Как проверить расширительный бачок для отопления закрытого типа: Как проверить расширительный бак отопления

Авг 11, 1970 автор alexxlab Разное

какое должно быть и как проверить

Расширительный бачок встраивается в закрытые системы отопления для выполнения следующих задач:

Компенсация теплового расширения теплоносителя. При повышении температуры на каждые 100 °C объем воды в системе увеличивается на 4,33%. Давление в контуре системы растет и действует на внутреннюю поверхность труб и оборудования. Чтобы предотвратить разрушение системы отопления, на обратку котла производится монтаж расширительного бака, он наполняется «излишками» теплоносителя;
За счет работы расширительного бачка гасятся гидроудары в системе отопления, которые возникают из-за воздушных пробок или резкого перекрытия арматуры. Чтобы гидроудар не повредил котел, бачок ставят на обратке, перед теплогенератором.

В продаже можно встретить два типа гидробаков — баллонного и мембранного (диафрагменного) типа. Первые чаще используются для холодного водоснабжения и окрашены в голубой цвет, вторые — красного цвета, применяются в системах отопления.

Настройка показателей в новом расширительном бачке перед пуском системы

Бак диафрагменного типа разделен мембраной. Одна из половин находится под давлением, в нее закачан воздух или азот. Уточнить этот параметр можно, посмотрев документы на бак. Предварительное (заводское) давление не обязательно будет оптимальным для работы контура. Этот параметр можно легко перенастроить. Производители предусмотрели это, оставив в корпусе его «воздушной» части золотник, с помощью которого можно регулировать напор воздуха.

Стоит учитывать, что все манометры показывают только избыточное давление. То есть, если при расчетах нужно воспользоваться понятием абсолютного давления, то к показаниям манометра всегда нужно прибавлять одну атмосферу (бар).

Начальное давление в расширительном баке выставляется на 0,2 атм выше давления теплоносителя в холодной системе, которое равно статическому напору контура. Определяется этот напор как расстояние по высоте между верхней точкой контура и серединой расширительного бака. Например, если высота системы отопления 8 м (2 этажа), то статистический напор будет равняться:

∆P = 0,8 атм (10 м = 1 атм), тогда давление в мембранном баке вычисляется так:

∆P + 0,2 = 0,8 + 0,2 = 1,0 атм (бар).

Ниже представлены последствия ошибочно выставленного давления:

Бак перекачан. Например, в воздушной полости изначально выставлен показатель 3 бара при статическом напоре 1,5 бара. При запуске насоса напор теплоносителя изменится, но не сильно — в пределах 1 атм. Получается, что когда манометр у котла показывает максимум 2,5 бара, в воздушной части мембранного бака по-прежнему 3 бара. Такой настройкой сводится на нет вся компенсирующая способность мембранного устройства — воздух будет стремиться вытолкнуть теплоноситель из бачка.
Показатели внутри расширительного бака занижены. В этом случае при заполнении закрытой системы вода или антифриз с легкостью продавит мембрану и заполнит собой всю емкость. При каждом повышении температуры, а с ней и напора, будет срабатывать предохранительный клапан. В таком случае расширительный гидробак также становится бесполезным.

Совет! Настройка первоначального давления воздуха была произведена правильно, но продолжают срабатывать предохранительные клапана системы отопления. Возможно, был выбран слишком маленький объем расширительного бака. Чтобы этого избежать, рекомендуется устанавливать бак, объем которого составляет не менее 10 % от общего объема теплоносителя.

Как измерить и отрегулировать давление в расширительном бачке

h3_2

Давление в системе отопления контролируется манометрами, но в самой емкости нет штуцера под установку этого прибора. Однако есть ниппель, в который вмонтирован золотник для подкачки или выпуска воздуха. Он находится на стороне, противоположной подводу теплоносителя. Ниппель, по сути, является аналогом автомобильного, поэтому чтобы проверить этот параметр или отрегулировать его, можно воспользоваться обыкновенным автомобильным насосом со встроенным манометром.

На шкале автомобильного манометра значения указаны в МПа, тогда как напор в отопительном контуре дается в барах или кгс/см². Перевести легко:

1 Бар = 1 атм = 100 000 Па = 0,1 МПа

Измерение давления автомобильным манометром:

Нужно отключить котел и подождать 5-10 минут до полного прекращения циркуляции системы;
Перекрыть запорные вентили на участке, где стоит гидробак. Слить воду через дренажный штуцер. Если мембранный бак встроен в котел, то перекрывается подача и обратка теплоносителя;
Открутить колпачок ниппеля и подсоединить к нему насос;
Накачать воздух до 1,5 атм и подождать пока с мембранного бака не выльются остатки теплоносителя, после чего снова спустить воздух;
Перекрыть запорную арматуру и насосом довести давление в мембранном баке до рекомендуемого в разделе выше. Если бак перекачан, нужно стравить лишнее через золотник;
Снять насос, накрутить колпачок на ниппель и перекрыть сливной штуцер. Открыть отсекающую арматуру и добить в систему отопления воду через кран подпитки;
Проверить, правильно отрегулирован напор воздуха или нет, легко. При достижении котлом рабочих параметров стрелка манометра не прыгает, давление набирается плавно без скачков.

Давление в расширительном бачке закрытого типа

Насколько важным является такой элемент в системе отопления, как расширительный бачок? Для того, чтобы это понять, необходимо знать его назначение. Все дело в законах физики. При нагревании вода изменяет свою плотность, а если быть точнее, плотность уменьшается. Соответственно объем воды увеличивается, что приводит к повышению давления в трубах и радиаторах системы отопления, вплоть до запредельных величин. Отсюда и появляется дополнительный элемент в виде расширительного бачка для сброса излишков воды. Затем вода в емкости остывает и возвращается в систему обратно.

Виды и устройство

Существуют два вида отопительных систем закрытого и открытого типа. В открытой системе циркуляция воды происходит естественным образом. Это значит, что дополнительных устройств для создания давления воды не предусмотрено. Расширительные бачки для данной системы отопления используются без верхней крышки. Контур крепления у таких емкостей сверху. Для того, чтобы в системе трубопровода не скапливался воздух, мешающий нормальному функционированию теплоносителя, необходимо постоянно следить за уровнем воды в расширительном бачке.

Еще один вид отопительной системы – система закрытого типа. Еще ее называют автономной отопительной системой. Главное отличие в том, что давление в расширительном бачке отопления закрытого типа создается за счет насоса. Поэтому в качестве теплоносителя иногда используют антифриз для исключения перемерзания труб в зимнее время в случае, например, отключения электричества или газа. Данная система полностью герметична, поэтому в контуре устанавливается полностью закрытый расширительный бачок.

Особенности конструкции

Особенность конструкции расширительного бака закрытого типа зависит от вида установленной мембраны. Всего существуют два основных вида мембраны – в виде диафрагмы и баллонного типа.
Расширитель с мембраной в виде диафрагмы имеет форму бочки или прямоугольного бака. Резиновая перегородка внутри делит бак на две камеры. В верхнюю камеру закачивается воздух, в нижнюю теплоноситель.

При подключении расширительного бака приводится в движение гибкая мембрана. Система готова к пуску, когда мембрана опускается на поверхность теплоносителя. При нагреве воды или антифриза в системе, за счет образования давления в нижней камере мембрана смещается вверх. Образуется дополнительное место в расширителе для сброса излишков теплоносителя. Соответственно при остывании запускается обратный процесс. Мембрана опускается вниз за счет снижения плотности воды (антифриза).

Еще один вид мембраны – баллонного типа. Внутрь расширителя устанавливается резиновая емкость. Когда происходит наполнение бака нагретой жидкостью, емкость растягивается по принципу воздушного шарика.При остывании принимает прежнюю форму. Главным преимуществом над мембраной в виде диафрагмы является его ремонтопригодность. Резиновая емкость легко заменяется при износе.

Знаете ли вы, что расцветка бачка расширителя имеет не только эстетический смысл. Как правило существует два цвета. Красная емкость расширителя предназначена только для системы отопления. Бак синего цвета подходит и для отопления и для водоснабжения. Все дело в используемой мембране. Она изготавливается из пищевой резины»

Какое давление должно быть в расширительном бачке газового котла системы отопления закрытого типа

Как правило необходимая величина настраиваемого давления воздуха в расширительном бачке указывается в паспорте на газовый или электрический котел, однако этой записи может и не быть. Тогда принято использовать величину давления на 0,2 – 0,3 атмосферы ниже рабочего. Все зависит от размера частного дома и площади отопления. Обычно диапазон давления в мембранном баке составляет от 1,5 до 2,5 атмосфер. Например, для малоэтажного загородного дома нормальное функционирование системы отопления происходит при 1,5 — 1,8 атм, поэтому давление в расширительном баке настраивается в пределах 1,2 – 1,6 атм.

Как проверить давление в расширительном бачке

Чтобы измерить величину давления в расширительном бачке системы водоснабжения или отопления для газовых котлов различных видов, необходимо подсоединить обыкновенный автомобильный манометр к ниппелю. Для того, чтобы добраться до ниппеля, необходимо снять верхнюю пластиковую крышку. Там же находится золотник, с помощью которого можно стравить излишки давления воздуха. Для увеличения давления можно воспользоваться автомобильным насосом, подсоединяя его к ниппелю.

Корректировка давления в расширителе лучше проводить на снятом с системы отопления бачке. Без отсоединения корректировку выполнять можно, но тогда необходимо полностью убедиться в отсутствии теплоносителя в котле.

Расчет объема

Для того, чтобы система отопления функционировала без перебоев и поломок необходимо правильно выбрать расширительную емкость нужного объема. Для вычисления следует использовать такие показатели, как объем системы теплоносителя V_t, коэффициент теплового расширения применяемого теплоносителя K_t. Он зависит от применяемого антифриза в системе. И показатель эффективности работы мембраны F. Формула ниже:

V_b = V_t * K_t / F

коэффициент теплового расширения берется из специальной таблицы. Все зависит от процентного содержания водогликолевой смеси в антифризе.

Коэффициент расширения воды и водогликолевой смеси

Показатель эффективности работы мембраны рассчитывается следующим образом:

F = (P_max -P_b)/ (P_max + 1),

где:

P_max – максимальное давление в отопительной системе. Этот показатель можно найти в паспорте на котел;
P_b – давление воздуха в расширительном бачке.

Данную величину можно взять из паспорта расширителя или определить самостоятельно через подсоединение к ниппелю бачка автомобильного манометра.

Читайте также по теме: Как посчитать расход газа на отопление дома

К чему приведет недостаточный объем расширительного бачка

При покупке расширительного бачка нужно убедиться в наличии сбрасывающего клапана. При его отсутствии клапан следует докупить. В том случае, если сбрасывающий клапан начнет постоянно сбрасывать теплоноситель. Это значит, что выбранного объема расширителя недостаточно.

Почему падает давление

Причиной падения давления в расширительном бачке двухконтурного котла или в системе отопления чаще всего является отсутствие электричества. Ведь от источника энергии работает насос, который обеспечивает нужное давление. Еще одна причина — это протечки в системе отопления и водоснабжения. И последняя причина, которую бы хотелось озвучить — это неправильные или сбитые настройки давления воздуха бачка расширителя. Как регулировать давление в бачке читать выше. Конечно нельзя исключать факт поломки расширителя. Для ремонта расширительного бачка газового котла стоит обратиться в специализированную сервисную службу.

Где поставить в системе

Для систем открытого типа бачок расширителя устанавливается в самой верхней точки контура отопления.

Рекомендуем: Подключение газа к частному дому

Для отопительных систем закрытого типа таких жестких условий нет. Бачок монтируется рядом с источником тепла в котельной.

Если, например, котел стоит в кухне, то бачок может устанавливаться в кухонном помещении. Если в доме 3, 4 этажа, да еще и контур водяного напольного отопления, то одного расширительного бачка может не хватить. Тогда в контур приспосабливают второй бак.

Выводы можно сделать следующие. Расширительный бачок является неотъемлемой частью отопительной системы. Обойтись без него в современном мире пока не получится. Однако и обслуживание данного оборудования не требует высококвалифицированной помощи. Следить за давлением, регулировать его, производить замену самого бачка можно вполне самостоятельно.

Мне нравитсяНе нравится

Давление в расширительном бачке отопления закрытого типа

При выполнении работ по проектированию систем теплоснабжения и подборе функциональных элементов отопительного контура важно согласовать параметры монтируемого оборудования. На стабильную и безотказную работу обогревательного контура влияет давление в расширительном бачке отопления закрытого типа, правильная регулировка которого позволяет компенсировать температурные перепады. Расширитель, регулирующий объем теплоносителя и обеспечивающий целостность магистралей и оборудования, следует правильно выбрать и профессионально смонтировать.

Как давление в расширительном бачке отопления стабилизирует работу отопительной системы

Задумываясь о создании эффективной отопительной системы, не все имеют представление, какое давление в расширительном бачке газового котла и как работает экспанзомат.

Принцип функционирования компенсационного резервуара довольно несложный:

Возрастание температуры теплоносителя вызывает увеличение объема.
Одновременно повышается давление жидкости в замкнутом контуре.
Расширительный резервуар принимает избыток жидкости.
Давление в трубах и отопительном оборудовании быстро стабилизируется.
Вода в расширительном баке котла постепенно охлаждается и возвращается по трубам.

Устройство является обязательным элементом для поддержания постоянной температуры частного дома, квартиры или производственного объекта. Бачок выполняет следующие функции:

компенсирует объемное расширение жидкости. При возрастании температуры увеличивается объем жидкости, наполняющей замкнутый контур, – избыток воспринимает расширительный резервуар;
сглаживает скачки, вызванные циклической работой подающего насоса. Устройство снижает воздействие гидравлических ударов на оборудование и магистрали, обеспечивает стабильность работы.

Рабочая емкость экспанзомата выполняет функцию демпфера контура отопления и позволяет:

обеспечить продолжительный срок использования отопительного оборудования;
компенсировать воздействие температурных перепадов;
гарантировать безопасную работу элементов и обеспечить их высокую надежность.

Благодаря возможности накачать воздух в рабочую емкость расширителя, поддерживается стабильная и безотказная работа отопления. Устройство является обязательным элементом отопительного контура.

Разновидности агрегатов

Демпферные емкости – необходимый элемент различных отопительных контуров:

открытых. Циркуляция теплоносителя осуществляется естественным образом без применения специальных насосов. Конструкция расширителя позволяет, при необходимости, долить вручную или с помощью питающей магистрали испаряющуюся воду в открытую емкость. Постоянный процесс испарения требует регулярного возобновления жидкости;
закрытых. Герметичные контуры отопления комплектуются баками закрытого типа, представляющими герметичную емкость с расположенной посередине эластичной мембраной. Часть – занимает воздушная среда. Другая часть заполнена теплоносителем, который при возрастании объема воздействует на мембрану, уменьшая вместительность воздушной камеры.

Ранее популярные открытые резервуары, применявшиеся в системах с гравитационной циркуляцией, отличались простотой конструкции, дешевизной и легкостью изготовления. Резервуар представлял собой стальной бачок, оснащался крышкой, а также штуцерами для подключения к трубам отопления и сливной магистрали.

Сегодня устройства открытого типа редко применяются, что связано с определенными недостатками. Слабые места:

непосредственное контактирование воды с воздухом, что вызывает ускоренное разрушение корпуса в результате коррозионных процессов;
необходимость монтажа только в наиболее высокой части контура, которая достаточно часто располагается в холодном помещении;
потребность в постоянном возобновлении и контроле объема теплоносителя, регулярно испаряющегося при эксплуатации;
пониженная эффективность работы демпферного узла, требующего надежной тепловой изоляции.

Герметичные конструкции, применяемые в закрытых системах теплоснабжения, превосходят по эксплуатационным характеристикам открытые баки. Особенности:

повышенная устойчивость к коррозии;
отсутствие необходимости постоянного контроля уровня;
стабильное функционирование без регулярной доливки воды;
невозможность контакта теплоносителя с воздушной средой;
простота самостоятельного монтажа.

Остановимся более детально на расширительных резервуарах закрытого типа, зарекомендовавших себя с положительной стороны в системах теплообеспечения с принудительной подачей жидкости. Они эффективно компенсируют перепады давления, возникающие при возрастании объема жидкости.

Используются следующие типы резервуаров:

безмембранные. Конструкция устройства характеризуется отсутствием эластичной мембраны. Для функционирования резервуара необходимо подключить баллон или оборудование, нагнетающее воздух;
мембранные. Главной конструктивной особенностью является наличие резинового демпфера, разделяющего теплоноситель с воздушной средой, а также возможность замены эластичного элемента.

Безмембранные устройства были распространены до освоения производства надежных каучуковых мембран, отличающихся долговечностью и повышенным запасом прочности. Безмембранные аппараты характеризуются:

отсутствием резиновой прокладки, предотвращающей контакт антифриза или воды с газовой средой;
стабильностью работы только при постоянном контроле подачи воздуха и обеспечении его постоянного давления.

Мембранные агрегаты быстро вытесняют безмембранные устройства, которые не могут конкурировать по эксплуатационным показателям. Эластичная мембрана, разделяющая жидкость и газ отличаются формой и изготавливаются:

в виде полусферы. Тарельчатый элемент стационарно закреплен и под нагрузкой принимает радиусную форму сферы;
в форме баллона. Грушевидная мембрана, закрепленная на фланце, при нагрузке пытается повторить форму сосуда. При необходимости легко демонтируется.

Составные элементы тарельчатых баков:

вертикальный корпус, выполненный из двух герметично соединенных частей;
резиновая тарелка, стационарно установленная между элементами корпуса;
нижний штуцер, предназначенный для соединения с трубами отопления;
верхний ниппель, позволяющий заполнить верхнюю часть резервуара воздухом.

Теплоноситель при увеличении объема заполняет емкость и через тарельчатую мембрану воздействует на воздушную среду. При снижении температуры нагрева, соответственно, уменьшается объем жидкости, которая выдавливается воздухом. Регулировка осуществляется путем подкачки воздуха через ниппель или его открытием.

Резервуары с грушевидной мембраной включают следующие элементы:

емкость с фланцевым креплением для фиксации резиновой мембраны;
сферическую камеру для теплоносителя, зафиксированную на фланце;
штуцер, позволяющий подключить демпферный элемент к магистралям;
клапан, регулирующий подачу воздуха.

Вода заполняет резиновую емкость, которая защищает корпус от коррозии. Это положительно влияет на его долговечность.

Главные отличия такого вида резервуаров:

отсутствие контакта теплоносителя с металлом корпуса;
возможность демонтажа резиновой камеры;
небольшие габариты;
работа без подпитки;
функционирование при повышенной нагрузке;
минимальное количество теплопотерь;
герметичность.

Для обеспечения стабильной работы следует контролировать показания манометра и периодически подкачивать воздух.

Как выбрать экспазмомат

Выбор расширительной емкости – серьезная задача, к решению которой необходимо подойти с высокой степенью ответственности. При выборе компенсатора важно учитывать следующие моменты:

конструктивное исполнение;
материал корпуса;
типоразмер изделия;
срок эксплуатации.

В специализированных магазинах опытные консультанты помогут приобрести необходимый расширитель и подскажут, какое давление в расширительном баке системы отопления необходимо поддерживать.

Как давление в расширительном бачке системы отопления влияет на объем – методика расчета

Главная характеристика агрегата – вместительность резервуара. Рабочий объем прямо пропорционален давлению и должен превышать количество теплоносителя, вытесняемого при температурном расширении.

Емкость бака зависит от вида жидкости, применяемой в качестве теплоносителя. Для определения вместительности демпфера учитывают следующие данные:

объем бака равен количеству воды, находящейся в отопительной системе, умноженному на коэффициент 1,15;
использование антифриза требует повышенного объема резервуара, рассчитанного с учетом коэффициента 1,2.

Суммарный объем теплоносителя, циркулирующего в контуре, определяется путем сложения вместительности составляющих элементов:

труб;
батарей;
котла.

Рассчитав общий объем теплоносителя, необходимо умножить полученную величину на коэффициент, соответствующий определенной жидкости. Так, для системы обогрева суммарным объемом 100 литров нужен компенсирующий резервуар с рабочей емкостью 15 л – для воды и 20 л – при использовании антифриза.

Для повышенной нагрузки, создаваемой избыточным объемом теплоносителя, требуется увеличенный рабочий объем бака.

Установка и настройка расширительного бака в системе отопления

При монтаже и подключении расширительной емкости необходимо руководствоваться рекомендациями изготовителя и учитывать следующие факторы:

при использовании открытой системы монтаж емкости производят на максимальном возвышении;
в закрытом контуре резервуар подключается после циркуляционного насоса.

Последовательность действий по установке бачка для закрытого контура:

Определите удобное место монтажа на подающей магистрали.
Проверьте величину рабочего давления в бачке.
Произведите монтаж, учитывая увеличение массы при заполнении жидкостью.
Подключите демпферное устройство к трубам отопления.

При установке необходимо учитывать такие нюансы:

удаленность от котельной;
удобство доступа для обслуживания;
прочность крепления емкости.

Проверку емкости выполняйте следующим образом:

Запустите отопительную систему при закрытом вентиле бака.
Подайте теплоноситель в рабочую камеру бака при 1 атм.
Проконтролируйте падение давления, которое должно составлять 0,1–0,2 атм.

Это свидетельствует об отсутствии проблем и стабильном функционировании системы. Правильное размещение и наладка бака способствует нормальной работе и облегчает выполнение сервисных мероприятий.

Как отрегулировать давление в расширительном бачке отопления – особенности обслуживания

При обслуживании устройства необходимо обеспечить давление в баке на 0,2 атм меньше общей нагрузки в контуре.

Регулировочные операции производите по следующему алгоритму:

Отсоедините устройство от системы.
Слейте из него воду.
Подсоедините манометр к ниппелю.
Проверьте показания манометра.
Накачайте, при необходимости, емкость с помощью компрессора.

В процессе обслуживания также проверьте:

наличие повреждений корпуса;
целостность эластичной мембраны.

Подводим итоги

Контролируя манометром степень заполнения воздухом рабочего отсека, можно узнать, какое давление в расширительном баке котла. Это позволит обеспечить эффективность функционирования устройства и продлит срок его эксплуатации. При неправильной регулировке ресурс использования существенно уменьшается. Работы несложно выполнить своими силами, придерживаясь рекомендаций.

какое должно быть в системе, как проверить в мембранном баке для горячей воды и воздуха

Расширительный бак выполняет две задачи: компенсация увеличения объёма жидкости при нагреве и защита от гидроударов.

Чтобы предотвратить поломку систем отопления, в них обязательно устанавливают подобные устройства.

Какое давление воздуха должно быть в расширительном баке системы отопления

Показатель пустой ёмкости воздушной камеры при комнатной температуре. Он должен быть равен статическому значению в резервуаре, заполненном водой. В подобном положении мембрана в равновесии, а давление газа компенсируется жидкостным. На каждые 10 метров напора требуется порядка 1 атм. Несмотря на это, для нормальной работы всей системы достаточно создать показатель, указанный в паспорте устройства.

Фото 1. Схема устройства расширительного бака для систем отопления закрытого типа. Стрелками указаны части изделия.

Большинству расширительных баков для благоприятной работы достаточно 0,9 атм. Это связано с давлением, которое создаёт мембрана в течение эксплуатации. Её средний показатель составляет 1,2 атм. Оба значения колеблются в небольшом промежутке с максимальным отклонением 0,1.

Если отопительная система делается не по классическим схемам, для неё проводятся отдельные расчёты: определяется объём теплоносителя, бака, коэффициент пользы и начальное давление зарядки. Для этого следует пригласить специалиста, который учтёт прочие мелкие факторы.

Как проверить показатели

Простейший способ провести измерение — прикрепить манометр. Проблема возникает на этапе подготовки, поскольку в большинстве баков нет места для крепления. В то же время на устройстве должен стоять ниппель, к которому легко подключается компрессор с датчиком.

Справка. Перевести размерность значений несложно: 1 Бар = 1 атм = 0,1 МПа.

Как отрегулировать напор горячей воды в системе

Напор воды — довольно легко настраиваемый параметр. Для этого понадобится:

Произвести расчёт. Выполнив его, от полученного значения отнимают 0,2 атм.
Перед началом монтажа спустить (или накачать) из системы воздух до нужного показателя.
Ёмкость присоединить к трубопроводу и заполнить жидкостью. Процесс делают не спеша, чтобы не упустить момент установки нормального напора.
Подключить насос и закачать жидкость до получения эксплуатационного давления.
Первое включение устройства происходит после максимального нагрева воды. В этом случае объём жидкости вырастет до значения, учитывающего удельное приращение.

Чтобы сделать регулировку автомобильным манометром, нужно:

Отключить нагреватель и подождать 7—10 минут до остановки системы.
Закрутить запорные элементы, слить рабочую воду. Если мембрана встроена в котёл, закрыть подачу и обратку.
Присоединить насос к ниппелю.
Накачать полторы атмосферы, спустить остатки жидкости, затем воздух.
Закрыть все клапаны, создать необходимое давление.
Снять насос, открыть вентиль, налить воды.

Настройка показателей в новом расширительном бачке мембранного типа

Устройство поделено на две части, разделённых мембраной. На одну из половин она оказывает давление, это учитывается при настройке.

В большинстве приборов введены заводские значения, не всегда пригодные для эксплуатации в определённых условиях.

Для изменения показателей предусмотрен ниппель, к которому сантехник подключает компрессор или ручной насос.

Внимание! Многие манометры показывают избыток. Для определения действительного давления добавляют 1 атм.

Начальный показатель делают равным полученному в холодной системе, добавляя 0,2 атм. Суммой получается значение статического напора, делённого на 10. Например, в доме высотой 8 м:

P = 8/10 + 0,2 атм.

Значения добиваются путём заполнения ёмкости воздухом через золотник.

Ошибочные расчёты могут привести к одной из двух проблем:

Переполнению бака. Иногда в воздушной полости выставлен показатель вдвое превышающий статический напор. Включение насоса приведёт к изменению числа, но не более чем на 1 атм. При большей разнице получится недостаток, из-за чего компенсатор начнёт выталкивать теплоноситель из бака. Это может привести к серьёзной аварии.

Фото 2. Нормы давления в расширительном бачке: когда он пуст, заполняется водой и когда заполнение прибора достигает предела.

Получению недостаточного показателя. В заполненной системе рабочая жидкость продавит мембрану и заполнит весь объём. Каждое включение нагревателя или повышение напора может привести к срабатыванию предохранителя. Расширитель в подобной обстановке станет бесполезным.

Важно! Первичная настройка должна быть выполнена правильно во избежание проблем. Но даже после работы хорошего специалиста могут начать срабатывать предохранители. Обычно это связано с недостаточным объёмом расширительного бака.

Для решения потребуется приобрести новое устройство. Оно должно вмещать не менее 10% объёма всей обвязки.

Почему падает давление

Показатель должен быть постоянным, но в некоторых случаях возникают проблемы с отклонением. Значение снижается:

При возникновении течи. Они редко возникают в системах, заполненных водой. Прочие жидкости способствуют образованию и расширению небольших трещин, из-за которых образуется проблема.
При неисправностях с котлом. Если течи нет, а давление падает — следует пригласить специалиста. Он поможет определить неисправность и посоветует решение.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о том, в какое место системы нужно устанавливать расширительные бачки.

Техническое обслуживание

Регулярный контроль за состоянием оборудования поможет избежать возникновения проблем в отопительный сезон. Рекомендуется проводить работы по обнаружению неисправностей дважды в год: перед и после окончания зимы. Для этого следует приглашать специалиста, который тщательно проверит систему.

Зачем нужен, как работает и как подобрать расширительный бак для водяного отопления.

Современное частное домостроение в нашей стране, расположенной на широтах, где температурные колебания, в течение года, составляют более 50 градусов, предполагает наличие качественного и продуманного отопления. Раньше, для сельских изб, состоящих из одного — двух помещений, в большинстве случаев, хватало традиционной печи. Сейчас, когда размеры домов выросли, а количество отдельных комнат даже в небольшом доме, редко бывает меньше трех – четырех, современная концепция комфортного проживания, предусматривает обязательное наличие водяного отопления.

Виды и специфика расширительных бачков

Такой способ нагрева дома, в отличие от печного, может обеспечить одинаково комфортную температуру во всех помещениях. Жидкостное отопление, предполагает наличие производящей тепло установки – котла и теплоносителя, который циркулирует по трубопроводам между котлом и радиаторами, расположенными в каждом из отапливаемых помещений. Когда котел отключен, теплоноситель не нагревается и, за короткое время, его температура опускается до комнатной. Таким образом, получается, что температура теплоносителя периодически изменяется. Как хорошо известно, из курса физики, свойством любых тел является их расширение, при увеличении температуры. При нагревании теплоноситель увеличивает свой объем. Но, в замкнутом контуре, ему некуда деться, и тогда начинает расти его давление. Частые перепады давления «расшатывают» систему и быстрее приводят к нарушению герметичности её важных узлов. Решение – применять расширительный бак в системе отопления.

По своей сути, расширительный бачок это емкость, где жидкость имеет возможность увеличить или уменьшить свой объем. Его установка, позволяет избежать повышения, и понижения давления теплоносителя, при изменении его температуры. Установка расширительного бака обязательно производится при монтаже любой системы жидкостного отопления дома. Однако виды расширительных бачков отличаются, в зависимости от типа системы, которая спроектирована в каждом конкретном случае. Фактически, существуют два возможных варианта жидкостного отопления помещений: открытый и закрытый.

Что выбрать — открытую или закрытую систему

Открытая система отопления, представляет собой не полностью герметичную систему, с открытым верхом. Давление жидкости, зависит от места расположения емкости и уровне теплоносителя в нем. Чтобы было понятнее, открытую систему можно сравнить с наполненной на две трети кастрюлей воды без крышки, которая стоит на плите. Стенки и дно нашей кастрюли непроницаемы для жидкости и не дают ей вылиться, а верх открыт.

При нагреве нашей кастрюли, вода в ней увеличивает свой объем, и занимает уже не две трети, а, например, три четверти её объема, но оставшейся высоты её стенок все еще достаточно, чтобы не дать воде разлиться. В открытой схеме, роль верхней части нашей воображаемой кастрюли выполняет, как раз, емкость открытого типа. Такая емкость имеет негерметичный верх (как правило, прикрытый крышкой). Он располагается выше всего, чаще на чердаке, или в самом верхнем помещении строения.

Если не применяется принудительная циркуляция теплоносителя, открытый расширительный бак, устанавливается в верхней точке, сразу после котла. В этом случае максимально нагретый котлом теплоноситель, в соответствии с законами физики устремляется вверх и попадает в расширительную емкость, откуда уже изливается через трубы к радиаторам и, постепенно теряя тепло, возвращается назад к котлу. Такая конструкция имеет два штуцера – вход и выход, и открытый верх (прикрытый негерметичной крышкой). При использовании принудительной циркуляции, бачок может располагаться в любом её месте (соблюдая принцип того, что он располагается выше всех остальных узлов). В этом случае, к емкости достаточно подвести один штуцер снизу, чтобы жидкость имела выход в объем достаточной для её расширения при нагреве. Но такие схемы встречаются редко.

Открытые системы отопления создаются, в основном, для независимости от принудительной циркуляции и не требуют электрического питания для котлов и насосов для циркуляции воды. Их главный плюс — они работают, не зависимо от наличия, или отсутствия электроэнергии в доме.

Минус данных систем в том, что теплоноситель циркулирует относительно медленно, и очень трудно спроектировать и сбалансировать такую систему так, чтобы во всех помещениях дома можно было бы поддерживать одну заданную температуру. Преимуществом расширительной емкости открытого типа является возможность использовать её, для добавления в систему теплоносителя (воды), который можно просто заливать в емкость через его верхнюю крышку. Недостатком такой емкости является то, что через неё происходит неэффективный теплообмен, между теплоносителем и окружающей средой, как раз в том месте (вверху строения), где нагрев помещения меньше всего нужен. Расширительным баком открытого типа может служить любая емкость из подходящего материала, которую можно приобрести готовой, или заказать у сварщиков.

Закрытая система отопления — это замкнутый контур, в котором жидкость всегда находиться под определенным, заданным при её заливе, давлении. В такой системе уже применяется расширительный бак для отопления закрытого типа. Он имеет один штуцер, которым и присоединяется к трубе. Такой бачок представляет собой герметичный замкнутый сосуд, разделенный на две части — одну для газа, другую, для жидкости. Хорошо известно, что газ при увеличении давления, уменьшается в объеме сильнее, чем жидкость. Этот принцип и используется в расширительном баке закрытого типа. Когда, например, вода нагревается, её объем увеличивается за счет сокращения объема воздушной части емкости, и наоборот, когда температура падает — объем уменьшается, за счет вытеснения излишков жидкости из расширительного бака за счет давления воздуха.

Расширительные баки для закрытой системы бывают двух видов. Бак одного типа состоит как бы из двух разделенных водонепроницаемой мембраной частей. В одной части, располагается газ — атмосферный воздух, давление которого можно менять через обычный золотник. К другой части прикреплен штуцер, с помощью которого устройство присоединяется к трубе. При повышении температуры, мембрана изгибается в сторону воздушной части увеличивая объем бака и компенсируя рост давления.

Такая конструкция не разборная, и, в случае повреждения мембраны, подлежит замене целиком. У устройства другого типа, роль мембраны выполняет воздушная камера, которая работает по такому же принципу, сокращая свой объем при росте температуры жидкости и увеличивая при её падении. Но в такой конструкции, поврежденную мембрану уже можно заменить новой, без замены всего бака. Необходимо заметить, что оба типа баков весьма надежны и очень редко ломаются. Но устройство с мембраной, лучше всего располагать заливным штуцером кверху, чтобы при наполнении труб теплоносителем, исключить формирования в его водяной части воздушного кармана. Расширительная емкость в системе закрытого типа служит для регулирования давления.

За счет нагнетания воздуха в «газовую» часть бака давление теплоносителя растет, а стравливанием воздуха, давление можно уменьшить. Например, при монтаже отопления, залитый теплоноситель имеет атмосферное давление, которое зависит от того, на какой высоте располагается верхний уровень теплоносителя (от этажности дома и высоты расположения верхней точки системы). Располагается бачок в закрытой схеме, как правило, недалеко от входа уже потерявшей часть тепла жидкости в котел. Многие котлы производятся уже со встроенным расширительным баком, и, дублировать его дополнительным, не имеет смысла.

Сравнив все «за» и «против»…

Рассуждать какой расширительный бак лучше, открытый, или закрытый бессмысленно, т.к. их применение обусловлено, выбором соответствующего типа отопительной системы. Но следует заметить, что бачок закрытого типа занимает меньше места, его удобнее обслуживать, т.к. он находиться вблизи котлового оборудования, как правило, в бойлерной и он теряет меньше тепла, чем бачок открытого типа. Кроме того, само присутствие в верхней части строения емкости с жидкостью представляет потенциальную опасность в плане протечки и порчи интерьера помещений дома. Сама закрытая система отопления выглядит привлекательнее открытой, т.к. циркуляции жидкости происходит без соприкосновения с воздухом, который, насыщая воду кислородом, способствует коррозии ключевых узлов.

Месторасположения расширительных баков так же зависит от выбранного типа отопления. Расширительная емкость открытого типа, как уже говорилось выше, располагается в самой верхней части, как правило, на чердаке дома, бачок закрытого типа – рядом с котлом, перед входом в него труб с остывшим теплоносителем.

Рассчитать объем достаточного расширительного бака можно по формуле: Объем расширительного бака = объем теплоносителя в литрах умноженный на 0,07. Также поможет в подсчетах онлайн калькулятор, который с максимальной точностью выдаст вам нужное значение сразу же после того, как вами будут вписаны соответствующие параметры.

Если Вы используете емкость большего, чем нужно, объема — хуже точно не будет, если меньшего, он полностью не сможет компенсировать изменение давления, при нагреве теплоносителя, и оно будет колебаться.

Важно помнить:

При эксплуатации систем закрытого типа необходимо следить за давлением. Если, во время нагрева теплоносителя котлом, приборы контроля показывают увеличение давления, требуется регулировка давления в расширительном баке. Сильный рост давления при нагреве, означает, что воздушная часть бака потеряла давление и требуется определить, почему это произошло. Может быть, пропускает воздух золотник, или нарушилась герметичность камеры (или мембраны) — тогда требуется ремонт бака.
Лучше всего использовать расширительную емкость с системой автоматического сброса давления в случае превышения его пороговых значений.
При монтаже бака в систему отопления обязательно предусмотрите перед ним запорный кран, чтобы можно было отключить устройство от трубы для его ремонта, или замены, без слива всего теплоносителя из системы.

Расширительный бак для отопления закрытого типа установка давление

Расширительный бак для отопления закрытого типа установка давление, принципы работы, неисправности и способы их устранения. Расширительные баки обеспечивают безопасную и надежную работу контуров с горячим и жидким носителем и являются обязательными элементами для закрытых систем водяного отопления и вспомогательными — для ГВС. Выбор конкретной модели зависит от объема циркуляции, давления и других параметров системы и обосновывается расчетом, правила подбора и монтажа учитываются заранее.

Для чего нужен расширительный бак в системе отопления и водоснабжения

Данное устройство устанавливается в системах отопления и ГВС с двумя основными целями:

• Компенсации теплового расширения воды или антифриза, увеличивающихся в объеме при нагреве до +100 °С до 4,3%.
• Гашения гидроударов, возникающих при образовании в системе воздушных пробок или резком перекрытии запорной арматуры, и предотвращения их образования за счет выравнивание общего давления.

Рассмотрим вопрос расширительный бак для отопления закрытого типа установка давление, принципы работы, неисправности и способы их устранения.

Принцип работы

Принцип действия расширительного бака основан на заборе горячей воды внутрь при образовании избыточного давления в системе с последующим возвратом после его снижения к установленной норме.

Как следствие, изменение этого параметра не оказывает негативного влияния на состояние труб и не снижает работоспособность системы.

Дополнительный контроль и безопасность обеспечивают манометры и автоматические клапаны для сброса избытка воздуха, но при необходимости расширительные баки функционируют без них.

Виды (закрытого и открытого типа)

В зависимости от целевого назначения и конструктивного исполнения выделяют:

• Расширительные баки открытого типа, имеющие прямую связь с атмосферой и устанавливаемые преимущественно в системах отопления с естественной циркуляцией в верхней точке, после участка разгона теплоносителя. Чаще всего их изготавливают их листовой стали и оснащают люками для осмотра и двумя и более патрубками для ввода или отвода воды, соединения с приборами контроля или сброса. При всех плюсах (дешевизна, неограниченный объем, простота) установка открытого бака отрицательно сказывается на работе системы из-за испарения и необходимости периодического долива теплоносителя.

• Закрытые расширительные баки, в обязательном порядке устанавливаемые в системах с насосами. Данная группа представлена как обычными закрытыми емкостями большого объема (гидроаккумуляторами), так и устройствами с гибкими разделительными мембранами баллонного и тарельчатого типа, смещаемыми в сторону воздушной камеры при избыточном давлении в системе и возвращающимися в обратное положение при нормальных параметрах. Из-за ряда преимуществ баки с мембранами постепенно вытесняют остальные разновидности и устанавливаются во всех современных системах отопления и горячего водоснабжения.

В частности, закрытые расширительные баки с мембранами могут устанавливаться в любой точке системы отопления (предпочтение отдается обратным участкам с ламинарным движением, но это условие некритично, в выносе устройства в верхнюю точку после разгона нет необходимости), работать при избыточном давлении теплоносителя и реагировать на изменения его давления с высокой точностью.

В системы с такими баками не нужно доливать теплоноситель, что положительно сказывается на стабильности их работы и защищенности от коррозии. Закрытые мембранные баки не нуждаются в дополнительной изоляции и эксплуатируются при минимальных расходах.

Как правильно подобрать и устанавливать расширительный бак

При выборе модели расширительного бака учитывается ряд параметров:

• Рабочий объем, л, подбираемый по формуле V=(C∙E)/(1-Pmin/Pmax), где С – общий объем циркуляции теплоносителя включая теплообменники и котел в л., Е – коэффициент теплового расширения воды или антифриза, табличная величина, Pmin и Pmaх- начальное настроечное и максимально допустимое давление в баке, бар.
• Рабочую и предельную температуру и давление, выдерживаемые мембраной (пороговые значение водонагревателя и бака должны совпадать)
• Химический состав, количество циклов сокращения и возможность смены мембраны. Устройства со сменными фланцевыми мембранами обходятся чуть дороже, но признаны более окупаемыми.
• Выдерживаемую предельную концентрацию этиленгликоля (актуально при выборе бака для систем отопления с антифризом).
• Гарантийный срок выдержки коррозийной защиты корпуса расширительного бака.
• Присоединительные размеры патрубков, исполнение, потребность в дополнительном креплении и габариты бака.

Начальное настроечное и максимальное давление в системе в свою очередь рассчитываются по формулам:

Pmin =Ратм+Рст.max-0,1(H+h3+1),
Pmaх= Ратм+Pпк+ Рст.Б- Рст.пк-0,1h3,

где Ратм — атмосферное давление, Рст.max – статическое давление в нижней точке системы, Н – разница в высоте между точкой расположения бака и нижним уровнем системы, h3- разница между центром бака и точкой врезки, Pпк — настроечное давление предохранительного клапана, Рст.Б и Рст.пк – статическое давление на уровне монтажа клапана и установки бака, соответственно. Все показатели давления измеряются в барах, высоты – в м., при расположении бака ниже основной линии h3 ставится в формулу со знаком «-».

ВАЖНО! При отсутствии подробных данных объем расширительного бака подбирается ориентировочно – от 10% и больше от объема циркуляции теплоносителя в системе.

Последнее значение определяется опытным (сливом воды с системы) или расчетным путем (сложением объема котла, всех радиаторов и трубопровода или навскидку, от 15 л на 1 кВт тепловой мощности системы).

При использовании антифризов с большим чем у воды коэффициентом расширения объем бака увеличивают на этот процент. Отклонения в меньшую сторону (3-6% от объема циркуляции) допускаются лишь в контролируемых низкотемпературных системах.

Расширительный бак для отопления закрытого типа установка давление

Оптимальным местом для врезки бака считается участок с самым спокойным движением теплоносителя в обратной магистрали, перед циркуляционным насосом.

Устройство подключается через шаровые отсекающие краны, позволяющие провести его быстрый осмотр, подкачку или замену. В идеале расширительный бак устанавливается одновременно со сборкой всего контура отопления, при необходимости внештатной замены монтаж проводится после отключения работы системы и слива теплоносителя.

Порядок установки стандартный:
1. На резьбу штуцера бака наматывается уплотнитель и прикручивается переходник для подключения крана.
2. На резьбу переходника наматывается уплотнитель и монтируется шаровой кран.
3. Процедура повторяется для резьбовой части крана.
4. На корпус бака надеваются хомуты дополнительного крепежа (чаще всего такая потребность возникает при превышении его объема свыше 8 л). Бак устанавливается на стационарное место с обеспечением удобного доступа и свободного пространства между ним и стеной.
5. Проверяются расположение и работа ниппеля для подкачки воздуха и качество всех соединений.
6. В систему пускается теплоноситель, после достижение давления расчетного значения стравливаются воздушные пробки и котел запускается на полную мощность.
ВНИМАНИЕ! Рабочее давление воздушной камеры бака настраивается на заводе и при необходимости меняется. Для обеспечения нормального функционирования системы оно поддерживается на уровне давления внутри контура при отклонении в меньшую сторону около 0,1-0,2 бар (или 80% от общего значения в системе, в свою очередь зависящего от модели котла и объемов циркуляции теплоносителя).

При таком начальном давлении около 20-25% емкости бака заполняется при первичном запуске системы (бак не является пустым и не создает зоны отрицательного давления) и остается достаточно пространства для расширения мембраны.

Самостоятельно настроить давление в баке перед его установкой можно с помощью автомобильного насоса или компрессора.

Расширительный бак для ГВС установка давление

В системах ГВС преимущественно устанавливаются баки со фланцевыми сменными мембранами из пищевого каучука, характеризующиеся химической инертностью и не меняющие вкуса и качества воды. Они не рассчитаны на длительную выдержку высоких (более 100 °С) температур, в отличие от давления – в разы превосходящее этот же параметр в системах отопления (до 4-4,5 бар в сравнении с 1,5-2,5).

Основным назначением этих устройств служит защита трубопровода и приборов системы ГВС от гидроударов, возникающих в случае перегрева воды, рекомендуемый объема бака составляет не менее 10% от объема бойлера.

Оптимальным местом установки бака в системах ГВС считается участок между обратным клапаном, защищающим линию холодного водоснабжения от проникновения горячей воды, и самим бойлером. Установка бака после бойлера не нарушает нормы, но в таких схемах первой в линию ГВС попадает остывшая вода из бака. Сечение присоединительных труб в таких системах в любом случае должно совпадать с диаметром патрубков бака, при выборе уплотнителей учитывается потребность в выдержке более высокого давления.

Нормативное давление в системах ГВС варьируется в пределах 0,3-4,5 бар, точное значение указывается в инструкции водонагревателя. Как правило, в частных домах оно составляет около 1-2 бар, реже – поднимается до 3 (особенно при наличии систем фильтрации воды).

Монтаж бака происходит по стандартной схеме, с применением уплотняющей ленты на резьбовых элементах. Порядок настройки давления немного отличается:

• До откручивания вентиля подпитки начальное давление бака приравнивается или слегка превышает рабочее давление в системе +0,3 бар.
• После запуска подпитки и водонагревателя давление отслеживается и доводится до конечного давления, рассчитываемого по формуле Ркон≤Рпк+0,5 бар, где Рпк – давление предохранительного клапана, ≈3 бар в системах ГВС частных домов.

Стоит отметить, что при установке современных бойлеров сравнительно малого объема с надежными системами защиты от перегрева и автоматическими клапанами сброса в монтаже расширительного бака в обычных частных домах нет необходимости. В системах ГВС данные устройства относятся к вспомогательным и устанавливаются лишь при высокой вероятности появления излишков горячей воды.

Неисправности в работе расширительного бака и способы их устранения

Стандартное обслуживание бака заключается в периодическом осмотре его корпуса (и закрашивании вмятин или пятен коррозии при необходимости), проверке давления в газовой камере раз в 2-3 месяца, отслеживании целостности мембраны и проведении его замены при обнаружении протечек.

В летнее время или при других длительных простоях системы с бака обязательно сливают воду, устройство во возможности хранится в сухом месте.

В целом качественные устройства редко выходят из строя, но в последнее время на рынке появилось много поддклок. Например на одном из моих обьектов, за два года мы уже поменяли баки, на новые. Так, что покупайте баки проверенного производителя.

Исключение составляют случаи залипания или износа встроенного предохранительного клапана (при наличии), случайные поломки крышки или механические повреждения корпуса бака, износ мембраны или резиновых уплотнителей.

К признакам неполадок или неправильной работы расширительного бака в контурах отопления относят:

• Резкие скачки давления в системе. В правильно настроенных и функционирующих контурах отопления разница в давлении холодного и максимально нагретого теплоносителя не превышает 0,5-1 бара. В системах с вышедшими из строя или неправильно настроенными баками, наоборот, показатели давления далеки от стабильности.

• Потребность в доливе теплоносителя при отсутствии других утечек.

• Вытечка воды, а не сброс воздуха, при кратковременном нажатии золотника пневматического клапана. Этот признак явно свидетельствует о повреждении и необходимости замены мембраны или самого расширительного бака.

Для проверки работоспособности бака после исключения других проблем (завоздушивания, неисправностей насоса, забивки сетевых фильтров, блокировки теплоносителя арматурой) устройство отключается от системы.

После этого давление камер бака проверяется с помощью манометра и автомобильного насоса. Показатели проверяются в обычном состоянии и после слива теплоносителя, при необходимости давление в баке поднимается до нужного значения.

После этого закрываются все сливные краны, убирается автомобильный насос и манометр, система отопления дополняется теплоносителем и запускается в работу.

При стабильных показаниях давления бак просто оставляется в покое с чуть более частым отслеживанием параметров системы.

Если подкачка камеры не помогла последовательно проверяется:

• Целостность золотника предохранительного клапана. Устройство продувается или заклеивается на некоторое время. В случае подтверждения проблемы изношенный золотник меняется на новый.
• Состояние мембраны. Если приведенные меры не дали результата, в системе постоянно возникают скачки давления вверх, а с воздушного клапана течет вода – мембрана или бак нуждаются в замене. Проявление этих же признаков в самом начале работы системы и хорошем состоянии расширительного устройства свидетельствует о его недостаточном объеме.

Для замены мембраны (при наличии такой опции) баки отключаются от системы, разгерметизируются и раскручиваются.

Как правило фланцы мембран размещаются на той же стороне, что и присоединительные патрубки, в ряде случаев каучук удерживают дополнительные крепления, также нуждающиеся в снятии.

Мембрана достается через специальное отверстие, после чего бак промывается от грязи и коррозийных отложений и просушивается.

Новая мембрана вставляется в обратном порядке, ее фланец закручивается после сборки всех дополнительных креплений.

Отремонтированный бак подключается к системе, при необходимости – с корректировкой начального и рабочего давления.

Визуальные признаки неисправностей бака в системах ГВС в целом схожи: в режимах нагрева воды показатели роста давления близки к аварийным, через предохранительный клапан часто сбрасывается вода.

Порядок действий также неизменный: при обнаружении неполадок последовательно проводится диагностика наличия и давления воздуха во внешней камере бака и целостности мембраны.

Поврежденные мембраны в баках для контуров ГВС меняются с учетом потребности использования изделий из пищевой резины, выдерживающих более высокое давление.

Теперь вы знаете ответ на вопрос расширительный бак для отопления закрытого типа установка давление, принципы работы, неисправности и способы их устранения.

Расширительный бачок для отопления закрытого типа: устройство и принцип действия

Система отопления, являясь сложной инженерной конструкцией, состоит из множества элементов, имеющих различное функциональное назначение. Расширительный бачок для отопления — одна из важнейших частей контура отопительной системы.

Для чего необходим расширительный бачок в системе отопления?

При нагревании теплоносителя, в котле и контуре системы отопления значительно повышается давление ввиду температурного увеличения объёма теплонесущей жидкости. Учитывая, что жидкость является практически несжимаемой средой, а отопительная система герметична, данное физическое явление может привести к разрушению котла или трубопроводов. Проблему можно было бы решить установкой простого клапана, который может стравливать избыточный объём горячего теплоносителя во внешнюю среду, если бы не один немаловажный фактор.

Жидкость при охлаждении сжимается и на место сброшенного теплоносителя в контур отопления проникнет воздух. Воздушные пробки – головная боль любой системы отопления, из-за них циркуляция в сети становится невозможной. Поэтому необходимо спускать воздух из радиаторов отопления. Постоянное же добавление нового теплоносителя в систему весьма затратно, подогрев холодной воды обходится гораздо дороже подогрева теплоносящей жидкости, пришедшей в котёл по обратному трубопроводу.

Эту проблему решает установка так называемого расширительного бака, который представляет собой резервуар, подключённый к системе одной трубой. Избыточное давление в расширительном бачке отопления компенсируется его объёмом и позволяет обеспечить стабильную работу контура. Внешне бачки расширительные для системы отопления, исходя из результатов расчёта и вида отопительного контура, различны по своим форме и размеру. В настоящее время выпускаются баки различных форм, от классических цилиндрических баков до так называемых «таблеток».

Виды отопительных систем

Существуют две схемы отопительных сетей здания — открытая и закрытая. Открытая (самотёчная) система отопления используется в централизованных отопительных сетях и позволяет напрямую забирать воду на потребности горячего водоснабжения, что невозможно в частном домостроении. Такой прибор располагают в верхней точке контура отопительной системы. Помимо нивелирования перепадов давления расширительный бачок отопления выполняет функцию естественной сепарации воздуха из системы, так как имеет возможность сообщения с наружной атмосферой.

Таким образом, конструктивно такое устройство представляет собой компенсационный бак системы отопления, не находящийся под давлением. Иногда по ошибке открытой могут называть систему с гравитационной (естественной) циркуляцией теплонесущей жидкости, что в корне неверно.

При более современной закрытой схеме применяют расширительный бачок системы отопления закрытого типа со встроенной внутренней мембраной.

Иногда такой прибор могут называть расширительный бачок вакуумный для отопления, что тоже справедливо. Такая система предусматривает принудительную циркуляцию теплоносителя, воздух из контура при этом отводится через специальные краны (клапаны), установленные на отопительных приборах и вверху трубопроводов системы.

Устройство и принцип действия

Конструктивно закрытый расширительный бак в системе отопления представляет собой резервуар цилиндрической формы с установленной внутри мембраной из резины, которая разделяет внутренний объём сосуда на воздушную и жидкостную камеры.

Мембраны бывают следующих типов:

баллонного, при этом внутри резинового баллона находится теплоноситель, снаружи – воздух или азот под давлением;
в виде диафрагмы, делящей внутренний объем расширительного бака для закрытой системы отопления на две части – с водой и закачанным воздухом или газом.

Давление газа настраивается для каждой системы в индивидуальном порядке, который описывает прилагаемая к таким приборам как расширительный бачок для отопления закрытого типа инструкция. Некоторые производители в конструкции своих расширительных баков предусматривают возможность замены мембраны. Такой подход несколько повышает первоначальную стоимость прибора, зато впоследствии, при разрушении или повреждении мембраны стоимость её замены будет ниже цены нового расширительного бака.

С практической точки зрения форма мембраны никак не влияет на эффективность работы приборов, следует лишь отметить, что в баллонный расширительный бак закрытого типа для отопления вмещается несколько больший объём теплонесущей жидкости.

Принцип работы их также одинаков – при росте давления воды в сети за счёт расширения при нагревании, мембрана растягивается, сжимая находящийся по другую сторону газ и позволяет попасть внутрь бака излишкам теплоносителя. При остывании и, соответственно, падении давления в сети, процесс проходит в обратном порядке. Таким образом, регуляция постоянного давления в сети происходит в автоматическом режиме.

Нужно заострить внимание на том, что если купить расширительный бачок системы отопления наугад, без необходимого расчёта, то стабильности работы отопительной сети будет добиться весьма сложно. При значительно большем, чем необходимо, размере бака не будет создаваться требуемое для системы давление. В случае же если бак будет размера меньше требуемого, то он не сможет вместить избыточный объём теплонесущей жидкости, что может вылиться в создание аварийной ситуации.

Расчёт расширительных баков

Чтобы провести расчет расширительного бака для отопления закрытого типа сначала необходимо посчитать общий объём системы, складывающейся из объёмов трубопроводов контура, отопительного котла и приборов отопления. Объёмы котла и радиаторов отопления указываются в их паспортах, а объём трубопроводов определяется методом умножения площади внутреннего поперечного сечения труб на их протяжённость. Если в системе присутствуют трубопроводы разных диаметров, то следует определить их объёмы по отдельности, а затем сложить.

Дальнейший для таких приборов, как расширительный бачок для отопления закрытого типа расчет проводится по формуле V = (Vс х k) / D, где:

Vс – объём теплонесущей жидкости в системе отопления,
k – коэфф. объёмного теплового расширения, принимаемый для воды 4%, для 10% этиленгликоля – 4,4%, для 20% этиленгликоля – 4,8%;
D — показатель эффективности мембранного блока. Обычно он указывается производителем или его можно определить по формуле: D = (Рм – Рн) / (Рм +1), где:
Рм – максимально возможное давление в сети отопления, обычно оно равно предельному рабочему давлению предохранительного клапана (для частных домов редко превышает значения 2,5 – 3 атм.)
Рн – давление начальной накачки воздушной камеры расширительного бака, принимается как 0,5 атм. на каждые 5 метров высоты контура отопительной системы.

В любом случае следует считать, что расширительные бачки для отопления должны обеспечивать увеличение объёма теплоносителя в сети в пределах 10%, то есть при объёме теплоносящей жидкости в системе 500 л., объём вместе с баком должен составлять 550 л. Соответственно, необходим бачок расширительный системы отопления объёмом не менее 50 литров. Такой метод определения объёма весьма приблизителен и может вылиться в излишние затраты на покупку расширительного бака большего объёма.

В настоящее время в интернете появились онлайн калькуляторы для расчёта расширительных бачков. В случае использования для подбора оборудования таких сервисов, необходимо провести расчеты минимум на трёх сайтах, чтобы определить, насколько корректен алгоритм вычисления того или иного интернет-калькулятора.

Производители и цены

В настоящее время проблема купить бачок расширительный для отопления заключается лишь в правильном подборе типа и объёма прибора, а так же в финансовых возможностях покупателя. На рынке представлен широкий выбор моделей приборов как отечественных, так и иностранных производителей. Однако следует отметить, что если на такие приборы как расширительный бачок закрытого типа для отопления цена при покупке будет гораздо ниже, чем у основных конкурентов, то от такого приобретения лучше отказаться.

Невысокая стоимость указывает на ненадёжность производителя и низкое качество используемых при его изготовлении материалов. Зачастую таковой является продукция из Китая. Как и на все остальные товары, на качественный расширительный бачок для отопления цена не будет иметь значительной разницы порядка двух – трёх раз. Добросовестные производители используют примерно одинаковые материалы и разница в цене схожих по параметрам моделей порядка 10-15% обусловливается лишь локацией производства и ценовой политикой продавцов.

Хорошо зарекомендовали себя в этом сегменте рынка отечественные производители. Установив современные технологические линии на своём производстве они добились выпуска продукции, по своим параметрам не уступающей лучшим мировым брендам при более низкой стоимости.

Следует учитывать, что важно не только расширительный бак для отопления закрытого типа купить, требуется также правильная его установка.

Имея необходимые навыки при соблюдении инструкции возможна его самостоятельная установка. Если же у мастера остаются какие-либо сомнения на счёт своих познаний, то лучше всего обратиться к профессионалам для гарантированно стабильной работы сети отопления и исключения возможных неисправностей.

Руководство по проектированию расширительного бака

, Определение размера и выбор расширительного бака для системы водяного горячего водоснабжения

Раздел 4.0: Определение размера расширительного бака

После выбора типа расширительного бака необходимо определить значения, которые будут использоваться в уравнении, соответствующем типу расширения. В этом разделе будет обсуждаться каждая из переменных, так что вы можете определить значения для каждой переменной в различных ситуациях.

4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Значения температуры используются для определения «дельты Т» и значений удельного объема, обсуждаемых в следующем разделе. Вы должны найти самые низкие и самые высокие температуры, которые могут возникнуть в системе водяного горячего водоснабжения.

Низкая температура: Низкое значение температуры — это температура в системе, которая возникает, когда генератор горячей воды выключен, а в здании самые низкие температуры.Таким образом, низкая температура будет зависеть от местоположения, но должна находиться в диапазоне, показанном ниже.

Низкая температура: от 32 F до 70 F

Если гидравлическая система горячего водоснабжения представляет собой смесь гликоля, то самая низкая температура может отличаться от указанной ранее. Добавление гликоля в горячую воду позволяет снизить температуру из-за более низкой точки замерзания гликоля.

Высокая температура: Значение высокой температуры — это температура, которая возникает при включении насоса (-ов) горячей воды и генератора (-ов) горячей воды.Когда гидравлическая система горячего водоснабжения включена, гидравлическая горячая вода может достигать максимальной температуры на выходе генератора горячей воды. Генераторы горячей воды с низкой температурой обычно имеют максимальную температуру 250 ° F. Генераторы средней горячей воды могут производить температуру до 350 ° F, а генераторы высокой температуры горячей воды могут производить температуру до 400 ° F.

4.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОБЪЕМА

Значения удельного объема определяются на основе данных о свойствах жидкости.Калькулятор расширительного бака включает значения удельного объема воды и различных смесей полипропиленгликоля и полиэтиленгликоля.

Значения давления пара указаны в PSIA

Значения удельного объема также можно найти в Основах ASHRAE для воды и на следующем веб-сайте для смесей гликоля.

4.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ

Калькулятор расширительного бака требует ввода трех значений давления: (1) минимальное давление, (2) максимальное давление и (3) давление предварительной зарядки. Каждое из этих значений будет обсуждаться ниже, но сначала вы должны понять разницу между манометрическим давлением и абсолютным давлением, а также термины «давление пара» и «точка отсутствия изменения давления».

Манометрическое давление — это давление без добавления атмосферного давления.Например, манометрическое давление 0 фунтов на квадратный дюйм соответствует давлению в 1 атмосферу или (14,7 фунтов на квадратный дюйм). Термин «абсолютное давление» означает атмосферное давление.

Рис. 4. Не забудьте преобразовать манометрическое давление в абсолютное перед использованием уравнений расширительного бака.

4.3.1 ДАВЛЕНИЕ ПАРА

Давление пара или абсолютное давление помогает выбрать минимальное давление, необходимое в системе.Давление пара зависит от температуры воды. С повышением температуры увеличивается и давление пара. Например, давление пара воды при 85 F составляет примерно 1,4 фута напора, а давление пара воды при 200 F составляет примерно 26,6 фута напора. Давление пара — это минимальное давление, необходимое для удержания воды в жидкой форме. Например, если давление воды при 200 F изменить до 20 футов напора, вода испарится. Давление пара определяется автоматически в зависимости от типа жидкости и температуры жидкости.

Рис. 5: С увеличением температуры динамическая вязкость уменьшается, а давление пара увеличивается.

Пожалуйста, перейдите по этой ссылке для получения дополнительной информации о температурах от 32 F до 420 F. Давление водяного пара в горячей воде в зависимости от температуры

4.3.2 ТОЧКА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Часто вы слышите, что расширительный бак — это точка, в которой давление в системе не меняется.Это правда, но предполагается, что температура не меняется. Давление в расширительном баке не изменится при включении или выключении насоса в системе, но температура останется прежней. При рассмотрении следующих вопросов для обсуждения определения низкого / минимального и высокого / максимального давления помните, что давление в расширительном баке является функцией температуры, а не насоса.

4.3.3 НИЗКОЕ / ДАВЛЕНИЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

Низкое давление — это минимальное давление в системе для достижения наиболее строгих требований из следующих трех ограничений: (1) 10 фунтов на кв. или (3) больше, чем давление пара горячей воды при самой высокой температуре во всех точках системы.

(1) Ограничение по высоте: низкое давление или давление заполнения — это давление, необходимое в точке заполнения, необходимое для заполнения всей системы трубопроводов и достижения 10 фунтов на кв. Дюйм в самой высокой точке трубопровода, чтобы предотвратить попадание воздуха в воду / раствор. При расчете этого давления следует исходить из предположения, что насос (ы) выключен, а температура жидкости самая высокая. Точка заполнения обычно используется потому, что расширительный бак расположен в точке заполнения и имеет примерно одинаковое давление.Если расширительный бак расположен вдали от точки наполнения, вы можете использовать разницу высот между точками наполнения, чтобы найти минимальное давление в расширительном баке.

(2) Ограничение чистого положительного напора на всасывании: Затем вам следует также проверить чистый положительный напор на всасывании, необходимый для насосов горячей воды для гидравлических систем. Низкое давление или давление наполнения должно быть достаточно большим, чтобы обеспечить требуемый чистый положительный напор на всасывании.

Например, предположим, что температура наполняемой воды составляет 75 F, и вода поступает в систему на высоте 10 футов над чистым полом, а самая высокая точка в системе находится всего на 30 футов над чистым полом.Это приведет к перепаду высот всего в 20 футов или 8,6 фунтов на квадратный дюйм. Таким образом, в соответствии с предыдущим ограничением минимальное давление будет всего 18,6 фунта на квадратный дюйм. Однако, если гидравлический насос горячей воды расположен на 10 футов выше точки наполнения, то давление на всасывании водяного насоса горячей воды будет только 14,3 фунта на квадратный дюйм. Если для насоса требуется чистый положительный напор на всасывании 20 фунтов на кв. Дюйм, то давление заполнения, определенное из ограничения по высоте, не будет соответствовать ограничению чистого положительного напора на всасывании.Таким образом, давление наполнения должно быть увеличено, чтобы соответствовать ограничению чистой положительной высоты всасывания. Этот пример проиллюстрирован на втором следующем рисунке.

Рис. 6. Минимальное давление / давление заполнения определено таким образом, чтобы удовлетворять требованию 10 фунтов на кв. Дюйм в наивысшей точке, как показано зеленым цветом. Затем определяются давления на более низких отметках путем преобразования футового напора в фунты на кв. Дюйм. Это приводит к давлению наполнения 75 фунтов на кв. Дюйм и давлению всасывания в водяном насосе горячей воды 70.7 фунтов на кв. Дюйм. Вы также должны дважды проверить, что чистый положительный напор всасывания, необходимый для гидравлического насоса горячей воды, соблюден, но в этом примере давление всасывания очень высокое и должно быть легко достигнуто. Насос выключен при определении минимального давления.

Рис. 7. На этом примерном рисунке зеленым цветом показано минимальное давление в точке заполнения, основанное на 10 фунтах на кв. Дюйм в наивысшей точке. Красный цвет показывает давление в точке заполнения, основанное на минимальном давлении 20 фунтов на кв. Дюйм на всасывании водяного насоса горячей воды.Как видите, красный цвет соответствует более высокому минимальному давлению в точке заполнения и, следовательно, более высокому минимальному давлению в расширительном баке. Таким образом, для вашего уравнения вы должны использовать более высокое минимальное значение давления, основанное на NPSHR. Насос выключен при определении минимального давления.

(3) Ограничение давления пара: Последнее ограничение обычно является самым строгим ограничением для гидравлических систем горячего водоснабжения из-за высоких температур.В этом ограничении давление во всей системе должно оставаться выше, чем давление пара жидкости, чтобы предотвратить испарение. Если требуется давление выше имеющегося в здании, то закрытая система нагнетается с помощью нагнетательного насоса. Этот насос отличается от водяного насоса для горячей воды, который только обеспечивает циркуляцию жидкости в системе. Нагнетательный насос перекачивает систему подпиточной воды в замкнутую гидравлическую систему горячего водоснабжения с желаемым давлением для достижения всех трех ограничений.

Чтобы найти давление, необходимое для соответствия ограничению по давлению пара, вы можете смоделировать давления во всей закрытой системе в соответствии с этими двумя сценариями: Сценарий A: Насос выключен, Максимальная температура и Сценарий B: Насос включен, Максимальная температура.

Рисунок 8: Сценарий A: насос выключен, максимальная температура 250 ° F. На этом рисунке показана полностью замкнутая гидравлическая система горячего водоснабжения (250 ° F).В самой высокой точке самое низкое давление горячей воды будет 30 фунтов на квадратный дюйм, что выше давления пара 29,8 фунтов на квадратный дюйм. В результате в расширительном баке создается давление 87 фунтов на квадратный дюйм. Давление показано в абсолютном и манометрическом значениях для удобства сравнения с давлением пара. Если вы будете следить за преобразованием напора стопы в фунты на квадратный дюйм, вы также заметите, что преобразование больше не составляет 1 фунт на квадратный дюйм в 2,31 фута напора. Это связано с тем, что плотность воды теперь меньше, поэтому требуется более высокий столб воды, чтобы обеспечить такое же давление, как и раньше.При этой температуре преобразование составляет 1 фунт на квадратный дюйм до 2,44 фута напора.

На следующем рисунке моделируется Сценарий B: Насос включен, максимальная температура 250 F. Когда насос включен, давление в расширительном баке останется прежним, и все остальные давления будут экстраполированы с этой точки. Предполагается, что насос обеспечивает давление 20 фунтов на квадратный дюйм.

Рисунок 9: Сценарий B: Насос включен, максимальная температура 250 ° F.На этом рисунке показана та же система, что и на предыдущем рисунке, за исключением того, что насос включен. Поскольку насос работает, возникают потери на трение между расширительным баком и всасывающим патрубком насоса. В результате на всасывании насоса создается давление 75 фунтов на квадратный дюйм. Насос обеспечивает давление 20 фунтов на квадратный дюйм, поэтому давление нагнетания будет 95 фунтов на квадратный дюйм. Давление в верхней части системы выше при включенном насосе, потому что насос обеспечивает дополнительное давление, таким образом, давление в верхней части системы составляет 32 фунта на квадратный дюйм.Перепад между верхом системы и расширительным баком больше, потому что будут дополнительные потери из-за трения, так как жидкость движется.

На следующем рисунке приведены три критерия определения минимального давления для другого сценария. На этом рисунке максимальная температура составляет 250 ° F, что соответствует давлению пара около 30 фунтов на квадратный дюйм (15,3 фунтов на кв. Дюйм). Наивысшая точка системы находится на высоте 30 футов над чистым полом, и в этой точке требуется 10 фунтов на кв. Дюйм, чтобы соответствовать критериям высоты.Требуемый чистый положительный напор на всасывании насоса составляет 20 фунтов на квадратный дюйм.

Рисунок 10: На этом рисунке показано минимальное давление для всех трех ограничений. Минимальное давление для достижения 10 фунтов на кв. Дюйм в наивысшей точке показано зеленым. Минимальное давление для достижения 20 фунтов на кв. Дюйм изб. (NPSHR) на всасывании насоса горячей воды показано красным. Минимальное давление для достижения давления пара 30 фунтов на кв. Дюйм (15,3 фунта на кв. Дюйм) в наивысшей точке показано пурпурным цветом.Минимальное давление, которое следует использовать в калькуляторе, составляет 25,5 фунтов на квадратный дюйм (красный) на расширительном баке. Это максимальное минимальное давление.

5.3.2 ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Значение высокого давления — это самое высокое давление, которое может возникнуть в расширительном баке, при котором не происходит сбоев предохранительных клапанов или оборудования из-за высокого давления. Сценарий, который вы должны проверить, заключается в том, что насос включен, а горячая вода имеет самую высокую температуру.

Рис. 11: Высокое давление в расширительном баке определяется путем моделирования максимального давления на предохранительных клапанах и оборудовании и нахождения максимального значения давления, при котором давление на всем оборудовании и предохранительных клапанах находится в пределах допустимых значений. На этом рисунке показано максимальное давление 125 фунтов на кв. Дюйм в генераторе горячей воды при включенном насосе. Это приводит к максимальному давлению в расширительном баке 130 фунтов на квадратный дюйм.Рабочая температура этой системы составляет 140 F.

Вы всегда должны запускать сценарии с включенным и выключенным насосом, потому что оборудование должно соответствовать требованиям к давлению, независимо от того, включен насос или нет. Например, если вы запускаете сценарий с максимальным давлением в точке заполнения системы, равным 125 фунтов на кв. Дюйм, что является типичным максимальным давлением для трубопроводной арматуры, и насос выключен, тогда пределы давления соблюдены для всего оборудования. .Однако, как только насос будет включен, вы превысите требование 125 фунтов на кв. Дюйм для генератора горячей воды. Это показано на следующих двух рисунках.

Вы всегда должны запускать сценарии с включенным и выключенным насосом, потому что оборудование должно соответствовать требованиям к давлению, независимо от того, включен насос или нет. Например, в предыдущем сценарии воздушный сепаратор будет подвергаться давлению 135 фунтов на квадратный дюйм. Этот факт не был бы обнаружен, если бы предполагалось, что насос выключен при испытании на высокое давление в генераторе горячей воды.Поскольку воздушный сепаратор находится на той же высоте, воздухоотделитель будет находиться под тем же давлением, что и генератор горячей воды, когда насос выключен.

5,4 ЛИНЕЙНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ

Для ваших расчетов можно использовать следующий линейный тепловой коэффициент расширения. Однако более точные значения можно получить, используя данные, предоставленные производителями трубопроводов.

Если у вас несколько типов труб, следует использовать более низкий коэффициент теплового расширения.Это приведет к увеличению расширительного бачка. Если у вас более высокий коэффициент теплового расширения, вы воспользуетесь преимуществом увеличения объема системы, которое происходит при расширении трубопровода. Когда жидкость нагревается, она расширяется, но труба также расширяется, чтобы вместить часть увеличившегося объема жидкости. Таким образом, выбор материала трубы, который меньше всего расширяется, даст наиболее консервативный результат.
Как заправить расширительный бак на водогрейном котле
Во многих домах отопление обеспечивается не топкой с принудительной подачей воздуха, а котлом, который нагревает воду для ее циркуляции по трубам к радиаторам по всему дому.Ключевым компонентом системы водогрейного котла является расширительный бак , прикрепленный к котлу или близлежащим отопительным трубам. Расширительный бак служит для обеспечения пространства для воды и воздуха в системе котла, чтобы расширяться и сжиматься без повреждения труб или клапанов. Если расширительный бак отсутствует или не работает должным образом, давление в системе может привести к сбросу воды через предохранительный клапан котла. Или пузырьки воздуха, выделяемые отопительной водой, могут собираться где-то еще в системе, вызывая закупорку, которая останавливает поток горячей воды.
Примечание : Расширительный бак отсутствует в паровых котлах , которые создают тепло за счет циркуляции горячего пара, а не горячей воды по трубам и радиаторам. Паровые котлы представляют собой более простые системы, в которых отсутствуют некоторые компоненты, присутствующие в системах водогрейных котлов, такие как циркуляционный насос, расширительный бак и регуляторы давления и температуры воды. Если в вашей системе нет расширительного бака и циркуляционного насоса, вероятно, у вас есть система парового котла.
Как работает расширительный бак
Воздух внутри водогрейного котла (водяного) отопления необходим и неизбежен. Наличие воздуха способствует протеканию горячей воды по трубопроводу к радиаторам. Вода естественным образом расширяется и сжимается при нагревании и охлаждении, а воздух внутри системы создает подушку, которая позволяет расширяться, не повреждая трубы и не позволяя клапану сброса давления (PRV) вытеснять воду из системы. Но этот воздух должен находиться в правильном месте внутри системы.Если воздух скапливается в нежелательных местах, может развиться состояние, называемое гидронным воздушным шлюзом , которое по существу останавливает конвективный поток горячей воды и выводит из строя все или части вашей радиаторной системы.
Расширительный бак обеспечивает определенное место для воздуха в системе. Это либо простой стальной цилиндрический резервуар, расположенный над котлом, либо, в более новых системах, плоский круглый резервуар с более сложным управлением. Оба типа, как правило, безотказные устройства, но они могут потребовать обслуживания, если бак наполняется слишком большим количеством воды или если он теряет давление воздуха.
Два типа расширительных баков
В зависимости от возраста и типа имеющегося у вас водогрейного котла расширительный бак может иметь одну из двух форм.
Стальные цистерны
Простой цилиндрический расширительный бак используется во многих старых установках. Это очень простой резервуар из серой стали, расположенный где-то над котлом, ориентированный так, чтобы цилиндр двигался горизонтально. Чаще всего он находится в непосредственной близости от котла, над головой. В некоторых случаях его действительно можно найти на чердаке.Где бы он ни находился, от дна резервуара до котла или сети отопительных труб идет одна труба; на этой трубе обычно есть запорный клапан, который можно закрыть, чтобы отключить резервуар от системы во время его обслуживания. Бак обычно имеет дополнительный клапан для слива воды (этот клапан расположен на дне бака).
В таком расширительном баке воздушная камера внутри находится в прямом контакте с водой. Для эффективной работы эти резервуары должны иметь около одной трети внутреннего пространства, заполненного водой, а верхние две трети должны быть заполнены воздухом.Поскольку вода может поглощать воздух, стальные резервуары могут потерять надлежащее соотношение вода / воздух, и когда это происходит, резервуар необходимо «перезарядить», чтобы восстановить правильное соотношение. Для подзарядки этого типа бака нужно просто закрыть запорный клапан между расширительным баком и бойлером, слить воду из расширительного бака, а затем открыть соединение между бойлером и баком, чтобы он немного наполнился водой.
Определить, нужно ли опорожнять стальной резервуар, может быть сложно, так как вы не можете заглянуть внутрь резервуара.Если предохранительный клапан вашего котла откачивает воду, это хороший признак того, что расширительный бак не работает должным образом. Вы можете слегка приподнять резервуар, чтобы оценить его вес. Если он кажется очень тяжелым, вероятно, в нем слишком много воды. И наоборот, если дно резервуара не слегка теплое на ощупь, это означает, что в резервуаре совсем нет воды.
Цистерны мембранные
В более новых установках расширительный бак имеет диафрагменную или баллонную конструкцию.Эти резервуары обычно немного меньше стальных, с закругленными концами и эмалированными поверхностями. В этих резервуарах диафрагма или баллон отделяет слой воздуха от слоя воды, поэтому у вас никогда не будет ситуации, когда вода поглощает воздух в резервуаре. В большинстве конструкций вода содержится внутри гибкого пузыря, окруженного воздушной подушкой. Эти резервуары предназначены для постоянного хранения сжатого воздуха, поэтому они сконструированы специально для этого. В дополнение к трубному соединению, ведущему к котлу, эти резервуары будут иметь небольшой ниппельный клапан, который можно использовать для присоединения манометра или воздушного компрессора для добавления большего количества воздуха.Баки также будут иметь сливной патрубок для слива воды из бака.
Проблемы с этими резервуарами обычно связаны с потерей давления воздуха, и процесс «перезарядки» именно такой — закачка дополнительного воздуха в резервуар до тех пор, пока не будет восстановлено оптимальное давление воздуха.
Тестирование и замена расширительного бака для горячей воды
В последнее время я занимался сантехническими работами своими руками, и после недавней замены циркуляционного насоса горячей воды, который был неправильно установлен (перевернут!) Профессиональным сантехником, я мне напомнили, что никогда не бывает плохой идеей периодически проверять что-то внутри собственного дома, даже если они были установлены «профессионалом».”
Я не хочу набрасываться на всех профессионалов. Некоторые, и, вероятно, большинство, отлично работают. Но платить кому-то за то, чтобы он что-то сделал для вас, не обязательно является гарантией того, что работа была сделана правильно, поэтому сегодня я решил проверить давление в расширительном баке для горячей питьевой воды в нашем доме в Юте. Никаких признаков проблемы не было. Мне просто захотелось проверить это… и я обнаружил, что он мертв. Любой нормальный человек был бы обескуражен. Мне? Я был в восторге — потому что это означало, что я должен выполнить проект сантехники, к которому я никогда не пробовал, и написать об этом новый пост в блоге!
Что такое расширительный бак для горячей воды?
Расширительный бак для горячей воды — это небольшой металлический бак (обычно 2–5 галлонов), который устанавливается сразу после впускного клапана холодной воды, питающей водонагреватель в жилом доме.Расширительный бак предназначен для защиты системы горячего водоснабжения вашего дома от чрезмерного давления, которое может привести к повреждению арматуры, водонагревателя, трубопроводов и / или арматуры.
Внутри резервуара есть резиновая диафрагма примерно посередине резервуара; сжатый воздух проходит под диафрагмой в нижней половине резервуара, а вода поступает в верхнюю половину резервуара и выходит из нее.
Чтобы наглядно представить, как работает расширительный бачок, представьте, что диафрагма на самом деле представляет собой резиновый мяч, который вы можете найти на детской площадке.Резиновый шарик частично заполнен воздухом, так что он полностью заполняет резервуар. Когда вода в вашей системе «сильнее», чем резиновый мяч, она давит на него, сжимая его меньше, позволяя воде проникнуть в резервуар. Но когда давление воды за пределами резервуара возвращается к норме, резиновый шар снова «сильнее» воды и выталкивает воду обратно из резервуара.
С точки зрения водопровода, давление воздуха под резиновой диафрагмой действует как «подушка» от гидроудара и позволяет резервуару поглощать избыточное давление воды, вызванное расширением нагретой воды в системе.Намного лучше, чтобы вода под давлением давила на «резиновый шар» внутри усиленного резервуара, чем давила на трубы и арматуру… или даже на внутреннюю часть водонагревателя. Расширительные баки — это очень дешевая страховка от потенциально опасного и дорогостоящего повреждения вашей сантехники. Если в вашей системе нет расширительного бачка, вам действительно стоит его приобрести.
Расширительные баки обычно изнашиваются через 5-10 лет. Чтобы максимально продлить их срок службы, жизненно важно, чтобы давление воздуха в расширительном баке соответствовало давлению воды в вашем доме.
Почему так важно давление в расширительном баке
Для идеальной работы толкателя между водой и резиновой диафрагмой давление воздуха под диафрагмой резервуара до того, как он сжимается , должно быть таким же, как нормальное давление воды в вашей системе. Это давление воздуха называется «предварительная зарядка».
Если предварительная заправка резервуара будет ниже давления воды, расширяющаяся вода будет проталкиваться в резервуар чаще, чем следовало бы, что приведет к преждевременному износу диафрагмы.Но если предварительная заправка бака выше, чем давление воды на , это не позволит расширительному бачку пропускать воду в бак, тем самым делая бак бессмысленным. Это также может привести к разрыву резиновой диафрагмы, поскольку она не рассчитана на давление свыше 80 фунтов на квадратный дюйм.
Большинство расширительных баков настроены на предварительный заряд 20 фунтов на квадратный дюйм, когда они покидают завод, в то время как большинство бытовых систем водоснабжения имеют значительно более высокое давление воды, чем это. Это означает, что тот, кто установил ваш резервуар, должен был вручную увеличить предварительную заправку резервуара, чтобы соответствовать давлению воды во время установки.
Но так ли?
Единственный способ убедиться — проверить это самостоятельно. Следуйте простому методу проверки, приведенному ниже, чтобы убедиться, что установщик правильно настроил предварительную заправку расширительного бачка, и убедитесь, что ваш бак по-прежнему работает должным образом. Если это не так, вы также можете следовать инструкциям в этом посте, чтобы самостоятельно заменить расширительный бачок. Не волнуйтесь — это действительно просто.
Инструменты, которые вам понадобятся
Чтобы проверить давление воды в вашем доме, я рекомендую использовать что-то вроде прибора для проверки воды Pasco 1431 или Rainbird P2A.Он просто подключается к вашей системе в любом месте, к которому может подключаться шланг, и сообщает вам давление воды в приспособлении. Поскольку я не хотел ждать Amazon, я купил Pasco в местном магазине сантехники за 12 долларов. Стоит иметь один из них в вашем наборе инструментов для ряда проектов.
Чтобы проверить предварительную заправку расширительного бачка, все, что вам нужно, — это стандартный манометр в шинах. Если у вас его еще нет в перчаточном ящике вашего автомобиля, вам действительно стоит это сделать. Я использовал стандартный манометр с круговой шкалой (около 9 долларов в любом местном магазине автозапчастей).В моем манометре есть спускной клапан, который позволяет очень легко сбросить избыточное давление.
Как проверить давление воды
Сначала найдите давление воды, поступающей в водонагреватель, прикрепив манометр к сливному клапану водонагревателя в нижней части бака (в том же месте, где вы прикрепляете шланг, когда промываете водонагреватель). Полностью откройте сливной кран. Вам не нужно перекрывать другие клапаны или делать что-либо еще. Обратите внимание на давление воды.Шахта в доме в Юте — 60 фунтов на квадратный дюйм:
Измерение давления воды в жилых домах простым и дешевым манометром
Как проверить предварительную заправку расширительного бачка
Прежде чем проверять предварительную зарядку в баке, попробуйте этот «быстрый и грязный» тест, чтобы проверить, есть ли в баке вода: постучите несколько раз по стенке бака костяшками пальцев. Вы должны услышать глухой звук «тинк-тинк-тинк» металлического резервуара, который в основном заполнен воздухом, а не «тинк-тинк-тук» металлического резервуара, наполненного водой.Если ваш резервуар полон воды, возможно, что:
предварительный заряд установлен слишком низким, что позволяет давлению воды слишком легко «разрушить» диафрагму и впустить слишком много воды в бак, или
: диафрагма порвалась или вышла из строя, поэтому нет ничего, что могло бы удерживать воду.
Если вы считаете, что расширительный бачок может быть заполнен водой, отвинтите пластиковую крышку на дне бака, открывающую клапан Шредера, затем ненадолго надавите на штифт клапана (как если бы вы выпустили воздух из шины. ).Если из клапана вытекает вода, значит, в вашем баке разорвана мембрана, и бак необходимо заменить. Если выходит только воздух, продолжайте описанные ниже процедуры проверки, но пока не прикрепляйте манометр в шинах!
Прежде чем вы сможете точно проверить предварительную заправку (давление внутри резиновой диафрагмы в расширительном баке), вам сначала нужно сбросить давление, которое давит на диафрагму из водопроводной системы вашего дома. Представьте, например, что вы хотите проверить давление воздуха в мяч для йоги.Но если вы проверяете давление, все еще сидя на мяче, вы получите более высокое значение, чем если бы вы проверяли давление, стоя рядом с мячом. Итак, чтобы избавиться от давления в вашей водяной системе, «сидящей» на резиновом «мяче для йоги» расширительного бачка, сделайте следующее:
1. Закройте кран холодной воды, которая питает водонагреватель (он должен находиться «перед расширительным баком»). Для этих типов рычагов клапан открыт, когда он находится на параллельно к линии, и закрывается, когда его перпендикулярно .На этой фотографии показано закрытие:
Клапан холодной воды выключен
2. Включите ближайшую к водонагревателю арматуру для горячей воды, например кран. Держите его открытым на протяжении всей процедуры.
3. Поверните ручку на водонагревателе в положение ПИЛОТ, чтобы горелка не загорелась:
Газовый клапан установлен на PILOT
4. Если у вас есть циркуляционный насос горячей воды, выключите его и закройте вентиль на обратной линии:
Выключить рециркуляционный насос и закрыть обратный клапан
5.Подсоедините сливной шланг к сливному клапану вашего водонагревателя (к тому же клапану, где вы проверяли давление воды) и полностью откройте клапан. Медленно сосчитайте до 10, затем закройте клапан. Это должно удалить достаточно воды из системы, чтобы сбросить давление воды, которое давит на резиновую диафрагму внутри расширительного бачка.
Частично слейте воду из водонагревателя, чтобы сбросить давление воды
Теперь, когда давление воды сброшено, вы можете получать точные показания из вашего резервуара.Откройте клапан Шредера (тот же клапан, который вы найдете на шинах велосипеда или автомобиля) на дне расширительного бачка (возможно, вам придется открутить пластиковую крышку) и плотно прижмите манометр к клапану, чтобы получить показания. Если результирующее давление на выше, чем на , чем давление воды в вашем доме, то понемногу уменьшайте давление воздуха из расширительного бачка, нажимая на штифт внутри клапана (точно так же, как при понижении давления в баке вашего автомобиля). шины). Если давление в расширительном бачке на ниже, чем на , чем давление воды в вашем доме, вам необходимо заполнить бак до соответствующего давления, используя тот же тип воздушного компрессора, который вы использовали бы для повторного накачивания шин вашего автомобиля.
Если ваша предварительная зарядка была настроена правильно или требовалась лишь незначительная регулировка давления, то УРА! Готово.
Но, если вы не получаете показаний давления из вашего бака (что случилось со мной сегодня), то это, вероятно, означает, что диафрагма в вашем баке разорвалась или вышла из строя иным образом, а значит, ваш расширительный бачок необходимо заменить. Вот мое сегодня нулевое показание давления:
.
Нет давления в расширительном баке горячей воды
Замена расширительного бака для горячей воды для питья
Если вы определили, что ваш расширительный бачок неисправен или он достаточно старый, и вы все равно хотите его заменить, установить новый очень легко, особенно если вы уже выполнили вышеуказанные шаги для проверки предварительной зарядки ( это означает, что вы уже сбросили давление в линии и закрыли все соответствующие клапаны).
Как правило, старый расширительный бачок следует заменять новым такого же размера. Делать больше — это хорошо, меньше — нет. Большинство водонагревателей объемом 50 галлонов или меньше должны использовать расширительный бак на 2 галлона, например Amtrol ST-5 или Watts PLT-5. Но если у вас есть два водонагревателя, соединенных вместе, или водонагреватель объемом более 50 галлонов, выберите расширительный бак на 4,4 галлона, такой как Amtrol ST-12 или Watts PLT-12. Поскольку у меня есть два 40-галлонных водонагревателя, которые соединены последовательно (всего 80 галлонов в зоне), я купил Watts PLT-12 в местном магазине сантехники за 50 долларов, что примерно соответствует той цене, по которой они продаются на Amazon.Вы также можете найти их в Home Depot, Lowes или в местном хозяйственном магазине. Первоначальный водопроводчик-установщик фактически использовал меньший размер резервуара в этом доме, поэтому я подумал, что сейчас самое время исправить эту ошибку и пойти на один размер больше. Я не уверен, что меньший размер способствовал поломке бака, но разница в цене между двумя размерами незначительна, поэтому, если можете, выбирайте больший.
После того, как я принес новый бак домой, я сначала убедился, что все надлежащие клапаны были закрыты и давление в системе сброшено, выполнив все вышеперечисленные шаги, необходимые для проверки давления в расширительном баке, включая поворот газовых клапанов в положение ПИЛОТ и частичное опорожнение бака. .
Затем я снял одну сторону поддерживающего ремня, который помогал удерживать старый резервуар на месте (он был прикручен к воздуховоду над головой). У вашего устройства может не быть поддерживающего ремня (он нужен только в том случае, если резервуар установлен горизонтально).
Снимите старую опорную ленту
В-третьих, я положил полотенце на водонагреватель, под тем местом, где расширительный бак соединялся с линией холодной воды. Поскольку вышедший из строя резервуар, скорее всего, полон воды, будьте готовы к ее разливу.
В-четвертых, откручиваем бачок от резьбового штуцера на линии.Возможно, вам удастся использовать достаточное усилие на резервуаре, чтобы открутить его без каких-либо инструментов, но если у вас не получится, вам пригодятся замки каналов. Вот штуцер со снятым баком:
Штуцер для подключения расширительного бачка
Вот снимок моего старого бака Amtrol (синий) рядом с моим новым баком Watts (белый). Оба производителя производят качественные резервуары прямо здесь, в США. Я просто выбрал бак Watts, потому что он оказался в наличии.
Старый бак Amtrol рядом с новым баком Уоттса
Как упоминалось ранее, все новые расширительные баки поступают с завода с некоторым давлением в диафрагме, что означает, что диафрагма будет накачана настолько, что достигнет отверстия бака.В работающем резервуаре с давлением в диафрагме вы должны иметь возможность просунуть палец сквозь верхнюю часть и дотронуться до нее.
Однако, когда я осмотрел свой старый бак, я не почувствовал резиновую диафрагму через отверстие. Это означает, что, как я и подозревал, он действительно потерпел неудачу. Я воткнул камеру телефона в отверстие, чтобы увидеть неисправную диафрагму глубоко внутри резервуара:
Неисправность диафрагмы внутри расширительного бачка
Несмотря на то, что в новом баке уже было некоторое количество предварительной зарядки с завода, по-прежнему важно установить правильное давление предварительной зарядки в новом баке перед установкой и возможностью давления воды на резиновую диафрагму .Опять же, даже если бы ваш мяч для йоги был частично надут, когда вы его купили, вы все равно не стали бы пытаться надуть его полностью, пока сидите на нем, не так ли?
Воздушный компрессор любого типа, который вы используете для заполнения шин вашего автомобиля, будет работать для установки надлежащего давления в расширительном бачке. Я использовал компрессор ближайшего соседа (проще было отнести ему мой баллон, а не принести его компрессор мне). Сначала я проверил начальное давление в новом баллоне, и оно составило ровно 20 фунтов на квадратный дюйм, как указано на коробке:
.
Вт Начальное давление в расширительном баке было ровно 20 фунтов на кв. Дюйм
Долить немного воздуха и довести давление до 60 фунтов на квадратный дюйм не заняло много времени:
Добавление воздуха в расширительный бачок с помощью компрессора
Давление в расширительном баке настроено на давление воды в системе
Перед установкой нового бака я добавил немного тефлоновой ленты на наружную резьбу:
Добавьте тефлоновую ленту на наружную резьбу для обеспечения хорошего уплотнения
Затем я установил новый резервуар, медленно повернув его на место, и затянул с помощью фиксаторов каналов:
Затягивание нового бака на место
Наконец, я проверил герметичность, медленно открыв впускной клапан холодной воды:
Впускной клапан холодной воды открыт для проверки на герметичность
Нет утечек! Я закрепил новый резервуар с помощью существующего металлического ремня, который поддерживал старый резервуар.Если резервуар установлен вертикально (выше или ниже линии), дополнительная опора не требуется. Однако при горизонтальной установке вам потребуются поддерживающие ремни, которые помогут выдержать вес резервуара, когда он частично заполнен водой.
Крепление нового бака
Убедившись, что бак надежно закреплен, я снова включил газовый клапан, включил рециркуляционный насос и открыл клапан обратной линии.
Теперь моя система снова защищена от возможных повреждений в результате теплового расширения и гидравлического удара.Я потратил всего 50 долларов на новый бак, 9 долларов на манометр (который я буду часто использовать повторно) и использовал уже имеющийся у меня манометр. Весь процесс, включая тестирование, занял менее 30 минут. Я обещаю, что это то, что вы можете сделать с , даже если вы не особенно удобны.
Но это важное оборудование для обеспечения безопасности в вашем доме не может работать должным образом, если оно не настроено должным образом и не проверяется регулярно. Сегодня я был удивлен, когда обнаружил, что мой отказал, и был рад, что исправить это было недорого и просто.Я добавил «Проверить давление в расширительном баке» в свой домашний график технического обслуживания и планирую делать это каждые шесть месяцев (это легко сделать, когда вы промываете резервуар и проверяете анод), и предлагаю вам сделать то же самое.
Как всегда, я приветствую ваши комментарии и вопросы ниже!
Особая благодарность BJ Plumbing Supply из Орема, штат Юта, за их экспертные советы по реализации этого проекта и за то, что я всегда предоставляю нужные мне детали по хорошей цене.
Руководство по расширительному баку
от Lee Supply
Баки теплового расширения полезны для большинства домовладельцев и становятся нормой во все большем количестве городов.В связи с этим важно, чтобы у всех нас было базовое представление о
.
какие они. Этот флаер предназначен для краткого обзора расширительных баков и того, что они из себя представляют.
Что такое тепловое расширение?
Термин «тепловое расширение» используется для описания расширения объема воды из-за нагрева. Все водонагреватели, независимо от вида топлива, могут испытывать тепловое расширение. В каждом водонагревателе резервуарного типа холодная вода нагревается по мере поступления в резервуар водонагревателя.Это увеличивает общий объем воды и давление внутри резервуара, которое необходимо сбросить, чтобы избежать потенциально отрицательных эффектов теплового расширения.
Например, вода, нагретая с 90 ° F до настройки термостата 140 ° F в водонагревателе объемом 40 галлонов, расширится почти на половину галлона. Поскольку вода несжимаема, дополнительный объем, создаваемый расширением, должен куда-то уйти.
Направляющая теплового расширительного бака
Почему сейчас это становится серьезной проблемой?
В прошлом системы горячего водоснабжения были «открытыми» системами.Поэтому, когда объем нагретой воды превышал емкость бака, она текла обратно в городскую магистраль или водозабор.
Но современные правила водоснабжения требуют интеграции устройств предотвращения обратного потока или обратных клапанов, в первую очередь для предотвращения загрязнения воды в доме. В результате современные системы горячего водоснабжения считаются «закрытыми» системами. Любое повышение давления по существу задерживается в доме. (Чтобы узнать больше о обратном потоке, вы можете прочитать флаер обучения обратному потоку).
Клапан T&P:
Водонагреватель имеет предохранительный клапан температуры и давления (T&P), который спроектирован как предохранительное устройство, которое должно использоваться в первую очередь в аварийных случаях, а не на регулярной, ежедневной основе для сброса давления, вызванного типичным тепловым расширением. Использование исключительно клапана T&P для компенсации теплового расширения приводит к потере воды и энергии и может привести к преждевременному выходу клапана из строя.
Еще до срабатывания предохранительного клапана T&P (обычно при 150 фунт / кв. Дюйм) избыточные уровни давления, вызванные тепловым расширением, могут оказывать силы, которые оказывают негативное влияние на систему горячего водоснабжения.Ниже приведены некоторые из возможных эффектов:
— Преждевременный выход продукта из строя — Повреждение или обрушение центрального дымохода (Повышенное содержание угарного газа в доме) — Снижение производительности и срока службы продукта — Повреждение соединений водонагревателя и трубопроводной системы дома — Уменьшение срока службы водопроводных приборов и приборов в доме — Шумный гидравлический удар в трубах дома
Итак, какое решение?
Бак теплового расширения — это небольшой бак под давлением со сжимаемой воздушной подушкой (диафрагмой), который устанавливается на стороне подачи (вход холодной воды) водонагревателя.
Когда тепловое расширение воды создает избыточное давление внутри водонагревателя, избыток воды нагнетается в расширительный бак, поддерживая уровни давления в пределах нормального рабочего диапазона водонагревателя.
По мере того, как давление в водонагревателе нормализуется (обычно после того, как
поступает запрос на горячую воду в доме), вода из расширительного бака возвращается обратно в водонагреватель диафрагмой, и потенциально вредные эффекты теплового расширения уменьшаются. устранено.
Наличие расширительного бачка также помогает предотвратить капание из кранов и работу туалетов, не позволяя избыточному давлению достигать приспособлений и преждевременно их повреждать.
Вам нужен расширительный бак, если у вас есть колодезная вода?
Если клиент не пользуется городской водой и у него есть колодец, скорее всего, ему не нужен расширительный бак. Он не принесет никакого вреда, но, скорее всего, в этом нет необходимости. Колодец имеет колодезный резервуар, который действует как расширительный бак.Однако, если по какой-то причине у клиента есть обратный клапан между резервуаром колодца и водонагревателем, он должен рассмотреть возможность установки расширительного бака между обратным клапаном и водонагревателем.
Размер расширительного бака:
При выборе размера расширительного бака необходимо учитывать несколько факторов: размер водонагревателя, заданная температура водонагревателя, давление воды на входе и заданное значение давления воздуха в расширительном баке.
Размер водонагревателя и уставка температуры:
Ниже представлено то, что BackStop, наша линейка расширительных баков, рекомендует для своих баков с водонагревателем с уставкой 140 градусов.(Заводская уставка обычно составляет 120 градусов). Если владелец дома поднимает температуру выше 140, он может выбрать резервуар большего размера. Вы не можете увеличить размер расширительного бачка, но вы можете его уменьшить.
Давление подачи внутри дома:
Чтобы получить давление подачи внутри дома, владелец дома может позвонить подрядчику или выполнить шаги, перечисленные ниже:
Выключите все сантехнические устройства в доме и вокруг него, включая краны, льдогенератор, автоматический наполнитель бассейна, разбрызгиватели, посудомоечную машину, стиральную машину и испарительный охладитель.
Найдите наружный водопроводный кран как можно ближе к передней части дома. Вот откуда в дом попадает вода из городского водопровода.
Снимите шланг с «нагрудника шланга», части втулки, которая позволяет вам вкручивать и снимать шланг.
Навинтить на его место манометр. Они могут приобрести манометр у нас.
Включите патрубок.
Посмотрите, как движется стрелка калибра.Он приземлится под номером, который указывает давление воды.
Повторите тест трижды в течение дня: рано утром, когда вы возвращаетесь с работы домой, и перед сном. Вероятно, каждый раз вы будете видеть какие-то вариации. Оптимальный диапазон составляет от 55 до 65 фунтов на дюйм (PSI).
Уставка давления воздуха в расширительном баке:
После определения давления подаваемой воды необходимо установить давление воздуха в расширительном баке.Хорошее практическое правило — установить давление теплового расширения на 5 фунтов на квадратный дюйм выше, чем давление воды в доме.
Расширительный бак водонагревателя — нужен ли мне расширительный бак?
«Что это за цистерна над моим водонагревателем?» «Кто-то сказал мне, что мне нужен« расширительный бак »на мой водонагреватель! Почему?» «Когда я впервые открываю кран, давление воды у меня странно колеблется. В чем дело?» Если у вас есть какие-либо из этих вопросов, читайте дальше! Вот все, что вы должны знать о расширительном бачке, о котором часто забывают. Примечание: эта статья предназначена только для информационных целей. Сантехнические работы должны выполняться только лицензированным, застрахованным профессионалом. Legacy Plumbing не несет ответственности за любой ущерб или травмы, возникшие в результате использования или неправильного использования этой информации. Вы получаете доступ, используете и полагаетесь на любую информацию, представленную на нашем веб-сайте, исключительно на свой страх и риск.
Как выглядит расширительный бачок?
Обычный бытовой расширительный бак чем-то похож на небольшой пропановый бак.Самые распространенные цвета — кремовый или синий. Сверху у него есть воздушный клапан, как и на большинстве шин, который называется клапаном Шредера. Внизу — резьбовое соединение трубы. Обычно они размером с баскетбольный мяч — более или менее в зависимости от размера водонагревателя (ов), который они обслуживают.
Как работает расширительный бачок водонагревателя?
Когда вы нагреете чайник с водой на плите, в конце концов чайник начнет свистеть, так как давление внутри него выдувает пар.Хотя вода в вашем водонагревателе не достигает точки кипения и не превращается в пар, она расширяется при нагревании. Это называется тепловым расширением. Это дополнительное давление будет просто поглощено системой водоснабжения муниципалитета и станет незначительным. Без проблем. Однако, если обратный клапан или клапан регулирования давления (PRV) установлен на водопроводной линии, входящей в ваш дом, он удерживает все это избыточное давление в водопроводной системе вашего дома, что вызывает нагрузку на ваши линии подачи, арматуру и приборы.Вот тут-то и пригодится расширительный бак. Правильно установленный, он поглощает это избыточное давление. Половина резервуара заполнена водой из основной системы водоснабжения вашего дома. Другая половина заполнена сжатым воздухом. Посередине находится баллон из бутилкаучука. По мере того, как вода в водонагревателе нагревается и расширяется, она давит на мочевой пузырь и еще больше сжимает воздух с другой стороны.
Когда это требуется?
Расширительный бак всегда настоятельно рекомендуется, если у вас есть «замкнутая система», вызванная каким-либо обратным клапаном или клапаном регулирования давления, установленным на линии водоснабжения вашего дома.Обычная иллюстрация сравнивает высокое давление воды в доме с высоким кровяным давлением. Обычно это не имеет немедленных негативных последствий. Однако длительный износ этого избыточного давления может сократить срок службы всего в вашей водопроводной системе. Самыми слабыми частями системы обычно являются клапаны наполнения унитаза, линии подачи и электромагнитные клапаны стиральных, посудомоечных и льдогенераторов. Они гораздо более склонны к преждевременному выходу из строя при воздействии высокого давления воды.Если у вас избыточное давление более 80 P.S.I. Подключаемый в ваш дом из городского водопровода, расширительный бак сам по себе ничего не исправляет. Это работа редукционного клапана (PRV). Когда давление, подаваемое в ваш дом, находится на должном уровне от 40 до 80 P.S.I. и у вас есть PRV или обратный клапан, в который входит расширительный бак. Он защищает от постоянных колебаний высокого давления, вызванных тепловым расширением в замкнутой системе. В зависимости от того, где вы живете, в городе может потребоваться расширительный бак, независимо от давления воды, для прохождения проверки сантехники — например, при установке нового водонагревателя.Например, во Фриско, штат Техас, в настоящее время во всех новых домах требуются PRV и расширительный бак. Кроме того, на момент написания этой статьи расширительный бак требовался на всех водонагревателях, установленных или замененных в Литтл-Вязах, штат Техас. Это связано с тем, что водомеры поставляются с обратными клапанами, которые образуют замкнутую систему. Проконсультируйтесь с инспектором по сантехнике в вашем городе, чтобы узнать, какие правила водоснабжения действуют в вашем районе.
Нужно ли мне больше одного, если у меня несколько водонагревателей?
Вам необходимо решение для теплового расширения, размер которого соответствует вашей сантехнической системе.Например, один водонагреватель на 50 галлонов может обслуживаться расширительным баком на 2 галлона. Если у вас более одного нагревателя в одной или подключенной системе, вы можете установить расширительный бак для каждого нагревателя или один расширительный бак большего размера. Опять же, сверьтесь с местными поправками к правилам водоснабжения и со спецификациями производителя расширительного бака, чтобы убедиться, что у вас есть точная информация для вашей ситуации.
Каков ожидаемый срок службы расширительного бачка?
Срок службы расширительного бачка очень непредсказуем.Есть много переменных, которые могут повлиять на продолжительность работы, например, качество установленного резервуара, качество воды и надлежащее наполнение резервуара — и это лишь некоторые из них. Мы видели, как некоторые резервуары выходили из строя всего за два года, что привело к серьезному ущербу от воды, а некоторые длились восемь лет или дольше. В качестве меры предосторожности мы рекомендуем заменять их не позднее, чем через год после истечения срока гарантии производителя. На резервуары, устанавливаемые в этой зоне, обычно предоставляется гарантия сроком на один или пять лет, поэтому замену следует производить каждые два-шесть лет.
Может ли мой расширительный бачок протечь?
Да, как и любая другая часть водопроводной системы вашего дома, расширительный бачок может выйти из строя в процессе эксплуатации. Обычно они терпят неудачу по двум причинам. Во-первых, резиновый баллон внутри них изнашивается, и резервуар перестает функционировать как средство уменьшения теплового расширения. Во-вторых, точка соединения между водяным трубопроводом и резервуаром может подвергнуться коррозии и начать протекать. Единственное, что вы можете сделать, чтобы предотвратить повреждение расширительным бачком, — это поручить ему установить его надлежащим образом квалифицированным водопроводчиком.Хороший сантехник установит резервуар, убедившись, что он имеет надлежащую опору и хорошее соединение. Он также разместит его (если возможно) над поддоном водонагревателя или где-нибудь, что минимизирует риск повреждения в случае утечки. Еще одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы увеличить долговечность вашего решения для теплового расширения, — это приобрести качественный резервуар с пятилетней гарантией производителя. Хорошие резервуары имеют резьбовое соединение из нержавеющей стали и изготавливаются из высококачественных материалов: толстого бутилкаучука, полипропилена, толстой углеродистой стали и т. Д.Большинство производителей рекомендуют проверять расширительные бачки ежегодно, когда они новые, и чаще, когда баки стареют.
Как я могу проверить, работает ли мой расширительный бак?
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом проверки убедитесь, что перед расширительным баком есть работающий запорный клапан. Если во время тестирования произойдет катастрофический сбой, это может привести к серьезным повреждениям. Мы рекомендуем проводить любое тестирование у лицензированного специалиста. Если вы видите какие-либо признаки коррозии на соединении расширительного бачка (см. Рисунки), отключите подачу воды и вызовите лицензированного специалиста.Legacy Plumbing не несет никакой ответственности за ущерб, вызванный неправильным тестированием или отказом фитингов во время тестирования. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы определить, находится ли ваш расширительный бачок в рабочем состоянии.
Контроль давления: Easy
Самый простой — визуально следить за напором воды. Без рабочего расширительного бака в системе с замкнутым контуром вы сможете заметить колебания давления воды при определенных условиях. Всякий раз, когда за периодом интенсивного использования горячей воды следует период, когда вода не используется, это приведет к повышению давления в системе.Включите горячую воду в кран и смотрите. Он начнет выходить с заметно высоким давлением, а затем начнет опускаться. Когда избыточное давление стравливается, поток выравнивается и остается стабильным. Просто имейте в виду — из-за других факторов, влияющих на расход и давление, это не окончательная проверка вашего расширительного бачка.
Внешнее нарезание резьбы: Easy
Второй способ узнать, работает ли расширительный бачок, — это постучать по нему металлическим предметом. Хотя это тоже не полный контрольный тест, это очень простой способ проверить.Нижняя половина исправно функционирующего расширительного бака заполнена водой из водопровода вашего дома. Верх заполнен сжатым воздухом. Поочередно постукивая металлическим предметом по верхней и нижней части резервуара, вы должны получить отчетливую разницу в издаваемых звуках. Там, где есть воздух, должно быть больше полого кольца, а не лязга. Если нет разницы в звуке, возможно, у вас поврежден расширительный бачок.
Проверьте клапан: Easy
Другой, гораздо более надежный способ определить, был ли поврежден ваш расширительный бачок, — это выпустить немного воздуха из клапана Шредера наверху.Если выходит воздух, значит, резиновый пузырь цел. Если выходит вода, значит, произошел разрыв.
Проверка давления: расширенный
Наконец, после того, как вы выполнили предыдущие тесты и ваш расширительный бачок прошел успешно, есть окончательный способ определить, находится ли ваш расширительный бачок в хорошем состоянии и правильно ли он отрегулирован. Для этого потребуются манометр и воздушный насос, который вы используете для автомобильных шин.
Включите наружный водопроводный кран со шлангом и дайте ему поработать примерно 15 секунд.Это снизит любое потенциальное избыточное давление, создаваемое тепловым расширением, и оставит вам только то давление, на которое настроен ваш PRV.
Подсоедините манометр к крану и определите текущее давление воды в вашей системе.
Перекройте подачу воды в ваш дом с помощью главного запорного крана.
Откройте кран и слейте все давление из вашей системы.
Подойдите к расширительному бачку и подсоедините выпуск вашего насоса к клапану Шредера.
Манометр на вашем насосе покажет вам, какое давление воздуха в баллоне. Большинство производителей требуют, чтобы предварительная заправка их баков была такой же, как в предыдущем показании давления воды, которое вы получили на шаге 2.
Если предварительная заправка вашего бака не соответствует давлению поступающей воды, вы можете отрегулировать его с помощью насоса на надлежащий P.S.I.
После отключения помпы вы можете восстановить подачу воды в дом и дважды проверить герметичность.
После выполнения этой процедуры вы можете быть уверены, что расширительный бачок работает должным образом. Распространенная ошибка сантехников (особенно сантехников) состоит в том, что они забывают предварительно заправить расширительный бак до надлежащего давления при его установке. Эта процедура может исправить эту ошибку установки, если бак еще не был поврежден.
У вас остались вопросы?
Здесь, в Legacy Plumbing, каждый из наших технических специалистов по обслуживанию обучен диагностировать любые проблемы с расширительными баками и правильно их устанавливать.Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу расширительного бачка и его установки, просто свяжитесь с нами, и мы будем рады вам помочь.
Нужен ли мой водонагреватель расширительный бак?
Короткий ответ?
Если в вашем доме «закрытая» водопроводная система, то да, вам понадобится расширительный бачок.
Понимаете, в домах либо открытая, либо закрытая водопроводная система. Закрытая водопроводная система не позволяет воде течь в обратном направлении (т.е. вода не будет течь обратно в городские сети, как только она попадет в трубы вашего дома).
Поскольку большинство новых домов построено с закрытой водопроводной системой, скорее всего, вам понадобится расширительный бачок. Мы объясним почему ниже.
В этой статье мы рассмотрим следующие темы:
Зачем вам нужен расширительный бак с замкнутой системой
Как узнать, есть ли у вас замкнутая водопроводная система
Нужен сантехник для установки расширительный бачок для вашего водонагревателя?
Зачем нужен расширительный бак с замкнутой системой
Краткий ответ?
Расширительный бак предотвратит повреждение вашего водонагревателя и водопроводной системы.
Вот более подробный ответ …
Как мы уже упоминали в начале, закрытая система создает единственный путь для воды, чтобы течь в ваш дом (но не обратно).
Однако при нагревании воды ее объем увеличивается (это называется тепловым расширением ). Когда объем воды увеличивается, это оказывает дополнительное давление на резервуар.
Со временем, после непрерывного расширения и сжатия, резервуар ослабеет (подумайте о том, чтобы согнуть скрепку вперед и назад — в конце концов, она сломается).
И тут на помощь приходит расширительный бачок.
Избыточная вода течет из бака водонагревателя в расширительный бак
При установке расширительного бачка лишний объем воды, создаваемый тепловым расширением, автоматически устремляется в расширительный бак , уменьшая давление внутри вашего водонагревателя.
Поскольку он снижает давление, расширительный бак продлевает срок службы вашего водонагревателя. Фактически, некоторые производители могут аннулировать вашу гарантию на водонагреватель, если у вас есть закрытая водопроводная система без расширительного бака.
Теперь, когда вы знаете, зачем вам расширительный бачок, давайте посмотрим, как определить, есть ли у вас закрытая водопроводная система.
Как определить, есть ли у вас закрытая водопроводная система
Если вы видите устройство предотвращения обратного потока (например, обратный клапан или редукционный клапан), подключенное к главному запорному клапану воды, значит, у вас закрытая водопроводная система.
Примечание. Устройства предотвращения обратного потока могут различаться в зависимости от конструкции, но большинство из них будет похоже на и устройство, подобное этому .
Запорный водяной клапан обычно находится по адресу:
. Если у вас возникли проблемы с поиском основного запорного клапана для воды или вы не можете определить устройство предотвращения обратного потока, обратитесь к водопроводчику. Они сообщат вам, какая у вас система: открытая или закрытая, и дадут рекомендации по расширительному бачку.
Нужен расширительный бачок? Обратитесь к сантехнику в Тампе
Лучшая альтернатива расширительным бакам
Когда дело доходит до комфорта ваших клиентов, водонагреватель играет важную роль.Однако домовладелец не знает, что не все части системы достаточно эффективны или надежны, чтобы поддерживать постоянный комфорт.
В частности, расширительные бачки являются одним из тех элементов, которые, как правило, требуют замены перед другими частями системы. В RWC мы прислушались к отзывам профессионалов о коротком сроке службы расширительных баков и создали более надежное решение.
Новый предохранительный клапан теплового расширения SharkBite
представляет собой более долговечную альтернативу для ваших клиентов.Он заменяет громоздкий расширительный бак, запорный клапан и фитинг прямо у водонагревателя, что упрощает установку.
Сходства между предохранительными клапанами теплового расширения и расширительными баками
Предохранительный клапан теплового расширения может заменить расширительный бак водонагревателя, поскольку он работает аналогично. Оба продукта поглощают избыточное давление в водопроводной системе, создаваемое тепловым расширением. Как известно водопроводчикам, расширительный бак уравновешивает давление во всей водопроводной системе, обеспечивая пространство для протекания горячей воды.Без расширительного бака давление распределялось бы по всей водопроводной системе, вызывая ее нагрузку и сокращая срок ее службы.
Как и расширительный бак, новый предохранительный клапан теплового расширения также снимает нагрузку с ваших труб:
Уравнительное давление
Управление тепловым расширением воды
Защита труб от преждевременного разрыва или износа
Однако вместо того, чтобы накапливать воду, предохранительный клапан теплового расширения выпускает ее, решая некоторые проблемы, возникающие при использовании расширительного бачка.
Общие проблемы расширительного бачка
Хотя в большинстве систем водонагревателей с замкнутым контуром требуются расширительные баки, они имеют репутацию неисправных. Общие проблемы с расширительным бачком включают:
Износ резиновой диафрагмы. Давление под резиновой диафрагмой в резервуаре могло быть установлено неправильно во время установки, например, из-за слишком частого попадания воды в резервуар и преждевременного износа диафрагмы.
Утечки в отверстиях. Расширительные баки также известны развитием точечных утечек в резиновом баллоне, и невозможно узнать об этом, не стараясь изо всех сил проверить это или не заметив, что предохранительный клапан температуры и давления (T&P) часто срабатывает.
Чрезмерная конденсация. Баки также могут покрыться конденсатом, если, например, в баке слишком много воды, что может привести к беспорядку, опасному капанию и, в конечном итоге, к ржавому расширительному бачку.
Поскольку есть координирующие клапаны и детали как снаружи, так и внутри водонагревателя, которые определяют, эффективно и безопасно ли регулируется давление воды, существует множество точек отказа, которые могут привести к повреждению водопроводных систем — и все это без предупреждения.
Почему предохранительный клапан теплового расширения является лучшим вариантом
Если вам нужно больше времени в течение дня и вы хотите, чтобы ваши клиенты были довольны, вам нужны надежные решения, которые помогут вам завершить работу быстрее, оставаясь при этом рентабельными.Вот несколько способов добиться успеха с помощью нового предохранительного клапана от теплового расширения SharkBite.
Надежность
С предохранительным клапаном теплового расширения нет никаких догадок. Устанавливаемый там же, где и расширительный бак, он представляет собой комбинацию шарового клапана с предохранительным клапаном, который открывается и сливает воду в канализацию, когда давление воды достигает 125 фунтов на квадратный дюйм. Это означает, что не нужно задаваться вопросом, правильно ли работают диафрагма или мочевой пузырь, никакой неизбежной замены. И что самое приятное? Он соответствует требованиям кода.
Установка
Вам также будет проще установить, поскольку нет громоздких предметов, которые нужно было бы обходить, когда все ставили на место. Независимо от того, насколько велика или мала площадь вокруг водонагревателя, вам больше не нужно беспокоиться о том, чтобы найти место для резервуара. Изготовленный с помощью торцевых соединений SharkBite с защелкивающимся соединением, совместимых с трубами из PEX, меди, CPVC и PE-RT, предохранительный клапан теплового расширения просто подключается к водопроводу — дополнительная поддержка не требуется.
Стоимость
И с легкостью приходит большая доступность. Все, что вам нужно, — это предохранительный клапан теплового расширения и сливная линия, тогда как для расширительного бачка требуется несколько дополнительных аксессуаров, которые складываются.
Начало работы
Хотя расширительные баки были нормой для предотвращения теплового расширения от повреждения водопроводных систем, они связаны с проблемами надежности, дополнительными затратами на установку и необходимостью места. Мы создали предохранительный клапан теплового расширения, чтобы без проблем дать вам функциональность расширительного бачка.
Учить больше .

Как соединить между собой дренажную трубу: Способы соединения дренажных труб

Авг 10, 1970 автор alexxlab Разное

Способы соединения дренажных труб

До появления на строительном рынке пластиковых дрен и без того трудоемкий монтаж закрытого дренажа усложнялся проблемной герметизацией стыков и сопряжений с водоотводными магистралями и дренажными колодцами. Современные пластиковые системы водоотведения оснащаются монтажными деталями, позволяющими с минимальными потерями времени выполнять монтаж закрытого дренажа любого уровня сложности. Как соединить дренажные трубы пластикового дренажа, расскажут наши специалисты.

Монтажные преимущества пластиковых дренажей

Прежде всего, небольшое отступление для ознакомления с ассортиментом пластиковых дрен, выбор которых определяется глубиной заложения, наличием в грунтовых водах активных химических соединений и производительностью будущей системы.

Полиэтиленовые, поливинилхлоридные и полипропиленовые дрены незначительно отличаются по эксплуатационным характеристикам и по стоимости, наличию одно и двухсторонней перфорацией, одно- и двухслойной конструкцией.

Соединительные муфты, тройники, переходники и заглушки производятся из одинакового сырья, поэтому обладают аналогичным, по отношению к дренам, сроком службы. Переходники с разными диаметрами упрощают соединение дрен разных диаметров, врезку в водосборники, обустройство и подключение двухуровневых дренажных систем.

Длина жестких дрен варьируется в пределах 6-12 метров, гибкие дрены поступают в продажу бухтами по 50 метров. Таким образом, количество соединений и сопряжений минимальное. Эта особенность пластиковых дренажей определяет возможность самостоятельного освоения монтажных работ силами самого владельца проблемного участка.

Герметичность стыков дрен по качеству равняется монтажу канализационных труб, поскольку через негерметичное соединение в систему может попадать не очищенная от микрочастиц грунта дренируемая вода.

Соединение пластиковых труб закрытого дренажа
Самый простой способ герметизации стыков ПВХ-дрен — это посадка на влагостойкий клей. Для этого на обезжиренную поверхность меньшего диаметра стыка наносится быстротвердеющий клеевой состав, трубы соединяются, после чего соединение еще раз промазывается клеем.

Тепловая сварка специальными насадками более надежная, но этот способ используется для герметичного соединения полипропиленовых дрен. После прогрева посадочных мест дрену достаточно соединить и оставить для охлаждения, пока расплав пропилена не обеспечит соединению полную герметичность.

Дрены небольшого диаметра соединяются стяжными муфтами, специальными фитингами, обеспечивающими качество соединения не уступающее прочности тепловой сварки.

Соединение компрессионным фитингом легко проверить проворачиванием соединительных деталей. Приведенные способы герметичного соединения пластиковых дрен одинаково эффективны для разных диаметров.

Хиты продаж дренажных труб по супер цене!

Герметичная врезка в дренажный колодец без особых проблем
Разработчики пластиковых дренажей позаботились о создании устройств для утилизации дренируемой воды. Это хорошо известные загородным застройщикам герметичные, фильтрационные, смотровые и другие разновидности дренажных колодцев.
Уплотнители для герметизации подключенных труб и дрен входят в комплект прилагаемого оборудования. В его состав так же входит регулируемая горловина с люком и внутренняя оснастка, лестница и кронштейны для установки насосного оборудования. Силиконовые уплотнители обладают уникальной стойкостью к внешним воздействиям, поэтому в замене нуждаются очень редко.
Что касается монтажа дрен асбесто-волоконных, керамических или бетонных, герметизация стыков реализуется за счет влагостойких битумных мастик, торцовых уплотнителей, эластичных резиновых муфт.
В отличие от долговечных пластиковых дренажей, межремонтный ресурс морально устаревших керамических и бетонных систем относительно небольшой, поэтому уплотнения стыков назначенный срок службы отрабатывают сполна.
Если вы обратитесь в нашу компанию GEOREX, мы сможем оказать Вам услуги по подбору наиболее эффективных решений и монтажу геосинтетических материалов на Вашем объекте. Все предлагаемые решения и поддержка проектов в компании GEOREX обеспечивается нашим опытным техническим отделом. Многие из наших инженеров имеют богатый опыт более 10 лет в проектировании и разработке геосинтетических материалов и их практическом применении в строительстве.

Секреты соединения дренажных труб
В ряде случаев землеустройство проблемного дачного участка обходится дороже стоимости нового дома. Существенный резерв экономии – максимально широкое применение ландшафтных геоматериалов.
В таком варианте затраты на упрочение слабых грунтов, дренирование грунтовых вод, выравнивание рельефа, устранение последствий эрозии грунта и выполнение других аналогичных работ можно снизить в среднем на 30-40%.
Способы экономии средств при благоустройстве проблемных территорий
При благоустройстве участка используются возможности габионных конструкций, на которые возлагаются практические и декоративные функции.
Наряду с габионными оградами, террасированием крутых уклонов и действующими противооползневыми конструкциями, в ландшафтном дизайне применяются декоративные подпорные стены. Для отделки габионных сооружений задействуются элементы вертикального озеленения и художественная ковка металла.
Полимерная геосинтетика в дорожном строительстве и ландшафтно-образующих работах отлично зарекомендовала себя во всех отношениях. Экономия средств реализуется за счет уменьшения объемов щебневых оснований и возможности применения местных материалов, использования возможностей геополимеров с полной отдачей.

Еще один резерв экономии материальных средств – это частичное или полное освоение объемов монтажных работ своими силами. Многие домашние мастера владеют навыками работы с геоматериалами на профессиональном уровне.

Геотекстильные, георешеточные, сеточные и габионные материалы для благоустройства территории представлены в разных модификациях, что позволяет выбрать вариант, наиболее соответствующий проектным требованиям.

Особенности сборки пластиковых дрен
После появления на отечественном рынке стройматериалов более доступным стал самостоятельный монтаж закрытых дренажных систем. Сборка дренажных конструкций существенно упрощается применением монтажных деталей, обеспечивающих должный уровень прочности и герметичности стыков.
Самый простой способ соединения дрен – монтаж телескопический клеевой. Влагостойкий клей наносится на поверхность меньшего диаметра дрены, затем стыки соединяются и удерживаются до полного твердения клеевого герметика. В другом варианте герметизация стыка реализуется за счет эластичности уплотнительного, силиконового или резинового кольца.
Соединение дрен полипропиленовых производится после прогрева до температуры плавления посадочных мест тепловой сваркой. Сложность монтажа компенсируется высокой прочностью на разрыв и надежной герметичностью стыка. В монтажном ассортименте имеется широкий выбор стяжных муфт, переходников и специальных фитинговых соединений.
Выбрав для монтажа системы термическое соединение, следует учитывать, что неразъемные стыки могут усложнить демонтаж, необходимый для обновления фильтра и удаления илового осадка.
Как устранить возможность поверхностного подтопления?
Поверхностный, точечный или линейный водоотвод, цена которого на порядок ниже, эффективно устраняет угрозу подтопления низинных участков талой водой и интенсивными дождевыми осадками.

Внимание! Технология не предусматривает объемных земляных работ. Для установки дренажных лотков с защитными решетками достаточно вырыть неглубокие водоотводные канавки.
В конструкцию закрытых и поверхностных дренажных систем вводятся съемные и стационарные пескоотделители, смотровые, расходные или накопительные дренажные колодцы.

Наиболее эффективный и экономичный способ утилизации дренируемой воды определяется размером и рельефом осушаемой территории, плотностью застройки, наличием или отсутствием природного водоема или складки местности, пригодной для сброса дренажных стоков.
Заказывайте в нашей компании прямо сейчас качественный монтаж поверхностного и подземного дренажа!

диаметр, класс жесткости, гибкие, гофрированные, однослойные, двухслойные
Отвод грунтовых вод требуется при строительстве зданий, аэродромов, автомагистралей, открытых спортивных комплексов. Также дренирование и осушение почвы нужно в сельском хозяйстве.
Дренажные трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) производятся из легкого, прочного полимера, которые часто используют при прокладке дренажных систем. Дренажная труба обеспечит быстрый отвод воды и обеспечит долгий срок службы строений, сооружений.
ПНД трубы сохраняют свои свойства на протяжении 50 лет: не разрушаются, не гниют. Эластичные гофрированные трубы смотаны в бухты по 50 и 40 м, которые транспортируются к месту монтажа любым видом транспорта. Большая длина намотки обеспечивает укладку дренажных труб на значительные расстояния при необходимости соединяются между собой муфтами.
ПНД трубы для дренажа отличаются от обычных труб наличием перфорации и фильтра. Перфорация может быть полной (отверстия располагаются по всей поверхности) и частичной (отверстия находятся в верхней части, а основание не имеет отверстий). Часичная перфорация предотвращает обратное проникновение воды в почву и чаще используется при горизонтальной разводке. Количество и последовательность отверстий в перфорации зависит от особенностей производства. Размер дренажных отверстий исключает попадание крупных частиц грунта, щебня и камней. Отверстие имеет узкую щелевую форму, что препятствует вытекание воды обратно. А фильтр защитит трубу от засорения и продлит время службы дренажной системы.
Классификация дренажных труб
Дренажные гофрированные трубы ПНД различаются по характеристикам:
количество слоев: однослойные и двухслойные. Однослойные применяются в местах, где нужно небольшое заглубление дренажной системы и нагрузка на грунт невысока. Двухслойные позволяют закладывать дренаж на большую глубину, а также обладают повышенной пропускной способностью за счет гладкой внутренней поверхности;
диаметр трубы: дренажные трубы идут начинаю от 63мм, 90мм, 110мм, 160 и 200мм — гибкие гофрированные трубы поставляются бухтами. Дренажные полимерные трубы в отрезках идут разными диаметрами от 110 до 1200мм.
наличие внешнего фильтрующего материала. Изделия без внешнего фильтра быстрее засоряются и чаще требуют очистки. Их использование оправдано в местах, где нет мелкозернистой почвы. В остальных случаях рекомендуется использовать трубы с фильтрующим покрытием;
эластичность: гибкие (выпускаются в бухтах по 50м) и жесткие (выпускаются в отрезках по 6 метров). Гибкие дренажные трубы значительно проще в прокладке и транспортировке. При их монтаже меньше соединений. Однако, гибкие трубы бывают диаметром от 63 до 200 мм, и могут прокладываться на глубине не более 6 м;
кольцевая жесткость: SN4, SN6, SN8, SN16, SN24. Чем больше значение параметра, тем глубже можно проложить дренаж. Данный параметр является усредненным значением и не учитывает повышенную нагрузку на почву. Например, в местах, где проезжают большегрузные автомобили или на взлетно-посадочных полосах, ПНД труба для дренажа будет нагружена больше, чем на стадионе даже при одинаковой глубине укладки.
Выбор конкретного типа трубы ПНД дренажной зависит от расчетных параметров системы дренирования, необходимой суммарной пропускной способности, характеристик почвы.
Применение дренажных труб
Трубы для системы отвода избытка грунтовых вод применяются для бытовых и производственных нужд, имеют широкий размерный ряд и большой ассортимент соединительных элементов, что облегчает монтаж и укладку.
Частное строительство
При организации пристенной дренажной системы с помощью дренажаных труб защищают фундамент здания от грунтовых и талых вод, промерзания, скопления осадков и, в конечном итоге, разрушения. Дренажные трубы ПНД, дополненные системой гидроизоляции, позволяют оградить фундамент от избыточного увлажнения во время таяния снега и при обильных атмосферных осадках.
Для дренирования газонов и приусадебных участков. Дрены можно использовать для прокладки открытой системы, с помощью которой вода отводится за пределы участка. Если рельеф участка позволяет, то воду можно сбрасывать под уклон, если же такой возможности нет, то в самой нижней точке контура устанавливается колодец, вода из которого откачивается по мере необходимости.
КАТАЛОГ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ ПОСМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И РАЗМЕРЫ
Строительство зданий
При строительстве крупных объектов дренажные трубы используются как для осушения всего участка застройки, так и для дренирования участков вокруг фундамента и в местах сбора ливневой канализации. На предприятиях нефтепереработки и химической промышленности данный вид дренажа позволяет локализовать возможные утечки нефтепродуктов и химикатов и исключить их попадание в экосистему.
Строительство дорог
Дренаж при строительстве дорог должен обеспечивать быстрый отвод воды с проезжей части и обочины, а также выводить воду из слоев подложки, чтобы предотвратить ее разрушение вследствие застоя влаги и промерзания.
Полигоны бытовых отходов
На ПБО трубы для дренажа двухслойного типа диаметром до 630 мм. Такие дрены выдерживают взаимодействие с токсичным инфильтратом, образующимся в результате разложения мусора. Задача дренажа состоит в минимизации количества вредных веществ, поступающих в почву и в отводе газов, выделяющихся при разложении. Дренаж прокладывается под всей площадью полигона и рассчитывается для высоты насыпи из отходов не менее 50 м.
Спортивные объекты
Открытые спортивные площадки, стадионы, корты нуждаются в системах дренирования. Дренаж прокладывается на глубине 150-200 мм по всей площади объекта лучевым способом от центра к краям. При укладке соблюдается уклон для стекания воды в сторону трубы, проходящей по периметру за пределами газона.
Сельское хозяйство
Дренажные трубы часто используются в сельско-хозяйственно сфере. Дренажные трубы стоят значительно дешевле, чем трубы из керамики и асбестобетонные.

Как правильно сделать дренаж своими руками
Инструкция по монтажу дренажных систем

Первое что необходимо сделать – это найти самую низшую точку на своем участке. В ней будет располагаться сливной колодец, к которому и будут подведены дренажные трубы.
Если территория участка является равниной и определить верхнюю и низшую точки сложно, можно воспользоваться простым способом – во время дождя понаблюдать, куда стекает вода. Еще можно обратиться к услугам геодезистов для составления подробной карты местности.

После определения низшей точки, можно приступать к рытью траншеи. Верхняя точка траншеи должна располагаться противоположно сливному колодцу. Глубина траншеи должна увеличиваться на 2-3см. каждый погонный метр вплоть до сливного колодца (необходимо сохранять уклон, иначе вода будет течь не в том направлении). Ширина траншеи должна быть не менее 50 см.
Для отвода грунтовых вод, глубина траншеи вокруг дома должна превышать глубину нижней точки фундамента на 30см.

В подготовленную траншею засыпать небольшой слой песка, уложить геотекстиль, так чтобы его края легли по обе стороны траншеи, и сформировать дно из щебня средней фракции приблизительно на 15 см. При подготовке дна ПОМНИТЕ, что необходимо сохранить уклон в направлении сливного колодца.

После того, как будет подготовлена подушка из щебня, можно укладывать дренажные трубы и устанавливать дренажные колодцы. Трубы соединяются между собой при помощи соединительных муфт, для того, чтобы избежать разрыва и создать герметичность на стыках. На каждом углу дома следует разместить дренажные смотровые (ревизионные) колодцы, минимального диаметра, самый популярный d315.

Прежде чем засыпать трубы, необходимо убедиться в правильности уклона, качестве слива воды, а также герметичности стыков.

Убедившись в правильности работы системы, засыпаем трубы слоем щебня, примерно на 30-40 см. Накрываем все это геотекстилем, на который можно уложить трубу ливневой канализации и так же вывести в сливной колодец.

Оставшееся пространство засыпаем грунтом и кладем дерн.

Следуя вышеуказанным инструкциям, у Вас получится готовая дренажная система дома, которую легко сделать своими руками.

Примечания:
Обратите внимание, что подвальные помещения нуждаются в качественной гидроизоляции и для повышения эффективности защиты от воды, следует использовать проникающую гидроизоляцию, которая максимально снизит риски просачивания воды сквозь щели и поры подземных конструкций и строений.
Чтобы достигнуть максимального эффекта в защите территории и строений от затопления следует выполнить полный комплекс мер, то есть, помимо монтажа дренажной системы и проведения гидроизоляционных работ строений, необходимо установить систему поверхностного водоотведения (линейный водоотвод). Данные системы применяют вдоль дорог и по периметру строений, чтобы максимально быстро удалить излишки воды с поверхности.
Вкратце все выглядит так:
Монтажные работы дренажной системы довольно простые, НО если не соблюдать все требования и технологии при укладке системы, то система будет работать либо неэффективно, либо просто не будет функционировать.
Демонтаж и повторная установка отнимет не только время, но и гораздо больше денежных средств. Мы настоятельно рекомендуем обращаться к профессионалам для проведения первичных монтажных работ.
При заказе услуг по монтажу дренажных систем в нашей компании, на материалы предоставляется СПЕЦ ЦЕНА с существенной скидкой!
Вызвать специалиста
Если у Вас остались какие-либо вопросы по поводу установки дренажной системы, Вы можете обратиться к нашим специалистам по телефону 8 800 707 2 567 (звонок на территории РФ бесплатный), которые ответят на все интересующие Вас вопросы.

Как соединить пластиковую канализационную трубу с чугунной или дренажной
Установка канализационных труб в вашем жилище может быть выполнена собственными усилиями.
Для этого не требуется много ума и совсем не обязательно приглашать в дом специалистов, которые возьмут за свою работу немалые деньги.
Сэкономленные таким образом ресурсы можно потратить с пользой на другие цели.
Если вы не обладаете нужными знаниями в этом вопросе, не беда. Всю необходимую информацию можно почерпнуть с интернет ресурсов.
Краткое введение
Да будет вам известно, что современная промышленность производит большой ассортимент труб для прокладки канализации.
Они легко собираются в единую систему для вывода сточных вод.
Огромный выбор данного вида продукции привел к тому, что способов соединения труб стало великое множество.
Каким образом производить стыковку, зависит не только профессионализма умельца, но и от материала из которого изготовлено оборудование.
Очень трудно работать с чугунными изделиями, а соединить между собой трубы из пластика сможет любой домашний мастер, у которого есть голова на плечах и элементарное понятие о том, что он собирается делать.
Канализационные ПВХ – трубы производятся на современном оборудовании с применением новейших технологий.
Они выпускаются определенного диаметра и длины.
Так как система сточных вод, далеко и не всегда, прокладывается по прямой линии (а если быть более точным, то такой вариант, практически, никогда не встречается), то в магазинах, которые реализуют подобный вид товаров, можно купить поворотные фитинги.
Если не вдумываться в сам процесс, то весь этот набор похож на конструктор для взрослых:
нужно только брать элементы и вставлять их друг в друга.
А известно ли вам, как сделать ливневку в частном доме? Пошаговая инструкция, начиная с проекта и заканчивая укладкой труб или лотков на участке, прочитайте в полезной статье.
Какую лучше купить емкость под септик пластиковый для канализации написано на этой странице.
А в конечном итоге, получается надежная конструкция, соединения которой не протекают, и через них по пути в септик (какой лучше сделать для дачи своими руками написано здесь) не проходят зловонные «ароматы».
Система, выполненная из пластиковых труб, будет функционировать без ремонта и замены комплектующих довольно долго.
Для того, чтобы устройство работало без сбоев, нужно все свои действия выполнять по четко составленному плану.
Сортамент комплектующих
Устройство вывода сточных вод – это комплексное инженерное сооружение (про чистку септиков и выгребных ям написано в этой статье).
Кроме канализационных труб в систему входят санитарно-технические приспособления, а именно:
Все начинается с проекта, и монтаж сточной системы, в этом случае, не исключение.
При разработке документации нужно, в первую очередь, определиться с количеством соединительных узлов.
Что такое пластиковые трубы
Это обобщенное понятие, которое содержит в себе полимерные трубы, состоящие из следующих составных частей:
поливинилхлорид,
полиэтилен,
полибутилен,
полипропилен.
Главное свойство данных материалов – это способность становиться мягкими при нагревании до высоких температур, а затем при охлаждении воссоздавать свою конфигурацию и функциональность.
Многие обыватели при прокладке канализации отдают предпочтение трубам из пластика.
Металлическими изделиями пользуются намного реже.
[note]Эксплуатационные характеристики и уникальные свойства материала позволили данной продукции занять лидирующие позиции на рынке по продажам.[/note]
Неоспоримое преимущество пластикового трубопровода:
Он не подвержен коррозионному процессу.
При укладке труб в землю не требуется проводить работы по изоляции.
Не восприимчивость к вредному влиянию химических субстанций и среде, имеющей разрушительное воздействие.
Умеренный вес.
Высокая пропускная способность конструкции, которая достигается, благодаря гладкой поверхности изнутри изделия.
Простота монтажа.
За счет использования фитингов, можно создать трубопровод различной конфигурации.
Стойкость к воздействиям механического вида.
Безупречная податливость материала.
Долгий срок службы и безопасное функционирование системы на протяжении многих лет.
А что вы знаете про глубинные насосы для колодца? Их условия эксплуатации, разновидности и сферы применения описаны в полезной статье.
Про электрический бойлер для горячей воды прочитайте здесь.
На странице: https://ru-canalizator.com/santehnika/oborudovanie-santehnika/bassejn.html прочитайте про детский уличный пластиковый бассейн для дачи.
При всех вышеперечисленных достоинствах, пластик имеет некоторые недостатки:
термопластические материалы боятся высокой температуры и у них есть жесткие рамки по допустимому рабочему давлению.
Стадии подготовки для канализационных стоков
Прежде, чем приступить к работе, нужно рассчитать количество материала, который понадобиться в процессе монтажа и подготовить необходимый инструмент.
Делая вычисления, необходимо учесть всех потребителей, которые пользуются системой.
Следующий шаг – анализируем, в каком месте на схеме будут находиться повороты, изломы, поперечины и муфты. А так же определяемся с численностью фасонных изделий (крепежные элементы).
На этой стадии производства работ определяем, сколько метров труб вам понадобится для прокладки магистрали до выгребной ямы или септика (отзывы о септиках для загородного дома) и количество других комплектующих.
Оптимальные параметры уклона трубопровода должны быть не менее 3 – 4 см на один погонный метр.
Монтировать пластиковые канализационные трубы своими руками нужно с самой отдаленной точки доступа в магистраль, по которой происходит отток сточных вод. Скос рассчитывается именно от этого места.
Способы монтажной стыковки
Канализационные пластиковые трубы можно объединять между собой двумя приемами:
Разборный (муфтовый и фланцевый).
Неразборный (подсоединение с помощью сварки, разветвлением, склеиванием, с применением обжимок).
С помощью фланцев
В этом случае работы выполняются с применением чугунного крепежного приспособления и резиновой прокладки.
Кромки труб обрезаются ровно в местах подсоединения, затем надевают свободный фланец, вставляют резиновую прокладку, затем на нее еще раз крепят кромку.
Только после этого всю конструкцию закрепляют болтами.
Разборное
Края труб спиливаются под прямым углом, затем одевается муфта таким образом, чтобы ее центр и граница стыковки совпадали.
На изделия наносят разметку в соответствии с положением муфты. Из внутренней части края элементов промазывают смазкой.
Далее – один конец трубы вставляют в муфту и натягивают на другой, при этом строго придерживаясь отметок.
При монтаже канализации безнапорного типа допускается использование крепежных элементов из гофрированной трубы.
Оба эти метода не дорогостоящие и для их выполнения не потребуется специальный инструмент и дорогостоящее оборудование.
С помощью сварного шва
Для того чтобы элементы соединить «встык» нужен будет профессиональный инструментарий – сварочное оборудование по пластику.
Для начала концы труб нужно разогреть до тех пор, пока они не начнут плавиться.
Затем размягченные торцы прижимаем друг к другу и ожидаем некоторое время до полного остывания пластика.
В местах соединения получается монолитная стыковка, по прочности идентичная качеству обычного участка трубы.
При обустройстве небольшой канализационной системы не нужно специально покупать сварочный аппарат, он себя не оправдает. В этом случае соединение пластиковых труб можно производить с помощью фитингов.
Внимание! Эта работа под силу не каждому домашнему мастеру. Далеко не все умеют обращаться со сварочными аппаратами.
Клеевая версия предполагает использование особого клея, который предназначен для этих целей.
Прежде, чем начинать работу, нужно внимательно изучить рекомендации производителя клеевого состава. Пошаговая инструкция:
зачищаем и обезжириваем поверхности, которые при склейке будут соприкасаться друг с другом;
небольшой кистью наносим на склеиваемые края адгезив;
вставляем ПВХ — изделия одно в другое, фиксируем их в неподвижном положении и держим так несколько минут.
В течение этого времени клей хорошо схватится.
Места стыков нужно для закрепления результата еще раз загерметизировать дополнительным слоем клеящего состава.
Таким образом, конструкция станет более прочной и неуязвимой для протечек в точках сопряжения.
Соединение труб «в раструб»
Специалисты считают раструбное соединение самым простым и надежным.
Применение фасонных изделий делает этот способ монтажа доступный в денежном выражении для семей со средним достатком.
Хорошая герметичность этого метода достигается за счет сжатия резинового обода на раструбе и отшлифованного конца трубы.
Края изделия промазывают силиконом и вставляют в патрубок, а саму трубу закрепляют на несущей поверхности.
Не забывайте, что раструб должен быть обращен в обратную сторону от течения потока сточных канализационных вод.
Вместо силиконовой смазки допускается использование жидкого мыла или любого моющего средства, которое у вас имеется в данный момент в хозяйстве.
Резать изделия из пластика можно обычной ножовкой с мелкими зубцами.
Какой вариант выбрать
Все вышеописанные варианты соединения изделий из пластика в одну систему делают возможным выполнить качественное крепление.
На протяжение многих лет места стыковки труб, например, при подключении встроенной посудомоечной машины к канализации, будут оставаться надежным и герметичным.
Работая с пластиковыми трубами, испортить их, практически, невозможно. Поэтому покупать их с запасом не стоит.
Помните! При монтаже канализационной системы нужно не забывать о создании нужного уклона. В противном случае ваша конструкция не сможет обеспечить надлежащий отток сточных вод.
Собирается система от сантехнических приспособлений к главному стояку. Только в этом случае стыки не будут являться помехой току жидкости.
Рассмотрев все имеющиеся способы монтажа канализации с применением пластиковых труб, можно смело сказать, что ничего сложного в этом нет.
И за эту работу можно браться самостоятельно, без привлечения специалистов.
Единственное, чем вы можете воспользоваться – это их советами и рекомендациями, они окажутся вам полезными.
Имейте ввиду, все уважающие себя мастера, оценивают свой труд недешево.
— Вы готовы платить деньги за то, что вам под силу сделать самому?
— Нет?
Тогда соберитесь с мыслями, подготовьте весь необходимый материал и приступайте к выполнению намеченных планов.
[note]Если следовать правилам и не пренебрегать, на первый взгляд кажущимися мелочами, у вас все получится в лучшем виде.[/note]
Различные способы соединения канализационных труб вы увидите в предлагаемом видео.
Фитинги из ПВХ для дренажных труб

При проектировании и установке дренажной системы кондиционера, необходимо максимально компактно и логично ее сделать, при этом соблюдая герметичность и надежность. Дренажная система кондиционера состоит из системы проложенных дренажных труб из ПВХ, которые соединяются специальными фитингами, позволяющие герметично и надежно соединить между собой трубы.

Для чего и какими бывают фитинги для дренажных труб кондиционера
Переходники
Переходник для дренажной трубы кондиционера – представляет собой короткую трубку выполненную из ПВХ противоположные стороны которого разного диаметра. Переход служит для соединения дренажных труб разных диаметров – 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм.
Соединители
Соединитель для дренажной трубы кондиционера, — это коротка трубка, стороны которого одинакового диаметра. Применяются для герметичного соединения двух труб ПВХ одинакового диаметра.
Тройники
Тройник для дренажной трубы кондиционера предназначен для соединения 3х труб в одну. К примеру, Вы можете соединить 2 дренажные трубы в одну.
Уголок 90 град
Фитинг из ПВХ уголок 90 град – используется для резкого изменения направления трубы. К примеру, если дренажная трубка опускается в низ к полу, а затем ее нужно пустить сквозь стену, то лучшим вариантом будет использование уголка, для соединения вертикальной и горизонтальной трубы.
Во время прокладки трубы, ее необходимо надежно зафиксировать, для чего используются специальные держатели, позволяющие надежно закрепить трубу вдоль необходимой поверхности.

Купить фитинги ПВХ для дренажной трубы кондиционера
Интернет-магазин Техно-Мастер, в своем ассортименте имеет огромное количество необходимые соединительных элементов и фитингов для прокладки дренажной системы кондиционера — https://tehno-master.com.ua/komplektuyuschie-dlya-konditsionerov/truba-drenazhnaya-sifony/fitingi-i-krepezhi

Как установить сантехнические трубы для водостока | Home Guides
Сантехника вашего дома состоит из двух основных частей: системы водоснабжения и канализации. Система водоснабжения в большинстве современных домов проста, с небольшими трубами или трубками, по которым горячая и холодная вода под давлением подается к приборам и арматуре. Однако дренажная система немного сложнее и для ее эффективной работы зависит как от силы тяжести, так и от вентиляции.
Канализационная труба
Канализационная труба дома представляет собой вертикальную трубу, которая соединяется снизу с основной горизонтальной дренажной линией и проходит через крышу на верхнем конце.Хотя труба может быть расположена практически в любом месте, обычно она находится в центре, где водосточные трубы могут легко подключаться. Вентиляционные трубы также подключаются к вытяжной трубе, часто на чердаке.
Наклонные горизонтальные водосточные трубы
В обычном доме ванная комната может располагаться на значительном расстоянии от вентиляционной трубы. Чтобы водосточные трубы доходили до штабеля, они обычно проходят между балками пола. Важно, чтобы водосточные трубы были наклонены вниз по направлению к дымовой трубе со скоростью 1/4 дюйма на погонный фут.Например, если слив в ванной находится на расстоянии 12 футов от трубы, водосточная труба будет на три дюйма ниже в месте соединения с трубой, чем в том месте, где она берет начало в ванной. Когда дело доходит до наклонных водостоков, вы можете получить слишком много хорошего. Если уклон слишком крутой, жидкость может вытекать из твердых отходов, оставляя их в трубе.
Дренажные сифоны
Сантехнические сифоны являются частью дренажной системы. Они соединяют водосточные трубы и арматуру. Сифоны удерживают небольшое количество воды, что предотвращает попадание в дом неприятных запахов канализационных газов.Раковины, ванны и души требуют наличия сифона на сливной линии. Комоды имеют встроенные ловушки, поэтому они не требуют дополнительных водоотводов.
Размер водосточной трубы
Строительные нормы и правила определяют минимальный диаметр водосточной трубы, который обычно составляет 4 дюйма для основного водостока и дренажной трубы, от 3 до 4 дюймов для сливов для туалета, 2 дюйма для сливов раковины, ванны и душа и От 1,5 до 2 дюймов для вентиляционных труб. При подключении водосточных труб следует помнить, что трубы меньшего размера опорожняются в трубы большего размера, а не наоборот.Например, 2-дюймовый слив в раковине течет в 4-дюймовый слив в комоде, но 4-дюймовая труба никогда не протекает в трубу меньшего размера.
Фитинги, колена, редукторы и патрубки
Правильный выбор фитингов является обязательным условием для соединения водосточных труб. Колена соединяют горизонтальные водосточные трубы с вертикальными водосточными трубами, которые проходят сквозь стены, прежде чем присоединиться к трубе. Отходы протекают с меньшим количеством засоров через пологие колена, называемые трубами, чем через колена под углом 90 градусов. Редукторы соединяют маленькие водосточные трубы с большими, а тройники и тройки соединяют три линии.Пример того, где использовать Т-образный фитинг, может быть в стене за раковиной, где горизонтальный слив раковины встречается с вертикальной линией водостока. В третьем Т-образном отверстии будет вытяжная труба, идущая вверх.
Собираем все вместе
Многие современные водосточные трубы изготовлены из труб из ПВХ или АБС, но в некоторых домах есть медные, стальные или чугунные трубы. Самыми удобными в использовании являются ПВХ и АБС, требующие только трубной пилы для резки и специального очистителя, грунтовки и клея для соединения фитингов.Прежде чем изменять или устанавливать новые водостоки, обратитесь в местную строительную администрацию за разрешением и узнайте, должен ли лицензированный сантехник выполнять некоторые или все работы.
Ссылки
Писатель Биография
Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.
Помощь при подключении к дренажной линии
Я черновой ремонтирую водосток и канализацию для новой ванной комнаты на втором этаже в моем доме. Я использовал фитинги, сваренные растворителем, для трубопроводов DWV в полу в ванной, и планировал сделать то же самое при привязке к трубопроводу для отходов ПВХ диаметром 4 дюйма, который проходит вдоль (и выходит) из стены моего подвала. Но поскольку сливная линия зафиксирована на месте, я понял, что не могу просто вырезать секцию, вставить клееный фитинг и снова соединить две половинки.Резиновый фитинг — лучший вариант для решения этой проблемы?
— Джей, по электронной почте
Водопроводчик Том Кардилло: Подключение к существующей дренажной линии, в которой нет места для маневра, может оказаться сложной задачей. Фитинги для сварки растворителем предназначены для скольжения по внешней стороне трубы, чего нельзя сделать, если труба зафиксирована на месте. В этих случаях я полагаюсь на скользящие муфты, сваренные растворителем. Резиновые муфты — популярный вариант, одобренный кодексом, но я предпочитаю дополнительную жесткость и долговечность постоянного соединения всякий раз, когда я могу его получить, и считаю, что резиновые варианты — последнее средство.Но независимо от того, используются ли пластиковые или резиновые муфты, первая часть последовательности одинакова.
Перед тем, как разрезать существующую трубу, лучше всего принять меры, чтобы убедиться, что в трубе нет воды. Достаточно небольшого количества воды, чтобы испортить склеиваемый стык. Я всегда люблю перекрывать водопровод на весь дом, чтобы быть уверенным.
Отметьте и вырежьте часть существующей дренажной линии, которая на 12 дюймов длиннее тройника, который вы хотите установить. Подойдет либо сабельная пила с мелкозубым полотном, либо ручная пила для резки ПВХ.Я предпочитаю ножовку, потому что здесь меньше тряски и вибрации, а точность намного выше, когда вы можете наблюдать за каждым ходом пилы.
После резки дайте стечь остаточной воде. Пока вы ждете, отрежьте два куска новой трубы из ПВХ примерно на 7-1 / 2 дюйма каждый, чтобы оставалось достаточно трубы, чтобы войти в раструб как тройника, так и муфты. Установите новый узел тройника всухую и протестируйте его в открытом участке, который вы вырезали из дренажной линии. (Примечание: при подключении к горизонтальному водостоку всегда используйте тройник, а не тройник).Вы хотите 1⁄4 дюйма. зазоры с обеих сторон — ровно столько, чтобы вставить деталь и сдвинуть фурнитуру на место. Если зазор слишком велик, просто отрежьте более длинный кусок для одной стороны тройника и проверьте еще раз.
Если вы убедились, что он подходит правильно, загрунтуйте один конец каждой части трубы и оба ответных гнезда тройника перед тем, как немедленно нанести цемент на те же участки. Вставьте детали с каждой стороны тройника и поверните их на четверть оборота.
Вот где возникает сложность — вам нужно подготовить и управлять несколькими клееными соединениями за считанные секунды.Вы должны заправить муфты, концы труб существующего дренажа и концы труб только что изготовленной вами сборки тройника. Затем нанесите обильное количество клея на те же участки. Как можно быстрее наденьте муфту на каждый конец существующей дренажной трубы, сдвинув каждую муфту вверх достаточно далеко, чтобы новый тройник встал на место. После этого сдвиньте муфты обратно на узел тройника так, чтобы центр каждой муфты находился над 1/4 дюйма. разрыв, который вы оставили, снова добавив поворот на четверть оборота.Новую дренажную линию можно привязать к оставшемуся отверстию в тройнике, и у вас должно быть дело.
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
×
Как установить дренажную систему фундамента
Правильно установленная дренажная система фундамента необходима для сохранения структурной целостности вашего дома.Проблемы с дренажем фундамента могут не только привести к стоянию воды во дворе, но также могут привести к трещинам в фундаменте, появлению плесени и другому серьезному повреждению имущества. Кроме того, большая часть ущерба, вызванного плохим дренажем, не покрывается страховкой, потому что его часто можно предотвратить. Этот блог предназначен для тех, кто хочет узнать, как правильно установить дренажную систему фундамента (DIY). Мы рассмотрим многие важные факторы, которые помогут определить, какой дренажный раствор подходит для работы.
Самостоятельная установка дренажной системы фундамента может быть чрезвычайно сложной, трудоемкой и иногда опасной.Убедитесь, что вы готовы к вызову, или обратитесь к профессионалам, которые позаботятся об этом за вас.
Какой тип раствора для дренажа фундамента требуется?
Перед тем, как решить, как установить дренажную систему фундамента, вы должны сначала подумать, какой тип дренажного раствора вам понадобится. С какими проблемами с водой вы сталкиваетесь? Какой тип почвы у вас есть внутри и вокруг вашей собственности? Возможна ли внешняя дренажная система? Какие опасности скрыты вокруг вашей собственности (линии электропередач, газопроводы, канализация)?
Поверхностная вода или стоячая вода могут испортить ваш ландшафт.Он также может просочиться в ваш подвал, что приведет к появлению плесени и многому другому. Чтобы решить проблемы с поверхностными водами, вы можете установить водосток. Французский водосток состоит из перфорированной пластиковой трубы, носка из проницаемой сетки и гравия.
Если у вас есть проблема со стоком на вашем участке, вам нужно будет решить не только дополнительную воду, но и возможные проблемы с эрозией. Команда экспертов по борьбе с эрозией Superior Groundcover может помочь найти правильное решение.
Знайте, какие правила действуют в вашем регионе.
В каждом штате, городе или округе могут быть свои законы, касающиеся дренажа фундамента, которые должны указывать, какой тип дренажной системы вы устанавливаете и где вы ее устанавливаете. Вы можете узнать в своем округе или штате документы, объясняющие, что является законным, а что нет. Ваша дренажная система может повлиять на соседние объекты, поэтому она должна быть построена в соответствии с законом. Некоторые более общие требования можно найти по следующим ссылкам:
Международный жилищный кодекс (IRC), раздел R405.1,
Техническое руководство OSHA; Раздел V: Глава 2 Раскопки: Распознавание опасностей при рытье траншей и укреплении
ICC 2009.
Каковы требования к раскопкам?
Во-первых, убедитесь, что ландшафтный дизайн сделан с правильным уклоном. Слишком крутой склон вызовет проблемы с эрозией. Плоский двор приведет к стоячей воде. Правильный уклон составляет 1 фут подъема (разница между самой высокой и самой низкой точками склона) на 50 футов бега (горизонтальная длина склона).Это идеально подходит для дренажа.
Чтобы установить наружный водосток, вам нужно будет немного выкопать — к сожалению, вырыть большую часть вашего двора! На этом этапе избегайте заглубленных линий электропередач, газопроводов или сточных вод. Вам придется вырыть траншею по периметру опоры. Эта траншея должна быть не менее двух футов шириной и шести футов глубиной. Для дома из плитного перекрытия траншея может быть глубиной до двух футов.
Наружные стоки могут засориться через несколько лет, и вам придется переделать этот проект.Чтобы этого не произошло, необходимо надеть на сливную трубу носок из проницаемой сетки. Другой вариант — установить водосток в салоне. Для этого потребуется разбить цокольный этаж, установить дренажную систему, а затем перестроить пол.
На этом этапе вы можете подумать, что установка может занять немного больше времени и внимания к деталям, чем предполагалось изначально. Это нормально. Команда Superior имеет опыт и знания для правильной установки дренажных систем фундамента и
Какие материалы необходимы для правильного дренажа фундамента?
Для разных водоотводов могут потребоваться разные материалы.Есть много вопросов, на которые нужно ответить. Какое предпочтительное размещение камня вокруг дренажа фундамента? Какие камни я могу использовать? Где взять камень? Какая труба или плитка потребуется?
Приобретение правильных материалов поможет вам узнать, как установить дренажную систему фундамента. Для обычного французского водостока вам понадобится перфорированная труба, геотекстильная ткань / покрытие, такое как носок с проницаемой сеткой, и гравий. Не знаете, что это за материалы и где их найти? Давайте разберем их.
Перфорированная труба: Перфорированная труба — это просто пластиковая труба, такая как гофрированная дренажная плитка, с небольшими наружными отверстиями, которые помогают собирать и перенаправлять воду в почве.
Геотекстильная ткань / покрытие: Геотекстиль представляет собой проницаемую сетчатую ткань, которая при использовании в почве как часть дренажной системы фундамента может отделяться, фильтровать, укреплять, защищать или дренировать. Они помогают фильтровать почву и предотвращают засорение перфорированной трубы грязью со временем.
Правильный материал для засыпки: Существует несколько разновидностей подходящих материалов для засыпки, которые используются в различных сценариях. При установке обычного французского водостока вам понадобится гороховый камень или промытый гравий, чтобы покрыть трубу и засыпать траншею. Superior предоставляет и устанавливает различные засыпные материалы. Наши камнедробилки легко устанавливают горох, не поднимая тяжести и не разрушая ландшафт.
Дополнительно: Инструменты для земляных работ, молоток, колья, веревка, линейный уровень, трамбовка, рулетка, грабли
Перед покупкой материалов выясните, какой вид сливной трубы лучше всего подходит для работы.Здесь, в нашем глоссарии, мы разбиваем несколько вариантов и описаний других связанных терминов.
Как установить перфорированную дренажную трубу
Шаг 1. Выкопайте траншею
Перед тем, как начать копать, вам нужно подготовить свою собственность. Во-первых, позвоните в коммунальные службы и попросите их отметить, где проложены ваши инженерные коммуникации, чтобы убедиться, что вы не задели их во время копания.
Затем убедитесь, что траншея имеет надлежащий уклон для отвода воды от конструкции.После того, как вы подготовили свой двор и составили план, пора начинать копать.
Сделайте траншею шириной около 2 футов или в два раза шире дренажной трубы. Убедитесь, что траншея достаточно глубокая, чтобы вся труба лежала ниже линии промерзания.
Траншея глубиной 6 футов обычно подходит для обычного подвала. Вам нужно будет проверить местные законы и правила, чтобы убедиться, что ваша траншея им соответствует. Если у вас есть большая собственность, создание траншеи вручную может стать огромным проектом.Подумайте об аренде оборудования, чтобы облегчить работу.
Шаг 2. Создайте правильный уклон
Используйте кувалду, чтобы вбивать колья / маркеры в почву в траншее каждые четыре фута или около того. Возьмите веревку и привяжите ее в том месте, где должна начинаться труба. Затем протяните эту строку к следующей колышке и оберните ее вокруг.
Используйте линейный уровень, чтобы убедиться, что ваша струна ровная. Сдвиньте веревку на полдюйма вниз, чтобы создать уклон и убедиться, что вода стекает по дренажной трубе и от конструкции.Повторяйте этот процесс до тех пор, пока все ставки не будут равны.
Шаг 3: Выровняйте почву
Тампером утрамбуйте почву в траншее, чтобы создать прочное основание. Измерьте, чтобы убедиться, что расстояние между тетивой и почвой в траншее одинаково на всех столбах. Отрегулируйте траншею, добавляя или удаляя почву, чтобы создать уклон.
После того, как вы утрамбовываете всю землю в траншее, вы можете продолжить и удалить кол и направляющие струны.
Шаг 4: Добавьте геотекстиль и гравий Необходимо уложить геотекстиль
, чтобы убедиться, что почва не забивает вашу водосточную трубу и не заставляет вас переделывать этот проект через несколько лет из-за проблем с дренажем.Просто разместите ткань вдоль траншеи. Ткань должна быть достаточно широкой, чтобы в конечном итоге обернуть ее вокруг дренажной трубы и гравия. Насыпьте 2-дюймовый слой гравия на ткань и с помощью грабли выровняйте ее.
Шаг 5: Поместите трубу
Положите перфорированную дренажную трубу на гравий. Опять же, проверьте местные законы и правила. В некоторых областях требуется использование «плитки для носков» или дренажной трубы, покрытой проницаемой сеткой. Эта сетка действует как второй барьер, предотвращающий засорение трубы грязью.
Шаг 6: Завершить
После того, как вы разместите дренажную трубу, вам нужно будет покрыть ее вторым слоем гравия. Поместите достаточно, чтобы закопать трубу на глубину от 4 до 6 дюймов. Используйте геотекстиль, который вы поместили в Step 4 , чтобы обернуть трубу и гравий. Покройте обернутую трубу несколькими дюймами грязи, чтобы ткань держалась на месте.
Завершите засыпку траншеи и замену поврежденного ландшафта.
Как найти профессиональную команду для помощи:
Как видите, установка наружной дренажной системы — сложная задача, которую нужно решить самостоятельно.Вдобавок ко всему, если все сделано неправильно, ваша страховая компания может не покрыть убытки, и вы можете нарушить местные законы и правила.
Обеспечьте безопасность своего дома и ландшафтного дизайна с помощью команды профессионалов, способных выполнить работу с первого раза. Команда экспертов Superior может убедиться, что ваш дом или здание защищено от дренажа фундамента.
Есть еще вопросы о том, как найти подходящее решение для водоотвода для вашей собственности? Свяжитесь с нами, и мы поможем.
Подключение вашего дома к нужным водостокам
Водостоки — это подземные трубы, отводящие воду из домов и построек. В большинстве домов есть отдельные стоки для дождевой и сточной воды. Владелец несет ответственность за проверку того, что в их собственности есть правильные сливные соединения. Если в вашей собственности неправильные сливные патрубки, вы можете вызвать загрязнение воды.
Слив дождевой воды
Этот слив собирает дождевую воду из:
Дождевая вода не очищается.Его также называют «ливневой водой». Канализация поверхностных вод ведет прямо к рекам и пляжам.
Слив для сточных вод
Сточные воды поступают из:
туалеты
раковины
ванны и душевые
стиральные машины
посудомоечные машины
Этот слив отводит сточные воды на местные очистные сооружения.
Сливные патрубки
Сточные воды не должны попадать в канализацию поверхностных вод.Если в вашем доме не используется комбинированная дренажная система, ему необходимы отдельные дренажные соединения для сбора сточных и дождевых вод. Домовладельцы и домовладельцы несут ответственность за то, чтобы убедиться, что у них есть отдельные дренажные соединения от их дома.
Комбинированные трапы
Если ваша собственность была построена до 1970 года, у вас может быть комбинированная дренажная система. Это единая труба для сбора сточных и дождевых стоков. Вам не нужно заменять одиночную трубу на отдельные сливы.
Отдельные трапы
Большинство домов, построенных с 1970 года, имеют отдельные стоки для дождевой и сточной воды.
Как ваш дом может стать причиной загрязнения
Если сточные воды из вашего дома попадают в канализацию дождевой воды, они направляют неочищенную воду в ближайшую реку. Это загрязняет:
речная вода
море
местных пляжей
В вашем доме могут быть неправильные сливные патрубки, потому что:
Вы или сантехник установили новый прибор
Вы отремонтировали или расширили свой дом
Когда ваш дом был построен изначально, возможно, строитель или владелец подключили неправильные водостоки.
Соединение водостоков и оврагов
Желоба и овраги должны собирать только дождевую воду и подключаться к дренажной канализации. Трубы канализации не следует подключать к водосточной системе. Если желоба и желоба для дождевой воды подсоединены к канализации, дождевая вода может затопить канализацию и вызвать затопление.
Как распознать правильные или неправильные дренажные соединения
На схеме показан объект с отдельными сливными патрубками для сточных и дождевых вод.В этом доме есть правильные подключения к канализации.
На схеме ниже показан дом с канализационными трубами, подключенными к канализации дождевой воды. В этом доме неправильное подключение к канализации.
Проверка дренажных соединений
Если вы домовладелец или домовладелец, убедитесь, что в вашем доме есть все необходимое для водопровода дождевой и канализационной воды.
Вам необходимо подключить:
туалеты
раковины
ванны и душевые
стиральные машины
посудомоечные машины
в канализацию.Если в вашем доме отдельная водосточная система, но неправильные сливные соединения, вы должны исправить их. Вы можете вызвать загрязнение воды в местном водном пути или на пляже.
Установка дренажных патрубков
Попросите сантехника проверить ваши дренажные соединения. Если они обнаружат неправильные сливные соединения, попросите их установить правильные соединения.
Дренажные патрубки в арендуемой собственности
Если вы сдаете дом в аренду, и в доме есть неправильные соединения, вы не несете ответственности за установку правильных соединений.Вы должны попросить арендодателя установить правильные соединения для водопровода дождевой и канализационной воды.
Проверка дренажных соединений перед покупкой недвижимости
Перед покупкой важно убедиться, что в доме есть подходящие дренажные соединения. Попросите своего геодезиста или подрядчика включить дренажные соединения в свой отчет об обследовании.
Как избежать засорения стоков
Бытовые отходы могут блокировать канализацию. Не сбрасывайте чистящие жидкости или отходы от готовки в канализацию дождевой воды или дорожные овраги, в том числе:
кулинарный жир, масло и жиры
химикаты
краска
моющее средство
отбеливатель
Некоторые из этих предметов можно сдать в центр утилизации.Спросите в местном совете о том, что они принимают в своих центрах утилизации.
Не выбрасывайте в унитаз бытовые отходы, например:
подгузники
ватные палочки
чистящие салфетки
детские влажные салфетки
сантехнические изделия
шприцы
бритвы
Поместите эти отходы в бытовой мусор на свалку. Если эти отходы попадают в канализацию, они могут заблокировать канализацию и вызвать переполнение канализации. Перелив может вызвать загрязнение и опасность для здоровья.
Проспект о неправильных соединениях дренажа
Чтобы узнать больше о подключении и неправильном подключении канализации, а также о том, как ваш дом может вызывать загрязнение, вы можете прочитать, распространить или просмотреть брошюру о неправильных подключениях канализации.
Еще полезные ссылки
Принципы наружного дренажа — Краткий курс
% PDF-1.6 % 769 0 объект > эндобдж 771 0 объект > эндобдж 902 0 объект > поток Акробат Дистиллятор 7.0.5 для Macintosh Дренаж, обучение, инструкции, инструкции, обучение, информация 2007-02-12T14: 03: 02-08: 002012-05-08T09: 53: 14-07: 00Illustrator2012-05-08T09: 53: 14-07: 00
JPEG188256 / 9j / 4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD / 7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA + 0AAAAAABAASAAAAAEA AQBIAAAAAQAB / + 4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf / bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoK DBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8f Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f / 8AAEQgBAAC8AwER AAIRAQMRAf / EAaIAAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAA AQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPB UtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4 / PE 1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fh2 + f3OEhYaHiImKi4yNjo + Ck5SVlpeYmZ qbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEy obHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp 0 + PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fh2 + f3OEhYaHiImKi4yNjo + DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq + v / aAAwDAQACEQMRAD8A9U4q7FXYq7FWJahpPnW6 8xi60nXoLDSbe7ja + 017ITPcJ6EfIG4MlU / 2Kj54qyL09V / 5aIP + RD / 9VsVd6eq / 8tEH / Ih / + q2K u9PVf + WiD / kQ / wD1WxV3p6r / AMtEH / Ih / wDqtirvT1X / AJaIP + RD / wDVbFXenqv / AC0Qf8iH / wCq 2KoHW7HzLcQp + itTSynWKRWJiRo3lZ4yjkOJGAVFkFA3Vt60xVHLDqixRKbmJpFRVldoWPJwPiYB ZFABPbFXenqv / LRB / wAiH / 6rYq709V / 5aIP + RD / 9VsVd6eq / 8tEH / Ih / + q2Ku9PVf + WiD / kQ / wD1 WxV3p6r / AMtEH / Ih / wDqtirGb3RfPI8yNqUnmKE + X2ks1XQxZLXksqB3FwZPUUse3xDFWY4q7FXY q7FXYq7FUo8y6xfaTZxXNnplxq8rSlGsrMwCZlEUj1U3EsCbFB + 1XwBxVLW846snli11h / LWoC8u FjL6QArzxs6ksrceVOPGhLAYqjPMPmDV9M0OTULLQLvVLxFiZdOheESMZHVWQHm26BiTtTbrTfFU kh866 / HqUMJ8masq6hdxx3E7PYOlrWBKmX0LmdtqVrTjv9qu2Kst + u3P / LBP / wAFB / 1VxVLNH8x6 lqEt0suh4loltK8SvNwX1QsjIskQcpVGCct6HcbU3xVrzN5j1jSdFmv7Dy9eavdRNCqafA8CySCS ZI2Knm / 2FcvuKbbkdcVSyy86eaZ9fg0 + TydqNvYzMwmv5p7Ai3K26yhGS3uLjkWY0qWA36npirJ / rtz / AMsE / wDwUH / VXFXfXbn / AJYJ / wDgoP8AqriqB1vXr7Tbe3lg0a71CSdmVoIPTLR0Gxc8ioDf PFUxkuZ0IAtJJKgElGioD4fG6H8MVWfXbn / lgn / 4KD / qrirHNa8569Y6tPp1v5U1K7t0sfrY1WFr MQJIWkX0n9aeEEqIwx4MzfEPhHXFUT5b816xq7X4vPLGo6P9Un9GFbtrblMnAN6ilJWjpU0 + F2G3 XFU2utRu4bS4mTTp3khikkSKsVXZFLBBwd2qxFB8JxVR0vWL68sEuptJubR3eRRbSGISqsbcQzgu oHKlRQnbFWP6t5v8wprU + lr5Q1Kexga0kj1WKWyEbs0qMY + M88G4I4 / Che9MVRei + ctYv9L1a + vP K2paXJp0s0cFlcek81wsUKSq0YheQh2GcovAsKjr1oqmdprd9caT9eOkXMUzeqVs3Mayj02KryDM tOfGopXbFUD5M8za1r0DzaroF35elEUMi2l48DsTIZAxUwyOwA4DaRUPtirJcVdirH7XzQ1z5l1D y9FFAdQ022tru5X6w1Al28yoP7qtR9Xq3sy + OKo + 7e75WRMUfr + ueKCRuH9zJuW9OvT / ACcVVvU1 X / lng / 5Hv / 1RxV3qar / yzwf8j3 / 6o4qhbOTVPrF9 / o8H9 + tf37 / 74i / 4qxVFepqv / LPB / wAj3 / 6o 4q71NV / 5Z4P + R7 / 9UcVd6mq / 8s8H / I9 / + qOKoWzk1T6xff6PB / frX9 + / ++ Iv + KsVRXqar / yzwf8A I9 / + qOKu9TVf + WeD / ke // VHFXepqv / LPB / yPf / qjirvU1X / lng / 5Hv8A9UcVd6mq / wDLPB / yPf8A 6o4qhdVk1T9F3lbeCnoSV / fv / If + KsVRXqar / wAs8H / I9 / 8AqjirvU1X / lng / wCR7 / 8AVHFXepqv / LPB / wAj3 / 6o4qhdSk1T6ulbeD + / t / 8Ad7 / 7 / T / irFUV6mq / 8s8H / I9 / + qOKu9TVf + WeD / ke / wD1 RxVRge8N / dF4o1mEEHBRIxUjnL1bgCPuOKoPzD5lfQNOXUNRigjtmuLW15eu2z3dxHbITWIbBpQW 9q4qnVZfSrxX1eNeHI8eVOnKlaV78foxVK7XRdHh80X + qw2FvHqlzbW6XN + kSLcSKGkAV5QObACN RQnsPDFUZe / 702H / ABnb / kxLiqLxVRhkZ5J1PSOQKu1NuCt + tsVUrL / em / 8A + M6 / 8mIsVReKqMMj PJOp6RyBV2ptwVv1tiqtiqXiRol1WVdmSQspIqKi3jPTbFUwxV2KqLSMLqOL9lo3Yim9VKAb / wCy xVWxV2KpfeyNJo18zbkR3K7Cmyl1Hj2GKphiqjdyNFazSrsyRsykioqAT02xVWxVCan / ALzJ / wAZ 7f8A5PpiqpcMVmtQCQGlIIBpX905od9 + mKq + KoSP / jq3H / GCD / ic2KoDzZoOi65pcdnq9lDf2gur aQQTqHTmJlAah70Y4qnWKoSP / jq3H / GCD / ic2Kuvf96bD / jO3 / JiXFUXiqHtq + td / wDGUU / 5FJ7D + OKrLL / em / 8A + M6 / 8mIsVReKoe2r613 / AMZRT / kUnsP44qiMVSx6 + jrFOvJqf9I0fs36sVTPFXYq h4r9fh8PSl / 4lH7fxxVEYq7FUsua / oS / r / Ldf8Sf2GKpniqh2Cv1C5p19J6f8CfZv1YqiMVQmp / 7 zJ / xnt / + T6Yqvua + ta / 8ZTXr / vp8VRGKoSP / AI6tx / xgg / 4nNirtT / 3mT / jPb / 8AJ9MVReKoSP8A 46tx / wAYIP8Aic2Kuvf96bD / AIzt / wAmJcVReKpNoWspqGo63bLaXNsdOvBbySXCKiSt6ET8oSrM WTgympA606g0VR1l / vTf / wDGdf8AkxFiqLxVD21PWu / + Mor0 / wB9R4qiMVSySnoaxXpyavT / AJZo / GgxVM8VdiqHen6Qh8fSl8P5o / pxVEYq7FUsuKfoS / p / Ld + H8z + FcVTPFUPqNP0fc16ek9en8p8a DFURiqE1P / eZP + M9v / yfTFV9yP31p7Sn / k1J7HFURiqEj / 46tx / xgg / 4nNiq6 / jeSBVQciJoGIHg syMT9AGKonFUJH / x1bj / AIwQf8TmxV17X6xY06 + u1P8AkRLiq4PqFN4Ia + HqtTp / xj8cVSmXXdWt fM8dhf21la6LcQR / VdQkvAs0t60kim2it2QGT4BG1aj7VBy7KppZf703 / wDxnX / kxFiqLxVCWU0M lzfLG6syTASAGpB9JOvh0xVF4qlkn9xrG1fibYVqf9Gj8N8VTPFXYqh4 / wCOhDt / uqXfen2o / oxV EYq7FUsuP + OJf7U + G761 / mfxxVM8VQ + o / wDHPudq / un2Fan4T4b4qiMVQmp / 7zJ / xnt / + T6Yqknn G10W1ez816pd3FrH5cS5uaRNM0LI0DCRp7eI / vhEqlxtUU2xVX8pSa9ceX7W6vdUttSluvUuIr2G 0kt0eCaVpLakTScl4wsq0NT7nqVUxthKNTufVZWb0YaFVKinOamxLYqg / Nuk3 + p6WlvY6gNMuFuI ZFuyjOQFcAoOLxEFweP2u + Kp1iqEj / 46tx / xgg / 4nNirr3 / emw / 4zt / yYlxVXmmSJOb / ACVRuST0 AHjiqBl0Wxvb6z1LULWOW + 092l052AZrZpI2ico1Bu6OQ39gOKq9l / vTf / 8AGdf + TEWKovFUt0ry 7ouk3ep3mn2qW9xrFwLzUZEFDLMI0i5H / Yxg08ST1JxVMsVSDXLy6stE8w3dpZSajcQK8iWMJAkm 420ZKR1DAsR9kU3O2Kp1ayTSW0Uk8XoTuitLByD8HIqychs3E7VGKquKpNfX + oReaNLs4tNknsrm C6a41JWUR25j9MqrgjkTIaBaHxPbFU5xV2KscsL / AFC80XWxeabJp31ae9ggErK3rxqWInTiBRH5 fDXfxxVkeKpZ5l8vWHmHRLnR78yLa3QUSNC7RSDgwcFXXcbriqPV4I3S2VlV + BMcNQG4JQEhetBy AxVQ1P8A3mT / AIz2 / wDyfTFXXQhnNsCFlieRlYfaUgxSAg7EEdt8VXFHt25xLygYkyxDcqTvyT + K / SN9iqsgdh2Kd0YMjW8BVgaggvLQg4q3qf8AvMn / ABnt / wDk + mKovFUJH / x1bj / jBB / xObFXXv8A vRY9 / wB + 23 / PCXFV8MTO4nnFJN / TjrsgPyJHKnU / QNsVRGKsdEvmQeb0jtUtToLCc6k0jyC59UQ2 / oGFRGyELuG5SCvKv7O6rIsVSjQ5fMj3msLrCWq2yXlNI + rPI7fVfSSgmDxxgScqseJYb0r8O6qb 4qhbRHW4vSykB5gVJHUejGKj6RiqKxVIPM / lvUtZCpaa3d6QnGjmzNHLK3JSGJoBX7W1SNqjuq15 T8q3OgLcJNrd / rCTiMJ + kZfWaMx8qlWO / wAfIcvlirIMVdiqF1NHfTbtEUs7QyBVAqSShoAMVSrX fNdnpXmHy9okiTNda9NPHbmOPnHS2gaWQSP + xQUb3ocVT / FUom0LTH81WuuNE36Sis5rRJxJIAIT JG5TgD6e7b1pXp4CiqL1QA2qg9DPbjY0P9 + ncYqxzTG0DyxF5X8tWcNwqXzTNYqfrF0qlYXml5zz NMyf3lRzf2HTFWX4qgoERNUuQgCgwwsQPFpJiT9JOKrtT / 3mT / jPb / 8AJ9MVReKoSP8A46tx / WAY IP8Aic2Kuvf96bD / AIzt / wAmJcVQWneatN1DUNRsIIrtZtMkSK4aW1niUtIKgx80Bdf8sDiexOKp gt7CzKoWWrbCsMoG9OpK0HXviqU69eSaPHcahAscspUycJpI4UFXt4T8cjxrsBXcip2qMVYrB + Z + vSX9ujaZpf6On3 + uprVm2zOVQKlQWJUo4I6qR0JoFXoFsf3137Sj / k1H7nFURiqXx2yXF1eGV5fg lVECTSoAPRjagCMo6scVS3y2b / Uba7k1TTrrS5Iby4t7aN7xpfWt4n4xT / uZpAvNeqsagg9qYqm / 6Mtv55 / + kif / AJrxVKLs6jF5m0 / ToNNup9Iube4kvdWF4yrbyxlPRQxtMJG51avFTQ07cqKpv + jL b + ef / pIn / wCa8VSvzQLzTfL99f6TY3Gq6lbxF7XT1vHh9R + m8ksqIqr9o79BtviqLurZYtNlukNx DOkLSqjzyMUcJyAYeo6Gh69RiqX6sdC / xRo9hdxSSX9x9ZubCUXLgxNHGVkYJ6isFZJSvwg / LuFU / gt44AQhcg7nnI8h + guWxVY5 / wByEI / 4ql + f2o / f + GKuvYXmhVE6iWFzXwSVXP4LiqF / SmmadY2g 1K7gs2MPJRcSJESIowZCOfD7C7tttiqpZ67ol7O1vZ6hbXM6U5xQzRyOK1pVVJP7J + 7FV8f / AB1b j / jBB / xObFXan / vMn / Ge3 / 5PpiqLxVCR / wDHVuP + MEH / ABObFXXv + 9Nh / wAZ2 / 5MS4qi8VWunNGS pXkCOSmhFe4OKpDLbJdGfSJ7OO7tY / 3YNzMwWUMEmZeAjZRwJWg7Dp3GKqdt5R0q2uoLu30LT4rq 2Ci3nV2DoEQRqFb0agBVpTFU3U6krOwtoKueTf6RId6Be8W2wxVd6mq / 8s8H / I9 / + qOKqMCatHLc OYID60gkA9d9qRolP7r / ACMVXxfpONSq28JBZm3nc7uxY / 7p8TirEdb / ACt0fWbm5uLy0Iku / UMv p3kifFKAGbkIeX2arQmnE0pSlFV1p + V + h3yFf0dHMW9MSPJdOS3pTQ3Cg0hWg9W1RiFoCa7bnFUF / wAqY8rgS8dPKGZUV2XULhT8AUDiRH8OyAfDTbbptirOZv0nLE8TW8IWRSpIncGhFNj6OKrLxNWu LSeAQQKZo2jDGd9uSkV / usVS7VvNh0zWtE0a5igF7r0s8VinrsK / VoGnkY1i6AKB8yMVTf1NV / 5Z 4P8Ake // AFRxVaTqRkWQ20HJQVB + sSUoxBO3pU / ZGKqF5qGoQGKNreOs7pGTHMxZFd1QybxU + Hl9 JxVJfNXlLVtUj063s5rVo4WcXc9 + jTMI3kjcqkY2eoQj4nHE8SDUDFUF5K8i3mk6vJqN1DpduAGC DSoRHzkfaX1OUYK7j9hhU9R0AVZdWQaldGNQz / V4OKsSoJ5y9SA36sVYT + caWM3k + FfMCQwWA1XS qyC4cGrahCjD + 6GxjZw3gtT2xV6BWX0q8V9XjXhyPHlTpypWle / H6MVQ8f8Ax1bj / jBB / wATmxV1 7 / vTYf8AGdv + TEuKovFXYqgIoFmlv1JKsLhWRx1VhBFRh / nv0O2Koi2naQNHKAs8dBIo6b9GX / Jb t93UHFVfFXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FUvv9E02 + v7C + uLWCa606RpLaeSJHkj5IVPpuRySpIO3hiqY YqpXE6wx8iCzE8UQdWY9FH + e3U7Yqg7qBo7YSSkNPJPbGRh02nSir / kr2 + / qTiqY4qh7E1hbev72 b3 / 3a3ucVWR / 8dW4 / wCMEH / E5sVUdesrO8so4ruCO4iFxbsI5UV1r6yCtGBHQ4qmOKoSP / jq3H / G CD / ic2Kuvf8Aemw / 4zt / yYlxVBadrGs3Go6lbXWiTWdtaSIlldmWGQXSMPikCq3wAHsTX2GKpgtz MWUG1lUHqxMVB060cnv2xVZZf703 / wDxnX / kxFiqpcwuxWaGgnjrxrsGB6o3sfHsd / bFV8EyTRiR agHYqdiCNiD7g4qqYq7FXYqkXmbW9f0x7VdJ0N9ZEyzNO6TrAIfSUMleSuW9Qkj4d / Y4qgP8Uecy l048puBbvxiVryPlMvx7oFjYVHFa1NKtsSBUqp5od7qt7ZevqWn / AKMnLkLamVZ24ClGZlCqCTXY V + eKphirsVdiq13SNGkchUQFmY9ABuScVULdHlk + szAqaUhjP7Cnuf8AKbv4dPGqq3U / 95k / 4z2 / / J9MVReKpT5Zstds9OeLW7yO + vTc3DpNFGIlEDTMYF4j9r0 + Jb / KrTamKouP / jq3H / GCD / ic2Ku1 P / eZP + M9v / yfTFUXiqEj / wCOrcf8YIP + JzYq69 / 3psP + M7f8mJcVReKuxVCWX + 9N / wD8Z1 / 5MRYq i8VQd0RaF70V9ICt0gBJKgfbAHVlHhuRtuQBirf6Ttv5J / 8ApHn / AOaMVd + k7b + Sf / pHn / 5oxV36 Ttv5J / 8ApHn / AOaMVd + k7b + Sf / pHn / 5oxV36Ttv5J / 8ApHn / AOaMVd + k7b + Sf / pHn / 5oxV36Ttv5 J / 8ApHn / AOaMVd + k7b + Sf / pHn / 5oxV36Ttv5J / 8ApHn / AOaMVWxSLfyeoAwtoWoFdWRmlU9SrAEB T0r1O / QAlVG4qhNT / wB5k / 4z2 / 8AyfTFUXirDfyoTWE8rypq / q / XFvrva4V0l9MzEx80kAK1WhFA FpQqOJGKsnj / AOOrcf8AGCD / AInNiqjrl / p1lZJNqFytrAZ4AJXBI5iVWVdunLjSvbriqY4qoJA4 vZZyRwkjjQDvVGcn / iYxVTvf96bD / jO3 / JiXFUXirsVQll / vTf8A / Gdf + TEWKovFUIn + lyiQ72sZ rEO0jj9v / VU / Z99 / 5TiqLxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxVCzo8MhuYlLV2uI1FSyjowH8y + 3UbeGKoh HR0V0YMjAFWBqCD0IOKobU / 95k / 4z2 // ACfTFUXiqGsbawt4THYwR28PNiUiQRrzBox4gL3HXviq 2P8A46tx / wAYIP8Aic2KqOvWGnX9gLfULcXNs8sQMRZlFWkCA1UjpyriqY4qxu2tddTz / e3DiUaH Lp8SxkspiNykm9FDlgwQ9eAr47Cqqc3v + 9Nh / wAZ2 / 5MS4qgdOj83fpLUjqM9idPMifolbeKX1BD T4 / X5PTnXupp7DFUxVL4MvKaIr + 0BEwJG3Q + oad8VWWX + 9N // wAZ1 / 5MRYq3MTcSm2Q0jWn1lx13 FRGD4sOvgPmCFUSAFAAFANgB0AxVvFXYqptPGsyxE0d1Zx4cUKg / 8TGKtxTRrLC6yROKo6EMpB 7gjY4qtFzbmYwiVDMOsXIchsD9nr0IOKquKqEV5bStEIpFlWZGkjdCGUqhUEhht + 2MVV8VdirsVQ n + 8kv / LrK3 / IuRj / AMRc / cfnsq7U / wDeZP8AjPb / APJ9MVReKoawAEDU6etN4Hf1Wr0xVbH / AMdW 4 / 4wQf8AE5sVdqf + 8yf8Z7f / AJPpiqLxVQSdmvJYKDjHHG4Pers4P / EMVU73 / emw / wCM7f8AJiXF UXirsVS2OZxdXsEP9 / JOKE7hF9CKrt / Adz9JCqOhhSGIRp9kV3O5JJqST4k7nFVTFXYq7FUh8zeW tA8xvFpmuWMWoWMkE5aCZaivKIVB6qaHqDiqvo / lPy5o + l2ul2Gnwx2VlGsNtGyiQrGgooLvyZqD uTXFVqeT / LSa2 + tpp8Y1OSI27z / FQxMqKV4V4fZiUfZ / WcVR36J0r / lig / 5FJ / TFWPeWvInkzybd qugabDp0ckFw9zKCzO3xxMS8khZyO / XFUP52S8vn0ulnq62sc3qTyadP6DKpZEDPHEJHlH7z7G1B U9qhVibXnmJ79TH5b8xUE813T64IoZDP6Mn1b + 6B9L9yAvqcStWBNTsqzKDzprkustYt5ZvIrYXQ thfPzCNGWp66gR04Abnky9 / aqrLHRHRkdQyMCGUioIPUEYqlt47wxR20rFqz25t5GNSyidKqT / Mv v1G / jiqaYqh7KvotX / fs3 / J1vc4qsj / 46tx / xgg / 4nNiqU + efMtj5c0SPUb6OeW3 + uWcJFvGZXDS 3CKlVBGxchfmRirIcVQkf / HVuP8AjBB / xObFXXv + 9Nh / xnb / AJMS4qi8VQWqarp2nwFru + t7FnWQ wyXMiItY0LM3xMtQijk2 / TFUs0u68uXtxIkOqQXWpyUa5W0vKueI4rVInX7KrSvEeNMVTOSwtI1D PJOASqj / AEifqxCj9vxOKrv0Zbfzz / 8ASRP / AM14q79GW388 / wD0kT / 814qxma38xj8xra1WGb / C jaVM73IvH5G / 9eOgMfqc + Kxd6dWxVPpLCIajBGJJ + DQysy / WJ9yrRgH7f + UcVQ08ds9lqbwXErNa h2RkuZiVZYQ29JDuGPfFUNq + l + ZIPqX6FeO9h2lBfLf3VzARa8G9Rkkh9SsnLjxHp08SMVVNd0 / z AstguhrE8LTganLd3l2rpb0pWCNKiR6mp5OuwpuTsqu / RLtrEUU9xcvbCOSQRmeUK0iPGVIAavFO e1TWvy3VRGltpOp27z2ly88ccskLNFeSyANG5WhKvsSKGnviqM / Rlt / PP / 0kT / 8ANeKu / Rlt / PP / ANJE / wDzXiqGksIRqMEYkuODQzMy / WJ6Eq0QB + 3 / AJRxV1 / Z6RCkJu7gwlpoxam4uZeJuA3KIBXk AZuS7L3xVrStb0qeOKBdWtb25kBaP0pY2LrXbiFPxU5AVAxVG2VfRav + / Zv + TrewxVS9NZNSukYk BreAEqxU / bl6FSCMVYx + Y + kavJ5ehXQoGvL5dR02b0p7qVE4QXsU7GrP1Pp8R3BNe2Ksx9JfS9Kr cePGvJuVKU + 1XlX3rXFUPH / x1bj / AIwQf8TmxV17 / vTYf8Z2 / wCTEuKoib1vTPo8fUFCA9eJodxt 0qNq9vA9MVYv5v0HVfMJsEsXtYYYHb68t7G0rLVomosakKx4Bx9sUJDKdgcVS7yZ5E1PRtYN7dw6 XbQhZXCaZD6bPPOEEjOXjBC / BvwIqQNgNgqzieFZoJIW2WRSjEUrRhTuCMVW2splgV2 + 3uslOgdC VcfQwOKq2KpI511fOEY / dvoclieNQnqpcrJ8ZDcg / Arw24kV7ilCqmEn / HVt / wDjBP8A8ThxVAWf l3RdPs9Zg0uBLI6lPPdX7ohIa6uIx6kpG3IkUJocVYLrXmj8uNXtNNutd1eLUIbRo9WsDPY3lFaN CqyenEVUkcj8JXvSlNsVR13rfkDzde6StxqNpe3tncy3OlE2t3FJHNbIWdw3qIVoo5DlsfhIqeJx VmcWn6olwJ3vkkKRtHGrQ7AOysekgJ + xTc4qgfJvlnTvLWmXkFpJE8F5fXeoSyRJ6a + pdztK4 + 24 + CoQey4qyHFWlZWFVIIqRUb7g0I + / FULJ / x1bf8A4wT / APE4cVSbz3oGpa3pMFpp8dnJMlwsjDUB I0AT03RiUjI5n4 / sN8LCoPjirHNF / La7tPM9pq82m6PA0Ds097bCc3MiorpBT1KgNxI5MWJNTWp3 ZVn9jT0Wp / v2bpT / AH63hiqyP / jq3H / GCD / ic2Ku1P8A3mT / AIz2 / wDyfTFUXiqEj / 46tx / xgg / 4 nNirr3 / emw / 4zt / yYlxVF4qoTwNyM0FBcAAb7B1FSEc0O25oabfeCqvhnSVagFWGzxtsynwI / wAw eo2xVUxVDRfu7yWOh5zD1lO5FVARx7fsn3qcVROKsRluNfP5hW10s0 / + F10uaN7YWj1F8biMhjJ6 fqUaLt0 + HFU9luk + uW9zwmMIimQkQylgxaMiq8eQrxPbFUu8v3utRvqja3wcy30jad9Us7qOlmFR YfW5 + pyl + h5iKDwGKqV6183mPTHtbeD9BJDP + kllsbo3PqAILcQMvGMDduRZDQCg + 1irWuX5utA1 N / KyQPraxSwWjz2s7Qi4iqvpSmII60I49fh8NqYqnNvqaCKOO4LvdCMGUpbTxqzLQOyIwdgvJulT TxxVjQ8teU9T8l6rpFk8x024muGu3hL2chuYpT6q84kiYcZYeLUHamKsyReKKtS3EAVO5NPHFUo8 raDZaLY3MFm8zpcXt1dyGeV5j6s8zNJxL / ZDNVuI2qTiqOk / 46tv / wAYJ / 8AicOKql67JZzuh5us blW8CFND0P6sVV8VQ9lX0Wr19Wbx6eq1OuKrI / 8Ajq3H / GCD / ic2Ku1P / eZP + M9v / wAn0xVF4qhI / wDjq3H / ABgg / wCJzYq69 / 3psP8AjO3 / ACYlxVF4q7FVCaAlxNEQs6ilTXiw / lenz2Pb7wVV8Eyz R8gpRhs8bbMrd1NKj7tj1G2KqV78CpcAbwNyc / 8AFZ2fuNgPip7YquvnZLK4dW4ssbkNWlCFO9cV V8VdiqjPP6XFVX1JpNo4xtWnUk9gO5 / jQYqqitBU1PcjYVxVjnkjyzDoNrqoivbq9Op6pe6hKbto 29OSaUhki9NIgsfwVC77k4qnMn / HVt / + ME // ABOHFUh8teU7fyx5e1W0iuLi4F3dX2oSPdyLI3O5 dnahURjix + OniTvirKcVQ9iawt / xlm6f8ZW9ziqyT / jq2 / 8Axgn / AOJw4qv1E00 + 5P8AxU / Xp9k + 4 / XiqIxVD2IpC3 / GWbp / xlb2GKrI / wDjq3H / ABgg / wCJzYq7U / 8AeZP + M9v / AMn0xVF4qhI / + Orc f8YIP + JzYq69 / wB6bD / jO3 / JiXFUXirsVdiqhNAxdZoiFnUU3 + y69eLfwPb5VBVbjkiuoXVl2NY5 onHQ0 + JSD8 / kRuNsVQ0jsdJuUdqyQxyRuxNWqqkBjTjQstG + nFUfiqjPP6fFUX1JpNo4xtWnUsd + Kjuf1kgFV0EHp8nduc0n95JSlQOigb0Va7D + JJxVWxVCaZ / vM / 8AxnuP + T74q6T / AI6tv / xgn / 4n Diq + / r9RuabH0npStfsnw3xVEYqh7KvotX / fs3Wv + / W8cVWSf8dW3 / 4wT / 8AE4cVX39fqNzTY + k9 KVr9k + G + KojFUPYmsLf8ZZun / GVvc4qsj / 46tx / xgg / 4nNirtT / 3mT / jPb / 8n0xVF4qhI / 8Ajq3H / GCD / ic2Kuvf96bD / jO3 / JiXFUXirsVdirsVSfzPa + YpdMlfy1LbW + tjiIZLwOYGQNVkk4Bm6E8T Q8TvQioKqB1HyQuoS + YjPqt + lv5htIbb6tHO6rZyRLIpntCCODvzQnbqg7bYqnElrc2mitaaVxNz b2xisPrLuV9RI + MXqyESORUDk1CfniqnoFrq0Gl2 / wCmpobrWfTUX1zbqUiZx19NW3VPAYqmWKux VCaZ / vM // Ge4 / wCT74q6T / jq2 / 8Axgn / AOJw4qu1EA6fdBuhhkr0G3E + O2KonFUNYACBqdPWm8Dv 6rV6Yqtk / wCOrb / 8YJ / + Jw4qu1Gn6PuuXT0ZK9OnE + NRiqJxVD2VfRav + / Zutf8AfreOKrI / + Orc f8YIP + JzYq7U / wDeZP8AjPb / APJ9MVReKoSP / jq3H / GCD / ic2Kuvf96bD / jO3 / JiXFVR0vix4SxB f2QY2JHWlT6g9sVa4X1f76Kn / GJulf8AjJ4Yq7hqFP76Kv8Axibw / wCMnjiruF / X ++ ip / wAYm9 / + LPliqAkj81 / p60aOeyOgiKX68jRSi6Mu3o + iQ5QL9rny9qDFU3xV2KpPYR + bf0lqJv57H9HGRTpS wRS + qIafEJ + UlOde67HwGKphw1Cn99FWn ++ m60 / 4yeOKqsYlC / vGVmqd1BUU7bEtiqH0z / eZ / wDj Pcf8n3xV0n / HVt / + ME // ABOHFV + oV + oXNOvpPT / gT7r + vFURiqHsq + i1f9 + zf8nW9ziqyT / jq2 // ABgn / wCJw4qv1Gv6PuadfSem9N + J71H68VRGKoawAEDU6etN4Hf1Wr0xVbH / AMdW4 / 4wQf8AE5sV Udd1DTLGySfUrpLO39eBRNJsvP1VKLXtyIpXtiqY4qhI / wDjq3H / ABgg / wCJzYq69 / 3psP8AjO3 / ACYlxVF4q7FXYq7FUq8xSa42l3Nv5ee2TXWjrZveo8lsjdmmEbK / E0IFO / YgHFWtS1K60TyvPqFz HLql5YWhklitk / eXEsabhEUbGRh5UHyxVvV4dT1by5MukXsmj6jdQq9leSQhpIJDR19SCUb + Do3u MVRljJIIktriQyXcKKJXYBTJQU9SigCjddth0xVE4q7FUm8sR6ylrd / pSdJ3e8uGtfTIISDnRYz + 7h4Vg1a8q9eXYKo6T / jq2 / 8Axgn / AOJw4qv1Cv1C5p19J6f8CfZv1YqiMVQ9lX0Wr / v2b / k63sMV WSf8dW3 / AOME / wDxOHFV + oV + oXNOvpPT / gT7N + rFURiqHsq + i1f9 + zf8nW9ziqyP / jq3H / GCD / ic 2KqGv6dpuoWC2 + o24ubf14GEZZlpIJl9NqqQfhajYqmWKoSP / jq3H / GCD / ic2Kuvf96bD / jO3 / Ji XFUXirsVdiqhPOwcQwjlO4qK7qi9ObbjbwHU / eQqvggSFSFJZmJZ3bdmY9z + r5bYqp6h / vBc0qD6 T7itfsnpTfFURiqlPD6qji3CRd0kHY + / iD3GKtQTly0bjhMlOadRv + 0p7qcVVsVQmmf7zP8A8Z7j / k ++ Кук / 46tv / wAYJ / 8AicOKrtRIGn3RboIZK9DtxPjtiqJxVDWBBganT1pvAb + q1emKrZP + Orb / APGCf / icOKr9Rp + j7mvT0nrWlPsnx2 + / FURiqHsq + i1f9 + zf8nW9hiqyP / jq3H / GCD / ic2Ku1P8A 3mT / AIz2 / wDyfTFUXiqEj / 46tx / xgg / 4nNirr3 / emw / 4zt / yYlxVF4q7FVGaZg3oxDlOw5CteKit OTEfgOp ++ ircECwpxqXZjykkbcs3cn + g2HbFVXFUPqNP0fc16ek9en8p8ajFURirsVUriASqCDwl TeKSlSp / z6jFW4XkZT6icHU0IB5A96g0FfuxVQ0z / eZ / + M9x / wAn3xV0n / HVt / 8AjBP / AMThxVff 1 + o3NNz6T0pWv2T4b4qiMVQ9lX0Wr / v2brX / AH63jiqyT / jq2 / 8Axgn / AOJw4qvv6mxuadfSelK1 + yfAg4qiMVQ9jT0Wp / v2bpT / AH63hiqyP / jq3H / GCD / ic2Ku1P8A3mT / AIz2 / wDyfTFUXiqEj / 46 tx / xgg / 4nNirr3 / emw / 4zt / yYlxVF4qoTzMD6UNGuCKgGpVQduTU7bbDviq + GFYlNCWdt3kanJj0 qaADFUn8zaDqurrFHY6zNpCKriVrZQZHbnHJGQxYBQGi4t8JLIzKCta4qoeUfK + raE159f8AMF5r q3Pp + iLwLWH0 + QbiV / nDLX5V74qneoV + oXNOvpPT / gT7r + vFURirsVdirsVQmmf7zP8A8Z7j / k ++ Kuk / 46tv / wAYJ / 8AicOKqes6tpGmWfq6rMsFrK3olnBKksrMQaA7cVNa4qk3 / Kz / ACB + 7J1y2Cyq ZEkLEJxUAks5HFR8Q + 0RuadcVTXRNe0LVkmOkXUV0kDkTGHdVdySanpUmp / 28VREn / HVt / 8AjBP / AMThxVT128srPRry4vZ47W1SJhJPM6xxryHEcmbYVJAxVGo6SIskbB0cBkdTUEHcEEYqgNC1LT9Q snnsbqG8hE86GWCRZU5CVvh5KWFRXpiqtH / x1bj / AIwQf8TmxV2p / wC8yf8AGe3 / AOT6Yqi8VY1p 3mG5uPzA1nQW06SKGwsLK4XUGdTHKtw8wQKtK / ajkH + x98VTq9 / 3psP + M7f8mJcVReKqcUKRBqVL OeTudyT74qqYq7FXYqo3cbS2s0S7s8bKoJoKkEdd8VVsVdirsVdirF / IXmK + 1u11c3emnTf0dq19 YRhpPV9YQzGsy / ClFZmIHyxVPZP + Orb / APGCf / icOKt6hpemalCsGo2kN7CjCRIriNJVDgEBgrgi tCd8VQc3lHypOCJtFsJQeQIe1hb7bB26r + 0yhj7jFUZp + mabpsBg0 + 0hs4C3MxW8aRIWIA5cUAFa ADFWpP8Ajq2 // GCf / icOKrtS02w1OwuNP1CBLqyukMVxbyCqujChBGKogAAUGwHQYqhtO0zT9Ntj bWFultbmSWcxRjivqTyNNK1PF5HZj88Vaj / 46tx / xgg / 4nNiqSfmF5iufL / l + PULfTpNTc31jb / V onVGrcXUcSGrf8WMq / TirJsVQQ0TRhK0osLYSuoVpPRj5FVJKgmlaAsafPFVl1aWSmzt / q0Jgec / uzGpUH0ZGqBSgO3XFVX9E6V / yxQf8ik / pirv0TpX / LFB / wAik / pirv0TpX / LFB / yKT + mKu / ROlf8 sUH / ACKT + mKu / ROlf8sUH / IpP6Yq79E6V / yxQf8AIpP6Yq79E6V / yxQf8ik / piqHfTdOGoQRC0g9 NoZWZfSTcq0YB6f5RxVEfonSv + WKD / kUn9MVd + idK / 5YoP8AkUn9MVWpo2joCEsbdQSWIESDdjUn p3OKqEmmaYNSgT6nBxaGYkeknUNEBvT3xVE / onSv + WKD / kUn9MVd + idK / wCWKD / kUn9MVd + idK / 5 YoP + RSf0xVDvpunDUIIhaQem0MrMvpJuVaMA9P8AKOKoj9E6V / yxQf8AIpP6Yq79E6V / yxQf8ik / pirv0TpX / LFB / wAik / piqlBaWSXtzbpbQpE0MLOqxqOVWkFGoNwOO2Kr5NE0aVQslhbOoZWAaGMj kjBlO46qwBHviqK9GL0vR4L6XHh6dBx40pxp0pTFV + KpJ5p0dNYtrWxe7urESTmlzYzvbTqfQl + z Im4xVry95UttG0a10wX19ffVVK / XLu6meeSrFuUjKygtvuaYqmP6Mtv55 / 8ApIn / AOa8Vd + jLb + e f / pIn / 5rxVLtZ8szai9mINXvtPhtmYzRW0xHrhnjakkjcpNljZRxYfaOKpnLYQSOXZpgW6hZpUH0 KrADFVv6Mtv55 / 8ApIn / AOa8Vd + jLb + ef / pIn / 5rxVhsP5UQw2slmvmTzAUnExN5 + k5hPC0rqwSA j4UQb0HE9BirJtG8t2ul6RY6at1eXK2NvFbC5nuZjLIIUCc5CrKCzcatQDfFVKby1PJr8GpjVr6O 1hSNDpSyn6u5i9Qh4 / bqTItfi + LjRqjFUyOm25JJeep32uJwPuD4qwe3 / KCCDThpw8z + YmRopUN9 + lJVuIy7IQsRA4quxoOJptirLdL8vW1hplpYC4upxaQxwevLcTc39NAnN6OByalTiqg3lqc + ZF1f 9L3wtVjRBpAl / wBFLIGHNh9ok8hXfcgVxVMTptuTXnP / ANJE / wDzXirBYfycgi0WLRh5o8xvGsEk R1E6nKLpeRTiqEDgFop24 + GKszsdCtrSyt7UTXMgt40iEj3E3JuCheTUcbmmKoZfLk48y / po6tem BY + C6T6p + qcuATmU6se / z364qjZ9HtpYJIvVuF9RSvIXE9RyFKj48VSTyT5Sj8r + tp6apqOrUt7Y G51W5a6l + FphQFqBR7AYqynFXYq7FUl80T63Bb2sui2dvfags7enbXVw1rG37iX / AHakVwa + A4 / S MVW + XrzzfcaNaza3ptrZ6q6k3VtFcs6I3IiisI3BFKd8VTh2NV / 5Z4P + R7 / 9UcVd6mq / 8s8H / I9 / + qOKu9TVf + WeD / ke / wD1RxV3qar / AMs8H / I9 / wDqjirvU1X / AJZ4P + R7 / wDVHFXepqv / ACzwf8j3 / wCqOKu9TVf + WeD / AJHv / wBUcVXRPqBcCWCFY / 2mWVmI + QMa / rxVKNe8w67p + oRWthoE2qRSqhFx FKsaqzOVKvyWi8QA1a4qnc7XSgehGkh / a9RylPlRHriqj6mq / wDLPB / yPf8A6o4q71NV / wCWeD / k e / 8A1RxV3qar / wAs8H / I9 / 8AqjirvU1X / lng / wCR7 / 8AVHFXepqv / LPB / wAj3 / 6o4q71NV / 5Z4P + R7 / 9UcVd6mq / 8s8H / I9 / + qOKrJ5taWCRobW3eUKTGpnehamw / uh4xVJfJV75yvBLL5r0u00rUTb2 1YLO6a6BPKbkWrFGE3 / ZV3 / 1sVZRirsVf // Z
application / pdf
Принципы наружного дренажа — Краткий курс
Дренаж
узнать
инструкции
инструкция
образование
информация
uuid: e230be83-bae4-11db-997c-0017f202c4d6uuid: 460438c4-9821-c042-ae8d-c3fdb13d5e7b конечный поток эндобдж 770 0 объект > / Кодировка >>>>> эндобдж 755 0 объект > эндобдж 756 0 объект > эндобдж 757 0 объект > эндобдж 758 0 объект > эндобдж 759 0 объект > эндобдж 760 0 объект > эндобдж 890 0 объект > эндобдж 761 0 объект > эндобдж 762 0 объект > эндобдж 647 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Тип / Страница >> эндобдж 649 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Тип / Страница >> эндобдж 651 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Тип / Страница >> эндобдж 653 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Type / Page >> эндобдж 663 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Type / Page >> эндобдж 673 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Тип / Страница >> эндобдж 675 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Тип / Страница >> эндобдж 677 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Type / Page >> эндобдж 678 0 объект > поток HWYF ~ WC8ZU’D_ΆgjrD3ofIh; qHǗwyĆy loq.}] R% jua ص: n @ aʢ2c | HEwm1Å! + $ YwӍur% TJNF = U =
Как расширить водосточную трубу
Детали проекта
Навык
3 из 5 Умеренный В зависимости от длины водосточной трубы и твердости почвы
Стоимость
От 200 до 300 долларов на расширение двух водосточных труб в доме среднего размера
Расчетное время
От 16 до 20 часов
Водосточные желоба и водосточные трубы — первый эффективный шаг в борьбе с стоком с крыши.Но если дождь или талый снег, стекающий с крыши, не уносится достаточно далеко от дома, он будет собираться у фундаментной стены или фундамента и просачиваться в ваш подвал или пространство для подполья. Один из надежных способов избежать таких проблем, связанных с водой, — это подключить водосточные трубы к ряду подземных водосточных труб, которые ведут далеко от дома.
Дренажная труба, используемая для удлинения водосточной трубы, представляет собой неперфорированную трубу из ПВХ Schedule 40 диаметром 4 дюйма. Для некоторых работ также потребуется гибкая водосточная труба, которая неоценима для объезда препятствий или движения по неровной местности.Для нашей установки мы использовали его, чтобы обойти несколько больших валунов, которые мы не смогли вытащить.
Что вам понадобится для расширения водосточной трубы
Наряду с дренажной трубой вам понадобится набор изгибов из ПВХ, тройников, муфт, переходников и других специальных фитингов, позволяющих соединять секции труб вместе. Кроме того, купите банку на 16 унций грунтовки для ПВХ и цемента для ПВХ для склеивания всех частей.
Как расширить водосточную трубу
Установка дренажной трубы — несложная работа, с которой может справиться любой домовладелец.Обычно это делается в три этапа: рытье траншеи, укладка трубы и засыпка грунтом. Читайте дальше, чтобы узнать, как израсходовать водосточную трубу за 10 шагов.
Выложите траншею. Смит-Бэр
Шаг 1. Выложите траншею
Используйте веревку и колья 1×2, чтобы выложить траншею. Забейте два колья в 4 футах от дома и прямо перед каждой водосточной трубой.
Поместите другие колья на расстоянии 8 футов друг от друга.Привяжите веревку к водосточной трубе, затем растяните ее и охватите все колья.
Шаг 2: Отметьте линию траншеи
Насыпьте муку из банки вдоль веревки, чтобы обозначить линию траншеи. Снимите веревку и разложите картон по краю белой линии.
Отметьте линию траншеи. Смит-Бэр
Шаг 3. Выкопайте траншею
Начните рыть траншею и сваливать грязь на картон.Это уловка, которая может значительно упростить обратную засыпку в дальнейшем.
Траншея должна быть шириной не менее 6 дюймов и иметь небольшой уклон (от 1 до 2 дюймов на длину трубы), чтобы вода стекала из водосточной трубы. Продолжайте, пока не закончите траншею.
В зависимости от длины траншеи и, что более важно, типа почвы, рытье траншеи лопатой может варьироваться от относительно простой до совершенно невозможной. Для нашей установки мы вручную вырыли траншею длиной 70 футов в каменистой почве, на что потребовалось три выходных.
Выкопайте траншею. Смит-Бэр
Более быстрая и простая альтернатива копанию вручную — это аренда траншейной машины или экскаватор-машинист. В среднем работа обычно выполняется менее чем за два часа. Чтобы минимизировать ущерб ландшафту, попросите оператора использовать 12-дюймовый траншейный ковш.
Траншея должна быть не менее 10 дюймов глубиной, но имейте в виду, что в регионах с холодной погодой труба иногда забивается льдом в периоды сильных осадков.Это состояние чаще всего возникает, когда температура воздуха днем мягкая, а ночью опускается ниже нуля.
Совет: Единственный гарантированный способ предохранить трубу от замерзания — это закопать ее ниже линии замерзания, которая находится в диапазоне от 32 до 48 дюймов в большинстве участков снежной полосы. Копание траншеи такой глубины практично только тогда, когда конец трубы стекает в сухой колодец или подсоединен к существующей дренажной линии.
Шаг 4. Разметка отрезков труб и фитингов
Разложите отрезки труб и фитинги. Смит-Бэр
Разложите все отрезки труб и фитинги рядом с траншеей, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимые детали. Вдавите переходник водосточной трубы в муфту редуктора 3х4 дюйма и наденьте его на нижний конец водосточной трубы.
Шаг 5: Установите колено стартера
Поместите отвод на 90 градусов в траншею непосредственно под муфтой и измерьте расстояние между двумя фитингами.
Отрежьте кусок трубы ножовкой, ножовкой или 12-дюймовой пилой.торцовочная пила.
Нанесите на две сопрягаемые поверхности пурпурный грунт, затем нанесите цемент на те же поверхности и сразу прижмите трубу к колену.
Установите колено стартера. Смит-Бэр
Слегка поверните их, затем удерживайте. Цемент застывает всего за несколько секунд.
Шаг 6: Вставьте переходник и переходник
Осторожно вставьте переходник водосточной трубы и редуктор в трубу, выступающую из колена, после надевания переходника на водосточную трубу; не склеивайте этот стык.
Затем спуститесь по траншее к первому повороту, уложите изгиб под углом 90 градусов и отрежьте кусок трубы так, чтобы он поместился между ним и узлом на водосточной трубе.
Склейте детали вместе, затем проверьте с помощью уровня, чтобы труба была слегка наклонена вниз.
Вставьте переходник и редуктор. Смит-Бэр
Шаг 7. Продолжить установку
Продолжайте прокладывать трубы вдоль траншеи, пока не дойдете до второй водосточной трубы.Для соединения участков труб используйте стандартные муфты.
Шаг 8: Начало второго водостока
Сделайте еще один переходник-переходник для второго водостока. На этот раз приклейте санитарный тройник к концу трубы и другому концу ее желоба.
Убедитесь, что изогнутый колен Т-образного фитинга обращен «вниз по потоку».
Приклейте сантехнический тройник к трубе и другому концу ее желоба. Смит-Бэр
Затем приклейте дренажную трубу от первой водосточной трубы к сантехническому тройнику.
Шаг 9: Завершение монтажа трубы
Продолжайте протягивать трубу от тройника вдоль траншеи. Опять же, используйте муфты, чтобы соединить отрезки трубы.
Шаг 10: Завершение работы и засыпка
Если вы собираетесь прокладывать гибкую трубу, сначала приклейте переходную муфту 3х4 дюйма к концу жесткой трубы в траншее.
Затем наденьте гибкую трубку на переходник и закрепите хомутом из нержавеющей стали.
Наденьте гибкую трубку на редуктор. Смит-Бэр
В самом конце траншеи выкопайте широкую неглубокую яму (примерно 16 дюймов глубиной и 36 дюймов в диаметре) и выстелите ее плоскими камнями или 4-дюймовым слоем гравия.
Положите конец трубы на этот каменистый слой и засыпьте его большим количеством камней или несколькими дюймами гравия.
На шаге 3 вы кладете широкие куски картона рядом с предполагаемой траншеей. Закончите тем, что засыпьте траншеи, используя садовую мотыгу, чтобы стряхнуть грязь с картона в траншею.
инструментов:
Как легко подключить новые сточные трубы к главному дренажу | Buildingtalk
Энтузиасты своими руками могут задаться вопросом, как безопасно подсоединить сливные трубы ванной или кухни к водостоку; в этом руководстве будут рассмотрены различные типы имеющихся сточных труб.
Это будет включать в себя, как определить, какой это тип, а также несколько различных способов, которыми вы можете подключить его к почвенным трубам, которые будут отводить сточные воды в канализационную систему.
Владелец собственности отвечает за то, чтобы убедиться, что у него есть надлежащие дренажные соединения, а неисправная или неправильно подключенная система может означать, что вы способствуете загрязнению воды или худшему.
Что нужно помнить
Сточные воды не должны попадать в канализацию поверхностных вод. Если в вашей собственности используются комбинированные дренажные системы, то для сбора дождевой и сточной воды требуются независимые дренажные соединения.
Источники сточных вод:
— Стиральные машины
— Туалеты
— Посудомоечные машины
— Раковины
— Душевые и ванны
Отходы переносятся через дом через «канализационные трубы», которые соединяются с более крупными «грунтовыми трубами» (которые обычно расположены за пределами территории), затем отводятся в подземную канализационную систему и, наконец, через очистные сооружения, где будут обработаны перед выпуском в водоток.
Размеры и типы труб
Если вы планируете новый проект сантехники своими руками в своем доме или проводите некоторые важные ремонтные работы в канализационной или дренажной системе, которая не работает должным образом, есть вероятность, что вам потребуется приобрести или заменить пластиковые трубы для отходов, арматура или соединители.
Существует несколько различных типов труб для туалетов, ванн, раковин и раковин.
Чтобы внести некоторую путаницу, вы обнаружите, что существует несколько систем: сварка растворителем (клей) и вставка.Трубы для каждой системы имеют разные размеры и, следовательно, несовместимы напрямую.
Типовые размеры трубы для сточных вод
— 21,5 мм: для перелива наподобие цистерн.
— 32 мм: обнаруживается под небольшими розетками и небольшими раковинами для рук.
— 40 мм: для кухонных раковин и сливной трубы в ванных комнатах.
— 50 мм: Обычно встречается в коммерческих зданиях, но иногда встречается в жилых домах.
— 110 мм: для канализационных стоков и грунтовых труб.
Проблемы совместимости
Существуют разные типы подключения, и не все они совместимы.Вот несколько примеров:
— Растворитель (клеевой сварной шов)
— Плотная посадка
— Обжимная посадка
Трубки для растворителя склеиваются и не снимаются. Трубы с плотной посадкой сдвигаются и герметизируются резиновым уплотнительным кольцом, они должны легко разъединяться. В соединениях с компрессионной посадкой обычно используется резьбовое соединение с поворотным замком, которое необходимо ослабить, прежде чем их можно будет снять.
Уже запутались?
Ну, это просто вопрос идентификации системы, которая используется в настоящее время.Оттуда вы сможете легко найти заменяемые фитинги.
Например, если вы пришли к выводу, что система представляет собой систему для сварки растворителем, то остается лишь определить размер диаметра и купить запасную часть.
Как правило, вы должны придерживаться одной системы в своем доме и быть последовательной во всем.
Компрессионные фитинги являются исключением из этого правила, поскольку они обычно универсальны и могут использоваться как на трубах для растворителей (внешний диаметр 43 мм), так и на трубах с плотной посадкой (внешний диаметр 40 мм).
По мере затягивания компрессионных фитингов они фиксируют трубы водонепроницаемыми резиновыми уплотнениями. Эти фитинги идеально подходят для соединения разных труб.
Основным недостатком этих фитингов является их громоздкость и дороговизна; поэтому лучше всего использовать для всего птичника системы проталкивания или растворителя и, по возможности, согласованность.
Пример
В этом примере проекта «Сделай сам» мы покажем вам различные способы подсоединения сточной трубы к штабелю грунтовых труб.
Сначала проложите сливную трубу через стену
Определив, где сточная труба будет проходить через стены, тщательно проверьте снаружи и внутри, чтобы убедиться, что пути нет, например, кабели или другие трубопроводы.
Иногда сложно правильно определить, где отверстие трубы, просверленное во внутренней стене, будет выходить на внешнюю стену, поэтому всегда оставляйте запас, чтобы избежать каких-либо проблем.
Самый простой способ проделать отверстие — использовать сверло с алмазным наконечником.Обычно их можно взять напрокат в местном магазине по аренде инструментов.
Альтернативный подход заключается в том, чтобы обвести окружность трубы на внутренней стене и просверлить вокруг нее несколько небольших отверстий, а затем использовать долото и молоток для удаления центра.
Внутри отверстие может быть больше, чем необходимо, с учетом того, что внутреннюю стену можно потом заново оштукатурить и покрасить.
Снаружи можно аккуратнее вынуть кирпич, а затем разрезать и положить его обратно после того, как трубопровод будет завершен.
Затем подключите к стеку грунтовых труб
.
Во-первых, при подключении сливной трубы к грунтовой трубе рекомендуется добавить заглушку для доступа со съемной крышкой на другом конце. Это означает, что в случае блокировки будет простой способ снова очистить систему.
Затем проложите сливную трубу вдоль стены и подсоедините ее к одному из патрубков штабеля грунта. Вам понадобится переходник втулки, чтобы уменьшить размер соединителя втулки до размера вашей сливной трубы.
Они должны быть легко доступны в Интернете в таких магазинах, как EasyMerchant, или у любого продавца хорошего сантехника.
Если доступных соединений с боссами еще нет, вы можете использовать один из следующих способов …
Ремешок на бобышке
Самый простой способ подсоединить сливную трубу к существующей грунтовой трубе — это установить «хомут на бобышке» (на фото вверху статьи), чтобы сделать водонепроницаемое соединение.
Просто прорежьте отверстие в грунтовой трубе и оберните ленту вокруг трубы снаружи.Затем поместите выступ в вырезанное отверстие и закрепите ремешок, на рынке есть два распространенных типа: ремешок с простой фиксацией на выступе, где концы ремней просто защелкиваются вместе, и ремешок с винтами на выступе, где концы ремня ремни соединяются и скрепляются гайкой и болтом.
Подсоединение к грунтовым трубам с помощью короткой втулки
Использование трубы с короткой втулкой — один из самых простых способов соединения сливных труб и штабеля грунтовых труб.

Как разобрать смеситель в ванной однорычажного типа: устройство и ремонт своими руками (+ видео)

Авг 9, 1970 автор alexxlab Разное

устройство и ремонт своими руками (+ видео)

Краны с одним рычагом стремительно вытесняют традиционные вентильные устройства в квартирах и домах. Но как ни удобна такая современная сантехника, периодически она выходит из строя по самым разным причинам.

Чтобы не тратиться каждый раз на покупку нового крана, имеет смысл разобраться с причинами поломок и освоить самостоятельный ремонт однорычажного смесителя.

Содержание статьи:

Особенности устройства таких приборов

Шаровый, однорычажный, джойстиковый, шарнирный – все это названия смесителя, который управляется только одним рычагом. Использовать такой кран просто и удобно: движение рычага по вертикали регулирует величину потока воды, а поворотом по горизонтали устанавливают подходящую температуру.

Эта схема позволяет понять принцип работы однорычажного смесителя: изменение размеров отверстия для горячей, холодной и смешанной воды позволяет регулировать ее температуру и напор всего парой движений

Внутреннее устройство однорычажных смесителей обычно бывает двух типов: шаровый механизм или керамический картридж. Центром конструкции шарового механизма является круглая смесительная камера. Она выглядит как полый металлический шарик, в котором проделаны три отверстия.

В одно из отверстий поступает холодная вода, а в другое отверстие – горячая. Внутри камеры потоки смешиваются и затем поступают на третье отверстие, которое соединено с изливом смесителя. Управляющий рычаг передвигает шарик таким образом, чтобы регулировать просветы в этих отверстиях, т.е. изменять количество горячей и холодной воды, поступающей в смесительную камеру, и размеры исходящего потока.

Керамический картридж состоит из двух или трех пластин. В нижней части, как и в шаровом смесителе, имеются три отверстия с точно такими же функциями: горячая вода, холодная вода, смешанный поток. А вот смешивание горячей и холодной воды выполняется в верхней части устройства.

Работают смесители обоих типов примерно одинаково, но вот на условия эксплуатации реагируют по-разному. Например, в керамическом картридже практически никогда не скапливается известняковый налет. Дело в том, что пластины в таком устройстве притерты друг к другу очень плотно, размер зазора сопоставим с параметрами молекулы.

На этой схеме подробно представлено устройство шарового однорычажного крана. Информация об отдельных элементах устройства помогает понять порядок его разборки и сборки

Но вот с песком и прочими механическими загрязнениями керамика “не дружит”. Небольшая песчинка, попавшая в полость смесителя, может привести к сколу на керамических элементах, и весь картридж придется заменить. Металлическому шарику песок практически не страшен, но для налета здесь почти нет никаких препятствий.

Слабое место однорычажных смесителей – резиновые прокладки. При любом раскладе эти элементы придется заменять не реже, чем каждые два года. Некоторые покупатели сетуют не проблемы с точностью настройки температуры. Это характерная особенность недорогих моделей с малым углом регулировки. Такие устройства и ломаются значительно чаще.

Как разобрать однорычажный кран?

Очень часто проблемы с такими смесителями возникают из-за поломки их внутреннего механизма. Алгоритм действий в этом случае довольно прост: кран необходимо разобрать, вынуть испорченный механизм, заменить его новым, исправным элементом, собрать устройство в обратном порядке.

На этой схеме подробно представлен порядок разборки однорычажного смесителя с керамическим картриджем. Для проведения работ понадобится только отвертка и разводной ключ

Это не слишком сложная процедура, но все операции следует выполнять очень внимательно и аккуратно. Сначала, конечно же, нужно перекрыть трубы холодной и горячей воды, ведущие к смесителю. Чтобы разобрать шаровой кран, необходимо:

С помощью отвертки снять декоративную заглушку.
Открутить и убрать фиксирующий винт.
Открутить и снять декоративную гайку, которая выполняет роль крышки корпуса смесителя.
Открутить гайку, удерживающую в правильном положении механизм смесителя.
Вынуть из корпуса крана картридж или шаровый механизм.

Чтобы снять декоративную заглушку, используют обычную отвертку. Действовать следует аккуратно, чтобы не повредить элемент. Чтобы открутить фиксирующий винт ручки смесителя, можно использовать шестигранник. В некоторых моделях ручка прилегает довольно плотно. Ее можно поддеть концом отвертки.

Крышка смесителя с рычагом иногда прилегает очень плотно, чтобы ее снять, можно использловать отвертку. Работы следует проводить аккуратно, чтобы не поцарапать корпус

Крышку корпуса смесителя не сложно снять руками без помощи специальных инструментов. А вот фиксирующую гайку внутри смесителя удобнее откручивать разводным ключом. После этого вынуть внутренний механизм крана будет не сложно.

Следует помнить, что размеры этих элементов варьируются в довольно широком диапазоне. Высота штока может существенно отличаться, как и диаметр картриджа. Встречаются также различные варианты посадочной части механизма. Поэтому опытные мастера редко приобретают новый картридж заранее.

Гайку, которая фиксирует положение керамического картриджа внутри смесителя, следует аккуратно открутить с помощью обычного или разводного ключа

Гораздо эффективнее будет приостановить ремонтные работы на этом этапе, взять испорченную “начинку” однорычажного крана и отправиться с ней в магазин сантехники, чтобы купить точно такой же по размерам и устройству элемент.

В силу конструктивных особенностей механизма его нельзя каким-то образом подогнать или приспособить, нужно точное совпадение всех параметров.

Не все керамические картриджи имеют одинаковые размеры и конфигурацию. Чтобы правильно выбрать подходящее устройство, нужно взять испорченный картридж в магазин сантехники

После приобретения нового картриджа все работы выполняют в обратном порядке: устанавливают картридж, надевают сверху регулировочный шток, фиксируют его винтом и закрывают его декоративной заглушкой. На заглушке обычно обозначено направление вращения для холодной и горячей воды, этот момент нужно учесть во время установки.

Если керамический картридж однорычажного смесителя оказался засоренным или испорченным, его просто следует заменить новым элементом, промывка обычно не помогает

При монтаже шарового механизма неопытные сантехники иногда путают расположение отверстий и ставят механизм неправильно. В результате и работать после установки такой механизм будет некорректно. Поэтому после разборки крана следует внимательно осмотреть шарик и запомнить его правильное положение, чтобы в дальнейшем действовать правильно.

По окончании ремонта крана однорычажного смесителя холодную и горячую воду снова подключают и проверяют качество работы отремонтированного прибора. Если при этом по-прежнему наблюдаются какие-то проблемы, возможно, картридж установлен неправильно или в смесителе имеются какие-то дополнительные поломки. Подробно процесс ремонта устройств этого типа рассмотрен в следующем видеоматериале:

Обзор распространенных поломок

Замена картриджа или шарового механизма – это только один способ отремонтировать однорычажный кран. Существуют и другие поломки устройств этого типа, для устранения которых понадобятся разные средства и методы. Самыми распространенными проблемами, связанными с джойстиковыми смесителями, считаются:

треснувший корпус устройства;
засорившийся аэратор;
проблемы с подающими трубами или гибким шлангом;
неправильное положение или износ резиновых прокладок;
подтекание воды через лейку душа;
неполадки с переключателем потока на душевой шланг.

Обычно диагностировать проблему относительно не сложно, поскольку каждой ситуации соответствуют характерные симптомы. Иногда приходится одновременно устранять несколько поломок. Это обычно происходит при использовании некачественной сантехники или несоблюдении условий эксплуатации смесителя, что приводит к повышенным нагрузкам.

Трещина в корпусе устройства

Если из-под смесителя вытекает вода, высока вероятность, что его корпус где-то треснул или прохудился. Такая ситуация может возникнуть внезапно, например, если на смеситель случайно уронили какой-то тяжелый предмет. Иногда зазоры возникают постепенно, под влиянием воздействия воды в течение длительного времени.

В любом случае полностью устранить такую поломку практически невозможно. Самый надежный способ ремонта состоит в полной замене корпуса устройства, но обычно старый смеситель просто демонтируют и устанавливают новую модель. В качестве временной меры используют герметик.

Обычно трещину просто замазывают сверху подходящим составом, например, “холодной сваркой”. Перед началом работ следует изучить инструкцию по использованию герметика, и точно соблюсти рекомендации изготовителя. Но выглядеть смеситель, отремонтированный такими методами, будет весьма непрезентабельно. Со временем герметик раскрошится, повторять ремонт придется снова и снова. Поэтому после заделки трещины следует сразу же запланировать покупку и установку нового смесителя.

Замена изношенной прокладки

Если смеситель протекает снизу, а его корпус не имеет трещин, возможно, износились прокладки между краном и гибкими водопроводными шлангами. Эту проблему устранить относительно не сложно. Для начала следует перекрыть поступление горячей и холодной воды к смесителю.

Если резиновые прокладки под шаровым механизмом смесителя износились или установлены неправильно, кран может сильно шуметь и даже протекать

При этом в самом смесителе все же останется некоторое количество воды. Нужно открыть кран и спустить эту воду. Теперь следует отсоединить шланги, по которым вода поступает в смеситель. Здесь тоже имеются остатки воды, поэтому внизу следует поставить ведро, не помешает и ветошь, чтобы собрать случайно пролитую воду.

Когда гибкие подводы отсоединены, нужно открутить фиксирующую гайку, которая находится под мойкой и удерживает смеситель в правильном положении. Под гайкой и находится прокладка. Если она выглядит изношенной, потрескавшейся или деформированной, скорее всего, это и является причиной течи.

Такие прокладки продаются в любом магазине сантехники или можно вырезать подходящий элемент из куска резины. Перед установкой прокладки рекомендуется очистить место монтажа от скопившихся загрязнений. Затем нужно собрать систему в обратном порядке: затянуть фиксирующую гайку, подключить гибкие подводы, восстановить подачу воды. После этого нужно открыть кран, чтобы проверить работу прибора.

Проблемы с аэратором

Небольшая насадка, надетая на излив смесителя, рассекает поток воды на отдельные струйки и искусственно увеличивает его объем. Отверстия в этой насадке небольшие, если водопроводная вода содержит загрязнения, они могут легко засориться. Иногда проблемы возникают из-за того, что аэратор просто заржавел.

Аэратор – насадка на излив смесителя – может засориться, что приводит к уменьшению потока воды. Помогает решить проблему промывка аэратора или его замена

Характерный признак этой проблемы – снижение напора воды в какой-то одной точке, например, на кухне. В то же время из других кранов вода поступает в прежнем количестве. Если аэратор сняли, и после этого поток воды из смесителя заметно увеличился, то причину поломки можно считать точно установленной.

Решить эту проблему очень просто. Обычно аэратор легко отвинтить от излива. После этого его нужно промыть или удалить загрязнения другим способом. Можно даже установить новый аэратор, если такая возможность имеется. После этого прежний напор воды восстановится. Некоторые отказываются от использования аэратора, но в таком случае пользоваться смесителем будет не так комфортно.

Если засорились трубы

Аэратор в порядке, а напор потока заметно ослабел? Почти наверняка засорились трубы либо гибкие подводы, по которым на смеситель поступает горячая и холодная вода. Эта проблема особенно характерна для старых водопроводных систем с металлическими трубами. В процессе коррозии частички металла скапливаются внутри, уменьшая или полностью перекрывая просвет.

Если гибкие шланги, по которым к смесителю подается холодная и горячая вода, засорились, их нужно снять и прочистить или заменить новыми

Сначала следует перекрыть воду, а затем приступить к устранению поломки. С гибкими шлангами все очень просто. Их нужно снять, промыть, прочистить и установить заново. Если же загрязнения слишком серьезные, можно просто поставить новые шланги. С трубами все немного сложнее. Для их прочистки используют трос-“змейку”.

При этом часть трубы, в которой скопились загрязнения, следует отсоединить от водопроводной системы, а после прочистки – установить на место. Иногда такой участок водопровода заменяют и монтируют новые конструкции. Если трубы старые и загрязняются часто, имеет смысл подумать о модернизации водопроводной системы и установке пластиковых труб, которые гораздо меньше подвержены коррозии, чем металлические конструкции.

Смеситель в ванной комнате

На бортике ванной обычно устанавливают более сложный по конструкции смеситель, чем на кухне, поскольку здесь помимо обычного излива используют лейку для душа. К проблемам, описанным выше, добавляются поломки, связанные с механизмом переключения потока воды с излива на душевую лейку и обратно.

Однорычажный смеситель, предназначенный для установки на бортик ванны, дополнен механизмом переключения потока на душевую лейку. Если прокладки этого механизма изношены, их необходимо заменить

Бывает, что вода понемногу подтекает через лейку душа. Это говорит об износе верхней прокладки устройства. Устранить проблему относительно не сложно. Нужно снять фиксирующую гайку и душевой шланг, который она удерживает. Таким образом будет обеспечен доступ к верхней прокладке.

Этот элемент вынимают и заменяют новым, который можно купить или даже вырезать из резинового полотна, толщина которого составляет около трех-четырех миллиметров. Конечно, место установки новой прокладки следует очистить от накопившихся загрязнений. После ремонта смесителя в ванной комнате душевой шланг устанавливают на место и проверяют работу смесителя.

Но если проблемы возникают с прокладкой, которая расположена в нижней части смесителя, исправить поломку будет немного сложнее. Внешне такая неполадка выражается в том, что рычаг управления лейкой душа не удерживается в правильном положении и опускается, препятствуя переключению воды.

Сначала нужно перекрыть подачу горячей и холодной воды к крану ванной комнаты, затем открутить гайку и снять лейку душа. Затем последовательно демонтируют переходник и излив смесителя. Чтобы добраться до расположенной снизу прокладки, придется вынуть всю “начинку” смесителя. После этого прокладку заменяют и собирают устройство в обратном порядке.

Бывает так, что прокладки не износились, но они не подходят по размеру или установлены неправильно. Это нередкое явление, если прокладки вырезаны вручную. Если при открывании воды смеситель начинает сильно шуметь, имеет смысл проверить состояние прокладок. Обычно их достаточно обрезать или просто немного изменить их положение. Если прокладки не виноваты, дополнительный шумовой эффект обычно удается устранить путем установки фильтров.

Как предупредить неисправности?

Состояние смесителя и срок его службы зависит от нескольких факторов:

качества водопроводной воды;
правильного монтажа системы водопровода,;
качества конкретной модели смесителя.

Недорогие смесители могут выглядеть привлекательно, но срок их эксплуатации невелик. Корпус и внутренний механизм, выполненный из некачественных материалов, выходит из строя быстро и часто. Качество воды и устройство водопроводной системы – взаимозависимые факторы. Как только огрехи в монтаже труб становятся очевидными, их необходимо немедленно устранить.

Наличие фильтров грубой очистки может заметно увеличить срок эксплуатации однорычажного смесителя. Не стоит пренебрегать этим полезным устройством. Жесткость воды необходимо учитывать еще на этапе покупки прибора. На упаковке и/или в паспорте смесителя указано, на какую жесткость воды рассчитано изделие. Следует соотнести эти данные со сведениями о качестве воды в собственном доме.

Аэратор – еще один полезный фактор, способный положительно повлиять на состояние смесителя. Устройство рассекает поток воды на отдельные струи, что визуально увеличивает объем потока. Это позволяет уменьшить количество воды, поступающее через смеситель, что приводит к экономии воды и ресурса устройства.

для ванной и кухни, разборка и устройство, из чего состоит шаровой смеситель и с керамическим картриджем
С разбором такого типа смесителей, как однорычажные, способен справиться любой человек. Чаще всего подобные манипуляции проводят при засорении излива, протечке, заклинивании, образовании накипи и других проблемах. Действия будут зависеть и от вида смесителя с одним рычагом, и от самой неисправности.
Особенности
Смеситель данного типа представляет собой кран, у которого имеется только одна регулировочная ручка. Благодаря такому строению поток воды в смесителе с единственным рычагом управляется движением одной руки.
Его основные преимущества:
Быстрое получение водяной струи нужной температуры.

Удобство управления.

Легкость ремонта, который можно выполнить своими руками.

Устройство смесителя однорычажного типа
Попадающая по двум трубам в смеситель вода смешивается до нужной пользователю температуры, а затем поступает в выходную трубку. Регуляция как температуры воды, так и напора струи выполняется за счет перемещения имеющегося внутри смесителя шара или пластин картриджа.
Виды
Смесители с одним рычагом разделяют на:
Шаровые. Их внутреннее строение включает полый стальной шар с тремя отверстиями. Через два их них вода подается внутрь шара, а через третье – выводится в смешанном виде в сливное сопло. Данный шар находится внутри шаровой гильзы, в которой также имеются прочные резиновые седла. Под напором струй воды шар прочно соприкасается с этими седлами. Для его перемещения внутри смесителя используется шток. Повороты шара изменяют температуру воды и ее напор в соответствии с совпадением отверстий в шаре. Чем больше будут открыты отверстия, чем сильнее будет напор.

Картриджные. Вода внутри таких кранов смешивается в картридже. Данные смесители также называют дисковыми, поскольку для изменения температуры и напора водяной струи в затворе таких смесителей имеются металлокерамические или стальные диски. Просвет между ними выступает в роли камеры, в которой смешивается вода разной температуры.

Инструкция по разборке
Прежде всего, подготовьте инструменты, которые вам будут нужны для разборки смесителя с одним рычагом.
Вам следует иметь при себе:
Плоскую отвертку.

Разводной ключ.

Гаечные ключи.

Нож.

Плоскогубцы.

Далее ваши действия будет определять внутреннее строение смесителя. При этом не забудьте перед началом работ отключить водоснабжение.
С керамическим картриджем
Используя нож или отвертку, извлеките заглушку с красно-синей отметкой.

Выкрутите шестигранником или отверткой винт, функцией которого является удержание рычага.

Снимите рычаг с корпуса, чтобы увидеть верхнюю часть картриджа с регулирующим штоком и зажимной гайкой.

Аккуратно открутите зажимную гайку, взяв для такой манипуляции в зависимости от вида гайки либо гаечный ключ (для граненой гайки), либо отвертку (для круглой гайки, у которой есть углубления и буртик).

Извлеките картридж, запомнив его расположение внутри корпуса.

Шаровой
Разбор данного однорычажного смесителя проводится по такой схеме:
Снимите ручку, ослабив винт, который ее удерживает.

Используя отвертку, надавите на кольцо (его выемку), чтобы оно повернулось против часовой стрелки, но не полностью.

Снимите купол с помощью плоскогубцев, не деформировав при этом расположенное под ним четырехзубчатое кольцо.

Открутите с купола кольцо из пластика для проверки соединения, его вращения и степени загрязнения.

Извлеките пластиковую щитовидную деталь, прочистив ее черную часть (уплотнитель). Иногда вся неисправность заключается в загрязнении этой детали, поэтому после прочистки кран собирается обратно.

Если прочистка не помогла, извлеките из крана шар и осмотрите его. При необходимости замены шара установите в смеситель новую деталь, а затем соберите всю конструкцию в обратном порядке.

Наглядно, смотрите в нижеследующем видео.
Смеситель данного типа довольно часто засоряется в месте излива крана, что проявляется ослабленным напором воды, но для устранения такой неполадки не требуется полностью разбирать шаровой смеситель. Чтобы прочистить излив, сначала выкрутите гайку в изливе крана. Извлеките сеточку, а после промывания и продувания установите ее обратно, после чего верните гайку на ее место.
Замена картриджа
После извлечения картриджа из смесителя нужно определить его диаметр, поскольку заменять отслужившую деталь нужно идентичной. Подобрав аналогичный по диаметру новый картридж, его следует вставить в корпус точно так же, как внутри смесителя стоял старый картридж.
Убедитесь, что выступы для его фиксации соответствуют углублениям в корпусе. Также оцените состояние уплотнительных резинок. Желательно, чтобы они были силиконовыми, так как подобные резинки более стойкие к воздействию воды и более эластичны, чем резиновые. После установки картриджа выполните сборку смесителя, соблюдая обратный порядок.
Весь процесс разбора и сборки картриджного смесителя представлен в видео ниже.
для ванной и кухни, разборка и устройство, из чего состоит шаровой смеситель и с керамическим картриджем
С разбором такого типа смесителей, как однорычажные, способен справиться любой человек. Чаще всего подобные манипуляции проводят при засорении излива, протечке, заклинивании, образовании накипи и других проблемах. Действия будут зависеть и от вида смесителя с одним рычагом, и от самой неисправности.
Особенности
Смеситель данного типа представляет собой кран, у которого имеется только одна регулировочная ручка. Благодаря такому строению поток воды в смесителе с единственным рычагом управляется движением одной руки.
Его основные преимущества:
Быстрое получение водяной струи нужной температуры.

Удобство управления.

Легкость ремонта, который можно выполнить своими руками.

Устройство смесителя однорычажного типа
Попадающая по двум трубам в смеситель вода смешивается до нужной пользователю температуры, а затем поступает в выходную трубку. Регуляция как температуры воды, так и напора струи выполняется за счет перемещения имеющегося внутри смесителя шара или пластин картриджа.
Виды
Смесители с одним рычагом разделяют на:
Шаровые. Их внутреннее строение включает полый стальной шар с тремя отверстиями. Через два их них вода подается внутрь шара, а через третье – выводится в смешанном виде в сливное сопло. Данный шар находится внутри шаровой гильзы, в которой также имеются прочные резиновые седла. Под напором струй воды шар прочно соприкасается с этими седлами. Для его перемещения внутри смесителя используется шток. Повороты шара изменяют температуру воды и ее напор в соответствии с совпадением отверстий в шаре. Чем больше будут открыты отверстия, чем сильнее будет напор.

Картриджные. Вода внутри таких кранов смешивается в картридже. Данные смесители также называют дисковыми, поскольку для изменения температуры и напора водяной струи в затворе таких смесителей имеются металлокерамические или стальные диски. Просвет между ними выступает в роли камеры, в которой смешивается вода разной температуры.

Инструкция по разборке
Прежде всего, подготовьте инструменты, которые вам будут нужны для разборки смесителя с одним рычагом.
Вам следует иметь при себе:
Плоскую отвертку.

Разводной ключ.

Гаечные ключи.

Нож.

Плоскогубцы.

Далее ваши действия будет определять внутреннее строение смесителя. При этом не забудьте перед началом работ отключить водоснабжение.
С керамическим картриджем
Используя нож или отвертку, извлеките заглушку с красно-синей отметкой.

Выкрутите шестигранником или отверткой винт, функцией которого является удержание рычага.

Снимите рычаг с корпуса, чтобы увидеть верхнюю часть картриджа с регулирующим штоком и зажимной гайкой.

Аккуратно открутите зажимную гайку, взяв для такой манипуляции в зависимости от вида гайки либо гаечный ключ (для граненой гайки), либо отвертку (для круглой гайки, у которой есть углубления и буртик).

Извлеките картридж, запомнив его расположение внутри корпуса.

Шаровой
Разбор данного однорычажного смесителя проводится по такой схеме:
Снимите ручку, ослабив винт, который ее удерживает.

Используя отвертку, надавите на кольцо (его выемку), чтобы оно повернулось против часовой стрелки, но не полностью.

Снимите купол с помощью плоскогубцев, не деформировав при этом расположенное под ним четырехзубчатое кольцо.

Открутите с купола кольцо из пластика для проверки соединения, его вращения и степени загрязнения.

Извлеките пластиковую щитовидную деталь, прочистив ее черную часть (уплотнитель). Иногда вся неисправность заключается в загрязнении этой детали, поэтому после прочистки кран собирается обратно.

Если прочистка не помогла, извлеките из крана шар и осмотрите его. При необходимости замены шара установите в смеситель новую деталь, а затем соберите всю конструкцию в обратном порядке.

Наглядно, смотрите в нижеследующем видео.
Смеситель данного типа довольно часто засоряется в месте излива крана, что проявляется ослабленным напором воды, но для устранения такой неполадки не требуется полностью разбирать шаровой смеситель. Чтобы прочистить излив, сначала выкрутите гайку в изливе крана. Извлеките сеточку, а после промывания и продувания установите ее обратно, после чего верните гайку на ее место.
Замена картриджа
После извлечения картриджа из смесителя нужно определить его диаметр, поскольку заменять отслужившую деталь нужно идентичной. Подобрав аналогичный по диаметру новый картридж, его следует вставить в корпус точно так же, как внутри смесителя стоял старый картридж.
Убедитесь, что выступы для его фиксации соответствуют углублениям в корпусе. Также оцените состояние уплотнительных резинок. Желательно, чтобы они были силиконовыми, так как подобные резинки более стойкие к воздействию воды и более эластичны, чем резиновые. После установки картриджа выполните сборку смесителя, соблюдая обратный порядок.
Весь процесс разбора и сборки картриджного смесителя представлен в видео ниже.
для ванной и кухни, разборка и устройство, из чего состоит шаровой смеситель и с керамическим картриджем
С разбором такого типа смесителей, как однорычажные, способен справиться любой человек. Чаще всего подобные манипуляции проводят при засорении излива, протечке, заклинивании, образовании накипи и других проблемах. Действия будут зависеть и от вида смесителя с одним рычагом, и от самой неисправности.
Особенности
Смеситель данного типа представляет собой кран, у которого имеется только одна регулировочная ручка. Благодаря такому строению поток воды в смесителе с единственным рычагом управляется движением одной руки.
Его основные преимущества:
Быстрое получение водяной струи нужной температуры.

Удобство управления.

Легкость ремонта, который можно выполнить своими руками.

Устройство смесителя однорычажного типа
Попадающая по двум трубам в смеситель вода смешивается до нужной пользователю температуры, а затем поступает в выходную трубку. Регуляция как температуры воды, так и напора струи выполняется за счет перемещения имеющегося внутри смесителя шара или пластин картриджа.
Виды
Смесители с одним рычагом разделяют на:
Шаровые. Их внутреннее строение включает полый стальной шар с тремя отверстиями. Через два их них вода подается внутрь шара, а через третье – выводится в смешанном виде в сливное сопло. Данный шар находится внутри шаровой гильзы, в которой также имеются прочные резиновые седла. Под напором струй воды шар прочно соприкасается с этими седлами. Для его перемещения внутри смесителя используется шток. Повороты шара изменяют температуру воды и ее напор в соответствии с совпадением отверстий в шаре. Чем больше будут открыты отверстия, чем сильнее будет напор.

Картриджные. Вода внутри таких кранов смешивается в картридже. Данные смесители также называют дисковыми, поскольку для изменения температуры и напора водяной струи в затворе таких смесителей имеются металлокерамические или стальные диски. Просвет между ними выступает в роли камеры, в которой смешивается вода разной температуры.

Инструкция по разборке
Прежде всего, подготовьте инструменты, которые вам будут нужны для разборки смесителя с одним рычагом.
Вам следует иметь при себе:
Плоскую отвертку.

Разводной ключ.

Гаечные ключи.

Нож.

Плоскогубцы.

Далее ваши действия будет определять внутреннее строение смесителя. При этом не забудьте перед началом работ отключить водоснабжение.
С керамическим картриджем
Используя нож или отвертку, извлеките заглушку с красно-синей отметкой.

Выкрутите шестигранником или отверткой винт, функцией которого является удержание рычага.

Снимите рычаг с корпуса, чтобы увидеть верхнюю часть картриджа с регулирующим штоком и зажимной гайкой.

Аккуратно открутите зажимную гайку, взяв для такой манипуляции в зависимости от вида гайки либо гаечный ключ (для граненой гайки), либо отвертку (для круглой гайки, у которой есть углубления и буртик).

Извлеките картридж, запомнив его расположение внутри корпуса.

Шаровой
Разбор данного однорычажного смесителя проводится по такой схеме:
Снимите ручку, ослабив винт, который ее удерживает.

Используя отвертку, надавите на кольцо (его выемку), чтобы оно повернулось против часовой стрелки, но не полностью.

Снимите купол с помощью плоскогубцев, не деформировав при этом расположенное под ним четырехзубчатое кольцо.

Открутите с купола кольцо из пластика для проверки соединения, его вращения и степени загрязнения.

Извлеките пластиковую щитовидную деталь, прочистив ее черную часть (уплотнитель). Иногда вся неисправность заключается в загрязнении этой детали, поэтому после прочистки кран собирается обратно.

Если прочистка не помогла, извлеките из крана шар и осмотрите его. При необходимости замены шара установите в смеситель новую деталь, а затем соберите всю конструкцию в обратном порядке.

Наглядно, смотрите в нижеследующем видео.
Смеситель данного типа довольно часто засоряется в месте излива крана, что проявляется ослабленным напором воды, но для устранения такой неполадки не требуется полностью разбирать шаровой смеситель. Чтобы прочистить излив, сначала выкрутите гайку в изливе крана. Извлеките сеточку, а после промывания и продувания установите ее обратно, после чего верните гайку на ее место.
Замена картриджа
После извлечения картриджа из смесителя нужно определить его диаметр, поскольку заменять отслужившую деталь нужно идентичной. Подобрав аналогичный по диаметру новый картридж, его следует вставить в корпус точно так же, как внутри смесителя стоял старый картридж.
Убедитесь, что выступы для его фиксации соответствуют углублениям в корпусе. Также оцените состояние уплотнительных резинок. Желательно, чтобы они были силиконовыми, так как подобные резинки более стойкие к воздействию воды и более эластичны, чем резиновые. После установки картриджа выполните сборку смесителя, соблюдая обратный порядок.
Весь процесс разбора и сборки картриджного смесителя представлен в видео ниже.
Как разобрать смеситель однорычажный, рекомендации специалиста
Многие владельцы загородных коттеджей стремятся наполнить свой санузел максимальной функциональностью, красотой, практичностью. Для этого совсем необязательно пользоваться услугами сантехников высокой квалификации. Некоторые сантехнические операции вполне реально выполнить самостоятельно. Далее рассмотрим, как разобрать смеситель однорычажный своими силами, что позволит сэкономить на оплате труда наемного рабочего.
Устройство
Чтобы понимать, как поменять смеситель в ванной своими руками, нужно хорошенько изучить устройство этого сантехнического элемента. Однорычажный смеситель представляет собой кран, который имеет всего одну регулировочную ручку. Последняя фиксируется посредством одного винта и накладки.
Но современный рынок предоставляет покупателю возможность выбрать конкретную модель из множества разнообразных модификации смесителей однорычажных и двухвентильного типа. И многие из них имеют сложное устройство и кардинально отличаются от привычных многим моделей смесителей, много лет присутствующих на отечественном рынке сантехники.
Наиболее популярны сегодня три вида однорычажных смесителей:
с керамическим картриджем — внутри такого крана присутствует керамический картридж с тремя отверстиями для. Основная особенность такого механизма в том, что изменение положения джойстика приводит к совмещению одного из отверстий на нижней пластине и смесительной камеры верхней пластины. Вода поступает по двум трубочкам в картридж, перемешивается в нем и переходит в сливное сопло. Отрегулировать набор или температурный режим можно с помощью затвора из дисков особой формы, которые попеременно открывают или закрывают доступ воды определенной температуры;
шаровой кран получил свое название благодаря специфической регулируемой головке конструкции. Она изготавливается из нержавеющей стали, а сам шар полый в середине и располагается в корпусе модели. Вода поступает по проводке и латунным трубочкам. Ручка расположена на штыре, что позволяет шару сохранять свою подвижность. А герметичность картриджа отверстия обеспечивают специальные прокладки. При нажатии на ручку смесителя, шарик начинает вращение. Это приводит к смешиванию воды горячей и холодной температуры. Поворот рычага в левую или правую сторону позволяет полностью перекрыть либо холодную, либо горячую воду. Иными словами, в эксплуатации такая сантехника очень удобна.
КартриджШаровая конструкцияВнешний видДетали
Необходимые инструменты
Смеситель является механизмом, который обеспечивает техническую функцию смешивания воды разной температуры. Его устанавливают на раковины и ванные, биде в санузлах, а также в кухне на мойке. Если изделие произведено на качественном оборудовании с применением хороших материалов, оно прослужит длительное время без поломок. Но если смеситель все же требует ремонта или замены одной из деталей, выполнить разборку, замену проблемного узла и последующую сборку изделия можно самостоятельно.
Прежде чем рассказать, как заменить смеситель в ванной, остановимся на тех инструментах, которые для этого понадобятся:
отвертка плоского типа является незаменимым инструментом при демонтаже однорычажных смесителей своими силами;
ключ шестигранник необходим для отвинчивания винта в смесителе при его демонтаже;
молоток;
плоскогубцы.
Помните, что работу по разборке смесителя своими силами нужно начинать только после отключения центрального водоснабжения. В противном случае, неизбежен потоп. А работать в целях безопасности стоит только в перчатках.
Инструкция по разборке однорычажного смесителя
Выполненная своими руками разборка смесителя для ванной не вызовет трудностей, если точно знать вид установленного для ванной комнаты сантехнического элемента. Опишем особенности разборки каждого из них более подробно далее, что позволит упростить задачу по разборке однорычажного смесителя для неопытных в сантехнических вопросах людей.
С керамическим картриджем
Если вы не знаете, как разбирается смеситель однорычажный с керамическим картриджем, прочтите эту статью до конца. Если картриджи внутри крана для ванной комнаты пришли в негодность, потребуется полная разборка изделия и замена дефектных деталей на новые.
Устройство картриджного смесителя
Это отличный способ сэкономить не только на оплате услуг сантехнику, но и на приобретении нового смесителя. Следуйте этой инструкции, тогда работа будет протекать быстрее и не осложниться неприятными моментами или ошибками:
посредством плоской отвертки нужно извлечь декоративную заглушку на ручке крана. Она будет иметь синий и красный окрас, что указывает на возможность регулировки температурного режима подаваемой воды;
с помощью ключа шестигранника следует отвинтить винт, ответственный за фиксацию джойстика на регулировочном штоке;
извлеките ручку, выкрутите декоративную и зажимную гайки. Бывает, что в конструкции присутствует не шестигранная гайка. Тогда нужно проявить особую осторожность при откручивании такой гайки, дабы не повредить специальные пазы на ней;
далее, нужно демонтировать диск из смесительного механизма для ванной комнаты. Заменяют картридж только тогда, когда налицо сильный износ последнего, или стало очевидно, что кран течет.
Этапы разбора картриджного смесителяПоследовательность установки и разборкиДетали
Шаровой
Шаровую модель однорычажного смесителя разбирать также несложно. Для этого следует выполнить ряд действий:
снять декоративную заглушку, открутить крепежный винт, демонтировать рычаг;
изъять резьбовое соединение, отвинтить винт посредством плоской отвертки. Если при эксплуатации он оброс накипью, воспользуйтесь уксусом для ее удаления. Также можно применить специальные химические средства, приобретенные заранее;
далее, следует вытащить шаровый механизм, заменить резиновые прокладки и установить шар на прежнее место;
при помощи гайки из пластика обеспечивается фиксация уплотнителей;
рычажный механизм вставляется на прежнее место и крепится при помощи винта. Эту операцию нужно выполнять медленно и аккуратно, дабы не пережать конструкцию.
Этапы разбора смесителя
Обязательно проверьте кран на предмет отсутствия утечек после ремонта. При разборке крана двухвентильного типа имеются специфические особенности, которые нужно учитывать для позитивного результата работы.
Устройство шарового смесителя

Детали
Рычажный
Рычажные смесители очень популярны на отечественном рынке благодаря высокому комфорту использования на практике. В их конструкции присутствует рычаг, который отвечает за регулировку температурного режима воды.
Выполненная своими руками замена смесителя в ванной позволяет существенно сэкономить. В сущности, процесс выполнения работы условно делиться на те же этапы, что и предыдущие варианты.
Название этапа Основные операции
Подготовительный этап Отключение подачи горячей и холодной воды.
Демонтажные работы Снятие со смесителя декоративной заглушки, откручивание винта фиксатора, удерживающего ручку, демонтаж ручки и защитного кольца, откручивание прижимной гайки, демонтаж картриджа.
Замена картриджа Удаление из смесителя накипи и загрязнений, установка нового картриджа.
Монтажные работы сборка и установка смесителя на прежнее место. В случае варианта с керамическим картриджем на завершающем этапе потребуется осуществить монтаж нового картриджа в корпус смесителя, завинтить зажимную гайку, установить гайку декоративную.
Рукоять можно снять с помощью фиксирующего болтаРемонт однорычажного смесителя с подвижным изливом
Замена картриджа
После продолжительного использования даже очень качественный смеситель рычажный может прийти в негодность. Тогда его можно починить своими руками. Прежде, чем приступать к работе, потребуется разобраться в причине поломки. Если требуется заменить картридж, то порядок действий будет следующим:
подготовительный этап — следует отключить горячую и холодную воду;
демонтажные работы — снятие со смесителя декоративной заглушки, демонтаж винта фиксатора, удерживающего ручку, демонтаж ручки и защитного кольца, откручивание прижимной гайки, демонтаж картриджа. Это можно сделать плоской отверткой;
замена картриджа — удаление из смесителя накипи и загрязнений, монтаж нового картриджа.
Замена картриджа
Помните, что приобрести новый катридж без наличия на руках старой детали очень сложно. Видовое разнообразие данного сантехнического элемента очень широко, поэтому добиться идеальной стыковки «в слепую» может быть довольно сложно.
Обязательно возьмите с собой в магазин старую деталь, чтобы продавец корректно подобрал взамен новую. После того как описанные операции выполнены, можно переходить к непосредственной сборке крана своими силами. Об этом подробнее далее.
Сборка
Теперь вы поняли, как разобрать смеситель в ванной. Далее потребуется уяснить и то, как собрать данный сантехнический элемент. Профессиональный сантехник всегда учтет важные моменты при сборке однорычажного смесителя для ванной. А неопытный в данных вопросах человек может упустить их из виду, не придавая мелочам особой важности:
шток не должен быть закрыт во время работы;
боковушки зажима направляются в разные стороны;
паз над плоскостью штока располагается спереди;
зажим фиксатора следует установить прямо на боковушки основания;
пазу для шарнира фиксатора следует быть повернутым назад;
ручку смесителя сперва нужно немного наклонить, и только затем вставляется в паз гайки фиксатора.
Демонтажные работы, сборка и установка смесителя на прежнее место осуществляется в несколько шагов. При варианте с керамическим картриджем на завершающем этапе потребуется осуществить монтаж нового картриджа в корпус смесителя, завинтить зажимную гайку, установить гайку декоративную. Помните, что зажимную гайку легко пережать, что приведет к сбоям в работе механизма. Поэтому закручивают ее плавно без чрезмерных усилий. И наконец, устанавливается заглушка.
Видео
Как разобрать смеситель в ванной: двухвентильный, однорычажный и шаровой
Содержание статьи
Возможность обойтись без вызова мастера при неполадках смесителя душевой привлекает экономией средств. Самостоятельный ремонт начинается с разборки, основные сведения о технологии процесса приведены в статье.
Общие рекомендации
Сантехническая арматура ванной нуждается в периодической ревизии. Для замены износившихся, неисправных компонентов необходимо разобрать смеситель в ванной, придерживаясь алгоритма действий:
Ознакомьтесь с конструкцией, последовательностью разборки.
Подготовьте инструменты, освободите зону работы от посторонних предметов.
Перекройте подачу воды.
Открыв кран, сбросьте остаточное давление системы.
Во избежание повреждений декоративного покрытия используйте защитные накладки на губки ключей; оборачивайте гайки, колпаки арматуры тканью. Подложив толстое полотенце, убережете раковину, ванну от случайно упавших деталей, удара сорвавшегося ключа.
Перед тем как снимать рукоятку, обязательно выкрутите крепежный или стопорный винт, скрытый заглушкой. Далее следует демонтировать запорно-регулирующий узел. Тип смесителя определяет нюансы операций.
Ограничивайтесь достаточным минимумом: разбирать лишнее не нужно, постарайтесь предварительно установить причину поломки.
В большинстве случаев удобнее выполнять разборку, не снимая смеситель. Иногда невозможно выкрутить буксу, картридж на месте, тогда отсоединяют корпус от подводящих воду эксцентриков, открутив накидные гайки.
Удерживайте корпус рукой или вторым ключом за накидную гайку, чтобы компенсировать опрокидывающий момент, если головка тяжело выкручивается. Иначе нарушится герметичность соединений: эксцентрик – гайка, футорка – корпус; есть вероятность обломить кран по резьбе футорки.
Необходимый инструмент, принадлежности
Обязательный ремонтный набор:
Разводному инструменту присущ небольшой люфт, поэтому легко смять грани, например буксы, при тугой затяжке. Где позволяют габариты, можно использовать высокие торцовые головки, обеспечивающие более равномерное приложение усилия. Газовый ключ, даже номер 1, применять не рекомендуется. Не рассчитав силу, рискуете раздавить тонкостенные элементы, сорвать резьбу, оставить мощными губками задиры, вмятины на хроме.
Зарубежная арматура отличается рядом S, например: 15, 16, 18 вместо 14, 17, 19 мм – по отечественным стандартам. Не допускается использовать ключи, не соответствующие размеру граней, во избежание «слизывания» последних из-за проскальзывания.
Профессиональная оснастка:
В проблемных случаях требуются:
Не забудьте приготовить мягкую чистую ветошь, наденьте хлопчатобумажные перчатки – культура и качество работы начинаются с мелочей.
Однорычажный
Безотказность однорычажного смесителя в основном определяется состоянием картриджа. Ремонт сводится к чистке, смазке или установке новой кассеты. Чтобы вынуть картридж:
Удаляем круглую пробку, прикрывающую стопор.
Ослабляем стопор шестигранником.
Вынимаем заглушку выкручиваем стопор.
Снимаем рычаг.
Снимаем рычаг.
Выкручиваем декоративное хромированное кольцо, возможно безрезьбовое крепление с натягом за счет резинового уплотнения.
Вынимаем кольцо.
Откручиваем гайку, удерживающую картридж. Выпускают также продукты с креплением кассеты винтами к донышку корпуса.
Откручиваем гайку.
Извлекаем картридж.
Извлекаем картридж.
Совет: Прикипевший крепеж залейте на пару часов вэдэшкой или керосином.
Поясняющее видео от KOHLER:
Распространенная проблема – течь по соединению носика с корпусом решается заменой уплотнительных колец. В большинстве случаев доступ к ним получают, демонтировав рычаг, хромированное кольцо, затем вращательно-поступательным движением снимают излив вверх.
Существуют конструкции для раковин, у которых поворотный гусак снимается вниз, поэтому последовательно:
Откручиваем гайки на шпильках корпуса (снизу раковины).
Откручиваем гайку крепления смесителя.
Удаляем фигурную шайбу и прокладку.
Поднимаем кран над раковиной, отсоединяем от корпуса подводящие трубки (рукава).
Отсоединяем подводящие шланги.
Снимаем поворотный излив.
Отсоединяе излив.
Опыт мастеров:
Полуоборотный
Эволюция двухвентильной конструкции завершилась модернизацией запорно-регулирующего механизма. Вместо клапана с резиновой прокладкой в буксе установили полуоборотный дисковый керамический затвор. Современный распределитель на душ реализуют аналогичной головкой.
Процесс разборки полуоборотного крана сводится к следующему:
Отвинчиваем крышечку (бывают пластиковые, на защелках) на барашке рукой или пассатижами.
Убираем декоративную заглушку.
Выкручиваем винт, крепящий ручку к штоку.
Выкручиваем винт крепления барашка.
Стягиваем рукоятку.
Стягиваем рукоятку.
Откручиваем декоративный колпачок.
Откручиваем декоративный колпачок.
Откручиваем соответствующим ключом головку.
Выкручиваем головку.
Извлекаем кран-буксу.
Извлекаем кран-буксу.
Видеоинструкция:
Двухвентильный
Со временем любой кран начинает капать, как не затягивай барашек. Вероятная причина – износ прокладки клапана (поршня), придется вывинтить головку для ревизии. Операция несложная:

Устройство двухвентильного смесителя.
Снимаем декоративную заглушку барашка.
Снимаем заглушку барашка.
Выкручиваем винт крепления барашка.
Вывинчиваем винт барашка.
Снимаем барашек.
Снимаем барашек.
Откручиваем декоративный колпак, иногда на нем есть шестигранник под ключ, иногда он откручивается от руки.
Откручиваем колпак.
Выкручиваем и извлекаем кран-буксу.
Выкручиваем головку.
Для отсоединения излива откручивают накидную гайку, затем вытягивают из корпуса, в котором он держится за счет резиновых колец. У круглых гусаков старого образца уплотнения непосредственно в канавках трубки. У современных плоских – на переходном фитинге.
Когда из душевой лейки не прекращает капать вода, ревизируют шаровой переключатель. Кроме гусака, обязательно отсоединяют верхний душевой отвод. Затем:
Снимаем ручку переключателя аналогично барашкам головок.
Откручиваем центральную футорку, через которую проходит шток.
Полностью отпускаем шестигранным ключом верхнюю, нижнюю футорки, во фторопластовых (керамических) седлах которых вращается шар. При сборке, чтобы избежать заклинивания, завинчивают поочередно на одинаковое число ниток, регулируя прижимом свободу вращения.
Прослабленный узел пропускает воду, предпочтительней небольшой натяг, допускающий поворот ручки пальцами.
Вынимаем шток с шаром.
Практические советы:
Шаровой
Весьма ремонтопригодный тип арматуры. Замене подлежат резиновые подпружиненные седла, пружины, манжета, реже шар. Разборка элементарная:
Извлекаем пробку.
Удаляем заглушку.
Отпускаем стопор.
Отпускаем стопор.
Снимаем рычаг.
Снимаем ручку.
Выкручиваем специальным ключом или пассатижами прижимное кольцо.
Откручиваем кольцо.
Откручиваем крышку-колпачек.
Откручиваем колпачек.
Вынимаем поводок, манжету, шар.
Извлекаем шар.
Отверткой извлекаем седла с пружинами.
Извлекаем седла с пружинами.
Потянув вверх, отсоединяем гусак, если протечек по соединению при поворотах нет, операция излишняя.
Наглядное пособие от канадских специалистов:
Переключатели душа
Устаревшую шаровую конструкцию вытесняют поршневые (золотниковые) переключатели: эксцентриковые и кнопочные. Первые размещены в центральной расточке корпуса или отдельно присоединяемом диверторе. Вторые характерны однорычажным вариантам, находятся на носике.
Из центральной расточки плунжер вынимают следующим образом:
Отсоединяем гусак, снимаем ручку аналогично шаровому переключателю.
Выкручиваем штоковую футорку. Вынимаем вместе со штоком-эксцентриком.
Зацепив мелким шестигранником, извлекаем вниз поршень.
Разборку кнопочного варианта рассмотрим на примере Grohe:
Последовательность операций:
Отсоединяем душевой шланг.
Удерживаем отверткой клапан от вращения.
Отвинчиваем колпачек-кнопку.
Шестигранником выкручиваем механизм в сборе.
Процесс замены дивертора KOHLER:
Аэратор
Аэратор представляет сборочную единицу, состоящую из стаканчика, объединяющего фильтрующие сеточки. Изготовляется с наружной или внутренней резьбой из латуни, дешевые вариации – пластмассы.
Солевые отложения затрудняют вывинчивание, особенно из стальных омедненных подделок. Приходится применять переставной или разводной инструмент, предварительно обернув стаканчик тряпкой.
Обычным инструментом неудобно браться за небольшие лыски на стаканчике. Профи пользуются специальными охватывающими пластиковыми ключами, позволяющими приложить большое усилие, не испортив покрытие.
Приобретая сантехнику, сохраняйте инструкцию, содержащую разнесенную сборочную схему с обозначением составных частей. Производители предоставляют технические сведения на официальных сайтах. Просмотр схем, сборочных чертежей поможет уяснить устройство, избежать ошибок при разборке, ремонте.
При отсутствии информации, руководствуйтесь правилами:
Демонтаж любого узла (детали) выполняйте, убедившись, что все препятствующие разборке или связанные комплектующие – удалены, стопоры – отпущены.
Не прикладывайте чрезмерных усилий: качественная сантехника собирается практически от руки. Сложности указывают на пропущенные фиксирующие элементы или коррозию резьбовых соединений.
Собирать начинайте в обратном порядке, при длительном перерыве вспомнить нюансы поможет фотосъемка процесса разборки.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как разобрать смеситель в ванной однорычажного типа
Ни одна предлагаемая в магазинах модель однорычажного смесителя не застрахована от возникновения неисправностей. Даже изделие добросовестного производителя может засориться, заклинить или дать течь. А уж образование накипи – явление довольно частое, учитывая качество водопроводной воды. Между тем починить данный сантехнический прибор сможет любой человек, достаточно проявить внимательность и аккуратность. В данной статье вы узнаете, как разобрать смеситель в ванной однорычажного типа правильно и на что при этом обратить внимание.
Необходимые инструменты
Перед тем, как разобрать смеситель в ванной нужно удостовериться в наличии следующих инструментов:
плоской отвёртки;
ножа;
плоскогубцев;
разводного и гаечного ключей.
Дальнейшие действия зависят от типа картриджа используемого в смесителе ванной. Об их устройстве и основных отличиях можно узнать перейдя по ссылке. Также надо не забыть перекрыть подачу воды.
Однорычажный смеситель с картриджемШаровый однорычажный смеситель
Разборка шарового смесителя
Производится по следующей схеме:
Ослабьте винт, удерживающий рычаг, после чего снимите его.
С помощью отвёртки надавите на выемку кольца так, чтобы оно немного повернулось по направлению против часовой стрелки.
Используя плоскогубцы, аккуратно снимите купол. Будьте осторожны, не повредите находящееся под ним кольцо с четырьмя зубцами.
Открутите пластиковое кольцо, расположенное на куполе, чтобы проверить надёжность соединения и почистить от загрязнений.
Достаньте щитовидную деталь, выполненную из пластика. Тщательно протрите находящийся на ней уплотнитель (как правило, он чёрного цвета). Зачастую неисправности возникают именно из-за его загрязнения.
Соберите кран обратно и проверьте в работе. Если вышеописанные действия не помогли, вполне возможно, что требуется замена шара. В этом случае снова разберите смеситель и установите новую исправную деталь.
Устройство шарового однорычажного смесителя
Довольно распространённая проблема, возникающая с однорычажными смесителями данного типа – засор в изливе. При его появлении напор воды в ванной заметно ослабляется. Чтобы это устранить, разбирать часть с картриджем не требуется. Достаточно выкрутить гайку на конце крана, извлечь сетку, хорошенько её промыть и продуть, после чего вернуть всё обратно.
Разборка смесителя с керамическим картриджем
Чтобы понять, как разобрать смеситель в ванной однорычажного типа с керамическим картриджем необходимо придерживаться следующей последовательности действий:
С помощью отвёртки снимите красно-синюю заглушку.
Выкрутите винт, удерживающий ручку изделия.
Отсоедините ручку от корпуса. Откроется картридж с зажимной гайкой и штоком регулировки.
Открутите гайку, после чего вытащите картридж. Запомните предварительно его месторасположение, чтобы потом установить правильно.
Устройство керамического однорычажного смесителя
Как видите, однорычажный сантехнический прибор данного типа легче поддаётся ремонту, так как требует меньше манипуляций при разборке. Далее все детали также необходимо прочистить, после чего собрать изделие. В большинстве случаев этого достаточно.
Подробное видео с разборкой:
Как работают смесители — схемы и разборка

Советы экспертов о том, как разбирать смесители для ванной комнаты, с иллюстрированными схемами работы смесителей с компрессионным, керамическим диском, шариками и картриджами.
Вам нужно разобрать смеситель для ванной, чтобы отремонтировать его? Если да, то это руководство должно помочь.
Полное пошаговое руководство по ремонту крана см. В разделе «Как исправить протекающий кран».
Вот как разобрать кран:
Сначала отключите краны подачи воды под раковиной.
Перекройте подачу воды в кран, повернув вентиль под раковиной по часовой стрелке. LightWaveMedia / Shutterstock.com
Положите полотенце в раковину, чтобы не поцарапать его и не поймать падающие детали.
Затем снимите ручку. Для этого с помощью небольшой плоской отвертки подденьте декоративный колпачок, пуговицу или заглушку в верхней части ручки, которая используется для скрытия винта. Способ устранения этого может быть загадкой, в зависимости от производителя смесителя. Если вы не можете найти крошечный скрытый винт или застежку, велика вероятность, что вы просто откроете его.
Затем открутите винт, удерживающий ручку, и потяните или подденьте ручку.
Разложите детали по порядку при их снятии, чтобы не было проблем со сборкой крана. И обязательно запишите название производителя на кране (если вы его найдете) и возьмите старые детали с собой, когда пойдете покупать замену. Если у вас есть название производителя, вы также можете найти в Интернете инструкции производителя для этой конкретной модели. Чтобы разобрать смеситель, сначала переместите планки, а затем следуйте приведенным ниже схемам.Упс … положите полотенце в раковину, чтобы не потерять мелкие детали в канализацию! Эрнест Р. Прим / Shutterstock.com
Смеситель компрессионного типа
Среди различных технологий, используемых для изготовления смесителей, смесители компрессионного типа были одними из самых старых. Они также являются наименее дорогим типом.
Компрессионные смесители имеют две отдельные ручки. Когда ручка поворачивается, она поднимает или опускает шайбу или уплотнение, которое закрывается напротив седла клапана в основании штока, чтобы ограничить поток воды через корпус крана при выключении ручки.
Использование шайбы для изготовления уплотнения на самом деле довольно старомодно по сравнению с современными смесителями, но это тот тип, который вы часто найдете в более старом доме.
Основная проблема компрессионного смесителя заключается в том, что резиновая шайба или уплотнение со временем изнашиваются. Когда это происходит, из крана капает или пускает слюни.
Некоторые новые типы компрессионных смесителей опускают и поднимают шайбу, не втирая ее в седло клапана. Например, смесители NuSeal для экономики American Standard опускают и поднимают резиновую шайбу вертикально, не поворачивая ее.Поскольку шайба не прижимается к седлу, она служит дольше.
Отвинтите крышку от основания смесителя с помощью плоскогубцев. Затем снимите шток клапана; у него обратная резьба, поэтому открутите его, повернув по часовой стрелке. После того, как вы его вытащите, замените все резиновые шайбы и уплотнительные кольца. Схема компрессионного крана
Шариковые, картриджные и керамические смесители, известные как смесители без мойки, не используют шайбы для выключения и выключения. -на действии, хотя у них есть уплотнительные кольца и неопреновые уплотнения для предотвращения утечки.
Керамический дисковый смеситель

Большинство керамических дисковых смесителей не протекают и не протекают, потому что они почти не требуют обслуживания. Два керамических диска регулируют поток воды: подвижный верхний диск поворачивается или поднимается и опускается относительно неподвижного нижнего керамического диска. Уплотнение между двумя дисками является водонепроницаемым, поскольку они отполированы до почти идеальной плоскости.
Керамические дисковые смесители сначала стали популярными у европейских производителей смесителей высокого класса, а теперь их выпускают компании American Standard, Kohler, Price Pfister и многие другие американские производители смесителей.
Смесители с керамическими дисками практически не требуют обслуживания и, как правило, не изнашиваются. Керамические клапаны более долговечны в более широком диапазоне водных условий, чем любые другие клапаны на рынке.
Сами диски имеют алмазоподобную твердость — они непроницаемы для мусора, отложений минералов и других общих проблем, влияющих на срок службы клапана.
Если этот тип крана протекает, виновниками обычно являются входные и выходные уплотнения или накопление осадка на входных отверстиях.При ремонте дискового смесителя ручка должна находиться в положении «включено», чтобы предотвратить растрескивание сменных уплотнений.
Если отслоение оцинкованной трубы или небольшой камень попадет в задвижку, это может привести к царапинам на поверхности, но это случается редко. Если из смесителя с керамическим диском капает вода, не пытайтесь силой закрыть ручку — просто несколько раз подвигайте ею вперед и назад, чтобы удалить любые частицы. Схема дискового крана
Шаровой кран

Шаровые краны имеют единственный рычаг, который управляет вращающимся металлическим шариком с прорезями.Прорези в этом шаре совпадают с отверстиями для впуска горячей и холодной воды в корпусе смесителя, чтобы регулировать количество поступающей воды, попадающей в смесительный носик.
Delta — один из основных производителей смесителей этого типа.
Снимите декоративный колпачок и снимите ручку винтом. Чтобы затянуть пластиковое регулировочное кольцо внутри крышки, поверните его с помощью специального плоского регулировочного инструмента (или вставьте две отвертки в прорези и скрестите их лезвия, чтобы повернуть кольцо.
Для негерметичности носика отверните крышку, используя фиксатор). клещи для губок (оберните губки изолентой, чтобы не поцарапать поверхность крана).Выньте шар и замените резиновые седла и пружины с обеих сторон клапана.
Если кран протекает вокруг носика, замените изношенные уплотнительные кольца. Шаровой кран Схема
Картриджный кран
Картриджные смесители имеют полую металлическую или пластиковую вставку картриджа, которая плотно прилегает к носику или корпусу крана. Вода смешивается и контролируется в зависимости от того, как ряд отверстий в картридже совмещается со штоком. Капли обычно означают, что картридж необходимо заменить.
Смесители для картриджей называются «безшайбными», потому что они управляют потоком, используя методы, отличные от шайбы и седла клапана (хотя у них есть уплотнительные кольца и уплотнения для предотвращения утечки).Расход воды регулируется движением картриджа вверх и вниз; чтобы изменить температуру воды, достаточно повернуть ручку.
Снимите декоративную банку, прикрутите и снимите ручку. Чтобы освободить картридж, с помощью плоскогубцев вытяните фиксирующий зажим. Вытащите картридж и замените уплотнительные кольца и уплотнения, чтобы устранить утечки.
Если из крана капает вода, возможно, вам придется заменить весь картридж. Схема крана картриджа
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором домашнего журнала. Автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт
Как ремонтировать душевые клапаны с одним смесителем | Руководства по дому
Капающий кран может привести к потере большого количества воды и увеличению счетов за коммунальные услуги. По данным Агентства по охране окружающей среды, средняя семья может протекать и тратить 10 000 галлонов воды в год. Устраняя утечки, как только вы их заметите, вы можете сэкономить деньги и защитить окружающую среду.
Отключить подачу воды в душ. Вероятно, для этого потребуется отключить в доме основную подачу воды.
Снимите ручку клапана смесителя. Ручка удерживается винтом либо под крышкой винта на передней части ручки, либо с помощью небольшого установочного винта сбоку или снизу ручки. Снимите крышку винта, осторожно приподняв ее сторону отверткой с плоским жалом и сняв ее.
Снимите хромированную стопорную трубку, если она есть.Снимите лицевую панель клапана смесителя. В зависимости от марки клапана лицевая панель обычно крепится двумя винтами с крестообразным шлицем. С помощью отвертки Phillips открутите винты, затем снимите лицевую панель и отложите ее в сторону.
Снимите картридж. В зависимости от марки смесителя существует несколько типов картриджей. Некоторые картриджи удерживаются на месте круглым металлическим кольцом, которое нужно открутить против часовой стрелки, чтобы снять. У других ключ можно вынуть, потянув его вертикально вверх.После удаления стопорного винта или кольца возьмитесь за корпус картриджа плоскогубцами для водяного насоса и вытяните его на себя.
Вставьте новый картридж того же типа. Замените ключ или стопорное кольцо, фиксирующее картридж на месте. Замените переднюю панель и хромированную стопорную трубку, если она была снята. Установите на место ручку и крышку винта.
Включите подачу воды в душ, выключите и снова включите ручку, чтобы убедиться, что все в порядке.
Ссылки
Наконечники
Если картридж застрял и не вынимается, вы можете приобрести инструменты для извлечения картриджа.
Запасные части известных торговых марок, как правило, обеспечивают лучшее обслуживание и их легче установить.
Смесители некоторых брендов, например Delta и Valley, используют управляющий шар, а также резиновые седла и пружины вместо картриджа. Замените управляющий шар, резиновые седла и пружины для достижения наилучших результатов.
Если после ремонта переключили горячую и холодную воду не на ту сторону, возможно, вы неправильно установили новый картридж. Снова выключите воду, снимите смесительный клапан, попробуйте повернуть картридж на 180 градусов, затем установите все заново.
Writer Bio
Том Деннис пишет технические, а также религиозные статьи и учебные программы с 2008 года. Он имеет лицензию сантехника более 30 лет и имеет большой опыт работы в домашних проектах. Деннис имеет степень магистра религиозного образования Богословской семинарии Гранд-Рапидса.
Как отремонтировать смесительный кран рычажного типа | Руководства по дому
Смесители с одной ручкой рычажного типа могут иметь один из трех различных типов клапанных механизмов, но процедуры ремонта между ними не сильно отличаются.Если кран протекает, проблема часто связана с изношенной резиновой шайбой или уплотнительным кольцом, и хотя вам, возможно, придется разобрать кран, чтобы добраться до него, его легко заменить. Проблемы с регулированием температуры чаще возникают при использовании смесителей с картриджами и иногда означают, что вам нужен новый картридж.
Различные стили клапана
При ремонте крана полезно знать, с каким механизмом вы имеете дело, и беглого взгляда на кран часто бывает достаточно, чтобы получить эту информацию.Если основание рычага закругленное или выпуклое, смеситель имеет шаровой кран. Однако, если рычаг соединен непосредственно со штоком клапана и вокруг клапана имеется закругленная втулка, вероятно, это керамический диск. Наконец, если корпус клапана прямой и цилиндрический, а основание рычага подтягивает клапан вверх, когда вы поднимаете рычаг, в смесителе, вероятно, есть картридж.
Разборка
Независимо от того, какой смеситель вы ремонтируете, вам необходимо отключить подачу воды и снять ручку крана.Обычно он прикрепляется винтом с шестигранной головкой, расположенным под рычагом, и вам, возможно, придется поддеть декоративный колпачок, чтобы его найти. Как только ручка снята, вы откручиваете хомут, чтобы освободить шаровой клапан, и снимаете два или три винта с крестообразным шлицем, чтобы извлечь керамический диск. Удаление картриджа может быть более трудным. Вытащив фиксирующий штифт плоскогубцами, вы сможете вытащить его, но он часто застревает, и вам, возможно, придется выследить съемник картриджа, чтобы его вытащить.
Замена уплотнений
Уплотнения, вызывающие утечки, обычно расположены в отверстиях для впуска воды в основании седла клапана.Обычно вы можете вытащить их с помощью отвертки с плоским жалом, и если они подпружинены, пружины будут прилагаться к ним. В большинстве хозяйственных магазинов есть выбор прокладок и пружин для ремонта смесителей, так что вы сможете найти замену. Керамические диски, шаровые краны и картриджи часто снабжены внешними уплотнительными кольцами, которые также могут вызывать утечки при износе. Отрежьте изношенный нож канцелярским ножом и нанесите водопроводную смазку на новый, прежде чем наматывать его, чтобы улучшить уплотнение.
Проблемы с картриджем
Старый картридж может забиться минеральными отложениями, и когда это происходит, может быть трудно регулировать температуру. Если вы не можете соскрести минералы ножом или маленькой проволочной щеткой, вы можете растворить их, замочив картридж на ночь в белом уксусе. Однако иногда лучшим решением является просто покупка нового картриджа, особенно если на нем есть трещина или выбоина, вызывающая утечку. Прежде чем разбирать смеситель, чтобы улучшить поток горячей воды, не забудьте проверить ограничитель температуры, который часто представляет собой пластиковый диск, расположенный прямо под ручкой.Может потребоваться корректировка.
Ссылки
Writer Bio
Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.
Как снять однорычажный смеситель для душа Starmix
ИСТОЧНИК: как отрегулировать клапан от ожогов на смесителе для душа американского стандарта
Снимите ручку, все накладные кольца и крышку картриджа.возьмите отвертку с плоской головкой и используйте ее, чтобы поднять
по красному кольцу за всем, это предохранитель от горячего предела,
просто не дает рукоятке полностью нагреться.
После того, как вы подняли красное кольцо, обратите внимание на числа и указатель
на кольце, числа на приспособлении,
O = самый горячий 7 = холодный
Посмотрите, на что сейчас установлен указатель кольца, и переместите его наполовину, прежде чем собрать его обратно, просто установите ручку на устройстве и включите воду, чтобы увидеть, горячая она или недостаточно.Как только вы найдете наилучшую настройку, замените все крышки и обшивку, ручку.
Отправлено 10 февраля 2010 г.
Отзыв: «Спасибо за информацию! Оказалось, что наш кран был настолько старым, что у него была черная пластиковая деталь, которую пришлось вытащить и переставить!»
Пошаговое руководство по удалению грязи из крана: инструкции по очистке внутренней части крана
Ваш смеситель для ванной с сиденьем и пружиной издает шум при включении и выключении? Наиболее вероятная причина — мусор, застрявший либо в линиях подачи, либо внутри самого крана.Вы можете очистить его с помощью простой процедуры, называемой «промывкой линий».
Для выполнения этого проекта вам понадобятся следующие предметы:
Тканевое полотенце
Шестигранный ключ на 1/8 дюйма
Ведро или миска для смешивания
Белый уксус (по желанию)
Руки дополнительные
Для смесителя с одной ручкой:
Шаг 1: Проверьте аэратор на конце носика. Используйте инструмент, который идет в комплекте с краном, чтобы вручную отвинтить аэратор против часовой стрелки.Просто открутите аэратор на конце носика и проверьте его на предмет мусора. Вы можете очистить его зубной щеткой и раствором белого уксуса и воды.
Шаг 2: Перекройте подающие клапаны под раковиной. Поверните ручку крана, чтобы полностью слить воду из линий. При снятом аэраторе и во включенном положении ручки крана снова включите подачу воды. Внезапный поток воды может удалить застрявший внутри мусор. Если вы все еще слышите шум, возможно, мусор застрял внутри самого крана.
Шаг 3: Выключите подачу воды и слейте воду из линий, как делали раньше. Для этой части процесса вам понадобится пара инструментов: шестигранный ключ (вероятно, 1/8 дюйма) и ведро или таз. Снимите крышку винта и используйте шестигранный ключ, чтобы вывернуть небольшой винт с шестигранной головкой, удерживающий ручку на месте. Снимите ручку.
Шаг 4: Поворачивая против часовой стрелки, открутите колпачок в форме купола. Разводным ключом отверните гайку в верхней части клапана. Затем извлеките картридж, внимательно отметив, как он расположен в клапане, чтобы вы могли переустановить его позже.Теперь вы готовы промыть линии. (см. ниже)
Для смесителя с двумя ручками:
Шаг 1: Снимите каждую из рукояток и с помощью разводного ключа открутите гайки крышки. Снимите крышку, затем возьмитесь за шток, к которому была прикреплена ручка, и потяните ее вверх.
Шаг 2: Со снятыми стержнями вставьте шестигранный ключ в резиновое седло и слегка наклоните его назад, чтобы захватить пружину под ним. Поднимите сиденья и пружины; сделайте то же самое с другой стороны.
Промойте линии:
После того, как клапаны полностью разобраны, поместите свернутое полотенце позади раковины и переверните ведро вверх дном над всем клапаном в сборе. Вам понадобятся дополнительные руки или что-нибудь тяжелое, чтобы удерживать ведро на месте. Полностью включите подачу воды. Вода будет выходить прямо из пустого корпуса клапана и отводиться ведром обратно в раковину. Это должно очистить линии от остатков мусора.
Выключите воду и соберите кран, убедившись, что ни одна из его частей не прилипла к мусору.
Переставьте и надежно затяните все, а затем снова включите воду. После того, как вы отремонтируете свои трубопроводы, ваш кран должен работать плавно и тихо. Если у вас возникнут трудности на каком-либо этапе процесса, позвоните по телефону 1-855-345-3358 для получения помощи или свяжитесь с нами через Интернет.

Примечание: Эта статья относится только к смесителям с седлом и пружиной, но не к керамическим клапанам или смесителям с технологией DIAMOND Seal Technology.
Обозначение единого регулирующего клапана для ванны / душа — KOHLER
Идентификация одинарного регулирующего клапана ванны / душа
Чтобы узнать номер модели вашего душевого клапана, сначала снимите накладку или ручку и декоративную пластину.Это позволяет открыть клапан для правильной идентификации. Для получения помощи по снятию облицовки см. «Определение и снятие облицовки ванны и душа с одним управлением».
После снятия облицовки см. Информацию ниже, чтобы определить свой душевой клапан.
Еще один ресурс, который поможет вам идентифицировать клапан для ванны / душа, — это интерактивная блок-схема, которая проведет вас через процесс идентификации.
________________________________________________
K-304-K-NA Клапан выравнивания давления Rite-Temp
K-304 Идентификационные характеристики:
Черная крышка смесителя имеет 2 винта, расположенные у отметок 3 и 9 часов, которые привинчивают крышку к латунному корпусу клапана.
Имеет красный или черный ограничитель температуры, прикрепленный к штоку крышки смесителя.
Латунный круглый шлицевой шток вращается по часовой стрелке для включения.
K-304 Запасные части:
Колпачок смесителя
GP77759 может устранить постоянную утечку из лейки душа или изливного излива.
Устройство балансировки давления (PBU) GP800820 может решить проблемы с температурой.
Полный ремонтный комплект (включает колпачок и ПБУ) GP876851
K-304-K-NA Информация о запасных частях.
________________________________________________
1307346 Колпачок Rite-Temp Retro Fit

1307346 Идентификационные признаки ретро-крышки:
Колпачок смесителя с черной резьбой имеет 2 винта, расположенные в точках 3 и 9 часов, которые прикручивают колпачок к латунному корпусу клапана.
Имеет оранжевый ограничитель температуры, прикрепленный к стержню крышки смесителя.
Латунный круглый шлицевой шток вращается по часовой стрелке для включения.
1307346 Запасные части ретро крышки:
________________________________________________
K-8304-K-NA Клапан выравнивания давления Rite-Temp

K-8304 Идентификационные характеристики:
Черная крышка смесителя имеет 4 винта, расположенных в виде квадрата, которые прикручивают крышку к латунному корпусу клапана.
Имеет оранжевый ограничитель температуры, прикрепленный к стержню крышки смесителя.
Латунный круглый шлицевой шток вращается по часовой стрелке для включения.
K-8304 Запасные части:
________________________________________________
K-305-K-NA или K-11748-K-NA Клапан выравнивания давления Rite-Temp с дивертором
K-305 или K-11748 Идентификационные характеристики:
Черная крышка смесителя имеет 2 винта, расположенные у отметок 3 и 9 часов, которые привинчивают крышку к латунному корпусу клапана.
Имеет красный или черный ограничитель температуры, прикрепленный к штоку крышки смесителя.
Латунный круглый шлицевой шток вращается по часовой стрелке для включения.
Переключающий механизм толкающего или толкающего / толкающего типа направляет воду от выхода нижнего порта к выходному отверстию верхнего порта.
Примечание: Переключающий клапан K-305 Rite-Temp имеет гладкий переключающий шток. Модель K-11748 оснащена переключающим штоком с резьбой. См. Фото ниже для получения более подробной информации.
K-305 или K-11748 Запасные части:
Колпачок смесителя
GP77759 может устранить постоянную утечку из лейки душа или изливного излива.
Устройство балансировки давления (PBU) GP800820 может решить проблемы с температурой.
Полный ремонтный комплект (включает колпачок и ПБУ) GP876851
K-305 smooth Diverter 89773 может решить проблемы с отводом воды из носика в душ.
K-11748 Отводное устройство 1081410 с резьбой может решить проблемы с отводом воды от носика к насадке для душа.
K-305-K-NA Информация о запасных частях.
K-11748-K-NA Информация о запасных частях.
Примечание: Заменяемый дивертер K-305 будет фактически резьбовым. Это правильная деталь для замены, но она уже не такая гладкая, как оригинал.
________________________________________________
K-306-KS-NA или K-2971-KS-NA Клапан выравнивания давления HiFlow Rite-Temp

K-306 или K-2971 Идентификационные характеристики:
Черная крышка смесителя имеет 6 винтов, три сверху и три снизу.
Имеет красный ограничитель температуры, прикрепленный к штоку крышки смесителя.
Латунный круглый шлицевой шток вращается по часовой стрелке для включения.
Циркуляционные запорные устройства для воды расположены на левом и правом размерах латунного корпуса.
K-306 или K-2971 Запасные части:
Примечание: Выпуск клапана K-306 был прекращен в 2010 году. Клапан имел PBU с гладкими уплотнительными кольцами. K-2971 имеет PBU с зубчатыми уплотнительными кольцами.PBU GP1144925 является взаимозаменяемым и используется как с K-306, так и с K-2971.
____________________________________________________
K-15700-K-NA или K-15701-K-NA Душевой клапан Coralais
K-15700-K-NA или K-15701-K-NA Идентификационные характеристики:
K-15700-K-NA или K-15701-K-NA Запасные части:
Колпачок смесителя
GP77886 может устранить постоянную утечку из лейки душа или изливного излива.
Устройство балансировки давления (PBU) GP800820 может решить проблемы с температурой.
Ремкомплект полный (с заглушкой и ПБУ) 1372972
K-15700-K-NA Информация о запасных частях.
K-15701-K-NA Информация о запасных частях.
Примечание: K-15700-K-NA не имеет блока балансировки давления (PBU). Когда крышка миксера будет снята, вы увидите за ней латунь. K-15701-K-NA использует PBU. Когда крышка смесителя будет снята, пластиковый PBU окажется внутри латунного корпуса клапана.
____________________________________________________
K-15877-K-NA Душевой клапан Coralais

K-157877-K-NA Идентификационные характеристики:
Крышка смесителя имеет 4 винта, которыми она крепится к латунному корпусу клапана.
Квадратный черный пластиковый стержень вращается против часовой стрелки для включения.
Корпус крышки смесителя может быть выполнен из серого пластика или черного пластика.
Поставляется с функцией выравнивания давления или без опций выравнивания давления.
K-15877-K-NA Запасные части:
Колпачок смесителя
GP71969 может устранить постоянную утечку из лейки душа или изливного излива.
Блок балансировки давления
, если он есть, (PBU) GP800820 может решить проблемы с температурой.
K-15877-K-NA Информация о запасных частях.
____________________________________________________
Клапан K-15153 или K-15155 Coralais
K-15153 или K-15155 Идентификационные характеристики:
Картридж с квадратным металлическим стержнем.
Картридж удерживается крышкой.
Скульптурная акриловая ручка поднимается вверх, затем вращается слева направо для регулировки температуры.
Поставлялся как вариант с балансировкой по давлению и без него.
K-15153 или K-15155 Запасные части:
Картридж клапана GP30413 может устранить утечку из насадки для душа или из носика.
Блок балансировки давления
(PBU), если он есть, GP800820 может решить проблемы с температурой.
K-15155 Информация о запасных частях.
K-15153 Информация о запасных частях.
___________________________________________________
Клапан раннего уравновешивания давления (без конкретного номера модели)

Ранние идентификационные характеристики клапана балансировки давления:
Крышка смесителя и корпус клапана полностью выполнены из латуни.
Крышка смесителя имеет 2 винта, которыми она крепится к корпусу клапана.
Латунный круглый шлицевой шток вращается по часовой стрелке для включения.
Иногда его называют «старый 304» клапан
Примечание: Есть две разные версии крышки. Шток однореберный и шток трехреберный, как показано на фото ниже.
Ранние запасные части клапана балансировки давления:
Латунный колпачок снят с производства для одно- и трехребристых клапанов.
Трехгранный латунный колпачок можно заменить пластиковой крышкой смесителя GP77759.Надписи на триме могут не совпадать, поэтому необходимо учитывать глубину клапана, чтобы трим находился заподлицо с готовой стеной.
Полный комплект для переоборудования, включая крышку смесителя и PBU, GP876851, может работать с трехребристым клапаном.
Плунжерные комплекты
могут устранить постоянную утечку из лейки душа или ванны. Однореберный клапан: используйте плунжерный комплект GP78579. Трехреберный клапан: используйте плунжерный комплект GP78500.
Дополнительные ресурсы:

Щелкните здесь для обслуживания и запасных частей
Как отремонтировать подтекающий одноручный смеситель
Детали проекта
Навык
1 из 5 Легкий Просто храните детали в порядке для правильной сборки.
Стоимость
Примерно от 8 до 40 долларов, в зависимости от марки и модели смесителя.
Расчетное время
30 минут
Слишком долго из кухонного смесителя с одной ручкой в доме Ричарда Третеви, консультанта по сантехнике и отоплению этого старого дома, стекает упрямая капля-капля.«Большинство людей игнорируют капающий кран из-за страха или незнания», — говорит Ричард. Если они вообще с этим справляются, обычно это происходит путем поворота ручки с такой силой, что они рискуют порвать резиновую шайбу или что-то треснуть, что усугубит утечку. В его собственном доме Второй Империи это скорее ребенок сапожника, у которого ноги не обуты.
Когда Ричард наконец находит свободное утро, чтобы сломать ключи, он останавливает прилив в течение 15 минут. Домовладелец, у которого есть немного средств, сможет завершить такой же простой ремонт за полчаса.«Ремонт капельницы не решит мировых проблем с водой», — говорит Ричард. «Но это сохранит отделку вашей эмалированной раковины и положит конец вашим китайским пыткам водой».
Шаг 1
Одноручный кран для картриджей Схема
Иллюстрация Поля Перро
Одноручный смеситель для картриджей легко разбирается. Просто подденьте декоративный колпачок на ручке, снимите винт ручки, наклоните ручку назад и снимите ее.Если картридж удерживается фиксирующим зажимом с резьбой, снимите его с помощью плоскогубцев и потяните картридж вверх. В случае с Ричардом нужно было заменить только картридж. Если уплотнительные кольца треснуты, снимите носик и срежьте старые уплотнительные кольца канцелярским ножом. После нанесения на новые уплотнительные кольца нетоксичной термостойкой водопроводной смазки, соберите устройство.
Шаг 2
Подготовить смеситель к ремонту
Первая задача при ремонте любого смесителя — перекрыть подачу воды, закрыв краны под раковиной; если таковых нет, Ричард перекрывает водопровод.Он включает кран, чтобы слить воду из труб, затем затыкает слив в раковине тряпкой. «Чем меньше деталь, — говорит Ричард, — тем больше она хочет нырнуть в канализацию».
Шаг 3
Снимите ручку
Фото Крейга Рейна
Чтобы определить следующий шаг, «посмотрите на кран и попытайтесь понять, как он был собран, а затем сделайте обратное», — советует Ричард. У этого смесителя для кухни одноручки есть картридж под ручкой.Картридж имеет отверстия, в которых смешивается горячая и холодная вода, обеспечивая разную температуру в зависимости от того, как повернута ручка. Если он изношен или потрескался, вода будет просачиваться в носик. Чтобы снять и заменить его, Ричард сначала открывает его, используя карманный нож, чтобы оторвать декоративный пластиковый колпачок — аналогичный тем, что у двуручных «горячих» и «холодных» устройств, — чтобы обнажить винт, удерживающий ручку на месте. Ричард вытаскивает винт, затем осторожно покачивает ручкой взад и вперед, чтобы ослабить его, и снимает.
Шаг 4
Снять капот
Фото Крейга Рейна
Ручка крана — не единственное, что отделяет Ричарда от картриджа; он должен отвинтить крышку — стараясь не поцарапать хромированную крышку картриджа в сборе — плоскогубцами. Затем он использует плоскогубцы с острыми кончиками, чтобы захватить U-образный фиксатор, который скользит через основание крана и вокруг картриджа, чтобы зафиксировать его на месте.Вынимая детали, он аккуратно выравнивает их по сторонам, чтобы ничего не потерять и не перепутать порядок деталей, когда придет время собирать кран.
Шаг 5
Установить новый картридж
Фото Крейга Рейна
Ричард сжимает шток открытого картриджа плоскогубцами. Чтобы преодолеть сопротивление всасыванию резиновых уплотнительных колец в верхней части картриджа, он плотно подтягивается, выдвигая блок прямо, без каких-либо изгибов из стороны в сторону.Если бы утечка происходила из основания ручки, Ричард знал бы, что уплотнительные кольца нуждаются в замене. Но поскольку это случай капающего носика, он уже предположил, что проблема в картридже. Он устанавливает новый, следя за тем, чтобы он поместил его в то же положение, что и тот, который он только что вытащил, чтобы отверстия на его стороне, через которые поступает горячая и холодная вода в носик, не перепутались. Затем он плотно вставляет фиксирующий зажим в его прорезь и собирает крышку и ручку.
.

Порядок укладки теплого водяного пола: Технология монтажа водяного теплого пола

Авг 8, 1970 автор alexxlab Разное

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

ТеплоСпец
Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.
Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.
Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.
Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.
Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.
Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.
Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.
Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.
Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.
Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.
Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.
Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.
Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.
Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.
Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.
Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.
Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.
Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.
Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.
Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

Способы укладки водяного теплого пола своими руками. Улитка, змейка и другие
«Важней всего погода в доме», а её невозможно представить без качественного отопления. Однако не всегда хватает привычных настенных обогревателей, и хочется буквально чувствовать теплоту всем телом. И если носить бабушкины шерстяные носки целый день кажется не лучшим выходом, то почему бы не рассмотреть вариант обогрева самого пола и способы укладки трубы водяного теплого пола?
Что из себя представляет водяной пол?
Водяной теплый пол — это система, работающая по принципу большинства отопительных батарей: использование горячей воды, как источника тепла. Схема работы такой системы элементарная — на поверхность устанавливается специальная труба, по которой циркулирует горячая вода. Источником тепла выступает котел. Всю «надпольную» часть системы водяного пола можно аккуратно прикрыть фальшстеной или увести в подсобное помещение.
Мы уже поняли, что водяной пол представляет собой систему труб с циркулирующей теплой водой, уложенных под полом и отдающих тепло по принципу обычной батареи. Теперь можем перейти к главному вопросу.
Завершающим этапом монтажа пирога теплого пола является укладка трубы. На сегодняшний день существуют три схемы укладки труб водяного теплого пола — «улитка», «змейка» и комбинированный.
Схема укладки улитка или спираль
Улитка (спираль) — наиболее популярный, экономный и эффективный с точки зрения энергопередачи способ укладки труб водяного теплого пола.
В улитке мы укладываем трубы, описывая периметр комнаты, начиная с краев, и стремимся к центру, постоянно сокращая радиус, а затем в обратную сторону.
Главное преимущество улитки в том, что тепло равномерно распределяется по носителю, нивелирует теплопотери и предотвращает образование в полу тепловых ям. Еще одним преимуществом данного способа является его длина шага — улитку можно монтировать с шагом от 10 мм и до любого удобного вам размера.
За 18 лет монтажа теплых полов способ улитка зарекомендовал себя, как самый надежный и самый работающий способ. Также стоит отметить, что этот способ укладки трубы водяного теплого пола наименее трудоемкий за счет несильного изгиба трубы. При желании (при очень большом желании) с укладкой может справиться даже один строитель и Вам не придется тратиться на дополнительные рабочие руки.
Более того, улитка универсальна в схеме укладки. Улиткой можно утеплить краевые зоны, например, большие окна, витражи, выходы на веранду, уличную дверь и т. д. И впредь, заходя в комнату с холодной улицы, Вы почувствуете тепло, едва ступив на пол.
Улитка позволяет устроить систему обогрева в помещениях любых площадей и форм. Причем важно понимать, что необязательно делать одну большую улитку на комнату, ничто не мешает сделать несколько витков, например в обход большого дивана или шкафа.
Змейка и двойная змейка
Этот способ укладки труб водяного теплого пола имеет наибольшие теплопотери за счет того, что подача горячей воды осуществляется лишь с одной стороны и теряет всю энергию, доходя до конца схемы. Таким образом, мы имеем горячий пол в одном конце комнаты и постепенное снижение температуры по мере удаления от узла смешивания теплоносителя.
Еще один минус укладки змейкой — трудность монтажа. Изгиб трубы происходит на 180 градусов. Очень часто приходится делать шаг в 200 мм против 10 у улитки. Можно избежать таких больших затрат, сделав кольца на концах петли, но это весьма трудоемко.
Универсальный шаг укладки трубы теплого пола составляет 150 мм, и 100 в краевых зонах (уличные стены).
Температурный перепад в системе змейка можно сократить, сделав двойную змейку. Однако, это не решит проблему трудоемкости укладки труб водяного теплого пола.
Есть так же способ монтажа, который называется двойная змейка.
И если посмотреть на этот способ более внимательно, то можно увидеть, что перепад температуры стал меньше, но монтаж не стал легче.
Мы используем способ укладки труб водяного теплого пола змейкой только для выравнивания смежных зон контуров теплого пола и редко для укладки в санитарных узлах, где необходимо много обходить разные приборы: унитазы и так далее. И то если сан узел или другое помещение мало. А если помещение квадратов 5-6, то смело монтируется спираль, как на фото.
Самым оптимальным вариантом использования змейки является комбинирование такого способа с другими. Или, например, сначала Вы отсекаете наружные стены или как еще называют краевую зону, потом укладываете змейку в середину комнаты. При этом получается оптимальное распределение температуры.
Так же как и с улиткой, мы можем обходить необязательные для подогрева места, направляя отопительные трубы в нужное русло.
Комбинированный способ укладки труб теплого пола
Комбинированная схема подразумевает смешение способов укладки теплого пола или их дублирование. Например, два витка улитки или несколько змеек подряд. Если планировка комнаты позволяет, то можно смешивать способы укладки теплого водяного пола. Например, при входе, где подогрев особо не нужен, положить змейку, а в центре помещения, дабы сконцентрировать полезную энергию, расстелить улитку.
А вообще перед самой укладкой труб, мы рекомендуем нарисовать схему водяного теплого пола на плане. Так дальнейший монтаж водяного теплого пола будет даваться проще.
Длина укладки трубы
Немаловажным при раскладке трубы является длина самого контура. Если вы сделаете слишком длинную спираль или змейку, то насос попросту не сможет продавить контур.
Поэтому тут важно соблюдать два правила:
Длина одного контура не должна превышать 80-100 метров. Правильно не жесткое. То есть, если вы немногим превысите длину, то это не значит, что все станет плохо. Просто лучше лишний раз этого не делать.
Все контуры желательно делать схожими по длине
Для расчета длины следуем следующей таблице:
Диаметр трубы (мм)
Материал трубы
Допустимая длина (метр)
16
металлопластик
80 ÷ 100
18
сшитый полиэтилен
80 ÷ 120
20
металлопластик
120 ÷ 150
Выводы
Прочитав весь материал, мы можем сделать вывод, что схему монтажа теплого водяного пола стоит выбирать исходя из площади конкретного помещения, способа его отопления и бюджета заказчика.
Однако, одно можно сказать точно: монтаж теплого пола улиткой — универсальный и экономный способ обогреть вашу комнату в любом месте и при любой погоде.
Читайте так же:
Схемы теплого пола — конструктивная, размещения оборудования, подключений
Теплый пол создается по определенным схемам, которые имеются в проектной документации, или же разработанными самостоятельно в соответствии с опытом строительства в сходных условиях.
В частных домах условия мало чем различаются. Важно, что сходны общая обогреваемая площадь пола — (в основном 80 — 250 м кв.) и площадь отдельных комнат 10 — 40 м кв.
Оборудование, применяемое в частных домах однотипное, а нередко одинаковое — от одного производителя. Это дает возможность применять сходные конструктивные, монтажные схемы теплых полов.
Далее рассмотрим наработанные схемы монтажа, в т.ч. и гидравлическую разводку и подбор оборудования.
Пирог теплого пола
Основная конструктивная схема – «пирог» теплого пола. Имеется определенная последовательность слоев. Здесь основная сложность в недопущении брака и отступлений от принятой схемы.
7. Основание горизонтальное, и сухое. перепад высот в комнате — не более 5 мм.
5. Выравнивающая подсыпка из песка (непрочная стяжка) под утеплитель.
4. Утеплитель — плотный крепкий и водоустойчивый экструдированный пенополистирол. Толщина — не менее рекомендаций СНиП по утеплению (100 — 220 мм), для межэтажных перекрытий — 35 мм.
Гидроизоляция отделяет стяжку от утеплителя, препятствует быстрому уходу воды из стяжки.
3. Армирование — металлическая сетка 50 — 150 мм, из прута 4 — 5 мм, приподнятая, так, чтобы находится в толще стяжки.
1. Трубопровод — металлопластиковый, PERT и РЕХ, чаще 16 мм в диаметре.
2. Стяжка бетонная толщиной от 8 см, поделенная на фрагменты со стороной 4 — 5 м (один контур трубопровода в фрагменте стяжке).
8. Деформационные швы, заполненные демпферной лентой шириной 5 — 15 мм, — делят стяжку на фрагменты и отделяют от стен
6. Напольное покрытие пригодное для теплого пола.
9. Плинтус закрывает деформационный шов.
Более подробную информацию по каждому слою можно узнать на данном ресурсе.
Визуальная схема размещения элементов, — конструкция, последовательность укладки:
Укладка трубопровода
Трубопровод должен быть уложен так, чтобы не возникало температурной зебры на поверхности стяжки. Также плотность укладки определяется требуемой теплоотдачей в соответствии с теплотехническим расчетом (если такой проводился). Максимальное расстоянием между трубами — 250мм. Минимальное — 100 мм.
Главная схема укладки — улиткой (спиральная), при которой чередуются трубы подачи и обратки. Укладка змейкой лучше подходит в помещениях, вытянутых вдоль холодных зон (угловых), узких и длинных.
Более плотная укладка (100 — 150 мм) в холодных (краевых) зонах, которые тянутся вдоль наружных стен. Ширина краевой зоны обычно 0,4 — 0,8 метра. Меньше плотность (150 – 250 мм) ближе к центру здания.
Длину одного контура не рекомендуется делать больше 80 метров, чтобы не превысить потерю напора возникающего при расходе теплоносителя, который покрывает «средние» теплопотери здания.
Иными словами, чтобы не выйти за технические возможности насосов 25-40 , 25-60, при покрытии теплопотерь «обычного дома».
Подробней о выборе насосов теплого пола
Трубопровод привязывается к сетке пластиковыми застежками, — какие трубы применить
Схема водяного пола для дома
Размещение контуров водяного пола в доме должно выполнятся в соответствии с проектом. Учитываются теплопотери всего здания и каждой комнаты, исходя из которых выбирается плотность укладки трубопровода, скорость движения теплоносителя, насос и др.
Но часто все сводится к однотипным схемам, с длиной контуров 60 — 80 метров, которые применимы для хорошо утепленных домов.
Или же к применению контуров длиной 40 — 45 метров, для которых применяется упрощенная гидравлика с ограничителями потока — РТЛ регулировка температуры
Типичная схема размещения контуров. Согласно расчета не во всех комнатах делается плотная укладка в холодных зонах.
Примерно одинаковая плотность размещения контуров по площади дома, — шаг укладки 100 мм в краевых зона и 200 мм в остальной части нормально утепленных домов
Участки пола, заставленные оборудованием, низкой мебелью остаются без трубопровода, например, размещение трубопровода в санузле с ванной и душевой кабинкой.
Подключение водяного пола, устройство гидравлики
Водяной пол подключается к общей отопительной сети, точно также, как ветвь радиаторов, — параллельно, через тройники.
Монтажная схема водяного теплого пола выглядит следующим образом:
Необходимо уделить внимание средствам защиты. На схеме указаны:
Защитное термореле которое отключает насос, и которое установлено на подающем коллекторе.
Байпас с дифференциальным клапаном между подачей и обраткой, перепускающий жидкость при повышении разности давления из-за прикрытия контуров.
Контроллер насоса, выключающий его при закрытии сервоприводов на коллекторе.
Также на схеме приведены средства автоматики — термостаты в комнатах сблокированные с сервоприводами регулировочных кранов на коллекторе.
Работу смесительного узла и коллектора разберем отдельно.
Как работает смесительный узел с коллектором
Приведена схема работы трехходового клапана. в котором смешивается подача с котла и обратка с теплого пола.
Работа клапана возможна только под воздействием насоса теплого пола установленного в контуре коллектора (в любом месте).
На практике может устанавливаться и двухходовой клапан перекрывающий подачу на смесительный узел.
Клапан управляется средствами автоматики — термоголовкой, датчик которой устанавливается на трубопроводе подачи и регулирует температуру обычно в пределах 30 — 50 градусов.
Коллектор водяного пола распределяет теплоноситель по контурам. Обычно на гребенке обратки коллектора устанавливаются балансировочные краны, возможно с сервоприводами. На подаче — указатели потока с возможностью перекрытия. Но это дорогая комплектация.
Подробней об устройстве коллектора теплого пола
Наиболее дешевый вариант гидравлики теплого пола для небольшого дома — коллектор с закрывающими шаровыми кранами (с дополнительно установленным балансировочным на наиболее коротких петлях), с термоголовкой смесительного узла, которая регулируется вручную.
Схема водяного теплого пола в частном доме: правила и ошибки монтажа
Загрузка …
Наличие отопления теплым полом даст возможность отказаться от других отопительных приборов, сэкономив на их стоимости и освободив полезные площади. Как устроена схема водяного теплого пола в частном доме и о том, как его смонтировать своими руками, поможет разобраться информация ниже.
Каким образом теплый пол нагревает воздух
Теплый пол — это новая система обогрева, она дополняет или заменяет традиционные конвекторы и батареи. Эта система трубопроводов, по которым прокачивается подогретый теплоноситель, как правило, это обычная вода или антифриз. Трубы укладываются на подложку из бетона, полистирола или дерева, а уже потом идут финишные покрытия.
Трубы, по которым идет циркуляция, обычно являются полимерными. Подача теплоносителя осуществляется от центрального отопления или системы, в которой подогрев выполняет индивидуальный котел.
Рекомендуется использовать трубы с высоким коэффициентом теплоотдачи. Также, они должны быть гибкими и гладкими внутри.
Теплый воздух, нагреваясь внизу от пола, поднимается к потолку комнаты. Таким способом тепло распространяется по всей комнате. Нижняя ее часть прогревается сильнее, чем верхняя, находиться в таком помещении очень комфортно и полезно. Сфера применения водяных теплых полов — практически только в частных домах, в квартире велик риск затопления нижних помещений в результате протекания трубы.
Система состоит из трубопроводов и точки перемешивания теплоносителя. Узел смешивания комплектуется термостатическим смесителем, насосом и коллектором. Иногда необходимо наличие терморегулятора. Заливаются трубы, прикрепленные к полу, цементным раствором. Эта стяжка осуществляет распределение тепла полученного от трубопровода.
Семь «за» в пользу теплого пола
В сравнении с традиционными системами отопления, теплый пол с водяным теплоносителем имеет ряд положительных качеств:
Экономичность. Когда в помещении высокие потолки или большая площадь, теплый пол водяной — лучший выбор. Экономия может достигать до 50 процентов.
Комфорт. Комната с теплым полом обогревается более равномерно, создавая комфортные условия для человека. Когда нагрев идет от радиаторов, жилище в нижней части, прогревается плохо, ведь теплый воздух сразу уходит наверх.
Безопасность. Циркуляция теплоносителя происходит в трубах под напольным покрытием, даже в случае протечки риск обжечься отсутствует.
Привлекательность. Все элементы скрыты и не портят интерьер.
Совместимость. Полы водяные можно применять под большинство финишных материалов.
Цена. Установка такой системы потребует не очень большого бюджета.
Универсальность. Монтажные схемы подключения к системам отопления теплого пола допускают варианты подключения к котлу или общей системе.
Недостатков у такой системы не так уж много. Основной недостаток — временные затраты на монтаж, система многослойная, и некоторые требуют выдержки по времени. Сложность может возникнуть при появлении протечек, возможно необходимо будет осуществить демонтаж напольного покрытия.
Разновидности монтажных схем теплых водяных полов
По типу материала, в котором прокладывают трубы, можно выделить основные типы монтажа:
в бетонной стяжке;
на полистирольной основе;
по деревянным рейкам.
Первый тип самый надежный и распространенный. На ровной поверхности укладывается слой тепло и гидро изоляции. Для укрепления конструкции прокладывают армирующую сетку. Далее, прокладывают трубы и фиксируют с помощью специальных скоб. Смонтированная система заливается раствором смеси цемента и песка, а также можно добавить пластификаторы, укрепляющие стяжку. Лучшим вариантом декоративного покрытия будет плитка или камень.
Нельзя использовать теплый пол до полного высыхания стяжки, она может потрескаться.
Следующий вариант – монтаж на полистирольной основе. Этот вариант самый простой для монтажа. Трубы устанавливаются в специальные готовые формы. Для монтажа единого основания на них предусмотрены замки зацепления и дополнительная фиксация не нужна. После прокладки труб сверху крепят теплораспределительные пластины, и далее — финишное напольное покрытие.
Последний вариант – монтаж на деревянной основе. Материал различный — доска обрезная, фанера или прочие деревянные изделия. Из них изготавливаются полосы и укладываются на деревянный пол, с промежутками под трубы. В эти промежутки крепят трубопровод с помощью специальных скоб. Далее поверхность накрывается полиэтиленом и слоем гипсоволокна, он распределит температуру равномерно и на него крепится финишное покрытие.
На видео: пошаговая инструкция по укладке.

Подключение системы к подаче теплоносителя и установка коллектора
Чтобы разобраться, как подключить теплый пол к системе отопления, нужно понять, какие элементы системы в этом задействованы. Как и в классических схемах отопления, этими элементами являются:
труба подачи нагретого теплоносителя;
труба обратки или возврата остывшего теплоносителя.
Когда система состоит только из одного контура, можно подсоединить ее напрямую к котлу. Если контуров больше одного, для обеспечения равномерного распространения теплоносителя необходимо подключение коллектора теплого пола к подаче теплоносителя. К нему, соответственно, присоединяются контуры остальной системы.
Для начала необходимо выбрать место установки коллектора. Существует несколько вариантов размещения:
обустройство коллекторного шкафа;
установка в нишу в стене;
монтаж на стену в навесном положении.
Популярные модели коллекторов снабжены автоматической терморегуляцией. В комплекте будут датчики температуры и различные измерительные приборы. Процесс распределения теплоносителя происходит в автоматическом режиме. Упрощенная схема коллектора теплого пола предусматривает пару термометров и регулировку в ручном режиме.
Для начала к коллектору подключают две трубы — обратка и подача. После этого подсоединяют «ветки» различных трубопроводов. Для контроля и регулировки отопления более точно необходимо подключить циркуляционный насос, трехходовой смеситель и регулирующие вентили.
Для простоты ремонта и обслуживания в зоне соединения труб монтируют запорные вентили, а на конце коллектора предусматривают сливной кран. Такая система работает от котла, и температура будет зависеть от температуры подачи теплоносителя.
Терморегулятор в системе — правила монтажа
В системах теплого пола наличие терморегулятора позволяет управлять сервоприводом и регулировать подачу теплоносителя в систему. Это позволит автоматически регулировать температуру в помещении, а также существенно экономить. В помещениях с несколькими системами отопления наличие терморегулятора приветствуется.
Они бывают электронными и механическими. Температурный датчик, идущий в комплекте, измеряет нагрев воздуха. Монтируется он на высоте до метра, недалеко от терморегулятора. Главное, чтобы возле датчика не было посторонних источников нагрева. Закрепив датчик, присоедините его к терморегулятору. После запуска отопления зафиксируйте на терморегуляторе желаемую температуру в помещении.
Как выбрать схему укладки трубопровода
Прежде чем начать монтаж и обустройство системы «теплый пол», необходимо ознакомиться со схемами укладки теплого водяного пола, их преимуществами и недостатками. Схем таких несколько:
«Змейка» — укладка трубопровода происходит параллельно друг другу от стены к стене. Легкая в монтаже и проектировании, но в таком методе раскладки присутствует небольшой перепад температуры поверхности на некоторых участках. Это немного уменьшает комфорт и уют. Для купирования такого негативного момента при проектировке предусматривают ограничение на разницу температур теплоносителя в подаче и обратке.
«Улитка» — укладка трубопровода происходит по периметру помещения от стен к центру. Более сложный монтаж и проектирование. Но теплораспределение более равномерное, за счет чередования труб с горячим теплоносителем и с остывшим.
«Комбинированный» — когда применяются оба эти способа в одном помещении.
Любая монтажная схема подключения теплого пола к системе отопления укладки водяного теплого пола в частном доме позволяет использовать необходимый из вышеперечисленных видов, несмотря на их плюсы и минусы.
Параметры и нюансы процесса обсчета теплого водяного пола
Чтобы выполнить верный расчет теплого пола водяного вида нужно учитывать массу параметров и условий:
главное или второстепенное отопление;
в доме или в квартире планируется монтаж;
какое финишное покрытие;
какой объем помещения;
какое назначение помещений;
какие теплопотери помещения.
Расчет теплопотерь помещения очень важен, особенно если теплый пол — единственная система отопления. Для этого необходимо учитывать нюансы:
тип стройматериалов стен и перекрытий;
тип оконных рам и остекления;
количество дверей и размер окон;
особенности климата вашего региона;
наличие альтернативных отопительных систем.
Для помещений различных типов предусмотрена определенная температура нагрева покрытия, а именно:
жилые комнаты — 30 градусов;
в помещениях где нужен сильный обогрев — 36 градусов;
с повышенной влажностью — 33 градуса;
для натурального дерева — 27.
Выбор материала финишного покрытия необходимо произвести еще на стадии калькулирования, заранее. В противном случае мощности обогрева будет недостаточно или она будет излишняя.
Особенности обогрева с помощью теплых полов подразумевают точного теплотехнического вычисления мощности системы. Особенно это касается помещений с деревянными полами. Такая поверхность обладает низкой теплопроводимостью и обогрев будет слабее при стандартной мощности системы. Изучив все нюансы и обратив внимание на важные моменты, нужно сделать точный просчет производительности теплого пола, нагревательного оборудования и высчитать шаг между трубопроводом с учетом выбранной схемы раскладки. Вся эта информация поможет вам своими руками сделать отопление с теплыми полами в частном доме.

Ошибки монтажа водяного пола (2 видео)

Схемы водяного пола (25 фото)
Статьи которые читают другие:
Стяжка для водяного теплого пола
Общее содержание:
1 — Основа для стяжки водяного теплого пола
2 — Армирование стяжки водяного теплого пола
3 — Песок для стяжки теплого пола
4 — Пластификатор для водяного теплого пола
5 — Маяки для стяжки водяного пола
6 — Заливка стяжки водяного теплого пола
7 — Зачистка теплого пола
Стяжка для теплого пола должна обладать определенными свойствами: прочность, отсутствие пустот и воздушных камер, равномерная толщина. Для обеспечения этих свойств существуют некоторые правила заливки стяжки.
Основой стяжки для водяного теплого пола служит утеплитель, к которому крепятся трубы. Утеплитель обеспечивает защиту от теплопотерь. Особенно это актуально для полов, которые в основе имеют плиту, опирающуюся на фундамент.
По периметру помещения укладывается демпферная лента, которая позволяет слою стяжки незначительно перемещаться относительно стен при расширении или сейсмических явлениях. При этом не возникает больших трещин или посторонних звуков.
Это так называемая плавающая стяжка, т.е. стяжка на разделительном слое.
Любая стяжка имеет свойство трескаться. Даже бетонный пол трескается. Это вопрос лишь времени. Главное, чтобы трещины не образовывали каких-то локальных кусков пола, которые двигаются или качаются. Мелкие трещины, которые образуются через месяц, год и больше не оказывают влияния на пол, а под финишным покрытием они и вовсе не видны.
Чтобы снизить возможность сильного растрескивания стяжки применяют армирование. Армировать стяжку арматурой довольно затратно. Сетка, к которой крепятся трубы теплого пола, особого армирующего эффекта не дает. Она не способна уберечь от длинных трещин вдоль прутьев. Ей для этого не хватает жесткости.
Для стяжек лучше применять пространственно-объемное армирование волокнистыми материалами. В большинстве случаев применяют полипропиленовую фибру. Существует также базальтовая, стеклянная и металлическая фибра. Но их применение сложнее, наибольшее распространение получила полипропиленовая.
Длина волокна полипропиленовой фибры составляет от 6 до 40 мм. Для цементно-песчаных стяжек применяют фибру 12-18 мм. Кроме того, фибра отличается по толщине волокна. Более толстое волокно обеспечивает большую прочность.
Чтобы обеспечить хорошее армирование и при этом не навредить стяжке, нужно использовать строго определенное количество фибры. Оптимальное соотношение составляет 0,9 кг на 1 м³ цементно-песчаного раствора. При большом количестве фибры раствор превращается в «кашу», которую невозможно тянуть правилом, и из которой торчат пучки волокон.
Для полов без подогрева применение фибры не столь критично. В бетонных полах ее применение вообще не имеет смысла
Для обеспечения жесткости стяжки, ее толщина должна быть 5-7 см. Раствор делается из цемента марки 500 и песка в соотношении 1:3 – 1:4. Соотношение зависит от качества песка.
Лучше применять чистый песок крупной фракции. Если песок имеет примеси или глину, то его содержание в пропорции следует уменьшить. Глина сделает раствор более пластичным, но при этом понизит и прочность стяжки. Это необходимо компенсировать более высоким содержанием цемента и добавлением фибры.
Чтобы проверить содержание глины в песке, необходимо залить водой небольшое количество песка в емкости и взболтать. После того, как вода успокоиться, будет видно, что на дно осел песок, а сверху образовался слой глины, ила, мусора.
В любом случае песок перед применением желательно просеять. Это позволит избежать попадания в раствор камней, кусков глины, мусора.
Количество воды для раствора зависит от исходной влажности песка. Нежелательно делать жидкий раствор — небольшое содержание воды обеспечивает раствору после застывания большую прочность.
Существует два вида пластификаторов:
воздухововлекающие – делают раствор пористым как губка и предназначены для легких растворов, применяемых для штукатурки;
воздухоотвлекающие – удаляют воздух из раствора, делают его более плотным и позволяют уменьшить количество воды.
Добавление пластификатора делает смесь более текучей, хотя при этом в ней содержится меньше воды.
При выборе пластификатора важно обратить внимание на то, чтобы на этикетке было указано, что он предназначен для бетонных полов с подогревом. Нельзя применять для стяжки пластификатор для штукатурки.
Количество пластификатора, добавляемого в различные виды смесей, указывается в инструкции на канистре. Превышение этого показателя не даст положительного эффекта в виде большей прочности стяжки, а может привести к расслоению смеси.
Пластификаторная добавка для стяжки представляет собой жидкость коричневого цвета, которая добавляется в воду.
Маяки устанавливаются на холмики из цементно-песчаной смеси в соотношении 1:2 с добавлением клея. Это обеспечивает быстрое схватывание и надежную фиксацию маяков.
Опорные холмики желательно размещать как можно чаще, это обеспечит маякам хорошую жесткость, не даст прогибаться при работе правилом.
Если утеплитель недостаточно жестко лежит на основании, то холмики лучше лепить на вкрученные в пол саморезы или вбитые шиферные гвозди. Это обеспечит маякам жесткую фиксацию относительно несущей конструкции, а не прогибающегося утеплителя.
Как замесить раствор
Замес раствора выполняется в следующем порядке:
в емкость, где будет производиться замес, наливается вода с предварительно замоченной фиброй и пластификатором;
засыпается просеянный песок. Если сначала добавить цемент, то он схватится комками с фиброй и разбить его будет очень сложно, смесь получится неоднородной;
после засыпки части цемента приступают к тщательному перемешиванию. Смесь должна превратиться в цементное «молочко»;
добавляют оставшийся песок и перемешивают;
добавляют оставшийся цемент и тщательно перемешивают для получения однородной смеси. Она должна быть густой, пластичной, но не льющейся.
Полученный раствор обеспечит стяжке высокую прочность и легкость заливки
Густой раствор высыпается у края помещения и мастерком разравнивается примерно по уровню. При этом его необходимо «прихлопывать», чтобы он осел без пустот.
Затем разравнивают раствор правилом. Его тянут от стены к себе. При этом совершая небольшие поперечные движения для распределения смеси. В места, где образовались впадины, мастерком подкидывают раствор и проходят правилом в обратном направлении.
После ликвидации впадин несколько раз тщательно проходятся правилом. Это обеспечивает верхнему слою гладкость и глянец. При затирке такой пол потребует минимальных затрат и усилий.
После этого переходят к следующему участку пола. Все операции повторяются в таком же порядке.
По следующий день после заливки стяжки ее зачищают. Это необходимо для удаления наплывов, мелких огрехов заливки. Зачистка необходима для стяжки, которая делается под дальнейший настил ламината, паркета, линолеума или ковролина. Если на пол будет стелиться плитка, то зачистка необязательна, поскольку неровности будут компенсированы слоем плиточного клея.
Приступать к зачистке следует тогда, когда раствор уже застыл, но еще легко царапается ногтем. Если пропустить этот момент, то зачистка потребует больших усилий.
Перед зачисткой можно удалить маяки. Некоторые это делают, некоторые нет. В пользу удаления говорит то, что маяки имеют свойство ржаветь. Это может даже повредить плитку. Также, стяжка дает усадку и маяки начинают немного выступать над плоскостью пола. Однако, после удаления маяков необходимо залить образовавшиеся впадины раствором, который при нагреве теплого пола может отслоиться.
Для удаления маяка его поддевают зубилом или стамеской и вырывают.
Зачищают стяжку правилом небольшого размера – достаточно метрового. Правило берут двумя руками и энергичными движениями от себя счищают неровности и наплывы. Так проходятся по всей поверхности пола.
Затем необходимо очистить поверхность от образовавшегося мусора. Лучше всего это сделать при помощи промышленного пылесоса. Веник здесь не поможет – своими ветками он будет повреждать стяжку и делать в ней новые царапины, образовывая новый мусор.
Если маяки удалены, то необходимо заделать образовавшиеся канавки. Предварительно смачивают их водой, это улучшит адгезию. После этого мастерком закладывают раствор во впадины и шпателем разравнивают его, удаляя излишки.
Если стяжка делалась не поверх системы теплого пола, то можно сделать финишное выравнивание. Оно делается очень жидким цементно-песчаным раствором в пропорции 1:2 – 1:2,5. Раствор наливается на смоченную поверхность пола и разравнивается правилом. Благодаря своей текучести он заполнит все мелкие неровности. Для теплых полов или укладки плитки такое финишное выравнивание не подходит, поскольку образовавшаяся тонкая корка может отслоиться.
Полный период высыхания стяжки составляет 21-28 дней. Соблюдение технологии позволит обеспечить стяжке теплого пола прочность, долговечность, равномерность распределения тепла и максимальную ровность пола.
тяжка для теплого пола должна обладать определенными свойствами: прочность, отсутствие пустот и воздушных камер, равномерная толщина. Для обеспечения этих свойств существуют некоторые правила заливки стяжки.

тяжка для теплого пола должна обладать определенными свойствами: прочность, отсутствие пустот и воздушных камер, равномерная толщина. Для обеспечения этих свойств существуют некоторые правила заливки стяжки.

Гидроизоляция кладется снизу для всех кроме влажных.
Гидроизоляция кладется снизу и сверху для влажных: ванных комнат, душевых, бань, бассейнов.
Состоит из 2х частей:
1. Насыпи (зачастую керамзит или керамзитный отсев с песком — высокая пористость которого необходима для термо и шумо изоляции).
2. Специальных гипсоволокнистых плит влагостойких (ГВЛВ) с специальными прослойками между собой, сверху на которые будет класться пол.
Средняя высота насыпи 30-40 мм, при 60 мм кладут дополнительный слой ГВЛВ.
Плиты между собой соединятся клеем и саморезами.

Инструмент:
— Лазерный уровень
— Рулетка (раскладная линейка)
— Электролобзик
— Правило
— Шуруповерт
— Саморезы по дереву
— Простой карандаш
— Нож
Материалы:
— Смесь для сухой стяжки пола
— Плиты (ГВЛ, ДСП или асбестоцементные)
— Маяки (деревянные брусья или металлические профили)
— Утеплитель XPS (типа пеноплекс)
— Монтажная пена
— Скотч
— Демферная лента
— Герметик
Монтаж:

1) Подготовка основания
Удаляется вся пыль и мусор.
Заделываются сколы и трещины (монтажной пеной или мастикой)

2) Укладка гидроизоляционного слоя
Пленка кладется в нахлест примерно 10 см друг на друга — и стык пленки крепится малярным скотчем
Укладка пенополистирола — если высота позволяет кладется дополнительный слой влагостойкого утеплителя пенополистирола или пенопласта. Вдоль стен кладут демпферную ленту.

3) Определение высоты стяжки — лазерным уровнем отмечают высоту засыпки (не менее 5 см)
4) Установка и закрепление направляющих маячков — деревянным брусом или металлическим профилем. Первые маячки устанавливаются 20-50 см от стены. Расстояние между маячками должно быть меньше длины правила. Сами маяки остаются в стяжке.
5) Засыпка сухой стяжки — утрамбовывание — выравнивание правилом вдоль маяков. Где то досыпать, где разгладить по всем маякам. Убедиться что вся поверхность стала идеально ровной.
6) Укладка плит — чаще всего это гипсоволокнистые листы (ГВЛ) состоящих из: гипса и целлюлозы с армировкой, пропитанных специальным раствором для водоотталкивающего эффекта. Также применяется древесно-стружечные плиты (ДСП) или любая толстая фанера. Плиты крепятся саморезами по дереву с помощью шуруповерта. У гипсоволокнистых листов имеются пазы для дополнительного клеевого слоя что очень удобно.
7) Обрезка по краям демпферной ленты и гидроизоляции.
8) Финишное покрытие в основном:
Паркет или паркетная доска
Ламинат
Линолеум
Плитка или керамогранит
Ковролин

2. Полусухая стяжка
Минимум воды для приготовления раствора, вода идет только для вовлечения молекул цемента в процесс формирования прочных кристаллических связей.

Оптимальная толщина 4-5 см.
Более тонкий слой высохнет раньше чем схватится, а более толстый может быть только если перекрытия смогут вынести большой вес.
Если необходима большая высота стяжки часто нижний слой стяжки разбавляют керамзитом.

Фиброволокно для полусухой стяжки лучше армирующей сетки.

Плюсы:
+ Застывая цементная смесь садится только на 1 мм.
+ Высокая плотность из за небольшого количества воды.
+ Чистые и быстрые условия работы.
+ Нет сырости, значит нет риска порчи, строительных смесей, деревянных дверных коробок и оконных рам.
Минусы:
— Из за высокой плотности, смесь, не всегда заполняет углы, и создает округлые формы в местах — напряжений стен и пола — для чего добавляют в смесь различные пластификаторы.
— Минимальная толщина стяжки 30 мм.
— Сухая стяжка пола при неправильном монтаже или качестве материала может не схватится с основанием.
Виды полусухих стяжек пола
• с фиброволокном
• с керамзитом
Часто используемые варианты для полусухой стяжки пола
1 — Пескобетон марки М300 состоит их (крупицы песка 1,5-2,2 мм и цемента М400 или М500)
Удобен когда нет возможности держать на стройплощадке отдельно песок или цемент.
2 — Промытый карьерный песок с крупицами 2,5-3 мм.
3 — Речной песок с крупицами 1,8-3 мм с гранитной крошкой.
Необходимо иметь:
портландцемент марки 400Д20
речной или промытый песок и добавки для улучшения растекаемости.
Лучше арендовать бетономешалку, но можно и в ручную фанерным листом с бортами.
Финишные покрытия можно укладывать спустя:
Плитку и керамогранит через двое суток, так как они не боятся влаги вовсе.
Линолеум через неделю.
Дерево (ламинат и паркет) можно класть только через месяц, а лучше через 40-50 дней,
так как влага все равно еще выделяется.

Инструмент:
Лазерный уровень
Материалы:
Смесь
Монтаж:

Подготовка основания — выявить все трещины и пустоты — отбить их перфоратором, зацементировать, выровнять, удалить пятна жира от масляных красок и пыль.
Уровнем размечают горизонталь.
Установка и фиксация маяков.
Укладка гидроизоляционного слоя.
Замес раствора состоящего из: цемента, песка, полипропиленовой фибры и воды.
Укладка раствора толщиной 4 — 5 см
Предварительное ручное выравнивание.
Полирование специальной затирочной машиной.

способы, как правильно это сделать, технология, проект
Оглавление статьи:
Теплые полы в последнее время приобрели значительную популярность. В отличие от центральной системы отопления технологии теплых водяных полов имеют массу преимуществ, главное из которых – обеспечение оптимальной температуры в нижней части помещения. Гораздо приятнее ощущать под ногами теплое покрытие, чем холодный ламинат. Процесс укладки теплого водяного пола достаточно сложен, а также требует значительных финансовых затрат со стороны хозяина дома или квартиры. Но все эти затраты при четком соблюдении всех этапов монтажных работ гарантируют вам комфортное и долговечное половое покрытие в вашем жилище.
Плюсы и минусы теплых полов
Теплые полы характеризуются несколькими преимуществами. Благодаря данной технологии можно обогревать достаточно большую площадь, не повышая резко расход теплоэнергии. Система водяного пола обеспечивает равномерный прогрев помещения, где отсутствуют перегретые или холодные участки. В случае с центральной системой отопления воздух у батарей постоянно перегревается, а внизу у пола остается холодным. Использование теплого водяного пола помогает создать в помещении комфортные для проживания условия.
Если теплый пол сделать с соблюдением всех технических требований, то прослужит он вам очень долго, а также поможет сохранять в комнате оптимальный уровень влажности и бороться с сыростью, что продлит срок службы напольного покрытия и внутренней отделки помещения. Специальное техническое обслуживание для таких полов не требуется.
У теплых водяных полов есть и существенные минусы. Монтаж такого покрытия представляет собой сложный процесс, включающий использование гидроизоляции, укладку армирующего материала и самой трубы, заливку стяжки. Выход из строя одного из участков пола приводит к тому, что использовать систему нагрева дальше нельзя. Ремонт теплого пола является очень неприятным и затратным мероприятием, так как для устранения поломки придется вскрывать все покрытие.
Технологии укладки
Если вы решили сделать дома теплое покрытие, то следует внимательно познакомиться с существующими вариантами укладки пола и схемами укладки трубы. Технология укладки теплого пола бывает двух видов: бетонная и настильная. При возведении теплых покрытий используется либо одна, либо другая – в зависимости от размеров комнаты, типа пола, материала перекрытия и уровня прочности несущих конструкций.
Схема конструкции
Бетонная система пола включает в себя использование бетонной стяжки, которая делается поверх трубы-теплоносителя. Стяжка в данном случае является средой, которая распределяет тепло от трубы по всех поверхности. Использование бетонной стяжки в качестве распределителя тепла вполне оправдано: этот материал характеризуется высокой теплоемкостью, прочностью и плотностью. Он не только распределяет тепло на весь пол, по и защищает теплоноситель от механического воздействия извне.
Минусом бетонной стяжки является ее вес.
Такое покрытие делает конструкцию пола тяжелой, а слой бетона поверх трубы забирает на себя сантиметры высоты комнаты. Если помещение имеет низкие потолки, а плиты перекрытия не рекомендуется дополнительно нагружать, в качестве решения проблемы применяется настильная система теплого пола.
Проект возведения теплого водяного пола предполагает также выбор схемы укладки трубы-теплоносителя. Двумя самыми распространенными схемами считаются «спираль» и «змейка». «Змейка» монтируется довольно просто и быстро, этот способ укладки трубы используют при ограниченных сроках работ. Схема «спираль» обеспечивает более равномерный прогрев комнаты, поэтому ее используют в помещениях, где имеются промерзающие зоны.
Бетонная система укладки пола
Монтаж теплого водяного пола включает в себя несколько этапов, первым из которых является подготовка основания под укладку теплоносителя. В ходе подготовительных работ измеряют размеры комнаты и разделяют ее на отдельные участки эти участки в дальнейшем необходимо отбить деформационными швами, чтобы исключить риск растрескивания бетона при высыхании раствора.
Перед укладкой теплого пола старое покрытие следует полностью удалить, а основание под ним очистить от мусора и обработать строительным пылесосом, чтобы удалить всю пыль.После очистки важно проконтролировать горизонтальность поверхности.
Если на поверхности основы есть перепады, их требуется устранить, используя стяжку. Почему следует уделить внимание этому этапу? Каждый этап работ должен быть выполнен максимально правильно, так как любое нарушение технологии приведет к некачественной работе теплого пола. Если не убрать перепады уровней на основании, то при укладке трубы некоторые ее участки окажутся ниже необходимого уровня, и пол в этих местах будет плохо прогреваться.
Способы укладки конструкции пола несколько отличаются между собой, но для любого теплого пола следует позаботиться о гидроизоляционном слое. Чаще всего для этого используется полиэтиленовая пленка, стыки которой проклеиваются с помощью клейкой ленты. Стены комнаты по периметру оклеиваются демпферной лентой, задача которой – предотвратить потери тепла через стены и уберечь их от теплового расширения бетонного слоя.
Извините, ничего не найдено.
На пленку укладывается теплоизолирующий материал, в качестве которого может выступать минвата, пенополистирол, пеноплекс и другие современные утеплители. Размер слоя теплоизоляции напрямую зависит от типа основы для пола. Если пол будет монтироваться по грунту или на холодный подпол, то специалисты рекомендуют настилать утеплитель слоем в 10 см. Если под полом будет находиться отапливаемое помещение, то толщина теплоизоляции может быть гораздо меньше.
Материал для теплоизоляции.
Вместо полиэтиленовой пленки можно использовать материал с фольгированным слоем. Фольга будет выполнять свойства отражателя, тем самым сохраняя тепло внутри помещения. После того как монтаж гидро- и теплоизоляции закончен, поверх них укладывают армирующий материал. Чаще всего это сетка 15х15 см.
Технология укладки труб для теплого водяного пола может быть разной.
Вы можете использовать и стандартные спираль и змейку, и сделанные на их основе меандр и спираль со смещенным центром. Если площадь пола в комнате небольшая, то можно использовать змейку, так как для нее используется труба меньших размеров. Минусом этого способа укладки теплоносителя является то, что вода успевает остыть, пока перемещается по трубе.
Мат теплоизоляционный.
В больших помещениях применяется меандр – двойная змейка. В этой схеме холодные и горячие трубы чередуются друг с другом, что обеспечивает равномерное распределение тепла по поверхности пола. В этом случае расход трубы будет наибольшим.
Рациональным вариантом специалисты признают спираль, сочетающую в себе две главных плюса: равномерный прогрев пола и оптимальный расход теплоносителя.
На сегодняшний день самым популярным вариантом теплоносителя является металлопластиковая труба с прослойкой из алюминия. Чем она так хороша? Труба легко гнется и держит формы, что очень важно в процессе монтажа, а также за счет слоя из алюминия характеризуется высокой теплопроводностью.
При выборе труб для теплого водяного пола обратите внимание на такую их характеристику как минимальный радиус изгиба. При укладке трубы на армирующий материал не делайте изгибы с радиусом меньше того, который указал производитель. Нарушение этого параметра при монтаже трубы приведет к ее деформации и разрыву. Качественные материалы и соблюдение рекомендаций по их установке гарантируют высокое качество теплого пола и длительный срок его эксплуатации.
Как правильно завершить укладку трубы? Чтобы сделать качественный теплый водяной пол, необходимо после монтажа теплоносителя проверить его работоспособность. Вода подается в смонтированную систему под давлением, превышающим рабочие показатели. Испытание проводится в течение суток, а затем повторяется еще раз. На этом этапе работ необходимо выявить все ошибки и недоделки. Все обнаруженные слабые места следует исключить. Если этого не сделать или вовсе пренебречь проверкой системы теплоносителя, то устранить ошибки после высыхания стяжку будет просто невозможно – придется вскрывать пол и делать его заново.
Если вы убедились в надежности смонтированного контура отопления пола, то можно переходить к заливке самой бетонной стяжки. Стяжку выполняют при включенной системе отопления в условиях рабочего режима.
Крепление трубы к армирующей сетке.
Заливка должна осуществляться таким образом, чтобы над трубой толщина бетона составляла 3 см. Если возможность сделать такой слой бетона отсутствует, то перед стяжкой теплоноситель дополнительно армируется металлической сеткой сверху.Бетонный раствор рекомендуется готовить с добавлением пластификаторов, эти вещества повысят эластичность и прочность стяжки.
Заливка производится только из свежего раствора, выравнивается, а затем сушится в течение месяца. При этом рекомендуется сначала привести трубы в пониженный температурный режим, а по истечении 3-5 дней начать постепенное увеличение температуры до рабочих показателей.
Настильная система укладки пола
Способы укладки, применяемые для монтажа теплого водяного пола, отличаются тем, что в случае настильной системы в силу каких-либо причин не используется бетонная стяжка. Причины могут иметь разный характер. Чаще всего настильная система применяется при низких потолках, когда заливка стяжки «съесть» дефицитные сантиметры высоты комнаты, и при критичных сроках работ, когда на заливку и сушку стяжки нет времени.
Настильная система обычно реализуется на практике с помощью полистирольных плит с алюминиевыми пластинами, способствующими равномерному распределению тепла от труб по полу. Алгоритм монтажных работ частично повторяет этапы бетонной системы укладки пола. Сначала очищается и выравнивается основание пола, затем на него укладываются полистирольные плиты. Труба-теплоноситель укладывается на слой полистирола и прокладывается пластина из алюминия. После завершения этих работ и проверки работы контура можно переходить к монтажу финишного покрытия пола из многослойной фанеры или листов ГВЛ.
Преимуществом настильной системы укладки пола является возможность начала ее эксплуатации сразу после монтажа. При бетонной стяжке придется ждать полного высыхания раствора.
Каждый сам решает, как укладывать в своем доме теплый водяной пол. Если есть возможность использовать бетонную стяжку, то лучше потратить время на более прочный и качественный вариант теплого пола. Если имеются ограничения в виде высоты потолков, слабых перекрытия или просто дефицита времени – выбирайте настильную систему теплого пола. При правильном монтаже она обеспечит такие же комфортные условия температурного режима, как и при бетонной стяжке.
Полное руководство по системам теплого пола
Представьте, что вы в холодный день вышли из теплой постели или душа на теплый пол. Вот что произойдет, если у вас в доме установлен лучистый пол с подогревом.
Системы лучистого теплого пола нагревают предметы и людей в помещении непосредственно инфракрасным излучением. Такой способ обогрева намного эффективнее и комфортнее систем, обогревающих воздух; Благодаря теплу, исходящему от земли, температура в комнате будет более стабильной, без холодных пятен или сквозняков.
В этой статье мы рассмотрим три основные системы водяного теплого пола: электрическое , водяное и воздушное половое отопление.
Из этих трех чаще всего используются электрические и водные системы.
Водяной теплый пол излучающий обычно используется для обогрева больших площадей пола и целых домов и обычно встраивается на этапе строительства.
Электрические лучистые полы с подогревом — отличный выбор для небольших проектов, таких как обогрев кухонного пола или холодной ванной комнаты.Его легко установить и недорого.
Вот наши основные рекомендации по системам электрического лучистого теплого пола, основанные на нашем опыте и исследованиях:
Лучшее в целом: Системы обогрева Электрические лучистые полы с подогревом с чувствительным термостатом Aube
Лучшая цена за деньги: полный комплект электрической системы теплого пола LuxHeat 120 В
Лучшее для небольших помещений: система теплого пола Heatwave с термостатом GFCI

Теперь давайте погрузимся в историю лучистого отопления , как оно работает и какие системы лучистого теплого пола используются в коммерческих и жилых помещениях.
История лучистого теплого пола
Многие люди считают, что лучистые полы с подогревом — довольно новая концепция, но на самом деле это один из старейших способов обогрева дома. Системы лучистого теплого пола появились еще в 5000 году до нашей эры в Китае и Корее.
Изображение предоставлено: Wikipedia.org
Примерно в третьем веке до нашей эры. Римляне начали совершенствовать эту систему, создав слои плитки, бетона и дополнительный слой плитки, который был поднят на столбах, что позволяло нагретому воздуху циркулировать более свободно.
Однако эта система исчезла вместе с Римом и возродилась только в 17 веке в Европе, когда сэр Джон Стоун впервые начал использовать нагретую воду, циркулирующую по трубам, для обогрева сначала теплиц, а затем коммерческих помещений.
Это привело к усовершенствованию метода, а также к одним из первых исследований того, как работает лучистая теплопередача.
Лучистое отопление впервые появилось в США во время гражданской войны, когда нагретый воздух, аналогичный китайской концепции, использовался для обогрева больничных палаток.В 1907 году было обнаружено, что небольшие трубы с горячей водой можно заделать в бетон или штукатурку, и этот процесс начал применяться.
Однако лишь после того, как Фрэнк Ллойд Райт начал понимать преимущества системы, она стала более широко распространенной.
Концепция
за лучистым теплым полом
Изображение предоставлено: Семинар по устойчивому развитию
Концепция системы заключается в том, что тепло излучается от поверхности, подобно тому, как вы можете ощущать тепло от горелки на плите на расстоянии от нескольких дюймов до футов.Таким образом, хотя система не нагревает воздух напрямую, она заставляет вас и предметы в комнате чувствовать себя теплее.
Преимущества лучистого теплого пола
Изображение предоставлено: Watts.com
Системы лучистого теплого пола имеют много преимуществ для домовладельца. Поскольку вы не нагреваете воздух, температура в помещении будет более стабильной от пола до потолка, поскольку тепло не уходит из холодных участков на землю.
Вы будете чувствовать себя более комфортно в комнате с лучистым подогревом пола, и во многих случаях оно потребляет меньше энергии, поэтому ваши счета за отопление могут быть намного ниже.Он подходит для различных типов напольных покрытий, поэтому не умаляет красоту вашего дома.
А поскольку воздух не проходит через воздуховоды, в вашем доме циркулирует меньше аллергенов. Его также легко запустить, он совершенно бесшумный и довольно простой в установке.
Ключевые компоненты систем теплого пола
Кредит изображения: ThisOldHouse
В зависимости от типа системы, которую вы выбираете, есть только несколько ключевых компонентов, которые необходимы для обеспечения работоспособности системы.
Для гидравлических систем все, что необходимо, — это водонагреватель или бойлер, трубы в полу, которые обычно сделаны из труб PEX, и водопроводный коллектор, включая все необходимые клапаны и фитинги, по которым горячая вода подается от бойлера к этаж.
Для электрических систем вам понадобится коврик для пола с подогревом, который подключается к электрической панели вашего дома, и во всех системах вам понадобится термостат для управления системой и обогревом.
Типы установки излучающего обогрева пола
Существует два основных стиля установки лучистого теплого пола — «влажный» и «сухой».
Обе системы могут использовать либо гидравлическую, либо электрическую энергию для обогрева пола. Название установки связано с тем, как проложены трубы или электрические провода.
Схема влажной установки
Изображение предоставлено: Государственный колледж земли и минералов Пенсильвании
В мокрой системе трубы или провода заделаны в бетон или другой материал, который может легко передавать тепло.
Это называется влажной системой, потому что провода или трубки помещаются во влажный материал; как только материал застынет, пол станет сухим, даже если вы используете метод водяного отопления.
Схема сухой установки
Изображение предоставлено: Государственный колледж Земли и минералов Пенсильвании
В сухой системе трубки или кабели размещаются в полости под полом или между этажами.
Они ни во что не встроены. Оба метода обеспечат эффективный и постоянный нагрев, но вы можете обнаружить, что в зависимости от того, где вы устанавливаете обогреватель, один метод работает для вас лучше, чем другой.
Распространенные мифы о теплых полах
Кредит изображения: ConcreteNetwork.com
Хотя лучистое отопление существует уже тысячи лет, многие люди до сих пор считают, что это новая технология, что, в свою очередь, привело к появлению нескольких мифов и заблуждений, окружающих его.
Первый — сколько ему лет, и большинство людей считают, что он существует только последние 20 лет или около того.
Другой распространенный миф заключается в том, что он нагревает только пол, а не ваш дом. Это верно только в том случае, если вы используете небольшую электрическую систему для дополнительного отопления; Большинство систем лучистого отопления равномерно обогреют весь ваш дом.
Третий миф связан с повышением температуры; многие думают, что это означает, что система не работает.
Но на самом деле это горячий воздух, который поднимается вверх, поэтому в системе с принудительной подачей горячего воздуха у вас будет различная температура в комнате, поскольку воздух нагревается, поднимается, охлаждается и снова падает. В комнатах с теплым полом всегда остается тепло.
Многие люди также считают, что системы работают долго и не очень точны.
Большинство систем можно использовать для быстрого нагрева, однако при точной прокладке трубок или кабелей вы можете получать тепло именно там, где вам нужно и где оно нужно.
Теплый пол в сравнении с другими источниками лучистого отопления
Пол — не единственное место, где можно установить систему лучистого отопления. Их также можно разместить на стенах и потолке.
Теплый пол с подогревом, вероятно, является наиболее эффективным методом, поскольку в жилом помещении тепло распределяется равномерно.
Кредит изображения: BTL Property
Излучающие панели можно устанавливать на стены для обогрева небольших помещений.Они, как правило, менее эффективны, чем полы или потолки, потому что им сложно покрыть большие пространства.
Однако лучистые потолки часто могут быть даже более эффективными, чем лучистые полы, и поскольку поднимается только горячий воздух, а не нагревается сам по себе, лучистый потолок может создать очень комфортную комнату, не нарушая существующий пол.
Типы систем лучистого теплого пола
Можно рассмотреть три различных типа систем лучистого теплого пола.У каждого есть свои особенности, которые могут сделать его лучше или хуже для вашего дома.
1. Система теплых полов с воздушным обогревом
Системы с воздушным обогревом — это старейший тип лучистого тепла, который впервые был использован в Китае, Корее и Риме. Системы воздушного отопления немного менее эффективны, чем другие типы, и поэтому встречаются реже. Вместо того, чтобы качать воздух прямо под ваш пол, нагретый воздух циркулирует по ряду трубок, подобно тому, как используется вода.
Разница в том, что воздух легче, и его легче проталкивать через трубки, поэтому это может быть более быстрая система.
Изображение предоставлено: EcoHome.net
В этой системе вы будете использовать обогреватель, но вместо того, чтобы проталкивать воздух через каналы к вентиляционным отверстиям, он будет проталкивать воздух через каналы или трубы в вашем полу, нагревая его.
Энергоэффективность этой системы может оказаться сложной задачей. Однако, поскольку обогреватели встраиваются в пол вместе с воздуховодами, они в целом занимают меньше места; Вам не нужна большая печь или бойлер.
Вам необходимо убедиться, что система закрыта и хорошо герметизирована, и ее нужно устанавливать с помощью влажной установки. Обогреватели размещены в ящиках внутри бетона и могут быть размещены в любом месте для облегчения доступа. При необходимости это может упростить техническое обслуживание и ремонт.
Полы с воздушным подогревом могут использоваться во всех типах зданий и с любыми полами, включая паркет, паркет, плитку, камень, ламинат, винил, линолеум и бетон.
Могут устанавливаться либо в несущую плиту на уровне земли, либо в системе подвесного пола.
При установке плиты грунт выравнивается и покрывается слоем полистирола. Затем он используется для удержания печных ящиков, трубопроводов и воздуховодов, которые удерживаются на месте с помощью уровня сетки.
Затем бетон заливается поверх установки обычным способом, как создание плиты. Отверждение начинается через 3 дня, а весь процесс занимает примерно 3 недели.
Модернизация возможна, но все же требует использования заливного бетона, мокрой установки.Сухая установка может быть невозможна с этим типом системы.
Затраты на систему теплого пола с воздушным подогревом
Изображение предоставлено: Ecohome.net
Стоимость установки системы воздушного отопления составляет примерно 14 долларов за квадратный фут, что аналогично гидравлическим системам. Сюда не входит стоимость настила, установленного над воздуховодами, или стоимость бетонной плиты.
Многие люди предпочитают использовать частичную систему солнечных панелей, чтобы компенсировать эксплуатационные расходы, поскольку они могут быть выше с этим типом системы; Стоимость установки не включает установку солнечных панелей.
Стоимость использования этого типа системы зависит от множества переменных, в том числе от того, насколько хорошо изолирован дом, насколько велика система и комбинируете ли вы это с солнечными панелями.
В большинстве случаев вы сэкономите не менее 10% на счетах за электроэнергию.
Распространенные проблемы с системой теплого пола с подогревом воздуха
Самая распространенная проблема с системами этого типа — воздуховоды. Большинство воздуховодов со временем подвергаются коррозии внутри бетона, что приводит к проблемам в будущем.
Только одна компания в настоящее время производит воздуховоды неагрессивной формы, которые могут использоваться в системах этого типа без постоянных проблем. Бетон должен полностью затвердеть, прежде чем система может быть активирована для обеспечения успеха.
Эту систему нельзя устанавливать всухую, что может быть проблематичным при установке на втором этаже и установке без плиты.
Воздух не может удерживать столько тепла, как вода, поэтому они, как правило, не так эффективны в целом и в основном предназначены для коммерческих помещений.
Применение системы теплого пола с воздушным подогревом в коммерческих и промышленных помещениях
Кредит изображения: EcoHome.net
Лучистое тепло в целом очень эффективно, но проблемы с утечками в старых гидравлических системах привели к прекращению использования этого типа системы в школах, промышленных зданиях и коммерческих офисных зданиях.
Системы теплых полов с воздушным подогревом предлагают альтернативу старым водяным системам.
Этот тип системы чаще всего устанавливается в коммерческих помещениях, а не в жилых домах, и идеально подходит для магазинов повседневного спроса, офисных зданий, школ и промышленных зданий любого типа.
2.
Электронная система водяного отопления
Изображение предоставлено: TheSpruce.com
В электронной системе лучистого теплого пола провода или кабели, а иногда и маты в небольших помещениях, прокладываются либо влажной, либо сухой установкой под полом.Провода напрямую подключены к электричеству в доме, а пол регулируется термостатом. Система состоит из нескольких компонентов, в том числе напольных датчиков, нагревательного элемента — мата или проводов — и термостата.
В небольших помещениях коврики, заделанные проволокой, можно укладывать в тонкий слой строительного раствора, обрезая маты по площади. В больших помещениях сами провода обычно закручиваются петлей на расстоянии около 3 дюймов друг от друга по всему пространству, а также заделаны тонким слоем раствора.
В системе используется тип теплопроводящего пластика, который помогает передавать тепло от кабелей на этаж выше.
Системы электрического лучистого теплого пола часто немного быстрее в использовании, поскольку кабели начинают генерировать тепло немедленно, вместо того, чтобы сначала нагревать воздух или воду, а затем прокачивать ее через систему.
Их можно без проблем установить под любым напольным покрытием, а кабели тонкие, поэтому они не поднимают пол так, как это сделала бы более толстая система.
Однако электрические системы лучистого отопления более дороги как в установке, так и в эксплуатации. Они могут быть менее инвазивными и более быстрыми в установке, особенно в небольших помещениях, таких как ванные комнаты, они часто могут использоваться как форма дополнительного обогрева.
Затраты на системы электрического лучистого отопления
Существует несколько типов систем электрического теплого пола, поэтому ваши точные затраты могут варьироваться в зависимости от того, что вы выберете. Однако вы можете рассчитывать заплатить около 20 долларов за квадратный фут за систему и установку.
Вы все равно сэкономите от 10% до 20% на средней стоимости электроэнергии для печей с принудительным нагревом воздуха просто потому, что система настолько эффективна при обогреве помещения; при этом не теряется ни тепло, ни энергия.
Лучшие электрические системы водяного теплого пола
Хотя различные системы в основном работают одинаково, они могут быть разных типов. Это могут быть сетчатые маты, твердые маты и незакрепленные провода, а также инфракрасный обогреватель. Инфракрасное отопление использует систему полос из углеродного волокна, прикрепленных к серебряным шинам, соединенным с медными электрическими полосами.
Основываясь на наших исследованиях и опыте, вот наши главные рекомендации для электрических систем лучистого теплого пола:
Лучшее в целом: Системы обогрева Электрические лучистые полы с подогревом и сенсорным термостатом Aube
Лучшая цена за доллар: LuxHeat 120v Electric Radiant Floor System Full Kit
Лучшее для небольших помещений: Система теплого пола Heatwave с термостатом GFCI
Применение систем электрического теплого пола в коммерческих и промышленных целях
https: // www.youtube.com/watch?v=XaRnqUIDxUI
Электрические лучистые полы с подогревом часто используются в коммерческих и промышленных целях. Различные типы ковриков или незакрепленных проводов позволяют выполнять настройку, которая может охватывать как большие, так и небольшие площади.
Универсальность установки, позволяющая проводить как влажную, так и сухую установку, а также всевозможные модификации, означает, что ее можно установить очень быстро и практически сразу же начать использовать, что делает ее хорошим выбором для больших зданий, в которых могут быть отдельные офисы. нагревать и контролировать.
3.
Система водяного теплого пола
Изображение предоставлено: PlumberMag.com
Гидравлическое лучистое отопление пола использует горячую воду для обогрева вашего дома и является наиболее эффективной из трех систем. Он состоит из бойлера или водонагревателя, который нагревает воду. Вода подается через серию труб из PEX, которые проложены под полом при влажной или сухой установке.
Горячая вода, циркулирующая по трубам, нагревает пол наверху.Система полностью закрыта, что позволяет воде течь по петле или по открытой системе.
Этот тип системы может быть установлен под любым напольным покрытием и при этом очень эффективен. Она потребляет меньше энергии, чем традиционная печь с принудительным нагревом, что позволяет сэкономить до 30% на счетах за электроэнергию. Доступны различные типы установок, поэтому ее можно модернизировать или установить новую.
Типы систем водяного теплого пола
Кредит изображения: HydronicHeatingDaikobi
По сути, существует два разных метода использования водяных систем водяного теплого пола — открытый или закрытый.В процессе с открытым контуром вода забирается из источника, такого как колодец, нагревается и однократно прокачивается через систему перед сбросом.
В закрытой системе теплообменник постоянно нагревает воду, которая циркулирует по полу. В этом типе системы содержится вода, поэтому меньше шансов на то, что что-то будет загрязнено или занесет в систему такие вещи, как бактерии.
Ключевые компоненты системы водяного теплого пола
Гидравлическая система довольно проста и состоит из источника тепла, трубок, водопроводного коллектора и жидкой среды, теплообменника и насоса.
В качестве источника тепла вы можете использовать практически любой метод нагрева воды, включая водонагреватели, бойлеры, геотермальные обогреватели, солнечные водонагреватели или системы без резервуаров. Трубки почти всегда изготавливаются из полиэтиленгликолята, гибких трубок, которые не трескаются, не корродируют и не ломаются с течением времени.
В качестве жидкой среды большинство людей выбирают воду, но в закрытой системе можно использовать гликоль или смесь воды с антифризом, если ваша система подвержена риску замерзания при низких температурах, когда она не используется.
В системах с замкнутым контуром необходим теплообменник, а для поддержания циркуляции воды по трубам необходим насос. Вся система подключена к термостату для управления.
Вот короткое видео от ProHome о различных частях системы водяного теплого пола.

Использование по назначению излучающей системы водяного отопления
Эту систему можно использовать как единственный источник тепла в вашем доме.Потребуется регулярное обслуживание котла, чтобы он продолжал работать должным образом, и вы можете обнаружить, что система достаточно эффективна, и вам не нужно устанавливать термостат на такое же высокое значение, как при использовании других источников тепла.
Процесс установки системы лучистого водяного отопления
Изображение предоставлено: Nu-Heat
Процесс установки довольно прост и может быть как влажным, так и сухим. Котел подсоединяется к водопроводному коллектору, ряду труб и клапанов, по которым вода направляется на пол.Коллектор соединен с рядом труб, которые можно прокладывать петлей по полу на расстоянии примерно 3 дюйма друг от друга. При влажной укладке ее можно покрыть бетоном, а при сухой укладке — в полости между этажами.
Его можно установить под любым напольным покрытием, включая дерево, плитку и камень, ламинат, винил, линолеум или бетон, и весь процесс в основном зависит от размера установки, а также от того, является ли установка влажной или сухой; Для влажных укладок потребуется примерно 3 недели для отверждения, в то время как при сухих укладках верхний пол можно сразу положить и ввести в эксплуатацию через несколько дней.
Стоимость водяного теплого пола
Стоимость установки гидронной системы одна из самых низких из трех. Начальные затраты составляют около 10 долларов за квадратный фут для сухой установки и могут доходить до 14 долларов за фут для влажной установки. Сюда не входит стоимость чистового пола или бетона в случае мокрой укладки.
Эксплуатация системы более эффективна, чем другие виды отопления, и может сэкономить до 30% на счетах за отопление, в зависимости от типа выбранного вами источника тепла и типа используемого топлива.
Общие проблемы и способы их устранения в системах полов с водяным излучением
Изображение предоставлено: Griffith Energy Services
Существует несколько проблем с большинством гидравлических систем, и наиболее частые из них связаны с клапанами и циркуляционными насосами. Их нужно время от времени ремонтировать или заменять.
Другой распространенной проблемой является воздушная пробка, которая возникает, когда воздух попадает в систему и препятствует циркуляции воды.Возможность выхода воздуха через определенные клапаны может помочь решить эту проблему.
Ремонт обычно стоит от 200 до 500 долларов, в зависимости от проблемы и необходимости замены деталей.
Применение систем водяного отопления в коммерческих и промышленных целях
Подобно другим формам лучистых полов в системах водяного отопления, системы водяного отопления часто используются в коммерческих и промышленных целях. Они могут помочь создать более равномерное тепло по всему зданию при меньших затратах, поэтому они подходят для более крупных компаний и предприятий, которые владеют собственными помещениями, а не сдают помещения в аренду.
Эти типы систем часто могут сделать его более удобным для сотрудников, а также для клиентов в розничных сетях, без горячих или холодных точек, с которыми нужно иметь дело.
Сделай сам из водяного отопления
Хотя большинство домашних систем, использующих лучистое отопление, являются электрическими, можно установить небольшие секции водяного отопления, если вам удобно работать с водопроводом.
Некоторые компании пришлют вам комплект, который содержит все различные части и макет, который вы можете использовать для установки системы.
Как правило, самостоятельные работы следует выполнять только для дополнительных систем, а также для сухих установок; «влажные» установки и системы для всего дома следует доверить профессионалам.
Компании по производству полов с лучистым теплом, предлагающие продукцию и услуги по установке
Вот некоторые из компаний, которые обеспечивают установку полов с лучистым обогревом и первоклассную продукцию.
Radiantec — они производят и продают материалы для водяного отопления для вашего пола.Они работают с 1979 года и базируются в Линдонвилле, штат Вермонт.
NuHeat — они поставляют системы электрического лучистого отопления через нескольких дилеров в США. Их систему относительно легко установить на различные напольные покрытия, будь то ламинат или паркет.
Orbit Radiant Heating — еще один отличный поставщик электрических систем лучистого теплого пола. Предлагают системы отопления от Tech Series и Nexans. Вы можете перейти на их веб-сайт и заказать свою продукцию.Вы также можете запросить расценки на их веб-сайте через представителя службы поддержки.
WarmlyYours — WarmlyYours — одна из самых уважаемых компаний в области систем с подогревом полов. Они предоставляют всесторонние услуги, когда речь идет о полах с подогревом в жилых и коммерческих помещениях.
Как работает лучистый пол с подогревом
При выборе системы лучистого теплого пола (RFH) вы выбираете либо электрическую, либо водяную. Энергия, необходимая для обогрева всего дома с помощью электрической системы RFH, не является рентабельной, поэтому, если вы отапливаете весь дом, тогда вам подойдет Hydronic .Вы строите новый дом или ремонтируете старый дом? Если это новое строительство, вероятно, лучшим выбором будет гидронная система. Вы можете установить гидронные системы в существующем доме, но вам придется разорвать пол, что дорого и требует много работы.
Допустим, вы выбрали гидравлическую систему RFH. Первое, что вам следует знать, это то, что это будет стоить вам больше, чем стандартная печь. Система приточной вентиляции для дома площадью 2000 квадратных футов (610 квадратных метров) будет стоить от 3800 до 4500 долларов.Установка водяного водяного теплого пола с бойлером будет стоить от 7000 до 13000 долларов. Однако система RFH более эффективна, на 40 процентов, и служит дольше. Стандартные печи служат от 10 до 25 лет, а система RFH — до 40 лет.
Гидронная система предлагает еще одно преимущество — вы можете использовать различные источники для нагрева воды:
Жидкотопливный котел
Газовый котел
Керосиновый, газовый или солнечный водонагреватель
Решение Какой источник тепла использовать, зависит от того, насколько велик ваш дом и насколько холодно в том месте, где вы живете.Например, если у вас большой дом с высокими потолками и вы живете в Канаде, вам, скорее всего, понадобится котельная. С другой стороны, если вы строите дом меньшего размера во Флориде, вы можете обойтись обычным водонагревателем.
Итак, вы решили, что вам нужна газовая котельная в вашем недавно построенном доме. Перед укладкой напольного покрытия ваш специалист или генеральный подрядчик RFH должен установить вашу систему. Есть два типа установки — мокрый или сухой .При влажной укладке уложите либо бетонную плиту под черным полом, либо тонкий лист бетона между черным полом и поверхностью. При сухой установке трубы размещаются непосредственно под черным полом во время строительства, без бетона сверху. Поверхность пола — древесина твердых пород, плитка или ковровое покрытие — идет поверх чернового пола и забирает тепло непосредственно из труб.
Бетон действует как тепловая масса , сохраняя тепло, так что у вас есть большой горячий блок под полом.Бетон обязан своей способностью сохранять тепло благодаря своей плотности и низкой проводимости. Дерево обладает очень высокой проводимостью — подумайте о том, как быстро деревянные настилы или скамейки остывают, когда садится солнце. Из-за этой тепловой массы системам с влажной установкой требуется больше времени для нагрева и работы. Те, у которых установлена сухая установка, дешевле, но работают при более высоких температурах, потому что нет тепловой массы для хранения тепла. Им также требуется отражающая изоляция под трубками, чтобы направлять тепло вверх.
Ваш котел или водонагреватель подключен к коллектору — системе отдельных труб, по которым вода из одного источника направляется в разные зоны. Таким образом, вы можете обогревать каждую зону вашего дома отдельно с помощью одного программируемого термостата. Из коллектора горячая вода подается через патрубок PEX с помощью рециркуляционного водяного насоса. PEX — это герметичные, нетоксичные, гибкие полиэтиленовые трубки, способные выдерживать высокие температуры.
Техническое обслуживание гидравлической системы минимально — котел требует ежегодного осмотра, но большинство современных насосов используют воду для смазки деталей и не требуют особого обслуживания.Однако, если ваша система сломается, вам нужно будет нанять профессионала, потому что исправить это может быть сложно. К тому же это дорого. В некоторых случаях блок не подлежит ремонту и подлежит замене, что примерно равно стоимости первоначальной установки.
Существует множество переменных, но хорошая новость заключается в том, что ваш специалист по RFH может помочь вам выбрать различные варианты.
Теперь, когда мы узнали о гидравлических системах RFH, давайте узнаем об электрических вариантах RFH.
Электрический подогрев пола — Как установить внутрипольное отопление
Холодное зимнее утро, когда ты пробираешься в ванную. Но вас не встречает холодный пол — вместо этого из-под вас просачивается успокаивающее тепло. Хорошая мысль об установке системы теплого пола.
Доступны различные системы теплого пола. Некоторые используют горячую воду, которая течет по гибкой трубке. Это можно использовать при установке новых полов, а также в том случае, если напольное покрытие уже установлено, но у вас есть доступ к нижней стороне чернового пола.Вы можете установить пластиковую трубку на нижнюю часть пола. Недостатком этой системы является то, что вам нужен бойлер или водонагреватель, способный обеспечить достаточно горячей воды.
Другой вариант — система лучистого отопления, использующая электричество. Их проще установить, чем водяные системы, и они дешевле, поскольку их стоимость составляет около 70 долларов за секцию размером 3 х 20 футов без термостата. Обычно системы состоят из тонких нагревательных кабелей, встроенных в пластиковый мат, который устанавливается между черным полом и напольным покрытием.Когда кабели включены, они работают как электрическое одеяло, нагревая пол.
Выберите напольное покрытие
SunTouch
Лучистое тепло обычно используется для керамических, мраморных или каменных полов, которые мы здесь покрываем. Напольное отопление также можно использовать с деревянными полами. Инженерная древесина — лучший выбор, потому что она может выдерживать изменения температуры с минимальной усадкой и расширением.
Обмерьте комнату и сделайте набросок.Определите, где вы хотите разместить обогреваемые кабели в комнате. Излучающие системы не должны проходить под шкафами, ванной или душевой кабиной, гидромассажной ванной или унитазом или даже стыковаться с ними. Сделайте эскиз комнаты в масштабе, чтобы поделиться с поставщиком или продавцом лучистого пола, а затем купите материалы, соответствующие размерам вашей комнаты.
Установить подложку
SunTouch
Установите цементную подкладку на черновой пол, как если бы вы делали обычную укладку плитки.(В этой статье объясняется, как ее резать.) Цементная плита — лучший выбор, чем фанера, потому что последняя может расширяться и сжиматься при включении и выключении обогрева пола. Это движение в фанере может привести к растрескиванию раствора. Приклейте подкладочную плиту к черному полу с помощью тонкого раствора. Нанесите шпатель на раствор зубчатым шпателем на 1/4 дюйма.
Поместите цементную плиту в раствор шероховатой стороной вверх. Прикрутите его 1-1 / 4-дюймовыми винтами для цементной плиты, которые устойчивы к коррозии и имеют головки, которые находятся заподлицо с поверхностью цементной плиты.Заворачивайте винт примерно через каждые 8 дюймов. Держите цементную доску на расстоянии 1/4 дюйма от стен. После того, как цементная плита установлена, закройте швы сетчатой лентой для цементных плит, затем нанесите тонкий раствор сверху широким шпателем или плоским шпателем. Это дает вам ровную поверхность.
Прикрепите маты к цементной плите. Разверните нагревательный коврик на полу. Поместите коврик так, чтобы кабельное соединение находилось у стены, на которой будет расположен термостат. Некоторые коврики имеют двусторонний скотч, поэтому вы можете приклеить коврик к полу.В противном случае используйте ручной степлер, чтобы закрепить коврик на месте. Осторожно скрепляйте скобами только пластиковую часть. Не скрепляйте кабели скобами. При необходимости вы можете разрезать пластик, и только пластик, канцелярским ножом или ножницами. Убедитесь, что кабель лежит ровно и не перекрывает сам себя.
Запустите власть
Если вам неудобно работать с электричеством, вам нужно вызвать профессионала для этой части работы. В небольшой комнате можно подключиться к существующей цепи для питания теплого пола.В цепи не должно быть освещения, вытяжного вентилятора или гидромассажного насоса. Нагревательный кабель должен иметь защиту от GFCI. В большинстве случаев вам нужно запустить новую цепь с выключателем на 15 или 20 ампер. Установите контур, затем установите термостат, включающий теплый пол. Подключите термостат к напольному кабелю.
Укладка плитки
SunTouch
Теперь осталось только установить плитку.Эта история предлагает пошаговые инструкции по качественной укладке плитки. Укладка плитки поверх системы лучистого пола ничем не отличается от ее укладки на цементную плиту без системы пола. Вы просто наносите тонкий раствор на нагревательный мат, а затем кладете плитку. Только будьте осторожны, чтобы шпатель не зацепился за сетку и не зажал кабель. Вам нужно будет разместить датчик пола с подогревом где-нибудь на полу и выложить плитку на него. Датчик отключает обогрев, когда пол достигает заданной температуры.
Подождите месяц
Вам не терпится включить обогреватель, но вам придется подождать 28 дней. Это потому, что раствор сначала должен полностью затвердеть. Когда период ожидания закончится, включите огонь, снимите обувь и наградите ноги успокаивающим теплом.
Опция «все в одном»
Другой вариант — установить автономную систему, такую как Warmboard. Он доступен в двух вариантах. Warmboard-S — это структурный черновой пол и лучистая панель в одном. Он предназначен для использования в новом строительстве и регулярно устанавливается непосредственно над балкой пола.Warmboard-R — это меньшая и более тонкая панель, идеально подходящая для реконструкции и модернизации. Warmboard-R устанавливается на существующий черновой пол или плиту, но также используется в стенах или потолках, когда исходные полы должны оставаться нетронутыми.
С такой системой, как Warmboard, не нужно ждать, и как только ваш этаж опустится, вы готовы к работе. Стоимость выше, но экономия времени и повышение производительности интегрированной системы могут того стоить.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Пять лучших методов установки водяного теплого пола
Совет эксперта
авторов Ким Блисс | 10 апреля 2017 г.
Теплые полы кому-нибудь? Если вы когда-либо испытывали на себе лучистые полы с подогревом, вы знаете, какой комфорт он может обеспечить.А если он у вас дома, вы знаете, какую дополнительную энергоэффективность он может обеспечить по сравнению с традиционными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительной подачей воздуха.
Итак, когда вы проектируете дом, вы когда-нибудь задумывались о лучистом подогреве пола? Преимущества системы многочисленны: тише (без шумных вентиляторов), лучшее качество окружающей среды в помещении (без пыли и аллергенов, распространяющихся по дому), без воздуховодов и вентиляционных отверстий в полу (для свободы расстановки мебели)… список можно продолжать и продолжать. . А лучистые полы с подогревом могут работать под любым напольным покрытием — от традиционных ковров, плитки и твердых пород дерева до более экзотических поверхностей, таких как сланец, пробка и бамбук.Работает даже под бетоном (на самом деле, неплохо).
Теплый пол — не новая концепция; это технология, которая существует еще со времен Римской империи. Это также основной метод обеспечения комфорта в помещениях по всей Европе, где климат может быть намного холоднее по сравнению с районами в США
.
В системе водяного водяного отопления теплая вода циркулирует по гибким трубкам, расположенным под полом или внутри него. Когда тепло воды исходит от пола, оно согревает людей (и предметы) по всей комнате.Лучше всего то, что излучающая система спроектирована по зонам, что означает, что в каждой комнате могут быть разные настройки термостата. Это повышает эффективность системы, поскольку в комнатах с меньшей проходимостью (например, прихожая или гостевая спальня) можно установить более низкую температуру, чем в главной ванной или подвале, которым для комфорта может потребоваться дополнительное отопление.
Итак, каковы различные методы установки систем лучистого теплого пола? Они могут различаться в зависимости от дизайна дома, но вот пять основных типичных способов установки, которые сегодня используются в жилищном строительстве.
Скобка вниз
Это один из наиболее распространенных способов жилищного строительства новостроек. Метод крепления скобками включает в себя металлические скобы для деревянных черновых полов или пластиковые скобы для пенопласта на бетонной плите. Установщик просто «прикрепляет» гибкую пластиковую трубку, называемую PEX, к поверхности с помощью специального инструмента. Скобы проходят по внешней стороне трубки (не через трубку), а затем прикрепляются к поверхности под ней. После того, как труба полностью прикреплена к поверхности, на трубу проходит легкая бетонная наливка, чтобы создать гладкую твердую поверхность для пола.
Алюминиевые пластины
Алюминий является отличным проводником тепла, поэтому использование алюминиевых теплообменных пластин — очень эффективный способ установки высокопроизводительной системы лучистого теплого пола в доме, когда перелив бетона на поверхность пола невозможен. Плиты крепятся к нижней стороне чернового пола между балками и
.
имеет канал посередине, где трубка фиксируется на месте. «Штампованная» алюминиевая теплообменная пластина имеет канал для трубок на лицевой стороне (или верхней) пластины, которая крепится к черному полу, поэтому сначала необходимо установить трубку, а затем пластину прикрепить к нижней стороне чернового пола.«Экструдированная» алюминиевая теплообменная пластина имеет канал на нижней стороне пластины, поэтому пластину можно сначала прикрепить к черному полу, а затем установить трубку. Обратите внимание, что после установки важно добавить изоляцию из стекловолокна минимум R-11 в отсек балок, плотно прилегающий к пластинам, чтобы предотвратить потерю тепла вниз.
Коврики с ручкой
Коврики с ручками становятся все более широко используемым вариантом для водяного отопления полов из-за простоты использования при установке труб.Коврики имеют заранее сформированные выступы по всей поверхности, которые позволяют легко «защелкнуть» трубку на месте. Установщик просто приклеивает мат к бетонной плите или деревянному основанию пола и зажимает трубку между выступами. Как правило, установщик может просто «ввести» трубку в коврик, нажав на нее ногой, что избавляет от необходимости наклоняться, чтобы коснуться поверхности. После того, как труба установлена, ее затем покрывают легкой бетонной заливкой, чтобы создать гладкую прочную поверхность для пола.
Деревянные панели
Деревянные излучающие панели толщиной всего полдюйма являются идеальным решением для реконструкции и модернизации. Панели просто крепятся к фанерному основанию и имеют канавку по центру для размещения труб. Алюминиевый лист в нижней части панели увеличивает теплопередачу. Этот метод предлагает несколько преимуществ в дополнение к минимальному увеличению высоты пола, в том числе отсутствие влаги из-за перелива бетона и повышенный выходной потенциал BTU по сравнению с обогревом балок.
Зажимы для балок
Этот метод наиболее подходит для «кондиционирования полов» — утепления полов без подачи тепла в помещение. Зажимы просто прикрепляются к нижней стороне чернового пола между балками и подвешивают PEX к черному полу. Как и в случае с алюминиевыми пластинами, после установки трубы важно добавить изоляцию из стекловолокна. Однако, в отличие от алюминиевых пластин, где изоляция должна плотно прилегать к пластине, при установке зажимов балки между трубкой из полиэтиленгликоля и изоляцией должен быть зазор в дюйм.Это создает воздушный зазор под черным полом, который позволяет теплу лучше отводиться к полу.
Кстати, еще один метод, который обычно используется в коммерческом строительстве, но может также использоваться для участков на уровне земли в доме новой постройки, — это проволочные стяжки. Метод проволочной стяжки используется для установки на
.
или ниже класса. Для этого требуется уплотненный основной материал, такой как грязь, песок или гравий, с проволочной сеткой или арматурной сеткой, размещенной над землей. Проволочные стяжки прикрепляют трубку к проволочной сетке или арматуре (обычно каждые три фута), чтобы гарантировать, что трубка останется на месте, когда бетон заливается по трубопроводу и проволочной сетке или системе арматурных решеток.Важно отметить, что при установке такого типа возможны потери тепла под плитой, что может снизить производительность системы. Изоляция под плитой, как правило, необходима для предотвращения потери тепла на землю.
Независимо от используемого метода установки, очень важно обеспечить проектирование системы лучистым профессионалом. Идеально установленная система не сможет работать эффективно, если она спроектирована неправильно.
При проектировании системы лучистого теплого пола учитываются несколько факторов, в том числе размер комнаты, потери тепла, солнечная энергия, длина контура, количество зон, источник тепла и размер насоса.Поэтому, когда придет время спроектировать дом с помощью Radiant, убедитесь, что на вашей стороне есть правильный профессионал (иначе вы можете столкнуться с несчастными домовладельцами).
Но когда система спроектирована и установлена правильно, это самый роскошный, удобный, энергоэффективный и экологически безопасный метод обогрева дома руками (и ногами) вниз.
Ким Блисс (Kim Bliss) — менеджер по техническим коммуникациям в Uponor. С ней можно связаться по телефону kim.bliss@uponor.ком .
Теплый пол: все об электрических и гидравлических системах
Лучшая система отопления в доме — та, о которой вы даже не подозреваете. Радиаторы не лязгали по ночам. Никаких свистящих вентиляционных отверстий, как у самолета, готовящегося к взлету. Никаких пылеулавливающих воздуховодов, чтобы оплачивать счета ваших аллергологов. Просто ровное одеяло тепла там, где вы этого хотите.
Этот старый дом Эксперт по сантехнике и отоплению Ричард Третуэи поможет вам выбрать два типа полов с подогревом с точки зрения стоимости, установки и энергоэффективности, чтобы выбрать подходящий для вашего дома.
Насколько хорошо работает теплый пол?
В этом и заключается привлекательность лучистого теплого пола, — говорит эксперт по сантехнике и отоплению This Old House Ричард Третви, который давно является его поклонником. «Это действительно невидимо», — говорит он. Но система лучистого тепла имеет больше, чем просто эстетику.Это также высокоэффективный способ обогрева дома, повышающий комфорт, поскольку он снижает затраты на электроэнергию.
В излучающих установках тепло подается с помощью труб с горячей водой или электрических проводов, проложенных под полом. Когда невидимые волны теплового излучения поднимаются снизу, они нагревают любые ударяемые предметы, которые, в свою очередь, излучают захваченное тепло. Хотя температура воздуха остается относительно постоянной, вы чувствуете себя комфортно, потому что окружающие поверхности не отнимают тепло у вашего тела.
Чем отличается от обычного отопления?
Сравните это с тем, что происходит в обычной системе воздушного отопления, которая используется в большинстве американских домов. Воздух выходит из регистров при температуре 120 градусов, поднимается в верхнюю часть комнаты, где быстро рассеивает тепло, а затем опускается вниз по мере охлаждения.
Воздух в комнате становится неудобно расслаивающимся: голову можно омыть теплом, а пальцы ног лежат в зоне замерзания. Тогда есть проблема езды на велосипеде.«Вы включаете печь, она быстро доводит вас до 68 или 70, а затем отключается», — говорит Ричард. В результате возникает явление, которое он называет «холодными 70», и это то, что вы чувствуете сразу после того, как горячий воздух перестает поступать из регистров.
Эти взлеты и падения отсутствуют на сияющих полах, температура которых может достигать 85 градусов в морозный день. Теплый воздух по-прежнему поднимается, но равномерно по всему полу, поэтому самый холодный воздух остается у потолка.
Два типа полов с подогревом: гидравлический и электрический
Есть два основных типа лучистого теплого пола, которые обеспечивают это мягкое, равномерное тепло: горячая вода или электричество.Электрический луч, в котором используются зигзагообразные петли из проволочного сопротивления, обычно модифицируется в отдельной комнате, такой как ванная комната или кухня. «Гидравлические» системы горячего водоснабжения — самый популярный и экономичный способ обогрева всего дома — обеспечивают циркуляцию воды из бойлера или водонагревателя по петлям из полиэтиленовых труб диаметром 1/2 дюйма.
Гибкие трубы могут быть установлены различными способами: поверх чернового пола в панелях с пазами или решетках с защелками; закреплены на алюминиевые планки с нижней стороны пола; или в заливке в бетон.После того, как система установлена, вы можете покрыть ее большинством видов отделочного напольного покрытия, включая паркет и плитку.
Ковролин, однако, может оказаться непростым делом, особенно если под ним толстая набивка. «Если пол слишком хорошо изолирован, лучистое отопление не имеет смысла», — говорит Ричард. «Это все равно, что надеть свитер на радиатор».
Излучатель горячей воды стоит дороже, чем установка других типов систем отопления — от 6 до 15 долларов за квадратный фут в зависимости от метода, начинаете ли вы с нуля или модернизируете, и где вы живете.(Новые постройки, в которых трубы зарыты в бетонную плиту, как правило, наименее дорогие). И вам все равно понадобится отдельная система кондиционирования воздуха для охлаждения.
Но если вас отпугивает цена, подумайте вот о чем: после того, как она будет запущена, система лучистого отопления может быть на 30 процентов более энергоэффективной, чем воздушное отопление, в зависимости от того, насколько хорошо изолирован дом. И когда дело доходит до комфорта, нет никакого сравнения. В этой категории всегда побеждает Radiant.
Гидравлический водяной теплый пол
Гарри Кэмпбелл
Что это такое
Энергоэффективная система отопления дома, которая превращает полы в радиаторы, обогревая жилые помещения без неудобных карманов для горячего или холодного воздуха.
Как это работает
Нагретая вода перекачивается из бойлера через петлю гибких трубок, встроенных в пол.
Почему вам нужен один
Навсегда устраняет дискомфорт от холодных полов, так как сокращает счета за электроэнергию.
Что искать
Несколько зон нагрева: упрощает точную настройку количества тепла, подаваемого в разные комнаты.
Управление сбросом наружного блока
Медленно увеличивает и уменьшает количество горячей воды, протекающей по трубке, в ответ на изменение наружной температуры.
Трубка Pex
Специально обработанный полиэтилен переносит горячую воду в гидравлические системы. В отличие от меди, этот инертный пластик не подвержен коррозии и может устанавливаться на большие расстояния с помощью всего лишь пары фитингов, что снижает вероятность утечек.
Сколько стоит
От 6 до 15 долларов за квадратный фут для установки. В целом, стоит ожидать, что за водяные излучающие полы вы заплатите на 50 процентов больше, чем за обычное воздушное отопление.
Где взять
Ни один производитель не поставляет все компоненты для жидкостного лучистого отопления.Чтобы собрать систему, вам понадобится хороший подрядчик по отоплению. С электрическими излучателями легко найти системы под ключ.
Электрический теплый пол
Алами
В качестве альтернативы стоимости и сложности гидравлической системы существует электрическое лучистое тепло. Его тепло исходит от петли тонкого электрического провода, проложенной прямо под чистовым полом. Ни бойлера, ни воды, ни трубы толщиной 1/2 дюйма для изменения высоты пола.
Для подключения проводки к панели вам понадобится электрик, но в остальном монтаж не сложнее, чем укладка плитки. Уловка кроется в вашем счете за коммунальные услуги: от 6 до 10 ватт на квадратный фут, которые система использует в час, делают обогрев всего дома чрезмерно дорогим. Лучше всего он подходит для точечного обогрева, например, для охлаждения ванной комнаты, облицованной кафелем или каменной столешницы.
Сияющие полы: краткий исторический обзор
Сияющее тепло восходит к древним временам, когда римляне согревали комнаты, прокладывая дымоходы для разводимых рабов дровяных костров под высокими мраморными полами, сохраняя пальцы ног и тоги красивыми и поджаренными.
Много веков спустя, в этой стране, Фрэнк Ллойд Райт закопал медные трубы в бетонные полы своих усонских домов и согрел их горячей водой. Несколько послевоенных подразделений, включая Левиттаун, последовали его примеру. Но когда трубы в конце концов проржавели, большинство домовладельцев отказались от использования радиаторов, а не отбойным молотком для своих полов.
Сегодня пластиковые трубки PEX заменили металл в качестве излюбленного средства подачи водяного тепла в пол, что сделало системы лучистого тепла более доступными, чем когда-либо.И благодаря безупречной репутации в Европе, насчитывающей более 35 лет, это также сделало их более надежными.
ресурсов
Гидравлические регуляторы лучистого тепла и детали:
Uponor Corporation
Apple Valley, MN
800-321-4739
Uponor.us
Коврики излучающие электрические:
Thermosoft International Corp.
Vernon Hills, IL
800-308-8057
thermosoft.com
С уважением,
Цюрихское озеро, Иллинойс,
, 800-875-5258,
, тепло вас.com
Speedheat US
Woodstock, Georgia
888-WARM FLOOR
https://www.speedheating.com/
SunTouch
Springfield, MO
888-432-8932
suntouch.com
800-660-7187
Особая благодарность:
Ларри Дрейк
Ассоциация излучающих панелей
Лавленд, Колорадо
800-660-7187
radiantpanelassociation.org
Заполнение закрытой системы | | Теплый пол своими руками

Воздух, попавший в закрытую систему излучения, является наиболее частой причиной неэффективной работы системы.К счастью, эту проблему легко решить, и она вообще не станет проблемой, если соблюдать осторожность во время начального процесса заполнения.
Найдите минутку, чтобы изучить комплект расширения и очистки. Горячая вода входит, проходит через комплект расширения и продувки (EPK) и попадает в коллектор зоны. Оттуда вода всасывается циркуляционными насосами через каждую отдельную зону, а затем обратно к источнику тепла. В закрытой системе одна и та же жидкость циркулирует вокруг и вокруг, и она полностью отделена от бытового водоснабжения.
Комплект расширения и продувки
Вы заметите, что в комплекте расширения и продувки есть три клапана… два клапана котла и шаровой клапан. Клапан первого котла находится слева от расширительного бака. В целях описания мы назовем его заправочным клапаном .
Второй клапан котла (справа от расширительного бака) назовем сливным клапаном . Он используется для удаления воздуха из излучающей системы.
Обратите внимание, что или из этих клапанов могут работать как для заполнения, так и для слива.Какую функцию выполняет клапан, зависит от того, расположены ли насос или насосы справа или слева от EPK. Другими словами, вы всегда хотите заполнять систему в направлении циркуляционных насосов.
Между сливным и напорным клапанами находится запорный клапан . Закрытие этого клапана во время процесса наполнения заставит воду, подаваемую в заливной клапан , пройти мимо насосов через напольные трубы в водонагреватель или бойлер, а затем выйдет из сливного клапана.Непосредственная близость сливного и наполнительного клапанов друг к другу гарантирует отсутствие воздушных карманов в системе.
Многозонная замкнутая система должна заполняться по одной зоне за раз, и если отдельные контуры в каждой зоне имеют клапаны, продувайте по одному контуру за раз. Идея состоит в том, чтобы как можно точнее сфокусировать давление воды.
Используя шаровые краны, расположенные перед каждым циркуляционным насосом в каждой зоне, закройте все зоны, кроме №1. Затем прикрепите садовый шланг к сливному клапану и протяните его к удобной раковине, сливу в полу, снаружи или в другое место, куда вы хотите унести много галлонов сливаемой воды.
Еще один шаг, который многие установщики считают полезным, — это поместить ведро емкостью 5 галлонов в одно из указанных выше мест и дать воде вытечь из ведра перед тем, как попасть в канализацию. Преимущество этого метода — визуальная индикация пузырьков воздуха. Часто струя воды, выходящая из сливного шланга, выглядит очищенной от воздуха — просто потому, что шланг перестал брызгать и разбрызгиваться. Но могу вас заверить, что воздуха осталось много. Удерживая конец сливного шланга под водой в 5-галлонном ведре, невозможно пропустить случайные пузыри.
Закройте запорный клапан .
Присоедините второй садовый шланг к заправочному клапану . Мы включили латунный фитинг с внутренней и внутренней резьбой для шланга, чтобы упростить подсоединение охватываемого конца садового шланга к этому клапану. Этот штуцер можно использовать на любом из клапанов котла, в зависимости от того, какой из двух становится клапаном наполнения.
Теперь вы готовы удалить воздух из зоны №1.
Залейте зону затоплением, используя давление в помещении или мощный коммунальный насос.
Если вы используете новый или пустой водонагреватель резервуарного типа, вы также будете заполнять резервуар во время этой процедуры, поэтому ожидайте, что зона № 1 заполнится дольше всех. Любые оставшиеся зоны будут только смывать воздух из трубы пола, и процесс будет намного быстрее.
Посмотрите на сливной шланг. В зависимости от размера вашего резервуара для горячей воды, в течение нескольких минут вода не будет выходить из дренажной линии… только воздух. В конце концов вода начнет течь, часто брызгами и брызгами.Потерпи. Помните, что постоянный поток воды не обязательно означает, что весь воздух выходит из системы. Хорошее практическое правило: как только кажется , что весь воздух находится вне зоны, позвольте непрерывному потоку воды течь в течение одной минуты на каждые 100 футов трубы в зоне. Иногда вода действительно может обтекать воздушный карман, особенно в излучающей системе, где множество изгибов и изгибов нормальное явление. Однако через несколько минут потока воды даже самый стойкий пузырек лопнет и вытечет из сливного шланга.
Также рекомендуется внимательно прислушиваться к воде, протекающей через систему. В системе перекрытий пола довольно часто, когда вода проходит через пол, слышны воздушные карманы, когда они проходят через трубы. При установке на плите исходная вода и воздух, выходящие из плиты в обратный коллектор, довольно шумны. Также прислушайтесь к любым звукам, исходящим из водонагревателя. Ваша цель — тишина. В правильно заряженной излучающей системе вообще не слышно звука.
Вы также можете включить зонную помпу на этом этапе процедуры.Если в крыльчатке окажется воздух, сила воды, которая сейчас промывает систему, вытеснит его. Для этого вам нужно запустить насос всего на несколько секунд. И помните, чугунные циркуляционные насосы настолько тихие, что вам нужно прикоснуться к ним, чтобы понять, что они включены. Насосы из нержавеющей стали издают очень слабый, почти неслышный гул. В любом случае, если ваши насосы шумят, значит присутствует воздух.
Итак, когда вода равномерно вытекает из сливного шланга и все звуковые сигналы наличия воздуха в зоне прекратились, вы готовы повторить процедуру с оставшимися зонами.
Откройте шаровой кран перед зонным насосом № 2 и закройте шаровой кран перед зонным насосом № 1.
Не забудьте обеспечить поток воды не менее одной минуты на каждые 100 футов трубы в зоне и, как и в зоне № 1, убедитесь, что все звуковые сигналы присутствия воздуха отсутствуют.
Когда по прошествии нескольких минут вода будет равномерно течь из сливного шланга, закройте клапан перед зонным насосом №2 и откройте клапан перед зонным насосом №3.
Повторите эту процедуру для всех остальных зон.
Последним шагом после промывки всех зон является закрытие сливного клапана на комплекте расширения и продувки и наблюдение за показаниями манометра. Как только вы закроете сливной кран, давление поступающей воды начнет повышать давление в системе теплого пола. Когда манометр покажет 15 фунтов на кв. Дюйм, закройте заправочный клапан. Это давление в вашей холодной системе. Когда система горячая, давление будет на несколько фунтов на квадратный дюйм выше. Положительное давление в системе гарантирует, что любой оставшийся воздух в трубке или любое выделение газа во время нормальной работы будет удалено воздухоотделителем.
Колпачок на воздухоотделителе закрывается, когда он затягивается (по часовой стрелке), и открывается, когда колпачок откручивается (против часовой стрелки) на несколько оборотов, так что дневной свет виден через прорезь в колпачке … Колпачок воздухоотделителя может быть если хотите, удалите, но это не обязательно. При заполнении системы жидкостью крышка воздухоотделителя может находиться как в открытом, так и в закрытом положении. Для испытания системы под давлением воздухом необходимо, чтобы крышка была закрыта, чтобы воздух не выпускался… в этом и состоит цель.Очень важно, чтобы крышка была открыта на время работы системы.
Примечание. Крышка в верхней части воздухоотделителя всегда должна быть открыта во время нормальной работы.
Откройте запорный вентиль между краном заполнения и слива.
Теперь ваш источник тепла готов к розжигу.
Вариант для поддержания давления в системе. Закрытая система лучистого отопления с автоматическим заправочным клапаном. Этот клапан низкого давления будет поддерживать постоянное минимальное давление после заполнения и продувки системы.

Заполнение замкнутой системы антифризом
Заполнение однозонной замкнутой системы Электрокотлом
Чтобы удалить весь воздух из системы, выполните описанную выше процедуру. В качестве альтернативы, может использоваться для перекачки коммунальных услуг насос — не отстойный насос — может использоваться для закачки жидкости в систему и откачивания воздуха. Мы рекомендуем мощный универсальный насос, такой как Wayne EC-50, или Wayne PC-4, или аналогичный насос, такой как Utilitech.5 Чугунный перекачивающий насос высокого давления , каждый из которых может создавать давление до 45 фунтов на квадратный дюйм.
Итак, независимо от того, используете ли вы насос или давление в помещении для удаления воздуха, требуется один дополнительный шаг.
Определите, сколько антифриза на основе пропиленгликоля (не автомобильного этиленгликоля) требуется для вашей системы, добавив общее количество жидкости в трубке (2,7 галлона на 100 футов 7/8 ″ Poly… 1,3 галлона на 100 футов 1/2 ″ Pex) плюс объем воды в водонагревателе или бойлере.
Определите, какое процентное соотношение незамерзающей смеси к воде рекомендуется производителем источника тепла.Некоторые рекомендуют 30% антифриза, другие 50%. На правильное смешивание также влияет степень низкой температуры, от которой вы хотите защитить. Всегда предварительно смешивайте антифриз перед закачкой в систему!
После того, как необходимое количество предварительно смешанного антифриза будет рассчитано, поместите свои первые несколько галлонов в чистое пятигаллонное ведро и с помощью вспомогательного насоса закачайте его в систему. Постоянно пополняйте 5-галлонное ведро предварительно смешанным антифризом.
Все клапаны перед всеми зонными насосами должны быть открыты.Это поможет равномерно распределить антифриз по каждой зоне. Когда антифриз закончится, закройте сливной кран.
Если излучающая система была заполнена чистой водой для удаления воздуха, добавление антифриза вытеснит соответствующее количество воды из сливного шланга. Позже, когда система работает, зонный коллектор (в случае системы теплообменника) или накопительный бак (в стандартной закрытой системе) будет действовать как «смесительная станция», дополнительно смешивая антифриз с любым оставшимся чистая вода, которая может остаться в системе.
Последний шаг — создать давление в системе. Если у вас нет мощного коммунального насоса, подключите подачу воды к заправочному клапану (не забудьте залить садовый шланг водой перед повторным подключением к заправочному клапану. Это предотвратит попадание воздуха из шланга в систему), создайте давление до 15 фунтов на кв. Дюйм, затем закройте заправочный клапан.
Ваш источник тепла готов к розжигу.
Коммунальный насос мощностью 1/2 л.с. идеален для заполнения замкнутой системы.
Кстати, некоторые антифризы уже предварительно смешаны, другие находятся в виде концентрата.Обязательно проверьте этикетку перед добавлением воды.

Монтаж перекрытия на грунте | | Теплый пол своими руками
Введение

Плита на уровне грунта — это любая бетонная плита, уложенная на выкопанный грунт. С точки зрения лучистого отопления не имеет значения, находится ли плита на самом деле «на уровне» или залита на несколько футов ниже уровня земли как часть полного фундамента. Посмотрите наше видео «Как установить тепловые трубки излучающего пола в плиту на уровне земли» и прочтите эту страницу, чтобы получить полное описание.
На фотографиях ниже показаны различные этапы монтажа плиты на укладке
Факт остается фактом: установка излучающих труб внутри бетонной плиты, вероятно, является самым простым, наиболее экономичным и высокопроизводительным приложением науки. Тепловые преимущества непревзойденные. Практически любая бетонная заливка должна содержать излучающие трубы… даже если у вас нет ближайших планов по обогреву помещения. В конце концов, вы можете передумать позже и пожалеть об упущенной возможности.Для большинства применений трубы и коллектор относительно недороги, а механические компоненты могут быть установлены даже спустя годы.
Конечно, из правил всегда есть исключения. Сарай для дров или сарай для хранения с бетонным полом может оказаться ненужной тратой труб. Но даже в этом случае вам следует долго и серьезно подумать о возможности преобразования этих областей в отапливаемое пространство в будущем. Я говорю это потому, что часто мы работаем с людьми, которые сталкиваются с задачей заливки новой плиты с помощью труб поверх уже существующей плиты… а они заливали существующую плиту всего несколько лет назад.Насколько проще было бы установить НКТ в исходную плиту!
Но если вам посчастливилось планировать оригинальную заливку, процедура проста. Фактически, основы стандартной заливки остаются прежними. Сначала идет уплотненная основа из заполнителя, затем полиэтиленовый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, затем изоляция, затем арматура или проволочная сетка, или и то, и другое.
Фаза изоляции имеет решающее значение для теплого пола. В основном нагретые плиты излучают наружу, а не вниз, поэтому изоляция краев плиты является наиболее важной.Помните, что ваша плита будет иметь температуру около 75 градусов по Фаренгейту. Любая более холодная поверхность, соприкасающаяся с плитой, будет пытаться украсть ее тепло. Если вы заливаете фундамент стены, изолируйте между плитой и стенами. Чтобы установка выглядела более аккуратно, обрежьте верхний край пенопласта под углом 45 градусов, чтобы бетон стекал к фундаментной стене и скрывал пену.
Как утеплить плиту, зависит от суровых зим. В более низких, более теплых широтах, пена XPS толщиной 1 дюйм (экструдированный пенополистирол, т.е.е. розовая или голубая доска) работает нормально. В более холодных регионах используйте 2 ″ XPS.
Обратите внимание на вертикальную изоляцию краев фундамента. Нагреваемые плиты теряют тепло как наружу, так и вниз.
Изоляция излучающей плиты

Деталь изоляции на излучающей плите
Существует множество подходов к изоляции излучающей плиты, но деталь справа показывает часто используемый метод. Так как плита будет примерно на 5 градусов теплее комнатной температуры, плита на 75 градусов является довольно распространенным явлением.Очевидно, что любая более холодная поверхность, находящаяся в непосредственном контакте с плитой, будет пытаться украсть ее тепло, поэтому тепловой разрыв значительно снижает эту теплопередачу.
Конечно, во многих ситуациях желателен нисходящий поток тепла как средство создания «радиатора» для защиты помещения в случае серьезного отключения электроэнергии или механического отказа. Плите с таким радиатором может потребоваться несколько дней, чтобы полностью остыть.
Примечание: Многие наши клиенты спрашивают нас об альтернативных изоляционных материалах для плит, таких как «сетчатые» панели, излучающая фольга, изоляция пузырькового типа и тонкие пенопласты различных видов с пароизоляцией.Следует признать, что эти альтернативные материалы имеют два явных преимущества по сравнению с «синим», «розовым» или «фиолетовым» картоном, т. Е. Упомянутым выше экструдированным полистиролом — они дешевле и проще в установке, чем несколько листов жесткого пенопласта.
Хотя панели Pex tubing «Grid» могут немного облегчить установку pex, при использовании этих продуктов есть несколько недостатков. Некоторые изолированные системы панелей «Сетка» или модульные конструкции панелей изготавливаются из пенополистирола (EPS), который может впитывать влагу и терять свои изоляционные свойства.Самая распространенная «голубая, розовая или пурпурная» плита, пенополистирол XPS (экструдированный полистирол) — очень хороший изолятор, который не впитывает влагу. Использование этих панелей типа «решетка» может ограничить расстояние между контурами труб и затруднить поддержание одинаковой длины контуров. Панели с «сеткой» определяют расстояние и исключают возможность «подгонки под размер», которую предлагает обычный пенополистирол XPS (экструдированный полистирол). Это может привести к тому, что идеально хорошие трубки Pex будут обрезаны и выброшены. Эта практика не только приведет к сокращению зоны необходимого pex (меньшей тепловой мощности), но теперь требует регулировки клапана для надлежащего выравнивания потока из-за неравномерной длины контура.
Светоотражающий материал не эффективен при использовании плит (тепловой массы), так как он наиболее эффективно работает в ситуации с воздушным зазором, как при установке балок перекрытия или для стен и потолков. Другая проблема заключается в том, что минеральные свойства бетона (могут / будут) в конечном итоге ухудшить фольгу из-за электролиза, вызванного неодинаковым содержанием минерала / металла, это относится как к плитам «на уровне качества, так и к подвешенным».
Хотя пузырчатая пленка и тонкая изоляция из пенопласта обходятся дешево, клиенты сообщают о неудовлетворенности их работой при использовании под плитами.
Для справки, компания Radiant Floor не продает изоляцию под плиту любого типа. Наше мнение основано на отзывах клиентов и собственном опыте. Мы рекомендуем экструдированный полистирол.

Итак, после того, как вы сделали изоляцию в соответствии с вашей ситуацией, установите арматурный стержень и / или проволочную сетку и используйте арматурные стяжки для крепления ваших излучающих труб к сетке. Если, как и для большинства плит, вам требуется более одного контура труб, вам необходимо установить коллектор для плит в удобном месте по периметру заливки.Коллектор для перекрытий поставляется в фанерном ящике, который служит формой, вокруг которой вы заливаете бетон. Убедитесь, что распределительная коробка установлена вертикально. Позже, когда заливка будет завершена, и вы откроете комплект для проверки давления с верхней части коллектора, вы захотите, чтобы ваши подающая и обратная трубы торчали ровно и прямо. По возможности установите коллектор для плит очень близко к источнику тепла, чтобы линии подачи и возврата от источника тепла были короткими и легкими.
Наш многоконтурный коллектор включает шаровые краны для каждого контура pex , так как это также обеспечит лучшую продувку при заполнении системы.Равномерная длина pex — лучший способ обеспечить равномерный баланс и нагрев. САМЫЙ точный способ сбалансировать вашу систему (с неравномерной длиной) — это измерить температуру подачи и возврата каждого контура pex. Более короткие длины потребуют большего сопротивления, чтобы уравновесить поток при балансировке с наибольшей длиной. Наилучший способ обеспечить надлежащее выравнивание потока — это равные длины контуров.
Мы включаем (полнопроходные) шаровые краны в нашу конструкцию с несколькими контурами / контурами. Эти клапаны устанавливаются для каждого контура / контура pex для заполнения и продувки отдельных участков.
В некоторых доступных сегодня коллекторах контура / контура используются механические расходомеры, балансировочные клапаны или устройства для настройки контуров. Мы не рекомендуем их из-за их удушающей конструкции (с датчиком потока)… даже при их настройках «Широко открытые» сопротивление в этих клапанах очевидно.
Механические расходомеры работают, считывая поток через движение жидкости, и измеряют поток как количество жидкости, проходящей через расходомер. Это движение измеряется за счет конструкции сопротивления, которая препятствует потоку и увеличивает сопротивление / давление напора.Другим недостатком расходомеров механического типа для измерения воды является то, что они могут более легко засоряться, когда жидкость грязная, содержать твердые частицы и создавать повышенное ограничение потока и т. Д. Это может привести к увеличению проблем с техническим обслуживанием. Механические водомеры тоже плохо работают при малом расходе воды. Насос зоны может не преодолеть это напорное давление из-за сопротивления, создаваемого этим сопротивлением. (Тогда) может возникнуть необходимость в увеличении размера насоса зоны, ИЛИ размер подающей и обратной линий может быть увеличен, чтобы уменьшить эту (потенциальную) проблему.Размер / модель насоса для каждой зоны определяется объемом зоны и трубопроводом подачи и возврата,… Это основано на использовании меди 3/4 дюйма для зон с несколькими контурами, для большего объема зоны может потребоваться 1 дюйм подачи и возврата, опять же общая зона объем диктует это требование. У каждого типа расходомера есть свои специфические области применения и ограничения при установке. Не существует универсального расходомера, подходящего для всех.
Наши результаты подтверждают ранее заявленную информацию и основаны на многолетнем опыте работы в магазинах и на местах, а также на отзывах клиентов посредством диагностики неисправностей.

В зависимости от того, какой размер трубки вы используете (7/8 ″ PEX или ½ дюйма PEX), вы разместите трубку либо на 16 дюймов по центру, либо на 8 дюймов по центру соответственно. Имейте в виду, что пока вы закручиваете трубку взад и вперед, вверх и вниз по плите и так далее, вы не будете пытаться сделать в трубке изгиб размером 16 дюймов. Фактический изгиб, вероятно, будет ближе к радиусу 24 дюймов… в зависимости от того, устанавливаете ли вы трубку в теплый летний день или прохладный осенний вечер.Другими словами, тепло означает гибкость. Но какой бы ни была температура, просто позвольте трубке принять естественный изгиб. Перед тем как начать, вы можете поэкспериментировать с отрезком трубки длиной 4 фута. Медленно начинайте сгибать, пока не дойдете до точки изгиба. Это даст вам некоторое представление о том, насколько крутыми могут быть изгибы. Затем, позже, при раскладке контуров и после широкого удобного изгиба, вы можете начать размещать трубки примерно на 16 дюймов по центру на прямых (8 дюймов по центру для 1/2 дюйма PEX).
На трубках Pex
Radiant Floor Company нанесена размерная отметка через каждые 5 футов, чтобы вы знали, какую длину / положение вы находитесь в этой точке рулона, когда вы выкладываете трубку Pex. Когда вы находитесь на расстоянии от 40 футов до 50 футов (обратного конца) от коллектора контура, рекомендуется выполнить обратное соединение с коллектором контура, а затем снова включить Pex, чтобы не закоротить, или долго, когда вы достигнете конца длины. Выполнение Pex таким образом также обеспечит равную длину, когда будет выполнено окончательное (обратное) соединение каждой петли Pex с коллектором.
Монтаж плиты «Радиатор»
Монтаж плиты «Радиатор»

При установке двух плит выше используются трубы PEX 7/8 ″, 16 ″ по центру. Обратите внимание на широкие и удобные изгибы, а затем на расстояние между центрами 16 дюймов на прямых участках. Обе эти установки использовали вариант «теплоотвода», т.е. центральные 30% плиты оставались неизолированными. В областях, подверженных длительным перебоям в подаче электроэнергии, такой подход может дать плите очень долгое «тепловое колебание», сохраняя тепло в массе под плитой.Большая тепловая масса защищает дом от замерзания даже после нескольких дней без системы отопления.
Плита для мастерской будущего с изоляцией, проволочной сеткой и 7/8 ″ PEX.
Оберните трубку петлей любым удобным способом, соблюдая необходимый интервал. Заходите примерно в 6 ″ от периметра. Это нормально, если вы не сделаете штабель труб такой толщины, что он может подняться над поверхностью плиты. Вы видите, что это не лучшая идея!
Трехконтурная коллекторная система
Трехконтурная система, изображенная здесь, представляет собой обычно используемый образец компоновки для типовой установки плиты на уровне земли.Хотя это совершенно нормально, а иногда и необходимо, пересекать одну трубку над другой во время компоновки трубок, обратите внимание, как эта простая конфигурация размещает каждую петлю внутри своего соседа, начиная с внешних соединений коллектора и продвигаясь к центру.
После того, как трубопровод будет спущен и все соединения выполнены с коллектором, установите на место переднюю крышку коллекторной коробки и создайте в системе давление 50 фунтов на квадратный дюйм. Подождите несколько часов или на ночь. Иногда воздух в трубке остывает, и давление в несколько фунтов теряется.Однако, если манометр показывает падение более чем на 5 фунтов на кв. Дюйм, проверьте трубку на предмет утечек. В большинстве случаев соединения с коллектором нужно немного подтянуть. Если это не решит проблему, осмотрите трубку на предмет повреждений. Острый кусок проволочной сетки мог проколоть трубку во время установки. Редко, но бывает.
При обнаружении прокола используйте ремонтную муфту или, если этот метод нарушает ваше чувство совершенства, замените этот контур трубки.В большинстве случаев замена всей цепи стоит менее 200 долларов. Это будет стоить всего несколько копеек, если вы сможете вырезать поврежденную секцию и повторно использовать трубы позже при установке балок перекрытия.
Также хорошей идеей является набить немного поролона, газет, старую тряпку или что-нибудь еще вокруг трубки, где она входит в распределительную коробку. Таким образом, если ваш бетон будет необычно жидким, он не сможет протечь в коробку и коснуться медного коллектора.

После проверки системы на отсутствие утечек снизьте давление до 25 фунтов на квадратный дюйм.Установив манометр на 25 фунтов на квадратный дюйм, вы получите визуальную индикацию того, что система удерживает давление во время самой заливки. В случае падения давления найдите источник утечки и либо используйте ремонтную муфту, либо сформируйте вокруг поврежденного участка и отремонтируйте его позже.
Только помните, что поломки при заливке случаются редко. Трубки не являются хрупкими и в большинстве случаев расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Между спусками трубок достаточно места для прогулок. Если бетон нужно катать по полу, просто положите несколько фанерных досок, чтобы распределить вес и защитить трубы.
И хотя мы говорим о подготовке к заливке, это было бы идеальным временем для установки «гильзы датчика», если для управления зоной используется датчик температуры пола вместо стандартного настенного термостата.
«Сенсорная гильза»

«Сенсорная втулка», установленная в коллекторной коробке
Вкратце, датчик температуры пола — это небольшой термистор, который контролирует фактическую температуру пола вместо температуры воздуха в зоне, нагреваемой плитой.Это предпочтительный метод контроля, если второй источник тепла передает тепло в зону. Типичным примером является излучающая зона с часто используемой дровяной печью. Другой вариант — принудительный воздуховод, дующий в лучистую зону. Очевидно, что если бы температура воздуха регулировала лучистый пол, он никогда бы не включился, когда были включены другие обогреватели. Воздух будет теплым, но пол останется холодным.
Благодаря датчику пола, контролирующему зону излучения, независимо от температуры воздуха в помещении, пол поддерживает любую желаемую базовую температуру, а другие источники тепла, если они используются, могут компенсировать разницу.
Итак, при установке термистора датчика температуры пола никогда не встраивайте сам термистор в бетон. Вместо этого возьмите 10-футовый кусок трубки PEX, заткните один конец и вставьте эту «гильзу датчика» в плиту. Позже вы можете вставить термистор во встроенную трубку. Это гарантирует доступ к термистору в будущем и упростит замену.
Агрегат для опрессовки
Узел для испытания давлением 5-петлевой коллектор
После завершения заливки узел для испытания под давлением, который вы видите здесь, снимается.Используя паяльную горелку, просто снимите верхнюю часть коллектора и выбросьте ее (не забудьте предварительно сбросить давление внутри коллектора). Это оставит две вертикальные трубы, торчащие над уровнем плиты… ваши линии подачи и возврата. Сами соединения остаются ниже уровня плиты в «колодце коллектора». Они полностью доступны, не тронуты бетоном и защищены от возможных повреждений при будущем строительстве.
На фотографии выше справа показана другая работа с застегнутым коллектором перекрытия, готовым к заливке.Обратите внимание на изоляцию из стекловолокна вокруг трубки. Обрывки пенопласта, газет или тряпки также служат для предотвращения попадания бетона в коробку и соприкосновения с медным коллектором.
Манометр
Эта система была испытана под давлением 50 фунтов на квадратный дюйм, но через несколько часов потеряна примерно 3 фунта на квадратный дюйм. Это обычное явление и возникает, когда воздух в трубке охлаждается, особенно в течение ночи. Однако, если давление упадет более чем на 5 фунтов на квадратный дюйм за тот же период времени, проверьте герметичность. Чаще всего соединения просто нужно подтянуть.
Заливка плиты
Перемещение бетонного насосного агрегата над установленной излучающей системой
Заливка плиты вокруг распределительной коробки
Снятие узла давления с коллекторной коробкой на месте

Коллектор после разлива: когда коробка разламывается, образуется «колодец коллектора».Благодаря этому соединения остаются видимыми и доступными, но при этом защищены от повреждений во время будущего строительства. Если трубка торчала из плиты, вероятность повреждения открытой трубы PEX намного выше. Также обратите внимание на то, как комплект для проверки давления перекрывает подающую и обратную стороны коллектора. Это временно создает замкнутый контур, позволяющий создать давление в системе. Когда коллектор готов к окончательному подключению к системе отопления, испытательный комплект либо отрезан, либо не обработан, оставив только две вертикальные подающие и обратные трубы, торчащие над уровнем плиты.
При использовании бетононасосной установки лучше поднимать шланг, а не тащить его по трубопроводу. Это особенно верно, когда бетонная компания создает длинный шланг, соединяя вместе более короткие секции с помощью тяжелого стального фитинга, который может раздавить или проколоть трубу.
Следующая процедура относится как к коллекторам контура «в штучной упаковке» в конструкции плиты, так и к конструкции «настенное крепление»:
Когда вы будете готовы подключить коллектор Slab / Loop к компоненту вашей системы (зональный коллектор или Radiant Ready), узел испытания давления снимается.Перед тем, как разрезать и выбросить коллектор, рекомендуется распаять сборку давления. Таким образом, вы можете использовать ящик, чтобы защитить стену за ним от воздействия факела. Сбросьте давление воздуха из коллектора контура (на штоке Шредера / клапана), нагрейте и распаяйте оба колена на сборке давления. Два медных шлейфа (затем) становятся соединениями коллектора контура подачи и возврата. Очистите и подготовьте патрубки, так как эти две трубы будут подключены к подающему и возвратному коллектору зоны (для многозонной системы) или к соединениям «Radiant Ready» (для однозонной системы).
Соединение коллекторов с несколькими перекрытиями
Схема коллектора с несколькими перекрытиями
Для одной зоны в очень большой плите обычно лучше объединить несколько коллекторов плиты и распределить их по зоне, чем создавать единый коллектор-монстр, который заставляет все цепи начинаться и заканчиваться в одном месте. Этот более разнесенный подход устраняет громоздкую группу сложенных друг над другом трубок, которая является неизбежным результатом единого мега-коллектора.
Хотя это и не самый простой способ разводки контуров плиты, иногда установщик запускает обратную сторону контура плиты рядом со стороной подачи.Другими словами, вместо того, чтобы все подводящие концы располагались на одной стороне коллектора, а все возвратные концы — на другой, трубки будут чередоваться через манифольд следующим образом: подача, возврат, подача, возврат, подача, возврат и т. Д.
Обычно мы сталкиваемся с этим подходом, когда труба была установлена отдельно, то есть без какого-либо коллектора (и без преимущества испытания давлением перед заливкой), и заказчику необходимо подключить несколько контуров спустя много времени после заливки бетона.
Очевидно, что в данной ситуации могут возникнуть трудности. Во-первых, если каждая цепь четко не обозначена, специалист, проводящий водопровод в этой зоне, должен будет определить, какие из случайных трубок, торчащих из плиты, являются «расходными материалами», а какие — «возвратами».
Это заставляет сантехника вдуть воздух в трубку №1, а затем определить, из какой из других трубок он выходит. Надеюсь, у сантехника есть удобный воздушный компрессор. В противном случае им остается нелепая задача — раздувать несколько трубок, все сотни футов в длину, одну за другой и маркировать по ходу.Это не только утомительно для сантехника, но и может поставить в неловкое положение зрителей с ярким воображением.
Коллектор «JF Special»
Итак, приведенное выше является примером того, что мы называем конструктивным коллектором спереди назад. Он соединяет подающие (красные шаровые краны) и обратные линии (только адаптеры), установленные рядом. Дело в том, что компания Radiant Floor может разместить любую схему размещения в любой зоне перекрытия.
Таяние снега
Факт: Таяние снега и льда лучистым теплом потребляет ошеломляющее количество энергии.Просто представьте теплую массу бетона или асфальта, подвергающуюся воздействию элементов и свободно выливающуюся в атмосферу, и вы поймете, что мы имеем в виду. Только массивная и очень дорогая система снеготаяния , работающая на солнечной энергии , могла бы избежать этого почти унизительного расхода ископаемого топлива. Вспашка и лопата могут быть сложнее, но они намного дешевле и, безусловно, более экологически безопасны.
Тем не менее, некоторые особые ситуации могут сделать таяние снега оправданным.Один из наших клиентов, например, использовал таяние снега для хранения бетонных ступеней снаружи в прилегающей квартире в безопасном месте для своей 81-летней матери. Другой покупатель купил дом и в первую зиму обнаружил, что из-за плохого проектирования со стороны какого-то подрядчика опасные ледяные щиты образовывались на часто проходимых участках вокруг его плохо спланированной подъездной дороги. В таких ситуациях потребность в безопасности оправдывает огромное потребление энергии (и затраты) на лучистое таяние снега.
Вот несколько рекомендаций:
Сначала , всегда устанавливайте полиэтиленовый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, затем изолируйте как можно больше под и вокруг зоны таяния снега.Таяние снега затруднено. Направьте энергию на растапливание снега, а не на утечку тепловой энергии в землю или в окружающий воздух. Пароизоляция предотвращает перемещение влаги на снизу и отвод тепла от трубок.
Второй , используйте пружинный таймер для активации системы вместо термостата, датчика плиты или какой-либо высокотехнологичной системы обнаружения снега. Пружинный таймер с максимальным 12-часовым диапазоном исключит возможность того, что оставит таяние снега включенным, когда в нем нет необходимости! Пружинный таймер требует ручной активации системы , а затем заводится в положение «выключено».
Experience вскоре научит домовладельцев управлять энергопотреблением системы на основе местных прогнозов погоды, характеристик и условий. Сам пружинный таймер должен получать питание через стандартный выключатель света. Таким образом, если вы включите таяние снега на пять часов, но заметите, что снег растает через три часа, таймер можно отключить вручную. Некоторые клиенты делают следующий шаг, подключая электрическую лампочку к той же цепи, чтобы дать оператору визуальную индикацию того, что таяние снега началось.Опять же, это простые и эффективные способы предотвратить разрушение системы таяния снега вашим счетам за электроэнергию. Поверьте, вы не хотите топить подъездную дорожку через четыре дня после последней метели.
Третий , как показано на рисунке ниже, всегда заключает излучающие трубки в уплотненный песчаный слой и всегда прокачивает холодную воду через трубки при укладке асфальта. Это буквально предотвратит плавление трубки. Уплотненный песок увеличивает тепловую массу системы для максимальной производительности, а также защищает трубы от повреждений во время нанесения асфальта.
Асфальтовая дорога в разрезе
И, говоря об асфальте, всегда «покрывайте» асфальт соответствующим герметиком. Без надлежащего покрытия растаявший снег просто поглощает незапечатанную подъездную дорожку и отводит тепло от лучистой трубы. По сути, снег тает в микроскопические лужи воды, а не уносится прочь от проезжей части. Затем вся эта жидкость должна быть «выпарена» системой снеготаяния. Конечно, этот сценарий предполагает, что система способна генерировать достаточно тепла, чтобы испарить подъездную дорожку из насыщенного асфальта.Скорее всего, не. Даже хорошо спроектированная система таяния снега должна тратить энергию двадцать четыре часа в сутки, чтобы добиться этого.
Площадка для стоянки и подъездная дорожка для таяния снега с хорошей дренажной системой
Четвертый , если возможно, в случае нового строительства сориентируйте подъездные пути и пешеходные дорожки, чтобы использовать естественное солнечное излучение. Это может включать удаление выбранных деревьев для предотвращения затенения или добавление темного оттенка интегрального красителя к залитой бетонной подъездной дорожке. Сделайте все возможное, чтобы получить помощь от солнца.
Пятый , всегда обеспечивайте адекватный дренаж. В конце концов, зачем создавать опасные ледяные щиты из талого снега? Правильно проложенная подъездная дорожка или дорожка должна направлять воду на от в безопасное место. Это предотвращает превращение неудобства снега в ледяную катастрофу. Правильная сортировка также означает, что не должно быть углублений (то есть луж, а затем ледяных пятен) на самой подъездной дорожке.
Когда происходит немыслимое
Ой!….. Ваш подрядчик по бетону забыл установить анкерный болт с ключом в заливку плиты. На следующий день он возвращается с каменной коронкой и перфоратором 1/2 дюйма, затем пытается исправить ошибку, просверлив отверстие в новой плите… ..и, как вы уже догадались. Он сверлит прямо в твою лучистую трубку. Чем вы сейчас занимаетесь?
Что ж, после того, как вы успокоитесь (обычно когда-то между спрятанием его тела и возвращением на место работы), вы начинаете трудный процесс раскалывания бетона и установки ремонтной муфты.Вам нужно будет создать некоторое пространство для маневра, потому что трубка должна быть достаточно изогнута, чтобы ремонтная муфта надежно закреплялась на обоих открытых концах PEX без перегиба и дальнейшего повреждения трубки. Четыре-восемь дюймов по обе стороны от пораженного участка, вероятно, примерно справа ( см. Фото ниже ).
Приблизительное количество бетона, которое следует отколоть, чтобы эффективно отремонтировать трубы, поврежденные в затвердевшей плите.

Самовулканизирующаяся резиновая лента защищает латунную муфту от прямого контакта с бетоном.
Затем аккуратно вырежьте поврежденный участок ножом для ПВХ. Вы можете вырезать около 1/2 дюйма трубки и при этом иметь много полиэтилена, чтобы обеспечить очень надежное соединение.
Последний этап заключается в обертывании муфты самовулканизирующейся (прилипающей к себе) резиновой лентой или виниловой лентой. Это предотвращает прямой контакт бетона с латунной муфтой, и эту процедуру следует использовать В ЛЮБОМ случае, когда муфта используется при заливке бетона.
Когда использовать вдвое больше обычного
Когда вы устанавливаете излучающий пол в зонах с высокими потерями тепла, таких как дома с плохой изоляцией или современные жилые дома с большим количеством стекла и высокими потолками, часто бывает необходимо увеличить длину трубы вдвое.

Вяз на штамбе фото: Сад — Интернет-магазин саженцев и садовых растений.

Авг 7, 1970 автор alexxlab Разное

Декоративное дерево вяз, описание, уход, виды и сорта

Вяз или Ильм (Ulmus) в природе представляет собой мощное высокое дерево или кустарник. Род культуры охватывает около 20 листопадных, редко вечнозеленых видов, произрастающих в умеренных климатических зонах Северной Америки, Европы и Азии.

В садовом ландшафте востребованы исключительно декоративные вязы, которые в уходе отличаются неприхотливостью и долгим сроком жизни.

Дерево вяз, описание

Листья зубчатые от 2 до 16 см, в зависимости от вида. Имеют характерное асимметричное основание и сужаются к верху. Расположены листья на побегах поочередно, образуя густую, плотную крону.

Красно-фиолетовые цветы, собранные в соцветия по несколько штук, появляются вдоль побегов в марте или в начале апреля. После опыления на месте цветов завязываются маленькие крылатые плоды, которые разносит ветер.

Попавшие в землю семена вяза прорастают буквально через несколько дней, а плодоносить дерево начинает в возрасте 6-7 лет.

Садовые сорта и виды вяза с фото

Горный вяз или шершавый сорта «Кампердоуни» (Ulmus glabra Camperdownii). Представляет собой живописное невысокое деревце с характерной плакучей кроной в виде зонтика из жестких побегов.

Высота «Camperdownii» обычно составляет 2 — 2,5 м. Через несколько лет ширина кроны может достигать 6 — 18 м. Листья крупные, жесткие, многочисленные. Осенью приобретают золотисто-желтый окрас.

Плакучий вяз «Пендула» с компактной кроной. Еще один низкорослый сорт горного вяза с побегами, образующими зеленый шатер.
Деревья предпочитают солнечные места и плодородные почвы.

Этого же вида сорт от голландских производителей — «Шива» (ранее «Монстроса»). Редкий карликовый ильм, одна из его самых миниатюрных форм. Растет в виде компактного, круглого куста. В зрелом возрасте его размер составляет всего 40 см в высоту и 40 см в ширину.

Листья крупные, около 4 см, что является особенным для этого небольшого растения. Уникальный внешний вид и форма сорта идеально вписываются в композиции из низкорослых кустарников, хвойных культур и злаков.

Вяз пробковый или карагач (U. Minor).Синонимы: малый, полевой или граболистный вяз. В природе это мощное долгоживущее дерево, произрастающее по всей Европе. В садоводстве получили распространение три сорта.

«Argenteovariegata». Декоративность ильма заключается в его пестрой листве с белыми и кремовыми пятнами. Растет медленно. Высота взрослого дерева достигает 10 метров, а ширина кроны – 5 метров.

Типичные требования для данного вида — плодородная, умеренно влажная почва, солнечное местоположение, которое усиливает яркость окраса листвы.

В саду «Argenteovariegata прекрасно гармонирует с другими пестролистными растениями, хотя обычно такие оригинальные сорта высаживаются отдельно, для создания сильного акцента в дизайне сада.

«Webbiana» — декоративный вяз с уникальным видом листвы. В течение всего сезона листья этого дерева немного свернуты. Создается впечатление, что дерево засыхает или болеет.

Читайте ещё: Выращивание декоративной березы

Между тем, это особенность сортовой формы. Производит широкую корону из нескольких крупных сильных ветвей. Максимальная высота около 4-5 метров. Хорошо растет на влажной и плодородной почве, но благодаря строению листвы, уменьшающей испарение воды, сорт устойчив к продолжительной засухе.

Наиболее популярный и невероятно красивый сорт данного вида — «Жаклин Хиллер». Компактное, невысокое и медленнорастущее деревце. Его украшением являются маленькие, плотно расположенные, слегка скрученные, темно-зеленые листья длиной около 2-3 см.

Молодые листочки розового оттенка. Сортовая форма выращивается как на штамбе, так и в виде куста. Может расти при любом освещении. Сорт устойчив к болезням и низким температурам, может расти на плодородных и бедных почвах. Через 10 лет его высота достигает 1,8 м.

Белый или американский вяз (Ulmus americana). Это дерево невероятно выносливо, в отличие от многих декоративных сортов и гибридов может выдерживать температуры до минус 42 ̊С! К сожалению, данный вид восприимчив к голландской болезни.

Сорт «Beebes-Weeping»
У дерева высокая, слегка ажурная корона. Интересен тот факт, что американский вяз не проявляет чувствительности к длине фотопериода — он будет продолжать расти все время осенью, несмотря на сокращающиеся дни, пока его рост не будет остановлен морозом.
Вяз приземистый (U. Pumila) или мелколистный (Ulmus parvifolia) родом из Восточной Азии. Небольшой вечнозеленый кустарник или деревце, которое идеально подходит для создания стиля бонсай. Листочки небольшие, у некоторых сортов мелкие, блестящие.
Высокодекоративный сорт «Гейша». Весной листья бело-салатовые и бело-кремовые, но через короткое время они становятся темно-зелеными с кремовыми зубчиками по краям. Деревце с живописной кроной, часть ветвей растет вертикально, а часть слегка свисают к земле, часто продается на штамбе.
Сорт полностью морозоустойчив, хотя его не рекомендуется сажать в местах открытых для сильного ветра. Требует плодородных, влажных почв и много солнца, влияющего на яркий окрас листвы. Максимальная высота – около 3 метров. Прекрасно выглядит в качестве солитера возле дома или на лужайке.
«Хоккайдо» — карликовая японская разновидность. В восточных странах приобрела большую популярность в качестве отличного материала для формирования вяза бонсай. Вырастает в виде куста с плотной, разветвленной, овальной кроной. Высота около 50-70 см.

Читайте также: Удивительные деревья топиарии

Побеги тонкие, причудливо изогнутые, густооблиственные. Благодаря форме роста побегов, это дерево является декоративным не только в течение сезона, но и зимой! Имеет очень высокую устойчивость к разным видам грунта, хотя растет лучше всего на плодородных и умеренно влажных почвах на полном солнце.
Сорт полностью морозоустойчив, но лучше выращивать его в местах, защищенных от холодного зимнего ветра. В саду отлично смотрится в рокариях, на альпийских горках, вдоль дорожек. Такая посадка позволяет оценить все преимущества сортовой формы.
Очень известный в садоводстве гибрид — голландский вяз (Ulmus x hollandica) сорта «Wredei». Невысокое дерево с узкой конической или цилиндрической формой кроны.
Побеги густооблиственные. Листья широкие, плотно прилегающие к побегу. Весной они светло-желтые, летом приобретают золотисто-зеленый цвет. Форма листа слегка скрученная. Дерево растет медленно и через 10 лет достигает 4 м в высоту.
Растение имеет низкие требования к почве, устойчиво к морозу. Рекомендуемый сорт отлично подходит для цветовых композиций, особенно выглядит красиво рядом с сортами деревьев и кустов с зеленой и фиолетовой листвой (барбарис, бузина, багрянник).
Сорт может расти на солнце и в полутени, засухоустойчив, но при посадке на солнце требует регулярного полива.
Общие правила ухода за вязом
Виды, принадлежащие к роду Ulmus, обычно более требовательны, когда речь идет о субстрате и уровне влаги. Их естественные места обитания — это преимущественно влажные и плодородные районы возле рек. Тем не менее, грунт должен быть водопроницаемым, так как застоя воды ильм не переносит.
Молодые саженцы вязов после посадки требуют регулярного полива, почва не должна пересыхать. Взрослые деревья поливают в отсутствии дождей и после бесснежной зимы.
Бедные почвы обогащают компостом или перегноем. Землю вокруг насаждений мульчируют толстым слоем компоста, коры или галькой, что позволяет избежать испарения влаги.
В уход за вязом входит санитарная обрезка, которую проводят ранней весной. Так как побеги отрастают очень медленно, то сильное укорачивание не рекомендуется.
Вредители и болезни вяза
Ильмы некогда принадлежали к одним из самых популярных деревьев в европейском ландшафте. К сожалению, в двадцатом веке многие из них были поражены голландской болезнью вяза (DED).
Первые симптомы заболевания наблюдаются уже рубеже мая и июня, когда при высоких температурах листья начинают скручиваться, опадать, а стебли засыхают. Эта болезнь довольно агрессивна, поэтому необходима профилактическая или лечебная (в начале болезни) обработка препаратом Topsin M 500 SC сразу после повышения температуры выше 15 °C.

Как избавиться от тли народными средствами — читайте здесь

Обработку повторяют через 10-14 дней, пытаясь распылить препарат на все части дерева. Следующая обработка повторяется летом, а последняя проводится осенью. Более всего заболеванию подвержен голландский гибрид, другие декоративные вязы более устойчивы.
Насаждения могут также поражаться вирусными и грибковыми заболеваниями. По этой причине требуется наблюдение с начала вегетационного периода и профилактическая обработка.
Из вредителей наиболее известен ильмовый листоед, тля. Осенью (октябрь, ноябрь) можно проводить профилактическое опрыскивание. Для этой цели используются исектициды Promanal или Treol на основе парафинового масла. Листья осенью сжигают, чтобы не допустить распространения болезни и вредителей.

Вяз на штамбе фото — Мечети мира
Еще дерево именуется Вяз горный, или Ильм горный (лат. Ulmus glabra). Деревья рода Вяз, относятся к семейству Вязовые. Месторождение: дикое произрастание — умеренные широты Европы, Северная Америка и страны Азии. Вяз предпочитает светлые места. Грунт подходит увлажненный и плодоносный. Любит умеренный полив. Вяз шершавый вырастает до 40 м и может существовать около 400 лет. Дерево размножается семенами.
Описание вяза шершавого
Вяз шершавый, это дерево с круглой или полуовальной кроной с крупными листьями. Может вырасти до 40 метров ввысь, ствол достигает в окружности 80 см. Кора бурового окраса, на поверхности трещины.
Листок бывает длинной до 15 см, продолговатой формы, расширенный, с зубчиками по краям, корешки короткие. Цвет листьев светло-зеленый, в осенний период они желтеют.
Вяз обладает цветками и пыльниками. Женские цветки собраны в пучок и сидят на небольших цветоножках, мужские пыльники имеют фиолетовый оттенок. Цветет дерево в начале весны, процесс длится 7 дней.
Плоды дерева — это крылатые орешки, небольшого размера. Созревание плодов происходит сразу после цветения. Вяз быстрорастущее дерево, хорошо растет на рыхлой плодовитой почве, в меру увлажненной. Засоленный грунт плохо переносит, но спокойно относится к засухе. Может погибнуть в суровую зиму.
Вяз шероховатый очень хорошо подходит для озеленения городских мест. Его можно высаживать как одиночно, так и группами. Дерево достаточно распространено в России (европейская часть) и районах Северного Кавказа.
Размножение. Размножается в период осени, полностью вызревшими семенами. Молодые растения можно пересаживать. Чтобы добиться нужного сорта, растение необходимо привить.
Выращивание. Это быстрорастущее дерево, но капризное. Любит солнце и хороший плодородный грунт в меру увлажненный. Зиму, без сильной стужи, переносит легко. Деревьям, растущим в садах и парках, необходимо формировать крону. Вяз нормально переносит условия города и загазованный воздух.
Болезни и вредители. Голландская болезнь, главный недуг дерева. Возбудителями такого заболевания выступают ильмовые заболонники. Когда растение уже заражено у него начинают увядать и желтеть молодые ветви, после они погибают и страдает все дерево. Чтобы подобное не случилось используют биостимуляторы и органические подкормки. Тем самым дерево, и его корневая система, становится крепче к разным стрессам. Деревья, которые поразила болезнь нужно немедленно выкорчевать.
Применение вяза шершавого. Растение обладает прочной древесиной, достаточно упругой и долговечной. Ее тяжело расколоть и обработать, но легко обточить. Процесс усыхания происходит умеренно, но есть вероятность появления всякого рода искажений и трещин. Подобная древесина используется в отделочных работах и для создания предметов мебели. С ее помощью создаются токарные станки, повозки, машины для сельского хозяйства, инвентарь. Применяется при украшении аллей в парковых зонах.
Популярные виды вяза
Вяз шершавый Пендула (Pendula). Произрастает в странах Европы и на территории Северной Америки. Вырастает ввысь до 40 метров. Кора у дерева бурая, с шелушением и углублениями в виде трещин. Листва темно-зеленого цвета, листья большие и шершавые. Пучкообразные цветки маленькие, непривлекательного вида, цветение начинается в мае. Плодоносит крылатыми орешками, они появляются сразу по окончании цветения. Такому дереву походит плодородный рыхлый грунт. Спокойно относится к затененным местам, но лучше если будет светло.
Крона у дерева плакучая, плосковершинная с разросшимися вширь длинными ветвями, что расположены горизонтально. Применяется для озеленения городских улиц, садов и парков.
Вяз шершавый сорт Кампердоуни (Camperdownii). Дерево относится к декоративным растениям, вырастает до небольших размеров (5 метров). На его рост влияет высота прививки. Широко-плакучая крона имеет форму зонта. Ветки направлены вертикально вниз и чуть разведены. Листья большие, до 20 см в длину, шероховатые, темно-зеленого окраса. Цветки маленькие, красотой не отличаются, с фиолетовым оттенком.
Цветение начинается до появления листьев. Плоды, это крылатки округлой формы. Дерево любит светлые места и простор. Почва должна быть рыхлой и свежей. К морозам устойчив, но в первые годы места прививок, у молодых растений, лучше прикрывать. Дерево используется при возведении арок, тоннелей и шатров.
В одиночной посадке выглядит достаточно эффектно. Ветки подрезаются, иначе соприкасаясь с землей они начинают гнить. Нежелательна высадка вблизи груши или смородины, у них один и тот же вредитель, ильмовый ногохвост или ильмовый листоед. Еще дерево поражается грибковыми спорами.
Вяз шершавый Плакучий. Высота взрослого дерева до 5 метров. Ветки имеет поникшие, длинные. Листья яйцевидной формы, широкие с заострением, цвет зеленый, с наступлением осени становится буро-зеленым. В период цветения появляются мелкие цветки, сформированные в пучок.
Плоды, в виде маленьких крылаток, появляются после опадания цветков. Крона в ширину может иметь 10 м. За каждый год дерево выпростает на 10-15 см, расширяется на 20-30 см. Дерево прихотливо к грунту, требует здоровую, плодоносную почву, слабокислую и умеренной увлажненности. Для высадки подойдет полутень и освещенное место. Спокойно зимует и не боится пересадок. При нормальном содержания может просуществовать 600 лет. Его отличительная черта — растущие вверх корни.
Крона напоминает шатер, поэтому дерево очень часто служит для ландшафтного дизайна и оформления аллей в парках и садах. Под кроной дерева можно спрятаться от палящего солнца и поэтому здесь устанавливают беседки и скамейки. Растение прекрасно гармонирует с розами и пионами, еще хороший сосед туя, барбарис и смородина. Очень красиво смотрится в весеннее время, когда появляются желто-зеленые крылатки.
Вяз шершавый, растение малотребовательное, универсальное, хорошо подходит для озеленения зон отдыха в черте города.
В последнее время многие дачники оформляют свои «оазисы счастья» в романтическом стиле: без строгих линий, со свободными формами, буйством цветников, разнообразными растительными композициями, солитерами из древесных пород. Своеобразной оригинальной изюминкой такой дачи станут лиственные плакучие (pendula) формы древесных.

Плакучая шелковица белая на газоне, фото автора
Они скульптурны, что особенно заметно в безлистном состоянии; одному плакучему деревцу по силам создать интересную завершенную пейзажную картину.

Плакучая шелковица в безлистном состоянии, фото автора
Ниспадающие ветви отлично выглядят как в солитерных, так и в групповых, аллейных посадках.

Береза повислая ‘Youngii’ в рядовой посадке в парке Лого, г. Каменск Ростовской области, фото автора
Они гармоничны в миксбордерах, достойно смотрятся в оформлении парадной части дачи. Интересные композиции получаются в сочетании с конусовидными, шаровидными и красиво цветущими древесными.

Плакучая шелковица только-только начинает распускать свои листья на фоне цветущей фотинии, фото автора
Особенно эффектны породы с красивыми цветками.

Цветущая плакучая сакура и декоративный персик, плакучая форма, фото автора
Считают, что деревья с ниспадающими ветвями создают настроение светлой печали (смотрите статью Лечебные силуэты деревьев).
Большинство плакучих форм получено путем длительной селекции. Их размножают вегетативно (прививкой на соответствующие штамбы), но есть и такие, которым от природы дарована плакучая красота. В век интернета я опущу требования форм к свету, влаге, почвам.
Лиственные листопадные древесные с естественной плакучей кроной
Их немного: мы познакомимся с тремя самыми эффектными из них.
Береза повислая
Именно она — символ России, где бы вы её не увидели, это дерево будет напоминать вам о Родине.

Береза повислая, фото автора
Береза повислая, бородавчатая, обыкновенная (Betula pendula, syn. B. verrucosa) — ажурное дерево высотой до 25 м. В молодом возрасте ветви растут вверх, со временем большинство их становятся поникающими.

Береза повислая ‘Youngii’ в парке Лого, г. Каменск, фото автора
Декоративная форма ‘Youngii’ высотой до 8 м, крона куполообразная.

Береза повислая ‘Youngii’ в миксбордере, фото автора
Форму размножают прививкой на штамб исходного вида.
Выбрать саженцы берез и других декоративных деревьев, сравнив цены разных интернет-магазинов, вам поможет наш маркет. Посмотреть подборку плакучих лиственных для дачи.
Ива вавилонская
Роскошное дерево. Гармонично у водоёма, на газоне.

Ива вавилонская, фото автора
Ива вавилонская (Salix babylonica) — раскидистое дерево высотой и шириной до 12 м; из-за мощных корней следует воздержаться от соблазна посадки её у строений.
Леспедеца Тунберга
Красивый (особенно в цветении) плакучий кустарник, с которым мы уже познакомились в статье Деревья и кустарники рядом с нами: 9 прекрасных представителей семейства Бобовые или Мотыльковые.

Леспедеца Тунберга с плакучими побегами особенно эффектна в цветении, фото автора
Подмечено, что с возрастом «плакучесть» приобретают отдельные экземпляры:
катальпы;
груши обыкновенной;
яблони Недзвецкого;
клена серебристого;
лоха узколистного;
черемухи обыкновенной и других.
Плакучие лиственные листопадные древесные с искусственной кроной
Выбор форм pendula, созданных человеком, намного богаче. Часто родоначальником новой плакучей формы становится одна-единственная веточка, явно склоненная вниз, найденная в природе, питомнике.

Плакучий декоративный персик, фото автора
Часто привитые на штамб формы pendula становятся компактными и более выразительными.

Плакучая яблонька, внешний вид и цветущие побеги, фото автора
Семенами, взятыми от этих форм, в дальнейшем получить плакучее деревце невозможно. Их создают в питомниках прививкой на штамб черенком, почкой (глазком). Место прививки сначала хорошо видно (оно обычно покрыто парафином).
При наличии подвоя-штамба и привоя-веточки (того же вида) дачники могут сами сделать форму pendula. Вначале дерево будет невысоким (высота ствола подвоя, на котором сделана прививка), но со временем штамб немного подрастет вверх, а плакучая крона станет более широкой.
Ива козья ‘Kilmarnock’
Миниатюрное дерево на штамбе со свисающими желто-коричневыми побегами.

Ива козья ‘Kilmarnock’, внешний вид. Фото с сайта ru.pinterest.com Она же в цветении. Фото с сайта limecross.co.uk

Ива козья ‘Kilmarnock’ (Salix caprea ‘Kilmarnock’) высотой 1,5-2 м и шириной до 2 м; особенно декоративна в апреле-мае, покрытая золотистыми сережками.
Ива пурпурная ‘Pendula’
Изящная ива с ниспадающими ветвями.

Ива пурпурная плакучая, внешний вид. Фото с сайта ecospro.ru. Её побеги крупным планом. Фото с сайта vashsad.ua.

Ива пурпурная Плакучая (Salix purpurea ‘Pendula’) очаровывает длинными тонкими ветвями со светло-зелеными (снизу — голубоватыми) листьями.
Ива ‘Erythroflexuosa’
Декоративная форма со сложным названием часто продается как ива Матсудана.

Ива ‘Erythroflexuosa’. Фото сайта evasad.com.

Ива (S. ‘Erythroflexuosa’, syn. S. ‘Golden Curls’, S. matsudana ‘Tortuosa Aureopendula’) — раскидистое дерево высотой и шириной 5 м, с арочными побегами (молодые — оранжево-желтые).
Бук лесной f. pendula
Одно из самых красивых и мощных деревьев с плакучим габитусом.

Бук лесной f. pendula. Фото с сайта web03.bruns.de.

Бук лесной (Fagus sylvatica f. pendula) — крупное дерево с красивой кроной высотой и шириной 15-25 м. Кроме того, интересна еще одна форма высотой и шириной 3 м — ‘Purpurea Pendula’.

Бук лесной Purpurea Pendula, внешний вид. Фото с сайта web03.bruns.de. Побег крупным планом. Фото с сайта sadivo.com.ua
Темно-пурпурная форма бука особенно хороша!
Вяз шершавый ‘Pendula’
Небольшое деревце для маленьких и средних дач.

Вяз шершавый ‘Pendula’, фото автора
Вяз шершавый (Ulmus scabra ‘Pendula’) во взрослом состоянии достигает высоты 4-5 м и ширины 3-5 м. Дополнительный декор — плоды (крупные зеленоватые крылатки).
Груша иволистная ‘Pendula’

Груша иволистная, внешний вид. Фото с сайта vashsad.ua. Она же в цветении. Фото с сайта bluebellnursery.

Груша иволистная (Pyrus salicifolia ‘Pendula’) — деревце высотой 5 м и шириной — 4 м, с плакучими ветвями и красивыми серебристыми листьями.
Карагана древовидная ‘Pendula’
Красивое скульптурное деревце.

Карагана древовидная ‘Pendula’. Фото с сайта baumschule-newgarden.de. Она же в миксбордере. Фото с сайта ecbrownsnursery.biz
Карагана древовидная (Caragana arborescens ‘Pendula’) — небольшое деревце высотой 1,5 м и шириной 1,2 м. Живописно ниспадающие ветви; особенно красива во время цветения.
Софора японская ‘Pendula’
Одна из самых красивых форм pendula для южных дач.

Софора японская ‘Pendula’, фото автора
Софора японская (Sophora japonica ‘Pendula’) — медленно растущее дерево высотой и шириной 3 м с зонтичной кроной, с зелеными побегами, свисающими до земли.
Черемуха мелкопильчатая ‘Kiku Shidare’
Небольшое дерево с плакучими ветвями, которые образуют неправильную крону.

Черемуха мелкопильчатая ‘Kiku Shidare’. Фото с сайта leafland.co.nz.
Черемуха мелкопильчатая (Prunus ‘Kiku Shidare’) высотой и шириной 3 м; цветки розовые, махровые.
Рябина обыкновенная ‘Pendula’
Дерево с неправильной кроной, которую образуют искривленные ветви.

Рябина обыкновенная ‘Pendula, внешний вид’. Фото сайта florini.ru Плодоносящие ветви крупным планом. Фото сайта ilbosco.

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia ‘Pendula’) — деревце, высота которого зависит от места прививки; особенно эффектно в плодоношении.
Шелковица белая ‘Pendula’
Невысокое красивое дерево с плотной зонтиковидной кроной.

Шелковица белая ‘Pendula’, фото автора
Шелковица белая (Morus alba ‘Pendula’) высотой до 3 м и шириной до 5 м.

Плакучие шелковицы в рядовой посадке, фото автора
Красивы большие сердцевидные листья; плоды съедобны.
Ясень обыкновенный ‘Pendula’
Старинная плакучая форма с красивой шатровидной кроной.

Ясень обыкновенный плакучий. Фото с сайта google.ru
Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior ‘Pendula’) — высота — 15 м, ширина — 8-10 м, с дугообразно свисающими ветвями.
Яблоня ‘Red Jade’
Небольшое деревце с ниспадающими тонкими ветвями, в мае покрытыми белыми цветками, а в сентябре — маленькими красноватыми яблочками.

Яблоня ‘Red Jade’, фото автора
Яблоня (Malus ‘Red Jade’) высотой 4 м и шириной 6 м — для небольших и средних дач. Обильное цветение превращает яблоньку в белый «сугроб».
Кроме того, форму pendula можно получить прививкой на штамб стелющейся формы.

Кизильник на штамбе, фото автора
Именно так получают плакучие штамбовые розы, прививая на подготовленные штамбы шиповника почвопокровные сорта.

Почвопокровная роза на штамбе, фото автора
Важный момент — обрезка форм-pendula.
Первый способ:
штамб ниже места прививки очищают от побегов;
в 1 год молодые побеги обрезают коротко, до 15-20 см;
на 2 и 3 год 1-летние побеги (из оставленных на обрезанных побегах почек) обрезают на 5-6 глазков;
на 4 год полученные свисающие ветки обрезают меньше, ориентируясь на один уровень ниспадающих ветвей.
Второй способ:
в течение лета прищипывают верхушечные почки молодых побегов после достижения ими 15-20 см.
Это важно! У форм pendula, цветущих летом, проводят обрезку ранней весной, а у распускающихся ранней весной — по окончанию цветения. С возрастом формы-pendula уже не нуждаются в ежегодной обрезке; ее проводят раз в несколько лет.
Читайте еще интересную публикацию о плакучих формах:
Плакучие хвойные для дачи
А на вашей даче растут плакучие формы древесных? Какие ассоциации, чувства они у вас вызывают?
Вяз или Ильм (Ulmus) в природе представляет собой мощное высокое дерево или кустарник. Род культуры охватывает около 20 листопадных, редко вечнозеленых видов, произрастающих в умеренных климатических зонах Северной Америки, Европы и Азии.
В садовом ландшафте востребованы исключительно декоративные вязы, которые в уходе отличаются неприхотливостью и долгим сроком жизни.
Дерево вяз, описание
Листья зубчатые от 2 до 16 см, в зависимости от вида. Имеют характерное асимметричное основание и сужаются к верху. Расположены листья на побегах поочередно, образуя густую, плотную крону.
Красно-фиолетовые цветы, собранные в соцветия по несколько штук, появляются вдоль побегов в марте или в начале апреля. После опыления на месте цветов завязываются маленькие крылатые плоды, которые разносит ветер.
Попавшие в землю семена вяза прорастают буквально через несколько дней, а плодоносить дерево начинает в возрасте 6-7 лет.
Садовые сорта и виды вяза с фото
Горный вяз или шершавый сорта «Кампердоуни» (Ulmus glabra Camperdownii). Представляет собой живописное невысокое деревце с характерной плакучей кроной в виде зонтика из жестких побегов.
Высота «Camperdownii» обычно составляет 2 — 2,5 м. Через несколько лет ширина кроны может достигать 6 — 18 м. Листья крупные, жесткие, многочисленные. Осенью приобретают золотисто-желтый окрас.
Плакучий вяз «Пендула» с компактной кроной. Еще один низкорослый сорт горного вяза с побегами, образующими зеленый шатер.
Деревья предпочитают солнечные места и плодородные почвы.
Этого же вида сорт от голландских производителей — «Шива» (ранее «Монстроса»). Редкий карликовый ильм, одна из его самых миниатюрных форм. Растет в виде компактного, круглого куста. В зрелом возрасте его размер составляет всего 40 см в высоту и 40 см в ширину.
Листья крупные, около 4 см, что является особенным для этого небольшого растения. Уникальный внешний вид и форма сорта идеально вписываются в композиции из низкорослых кустарников, хвойных культур и злаков.
Вяз пробковый или карагач (U. Minor).Синонимы: малый, полевой или граболистный вяз. В природе это мощное долгоживущее дерево, произрастающее по всей Европе. В садоводстве получили распространение три сорта.
«Argenteovariegata». Декоративность ильма заключается в его пестрой листве с белыми и кремовыми пятнами. Растет медленно. Высота взрослого дерева достигает 10 метров, а ширина кроны – 5 метров.
Типичные требования для данного вида — плодородная, умеренно влажная почва, солнечное местоположение, которое усиливает яркость окраса листвы.
В саду «Argenteovariegata прекрасно гармонирует с другими пестролистными растениями, хотя обычно такие оригинальные сорта высаживаются отдельно, для создания сильного акцента в дизайне сада.
«Webbiana» — декоративный вяз с уникальным видом листвы. В течение всего сезона листья этого дерева немного свернуты. Создается впечатление, что дерево засыхает или болеет.
Между тем, это особенность сортовой формы. Производит широкую корону из нескольких крупных сильных ветвей. Максимальная высота около 4-5 метров. Хорошо растет на влажной и плодородной почве, но благодаря строению листвы, уменьшающей испарение воды, сорт устойчив к продолжительной засухе.
Наиболее популярный и невероятно красивый сорт данного вида — «Жаклин Хиллер». Компактное, невысокое и медленнорастущее деревце. Его украшением являются маленькие, плотно расположенные, слегка скрученные, темно-зеленые листья длиной около 2-3 см.
Молодые листочки розового оттенка. Сортовая форма выращивается как на штамбе, так и в виде куста. Может расти при любом освещении. Сорт устойчив к болезням и низким температурам, может расти на плодородных и бедных почвах. Через 10 лет его высота достигает 1,8 м.
Белый или американский вяз (Ulmus americana). Это дерево невероятно выносливо, в отличие от многих декоративных сортов и гибридов может выдерживать температуры до минус 42 ̊С! К сожалению, данный вид восприимчив к голландской болезни.
Сорт «Beebes-Weeping»
У дерева высокая, слегка ажурная корона. Интересен тот факт, что американский вяз не проявляет чувствительности к длине фотопериода — он будет продолжать расти все время осенью, несмотря на сокращающиеся дни, пока его рост не будет остановлен морозом.
Вяз приземистый (U. Pumila) или мелколистный (Ulmus parvifolia) родом из Восточной Азии. Небольшой вечнозеленый кустарник или деревце, которое идеально подходит для создания стиля бонсай. Листочки небольшие, у некоторых сортов мелкие, блестящие.
Высокодекоративный сорт «Гейша». Весной листья бело-салатовые и бело-кремовые, но через короткое время они становятся темно-зелеными с кремовыми зубчиками по краям. Деревце с живописной кроной, часть ветвей растет вертикально, а часть слегка свисают к земле, часто продается на штамбе.
Сорт полностью морозоустойчив, хотя его не рекомендуется сажать в местах открытых для сильного ветра. Требует плодородных, влажных почв и много солнца, влияющего на яркий окрас листвы. Максимальная высота – около 3 метров. Прекрасно выглядит в качестве солитера возле дома или на лужайке.
«Хоккайдо» — карликовая японская разновидность. В восточных странах приобрела большую популярность в качестве отличного материала для формирования вяза бонсай. Вырастает в виде куста с плотной, разветвленной, овальной кроной. Высота около 50-70 см.
Побеги тонкие, причудливо изогнутые, густооблиственные. Благодаря форме роста побегов, это дерево является декоративным не только в течение сезона, но и зимой! Имеет очень высокую устойчивость к разным видам грунта, хотя растет лучше всего на плодородных и умеренно влажных почвах на полном солнце.
Сорт полностью морозоустойчив, но лучше выращивать его в местах, защищенных от холодного зимнего ветра. В саду отлично смотрится в рокариях, на альпийских горках, вдоль дорожек. Такая посадка позволяет оценить все преимущества сортовой формы.
Очень известный в садоводстве гибрид — голландский вяз (Ulmus x hollandica) сорта «Wredei». Невысокое дерево с узкой конической или цилиндрической формой кроны.
Побеги густооблиственные. Листья широкие, плотно прилегающие к побегу. Весной они светло-желтые, летом приобретают золотисто-зеленый цвет. Форма листа слегка скрученная. Дерево растет медленно и через 10 лет достигает 4 м в высоту.
Растение имеет низкие требования к почве, устойчиво к морозу. Рекомендуемый сорт отлично подходит для цветовых композиций, особенно выглядит красиво рядом с сортами деревьев и кустов с зеленой и фиолетовой листвой (барбарис, бузина, багрянник).
Сорт может расти на солнце и в полутени, засухоустойчив, но при посадке на солнце требует регулярного полива.
Общие правила ухода за вязом
Виды, принадлежащие к роду Ulmus, обычно более требовательны, когда речь идет о субстрате и уровне влаги. Их естественные места обитания — это преимущественно влажные и плодородные районы возле рек. Тем не менее, грунт должен быть водопроницаемым, так как застоя воды ильм не переносит.
Молодые саженцы вязов после посадки требуют регулярного полива, почва не должна пересыхать. Взрослые деревья поливают в отсутствии дождей и после бесснежной зимы.
Бедные почвы обогащают компостом или перегноем. Землю вокруг насаждений мульчируют толстым слоем компоста, коры или галькой, что позволяет избежать испарения влаги.
В уход за вязом входит санитарная обрезка, которую проводят ранней весной. Так как побеги отрастают очень медленно, то сильное укорачивание не рекомендуется.
Вредители и болезни вяза
Ильмы некогда принадлежали к одним из самых популярных деревьев в европейском ландшафте. К сожалению, в двадцатом веке многие из них были поражены голландской болезнью вяза (DED).
Первые симптомы заболевания наблюдаются уже рубеже мая и июня, когда при высоких температурах листья начинают скручиваться, опадать, а стебли засыхают. Эта болезнь довольно агрессивна, поэтому необходима профилактическая или лечебная (в начале болезни) обработка препаратом Topsin M 500 SC сразу после повышения температуры выше 15 °C.
Как избавиться от тли народными средствами — читайте здесь
Обработку повторяют через 10-14 дней, пытаясь распылить препарат на все части дерева. Следующая обработка повторяется летом, а последняя проводится осенью. Более всего заболеванию подвержен голландский гибрид, другие декоративные вязы более устойчивы.
Насаждения могут также поражаться вирусными и грибковыми заболеваниями. По этой причине требуется наблюдение с начала вегетационного периода и профилактическая обработка.
Из вредителей наиболее известен ильмовый листоед, тля. Осенью (октябрь, ноябрь) можно проводить профилактическое опрыскивание. Для этой цели используются исектициды Promanal или Treol на основе парафинового масла. Листья осенью сжигают, чтобы не допустить распространения болезни и вредителей.
Вяз на штамбе (70 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО
Вяз шершавый pendula

Вяз Кампердоуни

Карагана древовидная Пендула на штамбе

Граб Пендула

Ива Пендула плакучая

Яблоня декоративная Royal Beauty

Шелковица Морус Альба Пендула

Робиния Лжеакация Умбракулифера

Вяз Плакучий Пендула

Береза повислая Юнги

Вяз Мауро Пендула

Вяз шершавый Пендула

Шелковица черная pendula

Вяз Плакучий Кампердоуни

Липа мелколистная стриженая

Клён остролистныйглобозум

Ива Нана на штамбе

Вяз шершавый «Camperdownii» (Кампердоуни)

Лиственница европейская плакучая

Граб Плакучий

Вяз шершавый pendula

Вяз Мауро Пендула

Вяз Кампердоуни

Шелковица Пендула

Вяз малый (Ulmus Minor)

Ясень Пендула

Вяз шершавый (Ulmus glabra)

Шелковица черная Пендула

Клен Глобозум

Вяз шершавый Camperdownii

Вяз штамбовый Плакучий

Вяз плакучая форма

Шелковица белая плакучая

Вяз Кампердоуни

Вяз Camperdownii

Шелковица Пендула

Ольха серая Пендула

Вяз Плакучий Пендула

Шелковица белая Пендула

Липа крупнолистная плакучая

Вяз на штамбе польский саженец ку

Вяз сорт Пендула

Вяз Кампердоуни

Вяз шаровидный Пендула

Вяз Плакучий Кампердоуни

Шелковица плакучая Пендула

Шелковица черная Пендула

Шелковица Морус Альба Пендула

Вяз шершавый Кампердоуни

Ulmus glabra ‘Camperdownii’

Вяз шершавый Кампердоуни

Вяз Camperdownii

Quercus palustris ‘Green Dwarf ‘

Граб Генри

Вяз шершавый штамбовый на ВДНХ

Ива Козья Пендула

Вяз штамбовый Белгород

Вяз Кампердоуни

Carpinus betulus ‘pendula’

Вяз шершавый pendula

Вяз Кампердоуни

Вяз Плакучий Пендула

Вяз шершавый Camperdownii

Клен Глобозум

Ulmus glabra pendula

Клубника на штамбе Челябинск

Клен шаровидный Глобозум

Клен остролистный ГЛОБОСУ

Вяз саженец 3 года

Вяз Camperdownii
Вяз шершавый Пендула — описание, фото, посадка и уход
Автор Мария На чтение 3 мин. Просмотров 259 Опубликовано 28.01.2021
Вяз шершавый Пендула (Ulmus glabra Pendula) – декоративное дерево, для парковых, садовых участков прививается на штамбах.
Неприхотливо, имеет плоскую крону, нуждается в формировании. Высота взрослого растения – до 5-6 метров. В диком виде встречается на территориях Кавказа, Крыма, Азии, имеет высоту до 30-40 метров и раскидистую крону, известен под названием «ильм горный».
Характеристика и описание
Вяз Пендула – облагороженное дикорастущее дерево, за счет прививки на штамб другого дерева начинает расти декоративно, практически не требует усилий садовода для формирования кроны. Она плоская сверху со струящимися ветвями, направленными вниз.
Характеристика Описание
Высота До 6 метров. Диаметр – до 10 м.
Крона Плакучая, состоит из горизонтальных ветвей со временем спускающихся вниз.
Кора Бурого цвета, с возрастом становится шершавой и с трещинами.
Лист Темно-зеленого, насыщенного цвета с хорошо заметными прожилками. Осенью становится желтым, на зиму опадает.
Цветки Невзрачные, мелкие, собранные в небольшие соцветия.
Плоды Зеленые орешки. Созревают в конце мая-начале июня.
Срок жизни В дикорастущем виде до 400 лет. В саду зависит от штамба и условий произрастания.
Дерево теневыносливое, может расти вместе с высокорослыми деревьями, но лучший декоративный результат показывает на открытой местности. После того, как саженец приживется, практически не требует ухода, иногда – небольшого формирования кроны.
Посадка за вязом и уход
Перед посадкой шершавого вяза Пендула выбирают плодородный участок с хорошими дренажными свойствами. Не подходят бедные почвы, болотистые, плотные, глинистые. Хорошо растет на рыхлых, питательных субстратах.
Взрослое дерево Пендула неплохо переносит погодные изменения, но до 4 года произрастания место прививки советуют прикрывать от мороза. Слишком большая влажность и засуха противопоказаны, полив должен быть умеренным в зависимости от количества дождей. Приствольный круг во избежание пересыхания рыхлят и мульчируют торфом, опилками.
Формируют крону на 4 год роста, удаляют больные, поломанные ветви и растущие вглубь кроны, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.
Вредители вяза и болезни
Вяз Пендула не сажают рядом со смородиной, грушей, у этих трех деревьев общий вредитель, поэтому есть риск заражения дерева. Опасны листогрызущие насекомые (листоед, ногохвост и пр.) и грибковые заболевания.

Использование в ландшафтном дизайне
Вяз Пендула выгодно смотрится на открытых лужайках в парках, горсадах, на больших придомовых территориях. Его можно высаживать вдоль дорожек, по краю границ или возле дома. Но учитывают его особенность – расти на плодородных, хорошо освещенных землях и срок жизни. Пересадку дерево не переносит, поэтому нужно сразу определятся, на каком месте высаживают вяз, чтобы в ближайшие столетия его не трогать.
Пендула может сочетаться с аналогичными дикорастущими деревьями, но облагороженными и привитыми на штамб. Вместе они будут составлять оригинальную композицию. Можно чередовать в линию вяз Pendula (Пендула) и декоративные низкорослые кустарники с яркой расцветкой листьев, они высаживаются как искусственная живая изгородь.
«Плакучий» и «Кампердоуни», «Пендула» и их описание, болезни ильма горного на штамбе, описание листьев и семейство дерева
Вяз шершавый может стать украшением любого садового участка. Неприхотливая культура требует особого ухода только в первые годы после высадки, а дальше она уже сможет развиваться практически «самоходом», даже не требуя утепления на время зимовки.
Описание
Вяз шершавый, который часто фигурирует под названием ильм горный, относится к семейству вязовых. Дерево растет в ряде европейских стран, в Крыму, на Кавказе и в Малой Азии. Жизненная форма растения характеризуется высотой, достигающей 30 метров, а также густой кроной, диаметр которой порой составляет в среднем 2 метра. Лист обладает либо эллиптической, либо яйцевидной формой, а его длина не выходит за границы 8-15 сантиметров.
Цветение вяза начинается в марте или апреле, а плодоношение стартует в конце весны или начале лета. Женские цветки на коротких цветоножках образуют небольшие пучки. Мужские пыльники обладают фиолетовым оттенком. Диаметр плода – округлой крылатки не превышает 2,5 сантиметра.
Изначально опушенная, с течением времени она оголяется.

Популярные виды и сорта
Ботаники выделяют три основных разновидности вяза шершавого.
«Пендула»
Вяз «Пендула» растет в ряде европейских регионов и на территории США. Дерево вытягивается в высоту практически до 40 метров. Бурая кора испещрена глубокими трещинками и шелушинками по длине всего ствола. Крупные листовые пластины обладают красивым темно-зеленым оттенком. Небольшие бутончики раскрываются в конце весны. Плакучая плосковершинная крона состоит из ветвей, растущих практически горизонтально.
«Кампердоуни»
Вяз шершавый сорта «Кампердоуни» является декоративным растением, габариты которого не превышают 5 метров. Плакучая крона образует подобие зонта. Ее ветви смотрят вертикально вниз, но остаются слегка разведенными в сторону. Крупные листовые пластины темно-зеленого окраса достигают практически 15-20 сантиметров в длину. Миниатюрные цветки обладают лиловым оттенком. Цветение культуры происходит еще до возникновения листьев.
«Плакучий»
Высота вяза шершавого «Плакучего» не превышает 5 метров. Свисающие удлиненные ветви покрыты широкими пластинами яйцевидной формы. Красивый зеленый цвет с течением времени меняется на буро-зеленый. Желто-зеленые плоды формируются после того, как опадают цветки. Ширина раскидистой чашеобразной кроны в некоторых случаях достигает 10 метров.
Посадка
Вяз шершавый, как и другие вязы, отлично развивается в рыхлой, питательной и регулярно увлажняемой почве. Отношение к свету у культуры следующее: хотя она спокойно переносит тень, гораздо лучше себя чувствовать будет на светлом участке. Для растения принято формировать почвосмесь из песка, навоза и компоста, взятых в равных частях. Засоление грунта вяз не переносит. Перед посадкой рекомендовано выложить дно ямы известью, а расположив саженец внутри, не забыть про мульчирование торфом или опилками.
Подойдут также измельченные листки, сено и сосновые иголки, уложенные слоем толщиной в 5-10 сантиметров. Данная мульча поможет почве удерживать влагу, а также приостановит распространение сорняков. Первые 7 дней культуре требуется обильное орошение, порядка 30-40 литров жидкости для каждого экземпляра. Важно помнить, что высадка вяза возле тротуара приведет к возникновению трещин на поверхности и неровностей. Для создания эстетически привлекательной композиции лучше воспользоваться посадкой на штамбе. Кстати, располагать деревья следует на расстоянии не менее 5 метров от построек и ни в коем случае не под коммуникациями.
Плохим соседом для культуры станут груша и смородина, так как риск «переселения» от них вредителей крайне высок.

Уход
В течение всего вегетационного периода вяз шершавый нуждается во внесении удобрений. Однако специалисты рекомендуют делать это не сразу после посадки, а дождавшись следующей весны. Подходят как универсальные минеральные комплексы, так и органические удобрения. В весенние и летние месяцы вносить их требуется в приствольный круг. Важно помнить, что избыточная подкормка так же вредна, как и недостаточная. Для взрослых, уже не развивающихся экземпляров вносить удобрения достаточно будет раз в несколько лет. Пересаженные деревца лучше подкормить биостимуляторами для лучшей адаптации.
Обрезка позволяет сделать вяз визуально привлекательным. Оформление кроны начинается только спустя 4 года после высадки культуры на постоянное место. До этого момента достаточно будет просто удалять поломавшиеся и засохшие ветки. Проводить обрезку разрешается только в определенное время года. Чтобы открытые ранки не привлекли короеда, который, в свою очередь, спровоцирует развитие голландской болезни, делать это не стоит с середины апреля и до окончания июля.
Кроме того, не стоит начинать процедуру в осеннее время из-за наличия грибковых спор. Зрелые вязы достаточно капитально обрезать раз в три года, а также проводить летом гигиеническую обрезку, направленную на оздоровление дерева. Если дерево долго восстанавливается после процедуры, то, возможно, проводить ее следует реже. Крону вяза формируют таким образом, чтобы выделялся центральный побег. Помимо этого, своевременно удаляются побеги, растущие внутрь кроны.
Места срезки обязательно обрабатываются садовым варом.

Полив молодых вязов проводится раз в неделю, если не было осадков. Пару лет спустя орошение будет требоваться только в случае засушливых периодов. Поливать молодые экземпляры окажется гораздо удобнее, если закопать конец садового шланга в землю и позволить воде медленно течь на протяжении часа. Другим вариантом будет намочить землю за линией кроны шлангом или воспользоваться специальным устройством, обеспечивающим внесение жидкости непосредственно в землю возле корней. Очень важно избегать попадания капель на ствол дерева. Важно давать грунту просыхать между орошениями, так как постоянно увлажненная почва уплотняется и препятствует процессу газообмена.
Первые три года саженцы требуют полноценного укрытия на время зимних месяцев, а далее вяз шершавый будет справляться с холодами самостоятельно. Если рядом с растущим вязом шершавым планируется что-то построить, то важно выдержать необходимое расстояние, чтобы не повредить корневую систему. Случайная обрезка корней, скорее всего, приведет к появлению грибковой болезни.
Размножение
В природе вяз размножается при помощи вызревших семян, своим внешним видом напоминающих орешки с крыльями. Крылатки особой формы, подхватываемые ветром, разлетаются на большие расстояния. В садоводстве используются семенной, черенковый либо же прививочный метод. Чтобы посадить черенки весной, срезать их требуется в феврале-марте. Длина веточек должна колебаться от 12 до 20 сантиметров.
Первые пару-тройку недель их нужно будет выдерживать в комнате с низкими температурами, а затем убрать в воду, срезав нижний слой. Можно также сперва замочить черенки в стимуляторе роста, освободив их от нижних листков, а затем пересадить в контейнер. Оптимальная смесь для укоренения формируется из одной третьей речного песка и двух третьих компоста. Слегка заглубив черенки, их лучше накрыть пленкой или прозрачной емкостью – к примеру, половинкой пластиковой бутылки. Контейнер выдерживается в теплом, светлом и хорошо проветриваемом пространстве. Высаживать в открытый грунт черенки можно только следующей весной.
Для прививки необходимо использовать подвой любой породы с собственной корневой системой. В мае на стволе на высоте от 1 до 3 метров формируется надрез, в который далее вставляется подвой. Важно сделать это так, чтобы места срезов соприкоснулись. Зону, где была произведена прививка, необходимо зафиксировать изолирующей лентой, которая будет оставаться на месте, пока черенок не срастется со стволом. Первое время после прививки вяз шершавый обильно орошается с использованием как минимум ведра воды. После полива земля рыхлится, а приствольный круг мульчируется.
Семенной метод требует использования только полностью созревшего материала, то есть собранного осенью. Семена сперва подвергаются трехнедельной стратификации путем помещения в смесь песка и гравия. Заполненный контейнер убирается в холодильник, и земля в нем подвергается регулярному увлажнению. Спустя вышеуказанный срок материал можно распределить по отдельным емкостям и накрыть пищевой пленкой. Импровизированная теплица выставляется в теплое и хорошо освещаемое место. Когда всходы подрастут, их можно будет переместить на открытый грунт.
Болезни и вредители
Вяз шершавый довольно часто подвергается атакам насекомых. Довольно часто культуру атакует ильмовый листоед – насекомое, обладающее темно-синим тельцем продолговатой формы с тремя полосками на спине. Помимо этого, дерево становится мишенью для ильмового ногохвоста – бабочки, сперва скелетирующей, а затем поедающей листовые пластины, а также ильмового заболонника – жука-долгоносика, переносящего споры грибковых заболеваний.
То, что вяз страдает от вредителей, легко определить по его усыхающим ветвям. Данную культуру нередко поражает грибковое заболевание, известное под названием Голландская болезнь. Сперва осуществляется закупорка сосудов веществом, напоминающим камедь, далее приостанавливается движение соков, наконец, дерево усыхает и умирает.
Экземпляр, зараженный Голландской болезнью, выздоровлению не подлежит – его придется выкорчевывать и после сжигать. Для предотвращения заболевания стоит воспользоваться биостимуляторами и органическими удобрениями. Вяз шершавый может заразиться и сажистым грибком. Определить заболевание удается по возникновению налета черного цвета на листках и ветвях дерева.
Применение
Вяз шершавый используется не только для оформления ландшафта, но также в качестве веточного корма для скота, для производства мебели и во многих других отраслях. В ландшафтном дизайне культура задействуется для оформления придомовых участков, аллей и живых изгородей. Крона деревьев быстро разрастается, а потому вяз шершавый пригоден для создания гигантских композиций. Растение идеально вписывается в японский сад камней, а также хорошо сочетается с яблонями, вишнями и рябинником. В тени раскинувшейся кроны можно высадить ландыши и папоротник или же организовать газон с низкой травой.
Дополнительно полезную информацию о вязе шершавом вы можете узнать из следующего видео.
посадка и уход, виды и сорта, фото.
Род насчитывает 16 видов, которые произрастают в Европе, Азии, и в горах Азии.
Как правило, это большие деревья с эллиптической или округлой, раскидистой кроной; с очередными, простыми, крупными, неравнобокими листьями. Цветет вяз до распускания листвы. Цветки вяза мелкие, невзрачные. Плоды орешки, созревающие через 2 недели после цветения.
Вяз не переносит затенения, но сам дает густую тень. Рост сравнительно быстрый. Для роста требует плодородную почву, однако переносит и засушливые условия.
Вяз прекрасно переносит обрезку, при хороших условиях долговечен, нередко повреждаются болезнями и вредителями. С давних пор используется в озеленении. В культуру введен с давних времен и имеет много садовых форм.
Вяз гладкий, обыкновенный
Растет в России, на Кавказе, в Западной Сибири, Казахстане, Западной Европе.
Дерево с широкой, красивой кроной и свисающими ветками. Молодые побеги светло-бурые, пушистые, блестящие. Кора буро-коричневая. Листва округло или продолговато-яйцевидные. По краю остропильчатые; сверху темно-зеленые; осенью окрашиваются в буро-пурпуровые тона. Буроватые, мелкие цветки, с фиолетовыми тычинками. Цветение длится около 10 дней.
Теневынослив, зимостоек. Быстро растет. Прекрасно переносит стрижку и сохраняет форму. Засухоустойчив, растет только на свежих, глубоких почвах. В городских условиях, на бедных почвах растет слабо. Хорошо смотрится в аллейных и рядовых посадках.
Декоративные формы: серебристо-пестрая; золотисто-пестрая; красная — с красноватой листвой; вырезная — с рассеченной листвой и выемками между ними. Декоративные разновидности сажают одиночно или группами.
Вяз граболистный
Родиной является европейская часть России, Казахстан, Кавказ, Западная Европа, Средняя Азия, Северная Африка. Растет вяз граболистный в широколиственных лесах.
Дерево с густой кроной, и темно-бурыми побегами. Листва плотная, темно-зеленая, блестящая, разнообразная по форме, сверху голая, а снизу с волосками. Осенью становится желтых тонов. Цветки вяза граболистного мелкие, рыже-красные. Цветет вяз до распускания листьев.
Зимостоек в степной и лесостепной зонах. Молодые побеги обмерзают. Вяз граболистный подходит для южных районов нашей страны. К почве дерево нетребовательно, но хорошо растет лишь на увлаженной, питательной почве. Хорошо стрижется и удерживает приданную форму. Образует густые живые изгороди. Используется в парках и садах, массивами или группам в сочетании с другими породами.
Декоративные формы отличаются строением кроны, окраской листьев:
Вебба — с узкопирамидальной кроной, сверху темно-зеленая, снизу пепельная, лист свернут как капюшон;
Дампьера — с широкояйцевидной листвой и узкопирамидальной кроной;
Коопмана — дерево с яйцевидно-овальной кроной;
Пирамидальная — с восходящими ветками и темно-зеленой листвой;
Плакучая — с тонкими, поникшими ветками;
Шаровидная — с округлой кроной, с яйцевидно-эллиптическими листьями;
Изящная — аналогична шаровидной форме, но с мелкими ветками и листьями;
Золотистая — с золотистой листвой;
Вангутта — с желтой листвой;
Багрянистая — с мелкими пурпуровыми листьями;
Пурпурная — с темно-пурпуровой листвой.
Садовые формы малозимостойкие, и нуждаются в защищенных местах.
Вяз густой
В диком виде растет в Средней Азии.
Дерево 30 м высотой, с широкопирамидальной кроной. У старых веток кора темная, у молодых побегов — желтовато-бурая или серая. Листва кожистая, голая, продолговато-яйцевидная.
Засухоустойчив. Вяз густой находит применение в озеленении России, в аллейных посадках.
Вяз мелколистный или приземистый
В дикой природе растет в Забайкалье, южной и средней части Дальнего Востока, в Японии и Корее. Растет вяз мелколистный в смешанных лесах, на плодородных почвах.
Дерево 15 м в высоту, или кустарник с округлой кроной и тоненькими ветками. Листья мелкие эллиптические, кожистые, неравнобокие, с короткой вершиной и просто или зубчатым краем, гладкие. Весной листья вяза мелколистного зеленые. Цветки собраны в пучки. Крылатки — охристые или желто-бурые.
Вяз мелколистный светолюбив, к богатству почвы нетребователен. Засухоустойчив, прекрасно переносит пересадку, формовку, стрижку. По быстроте роста вяз приземистый не уступает клену ясенелистному и акации белой, более морозостоек, хорошо переносит стрижку и пересадку. У этого вида вяза отсутствуют корневые отпрыски, а это высоко ценится в парковом строительстве. Вяз мелколистный имеет плакучую форму.
Вяз шершавый
В естественных условиях растет в России, Средней Европе, Скандинавии, в Малой Азии. Есть во многих заповедниках России, Кавказа, Крыма, Прибалтики. Растет вяз шершавый в хвойно-широколиственных лесах, порой на известковых почвах.
Дерево с округлой, широкой кроной, достигающее при оптимальных условиях 35 м высоты. Кора на стволе коричневая, ветки темно-бурые. Листва вяза шершавого крупная, по краю острозубчатая, сверху шершавая и жестковолосистая снизу, на коротких, опушенных черешках; осенью желтеющая. Цветки собраны в пучки. Цветение длится 5-7 дней. Достаточно крупные, зеленые крылатки с выемкой на вершине, тоже в плотных пучках.
Растет вяз шершавый быстро. Морозостоек. Прекрасно переносит городские условия. Засухоустойчив. Хорошо переносит обрезку кроны. Газоустойчив. Размножается вяз шершавый семенами, а декоративные формы вяза — прививкой. Большое дерево, пригодное для одиночных посадок в сочетании с кленом, дубом.
Декоративные формы:
а) по форме кроны: пирамидальная — с узкопирамидальной кроной; Кампердоуна — с округлой кроной и поникшими ветками; плакучая — с раскидистыми основными ветками; низкая — карликовая, 2 м высотой, с мелкой листвой;
б) по форме листьев: крупнолистная; курчавая — низкорослая, медленно растущая, с узкими листьями;
в) по раскраске листьев: желто-пестрая; желтоватая пурпуровая — молодая листва пурпуровая; темно-пурпуровая. Интересная форма ‘Lutescens’ — ее листва появляется весной сливочно-желтого цвета, а потом становится желто-зеленой.
Вяз шершавый «Плакучий» хорошо смотрится на штамбе. Оригинальное дерево с полусферической формой кроны, похож на перевернутую чашу. Длинные ветки с крупной зеленой листвой создает плотный навес, под которым можно укрываться от солнечных лучей. Высота взрослого дерева — 5 м. Требователен к почве. Зимостоек, однако в холодные зимы подмерзают концы побегов.
Вяз (Ulmus) — описание, выращивание, фото
Алфавитный указатель растений от «А» до «Я»
Воспользуйтесь алфавитным указателем растений для ландшафтного дизайна для просмотра созданного нашими специалистами каталога из нескольких сотен сортов растений, используемых дизайнерами в ландшафтных проектах озеленения и благоустройства участков, фотографий деревьев и кустарников, описания их разновидностей и сортов, окраса, цветения, габитуса, высоты и диаметра кроны в зависимости от возраста растений.
С примерами использования растений из каталога, дендрологическими планами и проектами декоратичных групп можно ознакомиться в портфолио ландшафтных проектов.
Также вы можете воспользоваться поиском по каталогу растений.
Вяз: описание с фото, габитус. Виды и сорта вяза в ландшафтном дизайне
Вяз гибридный Додоенс (Ulmus hybride Dodoens)
Вяз гибридный Додоенс – крупное лиственное дерево с темно-зеленой листвой. Неприхотлив. Растет быстро. Засухоустойчив, светолюбив. Переносит зимы с температурами до -27-29 С. Толерантен к условиям городской среды. Используется в аллейных посадках и в качестве солитера. Широко применяется в озеленении улиц, промышленных зон и побережий.
5 лет 10 лет максимум
Высота, м 1.60 3.50 18.00
Диаметр кроны, м 1.10 2.20 8.00
Вяз гибридный Лобел (Ulmus hybride Lobel)
Вяз гибридный Лобел – листопадное дерево с широко конусовидной кроной. Растёт медленно. Теневынослив и засухоустойчив. Предпочитает рыхлые, плодородные почвы. Относительно морозостоек. Очень ветроустойчивый. Наиболее устойчив к голландской болезни вязов. Применяется в аллейных посадках, в качестве солитера, в композиции с другими деревьями и кустарниками.
5 лет 10 лет максимум
Высота, м 1.20 3.00 15.00
Диаметр кроны, м 0.70 1.50 5.00
Вяз малый Жаклин Хиллер (Ulmus minor Jacgueline Hiller)
Вяз малый Жаклин Хиллер представляет собой небольшой лиственный кустарник с бесформенной плотной кроной. Любит хорошо увлажненные, плодородные почвы. Светолюбив, но выносит полутень. Засухоустойчив, относительно зимостоек. Толерантен к городским условиям. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок на небольших участках и при оформлении японских садов.
5 лет 10 лет максимум
Высота, м 0.70 1.50 3.50
Диаметр кроны, м 1.00 2.00 5.00
Вяз шершавый Кампердоуни (Ulmus glabra Camperdownii)
Вяз шершавый Кампердоуни – небольшое дерево, высота которого зависит от места прививки. Крона очень широкая, в диаметре превышающая высоту растения в два раза. Растет быстро. Светолюбив. Влаголюбив. Зимостоек и морозостоек. Не рекомендуется выращивать рядом с грушей и смородиной, так как они поражаются общим вредителем. Отлично смотрится в качестве солитера. Этот сорт можно использовать для создания арок, шатров, тоннелей.
широко-плакучая, куполообразная, бывает штамбовая
5 лет 10 лет максимум
Высота, м 1.00 1.50 5.00
Диаметр кроны, м 1.50 3.00 10.00
Вяз шершавый Пендула (Ulmus scabra Pendula)
Вяз шершавый Пендула или ильм горный – это лиственное дерево с густо разветвленной плакучей кроной, ветви которого с возрастом опускаются до самой земли. Растет быстро, особенно в молодости. Предпочитает влажные, рыхлые, плодородные почвы. Теневынослив. Обладает высокой морозостойкостью. Хорошо переносит обрезку кроны. Используется в одиночных и групповых посадках, в аллеях.
плосковершинная, горизонтальная, иногда штамбовая
5 лет 10 лет максимум
Высота, м 0.80 1.50 5.00
Диаметр кроны, м 1.20 3.00 10.00
Алфавитный указатель растений
Примеры ландшафтных проектов нашей студии
Услуги ландшафтного дизайна и проектирования
Цветник – это, пожалуй, самый яркий и красивый элемент ландшафтного дизайна, привлекающий внимание в течение всего сезона. Наличие гармоничных композиций из цветников на вашем садовом участке придает ему уют и оригинальность, раскрашивает его в различные цвета природы. Дизайн цветника, его проектирование и создание – это искусство, требующее глубокого знания и кропотливого труда, но щедро награждающее своего создателя богатством естественного цвета и тонкими ароматами.
История вертикального озеленения в ландшафтном дизайне начинается еще с Древнего Египта, когда первым растением, применявшимся для благоустройства и озеленения садов, был виноград. Позднее растения для вертикального озеленения пришли и в Европу, где стали появляться беседки, арки и перголы, увитые лозой и плющом, а оттуда уже и к нам в Россию, где нашли свое место такие вьющиеся растения, как жимолость, плетистые розы и девичий виноград.
Декоративный вяз, выращивание, описание и виды
Вяз или Ильм (Ulmus) в природе представляет собой мощное высокое дерево или кустарник. Род культуры охватывает около 20 листопадных, редко вечнозеленых видов, произрастающих в умеренных климатических зонах Северной Америки, Европы и Азии.
В садовом ландшафте востребованы исключительно декоративные вязы, которые в уходе отличаются неприхотливостью и долгим сроком жизни.
Дерево вяз, описание
Листья зубчатые от 2 до 16 см, в зависимости от вида. Имеют характерное асимметричное основание и сужаются к верху. Расположены листья на побегах поочередно, образуя густую, плотную крону.
Красно-фиолетовые цветы, собранные в соцветия по несколько штук, появляются вдоль побегов в марте или в начале апреля. После опыления на месте цветов завязываются маленькие крылатые плоды, которые разносит ветер.
Попавшие в землю семена вяза прорастают буквально через несколько дней, а плодоносить дерево начинает в возрасте 6-7 лет.
Садовые сорта и виды вяза с фото
Горный вяз или шершавый сорта «Кампердоуни» (Ulmus glabra Camperdownii). Представляет собой живописное невысокое деревце с характерной плакучей кроной в виде зонтика из жестких побегов.
Высота «Camperdownii» обычно составляет 2 – 2,5 м. Через несколько лет ширина кроны может достигать 6 – 18 м. Листья крупные, жесткие, многочисленные. Осенью приобретают золотисто-желтый окрас.
Плакучий вяз «Пендула» с компактной кроной. Еще один низкорослый сорт горного вяза с побегами, образующими зеленый шатер.
Деревья предпочитают солнечные места и плодородные почвы.
Этого же вида сорт от голландских производителей – «Шива» (ранее «Монстроса»). Редкий карликовый ильм, одна из его самых миниатюрных форм. Растет в виде компактного, круглого куста. В зрелом возрасте его размер составляет всего 40 см в высоту и 40 см в ширину.
Листья крупные, около 4 см, что является особенным для этого небольшого растения. Уникальный внешний вид и форма сорта идеально вписываются в композиции из низкорослых кустарников, хвойных культур и злаков.
Вяз пробковый или карагач (U. Minor).Синонимы: малый, полевой или граболистный вяз. В природе это мощное долгоживущее дерево, произрастающее по всей Европе. В садоводстве получили распространение три сорта.
«Argenteovariegata». Декоративность ильма заключается в его пестрой листве с белыми и кремовыми пятнами. Растет медленно. Высота взрослого дерева достигает 10 метров, а ширина кроны – 5 метров.
Типичные требования для данного вида – плодородная, умеренно влажная почва, солнечное местоположение, которое усиливает яркость окраса листвы.
В саду «Argenteovariegata прекрасно гармонирует с другими пестролистными растениями, хотя обычно такие оригинальные сорта высаживаются отдельно, для создания сильного акцента в дизайне сада.
«Webbiana» – декоративный вяз с уникальным видом листвы. В течение всего сезона листья этого дерева немного свернуты. Создается впечатление, что дерево засыхает или болеет.
Между тем, это особенность сортовой формы. Производит широкую корону из нескольких крупных сильных ветвей. Максимальная высота около 4-5 метров. Хорошо растет на влажной и плодородной почве, но благодаря строению листвы, уменьшающей испарение воды, сорт устойчив к продолжительной засухе.
Наиболее популярный и невероятно красивый сорт данного вида – «Жаклин Хиллер». Компактное, невысокое и медленнорастущее деревце. Его украшением являются маленькие, плотно расположенные, слегка скрученные, темно-зеленые листья длиной около 2-3 см.
Молодые листочки розового оттенка. Сортовая форма выращивается как на штамбе, так и в виде куста. Может расти при любом освещении. Сорт устойчив к болезням и низким температурам, может расти на плодородных и бедных почвах. Через 10 лет его высота достигает 1,8 м.
Белый или американский вяз (Ulmus americana). Это дерево невероятно выносливо, в отличие от многих декоративных сортов и гибридов может выдерживать температуры до минус 42 ̊С! К сожалению, данный вид восприимчив к голландской болезни.
Сорт «Beebes-Weeping»
У дерева высокая, слегка ажурная корона. Интересен тот факт, что американский вяз не проявляет чувствительности к длине фотопериода – он будет продолжать расти все время осенью, несмотря на сокращающиеся дни, пока его рост не будет остановлен морозом.
Вяз приземистый (U. Pumila) или мелколистный (Ulmus parvifolia) родом из Восточной Азии. Небольшой вечнозеленый кустарник или деревце, которое идеально подходит для создания стиля бонсай. Листочки небольшие, у некоторых сортов мелкие, блестящие.
Высокодекоративный сорт «Гейша». Весной листья бело-салатовые и бело-кремовые, но через короткое время они становятся темно-зелеными с кремовыми зубчиками по краям. Деревце с живописной кроной, часть ветвей растет вертикально, а часть слегка свисают к земле, часто продается на штамбе.
Сорт полностью морозоустойчив, хотя его не рекомендуется сажать в местах открытых для сильного ветра. Требует плодородных, влажных почв и много солнца, влияющего на яркий окрас листвы. Максимальная высота – около 3 метров. Прекрасно выглядит в качестве солитера возле дома или на лужайке.
«Хоккайдо» – карликовая японская разновидность. В восточных странах приобрела большую популярность в качестве отличного материала для формирования вяза бонсай. Вырастает в виде куста с плотной, разветвленной, овальной кроной. Высота около 50-70 см.
Побеги тонкие, причудливо изогнутые, густооблиственные. Благодаря форме роста побегов, это дерево является декоративным не только в течение сезона, но и зимой! Имеет очень высокую устойчивость к разным видам грунта, хотя растет лучше всего на плодородных и умеренно влажных почвах на полном солнце.
Сорт полностью морозоустойчив, но лучше выращивать его в местах, защищенных от холодного зимнего ветра. В саду отлично смотрится в рокариях, на альпийских горках, вдоль дорожек. Такая посадка позволяет оценить все преимущества сортовой формы.
Очень известный в садоводстве гибрид – голландский вяз (Ulmus x hollandica) сорта «Wredei». Невысокое дерево с узкой конической или цилиндрической формой кроны.
Побеги густооблиственные. Листья широкие, плотно прилегающие к побегу. Весной они светло-желтые, летом приобретают золотисто-зеленый цвет. Форма листа слегка скрученная. Дерево растет медленно и через 10 лет достигает 4 м в высоту.
Растение имеет низкие требования к почве, устойчиво к морозу. Рекомендуемый сорт отлично подходит для цветовых композиций, особенно выглядит красиво рядом с сортами деревьев и кустов с зеленой и фиолетовой листвой (барбарис, бузина, багрянник).
Сорт может расти на солнце и в полутени, засухоустойчив, но при посадке на солнце требует регулярного полива.
Общие правила ухода за вязом
Виды, принадлежащие к роду Ulmus, обычно более требовательны, когда речь идет о субстрате и уровне влаги. Их естественные места обитания – это преимущественно влажные и плодородные районы возле рек. Тем не менее, грунт должен быть водопроницаемым, так как застоя воды ильм не переносит.
Молодые саженцы вязов после посадки требуют регулярного полива, почва не должна пересыхать. Взрослые деревья поливают в отсутствии дождей и после бесснежной зимы.
Бедные почвы обогащают компостом или перегноем. Землю вокруг насаждений мульчируют толстым слоем компоста, коры или галькой, что позволяет избежать испарения влаги.
В уход за вязом входит санитарная обрезка, которую проводят ранней весной. Так как побеги отрастают очень медленно, то сильное укорачивание не рекомендуется.
Вредители и болезни вяза
Ильмы некогда принадлежали к одним из самых популярных деревьев в европейском ландшафте. К сожалению, в двадцатом веке многие из них были поражены голландской болезнью вяза (DED).
Первые симптомы заболевания наблюдаются уже рубеже мая и июня, когда при высоких температурах листья начинают скручиваться, опадать, а стебли засыхают. Эта болезнь довольно агрессивна, поэтому необходима профилактическая или лечебная (в начале болезни) обработка препаратом Topsin M 500 SC сразу после повышения температуры выше 15 °C.
Как избавиться от тли народными средствами – читайте здесь
Обработку повторяют через 10-14 дней, пытаясь распылить препарат на все части дерева. Следующая обработка повторяется летом, а последняя проводится осенью. Более всего заболеванию подвержен голландский гибрид, другие декоративные вязы более устойчивы.
Насаждения могут также поражаться вирусными и грибковыми заболеваниями. По этой причине требуется наблюдение с начала вегетационного периода и профилактическая обработка.
Из вредителей наиболее известен ильмовый листоед, тля. Осенью (октябрь, ноябрь) можно проводить профилактическое опрыскивание. Для этой цели используются исектициды Promanal или Treol на основе парафинового масла. Листья осенью сжигают, чтобы не допустить распространения болезни и вредителей.
Вяз — Úlmus
Вяз (Úlmus) – высокое (до 30 м) дерево, у него очень раскидистая крона, которая дает густую тень. Ветки тонкие и свисающие, листья имеют схожесть с листьями орешника, очередные, достаточно большие, черешки короткие. Кора дерева с продольными трещинами, достаточно грубая. Цветет вяз, собранными в пучки, мелкими цветками, еще до распускания листьев. Плоды – крылатые семянки-орешки (срок всхожести очень маленький). Вяз не любит сильное затенение. Хорошо растет в полосе умеренного климата Северной Америки, Европы и Азии.
Вяз — большое и раскидистое дерево
Семейство: Вязовые (Ulmaceae).
Родина: Европа, Азия.
Цветение: с марта по апрель.
Свет: довольно теневынослив, при хорошем освещении успешно растет и образует объемную крону.
Температура: невосприимчив к перепадам температур, комфортно чувствует себя в любом температурном режиме.
Влажность: влаголюбив, предпочитает умеренное увлажнение.
Подкормка: в первые годы после посадки весной.
Пересадка: в весенние месяцы.
Размножение: размножается порослью, корневыми отпрысками и семенами.
Объемная густая крона вяза
Название вязу дали кельты. От их слова elm произошло латинское Ulmus, которое объединяет 16 известных сегодня видов этого дерева. Вязы появились приблизительно 40 миллионов лет назад. Это высокие деревья, которые отличаются объемной густой кроной (на фото). Встретить вяз в природе можно во многих странах Европы, Америке и Азии.
Английский вяз
преимущественно произрастает на юге и западе Европы. Деревья можно найти в широколиственных, смешанных лесах, в низовьях по берегам рек, на плодородных грунтах. Высота дерева при благоприятных условиях может доходить до 40 м и выше. Морозоустойчивый вид.
– результат скрещивания густого и приземистого вязов.
Дерево сравнительно невысокое, вырастать может всего до 15-20 м.
Имеет кору серого цвета, которая у молодых деревьев может иметь желтоватый оттенок.
Форма листьев напоминает яйцо, имеются черенки длиной до 10 мм.
Вяз Андросова морозоустойчив, предпочитает умеренное увлажнение.
Данный вид размножается семенами. Его с успехом используют для создания парковых аллей, посадок, живых изгородей.
или вяз гладкий, который вы можете увидеть на следующем фото, произрастает преимущественно в средней полосе России, в Сибири, на территории Казахстана.
Встретить вяз гладкий можно в составе широколиственного леса.
Дерево легко выносит тень, но вот почвы предпочитает плодородные, в меру влажные.
Высота вяза может составлять 20-25 м.
Крона широкая, имеет практически форму шара.
Отличается вяз гладкий тонкими свисающими ветками, с возрастом кора на них становится гладкой и блестящей. У совсем взрослых деревьев кора трескается, появляются пластинки, которые начинают отслаиваться.
Листья имеют эллиптическую форму с заостренным кончиком, поверхность листка гладкая, обратная сторона покрыта мелкими волосками.
Отличаются верх и низ листка и цветом: сверху оттенок более темный, снизу – лист имеет светло-зеленый окрас.
С наступлением осени цвет листьев меняется на бурый или пурпурный.
Вяз гладкий может доживать до 300 лет. В первые годы после высадки дерево очень быстро растет, хорошо переносит формирование кроны. Если не обеспечить вязу должный уход, появляется раннее опадание листьев, может усыхать кора и наблюдаться отставание в росте.
можно встретить на Кавказе и в Средней Азии, встречается он также в некоторых районах Северной Африки. Предпочитает освещенные места.
Вяз гладкий, или обыкновенный (Ulmus laevis)
Высота граболистного вяза может доходить до 20 м.
Этот вид отличается очень густой кроной, диаметр которой иногда может превышать 10 м (на фото).
Буроватые ветки дерева усыпаны пробковыми наростами.
Листья очень жесткие, блестящие, нижняя сторона более светлая и покрыта волосками.
С приходом осени дерево становится ярко-желтым.
Время цветения приходится на период до распускания листьев.
Граболистный вяз морозоустойчив и вынослив.
Лучше растет на плодородных почвах с хорошим увлажнением.
Этот вид можно использовать для озеленения садов и парков. Посадка из граболистных вязов создает очень плотную живую стену.
можно встретить в Азии. Довольно высокое дерево, достигающее 30 м и выше.
Крона низко опущена и имеет пирамидальную форму.
Кора на молодых деревьях более светлая и имеет желтоватый оттенок, с возрастом темнеет.
Дерево не требовательно к условиям, достаточно хорошо переносит засуху.
Густой вяз можно высаживать как в одиночных посадках, так и создавать аллеи и разнообразные парковые композиции.
Этот вид очень интересный, его отличает ажурная раскидистая крона. Листья на ветках располагаются двумя рядами, поэтому дерево выглядит покрытым перистой листвой (на фото ниже).
Высота деревьев доходит до 15 м.
Очень неприхотливый вид, хорошо переносит засуху, морозы.
Более крупные вязы можно встретить в хорошо освещенных местах с плодородной достаточно увлажненной почвой.
Перистоветвистый вяз быстро растет, замечательно переносит формирование кроны, поэтому просто незаменим в озеленении засушливых районов, создании парковых зон в городах.
можно встретить в Монголии, Японии и на Забайкалье. Довольно высокое, до 35 м, дерево с прямым стволом и густой объемной кроной. Цвет коры на стволе беловатый, на ветках – бурый. Красиво смотрятся наросты на стволе в период, когда листья еще не распустились. Цветы японского вяза имеют красный цвет. Дерево довольно выносливое и с успехом может использоваться для городского озеленения.
Вяз шершавый «Camperdownii»
Шершавый вяз (пендула)
Растет на Балканах, в Скандинавии, Средней Европе.
Ветки этого вида опускаются вниз и образуют очень красивую крону в виде шатра (на фото).
Этот вид отличается достаточно крупными до 20 см длиной листьями.
Шершавый вяз растет довольно быстро и идеально подходит для парков и садов. Единственный недостаток заключается в том, что дерево очень требовательно к грунту и хорошо растет только на плодородных увлажненных почвах.
Практически все виды вяза не требовательны к уходу. Эти деревья хорошо переносят морозы и засуху, а также скапливание и застой воды. Вяз может расти на соленых грунтах, на песке и галечнике, на скальных склонах. Не влияют на рост деревьев и различные температурные режимы. Вязы прекрасно уживаются с другими видами, образуя смешанные посадки.
Если вы хотите, чтобы вяз рос быстро и имел большую раскидистую крону, обеспечьте дерево плодородной почвой и достаточным количеством в ней влаги.
В комплексный уход за вязами входит обрезка и формирование кроны. На молодом дереве обрезку проводят так, чтобы выделился один главный побег. Обрезка не только помогает придать дереву эстетичный внешний вид. Регулярное удаление поврежденных, искривленных и засохших ветвей помогает продлить жизнь растению. Обрезка дерева проводится также с целью проредить слишком густую крону и улучшить в ней циркуляцию воздуха.
Рекомендуемая схема обрезки
Уход за посадками вязов заключается в защите деревьев от болезней и вредителей.
Одной из наиболее распространенных болезней вяза является голландская болезнь. Это грибок, который переносится с больного на здоровое дерево короедами. Болезнь препятствует нормальному питанию дерева и уже буквально через месяц дерево ослабевает и постепенно гибнет.
Большую угрозу для дерева представляет нашествие таких вредителей, как заболонники ильмовые, или короеды. Личинки жуков проникают внутрь дерева, где питаются до созревания. Кроме того, что они могут стать переносчиками голландской болезни, жуки очень ослабляют растение.
В летний период вяз может стать местом для обитания еще одного вредителя: непарного шелкопряда. Гусеницы становятся причиной преждевременного опадания листьев и восприимчивости дерева к другим болезням.
Среди наиболее часто встречающихся вредителей вяза можно вспомнить и азиатского усача. Насекомое, попадая под кору, препятствует нормальной транспортировке питательных веществ. Жуки довольно быстро ослабляют дерево, и оно может погибнуть буквально через год-два.
Размножение
Размножение вязов наиболее часто проходит способом высадки семян. Хотя существуют еще способы рассаживания корневых отпрысков и пневой поросли.
Высадка семян проводится сразу же после их сбора. Собранные семена не нуждаются в предварительной подготовке.
Чем быстрее после сбора попадут семена в почву, тем больше вероятность, что они взойдут. С каждым днем процент всхожести значительно падает.
Семена высевают в грунт на расстоянии 30 см друг от друга.
Сверху укладывают тонкий слой земли.
Для лучшей всхожести в течение месяца необходимо поддерживать хорошую влажность на участке посадки семян.
Зимой можно укрыть всходы опавшей листвой и снегом.
На постоянное место саженцы пересаживают следующей весной.
Молодые вязы имеют компактную корневую систему, поэтому их пересадка не требует больших усилий. Если вы обеспечите саженцу хорошие условия, уже к осени у вас будет метровое деревце.
Предоставляем вашему вниманию видео, которое раскрывает всю красоту этого могучего дерева.
Описание шершавого вяза, его разновидности, особенности содержания и применение
Вяз шершавый, или ильм горный (Ulmus glabra), принадлежит к крупным листопадным деревьям семейства Вязовые и считается долгожителем, поскольку средний срок его жизни составляет около 350 лет. Детально описано растение было в 1762 году английским ботаником и аптекарем Уильямом Хадсоном.
Биологическое описание и распространение вида
Шершавый вяз представляет собой мощное дерево с раскидистой цилиндрической полуовальной или округлой кроной, в высоту достигающее 30 м. Диаметр буровато-коричневого, покрытого глубокими продольными трещинами ствола может доходить до 0,8 м. Темно-бурые утолщенные ветки так густо покрыты листвой, что солнечный свет практически не проникает внутрь кроны.
Крупные яйцеобразные листья с вытянутыми заостренными концами длиной около 8-15 см, зубчатые по краям, летом нежно-зеленого оттенка, осенью золотисто-желтые, располагаются на коротковатых черешках. Шероховатые листовые пластинки покрыты интересным гофрированным рисунком (вязью).
Весной до появления зеленой массы растение покрывается женскими коричневатыми, собранными в пучки по несколько штук цветками и мужскими пыльниками темного фиолетового цвета. Недолгое цветение продолжается от 4 до 7 дней, опыляет дерево ветер. Появляющиеся вскоре плоды имеют вид небольшого орешка диаметром около 2,5 см, окаймленного кожистым сухим околоплодником.
Вяз произрастает в центре и на востоке Европы, в Северной Америке, на Крымском полуострове, на Северном Кавказе, а также в Малой Азии.
Культура предпочитает умеренный климат. На южных направлениях встречается редко. Это дерево является типичным представителем широколиственных и смешанных лесов, соседствует с дубом и липой в качестве примеси на первых двух древесных ярусах. В открытой степной местности вяз можно увидеть в балочных лесах, на склонах долин рек и оврагов.
Популярные представители
В декоративных целях используется 3 разновидности вяза, сильно отличающихся друг от друга формой и структурой кроны, а также оттенком листвы.
Плакучий
Плакучая вариация вяза шершавого в высоту редко превышает 4-5 м, но в ширину может быть и более 10 м. Невысокое деревце с полусферической кроной, имеющей сходство с перевернутой чашей. Поникающие длинные ветки с крупными шершавыми листьями образуют плотный тенистый шатер, под которым приятно укрыться от обжигающих солнечных лучей. Под этими растениями часто размещают скамейки для отдыха и уютные беседки.
Лучше и быстрее данный сорт вяза растет в слабокислом грунте с умеренной влажностью. При создании благоприятных условий он способен прожить до 600 лет. В отличие от других разновидностей этой культуры у плакучего вяза листва осенью не желтеет, а приобретает интересный буровато-зеленоватый окрас.
Пендула
Этот вид наиболее широко распространен в Северной Америке и на Европейском континенте. Рослое и мощное дерево ввысь достигает 40 метров (отличительные особенности: бурая кора с рельефными углубленными трещинами, испещряющими ствол, и крупные, шершавые на ощупь сочно-зеленые листья). Ветви широко раскинуты и свисают вниз, образуя плакучую крону с плоской верхушкой.
Кампердоуни
Карликовым считается вяз шершавый Кампердоуни, потому как в высоту он редко превышает 5 м. Крона у дерева зонтикообразная, далеко раскинутая (до 10 м), при этом ветки растут вниз и слегка разведены в стороны. Листья большие, длиной до 18-20 см, шершавые и бархатистые, окрашены в насыщенный зеленый цвет. Ветви требуют постоянной подрезки, т. к. при достижении ими поверхности земли могут загнивать.
Этот вид вяза наиболее выигрышно смотрится в групповом расположении и в различных композициях. Встречается он и в единичных посадках, где выглядит чрезвычайно эффектно. Благодаря компактности вяз шершавый Camperdownii применяют при оформлении и декорировании зеленых арок, лабиринтов и коридоров.
Особенности выращивания
Лучшее место для посадки любой разновидности горного вяза – хорошо освещенный, солнечный участок, но растение переносит и легкую полутень. Дерево будет расти на любых рыхлых и плодородных грунтах, кроме сильно засоленных. Уход за ним несложный, но имеет ряд особенностей.
Посадка и размножение
Размножение горного вяза происходит семенным способом. Его можно посадить, используя саженцы, приобретенные в специализированном питомнике, или вырастить из семян собственноручно. Место для посадки должно быть солнечным и открытым. Семена высеиваются в бороздки на расстоянии 20-30 см между собой и немного присыпаются землей. Посевы необходимо обильно поливать.
Молодые растения легко переносят пересадку, но требовательны к почве, которая должна быть:
плодородной;
рыхлой;
постоянно хорошо увлажненной;
со слабокислой реакцией.
Уход за деревом
Молодые саженцы быстрее приживаются и лучше развиваются в увлажненной почве, поэтому первые несколько дней после посадки им требуется ежедневный полив. В жаркое время деревья нужно обильно поливать из расчета не менее 30-40 л на 1 растение. На протяжении всего вегетационного периода регулярно вносятся органические и минеральные комплексные удобрения.
Деревья нуждаются в постоянной подрезке ветвей с целью формирования красивой кроны. Формирующие обрезки начинают проводить после 4 года жизни растения, при необходимости проводят санитарные мероприятия с удалением сухих, поломанных и растущих внутрь побегов. Для создания новых форм и увеличения декоративности саженцы прививают.
Применение шершавого вяза
Благодаря своей неприхотливости вяз широко применяется для организации садово-парковых насаждений, растение прекрасно выдерживает суровые городские условия. Густая листва накапливает пыль и очищает загрязненный воздух. Деревьями озеленяют бульвары, высаживают улицы и дворы. Садовники и ландшафтные дизайнеры оформляют при помощи этой культуры различные тенистые уголки и места отдыха людей.
Горный ильм обладает качественной ценной древесиной, отличающейся упругостью, плотностью и долговечностью. По своим техническим и потребительским свойствам она приближается к массиву дуба. Древесина трудно раскалывается, но легко поддается обработке точением и полировке. Из этого дерева изготавливают различную мебель, предметы обстановки, детали для отделки помещения и рукоятки для садового инвентаря. Тяжелый и твердый материал находит применение в судостроении и столярном деле, используется для создания садово-парковой скульптуры.
Разновидности, посадка и уход за дейцией шершавой
Описание гаультерии лежачей, особенности применения, выращивание и размножение
Необычный водокрас лягушачий: описание и особенности выращивания
Растение горечавка желтая: описание, выращивание и лекарственное применение
Вяз (Ulmus) — описание, выращивание, фото
Род насчитывает 16 видов, которые произрастают в Европе, Азии, и в горах Азии.
Как правило, это большие деревья с эллиптической или округлой, раскидистой кроной; с очередными, простыми, крупными, неравнобокими листьями. Цветет вяз до распускания листвы. Цветки вяза мелкие, невзрачные. Плоды орешки, созревающие через 2 недели после цветения.
Вяз не переносит затенения, но сам дает густую тень. Рост сравнительно быстрый. Для роста требует плодородную почву, однако переносит и засушливые условия.
Вяз прекрасно переносит обрезку, при хороших условиях долговечен, нередко повреждаются болезнями и вредителями. С давних пор используется в озеленении. В культуру введен с давних времен и имеет много садовых форм.
Вяз гладкий, обыкновенный
Растет в России, на Кавказе, в Западной Сибири, Казахстане, Западной Европе.
Дерево с широкой, красивой кроной и свисающими ветками. Молодые побеги светло-бурые, пушистые, блестящие. Кора буро-коричневая. Листва округло или продолговато-яйцевидные. По краю остропильчатые; сверху темно-зеленые; осенью окрашиваются в буро-пурпуровые тона. Буроватые, мелкие цветки, с фиолетовыми тычинками. Цветение длится около 10 дней.
Теневынослив, зимостоек. Быстро растет. Прекрасно переносит стрижку и сохраняет форму. Засухоустойчив, растет только на свежих, глубоких почвах. В городских условиях, на бедных почвах растет слабо. Хорошо смотрится в аллейных и рядовых посадках.
Декоративные формы: серебристо-пестрая; золотисто-пестрая; красная — с красноватой листвой; вырезная — с рассеченной листвой и выемками между ними. Декоративные разновидности сажают одиночно или группами.
Вяз граболистный
Родиной является европейская часть России, Казахстан, Кавказ, Западная Европа, Средняя Азия, Северная Африка. Растет вяз граболистный в широколиственных лесах.
Дерево с густой кроной, и темно-бурыми побегами. Листва плотная, темно-зеленая, блестящая, разнообразная по форме, сверху голая, а снизу с волосками. Осенью становится желтых тонов. Цветки вяза граболистного мелкие, рыже-красные. Цветет вяз до распускания листьев.
Зимостоек в степной и лесостепной зонах. Молодые побеги обмерзают. Вяз граболистный подходит для южных районов нашей страны. К почве дерево нетребовательно, но хорошо растет лишь на увлаженной, питательной почве. Хорошо стрижется и удерживает приданную форму. Образует густые живые изгороди. Используется в парках и садах, массивами или группам в сочетании с другими породами.
Декоративные формы отличаются строением кроны, окраской листьев:
Вебба — с узкопирамидальной кроной, сверху темно-зеленая, снизу пепельная, лист свернут как капюшон;
Дампьера — с широкояйцевидной листвой и узкопирамидальной кроной;
Коопмана — дерево с яйцевидно-овальной кроной;
Пирамидальная — с восходящими ветками и темно-зеленой листвой;
Плакучая — с тонкими, поникшими ветками;
Шаровидная — с округлой кроной, с яйцевидно-эллиптическими листьями;
Изящная – аналогична шаровидной форме, но с мелкими ветками и листьями;
Золотистая — с золотистой листвой;
Вангутта — с желтой листвой;
Багрянистая — с мелкими пурпуровыми листьями;
Пурпурная — с темно-пурпуровой листвой.
Садовые формы малозимостойкие, и нуждаются в защищенных местах.
Вяз густой
В диком виде растет в Средней Азии.
Дерево 30 м высотой, с широкопирамидальной кроной. У старых веток кора темная, у молодых побегов — желтовато-бурая или серая. Листва кожистая, голая, продолговато-яйцевидная.
Засухоустойчив. Вяз густой находит применение в озеленении России, в аллейных посадках.
Вяз мелколистный или приземистый
В дикой природе растет в Забайкалье, южной и средней части Дальнего Востока, в Японии и Корее. Растет вяз мелколистный в смешанных лесах, на плодородных почвах.
Дерево 15 м в высоту, или кустарник с округлой кроной и тоненькими ветками. Листья мелкие эллиптические, кожистые, неравнобокие, с короткой вершиной и просто или зубчатым краем, гладкие. Весной листья вяза мелколистного зеленые. Цветки собраны в пучки. Крылатки — охристые или желто-бурые.
Вяз мелколистный светолюбив, к богатству почвы нетребователен. Засухоустойчив, прекрасно переносит пересадку, формовку, стрижку. По быстроте роста вяз приземистый не уступает клену ясенелистному и акации белой, более морозостоек, хорошо переносит стрижку и пересадку. У этого вида вяза отсутствуют корневые отпрыски, а это высоко ценится в парковом строительстве. Вяз мелколистный имеет плакучую форму.
Вяз шершавый
В естественных условиях растет в России, Средней Европе, Скандинавии, в Малой Азии. Есть во многих заповедниках России, Кавказа, Крыма, Прибалтики. Растет вяз шершавый в хвойно-широколиственных лесах, порой на известковых почвах.
Дерево с округлой, широкой кроной, достигающее при оптимальных условиях 35 м высоты. Кора на стволе коричневая, ветки темно-бурые. Листва вяза шершавого крупная, по краю острозубчатая, сверху шершавая и жестковолосистая снизу, на коротких, опушенных черешках; осенью желтеющая. Цветки собраны в пучки. Цветение длится 5-7 дней. Достаточно крупные, зеленые крылатки с выемкой на вершине, тоже в плотных пучках.
Растет вяз шершавый быстро. Морозостоек. Прекрасно переносит городские условия. Засухоустойчив. Хорошо переносит обрезку кроны. Газоустойчив. Размножается вяз шершавый семенами, а декоративные формы вяза — прививкой. Большое дерево, пригодное для одиночных посадок в сочетании с кленом, дубом.
Декоративные формы:
а) по форме кроны: пирамидальная — с узкопирамидальной кроной; Кампердоуна — с округлой кроной и поникшими ветками; плакучая — с раскидистыми основными ветками; низкая — карликовая, 2 м высотой, с мелкой листвой;
б) по форме листьев: крупнолистная; курчавая — низкорослая, медленно растущая, с узкими листьями;
в) по раскраске листьев: желто-пестрая; желтоватая пурпуровая — молодая листва пурпуровая; темно-пурпуровая. Интересная форма ‘Lutescens’ – ее листва появляется весной сливочно-желтого цвета, а потом становится желто-зеленой.
Вяз шершавый “Плакучий” хорошо смотрится на штамбе. Оригинальное дерево с полусферической формой кроны, похож на перевернутую чашу. Длинные ветки с крупной зеленой листвой создает плотный навес, под которым можно укрываться от солнечных лучей. Высота взрослого дерева – 5 м. Требователен к почве. Зимостоек, однако в холодные зимы подмерзают концы побегов.
Вяз мелколистный
Описание товара
Вяз мелколистный, или Карагач, Китайский вяз (Ulmus parvifolia)
Лиственное дерево, вид рода Вяз ( Ulmus ) семейства Вязовые, Ильмовые ( Ulmaceae ).
Карликовый древовидный кустарник, или дерево высотой 12—15 м, со стволом диаметром до 1 м. Крона густая, шатрообразная. Веточки тонкие, опушённые.
Листья эллиптические, яйцевидные или обратнояйцевидные, длиной 2—5 см, острые или тупые, с неравнобоким основанием, просто зубчатые, сверху гладкие и блестящие, снизу опушённые, в зрелости почти кожистые, на черешках длиной 2—6 мм. В мягком климате листья остаются на деревьях, в более холодных районах дерево становится листопадным.
Плод — овально-эллиптическая крылатка длиной 1 см.
Цветение в марте — апреле. Плодоношение в мае.
Бонсай. Быстрорастущее листопадное деревце идеально для формирования дерева бонсай. С приданием растению прямостоящих, метлообразных и наклонных форм справляются не только искусные мастера, но и новички.
Крона карликовых деревьев покрыта мелкими листочками. Их длина – не больше 1-2,5 сантиметров. У блестящих листиков овальная форма и зубчатые краешки.
При регулярной прищипке растения добиваются уменьшения величины и без того миниатюрных листочков. Декоративный вяз мелколистный, не сбрасывает листву в холода, если находится в достаточно теплых помещениях.
Крепкий ствол деревца, вырастающий в высоту всего на 50-100 сантиметров, покрыт гладкой серовато-коричневой корой. Молодые веточки обтянуты корой красноватых оттенков. Карликовые деревья наделены мощным узловатым корневищем.
Густая крона образуется у растений, размещенных на солнечных местах. Неплохими формами обладают деревца, находящиеся в полутени. Вяз мелколистный практически не боится ветров и сквозняков.
Летом полезно содержать на свежем воздухе вяз мелколистный. Уход за ним сводится к тому, чтобы следить за освещением и температурным режимом в осенне-зимний период и в начале весны.
Зимовка проходит успешно, если столбик термометра в помещении замирает на отметке 6-7С.
При этой температуре растение ведет себя как вечнозеленый древовидный кустарник. Если температура зашкаливает за 10С, у деревца начинается побегообразование.
При недостатке света формируются чрезмерно длинные междоузлия, требующие удаления.
Для китайского вяза важно, чтобы почва обладала достаточной пористостью, кислым характером, способностью удерживать влагу, была обогащена питательными веществами (особенно органическими). С этой целью перепревший компост смешивают с песком или щебнем, беря их в равных пропорциях.
Открытый грунт. Вяз может расти в затенении, но любит хорошо освещенные места.
При выращивании лучше обеспечить его равномерным и достаточным количеством света. Ведь если на одну сторону вяза будет падать больше света, чем на другую, то дерево искривится в сторону освещения. Это происходит потому, что верхние побеги отпадают, а им на замену приходят новые.
Ильм любит аллювиальные, плодородные почвы, которые хорошо задерживают влагу. Также почва должна быть кислой и содержать много органических веществ.
Посадка вяза происходит в плодородную, рыхлую и свежую почву, которая содержит щелочь. В дальнейшем правильная посадка облегчит уход за деревом. При посадке обязательно добавляют известь, которая улучшит питательную среду для дерева и обогатит её такими элементами, как азот, магний, кальций и фосфор.
Посадка: Семена посадить в небольшую ёмкость. Почва должна быть плодородной, сильно закапывать семена не стоит, буквально на 2-5 мм в глубину.
Целесообразно будет поддерживать высокую влажность почвы первые две недели, после посадки, а также накрыть ёмкость полиэтиленовой плёнкой для создания парника и хороших условий, которые можно легко контролировать. В плодородном грунте, насыщенном минералами, с хорошим поливом и освещением растение всходит через 7-14 дней после посадки.
Вязов картинки, изображения и фотографии
Elm Tree Pictures В галерее есть много фотографий различных сортов вязов, изображений листьев, коры и фактов о вязах.
Вяз
Под изображениями вязов вы найдете список видов вязов, полезные факты и информацию о вязах, а также некоторые мелочи.
Вяз Изображения
Для каждого изображения вяза, которое вам нравится, просто нажмите на фото дерева, чтобы изображение вяза увеличилось.
В каждой галерее деревьев слева вы найдете информацию о конкретном типе дерева и множество отличных изображений этого дерева.
Вяз означает внутреннюю силу и царство интуиции. Пожалуйста, наслаждайтесь этими великолепными фотографиями вязов.
Изображения Elm Tree Pictures; Библиотека фотографий вязов
Вяз: больше вязов
Вяз, покажите вязу Image
Научное название вяза: Ульмус
Вяз теряет листья осенью и поэтому может быть классифицирован как лиственные деревья.Другие лиственные деревья включают дубы, березы, клены и большинство ясеней.
Вяз американский, Ulmus americana
Вяз бонсай
Вяз Кампердаун
Вяз карпатский, Ulmus procra
Вяз кедровый, Ulmus crassifolia
Вязь из вишневой коры
Вяз китайский, Ulmus parvifolia
Вяз Давид
Вяз драконий, вяз кружевной коры или вяз китайский
Голландский вяз
Вяз английский
Вяз европейский белый
Evergreen Elm Tree, Вяз китайский вечнозеленый
Вяз полевой
Вяз серый
Гималайский вяз
Кружевной вяз, Ulmus parvifolia
Вяз большой плодовый
Вяз маньчжурский
Вяз мексиканский
Принстонский вяз
Японский вяз
Красный вяз, Ulmus rubra
Вяз каменный, Ulmus thomasii
Сентябрьский вяз
Вяз сибирский
Вяз скользкий, Ulmus rubra
Вяз Техас, Вяз Кедр
Вяз крылатый
Вяз Wych, также известный как вяз шотландский
Как распознать вяз
Лист вяза овальной формы с зубчатыми краями и заметными прожилками.

Семена вяза состоят из одного семени, окруженного бумажным диском, называемым самара.

Кора вяза довольно грубая, с глубокими бороздками, светло-серого или темно-серого цвета.
Вяз Факты и мелочи
Американский вяз — это дерево штатов Северной Дакоты и Массачусетса.
Вяз дает односемянный плод, называемый самарой. У него есть крылья, которые позволяют ветру переносить его на новое место, где он укореняется и растет.
Болезнь голландского вяза была названа в честь семи женщин-ученых из Голландии, которые первыми идентифицировали болезнь голландского вяза.
Североамериканские поселенцы назвали Вязов «Леди леса».
Обитатели пустот, такие как дятлы, синицы, белки и еноты, часто находят дома на вязах деревьев.
Вяз, из-за своего огромного навеса, известны как тенистые деревья. В жаркий летний день вы можете насладиться охлаждающим эффектом величественного вяза.Сядьте под вязом и почитайте книгу, устроьте пикник или просто мечтайте о ленивых, туманных летних днях.
Вяз Проблемы, факты и информация о болезнях вязов
До появления голландской болезни вязов , красивое дерево вяз использовалось в качестве ландшафтного дерева во всех районах с умеренным климатом на большей части севера. Америка. Вязы, встречающиеся на этом континенте, представляют собой смесь местных и импортных сортов.
Вяз обычно заражены грибковой болезнью, распространяемой короедом вяза.Гриб препятствует переносу воды и минералов от корней к ветвям и листьям, что приводит к гибели дерева. Болезнь голландского вяза уничтожила миллионы вязов по всему миру.
Все вяз лиственные деревья. Листья вяза овальной формы с зубчатым краем. Семена, технически называемые самары имеют одно гладкое или волосатое крыло. Древесина вяза уже давно ценится производители мебели и фортепиано за его прочность, вес и прочность.
Из-за голландской болезни вяза , грибка, распространяемого корой вяза жуков, вяз сейчас гораздо менее популярен как ландшафтное дерево, чем когда-то.
Однако, благодаря новым исследованиям, был выведен устойчивый к болезням сорт вяза, который может вернуть величественному вязу его законное место в наших городских ландшафтах.
Особенность Виды вяз: Кедровый вяз
Вяз, Кедр
Ulmus crassifolia
Тип дерева:
Кедровый вяз подразделяется на следующие типы: декоративные деревья, тенистые деревья
Созревают до высоты:
Кедровый вяз вырастает до быть 50 футов — 70 футов в высоту.
Зрелый спред:
Кедровый вяз имеет разброс примерно 40-60 футов при полной зрелости.
Скорость роста:
Это дерево растет со средней скоростью.
Солнце:
Этот вяз хорошо себя чувствует на полном солнце.
Почва:
Вяз кедровый растет в кислых, щелочных, засухоустойчивых, суглинистых, влажных, песчаных, хорошо дренированные, влажные, широкополосные, глинистые почвы.
Влажность:
Кедровый вяз очень засухоустойчив и хорошо растет в почве, которую периодически насыщенный.
Форма:
Вяз округлой формы вазы.
Листьев:
У этого дерева зеленые листья летом, которые осенью становятся красивыми желтыми.
Цвет цветка:
Кедровый вяз имеет светло-зеленые соцветия.
Время цветения:
Цветет в начале лета.
Описание плодов:
Это дерево дает маленькие круглые зеленые плоды. Семена вяза или самара очень характерны по внешнему виду и появляются на дереве вскоре после его цветения весной.Семена плоские и круглые, покрыты тонкой перепонкой и разносятся ветром.
Дополнительная информация: Кедровый вяз
Атрибуты:
Вяз кедровый после посадки устойчив к засухе, а если поддерживается регулярный график обрезки.
Описание:
Вяз кедровый следует выращивать на открытом солнце на хорошо дренированной почве, кислой или щелочной. Это очень После укоренения засухоустойчив и хорошо переносит влажную почву.
Ценность дикой природы:
Семена таких деревьев, как кедровый вяз, используются дикими индейками, фазанами, перепелами и т. Д. белки, олени и певчие птицы. Мертвые кедровые вязы предоставляют места для гнездования дуплистов. птицы.
Кедровый вяз История / История / Использование:
Кедровый вяз — любимое уличное дерево для городов на юго-западе пустыни из-за его способность выжить в сложных типах почв при очень небольшом уходе.
Вязь Информация:
Вяз делятся на 2 категории: твердый и мягкий вяз.
Вязы твердые
Вяз крылатый, ulmus alata
Вяз кедровый, ulmus crassifolia
Вяз каменный, ulmus thomasii
Вяз из мягкого дерева
Вяз американский, ulmus americana
Wych Elm, ulmus glabra
Вяз английский, ulmus procedure
Красный вяз, ulmus rubra
Голландский вяз, ulmus x hollandica
Вяз часто используется для изготовления столешниц и разделочных досок для мясных блоков, потому что он не имеет запаха, вкуса и не раскалывается.
Древесина вяза использовалась для изготовления гробов в Англии.
Вяз пустотелый использовался для жилищных водопроводных труб до появления металла.
Вяз китайский — популярный выбор для деревьев бонсай, поскольку он выдерживает серьезную обрезку.
Спасибо за то, что посетили Elm Tree Pictures , пожалуйста, вернись поскорее, чтобы увидеть больше tree pictures !
Цветы магнолии: цветение весны
Деревья: повреждение ледяной бурей
Рождество: огни и украшения рождественских елок
Сосны: Средиземноморские сосны
8 впечатляющих изображений деревьев
3 фотографии New Fall Maple Tree Leaf
Фотографии осеннего дерева, 10 впечатляющих фотографий осеннего дерева
Изображения дерева магнолии, более впечатляющие цветы магнолии
Фотографии тропических деревьев, 8 впечатляющих фотографий с бермудскими деревьями
Фотографии гибискуса, восемь впечатляющих фотографий цветов гибискуса
Рождественские картинки с елками, 8 впечатляющих фотографий с новогодними елками
Зимние фотографии деревьев, 10 впечатляющих фотографий зимних деревьев
Картины с деревьями на лесной тропе, 10 впечатляющих деревьев на лесной тропе
Дубовые фотографии, 8 впечатляющих фотографий дубов
Кедр 10 впечатляющих фотографий кедра
Сосны, 10 любимых фотографий сосен
Розовые цветы, дюжина красивых фотографий роз в цветке
Весенние изображения деревьев, фотографии деревьев в весенний сезон
Tree Shrub Photos, Рододендроны Эйфелевой башни, Париж
Добавлены новые фотографии рябины, Виды ясеня

Твитнуть
Нажмите на фото дерева, чтобы увидеть полное увеличенное изображение, или нажмите на категорию ниже, чтобы перейти на страницу галереи деревьев для этого вида деревьев
Ищете фоновое изображение красивого дерева для использования на своем настольном компьютере, а затем посмотрите эти красивые изображения деревьев, которые вы можете использовать в качестве бесплатных обоев с деревьями.
У вас есть действительно красивая картинка дерева , которая может хорошо смотреться на Tree-Pictures.com, просто отправьте нам свое изображение по электронной почте, укажите, пожалуйста, если вы знаете, какой это тип дерева .
Ищете фоновое изображение красивого дерева для использования на своем настольном компьютере, а затем посмотрите эти красивые изображения деревьев, которые вы можете использовать в качестве бесплатных обоев с деревьями.
Сделайте действительно красивую картинку дерева , которая может хорошо смотреться на Tree-Pictures.com, просто отправьте нам свое изображение по электронной почте, укажите, если вы знаете, что это за тип дерева .
Типы деревьев
Trees Pictures Translate
Tree Picture страниц можно просматривать на 56 языках. Выберите нужный язык, чтобы преобразовать все древовидных изображений страниц!
Tree-Pictures.com Спасибо
Надеюсь, вы нашли несколько отличных изображений деревьев и категорий деревьев, которые вам нравятся? Лучшая закладка Tree-Pictures.com сейчас, если вы этого не сделали, так что вы можете легко вернуться в следующий раз.
Пожалуйста, не стесняйтесь направлять Tree-Pictures.com и нашу Библиотеку фотографий деревьев любой семье, друзьям и коллегам, которые могли бы принести пользу .. Спасибо, и, пожалуйста, вернитесь вскоре, чтобы увидеть больше замечательных изображений деревьев !
Сайты изображений
Картины деревьев Камин Картины Карибские картинки
Веселые елки Фотографии Беседки Дерево Картины
Бревенчатые Дома Фотографии Фотографии Церкви Изображения водопада
изображения с двумя экранами Сенсорные игры Теневые кукольные картинки
Символизм Заявления о приеме на работу Сделать горячие картинки
Дерево-картинки.com Copyright © 2006- | Контакты Tree Pictures | Конфиденциальность Tree Pictures
Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение в любой форме или на любом носителе без письменного разрешения запрещено.
Изображения вязов, Факты о вязах
Изображения Elm Tree Добро пожаловать!
В категории Вяз вы найдете много красивых фотографий вязов. Вяз — лиственное дерево, теряющее листья в более холодное время года.
Семейство вязов состоит из 30 видов вязов.
Ниже вы также найдете множество замечательных фактов о вязах, включая информацию о породах вязов, типах вязов, информацию о посадках и многое другое.
Это ценная и полезная информация, которая может помочь вам узнать больше о вязу и помочь в идентификации различных деревьев вяза
Вяз Изображения
Просмотрите все изображения вязов в полном размере, просто нажмите на фото дерева, которое вам нравится.Наслаждайтесь этими фотографиями вязов .
Вяз Научное название: Ulmus
Существует более 30 видов вязов, ниже перечислены наиболее распространенные разновидности.
Вяз американский
Вяз Кампердаун
Вяз кедровый
Вяз вишневый
Вяз китайский
Вяз Давид
Вяз английский
Вяз европейский белый
Вяз полевой
Вяз серый
Гималайский вяз
Вяз большой плодовый
Вяз маньчжурский
Вяз мексиканский
Вяз каменный
Сентябрьский вяз
Вяз сибирский
Вяз скользкий
Вяз крылатый
Вяз Вич
Вяз, подробные факты и информация о вязах
Вот некоторые общие сведения о вязах.
Вяз — это листопадные и полуолиственные деревья, относящиеся к роду Ulmus, семейству Ulmaceae. Вязы впервые появились в миоценовом периоде около 40 миллионов лет назад. Возникнув на территории современной Центральной Азии, это дерево процветало и утвердилось на большей части Северного полушария, пересекая экватор в Индонезии. В течение 19 и начала 20 веков многие виды и культивары были посажены в качестве декоративных растений в Европе, Северной Америке и некоторых частях Южного полушария, особенно в Австралии.
Листья вяза очередные, с простыми, одно- или, чаще всего, двояковыпильчатыми краями, обычно асимметричными у основания и заостренными на вершине. Этот род гермафродитный, с апетальными идеальными цветками, которые в основном опыляются ветром, хотя пчелы их посещают. Плод — круглая самара, рассеянная ветром, залитая хлорофиллом, способствующая фотосинтезу до появления листьев. Все виды устойчивы к широкому диапазону почв и уровней pH, но, за некоторыми исключениями, требуют хорошего дренажа.
Существует приблизительно 30-40 видов ильмов; Неопределенность в количестве является результатом трудности определения видов из-за легкости гибридизации между ними и развития местных стерильных семенами вегетативно размножаемых микровидов в некоторых районах, в основном в группе полевых ильмов. Ракхэм описывает Ulmus как наиболее сложный критический род во всей британской флоре, добавляя, что «виды и разновидности — это различие в человеческом сознании, а не измеренная степень генетической изменчивости».Восемь видов являются эндемиками Северной Америки и меньшее количество — Европы; наибольшее разнообразие встречается в Китае.
Древесина вяза ценилась за сцепляющуюся текстуру и, как следствие, устойчивость к раскалыванию, и широко использовалась в ступицах колес вагонов, сиденьях кресел и гробах. Часто длинные прямые стволы использовались в качестве источника древесины для килей в судостроении.
Древесина также устойчива к гниению при постоянном увлажнении, а пустотелые стволы широко использовались в качестве водопроводных труб в средневековый период в Европе.Вяз также использовался в качестве опор при строительстве первоначального Лондонского моста. Однако это сопротивление гниению в воде не распространяется на контакт с землей. Вязы также имеют долгую историю выращивания на корм, а лиственные ветви срезают для домашнего скота. Эта практика продолжается и сегодня в Гималаях, где она способствует серьезной вырубке лесов.
Кора вяза, разрезанная на полоски и сваренная, использовалась для большей части сельского населения Норвегии во время великого голода 1812 года.Семена особенно питательны, они содержат 45% сырого протеина и менее 7% клетчатки по сухой массе. С 18 по начало 20 века вязы были одними из самых широко выращиваемых декоративных деревьев как в Европе, так и в Северной Америке. Они были особенно популярны в качестве уличных деревьев на аллеях в городах и поселках, создавая эффект высоких туннелей. Их устойчивость к загрязнению воздуха и сравнительно быстрое разложение опавших листьев осенью были дополнительными преимуществами.В Северной Америке наиболее часто выращиваемым видом был американский вяз Ulmus americana, который обладал уникальными свойствами, которые делали его идеальным для такого использования: быстрый рост, адаптация к широкому диапазону климата и почв, прочная древесина, устойчивость к повреждению ветром и ваза. -подобная привычка к росту, требующая минимальной обрезки.
Символика дерева
Вяз означает внутреннюю силу и царство интуиции
Спасибо за посещение этих Elm Tree Pictures на Tree Pictures Online.com, пожалуйста, вернись поскорее, чтобы увидеть больше отличных изображений деревьев !
Впечатляющие изображения деревьев
Коллекция впечатляющих изображений деревьев
Пейзаж с пальмами : Еще больше тропических изображений пальм? Пожалуйста, следуйте в галерею пальм. Увеличьте фотографию, просто нажмите на изображение дерева на пляже.
Твитнуть
Земля Соединенных Штатов покрыта деревьями и лесами более чем на 30 процентов
Находил изображение дерева, наткнулся на эти изображения дерева
Мы добавляем новых изображений деревьев по мере их поступления к нам еженедельно и ежемесячно.Мы надеемся, что вам понравятся все наши фотографии деревьев и информация о различных типах и породах деревьев.
Дерево изображений
Дерево изображений Видео ; уникальная коллекция фотографий деревьев от начала синих колокольчиков под буками, различных изображений дубов … наряду с различными фотографиями сосен. Художественно собранный видеоролик о дереве вместе с высказываниями и стихами, посвященными дереву. Красиво сделанное дерево видеоизображений с замечательной фортепианной песней под названием Eclipse Сюзанны Чиани..
Фотографии бутылочного дерева
Bottle Tree Images, коллекция деревьев, художественно украшенных разноцветными стеклянными бутылками. Не путать с настоящим и необычным Бутылочным деревом
.
Секвойя дерево картинки
Sequoia Tree Images, большая коллекция большого дерева секвойи Титана. Второе по величине дерево в мире, «Президент», возрастом более 3200 лет, находится в национальном парке Секвойя, штат Калифорния, штат Невада, США.Больше фактов и изображений о секвойях можно найти на нашей странице TreePicturesOnline с фотографиями секвойных деревьев.
Деревья Фотографии деревьев из Исландии
Дерево Картинки и изображения из Исландии, интересные фотографии различных деревьев летом, осенью и зимой. Больше фотографий Winter Tree можно найти на впечатляющей странице Winter Tree Pictures.
Tree wallpaper images могут сделать красивый фон на рабочем столе вашего компьютера.См. Нашу ссылку на фотографии обоев дерева в левой категории деревьев.
Благодарим вас за посещение нашего Tree Pictures на TreePicture Online.com , пожалуйста, вернитесь в ближайшее время, чтобы увидеть больше отличных фотографий деревьев !
Отметить страницу в закладки
Фотографии Сайтов
Картины с камином — Фотографии деревьев — Фотографии беседки — Символы и их значения
Образцы резюме — Церковные фотографии — Изготовленные домашние картинки
Сайдинг из натурального бревна — Теневые куклы — Карибские острова
Играть в сенсорные игры — Картинки с водопадом
Make Hot Pictures — Бланки заявления о приеме на работу
видов вязов с корой и листьями
Вяз — это разновидность лиственных и полуолиственных деревьев, относящихся к роду Ulmus .Вяз — это огромные тенистые деревья, которые могут вырастать до 100 футов (30 м) в высоту с шириной около 75 футов (22 м). У некоторых видов вязов высокий, прямостоячий рост, а у других видов вязов кроны в форме зонтиков. Общей чертой большинства вязов является их овальная форма с зубчатыми краями, заостренным концом и видимыми прожилками
Существует 35 видов вязов, восемь из которых произрастают в Северной Америке. Наибольшее разнообразие вязов проявляется в высоких густых деревьях, которые классифицируются как азиатские вязы.Эти местные вязы встречаются в Китае, Индии, Восточной Сибири и Средней Азии.
Узнайте о способах идентификации различных видов вязов по их коре, листьям и другим особенностям.
Факты о вязах
Вяз — распространенный тип больших деревьев с широким раскидистым кроном. Вязы — популярные деревья, обеспечивающие тень на заднем дворе, вдоль жилых улиц или в парках.
Отличительная черта вязов — их кора с глубокими гребнями и заостренные овальные листья с зазубренными краями.Вязы — тоже разновидность цветущих деревьев. После цветения весной цветы вяза дают семена, заключенные в овальную бумажную структуру, называемую самарой.
Древесина вяза также важна в деревообрабатывающей промышленности. Древесина вяза прочная, устойчивая к гниению и раскалыванию, но при этом остается гибкой. Древесина вяза используется для изготовления килей кораблей, луков, мебели и музыкальных инструментов.
Вяз часто ассоциируется с голландской болезнью вяза — грибковой инфекцией, растущей в заболони дерева.Из-за этого заболевания большая часть вязов американского ( Ulmus americana ) была практически уничтожена. Чтобы предотвратить распространение голландской болезни вязов, жизненно важно выявлять больные вязы и удалять их, чтобы они не заразили другие вязы в окрестностях.
Многие новые виды и разновидности вязов более устойчивы к болезни голландского вяза.
Листья вяза
Изображение крупным планом листьев вяза, имеющих овальную форму, неровные края, заостренный конец и видимые прожилки
Листья вяза овальной формы с неровными краями и заостренным концом.Глядя на изображения листьев вяза, вы заметите, что на каждом листе видны зеленые прожилки. Кроме того, одна половина листа короче другой, что придает зазубренной пластине листа несколько кривый вид.
Листья большинства видов вязов имеют длину от 4 до 6 дюймов (10–12 см) и до 2,5 дюймов (7 см) в ширину.
Большинство видов вязов имеют листья от светло-зеленого до темно-зеленого цвета. Эти листья осенью становятся золотисто-желтыми или тускло-желтыми, в зависимости от вида.
Кора вяза
Кора вяза темно-серовато-коричневого цвета с глубокими бороздками и чешуйчатым видом.Эти глубокие трещины проходят вертикально и пересекаются друг с другом. Распространенные названия некоторых вязов, такие как «кружевнокорый вяз», описывают текстуру, напоминающую кружево, на стволе и ветвях дерева.
Семена вяза
Семена вяза
Семена вяза маленькие и круглые, они защищены овальной бумажной оболочкой, которая называется самара. Каждый светло-зеленый вяз самара содержит одно семя, и они растут гроздьями. Семена вяза образуются после цветения и разлетаются с дерева весной.
Обозначение вяза
Вяз можно отличить по серой коре с глубокими бороздами, остроконечным овальным листьям с двумя зубчатыми краями и большим раскидистым пологом. Цветы вяза — это незаметные группы цветов, которые появляются весной и превращаются в круглые самары, или семена вяза. Листва вяза осенью становится золотисто-желтой.
Виды вязов (с изображениями)
Вяз американский (
Ulmus americana )
Вяз американский (обзор дерева)
Вяз американский — большое лиственное дерево с зонтичным навесом.Американские вязы, также называемые белыми вязами или водяными вязами, вырастают до 80 футов (24 м) в высоту с ширококруглой кроной около 75 футов (22 м) в ширину. Некогда обычное теневое дерево, американский вяз потерял популярность из-за своей восприимчивости к болезни голландского вяза.
Кора вяза: Кора американского вяза серовато-коричневая, с глубокими ромбовидными трещинами и широкими гребнями.
Кора американского вяза
Листья вяза: Листья американского вяза имеют яйцевидную форму и от 3 до 5 дюймов (7.5-13 см) в длину и до 3 дюймов (7,5 см) в ширину. Эти зеленые листья вяза имеют двоякозубчатые неровные края. Поверхность клинка гладкая, с видимыми прожилками.
Листья вяза американского
Вяз Флоридский (
Ulmus americana var. Floridana)
Флоридский вяз — быстрорастущее дерево, которое меньше американского вяза. Флоридские вязы имеют рост в форме вазы с листвой, состоящей из яйцевидных листьев, которые обычно имеют зубчатые края. Кора похожа по цвету и текстуре на американский вяз.
Вяз китайский (
Ulmus parvifolia )
Вяз китайский и листья
Вяз китайский — это небольшие листопадные или полуолиственные деревья с тонким стволом и густой кроной. Деревья китайских ильмов, также называемые кружевными вязами или драконьими вязами, вырастают от 33 до 60 футов (10-18 м) в высоту. Эти виды вязов популярны как декоративные ландшафтные деревья или тенистые деревья.
Вяз драконов, или китайский вяз, популярны, потому что они более устойчивы к болезни голландского вяза, чем другие виды Ulmus .
Кора вяза: У китайского вяза характерная отслаивающаяся кора, под которой видны небольшие тонкие пятна апельсиновой коры.
Кора вяза китайского
Листья вяза: Листья вяза китайского мелкие, кожистые, с однозубчатыми краями.
Вяз Боске (
Ulmus parvifolia ‘Bosque’)
Вязы Боске — сорт китайского вяза. Это высокие изящные деревья с овальным пологом и слегка свисающими ветвями.Босковский вяз — популярное тенистое дерево в парках и вдоль жилых улиц. Интересными особенностями этого сорта вяза являются шелушащаяся кора и золотисто-красные листья осенью.
Вяз Боск — это небольшое быстрорастущее дерево, обычно менее 6 м (20 футов) в высоту.
Вяз кедровый (
Ulmus crassifolia )
Вяз кедровый (бонсай) и листья
Кедровый вяз — также называемый техасским вязом — большое лиственное дерево, произрастающее в Северной Америке.Вяз техасский кедровый вырастает до 82 футов (25 м) в высоту. Его зеленая листва образует раскидистую округлую крону. Кедровые вязы — большие деревья с небольшими овальными зелеными листьями и грубой корой.
Хотя техасские вязы сбрасывают листья осенью, в некоторых зонах произрастания вязы бывают полуолиственными или вечнозелеными.
Другие распространенные названия кедрового вяза — это вяз корзиночный, вяз кустарниковый, южный каменный вяз или липовый вяз.
Кора вяза: Кора кедрового вяза серая, чешуйчатая, со средней трещиноватостью на стволе.
Кора вяза кедрового
Вязь листьев: Техасский кедровый вяз имеет самые маленькие листья среди всех североамериканских видов Ulmus . Листья с зубчатыми краями до 2 дюймов (5 см) в длину и 0,7 дюйма (2 см) в ширину.
Вяз сибирский (
Ulmus pumila )
Вяз сибирский и листья
Вяз сибирский — это кустистые деревья небольшого и среднего размера с округлой кроной из густой листвы. Дерево также называют азиатским вязом или карликовым вязом и иногда путают с китайским вязом.Сибирские карликовые вязы вырастают до 15-21 м (50-70 футов).
Отличительные черты вяза сибирского — маленькие красные цветки, крылатые семена и хрупкие ветки, которые легко ломаются.
Кора вяза: Кора сибирского вяза серая с трещинами, идущими вертикально вверх по стволу.
Кора вяза сибирского
Листья вяза: Листья вяза сибирского блестящие, темно-зеленые, с типично зазубренными краями. Листья вяза имеют длину 3 дюйма (7 см) и длину 1 дюйм.2 дюйма (3 см) в ширину.
Вяз японский (
Zelkova serrata )
Вяз японский и листья
Вяз японский — это крупные лиственные деревья с широким пологом и округлой формой. Быстрорастущие вязы можно отличить по короткому стволу, который разветвляется на множество раскидистых ветвей. Большие кустарниковые вязы вырастают до 55 футов (16 м) в высоту.
Японский вяз — популярные декоративные ландшафтные деревья для создания тени, поскольку они устойчивы к болезни голландского вяза.
Кора вяза: Кора японского вяза более гладкая по сравнению с другими видами вязов.Цвет коры от серовато-коричневого до серовато-белого, может быть шелушащимся.
Кора вяза японского
Листья вяза: Листья вяза японского имеют продолговато-яйцевидную форму с зубчатыми краями. Маленькие светло-зеленые листья имеют округлое основание и обычно заостренный кончик.
Вяз вишнево-корый (
Ulmus villosa )
Кора вишневого вяза и листья
Вяз из вишневой коры или марнский вяз — большие густые деревья, вырастающие до 82 футов (25 м) в высоту и имеющие округлую форму.Ветви вяза иногда скрывают гладкую кору на толстом стволе. Отличительной чертой вишневых вязов является их эллиптическая, а не округлая форма.
Эти длиннолистные деревья с вишневой корой в некоторой степени устойчивы к болезни голландского вяза и популярны в качестве тенистых деревьев в парках.
Кора вяза: Кора вишневого дерева имеет гладкую кору с полосами шелушащейся коры, обвивающими ствол, как у березы.
Кора вишневого вяза
Вязь листья: Вяз из вишневой коры имеет длинные продолговатые ярко-зеленые листья с неровными краями.Листья марнового ильма достигают 4 дюймов (11 см) в длину и 2 дюйма (5 см) в ширину и имеют заостренный кончик, характерный для листьев вяза.
Вяз Вич (
Ulmus glabra )
Вяз Wych, обзор
Вяз обыкновенный или обыкновенный вяз — местный европейский ильм с большим зонтичным пологом. Вяз обыкновенный может вырасти до 130 футов (40 м), и большая часть этой высоты — это массивная закругленная крона. Вяз лиственный холодостойкий и встречается во многих странах Северной Европы.
Вязы Wych отличаются короткими толстыми стволами, раскидистыми ветвями и крылатыми самарами.
Кора вяза: Кора вяза в молодости серая и гладкая, по мере взросления дерева на ней постепенно появляются трещины.
Кора вяза вяза зрелого дерева
Листья вяза: Вяз обыкновенный или вязов вязов длинные, широкие, с лезвиями яйцевидной формы. Большие салатно-зеленые листья до 6,5 дюймов (17 см) в длину и 5 дюймов (12 см) в ширину.
Листья вяза вяза
Вяз Золотая Вайч (
Ulmus glabra ‘Lutescens’)
Вяз золотой злато обзор
Вяз золотистый — более мелкий сорт вида Ulmus glabra .Этот вяз представляет собой листопадное дерево среднего размера, вырастающее не более чем до 50 футов (15 м) и с зонтичным пологом шириной 65 футов (20 м).
Отличительной чертой этого сорта вяза вяза являются ярко-желтые листья, которые растут на ярком солнце.
Вяз золотой вязов листья
Вяз Кампердаун (
Ulmus glabra ‘Camperdownii’)
вяз кампердаун
Сорт вяза Кампердаун имеет поникшие ветви, что дало ему другое общее название — вяз плакучий.«В отличие от других вязов, вяз Кампердаун имеет плоский навес и отвесные ветви. Этот вяз вырастает до 4,5 — 7,5 м в высоту.
Кора вяза: Кора вяза кампердауна серая и более гладкая, чем у английского вяза, и покрывает прямой вертикальный ствол.
Листья вяза: Листья, растущие на вязах Кампердауна, широкие, двухзубые, прожилки и грубые на ощупь. Листья плакучего вяза достигают 6 дюймов (15 см) в длину и осенью становятся тускло-желтыми.
Листья и семена вяза кампердауна
Вяз английский (
Ulmus procedure )
Вяз английский и молодые листья
Английский вяз — это огромные лиственные вязы с грубой корой и грубыми листьями. Хотя английские вязы — большие тенистые деревья, их также можно использовать в живых изгородях или выращивать как большие древовидные кусты на задних дворах. Зрелые английские вязы вырастают до 30 м в высоту.
Кора вяза: Кора английского вяза грубая и трещиноватая, серовато-коричневого цвета.
Кора английского вяза
Листья вяза: Листья вяза темно-зеленые, с зубчатыми краями и асимметричным основанием. Эти листья вяза меньше, чем у вязов, и имеют длину от 4 до 9 см (от 1,5 до 3,5 дюймов).
Вяз полевой (
Ulmus minor )
Полевой вяз и листья
Полевой вяз можно отличить по высокому изящному росту, маленьким листьям и грубому стволу. Ботаническое название вяза Ulmus minor связано с его маленькими овальными блестящими зелеными листьями.Полевые вязы могут достигать 30 м в высоту.
Кора вяза: Полевой вяз имеет грубую бороздчатую кору, которая выглядит как блоки на стволе дерева. У этого вяза серо-коричневая кора.
Кора вяза полевого
Листья вяза: У полевого вяза маленькие гладкие кожистые листья с асимметричным основанием и заостренным концом. Двузубчатые яйцевидные листья вырастают до 6-15 см в длину.
Вяз английский «Атиния» (
Ulmus minor «Atinia»)
Вяз английский «Атиния» дерево и листья
Сорт английского вяза «Атиния» также известен под названием вяз обыкновенный или просто английский вяз.Этот быстрорастущий вяз — одно из самых крупных лиственных деревьев в Европе. Огромные английские вязы имеют высоту около 130 футов (40 м) с толстым стволом 2 м в диаметре. Отличительной чертой этого английского вяза является его форма листвы «восьмерка».
Кора вяза: Кора вяза атиния беловато-серая, с неглубокими бороздками и слегка чешуйчатым видом.
Листья вяза: Листья английского вяза «Atinia» имеют почти овальную форму с заостренным кончиком, типичную для всех листьев вяза.Ищите зубчатые края лезвия, обращенные вверх, и асимметричное основание.
Вяз скользкий (
Ulmus rubra )
Вяз скользкий (красный вяз), дерево и листья
Вяз скользкий — это средний вид Ulmus , произрастающий в Северной Америке. Другие распространенные названия скользких вязов относятся к отличительным характеристикам дерева. Например, серый вяз, мягкий вяз или красный вяз описывают цвет и мягкую текстуру частей коры.
Вяз скользкий внешне похож на вязы американский.Разница между скользкими или красными вязами и американскими вязами — это их красная внутренняя кора, каштаново-коричневые почки и пушистые веточки. Красные или скользкие вязы также меньше американских, вырастая только до 40–62 футов (12–19 м).
Вяз скользкий — распространенное лечебное средство на травах, которое делают из слизистой внутренней коры вяза. Коренные американцы также использовали красную кору скользкого вяза в традиционной медицине, поэтому этот вид также называют индийским вязом.
Кора вяза: Вяз скользкий имеет красновато-серую кору с длинными неглубокими бороздами и чешуйчатый вид.
Кора скользкого вяза
Листья вяза: Листья красного вяза длинные обратнояйцевидные с шероховатой верхней стороной и гладкой бархатистой нижней стороной. Как и у всех листьев вяза, эти листья обозначают зубчатые края. Скользкие листья вяза сначала имеют красный цвет, затем становятся темно-зелеными, а осенью становятся тускло-желтыми.
Вяз европейский белый (
Ulmus laevis )
Вяз европейский белый и листья
Вяз европейский белый — это лиственное дерево с округлой кроной и рыхлой ветвью.Европейский белый вяз — большое дерево, вырастающее до 100 футов (30 м). Этот вид вяза похож на другое местное европейское дерево — вяз вич.
Отличительной чертой европейского белого вяза является тот факт, что это один из первых вязов, теряющих листья осенью.
Кора вяза: Кора европейских белых вязов беловато-серая и гладкая, когда деревья молодые. По мере старения вязов сероватая кора становится слегка трещиноватой и чешуйчатой с оттенками красновато-коричневой коры.
Кора вяза обыкновенного (кора старого дерева)
Листья вяза: Листья европейского белого вяза имеют яйцевидную форму с типичной зубчатой кромкой вяза и однобокий вид.
Вяз голландский (
Ulmus hollandica )
Голландский вяз представляют собой гибриды вязов вьючных ( Ulmus glabra ) и полевых вязов ( Ulmus minor ). Гибриды голландского вяза — массивные тенистые деревья, вырастающие до 130 футов (40 м). Есть много разновидностей этого гибрида вяза, и большинство из них имеют коническую форму, светлую листву и зазубренно-яйцевидные листья.
Вяз голландский различных сортов. Слева вверху по часовой стрелке: сорта Commelin, Dampieri, Wredei, Belgica и Major
.
Статьи по теме:
фотографий вяза сибирского (Ulmus pumila), MonumentalTrees.com
Регион
SelectEuropeNorth America
Country
SelectBelgiumGermanyItaly НидерландыUnited States
(1-24 из 42)
Сначала самый высокий средний рейтинг · Сначала самые просматриваемые фотографии · Сначала самые новые фотографии · Сначала фотографии самых больших деревьев в обхвате обхват одноствольных деревьев вначале · Сначала фотографии самых высоких деревьев (только точные измерения) · Сначала фотографии самых высоких деревьев (включая менее точные оценки) · Сначала фотографии самых старых деревьев · Сначала наивысший собственный рейтинг
Вяз сибирский возле круизинга Laan van Eik en Duinen / Vlierboomstraat, Segbroek, Южная Голландия, Нидерланды
Недавно просмотрено 98 раз
Вяз сибирский недалеко от 3734 W. Mitchell ST, Милуоки, Висконсин, США
Недавно просмотрено 21 раз
Вяз сибирский в районе 1800-го депо Street NE, Кристиансбург, Вирджиния, США
Недавно просмотрено 23 раза

Si берианский вяз в районе 1800 Depot Street NE, Кристиансбург, Вирджиния, США
Недавно просмотрено 23 раза
Вяз сибирский перед главным зданием 6608 19th Street, Бервин, Иллинойс, США
Недавно просмотрено 156 раз
Вяз сибирский в саду замка Шлоссес Шарлоттенбург, Шарлоттенбург, Берлин, Германия
Вяз сибирский в последнее время смотрели 149 раз

Вяз сибирский в саду замка Шлоссес Шарлоттенбург, Шарлоттенбург, Берлин, Германия
Недавно просмотрели 147 раз
Вяз сибирский на территории Lietzenseeparks, Шарлоттенбург, Берлин, Германия
Недавно просмотрели 153 раза
Вяз сибирский на территории Lietzenseeparks, Charlottenburg, Berlin, Германия
Недавно просмотрено 150 раз

Вяз сибирский на территории Lietzenseeparks, Charlottenburg, Berlin, Германия
Недавно просмотрено 163 раза
902 49 Вяз сибирский на территории парка Литценбург, Шарлоттенбург, Берлин, Германия
Недавно просмотрено 140 раз
Вяз сибирский на территории парка Литценбург, Шарлоттенбург, Берлин, Германия
В последнее время просмотрено 151 раз

Вяз сибирский рядом с 30th and Bella St, Бойсе, Айдахо, США
В последнее время просматривались 234 раза
Вяз сибирский на Виа Мари, Асколи-Пичено, Марке, Италия
В последнее время просматривался 207 раз
Вяз сибирский на Виа Мари, Асколи-Пичено, Марке, Италия
В последнее время просматривали 187 раз

Вяз сибирский к северу от Нью-Холл-роуд примерно в 4 милях, Кросс-Плейнс, Теннесси, США
В последнее время просматривался 269 раз
Вяз сибирский к северу от Нью-Холл-роуд примерно в 4 милях, Кросс-Плейнс, Теннесси, США
Недавно просмотрено 264 раза
Вяз сибирский в Gutspark, Mariendorf, Berlin, Germany
Просмотрен 324 раза назад ntly

Вяз сибирский в Гуцспарке, Мариендорф, Берлин, Германия
В последнее время просмотрено 294 раза
Вяз сибирский в районе Гуцпарк, Мариендорф, Берлин, Германия
В последнее время просматривался 310 раз
Вяз сибирский в районе Гутспарк, Берлин, Германия
Недавно просмотрели 340 раз

Вяз сибирский в Гутспарке, Мариендорф, Берлин, Германия
Недавно просмотрели 558 раз
Вяз сибирский в Дендрарии Poort Bulten, De Lutte, Overijssel, Нидерланды
Недавно просмотрено 419 раз
Вяз сибирский в саду замка Шлосес Шарлоттенбург, Шарлоттенбург, Берлин, Германия
Недавно просмотрено 410 раз
(1-24 из 42)
Сначала самая высокая средняя оценка · Сначала самые просматриваемые фотографии · Сначала самые новые фотографии · Фотографии сначала деревья с наибольшим обхватом · Сначала фотографии одноствольных деревьев с наибольшим обхватом · Сначала фотографии самых высоких деревьев (только точные измерения rements) · Сначала фотографии самых высоких деревьев (включая менее точные оценки) · Сначала фотографии самых старых деревьев · Сначала наивысший собственный рейтинг
Вяз сибирский
Список вязов сибирских ( Ulmus pumila ) по всему миру
Карта вязов сибирских ( Ulmus pumila ) по всему миру
Вяз китайский — раздвоенный ствол | Вяз китайский | Джерри Норбери
новое сообщение icnflickr-free-ic3d pan white
Исследовать
Последние фото
В тренде
События
Общество
Flickr Галереи
Карта мира
Поиск камеры
Блог Flickr
Отпечатки
Принты и настенное искусство
Фотокниги
Получить Pro

Авторизоваться
Зарегистрироваться
Авторизоваться
Исследовать
В тренде
События
Общество
Flickr Галереи
Блог Flickr
Принты и настенное искусство
Фотокниги
Получить Pro
О Вакансии Блог Разработчики Методические рекомендации Помощь Справочный форум Конфиденциальность Условия Печенье английский ← → Вернуться к фотопотоку Джерри Норбери Автор: Джерри Норбери
Вяз китайский
Сделанный
832 взгляды
1 любимый
4 Комментарии
Снято 27 марта 2011 г.
Все права защищены
Около
Вакансий
Блог
Разработчики
Руководящие принципы
Конфиденциальность
Условия
Справка
Сообщить о нарушении
Справочный форум
английский
SmugMug + Flickr.
Конфиденциальность
Условия
Печенье
SmugMug + Flickr. Объединяя людей через фотографию.
Около
Вакансий
Блог
Разработчики
Руководящие принципы
Сообщить о нарушении
Конфиденциальность
Условия
Справочный форум
английский
Конфиденциальность
Условия
Печенье
Справка
SmugMug + Flickr.Объединяя людей через фотографию.
Вязоволистных жуков — 5.521
Распечатать этот информационный бюллетень
, автор: W.S. Краншоу ^* (1/18)
Краткая информация…
Взрослые жуки-листоеды вяза грызут отверстия в листьях вяза. Личинки питаются поверхностью листьев, вызывая скелетные повреждения, из-за которых листья выглядят кружевными.
Взрослые жуки-листоеды вяза часто зимуют в зданиях и вокруг них и могут быть обычными неприятными захватчиками, обнаруживаемыми в домах в этот период.
Некоторые инсектициды, которые систематически перемещаются внутри растений, можно вносить в почву для борьбы с вязами-листоедами.
Вяз листоеды ( Xanthogaleruca luteola ) — обычные насекомые, которые жуют листья вяза (рис. 1). Темные личинки, похожие на личинки, грызут нижнюю сторону листьев, но избегают более крупных жилок листа, вызывая тип травмы, известный как скелетирование (рис. 2).Листья, поврежденные личинками вяза-листоеда, выглядят кружевными, буреют и могут преждевременно опадать с деревьев (рис. 3). Взрослые жуки грызут отверстия неправильной формы в центре листьев. Особенно любят это насекомые сибирский и английский вяз.
Вяз-листоеды также могут быть опасными вредителями в домах, потому что они часто проникают в здания осенью в поисках зимнего укрытия. Жуки, которые пробираются за стены и другие участки зданий, затем могут находиться в помещении до весны, становясь наиболее активными в теплые периоды.К счастью, вязовые жуки-листоеды — это насекомые-захватчики, которые не питаются и не повреждают ничего в доме, хотя само их присутствие в доме является частой причиной беспокойства.
Исторически вязовые жуки-листоеды были основным насекомым в общинах Колорадо, где когда-либо были обычным явлением вязы. Однако с середины 1990-х годов количество проблем снизилось в большинстве районов Колорадо. В последние годы проблемы чаще всего возникали в городах вдоль долины реки Арканзас, реже в виде очаговых вспышек в других местах восточного Колорадо.
Примерно в 2006 г. в Колорадо прибыл еще один жук, который питается вязом, европейским ильмовым долгоносиком ( Orchestes alni ). Европейский вяз-долгоносик-блошка вызывает некоторые повреждения листьев, такие как дырочки на листьях, которые аналогичны повреждениям взрослых жуков-вязов-листоедов. Это новое насекомое — вяз, встречается по всему штату и обсуждается в конце этого листа.
История жизни и привычки
Вяз листоеды зимуют во взрослой стадии (жук).В конце лета и в начале осени они ищут защищенные места, такие как поленницы, рыхлая мульча и насыпные карнизы, чтобы укрыться зимой. Нередко укрытиями служат трещины и другие отверстия, позволяющие им проникнуть за стены зданий. В этот период жуки находятся в полудремлющем состоянии (диапауза) и имеют хаки-зеленый цвет (рис. 4). Находясь в состоянии покоя, они не питаются и не размножаются, но могут активизироваться в теплые дни в конце зимы и весной.
Весной пережившие зиму жуки становятся все более активными и переходят на вязы, когда появляются листья.По мере того, как жуки кормятся, их цвет меняется на более желто-зеленый, и в течение нескольких недель самки жуков начинают откладывать яйца (рис. 5). Яйца желтые, обычно откладываются на нижней стороне листьев массой от одной до двух дюжин (рис. 6).
Крошечные черные личинки вылупляются из этих яиц и первоначально они грызут небольшие ямки рядом с тем местом, где были отложены яйца (рис. 7). По мере взросления и роста личинки вяза-листоеда разлетаются по дереву. Они питаются нижней стороной листа, избегая более крупных жилок листа, «скелетонируя» листья (рис. 8).
В течение 3-4 недель после откладки яиц личинки вырастают и затем блуждают в поисках защищенных мест, где они могут превратиться в следующую стадию — куколку. Большинство ползают по стволу и окукливаются у основания дерева, иногда большими группами (рис. 9). Другие могут оседать в более крупных трещинах коры.
Примерно через две недели из куколок появляются новые имаго. Затем они возвращаются к листьям, спариваются и производят второе поколение. С середины июля по сентябрь следует второй цикл пережевывания листьев личинками.Взрослые жуки, рожденные в конце этого второго поколения, некоторое время будут питаться листьями, но не откладывают яйца. Затем они переезжают в укрытия для зимовки, где остаются до следующей весны.
Natural Controls
Немногие естественные враги питаются жуками-вязами. Насекомые-хищники, такие как хищные клопы-вонючки и клопы-растения, могут питаться на разных стадиях развития жука-вяза. Есть небольшие паразитические осы, нападающие на личинок и куколок, хотя их заболеваемость в Колорадо, по-видимому, очень низкая.Некоторые куколки могут быть убиты Beauveria bassiana, грибком, вызывающим заболевание у многих насекомых, но для заражения этим заболеванием требуются условия высокой влажности, а вспышки болезни в засушливых районах нередки.
Погода, вероятно, является наиболее важным фактором, влияющим на популяции вязов-листоедов. Продолжительные зимы или поздние весенние заморозки могут убить большое количество зимующих жуков. Маленькие личинки восприимчивы к ветру или стиранию с деревьев во время урагана. Это может быть особенно распространено, когда личинки вынуждены питаться более старыми жесткими листьями.Это увеличивает их блуждание, и многие умирают в процессе.
Химический контроль
Химические препараты могут эффективно бороться с вязами-листоедами. Их лучше всего использовать в районах, где регулярно происходят вспышки или когда наблюдается большое количество жуков, откладывающих яйца, что является признаком потенциальной вспышки. Инсектициды можно использовать тремя способами для борьбы с вязами-листоедами: 1) путем промывания почвы / инъекций в почву системных инсектицидов, которые убивают насекомых на листве; 2) использование распылителей, покрывающих листья, для прямого контакта и уничтожения личинок и взрослых особей; и 3) обвязка ствола инсектицидами для уничтожения личинок, когда они движутся к основанию дерева для окукливания.
Системные инсектициды, применяемые в почве
Некоторые инсектициды являются системными в растениях, способными проникать через растение при условии, что они могут контролировать насекомых на некотором расстоянии от места нанесения инсектицида. Наиболее полезными для борьбы с вязами-листоедами являются инсектициды, которые можно вносить в почву, а затем переносить на листья, на которых питаются вязов-листоеды.
Имидаклоприд — наиболее широко доступный инсектицид, который системно перемещается в растениях и может использоваться для борьбы с вязами-листоедами.Менее доступным является хлотианидин, химически родственный материал, также входящий в класс инсектицидов неоникотиноидов (таблица 1). Они используются в качестве обработки почвы, применяемой в областях, где корни впитывают инсектицид, а затем перемещают инсектицид внутрь и через растение. Эти инсектициды можно применять либо в виде увлажнения почвы вокруг основания дерева, либо в виде серии инъекций почвы в области под кроной. Нормы инсектицида указаны в инструкциях на этикетке и обычно указываются в зависимости от диаметра (коммерческие составы) или окружности (безрецептурные / розничные составы) дерева.
Таблица 1. Инсектициды, которые можно использовать для борьбы с вязами-листоедами. Продукты перечислены по активным ингредиентам (жирным шрифтом). Некоторые торговые названия / составы этих инсектицидов указаны в скобках.
Системные инсектициды, применяемые в почве
Имидаклоприд (Усовершенствованная защита деревьев и кустарников и кормовой концентрат II, Bonide для борьбы с однолетними деревьями и кустарниками, системное увлажнение плодородных деревьев и кустарников; Ortho Bug B для борьбы с насекомыми-вредителями на годичных деревьях и кустарниках, Merit, Mallet, Zenith, Criterion и др.)
Хлотианидин (Bayer Advanced Tree & Shrub Protect & Feed Concentrate II, Arena)
Инсектициды, распыляемые на листья
Azadirachtin (Azatin, AzaGuard, Azasol, BioNeem, другие)
Bifenthrin (Talstar, Onyx, Ortho Bug B Gon Insect Killer для газонов и садов)
Carbaryl (Cyvin, Tempo ) , Bayer Advanced Vegetable & Garden Insect Spray)
Cyhalothrin (Scimitar, Spectracide Triazicide Insect Killer для газонов и ландшафтов, Концентрат для борьбы с насекомыми на заднем дворе Cutter Backyard Spray Concentrate
Permethrin (Astro, Permethrin, Hi-Yield Turf, Termite and Bonidemental 38 Восемь дворов и садов для борьбы с насекомыми, другие)
Spinosad (Conserve, Bonide Captain Jack’s Dead Brew Brew, Natural Guard Spinosad Landscape & Garden Insecticide, Ferti-lome Borer, Bagworm, Leafminer & Tent Caterpillar Spray)
После внесения будет период задержки, прежде чем инсектицид переместится из почвы в листья в концентрации, достаточной для борьбы с жуками-вязами.Поскольку и имидаклоприд, и хлотианидин довольно медленно перемещаются в почве, это обычно занимает от двух до четырех недель. Наиболее важным для того, насколько быстро эти инсектициды проникают в листья, является влажность почвы, на которую были внесены инсектициды. Для эффективной борьбы с вязами-листоедами очень важно, чтобы почва в зоне применения инсектицида была влажной, что в условиях Колорадо обычно требует дополнительного полива.
Спрей
Некоторые инсектициды (таблица 1) могут использоваться для борьбы с жуками-вязами, питающимися листьями.Эти обработки лучше всего применять после того, как зимующие самки откладывают большинство яиц, но до того, как личинки начнут наносить значительный вред листьям. У первого поколения вяза-листоеда на юго-востоке Колорадо это обычно происходит в конце мая или начале июня.
Большинство инсектицидов, применяемых в виде опрыскивателей, сохраняют способность уничтожать вязов-листоедов в течение нескольких дней. Это может быть полезной функцией, если многие яйца остаются невылупленными при опрыскивании. Другие инсектициды, такие как продукты, полученные из нима (азадирахтин) и биологические инсектициды (спиносад), обладают непродолжительной стойкостью, и их следует назначать в периоды после вылупления яиц.
Обвязка багажника
Некоторая борьба с повреждениями, вызванными кормлением вязов-листоедов в конце сезона, возможна путем распыления полосы инсектицида на стволы, чтобы убить личинок, которые подползают к основанию дерева, когда они заканчивают первый цикл кормления в начале лета. Полосы должны быть не менее одного фута шириной и располагаться на стволе чуть ниже того места, где к стволу присоединяются самые нижние основные ветви. Для обвязки стволов можно использовать любой инсектицид, зарегистрированный для обработки вязов или тенистых деревьев. Однако нормы разбавления и использования не должны превышать количества, указанные на этикетке пестицида.Пиретроидные инсектициды, такие как бифентрин, перметрин и цифлутрин, показали эффективную стойкость при использовании в качестве связки ствола.
Вязь-листоеды в доме
В конце лета вязовые листоеды в поисках зимнего укрытия могут перебраться в близлежащие дома, становясь сезонными вредителями. Чтобы избежать этого, можно предпринять профилактические меры, чтобы исключить насекомых. Перед тем, как жуки переместятся в дома, заделайте все щели, в которые они могут проникнуть. Застопорите участки вокруг оконной рамы или под сайдингом.Экраны должны быть на своих местах. Обычно взрослые жуки начинают мигрировать в укрытия для зимовки в середине августа, но к началу сентября перемещения значительно увеличиваются.
Некоторое усиление контроля возможно, если запечатывание сопровождается точечной обработкой инсектицидами внешней части здания в местах, где жуки могут найти вход в здания, например, вокруг окон. Для этого доступны несколько составов пиретроидных инсектицидов (активные ингредиенты включают перметрин, бифентрин, цигалотрин, цифлутрин).
Регулярная уборка пылесосом наиболее эффективна для домашних жуков. Лучше всего это делать в теплые периоды, когда большинство жуков активны и скапливаются на окнах или стенах. В более прохладные периоды перезимовавшие жуки часто возвращаются в защищенные места.
Вяз листоеды не размножаются в домашних условиях. Хотя некоторые из них могут появляться и передвигаться в теплые периоды, жуки, зимующие в зданиях, безвредны, они не питаются и не повреждают продукты питания и предметы домашнего обихода.Эти неприятные проблемы заканчиваются к середине-концу весны, когда все жуки либо перебрались на улицу, либо погибли.
Вяз европейский блоховый долгоносик — Новое насекомое-вредитель ильмов
Еще один жук, который питается вязом и в настоящее время обитает в Колорадо, — это долгоносик европейский вяз (рис. 10). Это насекомое было случайно занесено в Северную Америку и попало в Колорадо сравнительно недавно, впервые обнаружив его в 2006 году. В течение очень короткого периода времени после этого первоначального открытия было обнаружено, что оно присутствует по всему штату.
Вязовые долгоносики-блохи намного меньше вязов-листоедов и способны прыгать. У них нет привычки использовать здания в качестве укрытий, но зимой они остаются на улице. Затем взрослые особи переходят на вязы, когда бутоны ломаются, и питаются растущими листьями, оставляя на листьях небольшие дырочки.
Затем самки начинают откладывать яйца. Яйца закладываются индивидуально, а не массой, и вставляются в лист. После вылупления личинки питаются листом между верхней и нижней поверхностями как разновидность минера (рис. 11).Образец листовой шахты, который они производят, изначально извивается, расширяется по мере роста насекомого и заканчивается на краю листа, образуя пятнистую шахту. Личинки завершают свое развитие в листовой шахте, а затем окукливаются.
Взрослые особи появляются в конце июня — начале июля. Затем они проходят еще один цикл кормления листьями, производя на листьях больше ран, полученных от выстрела (рис. 12). Позднее летом они покидают растения и ищут места для зимнего укрытия в трещинах коры, под опавшими листьями и в аналогичных защищенных местах.Каждый год производится одно поколение.
Европейских долгоносиков вяза было довольно много, и в первые несколько лет после прибытия в Колорадо они вызывали очень заметные повреждения листьев. Однако совсем недавно были установлены естественные враги этого насекомого, в частности, тип паразитической осы, и это значительно снизило численность европейского ильмового долгоносика-блошки и связанное с ним повреждение. Не рекомендуется применять инсектицидные средства для борьбы с европейским ильмовым долгоносиком, хотя они могут быть уничтожены некоторыми обработками, применяемыми для вяза-листоеда.
^* W.S. Крэншоу, энтомолог и профессор Университета штата Колорадо, биологические науки и борьба с вредителями. 11/96. Пересмотрено 18 января.
Государственный университет Колорадо, Министерство сельского хозяйства США и округа Колорадо сотрудничают. Программы повышения квалификации доступны всем без исключения. Не предполагается ни одобрения упомянутых продуктов, ни критики не упомянутых продуктов.
В начало страницы.
фотографий вязов
СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И ПЛАНЫ. Пожалуйста, следуйте в галерею Maple Tree. Play Touch Games — Земля Соединенных Штатов покрыта деревьями и лесами более чем на 30 процентов. document.write (theDate.getFullYear ()) Художественно собранное видео о дереве вместе с высказываниями и стихами, посвященными дереву. Вяз означает внутреннюю силу и царство интуиции. Вязы впервые появились в миоценовом периоде около 40 миллионов лет назад. Очистить фильтры.5 3 0. Пожалуйста, пройдите в Галерею Пальм. Цвет листьев китайского вяза насыщенно-зеленый, а текстура кожистая. Sequoia Tree Images, отличная коллекция большого дерева секвойи Титана. Однако деревья требуют ежегодной обрезки из-за их быстрого роста, и вы должны принять меры для предотвращения голландской болезни вязов, которая может убить здоровое дерево. Bottle Tree Images, коллекция деревьев, художественно украшенных разноцветными стеклянными бутылками. Картинки Фото Векторная графика Иллюстрации Видео.Пейзаж с пальмами: больше тропических изображений пальм? Вязы также имеют долгую историю выращивания на корм, а лиственные ветви срезают для домашнего скота. При правильном уходе вязы имеют очень долгую жизнь. Все виды устойчивы к широкому диапазону почв и уровней pH, но, за некоторыми исключениями, требуют хорошего дренажа. В Северной Америке наиболее часто выращиваемым видом был американский вяз Ulmus americana, который обладал уникальными свойствами, которые делали его идеальным для такого использования: быстрый рост, адаптация к широкому диапазону климата и почв, прочная древесина, устойчивость к повреждению ветром и ваза. -подобная привычка к росту, требующая минимальной обрезки.Идентификатор разнообразия силуэта деревьев. Брэди Харан из Ноттингемского университета. Увеличьте фотографию, просто нажмите на изображение дерева на пляже. Вяз встречаются из рода Ulmus в семействе Ulmaceae. В течение 19 и начала 20 веков многие виды и культивары были посажены в качестве декоративных растений в Европе, Северной Америке и некоторых частях Южного полушария, особенно в Австралии. Восемь видов являются эндемиками Северной Америки и меньшее количество — Европы; наибольшее разнообразие встречается в Китае. 16 20 2. Сбросить все фильтры.16 ноября 2013 г. — Изучите доску Барри Вона «American Elm Tree» на Pinterest. Просмотрите 134 доступные фотографии и изображения мертвого вяза или начните новый поиск, чтобы просмотреть больше стоковых фотографий и изображений. Дерево, вяз, вяз. Это ценная и полезная информация, которая может помочь вам узнать больше о вязом дереве и помочь в идентификации различных деревьев вяза. Новым пользователям предоставляется скидка 60%. 16 18 3. Бесплатно для коммерческого использования. Изображения в высоком качестве. Листья китайского вяза. Кора вяза, разрезанная на полоски и сваренная, использовалась для большей части сельского населения Норвегии во время великого голода 1812 года.Спасибо за то, что посетили эти изображения вязов на Tree Pictures Online.com, пожалуйста, вернитесь в ближайшее время, чтобы увидеть больше отличных изображений деревьев! Наслаждайтесь этими фотографиями вязов. Это была улица, обычно усеянная этими величественными гигантами, которые, подобно Рапунцель, распускали свои плачущие ветви над головами прохожих, создавая тень в жаркие летние дни. 134 782 984 стоковых фото онлайн. К другим родам этого семейства относятся Zelkova, Ampelocera и Planera. «Фотогалерея Вязов». Найдите и скачайте бесплатные графические ресурсы для Elm Tree.Служба поддержки. Древесина вяза ценилась за сцепляющуюся текстуру и, как следствие, устойчивость к раскалыванию, что широко использовалось в ступицах колес вагонов, сиденьях кресел и гробах. Доступный и поиск среди миллионов изображений, фотографий и векторных изображений без лицензионных отчислений. Maple Tree Leaves: Больше изображений Maples? Большинство из них имеют идеальные цветы, которые перерастают в самары. См. Нашу ссылку на фотографии обоев дерева в левой категории деревьев. Вяз принадлежат к семейству Ulmaceae, в частности к роду Ulmus. Этот род состоит из 35 различных видов, от декоративных тенистых деревьев до лесных деревьев.Листья вяза очередные, с простыми, одно- или, чаще всего, двояковыпильчатыми краями, обычно асимметричными у основания и заостренными на верхушке. Дерево Картинки и изображения из Исландии, интересные фотографии различных деревьев летом, осенью и зимой. Силуэт Вяз Дерево Вяз Тре. Типы вязов (с изображениями) Вяз американский (Ulmus americana) Вяз американский (обзор дерева) Вяз американский — большое лиственное дерево с зонтичным навесом. {{filterDisplayName (filter)}} Продолжительность. Листья этих растений имеют овальную форму.На фоне голубого неба в солнечный день, Цветы вязов Ulmus minor, Вязь, Плоды вяза. ru … # 12
62 — Вяз (Ulmus sp.) ⬇ Скачать контур вяза — стоковые фотографии и векторные изображения в лучшем фотоагентстве по разумным ценам. Миллионы высококачественных стоковых фотографий и изображений без лицензионных отчислений. Поля в центральной части южной Европы были полны английских вязов, прежде чем болезнь голландского вяза охватила их. • Новейшие результаты. Они были особенно популярны в качестве уличных деревьев на аллеях в городах и поселках, создавая эффект высоких туннелей.Семена вяза на ветке дерева весной. Просмотрите 0 доступных стоковых фотографий и изображений вязов в векторе или начните новый поиск, чтобы просмотреть больше стоковых фотографий и изображений. Ежедневно добавляются тысячи новых качественных картинок. Древесное семейство Ulmaceae Диагностические фотографии видов вязов в Morton Arboretum «Фотографии видов вязов в конце 19-го и начале 20-го века в« Деревьях Элвиса и Генри в Великобритании и Ирландии », т. 7» (PDF). Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.Американские вязы, также называемые белыми вязами или водяными вязами, вырастают до 80 футов (24 м) в высоту с ширококруглой кроной около 75 футов (22 м) в ширину. Произведенные домашние картинки Не нужно регистрироваться, купите сейчас! Кампердаун вяз, дерево. 88 стоковых фотографий с семенами вяза доступны без лицензионных отчислений. См. Больше идей о вяз, дереве, вязе. Верхние ветви этого вяза делают дерево… Изображения по теме: вяз дерево листья природа ветка флора ботаника растение зеленый 58 46 7 Tree, Elm, Elm Tree. Под изображениями вязов вы найдете список видов вязов, полезные факты и информацию о вязах, а также некоторые мелочи.. Изображения Вяза. Брюс Карли в своей статье о спасении американских вязов от голландской болезни вязов рисует красивую картину Мэйн-стрит США в первой половине 20-го века. Возникнув на территории современной Центральной Азии, дерево процветало и утвердилось на большей части Северного полушария, пересекая экватор в Индонезии. Векторы. Мы добавляем новые изображения деревьев по мере их поступления, еженедельно и ежемесячно. Мы надеемся, что вам понравятся все наши фотографии деревьев и информация о различных типах и породах деревьев.Эта практика продолжается и сегодня в Гималаях, где она способствует серьезной вырубке лесов. Сайдинг из натурального бревна — 33 47 6. Попробуйте эти тщательно отобранные коллекции. Их устойчивость к загрязнению воздуха и сравнительно быстрое разложение опавших листьев осенью были дополнительными преимуществами. Больше фотографий Winter Tree можно найти на впечатляющей странице Winter Tree Pictures. Карибские острова Английский вяз (также известный как британский вяз) — это быстрорастущее лиственное дерево среднего размера, которое в основном встречается в Европе.Края листьев зубчатые / зубчатые. Эти деревья обычно произрастают в регионах с умеренным северным климатом, и большинство из них широко выращиваются из-за их привлекательной листвы и невероятной высоты. Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass. Древесина также устойчива к гниению при постоянном увлажнении, а полые стволы широко использовались в качестве водопроводных труб в средневековый период в Европе. Загрузите 1,993 фотографии деревьев вяза БЕСПЛАТНО или по очень низким ценам! Если вы знаете, что в определенной местности растет много вязов и это дерево приблизительно соответствует описанию вязов, у вас, вероятно, есть вяз.Дерево вяз: стоковые видеоклипы. Изображения обоев с деревьями могут сделать красивый фон на рабочем столе вашего компьютера. Вязы приспосабливаются к различным климатическим условиям и условиям посадки, включая бедную или умеренно соленую почву, экстремальный холод, атмосферное загрязнение и засуху. 56 49 6. Полное или частичное воспроизведение запрещено. С 18 века до начала 20 века вязы были одними из самых широко выращиваемых декоративных деревьев как в Европе, так и в Северной Америке. Изучите {{searchView.params.phrase}} по цветовой гамме {{familyColorButtonText (colorFamily.name)}} Выполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу. Вяз также использовался в качестве опор при строительстве первоначального Лондонского моста. Фотографии. обслуживание деревьев арборист обрезка, обрезка, обрезка больных веток бензопилой — мертвый вяз дерево, стоковые фотографии и лицензионные изображения. из 189. кедр вектор типы деревьев вектор бук дерево орех деревья кедр вяз европейские деревья восточный тополь серебряный тополь кедр вяз бальзам ель. веточка с красными цветами весной изолированы.. Вязы. Картины с деревом — 1913. АУДИО. Выберите из премиального Elm Tree Silhouette высочайшего качества. 200+ векторных изображений, фотографий и файлов PSD. Доступный и поиск среди миллионов изображений, фотографий и векторных изображений без лицензионных отчислений. Не путать с настоящим и необычным Бутылочным деревом. Вяз каменный (Ulmus thomasii), часто называемый пробковым вязом из-за неправильных толстых пробковых крыльев на старых ветвях, представляет собой дерево среднего и большого размера, которое лучше всего растет на влажных суглинистых почвах в южной части Онтарио, нижнем Мичигане и Висконсине (где расположен город назван по имени вяз).Часто длинные прямые стволы использовались в качестве источника древесины для килей в судостроении. Это ценная и полезная информация, которая может помочь вам узнать больше о вязом дереве и помочь в идентификации различных деревьев вяза. Семена особенно питательны, они содержат 45% сырого протеина и менее 7% клетчатки по сухой массе. Tree Pictures Privacy 39 34 5. Семейство Elm Tree состоит из 30 разновидностей Elm. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Интернет-магазина Chrome.Ракхэм описывает Ulmus как наиболее сложный критический род во всей британской флоре, добавляя, что «виды и разновидности — это различие в человеческом сознании, а не измеренная степень генетической изменчивости». Спасибо, что посетили наши изображения деревьев на TreePicture Online.com, пожалуйста, вернитесь в ближайшее время, чтобы увидеть еще больше отличных фотографий деревьев! Листья других вязов, таких как вяз крылатый, вяз каменный и вяз кедровый, меньше по размеру. Однако это сопротивление гниению в воде не распространяется на контакт с землей.Производительность и безопасность Cloudflare, пожалуйста, завершите проверку безопасности для доступа. Вяз — красивые, крепкие деревья, которые быстро растут в самых разных климатических условиях. Скачать стоковые фотографии Красный вяз. • Кора вяза, Фотография ствола американского вяза, Крупным планом идентификационная фотография вяза, Кора вяза Болезнь голландского вяза — это гриб, который распространяется короедом вязов ElmTree, Больше изображений, изображений и фотографий вязов Загрузить изображения премиум-класса вы больше никуда не денетесь. Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование своего устройства, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.Эйххорн, Маркус (май 2010 г.). Деревья китайского вяза могут вырасти до 60 футов в высоту. Shadow Puppets — Вот некоторая общая информация о вязом дереве. Cloudflare Ray ID: 5fb5fbaf7f233b28 Вязы — лиственные и полуолиственные деревья, входящие в род Ulmus, семейство Ulmaceae. Дерево… Огромная коллекция, потрясающий выбор, более 100 миллионов высококачественных, доступных изображений RF и RM. Просмотрите каждое изображение вяза в полном размере, просто нажмите на фото дерева, которое вам нравится. Все права защищены, где это применимо, Типы вязов: Список различных типов вязов.200-летний вяз, модель лимонадного дерева pippi longstocking, информационный и культурный центр astrid lindgrens nas, vimmerby, smaland, sweden — elm tree: стоковые фотографии, роялти-фри изображения и изображения Waterfall Pictures Изображение в полном размере, просто нажмите на клен изображение листа. Плод — круглая самара, рассеянная ветром, залитая хлорофиллом, способствующая фотосинтезу до появления листьев. 57 Бесплатные изображения Elm Tree. Найдите идеальные стоковые фотографии Elm Tree Silhouette и изображения для редакционных новостей от Getty Images.Для каждого понравившегося изображения вяза просто нажмите на фото дерева, чтобы изображение вяза увеличилось. Символы и их значение Существует более 30 видов вязов, ниже перечислены наиболее распространенные разновидности. Вы также найдете ниже множество замечательных фактов о вязах, в том числе информацию о видах вязов, типах вязов, информацию о посадках и многое другое. Беседка Картинки — Пробирка. Сделайте Горячие Картинки — Бланки Заявлений о приеме на работу, Tree Pictures Online.com | © 2010-var theDate = new Date () Второму по величине дереву в мире, «Президенту» более 3200 лет, оно находится в национальном парке Секвойя, штат Калифорния, штат Невада, США.Больше фактов о секвойях и изображениях можно найти на нашей странице TreePicturesOnline с фотографиями секвойных деревьев. Листья на вязах чередуются на ветвях и обычно двоякозубчатые. addthis_pub = ‘cmbl’; Fireplace Pictures — Красиво сделанные видеоизображения деревьев с замечательной песней на фортепианные мелодии под названием Eclipse Сюзанны Чиани. Закладка на этой странице Существует приблизительно от 30 до 40 видов вязов; Неопределенность в количестве является результатом трудности определения видов из-за легкости гибридизации между ними и развития местных стерильных семенами вегетативно размножаемых микровидов в некоторых районах, в основном в группе полевых ильмов.Скачать стоковые фотографии листьев вяза. Этот род гермафродитный, с апетальными идеальными цветками, которые в основном опыляются ветром, хотя пчелы их посещают. ОТСНЯТЫЙ МАТЕРИАЛ. Видео с изображениями деревьев; уникальная коллекция фотографий деревьев от начала синих колокольчиков под буками, различных изображений дубов … наряду с различными фотографиями сосен. Семейство вязов состоит из 30 видов вязов. Вяз — лиственное дерево, теряющее листья в более холодное время года. Ваш IP: 159.89.140.121 18 896 стоковых фотографий, векторной графики и иллюстраций вяза доступны без лицензионных отчислений.Найдите идеальную стоковую фотографию с листьями вяза. Похожие изображения «Вяз — дерево смерти». … Дерево Вяз Вяз Дерево Лист Gree. В категории Вяз вы найдете много красивых фотографий вязов. | Ищите районы, где растут вязы. Образцы резюме — Найдите изображения деревьев вязов в формате HD и миллионы других стоковых фотографий, иллюстраций и векторных изображений без лицензионных отчислений в коллекции Shutterstock. Найдите высококачественные стоковые фотографии Elm Trees и изображения для редакционных новостей от Getty Images. Фотографии церкви — вектор вяза Stock Фотография от freesoulproduction 4/512 Силуэты деревьев Изображение от OndrejSkala 39/5,575 Изображение силуэта дерева от Predragilievski 15/314 Фотографии вяза или Ulmus от Nmorozova 5/813 Вяз оставляет темные ветви Фотография от bobkeenan 1 / 79 Большое дерево осени в парке падения 2/99 Вяз листвы в парке падения… 27 24 2.

Укладка пола на лаги: Укладка деревянной доски на лаги

Авг 6, 1970 автор alexxlab Разное

Укладка деревянной доски на лаги

Вступление

Деревянный пол из досок может служить как черновым полом для дальнейшей отделки пола, так и чистовой отделкой пола. Обычно деревянный пол укладывается на лаги (лага-обструганный брус). Укладываются деревянные полы и в квартирах и в частных домах. Основанием для деревянного пола на лагах может служить практически любое основание, включая грунт. Кроме этого технология укладки деревянной доски на лагах достаточно проста.

В строительстве и отделке дома постоянно сталкиваешься с задачей разгрузке материалов и подъёма материалов на небольшую высоту. Решить такие задачи поможет 3-х тонный манипулятор. Совмещая в себе грузовую машину и стрелу крана манипулятор 3 тонны может выполнять погрузочно разгрузочные работы на ограниченном участке.

Покупка, перевозка и хранение материала для деревянного пола

Дерево материал, который боится влаги. Приобретаемая доска и брус для пола должны храниться, у продавца, под навесами, а лучше на закрытых складах. На доски не должны попадать не только осадки, но и прямые солнечные лучи.При перевозке доски и бруса также необходимо исключить намокание материала.

Важно! В помещении, где планируется настил деревянного пола, должны быть закончены все влажные работы, а в зимние время должно работать отопление, если в помещении делалась стяжка она должна полностью высохнуть (28 дней).

Перед монтажом деревянного пола материал для работ, хранившейся на открытых площадках или при низких температурах, должен выдержаться в помещении укладки не менее 14 суток.

В помещении, где будет производиться укладка, температура воздуха должна быть не ниже 8 градусов и не более 20 градусов от температуры постоянной эксплуатации. Конечно, лучше, чтобы температура в помещении при монтаже деревянного пола не отличалась от температуры последующей эксплуатации помещения.

Установка лаг деревянного пола

Лаги и доски устанавливаются перпендикулярно по отношению друг к другу. Лаги укладываются на прочное бетонное основание или на поперечные балки. Балки первого этажа укладываются на кирпичные столбы. Балки других этажей опираются на остов дома.

При укладке лаг на бетонное основание или стяжку, под них стелется пароизолятор, полиэтиленовая пленка толщиной 100- 200 микрон.

Крайние лаги устанавливаются не дальше 10 см от стены. Расстояние между двумя крайними лагами должно быть не более 300 мм. Расстояние между остальными лагами должно быть не более 600 мм.

Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы защитить древесину.

Лаги устанавливаются строго по горизонтальному уровню в двух направлениях, по длине лаги и поперек уложенных лаг.

Для регулировке горизонтального уровня лаг используются прокладки — специальные пластиковые клинья или куски фанеры. Не используйте для прокладок, мягкие строительные материалы (двп, оргалит). Лаги прикручиваются к прокладкам саморезами. Саморезы вворачиваются в лагу под углом.

На заметку!

Мягкое ДВП применяется для прокладок под лаги, если лаги укладываются на песчаную подсыпку.

Не прикручивайте прокладки к основанию. В первых это нарушает влагоизоляционный слой, во-вторых, деревянный пол на лагах относится к плавающим полам и не должен быть связан с монолитным остовом здания.

В работе с деревом используйте саморезы с антикоррозийным покрытием.

Между лагами укладывается звукоизоляционный материал.

Монтаж доски пола на лаги

Зазор между стеной и досками должен быть 10-15 мм, для компенсации темперного расширения. Свес досок (края крайних досок нависающих над балкой) должен быть не более 100 мм. Зазор между стыкующимися в торец балками должен быть 5-10 мм.

Доски перед укладкой нужно покрыть антисептиком с нижней стороны. Также доски можно обработать противоогневым составом.

Доски крепиться к балкам саморезами или винтовыми гвоздями.

Не шпунтованные доски перед укладкой необходимо торцевать для сведения к минимуму между досочных зазоров. Торцевание нужно производить непосредственно перед укладкой.

Примечание! Черновой деревянный пол, то есть пол служащий основанием для следующего полового покрытия, укладывается с зазором между досками в 1-1,5 см.

Порядок укладки шпунтованных досок пола

Первая доска устанавливается на расстоянии 1-1,5 см от стены.

К лаге доска крепится саморезом. Саморез закручивается под углов 45° в шпунт доски, с утоплением головки.

Первая доска также крепится еще одним саморезом перпендикулярно полу на расстоянии 1-1,5 см от края доски. Этот ряд саморезов в последствии закроется плинтусом.

Самый первый саморез крепиться посередине доски к центральной лаге, не в шпунт, а в край.

Далее прикладывает длинный строительный уровень или правило к торцу доски. Доска равномерно выставляется по стене и закрепляется вторым саморезом в шпунт. Первая доска является эталон для следующих досок, поэтому ее ровная укладка является важнейшим этапом работ, влияющим на общее качество.

Рекомендация! Между доской и лагой лучше уложить специальную прорезиненную прокладку для дополнительной амортизации и повышения звукопоглощения деревянного пола.

Доски крепятся ко всем лагам. Для лучшей стыковки шпунтов доски подбивают. Чтобы не повредить при подбивке шпунт, используется кусок такой же шпунтованной доски. Он служит подбивочным бруском, и удар молотка производится по нему, а не по укладываемой доски.

Швы между досками рядов должны быть смещены по отношению друг к другу. Это смещение называется укладка вразбежку или вразвалку. Развалка должна быть не менее 10 см.

Ширина последней доски не должна быть менее 9-10 см. Если такое не получается при первичной разметке, то первую доску следует подпилить по ширине.

Чистовая, финишная обработка деревянного пола

Деревянный пол «не хуже» паркета и также нуждается в шлифовке перед своей лакировкой.

Шлифуется деревянный пол, как и паркет, паркетошлифовальной машиной. Шлифование производится в два этапа. Сначало грубой шкуркой потом мелкой. (Подробно о шлифовке деревянного пола читать ТУТ или ТУТ или ТУТ)

После шлифовки пола устанавливаются пристенные плинтусы. Шляпки саморезов крепящие плинтуса к полу или стене утапливаются на 3-4 мм. Затем шпаклюются.

Лаком деревянный пол покрывается 2-3 раза. Каждый следующий слой укладывается на полностью высохнувший предыдущий слой лака.Плинтуса лакируются вместе с полом.

Деревянные полы, уложенные таким способом, могут повторно циклеваться и заново покрываться лаком.

Деревянные полы, уложенные не из шпунтованной доски

Не шпунтованные доски лучше не использовать для чистовой отделки пола. Но все-таки если уж пришлось, то перед укладкой все доски нужно на станке торцевать.

Саморезы вворачиваются в доску перпендикулярно полу в ее лицевую часть. Головки саморезов утапливаются на 5-6 мм.

После шлифовки весь пол шпаклюется для скрытия шляпок и заделки швов.

После высыхания шпаклевки пол шлифуется последний раз очень мелкой шкуркой.

Лакируется пол не менее 3 раз.

На этом все! Укладка деревянной доски на лаги завершена. Ходите по ровному и красивому полу.

©Opolax.ru

Фотоальбом: «Укладка деревянного пола из шпунтованных досок на лаги по бетону»

Другие статьи по теме: Деревянный пол

укладка лаг деревянного пола своими руками, как положить на бетонный пол, как укладывать, технология соединения, как правильно уложить, фото и видео

Содержание:

Качественное напольное покрытие должно обеспечивать комфортное передвижение по помещению без постороннего шума, служить защитой от холода и сквозняков, а также выполнять сугубо эстетическую функцию. Если старый пол не устраивает вас по какому-либо из параметров, возможно, стоит подумать о его замене на более надежную конструкцию. Достойной альтернативой может стать пол на лагах. О специфике обустройства пола на лагах и пойдет речь в данном материале.

Коротко о лагах

Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.

Можно перечислить такие достоинства лаг:

Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.

Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.

Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.

Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.

Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м².

Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.

Намного дешевле соорудить деревянный пол на лагах, чем монтировать систему теплых или наливных полов из полимеров. Тем не менее, итог работы будет нисколько не хуже.

Какой материал используют на лаги

Зачастую, для жилых домов используют лаги из древесины, поскольку они дешевле, да и укладывать их намного легче. Однако в промышленном и коммерческом строительстве довольно активно применяют лаги из металла или железобетона.

Помните, что лаги можно изготовить не только из цельного бруса, но и скрепить их из двух слоев досок аналогичного размера. Подобные лаги устанавливают ребром. Важно разобраться, какие лаги использовать для пола лучше именно в вашем случае.

В рубленых домах, с целью экономии, в качестве лаг широко используют обструганные с трех сторон бревна. Единственное, о чем не следует забывать – древесина должна быть абсолютно сухой, то есть предварительно пролежать в сухом месте не менее года.

Каким должно быть сечение лаг

Перед тем, как выполнять монтаж пола на лагах, следует определиться с сечением бруса. В данном случае под сечением подразумевается прямоугольник, ширина которого делится на 1,5, а длина – на 2. Если в качестве основы под лаги используют деревянные балки перекрытия, то от шага между ними будет зависеть сечение бруса. Чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть лаги, ведь на них будет приходиться большая нагрузка.

Обратите внимание, что между финишным покрытием и слоем теплоизоляции, расположенной между лагами, должен оставаться просвет для испарения влаги. Поэтому при выборе размера лаг, нужно учесть такой технологический зазор размером, как минимум, в 2 см.

При условии укладки лаг на грунт, при выборе сечения бруса нужно также учесть толщину наката на черепных брусках.

Опытные строители советуют всегда устанавливать лаги несколько большего размера, чем требуется по вычислениям. Чтобы немного сэкономить, частично высоту лаг можно компенсировать столбиками, сложенными из кирпича или силикатных блоков. В таком случае понадобятся лаги меньшего сечения. Силикатные блоки, однако, можно применять только в том случае, если грунтовые воды пролегают глубже 2 м от поверхности.

Ширина шага между лагами

Качественная укладка деревянного пола на лаги зависит от шага между ними, а также от материалов, используемых для чистового покрытия. Чем толще и прочнее материал для финишного пола, тем шире может быть шаг между лагами. В целях экономии, следует заранее определить оптимальное расстояние, чтобы можно было просчитать расход материала и не покупать лишнего.

При толщине доски в 20-24 мм, шаг установки лаг не должен превышать 30-40 см, в то время как 50 мм доска может быть уложена на лаги с шагом в 1 метр (подробнее: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу»). По мнению опытных мастеров, укладка пола на лаги своими руками должна производиться с шагом в 70 см доской 40 мм толщины.

Не забывайте, что крайняя от стены лага не должна прилегать к ней, но и не может отстоять на расстояние большее, чем основной шаг. Достаточно оставить зазор в 30 см.

Нюансы укладки пола на лагах

Чтобы знать, как правильно уложить деревянный пол по лагам, следует разобраться, на какие виды оснований его можно располагать и с какими тонкостями придется столкнуться. Как правило, в многоэтажках лаги кладут на бетон, а в частных домах – либо на балки, либо прямо на грунт.

Грунт как основа для лаг

Поскольку укладывать лаги непосредственно на грунт не рекомендуют, чтобы избежать гниения и преждевременного разрушения древесины, из кирпича выводят опорные столбики высотой в 20 см. Поверх кирпича стелют слой рубероида и укладывают лаги меньшего сечения, чем могло бы потребоваться без столбиков. Важно, чтобы столбы были абсолютно идентичными, тогда лаги будут уложены абсолютно ровно по горизонтали.

На опорных рейках, прикрепленных к лагам, нужно устроить черновой пол, который послужит основой под гидро- и теплоизоляционный материал. Такая технология укладки деревянного пола на лаги позволит соорудить очень теплый пол, который не будет стынуть зимой.

Основа из бетона и железобетона

Цементная стяжка на полу встречается чаще всего в многоквартирных домах. Такая конструкция пола дает возможность соорудить ровное надежное основание под паркет, ламинат или плитку, а также дополнительно утеплить пол и приглушить посторонние звуки.

Для большинства финишных покрытий расстояние между лагами может составлять порядка 60 см, а вот керамическая плитка требует ячеек около 30 см², поскольку является довольно хрупкой.

Армирующая сетка на бетонной стяжке и дополнительные распорки между лагами сделают всю конструкцию намного жестче и прочнее. К тому же, в получившиеся клетки можно уложить теплоизоляционный материал. Читайте также: «Как крепить лаги к бетонному полу – проверенные варианты монтажа».

Стоит помнить, что кафель лучше всего укладывать на слой водоотталкивающего гипсокартона или фанеры. Если помещение жилое, то расположение лаг должно быть перпендикулярным окнам, а в местах с повышенной нагрузкой, например, в коридорах или больших залах, кладите лаги поперек движению. Такой метод кладки позволит красиво настелить финишное покрытие и обеспечит надежность пола.

Основа из дерева

Деревянные балки перекрытия также могут служить основанием под лаги. Однако, ввиду несовершенства их формы, чтобы добиться идеально ровной укладки, лаги чаще всего фиксируют на боковых частях балок.

В тех случаях, когда расстояние между балками перекрытия слишком велико, закрепляют два слоя балок, перпендикулярно друг другу. В этом, тем не менее, не будет необходимости, если финишным покрытием будут широкие плотные доски.

Методы фиксации

Методы фиксации лаг к основанию зависят от его типа. Перед тем, как крепить доску пола к лагам, необходимо выбрать подходящий способ крепления. Традиционный способ крепления лаг на бетон или железобетонные балки с помощью длинных гвоздей уже устарел. Да и не обеспечивал он длительного использования лаг.

Чаще всего строители применяют П-образный крепеж или уголок из оцинкованной стали. Уголок с одной стороны фиксируется к бетонной основе дюбелями, а с другой стороны привинчивается саморезами к брусу. Крепеж входит в лагу на 3-5 см. Аналогичным образом крепятся брусья и к кирпичным столбикам на грунтовой основе.

Если длины бруса не хватает для пересечения всего помещения, зачастую, применяют сборные конструкции. Соединение лаг между собой можно выполнять двумя способами: впритык или в полдерева. Основное требование – чтобы длина приращиваемого куска была не менее 1 м. Если подобная процедура требуется для нескольких лаг, то швы сращивания в соседних брусках должны расходиться на 50 и более сантиметров. Так нагрузка на покрытие будет равномерно распределена.

Прикрепить лагу к деревянной балке можно металлическими шурупами. Предварительно следует просверлить отверстие под шуруп, диаметром на 2,5 мм уже толщины шурупа. По длине крепления должны превосходить ширину лаги в 2,5 раза. Оптимально, если диаметр шурупа будет не менее 6 мм.

Технология укладки лаг

Методика укладки пола на лагах несколько различается применительно к различным типам основы. В любом случае, если четко следовать дальнейшим инструкциям с фото, можно организовать у себя дома теплое, долговечное и качественное покрытие.

Как класть лаги на грунт

При строительстве частного дома начинать укладку пола на лагах по грунтовому основанию можно во время закладки несущих конструкций, либо при внутренней отделке.

Последовательность действий такова:

Землю под полы нужно хорошенько утрамбовать, используя торец широкого бревна или виброплиту.

Поверх грунта следует насыпать слой гранитной крошки толщиной 5 см, который послужит дренажом, после чего его нужно тоже утрамбовать.

Под опорные столбики устанавливаем деревянную опалубку, которую заливаем слоем цементного раствора, армированного сеткой. Таким образом, организовываем фундамент под столбы.

Когда бетон застынет, его нужно прикрыть слоем рубероида и вывести столбики из кирпича.

Верхняя часть столбиков подлежит изоляции двумя слоями рубероида и замазке битумной мастикой.

На получившиеся столбики следует закрепить лаги.

Между лагами для настила чернового пола устанавливают черепные бруски.

Экономичная необрезная доска послужит в качестве чернового пола. Ее не следует фиксировать на лагах, пусть лежит свободно.

Поверх досок укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, при этом материал должен заходить на стены на 15-20 см.

Следующим слоем можно укладывать любой выбранный утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата, керамзит или любой другой изоляционный материал.

Между финишным покрытием и утепляющим слоем простилают слой пароизоляции.

Если в качестве пароизоляции используется двухсторонняя мембрана, то можно стелить финишный пол прямо на нее. Однако все прочие материалы для пароизоляции предусматривают отступ до финишного пола на 2 см и более.

Методика укладки лаг на деревянное перекрытие

Поскольку балки деревянных перекрытий представляют собой толстые прямоугольные бревна, в некоторых случаях можно настилать финишный пол прямо на них. Однако это возможно только, если они идеально ровные и отстоят друг от друга не более чем на 80 см. Во всех прочих случаях под покрытие понадобятся лаги.

Первую лагу закрепляют в 20-30 см от стенки, контролируя уровень ее и всех последующих брусьев относительно горизонта. Лаги должны быть крепко зафиксированы на лагах, чтобы пол был надежным.

Под укладку утеплителя к лагам нужно прикрепить черепные бруски для чернового пола. На этот настил можно поместить керамзит, пенопласт, минвату и прочие материалы. Метод укладки утепления аналогичен описанному выше.

Как класть лаги на бетон

Достоинство такого метода кладки в его простоте и быстроте. Зная, как положить лаги на бетонный пол, можно решить сразу несколько задач – выровнять, утеплить пол и защитить квартиру от шума с нижних этажей. В целом, сделать пол на лагах в квартире своими руками не составит особого труда.

Перечень инструментов для работы с таким основанием включает: перфоратор, анкера, дюбеля и саморезы для дерева диаметром 6 мм. Кроме того, пригодится молоток, рубанок, ножовка и строительный уровень.

Для фиксации лаг на бетонном полу используют либо саморезы, либо анкерные болты. Последние намного прочнее фиксируют брусья, хотя и стоят значительно дороже.

Перед тем, как укладывать лаги на бетонный пол, основу нужно обработать грунтовочной смесью, а также застелить ее защитной пленкой или рубероидом. Пропитка дерева для защиты от гниения, возгорания и насекомых очень рекомендуется.

Бетонная основа может иметь значительные колебания уровня. В таком случае горизонтальность балок можно корректировать специальными фанерными подкладками или колышками. Более технологичный регулируемый пол на лагах можно сделать ровным подкручиванием винтов в основании лаг (подробнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками»).

Последовательность выполнения работ выглядит так:

Стяжка должна быть избавлена от мусора и пыли, после чего ее нужно обработать грунтовочным составом и оставить, чтобы она полностью высохла.

На бетон нужно застелить слой гидроизоляции с нахлестом на стенку в 15-20 см. Швы между отдельными отрезками рулонного материала, уложенными с наслоением в 15 см, герметизируются скотчем.

Подготовленные лаги следует расположить по всей площади помещения. Между крайними брусками и стенами зазор должен составлять не более 20-30 см, а все остальные лаги нужно равномерно распределить по всей площади, как правило, в 30-80 см друг от друга.

Первыми закрепляют крайние лаги, между которыми натягивают нитку в качестве маяка уровня.

Короткие лаги можно нарастить встык, памятуя о смещении швов в соседних лагах. Если сечение бруса велико, соединять лаги следует вполдерева.

Под крепления в полу и лагах следует просверлить отверстия, после чего вставить дюбеля или распорки под анкера.

Далее лаги фиксируют болтами или саморезами. На одну лагу должно приходиться 2-3 анкера, закрепленных в 60-80 см друг от друга.

Перед окончательной фиксацией проверяют горизонтальность расположения лаг, после чего докручивают крепления до конца.

В промежутках между лагами можно поместить утеплитель.

Последним слоем перед финишным покрытием является пароизоляция.



После укладки лаг с соблюдением технологии останется только сделать основу для финишного покрытия, будь то ламинат, паркет или кафельная плитка.

Таким образом, по существу, укладка пола по лагам не является очень сложным процессом, и справиться с ней может практически каждый сильный мужчина. К тому же, такое покрытие позволяет значительно сэкономить на ремонте.

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

ПолСпец
Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).
Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.
Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.
Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.
Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.
Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.
Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.
Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.
Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.
Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.
Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.
Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.
Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.
Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?
Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

ПолСпец
Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).
Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.
Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.
Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.
Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.
Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.
Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.
Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.
Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.
Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.
Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.
Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.
Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.
Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?
Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

Укладка пола на лаги своими руками
Когда готовы стены, и закончены кровельные работы, возникает вопрос, зачастую необходима укладка пола на лаги своими руками в жилом помещении. Этот несложный технический процесс состоит из нескольких этапов.
Монтаж лаг.
Укладка утеплителя (этот этап необходим, если помещение будет использоваться в холодный сезон).
Крепление чистовой доски.
Как крепятся лаги
Лаги пола
Лаги – это брусья, на которые крепится материал чистого готового пола. Какими должны быть эти брусья? Это будет зависеть от того, что под лагами. Основанием может служить различный тип грунта, бетон и деревянные балки. На конструкцию влияет и то, будет ли использоваться утеплитель и паробарьер.
Независимо от основания лаги всегда должны быть обработаны антисептиком, то есть раствором, защищающим от насекомых-вредителей и гниения.
Кирпичные столбики для крепления лаг
Если монтаж лаг будет выполняться по грунту, то необходимо создать бетонные столбики для крепления. Для этого в земле выкапываются ямки глубиной 50–60 см, на расстоянии 80 см друг от друга. Для удобства разметку можно делать с помощью натянутой лески или капронового шнура в местах, где лягут лаги.
Схема установки опорных столбов
Вот как можно сделать опорные столбы:
На дно ямки, которая имеет квадратный вид 50 на 50 см, насыпают подушку из песка толщиной 10 см, а затем 10 см щебня.
Затем делается деревянная опалубка необходимой высоты, обычно не меньше 20 см над уровнем поверхности земли. Если грунт рыхлый, лучше дополнительно использовать арматуру для прочности.
Готовую опалубку с углублениями можно заливать бетонным раствором с соотношением цемента, песка и щебня 1:3:5 или 1:2:4. В верхнюю часть столбиков после заливки бетона до его схватывания обязательно нужно вживить шпильки с резьбой для крепления лаг.
Опорная верхняя часть столбиков должна совпадать с горизонтальной линией измерительного уровня.
После схватывания бетона поверх каждого столбика кладут слой рубероида для гидроизоляции. Убедившись, что шпильки прочно застыли в бетоне, можно использовать их для закрепления лаг, которые будут надеваться на эти шпильки через заранее проделанные отверстия. Диаметр отверстий должен быть таким, чтобы в него свободно прошли шпильки, но не болтались. Также надо сделать в верхней части лаг «потай» для гайки с шайбой. Затем на лаги, надетые на шпильки, можно накручивать гайки с шайбами, одновременно прижимая лаги к верхней плоскости столбиков.
Черновой пол
Если надо делать утепление и паробарьер, тогда к нижней боковой части лаг крепится опорный брусок. На него монтируется черновая доска для укладки паробарьера и утеплителя.
Для паробарьера надо использовать специальный материал, а не простую пленку. Это должна быть диффузная мембрана, которая выводит скопившийся конденсат, или другой подобный стройматериал.
Схема утепления пола по лагам
Поверх паробарьера кладется теплоизоляция. Это может быть минвата, базальтовая вата или что-то похожее по свойству (стройматериалы компании Rockwool и другое). От верхнего уровня утеплителя до чистого пола должен быть воздушный зазор 1–2 см для вентиляции.
Настил чистого пола
Шпунтованная доска
Для чистого пола надо использовать шпунтованную доску, которая имеет систему «шип-паз», то есть на одной ее стороне расположен шип, а на другой узкое углубление или паз, в который будет плотно заходить шип следующей доски.
Все деревянные материалы для пола должны быть предварительно хорошо высушены.
Настил деревянного пола всегда начинают от дальней стороны помещения. После того как была положена доска поперек лаг, надо ее почти вплотную придвинуть к стене. Затем необходимо между стеной и доской поместить прокладку толщиной в 2 см, после чего зафиксировать доску саморезами. В край у стенки вкручивают один саморез сверху доски, который спрячется под плинтусом. С боковой открытой стороны доски его следует вкручивать прямо в паз под углом 45º.
Схема монтажа шпунтованной доски на лаги
Затем в этот паз вставляется шип следующей доски. Подбив киянкой доску (киянка – молоток с резиновым или деревянным набалдашником), можно продолжать закручивать саморезы в паз, соблюдая шаг между ними. Затем убираются прокладки между стеной и доской. В результате по всему периметру остается зазор около 2 см между плоскостью пола и примыкающей стеной – он нужен для того, чтобы дерево могло свободно дышать. В течение года влажность воздуха будет меняться, а зазор предотвратит деформацию плоскости пола.
Альтернативой шпунтованной доске могут быть листы ДСП, фанера и ОСБ. Их преимущество в большей скорости работ из-за площади перекрытия. Кроме того, в итоге остается меньше стыков. Поэтому эти материалы хороши, если впоследствии планируется стелить ламинат или линолеум.
ОСБ пол
Такие древесно-стружечные плиты прикручиваются к лагам сверху. Для самореза делается углубление, «потай», чтобы шляпка самореза не выпирала над плоскостью чистового пола. Затем все эти выемки надо зашпаклевать. Также следует поступить со стыками плит. Однако стыки надо шпаклевать акриловым герметиком, иначе, если применять непластичные шпаклевочные составы, впоследствии те растрескаются и рассыпятся. А со временем все эти углубления и швы проявятся в виде потертостей на линолеуме, из-за чего будет нарушена декоративность общего вида.
Подбирая материал для пола, не нужно забывать об одном важном аспекте: чем он тоньше, тем уже должен быть пролет между лагами. К примеру, если толщина укладочного материала 20 мм, тогда пространство между лагами должно быть не больше 30 см. От этого будет зависеть прочность пола.
Применяя эти советы, можно уверенно браться за работы по укладке пола. Успешной работы!
Видео: установка лаг на бетонный пол
Ниже показано, как установить лаги на бетонный пол и сделать деревянный пол:
А в этом видео вы можете увидеть, как установить деревянные лаги в доме:
Читайте также:
как правильно постелить полы в доме
Дата публикации: 09.06.2020
В современном строительстве существует множество вариантов напольных покрытий – деревянные доски, паркет, керамическая плитка, ковролин, ламинат и так далее. Но каждый вид покрытия требует качественно подготовленного основания для его укладки. Ведь именно от основания будут зависеть эксплуатационные характеристики пола – прочность, долговечность, тепло- и шумоизоляция.
Проверенный веками метод устройства пола – это укладка покрытия на лаги. Такой пол представляет собой пустотелую конструкцию деревянного перекрытия, в основании которого устанавливаются балки с определенным шагом. Поверх этих балок или лаг укладывается черновой настил или сразу чистовой пол.
Чаще всего устройство пола на лагах применяют при строительстве частных домов, особенно в деревянных постройках. Гораздо реже можно встретить данную конструкцию в современных городских квартирах с бетонными перекрытиями. Тем не менее, эта технология достаточно актуальна и обладает целым рядом преимуществ.
Преимущества использования лаг
1.   Быстрый и простой метод выравнивания пола
Для всех видов напольных покрытий очень важно, чтобы основа была ровной. Лаги достаточно просто и удобно выставлять в один уровень. Нет необходимости возиться с мокрой и грязной стяжкой.
2.   Регулировки уровня пола
Всегда существует возможность придания необходимого уровня пола, например, для устранения порогов в дверном проеме. Также, зачастую в ванной комнате делается специальный уклон покрытия, чтобы попадающая на пол вода скапливалась в одном месте, и было удобно её убирать.
3.       Возможность качественного утепления
Пустотелая конструкция предусматривает укладку тепло- и звукоизоляционных материалов. Правильно утепленный пол придаёт комфорт помещению.
4.       Наличие пространства для проведения коммуникаций
Отсутствует необходимость в штроблении бетона или маскировке труб, проводки. Все необходимые коммуникацию можно провести в пространстве под полом.
Монтаж лаг
Как уже говорилось, пол на лагах может обустраиваться в различных помещениях – загородных домах или квартирах. В зависимости от материала основания техника установки конструкции несколько отличатся.
Полы на деревянных балках перекрытия
Балки перекрытия выполняются из деревянного бруса, сечение которого должно быть рассчитано исходя из длины. Так как балки являются несущими конструкциями, то они должны обеспечивать прочность и выдерживать предполагаемую нагрузку от массы мебели и людей.
В тех случаях, когда устройство пола выполняется на первом этаже помещения над грунтом и большой длине балки, под нее дополнительно устанавливаются опорные столбики. Они выполняются из кирпича или шлакоблока и устанавливаются на грунт с засыпкой из мелкого щебня. Расстояние между столбиками и опорой на фундамент – не менее 3 метров. На поверхность столбиков перед укладкой балок необходимо уложить слой гидроизоляции – это значительно увеличит срок службы деревянной конструкции.
Далее выполняется установка лаг на балки. В качестве материала для них используется доска или брус. Лаги располагают перпендикулярно балкам и крепятся при помощи металлических уголков и саморезов. Важно следить за соблюдением уровня и при необходимости использовать клиновидные подкладки.
Полы на грунтовом основании
Если устройство пола происходит непосредственно над грунтом, без балок перекрытия, для установки лаг необходимо выполнить ряд процедур.
В первую очередь – тщательно очистить площадь от растений и дерна и удалить часть почвы толщиной не менее 200 мм. После этого делается обратная засыпка мелким щебнем и утрамбовка.
Затем участок размечается по будущему расположению лаг. В соответствии с разметкой возводятся столбики сечением не менее 250Х250 мм и высотой не менее двух слоев из кирпича. Расстояние между столбиками по длине лаг не должно превышать 3 м. Общий уровень столбиков проверяется при помощи лазерного уровня или натянутой шнурки. Вершина столбиков покрывается гидроизоляцией с последующей установкой на нее регулирующих подкладок.
После этого можно приступать к укладке самих лаг. Работы начинают с установки двух крайних, для того чтобы относительно них выравнивать всю поверхность будущего пола. Крепление к столбикам производится при помощи анкерных болтов.
Полы на бетонном основании
Бетонные перекрытия в квартирах имеет достаточно ровную поверхность и зачастую не требуется большая регулировка уровня пола. В то же время пространство для установки лаг имеет ограниченную высоту. Поэтому применяемый материал – брус небольшого сечения. Малая несущая способность такого бруса компенсируется большим количеством точек опоры лаги на бетонное основание.
Применяются два варианта крепления– непосредственно к бетону при помощи шурупов или анкерных болтов, либо на регулируемых резьбовых шпильках. Первый, традиционный вариант более дешевый. Однако современные регулируемые опоры на резьбовых шпильках значительно облегчают и ускоряют процесс выравнивания пола лагами.
Общие требования при монтаже
Расстояние между лагами (шаг) зависит от материала, из которого будет выполнен пол.
Лаги, независимо от основания, на которые они устанавливаются, должны быть расположены на расстоянии не менее 12-15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается утеплитель, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.
Утепление пола
Для сохранения тепла в помещении и поддержания комфортного микроклимата необходимо при устройстве пола произвести его утепление. Наличие пространства под полом делает эту процедуру довольно простой.
Если лаги установлены на бетонном основании, то достаточно заложить между ними минеральную вату или засыпать керамзит. После чего всю площадь помещения накрыть пароизоляционным материалом.
В случае с перекрытиями из балок или установкой лаг на столбики основание для утеплителя отсутствует. В этом случае необходимо смонтировать между лагами черновой пол. В качестве материала для чернового пола под утеплитель подойдут любые доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30х50 мм.
Доски чернового пола не всегда закрепляют к черепным брускам, обычно их просто плотно укладывают друг к другу. Сверху чернового пола настилают пароизоляционную пленку, закрепляя ее скобами. После этого уже укладывается слой утеплителя на черновые доски.
Установка настила
Настил может служить как чистовым полом, так и основанием для напольного покрытия. Чистовым материалом для пола является шпунтованная доска – она обладает достаточной прочностью и эстетичным внешним видом. Остальные материалы – плитка, ламинат, ковролин, паркет, линолеум – требуют установки чернового настила по лагам.
В качестве материала для чернового настила используется фанера, плиты ДСП или ОСБ. Однако лучшими эксплуатационными характеристиками обладают водостойкие шпунтованные плиты. Плиты QuickDeckизготовлены на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты повышенной прочности и оснащены шпунтованным соединением. По сравнению с традиционными материалами, применяемыми для настила на лаги, плиты QuickDeckобладают следующими преимуществами:
Прочность – повышенная надежность при сравнении с другими материалами одинаковой толщины;

Наличие шпунтованного соединения – выполненный из плит настил представляет собой единое целое, что исключает провисание или прогиб пола;

Влагостойкость – применяются для устройства пола в любых помещениях, в том числе и в ванной

Экологичность – материал безопасен для использования в жилых помещениях.

Для основания покрытия пола, устанавливаемого на лаги, используются плиты QuickDeck следующих толщин:
16 мм – шаг установки лаг 305 мм;

18 мм – шаг 405 мм;

22 мм – шаг 305-610 мм (в зависимости от интенсивности нагрузки).

Удобные для работы форматы плит и идеальная стыковка их между собой делают процесс укладки настила достаточно быстрым. Крепление к лагам осуществляется при помощи саморезов, а стыки промазываются водостойким клеем.
Поверх плит производится укладка выбранного для данного помещения материала. Поверхность плит QuickDeck подходит для любого из напольных покрытий.
Заключение
Технология укладки пола с использованием лаг известна давно и применяется в строительстве повсеместно. Процесс установки лаг и дальнейшего утепления пола довольно трудоемкий, требует внимательности и соблюдения правил. Несоблюдение техники выполнения работ и неправильный выбор материалов может повлечь за собой следующие последствия:
кривизна пола;

разрушение напольного покрытия;

гниение и разрушение лаг;

«подвижность» пола.

Однако если все сделать правильно, пол на лагах прослужит долго лет без деформаций и разрушений и будет сохранять тепло в помещении.
НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПЛИТАМ QUICK DECK?
оставьте свой номер и наш менеджер позвонит Вам в течении 10 минут.
Пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома
Фото: fotolia.com/lofik
Строительство бревенчатого дома — захватывающая перспектива. Это также может показаться сложной задачей. Но как только вы поймете последовательность событий, процесс станет гораздо менее пугающим, и им будет легче управлять. Используйте этот раздел в качестве карты по извилистой дороге, которая представляет собой строительство бревенчатых домов на заказ.
Подготовка к строительству
Подготовка к строительству бревенчатого дома может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.Поиск идеального местоположения, выбор поставщика бревенчатого дома и плана этажа, оценка затрат, организация подрядчиков и обеспечение финансирования — все это сгруппировано в то, что профессиональные строители называют «подготовительными работами». Хотя тщательное планирование на этапе подготовки к строительству открывает путь к плавному строительству, настоящее волнение начинается в тот день, когда вы начинаете превращать свою мечту о бревенчатом доме в реальность.
Подготовка площадки
Хотя бревенчатые дома можно построить практически где угодно, большинство энтузиастов бревенчатых домов предпочитают уединение в сельской местности.Таким образом, строительство часто начинается с базовой подготовки участка, включая расчистку земли, строительство подъездной дороги и установку колодцев и септических систем.
Скв.
В зависимости от глубины и грунтовых условий бурение скважины может занять от нескольких часов до нескольких дней. Фактически водопровод, соединяющий колодец с домом, будет проложен после того, как фундамент будет заложен.
Септическая система
Подобно тому, как многие бревенчатые дома полагаются на колодцы для воды, им также нужны септические системы для удаления отходов.Септические системы обычно состоят из резервуара и плитки или перфорированной трубы для отвода сточных вод из резервуара в септическое поле, состоящее из ряда траншей или ям. Там вода просачивается обратно в землю, фильтруется частицами почвы и очищается микроорганизмами. Поскольку геология и почвенные условия важны для эффективности септической системы и чистоты воды, возвращающейся в почву, они часто тщательно контролируются местными департаментами здравоохранения. В большинстве регионов санитарные правила требуют, чтобы лицензированные субподрядчики устанавливали септические системы.
Хотя септическая система сама по себе не может быть установлена до тех пор, пока не начнется процесс, расположение резервуара и поля следует пометить до начала строительства.

Коммунальные услуги и необходимые объекты
Всегда полезно иметь доступ к электроснабжению сразу после начала строительства. Вынуждая вашего строителя использовать генератор для выработки электроэнергии, строительство замедляется и, как правило, обходится дороже. Во многих районах коммунальное предприятие имеет телефонные линии наряду с линиями электропередач, что дает возможность организовать телефонное обслуживание.Электрические переводники могут обеспечить временную обслуживающую головку с автоматическим выключателем и телефонной розеткой. Как только дом высохнет, сервисная панель будет перемещена на свое окончательное место. Также пора привезти переносной туалет для бригады и подготовить временное хранилище для строительных материалов и инструментов.
Разрыв
Раскопки
После того, как строительная площадка подготовлена, строитель закладывает фундамент и отмечает место раскопок. Эти маркеры направляют экскаватор, который выкапывает черновую яму, в которой будет держаться фундамент.Если дом будет опираться на бетонную плиту или пространство для подполья, земляные работы могут быть не чем иным, как траншеей, вырытой с помощью экскаватора-погрузчика, чтобы удерживать опоры.
Опоры
Фундаменты — это прочная основа из бетона или камня, которая поддерживает фундамент и, в конечном итоге, весь дом. Правила (и здравый смысл) требуют, чтобы опоры опирались на твердую почву. Основание фундамента должно быть ниже линии промерзания, которая зависит от региона. Местные строительные нормы и правила определяют эту глубину, чтобы на опоры не влияло расширение и сжатие в результате замерзания и оттаивания почвы.
Фонд
Фундаменты бревенчатых домов различаются не меньше, чем сами дома. Самыми популярными фундаментами являются заливной бетон и каменные блоки, хотя некоторые строители домов рекомендуют в качестве альтернативы сборные бетонные панели и изолированные бетонные формы (ICF).
На стеновом фундаменте подрядчик возводит опалубку, в которую заливается бетон. Когда бетон высохнет, формы снимают. Обычно весь процесс занимает от трех до пяти дней. С ICF формы остаются на месте после затвердевания бетона и действуют как дополнительная изоляция для фундамента.Стены из блоков требуют услуг каменщика, который кладет несколько рядов блоков в течение нескольких дней или недель. Перед началом строительства раствор должен полностью высохнуть.
Вопреки распространенному мнению, немногим бревенчатым домам требуется «сверхпрочный» или специальный фундамент для поддержки их нагрузки
Дренаж и гидроизоляция
Хороший дренаж — залог сухого подвала. Большинство строительных норм и правил требуют укладывать дренажную плитку или перфорированную трубу вокруг фундамента или основания фундаментной стены.Если топография строительной площадки не позволяет этой трубе стекать на поверхность вдали от дома, труба направляется в поддон в подвальном этаже, откуда автоматический сливной насос выводит воду из дома. Стены фундамента защищены водонепроницаемым покрытием, а иногда и слоем жесткой изоляции.

Санитарно-технические работы
Если водопровод для дома не будет выходить выше фундамента, сантехник обычно появляется во время строительства фундамента.Перед заливкой фундамента сантехник может поместить кусок трубы или «гильзу» в траншею для фундамента, где будут пересекаться трубы для воды и септика. Это избавляет от необходимости прокладывать туннели под опорами или впоследствии пробивать стены. После заливки стен фундамента, но до плиты, сантехник устанавливает водосточные трубы или водопроводы, которые будут проходить под ней.
Камины и дымоходы
Если в планах предусматривается каменный или каменный камин, подрядчик по строительству фундамента обычно выкапывает и заливает фундамент и опорные стены для дымохода в рамках строительства фундамента.Каменщики построят камин и дымоход по мере завершения строительства бревенчатой оболочки. Если в доме есть камин с нулевым просветом — металлический блок, вставленный в каркасный дымоход — дополнительных опор или опорных стен не требуется.
Засыпка
После завершения строительства фундамента и установки дренажных и гидроизоляционных мероприятий экскаватор возвращается к засыпке и черновому уклону, засыпая грунт с внешней стороны фундамента до уровня, немного превышающего конечную поверхность (чтобы обеспечить оседание) и выравнивая поверхность таким образом, чтобы вода стекает подальше от фундамента.Строители часто добавляют дополнительные распорки к фундаментным стенам или ждут, пока засыпка не будет завершена, пока черновой пол не будет готов.
Черный пол
Черновой пол бревенчатого дома обычно ничем не отличается от обычного дома. Балки перекрытия укладываются на систему балок и опорных стоек. Поверх балок крепится профнастил из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB). Фермы перекрытий представляют собой альтернативу балкам и позволяют использовать большие пролеты, уменьшая количество необходимых опорных стоек.
Установка корпуса из бревна
Доставка
День доставки знаменует собой высшую точку для новых владельцев деревянных домов.Когда 18-колесные автомобили с бревнами, балками и другими материалами извиваются по подъездной дороге, это означает, что чья-то мечта наконец-то сбывается.
Тщательное планирование дня доставки гарантирует, что настроение не испортится. Хорошие строители заранее подтверждают, что грузовики могут перемещаться по подъездной дороге. Крутые склоны — меньшая проблема, чем крутые повороты. Невозможность развернуть 80-футовую установку на строительной площадке может означать внесение изменений в ваши планы разгрузки в последнюю минуту. Чем меньше сюрпризов у вас будет в день доставки, тем лучше.
Разумно иметь зону складского хранения, куда будут отправляться материалы, снятые с грузовиков. Как правило, бревна и материалы, использованные ранее при строительстве, следует размещать ближе к фундаменту, предпочтительно на высокой стороне наклонных участков. Перетягивание бревен и пиломатериалов в гору не только раздражает рабочих, но и отнимает драгоценное время от строительства. Если строительная бригада или плотники разгрузят грузовики, это поможет обеспечить эффективное хранение материалов, а рабочие смогут заранее знать, где их искать.
Бревенчатые стены
Бревенчатые работы начинаются с выкладывания первого ряда бревен на черновой пол. Строители часто пользуются этой возможностью, чтобы отметить расположение электрических розеток, выключателей, окон, дверей и перегородок. Это начало превращения бумажных планов в реальность, и иногда может потребоваться внести незначительные корректировки на месте.
Фактическая работа журнала зависит от типа используемой системы. Фрезерованные, предварительно распиленные бревна обычно укладываются и закрепляются сегментами, перемещаясь по дому, так что высота стен остается равной высоте стен.Особенно важно следить за тем, чтобы бревенчатые стены оставались отвесными (вертикальными), а углы оставались квадратными. Хорошие строители часто проверяют отвес с помощью уровня или отвеса. Сравнение расстояний между диагонально противоположными углами быстро выявляет, когда углы выходят из квадрата.
Бревенчатые дома, построенные из больших бревен, например дома ручной работы, часто требуют использования крана для подъема тяжелых грузов. Если большая часть подготовки бревна уже была проведена на заводе производителя или во дворе мастера, то большие, предварительно подогнанные, полноразмерные системы стен из бревна могут быть возведены быстро, иногда всего за несколько дней.
Независимо от того, фрезерован ли дом или собран вручную, для многих систем требуются методы строительства, учитывающие осадки, возникающие в результате усадки бревен. Оставшееся пространство в верхней части оконных и дверных проемов позволяет агрегатам свободно работать при оседании бревенчатых стен. Столбы, размещенные на регулируемых домкратах, которые можно опускать в соответствии с любым изменением высоты бревенчатых стен, могут поддерживать системы второго этажа и крыши. Межкомнатные перегородки можно оформить таким образом, чтобы в них было место, в котором также можно было бы разместить бревна.
Хотя мысль об изменении высоты стен вызывает беспокойство у некоторых людей, оседание является нормальной частью горизонтальной бревенчатой системы и не представляет проблем, если используются надлежащие методы строительства.
Изолированные бревенчатые системы.
Не все бревенчатые стены сделаны из цельного бревна. Некоторые компании предлагают альтернативу деревянным домам. В этих бревенчатых домах используются полубревна, накладываемые поверх обычного каркаса. Хотя они выглядят как цельный бревенчатый дом изнутри или снаружи (если домовладелец не решит использовать другой тип настенного покрытия в некоторых областях), сердцевина стены похожа на дом с традиционным каркасом. В домах из утепленных бревен строители могут отложить укладку полубревен, пока не будет установлена крыша.

Системы второго этажа
После возведения бревенчатых стен бригада переходит либо на крышу (на одноэтажных домах), либо на систему второго этажа. Второй этаж может быть оформлен традиционным способом с использованием габаритных деревянных балок и фанерного настила, или он может состоять из открытых квадратных или круглых балок, покрытых настилом толщиной 2 дюйма. После установки открытых балок плотники часто используют обшивку крыши в качестве временного второго этажа, пока они обрамляют крышу, передавая обшивку на крышу после завершения каркаса.Затем под кровлю можно установить настил второго этажа.
Кровельные системы
В бревенчатых домах используются самые разные кровельные системы. Самые простые — это условно-каркасные крыши, как и в других типах домов.
Обрамление обычной кровли начинается с установки конькового бруса и стропил. Плотники покрывают стропила фанерой или OSB обшивкой и тентом. Затем кровельщики наносят окончательное кровельное покрытие — черепицу, металл, древесину или черепицу. Позже утеплитель заполнит промежутки между стропилами.В соборных перекрытиях к стропильному днищу крепят перекрытия. Для участков с плоским потолком добавляются потолочные балки. После установки потолочных покрытий над балками потолка добавляется изоляция.
Многие покупатели бревенчатых домов выбирают самобытный вид потолков с открытыми балками, для чего требуются разные методы строительства.
Бревенчатая или тяжелая деревянная кровельная система начинается с установки бревенчатых стропил или прогонов. (Стропила идут от верха бревенчатой стены к коньку, а прогоны идут параллельно бревенчатой стене.) Деревянный настил закреплен на больших бревнах и пароизоляция прикреплена к настилу. Жесткая изоляция, помещенная поверх пароизоляции, покрывается обшивкой, затем тентом и окончательным покрытием крыши.
Внутренний каркас
Обрамление межкомнатной перегородки в бревенчатом доме аналогично любому другому типу дома. Некоторые строители прикрепляют каркас перегородок к бревнам с помощью «скользящих» соединений — гвоздей или шурупов, вбиваемых в бревна через прорези в каркасе. Прорези не позволяют крепежным элементам мешать оседанию бревна.
В некоторых системах внутренние перегородки имеют пространство под потолком. Это также предотвратит вмешательство кадрирования в корректировку расчетов. Посадочное пространство будет скрыто за обшивкой после установки внутренних покрытий стен.
Поскольку ванны и душевые кабины не проходят через отверстия в каркасе, строитель или сантехник следят за тем, чтобы эти блоки были под рукой, когда начинается установка каркаса. Плотники закрепляют их в окончательном положении, когда они завершают обрамление.

Уплотнение снаружи
Во избежание атмосферных воздействий и возможного ухудшения состояния открытую древесину в бревнах и обрезках следует защищать средством для защиты древесины. Консерванты, специально разработанные для бревенчатых домов, легко доступны и обеспечивают длительную защиту. Для достижения наилучших результатов консервант должен содержать пигмент, блокирующий ультрафиолетовые лучи от солнца. Прозрачные консерванты не обеспечивают защиты от ультрафиолета, что может привести к преждевременному старению древесины.
Консервант легче всего наносить перед установкой окон и дверей. Отверстия можно закрыть пластиком, чтобы химикаты не попали внутрь и не испачкали стены. Если система нуждается в уплотнении, это может быть нанесено перед консервантом, чтобы обеспечить хорошее сцепление с деревом. После консерванта часто наносят растрескивание, чтобы сохранить чистоту контрастного цвета.
Двери и окна
После того, как крыша покрыта для защиты внутренней части, а внешняя сторона запечатана, плотники устанавливают двери и окна, чтобы обеспечить полную защиту от атмосферных воздействий.Часто домовладельцы экономят время и деньги за счет предварительной отделки дверных и оконных блоков, пока строится бревенчатый каркас.
Механические системы
Водопровод, отопление и охлаждение вместе называются механическими системами. Их обычно устанавливают субподрядчики, которые могут иметь индивидуальную лицензию для своей конкретной торговли. Механические работы делятся на две части: «черновая обработка», которая проводится до того, как обрамление стены скрывается за покрытиями, и «финишная обработка», которая проводится ближе к концу строительства.
Сантехника
Сантехник обычно приезжает первым, потому что расположение труб наиболее ограничено. Сантехник устанавливает все трубы, которые будут скрыты в стенах, и подключает ванны и душевые кабины, которые были размещены во время каркаса. Также он может в этот момент подключить к дому колодец и септик и поставить резервуар. После того, как все трубопроводы будут завершены, сантехник нагнетает в трубы воздух, чтобы проверить герметичность. Наконец, он призывает к грубой проверке работы.
Отопление, вентиляция и кондиционирование (HVAC)
Чтобы уменьшить возможные конфликты между размещением труб и воздуховодов, хорошие строители обычно удостоверяются, что подрядчик по ОВКВ и сантехник знают потребности друг друга до того, как начнутся грубые работы. Пока сантехник занят, субподрядчик ОВК может измерять воздуховоды. Воздуховоды часто изготавливаются в мастерской субподрядчика, а затем доставляются на строительную площадку для установки, как только сантехник заканчивает черновую обработку труб. Иногда сейчас устанавливают агрегаты отопления и охлаждения.
Электрооборудование
Электрик обычно появляется последним. Обмотать провода вокруг труб и воздуховодов проще, чем наоборот. Электрик подключает розетки, распределительные коробки и провода к источнику питания, как правило, в подвале, гараже или подсобном помещении. Он также может перенести временную электрическую сеть, расположенную снаружи, на ее окончательное место. Как и в случае с сантехником, электрик завершает работу, вызывая электрическую проверку.
Предварительный осмотр (закрытие)
После завершения всех механических черновых работ строитель требует осмотра каркаса.Строительный инспектор сначала проверяет, прошли ли все необходимые механические проверки. Затем он исследует каркас, чтобы убедиться, что соблюдались надлежащие методы строительства и что механические субподрядчики случайно не повлияли на структурную устойчивость каркаса при установке их труб, воздуховодов и проводки.
Отделка внутренних стен
Утвержденный осмотр каркаса позволяет строителю приступить к «закрытию» каркаса с окончательными покрытиями стен. На бревенчатых домах обычно используют гипсокартон или пазогребневую сосновую или кедровую доску.
Гипсокартон
Гипсокартон — самое дешевое и популярное покрытие для стен. Установка состоит из двух этапов: навешивания и отделки. Вешалки для гипсокартона быстро покрывают большие площади стен и потолка, закрепляя листы гипсокартона гвоздями или шурупами. Затем следует отделка, заклеивая и скрывая стыки гипсокартонным составом. После шлифовки швов стены готовы для маляра.
Краски и морилки
Художники обычно следят за оклейкой стен. Прибытие раньше столяров позволяет им двигаться быстрее, быстро покрывая большие площади краскораспылителями или валиками.Стены покрывают грунтовкой, а затем одним или двумя финишными покрытиями. Деревянный паз покрывают лаком или маслом. Строитель может также поручить малярам нанести отделку на отделку перед ее установкой, чтобы обеспечить герметизацию задней части деталей отделки и ускорить установку.
Внешняя отделка
Пока маляры заняты внутри, плотники отделывают подъезды и террасы снаружи. После завершения всех внешних работ экскаватор возвращается в последний раз для окончательной профилирования, разравнивания верхнего слоя почвы и подготовки участка к ландшафтному дизайну.Установщики добавляют желоба и водосточные трубы для сбора и отвода дождевой воды.
Шкафы и полы
Напольные покрытия
Как только маляры заканчивают кухню и ванную комнату, они передаются субподрядчикам по укладке полов, которые устанавливают напольные покрытия из плитки, камня или дерева. Поскольку ведется активная строительная деятельность, ковровые покрытия разрушаются в последнюю очередь.

Мебель
После отделки стен на кухне и в ванной и установки напольных покрытий монтажники шкафов приступили к работе на кухне и в бане.Монтаж шкафа в бревенчатом доме ничем не отличается от обычного дома — если в планах не предусматривается установка шкафов на срубленных стенах. В таких случаях шкафы могут быть закреплены на вертикальных планках обрешетки, которые не упираются в бревна. На открытых участках планки обрешетки закрывают шпунтованным или плиточным фартуком. В ванных комнатах установщики устанавливают умывальники и аптечки.
Приспособления и приборы
Пора снова появиться механическим субподрядчикам. Электрик устанавливает выключатели и розетки в грубые коробки, устанавливает выключатели и приборы.Подразделение HVAC приносит крышки регистров и завершает все оставшиеся соединения. Сантехник подключает септическую линию, устанавливает унитазы и раковины и подключает посудомоечную машину.
Отделка салона
Пока механические субподрядчики завершают свою работу, плотники наносят финишную отделку на двери и окна. Если постоянная лестница еще не установлена, временную лестницу удаляют и строят или устанавливают последнюю. Также устанавливают дверную фурнитуру, плинтусы и любые специальные молдинги и элементы отделки.
Финишные напольные покрытия
Наконец, плотники и механические переводники завершают бревенчатый дом, за исключением участков с голым черным полом. Они быстро исчезают, когда установщики напольных покрытий завершают последний шаг, оставляя полностью готовый бревенчатый дом, готовый к окончательной проверке.
Заключение
Заключительная проверка здания и «обход» с участием новых владельцев знаменуют собой окончание строительства, в котором участвуют 50 или более рабочих из нескольких десятков строительных предприятий и профессий.Месяцы (или годы) планирования и мечтаний теперь готовы к тому, чтобы их видели, восхищались и наслаждались.
Как построить бревенчатый домик (… с нуля и вручную)
Жизнь в красивой бревенчатой хижине ручной работы воплотит в реальность многие поселенцы и мечты о внесетевых изменениях…
… и это именно то, чего мы хотим достичь в этом руководстве! Это руководство является отправной точкой для всех, кто хочет построить бревенчатый домик с нуля.
В эпоху сборной мебели и модульных домов из бетона бревенчатый домик придает уникальный характер, источая мастерство, деревенский шарм и природу.
Построить бревенчатый домик — это очень увлекательно!
Строительство бревенчатой хижины не требует большого количества предыдущего опыта, навыков или таланта, но это потребует тяжелой работы, планирования, хороших инструментов и природных ресурсов.
Приведенное ниже руководство подробно расскажет обо всем, что вам нужно знать, когда речь идет о строительстве собственной бревенчатой хижины.
Так что продолжайте читать, если хотите узнать, как построить бревенчатую хижину…
В приведенном ниже руководстве будут рассмотрены основы и основы строительства бревенчатой хижины.Если вы ищете подробное пошаговое руководство с подробными цветовыми диаграммами и советами экспертов, прочтите;
Как построить дом из бревна — Полное руководство по созданию дома своей мечты.
Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатый домик, получите немного мотивации
от этой пары с Аляски!
Шаги, связанные с
Вот пять этапов строительства, которые вам нужно будет выполнить, чтобы построить бревенчатый домик:
Планирование бревенчатой хижины
Сбор и подготовка журналов
Строительство фундамента
Укладка бревен
Внешний вид и обслуживание бревенчатой хижины
Инфографика
Верхний наконечник
Вы можете открыть приведенную ниже инфографику, чтобы перейти к полноразмерному графическому изображению с конкретной информацией.
Вставьте эту инфографику на свой веб-сайт (скопируйте приведенный ниже код):
Инфографика — Log Cabin Hub .
Как построить бревенчатый дом
Строительство бревенчатой хижины требует большого физического и тяжелого труда.Большая часть вашей работы будет заключаться в валке, распиловке, зачистке, надрезании и подъеме бревен во время строительства кабины. Многие новички часто спрашивают:
Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом?
Сколько будет стоить постройка бревенчатой хижины?
Где построить бревенчатую хижину?
Может ли кто-нибудь без какого-либо опыта построить бревенчатый дом?
и… Сколько логов мне понадобится ?!
Это руководство ответит на все эти вопросы… и, что более важно, покажет, обсудит и научит вас, как построить бревенчатый дом.
Шаг 1. Планирование бревенчатой хижины

Планирование постройки бревенчатой хижины — самый важный этап…
Не планировать новый бревенчатый дом — одна из самых распространенных ошибок новичков.
Чтобы построить бревенчатую хижину с нуля, потребуется около 280 дней; Убедитесь, что вы потратили много времени на планирование и освоение всех этапов и строительных процессов.
Когда мы говорим о планировке, мы не имеем в виду план этажа и дизайн.Имеется в виду полная детализация графика строительства: подготовка бревна; расчистка площадки; фонды; строительство; и все остальное, что вы обнаружите, идет на строительство идеального бревенчатого дома.
Для составления графика строительства вам потребуется:
Цели (т.е. сколько времени вы хотите построить бревенчатый домик? Сколько спален вы хотите и т. Д.)
Исследования (т. Е. Поговорить с владельцами бревенчатых хижин, посмотреть видео о строительных технологиях на YouTube)
Купленная земля
Окончательный бюджет
Завершенные ресурсы (т.е. Сколько труда вы подкупили, как и когда можно его использовать?)
Разработал бревенчатую хижину и ее план этажа
Перед тем, как приступить к постройке бревенчатой хижины, убедитесь, что вы тщательно ее спланировали и окончательно определили затраты.
План и дизайн этажа
Реальный дизайн вашей бревенчатой хижины может показаться либо очень сложным этапом, либо возможностью проявить свой творческий гений… в зависимости от вашего типа личности и навыков.
Если вы первый, то я бы посоветовал обратиться к специалисту по архитектору бревенчатых домиков; у нас есть множество советов, вопросов, которые можно задать, и как найти здесь подходящего архитектора.
В качестве альтернативы, если вы хотите построить простую бревенчатую хижину, то есть множество бесплатных планов этажей и проектов для всех видов бревенчатых домов … Начните с рассмотрения этих планов хижин. Эти планы были составлены архитекторами и содержат планы этажей и фасады.
Если вы позже и хотите продемонстрировать свои творческие способности, спроектировав собственный бревенчатый домик, то:
У нас есть серия статей о дизайне, которые вдохновят вас, это отличная отправная точка!
У нас также есть важные факторы, которые необходимо учитывать при проектировании бревенчатой хижины, чтобы максимально увеличить пространство и создать элегантный дом.
Этого должно быть более чем достаточно для левого и правого полушарий мозга, чтобы завершить проект своей бревенчатой хижины!
Верхний наконечник
Как только ваши планы будут завершены; посетите муниципальный отдел планирования, чтобы убедиться, что ваши планы соответствуют строительным нормам. Кроме того, попросите строителя или инженера-строителя проверить структурные свойства вашей кабины.
Законы о зонировании / Строительные нормы и правила
В большинстве, если не во всех странах мира есть законы о планировании, постановления, строительные нормы и законы о зонировании.
Если бы не они, у нас были бы странные и дурацкие дома, появляющиеся в наших городах, сельской местности и сельской местности!
В каждой системе есть лазейки и препятствия, однако, как правило, вы должны проявить творческий подход или просто построить действительно небольшую бревенчатую хижину, чтобы избежать этих правил.
Размер варьируется от округа к округу, но ваш бревенчатый дом должен быть меньше 20×15 футов, чтобы избежать постановлений штата.
Убедитесь, что вы прочитали и поняли строительные нормы и правила и законы о зонировании.По возможности обращайтесь за консультацией к юристу; последнее, что вам нужно, это приказ муниципального строительного регулятора о сносе вашей бревенчатой хижины.
Если вы находитесь в США, начните с чтения этого, а в Великобритании прочтите это.
Выбор земли
У большинства из вас уже есть земля, поэтому мы будем краткими.
Если вы еще не приобрели землю, посмотрите здесь идеальные места для бревенчатых домиков, которые проведут вас через процесс и предоставят удобные контрольные списки.
Убедитесь, что вы понимаете и знаете о:
Местное государство и правовые нормы
Строительные и нормативные ограничения, планы будущего развития / муниципального строительства и законы о зонировании.
Коммунальные услуги и услуги
Убедитесь, что вы можете подключиться к местным инженерным сетям, водопроводной и канализационной инфраструктуре. Коммунальные службы обычно бесплатно предоставляют 100 футов линии всем новым клиентам, прежде чем взимать 7 долларов за фут
Условия грунта
Проанализируйте тип почвы (скала, глина, гравий и т. Д.), Границы, уровень грунтовых вод, уклоны, контуры и топографию, чтобы убедиться в пригодности.
Где разместить бревенчатую хижину
Обеспечьте подходящее естественное убежище и прекрасные виды
Top-tip
Самый простой, дешевый и быстрый способ получить бревна для своей бревенчатой хижины — это купить землю с уже имеющимися подходящими деревьями.
Для тех, у кого уже есть земля или строит на семейной земле, тогда главным фактором должно быть изучение любых юридических элементов и обеспечение наличия хороших коммунальных услуг и услуг для подключения вашего бревенчатого дома.
Стоимость сруба
Очевидно, что снижение стоимости бревенчатой хижины является важным фактором. На этапе планирования вы должны устранить всю неопределенность в отношении затрат, материалов и инструментов.
Значительные затраты на строительство бревенчатого дома возникают в ходе следующих работ и / или закупки следующих материалов:
Подготовка площадки и фундаменты — в зависимости от фундамента и типа грунта
Коммунальные услуги и услуги
Пиломатериалы (т.е. Пиломатериал) — сколько бревен вам понадобится?
Изоляция — в зависимости от метода и техники изоляции
Кровля — в зависимости от кровельных материалов (одинарные, войлок, бревна или черепица)
Крепеж (интерьер, окна и двери)
Инструменты
Многие из вышеперечисленных затрат можно сэкономить или свести к минимуму, если вы захотите использовать собственные натуральные материалы и построить кабину вручную.
Строительство бревенчатой хижины при очень ограниченном бюджете возможно, однако вам придется перерабатывать, подкупать бесплатную рабочую силу и использовать свои собственные бревна.
Вы должны рассчитывать заплатить около 25 долларов за квадратный фут. Таким образом, стоимость бревенчатой хижины площадью 800 квадратных футов будет чуть менее 20 000 долларов (без учета покупки земли и внутренней мебели).
Для получения подробной разбивки по стоимости прочтите, сколько стоит построить бревенчатый домик.
Top-tip
Размер и сложность бревенчатой хижины — два наиболее важных фактора, влияющих на стоимость. Простой квадратный или прямоугольный бревенчатый дом с такой же площадью будет намного дешевле, чем «новый» или «альтернативный» бревенчатый дом с L-образной конструкцией.
Давайте сделаем паузу и подведем итоги этапа планирования
Мы рассмотрели планирование вашей бревенчатой хижины. Вы сможете ответить на следующие вопросы:
Сколько будет стоить моя бревенчатая хижина?
Кто будет строить мою бревенчатую хижину?
Где будет построен мой бревенчатый дом?
Существуют ли какие-либо законы о зонировании или строительные нормы и правила, влияющие на мою бревенчатую хижину?
Как будет выглядеть моя бревенчатая хижина после постройки?
Если вы не можете ответить на них, ОСТАНОВИТЕСЬ и найдите ответ, прежде чем переходить к этапу строительства бревенчатой хижины.
Этап строительства может показаться очень сложным! Не волнуйся! Мы уверены, что у вас есть вся информация и рекомендации экспертов, необходимые в этом руководстве для достижения успеха.
Шаг 2. Сбор и подготовка бревен (собирательство)

На этом этапе у вас будет земля для бревенчатой хижины, так что пора искать бревна!
Пора заняться медосмотром. Собирательство на деревьях включает: поиск; валка; перетяжка; окорка и сушка.
Выбор лучших бревен для бревенчатой хижины очень важен, так как это снизит затраты на обслуживание, улучшит изоляционные свойства и продлит срок службы бревенчатого дома.
Итак, что вам следует искать?
Только в Северной Америке произрастает более 800 видов деревьев, но производители бревенчатых домов обычно используют только дюжину этих пород для бревенчатых домиков.
Хотя это правда, подходят большинство пород деревьев, при условии, что они растут прямыми и высокими. Некоторые виды превосходят другие по прочности, изоляционным свойствам и способности естественным образом противостоять погодным условиям.
Если вы живете в Северной Америке, вам нужно искать следующие деревья:
Сосны (красные, желтые или белые)
Кедр (Западный белый)
Ель
Лиственные породы (орех, тополь или дуб)
В Европе правила аналогичны, но ваш выбор ограничен.Сосредоточьтесь на хорошей сосне или ели. В Австралии ищите пихту Редвуд и Дугласа.
Если вы не можете найти ни одной породы деревьев выше на своем участке, посмотрите на выбор пиломатериалов для бревенчатых домиков; там вы найдете глоссарий древесных пород и их пригодности для использования в бревенчатых домах.
Верхний наконечник
Как только вы найдете пиломатериалы, вы будете искать деревья со следующим профилем:
30-40 футов в длину
Диаметр от 10 до 14 дюймов
Ограниченное коробление / конусность
Деформация более 4 дюймов на длине 30 футов — это слишком.
Сколько бревен мне понадобится, чтобы построить бревенчатую хижину ?!

Единственное, что осталось сделать, прежде чем рубить бревна, — это посчитать, сколько вам нужно.
Пример
Если мы строим прямоугольную бревенчатую хижину размером:
Ширина: 20 футов
Длина: 40 футов
Рост: 9 футов
Если ваш средний диаметр бревна составляет 12 дюймов, вам потребуется:
Бревна 18 x 24 фута для ширины
Бревна 18 x 44 фута на длину
Бревна 22 x 24 фута для фронтона
Бревна 3 x 44 фута для бревна конька и прогона
Всего нужно срубить 61 бревно.
Этот пример является упрощенным, поскольку он предполагает, что все срубленные бревна можно использовать (без деформации, проверки или растрескивания после сушки) и 4-футовый выступ бревна для надрезания. Здесь можно найти калькулятор, чтобы определить точное количество журналов, которые потребуются вашей сборке.
Итак, теперь вам нужно пойти и срубить свои деревья… все 61 из них.
Если вы раньше не валили деревья, прочтите это, чтобы получить указания, инструменты и советы.
После валки… окорка и сушка
После того, как вы срубите деревья, вам нужно будет окорить их.
Кора содержит много влаги и служит домом для инспекторов, вызывая гниение и заражение. Окорка бревен — простой процесс, требующий тягового ножа и терпения.
Используйте подъемный нож под углом 30 градусов, чтобы очень легко отделить кору от бревна.

Теперь ваши деревья окорены, их нужно оставить сушиться.
Держите все свои бревна подальше от земли.
Укладывая бревна, разложите их наклейками; это увеличит вентиляцию, позволяя бревнам в центре кучи тоже высохнуть.
Накройте их пластиком или чем-нибудь дышащим, чтобы элементы не попали в бревна.
Для разных видов требуется разное время сушки. Если вы выбрали хорошую ель или сосну, то оставьте их на год.
Верхний наконечник
Закройте концы бревен парафином. Это предотвращает слишком быстрое испарение влаги, вызывающее трещины и отслоение колец. Если вы решили выполнить этот шаг, делайте это через несколько минут после вырубки деревьев, а не через несколько дней, поскольку влага испарится.
В идеале, валка, окорка и заклеивание бревна может быть осуществлена в тот же день, когда была произведена валка. Это предотвращает выход слишком большого количества влаги и предотвращает прилипание формы коры к вырубке бревен.
Это избавит вас от лишней работы с окорочным ножом и предотвратит ненужную проверку, раскалывание или растрескивание бревен.
Шаг 3. Создание фундамента
Вопреки распространенному мнению; Выбрать фундамент для бревенчатой хижины не так просто, как подобрать фундамент под сарай.
Фундамент бревенчатой хижины должен выдерживать вес и нагрузку бревенчатой хижины.
Это важный шаг.
Фундамент бревенчатой хижины используется для безопасной передачи нагрузки вашей хижины на землю. В прочном, прочном и устойчивом фундаменте должно соблюдаться правило 3-х;
Проседание — предотвращение проседания при удалении почвы от вашей кабины
Прочность — достаточно сильная, чтобы передавать нагрузку из вашей кабины
Поселение — не допустить проваливания каюты в землю
На фундамент вашего бревенчатого коттеджа будут влиять несколько ключевых факторов:
Типы горных пород и / или почвы
Насколько велика ваша бревенчатая хижина
Контуры земельного участка
Местные ресурсы (т.е. местные поставщики цемента)
При исследовании фундамента бревенчатой хижины много советов относится к традиционному жилью, которое требует гораздо более прочного фундамента. Сосредоточьтесь на более мелких типах фундаментов, таких как ленточные, плотные, опорные.
Верхний наконечник
Отличный вариант — подкладной фундамент. Этот фундамент поднимет вашу кабину от земли и «зоны брызг». Обеспечьте естественную влагонепроницаемую зону, где воде будет труднее попасть обратно на вашу бревенчатую хижину.
Для получения информации о методах строительства фундамента из бревенчатой хижины и дополнительных советов по фундаменту прочтите эту статью.
Шаг 4. Укладка бревен
Итак, вы, вероятно, потратили то, что кажется долгим, и не заметили заметного прогресса… много планирования, подготовки и работы.
Все, что меняет в этом разделе закладки логов.
Теперь, когда вы начнете укладывать бревна, вы увидите, как за день улучшается ваша бревенчатая хижина.
Перед тем, как приступить к укладке бревен, вам необходимо решить, какую систему надреза вы будете использовать для создания углов бревенчатой хижины.
Пазы записываются в бревна и присоединяются к углам вашего бревенчатого дома. Начните с прочтения выемок для бревенчатой хижины для начинающих, прежде чем выбирать выемки для своей хижины.
Вы, вероятно, выберете одну из четырех следующих выемок:
встык и проход
Full Scribed (традиционный)
Полный или половинный ласточкин хвост
Угловая стойка
Промежуточная выемка — современный фаворит. Эта техника надреза была изобретена недавно с целью облегчить новичкам строительство бревенчатых домов.
Эта выемка не требует навыков или мастерства и сводит к минимуму оседание при строительстве бревенчатой хижины. Идея стыкового надреза состоит в том, чтобы «складывать» целые бревна без разметки и использования арматуры для их фиксации.
После того, как фундамент был заложен и вы выбрали тип выемки, нужно будет уложить первый круг бревен.
Подоконник первых четырех бревен
Установка бревен подоконника в фундамент обычно выполняется с использованием лучших бревен, которые вы срубили.В этом случае лучшие бревна — самые большие по диаметру, самые прямые и самые длинные.
Верхний наконечник
Вы должны были подготовить лучшие бревна для подоконников (4), прогонов (2) и конька (1).
Теперь вы подготовили (т.е. отрезали до нужной длины и просверлили) свои четыре бревна подоконника, которые можно поднять на место.
Верхний наконечник
Технически бревна подоконника — это бревна первой ширины, а бревна шпалы — первые два бревна длины.
Вам нужно будет рубить бревна для подоконника или поливать его полукруглыми бревнами. Вы можете сделать это с помощью бензопилы или тесла, в зависимости от ваших предпочтений.
После распиловки просверлите отверстие на обоих концах бревен подоконника. Поднимите бревна над арматурным стержнем фундамента и сдвиньте бревно вниз через арматурный стержень (предполагается, что вы используете подкладной фундамент).
Укладка бревен на подоконник — это в основном вопрос прочности и подъема, а не мастерства. Эти бревна очень тяжелые, и лучше набраться терпения, потратить время на точную работу и уложить их на место.
Теперь два бревна подоконника установлены на место (закреплены арматурой), уложите два оставшихся бревна подоконника методом встык.
Закрепите бревна вместе короткими шпильками для арматуры.
Верхний наконечник
На этом этапе строительства позвоните в муниципальный отдел планирования и попросите квалифицированного инженера-строителя утвердить фундамент и первый ряд бревен.
Теперь вы обставили периметр своей бревенчатой хижины.
Устройство пола
Полы из бревенчатых хижин, как правило, очень быстро и легко монтируются, поскольку в их конструкции используется подвесной деревянный пол.
В идеале вам понадобятся балки перекрытия 2 x 7 дюймов.
Верхний наконечник
Чтобы определить глубину балок перекрытия, необходимо разделить ширину бревна на подоконник пополам и прибавить два.
например Размах 10 футов / 2 = 5 футов (+ 2) = 7 дюймов
Сделайте надрез в бревнах подоконника (т. Е. Спального места), чтобы можно было вставить балки пола.
Вам нужно уложить балки пола через каждые 14 дюймов друг от друга. Таким образом, каждые 14 дюймов на каждом бревне подоконника создают выемку для балки пола.
Убедитесь, что паз такой же ширины, что и балка пола, чтобы вы могли плотно прилегать к балке пола.
Если ширина балок превышает 7 футов, установите распорки для бокового ограничения и стойки для ограничения по вертикали; распорка должна быть посередине ваших балок.
Убедитесь, что балки параллельны, расположены по вертикали и на одном уровне с балками подоконника.
Наконец, настелите пол под прямым углом, чтобы закончить пол.
Конструкция бревенчатой стены
Пришло время построить и возвести стены своей бревенчатой хижины!
Создайте свою бревенчатую хижину так, будто в ней нет дверей, окон или проемов.Используя выбранную вами технику надреза, продолжайте складывать бревна и возводить все четыре стены.
Для каждого яруса бревенчатой хижины поверните направление каждого бревна (т. Е. Чередуйте торец и конец бревна). Это старый прием, позволяющий держать стену примерно на одном уровне из-за естественного сужения бревна.
Используйте короткие крепления арматуры (при условии, что вы используете стык и прорезь) для фиксации каждого бревна. Как вариант, нанесите каждую выемку и сложите их стопкой.

Если вы все же решите использовать традиционную выемку для седла, при разметке убедитесь, что вы используете выемку, направленную вниз, в районах с большим количеством осадков.
Наконец, если вы рубите свои бревна, вырежьте нижнюю часть бревна, которую вы собираетесь подогнать, а не верхнюю часть самого последнего.
Двери и окна
Создание дверных и оконных проемов так же просто, как удаление пиломатериалов на их место, подпирание бревном перемычки и прихватками для удержания проема.

После открытия установите оконные рамы или дверные косяки, чтобы удерживать проем на месте.
Верхний наконечник
Убедитесь, что вы используете бревна перемычки над каждым проемом, чтобы сохранить структурную целостность вашей бревенчатой хижины.
Крыша (каркас и приставка)

Поскольку большинство бревенчатых домиков имеют квадратную или прямоугольную форму, у вас не составит большого труда покрыть их кровлей.
Оказавшись на высоте крыши, как и в случае с надрезом, у вас есть много вариантов конструкции крыши бревенчатой хижины.
Сохраняя традиции классических бревенчатых домиков, вы захотите построить для своего бревенчатого дома скатную крышу.
Возьмите ранние прогоны и бревна гребня… пора применить свои силы.
Продолжайте возводить фронтальную стену, используя ту же технику, что и при возведении стен хижины, до половины высоты.Теперь закрепите два бревна прогона. Повторите этот процесс, чтобы завершить фронтальную стену и подогнать коньковое бревно.
Бревно конька поддерживает прикрепленные к нему стропила. В свою очередь, стропила удерживает на месте последний кровельный материал.
Верхний конец
Этот метод строительства известен как «прогоны и стропила» в отличие от плоских крыш. Этот тип крыши предпочтителен из-за простоты конструкции и способности выдерживать высокие окна или испытания снеговой нагрузки.
Проденьте стропила в бревно для прогона и коньковое бревно.Прикрепите фанерные кровельные доски к стропилам.
Подробнее о технологиях строительства кровли из бревенчатых домиков читайте в этой статье.
Теперь вам нужно определиться с отделкой крыши вашей бревенчатой хижины, обычно есть четыре варианта:
Соломенная крыша
Традиционная деревянная черепица
Кровельный войлок
Металлическое покрытие
Вы закончили покрывать крышу своей бревенчатой хижины.
Шаг 5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой хижины

После того, как вы построили бревенчатую хижину, последний этап — ее защита от атмосферных воздействий.
Влага во влажном климате и сырость в холодном климате могут очень быстро привести к гниению вашего бревенчатого дома, если его оставить незаконченным.
Самыми важными факторами являются очистка, герметизация и окрашивание вашей кабины.
Очистка журналов
Ваши бревна могли собрать грязь с вашей строительной площадки или перевозки, поэтому первое действие — очистить бревна.
Мойка бревен вашей каюты также удалит пыль, пыльцу и отложения.
Смочите бревна водой, затем возьмите мягкое моющее средство и щеткой с мягкой щетиной потрите их небольшими кругами, двигаясь от дна бревенчатой хижины к верху.Затем повторите этот процесс от верха вашей бревенчатой хижины к низу,
Дайте кабине просохнуть минимум на два дня.
Окрашивание бревен
Обработку или окрашивание бревен можно производить во время валки или после постройки.
Обычно после того, как вы удалили кору с бревен, вы можете применить раствор бората для их защиты.
Затем, когда ваша хижина будет построена, вы можете окрасить бревенчатую хижину, чтобы сохранить первоначальный цвет бревен, защитив ее от УФ-лучей.
Когда вы впервые испачкаете кабину, ее хватит на 18-24 месяцев, в зависимости от воздействия ультрафиолета.
Верхний наконечник
Как правило, фронтоны, обращенные на юг, выдерживают больше погоды, чем остальные, из-за воздействия прямых солнечных лучей.
Возьмите пятно на масляной основе и обработайте небольшие горизонтальные участки краской «мокрый по мокрому» (т. Е. Скатайте пятно).

Уплотнение кабины
Уплотнение — это герметик для ваших бревен, предотвращающий проникновение воздуха и влаги.
Если вы использовали технику встык и проход с надрезом, вам обязательно нужно герметизировать кабину. Некоторые техники надреза (ласточкин хвост) не требуют герметизации.
Во-первых, любые трещины, трещины или трещины размером более 2 см должны быть заполнены и заделаны герметиком.
Затем возьмите герметик и с помощью шпателя нанесите его по длине швов в бревнах.
Очистите влажной тряпкой для получения красивого покрытия.

В будущем вам нужно будет поддерживать свою бревенчатую хижину, проявляя инициативу и выполняя двухгодичные проверки с использованием этого контрольного списка.
Вы закончили сборку бревенчатой хижины !!!
Вы построили собственный бревенчатый домик!
Вот и все, ваша каюта такая же традиционная и хорошо сделанная, как и ваши предки.
Теперь вы можете провести первую ночь в бревенчатом домике!
Если вы когда-либо строили свою собственную бревенчатую хижину или хотели бы поделиться советом и задать любые вопросы, сделайте это в разделе комментариев ниже.
5 советов по строительству бревенчатой хижины с нуля — продукция для горного дома
Опубликовано 15 марта 2016 г. | бревенчатые дома | Лерой Уокер
Немногие дома могут быть такими романтичными, как бревенчатый домик.Эти классические жилища первопроходцев соединяют нас с природой и напоминают о более простых временах, свободных от стрессов и быстрого темпа современной жизни. Хотите ли вы жить в бревенчатом домике или любите регулярно отдыхать в одном из этих деревенских домов, это руководство поможет вам построить бревенчатый домик с нуля.
Создайте свой фундамент
Бревенчатый домик настолько хорош, насколько хорош фундамент, на котором он построен, поэтому не пропустите этот шаг. Домики пионеров, построенные без фундамента, предназначались только как временные убежища.Если вы хотите, чтобы ваша бревенчатая хижина прослужила долго, прочный фундамент имеет решающее значение. Каменные фундаменты традиционны, но не стоит забывать о блочных и бетонных стенах. С ними легче работать, и эксперты утверждают, что они не хуже. Залейте опоры и фундамент как минимум на 12 дюймов ниже линии промерзания, чтобы предотвратить пучение.
Добавить бревна на пороги
Бревна подоконника — это нижние бревна в каждой стене. Они плоские на дне, чтобы они могли плотно прилегать к основанию. Перед укладкой бревен подоконника нанесите слой герметика для подоконника на верхнюю часть фундамента, чтобы предотвратить утечку воздуха.Когда бревна подоконника будут на месте, измерьте угол от угла, чтобы убедиться, что ваша планировка квадратная. Когда вы будете удовлетворены, закрепите бревна подоконника 12-дюймовыми шипами.
Застелите пол
Многие люди предпочитают добавлять пол перед возведением стен. С балками перекрытия, сделанными из размерной древесины, легко работать, они создают самый ровный пол. Однако деревенские бревенчатые балки более доступны по цене. Проделайте прорези через равные промежутки посередине бревен боковых подоконников, затем установите балки на место.Из старых досок можно сделать очаровательный пол.
Строим стены
После того, как у вас будут опоры и пол, постройте стены своей хижины. Не забудьте прорезать выемки на конце каждого бревна, чтобы оно точно вошло в соседние бревна. Насечки для бревен типа «ласточкин хвост» и «Линкольна» популярны, но они могут собирать дождевую воду, которая может вызвать гниение бревен во влажных помещениях. Односторонние выемки на седле не вызывают этой проблемы, хотя они не такие стильные. Встаньте лицом к пандусу для гвоздей на боковой стене каждого бревна и приподнимите его с помощью блока и подкладки.Не забудьте оставить место для двери.
Добавить завершающие штрихи
Большинство бревенчатых домиков имеют крыши, поддерживаемые либо прогонами, либо стропилами. После того, как вы прикрепите их, вы можете добавить кровельные доски, затем рубероид и черепицу из асфальта или кедра. С коммерческими оконными и дверными рамами легко работать. Оставьте зазор 3/8 дюйма для каждого вертикального фута проема над этими рамами, чтобы бревна могли осесть. Поскольку ваша бревенчатая хижина будет подвергаться воздействию элементов, вы должны обработать ее внешней деревянной отделкой UV Guard.Это поможет защитить ваши бревна от вредных солнечных лучей. Повторно применяйте каждые пять лет, чтобы продлить срок службы ваших журналов.
Поначалу это может показаться сложным, но бревенчатый домик — один из самых простых домов, которые вы когда-либо могли построить. Мало что может сравниться с удовлетворением, которое вы почувствуете, проведя время в бревенчатой хижине, которую вы построили своими руками.
Изображение Филли Касабланки, опубликованное на Flickr.
Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.
Строительство дома из бревенчатого дома с использованием сайдинга из бревенчатого дерева
Есть ли у вас планы строительства нового бревенчатого дома? Строительство дома из бревенчатой хижины по сути аналогично строительству обычного дома с некоторыми изменениями стен, потолка и элементов кровли. Давайте обрисуем основные шаги, которые необходимо предпринять, прежде чем добавлять сайдинг, панели и пол. Строительство дома из бревенчатого дома с бревенчатым сайдингом позволяет домовладельцам экономить деньги и испытывать чувство выполненного долга при выполнении некоторых работ.
Строительство начинается с хорошо продуманного плана
Работа над вашей новой кабиной не начнется, пока вы не создадите хорошо продуманный план всей конструкции. Большинство людей выполняют следующие действия до начала строительства:
Спроектируйте и начертите план этажа, включая все виды.
Изучите законы о зонировании и строительные нормы и правила для своего района.
Выбрать и купить идеальный земельный участок.
Создайте бюджет для всех затрат.
Если у вас нет опыта строительства дома, вам следует нанять подрядчика и / или архитектора на всякий случай.Сообщите им, если вы планируете выполнить некоторые работы, и постарайтесь не вносить изменений в план, пока они строят ваш дом из бревенчатой хижины.
Выбор правильных столярных изделий
Выбор подходящих столярных изделий в качестве поставщика означает выбор материалов высочайшего качества, которые вы можете себе позволить. Выбирайте древесину сосны или кедра, которая имеет следующие характеристики:
Необходимо выбрать качественный пропил с соответствующими размерами.
Деревянные изделия должны быть правильно высушены в печи и штабелированы на заводе.
Ваш поставщик должен вручную проверить каждую часть бревенчатого сайдинга и обшивки.
Мукомольная компания должна иметь бизнес-бюро A + Better Business Bureau и отличную репутацию благодаря качественной продукции, обслуживанию клиентов и доступным ценам.
Модель WoodWorkers Shoppe соответствует всем этим требованиям и стандартам для вашего удобства и удовлетворения потребностей в продукции.
Укладка фундамента и балок перекрытия
В современных бревенчатых домах в основном используются те же системы фундамента, что и в обычных домах.
Участок профилирован, нижние колонтитулы и фундамент выкапываются экскаватором.
Нижние колонтитулы заливаются бетоном с последующим их заделыванием после высыхания.
Положите фундамент из бетонных блоков или залейте цементом, а когда он высохнет, закройте его.
Деревянные плиты прикрепляют к верхней части фундамента и устанавливают балки перекрытия. Далее следует укладка чернового пола в качестве предшественника последнего пола. Далее следует ответственный этап сушки в доме со стенами и крышей.
Возведение стен и стропил
Стены возводятся с помощью 4-дюймовых или 6-дюймовых шпилек, в зависимости от суровых погодных условий в вашем районе. Более широкие стенные стойки обеспечивают большую изоляцию, а в сочетании с бревенчатым сайдингом вы получаете хорошо утепленный дом.
Используйте сорта древесины, которые подрядчики рекомендуют для постройки бревенчатых домов в вашем районе, чтобы они были долговечными. Установите стропила, балки и любые фермы, которые вам нужны. Изолируйте потолки материалом соответствующего количества и типа, который лучше всего подходит для вашего климата, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию.
Установка крыши и сайдинга из бревен
После укладки кровли и наружного сайдинга вам не нужно беспокоиться о том, что черный пол намок от дождя или снега. Ваш подрядчик порекомендует тип кровельного материала, который будет прочным и сможет противостоять элементам в вашей погодной зоне.
Установите бревенчатый каркас вокруг дверей и окон перед установкой внешнего бревенчатого сайдинга. Далее:
Приступаем к монтажу сайдинга по низу стен.
Прибейте каждую деталь при помощи пистолета для ногтей.
Поднимитесь по стенам до карниза.
При необходимости отрегулируйте верхнюю часть по размеру.
Сайдинг с шипом и пазом с совмещением концов — самый прочный и самый быстрый продукт для отделки бревенчатых стен. Каждая деталь плотно фиксируется с обеих сторон и на концах и обычно не требует уплотнения.
Двери и окна
Пришло время снять двери и окна со склада и поставить их на место.Закрепите оконные уплотнители на окнах и сделайте окна квадратными по мере их установки. И окна, и двери нужно будет отрегулировать, чтобы выровнять их по вертикали. Двери из сосны доступны из нашего ассортимента изделий из ценных пород дерева, чтобы дополнить декор вашего бревенчатого дома.
Установка полов, панелей и отделки
На этом этапе все просохло, и пора установить пол, панели или сайдинг из бревен и отделку. Полы из сосны или твердой древесины — отличный выбор для каждой комнаты в вашем бревенчатом доме.Обшивка из сосны или кедра с пазом и пазом или сайдинг из бревна — отличный выбор. Сайдинг обеспечивает более высокий коэффициент теплоизоляции и делает дом более аутентичным. Установите отделку, и вы готовы очистить участки и пятна и нанести окончательную отделку.
Уход за своей хижиной
Строительство дома из бревенчатой хижины — это только начало. Все бревенчатые домики нуждаются в некотором уходе, чтобы поддерживать их в отличном состоянии на протяжении многих лет. Сайдинг журнала требует меньшего обслуживания, чем полные журналы, дает вид полного журнала и позволяет избежать некоторых проблем с полным журналом.Закройте поленья и наносите крем для загара примерно каждые пять лет и очищайте их по мере необходимости.
Постройте бревенчатый дом за 100 долларов — Green Homes
Жизнь в уютной маленькой хижине, расположенной в лесу, является неотъемлемой частью классического образа жизни, вдохновленного Торо, о котором время от времени мечтает большинство людей. Но романтическое видение жизни в бревенчатых домах разрушается — для многих людей — чистой стоимостью таких построек, которая может быть такой же высокой, как стоимость аналогичных обычных домов.
Однако этого не должно быть.Моя жена и я сэкономили деньги на покупку нашего «Уолдена», собрав большую часть материалов с земли, где должен был стоять наш дом, а затем построили его сами, используя только ручные инструменты. В результате наш небольшой дом обошелся нам всего в 100 долларов, чтобы построить … и проект был настолько прост, что мы убедились, что любой , имеющий доступ к нескольким основным приспособлениям и хорошему запасу древесины, также может построить бревенчатую хижину.
Первые шаги
Одним из способов сокращения расходов было выбор несложного дизайна для нашей каюты.Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежского stabbur , который представляет собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай. Традиционный колбас также отличается очень широким карнизом, который отталкивает дождь и снег; небольшие окна и невысокая дверь, помогающие снизить теплопотери; и чердак наверху, который служит почти на , чтобы удвоить доступной площади.
Модель размера нашей кабины была ограничена больше нашей выносливостью, чем дизайном.Мы не хотели иметь дело с бревнами длиной более 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить дом намного большего размера, но я всегда рекомендую новичкам думать о мелочах (а затем, возможно, позже добавить необходимое пространство).

Когда были составлены наши планы, мы выбрали расчищенное и ровное место с близлежащей водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и набили достаточно муки и бобов, чтобы выдержать тяжелую работу летом.Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я обозначил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я выкопал шесть ям, по три с каждой стороны, глубиной 2 1/2 фута прямо у линии стены хижины и вытащил 20 тачок больших плоских камней, которые мы собрали на участке. Используя четыре мешка с растворной смесью, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, подняв опоры на 18 дюймов над уровнем земли.После того, как лишние места в отверстиях были засыпаны гравием, я накрыл «сваи» большими пластинами из листового металла, чтобы термиты и мелкие грызуны не попали в кабину.
Собирательство на бревнах
Следующей в нашей повестке дня была захватывающая — и часто непосильная задача — найти, распилить и вытащить бревна, которые вскоре станут стенами нашего дома. Мы выбрали деревья из нашего густого второстепенного леса, которые требовали прореживания. Большинство хвойных деревьев, которые мы выделили для нашего дома, имели диаметр всего от семи до девяти дюймов и, следовательно, были слишком малы, чтобы иметь коммерческую ценность .Работая вместе, мы с женой срубили каждое дерево с помощью 5-футовой поперечной пилы, а затем удалили ветви. Затем топором или палкой для корки твердых пород дерева (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы срезали кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше очистить бревна сразу, потому что, если кора оставалась на стволе более нескольких дней, она прилипала к мертвому дереву, и ее приходилось с трудом сокращать с помощью ножа.
После окаяния стволов мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью старого набора железных колес, которые мы тянули на веревках.(К счастью, все наши буксировки шли под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с этой работой.)
Для сбора бревен подоконника (тех, которые образуют нижний слой на каждой стене кабины) требовалась особая поездка, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы бревна меньшего размера, которые мы уже срубили , имели адекватную опору при использовании для формирования верхних частей стен. Из бревен подоконника на стройплощадке я срезал верхнюю часть каждой части плоской, используя тесло (инструмент, который выглядит как топор, направленный в сторону, и который вращается между ног) … и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного пиломатериала. .Затем два боковых порога были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижней стороне бревен концевых подоконников и прикрепил их к боковым балкам.
Прекрасный этаж
После того, как были размещены бревна подоконника, мы решили засыпать хижину полом перед тем, как закончить ее стены. Сначала я вырезал четыре плоских бруса для балок диаметром 8 дюймов, скругил их концы топором и сделал надрезы, проделанные посередине боковых бревен подоконника с равными интервалами по длине стены.Конечно, если вы используете брус для балок перекрытия, вы сможете построить более плоский пол быстрее … но такие доски не обладают характером — и стоят дороже, чем бревна. Мы устанавливаем балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они меньше подвергались гниению и чтобы первое бревно стены могло легче встать на место.
Затем, для простоты, мы обшили наш пол кусками древесины 2 на 8 из снесенного фермерского дома.Эта подножка хорошо служила нам несколько сезонов. Позже мы закончили пол слоем битумной бумаги и красивыми досками ели 1 на 10, уложенными под прямым углом к переработанной древесине (то есть параллельно поперечным балкам).
Поднимая стены
После того, как у нашей хижины был прочный фундамент и пол, мы взялись за работу по надрезанию и укладке бревен, чтобы сформировать стены. Многие люди бледнеют от самой мысли о том, чтобы поднять тяжелые бревна на место, но, к удивлению, мы обнаружили, что подъем стен может быть одной из по крайней мере трудных частей всего процесса строительства кабины.Однако, прежде чем мы могли начать, мы должны были решить — по размеру — последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем вырезать выемки на концах каждой длины, чтобы они аккуратно вписывались в своих «соседей». (На данный момент, чертовски хорошая идея, как-то пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке складывать их на стену.) Я решил использовать односторонние седельные выемки, так как более причудливые ласточкин хвост и бревна Линкольна выемки — которые вырезаны наверху и внизу каждого бревна — имеют тенденцию собирать дождевую воду в верхней половине и могут даже гнить в очень влажных местах (например, в нашем месте в западном Орегоне).
Чтобы сделать выемку для седла, я просто устанавливаю бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукруг посередине, чтобы точно соответствовал размерам поддерживающего бревна. Затем я перекатываю верхнее бревно и аккуратно вырезаю надрез, как отмечено. Если шест не подходит, когда я перекатываю его на место, я просто продолжаю обрезку, пока он не встанет. Иногда пропил на краю выемки помогает сохранить ровные стороны, но не имеет значения, если посадка слегка рваная, … так как любое открытое пространство будет заполнено строительным раствором.
Со всеми нашими бревнами, тщательно помеченными и зарубленными, мы разработали пандус — прислонив несколько длинных шестов к вершине стены — и поместили каждую бревно, по очереди, внизу этого пандуса, параллельно стене. Затем мы привязали веревку к каждому концу вершины стены, обмотали их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя эту простую конструкцию, два человека (тянущие вместе с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и поставить его на место сверху.Мы также должны были помнить, когда мы строили стены, чтобы чередовать больших бревен на концах, чтобы сборка оставалась стабильной и ровной.
История вторая
Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни в лофте наверху, используя бревенчатые балки, как и для основного этажа. (Однако мы были осторожны, оставив отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время надеть фронтоны и крышу… «венец славы» нашего маленького шедевра.

На этом этапе многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к приобретенным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы все еще были полны решимости отделать наш дом местными материалами, поэтому мы использовали небольшие бревна — до четырех дюймов в диаметре — для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29 длинных прямых столбов, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами. , чтобы поддержать саму кровлю.
Наверное, нам стоило бы более 1000 долларов, чтобы наша хижина была покрыта крышей подрядчиком, но — если повезет — мы смогли сделать эту работу сами, бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы гуляли по местным пляжам, пока не нашли большое кедровое бревно среди коряги, которое часто смывается во время зимних штормов.Обрадовавшись удаче, мы разрезали бревно на 24-дюймовые болты и раскололи каждый из них на полдюймовые встряски с помощью молотка и раскалывающего инструмента, называемого фое.
Затем стойки были прикреплены прямо к балкам с помощью оцинкованных гвоздей, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встряхиваний начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, что дает всей поверхности дома тройных слоев встряхивания. Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвергаются воздействию погодных условий, поэтому наша крыша не протекает и , вероятно, прослужит сто лет! Кроме того, мачта защищена двойным рядом стоек, которые перекрываются на четыре дюйма с подветренной стороны (склон, противоположный преобладающим ветрам).Еще раз, мы должны были помнить — при укладке кровли — оставить отверстие для дымохода (отверстие снабжено металлическим фланцем, приобретенным в магазине), чтобы дымоход не проходил через окно.
Последние штрихи
На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была почти готова называться домом! В завершение мы обрамили дверные и оконные проемы по бокам габаритной пилой, вбитой в бревна. Я построил свою собственную дверь (на диагональном волокне) и установил ее на обтесанных вручную петлях из клена, а затем установил старинную деревянную защелку, которая поднимается веревкой, висящей на внешней стороне портала.
Установив двери и окна, мы действительно могли слышать ветер, свистящий сквозь трещины в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сушеным мхом, но гнездящиеся белки, казалось, вытаскивали траву быстрее, чем мы могли ее засунуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, непромокаемое жилище, которое мы и надеялись создать.
Помимо того, что он является экономичным и практичным убежищем, мы обнаруживаем, что наша бревенчатая хижина действительно дает нам основу для образа жизни, возвращающегося к природе, который, как мы считаем, — это все, что должно быть.Морозным утром мы вылезаем из постели, спускаемся по лестнице с чердака и топим старую дровяную печь, быстро греем дом и запотеваем окна. В бурные вечера моя жена обычно свертывается калачиком с дымящейся чашкой чая, а я жарю кукурузу при свете керосиновой лампы и слушаю, как дождь стучит по крыше.
У нас может не быть дороги, электричества или даже водопровода в хорошем состоянии, но мы очень довольны комфортом нашего дома… и тем фактом, что построили его сами, сэкономив всего за месяц и не используя электроинструменты. .
Первоначально опубликовано: май / июнь 1981 г.
Новый этаж каюты
Грязь, упавшая еда и пролитые напитки — вот мозаичный узор на полу кают. Годы отдыха на природе и домашних «упс!» слишком часто отпечатываются на ковре кабины или линолеуме, и сама природа кабины делает обесцвечивание или повреждение пола почти неизбежным со временем.
Независимо от того, ремонтируете ли вы или занимаетесь новым строительством, ламинат особенно хорошо подходит для использования в кабинах.Во-первых, это просто установить. Ламинированный пол плавает на тонкой подкладке (называемой подкладкой), которую кладут на черный пол, на существующий винил или плитку, и доски соединяются вместе, как многие лего цвета дерева.
Это также стоит в несколько раз дешевле, чем деревянный пол, а установка может быть настолько простой, что даже новичок может покрыть всю каюту менее чем за день.
Конечно, в этой профессии есть несколько уловок, большинство из которых связано с подготовительной работой, как физической, так и умственной.Следуя приведенным ниже советам, ваш проект на выходных станет успешным.
1. Выровняйте игровое поле
Неровный пол — это ахиллесова пята при укладке ламината, защищенного от идиотизма. Неровности или впадины не только плохо выглядят, но и могут вызвать расслоение ламината. Это позволяет влаге и грязи работать между трещинами, вызывая вздутие или коробление.
Перед тем, как начать укладывать пол, потратьте немного времени на то, чтобы убедиться, что топография вашего пола такая же плоская, как блин Канзаса.Используйте 8-футовую доску или линейку для измерения вертикальных изменений подготовленного вами пола; все, что варьируется более чем на 1/8 дюйма, необходимо либо отшлифовать, либо залить обычной шпатлевкой для дерева или пола. Используйте шлифовальный станок для особенно высоких точек, а затем обработайте ленточной или пальмовой шлифовальной машиной.
2. Дайте вашему полу немного места для роста
Ламинатным полам необходимо пространство по краям, чтобы они могли сжиматься или расширяться. Это особенно важно в кабине, где ламинатный пол, скорее всего, будет подвергаться резким перепадам температур, которых нет в вашем доме с климат-контролем.Оставьте по краям зазор не менее 3/8 дюйма, чтобы предотвратить коробление. Пространство легко измерить, просто поставив доски ламината вертикально, заподлицо с начальной стеной. Прикрепите первый ряд к этой детали и оставьте его там, пока не уложите несколько рядов. Крайне важно, чтобы первый ряд был идеально прямым, поэтому отрегулируйте его, чтобы учесть любые волны на стене.
3. Но не слишком много места …
Расширительный зазор должен быть покрыт напольным карнизом или четвертью круглой формы (новым или существующим).Убедитесь, что ваш молдинг закроет большие зазоры, вызванные поправкой на изогнутую стену. И убедитесь, что вы устанавливаете лепнину только на стену — при использовании гвоздей через доски, якорь падает на плавающий пол.
4. Измерьте дважды, установите один раз
В большинстве случаев ламинат следует укладывать параллельно самой длинной стене и / или входящему свету для наилучшего внешнего вида. Прежде чем положить первый ряд досок, измерьте ширину комнаты. Если при установке ламинатных досок на всю ширину последний ряд досок будет меньше 2 дюймов, отрежьте первый ряд, чтобы последний ряд был шириной более 2 дюймов.Не забудьте учесть рассмотренные выше зазоры расширения.
5. Расстановка суставов
Начните первый ряд с полной доски. Следующий ряд должен начинаться с планки, обрезанной примерно на две трети исходной длины, а следующий ряд должен начинаться с доски длиной в одну треть. Для лучшего внешнего вида держите суставы на расстоянии не менее 8 дюймов.
6. Больше писка!
Если у вас есть этаж, который любит перебивать вас каждый раз, когда вы проходите, сейчас самое время его замолчать.Используйте шурупы для настила, чтобы закрепить неплотный или скрипучий черновой пол, прежде чем покрывать его новым полом.
7. Детали, детали …
Как только вы приступите к работе, сборка полов происходит быстро, особенно в широко открытых частях комнаты. Однако, как только вы начнете работать с внутренними дверными проемами, все может замедлиться в спешке. Большинство дверных косяков доходят до пола, и разрезание ламината вокруг косяка может оставить неприглядные зазоры. Боритесь с этим, используя пилу, чтобы разрезать нижнюю часть косяка и обрезать его, чтобы пол мог скользить под косяком, а не вокруг него.
8. Избегайте попадания влаги (опускания)
Несмотря на то, что ламинат обладает водостойкими свойствами, его установка в помещениях со стоячей водой может вызвать проблемы. В ванных комнатах, саунах и других местах, где вода может просачиваться сквозь швы пола, пол может разбухнуть и обесцветиться. Если вы хотите установить в ванной или другом месте с высокой влажностью, нанесите полоску клея вдоль язычка каждой доски, чтобы сформировать водонепроницаемое уплотнение и уплотнить пространство для расширения.
9. Избегайте влаги (скоро)
Если вы устанавливаете покрытие на бетонный пол, важно выбрать влагостойкое основание, которое квалифицируется как пароизоляция. Это предотвратит попадание влаги из бетона в ламинат, который на самом деле представляет собой древесноволокнистую плиту высокой плотности, которая может коробиться и разбухать. Приклейте края влагонепроницаемой подложки к основанию стен и убедитесь, что вы заделали все разрывы во время установки досок.
Когда пол готов, уход прост — просто протрите влажной шваброй или тканью, избегая воска и коммерческих чистящих средств, а затем вытрите насухо. Если пролившаяся или стоячая вода смывается до того, как просочится в швы, у вас все готово к красивому и долговечному полу на долгие годы.
Курт Андерсон — писатель-фрилансер, владелец коттеджа и энтузиаст активного отдыха, который никогда не наносил грязь на пол, ламинат или другие предметы. (Это была собака, дорогая!)

Как только вы начнете, сборка полов происходит быстро.Mohawk Industries
Превращение бревен в деревянные полы
Отсюда…
…к этому.
Однажды прошлой осенью позвонил мой друг Брент. Я только что срубил 40 сосен. Ты хочешь их? Я немного поколебался, потом сказал «да». Вскоре он стал свалкивать бревна у меня во дворе. Я не знал, что буду с ними делать, но цена была подходящей. Они просидели всю зиму, пока я пытался придумать, как лучше всего использовать этот объем пиломатериалов.Потом меня осенило. Паркет для дома. Мы бы хотели, чтобы деревянный пол был везде (кроме ванных комнат), и это может быть способом добиться этого, не нарушая при этом денег. Я начал проверять цены, что означало поговорить с пильщиком, оператором печи и столярным цехом. Все начало складываться и казалось выполнимым. Цель? Превратите эту кучу бревен в пол площадью 2000 квадратных футов или более. В цехе столярных изделий мне сказали, что мне нужно вдвое больше пиломатериалов, чем нужно напольное покрытие.Таким образом, 2000 квадратных футов пола означало 3000 квадратных футов пиломатериалов. Я масштабировал бревна и подсчитал, что у меня в бревнах было около 3500 футов досок. Первый шаг — фрезерование бревен.
Я нанял пильщика с переносной мельницей. Было НАМНОГО проще доставить мельницу к бревнам, чем бревна к мельнице. Тим был готов рубить дрова примерно через 15 минут после того, как подъехал.
Теперь у нас есть ленточная пила! 1-1 / 2 дюйма шириной. Пильщик привез их 20 штук. Попав в гвоздь, я покупаю лезвие по 30 долларов за бросок.Первые 20 минут резки убили меня, так как мы забили три гвоздя и я купил три лезвия, плюс потерял время, необходимое для замены лезвий (всего несколько минут, но это было больше). $$$! К счастью, первая запись была для нас худшим, и после этого дела пошли на поправку.
Это был один из лучших бревен, диаметром 24 дюйма и длиной 12 футов. Из него должно получиться 310 досок футов дерева.
Я использовал бортовую машину, чтобы переместить бревна и доставить их к гидравлическим подъемным рычагам на мельнице. Деревья с большим количеством ветвей нуждались в обрезке перед отправкой на мельницу.Идея состоит в том, чтобы обрезать ветку как можно ближе к бревну, сделав бревно как можно более круглым. Не многие из моих журналов были похожи на этот.
Эта мельница была хорошо оборудована. После того, как подъемные рычаги поместят бревно на платформу, другой комплект гидравлики позиционирует бревно для первого распила.
От верхней части бревна отрезается одна плита. Лицо коры этого куска делает его дровами. Второй разрез даст кусок с двумя хорошими гранями, но с корой на двух краях.Этот кусок — хранитель. Вы можете либо сложить эти куски в сторону и позже вернуть их на мельницу, чтобы отрезать кору, либо обработать кору в процессе измельчения. Я оставил кору включенной. Мы его отрежем, когда превратим доски в пол. Мельница индексируется, чтобы уменьшить правильное расстояние между резами, чтобы сделать доски толщиной чуть более 1 дюйма. Сушка приведет к усадке досок, в результате чего получатся доски толщиной 1 дюйм.
Бревно прокатывается (с помощью гидравлики, а не с помощью рычага), и процесс повторяется.Цель — распилить бревно на брус.
Теперь делаем лес. Пильщик пробирается сквозь бревно.
Мы вырезаем 2-дюймовую плиту из центра бревна и откладываем ее в сторону. Сердцевина дерева нестабильна и не подходит для настила пола. Я просушу эти кусочки на воздухе и найду им другое применение.
Примерно через 8 часов у нас была эта куча пиломатериалов, которая насчитывала почти 4500 футов досок. Фактическое время работы на мельнице составило около 6 часов.
Влажность составляла в среднем 29%, а у некоторых — выше. Это не годится для настила (мы хотим, чтобы оно составляло 6%), так что дальше отправляемся в печь.
Окончательный анализ. Я В ВОЛНЕ, как все прошло для меня. Как только мы начали катиться (и миновали тот первый журнал демонов), мы уже довольно хорошо готовили. Несколько вещей, которые вам следует знать, если вы рассматриваете этот процесс самостоятельно.
Я нашел пилораму из уст в уста. Если вы заинтересованы в этом, попросите совета у деревообрабатывающих и / или деревообрабатывающих предприятий в вашем районе.Тим взял плату за поездку и почасово, как только он был здесь. Так что моей фиксированной стоимостью была поездка, и чем больше мне приходилось сокращать, тем больше я распределял эту плату. Мы распилили около 35 бревен, но даже если бы мне нужно было распилить всего пару бревен, я без колебаний нанял бы пилорама.
Готовясь к этому, я осторожно перемещал бревна, поднимая их, а не перетаскивая. Вам нужно, чтобы в кору было как можно меньше мусора, так как мусор (камни, песок, грязь) притупляет лезвия. Мощная стирка была бы хорошей идеей.В мельницу встроен подрезной нож, ведущий к показанному здесь пропилу, который удаляет много мусора с коры, но чистые деревья лучше.
Бревна тяжелые. Действительно тяжело. Вам понадобится способ их переместить. Вы не сможете победить в этом занавесе. Если вам нужно арендовать один на день, добавьте еще 250 долларов или около того к стоимости процесса измельчения. (Маленький Джордж на самом деле не водил трелевочный трактор, а просто сидел в нем.)
Мельница довольно шумная и наводит беспорядок.Соседи, которым не нравится шум, могут не обрадоваться целому дню работы.
Получить помощь! Я уже упоминал, что тебе понадобится помощь? Я планировал справиться с этим только со мной и со скидстером. К счастью, мойщик и мой друг Адам предупредили меня, что я не могу угнаться за ними. Они были правы. У меня там было шесть старшеклассников, что, вероятно, было на двоих больше, чем мне было нужно. Но временами им оставалось только вернуться на мельницу и поймать следующую доску. По мальчикам на заднем плане видно, насколько тяжелой была для них эта работа.
Помимо желаемой древесины, существуют и другие побочные продукты лесопильного процесса; слябовая древесина и опилки. Эта куча плит — немногим больше половины того, что мы сделали, поскольку некоторые из них уже были распилены на дрова, когда был сделан этот снимок.
С оставшимися плитами будет произведена дополнительная переработка, так как друг хочет, чтобы они были обращены к брусу, создавая деревенский вид. Опилки пойдут в стойла для лошадей.
Будьте готовы к прохладному дереву.Если мокрая сосна просидит некоторое время, на ней могут появиться синие пятна. Любить это! Фактически, оператор печи позволяет моим пиломатериалам лежать штабелями пару недель вместо того, чтобы сразу же наклеивать их, чтобы стимулировать появление синего пятна. Он будет отлично смотреться в полу.
Если дрова отправляются в печь, вам понадобится большегрузный прицеп, чтобы их перевезти. Это чуть меньше половины того, что мы сокращаем. Мокрая сосна весит около четырех фунтов на доску-фут, так что мне нужно вытащить 18 000 фунтов древесины. Мне потребовалось две поездки.
Пока что включая пильщика, старшеклассников и пиццу на обед, в которой я нахожусь.20 / дощатый фут. Удивительный! Если вы сушите древесину на воздухе, это может быть ваш последний расход. Честно говоря, я рассчитываю только наличные деньги из своего кармана. Я тоже вложил в это свой труд. И я все еще буду платить за сушку и измельчение, но моя цена за квадратный фут выглядит неплохо.

Сухой стяжки минусы: Плюсы и минусы сухой стяжки пола

Авг 5, 1970 автор alexxlab Разное

Плюсы и минусы сухой стяжки пола

Сухая или мокрая стяжка пола — обязательный этап перед укладкой паркета или настилом рулонного покрытия. Выбор в пользу мокрой или сухой технологии определяют требования к прочности поверхности и эксплуатационные условия. Бетонная стяжка — решение для сырых помещений, в остальных случаях сухая является более предпочтительным вариантом, так как процесс ее укладки чище, занимает меньше времени и обходится дешевле.

Технология

Стелить «слоеный пирог» сухой стяжки несложно, если есть навыки работы с уровнем, правилом и гипсоволоконными панелями. Весь процесс условно делится на три этапа:

Подготовительный. Отбивка уровня пола, замер значений минимума и максимума, разметка горизонта по маятнику и лазерному уровню.

Основной. Монтаж направляющих, засыпка керамзита, разравнивание слоя по горизонту правилом.

Финишный. Укладка чернового пола из упрочненных гипсоволоконных панелей, скрепление их между собой клеем и саморезами.

Через несколько часов после укладки гипсовых панелей на них можно стелить линолеум, набивать фанеру, поверх которой ляжет паркет, или класть плитку на специальный гидрофобный клей.

Особенности

Сухая стяжка — это многослойный каркас под чистовой пол. Монтировать его не сложнее, чем выравнивать правилом слой бетона или полусухой смеси с ускоряющими твердение полимерами и другими примесями. Для бытового или офисного ремонта, от сроков которого зависит открытие бизнеса или переезд, бетонная стяжка не подходит — ждать затвердевания придется не менее трех недель.

Черновой пол сухой стяжки собирают из гипсоволоконных плит. Материал выдерживает нагрузку до 300 кг/кв.см, чего достаточно для установки мебели, включая торговые лари и тяжелые сейфы. А в заполнителе удобно прятать коммуникации: воду, провода, отопление.

Плюсы и минусы

Основной недостаток сухой стяжки — гидрофильность. Если под полом прорвет трубу водяного отопления, придется демонтировать всю конструкцию и делать стяжку заново. В ванной комнате и душевой желательно делать стяжку из бетона.

Плюсов у сухой технологии немало:

Простой монтаж. Такую стяжку в помещении до 50 кв.м специалисты соберут за один день.
Отсутствие мокрых процессов. Стелить чистовой пол можно сразу по окончании укладки гипсоволоконных плит стяжки.
Тепло- и шумоизоляция. Наполнитель из керамзита не дает полу остывать, он же препятствует проникновению в помещение излишнего шума.
Экологическая безопасность. В составе сэндвич-конструкции нет токсичных компонентов.
Легкость. Нагрузка на перекрытия до трех раз меньше, чем при заливке бетонной стяжки.

Для складского помещения, душевой или ванной комнаты выбирайте бетонную или полусухую стяжку, в остальных случаях сухая технология выгоднее. Сушить такую стяжку не нужно, потому ремонт квартиры с ней сократится почти на месяц. Тепло- и шумоизоляционные качества оценят владельцы помещений в офисных зданиях и квартир в панельных домах, а легкость — определяющий фактор при выборе стяжки для каркасных и деревянных домов.

Смотрите также

Плюсы и минусы сухой стяжки пола и технология ее устройства

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

В чем заключаются плюсы и минусы сухой стяжки пола и какова технология ее создания. Все это интересует людей, которые разобрали старый пол и готовятся укладывать новый. Технология сооружения сухой стяжки кардинально отличается от других способов выравнивания основания пола. В нем не используется ни капли воды и не требуется большое количество помощников при монтаже. По этой причине каждому под силу сделать сухую стяжку пола своими руками. Видео того, как это делают опытные мастера, можно посмотреть для того, чтобы наглядно изучить весь процесс.

Сухую стяжку пола можно выполнить даже в одиночку

Каковы особенности сухой стяжки

Наверное, ни один метод создание стяжек не является столь оригинальным и, в то же время, простым в исполнении, как сухая стяжка пола. Плюсы и минусы такого выравнивающего основания нам предстоит рассмотреть далее. Этот метод был изобретен не так давно, но уже пользуется огромной популярностью, особенно у владельцев частных домов.

И неудивительно, ведь в них чаще всего перекрытия являются деревянными, что исключает использование жидких выравнивающих смесей без использования внушительного слоя гидроизоляции, что несет в себе дополнительные расходы.

Метод сухой стяжки обустройства пола пользуется популярностью

Из названия понятно, что все компоненты сухой стяжки не содержат жидкости. Ее еще иногда называют «сборный пол», что не лишено смысла. Ведь она состоит из двух независимых компонентов:

засыпной части, которая может представлять собой, например, крошку из керамзита, размером около 5 мм. Она не только выравнивает поверхность, но и имеет прекрасную звукоизоляцию и плохую теплопроводность. Есть и другие сыпучие материалы, обладающие схожими качествами, о которых пойдет речь далее;
твердого листового покрытия, изготовленного из гипсоволокнистых плит, которые укладывают поверх засыпки. На них кладут финишное покрытие любого типа.

Принцип обустройства сухой стяжки пола

Существуют различные сыпучие материалы, которые возможно применять для создания стяжки пола сухим способом. Особенности у всех различные, но их можно рассмотреть подробнее:

керамзит или крошка из него. Это нагретая до высокой температуры и вспененная глина. Благодаря очень малой плотности – практически невесома, но при этом обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками;
вспененный вермикулит, который является естественным материалом, обладающим очень маленьким весом (1 м³ весит всего 160 кг). Иногда его использование более оправдано, чем применение керамзита;
вспученный (нагретый до 1000 градусов) перлит. Вулканический материал, лишенный с помощью нагревания всей влаги.

Мелкий керамзит можно использовать как наполнитель при сухой стяжке пола

Полезный совет! Перлит настолько легкий, что может быть сдут небольшим сквозняком. По этой причине при работе с ним окна должны быть полностью закрыты.

пенополистирол в плитах. Этот материал не является засыпкой и применять его нужно только по ровному основанию, когда в дополнительном выравнивании нет никакой необходимости. Плиты из пенополистирола обладают прекрасными звукоизоляционными свойствами.

При работе с перлитовым наполнителем в качестве сухой стяжки следует избегать сквозняков

Верхний слой можно делать из различных листовых материалов. Перечислим те из них, которые наиболее подходят для создания сухой стяжки пола. Плюсы и минусы есть свои у каждого:

дерево-стружечные плиты (ДСП) – всем известный старый материал, получаемый путем прессования и пропитки смолами древесных стружек. Обладает умеренной стоимостью, удобен в монтаже, но боится влаги и содержит в себе не совсем безвредные вещества;
гипсокартонный лист (ГКЛ) – обычный гипсокартон из слоя гипса между двумя слоями плотной бумаги. Материал удобно обрабатывать, он дешев, но тоже боится влаги;

В качестве верхнего слоя сухой стяжки можно использовать влагостойкую фанеру

плиты из гипсоволокна – аналогичный гипсокартону материал, но в его составе имеется армирующая сетка, повышающая прочность. Бывают влагостойкие. Их поверхность покрыта влагонепроницаемым материалом. Стяжку с такими листами можно устраивать даже на кухне и ванной комнате;
гипсостружечная плита (ГСП) – представляет собой смесь гипса и стружки, скрепленную смолами;
влагостойкая фанера, обладающая очень хорошими влагозащитными свойствами.

Полезный совет! Выбирать листовой материал следует с учетом того, в каком помещении планируется делать сухую стяжку пола. Плюсы и минусы каждого нужно рассмотреть в контексте того, насколько хорошо он защищен от влаги и каковы его прочностные характеристики.

В слое сыпучего наполнителя сухой стяжки удобно прятать разводку коммуникаций

Как сделать стяжку пола своими руками: видео и описание укладки сухим методом

Сегодня существует много видео-инструкций о том, как сделать стяжку пола своими руками. Видео, в том числе, показывает в подробностях и сухой метод. Как и в любом деле, при производстве работ по устройству сухой стяжки вначале нужно подготовить основание.

Для этого производят демонтажные работы: освобождают помещение от старого пола, остатков цемента и других конструкций. Отверстия возле инженерных коммуникаций заделывают монтажной пеной или раствором цемента. После этого делают пленочную гидроизоляцию, заходящую на стены до уровня финишного покрытия. Помещение должно быть совершенно сухим.

Верхний край демпферной ленты должен выходить на поверхность финишного покрытия сухой стяжки

С помощью лазерного уровня устанавливают маяки на ту высоту, где планируется производить выравнивание верхнего слоя, а по периметру стен нужно закрепить, компенсирующую температурное расширение, ленту. Ее верхний край тоже должен выходить на поверхность финишного покрытия.

Статья по теме:

Плюсы и минусы полусухой стяжки пола и технология ее устройства. Технология создания полусухой стяжки пола своими руками, ее особенности и свойства. Алгоритм выполнения полусухой стяжки для пола.

Сыпучий материал засыпается между маяками и выравнивается с помощью правила или рейки по ним. Слой может получиться различной толщины, от 30 до 60 мм, что нормально, так как он и нужен для выравнивания.

Гипсоволокнистые листы верхнего слоя сухой стяжки крепятся клеем и жёстко фиксируются с помощью саморезов

Полезный совет! Если выяснилось, что в некоторых местах толщина слоя превышает 80 мм, то плиты нужно положить в два слоя. Это усилит стяжку и не даст ей со временем просесть.

Гипсоволокнистые листы укладывают прямо на засыпку, смещая их друг относительно друга на 40 см. Между собой листы приклеиваю обычным строительным клеем ПВА. После этого саморезами прикрепляют листы к маякам, жестко фиксируя их по горизонту. Поверх листов можно монтировать любое декоративное финишное покрытие.

Плиты пенополистирола используют наряду с сыпучим наполнителем в обустройстве сухой стяжки пола

Плюсы и минусы сухой стяжки пола

Устройство стяжки сухим методом — процесс очень быстрый и относительно дешевый. Кроме этого существуют другие плюсы и минусы сухой стяжки пола:

абсолютная чистота при выполнении всего процесса;
как «побочный эффект» создается дополнительный теплоизоляционный слой на полу;
легкость всей конструкции, позволяющая создавать ее даже в ветхих деревянных домах;
простота прокладывания различных инженерных коммуникаций;
снижение сроков ремонта, так как нет необходимости ждать высыхания. Монтаж финишного покрытия можно начинать сразу.

Сухую стяжку можно использовать для обустройства тёплого пола

Как и у всего прочего, у сухой стяжки имеется один, но существенный минус. Это боязнь обильной влаги. Если достаточное ее количество попадет на поверхность плит и не будет немедленно удалено, то произойдет вспучивание материала с повреждением финишного покрытия.

Рассмотрев все нюансы укладки сухой стяжки, можно сделать вывод, что ее использование оправдано в тех помещениях, где мало используется вода, и риск затопления или другой аварийной ситуации минимален. Устройство такого вида стяжки в ванных комнатах и санузлах влечет за собой определенные риски, даже при условии применения плит с влагостойким покрытием.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ
Сухая стяжка — преимущества и недостатки
У такой стяжки есть существенные преимущества. Она не требует просушки. Укладывать напольные покрытия можно не выжидая 45 суток, как в случае применения Традиционных смесей, а уже на следующий день. Также она значительно легче, чем традиционные бетонные смеси. Сейчас, при оптимальной толщине стяжки от 3 до 7см, на 1 кв.м. приходится укладывать от 70 до 120кг. смеси. Согласитесь, — это очень серьезная нагрузка на перекрытие и несущие стены дома: для квартиры, общей площадью 100кв.м., потребуется уложить не менее 7т. бетонной смеси.
Суть сборного пола с сухой стяжкой такова. На плиты перекрытия наносят довольно толстый слой сухой засыпки. Сверху ее застилают прочным листовым материалом (сухой стяжкой). И уже на него укладывают чистовой пол. Число слоев и применяемые материалы могут варьироваться в зависимости от особенностей пола и требований к его качеству. Сухой пол по засыпке можно укладывать не только по плитным перекрытиям, но и на полы с лагами (как стационарные, так и регулируемые). Вообще, идея засыпных сборных полов известна давно и в нашем массовом домостроении широко применялась лет 30-40 назад. В последние годы сборные сухие полы получили новую жизнь ввиду прихода на рынок современных строительных материалов.
Из-за отсутствия мокрых процессов при монтаже сухих полов снижаются трудоемкость и длительность строительного цикла, появляется возможность легко проложить в стяжке линии коммуникаций, обеспечить высокие теплозащитные свойства пола, а иногда и требуемую звукоизоляцию.
Главная беда этих оснований — боязнь влаги, а протечки для них просто смертельны. Поэтому на перекрытие всегда укладывают паровлагоизоляционный слой. Далее на него наносят сыпучий материал, который служит для создания ровной поверхности под настил, а также для обеспечения необходимого уровня теплоизоляции и звукопоглащения.
Паровлагоизоляционный слой защищает расположенную на нем засыпку от увлажнения, неизбежно возникающего при непосредственном соприкосновении с перекрытием.
Пары влаги появляются из нижерасположенного помещения или из бетона перекрытия, а также из подсоса из стен.
Для паровлагозащиты чаще всего применяют обычную полиэтиленовую пленку толщиной 200-250мкм. (в случае железобетонного перекрытия), пергамин или битуминизированную бумагу (для деревянного перекрытия), или другую современную пароизоляцию.
Для засыпки используют специально подобранные материалы — отсев производства керамзита, вспученный перлитовый песок, кварцевый и кремнеземный пески, мелкозернистый шлак и др.
Если поверхность плиты перекрытия не требует выравнивания, вместо засыпки можно использовать уложенные плотно друг к другу плиты из экструзионного пенополистерола (ПСБ-35, ПСБ-50). Также пенополистирольные плиты используют дополнительно к засыпке для обеспечения требуемой теплозащиты и звукоизоляции.
Толщина засыпки зависит от качества (количества и величины неровностей, поверхности плиты перекрытия, а также от наличия и особенностей инженерных коммуникаций и другого оборудования. Обычно толщина слоя составляет 30-50мм. Лучшими материалами для устройства «сухой» стяжки служат влагостойкие плиты (ГВЛВ), влагостойкая фанера или ДСП.
Недостатком «сухой» стяжки является ее водобоязнь, т.е. эти полы категорически нельзя подвергать воздействию влаги, в противном случае плиты разбухнут.
Монтаж «сухой» стяжки проводится, в отличие от традиционной, после того, как закончены все санитарно-технические и электрические работы и проверена работа инженерных сетей.
Сначала готовят основание — удаляют старое, заделывают щели. Затем на стены с помощью гидравлического или лазерного уровня наносят отметку уровня засыпки. Для обеспечения паро- и влагоизоляции укладывают полиэтиленовую пленку с нахлестом полос друг на друга не менее 20см. На стену пленка должна подниматься не ниже уровня будущей засыпки. То есть засыпка должна быть «укутана» пленкой.
По периметру пола вдоль стен укладывают ленту из минеральной или стеклянной ваты марки М75 или М100, пенополтэтилена или другого подобного материала. Это необходимо для теплового расширения будущего пола.
После высыпают засыпку и разравнивают ее рейкой по отмеченному уровню.
Технология укладки определяется видом используемых листов. Гипсоволокнистые листы укладывают по засыпке в два слоя, прочно скрепляя их между собой в процессе монтажа клеем и саморезами. Швы от крепежа шпаклюют и шлифуют.
Пол с основанием, уложенным подобным образом, может выдерживать такие же нагрузки, как и полы с бетонной стяжкой. Основание имеет индекс снижения ударного шума 18-22дБ.
Древесностружечные плиты, фанеру или другие листовые материалы укладывают, в зависимости от толщины, в один или в два слоя. Поверхность стяжки покрывают битумной гидроизоляцией.
Один из ведущих мировых производителей строительных материалов, KNAUF, разработал специальные системы для устройства «сухой» стяжки на основе гипсоволокнистых листов. Эти системы очень удобны в применении и их можно приобрести в любых строительных магазинах.
Система KNAUF применяются в жилых, офисных и административных помещениях с нормальной нагрузкой, для формирования ровного основания, а также улучшения тепло- и звукоизоляционных качеств пола. Поверхность предназначена под последующее любое покрытие, например, паркет, облицовку плиткой и т.п. Эта система имеет следующие характеристики:
Минимальная толщина конструкции: около 45мм.

Предел прочности стяжки на сжатие: не менее 10 МПа.

Теплопроводность стяжки, Вт/м2., С: 0,22-0,41.

Индекс снижения воздушного шума, дБ: на 2-4.

Индекс снижения ударного шума, дБ: на 18-22.

Элемент пола (его также называют суперпол) представляет собой склеенные друг с другом со сдвигом 50мм в заводских условиях два влагостойких гипсоволоконных листа. Размер каждого листа 1500x500x10мм. Таким образом габаритные размеры суперпола составляют 1550x550x20мм.
Элементы пола монтируются в вышеуказанной последовательности — пленка, кромочная лента, засыпка. Температура помещения при работе должна быть не ниже 8 градусов.
Укладка элементов пола начинается от дверного проема к окну справа налево. Ножом или пилой срезают торцевой фальц верхнего листа и элемент вплотную к стенам укладывают в правый дальний от двери угол. Фальцы уложенного листа промазывают клеем ПВА. Затем укладывается второй и последующие листы первого ряда. Этот ряд выкладывается по шнуру.
Второй ряд начинают выкладывать остатком последнего листа первого ряда таким образом, чтобы смещение стыков листов составляло не менее 250мм. Начиная со второго ряда элементы пола крепят между собой специальными саморезами длиной 19мм. Они имеют зенкующую головку, которая позволяет утопить шуруп на глубину 1 мм. Для этой цели можно использовать также специальные строительные скобы длиной 18мм.
В месте дверного проема под верхний фальц элемента укладывают подкладку из ГВЛВ шириной 10мм.
Если верхним покрытием будет линолеум или ковролин, то зазоры стыков плит нужно зашпаклевать, зашлифовать и прогрунтовать.
После этого обрезают выступающую кромочную ленту и пленку, стык стены и пола заделывают герметиком. И далее можно укладывать напольное покрытие.
Недостатки сухой стяжки пола
Решая, какой метод выравнивания пола подойдет для Вашего дома или квартиры, хочется знать не только плюсы, но и минусы каждого способа (мокрая, сухая и полусухая стяжка). Далее речь пойдет о недостатках сухой стяжки пола и о причинах их появления.
Боязнь воды

Главный минус сухого способа выравнивания пола – боязнь большого количества воды. Не смотря на наличие гидроизоляционного слоя, может возникнуть проблема набухания керамзита из-за просочившейся внутрь воды. Поэтому такой пол можно монтировать только в помещениях с малым уровнем влажности, где очень мала вероятность затопления.

Подходит не любая погода

Для монтажа пола лучше выбирать сухую теплую погоду.

Финишное покрытие

Также на такую стяжку нельзя укладывать плитку, так как для приготовления клея требуется большое количество воды.

Возникновение неприятных звуков

Люди, у которых дома пол выравнивался методом сухой стяжки, говорят о том, что через время пол начинает местами «хрустеть» и местами «постукивать». Эксперты, анализируя эти недостатки, говорят о том, что хруст появляется по причине того, что была выбрана слишком крупная неоднородная фракция засыпки, что приводит к недостаточно плотному засыпанию, а стук может появиться, если в процессе монтажа засыпка была плохо утрамбована.

Вывод
Учитывая эти минусы, можно прийти к следующим выводам:
Только для жилых помещений

Сухая стяжка пола подходит только для жилых помещений. Ее не устанавливают в санузлах, в ванной комнате или на кухне.

Ограничение перепада по уровню

Используйте этот метод для выравнивания полов в помещениях, где перепады по уровню не больше 5 – 7 см. Слишком большой слой засыпки приводит к упомянутым выше проблемам в процессе эксплуатации.

Дорогие материалы

При выборе засыпки очень важно не экономить, а приобретать качественную керамзитную крошку однородной мелкой фракции.

Качественная укладка

Слой засыпки перед настилом листов из гипсоволокна должен, как следует трамбоваться, чтобы избежать усадки.

Качество листового материала

Листовой материал также должен быть достаточно качественным.

Беречь пол от влаги

В процессе эксплуатации пол необходимо беречь от попадания на него большого количества влаги.

Сухая стяжка пола — плюсы и минусы, материалы, технология укладки
Любое современное напольное покрытие требует идеально ровного основания. Поэтому ключевым этапом в проведении любых ремонтных работ непременно является выравнивание пола, которое не обходится без устройства стяжки. При ее упоминании многие падают духом, прикидывая на сколько может затянуться ремонт, если обычная цементная стяжка пола сохнет не меньше трех недель, не говоря уже о тех случаях, когда базис имеет сильные дефекты и требуется забить более толстый слой. Но стяжка сухая решает эти проблемы с блеском, экономя время, которого в любом строительстве никогда не хватает.
Что представляет собой сухая стяжка?
Многие до сих пор прибывают в забвении и не совсем понимают, что такое сухая стяжка и чем она лучше традиционной на основе бетона и каковы ее недостатки. Стяжка пола сухая – изобретение далеко не новое, но все же популярность она стала обретать совсем недавно. Технология сухой стяжки пола довольна проста и бесхитростна.
Если в двух словах описать ее суть, то получается примерно следующее. Голое перекрытие застилается любым рулонным изоляционным материалом. После чего для полной звукоизоляции вдоль стен проклеивается специальный кромочный материал. Далее делается засыпка, выравнивается и покрывается специальными листами. Стяжка готова!
Плюсы
Помимо очевидных плюсов она имеет и еще немало достоинств:
Сравнительно небольшой вес. А это очень важно, когда нужно сделать вытягивание пола в квартире многоэтажки. Ведь у железобетонных конструкций тоже есть предел выдерживаемого веса, который возрастает в десятки раз при устройстве обычного бетонирования. Сухая стяжка на деревянный пол, также может устраиваться, если тот не имеет сильных повреждений и признаков гниения.
Но несмотря на такой малый вес новый пол способен выдерживать не только большие статические нагрузки, но и значительные динамические воздействия, например, падение чего-то тяжелого. При соблюдении технологии устройства и использовании качественных материалов она способна выдержать до 400 кг сосредоточенной приложенной силы или же до 1000 кг на 1 м².
Устройство не требует специального оборудования, например, бетономешалки, как при забивке пола бетоном.
При желании можно делать такую стяжку постепенно начиная с одной комнаты, что идет вразрез с технологией бетонирования. Она подразумевает делать стяжку сразу во всех помещениях, что превращает квартиру в настоящий строительный объект, где попросту нельзя жить несколько недель. Для многих это настоящая проблема.
Неприятный запах, цементная пыль, духота и грязь – всего этого нет при устройстве стяжки по технологии сухой укладки, но это неотъемлемые характеристики бетонных работ.
Время на выполнения стяжки по такой технологии незначительно – 1-2 дня. Непрофессионалы обычно растягивают этот процесс на 4 дня. Но эти сроки малы по сравнению с бетонной забивкой. К тому же на устройство последней требуется намного больше сил.
Процесс доставки сильно упрощается по сравнению с транспортировкой всего необходимого для «мокрой» стяжки.
К тому же она позволяет спрятать в своем «теле» любые провода и инженерные коммуникации.
При ее устройстве нет ограничений в выборе финишной облицовки. Можно приобрести что угодно: от линолеума до керамической плитки.
Ходить по новому полу можно сразу, как и оформлять его отделочными материалами, что нисколько не тормозит процесс ремонта.
Подобная стяжка идеально подходит для выравнивания полов в сравнительно молодых строениях – до 5 лет. Это обусловлено тем, что любая постройка в течение нескольких лет дает усадку. Стяжка не имеет жесткого крепления к стенам или полу, поэтому при усадочных процессах она не растрескается и не деформируется.
Если вам нужно утеплить пол и изолировать помещение от посторонних звуков – то стяжка пола сухая идеальный вариант, так как обладает этими качествами в полной мере.
Уже на готовую стяжку допускается достройка легкой перегородки из гипсокартона. Если же планируется вместо него использовать кирпичи или блоки, то вырастить стену нужно заранее.
В том, как сделать сухую стяжку пола нет ничего сверхсложного. В этом деле может попробовать себя каждый, у кого есть желание сделать ровный пол собственноручно. Видео уроки на подобную тематику предоставлены в сети в большом количестве.
Минусы
Помимо неоспоримых доказательств, такая стяжка имеет недостатки и некоторые ограничения по ее устройству:
Если есть небольшой уклон пола в помещении, то такую стяжку делать нельзя.
Не рекомендуется ее устраивать в жилых комнатах с повышенной влажностью, например, в ванной. Но если очень хочется – то можно. Только нужно будет приобрести качественные гипсокартонные листы со специальной пропиткой, обладающей стойкостью к влажной среде. Конечно, цена нового пола возрастет в разы, но такой вариант дает полную свободу устройства подобной стяжки в ванной.
Она не отличается высокой степенью стойкости к интенсивному использованию, например, в офисах. Но для обычных жилых помещений сухой вариант стяжки идеален.
Не очень удобно устраивать ее в маленьких комнатах. В принципе работать с бетоном еще сложнее в стеснённых условиях.
Если вы все-таки сомневаетесь в долговечности подобной стяжки, то можете быть уверенны, что она просуществует намного дольше, чем ваше предпочтение не менять половую облицовку. Как видите, минусы сухой стяжки пола не такие уж и значительные, а в большинстве случаев их можно просто не принимать во внимание.
Какой материал предпочесть
Вариантов исходных материалов для устройства стяжки по такой технологии немало, к тому же большую их часть скорее всего вы уже закупили для общего ремонта.
Пароизоляция
Чтобы качественно защитить будущую стяжку от любого конденсата, приобретают особый материал. В зависимости от вида покрываемого базиса используют:
пергамент с пропиткой из битума или бумагу – для деревянного пола;
пленку из полиэтилена толщиной 20 мкм – для бетонного пола;
паровлагонепроницаемые рулонные материалы – разработаны специально для таких целей и подходят для защиты любого базиса.
Если проигнорировать и не постелить защитный слой, то в будущем с большой вероятностью может произойти деформация стяжки и декоративного слоя.
Демпферная лента
Сухой заполнитель может издавать неприятные звуки, когда по стяжке будут ходить. Для их поглощения используют специальные материалы. К тому же проклейка такой лентой обеспечивает необходимый технический зазор, дающий свободу для возможных расширений и усадок.
Направляющие
Чтобы выровнять основной слой нового пола керамзитом необходимо установить маяки. В зависимости от толщины насыпного слоя выбираются и типы маяков. Например, для небольшой стяжки подойдут обычные саморезы, а вот для более основательного выравнивающего слоя лучше всего применить рейки из металла или дерева.
Если остановили выбор на последнем материале, помните, что его использование в ванной крайне не рекомендуется.
Засыпка
В качестве наполнителя приобретается разнообразная сухая смесь, ведь стяжка пола с ней не просто выравнивает его, но и качественно теплоизолирует. Чаще всего использует керамзит для сухой стяжки. Бывают различные виды такого заполнителя:
сухая стяжка с керамзитом фракций угольных частиц более 40 и круглых гранул менее 40 – не подходят для стяжки, так как с их применением в будущем не избежать усадки и деформации;
для выравнивания больших перепадов – более 10 см, исправления серьезных изъянов базиса, для устройства обычной стяжки, а также при укладке штучного паркета незаменим керамзитовый песок с размером частиц до 5 мм. Стоит отметить, что такой вид наполнителя обладает большей плотностью, а значит и значительным весом в сравнении с крупным фракционным заполнителем. Но он не критичен для межэтажной плиты.
Помимо керамзита, используют в качестве заполнителя перлитовый песок и шлаковую пемзу. В случае, когда ремонтные работы не предусматривают выравнивание то часто применяют:
плиты высокой плотности базальтовой минеральной ваты;
блоки экструдированного пенополистирола, обладающего высоким показателем плотности.
Листовой материал
Половой настил завершает устройство стяжки. Он должен быть выполнен непросто из прочных и долговечных материалов, но и из таких, которые не подвержены воздействию влаги:
асбестоцементные листы;
листы ОСП;
влагостойкая фанера. Именно этот материал прекрасно подойдет для с тяжки в ванной;
ДСП обработанное влагостойким составом;
специальный гипсоволокнистый лист.
Что использовать – решать только вам, но больше всего подходят для этой цели специализированные влагостойкие листы, на которых продуманно даже удобное крепление между собой.
Самостоятельное устройство стяжки
Секрета в том, как делается сухая стяжка нет, и процесс настолько прост, что с ним под силу справится даже тому, кто никогда не занимался подобными вещами.
Расчет материалов
Чтобы не просчитаться в финансовом вопросе с сухой стяжкой, перед покупкой необходимых материалов нужно произвести расчет требуемого их количества. Делается это достаточно просто. Потребуется три значения – ширина и длина комнаты, а также высота планируемого слоя. Например, длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 10 см или 0,1 м.
6 * 3 = 18 м² – столько понадобиться листового материала + 1 лист про запас;
18 * 0,1 = 1,8 м³ – объем требуемого заполнителя. Рассчитать сколько мешков понадобиться довольно просто. Нужный объем указан на этикетке;
пароизоляционную пленку лучше приобрести с запасом. К тому же такой материал всегда пригодится в хозяйстве;
демпферной ленты для одной такой комнаты вполне хватит одного рулона.
Подготовка
Перед тем как делать обычную сухую стяжку пола нужно основательно подготовить для нее базис.
Этап 1. Тщательно удаляется старый пол, и вся площадь отчищается от мусора и загрязнений. Если имеются щели, то их необходимо замазать. Для этих целей больше всего подходит специальная шпаклевка или же цементная паста.
Если в деревянных половицах расщелины более 1 см, то их нужно демонтировать. Такой пол ремонту не подлежит.
Этап 2. После высыхания «заплаток» укладывается пленка с нахлестом полосы на полосу примерно на 20 см. стыки проклеиваются скотчем. Также она должна заходить на стену на высоту больше толщины слоя примерно на 5 см.
Этап 3. По периметру проклеивается демпферная лента. Монтируется она довольно просто на обычный клей ПВА или же на защищенный самоклеящийся слой.
Установка маяков
Разбивка комнаты очень важна. От правильности ее выполнения будет завесить ровность будущего пола.
Этап 1. В любом углу вкручивается саморез на высоту стяжки и на него устанавливается правило. Лазерным уровнем определяется точка соприкосновения. Обозначенная величина переносится на стену.
Этап 2. Проделайте подобные манипуляции во всех углах комнаты.
Этап 3. После натяните шнур между ними и для большего удобства накрутите еще саморезов на расстоянии 50 см.
Этап 4. Когда все будет сделано проверьте еще раз совпадение уровней маяков.
Этап 5. Закрепите саморезы на бетонный раствор, подождите пока он схватиться и можете продолжать работы.
Если же слой стяжки слишком толстый, то лучше всего в качестве маяков использовать профиля или деревянные рейки. Опираясь на уровень, они выставляются параллельно стене на расстоянии 40 – 50 см. Если планируете убрать маяки после засыпки, то берите их длину впритык расстоянию между стенами и просто установите рейки. В случае если каркас останется в стяжке, то монтируются маяки на саморезы или по – старинке – на бетонный раствор.
Засыпка заполнителя и монтаж листового материала
Этап 1. Высыпьте весь заполнитель и вооружившись правилом разравнивайте слой. Лучше всего начинать с дальнего угла постепенно переходя к выходу из комнаты. Это поможет сохранить ровность слоя.
Этап 2. Если же вы использовали в качестве маяков профиля или бруски, то они после заглаживания убираются, а образовавшиеся пустоты засыпаются и выравниваются.
Этап 3. Когда засыпка закончена можно переходить к монтажу листового материала. Этот процесс начинается от двери к дальнему углу. В этом нет ничего сложного – укладывается лист ГВЛВ или ОСП, на места крепления наносится ПВА и прикладывается второй.
Этап 4. По завершении работ зашпаклюйте швы между листами и зашлифуйте их. Теперь можно смело укладывать любой финишный материал.
Делается довольно просто сухая стяжка пола своими руками, а видео лучше всего ответит на возникшие вопросы и поделится небольшими хитростями монтажа.
Минусы полусухой стяжки пола | opolax.ru

Вступление
В разговорах о полусухой стяжке сломано немало копий. Существует масса мнений, как в её защиту, так и мнения о её недостатках. Про минусы полусухой стяжки пола поговорим в этой статье.
О полусухой стяжке
Чтобы объективно говорить про минусы полусухой стяжки пола, вспомним, что это такое.
Во-первых, полусухая стяжка это, прежде всего, стяжка. То есть слой в конструкции пола, между основанием и отделкой, предназначенный для выравнивания основания, равномерного распределения нагрузки и сокрытия инженерных коммуникаций.
Во-вторых, ключевое слово в названии этой стяжки «полусухая». Это значит, что в состав раствора стяжки входит минимальное количество воды. Возможность такого минимума воды, основано на свойствах цемента, по которым, для гидратации цемента достаточно 200 грамм воды на 1000 грамм цемента.
В-третьих, в России, в отличие от Германии, нет норматива для устройства полусухой стяжки. У нас, эту технологию называют «дисперсное армирование бетонов» из-за фибры, которая является неотъемлемым элементом раствора. Практики, чаще называют эту технологию «стяжка по немецкой технологии».
Минусы полусухой стяжки пола
Итак, минусы полусухой стяжки пола. Прежде всего нас интересуют минусы и недостатки полусухой стяжки для заказчика, или лучше сказать, потребителя.
Сложность выполнения работ
Объективный недостаток этой стяжки сложная технология и как следствие, сложность выполнения работ своими силами. Минимальное количество воды в растворе, а также добавление в раствор фибры, требует строго соблюдения всех пропорций, с одной стороны и тщательное перемешивание смеси с другой стороны.
Получить правильную смесь ручным размешиванием практически невозможно. Даже добиться нормальной консистенции при помощи простого строительного миксера, без опыта крайне трудно. Лучший вариант приготовления раствора дает только специальная техника, недоступная домашнему мастеру.
Качество материала
Сомнительный минус полусухой стяжки пола, но всё же, особые требования предъявляются к цементу и песку, используемых для стяжки.
Можно сказать, что состав полусухой стяжки находится «на грани» гидратации. «Шаг в сторону» и цемент останется простым порошком, а стяжка рассыплется, как песочный замок. К сожалению, реалии нашего строительного рынка высокие требования к качеству материала заставляют относить к её минусам.
Трудная укладка раствора
Любой строительный раствор имеет такую характеристику, как текучесть. Текучесть раствора напрямую показывает, простоту его укладки. Так текучесть раствора наливного пола, очень высокая, как следствие он укладывается методом простого разлива. Раствор мокрой ЦПС менее текуч, но всё-таки хорошо уплотняется простым разглаживанием правилом.
Раствор полусухой стяжки вообще не текуч, по консистенции он напоминает влажный песок, да и ведет себя как песок, сделай из него холмик, он останется холмиком.
Как следствие, укладывается полусухой раствор сложным методом прессования. Прессование проходит в несколько этапов, сначала утаптывание смеси, потом вдавливание смеси с набрасыванием правилом и в финале, шлифование уложенного раствора вибромашинами.
Такая сложная технология требует особых навыков рабочих, о наличие которых потребитель может не знать. Как следствие высокая вероятность брака (халтуры) в работе. Плохое прессование смеси, приводит к появлению трещин, которые в принципе не должны появляется на полусухой стяжке, так как она не должна давать усадки.
Боязнь воды
В минусы полусухой стяжки пола обязательно отнесём боязнь воды. Полусухая стяжка даже после застывания, боится воды и влаги. Очень велика вероятность возобновления процесса кристаллизации цемента и как следствие катастрофическое снижение прочности стяжки.
Погодная зависимость
Последний недостаток, это затруднения для работы в зимнее время. Но это скорее проблема производителей работ, чем заказчика.
©opolax.ru
Еще статьи
Связанные материалы

Сухая стяжка пола – плюсы и минусы, технология сухой стяжки своими руками
Сделать своими руками выравнивание под финишное напольное покрытие можно несколькими способами. Но если все требуется исполнить быстро и без лишней грязи, то подойдет только сухая стяжка пола из гипсоволокнистых или древесных плит. Она уступает традиционному мокрому варианту по прочности на сжатие. Однако такая сборная конструкция сильно выигрывает у жидкого бетона по скорости и простоте выполнения монтажных работ. Плюс она в разы легче, нежели бетонный черновой слой.
Содержание
Особенности
Плюсы и минусы
Устройство
Пошаговая инструкция
Характеристики
Чем хороша сухая стяжка
Особенности сухой стяжки
Главное отличие сухой стяжки от мокрой и полусухой – это отсутствие необходимости в замешивании гипсового или цементного раствора. Выравнивание пола в рассматриваемом случае осуществляется при помощи листов ГВЛ, ОСП или ДСП.
Основание в результате получается вполне надежным, прочным и ровным. Поверх него можно класть практически любой финиш без ограничений. Причем укладку покрытия допускается делать сразу после завершения формирования сухой стяжки пола. Это бетону или наливной жидкой смеси требуется от нескольких суток до месяца на застывание. ГВЛ и древесные плиты к дальнейшим работам готовы прямо после своего монтажа.
Особенности сухой стяжки
Сухая стяжка разрешена к использованию в:
жилых комнатах;
коридорах;
чуланах и гардеробных;
гаражах;
подсобных помещениях.
Делать её не стоит только в комнатах с высокой влажностью. Слабой стороной сухой стяжки является предрасположенность укладываемых плит к разбуханию от воды. Даже если выбраны влагостойкие ГВЛ или ОСП, они все равно могут вздуться от влаги.
Плюсы и минусы
Отличительные плюсы и минусы сухой стяжки пола в сравнении с иными вариантами выравнивании немногочисленны. Это, выбирая термостат для газового котла или кессон для скважины, приходится взвешивать множество достоинств и недостатков различных их вариаций. С черновым слоем по сборной технологии все гораздо проще.
Преимущества сухой стяжки
Плюсы сухая стяжка имеет следующие:
отсутствие мокрых процессов и связанной с ними грязи;
улучшение звукоизоляции;
возможность укладки под стяжкой коммуникаций;
небольшой вес сборной конструкции;
простота монтажа;
минимум времени на сборку.
Для самостоятельного выполнения такой стяжки пола не нужно искать миксер для смешивания бетона или шлифовальную машину. Из инструментов потребуются лишь шуруповерт, электролобзик и уровень с рулеткой.
Среди минусов сухой стяжки пола числятся:
сравнительно невысокая прочность;
разбухание при повышенной влажности в комнате.
По цене материалов мокрая и полусухая стяжка пола выигрывают у рассматриваемой технологии. Но если взять готовые быстросохнущие смеси, то по стоимости сухой вариант может выйти и дешевле. Надо все тщательно считать под конкретную ситуацию. При этом по простоте исполнения своими руками и затраченному на монтаж времени сборная конструкция явно выигрывает у остальных способов выравнивания.
Варианты сухой стяжки на разных покрытиях
Устройство сухой стяжки
Классический пирог сборной стяжки пола состоит из трех слоев:
Гидроизоляция.
Засыпка для повышения тепло- и звукоизоляции.
Плиты из ГВЛ, ОСП, ДСП и т.п. в два слоя внахлест.
Роль гидроизоляции обычно выполняет толстая полиэтиленовая пленка. В качестве засыпки применяется керамзит, вспученный вермикулит или перлит. С одной стороны этот материал выполняет функцию звукоизоляции и утепления, а с другой помогает выполнить выравнивание пола, имеющего сильные перепады по высоте.
Третий верхний слой данного пирога также может иметь прослойку из минваты или вспененного полистирола. Тогда выравнивающие древесные и гипсоволокнистые плиты укладываются в два раздельных пласта, между которых и укладывается утеплитель.
Устройство сухой стяжки
Для расчета расхода материалов для стяжки надо ориентироваться на площадь комнаты, где выравнивается пол. Полиэтилен лучше брать широкий во все помещение, чтобы он ложился без прорех. Если такой пленки нет, то придется взять более узкую и положить её полосами внахлест в 10–15 см. Но тогда дополнительно потребуется скотч для заклейки стыков.
Засыпка может иметь толщину от 20 мм и более. Соответственно расход её в кубометрах будет равен произведению площади на высоту заполнителя. Верхние плиты обычно укладываются в пару слоев (каждый в площадь комнаты), однако возможны и иные варианты.
Виды сухой засыпки
Технология и пошаговая инструкция
Делают стандартную сухую стяжку с ГВЛ в четыре шага:
Подготовка основания.
Укладка демпферной ленты вдоль стен и полиэтиленовой пленки по полу.
Засыпка утеплителя с выравниванием по маякам.
Монтаж гипсоволокнистых листов.
ГВЛ можно заменить на ОСП или ДСП. Однако лучше всего брать именно обычные либо специальные влагостойкие плиты из гипса с целлюлозным волокном. Они более устойчивы к влаге и не способствуют распространению огня.
Технология монтажа сухой стяжки по немецкой технологии
Подготовка поверхности пола
Чтобы подготовить межэтажное перекрытие, достаточно убрать с этого основания старое напольное покрытие и любой мусор. Особо усердствовать с его выравнивание не стоит. Если в бетоне есть глубокие и широкие трещины, то их следует заделать. Но различные выбоины можно оставить под сухой стяжкой без ремонта. Засыпка все потом подровняет.
Пошаговая инструкция сухой стяжки с вермикулитом
Укладка паро- и гидроизоляции, демферной ленты
Гидроизоляцию следует расстилать с заходом на стены выше создаваемого чернового пола. И главное при укладке полиэтиленовой пленки – не оставить прорех в гидроизоляционной подложке. Если приходится её стыковать, то делать это необходимо с использованием скотча. Плюс на данном этапе монтируется кромочная лента по стенам, чтобы компенсировать расширение стяжки и снизить риск её растрескивания.
Укладка сухой стяжки с керамзитом
Засыпка
Сухую засыпку сначала высыпают на пол и слегка разравнивают так, чтобы просто убрать бугры. Затем уже по установленным под уровень маякам или направляющим из профилей для гипсокартона производится основное выравнивание. В итоге должна сформироваться ровная без уклонов поверхность. Профили после этого можно вынуть, они больше не понадобятся.
Как правильно сделать сухую стяжку на перлите
Монтаж гипсоволоконных элементов
Монтаж ГВЛ осуществляется в два положенных друг на друга слоя с фиксированием саморезами. При этом верхняя вставка, должна лежать на стыке нижних. Если швы сверху и снизу окажутся в одном месте, то стяжка обязательно расползется.
Сложностей укладка листов вызвать не должна. Самостоятельная замена электропроводки в квартире или водопровода и то сложнее. Главное не сходить с укладываемых плит и не топтаться по засыпке. И в завершении надо будет стыки и шляпки саморезов зашпаклевать гипсовым составом.
Крепление пола
Характеристики стяжки
Прочность сухой стяжки пола уступает аналогичному показателю слоя бетона. Но при соблюдении технологии такой настил способен выдерживать до 200–220 кг/см2 точечной нагрузки. Этого вполне хватит для тяжелой мебели в доме и даже машины в гараже. При этом вес квадратного метра созданного покрытия при толщине в 5 см не превысит 35 кг. Бетонный аналог весить в 2–4 раза больше.
Уровень звуко- и теплоизоляции зависит от слоя засыпки. Например, если сделать её из керамзита в 10 см, то такой слой погасит до 40 дБ шума. А горючесть подобной стяжки будет соответствовать классу Г1.
Чем хороша сухая стяжка пола?
При тщательном анализе плюсов и минусов сухой стяжки сразу видно, что главное ее достоинство – серьезное сокращение времени от начала монтажа до готовности чернового подстила к укладке финишного покрытия. Ждать несколько суток застывания раствора в этом случае не потребуется. Сразу после завершения крепления ГВЛ можно приступать к дальнейшим работам. Да и сделать так выравнивание пола самостоятельно гораздо проще, нежели замешивать и заливать бетон.
Смотрите также видео как сделать сухую стяжку пола:
Читайте про другие наши материалы:
Плюсы и минусы жидких стяжек
Жидкие стяжки все чаще используются в Великобритании, и, по некоторым оценкам, в настоящее время на них приходится около 20% рынка стяжек всех типов. Основная причина использования стяжек полов в домах заключается в том, что они очень полезны для выравнивания неровных поверхностей пола, что особенно важно с сегодняшними сборными бетонными балками и блочными перекрытиями, которые могут иметь определенный выпуклость, вызывая проблемы при укладке окончательной поверхности пола. .
Жидкая стяжка также чрезвычайно полезна для использования с теплыми полами, поскольку она полностью окружает трубы отопления, не оставляя пустот, а материал не имеет воздушных карманов. Он также отлично передает тепло, поскольку обладает высокой теплопроводностью.
Традиционная песчано-цементная стяжка имеет довольно сухую, почти порошкообразную консистенцию и представляет собой относительно прочную смесь одной части цемента и трех частей острого песка. Раньше он смешивался на месте, но это очень трудоемкий способ сделать что-то, и сегодня на большинстве сайтов, конечно же, на крупных, он доставляется на сайт уже в смешанном виде.Это также имеет то преимущество, что смесь будет однородной, тогда как при ручной загрузке материалов в миксер могут легко закрасться ошибки. В готовую смесь песка и цемента также могут быть добавлены замедлители схватывания, чтобы замедлить схватывание и позволить перемешивание быть работоспособным весь день.
Тем не менее, несмотря на усовершенствования в песчаных и цементных стяжках, жидкие стяжки постепенно завоевывают рынок. Они доставляются на место в готовом виде и просто заливаются на место с помощью насоса для стяжки и большого шланга.
Терминология, связанная с жидкими стяжками, может сбивать с толку, когда используются такие слова, как «безводный», «гипс» и «сульфат кальция», чтобы описать одно и то же. Важным ингредиентом жидкой стяжки является сульфат кальция, а «безводный» просто означает сухой. Когда он смешивается с водой, сульфат кальция превращается в гипс, который заменяет цемент в качестве связующего и является тем же материалом, что и гипсокартон.
Однако в последние пару лет цемент стал возвращаться, и теперь есть жидкие стяжки, состоящие из цемента, а не из сульфата кальция.Они наносятся так же, как ангидритная стяжка, и обладают схожими свойствами в отношении скорости укладки и самовыравнивания. Однако производители заявляют, что они высыхают даже быстрее, чем ангидрит, и не требуют подготовки поверхности, потому что они не производят цементное молоко так, как ангидрит.
Традиционная стяжка из песка и цемента довольно дешева в производстве, поскольку ее можно приготовить неквалифицированным трудом. Используя готовую смесь, можно улучшить консистенцию материала, но это сделает его более дорогим, а отделка будет настолько хорошей, насколько хороша его индивидуальная укладка.Он часто бывает неоднородным и имеет неровную поверхность. Он также имеет тенденцию к образованию трещин, поэтому иногда добавляют волокна или сетку против трещин. Стяжка из песка и цемента может использоваться с полом с подогревом, но также имеет тенденцию иметь пустоты и воздушные карманы, которые влияют на теплопередачу. Кроме того, он должен быть уложен относительно толстым слоем, глубиной до 75 мм, что также увеличивает время, необходимое для прогрева помещения.
Жидкая стяжка для пола стоит примерно вдвое дешевле, чем стяжка из песка и цемента, но есть значительная экономия на трудозатратах, поскольку ее укладывать намного быстрее.Утверждается, что это может быть в 20 раз быстрее: безусловно, компании, предлагающие жидкие стяжки, заявляют, что могут за день уложить до 2000 квадратных метров. Кроме того, достигается экономия материалов, поскольку жидкую стяжку можно укладывать очень тонко: даже при укладке на теплый пол она может быть всего 45 мм.
Он также самовыравнивающийся и идеально подходит для использования с теплыми полами, поскольку полностью закрывает трубы и не оставляет зазоров. Сам материал также лучше по теплопроводности.Кроме того, стяжка из жидкого ангидрита не скручивается и обладает высокой устойчивостью к усадке.
Обратной стороной жидкоангидритной стяжки является то, что при высыхании образуется цементное молоко, представляющее собой тонкий слой частиц на поверхности. Это значит, что перед укладкой окончательного напольного покрытия его необходимо отшлифовать.
Об авторе
UK Screeds поставляет жидкие стяжки по всей Англии и Уэльсу и имеет одиннадцать местных отделений.
Стяжка пола
: все, что нужно знать
Нет закона, который предписывал бы использовать стяжку для покрытия конструкции первого этажа перед укладкой выбранного покрытия.
Стяжки пола не являются конструктивными. Например, при переоборудовании гаража половицы обычно кладут на толстые листы изоляции.
Одна из основных причин, по которой стяжки используются в подавляющем большинстве домов, несмотря на дополнительные расходы, заключается в том, что они очень полезны для выравнивания неровностей полов. Это особенно важно для современных сборных железобетонных балок и блочных полов, которые имеют отчетливый выпуклость, что может вызвать проблемы при укладке отделки пола.
Стяжки также являются предпочтительной средой для труб теплого пола, поскольку этот материал отлично поглощает и излучает тепло, становясь неотъемлемой частью процесса отопления.
Смесь для стяжки пола
Обычная цементно-песчаная стяжка состоит из относительно прочной смеси (1: 3 цемента и острого песка) с довольно сухой, почти порошкообразной консистенцией.
Традиционно ее готовили на месте, но засыпание песка и цемента в миксер очень трудоемко и часто приводит к нестабильности, поэтому на большинстве крупных площадок в настоящее время используются готовые стяжки, доставляемые грузовиком, аналогично фундаменту.
Готовые стяжки также поставляются с добавками замедлителей схватывания, поэтому одной загрузки хватит на весь день. Но, несмотря на такое улучшение качества, заливные жидкие стяжки, устанавливаемые специализированными фирмами, начинают активно проникать на рынок, на котором до сих пор доминировал традиционный песок и цемент.
Эшли Секстон, директор Express Liquid Screeds, говорит: «За последние пять лет популярность насосных ангидритовых стяжек значительно выросла; по оценкам, сейчас на них приходится почти 20% рынка », — говорит он.
Понятие о терминологии стяжки пола
Терминология может немного сбивать с толку, поскольку термины «ангидрит», «сульфат кальция» и «гипс» взаимозаменяемы.
Ключевым ингредиентом является безводный (сухой) сульфат кальция, который обычно составляет около 35% вторичного сырья. При смешивании с водой образуется гипс — тот же материал, что и современные штукатурки и гипсокартон. Гипс заменяет обычный цемент в качестве связующего.
Цемент, похоже, тоже возвращается.Продукты на основе цемента, такие как McGraths ’Cemfloor и Belitex, утверждают, что предлагают те же преимущества, что и гипс, но без недостатков.
Какой тип стяжки пола лучше всего?
Песок / цемент
Старомодная цементно-песчаная стяжка относительно дешева в производстве и укладке, поскольку ее можно подготовить неквалифицированным трудом и затереть на месте. Это также требует минимальной подготовки , кроме заклеивания стыков между изоляционными плитами. И в отличие от заливных жидких стяжек, песок / цемент легко поддается образованию наклонных полов во влажных помещениях.
Обратной стороной часто является неоднородное качество, неровная отделка и склонность к образованию трещин. . Если полы неровные, возможно, потребуется нанести наливной состав перед укладкой плитки. Чтобы избежать растрескивания, стяжки, наложенные вручную, обычно укладываются в отсеки длиной 5 м, иногда с добавлением сетки или волокон, препятствующих растрескиванию.
Хотя он совместим с полом с подогревом, смешанный вручную песок / цемент не подходит, поскольку он относительно толстый (обычно укладывается на глубину от 65 до 75 мм) и склонен к скапливанию воздушных карманов, которые могут служить барьером для передачи тепла.Использование готовой смеси улучшает консистенцию, но увеличивает стоимость, и, если ее не применять умело, качество все равно может быть посредственным.
В качестве приблизительной информации, укладка обычной стяжки стоит около 15 фунтов стерлингов / м2, при поставке готовой смеси она увеличивается примерно на 5 фунтов стерлингов / м2.
Насосные ангидридные стяжки
Ангидритные стяжки (жидкий сульфат кальция) обладают рядом преимуществ:
Они не намного дороже, чем готовая смесь песка / цемента, стоимостью около 25 фунтов стерлингов / м3 (укладка на 50 мм). глубина).
Хотя сам материал стоит примерно на 50% больше на м3, чем песок / цемент, при заливке из большого шланга его укладка намного быстрее (как утверждается, в 20 раз быстрее) с последующей экономией трудозатрат.
Затраты также снижаются, поскольку можно наносить на глубину до 35 мм . При использовании теплого пола обычно требуется 30-миллиметровое покрытие над трубами UFH, что в сумме составляет около 45 мм, что по-прежнему невероятно тонкое по общепринятым стандартам.
Жидкие стяжки с перекачкой — это эффективно самовыравнивающиеся и самоотверждающиеся , что обеспечивает хорошее ровное покрытие.В то время как традиционные цементно-песчаные стяжки стремятся соответствовать стандарту, известному как «SR3», который допускает разницу в 10 мм на 2 м, жидкие стяжки стремятся к совершенству (стандарт SR1), но гарантируют SR2 с отклонением плюс или минус 5 мм. Качество дополнительно гарантируется, поскольку жидкие стяжки наносятся утвержденными специалистами подрядчиками.
Ангидрит намного менее склонен к усадке , чем цемент, и требует гораздо меньшего количества компенсационных швов (только на некоторых порогах дверных проемов). Это делает его совместимым с крупной каменной плиткой, которая может растрескаться в случае усадки стяжки под ними.
Лучше всего жидкие стяжки идеально подходят для UFH , потому что жидкость обволакивает трубы, устраняя пустоты, тем самым улучшая теплопередачу между трубами и стяжкой. Кроме того, более тонкое покрытие труб обеспечивает более быстрое время реакции с лучшим откликом / управляемостью.
Одним из недостатков ангидритов является то, что вам необходимо подготовить поверхность путем шлифования перед укладкой плитки.
Убедитесь, что вы выбрали правильную стяжку для укладки трубопровода теплого пола, чтобы оптимизировать ее эффективность (Изображение предоставлено getty images)
Жидкие цементные стяжки с насосом
Жидкие цементные стяжки наносятся так же, как и ангидритные и уложил на ту же толщину.Они имеют свойства, аналогичные свойствам ангидрита: они самоуплотняются, быстро укладываются и совместимы с UFH . Производители заявляют, что они быстрее сохнут даже в неблагоприятных условиях, и их можно облицовывать плиткой практически без подготовки поверхности.
Тем не менее, они относительно новы в Великобритании, и пока имеется мало веских доказательств, подтверждающих эффективность , хотя они добились успешной репутации за рубежом. Они также примерно на 20% дороже с точки зрения материалов, хотя затраты могут снизиться по мере роста спроса.
Как подготовить пол для жидкой стяжки
Для жидких стяжек всех типов важно правильно подготовить:
Пол должен быть «заправлен», как мини-бассейн, с использованием полиэтиленовой мембраны (обычно 500 мм). калибр)
В большинстве случаев выравниваемая поверхность будет состоять из слоев изоляционных плит толщиной от 50 до 100 мм поверх DPM (гидроизоляционной мембраны) поверх конструкции пола. Важно, чтобы эти листы были устойчивыми при ходьбе и укладке, чтобы они не раскачивались на неровном основании.
Этот базовый слой изоляции должен быть покрыт полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку жидкости и, в худшем случае, заставить изоляционные плиты подниматься и плавать по комнате.
Подкладка также помогает предотвратить любую потенциальную химическую реакцию с изоляцией под ней.
Любые непослушные водопроводные трубы или препятствия могут нуждаться в временной опалубке вокруг них для обеспечения 100% водонепроницаемости.
Чтобы удержать жидкость, мембрана из полиэтиленового листа затем притирается к стенкам под острым прямым углом и приклеивается на место с помощью клея-распылителя.Это в дополнение к существующим слоям, таким как гидроизоляционный слой / гидроизоляционная мембрана, изоляционные полосы по краям стен и тонкие полоски сжимаемой пены, предназначенные для компенсации любого расширения после высыхания стяжки.
Последняя работа — заклеить все стыки лентой и соскрести комки штукатурки или мусора, чтобы они не всплыли на поверхность после заливки стяжки.
Если вы устанавливаете UFH, важно, чтобы трубы находились под давлением, чтобы утяжелить их, и они были надежно закреплены на полиэтиленовой мембране, чтобы они не поднимались и не всплывали при заливке стяжки.
При использовании жидких стяжек легко недооценить объем необходимого материала, если структура пола неровная. Например, изгиб балки и перекрытия блоков означает, что точка, от которой вы измеряете, может быть немного выше или ниже медианы. Таким образом, вы можете заказать глубину 50 мм и обнаружить, что на самом деле она составляет от 40 до 70 мм.
Как наносится жидкая стяжка пола?
Монтажники обычно прибывают на место за пару часов до установки насоса и проверяют размеры пола, чтобы убедиться, что заказанного количества стяжки будет достаточно.Работая от исходной точки уровня, такой как основание лестницы или дверной проем, несколько штативных уровнемеров для выравнивания размещаются вокруг пола в различных точках и с помощью лазера настраиваются на постоянную глубину, тем самым обеспечивая готовую стяжку. поверхность ровная во всем.
По прибытии автобетоносмесителя предварительно перемешанную стяжку заливают из огромного на вид шланга до тех пор, пока уровень поверхности не достигнет маркерных штативов, которые затем снимаются. Как правило, кладка всего первого этажа в среднем новом доме занимает менее часа.
Чтобы убедиться, что стяжка ровная и ровная, без пузырьков воздуха, свежеуложенную стяжку ненадолго вручную взбалтывает кто-то, пробираясь сквозь нее с помощью «пятнистой планки».
Сколько времени нужно для высыхания стяжки пола?
Обычные песчано-цементные и ангидридные стяжки
Вы можете ходить по полу примерно через 48 часов, когда он затвердеет. Нормальный трафик сайта может возобновиться примерно через неделю и после возведения перегородок. Еще неделя и кухню можно оборудовать.Жидкий пол идеально ровный, по нему можно пройти через 48 часов.
К сожалению, нельзя укладывать напольные покрытия, пока стяжка не просохнет на 100%. Отведите один день для каждого миллиметра глубины до первых 40 мм, затем два дня на один миллиметр. Оптимальные условия сушки — температура окружающей среды около 20 ° C и хорошо проветриваемые помещения (окна должны быть закрыты в течение первых 72 часов, чтобы избежать сквозняков, вызывающих слишком быстрое высыхание).
Убедитесь, что пол полностью высох (относительная влажность менее 75% или 0.5% влажности) можно использовать специальный ареометр. В некоторых случаях может быть допустимо укладывать водонепроницаемую плитку на полу немного раньше.
Несколько факторов влияют на время высыхания:
Что касается песка / цемента, указание модифицированной добавки может ускорить процесс, поэтому напольное покрытие может быть снято примерно за три недели.
Ангидриты очень чувствительны к условиям высыхания — это помогает, если сначала оштукатурить и просушить стены, чтобы уровень влажности в помещении не был слишком высоким.
Если времени мало, процесс можно ускорить с помощью техники «принудительной сушки», сократив время сушки до менее 40 дней.
Осушители можно использовать для ускорения высыхания через 72 часа после укладки.
После первой недели UFH можно установить на минимальную температуру и постепенно повышать на 3 ° C в день, пока не будет достигнута рабочая температура.
Цементные жидкие стяжки
Утверждается, что время их высыхания составляет от двух до трех недель для пола толщиной 40 мм с хорошими условиями высыхания, по сравнению с примерно 40 днями с сульфатом кальция. Их также можно подвергнуть принудительной сушке, и они не будут повторно впитывать влагу, поэтому они более надежны в плохих условиях сушки.
Стяжка пола, нанесенная на влажные трубы теплого пола (Изображение предоставлено getty images)
Подготовка стяжки пола для напольного покрытия
Песочно-цементные стяжки обычно немного пыльные или песчаные на поверхности из-за осадков или плохого перемешивания, поэтому они, как правило, нуждаются в твердой щетке перед грунтованием и укладкой плитки.
Стяжки из сульфата кальция более требовательны в этом отношении, потому что по мере отверждения ангидрита на поверхности оседает хрупкое покрытие из мелких частиц, известное как «цементное молоко», вместе с любыми частицами мусора, которые могли всплыть вверх.Эта слабая поверхностная пленка является слишком рыхлой и шелушащейся, чтобы ее можно было покрыть плиткой, и ее необходимо отшлифовать путем шлифования примерно через 5-10 дней и удалить пыль пылесосом. Несоблюдение этого правила является основной причиной поломки напольной плитки, так как она может отслоиться. Профессиональная шлифовка может добавить к стоимости около 8 фунтов стерлингов / м2.
Однако есть некоторые новые разновидности с «низким содержанием цементного молока», для которых требуется только жесткая кисть или легкая шлифовка наждачной бумагой зернистостью 60. Если оставить цементное молоко слишком долго, могут возникнуть проблемы, так как его будет труднее удалить, а также это может помешать процессу высыхания.Это не проблема, если вы планируете укладывать несвязанный пол без клея, например, инженерные деревянные доски. Но перед укладкой плитки важно, чтобы полы были свободны от рыхлых частиц и загрунтованы для герметизации пористых поверхностей и предотвращения всасывания влаги.
Также необходимо использовать специальные ангидритные клеи для плитки, которые не вступают в химическую реакцию с гипсом, такие как AnhyFix или Keracoll h50.
Специальная стяжка пола
Такие производители, как Tarmac, предоставляют продукты специальной формулы, такие как Topflow Soundbar — акустическая стяжка, изначально разработанная для улучшения звукоизоляции между квартирами.Их можно укладывать поверх деревянных полов, предварительно укрепив их слоем упругой пены под ДСП толщиной 24 мм.
Для использования с полом с подогревом специально разработанному составу Thermio Plus требуется только сверхтонкое 20-миллиметровое покрытие труб, что делает его более эффективным отводом тепла в комнату с более быстрым временем реакции на изменения температуры и сокращением времени сушки. Другие специальные стяжки были разработаны для использования с листами типа «ласточкин хвост» Lewis Deck для полов с подогревом и акустики на деревянных деревянных перекрытиях на верхних этажах.
Заменят ли жидкие стяжки традиционные цементные стяжки пола?
Мелкие застройщики давно хотели использовать жидкие стяжки, особенно с теплыми полами. Но песок / цемент по-прежнему будут использоваться, потому что заливные стяжки экономически эффективны только на полах площадью не менее 40 м2. Во многих небольших пристройках в обозримом будущем полы будут по-прежнему укладываться традиционным способом.
Сушильная стяжка
— все, что вам нужно знать
Проблема
Сегодня, как никогда ранее, строительная отрасль находится под давлением.Помимо очевидных финансовых затруднений, строительные компании должны учитывать: удовлетворенность клиентов, временные ограничения, экологические соображения, изменение технологий, опережение конкурентов, а также подбор персонала, который включает в себя множество профессий. Задержки обходятся дорого, разочаровывают и могут иметь катастрофические последствия для проекта. Ожидание высыхания стяжки может привести к остановке проекта, строительство прекращается, пока рабочая сила не может получить доступ к участку.
Решение
Чтобы ускорить высыхание стяжки, аренда временного бойлера, адаптированного к потребностям каждого проекта, сократит задержки в строительных работах и обеспечит выполнение проекта в соответствии с графиком, помогая вам уложиться в сроки.Ideal heat Solutions осознает трудности, с которыми сталкиваются на стройплощадке. Ускорение процесса сушки требует специальных знаний и опыта и должно осуществляться только компанией, одобренной OFTEC и аккредитованной SafeContractor.
Доверие
Быстрая сушка стяжки — это процесс, требующий специальных знаний. Обратитесь за советом в компанию, аккредитованную SafeContractor, с инженерами, утвержденными OFTEC. Убедитесь, что у компании есть опыт и репутация, а также ресурсы для инвестирования в самые эффективные и передовые технологии.Ideal Heat имеет отличную репутацию в области предоставления временных, индивидуальных решений по отоплению в Лондоне и на Юго-Востоке.
Что такое стяжка?
Выравнивающая смесь, добавляемая к поверхности для создания ровного пола и доведения его до указанной строительной высоты. Стяжки обычно изготавливаются из предварительно замешанного раствора, смешанного со вяжущими веществами на цементной или безводной основе. Можно выбрать разные стяжки, подходящие для различных целей и условий.
Типы стяжки пола
Доступно множество типов стяжки.Он может течь; примерами являются Gyvlon, Supaflo и Truflow; традиционные, гранолитовые или быстро схватывающиеся, такие как Mapei Topcem и K-стяжка. Текущие семена являются хорошей альтернативой, если время ограничено, но может быть более дорогостоящим. Традиционные песчаные и цементные стяжки больше подходят для домашнего использования и являются предпочтительным выбором для полов с керамической плиткой, поскольку сцепление будет более прочным, чем у других стяжек. Гранолитные стяжки — это износостойкие материалы на основе заполнителя, которые используются в промышленных зонах с интенсивным движением транспорта.
Традиционная стяжка Vs. Стяжка со свободным течением
Обычная 9059 Менее экономичный
Характеристика Традиционная Свободная стяжка
Глубина Глубже Низкая
Низкая
Время укладки Медленнее Быстрее
Несвязанная стяжка — Не приклеивается к основанию, но укладывается на изолирующий слой, такой как ПВХ или полиэтилен.Лучшее армирование для несвязанных стяжек — это полипропиленовые волокна, а не шестигранная проволока.
Плавающая стяжка — Уложенная на слой теплоизоляции, например пенополистирол и / или материал для звукоизоляции.
Бетонная стяжка — Укладывается на несущую конструкцию, такую как нижележащая плита. Склеивается с помощью клея, например ПВА, SBR, эпоксидной смолы или цемента.
Стяжка с подогревом — Стяжка имеет встроенную систему подогрева пола, состоящую из элементов трубопровода внутри пластмассовой или композитной гильзы.Тепло обеспечивает котельная.
Модификации стяжки / добавки
Гидравлическое связующее — Может добавляться в стяжку с целью получения высокопрочной стяжки с быстрым высыханием. Примером может служить Mapei Topcem
Plasticiser — добавка, которая помогает снизить уровень влажности, что приводит к более быстрому высыханию. Например, Isocrete K-screed и Tarmac Truscreed.
Алюминий — Цемент на основе алюминия используется для уменьшения времени схватывания. Преимущества более быстрой настройки необходимо сопоставить с потенциальными недостатками, качество часто ухудшается, и они могут быть очень дорогими.Примерами являются Ardex Ardurapid и Isocrete screedfast.
Полипропиленовые волокна — например, в Truscreed используется армирование, которое помогает контролировать растрескивание и обеспечивает более прочную стяжку.
Полимеры — большие количества ПВА или SBR добавляют для создания вязкой липкой стяжки. Это придает стяжке химические и водостойкие свойства. Это также означает, что стяжка пола может быть немного тоньше.
Рекомендуемая глубина для жидкой стяжки пола
Рекомендуемая глубина:
Тип Минимальная глубина — жидкая стяжка
Полностью склеенная 25 мм 25 мм
Изоляция 35 мм
Изоляция 40 мм
Полы с подогревом (UFH) 30 мм от верха труб
Время высыхания
9059
Время высыхания Продукт
Стандартное время схватывания Стандартное время высыхания Типичная прочность Традиционная стяжка (предварительно приготовленная 1: 4) 24-48 часов 1 мм в день 27 Быстросхватывающаяся стяжка (1: 5) 1-2 часа 10-15 мм в день 22-27N Стяжка K (1: 4) 6-12 часов 25 мм в неделю 30N + Mapei Topcem (1 : 6) Включая Tarmac Cem5 6-24 часа 5 дней 27 — 30N Текущие стяжки — Gyvlon / Supaflo и т. Д. 6 — 48 часов 1 мм в день 25 — 27249 Гранолитные стяжки 12-28 часов 2 мм в день 40N + Tarmac Truscreed (1: 4) 24-48 часов 25 мм в неделю0 9028 301 902 902 902 902 902 902 902 902 Важно, чтобы с самого начала были созданы правильные условия для создания оптимальных условий для высыхания стяжки.Идеальная среда должна быть теплой и хорошо проветриваемой, очевидно, что условия меняются, и это влияет на время высыхания.
Gyvlon — это стяжка со свободным течением, часто используемая для полов с подогревом. В зависимости от условий, стяжка Gyvlon толщиной до 40 мм высыхает в среднем 1 мм в день. Для толщины более 40 мм норма снижается до ½ мм в день. Возможна принудительная сушка стяжки Gyvlon через 7 дней после утепления. Более низкая температура подачи 20-25 ° C в течение минимум трех дней может быть повышена с шагом 5 ° C в течение следующих семи дней до максимальной температуры воды 55 ° C.Верните температуру к температуре окружающей среды снова, используя обратный процесс, с шагом 5 ° C.
Ideal Heat предоставляет временные котлы, которые включают в себя современную систему мониторинга котлов Trend 963 Supervisor, такая система позволяет точно и эффективно управлять процессом и управлять им.
После высыхания стяжки следует использовать утвержденный метод испытаний для оценки уровня остаточной влажности перед укладкой пола. Большинство стяжек достигают своей окончательной (максимальной) прочности через 28 дней после укладки.
Аренда котла для теплого пола
Опытная компания, аккредитованная SafeContractor, сможет помочь вам, есть сложности, которые следует учитывать. Инженеры, утвержденные OFTEC, будут обладать необходимыми навыками, чтобы преодолевать технические трудности и предлагать решение для отопления, подходящее для конкретной ситуации. Установка нового котла должна производиться относительно быстро, сводя к минимуму неудобства. Ideal Heat рекомендует бойлера мощностью 22 кВт, достаточного для сушки стяжки.
Обработка стяжки пола перед укладкой пола
Любой стяжной пол перед укладкой любого пола необходимо тщательно обработать. Традиционная стяжка в оптимальных условиях занимает около 7 дней на сантиметр толщины. Это может потребовать времени высыхания более месяца; это можно уменьшить несколькими способами. Аренда временного котла у опытной компании по аренде котлов, аккредитованной SafeContractor, может эффективно ускорить процесс.
Перед укладкой плитки необходимо проверить стяжку пола на остаточную влажность с помощью соответствующего оборудования.Если стяжка не высохнет полностью, влага не позволит склеить плиточный клей. Для любого напольного покрытия, в котором используется клей, мы рекомендуем слегка отшлифовать стяжку, а затем загрунтовать ее, чтобы обеспечить барьер между стяжкой на гипсовой основе и клеем на цементной основе.
Защита стяжки — Чтобы сохранить качество стяжки, защитите ее от повреждений, регулируя / предотвращая движение на стройплощадке и / или устанавливая защитные устройства для стяжки. Британские стандарты рекомендуют как можно скорее защитить только что уложенную стяжку и оставить защиту до тех пор, пока не будет нанесена окончательная отделка.
Время до ходьбы по стяжке пола
«Ходьба вовремя» означает время, в течение которого пол пригоден для пешеходного движения с легкой / малой нагрузкой. Большинство стяжек рекомендуют через 24 — 48 часов. У некоторых более современных полов с стяжкой будет более короткое время укладки, всего 12 часов. См. Инструкции производителя.
Более тяжелое / нормальное движение можно возобновить через 5-7 дней после укладки стяжки. Первоначально разумно проявлять осторожность при использовании тяжелых весов и сильных ударов.
Проблемы, связанные со стяжкой пола
Процесс сушки, по определению, влечет за собой выход воды из вещества. Если этот процесс выполняется неправильно, с вашей стяжкой могут возникнуть проблемы:
Растрескивание — Вероятность этого увеличивается при искусственной сушке, поэтому важность обеспечения искусственной сушки стяжки выполняется опытными профессионалами.
Скручивание — Скручивание также может быть вызвано искусственной сушкой, скручивание чаще возникает при использовании более тонких стяжек, поскольку они высыхают быстрее.Обычно это происходит на внутренних углах и на стыках.
Усадка — Результат уменьшения объема по мере удаления воды. Некоторые стяжки пола, такие как Truscreed и K-screed, обладают водоудерживающими свойствами в виде суперпластификаторов, которые уменьшают возникновение усадки и растрескивания.
Мифы развенчаны
«Свободно текущая стяжка закроет мои трубы теплого пола, тогда как традиционная стяжка — нет».
Это не обязательно так, традиционные стяжки также могут покрывать трубы, но по мере распространения тепла по вертикали это на самом деле не важно и не повлияет на производительность системы теплого пола.
«Искусственное ускорение времени высыхания приведет к появлению трещин и скручиваний на моей стяжке пола». Это может произойти, если процесс не будет выполнен правильно. Сушка искусственной стяжки должна выполняться опытными специалистами, имеющими допуск OFTEC.
«Для временного найма котла будет использоваться старый котел, который не подходит для работы»
Важно иметь эффективный котел, соответствующий требованиям каждой ситуации. Инженеры должны точно оценить потребности, а котел, предназначенный для ускорения высыхания стяжки, должен быть подходящего размера и номинальной мощности.У компании Ideal Heat есть программа постоянных инвестиций в ведущее в отрасли оборудование и обучение, от этого зависит наша репутация ведущего поставщика временного проката котлов.
5 причин, по которым следует ускорить процесс высыхания стяжки
Строительные работы могут иметь дорогостоящие задержки из-за того, что время высыхания истекает.
Работа может продолжаться быстрее
Полы можно укладывать в более короткие сроки
Устраните давление времени на вас и рабочую силу
Соблюдайте график работ
Как сушка стяжки принесет пользу вашему бизнесу
✓ Соблюдение сроков
✓ Меньше задержек
✓ Работа продолжается по всем направлениям
✓ Снижены затраты
Автор: Ideal Heat Solutions
Ideal Heat Solutions работает как часть маркетинговой команды здесь, в Ideal, которая круглосуточно работает над улучшением наших услуг .
Бетон и стяжка пола: в чем разница?
Бетон и стяжка пола: в чем разница?
Для тех, кто не работает в строительной отрасли и для неподготовленного глаза, может быть трудно понять и / или распознать разницу между бетонной стяжкой и стяжкой пола.
Что-то очень странное, учитывая, что оба материала сделаны из одних и тех же основных ингредиентов; цемент, заполнители и вода.
Базовый химический состав бетона и стяжки одинаков — цемент и вода образуют пасту и покрывают поверхность песка или заполнителей, а цементная паста затвердевает в результате процесса, называемого гидратацией, образуя затвердевшую массу высокой прочности и долговечность.
Однако размер используемых заполнителей отличается, сорт используемого цемента иная, и консистенция смеси, и различная отделка — потому что оба материала по назначению сильно различаются!
Бетон имеет гораздо более грубую смесь, чем стяжка, и состоит из более крупных твердых заполнителей, которые являются ключевым элементом, который придает ему прочность и делает его прочным и долговечным.
Укладка полусухой цементной стяжки
Поскольку бетон обладает очень высокой прочностью, он используется в строительной отрасли для строительных целей, включая плиты перекрытий. Это самый используемый искусственный материал в мире.
Стяжка
, однако, является более гладкой смесью, которая состоит из значительно меньшего количества заполнителей, чем смесь, используемая для бетона.
Стяжка
обычно наносится поверх бетонной плиты и чаще всего используется в качестве отделочного слоя на внутренних полах или для выравнивания пола перед окончательным напольным покрытием ковров, плитки, натурального камня, линолеума, деревянных полов, полимерных покрытий и т. Д.
Стяжка
необходима, когда нужен красочный или функциональный пол, а не голая бетонная поверхность. Для промышленных целей или коммерческих помещений, которые будут подвергаться частому движению, требуется более прочная стяжка, чем в домашних условиях или в жилых домах.
Большинство стяжек используется только для внутренних целей, часто для покрытия систем отопления, звуко- или теплоизоляции. Полимерно-модифицированные стяжки можно устанавливать снаружи, так как они износостойкие, водостойкие и способны выдерживать более жесткие условия окружающей среды.
Стяжка покрытия системы отопления
Традиционно стяжки представляют собой смеси песка и цемента, смешанные и укладываемые на месте. Однако они часто непредсказуемы, так как соотношения и свойства не могут быть точно определены, что может привести к слабому слою напольного покрытия, склонному к растрескиванию, отслаиванию или разрушению без предупреждения.
Чтобы противостоять этой ненадежности, на рынке доступен ряд запатентованных стяжек и комплектов, предлагающих повышенную прочность и более высокую скорость нанесения, которые будут реагировать более предсказуемо.
Технологии, материалы, технологические преимущества сухого завинчивания
Любая попытка получить красивый пол, укладывая его по недостаточно гладкому основанию, обречена на провал. Ведь именно он во многом определяет его функциональные, эстетические и качественные характеристики. И если дефект на стене можно чем-то закрыть, а может даже чем-то выиграть, то исправить возникновение дефекта пола гораздо сложнее.
Важным условием получения ровного основания является качественно выполненная стяжка. Скорее всего, уже успели узнать все неудобства укладки цементно-шлифовальной стяжки или, другими словами, «мокрой» — тяжело вздохнули. Однако сегодня разговоров нет. Много лет назад по другой технологии стяжки начали применять другую технологию стяжки — устройство сухого пола, которое сильно отличалось от традиционного. Но тогда она не получила широкого распространения. Другое дело сегодня. Появление новых материалов дало новый импульс внедрению этой технологии в строительную практику, и мы наблюдаем ее возрождение.Достаточно упомянуть о популярности КНАУФ. После работы можно эксплуатировать буквально на следующий день. Все, что нужно — это сухая погода, отсутствие влаги и температура воздуха не ниже 5⁰.
Преимущества и недостатки сухих полов
Устройство сухой стяжки гарантирует ему прочность, звуко- и теплоизоляционные качества и дешево стоит. Весь процесс состоит из трех этапов:
обратная засыпка;
укладка прочного листового материала;
аппаратов чистого слоя.
Таким образом,
Монтаж легко простой и удобный, выполняется в короткие сроки и не требует сушки.
Позволяет намного проще осуществлять различные коммуникации.
Сухая стяжка легче, поэтому я нашел свое применение и в помещениях, где использование «мокрых» процессов нежелательно.
Сухой вариант укладывается практически под любые напольные покрытия и теплые полы.
Сегодня много случаев, когда устройство сухих полов находится вне конкуренции, например,
старых домов С.деревянные конструкции, где крайне нежелательно большая нагрузка на несущие конструкции;
максимально короткая подготовка фундамента;
полы деревянные, с подогревом;
зимний период.
Основная проблема сборных полов — боязнь влаги, поэтому по технологии укладки предусмотрен обязательный слой пароизоляции, который укладывается на перекрытие, под землей, обеспечивая защиту от влаги.И неизбежно появится при контакте бетонного перекрытия или проникновения в комнату внизу.
Материалы для снежного покрова

Материалы, которые разрешено использовать при укладке национального покрытия, должны иметь:
гранулированный состав, чтобы обеспечить возможность минимального осадка пола под действием статической и динамической нагрузки;
высокая пористость, определяющая уровень звукопоглощения и теплоизоляции;
хороший пандус, обеспечивающий качественную рекультивацию;
высокая влагостойкость во избежание повышения влажности;
Природный минеральный состав Для обеспечения пожарной безопасности.
Разрушение состоит из специально подобранных по градации зерен материалов: крошки, кварца, очищенного перлита и кварцевого песка, мелкозернистого шлака и подобных неорганических сыпучих материалов. При этом максимальные размеры частиц порядка 2-5 мм, а влажность около 1%.
Для плит перекрытия для основания пола, поверхность которых не требует выравнивания, сыпучую смесь можно заменить плотно уложенными друг к другу плитами из экструзионного пенополистирола.
Толщина засыпки определяет качество основания, а также наличие и особенности коммуникаций и различного оборудования.
Как правило, укладывается слоем 30-50 мм, а в некоторых случаях и больше. Если толщина больше 60 мм, сборный пол рекомендуется усилить с помощью дополнительного слоя плит.
Технология и постепенное выполнение
По окончании всех строительных и отделочных работ, а также проверки работоспособности систем водоснабжения и отопления приступаем к сбору напольного покрытия.
Подготовка перекрытия
На поверхности основания теснятся выбоины и щели между плитами, а также возможные щели, скажем, между перекрытием и стеной с использованием цементно-песчаного раствора. После этого с поверхности основания убирается весь строительный мусор.
Если есть старая база, она удаляется для ее запуска.
Гидроизоляционный слой

Сделайте это просто. Для этих целей подойдет обычная полиэтиленовая пленка (200-250 мкм).Распространяется так, чтобы пленка у стен доходила до уровня стяжки. Это отличное решение влагозащиты железобетонных полов, но в случае деревянного перекрытия лучше использовать пергамент или битумированную бумагу. Это, конечно, общие рекомендации, тем более что строительный рынок сегодня не испытывает недостатка в современных видах универсального испарения.
Звукоизоляция
По периметру комнаты оставлен небольшой зазор, который заполняется
Краевая лента из минерального или стеклянного плетения или другого материала аналогичного типа.Подобная мера не только исключает образование «мостиков звука», но и защищает финишное покрытие от искривления.
Разрыв
Слой сыпучих материалов обеспечивает ровность поверхности под напольным покрытием, повышает уровень и тепло- и звукоизоляцию.
Перед заливкой материала установите направляющие маяков высотой не менее 30 мм и закрепите их. Довольно часто для этого используют П-образные профили, уложенные острыми краями. Маяки можно укладывать как вдоль, так и поперек комнаты.Первые устанавливаются с отступом от стены на 25 см, а следующие правила с шагом, меньшей длины. Разложите между маяками хребет и трамбуйте пластину.
Коллекционная укладка полов: технология на основе
Технология выполнения сухой стяжки может отличаться в зависимости от типа используемых листов:
GVLV,
водостойкая фанера;
листы асбоцементные;
Сборные элементы с дополнительным слоем из пенополистирола (марка «Knauf»).
Наклеивание пластин продолжаем, продержав их в помещении не менее двух суток.
Особый интерес представляет аппарат «Авангард Кнауф». Пластины этой системы имеют на концах специальные пазы, поэтому отпадает необходимость в использовании шурупов при их соединении между собой.
Плиты Falves, прилегающие к стенам, предварительно засыпаны. После соединения с предыдущей плита обсыпается резиновым молотком и проверяется на ровность с помощью уровня.
При укладке нужно постараться, меньше ли перемещать плиты по насыпному слою, иначе они, особенно первые, могут созреть в мягком слое.
Монтаж элементов перекрытия КНАУФ ведут в ряды справа налево от двери, а с противоположной стороны устраивают проходы для передвижения. Лицевые стыки при кладке следует смещать не менее чем на 250 мм, поэтому новые ряды начинают с последнего, срезанного от плоскости предыдущего ряда.
Готовый элемент кладут на сопряженный с ним, нанося на последний специальный клеевой состав.
Сухая или полусухая стяжка — Есть ли отличия?
Их отличия — влагостойкость полусухой стяжки. Процесс его образования во многом схож с выполнением стандартного цемента с той лишь разницей, что добавляется в раствор с сухой стяжкой из фиброволокна. Что это дает?
Риск растрескивания снижен.
Уменьшается объем воды, необходимый для гидратации цемента.
Полученная смесь по консистенции напоминает мокрый песок.
Упрощается выполнение стяжки и сокращается время ее высыхания — около 12-15 часов.
Не дает усадки.
Можно сказать, что сегодня одним из популярных напольных покрытий является полусыхающая стяжка. Его технология довольно проста.
После очистки бетонного основания проводится гидроизоляция полиэтиленовой пленкой.
Установите маяки и направляющие, начиная с разметки верхнего уровня стяжки. Последующие маяки устанавливаются с помощью лазерного уровня.
Смешайте раствор из цемента, воды, песка и полипропиленового фиброволокна и распределите равномерно по всей поверхности. Обычная толщина стяжки — 40-60 см.
Через 15 минут поверхность слоя уплотняется, после чего полируется на формовочной машине до достижения максимальной ровности.
Стоимость среднего национального пола КНАУФ в среднем по Москве составляет около 720 рублей за квадратный метр. При толщине стяжки 5 см.Вес стяжки 54 кг. Стоимость материала квадратного метра при толщине 10 см — 890 руб.
То есть с одного квадратного метра пола на высоту в один сантиметр падает 50 рублей. Сухой испуг!
Для сравнения возьмем цементную стяжку, изготовленную из сухой смеси М 300. На один квадратный метр площади при высоте стяжки 5 см. Нам понадобится 5 мешков цементной смеси По цене 100 рублей за мешок. То есть на один квадратный метр пола высотой в один сантиметр падает 100 рублей цементной смеси.Итого 500 рублей — стоимость материала стяжки из цемента и песка. Вес одного квадратного метра такой стяжки составит соответственно 200 — 220 кг. Если сигаретный слой больше пяти сантиметров, технология требует укладки армирующей сетки. Это приводит к удорожанию стяжки от стоимости материала и оплаты дополнительных работ.
Цементно-песчаная стяжка наберет максимальную прочность через 21 день. При проезде — зависит от величины слоя стяжки.На практике это занимает более 21 дня. За это время нельзя укладывать наружные покрытия и клеить обои, так как повышенная влажность на поверхности цементной стяжки не должна превышать 2,5%, в технологический цикл бетонной стяжки также входит после высыхания шлифовка и нарезка швов.
Наливной пол для выравнивания крупных перепадов, превращается в золото по стоимости: от 370 рублей за квадратный метр наливного пола. Это стоимость материала с заполнением пола толщиной в один сантиметр.
Из-за колебаний уровня пола и наличия электропроводки Уровень освежения, необходимый для выравнивания основания пола, колеблется. Обычно цена объемной стяжки вместе с работой составляет 1200 рублей за квадратный метр площади, высота стяжки 5 см при относительно ровной поверхности пола.
Технология сухого выравнивания от компании Knauff для ремонта полов в жилых квартирах, в которых есть старый паркет или паркетная доска, не пригодная к эксплуатации, оправдана на все сто процентов.Это связано с непродолжительным сроком выполнения выравнивания пола и отсутствием процессов высыхания стяжки. При снятии старого паркета или паркетной доски и укладке тонкой цементной стяжки звукоизоляция пола будет минимальной. При этом уровень пола может опускаться на 3-6 см, что хорошо для квартир с низкими потолками.
Сухая стяжка кнауф при устройстве основания пола в новостройках приводит к значительному сокращению (на 2–3 недели) ремонтных работ. Позволяет скрыть все электрические коммуникации под полом под полом, обеспечить повышенный уровень звукоизоляции пола и всей квартиры от соседей.
Наливной пол Knauf в сталинских домах Несколько дороже обычных панельных домов из-за больших перепадов высот.
Сухой пол КНАУФ при строительстве коттеджей, помимо вышеперечисленных преимуществ, приводит к значительному снижению нагрузки на несущие перекрытия.
Стабильность электролизера с самовоспламеняющимся анодом и верхним током зависит от работы анода. Хороший анод обеспечивается выбором соответствующего сырья, качественным смешиванием анодной массы, низким сопротивлением и равномерным распределением тока.
Характеристики «сухого» анода зависят от массы анода, используемой для его изготовления, технологии его производства и от процесса формования самого анода.
Кокс нефтяной с истинной плотностью 2,01–2,05 г / см3 и пек каменноугольный с температурой размягчения 110–120 с (Metteler) используют для изготовления анодной массы. Серийный выпуск производится на двух модернизированных технологических линиях, на которых установлено импортное оборудование:
диспенсеры Proconne;
Нагреватели зарядные «Денвер»;
Смесители фирмы «Автобус»;
Корень компании «Локер»;
Газоочистное оборудование фирмы «Садер»;
Котельная здесь.
Одной из проблем применения «сухой» анодной технологии при крейзе является нестабильность качественных показателей коксов, полученных после прокалки в печах цеха анодной массы, а именно нестабильность показателя «пористость». Причина — в количестве поставщиков электродного сырья.
Известно, что на западных заводах кокс, как правило, использует один, максимум два поставщика. Петухи обладают постоянными характеристиками в течение длительного времени. Совершенно иная картина на российских заводах, динамика поступления сырого кокса на КрАЗ за 5 лет середины 90-х очень нестабильна и говорит о постоянном соотношении поставок от разных производителей.Вопрос, как снимать, по какому параметру — очень остро. В силу ряда обстоятельств у общего количества кокса, используемого на отечественных заводах, есть существенные колебания по такому важнейшему показателю, как пористость, колебания по этому показателю значительны даже в течение суток. Вопрос о нестабильности нашего взведенного кокса по пористости и был одним из камней преткновения при внедрении технологии «сухих» анодов на пике популярности.
Специалисты фирмы Kaiz и Kaizer смогли адаптировать технологию к ситуации с реальными поставками кокса.
Для прежних анодных технологий, применяемых до сих пор на ряде российских заводов, качество углеродсодержащего сырья не так сильно влияет на стабильность административных технологий и технико-экономических показателей. При переходе к более «тонким» технологиям, таким как «сухой» анод, качество углеродного сырья переходит по ряду основных параметров. Основная причина здесь в том, что «жирный» анод можно назвать «самоопределяющимся», поскольку существующий избыток пека довольно велик и образование анода здесь в значительной степени спонтанно из-за осаждения частиц кокса в жидкой части. анода (жам).Другое дело технология «сухого» анода — здесь баланс БЭК существенно смещен в область низких значений, при нормальной обработке процесса осаждение твердых частиц должно быть минимальным или исключаться вовсе. В этом случае баланс пека в аноде определяется свойствами исходных материалов (кокс и пек). С точки зрения экологии, чем меньше процент использования связующего, тем меньше выделение смолистых веществ (рис. 2.3.).
Рисунок 2.3. Проверяет наличие вредных веществ: 1- «жирный» анод, 2- «P-Dry» анод, 3- «сухой» анод.
Соответствие углеродного сырья нормативным требованиям и стабильность его показателей — становится одним из решающих факторов нормального ведения анодной технологии и электролиза в целом.
Нет сомнений в том, что стабилизация характеристик кокса улучшила бы многие показатели при проведении анодной технологии и электролиза в целом. В качестве одного из этих шагов можно привести пример сшивания кокса и пекеров от разных производителей.
В определенной степени это позволяет снизить вариабельность некоторых показателей, но для таких заводов-гигантов, как КрАЗ и Браз, остается актуальной задачей привести к аналогичным показателям качественные характеристики сырья на заводах производителя.
Чтобы определить влияние содержания летучих в сыром коксе, были проведены эксперименты по качеству прокаленного кокса в грохочении на грохоте. Как и ожидалось, кокс имел наибольшую пористость, имея большее содержание летучих веществ в сырых коксах (Таблица 2.2).
Таблица 2.2. Значения пористости коксов разных производителей
Как упоминалось выше, величина «сухого» анода определяется величиной пористости, определяющей количество пека, которое необходимо использовать при производстве анодной массы.
Соотношение между количеством пека и пористостью описывается уравнением:
% Вяжущее = стандарт + коэффициент пористости.
То есть при прочих равных условиях рост пористости кокса требует увеличения содержания связующего в анодной массе и, естественно, в теле анода, и, следовательно, приводит к увеличению выбросов смолистых вещества с поверхности анода.
Российская алюминиевая промышленность стандартно ориентирована на использование 36-76 ° С при производстве анодной массы охлаждающего агента 68-76 ° С. Такой пек полностью пригоден для использования в технологии «жирного». »и« полусухой »анод, но по ряду характеристик не подходит для технологии« сухой »анод. Поэтому на первом этапе внедрения технологии «сухого» анода (в корпусе 19) было принято решение о закупке угольной канавы с повышенным температурным умягчением за рубежом, в Чехии (завод «Деза»). .Качественные характеристики кормов этого производителя подробно рассмотрены в [20].
Сравнительные данные СТП и ВТП по вязкости, представленные на рис. 2.4, показывают, что наибольшая разница в вязкости высокотемпературных и среднетемпературных пекеров наблюдается в диапазоне температур 150 ° С и ниже, что примерно соответствует поверхности. температура анода (под слоем брикета Т? 115-160 ° С).

Рисунок 2.4. Зависимость вязкости от температуры от температуры
Можно предположить, что «сухой» анод, сформированный из анодной массы с использованием среднетемпературного пека, будет иметь пониженную стабильность с точки зрения сохранения геометрии скважины и тенденцию к резанию, по сравнению с VTP, при том же Содержание pcov в используемых массах и другие условия электролиза.
На практике это означает, что анодные массы, полученные на STP, должны иметь значительно большее содержание связующего по сравнению с массами, полученными на VTP, соответственно, и текучесть этих масс будет увеличиваться.
Допустимое содержание фракций с температурой кипения до z60 ° C в ВТП не более 4,0%, против 6,0% в СТД. Использование STE в аноде приводит к уравновешиванию баланса пляжа в большом направлении (относительно VTP) по крайней мере на значение 0.5-0,7% (в расчете на массу анода).
В случае использования СТД это усугубляется противоречием с одним из основных постулатов технологии «сухого» анода — избыток пека в теле анода должен быть минимальным. На практике используется смесь коксов от разных поставщиков, а это значит, что существует практически неконтролируемый параметр — пористость кокса, и даже в случае использования ВТП необходимо варьировать процентное содержание пека. в большей степени, чем это принято на западных заводах, работающих на коксе со строго определенной пористостью.
По мере увеличения избытка папы в массе анода, даже вязкости исходного пека, потому что это будет определять способность анода сохранять форму отверстия в течение времени, необходимого для нормального процесса перестройки приколоть.
Изучив достаточно «сухую» анодную технологию в корпусе № 19 на пике моды, было решено расширить масштабы использования этой технологии. В течение 2-х кварталов 1999 г. ELC-Z был полностью переведен на технологию «сухих» анодов.Столь масштабный перевод на новую технику не обошелся без трудностей. Было решено отказаться от закупок импортных высокотемпературных пап и перейти на использование более дешевых отечественных.
Следует отметить, что из-за отсутствия спроса на высокотемпературный пек со стороны алюминиевых заводов отечественные производители не были заинтересованы в проработке работ по производству технологии производства высокотемпературных ручек. Сейчас ситуация стала принципиальной, так как Kraz взял основное направление на модернизацию своего производства с целью перевода в ближайшее время и всего завода на технологию «сухого» анода и, очевидно, другие заводы также пойдут по этому пути.Сейчас ведется большая работа по расширению базы производства высокотемпературной ручки. Получены и испытаны ВТП от ряда поставщиков: Магнитогорск, Новокузнецк, Днепродзержинск, Заринск (Алтай-Кокс) и др. Начиная со второй половины 1999 г. Отмечен рост вязкостных свойств пека, максимальное значение — зарегистрирован в сентябре 2000 года. Превышение нормативного более чем в два раза. Нестабильность поставляемых пекеров связана с этим показателем, в первую очередь, с привлечением горшков производителей, которые ранее не производили этот продукт, и во всей технологии.Изменение характеристик пека и, прежде всего, его вязкостных свойств привело к необходимости корректировки технологий изготовления анода.
Анодная масса для «сухих» анодов с использованием пека с высокой температурой размягчения. В компании «Hydro Aluminium» температура размягчения угольного сырья для производства массы по методу Содберга за последние 15 лет увеличилась со 110 до 130 ° C по меттелеру или с 92 до 112 ° C по меттелеру. Росток Сарнова. Основными причинами такого увеличения являются повышение качества серийно выпускаемого анода, а именно:
Уменьшение испарения / выброса полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) из верхней части анода;
Уменьшение угольной пыли, идущей слева от анода;
Повышение качества субтициальной массы в предварительно определенных анодах;
Наилучший контроль сухих анодов с увеличенной силой тока внутри электролизера.
Снижение выбросов ПАУ. В Норвегии предельно допустимые нормы испарения ПАЭ охватывают группу из 16 компонентов, начиная с фенантрена и заканчивая 1,2,4,5-дибенз (а) с пиреном, в зависимости от температуры кипения. Содержание компонентов ПАУ снижается с повышением температуры размягчения пека. Ниже представлено качество смолы, поставляемой на завод компании «Hydro Aluminium» в Карме (Норвегия):
Год TR, ° С PAU 16 группа
Согласно PPM Mettler
1996 120 96800 ± 5800
1997 125 87400 ± 5500
1998 130 79100 ± 9100
2000/2001 130 76600 ± 6500

Рисунок 2.5. Зависимость потери массы от температуры при прокаливании угольного сырья с температурой размягчения 65 и 130 ° С NO METTLER.
При увеличении испытания содержание ПАУ в пек уменьшается, что также вызывает испарение с верхней части анода при неизменных других параметрах.
Уменьшение пыли. Увеличение TP увеличивает выход кокса, что дает больше нелетучего углерода и меньше газа, когда пек прокаливается на аноде. На рис. 2.5 показана потеря веса в результате обжига подаваемого угля в зависимости от температуры.Скорость нагрева 10 ° С / ч, прокаливание происходит в атмосфере азота.
Увеличение TR приводит к уменьшению объема газа, выделяющегося в результате прокалки, и к увеличению объема коксового кокса. В результате получается более плотный кокс. В предварительно заданном аноде это выражается в содержании кокса с меньшей активностью СО2.
В ходе полевых испытаний на заводе Hydro Aluminium в Карме в 1994 году. В 5 электролизеров была загружена масса, смешанная на песке с температурой tr 130 ° C (испытательные электролизеры).Сравнение проводилось относительно другой группы электролизеров (всего 29) этого раздела (электролизеры — эталоны). За 20 недель до того, как масса достигнет рабочего пространства, и за 14 недель испытаний из электролизеров были извлечены следующие объемы пыли:
Электролизеры …………………………… .. Испытание
Пыль, образовавшаяся до периода
испытаний, кг / т Al ……………………………. 16,1 18,0
Пыль, образовавшаяся за
год.
пробы, кг / т Ал…………………… .. ……… 4,0 13,8
Испытания были повторены на 11 испытательных электрических подошвах и 23 электролизерах. Объем пыли, извлеченной из электролизеров испытаний, составил 25% от объема пыли, полученной электролизерами-эталонами.
Измерения химической активности СО2 при газообразовании и образовании пыли в лаборатории не выявили различий между массами, полученными от двух разных пекеров. Это объясняется газопроницаемостью анода.Однако проницаемость существенно не влияет на химическую активность CO2.
Качество ниппельной анодной массы. При работе с сухими анодами анодный штифт вытаскивается, а ниппель остается открытым, после чего в отверстие ниппеля добавляется специальная масса (масса ниппеля). Это масса с большим содержанием смолы (35-40%). После того, как масса растает, в лунку вводят новую ниппель, и через некоторое время начинается процесс обжарки. Качество массы ниппеля предварительной сортировки зависит от объема пека в массе и, соответственно, от объема газа, образующегося при прокаливании.Поскольку увеличение TPP снижает количество выделяемого газа, это улучшает качество массы ниппеля предварительной сортировки.
Увеличьте ток в электролизере. На заводе-изготовителе сила тока в электролизере галлерга увеличена со 125 до 140 ка, или до 0,80 А / см2. В результате затраты энергии на анод значительно увеличились, что привело к высоким температурам в мягкой зоне анода. Чтобы избежать слишком сильного размягчения верхней части анода, можно уменьшить содержание пека в массе.Но сильное уменьшение содержания пека приводит к получению пористого анода с предварительно зазубренными краями.
На заводе в Карлинском районе повышение TP со 120 до 130 ° C помогло использовать сухие аноды с большей токовой нагрузкой. С увеличением TPP температура верхней части анода может увеличиваться без увеличения вязкости массы. При 150 ° C вязкость пека от tr 120 ° C в 3 раза выше, чем при трипеке 130 ° C.
Массовое производство с высокой температурой размягчения.При производстве массового производства угольный клочок смешивают с нефтяным коксом. Процесс смешивания может осуществляться отдельными партиями или непрерывно.
Во время перемешивания температура должна быть достаточно высокой, чтобы кокс смачивался жидким карманом и впитывался в поры кокса. С повышением температуры смешения степень заполнения пор кокса увеличивается, и поры заполняются со значительно меньшим диаметром. Поскольку пек занимает место газа в порах кокса, плотность массы сырого анода увеличивается до тех пор, пока содержание пека не остается постоянным.
Рис. 2.6. 2.7 показывают влияние температуры смешения на скорость потока и плотность сырого анода.

Рисунок 2.6. Зависимость текучести от температуры смешивания.

Рисунок 2.7. Зависимость плотности зеленого анода от температуры смешения.
Пек смоченный кокс при 165 ° C. Дальнейшее повышение температуры определило проникновение пека в поры кокса, уменьшив объем пека вокруг и между частицами кокса.В результате текучесть или относительное удлинение снижалось, а плотность сырого анода увеличивалась, когда пек был заменен газом в порах кокса.
При увеличении используемого TP должны повышаться и температуры смешивания, чтобы степень проникновения сырья в поры кокса была аналогичной. Если увеличивается только TP, то заполнение пор пика при перемешивании будет уменьшаться. В результате большее количество пека проникает в кокс в мягкой зоне анодов, и анодная масса «высыхает» намного быстрее.В результате можно получить пористый предварительно заполненный анод, который дает большое количество пыли в электролизере.
На заводах компании «Hydro Aluminium» для массового производства используется топочное топливо для достижения высокой температуры смешения. Если температура кокса и жидкого пека 175 и 205 ° C, то типичная температура топочного топлива, подаваемого в смесители, находится в области 230 ° C (завод массового производства в карме). Это приводит к температуре массы 205 ° C, что превышает TP до 75 ° C.При использовании топочного топлива можно увеличить TP и установить температуру смешения TR + 75 ° C. Таким образом, была произведена и испытана масса с трехпечением 135 ° C с хорошими результатами. Можно еще больше увеличить тр.
Заключение: Увеличение TP подаваемого угля в массе Sodberg снижает PAU испарения и улучшает качество предварительно градуированного анода и массы ниппеля. При увеличении токовых и энергетических затрат на анод увеличение TP поможет стабилизировать работу сухого анода.При переключении на пек с более высоким TP температура смешивания, которая определяется как температура выше TR, должна оставаться неизменной.
Анодная масса применяемая в ОАО «КрАЗ»
Технология «сухого» анода предусматривает использование нескольких видов анодной массы с различным содержанием пека (связующего) и коэффициента относительного удлинения (КОЕ).
Типы анодных масс:
— «Сухая регулировка» — с содержанием высокотемпературного пера (ВТП) от 26 до 28%, в зависимости от содержания пека: «Сухой нормальный» — с содержанием ВТП от 28 до 29%; «Нагрузка» — с содержанием VTP от 38 до 42%.
При отпуске отдельных партий анодной массы содержание пека может отличаться от указанных пределов, что определяется фактическим технологическим состоянием анодов на период выпуска анодной массы.
Быстрая анодная масса (ПАМ) подвергается дополнительной обработке на участке сушки САМ, в соответствии с требованиями действующей инструкции «Сушка субтильной анодной массы в Цаме» на участке сушки и измельчения установки. ЭЛК-3 в соответствии с требованиями ТИ 3-05-2001 «Участок сушки и дробления анодной анодной массы.«
В технологии «сухого» анода допускается использование анодной массы на среднетемпературном пеке (СТП). При этом используются следующие виды анодной массы:
«Сухой» — с содержанием СТП от 27 до 29% и COU от 10 до 60%;
«Жирный» — с содержанием СТП от 36 до 38% и коэффициентом выхода от 2,95 до 3,55 у.е.
«Погрузочная масса» — с содержанием ВТП от 38 до 42% и коэффициентом текучести от 3,20 до 3,60 у.е.
Таблица 2.3. Технологические параметры анода при использовании массы на ВТП.

Параметры
Значение параметра
Схема расположения выводов
12 горизонтов
18 горизонтов
с 3,0 до 3,5
с 3,0 до 3,5
2.Пустоты в аноде при температуре воздуха: до минус 15 ° С ниже минус 15 ° С: -анодный кожух с распущенными контрфорсами — анодный кожух с внутренними контрфорсами
от 4 до 10 от 4 до 10 от 4 до 12 от 4 до 12 от 4 до 12
от 0 до 6 от 4 до 10 от 0 до 10 от 4 до 12
3. Уровень КПК в центре анода
32, не менее
32, не менее
4.Еще Анода
160, не менее
160, не менее
5. Т КПК в центре анода на глубине 5 см
160, не более
160, не более
130, не более
130, не более
7. Минимальное расстояние переставляемых штифтов; Среднее минимальное расстояние всех выводов
23 ± 1 * 41.0 ± 2,5 *
23 ± 1 * 37,5 ± 1,75 *
8. Степная Перестовка
9. Расстояние между горизонтами
10. Количество штифтов на аноде, не установленных на горизонте: — за один цикл перестановки (72 штифта) — в течение 6 месяцев после замены штифтов
14, не более 20, не более
20, не более 25, не более
12.Коэффициент неровности утолщения расход
13. Количество выводов с токовой нагрузкой на вывод: — менее 0,5 ка, более 3,5 ка
4, не более 0
4, не более 0
10, не более
10, не более
16.Количество контрфорсов «Газы»
.
1, не более
1, не более
17. Количество выводов «извещения»
2, не более
2, не более
15, не более
15, не более
Таблица 2.4. Технологические параметры анода при использовании массы на СТП
.
Параметры
Значение параметра
Схема расположения выводов
12 горизонтов
с 3,0 до 3,5
(КПК) Анод
2.Пустота в аноде при температуре воздуха:
до минус 15 ° С:
Крышка анода с разборками
Анодный кожух с внутренними кольцами
ниже минус 15 ° С:
Крышка анода с разборками
Анодный кожух с внутренними кольцами
3.Уровень КПК в центре анода
32, не менее
4. Still Anoda
160, не менее
5. Температура КПК в центре анода на глубине
160, не более
6. Спекание конуса в центре анода
130, не более
7.Минимальное расстояние переставленных контактов: среднее минимальное расстояние всех контактов
23 — 24 * 41,5 ± 2 *
8. Степная Перестовка
9 Расстояние между горизонтами
10. Количество штифтов на аноде, не установленных на горизонте: за один цикл перестановки (72 штифта): — в течение 6 месяцев после замены штифтов
14, не более 20, не более
11.Расстояние от подошвы анода до нижнего среза секции отбора газа («ножки»)
12. Коэффициент неравномерности траты на шпильки
13. Количество выводов с токовой нагрузкой на вывод: — менее 0,5 ка более 3,5 ка
4, не более 0.
14. Падение напряжения в контакте «Бар-шина»
10, не более
15.Падение напряжения на аноде (ВСУТП)
16. Контрфорсы «Газы»
1, не более
17. Штифты «Газы»
2, не более
18. Величина угла анода
15, не более
19.Оценка анодной массы КПК Anode
20. Пека Баланс анодного процента анодной массы
Установлено протоколом технологического совещания
* Минимальное расстояние переставленных штифтов и среднее минимальное расстояние может увеличиваться в холодный период года. Стоимость устанавливается заказом или заказом на заводе.
Примечание: анод считается газетным киоском в следующих случаях:
1.Газит 3 и более пина;
2. «Газит» 2 и более КПП;
3. Одновременно «Газит» 2 пина и 1 противодействие.
«Газы» не включают аноды, на которых штифты перпланетированы во время проверки, нагружение анодной массы, подъем анодной рамы или анодного кожуха, щели или анода под давлением. .
Количество «запирающих» анодов в корпусе не должно превышать 6%.
6. Ионообменный метод выделения и очистки алкалоидов.Теоретические основы технологии. Схема оборудования
7. Поры шлифовальные. Оборудование, используемое для подготовки растительного сырья к процессу экстракции. Технологические свойства растительного материала.
9. Производство адонизида
10. Масло ЭКСТРАТ. Используемые экстракты и методы экстракции. Технология масляных экстрактов белого цвета.
11. Характеристики адсорбентов, используемых в колоночной распределительной хроматографии.
12. Производство Guitalen
13.Торы экстракционных баз. Молекулярная и конвективная диффузия. Закон Фики. Уравнение массопереноса.
14. Комплексная переработка плодов облепихи по способу ЗАО «Алтайвитаминс».
15. Производство конвазида.
16. Вид массообмена. Уравнение Энштейна. Коэффициент массопередачи.
17. Полная переработка плодов облепихи по методу Шонгидмана
18. Производство флоклоцидов.
19. Основные факторы, влияющие на процесс экстракции.Уравнение, отражающее общее влияние гидродинамических параметров на процесс добычи БАВ.
21. Производство ликвирритона
22. Методы мацерации и перколяции. Сравнительные характеристики используемого оборудования.
23. Фитонциды. Особенности техники. Производство настойки чеснока и препарата Аллылчеп.
24. Производство Flamina
25. Методы интенсификации: турбоэкстракция, ультразвуковая экстракция
26.Ароматические воды. Способы получения. Водная технология укропа и водного кориандрового спирта.
27. Гликозиды растяжения. Химическая структура, свойства
28. Эффективные методы лечения лекарств: Экстракция электрическими разрядами, электродольмолиз, электродиализ
29. Технология жидких экстрактов с использованием противоточной периодической экстракции на батарее перкооляторов
30. Производство Lantosida
31. Непрерывный противоточный отвод на примере дисковых аппаратов с U- и V-образным корпусом
32.Характеристики и классификация жидких экстрактов. Стандартизация. Приготовление жидкого экстракта перколяцией. Технология жидкого экстракта дробленая
33. Самая модификация экстракционного метода выделения и очистки алкалоидов.
34. Непрерывная противоточная экстракция. Множественные оросительные устройства. Принципы работы на примере карусельного аппарата Rosc DowNS
35. Органические кислоты. Характеристика, способы извлечения из них по технологии FP
36.Первая модификация экстракционного метода выделения и очистки алкалоидов
37. Противоточная добыча Непара. Аппарат погружного типа: пружинно-лопастной, шнековый. Их характеристики.
38. Эффектное масло. Их классификация. Особенности технологии и стандартизации.
39. Подход сжиженных газов в технологиях фитопрепаратов. Экстракция сжиженными газами. Схема производства оборудования.
40. Характеристика ферментов.Способы очистки экстрактов из них в технологии фитопрепаратов.
42. Окончательная модификация экстракционного метода выделения и очистки алкалоидов.
43.Cemie. Характеристики и способы очистки от них в технологии фитопрепаратов.
44. Концентраты. Классификация. Получение жидкого экстракта-концентрата валерианы.
46. Липиды. Их характеристика и способы удаления в технологии фитопрепаратов.
47. Характеристика экстрагентов, применяемых в технологии галеновых препаратов. Обоснование выбора экстрагента.
48. Общие методы выделения и очистки алкалоидов из растительного сырья.
49. Разделение алкалоидов методом колоночной распределительной хроматографии.
50. Химическая классификация алкалоидов.
51. Смола. Их характеристика и методы их удаления.
53. Сиропы. Классификация.Сахарный сироп и технология для производства суставов
54. Физико-химические свойства алкалоидов.
55. Способы регенерации спирта из шрот. Ректификация спирта. Утилизация винта.
56. Липоид. Их характеристика и способы удаления в технологии фитопрепаратов.
57. Гликозиды. Общие характеристики, свойства, распространение. Классификация.
58. Побочные явления, сопровождающие процесс испарения, и способы их устранения.Вакуумные испарители и роторно-пленочные установки.
60. Пищевые продукты, перспективы их использования в производстве.
61. Теоретические основы процесса сушки. Влага формирует материал.
62. Аппаратное обеспечение экстракции жидкой жидкости.
63. Производство ликуритона.
65. Способы очистки спиртовых и водных густых экстрактов в технологии фитопрепаратов.
66. Ионообменный метод выделения и очистки алкалоидов.
67. Характеристика пектиновых веществ. Способы очистки экстрактов из них при производстве фитопрепаратов.
68. Сушка в технологии сухого экстракта. Конвективные сушилки.
69. Производство фламинов.
70. Соки. Их классификация. Собственные технологии производства соков плантана и алоэ.
71. Препараты биогенных стимуляторов. Их классификация. Особенности лекарственных средств на основе растительного сырья. Технология экстракта алоэ.
72. Электрохимический метод выделения и очистки алкалоидов.
74. Наличие биогенных стимуляторов на основе лечебных грязей
75. Физико-химические свойства гликозидов
.
Сухие экстракты получают отгонкой экстрагента и (при необходимости) последующей сушкой конденсированного экстракта. Большинство сухих экстрактов служат промежуточными продуктами для получения различных лекарственных форм и комбинированных препаратов. Экстракты следует готовить в герметично закрытой таре, т.к. многие из них гигроскопичны.
Для получения сухих экстрактов возможно использование различных растворителей с учетом специфических свойств экстрагируемого вещества (растворитель из готового продукта удаляется). Используется очищенная вода, кипяток и водно-спиртовые растворы; Если процесс экстракции осуществляется водой в батарее экстрактов, в экстрагент добавляют консервант (0,5% хлороформ).
Экстракция осуществляется следующими методами.
Ступенчатая (фракционная) Мацерация с периодическим перемешиванием
Перколяция
Противоточная периодическая экстракция в батарее перколяторов (получение концентрированного выхлопа)
Циркуляционная экстракция с отгонкой летучего экстрагента (на установке Сокслета)
Противоточная непрерывная экстракция
Для получения стабильных при хранении экстрактов и исключения их побочного действия из готовой продукции балластные вещества часто удаляют.
сухих экстрактов готовят в соотношении 1: 0,2,5. Из 1 весовой части сырья у меня получается 0,2 массовой части густого экстракта.
В технологии густых вытяжек используют методы очистки
Кандидатура выхлопных газов при температуре не выше 10 ° C
Термическая обработка (кипячение)
Алкоголик
Заменить растворитель (спирт на воду)
Образовавшиеся осадки фильтрованный. Помимо осаждения балластных веществ, могут применяться методы адсорбции и экстракции.
В зависимости от оборудования при производстве сухих экстрактов возможна экстракционная сушка, минуя стадию выпаривания и без последующего измельчения полученного сухого экстракта (технология сухого экстракта корня солодки).
Технология получения сухого экстракта корня солодки (по методикам)
1 Подготовка лекарственного сырья
2 Обучение экстракту
3 Экстракция растительного сырья
4 Экстракционная очистка
5 Экстракционная экстракция
7.Сушка высушенного продукта
8. Добавление разбавителя
9. Упаковка
10. Упаковка
Экстракт, полученный мацерацией, кипятят 10 минут, выдерживают 0,5 часа при комнатной температуре, 0,5 часа в холодильнике и фильтруют. Фильтрат упаривают до густой консистенции, затем сушат.
6. ионообменный метод выделения и очистки алкалоидов. Теоретические основы технологии. Аппаратная схема
Извлечение алкалоидов из растительного сырья при ионообменной очистке производится водой или разбавляется раствором сильной кислоты (хлоргенерата, серы).Выбор экстрагента зависит от основности алкалоидов и природы органических кислот, в виде солей которых алкалоиды содержатся в растительном сырье. Соли слабых оснований и кислот в воде подвергаются гидролизу, основания алкалоидов плохо растворяются в воде. Использование растворов перечисленных кислот способствует образованию менее гидролизованных солей, избыток ионов водорода способствует смещению реакции гидролиза в сторону образования соли.Ионный обмен алкалоидов оптимально проводить в водной среде, поскольку алкалоиды в виде солей обладают большей степенью ионизации.
Основные принципы адсорбционной ионообменной технологии алкалоидов:
Выбор ионных и адсорбционных условий должен обеспечивать преимущественную и максимальную адсорбцию экстрагированной соли алкалоида и ее минимальную остаточную концентрацию в растворе в равновесных условиях.
Десорбирующий растворитель следует выбирать так, чтобы в условиях равновесия элюат с относительно высокой концентрацией вещества находился в равновесии с адсорбентом с небольшим количеством вещества, чтобы адсорбция алкалоидов из десорбирующего растворителя была минимальной.
Выбор оптимального pH раствора важен. Этот показатель должен обеспечивать максимальную ионизацию солей алкалоидов в растворе и в то же время предотвращать снижение сорбции иона алкалоида за счет конкурирующих ионов водорода при увеличении концентрации последнего.
Для десорбции алкалоидов из ионита необходимо, чтобы в растворе было избыточное количество ионов. Обычно используются неводные растворы вытесняющего компонента. В неводных растворителях степень ионизации оснований алкалоидов снижается, т.е.е. Созданы условия для максимально эффективной десорбции органических неорганических ионов. Недостатки водных растворов следующие.
Алкалоиды мало выходят, так как они частично ионизируются и подвергаются обратной сорбции.
Алкалоиды в водной среде могут разлагаться, также возможна потеря алкалоидов, так как они плохо растворяются в воде и их суспензия будет образовываться в процессе десорбции.
Во время десорбции многие балластные вещества уходят в элюат.Для выделения алкалоидов необходимо использовать сильнокислые иониты, так как алкалоиды лучше сорбируются на них и меньше балластных веществ. Сильнокислые кислоты, содержащие сильно диссоциированные кислотные группы (сульфоновая кислота, фосфатная кислота), способны делить ионные группы с другими катионами в щелочной, нейтральной и кислой средах. Слабокислотно-кислотные — катионы, содержащие слабодиссоциированные кислотные группы (карбоксильные, фенольные и др.), Способные в заметной степени обменивать свой водородный ион на другие катионы только в щелочной среде.
Характеристика ионитов
Джонет представляет собой сложный нерастворимый поливалентный каркас (ион), связанный ионными связями с подвижными ионами противоположного знака. В катионах высокомолекулярный каркас представляет собой колоссальный фиксированный поливалентный анион, заряды которого уравновешиваются движущимися катионами, способными контактировать с растворами электролитов для обмена с внешними катионами. Иониты — твердые пористые вещества.
Требования
Иониты должны растворяться в воде
Должны обладать механической способностью, их набухаемость должна составлять 10-15% от их собственной массы
Джониты должны быть химически стойкими, т.е.е. Не вступают в реакцию с выделенными веществами.
Должен обладать достаточной обменной способностью, чтобы обладать избирательностью сорбции к выделяемым соединениям. Ионообменная емкость выражается в мг * экв / г сухой смолы.
Общий объемный резервуар ионики (величина константы) определяется количеством ионных групп, входящих в состав ионата, т.е. соответствует состоянию предельного насыщения всех активных групп, способных к ионному обмену. В динамических условиях общий динамический резервуар для ионов определяется пропусканием раствора хлорида кальция.
Равновесный объемный резервуар ионита (переменная величина) зависит от факторов, определяющих состояние равновесия в системе-ионном растворе (pH, вывод, T)
В процессе ионообменной сорбции он стремится создать такие условия, чтобы равновесная объемная емкость была как можно ближе к общей обменной емкости ионизации по выбранному веществу.
Эффективность сорбционного процесса по иону характеризуется величиной коэффициента селективности
Кизб = Up / Up
Где kizb-коэффициенты селективности, UP-концентрация алкалоидов в ионах / в мональтиках после прохождения через колонка, UP-концентрация ионов водорода на ионате / в рояльтиках.
Чем кизб> 1, тем больше селективность поглощения катиона алкалоида из раствора.

Процесс выравнивания пола требует длительного времени, так как после обработки полов выравнивающими смесями результат нужно ожидать в течение месяца. В этот период в квартире невозможно проводить другие ремонтные работы. К счастью, из этой ситуации есть выход — сухой пол КНАУФ, технология изготовления которого показана на видео.
Идеально ровная стяжка — залог успеха любого напольного покрытия.
Современные способы устройства полов
На сегодняшний день существует множество различных менее или более эффективных способов устройства перекрытий перекрытий. Однако самые простые в эксплуатации и высокотехнологичные технологии, которые реализуются под торговой маркой Knauf. Например, сухие смеси, которые изготавливаются на основе наполнителя и мелкодисперсного цемента, оценивали как новички, так и профессиональные строители.
Сухие полы Кнауф можно выполнить своими руками.Суть процедуры заключается в следующем. На покрытие, которое необходимо выровнять, насыпают прижимную крошку слоем не менее 2 см, иначе после окончания работ пол будет подан. Затем выравнивается глиняное покрытие, после чего сверху укладываются элементы пола — специальные пластины, соединяющиеся саморезами.
При укладке плит клеевой состав наносится и фиксируется самодельными ящиками через каждые 30 см. Это позволяет предотвратить возможность прогиба и скрипа уплотнения.После завершения этой процедуры напольное покрытие можно считать готовым к нанесению финишного покрытия — паркета, ламината или линолеума.

Схема устройства сухой пол
Большой интерес вместе с тем представляет технология строительства сухой стяжки, которую можно сделать своими руками. Для выполнения капитального ремонта полов и достижения оптимального результата в короткие сроки прекрасно подходят сухие или сборные стяжки.
Конструктивные особенности
Для устройства полов Knauf, технология создания создания которых достаточно проста, сначала на пароизоляционной пленке, полосы которой покрываются клеем между собой в 20 сантиметров, производится специальная засыпка.Для подробного изучения вы можете посмотреть видео. Слой фрустрации на подкладке, изготовленный по особой технологии, запатентованной Knauf.
Такие конструкции имеют преимущества, среди которых идеально гладкая бесшовная поверхность, позволяющая укладывать как листовой, так и рулонный пол, получая надежное основание, способное выдерживать большие нагрузки.

Техника компании «КНАУФ» отличается качеством, простотой использования и относительно невысокой стоимостью.
Пониженная термостойкость, сохранение естественного баланса влаги за счет отсутствия влажных материалов, долговечность и прочность готовых покрытий, оптимальное шумопоглощение.
Значительное сокращение времени, необходимого для плавающих полов, кратчайшие сроки стяжки. Низкая стоимость готового результата по сравнению со стоимостью устройства полов других типов, отсутствие пыления и загрязнения помещения при использовании технологии «КНАУФ».
В процессе эксплуатации покрытия отсутствуют экраны и дефекты, нет необходимости в сушке покрытия, обеспечивается высокий уровень тепло- и звукоизоляции полов, возможность нанесения покрытия сразу после окончания предварительной укладки покрытия.
Сборные полы на основе податливой глиняной засыпки, а не фундамента, считаются быстрым методом выравнивания черновых полов. Во многих ситуациях эта технология является идеальным вариантом, например, при необходимости быстро и с небольшими затратами выровнять полы в частных помещениях.
Плавучий Красивит
Мокрые процессы не планируется делать мокрыми, поэтому нет необходимости терять время между завершением устройства стяжки и укладкой напольного покрытия.Подготовив на нем сухое основание, можно монтировать паркетную доску, ламинат или укладывать ковролин, линолеум или аналогичные материалы.
За счет использования аналогичные стяжки можно использовать для выравнивания по любым причинам, даже с большими неровностями. Но, хотя Paul Knauff — универсальная основа, подходящая для укладки многих известных в настоящее время уличных материалов, в процессе укладки паркетной доски, штучного паркета и ламината поверх ГВЛ желательно уложить дополнительные малоформатные листы, увеличивающие прочность стяжки.
Недостатки, на которые следует обратить внимание
Несмотря на многочисленные достоинства сухих стяжек от Knauf, у них есть недостатки. Главный минус полов на основе ГВЛ заключается в отсутствии устойчивости к воздействию избыточной влаги. Разработчики сухих стяжек не рекомендуют укладывать такие покрытия в помещениях, которые расположены в цокольном или цокольном этажах. Изучив отзывы потребителей, кроме того, такие галстуки нельзя использовать в неотапливаемых помещениях, где наблюдаются резкие перепады температур и появление сырости.

Главный недостаток сухой стяжки — непереносимость излишней влаги, которая часто приводит к образованию плесени.
Если укладывать пол в помещении с повышенной влажностью, то под напольным покрытием может образоваться плесень. Решить эту проблему можно, только разобрав весь пол. Если в процессе ремонта возникла необходимость ремонта кухни или ванной, рекомендуется выровнять пол готовыми сухими смесями, например, sandbetone M300. В таких случаях при использовании листов ГВЛ требуется выполнить качественную и надежную гидроизоляцию с обеих сторон листа.
Сухие полы под торговой маркой Knauf обладают еще одной важной особенностью — устойчивостью к бытовым нагрузкам. Поэтому при ремонте ремонта с высокой проходимостью лучше выбрать другой тип полов.
Можно сделать вывод, что полы Knauf считаются оптимальным решением для устройства стяжки в загородном доме или квартире со средней влажностью воздуха.
Установка GVL
Перед выполнением монтажных работ необходимо подготовить материалы.В таком довольно непростом случае может помочь калькулятор на сухих полах Knauf, а также монтаж видео.
После заготовки всех материалов можно приступать к монтажным работам. Сначала выполняется разметка уровня стяжки пола. Он определяется расположением верхней точки стяжки, а по периметру делаются соответствующие отметки водным или лазерным уровнем.
Полы «КНАУФ» рекомендуется использовать по выравнивающему слою от пломбы керамизита специально подобранного гранулометрического состава, тем самым обеспечивая его непрезентабельность.Процедура выравнивания осуществляется специальным набором выравнивающих областей.
Затем определяется толщина пластины ГБЛ и на стене делаются соответствующие отметки до уровня прижимного набухания. После выполнения разметки все глубокие неровности и трещины заделывают специальными сухими смесями Knauff.
Извините, ничего не найдено.
Разложена гидроизоляционная пленка для пола с настилом на стенах и шестигранником на прилегающих планках.Устанавливаются металлические маяки, в соответствии с которыми впоследствии производится кладка засыпок. Укладывается глиняная фрустрация (на 1 кв. М. Расходуется в среднем около 1 мешка материала при 5-сантиметровом слое).
В процессе укладки ГВЛ слой фрустрации должен быть толщиной не менее 4 сантиметров.
Укладка гипсоволокнистых плит начинается от стены, которая максимально удалена от входных дверей. Для достижения оптимальных результатов при укладке в течение нескольких дней в помещении поддерживается ГВЛ.Его ставят на ровную основу для акклиматизации и выравнивания.

Требуется проверка уровня поверхности.
Напольные элементы КНАУФ, при монтаже торцов протаптывают с помощью резиновых запросов, периодически проверяя горизонтальное положение плит водным уровнем или лазером, как показано на видео. Конструктивные элементы стяжки утрамбовывают с помощью резиновых дозаторов, периодически проверяя горизонтальное положение плит водным уровнем или лазером. Элементы сухого пола укладывают рядами, направление которых определяется с учетом особенностей помещения.
Элементы перекрытия монтируются рядами справа слева от стены с дверным проемом. При установке с противоположной стороны, чтобы поверхность засыпки держалась, расположите острова смещением.
В подготовленных элементах пола, примыкающих к стенам, в интерфейсных участках обрезаются папки. Новые ряды начинаются с укладки вырезанной детали от крайнего элемента предыдущей серии, что исключает отходы, а конец торцевых стыков обеспечивается не менее чем на 25 см.Выровненные в горизонтальной плоскости бороздки пластин маркируются обычным ПВА или полимерным клеем. Уложенные клеем ГВЛ фиксируются на самотелях (по технологии Tigaph Tiguph).
Готовая сухая стяжка будет прочнее и прочнее, если по окончании строительства в течение 2-3 дней не использовать пол по назначению. Кроме того, стыки в сухой стяжке для дальнейшей укладки рулонных материалов необходимо заточить.
Если настил паркета планируется поверх ГВЛ, фанера укладывается на Кнауф, как это делается, можете посмотреть видео.
Выход
Поля, изготовленные с использованием полей, имеют множество преимуществ, к которым можно отнести возможность возведения своими руками в короткие сроки. В соответствии с технологическим предписанием, а также выполняя все, что требует инструкция производителя стройматериалов, можно надеяться на лучший результат.
Совершенно ровный, прочный и долговечный наливной пол Knauf, сделанный своими руками, — это то, что можно допустить за счет технологии Knauff.Вы можете найти более познавательную и интересную информацию, просмотрев видео в этой статье.
Полы: брус, цементная стяжка или сухая стяжка
Хотя это не самый привлекательный аспект дизайна здания, выбор правильных характеристик напольного покрытия может быть минным полем. Часто это происходит из-за большого количества доступных опций для создания идеального напольного покрытия.
От конструкции до наложения, здесь мы попытались обрисовать некоторые ключевые варианты с преимуществами и недостатками каждого варианта.
Под землей:
от балок и блоков до деревянных балок. Какая конструкция пола подходит для вашего проекта?
Варианты структурных полов на рынке в целом делятся на три категории; балки, бетонные плиты или балка и блок.
Балка и блок

Во многих новостройках используются вентилируемые балки с плавающим полом и блочная конструкция первого этажа.Хотя стоимость материалов может быть высокой, подготовка минимальна, а «плавающий пол» из балок и блоков можно быстро и легко установить, что позволяет окупить затраты за счет экономии на счетах за рабочую силу.

Стандартные бетонные балки обычно имеют длину от 6 м до 8 м, доступны индивидуальные опции. Балки укладываются аналогично деревянным балкам, затем кладутся бетонные блоки, завершающие пол.

Бетонные плиты

Твердый бетон часто является популярным выбором (особенно среди домашних мастеров) для небольших проектов, таких как пристройка дома, поскольку стоимость материалов относительно невысока.Тем не менее, при использовании этого метода труд больше вовлекается.

При использовании этого метода важно подготовить почву и обеспечить прочную и высококачественную твердую основу, особенно потому, что фундамент часто бывает очень неглубоким. Если качество грунта или твердого материала неадекватно, существует риск того, что плита со временем начнет трескаться.

Полы из твердого бетона состоят из нескольких слоев, которые обычно состоят из твердого материала, гидроизоляционной мембраны, изоляционных плит и готового бетона (обычно толщиной не менее 100 мм), а затем покрываются обычной стяжкой для пола или термосом.

Деревянные балки

Деревянные балки, которые чаще используются на первом и втором этажах, доступны в виде хвойных, деревянных двутавровых балок или открытых металлических балок. Самый популярный выбор — деревянные двутавровые балки, поскольку они не расширяются и не сжимаются, как древесина хвойных пород, что исключает скрип под полом.

Двутавровые балки могут иметь ширину 6 м и более, они легкие, но при этом прочные. Они стоят дороже, чем балки из хвойных пород, но их можно установить гораздо быстрее.
Итого :
Метод
Балка и блок
Деревянные балки
Бетонные плиты
Плюс баллы
-Подходит для более крупных схем новой сборки
-Быстрая установка
-Быстрая установка
— Более тихие этажи
-Идеально подходит для верхних этажей
-Отлично для домашних мастеров
в качестве материалов стоит
дешевы
Когда лучше всего избегать
-Дорога для небольших проектов,
такие как добавочные номера
-Не рекомендуется для
цокольный этаж
-Используется только
где земля хорошо
приготовлено и где сезонное
подвижность грунта минимальная
F
Нижний слой Наложение: С нуля
После того, как вы определились с конструктивными элементами пола, возникает вопрос, какие напольные покрытия использовать.
Теперь в игру вступают ключевые соображения, такие как желаемое напольное покрытие, идеальное акустическое покрытие, теплопроводность полов с подогревом и, конечно же, скорость и стоимость монтажа.
Если мы посмотрим на рынок, есть два основных варианта: деревянный или бетонный пол.
Оба метода существуют тысячи лет назад и имеют как достоинства, так и недостатки. Деревянные плавающие полы быстро монтируются, дешевы и легки.Однако они нестабильны по размеру и плохо работают в качестве покрытия для теплого пола и акустического покрытия.
Напротив, стяжку можно использовать для выравнивания пола и увеличения массы, однако ее недостатком является длительное время высыхания.
К современным напольным покрытиям постоянно предъявляются все возрастающие требования, в том числе законодательные требования к повышению их характеристик (например, акустический пол). Плюс тенденции к минимализму и скрытности, например, использование полов с подогревом вместо радиаторов, и постоянно расширяющиеся варианты, доступные в качестве готовых полов — от microScreed, плитки большого формата до роскошных винилов и так далее.
Если мы посмотрим, как традиционные системы полов соответствуют требованиям современного пола, древесина не подходит для покрытия полов с подогревом, это изолятор, препятствующий передаче тепла. Что касается звукоизоляции пола, традиционный деревянный пол, состоящий из 18 мм OSB, 235 мм x 50 деревянных балок, 100 мм минеральной стены (10-11 кг) и 2 слоя гипсокартона (общая масса 16-17 кг), может не соответствовать требованиям стандарта. до 15 дБ!
Расширение деревянного пола также делает невозможным получение плитки или MicroScreed напрямую.

Напротив, традиционный пол с песчано-цементной стяжкой хорошо работает в качестве напольного покрытия с подогревом, отвечает требованиям по прохождению звука по воздуху, но не по звуку удара. В дополнение к проблемам, связанным с ударным шумом, время высыхания затрудняет использование мокрой стяжки пола, особенно при сжатых графиках строительства. Британские стандарты рекомендуют оставлять традиционную влажную стяжку высыхать 1 день на 1 мм толщины в течение первых 40 мм и 2 дня на 1 мм после этого.

Так есть ли лучшее решение?
Популярный выбор полов в континентальной Европе — пол из гипсоволокнистых плит, спроектированная плита для сухой стяжки, которая обеспечивает отличную звукоизоляцию пола и характеристики напольного покрытия с подогревом, а также ее быстро укладывают.
Полы из гипсоволоконного покрытия не требуют длительного ухода и будут служить удовлетворительно в течение всего срока службы здания.
Гипсоволокно Fermacell отлично работает в качестве покрытия для теплого пола, так как оно имеет низкое термическое сопротивление.Он обеспечивает оптимальную звукоизоляцию пола благодаря своей плотности и абсорбирующему слою древесного волокна. Можно добавить роскошную отделку, поскольку она обеспечивает ровную, стабильную поверхность.
Независимо от того, состоит ли ваш фундаментный пол из бетонных плит, блоков и балок или двутавровых балок, гипсоволокно можно использовать в качестве перекрытия для сухой стяжки.
Сухая стяжка своими руками — плюсы и минусы (на примере КНАУФ) | Своими руками
Не заливать, а собирать!
Сухие сборные стяжки широко используются как при ремонте квартир, так и в загородном строительстве.Они с честью прошли испытание временем, и теперь можно объективно рассказать о достоинствах и недостатках конструкции, а также нюансах монтажа, влияющих на ее свойства и долговечность
.
Как правило, чистовой пол нельзя укладывать прямо на пол. Последнего редко бывает достаточно даже для этого, к тому же может быть сложно изолировать звук и тепло. Для исправления этих недостатков понадобится черновой слой, популярным вариантом которого является сухая стяжка.
Стяжку такого типа можно выполнить в квартире за два-три дня (два установщика за рабочую смену собирают в среднем 30-40 мг пола), а трудозатраты практически не зависят от толщины слоя.Не требует сушки, сочетается с большинством напольных покрытий, отлично изолирует тепло и шум — как удары, так и воздух. Сухая стяжка позволяет сэкономить и незаменима, если нужно значительно поднять уровень пола или сгладить крупные неровности. Строительные нормы (в частности, СП 29.133302011) рекомендуют применять его в тех случаях, когда необходимо избежать мокрых процессов и ускорить производственные работы.
Но чтобы стяжка справилась со своей задачей и через несколько лет не потребовала ремонта, необходимо правильно выбрать материалы и не допускать брака при укладке.
СУХАЯ СТЯЖКА ПЛЮСЫ И МИНУС
ПЛЮСЫ СУХОГО ЛОМА
+ Высокая скорость возведения и возможность покрыть чистовой пол практически сразу (через 2 часа).
+ Возможность без значительного увеличения трудозатрат устранить существенные перепады уровня.
+ Небольшая масса, что позволяет использовать конструкции в домах со слабыми потолками.
+ Отсутствие мокрых процессов и соответственно риск протечек в квартиру этажом ниже.
+ Возможность прокладки коммуникаций в толще засыпки.
+ Высокая ремонтопригодность по сравнению с бетонной стяжкой.
+ Хорошая тепло- и звукоизоляция.
МИНУСЫ СУХОГО ЛОМА
— Стяжка с засыпкой плохо переносит влагу; при его использовании в ванных комнатах требуется гидроизоляция (например, покрытие).
— Стяжку нельзя использовать в помещениях с вибрационными нагрузками на пол.
— Установка нагревательных элементов (как водяных, так и электрических) в толщу черного пола требует нестандартных конструктивных решений.
Читайте также: Сухая стяжка своими руками — фото и как сделать
ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ
Сухая стяжка может служить разным целям, в зависимости от того, какие компоненты для нее выбраны. Выравнивание пола и поднятие уровня пола. Эта проблема отлично решается «классической» конструкцией. Нижний ее слой изготовлен из особого керамзитового наполнителя. а верхний — из прочных листов на гипсовой или цементной основе (чаще всего ГВЛВ толщиной 10 мм), которые укладываются минимум в два слоя.Проще всего установить специальные элементы пола КНАУФ с монтажным швом 50 мм.
Минимальная толщина стяжки 40 мм, а максимальная — 100 мм. Этот вид чернового пола подходит как для плитных, так и для балочных перекрытий (монолитных, сборных, деревянных с деревянным спиной и т. Д.).
Улучшены характеристики перекрытия. Керамзитовая шпатлевка позволяет устранить существенные неровности и перепады уровня основания, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию и удовлетворительную защиту от воздушного и ударного шума.Однако, если требуется значительно улучшить теплоизоляционные свойства
(как, например, в квартирах на первом этаже) или предусмотреть дополнительную звукоизоляцию 10Д6 и более (скажем, в домашнем кинотеатре или музыкальной студии), использовать другие решения и материалы.
Предположим, что перекрытие не имеет значительных разностей уровней, а только небольшие неровности. Затем заглаживают шпатлевку, а затем укладывают эффективный тепло- и звукоизоляционный материал — плиты из минеральной ваты высокой плотности (Rockwool Flor Batts, PAROC 55B 1 или их аналоги) или листы экструдированного пенополистирола; толщина этого слоя обычно 30-50 мм.Накройте ГВЛВ или другой листовой материал.
Если перекрытие отклоняется от горизонтали или на нем имеются выступы, монтируют многослойную конструкцию, состоящую (снизу вверх) из засыпки, упаковочных листов, теплоизоляционных матов и двух слоев ГВЛВ. Вместо элементов пола и гипсоволокнистых листов при устройстве теплоизоляционных стяжек иногда используют фанеру, ДСП и другие древесные плиты, но только если это постоянно отапливаемая квартира или коттедж.
Перед установкой любые листовые материалы необходимо выдержать в помещении не менее трех дней.Создание основы под плитку.
У сухих стяжек есть еще одна, довольно специфическая сфера — подготовка дощатого пола под укладку керамических покрытий (в ванной, коридоре, кухне загородного дома). В таких случаях хороший сервис обеспечат гидрофобизированные ДСП, плиты на цементной основе и фанера марки ПСФ толщиной не менее 10 мм. Крепятся шурупами и / или клеем без подложки (тепло- и звукоизоляционные слои в деревянном полу обычно располагаются между балками).
УСТАНОВКА СУХИХ ВОЛОС СВОИМИ РУКАМИ
К устройству сухой стяжки приступают после прокладки водопроводных, отопительных и канализационных труб, если по проекту их следует спрятать под полом. Работа ведется в несколько этапов.
Подготовка основания.
Перед началом работ пол очищают от мусора, а щели и стыки плит заделывают ремонтной смесью на цементной основе. Далее нужно позаботиться о том, чтобы черновой пол был изолирован от паров, проникающих из нижнего помещения.Для этого полоски полиэтиленовой пленки расстилают внахлест, следя за тем, чтобы они перекрывали не менее 15 см. Защита от структурного шума. Эта задача решается с помощью кромочной ленты из вспененного полиэтилена или технической заглушки (толщина ленты не менее 10 мм). Допускается вдоль стен по периметру комнаты. Еще одна функция ленты — компенсировать расширение верхнего слоя стяжки при изменении влажности.
Определение уровня стяжки.
При нулевом шаге выравнивания исходить из минимально допустимой локальной толщины стяжки, которая составляет до мм как для объемной засыпки, так и для теплоизоляционной. С помощью лазерного уровня наносятся отметки на стенах и расставляются маяки из стоек или металлических профилей.
При определении проектного уровня пола следует учитывать усадку, которая зависит от толщины и качества выравнивающей засыпки. Чтобы уменьшить вероятность таких изменений, желательно уплотнить начинку специальным ручным валиком.
Укладка основных слоев. Сыпучий материал разравнивают по маякам по правилу, а затем в два слоя (с необходимым разделением стыков) укладывают влагостойкие листы, склеивая слои мастикой и скрепляя саморезами.
Если для отделки пола используются мягкие материалы (ковролин, ПВХ-плитка), стыки ГКЛВ оштукатуривают гипсополимерным наполнителем. Под тонкослойным товарным линолеумом дополнительно требуется выравнивание стяжки сплошным слоем раствора.
Устройство звукоизоляционной сухой стяжки
Чтобы избежать передачи колебаний от стяжки на стены и наоборот, по периметру помещения укладывается «бордюр» из узких полос звукопоглощающего материала (а). Коврики из каменного волокна плотно прилегают друг к другу, нарезаются по размеру острым ножом (6). Фанеру укладывают в два слоя, соблюдая промывку стыков и скрепляя листы саморезами (в, д). Напольное покрытие монтируется с отступом от стен, а затем наращивается «бордюр» до высоты всего торца пола (d)
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ СУХОГО ЛОМА
Отсутствие пароизоляционной подложки — со временем материалы чернового пола будут впитывать влагу, а в его толщу попадет грибок, который сократит срок эксплуатации конструкции и отрицательно скажется на микроклимате в помещении.
Использование неподходящей засыпки, например, крупнозернистого керамзитового гравия или песка с примесью глины, — велика вероятность неравномерной усадки.
Отсутствие компенсирующей ленты вдоль стен — при увлажнении верхний слой может вздуваться.
Нечаянная шпаклевка швов мягкими напольными покрытиями — линии стыка листов будут хорошо видны.
Смотрите также: Устройство цементно-песчаной (мокрой) стяжки своими руками
ВАРИАНТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА СУХОГО ЛОМА
«Классический» выравнивающий (а), тепло-звукоизоляционный (б), выравнивающий и теплозвукоизоляционный (в).
1. Кромочная лента из вспененного полиэтилена толщиной 3-5 мм.
2. Пленка полиэтиленовая
3. Засыпка из калиброванного керамзитового гравия.
4. Гипсоволокнистые влагостойкие листы толщиной 12,5 мм. Сложили в два слоя и скрепили саморезами и клеящей мастикой.
5. Звукопоглощающий мат высокой плотности из минеральной ваты толщиной 20 мм.
6. Разделительный слой ГВЛВ толщиной 12,5 мм.
7.Мат из минеральной ваты толщиной 30-50 мм
Устройство сухой стяжки ВЕГА
При установке сухой стяжки в первую очередь стягивают нахлест полиэтиленовой пленкой (а). Затем к стенам прикрепляется самоклеющаяся кромочная лента (6). Далее насыпьте керамзитовый щебень (в) и разровняйте его специальным правилом с опорными рейками и пузырьковым уровнем (г). В завершение монтируются элементы перекрытия (г, д) и укладывается покрытие (г)
Мнение эксперта
Преимущества полных систем, которые представляет KNAUF, заключаются в том, что они содержат все необходимое для сборки конструкции, компоненты полностью совместимы, а установка четко регламентирована.
Подложка и кромочная лента предусмотрены, подобрана оптимальная фракция керамзитового гравия.
Система 131 Vega в сочетании с плитой толщиной 140-200 мм имеет характеристики, значительно превышающие требования строительных норм (показатели воздушной звукоизоляции Rw-52-57 дБ, индекс уровня шума Lnw-56-60 дБ). В этом случае масса 1 мг стяжки толщиной 50 мм составляет всего около 40 кг / м ².
ПОЛОСА ДЛЯ ПОЛА — СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Виды стяжки пола
Влажный бандаж
Эта стяжка представляет собой смесь цемента, наполнителя и различных добавок, которая после смешивания с водой переходит в пастообразное состояние, а затем затвердевает, образуя прочный слой.Цементно-песчаная смесь может быть простой, а может быть модифицирована различными добавками, снижающими риск образования трещин, ускоряющими процессы твердения и дальнейшей отделки пола. Раствор, приготовленный из такой смеси, более устойчив к различным нагрузкам при эксплуатации, лучше выдерживает атмосферные воздействия, воду, низкие и высокие температуры. Кроме того, модифицированные стяжки намного технологичнее и проще в применении, а также позволяют получить более гладкую основу.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
высокая прочность;
широкий спектр применения — внутри и снаружи помещений;
прочность;
не требуется специального оборудования и высокой квалификации мастера;
возможность создания предвзятости;
низкая стоимость.
ОСОБЕННОСТИ И НЕДОСТАТКИ:
при нанесении необходимо утеплить основание от проникновения воды со стяжки. Это достигается за счет организации гидроизоляционного слоя;
при устройстве такой стяжки значительно увеличивает нагрузку на фундамент здания
Стяжка мокрого типа затвердевает не менее 28 дней.
ЭТАПЫ УСТАНОВКИ
Ремонт, обеспыливание, грунтовка основы.
Монтаж демпферной ленты.
Нанесение гидроизоляционного слоя.
Установка маяков.
Приготовление раствора. Выкладываем раствор и нивелируем правилом.
ЗДОРОВЫЙ Галстук
Этот вид стяжки появился сравнительно недавно. Эти составы производятся на цементной основе. При замешивании полусухой стяжки в нее добавляют воды в гораздо меньших количествах, чем при стяжке мокрого типа.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
не требует предварительного гидроизоляционного слоя;
сохнет быстрее, чем мокрая стяжка;
отличается высокой прочностью;
образует довольно ровное покрытие;
приемлемая стоимость;
широкий спектр применения — внутри и снаружи помещений;
возможность создания предвзятости.
ОСОБЕННОСТИ И НЕДОСТАТКИ:
Сложность смешивания состава и создания качественной и однородной массы для стяжки вручную. Это можно сделать только в специальных устройствах;
при недостаточном количестве воды велик риск растрескивания;
Устройство стяжки
требует особых навыков рабочих.
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Область применения
Optimal Мокрая стяжка — выравнивание полов вне помещений , внутри неотапливаемых помещений, отмостки, повышение уровня пола в гаражах, подвалах, на первых этажах зданий.
Полусухая стяжка рекомендуется для помещений, в которых необходимо уменьшить количество грязных работ и вероятность протечки.
В случаях сжатых сроков ремонта, если есть необходимость проводить процесс при минусовых температурах или когда нельзя использовать другие типы, применяется сухая стяжка. Такая стяжка предпочтительнее для старых построек, где важна нагрузка на пол.
ЭТАПЫ УСТАНОВКИ
Ремонт, обеспыливание, грунтование, монтаж демпфирующей ленты, разметка пола, установка маячков так же, как и в технологии мокрой стяжки.
Приготовление раствора. Раствор замешивается автоматически, сразу в пневмонагнетателе.
Обратная засыпка. Поскольку полусухая стяжка выполняется из рыхлого материала с низким содержанием воды, ее заливают от пневмонагнетателя по маякам, разравнивают правилом, а затем утрамбовывают вибратором или вручную.
Отделка. Перед отделкой стяжка должна высохнуть в течение 24 часов. Далее производим обработку шпателем.
Сухая стяжка пола
Сухая стяжка — это засыпной материал (обычно керамзит), служащий для поднятия уровня пола, и листовой материал (обычно гипсоволокнистый лист), который укладывается на керамзит с двумя слоями внахлест.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
без грязных процессов;
быстрый монтаж, после устройства стяжка сразу готова к отделке;
возможно совмещение значительной толщины;
небольшой вес стяжки, снижающий нагрузку на основание;
тепло- и звукоизоляционных свойств.
ОСОБЕННОСТИ И НЕДОСТАТКИ:
Избегать контакта с водой. По этой причине такой способ выравнивания пола не подходит для ванной или кухни, а также для неотапливаемых помещений;
слабая устойчивость к механическим нагрузкам.Эта стяжка подходит только для помещений с минимальными нагрузками;
низкие прочностные свойства;
Нарушение технологии устройства приводит к быстрому разрушению всей конструкции
существует строгое ограничение на минимальную толщину выравнивания;
применяется только в сухих помещениях;
высокая цена.
ЭТАПЫ УСТАНОВКИ
Монтаж демпферной ленты, установка пароизоляции внахлест на стены.
Засыпка выравнивающего слоя (керамзит). Выравнивание по съемным направляющим. Некоторые виды засыпки требуют уплотнения слоя.
Монтаж листов ГВЛ в несколько слоев внахлест.
Благодарим Unis за помощь в подготовке материала.
ТИХИЙ И ТЕПЛЫЙ ПОЛ СВОИМИ РУКАМИ
«Плавающая» бетонная стяжка рекомендуется, когда необходимо обеспечить надежную тепло- и звукоизоляцию. Его кладут на изоляционный слой, чтобы он не соприкасался с бетонным полом или стеной.
МАТЕРИАЛЫ
Раствор для стяжки
Грунтовка
Волокнистый изоляционный материал
Пленка полиэфирная или рубероид
ПРИБОРЫ
Лопата
Метла
Ковш
Кисть
Кисть
Бетономешалка и растворный насос (для больших объемов работ)
Уровень здания
Гидроуровень
Шина или доска для выравнивания раствора
Терка
Мастерки для укладки и разглаживания раствора
Важно!
Стяжка называется плавающей, если она не соприкасается с конструкциями здания.Это предотвращает образование мостиков холода.
Галстук SWIFT СВОИМИ РУКАМИ
Плавающая стяжка своими руками
Пленку толщиной 0,2 мм во избежание вытекания раствора лучше уложить в два слоя и по возможности расправить без растяжения.
Специальная добавка делает раствор более эластичным, предотвращает расслоение воды и улучшает свойства смеси.
Полоса пенополистирола используется в качестве изоляционной прокладки между стяжкой и стеной.
После разглаживания раствора направляющие сразу снимаются, а пазы от них заполняются раствором.
Для выравнивания раствора с помощью линейки используйте направляющие, установленные на уровне.
Приготовленный раствор кладут на основание и разравнивают.
На больших площадях потребуются бетономешалка и насос для раствора.
Уложенный раствор разровняйте с помощью терки. Возможные пузырьки воздуха необходимо заполнить раствором.
Мелкие неровности разгладить стальным шпателем, придавая поверхности стяжки окончательный блеск.

Бензопила штиль 250 неисправности и ремонт: Бензопила Stihl MS 250 — почему лучшая в своем классе, а также технические характеристики, неисправности и ремонт, расход топлива в час и как правильно обкатать

Авг 4, 1970 автор alexxlab Разное

Ремонт бензопилы Штиль 250

Вопрос: Какие есть слабые места в бензопиле Штиль мс 250?

Ответ: на мой взгляд: Можно было так не раскручивать двигатель. Мощности вполне хватает. Не компенсированный карбюратор.

Стоит ли это считать недостатком, не знаю — многие производители и до сих пор не компенсируют, и ничего, но на всех выпускаемых Штилевских пилах, кроме 230 и 250
компенсированы, а эти остались без. Хотя конструкция воздушного фильтра такова, что компенсация его загрязнения не очень-то и нужна.

Не удобно чистить рёбра цилиндра — верхняя крышка не снимается и приходится снимать стартёр и из-под крышки доставать грязь. Не частая процедура, но иногда нужно.

При постоянной работе на строительстве перед открытием крышки маслобака хорошо бы её обметать кисточкой сначала — понемногу набираются мелкие опилки в бак и когда-то перекрывают маслопровод.

Маловата подача масла. Не то, чтобы совсем не хватает, но по больше бы не повредило.
Опять-таки — современные нормы. Никуда не денешься. А так — особых претензий нет — конструкция старая, все недостатки устранены.

Вопрос: Проблема в следующем — пила STIHL MS 250 лет шесть в работе. Не подается масло для смазки цепи (от температуры воздуха не зависит), если быть точным, то оно не идет в сторону шины, но в тот же момент при работе интенсивно вытекает в отверстие под глушителем.

Все почистил, протер, но все осталось по прежнему. Подскажите, что еще можно сделать?

Ответ: Иногда бывает. Там, под глушителем, изначально пробка пластиковая должна стоять. По какой то причине она иногда выдавливается.

Сделать можно, вот что нужно: Торцовый ключ «на 8» — снять глушитель. Длинный метчик М6 — длины около 100 мм, или стандартный с удлинителем. Винт М6, какой не жалко и гаечку соответственную. Ножовка по металлу. Тисочки.

Вот технология: 1 — Снимаем глушитель. 2 — Убираем потёки масла. 3 — Маленький кусочек тряпочки опускаем с небольшим натягом в отверстие так,
чтобы потом можно было извлечь.

Плотно не забивать! 4 — метчиком М6 нарезаем 5 — 6 ниток резьбы в отверстии, чистим от стружки и удаляем тряпочку из отверстия крючочком. 5 — от винтика М6 отрезаем кусочек длиной ниток 5 — 6 (или миллиметров 5-6), на этом кусочке нарезаем шлиц под отвёртку. — пробка готова. (Вышеупомянутая гайка для того, чтобы через неё зажимать винтик и не повредить резьбу).

6 — ввинчиваем пробку в отверстие. Здесь нужно внимательно — глубоко вкручивать нельзя, иначе перекроет выходное отверстие. Можно вставить в него со стороны крепления шины проволочку миллиметра 2 диаметром и вворачивать пробку до касания проволочки. 7 — ставим глушитель и проверяем подачу масла.

Вопрос: купил бензопилу штиль 250. Через неделю обнаружил в месте крепления картера подтек черного масла, бежит из под винта, он находится справa, ближе к ручке. Есть подозрения, что может не герметичен картер. Что делать?

Ответ: не беспокойтесь — внешне негерметичность не проявляется. Ни потёками, ни подобными проявлениями. Только по косвенным признакам — сначала некоторое возрастание мощности и увеличение максимальных оборотов.

Потом, по мере увеличения негерметичности начинаются проблемы с холостым ходом, потом — проблемы с запуском.

Вопрос: Пила Штиль мс 250 заводится и глохнет. Как исправить?

Ответ: Нужно Вам сначала снять топливный фильтр со шланга в баке и попробовать без него немного поработать. Не даст ничего — проверяйте импульсный шланг — его видно плохо, но посмотреть можно.

С помощью маленького фонарика загляните в щель между верхом топливного бака и дном карбюраторной коробки — шланг не должен болтаться свободно — он должен быть одет на ниппель, отлитый заодно с корпусом карбюраторной коробки. Иногда бывает — при хлопке двигателя его срывает.

Если шланг на месте — тогда сложнее. Покачайте за правый конец коленвала — если есть хотя бы небольшой люфт, нужно делать диагностику.

Может быть ослабли винты крепления поддона, может быть повреждён сальник (чаще — правый). Ещё могу посоветовать переставить карбюратор с исправной пилы и попробовать, не в нём ли дело.

Вопрос: Купил бензопилу Stihl MS 250. Приехал на дачу заправил завел, попробовал попилить — все нормально. Ну перевожу универсальный рычаг в положение стоп, а он не глохнет! В общем, скинул крышку, замкнул контакт. Можете меня просветить по устройству для остановки двигателя?

Я увидел только один контакт на пружине, а второй воткнут собственно в универсальный рычаг и больше ничего нет! Там похоже должна быть какая то пластинка, но вот какая?

Ответ: На конце провода обычный контакт типа «мама». Он вставлен в соответствующее гнездо на рычаге и контактная пружина должна его касаться при положении рычага «выкл».

Промежуточных деталей нет. Пружина сверху должна быть. У неё не столько контактная функция, сколько фиксирующая вал в разных положениях.

Вопрос: эксплуатирую бензопилу Stihl 250. Пилу ещё не заводил, опыта у меня никакого, поэтому несколько вопросов. 1. Удивила работа тормоза, вернее то, с каким звуком он включается, резкий такой, неприятный щелчок, аж вся пила резонирует, это нормально?

2. Ведущая звёздочка какая-то вся чёрно-рыжая, должны быть вроде все серебристо-металлические. Чтобы это значило? 3. В коробке шины не было, её дали отдельно. Не было ли это поводом насторожиться?

Ответ: Тормоз срабатывает с довольно громким щелчком и ощущается удар. Там мощная пружина, есть чем щёлкнуть. По звёздочке не понятно, нужно посмотреть бы. Шина и цепь — да, отдельно. Главное, чтобы и то, и другое было Штилевское.

Вопрос: после того как пила прогреется, пропадают холостые обороты, глохнет?
если газ не сбрасывать, то работать можно, как газ отпустил, глохнет. заводится при этом все время нормально, а на горячую, чтобы завести приходится нажимать газ, а то на холостых не завести, подскажите в чем проблема?

Хотел уточнить про холостые обороты (крутиться цепь) на бензопиле Штиль 250. Знаю, что в пиле два винта могут регулировать холостые обороты. Один LA, который может крутить пользователь, второй L — вроде как желательно крутить на сервисе, дабы не навредить пиле.

По инструкции пользователю разрешается крутить эти два винта, и только в случае если это не поможет, следует обратиться в сервис. Стоит ли мне лезть в настройки карбюратора для оптимизации холостого хода? Если да, то какой алгоритм действий?

Ответ: Винтов там регулировочных три. «Н» крутить не стоит совсем, а основную регулировку холостого хода лучше делать «LA» — он просто упорный винт дроссельной заслонки.

Винт «L» с холостым ходом связан, но больше «отвечает» за разгон двигателя и переходный режим, так что лучше его тоже по возможности не трогать.

Вообще, 250-е отличались «глючным» холостым ходом. В зависимости от года выпуска и установленной модели карбюратора, конечно, но иногда вообще не удавалось добиться нормального холостого хода.

Или слишком высокий и крутит цепь, или глохнет. А иногда «плавал» — отрегулируешь,
вроде, нормальный и вдруг — раз, и разгоняется. Или наоборот — падает. В общем, не всегда удаётся. Так что поубавьте холостой ход «LA», что получится, то и получится.

▶▷▶▷ руководство по ремонту бензопилы штиль

▶▷▶▷ руководство по ремонту бензопилы штиль
Интерфейс Русский/Английский
Тип лицензия Free
Кол-во просмотров 257
Кол-во загрузок 132 раз
Обновление: 14-08-2019
руководство по ремонту бензопилы штиль — Руководство По Ремонту Бензопилы Штиль — apparelstandart apparelstandartweeblycomblogrukovodstvo-po-remontu Cached Ремонт бензопилы штиль мс 180 частая поломка Здравствуйте Штиль 230 заводиться и работает как положено, но как только Руководство По Ремонту Бензопилы Штиль 250 — finderletter finderletter149weeblycomblogrukovodstvo-po Cached w Руководство по эксплуатации stihl ms 250 pdf Инструкция по эксплуатации бензопил s ms 210, s ms 210 c, s ms 230, s ms 230 c, s ms 230 cb, s ms 230 cbe, s ms 250 Бензопилы Штиль 180, 211, 230, 250 Бензопилы Штиль 180, 211, 230, 250 Руководство По Ремонту Бензопилы Штиль — Image Results More Руководство По Ремонту Бензопилы Штиль images Руководство По Ремонту Бензопилы Stihl 250 — lettermaxi lettermaxi335weeblycomblogrukovodstvo-po Cached Руководство по ремонту По ремонту бензопилы stihl Бензопила штиль мс 250 Руководство По Ремонту Бензопилы Штиль — instructionhuman instructionhumanweeblycomblogrukovodstvo-po Cached Ремонт бензопилы Штиль 180 своими руками Исправность инструмента Указания по ремонту Устранение отходов Данное руководство по эксплуатации касается бензопилы stihl, в данной инструкции Бензопила Stihl Руководство По Ремонту — specificationdesign specificationdesignweeblycomblogbenzopila-stihl Cached С появлением лёгкой и удобной бензопилы Штиль МС 180 в Специальные принадлежности Заказ запасных частей Указания по ремонту Декларация о соответствии стандартам ЕС Сертификат качества Stihl Ms 180 Руководство По Ремонту — lettercraze lettercraze491weeblycomblogstihl-ms-180 Cached Описание По ремонту пилы штиль мс 180 в зип руководство По ремонту пилы штиль мс 180 в зип руководство Начнем с того то что это одна из лучших бензопил компании Stihl, но у нее имеются врожденные недостатки Руководство По Ремонту Штиль 180 — nascutiinmd nascutiinmdweeblycomblogrukovodstvo-po-remontu Cached Stihl MS 180 упала мощность, хуже стал заводиться по 180 штилю смотри тут руководство по ремонту и эксплуатации бензопилы Тайга Технические характеристики Штиль 180 Бензопила Штиль Руководство По Ремонту — librarycw librarycw467weeblycomblogbenzopila-shtilj Cached Бензопила Штиль Руководство По Ремонту неисправностей бензопилы Штиль 180 и способов их Руководство По Ремонту Бензопил Штиль 250 Скачать без смс downloadgooweeblycomblogrukovodstvo-po-remontu Cached В тот же руководство по ремонту бензопил штиль 250 скачать поработал 1-1,5 без проблем Оставил на 3 дня таже проблема поменял свечу -завелась Оставил на 2-дня опять такая же хрень Руководство По Ремонту Бензопилы ШтильDoc — domestatya domestatyaweeblycomblogrukovodstvo-po-remontu Cached Эксплуатация бензопилы Штиль 180 осуществляется по определенным правилам Если не заводится бензопила Штиль 180, неисправности и ремонт стартера нужно разобрать подробно Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 6,490
…оборотов Т — винт регулировки холостого хода Сначала регулируется винт L, затем H и в конце винт
Т. 1) Сначала необходимо отыскать наибольшие обороты холостого хода, медленно поворачивая винт L… Экономьте ваши quot;кровныеquot; на походы в сервисные центры и обменивайтесь полезной информацией
Экономьте ваши quot;кровныеquot; на походы в сервисные центры и обменивайтесь полезной информацией по ремонту, настройке инструмента, по поиску нужных запчастей и расходников…… Если вы предпочитаете пилить верхним краем, то бензопила по направлению идет на вас, в противном случае — от вас. Запуск прогретого двигателя согласно инструкции по эксплуатации бензопилы штиль и любого другого бензомоторного инструмента осуществляется так: ООО Абсолют, 30 с. В инструкции подробно указаны: состав топливной смеси, требования безопасности в т. ч quot;обратный ударquot;, правила пиления, техническое обслуживание и регулировка, устранение неисправностей, хранение и технические данные. Содержание К этому руководству по эксплуатации Для Вашей безопасности Монтаж направляющей… Регулировка бензопилы производится по часовой стрелке. Эксплуатация бензопилы quot;Штиль 180quot; осуществляется по определенным правилам. Самостоятельный ремонт бензопилы возможен, если следовать инструкции Неклеса Роман. Проверить безупречное рабочее состояние бензопилы обратить внимание на соответствующую главу в инструкции по эксплуатации: Проверить топливную систему на. Ое руководство по эксплуатации тся бензопилы STIHL, в данной укции также указывается. Бензопила заводится нормально, но обороты развивает недостаточно и нет мощности, свеча закопчена но не сильно, промывка карбюратора и свечи ничего не изменила. Хотя по штилю 170 и по 180 есть полная раскладка. Продажа бензопил, мотобуров, очистительных устройств, газонокосилок и пр. Каталог продукции с техническими характеристиками и инструкциями. Контакты магазина и сервисного центра. Бензопила Stihl mc 180 является сложным механизмом. Ремонт бензопилы Штиль 180 своими руками. Исправность инструмента обусловлена соблюдением инструкции по эксплуатации. Новые пилы должны подбираться по характеристике, указанной в инструкции по эксплуатации бензопилы Штиль 180. Пришлось поехать в магазин к знакомому, который эти самые бензопилы продает. …там быстро сделаю, если это не помпа масляная 30 минут и все будет, если то, что я думаю…
но обороты развивает недостаточно и нет мощности
свеча закопчена но не сильно
Нажмите здесь , если переадресация не будет выполнена в течение нескольких секунд руководство по ремонту бензопилы штиль Поиск в Все Картинки Ещё Видео Новости Покупки Карты Книги Все продукты Инструкция и деталировка бензопилы Stihl MS Все о Если Вам необходимо самостоятельно провести ремонт бензопилы ,то может понадобиться деталировка по Stihl PDF stihl , ScooterZiPru STIHL manual ремонту На соответствующих ме стах данного руководства дела Неисправность моторнОЙ Пилы мо Ремонт бензопилы Штиль распространенные май Описание распространенных неисправностей бензопилы Штиль и способов их устранения Руководство по ремонту бензопилы Классификация бензопил sawwoodrucontent Руководство по ремонту бензопилы Можно использовать и другие марки бензопил , например Stihl MS Руководство По Ремонту Бензопил Stihl Ms letterfat Бензопила Stihl mc инструмент, предназначенный для распила древесины в поперечном направлении PDF Руководство по эксплуатации Бензопила STIHL MS , MS обслуживание бензопилы Производить только те работы по техобслуживанию и ремонту , которые описаны в Работа бензопилой STIHL эксплуатация, запуск пилы stihl rustarteneiner stihl Вы хотите запустить бензопилу STIHL ? Рекомендации по подготовке пилы STIHL к эксплуатации только как дополнение к руководству по эксплуатации Вашей бензопилы STIHL Бензопила Штиль инструкция по эксплуатации stihl ms Обзор инструкции бензопилы Штиль Основные пункты руководства по эксплуатации на которые Техника работ Топливо и заправка PDF Инструкция по эксплуатации vseinstrumentiru stihl ms Данное руководство по эксплуатации касается бензопилы STIHL , в данной инструкции так е указывается Бензопила Штиль основные причины неисправностей Для ремонта бензопилы Картинки по запросу руководство по ремонту бензопилы штиль PDF Руководство по эксплуатации Бензопила STIHL MS , voltmagcomuaihstr_ STIHL _MS_ обслуживание бензопилы Производить только те работы по техобслуживанию и ремонту , которые описаны в Ремонт бензопилы штиль мс частая поломка YouTube май Ремонт бензопилы штиль мс частая поломка Vasiliy Loading Unsubscribe from Vasiliy? myoutubecom Ремонт бензопилы STIHL MS YouTube дек В видео все сказано myoutubecom Руководство по ремонту бензопилы Лесовед lesovedprorukovodstvo_po_remontu Ремонт бензопилы Stihl своими руками Бензопила Stihl MS и ее видеопрезентация Технические характеристики Инструкция по ремонту Штиль Основные особенности silozrubenzopila Подрезание деревьев, прореживание зеленых насаждений, заготовка дров для камина компактные пилы руководство ремонту бензопилы tortartrurukovodstvoremontu руководство ремонту бензопилы Yahoo Search Results Yahoo Web Search Sign in Mail Go to Mail Руководство Ремонту Бензопилы images Руководство По Ремонту Бензопилы Штиль Бензопила штиль инструкция по ремонту JSFiddle Ремонт бензопилы Штиль МС своими руками Бензопила stihl ms ремонт Характеристики бензопил Бензопила stihl ms инструкция по эксплуатации stihl mc Бензопила Stihl mc является сложным механизмом Ремонт бензопилы Штиль своими руками инструкция ремонту бензопилы штиль enbakmgqi embiceboeklablogcoma Описание объектов недвижимости, стоимость аренды Расписание транспорта Ремонт бензопилы штиль Можно ли и где бесплатно скачать книги по ремонту бензопил Stihl wwwremotvetrumozhnolii тэги бензопила, бензопила stihl , книги по ремонту Следующие источники уже не имеют прямых ссылок, руководства нужно качать, но я советую перед тем, как заходить на Где найти инструкцию по ремонту бензопилы штиль ? Remotvetru wwwremotvetrugdenajti Требуется инструкция по ремонту бензопилы штиль , чтобы самостоятельно произвести ремонт Stihl MS инструкция, характеристики, форум Макгруп manual stihl ms Stihl Стил MS Бензопила , инструкция, поддержка, форум, описание , мануал , Инструкция по эксплуатации PDF инструкция на бензопилу Stihl MS wwwsparesspbrufiles stihl mspdf Данное руководство по эксплуатации касается бензопилы STIHL , в данной инструкции также указывается Ремонт бензопил STIHL Штиль в Москве недорого Мастерская ЮгоВосток является официальным сервисным центром, выполняющим ремонт бензопил Stihl всех Инструкция по ремонту бензопил стр Мотосити Инструкция по ремонту бензопил стр Амортизатор для бензопилы Stihl MS в рукоятку FORESTER Инструкции, сервис мануалы по ремонту бензопил Деталировки forumhouserupage июн Спасибо, но что то этот RAR не открывается просит установить дополнительный том Инструкция по эксплуатации бензопилы STIHL MS Скачать электронную версию руководства по эксплуатации моторной пилы STIHL MS можно прямо сейчас Ремонт бензопилы Штиль Stihl MS , неисправности stihl html Самостоятельный ремонт бензопилы Штиль Что делать если пила не заводится, не смазывается цепь, PDF Руководство по ремонту бензопилы STIHL MS скачать Похожие запросы Руководство по ремонту бензопилы STIHL MS скачать Reno sandero руководство бензопила stihl ms руководство по ремонту cinstechinspectsurveycombenzopila июл бензопила stihl ms руководство по ремонту Stihl Ms Руководство По Ремонту lettercraze Бензопила Stihl MS запчасти ремонт каталог запчастей stihl spbru shtil benzopil Бензопила Stihl MS запчасти Карбюратор HDC, HDA Stihl MS Карбюратор CRS, CRS Бензопилы Stihl Штиль, модели обслуживание, ремонт shtil Бензопилы Stihl обслуживание, ремонт и описание популярных моделей ; ; ; ; ; Содержание Скрыть ремонт бензопил штиль руководство olympkievcomremontbenzopil shtil ремонт бензопил штиль руководство Видео Ремонт бензопилы штиль мс частая поломка Vasiliy Ремонт бензопил Stihl в России Сравнить цены, купить stihl html Ремонт бензопил Stihl Продажа, поиск, поставщики и магазины, цены в России Ремонт бензопилы штиль своими руками видео Не меньшей популярностью бензопила Штиль пользуется и в строительстве, и в фермерском хозяйстве Ремонт Бензопилы Stihl MS Стоимость в Санкт lenremontruremont Рейтинг голосов Стоимость работ, не указанных в прейскуранте, оговаривается отдельно Стоимость работ увеличиваются в Бензопила Stihl MS особенности эксплуатации Рейтинг голоса ноя Бензопила Stihl MS немецкого производства отличается высоким качеством и PDF бензопила stihl ms t Прямые Руки STIHL STIHL _MS Данное руководство по эксплуатации касается бензопилы STIHL , в данной инструкции также указывается Ремонт бензопилы Штиль своими руками, советы и obinstrumenteruremontbenzopily sti окт Ремонт бензопилы штиль потребитель может осуществить самостоятельно благодаря простоте бензопила штиль руководство по ремонту England englandmatchshirtscombenzopila shti июл бензопила штиль руководство по ремонту Stihl Ms Руководство По Ремонту lettercraze бензопила stihl руководство по ремонту wwwstolmasterrubenzopila stihl дек бензопила stihl руководство по ремонту Yahoo Search Results Yahoo Web Search Sign in Mail Go Ремонт бензопилы STIHL фотоотчет Часть Drive driveruc Случилась у меня вроде бы пустековая неприятность пропал холостой ход на штиль До кучи стало Бензопила Штиль Ремонт и лечение детских болезней shtil сен Есть у меня бензопила Штиль Хорошая техникаНо есть некоторые детские болезни Ремонт бензопилы Штиль benzpilaru stihl _ms__remonthtml Ремонт и техобслуживание бензопилы Штиль Инструкция по эксплуатации для бензопила stihl ms cbe stihl stihl documen Инструкция по товару бензопила stihl ms cbe k Бензопилы Stihl информация в магазине штиль мс инструкция по ремонту сцепление kinokrad net zzwebru Ремонт бензопилы штиль мс частая поломкаОбзор бензопилы STIHL MS , устройство сцепления и Инструкции по эксплуатации , ремонту и обслуживанию khkinuaarticlesinsrukciiphp Инструкции и руководства по эксплуатации и ремонту бензопил , мотокос, минимоек, газонокосилок, мотокультиваторов, болгарок, Инструкция по эксплуатации безопил STIHL MS , ЛИКБЕЗ книга по ремонту бензопил мастер данило скачать wwwbenzoinstrumentrusearch_ Новый форум Ремонт электроинструмента Степень соответствия запросу Разборка бензопилы PRO WORK PBK Видеоинструкция пользователя бензопилы STIHL MS Бензопила штиль мс руководство по эксплуатации Бензопила штиль мс руководство по эксплуатации Не имеет значения, проживаете ли вы в городе, Запросы, похожие на руководство по ремонту бензопилы штиль ремонт бензопилы штиль не заводится штиль ремонт поршневой бензопила штиль ремонт карбюратора бензопила штиль инструкция штиль ремонт масляного насоса бензопила штиль неполадки ремонт бензопилы штиль разборка бензопилы штиль часть След Войти Версия Поиска Мобильная Полная Конфиденциальность Условия Настройки Отзыв Справка
…оборотов Т — винт регулировки холостого хода Сначала регулируется винт L, затем H и в конце винт Т. 1) Сначала необходимо отыскать наибольшие обороты холостого хода, медленно поворачивая винт L… Экономьте ваши quot;кровныеquot; на походы в сервисные центры и обменивайтесь полезной информацией по ремонту, настройке инструмента, по поиску нужных запчастей и расходников…… Если вы предпочитаете пилить верхним краем, то бензопила по направлению идет на вас, в противном случае — от вас. Запуск прогретого двигателя согласно инструкции по эксплуатации бензопилы штиль и любого другого бензомоторного инструмента осуществляется так: ООО Абсолют, 30 с. В инструкции подробно указаны: состав топливной смеси, требования безопасности в т. ч quot;обратный ударquot;, правила пиления, техническое обслуживание и регулировка, устранение неисправностей, хранение и технические данные. Содержание К этому руководству по эксплуатации Для Вашей безопасности Монтаж направляющей… Регулировка бензопилы производится по часовой стрелке. Эксплуатация бензопилы quot;Штиль 180quot; осуществляется по определенным правилам. Самостоятельный ремонт бензопилы возможен, если следовать инструкции Неклеса Роман. Проверить безупречное рабочее состояние бензопилы обратить внимание на соответствующую главу в инструкции по эксплуатации: Проверить топливную систему на. Ое руководство по эксплуатации тся бензопилы STIHL, в данной укции также указывается. Бензопила заводится нормально, но обороты развивает недостаточно и нет мощности, свеча закопчена но не сильно, промывка карбюратора и свечи ничего не изменила. Хотя по штилю 170 и по 180 есть полная раскладка. Продажа бензопил, мотобуров, очистительных устройств, газонокосилок и пр. Каталог продукции с техническими характеристиками и инструкциями. Контакты магазина и сервисного центра. Бензопила Stihl mc 180 является сложным механизмом. Ремонт бензопилы Штиль 180 своими руками. Исправность инструмента обусловлена соблюдением инструкции по эксплуатации. Новые пилы должны подбираться по характеристике, указанной в инструкции по эксплуатации бензопилы Штиль 180. Пришлось поехать в магазин к знакомому, который эти самые бензопилы продает. …там быстро сделаю, если это не помпа масляная 30 минут и все будет, если то, что я думаю…
Бензопила «Stihl» MS 250 — устройство, характеристики
Бензопила «Stihl» MS 250 – одна из лучших профессиональных бензопил от всемирно известного бренда «Штиль». По традиции, весь производственный цикл от изготовления запчастей до стадии сборки происходит в Германии, что необходимо учитывать, приобретая бензопилы «Stihl» с китайским или другим происхождением.
Особенности и технические характеристики бензопилы «Штиль» 250
Устройство бензопилы «Штиль» 250 во многом соответствует строению других бензопил этого бренда. В основе работы бензопилы лежит двигатель внутреннего сгорания, работающий на топливной смеси из бензина и моторного масла. Внутренняя полость цилиндра с объемом 42,5 см³, 2-тактность с поршневым ходом в 3,2 см создают большую частоту вращения мотора: на холостых оборотах – 2,8 тыс. и 10 тыс./мин – под нагрузкой. Этих показателей достаточно, чтобы генерировать мощность нестандартную для бытовых бензопил в 3,1 л.с.
Двигательная часть через ведущую звездочку и направляющую связана с самой режущей гарнитурой, скорость вращения которой позволяет пиле справляться даже с широкоствольной прочной древесиной.

Как и вся MS-серия бренда «Stihl», описываемая бензопила имеет:
усовершенствованную карбюраторную систему;
возможность переключения между летним и зимним режимами функционирования – для морозной погоды предусмотрен обогрев карбюратора;
эргономичные невибрирующие рукоятки;
быстросъемный аэрофильтр;
совмещенный с ручкой комбинированный рычаг управления;
штыковое соединение крышек бачков для техжидкостей и крышек к ним;
эффективную систему распределения смазки «Ematic»;
защита от обратного удара «QuickStop».
В отличие от многих других бензопил «Штиль» с маркировкой MS, 250-я модель имеет некоторые преимущества, а именно;
безинструментальный натяжитель цепного полотна – позволяет легким вращением колесика натянуть пильный блок;
плавный запуск «ElastoStart» — амортизаторы в тросике стартера обеспечивают плавный запуск.
Рабочие параметры:
Мощность – 2,3 кВт;
Шина – 35 (40) см;
Шаг ножевой части – 3/8;
Бензобак – 470 мл;
Картер – 0,2 л;
Масса – 4,6 кг.
Бензопила «Штиль» 250: неисправности и ремонт

Как и любой другой инструмент, эта бензопила не застрахована от поломок. Возможные причины их появления:
эксплуатация пилы не по назначению;
комплектация агрегата низкокачественными, дефектными или неподходящими запчастями и расходниками;
отсутствие контроля над наиболее важными и уязвимыми системами бензопилы;
непрофессиональное обслуживание, в т.ч. и самостоятельное, неграмотными пользователями.
Рассмотрим наиболее частые варианты неисправностей бензопилы 250-й модели.
Не заводится бензопила: причины и их диагностика

Причин того, бензопила «Stihl» 250 не заводится, много:
исчерпание топлива в бензобаке;
дефекты топливоподающих трубок или самого топливного бачка;
отсутствие искроподачи между электродами и свечой;
выход из строя катушки зажигания;
износ подшипников коленвала;
сброс настроек карбюраторного блока.
Кроме того, что необходимо проверить качество заправляемого топлива, убедиться, что его количества достаточно для работы пилы, оно не вытекает из середины корпуса, особое внимание уделяют системе зажигания. Если при внешнем осмотре свечи обнаруживается, что она мокрая («залитая»), производят ее восстановление.
Что делать, если двигатель заливает свечу?
Заливание свечи – явление, сопровождающееся увеличенным поступлением топливной смеси и неспособностью искры ее воспламенить. Предшествовать этому могло две причины:
сбой регулировки карбюратора;
неправильный запуск бензопилы на холодную.
Перед повторной инсталляцией карбюраторных винтов, необходимо:
открутить свечной механизм;
удалить остатки бензина;
в перевернутом состоянии освободить цилиндр от оставшегося топлива;
поставить свечу на место и попробовать запустить прибор.
Далее рассмотрим, как и когда необходимо реинсталлировать карбюратор.
Настройка карбюратора бензопилы «Stihl» 250
Данная опция позволит пильному агрегату в любых эксплуатационных условиях получать оптимальную по свойствам топливовоздушную смесь.
Необходима в таких случаях:
когда двигатель не запускается или плохо держит холостые обороты;
когда пила глохнет под нагрузкой;
изменяется качество топливной смеси;
необходимо работать на высоте и в нестандартных условиях эксплуатации.
Стандартно процесс выглядит так:
выключить мотор;
жиклеры H и L провернуть до упора, затем главный — винт Н убавить на 1 проворот против часовой стрелки;
так же прокрутить винт холостого хода на один оборот.

Дополнительно регулируется жиклер L и проверяется ускорение бензопилы. Описанные в статье неисправности можно ликвидировать своими руками. Но при некомпетентном подходе к этому вопросу шансы усугубить поломки повышаются.
Бензопила Штиль (Stihl) 250 — устройство, характеристики, настройка
Бензопила Stihl MS 250 − один из самых мощных, производительных инструментов в полупрофессиональном классе. Тем не менее, ее дизайн, устройство и характеристики не уступают другим пилам из профессиональной категории. Высокое качество и производительность этой модели подтверждает доверие покупателей, а также высокий спрос на рынке.
Устройство и предназначение бензопилы Штиль 250
Модель бензопилы Штиль 250 отличается универсальностью, предназначена для выполнения широкого спектра работ – от строительной сферы до ландшафтного дизайна. С ее помощью можно заготавливать дрова, распиливать крупные бревна, доски, формировать кроны деревьев или кустов.
Устройство пилы классическое для данного производителя. Главной составляющей является двухтактный двигатель, работающий на топливной смеси бензина с маслом. Обороты двигателя передаются через звездочку и направляющие на пильную шину. Режим работы контролируется рычагами управления, которые расположены на эргономичной рукоятке. Удобству работы также способствует система устранения вибрации. Подогрев карбюратора позволяет без проблем заводить пилу даже при низких температурах. Также предусмотрена система экономного расхода смазки, аварийный тормоз, плавный запуск, система быстрого натяжения пильного полотна.
Особенности и характеристики Штиль 250
Высокое качество материалов и сборки обеспечивает эффективность работы в разных условиях. Бензопила Штиль 250 способна производить распиливания древесины вдоль или поперек. Экономичность в использовании горючего достигнута путем точной отладки топливной системы.
Имеет такие технические характеристики:
мощность – 3,1 л. с.;
шаг цепи – 3/8 дюйма;
толщина цепи – 1,3 мм;
вместительность бака для горючего – 470 мл;
емкость для масла – 200 мл;
длина шины в базовой комплектации – 30 см;
вес – 4,6 кг.
При покупке обратите внимание на такие особенности, чтобы не приобрести низкокачественную подделку:
подделка имеет грубый, непрочный пластик защитного кожуха;
логотипы, отличительные от официально заявленных торговой маркой Stihl;
нетипичные свечи зажигания;
отсутствие серийных номеров;
наличие упрощенных карбюраторов.
При ремонте или замене запчастей подбирайте также оригинальные комплектующие от производителя Штиль.
Бензопила Штиль 250: неисправности и ремонт
Каждый инструмент время от времени нуждается в техническом обслуживании. Это обеспечивает его качественную, бесперебойную работу в течение длительного времени. Но ремонта или мелких неполадок не удается избежать практически никогда.
Основные причины поломок:
неправильная эксплуатация инструмента;
использование неоригинальных, низкокачественных деталей или горюче-смазочных материалов;
пренебрежение техническим обслуживанием или профилактикой.
Иногда возникает ситуация, когда бензопила не заводится.
Причин тому может быть несколько:
Засор или дефект топливной системы.
Отсутствие искры зажигания.
Поломка катушки зажигания.
Выход из строя подшипников коленного вала.
Неправильная настройка или засор карбюратора.
В первую очередь следует проверить наличие и качество топлива пилы. Далее на наличие неисправностей исследуют систему зажигания. Если при осмотре обнаруживается, что двигатель заливает свечу, устранить неисправность можно своими руками.
Причинами этой неприятности может быть сбой в работе карбюратора или неправильный запуск бензопилы. Чтобы запустить пилу, необходимо открутить свечу, просушить ее, слить остатки горючего из цилиндра. Просушенная свеча устанавливается на место, проверяется наличие искры. Далее проводится настройка карбюратора.
Регулировка карбюратора бензопилы Штиль 250 своими руками
Проводить настройку карбюратора следует в нескольких случаях.
Кроме залитой свечи могут быть такие причины регулировки:
пила глохнет при нагрузках или при холостых оборотах;
изменение типа горючего;
изменение условий эксплуатации (температура, нагрузки, высота).
Суть настройки сводится к регулировке жиклеров. Все операции проводят при запущенном моторе. Цилиндр должен прогреться до оптимальной рабочей температуры. На видео поэтапно продемонстрирован процесс настройки карбюратора бензопилы Штиль:

Бензопила Stihl (Штиль) MS 250 — регулировка, характеристики
Бензопила немецкой марки Stihl в 250-ой модификации представляет собой надежный садовый инструмент, который выделяется на фоне аналогов высокой выносливостью, производительностью и внушительным запасом тяги. Бензопила Stihl MS 250 хорошо подходит для спиливания сухих и гнилых веток, а также поперечной распиловки бревен.
Устройство бензопилы Штиль 250
Эта профессиональная бензиновая пила – самый мощный инструмент из модельного ряда немецкого бренда Stihl. В ее фирменное устройство входит долговечный 1-цилиндровый 2-тактный гильзованный ДВС, объем цилиндра которого составляет 45,4 см3. Мотор выделяется низким расходом горючего, встроенной защитой от перегрева, а также повышенным крутящим моментом. Это позволяет двигателю успешно выдерживать длительные нагрузки при нерегулярном распиле бревен в продольном направлении.
В устройство модели включен компенсатор – отдельный элемент карбюратора, функция которого заключается в непрерывном поддержании требуемой мощности штатного двигателя. Сам карбюратор оснащен системой предварительного подогрева, позволяющей плавно запустить мотор перед эксплуатацией бензопилы при низких температурах.
Бензопила Штиль 250 оборудована фирменной антивибрационной системой, благодаря которой производителю удалось снизить передаваемые на рукоятки колебания мотора. Для подачи воздуха в карбюратор в комплектации садового инструмента предусмотрен быстросъемный фильтр, очистить который можно после снятия отдельной пластиковой накладки.
За безопасность в устройстве модели Stihl 250 отвечает цепной тормоз, разработанный по фирменной технологии QuickStop. Он моментально срабатывает при попадании цепи на проволоку или гвоздь, защищая оператора от обратного удара.
Технические характеристики бензопилы Stihl MS 250
Цепная пила Stihl в 250-ой заводской комплектации отличается улучшенными заводскими параметрами, позволяющими модели справляться с наиболее сложными бытовыми и строительными задачами.
Основные характеристики садового инструмента включают:
мощность ДВС – 2,3 кВт/3,1 л. с.;
скорость вращения цепи на холостых/максимальных оборотах – 2,800/10000 об/мин;
топливный резервуар – 470 мл;
рекомендуемая длина шины – 35–40 см;
шаг цепи – 3/8 «;
вес вместе с пильной гарнитурой – 4,7 кг.
При разработке бензопилы Stihl MS 250 производителю удалось добиться низкого уровня шума работающего двигателя. При его эксплуатации под максимальными нагрузками этот параметр садового инструмента составляет 105 дБ.
Настройка карбюратора модели
Профессиональная цепная пила Stihl MS 250 требует регулировки карбюратора в следующих случаях:
при нестабильной работе мотора на холостых оборотах;
в случае, когда ДВС заводиться и сразу глохнет;
при резком увеличении объемов потребляемого горючего;
при заметном повышении вибрации работающего двигателя.
Регулировка топливного узла выполняется в такой последовательности:
Вначале винты H и L на бензопиле с холодным ДВС нужно закрутить по часовой стрелке до упора. После этого оба винта необходимо повернуть на 1 оборот в обратном направлении;
Далее нужно завести и прогреть двигатель бензопилы. После этого оператор должен нажать и удерживать курок газа. Одновременно с этим, путем поворачивания винта H, нужно добиться тех максимальных оборотов мотора, которые указаны в инструкции к пиле. Они должны составлять 10000 об/мин;
Затем нужно настроить работу пильной цепи. Для этого штатный винт LA нужно повернуть так, чтобы цепь начала медленно вращаться. После этого болт LA потребуется повернуть на 1/4 оборота против хода часовой стрелки.

Бензопила с правильно настроенным карбюратором должна работать максимально стабильно в любом из режимов. Объемы потребляемого топлива и выбрасываемых выхлопных газов после регулировки узла должны сократиться. В противном случае настройку карбюратора потребуется повторить.
Бензопила Штиль 250 – неисправности и ремонт
Чаще всего бензопила Stihl MS 250 выходит из строя по причине использования некачественного горючего и моторного масла, а также из-за износа основных составляющих ее устройства. Чтобы отремонтировать модель своими руками, нужно найти точную причину поломки и заменить изношенные запчасти качественными деталями.
Не заводиться пила – причины и устранение поломки
Если цепная пила Stihl не заводиться, то первое, что нужно тщательно осмотреть – это система зажигания садового инструмента, а именно – зазор между штатными маховиком и катушкой. Для стабильной работы модели Stihl расстояние между этими элементами должно составлять 0,2 мм. Если этот параметр был нарушен, значит, его потребуется настроить.
Чтобы выставить зазор между встроенными маховиком и катушкой, нужно снять левую боковую крышку и очистить детали под ней.
После этого потребуется:
Отвернуть 2 винта, расположенных над маховиком, против часовой стрелки;
Установить специальный шаблон между катушкой зажигания и маховиком;
Начать поворачивать винты по ходу стрелки часов до того момента, когда маховик вплотную приблизиться к шаблону.
После настройки зазора нужно установить защитную крышку корпуса пилы Stihl и завести двигатель. Иногда мотор не запускается с первым вытягиванием троса стартера. В таком случае нужно продолжать попытки до тех пор, пока ДВС не запустится.
Что делать, если заливает свечу бензопилы?
Причина этой неисправности заключается в использовании топливной смеси, приготовленной в неправильной пропорции. В результате избыток моторного масла вытекает на свечу и, со временем, скапливается на ней в виде нагара.
Чтобы решить проблему, нужно выкрутить свечу и очистить пространство под ней. Далее потребуется удалить с ее поверхности весь скопившейся нагар и промыть деталь чистым бензином. После полного высыхания свечу нужно вкрутить на место и продолжить эксплуатацию пилы.
Замена поршневой Штиль 250 — Пошаговая инструкция и диагностика
5 / 5 ( 19 голосов )

А именно, замена поршневой группы (поршня/поршневых колец/сальников/подшипников коленвала) бензопилы Stihl MS-250 (250c).

Содержание:

Stihl MS-250 является представителем «фермерского класса» и обладает хорошей мощностью и надежностью. При этом многие используют ее профессионально для вспомогательных работ при валке леса. Но есть и те, которые приобретают данную модель для бытовых нужд. Несмотря на хороший запас мощности и надежность, срок службы не может быть вечным.

Первичная диагностика Штиль 250.

В данной статье мы рассмотрим процесс замены поршневой группы в сборе, либо отдельных элементов (поршня, поршневых колец) и/или сальников и подшипников коленвала. О поломках этого рода могут подсказать некоторые сбои в работе бензопилы.

Какие неисправности могут указывать на износ поршневой группы?

Заметная потеря мощности бензопилы.
Тяжелый запуск на «горячую».
Заклинивание поршневой группы (вследствие неправильной бензосмеси, либо работе на «чистом бензине»).
Перегрев двигателя.

Прежде чем приступить к такому сложному и дорогостоящему ремонту, необходимо четко понимать, что дело именно в поршневой группе. Одним из простых способов «первичной» диагностики является:

Замер компрессии двигателя, 10-11Атм, является достаточным показателем для нормального запуска и работы бензопилой. Ниже – повод задуматься о ремонте.
Осмотр поршня через выхлопное отверстие глушителя. Для этого достаточно, открутить две гайки крепления глушителя и осмотреть состояние поршня (наличие тепловых задиров – основание для ремонта).

Разборка Штиль 250.

1.Снимаем крышку шины и пильную гарнитуру.
Опускаем вниз защелку (п.20) и снимаем крышку фильтра (п.18).
Снимаем воздушный фильтр (п.15), откручиваем две гайки (п.16) и демонтируем адаптер воздушного фильтра

2.Нажимаем на курок газа (п.6) и освобождаем тягу (п.27) и снимаем ее с карбюратора.
Немного оттянув карбюратор на себя, извлекаем тягу дроссельной заслонки (п.17).
Далее демонтируем вал управления (п.33) , убираем в сторону уплотнитель карбюратора. Снимаем карбюратор (п.3) с прокладкой (п.2) и пластиной (п.1)

3.Демонтруем глушитель, для этого откручиваем две гайки (п.10), снимаем переднюю крышку (п.7)
Извлекаем глушитель (п.4), прокладку (п.3) и охлаждающий лист (п.2).
Снимаем болты крепления глушителя (п.1)

4.Скидываем скобу (п.10) и шайбу (п.9), извлекаем звездочку (п.7) и подшипник (п.6).
Далее выкручиваем свечку зажигания и специальным стопором блокируем движение поршня.
Ключом (головкой), откручиваем муфту сцепления в сборе (п.2) (резьба левая!). Снимаем шайбу (п.5) и привод (п.7).

Стопор поршня используется для блокировки хода поршня в цилиндре, при снятии маховика, либо муфты сцепления. Может быть как пластиковым, так и металлическим.
Альтернативным вариантом является канат с накрученными узлами

5.Откручиваем 3 винта крепления стартера (п.14), демонтируем с корпуса стартер в сборе (п.1).Далее снова стопорим движение поршня в цилиндре и откручиваем гайку крепления маховика (п.7), но не до конца.
Затем ударом молотка по гайке сбиваем маховик с коленвала, откручиваем гайку и снимаем маховик (п.2)

6.Снимаем рукоятку (п.35) для этого извлекаем 4 заглушки (п.36) из рукоятки и корпуса пилы. Откручиваем саморезы (п.37) – 4 шт. на рукоятке и 2 снизу. Извлекаем амортизаторы (п.26) из корпуса рукоятки. Далее аккуратно протаскиваем адаптор карбюратора (п.28) с посадочного места и снимаем заднюю рукоятку (п.5)

7.Можно снимать двигатель в сборе – для этого снизу корпуса пилы откручиваем 4 винта (п.15) крепления двигателя.
Извлекаем двигатель из корпуса пилы.

8.Демонтируем с двигателя защитный экран (п.30), колено карбюратора (п.28) и импульсный шланг (п.29)
Можно приступать к разборке двигателя

9.Откручиваем 4 винта (п.15) крепления поддона (п.14) и снимаем его.

Извлекаем коленвал (п.10) в сборе с поршнем из цилиндра. Демонтируем стопорное кольцо (п.13) и сальники коленвала (п.12).

Используя съемник, снимаем подшипники (п.11).

Из посадочных мест вытаскиваем стопорные кольца (п.7) и поршневой палец (п.6). Поршень снят с коленвала.

Осмотр и подбор новых запчастей.

Бензопила полностью разобрана. Подготавливаем все пластиковые детали пилы к сборке: корпус, рукоятки и крышки отмываем от грязи и продуваем.

Определяем перечень запасных частей, которые требуют замены:

Поршень с кольцами при наличии тепловых задиров
Цилиндр – при наличии задиров на поверхности
Подшипники коленвала – при наличии люфта, либо постороннего шума
Сальники коленвала – при наличии подтеков на двигателе, «влажной грязи», повреждениях на поверхности , потере эластичности сальников

Подбор новых запасных частей.

В настоящее время на рынке очень широкий выбор запасных частей на Stihl MS-250, как оригинального производства, так и аналогов из Китая. Разумеется самый верный вариант поставить оригинальные детали, но в этом случае ремонт получится довольно дорогим.
Если бензопила будет работать в бытовых условиях, «от случая к случаю», можно установить и аналоги.

Поршневая группа – Артикул оригинального производства – 1123-020-1209
Поршневая группа производителя IGP (достойный аналог) — 1300010
Поршень в сборе – Артикул оригинального производства – 1123-030-2016
Поршень в сборе производителя IGP (достойный аналог) — 1300001
Сальник и подшипник коленвала – Артикулы 9639-003-1585 и 9503-003-0312 (на данных деталях лучше не экономить и установить оригинального производства).

Процесс сборки двигателя.

10.Устанавливаем новые кольца (п.5) на поршень, фиксируем пальцем (п.6) поршень (п.4) в коленвале, ставим новые стопорные кольца (п.7).
Хотелось бы отметить, что лучше всего использовать стопорные кольца оригинального производства.
При установке новых подшипников (п.11) и сальников, необходимо смазать посадочное место на коленвале маслом (выделено на рис. красным цветом)

Самый простой и надежный способ установить новые подшипники – нагреть их промышленным феном, и без усилий установить на коленвал. Если такой возможности нет – с помощью выколотки забиваем новые подшипники до глухого звука.
Устанавливаем сальники (п.12) на коленвал, предваритель смазав внутреннюю поверхность сальника маслом. Фиксируем стопорную шайбу (п.12)
Смазываем поверхность поршня маслом, для того чтобы не поцарапать его при установке в цилиндр.
Аккуратно устанавливаем поршень с коленвалом в цилиндр.

11.На поверхность поддона и прилегающую к нему часть цилиндра наносим тонким слоем высокотемпературный герметик (выделено на рис. красным цветом)
Рекомендуем использовать герметик компании Dirko (иcпользуется на заводе) либо компании Wurth

12.Обратите внимание, что при установке поддона, прорезь под маслонасос должна быть со стороны сцепления.
Внимательно осматриваем, чтобы сальники ровно сели в свои посадочные места

13.Обратите внимание, чтобы винты не нарезали новую резьбу.
Для этого сначала прокручиваем винт против часовой стрелки «до щелчка».
После этого закручиваем винты «крест накрест» для равномерной затяжки.
Двигатель собран.

Установка новой поршневой Штиль 250.

14.Устанавливаем на двигатель импульсный шланг (п.29)
Монтируем адаптор карбюратора (п.28), предварительно осматривая его на наличие трещин и повреждений (при их наличии – меняем на новый) и защитный экран (п.30)

15.Устанавливаем двигатель в сборе на корпус пилы.
Прикручиваем его винтами (п.15) к корпусу
Обратите внимание винты крепления двигателя к корпусу с насечками на внутренней части, не путайте их с винтами стартера!

16.Устанавливаем привод маслонасоса (п.7) – обратите внимание, скоба привода не должна быть обломана! шайбу (п.5).
Стопорим поршень и с усилием закручиваем сцепление (п.1) (резьба левая).
Устанавливаем подшипник звездочки (п.6), предварительно смазав его.

17.Устанавливаем ведущую звездочку, предварительно очистив внутреннюю поверхность от грязи.
Если зубья звездочки изношены, меняем на новую.
Обратите внимание, прорезь на звездочке должна попасть на привод маслонасоса, иначе масло не будет поступать на шину.
Устанавливаем шайбу звездочки и стопорное кольцо.

18.Устанавливаем маховик, шпонкой в посадочное место на коленвале (предварительно обезжирив его)
Стопорим поршень и закручиваем гайкой маховик с усилием.

19.Монтируем заднюю рукоятку на корпус пилы, аккуратно заправляя в нее адаптор карбюратора (п.28)
Пропускаем проводку и топливный шланг
Устанавливаем рукоятку (п.35) на корпус пилы, фиксируем саморезами (п.37)
Закрепляем заглушки амортизаторов (п.36)

20.Устанавливаем шпильки глушителя (п.1) в цилиндр
Монтируем охлаждающий лист (п.2), прокладку глушителя (п.3)
Закрепляем глушитель (п.4) и переднюю часть (п.7). Прикручиваем гайками (п.10)

21.Монтируем стартер в сборе
Закрепляем винтами (п.14)

22.Устанавливаем проставку карбюратора (п.1), прокладку (п.2) и карбюратор (п3), подсоединяем топливный шланг
Монтируем тягу газа (п.27) в карбюратор, затем в курок газа, предварительно нажав на него
Ставим вал управления (п.33), затем тягу дроссельной заслонки (п.17), подключаем провода

23.Одеваем адаптор карбюратора (п.13) на шпильки и закрепляем его гайками (п.16)
Устанавливаем на место воздушный фильтр (п.15), предварительно очистив его (при наличии повреждений) меняем фильтр на новый.
Закрепляем дефлектор (п.18) и фиксируем его защелкой (п.20)

Запуск и обкатка после ремонта.

Бензопила собрана и готова к проверке. Перед этим будет не лишним проверить состояние топливного фильтра в баке и продуть его. В случае необходимости заменить на новый. После такого обширного ремонта необходимо придерживаться некоторых правил:

Заправлять пилу свежей бензосмесью, приготовленной в пропорции 1:50.
После установки новой поршневой группы, либо отдельных ее элементов, запуск производиться дольше чем обычно.
Когда пила запустилась, даем двигателю прогреться.
Проверяем стабильную работу двигателя, обороты газа и маслоподачу.

Обкатка проводится в процессе пиления на протяжении выработки 2-3-ех полных бачков топлива. При этом не допускается продолжительной работы на холостых оборотах. Это крайне вредит 2Т двигателю, тем более новому.
3 3 голоса
Рейтинг статьи
Сервис Северные Стрелы — Ремонт и обслуживание цепных бензопил Stihl в Санкт-Петербурге
Инструмент имеется практически у каждого дачника или строителя. С его помощью распиливают заготовки нужных размеров, дрова и срубы. Также он справляется с валкой деревьев и кустарников, а отдельные модели используются для ухода за живой изгородью.
Особенности бензопил Stihl
Предусмотрено два режима работы – летний и зимний. Во втором случае карбюратор подогревается всасываемым воздухом, что предотвращает его обледенение. Бензобак открывается руками без специального ключа.
Инструмент обладает встроенное антивибрационной системой, снижающей рабочую нагрузку на кисти рук. Возможность экстренной остановки работы производится за счет тормозной системы QuickStop. Масло экономно расходуется благодаря патентованной системе подачи Oilmatic и направляющей шине Ematic.
Сервисный центр «Северные Стрелы» выполняет ремонт бензопилы Stihl (штиль) в СПб всех категорий сложности. Наши мастера ознакомлены с особенностями каждой модели и постоянно изучают новые разработки от производителя. Ваш инструмент будет восстановлен и подготовлен к работе. Кроме того, мы дадим рекомендации для его дальнейшей эксплуатации и для того, чтобы предотвратить повторное образование неполадок.
Типичные неисправности бензопил Stihl
Мы принимаем в ремонт бензопилы Stihl (штиль) ms 180, 250, 362, 660 и другие модели инструмента. Мы выделили типичные неполадки, с которыми к нам обращаются клиенты и что нужно проверить в каждом случае.
Самая распространенная жалоба – двигатель не заводится или глохнет сразу после начала работы. В этом случае нужно проверить исправность свечи и катушки зажигания, топливную систему на предмет засора, цилиндро-поршневую систему на наличие царапин и задиров.
Если не вращается цепь, в этом случае необходимо проверить каждую деталь на предмет износа: ведущую звездочку, подшипника, пружины, чашки сцепления, кулачков. Если все исправно – тогда отрегулировать натяжение.
Поломки возникают в основном от пренебрежения инструкциями Руководства по эксплуатации, нарушений правил и периодичности технического обслуживания и сезонного хранения, неправильно подобранной топливной смеси. Но при правильном и профессиональном подходе можно все исправить в нашем сервисе по ремонту бензопил.
Наш сервис по ремонту бензопил проведет диагностику инструмента, выявит причины неполадок и восстановит его работоспособность.
Что входит в ремонт бензопил Stihl
В ремонт бензопилы штиль входит как непосредственное устранение выявленных поломок, так и предварительная диагностика и последующая регулировка, настройка и подготовка к дальнейшей работе.
Для наших клиентов мы предлагаем:
Мы работаем по рекомендациям, указанным в Руководстве по эксплуатации каждой модели. Также осуществляем профилактическое обслуживание: заточку и смазку пильной цепи, очистку внутреннего корпуса от опилок, подбираем топливную смесь, устраняем люфт штанги.
Какие неисправности можно устранить самостоятельно?
Чтобы найти поломки и устранить их самостоятельно, необходимо методом исключения проанализировать возможные причины. Для начала проверим свечу зажигания. Если на ней присутствуют следы топлива, необходимо его спустить путем пуска стартера до 20 раз. Черный нагар говорит о том, что топливная смесь была подобрана неправильно или о необходимости ремонта карбюратора бензопилы Stihl.
Далее проверяем наличие и расстояние между электродами свечи зажигания и образующейся искрой. Если менее 2 мм., то это может указывать на проблемы в высоковольтном кабеле или нарушение расстояния для необходимого зазора.
Свечу зажигания можно заменить, а расстояние между электродами отрегулировать самостоятельно, поместив прокладку толщиной 0.2 мм. между модулем зажигания и маховиком. В остальных случаях рекомендуем обратиться в сервис-центр по ремонту бензопил Stihl.
Штиль не развивает скорость бензопилы
Из-за чего бензопила Stihl не развивает скорость и глохнет
Если бензопила не развивает скорость, то в первую очередь рекомендуется проверить топливную систему. Это первое место для старта, так как двигателю бензопилы просто не хватает топливной смеси для того, чтобы работать на полную мощность.
Малейшая засорение топливного фильтра может привести к тому, что топливо не попадет в карбюратор.Добраться до топливного фильтра очень просто, он находится в бензобаке пилы.
При проверке нужно отсоединить шланг от фильтра, затем продуть трубку фильтра. Если фильтр не пропускает воздух или плохо проходит, то рекомендуется его заменить. Новый топливный фильтр не такой уж и дорогой, порядка 100-150 руб.
Вторая причина, из-за которой бензопила Stihl может не развивать скорость, — это большой нагар в глушителе. Обильное количество продуктов сгорания образуется в результате неправильного соотношения масла и бензина.В результате отверстие в глушителе сильно закоксовывается, что приводит к падению мощности бензопилы.
Штиль бензопилой не развивает обороты
Бензопила Штиль не развивает обороты
Большинство специалистов сразу начинают грешить на карбюратор. Бензопила разбирается и очищается. Однако это не всегда помогает, поскольку в бензопилах Stihl устанавливаются достаточно надежные и долговечные карбюраторы. Поэтому к их чистке следует прибегать в крайнем случае.
Что делать, если бензопила Stihl не развивает скорость? С чего начать искать проблему? Читайте в этой статье строительного журнала samastroyka.ru.
Как почистить глушитель бензопилы
Снять глушитель с бензопилы Stihl довольно просто. Для этого откручиваем две гайки, фиксирующие его, а затем демонтируем. Не исключено, что после снятия глушителя потребуется поменять прокладки, которые расположены между ним и цилиндром.
Для очистки глушителя лучше всего использовать сжатый воздух.Если нагар сильно прилип к поверхности, то без механического метода не обойтись, применив что-то подходящее для этих целей. Возможно, именно после чистки глушителя бензопила будет работать как раньше.
Если это не помогло, то в бензопилах Stihl есть еще одно «проблемное место». это сетчатый фильтр карбюратора. Поэтому, если замена топливного фильтра, чистка шланга и глушителя не дала результата, то обязательно нужно проверить, нет ли засора в сетчатом фильтре карбюратора бензопилы.
Чтобы добраться до сетчатого фильтра, придется снять карбюратор, именно за ним находится камера топливного насоса. Часто эта работа требует осторожности и внимательности, поэтому если вы неуверенны в своих действиях, то ремонт бензопилы Штиль лучше доверить опытному специалисту.
Почему бензопила не тормозит
Причин, почему бензопила не тормозит, может быть несколько:
сломана пружина дроссельной заслонки;
заклинивание газового курка;
шток дроссельной заслонки погнут;
потерял штопор дроссельной заслонки, что привело к его заклиниванию.
Все эти проблемы решить несложно, нужно провести тщательный осмотр и определить точную причину, а затем заменить неисправную деталь. Как правило, если бензопила хорошо набирает обороты, работает на холостом ходу и имеет нормальную мощность, то проблема с тем, что она не тормозит, чисто механическая. А найти и устранить механическую неисправность намного проще, чем выявить и остановить утечку воздуха в картере бензопилы.
Почему бензопила не развивает обороты
Причин отсутствия тяги и плохого набора оборотов бензопилой может быть несколько.Поэтому не стоит сразу приступать к разборке и ремонту карбюратора, так как причина может быть скрыта и не в ней.
У бензопилы штиль 180 мс, установлен надежный карбюратор, на котором производитель ограничил возможность регулировки мощности и максимальных оборотов двигателя, поэтому при падении тяги на бензопилу карбюратор — последнее место, где нужно искать проблемы.
Глушитель
Вы спросите, а что первое? Ответ — глушитель.Глушитель отвечает за отвод выхлопных газов и тушение в них пламени. Через него проходят все продукты сгорания, которые со временем могут его забивать. Ситуация с забитым копотью глушителем далеко не редкость, но возникает из-за неправильной топливной смеси.
При нормальном соотношении бензина и масла продукты сгорания недостаточно насыщены сажей, чтобы забить глушитель. В том случае, если количество масла больше нормы, при его сгорании образуются излишки нагара.Далее нагар скапливается под поршневыми кольцами и в глушителе бензопилы Stihl 180. Таким образом, закоксованный глушитель — это самое безобидное, что может случиться, максимальный урон от чрезмерного нагара — необходимость замены поршня.
Причины, по которым Штиль 180 не развивает обороты
Бензопила штиль 180 не развивает оборотов или после отпускания газового курка продолжает работать, не сбрасывая обороты. Эти проблемы встречаются довольно часто. Попробуем разобраться в причинах, следствием которых является возникновение подобных неисправностей.Также в этой статье мы рассмотрим, как диагностировать, не тянет ли бензопила.
Почему бензопила не развивает обороты
Глушитель
Как проверить глушитель
Проверка топливного фильтра
Сетчатый фильтр в карбюраторе
Сброс карбюратора и засорение форсунки
Почему бензопила не тормозит
Видео
Выход
Проверка топливного фильтра
Топливный фильтр установлен в бак бензопилы Stihl 180, и вытаскивать его не очень удобно.Чтобы облегчить процесс, вы можете взять небольшой кусок алюминиевой проволоки и согнуть его на конце, затем использовать его, чтобы зацепить топливный шланг и вынуть его вместе с фильтром из бака. Чтобы проверить фильтр, необходимо в него подуть, если воздух не проходит, значит, причина найдена, и фильтр необходимо заменить.
Если фильтр чистый, проверьте топливный шланг на предмет засорения. Для проверки необходимо отсоединить его от карбюратора и при снятом воздушном фильтре подуть в него.При обнаружении засора шланг можно очистить механически с помощью проволоки, а затем продуть сжатым воздухом.
Как проверить глушитель
Для проверки глушителя его необходимо снять с бензопилы. Для этого при помощи головки на 8 мм откручиваются две гайки крепления и снимается деталь.
Важно: после снятия глушителя необходимо проверить целостность прокладок между ним и цилиндром, так как очень часто они заедают и ломаются при снятии глушителя.
Деталь можно очистить механически, используя отвертку или вязальную спицу, а затем тщательно продуть сжатым воздухом. Седло глушителя можно очистить наждачной бумагой, чтобы удалить пригоревшие детали прокладки.
Установите глушитель в обратном порядке.
Важно: затягивая гайки глушителя, не тяните гайки слишком сильно, так как резьба на винтах может оборваться.
Вторая причина, по которой двигатель бензопилы тихо снижает мощность, но не развивает скорость, — это засор в топливной системе.Как правило, первое место, с которого нужно начать искать засор, — это топливный фильтр.
Сброс карбюратора и засорение форсунки
Иногда, когда винты крепления крышки карбюратора ослабли или прокладки пришли в негодность, также может быть потеря мощности на бензопиле, чтобы исключить вероятность этой неисправности, необходимо проверить целостность прокладки и затяжка винтов на крышках карбюраторов.Для этого нужно снять его с двигателя (алгоритм описан выше) и разобрать. Неисправные прокладки необходимо заменить запасными из ремкомплекта карбюратора Штиль МС 180.
В случае, если была проведена полная проверка системы подачи топлива и выпуска, но результатов нет. Необходимо проверить клапан основной топливной форсунки. Для проверки необходимо выбить его из корпуса карбюратора. Все работы должны проходить по следующему алгоритму:
Карбюратор снимается с бензопилы.
Четыре винта, фиксирующие крышку с компенсатором, откручиваются, после чего крышку можно снимать.
Карбюратор устанавливается на деревянную накладку, после чего его выбивают во внутреннюю полость карбюратора с помощью болта диаметром не более восьми миллиметров и длиной 50.
Далее нужно подобрать небольшой шланг, внутренний диаметр которого соответствует или немного меньше внешнего диаметра насадки, и надеть его на насадку.
Следующий шаг — продуть шланг изнутри. Если он дует только в одном направлении, форсунка находится в хорошем рабочем состоянии, если дует в обе стороны или не дует совсем, то клапан необходимо заменить.
Все вышеперечисленные действия должны помочь в устранении неисправности, связанной с тем, что бензопила не набирает обороты, в противном случае поможет полная диагностика в сервисном центре производителя.
Сетчатый фильтр в карбюраторе
Последнее вероятное место засорения — фильтр в карбюраторе.На схеме ниже он обозначен числом 13.
Для очистки сетчатого фильтра необходимо снять карбюратор с бензопилы Stihl 180. Работа начинается со снятия верхней крышки пилы, после чего с помощью головки 8 мм откручиваются две гайки крепления. Далее корпус фильтра снимается с направляющих, после чего шток воздушной заслонки и рычаг управления двигателем отсоединяются. В последнюю очередь отсоединяются топливный шланг и штанга дроссельной заслонки, после чего карбюратор можно снимать с направляющих.
Сетчатый фильтр карбюратора устанавливается в камеру топливного насоса, чтобы добраться до него, откручивается один винт крепления крышки насоса и снимается она вместе с прокладками.
Сетчатый фильтр можно очищать только сжатым воздухом. Категорически запрещены любые механические методы, так как сетка очень мягкая и легко меняет форму. При нажатии на нее он легко мнется и по краю посадочного места образуются загибы, через которые нефильтрованное топливо может попасть в карбюратор.
В процессе чистки сиденье с установленным в нем фильтром необходимо наполовину прикрыть пальцем и только после этого продуть воздухом, иначе сетка может отлететь и ее уже нельзя будет найти.
Почему бензопила сразу глохнет и заклинивает при нажатии на газ
Ремонт пилы после 10 танков. О чем молчат продавцы.
У бензопилы Stihl MS 180 есть некоторые нюансы, которые заставляют владельцев нервничать и тратятся зря дорого.
Бензопилы
— это довольно надежные и незамысловатые конструкции.Поэтому, если за ними правильно ухаживать и обращаться с ними, руководствуясь рекомендациями производителя, то выходят они хорошо, очень редко и разного рода поломки быстро устраняются. Но если вы столкнулись с такой ситуацией и хотите лично отремонтировать свой инструмент, не прибегая к помощи профессионалов, то углубитесь в информацию, представленную ниже.
На самом деле однозначно и точно определить причину, по которой инструмент не запускается или глохнет при нажатии на газ, невозможно, так как на это влияет множество факторов.Но не забывайте, что, исходя из того, что бензопила оснащена простым двухтактным двигателем, для ее эффективной работы важны такие условия, как смазка, топливо, искра и воздух.
Топливный бак бензопилы
Следовательно, карбюратор принимает непосредственное участие в приготовлении топливно-воздушной смеси, фильтр очищает воздух от пыли, блок зажигания и свеча зажигания создают искру, а в бензине есть смазка.
Поэтому причины такого рода поломок необходимо искать в последовательном порядке, начиная непосредственно с простых и постепенно переходя к сложным.И это немаловажный фактор при правильном ремонте, так как человек, который, не задумываясь, начинает разбирать карбюратор, подвергает его риску. Поскольку данный вид агрегата необходимо ремонтировать или настраивать непосредственно в специальных мастерских (читайте о регулировке карбюратора).
Важным фактом является то, что для безотказной работы инструмента необходимо достаточно внимательно относиться непосредственно к топливу. Так как если такая смесь приготовлена неправильно, то большинство бензопил просто не запустится.Следовательно, искать причину поломки в топливе догадается далеко не каждый хозяин. Именно поэтому, чтобы ваш инструмент всегда работал правильно, нужно использовать для смеси исключительно качественный бензин.
В противном случае передержка смеси непосредственно в баллоне приведет к тому, что она потеряет все свои октановые свойства, а это приведет к значительным проблемам с прибором.
Так же причиной поломки может стать непосредственная заливка смеси свечой в момент пуска механизма.Чтобы решить эту проблему, необходимо открутить и просушить свечу, но помните, что ее нельзя зажигать ни в коем случае. Излишки топлива необходимо слить через отверстие (пробку), подождать 20-30 минут, затем поставить на место и снова попробовать запустить инструмент.
Глохнет бензопила при нажатии на газ из-за того, что нет искры. Это может произойти при отсутствии хорошего контакта между кончиком свечи и проводом (высокое напряжение). Однако если такое подключение работает правильно, но искры все равно нет, то вся причина в блоке зажигания (электронном).Важно отметить, что эти типы деталей не подлежат ремонту, поэтому их можно только заменить.
Не забывайте, что осмотрев свечу зажигания, можно получить важную информацию, касающуюся поломки бензопилы. Так как если его поверхность сухая, то причиной тому является цилиндр, в который напрямую не поступает топливо. Поэтому вам придется шаг за шагом проверять весь спектр его презентации.
Если бензопила глохнет при добавлении газа, это означает, что топливо не подается в достаточном количестве для полноценной работы бензопилы.Это может быть связано как с засорением карбюратора (его жиклера), так и с загрязнением самого фильтра (топлива). Помните, что первый узел должны проверять только профессионалы, а второй вы можете почистить самостоятельно.
Дополнительные советы
Прежде всего, при покупке такого инструмента следует помнить, что определенные части пилы необходимо заменять на новые по истечении срока их службы (паспорта). Именно по этой причине инструкция всегда должна быть у вас под рукой, так как там все подробно описано.
К таким частям относятся: звездочка (ведущая), шина, часть системы (антивибрационная) и цепь. Так как не стоит забывать, что если эту «начинку» вовремя не поменять на новую, то эти изношенные детали негативно скажутся на остальной части бензопилы. По этой причине вы часто проверяете глубину прямых зубцов. Помните, что она не должна быть выше недели на 0,5 мм.
Штиль 250 не развивает обороты
Основные элементы бензопилы
Прежде чем углубляться в вопросы поломок и ремонта инструмента, давайте сначала разберемся, из чего состоит сама бензопила.Прежде всего, хотелось бы отметить, что данное средство относится к категории оборудования, работа которого напрямую зависит от ДВС.
Одноцилиндровый двигатель
Немаловажно и то, что бензопилы оснащены двигателем с одним цилиндром, работа которого ведется на таком виде топлива, как бензин. Стоит отметить, что, несмотря на схожесть с другими инструментами, у него нет редуктора. И заменяется своеобразной цепной одноступенчатой трансмиссией, посредством которой совершается движение самой цепи (пилы).
По сути, бензопила представляет собой довольно простую конструкцию, но это не мешает ей быть надежной, практичной и полностью способной обеспечить прямую бесперебойную и циклическую работу даже в довольно сложных условиях. Этот инструмент состоит из огромного набора определенных элементов, «жизненно важных» для его правильной и продуктивной работы. Это карбюратор, прямой натяжитель цепи, шина в комплекте с цепью и другие элементы.
Прежде чем мы перейдем к проблемам с инструментами для поломки и ремонта, давайте сначала выясним, откуда взялась цепь.Прежде всего, хотелось бы отметить, что данное средство относится к категории оборудования, от работы которого напрямую зависит работа.
Также важно, чтобы бензопилы были оснащены одноцилиндровым двигателем
, работа которого выполняется на таком топливе, как бензин. Стоит отметить, что, несмотря на схожесть с другими инструментами, у него нет редуктора. И заменяется своеобразной цепной одноступенчатой трансмиссией, посредством которой совершается движение самой цепи (пилы).
Если у вас ограниченный бюджет, прочтите статью о российских производителях бензопил.
При нажатии на газ
Пильные агрегаты работают на холостом ходу, но пила останавливается при нажатии газа из-за увеличения нагрузки. Перед использованием инструмент прогревают, запустив двигатель на холостом ходу в течение минуты. Если этим пренебречь, двигатель остановится после нажатия педали. Другими причинами могут быть:
засоренный или нерегулируемый узел смешения горючего топлива;
забитый воздушный фильтр не обеспечивает необходимый поток воздуха при увеличении нагрузки;
грязный бензиновый фильтр не пропускает необходимое количество смеси;
трется о стенку цилиндра и поршня.
Низкое октановое число топлива вызывает торможение, так как это обстоятельство не позволяет двигателю достичь необходимой мощности при увеличении нагрузки.
Нарушение работоспособности системы топливного блока приводит к утечке воздуха. В этом случае агрегат глохнет на холостом ходу и не сохраняет их количество. Дополнительное всасывание снижает импульс воздуха к топливному насосу и проходит через мембрану поддона или сальники коленчатого вала. Диагностика проводится с помощью вакуумметра.
Прекращение работы двигателя в холодном состоянии происходит по другим причинам:
канал свечи содержит избыточное количество горючей смеси;
зазор между кончиком свечи и высоковольтной люлькой не отрегулирован;
сбой питания.
Сальники проверяются заливкой бензина в картер, течь видна визуально. Это значит, что двигатель не работает на холостом ходу, и при высокой частоте негерметичные сальники приведут к заклиниванию подшипников. В случае негерметичности элементов их заменяют на новые и герметизируют.
Фильтр грязный
Чтобы решить эту проблему, все, что вам нужно сделать, это отсоединить (топливный) шланг от карбюратора и обратить внимание на то, не течет ли из него топливо.Так как если смесь течет полным потоком, это значит, что сапун не загрязнен, а если наоборот, то причина поломки найдена.
Обзор модов
— Простое управление разработкой
Вот еще одна причина, по которой бензопила глохнет, когда вы нажимаете на газ. глушитель. Именно эта деталь может мешать полноценной работе инструмента в тех случаях, когда она загрязнена непосредственно смолистыми отложениями отработанных газов. Для этого достаточно его очистить.
Довольно часто бензопила партнера глохнет при нажатии и причина этого — цилиндро-поршневая группа. Поскольку осмотрев их, а именно поршень и цилиндр, можно легко определить причину неисправности инструмента, непосредственно заменив их. Также можно сделать прямую расточку самого цилиндра относительно размера нового поршня.
Но если после осмотра вы обнаружите, что и на поршне, и на цилиндре нет повреждений, то причина может быть непосредственно в кольцах (поршне).Для такого рода проверки необходимо вставить поршень в цилиндр и осторожно начать его покачивать с помощью шатуна. Если вдруг почувствуете люфт, значит кольца нужно заменить, так как они уже износились.
Многие задаются вопросом: почему глохнет бензопила при нажатии на газ? Ответ также может заключаться в недостаточной смазке цепи (см. Масло для цепи бензопилы), поскольку маслопровод может протекать или прямые каналы могут быть просто забиты. Именно поэтому обратите внимание на цепь, ведь если она высохла, то без промедления начинайте чистку каналов, по которым масло подается непосредственно на шину инструмента.
Если инструмент выключается сразу после запуска, значит, произошла поломка какого-то устройства или детали. Чтобы определить причину, механизм испытывается самостоятельно или в сервисных мастерских. Иногда причина того, что механизм не запускается должным образом, связана с неправильным обслуживанием пилы:
Недостаточное количество бензина;
плохо приготовленная топливная смесь;
некачественная смазка;
глушитель забит продуктами сгорания;
карбюратор нерегулируемый;
засорение воздушного фильтра;
неисправность поршня или цилиндра.
На полном ходу
Иногда двигатель глохнет после нормальной работы. Чтобы установить причину, обратите внимание на сопутствующие обстоятельства:
Двигатель глохнет в середине работы без видимой причины. Стартер неподвижен и не вращается. Значит, инструмент заклинило и требует срочного ремонта.
При нормальной работе мощность на короткое время снижается и двигатель останавливается, цилиндры перегреваются. Ситуация указывает на возникновение всасывания воздуха под резиновой трубкой между цилиндром карбюратора, возможно, из-за разрыва.Воздух истощает топливо, требуется замена форсунки.
Почему глохнет на холостом ходу
Бензопила
штиль 180 глохнет на холостом ходу.
Бензопила штиль 180 не набирает обороты, глохнет .
Второй способ проверить работоспособность сальников — залить бензин в картер двигателя и посмотреть на них, если сальники пропускают бензин, значит они не могут обеспечить нормальное давление в картере, что сделает невозможной работу на холостом ходу. А при работе на высоких оборотах, при негерметичных сальниках есть вероятность заклинивания подшипников коленчатого вала.
Алгоритм проверки картера и сальников Stihl 180 на герметичность следующий:
Снята верхняя крышка.
Демонтировать корпус воздушного фильтра и карбюратор.
Снята ручка бензопилы.
Стартер вращается и втягивается.
На стороне, противоположной стартеру, снимаются боковая крышка и ведущая звездочка.
В отверстие свечи зажигания устанавливается стопор поршня или в цилиндр набивается шнур от старого стартера с наложенными на него узлами.
Откручиваются маховик и сцепление, после чего детали снимаются. Стоит знать, что муфта бензопилы имеет левую резьбу и откручивается по часовой стрелке.
Шестерня привода масляного насоса снята.
Разобрав бензопилу Stihl MS 180, можно увидеть сальники, далее нужно залить в картер бензин и проверить герметичность. Есть возможность заправить картер через топливное окно в цилиндре; для этого поршень необходимо поднять как можно выше.При обнаружении утечек необходимо заменить неисправные сальники, либо повторно запломбировать поддон. Вы можете собрать Calm 180, следуя обратной последовательности алгоритма.
Как проверить глушитель
Для проверки глушителя его необходимо снять с бензопилы. Для этого при помощи головки на 8 мм откручиваются две гайки крепления и снимается деталь.
Важно: после снятия глушителя необходимо проверить целостность прокладок между ним и цилиндром, так как очень часто они заедают и ломаются при снятии глушителя.
Деталь можно очистить механически, используя отвертку или вязальную спицу, а затем тщательно продуть сжатым воздухом. Седло глушителя можно очистить наждачной бумагой, чтобы удалить пригоревшие детали прокладки.
Установите глушитель в обратном порядке.
Важно: затягивая гайки глушителя, не тяните гайки слишком сильно, так как резьба на винтах может оборваться.
Вторая причина, по которой двигатель бензопилы тихо снижает мощность, но не развивает скорость, — это засор в топливной системе.Как правило, первое место, с которого нужно начать искать засор, — это топливный фильтр.
Подведение итогов.
Определенно, каждая вещь, которую мы покупаем, имеет свой срок годности и рано или поздно она выходит из строя, и как становится досадно, когда степень ее поломки настолько велика, что ее уже нельзя отремонтировать. Но согласитесь, что зачастую мы просто небрежно относимся к технике (смотрите, как правильно работать и как правильно спилить дерево, чтобы оно упало в нужном направлении).а когда перестает работать, то мы пытаемся найти способы устранения поломок, обращаясь при этом к огромному количеству сервисов.
Но помните, что даже если технология ломается, мы можем продлить ее «жизнь». Все, что нужно, это просто позаботиться о нем, сделать обкатку после замены деталей (прочтите, как бензопилы обкатываются, читайте здесь) и содержите ее детали в чистоте и порядке. И тогда, несомненно, прослужит еще много лет. Также важно использовать только качественные запчасти и «присадки» (см. Насадки для бензопил).Тогда ваше оборудование будет работать бесперебойно, и вы просто забудете, что такое ремонт.
Также с бензопилой Calm ms 180.
По каким причинам Calm 180 глохнет на холостом ходу или на полном газу
Любой инструмент может сломаться, и бензопила Stihl MS 180 не исключение. Сегодня мы попробуем разобраться в таких вопросах, как: почему бензопила глохнет при увеличении скорости, также на холостом ходу и на полной скорости. Рассмотрим варианты диагностики и устранения неисправностей, связанных с таким поведением бензопилы Stihl 180.
ВАЖНО. Опытный электрик слил в сеть секрет, как легально оплатить электричество пополам. Читать далее
Почему бензопила не тормозит
Причин, почему бензопила не тормозит, может быть несколько:
сломана пружина дроссельной заслонки;
заклинивание газового курка;
шток дроссельной заслонки погнут;
потерял штопор дроссельной заслонки, что привело к его заклиниванию.
Все эти проблемы решить несложно, нужно провести тщательный осмотр и определить точную причину, а затем заменить неисправную деталь.Как правило, если бензопила хорошо набирает обороты, работает на холостом ходу и имеет нормальную мощность, то проблема с тем, что она не тормозит, чисто механическая. А найти и устранить механическую неисправность намного проще, чем выявить и остановить утечку воздуха в картере бензопилы.
Недостаточно топлива для подачи и работы бензопилы на полной мощности
Если бензопила глохнет при добавлении газа, это означает, что топливо не подается в достаточном количестве для полноценной работы бензопилы.Это может быть связано как с засорением карбюратора (его жиклера), так и с загрязнением самого фильтра (топлива). Помните, что первый узел должны проверять только профессионалы, а второй вы можете почистить самостоятельно.
САМАЯ БЫСТРАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА НА ВОСТОКЕ! — Простой трюк — ЭТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЛЮБОЙ!
Неправильное топливо
Важным фактом является то, что для безотказной работы инструмента необходимо достаточно внимательно относиться непосредственно к топливу. Так как если такая смесь приготовлена неправильно, то большинство бензопил просто не запустится.Следовательно, искать причину поломки в топливе догадается далеко не каждый хозяин. Именно поэтому, чтобы ваш инструмент всегда работал правильно, нужно использовать для смеси исключительно качественный бензин.
А также используйте только то масло, которое выпускает производитель вашего инструмента. Кроме того, важно приготовить такую смесь в том количестве, которое вы обязательно употребите за одну-две недели, но не более (см. Соотношение бензина и масла для бензопилы).
В противном случае передержка смеси непосредственно в баллоне приведет к тому, что она потеряет все свои октановые свойства, а это приведет к значительным проблемам с прибором.
Бензопила Тяжело тянуть? Вот как это исправить — CrankFix
Вы когда-нибудь тянули шнур бензопилы, и он просто не поддается? Это может вызвать недоумение, но правда в том, что есть несколько очень простых причин, по которым шнур питания может не работать.
Если вашу бензопилу трудно тянуть, вот несколько распространенных причин:
Система шкивов зажата или застряла
Узел стартера застрял или залип
Корпус может быть поврежден
Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных проблем, которые могут возникнуть при вашу бензопилу трудно тянуть, и простые шаги, которые вы можете использовать, чтобы исправить это.
Распространенные проблемы с бензопилой
Очень неприятно ломать бензопилу на сезон только для того, чтобы она застряла. Мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных проблем, из-за которых бензопилу трудно тянуть, и простые способы их устранения.
Проверь веревку
Первое, что вы должны проверить, правильно ли тянет бензопила, — это сам трос. Веревка может порваться, перекручиваться или даже покрыться соком или другими загрязнениями, которые попадут внутрь узла стартера из-за сцепления с дорогой и засорения системы.
Я видел несколько веревок бензопилы, покрытых травой и другим мусором до такой степени, что шнур невозможно было потянуть. Этот материал попадает в систему шкивов (подробнее об этом чуть позже) и действительно может нанести ущерб бензопиле.
Чтобы исправить это, достаточно просто открутить веревку или заменить ее. Если веревка изношена или полностью порвана, лучше всего заменить ее чем-то такой же длины и толщины.
Этот парень на YouTube отлично объяснит вам, как починить шнур питания:
Посмотрите на систему шкивов
Система шкивов важна, поскольку она помогает при втягивании троса стартера.Сломанная система шкивов может легко означать медленное или сложное тяговое усилие, или то, что он не будет тянуть вообще.
Два основных места для поиска: :
Трос стартера идет к шкиву, поэтому сначала проверьте сам шкив. Колесо шкива двигается легко? Что-то застряло в шкиве колеса?
Затем шкив идет к собачке и пружине. Пружина в рабочем состоянии, без ржавчины и каких-либо примесей?
Для того, чтобы это работало, в системе должно быть некоторое напряжение, потому что это заставляет всю систему раскручиваться.Если пружина или шкив повреждены, бензопила не запустится, и ее будет либо слишком легко, либо слишком сложно тянуть.
Лучший способ исправить это — отремонтировать или заменить конкретную деталь, которая повреждена в системе шкивов. Если веревка просто не застряла на чем-то внутри или не липнет от сока, то замена будет единственным вариантом.
Проверить сам стартер в сборе
Еще раз проследите за веревкой стартера обратно через шкив к узлу стартера.Когда вы потянете за это, вращение сдвинет узел стартера, который затем запустит всю систему. Эта деталь не будет вращаться, пока вы не натянете веревку . Если вы потянете один раз и ничего не произойдет, вам нужно дождаться полного втягивания веревки, прежде чем пытаться снова .
Однако, если вы потянете три или четыре раза безрезультатно и придется ждать, пока трос стартера снова не втянется, это признак того, что узел стартера не работает.
Самая большая проблема, которая может повлиять на стартерные системы, — это нехватка масла или использование масла, не подходящего для вашего климата. Если вы пытаетесь запустить бензопилу в холодную погоду с маслом, не рассчитанным на достижение столь низких температур, то система будет медленно двигаться и может не запуститься должным образом.
Если проблема в одной из частей, важно как можно скорее заменить эту деталь. Если виновата веревка, лучше всего раскрутить ее или переместить, чтобы она больше не застревала.
Посмотрите на пружину стартера
Пружина стартера очень важна для помощи стартовому узлу, о котором мы говорили ранее.Когда он работает, он должен втягивать трос стартера. Пружина иногда может быть нежной или стать хрупкой при чрезмерном использовании.
После того, как вы немного поработаете бензопилой, пружина может сломаться. . Когда вы сильно тянете бензопилу, первое, что нужно проверить, — это пружина. Это наиболее вероятная причина проблем, и ее легко исправить.
Для проверки пружины стартера:
Попытайтесь потянуть трос стартера.
Если тянуть тяжело, проверьте, как работает пружина.
Если пружина начинает раскачиваться, примите ее и замените.
Если пружина полностью сломана, возможно, потребуется заменить весь стартер в сборе.
Не пытайтесь запустить бензопилу вручную, если пружина сломана.
Корпус стартера поврежден
Еще одна распространенная проблема, из-за которой тянуть бензопилу может быть трудно, — это повреждение корпуса стартера. Корпус может сломаться и препятствовать прохождению троса, или части могут упасть внутрь, намотаться и застрять в шкиве и стартере.
Это то, что вам, вероятно, придется полностью заменить. Однако, если это всего лишь небольшой кусок, вы можете отремонтировать его с помощью эпоксидной смолы или ленты.
Двигатель поврежден или заедает
Последняя и самая серьезная проблема связана с самим двигателем. Если был нанесен какой-либо ущерб самому двигателю, стартер в сборе не сможет должным образом прокачать поршень и фактически запустить двигатель. Аналогичным образом, если двигатель заклинивает или полностью заклинивает, тянуть трос будет сложно или невозможно, соответственно.
К сожалению, обе эти проблемы могут означать, что пора передать ее профессионалу или отказаться от нее. Не рекомендуется выполнять какие-либо работы, связанные с самим поршнем или двигателем, если у вас нет соответствующих знаний.
Тем не менее, это также может быть хорошей возможностью с минимальным риском узнать, направляется ли бензопила в груду металлолома!
Обслуживание бензопилы
Очень важно ухаживать за бензопилой, чтобы она прослужила долго и у вас не останется цепь, которую трудно тянуть.Вот несколько приемов и советов, которые помогут убедиться, что ваша бензопила как можно меньше подвержена проблемам.
Правильно храните бензопилу в хорошем состоянии
Важно хорошо хранить бензопилу. Это убережет его от разрушения или ржавчины.
При хранении бензопилы следует учитывать следующие моменты:
Не держите бензопилу на земле, чтобы никто не споткнулся о нее.
Держите бензопилу вдали от дождя и влаги.Влага может вызвать ржавчину на деталях и вывести их из строя.
Держите бензопилу вдали от мест, где она может увидеть много мелкой пыли или опилок.
Прохладное и сухое место в вашем магазине или гараже — лучший способ хранить бензопилу, чтобы ничего не попало внутрь. Это может снизить риск поломки или повреждения бензопилы, поэтому тянуть ее никогда не будет сложно.
Если вы живете в очень влажном или пыльном климате, накрытие для бензопилы может быть хорошим вложением.
Проверяйте бензопилу как можно чаще
Часто бензопила начинает выходить из строя, и ее тяжело тянуть, потому что она стареет, а деталь ломается. Правильное обслуживание может снизить вероятность того, что вам придется решать такие проблемы.
Если вашу бензопилу становится трудно тянуть, есть много причин, по которым у вас могут возникнуть проблемы с ее правильным поведением. Беглый взгляд на компоненты системы стартера, такие как трос, шкив, узел стартера и пружина, может исключить самые простые решения.
Ссылки по теме:
Что делать, если бензопила дымит при запуске
Распространенные проблемы с бензопилой и способы их устранения
Каждый человек время от времени сталкивается с проблемами с бензопилой, и большинство возникающих проблем можно решить довольно легко.
Итак, я не претендую на звание эксперта, когда дело касается работы, обслуживания или ремонта бензопил. Но у меня есть некоторый опыт работы с бензопилами, и я сталкивался с некоторыми ситуациями / проблемами, которые, как мне кажется, являются общими для многих пользователей.Итак, я подумал, что поделюсь некоторыми знаниями, которые приобрел за эти годы.
Позвольте мне начать с того, что многих проблем можно избежать, просто выполнив простое регулярное обслуживание вашей пилы. Такие вещи, как очистка воздушного фильтра, заливка свежего газа в пилу, не забывая добавлять масло для шины и цепи при заправке, и протягивание цепи напильником через каждый бак бензина или два.
Проблемы с резанием цепи обычно связаны с качеством заточки.Если цепь режет криво или под углом, значит, вы опиливаете фрезы под разными углами или прикладываете неравномерное давление с одной стороны на другую. Угол наклона верхней пластины и размер фрезы должны быть одинаковыми по всей вашей цепи.
Если ваша цепь быстро тускнеет, это может быть по нескольким причинам. Проверьте руководство пользователя, чтобы убедиться, что вы используете файл подходящего размера для своей сети. Кроме того, при подаче вы можете слишком сильно надавливать.Это приведет к тому, что режущие кромки станут слишком тонкими и быстро затупятся.
Ваша цепь будет резать слишком глубоко или почти не порезаться, если ваши грабли или глубиномеры будут опущены слишком сильно или недостаточно, соответственно. Приобретите глубиномер, подходящий для вашей пилы, и используйте его каждый раз, когда затачиваете цепь.
Если пила не заводится или работает плохо, вы можете подумать, что карбюратор неисправен, но это может быть просто заброшенный воздушный фильтр. Если фильтр засорен, соотношение воздуха и бензина в карбюраторе будет нарушено.Это может привести к загрязнению свечи зажигания и засорению экрана искрогасителя внутри глушителя. Один из лучших советов, который я получил, — никогда не связываться с карбюратором, если вы действительно не знаете, что делаете.
Если после очистки воздушного фильтра двигатель по-прежнему не запускается или работает с перебоями, очистите экран искрогасителя и свечу зажигания. Возможно, вам придется заменить свечу зажигания, если это состояние сохраняется в течение некоторого времени.
Наконец, иногда кажется, что ваша цепь не получает достаточно масла.Когда я впервые научился пользоваться бензопилой, меня учили немного увеличить обороты двигателя перед резкой. Если в цепь поступало достаточно масла, немного масла вылетит с конца при увеличении оборотов двигателя. Кроме того, если вам не нужно полностью заправлять пилу цепным маслом, когда вы доливаете бензин, то ваша цепь, вероятно, не получает достаточно масла.
Решение этой проблемы довольно простое. После того, как вы закончите использовать пилу в течение дня, снимите шину и цепь и очистите весь мусор, который скопился вокруг смазочного механизма.Вы можете проверить, тщательно ли вы очистили смазочный механизм, запустив пилу без шины и цепи и наблюдая, выходит ли масло.
Если вы будете выполнять предписанное регулярное плановое обслуживание и правильно затачиваете цепь, вы можете избежать проблем, которые я здесь описал.
Общие проблемы с бензиновыми двигателями бензопил
Бензопилы разных производителей от разных производителей обычно являются очень надежными устройствами.К сожалению, не каждый пользователь застрахован от правильной работы без сбоев. Самый обычный срок эксплуатации без серьезных проблем и необходимости замены некоторых важных деталей — пять лет. Большинство производителей оперируют именно этим номером при рекламе своей продукции. Двигатели этих устройств — самые крепкие детали, при этом с ними бывает много различных проблем и поломок. В этой статье мы остановимся на наиболее распространенных проблемах двигателей бензопилы.
Самые простые проблемы с двигателями
Двигатель каждой бензопилы — это «стальное сердце» этого инструмента и самая надежная его часть.Бережная эксплуатация вкупе со своевременным обслуживанием поможет продлить срок службы этой детали. Есть простые и быстрые решения некоторых проблем, но в редких случаях для ремонта двигателей требуется много денег и времени. Состояние отсутствия запуска — одна из самых распространенных проблем , все дело в том, что двигатель крутится без проблем, но не запускается. Причин очень много, начиная от проблемы со свечой зажигания и заканчивая плохой проводкой.
Старт-стоп — еще одна широко распространенная вещь в мире бензопил.Суть этого эффекта в том, что двигатель запускается без проблем, но после нескольких секунд остановки это может произойти и тогда, когда процесс работы только начался. В первую очередь это может произойти из-за экрана разрядника свечи зажигания. Другими «популярными» причинами остановки являются проблемы с карбюратором и его забитыми портами, которые отвечают за впрыск необходимого количества топлива и воздуха в цилиндр двигателя. Это состояние также может быть вызвано плохими газовыми крышками, свечами зажигания и топливными фильтрами.
Пользователи бензопилы могут также испытать резкий запуск двигателя двигателя , это означает, что некоторые детали бензопилы нуждаются в обслуживании.Проблемы в топливной или воздушной системе могут вызвать эту поломку, поэтому в первую очередь лучше внимательно изучить и то, и другое.
Замените свечу зажигания, это также может помочь решить эту проблему, только сильная искра может запустить двигатель и сохранить его в рабочем состоянии. Пользователь также может очистить впуск и выпуск, только после этого он может перейти к топливному баку и карбюратору.
Самые серьезные проблемы с двигателями
Проблемы с производительностью могут возникнуть даже после успешного запуска двигателя и его нормальной работы без резки дерева.Профессионалы знают, что в этом случае двигателю нужна тюнинг, это может произойти, если эта деталь зашипит или не хватит мощности. Регистратор должен вовремя менять мелкие детали вроде воздушного фильтра, в этом случае у него не будет таких поломок. Если все хорошо, то вашему двигателю нужна небольшая, но точная настройка.
Одна из самых тяжелых ситуаций, когда двигатель отказывается вращать , это может произойти после длительного простоя или неправильного использования бензопилы.
Плохая смазка может быть одной из первых причин поломки, поскольку металлические части контактируют друг с другом без смазки.В этом случае пользователь должен отремонтировать двигатель или обратиться в сервисный центр.
В большинстве случаев обслуживание стоит почти как новый двигатель, поэтому купить новый проще. Профессиональный лесоруб никогда не забывает использовать смазку, потому что дорожит своим инструментом и деньгами.
Основным преимуществом каждого двигателя бензопилы является его простота. , если у вас есть некоторый опыт работы с механикой, вы можете обслуживать собственное устройство самостоятельно.Если вы не умеете ремонтировать, лучше спросите профессиональных механиков, они обязательно сделают все быстро, но вы потратите больше денег. Просто вовремя очистите и замените все необходимые детали, и вам не потребуется сложное обслуживание в течение длительного периода времени. Двигатель — это тихая и надежная часть бензопилы, поэтому используйте ее аккуратно и она прослужит вам долгие годы.

Почему цепи бензопилы продолжают выходить и как это исправить
Секрет наилучшего использования инструментов для усадьбы заключается в том, чтобы они всегда были в отличном рабочем состоянии.От текущего обслуживания и ремонта до замены изношенных деталей — бензопилы — это многие инструменты деревообработчика, которые выполняют множество работ как на ферме, так и дома. В целях ухода за лесом, особенно когда речь идет о валке сухих веток, цепь бензопилы должна быть исправной с надлежащим натяжением. Иногда, однако, вы будете вынуждены прекратить работу на полпути, когда цепь бензопилы оторвется. Тогда на ум приходит вопрос. Как отремонтировать цепь бензопилы, которая постоянно отрывается?
Почему цепи бензопилы продолжают выходить и как это исправить :
Цепи бензопилы отрываются от шины из-за износа шины, изношенных звездочек и неправильно настроенного натяжения.Также следует отметить, что при продолжительном использовании цепи теряют натяжение и, следовательно, с большей вероятностью оторвутся от шины, когда вы этого меньше всего ожидаете. Когда дело доходит до ремонта незакрепленных цепей бензопилы, существует столько же способов вернуть вашу машину к оптимальной производительности.
Хотя ремонт ослабленных цепей — это то, что вы можете сделать в течение нескольких минут, а затем вернуться к распиловке, давайте подчеркнем, что это не долгосрочное решение. Таким образом, возникает следующий вопрос: что, если проблема не исчезнет, поэтому слова « цепи продолжают отходить» становятся обычным делом дня ? Если это так, мы бы сказали, что проблема с вашей пилой более серьезна, чем вы могли себе представить, поэтому необходимо долгосрочное решение.
Если вы поселенец, плотник или работник лесной службы, который большую часть времени пользуется бензопилой, этот пост для вас. Хотя вы можете быстро вернуть цепь, чтобы она выровнялась с режущей цепью, тот факт, что она продолжает отрываться, представляет собой более сложную ситуацию, особенно для новичка, который мало знает об этой мощной машине. Погрузитесь вместе с нами, пока мы, помимо прочего, исследуем причины, по которым цепь бензопилы может продолжать отрываться, и способы их устранения. Самое главное, вы должны стать профессиональным мастером по ремонту в конце этого поста, кем-то, кто может починить инструменты, такие как бензопилы, когда сбои, такие как ослабленные цепи, становятся повседневной проблемой.
Почему сходит цепь бензопилы?
Прежде чем копать глубже, каждый должен задать вопрос: что вызывает отсоединение цепи от бензопилы? Вы также можете перефразировать вопрос так: почему цепи бензопилы соскакивают с направляющей шины? С нашей стороны, мы бы сказали, что это происходит по многим причинам. Мы немного поработали над этими проблемами и обнаружили следующее:
● Изношена ведущая звездочка
Возможно, вы вернули цепь бензопилы на место, но вот кое-что, что мы выяснили.Ведущая звездочка может быть вероятной причиной из-за износа, что приводит к частому отрыву цепи. Поскольку приводная звездочка обеспечивает движение цепей на цепи, высока вероятность того, что они скоро изнашиваются. Со временем изношенные ведущие звездочки бензопил больше не могут поддерживать идеальную прочность цепи на разрыв, не говоря уже о том, чтобы удерживать цепь в нужном положении. При этом вы должны ожидать, что лезвие будет постоянно сбрасывать цепь с канавки, когда вы работаете в лесу.
Вы можете найти звездочки привода бензопилы здесь.

● Каблук со шнуровкой может изнашиваться
Хотя большинство людей быстро регулируют натяжение цепи всякий раз, когда она теряет сцепление с направляющим ножом, это никогда не является долгосрочным решением. Проблема может быть более серьезной, требующей привлечения профессионального сервисного центра / мастера по ремонту бензопил. Изучая проблему срывания цепей бензопилы, мы также обнаружили, что очень вероятной причиной является изношенная пятка пильного полотна.Но что такое каблук со штангой, спросите вы? Что ж, пятка пильного полотна — это компонент вашей бензопилы, расположенный ближе всего к ведущей звездочке машины.
Когда пятка пильного полотна изнашивается, это увеличивает расстояние, которое проходит цепь, потому что канавки становятся менее эффективными. При увеличении расстояния следует ожидать, что цепь начнет соскакивать с направляющей шины. Позже мы рассмотрим, как исправить некоторые из этих проблем, вызывающих отрыв лопастей.
Здесь вы найдете прутки для бензопилы.
● Неправильно настроенное натяжение цепи
Вы, наверное, думали, что чем больше натяжение, тем выше производительность бензопилы, особенно при рубке дров на полном газу. Однако оказывается, что перетягивание полотна бензопилы — неправильный поступок; при этом он не должен быть слишком свободным, чтобы обеспечить идеальное сцепление с направляющей штангой. Загвоздка здесь в том, что если ваша цепь от бензопилы продолжает отрываться, вам следует проверить натяжение цепи и задать следующий вопрос: правильно оно или неправильно установлено?

Давайте констатируем, что при правильном натяжении цепи производительность и срок службы шины, двигателя и цепи возрастают.Также следует отметить, что, если цепь слишком провисает, высока вероятность того, что она оторвется. Итак, мы спросили, что делать дальше, если это так? Что ж, есть несколько способов проверить натяжение цепи, наиболее подходящий из которых — метод .
Здесь вы можете найти натяжители цепи бензопилы и сопутствующие товары.
● Рельсы руля могут быть в плохом состоянии
Проблема с цепями, которые продолжают отрываться, не заканчивается ненадлежащим натяжением цепи, изношенной ведущей звездочкой или пяткой шины.Существует реальная вероятность того, что полотно бензопилы продолжает отрываться из-за того, что направляющие шины находятся в плохом состоянии. Начнем с признания того факта, что из всех компонентов вашей бензопилы направляющие шины подвергаются серьезным нагрузкам на протяжении всего срока службы вашей машины, особенно когда вы пилите лес. Помимо прочего, срок службы направляющей шины угрожает работе на полном газу, и в этом случае цепь вращается с очень высокой скоростью. Всегда высока вероятность случайно врезаться в землю.

Поврежденная направляющая прутка предвещает больше проблем для вашего мощного деревообрабатывающего станка. Наиболее заметным результатом является то, что ведущие звенья цепи теряют плавное сцепление с направляющей шиной. При этом следует ожидать, что цепи бензопилы будут очень часто отрываться от шины.
Исходя из приведенных выше возможных причин, по которым полотно бензопилы продолжает отрываться, вам следует устранить проблему, прежде чем приступить к пилению древесины. Примечательно также, что существует множество других причин проблемы.К ним относятся незакрепленная направляющая шина, неправильное нанесение смазки для бензопилы и отключенный регулятор.
Здесь вы найдете прутки для бензопилы.
Как затянуть мотопилу Лезвие?
С неплотным лезвие бензопилы, которое все время отрывается, вопрос еще более важный возникает. Как натянуть ослабленные цепи? Ну, помимо применения метода дим , о котором мы упоминали ранее, там другие способы исправить глюк. Метод десятицентовика предполагает положить десять центов между шиной и цепью при регулировке натяжения.Мы исследовали, как исправить незакрепленные лезвия, и в результате мы обнаружили захватывающие способы реализовать правильное натяжение цепи.
Но прежде чем мы сможем копайте глубже, давайте заявим, что при использовании вашей бензопилы цепи будут неизбежно растягиваются и, следовательно, через некоторое время становятся рыхлыми. Спорим, ты не хочешь пилить дерево со слабой цепью, потому что это часто опасно для плотник. Поэтому вам следует периодически проверять натяжение цепи. чтобы определить, нужно ли это исправление.

Самое главное, обратите внимание, что вы не можете сделать правильное исправление, если ничего не знаете о правильное напряжение. Незнание этого жизненно важного аспекта вашей машины означает вы можете получить слишком тугую или слишком свободную цепь, чтобы что-либо сделать. В в этот момент давайте быстро проведем вас через натяжение цепи и какое правильное похоже.
● Плохое / неправильное натяжение
Вы можете определить если цепь ослабла, сняв ее с направляющей шины.Цепь, которая отрывается от планка легко требует немедленной затяжки. Вы также должны проверить ссылки на диски. Если они отключены, то пора вам отрегулировали натяжение цепи.
● Хорошее / правильное натяжение
В случае при хорошем или правильном натяжении, потяните за цепь и обратите внимание на приводные звенья. Если приводные звенья остаются целыми, все настроено и готово к распиловке. В языком непрофессионала, когда вы снимаете цепь с направляющей шины и замечаете крошечный промежуток между ними, все хорошо.Тем не менее, вы должны принять во внимание разрыв не должен быть слишком большим, так как это будет означать неправильное натяжение. Цепи, которые тоже плотный при движении не будет эффективно рвать древесину, даже если вы включите машину на полный газ. Опасность обрыва цепи всегда таится.
Крепление полотна бензопилы, которое держит Coming Off: жизненно важные шаги для выполнения
Правильно натяжение цепи в бензопиле означает, что вы должны выполнить определенные действия. Если ты делаешь это правильно, тебе хватит минуты или меньше, чтобы вернуться работает на полном газу.Учтите, что при установке правильного натяжения цепи, пропуск шага может повлиять на правильное функционирование вашей машины. Получить запущен, поэтому вам понадобится гаечный ключ, и хорошая новость заключается в том, что большинство бензопилы идут с одним. Вы также можете посетить местные магазины или сделать покупки онлайн для лучшего гаечного ключа бензопилы.
● Шаг первый:
Первый шаг — что вы должны ослабить цепь и направляющую шину перед их правильной регулировкой. правильное напряжение. В случаях, когда тормоз бензопилы прикреплен к двум компонентов на боковой панели, сначала открутите тормоз, прежде чем снимать боковая панель.
● Шаг второй:
Теперь пора отрегулируйте натяжной винт сбоку на направляющих. Когда ты затяните, натяжение цепи увеличится. Напротив, ослабление винт ослабляет натяжение цепи, так что она ослабляется.

● Шаг третий:
Третий и заключительный шаг — затягивание направляющей планки и гаек на боковой панели. Большинство что важно, на этом этапе вы должны приподнять носок бензопилы, чтобы цепь имеет равномерное натяжение по всей планке.Любой объект между цепочкой и планка во время этого процесса будет влиять на желаемое натяжение цепи.
Если вы выполните вышеуказанные шаги в точности, вы должны снова начать работать, не рискуя попасть в аварию. Ваша цепь от бензопилы не оторвется снова, не в ближайшее время. Однако, если проблема не исчезнет, возможно, вам придется подумать о замене цепи или цепи в целом. Но сначала проверьте канавки и звенья, чтобы определить, какая из них изношена.
Когда возникает необходимость купить новую цепь бензопилы, учитывайте длину оригинальной цепи.Вы не хотите получить что-то короче или длиннее оригинала, поскольку это может означать, что вы потратите больше денег на решение проблемы, которая должна стоить всего несколько долларов. Когда мы проверили магазины электронной коммерции на предмет доступных цепей для бензопил, наше внимание было особенно привлечено к сети 8TEN 16 дюймов, Upstart 20 дюймов и Husqvarna 16 дюймов. Лучшие цепи легко найти, особенно если вы правильно посмотрите.
Здесь вы можете найти цепи бензопилы.
Что делать, если цепь бензопилы не затягивается
Хотя отремонтировать цепь цепной пилы, которая продолжает отрываться, должно быть легко, иногда проблема может быть более серьезной.Это означает, что вам придется копать глубже, диагностируя то, что может быть больше, чем изношенные каблуки со штангой. Таким образом, здесь возникает еще один вопрос: что, если, несмотря на исправление потерянных лезвий / цепей, ничего не работает?
Ну, после следовать всем вышеперечисленным шагам до буквы, но цепь не может двигаться, продиагностируйте вашу машину на предмет других механических сбоев и сбоев. Некоторый Возможные причины, по которым цепь не натягивается, включают:

Резьба: Возможно, оборваны резьбы в корпусе бензопилы.Резьба служит для удержания винта для регулировки натяжения на месте. Если их лишить, они перестают функционировать.
Винты регулировки натяжения: Если винт регулировки натяжения продолжает вращаться, велика вероятность того, что он сорван. В таком случае лучшим решением будет заменить его на новый. Здесь вы найдете винты регулировки натяжения.
Направляющая штанга: Вам также следует проверить правильность установки правильной направляющей штанги, особенно если она новая.Уловка здесь в том, что направляющие шины бывают разных размеров, и установка неправильного размера повлияет на натяжение цепи. Здесь вы можете найти направляющие планки для бензопилы.
Неправильная цепь: Также возможно, что вы установили не ту цепь. Цепи в бензопилах всегда должны соответствовать длине вашей машины, чтобы избежать проблем. Здесь вы можете найти цепи для бензопилы.
Какое решение для цепей, которые не затягиваются?
После устранения неисправностей вашего устройства для вышеуказанных проблем, пора заняться исправлением.Если цепь бензопилы не натягивается до нужного натяжения, несмотря на то, что время от времени отрывается, мы рекомендуем сделать следующее:
● Снимите звено цепи
При затяжке лезвие / цепь бензопилы, но ничего не происходит, удаление звена или более может решить проблема. Однако это не то, что вам следует делать без предварительного знания главная ссылка . Большинство бензопил имеют главная ссылка, чтобы упростить вам удаление других ссылок. Используя винт плоской головкой откройте его, затем плоскогубцами удалите концевое звено. прикреплен к главной ссылке.Пока на нем, и конечно в зависимости от того, сколько звенья, которые вы собираетесь удалить, продолжайте проверять натяжение цепи. Самое главное, оставайтесь в безопасности.
Цепь бензопилы: определение Подходящая длина для вашей машины
С цепью бензопилы, которая постоянно срывается, вы также захотите думать не только об устранении проблемы. Таким образом, возникает вопрос о длине цепи бензопилы. Как определить правильную длину перекладины? Кроме того, производители продают универсальные цепи или они бывают разных размеров?
Ну что ж, приступим ответив на второй вопрос.Цепи не универсальны. В зависимости от тип имеющейся бензопилы, длина варьируется, поэтому необходимо измерить одну перед подходит для вашей машины. Однако вы можете купить цепочку из другого производитель, скажите STHL и поместите в вашу бензопилу Honda при условии, что длина помещается на штангу.
Теперь, когда дело доходит чтобы подобрать цепь подходящей длины для вашей машины, обязательно Фактор плотника при измерении стержня. Однако это не единственный способ сделать это. Есть другие способы определения правильной установки вашей бензопилы, в том числе:

Приводные звенья: Вы также можете определить идеальную длину цепи, необходимую для вашей машины, растянув свободную цепь на плоской поверхности.Затем вы должны найти приводные звенья / легкие, обычно на внутренней стороне цепи. Учитывая количество приводных звеньев, которые есть у бензопилы, вы должны с комфортом покупать замену / новую цепь, не беспокоясь о правильной подгонке.
Расстояние между корпусом и концом бензопилы: Используя рулетку, оберните ее вокруг цепи от точки, где она входит в корпус вашей машины, до кончика. Вы всегда должны округлять это число до ближайшего к измеренному вами числу.Обычно наиболее распространенными размерами направляющей меры являются 20, 16 и 18 дюймов. Чем больше фигурка, тем длиннее вам понадобится цепочка.
Длина цепи: Другой способ определения длины цепи — подсчет числа шагов и приводных звеньев. Добавление двух значений должно дать вам правильную длину цепочки, что упростит заказ замены, даже не идя в ближайший магазин, чтобы купить ее.
Шаг цепи: Другой метод определения правильной длины цепи, которая подходит к направляющей шине на вашей машине, — это рассмотрение расстояния между заклепками.Заклепки служат для удержания цепи вместе, и любое измерение между тремя последовательными заклепками должно дать вам идеальное определение длины цепи. Теперь правильная высота звука получается путем деления вашего измерения на два.
Теперь, когда вы знаете как измерить длину цепи, каждый может придумать точный измерение даже без использования рулетки. Самое главное, чтобы это информация означает, что вы не рискуете купить что-то, что не помещается на штангу.Потому что потеря цепи представляет опасность для плотника или кого-либо еще кто пользуется бензопилой, вы всегда должны принимать правильные меры предосторожности.
В любом случае мы умоляем вас обратиться за помощью в профессиональный сервисный центр, особенно если вы новичок в использовании этих инструментов. Кроме того, при обращении с бензопилой убедитесь, что свеча зажигания выключена. Случайные пуски при использовании пил — не единичные случаи. Вы рискуете стать жертвой несчастного случая с бензопилой, если не будете следовать инструкциям на этикетках продукта.Не менее важно принимать меры предосторожности при использовании бензопил или на холостом ходу.
Здесь вы можете найти большой выбор цепных пил для бензопил.
Меры предосторожности, которые необходимо предпринять, когда цепь бензопилы не работает
Во-первых, каждый плотник, использующий бензопилу, у которой все время отходит лезвие, должен беспокоиться о своей безопасности. Это связано с тем, что существует реальный риск потерять руку или даже ногу, если цепь неожиданно порвется или оторвется. Таким образом, осознание проблемы заставляет вас опередить ее, и тем легче становится искать долговременное решение.Тогда возникает другой вопрос. Как можно избежать опасности, кроме замены или исправления ослабленной цепи?
Что ж, несколько правил должны управлять вашим поведения при использовании этих мощных машин. Правила применяются независимо от того, есть ли у вас бензопила или электрическая бензопила. Всегда обращайте внимание на следующее:

Держите его прочно: Во время пиления всегда следует оставаться сосредоточенным, следя за тем, чтобы ваши глаза были на пильном полотне, а обе руки твердо держались за пилу.
Планирование пропила: Мы рекомендуем спланировать пропил так, чтобы стержень не вышел из конечной точки, застигнув вас врасплох. Когда полотно бензопилы выходит за край, существует реальная опасность, поскольку она может порезать вам ступню или ногу.
Отдача: Обратите внимание на зону отдачи, чтобы не вонзить в нее шину бензопилы.
Защитное снаряжение: Мы всегда подчеркиваем важность ношения защитного снаряжения и одежды. От перчаток, обуви, защитных очков, наушников до обуви, при использовании этих машин никакие части вашего тела не должны оставаться открытыми.Ситуация может ухудшиться, если лезвие продолжит отрываться.
Пониженная отдача: Начинающему плотнику лучше использовать бензопилы с уменьшенной отдачей, чтобы минимизировать риск повреждения. Хотя вам придется смириться с их медленным режущим действием, вы скорее будете в безопасности, чем пожалеете.
Режущее действие: Всегда обращайте внимание на режущее действие вашей пилы, особенно при резании сверху и снизу. При пилении дерева снизу тяговое усилие не должно застать вас врасплох.Пиление сверху всегда вызывает толчок, и чем больше вы об этом знаете, тем лучше для вашей безопасности.
Поза: При пилении принимайте правильную позу. Если вы правша, лучшая и устойчивая стойка — это левая ступня впереди, обычно под углом 45 градусов. Ваша правая нога должна быть немного позади. Стопы должны быть расставлены так, чтобы соответствовать ширине плеч (стойка боксера), а колени слегка согнуты.

Должна ли цепь двигаться в определенном направлении?
Если вы решите заменить цепь, которая продолжает сходить с пильного полотна, тогда возникает вопрос.Должен ли он двигаться в определенном направлении? Дело в том, что цепи должны двигаться в определенном направлении, чтобы ваша пила работала. Помимо того, что машина неэффективна в тех случаях, когда цепь движется в противоположном направлении, существует риск получить травму. Чтобы определить, вращается ли он должным образом, проверьте его сверху, спереди, по бокам и снизу. Обычно бензопилы должны вращаться по часовой стрелке. Однако обратите внимание, что смотреть на вращение сверху — это не то же самое, что смотреть на него снизу.Последнее всегда противоположно, поэтому не должно быть поводом для беспокойства.
Последние мысли
Пока что бензопила — это одно. но убедиться, что он функционирует должным образом, — совсем другое дело. Пока профессиональные мастера по дереву всегда легко решат такие проблемы, как ослабление цепей и лезвия, которые постоянно отрываются от направляющей бара, начинающий плотник рискует нанести дальнейший ущерб. Значит, если Вы не знаете, как решить проблему дома, обратитесь за помощью в сервисную службу центр.В некоторых случаях лучшим вариантом будет связаться с продавцом вашего увидел и прошу замену. Это должен быть более дешевый вариант, если ваша машина срок службы все еще в пределах гарантийного срока.
Вы также узнали, что когда дело доходит до ремонта цепей, которые продолжают отрываться, держитесь подальше от опасности. Хотя удаление звена цепи должно быть быстрым решением, вы должны задать вопрос: получаете ли вы в итоге правильное натяжение? Кроме того, работает ли ваша пила оптимально после устранения проблемы? Короче говоря, когда цепь на вашей бензопиле время от времени срывается, сразу же диагностируйте направляющие шины и пятки шины на предмет износа.Кроме того, проверьте звездочку цепи и натяжение цепи, чтобы убедиться, что они работают оптимально, прежде чем выяснять правильное решение.
Calm 180 горит, но не заводится. Бензопила не заводится
И всемирно известная компания Stihl выпускает огромный модельный ряд качественных бензопил. Для хозяйственных нужд и несложной работы была создана бензопила Штиль 180, показавшая отличные характеристики и надежность. Здесь были использованы все лучшие наработки немецкой компании с весом 3.9 кг бензопила легко выполняла работу в саду. С его помощью легко рубить небольшие деревца, ветки, можно даже заготовить дрова. Но любое даже самое качественное оборудование имеет свойство выходить из строя, и бывает так, что бензопила Stihl 180 не заводится или запускается с большим трудом. Мы постарались собрать все причины и способы ремонта GermanStihl 180.
Нет искры
Если бензопила не заводится, а особых сложностей вы раньше не испытывали, первым делом нужно проверить свечу зажигания.Между его электродами может просто не быть искры; это можно определить только после снятия свечи. Проверяем его работоспособность, для этого втыкаем свечу в цоколь высоковольтного провода, ставим свечу на баллон (или другой металлический предмет). Теперь проделываем несколько манипуляций со стартером, и если во время них не наблюдается искры, проблема именно в свече зажигания.
Внимание : обязательно убедитесь, что зажигание включено, иначе искра не будет искры ни в коем случае.Также, чтобы убедиться, что неисправна свеча, а не катушка зажигания, возьмите аналогичную свечу и проверьте на ней искру. Если он есть, проблема решается простой заменой.
Катушка зажигания неисправна
Ремонт катушки зажигания невозможен, ее конструкция не подлежит разборке. Но проверить работоспособность детали можно только специальным прибором. Если в свече зажигания нет искры, не стоит сразу винить катушку зажигания, проведите диагностику. Некоторые люди по ошибке бегут в магазин за новой катушкой, поэтому сначала проверьте, нет ли поломки, а затем сделайте новую покупку.
Подача топлива к бензопиле
Если Штиль 180 не запускается, есть искра, то в первую очередь проверяем наличие топлива в баке бензопилы. Конечно, проблема забавная, но довольно распространенная. Далее проверяем, поступает ли топливо в карбюратор, для этого можно отсоединить бензиновый шланг от карбюратора и залить бензин. После нескольких манипуляций бензин должен стекать из шланга, но не большой струей, а небольшими рывками. Если бензин не работает или работает плохо, проблема может заключаться в следующем:
Забит канал подачи топлива;
Z abit прямо к топливному фильтру.
Прочтите статью, которая описывает. Описанные советы применимы к Calm 180.

Как бы необычно это ни звучало, причиной может быть даже слишком полный топливный бак. При большом давлении может выдавить топливный шланг или не создать необходимый вакуум. Обязательно следите за качеством используемого топлива, для корректной работы никогда не оставляйте бензопилу с бензином более 2 недель. Длительное хранение топлива в баке способствует образованию смол и процессу полимеризации компонентов.
Неисправные подшипники коленчатого вала
Если штиль 180 не заводится и топливо течет исправно, придется смотреть дальше, а именно в коленчатый вал. Его подшипники изнашиваются, что вызывает люфт и попытки раскачивать маховик. Дело в том, что при наличии люфта магниты маховика притягиваются к катушке зажигания, а точнее к ее контактам.
Для ремонта и замены подшипников требуется разобрать двигатель, поэтому эту работу выполняют только мастера или люди со стажем.Не разбирайте двигатель, если вы делаете это впервые.
Заполняет свечу зажигания
В некоторых случаях Calm 180 запускается и глохнет или не запускается совсем. Затем проверяем состояние свечи, не залита ли она. Причин такого «перелива» может быть две — неправильный запуск двигателя на холодном и неисправность карбюратора. Проблему пытаемся решить следующими действиями:
Снимите свечу зажигания;
Переворачиваем бензопилу на другой бок и ждем пока вытечет лишнее топливо;
Для большей уверенности несколько раз дергаем стартером, поэтому из цилиндра обязательно выйдет бензин;
Возвращаем свечу на место, устанавливаем колпачок и пробуем снова запустить двигатель стартером.
Другие причины и решения
Если бензопила по-прежнему не запускается, и причина не в вышеперечисленных деталях, вам нужно посмотреть глубже. К другим распространенным неисправностям относятся:
Поломка топливного насоса;
ОБ отсутствии импульса в канале патрубка от картера двигателя;
Нет подачи топлива из карбюратора;
Разрыв диафрагмы топливного насоса;

Ремонт вышеперечисленных неисправностей можно провести как самостоятельно, но бензопилу конечно лучше отдать мастеру, диагностику сделать можно самостоятельно.Также при диагностике следует проверять следующие показатели:
Правильная работа карбюратора;
Оптимальная компрессия в цилиндре;
Компрессия в картере.
Компрессия проверяется как с помощью специального прибора, так и вручную. Чтобы «на глаз» убедиться в наличии компрессии, достаточно вынуть свечу зажигания и вставить палец в отверстие цилиндра. Через несколько раз поверните стартер и если палец втягивается в отверстие — сжатие происходит.
Видео
Для работы на приусадебном участке или в частном доме, на ферме или строительстве нужна такая универсальная машина, как бензопила. Дерево всегда было, есть и будет актуальным строительным материалом, для обработки которого необходимо такое уникальное устройство. Бензопила также незаменима при заготовке дров, стрижке зеленых насаждений, ландшафтном дизайне и ведении домашнего хозяйства.
Ремонт бензопил своими руками штиль 180
Бензопила
Calm MS 180 разработана для неопытных пользователей , чтобы максимально упростить работу с этим инструментом.Эта бензопила легкая и удобная в использовании, а также имеет невысокую стоимость, благодаря чему пользуется большим спросом у населения. При интенсивном использовании инструмента происходит износ деталей, что приводит к возникновению неисправностей инструмента. Некоторые из наиболее распространенных и типичных неисправностей можно исправить вручную в домашних условиях. Как правило, у пользователей возникают следующие вопросы: Почему бензопила плохо набирает скорость? Почему цепь не смазана?
Виды неисправностей, диагностика, инструменты для ремонта
Для поиска неисправности бензопилы необходимо иметь соответствующие инструменты.Этот список должен включать следующие инструменты:
набор ключей гаечных;
набор торцевых ключей;
Набор отверток
;
игла.
Прежде чем приступить к поиску неисправности бензопилы, нужно точно установить причины неисправности и локализовать место поломки … Поскольку бензопила имеет двигатель внутреннего сгорания, логично предположить, что основные неисправности будет связан с этим конкретным устройством.Чаще всего в процессе эксплуатации пилы возникают следующие неисправности:
Неисправности системы зажигания;
неисправностей топливной системы;
неисправности цилиндро-поршневой группы;
неисправности глушителя;
Неисправности, не связанные с работой двигателя, также распространены. К ним относятся следующие неисправности:
Неисправности тормозов и сцепления;
неисправности системы смазки цепи;
обрыв шнура стартера;
Износ ведущей звездочки.
Устранение неисправностей Двигатель следует начинать с проверки уровня бензина в топливном баке. Если уровень топлива в норме, начинаем проверку базовых систем бензопилы .
Система зажигания
О проблемах в системе зажигания бензопилы можно судить по следующим признакам:
двигатель не заводится;
двигатель запускается, но почти сразу глохнет;
двигатель нестабильный;
не развивает полную мощность и не глохнет.
Проверка системы зажигания Начните с осмотра свечи зажигания. Схема проверки проста. Свеча должна быть чистой, без нагара и не заполнена топливной смесью. Зазор между электродами должен составлять 0,5–0,65 мм. Нагар со свечи можно счистить острым шилом; Электроды следует зачистить мелкой наждачной бумагой.
Проблемы с запуском также могут возникать из-за повреждения уплотнительной прокладки свечи зажигания или износа.Далее проверяем свечу зажигания. Для этого нужно подключить к нему высоковольтный провод и, удерживая свечу плоскогубцами с изолированными ручками, прикрепить ее резьбой к баллону. Потянуть за шнур стартера, чтобы проверить наличие искры. Если искры нет, то свечу зажигания следует заменить. Если искры нет даже на новой свече, то проблему следует искать в высоковольтном проводе.
Топливная система
Проблемы с топливной системой бензопилы Stihl иногда можно определить по состоянию свечи зажигания … Так вот, если при осмотре свеча остается сухой, то это говорит о том, что топливная смесь не попадает в цилиндр. Самая частая причина — забитый топливный фильтр. Для ремонта нужно снять топливный шланг с карбюратора и посмотреть, как течет топливо. Если струйка слабая, снимите топливный фильтр через заливное отверстие и очистите его. При сильном загрязнении рекомендуется заменить его на новый.
Еще одна распространенная проблема — забит сапун … Сапун — это небольшое отверстие в крышке бензобака, для его очистки нужно использовать иглу.Недостаточное количество топливной смеси может быть связано с засорением воздушного фильтра, в этом случае воздух не поступает в необходимом объеме, топливная смесь оказывается слишком богатой, что приводит к нестабильной работе двигателя. Для устранения неисправности фильтр необходимо снять, тщательно промыть, просушить и установить заново.
Если эти методы не помогают решить проблему, возможно, проблема связана с неправильной регулировкой карбюратора. Регулировку карбюратора следует проводить при чистом воздушном и топливном фильтрах.На большинстве карбюраторов регулировка производится тремя специальными винтами: регулировка максимальных оборотов, минимальных и холостых оборотов. Винт максимальной скорости обозначается символом H, он управляет основным жиклером. Винт L предназначен для регулировки минимальной скорости и регулирует жиклер холостого хода. Винт S используется для точной настройки холостого хода.
Иногда в карбюраторах встречается два регулировочных винта , что сделано для упрощения настройки. Точные параметры настройки карбюратора нужно брать из инструкции по эксплуатации, но лучше доверить эту операцию специалистам, так как это очень сложная и ответственная работа.
Цилиндро-поршневая группа
Если у двигатель не развивает полную мощность или не запускается, то проблема может заключаться в недостаточном давлении в цилиндре. Это может произойти из-за износа цилиндра, подшипников коленчатого вала, а также из-за проседания поршневых колец из-за износа поршня, требуется разборка и сборка глушителя. Если снять со штифта глушитель, можно визуально оценить состояние цилиндра и поршневой группы, заглянув в отверстие с глушителя.Обзор будет небольшой, но вы сможете получить представление о состоянии цилиндра и поршня.
Для более точной диагностики можно использовать компрессометр, который устанавливается в отверстие свечи зажигания. Поворачивая стартер, определяем баллона, давление … Давление при исправном ЦПГ должно быть около 8-9 атмосфер. Снижение давления приводит к снижению мощности спокойного двигателя. Чтобы определить полную картину состояния ЦПГ, нужно полностью разобрать двигатель, отсоединив картер от цилиндра и осмотрев поршень.Для выполнения этой работы необходимо изучить конструкцию бензопилы Штиль 180; Также рекомендуется посмотреть видеозаписи этой работы в Интернете. Соберите двигатель в обратном порядке.
Глушитель бензопилы
Если на холостом ходу двигатель работает нормально и глохнет при увеличении скорости, есть вероятность, что причиной этого является глушитель. Глушитель может забиться продуктами сгорания топлива и заблокировать выхлопное отверстие , и в результате двигатель не достигнет максимальных оборотов.Причина может заключаться в избытке масла в топливе , а также в неподходящем или некачественном масле. Для устранения неисправности глушитель необходимо снять, очистить от нагара и промыть моющими средствами.
Цепной тормоз, сцепление, система смазки
Причиной срыва спокойной работы 180 также могут быть неисправности цепного тормоза … Чаще всего забивается пространство под крышкой КПП или изнашивается тормозная лента. В случае засорения снимите крышку и тщательно очистите внутреннее пространство… Ремонт при износе тормозной ленты заключается в ее замене.
Часто течи масла в цепном приводе видны визуально, что приводит к некорректной работе штифта. Для устранения проблемы нужно проверить качество штуцера соединения маслонасоса и трубок, осмотреть их на предмет трещин. При обнаружении трещин детали необходимо заменить или заделать герметиком. Если на цепи недостаточно масла, то необходимо очистить каналы для подачи смазки, что случается довольно часто.
Если цепь на бензопиле почти постоянно крутится, а двигатель иногда работает нестабильно, то неисправность следует искать в сцеплении. Это может быть сломанная пружина или сломалась часть кулачка сцепления. Вы можете решить проблему, заменив этот блок.
В процессе работы бензопилы детали изнашиваются неравномерно. Для сохранения работоспособности устройства необходимо своевременно производить замену изношенных деталей, таких как цепь, ведущая звездочка , , шина и другие.В этом случае бензопила Stihl 180 проработает безотказно долгое время.

Причин поломки такого сложного инструмента много. Поэтому важно сразу определить , почему бензопила не заводится … Это позволит вам навести порядок самостоятельно или с помощью посторонних. Иногда причины настолько банальны, что редко упоминаются в инструкциях, но в большинстве случаев даже небольшие рекомендации оттуда будут полезны.
Причины поломки бензопилы
Причина номер 1, с которой сталкиваются многие пользователи, — это производственный брак. Определить его несложно, так как первый запуск бензопилы невозможен. Это бывает редко, но не забывайте о законодательстве и возможности вернуть покупку в отведенное время обратно продавцу. Лучший защитный аргумент — гарантийный талон с печатью дистрибьютора и указанным серийным номером устройства. Он докажет, что имеет право на замену или возмещение.
Но если устройство во время покупки и после нее работало безупречно, стоит разобраться в вероятных причинах выхода из строя. Характер поломки укажет на вероятную причину … Так, бензопила может вообще не заводиться после длительного перерыва в работе, не запускаться после долгой работы или заглохнуть при первых попытках начать продуктивную работу, издавая звуки только на холостом ходу или низкие скорости.

Почему бензопила плохо заводится?
Может быть несколько причин, по которым пила не запускается должным образом.Проверять их нужно по очереди, исключая одну за другой, приближаясь к догадке. Самая простая причина — нехватка топлива или выключенное зажигание. Итак, можно залить топливную смесь в бак и проверить запуск системы зажигания. Если это не помогает, приступайте к проверке состояния свечей зажигания.
Отсутствие искры от свечей зажигания чаще всего объясняют двумя причинами. №1 — на свече скопился нагар, который нужно счистить. №2 — свечи мокрые от бензина.Первый признак этого — сильный запах бензина возле свечи. Свечу можно просушить тряпкой, предварительно открутив ключом, или просто подождать 10-15 минут, пока смесь не исчезнет. Если свеча зажигания часто намокает, необходимо определить причину, по которой подается слишком много топлива.
Бывает и наоборот, когда свеча высохла, а рядом даже нет запаха горючего. Причина этого в том, что смесь не достигает камеры сгорания.Для возобновления работы этот процесс необходимо восстановить.
Объявление:

Не забывайте, что свечи — расходный материал и требуют периодической замены в случае неисправности.
Подача воздуха также играет важную роль при запуске. Чтобы устранить проблему, снимите воздушный фильтр. При необходимости очистите его или сопун, если имеется. Глушитель также может нуждаться в чистке. Накопившаяся в нем сажа и нагар сказываются на работе.
Последнее, о чем нужно думать, — это неправильная топливная смесь.Но это то, что может служить плохой фабрикой и некачественной работой.
Самостоятельно проводить более сложные поломки не рекомендуется; для их решения следует обратиться в ближайший сервисный центр.
Почему бензопила запускается и глохнет
Если пила запускается, но останавливается при первых попытках выполнения работы, причина может быть в другой. Причина №1 — заклинивание цепи из-за отсутствия смазки или проблемы с тормозом цепи, что делает невозможной дальнейшую работу. В этом случае проверьте уровень масла в емкости.Если все в порядке, причина может заключаться в трубке, по которой жидкость подается к смазочному механизму. Он может забиться, сломаться, остановить поток масла или лопнуть, в результате чего масло будет вытекать, не достигнув места назначения.
Причина №2 — проблемы с карбюратором. Его части могут быть повреждены и требуют очистки или регулировки. Определить поломку в этом случае довольно сложно. Очистка карбюратора — довольно сложное и монотонное занятие, с которым справится далеко не каждый. То же касается и проверки состояния его деталей.Лучше доверить такую операцию профессионалам. Единственное, что вы можете сделать дома (но только для некоторых моделей), — это настроить его. Все инструкции, как это сделать, находятся в сопроводительной документации.

Последняя причина банальна — низкий уровень горючей смеси в баке. Проявляется при глохоте бензопилы при наклоне. Загадка заключается в том, что когда топливо заканчивается при наклоне, оно скапливается в определенной части бака. При наклоне всасывающая трубка может оказаться в воздушной части, что останавливает поток топлива в камеру.
Как правильно запустить бензопилу
Перед запуском пилы ее необходимо залить смесью, перемешанной в указанных пропорциях, чтобы не возникало вопросов: почему бензопила не запускается. Кроме того, операции различаются в зависимости от модели. Подробнее о них вы можете узнать из инструкции к устройству. Но в целом процесс выглядит так. Если есть пусковой блок, его снимают и при необходимости зажимают тормоз пилы, выводя его из строя. Вытяните рычаг воздушной заслонки.Затем включают кнопку зажигания и производят несколько рывков стартера, пока не будет получен характерный хлопок от двигателя, свидетельствующий о его работоспособности, зажав заднюю рукоятку ногой. После этого нужно установить рычаг воздушной заслонки в среднее положение и продолжить запуск стартером перед началом работы. По завершении заслонка вдавливается, и процесс пиления начинается с газового спускового крючка.
У меня Штиль-250, старик, возникла проблема: на холодном заводится без проблем, на горячем хрене заводишь, пока через глушитель не сожжёшь несгоревшую смесь.Поставил новую свечу, промыл и прочистил фильтр, карбюратор тоже промыл. Все равно проблема осталась, подскажите, пожалуйста, как ее решить?
Павел
Проверка глушителя
Скорее всего, причина кроется в глушителе, который забит продуктами сгорания (отложениями) или просто мусором. Достаточно его почистить, и нормальная работа бензопилы восстановится. Для этого лучше всего демонтировать эту деталь и промыть обычными моющими средствами (агрессивными).Затем тщательно промойте глушитель. чистой водой и просушить феном.
Очистка глушителя обычно полезна.
Будьте осторожны при очистке: нагар содержат канцерогенные вещества, которые при попадании внутрь могут быть вредными для здоровья при попадании в легкие. Причина появления сажи — неправильное соотношение залитого в бак бензина и масла. Большинство пользователей предпочитают делать это на глаз. Но выдержать точные пропорции несложно: достаточно использовать одноразовый шприц без иглы соответствующего объема.
Прочие причины
Здесь, в первую очередь, имеется в виду износ цилиндра, поршня, колец, а также подшипников коленчатого вала. Выход из строя этих элементов в конечном итоге приводит к падению компрессии (давления) в цилиндре. Проверить состояние ЦПГ можно попутно, сняв глушитель. После демонтажа этой детали вы увидите окошко, через которое видна часть цилиндра. Если на нем видны потертости или царапины, то его придется заменить.
Запчасти для ремонта можно приобрести в специализированных магазинах или в Интернете.
Далее нужно проверить сжатие. Если специального приспособления нет, снимите вилку, заткните отверстие пальцем и потяните шнур стартера. При хорошем давлении палец будет втянут. Если есть манометр, его нужно вставить в отверстие для свечи зажигания. Также проверните коленчатый вал стартером и посмотрите на показания манометра. Нормальный параметр — 8-9 кгс / кв. См (что соответствует 0,8-0,9 МПа). Причина низкой компрессии не обязательно может быть в изношенном цилиндре или поршне: иногда бывает достаточно заменить закоксованные кольца.
Нет мастера, который отказался бы от собственной бензопилы … Чрезвычайно полезный инструмент — в умелых руках он выполняет множество задач. Знаете ли вы, что резьба по дереву или резьба по дереву бензопилой — популярное искусство? Но в повседневной жизни бензопила очень нужна. Поэтому не экономьте, а выбирайте надежного производителя.
Например, немецкая марка Stihl уже более 90 лет пользуется заслуженным доверием и спросом. Под этой маркой выпускается моторизованная техника и бензин для бензопилы Stihl.
Первая в мире ручная пила с двигателем появилась в 1926 году и была создана немецким механиком Андреасом Штилем. С тех пор техника Calm не покидает список самого надежного оборудования в мире. Поэтому, если не заводится бензопила Stihl, причина должна быть серьезной. Но это не значит, что он нерастворим.

Бензопила Calm, описание и характеристики
Бензопила , или бензопила, приводится в действие двигателем внутреннего сгорания.В этом случае нужно знать, что бензопила заправлена не чистым бензином. Топливо представляет собой смесь масла и бензина в разных пропорциях (в зависимости от марки).
Это информация , содержащаяся в заводской инструкции , которую желательно прочитать заранее, а не только после поломки бензопилы штиль. И пила этой марки, поверьте, по мелочи не сломается. Это касается любой модели, которая классифицируется следующим образом:
Среди бензопил Stihl самая распространенная бытовая модель — «Штиль 180».Он оснащен небольшим бензобаком и масляным баком (объем 0,25 л и 0,145 л соответственно) и весит менее 4 кг. Компактная и относительно легкая бензопила STIHL 180 издает всего 98 дБ шума, поэтому дачные соседи не будут возмущены.
Двухтактный двигатель вполне справляется с бытовой нагрузкой. Это отличная рабочая лошадка для вашей фермы. Правда, иногда она может «хандрить».
Типичные поломки бензопилы Stihl
Владельцы бензопилы Stihl 180 единодушно признают ее хорошей и надежной техникой.Но также называют несколько проблем, которые чаще всего возникают с этой бензопилой:

Утечки масла для смазки цепи. Из-за чего: на стыке шланга от масляного бака и масляного насоса нарушена герметичность. В результате насос всасывает воздух вместо масла. Как исправить: детально разобрать бензопилу. Шланг можно заменить или просто восстановить с помощью силиконового клея.
Бензопила не заводится … Из-за чего: клапан, предназначенный для выравнивания давления в бензобаке при выработке топлива, забит и не выполняет свою функцию Внутри бензобака образуется вакуум, который предотвращает подача топлива.Как устранить: открыть и закрыть крышку бензобака, проветрить камеру сгорания. Снимите и просушите свечу. Сам сапун тщательно очистите тонкой иглой.
Свечу нужно восстановить … Если еще не отработал срок службы, можно починить самостоятельно. Обязательно сначала удалите из бака все оставшееся топливо. Выньте свечу и оставьте ее на открытом воздухе в сухом месте без прямого доступа. солнечные лучи … Свеча будет сохнуть около суток, а то и не менее 12-16 часов.Затем вы можете вернуть его на место. Важно: не пытайтесь зажечь свечу. Этот совет можно найти в некоторых устаревших справочниках, но для современных моделей запекание просто испортит деталь.
Первая экстренная помощь , если бензопила Stihl вышла из строя. Попробуйте эти советы — они работают в большинстве случаев. Если нет, читайте дальше. Подробно рассмотрим возможные проблемы.
Почему не заводится бензопила?
Самая большая проблема, которая может случиться, — это когда бензопила не заводится вообще … В этом случае непонятно, в чем причина поломки. Существует несколько типичных ситуаций, и, скорее всего, одна из них — ваш случай:
Как видите, в большинстве случаев, если бензопила Stihl выходит из строя, вы можете решить проблему самостоятельно. Но не будь слишком высокомерным! Если вы не нашли подходящего описания в этой статье, то лучше обратиться в сервисный центр.
Профессиональные мастера обязательно диагностируют, почему бензопила Stihl не заводится, и профессионально это исправят.Пусть ваша техника работает без проблем!
Кстати, если вам нужен (Partner 350), столь же популярный, как Stihl, то вы можете прочитать об этом в следующей статье.
А тем, кто хочет узнать больше, предлагаем ознакомиться с видео по ремонту бензопилы Stihl
stihl ms 271 проблема
Husqvarna 550 XP. Poulan Pro 5020 av и Stihl MS 271 встретятся лицом к лицу «23 сентября 2012 г., 11:47:18». Все вы, настоящие лесорубы, можете просто пропустить это, потому что вы не купите ни одну пилу.STIHL MS 271 20 дюймов. Я сузил его до 271 (босс фермы), 291 или 311. MS 271 C, MS 291 C 5 2. 11 января 2008 г. 2852 г. Оттава, Онтарио. (куб.см), вес MS 271 — это пила для сельского хозяйства / озеленения, предназначенная для ухода за недвижимостью. Он может разрезать куски дерева большого диаметра, что делает его идеальным для мелкого фермера или владельца ранчо с планом ухода за деревьями. Также стоит отметить, что эти дилеры часто взимают плату за ремонт, даже если владелец заявляет, что этот ремонт покрывается гарантией.Имя списка желаний по умолчанию не может быть… Найдите наиболее распространенные проблемы, из-за которых бензопила Stihl не работает, а также детали и инструкции по их устранению. 18,19 долларов США. SasquatchMan. Когда генерируется достаточно магнитной энергии, срабатывает модуль зажигания. Это приводит к увеличению мощности при меньшем весе, снижению расхода топлива до 20% по сравнению с обычными двухтактными двигателями и значительному снижению выбросов выхлопных газов. STIHL MS 311. Обзор WORX WG304.1 Десять лучших обзоров является частью Future US Inc., международной медиа-группы и ведущего цифрового издателя.Добавить в список желаний. Пожалуйста, повторите попытку позже. STIHL MS 391. Если это кажется немного крутым и вам нужна более дешевая бензопила, которая лучше подходит для обычного пользователя, попробуйте Remington RM4216 Rebel. 8,8 унций. Husqvarna 550 XP. Система фильтрации воздуха с предварительным разделением увеличивает срок службы фильтра и снижает затраты на техническое обслуживание. 3,49 л.с. Бензопила WoodBoss® MS 271. Эта система состоит из направляющей шины STIHL Ematic или Ematic S, пильной цепи STIHL Oilomatic и масляного насоса с регулируемым или уменьшенным потоком. Цена: 425 долларов.Часто сравнивают с STIHL MS 271. Это устраняет необходимость контакта с острой пильной цепью. По сравнению с обычными шинами без Ematic, система STIHL Ematic сокращает расход смазки для цепи до 50%, в зависимости от породы дерева и используемого режущего инструмента. 2-тактный двигатель объемом 50,2 куб. См имеет запатентованную конструкцию, позволяющую сократить выбросы топлива на 50% по сравнению с предыдущими моделями, что делает его более экологически чистым и более приятным в использовании. Из США Пенелопа Кристиансон.Получать от нас почту от имени наших надежных партнеров или спонсоров? MS 250 MS 250 C MS… В результате практически каждая капля смазки для цепей попадает точно в нужное место. Емкость аккумулятора / объем топливного бака: 16,9 унции New Farm Boss MS 271 заменил ваш. Если вам нужна мощная и впечатляющая бензопила, способная справиться со всеми вашими повседневными задачами, а также иногда выполнять большую работу, тогда Stihl 271 Farm Boss будет отличной покупкой. Профессиональная пила имеет гораздо больше преимуществ по сравнению с потребительскими пилами, что отражается на цене.Посетите наш корпоративный сайт. Комментарий. Stihl представила новую цепную пилу MS 271 Farm Boss. Получать новости и предложения от других наших брендов? Шум: Нет информации. Бензопила Stihl MS 360 Лучше всего этого не допустить, но если это произойдет, то это проблема, которую можно решить. STIHL MS 271. С Stihl MS 271 он достигает 19 x 11 x 13 дюймов. Echo CS-310-14 обзор STIHL MS 271. Думаю, 311 — это немного больше, чем мне нужно. Что ж, Stihl 271 и 291 сделали этот процесс еще проще. Все рецензенты. Все звезды.В корзину В список желаний. Размер прутка: пруток 16 дюймов или 20 дюймов При переходе цепной пилы с летней на зимнюю работу всасываемый воздух предварительно нагревается над ребрами двигателя. Купите сегодня за 4,63 доллара США в месяц * Серийный номер: 506077341 Состояние: Б / у Складской номер: 037-0121-056 ЦЕПНАЯ ПИЛА, ГАЗ 20 «Обновлено: Пт, 18 сентября 2020 г., 8:58. Бензопила Stihl MS271. Настройки: Лето и зимний стартер Безопасность: Механический предохранительный тормоз Напишите обзор Двигатель объемом 50,2 куб. см в сочетании со штангой 20 дюймов обеспечивает мощный рез, способный плавить бревна большего диаметра до 20 дюймов.Обратите внимание и сравните MS 271, RM 3, длина штанги 35 см. Очень прочное оборудование, достойное своей цены. Лучшие предложения киберпонедельника 2020: уже действуют ранние сделки! Лучшие предложения по тарифному плану на сотовый телефон в Киберпонедельник в 2020 году. Команда FIN провела испытания этого продукта американского производства и оценила его по шкале от 1 до 5. Версия (и), доступная в каждой стране, может отличаться от указанного выше диапазона и технических характеристик; конкретные детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Обратите внимание и сравните Возможны отклонения от ассортимента продукции и представленной здесь информации в зависимости от страны.Эргономичная ручка. STIHL FARM BOSS прослужит долгое время без особого ухода. Обзор Remington RM4216 Rebel Модель: MS271. Если вы будете правильно ухаживать за ней, это будет единственная бензопила, которая у вас когда-либо была. Это означает очень высокий уровень качества, поэтому у покупателей не возникнет проблем с этим инструментом. Husqvarna 455. https://www.stihlusa.com/products/chain-saws/farm-and-ranch-saws/ms271 MS 271 Farm Boss — это обновление почтенного MS 270. Когда дело доходит до мощности, вам нужно учитывать возможности двигателя.399,99 $ 399,9900 399 Расчетных баллов. Это был мой первый день. Он начинается с высокоэффективного двигателя, который на 20% увеличивает время работы между заправками — при этом вдвое сокращает выбросы выхлопных газов по сравнению с MS 270. Долговечные системы фильтрации воздуха STIHL с предварительной сепарацией обеспечивают ощутимо более длительный срок службы фильтров по сравнению с обычными системами фильтрации. . Наклоните цепную пилу на правую сторону так, чтобы крышка топливного бака была направлена вверх. Цена продажи будет действовать до 4 декабря 2020 года. Я купил новый в 2016 году ms 261, и у меня не было ничего, кроме проблем.11,3 фунта. Предварительно очищенный воздух направляется к воздушному фильтру через канал предварительного сепаратора. Обзор OREGON CS1500 Итак, длина лезвия у Husqvarna немного больше. Текст, изображение, видео. 1-800-269-2609 24/7. Тип: газовый. Версии, доступные в каждой стране, могут отличаться от указанного выше диапазона и технических характеристик; конкретные детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Министр огня Диабель. MS 271 — очень мощная пила, которая отлично режет в паре с цепью Stihl Rapid Super на штанге Stihl Rollomatic E.ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (рекомендуемые диапазоны) 16 «- 18» — 20 «20» МАКСИМАЛЬНО… Stihl MS 271 Farm Boss впервые режет древесину. STIHL MS 271. Это гарантирует, что карбюратор не обледеняет, и вы можете продолжать работу при отрицательных температурах. Бесплатная доставка MS 271, RM 3, длина планки 40см. Ваш счет . 1.0 из 5 звезд. Преждевременный отказ. STIHL. Добавить новый список. Это руководство может использовать кто угодно, от новичка / любителя до профессионального специалиста. Легко читать, печатать и давать вам всю информацию, необходимую для выполнения процедуры […] Настоящий лимон ms 261.STIHL MS 271. Husky 545 — это пила профессионального качества… Двигатель с низким уровнем выбросов, низким расходом топлива и низким уровнем вибрации. STIHL MS 251 CB-E. Другие бензопилы STIHL. STIHL MS 271. Старший член x2; Сообщений: 2468; Возраст: 63; Расположение: Тромс, Северная Норвегия; Пол: Re: Stihl MS 271 «Ответ # 20: 28 мая 2014 г., 09:14:45» Цитата: ladylake 28 мая 2014 г., 07:15:24. STIHL MS 271. Stihl 271 Farm Boss оснащен высокоэффективным газовым двигателем, который на 20% увеличивает время работы между дозаправками — при этом вдвое сокращается выброс выхлопных газов по сравнению с предыдущей версией MS 270.Husqvarna 450. 3,2 л.с. 7000550 | 11412000582US. Газовые цепные пилы для сельского хозяйства и озеленения, Триммеры, кусторезы и пилы для расчистки травы, кусторезы и кусторезы с большим вылетом, воздуходувки STIHL, вакуумные измельчители и опрыскиватели, смещение Нью-Йорк. Хотя профессионалы все равно считают эту пилу «домовладельцем», это одна из самых мощных пил на рынке, для работы которой не требуется диплом специалиста по лесному хозяйству. Результат — более низкий расход топлива и высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов. Переверните для увеличения × STIHL MS 271 20 дюйм.Хотя 271 — потрясающая пила, у нее есть один недостаток: она довольно тяжелая. Бензопила STIHL MS 271 FARM BOSS NEW (18 дюймов) от Stihl. Повторите попытку позже. 999,00 $ * Сэкономьте и сравните * Цены действительны с 16.11.2020 по 30.11.2020. Однако даже у 5-звездочных обозревателей есть отметил, что необходимость общаться с дилером — это разочарование, особенно для тех, кому приходится преодолевать значительное расстояние, чтобы добраться до магазина. Обе модели теперь оснащены так называемым натяжителем с боковым доступом. Предлагается STIHL MS 170 STIHL MS 261 STIHL MS 211 STIHL MS 251 STIHL MS 230 Husqvarna 450 Husqvarna 550 XP STIHL MS 391 STIHL MS 291 Husqvarna… Stihl 271 Farm Boss предлагает высокоэффективный газовый двигатель, который обеспечивает на 20% больше времени работы между дозаправками — при этом вдвое сокращает выбросы выхлопных газов по сравнению с предыдущая версия MS 270.Втягиваемый воздух закручивается. Stihl 271 Farm Boss — это эргономичная бензопила с бензопилой, идеально подходящая для небольших ферм или больших площадей со взрослыми деревьями, поэтому неудивительно, что мы поставили ее на первое место в нашем рейтинге лучших бензопил. STIHL MS 291. STIHL MS 261 C-M, безусловно, профессиональный инструмент, поэтому не рекомендуется использовать его при отсутствии опыта использования таких устройств. Kobalt KCS 120-07, 40 В, беспроводной обзор. Иллюстрации и описания являются точными, насколько известно на момент публикации, и могут быть изменены без предварительного уведомления.дюймов) Пиктограммы В данном руководстве объясняется значение пиктограмм, нанесенных на машину или нанесенных тиснением. 7000550 | 11412000582US. Обзор аккумуляторной пилы WORX WG320 STIHL MS 271 20 дюймов. Обновите страницу и повторите попытку. MS271,291,311 и 391 Проблемы с коренным подшипником. Бесплатная консультация по ремонту! (унция), запас топлива Все важные функции, такие как пуск, воздушная заслонка, дроссельная заслонка и остановка, управляются одним рычагом. Автор Тема: Poulan Pro 5020 av и Stihl MS 271 лицом к лицу (Прочитано 33821 раз) 0 пользователей и 1 гость просматривают эту тему.Обсуждение в разделе «Бензопилы» начато TJ the Chainsaw Mechanic, 26 сентября 2016 г. Профессиональная пила имеет гораздо больше преимуществ по сравнению с потребительскими пилами, что отражается на цене. MS261. Почему я заменил свой Husqvarna 440-E на STIHL MS 271 Farm Boss Масло для бара в Husqvarna было большой проблемой каждый раз, когда я его использовал. Стоимость не критична, потому что их разделяют не более 100 долларов, а это… Развернуть Подпись. Бензопила объемом 50,2 куб. См Арт. STIHL MS 291. Husqvarna 460 имеет немного более высокую мощность двигателя, равную 3.62 л.с., что составляет 3,49 у Stihl. Ваш счет. Четыре канала перелива закручивают топливно-воздушную смесь перед воспламенением, обеспечивая оптимальное сгорание и высокоэффективную работу. Выбрасываются более крупные и тяжелые частицы. Stihl 271 Farm Boss — это эргономичная бензопила с бензопилой, идеально подходящая для небольших ферм или больших площадей со взрослыми деревьями, поэтому неудивительно, что мы поставили ее на первое место в нашем рейтинге лучших бензопил. Описание . Двухтактный двигатель с расслоенным зарядом. Эта бензопила является воплощением фразы «купи один раз — и покупай хорошо».Как отрегулировать поток масла от руководителя фермы Stihl. Этот натяжитель значительно упрощает и удобен для пользователя регулировку цепи с помощью стержневого ключа. Другие особенности включают безинструментальные топливные и масляные крышки с фиксаторами, прозрачный топливный бак, натяжитель цепи с боковым доступом и долговечную систему фильтрации воздуха для простоты ухода, что делает эту высокопроизводительную пилу правильным выбором для ландшафтного дизайнера или фермера. 20 сен, 2020 # 5 Пожалуйста, потратьте лишние $ на 261см. Совершенно новый. По общему мнению, если у вас есть деньги, которые можно потратить, вы не ошибетесь с Stihl 271 Farm Boss.Хорошо обращайтесь с цепной пилой Stihl Farm Boss, и она прослужит вам долгие годы в безопасном использовании. Рекомендуемая розничная цена 399,99 долларов. Бесплатная консультация по ремонту! Если вы планируете распиливать материал диаметром 8-12 дюймов, приобретите пилу меньшего веса и стержень диаметром 16 дюймов. STIHL MS 271. Мощность. ** Дилеры могут продать дешевле. Я использовал 16, 18 и 20 дюймов на моем 271, и у меня не было проблем с цепью .325 дюймов. (кВт). На бумаге 291 мне понравился, потому что он немного мощнее, чем 271, с тем же весом двигателя. NY 10036. Как рассчитываются рейтинги? Лучшие отзывы.Stihl утверждает, что он может работать на 20% дольше между дозаправками и имеет вдвое меньшие выбросы выхлопных газов по сравнению с MS… См. Все варианты покупки. MS 271 — это пила для сельского хозяйства / озеленения, предназначенная для ухода за недвижимостью. Бензопила MS 271. Специальные крышки для быстрого, простого открытия и закрытия крышки бака без инструментов. STIHL MS 271 FARM BOSS. Ваш счет. Лучшие стиральные машины LG сейчас на 300 долларов дешевле, но поторопитесь! Цены действительны у участвующих дилеров только при наличии товаров. Обзор Husqvarna 460 Rancher Запчасти для магазинов; Бытовая техника; Газон и сад; Отопление охлаждение; Бренды; Начните прямо здесь Найдите запчасти для бытовой техники, запчасти для газонов и садового инвентаря, детали для обогрева и охлаждения… ENGINE POWER 2.6 кВт (3,49 л.с.) МАССА МОЩНОСТИ 5,6 кг (12,3 фунта) Карбюратор M-Tronic регулирует угол опережения зажигания во всех режимах работы. Поднимите ручку, расположенную… Как исправить проблемы с маслом цепи на бензопиле Stihl MS290. ЕМКОСТЬ ТОПЛИВА 500 куб.см (16,9 унций) TJ the Chainsaw Mechanic Old Homelites rule! Таким образом, бензопила работает заметно более плавно. 8,12 унций. MS 170 D. Мощность: 1200 Вт; Источник питания: бензиновый; Емкость топливного бака:… Таким образом, он позволяет пользователю легко обращаться с более толстыми и длинными деревянными деталями. MS 271 FARM BOSS® 389 долларов.95 бар 18 дюймов Технические характеристики Объем 50,2 куб. См (3,06 куб. *). Дилеры могут продавать дешевле. HUSQVARNA 450 II RANCHER. Несоответствие составляет 38%. Обзор Makita XCU03PT1 Это позволяет пользователю сохранить свои силы и работать дольше. STIHL MS 271. Бензопилы Stihl MS291 и MS271 Farm Boss имеют усиленную эргономичную ручку. Часто сравнивают с STIHL MS 271. Версии. 999,00 долларов * Цена на версии. STIHL — Информация о группе STIHL и нашем обширном ассортименте цепных пил и электроинструментов. : Цепные пилы, кусторезы, кусторезы, обрезные станки, воздуходувки, очистители, очистители высокого давления, защитная одежда и аксессуары для лесоводства.За дополнительной информацией обращайтесь к местному официальному дилеру STIHL. Цена высока, но если вы хорошо ухаживаете за этой бензопилой, вы можете оставить ее своим детям в своем завещании. Вес: 12,3 фунта для Stihl MS271 MS291 MS 291271 Барабан сцепления с цилиндрической звездочкой бензопилы 325-7T. Лучшие предложения фиолетового матраса Cyber Monday в 2020 году: сэкономьте до 500 долларов на связках матрасов. Эта цепь является «профессиональной» версией и представляет собой агрессивную цепь с полным зубилом, которая работает очень хорошо. STIHL MS 271. Если вы живете на небольшой ферме, имеете большую территорию со взрослыми деревьями или просто хотите по-настоящему мощную бензопилу, то этот продукт для вас.Цепная пила MS 271 — это агрегат среднего класса, который является частью нового поколения топливосберегающих цепных пил STIHL с низким уровнем выбросов. STIHL MS 271. Из США Пенелопа Кристиансон. Проверено в… Мы проверяем более 130 миллионов товаров каждый день на самые лучшие цены. Stihl 271 Farm Boss предлагает несколько интересных функций, таких как летняя и зимняя настройка для его запуска, и он более чем способен раскряхивать срубленные деревья малого и среднего размера. Чемпион… MS 271, MS 271 C, MS 291, MS 291 C Русский 4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Продолжительное использование цепной пилы (или другого электроинструмента), подвергая оператора вибрации, может вызвать болезнь белых пальцев (феномен Рейно) или синдром запястного канала.Вы можете найти ближайший к вам офис на сайте Stihl. Kobalt KCS 120-07 40 Volt Cordless обзор, Выгодно! ЕМКОСТЬ МАСЛА ЦЕПИ. Stihl Ms 261 Бензопила отзывы: Ms 261 утиль. En español Живой чат онлайн. Мощность двигателя: 2,6 кВт. Поставьте новый цилиндр, поршень и новую катушку, теперь он не заводится. Как только закончилась гарантия, у меня не осталось ничего, кроме сильной головной боли, худшего Stihl, который у меня когда-либо был. Бензопила объемом 50,2 куб. Он также экономичен, так что вам не нужно останавливаться, чтобы доливать бак каждые десять минут. Разработанный на основе многослойного продувочного двигателя и современных строительных технологий, он отличается улучшенной эргономикой и усовершенствованной антивибрационной системой, обеспечивающей удобство и комфорт оператора.12,3 фунта. STIHL MS 271. Это прочная и надежная модель с мощным двигателем 2,9 кВт. 15,22 жидких унций Обзор литий-ионных аккумуляторов Greenworks, 60 В, бензопила объемом 50,2 куб. См. Арт. (кг / фунты), емкость масла цепи Бензопилы. Точно рассчитанные буферные зоны сводят к минимуму передачу вибраций двигателя и пильной цепи на переднюю и заднюю рукоятки. Проблемы с искрой зажигания Коленчатый вал двигателя Stihl приводит в движение маховик. Я давил сильнее, чем должен был. Поиск.Топливо должно быть удалено из камеры сгорания, что… я все же говорю, что за деньги вы не можете победить босса фермы !!! Старший член; Сообщений: 466; Пол: Сделай это. Цены на все цепные пилы, электроинструменты и аксессуары будут действовать до 31 декабря 2020 г. Цена продажи: 275 долларов США. (унция), 23RSP67E (16 дюймов) / 23RSP74E (18 дюймов) / 23RSP80E (20 дюймов), выходная мощность За дополнительной информацией обращайтесь к местному официальному дилеру STIHL. независимо от того, на какой номер они его меняют.Century FW 3000. Выбросы: Низкие выбросы Читать обзоры | Написать отзыв. Система фильтрации воздуха с предварительным разделением увеличивает срок службы фильтра и снижает затраты на техническое обслуживание. MS271 Stihl. STIHL MS 271, 2016 г. На сайте Stihl имеется почти 1000 отзывов, 93% клиентов заявили, что порекомендовали бы эту бензопилу. Вскоре вы получите письмо с подтверждением. MS 271 оснащен долговечной системой воздушного фильтра STIHL с предварительной сепарацией и профессиональной антивибрационной технологией. Общий. Плохое обслуживание клиентов со стороны Weingartz (розничный торговец).Цепная пила MS 271 — это агрегат среднего класса, который является частью нового поколения топливосберегающих цепных пил STIHL с низким уровнем выбросов. Обзор Stihl MS 271 Farm Boss MS 271 Farm Boss — это обновление почтенного MS 270. Stihl утверждает, что новая цепная пила производит на 50% меньше выбросов, снижает расход топлива и обеспечивает до 20% более длительное время работы с топливным баком. , по сравнению с аналогичными традиционными двухтактными цепными пилами Stihl. Антивибрационная система делает эту пилу более удобной в использовании, с натяжителем цепи с боковым доступом для удобства…. 025 MS 170 MS 180 MS 200 T / 14 ДЮЙМ MS 210 MS 230. ЗАПЧАСТИ. Было около 30 отрицательных отзывов, которые, похоже, в основном написаны неопытными пользователями. Заголовок. STIHL MS 271. Трудно найти отрицательный отзыв об этом продукте, большинству профессиональных пользователей он сразу же понравился. STIHL MS 271. Размер не для всех — убедитесь, что вы держите его с полным баком, прежде чем решите купить. Мощная бензопила для тяжелых условий эксплуатации, идеально подходящая для сельскохозяйственных и коммерческих работ. STIHL Limited не несет ответственности за ошибки печати, окончательное право устанавливать цены на продукцию имеет местный дилер STIHL.Разверните Подпись. Разработанный на основе многослойного продувочного двигателя и современных строительных технологий, он отличается улучшенной эргономикой и усовершенствованной антивибрационной системой, обеспечивающей удобство и комфорт оператора. Цитата: SawTroll 28 мая 2014 г., 05:50:18. Спасибо, что подписались на десятку лучших обзоров. 1-800-269-2609 24/7. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ. Бездопливный слой воздуха создается между сгоревшим зарядом в камере сгорания и свежим зарядом в картере, уменьшая количество топлива, теряемого во время цикла заряда.Полезно 0 Бесполезно 0. Натяжной винт находится сбоку цепной пилы через крышку звездочки. Наведите указатель мыши на изображение для увеличения. SawTroll. Цены действительны у участвующих дилеров только при наличии товаров. ВМЕСТИМОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ. Найдите наиболее распространенные проблемы, из-за которых бензопила Stihl не работает, а также детали и инструкции по их устранению. Технология с низким уровнем вибрации и эргономичный дизайн делают эту пилу удобной в использовании даже в течение длительного времени. Сортировать по. STIHL MS 250. Stihl — это бренд №1 по продажам в США, и бензопила 271 Farm Boss не разочаровывает.Технические характеристики 2.1 Двигатель MS 271 MS 291 Объем: 50,2 см3 55,5 см3 Диаметр цилиндра: 44,7 мм 47,0 мм Ход: 32,0 мм 32,0 мм Мощность двигателя по ISO 7293: 2,6 кВт (3,5 л.с.) при 9500 об / мин 2,8 кВт (3,8 л.с.) при 9500 об / мин Максимум допустимая частота вращения двигателя с шиной и цепью: 13000 об / мин 13000 об / мин Обороты холостого хода: 2800 об / мин 2800 об / мин Автор Тема: Stihl MS 271 (прочитано 20777 раз) Эту тему просматривают 0 пользователей и 1 гость. Сортировать по. MS 271, MS 271 C, MS 291, MS 291 C Русский 2 Настоящее руководство по эксплуатации относится к цепной пиле STIHL, которая в данном руководстве по эксплуатации также называется машиной.Давайте представим это раскрытие Stihl MS 271 и Husqvarna 450 Rancher, не так ли? En español Живой чат онлайн. Иллюстрации и описания являются точными, насколько известно на момент публикации, и могут быть изменены без предварительного уведомления. При 12,3 фунта это настоящий зверь, но для большой пилы это вполне приемлемый вес. Вы не можете приобрести этот продукт в Интернете — чтобы купить его, вам нужно будет обратиться к дилеру. Когда этот маховик вращается, два магнита генерируют магнитную энергию. MS 271 заменяет могучий MS 270 пилой, которая обладает множеством функций и технологий.Прямо сейчас возникла проблема с фильтрацией отзывов. Получайте лучшие обзоры, советы по продуктам, новости и многое другое! Со временем опилки и другой мусор забивают систему смазки направляющей шины и цепи вашей цепной пилы Stihl MS290. Вы станете самым счастливым резчиком по дереву в городе! Новый MS 261 C-M, оснащенный двигателем с задержкой послойной продувки, который обеспечивает высокий крутящий момент с меньшими выбросами в широком диапазоне оборотов. Больше изображений. Future US, Inc. 11 West 42nd Street, 15-й этаж, торговая марка: Stihl. Обзор Poulan Pro PR5020.При покупке помните, что если ваш дилер Stihl не является местным, вам придется проехать такое же расстояние для обслуживания и замены запчастей. ВЕС МОЩНОСТИ. Модель 271 будет тянуть за цепь 3/8 дюйма на моделях 16 и 18 дюймов, но будет слишком много для 20 дюймов. ОБЪЕМ МАСЛА ЦЕПИ 240 см3 (8,12 унции) В случае моего MS 271 он весит 17 фунтов с 18-дюймовым стержнем Stihl с цепью Stihl Rapid Super. STIHL Limited не несет ответственности за ошибки печати, окончательное право устанавливать цены на продукцию имеет местный дилер STIHL.Добавьте товары. 16.9 унций. STIHL MS 391. STIHL MS 271. Новый MS 261 C-M с двигателем с задержкой расслоения и продувкой, который обеспечивает высокий крутящий момент с меньшими выбросами в широком диапазоне оборотов. Husqvarna 455. © Магазины STIHL работают как независимые предприятия. Как винтажная сумочка Gucci или датское художественное стекло, это инвестиция. STIHL MS 250. Посмотреть полный обзор. На холодильник Side-by-Side от LG в этот Киберпонедельник скидка 300 долларов. Мгновенная загрузка Полное руководство по ремонту кусторезов Stihl MS 271, MS 291 Возьмите это руководство по обслуживанию.

Система отопления естественная: Системы отопления с естественной циркуляцией

Авг 3, 1970 автор alexxlab Разное

Системы отопления с естественной циркуляцией

Системы водяного отопления частного дома может быть реализовано с естественной или принудительной циркуляцией. От выбранного режима движения теплоносителя по трубам и радиаторам в значительной мере зависят характеристики и особенности эксплуатации системы. Традиционным вариантом, который используется уже в течение многих десятилетий, является система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.

Такие системы применяются еще с тех пор, когда единственным доступным вариантом котельного оборудования для частного дома был простой твердотопливный котел. Достаточно широко самотечные системы распространены и сегодня.

В каталоге ТМ Ogint представлены эффективные радиаторы, комплектующие и дополнительные устройства для создания систем с естественной циркуляцией. Предлагаемая продукция позволит обеспечить максимально эффективную и надежную работу отопления.

Состав системы

Отопительная система с естественной циркуляцией (или система гравитационного типа) состоит из следующих основных компонентов:

котел. Возможно применение любых типов котлов за исключением электрических;

трубопровод;

радиаторы. В качестве отопительных приборов могут использоваться все виды радиаторов Ogint, которые обеспечат максимальную теплоотдачу и эффективную работу системы;

расширительный бак открытого типа.

Принцип действия

Принцип работы основан на разнице термодинамических характеристик нагретого и остывшего теплоносителя. Движение теплоносителя обеспечивается за счет его нагрева котлом.

При нагреве теплоноситель расширяется. Таким образом, горячая вода на выходе из котла имеет низкую плотность, а значит и меньший вес. При прохождении через систему радиаторов вода отдает свое тепло и охлаждается. Плотность холодной воды выше, а значит и выше ее вес. В результате создается разница давления в подающей и обратной магистралях, достаточная для циркуляции теплоносителя.

Более тяжелая вода из обратки вытесняет нагретую котлом воду. В свою очередь, горячий теплоноситель, обладающий меньшей плотностью, легко поднимается вверх по центральному стояку. Подающий трубопровод располагается в верхней части помещения. Вода распределяется по радиаторам, остывает и направляется в обратную магистраль. Так обеспечивается цикл движения теплоносителя.

Очень важно соблюсти уклон при монтаже трубопроводов. Это необходимо для нормальной гравитационной циркуляции теплоносителя. Наклон труб должен иметь величину не менее 0,005 м на погонный метр. Наклон подающего трубопровода должен иметь направления от котла, а обратного трубопровода — к котлу.

Чтобы теплоноситель эффективно циркулировал в системе, его расширение должно быть довольно значительным. Поэтому обязательным является использование расширительного бака достаточно большого объема, в который поднимаются излишки разогретого теплоносителя.

Бак размещается, как правило, на неотапливаемом чердаке и не закрывается крышкой. В связи с этим самотечную систему также называют открытой. Размещение бака вверху дает создает дополнительное давление, что улучшает движение теплоносителя.

Для монтажа трубопроводов могут использоваться различные схемы разводки. В том числе может применяться однотрубная система «ленинградка» и традиционная двухтрубная система. Отопление работает лучше при использовании двухтрубной схемы. Что касается выбора батарей, то оптимальным решением будут чугунные радиаторы Ogint за счет небольшого гидравлического сопротивления. Также можно использовать биметаллические радиаторы Ogint.

Преимущества и недостатки систем с естественной циркуляцией

По сравнению с закрытой системой с принудительной циркуляцией, самотечная система является более простой и надежной. Для нее характерны следующие преимущества:

простота в эксплуатации, обслуживании и ремонте;

бесшумная работа;

повышенная надежность. В системе отсутствует циркуляционный насос, который может изнашиваться и выходить из строя;

движение теплоносителя за счет разницы температур обеспечивает способность к саморегуляции системы, что дает равномерный прогрев помещений;

энергонезависимость. В отличие от закрытых систем, а также от таких альтернативных решений, как теплые полы или электрические конвекторы, самотечная система может работать без электроснабжения.

Однако имеют такие системы и ряд серьезных недостатков. Даже небольшая ошибка в расчете может привести к тому, что теплоноситель не будет нормально циркулировать. Также необходимость соблюдения уклона обуславливает достаточно сложный монтаж. Для циркуляции теплоносителя необходимо использовать трубы большого диаметра, что приводит к повышению затрат.

Вода в расширительном баке испаряется, поэтому необходимо регулярно контролировать ее уровень. Также за счет открытого бака теплоноситель поглощает атмосферный воздух. Это может привести к завоздушиванию системы. Решить эту проблему позволяют комплектующие ТМ Ogint (краны Маевского для сброса воздуха и другие воздухоотводчики). Кроме того, открытый бак не дает возможности применять в качестве теплоносителя антифриз.

Характерной проблемой самотечных систем является то, что даже кратковременные перерывы в работе котла могут приводить к замерзанию воды в расширительном бачке и трубопроводах, что становится причиной аварии. Для предотвращения таких ситуаций может использоваться термоаккумулятор.

Система с естественной циркуляцией может использоваться только при ограниченной длине трубопроводов. Она подходит для обогрева только небольшого одноэтажного здания. Если необходимо обогреть двухэтажный дом с большим количеством помещений, то самотечная система с этой задачей не справится.

VALTEC | Мифы «гравитационки»

Несмотря на то что отопительная техника с каждым годом совершенствуется и дополняется новыми прогрессивными техническими решениями и высокоэффективным оборудованием, системы водяного отопления с естественной циркуляции теплоносителя продолжают занимать весьма существенную долю в теплоснабжении. Они широко и успешно применяются как в индивидуальном жилищном и коттеджном строительстве, так и при сооружении объектов в районах, где электроснабжение либо отсутствует, либо осуществляется с перебоями.

Гравитационная система водяного отопления, принцип действия которой показан на рис. 1, была изобретена еще в 1777 г. французским физиком Боннеманом (Bonneman) для обогрева инкубатора.

Рис. 1. Принцип действия гравитационной системы отопления.

Начиная с 1818 г., системы отопления Боннемана стали широко применяться в Европе, правда, в основном для теплиц и оранжерей. Основы методики теплового и гидравлического расчета систем с естественной циркуляцией были разработаны англичанином Гудом (Hood) в 1841 г. Именно он теоретически доказал пропорциональность скоростей циркуляции теплоносителя квадратным корням из разницы высот центра нагрева и центра охлаждения, то есть перепада высот междукотлом и радиатором. Естественная циркуляция воды в системах отопления была достаточно хорошо изучена и имела мощную теоретическую поддержку. Однако споявлением насосных отопительных систем интерес ученых к «гравитационке» постепенно угасал. Теорию естественной циркуляции бегло и поверхностно освещаютв институтских курсах. При устройстве таких систем монтажники в основном пользуются советами «бывалых» да теми скупыми требованиями, которые изложены внормативных документах. Но нормативные документы лишь диктуют требования, но не дают объяснения причин появления того или иного «постулата». В связи с этим в кругу специалистов циркулирует достаточно много мифов, которые и хотелось бы немного развеять.

Рис. 2. Пример двухтрубной системы отопления с естественной циркуляцией

Для этого используем пример классической двухтрубной гравитационной системы отопления (рис. 2), со следующими исходными данными: первоначальный объем теплоносителя в системе – 100 л; высота от центра котла до поверхности нагретого теплоносителя в баке Н = 7 м; расстояние от поверхности нагретого теплоносителя в баке до центра радиатора второго яруса h₁= 3 м, расстояние до центра радиатора первого яруса h₂= 6 м.

Температура на выходе из котла – 90 °С, на входе в котел – 70 °C. Действующее циркуляционное давление для радиатора второго яруса можно определить поформуле:

Δp₂= (ρ₂_{–_{ρ₁) · g · (H – h₁) = (977 – 965) · 9,8 · (7 – 3) = 470,4 Па.}}

Для радиатора первого яруса оно составит:

Δp₁= (ρ₂–_{ρ₁) · g · (H – h₁) = (977 – 965) · 9,8 · (7 – 6) =117,6 Па.}

При более точных расчетах учитывается также остывание воды в трубопроводах.

Миф 1. Трубопроводы должны прокладываться с уклоном по направлению движения теплоносителя. Не спорим, так было бы не плохо, но на практике это требование не всегда удается выполнить. Где-то балка покрытия мешает, где-то потолки устроены в разных уровнях и т.п. Что же будет, если выполнить подающий трубопровод с контруклоном (рис. 3)?

Рис. 3. Пример выполнения верхнего розлива с контруклоном

Если грамотно подойти к решению этого вопроса, то ничего страшного не произойдет. Циркуляционное давление если и снизится, то на ничтожно малую величину (несколько паскалей), за счет паразитного влияния остывающего в верхнем розливе теплоносителя. Воздух из системы придется удалять с помощью проточного воздухосборника и воздухоотводчика. Пример этого устройства показан на рис. 4. Дренажный кран служит для выпуска воздуха в момент заполнения системы теплоносителем. В «крейсерском» режиме этот кран закрыт. Такая система останется полностью работоспособной.

Рис. 4. Пример устройства для выпуска воздуха из верхнего розлива

Миф 2. В системах с естественной циркуляцией охлажденный теплоноситель вверх двигаться не может. Это вовсе не так. Для циркуляционной системы понятие «верха» и «низа» очень условны. Если обратный трубопровод на каком-то участке поднимается, то где-то он на эту же высоту и опускается. То есть гравитационные силы уравновешиваются.Все дело лишь в преодолении дополнительных местных сопротивлений на поворотах и линейных участках трубопровода. Все это, а также возможное остываниетеплоносителя на участках подъема должно учитываться в расчетах. Если система грамотно рассчитана, то схема, представленная на рис. 5, вполне имеет право на существование. Мало того, в начале прошлого века такие схемы достаточно широко применялись, несмотря на свою слабую гидравлическую устойчивость.

Рис. 5. Схема с верхним расположением обратного трубопровода

Миф 3. В гравитационных системах подающий трубопровод должен проходить над всеми ярусами радиаторов. Это тоже совсем не обязательно. Расположение подающего трубопровода с надлежащим уклоном под потолком верхнего этажа или на чердаке позволяет удалять воздух из системы через открытый расширительный бак. Однако проблему удаления воздуха можно решить и с помощью автоматических воздухоотводчиков (рис. 6) или отдельной воздушной линии.
Рис. 6. Схема с нижним расположением подающей линии
Миф 4. При естественной циркуляции теплоносителя радиаторы обязательно должны располагаться выше центра теплогенератора (котла). Это утверждение справедливо только при расположении отопительных приборов в один ярус. При количестве ярусов два и более, радиаторы нижнего яруса можно располагать и ниже котла, что, естественно, должно быть проверено гидравлическим расчетом. В частности, для примера, показанного на рис. 7, при H = 7 м, h₁ = 3 м, h₂= 8 м, действующее циркуляционное давление составит:
g · [H · (ρ₂–_{ρ₁) – h₁· (ρ₂–_{ρ₁) – h₂· (ρ₂–_{ρ₃)] = 9,9 · [ 7· (977 – 965) – 3 · (973 – 965) – 6 · (977 – 973)] = 352,8 Па.}}}
Здесь: ρ₁ = 965 кг/м³ – плотность воды при 90 °С; ρ₂ = 977 кг/м³ – плотность воды при 70 °С; ρ₃= 973 кг/м³ – плотность воды при 80 °С.
Циркуляционного давления вполне достаточно для работоспособности такой системы.
Рис. 7. Однотрубная гравитационная система с расположением радиаторов ниже котла
Миф 5. Гравитационную систему отопления, рассчитанную на водяной теплоноситель, можно безболезненно перевести на незамерзающий теплоноситель. Без расчета такая замена может привести к полному отказу системы отопления. Дело в том, что этилен- и полипропиленгликолевые растворы обладают значительно большей вязкостью, чем вода. Кроме того, удельная теплоемкость этих смесей несколько ниже, чем у воды, что требует, при прочих равных условиях, ускоренной циркуляции теплоносителя. Эти два фактора вместе взятые существенно увеличивают расчетное гидравлическое сопротивление системы, заполненной теплоносителями с низкой температурой замерзания.
Миф 6. В открытый расширительный бак необходимо постоянно доливать теплоноситель, т.к. он интенсивно испаряется. Да, это действительно большое неудобство, но его можно легко устранить. Для этого используется воздушная трубка и гидравлический затвор, устанавливаемый, как правило, ближе к нижней точке системы, рядом с котлом (рис. 8). Такая трубка служит воздушным демпфером между гидравлическим затвором и уровнем теплоносителя в баке, поэтому, чем больше ее диаметр, тем лучше. Тем меньше будет уровень колебаний уровня в бачке гидрозатвора. Некоторые умельцы умудряются закачивать в воздушную трубку азот или инертные газы, тем самым предохраняя систему от проникновения кислорода.
Рис. 8. Воздушная трубка с гидрозатвором
Миф 7. Насос, установленный на байпасе главного стояка, не создаст эффекта циркуляции, т.к. установка запорной арматуры на главном стояке междукотлом и расширительным баком запрещена. Можно поставить насос на байпасе обратной линии, а между врезками насоса установить шаровой кран. Такое решение не очень удобно, т.к. каждый раз перед включением насоса надо не забыть перекрыть кран, а после выключения насоса – открыть. Установка обычного пружинного обратного клапана невозможна из-за его значительного гидравлического сопротивления. Домашние мастера пытаются препарировать обратные клапаны, снимая с них пружинки совсем или устанавливая их «наоборот» (превращая клапан в нормально открытый). Такие переделанные клапаны создадут в системе неповторимые звуковые эффекты из-за постоянного «хлюпанья» с периодом, пропорциональным скорости теплоносителя.Есть гораздо более эффективное решение: на главном стояке между врезками байпаса устанавливается поплавковый обратный клапан для гравитационных систем VT.202 (рис. 9), который скоро появится в ассортименте VALTEC. Поплавок клапана в режиме естественной циркуляции открыт и не мешает движению теплоносителя. При включении насоса на байпасе клапан перекрывает главный стояк, направляя весь поток через байпас с насосом.
Рис. 9. Установка поплавкового нормально отрытого обратного клапана
Водяные системы отопления с естественной циркуляцией окутаны еще многими мифами, которые предлагаем вам развеять самостоятельно:
расширительный бак можно врезать только над главным стояком;
в таких системах нельзя ставить мембранный расширительныйбак;
регулировать тепловой поток от радиаторов в гравитационных системах нельзя;
естественная циркуляция не работает в межсезонье;
байпасы перед радиаторами в таких системах недопустимы;
водяные теплые полы в гравитационных системах работать не будут.
Автор: В.И. Поляков
Самотечная система отопления с естественной циркуляцией – расчеты, уклоны, виды

Для частных загородных домов и дач, часто устанавливается система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. Данное решение имеет свои положительные и отрицательные стороны. Схему выполняют четырьмя различными способами.
Система с гравитационной циркуляцией чувствительна к ошибкам, допущенным во время монтажа отопления.
Принцип работы системы с естественной циркуляцией
Схема отопления частного дома с естественной циркуляцией пользуется популярностью благодаря следующим преимуществам:
Простой монтаж и обслуживание.
Отсутствие необходимости в установке дополнительного оборудования.
Энергонезависимость – во время работы не требуются дополнительные расходы на электроэнергию. При отключении электричества, система обогрева продолжает работать.

Принцип работы водяного отопления, с использованием самотечной циркуляции, основан на физических законах. При нагревании уменьшается плотность и вес жидкости, а при остывании жидкостной среды, параметры возвращаются в первоначальное состояние.
При этом, давление в системе отопления практически отсутствует. В теплотехнических формулах принимается соотношение 1 атм., на каждые 10 м. напора водяного столба. Расчет системы отопления 2-х этажного дома покажет, что гидростатическое давление не превышает 1 атм., в одноэтажных зданиях 0,5-0,7 атм.
Так как при нагреве жидкость увеличивается в объеме, для естественной циркуляции, обязательно потребуется расширительный бак. Вода, проходящая через водяной контур котла, нагревается, что приводит к увеличению в объеме. Расширительный бачек должен находиться на подаче теплоносителя, в самом верху системы отопления. Задачей буферной емкости является компенсация увеличения объема жидкости.
Система отопления с самоциркуляцией может применяться в частных домах, делая возможным следующие подключения:
Подсоединение к теплым полам – требует установить циркуляционный насос, только на водяной контур, уложенный в пол. Остальная система продолжит работать с естественной циркуляцией. После отключения электричества, помещение продолжит отапливаться с помощью установленных радиаторов.
Работа с бойлером косвенного нагрева воды – подключение к системе с естественной циркуляцией возможно, без необходимости в подключении насосного оборудования. Для этого бойлер устанавливают в верхней точке системы, чуть ниже воздушного расширительного бака закрытого или открытого типа. Если это невозможно, тогда насос устанавливают непосредственно на накопительную емкость, дополнительно устанавливая обратный клапан, чтобы избежать рециркуляции теплоносителя.
В системах с гравитационной циркуляцией, движение теплоносителя осуществляется самотеком. Благодаря естественному расширению, нагретая жидкость поднимается вверх по разгонному участку, а после, под уклоном «стекает», через трубы, подключенные к радиаторам, обратно к котлу.
Виды систем отопления с гравитационной циркуляцией
Несмотря на простое устройство системы водяного отопления с самоциркуляцией теплоносителя, существует как минимум четыре, пользующихся популярностью, схемы монтажа. Выбор типа разводки зависит от характеристик самого здания и ожидаемой производительности.
Чтобы определить, какая схема будет работоспособной, в каждом отдельном случае требуется выполнить гидравлический расчет системы, учесть характеристики отопительного агрегата, рассчитать диаметр трубы и т.п. При выполнении вычислений может потребоваться помощь профессионала.
Закрытая система с самотечной циркуляцией
В странах ЕС, системы закрытого типа пользуются наибольшей популярностью среди других решений. В РФ схема пока не получила широкого применения. Принципы действия водяной системы отопления закрытого типа с безнасосной циркуляцией заключается в следующем:
При нагревании теплоноситель расширяется, происходит вытеснение воды из контура отопления.
Под давлением жидкость поступает в закрытый мембранный расширительный бак. Конструкция емкости представляет полость, разделенную мембраной на две части. Одна половина бачка заполнена газом (в большинстве моделей используется азот). Вторая часть остается пустой для наполнения теплоносителем.
При нагревании жидкости создается давление, достаточное, чтобы продавить мембрану и сжать азот. После остывания, происходит обратный процесс, и газ выдавливает воду из бачка.
В остальном, системы закрытого типа, работают, как и остальные схемы отопления с естественной циркуляцией. В качестве минусов можно выделить зависимость от объема расширительного бака. Для помещений с большой отапливаемой площадью, потребуется установить вместительную емкость, что не всегда целесообразно.
Открытая система с самотечной циркуляцией
Система отопления открытого типа отличается от предыдущего типа только конструкцией расширительного бака. Данная схема чаще всего использовалась в старых зданиях. Преимуществами открытой системы является возможность самостоятельного изготовления емкости из подручных материалов. Бачок, обычно имеет скромные габариты и устанавливается на кровле или под потолком жилой комнаты.
Главным недостатком открытых конструкций является попадание воздуха в трубы и радиаторы отопления, что приводит к усилению коррозии и быстрому выходу из строя греющих элементов. Завоздушивание системы также частый «гость» в схемах открытого типа. Поэтому, радиаторы устанавливаются под углом, обязательно предусматриваются краны Маевского, для стравливания воздуха.
Однотрубная система с самоциркуляцией
Однотрубная горизонтальная система с естественной циркуляцией имеет низкую теплоэффективность, поэтому используется крайне редко. Суть схемы такова, что подающая труба последовательно подключена к радиаторам.
Нагретый теплоноситель поступает в верхний патрубок батареи и выводится через нижний отвод. После этого тепло поступает к следующему узлу отопления и так до последней точки. От крайней батареи к котлу возвращается обратка.
Преимуществ у данного решения несколько:
Отсутствует парный трубопровод под потолком и над уровнем пола.
Экономятся средства на монтаж системы.

Недостатки такого решения очевидны. Теплоотдача радиаторов отопления и интенсивность их нагрева снижается по мере отдаленности от котла. Как показывает практика, однотрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией, даже при соблюдении всех уклонов и подбора правильного диаметра труб, зачастую переделывается (посредством монтажа насосного оборудования).
Двухтрубная система с самоциркуляцией
Двухтрубная система отопления в частном доме с естественной циркуляцией, имеет следующие конструктивные особенности:
Подача и обратка проходят по разным трубам.
Подающий трубопровод подсоединен к каждому радиатору через входной отвод.
Второй подводкой батарея подключается к обратке.

В результате, двухтрубная система радиаторного типа дает следующие преимущества:
Равномерное распределение тепла.
Отсутствие необходимости в добавлении секций радиатора для лучшего прогрева.
Проще выполнить регулировку системы.
Диаметр водяного контура, по крайней мере, на размер меньше чем в однотрубных схемах.
Отсутствие строгих правил установки двухтрубной системы. Допускаются небольшие отклонения относительно уклонов.
Главным достоинством двухтрубной системы отопления с нижней и верхней разводкой является простота и одновременно эффективность конструкции, что позволяет нивелировать ошибки, допущенные в расчетах или во время проведения монтажных работ.
Как правильно сделать водяное отопление с естественной циркуляцией
Все гравитационные системы объединяет общий недостаток – отсутствие давления в системе. Любые нарушения во время проведения монтажных работ, большое количество поворотов, несоблюдение уклонов, моментально отражаются на работоспособности водяного контура.
Чтобы сделать грамотно отопление без насоса, учитывается следующее:
Минимальный угол уклонов.
Тип и диаметр труб, используемых для водяного контура.
Особенности подачи и вид теплоносителя.
Какой уклон труб нужен при самотечной циркуляции
Нормы проектирования внутридомовой системы отопления с гравитационной циркуляцией, подробно прописаны в строительных нормах. В требованиях учитывается, что движению жидкости внутри водяного контура будет мешать гидравлическое сопротивление, препятствия в виде углов и поворотов, и т.д.
Уклон отопительных труб регламентируется в СНиП. Согласно указанным в документе нормам, на каждый погонный метр требуется сделать наклон в 10 мм. Соблюдение данного условия гарантирует беспрепятственное движение жидкости в водяном контуре.
Нарушение наклона при прокладке труб, приводит к завоздушиванию системы, недостаточному прогреву отдаленных от котла радиаторов, и, как следствие, снижению теплоэффективности.
Нормы уклона труб при естественной циркуляции теплоносителя указаны в СП 60.13330 (ранее СНиП 41-01-2003) «Прокладка трубопроводов отопления».
Какие трубы применяют для монтажа
Выбор труб для изготовления отопительного контура имеет важное значение. Каждый материал имеет свои теплотехнические характеристики, гидравлическую сопротивляемость и т.д. При самостоятельном выполнении монтажных работ, дополнительно учитывают сложность монтажа.
Чаще всего используют следующие строительные материалы:
Стальные трубы – к достоинствам материала следует отнести: доступную стоимость, устойчивость к высокому давлению, теплопроводность и прочность. Недостатком стали является сложный монтаж, невозможный, без применения сварочного оборудования.
Металлопластиковые трубы – имеют гладкую внутреннюю поверхность, не дающую контуру засориться, небольшой вес и линейное расширение, отсутствие коррозии. Популярность металлопластиковых труб несколько ограничивает небольшой срок эксплуатации (15 лет) и высокая стоимость материала.
Полипропиленовые трубы – получили широкое применение благодаря простоте монтажа, высокой герметичности и прочности, длительному сроку эксплуатации и устойчивости к размерзанию. Трубы из полипропилена монтируются с помощью паяльника. Срок службы не менее 25 лет.
Медные трубы – не получили широкого распространения за счет большой стоимости. Медь имеет максимальную теплоотдачу. Выдерживает нагрев до + 500°С, срок эксплуатации свыше 100 лет. Особенной похвалы достоин внешний вид трубы. Под воздействием температуры, поверхность меди покрывается патиной, что только улучшает внешние характеристики материала.
Какого диаметра должны быть трубы при циркуляции без насоса
Правильный расчет диаметров труб на водяное отопление с естественной циркуляцией осуществляется в несколько этапов:
Подсчитывается потребность помещения в тепловой энергии. К полученному результату добавляют около 20%.
СНиП указывает соотношение тепловой мощности к внутреннему сечению трубы. Высчитываем по приведенным формулам сечение трубопровода. Чтобы не выполнять сложные вычисления, стоит воспользоваться он-лайн калькулятором.
Диаметр труб системы с естественной циркуляцией должен быть подобран согласно теплотехническим расчетам. Чрезмерно широкий трубопровод приводит к снижению теплоотдачи и увеличению расходов на отопление. На ширину сечения влияет тип используемого материала. Так, стальные трубы не должны быть уже 50 мм. в диаметре.

Существует еще одно правило, помогающее усилить циркуляцию. После каждого разветвления трубы, диаметр сужают на один размер. На практике это значит следующее. К котлу подключена двухдюймовая труба. После первого разветвления контур сужают до 1 ¾, дальше до 1 ½ и т.д. Обратку наоборот собирают с расширением.
Если расчеты диаметра были выполнены верно, и соблюдены уклоны трубопроводов при проектировании и выполнении монтажных работ системы отопления с самотечной циркуляцией, проблемы в работе встречаются крайне редко и в основном происходят по причине неправильной эксплуатации.
Какой розлив лучше сделать – нижний или верхний
Естественная циркуляция воды в системе отопления одноэтажного дома во многом зависит и от выбранной схемы подачи теплоносителя непосредственно к радиаторам. Принято классифицировать все типы подключения или розлива на две категории:
Система с нижним розливом – имеет привлекательный внешний вид. Трубы располагаются на уровне пола. Однотрубная система с нижней разводкой имеет малую теплоэффективность и требует тщательного планирования и проведения расчетов. Схемы с нижним розливом наиболее востребованы для трубопроводов высокого давления.
Система с верхним розливом – данное решение оптимально подходит для частного дома. Подача горячей воды осуществляется посредством трубы, расположенной под потолком. Поступающий сверху теплоноситель, вытесняет скопившийся воздух (воздух стравливается через краны Маевского). Однотрубная система водяного отопления с верхним розливом, также отличается эффективностью.
Ошибки в выборе типа розлива приводят к необходимости модифицировать водяной контур посредством установки циркуляционного оборудования.
Какой теплоноситель лучше для систем с самоциркуляцией
Оптимальный теплоноситель для системы отопления с естественным движением жидкости – это вода. Дело в том, что антифриз имеет большую плотность и меньшую теплоотдачу. Для нагрева гликолевых составов до необходимого состояния, требуется больше времени, сжигаемого топлива, при этом теплоотдача остается на уровне воды.
За использование незамерзающей жидкости, в качестве довода можно привести два довода:
Высокая текучесть материала, улучшающая циркуляцию.
Способность сохранять текучесть при достижении -10°С, -15°С.

Антифриз используют, если планируется в течение долгого времени не отапливать помещение, или делать это с периодичностью, а постоянно сливать жидкость из системы нет возможности.
Какое отопление лучше выбрать – естественное или принудительное?
Конструктивные особенности системы с естественной гравитационной циркуляцией, простота монтажа и возможность самостоятельного выполнения работ, сделали такую схему достаточно популярной у отечественного потребителя.
Но самоциркулирующая конструкция проигрывает по сравнению с контуром, подключенным к насосному оборудованию, в следующих аспектах:
Начало работы – система отопления с естественной циркуляцией начинает работать при температуре теплоносителя около 50°С. Это необходимо, чтобы вода расширилась в объеме. При подключении к насосу, жидкость двигается по водяному контуру сразу после включения.
Падение мощности отопительных приборов при естественной циркуляции теплоносителя по мере отдаленности от котла. Даже при грамотно собранной схеме, разница температуры составляет порядка 5°С.
Влияние воздуха – основной причиной отсутствия циркуляции является завоздушивание части водяного контура. Воздух в системе отопления может образовываться из-за несоблюдения уклонов, использования открытого расширительного бачка и других причин. Чтобы продавить систему, приходится включать котел на максимальную мощность, что приводит к существенным затратам.
Отопление двухэтажного дома при естественной циркуляции теплоносителя затруднено по причине существующих препятствий для движения жидкости.
Относительно регуляции нагрева, самоциркулирующие системы также уступают контурам, подключенным к насосам. Современное циркуляционное оборудование подключается к комнатным термостатам, что обеспечивает точность теплоотдачи и нагрев температуры в помещении с погрешностью до 1°С. Установка терморегуляторов допускается и в схемах с самоциркуляцией, но погрешность настроек составит 3-5°С.

Выбрать систему с естественной циркуляцией, оправдано, в случае отопления небольших одноэтажных зданий. Если требуется отапливать коттеджи и загородные дома площадью более 150-200 м², нужна установка циркуляционного оборудования.
Главным достоинством схем с самоциркуляцией является их энергонезависимость, но произведя несложные расчеты, можно прийти к выводу, что экономия на электроэнергии не оправдывает потери тепла в процессе самостоятельного движения теплоносителя. Схемы с принудительной циркуляцией имеют большую теплоотдачу и эффективность.
Система отопления с естественной циркуляцией: принцип работы
Система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя (гравитационная система отопления) не имеет в своей конструкции циркуляционных насосов, а циркуляция теплоносителя осуществляется путем использования природных физических законов. Ее большим плюсом есть то, что она является весьма долговечной и не требует для своего функционирования наличия дополнительных источников энергии и дорогостоящего оборудования. При правильном проектировании и качественно выполненном монтаже гравитационная система отопления может работать без капитального ремонта не менее 35-40 лет. Она характеризуется небольшой протяженностью трубопроводов (ограничен радиус действия по горизонтали до 30 м), низкие гидравлические напоры и потери давления.
Система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя (гравитационная система отопления) была изобретена и запатентована в 1832 г. русским инженером-металлургом, членом-корреспондентом Российской академии наук П. Г. Соболевским.
Принципиальная схема гравитационной системы отопления состоит из теплогенератора (отопительного котла), подающего и обратного магистральных трубопроводов, расширительного бака, и отопительных приборов (радиаторов).
Нагретый в теплогенераторе теплоноситель поступает по подающему и горизонтальным трубопроводам в нагревательные приборы (радиаторы), где происходит отдача им части своего тепла, в свою очередь элементы радиатора передают тепло в помещение. Затем по обратке (обратному трубопроводу) теплоноситель возвращается в теплогенератор, где снова подогревается до требуемой температуры, и далее цикл повторяется.
Естественная циркуляция теплоносителя (воды) по замкнутой системе трубопроводов обусловлена изменением веса и плотности жидкости, при повышении и понижении температуры. При нагреве теплоносителя в теплогенераторе снижается его масса и плотность в подающем трубопроводе. В тоже время в обратном трубопроводе находится уже отдавший свое тепло более холодный теплоноситель, имеющий большую массу и плотность. В системе возникает давление под действием сил гравитации – горячий теплоноситель поднимается вверх по подающей магистрали и растекается по горизонтальным трубопроводам самотеком, замещая холодный теплоноситель, который также самотеком поступает обратно в теплогенератор (котел). Расширительный бак принимает в себя теплоноситель, объём которого увеличивается с повышением температуры, создаёт и поддерживает постоянное давление.
Гравитационное давление вызывает движение теплоносителя, однако оно также расходуется на преодоление сопротивлений в трубах. Сопротивления вызываются в основном трением теплоносителя о стенки труб, а всевозможные разветвления, угловые повороты, присутствующие в системе являются дополнительными источниками сопротивлений. При проектировании отопления одной из главных задач является свести к минимуму сопротивления в трубопроводе. Для снижения сопротивления применяются трубы с большим сечением, также немалое значение имеет материал из которого изготовлены трубы.
Важным условием, обеспечивающим естественную циркуляцию теплоносителя, является наличие уклона в горизонтальных магистралях трубопроводов в сторону движения воды – уклон от подающего стояка к радиаторам, и уклон обратной магистрали от радиаторов к отопительному котлу. Если уклон будет выполнен в другую сторону, от система работать не будет.
Уклон трубопровода должен составлять как минимум 0,005 м на 1 метр погонный трубы.
Помимо обеспечения циркуляции теплоносителя уклон в трубах позволяет эффективно бороться с «завоздушиванием» системы. Пузырьки воздуха, образующиеся в процессе нагрева теплоносителя в системе, устремляется вверх по трубам и поступают в расширительный бак, а затем, соответственно, удаляются в атмосферу.
Проектируя систему отопления, необходимое гравитационное давление (циркуляционный напор) следует обязательно просчитывать по специальной формуле. Оно зависит от разности высот расположения котла и самого нижнего радиатора – чем больше эта разница (h), тем больше давление. Увеличению циркуляционного напора способствует также увеличение угла наклона подающей магистрали трубопровода, направленной в сторону радиаторов, и уклон обратной магистрали, направленной к теплогенератору (котлу).
Уклон трубопровода должен составлять, как минимум 0,005 м на 1 метр погонный трубы.
Такая схема позволяет теплоносителю легче преодолеть местные сопротивления в трубах. Возникающий циркуляционный напор также напрямую зависит от высоты установки радиаторов. Выполняя проектирование и последующий монтаж системы отопления с естественной циркуляцией, котёл размещают в самой нижней точке так, чтобы все теплообменники (радиаторы) находились выше него.
Трубопроводы систем отопления по виду монтажа подразделяются на одно- и двухтрубные. (Не следует путать понятия «двухпоточная», «однотрубная», «двухтрубная»: первое характеризует направление потоков теплоносителя, «цикличность» их в системе, а два последних – только способы соединения трубопроводов с отопительными приборами при соблюдении цикличности).
Естественная циркуляция в системе отопления дома
В большинстве отопительных систем движение теплоносителя по трубам под определенным напором обеспечивается за счет работы циркуляционных насосов. Но наличие такого насоса не является обязательным: даже без него можно обеспечить перемещение теплоносителя от котла к отопительным приборам (конвекторам или радиаторам).
Системы, которые функционируют без использования насосов, называют самотёчными или гравитационными. У них есть свои особенности, кроме того, для таких систем характерен уникальный набор преимуществ и недостатков. Их мы и проанализируем в нашей статье.
Принцип работы систем с естественной циркуляцией
Функционирует система с естественной циркуляцией теплоносителя довольно просто. В основу ее работы положен физический принцип расширения жидкости при нагревании.
Алгоритм работы отопительной системы:
Котел отопительной системы выполняет нагрев определенного количества воды. Теплоноситель увеличивается в объеме, и за счет меньшей плотности вытесняется вверх более холодной водой.

В процессе циркуляции теплоноситель с высокой температурой постепенно двигается по трубам, постепенно отдавая энергию помещениям посредством радиаторов либо конвекторов.

После того как теплоноситель достигает наиболее высоко расположенной точки отопительной системы, он уже достаточно остывает. После этого остывшая вода продолжает циркуляцию, в итоге возвращаясь к котлу.

Обратите внимание! Иногда в такие системы все же встраивают циркуляционные насосы в качестве дополнительного оборудования. При включении такой насос активизирует циркуляцию теплоносителя, но и при отключении устройства система сохраняет работоспособность.
Регуляция работы отопительной системы
Ключевой особенностью самотечных систем специалисты считают их саморегуляцию. Проще говоря, чем ниже опускается температура в доме, тем интенсивнее циркулирует теплоноситель, и тем больше тепла передается от котла к радиаторам отопления.
Работает система таким образом:
За движение теплоносителя отвечает так называемый циркуляционный напор. Он обеспечивается вытеснением более плотной холодной жидкостью менее плотной горячей воды в участки трубопровода, расположенные выше.

Чем больше разница в температурах (а значит, и плотностях) жидкостей, тем интенсивнее будет вытеснение, и тем выше будет циркуляционный напор. Таким образом, при быстром остывании воды в радиаторах циркуляция будет ускоряться – а это значит, что температура в помещениях довольно быстро поднимется, ив вода будет остывать уже не так быстро.

Кроме того, играет роль и разница в высоте расположения радиаторов относительно котла. Чем больше этот вертикальный зазор (перепад высоты между выходом из последнего радиатора и входом в котел), тем интенсивнее будет циркулировать теплоноситель.

Чтоб влияет на скорость циркуляции?
Интенсивность, с которой теплоноситель будет циркулировать в самотёчной отопительной системе, зависит не только от циркуляционного напора. На скорость движения горячей воды также влияют:
Диаметр элементов трубной разводки. Чем меньше диаметр труб, тем больше будет гидравлическое сопротивление, а значит, тем ниже будет интенсивность движения теплоносителя. Чтобы избежать потерь тепла, для формирования отопительных контуров используют трубы достаточно большого диаметра. Если же необходимо встроить в систему коллекторный узел – используют Valtec VT,VAR30.G 1 1/4″ или аналогичное изделие с диаметром выходов в дюйм с четвертью.

Материал, из которого изготовлены трубы. Здесь все очевидно: со временем на стальных трубах внутри формируются отложения, которые повышают гидравлическое сопротивление. Полипропиленовые трубы для отопительных систем лишены этого недостатка.

Конфигурация системы. Чем больше в контурах отводов и поворотов, чем больше запорной арматуры и обособленных веток – тем сложнее теплоносителю перемещаться по ней. В идеале монтируется кольцевая разводка (одно- или двухтрубная) с общей длиной контуров не более 30м.

Плюсы и минусы самотечных систем отопления
Плюсы
Системы отопления, работающие по принципу естественной циркуляции, пользуются определенной популярностью. Эта популярность объясняется их преимуществами:
Энергонезависимость. Отопительная система эффективно работает даже при отключении электричества, поскольку циркуляционный насос для ее функционирования не обязателен. Так что если у вас твердотопливный или газовый котел, то вы получаете практически полную автономность.

Простота в обустройстве. Если правильно рассчитать основные параметры системы, то смонтировать ее будет относительно несложно.

Отсутствие шума и вибрации. Работающий насос может создавать определенный дискомфорт, но здесь этот недостаток отсутствует.

Саморегуляция, о которой мы говорили выше.

Минусы
К сожалению, самотечную систему нельзя назвать универсальной ввиду ее недостатков:
Суммарная длина отопительных контуров ограничена, потому монтировать такую систему можно только в небольших домах.

При монтаже нужно строго соблюдать уклон труб, облегчая циркуляцию теплоносителя.

В системе должен обязательно присутствовать расширительный бак достаточного объема.

КПД отопительной системы относительно невысок, потому экономия на электроэнергии оборачивается повышенным расходом энергоносителей, которые используются для нагрева воды.

Наконец, трубопроводы с медленно движущимся теплоносителем могут промерзать.

Впрочем, несмотря на эти минусы, в ряде случаев самотечная система отопления будет оптимальным решением. Естественно, ее эффективность будет зависеть и от того, насколько правильно будет выполнен монтаж, и от того, какие комплектующие вы подберете. В обоих случаях вам помогут специалисты компании «Альфатэп» — для получения консультации или оформления заказа достаточно позвонить по контактному номеру 8 (495) 109-00-95.
Система отопления с естественной и принудительной циркуляцией
Водяные отопительные системы по принципу циркуляции теплоносителя можно разделить на два вида:
с естественной циркуляцией,
с принудительной циркуляцией.
Ниже рассмотрено, в чем разница между данными видами отопительных систем, а также, какие есть достоинства и недостатки.
Отопительные системы с естественной циркуляцией теплоносителя
Плотность воды при различной температуре:
при 40⁰С — 992кг/м3
при 70⁰С — 978 кг/м3
при 95⁰С -962 кг/м3
Благодаря этому, при нагревании в котле, вода с меньшей плотностью поднимается вверх по главному стояку и поступает в разводящие трубопроводы, а из них в радиаторы, где отдавая тепло, вода остывает, становится тяжелее и через трубы обратной разводки, опускается вниз, в котел.
Цикл повторяется пока котел работает.
Как следствие, в системе присутствует циркуляционный напор, величина которого зависит от следующих факторов:
разности температур нагретой и охлажденной воды (тут следует заметить, что для исключения падения температуры воды, главный стояк закрывают теплоизоляционным материалом, а обратные трубопроводы монтируют без утеплителя, чтобы вода охлаждалась)
места расположения отопительных приборов относительно теплогенератора (чем выше расположены отопительные приборы над котлом, тем лучше будет прогреваться воздух в помещении)
Твердотопливный котел длительного горения — сутки на одной закладке дров!
Достоинства системы отопления с естественной циркуляцией:
простота устройства и обслуживания
отсутствие вибрации и шума
достаточно длительный срок службы
Недостатки:
медленное включение системы в действие
повышение затрат в связи с использованием труб большего диаметра
ограничение радиуса действия системы по горизонтали до 30 метров из-за небольшого циркуляционного давления
возможность замерзания воды в трубопроводах, смонтированных в неотапливаемых помещениях
Отопительные системы с принудительной циркуляцией
В данных системах отопления движение теплоносителя обеспечивается за счет работы насоса. Отопительные системы с принудительной циркуляцией используются в многоэтажных коттеджах, наличие насоса позволяет увеличивать длину трубопровода, а также применять различные схемы отопительной системы.
При монтаже следует придерживаться следующего правила, насосы устанавливаются в трубопровод обратной линии, что исключает взаимодействие с горячей водой и увеличивая его срок службы.
Достоинства:
независимость от температуры теплоносителя
увеличение протяженность трубопровода
возможность применение различных схемных решений при монтаже системы отопления
возможность регулировка режима работы
Недостатки:
зависимости от электричества
расходы на насос и его эксплуатацию
Также рекомендуем ознакомиться со следующими материалами:
Как выбрать котел отопления?
Как рассчитать мощность системы отопления?
Как рассчитать объем системы отопления?
Система отопления с естественной циркуляцией: виды, особенности построения
Система отопления с естественной циркуляцией хороша тем, что работает вне зависимости от наличия электричества, что в некоторых районах очень важно. Другое дело, что получить комфортные условия при такой схеме чрезвычайно сложно, а в некоторых случаях невозможно. Потому часто отопление делают самотечным (одно из названий) для использования такого режима в качестве аварийного, а все остальное время работает насос. Но в некоторых случаях, например, на неэлектрофицированных дачных участках, система отопления без насоса – единственный возможный вариант.
Система с естественной циркуляцией (ЕЦ) называется иногда гравитационной из-за того, что работает на принципе гравитации. Еще одно название – самотечная. Все эти термины обозначают один принцип построения – без использования насоса.
Принцип работы системы ЕЦ
Теплоноситель в самотечных системах движется из-за разности температур теплоносителя и, соответственно, разной их плотности: из котла выходит горячая вода, плотность и вес которой гораздо меньше, чем у холодной. Потому горячая вода вытесняется вверх. Отсюда и главная особенность таких систем – котел должен располагаться ниже радиаторов. Далее теплоноситель движется по трубе с небольшим уклоном. От основной магистрали отходят трубы меньшего диаметра, ведущие к радиаторам/регистрам.
Простейший вариант системы с естественной циркуляцией
Проще такая система реализуется в системах с верхней раздачей воды – это когда от котла труба поднимается под потолок и оттуда уже опускается к радиаторам. В системах с нижней раздачей гравитационная система может быть реализована только при наличии разгонного контура – создается искусственный перепад высот: от котла труба поднимается почти под полоток, там, в верхней точке устанавливается расширительный бачок. После него труба опускается до уровня выше радиаторов, но не под потолком, а на уровне окон. Оттуда уже идет разводка на радиаторы. При устройстве разгонного контура помешать вам может только низкий потолок – желательно, чтобы от вершины котла труба отходила выше, чем на 1,5метра (а еще бачок).
Однотрубная система с естественной циркуляцией. Горизонтальная разводка
Виды систем отопления с естественной циркуляцией
Отопление ЕЦ в духэтажных и более домах может быть реализовано как в однотрубных, так и в двухтрубных системах.
Двухтрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией. Схема вертикальная
При этом принцип сохраняется – от котла поднимается вверх труба на максимальную высоту, и лишь затем идет раздача теплоносителя по элементам отопления. Разница лишь в том, что в двухтрубной системе остывшая вода собирается в другую магистраль, и она заводится на вход обратки котла. В однотрубной же на этот вход котла идет труба от выхода последнего радиатора.
Система с естественной циркуляцией одноэтажного дома. Схема однотрубная, разводка — верхняя
Все представленные выше схемы однотрубных разводок – с вертикальными стояками. Они более затратные по количеству материалов, но удобны тем, что к каждому стояку можно присоединить отопительные приборы на каждом из этажей. В принципе, в двухэтажном доме с большой площадью выгоднее реализовать водяное отопление с естественной циркуляцией с горизонтальной разводкой. Примерно выглядеть это может так (смотрите схему ниже).
Однотрубная система с естественной циркуляцией. Горизонтальная разводка с разгонным коллектором
В данном проекте реализована схема отопления с естественной циркуляцией «ленинградка». Для более активной циркуляции на втором этаже устроен разгонный коллектор, после которого два контура расходится по второму этажу – горизонтальное последовательное подключение радиаторов. Еще один контур опускается на первый этаж, где также разделяется на две ветки. Также дополнительно на первый этаж опускаются стояки от последних в контуре радиаторов в каждой из веток второго этажа.
Радиаторы отопления ЕЦ
Для гравитационных систем главное – минимальное сопротивление водяному потоку. Потому, чем шире будет просвет радиатора, тем лучше через него будет течь теплоноситель. Практически идеальны с этой точки зрения чугунные радиаторы – у них самое маленькое гидравлическое сопротивление. Хороши в использовании алюминиевые и биметаллические, но нужно смотреть, чтобы их внутренний диаметр был не менее 3/4”. Можно использовать стальные трубчатые батареи, однозначно не рекомендуются стальные панельные или любые другие с маленьким сечением и высоким гидравлическим сопротивлением – через них или не будет протекать вода или будет очень слабо, что, например, при однотрубной системе может привести к отсутствию циркуляции вообще.
Системы с естественной циркуляцией (кликните по картинке для увеличения масштаба)
Есть в подключении радиаторов свои тонкости. Особенно большое значение способ монтажа играет в однотрубной системе: только при помощи разных типов подключения можно добиться лучшей работы отопительных элементов.
Схемы подключения радиаторов
На рисунке, расположенном ниже показаны схемы подключения радиаторов. Первое – нерегулируемое последовательное подключение. При таком способе будут проявляться все недостатки «ленинградки»: разная теплоотдача радиаторов без возможности компенсирования (регулирования). Чуть лучше дело обстоит, если поставить обычную перемычку из трубы. При такой схеме возможность регулирования также отсутствует, но при завоздушивании радиатора система функционирует, так как теплоноситель проходит через байпас (перемычку). Установив дополнительно за перемычкой два шаровых крана (на рисунке нет) мы получаем возможность при перекрытом потоке снять/отключить радиатор без останова системы.
Особенности подключения радиаторов в однотрубных системах
Два последних способа монтажа позволяют регулировать поток теплоносителя через радиатор и байпас — в них стоят устройства регулировки температуры радиатора. При таком включении схема уже может быть компенсирована (на каждом отопительном приборе выставляется теплоотдача).
Не менее важным является и тип подключения: боковой, диагональный или нижний. Оперируя этими подключениями можно облегчить/улучшить компенсацию системы.
Трубы для систем с естественной циркуляцией
При подборе диаметра труб играют роль не только размеры системы и количество радиаторов, но и материал, из которого они сделаны, вернее, гладкость стенок. Для гравитационных систем это очень важный параметр. Хуже всего дело обстоит у обычных металлических труб: внутренняя поверхность шероховатая, а после использования она становится еще более неровной из-за процессов коррозии и накопившихся отложений на стенках. Потому такие трубы берут самого большого диаметра.
Стальные трубы через несколько лет могут выглядеть так
Предпочтительнее с этой точки зрения металлопластиковые и армированные полипропиленовые. Но в металлопластиковых используются фитинги, значительно заужающие просвет, что для самотечных систем может стать критичным. Потому более предпочтительными выглядят армированные полипропиленовые. Но они имеют ограничения по температуре теплоносителя: рабочая температура 70^оС, пиковая – 95^оС. У изделий из особого пластика PPS рабочая температура 95^оС, пиковая – до 110^оС. Так что в зависимости от котла и системы в целом можно использовать эти трубы, с условием, что это качественные фирменные изделия, а не подделка. Подробнее о полипропиленовых трубах читайте тут.
Металоопластик и полипропилен также может использоваться для монтажа систем отопления
Но если предполагается установка твердотопливного котла, то никакой полипропилен таких тепловых нагрузок не выдержит. В этом случае или все-таки использовать стальные, или оцинковку и нержавейку на резьбовых соединениях (сварку при монтаже нержавейки не использовать, так как швы очень быстро протекают). Подойдет и медь (о медных трубах написано тут), но она также имеет свои особенности и с ней нужно обращаться осторожно: не со всеми теплоносителями она будет нормально себя вести, а уж с алюминиевыми радиаторами ее в одной системе лучше не использовать (они быстро разрушаются).
Особенность систем с естественной циркуляцией – их невозможно рассчитать из-за образования турбулентных потоков, которые расчетам не поддаются. Проектируют их основываясь на опыте и усредненных, опытным путем выведенных, нормах и правилах. В основном действуют правила:
поднять как можно выше точку разгона;
не заузить трубы подачи;
поставить достаточное количество секций радиаторов.
Потом применяют еще одно: от места первого разветвления и каждое последующее ведут трубой меньшего на шаг диаметра. Например, от котла идет 2-х дюймовая труба, далее от первого разветвления 1 ¾, потом 1 ½ и т.д. Отбратку собирают от меньшего диаметра к большему.
Есть еще несколько особенностей монтажа гравитационных систем. Первая – трубы желательно делать под уклоном в 1-5% в зависимости от протяженности трубопровода. В принципе при достаточном перепаде температур и высоты, можно сделать и горизонтальную разводку, главное чтобы не было участков с отрицательным уклоном (наклоненных в обратную сторону), которые из-за образования в них воздушных пробок перекроют движение потока воды.
Самотечная система однотрубная с вертикальной разводкой на два крыла (контура)
Вторая особенность – в самой высокой точке системы нужно установить расширительный бак и/или воздухоотводчик. Расширительный бак может быть открытого типа (система тоже будет открытой) или мембранного (закрытая). При установке открытого отводить воздух нет необходимости он собирается в наивысшей точке – в бачке и выходит в атмосферу. При установке бака мембранного типа требуется также установка автоматического воздухоотводчика. При горизонтальной разводке не помешают краны «маевского» на каждом из радиаторов – с их помощью легче убрать все воздушные пробки в ветке.
Котел для гравитационных систем
Так как в основном такие схемы нужны для устройства независимого от электричества отопления, то и котлы должны работать без использования электричества. Это могут быть любые неавтоматизированные агрегаты, кроме пеллетных и электрических.
Чаще всего в системах с естественной циркуляцией работают твердотопливные котлы. Всем они хороши, но во многих моделях прогорает топливо быстро. А если за окном сильные морозы, а дом не утеплен в достаточной мере, то чтобы ночью удержать приемлемую температуру приходится вставать и подкидывать топливо. Особенно такая ситуация часто встречается там, где топят дровами. Выход – купить котел длительного горения (энергонезависимый, конечно). Например, в литовских твердотопливных котлах Stropuva, при определенных условиях дрова горят до 30 часов, а уголь (антрацит) до нескольких суток. На котлы Сandle заявлены чуть хуже характеристики: минимальное время горения дров 7 часов, угля – 34 часа. Есть котлы без автоматики и насосов и у немецкой кампании Buderus, чешских Viadrus и у польско-украинских Wikchlach, а также у российских производителей: «Энергия», «Огонек».
Энергонезависимый котел длительного горения Stropuva
Есть газовые энергонезависимые котлы российского производства, например «Конорд», которые производят в Ростове-на-Дону. Их можно использовать в системах с естественной циркуляцией. На том же заводе выпускают энергонезависимые универсальные котлы «Дон», которые также подходят для работы без электричества. Работают в системах с естественной циркуляцией напольные газовые котлы итальянской фирмы Bertta – модель Novella Autonom и некоторые другие агрегаты евопейских и азиатских производителей.
Второй способ, который поможет увеличить время между топками, – повысить инерционность системы. Для этого устанавливают теплоаккумуляторы (ТА). Работают они хорошо именно с твердотопливными котлами, у которых нет возможности регулировать интенсивность горения: излишек тепла отводится на теплоаккумулятор, в котором энергия накапливается и расходуется по мере остывания теплоносителя в основной системе. Подключение такого устройства имеет свои особенности: его нужно располагать на подающем трубопроводе внизу. Причем для эффективного отбора тепла и нормальной работы — максимально близко к котлу. Впрочем, для гравитационных систем это решение далеко не самое лучшее. Они достаточно медленно выходят на нормальный режим циркуляции, но зато являются саморегулируемыми: чем холоднее в помещении, тем сильнее остывает теплоноситель, проходя по радиаторам. Чем больше разница в температурах, тем больше получается перепад плотности и быстрее движется теплоноситель. А установленный ТА делает отопление более инерционным, и времени, и топлива на разгон требуется намного больше. Правда, и отдается тепло дольше. В общем, решать вам.
Для стабилизации температуры в системе устанавливают тепловой аккумулятор
Примерно те же проблемы у печного отопления с естественной циркуляцией. Тут роль аккумулятора тепла играет сам массив печи и также требуется много энергии (топлива) на разгон системы. Но в случае использования ТА обычно предусматривается возможность его исключения, а в случае с печью это нереально.
Теплоноситель для систем с естественной циркуляцией
Лучшим теплоносителем для таких систем является вода. Использование антифризов возможно, но при планировании нужно учесть этот момент и увеличить площадь радиаторов – или выбирать их большего размера, или увеличивать количество секций. Все дело в том, что эти составы имеют меньшую теплоотдачу, из-за чего хуже отнимают и передают тепло, что часто приводит к перегреву и котла и теплоносителя.
Для систем отопления используют специальные антифризы
Повышение температуры незамерзающей жидкости выше рабочей — очень неприятное явление, так как начинается обильное образование осадков и отложений. За два месяца эксплуатации антифриза с постоянным перегревом теплообменник котла забивается наглухо, система почти зарастает. Так что если планируете использовать незамерзающую жидкость, позаботьтесь о том, чтобы она могла отдавать тепло и не перегревалась.
Нужно учесть, что в системах отопления можно использовать только специализированные составы. Общего назначения или автомобильные абсолютно непригодны, особенно для схем открытого типа, которые контактируют с атмосферой. Планируя использовать антифризы, при выборе материалов обращайте внимание на их совместимость с незамерзающими жидкостями. Далеко не все котлы и трубы «дружат» с ними. О возможности использования незамерзающих жидкостей сообщается обычно в паспортных данных, если такой записи нет, нужно уточнить у продавца, а лучше – у производителя.
Заключение
Система с естественной циркуляцией не самый лучший по эффективности метод отопления, но иногда – единственно возможный – в тех местностях, где нет электроснабжения. В тех же регионах, где электроэнергия есть, на случай перебоев, схему можно создавать как самотечную, но встраивать при этом насос для штатной работы. Правда и такое решение не самое лучшее: увеличивается объем системы, она становится более инерционной и требует больших затрат на нагрев теплоносителя. Если перебои – исключение из правил, можно обезопасить себя установив резервное электропитание (блок бесперебойного питания и/или генератор). Если же перебои случаются часто – тогда ваш выход – системы с естественной циркуляцией.
5 альтернативных источников тепла для вашего дома
В большинстве домов в Северной Америке используется воздушное отопление, причем наиболее распространенной альтернативой являются бойлеры и радиаторы. Естественно, что новые печи и котлы более эффективны, чем их старые аналоги. По данным Министерства энергетики США (DOE), новейшие высокоэффективные печи имеют годовую эффективность использования топлива (AFUE) не менее 90 процентов, что означает, что 90 процентов используемого топлива преобразуется в тепло.Напротив, более старые системы центрального отопления имеют значение AFUE от 56 до 70 процентов.
Из-за потенциального повышения эффективности домовладельцы могут претендовать на специальное финансирование через PACE с Ygrene, чтобы покрыть первоначальные затраты на переход на более эффективный метод отопления. PACE или программы чистой энергии с оценкой собственности могут также помочь с затратами на установку или модернизацию энергоэффективных альтернатив традиционным источникам центрального отопления. Хотите узнать, подходит ли ваш дом для финансирования через Ygrene? Нажмите ниже, чтобы получить одобрение менее чем за 30 минут, а это значит, что вы могли бы отапливать свой дом более эффективно раньше, чем позже.
Получите разрешение на оплату вашего нового обогревателя сегодня
Чтобы помочь вам решить, что лучше всего подходит для вас и вашей семьи, вот пять альтернативных источников тепла, которые следует рассмотреть для вашего дома.
1. Геотермальные тепловые насосы
Геотермальные тепловые насосы полагаются на постоянную температуру под землей для эффективного обогрева дома зимой. В зависимости от местоположения дома температура под землей составляет от 45 ° F (7 ° C) до 75 ° F (21 ° C) в течение всего года — часто выше, чем температура поверхности зимой.Более высокая температура под землей может сделать геотермальные насосы более эффективными, чем тепловые насосы с воздушным источником, которые должны сначала нагреть холодный воздух снаружи.
Цена геотермальной системы отопления выше, чем сопоставимая система источника воздуха, потому что процесс установки включает просверливание отверстия в земле или размещение теплообменников в близлежащем водоеме. Однако Министерство энергетики утверждает, что геотермальная система покроет разницу в стоимости за 5-10 лет. Срок службы геотермального оборудования составляет 25 лет.
2. Топочный мазут
Финансирование вашего следующего проекта по благоустройству дома
Готовы ли вы к следующему ремонту дома?
Природный газ — распространенный источник энергии для домашних систем центрального отопления. Для сельских районов с ограниченным доступом к природному газу альтернативой являются котельные и печи, работающие на жидком топливе. Масляные печи дешевле, чем их аналоги, работающие на природном газе, но газовые модели в среднем немного эффективнее. Газовые печи имеют AFUE 90 процентов или более, в то время как масляные печи имеют AFUE от 80 до 90 процентов.Нефть также требует резервуара для хранения на месте. Однако у масляных печей есть несколько существенных преимуществ в дополнение к их более низкой начальной цене.
Домовладельцы могут сжигать смесь биотоплива в своих масляных отопительных системах, что снижает как уровень загрязнения, так и стоимость. Кроме того, нефть дает больше тепла на БТЕ (единица измерения энергии, необходимой для производства тепла), чем другие источники энергии.
3. Пеллетные печи
Дровяные печи, когда-то использовавшиеся для отопления дома, возвращаются благодаря более эффективным и экологически чистым пеллетным печам.Некоторые из этих агрегатов даже достаточно мощны, чтобы обогреть весь дом. «Гранулы», которые дали название этому прибору, обычно изготавливаются из древесной смеси, которая включает другие органические материалы, такие как кукурузная шелуха или даже скорлупа орехов. Согласно Министерству энергетики, пеллетные печи являются самым чистым вариантом отопления на твердом топливе на рынке. Эти печи также легче установить, чем традиционные камины или дровяные печи. При покупке печи на гранулах важно выбрать печь правильного размера для дома.
Пеллетные печи бывают разных размеров, которые могут производить тепло со скоростью от 8 000 до 90 000 БТЕ в час (достаточно для обогрева всего дома). Недостатком пеллетных печей является необходимость их обслуживания: возможно, вам придется наполнять печь ежедневно, чистить ее еженедельно и ежегодно проводить профессиональную чистку.
4. Солнечное отопление
Существует два вида солнечного нагрева: активный и пассивный. Пассивное солнечное отопление зависит от солнечного тепла, когда солнечное тепло проходит через окна и / или световые люки и обеспечивает тепло для дома.Удерживать тепло можно с помощью поглотителя и тепловой массы. В доме поглотитель — это просто напольное покрытие, такое как плитка, а термическая масса — это пол под ним (и / или стены), которые удерживают тепло (цемент или кладка). Пассивное солнечное отопление может работать как дополнение к стандартным системам отопления. Установка мансардных окон и окон, выходящих на южную сторону, может улучшить получение солнечной энергии и, в свою очередь, снизить затраты на отопление.
Активное солнечное отопление встречается реже и обычно используется в качестве дополнения к стандартному центральному отоплению.Солнечный коллектор использует солнечное тепло для нагрева жидкости, а иногда и воздуха. Затем нагретый материал хранится или переносится непосредственно в жилую зону с помощью воздуходувки или системы лучистого тепла.
5. Полы с подогревом
Лучистое тепло не всегда требует солнечной энергии. Системы лучистого обогрева пола с электроприводом или котлом могут сэкономить на расходах на электроэнергию за счет устранения потерь тепла, которые часто возникают при прохождении горячего воздуха через воздуховоды. По оценкам Scientific American, подпольные системы на 15 процентов эффективнее стандартных радиаторов с котлом.Полы с подогревом также могут оказаться полезными для людей, страдающих аллергией, потому что они не пропускают воздух по дому, как это делает система с принудительной подачей воздуха. Главный недостаток теплого пола заключается в том, что для его установки необходимо удалить и, возможно, заменить любые напольные покрытия (например, плитку или твердую древесину). Это делает его лучшим вариантом для нового строительства или домов, подвергающихся капитальному ремонту.
Какой вариант отопления лучше всего подходит для вашего дома?
Лучший вариант отопления зависит от существующей инфраструктуры вашего дома и от того, хотите ли вы использовать альтернативный источник тепла в качестве дополнения к существующей системе или вместо нее.Еще одна переменная в решении — это стоимость энергии, используемой для производства тепла. Если вы планируете использовать финансирование PACE для своего дома, эксперт PACE в Ygrene может помочь вам взвесить ваши варианты и выбрать систему отопления с хорошими шансами окупиться со временем за счет денег, сэкономленных на расходах на отопление. Чтобы начать свой проект, нажмите ниже, чтобы получить одобрение менее чем за 30 минут.
Получите разрешение на оплату вашего нового обогревателя прямо сейчас
PACE может помочь вам профинансировать альтернативное отопление, сделав ваш дом более комфортным и энергоэффективным.Свяжитесь с Ygrene по телефону (855) 901-3999; [email protected], чтобы узнать, доступен ли PACE в вашем регионе.
Большинство американских домов по-прежнему отапливаются ископаемым топливом. Пора электрифицировать.
Около пяти лет назад мы с женой решили сразу заняться кучей более скучных работ по обслуживанию дома, просто чтобы убрать их с дороги. Мы оснастили наш домик новой сантехникой, улучшенной изоляцией, новой электрической коробкой, новым водонагревателем и новой печью. (Да, мы все еще расплачиваемся.)
Печь, которую мы заменили, представляла собой оригинальную масляную печь, установленную при строительстве дома в 1954 году, питающуюся от масляного бака, заложенного во дворе. Он был гигантским, больше, чем я мог бы обнять, и намного выше меня, и имел тот неудачный цвет лосося, который был популярен в то время. Когда он включился, это звучало так, как будто из туалета взлетела струя. Дом задрожал.
Вот. DR
Итак, мы хотели отказаться от нефти.И я живу в Сиэтле, где электричество и чистое (в основном гидро), и дешевое, поэтому я хотел перейти на электричество. Конечно, последнее, что я хотел сделать, это принести в свой дом нового ископаемого топлива .
Но вот в чем дело. Здесь есть скидки за переход с нефти на природный газ, благодаря нашей газовой компании Puget Sound Energy. Но несмотря на то, что были доступны скидки на электрические тепловые насосы «без воздуховодов, мини-сплит» — не подходящие как для моего дома, так и для моего бюджета — на обычный электрический тепловой насос, который я хотел, не было ничего.(Насколько я могу судить, скидка на переход с нефти на электричество до сих пор отсутствует, вероятно, потому, что задействованы две отдельные компании.)
[ Correction, 20 июня: Я заговорил слишком рано. Несколько проницательных читателей Сиэтла написали, чтобы сообщить мне, что город Сиэтл (не, что интересно, ни одно коммунальное предприятие) предлагает скидку в размере 2000 долларов в партнерстве с Mitsubishi специально для людей, переходящих с масла на тепловой насос. Хотелось бы, чтобы это было лет пять назад!]
Я избавлю вас от месяцев размышлений и мучений, но, в конце концов, даже в нашем умеренном климате, даже с нашей дешевой электроэнергией, продление газопровода до нашего дома и покупка газовой печи обошлось примерно на 7000 долларов дешевле, чем приобретение электрического теплового насоса.
Тепловому насосу потребовалось бы 20 с лишним лет, чтобы окупить разницу, а ставка дисконтирования моей жены, даже с учетом корректировок во имя гармонии в браке, несколько выше.
Итак, теперь моя семья согревается холодной зимой Сиэтла с помощью ископаемого топлива. Мы остаемся частью проблемы. Меня это раздражает по сей день.
Я обнаружил, что в своем стремлении отказаться от нефти в пользу электричества практически не было поддержки, помощи или указаний со стороны какого-либо агентства или организации.И это похоже на то, что многие семьи пытаются электрифицировать. В апреле Джастин Гердес написал фантастический материал для Greentech Media о попытках защитника окружающей среды из Калифорнии и его семьи полностью перейти на электричество. Они столкнулись с некоторыми из тех же извращенных стимулов, того же лабиринта бюрократических хлопот и сбитых с толку подрядчиков (даже в левом Калифорнии!), Но они были менее ленивы, чем я, и в конце концов победили. Тем не менее, это была сага.
Их и мой опыт иллюстрируют одну из наиболее сложных задач декарбонизации экономики: в настоящее время большинство домов отапливаются и охлаждаются с помощью ископаемого топлива, и изменить это будет сложно и кропотливо.В новом отчете цифры разбиваются (подробнее об этом чуть позже), но сначала давайте быстро разберемся, почему это вообще должно происходить.
Обезуглероживание означает электризацию — да, включая вашу печь
Мы знаем, что со временем нам нужно все электрифицировать! Иными словами, важнейшей частью сокращения выбросов углерода является переключение видов использования энергии, которые в настоящее время работают на сжигаемом ископаемом топливе, в частности, транспорт, отопление и охлаждение, а также тяжелая промышленность, на электричество, насколько это возможно, чтобы они могли работать. на безуглеродной энергии.
На отопление и охлаждение зданий приходится около 10 процентов выбросов в США. Хотя это не такая большая проблема выбросов углекислого газа, как, скажем, транспорт (28 процентов), во многих отношениях электрификация жилого сектора сложнее.
В настоящее время около 37 процентов домов в США электрифицированы, в основном на юге, в основном с использованием неэффективного отопления плинтусов, а не эффективных тепловых насосов. (Только около 1 процента американских домов в настоящее время имеют тепловые насосы.) Около 48 процентов домов используют природный газ, который преобладает во всех регионах, кроме Юга.А 14 процентов используют «прочее», то есть мазут или керосин, почти полностью на Северо-Востоке. (У Climate Central в США большой дефицит топлива для отопления, как и у Министерства энергетики.)
Надо вырастить эти синие полосы. DOE
В сумме миллионы и миллионы печей, работающих на ископаемом топливе, нуждаются в замене. А новые газовые печи по-прежнему появляются каждый день. До недавнего времени считалось, что высокоэффективные печи на природном газе были более предпочтительным вариантом с экологической точки зрения, учитывая, что электрические приборы часто потребляют энергию из энергосистемы с большим содержанием угля (а мазут просто грязный).Отопление на природном газе по-прежнему считается более дешевым вариантом (хотя, как мы увидим ниже, это не всегда так).
Короче говоря, за расширением сети природного газа по-прежнему стоит большой импульс. Общепринятая мудрость в отрасли и среди политиков отстает от последних достижений в области декарбонизации.
Итак, как мы можем запустить электрификацию в американских домах? Забавно, что вы спросите.
Тепловой насос зимой. Shutterstock
Экономика электрификации дома сильна и крепнет
Ранее в этом месяце Институт Скалистых гор выпустил отчет «Экономика электрификации зданий». Это пристальный взгляд на текущую экономику перехода с ископаемого топлива на электрические тепловые насосы в жилищном секторе, а также ряд рекомендаций по ускорению этого процесса.
Для начала, RMI рассчитывает затраты на электрификацию при различных тарифах на коммунальные услуги, как для нового строительства, так и для модернизации, на четырех рынках: Окленд, Калифорния; Хьюстон, Техас; Провиденс, Род-Айленд; и Чикаго, штат Иллинойс.
Есть три важных фактора, которые определяют разницу в стоимости электрификации для индивидуальных домовладельцев. Первый — это новое строительство дома (с новой бытовой техникой) или модернизация, т. Е. Замена существующей бытовой техники. Второй — хочет ли домовладелец купить / заменить только печь или печь и кондиционер одновременно (тепловые насосы служат обеим целям, поэтому они могут заменить оба прибора).
Третье связано с тарифами на электроэнергию и их структурой — являются ли они фиксированными или меняются в зависимости от времени суток.Различные ставки, как правило, повышают экономичность электроприборов.
Вот краткое изложение общих результатов:
Во многих сценариях, особенно при строительстве большинства новых домов, мы обнаруживаем, что электрификация снижает затраты в течение всего срока службы приборов по сравнению с ископаемым топливом. Однако для многих существующих домов, которые в настоящее время отапливаются природным газом, электрификация приведет к увеличению затрат по нынешним ценам по сравнению с заменой газовых печей и водонагревателей новыми газовыми приборами.
Другими словами, тепловые насосы превосходят природный газ во всех крайних случаях. Вот краткая информация о том, кто может получить финансовую выгоду от электрификации :
Мы считаем, что электрификация является рентабельной для клиентов, переходящих с пропана или топочного мазута, для тех потребителей газа, которым в противном случае пришлось бы заменять и печь, и кондиционер одновременно, для клиентов, которые связывают солнечную батарею на крыше с электрификацией, а также для большинства новых жилищное строительство, особенно с учетом избежания затрат на газопровод, услуги и счетчики, которые не нужны в полностью электрических кварталах.
То, что тепловые насосы во всех этих случаях превосходят природный газ, является хорошей новостью, и нуждается в более широкой известности, но на самом деле это еще не все из тех миллионов газовых печей, которые уже установлены и работают.
Нам тоже нужно заменить их, но сейчас у нас есть классическая проблема коллективных действий. Выбросы этих приборов не учитываются в их цене, поэтому они кажутся обманчиво дешевыми. И есть даже некоторые оставшиеся случаи в местах с большим количеством угля в сети, где природный газ содержит меньше углерода, чем электрическое тепло, по крайней мере, на данный момент (например, Чикаго).А строители и подрядчики все еще придерживаются мнения , что природный газ — лучший выбор; многие не знакомы с тепловыми насосами и не знают о них.
Неоднозначная текущая экономика и недостаточная осведомленность делают задачу замены ископаемого топлива в домашних условиях особенно сложной.
Электрификация системы отопления и охлаждения способствует гибкости энергосистемы
Но в долгосрочной перспективе нам нужно, чтобы наши дома были электрифицированы. Дело не только в том, что угольные электростанции повсеместно закрываются, а электросеть становится чище, что повышает экологические преимущества тепловых насосов.И дело не только в том, что в какой-то момент, вероятно, будет цена на углерод, которая сделает всю эту газовую инфраструктуру и эти газовые приборы более дорогими.
Кроме того, подключение большего количества приборов к электрической сети может предложить менеджерам энергосистем гибкость, позволяющую интегрировать больше возобновляемых источников энергии. По мере роста возобновляемых источников энергии такая гибкость будет цениться все больше и больше.
Поскольку ветровую и солнечную энергию нельзя напрямую контролировать — они приходят и уходят по своему собственному графику — объединяющая их сеть требует других источников гибкости, и одним из них является гибкий спрос, т.е.е., спрос на электроэнергию, который можно менять во времени, чтобы лучше соответствовать графикам возобновляемой генерации.
Электрические устройства могут служить этой цели, пишет RMI, «применяя автоматическое управление для непрерывного изменения профиля спроса клиента способами, которые либо невидимы для клиента, либо минимально влияют на него, а также за счет использования более детализированных структур тарифов, которые монетизируют гибкость спроса для снизить затраты как для потребителей, так и для сети ». Проще говоря: они могут изменить свое потребление.
Во-первых, неконтролируемый спрос со стороны бытовой техники; внизу, спрос сместился в сторону более эффективного использования дешевой возобновляемой энергии. RMI
Водонагреватели, в частности, можно запланировать для нагрева воды ночью, когда электричество дешево, или в полдень, когда в сети больше солнечной энергии. Они также могут предоставлять энергосистеме «вспомогательные услуги», такие как регулирование частоты.
Вот график изменения спроса на водонагреватели на Гавайях:
RMI
Но в настоящее время только 1 процент водонагревателей в США участвует в программах реагирования на спрос.
Кстати, как можно ускорить электрификацию систем отопления и охлаждения жилых помещений?
Рекомендации по усилению электрификации
Прямо сейчас электрифицировать жилой сектор путем замены топок на ископаемом топливе тепловыми насосами практически … нигде. Это даже не началось. Уровень понимания электрификации как среди строителей, так и среди населения в целом остается крайне низким. А природный газ по-прежнему набирает обороты и свою долю на рынке.Политики — штаты, города, коммунальные предприятия, федеральные органы — должны вмешаться.
Удивительно поразмыслив над этим вопросом (вам действительно стоит ознакомиться с отчетом), RMI предлагает пять конкретных рекомендаций о том, как может развиться шар в области электрификации жилых домов.
1) Сделать приоритетом быструю электрификацию зданий, которые в настоящее время используют пропан и мазут в помещениях и водяное отопление.
Пропан и топочный мазут — опять же, в основном сосредоточенные на северо-востоке — обеспечивают только 10 процентов отопления жилых домов в стране, но они производят 20 процентов его выбросов.А электрификация их всех к черту по экономике. Таким образом, они — низко висящие плоды для политиков, которые могут нацелить их на них с помощью программ стимулирования, образовательных программ через коммунальные службы или с помощью специальных положений в мандатах на возобновляемые источники энергии.
2) Прекратить поддержку расширения системы распределения природного газа, в том числе для новых домов.
Коммунальные предприятия и комиссии коммунальных предприятий часто поддерживают расширение сети природного газа. То же самое и в штатах, которые по-прежнему часто продвигают переход на натуральное сырье как экологически чистый вариант.Но, как показывает отчет RMI, для домов нового строительства электрификация является более низкоуглеродной и более дешевой. Строительство новой газовой инфраструктуры — особенно в штатах с амбициозными целями по выбросам углерода — рискует потерять активы, вероятно, за счет налогоплательщиков. По крайней мере, штаты должны оценить варианта электрификации, когда они рассматривают возможность расширения природного газа. Еще лучше, они должны просто прекратить строительство новой газовой инфраструктуры, точка.
3) Объедините программы гибкости спроса, новые тарифные планы и энергоэффективность с инициативами по электрификации.
Электрификация будет означать больший спрос на электроэнергию и большее внимание к гибкости сети. Необходимо хорошо управлять новым спросом на электроэнергию; например, в некоторых климатических условиях, особенно в более холодных, более электрифицированное отопление будет означать более высокие всплески спроса в более холодные недели и месяцы. Новые и более изменчивые модели спроса потребуют дополнительных усилий со стороны коммунальных предприятий и государственных регулирующих органов, чтобы повысить гибкость и стимулировать сокращение спроса, чтобы сгладить всплески.
4) Расширьте возможности гибкости спроса для существующих электрических нагрузок и нагрева воды.
Сырье для программ реагирования на спрос уже есть, то есть в стране уже есть много приборов для обогрева помещений и воды. Давайте подключим их к сети! (Вот забавный отчет Brattle Group о водонагревателях для гибкого спроса, если вы так же одержимы этой темой, как я.)
5) Обновление стандартов энергоэффективности ресурсов и связанных с ними целей.
Это немного неясное, но важное.Часто политика, поощряющая энергоэффективность , наказывает электрификацию по той простой причине, что электрификация — перенос энергопотребления в сеть — иногда приводит к увеличению энергопотребления, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Надлежащее вознаграждение за энергоэффективность Электрификация и требует координации между органами, определяющими политику (штаты, округа, города, коммунальные предприятия), которые не всегда хорошо взаимодействуют.
Больше образования в области электрификации принесет назидание
Итак, вот где обстоят дела с электрификацией американских домов: во многих случаях экономика уже благоприятна, но при небольшой политической координации, о которой можно говорить, и очень слабой осведомленности общественности, это остается чем-то вроде неприятного приключения для индивидуальных домовладельцев.Для этого пока нет социальной или политической поддержки.
Это нужно изменить. Хотя я обычно скептически отношусь к кампаниям по «повышению осведомленности» (непроизвольное закатывание глаз), это действительно похоже на тот случай, когда небольшое общественное просвещение и хороший брендинг могут помочь.
Поскольку нет мощной индустрии, которая могла бы лоббировать такую образовательную кампанию (Big Heat Pump не совсем приносит прибыль), это дело штатов и коммунальных предприятий, которые понимают необходимость, некоммерческих групп по климату и декарбонизации, а также вас, читатели, путем обсуждения с друзьями-домовладельцами.
Пора снова охладить тепловые насосы. Или … круто в первый раз.
А пока, если у вас были свои собственные приключения в области электрификации дома, хорошие или плохие, я хотел бы о них услышать. Напишите мне письмо: [email protected].
Системы отопления на природном газе | Американская газовая ассоциация
Системы отопления на природном газе
Потребители сильно отдают предпочтение теплу природного газа, потому что это комфортно, удобно, надежно и эффективно.Сегодняшние системы отопления предлагают подрядчикам, строителям и домовладельцам невероятный выбор: от топовых печей, которые достигают уровня эффективности более 90 процентов, до устройств по умеренной цене, которые соответствуют минимальному стандарту эффективности в 78 процентов или немного превышают его, поэтому что клиентам не нужно платить за большую эффективность, чем им нужно.
Тепло природного газа на ощупь теплее, чем тепло, производимое электрическим тепловым насосом. Тепло природного газа доставляется из систем с принудительной подачей воздуха при температуре от 120 до 140 градусов по Фаренгейту.Напротив, воздух от электрического теплового насоса обычно подается с температурой 85-95 градусов по Фаренгейту, достаточно теплым, чтобы обогреть комнату, но холоднее, чем средняя температура кожи человека, составляющая 98,6 градусов по Фаренгейту.
Виды систем отопления
Системы принудительной подачи воздуха
Самая распространенная печь — это система центрального отопления с принудительной подачей воздуха, в которой для нагрева воздуха используется горелка, работающая на природном газе. Холодный воздух втягивается в систему, перемещается в теплообменник, где он нагревается газовой горелкой, а затем циркулирует с помощью воздуходувки или вентилятора по воздуховодам дома.Система принудительной подачи воздуха может также включать в себя такие элементы, как электронные воздушные фильтры, электрическое охлаждающее оборудование и увлажнитель или осушитель.
При сгорании природного газа образуются побочные продукты в виде водяного пара и углекислого газа, которые являются теми же элементами, которые выделяются при дыхании человека. Эти дымовые газы необходимо отводить наружу. Вентиляционные отверстия в стене могут использоваться для печей с принудительной подачей воздуха на природный газ со средней и высокой эффективностью, что устраняет необходимость в стандартной дымовой трубе и / или футеровке.
Водяные лучистые или водяные системы отопления
Гидравлические системы или системы горячего водоснабжения имеют газовый котел, который создает пар или горячую воду, которая затем циркулирует по дому по трубам.Эти системы отопления могут включать радиаторы, теплые полы или плинтусы. В котлах или гидравлических системах используется тот же тип вентиляции, что и в системах с принудительной подачей воздуха.
Комбинированные системы водяного отопления и отопления помещений
Комбинированные системы предназначены в первую очередь для использования в качестве системы принудительного воздушного отопления, но также могут быть адаптированы для некоторых гидравлических систем плинтусов. Горелка на природном газе нагревает воду и хранит ее в резервуаре, как обычный водонагреватель.Для обогрева помещения насос пропускает часть горячей воды через нагреваемый металлический змеевик. Вентилятор обдувает нагретый змеевик и воздуховоды в доме.
Обогреватели космоса
Обогреватели, работающие на природном газе, являются хорошим выбором для комнат, которые не используются часто, для тех частей дома, где требуется дополнительный нагрев, а также для дополнительных помещений. Эти компактные, энергоэффективные блоки можно закрепить на стене, разместить в плинтусах или разместить как камин или печь. Они рассчитаны на обогрев только одной комнаты или нескольких.Часто они напрямую выводятся наружу через обычные дымоходы или дымоходы, но также доступны и невентилируемые модели.
Излучающий комнатный обогреватель имеет светящуюся панель, которая согревает людей и поверхности на своем прямом пути. Конвективный обогреватель нагревает воздух в помещении. Некоторые конвективные обогреватели используют естественную циркуляцию, создаваемую в комнате, для распределения нагретого воздуха, а другие используют небольшой вентилятор или нагнетатель для распределения теплого воздуха.
Эффективность и эксплуатационные расходы
Энергоэффективность любой системы отопления измеряется ее годовой эффективностью использования топлива (AFUE).Это соотношение между количеством энергии, поступающей в систему, и количеством энергии, выделяемой в виде полезного тепла. При этом учитываются потери тепла при запуске и охлаждении, а также КПД агрегата во время его работы. Чем выше AFUE, тем эффективнее печь. Новые печи должны работать с КПД 78% или выше; некоторые высокоэффективные системы отопления на природном газе потребляют 98 процентов потребляемой энергии.
Сравнение затрат
Чтобы определить, какая модель является наиболее подходящей, строители и потребители должны сравнить как начальную стоимость покупки и установки системы, так и среднегодовые эксплуатационные расходы.Система отопления, работающая на природном газе, может стоить дороже, чем электрическая система, но часто она стоит дешевле в эксплуатации. В 2001 году, например, было дешевле эксплуатировать даже низкоэффективную печь на природном газе, чем эксплуатировать электрический тепловой насос, и почти в три раза дороже обогревать дом с помощью печи электрического сопротивления, чем использовать высокопроизводительную печь сопротивления. -эффективность печи на природном газе.
Как обогреть и охладить дом без электричества
Электричество, проходящее через огромную медную паутину, в конце концов проникает в наши дома, обеспечивая бесконечный запас энергии, необходимый для контроля температуры.Это дорого, и в некоторых местах кондиционер может легко покрыть половину счета за электричество. Оплата этого содержания может даже иметь значение между жизнью и смертью в экстремальных климатических условиях. К счастью, есть и другие варианты. Используя альтернативные методы строительства, можно спроектировать дома, которые пассивно обогревают и охлаждают себя в течение всего года — без электричества!
Земля и Солнце обеспечивают всю необходимую нам энергию, предлагая множество преимуществ по сравнению с традиционной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:
• Отсутствие покупки, установки или ремонта HVAC
• Потребление электроэнергии снижено наполовину
• Неограниченный источник отопления и охлаждения
• Экологически чистый
• Отсутствие зависимости от обширных сетевых систем
• Снижает шумовое загрязнение в помещении
Все в этой статье написано с точки зрения северного полушария. Если вы находитесь в южном полушарии, замените юг на север во всем.
Изображение Питера Ветша, доступно по лицензии Creative Common CC-BY-SA 3.0
Solar Gain
Солнечная энергия — это наш хлеб с маслом, определяемый как повышение температуры объекта из-за солнечного излучения. На эту температуру влияет время, в течение которого происходит воздействие солнечного света, сила излучения и теплопроводность контактирующего вещества. Это касается не только предметов, но и самого пустого пространства. Как только объект или пространство нагревается, становится доступно гораздо больше инструментов: тепловая масса для хранения, изоляция для улавливания, конвекция для циркуляции и даже методы для предотвращения этого в другом месте.
Тепловая масса
Если объект имеет большую тепловую массу, он способен сохранять тепло в течение длительных периодов времени. Хотя он не будет хранить его вечно, изменение будет медленным. Это явление напрямую коррелирует с плотностью материала, проводимостью, размером и любыми перепадами температур в нескольких областях всего объекта.
При проектировании системы пассивного отопления наиболее важными являются две тепловые массы:
1.) Земля
и 2.) Сам дом.
Температура земли ниже линии замерзания остается постоянной в течение года и колеблется в пределах 50–60 градусов по Фаренгейту. Летом существует потенциальный охлаждающий эффект, а зимой — нагревательный эффект. Закапывая конструкцию в землю или закладывая ее в землю, вы можете зафиксировать базовую температуру менее суровую, чем температура атмосферы.
Используя материалы с высокой тепловой массой в сочетании с прямыми солнечными лучами, вы можете «зарядить» конструкцию.Солнечная энергия будет зафиксирована, а затем медленно выпущена обратно в соседние пространства. Тепловая энергия может храниться в полу, стенах или в любом другом месте, где достаточно солнечного света.
Изоляция
Изоляция — тактика, которую широко используют традиционные дома. Именно воздушные карманы, заключенные в термостойком материале, делают его наиболее эффективным. При максимально возможном количестве захваченного газа и минимальной плотности процесс естественной конвекции затрудняется, замедляя теплопередачу.Во многих отношениях изоляция противоположна тепловой массе. Хотя такие материалы, как камень, обладают высокой плотностью и сохраняют тепло, они не обязательно обеспечивают изоляцию. Между камнем и прилегающими к нему материалами возникает теплопроводность, температура меняется до тех пор, пока они не сравняются. Материалы, которые эффективны для изоляции, замедлят или остановят этот процесс.
Совместное использование тепловой массы и изоляции создает новые возможности для пассивного контроля тепла, особенно если вы изолируете участки тепловой массы внутри толстых стен и земляных валов.Такой подход удерживает большие запасы температуры, но в то же время излучает тепло обратно в дом в ночное время. (Или даже в течение нескольких месяцев, как описано в разделе «Годовое геосолнечное отопление»). Пример эффективной тепловой массы и совместных усилий по изоляции можно увидеть в методе «теплового обертывания» :
Ориентация
Дом с оптимальным расположением будет учитывать сезонную арку солнца. Исполнение будет отличаться в зависимости от вашего климата и того, является ли обогрев более приоритетным, чем охлаждение.Наклоните окна дома под прямым углом к югу, чтобы использовать как можно больше солнечной энергии в интерьере. С другой стороны, северная сторона должна иметь как можно меньше окон и щелей, чтобы воздух не выходил.
Чтобы получить больше тепла, подумайте о строительстве теплицы (или теплицы), которая соединяется с остальной частью вашего дома окнами, выходящими на юг. Солнечная энергия в этом пространстве будет намного больше, чем в остальной части дома. Для обогрева других комнат, прилегающих к теплице, откройте соединительные фрамуги или вентиляционные отверстия, пока температура не станет удовлетворительной.
В нашем регионе летнее солнце изгибается над землей под углом примерно 70˚. Зимой этот угол резко уменьшается до почти 30˚. При проектировании системы пассивного отопления окна можно наклонять, чтобы максимально улавливать солнечный свет зимой. Свесы также могут быть спроектированы так, чтобы предотвращать проникновение солнечного света в летние месяцы, не мешая зимним лучам.
Конвекция
При повышении температуры воздуха его молекулы начинают двигаться быстрее.Эта увеличенная кинетическая энергия заставляет атом занимать больше места, уменьшая его плотность. Это можно наблюдать, когда горячий воздух поднимается вверх, а холодный опускается. И если горячий воздух выходит из пространства, он создает давление или всасывание для втягивания замещающего воздуха. Управляя входами и выходами, вы можете создавать контролируемые конвекционные потоки. Конвекцию можно использовать не только для управления потоком воздуха, но и для жидкостей.
Простые методы вентиляции могут помочь в циркуляции холодного воздуха при использовании открытых окон и световых люков с противоположной высотой.
Охлаждающие трубки
При сочетании конвекции с термической массой открываются новые возможности пассивного охлаждения. Проложите длинные отрезки труб снаружи, закопанные под землей, а другой конец подсоедините к внутренней части дома. Применяя конвекцию, воздух охлаждающей трубки будет всасываться по мере выхода горячего воздуха. Проводимость между землей и воздухом внутри трубок значительно снижает их температуру. Также можно включить небольшой вентилятор, чтобы нагнетать прохладный воздух внутрь без конвекции.
Прогиб
Солнечное излучение можно отклонить с помощью определенных материалов. Вы можете увидеть это с большим эффектом на установке концентрированной солнечной энергии (CSP). Солнечный свет фокусируется с помощью большого массива зеркал в единую камеру, предназначенную для нагрева теплоносителя. Жидкость в конечном итоге превращается в пар для вращения турбин через замкнутую систему.
Полезный трюк для дополнительного отопления зимой — это разместить пруд к югу от дома, по возможности ниже по высоте.Это обеспечивает дополнительное проникновение солнечного света и увеличивает проникновение солнечного света в пространство.
Чтобы смягчить отражения пруда в летние месяцы, вы можете вырастить лиственные деревья между домом и прудом. Пышные летние листья будут блокировать отражение, а голые зимние деревья вряд ли будут препятствовать лучам. Имейте в виду, что летние лучи будут приближаться под углом около 70 градусов, а зимние — ближе к 30 градусам.
Ветер
Ветер — это мощная сила для переноса тепла по территории.Его можно уменьшить с помощью ветряных блоков или увеличить с помощью ветряных воронок. В большинстве мест будет два основных направления ветра, которые будут вести себя предсказуемо и часто сезонно. Основную силу можно обнаружить, просто наблюдая за деревьями, которые наклоняются вместе в одном направлении. Для получения более точных показаний запишите ориентацию флюгера за определенный период времени.
Если здание выровнено с учетом преобладающих ветров летом, можно использовать сквозняк, открыв вход и выход на противоположных концах здания.Воронка отводит теплый воздух, исходящий от вашего тела и близлежащих тепловых масс, заменяя его прохладным воздухом. Это также увеличивает скорость испарения, поскольку водяной пар уносится, оставляя после себя относительно более прохладную влагу.
Улавливатели ветра можно управлять в определенных направлениях, что дает нам большую гибкость в ориентации нашей конструкции. Тогда стратегия состоит в том, чтобы обеспечить возможность улавливания и перераспределения ветра с помощью вентиляции.
Теплые полы и охлаждение
Лучистое отопление пола — это процесс закачки горячей жидкости под пол вашего дома по замкнутой системе.Тепло излучается из труб с горячей водой обратно в пол в процессе теплообмена. Это нагревает пол для немедленного комфорта, а в сочетании с термомассой будет продолжать излучать тепло в течение некоторого времени даже после прекращения циркуляции.
Жидкость можно нагревать разными способами. Внешняя панель солнечного коллектора — отличный способ получить солнечную энергию и вернуть ее в систему. Однако для работы в ночное время может потребоваться более традиционный источник нагрева горячей водой.Эти системы требуют немного электричества, поскольку для циркуляции жидкости используется насос.
Если снижение температуры является более важным приоритетом, можно установить аналогичную систему с циркуляцией охлаждающей жидкости. Лучистая охлаждающая поверхность используется для поглощения избыточного тепла в отсутствие влаги. Скрытая нагрузка, тепло, удерживаемое влагой воздуха, в противном случае вызовет конденсацию и может нанести вред, если ваша конструкция не подготовлена к этому. Таким образом, этот подход наиболее эффективен как в сухих помещениях, так и в конструкциях, способных выдерживать высокую влажность, например в теплице.
Геотермальное отопление
Технология, известная как геотермальное отопление (или «сезонное хранение тепловой энергии»), в последнее время становится все популярнее. Он включает в себя циркуляцию воздуха или жидкости через землю глубоко под землей, используя сезонную термальную температуру земной коры. Земля, по сути, действует как теплообменник. Зимой откачанный холодный воздух возвращается внутрь в виде теплого воздуха. Летом горячий воздух будет возвращаться холодным. Для работы этих систем обычно требуются дорогие механические компоненты, а также электричество.
Если ваш дом является энергоэффективным и оптимизирован для тепловой массы, альтернативой, которую следует рассмотреть, будет годовое геосолнечное отопление.
Годовое гео солнечное отопление
Есть два важных различия между геотермальным отоплением и геотермальным отоплением в годовом исчислении:
1.) Под конструкцией устанавливается блок изолирующей земли. На 4 или 5 футов ниже фундамента изоляционная плита заглубляется внутри дома, чтобы создать гигантскую тепловую массу, способную сохранять температуру в течение нескольких месяцев.
2.) Вместо того, чтобы направлять воздух вниз и обратно через систему, воздух закачивается прямо в землю. В течение лета вы отправляете горячий воздух в изотермический бокс и постоянно заряжаете тепловую массу теплом. Когда наступает зима, подземный бокс будет сохранять свою температуру в течение нескольких месяцев, медленно излучая тепло обратно в дом без каких-либо ручных или механических действий.
Эксплуатационные расходы включают электричество для питания вентилятора, который направляет воздух в землю.Вентилятор не должен работать все время, от нескольких раз в день до одного раза в час. Теплица идеальна, поскольку летний воздух, вероятно, будет более горячим, чем наружный воздух, добавляя дополнительное тепло в коробку, помогая снизить температуру внутри теплицы.
Sarooj — Термостойкий початок
Древняя Персидская империя хранила лед посреди пустыни в глинобитных сооружениях, известных как Яхчалы. Одним из применявшихся методов был сверхтермостойкий початок под названием Sarooj.Он сделан как обычный початок с добавлением золы, яичных белков и животных волокон. Из-за отсутствия доступной информации проверенный рецепт еще не выпущен, и необходимы дополнительные научные исследования.
Теоретически применение саруджа может быть полезным благом для более жаркого климата. В сочетании с традиционным початком, учитывая сезонную ориентацию солнца, возможно, стоит нанести его на части дома, которые открыты в летние месяцы. Традиционный саман можно использовать в областях, подверженных воздействию солнечной энергии в зимние месяцы.
Если у вас есть рецепт или опыт с Sarooj, мы будем рады услышать об этом!
Подогреватель компоста
Еще одно прекрасное применение насадки для теплицы — это размещение компостной кучи в помещении. При внутренней температуре около 160 ° F они будут излучать часть этого тепла в комнату. Также вы можете пропустить систему лучистого теплого пола через компостную кучу, чтобы нагреть жидкость бесплатно! Однако он требует замены после завершения процесса нагрева.
Поступали сообщения об аммиаке, поступающем из кучи компоста в помещении, который повреждает растения и саженцы в непосредственной близости. Низкое количество азота и большое количество углерода помогают снизить этот риск. После того, как вы начнете собирать компост, подождите пару дней, а затем насыпьте сверху один-два дюйма почвы. Это также помогает поглощать излишки аммиака и распределять тепло более равномерно.
Эко-охладитель
Новый подход к охлаждению воздуха без электричества появился в Бангладеш, а теперь и в Пакистане, где почти 70% жителей живут без электричества.Этот метод включает создание панели воронок (с использованием переработанных пластиковых бутылок, хотя могут использоваться другие материалы), которые сжимают входящий ветерок перед его отправкой в помещение. Именно это первоначальное сжатие теплого воздуха, а затем его внезапное высвобождение создает охлаждающий эффект. Вход в эти воронки должен быть расположен за пределами конструкции, так как именно через него может выходить теплый воздух. Сообщения об этом подходе указывают на падение температуры до 5˚ Цельсия, хотя технология все еще находится в зачаточном состоянии.
Нагреватель биотопливного газа
Септические системы для биотоплива и варочные котлы для компоста распространяются по всей Индии и другим частям мира. Это анаэробный процесс, который разрушает органические отходы с образованием метанового газа. Затем этот газ собирается и дезодорируется, после чего его можно отправлять по газопроводам вашего дома для самых разных целей. Если требуется дополнительное отопление, это топливо можно использовать для питания небольшого газового обогревателя в вашем доме.
Подогреватель реактивной печи
Массовый обогреватель ракетной печи работает аналогично традиционному камину.Однако вместо сжигания большого количества древесины для обогрева воздуха обогреватели ракетных печей предназначены для быстрого сжигания небольших веток и быстрой чистки при очень высоких температурах. Вместо того, чтобы нагревать воздух, воздуховоды сплетены между компонентами тепловой массы (например, основанием кушетки или платформы из глинобитной глыбы), где тепло улавливается и сохраняется в течение длительных периодов времени. Есть отзывы многих людей, которые утверждают, что один раунд сжигания веток обеспечит тепло более чем на 24 часа! При правильной конструкции выхлоп также будет производить чистый пар без дыма.Это простая и недорогая конструкция, которую можно построить из переработанных материалов и почвы / глины прямо из вашего ландшафта.
Изображение предоставлено Juwolf, доступно по лицензии Creative Common CC-BY-SA 3.0
Что вам подойдет?
Были ли у вас успехи (или страшилки) с помощью других методов? Мы хотели бы услышать о вашем опыте, пожалуйста, поделитесь в комментариях ниже и оставайтесь там комфортно!
Использование Земли для охлаждения и обогрева вашего дома
Большинство людей удивляются, узнав, что независимо от погоды в том месте, где вы живете, температура под землей всегда остается между 45 и 75 градусами по Фаренгейту.Эксперты в области систем отопления и охлаждения разработали способ задействовать это природное явление с помощью систем геотермальных или наземных тепловых насосов (GSHP). Результат не только невероятно эффективен, но и экологически безопасен.
Геотермальные системы / системы GSHP используют преимущества подземных температур за счет обмена теплом с землей с использованием подземной сети труб, заполненных водой (или хладагентом). Зимой жидкость забирает тепло из земли и передает его в дом через теплообменник.Летом система забирает тепло из дома и отводит его обратно в землю. Это невероятная технология, которую может использовать почти любой дом, даже на небольших участках.
Хотя многие люди только сейчас слышат о системах GHP, эта технология не нова. По словам Джима Боуза, исполнительного директора Международной ассоциации наземных тепловых насосов (IGSHPA): «Многие люди думают, что геотермальная энергия — это новая технология, из-за которой строители и домовладельцы не хотят ее использовать». «На самом деле, — сказал он, — этой идее более 150 лет.”
Системы GHP имеют ряд преимуществ перед традиционными системами отопления и охлаждения. Не в последнюю очередь это экономическая эффективность. После первоначальных инвестиций в установку системы геотермальное отопление и охлаждение становится значительно дешевле, чем другие системы. Вот как это измеряется с точки зрения затрат на миллион БТЕ (БТЕ — это количество тепла, выделяемого свечой):
Геотермальная энергия = 2,99 доллара США (0,05 доллара США за кВт)
Источник воздуха = 5,23 доллара США (@ 0,05 доллара США за кВт). 05 за кВт)
Электричество = 14 $.73 (0,05 доллара США за кВт)
Природный газ = 10,20 доллара США (1 доллар США за термометр)
Пропан = 13,92 доллара США (1,90 доллара США за галлон)
Мазут = 40,15 доллара США (4,50 доллара США за галлон)
Геотермальная энергия, руки вниз, наименее дорогое. Есть и другие преимущества, в том числе:
Эффективность и экологичность — Системы GHP передают тепло, а не создают его, поэтому они не полагаются на ископаемое топливо.
Durable — система GHP устанавливается и защищается под землей.Расчетный срок службы труб составляет около 50 лет.
На полу не требуется — вам не нужен большой блок отопления / охлаждения или даже радиатор для работы системы GHP.
Комфортно — влажность не проблема.
В системах Quiet-GHP не используются внешние компрессоры , поэтому шума действительно нет.
Как видите, у системы GHP много преимуществ. Минусов немного. Самым большим препятствием для большинства людей является начальная стоимость и отсутствие знаний о том, как работает система GHP.
Если вы хотите получить бесплатную смету на установку системы GSHP в вашем доме, свяжитесь с Unique Indoor Comfort сегодня. Мы оценим ваши тепловые и охлаждающие нагрузки, тип почвы, размер вашей земли по сравнению с тем, что вам нужно, а также рассмотрим другие подземные инженерные сети и спринклерные системы, среди прочего. Когда у вас будет полная информация, вы можете решить — как и многие другие — что инвестиции в систему GHP окупятся за несколько лет.Это также повысит стоимость вашего дома. И это то, из-за чего ты можешь чувствовать себя хорошо.
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ
T Первым шагом в проектировании естественного отопления и охлаждения (иногда называемого пассивным солнечным дизайном) является улучшение тепловых характеристик здания. Повышение энергоэффективности здания сверх стандартного уровня необычайно просто. В большинстве областей разумно ожидать, по крайней мере, удвоения энергоэффективности при лишь небольшом увеличении затрат.Должны быть включены следующие этапы:
A) ориентация, B) изоляция, C) утепление, D) затенение и E) ландшафтный дизайн.
Дополнительная информация: PassiveSpace Conditioning, SixRules for Low Cost Natural Heating, SixRules for Natural Cooling, Simple PassiveHomes, Water Wall House, TrombeWall House, Solar Greenhouse, RoofPond.
A. Ориентация
Хорошая ориентация важна для энергоэффективной конструкции. Последствия неправильной ориентации можно до некоторой степени исправить, но это может быть дорогостоящим.Лучше всего, если здание будет длиннее с востока на запад, чем с севера на юг, с большим двором на юг, и большинство окон выходят на юг, а некоторые — на север, восток или запад. Такая ориентация максимизирует солнечное отопление зимой и минимизирует летний перегрев за счет лучшего использования сезонной разницы в пути солнца. Это хорошо понимали в Древней Греции и Риме, где дома были ориентированы на солнечную энергию, и даже сообщества планировались для обеспечения хорошего доступа к солнечной энергии. В последние дни Romelegal можно было подать в суд, чтобы сохранить доступ к солнечной энергии, чтобы поддерживать тепло в доме зимой.
Конструкция не идеальной формы может хорошо работать, если часть остекления находится на южной стороне, а другие окна спроектированы должным образом.
B.Изоляция
Второй шаг в строительстве или реконструкции с целью повышения энергоэффективности — снижение нежелательных кондуктивных потерь (или усиления) тепла. Изоляция является ключевым фактором не только для стен и потолка, но и для периметра фундамента или плиты, окон, дверей и людей внутри. Большинство домов ужасно недостаточно изолированы.Типичный уровень изоляции стен по-прежнему составляет от R-13 до R-19 во многих районах страны, но они должны быть как минимум R-30, а R-50 + намного лучше. Здания из соломенных тюков предлагают стены с R-50 по той же цене, что и обычные здания с R-19. Изоляция потолка или крыши также должна быть R-50 + в большинстве мест. Окна с двойным остеклением — это минимум, а окна с высокими эксплуатационными характеристиками или окна с двойным остеклением плюс штормовые окна обычно являются рентабельными. Изолированные шторы и ставни очень эффективны на окнах и мансардных окнах.
С.Атмосферостойкость
Инфильтрационные потери так же важны, как и кондуктивные потери, и необходима тщательная атмосферная обработка. Сюда входят как очевидные проблемы, связанные с герметизацией дверей и окон, так и более общие проблемы конопатки и герметизации стыков зданий, отверстий для доступа и других областей, где происходит нежелательная инфильтрация. Инфильтрация может легко составлять половину потерь тепла в хорошо изолированном, но плохо изолированном помещении. утепленный дом. Скорость инфильтрации в типичном доме составляет около 1.5 воздухообменов в час, но может быть значительно выше, если дует ветер. При тщательном внимании к деталям воздухообмен можно уменьшить до 0,2 воздухообмена в час. Цель состоит в том, чтобы обеспечить контролируемую вентиляцию, чтобы воздух поступал туда, когда и где вы этого хотите, и был свежим и полезным. Солярий с суперизоляцией будет работать настолько хорошо, что часто можно держать несколько окон приоткрытыми почти всю зиму. В очень холодных регионах для вентиляции в самые холодные периоды рекомендуется использовать теплообменник воздух-воздух.Теплообменник нагревает поступающий свежий воздух теплым отработанным воздухом.
D.Shading
Затенение и контроль солнечного света очень важны для предотвращения перегрева летом. Важность затенения лучше всего проиллюстрировать на примере. В Центральной долине недалеко от Сакраменто, Калифорния, всего 55 квадратных футов стекла, выходящего на запад, добавят к дому около 55 000 БТЕ в летний полдень. Потребуется мощный кондиционер, чтобы компенсировать это приток тепла. Для работы кондиционера в этот период пиковой нагрузки на электроэнергию может потребоваться почти 2 кВт дополнительной генерирующей мощности, что будет стоить коммунальному предприятию более 2000 долларов.Домовладелец также должен платить за кондиционер и электроэнергию для его работы в течение всего срока службы дома, которая также может превышать 2000 долларов. Всей этой стоимости можно было полностью избежать за счет правильной ориентации дома или в значительной степени избежать использования внешнего оттенка стоимостью менее 100 долларов.
Затенение или защита от солнечного излучения относительно просты, если дом правильно ориентирован. Свесы и стены флигеля могут затенять южные окна. Остальные окна можно затенить навесами, боковыми стенками, широкими свесами, наружными шторами, шторами, беседками или деревьями.
E. Ландшафтный дизайн
Очень существенная экономия в использовании энергии для отопления или охлаждения может быть достигнута путем изменения окружающей среды, в которой находится дом. Ландшафтный дизайн может обеспечить тень летом и защиту от ветра зимой. Ландшафтный дизайн также может пропускать прохладный ветерок летом. Наиболее важные области для контроля — восточные и западные окна и стены.
PassiveSpace Conditioning
После повышения энергоэффективности здания мы можем применить следующие принципы простого солнечного проектирования, чтобы сделать его дом с естественным обогревом и охлаждением.Эти простые солнечные системы очень эффективны для обогрева помещений.
Пассивные солнечные системы отопления сильно различаются по конфигурации, производительности и стоимости, но имеют несколько общих черт. К ним относятся: окна или остекление, пропускающее солнечную энергию, контроль остекления (изолированные шторы или ставни) для уменьшения нежелательных потерь тепла или притока тепла и тепловая масса для хранения солнечной энергии.

Шесть правил для недорогого естественного отопления:
1.Убедитесь, что здание очень хорошо изолировано и непроницаемо для погодных условий.
2.Убедитесь, что строение ориентировано правильно, с несколькими окнами на южной стороне. Лучше всего подойдет прямоугольная форма, которая шире с востока на запад, чем с севера на юг.
3. Используйте минимальную площадь южного окна, необходимую для обогрева (часто только 5-8% площади пола). В большинстве ранних домов на солнечных батареях было слишком много окон и недостаточно изоляции.
4. Купите лучшие окна, которые вы можете себе позволить, и сделайте изолированные шторы или ставни для окон простыми, надежными, эффективными и удобными в использовании.
5. Используйте самый простой, самый маленький и самый экономичный метод обеспечения необходимой тепловой массы. Это часто будет двойной листовой камень в южных комнатах, более толстый штукатурный, бетонный или плиточный пол и резервуары для воды.
6. Учитывайте также потребность в охлаждении и интегрируйте дизайн для достижения минимальных затрат на отопление и охлаждение.

SixRules for Natural Cooling
1. Убедитесь, что здание ориентировано правильно: большинство окон выходит на юг и север, а некоторые — на восток и запад.
2. Обеспечьте затенение для всех окон летом (навесы, навесы и т. Д.) Используйте ландшафтный дизайн для улучшения охлаждения.
3. Используйте светлые цвета крыши и светлые цвета стен.
4. Выберите и разместите окна и форточки для хорошей вентиляции и конвективного охлаждения. Подрезайте двери или используйте открытые планки, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Используйте лопастные вентиляторы для циркуляции воздуха, используйте ночную вентиляцию (рассмотрите весь домашний вентилятор), если ночная температура воздуха низкая.
5. Используйте термальную массу (резервуары для воды, сдвоенный листовой камень, гипс, камень, черепица или бетон) для хранения ночной прохлады для использования в течение дня.
6. Учитывайте также потребность в отоплении и интегрируйте дизайн для достижения минимально возможных затрат.
Следование этим правилам может значительно повысить комфорт и безопасность. Хорошо спроектированный дом с естественным отоплением и охлаждением будет работать даже при отключении электроэнергии. Это также снизит потребность в энергии на обогрев и охлаждение на 50% и более. Во многих случаях потребность в энергии можно снизить на 90%.
Пять из лучших естественных систем солнечного нагрева и охлаждения — это простой пассивный солнечный дом, водяной стеновой дом, дом с тромбовой стенкой, солнечная теплица и дом с прудом на крыше.
SimplePassive House
Каждый стандартный каркасный дом может быть пассивным солнечным домом, если он правильно спроектирован и подвергается воздействию солнца. Рабочий колодец должен быть ориентирован так, чтобы большая стена и многие окна выходили на юг. Желательны дополнительные утеплители и улучшенные (двойные + стеклопакеты) окна. Требуется утепление кромок плиты. Открытие плиточного пола увеличит аккумулирование тепла. Использованные материалы, цельный цвет, линолеум или паркет (не ковер) для увеличения теплоотдачи. Окна на восток и запад должны быть полностью затенены в жарких местах.Южные окна можно затенить более широким свесом или беседкой, увитой виноградной лозой. Полезны внутренние изолированные шторы или ставни.

WaterWall House
Добавление большей тепловой массы к простому пассивному дому может значительно улучшить его характеристики как для обогрева, так и для охлаждения. Изготовленный на заказ стальной резервуар для воды — хороший способ обеспечить эту тепловую массу, потому что вода намного эффективнее собирает и повторно излучает тепло, чем бетон или штукатурка. В резервуаре для воды накапливается энергия солнца для ночного обогрева зимой и ночная прохлада для использования в жаркие летние дни.Дома с водяными стенами очень удобны и экономичны. Желательно хорошо освещать резервуары на солнце, и их обычно ставят прямо перед южными окнами, возможно, чтобы противостоять высоте или высоте скамейки с подушками сверху. Толщина резервуара менее одного фута является оптимальной для большинства умеренных климатических условий.
TrombeWall House
Бетон, камни или кирпичная кладка также могут использоваться для хранения солнечной энергии. Поскольку они менее чем на треть эффективны, поскольку вода сохраняет энергию, требуется гораздо больше массы.Толщина массивных стен обычно не превышает одного фута. Типичная установка будет использовать бетонную стену на большей части южной стороны дома с окнами по всей стене. Этот тип солнечной системы был использован в очень холодных областях со значительным успехом . Вентиляция и затенение имеют решающее значение для предотвращения нежелательного увеличения тепла летом.
SolarGreenhouse
Солнечная теплица или солярий хорошо подходят для более холодных мест, где отопление важнее охлаждения.Энергия солнца улавливается теплицей, а затем отводится в дом. В большинстве случаев солнечная теплица должна иметь внутреннюю тепловую массу, чтобы уменьшить перепады температур. Помещение также должно быть очень хорошо проветриваемым и затененным летом, чтобы предотвратить перегрев.
Пруд на крыше
Накопление тепла также может быть предусмотрено в пруду на крыше над домом. Этот тип дома обеспечивает более гибкую внутреннюю планировку и является лучшим вариантом, когда преобладающим требованием является охлаждение.Вода должна быть помещена на теплопроводящую основу (обычно металлический настил) и выставлена на солнце в зимние дни и на прохладное ночное небо летними ночами. В районах, где необходимо отопление зимой, необходимо использовать на ночь изолированные крышки, наиболее эффективный поворот на гидроцилиндрах вверх. Крышки областей, предназначенных только для охлаждения, могут быть заменены на полное затемнение, а пруды могут быть открыты для добавления испарительного охлаждения. В качестве альтернативы воду можно переместить в изолированное пространство и при необходимости закачать в пруд.
Простые методы естественного обогрева и охлаждения позволяют повысить комфорт дома в любом климате.Во многих районах их можно построить по стоимости, равной стоимости обычных домов, требующих дорогостоящих систем кондиционирования и отопления. Естественное отопление и охлаждение будут работать от жарких пустынь юго-запада до ледяных зим на севере Миннесоты.
Поскольку пиковый спрос на электроэнергию в большинстве районов страны обусловлен отоплением (январь) и охлаждением (август), настоящая экономия намного больше, поскольку эти дома с естественным обогревом и охлаждением не требуют дополнительной генерирующей мощности или не требуют ее. Энергетическая и финансовая экономия в течение всего срока службы этих домов с естественным обогревом и охлаждением имеет огромное значение и имеет большое значение для будущего Америки.
Какая система отопления будет самой эффективной в 2021 году
В этой теме рассматриваются только системы центрального отопления. Если вы ищете высокоэффективные обогреватели, вы можете прочитать наше Руководство по покупке самых эффективных обогревателей.
Самая эффективная система отопления для вашего дома — это система, которая сокращает потребление энергии наиболее экономичным и реалистичным способом.
3 непрактичных варианта
Дровяное отопление может быть очень эффективным и экономичным, если у вас есть запасы или бесплатная или дешевая древесина.Дровяные печи Radiant эффективны на 100%. То же самое и с лучистыми газовыми обогревателями, предназначенными для использования внутри помещений.
Однако эти системы обычно не используются и могут быть опасными, поэтому мы не будем их здесь обсуждать.
В солнечном климате, когда требуется мало тепла, просто позволить солнцу обогреть ваш дом, известное как пассивное солнечное отопление, бесплатно. Но это непрактично для других климатов.
Самые энергоэффективные системы
Вот лучшие варианты отопления вашего дома энергоэффективным способом.Мы объясняем каждый из них, даем рейтинги эффективности, перечисляем плюсы и минусы и предоставляем системные затраты.
Геотермальные тепловые насосы
Геотермальные тепловые насосы используют возобновляемое тепло земли для обеспечения эффективного и действенного отопления.
Спрос на геотермальные системы в большинстве лет растет двузначными числами. Стоимость геотермальных тепловых насосов упала и стабилизировалась, что сделало их более выгодными для потребителей.
Как работают геотермальные тепловые насосы: Геотермальная система также называется геотермальным тепловым насосом.Система собирает тепло от солнца, которое хранится в земле или воде, которая поддерживает довольно постоянную температуру в течение всего года. Хладагент в тепловом насосе конденсирует это тепло, обеспечивая достаточное количество тепла для отопления домов в самых холодных климатических условиях.
Летом он сбрасывает тепло из вашего дома в землю, обращая процесс в обратном направлении.
Этот теплообмен происходит с использованием теплового насоса, смеси воды и гликоля и системы контура. Более подробное объяснение доступно в нашем Руководстве покупателя геотермального теплового насоса.Включены цены, марки и ссылки на руководства по брендам отдельных тепловых насосов.
Почему геотермальные источники энергии так эффективны: Как и все тепловые насосы, система подземных источников собирает тепло, которое уже присутствует. Он не сжигает ископаемое топливо и не использует электрическое сопротивление, как обогреватель.
Во-вторых, поскольку температура ниже поверхности земли остается намного выше, чем в зимнем воздухе, собирать тепло намного легче.
Летом прохладная земля или вода легче нагреваются, чем горячий летний воздух.Эти температурные различия делают геотермальную энергию намного более эффективной.
Самый эффективный: Самые эффективные современные геотермальные тепловые насосы имеют рейтинг эффективности более 35 EER для систем с замкнутым контуром и более 45 EER для систем с открытым контуром.
Эти рейтинги взяты из списка Energy Star «Самые эффективные тепловые насосы».
Плюсы и минусы: Огромная эффективность — главное преимущество геотермальных тепловых насосных систем. Петлевые системы долговечны.К недостаткам относятся большие затраты на оборудование и ремонт.
Стоимость геотермального теплового насоса: от 11 000 до 25 500 долларов. Системы с замкнутым контуром менее эффективны, чем системы с открытым контуром, но и стоят меньше.
Геотермальные тепловые насосы быстрее всего окупаются за счет более низких счетов за электроэнергию в очень теплом и влажном климате. Второй по величине климат — это холодный климат. В умеренном климате, где нет большого спроса на отопление или охлаждение, геотермальная энергия не является экономически эффективным выбором.
Примечание: В этом руководстве мы используем EER (рейтинг энергоэффективности), а не SEER (сезонный рейтинг энергоэффективности).Делаем это для единообразия.
Мини-сплит-тепловые насосы
Мини-сплит-насосы, также известные как бесканальные, тепловые насосы — это система с источником воздуха. Это означает, что они забирают тепло из воздуха и сбрасывают тепло в воздух, в отличие от геотермальной системы.
Это еще одна ниша HVAC, которая в последнее время демонстрирует двузначный годовой рост, занимая долю рынка у стандартных сплит-систем, рассмотренных ниже. Их называют «мини-сплит», потому что и наружный, и внутренний блоки меньше по размеру.
Как работают мини-сплит-системы: Системы состоят из наружного блока, который обслуживает до 8 внутренних блоков. При нагревании хладагент в наружном блоке собирает тепло от наружного воздуха. Затем горячий хладагент циркулирует во внутренний блок, где попадает в змеевик, где выделяется тепло. Вентилятор внутреннего блока рассеивает тепло.
Наше руководство по Mini Split AC и тепловому насосу является исчерпывающим. Он содержит плюсы и минусы, стоимость и факторы стоимости, ведущие бренды и ссылки на многие бренды, которые мы рассмотрели индивидуально.
Почему мини-сплит-тепловые насосы настолько эффективны: Эти системы не создают тепло, а собирают и перемещают его вместе с хладагентом. Во-вторых, они используют инверторную технологию, которая очень точно регулирует мощность нагрева и охлаждения, поэтому нет перегрева или переохлаждения.
Очищенный воздух не теряется из-за утечек из воздуховодов, поскольку они являются частью большинства систем. Наконец, для работы мини-сплит-тепловых насосов требуется очень небольшое количество электроэнергии.
Самый эффективный: Сегодняшние самые эффективные мини-сплит-тепловые насосы имеют рейтинг EER, близкий к 20 или немного выше.В самом последнем списке наиболее эффективных тепловых насосов, сертифицированных Energy Star, указаны марки и модели.
Плюсы и минусы: Мини-сплит предлагает впечатляющую эффективность при гораздо меньших затратах, чем геотермальное тепло. К минусам можно отнести более высокую стоимость установки для многозонных систем. Каждый внутренний блок — это отдельная и дорогостоящая установка. Это делает общие затраты выше, чем у канальных сплит-систем с одним внутренним блоком, который перемещает воздух во все комнаты.
Стоимость бесканального теплового насоса: От 3000 до 12000 долларов в зависимости от размера теплового насоса и количества внутренних блоков в комплекте.
Мини-сплит-тепловые насосы наиболее экономичны в жарком и теплом климате. Более новые агрегаты эффективно работают и в очень холодную погоду, не требуя резервного электрического тепла. Но тепловые насосы для холодного климата остаются довольно дорогими.
Стандартная сплит-система с тепловым насосом
Эти воздушные тепловые насосы остаются самыми доступными и популярными, хотя рынок для них не растет так быстро, как для других типов. Они отбирают долю рынка у комбинаций кондиционеров и газовых печей, потому что их можно использовать в более холодных климатических условиях, чем предыдущие поколения.
В нашем Руководстве по покупке теплового насоса есть плюсы и минусы, варианты функций, стоимость теплового насоса и факторы затрат, а также информация о том, как выбрать правильный КПД теплового насоса для вашего климата. Есть ссылки на обзоры наших брендов Mitsubishi, Fujitsu, Gree, Daikin, Pioneer и других, а также на наше Руководство по лучшим мини-сплит-системам 2018 года.
Как работают сплит-системы с тепловым насосом: Стандартные тепловые насосы обеспечивают циркуляцию хладагента между наружным и внутренним блоками. Внутренний блок обычно представляет собой кондиционер, но можно использовать и газовую печь.
Зимой тепло собирается на улице и отводится в помещении. Обратное происходит летом. Нагретый и кондиционированный воздух циркулирует по воздуховодам с помощью воздуходувки кондиционера или печи.
Почему тепловые насосы сплит-системы настолько эффективны: Как и другие типы тепловых насосов, тепло собирается и перемещается из одного места в другое. Для циркуляции хладагента, переносящего тепло, требуется небольшое количество энергии. Инверторные компрессоры в установках с переменной производительностью делают тепловые насосы еще более эффективными, а некоторые новые агрегаты способны обеспечивать достаточное количество тепла при температурах значительно ниже нуля.
Самый эффективный: Максимальный КПД по току составляет около 15 EER, то есть меньше, чем у мини-сплит и геотермальных источников.
Плюсы и минусы: Хотя большинство систем менее эффективны, чем геотермальные и мини-сплит-системы, стандартные тепловые насосы также дешевле. Это очень хорошая цена, особенно по сравнению с газовыми печами и котельными. Рейтинг эффективности повышается с каждым годом.
Стоимость сплит-системы с тепловым насосом: 2300–6300 долларов. Размер устройства, эффективность, производительность и факторы установки влияют на стоимость.
Эти эффективные системы отопления дома предлагают хорошее соотношение цены и качества в условиях самого жаркого климата и климата с прохладной зимой.
Газовые печи
Более 50% домов по-прежнему отапливаются с помощью газовых печей, что является впечатляющим числом с учетом имеющихся более эффективных систем отопления.
В нашем прайс-листе на газовые печи и в Руководстве для покупателя содержится обширная информация о ценах на печи, плюсах и минусах, а также о выборе той, которая соответствует потребностям вашего дома в эффективном отоплении.Есть ссылки на многие обзоры брендов (Lennox, Trane, Carrier, Goodman, Daikin и т. Д.), Которые мы завершили.
Как работают системы газовых печей: Природный газ или пропан сжигаются для получения тепла. Когда горячие газообразные продукты сгорания выходят из печи через герметичный выхлоп, они проходят через один или два теплообменника. Тепло, но не горючие газы, передается воздуху, циркулирующему с помощью нагнетательного вентилятора по теплообменникам и по каналам.
Двухтопливные тепловые насосы содержат газовую печь и тепловой насос.Они предназначены для очень холодного климата. Печь используется только при отрицательных температурах, слишком низких для работы теплового насоса.
Почему газовые печи такие эффективные: Газовые клапаны переменной производительности, описанные в нашем Руководстве по печам, вторичные теплообменники и нагнетатели с регулируемой скоростью в совокупности обеспечивают очень эффективное нагревание.
Самый эффективный: Лучшие газовые печи имеют рейтинг эффективности нагрева AFUE от 95% до более 98%.
Плюсы и минусы: Преимущества эффективных газовых печей заключаются в более низкой стоимости, чем тепловые насосы, и в очень хорошем внутреннем комфорте, который они обеспечивают.
Недостатком является то, что эксплуатационные расходы для наиболее эффективных печей могут быть в два-три раза выше, чем для наиболее эффективных газовых печей. Хотя эффективность такая же, как у газовых котлов, некоторое количество тепла выходит из воздуховодов. Это означает, что эксплуатационные расходы на газовые печи выше
Стоимость газовых печей: Газовые печи, сертифицированные Energy Star, имеют установленную стоимость от 2 800 до 4500 долларов.
Газовая печь — хороший выбор, если вам нужно доступное отопительное решение, которое сократит расходы на отопление при замене старой печи.
Газовый котел
Котлы не так популярны в США, как когда-то, но они могут обеспечить комфортный , довольно эффективный обогрев.
Как и в случае с другими системами, мы создали Руководство по газовым и масляным котлам. В нем описаны типы котельных систем, ведущие бренды и отзывы, цены и способы выбора бойлера подходящего размера для вашего дома. Есть ссылки на наши обзоры ведущих брендов, таких как Buderus, Carrier, LAARs, Weil-McClain, Peerless и других.
Как работает котельная: Для нагрева воды сжигается природный газ или пропан. Используются две первичные системы распределения. Первый направляет воду к радиаторам, которые можно открывать или закрывать для зонированного отопления. Второй — обеспечить циркуляцию горячей воды по трубопроводу излучающего пола, позволяя теплу излучаться вверх и в жилое пространство.
Комбинированные котлы, называемые комбинированными котлами, вырабатывают достаточно горячей воды для обогрева вашего дома и обеспечения горячего водоснабжения.
Почему котлы такие эффективные: В конденсационных котлах используется вторичный теплообменник, чтобы лучше использовать выделяемое тепло.
Самый эффективный: Конденсационные котлы имеют рейтинг AFUE от 90% до 98%, что примерно соответствует газовым печам. В этот список наиболее эффективных котлов Energy Star включены марки и модели.
Плюсы и минусы: Лучистое тепло обеспечивает комфортное тепло и легко зонируется. Котлы тихие. Поскольку они не используют воздуховоды и принудительную вентиляцию, аллергены не разносятся по дому.
Котельные системы стоят дороже газовых топочных систем на оборудование и ремонт. У них более высокие эксплуатационные расходы, чем у тепловых насосов.
Стоимость газового котла: от 3000 до 9700 долларов
Если в вашем доме есть бойлер, его замена на бойлер будет наиболее рентабельной. Они являются хорошим выбором для дополнения при установке системы теплого пола.
Сводная таблица
Приведенная ниже таблица основана на отоплении дома площадью 2000 квадратных футов в Зоне 5.
Если вы живете в Зоне 1, 2, 3 или 4, годовые затраты на отопление будут ниже. В зонах 6 и 7 стоимость будет выше.
Тип системы Эффективность Стоимость системы Годовые эксплуатационные расходы (1)
Геотермальный тепловой насос 35 — 45 EER 11000 — 25 500 долларов 582
Mini Split Heat Pump 18-20 EER от 3000 до 12000 долларов 1048
Стандартный тепловой насос 13-15 EER 2300 — 6300 долларов 1265
Газовая печь 95% — 98.7% AFUE от 2800 до 4500 долларов 1884
Газовый котел 95% — 98% 3000–9700 долларов США 1736
(1) Годовые эксплуатационные расходы указаны для умеренно холодного климата.
Существует множество факторов, определяющих наиболее экономичный способ обогрева дома. Для чистой эффективности геотермальная энергия является вершиной, но установка стоит очень дорого. Если вы планируете жить в своем доме на длительный срок, стоит подумать о геотермальной энергии.
Для более короткого использования — от 5 до 15 лет, тогда отличный выбор — это мини-сплит или стандартный тепловой насос.
Для недорогого и эффективного отопления лучшим выбором будет газовая печь Energy Star. А если у вас уже есть бойлер или вы строите небольшую пристройку, и вам нравится идея теплого пола, бойлер делает пространство очень уютным. Котельные системы также рекомендуются для людей с аллергией или астмой, которых беспокоят системы принудительной подачи воздуха.

Тип системы	Эффективность	Стоимость системы	Годовые эксплуатационные расходы (1)
Геотермальный тепловой насос	35 — 45 EER	11000 — 25 500 долларов	582
Mini Split Heat Pump	18-20 EER	от 3000 до 12000 долларов	1048
Стандартный тепловой насос	13-15 EER	2300 — 6300 долларов	1265
Газовая печь	95% — 98.7% AFUE	от 2800 до 4500 долларов	1884
Газовый котел	95% — 98%	3000–9700 долларов США	1736
(1) Годовые эксплуатационные расходы указаны для умеренно холодного климата.

Как почистить выгребную яму: Как очистить выгребную яму – механическая, химическая, биологическая очистка

Авг 2, 1970 автор alexxlab Разное

Раскрываем секреты: как очистить выгребную яму?

Дата публикации: 06.05.2015 23:55

Выгребная яма – иногда единственно возможный способ организации автономной канализации в собственном доме или на загородной даче. Чтобы в дальнейшем не было неприятных «сюрпризов», еще в момент проектирования стоит задаться вопросом, как очистить выгребную яму. От этого будет зависеть место установки и тип накопительной емкости, ее объем и прочие нюансы.

Способы очистки выгребной ямы

Различают три основных способа очистки: механический, химический, биологический.

Механический способ

При механическом методе используют специальные фекальные насосы или обычные водяные с применением фильтров (что менее предпочтительно). Оптимальный вариант – вызов ассенизатора. Специалисты откачают содержимое выгребной ямы быстро, практически без распространения неприятных запахов. Чтобы оплачивать эту процедуру как можно реже, стоит заранее позаботиться о большем объеме накопительной емкости.

При этом способе могут возникнуть следующие сложности:

отсутствие удобного подъездного пути;
слишком глубоко закопанная яма, когда не хватает длины шланга.
Возникновение на стенках твердого осадка, который нужно устранять с помощью химикатов и биопрепаратов.

Химический способ

Стоит помнить, что химические препараты довольно агрессивны. Они наносят вред окружающей среде и вступают в реакцию с металлом и пластиком, поэтому непригодны для пластиковых септиков. Наиболее дешевые препараты – хлорная известь и формальдегид, но последний практически не применяется по причине высокой токсичности.

Немного безопаснее соединения аммония, ускоряющие разложение стоков. Препарат снижает свою эффективность при высокой концентрации моющих средств. Среди достоинств аммония – отсутствие неприятных запахов.

Азотные или нитратные окислители — самые безопасные, но и самые дорогие.

Биологический способ

Это отличный метод для тех людей, которые заботятся об окружающей среде и думают, как очистить выгребную яму без ущерба для здоровья человека. Необходимые процессы разложения сточных вод запускаются под воздействием анаэробных и аэробных бактерий. Первые не нуждаются в доступе кислорода, поэтому больше подходят для герметичных емкостей и выгребных ям, а вторые – для септиков, когда нужна доочистка.

Все еще не знаете, как оборудовать и очистить выгребную яму? Обращайтесь в «АкваФокус». Наши специалисты помогут подобрать нужное оборудование и выполнят монтаж с предоставлением гарантий.

Как очистить выгребную яму без откачки

19.06.2019

В частном доме за городом, на дачном участке, как правило, центральная канализация отсутствует, поэтому выгребная яма – необходимый элемент обустройства жизнедеятельности. Не зависимо от объёма, рано или поздно, выгребная яма требует очистки. Самый простой, но отнюдь не дешёвый способ – вызвать ассенизаторов. Если такой возможности у вас нет, то вам придётся решать эту проблему самостоятельно. Впрочем, для этого есть несколько способов.

Применяемый нашими прадедами способ «вручную» рассматривать не будем, напомним только, что дело это не только неприятное, но и рискованное, так как в выгребной яме накапливается метан — газ, опасный для человека, поэтому в одиночку такие мероприятия никогда не проводите.

Итак, среди безопасных способов можно выбрать один из двух – обработка химическими препаратами или биологическими. Начнём со второго, поскольку с первым всё более или менее понятно.

Биологическая очистка выгребной ямы осуществляется при помощи специальных бактерий, способных разлагать органические соединения. В результате их труда содержимое ямы превращается в безвредную для здоровья и жизни человека субстанцию. Объём фекальных масс при этом уменьшается как минимум вдвое. Они превращаются в мутную жидкость, лишённую неприятного запаха. После такой обработки её можно использовать для полива грядок. Таких препаратов масса. Мы рекомендуем биопрепарат Удачный производства НВП «БашИнком». Во-первых, препарат действительно работает и не только с объёмом фекалий, но и, самое главное, убирает неприятный характерный запах. Во-вторых, биопрепарат Удачный очень прост в применении: содержимое пакета нужно развести в 3 литрах воды, вылить в яму и всё. В-третьих – цена! Она очень демократичная, а выгода налицо: всего 30 г биопрепарата Удачный обеспечивает переработку 0,5м³ отходов.

Впрочем, перед тем, как очистить сливную яму без выкачки с помощью биопрепаратов, нужно учесть, что они не переносят бытовую химию. Так как в состав препарата Удачный входят фитобактерии, способные высвобождать полезные энзимы, расщепляющие отходы. Эти живые микроорганизмы эффективно разлагают и разжижает органику, фекалии, жиры, бумагу, устраняют неприятные запахи разложения органических продуктов жизнедеятельности. Опять же, продукты переработки бактерий препарата Удачный, можно использовать в качестве дополнительного удобрения на участке, так как препарат безопасен для человека, животных, насекомых. Чего не скажешь о средствах, применяемых при химическом способе очистки выгребных ям.

Для этого, как правило, используют формальдегид, но он является канцерогеном и высокотоксичен. Также для химочистки стоков используются окислители нитратные, соединения аммония или хлорная известь. Первые содержат ПАВы, которые в состоянии расщепить органику, не боятся моющих средств, попадающих в сливные ямы. Вторые прекрасно справляются с очисткой выгребных ям, однако с точки зрения влияния на окружающую среду совершенно не изучены. А третья – так же как и формальдегид, редко применяется в настоящее время из-за её вредного влияния на живой организм.

И ещё, какой бы способ очистки выгребной ямы вы бы не выбрали, всегда помните о том, что чистить её нужно уже тогда, когда она заполнится на две трети, иначе всё может пойти не по плану.

обзор средств чтобы очистить выгребную яму

Обычно очистка выгребных ям — занятие малоприятное. Некоторые дачники справляются с этой задачей самостоятельно, другие нанимают специалистов-ассенизаторов. Современные средства расширяют возможности владельцев такого типа очистных сооружений, делая их эксплуатацию и очистку менее неприятной и более безопасной. Чтобы решить вопрос о том, как очистить выгребную яму, необходимо выяснить ее тип, поскольку это простое устройство может быть очень разным. После этого уже можно подбирать подходящий способ очистки.

Прежде всего необходимо выяснить ряд таких важных факторов, как:

Имеет ли выгребная яма дно или это негерметичное сооружение?
Каков общий объем ямы?
Предусмотрены ли подъездные пути для автомобиля ассенизаторов?
Какого типа стоки находятся в яме?

Эти и другие вопросы помогут выбрать стратегию дальнейших действий. Небольшую емкость можно попытаться очистить самостоятельно. Но нужно быть предельно осторожным. Так, после очистки выгребной ямы без дна может потребоваться восстановление дренажной системы. А если принято решение воспользоваться биологическими средствами очистки, следует учесть химический состав стоков и т. п.

После механической очистки выгребной ямы без дна иногда может понадобиться восстановление её дренажных свойств. Чтобы удалить твердый налет, можно использовать биопрепараты для окончательного разложения стоков

Обратите внимание. Иногда чистка выгребных ям необязательна, например, если речь идет о небольшой емкости, расположенной под дачным туалетом. Такую яму можно просто закопать, предварительно добавив туда средство для ускорения формирования компоста. Спустя некоторое время близ ямы с компостом можно посадить фруктовое дерево, которое будет отлично плодоносить. А туалет переносят на новое место с новой выгребной ямой.

Чаще всего для очистки емкости со сточными водами применяют:

механические методы;
химические методы;
биологические методы.

Выбирая подходящий способ, следует учесть его доступность, стоимость и безопасность для окружающей среды.

Метод #1 — механическая очистка

Самый простой, но не самый приятный способ очистки септиков и выгребных ям — механический. Для этого используется специальная машина, называемая илососом. Наглядно работа современного илососа представлена в следующем видеоматериале:

Современная техника позволяет избавиться от нечистот, почти не ощущая дискомфорта от характерного для фекалий запаха. Ранее этот момент мог испортить настроение не только владельцам частного дома, но также их ближайшим соседям.
Современные илососы можно использовать для механической очистки выгребной ямы с высокой эффективностью. Сточные воды будут удалены быстро и аккуратно
Если вы решили выбрать этот способ очистки, то следует позаботиться о двух основных моментах:
обеспечить подъездные пути для техники;
учесть длину всасывающего шланга, которая обычно составляет около трех метров.
Если глубина выгребной ямы превышает эту цифру, придется изыскивать дополнительные возможности для ее очистки.
Обратите внимание! Если объем выгребной ямы сделать кратным объему машины ассенизаторов, можно немного сэкономить, поскольку оплата производится за услугу, а не за конкретный объем вывезенных стоков.
Некоторые владельцы небольших дач выяснили, как вычищать выгребную яму без привлечения наемной техники. Для этого можно использовать специальный фекальный насос. Автоматические модели таких насосов используют постоянно, они включаются и отключаются, когда количество стоков достигает определенного уровня.
Иногда очистку проводят с помощью обычного водяного насоса в сочетании со специальным фильтром. Однако следует помнить, что не предназначенная для подобных процедур техника поломается довольно быстро.
Важно знать! При длительном сроке эксплуатации на стенах очистных сооружений скапливается плотный осадок, который необходимо удалять, применяя специальные химикаты или биопрепараты.
Метод #2 — химические средства
Химикаты в качестве средств для чистки выгребных ям используют достаточно давно. Среди популярных препаратов этого типа можно отметить:
формальдегид;
хлорную известь;
аммониевые соединения;
азотные удобрения.
Сразу же следует напомнить, что все эти вещества достаточно агрессивны. С одной стороны, они справляются с любыми отходами и с бытовой химией. С другой стороны, не стоит использовать их в системах с металлическими трубами, поскольку металл они также успешно разъедают.
Самыми недорогими химикатами считаются формальдегид и хлорная известь. Эти вещества, особенно формальдегид, крайне опасны для здоровья людей, поэтому в настоящее время для удаления стоков они практически не применяются.
Соединения аммония гораздо безопаснее, однако они чувствительны к средствам бытовой химии, присутствие которой в сточных водах может вызвать снижение заявленной производителем эффективности. С помощью аммониевых соединений можно довольно быстро избавиться от неприятного запаха и ускорить разложение стоков.
Азотные удобрения, которые также называют нитратными окислителями, обходятся довольно дорого, но считаются самыми безопасными среди химических веществ, которые применяются для очистки сточных вод. Следует помнить, что их влияние на окружающую среду исследовано не слишком хорошо.
Экологи не в восторге от применения в домашнем хозяйстве таких опасных и агрессивных химикатов. На смену им приходят вещества нового поколения — биологические препараты.
Метод #3 — за работу берутся бактерии
Биопрепараты, которые применяются для очистки септиков и выгребных ям, получают все более широкое распространение. Они представляют собой набор аэробных или анаэробных бактерий, которые обеспечивают переработку сточных вод. Происходящие при этом процессы совершенно безопасны, как для здоровья людей, так и для окружающей среды, поскольку подобные же реакции происходят в почве, где обитают эти микроорганизмы.
Более подходящими для выгребных ям считаются наборы анаэробных бактерий, которые не нуждаются в кислороде, чтобы осуществлять свою работу. Аэробные бактерии чаще применяют в септиках или двухкамерных выгребных ямах. С их помощью проводится доочистка стоков, уже обработанных анаэробными микроорганизмами.
В ту часть очистных сооружений, где используются аэробные препараты, необходимо специально нагнетать воздух. Такая двухступенчатая очистка позволяет использовать воду для технических нужд, например, для полива растений. Если же стоки были очищены только анаэробными препаратами, следует обеспечить их медленное поступление в грунт через дренажную систему. Бактерии, находящиеся в почве, произведут окончательную очистку. Из герметичной выгребной ямы очищенные воды откачивают обычным водяным насосом.
В результате работы бактерий сточные воды разлагаются на воду, обеззараженный осадок и углекислый газ. Полученный осадок можно использовать в качестве удобрения
Порядок использования биопрепаратов очень прост. Обычно порошок или жидкость разводят в некотором количестве воды и выливают через люк выгребной ямы. Иногда можно просто высыпать препарат в унитаз и несколько раз смыть.
Большинство бактерий очень чувствительны к агрессивной бытовой химии, например, к средствам, содержащим хлор. Однако в последнее время на рынке появились более устойчивые наборы бактерий, которые стоят дороже обычных препаратов. Необходимо либо отказаться от использования агрессивных химических веществ, либо запланировать дополнительные расходы на максимально эффективные биопрепараты.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Выгребная яма быстро наполняется (заилилась), что делать: избавиться (убрать) от ила
Выгребная яма удобна, тем, что ее можно быстро сделать, к тому же цена обустройства минимальная. То есть она, лучшее решение, если требуется организовать сброс стоков быстро и дешево. Но, если перестала уходить вода из выгребной ямы – это настоящая проблема, которую нужно решать довольно быстро. Подобная проблема говорит о том, что случилось заиливание, которое настигает септик, очистные станции и другие системы, если не осуществлять своевременный уход.
Причины и признаки
Прежде чем разбираться, как очистить выгребную яму от ила следует понять, почему произошло загрязнение и, конечно же, знать как его распознать.
Причины
Ключевая причина того, что выгребная яма или септик заиливается – это неправильная эксплуатация. В результате того, что емкости вовремя не опорожняются, на стенках оседает жир, что усложняет процесс фильтрации. Особенно заметна эта проблема именно в выгребных ямах, так как стенки такого коллектора и дно фильтруют стоки. Если же с этим возникают проблемы, пользователю приходиться намного чаще очищать яму.
Важно! Еще одна проблема, почему быстро наполняется выгребная яма – это отсутствие бактерий, которые перерабатывают ил. Если их вообще не вносить в выгребную яму, она очень быстро заилится.
Бактерии выполняют очень важные функции, среди них:
Разжижение ила, уменьшение его объема, это помогает предотвратить заиливание стенок и дна.
Бактерии убирают неприятный запах.
Они проводят чистку внутренней стороны трубопровода.
Структура грунта становиться пористой, что способствует отведению жидкости из ямы.
Важно! Опытные люди рекомендуют не откачивать выгребную яму до последнего момента, так как чем больше в ней жидкости, тем больше давления на стенки и дно, тем вероятнее просачивание воды и нечистот в почву. В то же время, после первой откачки остатки ила засыхают на стенках и дне ямы и закупоривают пути просачивания жидкости.
Помните! После первой откачки выгребной ямы, ее возможности к фильтрации и отведению жидкости резко снизятся! Вам придется все чаще вызывать ассенизаторов для откачки.
Признаки
Понять, что сливная яма, септик заилились довольно легко, признаки этого процесса:
Уменьшился полезный объем.
Яма заполняется намного быстрее, чем ранее.
На стенках можно заметить жировые накопления – это также уменьшает объем, более того, не дает стокам проходить сквозь стенки.
Возникает резкий, неприятный запах. Конечно, запах будет в любом случае, но если он уж слишком «режет нос», следует разобраться, в чем проблема.
Слой ила можно увидеть со смотрового люка.
Конструкции выгреба и септика отличаются, но и последний, часто страдает от заиливания, в частности камеры отстойки стоков. Септик достаточно быстро просигнализирует о проблеме, если регулярно проводить осмотр установки через смотровой колодец.
Что делать?
Если заилилась выгребная яма, возникает вопрос что делать. Вариантов не так и много – чистить, а вот методы чистки могут быть разными в зависимости от типа выгреба и имеющихся финансовых и временных возможностей.
Существует всего 3 варианта, как убрать ил из выгребной ямы: механический, химический и биологический. У каждого метода есть своя специфика использования.
Механический
Этот вариант часто называют методом золотаря. Для его реализации потребуется специальное оборудования – фекальный или дренажный насос, щетка для очистки стенок и дна ямы, резервуар, куда будет производиться откачка и шланг необходимой длины.
Совет! Если в яме не уходит вода, а указанного оборудования под рукой нет, можно поступить дедовским методом – вычерпать ил ведром. Процедура это довольно неприятная, но если других вариантов нет, то придется прибегнуть к ней. Фекальные массы предварительно заливаются водой и после этого вычерпываются ведром, что привязано за веревку. После опорожнения, стенки и дно нужно очистить, также на дно насыпать новую гравийную подушку.
Механическую чистку можно проводить, воспользовавшись услугами специалистов, то есть, используя специальные ассенизаторские машины илососы. У данного метода есть существенные преимущества, ил в выгребной яме не только уберут, но и утилизируют, а значит не нужно ломать голову, куда деть откачанные фекальные массы. Данный метод отлично подходит, если заилился септик.
У любого механического способа чистки есть существенные недостатки, среди них:
Эффект относительно не долговременный, если не использовать профилактические методы, заиливание произойдет вновь.
Ручную чистку с отскабливанием стен и дна нельзя использовать для пластиковых емкостей.
От неприятного запаха избавиться не удастся.
Схема механической чистки
Очистка выгребной ямы от ила таким методом состоит из следующих этапов:
В яму опустить насос (лучше фекальный, так как дренажный может не осилить слишком крупные фракции).
Протянуть шланг от выгреба к сливному резервуару (яме).
Когда яма очищена от жидких стоков, проводится механическая чистка дна при помощи щеток и других приспособлений. Главная задача в этом случае – удалить жировой налет.
Далее твердые частицы удаляют со дна.
Заливка водой ямы и повторение процедуры откачки.
Химический
Если яма быстро заполняется, то следует прибегнуть к химическому методу, который удастся реализовать собственными руками. Эта методика помогает избавиться не только от проблемы заиливания, но и убирает неприятный запах. Для химической чистки используются:
Нитраты.
Аммоний.
Кислоты.
Важно! Часто в ответ на «что делать, если выгреб заилился», предлагают использовать формальдегиды, но эти вещества очень токсичны, поэтому применять таковые следует осторожно, а лучше самостоятельно этого вовсе не делать.
Порядок работы с химикатами следующий:
Купить средство, менее опасные нитратные очистители. Отмерять необходимое количество. Узнать сколько именно требуется использовать можно на упаковке.
Химикат всыпать в яму и закрыть ее.
Подождать от 3 до 6 часов пока произойдет процесс растворения ила и твердых частиц.
Откачать жидкие стоки дренажным или фекальным насосом.
Если в будущем метод очистки ямы будет иной, следует промыть ее чистой водой.
Если нет возможности для вызова ассенизаторов, то данный вариант, что делать, если выгребная яма быстро наполняется, оптимальный. У методики есть существенные преимущества, среди них:
Возможность чистки в любое время года.
Сразу удается убрать неприятный запах.
Доступность химикатов.
Недостатки химического удаления ила:
Не подходит для пластиковых емкостей, септиков.
Использовав данную методику один раз, придется ее постоянно повторять.
Биологический метод, после химического, не будет работать.
Биологический
Это универсальный и безопасный метод, который подходит для любых систем канализации, в том числе для септиков. Перед тем, как почистить выгребную яму от ила бактериями, следует узнать о средствах детальней. Это живые бактерии, которые бывают аэробными и анаэробными. Первые живут без кислорода, вторые только с ним. В процессе своей жизнедеятельности бактерии успешно перерабатывают ил и твердые фекальные массы.
Порядок использования того или иного средства зависит от его типа. В общем виде порядок чистки такой:
Запуск бактерий в выгребную яму. Некоторые из них уже готовы к использованию, другие нужно растворять или разбавлять. Относительно подготовки препарата можно получить информацию на упаковке средства.
Засыпать в яму, обычно это можно делать через унитаз. В среднем чистка происходит 3-10 дней.
После завершения работы бактерий жидкие стоки откачать, причем полученная в результате жидкость не требует утилизации, ее можно использовать, как удобрение.
Если в будущем планируется использование биологической чистки, в яму стоит сразу же запустить новую партию бактерий.
Такой вариант, как избавиться от ила в выгребной яме, безопасен для окружающей среды, убирает неприятный запах. Но биометод не работает зимой, бактериям нужна температура не ниже +10⁰, данные препараты дороже химикатов.
Профилактика
Для того чтобы не столкнуться с проблемой, что не уходит вода из выгребной ямы, следует проводить регулярную профилактику, а именно:
Заливать яму, которая начинает заиливаться водой для растворения отложений.
Использовать на регулярной основе биологические препараты, которые действуют щадящее и при этом исключают заиливание.
Осуществлять своевременную откачку жидких масс.
Промывать яму хотя бы 1 раз в месяц чистой водой.
Если в выгребной яме или септике отходы застаиваются, они вполне вероятно могут образовать ил. Кроме того, в такой среде успешно размножаются бактерии и патогенные микроорганизмы, которые опасны для человека и окружающих живых существ, растений. Лучше не допустить заиливания, чем потом с ним бороться.
что делать, чем убрать и растворить ил
Содержание
Основные причины проблемы

Три признака начала заиливания

Что делать, если заилилась выгребная яма?

Не стоит забывать о профилактике

Выгребная яма размещается неподалеку от жилого дома и служит для сброса стоков и бытовых отходов. После того как она наполняется, необходимо проводить откачку. Периодичность вызова ассенизаторской машины зависит от объемов этого резервуара. Если происходит заиливание, тратиться на визит специалистов придется чаще.
Рассмотрим, из-за чего происходит накопление ила и что делать, если у вас заилилась выгребная яма.
Чистая выгребная яма из железобетонных колец
Основные причины проблемы
Чаще всего проблема возникает из-за того, что за ямой неправильно ухаживают. Когда не используются специальные составы и активные бактерии для переработки, отходы постепенно начинают накапливаться на трубопроводе и стенках. Вода уходит медленнее, появляются первые признаки заиливания.
Три признака начала заиливания
Яма начала быстро наполняться. Очистка начинает требоваться в два-три раза чаще, а это всегда приводит к тому, что нужно тратить намного больше денег на выполнение работ.

Появился неприятный запах. Резервуар всегда пахнет плохо, но когда отходы накапливаются, начинается процесс гниения. Это способствует усилению запаха.

Отложения на стенках и дне видны невооруженным глазом.

Все это признаки того, что нужно как можно скорее начинать работы по откачке и чистке. Чем дольше вы будете держать резервуар в прежнем состоянии, тем выше вероятность того, что он станет рассадником болезнетворных бактерий. Оперативная реакция на проблему позволяет уменьшить затраты на сами работы.
Заиленная яма заполняется быстрее
Что делать, если заилилась выгребная яма?
Нужно вызывать специалистов – только у них есть оборудование и нужные химикаты. Очищать резервуар можно тремя основными способами:
механический;

химический;

биологический.

Так как на участках могут быть установлены как герметичные емкости, так и старые конструкции без дна, только со стеновыми бетонными кольцами, решение о применении технологии принимается после осмотра. Сотруднику нужно понять, какая мера даст лучший эффект.
Механическая очистка
Практически не проводится силами самих владельцев участка, потому что для этого нужно покупать дренажный или фекальный насос – техника стоит дорого. Процесс состоит их нескольких этапов:
Насос погружается в воду. Он может доходить до дна или работать на поверхности, в зависимости от особенностей конструкции. Отходы не проникают внутрь, потому что прибор оснащен измельчителем.

После осушения резервуара стенки чистят вручную. Здесь важно соблюдать технику безопасности при перемещении ила – он может отравить почву болезнетворными бактериями. В процессе работы используются металлические щетки и другие приспособления.

Проходит очистка дна и промывка всей конструкции через заполнение водой и ее последующую откачку.

Этот способ – один из самых недорогих. Если фекальный насос есть в наличии, можно попробовать выполнить работы и самостоятельно, но на это уйдет больше времени, а сама процедура не из приятных. Подходит вариант в том случае, если стенки сделаны из камня, металла и бетона.
В списке недостатков – эффект будет довольно кратковременным. Если у вас яма открытого типа или пластиковый септик, использовать технологию нельзя. В процессе предстоит мириться с сильным неприятным запахом – держится он долго и буквально пропитывает все вокруг.
Для откачки потребуется специальная техника
Химическая очистка
На вопрос о том, чем убрать ил из выгребной ямы, многие профессионалы отвечают – химикатами. Метод сопряжен с засыпанием в септик химикатов различных видов, в том числе кислот, нитратов и аммония.
Процесс строится так:
Специалист оценивает проблему и решает, какие химикаты использовать. Соединения нитратов – предпочтительный вариант, потому что они наиболее безопасны. Однако иногда разрастание загрязнений настолько велико, что приходится использовать другие, более мощные средства.

Определяется концентрация. Это дело профессионалов, потому что превышение дозы может нанести вред человеку и окружающей среде.

Подготовленный состав засыпается в воду. Потом активные вещества начинают работать – происходит расщепление не только ила, но и твердых включений, что упрощает откачку. Весь процесс занимает около шести часов. Продолжительность зависит от сложности ситуации, а также от объема резервуара, с которым приходится работать.

Стоки откачиваются насосом. Можно использовать даже модель без измельчителя, потому что все, что было крупное, уже растворилось.

Считается, что такой метод самый простой из доступных. Не нужно работать ведрами, удалять ядовитый ил и мириться с другими проблемами, такими как едкий запах.
В списке достоинств – отсутствие привязки ко времени года. Даже если на улице мороз, химикаты сохраняют активность. Применение зимой механического способа отнимает намного больше времени и сил, а биологическая альтернатива и вовсе не работает. Низкая цена на составы для чистки – еще одно весомое достоинство.
Главный недостаток технологии – для открытых емкостей она не подойдет. После заливки химикатов какое-то время нельзя будет использовать биологические методы очистки.
Биологическая очистка
Чем растворить ил в выгребной яме, если не хочется пачкать руки или работать с опасной химией? Очищать стенки септика можно при помощи активных бактерий. Аэробные и анаэробные микроорганизмы просто не дают нечистотам накапливаться.
Технология простая:
Выбираются бактерии под тип септика. Для открытых – те, которым нужен кислород. Для закрытых – их противоположность. Если чистить самостоятельно, удобнее всего применять порошковые растворы. Также есть гранулы и специальные растворимые таблетки.

Средство засыпается в яму. На весь процесс очистки тратится в среднем до 10 дней.

Выполняется откачка из выгребной ямы стоков с расщепленным илом и другими типами загрязнений.

Проводится промывка резервуара чистой водой для удаления остатков грязи.

Биологический метод – один из самых безопасных среди всех используемых на данный момент. В отличие от химического, он подойдет для открытых емкостей с отходами. Отложения растворяются полностью, в процессе работы бактерий не будет неприятного запаха и других потенциальных проблем – дом на время чистки можно и не покидать. Кроме того, вам не нужно знать правила утилизации отходов, полученных таким методом чистки, – они переработаны и безопасны.
От использования такой методики вас может оттолкнуть ее высокая стоимость. Удалять отложения можно только в теплые месяцы. Некоторых отпугивает и длительный срок очистки – если яма уже заполнена до краев, такой вариант просто не подойдет.
Не стоит забывать о профилактике
Чтобы не тратить много времени и денег на работы по чистке, стоит устранить саму причину проблемы, то есть понять, что сделать, чтобы выгребная яма не заиливалась.
Нужно регулярно заливать емкость водой, чтобы отходы разжижались. Не забывайте и про биологические препараты превентивного действия – они разлагают только начинающий скапливаться ил. Регулярно нужно чистить стенки и следить за тем, чтобы на них не появлялось посторонних наростов. Не забывайте о промывке не реже раза в месяц.
Нет времени читать? Заберите к себе и прочтите позже
Как очистить выгребную яму в частном доме?
Каждый, кто имеет дело с автономной канализацией в доме, сталкивается с определенными трудностями. Уже через месяц после первой эксплуатации выгребной ямы, необходима очистка емкости. Существует несколько способов, как очистить выгребную яму в частном доме, но некоторые из них не всегда подходят. Все зависит от конструкции и частоты использования канализации. Среди эффективных методик можно выделить несколько, которые требуют меньше всего сил и затрат.

Особенности очистки выгребной ямы

Выгребная яма – это элемент автономной канализации с одной камерой, предназначенный для сбора хозяйственно-бытовых отходов. На данный момент это самый простой способ обустройства канализации без подключения к общей сети. Особенно выгребные ямы популярны на дачах и в частных домах, несмотря на то, что есть масса более совершенных вариантов.
Главный недостаток выгребной ямы – это ее замкнутость. Постепенно емкость переполняется и отходам некуда уйти. Некоторые системы имеют отвод воды в почву, но с учетом того, что обычно такие конструкции не имеют дополнительной системы фильтрации, такое решение не самое безопасное для окружающей среды. Бытовая химия, такая как моющие средства и порошки, могут сильно навредить почве. Единственное решение – это регулярная очистка.
При постоянном использовании очищать яму приходится по несколько раз за месяц.
Процесс очищения сопровождается дополнительными трудностями. Во-первых, сам по себе это крайне неприятный процесс. Во-вторых, после очистки могут возникнуть неприятные запахи, которые держатся не менее недели.
Перед тем, как очистить выгребную яму в частном доме, нужно учесть все эти нюансы.
На данный момент существует три наиболее эффективных способа. Первый из них – механический.

Механическая очистка выгребной ямы

К этому типу очистки относится как самостоятельная выкачка отходов, так и использование специализированной техники.
Аренда спецтехники довольно дорого стоит, так что даже сегодня многие все еще отдают предпочтение кустарному методу. Правда, для этого необходим целый ряд оборудования.
В первую очередь, специальные дренажные и фекальные насосы.
Фекальные насосы менее мощные и более доступные. Их можно приобрести даже в самом небольшом магазине сантехники. Его недостаток в том, что он может работать только с жидкими отходами.
Дренажный насос способен откачивать канализационные отходы с примесью твердого мусора. Даже небольшие камни никак не помешают его работе.
Помимо насоса потребуется емкость, куда будет откачано содержимое выгребной ямы. Тут то и возникает основная сложность. Как правило, объем ямы довольно большой, а значит и емкость для ее очистки должна быть соответственного размера.
Конечно же, можно очищать яму поэтапно, но это займет много времени и сил. Для очистки за один раз придется заказывать машину для перевозки отходов за территорию участка, так что особой выгоды от самостоятельной ассенизации нет.
Машины для откачки канализации могут быть двух видов: вакуумные и илосные.
Илосные имеют более широкий спектр применения. Они могут быть самого разного размера и производительности.
Вакуумные по большей части предназначены именно для очистки выгребных ям. Их услуги имеют более доступные цены.
Ассенизационные машины любого типа состоят из металлической емкости, системы насосов и дополнительной техники на базе крупногабаритного автомобиля. В качестве дополнительной техники чаще всего применяют системы подогрева, которая позволяет эффективно очищать выгребную яму в зимнее время.
При вызове машины нет никакой нужды в вашем участии. Ассенизатор сделает все самостоятельно. Для некоторых вызов техники не менее нескольких раз в месяц станет большим ударом по карману, но существуют и другие способы, как почистить выгребную яму в частном доме.

Химическая очистка выгребной ямы

Достаточно давно в качестве средства для очистки выгребной ямы применяют некоторые типы химикатов, в основном это формальдегид, хлорную известь, аммониевые соединения, азотные удобрения.
Принцип такой очистки заключается в том, что один из перечисленных химикатов в определенном количестве засыпается или заливается непосредственно в выгребную яму. В результате многочисленных химических реакций фекальные массы, хозяйственные, бытовые и прочие отходы становятся более жидкими, пропадает неприятный запах.
При использовании химической очистки, все равно рано или поздно придется вызвать машину-ассенизатор, но делать это нужно не чаще одного раза в несколько месяцев.
В последнее время химический способ очистки используется все реже: он крайне опасен для окружающей среды, особенно это почувствуют дачники, ведь в радиусе несколько метров от выгребной ямы вымрут все культурные растения. Сорняки даже в таких условиях продолжат расти.
Особенно опасны формальдегид и хлорная известь. В то же время эти химикаты наиболее доступны. Самыми безопасными считают азотные удобрения. Их принцип действия схож с работой бактерий.

Бактериальная очистка выгребной ямы

Такой метод очищения выгребной ямы считается наиболее эффективным и безопасным. Он заключается в помещении особого типа бактерий внутрь ямы. Микроорганизмы способствуют разложению отходов, делают их более жидкими, убирают запах. Если в выгребной яме не предусмотрено дно, отходы впитывают в почву, при этом не вредя ей.
Помимо экологичности, бактериальная очистка позволяет сохранить целостность всей системы канализации. Бактерии перерабатывают только воду и органические отходы, не трогая пластик и металл.
Недостаток в том, что для микроорганизмов очень вредна бытовая химия. Если в канализацию периодически спускается вода от стиральной или посудомоечной машины, заявленная производителем эффективность снижается в несколько раз.
Для выгребных ям наиболее подходят анаэробные бактерии, то есть те, которые не нуждаются в кислороде. Они отлично действуют в замкнутой среде.
При использовании такого метода очистки, прибегать к услугам ассенизатора приходится только в случае критического наполнения выгребной ямы.
биопрепараты и микробы, их объем, как убрать запах

Выгребная яма остается одной из наиболее распространенных сегодня систем автономной канализации, она активно применяется в частных домах, на дачных участках, в коттеджах.
Выгребная яма в отличие от других аналогичных систем не требует особых затрат по эксплуатации, основной проблемой после ввода ее в эксплуатацию становится выбор правильного варианта, как очистить выгребную яму. Единственным процессом, который необходимо проводить регулярно в данном случае, является выкачка ямы.
Выкачку выгребных ям периодически приходится так или иначе производить, но как показывает практика, самостоятельно делать это сложно и неприятно. Оптимальным выходом стало обращение в специализированную компанию, где всегда можно заказать профессиональные услуги выкачки нечистот и качественной очистке выгребной ямы.
Современные технологии, приспособления и методы по очистке выгребных ям намного упростились и стали удобнее. Сегодня «черную» работу стали выполнять с помощью специализированных приборов, устройств и рабочих комплексов, поэтому роль ручного труда здесь практически исключена. Очистить выгребную яму можно быстро и с наименьшим отрицательным влиянием на соседей по улице.
Имеется целый ряд специальных химических препаратов и средств, которые позволяют не только очистить яму от видимых нечистот, но и проводят комплексную ее дезинфекцию, укоряют процесс разложения отходов, микробы для выгребных ям перерабатывают нечистоты, устраняя возможный запах из выгребной ямы.
Обращаясь за помощью к услугам профессионалов, доверяя процесс откачки выгребной ямы опытным специалистам, можно обеспечить себе гарантированно высокий уровень очистки и всегда положительный результат.
Совет! Специалисты помогут ответить на вопрос, как рассчитать объем выгребной ямы для данного участка при начале строительства дома или коттеджа. Это важно с точки зрения периодичности очистки.
В своей работе профессионалы используют исключительно современное качественное оборудование, новейшие мировые технологии и проверенные материалы, поэтому заказчик остается довольным сотрудничеством.
Чтобы заказать услуги по выкачке выгребных ям, позвоните по указанным на специализированных сайтах телефонам и оформите соответствующую заявку.
Когда ассенизатор не потребуется
Пример биопрепарата
В результате использования современных биопрепаратов (например, «Водограя») в выгребной яме вместо фекальных масс происходит образование мутной жидкости без запаха, практически обеззараженной, которую можно впоследствии использовать для поливки огорода. Ее можно откачать бытовым насосом, следовательно, необходимость вызова ассенизаторов отпадает.
Биопрепараты для очистки выгребных ям способны переработать накопленные в яме фекалии, жиры, бумагу, очистки овощей и другое содержимое, септиков и ям, или биотуалетов в жидкость, с выделением кислорода и углекислого газа. Бактерии, которые содержатся в составе биопрепаратов, питаются любой органической тканью и «съедают» все из перечисленного выше.
Биобактерии для выгребных ям не перерабатывают материалы, из которых построена сама выгребная яма или канализация. Пластик, кирпич, бетон, шлакоблок, металл им «не по зубам». В то же время, бактерии не могут перерабатывать всё: строительный или бытовой мусор, материалы неорганического происхождения, в том числе пластиковую тару типа бутылок или полиэтиленовых пакетов.
С помощью биопрепаратов можно восстановить дренаж (впитывание) воды из выгребной ямы дома или уличного туалета. Иногда случается так. В уличном туалете или сливной яме изначально был дренаж. Поступающая вода постепенно уходила в почву без подъема уровня.
Однако, он пропал в ходе эксплуатации ямы, вследствие заливания органическими отходами дна, образования непроницаемой жировой пробки или нарастания отходов на ее стенках. Примените бактерии для выгребных ям в этом случае.
Стенки и дно ямы септика или уличного туалета придут в первоначальное состояние,
дренаж восстановится,
поступающая в выгребную яму вода будет снова уходить в почву;
если в выгребной яме изначально дренажа не было, гарантировать дренаж после использования биопрепаратов по очистке невозможно.
Необходимо понимать, что при помощи таких препаратов происходит очистка стенок и дна выгребной ямы с переработкой ее содержимого в жидкость. Уйдет ли влага через стенки ямы в почву не зависит от биопрепарата.
Восстановление дренажа связано способностью грунта поглощать влагу, близости пластов грунтовых вод, так и ряда других важных факторов.
Устранение неприятного запаха
Самым больным местом владельцев домов с выгребной ямой может стать проблема, как удалить запах из выгребной ямы.
После очистки выгребной ямы ассенизаторами специфический и неприятный всем запах пропадает не сразу, а порой сохраняется в течение двух недель. Как же с этим бороться и какие тонкости использование средств, удаляющих запах?
Длительное применяя биопрепараты для туалетов или местных очистных сооружений, выгребных ям, потребитель должен быть уверен в его способности разлагать отходы жизнедеятельности человека, поддерживать экологическое равновесие и эффективно решать проблему утилизации отходов без вреда для общей экологической системы. Биопрепараты, используемые для очистки сливных ям, являются продуктом долгих научных изысканий в области биотехнологий.
Наука «биотехнология» зародилась в 20 веке, но уже сделала целый ряд революционных открытий, как в сфере изучения и выращивания, так и применения и безопасного использования простейших организмов в различных аспектах жизнедеятельности (с/хозяйстве, фармацевтической, химической, пищевой промышленности). Учеными замечено, что природа (экосистема), не подвергающаяся извне вмешательству человека, настроена на самоочищение. Научное изучение простейших организмов (вирусов, бактерий, дрожжей) позволяет использовать их на благо природы и человека.
Наука отвечает на простые бытовые вопросы, как почистить выгребную яму или как убрать запах из выгребной ямы, своими достижениями.
Биотехнологии 21 века реализовали идеи выращивания необходимых в быту микроорганизмов, которые при правильном использовании способны перерабатывать природным путем в огромном количестве сточные (канализационные) воды.
На сегодняшний день идея воплотилась в используемый по всему миру готовый продукт (биопрепарат) для чистки сливных ям. Их имеется большое множество для различных направлений загрязнения вод. Разработаны и достаточно универсальные средства
Суть очистки любого типа вод лежит во внесении высоких концентраций из различных специально отобранных видов микроорганизмов. Ее результатом стало целенаправленное создание в нужном месте в указанное время полезной микробиологической активности, способствующей переработке задействованными микроорганизмами органики.
Биопрепараты отлично справляются со множественными органическими загрязнениями, а заказать биопрепараты для чистки выгребной ямы сегодня можно в офисах специализированных предприятий.

Как очистить выгребную яму | Домашняя страница Руководства
Ребекка Рогге Обновлено 21 июля 2017 г.
Совет
Обратитесь к специалисту по септическим системам, чтобы узнать, как часто нужно откачивать или очищать выгребную яму. Они могут дать вам разумный совет в зависимости от емкости вашей септической системы и объема ее использования.
Зеленая трава, влажная земля над выгребной ямой или сильный запах гнойной инфекции могут указывать на то, что ваша выгребная яма требует немедленного внимания.
Привычки экономии воды, такие как установка туалетов с низким потоком и душевых лейок, ограничение времени нахождения в душе и даже отключение раковины во время чистки зубов, могут увеличить время между чистками выгребной ямы. Чем больше воды вы используете в ванной, на кухне и в прачечной, тем чаще нужно чистить выгребную яму. Кроме того, ограничение использования воды может сэкономить деньги, продлив срок службы выгребной ямы. В большинстве случаев, если выгребная яма выходит из строя, вам по закону потребуется заменить ее септиком, который намного дороже.
Предупреждение
Хотя может быть полезно понять процесс очистки выгребных ям, этот процесс требует инструментов и навыков, поэтому очистка выгребных ям является делом для профессионалов.
Сточные ямы запрещены во многих штатах. Ознакомьтесь с законами своего штата и местными законами, касающимися установки, обслуживания и замены выгребных ям, чтобы обеспечить полное соответствие вашего дома или бизнеса.
Отстойные ямы имеют высокий потенциал утечки и загрязнения водоснабжения территории.Кроме того, выгребная яма, которая наполнилась на определенном уровне входной трубы выгребной ямы, считается неисправной и подлежит замене.
Помойка обычно рассматривается как мутная грязная лужа с жидкостью и частично растворенными твердыми частицами. Более конкретно, этот термин используется для описания устаревшего компонента септической системы, обычно заменяемого септиком. Отстойные ямы неэффективны и потенциально опасны, но их все же можно найти в некоторых домах, в которых нет обновленных септических систем.Отстойные ямы состоят из большой подземной ямы, выложенной кусками камня или бетона и закрытой бетонной крышкой для ее защиты. Частота очистки будет варьироваться в зависимости от размера выгребной ямы и степени ее использования.
Очистите выгребную яму путем ее откачки и слива. Это достигается с помощью большого грузовика с баком и всасывающим шлангом. Перекачиваемые выгребные ямы должны быть полностью осушены как от жидкостей, твердых частиц, так и от «шлама» — термин, обозначающий частично растворенные вещества.
Как вариант, обработайте выгребную яму аэрацией. Процесс аэрации включает растворение химической серной кислоты в жидкости в выгребной яме. Это разрушает шлам и твердые частицы, позволяя воздуху проходить и жидкостям растворяться самостоятельно.
Очистить выгребную яму можно также с помощью гидроструйной очистки. Гидроструйная очистка заставляет воду проникать в землю под выгребной ямой, которая разбивает жидкости и ил, застывшие на дне выгребной ямы, предотвращая растворение.Этот процесс позволяет быстро и эффективно вернуться к нормальному безопасному уровню выгребной ямы.
Обработайте выгребную яму каустической содой после откачки, аэрации или гидроабразивной обработки. Эта обработка открывает резервуар выгребной ямы, позволяя жидкостям и осадку просачиваться естественным путем. Он также работает, чтобы разрушить жир и мыльную пену, которые могут накапливаться в выгребной яме, покрывая стены и пол резервуара и предотвращая просачивание.
Руководство домовладельца по обслуживанию и проблемам выгребной ямы
В то время как городские дома, как правило, подключаются к городской канализационной системе, во многих загородных и старых сельских домах используется автономная септическая система для удаления отходов.В отличие от канализационных систем, септическая система требует регулярного обслуживания из-за того, как она обрабатывает ваши отходы. Это дорого обходится при работе через компанию по утилизации отходов, но вы потенциально можете сэкономить деньги, самостоятельно обслуживая септическую систему.
Как работают септические системы
© auntspray / Fotolia
Септические системы состоят из двух основных компонентов: колодца или септика и дренажного поля. В обновленных системах для повышения эффективности вместо колодца используется септик, хотя в некоторых старых домах колодцы все еще используются.По сути, это та же концепция, но есть некоторые незначительные конструктивные отличия, которые могут привести к разным проблемам.
Современный септик
Этот большой подземный резервуар напрямую подключен к основной канализации вашего дома. Когда вы смываете воду в туалете или запускаете раковину, сточные воды попадают в резервуар, где они перевариваются анаэробными бактериями. В процессе отходы разделяются на три части. Твердые отходы оседают на дно, а более легкие частицы образуют пену на поверхности.По мере того, как в резервуар сливается больше сточных вод, более старая вода выталкивается в водосточные трубы, где она безвредно просачивается в окружающее поле.
Старые выгребные колодцы
В старых септических системах с колодцами имеется большой колодец с каменной кладкой, закрытый каменной или бетонной крышкой, в который сточные воды стекают вместо резервуара. Попав в колодец, анаэробные бактерии начинают питаться сточными водами. Твердые отходы оседают, и на поверхности образуется накипь. В отличие от резервуаров, у которых есть трубы, ведущие к дренажному полю, в стенках колодца есть небольшие отверстия, через которые вода просачивается в окружающую землю.Поскольку этот процесс не так эффективен, как с септиками, колодцы для выгребных ям теперь запрещены в некоторых штатах.
Общие проблемы с септическими системами
Как правило, септические системы требуют минимального обслуживания в течение одного года, и поэтому о них легко забыть. Это приводит к проблемам, которые потенциально могут привести к затоплению вашего двора сточными водами или обратному выбросу в дом. Засорение и полный септик — две наиболее частые проблемы, с которыми вы можете столкнуться.
Засоренные выгребные колодцы
В выгребных колодцах используются бактерии для разделения твердых и жидких отходов, но этот процесс не идеален.Со временем отверстия в вашей выгребной яме могут засориться, что приведет к резервной сточной воде. Если не содержать в чистоте, выгребная яма может потребовать откачки несколько раз в год. Это может произойти даже в том случае, если на дне нет большого количества твердых отходов из-за невозможности выхода воды.
Признак полного септика
Если не откачивать воду каждые три-пять лет, септик может стать настолько заполнен твердыми отходами, что выльется через край. Наименее опасным признаком является стойкий неприятный запах возле бака или в ванной.Этот запах гниения может быть более заметен в жаркую погоду.
Другой распространенный симптом — это медленный слив или частое забивание туалета. Погружные и сливные очистители окажутся неэффективными, если проблема связана с септиком, а не просто с засорением слива. Продолжение использования туалета без очистки септика может привести к переливу воды и повреждению сточных вод в вашем доме.
Третий признак полного септика — влажная земля над местом расположения резервуара. В крайних случаях затопление может включать даже видимые сточные воды или туалетную бумагу.Любые растения на затопленном участке могут заболеть или погибнуть, оставив на лужайках проплешины или другой эстетический ущерб.
Методы септической очистки
Есть три основных способа очистить вашу септическую систему, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Обязательно ознакомьтесь с местными законами и законами штата, прежде чем пытаться самостоятельно опорожнить выгребную яму.
Аэрация
Химическая альтернатива очистке выгребной ямы, аэрация включает заливку серной кислоты в колодец или резервуар.Кислота разрушает твердые отходы и шлам, позволяя воздуху проходить через них. В результате отходы растворяются без интенсивной откачки. Обратной стороной этого метода является то, что серная кислота вызывает коррозию и может вызвать повреждение септической системы при неправильном использовании.
Гидравлическая форсунка
Другой альтернативный метод, используемый в скважинах, который может уменьшить или исключить необходимость в закачке, — это использование гидроабразивной обработки. Взрыв под высоким давлением заставляет воду проникать в землю на дне выгребной ямы, разрушая твердые частицы.Этот метод имеет самое быстрое время восстановления при очистке колодца.
Насос
Самый распространенный метод очистки выгребной ямы — использование большой насосной машины. Этот автомобиль сливает вашу выгребную яму в большой резервуар для хранения. По данным CostHelper, цена на перекачку обычно составляет от 75 до 200 долларов, но резервуары большего размера могут стоить 300 долларов и более. Эта оценка не включает дополнительные расходы, такие как земляные работы и засыпка земли над резервуаром. Вы можете выкопать крышку люка самостоятельно или арендовать экскаватор с обратной лопатой для более крупных операций.
Перекачка считается методом по умолчанию для очистки септиков и должна выполняться каждые два-четыре года. Некоторые резервуары меньшего размера могут потребовать ежегодной откачки при интенсивном использовании, в то время как даже большие и редко используемые резервуары следует откачивать не реже одного раза в пять лет. Обратите внимание, что во многих штатах запрещено откачивать выгребную яму без соответствующей сертификации.
Септическое обслуживание

Хотя колодцы и резервуары немного отличаются, те же шаги могут быть предприняты для уменьшения частоты откачки и поддержания общего состояния вашей системы.
Профилактическое обслуживание
Один из самых простых способов обеспечить эффективное функционирование септической системы — это позаботиться о том, что в нее входит. Поскольку и колодцы, и септики полагаются на бактерии для разложения отходов, многие вещества нелегко расщепить и даже могут убить полезные бактерии. Вот некоторые примеры этих веществ:
Бытовые химикаты, особенно аммиак или антибактериальные очищающие средства, убивают бактерии и предотвращают разрушение сточных вод.
Подгузники, бумажные полотенца и другие гигиенические и бумажные изделия не предназначены для смывания и могут создавать засоры. Поскольку они не так быстро разрушаются, как туалетная бумага, эти продукты могут оставаться в септической системе до следующего цикла откачки.
Смазка затвердевает при охлаждении и обладает адгезионными свойствами. К нему будут прилипать не только волосы и другой мусор, но и смазка будет покрывать стенки трубы, накапливаясь до тех пор, пока не создаст засорение.
Не выбрасывайте косточки или овощи в мусорную корзину.Это может привести к попаданию жира, жира или других нерастворимых жидкостей в септическую систему.
Порошковые моющие средства для стирки содержат нерастворимую глину, которая может вызвать засорение. Поэтому по возможности используйте только жидкие моющие средства.
Также важно не использовать сразу слишком много воды. Направляйте водосточные трубы подальше от септической системы и избегайте одновременного использования нескольких водоемких приборов. Независимо от того, есть ли у вас колодец или септик, для разложения отходов требуется время, и большие объемы поступающей воды за короткий промежуток времени могут превысить ограниченную пропускную способность вашей системы.
Тестирование уровней заражения
Септические системы предназначены для разделения и хранения отходов. В результате их необходимо время от времени очищать, чтобы предотвратить переполнение или засорение. Простой тест можно провести, используя палку, достаточно длинную, чтобы касаться дна колодца или резервуара. При погружении и осмотре уровень ила должен составлять одну треть или меньше высоты резервуара. Если стик показывает более высокий уровень, нужно будет прокачать.
Заглушки перегородки
Поскольку септики включают дренажные поля, обслуживание требует дополнительных действий.Например, передние и задние перегородки септика должны быть очищены от ила, чтобы предотвратить потенциальный разрыв. Общие признаки поврежденных перегородок включают необычно пышную растительность или неприятные запахи, исходящие от водостока.
Особые примечания к выгребным лагунам
Менее распространенной разновидностью выгребной ямы является надземная лагуна выгребной ямы. Эта форма септической системы появляется в основном в тех областях, где почва не может поддерживать дренажное поле, а муниципальные канализационные системы недоступны.Сточные воды перекачиваются в неглубокую лагуну, где солнечный свет и кислород быстро разлагают отходы. Есть несколько специальных шагов, которые необходимо соблюдать при уходе за выгребной лагуной.
Предотвращение эрозии
Эрозия земли вокруг лагуны вызывает серьезную озабоченность. По этой причине вы должны установить короткие, выносливые растения по периметру лагуны, чтобы уменьшить эрозию, не блокируя поток воздуха по поверхности. Деревья и кусты, теряющие листья осенью, также могут покрывать лагуну и мешать правильной аэрации, поэтому не сажайте их рядом с лагуной.
Техническое обслуживание
Может возникнуть необходимость углубить лагуну с помощью экскаватора с обратной лопатой, если уровень приближается к верхней насыпи. Кроме того, кусты, растущие в лагуне, забивают систему и препятствуют процессу аэрации. Поэтому важно удалять все саженцы, которые появляются в лагуне, пока они маленькие, иначе вам в конечном итоге придется использовать экскаватор с обратной лопатой для защиты вашей системы.
Безопасность
Из-за открытого характера выгребных ям важно установить ограждение, чтобы дети или животные не упали.Сделайте ограждение достаточно большим, чтобы можно было косить. Вам также нужно будет ежегодно обрабатывать лагуну данками, которые можно приобрести в местном агентстве по распространению знаний в округе. Эти маленькие диски помогают предотвратить размножение комаров.
Дополнительные ссылки
Веб-сайт Агентства по охране окружающей среды содержит подробное руководство по септическим системам, включая информацию о системах и государственных программах, которые помогают финансировать вашу систему.
Веб-сайт округа Эль-Дорадо, Калифорния, включает подробное описание септиков, в том числе диаграмму того, как часто вы должны перекачивать резервуар в зависимости от размера дома и резервуара.
Связанные
Как очистить выгребную яму — www.septicmain maintenance.com
В этой статье рассказывается о том, как очистить выгребную яму. Помойка — это термин, который получил многочисленные отзывы отвращения и крайнего отвращения. Это одна из частей вашей собственности, которую вы бы никогда не хотели посещать, если бы у вас был выбор. Сама мысль о том, что под вашим домом находится выгребная яма, часто вызывает мурашки по спине многих домовладельцев. Но такое отношение к вашей выгребной яме не поможет вам получить лучший сервис, который она предлагает.Помойка — это живой организм, который очищает сточные воды, поступающие из вашего дома. Благодаря этой системе вы и ваша семья защищены от токсинов и патогенов, содержащихся в сточных водах. Как и обычная септическая система, выгребная яма перерабатывает сточные воды в удобную и экологически чистую форму.
Ваша выгребная яма отличается от обычной септической системы отверстиями вокруг нее и отсутствием сливной трубы. Отверстия служат отводящей трубой, позволяя предварительно очищенным стокам поглощаться окружающей почвенной абсорбционной системой.За таким эффективным сервером также должны быть обеспечены надлежащее обслуживание и уход. Помойку следует регулярно осматривать и откачивать. Но как именно это сделать? Какие действия следует помнить при очистке выгребной ямы?
1) Найдите крышку или отверстие вашей выгребной ямы. Вы можете спросить своего септического эксперта или проконсультироваться с планом вашей собственности. Эксперт-септик также может объяснить, как очистить выгребную яму.
2) Снимите крышку с выгребной ямы с помощью лома и металлического стержня.
3) Хорошо защитите себя перед началом уборки. Наденьте дополнительный слой одежды, защитные очки / защитную маску и перчатки.
4) Фильтр любой формы следует откручивать.
5) Спустите фильтр из шланга от себя.
6) Верните фильтр и закройте его крышкой.
7) С помощью специалиста-септика выгребная яма будет откачана. Специальный закрытый грузовик будет содержать ил, который выкачивается из вашей выгребной ямы.
8) Затем вы можете промыть водой стороны выгребной ямы, чтобы убедиться, что на ней нет значительного количества осадка.
9) Вода из последнего нижнего шланга снова будет откачана.
10) Специалист по септикам введет безопасную для окружающей среды и бактерий добавку, которая оптимизирует количество и производительность существующих бактерий в выгребной яме.
11) Крышка выгребной ямы заменена и закрыта.
12) Септик даст отчет, содержащий информацию об успешности очистки вашей выгребной ямы.
13) Если септик имеет сертификат утилизации, только тогда ему будет разрешено правильно утилизировать собранный им ил.
Уход за вашей выгребной ямой не заканчивается на чистке. Усилия будут намного эффективнее, если вы убедитесь, что делаете правильные вещи после фактической очистки выгребной ямы. Такие мелочи, как обеспечение того, чтобы над вашей выгребной ямой не было ни транспортных средств, ни каких-либо построек; не сбрасывать жир, сильнодействующие химические вещества, антибактериальные средства и материалы, не поддающиеся биологическому разложению, будут сбрасываться в туалеты и канализацию; установка сухого колодца для уменьшения водной нагрузки выгребной ямы; следите за тем, чтобы на вашу выгребную яму не попадала дождевая вода; и не сажать деревья и растения с древесными корнями на территории выгребной ямы.Это то, что вы должны помнить после каждой процедуры или откачки. Это похоже на то, как будто срок службы вашей выгребной ямы начнется заново.
Как очистить выгребную яму — это непросто. Поначалу может быть нелегко принять на себя такую ответственность, потому что это требует вашего времени, внимания и бюджетных соображений. Но подумайте о долгосрочных преимуществах бесперебойной работы системы выгребных ям. Вы можете рассчитывать на десятилетия непрерывной работы выгребной ямы, если за ней правильно ухаживаете.Это не то, к чему вы должны относиться очень легкомысленно, потому что в тот момент, когда вы не выполните свою часть сделки, выгребная яма выйдет из строя или откажет. И у вас останется большое сожаление и большая дыра в кармане.
Как пищевая сода может помочь вам избежать чрезвычайных ситуаций, связанных с септической системой
Если у вас есть дом или бизнес, вы знаете, что вам не обойтись без услуг по откачке и осмотров. Рекомендуется откачивать и осматривать септик каждые 1-2 года, поэтому, если это было давно, вам действительно стоит запланировать обслуживание септики сегодня .Но если в конечном итоге у вас возникнут проблемы с трубами, стоками или самой септической системой, вам, возможно, придется гораздо чаще планировать обслуживание и осмотры септических насосов.
Это может в конечном итоге обойтись вам в сотни дополнительных долларов, не говоря уже о том, что ваша септическая система слишком изнашивается. Если ваш септик или промывное поле придется заменить, это может стоить вам тысячи долларов! Есть много способов позаботиться о вашей септической системе, и один очень простой и доступный способ — просто начать использовать пищевую соду.
Повредит ли пищевая сода септическую систему?
Пищевая сода и другие обычные бытовые растворы, такие как уксус, не вредны для вашей септической системы. Едкие химические вещества, такие как отбеливатель и аммиак, могут разрушить полезные бактерии в вашем септическом резервуаре, и их не следует использовать в качестве части обработки септика. Добавки для септических систем играют решающую роль в поддержании здоровья вашего аквариума, и их следует тщательно продумать, прежде чем добавлять их в график текущего обслуживания.
Как пищевая сода помогает избежать аварийного заражения системы?
Пищевая сода, смешанная с другими натуральными ингредиентами, может быть использована в качестве экологически безопасного и натурального чистящего средства для унитаза, раковины, ванны и канализации.Использование пищевой соды вместо агрессивных химических чистящих средств, таких как отбеливатель, предотвратит уничтожение всех этих важных бактерий. Полезные бактерии в вашей септической системе необходимы, потому что они расщепляют все отходы, которые попадают по трубам.
Без хороших бактерий у вас будут засоры, резервы и запахи, которые улетучатся в вашем септическом резервуаре и, в конечном итоге, вызовут аварийную ситуацию в септической системе. Использовать пищевую соду очень просто.
Сколько пищевой соды мне залить в септик?
Смешайте примерно 1/4 стакана пищевой соды с 1/2 стакана уксуса и 2 столовыми ложками лимона, чтобы получить собственное натуральное чистящее средство.Пищевая сода начнет шипеть, чтобы удалить грязь и сажу в ванну и стоки. Это отличный очиститель, и ваша септическая система будет вам благодарна!
Часто задаваемые вопросы о выгребных ямах
FAQ # 1: Моя выгребная яма годами работала без откачки, и теперь внезапно ее нужно откачивать постоянно. Почему это происходит?
ОТВЕТ: Посмотрите свой счет за воду. Вы потребляете больше воды? Возможна утечка в водопроводе. В доме живут еще люди? Будет еще дождь? Было ли выполнено профилактическое обслуживание?
FAQ # 2: Как часто нужно откачивать выгребную яму?
ОТВЕТ: Часто, как септик.Щелкните, чтобы просмотреть прилагаемую диаграмму штата Пенсильвания. Чаще качайте, если у вас есть мусоропровод.
FAQ # 3: Стоит ли класть дрожжи в выгребную яму?
ОТВЕТ: Нет, пользы нет, хотя слухи не утихают.
FAQ # 4: Как насчет других биологических добавок?
ОТВЕТ: Может быть полезно тем, кто живет в более холодном климате, или если у вас есть питомник или коммерческая кухня. На Мауи температура идеальна для естественных бактерий, которые могут делать все необходимое.
FAQ № 5: Где моя выгребная яма?
ОТВЕТ: Если вы не знаете, позвоните нам, чтобы помочь найти его.
FAQ # 6: Могу ли я добавить химикаты?
ОТВЕТ: Обычно, если выгребная яма не в солоноватой воде, помогает каустическая сода. Это промышленная мощь «Дрейно». Доза составляет 100 фунтов на 2000 галлонов, поэтому обычная доза составляет 200 фунтов. Сначала вам придется откачать осадок. Вы хотите, чтобы каустик открывал стены и пол выгребной ямы, чтобы просачивание снова произошло.Если осадок в выгребной яме поглощает всю щелочь, значит, на стенах нет активного химического вещества. Жир и мыльная пена от мытья кастрюль и сковородок всплывают на поверхности и покрывают стены. Смазка действует как керамическая чашка и удерживает воду. Щелочь помогает разрушить смазку. Эффективность каустика снижается при использовании более одного раза в два года.
FAQ # 7: Как насчет кислоты?
ОТВЕТ: Обычно применяемая серная кислота очень концентрированная и опасна в использовании.Это вредно для окружающей среды, и при дозе около 30 галлонов это не дешево. Кислота может работать там, где был применен каустик, и теряет свою эффективность.
FAQ # 8: Как долго прослужит выгребная яма?
ОТВЕТ: Судя по звонкам, которые мы получаем, в среднем 10–12 лет, прежде чем они начнут доставлять неприятности. При правильных почвенных условиях и правильном уходе они могут прослужить вечно.
FAQ № 9: Сколько людей слишком много для помойки?
ОТВЕТ: Опять же все они разные.Размеры, процентные ставки, годовое количество осадков — все меняется. Но в целом наличие более шести человек в одной выгребной яме может создать проблемы.
FAQ # 10: Можно ли поливать банановый участок водой из стиральной машины?
ОТВЕТ: Пожалуйста! Я рекомендую использовать эту воду. Похоже, что это не вызывает беспокойства у Департамента здравоохранения, пока вода остается в пределах вашей собственности.
FAQ № 11: Есть ли способ повторно использовать канализационную воду?
ОТВЕТ: VIP имеет установку аэробной очистки сточных вод для домов, использующих подпочвенное орошение.Для многих людей в засушливых районах или во время моратория на воду это может добавить 600 или более галлонов в день на благоустройство территории.
FAQ # 12: Какой совет вы бы дали домовладельцам одним предложением?
ОТВЕТ: Знайте, где находится ваша выгребная яма, проверяйте раз в полгода и ограничивайте потребление воды.
FAQ # 13: Я выкачивал свою выгребную яму три недели назад, и теперь она снова заполнена!
ОТВЕТ: Каждый человек употребляет 100-200 галлонов воды в день.Если в доме живут четыре человека и четыреста галлонов уходят в выгребную яму в день, и при условии отсутствия дренажа, потребуется всего восемь дней (400 X 8 = 3200), чтобы заменить воду, которую удаляет наш цистерна емкостью 3200 галлонов. Опять же, для увеличения скорости просачивания требуется химическая обработка. Ищите утечки в водопроводе.
FAQ № 14: Где моя выгребная яма?
ОТВЕТ: ОК, уже ОК. Это (а) Под спальней, которую вы добавили два года назад. (б) Под вашей новой бетонной подъездной дорогой.(c) Под деревянным крыльцом, которое вы построили. (d) Под площадкой у бассейна. (e) Под полом в гараже. (f) Под полом под кухонной раковиной. (g) Все вышеперечисленное. Мы нашли их повсюду. Позвоните нам, чтобы помочь вам найти камеру, если вам не удается ее найти.
FAQ # 15: Сколько воды в домах используется для туалетов?
ОТВЕТ: 40% туалет, 15% прачечная, 30% ванна, 10% кухня и 5% прочее. Легко увидеть, как унитаз с низким расходом, насадка для душа с низким расходом и отвод воды для стирки помогут спасти канализационную систему.Неисправные протекающие туалеты — основная причина отказов выгребных ям и септических сбоев.
FAQ # 16: Трава над моей выгребной ямой всегда зеленая. Это хорошо, потому что помогает мне вспомнить, где это?
ОТВЕТ: НЕТ! Если трава зеленая, значит, выгребная яма заполнена и вода просачивается под навес. Помните, крышка поддерживается только грязью. Грязь выветрится, и крышка упадет. Поскольку строительство новой выгребной ямы незаконно, ее придется заменить новым септиком.Септик отличается, потому что конструкция предполагает, что часть воды теряется при испарении.
FAQ № 17: Я живу в дождливой местности. Какие меры предосторожности мне следует предпринять?
ОТВЕТ:
Отойдите от дома и посмотрите на местность. Помойка не должна находиться в низине или «чаше». Чаша будет собирать поверхностные сточные воды, а выгребная яма впитывает их. Также обратите внимание на желоба в доме и линию крыши. Проливает ли крыша воду в районе выгребной ямы? Проложите водосточные желоба так, чтобы вода стекала на противоположную сторону дома, или установите водосточные трубы для ее отвода.
FAQ # 18: Как узнать, что моя выгребная яма вышла из строя?
ОТВЕТ: DOH определяет отказавшую выгребную яму как ту, которую необходимо откачивать более двух раз в год, которая переполняется, вызывает запахи или создает неприятные ощущения. Если «это» зависит от вашего телевизора, у вас проблема.
FAQ # 19: Округ насосы выгребных ям, не так ли?
ОТВЕТ: Да, но округ качает только воду. Если осадок не удалить, он будет продолжать закупоривать стены и пол, вызывая плохую фильтрацию.И, если осадок останется в выгребной яме, он будет становиться все гуще и гуще, пока не произойдет необратимое повреждение выгребной ямы. Частные насосные станции берут меньше, чем округ.
FAQ № 20: Я нашел свою выгребную яму и хочу зацементировать 8-дюймовую трубу из ПВХ, чтобы облегчить доступ для перекачивания.
ОТВЕТ: Плохая идея. Мы не сможем увидеть, что делаем, если нет стандартного отверстия размером 16-18 дюймов (или больше) для доступа. Всасывающий шланг, вставленный в трубу, идет до одной точки под трубой.А как насчет остального ила по периметру выгребной ямы? Кроме того, мы используем «лопасти», чтобы направлять отстой (стадо какашек) в шланг и очищать стены. Лопасти не могут попасть в трубу, и даже если бы они могли, мы не можем видеть через небольшое отверстие.
FAQ # 21: Можете ли вы перекачать воду после очистки? (Очистка — это кусок трубы, прикрепленный к основной канализационной линии, что дает ограниченный доступ к ней)
ОТВЕТ: Иногда это возможно, но невозможно сделать хорошую работу.Внутри очистного сооружения поместится только очень маленький шланг, и осадок будет удален практически полностью.
FAQ № 22: Как вы находите труднодоступную выгребную яму?
ОТВЕТ: У нас есть фотоаппарат с электронным передатчиком и приемником. Он используется для подключения к вашей системе.
FAQ # 23: Я слышал, у вас есть телекамера, которую вы вставляете в канализационные трубы.
ОТВЕТ: Да, делаем. Если у вас нет проблем с повторным подключением линии или подозреваемых корней, вы, вероятно, не выиграете от этой технологии.Это не лучший инструмент для проверки стен и конструкции выгребной ямы. Осмотр лучше проводить с помощью мощных точечных светильников и зеркал.
Вопросы и ответы № 24: Есть ли основная причина выхода из строя выгребной ямы? Перейти к отказу от выгребной ямы Совет № 1
ОТВЕТ: Я всегда виню туалеты. Унитаз может периодически протекать, поэтому это не всегда очевидно. Поместите пищевой краситель в емкость на задней стороне унитаза. Подождите полчаса. Если цвет проявляется в чаше без промывки, у вас утечка.Подумай об этом. В день 1440 минут. Если в туалете протекает галлон в минуту, выгребная яма наполняется за 2-3 дня. Даже чашка в минуту дает 90 галлонов в день, которые заполнят выгребную яму за 40 дней или около того.
FAQ # 25: Вы рекомендуете унитаз с низким расходом?
ОТВЕТ: Мне нравится Toto объемом 1,6 галлона / смыв, доступный в Hawaii Pacific Plumbing. В отличие от некоторых унитазов с низким расходом, этот работает только с одним смывом.
Вопросы и ответы № 26: Следует ли мне соблюдать меры предосторожности при использовании устройства для смягчения воды?
ОТВЕТ: Большинство выгребных ям и септиков не способны поглощать дополнительные блоки для смягчения потока.Есть споры о том, что используемая соль также создает неидеальные условия для бактерий и может даже ускорить повреждение бетонных конструкций. Я бы не стал использовать кондиционер у себя дома, если бы обратная промывка не ушла в другое место. В меньшей степени то же самое относится к системам питьевой воды с обратным осмосом.
FAQ # 27: Что нужно сделать, чтобы моя выгребная яма заработала?
ОТВЕТ: Ограничьте количество людей, использующих систему. Если это невозможно, ограничьте поступление воды.Используйте туалеты объемом 1,6 галлона и душевые лейки с низким потоком. Слейте воду для стирки. Устраните любые утечки. Откачать осадок и дозировать каустиком. Все это можно сделать за гораздо меньшие деньги, чем стоит новая септическая система.
FAQ # 28: Что нельзя класть в выгребную яму?
ОТВЕТ: Существует длинный список, но если он не разлагается биологически, не кладите его внутрь. Пластик, краска, кофейная гуща, яичная скорлупа, нить, одноразовые подгузники, презервативы, тампоны, растительное масло, моторное масло , отбеливатель и растворители должны быть куда-нибудь еще.Пожалуйста, не опорожняйте здесь свой бассейн или спа!
Очистка и откачка септика
Очистка септика — это процесс откачки вашего резервуара, чтобы убедиться, что он полностью опорожнен от твердого и жидкого содержимого. Регулярная чистка септика поможет избежать скопления излишков накипи и ила и освободит место для декантации. Это также помогает удалить неорганические отходы, которые не могут быть разрушены бактериями. Канадский закон требует чистить септик каждые пару лет.Точное количество лет будет зависеть от вашего региона или провинции. Очистку септиков следует доверить квалифицированным септическим компаниям, поскольку септики выделяют токсичные газы, опасные для здоровья.
Примечание: Открывать крышки септика безопасно, если вы соблюдаете осторожность и надеваете перчатки, но вы никогда не должны заходить в септик, потому что он полон опасных газов.
Что такое септические службы?
Прежде чем мы углубимся в мельчайшие подробности очистки септиков, давайте сначала разберемся, что такое септические услуги.Септические услуги относятся к услугам, которые предоставляются септическими компаниями для владельцев септических систем. Эти услуги включают:
Установка септика
Ремонт септика
Очистка септика
Обслуживание септика
В дополнение к этим услугам такие компании, как Bio-Sol, также предоставляют биологические решения для ремонта неисправных систем или их обслуживания. Их продукты сделаны из ферментов и бактерий, поэтому они безопасны для заражения.
Нужно ли чистить септики?
Канадский закон обязывает чистить септик каждые пару лет. Если вы слишком долго пропускаете очистку септика, септическая система может выйти из строя, что в конечном итоге приведет к ее засорению. Если ваше водосточное поле забивается, оно может начать протекать, что приведет к загрязнению окружающей среды. Обычно это можно исправить с помощью биологических добавок. Тем не менее, у правительства есть законодательство против септических систем, вызывающих загрязнение, и если инспектор сочтет вас виновным в загрязнении, он может порекомендовать вам установить новую систему, которая будет стоить вам от 10 000 до 30 000 долларов в зависимости от типа вашей септической системы. использовать.
Как часто нужно откачивать септик?
Вы должны чистить септик каждые 2-5 лет в зависимости от количества спален в вашем доме, а также местных правил. В разных провинциях Канады рекомендуются разные периоды откачки. В таблице ниже дано точное расписание для каждой провинции.
2–3 года 9047
Провинция Рекомендуемая частота откачки септика
Онтарио 2 года
Квебек 2 года
Новая Шотландия
Манитоба 3 года
Британская Колумбия 3-5 лет
Остров Принца Эдуарда 3 года
Саскачеван 47 Альберта 3-5 лет
Ньюфаундленд и Лабрадор 2-4 года
Правительство очень заботится о том, чтобы септические системы не загрязняли окружающую среду.Это основная причина, по которой он ввел законодательные ограничения на периоды откачки, указанные выше. Правительство регулирует это тремя основными способами:
Муниципалитет закачивает цистерны, как только требуемый период откачки достигает
Муниципалитет требует, чтобы человек откачивал, а затем отправлял доказательства откачки, например квитанция или счет-фактура
Инспектор регулярно посещает ваше помещение и проверяет уровни ила и накипи, чтобы определить, откачивается ли ваш резервуар по графику.
Если насосная компания замечает, что вода течет обратно в резервуар из дренажного поля во время или после откачки, это свидетельствует о засорении дренажного поля. В таком случае вам следует попробовать шоковую терапию, чтобы решить проблему. В противном случае резервуар может снова наполниться за очень короткое время.
Каковы признаки того, что ваш септик полон / подлежит откачке?
Как владелец септической системы, есть несколько важных признаков, которые подскажут вам, нужно ли откачивать ваш септик.Вот некоторые из важных признаков, на которые следует обратить внимание.
Пора — это не обязательно знак, но все же стоит упомянуть. Если вы не перекачивали резервуар последние 3-5 лет, неплохо запланировать очистку септика. Прокачка резервуара каждые несколько лет гарантирует, что резервуар не будет заполнен, потому что в этом случае он может начать резервное копирование или протекать, что в конечном итоге приведет к загрязнению окружающей среды. Но прежде чем планировать откачку, вы можете сначала провести тест на уровень накипи и осадка.Это поможет вам определить, действительно ли ваша септическая система заполнена. Вы можете найти простой тест уровня накипи и шлама своими руками в этой статье .
Засоренное дренажное поле — полный септик может привести к засорению дренажного поля. Есть много контрольных признаков, указывающих на забитое водосточное поле. К ним относятся медленные стоки, небольшие лужи на лужайке, неприятный запах, высокая концентрация нитратов в питьевой воде и зеленая трава вокруг дренажного поля, чем вокруг других мест на вашем участке.
Резервное копирование сточных вод — когда септик наполняется по какой-либо причине, он либо переливается на лужайку, либо осушает поле, либо возвращается в дом. Резервное копирование может также произойти, когда слишком много накипи, которая в конечном итоге блокирует входную трубу в резервуаре. Резервное копирование сточных вод не только раздражает, но и представляет серьезную опасность для здоровья, поэтому на него следует немедленно реагировать.
Загрязнение окружающей среды — Практически каждая септическая система перегружена из-за нормального использования — тем более, что большинство домовладельцев используют вещества, токсичные для бактерий.Однако это легко исправить с помощью шоковой терапии. Игнорирование этого может привести к сбою системы. Неисправная система загрязнит не только грунтовые воды, но и окружающую среду. Обязательно заменить септическую систему, вызывающую загрязнение окружающей среды.
Как почистить септик
Только должным образом зарегистрированные и лицензированные очистители септических ям должны иметь право перекачивать ваш резервуар. Септики выделяют опасные газы, поэтому очистку резервуара следует доверить профессионалам.Первый шаг в очистке септика — это размещение септика. Если вы не уверены, где находится септик, подрядчик по перекачке сделает это за вас. Но найти жизнь в септике не должно быть так сложно. Вот несколько указателей, которые помогут вам определить, где находится септик, если на лужайке не видны крышки.
Найдите септик
Септики обычно располагаются вдали от фундамента дома, но рядом с местом выхода водопровода из дома.
Вы также можете использовать щуп для определения местоположения резервуара, хотя этого следует избегать, если ваш резервуар сделан из полиэтилена или стекловолокна.
Вы также можете запросить план отвода сточных вод для вашего дома у местных властей. Обычно они хранятся в файлах, и на этих планах будет указано, где именно находится септик на вашей территории.
Начать опорожнение
После обнаружения септика начнется его чистка.Очистка септика должна гарантировать, что все жидкости и твердые частицы вылиты из септика. Чтобы гарантировать удаление твердых частиц, компания, занимающаяся очисткой септиков, должна обеспечить дезинтеграцию и смешивание слоев ила и накипи с жидкостью. Для этого они начнут откачивать часть жидкости, а затем закачать ее обратно на дно резервуара. Это нарушение приведет к разрушению слоев ила и накипи. Шланг также можно использовать для зондирования и разрушения твердых слоев на более мелкие частицы.Как только это будет достигнуто, содержимое резервуара можно откачать.
Ищите возможные проблемы
Компания по очистке септиков должна осмотреть систему при ее очистке и принять к сведению некоторые важные вещи, в том числе:
Если есть какие-либо признаки сточных вод на участке, особенно вокруг септика и дренажного поля.
Признаки высокого уровня жидкости непосредственно перед перекачкой или любые прошлые признаки высокого уровня жидкости. Высокий уровень жидкости может указывать на резервное копирование из поля слива.
Обратный поток жидкости в резервуар из зоны выщелачивания, как только резервуар перекачивается. Если это произойдет, это может означать, что дренажное поле вышло из строя.
Аномально низкий уровень жидкости — если уровень жидкости низкий после нормального использования септика в течение многих лет, это может указывать на протечку резервуара
Приток некоторого количества грунтовых вод в септик во время откачки
Принятие к сведению вышеизложенного очень важно, потому что это поможет вам узнать, насколько здорова ваша септическая система, и нужно ли вам начать думать о ремонте септической системы.
После успешной очистки септика крышка люка должна быть осторожно заменена и закрыта. Любые незначительные разливы, которые могли произойти во время перекачивания, следует смыть водой, а крупные разливы необходимо продезинфицировать, удалить и захоронить. В случае любых крупных утечек следует уведомить Службу гигиены окружающей среды.
Какие методы используются для очистки септика?
Есть два основных метода, которые используют подрядчики при очистке септиков — полное и выборочное опорожнение.
Полное опорожнение: здесь подрядчик полностью удаляет все содержимое септика. Затем подрядчик транспортирует отходы на специальную установку для обработки септического ила. Полное опорожнение септиков не рекомендуется. Оставив несколько дюймов ила на дне резервуара, можно возобновить бактериальную активность после откачки резервуара. Однако бывают ситуации, когда полное опорожнение может быть идеальным. К ним относятся сборные цистерны и выгребные ямы.
Выборочное опорожнение: как следует из названия, цель выборочного опорожнения состоит в том, чтобы резервуар не оставался полностью пустым. Разные подрядчики используют разные методы для достижения этой цели. Некоторые откачивают все из резервуара, а затем возвращают часть жидкости в резервуар. Перекачиваемая жидкость сначала фильтруется, чтобы гарантировать, что они перекачивают только обратную воду с остаточной концентрацией взвешенных веществ не более 350 мг / л. Выборочное опорожнение считается устойчивым способом откачки резервуара, потому что он возвращает часть бактерий обратно в резервуар, и это позволяет септической системе оставаться эффективной даже после того, как она была откачана.
Куда уходят септические отходы после очистки резервуара?
Перекачиваемые септические отходы следует сбрасывать в общественные канализационные сооружения. Септические компании обычно получают разрешение от этих объектов заранее. Если септический отстой случайно сбрасывается на неутвержденном участке, септическая компания должна немедленно уведомить об этом отдел гигиены окружающей среды. Любая септическая утечка объемом около 15 галлонов не должна устраняться септической компанией без уведомления отдела гигиены окружающей среды.Осадок септиков, содержащий любые опасные материалы, такие как химикаты, краски, растворители и т. Д., Следует утилизировать на площадках для захоронения класса 1. Это связано с тем, что опасные материалы могут мешать процессам очистки сточных вод.
Какие у меня есть варианты, если я не могу доставить насосную машину к месту расположения моего септического резервуара?
Жители островов сталкиваются с уникальными проблемами, когда дело касается утилизации отходов. Помимо проблемы установки септической системы, существует еще вопрос, как ее откачать.На островах Ванкувер и Монреаль, а также на других крупных островах Канады есть септические компании, которые предлагают все септические услуги от установки септика до откачки септика. Однако на небольших островах такой возможности нет. У департамента здравоохранения есть баржа, которая огибает эти крошечные острова, чтобы перекачивать септики. Эта баржа обычно посещает крошечные острова без канализационных сетей не реже одного раза в год. Если у вас есть хижина в лесу, ваши возможности ограничены. Хорошая новость заключается в том, что, поскольку септическая система кабины используется не так активно, как обычная бытовая система, она не будет заполняться так быстро.Вы можете сделать систему еще более эффективной, используя средства по уходу и уходу от шока, подобные тем, которые предлагает Bio-Sol.
Можно ли перекачивать септик зимой?
Зимой можно прокачать ваш танк, но обычно это сложнее и дороже. Сложность откачки септиков зимой мало связана с насосным оборудованием. Самой большой проблемой обычно является доступ к вашей собственности и доступ к септическому резервуару после того, как грузовик наконец припарковался на вашем участке.Если снега слишком много, может потребоваться сгребание лопатой, что еще больше усложнит процесс. Но доступность — не единственная проблема зимой. Вот два других известных заражения зимой.
Уплотненный снег — движение по септику или дренажному полю приводит к уплотнению почвы и снега. В нормальных условиях снег обеспечивает хорошую изоляцию, поэтому отрицательные температуры не влияют на септик. Однако уплотнение почвы снегом означает, что снег больше не будет служить изоляцией почвы и септика.Это может привести к замерзанию вашего аквариума. Чтобы избежать этого, избегайте вождения или перемещения тяжелой техники над септиком или дренажным полем.
Замороженные компоненты резервуара — Замороженные компоненты резервуара замедляют скорость метаболизма анаэробных бактерий, что означает, что бактерии не будут должным образом расщеплять отходы. Протекающие зимой цистерны и насадки для душа следует немедленно устранять. Вода, которая движется через насадку небольшими каплями, может легко замерзнуть в трубах.Чтобы избежать замерзания компонентов, рекомендуется поддерживать систему в активном состоянии, используя воду каждый день. Как бы соблазнительно это ни выглядело, не заливайте антифриз, потому что он фактически разрушит систему, убив полезные бактерии.
Из-за уникальных проблем, с которыми септические системы сталкиваются зимой, рекомендуется откачивать резервуар непосредственно перед началом зимнего сезона. Это особенно актуально, если вы заметили, что резервуар почти заполнен или ваш резервуар не откачивали последний раз. 3-5 лет.
Сколько стоит откачать септик?
Сколько вы потратите на прокачку своего септика, во многом будет зависеть от его размера.В среднем, прокачка бака емкостью 1200-1500 галлонов будет стоить от 200 до 400 канадских долларов. Однако цены могут быть выше в зависимости от ряда переменных. Например, если ваша система требует откачки зимой, вам придется заплатить больше, чем вы обычно платили бы в теплые месяцы.
Заключая контракт с компанией на очистку вашего резервуара, убедитесь, что понимаете, какую модель ценообразования они используют. Некоторые используют фиксированный договор, в то время как другие используют почасовую оплату. Вообще говоря, перекачка бака должна занимать от 2 до 5 часов в зависимости от размера бака и используемого оборудования.Вы можете использовать почасовую ставку, указанную подрядчиком, чтобы оценить, сколько будет стоить прокачка резервуара.
Имеет ли значение размер бака при перекачке?
Основными факторами, определяющими частоту откачки вашего резервуара, являются количество сточных вод, отправляемых в резервуар из вашего дома, установленные законом ограничения для вашего региона и размер резервуара. Вообще говоря, чем меньше резервуар, тем больше раз его нужно будет прокачивать, и наоборот. Но в большинстве случаев размер резервуара не имеет значения, потому что существует рекомендуемый период откачки для каждой провинции Канады (см. Таблицу выше).
Как биологические добавки оптимизируют резервуар и облегчают перекачивание
Биологические добавки могут использоваться для омоложения и стимулирования роста бактерий в септике. Эти бактерии играют жизненно важную роль в здоровье септической системы. Во-первых, они помогают увеличить скорость разложения органических отходов. Это гарантирует, что септик не заполнится слишком быстро. Использование добавок также помогает облегчить откачку септика. Поскольку органические отходы будут сжижены в результате бактериальных процессов, перекачивание резервуара будет чище и проще.
В идеальном сценарии в здоровой септической системе естественно было бы достаточно бактерий для разложения органических отходов. К сожалению, основная масса владельцев септических систем по незнанию употребляет ядовитые вещества, попадающие в септик. Эта токсичность отрицательно снижает популяцию бактерий в септике, и самый простой способ решить эту ситуацию — использовать биологические добавки. Биологические добавки Bio-Sol состоят из ферментов и бактерий, которые вносят миллиарды бактерий в септик.Таким образом, вы можете использовать их для омоложения вашей системы и, как следствие, оптимизации переваривания органических отходов в резервуаре.
Заключение
Вы должны регулярно проверять свой резервуар, а также прокачивать его в соответствии с рекомендациями провинциальных правил, чтобы убедиться, что он не выходит из строя. Если септик выйдет из строя, он начнет протекать, и такие протечки загрязняют окружающую среду. Закон очень строг в этом отношении, и он потребует от вас замены септической системы, которая вышла из строя до такой степени, что загрязнила окружающую среду.Поэтому в ваших интересах убедиться, что вы знаете рекомендуемый график сцеживания. График определяется законодательными актами провинции, как обсуждалось выше.
Как часто опорожняются септики и куда уходит их содержимое
Где бы ни находилось много людей, использующих системы сточных вод в своих домах на септических резервуарах, вы можете поспорить, что вы найдете множество местных предприятий, которые специализируются на удалении накипи и грязи. ил, который со временем накапливается в резервуаре.Это важная услуга; если со временем накапливается слишком много ила, это может привести к переполнению, что плохо для всех.
Как правило, промышленная перекачка септических отходов включает в себя насосную тележку, которая удаляет осадок, сточные воды и накипь из резервуара и оставляет резервуар пустым и готовым для повторного заполнения. После того, как отходы удалены, с ними можно сделать очень много вещей. До принятия федеральных законов, ограничивающих сброс септического ила, компании по переработке отходов могли просто закапывать его на свалках. Когда стало ясно, что подобные сайты представляют опасность для здоровья, они были объявлены вне закона.Эти сайты остаются, хотя многие из них находятся в процессе исправления, (очистка).
В наши дни конечный пункт назначения содержимого вашего септика регулируется федеральными законами и законами штата. В некоторых случаях содержимое септика доставляется на очистные сооружения и добавляется к тушенке, поступающей из городской канализационной системы или доставляемой независимым коммерческим компаниям, специализирующимся на очистке сточных вод. Сточные воды можно обрабатывать в выгребных ямах , в которых содержатся отходы, в то время как химические или биологические материалы расщепляют их на сточные воды [источник: Национальная информационная служба малых потоков].Сточные воды также можно сбрасывать на утвержденные свалки. Правила, касающиеся сброса сточных вод, являются строгими, и, однако, участков может быть немного, и они могут быть далеко друг от друга.
Из-за дилеммы, возникающей при утилизации содержимого септика, септик часто используется по-другому: для выращивания еды. Если на нем нет надписи «USDA Organic», возможно, еда на вашем столе была выращена с использованием ила, который раньше находился в вашем септическом резервуаре в качестве удобрения [источник: USDA].
Использование сепаратора может вызвать споры.Сторонники, в том числе многие коммерческие фермеры, говорят, что это беспроигрышная ситуация, поскольку муниципалитетам не нужно беспокоиться о том, что делать с отходами, а фермеры получают дешевые удобрения для своих культур. При правильном применении на пахотных землях с хорошей почвой и низким уровнем грунтовых вод почва должна действовать как фильтр так же, как дренажное поле на заднем дворе дома с септиком [источник: Prax].
В наши дни есть еще один, более современный способ использования сепараторов — выработка электроэнергии для электроснабжения домов.Давно известно, что метан, образующийся как отходы при разложении сточных вод, можно использовать для выработки электроэнергии. Хотя метан — простое топливо, его также можно расщепить и использовать для выработки электроэнергии с помощью топливных элементов, расположенных на территории очистных сооружений. Произведенное электричество не сгорает, поэтому загрязнение практически отсутствует. Более того, он обладает мощностью. Одна система, построенная за пределами Сиэтла, штат Вашингтон, в 2004 году, может производить достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить электроэнергией 1000 домов [источник: MSNBC].Кто знал, что ваши фекалии могут оказаться настолько полезными?
Для получения дополнительной информации об обращении с отходами посетите следующую страницу.

« Предыдущая 1 2 3 4 Следующая »

Название этапа	Основные операции
Подготовительный этап	Отключение подачи горячей и холодной воды.
Демонтажные работы	Снятие со смесителя декоративной заглушки, откручивание винта фиксатора, удерживающего ручку, демонтаж ручки и защитного кольца, откручивание прижимной гайки, демонтаж картриджа.
Замена картриджа	Удаление из смесителя накипи и загрязнений, установка нового картриджа.
Монтажные работы сборка и установка смесителя на прежнее место.	В случае варианта с керамическим картриджем на завершающем этапе потребуется осуществить монтаж нового картриджа в корпус смесителя, завинтить зажимную гайку, установить гайку декоративную.

Диаметр трубы (мм)	Материал трубы	Допустимая длина (метр)
16	металлопластик	80 ÷ 100
18	сшитый полиэтилен	80 ÷ 120
20	металлопластик	120 ÷ 150

Характеристика	Описание
Высота	До 6 метров. Диаметр – до 10 м.
Крона	Плакучая, состоит из горизонтальных ветвей со временем спускающихся вниз.
Кора	Бурого цвета, с возрастом становится шершавой и с трещинами.
Лист	Темно-зеленого, насыщенного цвета с хорошо заметными прожилками. Осенью становится желтым, на зиму опадает.
Цветки	Невзрачные, мелкие, собранные в небольшие соцветия.
Плоды	Зеленые орешки. Созревают в конце мая-начале июня.
Срок жизни	В дикорастущем виде до 400 лет. В саду зависит от штамба и условий произрастания.

5 лет	10 лет	максимум
Высота, м	1.60	3.50	18.00
Диаметр кроны, м	1.10	2.20	8.00

Характеристика	Традиционная	Свободная стяжка
Глубина	Глубже	Низкая
Низкая
Время укладки	Медленнее	Быстрее

Тип	Минимальная глубина — жидкая стяжка
Полностью склеенная	25 мм	25 мм
Изоляция	35 мм
Изоляция	40 мм
Полы с подогревом (UFH)	30 мм от верха труб

Параметры		Значение параметра
Схема расположения выводов
12 горизонтов	18 горизонтов
		с 3,0 до 3,5	с 3,0 до 3,5
2.Пустоты в аноде при температуре воздуха: до минус 15 ° С ниже минус 15 ° С: -анодный кожух с распущенными контрфорсами — анодный кожух с внутренними контрфорсами		от 4 до 10 от 4 до 10 от 4 до 12 от 4 до 12 от 4 до 12	от 0 до 6 от 4 до 10 от 0 до 10 от 4 до 12
3. Уровень КПК в центре анода		32, не менее	32, не менее
4.Еще Анода		160, не менее	160, не менее
5. Т КПК в центре анода на глубине 5 см		160, не более	160, не более
		130, не более	130, не более
7. Минимальное расстояние переставляемых штифтов; Среднее минимальное расстояние всех выводов		23 ± 1 * 41.0 ± 2,5 *	23 ± 1 * 37,5 ± 1,75 *
8. Степная Перестовка
9. Расстояние между горизонтами
10. Количество штифтов на аноде, не установленных на горизонте: — за один цикл перестановки (72 штифта) — в течение 6 месяцев после замены штифтов		14, не более 20, не более	20, не более 25, не более

12.Коэффициент неровности утолщения расход
13. Количество выводов с токовой нагрузкой на вывод: — менее 0,5 ка, более 3,5 ка		4, не более 0	4, не более 0
		10, не более	10, не более

16.Количество контрфорсов «Газы» .		1, не более	1, не более
17. Количество выводов «извещения»		2, не более	2, не более
		15, не более	15, не более


Таблица 2.4. Технологические параметры анода при использовании массы на СТП .
Параметры		Значение параметра
	Схема расположения выводов
12 горизонтов
		с 3,0 до 3,5
(КПК) Анод
2.Пустота в аноде при температуре воздуха:
до минус 15 ° С:
Крышка анода с разборками
Анодный кожух с внутренними кольцами
ниже минус 15 ° С:
Крышка анода с разборками
Анодный кожух с внутренними кольцами
3.Уровень КПК в центре анода		32, не менее
4. Still Anoda		160, не менее
5. Температура КПК в центре анода на глубине		160, не более

6. Спекание конуса в центре анода		130, не более
7.Минимальное расстояние переставленных контактов: среднее минимальное расстояние всех контактов		23 — 24 * 41,5 ± 2 *
8. Степная Перестовка
9 Расстояние между горизонтами
10. Количество штифтов на аноде, не установленных на горизонте: за один цикл перестановки (72 штифта): — в течение 6 месяцев после замены штифтов		14, не более 20, не более
11.Расстояние от подошвы анода до нижнего среза секции отбора газа («ножки»)
12. Коэффициент неравномерности траты на шпильки
13. Количество выводов с токовой нагрузкой на вывод: — менее 0,5 ка более 3,5 ка		4, не более 0.
14. Падение напряжения в контакте «Бар-шина»		10, не более
15.Падение напряжения на аноде (ВСУТП)
16. Контрфорсы «Газы»		1, не более
17. Штифты «Газы»		2, не более
18. Величина угла анода		15, не более
19.Оценка анодной массы КПК Anode
20. Пека Баланс анодного процента анодной массы		Установлено протоколом технологического совещания

Интерфейс	Русский/Английский
Тип лицензия	Free
Кол-во просмотров	257
Кол-во загрузок	132 раз
Обновление:	14-08-2019

Провинция	Рекомендуемая частота откачки септика
Онтарио	2 года
Квебек	2 года
Новая Шотландия

Манитоба	3 года
Британская Колумбия	3-5 лет
Остров Принца Эдуарда	3 года
Саскачеван 47	Альберта	3-5 лет
Ньюфаундленд и Лабрадор	2-4 года

Месяц: Август 1970

Как проверить расширительный бачок для отопления закрытого типа: Как проверить расширительный бак отопления

какое должно быть и как проверить

Настройка показателей в новом расширительном бачке перед пуском системы

Как измерить и отрегулировать давление в расширительном бачке

Давление в расширительном бачке закрытого типа

Виды и устройство

Особенности конструкции

Какое давление должно быть в расширительном бачке газового котла системы отопления закрытого типа

Как проверить давление в расширительном бачке

Расчет объема

К чему приведет недостаточный объем расширительного бачка

Почему падает давление

Где поставить в системе

Давление в расширительном бачке отопления закрытого типа

какое должно быть в системе, как проверить в мембранном баке для горячей воды и воздуха

Какое давление воздуха должно быть в расширительном баке системы отопления

Как проверить показатели

Как отрегулировать напор горячей воды в системе

Настройка показателей в новом расширительном бачке мембранного типа

Почему падает давление

Полезное видео

Техническое обслуживание

Зачем нужен, как работает и как подобрать расширительный бак для водяного отопления.

Виды и специфика расширительных бачков

Что выбрать — открытую или закрытую систему

Сравнив все «за» и «против»…

Важно помнить:

Расширительный бак для отопления закрытого типа установка давление

Для чего нужен расширительный бак в системе отопления и водоснабжения

Принцип работы

Виды (закрытого и открытого типа)

Как правильно подобрать и устанавливать расширительный бак

Расширительный бак для отопления закрытого типа установка давление

Расширительный бак для ГВС установка давление

Неисправности в работе расширительного бака и способы их устранения

Расширительный бачок для отопления закрытого типа: устройство и принцип действия

Для чего необходим расширительный бачок в системе отопления?

Виды отопительных систем

Устройство и принцип действия

Расчёт расширительных баков

Производители и цены

, Определение размера и выбор расширительного бака для системы водяного горячего водоснабжения

Раздел 4.0: Определение размера расширительного бака

4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

4.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОБЪЕМА

Значения давления пара указаны в PSIA

4.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ

4.3.1 ДАВЛЕНИЕ ПАРА

4.3.2 ТОЧКА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

4.3.3 НИЗКОЕ / ДАВЛЕНИЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

5.3.2 ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

5,4 ЛИНЕЙНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ

Как заправить расширительный бак на водогрейном котле

Как работает расширительный бак

Два типа расширительных баков

Стальные цистерны

Цистерны мембранные

Тестирование и замена расширительного бака для горячей воды

Что такое расширительный бак для горячей воды?

Почему так важно давление в расширительном баке

Инструменты, которые вам понадобятся

Как проверить давление воды

Как проверить предварительную заправку расширительного бачка

Замена расширительного бака для горячей воды для питья

от Lee Supply

Направляющая теплового расширительного бака

Расширительный бак водонагревателя — нужен ли мне расширительный бак?

Как выглядит расширительный бачок?

Как работает расширительный бачок водонагревателя?

Когда это требуется?

Нужно ли мне больше одного, если у меня несколько водонагревателей?

Каков ожидаемый срок службы расширительного бачка?

Может ли мой расширительный бачок протечь?

Как я могу проверить, работает ли мой расширительный бак?

Контроль давления: Easy

Внешнее нарезание резьбы: Easy

Проверьте клапан: Easy

Проверка давления: расширенный

У вас остались вопросы?