Месяц: Август 1970

Какой производитель osb 3 лучше: Рейтинг (ТОП-5) лучших ОСП 2021 года по отзывам пользователей

6 лучших OSB плит — Рейтинг 2021

Обновлено: 19.02.2021 18:42:45

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Плиты OSB изготавливаются из плоских щепок, соединяемых различными смолами, синтетическим воском и борной кислотой. Материал состоит из 3-4 слоев, прессуемых давлением при нагреве сырья. Чтобы повысить прочность панелей слои располагаются чередованием продольно и поперечно. За счет крупных плоских фракций листы выглядят менее привлекательно, чем МДФ, но стоят дешевле. Мы подготовили рейтинг лучших OSB плит, который покажет явные преимущества и особенности популярных товаров. Чтобы составить ТОП-6 наши эксперты проанализировали характеристики панелей и отзывы покупателей, поэтому информация поможет сузить поиск и приобрести сразу оптимальный товар.

Рейтинг лучших OSB плит

Kronospan OSB-3 1220*2440мм 9мм

Рейтинг: 5.0

Первое место рейтинга занимает плита OSB, выпускаемая в России, но по лицензии европейского производителя. Панель разработана для малоэтажгого строительства и имеет стандартную высоту 2.44 м, заполняющую расстояние от пола до потолка в большинстве домов. По классу экологичности товар относится к Е1 и полностью безопасен для детских комнат. ОСП панель отличается стабильными размерами и равномерным цветом. Мастера в отзывах хвалят товар за гладкую и шершавую стороны, благодаря чему материал удобно тянуть по поверхности (меньше сопротивление) и безопасно ходить сверху (например на крыше, которую впоследствии нужно оббить рубероидом или черепицей). Паропроницаемая структура плиты обеспечивает удаление влаги из помещения.

Мы занесли плиту OSB от этого производителя в рейтинг благодаря применению канадской технологии при изготовлении. Это обеспечивает высокую прочность соединение щепки и дает сероватый окрас древесине. Если обработать OSB прозрачным лаком, то она получит достойный вид и сможет послужить декоративной отделкой стен помещения без дополнительных материалов.

Достоинства
  • однородная структура торцов;
  • относится к 3-му классу, пригодному к повышенной влажности;
  • одна из сторон шершавая, что повышает безопасность при монтаже на крыше;
  • привлекательная цена;
  • паропроницаемость.
Недостатки
  • подходит только для ненагружаемых конструкций;
  • при обшивке кровли потребуется частая обрешетка с шагом 30 см;
  • слабая жесткость из-за тонкого сечения.

Изоплат шип-паз с 4 сторон 1800х600х50 мм

Рейтинг: 4.9

На втором месте рейтинга расположилась плита немного меньших размеров, чем лидер, но с более толстым сечением 5 см. OSB способна выполнять роль несущей конструкции и требует незначительных перегородок обрешетки с шагом 55 см. Плотность материала составляет 230 кг/м³. Строители в отзывах хвалят товар за звукопоглощение 22-54 дБ. Хорошо OSB плита препятствует и передаче тепла благодаря показателю теплопроводности 0.049 Вт/м*К, что приравнивается к стекловате. Пористая структура ОСП позволяет участвовать строительным конструкциям в регулировке влажности. Одной плитой можно закрыть площадь 1.08 м², что упрощает подсчет для закупки.

Наши эксперты включили плиту OSB в рейтинг, как лучшую по креплению. Благодаря наличию шипов и пазов на каждой стороне, панели легко соединить между собой без образования «мостиков холода». Это повышает тепло- и звукоизоляционные характеристики. Еще благодаря толщине 5 см OSB плита универсальна для строительства любой части дома: плоской и покатой кровли, наружных стен под штукатурку, межэтажного перекрытия, пола поверх бетонной стяжки.

Достоинства
  • препятствует образованию конденсата;
  • предотвращает появление «мостиков холода»;
  • поддерживает прохладу летом и тепло зимой;
  • не вызывает аллергических реакций.
Недостатки
  • высокая стоимость;
  • неизбежна подрезка, лишающая одну из сторон соединительного элемента;
  • каждая плита весит 12 кг — труднее заводить на крышу или второй этаж.

Читайте также: 11 лучших производителей цемента

Glunz 1250х2500х22мм

Рейтинг: 4.8

Третье место рейтинга лучших заняла плита от немецкого производителя Glunz. OSB выпускается с габаритами 1.25х2.5 м и сечением 2.2 см. Может устанавливаться, как несущее напольное или потолочное перекрытие. По классу эмиссии относится к Е1 и полностью безопасно для жильцов. Если покупать оптом для масштабного строительства, то предусмотрены поддоны, вмещающие 44 шт. Режется плита OSB пильным диском на болгарке, ручной циркуляркой и даже лобзиком. Если крепление листов к стенам осуществляется на этапе чернового пола, то плиты, высотой 2.5 м, как раз встают между потолком и полом. Но пользователи в отзывах предупреждают, что при монтаже панелей на стены при уложенном полу, придется подрезать торец на 1-2 см.

По мнению наших экспертов OSB заслужила место в рейтинге лучших ввиду повышенной влагостойкости. В структуру листа входит древесная щепа, пропитанная парафином, что улучшает сопротивляемость впитыванию воды и разбуханию. Это оптимальный вариант для отделки потолка или стен ванной комнаты и кухни частного дома.

Достоинства
  • немецкое качество;
  • один лист закрывает сразу 3 м² площади;
  • пригодна для несущих конструкций;
  • без вредных добавок.
Недостатки
  • чаще всего продается оптом от 20 листов;
  • высокая стоимость;
  • есть крупные щепки в наружной структуре, портящие вид.

Kronospan 1220х2440х15 мм

Рейтинг: 4.7

На четвертом месте нашего рейтинга разместился снова товар от латвийского бренда, выпускаемого на производственных мощностях в России (Могилев). Толщина листа составляет 15 мм. OSB изготавливается полностью из хвойных пород древесины и имеет приятный запах. Высота плиты подходит для обшивки стен уже после настила чистового пола и не нуждается в подрезке высоты. При производстве ОСП материал настолько прессуется, что обретает плотность 585 кг/м³. Класс влагостойкости у плиты третий, поэтому допустим монтаж в ванной или кухне. Чтобы переломить плиту OSB пополам, потребуется усилие 20 МПа, а это невозможно воспроизвести руками. Панель подходит не только для внутренней отделки, но и для наружных работ, что нравится покупателям в отзывах.

Наши эксперты включили плиту в рейтинг лучших OSB из-за особой гладкости лицевой поверхности Super Finish, что позволяет вскрыть ее прозрачным лаком и больше ничем не обрабатывать. Это уже готовый материал для финишной отделки стен и потолка в каркасном строительстве. Сечение 1.5 см выдерживает усилие до 3500 МПа, поэтому панели могут нести не только декоративную функцию, но сохранять форму пола под линолеумом.

Достоинства
  • подходит для внутренних и наружных работ;
  • модуль упругости по главной оси 3500 МПа;
  • гладкая, шлифованная поверхность лицевой стороны;
  • высокая плотность материала 585 км/м³.
Недостатки
  • вес плиты 26 кг;
  • слабая звукоизоляция 0.3-23 дБ;
  • повышенная теплопроводность — 0.1 Вт/м*К.

OSB-3 Калевала 2500х1250х9 мм

Рейтинг: 4.6

Пятое место рейтинга мы отдали плите ОСП от российского производителя, имеющего отечественные и международный (EN-300) сертификаты. Он выпускает OSB с не шлифованными сторонами, поэтому для отделки помещений потребуется дополнительное декорирование. Зато по эластичности товар значительно превосходит конкурентов. Особая технология прессования не позволяет расслаиваться щепе даже при значительном изгибе поверхности. Мастера в отзывах делятся, то листы легко сверлятся, пилятся и шлифуются. Поверхность OSB разрешается красить и лакировать, что расширяет варианты использования плит.

Экспертам понравился товар своей повышенной плотностью 650-700 кг/м³. Это объясняется использованием древесины, произрастающей в суровых северных условиях Карелии. Щепки местных пород гораздо прочнее европейкой сосны. Упругость и эластичность листов обеспечена 10% содержанием синтетических смол, повышающих влагостойкость. Эта OSB оптимальна для изготовления качественной упаковки, рассчитанной на перевозку хрупких товаров.

Достоинства
  • сохраняет стабильные размеры;
  • OSB водостойкая;
  • на 90% состоит из древесины;
  • содержание формальдегидов соответствует классу Е1.
Недостатки
  • есть включения черной щепки в структуре, что портит вид;
  • сечение 9 мм нуждается в частой обрешетке 30 см;
  • грубая, не шлифованная поверхность;
  • вес каждой плиты 20 кг.

Читайте также: 10 лучших производителей СИП панелей

Ultralam 1250х2500х12 мм

Рейтинг: 4.5

Шестое место рейтинга занимает плита ОСП от производителя Ultralam. Строительные листы отличаются равномерной структурой и уникальным рисунком поверхности. Уложенные волокна вдоль длины плиты и поперечный внутренний слой гораздо прочнее обычной древесины с разнонаправленными жилами. OSB этого типа можно использовать во влажной среде. За счет высокой плотности товар относится к слабогорючему классу. Покупатели в отзывах отмечают высокую способность удерживания крепежа (саморезы, гвозди) в материале. Плита не склонна к трещинам и сколам, поскольку полностью не имеет пустот.

Эксперты добавили OSB рейтинг за повышенную экологическую безопасность. В отличие от конкурентов ТОПа, класс эмиссии свободного формальдегида здесь составляет 0.5, против 1.0 у других товаров. Основным сырьем для производства OSB выступает береза, осина и ольха. А прочность соединения щепок достигается высокой температурой и пониженным содержанием смол. Это лучшая ОСП для отделки спальных комнат или изготовления каркасов мебели.

Достоинства
  • 3-й класс влагостойкости;
  • подходит для нагружных конструкций;
  • повышенная экологическая чистота;
  • устойчивость к гниению.
Недостатки
  • вес плиты 25 кг неудобен для поднятия на кровлю;
  • низкое звукопоглощение;
  • крошится край при резе лобзиком.


Оцените статью
 

Всего голосов: 4, рейтинг: 2

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Осб 3 какой производитель лучше. Производители осп плит в россии

Высказываю субъективную оценку по первому взгляду на плиты OSB вышеперечисленных производителей. Хочу сразу сказать, что продавцы даже и не говорят особо про разные фирмы данных плит и могут продавать Вам якобы американские, но европейского производства и т.

Наверно, это связано с тем, что покупатели сами не обращают на это внимания, но поверьте, разница иногда очень и очень сильная. В общем, смотрим на Kronospan. Выглядят листы очень аккуратно, но вот сам производитель пишет в инструкции, что они для внутреннего применения, так как мы ищем плиты для строительства каркасного дома, то нам это точно не подойдет.

Что ж, отпадает сразу. Далее идет Nordbord, их сейчас стало очень сложно найти. Но на первый взгляд выглядят они очень добротно. Производитель сам нам говорит, что они для каркасного дома в первую очередь. Строители, работавшие на нашем объекте раньше работали только с плитами Nordbord, они утверждали, что качество и влагостойкость у них выше чем у LP, который был приобретен нами.

Ну и я упомянул уже LP, который мы купили. Выбор у нас был не велик, Nordbord мы не нашли, вернее у одних продавцов был такой на стенде и мы уже чуть ли не заказали доставку, но решили заехать перед этим к ним на склад. На наши расспросы они, кончено, развели руками и даже извиняться не попытались. Пришлось купить LP потому что хотя бы они на своем сайте говорят, что их OSB идеален для каркасных домов, имеет так же одну шероховатую поверхность, чтобы не скользили ноги, когда строится крыша, ну и как бы это уже доказывает, что они для домов.

Торцы обработаны красным чем-то, якобы для защиты от воды и т.

Nordbord, кстати, бывает тоже разный: и с шероховатой стороной, и с синей обработкой, и с разметкой для резки. В общем, купили LP. На внешний вид плита уже имеет отщепления на гладкой стороне, это сразу бросается в глаза и выглядит она от этого не очень надежно, но выбора не было.

Привезли, начали строительство.

Навигация по записям

Вообще, OSB материал влагостойкий, но впитывает воду она хорошо. Верхние 2 листа в пачке, при хранении на улице и под воздействие хотя бы одного дождя, разбухают раза в полтора.

Для дополнительной защиты, каждое ребро имеет покрытие герметиком, чтобы предотвратить попадание влаги при длительном хранении или воздействии. Рейтинг OSB панелей разных производителей Здесь мы будем публиковать рейтинг панелей от разных производителей, основанных на ряде критериев, технических параметров и опыта применения строителями. Рейтинг будет периодически обновляться и дополняться. Стопки листов необходимо делать ровными, чтобы исключить прогиб и сколы, также важно закрыть края и углы.

Для чего нужны ориентировано-стружечные плиты?

В машину все панели укладываются только в горизонтальном положении, поперечные прокладки необходимо располагать строго одна над другой. Все уложенные пачки должны иметь горизонтальное пространство для захвата их погрузчиком или краном. Для исключения смещения пачек во время транспортировки, их необходимо надежно закрепить. Листы имеют очень гладкую поверхность и могут легко скользить друг относительно друга, во время перемещения, поэтому их желательно предварительно скреплять.

Листы, перевозимые на открытых бортовых грузовиках должны быть покрыты брезентом от непогоды Все панели должны лежать в плоской ориентации.

Защитите края и углы от повреждений и сохраните уровень нагрузки При перемещении панелей с помощью вилочного погрузчика, их укладывают на поддон, затем вставьте зубцы вилочного погрузчика между опорами, а не в панели или в обшивку.

Выгрузка поддонов всех сразу с помощью вилочного погрузчика не рекомендуется, так как грузовик может проехать рывками вперед, панели могут упасть, а края могут быть повреждены Панели необходимо хранить только в сухом закрытом помещении, имеющем хорошую вентиляцию. Пачки складывают либо на поддонах, либо на достаточном расстоянии от пола, с применением подпорок одинаковой толщины. Хранение под открытым небом — исключается.

Панели достаточно устойчивыми к внешнему воздействию во время обычного цикла строительства, но должны быть защищены во время хранения, чтобы быть уверенными в их качестве до установки. Держите листы накрытыми в полностью закрытом складе, если это возможно, или, как минимум, под крышей Храните листы в плоском положении. Установите боковые крышки сбоку, чтобы защитить края На строительной площадке: Поставки по расписанию являются лучшим вариантом для защиты панелей от непогоды, в течение длительных периодов времени Не храните панели в непосредственном контакте с землей или грязью.

Необходимо подложить доски, чтобы обеспечить расстояние от мокрой земли, это также создаст вентиляцию Для половых панелей, не удалять прокладочный картон до момента установки Минимизация воздействия влаги для панелей — это хранение в помещении в закрытом виде. Здесь Вы можете оставить Ваши отзывы и предложения по качеству и применению osb.

Ваш имя. Ваш E-mail адрес. Ваш отзыв или предложение. Высокая прочность и минимальное отклонение. Продукт позволяет мне использовать более тонкие листы по той же цене, как для толстых листов фанеры. Никогда не расслаивается. Я рассматривал возможность использования OSB или фанеру с герметиком, потому что я знаю, зимний фактор в строительстве.

Я использовал более листов. Мне не пришлось заменять или ремонтировать ни один лист, очень рекомендую другим строителям. Необходимо обеспечить горизонтальную поверхность и предотвратить воздействия влаги на плиты.

OSB панели

Кроме того необходимо между листами ОСБ плит проложить одинаковые деревянные рейки, чтобы материал не соприкасался друг с другом и фанера не деформировалась. Удобно в качестве основы использовать деревянный, решетчатый поддон, либо другие похожие конструкции. Предлагаем для строителей каркасных домов, производителей домов из СИП-панелей и энтузиастов «Сделай Сам» строганный пиломатериал высокого качества, строганые доски и строганый брус, также брусок 50 х Ваш e-mail не будет опубликован.

Канадская фанера OSB-3 Успешно завоевывающая популярность на рынке стройматериалов канадская плита ОСП является стружечной плитой из древесины, прошедшей через обработку прессом и обладающей ориентированной стружкой.

Итак, плиты OSB имеют очень большой спектр применения. На мой взгляд, их даже через чур сильно разрекламировали и завысили их свойства.

Это обусловлено рядом преимуществ: плита экологически чистая и гигиеничная; не расслаивается в отличие от фанеры, а также не содержит пустот; обработка плиты идет гораздо легче; для изготовления канадской плиты используется щепа — это относительно новый материал, появившийся всего тридцать лет назад. Фанера же производится на основе традиционного шпона. В силу этих факторов, канадская плита ОСП является более прочным и надежным материалом.

Где используется плита ОСП из Канады Изначально эти плиты создавались в целях строительства домов по каркасной технологии, что обусловило их активное использование сегодня в ряде работ. Компании-производители плит OSB на российском рынке. Перейди в каталог. Купить плиту Если вы ищете надежный, стойкий и долговечный материал, такой как, ориентировано-стружечная плита или гипсостружечная плита, для разнообразных строительно-отделочных работ — мы рады предложить вам его по выгодной цене.

К примеру, при зашивке стен каркасного дома крайне желательно, чтобы лист ОСБ захватывал высоту всего этажа. В итоге конструкция получается надёжнее, а затраты на возможные обрезки окупаются отсутствием опорных перемычек, которые ставятся под стыки. Выбор толщины плиты ОСБ всегда необходимо производить на основании расчётов. Точные цифры будут зависеть от комбинации нескольких факторов, наиважнейшими будут:.

6 лучших OSB плит

Нагрузки, в идеале, должны просчитывать опытные люди. Данные о номинальных несущих характеристиках материалов не трудно найти на сайтах производителей.

О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом. Плиты OSB изготавливаются из плоских щепок, соединяемых различными смолами, синтетическим воском и борной кислотой. Материал состоит из слоев, прессуемых давлением при нагреве сырья.

Многие компании публикуют специальные таблицы, предназначенные для проектировщиков. Если обратиться к реально воплощённым объектам или взглянуть на различные технологические карты от ведущих производителей строительных материалов, то можно увидеть некоторую стандартность в решениях.

Это, в первую очередь, объясняется объективно ограниченным набором используемых в строительном деле пролётов между стойками, балками, лагами или стропилами. К примеру, по рекомендации авторитетного производителя ОСБ если расстояние между стропилами превышает мм, то лучше не использовать для создания настила плиты толщиной в 18 мм и более, а создать промежуточную обрешётку из обрезного бруса со сторонами сечения от 80 до мм.

Тогда, получив нормальный шаг между осями опор в или мм, можно использовать более тонкие плиты ОСБ, что снижает общую массу кровли и в конечном итоге позволяет будущему домовладельцу неплохо сэкономить. Он гласит, что два слоя всегда лучше, чем один. Иными словами, если по расчётам на балки перекрытия нужно уложить ОСП общей толщиной 25 мм, то лучше использовать 2 слоя листов по 12,5 мм.

Тогда настил делают со смещением всех стыков, и он получается более прочным и не имеет сквозных щелей. Что, например, очень актуально для цокольного перекрытия, которое могло бы продуваться. В общем, не случайно в США и Канаде плиты толщиной более 19 мм в розницу не часто продаётся, хотя купить ОСБ более массивную там можно, но под заказ.

При монтаже ОСБ листы зачастую рекомендуется располагать перпендикулярно направлению основных элементов каркаса. По правилам подвисающие стыки плит должны быть устранены, для этого под ними устанавливают перемычки из обрезного бруса. Но есть плиты, у которых на кромках при помощи фигурных фрез сформированы пазы и гребни. Соединение ступенчатых кромок в замок позволяет получить практически непродуваемый стык ведь его дополнительно либо собирают на клею, герметизируют специальными лентами.

Но также отпадает необходимость усложнять каркас опорными перемычками.

Фанера или OSB-3, что лучше использовать в коттедже?

Чтобы в период строительства на обшитой платформе не скапливалась вода — в пазах могут быть обустроены разрывы. У разных производителей внешний вид и текстура поверхности ОСБ может сильно разниться. Многие сталкивались с плитами, в которых щепа, как будто, залита в каком-то лаке. Материал этот гладкий и довольно красивый. Но иногда встречается ОСБ матовая и шероховатая, в некоторых случаях на поверхности даже может иметь место нечто похожее на рифление.

Так вот, это вовсе не признак плохого качества. Просто перед вами специальная OSB, которая разработана для кровельных работ.

Лучшие производители ОСБ плит

Шероховатость позволяет получить лучшую адгезию к настилу битумных праймеров, мастик и наплавляемых слоёв кровельных материалов.

Также рифлёная поверхность существенно повышает безопасность при работе на наклоненных кровельных скатах. Итак, какие можно сделать выводы касательно алгоритма покупки ОСБ новичком?

ОСП-3 и другие плиты. Лучше ли они плит «Кроношпан» и Ultralam и чем от них отличаются? Плиты 9 мм, 12 мм и других размеров

Деревообрабатывающий комбинат «Калевала» является одним из самых крупных предприятий по производству ОСБ-плит во всей России. Оборудование на комбинате установлено самое современное и высокотехническое. Поэтому их продукция экологически чистая и соответствует всем мировым стандартам качества. Комбинат находится в республике Карелия, в Петрозаводске.

Достоинства и недостатки

Плита ОС «Калевала» – это ориентированно-стружечная плита, производством которой занимается относительно молодое предприятие, основанное в 2013 году. Там установлено немецкое оборудование и применяются самые инновационные технологии.

В качестве основного материала производители используют сосну, ель, лиственницу.

Изначально их очищают от веток и коры, а затем измельчают на плоские щепки толщиной от 0,4 до 0,8 миллиметров, шириной от 2,5 до 14 сантиметров и от 0,5 до 5 сантиметров в длину. В состав ОСБ-плит входят:

  • около 90 процентов древесины;
  • карбамидно-меламиновые смолы;
  • смолы хвойных деревьев;
  • изоциановые смолы;
  • парафиновая эмульсия.

Такие составляющие делают плиты влагостойкими и экологически чистыми.

Применять этот материал можно в самых разных областях:

  • в мебельном производстве;
  • в строительстве перегородок;
  • для подшивки потолка;
  • в качестве оснований под рулонные кровли;
  • для сборки рекламных щитов;
  • для создания поддонов;
  • для строительства загородных домов.

ОСБ «Калевала» имеют много преимуществ.

  1. Прежде всего, это прочность. Использовать их можно даже для создания тех конструкций, на которые оказываются большие нагрузки.
  2. По сравнению с деревом, ОСБ-плиты более легкие и влагостойкие, они практически не поддаются гниению, на них нет ни сучков, ни мелких трещин.
  3. Материал отличается хорошей шумо- и звукоизоляцией.
  4. Так как плиты имеют гладкую и ровную поверхность, то при укладке утеплителя не возникает никаких проблем.
  5. Плиты получаются долговечными. Они сохраняют привлекательный внешний вид в течение долгого времени.
  6. ОСБ-плиты очень легкие.

    Несмотря на большое количество плюсов, стоит отметить и некоторые недостатки данного материала.

    1. Прежде всего, это неприятный запах, исходящий от ОСБ-плит. Это легко объясняется тем, что при изготовлении используются фенольные смолы и борная кислота. Особенно заметен неприятный запах при обшивке стен внутри помещения. Впрочем, спустя несколько дней после окончания работ он пропадает.
    2. Еще один недостаток, на который надо обратить свое внимание – слишком низкая паропроницаемость. Если использовать ОСБ-плиты и для обшивки стен, и для отделки пола, то свежему воздуху будет очень трудно свободно попадать в такое помещение.
    3. Этот материал восприимчив к грибковым инфекциям. Производители стараются решить эту проблему, обрабатывая поверхность плит специальными антисептиками.
    4. На сгибах плиты могут с легкостью деформироваться, поэтому в работе с ними нужно быть очень аккуратными.

    Виды и их характеристики

    Ориентировано-стружечные плиты делятся на несколько видов.

    ОСП-1

    Этот тип плит можно использовать только в местах с пониженной влажностью. Он подходит для изготовления мебели, упаковочной тары, а также для отделки стен во влагостойких помещениях.

    ОСП-2

    Такие плиты более жесткие. Они не подходят для наружной обшивки, зато могут быть использованы в сухом помещении и при укладке чернового пола.

    ОСП-3

    Плиты этого класса отличаются более высокой прочностью. Кроме того, они уже являются влагостойкими. Их можно использовать в качестве полового покрытия или для создания несущих конструкций.

    ОСП-4

    Данный тип плит считается самым прочным и надежным. Использовать их можно как внутри помещений, так и снаружи, не переживая о том, что материал деформируется.

    Минусом данного материала является высокая цена.

    ОСП также различают и по способу отделки листов.

    1. Нешлифованные. Чаще всего такие плиты используют в качестве настила для крыш. Они имеют шероховатую поверхность, что обеспечивает высокую адгезию.
    2. Шлифованные. Такие листы проходят механическую обработку. Выглядят красиво и подходят для обшивки стен.

    Большая часть ОСБ-плит имеет стандартные параметры. Вес листа с размерами 12 мм на 24 мм равен 12,5 килограммам. При этом его толщина составляет 0,6 см. Плиты размером 1250х2500 весят около 18,3 килограммов. Толщина каждого листа – 9 мм.

    Сравнение с ОСБ других брендов

    В наши дни на рынке строительных материалов появилось большое количество производителей, которые занимаются изготовлением ОСП. Несведущему человеку очень трудно увидеть отличия и понять, в чем разница между плитами разных производителей.

    Для облегчения этой задачи стоит ознакомиться с самыми популярными строительными компаниями и сравнить их товар с продукцией «Калевала».

    Кроношпан

    Этот австрийский производитель занимает лидирующие позиции по продажам не только в России, но и в других странах мира.

    От других предприятий отличается сочетанием высококачественной продукции и приемлемых цен.

    Плиты подходят для отделки домов и снаружи, и внутри, так как имеют высокую степень влагостойкости. Среди других достоинств стоит отметить однородную структуру торцов и паропроницаемость материала. К недостаткам относят слабую жесткость плит.

    Glunz

    Немецкая компания Glunz ориентируется на европейских потребителей. Вся их продукция отличается высоким качеством. Кроме этого, их плиты безопасны для здоровья человека.

    Среди плюсов стоит отметить возможность использовать материал при создании несущих конструкций. К недостаткам можно отнести высокую цену.

    Продается продукция этого бренда только оптом.

    Ultralam

    Продукция этого бренда производится в городе Торжок и отлично подходит тем, кто ищет лучшие недорогие плиты. Использовать их можно и для внутренней, и для наружной отделки.

    К минусам относят низкий уровень звукоизоляции, а также большой вес.

    Egger

    Европейский бренд отличается высококачественной продукцией. Плиты характеризуются высокой прочностью и влагостойкостью. Покупателям не стоит беспокоиться о своем здоровье, так как плиты сделаны только из экологически чистых материалов.

    Единственный их недостаток – слишком высокая стоимость.

    Обзор отзывов

    Многие покупатели, которые остановили свой выбор на продукции компании «Калевала», остались довольны своим приобретением. Они отмечают качество материала и легкость в обработке.

    Даже при длительном контакте со снегом или дождем плиты остаются неповрежденными.

      Негативные отзывы оставляют в основном те, кому попалась некачественная продукция.

      Подводя итог, можно сказать, что ОСП «Калевала» отлично подходят для различных строительных работ. Они качественные, недорогие и способны составить конкуренцию многим известным брендам.

      Как правильно выбрать необходимую толщину ОСБ плиты?

      В строительстве, как и на российском рынке, ориентированно стружечные плиты используются давно. Это отличный аналог фанерных плит, которые можно применять как в производстве каркасных конструкций, так и во внутренней и внешней обшивке помещений. Прочные листы OSB легки в обработке, безопасны для человека и устойчивы к влаге и появлению плесени. Широкие возможности применения материала и большое количество размеров оставляют вопросы о выборе толщины плит для конкретного вида строительных работ. Для правильного выбора необходимо понимать, какой толщины бывает ОСБ и в чем разница между разными типами листов.

      Виды и характеристики плит

      Плиты представляют собой листы, состоящие из 3 слоев прессованной древесной щепы, расположенных во взаимно перпендикулярных направлениях. В зависимости от количества слоев в плите различается и толщина материала: от 6 до 40 мм. От толщины листов зависит их прочность, уровень влагонепроницаемости и шумоизоляции. Эти показатели влияют на то, для каких работ и условий подходит та или иная плита ОСБ. Самые тонкие плиты используют для обшивки стен или создания каркасной мебели, средние для сплошной обрешетки кровли, толстые и плотные листы подходят для укладки пола.

      Выбор толщины нужно производить с учетом предварительных расчетов для работы:

      • расстояние между опорами;
      • нагрузка на плиту;
      • несущие параметры листа.

      Характеристики материала предоставляют производители, а рабочие нагрузки помогут рассчитать специалисты. Иногда возникает необходимость использовать вместо одного листа с большой толщиной, например, 20 мм, две плиты по 10 мм. В таком случае настил получается более крепким и плотным, чем при использовании одного слоя OSB. Такое покрытие делают со смещением стыков без образования щелей.

      Выбор материала для разных целей

      Какой толщины OSB выбрать под деревянный пол?

      При укладке плит на бетонную стяжку необходимо тщательно очистить и выровнять поверхность. При такой работе достаточно листов с толщиной 10 или 12 мм. Укладка листов производится вразбежку с фиксацией на клей и дюбели.

      Выбор ориентированно-стружечных плит на пол по лагам

      Выбор материала зависит от расстояния между лагами. При шаге в 40 см можно использовать плиту 18 мм, а при расстоянии 60 см необходимо применять осб до 22 мм. Укладка производится на лаги как и на деревянный пол с закреплением саморезами на расстоянии 30 см.

      Толщина OSB под ламинат

      Чтобы выровнять деревянный пол, следует использовать осб 15-18 мм. Со временем дерево под настилом OSB может рассыпаться или деформироваться. Для этого нужно предварительно убрать выступающие гвозди и отшлифовать поверхность. Листы нужно уложить швами вразбежку и закрепить саморезами через каждые 40 см.

      Какой толщины ОСБ нужны на потолок?

      Для обшивки потолка в зависимости от сложности нагрузки на осб выбирают разную толщину материала. Для черновой облицовки достаточно легких листов с толщиной 6-8 мм, чтобы не перегружать несущие конструкции. Если на каркас будет подвергаться дополнительной нагрузке, производители рекомендуют плиты с толщиной до 18 мм.

      ОСБ на стены

      Чтобы выбрать, какой толщины осб нужны для каркасного дома, необходимо понимать, для чего используется материал. Выбор сырья для внешней обшивки дома крайне важен для прочности, сохранения тепла и микроклимата в помещении. Листы должны выдерживать не только нагрузку, но и любые внешние климатические воздействия. Для таких работ производители рекомендуют выбирать влагостойкую осб с толщиной от 15 мм. Для внутренней отделки стен в зависимости от влажности помещения и наличия дополнительной нагрузки на конструкцию, нужно выбирать листы 10-15 мм.

      ОСБ для крыши?

      Крыша дома защищает здание от дождя, ветра и сохраняет тепло в доме. Поэтому особые требования предъявляются к характеристикам осб для мягкой кровли. Какая толщина материала необходима зависит от расстояния между стропилами. При расстоянии от 600 до 1000 мм необходимо выбирать плиты от 15 до 18 мм. При использовании контробрешетки из пиломатериала допускается использование использование плиты толщиной 9 — 12 мм.


      Плита OSB влагостойкая Kronospan 2500 х 1250 х 12 мм, хвойные породы

      Древесная строительная плита применяется в декоративных целях, широко используется в строительстве.

      Плиты OSB изготавливаются при использовании синтетических смол, при высокой температуре и под большим давлением, что позволяет получать особо прочный материал, отличающийся небольшой толщиной и устойчивостью к плесени.

      OSB называется ориентированной, поскольку именно различные направления расщепленной древесины в слоях и создают особую конструкцию жесткости, которая делает ее прочной. Внутри волокна располагаются в одном направлении, а снаружи слой уложен в обратном.Такое расположение объясняет уникальность свойств OSB — она приобретает необычайную упругость по центральной оси и одновременно высокую прочность изгиба.

      Материал используется при производстве тары, строительстве домов и отделки пола и стен в помещениях. Применяется при устройстве сплошной обрешетки скатной кровли, при возведении конструктивных элементов в малоэтажном строительстве, при ремонте потолков, полов и стеновых перегородок. Возможно применение при бетонных работах в качестве многоразовой опалубки.

      Плиты OSB можно использовать во влажных условиях, но необходимо обратить внимание, что допустимые влажные условия — это условия, соответствующие классу эксплуатации 2 EN 1995-1-1, который характеризуется содержанием влаги в материале, соответствующим температуре 20 ˚С и относительной влажности окружающего воздуха, превышающего 85% только в течении несколько недель в год.

      Плиты влагостойки, но не водостойки, то есть они могут применяться в местах с влажным воздухом, но при этом не могут использоваться в местах с прямым попаданием атмосферных осадков, так как данное воздействие приводит к набуханию, деформации плиты и, как следствие, негодности для дальнейшего использования. Все древесные плиты OSB необходимо тщательно защищать от чрезмерной влаги, как во время складирования, так и при транспортировке, монтаже и эксплуатации. Плиты, устанавливаемые во внешних условиях, должны быть защищены соответствующими пленками (например, ветрозащитной пленкой) сразу же после окончания работ.

      Толщина ОСБ плиты на мягкую кровлю крыши – какая лучше

      Как выбрать OSB для монтажа кровли? OSB 3 это идеальный материал который очень часто применяется при монтаже или ремонте кровель в России. Данный материал это не что иное, как специально подготовленная щепа, которая обрабатывается связывающим веществом и в несколько перекрестных слоев под прессом соединяется в единую плиту. В зависимости от своих технических характеристик, вся OSB плита строго подразделяется на несколько классов, что дозволяет использовать ее для реализации конкретных решений. Давайте разберемся как выбрать OSB плиту на кровлю. Существуют европейские или американские стандарты OSB. Каждая из них базируется на своих различных эталонах. Но абсолютно бесспорно, что для монтажа кровли нужно использовать только влагостойкие плиты OSB, ввиду того что данное черновое покрытие может неоднократно подвергаться воздействию окружающей среды, до тех пор, пока на него не монтируется финишное кровельное покрытие. Под этот критерий попадает только плита с классификацией OSB-3. Данный класс плиты является несущим, и может эксплуатироваться во влажных условиях. Хочется добавить, что согласно нормативам ЕС, под влажной средой нужно понимать следующее, уровень влажности воздуха только на несколько недель в году может превышать 85% при температуре воздуха +20 С. Плиты классом ниже, например, OSB-2, OSB-1, не могут похвастаться такими показателями влагостойкости, и не только влагостойкости, но и прочности.

      Марка и тип OSB для крыши

      Давайте поподробнее рассмотрим все типы OSB плит. Производители данного материала производят свою продукцию согласно стандартам ЕС или США. Производители, базирующиеся на российском рынке, в большинстве, сертифицирует свою продукцию по нормам ЕС. Одним из ключевых стандартом ЕС это EN 300. В его критерий входит: стойкость поверхностей листа на истирание, прочность на изгиб, пространственная прочность и влагостойкость плиты. Как мы уже говорили в соответствии с этими характеристиками OSB разделяют на четыре класса:

      Класс

      Характеристика

      Где применяются

      OSB – 1

      НЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ

      в ненагруженных конструкциях

      OSB – 2

      НЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ

      могут применяться в несущих конструкциях

      OSB – 3

      Универсальные панели

      в несущих конструкциях, могут использоваться во влажных условиях

      OSB – 4

      ВЛАГОСТОЙКИЕ

      Панели для использования в высоконагруженных конструкция во влажной среде

      В настоящее время очень редко на торговых точках можно увидеть OSB выпускаемую североамериканскими фирмами, Данные плиты имею иную маркировку нежели европейские. Данные производители используют не классы, подразумевающие те или иные характеристики плита, а маркировку, которая показывает назначение материала. Вам остается только правильно сделать выбор.

      Все больше и больше набирает популярность такие плиты как OSB -3 2T&G (шип/паз), кромка по длинным сторонам данной плиты имеет вид — шип/паз, что способствует более равномерному распределению статических и эксплуатационных нагрузок.

      Толщина плит ОСП для крыши

      Главный вопрос, который возникает при расчете кровли это: какой толщины осб стелить на крышу? Даже несмотря на то что в настоящее время качество кровельных конструкций сильно улучшилось, крыша имеет меньший срок эксплуатации нежели стены. Вот несколько причин из-за чего это происходит:

      • экстремальные погодные условия
      • некачественный строительный материал
      • неверный конструктив каркаса крыши
      • отсутствие своевременного технического обслуживания на протяжении всего срока службы.

      Это лишь небольшой список всех факторов, которые так или иначе влияют на долговечность кровли, однако основной проблемой является то что не квалифицированные монтажники применяют в работе материалы, которые не соответствуют данным видам работ. Многие уверены, что, осб плита для кровли, толщина которой менее 12 мм это идеальное решение для их дома, но это ошибочное мнение. В большинстве случаев использование плиты OSB 9 мм, подразумевает обязательный монтаж дополнительной системы деревянной обрешетки, что значительно повышает Ваши финансовые затраты на кровлю. Обращаем Ваше внимание на ключевые особенности применения плит OSB в качестве несущей кровельной обшивки, которая играет существенную роль в будущем сроке эксплуатации крыши. Существует практика использования 9 мм осб для мягкой кровли, что не запрещено, но тем не менее, не соответствует рекомендациям свода правил на проектирование кровель СП 17.13330.2011 и может повлечь за собой непредвиденные последствия.

      Существует ряд рекомендаций для расчета и понимания какой толщины осб на крышу монтировать. Если мы рассматриваем материал, который сертифицирован ЕС то рекомендации будут следующие:

      • при шаге стропил 600 мм, толщина на крышу OSB плиты должны быть не менее 12 мм.
      • При шаге стропил 800 мм, требуемая толщина осб на крышу не менее 18 мм

      Еще раз хочется упомянуть что это минимально допустимые толщины, если Вы хотите получить надежную и прочную кровлю, мы рекомендуем выбирать ОСБ толщиной от 18 мм.

      Оптимальный размер ОСБ для выполнения кровельных работ

      Для того чтобы понимать какой размер плиты ОСБ нам требуется, нам нужно четко понимать, как данная плита монтируется и какие правила при этом применяются.

      Оптимальным считаются два размера OSB, это 2440×1220 и 2500×1250. Данные размеры были выбраны с точки зрения технологичности и простоты монтажа. Именно под эти размеры плиты, кровельщики возводят стропильные системы. Хочется заметить, что при использовании OSB того или иного размера, в качестве основания под мягкую кровлю, Вы можете исключить монтаж обрешетки. Давайте разберем несколько основных правил которым нужно придерживаться при монтаже OSB на кровлю:

      • листы должны располагаться поперек стропил
      • лист OSB – 3, должен перекрывать минимум 3 пролета стропил
      • стык двух плит должен располагаться на стропиле
      • соединение плит между рядами должно происходить в шахматном порядке
      • крайне необходимо выдерживать зазор минимум в 3 мм между плитами

      Довольно часто получается так что короткая сторона плиты повисает в воздухе, эту проблему можно решить путем опорных поперечен, как правило, это брусок сечением 40×40 и более. Для исключения провисаний имеет место использование шпунтованной OSB, данный вид плиты не нуждается в подпорках и каких-то дополнительных креплениях.

      Качественное OSB

      На российском рынке сейчас представлен широкий ассортимент OSB разного качества от различных производителей и из разных стран мира. Это и вездесущий Китай, и «прородитель ОСП» Северная Америка, Восточная и Западная Европа, а теперь даже Украина и Россия. Если перечислять торговые марки, то больше всего «на слуху» будут Норборд, Кроношпан, Кронопол, Кроноплай, Болдарай, Эггер, Глюнц. Чем они отличаются и, что самое главное, какое же ОСП лучше?

      Лидер антирейтинга ориентировочно-стружечных плит — продукция множества маленьких заводиков Китайской Народной Республики. Причины просты: как всегда оригинальный подход к заимствованной технологии производства, использование в качестве сырья лиственных пород дерева (например, тополя), и, как следствие, большое количество синтетических смол.

      Не вполне заслуженное второе место у канадско-американского ОСП. Не вполне заслуженное — потому что в Россию попадают только самые дешевые плиты из лиственных пород дерева (чаще всего осины), при этом зачастую под видом OSB-3 продается более дешевое и не влагостойкое OSB-2. 

      Третье место в этом списке на сегодняшний день можно отдать российской продукции, выступающей под известным западным брендом. Причины по сути все те же — лиственные породы дерева, большее количество «синтетики» и оригинальные (нестандартные) размеры плиты.

      Существенно более качественным является ОСП восточноевропейского производства, а лидерство же в положительном рейтинге занимают плиты западноевропейских заводов. (Речь именно о географическом местоположении производственных мощностей, а не о происхождении торговой марки или адресе штаб-квартиры изготовителя).

      Европейские производители OSB

      Весь европейский рынок ориентировочно-стружечных плит фактически разделен между 4 основными поставщиками.

      Swiss Krono Group — огромный деревообрабатывающий концерн с австрийскими корнями, включающий в себя следующие торговые марки:

      • Bolderaja — первое на пост-советском пространстве производство ОСП, расположенное в Латвии. Является подразделением другой торговой марки концерна Krono — Kronospan. Продукция Bolderaja активно распространяется в России.
      • Kronopol — компания, образованная при поглощении польского государственного Предприятия Древесностружечных плит. Продукция Kronopol активно распространяется в России.
      • Kronospan — швейцарская компания, имеющая линии про производству OSB в Германии, Румынии, Чехии. Продукция Kronospan (чешского и румынского заводов) активно распространяется в России.
      • Kronofrance — французское подразделение концерна. Продукция Kronofrance не встречается в России.
      • Kronoply — немецкая компания с заводом в г. Heiligengrabern. Продукция Kronoply редко встречается в России.

      Egger — австрийский концерн из 16 предприятий в 5 странах Европы, два из которых (в Германии и Румынии) выпускают OSB. Первоначально на российском рынке распространялась продукция германского завода, но с запуском производства в Румынии, ориентированнного исключительно на Восточную Европу, в Россию активно поставляется только румынское ОСП.

      Norbord — торговая марка канадского происхождения, имеющая ряд филиалов в Западной Европе в том числе заводы по производству OSB в Бельгии и Англии. Продукция английского завода ориентирована на внутренний рынок Британских островов; высококачественное бельгийское ОСП в данный момент практически невозможно найти в России.

      Glunz — немецкая деревообрабатывающая компания, входящая в португальский концерн Sonae Industria. Панели OSB компании Glunz под торговой маркой Agepan активно распространяется в России.

       

      Основные отличия продукции разных торговых марок заключаются в массе нюансов технологического процесса:

      • породах древесины, используемой в качестве сырья, ее сорте, возрасте;
      • способе и качестве ошкуривания;
      • методике дробления, сортировки и ориентации щепы;
      • виде и объеме связующего, применяемого для склеивания щепы;
      • типе и устройстве прессующего механизма;
      • форматно-раскроечных устройствах;
      • финальной обработке готовой продукции.

      Все это влияет на общее качество и конкретные характеристики плит OSB: прочность, влагостойкость, экологичность, геометрию размеров.

      Какое же западноевропейское ОСП является лучшим?

      За срок более чем 9 лет производства sip панелей, строительства из них и просто применения ОСП для решения различных задач мы смогли детально изучить продукцию всех ключевых производителей ориентировочно-стружечных плит. И, как минимум для себя лично, мы сделали однозначные выводы — лучшим OSB, которое возможно найти в нашей стране, является продукция немецкой компании Glunz.

      Плиты Agepan — это материал премуим класса не только в плане цены (это самое дорогое ОСП на российском рынке), но и, безусловно, качества:

      • Геометрия плит практически идеальна — разница в габаритах разных частей листа составляет от силы 1-2 мм. И она уж точно не «пляшет» в зависимости от партии или даже пачки — что часто случается с восточноевропейским ОСП.
      • Структура плиты — за счет применяемого высококачественного сырья, клеевых составляющих, прессующего оборудования — всегда одинаково плотная и прочная. Расслоение, выпадение каких-то сучков или даже фрагментов щепы не возможно — в отличии, опять же, от ОСП восточноевропейского производства даже самых раскрученных марок, которое приведено на первом фото в этой статье.
      • Используемая в качестве связующего модифицированная меламиновая смола и повышающие гидрофобность панели парафиновые эмульсии в отличии от традиционных в деревообработке фенол-формальдегидных смол (применяемых при изготовлении ДСП и восточноевропейского ОСП) имеют совершенно другой, более высокий класс экологичности Е1.
      • Эти связующие в сочетании с полимеризированным глянцевым защитным покрытием Contiface делают плиты компании Glunz самыми влагостойкими из всех существующих OSB-плит — коэффициент набухания при замачивании в воде на 24 часа не превышает 10%. Для сравнения — у ближайших конкурентов так же германского производства этот показатель не опускается меньше 15%. А у продукции тех же компаний с их восточноевропейских заводов он еще меньше, что порой приводит к последствиям на втором фото после первого же дождя.

      ОСП компании Glunz — это важная составляющая нашей гарантии на домокомплект.

       

      PS. В последний год по понятным причинам в экономике страны произошли определенные потрясения. Большая часть строительных материалов изменилась в цене в худшую сторону, порой до неприятных границ. Понимая, что наш потенциальный заказчик в кризис не стал зарабатывать больше, мы стараемся минимизировать финансовое бремя стройки предложением к использованию российского ОСП Калевала. Данный материал схож по всем характеристикам с восточноевропейским кроме более демократичной российской цены. 

      Выбор между ориентированно-стружечной плитой и фанерой | Строительство и строительные технологии

      Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях. Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

      Производители ориентированно-стружечных плит и фанеры заявляют, что оба продукта работают хорошо. Но использование панелей из древесной щепы заставляет некоторых строителей нервничать. Нравится вам это или нет, но osb определит будущее рынка структурной обшивки.

      Пол Физетт — © 2005

      Проблема для большинства строителей, выбирающих между фанерой и osb, — долговечность. Osb выглядит и остается кучей склеенных между собой стружек. Противники ОСБ поспешно говорят: «ОСБ разваливается». Это мнение имеет знакомый тон. Не так давно фанера подвергалась такой же критике. Отслоение ранних фанерных обшивок дало фанере плохую репутацию. Многие «старожилы» клялись использовать сплошную обшивку из досок до того дня, пока не повесили фартуки. Сегодня не многие строители разделяют эту точку зрения.

      Фон

      Portland Manufacturing Company изготовила первую конструкционную фанеру из древесины западных стран в 1905 году. Эта фанера, как и вся конструкционная фанера, производившаяся до середины 1930-х годов, была склеена водонепроницаемой кровью и соевым клеем. Отслоение было обычным делом, пока во время Второй мировой войны не были разработаны водонепроницаемые синтетические смолы. На создание технического решения проблемы расслоения вдохновил жилищный бум 1950-х годов. В конце 1960-х годов благодаря развитию клеевых технологий фанера из южной сосны стала использоваться строителями жилых домов.Сегодня фанера из южной сосны составляет около половины всей проданной конструкционной фанеры.

      MacMillan Bloedel открыл первое жизнеспособное предприятие по производству вафельных плит в Гудзоновом заливе, Саскачеван, в 1963 году. Аспенит, вафельный картон первого поколения (многие строители называли его древесно-стружечными плитами), производился из обильных запасов осины, обнаруженной в этом регионе (кредит джулио). Технология, предполагающая случайное выравнивание древесного волокна в вафельном картоне, вскоре уступила место разработке более структурно ориентированных древесно-стружечных плит.Всего 14 лет назад компания Elmendorf Manufacturing Company изготовила первый osb в Клермонте, штат Нью-Хэмпшир.

      Технические характеристики

      Строительные нормы

      обычно используют фразу «деревянные структурные панели» для описания использования фанеры и osb. Коды признают эти два материала одинаковыми. Аналогичным образом, APA, Engineered Wood Association, агентство, ответственное за утверждение более 75% конструкционных панелей, используемых в жилищном строительстве, рассматривает osb и фанеру как равные в своих опубликованных рекомендациях по эффективности.Ученые-лесоводы сходятся во мнении, что структурные характеристики osb и фанеры эквивалентны.

      Osb и фанера делятся на одну и ту же классификацию долговечности воздействия: внутреннее, воздействие 1 (95% всех структурных панелей), воздействие 2 и внешнее. У них один и тот же набор стандартов производительности и рейтингов. Оба материала устанавливаются на крышах, стенах и полах по одному набору рекомендаций. Требования к монтажу, предусматривающие использование H-образных скоб на крышах, блокировку на перекрытиях и допуск однослойных систем перекрытий, идентичны.Вес osb и фанеры одинаков: 7/16 дюйма osb и 1/2 дюйма фанера — 46 и 48 фунтов. Однако 3/4-дюймовая фанера Sturd-I-Floor весит 70 фунтов, что на 10 фунтов меньше, чем ее аналог из OSB. Даже рекомендации по хранению такие же: держите панели подальше от земли и защищайте от непогоды.

      Профессор Пу Чоу, исследователь из Университета штата Иллинойс, изучил способность гвоздей и скоб в фанере, вафельном картоне и осб.Чоу обнаружил, что как в сухих, так и в 6-цикловых испытаниях: osb и вафельный картон показали такие же или лучшие результаты, чем фанера класса CD. Результаты другого независимого исследования, проведенного Раймондом Латона в Технологическом центре Weyerhauser в Такоме, также показали, что стойкость к удалению у osb и фанеры одинакова. Но, хотя эти два продукта могут иметь одинаковую конструкцию, они, несомненно, являются разными материалами.

      Начнем с того, что состав каждого материала индивидуален. Фанера изготавливается из тонких листов шпона, перекрестно ламинированных и склеенных между собой горячим прессом.Представьте себе необработанное бревно как карандаш, который затачивают в большой точилке для карандашей. Деревянный шпон буквально отслаивается от бревна при его прядении. Полученные в результате виниры имеют чисто тангенциальную ориентацию волокон, так как разрез следует по годичным кольцам бревна. По всей толщине панели волокна каждого слоя расположены перпендикулярно соседнему слою. В фанерных панелях всегда есть нечетное количество слоев, чтобы панель была сбалансирована вокруг своей центральной оси. Эта стратегия делает фанеру стабильной и менее склонной к усадке, набуханию, короблению или деформации.

      Бревна измельчаются на тонкие древесные волокна для производства ориентированно-стружечных плит. Высушенные пряди смешивают с воском и клеем, формируют толстые маты, а затем прессуют горячим способом в панели. Не путайте osb с ДСП или вафельным картоном. Осб другой. Пряди в osb выровнены. «Слои прядей» расположены как чередующиеся слои, которые проходят перпендикулярно друг другу. Эта структура имитирует фанеру. Вафельный картон, более слабый и менее жесткий родственник osb, представляет собой однородный случайный состав. Osb спроектирован так, чтобы иметь прочность и жесткость, эквивалентную фанере.

      Performance во многом схожи, но есть отличия в сервисе, предоставляемом osb и фанерой. Все изделия из дерева расширяются при намокании. Когда osb подвергается воздействию влажных условий, он расширяется быстрее по периметру панели, чем в середине. Вздутые края панелей osb могут телеграфировать через тонкие покрытия, такие как битумная черепица.

      Термин «призрачные линии» или «гребень крыши» был придуман для описания эффекта вздутия кромки osb под тонкой черепицей.Structural Board Association (SBA), торговая ассоциация, представляющая производителей OSB в Северной Америке, выпустила технический бюллетень с изложением плана по предотвращению этого явления. SBA правильно указывает, что сухое хранение, правильная установка, соответствующая вентиляция крыши и применение пароизоляции с теплой стороны помогут предотвратить образование гребней на крыше.

      Необратимое набухание кромок было самым большим ударом по osb. Производители хорошо поработали над решением этой проблемы на производственном предприятии и во время транспортировки путем покрытия кромок панелей.Но реальность такова, что строители не ограничивают использование osb полноразмерными листами. Края обрезных листов редко, если вообще когда-либо, обрабатываются в полевых условиях. На строящиеся дома идет дождь. И если вы используете osb в помещении с очень высокой влажностью, например, на чердаке с плохой вентиляцией или над плохо построенным подвальным помещением, вы напрашиваетесь на проблемы.

      Osb медленнее реагирует на изменения относительной влажности и воздействие жидкой воды. Вода впитывает osb дольше, и наоборот, как только вода попадает в osb, она очень медленно уходит.Чем дольше вода остается внутри osb, тем больше вероятность ее гниения. Существенное влияние оказывает порода древесины. Если osb сделан из осины или тополя, он получает большой ноль жира с точки зрения устойчивости к естественному гниению. Многие из западных пород древесины, используемых для производства фанеры, по крайней мере, обладают умеренной устойчивостью к гниению.

      В прошлом мы слышали, что стены во многих домах на юго-востоке, покрытые системой внешней отделки и изоляции (EIFS), гнили. Поверх osb был нанесен жесткий пенопласт и покрыт штукатуркой.Когда внешние пенопласты были сняты, обнажился мокрый, гниющий, крошащийся осб. Осб был раскритикован в прессе. Проблема действительно не в вине osb. Все известные мне случаи были вызваны неправильной установкой окладов или защитных покрытий.

      В новостях также говорилось о сайдинге с внутренним уплотнением osb

      Louisiana-Pacific. В 1995 году LP урегулировала коллективный иск на сумму 350 миллионов долларов. Утверждалось, что сайдинг из осб гниет на стенах многих домов на юге и северо-западе Тихого океана.В обоих регионах очень влажный климат. LP сказал, что проблемы были вызваны неправильной установкой. Но строители и консультанты, вовлеченные в это дело, считают, что этот материал не работает в постоянно открытых приложениях. Насколько мне известно, проблем подобного масштаба, связанных с фанерным сайдингом, не существовало. Osb, в его нынешнем состоянии развития, более чувствителен к влажным условиям. Фанера хоть и не защищена, но в некоторой степени прощает грехи. Фактически фанера пропитывается намного быстрее, чем osb, но она не склонна к набуханию кромок и гораздо быстрее сохнет.

      С другой стороны, osb — более последовательный продукт. Это действительно искусственно созданный материал. У вас никогда не будет мягких мест на панели, потому что 2 отверстия для узлов перекрываются. Вам не нужно беспокоиться о дырах от узлов на краю панели, к которой вы прибиваете гвоздями. Расслоений практически нет.

      Osb имеет толщину примерно 50 нитей, поэтому его характеристики усредняются по гораздо большему количеству «слоев», чем фанера. Osb неизменно жесткий. Фанера имеет более широкий диапазон изменчивости. В процессе производства фанерный шпон выбирается случайным образом и складывается в панели.Вы можете получить 4 шпона ранней древесины, уложенные поверх 1 шпона поздней древесины. Кто знает? Большинство фанерных панелей имеют надстройку, чтобы охватить статистический диапазон, гарантирующий, что каждый лист фанеры соответствует минимальному стандарту. Osb в среднем на 7% меньше жесткости, потому что он остается ближе к своей целевой спецификации. Тем не менее, osb кажется более жестким, когда вы идете по покрытому им полу, потому что здесь нет случайных слабых панелей, таких как фанера. Деревья меньшего размера можно использовать для изготовления osb. Древесное волокно более эффективно используется в ОСБ.

      Osb прочнее фанеры на сдвиг. Значения сдвига по толщине примерно в 2 раза выше, чем у фанеры, что является одной из причин, по которой osb используется для изготовления стенок деревянных двутавровых балок. Тем не менее, способность удерживать гвоздь контролирует производительность при работе со стенками среза. Таким образом, оба продукта работают одинаково хорошо, как компоненты для стеновых панелей.

      Разрешенное использование

      Бояться нового продукта — это человеческая природа. Репутация строителя часто зависит от способности новой технологии выполнить свои обещания.Домовладельцы ожидают, что строители выберут хорошо работающие материалы и системы. Строителям нужны заверения производителей в том, что новые продукты будут работать. Производители не всегда правы. Но правильно это или нет, поддержка производителя часто оказывается там, где резина встречается с дорогой.

      Черновые полы и подкладки служат структурными платформами и основанием для напольных покрытий. Осб и фанера конструктивно одинаковы, но производители напольных покрытий дают разные рекомендации относительно их использования в качестве подложки.

      Национальная ассоциация напольных покрытий из дуба (NOFA) в Мемфисе рекомендует использовать фанеру толщиной 5/8 дюйма и более толстую, 3/4-дюймовую osb или 1 х 6 дюймов плотную плиту из мягкой древесины группы 1, устанавливаемую по диагонали под паркетный пол. Рекомендация NOFA основана на исследовании, проведенном Джо Лоферски в Технологическом институте Вирджинии, Блэксбург, Вирджиния. В своем исследовании Лоферски смоделировал то, что происходит на реальной строительной площадке. Он построил несколько полноразмерных этажей из досок, фанеры и осб и выдержал их в течение 5 недель перед тем, как установить паркет.Систему готовых полов подвергали циклическому контролю в климатической камере, чтобы имитировать изменения, происходящие в летние и зимние месяцы.

      Исследование показало, что сплошные платы, установленные по диагонали, безусловно, являются лучшей системой. По статистике 5/8-дюймовая фанера и 3/4-дюймовая ОСБ работали одинаково. Но во время исследования были сделаны два важных наблюдения: часть фанеры расслоилась во время эксперимента по выветриванию, и в систему чернового пола пришлось врезать новые участки. Также исследователи выяснили, что лучшим полом из всех был контрольный образец, который был защищен от любых погодных условий.Это красноречиво свидетельствует о важности защиты материалов при транспортировке, хранении и на ранних этапах строительства.

      Если вы планируете использовать osb в качестве чернового пола ИЛИ подложки для следующего плиточного пола, подумайте еще раз. Джо Тарвер, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей плитки, Джексон, штат Массачусетс, говорит: «Osb — неприемлемый субстрат для установки керамической плитки, и точка!» NTCA называет osb, а также прессованный картон и люанскую фанеру «неприемлемыми» в своем справочном руководстве.Это связано с набуханием толщины. Они считают, что если osb намокнет, он передает напряжение и приводит к разрушению плитки.

      Институт эластичных напольных покрытий, торговая ассоциация, представляющая производителей виниловых напольных покрытий и плитки, также ставит крест на osb. Спецификации монтажа RFCI рекомендуют фанеру в качестве материала подложки. Osb приемлем в качестве материала чернового пола. Производители не видели целого ряда отказов из-за применения ОСБ под упругие полы. Тем не менее, они получили жалобы на набухание кромок, которое телеграфировалось через их напольные покрытия.Производители чувствуют себя более комфортно, гарантируя свою продукцию, когда она устанавливается на фанеру.

      Обшивка стен: Нет новостей — хорошие новости. Все производители сайдинга, с которыми я общался, согласны с тем, что osb и фанера равны. Кевин Чанг, инженер Western Wood Products Association в Сиэтле, уверяет нас: «На местах не было никаких проблем. Сопротивление удержанию гвоздей и ударам одинаковы ». Чанг заметил некоторую озабоченность по поводу использования osb строителями, но тут же добавляет: «Нет причин для беспокойства.Оба продукта одинаково хорошо служат в качестве основы для ногтей ».

      Обшивка кровли — смешанный пакет. Национальная ассоциация кровельных подрядчиков (NRCA) в Роузмонте, штат Иллинойс, и Ассоциация производителей асфальтовых кровельных материалов (ARMA) в Роквилле, штат Мэриленд, рекомендуют использовать панели из OSB и фанеры с рейтингом APA. Однако ARMA, NRCA и представители как минимум двух производителей кровли, Cellotex и TAMKO, предпочитают фанерные кровельные покрытия. Гарантия на черепицу распространяется на оба основания, но производители чувствуют себя более комфортно с фанерой.Марк Грэм, заместитель директора NRCA по техническим услугам, говорит: «Мы слышим много жалоб, связанных с стабильностью размеров. И непропорционально большое количество относятся к osb. Так что мы немного осторожны ». Грэм также признает, что APA, организация, которую он явно уважает, твердо поддерживает продукт osb.

      Округ Дейд во Флориде — единственный строительный кодекс страны, который запрещает использование OSB в качестве кровли. Первоначально вину за повреждение крыш во время урагана «Эндрю» связывали с плохой способностью удерживать гвозди.Запрет Dade на osb породил несколько исследовательских инициатив по изучению пригодности osb в качестве структурной оболочки. Исследования, проведенные APA, Chow, LaTona и другими, убедительно доказали мореходность osb. Многие эксперты считают запрет бессмысленным. Позиция Дейда воспринимается многими инсайдерами отрасли как политический маневр, направленный на удовлетворение общественного мнения.

      Маркет-рэп

      Osb заработал репутацию недорогого заменителя фанеры. Фактически, недавние котировки цен из Денвера, Бостона и Атланты поставили 7/16-дюймовые osb в 3 доллара.00 до 5,00 долларов за лист менее 1/2-дюймовой фанеры CDX. Такой разброс цен означает, что застройщик может сэкономить 700 долларов США на доме площадью 2500 квадратных футов, если заменить фанерную обшивку на пол, стены и крышу OSB. Безусловно, существенная экономия. Тенденция среди строителей — переход на osb. Согласно рыночным данным APA, более половины конструкционных панелей, использованных в жилищном строительстве в 1995 году, были OSB. Но цена — это еще не все.

      Невероятный объем новостей, освещающих грабежи подрядчиков, оставил потребителей в шоке.Отчеты показывают, что некоторые домовладельцы опасаются «удешевления» строителей, когда они используют osb. Покупатели начинают подозревать, что строители пытаются что-то перевернуть: взимают плату за дорогой продукт, такой как фанера, и заменяют его чем-то дешевым, например osb. Когда дело доходит до структурной целостности, стоимость для потребителей представляет меньшую проблему, чем структурные характеристики.

      «Это похоже на кучу барахла, сколотого вместе», — так описал мне OSB один домовладелец. Другой домовладелец спросил: «Что, черт возьми, происходит? Больше деревьев нет? » Общественное мнение таково, что мы застреваем с записками.Непосвященные не ценят высокий уровень науки и технологий, используемых для производства деревянных изделий. Они думают, что «склеить» не так хорошо, как «склеить гвоздями». И, как ни странно, фанера воспринимается непрофессионалом как массивное дерево.

      Клиентам не нужны технические объяснения по многим вопросам. Например: большинство из них не хотят знать, чем изоляция из выдувного стекловолокна отличается от утеплителя из войлока. Обычно они не хотят знать, какой вес черепицы вы используете; или даже какую глубину балки пола вы выбрали.Однако покупатели нервничают по поводу искусственной древесины, потому что все, что они видят, — это маленькие кусочки дерева, склеенные вместе. Osb настолько впечатляет визуально, что заказчики нуждаются в технических объяснениях об этом материале от их производителей.

      Часы Future

      Osb бесцеремонно отодвигает фанеру как предпочтительную конструкционную панель. Данные рынка показывают, что переход с фанеры на OSB среди строителей происходит нерегулярно, но явно движется в сторону OSB и от фанеры. Одно можно сказать наверняка: osb — в нашем будущем.Продукция Osb улучшится. Такие продукты, как AdvanTech от Huber Engineered Woods (http://huberwood.com/), являются примером линейки продуктов на основе ОСБ премиум-класса. Он дороже, чем садовая разновидность ОСБ. Однако AdvanTech и подобные продукты значительно улучшили рабочие характеристики. Производство в будущем будет отражать потребности рынка. Возможно, разбухание по толщине будет включено в будущие стандарты производительности. Должно. Производители Osb могут сформулировать свой процесс так, чтобы обеспечить практически любую собственность, которую они хотят.Они могут создавать панели, устойчивые к высокой относительной влажности, обеспечивающие большую прочность или более твердую поверхность. Это становится вопросом стоимости и производительности, и мы будем диктовать конечный продукт.

      Плюсы и минусы продукта: Ориентированно-стружечная плита против фанеры

      Джорджия Тихий океан Джорджия Пасифик производит оба типа структурных панелей, включая фанерный черновой пол, обработанный для повышения влагостойкости.

      Если вы работаете достаточно долго, вы видели, как фанера из верхней конструкционной панели в отрасли превратилась в широко применяемую, которая теперь занимает второе место после ориентированно-стружечных плит (OSB) в использовании строителями домов.

      Чтобы понять, насколько широко используется OSB, вы можете провести собственное ненаучное исследование. Проезжайте по строящемуся объекту. Дом за домом будут обшивать панелями из древесной щепы.

      OSB появилась на рынке в конце 1970-х годов и почти сразу стала хитом. По данным Structural Board Association, «в 1980 году объем производства OSB-панелей в Северной Америке составлял 751 миллион квадратных футов (3/8 дюйма)», — говорится на веб-сайте Structural Board Association, которая распалась в 2008 году.«К 1990 году эта цифра составляла 7,6 миллиарда квадратных футов. В 2005 году этот показатель вырос до 25,0 миллиардов квадратных футов ».

      «Продукт сразу же нашел аудиторию среди подрядчиков и строителей, несмотря на то, что многие считали его похожим на ДСП или ДСП», — говорит Мэри Джо Ниблад, менеджер по продажам и маркетингу подразделения фанеры и ДСП компании Boise Cascade. «Достаточно, чтобы один парень использовал его, а за ним последовали другие», — говорит она. Компания Boise, которая раньше производила оба типа панелей, продала свое подразделение OSB компании Ainsworth Lumber Co.в 2004 году.

      По словам Нюблада, в основном из-за внешнего вида у потребителей и покупателей жилья сложилось мнение, что OSB — это дешевый и некачественный продукт, но панели нашли успех среди строителей, состоящих из нескольких семей. «Это было легко принято, потому что покупателя жилья как такового не было», — продолжает она. «Это было хорошо». Тот факт, что панель была экономичной, также сыграл большую роль в ее принятии.

      Сначала фанера и OSB боролись за долю на рынке молотком и гвоздем. По словам Нюблада, в 1980-х годах OSB начали появляться на боковых стенах и крышах, но фанера все еще в основном использовалась для полов.Фанера изо всех сил пыталась противостоять OSB, но она не могла конкурировать с более низкой стоимостью OSB. В результате к концу 1990-х годов панели достигли паритета с точки зрения использования, а OSB продолжали набирать обороты.

      «В 2000 году впервые объем производства OSB незначительно превысил производство фанеры», — сообщила Ассоциация структурных советов. «К 2006 году производство OSB выросло до почти 60% доли рынка панелей в Северной Америке». Производители панелей обоих типов согласны с тем, что доля OSB на внутреннем рынке продукции может быть даже ближе к 75%.

      Безусловно, нет никакой разницы между OSB и фанерой в качестве структурной панели, утверждает APA — The Engineered Wood Association. Группа из Такомы, штат Вашингтон, является некоммерческой торговой ассоциацией, которая представляет американских и канадских производителей фанеры и OSB, а также других изделий из конструкционной древесины.

      «Оба продукта соответствуют местным и национальным строительным нормам», — говорит директор исследования рынка APA Крейг Адэр. «Они одинаково взаимозаменяемы для стен и кровли, а также для стяжки пола», — добавляет он.Более того, обе панели устанавливаются быстро и легко. При правильном указании они работают так, как задумано. Производители с обеих сторон заявляют, что их продукция лучше удерживает гвозди, но Адэйр утверждает, что обе соответствуют одним и тем же требованиям.

      Тем не менее, после того, как в 1992 году ураган «Эндрю» обрушился на Южную Флориду, оставив без крова более 250 000 человек и нанес ущерб почти 30 миллиардам долларов, Совет комиссаров округа Майами-Дейд запретил использование OSB в качестве обшивки кровли.

      Несмотря на то, что OSB доминирует на строительном рынке, некоторые подрядчики и строители испытывают проблемы с эксплуатационными характеристиками продукта и остаются сторонниками фанеры.Нюблад говорит, например, что есть региональные предпочтения фанеры, такие как Северо-Восток, Северная Калифорния, Юго-Запад и Сиэтл в сезон дождей. (В сухой сезон в этих регионах используется OSB.) Фанера особенно популярна среди домашних мастеров и строителей по индивидуальному заказу, добавляет она.

      «Обычно мы используем фанеру для всей нашей кровельной обшивки и чернового пола», — говорит Стив Рончелли, старший менеджер проекта компании Jim Murphy & Associates из Санта-Роса, Калифорния. Рончелли говорит, что это частично связано с характеристиками, но он допускает это « это может быть просто региональный вопрос.«Северная Калифорния находится недалеко от леса на северо-западе Тихого океана, поэтому пиломатериалы прибывают откуда-то поблизости, — добавляет он.

      Брайан Сен-Жермен, технический эксперт по OSB в LP Building Products в Нэшвилле, штат Теннеси, говорит, что «основным оплотом фанеры являются традиционные строители, которые придерживаются [продукта]».

      Основная жалоба на OSB — ее непереносимость влаги — была в значительной степени устранена, заявляют производители, и больше не является проблемой. «Мы можем получить эквивалентную влагостойкость с различными смолами и восками, которые создают водоотталкивающие свойства», — сказал Св.- говорит Жермен.

      У каждой панели есть свои достоинства и недостатки, из-за чего строителям сложно выбрать подходящий продукт для конкретного применения. Решение только становится более трудоемким, учитывая претензии производителей и встречные претензии по множеству проблем, включая некоторые позиции, которые поддерживаются сторонними источниками и пользователями, а некоторые — нет.

      Но существует достаточно информации, чтобы составить довольно точное представление о том, что каждая панель — фанера и OSB — может и чего не может.Чтобы оценить варианты вашего проекта, вот удобное руководство, в котором описаны плюсы и минусы традиционной фанеры и OSB в различных областях применения.

      OSB Плюсы

      Фото: iLevel от Weyerhaeuser Панели OSB, такие как панели iLevel от Weyerhaeuser, доминируют на рынке промышленного жилищного строительства. Их используют в качестве обшивки кровли и стен, а также в качестве чернового пола.

      Универсальный. Чтобы адаптироваться к определенным приложениям, производители OSB могут просто настроить рецепт своего продукта.Крис Дегнан, директор по маркетингу стренговых технологий в iLevel by Weyerhaeuser, говорит, что OSB «может быть изготовлена ​​в различных составах для различных климатических условий и бюджетов. Это особенно важно для панелей пола, поскольку OSB сопротивляется короблению и помогает обеспечить ровный и устойчивый пол ».

      Доступны большие размеры . Фанеру можно производить длиной от 8 футов до 10 футов, но это все. OSB, напротив, сообщает Adair из APA, может производиться в виде панелей шириной до 8 футов и длиной до 16 футов.Некоторые производители говорят, что возможно даже 24 фута. В основном это связано с производством. Завод OSB может легко приспособиться к производству более длинных плит, в то время как производители фанеры ограничены размерами деревьев.

      Последовательно. Любой, кто работал с OSB, знает, что панели во всем продукте плотные и прочные. Это связано с производственным процессом. Тонкие деревянные пряди одинакового размера смешиваются с воском и клеем и сжимаются с плотностью до 1100 фунтов на квадратный дюйм. По данным Партнерства HUD по продвижению технологий в жилищном строительстве (PATH), из примерно 50 слоев прядей получается один лист OSB.«Нет слабых мест, подобных тем, которые могут возникнуть в фанере», — говорится в сообщении PATH на своем веб-сайте.

      Хорошая прочность на сдвиг. «OSB прочнее фанеры на сдвиг», — говорится в отчете программы Building and Construction Technology Массачусетского университета в Амхерсте. «Значения сдвига по толщине примерно в два раза выше, чем у фанеры. Это одна из причин, по которой OSB используются для изготовления стенок деревянных двутавровых балок ».

      Ресурсоэффективный. OSB обычно считается ресурсоэффективным продуктом из-за способа его изготовления.«Панели OSB могут быть изготовлены из широкого спектра быстрорастущих пород и из относительно небольших деревьев», — сообщает АПА на своем веб-сайте. Группа добавляет, что в процессе используется максимальное количество древесного волокна от каждого дерева. PATH добавляет, что деревья часто выращивают на фермах, что снижает спрос на старовозрастную древесину.


      Доступно.
      Чтобы понять это, не нужно быть гением. Достаточно простого похода на обычный лесной склад или в магазин товаров для дома, чтобы понять, что OSB почти всегда дешевле фанеры.«Панель может быть на 3–5 долларов дешевле, чем фанера», — пишет PATH. «Для типичного дома площадью 2400 квадратных футов OSB сэкономит около 700 долларов, если использовать в качестве чернового пола, обшивки и настила крыши вместо фанеры».


      OSB Cons

      Фотографии: LP Building Products LP Building Products производит конструкционные панели OSB более 30 лет. Компания заявляет, что может создавать панели для различных нужд, применений и местоположений.

      Тяжелый. В зависимости от вашей точки зрения, относительная плотность OSB может считаться плохой. Согласно веб-сайту APA, фанерная панель 23/32 весит 2,2 фунта на квадратный фут по сравнению с 2,4 фунта для панели OSB той же толщины. Компания Georgia Pacific из Атланты, которая производит оба типа панелей, сообщает на своем сайте, что «хотя вес зависит от вида, в среднем фанера из южной желтой сосны легче, чем OSB из южной желтой сосны». Компания продолжает: «Фанера примерно на 15-19% легче OSB.Хотя дополнительный вес OSB не означает повышенной прочности, он просто означает, что с ним тяжелее работать. Кроме того, более высокий вес OSB означает более высокую теплопроводность (и, следовательно, немного меньшее значение R), чем у фанеры ».

      Пониженная влагостойкость. В начале своего существования OSB имела проблемы с влажностью. (Следует также отметить, что фанера имела аналогичные проблемы с влажностью на раннем этапе ее существования). «Раньше OSB сильно раздувалась, иначе она могла бы быстрее занять долю рынка», — говорит Мэри Джо Ниблад из Boise.«Но производители улучшили характеристики продукта». Хотя сторонние источники согласны с тем, что влагостойкость продукта значительно улучшилась, многие говорят, что он по-прежнему работает хуже, чем фанера. Georgia Pacific сообщает, что когда фанера подвергается воздействию влаги, она равномерно разбухает по всей панели и возвращается к своей номинальной толщине по мере высыхания древесины. «OSB останется до некоторой степени набухшей после высыхания, потому что панель все еще будет иметь более высокий« коэффициент уплотнения », который имелся на дату производства», — заявляет компания.

      Склонен к вздутию краев и телеграфированию. Несмотря на то, что производители теперь используют более качественные клеи и смолы в OSB, края изделий все еще подвержены набуханию после резки в полевых условиях. «Основным недостатком OSB является то, что если он подвергается воздействию значительного количества воды или влаги, края расширяются до 15% … особенно, если это обрезанные края. Это вздутие затем телеграфирует на черепицу или какой-либо пол », согласно PATH.

      Нижнее воспринимаемое значение. Несмотря на то, что фанера и OSB соответствуют одним и тем же требованиям к характеристикам, средний потребитель считает OSB продуктом худшего качества по внешнему виду. «Многие потребители обеспокоены, когда видят, что у них дома устанавливаются плиты с ориентированной стружкой (OSB)», — сообщает PATH. «Поскольку он стоит меньше и выглядит иначе, чем фанера, они чувствуют, что получают продукт более низкого качества или что их подрядчик пытается на них что-то натянуть. Вам не о чем беспокоиться; во многих случаях OSB имеет качество, сопоставимое с фанерой.”

      Plywood Pros

      Звездная репутация. Строители знают и любят фанеру и доверяют ее доказанным характеристикам, независимо от того, используют они этот продукт или нет. Это панель, которую выбирают для большинства проектов, сделанных своими руками, и ее можно найти во множестве приложений по всему дому. Среднестатистическому покупателю дома это выглядит как натуральное дерево. Он доступен во многих вариантах внешнего вида: от строительных материалов, используемых для обшивки и стяжки, до гладких панелей для мебели и отделочных работ.

      Прочный и жесткий. Фанера отличается тем, что она жесткая, прочная и долговечная. Ссылаясь на технический документ APA, Georgia Pacific сообщает, что «жесткость фанерных панелей на изгиб на 10% выше, чем у OSB при равном расстоянии между балками». По словам компании, это приводит к тому, что полы становятся более жесткими, и они с меньшей вероятностью будут мягкими и упругими.

      Хорошая влагостойкость и быстрое высыхание. Кларенс Янг, вице-президент и генеральный менеджер подразделения структурных панелей Georgia Pacific, говорит, что даже несмотря на то, что водопоглощение OSB улучшилось, фанера в целом очень устойчива к влаге и сохнет быстрее, чем OSB, когда намокает.Georgia Pacific теперь предлагает черновой пол DryPly, который был обработан, чтобы сделать его еще более влагостойким. «Она обеспечивает до 40% меньше водопоглощения [в течение обычного цикла строительства, чем фанера без покрытия]», — говорит Янг.

      Отлично в качестве основы. Хотя APA заявляет, что продукты одинаковы по конструкции, разные производители напольных покрытий рекомендуют фанеру в качестве своей продукции. «Если вы устанавливаете плиточный пол, Национальная ассоциация плиточников рекомендует не использовать OSB в качестве чернового пола или подложки из-за того, что вздутые края могут ослабить плитку», — пишет PATH.

      Программа строительства и строительных технологий Массачусетского университета в Амхерсте сообщает, что Институт эластичных напольных покрытий также рекомендует использовать фанеру поверх OSB под виниловыми полами. «Спецификации установки [Института эластичных напольных покрытий] рекомендуют фанеру в качестве материала подложки», — говорится в сообщении группы на своем веб-сайте. «OSB приемлемо в качестве материала чернового пола. Производители не видели целого ряда отказов из-за использования OSB под упругими полами. Тем не менее, они получили жалобы на набухание кромок, которое телеграфировалось через их напольные покрытия.Производители чувствуют себя более комфортно, давая гарантию на свои продукты, когда они устанавливаются на фанеру ».

      Фанера Минусы

      Дороже, чем OSB. Хотя цены на OSB и фанеру иногда могут быть очень похожими в зависимости от рынка или региона страны, фанера обычно стоит дороже. Янг говорит, что дифференцированное ценообразование не сильно изменилось за последние годы, но разница заметна. Например, на момент написания этой статьи Georgia Pacific сообщила, что розничная цена в Атланте составляет 5 долларов.22 листа 7/16-дюймовой OSB и 10,97 долларов США за лист трехслойной фанеры.

      Панельные пустоты. Для изготовления фанеры производители вырезают из бревна тонкие листы шпона. После того, как эти листы высохнут, производитель наносит клеи и укладывает листы под углом 90 градусов друг к другу и прикладывает тепло и давление. Поперечное ламинирование листов придает плитам прочность, жесткость и способствует расширению и сжатию. Но иногда листы имеют слабые места, что приводит к появлению пустот в панелях.Это может привести к снижению эффективности удержания ногтей. Беглый взгляд на края фанеры, часто заметны пустоты.

      Ограниченные размеры. Большинство строителей прекрасно ладят с фанерными листами 4 на 8 футов, но это еще и потому, что они должны это делать. Иногда большой лист может облегчить жизнь, но Янг ​​говорит, что более 90% фанерных заводов производят этот базовый размер.

      Найджел Мейнард — старший редактор журнала BUILDER.

      Узнайте больше о рынках, представленных в этой статье: Санта-Роза, Калифорния, Лос-Анджелес, Калифорния.

      Подробнее о Boise Cascade

      Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Boise Cascade

      Ориентированно-стружечная плита (OSB) — APA — The Engineered Wood Association

      Универсальная панель с неизменным качеством

      Основы OSB
      Ориентированно-стружечная плита — это широко применяемая универсальная конструкционная деревянная панель. Изготовленная из водостойких термоотверждаемых клеев и деревянных прядей прямоугольной формы, уложенных в перекрестно ориентированные слои, OSB представляет собой конструктивную деревянную панель, которая имеет многие из прочностных и эксплуатационных характеристик фанеры.Комбинация OSB из дерева и клея создает прочную панель со стабильными размерами, которая сопротивляется деформации, расслоению и деформации; Точно так же панели устойчивы к деформации и деформации формы в сложных ветровых и сейсмических условиях. Относительно их прочности, панели OSB легкие по весу, просты в обращении и установке.

      OSB

      производится в виде огромных сплошных матов, которые образуют цельную панель стабильного качества без перехлестов, зазоров и пустот. Готовые панели доступны в больших размерах, что сводит к минимуму количество стыков, которые могут «пропускать» тепло и допускать воздушный шум.


      Общие приложения OSB
      OSB с товарным знаком

      APA подходит для различных конечных целей, включая черновые полы, однослойные полы, обшивку стен и крыш, обшивку потолка / настила, структурные изолированные панели, полотна для деревянных двутавровых балок, промышленные контейнеры, антресоли и мебель. .


      Категории характеристик панели

      5/16, 3/8, 15/32, 1/2, 19/32, 5/8, 23/32, 3/4, 7/8, 1, 1-1 / 8.


      Размеры панели

      4 фута x 8 футов, 4 фута x 9 футов, 4 фута x 10 футов; изготовлены из панелей 8 ‘X 24’ или больше, которые могут быть вырезаны на заказ большинством производителей.


      Знак качества APA

      Товарные знаки APA появляются только на продукции, производимой заводами-членами APA. Знак означает, что качество панели подлежит проверке посредством аудита APA — процедуры, разработанной для обеспечения соответствия производства стандартам APA или стандарту, указанному в знаке.


      Публикации OSB
      Ориентированно-стружечная плита Руководство по продукту

      Описывает состав OSB, свойства, допуски кода и области применения.

      Загрузить>


      Руководство по продукту: Панели с номинальными характеристиками

      Описывает эксплуатационные стандарты для структурных деревянных панелей и состав различных типов панелей APA с обозначениями номинальных характеристик: обшивка с рейтингом APA, прочный пол с рейтингом APA и сайдинг с рейтингом APA. Он также описывает, где используются панели с рейтингом производительности, и предоставляет обновленную информацию о товарных знаках и категориях производительности.

      Загрузить>


      Библиотека ресурсов

      Получите доступ к полному списку публикаций APA об OSB в библиотеке ресурсов APA.

      Разница между CDX и OSB — качество и области применения

      В чем разница между CDX и OSB? Это вопрос, на который большинство людей, кажется, ищет ответы. Если вы не входите в число людей, ищущих такие ответы, то должны быть, потому что важно знать, что это за два и их различия.

      Если вы спрашиваете, почему так важно знать их различия, вот почему. Представьте, что вы хотите сделать черновой пол или обшивку крыши и путаете их, а через два месяца дерево начинает трескаться и гнить из-за повреждения водой. Вам нужно будет удалить все и начать все сначала или попросить специалиста исправить ошибку. Это стоит денег и времени, но знание разницы между OSB и CDX — нет.

      Теперь, когда мы оба согласны с тем, что важно знать разницу между ними, давайте начнем с того, что они собой представляют.

      Что такое CDX?

      CDX — это фанера из шпона, которая производится путем склеивания и прессования деревянных листов. Буквы C и D обозначают классы фанеры с обеих сторон, а X обозначает выдержку.

      Что такое OSB

      OSB, с другой стороны, расшифровывается как Oriented Strand Board, которая является более дешевой версией CDX. Он сделан из древесной стружки, смолы и клея, отлит и спечен вместе, чтобы получить лист, похожий на CDX.

      Основные различия между OSB и CDX

      Водонепроницаемость

      Как упоминалось выше, X в CDX обозначает экспозицию.Это означает, что фанера допускает воздействие влаги, но только в течение ограниченного периода времени. Продолжительное воздействие приведет к повреждению водой. Но есть исключение для CDX, обработанного давлением; они могут выдерживать экстремальную влажность без повреждения водой.

      OSB

      довольно хорошо водостойкий, и его легко увидеть как водостойкий. Это связано с тем, что клей и смола, используемые при его обработке, не позволяют ему впитывать воду даже в очень влажные и влажные сезоны.

      Стабильность размеров

      Несмотря на то, что CDX не является водонепроницаемым и легко впитывает воду, он также быстро теряет эту воду и возвращается к своей первоначальной форме.Это улучшает его размерную стабильность

      Однако OSB плохо впитывает воду, но когда это происходит, для ее потери требуется некоторое время. Даже после потери воды потребуется время, чтобы она вернулась в исходное состояние.

      Стоимость

      Если вы любите экономить, вам следует выбрать OSB, поскольку это более дешевая версия CDX. Однако, поскольку CDX дороже OSB, как правило, они доступны по цене и легко доступны на лесных складах и в магазинах.Несмотря на свою доступность, магазины с хорошей репутацией, такие как Sherwood Lumber, по-прежнему предлагают безумные предложения и скидки.

      Приложение

      CDX и OSB используются почти для схожих вещей, но поскольку они имеют разные функции, один лучше подходит для некоторых задач, а другой — для других.

      CDX лучше всего подходит для чернового пола. В таких местах он не контактирует с большим количеством влаги, что предотвращает его повреждение. Также используется для обшивки кровли.Хотя CDX силен и дает хорошие результаты, важно, чтобы вы о нем позаботились. Накройте его в обоих случаях и регулярно обслуживайте, чтобы не повредить.

      OSB

      лучше всего подходит для подложки под черепицу или настил. Это потому, что он устойчив к влаге и поэтому не будет поврежден; по крайней мере, очень долго. OSB также, кажется, хороша для обшивки кровли. Но будьте осторожны, для этого также необходимо нанести водостойкое покрытие по краям. Это сделано для того, чтобы древесина не впитывала воду, потому что когда они это сделают.

      Оба этих деревянных листа очень важны для строительства, и, по правде говоря, вы вряд ли сможете построить свой дом, не используя хотя бы один из них. Но, как мы видели, у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны, что делает каждый из них лучшим для решения различных задач. Чтобы получить более подробную информацию о том, какой из них для чего использовать, вы всегда можете спросить эксперта.

      OSB

      против обшивки из ДВП: выбор оптимального варианта

      Barricade Thermo-Brace ® обеспечивает большую прочность, превосходный контроль влажности, нетоксичен и экономит время и деньги по сравнению с ориентированно-стружечной плитой (OSB) и структурной обшивкой из ДВП.

      Структурная обшивка наружных стен работает с оболочкой здания, чтобы предотвратить попадание ветра и воды. Структурная обшивка стен также связывает каркасные стойки вместе, делает стены устойчивыми к скручиванию и изгибу и обеспечивает поверхность для нанесения материалов, таких как сайдинг. Однако многие конструкционные обшивки наружных стен, такие как OSB и ДВП, не обладают достаточной прочностью, эффективным управлением влажностью, могут содержать токсины, с ними трудно обращаться, а цены на них постоянно растут.

      OSB против структурной обшивки из ДВП

      Два распространенных типа структурной обшивки стен — это ориентированно-стружечная плита (OSB) и обшивка из ДВП. Они прикрепляются к каркасу внешней стены и удерживают стены от положительных и отрицательных сил. Оба изделия изготовлены из дерева, что делает их экологически чистыми. Однако есть несколько различий между конструкционной обшивкой OSB и ДВП.

      • OSB прочнее обшивки из ДВП
      • Обшивка из ДВП
      • не удерживает винты так же хорошо, как OSB
      • ДВП
      • имеет меньшую изоляционную ценность, чем OSB
      • Оба чувствительны к плесени, гниению древесины и набуханию из-за проникновения влаги; однако ДВП более проницаема, чем OSB.
      • ДВП — нет, в то время как OSB подвержена нестабильности размеров и может расширяться и сжиматься при изменении температуры.
      • ДВП дешевле OSB.

      Структурная обшивка из ориентированно-стружечных плит

      Ориентированно-стружечная плита (OSB) — это панельная обшивка, сделанная из сотен прямоугольных тонких деревянных прядей (1 дюйм на 4 дюйма), расположенных в перекрестно ориентированных слоях. Перекрестно ориентированные слои создают чрезвычайно прочную панель, которая не деформируется и не деформируется.Пряди напрессовываются на листы горячим способом с помощью клея из смолы и воска. OSB бывают размерами до 8 футов в ширину и 16 футов в длину и используются в коммерческом и жилом строительстве

      Структурная обшивка OSB Плюсы:

      • OSB — это прочные панели, твердые и плотные по всему изделию, без мягких пятен.
      • OSB прочнее обшивки из ДВП.
      • OSB хорошо держит крепеж и создает прочную связь между шпильками.
      • OSB
      • изготавливается в виде больших высоких панелей и может достигать высоты от пола до потолка с помощью одного листа.

      Структурная обшивка OSB Минусы:

      • OSB подвержена нестабильности размеров и может расширяться и сжиматься при изменении температуры.
      • OSB
      • требует значительно больше обработки и энергии для производства, чем древесноволокнистая плита, поэтому она оказывает большее воздействие на окружающую среду и способствует глобальному потеплению, чем древесноволокнистая плита.
      • OSB содержит формальдегид, который может раздражать легкие и глаза.
      • OSB уязвима к набуханию по краям из-за проникновения влаги.
      • OSB подвержена плесени из-за проникновения влаги.
      • OSB
      • подвержена гниению, если влажность составляет около 30 процентов.
      • Ориентированно-стружечная плита (OSB) цены на 3 процента в период с февраля по апрель 2018 г. Цены на другие строительные материалы выросли в меньшей степени: товарный бетон (рост на 3,3 процента), мягкие пиломатериалы (на 2,2 процента) и гипсовые изделия ( рост на 0,3 процента). Повышение цен на OSB связано со спросом над предложением, ростом начала строительства, и несколькими стихийными бедствиями.

      Конструкционная обшивка из ДВП

      Конструкционная обшивка из древесноволокнистой плиты — это продукт, изготовленный из измельченной древесной стружки и древесных отходов, склеенных между собой асфальтовым вяжущим или смолой. Отделка ДВП однородная, без сучков или волокон, как у настоящего дерева. Структурная оболочка доступна с номинальной толщиной ½ дюйма и 25/320 дюймов с квадратной кромкой 4 фута x 8 футов и 4 фута x 9 футов.

      Структурная обшивка из ДВП Плюсы:

      • ДВП обладает большей термостойкостью, чем OSB.ДВП (½ дюйма) имеет значение R , равное 1,3 . OSB (½ дюйма) имеет R-значение от 0,5 до 0,62 .
      • ДВП дешевле OSB.
      • Древесноволокнистая плита стабильна по размерам, поэтому устойчива к расширению и сжатию.
      • Обшивка из древесноволокнистого картона
      • позволяет водяному пару, образующемуся внутри конструкции, проходить через полость стены, тем самым снижая вероятность попадания воды в стену.
      • Обшивка из ДВП однородна по всей длине, поэтому обрезанные края гладкие, без пустот и сколов и могут создавать декоративные края.
      • Обшивка из ДВП — экологически чистый материал.

      Конструкционная обшивка из ДВП Минусы:

      • Обшивка из ДВП менее прочна, чем OSB. Для древесноволокнистых плит требуются продукты или технологии, обеспечивающие устойчивость конструкции от ветра и жесткость.
      • Обшивка ДВП плохо держит шурупы; отверстия для винтов также легко зачистить.
      • Обшивка из ДВП тяжелая, потому что она настолько плотная, что с ней трудно обращаться.
      • Обшивка из ДВП выделяет небольшое количество запаха асфальта, особенно при нагревании на солнце.
      • Обшивка из ДВП с низким содержанием формальдегида.
      • Обшивка из ДВП
      • часто сильно обрабатывается антипиренами и пропитывается асфальтом, что исключает возможность компостирования и ограничивает возможности вторичной переработки.
      • Обшивка из ДВП
      • склонна к набуханию по краям из-за проникновения влаги, если она не покрыта грунтовкой, краской или другим герметиком со всех краев и сторон.
      • Обшивка из ДВП восприимчива к плесени из-за проникновения влаги.
      • Обшивка из ДВП подвержена гниению или гниению древесины, если содержание влаги составляет около 30 процентов.

      Barricade Thermo-Brace ® — это структурная оболочка, которая намного превосходит OSB и древесноволокнистую конструкционную оболочку: более высокая прочность, превосходное управление влажностью, нетоксичность, экономия времени и денег и может компенсировать растущие затраты на OSB.

      • Thermo-Brace — это альтернативный способ крепления углов, структурные характеристики которого выше, чем у OSB и ДВП.
      • Прочность
      • Thermo-Brace обеспечивает лучшую защиту от опасных погодных явлений, чем OSB и ДВП.
      • Thermo-Brace обеспечивает превосходную защиту от влаги по сравнению с OSB и ДВП, потому что Thermo-Brace толщиной ⅛ дюйма образует плотное прилегание к деталям каркаса, что обеспечивает превосходную защиту от проникновения воды и воздуха. Кроме того, длинные волокна сердечника Thermo-Brace специально обработаны водостойкими и водостойкими слоями. Слои ламинированы под давлением водостойким клеем.Все марки Thermo-Brace разрешены в качестве водонепроницаемых барьеров, как указано в IBC Section 1404.2 и IRC section R703.2 .
      • В отличие от OSB и ДВП, Thermo-Brace не содержит формальдегида.
      • Thermo-Brace дешевле OSB.
      • Thermo-Brace экономит деньги по сравнению с OSB и ДВП, потому что он прост в установке и имеет небольшой вес, что экономит труд и время.
      • Все сорта Thermo-Brace изготовлены из высококачественных длинных волокон, которые добавляют стабильность размеров и прочность, что позволяет сэкономить деньги по сравнению с OSB и ДВП, поскольку меньше повреждений на рабочем месте, что снижает затраты на замену.
      • Кроме того, Thermo-Brace поставляется в нестандартных размерах, что означает меньше уборки и отходов.
      • Barricade Thermo-Brace может помочь компенсировать высокие и растущие цены на OSB.

      Структурная обшивка наружных стен, такая как Barricade Thermo-Brace ® , OSB и древесноволокнистая плита — все работают с ограждающей конструкцией здания, предотвращая попадание ветра и воды вместе на шпильки анкерного каркаса и делая стены устойчивыми к скручиванию и изгибу. Они также обеспечивают поверхность для нанесения материалов, таких как сайдинг.

      Barricade Thermo-Brace ® , однако, обеспечивает большую прочность, лучший контроль влажности, нетоксичен и экономит время и деньги по сравнению со структурной обшивкой из OSB и ДВП.

      Фанера

      и основание из OSB — плюсы и минусы каждого

      Фото: istockphoto.com

      Хотя строительные нормы и правила рассматривают оба материала как «конструкционные панели», фанера и плиты с ориентированной стружкой (OSB) имеют совершенно разные составы. Фанера изготавливается из склеенных тонких полос древесного шпона (называемых слоями), которые накладываются слоями под чередующимися углами 90 градусов и помещаются в горячий пресс; Получаемый в результате перекрестно-ламинированный и многослойный материал имеет улучшенную структуру и устойчив к расширению и сжатию, которые влияют на массивную древесину.OSB, с другой стороны, состоит из трех- и четырехдюймовых древесных нитей, которые также уложены слоями и скрещены, а затем склеены и спрессованы.

      Когда фанера была разработана для замены обшивки из массивного картона для чернового пола и настила, строители, как правило, неохотно переходили на новый продукт, который в конечном итоге стал стандартом для черновых полов. Поэтому неудивительно, что когда OSB появилась в качестве альтернативы фанере, недоброжелатели сразу отметили ее недостатки.Его доступная цена способствовала его растущей популярности, и вскоре он превзошел фанеру в качестве выбора строителей для строительства домов — полов, а также стен и крыш.

      Фото: istockphoto.com

      Фанера против OSB

      Какой вариант лучше, фанера или OSB? Что ж, у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны при использовании в качестве открытого настила или чернового пола.

      • Считается, что OSB более структурно стабильна, чем фанера. Поскольку лист фанеры состоит из нескольких больших слоев древесины, на нем могут образовываться сучки и другие дефекты (которые, если выровнять их, могут создать немного более мягкие пятна по всему материалу).Между тем OSB уплотняет до 50 слоев прядей в один лист той же толщины, что и эта фанера, обеспечивая более плотный и тяжелый продукт.
      • OSB меньше впитывает влагу, но фанера сохнет быстрее и полнее. Как материалы чернового пола реагируют на воду, имеет значение как на этапе строительства дома под открытым небом, так и во время домовладения, когда протечка или наводнение могут повредить черновой пол. Более медленное впитывание влаги идеально подходит для того, чтобы накинуть брезент на незащищенный черновой пол или уловить утечку до реального повреждения.Но OSB также требует больше времени для высыхания, давая захваченной влаге больше времени для разложения материала, чем быстросохнущий фанерный черновой пол.
      • OSB не имеет проблем с расслаиванием, которые могут поразить фанеру, но она склонна к набуханию кромок при воздействии влаги. Хотя оба являются примерами многослойной древесины (это означает, что каждый состоит из тонких деревянных листов, которые соединены клеем и спрессованы в более крупный жесткий лист), повреждение водой с большей вероятностью приведет к разрушению клея и к пузырю слоев фанеры.Этот эффект набухания может исчезнуть, когда фанера полностью высохнет, не нарушая ее структурной целостности. Самая большая слабость OSB — края, которые остаются вздутыми даже после высыхания плиты. Фактически, из-за проблем, которые возникают из-за набухания краев под готовым полом, несколько национальных ассоциаций керамической плитки не рекомендуют использовать OSB в качестве чернового пола или подложки под плиточным полом.
      • • OSB обычно стоит меньше фанеры. Конечно, стоимость любого изделия из дерева будет колебаться в зависимости от региона и предложения, но это сравнение затрат обычно не вызывает сомнений.Это причина того, что многие крупные строительные компании обратились к OSB. Стоимость фанеры будет варьироваться в зависимости от породы дерева, что также может повлиять на производительность. Для любого из этих материалов улучшенных версий (которые подробно описаны в следующем разделе «Общие сведения об обновлениях») будут стоить дороже, но экономия достигается за счет времени и материалов. Укладка усиленной фанеры или OSB должна выдерживать воздействие влаги, а это означает, что строителям, скорее всего, не нужно будет устанавливать частичную замену или второй черный пол, чтобы установить чистовой пол.

      Общие сведения об обновлениях: улучшенная фанера и изделия для основания пола

      Когда частично построенная конструкция без крыши впитывает воду, фанера или OSB, используемые для настила пола, могут впитывать воду, разбухать, расслаиваться и требовать шлифовки или замены перед отделкой можно установить напольное покрытие. «Древесина и вода плохо сочетаются друг с другом», — говорит Джефф Ки, менеджер по маркетингу изделий из древесины в Georgia-Pacific. Чтобы решить эти проблемы с водой, производители OSB и фанеры улучшают свою продукцию.Исправление — использовать водоотталкивающие или водостойкие продукты вместо обычной фанеры или OSB.

      Фото: istockphoto.com

      ENHANCED OSB

      Такие продукты, как AdvanTech, OSB от Huber Engineered Woods, были представлены на рынке, чтобы удовлетворить потребность в влагостойких OSB (вид на Lowe’s). По сути, это улучшенный материал OSB, AdvanTech использует смолу, интегрированную с деревом, чтобы противостоять водопоглощению и уменьшить набухание, от которого страдает исходный черновой пол OSB.Huber даже предлагает 50-летнюю гарантию на AdvanTech.

      Использование водостойкого материала для чернового пола экономит время и деньги строителя, поскольку они оставляют скомпрометированные секции настила в прошлом. «Я использую листы AdvanTech, поэтому мне не нужно беспокоиться о шлифовке краев позже», — говорит Джеймс Лэнджуэй, подрядчик из Вермонта. LP Building Products предлагает Top-Notch, усовершенствованную систему основания пола с краевым покрытием для предотвращения водопоглощения и самодренирующуюся выемку, которая отводит стоячую воду от панелей (вид на Lowe’s).

      Фото: istockphoto.com

      УЛУЧШЕННАЯ ФАНЕРА

      Признавая, что некоторые строители будут лояльны к фанере, Джорджия-Тихоокеанский регион выступил на национальном уровне с линией улучшенной фанеры под названием Plytanium DryPly (вид на The Home Depot). DryPly — это фанера, обработанная водостойким покрытием, которое предотвращает 40 процентов поглощения, которое происходит при намокании фанеры без покрытия. «Наш продукт имеет 100-процентную гарантию соответствия строителю от расслоения, набухания кромок и шлифования швов», — говорит Ки.Решая проблемы с влажностью, это новое поколение фанеры нацелено на конкуренцию с улучшенными продуктами OSB. «На самом деле нет другого подобного продукта из фанеры», — добавляет Ки.

      Эта усовершенствованная фанера может претендовать на общее преимущество перед OSB, поскольку фанера является более жестким и долговечным черным полом. Кроме того, он лучше выдерживает аварии с полом, такие как протечки или затопление, и обладает большей силой извлечения гвоздя, чтобы удерживать гвоздь при нагрузке. «Поначалу разница с фанерой не ощущается во время первого посещения владельцами», — говорит Ки.«Он рассчитан на долговечность». Это мнение подтверждается пожизненной гарантией Georgia-Pacific на продукт.

      Поставщик плит OSB | Ориентированно-стружечная плита

      Хотите купить плиту OSB у надежных поставщиков? Здесь, в Theo’s Timber Ltd, мы производим и поставляем этот продукт различных размеров для различных проектов. С момента своего появления в 1963 году Ориентированно-стружечная плита использовалась как жизнеспособная альтернатива фанере. Он наиболее подходит для несущих функций во время строительства.Изделие представляет собой искусственную древесину, содержащую древесные пряди, скрепленные клеями. Во время смешивания пряди раскладываются в определенной ориентации. Водонепроницаемая смола, используемая для склеивания, придает материалу долговечность, что делает его идеальным для высококачественных конструкций. Он может выдерживать значительные нагрузки. У нас есть широкий выбор плит OSB для любых проектов.

      Универсальный строительный материал

      Плита OSB

      с годами завоевала большую долю рынка, чем фанера, поэтому этот материал бывает разных стилей.Ваши требования определят, какие листы OSB получить. Обычно строители предпочитают использовать OSB в качестве обшивки стен, настила крыши и в качестве чернового пола. Податливое дерево также можно использовать при изготовлении мебели. Вы получаете одно огромное преимущество — это прочность древесины благодаря склеиванию древесной стружки и смолы под высоким давлением. Это свойство означает, что вам действительно нужно беспокоиться о сучках на листах.

      Продукты, на которые можно положиться

      Theos Timber Ltd — правильный партнер, когда вам нужна плита OSB, потому что мы храним только лучшее.Наши листы проходят проверку на соответствие требуемым стандартам. Они бывают разных сортов и толщины, так что вы можете выбрать то, что вам подходит. У OSB может не быть сплошной текстуры, как у древесины, но ее можно отполировать, чтобы получить красивую поверхность, особенно при использовании ее снаружи дома.

      Поставщики плит OSB

      Если вам нужна более дешевая альтернатива фанере для строительства, стоит попробовать OSB. Качественный материал гарантирует отличную конструкцию, и у нас есть различные варианты размеров.Свяжитесь с нами, чтобы получить подробную информацию о наших листах OSB и о том, как они могут соответствовать вашим требованиям к конструкции.

      Что такое ориентированно-стружечная плита?
      Ориентированно-стружечная плита, или OSB-плита, как ее часто называют, представляет собой конструктивную древесину, которую можно распознать по характерным деревянным прядям, которые видны на поверхности плиты.

      С момента своего изобретения в 1963 году OSB приобрела популярность, обогнав фанеру, и теперь она занимает 66% рынка строительных панелей.Доска имеет широкий спектр применения, наиболее распространенным из которых является производство мебели, настил кровли, обшивка стен и полов.

      Производство

      OSB изготавливается из слоев измельченных деревянных полос, которые сжаты и прочно скреплены вместе с использованием смеси влагостойких клеев на основе смол и воска. Готовые OSB-панели имеют свойства, аналогичные фанере, и равны фанере как по долговечности, так и по прочности. Фактически, строительные нормы и правила признают и фанеру, и ориентированно-стружечную плиту под одним и тем же термином «панель с деревянной структурой».При испытании на отказ OSB также оказались очень прочными, превосходя по своим характеристикам фрезерованные деревянные панели.

      Как и все древесные плиты, для резки и монтажа не требуются специальные инструменты; его можно просто обрабатывать стандартными деревообрабатывающими инструментами.

      Ориентированно-стружечная плита и фанера

      Ориентированно-стружечная плита и фанерные панели подходят для многих целей; есть некоторые отличия, которые вы можете принять во внимание при выборе материала для вашего проекта.

      Прочность и прочность

      И OSB, и фанера равны по долговечности и прочности. Обычно это становится сюрпризом для многих, потому что ориентированно-стружечная плита выглядит так, как будто склеенные вместе куски дерева. Как правило, строительные нормы и правила признают, что и OSB, и фанера одинаковы по своим свойствам, и при их описании используют термин «деревянные конструкционные панели». Однако черновой пол из фанеры примерно на 10% жестче, чем плита с ориентированной стружкой.Следовательно, полы из ориентированно-стружечных плит могут иметь следующие характеристики:

      • Приводит к мягким, пористым полам.
      • Сделайте так, чтобы твердые поверхности пола трескались (например, плитка).
      • Скрип от движения пола.

      Цена

      Плита OSB

      дешевле продаваемой фанеры при использовании в качестве кровельного настила, обшивки и чернового пола. Это, несомненно, способствовало росту его популярности в последние годы. Ориентированно-стрендовая доска часто является предпочтительным выбором для проектов, в которых важен бюджет.

      Жесткость

      Фанера примерно на 10% жестче, чем OSB, поэтому при использовании в качестве напольного покрытия вероятность возникновения таких проблем, как мягкие губчатые полы, скрип полов и растрескивание плитки, меньше.

      Размер панели

      Панели OSB

      могут изготавливаться различной толщины и прочности, а также могут быть изготовлены из панелей большей длины (16 футов и, возможно, больше), чем фанера (обычно доступна только до 10 или 12 футов).Этот больший размер может сделать OSB предпочтительным выбором для проектов, где требуются более длинные или более широкие панели.

      Водонепроницаемость

      Ориентированно-стружечная плита водонепроницаема, но не является водонепроницаемой и менее способна дышать и выделять влагу, чем фанера. Однако OSB также доступна в версии для наружных стен с ламинированным с одной стороны защитным слоем. Хотя этот вариант дороже стандартной ориентированно-стружечной плиты, он обеспечивает дополнительную прочность и производительность.

      Использование

      Как OSB, так и фанера используются для черновых полов, стен и обшивки крыш. Они одинаково хорошо подходят для этих целей, их легко просверлить, к тому же они обладают эквивалентной способностью удерживать гвозди. Однако считается, что ориентированно-стружечная плита менее устойчива к воде (OSB набухает в толщине под воздействием влаги), поэтому некоторые люди предпочитают использовать фанеру как для чернового пола, так и для крыш. Некоторым строителям легче использовать ориентированно-стружечные панели, поскольку на них заранее нанесены линии сетки для облегчения измерения, маркировки, резки и крепления.

      Также производители фанеры ввели обшивку с разметкой; желательно использовать это, потому что это ускоряет установку. Панели из ориентированно-стружечных плит производятся длиной до 16 футов (или иногда даже выше), тогда как фанера обычно ограничивается 8-10 футами. Следовательно, ориентированно-стружечная плита предпочтительна для применений, требующих более широких или более длинных панелей.

      Обратите внимание, что некоторые производители OSB используют передовые технологии для изготовления высококачественных ориентированно-стружечных плит, в том числе более влагостойкие.Они более дорогие по сравнению с традиционными OSB, но они могут оправдывать свою цену из-за их долговечности и производительности.

      Факторы окружающей среды

      Ориентированно-стружечная плита может быть изготовлена ​​из деревьев небольшого диаметра, таких как тополь, который легко обрабатывать, в то время как для фанеры требуются деревья из старовозрастных лесов с большим диаметром. Кроме того, ориентированно-стружечный картон выделяет больше формальдегида (канцерогена, выделяемого газом) по сравнению с фанерой.

      Ориентированно-стружечная плита бесцеремонно вытесняет фанеру в качестве предпочтительной структурной панели.OSB визуально поражает тем, что людям требуется техническое объяснение материала от строителей. Сегодня ориентированно-стружечный картон занимает от 70 до 75 процентов рынка, а фанера — около 25 процентов. Ориентированно-стружечная плита — в нашем будущем; изделия из OSB улучшатся.

      .

Как выбрать насос для скважины: Как выбрать насос для скважины? – Блог Sigma

Как выбрать насос для скважины? – Блог Sigma

В регионах, где отсутствует централизованное водоснабжение, например, в деревнях, дачных поселках, источником воды в домохозяйствах чаще всего выступает скважина либо колодец. Для организации беспроблемного водозабора из таких ресурсов используют насосное оборудование. Как подобрать скважинный насос, его типы, на какие характеристики обращать внимание – рассмотрим в этой статье.

Примечание: если вы заказывали бурение скважины в специализированной компании, то вам должны были выдать паспорт объекта с указанием всех характеристик и параметров водозабора. Иногда в документе даже написаны рекомендуемые модели оборудования, в других случаях его посоветует мастер – тогда вопрос, как выбрать насос для скважины, теряет актуальность. Когда скважина сделана самостоятельно, вам в помощь наш материал.

Разновидности насосов

Существуют 2 группы оборудования по расположению относительно точки забора воды – поверхностные и погружные. Если речь о выкачке воды из глубины, чаще всего выбирают второй тип – насосы мощнее и лучше подходят для применения в скважинах. Как выбирать насос для скважины? Расскажем об особенностях каждого вида.

Поверхностное оборудование

В воде постоянно находится только шланг, непосредственно насос остается на земле. Как правило, применяется для забора чистой жидкости из открытых водоемов, а также резервуаров, используется в системах капельного полива. Иногда поверхностный насос применяют в относительно неглубоких колодцах и скважинах – до 8-10 метров.

Как выбирать насос для скважины, если нужно поверхностное оборудование? Устройства бывают трех типов:

  • Вихревые – предназначены в основном для чистой воды, которая может содержать включения газов. Плохо справляются с твердыми частицами, поэтому с самодельными скважинами, где высок риск появления песка и ила в воде, их не используют.
  • Центробежные способны работать с небольшими вкраплениями песка в воде.
  • Многоступенчатые – подвид центробежных насосов. Это мощные модели с высокой производительностью, напором и КПД. Кроме того, могут перекачивать воду, содержащую примеси диаметром до 0,2-0,4 мм, то есть их можно использовать и с загрязненной жидкостью.

Важно: перед запуском необходимо заполнить корпус водой, работать «на сухую» устройству противопоказано!

В точке забора воды в насосах предусмотрен обратный клапан – это нужно для предупреждения гидроудара в системе. Оборудование может работать самостоятельно и в качестве компонента насосной станции. Можно также организовать автоматизированную подачу воды и создавать запасы жидкости, если предусмотреть в системе резервуар для аккумулирования воды и автоматику.

Как выбрать погружной насос: его специфика

При глубокой скважине (более 8 метров, а такие обычно и бурят) рациональным выходом станет покупка глубинного, или погружного насоса – оборудования, которое располагается полностью под водой. У этих устройств двигатели центробежного типа, в зависимости от модели могут быть предусмотрены защита от перегрузок и короткозамкнутый ротор. С учетом принципа работы, а также типа перекачивающего механизма выделяют четыре разновидности глубинных насосов:
  1. Центробежные – в качестве рабочего элемента выступают шестерни, их количество различается в разных моделях. Если думаете, как выбрать погружной насос для скважины, чтобы он служил как можно дольше, останавливайтесь на центробежном. У него достойные производительность и напор, он почти не шумит и мало вибрирует. Еще один плюс – выкачивает воду с незначительными твердыми примесями. Выбор глубинного насоса центробежного типа оправдан для артезианских скважин (есть модели, которые могут выкачивать воду со 100 м глубиной), а еще техника компактная (можно расположить даже в скважине от 8 см).
  2. Шнековые – здесь рабочим элементом является шнек, или винт. По производительности уступают центробежным, но они просты в эксплуатации, есть модели с малым диаметром. Если в воде много твердых частиц, шнековый насос лучше не использовать. Зато он подходит для жидкости с содержанием ила или глины. Это хороший выбор, если нужно организовать автономное водоснабжение в быту.
  3. Вихревые – рабочим механизмом выступает колесо с пазами. Если нужно выбрать погружной насос с высоким напором потока, то вихревый станет хорошим вариантом, но помните, что у него низкая производительность – КПД часто не доходит до 45%.
  4. Вибрационные – рабочим элементом является поршень. Это недорогое оборудование, удобное в использовании, монтаже и ремонте, но его большим недостатком называют высокий уровень вибрации. Чем это опасно? Из-за постоянных сильных вибраций скважина может прийти в негодность – образуется ил, что влечет засорение фильтра, обваливаются стенки. Если нужно подобрать насос для скважины, то есть работать с чистой питьевой водой, вибрационные – не лучшее решение. Оборудование подойдет для так называемой технической жидкости – при осушении искусственных и природных водоемов, перекачивании загрязненной воды.

Если с рабочей средой и типом устройства все понятно, вот несколько конкретных советов, как выбрать глубинный насос для скважины:

  • Расположение провода насоса и диаметр скважины по внутренней стороне. Если кабель проходит вверху, устройство должно быть на 1-2 см меньше, чем внутренний диаметр. При боковом расположении провода эта разница увеличивается до 3-5 см.
  • Расстояние между корпусом насоса и стенками скважины. Если оно более 8 см, то оснастите оборудование охлаждающим кожухом для предотвращения перегрева.
  • Длина кабеля имеет значение. Если ее недостаточно, и вы собираетесь удлинять провод, уточните этот момент перед покупкой. Хорошо, когда в модели предусмотрена соединительная муфта: в таком случае вы не нарушите гарантийные условия производителя, если решите немного удлинить кабель.

Какой насос лучше для скважины – поверхностный или погружной? Наиболее важный момент, влияющий на окончательное решение, – тип водозаборной установки и, соответственно, высота, на которую придется поднимать воду. Например, для абиссинского колодца, устанавливаемого максимум на 9 м в глубину, подойдут поверхностные модели насосов. Если же у вас фильтрационная либо артезианская скважина, поверхностный не выдержит нагрузки, здесь нужен погружной.

При выборе скважинного насоса помните и о шумности. Как правило, поверхностные работают громко, а потому для организации комфорта на даче или в доме для постоянного проживания необходимо ставить оборудование в отдельном закрытом помещении либо соорудить деревянный короб.

Как подобрать насос для скважины по техническим характеристикам: критерии

Рассмотрим, какие параметры непосредственно насоса имеют наибольшее значение.

  • Производительность. Означает, какой объем воды за конкретное время может обеспечить оборудование. Измеряется в литрах либо в кубометрах в час. Имейте в виду, что сам насос должен обеспечивать потребность в воде минимум на 50%, при этом жидкость в скважине должна успеть набираться (это называется дебетом скважины, и о нем скажем дальше). Как выбрать насос для скважины по производительности? Перечислите на бумаге все точки водозабора в доме (например, стиральная машина, 2 раковины, унитаз, душ, ванная и пр.), а рядом укажите расход для каждой. Суммируйте все значения и разделите на 2 – это будет минимальная производительность, которая вам нужна.
  • Напор. Означает высоту, на которую оборудование способно поднять воду, и измеряется в метрах. Кроме высоты, параметр влияет на давление в конкретной точке водозабора. Как выбрать глубинный насос, чтобы не ошибиться? Предусмотрите запас напора в пределах 10-15%. Расчет простой. Предположим, глубина скважины – 25 м, поднимать воду надо на 5 м. Определяем нужный запас: (25 + 5) * 0,15 = 4,5 м. Суммируем запас и общую высоту: 25 + 5 + 4,5 = 34,5 м. Максимальное значение напора в данном случае – от 34,5 м.
  • Максимальная глубина погружения (в целом в воду, но не в скважину!). Допустим, глубина скважины – 20 м, расстояние от ее поверхности до жидкости (так называемое зеркало) составляет 8 м, то есть толща воды – 12 м. Глубина погружения насоса должна быть минимум 12 м.
  • Защита от перегрева. От того, как интенсивно вы собираетесь использовать оборудование, зависит подбор скважинного насоса. Нагружать устройство до предела не рекомендуется, но ситуации бывают разными. Если предполагаете, что могут быть критические нагрузки, остановитесь на модели с термореле. Если двигатель перегреется, техника автоматически отключится.
  • Защита от работы «всухую». Если уровень воды в скважине заметно снизится, насос самостоятельно отключится. В особенности эта функция ценится, когда уровень воды падает по природным причинам, например, из-за сезонных факторов.
  • Напряжение. Оно же назначение – бытовые или профессиональные установки. Как выбрать скважинный насос? Обязательно уточните, от какой сети работает оборудование. Если вам нужен агрегат для бытовых целей, подойдет однофазная модель. Для профессионального использования созданы трехфазные устройства, но они сложнее в конструкции и дороже.
  • Как правило, все характеристики указываются в описании к товарам. Если что-то не совсем понятно, обращайтесь к консультантам магазина за дополнительной информацией.

    Подбор глубинного насоса с учетом характеристик скважины

    При покупке насоса значение имеют параметры не только самого устройства, но и скважины, в которой оно будет работать.

    • Внутренний диаметр и глубина скважины. Об этих характеристиках мы уже говорили. Насос должен быть меньше трубы скважины в диаметре и обеспечивать достаточный напор.
    • Статический уровень воды, или расстояние до зеркала – влияет на глубину погружения оборудования.
    • Динамический уровень воды – глубина, до которой опускается вода, когда насос ее выкачивает. Один из самых значимых параметров при выборе погружного насоса, так как работать без жидкости ему нельзя.
    • Дебит – это объем жидкости, который можно выкачать за конкретное время. Зависит от статического и динамического уровней воды и рассчитывается по несложной формуле.
    • V * Нв (Ндин – Нстат) = D

      V – производительность в кубометрах в час;

      Нв – высота воды, то есть разница между глубиной и статическим уровнем воды;

      Ндин – динамический уровень;

      Нстат – статический уровень;

      D – дебит.

    • Фильтры в скважине. Лучше, чтобы они были, так как не каждая модель способна работать с различными примесями в воде.

    Выбор скважинного насоса с учетом этих параметров – залог того, что оборудование прослужит вам много лет и будет на отлично справляться с поставленными задачами.

    Вывод: какой насос выбрать для скважины?

    Все зависит от предполагаемой нагрузки, чистоты воды и глубины скважины. Если бурением занимались не профессионалы, а вы сами с такими же друзьями-аматорами, ваш выбор погружного насоса – это модели, разработанные для функционирования в сложных условиях, поскольку самостоятельно сделанные скважины обычно подвержены загрязнениям и быстрым разрушениям.

    Следите, чтобы мощность и производительность устройства были оптимальными, не маленькими и не большими. В противном случае техника либо не обеспечит нужного количества воды, либо будет работать «всухую», что чревато поломками.

    Материал шланга почти не влияет на выбор насоса для скважины, так как его можно заказать отдельно, но лучшим считается пластик. Резина уступает тем, что со временем стенки шланга слипаются, это мешает нормальной работе оборудования.

    Все еще не знаете, какой насос для скважины выбрать? Звоните либо пишите нашим менеджерам – проконсультируем и посоветуем модель для вашего участка.


    Как выбрать насос для скважины — профессиональные рекомендации по подбору

    Никаких сомнений не вызывает тот факт, что питьевая вода, оказывает непосредственное влияние на здоровье человека и чем она качественнее, тем более положительный эффект она несёт. Априори это известно всем и также известно, что богатая микроэлементами вода, обладающая живительной силой для организма, идёт из недр земли. Но как поднять такую воду на поверхность? Ведь далеко не везде имеются природные ключи с родниковой водой. Выход есть — это применение в автономных системах водоснабжения скважинных насосов.

    Вышепредставленные (слева → направо) скважинные насосы, благодаря высоким рабочим характеристикам, пользуются заслуженным доверием у отечественного потребителя:
    Speroni SPS-1818 и Belamos TF-60.

    Современный рынок скважинных насосов представлен широким ассортиментом: вы можете приобрести как промышленные мощные насосы для скважины, так и бытовые версии, предназначенные для использования в индивидуальных системах водоснабжения загородного дома и приусадебного участка. В данной статье мы подробно и обстоятельно расскажем о том, как выбрать лучший насос для скважины.

    Скважинные насосы являются незаменимым оборудованием в дачных и коттеджных поселках, где в наличии уже имеются скважины или же предполагается их бурение. Заменяя центральную водопроводную систему, скважина предоставляет пользователю те блага цивилизации, без которых трудно представить современную жизнь: как то принятие ванны, душа, стирка и приготовление пищи. Самое главное, что этой воды хватит на всё и её качество будет отменным, ведь не зря артезианская вода по праву считается самой чистой.

    Казалось бы, стоит только приобрести скважинный насос, и вы сразу становитесь единоличным обладателем высококачественного бесперебойного водоснабжения. Но, как и было отмечено ранее: современный рынок богат насосами самых различных марок и ещё более разнообразных характеристик. Какой насос для скважины выбрать, который нужен именно вам и при этом не прогадать? Рассматривая все нюансы, мы поможем вам сделать профессиональный выбор, отвечающий всем индивидуальным требованиям и пожеланиям.

    Но прежде чем ответить на вопрос, какой скважинный насос выбрать, давайте рассмотрим, что представляет собой данный агрегат.

    Скважинные насосы — это устройства вытянутой цилиндрической формы, предназначенные для подъёма чистой питьевой воды из скважин, колодцев и шахт. В своём большинстве они имеют схожую конструкцию, в которой основой служат одно- или трёхфазные электрические двигатели. В верхней части насоса размещено специальное крепление для фиксации троса. Нижняя часть оснащена решёткой-фильтром — именно здесь происходит водозабор из скважины. По роду эксплуатации скважинные насосы постоянно находятся в воде, поэтому их корпус выполнен из материалов особо стойких к воздействию коррозии. Как правило, это нержавеющая сталь или пластик.

    По принципу действия скважинные насосы делятся на два типа:

    • Центробежные — представляют собой всасывающий центробежный механизм, состоящий из камеры и нескольких последовательно расположенных друг за другом рабочих колёс, число которых может варьироваться от 1 до 4 в зависимости от эксплуатационных характеристик модели. Напор струи обеспечивается за счёт вращения колёс, причём каждое последующее колесо увеличивает напор. Одно из главных достоинств центробежных насосов — высокие рабочие характеристики при сравнительно компактных размерах. Из преимуществ также стоит отметить длительный срок службы и универсальность.
    • Всасывающие — принцип работы данных насосов основан на работе электромагнита и вибрирующего механизма. Вызывая высокочастотные колебания, электромагнит приводит в действие вибратор, который в свою очередь действует на специальную мембрану, тем самым инициируя работу поршня. В отличие от центробежных, всасывающие скважинные насосы стоят значительно дешевле, но вместе с тем обладают гораздо меньшей производительностью. К тому же, при длительном использовании таких насосов высокочастотные колебания постепенно разрушают стенки скважины. Поэтому оптимальным и недорогим решением вопроса: «Какой насос лучше для скважины при непродолжительном использовании?» будет приобретение всасывающего насоса.

    Важно Вне зависимости от модели и производителя, все скважинные насосы очень чувствительны к качеству воды. В перекачиваемой среде не допускается наличие твёрдых и волокнистых инородных включений. Содержание песка не должно превышать 100 мг/м³. В противном случае из-за интенсивного абразивного воздействия агрегат быстро выйдет из строя. Запрещено перекачивать химически активные и агрессивные составы, горючие и взрывоопасные жидкости, минеральные масла и маслосодержащие вещества.

    При выборе насоса для скважины первостепенное значение имеет диаметр источника воды. Если покупка агрегата связана с будущим появлением скважины на участке, то лучше заранее позаботиться о выборе диаметра обсадной трубы. Если же насос приобретается под готовую скважину, необходимо проследить за соответствием диаметров трубы и скважинного насоса.

    Интересно На сегодняшний день существует три стандартных типоразмера скважин: 3-х дюймовые (75 миллиметров), 4-х дюймовые (100 миллиметров) и скважины более 4-х дюймов.

    Бурение скважины лучше доверить профессионалам, у которых имеется не только специализированное оборудование, но и соответствующий опыт. Пользуясь услугами таких организаций, вы избавляете себя от многих проблем. Более того, что очень важно, по завершению работ вам на руки будет выдан индивидуальным паспорт, с указанными характеристиками пробуренной скважины. Эти данные послужат основой при покупке соответствующего оборудования.

    Таким образом, при выборе скважинного насоса, первое, на что следует обратить внимание — это диаметр обсадной трубы, зная его, вы без проблем сможете определить поперечные размеры будущего насоса. Но учтите, чтобы обеспечить длительное и бесперебойное функционирование, между стенками скважины и корпусом насоса необходимо обеспечить зазор от 10 до 30 миллиметров в зависимости от модели агрегата.

    Следующим показателем при подборе скважинного насоса является дебет скважины иными словами её производительность. Необходимо чтобы эксплуатационные характеристики скважинного насоса соответствовали доступному объёму воды. Если же этим пренебречь, то в будущем вполне вероятны аварийные остановы оборудования и работа на «сухом» ходу.

    Интересно Производительность можно определить самостоятельно при наличии вихревого насоса, как плюс вы не только узнаете дебет скважины, но и предварительно её прокачаете.

    Следующим важным фактором при выборе погружного насоса для скважины является статический и динамический уровень воды. Важно это потому, что в течение года вода внутри скважины подвержена естественным колебаниям, которые зависят от множества факторов, например засуха, обильные дожди. Эти колебания могут быть в пределах от 1 до 8 метров, что довольно ощутимо. Поэтому при установке насоса необходимо учитывать эти данные и монтировать оборудование на пару метров ниже минимальной отметки уровня воды — эта превентивная мера избавит агрегат от работы «на сухую» при обмелении скважины.

    Перечислив основные критерии выбора глубинного насоса для скважины, можно переходить к подбору необходимой модели. Здесь нам нужно соотнести необходимую потребность в воде с условиями её доставки до точки водоразбора. Поэтому первое, что нужно знать это производительность насоса, то есть его способность перекачивать определенный объём жидкости за конкретно взятый промежуток времени. Разобравшись с производительностью, далее следует рассчитать требуемый напор. Для этого нужно сложить глубину скважины, длину горизонтальной трубы, расстояние от земли до самой высокой точки водозабора, а затем умножить на коэффициент водопроводного сопротивления. Производя расчеты, также стоит учитывать, что в индивидуальных водопроводных системах часто используются накопительные ёмкости, с которых и идёт дальнейшее распределение воды. А такие накопители требуют создания определенного давления внутри ёмкости, в противном случае система водоснабжения функционировать не будет. Более подробно о расчёте насоса для скважины с наглядными примерами читайте тут.

    Итак, мы разобрали все критерии выбора насоса для скважины, ответили на вопрос какой скважинный насос лучше при кратковременной или продолжительной эксплуатации. На основе этой информации вы сможете сделать правильный выбор насосного оборудования. Если после прочтения данного материала, у вас остались вопросы или вы не уверены какой насос для скважины идеально подойдёт именно под ваши требования, то обязательно позвоните нам.

    Рекомендуем также прочесть:

    Как выбрать насос для скважины и колодца?

      Моей скважине уже лет 12, думаю, пришло время менять погружной насос. Сосед скважину только собирается бурить. Ни он, ни я не знаем, какой из погружных насосов лучше. Пошли по магазинам, на городской рынок, а там погружные насосы «на одно лицо». Подскажите, как выбрать погружной насос?

      Однако, прежде чем пойти в магазин к продавцу и радостно объявить, что вам нужен погружной скважинный насос БЦП (Ливны) необходимо ответить на четыре главных вопроса. Ответы на которые будут судьбоносными при выборе погружного насоса:
    отметка основания дна скважины (глубина скважины). Эти данные можно взять из паспорта скважины, выданного бурильной компанией.
    динамический уровень воды. Динамический уровень воды в скважине — очень важная характеристика, отражающая дебит скважины. Динамический уровень — это расстояние от поверхности земли до зеркала воды в скважине во время продолжающейся непрерывной работы насоса. Дебит скважины — максимальное количество воды, которое скважина может выдать в единицу времени. Если над насосом после его непрерывной работы в течении 30 минут продолжает оставаться значительное количество воды (несколько метров), это достоверно свидетельствует, что дебит скважины хороший.
    статический уровень воды. Статический уровень — это расстояние от поверхности земли до зеркала воды в скважине (начало воды). Перед измерением этого показателя скважина некоторое время не должна была откачиваться. При опускании грузика в скважину, когда он достигает поверхности воды, отчетливо слышен шум плеска. Вычитая от глубины скважины значение статического уровня, получаем величину столба воды в скважине.
    диаметр трубы скважины

      Кроме этого, вам придется определиться с техническими характеристиками погружного насоса. Но об этом позже.
      Самый известный представитель отечественного насосного производства – вибрационный насос Малыш, с токоведущим кабелем 10м.,15 м., 25 м., 32 м., 40 м. В своем роде это уникальное и универсальное, недорогое насосное оборудование, способное решать определенные задачи, в силу его технических данных, главный из которых – номинальная производительность, она равна 0,43 м3/ч., и напор 40 метров.
      Имеются более мощный вибрационный насос «Полив» (ВАСО, Воронеж), который по сравнению с насосом Ручеек, обеспечивает подачу 0,9 м3/час.

      Вибрационный насос Малыш бесполезен при одновременном пользовании несколькими точками водозабора, даже использование душа при включении сразу горячей и холодной воды он может не справиться. С одной стороны, вибрационный насос Малыш должен подать холодную воду в кран, с другой – прогнать ее через теплообменник, получается минимум 0,43 м3 в час.
        Вибрационный насос — это прекрасный дачный вариант, он способен наполнить емкость, выполнить другие поставленные задачи. Его можно использовать при заборе воды из колодца, а вот в скважину ставить такое насосное оборудование на постоянной основе не рекомендуется. Любой вибрационный насос – это медленная смерть для скважины. Особенно быстро это произойдет, если такой вибрационный насос установить в непосредственной близости от фильтра обсадной трубы скважины. Механизм разрушений скважины выглядит следующим образом. При осуществлении вибрационным насосом возвратно-поступательных движений, вода постоянно движется, создавая идеальные условия для заполнения скважины песком, она, говоря языком профессионалов, запесковывается и постепенно выводит из строя скважину. 


      Итак, первое правило выбора оборудования для скважины – не приобретать вибрационных насосов. Погружные вибрационные насосы можно использовать временно, до покупки погружного центробежного скважинного насоса. Это аксиома.
      Теперь поговорим о том, каким образом ориентироваться и выбирать в великом разнообразии предложений, царящем на рынке бытового насосного оборудования.
      Скважина – это, по большому счету, труба в земле, оснащенная отстойником и фильтром. Однако нас в данном случае интересуют следующие параметры:
    — статический уровень, то есть зеркало воды;
    — динамический – уровень падения воды при ее разборе;
    — расстояние до дна скважины;
    — диаметр трубы скважины.
      Полезно знать расстояние от поверхности земли до фильтра, это важно потому, что насос должен установиться на расстоянии не менее 1 метра до фильтра скважины. Даже если производитель погружного насоса предлагает сократить его до 0,5 м либо 0,4 м, проигнорируйте эти указания и установите свой насос на расстоянии одного метра. Дело в том, что со временем вокруг рукотворного фильтра образуется природный, из крупных ячеек песка, работа погружного насоса в непосредственной близости к фильтру приводит к тому, что через него в скважину интенсивно поступает большое количество мелкого песка. Запесковывание – это суровая реальность для России. Большое количество старых скважин, сделанных не совсем правильно, повальное использование бытовых погружных вибрационных насосов – все это привело к тому, что на сегодняшний день большинство скважин не позволяет устанавливать погружные насосы, не защищенные от песка.
      В таких скважинах требуется погружной скважинный насос, который бы не забивался песком и не нуждался в постоянном подъеме на поверхность для чистки – удовольствие не из дешевых. Правда, если ваша скважина новая и сделана хорошо, приобретайте центробежный скважинный насос и наслаждайтесь жизнью. Если ситуация не столь радужная, обратите внимание на скважинные насосы БЦП (Ливны) Ливны, завода Ливнынасос. Скважинные насосы БЦП (М) Ливны, имеют плавающие центробежные колеса, имеют меньшую склонность к засорению, так как рабочие центробежные колеса «всплывая» способны пропускать большие по величине механические частицы.
      Интересны также скважинные насосы «Водолей» (Харьков), которые также выделяются конструкцией и надежной работой.

      Для комфортного водоснабжения дома коттеджного типа (до 6-ти точек водоразбора) необходим насос с производительностью минимум 1,8 м3/час, (номинальная производительность).
    Кроме этого, нужно учитывать, что параметры насоса падают с течением времени в результате механического износа рабочих колес.

    Пример расчета:
      Колодец с уровнем воды – 10 м, мембранный бак в коттедже – 5 м от колодца, первый этаж водоснабжения (плюс 2 м), расчетные потери в напоре – 3 м.
    Расчет напора:
    10 м + 2 м + 3 м + 25 м = 40 м (25 м – избыточное давление 2,5 атм средняя стандартная заводская настройка реле давления).
      Обращаем Ваше внимание, что некоторые торгующие компании заводят потребителей в заблуждение, указывая в инструкциях максимальные параметры по производительности и напору. По этой причине скважинный насос подбирается неверно, оказывается слишком маломощным и не обеспечивает достаточной подачи воды и необходимого давления. Реальную рабочую точку насоса отражают номинальные параметры (точка примерно в центре рабочей кривой насоса).

       При затруднении в выборе погружного скважинного насоса для колодца и скважины, Вы всегда можете обратиться к нашей организации «ХозОптТорг» (Ливны) и мы оперативно подберем скважинный насос для водоснабжения частного дома совместно с гидроаккумулятором.


    Как правильно подобрать насос для дачи? Базовые рекомендации

    Тем, кто заинтересован в автономной системе водоснабжения собственного садового участка, поначалу следует решить вопрос правильного подбора насосного оборудования. Для систем подачи воды в частном секторе используют погружной или поверхностный насос. Для более точного определения типа требуемого оборудования следует вычислить рабочую высоту – разность между уровнем предполагаемой установки оборудования и минимальным уровнем воды в резервуаре. При рабочей высоте от 7 метров и меньше, можно устанавливать и тот, и другой насос. Рассмотрим предлагаемые варианты подробнее.

    Типы поверхностных насосов

    Поверхностные насосы оптимальны для мест, где люди проживают временно – на дачных участках, к примеру. Они устанавливаются на поверхности земли, а воду качают из резервуара, расположенного ниже.

    В продаже поверхностные насосы бывают двух видов: центробежные и вихревые. Последние отличаются простой конструкцией и низкой ценой. Подъем жидкости ведется при помощи системы вращающихся лопаток. Но КПД таких насосов сравнительно невелик. К тому же из-за недостаточной системы фильтров оборудование вихревого типа не рекомендуется использовать в воде с высоким содержанием твердых частиц, ила, песка.

    Современный центробежный насос поднимает воду за счет центробежных сил, а увеличение глубины всасывания достигается за счет применения внешних эжекторов. Назначение этих вспомогательных устройств – повышение давления в системе через принудительную откачку воздуха. Преимущества насосов центробежного типа заключаются в их способности работать с водой различной степени загрязненности, поэтому их можно использовать для откачки воды их неглубоких колодцев и скважин. Оборудование подобного типа стоит дороже, но производительность и длительный период эксплуатации того стоит.

    Погружные насосы

    Погружные насосы применяются при обеспечении непрерывной подачи воды из колодцев, водоемов и глубинных скважин – поэтому иногда их называют глубинными насосами. В насосах погружного типа помпа погружена в воду и способна подавать жидкость с большой глубины на большую высоту.

    Погружные насосы можно разделить на несколько типов:

    • насос скважинный погружной. Используется при обеспечении подачи питьевой воды из скважины, глубина которой может достигать 350 м. Такие помпы изготавливаются для скважины определенного диаметра. Среди других отличительных характеристик скважинного насоса – параметры напора воды, производительность, мощность;
    • погружной насос для колодца. Оборудование используют для обеспечения подачи слабозагрязненной или чистой воды для личных и хозяйственных нужд. В ТУ указано, что насосы данного типа имеют некоторые ограничения при установке. Так, глубинный насос нужно устанавливать на расстоянии не менее метра от дна колодца – иначе в механизм попадут грязь и донные отложения, которые быстро выведут помпу из строя. Из несомненных достоинств – простота конструкции и монтажа, высокий КПД;
    • дренажные насосы. Используются для удаления сточных вод, при откачке затопленных подвальных помещений, для организации полива. Дренажные насосы уверенно выполняют свою работу при высоком показателе загрязненности воды.

    Как подобрать насос согласно параметрам

    После выбора нужного типа насоса необходимо рассчитать базовые характеристики требуемого оборудования.

    1. Производительность

    Для определения этого параметра следует учесть сумму расходов всех водозаборных точек. Допустим, расчет ведется для пролива сада (огорода), а оросителей у нас всего три с расходом воды в 700 л/час. Минимальная производительность должна составлять 3 × 700 = 2400 л/час.

    Можно использовать и другие характеристики – орошаемую площадь земли. По установленным стандартам для полива квадратного метра грядки необходимо 3-6 л воды. Если площадь огорода или сада составила 200 м2, то выбранный вами насос-скважина должен перекачивать 200 × 6 = 1200 л воды. Этот параметр обозначен в технических характеристиках помпового оборудования и обозначен буквой Q. В первом случае данный показатель должен быть выше 2,4 м3/час. Во втором — производительность насоса может лежать в пределах 1,5-2 м3/час.

    2.Напор

    Вторая характеристика напрямую зависит от высоты, на которую помпа должна поднять воду из колодца, скважины или естественного водоема. Если скважинный насос имеет максимальную расчетную высоту модели в 40 метров, то река или колодец должны быть на расстоянии, не превышающем 400 метров. Расход энергии на 10 метров горизонтальной прокачки для дюймового шланга приблизительно равен поднятию кубометра воды на один метр.

    3.Мощность

    Эта характеристика дополняет две предыдущие и рассчитывается, исходя из способа полива и времени, отведенного на эту работу. Современные системы полива используют два вида орошения – дождевой и капельный. Для капельного полива достаточно использовать маломощный насос, для дождевого орошения необходим агрегат большей мощности – оптимальнее всего двухступенчатый. Такой насос потребляет больше энергии, но на порядок эффективнее просты моделей, да и срок службы у него больше.

    Как можно видеть, любой из нас в состоянии рассчитать и выбрать необходимые характеристики насоса для собственных нужд. По рассчитанным параметрам можно легко выбрать требуемое оборудование и эффективно его использовать в течение многих лет.

    Как правильно подобрать насос для скважины. Расчет и монтаж

    Как правильно подобрать насос для системы автономного водоснабжения, какие параметры надо учитывать и на какие моменты нужно обратить внимание? Об этом мы вам расскажем в этой статье.

    В первую очередь по подбору насоса надо следовать рекомендациям, которые есть в паспорте на Вашу скважину (дебит, глубина загрузки, внутренний диаметр труб). Для начала насос подбираем по внутреннему диаметру обсадных труб скважины. Об этом подробно мы останавливаться не будем, потому что об этом рассказано в нашей статье об обсадных трубах.
    Хочу напомнить только одно: не ставьте насос минимальными зазорами между насосом и стенками обсадных труб, чем больше зазоры, тем больше гарантия, что при замене насоса вам удастся его поднять.

    Производительность и напор центробежного насоса

    Насос должен соответствовать дебиту вашей скважины. Это производительность насоса с глубины тех метров, на которые он загружен ( см. паспорт на насос). Производительность не должна быть больше дебита скважины. Например, если дебит скважины 3 куб. метра в час, то производительность насоса должна быть не больше 2,5 – 2,8 куб. метров в час. Иначе насос будет выхватывать воду, и работать в сухую. Если есть защита от сухого хода она будет постоянно срабатывать, отключая насос, так или иначе вся система не будет работать.
    Насос должен быть правильно подобран по напору, т.е. насос должен поддерживать в вашей системе водоснабжения нужное давление. На что нужно обратить внимание при подборе  этого параметра. Существуют формулы, по которым можно произвести расчеты, мы расскажем, как это сделать проще и быстрее. Итак, система водоснабжения хорошо работает при давлении в интервале 2-3,5 атмосферы. Значит нужно, чтобы насос  стабильно, без труда поддерживал это давление. Мы знаем, что столб воды в 10 метров дает давление в одну атмосферу. Например, загрузка насоса на 30 метров  равна давлению 3 атмосферам на подъем воды, высота от уровня земли до самого верхнего потребителя (санузел второго этажа) 5 метров равна 0,5 атмосферы.  Также прибавим  3,5 атмосферы  в системе водоснабжения и произведем подсчеты.  3 атмосферы на подъем + 0.5 атмосферы высота от уровня земли + 3,5 атмосферы давление в системе = 7 атмосферам. Потери при подаче воды по горизонтали примерно равны 1 атмосфере на 100 метров. Вряд ли кто-то бурит скважину дальше 10-15 метров от дома. Поэтому мы не будем учитывать эти потери, также как и сопротивление в трубах в зависимости от материалов из которых они изготовлены и т.д.

    Теперь, чтобы насос работал с запасом мощности и легко достигал максимального значения давления в системе, а также сглаживал все не учтенные нами погрешности, такие, как расстояние по горизонтали, низкое напряжение и т.п., мы прибавим 2 атмосферы. Итого получаем 9 атмосфер. А так как одна атмосфера – это столб воды 10 метров, то 10 метров х 9 атмосфер = 90 метров. Значит, под скважину с загрузкой насоса на 30 метров нам нужен насос с подъемом воды не ниже 90 метров.

    Теперь определим, какой насос нам нужен по подаче воды. Если учесть, что насос производительностью 3 куб. метра в час обеспечивает работу со стабильным  давлением 5-6ти одновременно открытых водопотребителей. Подсчеты ведем так. Например, работает стиральная машина, посудомоечная машина, душевая кабина и т.д. Если вам этого мало, значит, берем насос большей производительности, если позволяет дебит скважины. Если не позволяет дебит скважины, значит надо сгладить пиковое потребление за счет увеличения  объема гидробака.  Производительность насоса всегда можно найти в их паспорте.

    Монтаж погружного насоса в скважину

    Хотелось предостеречь вас от неправильных действий при загрузке насоса в скважину. Иногда в некоторых статьях, которые мне встречались в интернете, рекомендуют опустить насос на забой  (на дно скважины) а потом приподнять его и это будет место установки насоса. Это самое безграмотное действие, которое можно совершить в процессе установки насоса. Те, кто так рекомендует, люди, скорее всего далекие от этих тем. То, что допустимо сделать в колодце, нельзя делать в скважине. Конструкции всех скважин разные. Такими действиями вы рискуете получить прихват насоса и вывести скважину из строя. Даже если вам удастся, обратившись в буровую организацию, отремонтировать ее – это будут большие хлопоты и финансовые расходы. Настоятельно советуем, соблюдайте рекомендации по глубине загрузки насоса для вашей скважины.

    В конце нашей статьи хотелось сказать о тех, кто подбирает насос только для полива, т.е. будет использовать его как летний вариант водоснабжения. Так как насосу не нужно поддерживать постоянное давление в системе водоснабжения, оставляем метры на подъем, например: 30 метров +  20 метров на стабильную работу. Значит насос, который, нужен для полива с загрузкой на 30 метров, должен быть с подъемом воды от 50 метров и выше.

    Как выбрать насос для скважины

    От выбора насоса зависит бесперебойная подача воды в дом с расходом и необходимым напором. На рынке представлено большое количество различных их типов и моделей, но перед тем, как выбрать насос для скважины, направляться определить, какие конкретно между ними существуют различия.

    Выбор насоса производится по окончании эксплуатационной откачки и окончания бурения воды. Для подачи воды из бытовых скважин на воду употребляются центробежные водяные насосы, каковые условно возможно поделить на поверхностные и погружные.

    Погружной центробежный и вибрационный насос

    Для скважин обычно употребляются погружные центробежные глубинные насосы с приводом от электродвигателя. Рабочее положение для того чтобы агрегата вертикальное, сам же насос находится над электродвигателем. Их устанавливают конкретно в скважину для подачи воды из глубины от десяти метров и больше. Современные погружные насосы владеют компактными размерами, имеют высокий показатель и цилиндрическую форму КПД.

    Принцип работы центробежного насоса основан на силовом сотрудничестве лопастей вращающего рабочего колеса с обтекающим их потоком воды.

    Электродвигатели насосов асинхронные, в зависимости от мощности насоса смогут быть однофазными и трехфазными.

    Погружные насосы производятся из высокопрочного чугуна, нержавеющей стали и владеют высокими эксплуатационными свойствами, смогут перекачивать высокоминерализованные воды с высоким содержанием песка до 180 г/м3.

    Вибрационный погружной насос, в большинстве случаев, употребляется в поверхностных (до 50 м) малодебитных скважинах в песчаном грунте.

    Принцип действия вибрационного погружного насоса основан на работе мембраны, которая засасывает и выталкивает воду. В воздействие мембрану приводит железный шток.

    Поверхностный центробежный насос

    Поверхностные насосы для подачи воды из скважины используются редко, поскольку имеют ограничения по высоте всасывания, которая не превышает 8 м. Они устанавливаются на поверхности. За счет создания пониженного давления в корпусе насоса происходит всасывание воды, другими словами ее подъем до оси насоса. В случае если высота всасывания будет больше восьми метров, насос попросту не сможет поднять воду, либо может появиться кавитация, которая быстро снижает КПД насоса и ведет к разрушению других рабочего деталей и лопаток колеса.

    Устанавливать поверхностный центробежный насос возможно лишь тогда, в то время, когда динамический уровень воды находится не ниже 5 м от поверхности либо скважина снабжена самоизливом.

    Но бывают случаи, в то время, когда диаметр эксплуатационной колоны весьма мелкий и не разрешает установить погружной насос, это скважины, в большинстве случаев, пробуренные вручную, и обычно имеют маленькую глубину. В этом случае необходимо оборудовать приямок, куда будет устанавливаться насос. Дно приямка должно быть выше уровня воды в скважине на 2–3 м.

    Данные, определяющие тип агрегата

    Исходными данными, определяющими его параметры и тип оборудования, являются:

    1. Динамический и статический уровень воды в скважине. От этих параметров зависит, на какую глубину будет опущен насос либо всасывающая труба, а соответственно и напор воды. Статический уровень устанавливается сразу после вскрытия водоносного горизонта, а динамический – это уровень, который устанавливается в скважине при большой откачке воды. Погружной насос обязан устанавливаться ниже динамического уровня минимум на 2 м, лучше, само собой разумеется, брать с запасом, поскольку со временем он может упасть благодаря кольматации скважины либо фильтра.
    2. Внутренний диаметр эксплуатационной колонны. От внутреннего диаметра скважины зависит O насоса. Диаметр эксплуатационной колонны указывается в паспорте скважины, который предоставляется бурильной организацией. Диаметр насоса подбирается так, дабы он был меньше на 1–2 см диаметра эксплуатационной колоны. При большем диаметре необходимо устанавливать центраторы, в противном случае при работе насос от вибрации может ударяться об стены скважины, а при меньшем диаметре, вы просто не сможете опустить насос.
    3. Удельный и неспециализированный дебит скважины. При расчете производительности насоса оперируют дебитом скважины. Производительность насоса не должна быть больше расчетный дебит скважины (он указывается в ее паспорте). В противном случае может появиться обстановка, в то время, когда насос, откачав воду, будет работать всухую, а при отсутствия защиты от сухого хода, он выйдет из строя.

    Расчет производительности

    Продуктивность насоса подбирается по большому часовому расходу. В соответствии с СНиП, норма расхода воды на одного человека образовывает 200 л/сут, другими словами для семьи из 3–4 человек хватит насоса с производительностью 30–50 л/мин, в зависимости от того имеется ли бассейн, будет ли осуществляться полив насаждений и территорий. Чтобы сгладить пиковые нагрузки и не устанавливать высокодебитные насосы, возможно установить гидроаккумулятор.

    Расчет нужного напора

    Для верного подбора насоса при запроектированной подаче воды, нужно подсчитать необходимый напор Н. Нужный напор насоса определяется по формуле:

    Н=Нгдсвоб где –

    · Нг – геометрическая высота подъема воды, м;

    · Нд – утраты напора по длине, м;

    · Нсвоб – вольный напор на излив, принимается минимум 5 м.

    Геометрическая высота – это отличие между наивысшей точкой подачи воды и глубиной либо осью насоса. Утраты напора по длине рассчитывается посредством таблиц Шевелева, и зависят от расхода воды и диаметра трубопровода, и его длины и из какого именно материала он сделан.

    При заниженном значении O трубопровода, утраты напора по длине смогут составлять 80% от всех утрат, исходя из этого верно подобранный O трубопровода играется большую роль.

    Зная требуемый расход и напор воды, решение по выбору насоса делается исходя из напорно-расходной чёрта. Это кривая, паспортная черта насоса, которая отображает зависимость напора Н от расхода Q.

    Существует зависимость, почему при повышении расхода понижается напор, исходя из этого подбор насоса направляться создавать в зоне таких режимов, при которых КПД максимально.

    Какой лучше насос выбрать, сильно зависит и от того, как он будет эксплуатироваться, и будет ли использоваться автоматика для управления насосом а также от частоты включений насоса. Исходя из этого чтобы продолжить срок работы оборудования, необходимо шепетильно доходить к выбору насоса, опираясь на характеристики скважины и условия эксплуатации.

    Возможно, вы желаете определить ответы на такие вопросы:

    • Как верно дотянуться насос из скважины?
    • Как верно сделать водопровод на даче?
    • Что собой воображает скважинный насос Водолей?

    Видео

    Больше информации о выборе насоса для скважины, вы сможете взять, просмотрев видео:

    Как выбрать насос для скважины

    Содержание

    Все владельцы частного дома, дачи или земельного участка производственного назначения стремятся к созданию собственного независимого источника водоснабжения – скважиной. Буровая бригада предлагает выполнить работы под ключ, но подобор помпы чаще ложится на плечи собственника.

    Выбор насоса для скважины – залог качественного обеспечения водой, а также бесперебойной работы системы.

    Зачастую грамотные бурильщики после окончания работ выдают паспорт скважины, в котором указаны основные параметры водозабора, а иногда и торговые марки помпового оборудования. В таком случае проблемы какой насос выбрать может не возникнуть.

    Бывают случаи, когда по разным причинам неизвестна информация о точке забора воды, и тогда подобрать насос для скважины немного сложнее. Однако из любой ситуации всегда есть выход. Предлагаем Вам краткий алгоритм подбора помпового оборудования, согласно которому Вы всегда сможете укомплектовать объект.

    На рис. 1 указана приблизительная схема, которая поможет Вам легко разобраться в определении типа необходимого оборудования.

    Если разбирать ее поэтапно, можно выделить несколько опорных точек:

    • Ответить на вопрос, где находится вода, которую нужно достать. В скважине, колодце, обыкновенном жилом доме. На схеме указаны все возможные варианты и разновидность насоса, которую Вам необходимо установить.
    • В зависимости от точки водозабора предлагается использовать повышающие давление, скважинные глубинные либо поверхностные насосы. Об основных отличиях каждого вида будет рассказано ниже.
    • Учитывая нюансы диаметра раструба, а также качество поступающей воды, на схеме предложены различные варианты насосов для дальнейшей эксплуатации.

    Итак, с основными параметрами определились. Теперь перейдем к подробному описанию разновидностей и особенностям выбора насоса для скважины.

    Здесь нет ничего сложного, однако еще раз повторить ключевые аспекты все-таки стоит.

    Данный тип помпового оборудования чаще всего применяется для забора чистой воды из открытых источников – водоемов, бочек, резервуаров, систем капельного полива и орошения в качестве основного водонапора. Также могут быть применены для скважин и колодцев глубиной до 8-10 метров.

    Наружные насосы устанавливаются на земле, в воду опускается только шланг, а корпус находится сверху.

    По внешнему виду бывают вертикальные и горизонтальные. На параметры работы форма не влияет.

    Существует несколько разновидностей поверхностных насосов:

    • Вихревые – используются там, где в жидкости может быть включения воздуха или другого газа. Характеризуются низкой пропускной способностью твердых вкраплений, поэтому желательно применять для относительно чистой воды
    • Центробежные поверхностные насосы – пользуются популярностью для перекачки среды, содержащей небольшие вкрапления песка.
    • Многоступенчатые – оснащены центробежным механизмом всасывания, характеризуются повышенным уровнем напора и производительности, высоким КПД и могут также перекачивать воду, загрязненную частицами до 0,2-0,4 мм

    Перед началом работы корпус должен быть автоматически (самовсасывающие поверхностные насосы) и принудительно(наружные помпы с обычным всасыванием) заполнен водой.

    Для предотвращения гидроудара в системе поверхностные насосы оснащены обратным клапаном в точке забора воды.

    Такая помпа может быть подключена отдельно, а также входить в состав насосной станции, собранной самостоятельно либо укомплектованной производителем. С помощью этого нехитрого приспособления, включающего кроме наружного насоса гидроаккумулятор, автоматику водоснабжения или реле, происходит автоматизация подачи воды в систему и поддержание постоянного давления. При поборе гидроаккумулирующего бака большего объема может также создаваться резервный запас воды.

    В большинстве случаев глубина скважины составляет более 8 метров. В этой ситуации оптимально приобретение поверхностного насоса, который полностью погружается в воду. Абсолютно все помпы для скважин оснащены двигателями центробежного типа, чаще – с короткозамкнутым ротором и встроенной в обмотку защитой от перегрузок. По типу и принципу действия перекачивающего механизма существует несколько разновидностей, среди которых Вы всегда сможете выбрать скважинный насос.

    • Центробежные. Рабочий элемент — небольшие шестерни, закрепленные на валу и вращающиеся под действием напряжения двигателя. Отличаются количеством рабочих шестеренок и являются одним из наиболее долговечных насосов для воды, с высокими эксплуатационными характеристиками (производительность и напор), КПД, низким уровнем вибрации и шума. Могут перегонять воду, содержащую небольшое количество мелких твердых включений.
    • Шнековые – рабочим механизмом является винт(шнек), приводимый в действие работой двигателя и крепящийся на него. Более чувствительны к наличию твердых вкраплений, однако лучше перекачивают илистые или глинистые примеси. Шнековые погружные насосы характеризуются простотой сборки и эксплуатации, низким уровнем вибраций, наличием большого выбора насосов малого диаметра, однако меньшей производительностью, чем центробежные.
    • Вихревые – внутри корпуса расположено колесо с пазами, вращаемое центробежной силой двигателя. Перемещение воды происходит путем создания вихря внутри корпуса при кручении и перемещении от всасывающего отверстия до выходящего патрубка. Отличительной особенностью вихревых насосов для скважины является высокий напор потока, однако производительность является одной из самых низких. КПД редко превышает 45 процентов.
    • Вибрационные – перегоняют воду при помощи работы поршня внутри корпуса. Происходят поступательные движения вверх-вниз, благодаря которым происходит вначале всасывание воды внутрь скважинного насоса, а затем ее выброс. Отличительные особенности – низкая цена, простота монтажа, эксплуатации и ремонта, доступность. Минусы – высокий уровень вибрации, при котором происходит заиливание скважины, возможно, обвал стенок и загрязнение скважинного фильтра грубой очистки. Мы не рекомендуем применение вибрационных насосов для чистой воды, оптимальное применение – прокачка водозабора, осушение водоемов и резервуаров с жидкостью различной степени загрязнения и содержания песка.

    В процессе обдумывания как выбрать глубинный насос, необходимо помнить:

    • если расстояние между стенками скважины и корпусом помпы превышает 8 сантиметров, Вам нужно дополнительно оснастить помпу кожухом охлаждения. Это дополнительный элемент, надеваемый сверху на насос и предотвращающий перегрев оборудования.
    • при покупке обратите внимание на внутренний диаметр скважины и расположение провода погружного насоса – вывод кабеля сверху, то для комфортного размещения в раструбе выбирайте модели на 1-2 сантиметра меньше, чем внутренний диаметр. Если провод расположен сбоку – подойдет модель насоса скважинного на 3-5 сантиметров менее, чем внутренняя окружность трубы.
    • если Вам недостаточно заводской длины провода, обратите внимание на гарантийные условия: некоторые производители снимают гарантию скважинного насоса в случае повреждения целостности элементов. Поэтому уточняйте наличие муфты для соединения и длину кабеля для помпы перед покупкой.

    В случае, когда Вы имеете готовую скважину, однако не имеете понятия, какими параметрами Вам нужно руководствоваться при выборе насоса, инструкция ниже – для Вас.

    В первую очередь, вам нужно определить часовую потребность в воде Вашего объекта. Приблизительные данные для расчета:

    • мойка/умывальник – 0,5 м3/час;
    • унитаз – 0,5 м3/час;
    • ванна, душ – 0,85 м3/час;
    • стиральная машина – 0,55 м3/час;
    • посудомоечная машина – 0,25 м3/час;
    • биде – 0,5 м3/час;
    • другие затраты – капельный полив, орошение – от 1 м3/час.

    Сложив количество различных точек водопотребления, расположенных в Вашем доме, Вы можете вычислить величину производительности, необходимой для Вашего скважинного насоса.

    Далее, Вам нужно знать три основных параметра скважины:

    • расстояние до зеркала воды(динамический уровень воды),м – A;
    • максимальная высота точки водоподъема, м – B;
    • расстояние от скважины до точки водораздачи, м – C.

    Расчетная величина напора в метрах вычисляется по формуле:

    Н = В + %P + Pв

    • где %P – процент потерь по всей длине трубопровода, с среднем около 20 % от длины
    • %P = (A+В+C)*0,2
    • Pв – давление на выходе в самой высокой точке водопотребления. Оптимальное значение от 1,5 до 3 Мпа. Принимаем среднее значение, 2 Мпа, соответствующее 20 м напора, Рв = 20 м

    Н=В+(A+D+C)*0,2+20

    Допустим, скважина находится на расстоянии 4 метра от дома(такое расстояние не сложно вычислить путем нехитрых измерений), в доме планируется четыре умывальника, две душевые кабины, два унитаза, биде, стиральная машина и посудомойка. Возможно подключение полива, с потреблением 12 литров в минуту, что соответствует по шкале перевода(нужно разделить на 16,67) 0,72 м3/час.

    В итоге производительность глубинного насоса должна составлять 0,5*4+0,84*2+0,5*2+0,55+0,25+0,7+0,5 = 8,18 м3/час (либо 136 л/минуту).

    В доме один этаж, высота фундамента 0,7 метра, максимальная высота точки разбора воды составит около метра.

    Динамический уровень воды – 14 метров(указан буровой бригадой при бурении скважины под ключ)

    Подставляем данные в формулу:

    Н = 1 + (14+1+4)*0,2+20 = 24,8 м

    Предпочтительный напор – 24,8 метра.

    Определим на примере насоса погружного Aquatica, какой насос выбрать и как это сделать.

    Если обратиться к графику(рис.2), совсем не сложно определить модель подходящей Вам помпы. Строим перпендикуляр производительности(136 л/минуту) по горизонтальной оси и напора(25 метров) по вертикальной. Важно помнить: точка пересечения должна находиться на кривой, характеризующей работу насоса для скважины с оптимальным КПД. Исходя из предложенного, для водоснабжения частного дома из примера подойдет глубинный Aquatica 777151 с диаметром 96 мм. Вы также можете выбрать помпу любого другого производителя — купить насос Водолей, Sprut, Rudes, Насосы плюс.

    Если у Вас возникают трудности или вопросы, какой насос выбрать, консультанты магазина Мир бурения всегда готовы помочь и проконсультировать абсолютно бесплатно. Мы заинтересованы в том, чтобы удовлетворить запросы всех клиентов и предоставить качественный погружной насос, автоматику, нержавеющий трос, гидроаккумулятор и сопутствующее оборудование для скважины.

    Читайте также:

    Какой диаметр обсадной трубы выбрать в скважину;

    Какой выбрать фильтр в скважину;

    Как сделать оголовок в скважину;

    Правила подбора качественного скважинного насоса;

    Выбор подходящего скважинного насоса

    Новые или заменяемые скважинные насосы:

    Колодезные насосы

    используются для подачи воды из подземного источника воды в ваш дом, мелкие или трансформируемые струйные насосы не являются погружными и обычно размещаются вне колодца в корпусе колодца. Погружные насосы для глубоких скважин — погружные.

    Насколько глубок ваш колодец?

    Струйные насосы для неглубоких скважин

    могут перекачивать воду на глубину от 0 до 25 футов. Конвертируемые струйные насосы перекачивают воду с глубины от 0 до 90 футов.Конвертируемый струйный насос для скважин может работать от 0 до 25 футов с соплом для мелкой струйной скважины или от 25 до 90 футов с эжекторным узлом. Погружные насосы для глубоких скважин прикрепляются к дну спускной трубы и могут работать в скважинах глубиной от 20 до 300 футов.

    Какой диаметр обсадной трубы вашей скважины?

    Диаметр обсадной трубы определяет, какой тип скважинного насоса вам нужен. Если у вас нет обсадной трубы, у вас есть неглубокий колодец. Некоторые обсадные трубы имеют размер 2 дюйма и требуют специальных принадлежностей с трансформируемым струйным насосом.Если обсадная труба вашей скважины имеет диаметр 4 дюйма или более, вы можете использовать либо струйный насос, либо погружной насос для глубоких скважин, в зависимости от глубины вашей скважины.

    Сколько лошадиных сил вам нужно?


    Если при замене колодезного насоса потребности в воде не изменились, выберите насос с той же мощностью и напряжением. Вам может потребоваться больше лошадиных сил, если вы добавили члена семьи или крупный прибор после установки вашего текущего насоса. Для больших насосов также могут потребоваться баки высокого давления для предотвращения быстрой смены циклов.

    Установка скважинного насоса:

    Чтобы убедиться, что ваш скважинный насос правильно установлен, следуйте полным инструкциям по установке, прилагаемым к вашему новому скважинному насосу или доступным в Интернете. Убедитесь, что в источнике воды и трубопроводах нет песка и другого мусора, который потенциально может засорить насос. Чтобы продлить срок службы скважинного насоса, защитите его от замерзания и никогда не запускайте насос всухую.
    Струйный насос для неглубоких скважин:

    Перед установкой скважинного насоса убедитесь, что у вас под рукой есть следующие инструменты: отвертка, трубный ключ, разводной гаечный ключ, ножовка, кусачки, приспособления для зачистки проводов и зажимы для труб.
    СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ: Струйный насос для неглубоких скважин следует закрепить болтами на ровном полу или закрепить на кронштейне на резервуаре. Подсоедините все трубопроводы к колодцу, у струйного насоса для неглубоких скважин будет одна труба, проходящая между насосом и водопроводом. Нижний клапан на конце трубопровода будет удерживать воду в трубе после заливки системы. После присоединения к насосу скважинных труб подсоедините трубопровод между нагнетательным патрубком насоса и резервуаром. Чтобы завершить процесс установки, подключите соответствующий источник питания к насосу после завершения всех соединений трубопроводов.Чтобы заправить насос, следуйте инструкциям, изложенным в руководстве по эксплуатации.

    Конвертируемый скважинный струйный насос:

    Перед установкой скважинного насоса убедитесь, что у вас под рукой есть следующие инструменты: отвертка, трубный ключ, разводной гаечный ключ, ножовка, кусачки, приспособления для зачистки проводов и зажимы для труб.
    СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ: Струйный насос для трансформируемого колодца следует закрепить болтами на ровном полу или закрепить на кронштейне на резервуаре. Подсоедините все трубопроводы к колодцу, у струйного насоса для конвертируемой скважины будет одна труба, проходящая между насосом и водопроводом (всасывающая труба), и дополнительная труба между насосом и эжекторным узлом (приводная труба).Приводная труба помогает насосу забирать воду из колодцев глубиной до 90 футов. Нижний клапан на конце трубопровода будет удерживать воду в трубе после заливки системы. После присоединения к насосу скважинных труб подсоедините трубопровод между нагнетательным патрубком насоса и резервуаром. Чтобы завершить процесс установки, подключите соответствующий источник питания к насосу после завершения всех соединений трубопроводов. Чтобы заправить насос, следуйте инструкциям, изложенным в руководстве по эксплуатации.

    Как выбрать лучший скважинный насос — Aqua Care Water

    Опубликовано: 26 марта 2021 г. на Well Water

    Вы не хотите выбирать какой-либо насос для подачи воды в дом. Вы хотите выбрать лучший насос для ваших нужд, так как это играет большую роль в эффективности вашей системы.

    Ваш подход к выбору скважинного насоса зависит от множества факторов. К счастью, с таким количеством скважинных насосов , которые следует рассмотреть, у вас не возникнет проблем с поиском того, который идеально подходит для вашего дома.

    Вопросы, которые помогут выбрать

    Не имея точной формулы для выбора лучшего скважинного насоса, вам нужно углубиться в детали, чтобы убедиться, что вы на правильном пути.

    Вот три вопроса, на которые нужно ответить заранее, так как это поможет вам выбрать правильную марку и модель:

    1. Насколько глубок ваш колодец?

    Это сильно влияет на тип устанавливаемого насоса.

    Например, струйный насос для неглубокой скважины эффективен на глубине до 25 футов.Если ваша скважина глубже, то следующий вариант — это струйный насос с трансформируемой скважиной, который работает на глубине до 90 футов.

    Для больших глубин — до 300 футов — есть погружные насосы для глубоких скважин.

    Невозможно купить насос, пока не будет известна глубина колодца, поэтому проверьте эту деталь заранее.

    2. Какой диаметр обсадной колонны вашей скважины?

    То же самое, что и глубина, это еще одно измерение. Диаметр зависит от типа насоса, который вам нужен.

    Нет обсадной колонны? Обычно это означает, что у вас неглубокий колодец.

    На противоположном конце спектра, обсадная труба диаметром четыре дюйма или больше требует погружного насоса для глубокой скважины или струйного насоса.

    3. Важна ли мощность в лошадиных силах?

    Да, поскольку ваш выбор повлияет на работу системы.

    Если вы заменяете старый насос, который отвечал вашим потребностям, вы можете сохранить ту же мощность в своей новой модели.

    И наоборот, если он был недостаточно мощным или ваши потребности изменились — например, если в вашем доме живет больше людей, — может потребоваться насос с дополнительной мощностью.

    Последние мысли

    Выбор скважинного насоса — серьезное решение, поскольку неправильный размер может стоить вам времени и денег. Не говоря уже о том, что он может не обеспечить желаемой производительности.

    Отвечая на вышеперечисленные вопросы, вы должны лучше понять, как выбрать лучший колодезный насос для вашего дома.

    Связанные

    Факторы, которые следует учитывать при выборе насоса для вашей скважины

    Около тринадцати процентов американцев или около 42 миллионов человек полагаются на колодцы для водоснабжения. Большинство из этих домашних колодцев расположены в отдаленных районах, недоступных для местных водопроводных компаний. Если у вас есть собственный водозаборный колодец, вам необходимо выбрать насос, который обеспечит достаточное водоснабжение, а также профессиональные услуги, такие как вакуумная заливка и техническое обслуживание системы, чтобы поддерживать ваш колодец в хорошей форме.

    Если вы планируете установить новый насос или заменить имеющийся, то перед покупкой необходимо учесть следующие факторы:

    Типы насосов>

    Вы можете выбрать один из двух основных типов насосов:

    • Насосы погружные. Погружной насос состоит из водяного насоса, двигателя насоса и внутреннего обратного клапана. Как видно из самого названия, этот тип насоса может работать под поверхностью и не будет работать, если он полностью не погружен в колодезную воду.
    • Струйные насосы. Данная категория насосов моторизована. Струйный насос работает, перемещая воду от стен с помощью двигателя, который приводит в действие насос. Обычно струйные насосы используются с напорными баками, которые выравнивают водоснабжение в доме.
    • Центробежные насосы. В центробежном насосе используется вентилятор, который всасывает воду после падения. Этот тип насоса обычно дешевле, чем большинство насосов, но его нельзя использовать в глубоких колодцах (более 25 футов глубиной).

    Глубина скважины

    Еще один фактор, который необходимо учитывать, — это глубина колодца.Обычно существует три основных уровня глубины:

    • Хорошо вырыто. Вырытый колодец — это самый неглубокий колодец с глубиной около 30 футов или меньше. Обычно его создают с помощью экскаватора-погрузчика и облицовывают кирпичом или плиткой. Вырытые колодцы обычно выигрывают от струйного насоса для неглубокой скважины.
    • Хорошо забита. Для забивных скважин глубина составляет около 50 футов. Он вырывается с помощью специальной техники, называемой забойным колодцем. Если у вас есть этот тип скважины, вы можете использовать струйный насос для глубоких скважин.
    • Скважина пробурена. Пробуренная скважина — это самый глубокий тип скважины, созданный с помощью большого сверла, которое проникает в коренную породу на глубину от 100 до 400 футов. В скважинах этого типа обычно используется погружной насос.

    Размер дома

    Вам также необходимо определить размер нужного вам насоса, который обычно зависит от размера вашего дома и количества имеющихся у вас водозависимых приспособлений и приборов. Размер насоса указывается в галлонах в минуту (GPM).Для домов с 3-4 спальнями достаточно насоса на 8-12 галлонов в минуту. Так же можно взять за основу свою технику или приспособления; одно приспособление / устройство равно одному галлону в минуту.

    Собственный колодец — отличный способ сэкономить деньги, так как у вас может быть неограниченное количество воды бесплатно. Колодец также может обеспечить вас достаточным количеством воды, даже если в городе есть перебои с водоснабжением. Однако, чтобы воспользоваться этими преимуществами, вам понадобится хороший скважинный насос. Обязательно помните об этих советах при выборе насоса для своей скважины.

    Какой тип водяного насоса вам нужен для вашего дома?

    Есть много преимуществ в наличии колодезной системы водоснабжения вместо подключения к городскому водопроводу. Самым большим преимуществом является наличие собственного источника воды и отсутствие необходимости оплачивать счета за воду.

    Если вы строите новый дом или обнаруживаете, что пришло время заменить текущий скважинный насос, возможно, вы не знаете, какой вариант лучше. Позвольте нам объяснить различные типы доступных насосов.

    Типы колодезных насосов:

    • Центробежный насос — Этот тип насоса полезен только для неглубоких колодцев, он использует центробежную силу (как в унитазе), чтобы нагнетать воду по трубе в ваш дом. Это довольно простые устройства, которые должны обеспечивать более длительный срок службы.
    • Струйный насос — Идеально подходит для скважин средней глубины, в скачковом насосе используется крыльчатка и всасывающее устройство для откачивания воды из скважины.
    • Погружной насос — Глубокий погружной насос помещается в колодец и нагнетает воду вверх по трубе в дом.
    • Насос на солнечной энергии — Поскольку эти насосы не нуждаются в источнике электроэнергии, они более эффективны, чем традиционные насосы. Их предварительная установка дороже, но в этом случае вы можете сэкономить деньги на расходах на электроэнергию.
    • Пневматический насос — Эти устройства, также называемые пневматическими насосами, работают с воздухом, а не с электричеством. Прежде чем вы слишком обрадуетесь этой опцией, эти насосы обычно используются только в нежилых помещениях, таких как промышленные и коммерческие здания.
    • Ручной насос — Обычно ручной насос нужен только в экстренных или временных ситуациях. Хорошая новость в том, что они легкие, недорогие, их легко установить и удалить из колодца.

    Насколько глубоко у вас колодец?

    Одним из наиболее важных факторов при выборе водяного насоса является глубина вашего колодца. В большинстве случаев, если глубина скважины меньше 25 футов, подходит центробежный или мелкозернистый струйный насос. Если скважина находится между 25-110 футами, обычно идеально подходит струйный насос для глубокой скважины.Для более глубоких скважин погружной насос может быть лучшим выбором.

    Другие важные компоненты водяных насосов

    Помимо двигателя и механизмов для забора воды через землю, ваш водяной насос может иметь эти важные компоненты.

    • Бак под давлением — Контролирует поток воды и контролирует давление воды для обеспечения консистенции.
    • Обратный клапан — односторонний клапан, который предотвращает попадание воды обратно по трубе в колодец.
    • Реле давления — Автоматически выключает насос при слишком высоком давлении, чтобы предотвратить повреждение.
    • Приемный клапан — Приемный клапан, используемый в глубоких насосах, предотвращает возврат воды к источнику.

    Сантехника в Нью-Хейвене и округе Фэрфилд

    Если у вас есть какие-либо вопросы о выборе подходящего насоса для колодезной воды для вашего дома, позвоните специалистам Rick’s Plumbing по телефону (203) 874-6629.

    • Опубликовано 25 ноября 2019 г.
    • Категория: Насосы

    Руководство по скважинным насосам | Что такое скважинный насос

    Если вы полагаетесь на колодец для получения воды, очень важно оборудовать его подходящим насосом, чтобы вода текла в часы пиковой нагрузки.В этом руководстве по скважинным насосам мы познакомим вас с принципами работы скважинных насосов, с различными доступными типами и с тем, как выбрать лучший насос для ваших нужд.

    Что такое скважинный насос?

    В городских и пригородных районах большинство людей практически постоянно имеют доступ к питьевой чистой воде. Однако в более сельских районах миллионы домов используют колодцы для водоснабжения. Колодезный насос — это электромеханическое оборудование, которое устанавливается после бурения или рытья скважины. Его цель — перекачивать воду из колодца в дом.Электродвигатель приводит в движение крыльчатку или центробежный насос, который выталкивает воду из колодца через струю или трубу.

    Они бывают самых разных размеров, и лучший размер для вашего дома зависит от трех основных факторов:

    • Размер вашей собственности
    • Сколько воды использует ваше домохозяйство
    • Сколько сантехники у вас дома

    Мы предоставим более подробную информацию о выборе правильного размера насоса позже в этом руководстве.

    Как работает скважинный насос?

    Колодезный насос выталкивает воду из колодца в резервуар для хранения, который будет хранить ее до тех пор, пока она вам не понадобится. Когда двигатель работает, он втягивает воду в насос, который затем выталкивает ее на поверхность в резервуар высокого давления.

    Закачка воды в этот напорный резервуар приведет к увеличению давления воздуха в резервуаре, пока оно не достигнет определенного заданного уровня, в диапазоне от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм. Когда вы включаете кран в доме, сила уменьшающегося давления воздуха в резервуаре выталкивает воду по водопроводу.Как только давление воздуха упадет примерно до 40 фунтов на квадратный дюйм, насос снова включится, и насос немедленно начнет подавать больше воды в резервуар для хранения.

    Типы скважинных насосов

    Во многих регионах США уровень грунтовых вод находится всего в нескольких футах ниже поверхности земли, и получить к нему доступ проще — или, по крайней мере, легче, чем в районах с более низким уровнем грунтовых вод.

    Вам придется копать глубже, чтобы получить тот же результат в областях с более низким уровнем грунтовых вод или регионах, где нет постоянного снабжения питьевой водой близко к поверхности.Поскольку более глубокие колодцы требуют перемещения воды на большее расстояние, для них нужна другая стратегия.

    Как выглядит скважинный насос? Они бывают разных форм и размеров. В этом разделе мы рассмотрим наиболее распространенные типы скважинных насосов и ситуации, в которых каждый насос наиболее подходит.

    1. Центробежный насос

    Центробежный насос вращает внутренний вентилятор для создания всасывания. В отличие от других скважинных насосов, центробежные насосы устанавливаются в механическом корпусе рядом с скважиной, а не внутри нее, что упрощает техническое обслуживание.

    Одним из потенциальных недостатков центробежных насосов является недостаточная мощность всасывания для использования в глубоких скважинах. Центробежные насосы — жизнеспособный вариант, только если ваша скважина меньше 25 футов. Центробежный скважинный насос, как правило, является наиболее доступным типом.

    2. Погружной насос

    Погружной насос, вероятно, является наиболее распространенным типом, отчасти из-за гибкости, которую он предлагает. Эти насосы подходят практически для любой скважины, какой бы глубокой она ни была.

    Как следует из названия, погружные насосы находятся под водой, глубоко внутри колодца. Эти насосы водонепроницаемы, служат долго и редко нуждаются в ремонте. Однако ремонт предполагает вытаскивание насоса из колодца на поверхность. Эту задачу может выполнить обученный техник по ремонту скважинных насосов, но трудозатраты обычно увеличивают затраты на ремонт.

    Некоторые характеристики погружных насосов включают:

    • Они не будут работать, если не будут полностью под водой.
    • Двигатель приводит в действие рабочие колеса, которые выталкивают воду вверх по трубе.
    • Включение реле давления вызывает вращение крыльчатки, которая выталкивает воду в резервуар, расположенный на поверхности.

    3. Струйный насос

    Эти сложные насосы обеспечивают максимальную мощность и могут подавать больше воды быстрее, чем другие типы насосов. Подобно своим погружным аналогам, струйные насосы работают в скважинах на любой глубине.

    Установка струйного насоса будет зависеть от того, будет ли он «одинарной» или «двухкапельной».«Однокапельные модели, которые больше всего подходят для неглубоких колодцев, находятся внутри, в вашем доме или в хозяйственной постройке. Двухкамерные модели, которые больше всего подходят для глубоких колодцев, требуют раздельной установки. Хотя струйный агрегат находится в колодце, двигатель должен оставаться над землей.

    Хотя первоначальные затраты на погружные насосы часто выше, их обычно более низкие затраты на техническое обслуживание делают их более дешевыми долгосрочными инвестициями.

    Некоторые определяющие характеристики струйных насосов:

    • В работе струйного насоса используется вода.
    • Они создают давление с помощью крыльчатки.
    • Рабочие колеса перемещают воду, также называемую приводной водой, через небольшое отверстие, установленное в корпусе перед рабочим колесом. Это увеличивает скорость воды.
    • Когда вода покидает форсунку, вакуум всасывает больше воды из колодца. Эта вода объединяется с водяной водой и выходит в ваш дом под высоким давлением.

    Как выбрать скважинный насос

    При выборе правильного насоса для вашей скважины самым важным фактором является глубина вашей скважины, то есть то, как далеко вода должна пройти, чтобы добраться до поверхности земли.

    • Если ваша скважина глубиной менее 25 футов, вам следует использовать струйный насос для неглубокой скважины.
    • Если глубина вашего колодца составляет от 25 до 110 футов, вам следует использовать струйный насос для глубоких скважин.
    • Если глубина колодца составляет от 110 до 400 футов, используйте четырехдюймовый погружной насос. Помните, что вы также можете использовать погружной насос для скважин глубиной до 25 футов.

    Чтобы определить глубину скважины, просмотрите отчет, предоставленный бурильщиком вашей скважины. Если такого отчета нет, вы также можете определить его самостоятельно.Найдите длинную веревку, прикрепите к одному ее концу поплавок, затем опустите поплавок вниз, пока не почувствуете, что он плывет. Отметьте веревку после того, как уберете провисание.

    Лучший насос для неглубоких скважин

    Если у вас неглубокий колодец, мы рекомендуем однокапельный струйный насос.

    Эти насосы поставляются с обратными клапанами с обратным ходом, которые служат для заполнения насосов. Однокапельный струйный насос находится над землей и всасывает воду через один входной патрубок. Из-за относительной простоты их механики они, как правило, не требуют такого большого обслуживания, как большинство других типов.

    Струйный насос, самый популярный вариант для неглубоких колодцев, устанавливается над колодцем и всасывает воду. Расстояние, на которое он может всасывать воду, зависит от давления воздуха. Хотя давление воздуха меняется с высотой, струйные насосы, как правило, не идеальны для скважин глубиной более 25 футов.

    Струйный насос создает давление через крыльчатку, которая выталкивает приводную воду через небольшое отверстие или струю внутри корпуса, расположенного перед крыльчаткой. Сужение струи увеличивает скорость движущейся воды.

    По мере того, как вода выходит из форсунки, вакуум будет всасывать больше воды из колодца. Когда эта дополнительная вода поступает вместе с водопроводной водой, она попадает в ваш дом под высоким давлением.

    Имейте в виду, что процесс забора воды струйным насосом для неглубоких скважин также зависит от воды.

    Лучший насос для глубоких скважин до 110 футов

    Если у вас глубокий колодец, мы рекомендуем двухкапельную систему струйного насоса.

    Глубинные струйные насосы также находятся над землей, но они забирают воду с помощью двух труб.Одна из этих труб забирает воду из колодца, а другая подталкивает воду вверх. Струйный насос для глубоких скважин всасывает воду с глубины до 110 футов, а для заливки трубы необходим обратный клапан. Некоторые модели поставляются с выхлопной трубой, которая не позволяет пользователям выкачивать воду из колодца.

    Глубоководный струйный насос может забирать воду с глубины более 25 футов, если струя отделена от корпуса крыльчатки и также находится в воде.

    Крыльчатка отвечает за нагнетание воды в корпус форсунки, тогда как форсунка подает воду обратно в насос.Струйный насос для глубоких скважин использует всасывание струи для подачи воды в систему. Он также использует давление, чтобы поднимать воду из колодца и доставлять ее в дом.

    Струйный насос для глубокой скважины будет иметь выхлопную трубу длиной 25 футов, прикрепленную к корпусу струи со стороны всасывания, чтобы предотвратить перекачку. Когда уровень воды опускается ниже корпуса форсунки, выхлопная труба не дает никому откачать воду из колодца. Чем выше струя находится над уровнем воды, тем эффективнее она будет перекачивать.

    Как и в случае с системой с мелкими колодцами, система с глубокими колодцами также требует заливки водой. На дне колодца установлен обратный клапан, который предотвратит слив воды из труб.

    Лучший насос для глубоких скважин до 400 футов

    Если ваша скважина глубже 110 футов, но не превышает 400 футов, мы рекомендуем использовать погружной насос.

    В погружных насосах

    для глубоких скважин используются напорные резервуары для всасывания воды по одной трубе, соединяющей внутренний колодец с вашим домом.Эти насосы могут забирать воду с глубины до 400 футов под землей, но одним из потенциальных недостатков является то, что для ремонта требуется демонтаж обсадной трубы скважины.

    Хотя струйный насос может работать со скважинами глубиной в несколько сотен футов, они, как правило, не так эффективны для более глубоких скважин, как погружные насосы. По мере того, как вы перемещаете насос ниже по колодцу, насос больше не будет поднимать воду — вместо этого он будет толкать ее вверх. Однако имейте в виду, что погружные насосы не работают, если они не полностью погружены в жидкость.

    Погружной насос имеет цилиндрическую форму, а нижняя половина состоит из герметичного двигателя насоса, который подключается к наземному источнику энергии. Двигатель приводит в действие крыльчатки, которые, в свою очередь, поднимают воду вверх. Включение реле давления заставляет рабочие колеса вращаться, тем самым всасывая воду в насос. Вода проталкивается через корпус насоса, затем в резервуар для хранения на поверхности земли.

    В отличие от насосов для надземных скважин, которые уязвимы к механическим повреждениям, с погружными насосами, как правило, меньше проблем.Поскольку погружные насосы работают под водой, они не теряют заливку — проблема, с которой обычно сталкиваются наземные насосы.

    Кавитация, когда газ или воздух попадает в механические части насоса, обычно не является проблемой для погружного насоса, потому что насос находится далеко ниже поверхности воды и всегда имеет доступ к воде.

    Несмотря на то, что погружной насос может подавать воду более эффективно, чем струйный насос с двигателем аналогичного размера, любые проблемы с двигателем могут потребовать снятия всего агрегата с обсадной трубы скважины.К счастью, погружной насос имеет тенденцию быть очень надежным и может работать с максимальной производительностью до 25 лет, прежде чем потребуется техническое обслуживание.

    Расчет скважинного насоса

    Помимо выбора лучшего насоса для вашей скважины, вам также необходимо определить необходимый вам размер. Производительность насоса выражается в галлонах в минуту, и среднему дому с тремя или четырьмя спальнями требуется от 8 до 12 галлонов в минуту. При определении того, сколько воды необходимо вашему дому, добавляйте один галлон в минуту для каждого водоснабжения в вашем доме, например, посудомоечных машин, стиральных машин, холодильников, смесителей и душевых.

    В то время как ваш насос должен быть достаточно большим для удовлетворения потребностей вашего дома, установка слишком большого размера приведет к снижению производительности и неэффективности использования энергии. Если вам нужно заменить помпу, выберите насос с такой же мощностью. Однако учтите, что вам может потребоваться дополнительная мощность, если вы планируете добавить новых членов семьи или технику. Насосы, которые должны транспортировать воду на большие расстояния, потребуют большей мощности.

    Если вы собираетесь заменить помпу, проверьте паспортную табличку помпы, чтобы узнать ее мощность.Помните, что для погружного насоса может потребоваться два или три провода, поэтому вы должны выяснить, сколько проводов потребуется для нового насоса.

    Свяжитесь с нами по поводу ремонта скважинных насосов

    Если ваш скважинный насос нуждается в быстром и надежном ремонте, обратитесь к специалисту по сантехнике Дэвида Лероя. Мы доступны круглосуточно и без выходных, чтобы помочь вам в экстренных случаях и ответить на любые ваши вопросы.

    Чтобы связаться с нами, вы можете заполнить нашу форму или позвонить нам по телефону 717-938-8214.

    Скважинный насос

    — выбор подходящего для вашего дома

    Дома, не подключенные к городским водопроводным сетям, используют в качестве водопровода скважинный насос.В зависимости от того, насколько глубокие подземные источники воды находятся рядом с вашим домом, существует несколько вариантов, какой тип скважинного насоса вы можете использовать. Хотя все типы скважинных насосов имеют свои преимущества, у них также есть свой уникальный набор функций, которые необходимо учитывать. Это поможет вам ознакомиться с различными типами колодезных насосов, чтобы вы могли выбрать подходящий для своего дома.

    Насосы для неглубоких скважин

    Если в вашем доме есть стабильная подача воды у поверхности или высокий уровень грунтовых вод (не глубже 25 футов), вы, вероятно, захотите использовать насос для неглубокой скважины.Они в значительной степени полагаются на давление воздуха, чтобы сделать большую часть своей работы. Насосы для неглубоких скважин просто берут воду из источника воды, к которому они подключены, и направляют эту воду в водопровод в вашем доме. Из-за низкого энергопотребления они очень надежны и обычно имеют срок службы 15 лет.

    Однокапельные струйные насосы, которые чаще всего используются для неглубоких скважин, имеют небольшие размеры и требуют минимальной мощности для работы. Они используют одну трубу, которая напрямую связана с источником воды под вашим домом.Этот колодезный насос работает от небольшого двигателя, который создает всасывание в своей единственной внутренней струйной системе, помогая воде проникать в ваш дом. Двигатель также расположен над землей, что обеспечивает быстрый доступ для обслуживания и ремонта.

    Конвертируемые струйные насосы

    Для домов, источники воды которых находятся на глубине от 25 до 110 футов под землей, водоструйный насос с трансформируемым двигателем будет лучшим выбором. По принципу работы струйные насосы с трансформируемым двигателем не так уж и отличаются от насосов для неглубоких скважин.Их основное отличие заключается в том, что вместо одной трубы для подачи воды в вашу водопроводную систему они используют две трубы. Одна труба предназначена для забора воды в колодезный насос, а другая — для подачи этой воды в вашу водопроводную систему. Это увеличивает давление воды, так что колодезная вода из более глубокого источника эффективно проникает в ваш дом.

    Двухкапельные струйные насосы представляют собой разновидность трансформируемых струйных насосов. В отличие от однокапельного струйного насоса, который использует одну трубу для забора воды через его струйный узел в ваш дом, струйные агрегаты двухкапельных насосов размещаются в источнике воды, к которому они подключены.Это помогает в создании большего давления воды из источника, поскольку вода находится глубже под землей. В свою очередь, требуется меньшее всасывание и меньшее давление воздуха для подачи воды от колодезного насоса в ваш дом. Хотя система немного сложнее, двигатель по-прежнему находится над землей и легкодоступен, а срок их службы аналогичен сроку службы однокапельного струйного насоса.

    Погружные насосы для глубоких скважин

    Пожалуй, самый распространенный скважинный насос из всех, погружные насосы для глубоких скважин можно использовать для источников воды с любой глубины, хотя они больше предназначены для более глубоких источников воды.В отличие от своих аналогов для неглубоких скважин и трансформируемых струйных насосов, погружные насосы для глубоких скважин выталкивают воды, а не вытягивают воды из источника. Насос находится непосредственно в источнике воды и для работы должен быть полностью покрыт водой. Это позволяет выталкивать воду из скважинного насоса в вашу водопроводную систему с глубины до 400 футов. Хотя обслуживание этих систем немного сложнее, они также в значительной степени устойчивы к утечкам (из-за герметичности), очень надежны и имеют средний срок службы до 25 лет.

    Выбор подходящего скважинного насоса

    Изучение различных типов скважинных насосов поможет вам определить, какой из них будет правильным выбором для вас и вашего дома. Ваш источник воды находится не очень глубоко под землей? Это глубже, чем у большинства? Неужели действительно глубина ? Ответы на эти вопросы помогут вам принять более обоснованное решение, когда придет время.

    A1 Well Drilling & Pump Service также поможет вам ответить на эти вопросы. Обладая более чем 40-летним опытом работы в отрасли, вы можете доверять нашим техническим специалистам, которые помогут вам на каждом этапе.Нужен ли вам новый скважинный насос или своевременный ремонт, A1 может сделать это. Так что не оставляйте это на волю случая; пусть тяжелую работу сделают профессионалы. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить консультацию или услугу!

    Насос для скважин

    — выбор подходящего для вашего дома2019-06-042020-07-16https: //a1welldrilling.com/wp-content/uploads/2016/08/logo.pngA1 Бурение скважин и обслуживание насосов https://a1welldrilling.com / wp-content / uploads / 2019/05 / bigstock-Groundwater-Well-With-Pvc-Pipe-292360612.jpg200px200px

    Руководство для новичков по покупке насосов для колодезной воды

    Колодезный насос — это устройство, которое помогает извлекать воду из колодца или подземного источника воды. Водяные колодцы различаются по размеру, количеству воды и глубине, а это означает, что существуют разные типы насосов для разных требований. Прежде чем вкладывать деньги в водяной насос для своей скважины, необходимо выяснить, какой тип вам нужен. При выборе учитывайте такие факторы, как глубина скважины и диаметр обсадной трубы.Следующие советы помогут вам выбрать ту помпу, которая подходит именно вам.

    Узнайте типы насосов

    На рынке представлены различные типы скважинных насосов, и понимание ваших вариантов поможет вам сделать лучший выбор. Есть насосы, которые устанавливаются над колодцем, а другие — погружаются в воду. Ваш выбор будет зависеть от расстояния, которое вода должна пройти, чтобы достичь поверхности. Выбирая насос, вы должны основывать свое решение на том, какой у вас колодец: глубокий или мелководный.

    Глубина вашей скважины

    Струйный насос для неглубокой скважины расположен над землей и забирает воду через впускную трубу, в то время как струйный насос для глубокой скважины также установлен над землей, но он забирает воду из одной трубы и проталкивает ее через другую. трубка. Погружной насос для глубоких колодцев имеет единственную трубу, идущую изнутри колодца в дом и соединяющуюся с внутренним напорным баком. Другие типы водяных насосов включают солнечные, ручные и пневматические насосы. Знание глубины колодца поможет вам принять лучшее решение.

    Размер насоса

    Водяные насосы рассчитаны на галлоны в минуту (галлоны в минуту). Вам необходимо учитывать потребление воды или потребности, чтобы выбрать размер, наиболее подходящий для вашего дома. В большинстве случаев для обычного дома с 3 или 4 спальнями требуется от 8 до 12 галлонов в минуту, но это также будет зависеть от количества людей в доме. Подумайте о дизайне своего дома и количестве имеющихся у вас приспособлений, чтобы выбрать насос лучшего размера. Поговорите со специалистом — лучший способ определить лучший размер помпы для вашего дома.

    Компоненты насоса

    Важно продумать все компоненты, которые необходимы для обеспечения работы насоса. Некоторые из важных компонентов включают реле давления, которое автоматически включает и выключает воду в зависимости от настроек давления. Напорный бак помогает поддерживать давление воды, что обеспечивает эффективную работу приборов. Другие компоненты — это страховочный трос для восстановления насоса во время технического обслуживания, обратный клапан и донный клапан.

    Важно отметить, что покупка слишком большого насоса может привести к неэффективному использованию энергии и снижению производительности.Если вы заменяете насос, подумайте о выборе агрегата с такой же мощностью, или если вы добавили новый прибор или у вас больше людей в доме, вы можете добавить больше лошадиных сил.

    Проходной выключатель из трех мест: Ничего не найдено для Feeds

    Ничего не найдено для Feeds

    Выключатели

    Правильный подбор расцепителя автоматического выключателя защитит электрооборудование, СБТ и разводку распределительной сети от перегруза

    Электрооборудование и безопасность

    Теплые полы – это не роскошь, а комфорт. При наличии в семье маленьких детей

    Светильники

    Виды точечных светильников, их предназначение для ПВХ потолков и ГКЛ конструкций. Правильный монтаж с

    Электрооборудование и безопасность

    Популярность инфракрасного пола растет за счет его преимуществ над другими вариантами. Благодаря современным технологиям

    Светильники

    Точечные светильники – споты улучшают яркость освещения, без возникновения теней. Равномерно распределив их по

    Розетки

    Выбор розетки и выключателя необходимо проводить с учетом специфики использования помещения, репутации производителя соответствующего

    Схема подключения проходного выключателя с трех мест – особенности, а также последовательность монтажа



    Организация систем освещения предусматривает использование различного оборудования. В основном этим оборудованием является светильник и выключатель. Последний имеет несколько видов. Один из них является проходным. Его могут называть еще перекидным, дублирующим или выключателем на два направления.

    Монтаж такого выключателя является более сложным, чем установка простого. В общем, схема предусматривает установку как минимум двух таких устройств. При этом оба подключаются к одному светильнику.

    В некоторых случаях работой одного осветительного устройства могут управлять три или даже четыре включатели. В этой статье будет рассмотрена схема подключения проходного выключателя с трех мест, то есть организация освещения с использованием трех таких устройств.

    Примеры использования трех проходных включателей

    В длинном коридоре без проходных выключателей не обойтись

    Такая система освещения предусматривает наличие одного светильника, к которому подключаются три включатели. Конечно, они размещаются в разных местах. Это очень удобно, поскольку включать/выключать лампочку можно из разных мест.

    Лучше всего такая система проявила себя на лестничных маршах, в спальных комнатах, коридорах и длинных пролетах, а также на прилегающей к частному или дачному дому территории.

    Если говорить о лестничных маршах, то проходные выключатели могут размещаться на первом, втором и высших этажах в тех местах, в которых есть выход на лестницу.

    Думаю, что здесь не надо напоминать об уровне удобства или безопасности, поскольку, как только вы попали на лестницу, вы сразу можете осветить ее, а после поднятия или опускания на определенный этаж выключить осветительный прибор.

    Другим примером использования проходных выключателей, которые монтируются в трех местах, является длинный коридор, в котором при этом есть несколько дверей.

    То есть коридор имеет начало и конец и при этом посередине него находится еще вход в какую-то комнату. Получается так, что когда вы зашли в коридор, вы включаете светильник. Далее можете пройти до середины коридора и на входе в комнату выключить свет. Кроме этого можете пройти до конца коридора и там уже выключить свет. Это очень удобно. Не так ли?

    Аналогичным образом можно подсвечивать и ландшафтные участки.

    Подытоживая, можно сказать, что монтаж проходных выключателей является целесообразным в том помещении или на той территории, которая имеет два и больше выходов. Каждый проходной выключатель будет размещаться на каждом выходе.

    Схема подключения



    Для того чтобы смонтировать осветительную систему, которая будет включаться из трех разных мест, надо знать, каким образом она создается. Сначала подаем схему, которая определяет последовательность подключения 3 проходных выключателей.

    Схема подключения трех проходных выключателей
    [sc:img]

    Выключатель с тремя точками управления проходной

    На этой схеме используются одноклавишные проходные выключатели. При этом первый и третий приборы идентичны. Второе устройство является перекрестным. Оно несколько отличается от первого и третьего, и об его особенностях будет указано ниже.

    И так, схема показывает, что к проходным выключателям подключается только фазный провод. Он идет до первого проходного выключателя. Первый и третий устройства имеют по три контакта.

    Если это первый выключатель, то один контакт предназначен для входного фазного провода, а других два — для двух промежуточных. Если это третий проходной выключатель, то два контакта предназначены для промежуточных электропроводов и третий для выходного фазного.

    Как видите, первый и третий приборы соединяются между собой двумя электропроводами. Посередине этих электропроводов подключается перекрестный выключатель. Он уже имеет не три, а четыре контакта: два для проводов от первого отсоединителя, два для проводов от второго отсоединителя.

    Первый и второй проходные отсоединители могут замыкать один из двух промежуточных проводов. Когда они замыкают один и тот же электропровод и устройство №2 находится в исходном положении, то лампа в светильнике будет светиться.

    То есть вся цепочка является замкнутой. Понятно, что если изменить положение клавиши в одном из включателей 1 или 3, то цепь разорвется и движение тока прекратится. При повторной смене клавиши цепь замкнется и лампа загорится.

    Особенности перекрестного отсоединителя

    В отличие от первого и третьего выключателей, второй имеет такой механизм, который осуществляет синхронное разъединение двух промежуточных электропроводов и при этом делает их перекрестное соединение. Другими словами он одновременно перебрасывает два контакта.

    В результате это перекидывание контактов также приводит к размыканию или замыканию локальной схемы освещения, которую образуют три проходные выключатели.

    Пример работы перекрестного проходного отсоединителя. Проходные выключатели 1 и 3 находятся в таких положениях, которые подключают разные электропровода.

    Две частицы верхнего промежуточного провода являются соединенными и в таком же положении находятся частицы нижнего провода. Далее осуществляется изменение положения клавиши в перекидном выключателе.

    Это приводит к замыканию первой половины верхнего промежуточного и второй половины нижнего промежуточного электропроводов. В это же время соединятся другие части промежуточных электрокабелей. В результате цепочка замыкается и ток попадает в светильник. Лампа начинает светиться.

    По сути дела, схема, которая определяет последовательность и особенности подключения трех проходных выключателей, не является очень сложной. Однако подключение всех концов кабелей требует большой внимательности, поскольку неправильное подсоединение приведет к тому, что осветительная система не будет работать.

    Материалы

    Итак, со схемой мы ознакомились. Теперь, смотря на вышеуказанные схему, можно будет подключить проходные выключатели, которые устанавливаются в трех местах.

    Однако перед этим нужно подготовить необходимые материалы и инструменты.
    Список материалов должен содержать следующие пункты:

    1. Кабель (трехжильный и четырехжильный, сечение не менее 1,5 кв. миллиметра).
    2. Клеммы.
    3. Изолента.
    4. Включатели.
    5. Монтажные коробки.

    Инструменты

    Что касается перечня инструментов, то нужно подготовить:

    • отвертки для болтов с плоскими и фигурными шлицами;
    • монтажный нож;
    • бокорезы;
    • набор гаечных ключей;
    • пассатижи.

    В том случае, если в доме уже есть электропроводка, нанесена штукатурка и планируется установка только проходного выключателя, который согласно схеме подключения будет размещаться в 3 точках, то придется или делать штробы, или осуществлять открытый монтаж новых электрокабелей.

    Если будет использоваться первый вариант, то нужно взять перфоратор и штроборез или дрель с алмазным кругом. С помощью них будет делаться штроба. При этом нужно докупить или пластиковую трубу и алебастр. С помощью последнего в штробе будет фиксироваться гофротруба.

    Если же новые кабели будут прокладываться открытым путем, то для этого нужно запастись монтажной коробкой, которая устанавливается на поверхность стены, кабель-каналами или гофротрубой.

    Последовательность монтажа

    С самого начала нужно отключить электроэнергию в доме или квартире. При этом следует вывести отдельную и единственную розетку, к которой будет подключаться электрическое оборудование.

    Также следует с помощью металлоискателя или специального устройства определить, где пролегает проводка. Благодаря этому вы не повредите действующую проводку.

    После этого следует определиться с местом размещения монтажной коробки. Это нужно делать с таким подходом, чтобы сэкономить электрокабель, который будет прокладываться от коробки к проходным выключателям (они будут находиться в трех разных местах) и который будет использоваться для их подключения.

    Когда вы определились с этим местом, то устанавливаете распределительную коробку. Также монтируете монтажные коробки для установки отсоединителей. После этого можно прокладывать электрокабели.

    Полезный совет: лучше всего использовать трех- и четырехжильные кабели. Так, для подключения устройств 1 и 3 нужно брать трехжильный электрокабель. Одна жила для подачи фазы или для подключения светильника.

    Две другие будут выполнять роль промежуточных проводов. Четырехжильный кабель нужен для перекрестного выключателя. Понятно, что две жилы будут соединяться с двумя жилами электрокабеля, отходящего от первого выключателя, а другие две — с жилами кабеля, отходящего от третьего выключателя.
    Можно использовать кабели с другими числом жил, однако это только усложнит процесс.

    Как видно на схеме, которая определяет подключение тройного проходного выключателя, концы каждого кабеля выводятся в распределительную коробку и соединяются с помощью клеммников. Соединение происходит таким способом, который демонстрирует схема. На ней также видно, что нулевой провод сразу подключается к светильнику.

    Также подключают три отсоединители и устанавливают их в монтажных коробках.

    Полезный совет: очень часто возникает такая ситуация, когда подключение кабелей было сделано согласно схеме, но сам проходной выключатель, который может быть тройным, подключается неправильно. Другими словами в клеммы были вставлены не те провода. Здесь не следует сильно грустить, поскольку можно использовать пробник, который позволит определить, что и куда вставлять.

    После соединения нужно провести проверку работы новой осветительной ветви. Для этого включают подачу тока и проверяют. Если все хорошо, то электропитание отключается и штробы заполняют штукатуркой или устанавливают крышку на кабель-каналы. Иными словами делаются последние монтажные работы.



    Ретро розетки – элемент дизайна или функциональная деталь? Правильная и удобная установка розеток в квартире Несколько простых правил выбора розеток и выключателей Встраиваемые в столешницу розетки экономят рабочую площадь стола и не портят внешний вид

    Проходной выключатель — схема подключения на 3 точки

    Раньше всё было проще, жили в стандартных домах со стандартной электроосветительной сетью. Зашли в комнату, нажали клавишу выключателя, свет появился, при выходе обратно отключили. Сейчас всё чаще в городских квартирах и загородных домах интерьер проектируют дизайнеры, а у них может быть такое видение вашего будущего жилища, что весьма актуальным станет вопрос управления одними и теми же светильниками из нескольких мест. В таком случае на помощь придёт проходной выключатель. Схема подключения на 3 точки считается не слишком сложной и при этом максимально комфортной. Поговорим о ней более подробно, когда и где она применяется, как подключить всё самому и что для этого потребуется?

    Где применить такую схему?

    Проходные выключатели придумали для того, чтобы на одни и те же осветительные приборы (или их группы), размещённые в длинных коридорах или больших по площади помещениях, можно было подавать и снимать напряжение из разных точек.

    Схема подключения проходного выключателя именно из трёх мест чаще всего используется при следующих обстоятельствах:

    1. Когда имеются длинные коридоры, откуда есть выходы в несколько разных комнат или помещений. На входе в такой коридор освещение включается одним выключателем, а дальше где-то посередине установлен второй, а в конце помещения третий коммутационный аппарат. С их помощью можно отключать освещение из той точки, где вы находитесь на данный момент, а не возвращаться для этого в начало коридора.
    2. В загородных домах для освещения приусадебного участка или двора. Например, при выходе из дома установлен один переключатель, которым включаются светильники во дворе. А два других установлены на каких-то дворовых постройках (гараж, сарай), дойдя до которых можно отключить освещение.
    3. В многоквартирных домах на три этажа. При входе на первый этаж включили свет во всём подъезде, поднявшись на второй либо третий этаж, отключили. В данном случае схема подключения проходных выключателей позволяет существенно экономить электричество, ведь зачастую бывает, что свет в подъездах горит сутками напролёт.
    4. Когда большая детская комната имеет несколько спальных мест. Всего устанавливается три выключателя: один при входе в комнату, два других возле детских кроватей. Зайдя в спальню, ребёнок включает свет, доходит до своего спального места, ложится в кровать и отключает освещение.
    5. В загородных домах с помощью проходного выключателя с трёх мест можно управлять освещением лестничных пролётов или маршей. Один аппарат установлен внизу в начале лестницы, при подъёме им включается освещение всего марша. Поднявшись на второй этаж, установлен другой выключатель, с помощью которого свет отключается. А третий расположен выше, где лестница подходит к чердаку, чтобы поднявшись туда отключить освещение всего марша и не наматывать лишние киловатты, пока вы будете заниматься своими делами в чердачном помещении.

    Вариантов на самом деле ещё очень много, мы рассмотрели самые популярные, но и из этого видно, насколько схема подключения проходного выключателя с 3-х мест сделает нашу жизнь комфортнее.

    Схема коммутации

    В чём особенность?

    Внешне проходной коммутационный аппарат похож на обыкновенный, но это пока не начнёте внимательно изучать его устройство.

    У обычного аппарата есть два контакта – входной и выходной, при нажатии на клавишу они замыкаются или размыкаются между собой, таким образом создавая электрическую цепь либо разрывая её.

    У проходного выключателя три контакта – один общий входной и два на выходе. Внутри контактной части расположен перекидной элемент, который никогда не находится в промежуточном положении посередине. При нажатии на клавишу, происходит его переключение на одну или на вторую цепь, таким образом он соединяет общий входной контакт с одним либо с другим выходящим.

    Вариант тройного контроля освещения предусматривает использование перекрёстного выключателя. Его конструктивная особенность в том, что имеется четыре контактные точки (две входных и две выходных).

    Подключение перекрёстного выключателя всегда выполняется посередине между проходными. Одна пара его контактов соединяется с выходящими контактами первого проходного устройства, вторая пара соответственно с выходящими контактами другого проходного переключателя.

    Имейте в виду, что при подключении выключателей из 3 разных мест на одну группу освещения, все три коммутационных аппарата дублируют действия друг друга. В связи с этим у их клавиш не будет чётко обозначенных положений «включено», «отключено», всякий раз они могут находиться в разных позициях.

    Принцип работы проходного и перекрестного выключателей подробно и доступно показан в видео от Алексея Земскова:

    Что потребуется?

    Для производства электромонтажных работ приобретите такие материалы:

    • распределительная коробка;
    • осветительный прибор;
    • проходные выключатели – 2 шт.;
    • перекрёстный переключатель;
    • подрозетники – 3 шт.;
    • 2-х, 3-х и 4-х жильный провод.

    Также при работе у вас под рукой всегда должны быть такие инструменты:

    Электрическая коммутация

    Перед началом работ не забывайте о своей безопасности, отключите автомат питающей сети, проверьте, что отсутствует напряжение, и только потом приступайте к монтажным и коммутационным действиям с электропроводкой.

    В распределительную коробку должно подходить пять проводов:

    • 2-х жильный – ноль и фаза от питающей сети;
    • 2-х жильный – ноль и фаза от осветительного прибора;
    • 3-х жильный – от одного проходного выключателя;
    • 3-х жильный – от второго проходного выключателя;
    • 4-х жильный – от перекрёстного выключателя.

    Если ваш светильник конструктивно должен заземляться, то понадобится провод с тремя жилами и для подключения осветительного прибора, и для питающей сети (фаза, земля и ноль).

    Каждое соединение необходимо выполнять в распределительной коробке, это удобно – в одном месте коммутировать сразу несколько участков электропроводки. Сама коробка выполняет функцию промежуточного звена между питающей сетью и проходными переключателями.

    А теперь давайте подключаться, нет ничего сложного, главное, будьте внимательны:

    1. Сначала соединяется нулевой провод из питающей сети с нулевой жилой провода, идущего на светильник.
    2. Фазный провод из питающей сети соедините с жилой, идущей на общий входящий контакт первого проходного выключателя.
    3. Теперь пара проводов от выходящих контактов первого проходного выключателя подключается к любой одной паре проводов перекрёстного аппарата.
    4. Абсолютно аналогичная коммутация производится и со вторым проходным выключателем. Его пара проводов от выходящих контактов соединяется с оставшейся парой проводов перекрёстного аппарата.
    5. Осталось соединить фазу светильника с жилой общего входящего контакта на втором проходном выключателе.

    Произведите соответствующие подсоединения жил на контактах переключателей и в патроне осветительного прибора (фаза и ноль).

    Советуем, сначала опробовать работу собранной схемы, а потом только изолировать места скруток, дабы точно увидеть, что всё сделано верно. Включите автомат от источника питания, и опробуйте действие переключателей. Любым из трёх коммутационных аппаратов лампочка включается, и отключается. Всё действует правильно? Тогда завершайте работы. Снова отключите напряжение, заизолируйте места скруток при помощи изоленты, закрепите защитные крышки и клавиши на выключателях.

    Аналогичным образом выполняется схема подключения двухклавишного проходного выключателя, только в этой ситуации понадобится установить два перекрёстных устройства.

    Можно подключать в схему управления светильниками и четвёртый переключатель, и пятый, тогда получится контролировать ещё большее пространство, например подъездное освещение многоэтажного дома. Конечно, в таких случаях схема будет сложнее. Но если вы поняли сам принцип на рассмотренной схеме управления из трёх мест, справиться с большим количеством точек у вас тоже получится.

    Подборка видео

    В этом видео показана работа двух проходных и перекидного выключателей на специально собранном стенде:

    Еще одно подробное описание той же схемы, только выключатели соединяются напрямую:

    И практический пример — монтаж трех выключателей в длинном коридоре:

    Схемы Подключения Проходных Выключателей С 3 Мест

    Снимаете обувь, проходите в комнату и выключаете лампы.


    Корректная работа такого механизма возможна только в паре.

    Заходите в помещение и включаете свет. Рациональным является использование такой системы электрической проводки для освещения придомовой территории или приусадебного участка в условиях загородного домовладения.
    Схема проходного выключателя из трех и более мест

    Однако выключатель с тремя клеммами здесь уже не подойдет. Кабельная продукция, то есть провода.

    Этот вариант соответствует схеме, показанной выше Затем разводится кабель и выполняются соединения проходных выключателей из двух мест с источником света через распределительную коробку.

    Через них должна пропускаться одна и та же фаза — это обязательное условие. Во втором случае в стенах нужно делать штробы.

    Такой вид имеет переключатель с тыльной стороны. Совершается не размыкание, а переключение фазы на другую линию.

    Между коробкой переключения S2 и лампой находится четвертый кабель черный. Схема подключения 2-х клавишного проходного выключателя отличается только тем, что проводов будет больше: фаза должна подаваться на оба входа первого выключателя, также как и с двух входов второго должна уходить на две лампы или две группы ламп, если речь идет о многорожковой люстре.

    Схема подключения проходного выключателя

    Коммутация света из двух мест

    Еще одна распространенная ошибка — неправильное подсоединение перекрестных. Как уже было сказано выше, при отсутствии схемы контакты лучше вызвонить при разных положениях клавиши. Если в помещении уже имеется электрическая сеть, то к дублирующим переключателям нужно подвести отдельные сети открытого или закрытого типа. Необходимость установки выключателей проходного типа обуславливается особенностями помещения, в котором установлены светильники, требующие регулирования работы из разных точек.

    Чтобы прозвонить контакты, необходимо иметь или цифровой, или стрелочный прибор. Его ключевое отличие состоит в том, что он имеет четыре выхода — два снизу и два сверху.

    Она строится на основе двух проходных и нескольких перекрестных переключателей. А проходные и перекрестный выключатели управляют подключением фазы к центральному контакту патрона.

    Они располагают шестью контактами. Часто они перепутаны.

    Схема подключения проходных и перекрестных выключателей из 3-х мест: Схема подключения проходного выключателя с 3х мест Использование схем с тремя выключателями Элементы и составные части схемы подключения Как подключить проходной выключатель из 3 х мест Целесообразность применения проходных выключателей обусловлена индивидуальной планировкой помещения со светильниками, требующими регулировки из различных точек.

    Как разводятся провода по помещению Как все соединить в клеммной коробке рассказано в видео.

    Более того, решения на основе проходных выключателей реально приводят к экономии электроэнергии. Использование схем с тремя выключателями Использование системы управления светом с тремя выключателями дает возможность включать и выключать освещение из любого удобного места.
    Схема подключение трёх проходных выключателей.

    Смотрите также: Правила прокладки кабеля под землей

    Навигация по записям

    Важно помнить, что присутствующий в схеме подключения транзитный контакт является обязательным, так как используется для включения в электрическую цепь и обеспечения работоспособности третьей точки подключения. Но в этом случае вы превратите его в обычный бытовой выключатель.

    В механическую часть устройства изменений лучше не вносить.

    Двухклавишный проходной выключатель: схема подключения Чтобы с нескольких мест управлять освещением двух ламп или групп ламп с одного выключателя есть двухклавишные проходные выключатели. Проходные выключатели успешно применяются в помещениях разного предназначения.

    Точно также, при выключенном положении, переведя любой из них в другое положение мы замкнем цепь через одну из перемычек и лампа загорится. Изготовлена она из качественного пластика и оснащена винтовыми зажимами. Кабель питания и два шнура для других автоматических выключателей соединены вместе в электрическом разъеме. Соединяем нейтральные N и защитные PE провода вне автоматических выключателей с помощью электрических разъемов.

    На последний в цепи двухклавишный переходной выключатель подключают выходов обоих перекрестников. Выключаете свет.

    Использование схем с тремя выключателями


    Переделанный проходной переключатель можно использовать в модели управления одной лампой или несколькими. Подобно переключателю S1 соединяем защитные проводники с одним разъемом и нейтральными проводниками с помощью второго разъема. Все работы по подключению дополнительной точки включения-выключения проводятся со снятым напряжением и соблюдением остальных мер электробезопасности.

    Изменение конструкции совершается в два этапа: Выходные полюса замыкаются перекрестно. Четвертый выходной полюс так же имеет две контактные точки.

    В схеме включения освещения, задействуются два и более, подобных выключателей. Белые проводники — это провода, подключающие выходы обоих выключателей.
    Как подключить двухклавишный проходной выключатель

    Проходная коммутация источников света

    Схема подключения 2-х клавишного проходного выключателя отличается только тем, что проводов будет больше: фаза должна подаваться на оба входа первого выключателя, также как и с двух входов второго должна уходить на две лампы или две группы ламп, если речь идет о многорожковой люстре. Все работы по подключению дополнительной точки включения-выключения проводятся со снятым напряжением и соблюдением остальных мер электробезопасности.

    Обустройство прибора, позволяющего выполнять управление различного типа светильниками в трех разных точках, позволяет обеспечить практичность и экономичность эксплуатации системы внутридомового и уличного освещения.

    После нажатия на клавишу фазные линии условно перекрещиваются без электрического контакта. В случае необходимости возможно задействовать и большее количество точек.

    Значит, во втором подрозетнике такой провод надо соединить с красным проводом первого подрозетника, заизолировать и оставить здесь. Проходные выключатели — схема без распаечной коробки: 4. Также подключаем к этому разъему короткий кабель длиной в несколько сантиметров, который будет подключен к клемме 1 переключателя S1.

    Навигация по записи

    Если раньше все работало, а после замены одного схема перестала работать — значить перепутали провода. В длинных коридорах устанавливается несколько переключателей, в начале, в середине или в конце.

    Глядя на эту схему, несложно понять, как работает проходной выключатель. Та же самая схема используется при наличии нескольких входов в различные помещения. Схема энергосберегающей лампы представлена тут. Но в этом случае вы превратите его в обычный бытовой выключатель. Поэтому возможные затраты оправданы.

    Четвертый выходной полюс так же имеет две контактные точки. Все работы должны проводиться только с отключенным сетевым напряжением, а также после проверки отсутствия его на токоведущих частях кабеля, к которому будет происходить подключение. При необходимости выполнить внутреннюю проводку требуется подготовить перфоратор и дрель с алмазным кругом, а для внешней установки используются традиционные кабель-каналы или гофрированная труба.

    Как это сделать, читайте в статье » Беспроводной проходной выключатель. К каким клеммам подключаются провода. Лучший вариант здесь, применение импульсных реле. Подведём итог проделанных работ Таким образом лестничный переключатель представляет собой недорогой и простой способ управления освещением из двух разных мест.
    С ТРЁХ мест подключение проходных выключателей

    из двух, трех и более точек, фото, видео

    Нынешние цены на электричество заставляют задуматься об экономии там, где раньше об этом даже не думал. Например, освещение на лестнице. Неважно, в частном или многоэтажном доме — все равно платить нужно. Раньше просто оставляли свет гореть. Сегодня задумываешься о том, чтобы его выключить, но бегать вверх/вниз тоже нерадостно. Оказывается есть решение. Чтобы свет не горел постоянно, существуют схемы управления лампами из нескольких мест. То есть один или несколько светильников могут включаться и выключаться из нескольких точек. Выключатели для этого нужны особенные. Называются они проходными. Иногда встречаются названия «дублирующие» или «перекидные». Все это  — один тип электрооборудования. Отличаются от обычных большим числом контактов. Соответственно и схема подключения проходного выключателя сложнее. Тем не менее, разобраться можно. 

    Содержание статьи

    Как выглядит и работатет проходной выключатель

    Если говорить о лицевой стороне, то отличие единственное: едва заметная стрелочка на клавише вверх и вниз.

    Как выглядит проходной одноклавишный выключатель. Видите, есть двойные стрелочки

    Если говорить об электрической схеме, все тоже просто: в обычных выключателях только два контакта, в проходных (еще называют перекидными) три контакта, два из которых — общие. В схеме приличествуют всегда два или больше таких устройства, вот при помощи этих общих проводов они и коммутируются.

    Разница — в количестве контактов

    Принцип работы прост. Изменением положения клавиши вход подключается к одному из выходов. То есть у этих устройств только два рабочих положения:

    • вход соединен с выходом 1;
    • вход соединен с выходом 2.

    Никаких других промежуточных положений нет. Благодаря этому все и работает. Так как контакт переключается из одного положения в другое, электрики считают, что правильнее их называть «переключатели». Так что проходной переключатель — это тоже это устройство.

    Чтобы не полагаться на наличие или отсутствие стрелочек на клавишах, нужно осмотреть контактную часть. На фирменных изделиях должна быть нанесена схема, позволяющая понять, какого типа оборудование у вас в руках. Она точно есть на изделиях фирм Lezard (Лезард),  Legrand (Легранд),  Viko (Вико). На китайских экземплярах они часто отсутствуют.

    Так выглядит перекидной выключатель с тыла

    Если такой схемы нет, смотрите на клеммы (медные контакты в отверстиях): их должно быть три. Но далеко не всегда на недорогих экземплярах та клемма, что стоит одна — это вход. Часто они перепутаны. Чтобы найти где же находится общий контакт, необходимо прозвонить контакты между собой при разных положениях клавиши. Сделать это обязательно, иначе ничего работать не будет, а само устройство может сгореть.

    Вам нужен будет тестер или мультиметр. Если есть мультиметр, переводите его в режим звука — он пищит при наличии контакта. Если в наличии стрелочный тестер, прозваниваете на короткое замыкание. Ставите щуп на один из контактов, находите с каким из двух он звонится (прибор пищит или стрелка показывает КЗ — отклоняется вправо до упора). Не меняя положение щупов, изменяете положение клавиши. Если КЗ пропало, один из этих двух — общий. Теперь осталось проверить который. Не переключая клавишу передвигаете один из щупов на другой контакт. Если есть КЗ, то тот контакт, с которого щуп не двигали и есть общий (это вход).

    Может станет понятнее, если посмотрите видео о том,  как найти вход (общий контакт) для проходного выключателя.

    Как подключить варочную панель написано тут, а про установку и включение водонагревателя — в этой статье.

    Схема подключения проходного выключателя с двух мест

    Такая схема удобна в двухэтажном доме на лестнице, в проходной комнате, в длинном коридоре. Можно применить ее и в спальне — выключать верхний свет у входа и возле кровати (сколько раз приходилось вставать, чтобы его включить/выключить?).

    Электрическая схема включения проходного выключателя с 2 мест

    Ноль и земля (если есть) заводятся сразу на светильник. Фаза подается на выход первого переключателя, вход второго заводится на свободный провод светильника, выходы двух устройств соединяются между собой.

    Глядя на эту схему, несложно понять, как работает проходной выключатель. В том, положении, что на рисунке, светильник включен. Нажав на клавишу любого из устройств, цепь разрываем. Точно также, при выключенном положении, переведя любой из них в другое положение мы замкнем цепь через одну из перемычек и лампа загорится.

    Чтобы было понятнее, что и с чем соединять, как прокладывать провода, приведем несколько изображений.

    Расключение проводов на проходном выключателе

    Если говорить о помещении, то прокладывать провода нужно примерно так, как на фото ниже. По современным правилам все они должны находится на расстоянии 15 см от потолка. Укладываться они могут в монтажные коробы или лотки, концы проводов заводятся в монтажные коробки. Это удобно: при необходимости можно заменить пробитый провод. Также по последним нормам все соединения происходят только в монтажных коробках и при помощи контакторов. Если же делаете скрутки, то лучше их пропаять, а сверху хорошенько замотать изолентой.

    Возвратный провод лампы подсоединяется ко выходу второго выключателя. Белым обозначены провода, соединяющие между собой выходы обоих устройств.

    Как разводятся провода по помещению

    Как все соединить в клеммной коробке рассказано в видео.

    Как самому подключить люстру читайте тут. 

    Схема на 3 точки

    Чтобы иметь возможность включать/выключать свет с трех мест, необходимо к двум выключателям купить перекрестный (крестовой) переключатель. От описанных ранее он отличается наличием двух входов и двух выходов. Он переключает сразу пару контактов. Как все должно быть организовано, смотрите на рисунке. Если разобрались с тем, что выше, понять эту просто.

    Электрическая схема управления лампой с трех точек

    Как собрать такую схему? Вот порядок действий:

    1. Ноль (и заземление, если есть) заводится сразу на лампу.
    2. Фаза подключается ко входу одного из проходных выключателей (с тремя входами).
    3. Вход второго подается на свободный провод лампы.
    4. Два выхода одного трехконтактного устройства заводятся на вход перекрестного переключателя (с четырьмя входами).
    5. Два выхода второго трехконтактного устройства заводятся на вторую пару контактов переключателя с четырьмя входами.

    Та же схема, но уже в другом ракурсе — куда подключать провода на корпусах.

    Куда подключать провода

    А вот примерно так разводить по помещению.

    Проводка при управлении лампой из трех мест

    Если вам нужна схема на четыре, пять и боле точек, то отличается она только количеством перекрестных переключателей (на четыре входа/выхода). Выключателей (с тремя входами/выходами) всегда в любой схеме два — в самом начале и в самом конце цепи. Все остальные элементы — перекрестные устройства.

    Схема подключения проходных выключателей на 5 точек

    Уберете один «перекрестник»,  получите схему управления из четырех точек. Добавите еще — будет уже схема на 6 мест управления.

    Чтобы окончательно уложить все в голове, посмотрите еще это видео.

    О правилах соединения проводов в распределительной коробке читайте тут.

    Двухклавишный проходной выключатель: схема подключения

    Чтобы с нескольких мест управлять освещением двух ламп (или групп ламп) с одного выключателя есть двухклавишные проходные выключатели. Они имеют шесть контактов. При необходимости общие провода находите по тому же принципу, как и в обычном устройстве этого типа, только прозванивать придется большее количество проводов.

    Схема подключения 2-х клавишного проходного выключателя отличается только тем, что проводов будет больше: фаза должна подаваться на оба входа первого выключателя, также как и с двух входов второго должна уходить на две лампы (или две группы ламп, если речь идет о многорожковой люстре).

    Принцип подключения двухклавишных проходных выключателей

    Если необходимо организовать управление двумя источниками света из трех и более точек, придется в каждой точке ставить по два перекрестных переключателя: двухклавишных их просто нет. В этом случае одна пара контактов заводится на один перекрестник, вторая — на другой. И дальше, при необходимости они между собой соединяются. На последний в цепи двухклавишный переходной выключатель подключают выходов обоих перекрестников.

    Как организовать управление двумя лампами из четырех мест

    Если вдуматься, все не так уж и сложно, а схема подключения проходного выключателя из 2-х точек, так вообще простая. Только проводов много…

    Схема проходных выключателей из трех мест.

    Приветствую вас, уважаемые посетители сайта elektrik-sam.info!

    В этой статье мы подробно рассмотрим работу схемы проходных выключателей из трех мест.

    Проходные выключатели довольно часто применяются при ремонте или замене электропроводки. Они дают возможность управлять освещением из разных мест. Используя их совместно с перекрестными выключателями, можно управлять светильниками, подсветкой из нескольких мест.

    Проходной выключатель представляет собой переключатель, который, при нажатии на клавишу, перебрасывает центральный контакт между двумя другими.

    Перекрестный выключатель в одном из положений соединяет контакты попарно напрямую, а при нажатии на клавишу — соединяет их крест-накрест. Вы это увидите в видео ниже.

    Бывают случаи, когда приобрести перекрестный выключатель нет возможности. О том, как его можно заменить, читайте в этой статье.

    В схеме управление из трех мест нулевой провод подключен постоянно к резьбовой части патрона светильника. А проходные и перекрестный выключатели управляют подключением фазы к центральному контакту патрона.

    Такую схему очень удобно использовать, когда у Вас длинный изогнутый коридор. Вместо одного светильника можно использовать несколько, размещенных по потолку и подключенных вместе.

    Выключатели удобно расположить у входной двери в квартиру, у двери в комнату и в конце коридора. Зашли в квартиру — включили свет. Сняли обувь, прошли в комнату — выключили свет и т.д.

    Посмотрите видео, в нем подробно показан принцип работы схемы и всех ее компонентов. Кроме того, я подробно объяснил и показал на понятной подробной схеме, как это все выглядит в реальности. Т.е. после просмотра видео, Вы будете знать, как и куда подключать провода, что с чем соединять.

    Не забывайте нажать НРАВИТСЯ при просмотре на YouTube. Рекомендую подписаться на мой канал, и Вы будете знать первым о новых видеороликах по электрике!

    Помимо проходных выключателей существует еще один способ управления освещением из нескольких мест. Он дает больше возможностей и позволяет строить схемы управления многими светильниками (и группами светильников) из многих мест. Детально эти способы с подробным описанием и схемами изложены в книге «Управление освещением из нескольких мест».

    Изучив книгу, Вы сможете выбрать любую схему, подходящую конкретно для Вашего случая.

     

    СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО!

    Полезные статьи по теме:

    Схема проходных выключателей из двух мест.

    Схема двухклавишных проходных выключателей из двух мест.

    Схема двухклавишный проходных выключателей из трех мест.

    Двухлавишный проходной выключатель вместо перекрестного.

    Проходные выключатели — история написания книги.

    Проходной выключатель или импульсное реле?

    Схема управления освещением с трех мест

    Зачем нужен проходной выключатель на 3 точки с подсветкой: схема подключения и как он работает

    Выключатель с трех мест пользуется популярностью за счет комфорта, который создает в доме, а также возможной экономии электроэнергии. Достаточно подобрать правильную модель и произвести монтаж.

    Выключатель с трех мест – современное решение управление светом

    Электроэнергия и прочие ресурсы растут в цене, а появление современных технологий позволяет значительно экономить. Так во многоэтажных или многоквартирных домах уже используют выключатели на 3 точки. Во-первых, это комфортно, ведь не нужно спускаться на первый этаж, чтобы выключить свет, а во-вторых, это реальная экономия. Если подобрать правильный прибор и грамотно установить.

    Когда применяется выключатель с трех мест?

    1. На лестнице, чтобы разместить один вверху, второй на этаже. Включили свет, поднялись на верхний этаж и выключили.
    2. Один устанавливается на входе в спальню, остальные с левой и правой стороны кровати.
    3. В коридоре.
    4. В частных коттеджах и на дачах, чтобы осветить дорожку.

    Типы выключателя на 3 точки

    Выключатели с трех мест представлены двумя типа изделий: проходными и перекрестными. Последние не могут использоваться без первых. По принципу работы перекрестные делятся на:

    1. Клавишные.
    2. Поворотные. Для замыкания контактов используется поворотный механизм. Представлены разнообразным дизайном и обойдутся дороже обычных.

    С учетом монтажа перекрестные делятся на:

    1. Накладные. Монтаж производится поверх стены, не требует создания в стене выемки для установки блока. Если отделка помещения не запланирована, то такой вариант идеален. Вот только такие модели недостаточно надежные, ведь подвержены внешним факторам.;
    2. Встроенные. Устанавливаются в стену, подходят для работ по разведению проводки во всех типах зданий. Предварительно готовится отверстие в стене по размерам коробки переключателя.

    Проходной

    В проходном выключателе в отличие от классической модели встроено три контакта и механизм, который объединяет их работу. Главное преимущество изделия – возможность проводить включение или выключение с двух, трёх или более точек. Второе наименование такого выключателя «перекидной» или «дублирующий».

    Конструкция проходного выключателя с двумя клавишами напоминает два независимых друг от друга одноклавишных выключателя, но с шестью контактами. Внешне проходной от обычного выключателя не отличить, если бы не специальное обозначение на нем.

    Перекрестный

    Перекрестные модели с 4 контактами, что позволяет одновременно подключить два контакта. В отличие от проходных, перекрестные модели не могут использоваться самостоятельно. Их устанавливают в комплекте с проходными, на схемах обозначают идентично.

    Напоминают такие модели два спаянных одноклавишных выключателя. Специальными металлическими перемычками соединены контакты. Всего одна кнопка выключателя отвечает за работу системы контактов. При необходимости перекрестную модель можно сделать самому.

    Подключение выключателя на 3 точки

    Еще на этапе строительства важно разработать электрическую схему и продумать ее монтаж. Необходимо учесть все места, где будет располагаться прибор для контроля освещения с 3-х точек. Речь идет о длинных коридорах, лестницах, подвальных помещениях. Если монтаж будет проводиться собственными силами, специалисты рекомендуют сначала объединить проводами 2 проходных выключателя и лампочку. Такой подход позволяет запомнить, какими контактами и как производилось подсоединение.

    Проходной

    Для подключения схемы из трех точек понадобится два переключателя на два направления и один перекрестный вариант.

    Принципы подключения следующие:

    1. Проходной переключатель соединяется с клеммами перекрестного. Замыкает цепочку осветительный прибор. Фазовый провод к входному контакту, а тот что от светильника, тянется к щитку.
    2. К проходным переключателям ведется трехжильный провод, а к перекрестным – четырехжильный.

    Перекрестный

    1. Нулевой провод протягивается от щитка в распределительную коробку. На контакты лампы его перекидывают только с разветвителя.
    2. Фазный кабель протягивается из щитка, рабочий провод отводится на контакты выключателя.
    3. Разветвительная коробка позволяет произвести последовательное соединение контактов. Фаза кидается на перекрестный выключатель, который устанавливается между двумя проходными моделями. Потом фаза кидается и на второй проходной.
    4. От второго проходного выключателя ведется кабель для подсоединения ламп.
    5. Завершающим этапом станет монтаж распределительной коробки на стену. Устанавливается поверх стены или монтируется в стену.

    Советы безопасности

    На щитке отключается электроэнергия при работе с любыми осветительными устройствами.

    1. Индикаторной отверткой проверьте наличие тока в сети.
    2. Если щит на лестничной площадке, повесьте объявление о том, что ведутся работы и перед совершением манипуляций с проводом, проверяйте наличие тока.
    3. Используйте защитные перчатки с изоляцией, которые защитят от удара током.
    4. При штроблении используется защитная одежда.

    Проходные и перекрестные модели – лучшее решение для организации освещения в доме. А продуманная и грамотно спланированная схема размещения позволит обеспечить максимальный комфорт в доме. Выбирая подобные приборы, экономить на существующих моделях не стоит. Регулировка света с нескольких независимых точек – это комфорт и экономия электроэнергии. При этом такие устройства проработают дольше, чем любые датчики движения и хлопковые выключатели.

    Полезное видео

    Подключение проходных и перекрестных выключателей

    1. Введение

    В одной из предыдущих статей мы уже подробно рассмотрели схемы подключения простых одно- и двухклавишных выключателей (подробнее см. статью: Подключение выключателя), однако у таких выключателей имеется один серьезный недостаток — управление освещением, т.е. его включение и отключение может выполняться только с одного места. Представим себе ситуацию с которой сталкивался каждый, например: Вы заходите домой, включаете в прихожей свет, снимаете верхнюю одежду и проходите в комнату, но стоп, свет в прихожей нужно выключить, а сделав это выходить из прихожей придется в темноте, то же касается длинных коридоров или лестничных пролетов. В таких ситуациях возникает необходимость управления освещением с двух мест, именно для решения таких задач и предназначены так называемые проходные выключатели.

    В данной статье мы рассмотрим различные варианты подключения проходных выключателей для управления освещением с 2-х, 3-х и более мест.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как выполнять подключение проходного выключателя необходимо сверится со схемой приведенной в его паспорте и/или схемой нанесенной на обратной стороне самого выключателя (при наличии).

    2. Управление освещением с двух мест:

    Для организации управления освещения с двух мест необходимо использовать 2 проходных выключателя. Ниже приведены схемы подключения двух одноклавишных (одиночных) и двух двухклавишных (двойных) проходных выключателей.

    2.1 Подключение двух проходных одноклавишных выключателей.

    Для начала разберемся, что представляет из себя одноклавишный проходной выключатель, внешне он практически неотличим от обычного одноклавишного выключателя, однако в отличии от последнего имеет не 2, а 3 клеммы для подключения проводов, кроме того на клавише проходного выключателя может присутствовать два треугольника расположенных вертикально один над другим и указывающих своими вершинами вверх и вниз соответственно:

    Как видно на картинке выше с обратной стороны проходного выключателя, как правило, имеется его схема, при этом клеммы для подключения к выключателю проводов могут иметь различные буквенные, цифровые либо символьные обозначения, например это могут быть: «L,1,2»; или «1,2,3»; так же обозначения могут быть стрелочные, в этом случае одна стрелка указывает внутрь выключателя, а две другие стрелки указывают наружу.

    Подключение одноклавишных проходных выключателей выполняется трехжильными кабелями (как показано на картинке выше), например кабелем ВВГ 3х1,5 — в случае если внутренняя электропроводка выполнена медью, или кабелем АВВГ 3х2,5 — в случае если внутренняя электропроводка выполнена алюминием.

    Схема подключения проходного выключателя:

    Подключение проводов к одноклавишным проходным выключателям выполняется следующим образом:

    Подключив таким образом 2 проходных выключателя можно организовать управление освещением с двух мест. Как именно работает такая схема можно увидеть на GIF-анимации приведенной ниже:

    Как видно на данной схеме, в отличие от обычных выключателей которые просто разрывают (отключают) электрическую цепь (см. статью: подключение выключателя) проходные выключатели выполняют переключение с одной цепи на другую, поэтому зачастую проходные выключатели называют проходными переключателями.

    2.2 Подключение двух двухклавишных проходных выключателей.

    Двойной проходной выключатель представляет из себя два одноклавишных проходных выключателя объединенных в одном корпусе, соответственно у такого выключателя будет 6 клемм для подключения проводов, поэтому подключение проходного двухклавишного выключателя необходимо выполнять двумя трехжильными кабелями.

    Схема подключения двухклавишного проходного выключателя на 2 точки:

    Подключение проводов к двойным проходным выключателям выполняется следующим образом:

    3. Управление освещением с трех и более мест

    В случае если необходимо выполнить подключение проходных выключателей для управления освещением с 3-х мест или более, в качестве третьего, четвертого и т.д. выключателей должны подключаться перекрестные либо, как еще их называют, промежуточные выключатели (переключатели), это название они получили потому, что данные выключатели должны включаться в цепь между двумя проходными выключателями.

    Одноклавишные перекрестные выключатели имеют 4 клеммы для подключения проводов, двухклавишные соответственно — 8 клемм и т.д. На клавишах промежуточных выключателей так же как и у проходных могут быть нанесены по два треугольника, однако в отличие от проходных выключателей располагаются относительно друг друга они не вертикально, а горизонтально:

    Подключение перекрестного выключателя выполняется по одной из нижеприведенных схем.

    Схема подключения 3-х проходных выключателей (2-х проходных и одного перекрестного) для управления освещением с трех мест будет иметь следующий вид:

    В свою очередь подключение проводов к выключателям при такой схеме будет выполняется следующим образом (примечание: перед подключением необходимо сверится со схемой находящейся на задней части выключателя или приведенной в его паспорте):

    Данная схема подключения проходных выключателей совместно с перекрестным позволяет организовать управление освещением с трех мест. Принцип работы такой схемы можно изучить по GIF-анимации приведенной ниже:

    В случае необходимости управления освещением с 4-х мест в данную схему между проходными выключателями подключается второй промежуточный (перекрестный) выключатель.

    По аналогии добавляя в данную схему промежуточные выключатели можно осуществить управление освещением с пяти, шести и более мест

    В завершении данной статьи приведем схему управления освещением с 3-х мест на две точки с помощью двух проходных двухклавишных и одного перекрестного двухклавишного выключателя:

    Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

    Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

    Схемы управления освещением с помощью подключения проходного выключателя с 2х, 3х, 4х и.т.д мест.

    У нас часто возникает потребность в управлении освещением из разных мест, ведь это действительно очень удобно.

    Если Вам к примеру необходимо включить или выключить свет, на лестничном марше или длинном коридоры, то проходя его выключатель остается позади, и для того чтобы выключить свет необходимо будет вернуться назад, и теперь уже в темноте снова идти обратно.

    В таких случаях вам просто необходим проходной выключатель в данной статье от сайта www.elektro61.ru мы рассмотрим его разновидности, различные схемы подключения используемые для освещения помещений.

    Проходные выключатели виды и назначение.

    Основные виды проходных выключателей доступных в продаже для потребителей это одноклавишные, двухклавишные и даже трехклавишные. Проходные выключатели с двумя и тремя клавишами в основном используются для больших помещений в которых есть необходимость одновременного включения нескольких групп приборов освещения, В других случаях, можно обойтись одинарным проходным выключателем.

    Схема подключения проходного выключателя для управления из двух мест

    Схема относительно простая, и от подключения обыкновенного выключателя отличается несколькими особенностями. В конструкции проходного выключателя, электрический ток проходит либо по одной линии, либо перебрасывает ток на другую линию. Проходные выключатели необходимо устанавливать только в паре, любым из двух выключателей мы перенаправляем электрический ток тем самым замыкаем схему, что приводит в действие осветительные приборы или размыкаем схему и выключаем освещение.
    Еще одной особенностью подключения проходных выключателей является количество проводов, необходимых для их подключения. Если для подключения обычного одновкавишного выключателя используется два провода которые разрывают фазу, то для проходных выключателей к каждому из них необходимо подвести три провода, два из них представляют собой перемычки между проходными выключателями. С помощью третьего провода на певый выключатель подается фаза на одину из этих перемычек. переключая любой из выключателей. перекидывается фаза между двумя перемычками и третьим проводом со второго выключателя фаза уходит на освещение.

    Схема управления освещением с трех мест.

    Схема подключения выключателей из трех мест сильно отличается от схемы подключения проходных выключателей управляемых из двух мест. Разница заключается в наличии другого устройства, перекрестного выключателя с помощью которого возникает возможность управления освещением из трех мест и более. Перекрестный выключатель служит транзитным механизмом и не влияет на работу остальных двух выключателей и одновременно вне зависимости от остальных выключателей может включать и выключать схему освещения.
    В отличие от проходного выключателя перекрестный имеет пять клемм, две из которых используются для присоединения с первым выключателем, еще две клеммы служат для соединения со вторым проходным выключателем ну а пятая соединяется с третьей клеммой внутри самого перекрестного выключателя.

    Схема управления освещением с четырех мест и более.

    Схема подключения проходного выключателя с 3х мест

    Целесообразность применения проходных выключателей обусловлена индивидуальной планировкой помещения со светильниками, требующими регулировки из различных точек. Таким образом, обеспечиваются дополнительные удобства и комфорт. В подобных случаях довольно часто применяется схема подключения проходного выключателя с трех мест. В случае необходимости возможно задействовать и большее количество точек.

    Использование схем с тремя выключателями

    Использование системы управления светом с тремя выключателями дает возможность включать и выключать освещение из любого удобного места. Проходные выключатели хорошо зарекомендовали себя на лестничных маршах, в больших комнатах, подъездах, а также во дворе или на приусадебном участке.

    В длинных коридорах устанавливается несколько переключателей, в начале, в середине или в конце. Та же самая схема используется при наличии нескольких входов в различные помещения. То есть, в начале коридора свет можно включить, а в середине или в конце – выключить. Для того, чтобы осветительный прибор включался и выключался с трех разных точек помещения, необходимо использовать схему подключения с тремя проходными выключателями.

    Элементы и составные части схемы подключения

    В состав данной схемы входит соединительная коробка, осветительные приборы, переключатели и провода. В качестве источников освещения используются не только обычные лампы накаливания, но и различные виды светодиодных и энергосберегающих светильников. Выключатели, используемые в схеме, разделяются на проходные и перекрестные. В свою очередь, проходные переключатели могут быть перекидными, дублирующими или лестничными. Их монтаж занимает гораздо больше времени, по сравнению с обычными выключателями.

    Классическая схема подключения проходного выключателя с трех мест требует использования двух проходных переключателей и одного перекрестного. Внешний вид дублирующих устройств почти такой же, как и у одноклавишного прибора. В любом положении клавиш такого переключателя соединение электрической цепи не прерывается, происходит лишь переключение контактов. Переключающий механизм в проходных выключателях расположен по центру контактов.

    Приборы могут быть одно- или двухклавишными. Во втором случае два устройства объединяются в одно при наличии шести контактов. В схемах нередко используются одноклавишные переключатели света, не различающиеся между собой. Каждый из них оборудован тремя контактами. У первого прибора к одному контакту подключается фазный провод, а к двум другим – промежуточные провода. У третьего выключателя, наоборот, к одному контакту присоединяется промежуточный провод, а к двум остальным – выходные фазные линии.

    Переключатель устанавливаемый посередине, выполняет функцию перекрестного выключателя. У него имеется четыре контакта, от которых идет по два провода к каждому перекидному выключателю № 1 и № 3. В случае замыкания промежуточного электропровода на любом из перекидных устройств, произойдет включение света. При изменении состояния клавиши цепь разрывается и свет гаснет. Если возникла необходимость увеличить количество точек управления светом, достаточно добавить перекрестные выключатели в необходимом количестве в имеющуюся цепь.

    Для правильного выполнения монтажа системы управления, необходимо соблюдать определенные рекомендации. Если в помещении уже имеется электрическая сеть, то к дублирующим переключателям нужно подвести отдельные сети открытого или закрытого типа. Во втором случае в стенах нужно делать штробы. Может понадобиться специальный инструмент и строительный гипс для крепления гофрированной трубы. Прокладка новых линий выполняется трех- или четырехжильным кабелем.

    Как подключить проходной выключатель из 3 х мест

    Правила монтажа проходного переключателя с трех мест

    Далеко не все знают, что такое проходной выключатель и как его монтировать. Такой прибор более сложный в установке, чем стандартный, знакомый всем переключатель, ведь одной точкой освещения можно будет управлять с большого количества устройств. Схема подключения проходного выключателя с 3-х мест требует определенных знаний и сноровки при практической реализации.

    Зачем нужны проходные выключатели

    Включение света в длинном темном коридоре может быть довольно неудобным, если есть лишь один выключатель, расположенный в конце комнаты. Наиболее рациональна установка проходных переключателей (другое название — перекрестные выключатели) в разных сторонах комнаты. Так можно будет включить, выключить свет сразу после входа в коридор. Это особенно актуально в подъезде дома, где квартиры расположены одной линией по длинной лестничной площадке, на лестничных пролетах, в офисах, производственных помещениях.

    Еще один вариант использования такой схемы управления — большая спальня с несколькими кроватями. Если установить проходные переключатели у каждого спального места, можно включить лампочку, не вставая. Монтирование таких устройств оправдано на дачах, приусадебных участках, дворах частных домов. Включать свет можно на выходе из дома — после завершения дел нет необходимости идти в темноте.

    Правильная схема проходных выключателей

    Наиболее часто используется подключение проходных выключателей по схеме с трех мест. При монтаже нужно учесть все, что будет входить в схему:

    • коробка;
    • осветительные приборы;
    • провода;
    • выключатели.

    На вид перекрестный переключатель — обычный прибор с одной клавишей, который только переключает контакты электрической цепи. Механизм в нем стоит посередине контактов (их три). Двухклавишный выключатель имеет 2 клавиши, 6 контактов. Схема подключения следующая.

    У первого устройства один контакт идет для фазы, два контакта — для промежуточных кабелей. У третьего прибора первый контакт соединяется с промежуточным кабелем, два провода предназначены для выходной фазы. Второй выключатель перекрестный, у него есть 4 контакта, по два на каждое устройство. Свет будет загораться, когда один из промежуточных приборов замкнет цепь.

    Принцип работы перекрестного отсоединителя

    Проходной прибор включения и выключения света внутри имеет четыре клеммы — на вид такой же, как обычные выключатели. Такое внутреннее устройство необходимо для крестообразного соединения двух линий, которые будет регулировать выключатель. Отсоединитель в один момент может сделать расключение двух оставшихся выключателей, после чего их вместе соединяет. Результатом становится включение-выключение света.

    Для создания схемы применяют два и более проходных выключателя. Схема может включать любое количество проходных устройств, но увеличение их числа будет серьезно усложнять работу — необходимо четко знать порядок расположения кабелей и соединений в коробке.

    Как работает схема освещения

    В качестве примера можно описать следующий порядок работы проходных устройств:

    1. Включение клавиши на первом приборе приводит к подключению лампочки. Электрический ток пойдет по фазе.
    2. Выключение клавиши приводит к прекращению горения лампочки.
    3. После переключения переходного отсоединителя лампочка загорается.
    4. При повторном нажатии этой клавиши лампочка отключается.
    5. Аналогичным образом работает третий выключатель: при нажатии на клавишу лампа загорается, при повторном нажатии — прекращает работать.

    Если коридор в помещении слишком длинный, вполне можно смонтировать 4 и более точки регулирования электрических устройств.

    Что понадобится для монтажа

    Кроме собственно выключателей, монтажной коробки и кабеля нужной длины, монтажник должен иметь:

    • изоленту;
    • крестообразную и простую отвертки;
    • острый нож;
    • пассатижи;
    • гаечные ключи;
    • клеммы;
    • бокорезы.

    Проще всего подключить приборы, если в комнате уже сделана качественная проводка. В этом случае придется только сделать штробы для вывода выключателей.

    Если это невозможно, есть вариант выполнения открытой проводки в кабель-каналах. Для указанных целей понадобится перфоратор со специальной насадкой или кабель-канал, в зависимости от выбранного варианта подключения.

    Для закрепления гофротрубы нужно купить алебастр, а для завершения ремонта — штукатурку. Лучший способ сэкономить время и деньги — делать монтаж проходных выключателей на этапе ремонта.

    Порядок монтирования

    Выполнять подключение проходных устройств нужно так:

    1. Убедиться, что электроэнергия отключена. Выполнить проверку сети отверткой-индикатором.
    2. Уточнить местоположение проводки. Все действия нужно осуществлять аккуратно, чтобы не повредить кабели.
    3. Выбрать место будущего нахождения распределительной коробки, установить ее.
    4. Проложить трех-, четырехжильные кабели (для промежуточного устройства применяются четырехжильные).
    5. Соединить концы всех кабелей в распределительной коробке, закрепить клеммами, строго соблюдая схему подключения.
    6. Подсоединить проходные устройства.

    Полученная трехместная система управления освещением помещения делает очень удобной его эксплуатацию. После удачного монтажа можно пытаться делать более сложные схемы в квартире и на даче.

    Схемы управления освещением

    Во время ремонта, перепланировки или других работ каждый владелец жилья задумывается об удобстве расположения клавиш, которыми можно включить свет. Они должны размещаться в местах, где их удобно будет нажимать, и они не станут мешать или отвлекать. При этом соединение не должно предполагать наличия большого количества длинных кабелей. Если дело касается возможности зажигания света из нескольких локаций комнаты, многие сразу бросают эту затею, думая, что это слишком сложно.

    Причины монтажа

    Нужная, но неизвестная пользователям схема управления освещением с трех мест требует познаний в электрике и может понадобиться по следующим причинам:

    • в коридоре, который имеет форму буквы «Т». Коридорная схема управления освещением предполагает, что при входе в коридор с одной стороны владелец включит свет. Когда он выйдет из комнаты с противоположных сторон, он его выключит. Такое управление освещением из нескольких мест должно предполагать включение и выключение из любой точки;
    • в жилой комнате. Схема управления освещением с двух мест понадобится, если вы, когда входите в комнату, сначала зажигаете свет, идете к дивану или кровати, а затем отключаете общий свет, зажигая лампу торшера возле тумбочки. Схема управления освещением с трех мест аналогична, но предполагает наличие осветительных приборов с обеих сторон от кровати;

    Принцип работы Умного дома

    • на лестнице. Описание чертежей для многостороннего контроля предусматривает включение света на первом этаже, выключение на втором, включение на третьем. То есть имеется возможность регулировки осветительных приборов с любого этажа.

    Подключение устройств по такому чертежу требует базовых знаний в области электрики. Вам потребуется купить электровыключатели в нужном количестве, в зависимости от того, сколько сценариев подключения будет реализовано, и подготовить для них место в соединительной коробке.

    Если выключающие свет устройства располагаются на большом расстоянии друг от друга, и вам требуется связать их общей цепью, не стоит использовать обычный переключатель — возьмите импульсное реле. Также для упрощении регулирования осветительных приборов можно воспользоваться датчиками передвижения и интенсивности света. Они автоматически будут зажигать и выключать лампочки в комнате в ответ на реакцию соответствующих датчиков.

    Подсоединение для 3 переключателей

    Техническая характеристика трехстороннего чертежа предусматривает наличие устройств, которые идут в два направления, а также переключателя промежуточного типа.

    Воплощена схема управления освещением с трех мест следующим образом: когда клавиши каждой составляющей системы направляются вниз, напряжение идет на клавишу устройства справа, а лампочка при этом не загорается. При переключении клавиши коммутатора слева в положение «вверх» соединение замкнется, а лампочка загорится.

    Схема 1. Управление освещением с трех мест

    Когда у этой схемы управления освещением клавиша коммутатора посередине переключается вверх, цепочка вновь размыкается, а лампочка прекращает светить. При переводе правого коммутатора в положение вверх цепочка замыкается, и загорается свет. Клавиша переключателя слева в таком случае снова разорвет цепь, так что электричество погаснет.

    Схема 2. Управление освещением с трех мест

    При выставлении клавиши коммутатора посередине вниз цепь будет вновь замкнута. При переключении в положение вниз устройства с правой стороны у этой схемы управления освещением снова разомкнется контакт.

    Схема 3. Управление освещением с трех мест

    Управление освещением с нескольких локаций предусматривает еще один вариант подсоединения: клавиши коммутаторов слева и справа расположены в положении вниз, а у устройства посередине — вверху. Электрическое соединение в таком случае замыкается в то время, как лампочка включена.

    Подсоединение для 2 переключателей

    Схема управления освещением с двух мест предусматривает наличие пары коммутаторов проходного типа. В каждой из двух составляющих на чертеже имеется по 3 контакта, а также 2 позиции для изменения положения. Переключательный режим должен иметь «перекидной характер», то есть 1 общий контакт для 2 устройств. В первом из положений (включен первый выключатель, выключен второй) он замкнется с первым, а во втором положении (включен второй коммутатор, выключен первый) — с другим. Контакты не могут одновременно замыкаться между собой. Соединение кабелей происходит непосредственно в соединительной коробке, где присутствует проводка от ламп и питания.

    Схема управления освещением с двух мест

    Автор, специалист в сфере IT и новых технологий.

    Получил высшее образование по специальности Фундаментальная информатика и информационные технологии в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. После этого стал экспертом в известном интернет-издании. Спустя время, решил попробовать писать статьи самостоятельно. Ведет популярный блог на Ютубе и делится интересной информацией из мира технологий.

    Поменяйте старые дрянные трехпозиционные переключатели на хорошие

    Не мирите со старыми трехпозиционными переключателями света, подобными этому. Поменяйте их на что-нибудь новое и улучшенное.

    Тайлер Лизенби / CNET

    Архаичные выключатели света с таким же успехом могут быть из каменного века.Все, что они делают, это включают и выключают свет. Они не могут мягко приглушить освещение или запомнить желаемый уровень яркости. Устаревшие переключатели тоже плохо сочетаются со светодиодными лампами. Решение? Замени их на современные переключатели.

    Это руководство проведет вас через шаги по замене устаревших трехпозиционных переключателей света на обновленные настенные элементы управления. Этот процесс может быть непростым, поэтому прочтите все шаги, прежде чем начинать свой проект. В некоторых случаях лучше и безопаснее всего обратиться к электрику.

    Трехпозиционные переключатели часто управляют одним осветительным прибором на обоих концах коридора.

    Тайлер Лизенби / CNET

    Шаг 1: Найдите свои переключатели

    Самая простая установка трехпозиционного переключателя включает два переключателя, которые подключают и управляют одним осветительным прибором, например переключатели на обоих концах коридора, лестницы или большой жилой площади. В большинстве случаев свет (или массив источников света), которым они управляют, находится на потолке выше.В частности, это светильники с жесткой проводкой, а не просто лампы, подключенные к розеткам.

    Подготовьте инструменты и расходные материалы.

    Тайлер Лизенби / CNET

    Шаг 2: Соберите инструменты

    Для этой работы вам не понадобится много инструментов. Однако необходимые материалы имеют решающее значение, поэтому убедитесь, что они у вас под рукой. Вот список:

    Что вам понадобится

    • Philips и отвертки с плоской головкой
    • Тестер напряжения ручки

    Имейте это на всякий случай

    • Изолента
    • Проволочные гайки
    • Инструмент для зачистки проводов или линейные клещи

    Необязательно, но спасибо, если у вас есть один

    • Мультиметр (он же мультитестер)

    Отключите питание цепи выключателя света на главной электрической панели.

    Тайлер Лизенби / CNET

    Шаг 3: Отключите питание


    Безопасность должна быть приоритетом в этом проекте, и он начинается с уничтожения мощности ваших розеток. Прежде чем что-либо делать, выключите прерыватель на главной электрической панели. Ориентируйтесь только на выключатели, которые обеспечивают питание осветительных приборов и выключателей, которые вы планируете обслуживать.

    Удалите эти уродливые лицевые панели.

    Тайлер Лизенби / CNET

    Шаг 4: Доступ к проводке


    Теперь пора приступить к проводке.Часто есть пара винтов, удерживающих каждую лицевую панель на месте, сверху и снизу. Отвинтите эти винты, затем снимите пластины, закрывающие каждый переключатель.

    Обычно клеммы переключателя обматывают изолентой после подключения их проводов. В моем случае старые переключатели имели незащищенные клеммы, поэтому я мысленно записал их позже. На всякий случай используйте ручку для измерения напряжения, чтобы проверить наличие постоянного тока. Включив ручку напряжения, коснитесь краев переключателя. Если ручка начинает мигать и подавать сигнал тревоги, будьте осторожны! Вероятно, поблизости есть электричество высокого напряжения (120 вольт).

    Конечно, если вам нужно измерить фактическое напряжение токоведущих проводов, вам подойдет мультиметр. Этот гаджет может определять напряжение и силу тока в электрических цепях, компонентах и ​​соединениях. Научиться пользоваться этим инструментом — ценный навык.

    Как только ваша ручка проясняет все, можно приступать. В противном случае вам придется отключить другие выключатели на главной панели, пока не исчезнут предупреждения.

    Расчистите путь, вытащив старый выключатель.

    Тайлер Лизенби / CNET

    Затем выверните винты, которые удерживают старые переключатели на месте.Они находятся на вкладках вверху и внизу каждого переключателя. Винты также просверлили отверстия в распределительной коробке позади них. Чтобы получить доступ к проводке, осторожно извлеките переключатели из электрических коробок. Будьте осторожны, чтобы не отсоединить провода от клемм переключателя — провода должны быть надежно закреплены на винтах переключателя, удерживающих их на месте.

    Перед тем, как погрузиться в дело, сделайте секунду, чтобы сфотографировать переключатели и видимую проводку. Фактически, делайте снимки до и после того, как возитесь с чем-либо.Таким образом, у вас будет запись о том, как все было подключено (и работало правильно) изначально. Думайте об этом как о дополнительной страховке на случай, если по пути у вас возникнут проблемы.

    Загляните в электрическую коробку.

    Тайлер Лизенби / CNET

    Шаг 5: Оцените монтажную ситуацию


    Теперь у вас должен быть хороший обзор внутри каждой коробки. Я должен подчеркнуть, что существует много возможных способов подключения трехпозиционного переключателя света.Это пошаговое руководство отражает обычный сценарий электропроводки и сценарий в моем собственном доме.

    Внутри каждой из двух электрических коробок вы должны увидеть два пучка проводов. Назовем каждую коробку «Коробка 1» и «Коробка 2». Мы также предположим, что, как и у меня, ящики, внутри которых вы работаете, находятся на этаже над подвалом. Если это так, то важны направления проводов, входящие в каждую коробку. Это поможет вам установить их происхождение и в конечном итоге идентифицировать их.

    Коробка 1. В коробке 1 один из жгутов проводов входит в коробку снизу.Этот трехпроводной жгут должен состоять из двух цветных проводов (черного, белого) и одного из неизолированных медных проводов. Эти провода идут от главной электрической панели вашего дома (обычно в подвале ниже) и обеспечивают питание вашей цепи освещения.

    Другой 4-проводной жгут войдет в коробку сверху и будет иметь три цветных провода (черный, белый, красный) и медный (неизолированный). Они подключают переключатель в этой коробке к другому переключателю в коробке 2.

    Коробка 2. Здесь оба пучка проводов должны входить в электрическую коробку с его верхней стороны.Провода имеют одинаковую конструкцию, за исключением направления входа. Один трехжильный жгут будет содержать два цветных провода (черный, белый) плюс один из чистой меди. Они связывают выключатель с вашим осветительным прибором. Второй жгут (четырехжильный) должен содержать три цветных провода (черный, белый, красный) и медный (неизолированный). Провода здесь соединяют этот локальный переключатель с другим в коробке 1 через комнату.

    Шаг 6: Примите решение продолжить или отменить

    Проводка, которую вы видите, может не соответствовать тому, что я описал.Например, может не быть белых проводов. Этот сценарий обычно случается с выключателями в старых домах. В одной из ваших электрических коробок может быть только один пучок проводов, а в другом — три пучка.

    Нередко один трехпозиционный переключатель находится в одной коробке с двумя или даже тремя другими. Все эти переключатели, клеммы и провода могут сбить с толку опытных электриков, не говоря уже о начинающих мастерах.

    Взгляните на эти две диаграммы ниже. Первый — это набросок того, что вы должны увидеть.Это простая трехсторонняя трасса, которую я ожидал и встретил у себя дома. На втором рисунке показано, что в коробке 1 есть три пучка проводов, а в коробке 2 — только одна.

    Схема 1: Вот пример базовой схемы трехпозиционного переключателя, с которым вы, надеюсь, будете иметь дело в своем доме.

    Стив Конэвей / CNET

    Если ваша настройка освещения не соответствует этим двум изображениям, я предлагаю вам прервать проект.То же самое происходит, если проводка загадочная, странная или выглядит сложной. Лучше перестраховаться и нанять профессионала.

    Схема 2: Это альтернативная схема трехпозиционного переключателя, с которой вы также можете столкнуться в своем доме.

    Стив Конэвей / CNET

    Шаг 7: Установите новые переключатели.

    Если ваша проводка соответствует моему описанию (диаграмма 1) или тому, что показано на диаграмме 2 выше, продолжайте.Имейте в виду, что для макетов диаграммы 2 вам придется соответствующим образом скорректировать мои инструкции. Если вы еще не сделали фото оригинальной проводки, самое время.

    В коробке 1 отсоедините провод от старого переключателя и подсоедините его к правильной клемме на новом. Методичная работа с одним проводом за раз поможет избежать путаницы и ошибок. Черный провод от трехжильного жгута (идущий от главной панели) подключается к «общему» выводу (также называемому линией) на новом коммутаторе.Этот вывод должен быть окрашен в черный цвет на коммутаторе или помечен как «COM».

    Подсоедините черный провод к черной клемме нового переключателя.

    Тайлер Лизенби / CNET

    Черный и красный провода в другом пучке (четырехпроводном), входящие в коробку сверху, являются дорожными (провода от другого переключателя). Подсоедините эти два провода к двум латунным клеммам переключателя. Для них не имеет значения, какой серебряный терминал вы используете.

    Точно так же внутри коробки 2 прикрепите черный провод от трехжильного жгута (черный, белый, медный) к черной клемме на новом коммутаторе. Подсоедините красный и черный провода от другого жгута (четырехпроводного) к латунным клеммам переключателя. Опять же, это путешественники, которые соединяют оба трехпозиционных переключателя в цепи.

    Черный и красный бегущие провода идут к латунным клеммам.

    Тайлер Лизенби / CNET

    В моем конкретном случае переключатели Lutron, которые я купил, имели одну латунную и одну синюю клемму.Поскольку они созданы для работы в паре, я обязательно подключил красный бегунок к синей клемме на обоих переключателях.

    В переключателях Lutron, которые я использовал, была специальная синяя клемма для одного из путевых проводов.

    Тайлер Лизенби / CNET

    Последнее звено, которое нужно сделать — это земля (голая медь). Каждая электрическая коробка должна иметь пучок медных проводов, соединенных вместе с помощью проволочной гайки (желтый винтовой соединитель, изображенный ниже).В некоторых старых домах эти связки появились раньше, чем проволочные гайки, и их просто припаяли друг к другу. В любом случае, голый медный провод заземления подключается к зеленой клемме на ваших переключателях.

    Мои новые коммутаторы, как и многие другие, имеют зеленый провод заземления, который был предварительно подключен на заводе. С помощью нескольких оборотов гайки я добавил этот зеленый провод к группе существующих медных проводов, которые для записи были спаяны вместе.

    Подключите зеленый провод заземления коммутатора к медным проводам заземления в коробке.

    Тайлер Лизенби / CNET

    Не беспокойтесь о том, чтобы возиться с белыми (нейтральными) проводами. Хотя они необходимы для функционирования цепи освещения, обычные выключатели не требуют такого подключения. Однако умным выключателям света, как правило, требуется подключение нейтрального провода. Эти белые провода уже должны быть подключены. В противном случае соедините их проволочной гайкой.

    Белые нейтральные провода уже должны быть соединены (в моем случае припаяны) в коробке.

    Тайлер Лизенби / CNET

    Аналогичным образом внутри коробки 2 прикрепите черный провод от трехжильного жгута (черный, белый, медный) к черной клемме нового переключателя. Подсоедините красный и черный провода от другого жгута (четырехпроводного) к латунным клеммам переключателя. Опять же, это путешественники, которые соединяют оба трехпозиционных переключателя в цепи.

    Не забудьте прикрепить медные провода заземления к коммутатору так же, как в коробке 1.Точно так же вы должны убедиться, что белые (нейтральные) провода здесь также скруглены.

    Вставьте новые переключатели обратно в их коробки.

    Тайлер Лизенби / CNET

    Подключив новые переключатели, осторожно вставьте все обратно в электрические коробки. Прикрутите переключатели на место и верните их лицевые панели. Вы также можете добавить новые лицевые панели, которые вам больше нравятся.

    Установите новые лицевые панели.

    Тайлер Лизенби / CNET

    Настал момент истины. Включите питание на главной панели и проверьте переключатели. Если ваши новые переключатели оснащены яркими светодиодными индикаторами, вы сразу поймете, что они работают. Похлопайте себя по плечу, вы это заслужили. И если вы когда-нибудь захотите установить сложные интеллектуальные переключатели в будущем, примите наши поздравления. Вы также приобрели навыки, чтобы справиться с этим.

    Тайлер Лизенби / CNET

    Электрический выключатель | 3-ходовой | Однополюсные, двухполюсные

    Выключатели используются для управления освещением, вентиляторами и даже большими электродвигателями, но они не все одинаковы. Важно выбрать правильный тип переключателя для приложения.

    Однополюсный и трехходовой

    Однополюсный выключатель используется для управления светом в маленькой кладовой или ванной.Это называется однополюсным переключателем, потому что два провода соединены или разделены механизмом переключения. Также есть заземляющий провод для защиты от электрических неисправностей.

    Однако в некоторых приложениях, таких как коридоры и большие комнаты, наличие одного выключателя может быть неудобным, поэтому может быть полезно управлять светом из двух мест, и это роль трехпозиционного переключателя.

    Используются парами, по одному в каждом месте переключения. Они имеют проводку, поэтому любой переключатель может включать свет, независимо от настройки другого.

    Трехпозиционный переключатель больше однополюсного переключателя и имеет три винтовых зажима для подключения проводов, а также заземление. Два из них используют бегущие провода, идущие от одного переключателя к другому. Для третьей клеммы один переключатель подключен к проводу горячего питания, а другой переключатель подключен к свету.

    Двухполюсные выключатели

    Однополюсные и трехпозиционные переключатели используются для приложений с низким током 120 В переменного тока (Вольт переменного тока). Иногда цепь может быть на двухполюсном выключателе, что делает цепь 240 В переменного тока.Эта схема обычно используется с большей нагрузкой, такой как двигатель или прибор, требующий 240 В переменного тока.

    Двухполюсный переключатель используется с источником питания 240 В переменного тока. В бытовых применениях эти цепи питают сушилки для одежды, электрические плиты, электрические водонагреватели или оконные блоки кондиционирования воздуха, которые подключены к специальному двухполюсному выключателю в центре нагрузки. Двухполюсные переключатели 240 В переменного тока требуют наличия горячего провода 120 В переменного тока, который обычно представляет собой черный и красный провод, подключенный к переключателю.Третий зеленый провод подключается к винту заземления. Двухполюсный переключатель одновременно разрывает оба провода 240 В переменного тока, чтобы размыкать цепь, и одновременно замыкается, чтобы установить контакт и замкнуть цепь.

    Поиск и устранение неисправностей трехпозиционного переключателя — DIY

    Поиск и устранение неисправностей трехпозиционного переключателя и схемы

    Насколько сложным может быть устранение неисправностей трехпозиционного переключателя? Учти это. Поскольку система с двумя переключателями имеет 3 провода, которые должны быть подключены к 3 клеммам в каждой коробке, получается, что только 1 из 9 вариантов будет работать.Каждое 4-х позиционное переключение между ними ухудшает шансы в 3 раза, а любой неисправный переключатель или соединение еще больше усложняет ситуацию. Что будет проще — методом проб и ошибок или разобраться в системе трехпозиционного переключателя? … (Или, может быть, вызов электрика в вашем районе?)

    Меню страницы:

    Терминология и принцип работы 3-сторонней системы

    Несколько переключателей могут быть расположены на нескольких подходах к комнате, чтобы включать или выключать свет в любом из этих мест.Они делают это, продолжая жар к свету по двум чередующимся путям — проводам под названием « путешественники, ». Нагрев (напряжение) поступает в систему через один переключатель типа « трехпозиционный, », который мы будем называть « хотенд ». В зависимости от положения рукоятки, жар «переходит» к следующему переключателю на одном из двух путевых проводов. Если этот следующий переключатель является единственным другим переключателем, он также является трехпозиционным и может называться «конец ноги ». Он передаст жар на свет (ы), но только если его ручка окажется в положении, при котором провод света соприкасается с конкретным путешественником, который приносит жар.Видео. Если бы между этими двумя переключателями было больше (электрически), они бы просто передавали тепло, но могли бы изменить, на каком из путевых проводов продолжает работать питание; для этого эти (третий, четвертый и т. д.) переключатели должны быть переключателями типа «, четырехпозиционные, », отличными от первого и последнего переключателей в системе. Четырехпозиционные переключатели имеют четыре клеммы для подключения двух пар бегунков (входящей пары и исходящей пары). Трехпозиционные переключатели имеют три контакта, причем тот, который не предназначен для двух путешественников, называется « общий ».На горячем конце входящий горячий провод подключается к общей клемме. В конце ноги провод, прикрепленный к общему проводу, идет к свету (ам). Все это будет ясно показано на следующих диаграммах.

    Британцы, возможно, используют более здравый смысл в названии этих «двухпозиционных переключателей», но в Северной Америке мы придерживаемся более технических терминов. Думаю, я заметил, что некоторые канадцы и другие говорят о «древовидных переключателях». В любом случае, я называю эти переключатели, провода и источники света, которыми они управляют, трехсторонней «системой», а не трехсторонней «цепью», потому что их можно спутать с ответвленной цепью и выключателем, частью которых является такая система. из.


    Типовые схемы 4- и 3-ходового переключателя

    Если вам нужно проверить, что такое цепь или функция нейтрального провода, см. Задний план. Но здесь вы видите схему разводки трехпозиционного переключателя и то, что происходит внутри переключателей … Мысленно поиграйте с поворотом контактов по-разному и обратите внимание, что любой из переключателей может отменять то, что другой делал в последний раз. Между каждой распределительной коробкой и следующей, путешественники будут содержаться в одном кабеле друг с другом.В большинстве распределительных коробок будут другие провода, служащие другим целям — один или два других провода в самом кабеле путешественника и провода в других кабелях. Обычно, но не всегда, кабель, по которому проходят путешественники, имеет другой изолированный провод, который может быть нейтральным, горячим или продолжением ножного провода (к свету). Иногда дорожный кабель проходит к следующему переключателю, проходя через сам световой короб. Возможно, странные маршруты, по которым проходят эти кабели, и различные функции, которые выполняют неперемещаемые провода, не меняют ничего, что я здесь сказал или скажу. Проще говоря, каждой нормальной системе с несколькими переключателями требуется нейтраль в световом коробе, постоянное горячее напряжение в одном распределительном щите, переходы между ним и последним распределительным щитком (проходящие через любые 4-позиционные переключатели на пути) и коммутируемый нога идет от последней коробки к световой коробке. Как это все устроено на практике, может сильно различаться.

    Можно встретить две ненормальные и редкие трехходовые системы. Их называют разными именами (Калифорния, Голливуд, побережье, фермерское, французское, Чикаго, Картер, ленивая Сьюзен, ленивая нейтральная).Имена этих двух видов путают. Один из них является незаконным и может представлять опасность поражения электрическим током. Другой (я думаю, британский), кажется, разрешен кодексом и настолько отличается по своей концепции, что немногие электрики здесь даже узнают его. То, что я говорю о трехпозиционных системах, не применимо ни к одной из них. По сути, нелегальный прикрепляет горячий навсегда к одному путешественнику, а нейтральный — к другому; каждый из общих элементов простирается от своих клемм до осветительной арматуры. Законный также прикрепляет горячее к одному путешественнику, а ногу (к свету) — к другому; другой провод проходит между общими клеммами.Вот схема этих Редкие 3-х ходовые.

    Поскольку на практике существует множество способов подключения систем с несколькими коммутаторами, ниже я привожу ряд 3-ходовой и Схемы 4-позиционного переключателя, так что вы, возможно, сможете узнать свою собственную версию. Чтобы увидеть некоторые 3 способа в контексте всей цепи, см. Типовая схема.

    Цвета проводов в системе с несколькими переключателями

    Я попытаюсь описать здесь, какого цвета обычно будет изоляция на проводах систем с несколькими переключателями, если они не подключены неправильно.В последнее время Кодекс требует, чтобы все «фабричные» белые, служащие в качестве путешественников или хот-эндов, были помечены черным или красным цветом. Здесь я говорю только о том, что вы обычно найдете в большинстве домов. Горячий провод на общей клемме переключателя хот-энда будет черным (или редко: красным или белым). Световой провод на общем выводе концевого выключателя будет черным или (редко) красным. Каждая пара путешественников содержится в одном кабеле и может быть черно-белым, черно-красным или красно-белым. Большинство других белых проводов, присутствующих в этих распределительных коробках, являются нейтралами, которые подключены друг к другу, а не к какой-либо из клемм переключателя.Любые оголенные или зеленые провода — это заземляющие провода, соединенные друг с другом. Если на коммутаторе есть дополнительный зеленый винт, в соответствии с Кодексом к нему должен быть проведен неизолированный кусок со всех сторон. основания.


    Стандартный трехпозиционный переключатель

    Обычно встречающиеся трехходовые системы (трехходовые «цепи», как некоторые их называют) все имеют одну схему-тему:

    — S === S — O

    где «S» — это переключатели, «O» — это свет, а показанные линии — это провода, несущие постоянную (линия слева) или переключаемую (остальное) температуру.Нейтрали, не участвующие в операции переключения, пока не показаны, так как они могут появляться на картинке разными способами. Коробки или кабели с проводами еще не показаны; ни какие-либо дополнительные огни, переключенные с показанным; ни каких-либо 4-позиционных переключателей, которые могли бы прервать путь двух бегущих проводов в любой точке. Выше представлены две трехпроводные схемы этой схемы, как вы могли бы видеть их во плоти, в комплекте с нейтралью, коробками и кабелями.

    Варианты 3-позиционного переключателя

    Есть несколько распространенных вариаций этой основной темы, которые могут выглядеть как отклонения от нее, но на самом деле это не так.Основное отличие состоит в том, что во всех следующих примерах некоторые из проводов, связанных с переключателем , пропущены через коробки на пути к фактическому подключению к свету или переключателям. Цвета проводов, показанные на схемах переключателей ниже, не единственно возможны. Это то, с чем вы можете столкнуться, не обязательно то, как это должно быть сделано с текущим Кодексом. Этим схемам подключения часто даются имена, но имена не совпадают.

    A. Здесь горячее поступает в одну распределительную коробку.Затем он может быть подключен к другому коммутатору, чтобы быть его постоянно горячим общим, или вместо этого он может подключаться как общий для коммутатора, с которого он прибыл с самого начала. Так или иначе, путешественники между переключателями в конечном итоге придавали легкую «ногу» жаркости или негоркости. Эта ножка либо отходит непосредственно от общего переключателя, ближайшего (электрически) к свету, либо привязана к свету от самого дальнего от него переключателя. Это обычное расположение.

    B. Здесь самое горячее для системы поступает в световой короб, но его функциональное соединение находится в том переключателе, к которому он подключен.Другой переключатель в конечном итоге отправляет решение путешественников обратно по тому же кабелю, который вызвал жар из светового короба.

    C. Здесь путешественники от одного переключателя к другому просто проходят через световой короб, где соединители проходят через них.

    Три приведенных выше варианта (A, B, C) обусловлены несколькими факторами:
    • Тот факт, что домашний кабель поставляется с двумя или тремя изолированными проводниками
    • Физическое отношение (направление, порядок, расстояние) между переключателями и световыми приборами
    • Доступные размеры электрических коробок для проводов, ламп и переключателей
    • Направление, с которого схема приближается к области
    • Ограничения Кодекса на способ прокладки кабелей
    • Предпочитаемые традиции электрика

    Стандартная схема 4-позиционного переключателя

    Обычно встречающиеся системы 4-позиционного переключателя используют эту схему-тему:

    — S === S === S — O

    , где буквы «S», «O» и линии соответствуют описанию. выше.Вот два способа увидеть эту базовую схему с нейтралью, коробками и кабелями:

    Варианты 4-позиционного переключателя

    Как видите, этот рисунок соответствует диаграмме для базовая трехпозиционная система переключения выше. Возможны многие вариации этой основной темы. Например, схемы трехпозиционного переключателя (A, B, C выше) позволят разместить четырехпозиционный переключатель и коробку (или любое их количество) между блоками трехпозиционного переключателя. Тогда все три переключателя включат свет (ы). Помните, что , одному трехпозиционному переключателю требуется постоянное нагревание, другому нужно быть готовым «нагреть» провод к свету, нейтраль должна достигать света, и между каждым переключателем необходимо пройти по два пассажира. преемственность. Не занимая слишком много места, вот несколько четырехсторонних схем в очень упрощенной форме, вдохновленных A, B и C выше:

    — S === S === S
    |
    O

    — O === S === S === S

    — S === S === O === S

    — S === O === S === S

    — O === S === S
    |||
    S

    Далее, в качестве примера большего количества возможностей, я покажу 4-ходовую систему, в которой горячий провод входит в коробку 4-ходового переключателя:

    Если вы начали понимать идею 4-проводной системы, у вас может сложиться впечатление, что вы можете изобрести свой собственный способ подключения такой системы.Это правда. Все, что работает, не противоречит Кодексу и безопасно, возможно. Этот сайт не предназначен для информирования вас о дизайне, коде или установке.


    Поиск и устранение неисправностей трехпозиционного переключателя

    Причины, которые обычно вызывают неисправность, включают:
    • Один из переключателей может выйти из строя.
    • Соединение провода на одном из переключателей может ослабнуть. И эту, и предыдущую проблему часто можно проверить, ничего не отключая. Держа один контакт неонового тестера в руке, прикоснитесь другим контактом к общей клемме каждого трехпозиционного переключателя по очереди.Если один из них загорается, тестер загорается (горячий) независимо от всех возможных положений переключателей обоих переключателей, это хот-энд. Затем просто проследите, передает ли следующий переключатель (даже если он четырехпозиционный) эту горячность, как ожидалось, на основе диаграмм выше. Там, где он не проходит, бывает плохое соединение или плохой переключатель.
    • Кто-то, заменяющий коммутатор, может сделать это неправильно или установить коммутатор, у которого есть только две (не зеленые) клеммы. Замена переключателя с ручкой-тумблером большим «кулисным» переключателем в стиле декоратора также может вызвать проблемы.Расположение выводов на качалке совсем другое. Здесь надежный способ подключения — это прикрепить путешественников к двум винтам того же цвета, а оставшийся общий винт использовать для другого провода.
    При устранении неполадок с трехпозиционным переключателем помните три вещи:
    1. Два путешественника находятся на одном кабеле друг с другом.

    2. Любая пара винтов переключателя (или проводов регулятора яркости), которые одного цвета друг с другом, предназначены для пары бегунков. Инструкции Левитона для их 4-позиционного переключателя в стиле рокера будут сбивать с толку людей, потому что они называют одну пару терминалов «IN», а одну пару — «OUT»; они идентифицировали их задом наперед, но это даже не имеет значения.

    3. Единственный провод в системе с несколькими переключателями, который постоянно находится в горячем состоянии, когда все переключатели системы отключены от своих проводов, — это горячий провод. Он будет подключаться к общему выводу переключателя «хот-энд».
    Если вы удалили старые переключатели, но потеряли связь с исходными соединениями проводов с этими переключателями, я думаю, что приведенных выше советов по устранению неполадок должно быть достаточно, чтобы все исправить. Дополнительные советы можно найти на Страница Рика Мэтьюза. Но если кто-то отсоединил другие провода, кроме тех, которые были подключены к переключателям, посмотрите все схемы на этой странице, Типовая страница схемы, Учебное пособие по подключению, Каталог электрических соединений или свяжитесь со мной.

    Поисковики, которым необходимо прочитать материал на этой странице, могут использовать фразы, найденные в этом утверждении: «Когда вы заменяете двухпозиционный переключатель на трехпозиционный переключатель, трехпозиционный электрический переключатель выключает трехпозиционную цепь».

    «Мой муж отключил несколько выключателей света, не записав, как они были подключены изначально. Ваше видео на YouTube о трехпозиционных переключателях и диаграмма домашнего cicuit были именно тем, что нам нужно, чтобы понять, как правильно все снова подключить». -Betsy

    «Ваш сайт помог мне восстановить ранее неправильно подключенный трехпозиционный переключатель.Я понимал, как они работают, но не знал, на что я смотрю, пока не проверил ваши диаграммы ». -Шейн


    © 2005-2020 Лоуренс Димок

    Устранение неисправностей 3-ходовых переключателей

    Проверка трехпозиционного переключателя

    1. Отключите питание переключателей на автоматическом выключателе и с помощью тестера убедитесь, что питание отключено. Снимите два 3- позиционных переключателя , чтобы получить доступ к клеммам переключателя.Соединения проводов удалять не нужно.
    2. С помощью прибора для проверки целостности цепи проверьте целостность цепи между общей (черной) клеммой и каждой из клемм бегунка (латунного цвета) каждого переключателя на 3- контактов.
    3. Между общим выводом и только одним из выводов путешественника должна быть непрерывность. После переключения переключателя между общим выводом и только другим подвижным выводом должна быть связь.

    При выходе из строя 3- -позиционного переключателя обычно не будет соединения между общей клеммой и одной (иногда обеими) путевой клеммой одного из 3- -позиционных переключателей.

    Подсоедините провода тестера непрерывности к общей (черной) клемме и одной из подвижных клемм (латунной или серебряной)

    Подключите провода тестера непрерывности к общей клемме и другой клемме бегунка

    Найдите неисправный трехпозиционный переключатель

    Обычно при выходе из строя трехпозиционного переключателя свет можно включать и выключать одним переключателем, но не другим.Если один из двух переключателей 3- включает и выключает свет (ы), другой переключатель 3- , вероятно, вышел из строя. Выполните следующие действия, чтобы определить, какой переключатель неисправен.

    1. Переключайте каждый переключатель, пока не загорится свет. Переключите один переключатель, чтобы увидеть, включает ли он и выключает свет. Если да, то это хороший переключатель. Оставьте свет включенным.
    2. Переключите другой переключатель, чтобы увидеть, включает ли он и выключает свет. Если да, то это хороший переключатель, а другой — плохой.

    Один из этих переключателей не включает и не выключает свет (пока он горит), и это неисправный переключатель.

    После определения неисправного переключателя выполните следующие действия, чтобы убедиться, что он неисправен и нуждается в замене.

    Примечание. Эта статья применима только к проводке обычного 3--контактного переключателя, а не к альтернативной 3- -контактной проводке.

    Переключатели

    подпружинены, чтобы минимизировать изгиб и продлить срок их службы.Однако при переключении переключателя возникает очень небольшое искрение. Плохой переключатель может не выйти из строя полностью, сгоревшие контакты могут вызвать периодический отказ. Помните об этом при поиске и устранении неисправностей переключателей. Периодическая неисправность может затруднить поиск и устранение неисправностей, особенно с 3- и 4-позиционными переключателями . Если необходимо заменить один 3- позиционный переключатель , следует заменить и другой.

    Черный общий провод обычно оборачивается вокруг двух бегущих проводов на переключателе 3-.

    Как проверить и заменить трехпозиционный переключатель

    Видео

    Intellinet 8-портовый коммутатор GbE PoE + с PoE Passthrough (561624)


    Переключатель PoE Passthrough — Сэкономьте на установке с помощью PoE и получите максимальную отдачу от каждого подключения PoE

    8-портовый коммутатор Gigabit Ethernet PoE + от Intellinet Network Solutions с PoE Passthrough предназначен для получения питания от коммутатора или инжектора PoE и передачи данных и электроэнергии на PoE-совместимые устройства через сетевые кабели.Его порт PD даже поддерживает подачу питания от новейших источников Ultra PoE, с легкостью обрабатывая мощность до 95 Вт. Этот коммутатор, оснащенный восемью портами Gigabit Ethernet, может обеспечивать питание до семи точек доступа и мостов беспроводной локальной сети, телефонов VoIP или IP-видеокамер и обеспечивать доставку скорость сети до 1000 Мбит / с без внешнего адаптера питания.

    Может использоваться как расширитель PoE

    Благодаря технологии сквозной передачи PoE, которая расширяет соединение PoE, это универсальное устройство удваивает расстояние между источником PoE и устройством со 100 м (328 футов).) до 200 м (656 футов). Использование PoE Passthrough Switch таким образом также сокращает время и затраты на перемонтаж электропроводки, что сводит к минимуму неприглядный беспорядок силовых кабелей в неудобных местах, таких как потолки и стены. Этот коммутатор также может принимать питание через адаптер постоянного тока или промышленный источник питания, обеспечивая до 120 Вт для совместимых устройств.

    Идеально для тяжелых промышленных условий

    Благодаря прочному металлическому защитному корпусу коммутатор работает надежно и бесшумно даже при экстремальных температурах от -20 до 75 ℃ (-4 — 167 ° F).В сочетании с возможностью установки на DIN-рейку и двумя безопасными резервируемыми входами питания постоянного тока с множеством других функций безопасности этот коммутатор идеально подходит для приложений Интернета вещей в Индустрии 4.0 и других.

    • Поддерживает потребляемую мощность до 95 Вт от инжектора или коммутатора PoE
    • Обеспечивает питание и передачу данных до семи сетевых устройств PoE
    • Удваивает расстояние соединения между источником PoE и устройством со 100 м (328 футов) до 200 м (656 футов).
    • Питание через PoE, адаптер постоянного тока или промышленный источник питания (блок питания в комплект не входит)
    • Бюджет мощности PoE до 120 Вт (в зависимости от используемого блока питания)
    • Экономия затрат на установку за счет передачи данных и питания по существующим сетевым кабелям
    • IEEE 802.3at / af-совместимые выходные порты RJ45 PoE / PoE +
    • Выходная мощность до 30 Вт на порт
    • Точка заземления для защиты оборудования от внешних скачков напряжения
    • Два резервных входа постоянного тока (48 — 57 В) с клеммной колодкой ввода / вывода
    • Порт защиты от перенапряжения до 6 кВ
    • Поддерживает устройства PoE, совместимые с IEEE 802.3at и IEEE 802.3af (например, точки беспроводного доступа, телефоны VoIP, IP-камеры)
    • Поддерживает обнаружение IEEE 802.3at / af и защиту от короткого замыкания, перегрузки и высокого напряжения
    • Опция для установки на DIN-рейку
    • Устойчивость к ударам (IEC 60068-2-27), свободному падению (IEC 60068-2-32) и вибрации (IEC 60068-2-6)
    • Широкая рабочая температура: -20 — 75 ℃ (-4 — 167 ° F)
    • Выключатель для переключения VLAN
    • Порты 10/100/1000 с автоматическим определением скорости автоматически определяют оптимальную скорость сети
    • Коммутационная матрица 16 Гбит / с
    • Технология энергосбережения Green Ethernet отключает неиспользуемые порты и регулирует уровни мощности в зависимости от длины кабеля.
    • Все порты RJ45 с поддержкой Auto-MDIX (автоматический восходящий канал)
    • Поддерживает 4k записей MAC-адресов с автообучением и автоматическим старением.
    • Поддерживает jumbo-кадры до 9.2 кБайт
    • Архитектура коммутации с промежуточным хранением
    • Поддерживает управление потоком IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме и противодавление в полудуплексном режиме
    • светодиоды для питания, связи / активности и PoE
    • Безвентиляторная конструкция для бесшумной работы
    • Трехлетняя гарантия

    Четырехпозиционный переключатель и трехпозиционный переключатель: основы подключения

    Если на лестнице, коридоре или в комнате есть два отдельных входа, трехпозиционные переключатели гарантируют, что жильцам не придется пересекать комнату в темноте, чтобы включить свет.Трехпозиционные переключатели также полезны для управления наружным освещением между двумя зданиями и для управления освещением в отдельном гараже изнутри главного здания.

    Большинство домовладельцев и рабочих могут без проблем подключать обычные однополюсные переключатели, но когда дело доходит до трехполюсных переключателей, многие сбиваются с толку и в конечном итоге вызывают профессионального электрика, чтобы разобраться во всем. Вот несколько принципов, которые помогут сделать правильную и эффективную установку, которая будет работать с первого раза:

    Два трехпозиционных переключателя обязательно располагаются на некотором расстоянии друг от друга, но электрически они составляют единый «черный ящик».Вместе они функционируют как один обычный однополюсный выключатель, единственная функция которого — включать и выключать нагрузку.

    Эту конфигурацию черного ящика / переключателя проще подключить в виде линейной конфигурации, чем в петлю переключателя, которая требует большего количества проводов и является более сложной из-за нового мандата Кодекса по обеспечению нейтрали в каждой коммутационной коробке.

    Схема, показывающая прохождение тока для пары трехпозиционных переключателей и одного четырехпозиционного переключателя.

    Один трехпозиционный переключатель является входом для пары, а другой — выходом.Трехпозиционные переключатели имеют одну клемму на одном конце корпуса переключателя. На входном переключателе это единственный черный (горячий) провод от источника питания, такого как входная панель. На выходном переключателе единственный черный провод идет прямо к нагрузке. Белые провода не подключены ни к одному из переключателей. Они проходят через корпуса и подключаются к нагрузке, как и зеленый или оголенный провод заземления оборудования.

    На другом конце каждого корпуса трехпозиционного переключателя находятся две клеммы.Они предназначены для двух путей переменного тока внутри черного ящика между двумя трехпозиционными переключателями. В любой момент времени один из этих проводов находится под напряжением, а другой — нет. Между двумя переключателями проходит специальный трехжильный кабель. К одному выводу каждого подключается черный провод. С другим соединяется красный. Неважно, что именно. Красных и черных проводников в народе называют путешественниками. Чтобы добавить немного юмора в сухую тему, я называю их «политиками».”

    Третий провод белый, он не подключен ни к одному из переключателей. Он подключается (с помощью проволочных гаек) к белым проводам в каждом корпусе, чтобы обеспечить непрерывное соединение нейтрали между источником питания и нагрузкой. То же самое и с оголенным или зеленым проводом заземления оборудования. Обязательно подключите его к заземляющим шинам коммутаторов и ко всем корпусам, если они металлические.

    Четырехпозиционные переключатели используются в приложениях, где требуется более двух мест переключения.Их легче понять, чем трехпозиционные переключатели. У них есть две клеммы на каждом конце корпуса переключателя, которые подключаются к подвижным элементам на линии между трехходовыми переключателями, входящие на одном конце корпуса переключателя, выходящие на другом конце. Не имеет значения, в какую сторону обращены четырехпозиционные переключатели. Красные и черные соединения могут меняться любое количество раз между входным трехпозиционным переключателем и выходным трехпозиционным переключателем.

    Вот и все. Следуйте этим основным принципам, и ваши трех- и четырехсторонние установки всегда будут работать.В случае сомнений используйте омметр, чтобы прозвонить клеммы этих устройств.

    Также доступны трех- и четырехпозиционные диммерные переключатели. Они устроены таким же образом и могут добавить атмосферы в гостиную или столовую. (Учтите, однако, что лампы CFL обычно не работают с диммерами. Некоторые светодиодные лампы будут работать, а некоторые — нет. Совместимость с диммерами указывается на упаковке лампы.)

    Схема подключения устройства

    с разных мест. Делаем проходной выключатель своими руками

    Штатный выключатель находится постоянно и включает / выключает свет из одной точки.Это не всегда удобно, особенно если площадь помещения большая, поэтому на помощь приходят сквозные переключатели. Они помогают регулировать включение и выключение света независимо с разных мест, и вы можете сделать такие устройства своими руками.

    Сквозной выключатель делаем сами.

    Не все знают, что можно управлять источниками света с разных точек. Это актуально для длинных коридоров, переходов или внутренних лестниц, гостиных и больших спален.Согласитесь, это удобно, когда не нужно возвращаться к выключателю, чтобы выключить свет. Стандартный немодифицированный переключатель не имеет этой функции. Сквозной коммутатор также называют коммутатором, а также резервным коммутатором. Секрет в том, что это устройство можно не купить, а сделать его самостоятельно.

    Расположение выключателей в помещении

    См. Также материал по технологии кросс-коммутации :.

    Разница между простым переключателем и проходным переключателем

    Простой переключатель отличается от проходного переключателя тем, что последний имеет три электрических контакта с расположенным между ними переключающим механизмом.Помимо основного удобства — возможности гасить свет с дальних точек, использование такого выключателя позволяет значительно экономить электроэнергию, а это несомненный плюс. В стробе или снаружи между переключателями проложен трехжильный провод. При подключении двухклавишных проходных выключателей таких проводов должно быть два. Такая разводка есть в немногих квартирах, поэтому, чтобы оборудовать дом таким выключателем, нужно проложить провод еще на этапе ремонтных работ, либо перемонтировать стену под трехжильные кабели.В качестве источников света могут использоваться все типы ламп — от светодиодных до ламп накаливания. Помимо ламп по этой схеме возможно подключение других электроприборов, которыми нужно управлять с разных мест, например, бойлера.

    Разновидности проходных переключателей

    • Одноклавишные (с подсветкой или без)
    • Двухклавишные (с подсветкой или без)
    • Промежуточные
    • Накладные
    • Встроенные

    Эти механизмы имеют два недостатка:

    1. Невозможно определить положение устройства по кнопкам.
    2. Свет не включается одновременно в нескольких точках.

    В схеме нет ничего сложного; Подключить провода может любой, кто умеет держать отвертку. Разница лишь в количестве соединительных клемм и токопроводящих проводов. Сам переключатель подключается так, чтобы фаза шла именно на него, а не на источник света, на который подается ноль. Вам понадобятся два проходных переключателя одинакового размера и распределительная коробка. В распределительную коробку подведены трехжильный кабель переключателя и электрический провод лампы. Свет не включается одновременно в двух точках.

    Подключение проходных выключателей на одну точку освещения

    Пошаговая инструкция

    Шаг 1. Подключение фаз. От распределительной коробки фаза подводится к входному переключателю первого переключателя.

    Шаг 2. Оба выходных переключающих контакта состыкованы с аналогичными переключающими контактами другого механизма.

    Шаг 3. Входной электрический контакт второго переключателя подключается к соединительному проводу лампы.

    Шаг 4. Вторая проводка от лампы заклеена нулем распределительной коробки.

    Важно! Коммутационный кабель приобретается с учетом мощности осветительных приборов.

    Так выглядит переключение устройств

    Иногда необходимо предусмотреть три контрольных точки для источников света. Например, на лестнице, в просторных помещениях или коридорах. Эта схема также может быть реализована, если помимо сквозных переключателей в действие введены перекрестные переключатели.Они имеют четыре контакта — два входа и один выход, составляющие две пары одновременно переключающихся электрических контактов. Для такой разводки понадобится четырехжильный электропровод.

    Используются не только проходные, но и перекрестные переключатели

    Монтаж этой схемы происходит в следующей последовательности:
    Шаг 1. Монтируются проходные переключатели, из них вынимаются трехжильные провода. .
    Шаг 2. Светильники, которые будут использоваться параллельно, закрепляются на месте, а их провода подводятся к коробке.
    Шаг 3. В удобном месте устанавливается коробка, в которую подведены все коммуникации. Из-за большого количества электрических проводов переключение довольно сложно, поэтому важно сразу разбираться в их маркировке.
    Соединение выглядит следующим образом:
    Входная пара электрических контактов первого переключателя соединена с электрическими проводами, идущими ко второй паре параллельного перекрестного переключателя, и так далее последовательно со светильником. Фаза подводится к входному электрическому контакту первого переключателя, а вторая проводка осветительного прибора доводится до нуля задней коробки.К уже прикрученным сквозным коммутаторам подводятся трехжильные кабели, к перекрестным — четырехжильные кабели.

    Подключение без использования задней коробки

    Возможно подключение переключателей без использования распределительной коробки.

    Возможны два варианта:

    1. Использование импульсных реле. В тех случаях, когда электрощит находится внутри квартиры, и в нем есть место для модуля, на DIN-рейку устанавливается импульсное реле. Сами переключатели подключаются параллельно, а провода от них и от источника света подводятся непосредственно к электрическому щитку.Нагрузкой будет управлять реле, но ток не поступает на сам переключатель, поэтому вы можете выбрать провод с меньшим сечением. Если в панели приборов нет места, можно приобрести реле для розеточной коробки или монтажную коробку в потолке.
    2. Использование сквозных переключателей. Они замыкают и размыкают фазный провод от патрона лампы, и через их контакты проходит ток, для чего нужен провод, соответствующий нагрузке. Но вместо ответвительной коробки все коммуникации (питание от панели, провод осветительного прибора и от второго выключателя) подводятся в розетку, которая идет первой.Его следует сделать глубже, чем обычно. Например, отрежьте дно стандартной коробки, чтобы уместить все скрученные провода. Заземляющий и нулевой провода от распределительного щита подключаются к нулю и массе лампы, заизолированы и спрятаны в розетке. Фаза лампы подключена к фазе второй розетки и там же изолирована. Все остальные провода подключаются к клеммам переключателя.

    Видео: как подключить сквозной переключатель

    Чтобы легко найти переключатель в темноте, нужна подсветка.Такие устройства есть в специализированных магазинах, и вы можете подключить их самостоятельно. Вы узнаете, как это сделать, в нашей статье :.

    Как сделать сквозной переключатель из обычного

    Приобретены два переключателя одной фирмы — с одной и двумя кнопками. Удобнее использовать выключатели, предназначенные для открытой проводки.
    Для переделки штатного выключателя в КПП приобретается модель, в которой есть возможность поменять местами клеммы. Это позволит цепям открываться и закрываться независимо друг от друга.Таким образом, в одном положении будет активирован один контур, а в другом — другой. На лицевую панель вместо двойного установлена ​​одинарная клавиша, и сквозной переключатель готов.

    Видео: Проходной выключатель своими руками

    С помощью схем подключения и инструкции разобраться в хитростях установки сквозных выключателей не составит труда. Главное, не запутаться в маркировке проводов и соблюдать последовательность подключения.

    Осветительный прибор, который есть, например, в спальне, можно включить обычным выключателем, расположенным в той же комнате.Но возникают ситуации, когда одной лампой нужно одновременно управлять из разных комнат. В такой схеме обычный переключатель без доработки вряд ли поможет, поэтому используется другой тип — сквозной, который по назначению еще называют переключателем.

    При этом ехать за таким устройством совсем не обязательно. Здесь нам понадобится штатный выключатель, который на КПП сможет сделать каждый домашний умелец.

    Если вы зашли в офис, включили свет, а затем сели за стол, включили настольную лампу, то вы можете выключить верхний свет, не вставая из-за стола.

    В частных домах, совмещенных с хозяйственными постройками, также очень удобно устанавливать проходной выключатель: перед выходом из дома в подсобное помещение он включал свет, а при выходе из этого помещения через дверь, ведущую на улицу, можно выключить свет, не возвращаясь в дом. Причем на один источник света можно установить несколько таких выключателей.

    На приусадебном участке для светильников, устанавливаемых в беседках, возле дорожек, удобно иметь не менее двух выключателей, один для включения и выключения в доме, второй непосредственно рядом с осветительным прибором.Из двух независимых точек ток переходит от одной цепи к другой. Это очень удобно и вам не нужно тратить время на возвращение в исходное положение.

    Процесс переделки доступен каждому!

    Снаружи сквозной переключатель такой же, как и обычный; он может иметь один, два или более ключей. Более того, обычный переключатель можно превратить в контрольно-пропускной пункт. Разница между обычным и сквозным переключателем зависит только от «начинки», т.е.е. схемы подключения. Необходимо переключать ток с одной цепи на другую, поэтому правильнее называть это переключателем. Чаще всего в быту используют походный одноклавишный переключатель. Для больших помещений с несколькими источниками света необходим переключатель с несколькими клавишами.

    Переключатель проходного действия должен иметь три контакта — вместо двух, как у обычного. Между выключателями необходимо проложить трехжильный провод, который можно спрятать в стене, но для этого он вам понадобится, либо использовать внешнюю разводку.

    Выключатели всегда подключаются, так что фаза всегда идет на выключатель, а не на светильник. Фаза всегда идет на размыкание цепи, а ноль всегда подключен к источнику света.

    Через провод 0 идет к лампе, фаза на выключатель идет на вход, два провода идут на выход — перемычка замыкает цепь поочерёдно, то тем или иным кабелем. Эти два провода идут к другому переключателю, а один кабель выходит к лампе. Ток передается с одной линии на другую.

    Детекторы движения также широко используются для тех же целей. Последние также возможны в домашних условиях.

    Чтобы переделать обычный переключатель на КПП, вам понадобятся два переключателя одной фирмы и всегда одного размера: одноклавишный и двухклавишный.

    Необходимо купить такой двухкнопочный выключатель, у которого можно поменять местами выводы, чтобы две цепи размыкались / замыкались независимо друг от друга.

    Таким образом, в одном положении будет включен один контур, в другом — другой.

    Для переделки чаще всего используются. Поскольку он предназначен для внешней проводки, сложно найти сквозной выключатель.

    На лицевую панель ставится один ключ (от размера двухклавишный) вместо двух, и сквозной переключатель готов!

    Зачем переделывать переключатель pass-through из обычного на ролике

    Переключатель проходного типа — само название этого типа электрического устройства уже показывает их истинное предназначение. Аппараты относятся к семейству стандартных бытовых выключателей, которые знакомы всем домовладельцам.

    На самом деле дизайн устройств внешне напоминает традиционный дизайн. Разница лишь в том, как подключить переключатель проходного действия, схема контактной группы которого несколько иная.

    Удобство и практичность такого типа устройств очевидны. Электрические сети, оснащенные такими коммуникаторами, эксплуатируются более эффективно, поскольку в итоге фактически наблюдается экономия энергии.

    Например, чтобы перейти длинный коридор на входе, включается освещение, а на выходе выключается.Эта функция реализуется всего двумя устройствами, установленными на разных концах коридора.

    Вот так он и есть — проходной коммутатор, который активно увеличивает градус конкуренции по отношению к своему родственнику — обычному устройству. Эта, казалось бы, слегка измененная модель дает пользователю больше преимуществ.

    Если сравнить конструкцию с обычным двухпозиционным устройством, то разница заметна в количестве рабочих контактов устройств. Простая конструкция переключателя предусматривает замыкание / размыкание всего двух контактов.

    Подключение Подключение сквозного переключателя включает создание трех рабочих линий, одна из которых является общей, а две другие — переключаемыми. Таким образом, становится возможным управлять участком электрической цепи с разных точек.

    Принцип работы одноклавишной модели

    На самом деле принцип работы выглядит простым и понятным. Существующие в конструкции переключающие контакты в первом положении замыкают один сегмент схемы и размыкают другой, а во втором положении переключающих контактов схема инвертируется.

    Принцип действия устройства схематический: L — фазная линия бытовой электросети; N — линия электрического нуля бытовой сети; C — общий контакт связи; P — переключающие контакты связи. 1 — одно устройство; 2 — второй прибор

    На корпусе каждого фирменного коммутатора всегда есть принципиальная схема его подключения. Например, в распоряжении пользователя есть одноклавишное устройство. Необходимо включить его в простую схему управления одной лампой.

    Если обратиться к схеме установки одноклавишного проходного переключателя, которая содержится на его корпусе, действия пользователя сводятся к следующему:

    1. К первому (С) контакту подключается общая линия. .
    2. Второй (P) и третий (P) контакты снабжены переключающими сегментами.
    3. Установите два устройства в ранее отмеченных точках.

    Переключающие контакты (P) двух переключателей с одинаковой нумерацией соединены между собой проводниками.Подключены первые (общий — Common) контакты двух устройств — один с фазным проводом, второй с «нулевым» через лампу лампы.

    Функционирование схемы проверяется следующим образом:

    1. На собранный участок схемы подается напряжение.
    2. Перевести ключ первого переключателя в режим «Вкл».
    3. Загорается лампа освещения.
    4. Следуйте к месту нахождения второго устройства.
    5. Изменить текущее положение ключа второго устройства.
    6. Лампа освещения гаснет.

    Теперь, если вы проделаете все операции в обратном порядке, эффект от системы освещения будет таким же. Так заявлено о нормальной работе схемы.

    Как сделать реальный монтаж

    Перед началом монтажа квартирного (или другого) проходного выключателя рекомендуется нарисовать схему подключения, примерно так:

    Пример создания схемы для установки система проходных выключателей: N — нулевой провод сети; L — фазный провод сети; РК — распределительная коробка; ПВ1 — первое устройство; ПВ2 — второе устройство; 1,2,3 — контактные группы

    Подача тока в участок цепи с проходными выключателями, как правило, осуществляется через стандартную распределительную коробку.Таким образом, первым этапом монтажа является выбор оптимального места для распределительной коробки, ее установка и подвод электропроводки. В коробку подводится трехжильный кабель (фаза-ноль-земля).

    Помимо установки распределительной коробки, естественно, необходимо подготовить ниши для монтажа шасси проходных коммутаторов. Для них также выбираются наиболее удобные места. Обычно устройства монтируют рядом с дверными проемами.

    Один из возможных вариантов установки связи с двумя устройствами — по одному на каждой из проходных дверей.Такой вариант вполне применим для классических проектов жилых и офисных зданий.

    Завершив подготовительные процедуры установки, переходят к подключению проводных токопроводящих линий. Первый подключается к любому из переключателей, к его 1 выводу (фазовому проводу).

    Далее между переключающими контактами подключаются проводники. Нулевая линия подключается последней к оставшемуся свободному первому контакту второго переключателя. Осталось подать напряжение на собранную схему (включить автоматический выключатель) и протестировать сборку на исправность.

    Крестовые конструкции

    Есть модификация устройств — перекрестные переключатели. Конструктивно они представляют собой устройства с коммутацией на четыре контакта. Их основное предназначение — помощь в устройстве схем включения ламп и других устройств из трех и более точек управления.

    Схема с моделью перекрестного действия: 1 — выключатель условный; 2 — переключатель перекрестного действия; 3 — штатный выключатель; 4 — распределительная коробка; 5 — лампа светильника; N — провод нулевой сети; L — фазный провод

    Между тем для реализации таких схем с участием кросс-моделей в конструкции требуется использование обычных проходных переключателей.Реализация схемы предполагает включение перекрестных модификаций последовательно между парой обычных сквозных переключателей. Модель кроссовера имеет пару входных и пару выходных клемм.

    Выпускаются изделия для наружного (накладного) монтажа и устройства для использования в сетях скрытой проводки. Существует широкий выбор с точки зрения грузоподъемности, а разнообразие цветов и дизайнов также не ограничивает потребности пользователей.

    Схемотехнические решения для практической эксплуатации

    Наиболее часто используемые схемы с подключением проходных устройств — это, как правило, схемы на одно-, двух-, трехклавишные устройства.Вариант с одним ключом обсуждался выше.

    Поэтому давайте посмотрим, как выглядит пошаговая инструкция по подключению двухклавишного устройства.

    1. Необходимо наметить схему установки системы.
    2. Выполнение работ по установке РК и розеток.
    3. Установить необходимое количество световых групп.
    4. Прокладывать сеть с учетом подключения фазных, нулевых, заземляющих проводов.
    5. Подключить проложенные жилы согласно составленной схеме.

    Следует обращать внимание не только на чисто электромонтажные, но и на технические работы. Например, рекомендуется уделить повышенное внимание установке сливных боксов.

    Эти элементы необходимо надежно прикрепить к стене, чтобы в будущем они обеспечивали не менее надежное крепление устройств.

    Реализация данного решения основана на создании системы, позволяющей управлять световой группой из трех точек, разнесенных на расстоянии.Элементная база — три устройства, из которых два двухклавишные проходные и одно крестовое.

    Распространенный вариант трехточечной схемы: N — электрический ноль; L — электрическая фаза; ПВ1 — первый двухклавишный выключатель; ПВ2 — второй двухклавишный выключатель; PV3 — кроссовер

    Вид инструкции по подключению в данном случае выглядит примерно так:

    1. Создается схема подключения и подключения.
    2. Ведутся работы по установке распределительной коробки и розеток.
    3. Кабели электрические трехжильные уложены в количестве 4 шт.
    4. Выполнен электромонтаж — подключение по схеме.

    Этот вариант создания коммуникационной сети питания выглядит несколько сложным. Как видно даже из кабельной разводки, всего приходится иметь дело с 12 проводниками. Для обычных сквозных переключателей необходимо подключить 6 проводов, а 8 проводов необходимо подключить к перекрестному переключателю.

    Фазная линия подключается к общему выводу любого из двухклавишных переключателей.Линия световой группы подключена к общей линии второго двухклавишного переключателя. Остальные проводники подключаются по номерам выводов согласно схематическому чертежу.

    Сенсорные модели переключателей

    Помимо клавиатурных и рычажных модификаций на рынке представлены сенсорные модели. На самом деле функции устройств однообразны, но принцип работы, а также конструкция несколько отличаются.

    Современная модификация — это модель сенсора, у которой более удобный принцип работы.Кроме того, этот тип бытового коммуникатора отличается повышенным сроком службы из-за отсутствия в конструкции механики.

    Есть два типа сенсорных переключателей:

    1. Сенсорные прямого действия.
    2. Сенсорный экран с диммерами.

    Первые работают на прямой четкий контакт путем короткого прикосновения кончиком пальца к стеклянной панели устройства. То есть в этом варианте активна только функция включения / выключения. Второй вариант конструкции (диммер) предусматривает включение и выключение с плавной регулировкой яркости ламп.

    Для работы с этими устройствами требуется такое же касание пальцем с последующим удержанием подушечки пальца на стекле до тех пор, пока не будет достигнута необходимая яркость лампы.

    Вид сенсорного устройства сзади, на котором расположены клеммы для подключения: COM — синхронизирующий разъем для сопряжения с другими устройствами; L — контакт для фазы сети; L1 — первый выходной канал; L2 — второй выходной канал

    Схема сенсорных устройств отличается от устройств других исполнений тем, что содержит одну общую (фазную) клемму (L), две переключающие клеммы (L1, L2) и одну клемму «COM».

    Контакт «COM» используется для связи между переключателями при построении сложных схем. Например, с контролем трех и более точек с несколькими зонами освещения. При этом на световую зону допускается мощность нагрузки не более 1 кВт.

    Классический вариант схемы разводки с одним сенсорным устройством: N — электрический ноль; L — электрическая фаза; L1 — нагрузка первого канала; L2 — нагрузка второго канала

    Простая организация системы управления с одним сенсорным устройством выглядит следующим образом:

    1. Фазная линия подключается к клемме «L».
    2. Линия «L1» образует одну зону освещения.
    3. Линия «L2» образует вторую зону освещения.

    Если используется группа устройств, фазные контакты устройств (L) подключаются параллельно, плюс клеммы «COM» подключаются друг к другу. Все остальные клеммы подключаются стандартно, в зависимости от количества включенных световых зон.

    Программирование сенсорного переключателя

    Для правильной работы сенсорных устройств их необходимо запрограммировать.По сути, речь идет о синхронизации всех переключателей в группе. Программирование выполняется в следующей последовательности:

    1. Касание сенсора в течение 5 секунд. перед звуковым сигналом (или миганием светодиода).
    2. После звукового сигнала снимаем тач и переходим к следующему устройству.
    3. Касание сенсора второго устройства.
    4. Если светодиод на передней панели отвечает короткими вспышками, значит, все прошло успешно.
    5. Отмена синхронизации — прикосновение к сенсору на 10 секунд.

    Существуют некоторые ограничения по монтажу для датчиков конструкции.

    Например, максимально допустимое расстояние от переключателя до переключателя должно быть не менее 30 м.

    Выводы и полезное видео по теме

    Теоретическая информация о том, как в помещении устанавливается проходной выключатель:

    Это настолько серьезно доработанные электрические компоненты, на которые похожи знакомые каждому электрические выключатели. Теперь это уже не просто выключатели для лампочек, ввинченные в держатели люстр.Эти устройства можно успешно использовать для управления другими объектами. Например, выполняя работы по поднятию и опусканию штор на окнах квартиры.

    В статье «Схемы подключения переключателей» мне не хватило места, чтобы подробно показать, как сделать переключатель из переключателя. Подробно показано здесь.

    Задача

    Итак, задача. Собирать схему управления освещением необходимо с двух мест. Под рукой только клавишные переключатели, что делать?

    В чем разница?

    Функциональное отличие обычного выключателя от проходного заключается в возможностях управления освещением.Простой выключатель после нажатия клавиши (или клавиш) размыкает или замыкает фазную цепь, идущую к осветительному прибору. Проходной переключатель не только размыкает (или замыкает) фазную цепь, но и одновременно замыкает (или размыкает) вторую фазную цепь, подключая второй проходной автоматический выключатель для работы.

    Важно понимать терминологию. Сквозной переключатель часто называют переключателем. Он имеет три контакта и используется как для трех мест, так и для крайних положений 1 и 3.

    Существуют также проходные переключатели (перекрестные переключатели или двойные проходные переключатели), которые имеют шесть контактов и используются для управления освещением из трех точек в точке 2, между положениями 1 и 3 для переключателей.

    Конструктивное отличие простого переключателя от проходного переключателя (переключателя) заключается в количестве контактов для подключения. В простом одноклавишном переключателе их два. В простом двухклавишном переключателе их в конструкции четыре, но два из них — замкнутые.В проходном переключателе их должно быть три, но ключ только один.


    Как видите, теоретически двухклавишный переключатель конструктивно наиболее близок к сквозному переключателю. Тут и там работают три контакта, и это поможет нам переключиться с переключателя.

    Как сделать переключатель из переключателя

    Давайте посмотрим на схему подключения двухкнопочного переключателя. Переключатель имеет контакты 1-2-3-4. Фактически контакты 1 и 3 замкнуты, на них приходит фаза.Фаза, идущая на освещение, снимается с контактов 2 и 4. Замыкающие / размыкающие контакты 1-3 и 2-4 независимо друг от друга, что позволяет независимо управлять лампами A и B.

    Для включения выключателя контакты 1 -2 и 3-4 должны работать в противоположных режимах, то есть при замкнутых контактах 1-2 должны быть разомкнуты 3-4 и наоборот. Причем переключение должно производиться одной клавишей.

    Практика

    На практике, чтобы сделать переключатель переключателем, вам потребуются для управления с двух мест два однокнопочных переключателя и два двухкнопочных переключателя одной компании и одной серии.Одна серия нужна, чтобы соответствовать размеру ключей.

    • Далее берем двухкнопочные переключатели и разбираем их, снимая клавиши;
    • Общая задача — повернуть одну контактную группу на 180 градусов и вместо двух ключей установить одну общую;
    • Не каждый выключатель позволит себя «облажаться», поэтому для этих самоделок нужно выбирать самые простые из возможных моделей выключателей.

    Примечание: чаще всего приходится проявлять смекалку при изготовлении переключателя с открытой проводкой.Проходные переключатели для оголенной проводки найти сложно. На фото выключатель скрытой проводки.

    После поворота контактной группы на 180 градусов осталось собрать переключатели и поставить вместо двух ключей один.

    • Далее полученные два проходных переключателя монтируются по схеме в том месте, где необходимо управлять освещением с двух мест.

    Например, в спальне поставить один выключатель у входа, а второй у кровати.Или в доме, поставив один выключатель в коридоре, а второй на втором этаже. Или в длинном коридоре офиса с переключателями на разных концах коридора. Вот хороший пример, но без коридора:


    Управление освещением из двух мест

    Обычные выключатели, которые установлены в нашем доме, могут включать и выключать освещение из одного места. Согласитесь, люстру, которая находится в спальне, можно включить только переключателем, расположенным там же.

    Но что делать, если нужно управлять одной лампой одновременно из разных комнат.С обычными выключателями такую ​​схему собрать сложно. На помощь придут сквозные переключатели или, как их еще называют, переключатели.

    Такие переключатели используются для организации управления светильниками независимо с нескольких мест. Предлагаемая схема коммутации не только очень удобна, но и позволяет значительно экономить электроэнергию.

    Рассмотрим в этой статье, как собирается в распределительной коробке.

    Особенно важно использование проходных выключателей для управления освещением лестничных клеток.Для этой цели часто используются схемы, использующие реле времени, но следует признать, что они не так удобны в использовании, менее надежны и экономичны.

    Все движутся по лестнице с разной скоростью, и ты сам можешь сегодня подняться налегке, а завтра с тяжелым чемоданом. Ставить большие задержки с учетом маржи — значит сокращать экономию.

    Предлагаемая схема позволяет одним выключателем включить лампы внизу, а после подъема по лестнице выключить другим.Если вам нужно спуститься, вы можете использовать переключатель наверху, чтобы включить свет, и внизу, чтобы выключить его. Подобную схему также удобно использовать для освещения длинных коридоров.

    Однако проходные переключатели пригодятся не только владельцам длинных коридоров и многоэтажных домов. Они будут очень кстати обитателям малогабаритных квартир. Типичная ситуация. В вашей квартире есть проходная комната, при входе в которую вы включаете свет, затем переходите в соседнюю комнату, включаете в ней свет, а в проходной комнате выключаете лишнее освещение с проходной. выключатель.Согласитесь — это очень удобно. Устраняет ненужные прогулки и экономит электроэнергию.

    Еще один пример. Заходите в спальню и включаете свет у двери. Перед сном включите настольную лампу или бра, чтобы почитать книгу перед сном, но теперь вам придется снова встать, подойти к двери и выключить люстру! И нельзя этого сделать, если вы заранее установили в изголовье кровати сквозной выключатель.

    Для реализации такой схемы управления используются так называемые «сквозные переключатели», которые, строго говоря, фактически являются переключателями.В отличие от обычных выключателей, они имеют не два, а три контакта и могут переключать «фазу» с первого контакта на второй или третий.

    В качестве источника освещения в такой схеме может использоваться любой тип лампы — от обычных ламп накаливания до люминесцентных, энергосберегающих и светодиодных ламп. Однако по той же схеме можно подключать не только лампы, но и любую другую нагрузку, включением которой нужно управлять с нескольких мест.

    Как подключить сквозной выключатель — схема управления 2-х местным светильником

    Процедура подключения сквозного переключателя мало чем отличается от подключения обычного переключателя.Разница лишь в количестве контактных клемм и проводов в комплекте. У сквозного переключателя их три.

    Заранее учтите, что от распределительной коробки до такого выключателя нужно протянуть трехжильный провод.

    Схема подключения переключателя проходного типа — управление светильником с 2-х мест

    В схеме используются два проходных переключателя и распределительная коробка, в которую вставляются провода от контролируемой лампы и трехжильные провода от переключателей.

    Фазный провод от распределительной коробки подключается к общему входному контакту первого проходного переключателя. Два других (выходных) контакта подключаются к проводам, идущим от аналогичных контактов второго переключателя. А общий (входной) контакт второго переключателя подключен к проводу, идущему от лампы.

    Второй провод от светильника подключается напрямую к нулю распределительной коробки.

    Сечение трехжильного провода, подводимого к сквозным выключателям, необходимо подбирать в соответствии с мощностью управляемого светильника.

    Как подключить сквозной выключатель — 3-х местная схема управления светильниками

    В некоторых случаях возникает необходимость предусмотреть не две, а больше контрольных точек для светильников. Например, свет на лестнице в многоэтажном доме нужно включать и выключать на каждом этаже. То же самое и с длинным коридором, в который открываются двери нескольких комнат.

    Реализовать такую ​​схему можно, но помимо простых сквозных переключателей потребуются еще и перекрестные переключатели.В таких переключателях уже не три, а четыре контакта — два входных и два выходных, которые представляют собой две пары одновременно переключаемых контактов. Соответственно, к таким выключателям необходимо подключать четырехжильный провод.

    Схема подключения переключателя проходного типа — управление светильником с 3-х мест

    В такой схеме управления обычные проходные переключатели используются в первой и последней контрольных точках светильников и перекрестные переключатели во всех остальных.

    Количество контрольных точек не ограничено, только увеличивается сложность переключения в распределительной коробке из-за большого количества подводимых к ней проводов.И здесь не обойтись без грамотной маркировки проводов при их прокладке, иначе вы просто запутаетесь в них.

    Принцип подключения следующий — выходная пара контактов первого проходного переключателя подключается к проводам, идущим к входной паре следующего перекрестного переключателя, и так далее, до последнего проходного переключателя. , общий контакт которого подключен к проводу, идущему к светильнику. Фазный провод подключается к входному контакту первого переключателя, а второй провод от светильника подключается к нулю распределительной коробки.

    Мы протягиваем трехжильный провод к каждому сквозному переключателю и четырехжильный провод к каждому перекрестному переключателю.

    На представленной схеме показано подключение трех точек управления светильниками, состоящих из одного крестового и двух сквозных переключателей.

    Небольшое пояснение к схемам подключения

    Посмотрим, как это работает. На представленных схемах используются следующие элементы: распределительная коробка, лампа, проходные переключатели и соединительные провода, которые в процессе монтажа используются с кабелями различной конструкции.

    Первой из предложенных схем является подключение сквозного коммутатора, в котором управление осуществляется из двух разных мест, такой тип схемы считается достаточно простой в реализации.

    При таком подключении один провод, равный нулю, направляется от источника электричества к лампе через распределительную коробку. Вторая фаза также направляется через распределительную коробку к контакту переключателя.

    Таким образом, две пары контактов переключателя соединены между собой.Для зажигания лампы фаза подводится к лампе с общего контакта второго сквозного переключателя.

    На второй схеме показано соединение сквозных переключателей вместе с переключателем или кроссовером. При такой схеме можно управлять освещением из трех разных мест.

    Со схемой подключения разобрались, теперь подробнее о его установке. Он заключается в установке проходных выключателей и дальнейшей прокладке от них трехжильных кабелей.Также установлены, подключенные параллельно, лампы, от которых отходит двухжильный кабель.

    Параллельно монтируем распределительную коробку, в которую прокладываем кабели от выключателей, ламп и источника питания, чтобы соединить их вместе в соответствии с вышеприведенной схемой. При этом следует обратить внимание на выбор подходящего места для установки распределительной коробки с учетом длины используемых кабелей.

    Надеюсь, эта статья «» помогла вам разобраться со всеми вопросами подключения, если у вас есть вопросы или пожелания, задавайте их в комментариях, с радостью отвечу.

    .

    Сколько секций батареи на квадратный метр по госту: Расчет количества секций батареи | рассчитать секции батареи

    методика + встроенный калькулятор,объем батареи,для панорамных окон, объем воды в радиаторе отопления таблица, отопительные приборы систем водяного отопления,теплоотдача,конвекторные радиаторы, еврочугун,водяное отопление в гараже своими руками схемы,размеры радиаторов, акт опрессовки системы, обарзец,ошибка 27 котел навьен, навьен делюкс ошибка 13 как исправитькак рассчитать мощность радиатора,на квадратный метр, расчёт количества секций,расчёт количества секций, алюминиевые радиаторы,как расчитать сколько надо батарей в дом, 1 секция радиатора сколько м2 отапливаемой площадиэлектрический радиатор.

    Один из наиболее важных вопросов создания комфортных условий проживания в доме или квартире – это надежная, правильно рассчитанная и смонтированная, хорошо сбалансированная система отопления. Именно поэтому создание такой системы – главнейшая задача при организации строительства собственного дома или при проведении капитального ремонта в квартире многоэтажки.

    Несмотря на современное разнообразие систем отопления различных типов, лидером по популярности все же остается проверенная схема: контуры труб с циркулирующим по ним теплоносителем, и приборы теплообмена – радиаторы, установленные в помещениях. Казалось бы – все просто, батареи стоят под окнами и обеспечивают требуемый нагрев… Однако, необходимо знать, что теплоотдача от радиаторов должна соответствовать и площади помещения, и целому ряду других специфических критериев. Теплотехнические расчеты, основанные на требованиях СНиП – достаточно сложная процедура, выполняемая специалистами. Тем не менее, можно выполнить ее и своими силами, естественно, с допустимым упрощением. В настоящей публикации будет рассказано, как самостоятельно провести расчет батарей отопления на площадь обогреваемого помещения с учетом различных нюансов.

    Расчет батарей отопления на площадь

    Но, для начала, нужно хотя бы бегло ознакомиться с существующими радиаторами отопления – от их параметров во многом будут зависеть и результаты проводимых расчетов.

    Кратко о существующих типах радиаторов отопления

    Содержание статьи

    Современный ассортимент радиаторов, представленных в продаже, включает следующие их виды:

    • Стальные радиаторы панельной или трубчатой конструкции.
    • Чугунные батареи.
    • Алюминиевые радиаторы нескольких модификаций.
    • Биметаллические радиаторы.
    Стальные радиаторы

    Этот тип радиаторов не снискал себе особой популярности, несмотря на то, что некоторым моделям придается весьма элегантное дизайнерское оформление. Проблема в том, что недостатки таких приборов теплообмена существенно превышают их достоинства – невысокую цену¸ относительно небольшую массу и простоту монтажа.

    Стальные радиаторы отопления имеют немало недостатков

    Тонкие стальные стенки таких радиаторов недостаточно теплоёмки – быстро нагреваются, но и столь же стремительно остывают. Могут возникнуть проблемы и при гидравлических ударах – сварные соединения листов иногда дают при этом течь. Кроме того, недорогие модели, не имеющие специального покрытия, подвержены коррозии, и срок службы таких батарей невелик – обычно производители дают им довольно небольшую по длительности эксплуатации  гарантию.

    В подавляющем большинстве случаев стальные радиаторы представляют собой цельную конструкцию, и варьировать теплоотдачу изменением числа секций не позволяют. Они имеют паспортную тепловую мощность, которую сразу же нужно выбирать, исходя из площади и особенностей помещения, где они планируются к установке. Исключение – некоторые трубчатые радиаторы имеют возможность изменения количества секций, но это обычно делается под заказ, при изготовлении, а не в домашних условиях.

    Чугунные радиаторы

    Представители этого типа батарей наверняка знакомы каждому еще с раннего детства – именно такие гармошки устанавливались ранее буквально повсеместно.

    Знакомый всем с детских лет чугунный радиатор МС-140-500

    Возможно, такие батареи МС-140—500 и не отличались особым изяществом, но зато верно служили не одному поколению жильцов. Каждая секция подобного радиатора обеспечивала теплоотдачу в 160 Вт. Радиатор сборный, и количество секций, в принципе, ничем не ограничивалось.

    Современные чугунные батареи отопления

    В настоящее время в продаже немало современных чугунных радиаторов. Их уже отличает более элегантный внешний вид, ровные гладкие наружные поверхности, которые облегчают уборку. Выпускаются и эксклюзивные варианты, с интересным рельефным рисунком чугунного литься.

    При всем этом, такие модели в полной мере сохраняют основные достоинства чугунных батарей:

    • Высокая теплоемкость чугуна и массивность батарей способствуют длительному сохранению и высокой отдаче тепла.
    • Чугунные батареи, при правильной сборке и качественном уплотнении соединений, не боятся гидроударов, перепадов температур.
    • Толстые чугунные стенки мало восприимчивы к коррозии и к абразивному износу.  Может использоваться практически любой теплоноситель, так что такие батареи одинаково хороши и для автономной, и для центральной систем отопления.

    Если не принимать в расчёт внешние данные старых чугунных батарей, то из недостатков можно отметить хрупкость металла (недопустимы акцентированные удары), относительную сложность монтажа, связанную в больше мере с массивностью. Кроме того, далеко не любые стеновые перегородки смогут выдержать вес таких радиаторов.

    Алюминиевые радиаторы

    Алюминиевые радиаторы, появившись сравнительно недавно, очень быстро завоевали популярность. Они относительно недороги, имеют современный, достаточно элегантный внешний вид, обладают отменной теплоотдачей.

    При выборе алюминиевых радиаторов нужно учитывать некоторые важные нюансы

    Качественные алюминиевые батареи способны выдерживать давление в 15 и более атмосфер, высокую температуру теплоносителя – порядка 100 градусов. При этом тепловая отдача от одной секции у некоторых моделей достигает порой 200 Вт. Но при этом они небольшой массой (вес секции – обычно до 2 кг) и не требуют большого объема теплоносителя (емкость – не более 500 мл).

    Алюминиевые радиаторы представлены в продаже как наборными батареями, с возможностью изменения количества секций, так и цельными изделиями, рассчитанными на определенную мощность.

    Недостатки алюминиевых радиаторов:

    • Некоторые типы весьма подвержены кислородной коррозии алюминия, с высоким риском газообразования при этом. Это предъявляет особы требования к качеству теплоносителя, поэтому такие батареи обычно устанавливают в автономных системах отопления.
    • Некоторые алюминиевые радиаторы неразборной конструкции, секции которых изготавливаются по технологии экструзии, могут при определенных неблагоприятных условиях дать течь на соединениях. При этом провести ремонт – попросту невозможно, и придется менять всю батарею в целом.

    Изо всех алюминиевых батарей самые качественные – изготовленные с применением анодного оксидирования металла. Этим изделиям практически не страшна кислородная коррозия.

    Внешне все алюминиевые радиаторы примерно похожи, поэтому необходимо очень внимательно читать техническую документацию, делая выбор.

    Биметаллические радиаторы отопления

    Подобные радиаторы по своей надежности оспаривают первенство с чугунными, а по тепловой отдаче – с алюминиевыми. Причина тому заключается в их особой конструкции.

    Строение биметаллического радиатора отопления

    Каждая из секций состоит из двух, верхнего и нижнего, стальных горизонтальных коллекторов (поз. 1), соединенных таким же стальным вертикальным каналом (поз.2). Соединение в единую батарею производится высококачественными резьбовыми муфтами (поз. 3). Высокая теплоотдача обеспечивается наружной алюминиевой оболочкой.

    Стальные внутренние трубы выполнены из металла, которые не подвержен коррозии или имеет защитное полимерное покрытие. Ну а алюминиевый теплообменник ни при каких обстоятельствах не контактирует с теплоносителем, и коррозия ему абсолютно не страшна.

    Таким образом, получается сочетание высокой прочности и износоустойчивости с отличными теплотехническими показателями.

    Цены на популярные радиаторы отопления

    Радиаторы отопления

    Такие батареи не боятся даже очень больших скачков давления, высоких температур. Они, по сути, универсальны, и подходят для любых систем отопления, правда, наилучшие эксплуатационные характеристики они все же показывают в условиях высокого давления центральной системы – для контуров с естественной циркуляцией они малопригодны.

    Пожалуй, единственных их недостаток – высокая цена по сравнению с любыми другими радиаторами.

    Для удобства восприятия размещена таблица, в которой приведены сравнительные характеристики радиаторов. Условные обозначения в ней:

    • ТС – трубчатые стальные;
    • Чг – чугунные;
    • Ал – алюминиевые обычные;
    • АА – алюминиевые анодированные;
    • БМ – биметаллические.
     ЧгТСАлААБМ
    Давление максимальное (атмосфер)
    рабочее6-96-1210-2015-4035
    опрессовочное12-15915-3025-7557
    разрушения20-2518-2530-5010075
    Ограничение по рН (водородному показателю)6,5-96,5-97-86,5-96,5-9
    Подверженность коррозии под воздействием:
    кислороданетданетнетда
    блуждающих токовнетдаданетда
    электролитических парнетслабоеданетслабое
    Мощность секции при h=500 мм; Dt=70 ° , Вт16085175-200216,3до 200
    Гарантия, лет1013-10303-10
    Видео: рекомендации по выбору радиаторов отопления

    Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет батарея биметаллическая

    Как рассчитать нужное количество секций радиатора отопления

    Понятно, что установленный в помещении радиатор (один или несколько) должен обеспечить прогрев до комфортной температуры и компенсировать неизбежные теплопотери, независимо от погоды на улице.

    Базовой величиной для вычислений всегда выступает площадь или объем комнаты. Сами по себе профессиональные расчеты – весьма сложны, и учитывают очень большое число критериев. Но для бытовых нужд можно воспользоваться упрощенными методиками.

    Самые простые способы расчета

    Принято считать, что для создания нормальных условий в стандартном жилом помещении достаточно 100 Вт на квадратный метр площади. Таким образом, следует всего лишь вычислить площадь комнаты и умножить ее на 100.

    Q = S × 100

    Q– требуемая теплоотдача от радиаторов отопления.

    S– площадь обогреваемого помещения.

    Если планируется установка неразборного радиатора, то это значение и станет ориентиром для подбора необходимой модели. В случае, когда будут устанавливаться батареи, допускающие изменение количества секций, следует провести еще один подсчет:

    N = Q/ Qус

    N– рассчитываемое количество секций.

    Qус – удельная тепловая мощность одной секции. Эта величина в обязательном порядке указывается в техническом паспорте изделия.

    Как видите, расчеты эти чрезвычайно просты, и не требуют каких-либо особых знаний математики – достаточно рулетки чтобы измерить комнату и листка бумаги для вычислений. Кроме того, можно воспользоваться и таблицей, расположенной ниже – там приведены уже рассчитанные значения для комнат различной площади и определённых мощностей обогревательных секций.

    Таблица секции

    Однако, нужно помнить, что эти значения – для стандартной высоты потолка (2,7 м) многоэтажки. Если высота комнаты иная, то лучше просчитать количество секций батареи, исходя из объема помещения. Для этого применяется усредненный показатель – 41 Вт тепловой мощности на 1 м³ объема в панельном доме, или 34 Вт – в кирпичном.

    Q = S × h× 40 (34)

    где – высота потолка над уровнем пола.

    Дальнейший расчет – ничем не отличается от представленного выше.

    Подробный расчет  с учетом особенностей помещения

    А теперь перейдем к более серьезным расчетам. Упрощенная методика вычисления, приведенная выше, может преподнести хозяевам дома или квартиры «сюрприз». Когда установленные радиаторы не будут создавать в жилых помещениях требуемого комфортного микроклимата. И причина тому – целый перечень нюансов, которых рассмотренный метод просто не учитывает. А между тем, подобные нюансы могут иметь весьма важное значение.

    Итак, за основу вновь берется площадь помещения и всё те же 100 Вт на м². Но сама формула уже выглядит несколько иначе:

    Q = S × 100 × А × В × С × D× Е × F× G× H× I× J

    Буквами от А до J условно обозначены коэффициенты, учитывающие особенности помещения и установки в нем радиаторов. Рассмотрим их по порядку:

    А – количество внешних стен в помещении.

    Понятно, что чем выше площадь контакта помещения с улицей, то есть, чем больше в комнате внешних стен, тем выше общие теплопотери. Эту зависимость учитывает коэффициент А:

    • Одна внешняя стена – А = 1,0
    • Две внешних стены – А = 1,2
    • Три внешний стены – А = 1,3
    • Все четыре стены внешние – А = 1,4

    В – ориентация помещения по сторонам света.

    Максимальные теплопотери всегда в комнатах, в которые не поступает прямого солнечного света. Это, безусловно, северная сторона дома, и сюда же можно отнести восточную – лучи Солнца здесь бывают только по утрам, когда светило еще «не вышло на полную мощность».

    Прогреваемость помещений во многом зависит от их расположения относительно сторон света

    Южная и западная стороны дома всегда прогреваются Солнцем значительно сильнее.

    Отсюда – значения коэффициента В:

    • Комната выходит на север или восток – В = 1,1
    • Южная или западная комнаты – В = 1, то есть, может не учитываться.

    С – коэффициент, учитывающий степень утепленности стен.

    Понятно, что теплопотери из отапливаемого помещения будут зависеть от качества термоизоляции внешних стен. Значение коэффициента С принимают равным:

    • Средний уровень — стены выложены в два кирпича, или предусмотрено их поверхностное утепление другим материалом – С = 1,0
    • Внешние стены не утеплены – С = 1,27
    • Высокий уровень утепления на основе теплотехнических расчетов – С = 0,85.

    D – особенности климатических условий региона.

    Естественно, что нельзя равнять все базовые показатели требуемой мощности обогрева «под одну гребенку» — они зависят и от уровня зимних отрицательных температур, характерного для конкретной местности. Это учитывает коэффициент D. Для его выбора берутся средние температуры самой холодной декады января – обычно это значение несложно уточнить в местной гидрометеорологической службе.

    • — 35 °С и ниже – D= 1,5
    • — 25  ÷ — 35 °С – D= 1,3
    • до – 20 °С – D= 1,1
    • не ниже – 15 °С – D= 0,9
    • не ниже – 10 °С – D= 0,7

    Е – коэффициент высоты потолков помещения.

    Как уже говорилось, 100 Вт/м² — это усредненное значение для стандартной высоты потолков. Если она отличается, следует ввести поправочный коэффициент Е:

    • До 2,7 м – Е = 1,0
    • 2,8 – 3,0 м – Е = 1,05
    • 3,1 – 3,5 м – Е = 1,1
    • 3,6 – 4,0 м – Е = 1,15
    • Более 4,1 м – Е = 1,2

    F– коэффициент, учитывающий тип помещения, расположенного выше

    Устраивать систему отопления в помещениях с холодным полом – бессмысленное занятие, и хозяева всегда в этом вопросе принимают меры. А вот тип помещения, расположенного выше, часто от них никак не зависит. А между тем, если сверху жилое или утепленное помещение, то общая потребность в тепловой энергии значительно снизится:

    • холодный чердак или неотапливаемое помещение – F= 1,0
    • утепленный чердак (в том числе – и утепленная кровля) – F= 0,9
    • отапливаемое помещение – F= 0,8

    G– коэффициент учета типа установленных окон.

    Различные оконные конструкции подвержены теплопотерям неодинаково. Это учитывает коэффициент G:

    • обычные деревянные рамы с двойным остеклением – G= 1,27
    • окна оснащены  однокамерным стеклопакетом (2 стекла) – G= 1,0
    •  однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением или двойной стеклопакет (3 стекла) — G= 0,85

    Н – коэффициент площади остекления помещения.

    Общее количество теплопотерь зависит и от суммарной площади окон, установленных в помещении. Эта величина рассчитывается на основании отношения площади окон к площади помещения. В зависимости от полученного результата находим коэффициент Н:

    • Отношение менее 0,1 – Н = 0,8
    • 0,11 ÷ 0,2 – Н = 0,9
    • 0,21 ÷ 0,3 – Н = 1,0
    • 0,31÷ 0,4 – Н = 1,1
    • 0,41 ÷ 0,5 – Н = 1,2

    I– коэффициент, учитывающий схему подключения радиаторов.

    От того, как подключены радиаторы к трубам подачи и обратки, зависит их теплоотдача. Это тоже следует учесть при планировании установки и определения нужного количества секций:

    Схемы врезки радиаторов в контур отопления

    • а – диагональное подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1,0
    • б – одностороннее подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1,03
    • в – двустороннее подключение, и подача, и обратка снизу – I = 1,13
    • г – диагональное подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1,25
    • д – одностороннее подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1,28
    • е – одностороннее нижнее подключение обратки и подачи – I = 1,28

    J– коэффициент, учитывающий степень открытости установленных радиаторов.

    Многое зависит и от того, насколько установленные батареи открыты для свободного теплообмена с воздухом помещения. Имеющиеся или искусственно созданные преграды способны существенно снизить теплоотдачу радиатора. Это учитывает коэффициент J:

    На теплоотдачу батарей влияет место и способ их установки в помещении

    а – радиатор расположен открыто на стене или не прикрыт подоконником – J= 0,9

    б – радиатор прикрыт сверху подоконником или полкой – J= 1,0

    в – радиатор прикрыт сверху горизонтальным выступом стеновой ниши – J= 1,07

    г – радиатор сверху прикрыт подоконником, а с фронтальной стороны — частично прикрыт декоративным кожухом – J= 1,12

    д – радиатор полностью прикрыт декоративным кожухом  – J= 1,2

      ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰

    Ну вот, наконец, и все. Теперь можно подставлять в формулу нужные значения и соответствующие условиям коэффициенты, и на выходе получится требуемая тепловая мощность для надежного обогрева помещения, с учетом все нюансов.

    После этого останется или подобрать неразборный радиатор с нужной тепловой отдачей, или же разделить вычисленное значение на удельную тепловую мощность одной секции батареи выбранной модели.

    Наверняка, многим такой подсчет покажется чрезмерно громоздким, в котором легко запутаться. Для облегчения проведения вычислений предлагаем воспользоваться специальным калькулятором – в него уже заложены все требуемые величины. Пользователю остается лишь ввести запрашиваемые исходные значения или выбрать из списков нужные позиции. Кнопка «рассчитать» сразу приведет к получению точного результата с округлением в большую сторону.

    Калькулятор для точного расчета радиаторов отопления

    Перейти к расчётам

     

    Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках

    Установите ползунком значение площади помещения, м²

    Сколько внешних стен в помещении?

    однадветричетыре

    В какую сторону света смотрят внешние стены

    Север, Северо-Восток, ВостокЮг, Юго-Запад, Запад

    Укажите степень утепленности внешних стен

    Внешние стены не утепленыСредняя степень утепленияВнешние стены имеют качественное утепление

    Укажите среднюю температуру воздуха в регионе в самую холодную декаду года

    — 35 °С и нижеот — 25 °С до — 35 °Сдо — 20 °Сдо — 15 °Сне ниже — 10 °С

    Укажите высоту потолка в помещении

    до 2,7 м2,8 ÷ 3,0 м3,1 ÷ 3,5 м3,6 ÷ 4,0 мболее 4,1 м

    Что располагается над помещением?

    холодный чердак или неотапливаемое и не утепленное помещениеутепленные чердак или иное помещениеотапливаемое помещение

    Укажите тип установленных окон

    Обычные деревянные рамы с двойным остеклениемОкна с однокамерным (2 стекла) стеклопакетомОкна с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом или с аргоновым заполнением

    Укажите количество окон в помещении

    Укажите высоту окна, м

    Укажите ширину окна, м

    Выберите схему подключения батарей

    Укажите особенности установки радиаторов

    Радиатор располжен открыто на стене или не прикрыт подоконникомРадиатор полностью прикрыт сверху подоконником или полкойРадиатор установлен в стеновой нишеРадиатор частично прикрыт фронтальным декоративным экраномРадиатор полностью закрыт декоративным кожухом

     

    Ниже будет предложено ввести паспортную мощность одной секции выбранной модели радиатора.
    Если целью расчетов стоит определение потребной суммарной тепловой мощности для отопления комнаты (например, для выбора неразборных радиаторов) то оставьте поле пустым

    Введите паспортную тепловую мощность одной секции выбранной модели радиатора

    Автор публикации, и он же – составитель калькулятора, надеется, что посетитель нашего портала получил полноценную информацию и хорошее подспорье для самостоятельного расчета.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать электрокотел.

    Как посчитать необходимое количество секций радиатора?

    Как посчитать необходимое количество секций радиатора?

    Радиаторы отопления — это самый распространенный отопительный прибор, который устанавливается в жилых помещениях. При выборе радиаторов необходимо в первую очередь обращать внимание на технические показатели. Грамотно выполненный расчет количества секций радиаторов позволяет установить наиболее комфортный микроклимат в помещении любого типа. Именно поэтому следует отнестись к проектированию отопления с особенным вниманием.

    Как посчитать, необходимое количество секций радиатора?
    Самые простые методики расчета дают примерный результат. Их можно использовать, если помещение стандартного типа.
    Существует несколько вариантов расчета:
    1.По объему
    2.По площади помещения

    Расчет количества секций радиаторов отопления по объему:
    Чаще всего используется значение, рекомендованное СНиП, для домов панельного типа на 1 м3 объема требуется 41 Вт тепловой мощности.
    Если у Вас квартира в современном доме, со стеклопакетами, утепленными наружными стенами и откосами из гипсокартона, то для расчета уже используется значение тепловой мощности 34вт на 1куб.метр объема.
    Пример расчета количества секций:
    Комната 4*5м, высота потолка 2,65м
    Объем комнаты 4*5*2,65=53 м3 умножаем на 41вт. Итого, требуемая тепловая мощность для обогрева: 2173Вт.
    Исходя из полученных данных, не трудно рассчитать количество секций радиаторов. Для этого необходимо знать теплоотдачу одной секции, выбранного Вами радиатора.
    Допустим:
    Биметаллический радиатор AS-500C BiMetal мощность теплоотдачи секции 170 ВТ.
    Итого: 2173 Вт делим на теплоотдачу одной секции 170Вт, получаем 2173Вт/170Вт=12,78 секций. Округляем в сторону целого числа, и получаем 12 или 14 секций.
    В ассортименте ТМ I-TECH представлены радиаторы с уже подготовленным количеством секций от 5 до 14. Некоторые продавцы предлагают услугу по сборке радиаторов с необходимым числом секций, то есть для нашего примера — 13. Но это уже будет не заводская сборка и гарантия на такое соединение от производителя теряется.
    Этот метод, как и следующий является приблизительным.

    Расчет количества секций радиаторов отопления по площади помещения
    Является актуальным для высоты потолков помещения 2,45-2,6 метра. Принимается равным, что для обогрева 1кв.метра площади достаточно 100Вт.
    То есть для комнаты 18 кв. метров, требуется 18кв.м*100Вт=1800Вт тепловой мощности.
    Делим на теплоотдачу одной секции: 1800Вт/170Вт=10,59, то есть 11 секций.
    В какую сторону лучше округлить результаты расчетов?
    Комната угловая или с балконом, то к расчетам добавляем 20%
    Если батарея будет устанавливаться за экраном или в нишу, то потери тепла могут достигать 15-20%
    Но в то же время, для кухни, можно смело округлить в меньшую сторону, до 10 секций.
    Кроме того, на кухне, очень часто монтируется электрический теплый пол. А это минимум 120 Вт с одного квадратного метра, обогреваемого теплым полом.
    Если же помещение обладает «нестандартными» характеристиками (чрезмерно большие окна, выход на чердак или в подвал, угловое помещение), то при расчетах стоит использовать коэффициенты, которые позволяют учесть имеющиеся «нестандартные» условия.


    Точный расчет количества секций радиаторов
    Определяем требуемую тепловую мощность радиатора по формуле:
    Qт= 100ватт/м2 х S(помещения)м2 х q1 х q2 х q3 х q4 х q5 х q6 х q7;
    если рассчитывать количество радиаторов для комнаты с теми же размерами но учетом корректирующих коэффициентов (к примеру комната имеет тройной стеклопакет, качественную теплоизоляцию, мин. температура снаружи не ниже -15 С, сверху отапливаемое помещение)

    Qт= 100/м2 х 18м2 х 0,85 х 0,85 х 0,9 х 0,8 ,
    Итого потребуется с учетом всех коэффициентов тепловая мощность для обогрева помещения 936,36 ВТ
    делим на мощность секции 170 Вт , и получим 6 секций.


    расчет радиаторов отопления по площади и объему. Количество секций и штук

    В условиях суровой российской зимы правильно подобранные радиаторы – залог комфортной температуры. Для правильного расчета необходимо учитывать множество нюансов — от размера комнаты до средней температуры. Такие сложные расчеты обычно выполняются специалистами, но можно провести их самостоятельно с учетом возможных погрешностей.

    Самый простой и быстрый способ расчета

    Чтобы быстро прикинуть необходимую теплоотдачу батареи, можно воспользоваться самой простой формулой. Вычислить площадь помещения (длину в метрах умножить на ширину в метрах), а затем умножить полученный результат на 100.

    Q = S × 100, где:

    • Q – необходимая теплоотдача отопительного прибора.
    • S – площадь отапливаемой комнаты.
    • 100 – количество Вт на 1 м2 при стандартной высоте потолков 2,7 м. по ГОСТу.

    Рассчитывать показатели по этой формуле очень просто. Чтобы установить необходимые значения, потребуется рулетка, лист бумаги, ручка. При этом, важно помнить, что такой способ расчета подходит только для неразборных радиаторов. Кроме того, полученные результаты будут приблизительными – многие важные показатели остаются неучтенными.

    Расчет по площади

    Расчет такого типа – один из самых простых. Он не учитывает целый ряд показателей: количество окон, наличие внешних стен, степень утепленности помещения и т.д.

    Тем не менее, у радиаторов разного типа есть ряд особенностей, которые необходимо учитывать. О них пойдет речь ниже.

    Биметаллические, алюминиевые и чугунные радиаторы

    Биметаллические батареи, как правило, устанавливаются взамен чугунных предшественников. Чтобы новый отопительный элемент служил не хуже, нужно правильно рассчитать количество секций в зависимости от площади комнаты.

    Биметалл имеет несколько особенностей:

    • Теплоотвод у таких батарей выше, чем у чугунных. Например, если температура теплоносителя будет около 90 градусов С, то средние показатели составят 150 Вт у чугуна и 200 у биметалла.
    • Со временем на внутренних поверхностях радиаторов появляется налет, вследствие чего их КПД снижается.

    Формула для расчета количества секций следующая:

    N=S*100/Х, где:

    • N – количество секций.
    • S – площадь помещения.
    • 100 – минимальная мощность радиатора на 1 квадратный метр.
    • Х – заявленная теплоотдача одной секции.

    Данный способ расчета подходит также для алюминиевых и новых чугунных радиаторов. Но, к сожалению, такая формула не учитывает некоторые особенности:

    • Подходит для помещений с высотой потолков до 3 метров.
    • В расчет не берется количество окон, степень утепления комнаты.
    • Не подходит для северных регионов России, где температурный режим зимой значительно отличается от средних показателей.

    Стальные радиаторы

    Панельные стальные батареи различаются по размерам и мощности. Количество панелей варьируется от одной до трех. Они сочетаются с различными типами оребрения (это гофрированные металлические пластины внутри). Чтобы разобраться, какую именно батарею брать в расчет, нужно ознакомиться со всеми типами:

    • Тип 10. Содержит всего одну панель. Такие батареи тонкие, легкие, но маломощные.
    • Тип 11. Сочетают одну панель и одну пластину оребрения. Они чуть больше и тяжелее, чем предыдущие, зато более теплые.
    • Тип 21. Между двумя панелями находится одна пластина оребрения.
    • Тип 22. Конструкция предполагает наличие двух панелей и двух гофрированных пластин. Характеризуется большей теплоотдачей, чем модель 21.
    • Тип 33. Самая мощная и большая батарея. Как следует из номерного обозначения, содержит три панели и столько же гофрированных пластин.

    Подбирать панельную батарею несколько сложнее, чем секционную. Чтобы определиться с конфигурацией, нужно произвести расчет тепла по приведенной выше формуле, а затем найти соответствующее значение в таблице. Табличная сетка поможет выбрать число панелей и необходимые габариты.

    Например, площадь помещения равна 18 кв.м. При этом высота потолков, согласно норме, составляет 2,7 м. Коэффициент необходимой теплоотдачи составляет 100 Вт. Следовательно, 18 нужно умножить на 100, затем найти максимально близкое значение (1800 Вт) в таблице:

    Тип111222
    Высота300400500600300400500600300400500600
    Длина, ммПоказатели теплоотдачи, Вт
    400298379459538372473639745510642772900
    5003734745746734655917999316388039651125
    600447568688808558709958111776696311581349
    70052266380394265182711181303893112413511574
    8005967589181077744946127814901021128415441799
    900671852103212118371064143716761148144517372024
    1000745947114713469301182159718621276160519302249
    110082010421262148110231300175720481404176621232474
    120089411361376161511681418191622341531192623162699
    1400104313261606188413021655223626071786224727023149
    1600119215151835215414881891255529792042255830883598
    1800134117052065247316742128287533522297288934744048
    2000149018942294269218602364319437242552321038604498

    Далее следует ориентироваться на желаемые размеры: от 80 см до 2 метров длины и от 30 до 60 см высоты. Последний шаг – исходя из выбранных параметров, осуществить подбор типа батареи.

    Расчет по объему

    Более точным считается метод расчета по объему. Кроме того, его следует использовать, если помещение нестандартное, например, если высота потолков значительно больше общепринятых 2,7 метров. Формула калькуляции теплоотдачи такая:

    Q = S × h× 40 (34)

    где:

    • S – площадь помещения.
    • h – высота стен от пола до потолка в метрах.
    • 40 – коэффициент для панельного дома.
    • 34 – коэффициент для кирпичного дома.

    Таким образом, формула позволяет посчитать необходимую теплоотдачу, исходя из трехмерных размеров помещения, а также учитывает тип строения.

    Принципы вычисления необходимых размеров батареи остаются теми же как для секционных (биметаллических, алюминиевых, чугунных), так и для панельных (стальных).

    Делаем поправку

    Для максимально точных вычислений нужно добавить к стандартной формуле несколько коэффициентов, влияющих на эффективность обогрева.

    Тип подключения

    От того, как расположены трубы ввода и вывода теплоносителя, зависит теплоотдача батареи. Существуют следующие типы подключений и повышающие коэффициенты (I) для них:

    1. Диагональное, когда подача осуществляется сверху, отток снизу (I=1,0).
    2. Одностороннее подключение с верхней подачей и нижней обраткой (I=1,03).
    3. Двустороннее, где вход-выход расположены снизу, но с разных сторон (I=1,13).
    4. Диагональное, когда подача осуществляется снизу, отток сверху (I=1,25).
    5. Одностороннее, при котором вход находится снизу, выход сверху (I=1,28).
    6. Подача и обратка находятся снизу, с одной стороны батареи (I=1,28).

    Место расположения

    Расположение радиатора на ровной стене, в нише или за декоративным кожухом – это важный показатель, который может значительно повлиять на тепловые показатели.

    Варианты расположения и их коэффициенты (J):

    1. Батарея находится на открытой стене, подоконник не нависает сверху (J=0,9).
    2. Сверху над отопительным прибором находится полка или подоконник (J=1,0).
    3. Радиатор закреплен в стенной нише, а сверху прикрыт выступом (J=1,07).
    4. Над обогревателем нависает подоконник, а с фронтальной стороны его частично закрывает декоративная панель (J=1,12).
    5. Радиатор находится внутри декоративного кожуха (J=1,2).

    Стены и кровля

    Тонкие или хорошо утепленные стены, характер верхних помещений, крыши, а также ориентация квартиры по сторонам света – все эти показатели только кажутся малозначимыми. На деле они могут сохранить львиную долю тепла или вовсе выстудить квартиру. Поэтому следует их тоже включить в формулу.

    Коэффициент A – количество внешних стен в комнате:

    • 1 наружная стена (A=1,0).
    • 2 внешних стены (A=1,2).
    • 3 внешних стены (A=1,3).
    • Все стены наружные (A=1,4).

    Следующий показатель – ориентация по сторонам света (В). Если комната северная или восточная, то В=1,1. В южных или западных помещениях солнце пригревает сильнее, следовательно, повышающий коэффициент не нужен, В=1.

    Следующий критерий – утепленность стен (С):

    • Если стены выложены кирпичом в 2 слоя либо их поверхность утеплена специальным материалом, данный показатель можно не учитывать (С=1,0).
    • Если стены не содержат какого-либо утеплителя, С=1,27.
    • Если утепление было произведено на высоком уровне с учетом теплотехнических требований СНиП — С=0,85.

    Не менее важен тип кровли или верхнего помещения. Потолок, в отличие от пола, утеплить не получится. Остается только учитывать его при расчетах (F):

    • Неутепленный чердак или нежилое помещение – F=1,0.
    • Теплый чердак или теплая крыша – F=0,9.
    • Жилое отапливаемое помещение – F=0,8.

    Окна

    Сколько в квартире окон и какой у них тип остекления – едва ли не самые важные показатели при учете теплопотерь.

    Тип стеклопакетов (G):

    • Рамы из дерева с двойными стеклами (G=1,27).
    • Пластиковые однокамерные окна (G=1,0).
    • Двойной стеклопакет или обычный, но с аргоновым заполнением (G=0,85).

    Кроме того, учитывается такой показатель, как площадь остекления комнаты (H). Он дает более точную информацию, чем просто количество окон. Чтобы его рассчитать, нужно поделить общую площадь окон на площадь помещения. Итак, если полученное соотношение:

    • Менее 0,1, то H=0,8.
    • От 0,11 до 0,2, то H=0,9.
    • От 0,21 до 0,3, то H=1,0.
    • От 0,31 до 0,4, то H=1,1.
    • От 0,41 до 0,5, то H=1,2.

    Режим отопления

    Как правило, в многоквартирных домах используется централизованное отопление, а в частных коттеджах – автономное. Последнее считается более эффективным, поскольку сама система организации труб сводит теплопотери к минимуму. Итак, коэффициент E:

    • В домах с централизованным отоплением Е=1,1.
    • В частных домах с автономной отопительной системой E=1,0.

    Климат

    Россия – огромная страна, климат южных и северных регионов разительно отличается. Нормативны, принятые в средней полосе, не подходят для Крайнего Севера и Дальнего Востока. Поэтому для точных вычислений учитываются средние температурные показатели самой холодной декады января (D):

    1. Температура ниже -35 градусов Цельсия (D=1,5).
    2. Диапазон от -25 до -35°С (D=1,3).
    3. Морозный минимум не опускается ниже -20°С (D=1,1).
    4. Холода до -15°С (D=0,9).
    5. Температура не опускается ниже -10°С (D=0,7).

    Онлайн-калькулятор

    Все перечисленные выше коэффициенты можно самостоятельно подставить в формулу. Но такое уравнение получается громоздким, в нем легко допустить ошибку. Куда проще воспользоваться онлайн-калькулятором. Чтобы поизвести калькуляцию, достаточно выбрать соответствующие значения в окошках, после чего программа выдаст необходимые показатели.

    Как рассчитать алюминиевые радиаторы отопления на площадь

    Расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр

    Здесь вы узнаете про расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр: сколько нужно батарей на комнату и частный дом, пример вычисления максимального количества обогревателей на необходимою площадь.

    Мало знать, что алюминиевые батареи обладают высоким уровнем теплоотдачи.

    Перед их установкой обязательно нужно произвести расчет, какое именно их количество должно быть в каждом отдельном помещении.

    Только зная, сколько алюминиевых радиаторов нужно на 1 м2, можно с уверенностью покупать необходимое количество секций.

    Расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр

    Как правило, производителями заранее просчитаны нормы мощности батарей из алюминия, которые зависят от таких параметров, как высота потолков и площадь помещения. Так считается, что на то, чтобы нагреть 1 м2 комнаты с потолком до 3 м высоты потребует тепловая мощность в 100 Вт.

    Эти цифры приблизительны, так как расчет алюминиевых радиаторов отопления по площади в данном случае не предусматривает возможных теплопотерь в помещении или более высокие или низкие потолки. Это общепринятые строительные нормы, которые указывают в техпаспорте своей продукции производители.

    Кроме них:

    1. Немалую важность играет параметр тепловой мощности одного ребра радиатора. Для алюминиевого обогревателя она составляет 180-190 Вт.
    2. Температура носителя так же должна учитываться. Ее можно узнать в управляющем тепловом хозяйстве, если отопление централизованное, либо измерить самостоятельно в автономной системе. Для алюминиевых батарей показатель равен 100-130 градусам. Разделив температуру на тепловую мощность радиатора, получается, что для обогрева 1 м2 потребуется 0.55 секций.
    3. В том случае, если высота потолков «переросла» классические стандарты, то необходимо применять специальный коэффициент:
      • если потолок равен 3 м, то параметры умножаются на 1.05;
      • при высоте 3.5 м он составляет 1.1;
      • при показателе 4 м – это 1.15;
      • высота стены 4.5 м – коэффициент равен 1.2.
    4. Можно воспользоваться таблицей, которую предоставляют производители к своей продукции.

    Сколько нужно секций алюминиевого радиатора?

    Расчет количества секций алюминиевого радиатора производится по форме, подходящей для обогревателей любого типа:

    В данном случае:

    • S – площадь помещения, где требуется установка батареи;
    • k – коэффициент корректировки показателя 100 Вт/м2 в зависимости от высоты потолка;
    • P – мощность одного элемента радиатора.

    При расчете количества секций алюминиевых радиаторов отопления получается, что в помещении площадью 20 м2 при высоте потолка 2.7 м для алюминиевого радиатора с мощностью одной секции 0.138 кВт потребуется 14 секций.

    Q = 20 х 100 / 0.138 = 14.49

    В данном примере коэффициент не применяется, так как высота потолка менее 3 м. Но даже такой секций алюминиевых радиаторов отопления не будут верными, так как не взяты во внимание возможные теплопотери помещения. Следует учитывать, что в зависимости от того, сколько в комнате окон, является ли она угловой и есть ли в ней балкон: все это указывает на количество источников теплопотерь.

    Делая расчет алюминиевых радиаторов по площади помещения, следует в формуле учитывать процент потери тепла в зависимости от того, где они будут установлены:

    • если они закреплены под подоконником, то потери составят до 4%;
    • установка в нише моментально увеличивает этот показатель до 7%;
    • если алюминиевый радиатор для красоты прикрыть с одной стороны экраном, то потери составят до 7-8%;
    • закрытый экраном полностью, он будет терять до 25%, что делает его в принципе малорентабельным.

    Это далеко не все показатели, которые следует учесть при установке алюминиевых батарей.

    Пример расчета

    Если рассчитывать, сколько секций алюминиевого радиатора надо на комнату площадью 20 м2 при норме 100 Вт/м2, то так же следует вносить корректировочные коэффициенты потери тепла:

    • каждое окно добавляет к показателю 0.2 кВт;
    • дверь «обходится» в 0.1 кВт.

    Если предполагается, что радиатор будет размещен под подоконником, то корректирующий коэффициент составит 1.04, а сама формула будет выглядеть следующим образом:

    Q = (20 х 100 + 0,2 + 0,1) х 1,3 х 1,04 / 72 = 37,56

    Где:

    • первый показатель – это площадь комнаты;
    • второй – стандартное количество Вт на м2;
    • третий и четвертый указывают на то, что в комнате по одному окну и двери;
    • следующий показатель – это уровень теплоотдачи алюминиевого радиатора в кВт;
    • шестой – корректирующий коэффициент касаемо расположения батареи.

    Все следует разделить на теплоотдачу одного ребра обогревателя. Его можно определить из таблицы от производителя, где указаны коэффициенты нагрева носителя по отношению к мощности устройства. Средний показатель для одного ребра равен 180 Вт, а корректировка – 0.4. Таким образом, умножив эти цифры, получается, что 72 Вт дает одна секция при нагреве воды до +60 градусов.

    Так как округление производится в большую сторону, то максимальное количество секций в алюминиевом радиаторе конкретно для этого помещения составит 38 ребер. Для улучшения работы конструкции, ее следует разделить на 2 части по 19 ребер каждая.

    Вычисление по объему

    Если производить подобные вычисления, то потребуются обратиться к нормативам, установленным в СНиП. В них учитываются не только показатели радиатора, но и то, из какого материала построено здание.

    Например, для дома из кирпича нормой для 1 м2 будет 34 Вт, а для панельных строений – 41 Вт. Чтобы рассчитать количество секций батареи по объему помещения, следует: объем помещения умножить на нормы теплозатрат и разделить на теплоотдачу 1 секции.

    Например:

    1. Чтобы высчитать объем комнаты площадью 16 м2, нужно умножить этот показатель на высоту потолков, например, 3 м (16х3 = 43 м3).
    2. Норма тепла для кирпичного здания = 34 Вт, чтобы узнать какое требуется количество для данной комнаты, 48 м3 х 34 Вт (для панельного дома на 41 Вт) = 1632 Вт.
    3. Определяем, сколько требуется секций при мощности радиатора, например, 140 Вт. Для этого 1632 Вт/ 140 Вт =11.66.

    Округлив этот показатель, получаем результат, что для комнаты объемом 48 м3 требуется алюминиевый радиатор из 12 секций.

    Тепловая мощность 1 секции

    Как правило, производители указывают в технических характеристиках обогревателей средние показатели теплоотдачи. Так для обогревателей из алюминия он составляет 1.9-2.0 м2. Чтобы высчитать, какое количество секций потребуется, нужно площадь помещения разделить на этот коэффициент.

    Например, для той же комнаты площадью 16 м2 потребуется 8 секций, так как 16/ 2 = 8.

    Эти расчеты приблизительные и использовать их без учета теплопотерь и реальных условий размещения батареи нельзя, так как можно получить после монтажа конструкции холодную комнату.

    Чтобы получить самые точные показатели, придется рассчитать количество тепла, которое необходимо для обогрева конкретной жилой площади. Для этого придется учитывать многие корректирующие коэффициенты. Особенно важен такой подход, когда требуется расчет алюминиевых радиаторов отопления для частного дома.

    Формула, необходимая для этого выглядит следующим образом:

    КТ = 100Вт/м2 х S х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7

    1. КТ – это то количество тепла, которое требуется данному помещению.
    2. S – площадь.
    3. К1 – обозначение коэффициента для остекленного окна. Для стандартного двойного остекления он равен 1.27, для двойного стеклопакета – 1.0, а для тройного – 0.85.
    4. К2 – это коэффициент уровня утепления стены. Для неутепленной панели он = 1.27, для кирпичной стены с кладкой в один слой = 1.0, а в два кирпича = 0.85.
    5. К3 – это соотношение площади, занимаемой окном и полом.Когда между ними:
      • 50% — коэффициент составляет 1.2;
      • 40% — 1.1;
      • 30% — 1.0;
      • 20% — 0.9;
      • 10% — 0.8.
    6. К4 – это коэффициент, учитывающий температуру воздуха по СНиП в самые холодные дни года:
      • +35 = 1.5;
      • +25 = 1.2;
      • +20 = 1.1;
      • +15 = 0.9;
      • +10 = 0.7.
    7. К5 указывает на корректировку при наличии наружных стен.Например:
      • когда она одна, показатель равен 1.1;
      • две наружные стены – 1.2;
      • 3 стены – 1.3;
      • все четыре стены – 1.4.
    8. К6 учитывает наличие помещения над комнатой, для которой производятся расчеты.При наличии:
      • неотапливаемого чердака – коэффициент 1.0;
      • чердак с обогревом – 0.9;
      • жилая комната – 0.8.
    9. К7 – это коэффициент, который указывает на высоту потолка в комнате:
      • 2.5 м = 1.0;
      • 3.0 м = 1.05;
      • 3.5 м = 1.1;
      • 4.0 м = 1.15;
      • 4.5 м = 1.2.

    Если применить эту формулу, то можно предусмотреть и учесть практически все нюансы, которые могут повлиять на обогрев жилой площади. Сделав расчет по ней, можно быть точно уверенным, что полученный результат указывает на оптимальное количество секций алюминиевого радиатора для конкретного помещения.

    Какой бы принцип расчетов ни был предпринят, важно сделать его в целом, так как правильно подобранные батареи позволяют не только наслаждаться теплом, но и значительно экономят на энергозатратах. Последнее особенно важно в условиях постоянно растущих тарифов.

    Как рассчитать количество радиаторов отопления?

    Расчет радиаторов нужно выполнять правильно, иначе малое их количество не сможет достаточно прогреть помещение, а большое, наоборот, создаст некомфортные условия пребывания, и придется постоянно открывать окна. Известны разные методики расчета. На их выбор влияет материал батарей, климатические условия, обустройство дома.

    Расчет количества батарей на 1 кв. м

    Площадь каждой комнаты, где будут установлены радиаторы, можно посмотреть в документах на недвижимость или измерить самостоятельно. Потребность тепла для каждой комнаты можно узнать в строительных нормах, где приведено, что для отопления 1м2 в определенной зоне проживания потребуется:

    • для суровых климатических условий (температура достигает ниже -60 град.) – 150-200 Вт;
    • для средней полосы – 60-100 Вт.

    Чтобы рассчитать, нужно умножить площадь (P) на значение потребности тепла. Учитывая эти данные, в качестве примера, приведем расчет для климата средней полосы. Чтобы достаточно отопить комнату в 16 кв. м, нужно применить расчет:

    16 х 100 = 1600 Вт

    Далее рассчитывается количество секций батарей (N) – полученное значение делиться на тепло, которое выделяет одна секция. Принимается, что одна секция выделяет 170 Вт, исходя из этого, проводится расчет:

    Лучше округлить в большую сторону – 10 штук. Но для некоторых комнат целесообразней округлять в меньшую сторону, например, для кухни, в которой есть дополнительные источники тепла. Тогда будет 9 секций.

    Расчеты можно провести по другой формуле, которая при этом аналогична выше представленным расчетам:

    • N – количество секций;
    • S – площадь комнаты;
    • P – теплоотдача одной секции.

    Так, N = 16 / 170 * 100, отсюда N = 9,4.

    Выбор точного количества секций биметаллических батарей

    Они бывают нескольких видов, каждый из них имеет свою мощность. Минимальное выделение тепла достигает – 120 Вт, максимальное – 190 Вт. При расчете количества секций нужно учитывать необходимое потребление тепла в зависимости от места расположения дома, а также с учетом теплопотерь:

    • Сквозняки, которые происходят из-за некачественно выполненных оконных проемов и профиля окон, щелей в стенах.
    • Растраты тепла по пути следования теплоносителя от одной батареи к другой.
    • Угловое расположение комнаты.
    • Количества окон в помещении: чем их больше, тем больше теплопотери.
    • Регулярное проветривание комнат зимой также накладывает отпечаток на количество секций.

    Для примера, если нужно обогреть комнату в 10 кв. м, расположенную в доме, находящемся в средней климатической полосе, то нужно приобрести батарею с 10 секциями, мощность каждой из них должна быть равна 120 Вт или ее аналог на 6 секций при теплоотдаче в 190 Вт.

    Расчет количества радиаторов в частном доме

    Если для квартир можно брать усредненные параметры потребляемого тепла, так как они рассчитаны на стандартные габариты комнаты, то в частном строительстве это неправильно. Ведь многие владельцы строят свои дома с высотой потолков, превышающей 2,8 метра, к тому же практически все помещения частного владения получаются угловыми, поэтому для их обогрева потребуется больше мощности.

    В таком случае расчеты, основанные на учете площади помещения, не подходят: нужно применять формулу с учетом объема комнаты и делать корректировку, применяя коэффициенты уменьшения или увеличения теплоотдачи.

    Значения коэффициентов следующие:

    • 0,2 – на этот показатель умножается полученное конечное число мощности, если в доме установлены многокамерные пластиковые стеклопакеты.
    • 1,15 – если установленный в доме котел работает на пределе своей мощности. В этом случае каждые 10 градусов нагреваемого теплоносителя понижают мощность радиаторов на 15%.
    • 1,8 – коэффициент увеличения, который нужно применить, если комната угловая, и в ней присутствует более одного окна.

    Для расчета мощности радиаторов в частном доме применяется следующая формула:

    • V – объем помещения;
    • 41– усредненная мощность, необходимая для обогрева 1 кв. м частного дома.

    Пример расчета

    Если имеется комната в 20 кв. м (4х5 м – длина стен) с высотой потолков 3 метра, то ее объем легко рассчитать:

    Полученное значение умножается на принятую по нормам мощность:

    60 х 41 = 2460 Вт – столько требуется тепла, чтобы отопить рассматриваемую площадь.

    Расчет количества радиаторов сводится к следующему (если учесть, что одна секция радиатора в среднем выделяет 160 Вт, а точные их данные зависят от материала, из которого изготовлены батареи):

    2460 / 160 = 15,4 штуки

    Примем, что всего нужно 16 секций, то есть нужно приобрести 4 радиатора по 4 секции на каждую стену или 2 по 8 секций. При этом не нужно забывать о коэффициентах корректировки.

    Расчет отдачи тепла одного алюминиевого радиатора (видео)

    В видео вы узнаете, как рассчитать теплоотдачи одной секции батареи из алюминия при разных параметрах входящего и выходящего теплоносителя.

    Самый простой и быстрый способ расчета

    Чтобы быстро прикинуть необходимую теплоотдачу батареи, можно воспользоваться самой простой формулой. Вычислить площадь помещения (длину в метрах умножить на ширину в метрах), а затем умножить полученный результат на 100.

    Q = S × 100, где:

    • Q – необходимая теплоотдача отопительного прибора.
    • S – площадь отапливаемой комнаты.
    • 100 – количество Вт на 1 м2 при стандартной высоте потолков 2,7 м. по ГОСТу.

    Рассчитывать показатели по этой формуле очень просто. Чтобы установить необходимые значения, потребуется рулетка, лист бумаги, ручка. При этом, важно помнить, что такой способ расчета подходит только для неразборных радиаторов. Кроме того, полученные результаты будут приблизительными – многие важные показатели остаются неучтенными.

    Расчет по площади

    Расчет такого типа – один из самых простых. Он не учитывает целый ряд показателей: количество окон, наличие внешних стен, степень утепленности помещения и т.д.

    Тем не менее, у радиаторов разного типа есть ряд особенностей, которые необходимо учитывать. О них пойдет речь ниже.

    Биметаллические, алюминиевые и чугунные радиаторы

    Биметаллические батареи, как правило, устанавливаются взамен чугунных предшественников. Чтобы новый отопительный элемент служил не хуже, нужно правильно рассчитать количество секций в зависимости от площади комнаты.

    Биметалл имеет несколько особенностей:

    • Теплоотвод у таких батарей выше, чем у чугунных. Например, если температура теплоносителя будет около 90 градусов С, то средние показатели составят 150 Вт у чугуна и 200 у биметалла.
    • Со временем на внутренних поверхностях радиаторов появляется налет, вследствие чего их КПД снижается.

    Формула для расчета количества секций следующая:

    N=S*100/Х, где:

    • N – количество секций.
    • S – площадь помещения.
    • 100 – минимальная мощность радиатора на 1 квадратный метр.
    • Х – заявленная теплоотдача одной секции.

    Данный способ расчета подходит также для алюминиевых и новых чугунных радиаторов. Но, к сожалению, такая формула не учитывает некоторые особенности:

    • Подходит для помещений с высотой потолков до 3 метров.
    • В расчет не берется количество окон, степень утепления комнаты.
    • Не подходит для северных регионов России, где температурный режим зимой значительно отличается от средних показателей.

    Стальные радиаторы

    Панельные стальные батареи различаются по размерам и мощности. Количество панелей варьируется от одной до трех. Они сочетаются с различными типами оребрения (это гофрированные металлические пластины внутри). Чтобы разобраться, какую именно батарею брать в расчет, нужно ознакомиться со всеми типами:

    • Тип 10. Содержит всего одну панель. Такие батареи тонкие, легкие, но маломощные.
    • Тип 11. Сочетают одну панель и одну пластину оребрения. Они чуть больше и тяжелее, чем предыдущие, зато более теплые.
    • Тип 21. Между двумя панелями находится одна пластина оребрения.
    • Тип 22. Конструкция предполагает наличие двух панелей и двух гофрированных пластин. Характеризуется большей теплоотдачей, чем модель 21.
    • Тип 33. Самая мощная и большая батарея. Как следует из номерного обозначения, содержит три панели и столько же гофрированных пластин.

    Подбирать панельную батарею несколько сложнее, чем секционную. Чтобы определиться с конфигурацией, нужно произвести расчет тепла по приведенной выше формуле, а затем найти соответствующее значение в таблице. Табличная сетка поможет выбрать число панелей и необходимые габариты.

    Например, площадь помещения равна 18 кв.м. При этом высота потолков, согласно норме, составляет 2,7 м. Коэффициент необходимой теплоотдачи составляет 100 Вт. Следовательно, 18 нужно умножить на 100, затем найти максимально близкое значение (1800 Вт) в таблице:

    Тип111222
    Высота300400500600300400500600300400500600
    Длина, ммПоказатели теплоотдачи, Вт
    400298379459538372473639745510642772900
    5003734745746734655917999316388039651125
    600447568688808558709958111776696311581349
    70052266380394265182711181303893112413511574
    8005967589181077744946127814901021128415441799
    900671852103212118371064143716761148144517372024
    1000745947114713469301182159718621276160519302249
    110082010421262148110231300175720481404176621232474
    120089411361376161511681418191622341531192623162699
    1400104313261606188413021655223626071786224727023149
    1600119215151835215414881891255529792042255830883598
    1800134117052065247316742128287533522297288934744048
    2000149018942294269218602364319437242552321038604498

    Далее следует ориентироваться на желаемые размеры: от 80 см до 2 метров длины и от 30 до 60 см высоты. Последний шаг – исходя из выбранных параметров, осуществить подбор типа батареи.

    Расчет по объему

    Более точным считается метод расчета по объему. Кроме того, его следует использовать, если помещение нестандартное, например, если высота потолков значительно больше общепринятых 2,7 метров. Формула калькуляции теплоотдачи такая:

    Q = S × h× 40 (34)

    где:

    • S – площадь помещения.
    • h – высота стен от пола до потолка в метрах.
    • 40 – коэффициент для панельного дома.
    • 34 – коэффициент для кирпичного дома.

    Таким образом, формула позволяет посчитать необходимую теплоотдачу, исходя из трехмерных размеров помещения, а также учитывает тип строения.

    Принципы вычисления необходимых размеров батареи остаются теми же как для секционных (биметаллических, алюминиевых, чугунных), так и для панельных (стальных).

    Делаем поправку

    Для максимально точных вычислений нужно добавить к стандартной формуле несколько коэффициентов, влияющих на эффективность обогрева.

    Тип подключения

    От того, как расположены трубы ввода и вывода теплоносителя, зависит теплоотдача батареи. Существуют следующие типы подключений и повышающие коэффициенты (I) для них:

    1. Диагональное, когда подача осуществляется сверху, отток снизу (I=1,0).
    2. Одностороннее подключение с верхней подачей и нижней обраткой (I=1,03).
    3. Двустороннее, где вход-выход расположены снизу, но с разных сторон (I=1,13).
    4. Диагональное, когда подача осуществляется снизу, отток сверху (I=1,25).
    5. Одностороннее, при котором вход находится снизу, выход сверху (I=1,28).
    6. Подача и обратка находятся снизу, с одной стороны батареи (I=1,28).

    Место расположения

    Расположение радиатора на ровной стене, в нише или за декоративным кожухом – это важный показатель, который может значительно повлиять на тепловые показатели.

    Варианты расположения и их коэффициенты (J):

    1. Батарея находится на открытой стене, подоконник не нависает сверху (J=0,9).
    2. Сверху над отопительным прибором находится полка или подоконник (J=1,0).
    3. Радиатор закреплен в стенной нише, а сверху прикрыт выступом (J=1,07).
    4. Над обогревателем нависает подоконник, а с фронтальной стороны его частично закрывает декоративная панель (J=1,12).
    5. Радиатор находится внутри декоративного кожуха (J=1,2).

    Стены и кровля

    Тонкие или хорошо утепленные стены, характер верхних помещений, крыши, а также ориентация квартиры по сторонам света – все эти показатели только кажутся малозначимыми. На деле они могут сохранить львиную долю тепла или вовсе выстудить квартиру. Поэтому следует их тоже включить в формулу.

    Коэффициент A – количество внешних стен в комнате:

    • 1 наружная стена (A=1,0).
    • 2 внешних стены (A=1,2).
    • 3 внешних стены (A=1,3).
    • Все стены наружные (A=1,4).

    Следующий показатель – ориентация по сторонам света (В). Если комната северная или восточная, то В=1,1. В южных или западных помещениях солнце пригревает сильнее, следовательно, повышающий коэффициент не нужен, В=1.

    Следующий критерий – утепленность стен (С):

    • Если стены выложены кирпичом в 2 слоя либо их поверхность утеплена специальным материалом, данный показатель можно не учитывать (С=1,0).
    • Если стены не содержат какого-либо утеплителя, С=1,27.
    • Если утепление было произведено на высоком уровне с учетом теплотехнических требований СНиП — С=0,85.

    Не менее важен тип кровли или верхнего помещения. Потолок, в отличие от пола, утеплить не получится. Остается только учитывать его при расчетах (F):

    • Неутепленный чердак или нежилое помещение – F=1,0.
    • Теплый чердак или теплая крыша – F=0,9.
    • Жилое отапливаемое помещение – F=0,8.

    Окна

    Сколько в квартире окон и какой у них тип остекления – едва ли не самые важные показатели при учете теплопотерь.

    Тип стеклопакетов (G):

    • Рамы из дерева с двойными стеклами (G=1,27).
    • Пластиковые однокамерные окна (G=1,0).
    • Двойной стеклопакет или обычный, но с аргоновым заполнением (G=0,85).

    Кроме того, учитывается такой показатель, как площадь остекления комнаты (H). Он дает более точную информацию, чем просто количество окон. Чтобы его рассчитать, нужно поделить общую площадь окон на площадь помещения. Итак, если полученное соотношение:

    • Менее 0,1, то H=0,8.
    • От 0,11 до 0,2, то H=0,9.
    • От 0,21 до 0,3, то H=1,0.
    • От 0,31 до 0,4, то H=1,1.
    • От 0,41 до 0,5, то H=1,2.

    Режим отопления

    Как правило, в многоквартирных домах используется централизованное отопление, а в частных коттеджах – автономное. Последнее считается более эффективным, поскольку сама система организации труб сводит теплопотери к минимуму. Итак, коэффициент E:

    • В домах с централизованным отоплением Е=1,1.
    • В частных домах с автономной отопительной системой E=1,0.

    Климат

    Россия – огромная страна, климат южных и северных регионов разительно отличается. Нормативны, принятые в средней полосе, не подходят для Крайнего Севера и Дальнего Востока. Поэтому для точных вычислений учитываются средние температурные показатели самой холодной декады января (D):

    1. Температура ниже -35 градусов Цельсия (D=1,5).
    2. Диапазон от -25 до -35°С (D=1,3).
    3. Морозный минимум не опускается ниже -20°С (D=1,1).
    4. Холода до -15°С (D=0,9).
    5. Температура не опускается ниже -10°С (D=0,7).

    Онлайн-калькулятор

    Все перечисленные выше коэффициенты можно самостоятельно подставить в формулу. Но такое уравнение получается громоздким, в нем легко допустить ошибку. Куда проще воспользоваться онлайн-калькулятором. Чтобы поизвести калькуляцию, достаточно выбрать соответствующие значения в окошках, после чего программа выдаст необходимые показатели.

    Как рассчитать алюминиевые радиаторы отопления на площадь

    Расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр

    Здесь вы узнаете про расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр: сколько нужно батарей на комнату и частный дом, пример вычисления максимального количества обогревателей на необходимою площадь.

    Мало знать, что алюминиевые батареи обладают высоким уровнем теплоотдачи.

    Перед их установкой обязательно нужно произвести расчет, какое именно их количество должно быть в каждом отдельном помещении.

    Только зная, сколько алюминиевых радиаторов нужно на 1 м2, можно с уверенностью покупать необходимое количество секций.

    Расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр

    Как правило, производителями заранее просчитаны нормы мощности батарей из алюминия, которые зависят от таких параметров, как высота потолков и площадь помещения. Так считается, что на то, чтобы нагреть 1 м2 комнаты с потолком до 3 м высоты потребует тепловая мощность в 100 Вт.

    Эти цифры приблизительны, так как расчет алюминиевых радиаторов отопления по площади в данном случае не предусматривает возможных теплопотерь в помещении или более высокие или низкие потолки. Это общепринятые строительные нормы, которые указывают в техпаспорте своей продукции производители.

    Кроме них:

    1. Немалую важность играет параметр тепловой мощности одного ребра радиатора. Для алюминиевого обогревателя она составляет 180-190 Вт.
    2. Температура носителя так же должна учитываться. Ее можно узнать в управляющем тепловом хозяйстве, если отопление централизованное, либо измерить самостоятельно в автономной системе. Для алюминиевых батарей показатель равен 100-130 градусам. Разделив температуру на тепловую мощность радиатора, получается, что для обогрева 1 м2 потребуется 0.55 секций.
    3. В том случае, если высота потолков «переросла» классические стандарты, то необходимо применять специальный коэффициент:
      • если потолок равен 3 м, то параметры умножаются на 1.05;
      • при высоте 3.5 м он составляет 1.1;
      • при показателе 4 м – это 1.15;
      • высота стены 4.5 м – коэффициент равен 1.2.
    4. Можно воспользоваться таблицей, которую предоставляют производители к своей продукции.

    Сколько нужно секций алюминиевого радиатора?

    Расчет количества секций алюминиевого радиатора производится по форме, подходящей для обогревателей любого типа:

    В данном случае:

    • S – площадь помещения, где требуется установка батареи;
    • k – коэффициент корректировки показателя 100 Вт/м2 в зависимости от высоты потолка;
    • P – мощность одного элемента радиатора.

    При расчете количества секций алюминиевых радиаторов отопления получается, что в помещении площадью 20 м2 при высоте потолка 2.7 м для алюминиевого радиатора с мощностью одной секции 0.138 кВт потребуется 14 секций.

    Q = 20 х 100 / 0.138 = 14.49

    В данном примере коэффициент не применяется, так как высота потолка менее 3 м. Но даже такой секций алюминиевых радиаторов отопления не будут верными, так как не взяты во внимание возможные теплопотери помещения. Следует учитывать, что в зависимости от того, сколько в комнате окон, является ли она угловой и есть ли в ней балкон: все это указывает на количество источников теплопотерь.

    Делая расчет алюминиевых радиаторов по площади помещения, следует в формуле учитывать процент потери тепла в зависимости от того, где они будут установлены:

    • если они закреплены под подоконником, то потери составят до 4%;
    • установка в нише моментально увеличивает этот показатель до 7%;
    • если алюминиевый радиатор для красоты прикрыть с одной стороны экраном, то потери составят до 7-8%;
    • закрытый экраном полностью, он будет терять до 25%, что делает его в принципе малорентабельным.

    Это далеко не все показатели, которые следует учесть при установке алюминиевых батарей.

    Пример расчета

    Если рассчитывать, сколько секций алюминиевого радиатора надо на комнату площадью 20 м2 при норме 100 Вт/м2, то так же следует вносить корректировочные коэффициенты потери тепла:

    • каждое окно добавляет к показателю 0.2 кВт;
    • дверь «обходится» в 0.1 кВт.

    Если предполагается, что радиатор будет размещен под подоконником, то корректирующий коэффициент составит 1.04, а сама формула будет выглядеть следующим образом:

    Q = (20 х 100 + 0,2 + 0,1) х 1,3 х 1,04 / 72 = 37,56

    Где:

    • первый показатель – это площадь комнаты;
    • второй – стандартное количество Вт на м2;
    • третий и четвертый указывают на то, что в комнате по одному окну и двери;
    • следующий показатель – это уровень теплоотдачи алюминиевого радиатора в кВт;
    • шестой – корректирующий коэффициент касаемо расположения батареи.

    Все следует разделить на теплоотдачу одного ребра обогревателя. Его можно определить из таблицы от производителя, где указаны коэффициенты нагрева носителя по отношению к мощности устройства. Средний показатель для одного ребра равен 180 Вт, а корректировка – 0.4. Таким образом, умножив эти цифры, получается, что 72 Вт дает одна секция при нагреве воды до +60 градусов.

    Так как округление производится в большую сторону, то максимальное количество секций в алюминиевом радиаторе конкретно для этого помещения составит 38 ребер. Для улучшения работы конструкции, ее следует разделить на 2 части по 19 ребер каждая.

    Вычисление по объему

    Если производить подобные вычисления, то потребуются обратиться к нормативам, установленным в СНиП. В них учи