. Финишный слой — это штукатурка А без оксида алюминия, обеспечивающая гладкость поверхности. Share Сверхлегкая титановая воздуходувка с кольцом C-Ring, оснащенная проводом перемычки горелки, стенкой крыла и вторым проводом перемычки электролизера с заземляющими штырями. Эта печь сделана из тонкой титановой фольги, покрытой защитной огнеупорной штукатуркой B-render, изготовленной из силиката натрия, детской присыпки, оксида железа и оксида алюминия.

Цвет штукатурки из оксида железа. Тот же самый B-рендер использовался на печах на двух фотографиях выше. Более темный цвет только что обработанной фотографии C-образной плиты выше изменится на красно-коричневый после нескольких часов работы при высоких температурах (500 + C). Цвет штукатурки тентовой печи изменился на красно-коричневый после длительной высокотемпературной работы рядом с передней частью варочной панели, где сжигание газа в основном завершено. Задняя часть варочной панели менее красная, так как она находится над вытяжным каналом, который не так сильно нагревается.

Для палатки-печи черный цвет лучше всего подходит для обеспечения высокого коэффициента излучения лучистого тепла для отдыхающих в небольшой палатке. Следовательно, было бы заманчиво думать, что черный оксид железа (который менее окислен) даст лучший цвет рендеринга, чем красный оксид железа (который полностью окислен)

Тем не менее, я не проверял это, но я думаю, что оба оксида станут красными в конечном полностью окисленном состоянии после выживания в адском огне. Если кто-нибудь пробовал черный оксид железа, дайте мне знать, как он проходит.Как бы то ни было, суть в том, что красный цвет очень излучает излучение и намного лучше, чем чистый металл. Кроме того, в качестве бонуса инфракрасные термометры работают более точно.

Вспененная штукатурка А или В. Во избежание вспенивания штукатурка требует медленного отверждения, поэтапно примерно до 250 C. Напротив, если штукатурку медленно сушить до 50 C, затем до 100 C, а затем следует быстрый нагрев до 250 C, это приведет к последнему вода гидратации для образования пузырьков пара и пены в отверждающемся силикатном полимере и превращения штукатурки в вспененную пену.

(фото пенопласта)

A и B штукатурка как пено-наполнитель. Я в основном использую C-render как расширяющийся наполнитель. Он не является прочным и устойчивым к истиранию, но на него можно наносить последующие слои невспененной штукатурки A или B, чтобы сделать его более прочным и устойчивым к истиранию. Более глубокие трещины или пустоты в компоненте будут выделять язычки пены, но их можно легко отшлифовать, а в острых внутренних углах можно оставить небольшой слой пены в них, готовый к нанесению плотного перекрытия.

Вспененная штукатурка B в качестве очистителя / грунтовки для металла. Для того, чтобы штукатурки из силиката натрия хорошо сцеплялись с металлическими поверхностями, они должны быть тщательно очищены и не содержать масел (особенно от кожи мастеров), режущих составов, воска и т. Д. Даже после очистки поверхность желательно протравить, чтобы обеспечить фиксацию силикатного полимера. привязать к.

Простая очистка деталей ручной работы практически невозможна. Горение при 500 C с помощью горелки для бутана с фиксацией — это один быстрый и дешевый способ очистки поверхности от мелких деталей.Однако я обнаружил, что для более крупных предметов вспененный B-штукатурка особенно полезен в качестве грунтовки поверхности. Могут быть комбинированные действия:

  • Щелочной «обезжиривающий» химический состав силиката,
  • Абразивное действие крупинок оксида алюминия,
  • Комбинация крупинок и энергичной чистки жесткой щеткой, такой как старая зубная щетка.

Поверхность меняется с гидрофобной (водоотталкивающей) на гидрофильную по мере очистки поверхности.

Последующий обжиг при высокой температуре действует на; очистить и прогрунтовать металлическую поверхность. Вспенивание этой штукатурки позволяет легко удалить этот слой чистой наждачной бумагой и чистыми резиновыми перчатками. Поверхность будет «загрунтована» для нанесения первого слоя перманентной штукатурки. Если для этой очистки / грунтовки используется плотная штукатурка B или C, потребуется много усилий, чтобы отшлифовать очищающее покрытие.

«Я знаю это по опыту, так как иногда мне нужно выполнить обратную сварку« печи с окончательным покрытием », и требуются значительные усилия с помощью инструмента Dremel и шлифовального конуса, чтобы очистить крошечное пятно штукатурки, чтобы сварка стала возможной.Пенопласт, напротив, легко исчезает, как «твердое безе».

Я

Примеры создания огнеупоров своими руками.
Легкая матрица из вспененного алюминия / силиката натрия.

Это очень интересное приложение C-render, которое можно использовать для заполнения больших пустот, отверстий или промежутков между термостойкими объектами.

Совершенно случайно, когда я «покрасил» алюминиевую фольгу с двух сторон А-рендером. Я сложил его, свернул в спираль и засунул в пустоту между двумя трубками из нержавеющей стали.Когда я утрамбовал его в пустоте, чтобы он плотно прилегал, он начал самопроизвольно нагреваться, дымиться, пениться, расширяться и «блокироваться».

Он образует прекрасную плотную термостойкую заливку между такими предметами, как концентрические трубы, и может быть отвержден при температуре ~ 100 C. Силикатный ил и загрязнения могут быть легко удалены на этой стадии. Затем его можно нагреть до ~ 500 + C для окончательного отверждения. Я часто использую для этого пропановое пламя, потому что это очень быстро.

«Недавно я использовал эту технику, чтобы сделать несколько экспериментальных микромасляных инжекторов для моей последней гибридной печи.Я очень спешил, поэтому нагрел объемный алюминиево-силикатный стык пропановой горелкой и заметил, что пламя вылетает из отверждающей матрицы. Да, во время отверждения он выделяет газообразный водород. Я не хочу портить вам удовольствие, но будьте осторожны с самопроизвольным нагревом, если будете делать эту матрицу в любом количестве, и будьте осторожны с открытым огнем ».

Моти Старший
Инжектор микро-масла, заполненный алюминиевой фольгой / силикатом натрия DIY. Показан химический состав реакции, который объясняет наблюдение горючего газа (водорода), выходящего из огнеупорного материала по мере его самопроизвольного отверждения.

Воздушные сопла на фотографии ниже были «потеряны» в раскаленных углях моей кухонной дровяной печи в течение дня или более регулярного использования.

«Да, я забыл, что они были в огне, проходя короткое легкое лечение при температуре ~ 300 ° C. Они сидели на небольшой огнеупорной подставке вдали от раскаленных углей, и я просто насыпал на них еще дров. и они были извлечены только когда просеивали золу от огня некоторое время спустя (для моего мусорного ведра и сада), когда я вспомнил свою ошибку! Что немаловажно, они выжили и были очень хорошо вылечены.”

Me
Наклонная форсунка для самодельного огнеупора с откидной микро заслонкой обесцвечивается, но остается эффективной после того, как ее оставили в угольном слое горячего дровяного обогревателя (случайно) в течение нескольких дней. Наклонная форсунка для самодельного огнеупора с откидной микро заслонкой обесцвечивается, но остается эффективной после того, как ее оставили в угольном слое горячего дровяного обогревателя (случайно) в течение нескольких дней. Огнеупорный редукционный узел для тонкой подачи воздуха своими руками, в котором три концентрических трубки скреплены между собой матрицей из алюминиевой фольги / силиката натрия и матрицей из вермикулита / силиката натрия.Огнеупорная насадка из алюминиевой фольги и силиката натрия своими руками. На поверхность нанесена штукатурка из оксида алюминия и силиката натрия.

Этот материал можно резать «тонким» отрезным кругом из оксида алюминия и шлифовать наждачной бумагой из оксида алюминия. Он плохо шлифуется, так как металлический алюминий, оставшийся в матрице, забивает поры точильного камня. Срезанная поверхность этой матрицы может быть покрыта слоем штукатурки А или В, чтобы заполнить любые пустоты и изолировать металлический алюминий.

Песок «камень»

Это простой и очень дешевый состав, но он недостаточно прочен и его можно испортить истиранием.Слабость этой смеси, вероятно, связана с загрязнением карбонатами (ракушками) и может намного лучше работать с чистым кварцитовым песком неморского происхождения.

Самодельная огнеупорная формовка из песка и силиката натрия. Я использую его в качестве термостойкой подставки на дровяной печи для сушки небольших огнеупорных компонентов перед обработкой при более высоких температурах. Его можно использовать в топке как пьедестал для высокотемпературных обжигов компонентов. Я также использую его для разогрева закваски для выпечки хлеба, так как он защищает банку от прямого контакта с дровяной плитой.
Оксид алюминия «камень»

Это очень простой, прочный и твердый самодельный огнеупор, который может выдерживать любую температуру, которую может создать мастер с древесным или угольным топливом в доме или на заднем дворе без использования чистого кислорода. Основным компонентом является «пескоструйная» крошка из оксида алюминия, которую обычно можно приобрести в магазинах автомобильных аксессуаров, таких как Super cheap auto .

Полученный огнеупор; выглядит, ощущается и ведет себя как традиционный «масляный камень» из оксида алюминия.Следы, оставшиеся от заточки ножа, видны по краю круглого диска на фото ниже.

«Как обсуждается ниже, из этой смеси можно получить прочную штукатурку с горячей поверхностью в небольших печах, где более мягкий изолированный огнеупор материала активной зоны печи не является достаточно прочным или устойчивым к истиранию в тех областях, где топливные стержни загружаются и встряхиваются на место с энтузиазмом. помощники в кемпинге! »

Я
«Камень» из оксида алюминия, изготовленный из «пескоструйной дроби» оксида алюминия и силиката натрия.Этот огнеупор своими руками прочный, твердый, абразивный и очень термостойкий. «Он просто смеется над температурой, которую простые смертные, подобные нам, могут создать без чистого кислорода. И да, я использовал его как камень для заточки ножей ».
Гранат «Камень»

Этот огнеупор похож на оксид алюминия, за исключением того, что он сделан из большого количества гранатовых отходов из резервуара для шлама, который находится под машиной для гидроабразивной резки. Это также очень простой, прочный и твердый самодельный огнеупор, который может выдерживать любую температуру, которая может возникнуть при сжигании древесного топлива в доме или на заднем дворе.Он также отлично подходит для заточки ножей.

Испытание огнеупорной формовки из граната и силиката натрия своими руками. Гранат получается из отработанного ила под станком для гидроабразивной резки, поэтому он должен включать в себя ряд металлических частиц, в основном черных металлов и их оксидов, которые объясняют красноватый цвет. Тем не менее, он образовал очень твердый, стабильный огнеупор с характеристиками, аналогичными тому, который изготовлен из оксида алюминия, и такой же термостойкий.
Перлит, глина и наполнитель силиката натрия

Этот очень легкий огнеупорный материал, сделанный из перлита, представляет собой очень интересный материал, поскольку он настолько легкий, что похож на минеральный эквивалент «шоколадных потрескиваний» от нездоровой еды на детских вечеринках.(Рисовые пузыри, какао, сахар и кофа.

«Почти идеальная конструкция пищевой пирамиды от ожирения, только без соли».

Моти Старший

Испытательный диск размягчился и «застеклился» на части поверхности в условиях очень горячего обжига. Он пережил разрушительное воздействие очень горячих древесных углей, и его плотность составляет всего 0,3 г / куб.

Следовательно, после некоторой корректировки рецептуры и нанесения сильной «штукатурки для горячих поверхностей» на внутренние поверхности, чтобы остановить размягчение, «остекление» и истирание, он может иметь очень хорошие огнеупорные / изоляционные свойства для легких самодельных печей / обогревателей.Он может быть сформирован in situ в тонком корпусе из нержавеющей стали или титана для обеспечения механической защиты снаружи.

Этот огнеупорный диск из перлита, глины и силиката натрия, сделанный своими руками, пережил свое рождение в огне. Он имеет плотность ~ 0,3 г / куб.см и должен быть хорошим огнеупорным изолятором для разработки сверхлегких печей. «Каждый раз, когда я беру в руки этот похожий на камень объект, я не могу совместить его размер с его небольшим весом».

Перлит, песок, высокотемпературный раствор и силикат натрия. Эта огнеупорная смесь имеет низкую плотность и имеет теплоизоляцию за счет включения перлита в заполнитель. Смесь также включает песок и высокотемпературный строительный раствор Lanko 156, который можно приобрести в компании Bunnings. В качестве альтернативы в США эквивалентом может быть огнеупорный раствор Dry Mix 211.

Этот огнеупорный диск из перлита, глины и силиката натрия, сделанный своими руками, пережил свое рождение в огне. Он имеет плотность ~ 0,3 г / куб.см и должен быть хорошим огнеупорным изолятором для разработки сверхлегких печей. «Каждый раз, когда я беру в руки этот похожий на камень объект, я не могу совместить его размер с его небольшим весом».
Вермикулит-глинисто-силикатный заполнитель

Еще одна легкая теплоизоляционная огнеупорная смесь. При приготовлении смеси используется вермикулит (вместо перлита) и глина для кошачьих туалетов (я думаю, есть глины лучше для этой цели), силикат натрия и вода.

После обжига на поверхность необходимо нанести огнеупорный слой штукатурки, чтобы сделать ее более устойчивой к истиранию.В образце (фото ниже) я просверлил в нем большое отверстие после отверждения при высокой температуре.

«Было неожиданно легко обрабатывать любой вращающийся кусок трубы (без зубьев). Сразу же в моем воображении я мог представить, что могу сделать простой большой блок из этого материала и проделать в нем стратегические отверстия, чтобы создать небольшой, сложный и легкий корпус горелки нагревателя ракетной массы без необходимости создания сложной формы и всего остального. -out-Thinking »и проблемы, позволяющие уменьшить размер, который влечет за собой это формование.Эта сложность описана в моем экспериментальном посте о горелке для палочек ».

Я
Легкий огнеупорный материал своими руками из вермикулита, глины для кошачьих туалетов и силиката натрия. Отверстие легко прорезалось через блок после термоотверждения. Режущее действие было захватывающим, поскольку режущий инструмент казался окруженным мелкой стружкой, которая аккуратно и без усилий протирала чисто вырезанное отверстие в блоке. Полосы на блоке возникли в результате тестирования различных огнеупорных покрытий на поверхности, чтобы обеспечить прочное поверхностное покрытие.Внутри отверстие серого цвета. Здесь я обработал или оштукатурил его штукатуркой B с очень высоким содержанием оксида алюминия, чтобы придать ему высокую стойкость к истиранию, как это требовалось бы в отверстии для подачи топлива в печь, где палки будут подаваться в печь. «Так же, как облицовывать его фанерой из масляного камня. Эти комбинации огнеупоров открывают множество творческих возможностей! »

Примечание: На данном этапе стоит отметить, что эквивалентный легкий перлитный огнеупор плохо обрабатывался.Я думаю, это различие может заключаться в том, что чешуйки вермикулита ламинируются, прилегая друг к другу, образуя большие плотные «пластинчатые связи», которые не разрушаются во время резки. Напротив, зерна или шарики перлита связываются в «точках контакта поцелуев» и сопротивляются резанию, пока в конечном итоге не оторвутся от матрицы. Обработанная стружка из вермикулита просто легко вытекала в виде гладкого «муравейника» порошка, тогда как эквивалентный перлитовый агрегат имел гранулированную стружку, которая повреждала поверхность среза при выходе из отверстия.Описывая механическую обработку как резку, я думаю, что правильнее думать о ней как о трении, а стружка действует как мелкий абразив по отношению к основному материалу. Благодаря этому инструменты не обязательно должны быть особо твердыми, острыми или дорогими, и они могут работать на малых скоростях с помощью простого сверла.

«Это означает, что нестандартные расточные инструменты различных размеров могут быть легко изготовлены в скромной мастерской мастеров».

Я
Вермикулит, огнеупорный цемент Lanco 156 и силикатный заполнитель.

Эта смесь не содержит глины.

Огнеупорная насадка своими руками из огнеупорного вермикулита Lanco 156 и силиката натрия (без глины). Сопла изначально изготавливались как одно целое и после обжига разрезались на две части с помощью угловой шлифовальной машины с тонким режущим диском. Затем я заполняю небольшие полости вспененной штукатуркой B и зачищаю их мелкой наждачной бумагой.
Только вермикулит и силикат

Это простейшая вермикулитово-силикатная смесь, которая кажется достаточно эффективной.

Сопла из вермикулита и силиката натрия. Изначально огнеупорные форсунки своими руками изготавливались как одно целое и после обжига разрезались на части с помощью угловой шлифовальной машины с тонким режущим диском. Затем я заполняю небольшие полости вспененной штукатуркой B и зачищаю их мелкой наждачной бумагой.
Крабовая яма-курган «Камень»

Эта тестовая огнеупорная смесь была рождена разочарованием в использовании глины с моей фермы, местных земляных работ или глины для наполнения кошачьего туалета из зоомагазина. Ни один из них не сделал стабильного огнеупора.Так что я попробовал несколько «курганов крабовых нор» просто для удовольствия. Когда я смешал его с очень небольшим количеством силиката натрия, получился устойчивый огнеупор, очень прочный и твердый, как твердая порода. «Так, может быть, эти надоедливые раки все-таки были частью разумного замысла».

Моя первая стабильная огнеупорная форма, сделанная своими руками из надоедливых «насыпей крабовых ям» и силиката натрия. Он дешевый, плотный, прочный и очень огнестойкий. «Какой ресурс для людей всего мира, у которых почти ничего нет!»

Вы уже догадались, что у меня есть склонность к любопытству и склонность к естественному нетерпению.Я сделал небольшой образец диска из оставшейся «огнеупорной смеси для дыр для крабов» и нетерпеливо обжигал его, не удаляя полностью последнюю химически связанную воду, что привело к «слегка вздутой» (вспучивающейся) тестовой шайбе из огнеупора. Я полагаю, что огнеупорная смесь, которая немного расширяется по мере отверждения, может быть полезным вариантом во многих ситуациях, поскольку наиболее распространенный опыт заключается в том, что огнеупоры немного сжимаются по мере отверждения и обжига. «Итак, нетерпение — это не все плохо, особенно когда оно сочетается с любопытством!»

Небольшой тестовый диск из «насыпи крабовой норы» и самодельного огнеупора из силиката натрия.Он не был полностью высушен перед обжигом и, следовательно, «слегка вздулся» во время обжига. Несмотря на вздутие, это очень твердый и прочный огнеупорный материал, сделанный своими руками, который просто посмеется над любым огнем, в который его положат. Такое расширение во время отверждения может быть хорошим атрибутом в некоторых областях применения. Твердость демонстрируется слабой маркировкой «T6», которую можно было нанести шлифовальным камнем в инструменте Dremel. Его также можно использовать для заточки ножей. «Я сделал камень с помощью надоедливых крабов!»
Фетровое покрытие / связующее из диоксида циркония

Это тонкий изолирующий огнеупорный материал, изготовленный из тонкого фетра из диоксида циркония, который можно ламинировать, склеивать и герметизировать с помощью силиката натрия А-штукатурки.Я предполагаю, что такой материал можно было бы использовать для сверхлегких стояков тепла в ракетных печах. Наружная сторона покрыта слоями штукатурки B, а внутренняя часть имеет дополнительную экспериментальную штукатурку из красной глины с силикатом натрия.

Многослойный войлок из циркониевого волокна, склеенный и покрытый силикатом натрия, детским тальком и оксидом железа. Наружная сторона покрыта слоями штукатурки B, а внутренняя часть имеет дополнительную экспериментальную штукатурку из красной глины с силикатом натрия.Это образует секцию сверхлегкого теплового стояка для сверхлегкого «микро» нагревателя массы ракеты.

См. Другое использование силиката натрия в качестве ускорителя цементного раствора.

Дополнение 1


Земля после ямы в сравнении с грунтом для ямы как самодельная огнеупорная матрица.

В вышеупомянутом посте я «хвалю» огнеупор, похожий на камень, который можно сделать из моей местной почвы крабовой норы в качестве огнеупорной матрицы. У меня не было разумной причины, почему это должно быть так, особенно когда другие местные глины были неэффективны.

Я искал сыпучий источник огнеупорной матрицы для постройки садовой плиты / коптильни, и после особенно засушливого лета активность крабов была очень низкой, а насыпи для сбора урожая были очень малы.

Выполняя какую-то реальную работу, я работал на своей ферме P, или h ole D («Я думаю, это родина ученых с докторской степенью в области сельского хозяйства»). Я систематически собирал недра в ведре, потому что, если вы этого не сделаете, они «просто нарушат физические законы сохранения материи», таинственным образом заблудятся и уйдут куда-то, а для обратной засыпки вокруг столба останется недостаточно.«Осталась лишняя земля, — подумал я. « Будет ли эта недра похожа на материал« крабовой ямы »?»

Я сделал несколько тестовых дисков с грунтом из ямки и после ямы, используя соотношение 100 г сухой измельченной почвы и 30 г силиката натрия. Я пропустил добавление дополнительных 6 г воды для этих смесей. Это означало, что смешивание было трудным и медленным, но текстура была более плотной и лучше подходила для формования. Получились следующие тестовые шайбы. Это положило начало совершенно новой теме Улучшенное смешивание огнеупоров .

Испытательные шайбы из самодельной огнеупорной смеси, изготовленной из силиката натрия и либо грунта из крабовой ямы, либо грунта после ямы после высыхания и обжига при температуре более 1000 ° C (слева, грунт крабовой ямы T6 и справа, грунт после ямы T6P) «Они кажутся одинаково твердый, прочный и термостойкий, и одного очень много, если вы кандидат наук по совместительству ».

Обе контрольные шайбы были прочными, твердыми (эквивалентная твердости оксида алюминия), без трещин и очень термостойкими. Почву Posthole было очень легко собрать.Я пришел к выводу, что эти две почвы эквивалентны огнеупорной матрице при условии, что они были измельчены до мелкого порошка (и просеяны через проволочную сетку) перед смешиванием.

«Я также пришел к выводу, что раки не добавляли какой-то магический фактор в смесь, как я предлагал (выше) как часть их вклада в« разумный замысел ». На самом деле, сбор почвы с подходящей глубины, вероятно, был решающим фактором успеха, независимо от того, делал ли я мой почтовый шнек или раковые раки.”

Ода Ужасному вирусу;

 Этот вирус испортил мои запланированные морские круизы, 
И мои акции покрылись реальными синяками,
С ростом осведомленности о BLM и чувством справедливости,
Из этого беспорядка наше мышление может улучшиться.

Дополнение 2

Бумажная глина как альтернатива Огнеупорный материал для самостоятельного изготовления

Эти комментарии не совсем подходят для этого поста, потому что смесь не содержит силиката. Однако как альтернатива простой керамике для мастеров она настолько интересна, что заслуживает особого упоминания.Руди прочитал этот пост и любезно прислал мне копию текста интересной статьи о том, что я назову керамической глиной , .

Я сделал небольшой тестовый образец из бумажной глины, с ним было легко работать, и он легко пережил свое рождение в огне и при погружении в ведро с водой на красном жаре.

«Когда дело доходит до изготовления функциональных трехмерных предметов из керамической бумажной глины, это намного проще, чем любой из моих силикатных составов, перечисленных выше.Следовательно, я настоятельно рекомендую этот пост любому увлеченному мастеру по керамике вроде меня ».

Я

Дополнение 3

Использование бумаги в качестве альтернативы силикату натрия Огнеупоры для самостоятельного изготовления

Я сделал еще один пост, в котором рассматривается использование бумаги для изготовления огнеупорной керамики с силикатом натрия и .

Специальный №

ote:

Для меня изготовление огнеупоров «рожденных в огне, чтобы выжить в огне» — это всего лишь небольшой шаг в моем стремлении создавать крошечные раскаленные докрасна печки-палатки, которые согревают несколько палочек во время зимнего кемпинга. в крохотной палатке.Если вам интересно, пожалуйста, посмотрите мою последнюю KISS Stove . Обязательно посетите этот пост, если вы очарованы кустарными палками как источником мощного чистого тепла для приготовления пищи и комфорта в крошечной палатке. Эта крошечная газовая плита вырабатывает собственный газ из крошечной руки, полной действительно возобновляемых топливных палочек, в крошечной печи «квази-газификатор» . Он даже вполне благополучно горит влажными топливными палочками. «Те же принципы горячего / чистого сжигания палочек могут помочь вам« зажечь »ваши любимые керамические творения.”

Прочие должности по теме

Посмотреть сообщение

Если вы еще один любитель этого замечательного, универсального и обильного элемента кремния (Si), вас может заинтересовать мой пост о силиконовом каучуке для сверхлегкого альпинистского снаряжения для всевозможных трюков.

Тим

Самостоятельный цемент быстрого схватывания — Tim Tinker

Этот пост о том, как я использую простой силикат натрия своими руками для изготовления быстросхватывающегося цемента своими руками (~ 1.5h) без того, чтобы раствор «взорвался» до того, как его можно будет поместить в форму.

Введение

Я использую портландцемент / песчаный раствор в качестве наполнителя для многих своих проектов. Это; простой, быстрый, дешевый, прочный, термостойкий и может принимать практически любую форму. Однако у него есть один небольшой недостаток для такого нетерпеливого мастера, как я, поскольку на его настройку уходит много часов, прежде чем я смогу перейти к следующему этапу процесса. Быстро схватывающийся цемент своими руками можно сделать, просто добавив в смесь самодельный силикат натрия после помещения в форму.Жидкий силикат натрия описан на https://timtinker.com/diy-refractories/ и может волшебным образом очень быстро застывать смесь. Его можно назвать ускорителем, и мое использование слова «ускоритель» в других сообщениях было связано с тем, чтобы быстро поджечь вещи, но в этом новом контексте речь идет о том, чтобы цемент реагировал так, чтобы быстро затвердеть, когда это необходимо. Волшебная химия быстрого схватывания цемента своими руками так же впечатляет, как и пламя.

Цемент быстрого схватывания в качестве наполнителя для сварочных инструментов

Как вы, наверное, ожидали (если вы читали мои сообщения), моя первая попытка использовать этот самодельный цемент быстрого схватывания оказалась впечатляющей неудачей (слишком успешной) и хорошим уроком.Смесь «потухла», пока все еще пыталась перемешать ее в миксерной чаше (вероятно, я использовал слишком много силиката). С этим опытом следующая попытка увенчалась большим успехом.

Самодельный цемент быстрого схватывания, используемый для изготовления прочной заливки для сварочного инструмента с металлическим покрытием.

Во второй раз я смешал песчаный цемент и воду, чтобы получить нужную текстуру в миске для смешивания. Я заполнил полость формы и протянул ее стержнем, чтобы удалить застрявшие пузырьки воздуха. Затем я использую стержень (на заднем плане на фото выше), чтобы окунуть (~ 20 мм) в пигментированный силикат натрия «A Render», как описано в приведенной выше ссылке.Я быстро смешал это крошечное количество жидкого силиката натрия с конца стержня в ступке. Раствор начал заметно загустевать, когда я его замешивал. Прозрачного силиката натрия в указанной выше ссылке также было бы достаточно, но я обнаружил, что темный цвет «A Render» был полезен для демонстрации степени смешения силиката с ступка.


Цемент быстрого схватывания в качестве наполнителя для садовых столбов из выброшенных оцинкованных водопроводных труб

Я только что заделываю концы оцинкованных труб, которые использую в качестве столбов в своем саду.Я делаю это, чтобы вода не попала в трубы и лишила насекомых-вредителей красивого жилища.

Я немного вдавливаю газетную пробку в трубу, а затем набиваю смесь песка, цемента и водного раствора поверх бумаги. Я экспериментировал с простым рисованием на покрытии вышеупомянутого «Рендера». Раствор схватывается сразу (в течение 2 минут), без необходимости замешивать его под поверхностью. Итак, это еще один простой способ использования ускорителя из силиката натрия.

Быстро схватывающаяся цементная пробка на конце оцинкованной водопроводной трубы, используемой в качестве садового столба.Цементная смесь быстро схватывается за счет «окраски поверхности концентрированной жидкостью силиката натрия».

После небольшого дополнительного исследования литературы я нашел ссылку на этот «ускоряющий эффект силиката натрия», и даже упомянул вопрос о необходимости специального перемешивания для предотвращения преждевременного схватывания.

Ода силикату натрия:

S силикат одия сделает его быстро густым,
портландцемент, который станет твердым, как кирпич,
Если вы хотите, чтобы он быстро стал твердым, вставьте его в последнюю очередь,
С палочкой для смешивания, которую нужно быстро вытащить.

Тим

гге

Как очистить силикат натрия?

Это отложения силиката натрия, которые очень похожи по химическому составу на стекло. Конечно, такие пятна относительно легко удалить, слегка потерев их с помощью соединения на основе диоксида кремния или оксида церия в воде.

Жидкое стекло, также называемое силикатом натрия или растворимым стеклом, соединение, содержащее оксид натрия и диоксид кремния, которое образует стеклообразное твердое вещество с очень полезным свойством растворимости в воде.Жидкое стекло продается в виде твердых комков, порошков или прозрачной сиропообразной жидкости. Жидкое стекло производится с 19 века, и основные принципы изготовления «Силиката соды» с тех пор не изменились. Вязкость — это продукт образования силикатных полимеров, при этом атомы кремния и кислорода связаны ковалентными связями в большие отрицательно заряженные цепные или кольцевые структуры, которые включают в себя положительно заряженные ионы натрия, а также молекулы воды. Гранулы могут быть упакованы для продажи коммерческим потребителям так же, как измельченный стеклобой, но они растворяются быстрее, чем безводная форма жидкого стекла.Небольшие количества растворенного жидкого стекла используются при очистке городского водоснабжения, а также сточных вод, где оно адсорбирует ионы металлов и способствует образованию рыхлых скоплений частиц, называемых хлопьями, которые фильтруют воду от нежелательных взвешенных веществ. Растворенное жидкое стекло традиционно используется в качестве консерванта для яиц.

Что делает силикат натрия? Жидкий силикат натрия реагирует в кислой среде с образованием твердого стекловидного геля. Это свойство делает его полезным в качестве связующего в цементированных продуктах, таких как бетон и абразивные круги.Это также отличный клей для стекла или фарфора. Растворенное жидкое стекло традиционно используется в качестве консерванта для яиц.

Растворяется ли силикат натрия в воде? Недвижимость. Силикаты натрия представляют собой бесцветные стекловидные или кристаллические твердые вещества или белые порошки. За исключением наиболее богатых кремнием, они хорошо растворяются в воде, образуя щелочные растворы.

Какова функция силиката в мыловарении? Моющие средства используются для мытья бытовых поверхностей, посуды и стирки белья.Силикат натрия — это строительный агент, используемый во многих коммерческих моющих средствах. Назначение силиката натрия — предотвратить образование минеральных отложений на поверхностях после мытья, удаляя жесткость воды.

Для чего используется раствор силиката натрия? Силикат натрия (жидкое стекло) — прозрачная бесцветная жидкость. Используется в мыле, моющих средствах, клеях и в гидроизоляции. Иногда используется для заделки небольших трещин или протечек в системе охлаждения.

Дополнительные вопросы

Как отвердить силикат натрия?

Силикат натрия можно отвердить несколькими способами: добавлением слабых кислот (газообразный CO2 или органические сложные эфиры), добавлением различных порошков (дикальцийсиликат, ангидрит и т. Д.).), или удалив воду. Газообразный CO2 и отвердители на основе сложных эфиров являются наиболее широко используемыми из силикатных процессов.

Какова функция силиката натрия?

Жидкий силикат натрия реагирует в кислых условиях с образованием твердого стекловидного геля. Это свойство делает его полезным в качестве связующего в цементированных продуктах, таких как бетон и абразивные круги. Это также отличный клей для стекла или фарфора. Растворенное жидкое стекло традиционно используется в качестве консерванта для яиц.

Какое еще название силиката натрия?

Силикат натрия — это также техническое и общее название смеси таких соединений, в основном метасиликата, также называемого жидким стеклом, жидким стеклом или жидким стеклом.

Что силикат натрия делает в мыловарении?

Как и любая соль, силикат натрия имеет тенденцию к затвердеванию кускового мыла. Он придает мылу моющие свойства (чистящие свойства), поэтому его используют в стиральных порошках. В зависимости от используемого количества он в некоторой степени смягчит жесткую воду.

Как растворить силикат натрия?

Доведите очищенную воду до слабого кипения (примерно 175 градусов) на электрической плите. Размешайте порошок силиката натрия в горячей воде металлической ложкой на длинной ручке. Продолжайте помешивать, пока порошок полностью не растворится.

Как приготовить жидкий силикат натрия?

— Носите соответствующую защитную одежду, в том числе перчатки.
— Нагрейте от 4 до 8 граммов гидроксида натрия в 10 миллилитрах воды.
— Как только гидроксид натрия растворится, медленно добавьте 6 граммов измельченных шариков силикагеля.Нагрейте раствор между добавками. …
— Теперь у вас есть силикат натрия или жидкое стекло.

Какая польза от силиката натрия в мыловарении?

Как и любая соль, силикат натрия имеет тенденцию к затвердеванию кускового мыла. Он придает мылу моющие свойства (чистящие свойства), поэтому его используют в стиральных порошках. В зависимости от используемого количества он в некоторой степени смягчит жесткую воду.

Na2sio3 — это соль?

Силикат натрия представляет собой неорганическую натриевую соль, имеющую силикат в качестве противоиона.Он содержит силикат-ион.

Как еще называют натрий?

Другие названия Любой ингредиент, в названии которого есть «натрий» или «Na» — химическое название натрия — содержит это вещество. Натрий также может быть обозначен как пищевая сода, разрыхлитель, глутамат натрия (MSG), динатрий фосфат или соль.

Является ли силикат натрия биоразлагаемым?

БИОДЕГРАДАЦИЯ: Этот материал неорганический и не подвержен биоразложению.

Безопасен ли силикат натрия для кожи?

Метасиликат натрия (37% в моющем средстве), смешанный с водой, был сильным раздражителем кожи при тестировании на неповрежденной и истертой коже человека, но 6%, 7% и 13% силикат натрия были незначительными раздражителями для неповрежденной и истертой кожи человека.

Где используется силикат натрия?

Жидкий силикат натрия реагирует в кислых условиях с образованием твердого стекловидного геля. Это свойство делает его полезным в качестве связующего в цементированных продуктах, таких как бетон и абразивные круги. Это также отличный клей для стекла или фарфора. Растворенное жидкое стекло традиционно используется в качестве консерванта для яиц.

Что означает силикат натрия?

: любое из различных водорастворимых веществ, полученных в форме кристаллов, стекол, порошков или водных растворов, обычно путем плавления диоксида кремния с соединением натрия (таким как карбонат натрия или гидроксид натрия): например.

Как растворить затвердевший силикат натрия?

Как растворить затвердевший силикат натрия?

Что такое силикатный клей?

Клеи на основе силиката натрия используются для склеивания различных пористых поверхностей и материалов, таких как бумага, минеральная вата (используется для изоляции), перлит, слюда и дерево. … По мере того, как силикаты теряют воду, их вязкость увеличивается и образуются прочные связи (Таблица 2).

Растворим ли na2sio3 в воде?

Названия
——————-
Плотность
Точка плавления
Точка кипения
Растворимость в воде

Что лучше газобетон или газосиликатные блоки.Отличие газосиликатных блоков от газобетона

В настоящее время в строительстве малоэтажных домов используются блоки из легких ячеистых типов бетона — газобетона и газосиликата. По своему составу эти блоки одинаковы: известь, цемент, алюминиевая пудра и кварцевый песок. Разница между ними заключается в количественном содержании сырья и стадии, на которой они входят в производственный процесс. Посмотрим — чем отличаются эти блоки, а также в чем их достоинства и недостатки.

Определение

Газобетон — один из видов газобетона, который представляет собой искусственно созданный камень со сферическими порами (ячейками) диаметром 1–3 мм, которые равномерно распределены по всему материалу. Качество конечного продукта зависит от степени равномерности их распределения. Газобетон изготавливается на основе цемента путем естественного твердения (иногда путем автоклавного твердения).

Газосиликат — разновидность газобетона.Основа газосиликата — известь, кроме того, материал содержит воду, песок и газообразующие добавки (обычно алюминиевый порошок). Газосиликатные блоки получают в результате автоклавной (термической) обработки. То есть смесь заливается в форму и отправляется в автоклав, после чего полученный в процессе термообработки блок разрезается струной на блоки необходимого размера.

Сравнение

Основное различие между ними в том, что основу состава газобетона составляет цемент, а основу газосиликата — известь.Газосиликат содержит 24% извести и 62% кварцевого песка, а в газобетоне — 50-60% цемента. Визуально они отличаются друг от друга по цвету — газосиликат имеет белый цвет, а газобетон — серый.

Газосиликат

Кроме того, эти материалы различаются по способу твердения: газосиликат образуется при термообработке в автоклаве, а газобетон часто получается в процессе естественного твердения и лишь иногда после обработки в печи. Газобетон по сравнению с газосиликатом имеет более низкую звукоизоляцию.


Газобетон

Также стоит обратить внимание на то, что газосиликат по своей структуре очень гигроскопичен: материал активно впитывает влагу, в результате чего может разрушиться. Газобетон благодаря своему составу не впитывает влагу, а пропускает ее. И в этом его преимущество перед газосиликатом. В здании, построенном из такого материала, всегда создается комфортный микроклимат.

Газосиликатные материалы по сравнению с газобетоном обладают большей прочностью, так как в них более равномерно распределены пузырьки воздуха.Кстати, эти материалы существенно различаются по стоимости. Газосиликатные материалы, полученные автоклавным способом, значительно дороже газобетона.

Выводы участка

  1. Основа состава газобетона — цемент, а газосиликат — известь.
  2. Газосиликат затвердевает в автоклаве, газобетон — естественным путем.
  3. Газобетон по сравнению с газосиликатом имеет более низкую звукоизоляцию.
  4. Газобетон по сравнению с газосиликатом имеет более низкую теплопроводность, то есть теплее.
  5. Газобетон — серый цвет, газосиликат — белый.
  6. Газосиликат дороже газобетона.
  7. Показатель прочности (на сжатие) газосиликата несколько выше, чем у газобетона.

Современные строительные материалы, существенные отличаются от своих предшественников и если раньше дома строились из деревянных, кирпичных или бетонных конструкций, то сейчас широко используются многокомпонентные блоки. В частности, это недавно появившийся пенобетон и газосиликат.

Пеноблоки или газосиликатные блоки, что лучше, мы можем с уверенностью утверждать только после того, как будут произведены все расчеты и сторонние исследования, которые выявят все индивидуальные характеристики каждого дома в отдельности.

Производственный процесс

И газобетон, и пеноблоки относятся к ячеистым материалам, поэтому их часто путают , хотя по типу производства они совершенно разные. В частности, газосиликатные блоки можно производить только на заводе, а пенобетон — самостоятельно.

Чтобы получить пеноблок, достаточно залить цементным раствором соответствующей формы со специальными химическими и натуральными добавками, которые позволят бетону в этом состоянии вспениться и постепенно затвердеть.

Помимо пеноблоков, которые используются в качестве материала для строительства жилых и хозяйственных построек, пенопозицию можно заливать в несъемную опалубку. , для получения монолитных конструкций.

Основное отличие пеноблока от газосиликата состоит в том, что для пенобетона нельзя использовать химические компоненты , а только натуральные вещества.Для получения пенобетонного раствора замешивают цемент, известь, воду и гипс. Для улучшения процессов газовыделения в раствор добавляется небольшое количество алюминиевой пудры. Реже алюминий добавляют в виде химической пасты.

В отличие от простого пенобетона газосиликатные блоки нуждаются в обработке в специальных автоклавах … Там в заливаемом составе также происходят процессы вспенивания, но затем масса подвергается определенным температурам и давлениям.

Газосиликат производится крупными блоками заданной толщины, из которых с помощью струнно-режущего оборудования вырезают небольшие блоки заданного стандарта.Благодаря такой технологии раскроя пропилы идеально ровные, и снабжены фигурными замками, облегчающими процесс выкладки стен.

Благодаря идеальным срезам, здание, возведенное из этого материала , практически не имеет стыковочных швов , которые являются проводниками температур, изменяющихся в течение года. В частности, зимой холодно, а летом жарко. Разрезанные и пластифицированные элементы из газобетона снова затвердевают при определенных температурах и влажности.

Основные отличия газосиликата от пенобетона

Несмотря на то, что пеноблоки и газосиликатные материалы очень похожи по структуре, они имеют целый ряд отличий :

  1. Газосиликатные блоки на порядок лучше противостоят открытому пламени .
  2. Пенобетон намного проще обрабатывать, хотя газосиликат тоже можно распилить обычной ножовкой по дереву.
  3. Газосиликатные блоки имеют на несколько лучшую теплоизоляцию .
  4. Учитывая, что пенобетон заливается сразу в отдельную опалубку, а газосиликат одним блоком с последующей резкой, последний имеет наилучшие геометрические формы.
  5. Пенобетон можно производить самостоятельно, а газосиликат — нет.
  6. Эти материалы не отличаются ценой, сферой применения и удобством использования. Также они очень похожи по устойчивости к влагопоглощению и возможности использования в разных климатических условиях.
  7. Различия во внешнем виде этих материалов также можно увидеть невооруженным глазом. Газосиликатные блоки намного более гладкие как по всей площади, так и по краям. Газосиликат имеет однородный светлый тон, а пенобетон может быть с небольшими пятнами грязно-серого цвета.

    В некоторых случаях идеально ровная поверхность газосиликата может сыграть отрицательную роль, в частности, некоторые виды отделочного материала сложнее применять … Поэтому параметр гладкости не всегда определяет, какой пенобетон или газ силикатный блок лучше.

  8. По структуре … Газосиликат, как и пенобетон, имеет ячеистый, но закрытый тип, что позволяет значительно снизить влагопоглощение.
  9. По прочности Газосиликат в несколько раз превосходит пенобетон, это связано с технологией его изготовления, при которой он закаляется в автоклавах. Прочность отдельных элементов обеспечивает надежность всей конструкции в целом.

    Риск появления трещин в здании снижается в несколько раз при использовании газосиликата.Однако пеноблоки и газосиликатные блоки рекомендуется использовать при строительстве совместно с плиточным фундаментом, который сам по себе способен компенсировать перекосы при усадке дома и не давать ему деформироваться.

  10. Пытаясь определить, чем пеноблок отличается от газосиликатного блока с точки зрения экологичности, можно с уверенностью сказать, что ничего. Оба эти материала абсолютно безвредны и не выделяют вредных примесей даже под воздействием открытого пламени.Причина этого кроется в их составе, который на 90% состоит из натуральных, а значит, экологически чистых материалов … Процент химических добавок настолько мал, что его просто не учитывают.
  11. Необходимость усиление конструкции … Опять же, этот отличительный параметр основан на разной плотности и прочности пенобетона и газосиликата. Пенобетон менее прочный материал и стены из него рекомендуется армировать через каждые 3-4 уровня блоков. Газосиликат не требует армирования , исключение составляют оконные и дверные проемы, усиление которых происходит из-за установки оконных рам и дверных конструкций, а также нарушения целостности кладки.

Сфера применения

Пенобетонные и газосиликатные блоки широко используются в различных сферах строительства … Из этого материала возводятся как внутренние, так и внешние стены домов.Большинство современных многоэтажных домов строятся из этого материала. Это связано с малым весом блоков , что позволяет значительно снизить нагрузку на основной каркас и фундамент дома , при этом блоки достаточно прочные, чтобы не беспокоиться о целостности полов и стен.

Пенобетон также используется при строительстве многих вспомогательных, промышленных и сельскохозяйственных зданий. Единственное исключение — это постройки, в которых постоянно повышенная влажность , такие как закрытые бассейны, сауны и бани.

Несмотря на то, что допустимые нормы влажности для использования газобетона составляют 75%, если предполагается уровень более 60%, то пенобетон и газосиликатные блоки применять не рекомендуется. В отдельных случаях разрешается использовать этот материал, если после монтажа они будут скрыты от пара. влагоизолирующие материалы, способные защитить саму конструкцию от негативного воздействия повышенной влажности.

Газосиликатные блоки

чаще используются при строительстве домов, так как помимо повышенной прочности они отличаются идеально гладкими поверхностями, что позволяет создать гладкую кладку и впоследствии затратить меньше времени и сил на ее облицовку.

Газосиликат не просто соединить цементным раствором, а специальным клеем, в результате чего швы между блоками остаются более тонкими. Это уменьшает мостики холода, улучшая тепловые характеристики всей конструкции.

Учитывая разницу в плотности и прочности материалов, пенобетон рекомендуется использовать только в небольших постройках , например, в частных домах до двух этажей. Не рекомендуется использовать его в качестве несущих конструкций, а также лучше сочетать пенобетон с кирпичными или монолитно-бетонными колоннами.

Допускается возведение высотных домов из газосиликатных блоков и несущих опор в небольших зданиях без дополнительного армирования бетонными поясами.

На сегодняшний день на рынке строительных материалов существует большое разнообразие газобетона … Не каждый профессиональный строитель может сказать, что лучше — газосиликатный или пенобетон, пенобетон или керамзитобетон, а также в каких условиях использовать тот или иной вид этого строительного материала.Разберемся, чем блоки отличаются друг от друга, в чем их достоинства и недостатки.

Что это такое?

По ГОСТу оба этих бетона относятся к ячеистым, или, как их еще называют, пористым бетонам. В процессе изготовления внутри каждой из них формируются равномерно расположенные поры-ячейки округлой формы диаметром от 1 до 3 мм.

Основное различие между ними заключается в способе застывания. Так, газосиликатные блоки затвердевают только в результате автоклавирования (под действием пара и давления), а газобетон можно производить как автоклавным, так и неавтоклавным способом.

Сравнительный обзор

Эти два типа ячеистого бетона получают путем смешивания различных компонентов. Основа газосиликата — смесь кварцевого песка с известью, придающая ему сероватый оттенок, и газобетона — портландцемент, благодаря чему материал имеет белый цвет.

По способу твердения оба типа можно автоклавировать, но не автоклавировать можно только пенобетон.

В таблице ниже наглядно показана разница между пенобетоном и газосиликатом:

Параметр

Газобетон

Газосиликат

Прочность (кг / см 2)
Классы плотности

350, 400, 500, 600, 700

400 — 700 и выше

Коэффициент теплопроводности (Вт / мГрад)
Объемный вес (кг / м 3)
Морозостойкость (количество циклов)
Водопоглощение (в%)
Стоимость (руб. / 1м 3)

3000–4000

Звукоизоляция

средняя и ниже

Долговечность

Более 70 лет

50 и старше

Коэффициент паропроницаемости, (μ) мг / м · ч · Па

Проанализировав таблицу, можно понять, что по морозостойкости газобетон превосходит газосиликатный.

Какой строительный материал лучше?

У тех, кто собирается строить собственный дом, возникнет вопрос: а какой из этих бетонов выбрать? Остановимся подробнее на достоинствах и недостатках каждого из них в сравнении друг с другом.

Автоклавные газосиликатные блоки имеют практически идеальную форму, что значительно облегчает их транспортировку, хранение и выкладку. Также их используют для возведения внешних и внутренних стен, различных перегородок… Кроме того, газосиликат лучше еще и потому, что его поры открыты и позволяют построенной из него поверхности «дышать». Недостатком этого материала является его гигроскопичность, то есть способность накапливать и впитывать влагу из окружающего воздуха.

То есть, если блоки из него не защищены особым образом, в условиях повышенной влажности они будут накапливать в себе влагу. Если это произойдет при резком падении температуры, то стена, построенная из газосиликата, очень быстро промерзнет, ​​а в дальнейшем треснет и рухнет.Таким образом, газобетон хорош при высоком уровне влажности, так как его водопоглощающая способность на 5-10% ниже, чем у газосиликата.

Преимущество газобетонных блоков в том, что они укладываются на специальный клеевой состав, благодаря которому можно обойтись без «мостиков холода», так как швы всего 1-4 мм.

Отличие газобетона от газосиликата


Расширенный ассортимент строительных материалов, предлагаемых предприятиями, усложняет клиентам принятие решения о выборе необходимого материала для возведения зданий.Желая обеспечить долгий срок службы, высокую прочность, экологичность возводимого здания, девелоперы активно используют газосиликатный газобетон, а также керамзитобетон и пенокомпозиты.

Различные строительные изделия из пенобетона, применяемые при строительстве жилых и промышленных объектов, различаются способом производства, эксплуатационными характеристиками, внешним видом и, конечно же, ценой.

Не зная особенностей строительной терминологии и характеристик, любители ошибочно считают пенобетон и газосиликат синонимами.Обсуждая особенности использования материалов, их часто называют просто — блоки.

В настоящее время при строительстве малоэтажных домов используются блоки из легких ячеистых типов бетона — газобетона и газосиликата

.

Выбор неподходящего материала для решения поставленных строительных задач вызывает нарушение технологии строительства, снижает качество работ, связанных с переделками, непредвиденные финансовые затраты. Зная, чем отличается газобетон от газосиликата, можно избежать серьезных ошибок.Рассмотрим подробно, чем отличается газобетон от газосиликата.

Визуальные отличия

При первом взгляде на изделия из ячеистых композитов несложно определить, что это газобетон или газосиликат. Зная, что газосиликатный блок не содержит цемента, а газобетон образован цементом, который является вяжущей основой, становится понятно, почему существуют различия цветов:

  • белый цвет газосиликатных блоков связан с высоким содержанием силиката (извести) и отсутствием цемента в композитной массе, затвердевающей автоклавным методом;
  • серый оттенок газобетона определяет цемент, являющийся основой массива, который естественным образом затвердевает.

В зависимости от концентрации цемента, являющегося основой газобетонного блока, и извести, входящей в состав газосиликата, изделия могут иметь небольшие различия в цвете. Есть светло-серая палитра газобетонных блоков, а также серо-белые оттенки газосиликатных изделий.

Разница между ними заключается в количественном составе сырья и в том, на какой стадии оно входит в производственный процесс.

Структура массива

Газосиликат и газобетон имеют еще одну отличительную особенность — гигроскопичность.Повышенная гигроскопичность газосиликата способствует насыщению бетонной массы влагой, что способствует постепенному разрушению бетона под действием перепадов температур. Газобетон обладает повышенной устойчивостью к влагопоглощению, отличается более прочной структурой бетонной массы. Провести эксперимент, погрузив каждый из этих материалов в воду, несложно.

Несмотря на разную степень гигроскопичности, блоки требуют защиты ячеистой поверхности штукатуркой.Помещения из газобетона обеспечивают комфортный температурный режим, благоприятный для проживания микроклимат.

Особенности газобетона

Разберемся, в чем разница между материалами, каждый из которых относится к разновидностям ячеистого бетона:


Особенности характеристики

Чтобы ответить на вопрос, какой материал лучше всего использовать для строительства, газосиликат или газобетон, остановимся подробно на характеристиках этих ячеистых материалов, каждый из которых отличается свойствами, структурой и определенными эксплуатационными параметрами:

  • прочностные характеристики газосиликата превышают прочность газобетона, что связано с более равномерной концентрацией воздушных полостей в бетонной массе;
  • Газоблоки
  • из силикатных композитов незначительно отличаются по весу, что увеличивает силы, действующие на фундамент здания, и немного усложняет выполнение работ, связанных с кладкой;

Газосиликат — разновидность газобетона

  • теплоизоляционные характеристики силикатных бетонов выше, чем у изделий из газового композита, что связано с более равномерной концентрацией воздушных пор.Это позволяет использовать газосиликатные изделия для возведения построек с комфортным температурным режимом;
  • повышенной устойчивостью к отрицательным температурам и длительным циклам замерзания и оттаивания обладает газобетон, который превосходит силикатный блок, склонный к интенсивному поглощению влаги;
  • , в отличие от пенобетона, силикатные блоки имеют правильную геометрию и также характеризуются пониженными допусками. Это облегчает укладку и снижает расход клеевой смеси и состава для изготовления штукатурки;
  • эстетическое восприятие белых зданий из газосиликата намного выше, чем у зданий из серого газонаполненного бетона;
  • более высокая стойкость к ударам открытого огня по газобетону, хотя оба материала обладают хорошей огнестойкостью;
  • срок службы зданий из газобетона и газосиликатных блоков достаточно велик.Оба материала используются в жилищном и промышленном строительстве непродолжительное время, поэтому сделать вывод о долговечности любого из них проблематично.

Перечислив тактико-технические характеристики, следует остановиться на финансовой стороне. При равных размерах изделий газосиликатные изделия отличаются повышенной ценой по сравнению с газобетоном, что связано с особенностями технологии изготовления.

Проблема выбора

Ознакомившись с эксплуатационными характеристиками блоков из пенобетона, детально изучив газосиликатный и газобетон, можно сделать вывод о серьезных эксплуатационных преимуществах силикатных изделий по сравнению с изделиями из пенобетона.

Использование специализированного оборудования для производства силикатных материалов, наличие лабораторного контроля, гарантирует высокое качество строительного материала … Естественно, себестоимость производства влияет на цену продукции. Этот фактор никоим образом не ограничивает использование газобетона в домостроении. Материал отличается доступной ценой, повышенной влагостойкостью и огнестойкостью.

Из всех видов строительных блоков чаще всего путают газобетон и газосиликатные блоки, они имеют схожую структуру и характеристики, и на первый взгляд разницы между ними нет.Однозначно сказать, какой из этих материалов лучше, нельзя, они не универсальны и не лишены недостатков. Но у каждого из них есть оптимальная область применения.

Приставка «газ» означает, что эти марки бетона получают свою пористую структуру за счет добавления пузырьков в раствор, как во время термообработки, так и в естественных условиях … Конечный диаметр ячеек варьируется от 1 до 3 мм, они имеют правильный круглой формы и равномерно распределяются по объему, пористость зависит от марки и достигает 80%.Это позволяет материалам хорошо удерживать тепло и изолировать помещение от постороннего шума при минимальной нагрузке на фундамент.

Отличия заключаются в составе и технологии изготовления. Сырье включает около 24% извести и 62% молотого кварцевого песка, остальное — алюминиевый порошок и щелочные добавки. Смесь разливается по формам и проходит обязательную автоклавирование; Поризация газосиликата начинается в момент пропаривания под избыточным давлением. Полученный кирпич режется на куски нитками нужного размера, изделия отличаются высокой геометрической точностью.Из-за извести они чаще всего бывают белыми.

Смеси содержат не менее 50% цемента, другие компоненты помимо алюминиевой пудры разные: от натуральных и экологически чистых мелкоизмельченных песков и минералов (в том числе известняка) до дешевых вторичных продуктов (золы, шлака). Эту марку газобетона получают как путем автоклавирования, так и путем естественного твердения или электрического нагрева. При этом пропарка газобетона позволяет повысить его прочность и добиться требуемых характеристик, но сам процесс образования ячеек начинается раньше, в момент совмещения компонентов.Разновидность гидратации (неавтоклавная) затвердевает при атмосферном давлении, такой способ изготовления дешевле, но сам процесс занимает не менее 28 дней (стандартное время гидратации цемента).

Сравнение характеристик

Помимо различных технологий изготовления, различия проявляются в процессе монтажа и эксплуатации: газосликат имеет более легкую и однородную структуру, по способности звукопоглощения превосходит блоки на цементной основе, но уступает по устойчивости к внешним воздействиям и долговечности.Все виды, прошедшие автоклавирование, выигрывают по качеству за счет равномерного распределения пустот, именно их рекомендуется выбирать при возведении надежных конструкций, эксплуатируемых в условиях нормальной влажности. Разница между газосиликатом и газобетоном становится более очевидной при сравнении характеристик и свойств:

Наименование показателя Газосиликат Газобетон
Классы плотности от 400 до 800 от 350 до 700
Коэффициент теплопроводности, Вт / м ° С 0,096-0,14 0,14-0,3
Класс прочности на сжатие B1 — B5 Среднее значение B2.5
Паропроницаемость, мг / м · ч Па 0,17-0,25 0,2
Водопоглощение,% от общей массы 25-30 20-25
Морозостойкость, циклы 35 50
Усадка, мм / м 0,17-0,24 0,3
Шумопоглощающая способность Высокая Среднее значение
Класс воспламеняемости NG
Срок службы расчетный, лет 50 70

Оба материала пожаробезопасны, но под воздействием открытого пламени газобетон дольше сохраняет форму и полезные свойства… Также, несмотря на закрытую структуру ячеек, эти типы легкого бетона хорошо впитывают влагу и требуют соответствующей защиты от пара и атмосферных осадков. При риске намокания специалисты советуют выбирать изделия на основе цемента как более стойкие (в таких условиях разница в 5-10% может быть решающей). Ключевое отличие — прочность: благодаря термообработке под давлением 12-14 атм газосиликат хорошо выдерживает высокие нагрузки и менее склонен к растрескиванию.

К спорным характеристикам относятся морозостойкость и долговечность, заявленные производителями автоклавной продукции на 100 циклов и 50 лет на практике, пока не подтверждены.Строительные форумы утверждают, что для обеих разновидностей среднее значение не превышает 35 и именно на нем стоит ориентироваться. На практике газосиликатные элементы в этом отношении уступают как из-за отсутствия цемента в составе, так и из-за большего водопоглощения, но в целом разница несущественная.

Какие блоки лучше для строительства дома?

При сравнении этих материалов руководствуются:

  • Вес: при равном классе прочности газобетонные блоки будут тяжелее, они немного больше нагружают фундамент.
  • Необходимость максимальной экономии энергии: газосиликат лучше сохраняет тепло. Полезные качества обоих видов проявляются исключительно в сухом состоянии, при недостаточной влагозащите разницы между ними нет.
  • Геометрическая точность, в этом плане выигрывают газосиликатные элементы, их использование снижает затраты на клей и отделку. Для укладки на цементно-песчаный раствор лучше выбирать неавтоклавный газобетон.
  • Разница в цене, доступность стройматериалов.При равных размерах дешевле газобетонные изделия; для хозяйственных и подобных построек вполне подойдут блоки, замерзающие естественным путем, в том числе самостоятельно.

Газосиликат оптимален для более высоких требований к прочности конструкций. Используются как обычные перегородки, так и перегородки, а также нестандартные и пазогребневые изделия, последние ценятся за хорошие энергосберегающие свойства и удобный захват. Возведение дома из газобетона выбирается при ограниченном строительном бюджете, его неавтоклавные разновидности рекомендуются при заливке монолитных стен и полов.Эти блоки лучше удаляют влагу и, в отличие от газосиликатных блоков, не накапливают ее внутри.

Оба типа требуют дополнительного армирования при укладке рядов в несущих конструкциях.

Защита от влаги осуществляется сразу, сразу после окончания усадки, при наружной отделке стен предпочтение отдается паропроницаемым материалам или системе вентилируемых фасадов. Для этих целей отлично подходит сайдинг, он недорогой и не трескается.

Средняя стоимость газобетона и газосиликата

Тип позиции Производитель Марка по плотности Габаритные размеры, мм Количество в кубе, шт. Цена за 1 м3, руб.
Автоклавные газосиликатные блоки
Раздел Бонолит D500 600 × 150 × 250 44,4 3600
Конструкционная и теплоизоляция стен D400 600 × 400 × 250 16,7
Паз-гребень стенка Ytong D500 625 × 250 × 250 25,64 4200
Гладкая стенка D600 4900
Блоки из пенобетона неавтоклавные
перегородка Сибгазобетон D500 598 × 295 × 98 55,56 2600
стенка 598 × 295 × 198 27,7 2700
D600 560 × 295 × 198 29,76
Газобетон автоклавный
Стеновые блоки Сибит D500; D600 625 × 400 × 250 16 4400
625 × 300 × 250 21,4
Паз пазовый для укладки клея Betokam Д350- Д500 600 × 400 × 250 16,7 3150
Гладкая стенка D600 4000
D700 4200

За счет более простой технологии изготовления газобетон дешевле по сравнению с газосиликатом, но это касается только гидратных разновидностей.Качественные автоклавные блоки с высокой геометрической точностью стоят не менее 3400 руб. / М 3. Лидерами среди производителей газосиликата являются Hebel, Wehrhahn (EKO), Костромской ЗСМ, газобетон — Betolex, Aerobel, Betokam.

Объяснение 3 типов поглотителей влаги

Поглотители влаги очень полезны в домашних условиях, особенно потому, что они подавляют рост плесени и грибка. Плесень обычно растет во влажных помещениях, таких как подвал, кухня и ванная.Чтобы решить проблему плесени, поглотители влаги, помещенные в пакеты или ведра, могут помочь удалить влагу в комнате или замкнутом пространстве. Сегодня обычно используются три основных типа, каждый из которых имеет свои уникальные свойства, которые можно использовать для разных целей.

1. Силикагель

Силикагель — это влагопоглотитель, изготовленный из силиката натрия. Он имеет высокую удельную поверхность, что делает его очень мощным влагопоглотителем или осушающим агентом. Его название может вводить в заблуждение, потому что эта форма кремнезема на самом деле твердая, производимая в виде гранул или гранул.Процесс, с помощью которого силикагель удаляет влагу из воздуха, называется адсорбцией. Это означает, что кремнезем привлекает влагу на поверхность своих многочисленных пор, а не поглощает влагу в своей массе.

Силикагель нельзя проглатывать, так как он является ядовитым веществом, и, чтобы гарантировать, что продукт не будет съеден, производители обычно помещают предупреждение на пластиковый контейнер с силикагелем.

Силикагель обладает очень высокими адсорбционными качествами при использовании при комнатной температуре.Однако он может отказаться от удерживаемой воды при воздействии температур около 40 градусов Цельсия или выше. Поскольку силикагели довольно дороги, их не рекомендуется использовать на больших площадях, таких как подвалы и кухни.

Подберите шарики силикагеля для всех ваших потребностей в хранении с низким содержанием влаги.

2. Глиняные поглотители

Глиняные поглотители предлагают дешевую альтернативу поглощению влаги в доме или в любом другом помещении, где влага приводит к образованию плесени. Некоторые дома, в которых используются глиняные кирпичи, часто не покрываются плесенью, потому что влагопоглощающие свойства глины устраняют сырость, которая увеличивает рост плесени.

Однако у использования глины есть один недостаток. Его свойство поглощения влаги очень низкое по сравнению с двумя другими типами. Для сильно влажных мест не рекомендуются глиняные поглотители. Другие альтернативы включают уголь, древесный уголь, камни и грубый гравий.

Некоторые глины, такие как терракота, также можно приобрести для удержания влаги.

3. Хлорид кальция

Возможно, лучшим средством борьбы с влагой является хлорид кальция, смесь хлора и кальция. Он обладает очень сильным влагопоглощающим свойством, что делает его идеальным кандидатом для проектов по поглощению влаги с высокой влажностью.Хлорид кальция обычно используется при транспортировке товаров и хорошо сохраняет эти товары в сухом состоянии на протяжении всего путешествия.

Для очень влажных подвалов, кухонь, шкафов, туалетов и других помещений хлорид кальция действительно обеспечивает эффективное поглощение влаги. Иногда электрический вентилятор может сделать осушающий эффект смеси намного более быстрым и распространенным. Установите вентилятор на ведро с хлоридом кальция, и движение воздуха позволит влаге циркулировать над компаундом.

В качестве альтернативы вместо хлорида кальция можно использовать каменную соль. Хотя каменная соль не так сильна, она представляет собой эффективную альтернативу, которая является дешевой и простой в доступе.

Хлорид кальция нельзя принимать внутрь, так как он может вызвать ожоги во рту, горле и кишечнике. Это может вызвать рвоту, серьезное обезвоживание, а также сильную сухость кожи. Следует избегать контакта с глазами и тщательно вымыть руки после работы.

Возьмите сегодня смесь, безопасную для хранения пищевых продуктов и контроля влажности.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Нетоксичный раствор и тонкий раствор

Обновлено Осень 202 1

В этом посте рассматриваются все материалы, необходимые для укладки плитки без использования токсичных материалов, выделяющих летучие органические соединения.

К счастью, этого не так уж сложно добиться, если мы будем придерживаться правильных видов продукции.

При укладке плитки сначала мы кладем раствор, который почти всегда является тонким (больше не толстым).В зависимости от проекта, возможно, потребуется использовать мембраны или специальные подкладочные плиты. После того, как плитка уложена, между плитками наносится затирка. Конечным необходимым продуктом является нетоксичный герметик для затирки швов.

Этот пост содержит партнерские ссылки на соответствующие продукты, которые я использую и рекомендую. При покупке я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Если вам нужна индивидуальная помощь в выборе лучших продуктов и материалов для вас и вашего дома, вы можете назначить мне консультацию здесь.

Нетоксичный тонкий раствор

Thin-set — это связующий слой, который проходит под плиткой. Разбавители на бетонной основе являются самым безопасным типом, и их также легко найти.

Раствор для тонкого схватывания также известен как сухой раствор и сухая связка.

Бренды

Я использовал стандартный тонкий раствор для строительных материалов на заказ, который не содержит летучих органических соединений (и не содержит плесени). Во влажном состоянии он имел легкий «запах мокрого бетона», но после высыхания он безопасен.

Немодифицированный тонкий набор (без добавок)

Немодифицированный разбавитель на основе бетона представляет собой бетон, песок и известь и не смешивается с акрилово-латексными добавками.

Немодифицированный тип рекомендуется для полов и может не подходить для всех областей применения. Schulter также производит SET, немодифицированный тонкосиленный раствор.

Эти нетоксичные тонкие наборы более склонны к растрескиванию, чем те, которые содержат добавки, и вы должны проверить, требуются ли полимеры для вашего применения.

Тонкая пленка обычно имеет акриловую (латексную) добавку на стенах. Для керамической плитки не нужно много акрила-латекса, для керамогранита нужно больше. Сначала проконсультируйтесь с производителем плитки, если вы не получили четкого ответа, какой именно тип вам нужен, обратитесь к совету производителя тонкой плитки. Также необходимо учитывать требования производителей мембран. Источник, JLC.

Тонкая модификация

В идеале я хотел бы видеть полное раскрытие того, какие полимеры находятся в тонком слое.

Ardex X 5 заявляет, что EVA является полимером.

Другие типы

Большинство химически чувствительных людей не хотели бы использовать токсичные тонкие эпоксидные смолы и большинство мастик.

Хотя существуют некоторые безопасные и приемлемые плиточные клеи (мастики), такие как AFM 3 в 1. Его можно использовать при укладке плитки на фартук, однако вам необходимо проконсультироваться с AFM о том, подойдет ли он для вашего проекта (в зависимости от от веса плитки).

Нетоксичные мембраны для плитки / подложка

Поверх первого слоя тонкого отверждения я использовал Schluter DITRA (полиэтилен с флисовой основой), разъединяющую мембрану, которая поможет предотвратить растрескивание в моем крошечном доме (она работала хорошо и не имела запаха для меня).

Полиэтилен — очень безопасный пластик. В домах обычного размера вы также можете использовать это, чтобы предотвратить растрескивание.

Если вам просто нужна гидроизоляционная мембрана, используйте Schluter Kerdi (модифицированная сердцевина из PEVA с нетканым полипропиленом).

Мембраны для стен

Для облицованного кафелем душа архитекторы рекомендуют душевую систему Kerdi для предотвращения образования плесени.

Обязательно проверьте все детали, включая герметик Kerdi Fix, если вы чувствительны к химическим веществам.В системах Schulter часто требуется использовать их тонкослойный раствор и раствор. Schulter All Set не содержит летучей золы.

Интегрированные мембранные платы

Вместо использования мембран поверх бетонных опорных плит (опорные доски обсуждаются в этом посте) вы можете использовать Kerdi Board (также доступный через Walmart) или панели WEDI (вы можете упомянуть мое имя в магазине плитки со скидкой 20%).

Перед продолжением проверьте переносимость. Они будут скрыты за тонким слоем, плиткой и затиркой, что сделает их безопасными для большинства людей с повышенной чувствительностью.

Эти интегрированные мембранные стеновые панели помогают упростить задачу, заменяя бетонные подкладочные плиты + мембрану всего одной подложкой, которая легко поддается водонепроницаемости.

Панели изготовлены из нетоксичного полистирола с нулевым содержанием летучих органических соединений с уже встроенной пластиковой мембраной.

Нетоксичная масса на бетонной основе т

Бетонные растворы — самые безопасные и, как правило, нетоксичные. Вам не нужно идти в магазин экологически чистых зданий за этим продуктом, эти растворы можно найти во всех обычных магазинах строительных материалов и в Интернете.

Вам нужен простой порошковый раствор на основе бетона. Никогда не смешивать заранее.

Ведущий бренд

Я использовал Custom Building Products Polyblend Затирка (или новый Polyblend Plus), она того же бренда, что и тонкая, и, как и тонкая, не содержит летучих органических соединений и не содержит плесени или антимикробных средств.

Поставляется шлифованная и неотшлифованная, разных цветов. (Нешлифованный для мрамора и некоторых типов плитки). Вы можете найти это на Amazon, Flooring inc и Walmart.

У него почти не было запаха, хотя в нем есть полимеры (перечисленные как EVA). Почти все хорошо справляются с этим.

Альтернативные бренды

Custom Building Products Prism похож на их Polyblend с некоторыми дополнительными заполнителями и большим количеством полимеров, что делает его немного менее водопоглощающим (немного менее воздухопроницаемым, но это не такая большая разница).

Mapai Keracolor (U и S) — еще один бренд, в котором указан полимер — мы знаем, что это EVA.

Если они вам не подходят, Hydroment также рекомендуется людям с повышенной чувствительностью. Тем не менее, он содержит небольшое количество латексной добавки (обычно это относится к EVA) и содержит противомикробный препарат на основе серебра.

Laticrete также производит ряд растворов и разбавителей с нулевым содержанием летучих органических соединений. Во многих продуктах Laticrete используется Microban, который почти наверняка относится к серебряным антимикробным препаратам Microban.

Сделайте свой собственный раствор

Если вам нужно отказаться от всех добавок, вы можете сделать свой собственный раствор из портландцемента, смешанного с песком, известью и водой, чтобы полностью отказаться от химикатов.

Вот коэффициенты из Строительной энциклопедии мастера. Для приготовления собственного немодифицированного раствора используется соотношение портландцемента и песка: 1: 1 для швов размером 1/8 дюйма, 1: 2 для швов размером 1/2 дюйма и 1: 3 для швов размером более 1/2 дюйма. Добавление до 1/5 извести увеличивает удобоукладываемость.

Что такое добавки для затирки и являются ли они токсичными?

Те, кто чувствителен к химическим веществам, вероятно, захотят затирку на бетонной основе (как те, что указаны выше), а затем посмотрите, какие добавки, если таковые имеются, можно переносить.

Поскольку добавки являются коммерческой тайной, а слово «полимер» может означать различные химические вещества (в цементе можно использовать более 10 000 полимеров), вам, вероятно, придется проверить их на свою чувствительность.

Обычные полимеры в затирке включают: полимеры на основе латекса, сополимеры акрилата (акрил, например, PVA), сополимеры стирол-бутадиенового каучука (SBR), сополимеры винилацетата-этилена (VAE) и этилен-винилацетат (EVA).

Основным полимером, содержащимся в «модифицированном» растворе на основе бетона, является ЭВА.

Полимеры могут быть смешаны, или вы можете смешать их сами. Их смешивание означает, что вы можете проверить добавку на свою чувствительность в более концентрированной форме, с другой стороны, вы можете не захотеть тестировать полимеры и раствор, пока они не затвердеют.

Полимеры добавляются для повышения химической стойкости, уменьшения пористости, повышения гибкости и стабильности при замораживании / оттаивании (источник).

Вам нужно будет выяснить, когда и где вам нужны добавки, что будет зависеть от вашего конкретного проекта.Я не считаю большинство этих полимеров токсичными.

Безопасны ли тонкие смеси и раствор — почему у них есть предупреждение о стойке 65?

Шлифованная и тонкая затирка содержит кремнезем (то же вещество, что и стекло), который в виде пыли вреден для дыхания; вы увидите предупреждение Prop 65 на каждом продукте, содержащем кремнеземную пыль.

Используйте маску N95 (или лучше) при смешивании, пока она полностью не станет влажной. Это совершенно безопасно, когда он больше не находится в форме пыли.

Там также могут быть другие минералы, которые представляют проблему только в виде пыли, например оксид алюминия, что может привести к высокой оценке здоровья в паспорте безопасности и другим предупреждениям. Опять же, они безопасны, когда смесь влажная и застывает.

Некоторые цементы содержат летучую золу, а некоторые нет. Обычный портландцемент не содержит других вредных добавок.

Нетоксичный густотвердеющий / толстослойный раствор

Толстослойный раствор (также называемый густотвердеющим или глинистым) в своей основной форме представляет собой просто портландцемент и песок.Custom Building Products представляет собой смесь 1: 3, которая не подвергается модификации, она не содержит химических добавок, таких как полимеры.

Источник сложнее, чем тонкий.

Альтернатива бетонному раствору

Для чего-то более водонепроницаемого обратитесь к QuartzLock; это будет терпимо не для всех. Это затирка на уретановой основе, а не цементная, и обеспечивает большую гидроизоляцию.

Я лично не стал бы использовать предварительно приготовленный раствор и внимательно следил за подрядчиками, чтобы убедиться, что они используют то, что вы указали, и не обменивать это на вариант с предварительно смешанным раствором.

Этот раствор имеет значительно более высокое газовыделение, и он не требуется почти во всех случаях применения.

Ваша гидроизоляция должна быть сделана правильно позади плитки .

Эпоксидные растворы

также являются водонепроницаемыми и могут быть выбраны, если требуется прозрачный раствор.

Нетоксичные типы плитки

Я использовал бетонную плитку из Марокко в своем крошечном домике. Керамогранит и керамическая плитка не выделяют летучие органические соединения.

Подробнее о выборе нетоксичных типов плитки я подробно расскажу о ванных комнатах.

Плитки обычно не выделяют газ. Свинец — самая большая проблема. В моем сообщении о тестировании лидов объясняются различные подходы, которые вы можете использовать.

Нетоксичные герметики для швов

Если вы просто герметизируете раствор (а не плитку), вы можете использовать герметик AFM Grout Sealer. Он не содержит летучих органических соединений и является одним из наиболее переносимых продуктов AFM.

Это продукт из силиката калия, также известный как жидкое стекло. Это воздухопроницаемый уплотнитель (это то, что вам нужно).

Custom Building Products Герметик для затирки швов Tilelab — еще одно средство, с которым хорошо справляются многие люди — он содержит менее 1 г / л летучих органических соединений. Это тоже похоже на силикат калия.

У популярного бренда

ECOS есть герметик для камня, который используется для заливки раствора. Они не раскрывают какие-либо ингредиенты в этом продукте, поэтому невозможно узнать, является ли он воздухопроницаемым уплотнителем или покрытием для местного применения.

Силикаты натрия, калия и лития (также известные как жидкое стекло или жидкое стекло) — это очень безопасный продукт, который также делает раствор воздухопроницаемым.Это уплотняющий агент, поэтому его легче чистить и с меньшей вероятностью застрять грязь, сажа и плесень. Он не предназначен для использования в водонепроницаемом исполнении.

В этом вопросе я пользуюсь экспертным советом подрядчика Майка Холмса и архитектора Шерил Чико. Ваш гидроизоляционный слой находится на за плиткой (см. Раздел о Шультере). Затирка должна быть воздухопроницаемой.

Коринн Сегура — строительный биолог с 6-летним опытом помощи другим в создании здорового дома.

Вы нашли этот пост полезным? Если да, вы можете купить мне кофе, чтобы поддержать исследования, лежащие в основе этого блога. Спасибо!

Как очистить электронный воздухоочиститель? Часто задаваемые вопросы о HVAC

FAQ — Часто задаваемые вопросы:

Авторские права © 1997 Hannabery HVAC. Все права защищены.




Как очистить электронный воздухоочиститель?

Регулярное обслуживание вашего электронного воздухоочистителя имеет решающее значение для обеспечения надлежащей работы и эффективности.Во-первых, выключите систему кондиционирования и отопления. Затем выключите питание электронного воздухоочистителя и убедитесь, что питание отключено.

Подождите 30 секунд, затем снимите дверцу доступа. Вытяните ячейки и фильтры предварительной очистки, затем установите дверцу доступа и держите ее закрытой во время очистки. Осмотрите ячейки и предварительные фильтры. Если они грязные, то теперь они готовы к очистке.

Использование посудомоечной машины:

Honeywell рекомендует проконсультироваться с производителем вашей посудомоечной машины, прежде чем пытаться мыть электронные элементы.

  • Единственные рекомендуемые методы мытья ячеек электронного воздухоочистителя — это мыло, которое безопасно для алюминия, например, моющие средства для автоматических посудомоечных машин.
  • Не используйте очистители катушек или очистители контактов.
  • Помещая ячейки в посудомоечную машину, переверните четыре стакана так, чтобы ячейки располагались сверху. Это защитит элементы от шипов посудомоечной машины, которые могут сломать ионизирующие провода и погнуть пластины коллектора.
  • Предварительные фильтры также можно мыть в посудомоечной машине.
  • Никогда не позволяйте ячейкам проходить цикл сушки. Это «запекется» на любых материалах, которые не были удалены во время цикла стирки.
  • Будьте осторожны при удалении ячеек после промывки. Ячейки могут быть горячими, а острые края могут стать причиной порезов.
  • После промывки ячеек возьмите чистую ткань и осторожно протрите ионизирующие провода.
  • Составьте регулярный график мытья клеток.

Использование ванны или ванны:

Вы также можете использовать ванну с горячей водой или ванну для мытья электронных элементов.

  • Растворите примерно 3/4 стакана моющего средства для автоматических посудомоечных машин на ячейку в большой пластиковой ванне.
  • Дать впитаться 15-20 минут.
  • Несколько раз встряхните вверх и вниз, затем удалите.
  • Обязательно используйте моющее средство для посудомоечных машин с силикатом натрия, которое защитит алюминиевые элементы.

Использование садового шланга:

Для тщательной промывки фильтров и электронных элементов потребуется хороший напор воды.

Вы всегда можете установить ячейки и фильтры снаружи и смыть их с помощью садового шланга с прикрепленной форсункой. Используйте хорошее давление, но будьте осторожны, чтобы не погнуть пластины коллектора. Если они очень грязные, вы можете опрыскать их любым бытовым моющим средством и дать впитаться в течение минуты. Затем распылите.

После очистки:

Предварительные фильтры Ячейки EAC

Дайте элементам и фильтрам высохнуть на воздухе.

Масляный радиатор маленький: Радиатор масляный Vorsa R-500/5 0,5 кВт купить по цене руб. в ОБИ

Масляный радиатор: что нужно знать

Масляный радиатор появился задолго до конвектора. И как у всякого первопроходца у него есть свои достоинства и недостатки. Почему масляный обогреватель так популярен у наших соотечественников?

На фото:

1. Чем масляный радиатор отличается от конвектора?

Популярность масляного радиатора вполне объяснима — он давно присутствует на рынке обогревательной техники и достаточно дешев. Его цена определяется количеством секций и размерами. Конвекторы имеют более долгий срок службы и эффективнее согревают помещения. Зато масляный радиатор не боится скачков напряжения. А конвектор с электронным терморегулятором при перепадах напряжения может выйти из строя. Еще один плюс масляных радиаторов — они не сжигают кислород и не сушат воздух в помещении.

2. Как работает масляный радиатор?

Теплоносителем в масляном нагревателе является масло. При нагреве электрическая спираль передает свое тепло маслу, масло — корпусу, а корпус — воздуху. Масляный радиатор медленно нагревается и также медленно остывает. КПД масляного радиатора составляет около 70-75%. Примерно треть потребляемой электроэнергии уходит на обогрев самого прибора.

3. Какие недостатки есть у масляных радиаторов?

Они громоздкие и тяжелые. Масляный радиатор считается прибором для локального нагревания конкретного места. Помимо этого существует опасность — если повредить корпус масляного радиатора, то масло может вытечь. А вытекшее масло может вызвать раздражение кожи и ожоги.

4. Как масляный радиатор защищен от перегрева?

В масляных радиаторах присутствует встроенная система выключения прибора, автоматически запускающаяся при его перегреве. Это повышает безопасность использования прибора. Есть модели, которые закрыты защитным кожухом, что является защитой от возможного ожога. Это особенно актуально, когда в доме есть маленькие дети.

5. Какие дополнительные функции есть у масляных радиаторов?

Некоторые производители выпускают масляные обогреватели со встроенным увлажнителем воздуха. Специальную емкость нужно наполнить водой и установить в специальное крепление в обогреватель. Отдельные модели имеют встроенный вентилятор. Это позволяет нагревать помещение в ускоренном темпе. Встроенный термостат помогает автоматически поддержать заданную температуру в помещении. Это удобно, когда требуется нагреть помещение в определенное время — например, к моменту вашего возвращения с работы.


В статье использованы изображения: timberk.ru


Масляный электрический радиатор: отзывы, модели с вентилятором

В холодное время особо актуальным остаётся вопрос обогрева жилого помещения. В случае, если центрального отопления мало для создания комфортной температуры, отличное решение — приобрести масляные обогреватели для дома. Цена на них невысокая, они просты в эксплуатации и не позволят замёрзнуть в самые сильные морозы.

Масляный радиатор

Устройство и принцип работы

Внешне масляные обогреватели для дома напоминают обычную батарею. Они имеют колёсики, что облегчает их передвижение, отличаются компактными размерами. Корпус конструкции наполнен специальным минеральным маслом, в радиатор прочно закреплён трубчатый электрический нагреватель. Стандартная панель управления радиатора имеет термостат, переключатель режимов. Модели посовременнее могут иметь таймер, тепловой вентилятор, пульт дистанционного управления.

Установка масляного радиатора не представляет сложности. Всё, что требуется, так это подключить его к сети электропитания.

Масляный обогреватель — это устройство на пластмассовых ножках с колесами, которое внешне напоминает обычные батареи.

Масляные радиаторы можно разделить на несколько видов, каждый из которых имеет свой принцип работы. Выделяются:

  • цельные радиаторы без воздушной отдачи;
  • пластинчатые радиаторы с обдувом;
  • цельные радиаторы с обдувом.

Каждый из таких приборов наделен определенными достоинствами и недостатками и принцип действия у них разный, но процесс функционирования каждого основан на нагреве масла.

Устройство масляного обогревателя

Масляный радиатор может состоять из следующих элементов:

  1. Полых пластин и единой полой платины, чаще всего она сделана нержавейки или пластичной стали.
  2. Внутри пластин помещен изолированный нагревательный элемент, который представляет собой полую тонкую трубку. Именно через нее проходит линия электрического накаливания.
  3. В пластине находится радиаторное масло, которое характеризуется большой теплоотдачей.
  4. Также важным элементом является терморегулятор, который отвечает за регулировку накаливания пластины. Выпускаются модели без термостата, такие радиаторы функционируют в единственном режиме нагрева.
  5. На случай сбоев или коротких замыканий в приборе предусмотрена система блокировок.
  6. Обдув — высокоскоростной лопастный вентилятор, устанавливаемый на пластину. Им оснащаются не все модели.
  7. Современные масляные радиаторы снабжены таймером и пультом управления.

Принцип функционирования масляного обогревателя заключается в следующем:

  • после того, как вы включите прибор в розетку и выберете нужный режим, ТЭН начнет нагревать масло;
  • горячее масло отдает тепло всему металлическому корпусу, благодаря которому осуществляется конвекция теплого воздуха.

Металлический корпус радиатора может нагреваться максимум до 150 °C.

Не стоит подпускать маленьких детей к работающему масляному обогревателю, так как риск получить травму или ожог может быть очень высок.

Технические параметры

Масляные обогреватели могут иметь различные технические параметры, в таблице вы можете увидеть общие характеристики данный агрегатов.

ПараметрыЗначения
МощностьОт 500 до 3000 Вт
Площадь обогреваДо 31 м²
Количество секцийОт 3 до 14 штук
ВесОт 10 до 30 кг
УправлениеЭлектронное или механическое
ВысотаОт 50 до 80 см
ШиринаОт 30 до 50 см
Тип корпусаГармошка или закрытый защитным кожухом
ТепловентиляторЗависит от конкретной модели
Увлажнитель воздухаЗависит от конкретной модели
Датчик опрокидыванияЗависит от конкретной модели
ПолотенцесушительЗависит от конкретной модели
АвтовключениеЗависит от конкретной модели
Функция защиты помещения от промерзанияЗависит от конкретной модели

Разновидности по типу исполнения

В зависимости от месторасположения выделяются:

  • напольные;
  • настенные;
  • настольные.

Наибольшим спросом пользуются напольные масляные радиаторы, т.к. в себе они совмещают много различных функций. Агрегаты настольного исполнения характеризуются наименьшей теплоотдачей. Однако, главное различие устройств заключается в размерах и мощности.

Многие настолько привыкли к стандартному напольному варианту конструкции, что даже не подозревают, что существует масляный обогреватель электрический настенный. Основной отличительный нюанс – в отсутствии колёсиков.

Логично эти тяжёлые конструкции вешать на стену только в том случае, если обогревать всегда необходимо одно и то же помещение. Основное преимущество устройство в экономии пространства.

Масляный радиатор настенный не подразумевает его постоянное там нахождение. При желании устройство можно перевесить в другое место.

Стоит сказать, что большинство моделей имеют в комплекте сразу два типа креплений для напольного монтажа и настенного. Это даёт возможность за ненадобностью установить масляный радиатор настенный электрический на колёсики либо ножки.

Масляный настенный радиатор LVI Yali

Можно выделить особые дополнительные функции настенных моделей:

  1. Например, съёмная рамная подставка для сушки белья. Многие считают сушку белья на обогревательном устройстве удобной, однако на обычном приборе этого лучше не делать. В противном случае вы рискуете вывести настенные масляные радиаторы отопления из строя и получить травму. С целью удобства компании-производители сделали конструкцию более совершенной и внесли полезную доработку.
  2. Или корпус особенного изготовления. Вертикальные каналы, которые специально создаются для быстрого воздушного охлаждения, создают «каминный эффект». Эффект благоприятствует быстрой конвекции в комнате без применения вентиляторов. Тяга становится лучше, а работа прибора бесшумной.
О микатермических обогревателях, основанных на ИК-излучении, можно прочитать здесь.

Как выбрать электрический масляный радиатор

Как выбрать масляный обогреватель для квартиры? дачи или дома – часто задаваемый вопрос среди желающих приобрести отопительную конструкцию. Ведь это логично, что каждый владелец хочет иметь надёжное, функциональное приобретение, которое при этом не потребует больших финансовых затрат. То есть каждый ищет рациональное соотношение цены и качества.

На рынке бытового оборудования можно увидеть широкий ассортимент этих устройств. Масляные радиаторы отопления электрические отличаются техническими характеристиками, комплектацией, производителями и, соответственно, ценами. Выбрать масляный радиатор, подходящий именно вашему дому, можно исходя из характеристик и функциональных возможностей устройства.

При очень редком использовании обогревательного устройства можно приобрести масляный обогреватель мини. Он может иметь, к примеру, пять секций, высоту в среднем 38 см, а длину — около 25 см. Он совсем не тяжёлый. Маленький масляный обогреватель может иметь мощность всего 600 Вт и быть энергосберегающим, а функционировать также, как и все масляные конструкции типа побольше.

Маленький масляный радиатор

При покупке масляного обогревателя стоит обращать внимание на его параметры, такие как мощность, толщина секций, наличие встроенного вентилятора, вес агрегата, система безопасности и так далее.

Первый параметр, на который нужно ориентироваться, если вы решили приобрести масляный радиатор для дома – это мощность. Именно от неё зависит, какую площадь сможет обогревать отопительная конструкция. На 15 м², к примеру, понадобится 1,5 киловатта (это с тем расчётом, что за окном мороз). Конечно, из-за того, что бытовой масляный обогреватель будет работать с полной отдачей, работа его в данном режиме будет недолгой. В этом случае лучше взять агрегат с «запасной мощностью», то есть на 2 киловатта. Тогда в зимнее холодное время он будет функционировать на полную мощность, а в периоды лёгкого потепления – с половиной мощности.

В случае, если обогревать предполагается помещение небольшой площади, то не стоит покупать высокомощный радиатор. А то и конструкция будет всё время перегреваться, и воздух в помещении будет далеко от нормы.

Толщина секций масляного устройства – это не менее важный параметр. Разница есть. Например, при приобретении конструкции с узкими секциями, обогревать помещение они будут медленнее, но электричества много не запросят. Устройства с широкими секциями будут быстро обогревать, но экономия здесь будет крайне мала. Выбирать вам.

Масляный радиатор с сушкой для полотенец

При покупке масляного радиатора обратите внимание на наличие переключателя мощностных режимов, терморегулятора и функции антиперегрева. Желательно, чтобы это был масляный обогреватель с таймером включения.

Часто задаваемый вопрос, масляный обогреватель сжигает ли кислород? Конечно, чтобы в помещении воздух не был слишком сухим, желательно наличие встроенного увлажнителя воздуха. Некоторые модели содержат специальную металлическую ёмкость для испарения воды. При ненужности её можно всегда снять.

Встроенный вентилятор может пригодиться при желании быстро обогреть пространство. Вентилятор включают на низкую мощность – и тёплый воздух достаточно быстро расходится по всей комнате.

Функции защиты особенно пригодятся в детских комнатах. Можно выбрать модель с кожухом, который не позволит детям обжечься. Однако такой кожух будет препятствовать циркуляции тёплого воздуха.

Ещё один важный параметр – вес устройства. Масляный обогреватель может быть выполнен из более дешёвого материала, выглядеть внушительно, а весить, совсем не характерно для себя, мало. Откажитесь от такой модели. Загвоздка может быть либо в сверхтонком материале, либо в слишком малом количестве налитого масла. Оба случае не совсем хороши.

Качественный масляный радиатор должен соответствовать следующим факторам:

  • иметь несколько уровней обогрева;
  • система управления должна быть простой;
  • устройство должно быть оборудовано терморегулятором, для того, чтобы в случае перегрева его можно было отключить.

Отдавайте предпочтение приборам со встроенным увлажнителем воздуха. Поскольку масляные радиаторы высушивают кислород в комнате, такая деталь, как увлажнитель поможет избавиться от этой проблемы.

Более подробно про терморегулятор для масляного радиатора можно прочитать в этой статье.

Теперь вы в курсе, как выбрать масляный радиатор. Берите на заметку главные характеристики прибора и не спешите приобретать «что попало». Проконсультируйтесь со специалистами, однако помните следующее:

  1. Будьте бдительны, и не верьте, если вам будут рассказывать продавцы-консультанты о том, что масляный обогреватель для дома не сушит воздух. Сушит. Как и любой агрегат, который в своей работе использует принцип конвекции.
  2. Масляный радиатор отопления не может сжигать пыль, так как их трубчатый электронагреватель не соприкасается с воздухом в комнате. Как следствие, эта особенность не является достоинством данной модели.
  3. Не верьте, если вам говорят, что какая-то модель радиатора масляного не поднимает пыль в воздух. Опять же, применяемая устройством конвекция вместе с движением воздуха поднимает пыль.
  4. Масляные радиаторы отопления тёмного цвета греют также, как и устройства светлых тонов.

Меры предосторожности при эксплуатации

Чтобы обогреватели масляные электрические бытовые функционировали эффективно, а вам, как пользователям, приносили радость и комфорт, стоит соблюдать некоторые не трудновыполнимые меры предосторожности:

  1. Помните, что масляные радиаторы запрещено ставить в помещения с повышенной влажностью (такие, как ванная комната).
  2. Не стоит прикасаться или класть шнур питания на раскалённый корпус устройства, потому что «рубашка» шнура может расплавиться.
  3. Масляные обогреватели электрические всегда должны находиться в вертикальном положении.
  4. Лучше не подключать отопительный агрегат при помощи удлинителя, так как никто не исключал перегрева в момент работы.
  5. Находиться масляный радиатор отопления электрический должен как можно дальше от изделий, которые легко поддаются плавлению. Мебель желательно располагать на расстоянии хотя бы полметра.
  6. Не стоит тянуть масляные радиаторы электрические за электрошнур (для этих целей придумали специальную ручку!).
  7. На балконе или в кладовке устройство лучше не хранить. Это может поспособствовать выходу его из строя.

Рекомендации не сложные, однако, при их соблюдении, они помогут обезопасить вас и ваш дом от неприятных ситуаций, наполнят теплом помещения и создадут благоприятный микроклимат.

О возможных неисправностях масляного радиатора, способах их диагностики и устранения можно прочитать здесь.

Отзывы и производители

Лучшим решением для обогрева помещения 15-30 м² станут масляные обогреватели для дома. Отзывы в сети свидетельствуют о разнообразии марок устройств. На рынке обогревательного оборудования представлены масляные обогреватели как известных брендов, так и менее известных их конкурентов.

Кроме того они создадут дополнительный комфорт и обогреют помещение даже в самые лютые морозы. Масляный радиатор универсальный, благодаря наличию в конструкции колёсиков, легко передвигать. Это незаменимая вещь в доме, где есть маленькие дети (однако родителям нужно быть предельно бдительными и не подпускать малышей к обогревательному устройству, чтобы исключить неприятные последствия).

Популярными брендами масляных обогревательных устройств на настоящее время являются Delonghi, Scarlett, Ballu, Electrolux, Polaris, Ресанта.

Масляный обогреватель Delonghi имеет ряд преимуществ, среди которых можно выделить полное отсутствие шума при работе и открытых элементов нагрева, равномерный обогрев помещения. Поэтому он прекрасно подойдёт для обогрева спальни, детской комнаты. Почти каждый масляный радиатор Делонги имеет в стандартном комплекте терморегулятор, который даёт возможность настраивать степень подачи тепла в зависимости от ваших требований.

Универсальное устройство имеет прочные колёсики, что делает его мобильным. Температура нагрева корпуса модели Delonghi до 60 °C. При работе устройство не выделяет запахов и гари. Отличается экономичностью и возможностью непрерывной эксплуатации в течение длительного времени.

Масляный обогреватель Polaris существует на рынке более 18 лет и зарекомендовал себя как надёжный и функциональный агрегат. Его можно встретить в жилых и офисных помещениях. Особенности, которые имеет масляный обогреватель Поларис, заключаются в тщательно продуманной конструкции, обеспечивающей быстрый обогрев помещения и простоту эксплуатации. Современный дизайн позволяет конструкциям гармонично вписываться в интерьер любого помещения. Работают модели Polaris бесшумно.

Обогреватель Scarlett довольно известен на территории России. Он соответствует всем нормам и требованиям. Имеет множество моделей, различных количеству секций, по мощностным характеристикам. Масляный обогреватель Скарлетт прост в эксплуатации, так как имеет лёгкую систему управления. Он мобильный за счёт наличию в комплекте колёсиков.

Изделия Electrolux оснащён электронным терморегулятором, который позволяет поддерживать в комнате установленную температуру. Он не перегревается при долгой работе. Устройство можно настраивать на определённую мощность, тем самым хорошо экономить в период межсезонья. Модели Электролюкс просты в пользовании. Они имеет механическую панель управления и легко понятным интерфейсом. Оборудованы колёсиками, что делает перемещение проще.

Масляный радиатор Ballu Turbo

Ballu – это сочетание интересного дизайна, безопасности и функциональности. В модельном ряду можно увидеть приборы, различные по внешнему виду и мощностными характеристикам. Поэтому любой покупатель, даже самый требовательный, сможет подобрать масляный обогреватель Баллу на свой вкус и соответствии с параметрами помещения. Устройства имеют покрытие против коррозии, которое защищает от негативного воздействия окружающей среды, и матовое текстурное покрытие, которое сильно повышает тепловую отдачу. Наличие колёсиков придаёт мобильность, а терморегулятор высокой точности помогает поддерживать в комнате желаемую температуру.

Ресанта — это российский бренд, завоевавший доверие пользователей за очень короткое время. Продукция компании имеет преимущественно положительные отзывы. Масляные радиаторы отличаются многофункциональностью, хорошим качеством и «приятной» ценой.

Также представим несколько популярных моделей масляных радиаторов с вентилятором.

ПроизводительМодельХараетеристики
Timberk (Швеция)Timberk TOR 31.1606 QTОтличающийся элегантным дизайном, модель из 6 секций.
Оборудован термостатом, тремя ступенями мощности нагрева, механизмом защиты от перегрева.
В комплект входит встроенный вентилятор с возможностью отключения.
Вес — 7,3 кг.
Площадь обогрева — до 15 м².
Neoclima (Греция)Neoclima NC 9109-FМасляный радиатор с 9 секциями.
Мощность — 2500 Вт.
Вес — 11,7 кг, максимальной обогреваемая площадь — 25 м².
Оорудован надежной системой безопасности, терморегулятором и надежной защитой от перегрева.
Vitek (Россия)Vitek VT-2103 (BK)Данная модель отечественного производителя пользуется широкой популярностью у пользователей.
7-секционный радиатор, способен обогреть помещение площадью до 23-25 м².
Мощность — 1500 Вт, оборудован встроенным вентилятором и надежной защитой от перегрева и замерзания.

Поэтому выбор за вами, какой масляный обогреватель выбрать.

маленькие модели на стену, с полотенцесушителем, видео, фото

При наступлении холодного времени года комфорт пребывания в помещении определяет качество отопительной системы. Иногда возникают ситуации, когда стационарная система отопления не справляется с поставленными задачами и требуется использование дополнительного оборудования, временами нужно обогреть помещение, в котором нет отопительных приборов, именно для этих целей чаще всего используется масляный электрорадиатор.

На фото: к современному оборудования предъявляются высокие требования как в плане функциональности, так и в плане внешнего вида

Основные преимущества изделий данной группы

В первую очередь следует разобраться, какие плюсы дает использование масляного оборудования и чем он отличается от других вариантов электрообогревателей:

Безопасность использованияДанный вариант обеспечивает безопасную эксплуатацию, так как рабочие элементы скрыты в герметичном отсеке, а нагрев осуществляется с помощью масла, даже если состав протечет, ничего страшного не случится. Вам не нужна сложная инструкция по эксплуатации, все очень просто, и вы без труда разберетесь во всех особенностях
Демократичная стоимостьЦена изделий невысока, что также очень важно, ведь никто не хочет приобретать дорогое оборудование, которое будет использоваться лишь по мере необходимости. При этом качество продукции соответствует самым высоким стандартам, и при аккуратной эксплуатации срок службы может составить десятилетия, у многих можно увидеть советский масляный радиатор в рабочем состоянии
Бесшумность работыВы не будете ощущать дискомфорт при работе обогревателя, уровень шума минимален, даже если в конструкции есть вентилятор, то он работает короткое время, пока помещение не нагреется, после чего выключается. Это очень важно в случаях, когда конструкция работает на протяжении длительного промежутка времени
МобильностьНаличие колесиков позволяет легко передвинуть изделие своими руками в нужное место помещения. Конечно, носить его по лестницам сложно, но это и не требуется в процессе использования

Важно!
Нельзя не упомянуть и о таком положительном факторе как простота обслуживания изделия.
Уход заключается в том, чтобы время от времени вытирать прибор влажной тряпкой, делать это конечно же следует, когда поверхности холодные.

Маленький масляный радиатор – отличное решение для дополнительного обогрева

Есть у данного решения и определенные недостатки:

  • В процессе работы поверхность нагревается очень сильно и о нее можно обжечься, что конечно же достаточно большой минус, особенно если у вас в семье есть маленькие дети. Как вариант можно приобрести масляный радиатор на стену, хотя такие виды конструкций встречаются нечасто, и вам придется потратить время на его поиски.

Настенные варианты можно прикрепить на удобной для вас высоте

  • Нельзя располагать оборудование близко от мебели и других предметов, расстояние должно быть как минимум 50 см, чтобы обеспечить безопасность.

Как подобрать оптимальный вариант

Чтобы выбранный вариант служил вам длительный промежуток времени, необходимо ответственно подойти к процессу выбора и разобраться в особенностях работы оборудования.

Устройство

На схеме показано устройство всех подобных изделий, конечно, могут иметься дополнительные секции и узлы, но принцип работы всегда остается неизменным:

Универсальный масляный радиатор отличается простотой и надежностью

  • Основной узел — это металлический ребристый корпус, внутри которого располагается нагревательный элемент – ТЭН и закачано специальное минеральное масло, которое и является основным теплоносителем и обеспечивает работу устройства.
  • Пластиковая ручка позволяет приподнимать один край изделия при его перемещении или просто перекатывать его с места на место.
  • Панель управления включает в себя основной выключатель и термостат, с помощью которого осуществляются все необходимые регулировки и настройки.
  • Вся боковая часть закрыта пластиковой облицовкой, скрывающей место присоединения кабеля к ТЭНу, в нижней части обычно есть выступ для намотки кабеля.

Так устроено подавляющее большинство используемых приспособлений, но в современных вариантах есть различные усовершенствования и дополнительные функции, о которых мы поговорим ниже.

На что следует обратить внимание при покупке

В современной торговой сети представлено множество вариантов, которые отличаются по своим характеристикам, доступным функциям, рабочим показателям и т.д. Не стоит гнаться за «наворотами», которыми вы все равно не будете пользоваться, нужно выбирать тот вариант, в котором есть все необходимое для вас.

Самыми важными факторами являются следующие:

  • Мощность – даже самые лучшие масляные радиаторы имеют определенные характеристики и не могут обогревать слишком большие площади. Большинство вариантов имеют показатели в диапазоне от 1 до 3 кВт, по общепринятому правилу на 10 м2 нужно оборудование мощностью 1 кВт, это если других источников тепла нет, но если вы будете применять изделие как дополнительное, то показатели могут быть и наполовину меньше.

Радиаторы на 1,5 кВт – самый распространенный и популярный вариант

  • Также вы должны решить, какие габариты будут удобнее всего в вашем случае, изделия могут отличаться по ширине и высоте.
  • Наличие таймера позволяет экономить электроэнергию за счет того, что обогреватель включается и выключается в определенное время. Это очень удобная функция, если вы весь день на работе и дома бываете только по вечерам – настраиваете оборудование, и оно начинает работать за час до вашего приезда, нагревая помещения к вашему прибытию.

Таймер – очень удобная функция для настройки времени работы

  • Если вы не можете определиться, что приобрести – термовентилятор или масляный радиатор, то можно выбрать вариант, в котором вентилятор встроен в конструкцию. Он позволяет быстро нагреть помещение, то есть выполняет функцию тепловентилятора, после чего его можно отключить и пользоваться как обычным обогревателем, это очень удобно.

Воздушно-масляный радиатор позволяет быстро распространить тепло по помещению

  • Многие знают, что при работе обогревательных приборов воздух в помещении пересушивается, поэтому производители разработали такой вариант как масляный радиатор с увлажнителем воздуха. В нем предусмотрено наличие специальной емкости, куда наливается вода, в процессе работы жидкость испаряется, нормализуя влажность.
  • В любой инструкции написано, что в процессе работы запрещено класть на обогреватель любые предметы, и если вам иногда нужно высушить что-либо, то вам подойдет масляный радиатор с полотенцесушителем. Это простое устройство позволяет использовать тепло прибора для сушки небольших предметов.

Этот вариант совмещает в себе и увлажнитель, и полотенцесушитель

  • Для любителей комфорта можно порекомендовать одну из самых новых разработок – обогреватели с пультом дистанционного управления, ими не только легко управлять, не вставая с места, но и можно программировать время включения и поддерживаемую в помещении температуру.

Изделия, оснащенные пультом, очень часто имеют привлекательный современный дизайн

Учитывая эти факторы, вы без труда выберете оптимальный вариант для своего дома. Многие покупатели интересуются, что лучше – конвертер или масляный радиатор, однозначного ответа на этот вопрос нет, так как оборудование используется для разных задач.

Совет!
Приобретая конкретный вариант, обязательно поинтересуйтесь у продавца сертификатом, подтверждающим качество и безопасность, все изделия данной группы должны иметь такой документ, иначе их продажа запрещена.

Вывод

Масляные радиаторы – отличное решение для самых различных задач, их использование не вызывает сложности, а если приобрести вариант с дополнительными функциями, то приборы могут работать практически в автономном режиме. Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию по рассмотренной теме.

Масляные радиаторы отопления электрические с термостатом

 

Масляный радиатор с термостатом

Неприятно, если холода приходят, когда в городских домах либо ещё не начат, либо уже завершён сезон централизованного отопления. Но и летом в средней полосе и даже южнее случаются похолодания, вынуждающие жильцов принять меры для отопления городских квартир, не говоря о частных домах и дачах, в которых в принципе нет установленных радиаторов центрального отопления.

Радиатор центрального отопления — это самый экономичный и безопасный конвектор, который только может быть использован для отопления жилья. Ведь он использует для отопления тепло, которое заведомо необходимо уничтожить – тепло горячей воды от тепловых электростанций. Сложно придумать что-либо, работающее лучше.

Из всех систем отопления конвектор с водяным теплоносителем является наиболее безопасным в отношении возникновения пожара. Однако свойства воды замерзать и закипать при незначительных по меркам процессов отопления температурах вынуждают в ряде случаев заменять воду другими жидкостями.

Зачем придуман масляный радиатор

Электрические конвекторы — наиболее популярные бытовые приборы для отопления. которые приходят на выручку при внезапных похолоданиях в межсезонье и не только. Форма корпуса такого конвектора представляет собой радиатор, что лучше всего подходит для увеличения площади поверхности. Внутри радиатора устанавливается электрический нагреватель. Внутренний объём радиатора заполняется специальным маслом, которое отбирает тепло у нагревателя и передаёт это тепло стенкам радиатора.

Масло лучше всего подходит для переноса тепла в таком конвекторе, поскольку является хорошим изолятором и не замерзает. Однако оно хорошо горит, что требует профессионального исполнения всех компонентов такого конвектора, именуемого в быту, как масляный радиатор.

Конвектор, который конструктивно выполнен как масляный радиатор. получил широкое распространение. Существует множество моделей масляных радиаторов — одна лучше другой, производимых многими фирмами. В общем, все масляные радиаторы похожи друг на друга, так как каждый из них — это конвектор. Самой большой и заметной его частью является ребристый корпус – радиатор, установленный на колёсиках для удобного перемещения в пределах комнат. Каждый масляный радиатор также содержит панель управления, на которой расположены регуляторы. Обычно в масляном радиаторе есть:

  • регулятор для включения требуемого количества электрических нагревателей;
  • регулятор для управления температурой электрических нагревателей.

Более совершенные в техническом отношении масляные радиаторы содержат регулируемый термостат и регулируемый вентилятор, который при работе принудительно обдувает масляный радиатор. Термостат устанавливается в каждом масляном радиаторе. Термостат защищает масляный радиатор от перегрева. Вполне возможна такая ситуация, когда масляный радиатор на длительное время останется без присмотра. В таком случае масло в нём может сильно нагреться. При этом давление внутри масляного радиатора может увеличиться настолько, что появится трещина в корпусе, и масло начнёт вытекать наружу. Чтобы предотвратить перегрев и возможный выход из строя , масляный радиатор снабжают термостатом.

В простейшем варианте термостат содержит биметаллическую пластину. Нагреваясь, пластина деформируется и размыкает контакты, размещённые в термостате. Такой термостат, который отключает нагреватель от сети при перегреве, есть в каждом масляном радиаторе. Термостат – это основа безопасной эксплуатации нагревателя. Это – термостат-предохранитель.

Регулятор температуры — ещё один термостат, но регулируемый. Обычно и этот регулируемый термостат также выполнен с использованием биметаллической пластины. В таком термостате пластина подвергается механическому воздействию от регулятора. В результате такого воздействия пластина в регулируемом термостате деформируется при различных температурах, отключая масляный радиатор соответственно установленному значению регулятора.

Как правильно выбрать конвектор

При покупке масляного радиатора следует обратить внимание на:

  • электрическую мощность;
  • количество подключаемых нагревательных элементов;
  • наличие плавной регулировки нагрева;
  • наличие вентилятора;
  • количество рёбер в корпусе и размеры корпуса.
  • Электрическая мощность конвектора не должна быть слишком большой. Лучше ограничится мощностью 2-3 киловатта. Это объясняется тем, что соединение вилки с розеткой при мощностях от 2 киловатт начинает нагреваться. При этом, если контактирующие поверхности особенно в розетке загрязнены окислами или сделаны из некачественных материалов, при работе обогревателя на полной мощности будет лавинообразно увеличиваться сопротивление в месте контакта. То есть соединение вилки с розеткой будет самопроизвольно превращаться в нагревательный элемент. Если такой включенный нагреватель оставить без присмотра, может произойти расплавление розетки и даже более серьёзные неприятности.
  • Количество подключаемых нагревательных элементов позволит выполнить оптимальную настройку обогревателя в соответствии с окружающей температурой. Обычно в масляном радиаторе 2-3 нагревательных элемента. Лучше всего, когда можно подключать их по одному. Тогда в обогревателе будет три ступени нагрева.
  • Плавная регулировка дополнит ступенчатую регулировку, обеспечив возможность наиболее точной установки оптимальной температуры обогревателя.
  • Наличие вентилятора — важнейшая особенность нагревателя. Естественная конвекция сама по себе медленная. К тому же, при естественной конвекции тёплый воздух образует слой под потолком, а внизу над полом может быть по-прежнему значительно холоднее. Вентилятор, обдувая корпус нагревателя, не только ускоряет процесс конвекции, но и создаёт движение воздуха в помещении, при котором нагретый воздух перемешивается с холодным воздухом. При этом температура воздуха в комнате по её высоте хорошо усредняется.
  • Количество рёбер в корпусе и размеры корпуса определяют скорость процесса конвекции. Чем больше размеры корпуса и чем больше рёбер содержит радиатор при одинаковой электрической мощности, тем эффективнее обогреватель.

Масляный обогреватель уже давно есть в продаже. Его появление и конструкция определяет используемый в нём нагревательный элемент. Этот нагревательный элемент устроен точно так же, как обыкновенный кипятильник. Внутри металлической трубки находится провод из тугоплавкого сплава. Только кипятильник погружён в воду, а нагревательный элемент погружён в масло, но в любом случае эти жидкости, по сути, охлаждают провод из тугоплавкого сплава, который быстро перегорит, если произойдёт перегрев.
С развитием техники и технологий появились новые материалы, которые также можно использовать в качестве нагревательных элементов. Например, таким материалом является металлокерамика. В результате появилась возможность крепить нагревательные элементы из металлокерамики непосредственно к радиатору без масляного охлаждения. Таким образом, получается компактный конвектор, который не содержит масло и по своим потребительским свойствам превосходит масляный радиатор. Но, к сожалению, у металлокерамики гораздо быстрее увеличивается сопротивление при эксплуатации, нежели у провода из тугоплавкого сплава. Поэтому через пару сезонов такой конвектор будет греть, намного хуже, чем когда он был новым. А масляный обогреватель, если его корпус качественно сделан, и не было продолжительных перегревов, прослужит намного дольше.

Похожие статьи:

Масляный радиатор Радиатор пластинчатый Электрический масляный обогреватель Масляный и конвекторный обогреватели

Масляный радиатор с термостатом


Как устроен масляный радиатор, в чем преимущества его использования, как правильно выбрать качественный агрегат, смотрите на нашем сайте.

Источник: poluchi-teplo.ru

 

Электрические радиаторы настенные масляные

Масляные радиаторы широко используются как дополнительный источник тепла в доме. Когда не справляется основное отопление, чаще водяное, задействуется масляный обогреватель, чтобы уберечь дом от лютых морозов. Однако их же можно использовать и как основной источник тепла. Осталось разобраться, чем электрические радиаторы отопления настенные масляные лучше других обогревателей на электричестве и когда они выгоднее водяного отопления.

Конструкция

Источником тепла в масляном радиаторе является электрический ТЭН. Он практически полностью переводит поданную на него мощность электрического тока в тепло, и спираль внутри него способна разогреваться до 800 градусов по Цельсию. В отношении производительности электрические приборы, несомненно, обладают самым высоким КПД. Однако непосредственный нагрев воздуха от ТЭНа сопровождается рядом недостатков, которые ярко выражены в работе электрических конвекторов:

  • При контакте с нагретым до 350°С и выше элементом пыль, находящаяся в воздухе, моментально перегорает, выделяя вредные для здоровья и самочувствия человека вещества, сжигается кислород.
  • От избытка тепла вблизи нагревательного элемента усиливаются конвекционные потоки, что приводит к чрезмерному потоку воздуха.
  • Чтобы избавиться от первого недостатка, приходиться постоянно проветривать помещение, тем самым снижая эффективность обогрева, что влечет за собой повышенный расход электричества, а воздух быстро становиться сухим.

Решить эту проблему помогает увеличение площади теплоотдачи. Вокруг ТЭНа формируется внешний корпус, а пространство между электрическим элементом и корпусом заполняется минеральным маслом. Выбор масла аргументирован несколькими аспектами:

  • Не пропускает электрический ток при пробое корпуса ТЭНа;
  • Обладает меньшим, чем вода тепловым расширением;
  • Обладает высокой теплопроводностью и теплоемкостью;
  • Не вызывает коррозию внутренней поверхности корпуса и оберегает ТЭН от разрушения.

Увеличение площади теплообмена приводит к тому, что даже при нагретом до высоких температур ТЭНе поверхность радиатора не поднимается выше допустимых 80-85°С.

Тот факт, что вначале прогревается масло, а лишь затем тепло передается воздуху, никак не влияет на производительность масляного радиатора, хотя часто это преподносят как недостаток. В любом случае все тепло от ТЭНа перейдет на внешнюю поверхность и далее воздуху в помещении. Изменяется только инертность системы. Если конвекторы и тепловентиляторы практически моментально начинают греть после включения, но так же быстро остывают после выключения, то масляный радиатор с большей инертностью прогревается до 5-10 минут и примерно столько же после выключения еще остается теплым, постепенно отдавая тепло воздуху.

  • Электрическая безопасность;
  • Высокая инертность и теплоемкость;
  • Безопасная температура поверхности;
  • Не сушит воздух и не сжигает кислород;
  • Доступная цена и долговечность.
  • Повышенные требования по технике безопасности, которые необходимо учитывать при эксплуатации.
  • Невозможность централизованного управления отоплением.

Масляные радиаторы, как и любые другие электрические нагревательные приборы, категорически нельзя накрывать тканью или любыми другими предметами. ТЭН в любом случае продолжит генерировать тепло и, если ему некуда будет деваться, то неизбежно наступит перегрев с перегоранием спирали и большим риском возникновения пожара. Для масляных радиаторов это грозит еще и перегревом масла, от чего герметичный корпус может лопнуть.

Форма радиатора

Настенные масляные радиаторы отличаются от напольных только способом крепления и немного изменённой формой внешнего корпуса. Если привычные напольные модели имеют характерное ребрение и широкий профиль устройства, то настенные устройства зауживаются так, чтобы занимать меньше пространства и снижать нагрузку на крепления.

Настенные радиаторы часто снабжаются производителем подставкой для напольной установки, а напольные при желании можно повесить на стену. Однако у настенных моделей все же учтен один важный момент. Греть стену вовсе не обязательно, так что одна из сторон радиатора вполне может обойтись без активного теплообмена так, чтобы максимум тепла отдать воздуху внутри помещения с помощью прямого теплообмена, повышенной конвекции и теплового излучения. Это может быть глухая металлическая пластина в качестве теплового экрана или ребрение на корпусе радиатора, обеспечивающее повышенную конвекцию воздуха для теплоотвода от пристеновой плоскости устройства.

Органы управления традиционно уже располагаются на торце радиатора. Это обусловлено и возможностью отделить радиатор и термостат, корректирующий работу обогревателя, и предохранить пластиковые детали панели управления от перегрева. Кроме этого в боковом расположении кнопок и панели управления не увеличивается ширина радиатора, и на передней части нет никаких выступающих частей.

Энергосберегающие

Электрические обогреватели всегда снабжаются термостатом. Он нужен для оптимизации работы прибора. Пользователь устанавливает на термостате необходимую для него температуру и, как только воздух в помещении достаточно прогреется, питание ТЭНа автоматически выключается.

Кроме этого масляные настенные радиаторы часто снабжаются регулятором мощности, что так же сказывается на комфорте обогрева и энергосбережении. В переходный период весной и осенью, а также в отсутствие сильны морозов, нет нужды запускать отопление на полную мощность, достаточно всего трети или половины и как раз регулятор мощности помогает ограничить потребление электричества. Основной посыл для использования термостата и регулятора мощности – обеспечить плавный нагрев без скачков и снизить энергопотребление, когда нет нужды использовать полную мощность.

Регулятор мощности у дешевых и простых моделей делается двухпозиционным для включения всех нагревательных элементов или только половины из них. Модели дороже и качественней позволяют в большем диапазоне и с меньшим шагом задавать требуемую мощность радиатора, давая возможность пользователю точнее контролировать процесс.

Настенный электрический радиатор с терморегулятором

С датчиками

«Умные» радиаторы способны самостоятельно определять и скорость остывания воздуха в помещении, то есть теплопотери, и задавать оптимальный режим работы обогревателя. С помощью датчиков температуры воздуха, ТЭНа и поверхности теплообменника позволяют контроллеру определить лучший режим функционирования.

Однако наличие сложной электронной начинки само по себе снижает надежность обогревателя. Механический термостат и простой регулятор мощности на две-три позиции безотказно прослужат куда дольше, и их долговечность не снижается от воздействия высоких температур и перепадов в отличие от микросхем.

Главный вопрос при выборе масляного радиатора – это его мощность. Сколько кВт будет достаточно, если он нужен только в помощь основной системе отопления и сколько потребуется для полноценного обогрева дома?

В первом случае следует рассматривать ситуацию, когда основное отопление по какой-то причине вышло из строя. Например, отключили электричество, а циркуляция теплоносителя зависит от насоса, или по какой-то причине не хватило топлива для твердотопливного котла, перебои в поставках газа. Подобные проблемы обычно решаются в течение одного-двух дней, за редким исключением, и следовательно нужно продержать дом в тепле в условиях остывающих радиаторов.

Настенный масляный радиатор устанавливается стационарно и для обслуживания одного помещения, проще всего взять половину от тепловой мощности имеющихся источников тепла и добавить 10% сверху для запаса. Этого вполне хватит, чтобы в помещении можно было поддерживать комфортную температуру.

Если масляные радиаторы будут единственным и основным источником тепла, то их мощности должно хватить для восполнения теплопотерь в каждом помещении. Ориентироваться следует на стандартный расчет, при котором на каждые 10м2 площади нужно 1кВт тепловой мощности при стандартной высоте потолков в 2,5 метра. Однако лучше рассчитать подробно теплопотери здания исходя из имеющегося утепления стен и перекрытий, и брать более точное значение.

Оценить теплопотери стен поможет формула:

где d – толщина одного из слоев стенового пирога, λ – теплопроводность соответствующего материала, ∑(d/λ) – сумма теплопроводности всего стенового пирога, ΔT – разница температур внутри помещения и средней минимальной в отопительный сезон, S – площадь стены, для которой выполняется расчет. Для перекрытий полученное значение достаточно увеличить на 20%.

Мощность масляного радиатора должна превышать на 10% полученное значение теплопотерь для помещения, в котором он будет установлен. Естественно для каждой комнаты в доме лучше определить оптимальное значение и подобрать соответствующий обогреватель. У большинства производителей в линейках выпускаются однотипные по дизайну и способу управления модели различной мощности.

Правила установки

  • Оптимальное расстояние от радиатора до розетки не долее 30 см.
  • Располагаться розетка должна сбоку или снизу от корпуса прибора и ни в коем случае не выше.
  • Со всех сторон от радиатора не должно быть преград и предметов обстановки ближе чем 30 см.
  • От стенки панель должна отстоять в соответствии с требованиями производителя на 3-5 см, что необходимо уточнить в инструкции.
  • Запрещается использовать масляный радиатор для сушки вещей или любых предметов. Его нельзя накрывать тканью или каким-либо образом мешать теплообмену.
  • Питание для стационарного обогревателя лучше вывести на отдельный автомат в распределительном щитке или на группу предохранителей при использовании нескольких обогревателей по всему дому.

Устанавливать радиатор лучше всего в месте самых больших теплопотерь, под оконным проемом. Естественно с условием, что радиатор не будет закрываться тяжелым тюлем или шторами. В противном случае обогреватель лучше разместить на стене, граничащей с улицей так, чтобы ничто не мешало теплообмену.

Электрические радиаторы настенные масляные


Все о настенных масляные электрических радиаторах отопления. Устройство и виды радиаторов. Правила установки.

Источник: udobnovdome.ru

 

Энергосберегающие электрические радиаторы

Для организации системы отопления могут использоваться самые разные электрические устройства — тепловентиляторы, камины открытого и закрытого типа. Биметаллические и пластиковые электрические радиаторы позволяют равномерно распределить тепло по всему помещению, при этом затрачивая минимальное количество электроэнергии.

Электрические радиаторы отопления бывают разного типа в зависимости от области использования, типа работы и места расположения. Наиболее часто классификация производится по месту установки приборов отопления. Они бывают:

Плинтусые проектируются на стадии проводки коммуникаций в здание. Они не нарушают дизайн помещения, обеспечивают прекрасную тепловентиляцию и считаются наиболее удобными. Панельные монтируются на поверхность стен, что позволяет экономить пространство. При необходимости их легко можно будет перенести в любое другое место.

Фото — настенный конвектор

По принципу работы радиаторы разделяются на теплоконвекторы, масляные, вентиляторы и инфракрасные модели. Рассмотрим особенности каждой модели.

Фото — программируемый радиатор с термостатом

Теплоконвекторы (Siemens, Onice) являются одними из самых доступных и надежных способов отопить дом при помощи электрической энергии. Чаще всего они выполнены в виде батареи, которая всасывает и выпускает воздух. Принцип работы устройства основан на законе физики о движениях теплых и холодных масс воздуха. При снижении температуры, воздух опускается к полу, после чего всасывается в нижнюю решетку конвектора. Нагреваясь там при помощи ТЭН, он поднимается наверх к потолку. Эти отопительные устройства не пересушивают воздух, т. к. по сути выполняют естественный нагрев помещения.

Бытовые тепловые вентиляторы (Sira) считаются наиболее доступными из всех представленных моделей. Они не всасывают окружающий воздух, а нагревают присутствующий в комнате. Они оборудованы регулятором, который отключает питание устройства при перегреве рабочих частей, что повышает безопасность использования. К достоинствам можно отнести быстрый эффект – буквально сразу после включения температура в комнате ощутимо поднимается. Но они сильно пересушивают воздух, что негативно влияет на организм. Поэтому с ними следует обращаться очень аккуратно.

Фото — тепловентилятор

Электрические энергосберегающие масляные радиаторы (De’Longhi, NOBO Viking) позволяют при нагреве экономить электрическую энергию. Внутри устройства встроен ТЭН, а колба вокруг него заполнена маслом. Нагреваясь, жидкость начинает отдавать тепло металлическим частям конвектора. Масляные модели идеально подходят для обогрева детской комнаты, т. к. при работе не разгоняют пыль и не сжигают кислород. Еще одной отличительной чертой является то, система очень проста в использовании – не требуется своими руками подключать трубы и провода. Устройство просто включается в сеть питания.

Фото — масляный конвектор

Многие современные маслонаполненные трубчатые радиаторы (Nova Florida) также оснащены терморегулятором. Он регулирует нагрев масла и внешней поверхности конвектора. При превышении допустимого уровня, устройство отключает питание обогревателя.

У таких приспособлений следующие недостатки:

  1. Маслянные модели прогревают только определенную часть комнаты;
  2. Алюминиевые конвекторы сильно нагреваются при работе, если отключен термостат, то во время прикосновения может даже образоваться ожог;
  3. Большие размеры.

Для тех, кому не подходят варианты обогревателей с наполнением, производятся вакуумные безжидкостные радиаторы («Эконом», «Теплолюкс»). Модели этого типа маломощные, их секции стальные, литые. Благодаря такой конструкции они обеспечивают высокие показатели теплоотдачи.

Аналогично с масляными радиаторами используются водяные электрические стационарные полотенцесушители. Они работают по такому же принципу, что и водонагреватели. В трубе находится ТЭН, огражденный от жидкости защитной колбой. При включении, вода в змеевике нагревается и отдает тепло металлическим деталям обогревателя. Такие мини-котлы идеально подходят для отопления ванной комнаты.

Фото — полотенцесушитель

Инфракрасные панельные и потолочные обогреватели, как и классический вентилятор, нагревают окружающий воздух. Эти тепловые конвекторы являются удачным сочетанием функциональности и безопасности. Они не пересушивают воздух, но при этом обеспечивают высокую температуру в диапазон своего действия. Недостатки: отапливают только в зоне работы, за её пределами температура практически не изменяется, имеют высокую стоимость, потребляют сравнительно большое количество электрической энергии. Бывают:

Фото — ИК-радиатор

Видео: на что обращать внимание в конвекторах

Как выбрать обогреватель

Изначально модель и мощность устройства рассчитывается по площади, которую требуется отопить. Лучше всего ориентироваться на технические характеристики производителя, в которых указываются эти данные. Также очень важно учесть принцип работы и область использования. К примеру, тепловентиляторы нельзя применять в ванных комнатах, а некоторые модели ИК-конвекторов подойдут даже для обогрева небольшой зоны на улице.

Основные параметры радиаторов:

  1. На 1 м 2 площади требуется 80 Вт мощности;
  2. Для дома, дачи и других помещений рекомендуется покупать модель с термостатом. Конечно, его можно будет установить позже, но желательно сразу подумать о безопасности при отоплении. Газовые и электрические обогреватели оснащаются термостатами механического и электронного принципа действия. Механические считаются менее надежными и точными;
  3. Как и насосы, котлы и прочие водопоставляющие и теплообеспечивающие устройства, радиаторы бывают программируемыми. Их очень удобно использовать, т. к. они помогут учитывать индивидуальные требования к температуре в помещении. К примеру, отопление будет включаться как только она понизится до 21 градуса и выключаться после того, как достигнет 30;
  4. Не производите ремонт самостоятельно, лучше обратитесь в лицензированный сервисный центр;
  5. Обязательно учтите параметр защиты от пыли и влаги.

Купить ТЭНы, термостаты и электрические радиаторы можно в магазинах отопительной техники, цены зависят от того, какой фирмы производство и мощности. Очень популярны модели Adax (Норвегия), Урал Микма Терм (Россия) и Romstal Premium. Рассмотрим среднюю стоимость электрического радиатора ADAX NOREL PM 05 KET, у. е.

Энергосберегающие электрические радиаторы


Какими бывают электрические радиаторы отопления? Обзор разных видов конвекторов и их особенностей. Какие радиаторы считаются самыми лучшими и экономными?

Источник: www.asutpp.ru

 

Выбираем электрический масляный радиатор для отопления дома

Особенности и принцип работы радиатора

Под масляным радиатором отопления в большинстве случаев подразумевается передвижное и достаточно компактное электрическое устройство, очень похожее на радиатор центральной водяной системы отопления. Внутри корпуса такого прибора находится специальное масло на минеральной основе и электрически ТЭНы.

На простейшей панели управления установлен механический регулятор для изменения температурного режима, который также является выключателем прибора. Более сложные модели оснащаются таймером и принудительной вентиляцией и другими полезными дополнениями. При этом вне зависимости от модели масляного радиатора все устройства имеют одинаковый принцип работы и схожую конструкцию .

  1. Основой конструкции является электрический нагревательный элемент трубчатого типа – ТЭН.
  2. Нагреватель находится внутри герметически запаянного стального или алюминиевого корпуса, заполненного, минеральным маслом.
  3. Нагрев помещения происходит или естественным или принудительным способом. В первом случае конвекционные потоки, огибающие, радиатор нагреваются и равномерно распространяются по помещению. Второй вариант предусматривает наличие вентилятора, обдувающего, электронагреватель.
  4. Большинство современных приборов оснащаются реостатом и термостатом. Реостат отвечает за регулировку мощности масляного радиатора отопления. В свою очередь, термостат контролирует поддержание заданной температуры.
  5. В некоторых моделях устанавливают ступенчатый переключатель мощности.

В последнее время многие устройства могут крепиться как на стену с помощью кронштейнов. так и устанавливаться на пол для чего в комплекте идут ножки. В сущности, масляный радиатор — это та же батарея, только передвижная и работающая от сети переменного тока.

Особенности панельного и секционного радиатора

Панельный масляный радиатор обычно имеет от одной до трёх нагревательных панелей. Конструктивно они состоят из двух металлических пластин, сваренных, друг с другом. В них штамповочным способом формируются каналы, по которым движется теплоноситель – минеральное масло. В нижней внутренней части прибора установлен нагревательный элемент – ТЭН .

Из-за необычной формы такой масляный радиатор отопления получается большим или по высоте или по ширине. Поэтому их размещают или вдоль свободных стен или возле мебели. По способу крепления такое оборудование делится на два типа:

  • напольный масляный радиатор – компактное передвижное устройство на ножках или колёсиках;
  • настенный обогревательный прибор – крепится к стене посредством специальных кронштейнов.

Секционное обогревательное устройство напоминает старую чугунную батарею. При этом благодаря специальным секциям эффективность такого масляного радиатора немного выше, чем у панельного аналога. Такие модели обогревательных устройств из-за достаточно широкого корпуса выпускаются только в напольном варианте.

В качестве основного энергоресурса для работы всех масляных радиаторов используется электричество. Поэтому вся процедура подключения прибора сводится к банальному подсоединению вилки к розетке. Главное, чтобы в доме была исправная электропроводка, так как электрообогреватель – устройство достаточно мощное.

Плюсы и минусы обогревателя

Среди разнообразия видов обогревателей, работающих, от сети переменного тока только масляный прибор называют радиатором. При этом масляные обогреватели в отличие от других аналогов имеют следующие преимущества:

  • не пересушивают воздух в помещении;
  • масляный радиатор очень безопасный;
  • поверхность обогревателя не прогревается свыше 60° C;
  • простота установки и подключения.

Но, как всегда это бывает масляный радиатор отопления обладает и весомыми недостатками, одним из которых является высокая инерционность прибора. Минеральное масло, используемое в обогревателе, имеет высокую теплоёмкость. Поэтому пока теплоноситель не прогреется, на что потребуется достаточно много времени воздух в помещении будет оставаться холодным.

Также к минусам можно зачислить не всегда высокое качество изготовления некоторых особенно дешёвых моделей обогревателя. Неправильно собранная конструкция или некачественно спаянные швы могут привести к тому, что радиатор в процессе работы просто разорвётся. Поэтому при покупке обогревательного устройства лучше отдавать предпочтение известным маркам.

Выбираем обогреватель правильно

Главным критерием выбора электрического обогревательного устройства является его мощность. Приборы мощностью до 1,5 кВт подойдут для обогрева помещений площадью не более 10 квадратных метров. В комнатах с большей площадью такое устройство, вообще, отключаться не будет, что в значительной мере влияет на его эксплуатационный ресурс. В таком случае лучше приобретать более мощные устройства.

Также при покупке масляного радиатора нужно обращать внимание на конструкцию секций. В качественном приборе они имеют среднюю толщину. Это в первую очередь обусловлено тем, что слишком толстые секции долго нагреваются, а тонкие имеют маленький запас прочности.

Если приглянувшийся покупателю обогреватель с виду очень большой, но на вес неоправданно лёгкий, то это первый повод насторожится. Обычно такие приборы изготавливаются или из слишком тонкого металла или не полностью заполнены минеральным маслом. Но ни то, ни другое недопустимо.

Прежде чем купить понравившуюся модель электрообогревателя масляного типа, обязательно нужно убедиться в том, что он соответствует следующим параметрам:

  • наличие в обогревателе нескольких режимов работы и удобного управления;
  • возможность регулировки термостата;
  • наличие защиты от перегрева.

Современные модели масляных радиаторов оснащаются весьма полезной функцией увлажнения воздуха в помещении. Благодаря этому компенсируется основной недостаток всех обогревателей – высушивание воздуха в доме. Также существует неписаное правило – радиаторы чёрного цвета быстрее и эффективнее прогревают помещение, так как тёмная поверхность лучше отдаёт тепло.

Чем выгодно отопление масляным радиатором

Помимо своей компактности и мобильности большинство современных масляных радиаторов отопления как панельного, так и секционного типа выгоднее в использовании. чем другие аналоги, по ряду причин.

  1. Благодаря секционной конструкции, масляные электрические радиаторы способны обогревать помещения достаточно большой площади. При этом для их установки не понадобится никаких дополнительных затрат.
  2. Такой прибор создаёт комфортный микроклимат в квартире. Закрытые устройства не пересушивают воздух и не поднимают пыль.
  3. В качестве основного энергоресурса масляным радиатором потребляется экологически чистое электричество без выброса вредных газов, которые присуще приборам с открытым источником огня. Плюс ко всему отапливаемое помещение не задымляется, как в случае с твердотопливными отопительными системами.
  4. Обогреватель не издаёт никакого шума во время работы и абсолютно безопасен в процессе эксплуатации.
  5. При правильном размещении радиатора под подоконником создаётся тепловая завеса, не допускающая проникновение холодных потоков с улицы через оконные щели.
  6. Прибор может использоваться как аварийное теплоснабжение в случае отключения основной отопительной системы или в качестве дополнительного источника тепла, если основные батареи не прогревают помещение до комфортной температуры.
  7. Электрический обогреватель единственный способ обогреть помещение, в котором использование других видов отопительных систем запрещено.
  8. Потребитель может самостоятельно выбрать модель радиатора с подходящим количеством секций в зависимости от площади отапливаемого помещения.
  9. Современные приборы оснащаются электронными программаторами, которые автоматически контролируют уровень нагрузки на электрическую сеть. Особенно это актуально в домах, где электрическая нагрузка лимитирована.
  10. За счёт внешней привлекательности и компактности масляного радиатора он впишется в интерьер любого помещения.
  11. Благодаря автономности работы прибора для его подключения нужна только стандартная розетка переменного тока.

Масляные радиаторы в качестве отопительной системы – отличный выбор для обеспечения комфортного микроклимата в помещении. Они имеют высокий уровень безопасности и не сжигают кислород. Также благодаря своей конструктивной простоте такое устройство можно сделать самостоятельно. В случае поломки основного нагревательного элемента его можно заменить новым аналогом.

  • Автор: Андрей Витальевич Васильев

Выбираем электрический масляный радиатор для отопления дома


Как выбрать качественный электрический масляный радиатор для обогрева жилого помещения? Основные модели и конструктивные особенности масляного обогревателя.

Источник: kotel.guru

 

Как устроены электрические масляные радиаторы отопления, преимущества и недостатки

Типы электрообогревателей на масле

Существует несколько типов обогревателей на масле, в основном отличающихся между собой типом установки.

  • Изначально потребителю предлагались исключительно напольные варианты. Первые модели использовались для обогрева квартиры, были малоэффективными и потребляли много электричества. Впоследствии, для увеличения производительности, укомплектовывались вентиляторами, увеличивающими интенсивность конвекционного потока воздуха.
  • Настенный электрический масляный обогреватель – внешний вид и конструкция напоминают панельные и секционные радиаторы, в зависимости от модификации. Был изменен корпус. Изначально предусматривался нагрев помещения с использованием вентилятора.
    Производители учли недостатки напольных моделей. Настенные бытовые масляные электрические обогреватели приобрели производительность, стали быстро прогревать помещение, затрачивая для этого меньшее количество электроэнергии.

 

  • Система электрического отопления с масляными радиаторами. Одной из последних разработок стала система обогрева типа «теплый плинтус». Электрический прибор располагается в нижней части стены, для обеспечения беспрепятственной циркуляции воздуха. Предназначен для использования в качестве основного источника отопления, в постоянном режиме эксплуатации.

 

 

Модели обогревателей имеют разную тепловую мощность. Для создания комфортного режима отопления, рекомендуется выбирать установку по формуле 100 Вт =1 м².

Как работает масляный электрообогреватель

Минеральное масло имеет большую теплоотдачу, чем вода, поэтому используется в качестве теплоносителя в обогревателе.

Принцип работы прибора отопления следующий:

  • Теплоноситель – в масляные радиаторы заливают масло. Для увеличения теплоотдачи используют только минеральные технические составы с определенной вязкостью.
  • Нагревательный элемент – в конструкции применяется ТЭН, помещенный в герметичный корпус. Греющие элементы не соприкасаются с маслом напрямую, что обеспечивает максимальную безопасность эксплуатации.
  • Приборы контроля – первые модели оснащались простейшими механическими терморегуляторами. Современные системы, используемые для постоянного обогрева, снабжены несколькими датчиками, препятствующими перегреванию масла и корпуса, регулятором температуры с электронным управлением. При случайном падении обогревателя, автоматически отключается подача напряжения.
  • Корпус – изготовлен во взрывобезопасном исполнении. Некоторые модели имеют конвекционные каналы и внешним видом напоминают алюминиевые радиаторы отопления.

ТЭН нагревает масло до определенной температуры. Хорошая теплоотдача позволяет равномерно прогреть теплоноситель. Масло нагревается по принципу косвенного нагрева. Исключается прямой контакт с ТЭНом.

Для обеспечения комфортной и безопасной эксплуатации, во всех современных моделях используется так называемая защита от «дураков». Специальные датчики следят за перегревом поверхности корпуса, случайного опрокидывания устройства. Если кто-то решит высушить вещи на радиаторе (что делать нельзя), система просто выключит обогреватель.

Популярные марки масляных радиаторов

Для загородного дома, дачи, офиса, служебных помещений, выбор масляного нагревателя является оптимальным вариантом. Недавно был составлен рейтинг популярных электрических радиаторов отопления. При этом учитывалось не только мнение эксперта, но и отзывы потребителей. В результате был составлен следующий список:

  • Vitek – неплохая модель китайского производства. Прибор снабжен функцией защиты от перегрева и терморегулятором. Допускается работа при минусовых температурах, до -10°С.
  • Rolsen – производитель выпускает большое количество бюджетных моделей, в основном предназначенных для дополнительного подогрева помещений. Преимуществом продукции Rolsen является высокий класс защиты. Встроена функция отключения прибора в результате опрокидывания или перегрева поверхности.
  • DeLonghi – представитель итальянского обогревательного оборудования. Отличием от предыдущих моделей является предоставляемая производителем гарантия на эксплуатацию. Особая конструкция обеспечивает быстрый прогрев теплоносителя и выход на рабочую мощность.
    Компания DeLonghi, одна из первых предложила конструкции масляных обогревателей с функцией антизамерзания теплоносителя. Модификации оптимально использовать для дачи. Забирать обогреватель домой в зимнее время года нет необходимости.
  • NeoClima – производитель предлагает напольные масляные обогреватели батарейного типа. Большинство из моделей NeoClima можно использовать в качестве постоянного источника обогрева.
  • Electrolux – шведская компания, известная производством климатической техники для дома. Потребителю предлагаются как бюджетные версии, так и оборудование премиум класса. В моделях Electrolux используется реле защиты от перегрева, электронный или механический блок управления, вентилятор.
  • Erisson – компания предлагает подвесные модели, снабженные блоком управления с плавным регулированием температуры. Erisson оптимально подходят для неотапливаемых помещений и в качестве основного источника отопления.

Рейтинг марок производителей, представлен по мере увеличения популярности. Список можно продолжать и дальше. На рынке климатической техники потребителю предлагают свою продукцию несколько десятков производителей.

Как выбрать масляный электрообогреватель

При выборе обогревателя необходимо обратить внимание на технические характеристики устройства, описанные в правилах по эксплуатации. Потребуется обратить внимание на мощность радиатора, дополнительные функции и другие аспекты.

Определяем необходимую мощность обогревателя

В инструкции указывается КПД обогревателей, а также приводятся параметры мощности. Некоторые покупатели сталкиваются с определенной проблемой. В технических характеристиках европейской продукции, вместо привычных кВт, могут приводиться килокалории. Такой расчет принят во всем мире, поэтому известные производители указывают мощность обогревателя в ккал.

Как рассчитать необходимую мощность климатической техники?

  • Масляные электрообогреватели вырабатывают 859 ккал/час тепла, на каждый кВт. Соответственно, радиатор с производительностью 2 кВт каждый час сможет произвести около 1718 ккал. Произведя обратные расчеты и переведя ккал в кВт, можно высчитать необходимую мощность устройства.
  • Для поддержания температуры в помещении и использования в качестве дополнительного обогрева, достаточно будет установить бюджетную модель с производительностью 50 Вт на каждый м².
  • Если планируется использовать установку в качестве основного источника отопления, расчеты выполняются по формуле 100 Вт = 1 м². Масляный электрический обогреватель может обогреть квадратуру до 20 м². Для отопления помещений с большей площадью, экономичнее выбрать инфракрасные или электрические конвекционные обогреватели.

Выбираем обогреватель по дополнительным функциям

Предварительно необходимо определиться, что именно ожидается от нагревательного оборудования. Функциональные особенности влияют на удобство эксплуатации и обеспечивают дополнительную защиту.

На что стоит обратить внимание?

  • Устройство обогревателя. Скорость нагрева помещения и равномерность распределения тепла зависит от эффективного использования конвекции. Модели с встроенным тепловентилятором лучше использовать в неотапливаемых помещениях, а также комнатах, с большой площадью, свыше 15 м².
  • Система защиты. Безопасность при эксплуатации обеспечивают контроллеры и датчики. Внутри корпуса расположен поплавок, контролирующий наличие теплоносителя. При снижении уровня масла в обогревателе, в результате падения или потере герметичности корпуса, подается сигнал на отключение.
  • Дополнительные функции. На выбор электрического масляного радиатора отопления влияет наличие дополнительных встроенных устройств. К примеру, некоторые модели имеют ионизатор воздуха, другие автоматически поддерживают необходимую влажность в помещении, третьи снабжены специальной съемной сушилкой для вещей.

 

Для отопления балкона следует выбрать обогреватель, имеющий функцию антизамерзания. Это позволит эксплуатировать его даже при опускании температуры ниже 10°С.

Могут ли быть возгорания от масляного радиатора

Пожары из-за масляных электрообогревателей могут быть исключительно по причине нарушения правил при использовании и неисправной проводки.

  • Нарушение правил эксплуатации. Не допускается использование прибора для обогрева помещений с повышенной влажностью. Запрещено сушить белье без специального приспособления, а также ложить сверху на радиатор вещи. Это является одной из самых распространенных причин сильного нагрева и возможного возгорания.
  • Неисправная проводка. Обогреватель, особенно имеющий датчики защиты от перегрева, является полностью безопасным. Причиной пожаров является неисправная или не соответствующая характеристикам устройства проводка. Принцип работы основан на замыкании греющего элемента. При этом на ТЭН подается напряжение 1-2 кВт.
    Если на питающий провод запитан, по крайней мере, еще один прибор, возгорания не миновать. Обогреватель подключают к кабелю, подключенному непосредственно к счетчику. Для большей безопасности устанавливают автоматы и УЗО.

 

Температура поверхности обогревателей в случае неисправности терморегулятора поднимается до 150°С. Корпус техники должен быть защищен от детей. Устанавливать радиатор нужно вдали от занавесок предметов мебели.

Что лучше, масляный обогреватель или электрический

По своим техническим характеристикам, масляные обогреватели уступают электрическим конвекторам. Поэтому, первые не подходят для использования в качестве основного источника обогрева.

Если учесть, что без обслуживания масляные обогреватели – это источники постоянного горения пыли и сжигания кислорода, становится понятна нецелесообразность применения устройств. Оптимально использовать обогреватели для отопления дач, загородных домов и неотапливаемых помещений.

Как устроены электрические масляные радиаторы отопления, преимущества и недостатки


Конструкция электрических масляных радиаторов отопления отличается высокой безопасностью. Современные устройства снабжены блоком электронного управления и датчиками, отключающими работу устройства

Источник: avtonomnoeteplo.ru

 

для чего нужен и как работает

Как известно, двигатель внутреннего сгорания является тепловой машиной. По этой причине температуру ДВС необходимо удерживать в строго определенных рамках, чтобы добиться максимально эффективной работы и одновременно избежать перегрева силовой установки.

Система охлаждения на современных моторах представляет собой комбинированное решение, которое состоит из жидкостной и воздушной системы охлаждения. Основной является жидкостная  система, которая предполагает циркуляцию охлаждающей жидкости по специальным каналам внутри двигателя, что  позволяет эффективно отводить избытки тепла.

Если температура ОЖ растет, жидкость дополнительно пропускается через радиатор охлаждения. В том случае, если этого оказывается недостаточно для поддержания рабочей температуры, задействуется воздушная система и включается вентилятор охлаждения, который обдувает мотор.

Однако и этого бывает недостаточно. В этом случае возникает необходимость охладить моторное масло, которое является рабочей жидкостью в системе смазки двигателя и напрямую контактирует с нагретыми деталями. Для этого используется автомобильный масляный радиатор.

Содержание статьи

Масляный радиатор охлаждения

С учетом того, что современные двигатели высокофорсированные и температура термостатирования также достаточно высокая, производители часто используют масляные радиаторы. Такой радиатор позволяет снизить нагрев двигателя при помощи масла.

Также наличие данного элемента позволяет более надежно защитить сам ДВС от износа. Дело в том, что масло также боится перегревов, как и металлические детали силового агрегата. Нужно помнить, что под воздействием высоких температур меняются свойства смазочной жидкости.

Если рабочая температура масла в двигателе превышена, от нагрева масло начинает «выкипать», уменьшается его объем, меняется вязкость. В результате смазка быстрее стареет, происходит активное срабатывание пакета присадок, в системе смазки формируются различные отложения и т.д. Естественно, на такой смазочной жидкости закономерно увеличивается износ мотора.

Становится понятно, что очень важным моментом является то, чтобы моторное масло не перегревалось. Другими словами, температура масла не должна выходить быть выше допустимой во время работы двигателя. Это одно из основных условий, чтобы смазка отработала заявленный срок  службы, при этом двигатель был надежно защищен на протяжении всего этого срока.

Получается, дополнительное охлаждение масла  становится не просто опцией, а необходимостью, особенно для высокофорсированных ДВС. Теперь рассмотрим сам радиатор масла (маслокулер).

Устройство масляного радиатора двигателя внутреннего сгорания и подбор

Итак, масляный радиатор состоит из теплоотводящих трубок и пластин, по которым происходит циркуляция разогретого масла. За счет этого смазочная жидкость охлаждается. При этом правильно подобранный и установленный масляный радиатор никак не влияет на общую эффективность работы системы смазки двигателя (нет потерь по давлению масла в двигателе).

Что касается самих радиаторов масла, существует несколько различных решений, которые отличаются по качеству материалов (теплопроводность, конструкция, размеры, форма и т.д.). Также масляный радиатор может быть с естественным или принудительным охлаждением.

  • В первом случае такой радиатор попросту обдувается встречными потоками воздуха при движении автомобиля.
  • Устройства с принудительной схемой охлаждения имеют вентилятор, который обдувает радиатор и лучше охлаждает масло независимо от того, с какой скоростью движется ТС, то есть насколько интенсивен поток встречного воздуха.

Если рассматривать общее устройство более подробно, в двух словах, масляный радиатор для охлаждения масла представляет собой неразборной элемент, который состоит из ряда стальных трубок. Трубки имеют овальное сечение. Также радиатор имеет 2 бачка, которые делятся на верхний и нижний.

Для того чтобы увеличить поверхность охлаждения, на каждой трубке отдельно навивается спираль, которая является стальной лентой малой толщины. Также в отдельных конструкциях масляных радиаторов трубки могут проходить через охлаждающие пластины.

Указанные выше бачки разделены перегородками, на них наварены штуцеры, к которым подсоединяются маслоподводящая и маслоотводящая трубки. Также к конструкции приварены специальные крепления радиатора.

Кстати, качественный масляный радиатор изготовлен так, чтобы исключить возможные пробки в его каналах. Система трубопроводов реализована таким образом, чтобы масло свободно циркулировало через радиатор.

Также при замене масла в двигателе, отработку можно легко и быстро слить из масляного радиатора, что будет означать удаление старой смазки в максимально возможном объеме.

Отметим, что такой радиатор можно установить отдельно, то есть даже в тех случаях, когда автомобиль не был укомплектован данным решением изначально. При этом важно учитывать некоторые особенности, чтобы определиться, какой масляный радиатор лучше выбрать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устроен двигатель с сухим картером. Из этой статьи вы узнаете о конструкции и принципах работы системы сухого картера, а также какие плюсы и минусы имеет данное решение.

Прежде всего, нужно уделить максимум внимания основным характеристикам:

  • Устройство должно быть изготовлено из качественных материалов. Если двигатель форсированный, желательно, чтобы радиатор имел эффективные решения для лучшей циркуляции масла через него.
  • Еще одним показателем является разность температур на входе и выходе из маслокулера, а также заявленное понижение температуры моторного масла при использовании того или иного радиатора.

Как правило, проходя по трубкам радиатора с естественным охлаждением (при помощи наружного воздуха), температура масла понижается, в среднем, на 10 градусов Цельсия.

Если же говорить о различных нюансах, нужно понимать, что после установки дополнительного радиатора масла в двигатель нужно будет заливать большее количество масла, чем по норме. Причина заключается в том, что после интеграции радиатора в систему охлаждения двигателя нужно также заполнить трубки и бачки радиатора моторным маслом.

Еще нужно учитывать, что зимой работа радиатора может приводить к тому, что температура масла может долго не повышаться, то есть смазка будет медленно прогреваться и разжижаться от нагрева. Простыми словами, нужно быть готовым к тому, что радиатор с наступлением холодов нужно будет перекрывать или снимать. При выборе устройства следует помнить про эту особенность.

Что в итоге

Как видно, использование масляных радиаторов значительно повышает эффективность охлаждения двигателя, позволяет улучшить защиту ДВС и сохранить работоспособность масла при высоких температурах.

Поддержание температуры смазки в нормальном температурном диапазоне позволяет смазочному материалу работать в нормальном режиме на протяжении всего срока службы. Среди основных плюсов масляного радиатора можно отметить то, что в двигатель после прохождения радиатора подается охлажденное масло.

Это также способствует поддержанию стабильному поддержанию рабочей температуры двигателя на разных режимах его работы. При этом силовой агрегат надежно защищен, так как смазка не теряет своих свойств при сильном нагреве.

Читайте также

Масляный радиатор:вид,характеристики. | АСПАЙП-ДОН

Масляный радиатор так ли целесообразно его использование в нынешнее время. Нагрев таких радиаторов происходит за счёт масла расположенного внутри. Радиатор нагревается равномерно и тепло вокруг него расходится аналогично.

Площадь вокруг радиатора обогревается лучше всего, поэтому в помещении, где установлен радиатор в некоторых местах можно ощутить недостаток тепла. Чтобы помещение разогревалось равномерно нужно периодически передвигать радиатор в другое место, тогда вы сможете нагреть помещение равномерно.

Некоторые масляные радиаторы производятся с термостатом, что позволяет регулировать температуру работы радиатора.  Также радиаторы оснащают таймером, с его помощью можно устанавливать время работы радиатора тем самым корректируя его работу.

Радиаторы можно разделить по видам:

  1. Напольные радиаторы-обычный электронагреватель, который мы привыкли видеть у нас дома;
  2. Настенные радиаторы-крепление осуществляется с помощью стены, их энергопотребление меньше чем у аналогичных радиаторов. Устройства обладают большим весом;
  3. Тёплый плинтус-такое устройство имеет уменьшенные секции, размещается вдоль плинтуса, не занимая много места;
  4. Радиатор с каменным эффектом имеет особую конструкцию, которая позволяет свободно осуществлять циркуляцию воздуха.

Основной выбор таких устройств падает на напольные радиаторы они отлично подходят для квартир, где можно их свободно перемещать.

Напольные радиаторы не везде подходят, потому что их процесс эксплуатации требует наличие свободного места в помещении. В таком случае устанавливают настенные радиаторы.

Система «Тёплый плинтус» чаще всего используется в помещениях с холодным полом. Такие радиаторы лучше всего справляются с обогревом пола и компенсируют сквозняки возникающие в помещении.

Использование радиатора масляного типа разумно в случае, если это вынужденная временная мера. И в скором времени будет установлено нормальное водяное отопление, которое не будет требовать больших затрат в отличие от радиатора. Обогревательные электроприборы требуют большого количества электричества.

Как подобрать радиатор?

От размера отапливаемого помещения будут меняться показатели мощности радиатора.  Диапазон мощности радиаторов колеблется от 0,5-3 кВт, постоянное использование радиатора отопления выйдет вам в круглую сумму. Поэтому нужно задумываться о налаживании работы центрального отопления.

При покупке радиатора обратите внимание на аббревиатуры IP-это степень защиты от влаги:

  1. IP20-защита от влаги отсутствует;
  2. IP21-защита испарений;
  3. IP24-защита от попаданий воды.

Основные преимущества радиатора масляного типа:

  1. Быстро нагревают помещение;
  2. Работа не основана на поглощении кислорода;
  3. Мобильность-ключевое преимущество таких устройств;
  4. Тишина работы;
  5. Радиатор безопасен по требованиям пожарной безопасности;
  6. Термостат и таймер помогает регулировать работу радиатора;
  7. Герметичность радиатора не даст маслу вылиться.
Как рассчитать мощность?

Подбирая масленый радиатор, акцентируйте выбор на габаритах устройства, маленький радиатор не обогреет полноценно всю комнату. Подходя к подбору мощности устройства нужно произвести расчёты.

Расчёты мощности радиатора основываются на показателях площади помещения и высоты потолка.

Вычислите площадь помещения, умножив длину на ширину, после этого умножьте площадь помещения на высоту. Проведя только, что приведённые расчёты, делим их на 25.В зависимости от помещения, эти расчеты будут усложняться.

Безопасность радиаторов

Производители радиаторов с использованием масла утверждают, что эти приборы не представляют опасности при правильном использовании.

Радиаторы имеют устойчивую конструкцию и для того чтобы его перевернуть потребуется совершить усилия. Просто так этот электроприбор перевернуть не получится.

Некоторые пользователи боятся, что устройство может взорваться. Масло находящейся внутри радиатора не создаёт испарений, и обладает взрывоопасными свойствами. Единственный вариант что масло попадёт наружу, это разгерметизация корпуса радиатора, в таком случае может возникнуть пожар.

Потрескивания в радиаторе, тоже не несут чего-то опасного. Звуки возникающие, при работе радиатора похожие на потрескивание говорят о том, что работает реле радиатора и бояться этого не стоит. Пощёлкивания могут возникать в процессе разогрева металла радиатора.

Требования безопасности при работе с масляным радиатором

  1. Категорически запрещается завешивать радиатор каким-то либо бельем, через некоторое время радиатор может, перегреется. Для таких целей есть специальная сушилка, которая крепится на радиатор;
  2. Заметив неисправность в работе термостата, прекратите использование радиатора;
  3. Не располагать электронагреватель близко мебели и стенам;
  4. Перемещение радиатора осуществлять с помощью ручек или же держась за корпус, не нужно тянуть шнур радиатор при перемещении;
  5. Следите за состояние шнура питания радиатора, не допускайте перекручивания или его излишнего сгиба;
  6. При обнаружении протечки масла из радиатора, необходимо обратится к профессионалам занимающихся данным вопросом. Самостоятельная починка и замена масла не приведёт к чему-то хорошему.

Масляный радиатор отопления: плюсы и минусы

Как выбрать масляный обогреватель: что собой представляет прибор, какими основными и дополнительными функциями может быть оснащен, как выбрать лучшую модель.

Принцип работы масляного обогревателя

Контроль температуры масляного обогревателя ведется по биметаллической пластине, стоящей в блоке электроники. Прилепился сбоку к основной гармошке. Воздух проходит с днища отсека, греется о боковину, выходит на поверхность. Мало кто задумывается о температуре секционного радиатора.

У производителя множество моделей обогревателей. На каждый подбирать запчасти – расходов выйдет многовато. В результате прибор потеряет главное достоинство низкую цену. Что делать в данном случае. Модели из линейки комплектуются одинаково. Стоят одинаковые защитные реле и биметаллические пластины.

С другой стороны масляный обогреватель обладает большой инерцией в силу массивности. Это значит, воздух прогревается медленно. Работа ТЭНа контролируется биметаллической пластиной. Прибор греется, пока не сработает биметаллическая пластина. При этом температура радиатора в масляных обогревателях остается одинаковой.

Масляный обогреватель потребляет энергию электричества, посылая на ТЭН. Мощность нагревательного элемента зависит от сопротивления спирали. И малый, и большой прибор потребляют одинаково. Экземпляр, где масла больше, греется дольше и отдает больше тепла.

Обогреватель для небольшой комнаты

  • Мощность, теряемая поверхностью обогревателя, пропорциональна двум величинам: перепаду температур комнаты и масла, площади металлической гармошки.
  • Утверждаем: прибор, где 12 секций, выдает тепла вдвое больше, чем с 6 секциями, и при одинаковой мощности потребления.

Дело в том, что перепад температур одинаков. Это значит, что в большом приборе ТЭН постоянно работает, а в маленьком – изрядную долю времени простаивает. Хотя сопротивление спирали одинаковое. Вывод: при выборе модели масляного обогревателя, нацельте внимание на количество секций, а не на мощность потребления.

Кстати, температура радиатора прибора по-определению не поднимается выше 80 градусов Цельсия. Но о масляный обогреватель можно обжечься (вспомните европейский стандарт). Они сушат воздух, как батарея отопления. У них схожая температура.

Источник: http://vashtehnik.ru/obogrevateli/kakoj-maslyanyj-obogrevatel-kupit.html

Принцип работы

Масляный обогреватель состоит из металлического корпуса, который визуально напоминает стационарную батарею, специального минерального масла и нагревательного элемента.

После включения прибора в сеть начинает работать ТЭН, который нагревает масло до нужной температуры. Далее масло отдает свое тепло металлической оболочке, которая постепенно нагревает окружающий воздух.

Во всех современных моделях присутствуют несколько режимов работы, благодаря которым можно выбрать интенсивность прогрева воздуха комнаты.

Встроенный таймер помогает регулировать температуру: при заданном нагреве воздуха прибор отключается, при похолодании – включается.

Источник: http://iobogrev.ru/kakaja-moshhnost-u-masljanogo-obogrevatelja

Виды и характеристики масляных обогревателей

Все радиаторы работают по одному и тому же алгоритму, но отличаются между собой набором дополнительных функций, типом крепления и ценой. В зависимости от целей, которые ставятся перед прибором, и места его расположения масляные радиаторы разделяют на:

  • Настенные – экономичны в плане потребления электроэнергии.
  • Напольные – популярны из-за своей мобильности.
  • Настольные – низкий уровень теплоотдачи.
  • Для детских кроваток.
  • Потолочные.

Некоторые модели оснащаются вентилятором, который разгоняет потоки теплого нагретого воздуха по помещению. Недостаток такого прибора – шум во время работы. Разработчики некоторых компаний предусмотрели в своих моделях увлажнитель воздуха.

Это устройство особенно актуально в холодную пору года, когда воздух на улице становится значительно суше, а еще и сам обогреватель постепенно дополнительно его высушивает. В некоторых агрегатах есть функция отстроченного включения.

Источник: http://iobogrev.ru/kakaja-moshhnost-u-masljanogo-obogrevatelja

Как правильно подобрать прибор

Масляные нагреватели в ассортименте

Учитывая советы специалистов, можно купить качественный масляный радиатор для квартиры, который будет служить длительный период без поломок.

Учитываем мощность

Параметры масляного радиатора

Для этого показателя важно правильно рассчитать соотношение квадратов комнаты. К примеру, обогреть 10 м2 способен 1 кВт. При этом высота потолков комнаты может доходить до трех метров.

На рынке есть радиаторы, мощность которых не превышает 3 кВт. Потому комнату, которая больше тридцати квадратов, в большие холода придется обогревать двумя приборами.

В домах со старой проводкой не рекомендуется эксплуатировать нагреватели мощностью более 2 кВт.

Габариты

Крупногабаритный обогреватель

Этот параметр позволяет подобрать радиатор на свой вкус и размер кошелька. Большие приборы для удобства передвижения оборудованы колесиками и удобной ручкой.

Источник: http://kakpravilnosdelat.ru/kak-vybrat-maslyanyy-radiator/

Плюсы масляных обогревателей

  • Высокий уровень безопасности устройства. В масляном радиаторе все нагревательные элементы спрятаны внутри, а наружная оболочка нагревается до температуры не более 60 градусов.

Это исключает возможность пожара при падении или ожога кожной поверхности при тактильном контакте. Последний фактор важен в семьях, где есть маленькие дети.

  • Длительный срок эксплуатации. Прибор устроен таким образом, что комплектующие не сгорают из-за долгой беспрерывной работы. Устройство может работать без выключения до трех суток.
  • Компактные размеры устройства и его мобильность позволяют перемещать его в разные уголки дома или квартиры. А бесшумность в работе не доставит никакого дискомфорта.

  • Цена на масляные радиаторы доступна. Стоимость зависит от количества секций, которые есть в приборе.
  • Во время работы устройства не выделяются посторонние запахи. Радиаторы не сушат воздух в помещении, а это значит, что вам не придется тратиться дополнительно на покупку увлажнителя.
  • Для монтажа такого обогревателя не нужно специальных знаний и инструментов. Вы просто включаете устройство в розетку и наслаждаетесь теплом.

Источник: http://iobogrev.ru/kakaja-moshhnost-u-masljanogo-obogrevatelja

Срок работы масляного обогревателя

Преимущества масляных обогревателей в отказоустойчивости. Простейшая конструкция напоминает утюги, работающие годами. Отсутствие электроники, боящейся скачков напряжения. Масляные обогреватели не боятся падения, ряд моделей имеют от этого защиту.

Домашний обогреватель

Какой дольше проработает, большой или маленький? У первого чаще работает ТЭН, у второго износ ляжет на биметаллическое реле. Для проверки времени бесперебойной работы найдем факты или запросим у производителя сведения о наработке на отказ первой и второй детали. Посчитаем стоимость починки. Единичные экземпляры выбиваются из линейки, но статистика, в среднем, известна.

Меньше шанс пробоя гармошки у большого радиатора. У него инерционные свойства велики, поэтому режимы ровнее. Следовательно, температурные деформации не обладают ощутимой силой. Секций больше, следовательно, вероятность отказа растет пропорционально. Видите, что с точки зрения долголетия сложно остановиться на фиксированном размере.

Источник: http://vashtehnik.ru/obogrevateli/kakoj-maslyanyj-obogrevatel-kupit.html

Минусы масляных обогревателей

Масляный радиатор имеет несколько отрицательных сторон, о которых нужно знать до покупки. Они довольно спорные и легко устраняются:

  • Большой вес радиатора. Он не принесет никаких трудностей при перемещении, поскольку каждая модель оснащена колесиками, и поднимать агрегат совсем не нужно.
  • Продолжительное время нагрева помещения. Сначала ТЭН внутри прибора нагревает масло, и только после этого оно нагревает внешнюю оболочку радиатора.

Но этот недостаток легко устранить, если изначально приобретать радиатор со встроенным вентилятором, который будет разгонять теплый воздух по комнате, таким образом, быстрее нагревая ее.

Источник: http://iobogrev.ru/kakaja-moshhnost-u-masljanogo-obogrevatelja

Как выбрать масляный обогреватель

Учитывайте простые правила:

  • Мощность обогревателя. На обогрев 10 квадратных метров площади нужно около 1 кВт мощности. Производитель не выпускают радиаторы мощностью свыше 3 кВт. Чтобы обогреть комнаты большего размера, понадобится несколько экземпляров.
  • Размер. Количество секций колеблется от 5 до 14. Чем больше отделений в радиаторе, тем быстрее он обогреет комнату и больше электроэнергии будет потреблять.
  • Конструкция модели. При покупке уделите внимание наличию светового индикатора, регулятора температуры и нескольких режимов работы. Также должна быть защита от перегрева устройства, которая убережет вас от непредвиденных ситуаций.

При наличии нескольких режимов вы сможете самостоятельно регулировать температуру, которую выдает устройство, и таким образом экономить потребляемую ним электроэнергию.

  • Таймер, с помощью которого вы запрограммируете включение или выключение радиатора на определенное время.
  • Встроенный увлажнитель воздуха. В холодное время года воздух становится сухим, что отрицательно влияет на кожу. Встроенный увлажнитель воздуха функционирует во время работы самого обогревателя, приводя влажность в помещении в норму.
  • Встроенный вентилятор. Он ускорит процесс нагрева помещения, но модели с такой функцией стоят на порядок дороже.

Также обратите внимание на такие аспекты:

  • Отдавайте предпочтение радиаторам, в которых секции узкие. Они быстрее нагреваются и отдают тепло помещению. При уменьшении размера секций увеличьте их количество.
  • Большие секции долго нагреваются и охлаждаются, это дает дополнительное тепло, но требует дополнительных затрат электричества.
  • Если прибор легкий, но при этом больших габаритов, значит, производитель сэкономил на материалах.
  • Радиаторы темного цвета лучше отдают тепло.

Источник: http://iobogrev.ru/kakaja-moshhnost-u-masljanogo-obogrevatelja

Вес масляного обогревателя

Рассматриваемые обогреватели сравнительно большого веса. Корпус из стали и, вдобавок, масло. Масса входит в недостатки масляных обогревателей, как и то, что приборы сушат воздух. Прибор обладает немалой инерционностью. Это значит, что если от инфракрасного обогревателя тепловой эффект пропадает сразу, как отключилось электропитание, то батарея с маслом сохраняет температуру дольше. Это позволит рекомендовать обогреватель в той местности, где наблюдаются перебои с подачей энергии.

Масляный обогреватель не отличается безмерным КПД. Поднимает температуру выше заданной, так как велика инерция. За счет этого увеличиваются потери сквозь стены дома. В результате греем улицу.

Источник: http://vashtehnik.ru/obogrevateli/kakoj-maslyanyj-obogrevatel-kupit.html

Эксплуатация

Меры предосторожности:

  • Перед началом использования прибора убедитесь, что напряжение в розетке квартиры соответствует рекомендованному производителями.
  • Если вы не пользуетесь прибором, выключите его из розетки.
  • Не стоит оставлять прибор включенным, когда в комнате никого нет.
  • Нельзя накрывать прибор одеждой, это спровоцирует перегрев или пожар. Лучше разместить его на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся веществ.

  • Соблюдайте чистоту прибора.
  • В случае поломки не пытайтесь самостоятельно разобрать части радиатора, лучше предоставить эту работу профессионалам.
  • Внимательно следите за детьми, если они находятся в одной комнате с работающим устройством. Не разрешайте им играть со шнуром или прибором, это может привести к замыканию, поражению электричеством либо пожару.
  • Внимательно следите за состоянием самого прибора, провода и вилки. Нельзя использовать обогреватель, если шнур или вилка повреждены.
  • Прибор предназначен исключительно для домашнего использования внутри помещения.

Подготовка к работе

Если прибор покупался в холодное время года, то его нужно аккуратно распаковать, поставить на опоры-колесики и оставить минимум на 3 часа.

После этого включите радиатор в розетку с заземлением и оставьте работать на 1 час в проветриваемом помещении. Таким образом испарятся все посторонние запахи, появление которых возможно на начальном этапе.

Техническое обслуживание масляных радиаторов

Масляные обогреватели не нуждаются в специальном техническом обслуживании на протяжении срока эксплуатации, если нет каких либо жалоб и нареканий.

  • Если нужно хранить прибор продолжительное время, то протрите его слегка влажной тряпкой от пыли и грязи, отсоедините шнур, сверните его аккуратно. Снимите колеса-опоры и сложите в коробку, которую плотно закройте.
  • Когда обогреватель снова понадобится, достаньте его из коробки, опять протрите от пыли, соберите. Внимательно осмотрите прибор на предмет появления деформаций или утечки масла.

Утилизация масляного радиатора

Когда масляный обогреватель придет в негодность, нужно его утилизировать согласно такой схеме:

  1. Отрезать шнур питания от блока.
  2. Слить масло, которое опасно для человека, и сдать его в специальный приемный пункт.
  3. Корпус можно сдать на металлолом.

Источник: http://iobogrev.ru/kakaja-moshhnost-u-masljanogo-obogrevatelja

Безопасность

При выборе важно также обратить внимание на вопросы безопасности. С электричеством шутить нельзя. Любое короткое замыкание может привести к пожару в течение нескольких секунд. Следует убедиться, что производитель оборудовал электронагреватель функциями, которые защищают его от перегрева. Во время перегрева нагреватель должен автоматически отключиться. Благодаря этой функции мы можем спокойно спать, и нам не нужно беспокоиться о пожаре.

Кроме того, прежде чем мы будем использовать его в первый раз, следует проверить все кабели. Они должны быть без повреждений, а электрические соединения хорошо защищены.

Источник: http://rem-stroitelstvo.ru/kak-vybrat-maslyanyj-obogrevatel

Гарантия

Срок гарантийного обязательства на хранение масляных радиаторов составляет 1 год, а на использование – 2 года.

Во время гарантийного срока завод-производитель гарантирует удовлетворение требований покупателя, связанных с проблемами в работе радиатора при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения прибора.

Гарантийные обязательства выполняются только в случае подтверждения факта покупки чеком, где отчетливо видно дату приобретения.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае механических повреждений прибора, таких как вмятины, царапины, другие дефекты.

Источник: http://iobogrev.ru/kakaja-moshhnost-u-masljanogo-obogrevatelja

Несколько полезных советов

В выборе масляного обогревателя, впрочем, как и в любом другом важном деле, не бывает мелочей. Ведь он должен приносить пользу и прослужить максимально долго. Эксперты интернет магазина инженерных решений Vencon дали еще несколько полезных, на их взгляд, советов, которые помогут не ошибиться и выбрать то, что Вам нужно.

Черный цвет, как известно, имеет более высокий коэффициент теплопередачи, поэтому обогреватели такого или любого из темных цветов будут работать более эффективно, чем белые или светлых оттенков. Однако радиаторы белого цвета лучше впишутся в интерьер, чем устройства не всеми любимого черного.

Колесики имеются почти у всех моделей, это помогает легко и без значительных усилий перемещать радиатор по помещению. Возьмите во внимание, прорезиненные колесики гораздо лучше для сохранности покрытий пола, чем стандартные пластиковые.

Важным моментом, которым не следует пренебрегать, стоит признать отрицательный эффект от покупки слишком мощного устройства для маленького помещения. Перегрев воздуха отрицательно скажется на микроклимате и комфорте пребывания.

Подбирая радиатор, изучите в интернете отзывы о его работе. Качественное надежное устройство всегда имеет положительные отклики. Чтобы покупка верой и правдой служила не один год, выбирайте продукцию надежных брендов у проверенных продавцов. И не забывайте о правилах пожарной безопасности. Помните, что ставить такие устройства возле мебели, штор, электроники, а также сушить на секциях одежду категорически запрещено.

Источник: http://vencon.ua/articles/kak-vybrat-maslyanyy-obogrevatel-radiator

Функции масляных обогревателей

Масляные обогреватели считаются примитивным товаром, но демонстрируют любопытные опции:

  1. Производители масляных обогревателей посмотрели на конвекторы и внедрили функцию защита от мороза.  Термостат засечет точку прохождения температуры через +5 градусов Цельсия и включит прибор. Это не даст дому вымерзнуть. Если уж брать такой, то с защитой от падения, как минимум.
  2. Защита от падения выключает прибор при наклоне корпуса. Из дна электронного отсека торчит шток, приводящий в действие микровыключатель. Так обеспечивается пожаробезопасность прибора.

Рекомендуем продумать средство увлажнения помещения, в котором работает масляный обогреватель. Неплохо поставить на радиатор отопления ванночку с водой. На масляный обогреватель небезопасно водружать жидкость. Дополнительная емкость поможет поддержать уровень влажности на нужной отметке.

Многим, возможно, непонятно, почему так много об этом ведется разговоров. Дело в том, что медики обнаружили, что зимние эпидемии вызваны не морозом, а пониженной влажностью в помещении. Уровень обязан укладываться в диапазон 40 – 60%. Лучше для измерений использовать внешние приборы контроля.

Источник: http://vashtehnik.ru/obogrevateli/kakoj-maslyanyj-obogrevatel-kupit.html

Преимущества масляных радиаторов

Отдельным пунктом упомянем о положительных сторонах масляного обогревателя.

Безопасность

Обогреватели обладают чрезвычайно высоким уровнем безопасности, поскольку все делали, которые подвергаются нагреванию, закрыты, а температура корпуса может доходить до 60ºC . Таким образом, риск травматизма сводится к минимуму.

Радиатор должен быть тяжелым и устойчивым, тогда во время активных игр дети не смогут его опрокинуть.

Долговечность

При правильной эксплуатации и бережном хранении масляные радиаторы служат без поломок длительный срок.

Отсутствие неприятного запаха

Большинство радиаторов при нагревании создают неприятные запахи (гарь). Масляный прибор во время работы не выделяет запах, поэтому живущие в доме могут наслаждаться теплом и комфортом.

Ценовая категория приборов колеблется в широком ценовом диапазоне, потому его приобретение может быть осуществлено широким кругом потребителей.

Отдав предпочтение масляному радиатору, можно наслаждаться комфортным, экономным, долговечным и практичным источником тепла.

Источник: http://kakpravilnosdelat.ru/kak-vybrat-maslyanyy-radiator/

Производители масляных обогревателей

Ballu

Фирма известна качественной продукцией с матовым текстурным покрытием, которое увеличивает теплоотдачу на 20%. Изделия покрываются антикоррозийным составом, который не дает прибору ржаветь.

Термостат нового поколения внимательно следит за температурой в помещении. Среди отличительных особенностей нужно выделить особенную конструкцию ножек, которые делают невозможным падения обогревателя.

De’Longhi

Преимущества – абсолютная бесшумность при работе обогревателей, равномерность обогрева помещений и отсутствие открытых нагревательных элементов, от которых можно получить ожог.

Сочетание эффективности, функциональности и качества делают обогреватели этой компании востребованными.

Oasis

Главное направление – изготовление высококачественной нагревательной техники, среди которой особенное место занимают масляные радиаторы разных видов: алюминиевые литые, стальные, панельные и биметаллические радиаторы.

Recahta

Российский бренд, который за короткое время завоевал большое количество поклонников.

Компания постоянно двигается вперед, делая масляные радиаторы все более усовершенствованными и качественными, снабжая их большим количеством дополнительных возможностей.

Scarlett

Компания не специализируется исключительно на нагревателях, а имеет широкий выбор продукции для дома.

Sinbo

Компания более 30 лет находится на рынке обогревательных приборов, но не имеет огромного количества моделей масляных радиаторов.

Среди 5 моделей, которые отличаются внешним видом, мощностью и числом секций, каждый сможет выбрать тот вариант, который подойдет ему идеально.

Supra

Компания постоянно радует своих клиентов обновлением ассортимента масляных радиаторов. В моделях новой линейки есть обогреватели с большим списком дополнительных функций.

Среди индивидуальных систем отопления особо востребованы масляные обогреватели – они эффективны, безопасны, мобильны и доступны. Современный рынок регулярно предлагает новые модели, о потребительских характеристиках которых потенциальным пользователям известно немного. Вооружившись информацией из нижеприведенного рейтинга, можно смело отправляться за приобретением понравившегося радиатора.

Источник: http://iobogrev.ru/kakaja-moshhnost-u-masljanogo-obogrevatelja

Отзывы

Ниже можно посмотреть видео, как выбрать масляный радиатор и оставить отзывы и впечатления об эксплуатации отдельных моделей.

Источник: http://rem-stroitelstvo.ru/kak-vybrat-maslyanyj-obogrevatel

Рейтинг лучших масляных обогревателей

Перечень лучших масляных радиаторов составлен на основании отзывов потребителей, учитывающих при покупке и в процессе эксплуатации следующие параметры:

  • мощность прибора, определяющая площадь отопления;
  • назначение агрегата и особенности помещения, требующего обогрева: ванной, детской или спальной комнат; бассейна, гаража или дачи;
  • наличие защитных опций: от перегрева и мороза, опрокидывания и влаги;
  • основное и дополнительное техническое оснащение: термостат, таймер, электронный дисплей, замок для кнопок, колеса для передвижения;
  • эксплуатационные характеристики: скорость и предел нагрева, потребление энергии, бесшумность, безопасность;
  • цена, внешний вид, сервисное обслуживание;
  • репутация производителя.

Условные обозначения

ОбозначениеЕд. измеренияНаименование
NкВтМощность
Sм кв. (м2)Площадь
3Dм x м x мГабариты
Цтыс. ₽Цена
BкгВес

Источник: http://iobogrev.ru/kakaja-moshhnost-u-masljanogo-obogrevatelja

Лучшие маломощные масляные обогреватели

Бюджетный

Элтерм ЭРМПТ-0,5 – простая напольная модель, оборудованная опциями в минимально необходимом количестве. При нагреве свыше 105 °С электрорадиатор выключается, о чем свидетельствует световой индикатор, и автоматически начинает функционировать после остывания. Для удобства перемещения предусмотрена ручка.

Достоинства:

  • N: 0,5 кВт;
  • S = 5 м кв.;
  • 3D: 0,16 x 0,61 x 059 м;
  • Ц / В: ≈1,0 тыс. ₽ / 3,0 кг;
  • греет согласно документации; минимально потребляет электроэнергию; занимает мало места;
  • просто эксплуатируется и обслуживается; мало стоит.

Недостаток:

  • не превосходит ожидания, что, по существу, не является минусом.

По отзывам: хороший экономичный прибор, пунктуально выполняющий свои функции на маленькой территории.

Источник: http://iobogrev.ru/kakaja-moshhnost-u-masljanogo-obogrevatelja

Принцип действия и энергозатратность

Общим принципом действия радиатора такого типа является конвекция, т.е. нагрев воздуха с последующим его распространением от горячей поверхности данной установки.

Узнать, сколько нагреватель может расходовать энергии или воспользоваться функциями переключения режимов обогрева, можно с помощью специальной панели управления, на которой:

  1. Располагаются световые индикаторы работы электрического прибора.
  2. Есть регуляторы термостата ­- для регулировки температурного уровня нагревания.
  3. В некоторых моделях встроены таймеры для включения их по заданным временным параметрам.
  4. Тумблеры включения-выключения и т.д.

При работе обогревающего устройства масло внутри его корпуса нагревается, передавая тепло самой поверхности, а также теплообменным элементам воздухонагревателя. Масло выполняет функцию теплообменника неслучайно – оно имеет большую теплоемкость, очень медленно остывает и долго сохраняет тепло.

Перед первым включением масляного обогревателя (после доставки из магазина или летнего хранения в кладовке), он должен простоять при комнатной температуре не менее 3 часов. Время первой его эксплуатации должно длиться не менее часа в хорошо проветриваемой комнате.

Источник: http://isoprofteh.ru/rejting/luchshie-maslyanye-radiatory.html

Принцип работы и особенности конструкции

Понять принцип работы масляного обогревателя для квартиры или дачи нетрудно. В основе конструкции — радиатор. Он герметично запаян, наполнен специальным трансформаторным маслом.

Передача тепла осуществляется одним или несколькими ТЭНами. Они находятся в масле и не требуют обслуживания: даже при долгой работе не образуется твердых осаждений или загрязнений поверхности нагревателя.

Радиатор может иметь разнообразную форму. Например:

  • классический в форме плоской пластины;
  • многосекционный, похожий на батарею отопления;
  • состоящий из двух плоских блоков;
  • помещенный в защитный корпус;
  • с секциями, у которых безопасные ребра — плоские, со скругленными углами.

Количество секций, размеры плоского радиатора определяют площадь обогрева, соприкосновения с воздухом. Чем этот показатель выше, тем быстрее прибор обеспечит комфортные условия в комнате.

Источник: http://iobogrev.ru/kakaja-moshhnost-u-masljanogo-obogrevatelja

Высокопроизводительный масляный радиатор для двигателя малого объема Для охлаждения двигателей, вдохновляющих на вождение

О продуктах и ​​поставщиках:
 Магазин высококачественных, высокопроизводительных и современных масляных радиаторов  для малых двигателей  на Alibaba .com для всех типов охлаждения двигателя. Эти продукты отлично подходят для охлаждения транспортных средств, машин и судовых двигателей и являются одними из самых популярных коммерческих продуктов, продаваемых на сайте. В коммерческих, промышленных или жилых целях эти продукты могут работать с одинаковой эффективностью в любых условиях.Продукты, предлагаемые на сайте, проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать отсутствие дефектов, и соответственно сертифицированы регулирующими органами. 

Разновидности продуктов не только хороши в своих характеристиках, но и достаточно долговечны, чтобы прослужить долгое время. Эти масляные радиаторы для малых двигателей оснащены передовыми технологиями и первоклассными функциями, которые отмечают их превосходство, когда дело доходит до охлаждения двигателей и повышения объемной эксплуатационной эффективности.Большинство продуктов на объекте изготовлено из прочных материалов, таких как алюминий, для обеспечения улучшенных характеристик и большей устойчивости в любых условиях.

Доступный в различных формах, размерах, емкости и других характеристиках, этот масляный радиатор для малых двигателей на Alibaba.com находится в распоряжении клиентов. Эти охлаждающие продукты представляют собой устройства для теплообмена воздух-воздух или воздух-жидкость, которые помогают охлаждать двигатели после длительных перевозок. Они также идеально подходят для судовых двигателей и имеют сварку TIG, зеркальную полировку поверхности, отсутствие вмятин и заусенцев, а также антикоррозионные свойства.Они термостойкие и компактные. От автомобильных двигателей до машинных двигателей, эти продукты лучше всего подходят для всех типов высокопроизводительных двигателей.

Изучите различные варианты масляного радиатора для малых двигателей на Alibaba.com и купите продукты, которые лучше всего соответствуют индивидуальным требованиям и требованиям. Эти продукты можно настраивать и поставлять с послепродажным обслуживанием, таким как установка на месте, техническое обслуживание, ремонт и многое другое. Стоимость обслуживания невысока и устраняет необходимость в частом ремонте.

Низкопрофильный термостат масляного радиатора для двигателей LS

Низкопрофильный термостат масляного радиатора для двигателей LS

Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшей работы с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Настроить и добавить в корзину

  • Использует заводское перепускное отверстие над масляным фильтром для добавления каналов масляного радиатора в двигатели GM LS.
  • Встроенный термостат ускоряет прогрев и поддерживает минимальную температуру масла в большинстве условий.
  • Низкопрофильная конструкция увеличивает зазор жатки.
  • Дополнительный датчик температуры масла plug & play для заводского датчика температуры масла C5 Corvette.
  • Порт 1/8 «NPT для датчика или турбонагнетателя.
  • Пожизненная гарантия. Сделано в США.

Деталь № EGM-112

Низкопрофильный переходник маслоохладителя Improved Racing крепится непосредственно к заводскому масляному поддону GM LS и оснащен встроенным термостатом.Угловой вырез в передней части и максимальная толщина всего 1,30 дюйма делают это устройство достаточно тонким, чтобы очищать большинство коллекторов.

Маслоохладители помогают предотвратить чрезмерное нагревание масла, но также склонны к слишком сильному снижению температуры масла во время движения по улице, особенно в холодную погоду. Встроенный термостат этого устройства помогает защитить двигатель, ускоряя время прогрева и поддерживая температуру масла на оптимальном уровне. Термостат поддерживает минимальную температуру масла на уровне 180 ° F (82 ° C), 200 ° F ( 93 ° C) или 212 ° F (100 ° C) +/- 5 ° F в большинстве условий.

Адаптер имеет порт 1/8 дюйма NPT для датчика масла или турбонагнетателя. Он изготовлен из цельного куска алюминия 6061-T6 и анодирован в черный цвет. дополнительные анодированные переходники для линий -8AN, -10AN или -12AN.

Дополнительный датчик температуры 1/8 «NPT для Chevrolet Corvette (C5) 1997-2004 гг., Номер детали LC5-100, позволяет сохранить функциональность заводского указателя температуры масла. Датчик оснащен удлиненным кабелем с заводским разъемом и полностью готов к работе с заводским жгутом проводов.Это сохраняет функциональность заводского указателя температуры масла C5 Corvette в точности как штатный.

Особенности и преимущества

  • 100% болтовое крепление вместо заводской крышки перепускного канала, чуть выше масляного фильтра
  • Встроенный термостат помогает снизить износ двигателя и потерю мощности, предотвращая падение температуры масла ниже оптимального уровня.
  • Поддерживает минимальную температуру масла 180 ° F (82 ° C), 200 ° F (93 ° C) или 212 ° F (100 ° C) +/- 5 ° F в большинстве условий
  • Низкопрофильная конструкция увеличивает зазор жатки.Очищает самые длинные заголовки трубок, такие как заголовки JTR и Spoolin Performance в замене двигателя FD RX-7 LS
  • Дополнительный датчик температуры масла 1/8 «NPT на 100% совместим с заводским датчиком температуры масла C5 Corvette
  • Ремонтируемый — просто отправьте его нам, и мы заменим термопривод, пружину и уплотнения.
  • Порт 1/8 «NPT для датчика или линии подачи турбонагнетателя
  • Сохраняет место расположения стандартного масляного фильтра
  • Масло на выходе из адаптера — это фильтрованное масло
  • 6061-T6 алюминиевая конструкция из заготовки с черным анодированным покрытием MIL-A-8625, тип II
  • Уплотнения из витона по всей поверхности
  • Пожизненная гарантия
  • Сделано в США

Температурные характеристики

Номер детали Тип.Температура стабилизации Температура активации Температура полного потока
EGM-112-T4 82,2 ° C (180 ° F) 82,2 ° C (180 ° F) 203ºF (95ºC)
EGM-112-T6 93,3 ° C (200 ° F) 93,3 ° C (200 ° F) 221ºF (105ºC)
EGM-112-T7 212ºF (100ºC) 212ºF (100ºC) 112ºC (233ºF)

Размеры

Нажмите здесь, чтобы увеличить

* Все размеры указаны в дюймах


Доступны в -8AN, -10AN или -12AN

Включает

  • 1x Низкопрофильный адаптерный блок термостатического маслоохладителя
  • 1x Алюминиевая прокладка масляного радиатора с уплотнениями из витона
  • 2x крепежных винта из нержавеющей стали
  • 1x 1/8 дюйма NPT заглушка с резьбовым герметиком
  • 2x анодированные черные переходные фитинги -8AN, -10AN или -12AN с уплотнительными кольцами из витона (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
  • 1x 1/8 «датчик температуры NPT для заводского манометра C5 Corvette (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Замечания по установке

  • Примечание: Для этого масляного переходника требуются фитинги с выступом под уплотнительное кольцо с длиной прямой резьбы 0.500 дюймов или меньше. Вы должны использовать фитинги Improved Racing, чтобы гарантировать надлежащую работу термостата, установку и уплотнение.
  • Крепления двигателя Corvette: Мы рекомендуем использовать 90-градусный фитинг AN на верхнем порте и 90-градусный фитинг AN на переднем (угловом) порте для подсоединения маслопроводов к этому адаптеру.
  • Крепления двигателя F-Body: Мы рекомендуем использовать фитинг AN 90 градусов на верхнем порте и фитинг AN 60 градусов на переднем (угловом) порте для подсоединения маслопроводов к этому адаптеру.
  • Gen IV LS Двигатели: На некоторых двигателях датчик детонации расположен над переходником маслоохладителя. Чтобы очистить трубопроводы маслоохладителя, вам может потребоваться ослабить и слегка повернуть датчик детонации, а также открутить болт и переместить жгут проводов датчика детонации в сторону.

Приложения

  • Все двигатели семейства GM LS 1997 года выпуска (поколения III и IV) с масляным поддоном заднего картера, включая LS1 / LS6, LS2, LS3, LS7, L76 / L92 / L93, LQ4 / LQ9, LS9, LSA.Также подходит для всех двигателей GM Gen III и IV Vortec V8.
  • Не подходит к железному блоку двигателя LSX без выемки.
  • НЕ подходит для масляных поддонов с передним поддоном, таких как Pontiac GTO или Holden / Vauxhall Monaro & Commodore. Для этих применений см. Адаптер переднего масляного радиатора поддона Improved Racing, номер детали EGM-107.

9.7 унций (274 г)

2

1/8 «NPT

Технические характеристики
Прямая поставка Изделие


Изделие специального заказа


Производитель

Улучшенный вес детали для гонок

Поверхность

Анодированный тип II

Цвет

Черный

Минимальная рабочая температура

-40 ° F (-40 ° F C)

Максимальная рабочая температура

302 ° F (150 ° C)

Размер входного порта

-8AN Гнездовой патрубок с уплотнительным кольцом

Размер выходного порта

-8AN Втулка уплотнительного кольца с внутренней резьбой

Максимальное рабочее давление

300 фунтов на кв. Дюйм (20.68 бар)

Макс.рекомендуемый расход

До 20 галлонов в минуту (76 л / мин)

Совместимость с жидкостями

Моторное масло

Порт датчика / аксессуаров 1

Руководства по эксплуатации

Термостат масляного радиатора для двигателей серии GM LS, задний поддон

Copyright © 2021 Improved Racing Products, LLC.Все права защищены. Improved Racing® является зарегистрированным товарным знаком компании Improved Racing Products, LLC.

Что такое маслоохладители — журнал NASA Speed ​​News Magazine

Когда мощность двигателя превышает определенный порог на литр рабочего объема, масляный радиатор становится более важным, даже критическим. Выбор и установка маслоохладителя требует значительных усилий, поэтому, чтобы узнать больше, мы связались с Заком Билсом, техническим торговым представителем шведской компании Setrab USA, которая специализируется на полном ассортименте теплообменников и радиаторов для OEM-приложения и масляное охлаждение для автоспорта.Существуют правильные и неправильные способы добавления системы масляного охлаждения в зависимости от области применения и ряда других факторов, но есть два ключевых принципа, которым необходимо следовать при добавлении системы масляного охлаждения: получить помощь специалиста и не экономить на материалах. .

«Масло — единственное, что предотвращает контакт металла с металлом, и любой высокопроизводительный двигатель спроектирован с собственным оптимальным диапазоном температуры масла в зависимости от того, сколько работы масло выполняет в этой системе», — сказал Билс. «Требования к маслу в высокооборотистом четырехцилиндровом двигателе с турбонаддувом отличаются от требований к маслу в безнаддувном V-8, и от этого различия становятся более конкретными.

«Что мы действительно знаем наверняка, так это то, что в большинстве случаев температуры, превышающие нормальный рабочий диапазон, нарушают способность масла выполнять свою традиционную смазочную работу», — добавил Билс. «Практическое правило гласит, что каждые 20 градусов тепла приводит к половинному сроку службы масла. Это оказывает соответствующее влияние на каждый внутренний компонент, которого касается масло ».

Система охлаждения масла состоит из штуцеров и шлангов для вывода масла из двигателя к радиатору и обратно в двигатель.Это кажется довольно простым, правда? Не совсем.

Любой поток жидкости ограничен самым маленьким отверстием, через которое она протекает. Размер фитингов, длина трубопроводов и изгибов в водопроводной системе могут влиять на давление и расход масла. Диапазон обычных размеров сантехники колеблется от AN -6 до -16, при этом большинство фитингов попадают где-то между -8, -10, -12. Подробную информацию о фитингах AN см. В статье «Понимание рабочих характеристик — прямая резьба и резьба AN против конической резьбы» в статье Speed ​​News за март 2017 года.

«Поиск идеального размера трубопровода — это вопрос учета потока масла при ожидаемых оборотах в наиболее сложной ситуации, с учетом расстояния от источника масла до маслоохладителя, количества изгибов маслопроводов, наличия подачи масла. доступ на стороне нагнетания или на стороне возврата масляной системы, и может быть дополнительно определен типом масляной системы, будь то мокрый или сухой картер », — сказал Билс.

Не существует универсального решения для водопровода, что справедливо и для самого теплообменника.Эффективность теплообменника измеряется в БТЕ в час. Что действительно здорово, так это то, что любое тепло, выделяемое маслоохладителем, связано с некоторым количеством лошадиных сил, которое не теряется в качестве отработанного тепла в двигателе. Билс сказал, что, как показывает практика, 1 лошадиная сила равна 2544 БТЕ в час.

Стандартный масляный радиатор часто представляет собой не что иное, как манжету, через которую протекает охлаждающая жидкость двигателя, между блоком и масляным фильтром. Когда обязанности или уровни мощности увеличиваются, требуется большая охлаждающая способность.

Чтобы найти теплообменник подходящего размера, первое, что нужно учитывать, — это мощность, затем выделенное место для ее установки и то, как будет использоваться автомобиль, и именно здесь хорошие компоненты имеют решающее значение. Недорогие маслоохладители могут привести либо к низким перепадам давления масла с плохой производительностью, либо к адекватной производительности при экстремальных перепадах давления. Правильно спроектированные и спланированные системы охлаждения масла могут приблизить или приблизиться к нулевой чистой потере давления.

Чтобы найти подходящее место для установки кулера, Билс посоветовал установить его в как можно большем количестве точек и изолировать от вибрации с помощью амортизирующих опор.Кроме того, точки крепления шасси должны быть такими, чтобы они вибрировали в одной плоскости, например, на опоре радиатора. Если вы установите его в разных плоскостях движения, таких как линейная направляющая рамы и боковая опора радиатора, вы можете в конечном итоге оторвать крепления из-за гибкости шасси.

Также рекомендуется пропустить масло через фильтр, прежде чем направлять его через охладитель. Это снижает ограничения, фильтруя более теплое и жидкое масло, и подает чистое масло в охладитель.

Во избежание «взбивания» отвязанных масляных шлангов закрепите их как можно ближе к охладителю.Взбивание может вызвать нагрузку на соединение масляного радиатора и со временем привести к усталости. Для фитингов минимизируйте серьезность изгибов, чтобы изгибы были максимально плавными. Например, не используйте фитинг под углом 90 градусов, если подойдет установка под 45 градусов.

В идеале маслоохладитель должен быть обращен непосредственно к набегающему потоку воздуха и, что не менее важно, должен обеспечивать надлежащий выхлопной тракт из задней части теплообменника. Если вам нужен охлаждающий вентилятор, лучше втягивать воздух, чем толкать его.

Пытаясь удерживать теплообменник как можно ближе к двигателю, вы также должны установить его так, чтобы поток воздуха был максимальным.Лучше всего разместить теплообменник так, чтобы он был обращен прямо к набегающему воздушному потоку, и, что не менее важно, должен существовать надлежащий путь выхода выхлопных газов из задней части теплообменника. Если вам нужен охлаждающий вентилятор, лучше втягивать воздух, чем толкать его.

«Один масляный радиатор может выглядеть похожим на другой, хотя на самом деле между ними могут быть значительные инженерные и производственные различия», — сказал Билс. «Истинная стоимость владения действительно иллюстрируется разницей между меньшими затратами за менее дорогой, плохо спроектированный и изготовленный масляный радиатор и вложением средств в более выгодный.”

Изображение любезно предоставлено Setrab USA

Важность охлаждения масла и почему к нему нужно относиться серьезно

Масло является источником жизнеобеспечения вашего двигателя, но когда дело доходит до охлаждения масла, этой областью часто пренебрегают. Вот почему это плохая идея …

В автомобиле текут жидкости различной вязкости, будь то охлаждение, смазка или и то, и другое.Поскольку двигатели внутреннего сгорания имеют КПД только около 33%, остальные 67%, как правило, тратятся впустую из-за тепловой энергии и шума, которые тем или иным образом должны рассеиваться в окружающую среду.

Масло, без сомнения, самая важная жидкость, содержащаяся в автомобиле. Огромное количество движущихся частей неизбежно превращается в тонну трения, которое при контакте металла с металлом может привести к чрезмерному износу компонентов. Поэтому масло используется для смазки этих движущихся частей и, в свою очередь, нагревается.

Как и большую часть тепловой энергии, вырабатываемой двигателем, ее обычно необходимо отводить в окружающую среду через какой-либо теплообменник. В системе водяного охлаждения используется радиатор, а в масляной системе используются маслоохладители.

Сравнение размеров маслоохладителя (вверху) и промежуточного охладителя (внизу)

Похоже на миниатюрные теплообменники с перекрестным потоком, маслоохладители могут быть размещены во многих интересных местах внутри кузова автомобиля, чтобы максимизировать их эффективность охлаждения.Поскольку масло проходит преимущественно через блок цилиндров, систему рулевого управления и турбонагнетатель в автомобилях с турбонаддувом, масло может очень быстро нагреваться, особенно при интенсивной вождении.

Итак, прежде чем масло попадет в поддон или масляный резервуар для распределения по этим системам, его необходимо охладить, чтобы масло не достигло непригодной для использования вязкости. Вязкость — это мера того, насколько легко течет жидкость, и по мере того, как масла теряют и набирают тепло, их вязкость соответственно увеличивается и уменьшается.Таким образом, густое комковатое масло имеет высокую вязкость, а гладкое жидкое масло легче течет и, следовательно, имеет более низкую вязкость.

Автомобильные масла специально разработаны для определенных диапазонов вязкости. Следовательно, если к маслу будет передано слишком много тепла, его вязкость снизится до точки, при которой будет трудно смазать необходимые системы должным образом. Таким образом, это становится балансом; вы хотите, чтобы ваше масло было достаточно вязким, чтобы цепляться за определенные шестерни и другие движущиеся части, чтобы они оставались смазанными, но вы также хотите, чтобы оно легко текло по масляной системе, чтобы обойти механические части автомобиля.А поскольку температура является важным фактором изменения вязкости масла, охлаждение становится важным процессом.

Испытание моторного масла различной вязкости

Охлаждение работает так же, как и система водяного охлаждения, с термодинамикой, основанной на тепловой энергии, необходимой для отвода в окружающую среду.Масло поступает в маслоохладитель с высокой температурой, циркулирует по трубам, покрытым теплоотводящими ребрами, а затем выходит из охладителя с более низкой температурой, готовое к рециркуляции и повторному запуску процесса. Используя основные принципы термодинамики, можно рассчитать размер необходимого маслоохладителя, и его можно подключить к автомобилю, используя удлиненные маслопроводы для отвода жидкости через теплообменник.

В автомобилях с высокими характеристиками, особенно в гоночных гонках и раллийных автомобилях, охлаждение масла чрезвычайно важно из-за большого количества тепла, передаваемого в жидкость от постоянно работающего двигателя с полной нагрузкой и мощных двигателей.Специальные теплообменники будут размещены в областях с сильным воздушным потоком для максимального охлаждения, чтобы отводить температуру от таких систем, как рулевое управление, поддерживая температурное равновесие всего автомобиля. Мне больше всего нравится Lancia Delta Integrale Evo II, в которой вся передняя часть использовалась как впускное отверстие для многочисленных кулеров. Даже рамка фары была покрыта решеткой, чтобы воздух попадал в моторный отсек и проходил через масляные радиаторы, которые отчаянно необходимы для удержания высокоинтенсивного раллийного автомобиля в безопасных рабочих пределах.В следующий раз, когда вы будете на автосалоне, поищите в кузове зазоры, которые являются неотъемлемой частью конструкции автомобиля, и я могу гарантировать, что на фут или около того в воздуховоде будет установлен специально установленный маслоохладитель.

Большая часть передней части Delta Integrale была удалена и заменена решетками для максимального охлаждения.Здесь хорошо видны маслоохладители и радиаторы.

Однако не все автомобили обязательно нуждаются в специальном масляном охлаждении; Ваша повседневная эксплуатация будет нуждаться только в естественном охлаждающем эффекте масла, лежащего в поддоне или протекающего через другие области с более низкими температурами, чтобы оставаться в требуемых пределах вязкости. С другой стороны, если вы планируете использовать свою машину для гонок или оборудовать машину для гонок, использование маслоохладителя будет хорошей идеей, поскольку большинство обычных дорожных автомобилей не предназначены для того, чтобы их можно было разгонять круг за кругом. .Модификации двигателя могут также вывести необходимость в маслоохладителе на первое место в списке покупок. Поскольку двигатель вырабатывает больше мощности, он, естественно, выделяет больше тепловой энергии, которая затем передается маслу. Если этот уровень теплопередачи выше, чем предполагалось при первоначальной разработке, тогда необходимо принять меры для удаления этого дополнительного тепла из масляной системы.

С точки зрения размещения, передний масляный радиатор, возможно, является самым простым способом. Небольшого теплообменника, расположенного спереди или рядом с радиатором, должно хватить для охлаждения масла в чем-то вроде Mazda MX-5, не отвлекая при этом слишком сильно от системы водяного охлаждения.

Признаем мы это или нет, охлаждение — это аспект автомобилестроения, к которому каждый бензин должен относиться чрезвычайно серьезно. Небрежное отношение к охлаждению может потенциально привести к катастрофическому отказу основных внутренних устройств двигателя, что может привести к гибели автомобиля.Поскольку масло — это жизненная сила двигателя, поддержание его в безопасном диапазоне рабочих температур жизненно важно, и это может потребовать решения, если вы планируете изменить характеристики своего автомобиля или вывести его на трассу.

Прокладка масляного радиатора Deutz, малая

Описание

Новая небольшая прокладка масляного радиатора Deutz — D4254804

Это совершенно НОВАЯ маленькая прокладка масляного радиатора Deutz.Этот предмет заменяет оригинальное оборудование (OE) вашего двигателя Deutz. Это предмет вторичного рынка, который был протестирован и использовался во многих различных областях, чтобы гарантировать, что ваш двигатель вернется к заводским спецификациям или превосходит их. Этот элемент также заменяет или заменяет номер (а) детали:


Серийный номер двигателя Deutz (номер двигателя) Код

Это руководство поможет продавцу найти именно те детали, которые необходимы для двигателя клиента.Обратите внимание, что это руководство может не относиться к каждому серийному номеру двигателя. Серийный номер двигателя или, в некоторых случаях, номер двигателя (Mtr. Number) будет расположен на металлической бирке где-нибудь на двигателе. Ниже приведена полезная картинка, которая поможет вам определить местонахождение тега. Если бирка отсутствует, на блоке двигателя будет проштампован или отпечатан номер. Если числа выступают из блока, это номер отливки, а не серийный номер. Номер отливки не помогает при поиске деталей двигателя.Снова нам нужен серийный номер, который проштампован на блоке. Посмотрите и это место ниже. Серийный номер двигателя будет состоять из 6-8 цифр, все числа. ПРИМЕЧАНИЕ: Этот номер будет содержать только цифры, без букв и символов. Этот номер используется для поиска модели двигателя и области применения, в которой двигатель поддерживает. Помимо модели двигателя, торговый представитель будет искать такую ​​информацию.


DK Engine Parts предлагает широкий выбор деталей и комплектов двигателей для большинства областей применения и моделей двигателей Deutz.Пожалуйста, ознакомьтесь с тем, что мы предлагаем на нашем веб-сайте, и не стесняйтесь звонить нам в любое время с вопросами, касающимися товаров, перечисленных на нашем веб-сайте. Также обратите внимание, что мы предлагаем больше деталей, чем то, что в настоящее время указано на нашем веб-сайте. Если вы не видите то, что ищете, позвоните нам. У нас есть опытные продавцы, готовые помочь вам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть.


American Express

Понизьте температуру моторного масла для максимальной производительности в гонках

Этот простой клапан охладителя моторного масла увеличивает поток к масляно-воздушному теплообменнику двигателя, установленному на крыле, что приводит к более низким температурам моторного масла и более стабильной работе при сильном открытии дроссельной заслонки.Менее строгие, чем у подпружиненных устройств.

Устанавливается за считанные минуты и полностью реверсивный. Обработка на станке с ЧПУ для точной подгонки и анодирование для защиты. Сделано в США.

Требуется внешний спортивный масляный радиатор двигателя BMW, который входит в стандартную комплектацию большинства моделей 2008+, опционально для моделей E9x 2007 года. Смотрите фото ниже.

Совместимость с OEM номерами BMW 11427573212 и 11427564892

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Легко понизьте температуру моторного масла
• Стандартный масляный радиатор будет работать более эффективно
• Более стабильная работа
• Обработка на станке с ЧПУ для точной подгонки
• Простое снятие установки
• Сделано в США

ПРИЛОЖЕНИЯ

1 Серия
• 2007-2013 E82 Coupe 135i
• 2011 E82 1M
• 2007-2013 E88 Кабриолет 135i
• 2012-2015 F20 / F21 M135i / iX

2 Series
• 2014-2016 F22 M235
• 2014-2016 F23 Кабриолет M235

3 серии
• 2007-2011 E90 Sedan 335i / 335xi
• 2007-2011 E91 Touring 335i / 335xi
• 2007-2013 E92 Coupe 335i / 335xi / 335is
• 2008- 2013 E93 Кабриолет 335i / 335xi
• 2012-2014 F30 335i / 335ix
• 2012-2014 F34 335ix Gran Turismo

4 Series
• 2014-2016 F32 Coupe 435i / 435xi
• 2014-2016 F33 Кабриолет 435i / 435xi
• 2014-2016 F36 Gran Coupe 435i / 435xi

5 Series
• 2007-2009 E60 Sedan 535i / 535xi
• 2007-2009 E61 Touring 535i / 535xi
• 2010-2016 F10 Sedan 535i / 535xi *
*
2010-2016 F11 Touring 535i / 535xi *
* с двумя линиями масляного радиатора НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

6 Series
• 2011+ F13 640i Coupe
• 2011+ F12 640i Convertible
• 2011+ F06 640i Gran Coupé

7 Series
• 2011+ F01 Sedan 740i
• 2011+ F02 Sedan 740Li10 940LiX X Series
• 2012-2016 E84 X1 xDrive35i

Z Series
• 2011+ E89 Z4 35i / 35is Roadster

ВНИМАНИЕ! Перед заказом убедитесь, что на вашем автомобиле установлен заводской масляный радиатор.Место обновления клапана спортивного масляного радиатора выделено желтым на фото ниже. Автомобили без заводского масляного радиатора НЕ могут использовать это обновление. F10 / F11 с двумя линиями маслоохладителя НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

ВНИМАНИЕ! Модели N54 2007 года выпуска и ранее. N54 BMW с датой производства не ранее марта 2007 г. должны использовать синий термостат вариант 1. Только дата производства начала 2007 года, пожалуйста, , нажмите здесь. Для моделей 2007 и ранее может потребоваться небольшое сверление крышки заводского термостата или блока BMS, чтобы заводская крышка могла закрыться над новым клапаном.В качестве альтернативы модификации заводской крышки или статора в моделях 2007 г. и ранее мы изготавливаем специальные крышки для заготовок, которые подходят для клапана спортивного маслоохладителя BMS 2007 г. и ранее. Кликните сюда.




УСТАНОВИТЬ ВИДЕО

Small Oil Cooler, Oil Cooling Units, в Kayak Nagar, Hubli, Roltech India

Small Oil Cooler, Oil Cooling Units, в Kayak Nagar, Hubli, Roltech India | ID: 8652510662

Описание продукта

Маслоохладители двигателя / трансмиссии Setrab ProLine SLM Slimline… Маслоохладитель Mocal Laminova — с водяным охлаждением … Комплект масляного радиатора Mocal для автоматической коробки передач.

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта


О компании

Год основания 2007

Юридический статус фирмы Партнерство Фирма

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников До 10 человек

Годовой оборот 2014-15 рупий1–2 крор Прибл.

IndiaMART Участник с июня 2007 г.

GST29AAKFR1285Q1ZB

Обладая глубокими знаниями в отрасли, мы стали одним из известных производителей и экспортеров широкого ассортимента воздухонагревателей, теплообменников и промышленных воздухоохладителей. Предлагаемые нами продукты: теплообменники , трубчатые теплообменники, воздушные теплообменники, промышленные охладители масла и т. Д. . Наши продукты широко известны своей устойчивостью к коррозии и истиранию, простотой в использовании, простотой эксплуатации и долговечностью.
Опираясь на высококвалифицированную команду профессионалов, мы стали одним из ведущих имен в отрасли. Наши профессионалы гарантируют, что предлагаемые нами продукты не имеют дефектов и имеют безупречный ассортимент. Мы экспортируем до 20% нашей продукции благодаря качеству продукции и производственному оборудованию. Наше подразделение НИОКР гарантирует, что наша продукция соответствует международным стандартам качества.

С какими цветами сочетается хоста на клумбе: хосты в сочетании с другими цветами для оформления сада

Об астильбе в ландшафтном дизайне (сочетание цветов в саду, на клумбе)

Сочетание астильбы с другими растениями

Для создания монохронной композиции можно высадить цветок по соседству со следующими растениями:

  • Белый сибирский ирис;
  • Пестролистный ирис;
  • Белые точечные колокольчики;
  • Треугольная кислица.

Важно! Клумба хоста и астильба – самая распространенная на садовом участке

Астильба и хоста в ландшафтном дизайне

Два растения – астильба по соседству с хостой – используются очень часто в ландшафтном дизайне, так как оба эти растения схожи по принципам ухода. Они любят воду и тень. Спокойная и выразительная хоста хорошо сочетается с выразительной астильбой.

Клумбы с астильбой и хостой

Такие клумбы отличаются уникальностью: ярко цветущая астильба и пышная розетка хосты прекрасно дополняют друг друга. Высадив данное сочетание в темном уголке, можно выигрышно его украсить.

Клумба с астильбой и хостой

Гортензия рядом с астильбой

Гортензия, как и астильба, любит влажный грунт. В связи с этим их часто садят по соседству. Одним из плюсов такой композиции является то, что после того, как цветы опадут, они будут украшать клумбу красивыми декоративными листьями.

Астильба является красивым цветком, который выигрышно можно использовать в ландшафтном дизайне в сочетании с другими растениями.

http://stroy-podskazka.ru/astilba/v-landshaftnom-dizajne/http://diz-cafe.com/ozelenenie/astilba-v-landshaftnom-dizayne.htmlhttp://pocvetam.ru/sad/landshaft-i-dekor/astilba-s-cem-radom-sazat.html

Хоста в ландшафтном дизайне сада или парка

Большую ценность для дизайнеров имеют листья хосты. Благодаря этим растениям, у них получается создавать удивительные пейзажи. Хосты часто используют как фоновые основы для цветников, оформления садов в японском или английском стиле.

А при грамотном подходе — можно сделать это растением центральным элементом композиции.

Почему хосту называют “королевой” садоводов?

  • растение абсолютно не прихотливое. Выдерживает как тень, так и полутень. Теоретически способно выжить при воздействии прямых солнечных лучей, но лучше не проводить такие эксперименты;
  • хоста — долгожитель. Она может расти и украшать одну клумбу более 20 лет. Период разрастания и набора зеленой массы зависит еще от сорта;
  • легко переносит заморозки. Она сбрасывает свои листья и “уходит” в землю. Особенно под снегом корневая система находится в безопасности;
  • не требует дополнительного ухода, строгого графика полива или накрытия в зимнее время. Хорошо приживается на дачных участках, где люди не живут круглый год и бывают только в сезон;
  • растение выдерживает повышенную влажность и сухой грунт. От качества почвы зависит только оттенок листов, особенно насыщенность цвета и скорость набора зеленой массы.

Как используют хосты в дизайне сада?

Яркую клумбу на даче можно создать, используя хосту и другие яркие цветы. Она имеет пушистые кусты, чаще однотонное основание. Беспроигрышно смотрится астильба в ландшафтном дизайне. Астильба имеет большие цветы, которые гармонично сочетаются с объемами листьев хосты. Растения этого сорта подчеркивают пушистость и объемы другого растения. Астильба хорошо сочетается как с низкорослыми хостами, так и растениями средней высоты и высокими.

Гейхеры и хосты в ландшафтном дизайне часто сочетаются в одной композиции. Гейхеры выступают как связующее звено хосты с другими растениями в саду. Особенно хорошо выглядит гейхера и низкорослые хосты при создании искусственных водоемов или на альпийских горках.

Разновидности хосты создают дополнительные варианты выращивания этих растений в саду:

  • элемент многослойного бордюра;
  • живая окантовка места для отдыха в саду или возле беседки;
  • как “подушка” возле вертикальной опоры;
  • небольшие, низкие хосты отлично подойдут для оформления розариев, альпийских горок, композиций из камня;
  • для создания дизайна в виде мозаики на садовом участке;
  • создание декора, высаживая цветы в специальных горшках или металлических ведрах.

Описание и разновидности

Астильба представляет собой очень живописное и яркое растение с множеством соцветий, которые могут украсить любой сад, газон, цветник и даже водоем. Известно, что в природе данное многолетнее растение произрастает во многих странах Азии, включая Японию и Китай. Также астильба встречается и в Монголии. Астильба также известна под названием «ложная спирея». Всего известно около тридцати видов данного растения с разными листьями и соцветиями, а также периодами цветения.

Астильба многие годы активно используется садоводами и цветоводами в создании уникального ландшафтного дизайна, в результате такой популярности селекционерами было выведено множество новых сортов с необычной окраской соцветий.

Растение разделяют на особые различные группы с учетом некоторых критериев.

  • Высота. Астильба бывает карликовой, низкорослой, средней по высоте и высокорослой. Сложно сказать, какие кустарники наиболее востребованные, ведь в зависимости от предпочтений могут быть выбраны одновременно несколько сортов данного растения.
  • Цвет листьев. Цвет может колебаться от светло-зеленого до темно-зеленого и даже насыщенно-бордового. Сами листья могут быть матовыми, глянцевыми блестящими и даже со слегка выраженным пушком. Прожилки ажурных листьев обычно контрастные по соотношению к основному цвету. Даже когда растение не цветет, оно является настоящим украшением любого сада.
  • Цвет и размер соцветий. Также может быть разнообразным. Средний размер соцветий составляет около 25-30 см, форма может быть весьма оригинальной, например, пирамидальной. Цветовая гамма очень широкая, данное растение может иметь кремовые, белые, желтые, розовые, малиновые, фиолетовые и алые соцветия. При таком широком выборе совсем несложно отдать предпочтение тому или иному оттенку, который наилучшим образом подойдет для создания идеального ландшафтного дизайна в саду.
  • Цветение. Обычно астильба цветет в середине лета. По крайне мере большая часть сортов, но специалистам известны и гибриды, которые могут радовать своим цветением уже в весенний период и даже в конце лета. То есть можно сделать вывод, что при помощи данного растения можно без особого труда создать регулярно цветущие клумбы, которые будут радовать глаз долгое время.
  • Садоводам на сегодняшний день известны солнцелюбивые сорта данного растения и тенелюбивые. Однако большая часть из них все-таки предпочитают теневые участки, в которых растения цветут активнее всего и не вянут так быстро, как под лучами палящего солнца.

Миф 4. Розы в большом количестве мгновенно украшают любой сад

Розам требуется время для того, чтобы в полной мере продемонстрировать свое великолепие. Как правило, ожидание занимает около трех лет. За это время некоторые садоводы-любители успевают разочароваться в сорте, ежегодно покупая все новые и новые саженцы. Но это заблуждение, что чем больше роз – тем лучше. Слишком уж многообразны и заметны эти цветы, из-за чего крайне сложно уместить их в одном саду, не нарушив гармонию. Большое количество цветов различных оттенков и высоты частенько делают сад неопрятным.

Многие сажают розы под окном, что позволяет не только наслаждаться чарующим ароматом, но и обеспечить прекрасный фон для цветущих красавиц. Кроме того стены дома дополнительно защищают растения от ветра, морозов или палящего солнца. Однако не стоит сажать розы слишком близко. Цветы разных сортов требуют определенного расстояния от забора или построек. Но в среднем лучше отступить около полуметра, если вы хотите, чтобы ваши растения чувствовали себя комфортно и не теснились у фасада.

Также важно учесть сочетаемость цветов. К примеру, светлая стена прекрасно оттенит яркие розы

А белые и пастельные цветы будут неплохо смотреться на фоне темного забора.

Флорибунда подходит для создания живых изгородей и неплохо смотрится у края газона. Плетистые розы стоит выбирать, если вы мечтаете о романтичной беседке, арке или перголе.

Чайно-гибридные розы лучше всего подойдут для клумбы. А шрабы неплохо смотрятся в групповых посадках, формируя прекрасное цветущее облако.

Плетистые, штамбовые или рамблеры: все о видах роз с описанием и фото
Хотите разбираться в названиях роз? В нашей публикации –.каталог разных видов, от клаймбера до флорибунды.

Также непросто бывает сочетать розы с иными растениями. К примеру, розовые кусты очень эффектно смотрятся рядом с клематисом. Но это соседство вряд ли будет комфортным, если вы посадите эти растения одновременно, потому что клематис способен заглушить соседствующих с ним «аристократок». Опытные садоводы советуют сначала высадить саженцы роз, а клематис подсадить года через три. Тогда растения будут развиваться на равных.

Неплохими соседями для роз станут крокусы, примулы, фиалки, агератум и некоторые виды флоксов. Если вы хотите расставить акценты, в розарии можно посадить не более трех высоких растений, к примеру, мискантус китайский, спартину, молинию голубую или вейник. А если хотите добавить растений второго плана, попробуйте использовать манжетку, герань или низкорослые спиреи.

Что посадить рядом с розами?
Выбираем лучших соседей для любимых роз.

Астильба — посадка и уход в открытом грунте

Впечатляющее своим разнообразием семейство камнеломковых в большинстве своём включает выносливые и нетребовательные растения. Астильба нуждается в соблюдении нескольких простых правил при ее посадке и уходе. Гарантией здорового роста и пышности соцветий являются правильно выбранное время и место посадки.

Нежные метёлки астильбы делают сад изящнее

Как правильно посадить купленную астильбу в саду

Наилучшее время для покупки посадочного материала – это первые дни его наличия в продаже. Благодаря принадлежности данного цветка к корневищным растениям, существует риск вытягивания побегов за время хранения в магазине. Также побеги могут засохнуть, загнить в сырой почве и повредиться при транспортировке, что нередко служит причиной того, почему не цветёт астильба.

Главным нюансом является сохранность корневища. Приживётся и отпустившее побеги растение, однако оно будет ослаблено и в первый год может иметь нездоровый вид. Покупку следует хранить в холодильнике до высадки, цветок может переносить морозы до -37 °С.

Важно! Если куст уже начал просыпаться, при возвращении в прохладные условия он может погибнуть. Высадку рекомендуется проводить, когда заморозки уйдут

Это лучшее время для того, когда следует пересаживать астильбу.  

Что может понадобиться при посадке

При высаживании потребуется мульча и удобрения на органической основе. Это лучшее из того, чем можно подкормить астильбу. В естественном ареале обитания этого цветка располагаются как лесистые, так и болотистые почвы, при этом он больше всего любит места возле водоёмов. Лучшим вариантом будет рыхлая богатая перегноем  земля.

Важно! Если грунт имеет высокое содержание песка, он может хуже сохранять влагу, поэтому в данном случае уход за астильбой потребует применения гидрогеля

Где лучше садить астильбу

Этот куст плохо переносит прямые солнечные лучи, поэтому предпочтительными являются теневые области сада. Идеальным будет сочетание тени с высоко проходящим подземным течением.

Астильба щедро вознаграждает творческий подход

Грунт должен быть влажным или часто увлажняемым, большинство видов астильбы не выдержат засухи. рН 5,5–6,5 является хорошим уровнем кислотности. Пересыхание грунта одна из распространённых причин того, почему у астильбы скручиваются и сохнут листья. Положительным фактором будет соседство фонтана либо бассейна. Рекомендуется очистить от сорняков и перекопать участок перед тем, как сажать цветок.

Обратите внимание! Отдельно высаженный куст астильбы не обладает таким великолепием, как собрание её саженцев. Это растение давно используется в ландшафтном дизайне, из его различных сортов создаются разноцветные многоуровневые композиции

Этапы процесса посадки

Вначале делается углубление на длину корневища такой ширины, чтобы оно свободно там помещалось. Если саженец в горшке, он должен быть предварительно полит, также его следует высаживать на глубину, идентичную его положению.

Ростки рассаживаются не менее чем за 30 см друг от друга, при высоком сорте рекомендуемое расстояние достигает 50 см. В ямку вносятся удобрения органические и гидрогель при надобности, после чего она засыпается уплотняемой у корней землёй, формирующей круговую низину.

Цветок обильно поливается, из осевшей почвы при этом не должно показываться корешков. Окрестности верхушки с ростками щедро обсыпаются мульчёй. Хорошими вариантами послужат компост, опилки или кора. При сухом климате в период адаптации растения полив выполняется через день.

Дополнительная информация. Астильба при посадке и необходимом уходе способна произрастать без пересадок и омоложения методом деления куста около 5 лет.

Высокий агрофон в сочетании с достаточным уровнем влаги и полезных веществ в почве обеспечит кустарнику десятилетия существования. Для стимуляции обновления листвы ранней весной рекомендуются умеренные азотные подкормки.

Посадка может быть совершена и в предварительно удобренную органикой почву (2 ведра/м2), в этом случае ямка удобряется большой ложкой минеральной подкормки и половиной стакана золы.

С чем посадить розы на клумбе

Розы очень фактурные и яркие. Соседние цветы всегда лишь дополнение к ним, они должны только оттенять красоту. 

С другими цветами

Сочетание с изящным клематисом — одно из самых удачных. Период цветения у этих растений полностью совпадает, а требования к их выращиванию почти не отличаются. Единственная загвоздка состоит в том, что клематис лучше подсаживать по прошествии двух лет, чтобы он не мешал укоренению. Если основной цветок рос более трех сезонов на одном месте, между корнями нужна перегородка. Расстояние между ними должно составлять полтора метра.  

  • К сортам с мягким, желтым окрасом нужно подбирать фиолетовые или пурпурные клематисы. 
  • К белым — любой оттенок от нежного голубого до яркого винного, в зависимости от художественного замысла. 
  • К кремовым подходит фуксия, сиреневый, лиловый, фиолетовый, пурпурный. 
  • К насыщенным, красным и бордовым саженцам, напротив, подойдут светлые, нейтральные клематисы.


Instagram @blagorodny_sad

Штамбовая роза и клематис


Instagram @snilsa_mne_sad

Роза и цветущий клематис

Instagram @novikova.ludmila


Instagram @moi_chudecad

Другие цветы для миксбордера:

  • Примулы.
  • Агератум.
  • Крокусы.
  • Фиалки.
  • Флоксы.
  • Манжетки.
  • Герань.
  • Серебристая полынь. 
  • Луковичные первоцветы.
  • Вербена.
  • Шток-роза. 
  • Космея.
  • Левкой.
  • Колокольчики.
  • Гипсофила.
  • Люпины.
  • Лаванда.
  • Наперстянки. 
  • Магония падуболистная.
  • Пахизандра.
  • Котовник. 
  • Бархатцы.
  • Барвинок. 

Цветы-компаньоны не должны создавать слишком плотные заросли с повышенной влажностью. Желательно, чтобы они были невысокими и находились на некотором расстоянии от основных саженцев. Они плохо уживаются с гвоздикой, резедой, пионами, гортензиями, георгинами и лютиковыми. 

Photo by Elsa Tornabene on Unsplash

Гипсофила


Instagram @sadovnitsa_anuta

На переднем плане — манжетка


Instagram @blagorodny_sad

Желтые розы Флорибунда, вероника колосковидная и шалфей дубравный


Instagram @dom_s_rozami

С карпатским колокольчиком на переднем плане


Instagram @dom_s_rozami

Нежное сочетание с алиссумом


Instagram @dom_s_rozami

Холодные оттенки с полынью Шмидта


Instagram @dom_s_rozami

Астильба

С хвойниками и другими декоративными кустарниками

Клумбы с розами и хвойниками не каждому садоводу приходятся по вкусу, но такое сочетание вполне уместно. Подойдут компактные елочки «Литл Джем», сосны «Гном», самшиты, японские спиреи, барбарис, карликовые ивы, туи («Западная», «Смарагд», «Брабант», шаровидная), можжевельники Skyrocket, Blue Arrow, Moonglow. Благодаря вечнозеленым растениям, сад будет радовать, даже когда закончится цветение.

Кустарники могут быть расположены как в центре, так и выступать в качестве живого бордюра. Расстояние между хвойными и основными кустами должно составлять не менее 50 см, чтобы они не мешали друг другу укореняться. 


Instagram @natali.ns


Instagram @galinaganzen

Розарий на фоне туй


Instagram @alenkin_sad

Розы и самшит


Instagram @kostya_koshelev

С другими розами

Многие садоводы предпочитают оформлять именно такие ландшафтные объекты. Про основные правила компоновки цветов мы уже написали выше. Также вы можете использовать онлайн-подбор палитры. Это инструмент дизайнеров, но почему бы не применить его в планировании вашего сада? Яркие и крупные сорта обычно располагают в центре, а небольшие по краям. Ландшафтный объект должен быть соразмерен участку. 


Instagram @dom_s_rozami


Instagram @dom_s_rozami


Instagram @dom_s_rozami


Instagram @tatsianaalex

С травами и злаками 

Также прекрасные растения-компаньоны. Композиция с ними получается немного небрежной и естественной. Многолетние и однолетние травы оттеняют яркую основу, украшают затененные углы. Они неприхотливы в уходе. Подойдут хосты, страусник (нужно ограничить разрастание), невысокие колосящиеся растения. 


Instagram @blagorodny_sad


Instagram @stroikavradost


Instagram @22galikhay


Instagram @22galikhay


Instagram @22galikhay

Уход за хостарием

Главное в уходе за хостами – обеспечение влажности почвы, где они растут. Если этому многолетнику будет не хватать влаги, то его листва потеряет свою декоративность, окраска станет менее интенсивной, концы листвы начнут темнеть. Поэтому своевременные поливы – вот о чем должны помнить садоводы, ухаживая за этим прелестным растением.

Периодически стоит устраивать растению вечерние души. Однако не всем видам хост подходят такие поливы. Растения с голубым цветом листвы имеют восковой налет на листве, который легко смывается под действием влаги. И листва становится незащищенной от вредных воздействий окружающей среды, а сам воск и придает растению голубизну.

Также растению необходимы подкормки – чередование органических и минеральных удобрений. Обычно удобрения под хосту вносятся несколько раз за сезон:

  • в весенний период, когда только начинает появляться первая лис