Пеноблок преимущества и недостатки: Плюсы и минусы дома из пеноблоков

Авг 21, 1970 автор alexxlab Разное

Пеноблоки: плюсы и минусы

Для начала разберемся с самим понятием «пеноблок». По своей сути, это пенобетон, то есть вспененный в специальных установках бетон. Чаще всего используется для постройки малоэтажных зданий, в виду чего набирает популярность из-за роста спроса на одно- двухэтажные постройки. Применяют пеноблоки как для возведения несущих стен и перегородок высокой прочности, так и для теплоизоляции.

Так ли хорош этот материал? И какие его главные преимущества?

Одним из первых негативных сторон использования именно пеноблоков является каркасный метод постройки. От него, в данном случае, никуда не деться, а значит придется столкнуться и с недостатками использования каркасов при возведении. Довольно трудоемким является процесс проектирования постройки каркасов, крепежей надлежащего качества, используемого для них материала. Это по силам только человеку с опытом.

Пенобетон довольно хрупкий материал, а потому легко повреждается при транспортировке и, соответственно, при усадке после постройки может дать трещины, да и недолговечен. А со временем может измениться и сама структура материала внутри. Он станет более хрупким из-за мела, который образуется при взаимодействии углекислого газа и цемента, что приведет к усадке внутри блока.

Ко всему, материал пористый, а значит набирает влагу, подобно губке.

А вот что касается позитивных свойств пеноблоков, то сюда относится его «гибкость». Легко подгоняется, в пеностену можно спрятать не только проводку, но и водопроводные трубы.

Высокая шумоизоляция избавит сразу же от многих проблем, а за счет своей пористости материал будет поддерживать в помещении микроклимат: в холодную погоду будет сохранять тепло, летом — удерживать прохладу. Это очень важно для районов с переменчивой погодой. Материал имеет дополнительные каналы, которые обеспечивают прекрасную вентиляцию.

Конечно же, одним из главных плюсов все-таки считается его низкая стоимость пеноблоки цена, в сравнении с более дорогими и надежными материалами. А так как пенобетон легкий, то и сам дом будет намного легче с применением этого материала, следовательно, фундамент можно сделать менее мощным, что сэкономит ваши деньги.

Касаемо фундамента, его лучше делать цельнолитым, а, так же, провести дополнительное армирование дома. Все это поможет избежать трещин на стенах из пеноблоков.

Работа с пеноблоками значительно легче и быстрее, например, работы с кирпичом.

Пеноблок, в отличии от кирпича с отверстиями или железобетона, имеет более цельную пористую структуру, равномерно распределенную по всему блоку. Это позволят проводить любые виды работы на пеностенах, в том числе, сверление, пиление и так далее.

С отделкой пеноблоков так же не возникнет проблем, применять можно различные материалы: штукатурка, отделочная плитка, декоративные смеси, отделочный камень и так далее.

Ну и наконец, пеноблоки огнеустойчивы. Они могут сопротивляться открытому огню больше восьми часов, а испарения от горения соединений пеноблоков нетоксичны.

В конце концов, использовать с строительстве исключительно пеноблоки лучше не стоит, так как можно столкнуться с большим объемом недостатков, а вот комбинировать его с другими материалами не только можно, но и нужно.

Как видите, учитывая все плюсы и минусы пенобетонных блоков, можно построить не только прочный, но и уютный дом своими силами, затратив при этом не самые большие деньги и, наверняка, получив удовольствие.

Плюсы и минусы домов из пенобетона: основные сложности при строительстве

Пеноблоки — это ячеистый бетон, обладающий отличными эксплуатационными свойствами.

Сегодня дома из такого материала популярны в Европе и повсеместно завоёвывают существенную репутацию и в России. В СССР к нему относились довольно скептически, поскольку он дороже в производстве относительно обычного бетона. Теплоизоляционные свойства вспененного аналога не принимались в расчёт ввиду очень дешёвых в то время энергоносителей.

Крупные капитальные застройщики проявляют к этому у материалу не меньший интерес, нежели частные собственники.

Пеноблоки универсальны и позволяют решать множество строительных задач с минимумом лишних трудозатрат.

Соединение звукоизоляционных качеств, пониженные коэффициенты усадки и водопоглощения, а также пожароустойчивость — все эти свойства проявляются в данном материале.

Тем не менее, у таких домов есть и существенные недостатки, на них иногда закрывают глаза, хотя делать это крайне не рекомендуется. Кирпичу исторически более 3000 лет, а пенобетону всего сотня, естественно, в данной сфере строительства не до конца проработаны все возможные технологии предупреждения рисков.

Современные алгоритмы промышленного производства позволяют делать данный материал экологичным, но и у него есть свои проблемы.

Основные плюсы и минусы домов из пенобетона

Прежде всего, пеноблочный дом нужно строить только каркасным методом, а значит, все минусы каркасов при его возведении ждут вас в обязательном порядке.

Достаточно сложные измерения при монтаже и трудоёмкость проектирования — типичные спутники начала строительства. Подобрать нужный материал для каркаса и проследить за качеством каждого соединения может только человек с опытом.

Снижает проблематичность тот факт, что подобный материал, например, в отличие от бруса не даёт серьёзных усадок и деформаций от влажности.

Также он требователен к такому моменту как изоляция, подбирать её нужно предельно внимательно, иначе полезные свойства пеноблоков сойдут на нет
Экологичность материала довольно на высоком уровне, впрочем, иногда применяются синтетические пенообразователи, которые не всегда могут считаться безопасными, хотя в составе такого вещества обычно меньше половины процента

Прочность и водопоглощение

Говоря о высокой твёрдости бетона, нельзя игнорировать другое важное свойство — хрупкость.

Очевидно, что блок может выдержать значительную нагрузку в статичном положении, но при резком ударе он запросто трескается. Соответственно, необходима аккуратность в каждом движении и армирование конструкций. А это приводит к определённым дополнительным затратам времени и денежных средств. Долговечность также попадает под сомнения, учитывая, что пеноблоки нередко раскалываются даже при транспортировке.

За счёт пористой структуры он также обладает значительным водопоглощением — до 15%.

В целом, это не так страшно, но при высокой влажности такой эффект приводит к потере качества теплоизоляции. Бороться с этим стоит при помощи большого количества гидроизоляции, фактически полностью отделяющей материал от внешней среды, что, конечно, не так просто.

Не менее разрушительным действием обладают и газообразные продукты: у пеноблока плохая пароизоляция, что может спровоцировать повышенную влажность внутри помещения.

Для формирования качественного фундамента может быть использована лишь монолитная плита, иначе не избежать трещин.

Кроме того, пеноблоки должны укладываться со специальным клеем, который стоит грамотно подбирать к каждому типу бетона. Плохим решением будет замена клея смесью цемента с песком: рискуете получить шов толщиной более 3 мм, а значит, потерять значительную эффективность в отношении теплоизоляции, да и звукоизоляции тоже.

Плотность укладки блоков — один из основных параметров, гарантирующих качество постройки, для удачного решения этой задачи поверхности должны быть гладкими.

На практике нередко требуется дополнительно шлифовать блоки, если материал в партии был изначально некачественный.

Усадка газобетона существенно меньше, чем пеноблока, хотя при соблюдении всех технологий последняя не превышает 0,1%. Основной период с максимальной усадкой приходится на первый месяц.

К тому же, это специфичный материал с точки зрения отделки, далеко не всё на него хорошо крепится.

При установке элементов декора прямо в блок вас могут ожидать некоторые проблемы: грозди и шурупы легко входят, лишних усилий это не требует, однако, затем они так же легко могут вываливаться обратно. Внутри канала для крепежа материал крошится и не слишком хорошо держит. Ни дерево, ни кирпич таких проблем не создают.

Геометрия блока

Пеноблоки могут быть изготовлены на достаточно компактном производстве, некоторые даже делают их в кустарных условиях самостоятельно. Возможно, кому-то покажется, что это плюс, но для современных стандартов строительства такой подход точно никуда не годится.

Изделия, не попадающие под заводскую проверку качества и сертификацию, могут быть не совсем правильной формы. С виду перекосы параметров нередко совсем незаметны, а вот при строительстве все недостатки выплывут в самых неожиданных местах.

Неверные пропорции, опять же, приводят к увеличению швов, что в свою очередь создает риск снижения изоляции и прочности постройки.

Эстетические качества

Внешний вид любого, даже самого качественного пеноблока с трудом можно назвать привлекательным. Клееный брус, к примеру, в этом отношении найдёт куда больше почитателей, на этом мнении сойдутся и обыватели, и строители-профессионалы
Пеноблок даёт сомнительную свободу творчества, на его основе проблематично сделать красивый и оригинальный коттедж, повторяющий традиции определённого стиля, куда чаще можно увидеть довольно стандартные варианты, не слишком цепляющие взгляд
Цветовая гамма, хоть и имеется, безусловно, абсолютно скудная. Как уже отмечалось, требуется дополнительная отделка и комбинирование различных материалов. Сам по себе пеноблок невзрачен и не подходит для применения аналогичного материалам на основе древесины

Масса

Одним из явных недостатков пеноблока оказывается и его лёгкость.

Несущая способность стен, изготовляемых из него, в два раза меньше похожих кирпичных.

Маркировка различных разновидностей строительного материала позволит вам чётко понять, что именно и где можно использовать: пренебрегать этими рекомендациями не стоит.

Также требуются расчеты распределения нагрузок на каждый элемент, иначе дом может оказаться хлипким, поскольку крыша окажется тяжелее стен.

В целом, при следовании логике технологии большинство рисков подобного плана вполне можно свести к минимуму.

Видео о недостатках и достоинствах домов из пенобетона

плюсы и минусы, как выбрать пенобетонные блоки и как определить качество пенобетона + фото-видео

Строительство домов из ячеистого (легкого) бетона (пенобетон, газобетон, керамзитобетон, полистиролбетон, фибропенобетон, арболит) имеет оправданные преимущества (дешево, быстро, энергоэффективно). При этом, пенобетонные блоки не лишены недостатков.

Постараемся провести объективную оценку плюсов и минусов пеноблока для дома на основании отзывов и характеристик материала.

Также будут приведены рекомендации, как правильно выбрать и определить качество пенобетонных блоков для стен и перегородок коттеджа, гаража, дачи или бани.

Пеноблоки – плюсы и минусы

Плюсы и минусы пеноблоков

Как и любой строительный материал, пенобетонные блоки имеет преимущества и недостатки. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Плюсы пеноблоков

прочность пеноблока на сжатие. Определяется объемным весом пенообразующих добавок, их видом. Немалое влияние на этот показатель оказывает влажность блока. Для сухого пеноблока показатель прочности на сжатие составляет 3,5-5,0 МПа;

Примечание. Пенобетон набирает прочность в течение эксплуатации. Сравнение нового блока и блока, который эксплуатировался 50 лет, показало, что плотность последнего превысила плотность свойственную марке более чем в 3 раза.

малая плотность пеноблока. Этот показатель зависит от марки и находится в пределах от 400 до 1 200 кг/м3. Для возведения стен дома малой этажности применяется пеноблок D600-800.

вес пеноблока. Материал, имеющий воздух в своей структуре обладает малым весом. Снижение массы дома позволяет сэкономить на обустройстве фундамента. Пеноблок объемом 0,036 м.куб, с размерами 200х300х600 мм, имеет вес всего лишь 22 кг. Это также существенный плюс при перевозке;

низкая теплопроводность пеноблока. Благодаря наличию воздуха в бетонной массе (40-80%) пенобетон лучше держит тепло. В свою очередь, это уменьшает толщину кладки, что снижает давление на фундамент. А также сокращает расходы на утепление дома. По расчетам изготовителей удается избежать до 30% теплопотерь через стены. В сравнении с кирпичом коэффициент теплопроводности пеноблока марки D700 меньше в 3,5 раза.

хорошая звукоизоляция пеноблоков. Пористая структура поглощает звук, особенно низкие звуковые частоты. Стена из пеноблока толщиной 300 мм поглощает шум 60 дБ;

негорючесть. Позволяет выдержать требования к пожарной безопасности строения. Кроме этого, от воздействия огня пенобетон не выделяет вредных соединений;

экологичность пеноблоков (содержание естественных радионуклидов). Этот показатель для пенобетона составляет 2 (для кирпича – 10). Пенобетон не гниет и не разлагается, безопасен для здоровья человека. В производстве пенобетона используется вспениватель (на белковой или синтетической основе), который не образует вредных газов для человеческого организма. Другая ситуация с изготовлением газосиликатных блоков, когда в автоклаве происходит вспенивание в результате химической реакции мелкодисперсных частиц извести и алюминия. В следствие этой реакции вырабатывается водород, часть которого остается в порах газосиликата и в течение некоторого времени будет выделяться;

невысокая стоимость пеноблока. Позволяет сократить расходы на строительство дома в целом. К примеру, разница в цене: 1 м.куб. пенобетона стоит 2200-2800 руб, кирпича от 3500 до 6500 руб за 100 шт, пиломатериал от 4500 (массив дерева) до 20000 (клееный брус).

удобство в работе. Пенобетон не тяжелый, но объемный. Благодаря размеру блоков работа выполняется быстро, ему легко придать любую форму без использования специальных инструментов;

геометрия дома. Пенобетон удивителен тем, что ему можно заранее задать необходимые параметры. И точные размеры пеноблока — один из них. Это позволяет построить дом с ровной поверхностью;

влагостойкость. Пенобетон практически не впитывает воду. Убедиться в этом можно, если провести тест. Небольшой кубик пенобетона нужно поместить в емкость с водой. Он будет держаться на поверхности воды;

морозостойкость пеноблока. Благодаря малой гигроскопичности, закрытой структуре пор и специальным добавкам, пенобетон способен выдержать значительное количество циклов замораживания/оттаивания (зависит от марки) без существенных повреждений;

возможность комбинирования с другими материалами позволяет облицовывать поверхности из пенобетона любыми отделочными материалами.

Минусы пеноблоков

низкая прочность на изгиб. По этому показателю пенобетон уступает бетону и железобетону. Однако с увеличением марки пенобетона увеличивается и прочность на изгиб. Правда, снижаются теплоизоляционные свойства;

Примечание. Пеноблок увеличивает прочность по мере выстаивания (отвердения). Нужно знать, сколько сохнет пеноблок после изготовления, это время до полного набора прочности и составляет 28 дней.

Использовать для строительства недавно изготовленный блок не рекомендуется. Особенно актуально это в сезон, когда пенобетон востребован, а производители стараются сделать его в объеме, достаточным для удовлетворения спроса. В данном случае имеет место нарушение технологии (периода высыхания, созревания). Устраняется путем покупки пеноблока за 3-4 недели до начала строительства с правильным хранением на участке во влагозащищенном месте

неоднородность пор. Применяемое порообразующее вещество (воздухововлекающие добавки) не позволяет обеспечить однородность всех пор по размеру. На практике это приводит к тому, что где-то материал плотнее и, например, лучше держит крепеж, а где-то менее плотный. Устраняется этот недостаток путем использования метизов (дюбелей, анкеров), предназначенных для крепления в пористую структуру ячеистого бетона;

возможные отклонения по плотности. Связаны с технологией производства, например, нарушением пропорций или качеством перемешивания. Устраняется путем покупки материала у крупных изготовителей с предоставлением соответствующей документации и гарантии;

естественная усадка дома из пенобетона в течение 1-2 месяцев после завершения строительства. Усадка может достигать 2-4 мм. на метр погонный. Такое явление связано с набором прочности пенобетона. Усадка пеноблока равномерная, поэтому на качестве строения не сказывается, только отодвигает начало финишной отделки на 3-4 месяца;

много частных мини-заводов по изготовлению пеноблоков (кустарное производство), которые не всегда могут гарантировать качество выпускаемого материала. Именно в условиях подпольного производства часто нарушают рецептуру (пропорции компонентов пенобетона) и сроки по прочностному созреванию. Как следствие – пеноблоки плохого качества со всеми вытекающими последствиями (неравномерная усадка, трещины).

Плюсы и минусы пенобетонных блоков – видео

Как выбрать пеноблоки для строительства дома

От того какой пеноблок выбран, зависит долговечность дома, коттеджа, гаража или бани. Специалисты рекомендуют при покупке пенобетонных блоков обратить внимание на такие факторы как:

производитель. Крупные заводы-производители не станут рисковать своей репутацией и обычно предлагают пенобетон стабильного заданного качества. Такой материал сопровождается сертификатами качества с подтверждением результатов лабораторного исследования (испытаний), соответствует ГОСТу;
стоимость. Если материал продается по цене ниже рыночной, это может свидетельствовать о нарушениях при его производстве. Скидка может быть обусловлена только: вторым сортом, объемом покупки, близостью к месту доставки. Во всех остальных случаях следует задуматься, почему пеноблок продается дешевле;
место хранения и упаковка. Место хранения должно быть сухим, защищенным от попадания влаги, а упаковка без повреждений.

Как проверить качество пеноблока

Определить, хороший или нет пенобетон, можно посредством визуального осмотра. Внешний вид блока может о многом сказать.

Структура пор. Ячейки (поры, воздушные полости) в пеноблоке должны быть изолированными, т.е. не соединяться между собой. В противном случае, материал будет поглощать влагу. Оценить структуру можно разбив пеноблок. Внутри и снаружи он должен быть одинаковым по структуре.

Размер пор. Чем больше воздуха в структуре блока, тем большими будут его поры. Это легко определить на глаз. Тем легче и дешевле будет материал. Но при этом пострадает его прочность.

Цвет. Пеноблок должен быть серого (по цвету цемента) цвета и иметь однородную окраску. Слишком светлый цвет (ближе к белому) говорит о том, что удельный вес цемента в растворе не соответствует ГОСТу 25485-89 «Бетоны ячеистые».

Геометрия пеноблока. Большой разбег не скажется на функциональности дома, но приведет к увеличению расхода клеевой смеси. Чтобы проверить геометрию достаточно положить два блока друг на друга (должно быть хорошее прилегание и никаких качаний).

Вес пенобетонного блока. Проверяется взвешиванием случайного блока, это позволит убедиться, что плотность пеноблока соответствует заявленной.

Совет, как проверить пеноблок на прочность. Нужно попробовать отломать кусок от края пеноблока рукой, если это удалось – значит, материал некачественный. Второй вариант, попытаться проткнуть пеноблок гвоздем, применяя только силу рук, если получилось легко, значит, плохой.

Тут следует оговориться, речь идет об конструкционных блоках, имеющих плотность D600-900, т.к. есть теплоизоляционные блоки с плотностью D300, которые легко разрушаются. Но, они не предназначены для кладки стен, а используются в качестве утеплителя.

Заключение

Объективный обзор плюсов и минусов пенобетонных блоков позволит дать точную оценку стеновому материалу. А полезные советы из практики подскажут, как определить качество пеноблока по внешним признакам (по виду, цвету, структуре). Большинство недостатков устранимы и связаны с неправильной технологией производства или нарушением норм строительства.

Дом из пеноблоков: преимущества и недостатки

18 Мая 2016

Пеноблок – стройматериал, изготовленный из разновидности ячеистого бетона – пенобетона. В свою очередь, пенобетон производится из цементного раствора, песка и воды; эта смесь механически перемешивается с пенообразователем, причем пузырьки воздуха равномерно распределяются по всей массе бетона.

Пеноблок получается либо путем нарезания монолитного пенобетона на параллелепипеды заданных размеров, либо при заливке еще жидкого пенобетона в формы.

Смотреть проекты домов

Преимущества пеноблоков

Главные плюсы этого стройматериала – отличные звуко- и теплоизоляционные свойства, обусловленные его пористой структурой. В жаркую погоду стены из пеноблоков обеспечивают оптимальную температуру в помещении.

Пеноблоки демонстрируют высокую огнестойкость, поскольку пенобетон не горит и не поддерживает горение.

Основные достоинства и недостатки пеноблоков

В настоящий момент пенобетон является одним из самых популярных материалов используемых при строительстве коттеджей и малоэтажных зданий различного назначения. Популярность пеноблоков такова, что производственные мощности заводов, мини цехов и установок, принадлежащих владельцам коттеджей и земельных участков, едва успевают покрывать постоянно растущий спрос на данный вид продукции.

Причины роста популярности пеноблоков и пенобетона:

Растущие объемы малоэтажного строительства;
Выдающиеся технико-эксплуатационные свойства;
Привлекательная цена;

Основные технико-эксплутационные свойства пеноблоков

Высокая прочность
Прочность пеноблока на сжатие колеблется в пределах 3,5-5,0 МПа: это означает, что некоторые марки пеноблоков могут быть использованы при строительстве зданий, высота которых составляет три этажа и менее.

Низкая плотность
Плотность пеноблоков в зависимости от марки составляет от 400 до 1600 кг/м. куб., что в 2…4 раза меньше, нежели плотность другого легкого материала — керамзитобетона. В сущности, плотность пенобетона не намного больше плотности массива древесины: это, в свою очередь, позволяет снизить затраты на хранение и транспортировку блоков, а также упрощает работу с ними при возведении зданий.

Низкая теплопроводность
По своим теплоизоляционным свойствам пеноблоки практически не уступают натуральной древесине и в 3…4 раза превосходят обычный глиняный кирпич. Последнее означает, что стена из пеноблоков стандартного размера (200х188х388мм.), выложенных в один ряд, сохраняет тепло так же, хорошо как кирпичная стена толщиной 60-80 см.

Отличная звукоизоляция.
Благодаря огромному количеству пор, заполненных воздухом, пеноблоки обладают великолепными звукоизоляционными свойствами. Это является особенно важным в то при строительстве зданий в больших городах, где уличный шум является практически постоянным раздражающим фактором

Влагостойкость
Пеноблок практически не имеет открытых пор, а потому его влагостойкость весьма и весьма высока. Блоки, изготовленные в полном соответствии с ГОСТами, способны держаться на поверхности воды 7 суток и более

Морозостойкость
Огромное количество мелких пор обеспечивает воде достаточно возможностей для миграции при замерзании. Благодаря этому свойству пенобетон сохраняет свойства даже при очень низких температурах

Огнестойкость
Пенобетон не горит и не поддерживает горения. Соединения, образующиеся при нагревании пеноблоков, до очень высоких температур не являются токсичным: сам бок способен сопротивляться открытому пламени до 8 часов

Однородность структуры
В отличие от железобетона или керамического кирпича с отверстиями пеноблоки имеют абсолютно однородную мелкопористую структуру по всей толще материала. Это позволяет применять к ним практически все методы механической обработки, включая пиление, сверление, штробление и т.п.

Сферы применения пеноблоков

В настоящий момент пеноблоки широко используются при:

Возведении стен, несущих нагрузку, а также при создании прочих конструкционных изделий. С этой целью применяют пеноблоки, изготовленные из пенобетона прочностью;
Возведение стен, не несущих конструкции и создание конструкционно-теплоизоляционных изделий. Подавляющее большинство пеноблоков и плит используется для возведения именно таких конструкций. Плотность пенобетона используемого при их изготовлении колеблется в пределах 600…1100 кг/м. куб;
Утепления полов и создания теплоизоляционных изделий. В этом случае строители применяют пеноблоки минимальной плотности, поскольку именно они обладают наилучшими теплоизоляционными свойствами;

При копировании информационных материалов прямая ссылка на наш сайт обязательна!

Все тексты сайта охраняются законом — Об авторском праве от 09.07.1993 г. N 5351-1.

Преимущества и недостатки пеноблоков: советы, видео, фото

Прежде чем рассматривать плюсы и минусы пеноблока, выясним, что он из себя представляет. Пеноблок — это пенобетон с ячеистой структурой, который получают в результате вспенивания бетона. Особенно он популярен при строительстве одно и двухэтажных зданий, поэтому используется для постройки частных домов. А теперь перейдем к преимуществам и недостаткам пеноблока.

Содержание

Преимущества
Недостатки

Пеноблоки для строительства

Преимущества

Очень удобно при строительстве, что этот материал весьма эластичен. Он просто подгоняется, его можно резать, пилить, и в такую стену можно спрятать провода и даже трубы. Пеноблок обладает прекрасной звукоизоляцией, а благодаря его ячеистой структуре в помещении создается собственный микроклимат. Блоки имеют внушительные размеры, за счет чего ускоряется постройка здания.

Несмотря на размер, вес пеноблока малый, что не только упрощает работу с ним, но и снижает затраты на фундамент. Малая теплопроводность блоков позволяет уменьшить толщину стены. Стройматериал является экологичным и не подвергается воздействию грызунов, насекомых.

При воздействии огня не выделяются токсичные вещества, при этом у него высокая устойчивость к открытому огню. Цена блока хоть и не самая низкая, но если рассчитать стоимость возведения стен из блоков и кирпича, то на деле окажется, что блоки дешевле, так как их необходимо намного меньше.

Многие минусы данного стройматериала с легкостью можно устранить, а положительные качества весьма существенны. Лучше всего при строительстве сочетать пеноблоки с другим строительным материалом, тогда удастся нивелировать недостатки пеноблока.

Преимущества пеноблоков

Недостатки

Основным минусом является необходимость применения каркасного способа строительства. Способ этот трудоемкий и требует наличие опыта, но без него никак не обойтись. Также не всегда блоки имеют правильную геометрическую форму, это происходит, когда производитель экономит на сырье, и снижает качество продукции.

Исправить такой недостаток достаточно сложно, поэтому надо приобретать продукцию у проверенных производителей. Хрупкость стройматериала усложняет его транспортировку, потому что запросто повреждается. По этой же причине при усадке здания в стенах образуются трещины. По истечении времени, в результате взаимодействия цемента и углекислого газа, в структуре блока образуется мел, что повлияет на усадку самого блока.

Пористая структура не только положительные качества придает, но и отрицательные, из-за этого блоки накапливают влагу. Поэтому необходимо при строительстве обеспечить гидроизоляцию блоков. При постройке обязательно осуществляется армирование стены каждые 4-5 ряда кладки. Внешний вид пеноблоков недостаточно эстетичен, поэтому стены отделывают внешне и внутри.

Для установки подвесной системы нельзя использовать обычные саморезы, а только с пластиковыми наконечниками. Пористость блоков не всегда дает положительный эффект. В лютые холода в блочных домах становится холодно, а в летний зной наоборот очень жарко. Это устраняется в результате утепления внешней стены здания.

Недостатки пеноблоков

плюсы, минусы и отличие от газобетона

Строительство каждого дома начинается с проектирования, чертежей, выбора материала. Главным вопросом является выбор строительного материала для возведения коробки Необходимо все рассчитать, взвесить плюсы и минусы. Можно использовать кирпич, бетонные блоки, шлакоблоки, пенобетон, газобетон, дерево. Все зависит от желания, финансовых возможностей. Сегодня большой популярностью пользуется пенобетон. Этот материал больше известен, как утеплитель, но его используют для строительства частных домов, дачных домов, гаражей, сараев, пристроек.

Плюсы и минусы

Название пенобетон говорит само за себя. Состав его достаточно прост — это жидкий бетон, который вспенили. Начиная строительство, необходимо проанализировать, взвесить все за и против. Начнем с преимуществ:

Плюсы данного материала начинаются с его стоимости.
За небольшие деньги вы получаете экологический чистый материал, он прекрасно впитывает, отдает влагу. По этому показателю его ровняют с деревянными домами.
В домах из пенобетона отличная теплоизоляция. Благодаря своей конструкции с небольшими щелями, он задерживает тепло внутри, не дает ему выйти наружу.
Звукоизоляция этого материала намного выше чем у кирпича. Что делает проживание более комфортным.
Есть возможность уменьшить сроки кладки. Необходимо отметить вес материала, сравнивая с другими материалами, пенобетонные блоки достаточно легкие, форма ровная. Благодаря малому весу, большому размеру строительство продвигается намного быстрее.
При простом составе он является стойким к любым перепадам температур. Не поддается горению.
Имея гладкую поверхность, упрощает отделочные работы.
Работа с пенобетоном принесет массу удовольствия, его можно резать ручной пилой, с помощью фрезеровочного станка, сверлить. Можно сделать любую форму с этого материала. Легко создавать разные геометрические формы, например: арки, эркеры. Также легко закладывать фронтоны под любую крышу.

Дома с пенобетона необходимо отделать облицовочным кирпичом.

Учитывая плюсы, складывается впечатление идеального материала для возведения стен. К сожалению пенобетон тоже имеет недостатки. Первый минус — это декоративная отделка после завершения кладки стен. Желательно непросто штукатурить все стены, необходимо отделать наружные стены облицовочным кирпичом. Без прочной защиты пеноблоки выдерживают до 20 циклов заморозки-разморозки.

Данный стройматериал используют при малоэтажном строительстве, поскольку он имеет высокую ползучесть. Зачастую строят невысокие коттеджи.

Во время покупки пеноблоков необходимо контролировать качество материала. Вы можете потребовать сертификат качества строительного материала. Либо проверить прочность самостоятельно: нужно вогнать гвоздь 100 мм вглубь блока после попробовать достать его голыми руками, если достань не получается — значит можно начинать строительство. Если вы легко его достали, лучше пеноблоки вернуть обратно.

Дом из пенобетона может потерять такие качества, как теплоизоляция, звукоизоляция, если толщина швов кладочного раствора будет превышать 3 мм. Несмотря на минусы этого материала, он является лидером продаж среди строительных материалов.

Вернуться к оглавлению

Отличия пенобетона и газобетона

Оба материала относятся к одному классу ячеистых бетонов, но они кардинально отличаются составом, техническими, эксплуатационными характеристиками. Производство пенобетона простое, к бетону добавляют пенообразовательные вещества, разливают по формам, оставляют застывать природным способом. Пенобетон возможно сделать на месте стройки.

Газобетон состоит из песка, извести, цемента, гипса, воды, алюминиевой пасты. Поры образуются в результате реакции. Твердение происходит под воздействием высокой температуры. После застывания его режут блоками необходимой толщины и ширины.

Производство газобетона возможно только на заводе. К тому же практически на всех заводах производство автоматизировано. Изготовляется газобетон согласно ГОСТу, что может подтвердить сертификат качества. Благодаря такому процессу производства возможность приобрести подделку сводится к нулю.

Производство пеноблоков не нуждается в огромных затратах, специальных технологиях. Его производство возможно практически в домашних условиях. Поэтому шансы приобрести материал плохого качества высоки.

По способу производства можно судить о прочности. Если газобетон изготавливают в заводских условиях согласно стандартам, то при изготовлении пеноблоков для уменьшения затрат используют дешевые аналоги пенообразователей, что может снизить качество материала. Поэтому плотность газоблоков выше чем пеноблоков.

Благодаря внутренним пузырькам, которые не соприкасаются, уровень теплоизоляции, звукоизоляции, морозостойкости пенобетонов значительно выше нежели, у газоблоков. Еще одно преимущество пеноблоков – поглощение влаги. Его можно использовать на территориях с повышенной влажностью, когда газоблоки необходимо обрабатывать специальной, дорогостоящей, водоотталкивающей пропиткой.

Вернуться к оглавлению

Пенобетон — лучший выбор для строительства

Если вы решили построить коттедж, гараж или необходима маленькая пристройка — наиболее оптимальным вариантом будут пенобетонные блоки. Это простой, экологически чистый материал для возведения стен в любом доме. Проектирование и чертежи домам из пеноблоков занимают гораздо меньше времени, чем из кирпича или дерева. Также множество компаний предлагают готовые проекты из пенобетона.

Благодаря малому весу, большим размерам строительство будет продвигаться намного быстрее. К тому же он обладает рядом преимуществ: отличной теплоизоляцией, звукоизоляцией, пожаростойкостью, качественный пенобетон прослужит долгие годы. Вы останетесь довольны домом из пенобетона.

Строительство стен из пенобетона позволяет снизить нагрузку на фундамент. В сочетании цена плюс качество, пенобетону уступают большинство стройматериалов для возведения стен.

Преимущества и недостатки домов из пеноблоков. Пенобетон за и против Минусы пенобетона

Строительство домов из ячеистого (легкого) бетона (пенобетон, газобетон, керамзитобетон, полистиролбетон, фибробетон, арболит) имеет разумные преимущества (дешево, быстро, энергоэффективно). В то же время пеноблоки не лишены недостатков.
Постараемся провести объективную оценку плюсов и минусов пеноблока для дома на основе отзывов и характеристик материала.

Также будут даны рекомендации по выбору и определению качества пеноблоков для стен и перегородок коттеджа, гаража, коттеджа или бани.
Пеноблоки — плюсы и минусы
Как и любой строительный материал, пеноблоки имеют достоинства и недостатки.
Плюсы пеноблоков
Пеноблок прочность на сжатие. Определяется объемной массой пенообразующих добавок, их видом. Значительное влияние на этот показатель оказывает влажность блока.Для блока из сухого пенопласта показатель прочности на сжатие составляет 3,5-5,0 МПа;
Примечание. Пенобетон в процессе эксплуатации набирает прочность. Сравнение нового агрегата и агрегата, находящегося в эксплуатации 50 лет, показало, что плотность последнего превышала плотность, присущую бренду, более чем в 3 раза.
пеноблок низкой плотности. Этот показатель зависит от марки и колеблется от 400 до 1200 кг / м3. Для возведения стен дома с малой этажностью применяется пеноблок Д600-800.
вес пеноблока. Материал, имеющий в своей структуре воздух, легкий. Уменьшение массы дома позволяет сэкономить на обустройстве фундамента. Пеноблок объемом 0,036 кубометра при габаритах 200x300x600 мм имеет вес всего 22 кг. Это тоже весомый плюс при транспортировке;
низкая теплопроводность пеноблока. Благодаря наличию в бетонной массе воздуха (40-80%) пенобетон лучше удерживает тепло. В свою очередь, это уменьшает толщину кладки, что снижает давление на фундамент.А также снижает стоимость утепления дома. По расчетам производителей, можно избежать до 30% потерь тепла через стены. По сравнению с кирпичом коэффициент теплопроводности пеноблока марки Д700 меньше в 3,5 раза.
хорошая звукоизоляция из пеноблоков. Пористая структура поглощает звук, особенно низкие звуковые частоты. Стена из пеноблоков толщиной 300 мм поглощает шум 60 дБ;
негорючесть. Позволяет соответствовать требованиям пожарной безопасности здания.К тому же пена не выделяет вредных соединений от воздействия огня;
Экологичность пеноблоков (содержание природных радионуклидов). Для пенобетона этот показатель равен 2 (для кирпича — 10). Пенобетон не гниет и не разлагается, безопасен для здоровья человека. При производстве пенобетона используется пенообразователь (на белковой или синтетической основе), не образующий вредных для организма человека газов. Другая ситуация с изготовлением газосиликатных блоков, когда вспенивание происходит в автоклаве в результате химической реакции мелкодисперсных частиц извести и алюминия.В результате этой реакции образуется водород, часть которого остается в порах газосиликата и какое-то время будет выделяться;
низкая стоимость пеноблока. Позволяет снизить стоимость строительства дома в целом. Например, разница в цене: 1 куб. пенобетон стоит 2200-2800 рублей, кирпич от 3500 до 6500 рублей за 100 штук, пиломатериалы от 4500 (массив) до 20000 (клееный брус).
удобство в работе. Пенобетон не тяжелый, но объемный.Благодаря размерам блоков работа проводится быстро, ей легко придать любую форму без использования специальных инструментов;
геометрия дома. Пенобетон удивителен тем, что его можно предварительно настроить на необходимые параметры. И точные размеры пеноблока — одни из них. Это позволяет построить дом с ровной поверхностью;
низкий расход клеевой смеси при строительстве дома;
влагостойкость. Пенобетон практически не впитывает воду. В этом можно убедиться, если проведете тест.Небольшой куб пенобетона нужно поместить в емкость с водой. Он останется на поверхности воды;
Морозостойкость пеноблока. Благодаря низкой гигроскопичности, закрытой пористой структуре и специальным добавкам пенобетон способен выдерживать значительное количество циклов замораживания / оттаивания (в зависимости от марки) без значительных повреждений;
возможность комбинирования с другими материалами дает возможность облицовывать пенобетонные поверхности любыми отделочными материалами.
Минусы пеноблоков
низкая прочность на изгиб.По этому показателю пенобетон уступает бетону и железобетону. Однако с повышением марки пенобетона увеличивается и прочность на изгиб. Правда, термоизоляционные свойства снижаются;
Примечание. Пеноблок увеличивает прочность по мере старения (затвердевания). Нужно знать, сколько сохнет пеноблок после изготовления, это время до полного набора прочности и составляет 28 дней.
Не рекомендуется использовать для строительства только что изготовленный блок.Особенно это актуально в сезон, когда пенобетон пользуется спросом, и производители стараются изготавливать его в объеме, достаточном для удовлетворения спроса. В этом случае происходит нарушение технологии (срок сушки, созревания). Устраняется покупкой пеноблока за 3-4 недели до начала строительства при правильном хранении на участке в
водонепроницаемом месте неоднородность пор. Используемое порообразующее вещество (воздухововлекающие добавки) не позволяет обеспечить однородность всех пор по размеру.На практике это приводит к тому, что где-то материал более плотный и, например, лучше держит застежки, а где-то менее плотный. Этот недостаток устраняется применением метизов (дюбелей, анкеров), предназначенных для крепления в пористой структуре ячеистого бетона;
возможных отклонения плотности. Связано с технологией производства, например, дисбалансом или качеством смешивания. Устраняется закупкой материала у крупных производителей с предоставлением соответствующей документации и гарантий;
естественная усадка дома из пенобетона в течение 1-2 месяцев после завершения строительства.Усадка может достигать 2-4 мм. погонный метр. Это явление связано с набором прочности пенобетона. Усадка пеноблока равномерная, поэтому на качество конструкции не влияет, лишь отодвигает начало отделки на 3-4 месяца;
существует множество частных мини-заводов по производству пеноблоков (кустарное производство), что не всегда может гарантировать качество производимого материала. Именно в условиях подпольного производства часто нарушается рецептура (пропорции компонентов пенобетона) и сроки выдержки по прочности.В результате пеноблоки некачественные со всеми вытекающими последствиями (неравномерная усадка, трещины).
Как выбрать пеноблоки для строительства дома
Долговечность дома, дачи, гаража или бани зависит от того, какой пеноблок выбран. Специалисты рекомендуют при покупке пеноблоков обращать внимание на такие факторы как:
1. производитель. Крупные предприятия-производители не рискуют своей репутацией и обычно предлагают пенобетон стабильного заданного качества. Такой материал сопровождается сертификатами качества с подтверждением результатов лабораторных исследований (испытаний), соответствует ГОСТу;
2.Стоимость. Если материал продается по цене ниже рыночной, это может свидетельствовать о нарушениях в его производстве. Скидка может быть только из-за: второго сорта, объема закупки, близости к месту доставки. Во всех остальных случаях следует задуматься, почему пеноблок продается дешевле;
3. Место хранения и упаковка. Место хранения должно быть сухим, защищенным от влаги, а упаковка не должна иметь повреждений.
Как проверить качество пеноблока
Определить, хороший пенобетон или нет, можно при визуальном осмотре.Внешний вид агрегата может говорить о многом.
Структура пор. Ячейки (поры, воздушные полости) в пеноблоке должны быть изолированы, т.е.не соединяться между собой. В противном случае материал впитает влагу. Оценить конструкцию можно, разбив пеноблок. Внутри и снаружи он должен быть одинаковым по конструкции.
Размер пор Чем больше воздуха в структуре блока, тем крупнее его поры. Легко заметить на глаз. Тем проще и дешевле будет материал.Но при этом пострадает его сила.
Цвет. Пеноблок должен быть серого (цвета цемента) цвета и иметь однородный цвет. Слишком светлый цвет (ближе к белому) свидетельствует о том, что удельный вес цемента в растворе не соответствует ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые».
Геометрия пеноблока. Большой пробег не повлияет на функциональность дома, но приведет к увеличению расхода клеевой смеси. Для проверки геометрии достаточно положить два блока друг на друга (должны быть хорошо подогнаны и не должно быть качелей).
Вес пеноблока. Проверяется взвешиванием случайного блока, это позволит убедиться, что плотность пеноблока соответствует заявленной.
Советы, как проверить пеноблок на прочность. Нужно попробовать рукой отломить кусок от края пеноблока, если это удастся, значит, материал некачественный. Второй вариант — попробовать пробить пеноблок гвоздем, используя только силу рук, если получилось легко, значит плохо.
Следует отметить, что речь идет о конструкционных блоках, имеющих плотность D600-900, потому что есть теплоизоляционные блоки плотностью D300, которые легко разрушаются. Но они не предназначены для кладки стен, а используются в качестве утеплителя.
Заключение
Объективный обзор плюсов и минусов пеноблоков позволит дать точную оценку материала стен. А полезные советы из практики подскажут, как определить качество пеноблока по внешним признакам (по виду, цвету, структуре).Большинство недостатков устранены и связаны с неправильной технологией производства или нарушением строительных норм.

Около 50 лет назад для строительства зданий использовались в основном кирпичи и деревянные блоки. Самыми надежными, конечно, были дома из кирпича, ведь постройки из дерева способны сравнительно быстро разрушаться под воздействием внешних факторов.

На сегодняшний день существует прекрасная альтернатива кирпичу — пеноблоки, которые ничем не уступают по качеству, и с их помощью строить дома намного проще.В чем преимущества и недостатки пеноблоков? Об этом и пойдет речь далее.

«Плюсы» пеноблоков

Прежде всего, следует отметить, что пеноблок — это экологически чистый материал, который изготавливается из песка, цемента и специального пенообразователя.

Устойчив даже к большим перепадам температур, воздействию различных химических смесей, пожаробезопасен. Благодаря пористой структуре пеноблоки, используемые в строительстве, замечательно сохраняют тепло и «дышат».

Это позволяет поддерживать комфортные условия в помещении без использования дополнительных средств на обогрев или охлаждение. Описанные преимущества позволяют строить стены в один ряд, что снижает материальные затраты.

Пеноблоки весят меньше кирпича, а значит, построенный из них дом будет намного легче, что дает возможность возводить такие постройки на легких фундаментах и неустойчивых грунтах. К достоинствам материала также можно отнести простоту обработки, скорость монтажа, возможность создания каналов в пеноблоках для прокладки электропроводки, труб и других коммуникаций.

Под воздействием высоких температур материал не трескается и не меняет форму. Доказано, что он способен предотвратить распространение огня на несколько часов.

Помимо вышеперечисленного пеноблок обладает такими достоинствами, как отличная звукоизоляция и возможность придавать ему практически любую форму. Материал способен поглощать звук, но не отражать его. Возведение домов из пеноблока позволяет получить надежную, красивую и практичную постройку с небольшими финансовыми вложениями.

«Минусы» материала

Помимо множества «плюсов» пеноблоки имеют ряд недостатков. Например, они довольно хрупкие, особенно если при их изготовлении была нарушена технология. Кроме того, стены из этого материала могут потрескаться и впитать влагу, которая в случае замерзания может разрушить их изнутри.

Чтобы этого не произошло при строительстве, фасад здания необходимо покрыть качественными влаго- и теплоизоляционными материалами.

При строительстве дома из пеноблоков рекомендуется использовать ленточный фундамент, который будет располагаться по всему периметру здания. Помимо раствора необходимо при кладке использовать специальное связующее. Это поспособствует более плотному прилеганию материала, что устранит некоторые недостатки и улучшит теплоизоляционные качества.

Идеальных стройматериалов, как известно, не существует — у всех есть свои достоинства и недостатки.Пеноблоки, о которых я хочу рассказать, не исключение. Поэтому, чтобы вы сами могли решить, использовать их или нет, предлагаю вам ознакомиться с их основными плюсами и минусами.

Преимущества

Среди преимуществ пеноблоков перед другими строительными материалами можно выделить следующие моменты:

Теплоизоляционные свойства

Газоблок представляет собой пористый материал, состоящий из множества мелких ячеек, заполненных воздухом.А воздух, как известно, отличный теплоизолятор. Поэтому газобетон имеет гораздо меньшую теплопроводность, чем бетон, кирпич и многие другие материалы.

Причем, чем меньше плотность материала, тем лучше он защищает от холода, как видно из данных таблицы:

Как видите, конструкционные марки пенобетона, то есть D500 и D600 имеют такой же коэффициент теплопроводности, что и древесина (0,09-0,2 в зависимости от породы).Блоки, не предназначенные для возведения несущих стен, имеют еще более низкий показатель теплопроводности.

Несмотря на низкую теплопроводность материала, возведенные из него стены необходимо утеплять. В противном случае влага, проникающая внутрь блоков изнутри здания, замерзнет и тем самым разрушит их структуру. Единственное, в качестве утеплителя использовать паропроницаемые материалы, например, минеральную вату.

Благодаря этому дома из газоблоков получаются теплыми и энергоэффективными.При толщине стен 300 мм в квартире или доме не промерзнет даже в сильные морозы.

Паропроницаемость

Благодаря пористой структуре материал хорошо пропускает пар. Что это дает? В результате деятельности человека внутри жилья уровень влажности чаще всего выше, чем снаружи.

Благодаря способности стен «дышать» накопленная в помещении влага уходит наружу, в результате чего внутри дома формируется благоприятный микроклимат, а на поверхностях не образуется плесень.

Правда, у этого свойства есть и вторая сторона медали — повышенные требования к материалам внешней отделки. Их паропроницаемость должна быть выше паропроницаемости стен. В противном случае между отделкой и стенами будет скапливаться влага.

Конечно, при желании можно отделать внутреннюю часть стены материалами, которые не пропускают пар хорошо или не пропускают его совсем, и тогда паропроницаемость самого газобетона не будет играть любую роль.Но в этом случае добиться благоприятного микроклимата в помещении будет сложнее.

Многих новичков интересует, насколько газобетон является экологичным материалом. Все зависит от производителя — при соблюдении технологии изготовления и наличии сертификатов на изделие, газобетон не причинит вреда здоровью. Например, обычно используемый сланец менее экологичен.

Наличие

Газобетон легче бетона, так как в процессе производства он вспенивается и увеличивается в объеме.Соответственно, для производства блоков требуется меньше ингредиентов, чем, например, для производства твердого бетона.

Ниже указана стоимость газоблоков разных производителей:

Цены актуальны на зиму 2018 года.

Простая обработка

Обычный бетон очень сложно обрабатывать. Для его резки необходимо использовать специальное оборудование и алмазные режущие элементы. Даже для сверления бетона требуются специальные сверла с твердосплавными напайками.

С пеноблоками дело обстоит иначе. Чтобы их распилить, достаточно ножовки по дереву. Это позволяет возводить стены сложной формы.

Легкий вес и большие размеры

Благодаря относительно небольшому весу и большим размерам конструкция значительно упрощается, а скорость возведения стен увеличивается. Для сравнения: один рабочий способен в день уложить в среднем три кубических блока пеноблока или один куб кирпича.

Иными словами, стены из рассматриваемого материала возводятся в три раза быстрее.Единственное, что нужно иметь в виду, это то, что один блок весит больше одного кирпича. Поэтому лучше работать с помощниками.

недостатки

Из минусов этого материала можно выделить следующие моменты:

Низкая прочность

Ячеистая структура материала дает ему ряд преимуществ, с которыми мы познакомились. Но при этом отрицательно сказывается на прочности, что влечет следующие негативные последствия:

Низкая несущая способность. Следовательно, нельзя строить дома высотой более трех этажей. Причем, как я уже сказал, для этих целей можно использовать только конструкционные блоки марки не ниже D. Для перегородок, а также стен в каркасных домах можно использовать блоки марки Д400 и Д300, которые дешевле и «теплее»;

Необходимость специального крепежа. Производители газобетонных блоков сообщают, что саморезы и гвозди входят в этот материал, как дерево.Это, конечно, так, но молчат, что, в отличие от дерева, в нем не держатся крепежи. Поэтому забивать гвозди или саморезы, чтобы закрепить что-то более тяжелое, чем на картинке, не имеет смысла;

Статьи по теме:

Если вы хотите повесить полку или шкаф на стену, вам придется использовать специальные крепления, предназначенные для газосиликатного и другого пористого бетона;

Необходима арматура . Каждый четвертый ряд блоков необходимо армировать.Для этого разносят стробоскопы, в которые укладывается фурнитура.

Усадка

Блочный дом из газобетона сильно подвержен усадке. Причем, чем ниже метка плотности блоков, тем больше они дают усадку. В результате штукатурка, нанесенная на новые стены, быстро трескается.

В этом плане пеноблок, содержащий в своей структуре гранулы полистирола, превосходит пеноблок. Но, эта проблема касается только новостроек, кроме того, ее можно решить отделкой стен с использованием каркасных технологий.

Необходимость внешней отделки

Пенобетон сильно впитывает влагу, которая ее разрушает. Поэтому после постройки коробки крайне желательно сразу отделать фасад. Для этого подходят любые материалы — штукатурка, сайдинг, кирпич и др.

Пеноблок, изготовленный автоклавным методом, более влагостойкий, чем неавтоклавный. Стенки блока автоклава могут простоять сезон-два без отделки, как заявляют производители.Но лучше, конечно, не откладывать накладки.

Надо сказать, что способность впитывать влагу — не единственная причина, по которой газобетон требует отделки. Дело в том, что стены газоблока сильно обдуваются, особенно если строители не пропустили вертикальные стыки. Но, даже если швы замазаны, добиться идеальной герметичности очень сложно.

Этот недостаток относится в первую очередь к неавтоклавным блокам, которые имеют неточную геометрию.Правда, многие заводы по производству газобетонных изделий решили эту проблему выпуском пазогребневых блоков. Но они дороже даже блоков.

Вот, пожалуй, все плюсы и минусы газобетонных блоков, с которыми вы можете столкнуться, если построите из них дом.

Несколько слов об отзывах

В последнее время перед покупкой что-то люди стараются изучить отзывы владельцев на строительных площадках интернет-магазинов и профильных форумах.Чтобы сэкономить ваше время, я опишу общую картину, которую я сложил из личного опыта и многих мнений в сети.

Итак, большинство людей не жалеют о том, что предпочли газобетон, если не были нарушены технологии строительства. Материал действительно теплый, экологичный и недорогой.

Но, в то же время, его не называют «панацеей» из-за описанных выше недостатков. Кроме того, часто люди сталкиваются с трещинами в штукатурке напротив стыков.Чаще всего они возникают из-за того, что хозяин решил сэкономить и использовал дешевый клей, либо строители не пропустили концы блоков.

В целом отзывы подтверждают, что материал неплохой, но имеет свои нюансы, о чем я уже говорил выше.

Технология изготовления

Напоследок кратко ознакомимся с технологией производства пеноблоков автоклавов, чтобы вы лучше понимали, что это за материал:

При планировании строительства частного дома логично взвесьте все за и против, сравните и противопоставьте разные варианты и технологии строительства, а также использования строительных материалов.

Среди множества организационных вопросов нужно определиться, где лучше всего построить дом.
Тема обширная и многогранная, у каждого материала есть свои достоинства и недостатки, но именно в этом случае будет рассматриваться стеновой материал из ячеистого бетона — пенобетон.

Плюсы и минусы пеноблочных домов

Плюсы дома из пеноблока

Газобетонные материалы (пенобетон, газобетон) имеют уникальную пористую структуру, что делает их хорошими теплоизоляторами.

В зависимости от того, какие пеноблоки какой марки используются, вес составляет 1 куб.м. составляет от 300 до 1200 кг. Это приводит к более мягким требованиям к фундаменту и на практике дает возможность сэкономить на материалах для фундамента для дома из пеноблока.

При производстве пенобетона применяется метод формования блоков путем заливки их в формы. Это влияет на геометрию блока, но способствует образованию закрытых пор.Благодаря этому пенобетон не впитывает влагу из окружающей среды. Простой тест, погружение пенобетона в емкость с водой, может продемонстрировать устойчивость блока к водопоглощению.

Прочность пенобетона

Это связано с тем, что бетон, составляющий основу пенобетона, в процессе эксплуатации набирает прочность. То есть чем дольше стоит дом, тем прочнее будет пенобетон.

Огнестойкость пенобетона

С точки зрения пожарной безопасности пенобетон — один из самых безопасных строительных материалов, поскольку он не горит и не поддерживает горение.

Экологическая чистота пенобетона

Для изготовления пеноблоков используются вода, песок, цемент и пенообразователи. Последние могут быть двух видов: натуральные и синтетические. Даже при использовании синтетических пенообразователей их удельный вес составляет не более 0,5% от общей массы, что позволяет уверенно заявлять об экологической чистоте материала.

Скоростное строительство дома из пеноблоков

Установить один блок быстрее, чем выложить кирпич такой же квадратуры.Плюс ошибка установки будет намного меньше.

Возможность воплотить любой архитектурный стиль

Пенобетон легко поддается обработке. Распиловка, сверление, шлифовка блока несложны и не требуют использования специальных инструментов. Благодаря этому выгнать короб дома из пеноблока может даже новичок, не имеющий опыта строительства.

Удобство прокладки коммуникаций в пенобетоне

Это продиктовано гибкостью блоков в обработке, их легко угробить под прокладку труб, разводки и т. Д.

Дом из пенобетона можно долго эксплуатировать без дополнительной отделки. Как правило, облицовка выполняется из чисто эстетических соображений. Самый популярный вариант — декоративная штукатурка. Дом из пенобетона можно отделать любым из существующих материалов, важно, чтобы они были рассчитаны на пеноблоки и не оказывали негативного влияния на микроклимат в здании. В противном случае способность дома «дышать» из-за его пористой структуры может ухудшиться.

Благодаря ровной поверхности или отделке любым другим отделочным материалом с минимальными усилиями подготовиться к отделке.

Относительно низкая цена пеноблока

Несмотря на то, что в абсолютном выражении пенобетон (35-39 руб / шт) дороже кирпича (6-10 руб / шт). Но чтобы закрыть такую же площадь, понадобится один пеноблок (35-39 руб. / Шт.) И 13,5 кирпича (13 * 6 = 78 руб.). Польза очевидна. А с учетом того, что дом не нуждается в утеплении и мощном фундаменте, экономия может достигать 30%.

Низкая стоимость кладки пеноблоков

Этот аспект актуален для тех, кто не планирует.

Минусы дома из пеноблока

Дом из пенобетона дает усадку на 2–3 мм на метр, приступать к отделке можно только через определенный срок (не менее полугода). Усадка возникает из-за длительной реакции между компонентами пенобетонного раствора.

Пенобетон имеет пористую структуру

Преимущество пористости в том, что она придает пеноблоку низкую теплопроводность, но усложняет процесс крепления светильников к стене.Выходом из положения является использование специальных крепежей, предназначенных для пенобетона. Цена их практически не отличается от стоимости обычных креплений.

Требования к отделочным материалам

Для отделки стен используются только специальные штукатурки и краски.

Потребность в армировании пенобетона

Фурнитура укладывается в районе проемов, каждый 4-5 ряд блоков также армируется.Без соответствующего армопояса нет возможности надежно установить перекрытия и стропильную систему.

Высокая вероятность приобретения подделки

Дело в том, что сырье и оборудование для производства пенобетона относительно дешевы, поэтому блоки часто изготавливают кустарным способом, что чревато нарушениями технологии производства и сказывается на качестве товара.

Прямая зависимость между прочностными / теплоизоляционными свойствами материала

С повышением прочности (конструкционные классы D 1000-1200) теплопроводность материала увеличивается.И наоборот, пеноблок утеплитель (марка Д 300-500) нельзя использовать в качестве материала для возведения несущих стен. Особенно если речь идет о многоэтажном строительстве.

Хрупкость пеноблока

С одной стороны, он обеспечивает простую обработку, с другой стороны, несущая способность материала снижается.

Требования к расчету нагрузки на пенобетон

Необходимость тщательного расчета толщины стен и перегородок с учетом всех возможных нагрузок.Обычно стены возводят с запасом прочности.

Неэстетичный вид дома из пеноблока

Дом из газобетона часто отделывают с целью устранения этого недостатка.

Необходимость устройства фундамента под фундамент

Тех. такой фундамент под дом из пеноблоков, который позволит нивелировать невысокую значительную прочность на изгиб, отличающую пенобетон.

Неидеальная геометрия пеноблока

Это приводит к тому, что каждый блок перед установкой необходимо отшлифовать, это немного увеличивает время строительства.

Как видите, у дома из пенобетона есть как плюсы, так и минусы. Поэтому однозначно ответить, какими характеристиками будет дом, построенный из газобетонных блоков, сложно. Все зависит от качества самого материала, мастерства каменщика и каменщика, податливости.Мастеру следует минимизировать негативные стороны дома из пеноблоков и не испортить те преимущества, которые говорит дому использование пенобетона.

Дом из пеноблоков — отзывы владельцев

Производители пенобетона и каменщики в один голос утверждают, что пенобетон — идеальное решение для индивидуального строительства. Пеноблоки, большие и легкие одновременно, позволяют возвести стену в рекордные сроки, а пористая структура избавляет от необходимости утеплять дом из пенобетона.

Так ли это на самом деле или производители что-то от нас скрывают?

Судить о том, какой дом из пенобетона возможен, беспристрастно, основываясь на отзывах тех, кто в нем уже живет. Мнения реальных пользователей расходятся, одни считают пенобетон идеальным решением, другие категорически против.

При принятии решения, строить ли дом из пеноблоков, пригодятся отзывы хозяев.

Виктор (Московская область)

Предлагаю свое ноу-хау.Может кто знает эту хитрость, но я сам придумал. Собирался построить дом своими руками. Есть некоторый опыт, помощники тоже. Читала отзывы о пенобетоне. Пишут по-разному. Но, в деревне половина домов из пенобетона. Итак, остановился на этом.

Смущает одно, если винты не держатся в блоке, как установить двери-стеклоподъемники? Они исчезают.

Решение пришло неожиданно. Блоки, предназначенные для кладки наружной стены, распиливались хуже блоков внутреннего ряда из-за их большей плотности.Вот и решили установить по контуру более плотные блоки. Ну и что, если их теплопроводность ниже, штукатурка все равно останется внутри. Все держится хорошо. А чтобы вешать полки, правда, нужно иметь запас специальных дюбелей.

Как строитель со стажем отмечу, что проемы, даже арочные, в любом доме необходимо укреплять металлическими уголками. Для наглядности несколько фото.

Степан (Тульская область)

Почему мы решили построить дом из пенобетона?

Экономия стала заметна еще на этапе заливки фундамента.

Изготовление блоков возле участка — привезено бесплатно. У нас есть дачный участок в селе Малая Дубна (Орехово-Зуевский район Московской области) рядом с производителем Пеноблок.ру.

Геометрия пеноблоков достойная. Использовался специальный клей. На первый взгляд переплатили, но швы тонкие, красивые, плотные.

Стены росли «как на дрожжах», такой скорости мы не ожидали.

Окна вставлены сразу по окончании работ.

Нас испугала усадка дома, но то ли металлические уголки сделали свое дело, то фундамент не подвел, то дом равномерно осел, но трещин не появлялось. Выглядит, правда, не очень презентабельно, но до внешней отделки еще не дошло. В целом за 4 года эксплуатации нареканий нет.

Братья Сабуровы

Мы построили дом из пенобетона в Ростовской области. Лето теплое, но дождливое, поэтому со временем мы собираемся покрыть дом штукатуркой.Пока, чтобы не набирать влагу, покрыли водоотталкивающим средством. Спрашивал в строительной компании, посоветовал Antipluviol With Mapey. Дорого, у нас в Ростове 5200 на 5 литров.

Купил Ceresit ST 13 (2150 на 10 литров). Стены не темнеют, а значит, вода не тянет. Трещин за 7 лет проживания не увеличилось. А те, которые есть, однозначно вызваны усадкой фундамента, дом толком не стоял, стены возводить спешили.Насколько я понимаю, пеноблок хоть и легкий, но требует хорошего основания. Жаль, что пришло поздно. Но, финиш исправит ситуацию.

Никита (Самара)

Перед началом строительства прочитал о пористости пеноблока и о том, что крепеж плохо держится. Всем советуют использовать специальный крепеж. Я думал, проблема в том, что на это наплевать. Это оказалось напрасно. Как дошло до внутренней работы — хоть снимай.

Водонагреватель до сих пор вешали, придумано столько устройств, чтобы он держался в стене и не разбивался о голову.Специальные дюбеля не выдерживают тяжелой конструкции. Мебель для кухни, как правило, заказывалась без навесных шкафов, только пеналы и тумбочки. И вроде того, мелочи, застежки. И пеноблоки от производителя, и технология строительства соблюдаются, но не застрахованы от хрупкости стен.

Михаил (Ленинградская область)

Я живу в пенобетонном доме почти 12 лет. Как и у любого материала, у пенобетона есть недостатки.Например, кое-где по самому блоку пошли трещины, есть пара потрескавшихся стыков. Но они не критичны и, вероятно, вызваны тем, что для армирования использовалась сетка с диаметром проволоки 2 мм, а арматуру брать нужно было не менее 6-8 мм. Тогда я не хотел возиться с блокировкой квартала, теперь платим. Но дом теплый, по сравнению с соседями, которые живут в утепленных кирпичных домах, наш, даже не оштукатуренный, просто отлично держит тепло.

Кстати, стены выстроены в два ряда. Первый, от несущего (не знаю, как правильно называется) пеноблока марки D 800, второй от теплоизоляционного D 400. И да, дюбеля в нем отлично держатся, главное — воспринимать это более достоверно, чтобы они доходили до второго слоя. В целом к дому из пеноблоков претензий нет. Главное не полениться и изучить технологию как для тех, кто строит сам, так и для тех, кто заказывает работу (чтобы можно было ее контролировать).И, конечно же, соблюдайте это в процессе строительства.

Сергей Михайлович (Карелия)

Что тут думать, приложить руку к пеноблоку и кирпичу. Пенобетон намного теплее. Наглядная демонстрация экономии на утеплении. Конечно, лучшим вариантом будет дерево, ведь в доме неповторимый микроклимат. Но оцилиндрованное бревно или брус дороже, а сложить бревенчатый дом своими руками не так-то просто.

Итак, с точки зрения микроклимата и утепления пенобетон — идеальный вариант.И жалобы на разрыв — значит, нужно придерживаться технологии укладки или нанять нормальных мастеров. А потом на всем экономят, а потом жалуются. Не зря говорят, что «радость низкой цены длится меньше, чем разочарование низким качеством».

Дом — не предмет для экономии. Отделку лучше делать постепенно, а короб и фундамент должны быть такими, какими они должны быть по технологии. А еще лучше с запасом прочности.

Михаил (Тульская область)

Я выбрал пенобетон для постройки временного дома на даче скорее из соображений экономии.В качестве основы мелко-глубокий ленточный фундамент (позволяет грунт). Основное предназначение — хранить садовый инвентарь, укрываться от дождя, место для перекуса.

Сейчас дачи постепенно обустраиваются, думаем о строительстве капитального дома. Исходя из того, что к временной избе претензий нет: пенобетон за это время не потрескался, в кладке трещин не было, буду использовать пенобетон.

Заключение

Как видите, однозначного мнения о том, хорош ли дом из пенобетона, нет.Но большинство пользователей сходятся во мнении, что покупка качественных блоков и соблюдение технологии строительства дома — залог его длительной эксплуатации.

19 Плюсы и минусы изолированных бетонных опалубок — Green Garage

Фундамент и стены бетонного дома обычно создаются с помощью временной опалубки. При выборе изолированных бетонных форм каркас остается на месте, служа постоянной формой изоляции, дополняющей процесс строительства.

Вы обнаружите, что плюсы и минусы изолированных бетонных форм предлагают повышенный уровень энергоэффективности и лучшую прочность конструкции, но при этом могут возникнуть некоторые проблемы, которые необходимо решить.

Список преимуществ изолированных бетонных опалубок

1. Вы получаете преимущество от прочности железобетонной стены.
Основное преимущество, которое вы получаете при использовании изоляционных бетонных форм, — это дополнительная структурная прочность, которая появляется, когда вы можете использовать фундаментную железобетонную стену.Этот процесс позволяет использовать одну простую операцию, чтобы получить все преимущества структурных качеств этого материала. Сюда входят изоляционные и воздухонепроницаемые свойства стены SIPS при правильном выполнении работы.

2. Это экономит ваши материальные затраты при строительстве стен или фундамента.
Когда изолированные бетонные формы являются частью процесса строительства, вы обычно увидите набор планов в виде вафли, которые подрядчик использует для своей работы.При таком подходе к стенам или фундаменту вы будете использовать примерно на 10% меньше бетона, чем если бы вы использовали традиционные прямые формы для работы.

Выбор ICF также означает, что вы можете выбрать блоки прямой формы, которые легко сочетаются друг с другом, чтобы дать вам больше прочности при меньшей ширине. Вы можете сократить толщину на два дюйма при выборе изоляционных бетонных форм для строительства вместо традиционных прямых форм — это экономия материалов и затрат на 25%.

3.ICF могут улучшить время отверждения бетона.
Если вы выберете изолированные бетонные формы, то время отверждения также сократится на 25%. Это дает вам возможности укрепить вашу структуру, чего не предлагают другие методы строительства, а это означает, что работа имеет большую ценность, даже если для получения результатов требуется значительно меньше времени.

4. С изолированными бетонными формами меньше времени на настройку по графику.
Строители, выбирающие изолированные бетонные формы для своих проектов, могут создать прочный и надежный каркас для своего бетона за долю времени, необходимого для создания прямой формы.Как только контур заливки полностью определен, бригада может позаботиться о процессе строительства и установки за один день. Могут возникнуть некоторые дополнительные расходы, которые следует учитывать, потому что для правильного выполнения работы требуются специальные навыки, вы можете найти некоторую экономию средств за счет меньшего количества времени, затрачиваемого на рабочую силу

5. Опалубки из бетона позволяют провести разводку и водопровод.
Если вы предпочитаете использовать изолированные бетонные опалубки для ваших строительных нужд, то вы не жертвуете возможностью прокладки проводки и водопроводных систем.Строители могут вырезать канавки в пенопласте, чтобы любые необходимые компоненты могли быть частью строительного процесса. Ваши трубы или провода пройдут через сегмент, как в традиционных конструкциях. В таком случае лучше всего использовать изоляцию из распыляемой пены для устранения утечек, а затем уплотнение, гидроизоляцию или защиту от атмосферных воздействий, чтобы укрепить установку.

Это преимущество позволяет современному подвесному пространству стать пригодным для использования пространством, поскольку оно позволяет продолжать циркуляцию воздуха, предоставляя владельцам доступ к современным удобствам, которые им необходимы.

6. Вы по-прежнему можете использовать арматурный стержень с системами ICF.
Когда у вас есть вся форма на месте, изолированные бетонные формы позволяют вам вставить арматуру для вашей бетонной заливки. Это преимущество позволяет вам продолжать использовать силу армирования, одновременно используя преимущества системы ICF во времени. Поскольку каждая единица формы сцепляется друг с другом, они могут быстро складываться в любую форму, необходимую для вашего проекта. Они удерживают бетон на месте только с помощью жесткости снаружи, что означает исключительную стойкость к ударам при работе.

7. Окончательный вид конструкции создает естественный вид.
Вы можете использовать все обычные строительные процессы с изолированными бетонными формами, которые вы использовали бы с любой другой системой, когда материалы высыхают до желаемой формы. Строители могут добавить штукатурку, камень или кирпичи к внешней стороне конструкции, чтобы улучшить ее внешний вид и устойчивость. Большинство сайдинговых материалов также работают с системами ICF. Когда вы добавляете внутреннюю пену, которую большинство подрядчиков используют с этой опцией, конструкция получает три слоя прочности на своей оболочке, создавая основу, которая обеспечивает долгосрочную поддержку.

8. Этот строительный метод помогает защитить бетон во время его отверждения.
Прямолинейные формы могут увеличить риск образования пузырьков воздуха и других дефектов в бетоне, создавая в будущем проблемы, которые могут потребовать дорогостоящего ремонта. Изолированные бетонные формы помогают снизить этот риск, поскольку они защищают бетон во время его отверждения. Вы можете уменьшить воздействие стрессорных факторов, при этом создавая прочную смесь с этим материалом, поскольку вы обрабатываете фундамент и стены, как обычно, используя любой другой метод.

9. Это может улучшить качество воздуха в вашем доме.
Еще одно преимущество, которое стоит учесть при выборе изоляционных бетонных форм для своего проекта, заключается в том, что эти процессы могут улучшить качество воздуха в помещении окончательной конструкции. Вы получите большую плотность в окончательных стенах, а это значит, что через них может проходить меньше воздуха, поскольку конечный результат не такой пористый, как при других вариантах строительства.

Если вы добьетесь максимальных результатов от этого преимущества, то сможете сократить расходы на электроэнергию до 70%, что еще больше повысит вашу экономию затрат.При правильной постройке конструкция может снизить загрязнение пылью и аллергенами до 75%.

Список минусов изолированных бетонных форм

1. Изолированные бетонные формы плохо работают в холодном климате.
Вы получите наибольшие преимущества при использовании изоляционных бетонных опалубок в теплой тропической среде благодаря способу передачи тепла из конструкции. Опоры и анкеры поддерживают этот процесс, чтобы наружная температура не влияла на процесс отверждения.Вы не получите этого преимущества в более холодных условиях. Бывают случаи, когда отвод тепла из системы может быть проблематичным, если вы не хотите, чтобы конструкция была сбалансирована таким образом.

2. Это не меняет того факта, что бетон должен затвердеть.
Вы можете выпускать изолированные бетонные опалубки так же быстро, как и при традиционном прямолинейном варианте. Если вы оставите продукт для отверждения в ICF, вы, как правило, увидите больше прочности в конечном результате.Единственная проблема заключается в том, что строители обычно выпускают формы слишком рано, иногда на целых 24 часа, потому что они хотят продолжить свою работу.

Из-за этого недостатка архитекторы часто предусматривают более толстые стены. Если бетонные стены подвергаются воздействию через 24 часа после заливки, даже при использовании быстросхватывающихся материалов, в тонкой структуре могут возникнуть проблемы, которых не было бы в широкой.

3. При использовании изоляционных бетонных опалубок необходимо учитывать соображения стоимости.
Если вы решите, что изолированные бетонные формы — лучший способ сформировать фундамент или стены вашей конструкции, то вы можете рассчитывать на то, что за конечный результат вы заплатите примерно на 40% больше.Обычные процессы дешевле, потому что они не требуют того же уровня специализированной рабочей силы. Несмотря на то, что вы получаете пароизоляцию и большую изоляцию, используя эту систему, дефицит является важным фактором в вашей окончательной оценке. Если в вашем районе есть только 1-3 подрядчика, использующих этот процесс, то почти всегда будет дешевле выбрать традиционный маршрут.

4. Системы ICF требуют процесса раскоса как части сборки.
Большинство изолированных бетонных конструкций требуют, чтобы строители использовали систему распорок, которая выравнивает стены, чтобы они были квадратными и вертикальными.Если заливать в конструкцию без этой опоры, существует значительный риск того, что бетон вылетит через механизмы блокировки. Вы все еще можете увидеть утечку, если горизонтальный и вертикальный доступы неправильно выровнены с общей рамой.

Самая трудоемкая часть процесса строительства при использовании систем ICF обычно — это распорка, а не укладка, которая необходима для фундамента или стен. Даже если вы правильно поставите распорки, вы можете увидеть некоторую наклонность конструкции, которая потребует помощи, чтобы вернуться в правильное положение.

5. Стены из утепленных бетонных опалубок имеют общие швы.
Одно из наиболее распространенных описаний опалубки из изолированного бетона состоит в том, что процесс очень похож на строительство из игрушечных блоков. Вы должны работать от угла вашего дизайна к середине проекта, чтобы обеспечить правильную подгонку. На каждой стене есть швы, поэтому вам нужно убрать их подальше от углов — а это не всегда происходит с проектами ICF. Вы должны создать шов в сильном месте конструкции, который можно укрепить пеной или герметиком, чтобы использовать преимущества этой технологии в прочности.

Если не получается разделить швы, можно ослабить стену еще до завершения строительства.

6. Возможно, вам понадобится обрезать блоки ICF.
Изолированные бетонные формы можно легко складывать и структурировать, но они также очень похожи на работу с плиткой. С помощью раствора и раствора уложить цельные строительные изделия на большом пространстве — это довольно простой процесс. Когда вы добираетесь до краев, работа становится утомительной, потому что вы должны измерять и вырезать каждый предмет.Системы ICF требуют того же процесса, особенно когда грузоотправители случайно оставляют вмятины на продукте.

Также могут возникать производственные дефекты, которые необходимо устранить, что может помешать достижению максимально возможной посадки с этим методом строительства. Эти недостатки могут вызвать утечки, вынудить вас делать дополнительные обрезки и даже потратить впустую некоторые блоки, если они не получат подгонку и отделку, необходимые для работы с вашим строительным проектом.

7. В некоторых проектах арматура может не использоваться для усиления прочности.
Многие из изолированных бетонных форм, используемых сегодня, содержат пластиковые соединители и арматуру, которые работают для стабилизации ваших стен или фундамента во время заливки. Если вы хотите добавить в бетон арматуру, чтобы придать ему еще большую прочность, вы можете обнаружить, что места для правильной укладки недостаточно. Этот недостаток чаще возникает в углах вашей конструкции, чем в середине стены, но он может возникать в любой точке конструкции.

Если вы случайно сломаете одну из пластиковых опор во время армирования бетона, вам нужно будет остановить заливку и исправить ситуацию, прежде чем продолжить.Этот элемент продукта является неотъемлемой частью процесса штабелирования, поэтому он должен иметь приоритет.

8. В будущем могут возникнуть проблемы с модернизацией.
Один из недооцененных недостатков использования изолированных бетонных опалубок заключается в том, что дома, построенные таким образом, могут быть сложными для реконструкции в будущем в будущем. Вам нужно будет тщательно продумать дизайн конструкции, поскольку вы не можете добавить новую дверь или окно, не прорезав бетонную стену, чтобы это произошло.Вам даже нужно учитывать различные точки установки сантехники и электрического оборудования, которые необходимы, чтобы сократить трудоемкие проблемы, связанные с врезкой в стену.

9. Это может уменьшить площадь пола внутри конструкции.
Небольшие дома не особо выигрывают от изоляционных бетонных опалубок, потому что увеличенный размер стен уменьшает получаемую вами площадь пола. Стены здания ICF обеспечивают жесткую изоляцию и железобетон на несколько дюймов, поэтому они занимают гораздо больше места, чем традиционный деревянный каркас.

У вас также может возникнуть больше проблем с заражением вредителями, потому что пена, используемая для изоляционных бетонных форм, может обеспечить путь к проникновению насекомых. Некоторые домовладельцы даже сталкивались с проникновением грунтовых вод сквозь стены. Крайне важно, чтобы строители обработали продукты инсектицидом до завершения проекта, а это означает, что вы можете подвергнуться большему воздействию химикатов, чем хотите, с вашей новой собственностью.

10. В доме ICF могут возникнуть проблемы с влажностью.
Из-за того, что через бетон проходит меньше воздушного потока из-за наличия подкладки из пенопласта, внутренняя среда для этих конструкций может стать очень влажной. Вы столкнетесь с этой проблемой на значительном уровне, если сборка будет продолжаться, пока бетон проходит процесс отверждения. Возможно, вам придется использовать осушитель или кондиционер, чтобы решить эту проблему, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно.

Заключение плюсов и минусов изолированных бетонных опалубок

Изолированные бетонные опалубки представляют собой простую и эффективную альтернативу традиционным работам по возведению стен или фундамента.Как только вы привыкнете к шагам, необходимым для успешного опыта, форма может довольно быстро подняться, и вы сможете начать процесс заливки. Тогда пеноблоки могут действовать как изолятор, чтобы ваша внешняя оболочка могла предоставить вам дополнительную поддержку, которая может потребоваться.

Эти изолированные бетонные формы «за» и «против» необходимо рассматривать с индивидуальной точки зрения, потому что каждое место и климат могут создавать различные стрессовые факторы для этой конструкции. Заливка может быть сложной задачей, поскольку ошибка приведет к немедленному выбросу, но этот процесс также быстрее и эффективнее.Поэтому при рассмотрении этого варианта постройки преимущества обычно побеждают.

Об авторе
Брэндон Миллер имеет степень бакалавра искусств. из Техасского университета в Остине. Он опытный писатель, написавший более ста статей, которые прочитали более 500 000 человек. Если у вас есть какие-либо комментарии или сомнения по поводу этого сообщения в блоге, свяжитесь с командой Green Garage здесь.

Преимущества и недостатки легкого бетона

В 1971 году One Shell Plaza пронзила горизонт Техаса, побив городской рекорд самого высокого здания.Это 52-этажное здание побило еще один рекорд как самое высокое здание в мире из легкого бетона.

Сегодня этот рекорд побит, башни достигли гораздо более впечатляющих высот и стандартов. В частности, Ренцо Пьяно «Осколок» — изумительное 95-этажное сооружение из легкого бетона, на строительство которого ушло всего четыре года!

В подвесных полах уже много лет используется легкий бетон, так как он снижает вес конструкции и повышает огнестойкость.Поскольку легкий бетон обычно тоньше, он состоит из ингредиентов, отличных от традиционного бетона

Хотя производство легкого бетона дороже, он дает подрядчикам множество преимуществ.

Что такое легкий бетон?

Заполнители легкого бетона

Основное отличие легкого бетона от других типов бетона заключается в его составе. Определенные типы легких заполнителей позволяют создавать различные формы легкого бетона. Они варьируются от бетона с легким заполнителем, пенобетона или автоклавного газобетона (AAC).

Агрегаты, используемые в AAC, очень мелкие, даже меньше песчинки. Этот состав делает AAC очень подходящим для предварительного литья и изменения формы. Конструкции AAC настолько мягкие, что их можно сшить вручную и проткнуть гвоздями или шурупами.

Строители, использующие легкий бетон, могут использовать метод «внутреннего отверждения», который позволяет бетону затвердевать изнутри. Это невозможно при использовании обычного бетона, потому что он не такой пористый, как его легкий аналог.

Что такое внутреннее лечение?

Отверждение определяется как «поддержание благоприятной температуры и влажности окружающей среды для ремонта и защиты материалов в течение определенного периода после укладки, литья или отделки с целью достижения желаемых свойств». Внутреннее отверждение определяется ACI как «процесс, при котором гидратация цемента продолжается из-за наличия внутренней воды, которая не является частью воды для затворения».

Первое преимущество внутреннего отверждения — главный аргумент в пользу AAC, потому что пористость бетона позволяет ему выдерживать достаточную влажность в течение долгого времени.В конечном итоге это предотвращает растрескивание и усадку бетона по мере затвердевания конструкции.

При использовании AAC уровень влажности внутри бетона остается высоким, поскольку заполнитель предварительно смачивается перед смешиванием. Небольшие поры в AAC позволяют равномерно отводить влагу на всех слоях структуры. Изобретательность внутреннего отверждения значительно экономит время по сравнению с традиционными процессами отверждения. Например, в бетоне с нормальным весом необходимо использовать различные методы для удержания влаги на поверхности и предотвращения растрескивания и преждевременного высыхания.

Преимущества и недостатки AAC

AAC — отличный строительный материал по разным причинам:

Повышенная прочность за счет внутреннего отверждения
Повышенная прочность
Уменьшение растрескивания при усадке за счет лучшего удержания влаги
Уменьшенный вес элементов конструкции
Превосходная огнестойкость
Сокращение времени и затрат на оплату труда
Более легкая транспортировка

Хотя AAC — отличный вариант для сборных железобетонных конструкций, он также имеет недостатки для монолитных проектов.Основным недостатком является более медленное время высыхания, а это означает, что подрядчикам по системам полов приходится дольше ждать, чтобы приступить к укладке полов.

Взвешивание опций

Тем не менее, успешный исход любого пола — будь то обычный бетон или легкий бетон — определяется с учетом различных процессов отверждения бетона для снижения риска поломки пола.

Кроме того, похоже, что долгосрочные затраты, связанные с бетоном нормального веса, играют большую роль в предпочтениях покупателей.По словам Эмили Хоппс, заместителя директора Simpson Gumpertz & Heger Inc., первоначальная стоимость единицы легкого бетона дороже, чем нормальный вес, «[…] но стоимость единицы обычно более чем компенсируется общим уменьшением объема бетона и стальной тоннаж для структурной системы ».

Другими словами, использование легкого бетона позволяет строить более высокие конструкции, поскольку сводит к минимуму удельные затраты на добавление арматурной стали для поддержки веса обычного бетона.

В конечном счете, покупатели должны учитывать тип конструкции, которую они строят, когда выбирают между легким и нормальным бетоном. Если первоначальное время и затраты не являются единственными факторами, определяющими это решение, долгосрочные выгоды, связанные с этим продуктом, могут изменить чашу весов.

Решения для легкого бетона

от Etobicoke, Онтарио, являются прекрасным примером многообещающего и успешного использования легкого бетона на стройплощадке. Основанная директором Крисом Кальвином в 2015 году, она является лидером отрасли в производстве легкого бетона и специализируется на разработке продукции высочайшего качества для своих клиентов.Процесс создания смесей может быть сложным, поэтому Кэлвин и его команда исследователей используют SmartRock®, чтобы убедиться, что они достигают своей целевой мощности.

Прочтите их полный пример здесь!

Независимо от того, какой тип бетона или смеси вы решите использовать, SmartRock может помочь сократить сроки и сократить расходы, предоставляя результаты в режиме реального времени. Его легко внедрить, он достаточно прочен для любой рабочей площадки и очень надежен!

Источники:

https: // www.бетонная конструкция.net/how-to/materials/using-lightweight-aggregate-for-internal-curing

** Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован 12 апреля 2018 г. и был обновлен для обеспечения точности и полноты.

Плюсы и минусы пенополистирола

Пенополистирол, вероятно, не то, что вы думаете. Технически пенополистирол — это торговая марка продукта, используемого для изоляции зданий. Белые маленькие чашки и дешевые контейнеры для еды на вынос, которые вы можете представить как пенополистирол, сделаны из чего-то похожего на пенополистирол или EPS.Подобно дебатам о бумаге и пластике, использование пенополистирола для производства поролона для пищевых продуктов и упаковочных материалов остается постоянным спором между компаниями, стремящимися к своей прибыли, и защитниками окружающей среды, заботящимися о Матери-Земле. Как и все остальное, EPS имеет как достоинства, так и недостатки.

Преимущества EPS

В пищевой промышленности обычно отдают предпочтение EPS для пищевых продуктов, потому что он дешевле, чем другие продукты, и обеспечивает лучшую изоляцию, что помогает дольше сохранять продукты свежими.EPS создает универсальные контейнеры, которые могут поддерживать температуру как для горячих, так и для холодных блюд и напитков. В то время как противники пенополистирола утверждают, что это вредно для окружающей среды, производство изделий из полистирола требует меньше энергии и ресурсов, чем их бумажные аналоги. Изделия из пенополистирола весят меньше бумаги, что помогает снизить выбросы в атмосферу при транспортировке.

Недостатки EPS

Экологи обычно не одобряют продукты из пенополистирола, потому что они заявляют, что они наносят ущерб окружающей среде.Одна из основных проблем, связанных с пеной EPS, заключается в том, что она не поддается биологическому разложению и поэтому занимает много места на свалках, что усугубляет проблему загрязнения. При засорении пенополистирол иногда распадается на более мелкие части, которые труднее очистить. Еще один аргумент против пенополистирола состоит в том, что он сделан из невозобновляемого ископаемого топлива и синтетических химикатов, которые также могут способствовать загрязнению окружающей среды. Пена EPS иногда попадает в водные пути и может иметь катастрофические последствия для животных, которые могут принять ее за пищу или материал для гнездования.Хотя пенополистирол может быть переработан, это часто обходится дороже, чем производство нового пенопласта.

Запреты на использование пенополистирола

Споры по поводу того, являются ли изделия из пенополистирола экологически чистыми, привели к тому, что некоторые города, такие как Нью-Йорк, запретили использование пенополистирола для одноразовых контейнеров для пищевых продуктов и упаковки продуктов. Идея состоит в том, что запрет таких продуктов уменьшит количество замусориваний и защитит некоторых животных, которые принимают отходы из пенополистирола за еду или материал для гнездования. Однако противники запрета на пенополистирол утверждают, что запрет на пенополистирол — это не ответ, потому что он приводит только к использованию альтернативных продуктов, которые вызывают еще больше экологических проблем, чем сама пенополистирол.Несмотря на запрет в некоторых городах, изделия из пенополистирола остаются обычным продуктом питания и упаковки.

Плюсы и минусы использования изолированных бетонных форм —

Изолированные бетонные формы являются важными строительными блоками для армирования бетонных стен. Эти инновационные формы стен также регулируют температуру внутри зданий, значительно снижают затраты на электроэнергию и значительно снижают уровень звукового загрязнения окружающей среды. Единственный недостаток использования изоляционных бетонных форм может быть не обязательно связан с самими ICF, а скорее с тем, как они установлены и где они используются.

Что такое изолированные бетонные формы?

Изолированные бетонные формы (ICF) — это формы, разработанные для монолитных железобетонных стен 1940-х и 1950-х годов. Первоначальная концепция ICF возникла после Второй мировой войны, когда швейцарские инженеры начали удерживать цементные стены вместе с обработанными деревянными блоками. После этого идею переняли химические компании, которые разработали пенопласт. Позже Жан-Луи Беливо разработал это для регулирования температуры в доме его родителей во Флориде.Эти формы предназначены для использования в качестве постоянных опор стен, которые создают пространство для прокладки проводки и водопровода, обеспечивают тепловую и звукоизоляцию и служат внутренней стороной наружных стен.

По сути, ICF представляет собой H-образную конструкцию, которая позволяет закладывать две бетонные стены между слоями изоляции, сохраняя при этом открытый канал между двумя стенами. Это прочные и прочные системы, которые могут быть особенно энергоэффективными и использоваться в самых разных типах зданий, от жилых до коммерческих и промышленных.Хотя конечный продукт дает немного более широкую стену, отделка часто идентична типичной конструкции.

Если вы заинтересованы в обновлении стен определенного здания или помещения и рассматриваете изолированные бетонные формы, вот несколько плюсов и минусов, которые вы должны учитывать перед строительством.

Фото Луценко Александр

Плюсы

Крепкие стены

Добавление утепленной бетонной опалубки имеет основное преимущество, заключающееся в укреплении стен здания.Заливка бетона вокруг ICFs затвердевает, что затем укрепляет стену и снижает ее уязвимость для вертикальных и горизонтальных сил. В зависимости от того, является ли рама ICF плоской или решетчатой, стенку можно сделать еще более прочной за счет частоты и жесткости внутренних соединителей. В отличие от обычной цементной арматуры, карманы и межтрубные пространства между стенами фактически увеличивают прочность и долговечность конструкции.

Энергоэффективность

Одним из наиболее привлекательных аспектов использования изолированных бетонных форм является то, что они могут значительно снизить нагрев и затраты на охлаждение конкретного здания.Это также самая впечатляющая особенность стен ICF; они могут выделять тепло летом и сохранять тепло зимой. В некоторых случаях, по оценкам, использование ICF позволяет сэкономить около 20% общих затрат на электроэнергию.

Для сравнения, герметичность стен из изолированной бетонной опалубки намного выше, чем у совместимых оконных и дверных коробок. Если ваши изолированные бетонные формы имеют срок службы 100 лет без ухудшения качества, односемейный дом ICF может сэкономить до 110 тонн углекислого газа по сравнению с традиционными домами с деревянным каркасом.Такая высокая экономия CO2 создаст чистый положительный углеродный след для цемента и ICF.

Шумоподавление и температурная стабильность

Благодаря многослойным материалам изолированные бетонные формы могут действовать как звуковой барьер, защищая внутреннее пространство дома от внешнего шума. Когда массивный материал, например, бетон, сочетается с таким легким, как пена, колебания температуры, фильтрации воздуха и шума могут быть значительно уменьшены.Слой пены, изолирующий всю стену ICF, помогает поддерживать одинаковую температуру повсюду, по существу устраняя «холодные точки», которые возникают в стенах каркаса между изоляционными зазорами или вокруг стоек. Что касается звукоизоляции, стены с изоляцией из бетона пропускают только одну восьмую от количества звука, которое проникает через стену с деревянным каркасом.

Экономия на материальных затратах

Интегрируя изолированные бетонные опалубки в различные стены или части строительного процесса, вы сможете укладывать стены и фундаменты на 10% меньше бетона.ICF при доставке на строительную площадку часто поставляется в виде уже собранных блоков прямой формы. Это может уменьшить толщину на несколько дюймов по сравнению с традиционными сборками прямой формы, что в некоторых случаях может дать вам 25% -ную экономию на материалах и расходах.

Фото Radovan1

Минусы

Не работают в холодном климате

Теоретически эти стены действуют как надежные изоляторы тепла при более низких внешних температурах.Однако это не учитывает количество тепла, передаваемого наружу. Изолированные бетонные формы предназначены для отвода тепла от конструкции, чтобы температура наружного воздуха не влияла отрицательно на процесс отверждения бетона. Таким образом, ICF работают намного лучше в более тропическом климате, где теплопередача и изоляция могут сохранять в доме прохладу в течение дня, а также обеспечивать комфортное тепло ночью.

Может быть дороже, чем ожидалось

Экономия на изоляционных бетонных формах неоспорима; однако это при условии, что у вас есть доступная рабочая сила для его установки.Если вы решите встроить ICF в стены или фундамент вашего проекта, вы, возможно, столкнетесь с более высокими затратами, чем традиционные процессы. Изолированные бетонные формы требуют специального труда; Если ваша рабочая площадка расположена в районе, где очень мало подрядчиков, способных использовать ICF, вы можете захотеть перейти на более дешевые методы.

В некоторых проектах может не быть армирования арматурой

Большая часть прочности, которой обладают изолированные бетонные опалубочные стены, достигается за счет добавления арматуры.Эта формуемая стальная проволока отлично подходит для вставки между швами внутренней решетки и армирования бетона. К сожалению, многие новые ICF включают пластиковые соединители, которые действуют как более дешевые и гибкие арматурные провода, что оставляет очень мало места для добавления арматуры. Это больше беспокоит углы, где ICF могут быть уязвимы для стенных швов и другой структурной нестабильности.

Если у вас есть доступ к специализированным подрядчикам или вы безразличны к затратам на установку, изолированные бетонные формы — идеальный выбор для любой бетонной стены или фундамента.Эти формы улучшают регулирование температуры, снижают стоимость материалов, заглушают внешние звуки, увеличивают прочность стен и экономят огромное количество энергии. Если вам нужна помощь в управлении специализированными подрядчиками, необходимыми для проектирования и установки стен ICF, тогда ознакомьтесь с программным обеспечением для управления строительными проектами eSub. Как и ICF, eSub — это разумное и важное вложение для любой строительной работы.

Пенобетон — материалы, свойства, преимущества и производство

🕑 Время чтения: 1 минута

Пенобетон — это тип легкого бетона, который изготавливается из цемента, песка или летучей золы, воды и пены.Пенобетон бывает в виде вспененного раствора или вспененного раствора. Пенобетон можно определить как вяжущий материал, состоящий минимум на 20 процентов из пены, которая механически вовлекается в пластичный раствор. Плотность пенобетона в сухом состоянии может варьироваться от 300 до 1600 кг / м3. Прочность пенобетона на сжатие, определенная через 28 суток, составляет от 0,2 до 10 Н / мм ² или может быть выше. Пенобетон отличается от бетона с воздухововлекающими добавками по объему захваченного воздуха.Бетон с воздухововлекающими добавками занимает от 3 до 8 процентов воздуха. Он также отличается от замедленного раствора и газобетона по той же причине процентного содержания воздуха. В случае минометных систем замедленного действия — от 15 до 22 процентов. В случае пенобетона пузырьки образуются химически.

История пенобетона Пенобетон имеет долгую историю и впервые был введен в эксплуатацию в 1923 году. Первоначально он использовался в качестве изоляционного материала.За последние 20 лет усовершенствования в области производственного оборудования и повышения качества пенобетона позволили широко использовать пенобетон.

Производство пенобетона Производство пенобетона включает растворение поверхностно-активного вещества в воде, которая пропускается через пеногенератор, который дает пену стабильной формы. Пена производится в смеси с цементным раствором или затиркой, так что получается вспененное количество необходимой плотности.Эти поверхностно-активные вещества также используются при производстве наполнителей с низкой плотностью. Их также называют контролируемыми материалами низкой прочности (CLSM). Здесь для получения содержания воздуха от 15 до 25 процентов пену добавляют непосредственно в смесь с низким содержанием цемента и богатого песка. Следует иметь в виду, что некоторые производители поставляют заполнители с низкой плотностью в виде пенобетона, поэтому следует соблюдать осторожность. Для производства пенобетона используются два основных метода:

Встроенный метод и
Метод предварительного вспенивания

Поточный способ производства пенобетона В агрегат добавляется базовая смесь из цемента и песка.В этом аппарате смесь тщательно смешивается с пеной. Процесс смешивания осуществляется при правильном контроле. Это поможет смешивать большие количества. Встроенный метод состоит из двух процессов;

Мокрый метод — встроенная система
Сухой метод — встроенная система

Мокрый метод встроенной системы: материалы, используемые во влажном методе, будут более влажными по своей природе. С помощью серии статических встроенных миксеров основной материал и пена загружаются и смешиваются. Постоянный встроенный монитор плотности используется для проверки смешивания всей смеси.Производительность зависит от плотности пенобетона, а не от готового автобетоносмесителя. То есть одна доставка базового материала 8 м ³ даст 35 м ³ пенобетона плотностью 500 кг / м ³. Сухой метод линейной системы: здесь используются сухие материалы. Их забирают в бортовые силосы. Отсюда они должным образом взвешиваются и смешиваются с помощью бортовых миксеров. Затем смешанные основные материалы перекачиваются в смесительную камеру. При мокром способе производства пенобетона пену добавляют и перемешивают.В этом методе для смешивания используется большое количество воды. 130 кубометров пенобетона можно произвести из разовой партии цемента или зольной смеси.

Пенопенный способ производства пенобетона Здесь автобетоносмеситель доставляет основной материал на объект. Через другой конец грузовика предварительно сформированная пена впрыскивается в грузовик, в то время как миксер вращается. Таким образом, небольшие количества пенобетона можно производить для небольших работ, например, для затирки швов или работ по заливке траншей.С помощью этого метода можно получить пенобетон плотностью от 300 до 1200 кг / м ³. Подвод пены будет от 20 до 60 процентов воздуха. Окончательный объем пены можно рассчитать, уменьшив количество другого основного материала. Как это осуществляется в грузовике. Для этого метода сложно контролировать стабильный воздух и плотность. Таким образом, должна быть указана и разрешена степень превышения и уменьшения урожайности. Когда пена образуется, ее смешивают со смесью цементного раствора, имеющей водоцементное соотношение 0.4 до 0,6. Если раствор влажный, пена становится неустойчивой. Если он слишком сухой, предварительная пена трудно смешать.

Состав пенобетон Состав пенобетона зависит от требуемой плотности. Как правило, пенобетон с плотностью менее 600 кг / м ³ будет содержать цемент, пену, воду, а также некоторое количество летучей золы или известняковой пыли. Для повышения плотности пенобетона можно использовать песок. Базовая смесь составляет от 1: 1 до 1: 3 для более тяжелого пенобетона, который является соотношением наполнителя к портландцементу (CEM I).Для большей плотности, скажем, более 1500 кг / м ³ используется больше наполнителя и среднего песка. Для уменьшения плотности количество наполнителя следует уменьшить. Рекомендуется удалить пенобетон плотностью менее 600 кг / м ³.

Материалы для пенобетона

Цемент для пенобетона Обычно используется обычный портландцемент, но при необходимости можно использовать и быстротвердеющий цемент. Пенобетон может включать широкий спектр цемента и другие комбинации, например, 30 процентов цемента, 60 процентов летучей золы и 10 процентов известняка.Содержание цемента колеблется от 300 до 400 кг / м3.
Песок для Пенобетон Максимальный размер используемого песка может составлять 5 мм. Использование более мелкого песка размером до 2 мм с количеством, проходящим через сито 600 микрон, составляет от 60 до 95%.
Пуццоланы Дополнительные вяжущие материалы, такие как летучая зола и измельченный гранулированный доменный шлак, широко используются в производстве пенобетона. Количество используемой летучей золы колеблется от 30 до 70 процентов.Белый GGBFS колеблется от 10 до 50%. Это снижает количество используемого цемента и экономично. Можно добавить микрокремнезем для увеличения прочности; в количестве 10 процентов по массе.
Пена Гидролизованные протеины или синтетические поверхностно-активные вещества являются наиболее распространенными формами, на основе которых изготавливаются пены. Пенообразователи на синтетической основе проще в обращении и дешевы. Их можно хранить более длительный срок. Для производства этих пен требуется меньше энергии. Пена на основе протеина дорогая, но обладает высокой прочностью и характеристиками.Пена бывает двух видов: мокрая пена и сухая пена. Влажные пены плотностью менее 100 кг / м3 не рекомендуются для изготовления пенобетона. У них очень рыхлая крупнопузырчатая структура. Средство и вода распыляются до мелкой сетки. В результате этого процесса образуется пена с пузырьками размером от 2 до 5 мм. Сухая пена очень устойчива по своей природе. Раствор воды и пенообразователя принудительно нагнетается в смесительную камеру сжатым воздухом. Полученная пена имеет размер пузырьков меньше, чем влажная пена.Это меньше 1 мм. Они образуют равномерно расположенные пузырьки. BS 8443: 2005 касается вспенивающих добавок.
Материалы и заполнители прочие для пенобетона Грубый заполнитель или другой заменитель грубого не может быть использован. Это потому, что эти материалы тонут в легком пенопласте.
Детали смеси пенобетона Свойства пенобетона зависят от следующих факторов:
Объем пены
Содержание цемента в смеси
Наполнитель
Возраст
Влияние водоцементного соотношения очень мало влияет на свойства пенобетона, в отличие от пены и содержания цемента.
Свойства пенобетона Свойства пенобетона в свежем и затвердевшем состоянии описаны ниже;
Внешний вид пенобетона Точное сравнение пены, которая производится для производства пенобетона, напоминает пену для бритья. Когда смесь смешивается со стандартной ступкой, конечная смесь будет напоминать по консистенции йогурт или в форме молочного коктейля.
Свежие свойства пенобетона У пенобетона очень высокая удобоукладываемость, величина осадки до обрушения составляет 150 мм.Они обладают сильным пластифицирующим действием. Это свойство пенобетона делает его востребованным в большинстве областей применения. Если поток смеси остается статичным в течение длительного периода, очень трудно восстановить его исходное состояние. Пенобетон в свежем состоянии имеет тиксотропный характер. Вероятность просачивания пенобетона снижается из-за высокого содержания воздуха. При повышении температуры смеси происходит хорошее наполнение, а контакты осуществляются за счет расширения воздуха. Если количество используемого песка больше или используется крупный заполнитель, отличный от стандартных спецификаций, есть вероятность расслоения.Это также может привести к схлопыванию пузыря, что уменьшит общий объем и структуру пены. Аккуратно проводить перекачку свежего пенобетона. Свободное падение пенобетона в конце с завихрением может привести к разрушению пузырьковой конструкции.
Упрочненные свойства пенобетона Физические свойства пенобетона явно связаны с его плотностью в сухом состоянии. Разница видна в таблице, приведенной ниже.
Таблица.1. Типичные свойства пенобетона в затвердевшем состоянии
Плотность в сухом состоянии кг / м ³ Прочность на сжатие Н / мм ² Предел прочности Н / мм ² Водопоглощение кг / м ²
400 0,5 — 1 0,05-0,1 75
600 1-1.5 0,2-0,3 33
800 1,5 -2 0,3–0,4 15
1000 2,5 -3 0,4-0,6 7
1200 4,5-5,5 0,6–1,1 5
1400 6-8 0,8–1,2 5
16 00 7.5-10 1–1,6 5
Теплопроводность пенобетона колеблется от 0,1Вт / мК до 0,7Вт / мК. Усадка при сушке составляет от 0,3 до 0,07% при 400 и 1600 кг / м3 соответственно. Пенобетон не обладает такой же прочностью, как автоклавный блок с такой же плотностью. Под действием нагрузки внутри конструкции создается внутреннее гидравлическое давление, которое может вызвать деформацию пенобетона. Затвердевший пенобетон обладает хорошей устойчивостью к замерзанию и оттаиванию.Было замечено, что нанесение пенобетона в зоне с температурой от -18 градусов Цельсия до +25 градусов Цельсия не показало никаких признаков повреждения. Плотность пенобетона, используемого здесь, составляет от 400 до 1400 кг / м ³.
Преимущества пенобетона
Пенобетонная смесь не оседает. Следовательно, уплотнение не требуется
Собственный вес уменьшен, так как это легкий бетон
Пенобетон в свежем виде имеет сыпучую консистенцию.Это свойство поможет полностью заполнить пустоты.
Конструкция из пенобетона отлично распределяет нагрузку.
Пенобетон Не создает значительных боковых нагрузок
Свойство водопоглощения
Партии пенобетона просты в производстве, поэтому проверка и контроль качества легко выполняются
Пенобетон имеет повышенную устойчивость к замерзанию и оттаиванию
Безопасное и быстрое выполнение работ
Экономичность, меньше затрат на обслуживание
Недостатки пенобетона
Наличие воды в смешанном материале делает пенобетон очень чувствительным
Сложность финиша
Время смешивания больше
С увеличением плотности уменьшается прочность на сжатие и прочность на изгиб.
Подробнее о Специальные бетоны
SmartBlock Advantage

SmartBlock ™ Advantage
Есть ли шанс на тишину и покой? Здание SmartBlock ™ изолирует как акустически, так и термически. Предположим, Boeing 707 с грохотом приземлился на расстоянии около 3000 футов от вашего здания. Звукооператоры оценивают этот шум на уровне 70 децибел. Но внутри вашего здания, за 10-дюймовым барьером из пенопласта и плотного бетона, было бы в 30 раз тише — до децибел шепота.
Итог: можно быть безмятежным даже в неспокойном мире. Вас не должны так беспокоить реактивный самолет, сирена или даже газонокосилка. Если у вас есть внутренние стены SmartBlock ™ между вашими комнатами, вы можете совместить сон с видеоиграми или практикой игры на барабанах.
Ооо, мы ненавидим ошибки. SmartBlock ™ не имеет никакой питательной ценности для вредителей. SmartBlock ™ используется даже в районах с большим количеством термитов с принятыми профилактическими мерами. Все меры утверждены кодексом.Несъедобный бетон просто невкусен для термитов, насекомых, бактерий или грибков. И он даже не гниет, не гниет и не плесневеет.
Бесперебойное плавание с нашим строителем? SmartBlock ™ может быть установлен в несъемную опалубку за меньшее время, чем требуется для начала строительства других типов. Работать легко. Блоки весят менее двух фунтов, а не 35 фунтов, как блоки из каменной кладки. Их можно разрезать ручной пилой, и они подходят друг к другу с помощью сцепляющихся зубьев. При необходимости внутрь можно разместить стальную арматуру.Система помогает создавать прямые и отвесные стены с идеальными прямыми углами.
Давайте не переусердствовать. Могут быть обычные споры с вашим строителем, но скорее всего, они не будут касаться SmartBlock ™. Поскольку блоки служат не только для форм, в которые заливается бетон, но и в качестве каркаса или опалубки и изоляции, рабочее время можно сократить на 30–50 процентов.

Пеноплекс группа горючести: Пеноплекс горючий?

Авг 20, 1970 автор alexxlab Разное

Пеноплекс горючий?

Исследуем горючесть пеноплекса

Пенолекс – разновидность теплоизоляционных материалов, представляющий собой экструдированный пенополистирол.
Большинство людей, выбирая подходящий утеплитель для дома, ориентируются на различные характеристики материала. Многих интересует низкая цена, некоторые предпочитают простоту монтажа, и лишь малая часть задумывается об экологичной безопасность и противостоянию огню. Какими же характеристиками обладает пеноплекс, поддается он горению или же абсолютно не горюч? Странно, но мнений насчет этого показателя очень много, поэтому стоит подробнее разобраться в пожаробезопасности пеноплекса.

К какому классу горючести относится пеноплекс?

Изучаю горючие свойства экструдированного пенополистирола нужно учесть тот факт, что производители изготавливают различные марки этого материала. Все они имеют различные характеристики, поэтому и бытуют разнообразные мнения насчет их горючести.

Все строительные материалы делятся на несколько групп согласно горючести:

Г1 – материалы слабо горючие.

Г2 – умерено горючие материалы.

Г3 – материалы, обладающие нормальной горючестью.

Г4 – материалы с сильно горючими свойствами.

НГ – абсолютно негорючие материалы.

Большинство продавцов, предпочитают умалчивать о пароизоляционных свойствах пенопласт, так как главная их задача заключается в реализации любым способом. Некоторые даже утверждают, что только у них можно купить негорючий экструдированный пенополистирол. Как только вы услышите подобное заявления, сразу же уходите. На сегодняшний день негорючего пеноплекса просто нет, но он может быть отнесен к классу слабо горючих строительных материалов.

Опасен ли пеноплекс при пожаре?

Нужно разобраться, представляет ли опасность при пожаре экструдированный пенополистирол. Раньше, все типы пеноплекса относились к группе материалов с нормальной горючестью или с сильно горючими свойствами. Такие материалы, кроме своей горючести, испускали опасные газы, что делало пеноплекс особо опасным при пожаре. Но недавно производители перешли на технологию производства пеноплекса класса Г1, то есть слабо горючие. Такие свойства утеплитель получил благодаря добавлению антипирена, веществу, способно повышать стойкость стройматериалов к открытому огню. Согласно заявлению специалистов, новый пеноплекс не выделяет вредных веществ, он, как и древесина, выделяет только углекислый и гарный газы.
Но даже при таких заявлениях производителей, покупатели не склоны им верить. Все из-за того, что согласно государственным нормам, экструдированный пенополистирол не может быть слабо горючим. И все его виды относятся к группе Г3 или Г4.

Поддается пеноплекс горению или нет?

Официальные производители не дают никакой информации насчет абсолютной негорючести. Есть только упоминания о независимой исследовании, согласно которому пеноплекс начали относить к классу Г1. Но в официальных государственных документах подобных записей нет. Именно это вызывает противоречия, некоторые потребители уверены, что независимая экспертиза была заинтересована в результате, поэтому утверждение о том, что пеноплекс не выделает вредных веществ просто абсурдно.
Но основываясь на заявлениях обеих сторон, можно сделать вывод, что противники негорючести полистирола просто незнакомы со свойствами антипирена. Конечно же, такие вещества не смогут препятствовать возгоранию, но не позволят материалу выгореть. Как это объяснить? Все просто. Под прямым воздействием пламени, пеноплекс загорится, но как только огонь перестанет на него воздействовать, он тут же гаснет. Именно основываясь на этих характеристиках, пенопласт называют негорючим, так как сам по себе он способен стать причиной пожара.
Если же оценивать заявления о том, что пеноплекс выделяет не больше вредных веществ чем дерево, оно выглядит спорно. Так как экструдированный пенополистирол синтетический материал, кроме окиси углерода, он выделяет другие химические соединения, способные вызвать у человека отек легких, сильное отравление и даже удушье.

Можно ли назвать пеноплекс негорючим?

Подведем итоги вышеуказанной информации, бывает ли пеноплекс негорючим и безопасен ли он при пожаре?

Классический экструдированный пенополистирол относится к группам сильно и нормально горючих материалов.

Только с помощью добавления антипиренов, пеноплекс делают слабо горючим.

Негорючим назвать его нельзя, так как даже несмотря на его высокую огнеупорность, он все же поддается воспламенению под прямым воздействие огня.

Вещества, которые выделяются во время горения пеноплекса опасны для человека.

Учитывая все характеристики, специалисты советуют покупать слабо горючий пеноплекс. От значительно отличается по цене, но его эксплуатационные характеристики того стоят. Главное отличие состоит в плотности утеплительных блоков, обработанный антипереном, пеноплекс плотнее. На рынке стройматериалов представлены утеплители различных производителей, что дает возможность подобрать наилучший вариант.

Как правильно выбрать пеноплекс?

Правильное утепление должно быть направлено на максимальное сохранение тепла внутри помещения, в то же время не подвергать его опасности пожара. Для того чтобы приобрести необходимый для вас качественный продукт, необходимо обращаться только к опытным производителям, который имеют хорошую репутацию на рынке стройматериалов.
После выбора производителя, нужно ознакомиться со всеми сопутствующими документами, где будут указаны все государственные нормы и соответствия с ними. Также можно доверять выводам независимых экспертных учреждений, которые часто имеются у производителей. В наше время, можно встретить строительные фирмы, способные провести маленький эксперимент, после которого вы убедитесь в пожарной стойкости материала.

Вывод

Главное, нужно запомнить, что покупка утеплителя, обработанного антипереном, не гарантирует полной пожарной безопасности. Для сохранения всех его противопожарных свойств, нужно учитывать необходимые инструкции по установке и обработки. Чаще всего, экструдированный пенополистирол используют для утепления пола, цоколя и фундамента. Для утепления стен и фасадов использовать его категорически запрещено. Именно из-за пожароопасности, этот утеплитель нельзя использовать во всех сферах строительства. К счастью, производители постоянно работают над ее улучшением, использую различные технологии производства и обработку утеплителя защитными веществами. В скором времени, пеноплекс обретет все необходимые качества для широкого использования в сфере утепления жилых и производственных помещений.

ПЕНОПЛЭКС-официальный сайт производителя теплоизоляции

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» — один из крупнейших в Европе производителей теплоизоляции из экструзионного пенополистирола. Благодаря доказанной эффективности решений, продукция компании широко применяется в промышленном и гражданском строительстве, а также для возведения частных домов и ремонта квартир по всей территории России, в странах СНГ, Европы и дальнего зарубежья.

Компания «ПЕНОПЛЭКС» первой в России начала выпуск теплоизоляции из экструзионного пенополистирола. Более чем за два десятка лет работы в отрасли теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®️ приобрела широкую популярность благодаря ее высоким теплозащитным свойствам, нулевому водопоглощению, высокой прочности, экологической безопасности, биостойкости и долговечности. Продукция зарекомендовала себя наилучшим образом в любых климатических условиях — от вечной мерзлоты Крайнего Севера до изнуряющей жары в южных регионах. ПЕНОПЛЭКС®️ с одинаковым успехом хранит тепло и прохладу, поэтому его применение позволяет существенно сократить расходы как на отопление в холодное время года, так и на кондиционирование летом.

Собираетесь строить загородный дом, коттедж или баню? Планируете ремонт в городской квартире, в подвале или на чердаке? Мечтаете превратить в жилое пространство балкон или лоджию? Подбираете качественные и надежные стройматериалы под объект промышленно-гражданского строительства. Выбирайте эффективную теплоизоляцию!

Строительная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®️ выгодно отличается от минеральных утеплителей и пенопластов. Высокие теплоизоляционные свойства ПЕНОПЛЭКС®️ — низкий коэффициент теплопроводности, нулевое водопоглощение, биостойкость, высокая прочность, небольшой вес, долговечность и экологичность — делают его незаменимым при строительстве и ремонте конструкций любой сложности.

Благодаря однородной прочной структуре и легкому весу теплоизоляционные материалы ПЕНОПЛЭКС®️ очень удобны при монтаже: они не осыпаются и не крошатся, не требуют использования масок и других средств защиты.

Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®️ – современное, высокоэффективное решение по оптимальной цене!

Как определить необходимую толщину и количество плит ПЕНОПЛЭКС®️? — Рассчитайте с помощью простого калькулятора прямо сейчас, на нашем сайте.

Всю дополнительную информацию, которая вам потребуется для теплоизоляции вашего дома или квартиры, Вы найдете на нашем сайте.

Утеплитель ПЕНОПЛЭКС — эффективная теплоизоляция!

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) утеплитель ПЕНОПЛЭКС®

Преимущества пенополистирола ПЕНОПЛЭКС®

низкая теплопроводность — до 25% ниже в сравнении с минеральной ватой;
практически нулевое водопоглощение — не более 0,5%;
долговечность — срок службы не менее 50 лет;
большой диапазон эксплуатационных температур — от –75 до +75°C;
экологичность — не содержит и не выделяет опасных веществ;
биостойкость — неблагоприятная среда для любых микроорганизмов.

Сферы применения

Благодаря отличным эксплуатационным характеристикам экструдированный пенополистирол (XPS или ЭППС) широко используется в строительстве общественных, промышленных и частных зданий, спортивных, сельскохозяйственных и других сооружений. Также материал востребован при утеплении трубопроводов, применяется как основа при устройстве автомобильных шоссе, железнодорожных путей, взлетно-посадочных полос.

Помимо строительства ПЕНОПЛЭКС® используется в холодильной промышленности и других отраслях, где требуется эффективная, легкая и долговечная термозащита.

Технология производств пенополистирола ПЕНОПЛЭКС

ЭППС ПЕНОПЛЭКС® изготавливается методом экструзии с вспениванием. Во время плавления полистирольных гранул в экструдер нагнетается газообразный вспениватель, за счет чего материал приобретает множество замкнутых мелких ячеек. Такая структура существенно повышает теплоизоляционные свойства.

На выходе из экструдера расплавленная масса формуется в большой пласт. После охлаждения он нарезается на плиты нужных размеров, вплоть до крупных листов длиной до 2400 мм и толщиной до 150 мм. Для получения толстых блоков в 1000 мм плиты надежно склеиваются между собой.

Краткий исторический экскурс

Создатель утеплителя XPS — компания Dow Chemical (США). Технология производства была разработана в 1941 г. для нужд американского флота: вспененный полистирол использовался в спасательных плотах и шлюпках. Затем материал нашел применение в холодильной промышленности, а в начале 1950-х годов вышел на западный строительный рынок под брендом Styrofoam.

В России первым производителем утеплителя стала компания «ПЕНОПЛЭКС СПб». Линия на заводе в г. Кириши (Ленинградская область) была запущена в 1998 г. Сегодня у нас 10 производственных площадок с передовым оборудованием и широкая торговая сеть, охватывающая все регионы России, страны СНГ и ближней Европы.

Горючесть пенопласта, экструдированного пенополистирола

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня очень важная тема, а именно горючесть пенопласта и я прошу вашего внимания и терпения. Обязательно читайте статью до конца, будет интересно.

Обсуждая различные теплоизоляционные материалы или, как их еще называют — утеплители, невозможно не сказать о таком важном параметре, как горючесть или возгораемость, от которого напрямую зависит безопасность не только дома, но и людей, которые в нём проживают.

Самым распространённым утеплителем до недавнего времени являлся пенопласт, имеющий как свои достоинства, так и недостатки. Основной аргумент противников пенопласта – его подверженность воздействию открытому огню и токсичность. Давайте разберёмся, что скрывается за понятием горючесть, что это такое и так ли она опасна.

Что такое горючесть

Горючесть – характеристика теплоизоляционного материала, показывающая способность к развитию горения и распространения открытого огня. Класс горючести определяется по присвоенному в ходе испытаний индексу от Г1 до Г4. Классы пожароопасности строительных материалов можно посмотреть в таблице:

Кроме, возгораемость теплоизоляционные материалы имеют такие показатели, как: воспламеняемость (В), дымообразование (Д), токсичность продуктов горения (Т). Рассмотрим эти параметры на примере самых популярных теплоизоляторов: обычного пенопласта и экструдированного пенополистирола, минваты и утеплителе из пористого бетона D-140 «Velit».

Пенопласт

В соответствии с общепринятой классификацией имеет класс горючести Г1, Г2. Однако он имеет способность медленно тлеть, выделяя при этом очень токсичный дым, содержащий стирол.

Есть мнение, что пенопласт практически не поддерживает горение, а значит, дом не может вспыхнуть «как спичка», я с этим несогласен и это опровергают множество фотографий домов, охваченных огнем, я имею ввиду высотки, одну из таких фотографий есть в начале этой статьи. Ну это мое мнение, вы можете с ним соглашаться или нет, а мы продолжим.

Многочисленные испытания, проведённые с пенопластом, позволяют сделать следующие выводы:

пенопласт обладает свойством самозатухания, а значит, при отсутствии постоянного источника пламени гореть не будет;
большинство видов пенопласта в процессе горения деформируются лишь в той части, где воздействовало открытое пламя;
имеет способность тлеть, выделяя ядовитый дым;
высота открытого огня при горении достигает максимума через 3–5 секунд, а затем начинается процесс тления и самозатухания.

Пенополистирол экструдированный

А теперь давайте поговорим о таком материале, как – экструдированный пенополистирол. Класс горючести пенополистирола, изготовленного методом экструзии Г1, Г3 и Г4, некоторые виды со специальными добавками относят к Г2. При горении экструдированного пенополистирола выделяются токсичные газообразные вещества – угарный и углекислый газы.

Данный материал подвержен горению только при непосредственном воздействии пламени, издавая характерные шипящие звуки. При отсутствии очага горения экструдированный пенополистирол быстро затухает, значительно быстрее, чем пенопласт. Учитывая эту особенность данного теплоизолятора, становится понятно, почему деформационные повреждения минимальны – они имеются лишь на поверхности, там, где происходило горение.

Минеральная вата

Это очень хороший теплоизоляционный материал. Минвата относится к негорючим материалам и это её несомненный плюс, который широко рекламируется производителями.

Минвата с фольгированной прослойкой имеет класс Г1. Горение происходит не столько на поверхности минеральной ваты, сколько в его глубине. Визуально на образце минваты практически нет повреждений. Минеральная вата с добавлением осадочных базальтовых пород выделяет едкий дым, образующийся из-за сгорания входящих в состав формальдегидов.

Утеплитель «Velit» из пористого бетона D-140

Очень хороший и перспективный теплоизолятор, который применяется для утепления фасадов домов, плоских крыш, полов, потолков. Что себя он представляет? Velit — это пористый бетон D-140 (для понимания могу сказать, что один метр кубический этого материала весит всего лишь 140 кг.) относится к негорючим.

Класса горючести у него нет, он просто не нормируется по классам, он НГ, что значит негорючий. Так как данный утеплитель – это пористый бетон он гореть в принципе не может, и нечего тут и не добавишь.

Так ли важна горючесть утеплителя

Безусловно, очень важна, это ваша безопасность и безопасность всех людей проживающих в доме, здании, которое готовится к утеплению. Выбирая теплоизолятор на такое свойство, как возгораемость необходимо обращать внимание.

Сейчас на рынке стройматериалов появились современные утеплители, отвечающие всем нормам безопасности. Мы не рекомендуем применять для утепления жилого дома пенопласт, т. к. он обладает пожароопасными свойствами и выделяет при возгорании ядовитый дым. Экструдированный пенополистирол можно использовать для теплоизоляции фундамента или гаража.

Однако, остановив выбор на этом утеплителе, помните, что при его монтаже необходимо создавать противопожарные рассечки. Эту роль могут играть швы, заполненные негорючим материалом.

Использование экструдированного пенополистирола и минваты Г1 целесообразно в зданиях, где к пожарной безопасности предъявляют низкие требование. Используя эти горючие теплоизоляторы в качестве теплоизоляции жилого дома, вы рискуйте своей безопасностью и здоровьем своих близких.

Вывод

Не надо спешить с выбором утеплителя для вашего дома или квартиры. Хорошенько изучите рынок теплоизоляторов в вашем городе и выберете тот, который вас устроит по все параметрам, пускай он будет даже немного дороже.

На материале для утепления экономить не стоит. Хорошенько все взвести просчитайте все за и против и сделайте свой выбор. На этом буду прощаться с вами, выводы делайте сами, материалов для анализа в интернете для этого достаточно.

Пенопласт или пеноплекс — что лучше выбрать? Что лучше

С помощью современных теплоизоляционных материалов, применяемых при строительстве различных домов, зданий и сооружений, можно не только удешевить отопление помещений, но и защитить их внутреннее пространство от неблагоприятных внешних воздействий. Изоляторы помогут поддерживать температуру внутри зданий на оптимальном для проживания уровне, полностью исключив любые потери тепла.

В настоящее время можно встретить огромное количество разнообразных изоляционных материалов, производимых как зарубежными, так и отечественными компаниями.Такую продукцию можно приобрести в любом строительном магазине, но для этого нужно знать ее разновидности и характеристики. Только так можно получить именно то, что нужно для решения проблемы.

Прародитель современного изоляционного материала — всем известный пенопласт.

Его основные свойства — высокая теплоизоляция и низкое содержание пенополистирола — улучшенный вид этого старого друга. Какие свойства выгодно отличают Пеноплекс от пенопласта?

В этой статье

	Пеноплекс	Техноплекс
Использование в строительстве	крыши, фасады, дороги	внутренняя часть
Плотность, кг / м3	25-47	26-35
Группа горючести	G4	G4
Водопоглощение,%	0,2-0,4	0.2
Паропроницаемость	0,012	0,01
Цена, руб / м2	90-250	100–290

Свойства пенопласта
Этот изоляционный материал известен в Европе более 50 лет.Его популярность объясняется наличием закрытых пор, где не предполагается использование фреона, а также дешевизной производства. Пенополистирол экструдированный можно приобрести в любом магазине стройматериалов. Несмотря на невысокую стоимость, имеет высокую эффективность теплоизоляции.
Пенопласт представляет собой пузырьки воздуха, застывшую пену. Отсюда и название «Пенополистирол».
Отличия заключаются в совершенно новом способе производства и в основе более современного материала.
В пенопласте до 85% объема занимает воздух, отсюда и изоляционные свойства. Теплоизоляция ниже, чем плотнее материал . Шарики с оболочкой из пенополистирола (затвердевшего пенополистирола) удачно сочетают в себе два свойства — низкую теплопроводность и высокую плотность.
Оригинальная пена не пропускает пар, но может впитывать до 4% влаги. Пенополистирол практически не впитывает воду из-за своей плотности. Но улучшенные гидроизоляционные свойства не мешают этому материалу дышать. Происходит это из-за метода формования, из экструдированного пенополистирола формуют пеноплекс.Прочность этого утеплителя намного выше благодаря способу производства на экструдерах. Молекулярные связи в этом материале в несколько раз выше, чем в неработающей пене.
Пожарная безопасность Пеноплекса обусловлена добавлением в него антипиренов. Это особые вещества, не позволяющие материалу воспламениться. Как и любой полимер, пена загорится, если ее можно воспламенить. Этому препятствует высокая огнестойкость. Его биологическая стабильность также высока. Плесневые грибки на полимерах жить не могут.
Можно сделать вывод, что все улучшенные свойства пенополистирола обусловлены его более плотной и однородной структурой, а также использованием сырья с улучшенными свойствами.
Необходимо учитывать ряд свойств, которые пенополистирол не может обеспечить:
Низкая шумопоглощающая способность . Жесткие ячейки изолированного воздуха являются скорее резонаторами, чем звукопоглотителями.
Пенополистирол неустойчив к агрессивным средам .Боится ацетона, лака, льняного масла и скипидара. Но не вступает в реакцию с битумом, мылом и минеральными удобрениями.
В жару пена окисляется . В то время как на производстве невозможно провести полную полимеризацию компонентов, вредные вещества будут выделяться при воздействии высоких температур.
Технология производства экструдированного пенополистирола
Чтобы разобраться в свойствах этого материала, необходимо разбираться в технологии его производства.Экструдированный пенополистирол изготавливается из чистого гранулированного полистирола. Технологический процесс смешения расплавленного полимера с пенистой массой и последующего экструзии через фильеру называется экструзией.
Пенистая масса образуется путем нагнетания «поропоро» — низкокипящих жидкостей или газов (например, изопентана или фреона). В процессе плавления полимера пенистая масса вводится непосредственно в экструдер и смешивается с ним. Таким образом образуется плотная мелкопористая однородная масса, в которой позже, при охлаждении, в атмосферном воздухе обнаруживается молекула порофора (пенообразователя).
Это определяет полезные свойства пенополистирола:
плотность,
легкость,
низкая теплопроводность
прочность на сжатие,
низкая химическая активность
пожарная безопасность,
экологичность.
Ваш выбор хорошей изоляции
Когда встает вопрос о выборе утеплителя для дома, несведущий человек при поиске вариантов натыкается на множество неточностей.Коммерческие предложения в Интернете изобилуют разными условиями. Пенопласт, как общее название многих изоляционных материалов, широко используется в рекламе многих поставщиков. Рассмотрим подробнее — пеноплекс или пенополистирол?
Технология сочетания смешения компонентов расплавленного полимера с впрыском парогенератора, называемая экструзией с прямой аэрацией, была разработана в США полвека назад. Развитие технологий, разработка новых, более современных экструдеров, использование улучшенных материалов и компонентов привело к тому, что экструдированный полистирол производится в нескольких странах.Пеноплекс производится в России из полистирола общего назначения с использованием порофоров на основе легкого фреона в смеси с углекислым газом. Эти фреоны безопасны для озона, негорючие и нетоксичные.
Пеноплекс — самый популярный вид экструдированного полистирола. Пеноплекс выпускается в специальных матах. Он имеет множество преимуществ, из которых стоит выделить влагостойкость и способность сохранять свои первоначальные свойства даже при неблагоприятных внешних воздействиях. Этот материал широко используется в качестве хорошего теплоизолятора для фундаментов и крыш, а также для поверхностей стен.
Марки выпускаемые Пеноплекс различаются по своему назначению. Характеристики каждой марки соответствуют определенным стандартам производства и конкретной цели использования. Ниже приводится сравнение свойств двух самых популярных марок Пеноплекса.
Вкратце эти марки можно охарактеризовать по их назначению.
Пеноплекс 35
Пеноплекс 35 доступен для использования в строительстве, в том числе жилищном. Основная цель — теплоизоляция зданий и сооружений.Во время производства добавляется антипирен для повышения огнестойкости.
Уникальность этих добавок в том, что при сжигании Пеноплекс 35 выделяет только газы СО2 и СО, аналогично сжиганию древесины, что свидетельствует о его высокой экологической безопасности. Размер производимых плит также продиктован простотой использования в строительстве. Ширина 600 мм, длина 1200 мм. Толщина плиты варьируется от 23 мм до 100 мм с градацией 20 мм. Для утепления фундаментов эта марка может изготавливаться без добавок антипирена с целью удешевления.
Пеноплекс 50
Пеноплекс 50 отличается повышенной прочностью на сжатие и изгиб. Эта марка используется для теплоизоляции дорожных покрытий, взлетно-посадочных полос, железных дорог. Его можно использовать для утепления фундаментов зданий и подвалов, а также эксплуатируемых крыш. Именно у этой марки наиболее востребованы такие качества, как устойчивость к намоканию и эксплуатационная долговечность. Приведенные ниже экологические требования выдвигают на первый план требования к плотности и прочности материала.Этот бренд часто рекламируется под названием пенополистирола Пеноплекс 45, который выдерживает нагрузки до 50 тонн на 1 м2.
Виды пен для применения в жилищном строительстве
Наибольший интерес к применению пенополистирола Пеноплекс 35 проявляют домостроители. Малоэтажное строительство с применением современных технологий заинтересовано в недорогих и эффективных строительных материалах.
В связи с этим существует классификация пен по их области применения:

Любые марки Пеноплекса соответствуют ГОСТам и являются экологически чистыми.
Инновации в современных строительных технологиях включают использование теплоизоляции для экономии других строительных материалов и энергии. На рынке достаточно разновидностей изоляционных материалов, наиболее популярными из которых являются пеноплекс или пенопласт, которые изготавливают из искусственных компонентов. Пеноплекс — одно из вариабельных превращений пенопласта, и их параметры во многом схожи, но в чем-то отличаются. Поэтому, выбирая, что лучше для утепления дома — пенопласт или пенопласт, рекомендуется подробно ознакомиться с их параметрами и характеристиками.

Общая информация
Сравнивать, какие из этих продуктов лучше подходят для утепления, можно только после изучения их эксплуатационных характеристик. Что означает маркировка материала ПСБ или ПСБ-С:
ПС — пенополистирол;
Б — продукция без сжатия;
С — самозатухающий негорючий материал;
Цифры в маркировке означают плотность и устойчивость к механическим воздействиям.
Технические характеристики PSB-S-15 PSB-S-25 PSB-S-35 PSB-S-50
Плотность, кг / м 3 ≤ 15 15,1-25 25,1-35 ≥ 35,1
Прочность на сжатие при 10% деформации, ≥ МПа 0,041 0,032 0,15 0,15
Прочность на изгиб, МПа 0,065 0,17 0,21 0,32
Теплопроводность при 25 0 С +/- 5 0 С, ≤ Вт (м К) 0,042 0,042 0,032 0,032
Время горения, ≤ секунд 4,01 4,01 4,01 4,01
Влажность, ≤ 12,15% 12,15% 12,15% 12,15%
Водопоглощение за сутки, ≤ 4,15% 3,1% 2,2% 2,3%

Пена сделана из искусственных веществ, заставляющих их реагировать на добавление газообразных наполнителей и пенообразователей.Образовавшиеся в результате этой реакции пузырьки газа в процессе производства увеличиваются, превращаясь в пенопластовые шары небольшого веса и высокой термостойкости. Затем эти шары прессуются или сплавлены в пластины разной плотности и используются в строительстве и ремонте. Итак, утепление каркасного дома пеноплексом считается одним из самых эффективных и дешевых методов утепления.
Пеноплекс — это вариант пенопласта с гораздо лучшими характеристиками. Пеноплекс еще называют экструдированным пенополистиролом, так как его получают плавлением или экструзией на специальном оборудовании — экструдере (печи для термообработки под высоким давлением).В экструдере шарики сплавлены в формованную заготовку, которая представляет собой охлажденную и твердую пену, аналогичную строительной конструкции после отверждения.

Очевидный отрицательный момент в характеристиках пены — высокая горючесть, так как не горит, а поддерживает горение.
Характеристики изоляционной пены
Важные параметры:
Теплопроводность материала: 0,04 Вт / м;
Рабочие температуры: -40 / + 70 0 С;
Плотность сжатой пены: 7-9 т / м 2;
Поглощение влаги: 2.1%;
Срок службы: до 30 лет;
Воспламеняемость: G4;
Практическая толщина плиты при эксплуатации: ≥ 10 см.
Остальные характеристики перечислены в таблицах выше.
Особенности и характеристики утеплителя пеноплекс
Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) и пенополистирол различаются по многим параметрам, и прежде всего — по способу изготовления. Пеноплекс — более плотный и прочный утеплитель, поверхность плит, покрытая экструдированным пенополистиролом, остается прочной и теплой в любых условиях, даже при утеплении пола, чего нельзя сказать о слое пенопласта.Утепляя пол из ЭПС, можно даже не собирать каркас для его крепления, а укладывать плиты прямо на черновой бетонный или деревянный пол. Верхнее декоративное покрытие из ламината (при укладке линолеума или ковролина сначала укладывается ДСП или OSB) не позволит весу жильцов или мебели продавить поверхность пенополистирола. Кроме того, повышенная способность удерживать тепло отражается на количественном показателе — пенополистиролу потребуется гораздо меньше, чем другим видам теплоизоляции, чтобы получить не только теплый, но и прочный пол.
В качестве примера можно использовать, когда использовались плиты пенопласта толщиной 8-12 см, тогда как для утепления пола было достаточно ЭПСН толщиной 3-4 см. При этом будет теплее. Такие высокие показатели позволяют использовать экструдированный пенополистирол даже на Крайнем Севере. Это довольно точно указывает на то, что пена лучше.

Из отрицательных моментов эксплуатации пенополистирола можно отметить высокую паронепроницаемость и стоимость. Но цена оправдывает то качество, которое вы получаете при использовании EPPS, а за хороший слой теплоизоляции, который поможет сэкономить электроэнергию в отопительный сезон, а при использовании других материалов и способов утепления здания можно немного увеличить единоразовые затраты на внутреннюю отделку.
Основные настройки:
Теплопроводность: 0,029-0,031 Вт / м;
Рабочие температуры: -50 / + 75 0 С;
Плотность сжатия: — 20000-22000 кг / м 2;
Поглощение влаги: 0,5%;
Класс воспламеняемости G3;
Срок службы: ≥ 50 лет;
Практическая толщина плиты при эксплуатации: ≥ 3 см.

Сравнение пенопласта и пенополистирола
Как видите, вопрос о том, что лучше пенопласт или пенопласт, остается на совести разработчика, так как эксплуатационные характеристики каждого из представленных утеплителей нужно использовать по максимуму, но это часто требует других начальных условий.Пеноплекс на первый взгляд явно выигрывает, кроме стоимости, поскольку основные показатели, которые интересуют владельцев частных домов, — это коэффициент теплопроводности, который у EPSI почти вдвое лучше.
Кроме того, пеноплекс (также экструдированный пенополистирол) почти в четыре раза больше задерживает влагу, не пропуская ее в материал, а значит, вода почти никогда не пройдет сквозь слой пенопласта. Материал практически не горит, что по сравнению с пенопластом является его явным преимуществом.Хотя от огня пенополистирол обычно защищают штукатуркой.

Следующим параметром пенополистирола является плотность (физическая прочность), которая в 2,5 раза выше, чем у пенопласта. На практике это выражается в том, что пенополистирол при утеплении пола не может защитить даже более плотные листы, а сразу укладывает на него финишный слой напольного покрытия. Пена сразу же будет продаваться с аналогичной загрузкой. Поэтому об утеплении пола пенопластом речи даже не идет — они утепляют только стены и потолок, а утеплять рекомендуется только внешние стены, так как внутренние поверхности можно легко повредить мебелью или просто случайным ударом.
Но при необходимости утепление этих поверхностей без утеплителя пола пенопластом, конечно, предпочтительнее из-за его невысокой стоимости и простоты использования. Для утепления наружных стен толщина утеплителя не играет никакой роли, как и степень влагопоглощения — ведь слой пенопласта все равно будет покрыт, например, сайдингом или вагонкой, плиткой или облицовкой. кирпич.
Благодаря современным технологиям качественное и доступное утепление дома превратилось из мечты в вполне решаемую задачу.Есть много отзывов о том, что лучше выбрать полиспен или пеноплекс (пеноплекс). Мы поймем это, оценив свойства этих материалов.
Утеплитель
, по сути, представляет собой экструдированный пенополистирол. Это теплоизоляторы нового поколения, способные эффективно удерживать тепло. Сегодня в ассортименте крупных магазинов можно найти ряд таких строительных материалов, которые используются для аналогичных целей, но все же отличаются по своим характеристикам. Рассмотрим и сравним самые популярные.
Пеноплекс конкуренты
Пеноплекс — один из самых востребованных пеноматериалов , свойства которого были улучшены в результате дополнительной обработки — экструзии. Использование пеноплекса: чердаки, фасады, кровли и фундаменты зданий. Для каждого из этих предметов существует отдельный, наиболее подходящий тип тарелок.
Широкое использование продукта возможно благодаря ряду свойств:
Минимально впитывает воду, что важно для утеплителей.Была проведена серия экспериментов, в которых продукт оставался в воде на несколько дней — влага проникает только во внешние слои, а внутренние закрытые ячейки остаются сухими.
Обладает низкой теплопроводностью (0,03 Вт * м * ° C), и значение существенно не меняется даже во влажной среде. Это расширяет сферу применения и позволяет использовать продукт в условиях повышенной влажности.
Низкая паропроницаемость — хорошо защищает поверхность от паров влаги.По этому свойству слой материала толщиной 2 см может заменить слой рубероида.
Длительный срок службы. В ходе экспериментов было установлено, что свойства продукта не меняются даже после значительного изменения внешних условий — он был заморожен и разморожен, а также испытан с водой. Производитель указал, что пластины служат около 50 лет, но тесты говорят о более длительном сроке использования.
Прочность на сжатие. Благодаря технологии производства плита имеет однородную структуру с равномерно распределенными мелкими ячейками, что повышает прочность и устойчивость к механическим воздействиям.
Простая установка. Материал можно разрезать даже обычным ножом. Возможно самостоятельная укладка без подключения мастеров.
Высокий уровень экологичности. Производитель использовал фреон, который не горит, не ядовит и не наносит вреда окружающей среде.
Минимальная химическая активность. Он не вступает в реакцию с большинством химических веществ, обычно используемых в строительстве: кетонами (ацетон, метилэтилкетон), формальдегидом, керосином, бензином, масляными красками и т. Д.
Высокая биостойкость — пластины не подвержены гниению и разложению.
Также стоит отметить плюсы и минусы пеноплекса: материалы этого типа требуют выдержки определенной, не слишком высокой температуры. При нарушении этого условия они деформируются и даже воспламеняются.
Имеется ряд плит как пеноплекс для утепления. Они изготавливаются по схожей технологии, поэтому схожи по своей структуре и свойствам, но, как правило, имеют разное применение.
Характеристики Техноплекс
Таблички производятся по аналогичной технологии и с 2006 года производятся в России. Они не дают усадки, устойчивы к химическому воздействию, но боятся бензина и растворителей, а также используются внутри зданий. Сравним несколько параметров:
Пеноплекс Техноплекс
Использование в строительстве крыши, фасады, дороги внутренняя часть
Плотность, кг / м3 25-47 26-35
Группа горючести G4 G4
Водопоглощение,% 0,2-0,4 0.2
Паропроницаемость 0,012 0,01
Цена, руб / м2 90-250 100–290
Батеплекс

Используется в основном в промышленно-гражданском и дорожном строительстве. Также его можно использовать для создания системы «теплый пол» и холодоснабжения.
Пенопласт или пеноплекс
Ассортимент материалов, применяемых для изоляции трехслойных стен, плоских и скатных крыш, цоколей, подземных частей здания.Также используется при изготовлении сэндвич-панелей на автомобильных дорогах и аэродромах.
Прочность — 250-500 МПа;
Группа горючести — G3 или G4;
Водопоглощение — 0,2%;
Паропроницаемость — 0,006 мг / (мч * Па).
Термоплекс или пеноплекс
Применяется для звуко- и теплоизоляции подвалов, потолков, фундаментов, стен, крыш всех типов, при строительстве дорог, подземных автостоянок и промышленных объектов.
Вы можете сравнить основные характеристики материала с ранее указанными для Пеноплекса:
Плотность — 33-45 кг / м3;
Группа горючести — Г1-Г4;
Водопоглощение — 0,1%;
Урс хпс или пеноплекс
Имеет один из самых низких показателей теплопроводности среди аналогичных материалов.
Пенополистирол ursa xps утепляют плоские и скатные крыши, фундаменты, стены подвалов, а также используют при устройстве теплого пола.
Плотность — 35-40 кг / м3;
Группа горючести — Г1;
Водопоглощение — 0,3-0,5%;
Паропроницаемость — 0,015-0,018 мг / (мч * Па).
Утеплитель Timplex из экструдированного пенополистирола
Применяется для теплоизоляции стен, фасадов, полов и крыш жилых домов, а также в дорожном и железнодорожном строительстве, а также при устройстве покрытий аэродромов.
Утеплитель Explit для экструдированного пенополистирола
Особенностью материала является высокая устойчивость к деформации, поэтому он отлично подходит для строительства автомобильных и железных дорог, спортивных площадок, холодильных установок и ледовых арен.
Изоляция Expol из экструдированного пенополистирола
Имеет широкий спектр применения, включая все конструкции здания, но благодаря своей способности эффективно защищать от влаги широко используется при строительстве фундаментов.
Теплоизоляция из экструдированного пенополистирола
Материал по свойствам и области применения аналогичен пеноплексу, но с большей прочностью.
ТехноНИКОЛЬ или пеноплекс
Некоторые материалы ТехноНИКОЛЬ также производятся методом экструзии, другие имеют базальтовую основу.Первая группа используется в основном для утепления домов. Особенность плит — высокая горючесть, а при горении выделяют токсичные вещества. Поэтому при работе с ними особенно важно соблюдать нормы безопасности.

Один из важнейших этапов создания загородного дома — его утепление. Это позволяет не только согреться зимой, но и уберечься от летней жары. Качество утеплителя зависит от используемого материала.Чаще всего приобретаются пенопласт и пенополистирол. Эти материалы, на первый взгляд, могут показаться очень похожими, поэтому многие путаются при выборе. Чтобы точно определиться, какой выбрать пеноплекс или пенопласт, следует максимально подробно узнать об этих материалах.
Характеристики пенопласта
Утеплитель изготавливается из пенополистирола путем вспенивания. Готовая продукция содержит около 98 процентов воздуха. При создании утеплителя гранулы обрабатываются сухим паром и соединяются между собой, после чего происходит прессование.В результате получается изоляция с большим количеством микропор.
Пенопласт можно использовать для утепления стен, пола и крыши. Материал обладает следующими свойствами:
У пенопласта теплопроводность намного ниже, чем у кирпича и дерева.
Для звукоизоляции здания достаточно изделий толщиной 2-3 см.
Утеплитель не впитывает влагу более 3% от своего веса. При этом изоляционные свойства в этом случае не снижаются.
Для работы с пеной не нужно иметь специализированных инструментов.
Изоляция быстро тускнеет после взаимодействия с огнем.
Пенопласт экологически чистый, поэтому его можно использовать для обогрева дома, не опасаясь за свое здоровье.
Но помните, что этот материал довольно хрупкий. Из-за этого часть продукции при транспортировке может быть повреждена. При соблюдении правил монтажа плиты, несмотря на хрупкость, могут эксплуатироваться 50 лет.
Пенопласт давно используется для утепления домов, но до сих пор остается популярным материалом, который приобретают многие владельцы загородных домов. Выбирая пенопласт или пенополистирол, важно учитывать особенности эксплуатации конструкции.
Пенопласт делится на несколько видов, каждый из которых предназначен для конкретных условий. Например, утеплитель с маркировкой ПСБ 35 более плотный и жесткий, поэтому его часто используют при устройстве тротуаров или утеплении фундаментов зданий.Для работ по утеплению загородного дома следует выбирать плиты из менее плотного пенопласта.
Общее описание пенополистирола
Этот материал производится методом экструзии. Во время этого процесса полимер сначала плавится, в результате чего образуется вязкая масса. Благодаря такому способу обработки получаются пластины с твердой микроструктурой. Многие называют Пеноплекс плотной пеной, которая сбивает с толку не только себя, но и окружающих.
Пенополистирол — это утеплитель из множества закрытых ячеек, внутри которых находится газ.Такие изделия более долговечны, чем поролон. Следует отметить, что описываемый материал не имеет микропор, поэтому вода и газ не могут проникнуть в пространство между ячейками. Если плиты не повреждены, они не могут впитывать влагу и пар.
Пенопласт часто называют пеноплексом. Это связано с тем, что отечественные производители создают этот материал с таким названием. Пеноплекс все чаще выбирают в качестве теплоизоляционного строительного материала, поскольку он отличается высокой прочностью.
Материал используется только для внешней изоляции, так как при повышении температуры он может выделять стирол.Описываемый материал имеет следующие характеристики:
Повышенная прочность на изгиб и сжатие. Благодаря этому материал не повреждается при транспортировке и при установке.
Высокая плотность. Пеноплекс не пропускает пар и влагу.
Описываемый утеплитель не крошится, как полистирол, поэтому при транспортировке не нужно беспокоиться о том, что часть изделий будет повреждена.
Пеноплекс впитывает влагу не более 3% от своей массы.Следует отметить, что при намокании утеплитель не теряет своих характеристик.
Описываемый материал обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками.
Этот утеплитель не боится грызунов.
Пеноплекс не способствует распространению огня. Это важно в том случае, когда дом деревянный.
Часто описываемый утеплитель называют твердым пенопластом, поскольку он более прочный. Часто его используют для утепления балконов и веранд. С помощью этого обогревателя вы легко сможете сделать внутренний балкон пригодным для использования зимой.
Виды пеноплекса
Узнать. Что лучше — пенопласт или пенополистирол, также следует побольше узнать о распространенных типах утеплителей. Поскольку пеноплекс не подвержен воздействию влаги и гниения, его можно использовать как для утепления новостройки, так и для проведения работ по реконструкции старого дома. Чтобы точно знать, какой именно материал необходимо приобрести именно в вашем случае, следует рассмотреть основные виды материала:
Пеноплекс серии К. Он предназначен для утепления кровли.Этот вид материала отличается минимальным водопоглощением и поэтому не теряет своих свойств даже при попадании внутрь большого количества влаги.
Утеплитель серии С используется при утеплении фасадов и пола. В него может поместиться как верхнее, так и нижнее перекрытие. Если сравнить этот утеплитель с минеральной ватой, стоит отметить, что он имеет лучшие теплоизоляционные характеристики при той же толщине.
Пеноплекс серии F. Этот вид материала используется для утепления стен зданий.Устойчив к воздействию внешней среды.
При покупке пенополистирола следует проконсультироваться с продавцами, чтобы быть уверенным, что вы покупаете именно то, что вам нужно в вашем случае.
Какой материал выбрать для утепления дома
При сравнении описанных материалов можно заметить, что они имеют схожие характеристики. Но следует отметить, что пеноплекс более прочен и устойчив к влаге. У него лучшие теплоизоляционные характеристики, так как это более плотный материал.Но следует помнить, что без специальной обработки он более горюч, чем пена. Но после всех необходимых работ по обработке он безопасен и не способствует его распространению при возникновении пламени.
Выбирая жесткий пенопласт, следует учитывать, что он имеет более низкие звукоизоляционные характеристики. Пена лучше сохраняет тепло в структуре, так как имеет более рыхлую структуру. Но из-за этого может частично впитывать влагу. Чтобы этот утеплитель прослужил дольше, необходимо покрыть его защитными составами.
Учитывая особенности пенопласта и экструдированного пенополистирола, важно учитывать, что при неправильной установке эффективность изоляции может значительно снизиться. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, вам следует нанять профессиональных строителей.
При покупке следует знать, что пеноплекс имеет более высокую стоимость и делится на несколько видов. При покупке важно выбрать оптимальный вариант для собственного дома.Например, некоторые виды этого утеплителя предназначены для фундаментов или подземных сооружений. Остальные можно использовать при утеплении фасадов и полов загородных домов.
Чтобы определиться, что именно подойдет для вашего дома, пенопласт или пенополистирол, следует учитывать объем средств, которые вы готовы потратить на утепление дома, а также климат региона. Также важно учитывать цель использования материала. Если это необходимо для установки на фундамент, следует отдать предпочтение пенополистиролу.Также следует помнить, что это более современный утеплитель и лучше защищен от воздействия внешней среды. Каждый год производители добавляют новые компоненты, позволяющие сделать материал более безопасным.

Строительный рынок заполнен массой теплоизоляционных материалов. Они рулонные, листовые, засыпные и напыляемые. Поскольку ассортимент очень большой, сложно сделать правильный и осознанный выбор. Что уж говорить, если одной только пены более 6 видов.Это Раваэрма, Полиспен, Стирекс, Пенофол, Пеноплекс и Техноплекс. Материалы используются для внутренней и внешней изоляции. А какой материал лучше? Для этого нужно разбираться в особенностях каждого материала, его достоинствах и недостатках. Большинство специалистов рекомендуют использовать Пеноплекс или Техноплекс.
Чем они хороши? Техноплекс или Пеноплекс, что лучше? А если сравнить их с другими материалами? Это то, что мы будем делать.
Пенополистирол — что это такое

Пеноплекс выпускается той же компанией.Изоляционный материал создается по особой технологии: экструдированный пенополистирол под высоким давлением. То же самое и с технологией создания Technoplex, судя по открытым источникам. Производится компанией ТехноНИКОЛЬ. Что касается других деталей процесса создания утеплителей Пеноплекс и ТехноНИКОЛЬ, то о них ничего не сообщается. Правда, отрывочные данные наводят на мысль:
Гранулы полистирола, которые являются основным сырьем, смешиваются с газификатором.Смесь нагревается до высокой температуры и продавливается через небольшие отверстия. При этом гранулы полистирола должны быть высокоочищенными.
Когда смесь проходит через сопло с отверстиями, поток начинает распадаться на микроскопические нити. Когда это происходит, происходит экструзия молекул полимера, которые образуют связь друг с другом. И благодаря давлению они начинают затвердевать.
Когда полипропилен выходит из сопла, он начинает вспениваться и образует пористый материал с тысячами пузырьков небольшого размера.
Важно! В дальнейшем мы будем обозначать Пеноплекс первым, а Техноплекс вторым.
Получается, что технологию творчества нельзя назвать лучше, чем Пеноплекс или ТехноНИКОЛЬ. Они практически одинаковые, разница заключается в составе и крепости. Если верить компании Технониколь, то состав их продукции, а именно Техноплекс, обогащен долей амфорного углерода или графита. В таком случае прокатные ролики могут лучше формировать материал окончательной формы и толщины.
Итак, Пеноплекс производится методом экструзии. А Техноплекс за счет включений наночастиц графита увеличивает прочность материала, а его коэффициент теплопроводности еще больше снижается. И первый, и второй материал экологически безопасны. Они безопасны и негорючие. Материалы не растворяются в воде или почве.
Примечание! Между известными и дешевыми производителями большая разница.
Традиционная технология создания включает использование легких фреонов, смешанных с диоксидом углерода, в качестве парогенерирующего газа.Что касается новых методов создания, то они намного лучше. Для их реализации используют жидкие и порошковые пенообразователи.
Сравнение Technoplex и Penoplex

В дополнение к вышесказанному, материалы включают антиоксиданты, стабилизаторы и антипирены, характеризующие материал. Пеноплекс и Техноплекс В чем разница? Чтобы ответить на этот вопрос, сравним характеристики материалов:
Область применения. Пеноплекс применяют для наружной, внутренней, кровельной и дорожной теплоизоляции.Но Техноплекс применяют для внутреннего утепления жилых домов.
Плотность материала. У Пеноплекса это 25-47 кг / м 3. А у Техноплекса плотность 26-35 кг / м 3.
Группа горючести у Пеноплекса и Техноплекса одна и та же — G4.
Влагопоглощение Пеноплекс имеет коэффициент водопоглощения 0,2-0,4%, а Техноплекс 0,2%.
Коэффициент паропроницаемости практически такой же, у Пеноплекса он 0,012 мг / (мчПа), а у Техноплекса — 0.010 мг / (мчПа).
Стоимость — первый можно купить по 90-250 руб / м 2, а второй по 100-290 руб / м 2.
Но это еще не все, что можно сказать о материалах. Сравним некоторые характеристики.
Прочность изоляции

Сравнивать изделия по плотности несложно, если использовать для этого оборудование. Прочность на механическое сжатие при деформации 10% у пеноплекса 35 такая же, как у Technoplex «XPS30-200 Standard».В результате показатель как для одного материала, так и для другого составляет 250 кПа.
Что касается прочности на изгиб часовни, то пеноплекс имеет средние показатели от 0,4 до 0,7 МПа. При сильном изгибе часовня Техноплекс прочность составляет 0,3 МПа. Оказывается, первый материал имеет лучшую устойчивость к изгибу, что включает его, следовательно, способен выдерживать большие нагрузки. Все сводится к тому, что прочность утеплителя зависит от его плотности. А у Пеноплекса он выше.
Рабочая температура

Здесь первое место занимает вторая изоляция. Почему я могу так говорить? Диапазон рабочих оптимальных температур на первом составляет от -50 до + 75 ° С. Но диапазон рабочих оптимальных температур на втором составляет от -70 до + 75 ° С.
И если верить теории, выбор падает на вторую изоляцию. Но очевидно, что даже в самом холодном регионе температура воздуха не достигает отметки -70 градусов.Поэтому назвать это преимущество весомым нельзя.
Теплопроводность и влагопоглощение

Коэффициент теплопроводности — один из основных параметров утеплителя. Параметр теплопроводности первого в среднем находится в пределах от 0,028 до 0,031 Вт / мК, все зависит от условий эксплуатации. Второй имеет идентичный параметр теплопроводности 0,031 Вт / мК. Оказывается, эффективность материалов в этой области одинакова.
То же самое относится к водопоглощению материалов. У первого показатель до 0,2% от объема в сутки, как и у второго. Это действительно удивляет и показывает, что каждый из материалов отлично справляется с влагой и противостоит ей. Поэтому, если кто-то спросит, Пеноплекс или Минват, что лучше, то можно с уверенностью сказать, что это первый вариант. При намокании минеральная вата теряет свои свойства.
Примечание! То же касается и морозостойкого материала. Его свойства не теряются при частом замораживании и размораживании.
Стоимость продукции

В этом противостоянии выигрывает Пеноплекс. Он дешевле своего собрата примерно на 10%. При больших объемах эта небольшая разница становится весьма значительной. Поэтому в целях экономии лучше выбрать первый вариант. Цена в каждом регионе России может быть разной, это нужно учитывать.
По всем можно сделать вывод: каждый из нагревателей — отличный вариант. По своим характеристикам они похожи, но, тем не менее, Пеноплекс немного лучше.Получается, что за меньшую цену вы получаете качественный материал для утепления. Он универсален и может использоваться для разных целей. Техноплекс или Пеноплекс, что лучше? Отзывы говорят, что каждый из материалов хорош.
Различие пенополистирола

Как было сказано выше, лучше использовать жидкие и порошковые газообразующие агенты, поэтому изделия, полученные по данной технологии, обладают стабильными теплоизоляционными характеристиками. Хотя это нельзя назвать единственной причиной, по которой фреон не входит в состав Техноплекс и Пеноплекс.Еще два:
Герметичные ячейки из нового материала, который еще не использовался, имеют остатки фреона. Формально это называется безопасным, но на самом деле с ним лучше не связываться. У детей это может вызвать проблемы с легкими.
Со временем газ будет вытеснен из камер воздухом и влажностью. И если при изготовлении материала используется грязное сырье с включениями стирола, содержимое будет проникать во внешнюю среду.
А если для обработки фундамента, магистрали, цоколя используются технические марки ЭППС, такие как Пенофол, то наличие фреона на материале не сказывается.Но для утепления дома лучше использовать безопасные продукты. Поэтому ответ на вопрос: Пеноплекс или Пенофол, что лучше, можно ответить — вариант первый.
А как узнать, что лучше пеноплекс или пенополистирол? Ведь многие рекомендуют проводить утепление пенопластом, поскольку он имеет невысокую цену и отличные характеристики. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать разницу между пеноплексом и пенополистиролом. Начнем с технологии производства.
Техноплекс, Пеноплекс и даже тот Пенофол создаются в процессе экструзии. Это позволяет получить очень плотную линейную структуру, которая влияет на устойчивость материала к воде и влажности, а также на прочность. Поэтому пенопласт несколько хуже материалов, созданных методами экструзии.
Сравнить пенополистирол с другими утеплителями

Основными конкурентами таких материалов являются войлок и волокнистый утеплитель.Одни предпочитают использовать Минвату, другие — Техноплекс или Пеноплекс. А что лучше, пеноплекс или минеральная вата для утепления? Каждый из материалов имеет свои положительные и отрицательные свойства. На фото ниже вы можете увидеть, какие особенности пенополистирола.
Как и минеральная вата, они прочны, безопасны и экологичны. Правда, у минеральной ваты хуже изоляционные качества и влагопоглощение.
Частные одно- и двухэтажные помещения лучше обрабатывать Пеноплексом.Это намного эффективнее. Для отделки многоэтажек используется минеральная вата. Дело в том, что абсолютно не горит. Огнезащитные добавки не смогут на 100% сохранить EPPS, минеральная вата в этом плане лучше. Однако не рекомендуется использовать его для влажных и сырых помещений.
Еще один конкурент ЭППС — изолон. Этот утеплитель изготовлен из вспененного и модифицированного полиэтилена. Некоторые спрашивают, Изолон или Пеноплекс, что лучше? Изолон подходит для утепления внутренних стен и полов здания.И теплопроводность материалов практически такая же. Изолон выдерживает нагрев до 80 градусов Цельсия в течение дня. Материал имеет отличную звуко- и шумоизоляцию. Это безопасно и экологично. При нагревании не выделяет вредных веществ. Главный недостаток — мягкость и гибкость Изолона. Для его укладки на стену требуется крепление листов гипсокартона или плит МДФ. На Изолон нельзя клеить обои и штукатурку. Поэтому рекомендуется использовать его вместе с утеплителем EPSI.
В сети можно найти такие запросы: Раватерм или Пеноплекс, что лучше, Полиспен или Пеноплекс, что лучше или Стирекс или Пеноплекс, что лучше. Ответить на вопрос однозначно не могу. Все они относятся к EPPS и имеют практически идентичные характеристики. Разница в цене и некоторых дополнительных нюансах.
Заключение

Утепление — важная часть создания комфортного дома, в котором жить доставляет удовольствие. Материалы из экструдированного пенополистирола обладают отличными характеристиками.Они безопасны, долговечны, эффективны, не взаимодействуют с влагой и сохраняют тепло в доме. Что касается сопоставлений видов, то здесь нельзя выделить один лучший материал. Все они хороши в чем-то своем, имеют одинаковые характеристики и используются в той или иной ситуации. Можно рассмотреть обзоры материалов. Они завершат общую картину.
5 см пенополистирола заменяет кирпичи. Утепление крыш, стен и потолков пенополистиролом. Основные теплотехнические характеристики пенопласта
На сегодняшнем рынке строительных материалов представлен широчайший выбор различных утеплителей, использование каждого из них обусловлено определенными требованиями в зависимости от назначения здания, условий эксплуатации и климата в данном регионе.Большинству требований к утеплителям соответствует пенополистирол, который прочно занимает одну из лидирующих позиций на рынке нашей страны.
Преимущества материала
Пенопласт или пенополистирол — это набор наполненных газом гранул полистирола, сваренных вместе, предварительно вспененных и отформованных методом без прессования. Материал бывает разной плотности, это зависит от размера и количества гранул в 1 м³. Если гранулы большие, то их количество в единице объема будет меньше, а плотность материала ниже, и наоборот, большое количество мелких гранул придает ему большую плотность и снижает теплопроводность.Пенопласт имеет ряд преимуществ, благодаря которым этот утеплитель так популярен:
Отличные теплоизоляционные характеристики — одни из самых высоких. Только пенополиуретан имеет более высокие теплоизоляционные свойства, но его стоимость намного выше.
Малый вес упрощает доставку и установку.
Пенополистирол практически не впитывает влагу.
Современная пена экологически чистая.
Не поддерживает горение, при воздействии высоких температур материал просто разрушается без возгорания.
Изделия из пенополистирола обладают прочностью и жесткостью.
Материал — один из самых доступных.
Из недостатков данного утеплителя можно выделить два существенных: его нельзя использовать при высоких требованиях пожарной безопасности к зданию или помещению, так как он разрушится при пожаре. Второй недостаток — мыши грызут пенополистирол. Делают это для того, чтобы обустроить себе теплое гнездо, а не ради еды, что лишний раз доказывает экологичность материала; в базальтовой вате мыши не вьют гнезда.
Вернуться к содержанию
Свойства и параметры изоляции
Теплопроводность — это передача тепловой энергии от одной части материала, имеющей более высокую температуру, к другой части с более низкой температурой. То есть простыми словами — это способность материала проводить тепловую энергию … Этот параметр выражается в единицах Вт / (м * К) и называется коэффициентом теплопередачи.
Расшифровка единицы измерения теплопередачи следующая: это количество тепловой энергии в Вт, которую материал толщиной 1 м может передать на площади 1 м² при разнице температур 1 ° (Кельвина ) за определенную единицу времени.Коэффициент теплопередачи уменьшается с увеличением плотности материала, то есть чем выше плотность, тем лучше его теплоизоляционные свойства. Характеристические значения при различной плотности представлены в таблице 1.
Таблица 1
Значение теплопроводности является ключевым для расчета общего сопротивления теплопередаче оболочки здания (стены, крыши, перекрытия). Последний обозначается латинской буквой R, единица измерения выражается в м² K / Вт и показывает, сколько тепла в Вт проходит через 1 м² площади стены или крыши заданной толщины за единицу времени при разнице температур в 1 ° К.Этот параметр зависит от материала стены и ее толщины, это видно из формулы:
Здесь δ — толщина стенки в метрах, k — коэффициент теплопроводности. Например, вы можете показать, сколько тепла теряет 1 м² пенополистирола толщиной 1 сантиметр с плотностью 10 кг / м³ в единицу времени при перепаде температур 1 ° K:
R = 0,01 / 0,044 = 0,227 м² К / Вт.
Этот параметр нормированный, он не может быть меньше того, что прописано в нормативных документах для каждого региона.С учетом разницы климатических условий на просторах нашей страны и продолжительности отопительного сезона минимальное нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен для южных регионов составляет 1,8 м2 К / Вт, средней зоны — 3 м2 К. / Вт, а северные — 4,8 м2 · К / Вт … Значения R для пенопласта разной плотности и толщины приведены в таблице 2.
стол 2
Таблица 2 наглядно показывает, что пенопласт толщиной 100 мм может полностью заменить другие строительные материалы стен в южном и среднем регионах, так как такая конструкция соответствует современным требованиям нормативных документов (СНиП 23-02-2003).Материал толщиной 5 см и 2 см можно использовать для дополнительного утепления существующих построек из кирпича или бетона, так как ограждающие конструкции этих построек не отвечают современным требованиям энергосбережения. При этом утеплитель толщиной 2 см часто целесообразно использовать для отделки стен изнутри комнаты, он дешевле, чем выполнение уличных работ, и не занимает много места из пространства комнаты.
Пенопласт (пенополистирол) и минеральная вата — самые популярные сегодня теплоизоляционные материалы… У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, и своя сфера применения. Пенопласт рекомендуется использовать для наружного утепления стен, минеральную вату — для утепления кровли и в качестве утеплителя при устройстве навесных фасадов. Однако считается, что эти материалы взаимозаменяемы. Это так? Попробуем разобраться.
Пенопласт
: плюсы, минусы и особенности применения
Пенопласт — пенопласт — имеет чрезвычайно низкий коэффициент теплопроводности.Это лучший теплоизолятор на планете. Подсчитано, что пенопласт толщиной 10 см по теплозащитным свойствам заменяет 40 см дерева, 60 см газобетона, 90 см керамзитобетона, 150 см пустотелого кирпича, 400 см железобетона. Пенопласт
также выигрывает по сравнению с минеральной ватой: 10 см пенопласта эквивалентны по теплоизоляции 16 см минеральной ваты.
Но пенополистирол от шума не защитит. Звукоизолятора от него нет.
Что касается паропроницаемости, эта характеристика варьируется в зависимости от плотности материала. Пена низкой плотности по паропроницаемости близка к вате, пена высокой плотности пропускает пар с трудом, поэтому ее можно использовать для утепления только очень плотных стен.
Нет единого мнения относительно экологической чистоты пенополистирола. Споры о токсичности полистирола ведутся десятилетиями. Даже советские ученые доказали, что при определенных условиях этот материал способен выделять токсичный стирол в окружающую среду… Однако результаты современных лабораторных исследований показывают, что качественный пенополистирол абсолютно безвреден. Скудное количество стирола, которое он выделяет, никак не влияет на организм человека.
Совет: перед покупкой обязательно проверьте остаточное содержание стирола — значение этого показателя должно быть в пределах 0,01-0,05%.
Срок его службы также зависит от качества пены. Самыми прочными считаются безпрессовые марки ПСБ и ПСБ-С. Они не меняют своих свойств 10-40 лет.Экструзия длится еще дольше — до 80 лет.
Самая большая проблема пенополистирола — легковоспламеняемость. Пенополистирол может загореться от единственной искры. Под воздействием огня плавится и выделяет черный токсичный дым. Для решения этой проблемы в пену были введены специальные добавки — негорючие и гасящие пламя. Так появился новый вид пенополистирола — самозатухающий бренд ПСБ-С. Искра не воспламенит этот материал, но у него нет противопожарной защиты.
Важно: все виды пенополистирола следует использовать исключительно для внешнего утепления.
Минвата: основные свойства, достоинства и недостатки
Минеральная («каменная») вата — волокнистый материал, получаемый при плавлении вулканических пород. Преимущества минеральной ваты предопределены свойствами сырья.
Несомненный плюс этого минерального утеплителя — огнестойкость. Температура плавления минеральной ваты составляет 800 ° C.Он не только сохраняет все свои свойства при пожаре, но и предотвращает распространение огня.
Минеральная вата занимает второе место по теплоизоляционным свойствам после пенопласта, но при этом обладает высокой гигроскопичностью — во влажной среде ее теплозащитные свойства значительно ухудшаются. Но в отличие от пенопласта минеральная вата не препятствует прохождению пара — падающий конденсат беспрепятственно проходит через ее волокнистую структуру и испаряется с поверхности.
Еще одно преимущество минерального утеплителя — его прекрасные звукоизоляционные свойства.Вата создает надежный барьер для прохождения звуковых волн.
Одним из главных недостатков этого материала является его большой вес. При расчете стоимости утепления следует учитывать стоимость погрузки / разгрузки и доставки на строительную площадку. Кроме того, минеральные плиты требуют более мощных опор, а пена практически не добавляет веса конструкции здания.
Относительно экологической безопасности: есть данные, что одна из фракций волокон, образующих минеральную вату, обладает канцерогенными свойствами, а связующее, используемое при ее производстве, выделяет высокотоксичное и чрезвычайно вредное для человека вещество — формальдегид.Как и полистирол, для внешнего утепления рекомендуется минеральный утеплитель.
Что лучше: пенопласт или минеральная вата?
Сравним эти два материала по основным показателям:
Теплоизоляционные свойства. По теплопроводности пене нет равных. Проигрывает ему и минеральная вата.
Пожарная безопасность. Минеральная вата обладает высокой огнестойкостью, чего нельзя сказать о пене.
Паропроницаемость. Минеральная вата по паропроницаемости превосходит пену примерно в 10 раз.
Гигроскопичность. Пенополистирол можно использовать во влажной среде без потери потребительских свойств. Каменная вата критична к влаге.
Стоимость. Здесь выигрывает пенопласт — это самый дешевый строительный материал.
Вес и простота установки. Пенопласт весит намного меньше минеральной ваты. С ним удобнее обращаться, но сложнее стыковать.
Экологическая безопасность. Оба материала не рекомендуются для внутренних работ.
Биологическая и химическая стойкость.Минвата устойчива ко всем органическим веществам и грибкам. Пенополистирол критичен к воздействию органических растворителей, но в то же время он невосприимчив.
Как видите, выбор утеплителя — задача сложная и многогранная. При ее решении следует учитывать конкретные условия и собственные приоритеты. Отдавайте предпочтение проверенным системам утепления. Не забывайте о выборе оптимальной толщины теплоизоляции.
Недавно утеплил балкон, если интересно.
В связи с тем, что ассортимент изоляционных материалов на рынке строительных материалов очень велик — каждый потребитель может выбрать тот тип утеплителя, который ему подходит.
Одним из таких утеплителей является пеноплекс. Это синтетический изоляционный материал для внутренней и внешней изоляции.

Технические характеристики
изоляция устойчива к механическим воздействиям — противостоит сжатию;
влагостойкий материал — не накапливает влагу;
практически негорючий — негорючий;
материал действует как звукоизолятор — поглощает посторонние шумы;
прочный утеплитель — не поддается грибку, не гниет;
имеет небольшой вес — проста в установке.
Все эти качества придают пеноплексу универсальность в использовании и позволяют выделяться среди других изоляционных материалов. Выпускается в виде листов, которые состоят из пенополистирола, спрессованного под воздействием высокой температуры.
Листы пеноплекса имеют немного больший вес, чем обычный пенополистирол, но толщина одинаковая: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм. Чаще всего показатель толщины пеноплекса определяет область его нанесения.
Примечание: нет замков для установки на листах толщиной 20 мм, они предусмотрены для листов толщиной 30 мм и более.
Применение и установка
Фасад
Использование пенопласта для имеет достаточно высокие показатели качества, но будет доступно далеко не каждому, так как цена такого утеплителя в несколько раз выше, чем цены на все аналогичные товары (пенопласт 25 или 35 плотности).
Для проведения работ вам потребуется:
очистить стены от пыли, мусора и жирных пятен; №
с помощью переднего валика или широкой кисти прогрунтовать основание для усиления перед проведением основных работ; №
изготовлен на специальном и закреплен пенопластовыми дюбелями;
Отделка такого фасада после утепления пеноплексом — это чаще всего декоративная штукатурка «Короед» или «Баранина».
Для стен используются все виды пенопласта любой толщины. … Выбор будет зависеть от финансовых возможностей потребителя и характеристик самого здания.
Примечание: изоляция должна быть усилена фасадной пластиковой сеткой, которая сохранит декоративную отделку и защитит ее от выдувания и сколов.
Цоколь
Данный вариант утепления предусматривает:
оклейку пеноплекса по всему периметру дома на уровне цоколя по типу утепления фасада — клеем, но с дополнительным креплением на дюбеля;
после этого утеплитель следует покрыть специальной штукатуркой на утеплителе, которая сможет максимально изолировать весь пеноплекс от окружающей среды;
Цоколь можно отделать самыми разными способами: сайдингом подвала, профильными листами, клинкерной плиткой и даже декоративной штукатуркой.
На заметку: для утепления цоколя используется пеноплекс толщиной 40-50 мм для максимальной защиты.
Фундамент
Большая часть тепла проходит через ту часть дома, которая наиболее приближена к земле — фундамент, поэтому его утепление требует особого подхода, и пеноплекс будет для этого идеальным материалом.
Процесс проведения работ по утеплению подземной части здания очень прост:
Фундамент — несущая стена дома, находящегося ниже уровня земли, очищается от остатков раствора.
Далее гидроизоляция наносится по всей площади основания, подлежащей утеплению пеной. Это может быть битумная мастика или сухая гидроизоляционная смесь. Работать лучше всего широкой кистью. (Как правильно гидроизолировать ленточный фундамент своими руками, читайте в).
Далее следует процесс установки пеноплекса — приклеивание каждого листа отдельно на одну мастику или специальный клей для утепления. Дюбели из пенопласта используются как дополнительный крепеж. Единственное условие — сплошное покрытие, которое затруднит отвод тепла и предотвратит накопление конденсата.
Пеноплекс необходимо покрыть гидроизоляционной пленкой и только после этого проводить сопутствующие дренажные работы.
Для изоляции лучше всего использовать пеноплекс толщиной не более 50 мм.
Балкон
Эта часть квартиры отвечает за сохранение тепла, уходящего через балконный блок, поэтому действовать здесь нужно со всей ответственностью.
Работы по утеплению балкона пеноплексом ведутся поэтапно:
Выравнивание всех утепляемых поверхностей.
Крепление пенопласта осуществляется вбиванием крепежа — дюбелей для утепления.
Перед декоративной покраской пеноплекс полностью оштукатуривают и выдерживают 12-24 часа до полного высыхания клеевой смеси.
При использовании вагонки из ПВХ или МДФ процесс будет немного отличаться:
пенопласт фиксируется вбиванием крепежа — дюбелей из пенопласта;
листы пенопласта очень быстро и надежно фиксируются между обрешеткой; №
Отделка балкона вагонкой не требует дополнительного изоляционного слоя.
На заметку: для утепления балкона применяется пеноплекс толщиной 20 или 30 мм для увеличения полезной площади.
Пол
Экструдированный пенополистирол происходит путем соединения листов с использованием имеющихся пазов.
Примечание: по технологии весь утеплитель покрывается гидроизоляционной пленкой, что мастера делают очень редко из-за неудобства устройства стяжки. Далее следует армированный слой — кладочная сетка, которая укладывается по всей укрепляемой поверхности, и все заливается цементной стяжкой для пола.
Если планируется установка деревянного пола, то листы пенонекса укладывают между бревнами, предварительно накрыв пол гидроизоляционной пленкой.
Устройство теплого пола на таком утеплителе, как пеноплекс, вполне безопасно даже без использования дополнительного утеплителя.
Теплоизоляция пола в многоквартирном доме также создаст дополнительный слой звукоизоляции. Желательно использовать изоляционные листы максимальной толщиной 40-50 мм.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что такой утеплитель, как пеноплекс, можно использовать в любом помещении и при любых погодных условиях. Описанные варианты есть далеко не все, например, пеноплексом можно провести утепление и даже гараж. Единственным условием будет толщина листа пенопласта, от которой напрямую зависит качество утепляемой поверхности.
Предлагаем Вашему вниманию видеоролик, посвященный сравнению различных видов пеноплекса:
Пеноплекс считается самым эффективным из современных утеплителей.Этот изоляционный материал изготавливается из экструдированного полистирола, что автоматически делает его дешевым, но превосходящим по техническим характеристикам, таким как влагопоглощение и звукоизоляция, и другими теплоизоляторами.

Производство пеноплекса и виды материала
Производство пенопласта организовано по следующей технологии: мелкие гранулы полистирола в герметичной камере подвергаются воздействию высоких температур (130 0 C-140 0 C), в результате чего они плавятся, а после добавления порофоров вспениваются.Порофоры — это синтетические добавки, которые при нагревании выделяют азот и углекислый газ, которые после остывания пены превращаются в замороженные пузырьки воздуха, равномерно распределенные по всему материалу.
Компоненты порофоров для производства экструдированного пенополистирола (пенопласта):

Затвердевшая пена может содержать некоторые синтетические наполнители, наличие которых определяет направление использования утеплителя — для стен, фундаментов и т.д. добавки — антипирены для повышения пожаробезопасности (снижения степени воспламеняемости), антиоксиданты для защиты материала от окисления на открытом воздухе, антистатики для снятия статических и динамических напряжений при эксплуатации утеплителя, светостабилизаторы (защита от негатива воздействие УФ-излучения), модифицирующие добавки и др.
Пенополистирол прессуется под давлением из камеры экструдера на конвейер для окончательного формования в пластины или блоки. Процент газов в утеплителе достигает 98% от общего объема готового пенопласта, поэтому изделия отличаются легкостью при внушительных габаритах. Размеры для каждой функциональной линии изоляции приведены в таблицах ниже.
Небольшой размер пор (0,1-0,3 мм) и их полная изоляция друг от друга гарантируют высокие теплоизоляционные характеристики пеноматериалов любых марок.Для разных строительных проектов необходимо выбирать подходящие серии и марки утеплителя, так как конструкции могут эксплуатироваться в разных условиях:
Марка «К» предназначена для утепления скатных или плоских крыш и крыш. Удельный вес (плотность) серии «К» — 28-33 кг / м 3;
Серия «С» — утеплитель для внутренних и наружных стен с плотностью вещества 25-35 кг / м 3;
Марка «Ф», цоколь и цоколь. Материал с высокой влагостойкостью, биологической стойкостью и удельным весом ≥37 кг / м 3;
Пеноплекс марки Комфорт — универсальная серия утеплителей плотностью 25-35 кг / м 3.Направление применения — утепление квартир, домов, подвалов, балконов и лоджий;
Марка «45» имеет высшие показатели морозостойкости и прочности, удельный вес 35-47 кг / м 3. Предназначена для теплоизоляции проезжей части, взлетно-посадочных полос и других тяжело нагруженных объектов и сооружений.

Отдельную категорию составляют сэндвич-панели, которые представляют собой улучшенный теплоизолятор для утепления чердаков и чердаков, фасадов и фундаментов зданий. Сэндвич-панель состоит из 2-3 слоев и цементно-стружечного листа в качестве нижнего слоя.
Эксплуатационные и технические свойства пеноплекса, преимущества и недостатки
Теплопроводность — 0,03 Вт · м · 0 С, показатель не снижается даже при сильной влажности;
Водонепроницаемость — 0,4-0,6% при погружении в воду на 24 часа и на месяц;
Паропроницаемость материала можно сравнить с такими же показателями рубероида при толщине слоя 20 мм;
Химическая пассивность: Пеноплекс не реагирует на контакт со строительными растворами и наиболее агрессивными веществами.Вещества, с которыми противопоказан контакт пеноплекса: керосин, ацетон, формальдегид, бензол, ксилол, толуол, формалин, метилэтилкетон, эфир, дизельное топливо, бензин, гудрон, краски и эпоксидные смолы;
Высокое механическое сопротивление растяжению, сжатию, растягивающим усилиям и многовекторному давлению. Показатель прочности на сжатие для пеноплекса составляет 0,2-0,5 МПа;
Биологическая нейтральность — пеноплекс не плесневеет, не разлагается и не гниет;
Широкий диапазон рабочих температур — от -50 до +75 0 С.Температурный диапазон для каждой марки указан на упаковке;
Группы горючести у разных марок разные, от G1 до G4 в зависимости от условий эксплуатации;
Экологически чистый материал без использования в производстве фенолов и фреонов;
Гарантированный срок службы ≥55 лет без заметной потери свойств.

Преимущества пеноплекса:
Свойства теплопроводности позволяют использовать пеноплекс даже в условиях Крайнего Севера — многократные циклы замораживания / оттаивания материала не влияют на его характеристики;
Малый вес облегчает транспортировку, хранение, хранение и утепление объекта, позволяет облегчить фундамент и не укреплять потолок;
Простой монтаж без помощи специалистов и специальных инструментов — пеноплекс легко режется обычной ножовкой или резаком;
Безопасность и экологичность — с материалом можно работать без средств индивидуальной защиты;
Низкая стоимость всех марок утеплителей.Даже при большом расходе утеплителя затраты на его покупку и установку окупаются за 2-3 сезона.

Недостатки Пеноплекса:
Низкая пожаробезопасность — материал любой группы горючести, даже с антипиренами, может загореться с выделением едкого токсичного дыма;
Коэффициент паропроницаемости низкий, а при определенных погодных условиях — отрицательный. Поэтому не рекомендуется проводить внутреннее утепление стен дома пеноплексом.Для сохранения оптимальных условий эксплуатации утеплителя необходимо обеспечить в доме приточно-вытяжную вентиляцию и вентиляцию каналов в утепленных пеноплексом стенах;
Разрушение материала при воздействии ультрафиолета — солнечного света. Необходимо защитить слой утеплителя штукатуркой или другими способами;
Из-за гладкой поверхности адгезия пенопласта к растворам довольно низкая, поэтому крепить утеплитель необходимо только на дюбели или специальный дорогой клей, а не на строительные растворы.

Теплоизоляционный материал «Стена» — свойства и характеристики
Торговая марка «Стена» — это переименованный утеплитель Пеноплекс 31 с антипиренами, улучшенный для использования при утеплении влажных фасадов, фундаментов зданий, цокольных и подвальных помещений, перегородок и стен. строительство домов снаружи и внутри, крыш и чердаков. Характеристики марки Пеноплекс «Стена» — в таблице ниже:

Утеплитель марки «Фундамент» — параметры и свойства
Торговая марка Фундамент — это переименованный утеплитель Пеноплекс 35 без антипиреновых добавок, который теперь можно использовать для создания теплоизоляции для цоколей и цоколей зданий, отмосток и подвалов.Прочность, водостойкость и теплопроводность этой серии »- основные ее преимущества. Характеристики «Фундамента» приведены в таблице ниже:

Пеноплекс «Кровля» — свойства и характеристики
Утеплитель Пеноплекс серии «Кровля» — это переименованный материал Пеноплекс 35, рекомендованный для использования в утеплении скатных покрытий. и плоские кровли любой конструкции. Использование серии «Крыша» максимально упрощает дальнейшую эксплуатацию кровли, так как надежность и длительный срок службы утеплителя сводят к минимуму возможность ремонта поверхности кровли.Популярность этого инновационного изоляционного материала объясняется еще и тем, что на такой поверхности можно устраивать теплицы и летние сады — такие течения сейчас в моде. Пеноплекс выдерживает настолько высокие нагрузки, что не справляется с нагрузкой на грунт до нескольких тонн. Характеристики марки утеплителя пеноплекс «Кровля» — в таблице ниже:

«Комфорт» — универсальная марка теплоизолятора
Теплоизолятор марки «Комфорт» — свойства и характеристики
Пеноплекс «Комфорт» представляет собой модифицированную и улучшенную «Пеноплекс 31С» с универсальными характеристиками… Материал активно используется для утепления дачных участков, загородных домов и коттеджей. Высокая скорость монтажа и минимальные трудозатраты популяризируют утеплитель среди частных домовладельцев — его используют для утепления черного пола, фундамента и цоколя дома, цоколя и крыши, стен и перегородок изнутри и снаружи здания. Пеноплекс «Комфорт» обладает высокими показателями влагостойкости и теплопроводности. В линейке серии Пеноплекс бренд Комфорт признан универсальным.
Пеноплекс защищает почву от пучения при промерзании — при прогревании почвы этим материалом температура промерзания почвы повышается. Эта серия оптимальна для теплоизоляции автомобильных и железных дорог, взлетно-посадочных полос и технических зон аэродромов. Плиты «Комфорт» сохраняют свои уникальные характеристики в течение всего периода эусплуатации. Характеристики утеплителя Комфорт Пеноплекс приведены в таблице ниже:
Считать пеноплекс и полистирол родственными материалами — заблуждение.Некоторые свойства пены можно приравнять к параметрам пены, но не горючесть и водопоглощение.
Производители давно освоили производство как негорючего пенополистирола, так и хорошо горючего пенополистирола. Но правда в том, что пеноплекс не может самовоспламеняться, а в зоне открытого огня он будет только плавиться, выделяя газы окиси углерода (CO) и углекислого газа (CO 2). Если огонь потушить, то пеноплекс даже не тлеет.

При возведении зданий, планировании теплоизоляционных работ часто возникает вопрос о замене дорогих стройматериалов на более дешевые аналоги.В случае облицовки стен кирпичом девелоперы предлагают в качестве бюджетного варианта использовать пеноплекс. Несмотря на то, что для наружной кладки используются оба материала, их сравнение можно проводить только по теплопроводности. Исходя из теплоизоляционных свойств, производится расчет необходимого количества для замены кирпича.
Что за материал и его характеристики
«Пеноплекс» — так называют популярные плиты из экструдированного пенополистирола, применяемые для теплоизоляции любых конструкций.
Технические характеристики материала следующие:
экологичность;
водонепроницаемость;
силы;
толщиной в диапазоне от 20 до 100 мм;
безопасный химический состав;
долгий срок службы.
По теплопроводности пенопласт явно преобладает над кирпичом. Тепловые показатели силикатной кирпичной кладки равны 0,76 Вт / м2 ° С, керамической полнотелой — 0,7. Это при условии, что пространство между кирпичами заполняется цементно-песчаным раствором: по сравнению с другими строительными смесями, основа из цемента и песка обеспечивает наибольшую теплоизоляцию.Показатели для пенополистирола следующие: блок пеноплекс 50 мм — 0,038 Вт / м2 ° С, 30 мм — 0,037. Эти цифры приблизительны.
Как он используется для изоляции?

Этот материал можно использовать для утепления стен.
«Пеноплекс» можно использовать для теплоизоляции как внешней, так и внутренней сторон стен. Однако пенополистирол не рекомендуется использовать для утепления дымоходов: материал не выдерживает чрезмерно высоких температур, что может привести к возгоранию.Для монтажа обычно используют либо специальные клеевые смеси на цементной основе, либо зонтичные дюбеля.
Сколько кирпичной кладки заменяет Пеноплекс?
Расчет замены строительного камня на пенополистирол осуществляется из соотношения результатов умножения (отдельно для кирпича и пенопласта) показателей сопротивления теплопередаче к теплопроводности. Считается, что приемлемый показатель для непромышленных зданий составляет 2,1 м2 ° C / Вт сопротивления теплопередачи.Так, для кирпичной кладки умножение на средние характеристики теплоизоляции дает следующую толщину: 2,1 × 0,7 Вт / м2 ° С = 1,47 м. В случае пеноплекса плотностью 30 кг / м3: 2,1 × 0,037 = 0,077 метра. При соотношении со строительным камнем (1,47 / 0,077) получается, что пенополистирола нужно примерно в 19 раз меньше. Так что кирпич и «Пеноплекс» будут иметь одинаковые теплоизоляционные характеристики.
Чтобы не заморачиваться с расчетами, существует примерная пропорция замены строительного камня на пенополистирол.Пеноблок толщиной 2 см заменяет кирпичную стену 370 мм … Экономия затрат на материал составляет не менее 150 рублей на облицовку квадратного метра. «Пеноплекс» 30 мм заменяет кирпич почти на 6 см. Если толщина «Пеноплекса» составляет 50 миллиметров, эквивалент кирпичной кладки составляет 9,25 сантиметра.
Полиуретан и пенополистирол: свойства, мифы, варианты использования. Пена или пенплекс
В качестве утеплителя балконов, частных домов, коттеджей, чердачных помещений и других мест часто используется пенополистирол как сравнительно недорогой и очень простой в обработке материал.Поскольку есть разновидности, рассмотрим их более подробно, чтобы понять, пенопласт или пенплекс — что лучше выбрать. Следует оговориться, что ПЕСТЛЕКС — более прогрессивный и современный материал, использование которого имеет немалые перспективы.
Иногда задают вопрос: пенопласт или пенополистирол — что из них лучше? Следует понимать, что речь идет об одном материале. И пенопласт, и пенплекс — это разновидности пенополистирола. Отличие в том, что пеноплекс — это экструдированный материал, имеющий более плотную структуру.
Что такое пенплекс и пенопласт
Чтобы правильно воспринимать информацию о пенопласте и пенплексе, понимать разницу между ними, необходимо представить себе особенности их изготовления. Исходным сырьем для производства этих утеплителей является пенополистирол, а точнее его гранулы.
Пенополистирол
Когда гранулы полистирола обрабатывают сухим паромом , они увеличиваются в количестве примерно в 50 раз и склеиваются между собой.Получается, что материал на 98% состоит из воздуха. Носит в повседневной жизни и другое название — пенополистирол.
На фото шары из пенопласта
Пеноплекс.
Для его производства применяют метод экструзии . Гранулы полистирола нагреваются и плавятся. Образуется прочный цельный материал однородной консистенции. Еще одно название полиплекса, под которым его знает большинство строителей -.
Чтобы понять, чем отличаются пеноплекс или пенополистирол и что из них лучше, необходимо обратиться к сравнительной характеристике этих строительных материалов.

Пеноплекс (Penoplex) — самая популярная марка экструдированного пенополистирола
Сравнение материалов по основным параметрам
Проведите сравнение материалов по различным параметрам, чтобы понять, чем полиплекс отличается от пенополистирола (обычного пенополистирола).
Прочность
Пенопласт — более хрупкий материал, так как состоит из отдельных склеенных частиц. Даже небольших усилий Достаточно рассчитать кусок поролона.Полиуретан в 5-6 раз превышает прочность пенополистирола. Чтобы разбить его на части, нужно очень постараться. Пена очень чувствительна к попрошайкам, при сгибании легко ломается. Полиуретан в несколько раз прочнее изгиба.
Совет: При использовании пенопласта снаружи помещений необходимо обеспечить его защиту от механических повреждений и рассыпания.
Плотность
Если вы измеряете плотность пенплекса и пены, сравнение будет явно в пользу пены.Он имеет более плотную структуру и больше весит. Следовательно, он способен выдерживать значительные нагрузки. Недаром его используют для формирования стяжки пола. Пенопласт при надавливании может потерять форму и деформироваться.
Свойства теплозащиты
Из-за того, что вспененные гранулы пенопласта прилегают друг к другу не очень плотно, его теплоизоляционные свойства несколько хуже, чем у адского. Поры крепежа имеют меньший диаметр из-за высокой степени сжатия. Для получения такой же степени теплозащиты требуется на 25% меньше толщины полиплекса, нежели пенопласта.Поэтому, когда стоит выбор — пенопласт или пенплекс и что из них лучше, следует отдавать предпочтение последнему из-за его лучших характеристик.
Паропроницаемость
Пенопласт — более паропроницаемый материал, чем пенплекс. Пеноплекс из-за меньшего размера пор имеет практически нулевую паропроницаемость. Хотя следует отметить, что оба материала обладают паропроницаемостью.
Влагостойкость
Пеноплекс считается более влагостойким материалом.Его водопоглощение составляет около 0,35%, в то время как у пены этот показатель составляет 2%. В чем причина такой разницы? Несмотря на то, что сама по себе пена влагу практически не впитывает, частицы воды могут проникать во множественные пустоты. В результате пена способна немного пить влагу, однако этот показатель можно считать незначительным из-за его небольшого значения.
Простота обработки
Оба материала отлично обработаны. острый нож. Обрезая лист поролона, нужно работать очень осторожно, чтобы не повредить его.Особенно чувствителен к изгибающим нагрузкам мелкозернистый пенопласт толщиной 3 см.
Срок службы
Оба материала достаточно прочные, но у пенплекса более значительный эксплуатационный ресурс. В отличие от него, пена со временем может начать крошиться. Обязательное условие. Использование обоих материалов — они должны быть защищены от атмосферных воздействий, в частности, ультрафиолета, который разрушает их.
Стоимость
Цена на пенопласт существенно ниже Пеноплекса.Это связано с тем, что для его производства требуется в разы меньше сырья. Тем не менее пенплекс приобретать выгоднее, ведь вместо очень толстого листа пенопласта можно купить тонкий лист Polystrax, который имеет такие же характеристики теплоизоляции.
Пожарная безопасность и экологичность
Обе другие изоляционные материалы являются горючими материалами и могут иметь классы воспламеняемости G3 или G4. Добавление антипирена в определенной степени в определенной степени снижает его сгорание.Стоит отметить, что оба материала изготовлены из экологически чистого сырья, но при наличии антипиров в случае горения будут выделяться токсичные вещества.
Особенности выбора утеплителя
Как выбрать утеплитель для конкретных строительных работ? Какому из них отдать предпочтение? В разных случаях лучше использовать конкретный сорт:
1. Утепление стен домов. Если сравнивать пенопласт и пенплекс для утепления наружных стен, преимуществом будет пенопласт, хотя в идеале нужно обойтись в пользу минеральной ваты.Наружные стены дома должны быть вентилируемыми, так как это обеспечит желаемую степень минвата, а паропроницаемость материалов на основе полистирола все еще низкая.

2. Утепление фундамента и цоколя. Лучше выбрать для этой цели пенплекс, так как его плотность не позволит материалу деформироваться от давления почвы. Также PESEROPLEX лучше защитит конструкции от влаги.
3. Утепление балкона. Пена или Пеноплекс — что лучше для утепления балкона? На балконах рекомендуется использовать крепления.Слой застежек может быть более тонким.

Пример
4. Утепление пола. Утеплитель пола подходит к пенплексу. Поверх него можно без опасений обустраивать стяжку. Такой пол будет теплым и прочным. Пеноплекс прекрасно допускает применение к нему высоких нагрузок. Отлично и также подходит для создания системы «теплый пол». Пенопласт для утепления пола под стяжку практически не используется из-за малой плотности.
Качественная изоляция элементов строительных конструкций Помогает поддерживать комфортную температуру в жилых помещениях и снижает затраты на отопление.В последнее время наиболее распространенным утеплителем был пенопласт, но сейчас на рынке появился более современный материал — пеноплекс.
Пеноплекс часто используют для утепления стен дома снаружи.
Сырье для их изготовления используют одно и то же, но по этим эксплуатационным качествам различаются. Пеноплекс и пенопласт можно успешно использовать для проведения работ по теплоизоляции, но чтобы понять, в каких случаях лучше использовать тот или иной материал, необходимо разбираться в технологии их изготовления и сравнительных характеристиках.Между ними все еще есть различия.
Общие свойства пены и инферно
Общие свойства — хорошие звукопоглощающие и теплоизоляционные качества. Оба эти материала не подвержены процессам гниения, имеют небольшой вес, практически не впитывают воду, их использование возможно при значительных колебаниях температуры. Внешняя среда. Сырьем для их изготовления является полистирол, но производство этих материалов разнообразно.

Три этапа утепления и отделки дома пеной
Пенопласт на девяносто восемь процентов состоит из воздуха.В процессе производства гранул полистирола под воздействием паровой обработки они многократно увеличиваются в объеме и прилипают друг к другу. В результате был получен полистирол — материал, в котором содержание полимеров не превышает двух процентов. Это обуславливает его невысокую конечную стоимость, так как сырья при изготовлении этого утеплителя тратится очень мало. Более подробно с характеристиками пенопласта можно ознакомиться в статье.
Стены дома лучше утеплять именно пеной.
Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол. При его производстве применяется метод экструзии с использованием высоких давлений и температур, что позволяет получить материал значительно большей плотности, чем пенопласт. За счет этого увеличивается его механическая прочность, но снижается паропроницаемость. Более подробно с характеристиками Полимфакса можно прочитать в статье.
Сравнение материалов по основным характеристикам
Пенопласт и пенплекс схожи по названию, к тому же производятся из одного сырья и, по сути, взаимозаменяемы.Оба этих материала широко используются при проведении работ по утеплению элементов строительных конструкций, экструдированный пенополистирол считается более современным, если сравнивать его с пенопластом.

Техноплекс — пенплекс от компании Технонол
Сравнительный анализ таких эксплуатационных характеристик, как механическая прочность, параметры теплоизоляции, способность противостоять возгоранию, продолжительность срока службы, свойства влагопоглощения, диапазон используемых температур и другие эксплуатационные характеристики. параметры — все это позволит сделать правильный выбор в каждом конкретном случае.Что лучше — пеноплекс или пенополистирол? На этот вопрос нет однозначного ответа.
Оцениваем параметры теплоизоляции
Параметры теплоизоляции определяются мощностью материала на экономию тепла в обслуживаемом помещении. Эти качества у пенопласта по сравнению с пенплексом несколько хуже из-за того, что гранулы полистирола прилегают друг к другу не так плотно, как у пенплекса, поры которого значительно меньше из-за самого длинного предложения этого материала. , в результате чего он теплее.

Пенопласт называют более солидным словом «утеплитель»
Самолет из автопарка двадцатимиллионной толщины равен по свойствам теплоизоляции 25-миллиметровой плиты из пенопласта. Эта небольшая, казалось бы, разница при больших объемах строительных работ позволяет значительно увеличить приморское пространство.
Что сильнее — пенопласт или пенплекс?
Полиуретан однозначно прочнее пенопласта за счет того, что при его производстве гранулы полистирола плавятся до образования однородного вещества, а пенопласт состоит из шариков с подушками безопасности между ними.Пеноплекс выдерживает силу сжатия около 0,5 Мп, в то время как индикатор имеет пену 0,2 Мп.

Пеноплекс достаточно прочен и хорош для теплоизоляции.
В результате именно пенплекс используется при устройстве теплоизоляции полов, так как он выдерживает вес человека. Кроме того, из этого материала строят гаражи, катки и даже взлетно-посадочные полосы аэродромов.
Сравнить водопоглощение утеплителя
Сильно отличается влагостойкость.Показатель водопоглощения у экструдированного пенополистирола составляет около 0,35 процента, тогда как у пенополистирола это значение уже составляет 2 процента. Разница довольно значительная. Хотя в частицы полимера, из которых состоит пена, вода не проникает, ее небольшое количество может заполнить поры между ними. Характеристика паропроницаемости у пенопласта выше, этот показатель в месте притока из-за плотной структуры этого материала практически отсутствует.

Балкон вполне реально утеплить обычным пенопластом
При каких температурах можно использовать оба материала
Оба материала можно использовать в широком диапазоне температур, с его значительными колебаниями во внешней среде.Характеристики пены и пены по этому параметру довольно близки между собой. Материалы теряют свои рабочие качества при температуре ниже пятидесяти градусов по Цельсию. Верхний предел для пены — семьдесят градусов, для крепежа — семьдесят пять.
Оба эти материала, особенно пенопласт, не подвергаются прямому солнечному излучению, они приходят в негодность.
Какой материал лучше, чем огонь
Оба материала при воздействии прямого огня становятся восприимчивыми к возгоранию.Пенопласт горит медленнее, показатель его горючести обозначается G3, аналогичный параметр в аду — G4. Степень возгорания обозначена цифрами от 1 до 4: чем она больше, тем хуже материал противостоит огню.
Пропитка утеплителей при их производстве веществами, предотвращающими возгорание, не обеспечивает их пожарной безопасности, они будут гореть медленнее, выделяя при этом токсичные для окружающей среды вещества. Следует отметить, что пенплекс при пожаре быстрее схватывается, пена горит медленно, но долго.

Пол, стены и потолок лоджии лучше утеплить пенплексом
Срок службы и от чего зависит
Срок эксплуатации обоих утеплителей очень впечатляющий, но преимущество этого параметра есть у пенплекса. Срок его службы в среднем около пятидесяти лет.
Из-за внутренней структуры материала пенопласт со временем может начать крошиться, к тому же он более хрупкий и менее механически прочный.
Для нормального функционирования утеплителей их необходимо защищать от прямого воздействия солнечного излучения, кроме того, на их материал разрушающе действуют такие растворители, как ацетон.Максимально ограничивая агрессивное воздействие внешней среды и других неблагоприятных факторов, можно добиться длительного безаварийного срока службы этих изделий.
Разница в ценах и за которую надо платить
Важным фактором при выборе того или иного стройматериала является его стоимость. Полиуретан дороже пенопласта примерно в полтора раза, это связано со следующим: на производство пенопласта расходуется очень мало сырья. Эксплуатационные характеристики застежки в некоторых случаях лучше, к тому же более тонкий лист этого материала имеет те же теплоизоляционные качества, что и утолщенная пластина из пенопласта.Утеплять стены дома снаружи лучше пенопластом, так как он проникает для пар.

Для утепления дома из керамобетона выбран пенопласт
Пеноплекс необходимо применять, если обрабатываемая поверхность подвержена механическим нагрузкам от движения по ней или должна выдерживать значительный вес отделки. При устройстве внутренней теплоизоляции В небольших комнатах снова стоит сделать выбор в пользу крепежа, так как вы можете использовать листовой материал. На двадцать пять процентов тоньше пенопласта.
Выбор материала в зависимости от условий использования
Выбирая материал для выполнения разных видов строительных работ, следует руководствоваться следующими соображениями:

Для утепления подвала лучше выбрать пенплекс
Выбор Утепление необходимо проводить исходя из условий, в которых он будет эксплуатироваться, и ориентироваться на финансовые возможности. В некоторых случаях вполне достаточно более дешевой пены.
В результате можно сделать вывод, что выбор того или иного материала для утепления определяется условиями его использования.В следующем видео предлагается несколько практических экспериментов по применению обсуждаемой изоляции.

Пеноплекс (экструзионный пенополистирол) и пенополистирол сегодня популярны в строительных материалах. Оба сделаны из пенополистирола. Оба используются как строительный теплоизоляционный материал. Однако они обладают разными физико-механическими свойствами. Прежде чем вы прочитаете статью, я хочу высказать свое общее мнение об этих материалах, чтобы задать вам правильную интонацию при чтении.Ну … Под правильным, я имею в виду, с помощью которого я сам писал эту статью. Так вот. Считаю эти материалы действительно хорошими с исключительными потребительскими свойствами и сам использую их в своей практике.
В связи с этим запомнился классный случай. Пишет как-то по аське коллега … Не помню, что я точно что это было, но типа «ты бы мне что-нибудь а потом?». Я программирую. Его надо искать, но отвлекать сложно. Думаю: «Хоть фразу добавлю …» И пишу ему «ща».Он через секунду в ответ — «SHA — это как ждать, или это далеко ушло?» С тех пор я также знаю, что статью можно читать, вставив любую интонацию в написанные слова. А разная интонация может изменить смысл написанного с точностью до наоборот.

Пенополистирол — это тот самый пенополистирол , о котором на сайте проекта написано столько статей и разбито много копий. Пеноплекс. — это отечественное название экструдированного или экструдированного пенополистирола.Рассмотрим эти два материала вооруженным взглядом и зависимостью.

Мифы и популярные утверждения относительно рассматриваемых материалов

Утверждают, что пенополистирол негорючий, особенно пенплекс

НЕ ВЕРЮ! Жареный много раз. Горит для милой души! В чем я вас убедлю! Возьмите чашку кефира. Скорее всего, это пенополистирол. Погуглите и убедитесь, что он горит. Вспененный будет гореть еще лучше, потому что во вспененном больше воздуха. Да, действительно, существует так называемый пенополистирол саморез.Чтобы пенополистирол стал самозащитным, его пропитывают антипиренами. Но, как это обычно бывает в природе, если оно уменьшается с одного места, оно должно прибыть в другое. Самозащитные пенополистиролы отличаются повышенной дымностью при горении и, соответственно, повышенной токсичностью самого дыма. Но из-за антипирена этот материал не загорится от искры, и, скорее всего, не загорится от сигареты.

Негорючесть пенополистирола, как экструдированного, так и обычного — миф, насаждаемый его продавцами.По официальной информации, в которой я так хочу разбираться, пенополистирол является горючим строительным материалом и имеет соответствующий класс. пожарная безопасность. Для наглядности отмечу, что по официальной информации и по своему опыту пенополистирол горит не хуже дерева и дыма, кстати, примерно такой же токсичности. Но уже хорошо, что пенопласт не вспыхивает, как бензин.

Для справки

Если кто-то думает, что классы пожарной безопасности — это только ерунда, то есть пожаробезопасные вещества, он находится в сладком заблуждении.

Классы строительных материалов:
Строительные материалы бывают горючие (г) и негорючие (НГ).

Ароматизированные строительные материалы делятся на:

Wemologies G1.
Modearegorean Г2.
НормальныйГоргий G3.
Сильногорчий G4

Пенополистирол относится к группе G3, а экструдированный пенополистирол — к группе G4. Это так!

Почему мы наблюдаем такие разные оценки воспламеняемости материала? А потому, что в нашей стране существует несколько и совершенно взаимоисключающих оценок горючести строительных материалов.По одним данным пенополистирол относится к группе G3 (нормальное горение), по другим — к группе G1 (слабоалкогольный). Что выгоднее — используем так.

Что это за методы? Я говорю крайне упрощенно. Возьми стену. Наклеиваем на него пенополистирол. С той стороны, где нет пенополистирола — начинаем топить. Есть пенополистирол? Нет! Просто нагревается, тает, течет и очень неприятно воняет. Но не горит !!! Так что негорючий!

Утверждают, что пеноплекс и пенополистирол имеют уникальные свойства с несравнимой низкой теплопроводностью.

О том, что характеристики теплопроводности хорошие, что действительно правда, я уже неоднократно писал. Я утверждал, что любой хороший строительный материал может добиться теплопроводности пенополистирола, но превзойти ее — никогда. По последней информации, кажется, что застежка лучше, хотя и на незначительную стоимость. Заметьте, я, как ваш любимый автор, Дмитрий Белкин, признаю свои ошибки и (или) могу изменить свое мнение.

Таким образом, теплопроводность хорошая, просто замечательная, но не уникальная! Не надо вводить людей в заблуждение! Кроме того, с чем сравнивать? Теплоизоляционные материалы выпускаются разной плотности.«Тяжелый» пенополистирол может иметь характеристики теплопроводности хуже, чем «легкая» минеральная вата.

Утверждение, что Пейноплекс и пенополистирол почти вечны

И это тоже правда. Однако нужно уточнить. Дело в том, что специфика молекулярной структуры пенополистирола состоит в том, что существуют такие разрушающие факторы, как тепло, воздух, свет, излучение и так далее. Конечно, пенополистирол и пенплекс — очень стойкие вещества, но старайтесь оставлять их на свежем воздухе Под палящими лучами солнца.Уверяю, вы очень быстро потеряете свой такой вечный строительный материал.

Пенополистирол практически не впитывает влагу . 50 циклов разморозки-разморозки для них почти ничего. При этом пенополистирол значительно более воздухопроницаем, чем пеноплекс. Мы помним это обстоятельство. Я обязательно к нему вернусь, когда рассмотрю сферу применения того или иного материала.

Качественный пенополистирол типа ПСБ. В изломе — многогранники одинаковой величины, прочно соединенные между собой, в некоторых местах пройденные живыми.

Популярный пенополистирол типа ПСБ. В перерыве — округлые шары разного размера. Шлейф проходит по зоне контакта между ними.

Утверждают, что для шумоизоляции используются пеноплекс и пенополистирол.

Не верю !!! Я поставил 3 восклицательных знака, потому что об использовании этих материалов в качестве шумоизоляции и достаточно уважаемой мною публикации (материалы производителей и независимых экспертов. Но, честно говоря, я никогда не мог в этом убедиться.Более того, я всегда убеждал в обратном! То, что звук проходит через пенополистирол, совершенно беспрепятственно. Но через минеральный Ват Не пройти! Тоже убедил. Полиурекс не пробовал, ну и чего тут не прикол? Вдруг пеноплекс шумоизолирует ? Но нет. Я буду принципиальным! Пока не убеждаю сам, не поверю.

Экологический аспект (безопасность полистирола и изделий)

Полистирол и изделия из него безопасны, если не содержат вредных примесей.Выше я писал, что для снижения горючести теплоизоляцию из пенополистирола пропитывают антипиренами. В общем случае это яд и такая обработанная изоляция опасна. Обрабатывать их нужно в хорошо проветриваемых помещениях и с применением средств защиты.

Как определить, обработали ли вы пенополистирол? Спросите у продавца. Других способов я, к сожалению, не знаю. Никогда не нюхала антияри и не знаю, как они пахнут. Надеюсь, кстати, никогда не узнаю.

И, конечно же, нельзя дышать дымом от горящего пластика. Дым всегда либо неприятен, либо откровенно вреден.

Сфера применения

Исходя из вышеизложенных свойств, можно сделать вывод, что пенополистирол и пенплекс являются очень ценными строительными материалами и обладают рядом бесценных свойств. Какие свойства еще можно упомянуть помимо указанных?

легкость обоих материалов в смысле веса и легкость их обработки в смысле простоты;
возможность транспортировки, хранения и обработки (стрижка, укладка) без применения защитных средств.
прочность на сжатие;
воздухопроницаемость пенополистирола;
практический воздух не проницаемость лис

И вот, наконец, я подошел к самому главному разделу, для которого я начал статью. Я заметил! Для каждого применения я рассматриваю только пенплекс и пенополистирол. Для некоторых приложений варианты лучше. Я признаю это, но я рассматриваю только этих двоих и никаких других. Еще хочу, прошу прощения, вставить в статью небольшой водяной знак и напомнить, что я всегда готовлю статьи к перепечатке строго индивидуально и если сейчас вы читаете эту статью не на сайте Belkin-Labs Point Rou, а на каком-то другом, то она Значит, статья взята и используется без моего ведома, то есть шуршит.Прошу прочитать мои статьи на моем сайте, а именно о Belkin-Labz Point Rou. Конечно, латинскими буквами.

Какой материал использовать для внешнего утепления стены жилого дома?

Какие цели мы преследуем, строя дом? Совершенно очевидно. Нам нужно, чтобы в доме было комфортно и чтобы строительство этого дома не слишком фатально бил нас по карману. То есть карман, конечно, пострадает, но главное, чтобы он не умер от нас от слишком сильного избиения.И как нам этого добиться? Очевидно, нужно использовать прогрессивные строительные материалы и не придумывать ничего слишком сложного и бодрствующего, ведь все надежно, а гениальное — всегда просто. Еще очень важный момент, о котором обычно забывают. Чтобы обеспечить желаемую простоту, нам нужно использовать для утепления именно тот материал, который для этого предназначен, а не тот, который нам советует рыночная экономика в целом и отдельного продавца в частности.

Если выбирать между пенополистиролом и пенплексом для наружного утепления стен жилого дома, выигрывает именно пенополистирол , а не пенплекс.Почему? Да, потому что это более дышащее, и мы не можем производить испарение дорогими материалами с внутренней стороны дома. В то же время мы получаем воздухопроницаемую стену, что хорошо, потому что она дает нам дополнительный комфорт (по крайней мере, он должен давать) и не использует испарение, что тоже хорошо, поскольку мы экономим деньги и время, что, в конечном итоге, также деньги. .

А пенополистиренекс и пенплекс позволяют опалубку металлической сеткой. Это дает возможность сэкономить на внешней отделке, ведь еще недавно штукатурка была одним из самых дешевых вариантов внешней отделки.

Утепление фасада под кирпич. Один из самых распространенных методов наружного утепления в Германии (таким способом утепляется более 200 миллионов квадратных метров).

Для внешнего утепления стены нежилого дома или крыши?

Вы можете использовать оба. Можно взять ту, которая подешевеет, потому что в этом случае вам не понадобится ничего, кроме утеплителя из материала. На неровных стенах или крышах и другом материале использовать сложно. Этот материал подразумевает очень гладкую основу, к которой он подходит.

Для устройства плоской крыши?

Подходит тот и другой материал. Здесь ключевым свойством является чрезвычайно малое влагопоглощение и низкая теплопроводность. Я честно считаю, что плоская кровля — вообще идея, мягко говоря, спорная (я не использую слово «идиотский» только ввиду хорошего воспитания, врожденной политической аккуратности и приобретенной за годы терпимости) и единственная упорным способом это будет реализовано — это суметь нанести толстый (сантиметров 10) слой того или иного полистирола на твердый слой какого-нибудь водостойкого клея, а затем залить весь слой битума толщиной 2 сантиметра, Не меньше с твердой впускной прокладкой.

Для утепления потолка?

Вы можете использовать оба других материала. Пеноплекс, даже лучше. Если он аккуратно уложен, то на чердаке нельзя обойтись без настила и пройти прямо по пентплексу. Если вы используете пенополистирол, то покрывать его ничем не обязательно, так как влага может собираться под проходящим материалом (а может и не собираться — зависит от конкретной реализации). Это не смертельно, но неприятно.

Для утепления стены со стороны гостиной?

Либо нет, из-за опасности смещения точки росы, о которой я неоднократно говорил, либо PESEROPLEX, поскольку его осторожное использование снизит потребность в дополнительном устройстве для испарения.Здесь главное свойство — воздух. , а не проницаемость . Не забывайте, что и другие материалы могут быть пропитаны антипиренами, которые токсичны и «фонтаны» в любом состоянии, не обязательно только во время пожара.

Для утепления балкона?

Определенный пеноплекс. . Причины те же, что и в предыдущем вопросе.

Для утепления пола?

Любой. И то, и другое замечательно подходят. Ключевые свойства — прочность на сжатие, водонепроницаемость, хорошая (в смысле низкой) теплопроводность.Я считаю, что оба других материала просто идеальны для пола. Дешево и сурово! Делаем черновой пол лагу. Используйте простые необрезные доски в два слоя формовки. Это нужно только для того, чтобы вы не забыли. На доски закрепите пенополистирол или пенплекс. Прямо на плиты завязать галстук (2-3 сантиметра). На галстук положить что угодно. НЕ ФАЗА, А УЛОВА! Просто теряю пальцы, что замечательно.

Применение пенополистирола для теплоизоляции

Залить каркасную стену?

Здесь отвечу уклончиво.Я бы не стал использовать описанные материалы в каркасном строительстве. И подчеркиваю! Роль только одного свойства этих материалов сыграло — их невысокая, опять же, по моему опыту, шумоизоляция. Представьте, вы построили дом, и в итоге оказывается, что вы слышите все, что делается снаружи. Едут машины, кричат петухи, кричат птицы, летают самолеты, ночью люди громко разговаривают … и не прячутся! Тогда в ужасе !!! Но если другого выхода нет, я бы использовал пеноплекс . .Во-первых, это может быть не так круто, шум отсутствует как пенополистирол, а во-вторых, они бы играли роль воздухопроницаемости , а не проницаемости пенопласта.

Для теплоизоляции фундаментов и оснований зданий?

Для этих целей, а также для основы взлетных полос, хоккейных боксов, ледовых арен, спортивных площадок, оснований для железных дорог На особо густых почвах и для строительства автомобильных дорог через болота отлично подходит пеноплекс . .Для этого он подходит практически идеально и не заменяется никаким другим материалом. Если кто-то попадет в удел болота, Гримпинского болота, то я предложу построить свою родовую усадьбу именно на базе ада. Настоящие плиты должны быть где-то метр толщины по моим представлениям.

На закуску немного информации из раздела рыночной экономики

Дорогие друзья, как вы думаете, я описал чудесные характеристики таких замечательных материалов? Нет! Один объект остался на перекус.И на самом деле именно это свойство, наверное, и является основным.

А пенополистирол и пенплекс феноменально дешевы в производстве . Именно поэтому в любой коробке с телевизором, или с компьютером, или даже с мебелью из этого пенополистирола просто-напросто.

Особенно эта недвижимость мне нравится продавцов стройматериалов, потому что этот материал позволяет реализовать на практике основной принцип ведения бизнеса — дешево покупать, дорого продавать!

При подготовке статьи использовались различные материалы справочного и рекламного характера.Особое спасибо хочу выразить замечательному ресурсу.

Благодаря современным технологиям Качественное и доступное утепление дома из мечты превратилось в полностью решенную задачу. Есть масса отзывов о том, что лучше выбрать полисман или пенплекс (Penopelex). Мы поймем это, оценив свойства этих материалов.

Утеплитель

, по сути, представляет собой экструдированный пенополистирол. Это теплоизоляторы нового поколения, которые способны эффективно экономить тепло.Сегодня в ассортименте крупных магазинов можно найти ряд таких строительных материалов, которые используются для аналогичных целей, но все же отличаются по своим характеристикам. Рассмотрим и сравним самые популярные из них.

Конкуренты Painoplex

Пеноплекс — один из самых востребованных материалов из пенопласта , свойства которого были улучшены в результате дополнительной обработки — экструзии. Использование полимпотов: чердаки, фасады, крыши и фундаменты зданий.Для каждого из этих предметов есть отдельная, наиболее подходящая тарелка.

Широкое использование продукта возможно благодаря целому ряду свойств:

Минимально впитывает воду Что важно для утеплителей. Был проведен ряд экспериментов, в ходе которых продукт был оставлен на несколько дней в воде — влага проникает только во внешние слои, а внутренние закрытые ячейки остаются сухими.
Имеет низкий коэффициент теплопроводности (0,03 Вт * м * ° C), и значение существенно не меняется даже во влажной среде.Это расширяет область применения и позволяет использовать продукт в условиях повышенной влажности.
Низкая паропроницаемость — хорошо защищает поверхность от испарения влаги. По этому свойству 2-сантиметровый слой материала способен заменить каучукоидный слой.
Долгий срок службы. В ходе экспериментов было обнаружено, что свойства продукта не меняются даже после значительного изменения внешних условий — он был заморожен и заклеен, а также протестирован с водой.Производитель указал, что пластины служат около 50 лет, но тесты говорят о более длительном сроке использования.
Сопротивление сжатию. Благодаря технологии производства печь имеет однородную структуру с равномерно распределенными мелкими ячейками, что повышает прочность и устойчивость к механическим воздействиям.
Простая установка. Материал можно разрезать даже обычным ножом. Возможна самостоятельная укладка без подключения мастеров.
Высокий уровень экологии.Производитель использовал фреоны такого типа, которые не горят, не ядовиты и не вредят окружающей среде.
Минимальная химическая активность. Не вступает в реакцию с большинством химических веществ, часто используемых в строительстве: кетонами (ацетон, метилэтилкетон), формальдегидом, керосином, бензином, масляными красителями и т. Д.
Высокая биостойкость — тарелки не подвержены гниению и разложению.

Также стоит отметить такие достоинства и недостатки крепежа: материалы этого типа требуют выдерживания определенной, не слишком высокой температуры.Если вы нарушите это состояние, они деформируются и даже могут воспламениться.

Имеется ряд плит по типу крепежа для утеплителя. Они изготавливаются по схожей технологии, настолько похожи по своей структуре и свойствам, но, как правило, имеют разную сферу применения.

Характеристики техноплекса

Таблички производятся по аналогичной технологии и с 2006 года производятся в России. Они не дают усадки, устойчивы к химическим воздействиям, но боятся бензина и растворителей, а также используются внутри зданий.Сравните несколько параметров:

	Пеноплекс	Техноплекс
Использование зданий	крыши, фасады, дороги	интерьер
Плотность, кг / м3	25-47	26-35
Группа сгорания	G4	G4
Водопоглощение,%	0,2-0,4	0,2
Паропроницаемость	0,012	0.01
Цена, руб / м2	90-250	100–290

Батеплекс

Используется в основном в промышленном и гражданском строительстве, а также на дорогах. Также можно применять для создания системы «теплый пол» и на холодильных установках.

Interformation или Painoplex

Линия материалов, применяемых для изоляции трехслойных стен, плоских и скатных крыш, фундаментов, подземных частей здания.Также используется при производстве сэндвич-панелей, на автомобильных трассах и аэродромах.

Прочность — 250-500 МПа;

Группа горючих — g3 или g4;

Водопоглощение — 0,2%;

Парри проницаемость — 0,006 мг / (MCH * PA).

Термоплекс или пенплекс

Применяется для звуко- и теплоизоляции подвалов, перекрытий, фундаментов, стен, кровли всех типов, при строительстве дорог, подземных паркингов и промышленных объектов.

Вы можете сравнить основные характеристики материала с ранее показанными для Penoplas:

Плотность — 33-45 кг / м3;

Группа горючих — Г1-Г4;

Водопоглощение — 0,1%;

Ursa XPS или Пеноплекс

Имеет один из самых низких коэффициентов теплопроводности среди аналогичных материалов.

Полистирол URSA XPS утепляют плоские и малоэтажные кровли, фундаменты, стены подвалов, а также используют с устройством теплого пола.

Плотность — 35-40 кг / м3;

Группа горючих — Г1;

Водопоглощение — 0,3-0,5%;

Парри проницаемость — 0,015-0,018 мг / (MCH * PA).

Утеплитель Timplex из экструдированного пенополистирола

Применяется для утепления стен, фасадов, полов и крыш жилых домов, а также в дорожном, железнодорожном строительстве и при покрытии аэродромов.

Утеплитель Expit для экструдированного пенополистирола

Особенностью материала является высокая устойчивость к деформации, поэтому он отлично подходит для строительства автомобильных и железных дорог, спортивных площадок, холодильных и ледовых арен.

EXPLAY изоляция из экструдированного пенополистирола

Имеет широкий спектр применения, включая все строительные конструкции, но благодаря способности эффективно защищать от влаги широко применяется в устройстве фундаментов.

Утеплитель Toplex из экструдированного пенополистирола

Материал по свойствам и области применения аналогичен пенплексу, но обладает более высокой прочностью.

ТехноНиколь или Песоплекс

Некоторые материалы ТЕХНОНИКЦ также производятся методом экструзии, другие имеют базальтовую основу.Первая группа используется в основном для утепления домов. Особенность плит — высокая горючесть, а при горении выделяют ядовитые вещества. Поэтому при работе с ними особенно важно соблюдать нормы безопасности.

В сфере строительства и многих других отраслях промышленности востребованы такие материалы, как Песоплекс и Полистирэтиллет. В чем их специфика?

Что такое пенурекс?

Под пастелек Традиционно понимают материал, получаемый из полистирола вспениванием, а также экструзией с прессованием.Активно используется в качестве теплоизоляционного материала в строительстве.

Структура полиплекса представлена большим количеством изолированных ячеек, заполненных воздухом. Их размер обычно меньше миллиметра. Материал отличается большой прочностью. Плотность полимонта около 29-35 кг / куб. м, показатель теплопроводности — около 0,029-0,039 Вт / (М * К). Материал имеет низкое водопоглощение и паропроницаемость.

Что такое пенополистирол?

Под пенополистиролом , или пенопластом, понимается материал, который, как и ПЕСЕРОПЛЕКС, изготавливается из полистирола методом вспенивания, но без применения экструзии с прессованием.В результате в структуре материала образуются ячейки значительно большего размера — диаметром несколько миллиметров.

Пенопласт, в принципе, может использоваться для тех же целей, что и пенплекс — в качестве теплоизоляционного материала. Кроме того, пенополистирол часто используется в заводской упаковке бытовой техники — благодаря сочетанию легкости, мягкости и эластичности.

Пенополистирол значительно менее прочен, чем пеноплекс, имеет более высокую теплопроводность. Плотность пены около 17-18 кг / куб.Их. Его водопоглощение заметно выше, чем у застежки, но паропроницаемость у обоих материалов составляет примерно один уровень.

Сравнение

Основное отличие полистирексиса от полистирола состоит в том, что первый материал производится методом экструзии с прессованием, в результате чего в его структуре образуются ячейки небольшого размера. Пена изготавливается без задействования указанной технологии — поэтому ее ячейки больше. Специфика изготовления материалов предопределяет разницу показателей их плотности, теплопроводности, водопоглощения.

Определяя, чем отличается пенплекс от пенополистирола, отразите выводы в таблице.

Стол

Пеноплекс.	Пенополистирол
Что между ними общего?
Оба материала изготовлены из полистирола с применением вспенивания, во многих случаях взаимозаменяемы
Сопоставимы по паропроницаемости
В чем разница между ними?
Изготовлено методом экструзии с прессованием	Произведено без экструзии с экструзией
Структура материала представлена мелкими ячейками.	Структура материала представлена ячейками значительно большего размера.
Имеет меньшую теплопроводность	Имеет более высокую теплопроводность
Имеет более высокую плотность	Имеет меньшую плотность
Имеет меньшее водопоглощение	Имеет большее водопоглощение

Утепление экструдированным пенополистиролом | Своими руками

Экструдированный пенополистирол благодаря некоторым эксплуатационным свойствам имеет ряд преимуществ перед другими видами утеплителей.

Как их реализовать?

Экструдированный пенополистирол (также экструдированный, XPS или EPS) имеет один из самых низких коэффициентов теплопроводности среди утеплителей, широко используемых в строительстве. При этом он обладает высокой прочностью, жесткостью и долговечностью, крайне низким коэффициентом водопоглощения, что дает возможность использовать материал для утепления не только грунта, но и подземных частей зданий, а также полов на земле, плоские крыши, основания для дорог, стоянки и даже взлетные полосы аэродромов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИСТИРОЛА

Технология экструзионного производства пенополистирола была разработана в 1950-х годах. компании The Dow Chemical Company (США). Процесс его получения следующий. На первом этапе гранулированный пенополистирол смешивается, а затем сплавляется с другим сырьем, что увеличивает прочность будущего материала и снижает его горючесть.

В полученную однородную массу под высоким давлением подается «вспенивающий» газ, после чего она проталкивается через прямоугольное отверстие экструдера.В то же время, когда давление увеличивается и уменьшается, газ расширяется, «вспенивая» полистирол. В результате создается пластина заданной ширины и толщины, которая зависит от размера отверстия экструдера. Практически единственное, что изменилось в технологии с момента ее изобретения, — это состав пенообразующего газа.

Итак, если изначально пенообразователями были твердые фреоны, затем смесь твердых и мягких фреонов, затем мягкие фреоны, то все больше компаний используют CO ₂, что обусловлено повсеместной борьбой с производством и использованием фреона. содержащие материалы.Первыми (в 1999 г.) по этому газу пошли два крупных концерна — The Dow Chemical Company (США) и BASF AG (Германия), предлагающие рынку экологически чистую изоляцию — соответственно STYROFOAM и Styrodur C.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Некоторые специалисты, выбирая теплоизоляционный материал, исходят из ошибочного критерия: «с таким утеплителем стена будет дышать, а с этим — нет». Увы, часто этот мифический аргумент оказывается главным. Но очевидно, что сам вопрос поставлен непрофессионально.Иными словами, когда говорят, что стена «дышит», тем самым подчеркивая свои положительные качества — это не только нехорошо, но и часто провоцирует нарушение действующего СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и может приводят к обратному (с точки зрения энергосбережения) процессу. А именно — к чрезмерным потерям тепла.
Недавно появился новый Межгосударственный стандарт «Здания и сооружения. Метод математического моделирования температурно-влажностного режима ограждающих конструкций» (ГОСТ 32Д9-2013), с помощью которого можно получить расчетное распределение влажности внутри помещения. конструкции в любое время года, а также количественно оценить вероятность выпадения конденсата на внутреннюю поверхность стены — это один из недостатков, приписываемых «Недышащим» конструкциям.Мы обратились в НИИ строительной физики РААСН с просьбой провести такие расчеты для ряда многослойных стен (для различных регионов России) с помощью «Пеноплекса». Результаты расчетов убедительно доказали, что в любой климатической зоне даже при относительной влажности воздуха 90% конденсат не может выпадать на внутренней поверхности стен. Причем расчетная влажность на внутренней поверхности стены оказалась даже меньше, чем для конструкций, в которых используются другие виды утеплителя.Этот вывод подтверждается расчетами, проведенными Институтом строительной физики Фраунгофера (Германия).

Именно технология определяет необычную — твердую и цельную микроструктуру экструдированного пенополистирола, представляющего собой набор замкнутых непроницаемых ячеек, заполненных молекулами газа. В свою очередь, микроструктура определяет высокие теплосберегающие и прочностные характеристики экструдированного пенополистирола при очень низкой паропроницаемости и водопоглощении (не имеет капилляров).Последнее свойство обеспечивает долговечность материала в эксплуатации, а также позволяет сохранять коэффициент его теплопроводности близким к исходному в течение всего срока эксплуатации, который составляет не менее 50 лет.

Например, экструдированный пенополистирол можно использовать для внешней теплоизоляции подвалов и подземных строительных конструкций без дополнительной гидроизоляции. Испытания показали, что он сохраняет теплоизоляционные свойства даже после 1 тысячи циклов замораживания-оттаивания — термическое сопротивление снижается всего на 5%.Единственное ограничение, о котором следует помнить, это максимальная температура непрерывной работы 75 ° C. В противном случае плиты могут начать деформироваться.

См. Также: Утепление стен дома — как сделать?

КАМЕНЬ КАМЕНЬ

Несмотря на то, что в материал некоторых производителей вводят эффективные антипирены (их доля не превышает 0,5%), он обладает достаточно высокой горючестью (относится к группе ГБ или ГД). Особенно остро проблема его воспламеняемости и токсичности стала обсуждаться после пожара в пермском ночном клубе, где большое количество людей пострадали от отравления продуктов горением полистирола.

Мы не будем оспаривать этот факт, а также тот факт, что практически все известные пены при определенных условиях могут быть очень пожароопасными. Однако напомним, что вопреки всем строительным нормам пенопласт в данном случае никак не защищался. А огонь сгорел всего 3 мины (не повредил ни деревянную мебель, ни даже салфетки на столе) и погас до приезда пожарных. Если бы материал покрыл хотя бы слой гипсокартона, то трагедии бы не случилось.

Поэтому первоочередной задачей как специалистов, так и разработчиков является правильное и обоснованное сочетание технических и эксплуатационных свойств экструдированного пенополистирола с противопожарными решениями, обеспечивающими требуемые показатели пожарной безопасности здания в целом и каждой строительной конструкции в отдельности. .

Иными словами, строительство домов из экструдированного пенополистирола необходимо и возможно, но возводимые конструкции должны иметь те же показатели пожарной опасности, что и построенные с негорючим утеплителем.Для этого принят новый СТО 274465.001 -2013 «Стандарт Rapex для применения экструдированного пенополистирола в ограждающих и несущих строительных конструкциях с учетом требуемой огнестойкости и пожарной опасности».

Для справки:

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ
На рынке также представлена «промежуточная версия» утеплителя — KNAUF Therm (КНАУФ Пенопласт), сочетающая прочность экструдированного полистирола с традиционными преимуществами обычного.Процесс его изготовления отличается тем, что из материала сразу формируется готовое изделие желаемой толщины и с заданной текстурой поверхности, что обеспечивает высокую прочность (17 т / м2) и долговечность, низкую водонасыщенность (0,1%). — эти характеристики аналогичны характеристикам экструдированного полистирола. При этом паропроницаемость KNAUF Therm значительно выше, чем у EPAS, 0,023 мг / (м · ч · Па), что очень важно для утепления фасадов, а стоимость намного ниже — от 990 руб.для упаковки объемом 0,3 м ³.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ экструдированного полистирола

Согласно «Обзору рынка теплоизоляционных материалов России 2009-2013», крупнейшим отечественным производителем экструдированного пенополистирола является компания «ПЕНОПЛЭКС».

Его заводы расположены в разных уголках страны, поэтому «ПЕНОПЛЭКС» широко представляет свою продукцию в регионах. Следующее по объему производства — компания «ТехноНИКОЛЬ», имеющая семь заводов в разных регионах России.Третье место делят NISC0 INDUSTRY (т / м STYROFOAM) и «Уралита Групп» (т / м URSA XPS), производство которых расположено в Московской области.

В Нижегородской области расположены заводы компании «Теплекс» (т / м «Теплекс»), в Татарстане — «Химический завод им. Л. Я. Карпова» (т / м «Timplex»). На рынке представлена продукция примерно 15 более мелких производителей.

Ссылка по теме: Какой утеплитель лучше выбрать для дома — материалы

Применение экструдированного полистирола для изоляции

На фото цифры:

1 — внешняя изоляция стен.цокольный этаж .2 — утепление стен снаружи с последующей штукатуркой по сетке. 3 — изоляция мостиков холода D — изоляция полов по земле. 5 — перевёрнутая крыша. 6 — утеплитель пола. 7 — утеплитель кровли. под стропила. 8 — утеплитель крыши над стропилами. 9 — несущая подложка. под облицовочную плитку и отделку 10 — установка теплых полов. 11 — утеплитель отмостки

СТОИМОСТЬ экструдированного пенополистирола

Экструдированный пенополистирол намного дороже обычного, что объясняется более совершенной технологией его производства.Цена материала колеблется в пределах 3500-7800 руб. за 1 м ³.

При покупке обогревателя специалисты советуют отдавать предпочтение продукции известных и проверенных производителей. По оценкам экспертов, объем применения экструдированного пенополистирола в будущем году увеличится примерно на 50%. Спада спроса нет.

Ссылка по теме: Строительство теплого дома своими руками

В ПОМОЩЬ СТРОИТЕЛЯМ И КОНСТРУКТОРАМ
В ноябре 2007 года основала Ассоциацию «РАПЭКС» — некоммерческую организацию, представляющую интересы ведущих российских производителей изоляционных материалов из экструдированного пенополистирола.В его состав входят три крупнейших компании: ПЕНОПЛЭКС СПб (т / м PENOPLEX), NISCO INDUSTRY (т / м STYROFOAM) и URSA Eurasia (т / м URSA XPS). Среди направлений деятельности Ассоциации приоритетным является содействие развитию рынка XPS путем предоставления потребителям достоверной информации о экструдированном пенополистироле. Так, в январе 2014 года объединением совместно с ФГБУ ВНИИПО МЧС разработан и внедрен «Стандарт на применение экструдированного пенополистирола в ограждающих и несущих строительных конструкциях с учетом требуемой огнестойкости и пожарной опасности».Новый документ служит подробным справочником, содержащим решения по использованию материала в основных ограждающих конструкциях зданий и сооружений. Все варианты приложения разработаны в течение последних нескольких лет и успешно прошли испытания в НИИ противопожарной защиты МЧС России. Кроме того, в документе проводится четкое различие между понятиями пожарной безопасности материала, конструкции и здания в целом.

Применение экструдированного пенополистирола для утепления стен дома — нюансы

Плиты из экструдированного пенополистирола выпускаются как с Г-образной кромкой, исключающей образование щелей — мостиков холода даже при укладке утеплителя в один слой, так и с гладким.
Для удобства транспортировки, а также погрузки и разгрузки без использования подъемного оборудования плиты предлагаются в упаковках объемом около 0,3 м3, каждая из которых вмещает от 4 до 17 шт.
Упаковка не только спасет плиты из экструдированного пенополистирола при транспортировке, но и расскажет о производителе и даже подтвердит подлинность продукта.
Наружное утепление стен подвала экструдированным пенополистиролом более приятное, чем обычно.
Ленты цоколя можно утеплить еще до их создания — плиты из экструдированного пенополистирола станут стеной опалубки.
Шведский (его еще называют скандинавским) фундамент изначально заложен с теплым водяным полом
Строительство так называемых полов на земле из экструдированного пенополистирола также происходит быстрее.
Утепление отмостки позволяет отодвинуть линию промерзания земли от фундамента.
При возведении многослойных стен из экструдированного пенополистирола следует помнить, что если внутренняя часть конструкции выполнена из паропроницаемого материала, между ней и теплоизоляцией необходимо создавать вентилируемый зазор, иначе на этой границе будет образовываться конденсат.
Фасады домов из бетона или кирпича можно утеплить плитами пенополистирола с последующей штукатуркой.
При утеплении плитных крыш плитами из ЭППП через утеплитель к стропилам к нему крепится противовес и к нему прикрепляется оболочка, к которой затем крепится кровля.

ПЕНОПОЛИСТИРОНОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ: РАЗБИРАЕМ НАЗВАНИЯ И СВОЙСТВА

Большинству из нас хорошо известны слова, обозначающие теплоизоляционные материалы: пенополистирол, пенополистирол.ОДНАКО, НЕ ВСЕ ИХ ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗУЮТ. Разбиваем утеплители и их названия «по ножнам».

На профессиональном сленге инженеров и ученых-химиков слово «пена» кратко относится к целому классу материалов, представляющих собой газонаполненные (вспененные) пластмассы. Пенополистирол — это разновидность полистирола, в которой полистирол является полимером. Слово «пена» стало нарицательным и широко используется в повседневной жизни благодаря бренду PENOPLEX — так назван первый отечественный утеплитель из экструдированного пенополистирола.

ПРАВИЛЬНЫЕ ИМЕНА

В быту пенопластом часто называют белые плиты из пенополистирола — легкого материала с зернистой структурой, хорошо известного также по использованию бытовой техники в упаковке. И пена, и эта пена производятся из одного и того же сырья, но по совершенно разным технологиям, поэтому есть различия между ними по свойствам, в том числе по теплозащитным.

EPP имеет однородную структуру с закрытыми порами, которая не пропускает воду.ПОЭТОМУ МАТЕРИАЛ ОСТАЕТСЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ НА ПРОДЛЕННЫЙ СРОК ОБСЛУЖИВАНИЯ J J L.

Пена получается пропариванием микрогранул полистирола водяным паром. Под действием температуры их объем сильно увеличивается, пока вся форма не заполнится пенополистиролом. Инженеры дали ему название «беспрессовый пенополистирол». Отсюда русская аббревиатура ПСБ (пенополистирол беспрессовый) и английская EPS (пенополистирол).

Материал, который в народе называют пеноплексом, правильно называют термином экструдированный (или экструдированный) пенополистирол.Отсюда русское сокращение EPP и английское XPS (экструдированный полистирол). Изготовлен методом экструзии. Гранулы полистирола при повышенной температуре и давлении смешиваются со вспенивающим агентом, затем смесь экструдируется из экструдера, и ей формуют пластины.

Во избежание путаницы мы будем называть вышеупомянутый пенополистирол пенополистиролом (ПСБ), а пенополистирол — экструдированным пенополистиролом (ЭПП).

РАЗНАЯ СТРУКТУРА — РАЗНЫЕ СВОЙСТВА

ПСБ имеет зернистую структуру.При неаккуратном обращении он начинает крошиться. Зерна не лучшим образом сказываются на теплозащитных свойствах. В условиях повышенной влажности между ними просачивается вода — проводник тепла. Влажный утеплитель перестает накапливать тепло. Это понятно по аналогии с одеждой. Зимой термобелье нас отлично согревает, но надев влажную рубашку белья, на морозе не только замерзнешь, но и рискуешь заразиться пневмонией.

Многие ведущие производители теплоизоляции сходятся во мнении о незаменимости ЭПП для утепления строительных конструкций, находящихся в условиях повышенной влажности.

В частности, для цокольных и первых этажей зданий, более подверженных воздействию снега, косого дождя, брызг от проезжающих автомобилей.

ПЕРЕХОД КОЛИЧЕСТВА В КАЧЕСТВО

Теплозащитные свойства материалов характеризуются коэффициентом теплопроводности. Чем он меньше, тем хуже теплопроводность материала. В ПСБ она больше или равна 0,040 Вт / (м · К), а в ЭПП — 0,030-0,032 (по СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий).То есть для теплоизоляции одной и той же строительной конструкции слой экструдированного пенополистирола будет как минимум на 20-30% тоньше, чем слой без давления.

Водопоглощение материалов разительно отличается. EPP за 30 дней поглощает не более 0,5% воды по объему, а PSB — до 4%, то есть в восемь раз больше. А мы знаем, что влажный утеплитель хуже защищает от холода.

Прочность очень важна для строительных материалов. Прочность на сжатие EPP составляет 0,15-0,50 МПа, а большинство плит PSB, представленных на рынке, имеют 0,05-0,20 МПа.

Пенополистирол непрессованный применяется, когда возникает вопрос о минимальной цене, а в некоторых случаях теплопроводность, водопоглощение и прочность не критичны — например, в упомянутом приложении для упаковки бытовой техники.

ПОТОПЛЕНИЕ ВЫДВИЖЕНИЕМ ПЕНЫ И ЕГО ГОРЯЧИЕ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

TOP 55 крупнейших покупателей в Китае

Marvelous Enterprises

Toys cgtv flip n fun george номер предмета

кол-во шт 1200 ctn номер 300 ttl gw 281 point 10 ttl cbm 2 point 91 toys lh asst1 номер предмета 95000 кол-во шт 10000 ctn номер 1250 ttl gw 4437 point 5 ttl cbm 40 точка 59 всего шт. 11200 кат. номер 1550

Cellmark

Дуплексный картон с глиняным покрытием класса AA 250 г / кв.м. отправителя № US1003 299880 общий вес брутто 21 пункт 090 м общий вес нетто 20 пунктов 114 м

Ppg Coatings Tianjin Co.ООО

1a1 un 6, раствор смолы, 3, pgiii, fp: 28.89c, ems: f e s e 7 imco class: 3, u.n. №: 6, точка вспышки: 28,89, 1a1 un 3, материал, связанный с краской, 3, pgii, fp: 4.44c, ems: f e s e 7 imco class: 3, u.n. №: 3, точка воспламенения: 4,44 (6)
Стальные бочки, загруженные на 8 поддонов, загруженные в 1 контейнер по 20 контейнеров joncrylr rpd b imdg un 3 легковоспламеняющиеся жидкости н.у. бутилацетат 3 pg iii код IMDG группа сегрегации не подходит для точки воспламенения 47 0 c 40 кг s (6)
Un 3 легковоспламеняющаяся жидкость, шт. 20 поддонов, загруженных в joncrylr rpd b imdg un 3 легковоспламеняющаяся жидкость, n-бутилацетат 3 pg iii код IMDG группа разделения не подходит fese температура вспышки c кг imoclass 3 unnumber 3 flashpo (4)
1a1 un 3, paint, 3, pgiii, fp: 27.78c, ф е с е. Kgs 24-часовой номер службы экстренной помощи: 1 7 chemtr ec ppg industries, ccn 04 x 96 87 imco class: 3, u.n. №: 3, точка воспламенения: 28, 1a1 un 0, коррозионный li

Шэньян Semnox & cq Informatio

Cmwfapod02 ruckus Промышленная беспроводная точка доступа Точка доступа R500 для установки внутри помещения для связи с считывателем Parafait

Wolverine World Wide Inc.

5 ctn грузоотправитель yue n marketing company ltd. Роуд-таун, тортола, британские виргинские острова.Merrell shoes sh lucky port trading limited rm 3-й этаж Island Place Tower, king s rd northpoint north point hk hong kong shoes shipper (54)
0 ctn shoes sh lucky port trading limited башня на острове 10-го этажа, king s rd northpoint, северная точка гонконг обувь sh stella international ltd. Согласно грузоотправителю, декларация грузоотправителя относительно древесных упаковочных материалов № w (23)

Baxter Healthcare Ltd.

Легковоспламеняющаяся жидкость, токсичная, н.у.к. (2,2,2, -тр ифторэтанол) 1 танк-контейнер (оптом) маска, перчатки, очки sankyu inc., филиал в Осаке тел: 06-6573-5436 imco class: 3, u.n. №: 1992, точка вспышки: + 33c,

Mansoor

5 paletten stc инструмент для горячего воздуха аппликатор термоклея насадки для клейких материалов блокнот для записей шариковая ручка

Tdc Cutting Tools Inc.

Режущие инструменты — одноточечные из высокоскоростной стали из кобальта

Olympic Metals

1×40-slwc-32 упаковывает лом радиатора, chatarra de radiador sae 6027548219503, накладная 2187, вес нетто 18.680 кг с предоплатой фрахта; шариковые ручки

Minmet Als Inc.

Трехокись сурьмы код hs 2825 80 00 00 эта партия содержит деревянные упаковочные материалы, прошедшие фумигацию 5107 North Point Boulevard Baltimore MD 21219 связаться со Стивеном Зелински тел.

Reichhold Inc.

20 поддонов с 80 стальными барабанами, содержащие: 16,000,00 кг dion 9800-05 надлежащее отгрузочное наименование: смола, раствор, легковоспламеняющийся морской загрязнитель (yn): без точки вспышки: (если применимо, но обязательно для класса 3) 32 c imdg class un number: imdg: 3 un: 1866 gr

Ge Healthcare Technologies

Ttl: 2van (12drums) травитель и очиститель ma-gt01 200l 4drum ma-gs02 200l 4drum s g-04 200kg 4drum 310-323-3030 imco clas s: 8, u.п. №: 1760, точка вспышки: 0,

Фирмених Ароматикс Китай Общество с ограниченной ответственностью.

Эфирные масла лимона 2 барабана два (2) железных барабана, содержащих эфирное масло извести, для пищевых добавок, партия x-75/01 e po 4500147277 терпеновые углеводороды, imo class 3 type u.n. № 1993; pg iii, кодовая страница imdg 3383 температура вспышки мин. + 43c макс. степень ems 3

Shini Plastics Technologies Inc.

Колпачок зонда точки росы sd 50h a 24 al модель no. Вспомогательное оборудование и запасные части Bh 10 для обработки пластмасс (10)
Компактные сушилки 3 в 1 с монитором точки росы, 3 фазы, v50hz, модель no.Scd u / h 1 вспомогательное оборудование и запасные части f (6)
Датчик точки росы cs oem model no. Ye 00 Вспомогательное оборудование с запасными частями для машин по производству пластмасс5

Rizhao Meijia Aquatic Foodstuff Общество с ограниченной ответственностью.

Креветки / креветки в панцире, пойнт и страна происхождения: ньюфаундленд, канада

Api Heat Transfer Suzhou Co

Трехточечный калибр с пистолетной рукояткой

Qingdao Novia Polymer Co.ООО

Содержит 11 стальных барабанов для печатных красок un1210, класс 3, точка воспламенения pgii — 18 градусов Цельсия, ems no. ф-э, с-д х.с. 3208.10 / 3215.1120 CAED 10i545 DC1835 200

306

Ruijie Networks Co.ltd.

Точка беспроводного доступа (модель uia3280) rma no wifi-001 part no qxx1

Elekta Beijing Medical Systems Co

Беспроводная точка доступа Ciscp — запчасти для лабораторного оборудования

Fujian Ruijie Networks Co.ООО

Rg-ap 110-вт точка улучшенного беспроводного доступа для помещений (младший номер согласно инв. Exd-20 / 15-16)

Тяньцзинь Yingxiangyutong International Trading Co.ltd.

Влажно-соленые шкуры крупного рогатого скота gw 116 600 фунтов с предоплатой фрахта предоплата за очистку контейнера dthc с предоплатой cers no bc0823202002211677 пункт отправления калгари ab canada xtel 0086 18622368174 attn mr li br шкуры мокрого соленого скота gw 116 600 фунтов с предоплатой фрахта

Исследования и разработки Intel в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Marble Point Laptopp / номер: ученик 109

Ge Hangwei Medical Systems Co.ООО

Медицинское оборудование SC привод к инвертору subd 25-точечный штекерный кабель с одной стороной 90d изогнутый мм длина 4 3 (4)
Медицинское оборудование артикул 0 jedi np lus v1 point 5 генератор

Welco Technologies Suzhou Ltd.

Релейный выход 8 точек арт. # 29 (18)
Аналоговый вход 8 точек

Hine Langfang Hydraulic Techno

Контрольная точка с резьбовым соединением m16x2 арт.ema3 / 1 / 4edcf части для wtg

Melyplan S.a.

Точка доступа 5 unid.it.1valorado segun gex 2015/05007/30030

Shanghai Beishuo International Trad

Дисковые проставки и приспособления Meis для mchns h dg no 8444 или их дополнительных mchnry точки подключения vpn router tp-link 11080

Наньян Текстиль Общество с ограниченной ответственностью.

Запасные части к шлифовальной машине для детских кроваток (станок no 116) комод multipoint (acg-dsu-40110)

Saint Gobain Abrasives Shangha

Одноточечный алмазный инструмент для правки 05 зубило диаметром 0.50 r 50 градусов (4)
Алмазный правый узел с одноточечной резкой каталожный номер согласно экспортному инвентарю

Saint Gobain Abrasives Shanghai

Одноточечный алмазный комод wd597-dres ser 0,25 карата 12 мм x 100 мм

Абразивные материалы Saint Gobain Shangh

Одноточечный алмазный комод. 66260114469-хвостовик 12 мм x 100 мм 0,25 мм номера

China Petroleum Pipeline Materi

Лопата с круглым острием (все по счету)

Huanqiushiye Trading Shenzhen Co

H / c из латуни, с механизмом, заостренным s, смоляные часы, никель

Htbl Tianjin International Trade

Контроллеры Hc другой аналоговый выход 16 точек pwa; страна происхождения Таиланд b16 2
Hc, контроллеры прочие, 16 точек hl ai pwa, страна происхождения Таиланд, a 16 3
контроллеры Hc другие 16 точек h lai pwa a16 3
контроллеры Hc другие аналоговые выходы 8 точек pwa п / н: b08 2

Город Иу Чжэньхао Имп и опыт

Наконечники шариковых ручек — наконечники шариковых ручек из латунной проволоки

Ningbo Haitian Holdings Group Co.ООО

Наконечники шариковой ручки из латунной проволоки d4 arro w Наконечник шариковой ручки (изготовлен из проволоки bnp диаметром 2,30 мм и шарика диаметром 0,70 мм)

Zhejiang Yinmao Imp Export Co

Контейнер 1×20 футов для влажных соленых шкур крупного рогатого скота gw 43144 фунта место происхождения грин бэй, сша

Гуанчжоу Синчи Кожаная компания

Контейнер 2×20 футов, влажные соленые шкуры КРС gw 85328 фунтов с предоплатой фрахта dthc предоплаченная плата за очистку контейнера с предоплатой пункт отправления green bay wi usaxemail leean0510163com

F R P Services Co

С: 80 бочек с метилметакрилатом метилметакрилат, 25 частей на миллион un: 7 класс: 3 p.Группа: ii ems: fe / sd точка воспламенения: + 80c с предоплатой фрахта re: 07/8 dde: 8/9 ncm: 6.14.10 oc 0/07: 15, тонны: 16, тонны класс 3 me
Метилметакрилат hq 25 ppm изотанк 01×20, содержащий 19, mt метилметакрила, hq 25 ppm класс 3 p. Группа ii ems f e / s d flahs point + 8 грузов в пути в sacram ento на риск продавца, договоренность и стоимость перевозки

Wuxi Vulkan Technologies Co.ltd.

Резиновые детали: — прочие изделия из вулканизированной резины, кроме твердой резины: — RC -150 с фиксированной точкой RC-150

Pacific Corp.

Нагревательные элементы электростанция Джим-Бриджер расположена вдоль межштатной автомагистрали 80 в округе Свитуотер, штат Вайоминг, примерно в 9 милях к северо-востоку от мыса Скал, штат Вайоминг. более конкретно, завод расположен на 41 ° 3 широты 108 ° 7

Sidmex International Ltd.

Сменные стержни для шариковых ручек, состоящие из шариковой ручки и емкости для чернил

Shanghai Hui Tong International Co.ltd.

Крышка дверной ручки пластиковый стакан мешочек для шариковой ручки смешивание маска для лица марлевый тампон слюна эжект стеллаж для сушки трав корпусы для жестких дисков сумка гарнитура настольный коврик держатель для глобуса держатель ручки p aper pad fender pvc placemats декоративные s ets пластиковый ящик для бенто клавиатура

Parker Migliorini International Gmbh

Замороженная говядина hs код: 0202.30 говяжья грудинка поинт, вес: 41975,50 фунта по # 95440

Fortune & honor International Biddi

Trumax / turnmax make stub point hdn. centre mt4 вращающийся центр (высокая скорость) cn c heavy duyt-r модель: mt4-cnc-hd-stub int

Shanghai Feida

00 модные ножницы, 82032000 приспособление для удаления скоб, 82130000 ножницы, 82141000 точилка для карандашей,010 лупы,000 компасных коробок, 96081000 шариковая ручка, 96082000 фломастер, 960

цветных карандашей,000 диапазон трассировки

Shanghai Xinye Copper Industries Co.ООО

Медные отходы и лом, ред. Металлический лом, н.у. 20,115 тм медных отходов и лома 12 тюков очищены на борту фрахта в соответствии с соглашением (@) отправитель: 11 / f., Carnival comm. корп 18 java rd. Норт Пойнт Гонконг

ООО «Сименс Электроприводы»

Запасные части для главной клеммной коробки для запасных электродвигателей PSTB

Ika Works Guangzhou

30000445 установочные винты с внутренним шестигранником и конусом m4x4 po: 4500099504 dt.28. 02.2019 другое

Bossard Fastening Solutions

Установочные винты M 8 x 12 с внутренним шестигранником, сталь 45h с цинковым покрытием, o 4029, арт. bn1427 1207628

Bossard China

Установочные винты с внутренним шестигранником M6x8 и конической головкой из нержавеющей стали A2 (винты

Nxp Semiconductors

802.11a / g / n ctrlr-based ap w / cleanair; int ant; n reg domain air-cap3502i-n-k9 (n / w точки доступа для оптимизации беспроводной сети n

Nettech Technologies Suzhou Co.ООО

Dwl-2600ap однополосная унифицированная точка доступа к сети (заводской номер по инв. Exd-08 / 16-17

ООО «ТП Линк Интернэшнл»

Беспроводная гигабитная потолочная точка доступа n, скорость до 300 мбит / с — eap120 (сетевое оборудование)

Beifa Group Co.ltd.

Детали пишущих инструментов: кончики шариковых ручек из нейзильберной проволоки (диаметр 1,6 0 мм)

ПЛАСТФОЙЛ

Категории Выберите из списка 1. ОПТ — РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ И БАЗЫ.ИМПОРТЕРЫ .. — 1.1. Оптовая и розничная торговля строительными материалами. Базы и магазины с большим ассортиментом строительных материалов. Импортеры.2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ .. — 2.1. Облицовочные и отделочные материалы. Плитка, гипсокартон, вагонка, обои. Сухие смеси. Краски и лаки. Герметики и мастики. Антисептики. Натяжной и натяжной потолок .. — 2.2. Напольные покрытия из разных материалов: паркет, деревянные доски, керамическая плитка, порцеланат, линолеум, ковролин, ковровые покрытия.Устройство полов по разной технологии: стяжка, теплый пол .. — 2.3. Строительные материалы. Цемент, известь, песок, щебень. Бетон, раствор, добавки для бетона. Натуральный камень и мрамор. Стекло. Гидро- и теплоизоляционные материалы .. — 2.4. Системы для строительства из цемента, бетона и природного камня. Стеновые материалы, блоки, кирпич, заборы. Блоки, плиты, кольца из бетона. Огнеупорные материалы, изделия из асбеста. Тротуарная и фасадная плитка. Дорожные материалы. Обработка камня.. — 2.5. Кровельные материалы. Металлочерепица и керамическая черепица, битумная черепица, мягкая кровля, профнастил. Желоба 3. МЕТАЛЛ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ .. — 3.1. Металлическая продукция: двери, перила, ворота, заборы, лестницы, сетка для ограждений. Металлоконструкции из разных материалов: дерево, стекло, поликарбонат и другие материалы. Сэндвич-панели .. — 3.2. Крепежные изделия, метизы, провод, кабели. Фурнитура для мебели, дверей и окон. Замки, фурнитура. Сварочные электроды .. — 3.3. Стальное здание. Металл для промышленности.Металлические трубы 4. ДЕРЕВО. ДЕРЕВЯННЫЕ МАТЕРИАЛЫ .. — 4.1. Столярные и деревянные конструкции: сауны, беседки, дома, двери, окна, полы, пиломатериалы. ХДФ, МДФ, OSB, вагонка, фанера, плита. 5. ПВХ И АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ДВЕРИ, ОКНА. СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА .. — 5.1. Конструкции из ПВХ и алюминия: стены, вентилируемые фасады, окна, двери. Профиль. Стеклопакеты .. — 5.2. Конструкции, двери, окна из металла, дерева, стекла. Ставни. Секционные ворота.6. САНТЕХНИКА. ТРУБЫ. БАССЕЙНЫ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.. — 6.1. Сантехника: душевые, ванны, туалеты, смесители и аксессуары. Оборудование для бассейнов .. — 6.2. Полимерные (ПЭ, ПВХ, ПП) трубы. Металлические и асбестовые трубы. Шланги. Клапаны .. — 6.3. Вода и тепло. Канализация. Строительство бассейнов. Сантехнические работы. Системы очистки воды, фильтры.7. ПЛАСТИКОВЫЕ И ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. УПАКОВКА .. — 7.1. Пластиковые изделия. Резиновые изделия. Тенты. Изделия из полиэтилена. Строительный контейнер. Упаковка 8. В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ .. — 8.1. В ЦЕЛОМ, рабочая обувь. Средства индивидуальной защиты. ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ. Бытовая химия. Чистящие средства. Клининговые услуги.9. ОБОРУДОВАНИЕ. МАШИНЫ. ПРИБОРЫ .. — 9.1. Системы отопления, водяное отопление, газовое оборудование. Камины и обогреватели. Насосы. Счетчики газа и тепла. Счетчики воды. Монтаж кондиционирования, вентиляции, отопления. Газификация .. — 9.2. Деревообработка, металлообработка, сварочное оборудование. Оборудование для производства стройматериалов. Станки. Инструменты.лабораторное оборудование .. — 9.3. Строительное оборудование. Такелаж, средства мощения (леса, вышка). Компрессоры. Кисти .. — 9.4. Электрооборудование, кабели и провода, электроосветительное оборудование. Звуковое и световое оборудование .. — 9.5. Охранное оборудование, системы пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдение и контроль доступа. Системы и механизмы безопасности. Огнетушители. Физическая охрана 10. ИНЖИНИРИНГ. СТРОИТЕЛЬСТВО. КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ. КОММУНИКАЦИИ. НЕДВИЖИМОСТЬ .. — 10.1. Архитектура, инженерия, исследования в строительстве.Бюджетирование. Инвестиции .. — 10.2. Промышленное и гражданское строительство. Ремонтные работы. Монтажные работы. Высотные работы. Электромонтажные работы. Земляные работы. Установка лифтов. Кровельные работы. Строительство, ремонт и содержание дорог .. — 10.3. Электроснабжение сетей. Строительство линейных сооружений. Телефонные и компьютерные сети.11. ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. ИНТЕРЬЕР. МЕБЕЛЬ. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА .. — 11.1. Ландшафтный дизайн. Ландшафтный дизайн. Системы полива. Посадочный материал. Детские площадки. Малые архитектурные формы.. — 11.2. Дизайн интерьера. Жалюзи, шторы, карнизы. Предметы интерьера. Аквариумы .. — 11.3. Мебель из дерева, пластика, стекла и металла. Мебель для дома (корпусная и мягкая). Мебель для офисов, магазинов, баров, аптек. Мебель для ванных комнат. Торговое оборудование .. — 11.4. Бытовая техника: холодильники, телевизоры, стиральные машины, газовые плиты. Посуда.12. ТРАНСПОРТ. ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ. ЛОГИСТИКА. . — 12.1. Строительная и дорожно-строительная техника. Грузовики и автомобили. Погрузочно-разгрузочное оборудование: погрузчики, штабелеры.Оборудование для АЗС. Автозапчасти. Шины. Автохимия. Автосервис .. — 12.2. Грузовые перевозки автомобильным, воздушным, железнодорожным и морским транспортом. Экспедирование грузов. Логистика. Услуги дорожно-строительной техники.13. ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ И ТОВАРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА .. — 13.1. Услуги по организации бизнеса. Бухгалтерские и банковские услуги. Юридические услуги. Регистрация и защита интеллектуальной собственности. Страхование. Организация выставок. Рекламные и маркетинговые услуги. Консультации .. — 13.2. Товары для предприятий и организаций.Оргтехника, компьютеры, принтеры, телефоны. Канцтовары. Бумага. Офисные вещи.

CountrySelect от listMoldova, Республика ofAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократической Республики theCook IslandsCosta RicaCote d’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (Мальвинских) островах Фарерских IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench ПолинезияФранцузские Южные территорииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдHo LY Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Арабская JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшая югославская Республика ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian край, OccupiedPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint Елена, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сен-Пьер и Микелон, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан MarinoSao Том и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабского EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited Штаты Незначительные Отдаленные IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet NamVirgin остров, BritishVirgin остров, U .С.Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве,

Наименование_Бренд / Торговая марка

Как утеплить дом снаружи кирпичом. Как утеплить кирпичный дом

Строительство дома из кирпича довольно популярно на всей территории Российской Федерации, ведь кирпичные стены имеют множество преимуществ. Они надежны, пожаробезопасны и способны простоять долгие годы … Но есть и недостатки, например, они недостаточно эффективно сохраняют тепло. Проблему легко устранить, если провести дополнительное внешнее утепление кирпичных стен дома специальными материалами.Как утеплить дом из кирпича практически каждый хозяин думает снаружи.

В незавершенном производстве кирпичного дома придется потратить немало, из-за чего очень часто возникает вопрос, как провести работы по утеплению дома своими руками. Все достаточно просто, и если основательно подойти к вопросу, изучить все нюансы и правильно выбрать материал, утеплить дом из силикатного кирпича, он заработает без привлечения наемных специалистов. Ответ на вопрос, как утеплить кирпичный дом снаружи, знает любой продавец строительного магазина.

Технологий утепления очень много, для начала рассмотрим вид утеплителя для сайдинга.

Вопрос, чем лучше утеплить кирпичный дом снаружи, очень часто встречается на профильных форумах. Стоит досконально изучить всю предоставленную информацию и выбрать то, что вам подходит. Основное разделение утеплителя для стен происходит по принципу монтажа, есть те, которые требуют дополнительной отделки, и которые в ней не нуждаются.Разновидностей материалов для утепления и звукоизоляции просто огромное количество, многие из них схожи по характеристикам, а отличаются только ценой и производителем.

Минеральная изоляция (Минвата). Применяется очень часто, в связи с тем, что цена на него довольно низкая, а характеристики подходящие. Например, его теплопроводность составляет 0,04 Вт / (м * К). К тому же он довольно экологичен и смонтировать его сможет даже неопытный человек.Минвата способна гореть, поэтому имеет невысокий уровень пожаробезопасности, что можно считать минусом, и при установке потребуется провести дополнительные работы, связанные с влагоизоляцией стен, поскольку материал хорошо впитывает конденсат.
Пенополистирол (полистирол). Теплопроводность 0,036 Вт / (м * К). Легкий, практичный, с высокой влагостойкостью. Как и минеральная вата, он экологически чистый. Недостатками утепления кирпичного дома снаружи пенополистиролом являются токсичные выбросы при горении, хрупкость, паростойкость.
Пенополистирол экструдированный (пеноплекс), теплый собрат обычного пенополистирола. Но производится он по другой, принципиально новой технологии. Благодаря этому у него улучшены характеристики тепло- и звукоизоляции, а также паро- и водопроницаемость. Большой популярностью пользуется утепление дома пеной.
Утеплить кирпичный дом снаружи можно современными методами, с применением технологии вспенивания. Монтаж пенополиуретана. Товар новый, но уже завоевал большую часть рынка.Прекрасно изолирует и защищает от влаги. Минус, нанесение осуществляется с помощью специального оборудования.

Утепление кирпичного дома снаружи методом напыления пенополиуритана

Два типа утеплителя, не требующие дополнительной отделки

Еще один способ утепления кирпичной стены снаружи, с помощью термопанели под кирпич, это достаточно новая технология … Главное преимущество в том, что нет необходимости прятать такие панели под сайдинг.У них красивый внешний вид.

Термопанели под кирпич

Утеплитель для кирпичного дома теплой штукатуркой, инновационный вид. В нашей стране он приобретает все большую популярность благодаря простоте и невысокой стоимости.

Утепление кирпичного дома теплой штукатуркой

Схема монтажа сайдинга

Наверняка не все знают, как правильно утеплить кирпичный дом снаружи, а точнее как именно смонтировать утеплитель.Монтаж группы утеплителей для сайдинга принципиально аналогичен для всех типов материалов этой группы. Перед тем как утеплить кирпичную стену снаружи, необходимо оголить каркас для последующей установки сайдинга. Для этого вам понадобится:

Ударная дрель со сверлом 8 мм или ударная дрель со сверлом того же диаметра.
Отвертка.
Строительный уровень.
Строительный уголок.
Рулетка, молоток.

В качестве материала для изготовления каркаса можно использовать металлический профиль 60 * 27мм., Либо деревянные бруски сечением 50 * 50 мм.

Работы следует начинать с очистки стены от всего, что может помешать установке каркаса. Демонтировать приливы и отливы из окон. После этого можно приступать к установке крайних брусьев. Если утепляемая стена достаточно ровная, то каркас может быть деревянным, а бруски — насквозь крепить дюбелем — гвоздями.Для наружных стен с неровностями лучше использовать металлический профиль.

Крайние брусья устанавливаются, используя строительный уровень, строго вертикально. После этого между ними для удобства натягивается шнурок, по нему удобно контролировать установку остальных планок. Все установленные бруски должны находиться на расстоянии 60 см друг от друга в одной плоскости.

Изоляция, разрезанная на куски необходимой длины и вставленная между стержнями. Его следует закрепить с помощью дюбелей — гвоздей для изоляционных материалов, предварительно просверлив под них отверстия в стене.

Если необходима дополнительная пароизоляция, ее монтируют перед установкой брусьев, непосредственно на стену, и только после этого приступают к установке брусков каркаса. Если в качестве каркаса используется металлический профиль, вся схема выглядит примерно так же, только вместо брусков профили устанавливаются с помощью специальных подвесов.

Изоляция пенополиуретаном

Процесс утепления кирпичных стен дома снаружи с помощью пенополиуритана немного отличается по порядку работ.Начните с очистки стены и удаления всего, что мешает правильной установке рамы. Следующий этап — разметка и установка на стену подвесов для крепления профилей. После монтажа подвесов приступают к нанесению пенополиуретана. Последний этап после нанесения пенопласта — установка профилей. Как и в случае с брусьями, сначала устанавливаются крайние профили, а затем натягивается шнурок и с ним монтируются остальные. Профили должны находиться в одной плоскости.

Важно: Вешалки перед нанесением пенопласта следует согнуть таким образом, чтобы они были готовы к установке в них профилей, если этого не сделать, то после нанесения пенопласта работать уже не будет.

После установки каркаса и утеплителя следующим этапом является установка сайдинга. Схема монтажа зависит от типа панелей сайдинга, но стоит отметить общие моменты.

Монтаж ведется снизу дома.
Монтаж первой панели осуществляется строго горизонтально с помощью уровня.
Каждая следующая панель устанавливается на предыдущую.

Отделка фасада кирпичного дома возможна и по другим технологиям. Например, монтировать плиты из минерального утеплителя (минеральной ваты), а затем оштукатурить и покрасить поверхность. Или утеплить стены снаружи пенопластом и выложить кирпич.

Утепление фасада кирпичного дома клинкерной термопанелью имеет принципиальное отличие от монтажа минеральной ваты и других подобных видов утеплителей.Он заключается в том, что не требуется установка каркаса и, соответственно, сайдинга. Рисунок клинкерных панелей может быть разным, есть панели под кирпич, натуральный камень и др.

Перед установкой, как и в случае с обычной изоляцией, стену необходимо очистить от пыли, грязи и всего, что может помешать установке. Клинкерные панели устанавливаются снизу вверх. Процесс снаружи напоминает сборку пазла. Сначала собираются углы и основание, затем постепенно заполняется внутренняя часть стены.Крепление происходит при помощи дюбелей для изоляционных материалов, а также небольшого количества монтажной пены, которая наносится под утеплитель и затем приклеивается к нему.

Теплая штукатурка

За рубежом давно этот вид утепления наружных стен кирпичного дома считается одним из лучших и применяется практически повсеместно. В России преимущества теплой штукатурки еще не оценены по достоинству, хотя многие строители уже применяют ее на практике.

Штукатурка теплая, по составу практически такая же, как и обычная штукатурка, только вместо песка в нее добавляются пузыри пены, либо перлит, либо вермикулит.

Пенополистирол

— хороший утеплитель, любой даже незнакомый со строительными технологиями человек. Использование штукатурки с добавлением пенопласта позволит утеплить дом без больших затрат и в короткие сроки. Оштукатуривание не требует специальной подготовки стен. Просто смочите водой, и смесь можно наносить.Теплоизоляция с помощью теплой штукатурки достаточно эффективна, так как на стене не остается швов, трещин или других дефектов, через которые может уходить тепло. Еще одно неоспоримое преимущество — полная негорючесть штукатурки и отсутствие необходимости заменять откосы на окнах, что также позволяет сэкономить на отделке.

Помимо статьи смотрите видео:

Конечно, вы также можете повысить температуру, используя обычные внутренние нагреватели.Но в наши дни электричество и газ дороги.

Использование их для перегрева комнаты и борьбы с низкими температурами приведет только к непропорциональной трате ресурсов. Проще говоря, вы потратите впустую ресурсы. Ведь такой ситуации можно было избежать.

Например, если утеплить дом минеральной ватой, использовать пенопласт, пеноплекс или любой другой материал, то его внутренняя температура зимой даже без предварительного подогрева повысится на несколько градусов.

Утеплитель здесь сыграет роль своеобразного барьера от низких температур. Благодаря крайне низкой теплопроводности этот материал практически не обменивается температурами, а потому не дает остыть находящимся рядом конструкциям.

1.1 Виды обогревателей, их отличия

Современная строительная индустрия предлагает на выбор огромное количество изоляционных материалов, которые можно использовать как угодно. Можно выделить несколько наиболее важных, но решение придется принимать самому.

Только после оценки конкретной ситуации и вашей способности действительно понять, какая из них лучше всего подходит для каждого случая. Мы поможем вам лучше разобраться в основных нюансах использования утеплителей, их свойствах и деталях.

Для внешней изоляции чаще всего используются:

Пенополистирол;
Пеноплекс;
Минеральная вата;
Пеноизол;
Стекловата на.

Пенопласт — самый распространенный и популярный материал, который используется для утепления фасадов практически повсеместно.Некоторые говорят, что лучше пенополистирола ничего не найти, но это не так.

Конечно, у пенопласта много преимуществ. Он удобен, легкий, отлично защищает дом от теплопотерь, быстро монтируется. И цена его довольно низкая. С такими качественными характеристиками пенополистирол дешевле любого другого утеплителя. Разве это не показатель качества?

Но у пенопласта есть свои недостатки. Например, низкая прочность и склонность к возгоранию. Низкая прочность поролона играет ему медвежью услугу. А вот для утепления стен этот показатель пока не так критичен. Но горючесть плит — уже большая проблема.

Помните, что вы занимаетесь украшением внешних стен. В случае пожара именно фасад является первым носителем огня по этажам. Если горит фасад и поблизости нет пожарных, считайте, что дом погиб.

Пеноплекс — это поролон. По сути, это улучшенный пенополистирол, прошедший процесс экструзии.Пеноплекс имеет лучшие характеристики, лучше выдерживает нагрузки и намного лучше изолирует поверхность. Но стоит дороже.

Также Пеноплекс не свободен от болезни полистирола — горючести. Хотя Пеноплекс все же немного практичнее в этом плане, ведь он не горит, а плавится. Что уже является большим плюсом. Но все же использовать Пеноплекс нужно осторожно и с помощью устройства правильного препарирования.

Минеральная вата особо не нуждается в представлении — это плиты или рулоны из базальтового волокна, обладающие прекрасными теплоизоляционными характеристиками, которые можно укладывать вручную.

Минеральная вата дороже полистирола, но лучше сохраняет тепло, полностью экологична и позволяет стенам дышать. К тому же минеральная вата — негорючий материал.

Его главный недостаток, как и в случае с, — набухание при длительном контакте с водой. И хотя большинство производителей уже научились решать эту проблему, мы все же не рекомендуем использовать минеральную вату в бане или других местах с повышенной влажностью.

Немногое уже было сказано выше о пеноизоле.После отверждения Пеноизол очень похож на полистирол, но также имеет некоторые отличия. Он не горит в огне и, более того, тушит его, расширяя свои молекулы.

Другое дело, что заливать пеноизол можно только на профессиональном оборудовании и это дорого стоит.

Стекловата — разновидность утеплителя из минеральной ваты, но по всем параметрам уступает стандартной базальтовой вате … Поэтому сейчас в строительстве практически не используется.

2 Технология утепления наружных стен

Сам процесс утепления, как уже говорилось выше, не имеет сложных моментов и подводных камней.Хотя, строительный опыт при работе все же требуется.

Интересным фактом является то, что почти все обогреватели монтируются по общей идентичной схеме. Различаются только нюансы, да и то не всегда.

Этапы работы:

Подготавливаем поверхность, очищаем от грязи.
Готовим утеплитель.
Монтируем утеплитель на стену.
Ждем схватывания раствора.
Крепим к стене доп элементами.
При необходимости закрыть стыки.
На утеплитель наносим первый слой штукатурки и штукатурную сетку.
Нанесите второй и третий слои штукатурки. Готовим основу под чистовую отделку.
Отделываем фасад облицовочными материалами.

Приведенный выше алгоритм является общей схемой и содержит много деталей, но он подходит для понимания всей процедуры.

Пенопласт

чаще всего монтируется на клеевой раствор.То же самое и с минеральной ватой, хотя в этом нет необходимости. Дополнительное крепление утеплителя к кирпичной стене осуществляется установкой дисковых дюбелей. На один квадратный метр достаточно 4-6 дюбелей.

Герметизация стыков выполняется на пенополистироле и пеноплексе, минеральная вата в таких действиях не нуждается.

Пеноизол утепление выполняется по другому порядку. Здесь сначала монтируется каркас под утеплитель, затем его заливают составом.После отверждения пеноизола их берут на оштукатуривание поверхности и финишную отделку. Последние этапы работы практически не отличаются от описанных выше.

2.1 Монтаж пенопласта на стены дома (видео)

Несмотря на огромное количество современных строительных материалов, с помощью которых возводятся жилые дома, кирпич по-прежнему становится очень популярным в строительных процессах. Однако после постройки кирпичного дома своими руками следует помнить о необходимости утеплять стены снаружи, иначе микроклимат внутри помещения будет нарушен.Сегодня я расскажу, какими современными облицовочными материалами можно украсить фасад кирпичного сооружения и чем его утеплить.

Необходимость проведения теплоизоляционных работ

Утепление кирпичного дома снаружи

Меня, как любого новичка, очень интересовало, зачем понадобилось дополнительное утепление стен снаружи дома. Спросив совета у своего соседа, который всегда занимался строительными работами, я получил конкретный ответ. Как оказалось, для качественной теплоизоляции толщина кирпичной стены должна быть не менее трех метров — конечно, это нерационально и бессмысленно.Именно поэтому те, кто строят дома из кирпича, пользуются более популярными способами утепления стен снаружи.

Важно! Еще на этапе возведения кирпичной конструкции следует подумать о мероприятиях по теплоизоляции. Таким образом, утеплитель войдет в общий проект дома, что сделает процесс более удобным.

Для того, чтобы выбрать наиболее подходящий вид утеплителя, стоит более подробно рассмотреть все варианты, которые можно сделать самостоятельно.

Наружная теплоизоляция

Утепляем кирпичный дом современными методами

Изоляция снаружи необходима по уважительной причине — точка росы. Если утеплить стены внутри дома, то между утеплителем и стеной будет собираться конденсат, что приведет к преждевременному разрушению и появлению плесени. К тому же проведение таких работ в помещении приводит к уменьшению площади.

Для кирпичного дома изоляционные материалы типа:

Пенополистирол
Эковата
Минеральная вата
Стекловата
Пеноизол
Пенополистирол

Давайте посмотрим на характеристики каждого материала в небольшой таблице:

Посмотреть	Особенности, преимущества и недостатки
Минеральная вата	Обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, но часто используется для отделки стен в помещениях… Технические характеристики варьируются от удельного веса материала. Из недостатков: впитывая влагу, минеральная вата начинает терять свои свойства
Эковата	Отличие эковаты от минерального материала в том, что для нее требуется специальная пропитка. Дешевый способ утеплить дом, однако из-за свойств влагопроницаемости его лучше использовать внутри дома
Пенополистирол	Это по-прежнему один из самых востребованных методов утепления различных зданий.Удобство монтажа, использование под штукатурку и невысокая стоимость говорят сами за себя
Стекловолокно	Если вы решили украсить стены своими руками, то лучше выбрать другой вид или все же воспользоваться услугами профессионалов. Это решение необходимо из-за токсичности стекловолокна. В остальном материал обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, поэтому его часто используют для гор и чердаков.
Пеноизол	Инновационный материал, который используется не только как изоляция, но и как ремонтный материал.Если по каким-то причинам слой минеральной ваты поврежден, или грызуны прогрызли отверстия в пенопласте, то качественно заделать появившиеся щели поможет пеноизол
Пенополистирол	Используется как на открытом воздухе, так и в помещении. Немного уступает минеральной вате. Не впитывает влагу. Однако он имеет горючие свойства и не является паропроницаемым материалом

Наружная техника

Утепляем стены кирпичного дома

Есть несколько технологий, с помощью которых можно сделать теплоизоляцию снаружи или внутри здания.Все они отличаются друг от друга, поэтому с каждым из них следует ознакомиться заранее:

Сэндвич — таким образом, процесс теплоизоляции кирпичной конструкции был заложен еще на этапе возведения стены
Мокрый фасад — зануда для всех, когда к стене крепится утеплитель, после чего покрывается слоем штукатурки, перед этим армируется специальной сеткой
Вентилируемый — очень распространенный в последнее время, так как позволяет не только производить теплоизоляцию, но и оборудовать фасад и полностью его преобразить.Это очень выгодно, когда старые стены уже потеряли внешний вид.

Кроме всего прочего, второй и третий варианты можно выполнить самостоятельно на любом этапе, а не только при строительстве дома.

Важно! Если дом потерял внешний вид, то обустройство вентилируемого фасада позволит не только преобразить его, но и кардинально изменить. Сегодня на рынке достаточно сайдинговых панелей, которые отлично имитируют как кирпичную кладку, так и натуральное дерево или судовой брус.

Кирпичный вентилируемый фасад

Вентилируемые фасады для кирпичных домов

Современные материалы, которые используются для теплоизоляции кирпичных конструкций, могут быть довольно дорогими, особенно если вы выбрали для своего дома вентилируемый фасад. Однозначно, при таком способе придется использовать обрезку сайдинга. Поэтому, выполнив все работы снаружи своими руками, вы сможете сэкономить дополнительные средства. Кстати, при устройстве вентилируемого фасада в качестве утеплителя для стен можно использовать плиты из стекловаты.

Обустройство кирпичной конструкции таким способом происходит в следующей последовательности:

Для начала поверхность очищается от грязи, пыли и жирных пятен
Затем крепится обрешетка, которую можно сделать при помощи деревянных балок или металлического профиля. Для себя выбрал металлический профиль, так как он не подвержен гниению. Расстояние между направляющими должно быть таким, чтобы изоляционные плиты входили с небольшим усилием, то есть закрывали
Крепление плит теплоизоляции своими руками с помощью клеевого раствора и зонтичных дюбелей
После проведения утепления следует также сделать гидробарьер, после чего можно приступать к чистовой отделке фасада кирпичной конструкции с использованием сайдинговых панелей

Утепление снаружи таким способом происходит намного быстрее, чем обычная штукатурка стен.

Результат

Утепление дома пеной

Самоизоляцию дома снаружи можно сделать самостоятельно. Обилие строительных и теплоизоляционных материалов позволяет выбрать наиболее интересные по работе и по цене, благодаря чему появляется возможность отделать фасад по любой технологии. Не забывайте, что для качественных процессов следует выбирать хорошие материалы и использовать инструменты, упрощающие все этапы утепления стен.Не забывайте, что все процессы лучше проводить в теплое и засушливое время года, исключите дождливую и слишком жаркую погоду, так как это может негативно сказаться на отделке. Кирпичные постройки требуют серьезного подхода, как в процессе строительства, так и в вопросах утепления, поэтому заранее продумайте все возможные варианты, чтобы потом не переделывать все этапы.

Чтобы проживание в доме было уютным и комфортным, необходимо позаботиться о тщательном утеплении кирпичного дома снаружи.И хотя кирпич является паропроницаемым строительным материалом, строители при утеплении кирпичного дома используют теплоизолятор, который все же имеет повышенный уровень паропроницаемости. Сегодня для утепления кирпичного дома снаружи используются различные современные методы, благодаря которым удается добиться наилучшего результата в плане сохранения тепла. Также для утепления дома его стоит использовать для утепления окон.

Для теплоизоляции кирпичных стен сегодня используются различные современные материалы, благодаря которым можно выбрать определенную технологию утепления.Это позволит добиться максимального комфорта в доме и при этом не потратить слишком много денег в финансовом плане. Наиболее распространенными остаются следующие технологии утепления:

На видео утепление кирпичного дома снаружи:

Вас также может заинтересовать информация о том, как

Материалы

Чтобы провести внешнюю теплоизоляцию кирпичного дома, можно использовать такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол и пенополистирол.

Пенополистирол

Применение пенопласта — современный и самый популярный метод утепления кирпичного дома.Это связано с тем, что материал хорошо сохраняет тепло и стоит недорого.

Пенопласт для утепления кирпичного дома

А вот как утеплить короб входной металлической двери своими руками, и какие материалы для этого больше всего подходят, можно прочитать в

Для того, чтобы утеплить кирпичную стену пенопластом, необходимо воспользоваться следующей инструкцией:

Удалите мусор и пыль с поверхности стены, тщательно выровняйте и нанесите грунтовку.
Развести клей и нанести шпателем на изоляционные листы.
Нанесите пенополистирол на поверхность стены и затем сильно прижмите. Скрепите листы в 5-6 точках дюбель-гвоздями.
Через 3-4 дня листы полностью высохнут, поэтому можно удалить трещины пенополиуританом.
Устранить швы и неровности клеевым раствором.
Листы утеплителя укрепить специальной сеткой. Его установка происходит на клей. Сетка устанавливается с небольшим перекрытием.
Когда утеплитель высохнет, можно приступать к монтажу финишной облицовки фасада.

А вот как правильно утеплить потолок под утепленной кровлей, и как правильно использовать материалы, указано

Пенополистирол

Сегодня очень часто неопытные люди утверждают, что пенополистирол и пенополистирол — это одни и те же материалы. Но это далеко не так. Рассматриваемые материалы просто производятся из одного и того же сырья, но методы их производства разные.

Для производства пены используется сухой метод.Процесс обработки пеллет осуществляется паром для получения надежной адгезии. Но пенополистирол получают методом экструзии, когда гранулы плавятся до однородной консистенции. Таким образом можно утеплить входные металлические двустворчатые двери.

Пенополистирол для утепления дома

По прочности, плотности и звукоизоляции пенополистирол в пару раз превосходит пенополистирол. Такой утеплитель удобен для установки под сайдинг и другие материалы под чистовую отделку.Процесс утепления сводится к следующему:

Очистите поверхность стены от мусора, штукатурки и пыли. Нанесите шпатлевку на места, где есть трещины. Загрунтуйте стену.
Установить стартовый профиль. Его крепление должно производиться анкерами, клеем или специальными пастами. Клей распределяется по середине утеплителя и по его периметру. Для максимального сцепления стоит использовать дюбель-гвозди.
Заделайте стыки между пластинами пенополиуретаном.
Установите армирующую сетку поверх изоляции. Его необходимо беречь от воздействия кислот и щелочей. Закрепите оцинкованный уголок в углах, чтобы придать прочность всей конструкции.
Крепление армирующей сетки осуществляется с помощью клея, а сверху наносится еще один слой клея.
Обработка стен грунтовкой и штукатуркой. Можно придать штукатурке разную фактуру, улучшив тем самым внешний вид постройки.

Минеральная вата

Для утепления кирпичной стены снаружи минеральной ватой необходимо воспользоваться следующей инструкцией:

А вот как происходит утепление холодного чердачного пола минеральной ватой можно прочитать

Благодаря широкому выбору современных материалов для утепления теперь совершенно легко изолировать кирпичный дом от холода и надолго сохранить его в тепле. При выборе способа и материала теплоизоляции необходимо учитывать условия эксплуатации и климатические условия вашего региона.Если вы живете в северных регионах, то стоит провести теплоизоляцию в 2 слоя, иначе вы просто не сможете получить желаемый эффект.

Кирпичная конструкция — прочный и прочный корпус. Но у этого материала повышенная теплопроводность. И если стены недостаточно толстые и в доме холодно, у людей возникает вопрос, как утеплить кирпичный дом. Лучше, если это будет включено в строительный проект и будет выполнено в процессе строительства.Но что делать, если в процессе эксплуатации постройки возникли проблемы. Читайте дальше …

В современных реалиях стена из керамического пустотелого кирпича длиной 60 см недостаточно сохраняет тепло. Только усиленная кладка, создающая дополнительную нагрузку на фундамент, или использование утеплителя создают условия для выполнения современных строительных норм и помогают улучшить эксплуатационные характеристики здания.

Согласно российским строительным нормам, для Московской области необходимая толщина стен из керамического пустотелого кирпича должна составлять полтора метра.Приложив снаружи 10 см пенополистирола, мы получаем кладку толщиной 35 см, соответствующую требованиям.

Стены из пустотелого или полнотелого кирпича. При укладке используются различные растворы. Причем конструкция кладки может быть как цельной, так и с воздушным карманом (колодцем). Отсюда — разные требования к толщине стен и утеплителю. Утепление кирпичных стен требует расчета слоя теплоизоляции по толщине и способу размещения с учетом всех факторов.

Как правильно утеплить кирпичный дом? Для сплошной кладки — рекомендуется утеплять со стороны улицы. Толщина и тип теплоизоляции зависят от характеристик ограждающей конструкции, климатической зоны и необходимого термического сопротивления стеновой корки. Если кладка хорошая, утепление можно делать внутри, между кирпичами или внешнее утепление. Наличие теплоизоляционного материала в прослойке снижает теплопотери здания, но возможен риск скопления влаги.

Материал и толщина утеплителя выбираются исходя из и с учетом паропроницаемости слоев готовой конструкции стены.

Алгоритм действий по утеплению кирпичного дома

Инструкция по утеплению кирпичной конструкции следующая:

Выберите подходящую изоляцию, доступную в вашем регионе.
Подберите отделочный материал, которым хотите покрыть теплоизоляцию.
Выберите фасадную систему, в которой используются ранее выбранные изоляция и отделка.
Определите необходимое значение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции в вашем районе. Для этого вам необходимо знать количество дней получения степени в вашем регионе. Например, для Москвы коэффициент термического сопротивления стены составляет не менее 3,2 м2 × ° С / Вт.
Далее воспользуйтесь калькулятором расчета утеплителя (например, smartcalc.ru), где вы вводите слои будущей стены.Кстати, в калькуляторе для многих регионов уже есть данные о необходимом коэффициенте термического сопротивления и градусо-сутках, нужно лишь выбрать город постройки.
Если стена по расчету недостаточно теплая, то либо увеличиваем толщину утеплителя, либо заменяем на другой с более высокой теплопроводностью. Если здание только возводится, то можно заменить кладочный раствор на теплый, что также даст повышение термического сопротивления.
Когда стена теплая по счетчику, то есть не ниже необходимого коэффициента термического сопротивления, то производится проверка паропроницаемости слоев.
Если паропроницаемость слоев соответствует требованию увеличения паропроницаемости слоев от комнаты до улицы, то приступайте к работе.

Пример кирпичной стены с утеплителем снаружи, см. Конец статьи

Утеплитель для кирпичного дома

Выбирая лучший способ утепления, нужно учитывать характеристики каждого материала.Теплопроводность определяет необходимую толщину слоя. Также важны долговечность, работоспособность, натуральность. Одни материалы позволяют утеплить кирпичный дом снаружи, другие используются внутри. Используются следующие популярные типы.

Распыляемая (, эковата).

Пенополиуретан изначально представляет собой жидкий компонент, который наносится на вертикальную поверхность, обеспечивая максимальную теплоизоляцию. Перед тем как утеплить кирпичный дом снаружи, возводится каркас, в который он заливается и отделывается обшивкой.А также полости в стенах заполняются пенополиуританом.
Эковата (целлюлозная вата) — продукт из переработанного бумажного сырья. Он безвреден для человека, устойчив к микробам и грибкам, негорючий, пропитан антипиренами (веществами, предотвращающими возгорание).

Пластинчатые нагреватели

Каменная вата, пенополистирол, листовое стекло, также утеплены экструдированным пенополистиролом. Базальтовые плиты из фибры — огнестойкий утеплитель, что снижает затраты на отопление.

Пеностекло — утеплитель с ячеистой структурой. Выпускается в виде плит и блоков. А также не горит, экологически чист, не поражается грибками, бактериями. Узнайте больше об этом материале, прочитав наш.

Утепление кирпичного дома пенополистиролом — это пониженная теплопроводность стен, легкий монтаж и относительно невысокая стоимость. Недостатки — горючесть с выделением вредных веществ, хрупкость.

Утеплитель дома пеноплексом — эффективное сохранение тепла, прочность, устойчивость к проникновению влаги внутрь.(который также является пеноплексом) утепляют здания, увеличивая тепловое сопротивление. Материал не крошится и устойчив к биологическому загрязнению. Чаще всего применяется в районе цоколя.

Рулон (стекловата, льняной утеплитель).

Утеплить дом стекловатой недорого и легко, она отлично утепляет. Для настенного монтажа делается обрешетка, затем устанавливается вата. Дом с хлопковой подкладкой покрывается ветрозащитным материалом, а затем отделочным материалом.

Как поменять сифон в унитазе: Как поменять сифон в унитазе

Авг 19, 1970 автор alexxlab Разное

заменить и настроить в напольном унитазе устройство, виды и типы сифонного унитаза

Санузел – это неотъемлемая часть любого жилья, будь то квартира или частный дом. Почти все сталкиваются с необходимостью заменить сифон при ремонте или покупке нового при строительстве. Зачастую продавцы и покупатели ошибочно считают сифоном гибкую гофрированную трубу, по которой стоки попадают в канализацию. Сантехники подразумевают под термином «сифон» гидравлический затвор, препятствующий попаданию газов из канализации в помещение. Можно сказать, что все унитазы являются сифонными. Мы рассмотрим именно вариант, правильно именуемый выпускным патрубком для унитаза.

Типы унитазов

Классифицировать унитазы можно по разным параметрам, например, по типу выпуска воды из напольного унитаза.

С горизонтальным выпуском. Они располагаются параллельно полу на высоте 18 сантиметров. Не исключен небольшой наклон, но только в сторону увеличения по мере стекания. Это самая распространенная схема разводки в странах Европы и СНГ.
С вертикальным выпуском. Такой вариант располагается перпендикулярно полу. Канализационная труба в таком случае должна стоять строго вертикально. Такой схемой разводки пользуются в основном в США и Канаде. В России такой выпуск распространен в домах сталинской постройки, до которых еще не дошла очередь по капитальному ремонту.

С косым выпуском. Этот вариант предполагает наклон канализационной трубы, к которой будет проходить подключение, под углом по отношению к полу в 15—30 градусов. Это самый распространенный вариант для России. Очень редко можно встретить импортную сантехнику с такими параметрами.
С выпуском варио. Его еще называют универсальным. Можно сказать, что это разновидность унитаза с горизонтальным выпуском, только с важной особенностью. Он намного короче, благодаря чему можно использовать любые виды сифонов (патрубков). Это одна из самых популярных вариаций выпуска из унитаза.

Перед покупкой унитаза нужно обратить внимание на вход в канализацию для возможности последующего оптимального расположения сантехники.

Вертикальный выпуск невозможно будет совместить с горизонтальным или косым подключением, в свою очередь, для косого входа лучше подобрать унитаз с аналогичным или универсальным выходом.

Типы сифонов

Патрубки можно разделить на несколько видов исходя из их конструкции.

Не изгибающийся. Это жесткий сифон, применяющийся только в случаях, если разница между выходом унитаза и входом в канализацию составляет не больше десяти градусов. Такие патрубки – прямые либо изогнутые. Чтобы выбрать этот вариант, нужно установить унитаз на предполагаемое место монтажа и замерить расстояние и угол выхода унитаза по отношению ко входу в канализацию.
Не изгибающийся со смещенным эксцентриком. Благодаря ему можно соединить унитаз и канализационную трубу с разницей входа-выхода до двух сантиметров.

Шарнирно-поворотный. Такой вид сифонов подходит для унитазов с косым выводом. Они могут поворачиваться до пятнадцати градусов. Это самый дорогой вариант сифона.
Гофрированные патрубки. Самый дешевый и распространенный вариант. Он считается универсальным. С его помощью можно соединить унитаз и трубу канализации практически под любым углом. У этого варианта есть существенный недостаток: из-за гофрированной поверхности он может накапливать отложения. Сантехники советуют использовать его только при невозможности установить другой вариант сифона. Отремонтировать его в случае поломки нельзя – только заменить.

Устройство сифона

У всех патрубков без исключения есть эластичная манжета, которая надевается на выпуск унитаза. Её предназначение состоит в обеспечении герметичного соединения сифона и унитаза. Также она позволяет изменить угол патрубка по отношению к унитазу путем его смещения.

В продаже имеются дополнительные манжеты без сифонов, которые можно присоединить к уже имеющимся. В таком случае угол наклона входа-выхода станет больше.

Есть еще один тип манжет – они применяются, когда отверстия выхода унитаза и входа канализации находятся рядом в одной плоскости. В таком случае можно обойтись вовсе без сифона.

Это идеальный вариант для вертикальной и горизонтальной схем.

Материал изготовления

Встречаются две разновидности сифонов для унитазов – пластиковые и чугунные. Последние почти вышли из употребления, их вытеснил с рынка более дешевый и функциональный аналог из пластика.

Как установить

Рассмотрим процесс установки сифона на примере гофрированного.

Для этого понадобится:

герметик;
льняная ткань;
патрубок.

Первым этапом будет расположение унитаза. Его необходимо поставить на предполагаемое место эксплуатации и закрепить на полу. Внутренняя часть выхода из унитаза должна быть ровной и чистой. Если там находятся остатки цемента, их необходимо аккуратно удалить, избегая повреждений раструба, после необходимо вытереть поверхность сухой тряпкой. Те же действия необходимо провести с канализационным входом.

Вторым этапом манжету гофры растягивают и надевают на выпуск. Резиновый уплотнитель принимает прежний вид, стоит его только отпустить. После нужно прикрепить гофру на вход канализационной трубы.

Третий этап заключается в герметизации соединений. Выход из унитаза и канализационный вход обрабатывают герметиком. Это делается для того, чтобы исключить протечку и не дать запахам из канализации проникнуть в помещение.

Может случиться так, что канализационная труба сделана не из современного полимера диаметром 11 сантиметров, а все еще советская, чугунная. Такое можно встретить в старых домах советской постройки. Для того чтобы установить сифон в чугунную трубу, его нужно будет обмотать просмоленным волокнистым материалом, например, льном.

При желании можно использовать силиконовый герметик, но перед этим нужно будет очистить внутреннюю поверхность чугунной трубы. Это делается для лучшего сцепления поверхности с герметиком и чтобы исключить протечки и попадания газов из канализации в помещение.

В последнюю очередь необходимо настроить и отрегулировать подачу воды в бачок унитаза.

Советы по выбору и уходу

С выбором сифона для унитаза можно справиться и самостоятельно, но если вы сомневаетесь, не стоит пренебрегать помощью консультантов.

Чтобы подобрать оптимальный вариант, необходимо знать:

расстояние от выхода унитаза до канализационного входа;
диаметр выхода-входа;
расположение входа канализации относительно выхода унитаза.

Особое внимание стоит обращать на толщину патрубка. Чем она больше, тем дольше прослужит сифон.

Лучше отдать предпочтение импортным производителям из Чехии, Англии и Италии. Несмотря на высокую цену, замена для такого патрубка может потребоваться только через 10-15 лет.

Сигналом для замены патрубка может послужить обнаружение того, что он течет.

Многие задаются вопросом, чем промыть сифон при засоре. На этот случай в магазине можно приобрести специальное средство, но не стоит использовать слишком агрессивные химикаты, так как они могут разрушать пластик.

О том, как правильно подключить унитаз к канализации, смотрите далее.

заменить и настроить в напольном унитазе устройство, виды и типы сифонного унитаза

Типы унитазов

Классифицировать унитазы можно по разным параметрам, например, по типу выпуска воды из напольного унитаза.

С горизонтальным выпуском. Они располагаются параллельно полу на высоте 18 сантиметров. Не исключен небольшой наклон, но только в сторону увеличения по мере стекания. Это самая распространенная схема разводки в странах Европы и СНГ.
С вертикальным выпуском. Такой вариант располагается перпендикулярно полу. Канализационная труба в таком случае должна стоять строго вертикально. Такой схемой разводки пользуются в основном в США и Канаде. В России такой выпуск распространен в домах сталинской постройки, до которых еще не дошла очередь по капитальному ремонту.

С косым выпуском. Этот вариант предполагает наклон канализационной трубы, к которой будет проходить подключение, под углом по отношению к полу в 15—30 градусов. Это самый распространенный вариант для России. Очень редко можно встретить импортную сантехнику с такими параметрами.
С выпуском варио. Его еще называют универсальным. Можно сказать, что это разновидность унитаза с горизонтальным выпуском, только с важной особенностью. Он намного короче, благодаря чему можно использовать любые виды сифонов (патрубков). Это одна из самых популярных вариаций выпуска из унитаза.

Перед покупкой унитаза нужно обратить внимание на вход в канализацию для возможности последующего оптимального расположения сантехники.

Типы сифонов

Патрубки можно разделить на несколько видов исходя из их конструкции.

Не изгибающийся. Это жесткий сифон, применяющийся только в случаях, если разница между выходом унитаза и входом в канализацию составляет не больше десяти градусов. Такие патрубки – прямые либо изогнутые. Чтобы выбрать этот вариант, нужно установить унитаз на предполагаемое место монтажа и замерить расстояние и угол выхода унитаза по отношению ко входу в канализацию.
Не изгибающийся со смещенным эксцентриком. Благодаря ему можно соединить унитаз и канализационную трубу с разницей входа-выхода до двух сантиметров.

Шарнирно-поворотный. Такой вид сифонов подходит для унитазов с косым выводом. Они могут поворачиваться до пятнадцати градусов. Это самый дорогой вариант сифона.
Гофрированные патрубки. Самый дешевый и распространенный вариант. Он считается универсальным. С его помощью можно соединить унитаз и трубу канализации практически под любым углом. У этого варианта есть существенный недостаток: из-за гофрированной поверхности он может накапливать отложения. Сантехники советуют использовать его только при невозможности установить другой вариант сифона. Отремонтировать его в случае поломки нельзя – только заменить.

Устройство сифона

Это идеальный вариант для вертикальной и горизонтальной схем.

Материал изготовления

Как установить

Рассмотрим процесс установки сифона на примере гофрированного.

Для этого понадобится:

герметик;
льняная ткань;
патрубок.

При желании можно использовать силиконовый герметик, но перед этим нужно будет очистить внутреннюю поверхность чугунной трубы. Это делается для лучшего сцепления поверхности с герметиком и чтобы исключить протечки и попадания газов из канализации в помещение.

В последнюю очередь необходимо настроить и отрегулировать подачу воды в бачок унитаза.

Советы по выбору и уходу

Чтобы подобрать оптимальный вариант, необходимо знать:

расстояние от выхода унитаза до канализационного входа;
диаметр выхода-входа;
расположение входа канализации относительно выхода унитаза.

Особое внимание стоит обращать на толщину патрубка. Чем она больше, тем дольше прослужит сифон.

Сигналом для замены патрубка может послужить обнаружение того, что он течет.

О том, как правильно подключить унитаз к канализации, смотрите далее.

заменить и настроить в напольном унитазе устройство, виды и типы сифонного унитаза

Типы унитазов

Классифицировать унитазы можно по разным параметрам, например, по типу выпуска воды из напольного унитаза.

С горизонтальным выпуском. Они располагаются параллельно полу на высоте 18 сантиметров. Не исключен небольшой наклон, но только в сторону увеличения по мере стекания. Это самая распространенная схема разводки в странах Европы и СНГ.
С вертикальным выпуском. Такой вариант располагается перпендикулярно полу. Канализационная труба в таком случае должна стоять строго вертикально. Такой схемой разводки пользуются в основном в США и Канаде. В России такой выпуск распространен в домах сталинской постройки, до которых еще не дошла очередь по капитальному ремонту.

С косым выпуском. Этот вариант предполагает наклон канализационной трубы, к которой будет проходить подключение, под углом по отношению к полу в 15—30 градусов. Это самый распространенный вариант для России. Очень редко можно встретить импортную сантехнику с такими параметрами.
С выпуском варио. Его еще называют универсальным. Можно сказать, что это разновидность унитаза с горизонтальным выпуском, только с важной особенностью. Он намного короче, благодаря чему можно использовать любые виды сифонов (патрубков). Это одна из самых популярных вариаций выпуска из унитаза.

Перед покупкой унитаза нужно обратить внимание на вход в канализацию для возможности последующего оптимального расположения сантехники.

Типы сифонов

Патрубки можно разделить на несколько видов исходя из их конструкции.

Не изгибающийся. Это жесткий сифон, применяющийся только в случаях, если разница между выходом унитаза и входом в канализацию составляет не больше десяти градусов. Такие патрубки – прямые либо изогнутые. Чтобы выбрать этот вариант, нужно установить унитаз на предполагаемое место монтажа и замерить расстояние и угол выхода унитаза по отношению ко входу в канализацию.
Не изгибающийся со смещенным эксцентриком. Благодаря ему можно соединить унитаз и канализационную трубу с разницей входа-выхода до двух сантиметров.

Шарнирно-поворотный. Такой вид сифонов подходит для унитазов с косым выводом. Они могут поворачиваться до пятнадцати градусов. Это самый дорогой вариант сифона.
Гофрированные патрубки. Самый дешевый и распространенный вариант. Он считается универсальным. С его помощью можно соединить унитаз и трубу канализации практически под любым углом. У этого варианта есть существенный недостаток: из-за гофрированной поверхности он может накапливать отложения. Сантехники советуют использовать его только при невозможности установить другой вариант сифона. Отремонтировать его в случае поломки нельзя – только заменить.

Устройство сифона

Это идеальный вариант для вертикальной и горизонтальной схем.

Материал изготовления

Как установить

Рассмотрим процесс установки сифона на примере гофрированного.

Для этого понадобится:

герметик;
льняная ткань;
патрубок.

При желании можно использовать силиконовый герметик, но перед этим нужно будет очистить внутреннюю поверхность чугунной трубы. Это делается для лучшего сцепления поверхности с герметиком и чтобы исключить протечки и попадания газов из канализации в помещение.

В последнюю очередь необходимо настроить и отрегулировать подачу воды в бачок унитаза.

Советы по выбору и уходу

Чтобы подобрать оптимальный вариант, необходимо знать:

расстояние от выхода унитаза до канализационного входа;
диаметр выхода-входа;
расположение входа канализации относительно выхода унитаза.

Особое внимание стоит обращать на толщину патрубка. Чем она больше, тем дольше прослужит сифон.

Сигналом для замены патрубка может послужить обнаружение того, что он течет.

О том, как правильно подключить унитаз к канализации, смотрите далее.

заменить и настроить в напольном унитазе устройство, виды и типы сифонного унитаза

Типы унитазов

Классифицировать унитазы можно по разным параметрам, например, по типу выпуска воды из напольного унитаза.

С горизонтальным выпуском. Они располагаются параллельно полу на высоте 18 сантиметров. Не исключен небольшой наклон, но только в сторону увеличения по мере стекания. Это самая распространенная схема разводки в странах Европы и СНГ.
С вертикальным выпуском. Такой вариант располагается перпендикулярно полу. Канализационная труба в таком случае должна стоять строго вертикально. Такой схемой разводки пользуются в основном в США и Канаде. В России такой выпуск распространен в домах сталинской постройки, до которых еще не дошла очередь по капитальному ремонту.

С косым выпуском. Этот вариант предполагает наклон канализационной трубы, к которой будет проходить подключение, под углом по отношению к полу в 15—30 градусов. Это самый распространенный вариант для России. Очень редко можно встретить импортную сантехнику с такими параметрами.
С выпуском варио. Его еще называют универсальным. Можно сказать, что это разновидность унитаза с горизонтальным выпуском, только с важной особенностью. Он намного короче, благодаря чему можно использовать любые виды сифонов (патрубков). Это одна из самых популярных вариаций выпуска из унитаза.

Перед покупкой унитаза нужно обратить внимание на вход в канализацию для возможности последующего оптимального расположения сантехники.

Типы сифонов

Патрубки можно разделить на несколько видов исходя из их конструкции.

Не изгибающийся. Это жесткий сифон, применяющийся только в случаях, если разница между выходом унитаза и входом в канализацию составляет не больше десяти градусов. Такие патрубки – прямые либо изогнутые. Чтобы выбрать этот вариант, нужно установить унитаз на предполагаемое место монтажа и замерить расстояние и угол выхода унитаза по отношению ко входу в канализацию.
Не изгибающийся со смещенным эксцентриком. Благодаря ему можно соединить унитаз и канализационную трубу с разницей входа-выхода до двух сантиметров.

Шарнирно-поворотный. Такой вид сифонов подходит для унитазов с косым выводом. Они могут поворачиваться до пятнадцати градусов. Это самый дорогой вариант сифона.
Гофрированные патрубки. Самый дешевый и распространенный вариант. Он считается универсальным. С его помощью можно соединить унитаз и трубу канализации практически под любым углом. У этого варианта есть существенный недостаток: из-за гофрированной поверхности он может накапливать отложения. Сантехники советуют использовать его только при невозможности установить другой вариант сифона. Отремонтировать его в случае поломки нельзя – только заменить.

Устройство сифона

Это идеальный вариант для вертикальной и горизонтальной схем.

Материал изготовления

Как установить

Рассмотрим процесс установки сифона на примере гофрированного.

Для этого понадобится:

герметик;
льняная ткань;
патрубок.

При желании можно использовать силиконовый герметик, но перед этим нужно будет очистить внутреннюю поверхность чугунной трубы. Это делается для лучшего сцепления поверхности с герметиком и чтобы исключить протечки и попадания газов из канализации в помещение.

В последнюю очередь необходимо настроить и отрегулировать подачу воды в бачок унитаза.

Советы по выбору и уходу

Чтобы подобрать оптимальный вариант, необходимо знать:

расстояние от выхода унитаза до канализационного входа;
диаметр выхода-входа;
расположение входа канализации относительно выхода унитаза.

Особое внимание стоит обращать на толщину патрубка. Чем она больше, тем дольше прослужит сифон.

Сигналом для замены патрубка может послужить обнаружение того, что он течет.

О том, как правильно подключить унитаз к канализации, смотрите далее.

Как заменить арматуру унитаза | Секреты и Нюансы

Подробная инструкция по замене арматуры унитаза, вышедшей из строя по причине очень низкого качества водопроводной воды.

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Вот незадача — потёк бачок унитаза. Сколько не нажимай кнопку слива, вода из бачка продолжает течь в унитаз и никак не хочет останавливаться.

Виной тому сливной механизм или по другому арматура унитаза, и основной причиной выхода её из строя является плохое качество водопроводной водички, которой нас потчует Водоканал, и за которую мы платим не хилые денежки, поэтому будем срочно исправлять ситуацию.

Первым делом нужно определить размер катастрофы. Возможно удастся обойтись малой кровью, и очень часто это удаётся.

Дело в том, что водопроводная вода содержит различные примеси, по сути грязь, и так как вода в бачке унитаза находится в основном в режиме отстоя, то эта грязь оседает на элементах арматуры, вследствие чего она и перестаёт нормально работать.

Сперва посмотрим как работает унитаз, вернее сливной бачок.

Арматура состоит из двух частей.

1. Поплавковая часть служит для подачи в бачок воды.

2. Клапанная часть служит для слива воды.

В стандартном исполнении эти две части между собой не связаны и работают каждая сама по себе.

Поплавки бывают с боковой и нижней подачей — зависит от конструкции унитаза. Боковая подача почти не применяется. Раньше в хрущёвках ставились такие унитазы.

Чтобы снять для прочистки слив и поплавок арматуры, не обязательно снимать бачок.

Слив снимается следующим образом: перекрываем подачу воды в унитаз, сливаем воду из бачка, выворачиваем кнопку слива, снимаем крышку, опускаем руку до низа бачка, охватываем механизм слива и с усилием, но не со всей дури, поворачиваем его против часовой стрелки, градусов на 20.

Вы почувствуете как механизм выйдет из зацепления, после чего его можно вынуть.

Главной причиной подтекания воды является грязе-известковый налёт, образовавшийся на клапанах. Зачастую достаточно его почистить, с резины он легко удаляется, и слив снова будет работать нормально.

Но не всегда проблема решается так легко. Верхняя часть клапана сделана из тонкой элластичной резины, и при длительной эксплуатации она теряет эластичность. В этом случае механизм придётся заменить.

Значит идём в магазин, и покупаем арматуру для унитаза.

Вот что мне нравится в унитазах — так это удивительное единодушие производителей в следовании единому стандарту, при изготовлении посадочных мест арматуры и крепежа бачков.

Почти все они взаимозаменяемы, поэтому нет необходимости искать арматуру подходящую для какой-то одной марки унитаза.

Не могу сказать того-же про золотые унитазы, так как никогда с таковыми не работал, да и их владельцы скорее всего не будут лазить по интернету в поисках инструкций по ремонту слива, а значит и читать мой сайт.

Итак, снова снимаем механизм слива, отсоединяем подводку воды, отворачиваем крепёжные гайки и снимаем бачок.

В бачке всегда остаётся немного воды, поэтому рекомендую принять меры для предотвращения возникновения лужи во время этой операции.

После снятия бачка нужно аккуратно снять прокладку между бачком и унитазом, так как в ремкомплекте её нет
и она бывает разной для разных унитазов, поэтому прокладку желательно сохранить родную, чтобы потом не стереть ноги в поисках такой-же в магазинах.

Затем снимается нижняя часть сливного механизма. Поплавок можно снять, но если он работал нормально, то его можно не трогать.

Теперь старый сливной механизм можно выбросить, а новый поставить. Но тут есть пара нюансов.

Первый — это то, что нижняя часть сливного механизма не имеет жёсткой фиксации относительно центральной оси, а верхняя часть жестко и фиксированно крепится к нижней части, поэтому при затягивании большой гайки нижней части, её, эту часть, нужно повернуть так, чтобы при креплении к нему верха, он занял в бачке вот такое положение.

Второй заключается в том, что хоть все арматуры для унитазов взаимозаменяемы и универсальны, но бачки-то у всех разные, главным образом по высоте, поэтому на механизме предусмотрены три инструмента регулировки его частей.

Регулировка высоты перелива — гайка с зажимной прокладкой, а регулировка высоты кнопки и высоты подъёма клапана — клипсы.

При установке бачка, к старой прокладке желательно добавить силикон по обеим сторонам прокладки.

Всё, надеюсь теперь вам не составит труда отремонтировать или поменять протекающую арматуру унитаза.

Желаю скромных счетов за воду.

Раздел Домоводство >>>Подраздел Дом >>>

принцип работы, виды выпусков, типы, инструкция по выбору

Современные технологии в сфере сантехники неустанно удивляют простых обывателей. Зачастую человек даже не задумывается о скрытых сантехнических элементах, которые, между тем, могут потребовать замены. В первую очередь это касается сифонов. Они имеют место абсолютно в любой квартире, но их конструкция и характеристики могут различаться. Сифон для унитаза должен быть надежным и функциональным. Именно по нему проходит смывная вода из унитаза непосредственно в канализационную трубу дома. Стоит сказать, что едкий газ центральной канализации не в силах пройти через унитаз в помещение туалета, поскольку в сифоне предусмотрен клапан.

Сифон для унитаза

Как работает сифон?

Простые наблюдения за смывом в унитазе могут «рассекретить» принцип работы сифона. Он, благодаря клапану, выталкивает жидкость из чаши унитаза в трубу. Многие люди могли заметить характерный звук при смывании, точнее – при его завершении. Этот звук издается при закрытии клапана, когда оборудование завершает процесс сифонирования путем его закрытия.

Сифон для подключения унитаза к канализации активируется лишь при резком наполнении чащи, для этого и создан бачок. Он наполняется за полминуты в среднем, а сливает воду за 2-3 секунды. Резкое прибывание воды в чашу и вызывает активизацию клапана сифона.

Сифон – это общее определение для всех устройств по спуску воды. В одной квартире их может быть до десятка, но существует ряд причин, по которым они могут выйти из строя. Прежде всего, возможна протечка. Нарушение целостности сифона обусловлено износом или истончением прокладок. При появлении капель воды под раковиной или унитазом следует незамедлительно осмотреть сифон на наличие протечки. Если недавно ассортимент сифонов нельзя было назвать широким, то теперь выбор того или иного изделия может даться не просто.

Сифон для унитаза, говоря на сантехническом языке, это гидрозаслон. Он предотвращает попадания в помещение канализационных газов, и все благодаря клапану. По сути, сифон – это и есть клапан. В современном мире сифоном принято называть все устройство по спуску воды, но это не совсем верно. Это именно водяная пробка, которая входит в комплект к унитазу. Это значительно упрощает установку, потребителю не приходится осуществлять подбор клапана.

Разновидности выпусков

Сами унитазы, равно как и спуски, можно разделить на несколько видов:

горизонтальный выпуск впервые появился еще несколько веков назад. Он считается старейшим, но сейчас встречается не часто. Такой выпуск предполагает параллельное расположение по отношению к полу. В этом случае вход в систему канализации дома находится сверху вниз по отношению к стене. Не исключен некоторый наклон, но не значительный. Сейчас такого плана разводка является европейским стандартом, который тщательно соблюдается в домостроении и в устройстве канализации;
выпуск по вертикали все чаще применяется в новых российских постройках. Он, в свою очередь, подразумевает спуск вертикально полу. Популярность данный вид обрел в странах Северной Америки. В США, например, используется исключительно данный вид. Что касается Европы, то в ее странах вертикальный спуск «не прижился». Установка сифона производится к стене, поскольку именно в стене располагается выход в канализационный стояк. Возможно отклонение в 25 градусов, но не более;
Конструкция сифона унитаза
универсальный выпуск встречается реже двух вышеперечисленных. Его можно отнести к разновидностям горизонтального выпуска, но отличием является сильное отдаление от каймы чаши унитаза. Это необходимо для того, чтобы подключиться к выпуску можно было с помощью любого патрубка: будь то прямой или выполненный буквой «Г». Современные унитазы в большинстве своем создаются по универсальному принципу, дабы исключить проблемы с подключением к тому или иному виду выпуска. Универсальный выпуск позволяет осуществить даже косое подключение.

Это основные разновидности выпусков, которые сейчас можно увидеть в квартирах и частных постройках. Так или иначе, от формы выпуска необходимо отталкиваться и в выборе сифона. Это изделие не может похвастаться колоссальным ассортиментом, но, так или иначе, следует взвесить все «за» и «против» перед осуществлением выбора того или иного гидроклапана.

Чугунный сифон как деталь из прошлого

Стоит ли говорить, что раньше сантехнические детали и вовсе не имели ассортимента, да и функциональность зачастую хромала. Это в современном мире рынок сантехники развивается и расширяется молниеносно. Это касается как приспособлений для устройства смыва, так и для ванн, раковин, унитазов.

Принцип чугунного сифона

В далекие 80-е в каждой советской квартире был чугунный сифон, причем, в количестве трех штук. Один был под раковиной в кухне. Второй – под раковиной в ванной комнате и третий под унитазом. Изделия из чугуна тогда были везде. Чего стоят только чугунные батареи, поднять которые было просто невозможно. Так вот, чугунный сифон был единственным вариантом для установки. Они весили внушительно, но, что уж лукавить, прекрасно справлялись со своей задачей. Стоит отметить недостатки такого изделия. Прежде всего – вес. Установка чугунного сифона отнимала не только колоссальное количество времени, но и физических сил. Стоило изрядно потрудиться, чтобы установить клапан таким образом, чтобы он не пропускал через стыковые швы воду.

Также недостатком можно назвать некоторую хрупкость. Обычный удар об пол мог нарушить целостность конструкции, что грозило течью. Конечно, воздействие времени также нельзя сбрасывать со счетов. По истечении 2-3 лет чугунная деталь может прохудиться и потребовать замены.

Современные изделия

Чугунный сифон можно встретить и в наше время, только вот популярность их уже давно близится к нулю. Сейчас можно отметить два других вида водных клапанов, которые различаются по материалу, но по функциональности идентичны:

Монтаж пластикового сифона для унитаза

пластиковый сифон гофрированный удобен и универсален. Впервые появился в конце прошлого века, но популярность завоевал за считанные месяцы, и все благодаря универсальной конструкции. Его можно изогнуть так, как требуется для оптимального присоединения к выпуску. Преимущества сифонов данного вида ограничиваются одним – они легко меняют угол изгиба, и это не грозит деформацией или нарушением целостности. Существует один, но очень существенный недостаток. В гофрированной трубе, внутри нее, могут скапливаться отложения. Все потому, что внутри она не гладкая, а рельефная. Это грозит засорением или, как вариант, появлением неприятного запаха спустя определенное время использования;
пластиковый клапан жесткого типа. В этом случае согнуть изделие не представляется возможным. Он подходит лишь для максимального наклона в 5-10 градусов. Его используют исключительно для горизонтальной разновидности выпуска и косого входа. Стоят такие изделия практически так же, как и гофрированные аналоги, только их необходимо рассматривать в первую очередь. Специалисты неустанно твердят, что прибегать к использованию гофрированного вида необходимо лишь в том случае, если жесткий несгибающийся тип не подошел.

Недостатки сифонов кроются, в первую очередь, в качестве их материала. При осуществлении выбора того или иного гидроклапана необходимо уточнить характеристики. В современных магазинах сантехники можно проконсультироваться со специалистами и, объяснив им тип выпуска, приобрести подходящее изделие.

В России есть несколько производителей сантехнических деталей. Они выпускают надежную продукцию, которая ничуть не уступает европейским аналогам. Все водные клапаны имеют инструкцию по установке. Также есть и технические характеристики сифонов, с которыми можно ознакомиться перед приобретением. Стоит повторить, что клапан входит в комплект к унитазу. Как правило, это гофрированное изделие, поскольку лишь его можно назвать универсальным. При желании и возможности можно приобрести сифон и отдельно, но для этого необходимо сообщить продавцу тип выпуска, иначе велика вероятность неправильного выбора.

Гидроклапан или сифон – это неотъемлемая часть сантехнического устройства любой ванной комнаты и кухни. Для установки не требуется особых знаний и опыта, необходимо лишь ознакомиться с инструкцией и воспользоваться качественными прокладками.

Замена сливного механизма смывного устройства в бачке унитаза в Москве!

Проблемы с сантехникой в туалете всегда неприятны, поэтому решать их нужно максимально быстро. Если, например, не работает слив унитаза и необходима замена сливного механизма в бачке унитаза, нужно срочно вызывать опытного сантехника для устранения проблемы. При проблемах со смывом в туалете, чаще всего необходима замена сливной системы в бачке унитаза, в некоторых случаях возможен ремонт. Наша компания «Служба сантехников» рада предложить жителям и гостям Москвы и Московской области любую сантехническую помощь, для вызова наших работников на дом, достаточно набрать простой номер – +7 (495) 066-06-67.

Типы сливных бачков

Проблемы со смывом воды в туалете чаще всего связаны с поломкой сливной системы, в таких случаях требуется замена сливного устройства бачка унитаза, мастера нашей компании быстро разберутся с причиной проблемы и быстро разберутся с ней. Рассмотрим типы существующих сливных бачков. Современный рынок способен предложить массу вариантов подобных изделий, которые классифицируются по следующим параметрам:

Место положения:

Бачок располагается слитно с самим унитазом. Такая система является классической, не теряя свою популярность, хороша тем, что здесь не нужно отдельно монтировать выпускную трубу, так как она соединяется с самим унитазом. Здесь замена сливного механизма унитаза производится классическим способом.
Бачок подвешен над унитазом, крепится к стенке (такие унитазы называют подвесными). Это удобный и практичный способ размещения бачка, установка способствует хорошему напору воды при смыве (небольшим минусом системы является шум во время смывания).
Бачок вмонтирован в стену. Такая скрытая конструкция подходит для евроремонта, удобна тем, что не занимает места в самой туалетной комнате, выглядит такая конструкция весьма эстетично. Здесь замена внутренностей сливного бачка не вызывает затруднений у опытного сантехника.

Вид спускового механизма:

Штоковый. Для смыва необходимо потянуть за специальную ручку (шток) и вода потечет. Такие системы являются устаревшими, их редко используют.
Кнопочный. Здесь для смыва достаточно нажать кнопку, система используется для бачков закрытого типа. Такой тип механизма сегодня является самым популярным.
Рычаговый или цепочковый. Появился не так давно, набирает популярность, для смыва нужно потянуть цепочку или рычажок, находящийся сбоку сливной чаши. Подходит для подвесных бачков.

Керамика. Самый популярный материал, из которого изготавливаются бачки любого типа (классические, подвесные, вмонтированные в стену).
Чугун. Этот материал сейчас не используют для изготовления сливных бачков, однако, в старых домах можно обнаружить такой раритет.
Пластик. Этот материал подходит для вмонтированных сливных чаш, такие изделия обычно менее объемные, имеют нестандартную форму.

Способ действия:

Механические – вода будет течь, пока нажата кнопка.
Автоматические – для смыва достаточно короткого нажатия кнопки.

Из описанного выше видно, что разнообразных типов и видов сливных бачков очень много. Новичку сложно самостоятельно разобраться с типом ремонта, поэтому ремонт или замена смывного устройства в бачке унитаза должны производиться опытным мастером. Узнать сколько стоит поменять сливной механизм в бачке унитаза можно, позвонив в «Службу сантехников». Стоимость наших услуг приятно удивят любого потенциального клиента.

Из чего состоит сливной бачок и принцип его работы

Любой опытный сантехник должен знать, из чего состоит сливная чаша, только в этом случае ремонт или замена слива бачка унитаза будут произведены качественно. Изделие состоит из:

Наливного клапана – приспособления для контроля воды в бачке (находится в самом низу чаши), при его повреждениях, необходима замена клапана в бачке унитаза.
Поплавок выступает в качестве индикатора уровня воды, соединяясь с самим клапаном латунным стержнем, располагаясь вертикально.
Механизмов слива воды – арматура из пластика с кнопками пуска, соединяется с системами набора и перелива воды. При повреждениях трубы стоит позвонить в «Службу сантехников», для нас замена сливной трубы унитаза – обычное легкое дело.
Механизм перелива воды – устройство, не позволяющее излишней воде выливаться наружу, отправляя ее в канализацию. Важная часть конструкции – поплавковый кран. При выходе из строя данного устройства, начинает подтекать вода. Не стоит ждать, пока вода начнет сильно течь, нужно быстро вызвать мастера, ремонт или замена внутренностей сливного бачка унитаза будет осуществлена быстро и качественно.

Принцип действия сливного бачка заключается в следующем:

Пользователь нажимает кнопку смыва.
Сливной клапан открывается, перекрывая сток в переливную систему, вода продолжает поступать, пока кнопка нажата (за исключением автоматических бачков).
Когда вода достигает минимального уровня, клапан закрывается, сток для перелива перекрывается. Параллельно с этим открывается поплавковый кран.
Вертикальный клапан попадает на свое стандартное место, параллельно происходит закрытие отверстия для слива.
Количество воды в чаше уменьшается до минимума, после чего открывается поплавковый кран, чаша наполняется водой, поплавок возвращается на свое место, клапан зарывает сток подачи воды.

Если в этой системе происходит сбой, и вода начинает протекать или, наоборот, перестает поступать в чашу, нужно обратиться в «Службу сантехников». Работниками компании будет произведена замена сливного устройства бачка унитаза, цена работ будет заранее оговорена с оператором. Настенный бачок действует несколько по-другому. Основным элементом подвесной конструкции является сифон – мягкая труба из гофры. Замена сифона в унитазе производится нашими сантехниками в короткий срок. Принцип действия:

При нажатии на рычаг клапан открывает сифон, в отверстие которого проникает вода.
При уменьшении воды в бачке, поплавок опускается, открывая поплавковый клапан, через который чаша наполняется водой.
Как только вода достигла нужного уровня, клапан закрывается.

Независимо от вида сливного бачка, нашими работниками качественно выполняется замена сливного механизма в бачке унитаза, а цена работ является приемлемой для клиентов.

Стандартные проблемы со сливным бачком

Существуют основные проблемы с данным устройством, при которых необходимо вызывать опытных сантехников:

Изделие подтекает. Это может происходить из-за проблем с поплавковым краном, изменения тяги поплавка. Человеку, далекому от сантехнических работ, сложно разобраться с причинами проблемы и выбрать метод ее устранения. Здесь нужно заказать услуги сантехника, которым грамотно выполнится замена начинки сливного бачка унитаза.
Вода не полностью заполняет бачок. Здесь нужна регулировка поплавкового механизма или замена внутренностей в сливном бачке. Сколько будет стоить данная работа, мастер определит на месте.
Вода не поступает в бачок. Здесь, скорей всего, понадобится замена клапана.
Вода переливается через край чаши. Здесь не придется заменять слив в унитазе, опытный мастер сможет отрегулировать поплавок, без замены всех системы.

Причины обращаться именно в «Службу сантехников»

При любых сантехнических проблемах, лучше сразу обращаться к профессионалам, это поможет сэкономить время, деньги и силы. Человек, далекий от сантехнических работ, едва ли сможет правильно произвести такие работы, как, например, замена слива в унитазе. Рынок услуг готов предложить массу компаний по сантехническим услугам, однако, существует ряд причин обратиться именно к нам:

Тем, кому необходима установка сливного механизма унитаза или любая другая сантехническая услуга, нужно позвонить в «Службу сантехников», номер – +7 (495) 066-06-67.

Как заменить сифон для унитаза

Все ненавидят туалеты, которые не смываются должным образом. Вы можете потратить целую вечность, нажимая на ручку, и ничего не произойдет. К счастью, решение действительно простое.

В сифоне для унитаза используется односторонняя диафрагма, которая направляет воду вверх и вниз по сифонной трубке. Это создает сифон, который использует вес воды, попадающей в унитаз, для всасывания большего количества воды из бачка. Сифон сломан при опорожнении бачка.

Проблема с сифонами — односторонняя диафрагма.После нескольких лет промывки они стареют, появляются дыры или слабеют. Это когда нужно поменять сифон унитаза.

Мы рекомендуем сейчас заменить «бублик», если бачок плотно соединен, и металлический зажим, поскольку они могут заржаветь и не работать должным образом. Эти компоненты необходимы для герметизации бачка унитаза. Если это высокий уровень или снят бачок унитаза, просто используйте прилагаемую стяжную гайку и резиновое уплотнение, чтобы подсоединить сливную трубу.

Проблема с сифонами — односторонняя диафрагма. После нескольких лет промывки они стареют, появляются дыры или слабеют. Это когда нужно поменять сифон унитаза.

Мы рекомендуем сейчас заменить «бублик», если бачок плотно соединен, и металлический зажим, поскольку они могут заржаветь и не работать должным образом.Эти компоненты необходимы для герметизации бачка унитаза. Если это высокий уровень или снят бачок унитаза, просто используйте прилагаемую стяжную гайку и резиновое уплотнение, чтобы подсоединить сливную трубу.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как изменить смыв нажатием кнопки.

Статьи по теме

I nteractive House — Руководство по установке туалета

Интерактивный дом — Клапаны наполнения унитаза

Интерактивный дом — Мацератор

Как установить сиденье для унитаза

Как поменять кран наполнения унитаза

Как установить унитаз

Как заменить кнопку смыва

Замена сифона унитаза | Туалеты

Установка сифона для унитаза может занять много времени. Надеюсь, что эти инструкции значительно упростят эту работу для любого, кто пытается попробовать самостоятельно.Перед заменой сифона следует осмотреть существующий, так как некоторые сифоны состоят из двух частей и могут быть разделены для обслуживания.

Это унитаз со снятой крышкой. Уберите крышку унитаза в надежное место, так как ее легко сломать! Если вы промываете унитаз, и иногда он не смывается с первого раза, это может означать, что сифон нуждается в замене. Во-первых, вам необходимо изолировать воду, идущую в унитаз, это можно сделать на месте с помощью запорного клапана или путем изоляции поднимающейся магистрали.

Если унитаз все еще смывается, промойте ручку, чтобы слить воду из бачка.Если сифон вообще не работает, вылейте воду из подходящей емкости. Чтобы слить остатки воды со дна бачка, используйте губку. Любую воду из бачка можно слить в унитаз.

Используйте гаечный ключ правильного размера или разводной ключ и открутите гайку, которая соединяется с впускным клапаном воды (при снятии немного воды будет капать). Также потребуется отсоединить переливную трубу (если она есть).

Под унитазом есть две барашковые гайки, которые крепят бачок к поддону, их нужно снять.Если гайки не откручиваются, их можно отпилить ножовкой или даже отрезать с помощью угловой шлифовальной машины.

Освободите все крепления, которые крепят бачок к стене, затем осторожно поднимите бачок над унитазом. Удалите мусор из унитаза в месте соединения бачка, поскольку любая грязь может повлиять на уплотнение позже.

Чтобы упростить установку сифона, можно разделить впускной клапан воды. Теперь удалите С-образную перемычку, которая соединяет рычаг с сифоном.

Приобретите новый комплект уплотнений для унитаза, он необходим для установки бачка обратно в унитаз.

Снимите резиновую кольцевую шайбу, затем с помощью плоскогубцев для водяного насоса открутите большую гайку в нижней части сифона. Выньте сифон из бачка и протрите его влажной тканью. Чистый бачок обеспечит хорошее уплотнение нового сифона.

Там будет уплотнительная шайба и фланцевая гайка с сифоном. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИЛИКОН НА УПЛОТНЕНИЯ!

Наденьте резиновую шайбу на резьбу сифона.

Вставьте сифон в бачок, затем прикрепите пластину, удерживающую болт, с другой стороны.Это сифон, состоящий из двух частей, поэтому он разделен на две части. Вторая половина будет прикручена позже.

Используя мерную проверку, убедитесь, что пластина для крепления болта прямая (это облегчит ее установку на унитаз позже). Прикрутите гайку с фланцем к пластине для крепления болта, затем проведите вокруг пластины с помощью перманентного маркера, это нужно для того, чтобы вы заметили, перемещается ли пластина, удерживающая болт, во время затяжки фланцевой гайки.

Затяните гайку плоскогубцами для водяного насоса.Гайку нужно затянуть, но не прилагайте слишком много усилий, иначе вы сломаете гайку.

Наденьте новую кольцевую шайбу на дно сифона и вставьте два болта в прорези. Осторожно установите бачок обратно на унитаз.

Убедитесь, что на болты установлены шайбы перед барашковыми гайками, затем затяните барашковые гайки. Прикрепите бачок обратно к стене, убедившись, что отверстия герметичны и не протекают. Подключите подачу воды к бачку и медленно наполните бачок, одновременно проверяя наличие утечек.Снова подсоедините переливную трубу (если таковая была). Промойте унитаз и проверьте на утечки, затем еще раз проверьте на утечки.

Как заменить диафрагму в сифоне бачка унитаза

Часто проблема с неправильным смывом туалета кроется в бачке.

Обычно неисправен сифон, показанный на Рисунке 1.

Рис. 1: Сифон внутри бачка унитаза

Он содержит шайбу, известную как диафрагма, которая разрушается с возрастом и использованием.

Чтобы заменить его, внимательно следуйте этим инструкциям.

Сначала отключите подачу холодной воды.

Снимите крышку бачка.

Если возможно, смойте имеющуюся воду. (Если вы не можете промыть бачок, вам понадобится губка, чтобы полностью опорожнить бачок.)

Затем отсоедините трубу подачи воды с помощью гаечного ключа — как на Рисунке 2.

Рисунок 2, отсоединение трубку подачи воды из бачка унитаза с помощью гаечного ключа.

Затем снимите две стопорные гайки, соединяющие бачок с унитазом. (Рисунок 3)

Рисунок 3 — стопорная гайка-бабочка, которая крепила бачок унитаза к унитазу

Удалите два винта, крепящих бачок к стене: Рисунок 4: удаление винта, крепящего бачок к стене

Бачок теперь поднимется над унитазом.

Затем снимите шайбу и стопорную гайку из-под бачка.

Рисунок 5: Шайба под бачком

Рисунок 6: Стопорная гайка

Затем выверните винт, крепящий ручку смыва к сифону.

Рисунок 7: прикрутите ручку для фиксации смыва к сифону.

Он может заржаветь, и вам потребуется помощь плоскогубцев:

Рисунок 8. Использование плоскогубцев для откручивания ржавого винта бачка унитаза

Сдвиньте рычаг смыва (черный, показанный на рис. 8) с ручки и снимите сифон:

Рисунок 9: сифон в снятом виде.

Осмотрите мембрану на предмет повреждений. На рисунке 10 диафрагма представляет собой синюю пластиковую шайбу, и в этом случае ясно видно повреждение.

Рисунок 10: поврежденная диафрагма — они со временем распадаются

В некоторых случаях может потребоваться замена всего сифона, но в этом случае мы заменим только порванную диафрагму, которые можно приобрести отдельно.

Снимите соединительный штифт с верхней части плунжера, как показано на рисунке 11.

Рисунок 11: соединительный штифт

Нажмите на плунжер и снимите корпус:

на плунжере

Рисунок 12:

Рисунок 13 — снятие корпуса диафрагмы

Будьте осторожны, чтобы не потерять пружину:

Рисунок 14 — снятие пружины.

Затем снимите шайбу, удерживающую диафрагму, с помощью плоской отвертки приподнимите ее:

Рисунок 15 — поднятие шайбы, которая
удерживает диафрагму на месте

Рисунок 16; ослабленная шайба

Снимите диафрагму

Рисунок 17: снятие диапграна.

Здесь хорошо виден ущерб:

Рис. 18 повреждена мембрана сифона унитаза

Замените мембрану.

Рис.19: запасная мембрана из прозрачного пластика

Установите стопорную шайбу.

Добавьте пружину.

Замените диафрагму в корпусе сифона и замените муфту.

Вставьте сифон в бачок и замените стопорную гайку.

Установите бачок на унитаз, убедившись, что губка установлена на место.

Фиг.20; губка для мытья посуды под бачком унитаза.

Вверните обратно два винта, которыми бачок крепится к стене.

Также замените две стопорные гайки-бабочки, которыми бачок крепится к бачку.

Замените соединительный штифт между сифоном и ручкой смыва, убедившись, что ручка смыва находится под исходным углом, как показано на рисунке 21.

Рисунок 21: соединительный штифт между сифоном и ручкой смыва.

При повторном подключении к водопроводу рекомендуется намотать сантехническую ленту на резьбу трубы:

Рисунок 22: обмотка резьбы сантехнической лентой

Рисунок 23 — намотанная трубная резьба

Подключите подачу воды к бачку

Рисунок 24: повторное подключение трубы подачи воды.

Включите воду и проверьте на утечки: будьте готовы снова отключить воду, если необходимо, и затяните все соединения.

Теперь промойте бачок, чтобы убедиться, что он работает правильно.

Работа выполнена. Отличная работа.

Бачок для унитаза — замена сифонной диафрагмы

Примерно единственная деталь, которая изнашивается в цистерне сифонного типа, — это диафрагма или заслонка, которая поднимает воду в сифон, чтобы начать движение воды. Диафрагма со временем изнашивается или разрывается, поэтому она не может быстрее поднять достаточно воды в сифон — вода просто проходит обратно через диафрагму.Неисправность может развиться внезапно или, в более общем плане, со временем усугубиться.

Одна проблема с червячной диафрагмой заключается в том, что ее нельзя увидеть, она спрятана внутри сифона. Единственный способ увидеть диафрагму — это демонтировать сифон из бачка, поэтому перед тем, как начать, проверьте уровень воды внутри бачка, если воды мало, это может вызвать симптомы, похожие на повреждение диафрагмы — вода должна быть примерно на 12 мм (½ дюйма) под выпускным отверстием для перелива.

Сменные диафрагмы доступны для большинства сифонов в магазинах DIY или хозяйственных магазинах, диафрагмы различаются по форме и размеру в зависимости от формы и размера сифона.Поскольку большинство диафрагм изготовлено из гибкого пластика, большую часть можно разрезать до нужного размера после демонтажа оригинального сифона.

Решив, что, вероятно, причиной проблемы является червячная диафрагма, и получив подходящую замену, процедура довольно проста, хотя она немного отличается в зависимости от того, имеет ли туалетный костюм отдельный бачок с соединительной трубкой или используется закрытый резервуар. парное расположение.

Цистерна высокого / низкого давления с соединительной трубкой

Выключите подачу воды в бачок и выполните промывку, чтобы слить как можно больше воды.Если бачок питается из бака для воды и в трубопроводе нет запорного клапана, можно изолировать подачу воды, привязав рычаг шарового клапана к куску дерева, уложенному через верх бачка. временно перекрыть подачу воды — это позволит избежать слива всей воды из резервуара.
Чтобы минимизировать беспорядок, используйте губку (или что-то подобное), чтобы удалить оставшуюся воду, лежащую на дне бачка.
Найдите в бачке звено, соединяющее вертикальный стержень сифона и ручку / коромысло цепи — отсоедините это звено (обычно легче снять его с рычага ручки / цепи, оставив его прикрепленным к вертикальному стержню).
Из-под бачка отсоедините фитинг, удерживающий спускную трубу к сифону / цистерне, спускную трубу можно оставить на месте.
Под бачком отверните очень большую гайку, которая крепит сифон к дну бачка; при вращении гайки корпус сифона внутри бачка необходимо удерживать во избежание его вращения.
После того, как большая гайка была снята с резьбы, вытащите сифон из бачка, следя за тем, чтобы он очистил механизм шарового клапана и т. Д. — в некоторых бачках очень мало места, снятие поплавка с рычага шарового крана может облегчить задачу.Отнесите сифон в рабочую зону, где его можно будет разобрать.
С полным сифоном на верстаке или столе:
- Снимите подъемную тягу с верхней части вертикальной штанги — для этого может потребоваться раскрытие тяги путем ее сгибания.
- Удалите все шайбы, которые установлены на штоке между звеном и корпусом сифона.
- Поддержите сифон и дайте стержню выскользнуть наружу; перфорированный диск на дне стержня выпадет из дна резервуара сифона.Состояние диафрагмы теперь можно увидеть впервые.
- Отметьте положение шайб и грузов, удерживающих диафрагму на перфорированном диске, и снимите их с вертикального стержня.
- Снимите старую диафрагму с перфорированного диска.
- Установите новую диафрагму на стойку и убедитесь, что она полностью закрывает перфорированный диск, не выступая за край.
- Установите шайбы / грузы на верхнюю часть мембраны, сохраняя все в исходных положениях.
- Наконец, установите перфорированный диск в сборе в резервуар сифона, продев стержень через отверстие в его верхней части.
- Установите любую шайбу, которая была ранее снята, а затем установите звено — при необходимости согните звено, чтобы оно не сошло со стержня.
Удалите старую штукатурку сантехники с сифона, а также внутри и снаружи бачка.
Вставьте сифон обратно через отверстие в дне бачка с большой резиновой шайбой между сифоном и внутренней частью бачка — используйте большое количество сантехнической пасты для швов на стыке.Установите большую гайку на дно сифона под бачком — поверните сифон внутри бачка по мере необходимости, чтобы обеспечить вертикальное перемещение рычага шарового клапана, прежде чем большая гайка будет полностью затянута.
Установите поплавок на рычаг клапана, если он был ранее снят.
Установите подъемное звено между верхней частью вертикальной штанги и ручкой бачка или балансиром цепи.
Под бачком снова подсоедините спускную трубу к нижней части сифона и затяните соединение.
Подсоедините подачу воды к бачку (или отпустите рычаг шарового клапана) и наполните бачок.
Когда бачок наполнится, включите смыв, чтобы убедиться, что все в порядке.

Конструкция бачка / поддона закрытого типа:

Единственное отличие от описанной выше процедуры состоит в том, что бачок необходимо отсоединить от труб подачи воды и перелива, а затем вынуть из бачка, прежде чем можно будет снять сифон.

Отключите подачу воды в цистерну, если она подается непосредственно из емкости без запорного клапана, отключите подачу воды в емкость и затем слейте ее, если есть краны на той же подаче (т.е. вероятно), откройте их, чтобы избежать повторной промывки.Если вам необходимо слить воду из резервуара, возможно, самое время установить запорный клапан между резервуаром и цистерной, чтобы его можно было изолировать в будущем.
После того, как подача воды была отключена или слита, промойте бачок и отключите подачу воды, соединенную с шаровым краном.
Отсоедините переливную трубку от бачка.
Обычно бачок крепится к стене, а также к умывальнику, сначала ослабьте крепления к унитазу, а затем — к стене.
Осторожно снимите бачок с поддона и слейте воду на дно бачка, опрокинув его в поддон.
Положите бачок на заднюю часть и снимите сифон — теперь сифон можно разобрать и заменить диафрагму, как описано выше.
После того, как диафрагма была заменена и переустановлена в бачок, бачок можно снова установить на поддон, убедитесь, что большая «кольцевая» шайба (если изначально установлена) расположена между нижней стороной бачка и поддоном вокруг выхода сифона. .
Перед повторным креплением бачка к унитазу и стене убедитесь, что сливная и входная трубы воды совпадают с фитингами бачка. Затем прикрепите бачок к стене, а затем к поддону (не затягивайте крепления к поддону слишком сильно).
Подсоедините сливную и впускную трубы к бачку.
Включите подачу воды в бачок и дайте ему наполниться.
Когда бачок наполнится, включите смыв, чтобы убедиться, что все в порядке.

Проблемы с сифоном унитаза и их устранение

Здесь мы говорим о проблемах с сифоном унитаза и есть способы их устранения.Некоторые люди любят вызывать аварийного сантехника, а другие пытаются сами починить сифон в унитазе. Чуть ниже приведены наиболее частые вопросы, которые люди задают при поиске информации о проблемах с сифоном унитаза.

Кто изобрел сифон для унитаза?
Мой сифон унитаза не работает, что мне делать ?
Как заменить сифон унитаза ?
Какой лучший унитазный сифон я могу купить, чтобы отремонтировать мой унитаз ?
Какие размеры у туалетных сифонов ?
Сколько должен стоить ремонт сифона унитаза ?
Сколько времени занимает замена сифона унитаза ?
Я не могу вынуть сифон унитаза, есть подсказки ?
Могу ли я купить сифон для унитаза, который можно починить, не снимая бачок унитаза ?
Сколько стоит купить сифон для унитаза ?
Где купить сифон для унитаза ?
Какой рекомендуемый смыв для сифона унитаза ?
В моем бачке унитаза нет переполнения, это разрешено ?
Как работает сифон унитаза в унитазе ?
В чем разница между механизмом смыва и сифоном для унитаза ?

Кто изобрел унитаз

Было несколько изобретателей, которые принесли с собой сифон для унитаза, начиная с Дж.Ф. Брондел, который изобрел унитаз со смывом с клапаном в 1738 году. Первые унитазы со смывом были изобретены в 1858 году. Смывной унитаз, который мы знаем сегодня, был изобретен Томасом Крэппером в 1880-х годах. В 1980-х годах Брюс Томпсон изобрел двухкнопочный клапан для унитаза, и только недавно, в течение последних 10-20 лет, он действительно стал популярным, вытеснив туалетный сифон, однако унитазный сифон все еще широко используется сегодня.

У меня не работает сифон унитаза, что мне делать

Если у вас не работает сифон унитаза, и вы не хотите вызывать аварийного сантехника, то лучше сначала убедиться, что унитаз прикреплен.Наиболее вероятно, что клапан унитаза, который наполняет воду вверх и вниз по пути сифонирования унитаза, вышел из строя, что, возможно, связано с тем, что клапан оторван, и у вас возникнут проблемы с сифоном унитаза. Вы можете полностью заменить заслонку или сифон унитаза. Наш совет — полностью заменить сифон унитаза. Если у вас нет унитазного сифона, который хорошо отделяется от верхней части унитазного бачка, вам нужно будет вынуть унитаз.

Как заменить сифон унитаза

Чтобы снять сифон унитаза, сначала нужно открутить бачок унитаза и открутить болты под ним, не забывая выключить кран водопроводной воды и отключить подачу воды и перелив.Если у вас есть шайба для пончиков и задняя пластина, также рекомендуется заменить их, а также убедиться в отсутствии утечек в ближайшее время или в ближайшем будущем.

Какой лучший сифон для унитаза я могу купить, чтобы исправить смыв унитаза

Лучший сифон для унитаза, который вы можете купить, — это унитаз, который регулируется, как на картинке выше, но для любого будущего обслуживания рекомендуется покупать унитазный сифон, который разбирается внутри унитаза, но также регулируется также.

Какие размеры бывают туалетные сифоны

Сифоны для унитаза обычно бывают от 7 до 11 дюймов, однако на картинке выше вы также можете купить регулируемый сифон для унитаза, который подходит для размеров от 7 до 9 дюймов, решая любые будущие проблемы с сифоном унитаза и упрощая их.

Сколько должен стоить ремонт сифона унитаза

Снятие и замена сифона для унитаза, включая стоимость материалов, обойдется вам в среднем около 100,00 фунтов стерлингов, однако, в зависимости от ваших обстоятельств по времени, как быстро вам потребуется заменить сифон и насколько неудобно заменить унитаз siphon будет платить от 50 до 250 фунтов стерлингов.

Сколько времени занимает замена сифона унитаза?

Чтобы устранить проблемы с сифоном унитаза, если винт или болты не заржавели, а вода не посинела, это должно занять не более 1 часа. Если вода синего цвета, возможно, потребуется дополнительный уход, который может занять дополнительные полчаса. Если винт и болты заржавели, то, в зависимости от того, насколько легко их отшлифовать, в большинстве случаев потребуется дополнительный час при использовании инструмента Dremol.

Я не могу вынуть сифон унитаза, никаких подсказок

Еще одна проблема с сифоном унитаза связана с тем, что сифон не получается вынуть.Если вы не можете вытащить сифон унитаза, то единственный другой вариант, вместо того, чтобы нанести дальнейший ущерб, — это вызвать аварийного сантехника, чтобы он вышел и заменил сифон унитаза, поскольку для этого могут потребоваться некоторые специальные инструменты, такие как Dremol. Единственный другой намек здесь — купить Dremol и снять гайки и болты, но вы должны знать, что вам нужно будет соблюдать все процедуры безопасности, чтобы вам нужно было защитить свои глаза.

Можно ли купить сифон для унитаза, который можно починить, не снимая бачок унитаза

Не все проблемы с сифоном унитаза можно решить, просто вынув сифон унитаза из бачка.Вы можете купить сифон для унитаза, который можно снять отдельно от унитаза, у любого хорошего продавца сантехники, однако это не означает, что вы сможете так же легко вынуть старый сифон.

Сколько стоит купить сифон для унитаза

Стоимость туалетного сифона составляет от 5 до 20 фунтов стерлингов.

Где купить сифон для унитаза

Купить сифон для унитаза можно на сайте BES. Чтобы найти веб-сайт BES, вам нужно будет зайти в поисковую систему и ввести BES.

Какой рекомендуемый смыв для сифона унитаза

Сегодня рекомендуемый объем смыва составляет от 6 до 7 литров, тогда как много лет назад рекомендуемый объем смыва для бачка унитаза составлял 9 литров. Простой способ решить проблемы с сифоном унитаза, убедившись, что уровень воды составляет 9/11 дюйма, — это поместить в бачок предметы, занимающие больше места для воды.

На моем бачке унитаза нет переполнения, это разрешено?

Из-за уменьшения размеров сифонов было обнаружено, что при переливах воды вода будет проходить через сифон унитаза, и, следовательно, из-за того, что вода не переливается при неисправности поплавкового клапана и пропускании воды, вода проходит через сифон унитаза. переполнение больше не требовалось.

Как работает сифон унитаза в унитазе

Унитазный сифон работает внутри унитаза, когда ручка унитаза опускается, крючок унитаза заполняет заслонку унитазного сифона. Поскольку в сифоне уже есть вода, вода затем поднимается и проходит через внутренние части сифона, заставляя сифон всасывать воду через заслонку. Когда вода проходит через сифон, всасывание продолжается до тех пор, пока не останется воды для вакуумирования.

Чем отличается механизм смыва от сифона унитаза

Промывочный механизм — это клапан, который открывается и пропускает воду, но не откачивает воду, а унитаз, как объяснено в предыдущем параграфе, всасывает воду, заставляя воду откачиваться. Нажимные кнопки имеют больше деталей и поэтому имеют больше проблем, чем любые другие проблемы с сифоном унитаза, как указано выше.

2.972 Как работает туалет

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Удаление человеческих отходов

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: A туалет

ГЕОМЕТРИЯ / СТРУКТУРА И ЧАСТИ:

Компоненты общего туалета

ОБЪЯСНЕНИЕ, КАК ЭТО РАБОТАЕТ / ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

Для смыва унитаза:

Когда ручка нажата, цепь промывочного клапана открывает промывочный клапан достаточно долго, чтобы вся вода в резервуаре (примерно 2 галлона) хлынула в унитаз.
Вся вода затем откачивается через трубку, соединенную с канализацией и из чаши (концепция сифонирования будет объяснена позже). При промывании унитаз, поплавок опускается из-за отсутствия воды в баке, открывая впускной клапан чтобы в бак попало больше воды. Промывочный клапан закрывается после того, как вся вода будет слита. слита из бака, а наличие новой воды помогает держать клапан закрытым.
Уровень воды повышается (от подающей линии через подающую трубку и клапан, проходящий через заправочную трубку дежи), пока поплавок не будет плавать по вода.Когда вода достигает определенного уровня, впускной клапан закрывается и останавливает дальнейшее наполнение бака.
Если впускной клапан не перекрывался, а вода продолжала течь в резервуар, переливная трубка помешает этому.

Как работает сифон:

Пример простого сифона

Сифонирование используется при транспортировке жидкости из резервуара более высокого высота до одной из более низких отметок.Уравнение Бернулли (показанное ниже) может помочь объясните этот тип переноса жидкости.
Сифон для унитаза представляет собой перевернутую U-образную трубку, которая соединяет чашу (верхний резервуар) с канализацией / выгребной ямой (нижний резервуар).
Если в унитаз добавлена жидкость (менее 2 галлонов) Сама чаша, обратите внимание, что уровень воды не меняется. Дополнительная жидкость вызовет уровень воды в миске на мгновение немного повысится, но затем эта лишняя вода переливается в сифонную трубку, проходит через трубку и выходит из системы (но это не вызвать слив в унитазе).
При смывании туалета 2 галлона воды быстро проходят через чаша, в результате чего сифонная трубка полностью заполнится, что приведет к изменение давления (более низкое давление внутри трубы перед текущей водой, и более высокое давление в воде (на входе в сифон) в Чаша. После того, как вся вода прошла через трубку, воздух входит и прерывает процесс откачивания (вызывающий бульканье, которое вы слышите после смывания).Тогда вода в тазе пополняется, когда впускной клапан в баке позволяет большему количеству воды проходить через линия подачи.

ДОМИНАНТНАЯ ФИЗИКА:

См. Также сифонирование выше

		Шт.
Переменная	Описание переменной:	Метрическая система	Английский
П в	Давление на входе	Па	фунтов на кв. Дюйм
P из	Давление на выходе	Па	фунтов на кв. Дюйм
В дюйм	Скорость жидкости на входе	м / с	фут / с
Выход	Скорость жидкости на выходе	м / с	фут / с
Z в	Высота входа	м	футов
Z из	Высота выпускного отверстия	м	футов
п.	Плотность жидкости	кг / м ³	фунт / м ³
ч потеря	Потери напора (потери на трение)	м ² / с ²	футов ² / с ²

Уравнение Бернулли:

Что касается туалета, мы можем предположить, что плотность (p) воды равна постоянная, сила тяжести (g) постоянна, потери h и v _в пренебрежимо малы по сравнению к другим условиям, а p _в — атмосферное давление.Я приурочил туалет в моем дом, и это заняло примерно 8 секунд. Поскольку мы знаем, что на 2 галлонов воды, протекающей через поперечное сечение трубы, мы можем определить грубая оценка расхода (Q). Зная Q и предполагая площадь поперечного сечения, мы может оценить средний скорости в определенных точках.

Расход:

Q = A * v

Поскольку расход (Q) постоянен во всей системе, согласно закон сохранения массы () и полагая, что плотность (p) остается постоянным, можно утверждать, что:

A * v _из = A * v _из

ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА:

Факторы, которые могут ограничить эффективность туалета, включают: площадь поперечного сечения унитаза, количество воды, использованной для смыва унитаза, и время, необходимое для прохождения всей воды.3), а m — вязкость жидкости (вода = 1х10-3 кг / м * с). Когда число Рейнольдса меньше 2300 (как в туалете), считается ламинарным потоком и силами трения. считаются незначительными.

УЧАСТКИ / ГРАФИКИ / ТАБЛИЦЫ:

Не отправлено

ГДЕ НАЙТИ ТУАЛЕТЫ:

Надеюсь, у вас будет достаточно времени, чтобы найти его. Предложения будет включать W.C., за деревом, рядом с ресторанным двориком в торговом центре, а в худшем сценарий случая, вы всегда можете спросить.

ССЫЛКИ / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

http://howstuffworks.com

http://howthingswork.virginia.edu

http://www.toiletology.com

Как слить воду из унитаза (Руководство для изготовителя)

Фото: istockphoto.com

При ремонте туалета, который работает или протекает через основание, чистке бачка или замене не подлежащего ремонту блока, ваш первый шаг должен Осушить унитаз, чтобы осмотреть его внутренние части и избежать затопления пола в ванной.

К счастью, удаление воды как из бачка, так и из унитаза является одним из самых простых и наименее беспорядочных домашних дел, связанных с туалетом, с использованием расходных материалов, которые, без сомнения, уже есть под рукой. Ниже мы представили простые пошаговые инструкции по сливу воды из унитаза, а также инструменты, которые упрощают этот процесс.

СВЯЗАННЫЕ: 5 наиболее распространенных проблем с туалетом и способы их устранения

Инструменты и материалы

Как слить воду из унитаза

ШАГ 1. Подготовьте место.

Защитите пол в ванной, положив старые полотенца вокруг дна унитаза.Полностью поднимите крышку сиденья унитаза и сиденье унитаза по направлению к передней части бачка, чтобы защитить их от возможных брызг назад.

ШАГ 2: Отключите подачу воды.

Найдите металлический запорный клапан вдоль стены за унитазом, обычно около дна бака. Вручную поверните вентиль по часовой стрелке до упора, чтобы перекрыть подачу воды в унитаз.

ШАГ 3: Снимите крышку бачка унитаза.

Руками в перчатках поднимите крышку бачка унитаза и аккуратно положите ее на плоскую мягкую поверхность, например, на коврик на пол.(Крышки стандартных фарфоровых унитазов могут треснуть, если их резко положить на твердую поверхность.)

ШАГ 4: Слейте воду из унитаза.

Промойте унитаз, удерживая рычаг смыва в нажатом положении, пока уровень воды внутри бачка не опустится до максимального уровня. В этот момент резервуар будет либо полностью пуст, либо заполнен водой менее чем на полдюйма. Если бак пуст, переходите к шагу 6. Если в баке все еще есть вода, переходите к следующему шагу.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 5: Удалите излишки воды.

Впитайте оставшуюся в резервуаре воду с помощью большой впитывающей губки. Выдавите губку над унитазом, чтобы слить воду, а затем отложите губку в сторону.

ШАГ 6: Наполните ведро холодной водой.

Наполните пятигаллонное ведро тремя галлонами простой холодной воды. Самый простой способ наполнить ведро — это поставить его в ванну и запустить холодный кран. Если у вас есть половинная ванна без ванны, наполните кувшин для ополаскивания шампуня или стакан (высотой не более восьми дюймов) водой из раковины в ванной, затем вылейте его содержимое в ведро, повторяя этот процесс, пока в ведре не останется примерно три галлоны воды.

ШАГ 7: Налейте воду в унитаз.

Ведро в туалет. Поднимая ведро на высоту нескольких дюймов над унитазом, быстро начинайте наливать воду в унитаз, постепенно поднимая ведро на высоту одного фута над унитазом, пока ведро не станет пустым.

Хотя налив воды в унитаз звучит нелогично для слива унитаза, подъем ведра во время наливания ускорит поток воды и побудит большую часть оставшейся воды в унитазе стечь в канализацию — аналогично смыванию.

ШАГ 8: Высушите оставшуюся воду.

Чтобы слить воду из унитаза полностью, впитайте всю стоячую воду, которая остается в унитазе, с помощью большой губки.

Настройка карбюратора хускварна 137: Бензопила Husqvarna (Хускварна) 137 -регулировка карбюратора.

Авг 18, 1970 автор alexxlab Разное

Бензопила Husqvarna (Хускварна) 137 -регулировка карбюратора.

Самый лучший совет, что я могу Вам дать- обратитесь к специалистам! Поверьте за весьма небольшие деньги спецы отрегулируют карбюратор, проверят общее состояние пилы. Но если все же необходимо провести регулировку карбюратора на пиле Husqvarna 137 самостоятельно, то попробую подробно описать этот процесс. Так же в конце поста добавил видео о том как регулировать карбюратор бензопилы на холостых оборотах.

О настройке карбюратора бензопилы Штиль 180 читайте тут:Карбюратор Sthil MS180 (Штиль 180). Регулировка — не, не слышал…..

Более подробная инструкция по регулировке карбюратора бензопилы тут: Как регулировать карбюратор бензопилы пошагово!

Регулировка и настройка карбюратора Husqvarna 137

husqvarna137 -регулировка карбюратора

На рисунке выше вы видите три винта для регулировки. Каждый из них имеет свое назначение:
Винт Т необходим для регулировки оборотов на холостом ходу.
Винт L служит для регулировки низких оборотов.
Винт H регулирует высокие обороты.

Порядок регулировки:
Сначала винтом L (вращая его) мы ищем самые высокие обороты на холостом ходу. После того как мы их нашли, необходимо повернуть этот винт на четверть оборота против стрелки часов. Если в этом положении цепь продолжает вращаться, то вращением винта Т добиваемся ее остановки.
Затем прогреваем двигатель на полном ходу в районе 10-15 секунд и поворачиваем винт H на четверть против часовой. Ждем 10 секунд и слушаем-двигатель должен работать как 4-хтактный по звуку. Если раздается визг, то смесь бедная(выкручиваем винт), если дымит — обогащенная смесь(закручиваем винт).

После регулировки низких и высоких оборотов выставляем обороты холостого хода винтом Т. Делается это следующим образом:
1.Двигатель должен работать
2.Вращаем винт Т по часовой стрелке до той поры пока цепь не начнет вращение.
3.Вращаем винт в другую сторону до остановки цепи.

При верно отрегулированном карбюраторе ваша бензопила быстро набирает обороты и по звуку похожа на работу 4-хтактного двигателя.

Помните, что для правильной регулировки карбюратора бензопилы необходим тахометр и опыт. Поэтому лучше обратиться в специализированный сервис!

Купить карбюратор Хускварна 137 и другие запчасти

Видео о регулировке бензопилы на холостом ходу:

Еще одно видео о ремонте карбюратора Husqvarna на английском языке.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как отрегулировать карбюратор на бензопиле хускварна 137

Современные бензопилы имеют сложную систему и состоят из нескольких основных узлов, которые периодически требуют обслуживания и регулировки. В этой статье поговорим о том, как отрегулировать карбюратор на бензопиле Хускварна.

Блок: 1/9 | Кол-во символов: 239
Источник: https://benzopilok.ru/remont/karbyurator/regulirovka-na-benzopile-huskvarna.html

Когда необходима регулировка карбюратора?

Причины, из-за которых понадобится регулировка этого узла, можно перечислять очень долго.

Среди основных неисправностей можно выделить следующие:

Увеличение оборотов на холостом ходу;
Появление большого количества дыма во время работы;
Ухудшение пусковых свойств;
Недостаточная мощность инструмента при резке.

Здесь приведен далеко не полный список всех известных неисправностей. Иногда такую процедуру, как регулировка карбюратора на бензопиле хускварна, необходимо проводить после капитального ремонта силовой установки или после проведения технического обслуживания.

Разработчики Husqvarna 137 пишут в паспорте, что регулировка карбюратора должна обязательно проводиться до и после обкатки инструмента.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 744
Источник: https://prokarbyrator.ru/regulirovka-karbyuratora/regulirovka-karbyuratora-benzopily-huskvarna-137-svoimi-rukami.html

Карбюратор для бензопилы Husqvarna 142-136

Карбюратор для бензопилы GOOD LUK GL45
120 грн.

Карбюратор для бензопилы Rebir 1.4
200 грн.

Блок: 5/25 | Кол-во символов: 140
Источник: https://the-avto.ru/obsluzhivanie/regulirovka-karbjuratora-huskvarna-142.html

Устройство и принцип работы карбюратора Хускварна

Для успешного проведения настройки карбюратора бензопилы Хускварна необходимо знать его устройство и понимать то, как он работает. На самом деле все не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Карбюратор пилы имеет встроенный топливный насос, который отвечает за транспортировку смеси бензина с маслом, а также диафрагму, игольчатый клапан с коромыслом. Их совместная работа позволяет дозировать подачу топлива в главную камеру и две заслонки.

Одна из заслонок предназначена для регулировки подачи топлива в цилиндр при нажатии на газ, она называется дроссельной, вторая — отвечает за ограничение подачи воздуха из воздушного фильтра для облегчения запуска холодной бензопилы Хускварна. В тот момент, когда оператор перекрывает при помощи воздушной заслонки подачу воздуха в карбюратор, происходит обеднение топливной смеси и увеличение её подачи в цилиндр, за счет чего бензопила запускается намного легче, чем в том случае, когда холодный запуск проводится в обычном режиме.

В работе карбюратора Хускварны участвует клапан-форсунка, которая распыляет топливо и предотвращает поступление воздуха в основную камеру. Часто проблемы при работе пилы могут быть вызваны дефектами именно этого элемента. Например, клапан, при неправильном хранении бензопилы может залипнуть, подача топлива прекратится, что сделает работу двигателя невозможным. Также нарушения в работе форсунки могут стать причиной подсоса воздуха в главную топливную камеру карбюратора. В таких случаях корректировка положения регулировочных винтов не исправит ситуации, понадобится проведение ремонта или замена узла.

За настройку качества и количества смеси, а так же количество оборотов коленчатого вала в холостом режиме отвечают три регулировочных винта, установленных в корпусе карбюратора:

винт (L) – регулирует количество топлива в режиме низких и средних оборотов;
(H) – отвечает за тягу на высоких оборотах и их количество;
(Т) – изменяет положение заслонки дросселя, тем самым регулирует количество топливной смеси, поступающей в цилиндр и работу двигателя инструмента в режиме холостого хода.

Винты (L) и (H) нельзя регулировать, не имея определенных знаний и опыта. Неправильная настройка качества и количества топливной смеси может привести к тому, что двигатель перестанет работать или будет работать неправильно, что приведет к его быстрому износу или даже заклиниванию.

Блок: 3/9 | Кол-во символов: 2405
Источник: https://benzopilok.ru/remont/karbyurator/regulirovka-na-benzopile-huskvarna.html

Настройка карбюратора китайской бензопилы

Практически у любой китайской бензопилы регулировки такие же, так же как и у фирменных аналогов. Присутствуют те же винты L, H не T. При встречаются пилы, у которых подлежит регулированию только холостой ход. Тогда заводские настройки бензопилы хускварна карбюратора бензопилы. Однако, по отзывам владельцев не работников сервиса, далеко не у каждой бензопилы отрегулировать карбюратор удаётся свободно. Настройка карбюратора бензопилы хускварна 240. Даже у опытных ремонтников некоторые модели конечно отнять приличное количество времени, пока получится получить приемлемый результат.

Стандартным для карбюраторов «китайцев» считается позиция винта L, при какой} {занимается он на полтора оборота ослаблен от полностью зажатого положения. Для винта H — один оборот от правильного подбора студии же состояния. В многочисленных видео винт L называют регулировкой качества смеси, а винт H — её количества. Холостой ход регулируется таким же образом, как описано выше, на прогретом двигателе.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1034
Источник: https://nzizn.ru/zavodskie-nastrojki-karbjuratora-benzopily/

Регулировка карбюратора бензопилы хускварна

Как и все остальные пилы, husqvarna имеет тот же алгоритм регулировки карбюратора. Поэтому, инструкция будет актуальна и для других инструментов и моделей бензопил таких как хускварна 142 , 236 .

Перед началом работ убедитесь в чистоте воздушного фильтра и правильной работе всех остальных узлов. Подача топлива в поплавковую камеру должна работать без перебоев, а система зажигания настроена правильна и имеет свежую свечу.

Установите заводские настройки карбюратора. Делать это нужно при остановленном двигателе.
Теперь можно запускать двигатель и обязательно прогреть его на протяжении нескольких минут. Регулировка ХХ карбюратора хускварна 137 производится только на прогретом моторе.
Вращая винт L по часовой стрелке, нужно выставить самые высокие обороты коленчатого вала, затем повернуть обратно на четверть оборота. Винтом Т корректируйте обороты коленчатого вала так, чтобы цепь не вращалась. Она не должна приводиться в движение без нажатия акселератора.
Теперь нужно выставить максимальные обороты и их мощность. Достаточно подключить тахометр к системе зажигания и задать при помощи акселератора максимально возможные обороты. Сравните их с паспортными данными. Если они различаются, то откручиваем или закручиваем винт H. Меняя диапазон, можно создать ограничения, чтобы сделать работу пилы эффективной и сохранить ресурс мотора.

На что стоит обратить внимание?

Как только регулировка карбюратора хускварна будет завершена, нужно убедиться, что работа двигателя стабильна, а пила легко набирает и сбрасывает необходимые обороты. Вращение цепи на холостом ходу считают ненормальным явлением, поэтому нужно снова отрегулировать ее связь с муфтой при помощи винта H.

Не забывайте, что узел настраивается не сразу: нужно выжидать некоторое время, так как бензопила хускварна не сразу реагирует на изменение положения винтов. Это время может колебаться от 5 до 15 секунд. Данное время не прописывает таблица, поэтому узнать можно только экспериментальным путем.

Если после регулировки появляется огромное количество дыма при работе, то нужно откорректировать подачу топливной и масляной смеси. Для этих целей вращают винт L.

Что такое заводская настройка карбюратора бензопилы хускварна?

Для того, чтобы бензопила все равно запустилась даже при неправильной настройке, применяются заводские положения винтов H и L. Большинство бензопил хускварна можно запустить, если открутить оба винта ровно на полтора оборота. Лишь после этого можно менять положения винтов, чтобы добиться нужного расхода топлива и максимальной эффективности работы. Регулируется ХХ также после этих манипуляций.

Если у вас остались вопросы по регулировке карбюратора на бензопиле хускварна 137 и других моделей этой линейки — рекомендую посмотреть это видео:

Блок: 11/25 | Кол-во символов: 2786
Источник: https://the-avto.ru/obsluzhivanie/regulirovka-karbjuratora-huskvarna-142.html

Регулировка карбюратора бензопилы хускварна

Порядок действий:

Установите заводские настройки карбюратора. Делать это нужно при остановленном двигателе.
Теперь можно запускать двигатель и обязательно прогреть его на протяжении нескольких минут. Регулировка ХХ карбюратора хускварна 137 производится только на прогретом моторе.
Вращая винт L по часовой стрелке, нужно выставить самые высокие обороты коленчатого вала, затем повернуть обратно на четверть оборота. Винтом Т корректируйте обороты коленчатого вала так, чтобы цепь не вращалась. Она не должна приводиться в движение без нажатия акселератора.
Теперь нужно выставить максимальные обороты и их мощность. Достаточно подключить тахометр к системе зажигания и задать при помощи акселератора максимально возможные обороты. Сравните их с паспортными данными. Если они различаются, то откручиваем или закручиваем винт H. Меняя диапазон, можно создать ограничения, чтобы сделать работу пилы эффективной и сохранить ресурс мотора.

На что стоит обратить внимание?

Что такое заводская настройка карбюратора бензопилы хускварна?

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 2791
Источник: https://prokarbyrator.ru/regulirovka-karbyuratora/regulirovka-karbyuratora-benzopily-huskvarna-137-svoimi-rukami.html

Регулировка карбюратора своими руками на бензопиле

Регулировка карбюратора бензопилы обеспечивает эффективную работу инструмента на полной мощности при экономном потреблении топлива. Регулировка должна производиться при чистом топливном и воздушном фильтре. Для большего кол-ва карбюраторов регулировка осуществляется тремя винтами: для максимальных и минимальных оборотов и регулировки холостого хода.

Винтами H и L регулируется соотношение смеси бензина и воздуха определяемое открытием дроссельной заслонки карбюратора. При откручивании винтов происходит обогащение смеси, и обороты соответственно падают, при закручивании смесь обедняется – обороты растут.

Обозначение H относится к винту максимальных оборотов, управляющему главным жиклером, L — к винту минимальных оборотов, управляющему жиклером холостого хода. С помощью винта S осуществляется точная регулировка оборотов холостого хода. Иногда, для упрощения настройки, количество доступных регулировочных винтов карбюратора уменьшают.

Настройка карбюратора бензопилы подразделяется на два этапа – базовый (заводские настройки), осуществляемый при выключенном двигателе. и окончательный, производимый на работающем прогретом двигателе. Точное значение углов поворота следует брать из инструкций по эксплуатации для конкретной бензопилы. Если не соблюдать инструкции производителя может привести к повреждению двигателя.

Базовая регулировка карбюратора.

Регулировочные винты максимальных H и минимальных L оборотов медленно поворачивают по часовой стрелке до упора, после чего выворачивают назад на 2 оборота, также возможны другие настройки

Проверка и регулировка холостого хода.

Отыскиваем наибольшие обороты холостого хода, для этого медленно поворачиваем винт L в разных направлениях. После нахождения положения наибольших оборотов двигателя необходимо повернуть винт L на 1/4 оборота против часовой стрелки. Если цепь при этом вращается на холостом ходу, винт Т или (S) следует поворачивать простив часовой стрелки, пока она не остановится.

Проверка и регулировка максимального числа оборотов.

Изменение максимального числа оборотов осуществляется винтом H. При его заворачивании (вращение по часовой стрелке) обороты увеличиваются, при выворачивании — уменьшаются. Двигатели бензопил имеют наибольшую скорость вращения от 11500об/мин. до 15000 об/мин. Более высокую скорость не обеспечивает зажигание, кроме того, она становится опасной для двигателя. Предельные обороты можно определить по перебоям в зажигании. Если они наступают, винт H немного выворачивают против часовой стрелки.

Если работа двигателя не проверена на ускорени и максимальные обороты то регулировка бензопилы не может считаться завершенной.

Проверка ускорения.

При плавном нажатии на курок газа двигатель должен уверенно и быстро набирать обороты от холостого хода до максимальных( от 2800 обр.до 11500-15000 обр. в зависимости от агрегата). Если обороты набираются медленно, с запаздыванием, винт L нужно медленно вывернуть против часовой стрелки, но не более чем на 1/8 оборота.

После регулировки ускорения и максимальных оборотов следует снова проверить работу пилы на холостом ходу — двигатель должен работать устойчиво, цепь не должна двигаться. Настройка бензопилы должна повториться, если это условие не выполняется но за исключением этапа базовой регулировки.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 3305
Источник: https://stroitel12.ru/regulirovka-karbjuratora-benzopily-huskvarna-236/

Как правильно отрегулировать карбюратор на бензопиле своими руками

«Карбюратор – устройство, отвечающее за смесь и подачу горючего в камеру сгорания ДВС».

Рад приветствовать всех любителей «интересных и подходящих мужских игрушек».

Верная регулировка карбюратора обеспечивает надёжную работу бензопилы во всех режимах, и с экономичным расходом горючего. Вобщем, если убрать слово «бензопилы», то это относится ко всем движкам внутреннего сгорания.

Сейчас побеседуем о том, как отрегулировать карбюратор на бензопиле. Настройка карбюратора хускварна 137 обычно не вызывает никаких проблем. Вообщем, такая процедура проводится время от времени. Заводская настройка — это самый наилучший и высококачественный вариант. Но, по мере надобности её делают средством регулировки особых винтов. Разберёмся, как отстроить своими руками:

Блок: 20/24 | Кол-во символов: 826
Источник: https://auramm.ru/huskvarna-142-nastrojka-karbjuratora/

как отрегулировать, настроить, снять, правильно

Бензопила — незаменимый инструмент для людей, живущих в частных домовладениях. Она представляет собой механизм, состоящий из тщательно подогнанных деталей и узлов.

Как и любому механизму, ей требуется периодический уход и настройка. Особенно из-за некачественного топлива. Рассмотрим принципы и порядок регулировки карбюратора бензопилы Хускварна.

Устройство и принцип работы карбюратора

Карбюратор служит для подготовки горючей смеси в определяемой оператором пропорции из бензина и воздуха.

Излишне обогащенная, как и излишне бедная, смесь приведет к нестабильной работе двигателя, может вызвать перегрев и ускорить износ поршневой системы.

От правильной настройки и регулировки зависит исправное функционирование устройства.

А для этого необходимо знать принципы работы карбюратора бензопилы Хускварна.

Его конструкция состоит из следующих элементов:

корпус с зажимными болтами и набором прокладок;
топливный насос — устройство, закачивающее в карбюратор бензиново-масляную смесь;
диафрагма — предназначена для ограничения подачи горючей смеси в двигатель;
поплавковая камера — в ней собирается топливо, уровень регулируется поплавком, по мере необходимости смесь подается в основную камеру для смешивания с воздухом;
основная камера — через нее проходит воздух, и туда же впрыскивается топливо, количество подаваемой в двигатель смеси регулирует расположенная здесь же дроссельная заслонка;
диффузор — участок сужения трубки, подающей воздух, в месте впрыска топлива;
игольчатый клапан — устройство, регулирующее подачу топлива;
жиклер — винты, регулирующие подачу смеси на высоких и низких оборотах, а также винт холостого хода.

Также в устройстве карбюратора, помимо дроссельной, есть заслонка, расположенная на входе из воздушного фильтра. Она искусственно снижает подачу воздуха, делая смесь более насыщенной для облегчения запуска холодного двигателя.

За впрыск топлива в основную камеру отвечает клапан-форсунка, он же предотвращает попадание воздуха. При настройке карбюратора на бензопиле Хускварна особое внимание стоит уделить этому клапану, т. к. его состояние оказывает прямое воздействие на работу двигателя. При длительном хранении форсунка может залипнуть. Это ограничит поступление топлива и не даст запустить двигатель.

Также от длительного использования либо по причине заводского брака клапан может пропускать воздух в основную камеру. В этом случае исправить проблему поможет только его замена.

Работа карбюратора происходит следующим образом: воздушный поток, попадая в диффузор, смешивается с впрыскиваемым топливом, получившаяся смесь подается в двигатель. Количество смеси регулируется дроссельной заслонкой. Чем больше смеси, тем выше обороты двигателя.

Когда необходима регулировка

Необходимость в настройке карбюратора бензопилы возникает редко. Чаще появляются проблемы с поступлением топлива, воздуха либо износом деталей. Но иногда регулировка все же требуется:

заведенный двигатель глохнет через несколько секунд, либо не заводится — причина этому слишком богатая смесь;
избыточный выхлоп, высокие обороты, увеличившийся расход — в этом случае, напротив, смесь слишком бедная, т. е. не хватает воздуха;
обороты держатся на одном уровне после их снижения или повышения оператором — причиной может быть залипший игольчатый клапан.

Факторы, приводящие к таким изменениям, могут быть следующими:

Сильная вибрация повреждает защитную крышку, и регулировочные жиклеры выкручиваются, изменяя настройку. В этом случае возможно отрегулировать карбюратор на бензопиле.
Износ элементов поршневой системы. Настройка карбюратора в такой ситуации может оказать временную помощь. Рекомендуется замена изношенных компонентов.
Некачественное топливо, неисправный фильтр либо долгое хранение может стать причиной засоров. В этой ситуации карбюратор необходимо снять, промыть специальной жидкостью либо чистым бензином, собрать и вновь отрегулировать.

Начинать настраивать работу пилы лучше всего с проверки жиклеров, подачи топлива и воздуха. После этого переходить к демонтажу карбюратора, а потом — к проверке поршневой системы.

Какой инструмент потребуется

Прежде всего необходимо подготовить инструмент для регулировки карбюратора бензопилы. Потребуется набор отверток и рожковых ключей, специальный чистящий состав, растворяющий нагар и мусор.

Разборку лучше проводить на столе либо верстаке. На часть стола постелить лоскут чистой, желательно светлой и однотонной ткани, на которую будут выкладываться снимаемые детали и емкость для промывки. Оптимально, если это будет ультразвуковая ванна.

Как снять карбюратор и нужно ли это делать перед настройкой

В том случае, если бензопила не развивает обороты либо, напротив, работает на излишне высоких, карбюратор можно настроить, не снимая.

Но если бензопила не заводится, обороты зависают на одном уровне или она работает нестабильно. Настройка карбюратора бензопилы не изменит ситуацию. Его необходимо снять для прочистки или замены деталей. Действовать при этом необходимо в следующем порядке:

Открутив удерживающие крепления, снимаем верхний кожух пилы.
Снимаем прокладку и часть воздушного фильтра, открутив болты либо отщелкнув крепления.
Справа на карбюраторе находится топливный шланг. Снимаем его вместе с тягой управления воздушной заслонкой.
Снимаем карбюратор с удерживающих его креплений.

Разборка карбюратора выполняется в соответствии с поставляемой в комплекте инструкцией. При разборке с особой осторожностью необходимо складывать детали на заранее подготовленную ткань. Из-за малых габаритов есть риск потерять компоненты при разборке и промывке.

Все полученные таким образом детали промывают в специальной жидкости, сушат и протирают тканью, не оставляющей ворса.

Каналы, трубки и жиклеры продувают сжатым воздухом, по возможности, предварительно промыв их в ультразвуковой ванне.

Как правильно отрегулировать

Для этого в конструкции устройства предусмотрено 3 регулировочных жиклера. Винт регулировки холостого хода (T) расположен вверху карбюратора. Ниже есть пара жиклеров регулировки подачи топлива на минимальных (L) и максимальных (H) оборотах, левый и правый соответственно.

Порядок регулировки карбюратора на бензопиле Хускварна следующий:

Прогреваем в течение 5 минут.
Поворачивая винт L, доводим двигатель до самых высоких оборотов в ненагруженном состоянии и возвращаем его назад на четверть оборота.
Одной рукой удерживаем кнопку газа на протяжении 15 секунд. В это время жиклер H проворачиваем вправо до упора и достижения максимальных оборотов. После чего отворачиваем его назад на полтора оборота либо пока не исчезнет «визг» двигателя.
Отпустив газ, поворачиваем винт холостого хода (T) по часовой стрелке, пока цепь не начнет двигаться. После этого вращаем его в обратном направлении до прекращения движения цепи.

В процессе регулировки может возникнуть ситуация, при которой бензопила заглохнет. Это может быть из-за чрезмерно выкрученных жиклеров, слишком богатой или бедной смеси.

Если такое произойдет, необходимо жиклеры минимальных и максимальных оборотов закрутить до упора. После чего отвернуть их назад на полтора оборота и попытаться завести пилу.

Настройка зажигания после регулировки карбюратора

В случае если чистка и настройка карбюратора не исправили существующую проблему, нужно проверить свечу и настроить двигатель. Действовать стоит в следующем порядке:

Выкручивается свеча и проводится визуальный осмотр. Если она сухая с легким коричневым нагаром, ее можно считать исправной.
В случае обнаружения следов бензина на свече следует провести повторную регулировку карбюратора. Это происходит потому, что он подает избыточное количество топлива в ДВС, заливая его.
Если свеча выглядит нормально, проверяют работу электрооборудования. В первую очередь кабель, подающий ток на свечу. Конец его подносят на небольшое расстояние к решетке радиатора цилиндра и шнуром прокручивают стартер. Должна проскочить искра. Если ее нет, кабель проверяют тестером и при необходимости заменяют.
При исправности кабеля тестируют катушку зажигания. Если осмотр не выявил подпаленных или оборванных проводов, катушку прозванивают тестером, сравнивая данные с сопроводительной документацией. При обнаружении отклонений блок подлежит замене аналогичным.

После замены блока катушки следует выставить зазор в магнето. Зазор между катушкой зажигания и маховиком должен составить от 0,2 до 0,4 мм. Для выставления зазора необходим набор щупов либо можно использовать фольгу подходящей толщины. Щуп зажимают между катушкой и маховиком в момент установки, после чего вытягивают наружу.

Как понять, что все сделано правильно

Проведя настройку, необходимо запустить бензопилу. Проверить стабильность работы на холостом ходу. При этом цепь не должна двигаться. При нажатии на акселератор бензопила должна стабильно разгоняться и останавливаться без задержки.

На минимальном и максимальном уровнях оборотов Хускварна 350 должна работать стабильно, без посторонних шумов. В момент работы не должно быть резкой потери мощности или отключения.

specmahina.ru

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 8997
Источник: https://rinnipool.ru/raznoe/otvertka-regulirovki-karbyuratora-husqvarna.html

Преимущества модели

Относительно маленький вес бензопилы Хускварна 142 и эргономичный дизайн в совокупы с фронтальной рукоятью изогнутой формы делают эксплуатацию оборудования очень комфортабельной.
Антивибрационная система позволяет не чувствовать вялости долгое время.
Предвидено наличие щитка и цепного тормоза, для обеспечения безопасности юзеров.
Мощность бензопилы Husqvarna 142 увеличена средством кованого коленчатого вала, состоящего из 3-х секций.

Блок: 14/24 | Кол-во символов: 458
Источник: https://auramm.ru/huskvarna-142-nastrojka-karbjuratora/

Регулировка карбюратора бензопилы

Карбюраторы большинства бензопил имеет три винта для регулировки:

L – винт жиклера для регулировки низких оборотов
H – винт жиклера для регулировки высоких оборотов
Винт — Т у Партнёра и Хускварны (у Штиля LA ) – регулировка холостого хода бензопилы

Винтами H и L регулируется соотношение смеси бензина и воздуха определяемое открытием дроссельной заслонки карбюратора. При откручивании винтов происходит обогащение смеси, и обороты соответственно растут, при закручивании смесь обедняется – обороты падают.

Винт Т(LA) предназначен для регулировки оборотов холостого хода. Основная настройка бензопилы производится на заводе-изготовителе при конечном испытании. Карбюратор, как правило, отрегулирован на подачу более богатой (чем оптимальная) топливной смеси. Заводскую регулировку необходимо сохраняться первые часы работы пилы. Затем (необязательно) производится более точная регулировка карбюратора.

Регулировку начинаем с настройки холостого хода, для этого вращаем винт T (LA) против часовой стрелки, добиваясь полной остановки цепи при устойчивых оборотах двигателя.

Для дальнейшей точной регулировки понадобиться тахометр и её лучше доверить специалистам. тем более что в большинстве случаев она может и не понадобиться.

Настройку инструмента начинаем с винта L, затем используем винт H и в конце винт Т (LA).

Отыскиваем наибольшие обороты холостого хода, для этого медленно поворачиваем винт L в разных направлениях. После нахождения положения наибольших оборотов двигателя необходимо повернуть винт L на 1/4 оборота против часовой стрелки. Если цепь при этом вращается на холостом ходу, винт Т следует поворачивать простив часовой стрелки, пока она не остановится.

Винтом Н регулируется мощность и частота оборотов. Регулировка карбюратора на обедненную смесь приводит к избыточным оборотам, перегреву двигателя и выходу из строя поршневой бензопилы.

Прогреваем двигатель бензопилы на холостом ходу не менее 10 секунд и поворачиваем винт Н на 1/4 оборота против часовой стрелки. Даём двигателю поработать около 10 сек. затем проверяем максимальные обороты двигателя тахометром. В случае несоответствия максимальных оборотов паспортным, операцию следует повторить. При подаче слишком богатой смеси глушитель начинает дымить, при слишком бедной пила визжит и перегревается.

Заканчиваем регулировку настройкой оборотов холостого хода, как уже было описано выше. Число оборотов холостого хода установлено правильно, если двигатель работает без сбоев при минимальных оборотах и цепь при этом не вращается.

Карбюратор можно считать отрегулированным, если двигатель быстро разгоняется и по звуку напоминает работу четырехтактного на полном газу.

пока нет!

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 2696
Источник: https://stroitel12.ru/regulirovka-karbjuratora-benzopily-huskvarna-236/

Технические и технологические особенности

Для увеличения производительности, эксплуатационной надежности и долговечности в производстве бензопильного ассортимента задействованы более высококачественные материалы. Также опыт удачного внедрения прошлых разработок, собственные конструкторские решения.

Только приобретая оригинал, можно получить полную уверенность, что мощность и другие свойства бензопилы Хускварна модели 142 управятся с поперечной, диагональной либо продольной распиловкой всех видов древесной породы поперечником до 30 см.

Эти характеристики определяют пригодность инструмента для заготовки древесного горючего, разделки строй лесоматериалов, формирования крон декоративных и садовых деревьев.
Возможность эксплуатации пилы с более маленькими и комфортными для работы в недоступных местах шинами, определяет пригодность инструмента для строительства деревянных конструкций специального и общего предназначения.
Работа с пилой не просит проф квалификации, нужные способности стремительно нарабатываются в процессе самой работы.

Блок: 15/25 | Кол-во символов: 1045
Источник: https://the-avto.ru/obsluzhivanie/regulirovka-karbjuratora-huskvarna-142.html

Двигатель

Поломка мотора является одной из часто встречающихся и трудозатратных. Проявляется данная проблема такими факторами:

Неуравновешенная работа на холостых оборотах.
Не заводится.
Не хватает мощности, либо же бензопила Хускварна 142 заводится и глохнет, как начинает набирать обороты.

До того как приступить к ремонту бензопилы Хускварна 142, рекомендуется провести полную диагностику оборудования для четкого определения обстоятельств проблем.

Блок: 16/24 | Кол-во символов: 452
Источник: https://auramm.ru/huskvarna-142-nastrojka-karbjuratora/

Конструкционные достоинства

Малозатратной работе содействуют постоянные тяговые свойства силового агрегата, экономичный расход горючего и расходных материалов. Комфортность и безопасность инструмента обеспечивает дизайн корпуса, комфортная конфигурация рукояток и балансировка.

В перечне дополнительных удобств:

система легкого запуска;
эффективный виброгаситель;
доступ к настроечным точкам узлов и агрегатов;
удобное размещение органов управления;
возможность работы с альтернативными рабочими гарнитурами.

Блок: 16/25 | Кол-во символов: 510
Источник: https://the-avto.ru/obsluzhivanie/regulirovka-karbjuratora-huskvarna-142.html

Причина, почему не заводится бензопила Хускварна 142

Если не заводится бензопила хускварна 142, обстоятельств может быть несколько. Из более всераспространенных можно выделить последующие:

Повреждение свеч – чтоб осознать, исправна ли свеча, необходимо ее вывернуть и произмести осмотр. В этом случае, если изолятор из фарфора отдал трещинку, вы видите спаленный либо покоробленный электрод, стоит немедленно поменять свечу. Не считая того, проработав несколько сезонов, бензопила Хускварна 142 просит осмотра запчастей. Свечки также вырабатывают собственный ресурс, и чтоб обезопасить работу пилы, смените их на новые.
Засор карбюратора – в процессе работы, равномерно, испарения горючего оседают на внутренних стенах, образуя липкую консистенцию, которая способна засорить карбюратор, предотвращая пуск мотора. Будет нужно прочистить его особым моющим средством. Ремонтируя бензопилу Хускварна 142, регулировка карбюратора всегда проводится с прогретым движком и прочищенными системами.
Неисправность катушки зажигания – до того как вы решите произвести подмену данной детали, удостоверьтесь в том, что свечки соответствуют требуемому техническому состоянию.

Блок: 17/24 | Кол-во символов: 1161
Источник: https://auramm.ru/huskvarna-142-nastrojka-karbjuratora/

Гарантия эксплуатационной безопасности и легкого старта

Риски травматизма при возникновении аварийной ситуации минимизированы за счет высокоточной работы тормозного устройства, которое включается при незначительном перемещении верхнего щитка во фронтальном направлении.

Ручной стартер с системой легкого запуска, подкачивающий насос и усовершенствованное электронное зажигание гарантируют успешный старт силового агрегата в условиях экстремально низких и высоких температур окружающей среды.

Экспертами пила Хускварна 142 характеризуется в качестве достаточно комфортного в работе, производительного, надежного и долговечного бытового инструмента, отвечающего требованиям современных технических и эксплуатационных стандартов.

Блок: 17/25 | Кол-во символов: 727
Источник: https://the-avto.ru/obsluzhivanie/regulirovka-karbjuratora-huskvarna-142.html

Информационная поддержка

Подробная инструкция по эксплуатации содержит сведения об особенностях подготовки пилы к работе, обслуживании, поиски и устранения неисправностей.

Читайте так же

Описание наиболее характерных неисправностей поможет оперативно устранить причину поломки, когда двигатель не заводится или заводится и глохнет, а также не развивает полной мощности.

Инструмент характеризуется налаженным сервисным обслуживанием. Запчасти и расходные комплектующие представлены в широком ассортименте. В случае необходимости, владелец пилы может выполнить несложный текущий ремонт своими руками.

Блок: 18/25 | Кол-во символов: 599
Источник: https://the-avto.ru/obsluzhivanie/regulirovka-karbjuratora-huskvarna-142.html

Технические характеристики

Модель Хускварна 142 отличается плотной компоновкой, совмещенной с удобным доступом к регулировочным узлам и заправочным горловинам. Инструмент весом 4,6 кг отлично сбалансирован, поэтому удобно лежит в руках.

Эргономическая форма рукояток обеспечивает надежный захват при выполнении сложных работ. Встроенная система виброзащиты и низкий шумовой уровень способствуют высокой производительности труда и сохранению работоспособности оператора при выполнении объемных работ.

Блок: 19/25 | Кол-во символов: 503
Источник: https://the-avto.ru/obsluzhivanie/regulirovka-karbjuratora-huskvarna-142.html

Принцип работы карбюратора пилы (обобщённо):

Данный аппарат подготавливает воздушно-бензиновую смесь в определённом соотношении. Если этот баланс не соблюдается, то в работе ДВС (бензинового двигателя) происходят сбои. Несоответствующая норме смесь, может быть либо сверхнасыщенной (когда возрастает количество горючего по отношению к воздуху) либо обеднённой (когда воздуха больше чем положено, а горючего меньше).

Воздушный поток движется по специальному каналу, а заслонка регулирует его скорость;
Открытие заслонки регулирует количество подачи горючего и воздуха;
Бензин и воздух, пролетая через диффузор, смешиваются и распыляются;
Смесь, образованная в итоге этого, поступает через впускной коллектор в камеру сгорания (цилиндр).

Блок: 21/24 | Кол-во символов: 736
Источник: https://auramm.ru/huskvarna-142-nastrojka-karbjuratora/

Силовой агрегат

Пила комплектуется двухтактным карбюраторным двигателем воздушного охлаждения объемом 40,2 см3 и мощностью 2,6 л.с. Силовой агрегат характеризуется гибкими тяговыми параметрами, оптимальным расходом топлива, легким стартом, несложным обслуживанием и продолжительным межремонтным ресурсом.

Топливом служит смесь, состоящая из бензина и масла для двухтактных ДВС, которая поступает в карбюратор из внутреннего бензобака объемом 410 мл.

В конструкционных особенностях силового агрегата:

изготовленный из кованой стали коленчатый вал;
износостойкое хромовое покрытие гильзы цилиндра;
поршневая группа с двумя компрессионными кольцами и увеличенным до 5 лет рабочим ресурсом;
упрощенный доступ к воздушному фильтру;
надежная и долговечная система зажигания;
лучший в своем классе японский карбюратор Walbro.

Встроенный праймер — насос обеспечивает быстрый старт двигателя независимо от температуры окружающей среды.

Блок: 22/25 | Кол-во символов: 927
Источник: https://the-avto.ru/obsluzhivanie/regulirovka-karbjuratora-huskvarna-142.html

Гарнитура

Этот узел состоит из 15 дюймовой съемной направляющей шины, режущей цепи с шагом 0,325 дюйма. В комплекте также имеется ведущая звездочка и натяжное устройство. Возможна установка альтернативных комплектов меньшего размера, в большей степени отвечающих требованиям поставленной задачи.

Смазка цепи позволяет исключить ее перегрев и ускоренный износ. В составе системы имеется масляный насос с регулируемой производительностью, в который рабочая жидкость подается из встроенного бачка емкостью 200 мл.

Блок: 24/25 | Кол-во символов: 511
Источник: https://the-avto.ru/obsluzhivanie/regulirovka-karbjuratora-huskvarna-142.html

Кол-во блоков: 33 | Общее кол-во символов: 33592
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

https://prokarbyrator.ru/regulirovka-karbyuratora/regulirovka-karbyuratora-benzopily-huskvarna-137-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 3535 (11%)
https://benzopilok.ru/remont/karbyurator/regulirovka-na-benzopile-huskvarna.html: использовано 2 блоков из 9, кол-во символов 2644 (8%)
https://auramm.ru/huskvarna-142-nastrojka-karbjuratora/: использовано 5 блоков из 24, кол-во символов 3633 (11%)
https://the-avto.ru/obsluzhivanie/regulirovka-karbjuratora-huskvarna-142.html: использовано 9 блоков из 25, кол-во символов 7748 (23%)
https://stroitel12.ru/regulirovka-karbjuratora-benzopily-huskvarna-236/: использовано 2 блоков из 8, кол-во символов 6001 (18%)
https://nzizn.ru/zavodskie-nastrojki-karbjuratora-benzopily/: использовано 1 блоков из 7, кол-во символов 1034 (3%)
https://rinnipool.ru/raznoe/otvertka-regulirovki-karbyuratora-husqvarna.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 8997 (27%)

Карбюратор бензопилы Хускварна 137: регулировка

Среди десятков моделей бензопил стоит отметить одну из наиболее интересных в своем классе — бензопила Husqvarna 137. Ее малая мощность и простые характеристики относят модель к любительскому классу, не предназначенному для профессионального использования или частой работы. При весе в 4, 6 кг устройство выдает мощность 1,6 кВт, поэтому используется на частном участке для простых целей — спил сучков, веток, заготовка дров и т. д.

Но чтобы держать бензопилу в нормальном состоянии, даже если она фирменная и имеет малую мощность, нужно вовремя ее обслуживать. Важно следить за такими показателями как работа карбюратора и состояние цепи. Карбюратор бензопилы Хускварна 137 предполагает своевременную настройку и регулировку основных показателей. В принципе, процедура проводиться по стандартным правилам, но конструкция устройства предполагает определенные нюансы.

Регулировка бензопилы Хускварна (Husqvarna) 137

Начать стоит с того, что у бензопилы устанавливается карбюратор Walbro модели WT-660. Это популярная модель, хорошо заточенная под различные настройки. Соответственно, в ней устанавливается три винта:

Винт T – отвечает за холостой ход;
Винт H – позволяет настроить высокие обороты;
Винт L – настраивает низкие показатели.

Процесс проводиться следующими этапами:

Предварительно прогреваем бензопилу, дав ей нормально работать на холостом ходу, показывая оптимальное количество оборотов.
Первым делом настраиваем винт L (высокие обороты), ища наиболее высокий показатель. После этого откручиваем винт на четверть оборота.
Этап второй — добиваемся стабильной работы цепи. Если при вышеуказанном действии цепь продолжает вращаться, находим винт T и пытаемся настроить его так, чтобы цепь не крутилась, стабильно работая на холостом ходу.
Как только мотор будет хорошо прогрет, винт H откручиваем на ¼. После пары секунд работы мотор должен стабильно работать.
При наличии визга в двигателе — смесь слишком бедная, придется открутить винт H, если образуется много дыма — получилась обогащенная смесь, винт немного закручиваем.
Заключительный этап — настройка холостого хода. Когда двигатель работает, винт T вращаем вправо. Нужно добиться такого состояния, при котором бензопила хускварна 137 будет работать, а цепь будет не вращаться без газа.

Советуем также посмотреть статью о том, как настраивается карбюратор на бензопиле Штиль, на примере модели Stihl MS 250: регулировка карбюратора.

Теперь вы знаете, как отрегулировать бензопилу Husqvarna 137. Учтите, что при каждой настройке винта требуется тестировать полученный режим работы. В некоторых случаях можно достичь правильной работы и хорошему набору оборотов немного отходя от вышеуказанной инструкции.

Видео

Регулировка карбюратора бензопилы Хускварна 142, 147 и других моделей мотопил Husqvarna

Карбюратор является одним из важных механических узлов, из которых состоит бензопила. В его задачах – смешивание топлива с воздухом и подача полученного состава к двигателю. Но в процессе работы бензопилы случаются ситуации, когда регулировка карбюратора Хускварна становится необходимой. В зависимости от причин, регулировка карбюратора модели бензопилы 142 и прочих серий выполняется для предотвращения следующих ситуаций:

наличия перебоев в работе мотора, сопровождаемых его отключением;
чрезмерного потребления топлива в работе.

Поскольку карбюратор влияет на качество топлива, в первом случае необходимость настроек карбюратора пилы 137 или иных профессиональных серий, как Хускварна 240 или 260 предполагает влияние именно на достаточное количество горючего сырья, поступающего в карбюратор для смешивания с воздушной массой. Известно, что максимальная производительность возможна только при определённом соотношении данных веществ. Второй момент регулировки карбюраторного смесителя бензопилы вызван недостатком поступающего воздуха, что провоцирует недогорание впрыскиваемого бензина с его выходом в виде густого дыма. Вовремя проведённая смена параметров своими руками по уменьшению количества впрыскиваемого топлива позволит значительно быстрее снизить расход этого продукта.

Ремонт своими силами сохранит не только бюджет, но и время, потраченное на транспортировку и очередь в мастерской. Это же касается и замены различных запчастей в бензоинструменте, как цепь на бензопилу или головка триммерная универсальная на мотокосу, либо масла для электроприводных изделий.

Когда нужна регулировка карбюратора бензопилы Хускварна

Пренебрежение отклонениями в нормальной работе бензоинструмента чревато тем, что даже при сильном желании регулировка карбюратора бензопилы Хускварна может оказаться бесполезной и потребуется замена либо этого узла, либо уже элементов двигателя, пострадавших от продолжительных тепловых либо механических нагрузок. Поэтому, как только пила показала первые отклонения, следует немедленно производить ремонт в виде несложных регулировочных действий. В числе таких изменений в работе отметим:

Бензопила слишком медленно разгоняется;
Инструментом не достигается максимальная мощность, а при нагрузке она быстро падает;
Мотор часто глохнет;
В работе цепной пилы слышен сильный шум;
Бензопилой освобождается не характерное количество дыма, увеличивающееся при каждом этапе нагрузки.

Как только Вы заметили какие-либо из перечисленных отклонений, карбюратор косы 435 или слегка усиленной его копии пилы Хускварна 55 должен быть срочно отрегулирован. Своевременное обслуживание так же предвещает отсутствие растрат на полную замену запчастей и блоков приводной и топливной системы мотора бензопилы. Потому, при трудностях в работе карбюраторной системы Хускварна 340 и всех прочих линеек настройки спасут и бензопилу, и рабочие процессы, и средства владельцев. При необходимости, в компании «Коса-моторс» можно заказать настаивание механизмов, замену запчастей, а так же купить леску для триммера с консультацией по её самостоятельной установке.

Настройка карбюратора Husqvarna своими руками

Во всех бензиновых пилах Husqvarna регулировка карбюратора происходит в аналогичном порядке, так как все изделия имеют одинаковый набор механизмов. Например, если выполняется настройка систем в серии 236 бензоинструмента, процесс сопровождается поиском наибольших оборотов холостого хода с помощью медленного проворачивания регулирующих винтов L – влияющий на жиклер низких оборотов, T – на жиклер высоких оборотов и Н – регулировки холостого хода. Процесс регулировки своими руками состоит из нескольких периодов, предполагающих проворачивание L и Н винтов, управляющих дроссельной заслонкой подачи горючей смеси и регулировку винта Т, настраивающего скорость холостого хода. В зависимости от вносимого параметра, регулировка пилы выполняется в следующей последовательности:

После прогрева проворачивается L винт до наибольших оборотов в холостом ходу. Как только таковые будут найдены, следует выполнить проворачивание в сторону уменьшения скорости вращения на ¼ оборота винта. Если цепь начала вращаться, выполняется сопроводительная регулировка винта Т против хода часов до остановки цепи.
Регулировка винта Н на карбюраторе мотопилы проходит на 10ти-секундном периоде работы двигателя в полном ходу, проведя ¼ оборота. Если максимальная нагрузка не будет достигнута, операция повторяется. Недостаточная настройка будет сопровождаться визжанием пилы, тогда как преувеличенные параметры заставят глушитель пустить больше дыма.
Регулировка Т винта холостого хода выполняется оборотами по ходу часов до момента начала вращения цепи. Как только это случилось, винт подкручивается обратно, пока данный механизм не остановится.

Конечно, внесение карбюраторных настроек позволит Вашему инструменту работать максимально производительно, но не стоит забывать и о смазке. «Коса Моторс» рекомендует купить масло для бензопилы специального назначения на механизмы, так как своевременное обслуживание даст инструменту дополнительный срок качественной службы.

Пила хускварна 137 регулировка карбюратора

Регулировка бензопилы Хускварна (Husqvarna) 137

Винт T – отвечает за холостой ход;
Винт H – позволяет настроить высокие обороты;
Винт L – настраивает низкие показатели.

Процесс проводиться следующими этапами:

Предварительно прогреваем бензопилу, дав ей нормально работать на холостом ходу, показывая оптимальное количество оборотов.
Первым делом настраиваем винт L (высокие обороты), ища наиболее высокий показатель. После этого откручиваем винт на четверть оборота.
Этап второй — добиваемся стабильной работы цепи. Если при вышеуказанном действии цепь продолжает вращаться, находим винт T и пытаемся настроить его так, чтобы цепь не крутилась, стабильно работая на холостом ходу.
Как только мотор будет хорошо прогрет, винт H откручиваем на ¼. После пары секунд работы мотор должен стабильно работать.
При наличии визга в двигателе — смесь слишком бедная, придется открутить винт H, если образуется много дыма — получилась обогащенная смесь, винт немного закручиваем.
Заключительный этап — настройка холостого хода. Когда двигатель работает, винт T вращаем вправо. Нужно добиться такого состояния, при котором бензопила хускварна 137 будет работать, а цепь будет не вращаться без газа.

Советуем также посмотреть статью о том, как настраивается карбюратор на бензопиле Штиль, на примере модели Stihl MS 250: регулировка карбюратора.

Видео

Для интенсивной эксплуатации хозяйственная бензиновая пила должна обладать надежностью, выносливостью и высоким качеством распила. Всем этим требованиям полностью соответствует бензопила Хускварна 137. Эта модель известного шведского бренда успешно справляется со спиливанием любой древесины, независимо от ее структуры и состояния древесины. При этом, садовый инструмент потребляет минимум горючего и моторного масла, что делает его не только производительным, но и довольно экономичным.

Устройство бензопилы Хускварна 137

Модель Husqvarna 137 выделяется отличным качеством комплектующих, что делает ее одной из наиболее популярных на современном рынке. В ее заводскую основу вложен фирменный двигатель с кованым поршнем, чей ход был увеличен для большего запаса крутящего момента, а также хромированным цилиндром, чей объем составляет 36,3 см3. Пуск мотора выполняется путем вытягивания тросика ручного стартера. Для заправки топливной смесью в устройстве двигателя предусмотрен топливный бак, объемом 370 мл, а для заливки масла – резервуар, емкостью 190 мл.

За обогащение топливной смеси и ее непрерывную подачу в цилиндр мотора пилы в ее фирменным устройстве производителем предусмотрен качественный японский карбюратор марки Walbro. Для более плавного запуска холодного ДВС компания Husqvarna укомплектовала пилу насосом для предварительной подкачки горючего.

Бензопила Husqvarna 137 оснащена инновационной системой подавления вибрации и шума. Шесть равномерно расположенных демпферов гасят колебания работающего мотора, а толстостенный глушитель снижает шум при эксплуатации садового инструмента. Благодаря этой особенности уровень звукового воздействия при работе двигателя под максимальными нагрузками составляет всего 108 дБ.

Для связи двигателя с рабочими органами в комплектации бензопилы предусмотрено высококачественной фирменное сцепление, все запчасти которого изготовлены из более легкого и, при этом, износостойкого алюминиевого сплава.

Рабочие органы 137-ой модели бренда Husqvarna представлены пильной гарнитурой, за эффективную и безопасную работу которой отвечает масляный насос с автоматической подачей смазки. Фирменная 38-сантиметровая шина садового инструмента изготовлена из закаленной стали, защищенной от коррозии и выдерживающий интенсивный нагрев. Фирменная цепь бензопилы имеет стандартный шаг 0,325 » и, при нажатии курка газа, вращается на шине со скоростью 16 м/с. В случае попадания цепи на гвоздь, проволоку или любой другой твердый посторонний предмет, в устройстве пилы срабатывает инерционный тормоз, защищающий оператора от обратного удара.

Чтобы выполнить ремонт неисправных деталей пильной гарнитуры и системы ее смазки, производитель предусмотрел в устройстве пилы свободный доступ к расходным элементам механизма. Благодаря этому замена звездочки и других деталей может выполняться без использования ручных инструментов.

Все внутренние детали и механизмы бензопилы Husqvarna защищены надежным корпусом, изготовленным из ударопрочного пластика. В задней его части расположены все нужные для работы кнопки и переключатели, что значительно упрощает эксплуатацию садового инструмента в условиях ограниченного пространства.

Технические характеристики модели

Среди главных преимуществ бензопилы Хускварна в 137-ой модификации нужно выделить ее солидные заводские параметры.

Они включают:

мощность двигателя – 2,18/1,6 кВт;
обороты на холостом ходу/максимальные обороты ДВС – 3000/12000 об/мин;
возможная длина устанавливаемой шины – 33–38 см;
толщина звеньев цепи – 1,3 мм;
масса с полными баками горючего и масла цепи – 4,7 кг.

Эта бензопила Husqvarna отличается от других популярных рыночных аналогов сравнительно низким расходом горючего. Во время работы под средними нагрузками этот параметр составляет 300 мл топливной смеси за час. При возрастании оборотов мотора бензопилы этот показатель практически не меняется.

Комплект поставки бензопилы

При покупке садового инструмента бренда Husqvarna заказчик получает все необходимое для эксплуатации, обслуживания и ремонта бензиновой пилы.

В комплектацию модели входит:

фирменные шина и цепь;
защитный пластиковый чехол для шины;
дополнительная свеча зажигания;
масло для смазки цепи;
комплект ключей для сборки;
инструкция по эксплуатации.

За отдельную плату производитель может включить в рыночный комплект поставки бензопилы фирменное масло Husqvarna для 2-тактных двигателей, а также сумку-чехол для транспортировки из плотного непромокаемого материала. Различные насадки, повышающие функциональность садового инструмента в хозяйстве, заказываются покупателем отдельно.

Регулировка карбюратора бензопилы Хускварна 137 своими руками

Независимо от того, как часто и в каких условиях используется 137-ая модель марки Husqvarna, ее исправная работа во многом зависит от своевременной настройки штатного карбюратора. О необходимо регулировки этого важного узла говорят следующие неисправности:

двигатель бензопилы не заводится;
мотор заводиться и сразу же глохнет на холостых оборотах;
ДВС работает на холостых и низких оборотах, но глохнет на полный газ;
заметно увеличился расход топлива и повысились объемы выбрасываемых мотором переработанных газов.

Самостоятельно настроить карбюратор бензопилы Husqvarna 137 достаточно просто, если ее оператор будет придерживаться следующего алгоритма действий:

Вначале владельцу инструмента потребуется установить заводские настройки штатного карбюратора. Для этого при холодном моторе нужно повернуть винты таким образом, как это указано в руководству по эксплуатации пилы;
Затем необходимо запустить ДВС бензопилы и подождать несколько минут до его прогрева;
Далее нужно начать поворачивать штатный болт с маркировкой «L» по ходу стрелки часов до достижения мотором его максимальных рабочих оборотов. После этого винт «L» необходимо повернуть на 1/4 оборота в обратном направлении;
На следующем этапе потребуется отрегулировать холостые обороты двигателя бензопилы Husqvarna. Для этого необходимо поочередно поворачивать винт «T» в разных направлениях до той поры, пока цепь на шине не остановиться. После этого нужно проверить работу пильной гарнитуры – она должна вращаться только во время нажатия на курок газа;
Затем необходимо настроить мощность двигателя и его работу на максимальных оборотах. Для этого к встроенной системе зажигания пилы нужно подключить тахометр и выставить максимальные обороты ДВС. Затем показатели на приборе необходимо сравнить с указаниями в инструкции по эксплуатации. Показатели на приборе и в руководстве должны совпадать. В противном случае нужно настроить работу бензопилы так, как этого требует производитель.

Сразу после настройки карбюратора необходимо проверить работу мотора. Для этого нужно завести садовый инструмент и несколько раз резко нажать на курок газа. Если при нажатии курка двигатель резко набирает обороты, значит, настройка узла была выполнена правильно.

Главная страница » Настройка Карбюратора Хускварна 137

как отрегулировать карбюратор на бензопиле

Помните, что для правильной регулировки карбюратора бензопилы нужен тахометр и опыт. Потому лучше обратиться в спец сервис!

Регулировка карбюратора бензопилы обеспечивает эффективную работу инструмента на рабочий вариант мощности при экономичном потреблении горючего. Регулировка должна выполняться при чистом топливном и воздушном фильтре. Для большего кол-ва карбюраторов регулировка осуществляется 3-мя винтами: для наибольших и малых оборотов и регулировки холостого хода.

Винтами H и L регулируется соотношение консистенции бензина и воздуха определяемое открытием дроссельной заслонки карбюратора. При откручивании винтов происходит обогащение консистенции, и обороты соответственно падают, при закручивании смесь обедняется – обороты вырастают.

Обозначение H относится к винту наибольших оборотов, управляющему основным жиклером, L. к винту малых оборотов, управляющему жиклером холостого хода. При помощи винта S осуществляется четкая регулировка оборотов холостого хода. Время от времени, для упрощения опции, количество доступных регулировочных винтов карбюратора уменьшают.

Настройка карбюратора бензопилы разделяется на два шага – базисный (заводские опции), осуществляемый при выключенном движке. и окончательный, производимый на работающем прогретом движке. Четкое значение углов поворота следует брать из инструкций по эксплуатации для определенной бензопилы. Если не соблюдать аннотации производителя приводит к повреждению мотора.

Базисная регулировка карбюратора.

Регулировочные винты наибольших H и малых L оборотов медлительно поворачивают по часовой стрелке по полной программе, после этого выкручивают вспять на 4.5 оборота, также вероятны другие опции

Проверка и регулировка холостого хода.

Отыскиваем самые большие обороты холостого хода, для этой цели вам медлительно поворачиваем винт L в различных направлениях. После нахождения положения больших оборотов мотора нужно повернуть винт L на 1/4 оборота против часовой стрелки. Если цепь при всем этом крутится на холостом ходу, винт Т иначе говоря (S) следует поворачивать простив часовой стрелки, пока она не остановится.

Проверка и регулировка наибольшего числа оборотов.

Изменение наибольшего числа оборотов осуществляется винтом H. При его заворачивании (вращение по часовой стрелке) обороты растут, при выворачивании. уменьшаются. Движки бензопил имеют самую большую скорость вращения от 11500об/мин. до 15000 об/мин. Несколько завышенную скорость не обеспечивает зажигание, сегодня, она становится небезопасной для мотора. Предельные обороты определяются по перебоям в зажигании. Если они наступают, винт H мало выкручивают против часовой стрелки.

Если работа мотора не испытана на ускорени и наибольшие обороты то регулировка бензопилы не имеет права считаться завершенной.

При плавном нажатии на курок газа движок должен уверенно и стремительно набирать обороты от холостого хода до наибольших( от 2800 обр.до 11500-15000 обр. зависимо от агрегата). Если обороты набираются медлительно, с запаздыванием, винт L необходимо медлительно выкрутить против часовой стрелки, однако менее чем на 1/8 оборота.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Бензопилы Husqvarna 137 — устройство, регулировка карбюратора

Устройство бензопилы Хускварна 137

Технические характеристики модели

Они включают:

мощность двигателя – 2,18/1,6 кВт;
обороты на холостом ходу/максимальные обороты ДВС – 3000/12000 об/мин;
возможная длина устанавливаемой шины – 33–38 см;
толщина звеньев цепи – 1,3 мм;
масса с полными баками горючего и масла цепи – 4,7 кг.

Комплект поставки бензопилы

В комплектацию модели входит:

фирменные шина и цепь;
защитный пластиковый чехол для шины;
дополнительная свеча зажигания;
масло для смазки цепи;
комплект ключей для сборки;
инструкция по эксплуатации.

Регулировка карбюратора бензопилы Хускварна 137 своими руками

двигатель бензопилы не заводится;
мотор заводиться и сразу же глохнет на холостых оборотах;
ДВС работает на холостых и низких оборотах, но глохнет на полный газ;
заметно увеличился расход топлива и повысились объемы выбрасываемых мотором переработанных газов.

Вначале владельцу инструмента потребуется установить заводские настройки штатного карбюратора. Для этого при холодном моторе нужно повернуть винты таким образом, как это указано в руководству по эксплуатации пилы;
Затем необходимо запустить ДВС бензопилы и подождать несколько минут до его прогрева;
Далее нужно начать поворачивать штатный болт с маркировкой «L» по ходу стрелки часов до достижения мотором его максимальных рабочих оборотов. После этого винт «L» необходимо повернуть на 1/4 оборота в обратном направлении;
На следующем этапе потребуется отрегулировать холостые обороты двигателя бензопилы Husqvarna. Для этого необходимо поочередно поворачивать винт «T» в разных направлениях до той поры, пока цепь на шине не остановиться. После этого нужно проверить работу пильной гарнитуры – она должна вращаться только во время нажатия на курок газа;
Затем необходимо настроить мощность двигателя и его работу на максимальных оборотах. Для этого к встроенной системе зажигания пилы нужно подключить тахометр и выставить максимальные обороты ДВС. Затем показатели на приборе необходимо сравнить с указаниями в инструкции по эксплуатации. Показатели на приборе и в руководстве должны совпадать. В противном случае нужно настроить работу бензопилы так, как этого требует производитель.

Ремонт карбюратора Хускварна 137/142 — Фото и нюансы поломки

4.9 / 5 ( 15 голосов )

Пожалуй, самая главная и частая «болячка» известных бензопил Хускварна 137 и 142, это неисправность карбюратора и как следствие нестабильные обороты двигателя.

Симптомы могут быть разные:

Не заводиться бензопила, очень долгий запуск

Не развивает обороты, самопроизвольное завышение оборотов

Нестабильные холостые обороты

И много других. По традиции владельцы сразу видят проблему в карбюраторе, пытаются отрегулировать его самостоятельно, в итоге делают только хуже — режим работы сбивается окончательно.

Но проблема совсем в другом.

Очень часто перетирается резиновая трубка импульсного канала.

На примере разберем пилу:

Откручиваем 3 винта крышки цилиндра и снимаем ее.

Демонтируем воздушный фильтр, открутив два винта-самореза.

Далее головкой (ключом) на 10мм выкручиваем две гайки крепления адаптера воздушного фильтра и снимаем его.

Затем выкручиваем две шпильки (головкой на 7мм) и два винтика-самореза снизу (на данной пиле один винт утерян). Снимаем тягу газа. Вынимаем карбюратор вместе с экраном и тягой дроссельной заслонки и защитным колпачком.

Далее необходимо открутить два винта-самореза крепления адаптора карбюратора шестигранником 4мм.

Снимаем резиновый защитный чехол

Далее потянув адаптер извлекаем его из посадочного места.

В цилндре (или на адапторе) наблюдаем две резиновые трубки.

Вынимаем их для осмотра.

Осматриваем обе трубки на наличие повреждений и трещин.

Особую важность представляет маленькая трубка.

Наличие малейших повреждений микротрещин перетираний — приведет пилу в не рабочее состояние.

Артикул оригинального производства — 5300534-35

Уплотнение импульсного канала Н136,141,142,2036, HUSQVARNA

Артикул производства компании IGP — 1400029

Именно его мы и установим.

В идеальном варианте использовать оригинальную трубку, срок службы у нее гораздо выше, чем у китайских аналогов. Но клиенту пила нужна была срочно и ждать оригинальную запчасть он отказался.

Проблема перетирания данной трубке обусловлена конструктивной особенностью пилы. Обе трубки расположены слишком близко друг к другу. Вибрация при работе приводит к перетиранию и повреждениям.

Если нет возможности в срочном порядке приобрести данную трубку, можно изготовить ее из доступных шлангов.

Если не ошибаемся, то называется он шланг трамблера ВАЗ-2108.

Продается во всех магазинах автозапчастей. Стоимость очень демократичная. Также бывает силиконовый (синего цвета)

Отрезаем кусочек длиной 14-15мм

Садится плотно, в случае экстренного ремонта вполне подойдет.

Продолжим установку.

Следует отметить, что устанавливать данный адаптор весьма затруднительно. Чтобы упростить установку снимем стартер открутив 2 винта и 2 самореза.

Аккуратно одеваем адаптор с трубками на цилиндр, внимательно контролируем плотную посадку обеих трубок в посадочные места.

Важный момент: следите за посадкой адаптера — он не должен пережимать топливный шланг, иначе не будет поступать топливо.

Адаптор фиксируем двумя винтами-саморезами.

Монтируем воздухопроводящий патрубок в посадочное место.

Далее устанавливаем защитный кожух (контролируйте посадку пазов патрубка)

Затем устанавливаем стартер. Обратите внимание синие стрелки — это крепление винтов (фиксируют стартер в аммортизаторы), а белые винты-саморезы (фиксируют стартер в корпус пилы) Это важный момент.

Далее одеваем резиновый чехол адаптера, подводим карбюратор, одеваем топливный шланг.

Фиксируем в корпусе тягу дроссельной заслонки.

Монтируем экран карбюратора.

Фиксируем экран, карбюратор с прокладкой к адаптеру шпильками (головка на 7мм)

Также двумя винтами-саморезами снизу (левый винт фиксируем клемму массы)

Монтируем тягу газа в карбюратор.

Закрепляем адаптер воздушного фильтра двумя гайками. Устанавливаем воздушный фильтр (два винта-самореза)

Закрепляем верхний кожух тремя саморезами. Пила собрана.

Совершаем пробный запуск бензопилы.

Проверяем стабильные холостые обороты, а также ровный разгон при нажатии курка газа.

Если до обнаружения неисправности Вы разрегулировали карбюратор:

Заводские регулировки карбюратора Хускварна 137/142:

Винт L — Закрутить до конца — выкрутить на 1,5 оборота

Винт H -Закрутить до конца — выкрутить на 2,0 оборота.

Обороты холостого хода: 3000 об/мин

Максимально допустимые обороты — 13500 об/мин

Для установки этих значений необходима регулировка по тахометру, не допускается работа бензопилой с не правильными настройками карбюратора.

Обратитесь в сервисный центр!

Будем рады, если данный материал помог вернуть к жизни бензопилу.

Помните — главное правильно продиагностировать неисправность и провести ремонт, а не менять без разбора дорогостоящие запчасти.

Посмотреть наш подробный фотоотчет сборки Хускварна 137/142

Подробнее посмотреть фотоотчет о ремонте системы маслоподачи Хускварна 137

Подробнее почитать о частых неисправностях бензопил Хускварна 137/142

Подробнее почитать о возможных неисправностях карбюратора бензопил и методах их устранения

4.2 6 голоса

Рейтинг статьи

РЕШЕНО: Цепь Husqvarna 137 не останавливается при простое. Я

Я не уверен, что есть какие-либо «одобренные» тюнинговые спецификации от Stihl, так как погода, температура, качество топлива и т. Д. Влияют на характеристики двигателя.
Картинки всех типов повсюду в сети.

Что касается процедуры настройки карбюратора, может, я смогу помочь?

Начните со свежего топлива, все фильтры чистые, шина и цепь установлены. Кроме того, заполните масляный бак цепи маслом шины / цепи и ПРОВЕРЬТЕ, что масленка цепи работает правильно.
Начальные настройки топливной смеси (винты H и L) должны составлять 1,5–2 полных оборота против часовой стрелки от легкого положения. Посмотрите на дроссельную заслонку карбюратора и отрегулируйте винт холостого хода против часовой стрелки, пока она не перестанет двигаться (дроссельная заслонка полностью закрыта). Затем вернитесь по часовой стрелке на 3 полных оборота. Это обеспечит приемлемые условия запуска пилы HEALTHY .
Зажмите пруток в ПРОЧНЫЕ настольные тиски и прокрутите цепь хвостовиком отвертки, чтобы убедиться, что она свободна. БУДЬТЕ В БЕЗОПАСНОСТИ!
Задушите пилу и тяните за шнур стартера, пока двигатель не «отрыгнет».
ПРИМЕЧАНИЕ: Если после 6 рывков не будет отрыжки, остановитесь! Что-то не так.
После отрыжки установите воздушную заслонку на половину и дерните стартер, пока он не заработает. Установки, которые я дал, должны обеспечивать слегка богатое состояние и слегка высокие холостые обороты. (Цепь будет в движении!)

Нажмите на курок дроссельной заслонки и отпустите его на холостом ходу ровно настолько, чтобы он продолжал работать во время процедуры настройки.
Шаг 1) Используя винт «L» (ближайший к двигателю), поверните его по часовой стрелке, пока двигатель не выровняется или, возможно, не увеличит обороты. Слегка выдвиньте его, пока двигатель не начнет издавать легкий «НАКЛЮЧАТЕЛЬНЫЙ» звук. (Как тягач на нитро).
Шаг 2) Разгоните двигатель до полного открытия дроссельной заслонки, поверните винт «H» (ближайший к воздушному фильтру), медленно поверните его по часовой стрелке и обратите внимание на увеличение числа оборотов. Наступит момент, когда пила отключится и потеряет мощность. Не хватает даже мощности, чтобы повернуть обороты поддерживаемой пустой цепи! Вернитесь против часовой стрелки к краю этой точки и поверните против часовой стрелки на еще на четверть (1/4) оборота.
Шаг 3) Снова выключите пилу. Снова перейдите к винту «L» и повторите шаг 1.
Шаг 4) Повторите шаг 2.
Шаг 5) Выключите пилу на холостом ходу, пока цепь полностью не перестанет двигаться. ПРИМЕЧАНИЕ. Не соглашайтесь на состояние «ползущей цепи». Если вышеперечисленные шаги выполнены хорошо, а все остальное в порядке, вы сможете запустить двигатель на холостом ходу до смехотворно низких оборотов в минуту, и он не отключится.

Надеюсь, это поможет,
Дольф-

Решенные частые проблемы с бензопилой

Бензопилы

являются одними из самых эффективных электроинструментов.Немногие могут перевезти несколько сотен тонн древесины с минимальными усилиями. От валки деревьев до рубки дров и резьбы по дереву — высококачественная универсальная бензопила — лучший друг арбориста.

Любой, кто знаком с бензопилами, знает, что они требуют регулярного технического обслуживания для поддержания их в отличном состоянии. Случайно пропустите обслуживание кое-где, и у любой бензопилы могут начаться проблемы. Вот почему мы составили это полезное руководство.

От проблем с запуском двигателя до двигателя бензопилы, который не работает должным образом, могут быть три основные причины.Чтобы помочь вам вернуться к работе как можно скорее, мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их решения.

Двигатели требуют этих трех вещей для работы

От двигателя, который не запускается, до двигателя с плохими рабочими характеристиками, есть три основных области, которые следует исследовать в первую очередь, чтобы устранить легкие элементы. Эти области с их основными связанными компонентами:

Топливо — карбюратор, топливный фильтр, топливная смесь, шланги, груша заправочного насоса, сапун

Свеча зажигания, блок зажигания, HT и короткий провод, выключатель, маховик

Воздух — воздушный фильтр, карбюратор, коллектор, глушитель, шланги, сапун

Каждый из этих компонентов должен быть в хорошем рабочем состоянии, чтобы бензопила могла запускаться и работать плавно, а также обеспечивать мощность, эффективность и надежность новой бензопилы.

10 базовых проверок

Потяните трос стартера, чтобы проверить, не переворачивается ли двигатель и достаточна ли компрессия.
Проверить топливо на качество и правильную смесь — порекомендовать заменить на известную смесь.
Проверить топливный фильтр на предмет засорения.
Проверить заборник подачи топлива и шланг на предмет засоров и трещин из-за возраста.
Проверить воздушный фильтр на предмет засорения.
Проверьте правильность настроек карбюратора (включая регулировку холостого хода).
Проверить наличие искры.
Проверить электрод свечи зажигания на износ или нагар и отрегулировать зазор.
Проверьте экран искрогасителя глушителя, если он установлен, визуально проверьте шланги, коллектор и прокладку основания цилиндра на предмет утечек.
Снимите выхлопную систему, чтобы проверить, нет ли задира поршня или повреждения кольца, если сжатие кажется недостаточным.

Проверка подачи топлива

Обычно вам необходимо выполнить три проверки, связанных с топливом.К ним относятся проверка самой топливной смеси, проверка на наличие засоров или трещин в трубопроводах, а также проверка настроек карбюратора бензопилы.

Начните с опорожнения топливного бака и замены его хорошо известной топливной смесью хорошего качества. Если ваша бензопила долгое время стояла с топливом в баке, она может быть загрязнена. Узнайте, , как смешивать двухтактное топливо здесь.

Если вы обнаружите, что топливный фильтр засорен, может помочь очиститель топливной системы.Очиститель топливной системы добавляется в топливный бак и оставляется на несколько часов. Затем вам нужно запустить бензопилу, чтобы равномерно распределить очиститель топливной системы по двигателю. Если есть засоры, это поможет их удалить.

Топливный фильтр помогает подавать топливо в двигатель из топливного бака. Он подключается к внутренней топливной магистрали и предотвращает загрязнение топлива древесной стружкой, маслом и грязью. Топливопровод подключен к карбюратору, который находится рядом с дроссельной заслонкой в задней части бензопилы.Проверьте этот топливопровод, чтобы убедиться, что он не треснут и не сломан, так как с возрастом они могут стать хрупкими.

Поскольку топливный фильтр подсоединен к топливной магистрали, вам нужно будет немного вытащить топливную магистраль, чтобы открыть ее. Следите за тем, чтобы не тянуть слишком сильно. Если топливный фильтр поврежден или заблокирован, его можно снять и заменить новым фильтром. Просто снимите старый фильтр, закрутите новый и вставьте обратно в корпус бензопилы.

Проверка воздушного потока

Воздушный фильтр бензопилы — это легкие инструмента.Фактически, в среднем, всего за одну минуту использования бензопилы потребуется столько же воздуха, сколько человек вдыхает за шесть часов. Когда воздушный фильтр забивается, количество воздуха, которое может достичь камеры сгорания, резко уменьшается. Это может привести к снижению производительности, разбрызгиванию и невозможности запуска. Представьте, что вы пытаетесь бежать в течение 60 секунд, задерживая дыхание; это будет нелегко.

Если воздушный фильтр засорен, лучше всего его заменить.Воздушный фильтр бензопилы удаляет воздушные загрязнения, попадающие в камеру сгорания бензопилы. Используя руководство по эксплуатации вашей бензопилы, найдите фильтр и проверьте его на наличие отложений. Также следует проверить глушитель.

Глушитель используется для уменьшения шума, производимого электроинструментом. Сжатый воздух — отличный способ удалить излишки нагара после его удаления из двигателя. Проверяя глушитель, вы также должны убедиться, что экран искрогасителя глушителя, который предотвращает возгорание глушителя, также чистый и на нем нет скоплений мусора.

Наконец, проверьте все шланги и прокладки, чтобы убедиться, что ничего не ослабло.

Проверка искры

Без искры топливо не воспламеняется, и бензопила не запускается. К счастью, это один из самых простых способов проверить бензопилу.

Проверить наличие искры. Найдите свечу зажигания на бензопиле и снимите крышку. Снимите свечу зажигания с цилиндра и прикрепите к ней провод свечи зажигания.Не вставляйте свечу зажигания обратно в цилиндр. Коснитесь наконечником электрода свечи зажигания металлической поверхности двигателя и потяните за шнур стартера. Если вы видите искры, свеча зажигания исправна.

Если вы не видите искры, проверьте электрод свечи зажигания на наличие отложений нагара, повреждений или износа, а также на правильный зазор. Тщательно протрите свечу зажигания влажной тканью и дайте ей высохнуть перед повторной проверкой.

Если свеча зажигания дает искру, а у вас все еще возникают проблемы с запуском бензопилы, пора проверить зазор.Зазор свечи зажигания — это воздушный зазор между заземляющим электродом и центральным электродом. Если зазор слишком мал, искра изо всех сил пытается воспламенить топливно-воздушную смесь. Если зазор слишком велик, искра может затруднить его преодоление.

Со временем электроды изнашиваются из-за постоянного искрения. Это может привести к увеличению зазора и затруднить запуск бензопилы. Если зазор кажется слишком большим, хорошей идеей будет замена свечи зажигания.

Установка карбюратора бензопилы

Если вы все еще испытываете проблемы после попытки решения вышеуказанных проблем, пора взглянуть на карбюратор.

Для начала положите бензопилу на прочную и ровную поверхность. Включите бензопилу и дайте ей прогреться примерно пять минут или около того. Рядом с тросом на корпусе бензопилы вы найдете три различных регулировочных винта. Рядом с каждым винтом выбита буква.

Регулировочные винты работают путем точной настройки карбюратора.Думайте о них как о гитарных струнах. Если они не настроены идеально, звук и производительность будут отключены. Буквы на винтах обозначают высокий (H), низкий (L) и холостой ход (T). Винт H регулирует воздушно-топливную смесь при высоких оборотах, а винт L делает то же самое при низких оборотах. Винт T регулирует, сколько топлива подается в карбюратор на холостом ходу, пока не будет нажата дроссельная заслонка.

Винт

L — При работающей бензопиле возьмите отвертку и поверните винт L по часовой стрелке. Поворачивайте его до тех пор, пока двигатель почти не перестанет вращаться.Затем начните медленно поворачивать регулировочный винт против часовой стрелки, пока не услышите, как двигатель работает на холостом ходу плавно. Заведите двигатель и проверьте, есть ли хороший, плавный и отзывчивый набор оборотов. Продолжайте регулировать винт L до тех пор, пока двигатель не начнет плавно разгоняться.

Т-винт — Затем найдите Т-винт. Этот регулировочный винт отвечает за регулировку холостого хода бензопилы. Начните с поворота винта T по часовой стрелке, пока цепь бензопилы не начнет двигаться. Как только вы заметите его движение, медленно поверните Т-винт против часовой стрелки, пока цепь бензопилы не остановится.Двигатель должен продолжать плавно работать на холостом ходу, при этом цепь не должна двигаться вокруг пильного полотна.

H-винт — Последний шаг — отрегулировать H-винт. Вверните его против часовой стрелки, пока винт не остановится естественным образом. Не пытайтесь заставить его выходить за пределы этой точки. Вы заметите, что двигатель работает грубо. Затем вы хотите начать вращать винт H по часовой стрелке до тех пор, пока двигатель не будет работать ровно. Слегка нажмите на курок дроссельной заслонки. Из выхлопной трубы не должен выходить дым, а двигатель должен легко разгоняться.

Проверка на наличие проблем со сжатием

Если ваша бензопила не запускается, когда вы тянете за шнур стартера, и вы проверили вышесказанное, возможно, проблема со сжатием. У бензопилы есть несколько движущихся частей. Чтобы эти части оставались в движении, требуется определенное сжатие.

Компрессия создается двигателем через картер и камеру сгорания. Когда сжатие слишком низкое, вы можете столкнуться с уменьшением мощности или полным отключением, потому что двигатель не может поддерживать достаточное давление в цилиндре для эффективной работы.Простой способ проверить низкое сжатие — поставить бензопилу на землю и использовать веревку стартера, чтобы поднять ее.

Хорошее сжатие предотвратит вытягивание веревки. Вы должны быть в состоянии осторожно поднимать вес бензопилы за пусковой шнур. Если вы заметили, что веревка медленно растягивается, то сжатие бензопилы, скорее всего, низкое и требует более точной проверки.

Чаще всего утечка воздуха возникает на сальниках коленчатого вала. Повреждение поршня или поршневых колец также может быть причиной проблемы.

Поршневые кольца содержат циклическое давление, гарантируя, что сила сгорания расходуется на толкание поршня вниз во время рабочего хода. В случае утечки давление цикла может просочиться в картер, что приведет к нехватке мощности или может вообще не запуститься двигатель.

Вы всегда должны обращаться к руководству пользователя на протяжении всего процесса. Если вам неудобно ремонтировать бензопилу самостоятельно. Позволить профессионалам позаботиться об этом за вас — хорошая идея.

Amazon.com: Комплект карбюратора AISEN для Husqvarna 36 41136137 137E 141142 141LE 142 Бензопила Husky C1Q-W29E Carb WT-834 WT-657 WT- 529 WT-289 WT-285 WT-239 WT-202 530071987 530019172: Сад и сад

Думаю, это хороший товар, особенно если подумать о цене, но трудно слишком волноваться из-за карбюратора вместо бензопилы.
Скажу, что топливопровод на этом очень сложная замена. На самом деле я испортил ту, которая шла с этим, и мне пришлось заказать замену.Многие ребята писали о том, что эта топливная магистраль слишком велика, и некоторые исследования с моей стороны и перекрестные ссылки на спецификации с Husqvarna говорят, что это совершенно верно.
Проблема в том, что леска проходит через пару отверстий, и сказать, что она тугая, — это недооценить. Кажется, почти невозможно вставить это через существующие отверстия. Как ни странно, это сделано специально, и я уверен, что спустя годы я бы подумал, что Husqvarna придумала бы лучшее решение. По сути, это умеренно мягкая линия, и мягкость, сжимающаяся до смехотворно маленького отверстия в резервуаре, — вот что ее закрывает.
Итак, с новой леской я сначала разрезал ее под углом, чтобы начать работу. Также я отделил корпус пилы от бака. Это другая проблема, между баком и корпусом пилы есть небольшой зазор, поэтому вы пытаетесь провести эту линию через два очень маленьких отверстия. Во всяком случае, я отрезал леску под углом примерно на два дюйма, чтобы ввести ее в резервуар с достаточным количеством, чтобы я мог войти с парой игл и потянуть за нее. Что еще опасно, так это то, что небольшое натяжение на самом деле растягивает леску, поэтому леска меньше и ее легче протянуть через отверстие, но при слишком сильном натяжении леска ломается.Убедитесь, что когда вы прикрепляете блок бака к корпусу, вы натягиваете его плотно, чтобы он не защемлялся между ними.
В любом случае, остальная часть установки прошла нормально. Думаю, если бы мне снова понадобился карбюратор, я бы, наверное, купил это. После установки потребовалась некоторая корректировка форсунок, и в основном, похоже, все работает нормально.
Регулировка и настройка карбюратора бензопилы
Регулировка карбюратора бензопилы
Регулировка карбюратора важна для цепных пил и других двухтактных двигателей.Слишком богатая регулировка вызовет дымление пилы, недостаточную мощность, приведет к дополнительному накоплению углерода и может повредить двигатель. Слишком бедная регулировка также приведет к недостаточной мощности и с большей вероятностью повредит двигатель из-за заедания обедненной смеси. Правильная регулировка карбюратора позволит пиле развивать максимальную мощность, увеличивать рабочий цикл двигателя, производить минимальное количество дыма, плавно работать на холостом ходу, хорошо увеличивать обороты и обеспечивать бесперебойную работу.
Регулировка карбюратора излишне богатой — это когда доля топлива в горючей воздушно-топливной смеси настолько высока, что топливо плохо сгорает.При ожоге не выделяется много тепла, поэтому рабочий ход слабый. Частично сгоревшая смесь выбрасывается в глушитель и выходит из пилы в виде дыма. Избыточное обогащение вызывает накопление углерода и закупоривает противопожарный экран и порты цилиндра, если он работает в течение определенного периода времени. Помимо регулировки карбюратора, это также может быть вызвано слишком большим количеством масла, смешанного с топливом, и / или старым несвежим бензином.
Регулировка бедного карбюратора — это когда доля топлива в горючей воздушно-топливной смеси настолько мала, что топлива недостаточно для сгорания.Это также приводит к слабому рабочему ходу и недостаточной мощности пилы. Помимо низкой мощности, обедненная смесь вызывает повышение температуры цилиндра, что часто приводит к заклиниванию. Состояние обедненной смеси также допускает чрезмерную частоту вращения, что часто приводит к выходу из строя подшипника шатуна большого конца. К другим причинам работы на обедненной смеси относятся отсутствие масла в топливной смеси и пустой топливный бак. Всегда останавливайте пилу до того, как бак полностью высохнет. Убедитесь, что вы используете правильное соотношение бензина и масла, рекомендованное для вашей бензопилы.

Большинство двигателей цепной пилы имеют три регулировочных винта дроссельной заслонки, которые регулируют 1-й ход: контролирует, насколько дроссельная заслонка (дроссельная заслонка) остается открытой при отпускании курка дроссельной заслонки. Если этот параметр установлен слишком низко, двигатель заглохнет при отпускании курка дроссельной заслонки.Дроссельная заслонка (дроссельная заслонка) просто перекрывает подачу горючего воздуха / топлива, и двигатель останавливается. Если эта регулировка установлена слишком высоко, высокие обороты холостого хода приведут к включению центробежной муфты, и цепь будет работать. Это опасное состояние, и его нельзя допускать.
2. Регулировка подачи топлива на малой скорости (обозначена L на карбюраторе, это низкоскоростной жиклер) — это регулировка, которая регулирует долю топлива в горючей воздушно-топливной смеси на холостом ходу. Слишком богатая регулировка вызовет нагрузку на двигатель и остановку на холостом ходу.Слишком бедная смесь загорит двигатель голодом и заставит его работать быстрее или быстрее. Регулировка очень бедной смеси также приведет к остановке двигателя.
3. Регулировка подачи топлива на высокой скорости (обозначена H на карбюраторе, это высокоскоростной жиклер) — это регулировка, которая регулирует пропорцию топлива в горючей воздушно-топливной смеси на скорости резания. Было бы неправильно сказать, что это самая важная настройка, потому что все эти настройки должны быть точными, чтобы пила работала наилучшим образом, но это настройка, которая определяет, как пила движется в пропиле.Слишком богатая регулировка не позволит пиле достичь уровня оборотов, необходимого для создания максимальной мощности. Реакция дроссельной заслонки также может быть вялой, двигатель будет дымить и работать плохо. Слишком бедная смесь позволит двигателю достичь таких оборотов, при которых возможен выход из строя подшипников и заклинивание цилиндров. Ему также будет не хватать мощности при резке, и он будет очень горячим.
Предыдущая информация кратко объясняет богатые и обедненные режимы работы. На нем также указаны три регулировочных винта и их функции.Следует отметить, что в некоторых бензопилах отсутствует игла регулировки скорости. Эти пилы имеют так называемый «фиксированный жиклер», который настраивается на заводе. Карбюраторы с «фиксированной струей» используются, чтобы запретить оператору пилы устанавливать слишком наклонную регулировку и повредить пилу. К сожалению, они также часто не позволяют пиле достичь максимальной производительности.

Процедура регулировки карбюратора до 1: 1 Должна быть выполнена правильная процедура
. воздушный фильтр и при необходимости очистите его.Регулировка карбюратора с частично забитым воздушным фильтром аналогична регулировке карбюратора с частично открытой воздушной заслонкой. Если вы отрегулируете пилу с грязным воздушным фильтром, пила будет работать слишком бедной при очистке фильтра.
• (2) Проверьте глушитель и выхлопное отверстие на предмет скопления нагара. Углеродное засорение выхлопного отверстия или сетки искрогасителя может привести к тому, что пила будет работать так, как будто карбюратор требует регулировки. Изменение настроек карбюратора при засоренном глушителе может привести к тому, что пила будет работать в обедненном состоянии при удалении нагара.
• (3) Если требуется регулировка карбюратора из-за нового или восстановленного карбюратора, лучше всего начать с настройки регулировки топлива на один оборот. Это достигается путем аккуратного завинчивания регулировочных винтов на их гнезда и последующего их откручивания на один оборот каждый. Необходимо соблюдать осторожность при навинчивании их на сиденья, поскольку сиденья могут быть легко повреждены, если регулировочные винты будут установлены слишком сильно. Эти сиденья хрупкие, и в случае их повреждения карбюратор необходимо заменить.
• (4) Проверьте уровень топлива.Бак должен быть заполнен более чем наполовину. Если карбюратор регулируется, когда топливный бак почти пустой, карбюратор может быть настроен слишком богатым, когда топливный бак заполнен.
• (5) Запустите двигатель и прогрейте его. Если пила не работает, дайте ей поработать несколько минут. Если он не будет поддерживать холостой ход без остановки, прогрейте его, многократно сжимая дроссельную заслонку, не открывайте дроссельную заслонку до упора. Регулировки карбюратора, выполненные на холодном двигателе, будут слишком богатыми, когда он достигнет нормальной рабочей температуры.
• (5) Начните с установки холостого хода. Попробуйте установить скорость около 2700 об / мин. Если у вас нет тахометра, попробуйте установить скорость так, чтобы пила работала на холостом ходу как можно выше без включения сцепления. Никогда не устанавливайте холостой ход, чтобы цепь двигалась при отпускании дроссельной заслонки. Если пила не простаивает, переходите к следующему шагу.
• (6) Установите регулировку подачи топлива на низкой скорости. Медленно заворачивайте винт, пока двигатель не начнет работать в режиме скачков или не хватит топлива. Запомните положение отверстия для отвертки. Теперь медленно выверните регулировочный винт, и двигатель должен работать лучше.Продолжайте поворачивать винт, пока двигатель не начнет загружаться. Запишите положение прорези для отвертки и сравните его с положением регулировки наклона. Теперь медленно закрутите винт до положения, при котором он лучше всего работает на холостом ходу. Это должно быть примерно посередине между богатым и худым режимом.
• Щелкните ссылку ниже, и в ваш браузер загрузится аудиоклип в формате WAV. Вы услышите пилу на холостом ходу. Медленно наклоняем регулятор низкой скорости, поворачивая его, пока холостой ход не поднимется, а затем он не начнет умирать.Затем мы разбогатели и слышим, как пила начинает рыдать и обороты падают, почти до такой степени, что они умирают. Оптимальная настройка находится между этими двумя крайностями. Если вы настроите слишком бедное, у него закончится бензин и он умрет или умрет при ускорении. (Обратите внимание, что пила, отрегулированная слишком высоко, также может умереть при ускорении.) Если вы думаете, что нашли правильное место, нажмите на дроссель, и пила должна набрать обороты без каких-либо колебаний или спотыканий.

Регулировка холостого хода пилы WAV
• (7) Вернитесь к шагу (5) и сбросьте скорость холостого хода.Скорее всего, установка оборотов изменилась после того, как вы оптимизировали регулировку топливной смеси.
• (8) Установите регулировку подачи топлива на высокой скорости. Удерживая спусковой крючок широко открытым, проверьте число оборотов с помощью тахометра.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет тахометра, установите уровень оборотов в минуту так, чтобы пила «четыре цикла» или «ворчание» при полностью открытой дроссельной заслонке. Не пытайтесь установить максимальные обороты без тахометра. Слегка увеличенная регулировка снизит производительность, но снизит вероятность повреждения двигателя пилы.
• Щелкните ссылку ниже, и в ваш браузер загрузится аудиоклип в формате WAV. На этот раз вы услышите, как пилу настраивают на полный оборот. После увеличения оборотов до максимальных оборотов и удержания, мы настраиваем высокую скорость на более высокий уровень, заставляя его замедляться и рыдать, развивая небольшую мощность. Затем мы регулируем его наклон, чтобы он звучал более плавно, а затем он начинает голодать, также создавая мало энергии и создавая МНОГО тепла. Когда мы снова переключаемся с обедненного на насыщенный, звук становится немного грубее.Этот слегка грубый звук (или 4-тактный звук, как его иногда называют) — именно то, что вам нужно. Мы любим говорить «настолько близко» к гладкой, насколько это возможно, но все же немного в шероховатости.
Этот больше, чем первый, и для его загрузки требуется больше времени. Те из вас, у кого медленные системы или соединения, возможно, не захотят ждать!

Регулировка пилы на полную Ред. WAV
• Убедитесь, что ваша регулировка низкой скорости по-прежнему работает так же хорошо, как перед регулировкой жиклера высокой скорости.Изменение настроек одной струи часто немного влияет на другую. Если ускорение не такое, как прежде, вернитесь к шагу 6.
• Установите конечную скорость холостого хода. На этот раз поверните винт холостого хода обратно на самую низкую частоту вращения, при которой пила будет плавно работать на холостом ходу, не создавая ощущения остановки.
• Ваша пила правильно отрегулирована и готова к работе.

Почему углеводы нельзя установить, когда они новые, а затем оставить их самостоятельно
Некоторые люди задаются вопросом, почему их пилу нельзя регулировать, когда она новая, и тогда не требуется никакой другой настройки.Они не понимают, что пилы нельзя настроить на заводе и правильно отрегулировать в течение всего срока службы пилы. Дело в том, что некоторые производители тоже так думают и пробовали карбюраторы с «фиксированным жиклером» и «полужестким жиклером». Эти типы карбюраторов никогда не работали хорошо. Причина в том, что высота над уровнем моря, тип топлива, возраст топлива, влажность, изнашиваемые детали пилы и множество других факторов требуют периодической регулировки карбюраторов. Также полезно иметь возможность регулировать карбюратор для различных применений; Например, для бензопил, установленных на бензопилах, необходимо настроить регулировку высокой скорости в зависимости от типа нагрузки на пилу.
Бензопила не простаивает
Нет ничего хуже, чем ожидание хорошего рабочего дня, которого никогда не бывает из-за проблем с обслуживанием инструментов, от которых вы зависите. Это особенно верно, когда работа не может быть выполнена без силы и мощности бензопилы, и, несмотря на простоту обслуживания такого продукта, они в конечном итоге могут столкнуться с собственным набором проблем.
Когда вы запускаете бензопилу, вы должны позволить ей бездействовать, пока вы не включите сцепление, которое приводит в движение шестерни и звездочки, чтобы вращать вашу цепь.Иногда двухтактный двигатель не может продолжать работать и зависает, что приводит к остановке двигателя, когда он не используется. Ниже я расскажу о шагах, которые вы можете предпринять, чтобы решить, почему ваша бензопила не простаивает и как быстро восстановить работу.
Убедитесь, что дроссель отключен
При первом запуске пилы вы включаете воздушную заслонку для подачи топлива в систему. Как только вы начнете работать, вам нужно снова выключить воздушную заслонку, чтобы двигатель правильно работал через передачи.Иногда пилы, которые автоматически отключают воздушную заслонку, не работают, или оператор забывает ее выключить, в результате чего двигатель «задыхается» и умирает.
Воздушный фильтр засорен
2-тактные двигатели
имеют воздушное охлаждение, и их правильная работа зависит от внешнего воздуха. При тщательном использовании бензопилы создается пыль, и воздушный фильтр может легко выйти из строя. Кроме того, в сочетании с маслами, которые вы используете для смазки пилы, смешанной с пылью, фильтр может полностью забиться и препятствовать прохождению воздуха через систему.Воздушные фильтры легко доступны и легко снимаются. Вы можете легко сдуть его сжатым воздухом или, при необходимости, промыть небольшим количеством воды с мылом.
Плохой газ
Старый газ, скопившийся в баке, может вызвать проблемы с топливной магистралью и фильтром, в результате чего он забивается или закупоривается и не запускает двигатель на холостом ходу. Газ с более низким октановым числом также содержит более высокий уровень этанола, из-за чего он не так долго остается свежим и может вызывать более коррозию уплотнений. А иногда газ, который попадает в насос, представляет собой просто плохой резервуар и смешался с отложениями со дна резервуара.
Независимо от причины, вы можете легко удалить то, что у вас есть, с помощью сифона и смешать новую партию топлива и масла. Старайтесь использовать октановое число 89 или выше, если возможно, высшего качества, чтобы обеспечить более продолжительное и более чистое горение топлива.
Топливопровод и / или фильтр забиты
Если вы знаете, что пропустили газ по своим линиям или по-прежнему испытываете проблемы со свежим топливным баком, возможно, ваша топливная линия или фильтр забиты. Оба из них легко снимаются и чистятся, но их стоимость настолько минимальна, если вы предприняли шаги по их удалению, их стоит заменить, пока вы занимаетесь этим.
Свеча зажигания загрязнена
Плохой газ также может загрязнить свечу зажигания и вызвать ее засорение. Свеча зажигания «зажигает» искры при каждом повороте поршня, и когда свечной зазор нарушен, склеен или покрыт углеродом в результате использования, вы должны вынуть ее и почистить или заменить. Вы также должны проверить зазор в вашей вилке, так как со временем он может быть нарушен. Не помешает иметь под рукой дополнительную свечу зажигания, поскольку это недорогая деталь, без которой вам не обойтись.
Колба праймера засорена или протекает
Если у вашей пилы есть груша для капсюля, то со временем она может забиться топливом и маслом. Это также может привести к образованию плохого уплотнения или крошечных трещин, по которым выходит воздух. Когда это происходит, вы не получаете хорошего потока, и слишком много воздуха подмешивается в моторный отсек для нормального холостого хода.
Порты холостого хода забиты
Источник
Порты холостого хода
или винты отрегулированы таким образом, чтобы воздух попадал в двигатель (подробнее об этом ниже).Грязь, масла и сажа могут легко заблокировать эти маленькие отверстия, которые перекрывают весь воздух, поступающий в двигатель. Это может привести к его неправильной работе или даже к заглушению двигателя при работе или на холостом ходу.
Винты верхнего / нижнего положения и регулировочный винт холостого хода требуют калибровки
Источник
Регулировка карбюратора High / Low и винты холостого хода обеспечивают надлежащий воздушный поток через двигатель. Большинство пил уже отрегулированы и не требуют особого внимания. Однако время от времени вам может потребоваться регулировка этих винтов для правильной работы карбюратора.
Бензопилы
, которые пропускают через двигатель слишком много воздуха, будут работать слишком богато, ваша пила будет дымить, будет иметь низкую мощность, нарушит работу холостого хода и даже может повредить ваш двигатель. Это также может вызвать накопление нагара и засорение различных деталей, создавая еще более серьезные проблемы. Двигатели, работающие на обедненной смеси, — это когда через двигатель пропускается недостаточно воздуха, создавая слабую мощность и повышая внутреннюю температуру, что может привести к заклиниванию двигателя.
Как отрегулировать карбюратор

Большинство бензопил имеют 3 регулировочных винта: регулировочный винт холостого хода / дроссельной заслонки, регулировочный винт высокой скорости и регулировочный винт низкой скорости.Это элемент управления, который определяет, насколько дроссельная заслонка остается открытой при отпускании курка дроссельной заслонки. При установке на низкий уровень двигатель заглохнет при отпускании дроссельной заслонки. При установке высоких оборотов и холостого хода цепь будет продолжать работать, что может вызвать проблемы с безопасностью.
Регулировка низкой скорости обычно обозначается буквой L и регулирует, сколько воздуха смешивается с топливом на холостом ходу. Независимо от того, установите ли вы это значение слишком высоко или слишком низко — это приведет к остановке двигателя на холостом ходу.
Регулировка высокой скорости отмечена буквой H и предназначена для управления расходом воздуха и топлива при работе на скорости резания.Если установить слишком большое передаточное число, вы не сможете достичь максимальной мощности. Установите слишком наклонный, и вы можете создать ситуацию, когда возможен выход из строя и заедание подшипника. Он также будет перегреваться и терять мощность.
При регулировке этих винтов необходимо соблюдать осторожность, так как их посадочные места хрупкие, и вы не хотите, чтобы они вошли слишком плотно. Для начала аккуратно вкрутите их все, а затем вытащите на один оборот каждый. Перед запуском пилы убедитесь, что вы очистили фильтры и имеете хотя бы половину бака бензина.Как только вы запустите его, дайте ему поработать несколько минут, если он будет, если нет, то согрейте его, многократно сжимая и отпуская холостой ход.
Сначала установите обороты холостого хода, установив их как можно выше без включения сцепления (около 2700 об / мин, если у вас есть тахометр). Затем установите тихоходный винт, осторожно поворачивая его до тех пор, пока двигатель не начнет испытывать недостаток топлива, затем осторожно выверните его, пока двигатель не загрузится. Настройте это где-то между двумя. Теперь вы можете вернуться и отрегулировать винт холостого хода и переключаться между ними, пока не получите именно то, что вам нужно.С этими двумя наборами вам не придется беспокоиться о высокоскоростном винте.
Заключение
Простота двухтактного двигателя позволяет довольно легко диагностировать и решать проблемы, которые могут возникнуть при работе с бензопилой. Если ваша бензопила умирает во время простоя, есть несколько быстрых решений, касающихся общего обслуживания пилы, которые вы можете сначала решить, чтобы сузить проблему. В любом случае есть все передовые методы, которые помогут вашей пиле работать должным образом, и никогда не помешает регулярно проверять их для целей очистки.
Если вы чувствуете, что вам нужно повторно откалибровать карбюратор, действия достаточно просты, как показано выше, но это требует терпения и осторожного прикосновения. Просто обязательно внимательно слушайте двигатель во время работы, особенно если вы не используете тахометр.
Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, мы будем рады помочь вам ниже. И, как всегда, поделитесь пожалуйста!
* Вам также может понравиться: бензопила не заводится.
Husqvarna 136, 137, 141, 142 вторичный карбюратор

Связанные товары…
Провод свечи зажигания 1 ‘подходит для Stihl, Husqvarna, Wacker, Partner и других OEM Husqvarna 365, 372 XP Свеча зажигания NGK OEM Husqvarna 326P 5 X-SERIES, 325 Lx, 325 TX Винт Свеча зажигания горелки подходит для бензопил, отрезных пил
OEM Husqvarna 365, 372 XP Valve-Check (Duckbill) Свеча зажигания NGK подходит для многих бензопил и отрезных пил Поршневые кольца Caber 40 мм для Stihl 019, 020, MS200, Husqvarna 142, 340 OEM Husqvarna 362, 365, 371 экстрактор
Husqvarna 125bv настройки карбюратора
Как отрегулировать карбюратор, если нужно работать, а сервис с тахометром далеко.Воздуходувки. После этого сразу же закрутите винт до упора цепи. Он экономно расходует топливо и имеет длительный срок службы. Руководство по обслуживанию с подробным описанием снятия, проверки и установки карбюратора, а также более полного ремонта бензопилы […] Поворачивая последний винт, убедитесь, что цепь начинает двигаться. Просмотрите и загрузите онлайн-руководство оператора Husqvarna 125B. Его необходимо снимать для очистки или замены деталей. Попробуем разобраться, как самостоятельно отрегулировать карбюратор на бензопиле.Интересный случай. Настройку карбюратора следует производить после предварительной очистки воздушных фильтров и прогрева двигателя. В первую очередь кабель, по которому на свечу подается ток. Если свеча мокрая, значит, карбюратор вышел из строя. основной (заводские настройки) выполняется при неработающем двигателе. После того, как мы их нашли, вам нужно повернуть этот винт на четверть оборота против часов. Как и все другие пилы, у Husqvarna такой же алгоритм регулировки карбюратора. Перед тем, как регулировать карбюратор на бензопиле «Partner 350», вы должны найти винт «H».Форсунки L и H регулируют количество топлива так, чтобы оно соответствовало сгустку воздуха, подаваемому дроссельной заслонкой газовой ручки. Предварительная регулировка и обкатка бензопилы Husqvarna 365 XP. Повреждение бензобака или топливных шлангов также может быть причиной утечки бензина из пилы. К такому выводу можно прийти, если инструмент стал расходовать горючее в чрезвычайно большом количестве. Лучший совет, который я могу вам дать. Регулировка карбюратора бензопилы Husqvarna. Они остановятся, когда звезда полностью встанет на место.Чрезмерно богатая смесь на форсунках L и H создает проблемы при наборе скорости или дает слишком низкие рабочие скорости. В этом случае есть возможность отрегулировать карбюратор на бензопиле. Сейчас он смотрит на 11 часов. Возьмитесь за переднюю ручку левой рукой. 500 мл и 900 мл соответственно; инструмент имеет емкость 3,9 л. При возникновении неисправности следует остановить вращение, повернув винт против часовой стрелки. 20 марта 2018 г. Если кабель исправен, проверяют катушку зажигания. Находим наибольшие обороты холостого хода, для этого медленно поворачиваем винт L в разные стороны.Следует предполагать, что двигатель работает правильно во время ускорения, если при нажатии на акселератор число оборотов увеличивается до максимального значения между 2800 и 15000. Запущенный двигатель глохнет через несколько секунд или не запускается. Работает на бензино-масляной смеси. Сначала винт L (поворачивая его) ищем максимальную скорость на холостом ходу. Как отрегулировать карбюратор бензопилы с помощью как отрегулировать бензопилу Carver;. Количество смеси регулируется дроссельной заслонкой. с; цистерны для топлива и масла.Если детали были установлены правильно, инструмент легко наберет обороты. Движение переходит во вращение, при котором цепь перемещается через звездочку. Если у вас недостаточно опыта, то перед началом работы необходимо ознакомиться с принципом работы карбюратора, который функционирует так же, как двигатель внутреннего сгорания. Но в процессе работает газовая рампа. отсутствие реакции мотора при попытке запустить инструмент; цепочку нужно отвести в сторону; оборудование следует класть на ровную поверхность; Режущие части необходимо снимать на безопасном расстоянии.Регулировка карбюратора бензопилы Husqvarna 372 XP включает настройку двигателя в соответствии с местными критериями, такими как климат, высота над уровнем моря, качество бензина и тип масла для 2-тактных двигателей. Если вращение медленное, замедленное, винт L должен медленно вращаться против часовой стрелки, но не более чем на 1/8 оборота. Кто-нибудь из вас знает, с чего им следует начинать? Максимальная выходная мощность бензинового двигателя Husqvarna 333R составляет 1,6 кВт (2,1 л.с.) при 8400 об / мин. Рекомендуемая частота вращения холостого хода бензинового двигателя Husqvarna составляет 2900 об / мин.В этом случае дальнейшая проверка выполняется на холостом ходу. Это провоцирует небольшой взрыв, который происходит в цилиндре зажигания смеси. При необходимости свечу чистят или заменяют на новую; карбюратор настроен. Сильная вибрация повреждает защитный кожух, и регулировочные жиклеры вылезают наружу, изменяя настройку. Если цепь продолжает вращаться в этом положении, то мы поворачиваем винт Т, чтобы остановить это. Для инструментов Husqvarna это полтора оборота от полностью затянутых винтов (H) и (L).Три винта на карбюраторе используются для точной настройки двигателя для обеспечения плавной работы. с; модель имеет объем 2,45 л. Husqvarna 125BVX Leaf Blower Регулировка карбюратора ПОМОЩЬ Не удается запустить вентилятор. С его помощью можно легко очистить большой участок от кустарников и старых деревьев, сформировать в саду кроны из декоративных растений, использовать в строительстве для обрезки досок. Акции одиночные на бензопилу Husqvarna 555. Они увеличивают функциональность инструмента. Придется осмотреть всю масляную систему и выявить причину неисправности.добавить в корзину. Обязательно промойте поролоновый элемент воздушного фильтра. Только теперь можно приступать к настройке. Правильно отрегулированный карбюратор бензопилы Husqvarna 365, 372 XP. В комплекте: 1 комплект карбюратора… Почему не заводится бензопила. Причина: Как исправить. Обслуживание и ремонт. В случае отказа масляного насоса цепь бензопилы Husqvarna 240 перестает вращаться из-за отсутствия смазки. Тогда можно делать винт холостого хода. Когда будет найдено наибольшее количество оборотов, поверните жиклер L против часовой стрелки на 1/8.Как отрегулировать карбюраторные газонокосилки Husqvarna 125, 128 (без тахометра) Номер детали: 5450818-48. Если максимальная скорость не соответствует паспортной, операцию необходимо повторить. Затем дайте бензопиле поработать еще 10 секунд и послушайте разницу в звуке на максимальной скорости. В конце соберите механизм и протестируйте пилу. Регулировка карбюратора на обедненную смесь приводит к завышению оборотов, перегреву двигателя и выходу из строя поршневой цепной пилы. Вы должны знать, как настроить карбюратор на китайскую бензопилу.Теперь левый винт (как и правый) выглядит примерно на 11 часов. Надежность и долговечность также обеспечивает качественная сборка бензопил, детали из кованой стали и прочного пластика. В этом случае вы можете установить среднюю скорость. Ждем 10 секунд и слушаем. Нажмите на спусковой крючок и удерживайте его в этом положении 10 секунд. Не хочет бездельничать. Вы также должны послушать двигатель. Получите советы по покупкам от экспертов, друзей и сообщества! 1.2. устройство, регулирующее подачу топлива; струя.Перед настройкой карбюратора на бензопилу следует выяснить, что основная задача этих работ — изменение количества и свойств воздушно-топливной консистенции, которая закачивается в камеру сгорания двигателя. Ремонт бензопил Husqvarna 137, 142, 240, 365 своими руками. Поверните винт со штампом «L» отверткой по часовой стрелке до упора. уменьшаются. Чтобы начать работу с пилой, нужно придерживаться следующего алгоритма действий. Найдите все необходимые детали для воздуходувки Husqvarna Leaf Blower 125B / 2010-01 в RepairClinic.com. Видео о том, как отрегулировать карбюратор бензопилой на холостом ходу. Сначала прогрейте мотор инструмента, включив его на пять минут. Давление от этого процесса толкает поршень, который вращает коленчатый вал. Если чистка и настройка карбюратора не устранили существующую проблему, необходимо проверить свечу зажигания и отрегулировать двигатель. Он производит бензиновые инструменты, которые можно использовать как в личных, так и в профессиональных целях. Обязательно промойте поролоновый элемент воздушного фильтра. Его можно использовать для ведения журнала. 680 мл и 380 мл соответственно; Горячий двигатель не имеет слишком высоких оборотов холостого хода.Точные значения угла следует брать из инструкции по эксплуатации конкретной бензопилы. Разрыв шланга, по которому подается масло. На многих видеороликах винт L называется регулировкой качества смеси, а винт H — ее количеством. Кроме того, на необходимость проведения данных манипуляций могут указывать и другие признаки, среди них: Если произошел износ поршня, то потребуется ремонт мотора, но регулировка карбюратора будет временной мерой, пока агрегат заработает. медленнее.Это механизм, состоящий из тщательно подогнанных деталей и узлов. Винт H регулирует мощность и скорость. Владение бензопилой в большинстве своем облегчает жизнь даже любителю, в некоторых профессиях такой инструмент практически незаменим. Третий винт нужно повернуть против часовой стрелки, дождавшись, когда мотор начнет стабильно работать. Но если бензопила не заводится, скорость виснет на одном уровне или работает нестабильно. Регулировочные винты с максимальным H и минимальным вращением L медленно поворачивают по часовой стрелке до упора, затем они поворачиваются на 2 оборота, возможны другие настройки.Если свеча выглядит нормально, проверьте работу электрооборудования. Если двигатель не проверен на ускорение и максимальную скорость, регулировку бензопилы нельзя считать завершенной. Прогреть на холостом ходу не менее 10 секунд и повернуть винт H на 1/4 оборота против часовой стрелки. (19) 19 оценок продукта — Карбюратор для Husqvarna 581798001 5102 125B 125BVX 125BV Комплект воздушного фильтра. Достаточная мощность и длина шины позволяют распиливать древесину как вдоль, так и поперек. Если цепь не работает, поверните винт T или (S) до упора по часовой стрелке.Инструмент вырубает небольшие и средние деревья. H = высокоскоростной жиклер. Винтом S точно регулируется холостой ход. Для дальнейшей тонкой настройки нужен тахометр, и лучше всего доверить специалистам. Не забудьте настроить тахометр и испытать правильно. Процесс регулировки разделен на этапы: Регулировка карбюратора бензопилы Husqvarna Современные бензопилы имеют сложную систему и состоят из нескольких основных узлов, которые периодически требуют обслуживания и регулировки. Если двигатель глохнет на холостом ходу, винт следует повернуть по часовой стрелке.Ремонтирует бензопилы Husqvarna. Плохо работает, глохнет. Нажмите рычаг переключения режимов, при этом дроссельная заслонка должна быть полуоткрыта. Производительная пила нужна для валки леса, обработки стройматериалов, распиловки толстых столбов. С момента создания средства его популярность стремительно росла. Карбюратор — один из основных механических компонентов бензопилы. Технические характеристики двигателя Объем цилиндра 28 см³ / 1,7 куб.дюйма Выходная мощность… Но, как и любая другая техника, этот инструмент, несмотря на это, имеет свойство выходить из строя.Поверните жиклер H по часовой стрелке, пока не добьетесь настройки с правильным звуком. Руководство пользователя: Husqvarna 125BV 125BV ВОЗДУХОДУВКА HUSQVARNA — Руководства и руководства Просмотрите руководство пользователя для НАДУВКИ HUSQVARNA # 125BV. особенности, поломки, модели, Видео: Как отрегулировать карбюратор триммера Husqvarna 125, Регулировка холостого хода в Husqvarna 365 AURAMM.RU Бензопила, Регулировка карбюратора бензопилы Husqvarna 235, Настройка карбюратора Husqvarna 125R без тахометра (временное решение), Регулировка карбюратора 125 для Husqvar , 128.Во время эксплуатации необходимо руководствоваться определенными правилами, среди которых: Первое требование обосновано необходимостью исключения травм. 35,00 долларов США. Но если вам нужна более точная регулировка, можно использовать специальные винты. Если из глушителя выходит много дыма и пила шумит, значит смесь слишком богатая. Сначала проверьте свечу. Открутив фиксаторы, снимаем верхний кожух пилы. Регулярно настраивайте бензопилу Husqvarna, чтобы обеспечить хорошую производительность и предотвратить повреждение, вызванное неисправным двигателем.Если нет возможности проверить тахометром максимальное число оборотов, то жиклер N не требуется устанавливать на топливную смесь ниже подготовительного агрегата. Автор темы SierraMtns; Дата начала 20 марта 2018 г .; SierraMtns. Когда он оказался черным, это говорит о повторном обогащении, а с кирпично-серым цветом можно быть спокойным, так как это норма. Как сделать виброрейку своими руками, как правильно собрать культиватор на культиваторе, по какой причине триммер не запускается, замена топливного шланга на бензопиле Stihl 180, можно ли заливать автомобильное масло в Культиватор.до 15000 об / мин Более высокая частота вращения не обеспечивает зажигания, кроме того, это становится опасным для двигателя. Однако, как и любое относительно сложное устройство, бензопилы. корпус с прижимными болтами и комплектом прокладок; топливный насос. Бензопила Husqvarna 440 обладает следующими характеристиками: Компактная бытовая пила быстро срезает даже старые ветки. Определив максимальные обороты двигателя, поверните винт L на 1/4 оборота против часовой стрелки. Это нужно для регулировки холостого хода. Загрузите руководство для модели газового воздуходувки Husqvarna 125BV.Текущий запас топлива хороший, я использую его на других двухтактных машинах, которые у меня есть. Регулировка карбюратора Husqvarna 372 XP, 365. Двигатель стабильно работает в любом положении (например, при резком падении ножа). Дайте пиле поработать 10 секунд на полном газу. На минимальной и максимальной скорости Husqvarna 350 должен работать стабильно, без постороннего шума. Запрещено превышать максимальное количество оборотов. Запустите бензонасос в соответствии с руководством Husqvarna и прогрейте его в течение 10 минут (если головка триммера вращается на этом холостом ходу, то винт холостого хода, т.е.е. Если их повернуть по часовой стрелке, смесь, которая всасывается в цилиндр, истощается (меньше топлива в соотношении воздух / топливо), и частота вращения двигателя увеличивается, и двигатель Husqvarna становится мягче (он медленно набирает скорость), а мощность уменьшается. Как отрегулировать карбюратор на бензопиле своими руками? Они завернуты по часовой стрелке до упора. Для винта H один оборот из того же состояния. 19 оценок продукта — Карбюратор Для Husqvarna 581798001 5102 125B 125BVX 125BV Комплект воздушного фильтра Когда винты ослабляются, смесь обогащается, и обороты соответственно падают; при скручивании смесь обедняется.Эта статья — лишь первое, что вам следует осмотреть карбюратор и триммер. Регулировка карбюратора бензопилы Husqvarna 240 в домашних условиях видеоКарбюратор для Husqvarna https://goo.gl/Bh8qpq Бензопила HUSQVARNA 240 — проблема с карбюратором. Заводские настройки по умолчанию для карбюратора Husqvarna — это положение винтов (H) и (L), при котором работающая бензопила должна гарантированно запускаться. Винт L вращается на максимум. Почему мне нужно регулировать карбюратор Husqvarna? Карбюратор имеет 3 возможности регулирования: L = жиклер для низких оборотов.в следующем году обслуживающий персонал закрыл магазин. Если выяснилось, что регулировочные винты ослаблены, то карбюратор следует отрегулировать. У вас может возникнуть вопрос, как настроить карбюратор на бензопилу Stihl. Примечание. Все полученные таким образом детали промывают в специальной жидкости, сушат и протирают безворсовой тканью. Винт регулировки холостого хода (Т) расположен в верхней части карбюратора. Примечание: если вы отрегулируете карбюратор Huskvarna с грязным воздушным фильтром, после очистки воздушного фильтра топливная смесь станет намного беднее (что может привести к плохой работе или даже к отказу двигателя).Поэтому инструкция будет актуальна для других инструментов и моделей бензопил, таких как Husqvarna 142, 236. Во время эксплуатации такого инструмента потребитель может столкнуться с ситуацией, в которой это необходимо. 20 марта 2018 г. # 1 Я помогаю своему дяде, убирая его Husky 440, который он взял и использовал. Максимальная частота должна быть от 11500 до 15000 об / мин. Прежде чем настраивать карбюратор на бензопиле «Husqvarna», Вам необходимо найти третий винт, который обозначен буквой «Т».Своевременная корректировка также обеспечивает рентабельность. Для этого в конструкции устройства предусмотрено 3 регулировочных жиклера. Карбюратор 5102 подходит… через него проходит воздух, и туда впрыскивается топливо, количество подаваемой в двигатель смеси регулируется расположенной здесь дроссельной заслонкой; диффузор. Если они подошли, винт H немного повернуть против часовой стрелки. Отрегулируйте инструмент винтом L, затем используйте винт H и концевой винт T (LA). Снимаем карбюратор с его креплений. Затем прогрейте двигатель на полных оборотах в течение 10-15 секунд и поверните винт H на четверть против часа.Повторите процедуру, повернув регулировочный винт H на 1/4 оборота против часовой стрелки. От того, как оно правильно работает, зависит эффективность и мощность оборудования. Затем вам нужно снять звездочку с бензопилы Husqvarna и проверить ее на предмет засорения. Не нужно обрезать ветки, дайте устройству простаивать. Смесительная трубка Вентури, Б. устройство, впрыскивающее бензиново-масляную смесь в карбюратор; диафрагма. Благодаря небольшому размеру его легко транспортировать. 14,98 долларов США. Он отвечает за подачу топлива. Как настроить карбюратор на бензопиле Husqvarna Регулировка карбюратора на бензопиле с помощью 3-х винтов THL.Вам понадобится набор отверток и рожковых ключей — специальный чистящий состав, растворяющий сажу и мусор. Изготовление цепных пил производитель запустил в 1920 году. При отвинчивании смесь будет обогащаться, а при ввинчивании винта смесь обедняется, а в топливовоздушную смесь попадет меньше бензина. Ежегодно заменяю топливопровод и чищу карбюратор. Запускаю пилу стартовой рукояткой. Торцовка. Как только регулировка в режиме разгона завершена, необходимо вывести инструмент на холостой ход.Этот блок нужен для управления жиклером холостого хода на малых оборотах вала. Довольно часто начинающие мастера задаются вопросом, как отрегулировать карбюратор на бензопиле «Партнер». С тех пор он представил рынку интересные и современные разработки, поражающие своим высоким качеством. 125B воздуходувка pdf скачать инструкцию. В его задачах. Необходимо провести его диагностику и отрегулировать. Эргономичные рычаги управления и ручка способствуют максимальному комфорту во время работы, уменьшают нагрузку на оператора. Если на свече зажигания обнаружены следы бензина, карбюратор необходимо перенастроить.Если вы правильно отрегулировали карбюратор на бензопиле, следующие тесты покажут. С правильно настроенным карбюратором ваша бензопила быстро набирает скорость и звучит как четырехтактный двигатель. … 545133301 Пластина карбюратора 4,49 $ 545081813 Прокладка 11,69 $ 5102 КОМПЛЕКТ КАРБЮРАТОРА. Во время регулировки воздушный фильтр должен быть безупречным, а крышка цилиндра установлена в нужное положение. Основная настройка бензопилы производится на заводе по окончании испытания. мощность в приборе 3.9 литров. Настройка карбюратора цепной пилы делится на два этапа. Карбюратор, топливные магистрали заменил обслуживающий персонал. Если вы все сделали правильно, цепь останется неподвижной, а мотор за короткое время наберет обороты при нажатии на акселератор. Это потому, что он доставляет излишки топлива в двигатель, наполняя его. У меня болтаются шпильки крепления карбюратора на полотне бензопилы. После обкатки бензопилы Husqvarna 372 XP необходимо произвести точную настройку карбюратора.Сначала необходимо отрегулировать форсунку L, затем винт холостого хода T и, после этого, форсунку N. Рекомендуется следующее наибольшее количество оборотов: 12500, на холостом ходу 700 об / мин. В этом случае цепь не должна двигаться. Производители предусмотрели в этой пиле такие необходимые функции, как легкий запуск, двойная очистка воздуха, снижение уровня вибрации. Как правило, бензопила Husqvarna не запускается в случае неисправного зажигания или невозможности подачи топлива. Идеально подходит для домовладельцев.Основную роль в регулировке играет верхний винт; в описываемой модели он расположен ближе к глушителю. Изделие отлично справляется с объемным деревом и хорошо подходит для вырубки леса. Это может повредить двигатель Husqvarna). Второй винт обозначен буквой «L». Регулировка карбюратора Husqvarna 440. Определив максимальные обороты двигателя, поверните винт L на 1/4 оборота против часовой стрелки. Регулировка холостого хода карбюратора бензопилы Husqvarna. Основные компоненты механизма расположены таким образом, чтобы ускорить и упростить доступ к ним в случае ремонта.Для начала нужно определиться, когда возникнет такая необходимость. Как мне это исправить? Как и любой механизм, требует периодического ухода и регулировки. Расход топлива снижен на 20%. добавить в корзину. После этого медленно поверните винт по часовой стрелке на небольшое расстояние, пока двигатель Husqvarna не начнет работать плавно. Тогда как при возникновении ситуации, когда двигатель глохнет или не запускается, можно сделать вывод, что рабочая смесь обеднена. Удерживая дроссельную заслонку, поверните винт N. Сбросьте газ и поверните винт T по часовой стрелке, пока цепь не начнет двигаться.Не стоит браться за работу, если у вас недостаточно опыта, потому что в этом случае может произойти дерегуляция узла. Расположение соответствующих винтов показано ниже: Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, Как установить карбюратор на бензопилу Husqvarna AURAMM.RU, Бензопилы Husqvarna (Husqvarna). Перед настройкой карбюратора бензопилы Дружба необходимо произвести обслуживание инструмента. Его также можно использовать для увеличения стойкости инструмента. Сначала все инструменты Husqvarna производились на заводах в Швеции, но теперь производственные мощности компании расположены также в Бразилии, США, Франции, Китае и Польше.Такие модели зарекомендовали себя при выполнении самых сложных задач. На картинке выше вы видите три винта для регулировки. Начните обрезать небольшие ветки и работайте так около получаса. Работа (Работа на торцовочной пиле) Автор: Юрий ПримаченкоОпубликовано: 16 окт. 2015 Просмотрено: 172 363 Понравилось: 3 491 Не понравилось: 60 Нравится ли вам наш канал? Установка карбюратора бензопилы. Регулировка начинается с настройки холостого хода, для этого поверните винт Т (LA) против часовой стрелки, добившись полной остановки контура при стабильных оборотах двигателя.После этого сразу поверните винт на четверть оборота в другом направлении. Он контролирует максимальную скорость, мощность двигателя, температуру и расход топлива. 11 500 об. / Мин. Ниже мы предлагаем обзор основных и наиболее популярных инструментов. Н = 1 1/4. Домашняя страница: Запчасти для газонов и садов: Запчасти Husqvarna: Руководство Husqvarna BLOWER Руководство по обслуживанию и ремонту бензопил Husqvarna 445, 445E и 450E поможет с ремонтом и обслуживанием карбюратора. При оптимальной работе двигатель потребляет до 10 мг топлива за каждый цикл.Также проверьте наличие топлива. Три винта на карбюраторе используются для точной настройки двигателя для обеспечения плавной работы. Найдите максимальную скорость холостого хода, медленно поворачивая жиклер низких оборотов по часовой стрелке и против часовой стрелки. Если это значение будет превышено, двигатель выйдет на износ, что непременно приведет к нарушению зажигания. Если следовать инструкции по эксплуатации и регулярно проводить профилактические осмотры бензопилы, ремонта в большинстве случаев можно избежать. Подготовительная регулировка: N = 1 оборот, соответственно L = 1 оборот.Запустите агрегат и дайте двигателю полностью прогреться. Если цепь бензопилы вращается на холостом ходу, то поворотом винта Т против часовой стрелки необходимо добиться ее рабочего упора. Инструкции не соблюдаются, двигатель использует винт H, один оборот от курсов. Сборка бензопил, таких как Husqvarna 142, передаточное число 236 определяется перебоями в работе двигателя Husqvarna начинает движение! Также просмотрите наиболее распространенные запчасти для 125BV от таких же мастеров, как вы! Руководства по тестированию и, конечно же, детали для 125BV 10 минут будут определяться перебоями в следующих характеристиках… Повторите процедуру, устройство должно быть повторено. У Husqvarna то же самое …. Предварительная регулировка двигателя инструмента поворотом винта T (LA .. Значение превышено, карбюратор на карбюраторе бензопилы не набирает обороты и на холостом ходу не повернулся до тех пор, пока. Полный дроссель вопрос о том, как установить винт топливопровода бензопилы Husqvarna. Эти работы производятся с помощью трех винтов THL, и он состоит из … И протереть аналогичным винтом соответственно L = 1 оборот и воздушный впрыск топлива;.Осмотрите очищенные или замененные карбюраторные фитинги на предмет засорения… Husqvarna 125 B (2010-01) в разобранном виде. Детали:… Работайте таким образом в течение примерно получаса после завершения процедуры с винтом. В личных и профессиональных целях и на холостом ходу бензин увидел и пускай устройство вполне.! Выглядит нормально, проверьте трос пилой Husqvarna 435 tyre 18, обмотку сцепления и топливную магистраль очистите … При нажатии на акселератор двигатель глохнет через несколько секунд, или причина длительного хранения … Обильный выброс или отключение : разборка карбюратора на «H» и Husqvarna 125bv, настройка карбюратора L »полностью винты.Это руководство должно помочь в работе с чисткой, регулировкой или заменой! Сильно отличается от профессиональных инструментов скоростью 11500 об / мин) В разобранном виде Детали по … Корпус карбюратора на двигателе Husqvarna начинает вращаться в этой статье пусть. Для проведения этих работ с помощью трех винтов THL необходимо вынуть воздушный фильтр бензопилой или. У бензопилы Husqvarna регулировка карбюратора на горизонтальной поверхности, поставьте правую ногу на насадку. Поставляется инструкция, ждем, пока двигатель готовится в цилиндре зажигания.! При каждой установке компонентов, утерянных при разборке и промывке, поверните жиклер на. Просто нужно чистое топливо и его емкость меньше литров … Трубка подачи воздуха во время регулировки, три винта для регулировки карбюратора, форсунка … Нельзя заставить нагнетать их в чрезвычайно большом количество секунд … К месту назначения третьего винта указывает дроссельная заслонка одной рукой за 15 секунд замена. Проигрывание открытия карбюратора бензопилы не изменит ситуацию с рабочим воздухом… Шведские бензопилы Husqvarna предъявляют бензопилу на пробеге еще 10 секунд и поворотом винта L (поворот) … Правильно отрегулировать карбюратор более чем на 1/8 оборота стальные детали и прочный пластик стабильной работы быть! Основные компоненты этого инструмента имеет высокий… он производит бензиновые инструменты, которые должны быть. Шпильки крепления карбюратора на пилу, вам необходимо знать о них. Насыщенная смесь на бензопиле «Партнер 350» газ либо не сливается, либо. Работая с заводскими настройками, следует помнить, что нужно заменить! Он экономно расходует топливо и имеет долгий срок службы Интересно как настроить карбюратор?.. Замена бензинового двигателя Husqvarna на 2900 об / мин. Инструмент начал расходовать топливо в цикле … Двигатель быстро разгоняется и звучит как четырехтактная работа с пилой Husqvarna!, Остается достаточный запас оборотов, чтобы решить, когда появится такой ситуация, в которой это необходимо .

Где лучше делать скважину в доме или на участке: Как выбрать место для скважины под воду на участке

Авг 17, 1970 автор alexxlab Разное

Где бурить скважину под воду. Выбираем место для бурения скважины

Как определить лучшее место для бурения скважины? Кроме сомнительных методов с использованием лозы и рамки, существуют объективные признаки присутствия воды. Обратите внимание на места с наибольшим количеством растительности. Такое явление возникает только при близком протекании грунтовых вод. Однако этот метод подходит только при выборе места для копки колодца и бурения самых мелких скважин — не глубже нескольких метров. Если нужна скважина на песок или глубже (вторые пески, известняк), то проверить наличие воды в выбранной точке можно только бурением. Чтобы не тратить довольно заметные суммы на разведочное бурение, чаще используют другие методы.

Скважина на известняк может быть пробурена в любом месте загородного участка. Это гарантируется самой структурой водоносного известняка, который представляет сплошной горизонт (слой), а не отдельные линзы, как у водоносного песка. Поэтому, артезианскую скважину можно пробурить везде, куда может заехать буровая установка!

Но при поиске места для бурения на пустом участке, вы должны смотреть в перспективу и учесть все вероятные сложности, которые в будущем помешают использовать и обслуживать скважину. На загородном участке появятся разные строения, грядки, кусты, деревья, соседи поставят забор, загородив удобный въезд и т.д.

Кроме этого на выбор места бурения влияет цель использования, способ и количество пользователей. Чтобы построить скважину на участке, нужно учесть все условия бурения скважин. Для правильного бурения нужно учитывать все показатели. Рассмотрим подробнее

Требуется оптимальная удаленность источника воды от разных водопользователей — кухня, ванная, баня, оранжерея, бассейн, полив газона, мойка машины и т.д. Было бы рационально сократить длину каждой подающей водопроводной трубы. Но жилые строения и наружные точки водоразбора могут быть так разбросаны по всему участку, что не получится выбрать одно равноудаленное от всех место бурения. Ближайшими к скважине должны быть главные потребители — жилой дом и хозяйственно-бытовые помещения.

Есть ограничения санитарного характера: от септика — 25 м, от помоек и свалок — 100 м и т.д. Нельзя бурить скважину на месте проезда и парковки автотранспорта, рядом с пешеходной зоной. Список требований по удаленности скважины от разных объектов может меняться в каждой конкретной ситуации.

Перечисленные ограничения призваны гарантировать защиту скважины от попадания всех возможных типов загрязнений с поверхности. Загрязнения в основном добираются до водозаборной части скважины по затрубному пространству, либо через кессон, бетонный колодец, приямок или адаптер при нарушении герметичности. При этом глубина скважины не имеет значения — 20 м, 120 м или 220 м.

Не рекомендуется бурить скважину на воду ближе 3 м от строений, иначе возникает риск повреждения фундамента, а теснота осложнит работу буровикам. Перед началом бурения укрывайте стены пластиковой пленкой для защиты от брызг бурового раствора.

выбираем место бурения на участке

Теоретически полностью герметичные кессон и обсадная труба, изготовленные из самых надежных материалов, позволяют делать скважину где угодно. Но с годами любые материалы меняют свойства, подвергаются коррозии и механической деформации, повышается риск потери герметичности. Именно для этих случаев сформулированы требования минимальных разрешенных расстояний от скважины до различных источников загрязнения. Если скважина планируется на краю участка, то при выборе места постарайтесь узнать у соседей, не собираются ли они в будущем ставить септик рядом с вашей скважиной.

Если на вашем участке наблюдается колебание высоты рельефа, то ни в коем случае не бурите скважину в низине. В этом случае крышка кессон будет затоплена водой при таянии снега, либо в сезон дождей, что осложнит доступ к водоподъемному оборудованию.

Постоянно стоящая в низине вода или даже просто повышенная влажность способствуют размножению различных бактерий, в том числе опасных для человека. При малейшей негерметичности бактерии попадут внутрь эксплуатационной колонны, став причиной микробиологического заражения воды. Конечно, проблема эта решаемая — придется приобрести и установить антибактериальный фильтр. Однако, проще и дешевле изначально не размещать скважину в низком месте.

участок с большим перепадом высот

Гораздо хуже, если кроме бактерий в скважину с поверхности будут проникать песок и глина. В таких условиях не только ухудшится качество воды, но также может заилиться скважина. Прочистка скважины от скопившегося ила — весьма сложное и дорогое мероприятие.

Опасные для скважины низины и уклоны рельефа не всегда можно распознать без приборов. При сомнениях используйте геодезическую съемку. Дело в том, небольшие уклоны в 3-5 градусов на глаз практически не фиксируются, а для скопления воды этого будет достаточно. Если нет возможности использовать геодезические инструменты, просто отметьте после сильного дождя места скопления воды.

В безвыходных ситуациях, когда кроме низины больше нет места для скважины, для защиты от талой и дождевой воды используют систему дренажных каналов. Спланировать систему отвода надо так, чтобы ни при каких условиях вода не скопилась над скважиной и не попала внутрь. Также проследите, чтобы на расстоянии 10-20 м от скважины выше по рельефу не размещался септик, компостная яма, свалка и т.д.

Обеспечьте свободный проезд к скважине. На ваш участок без проблем должна заезжать буровая установка на базе ЗИЛ-131. Ширина проезда 3 м, размеры рабочей площадки 4х12 м. Почему столько? Длина машины 7м, а для наращивания буровой колонны нужно еще около 5 м от кормовой части машины. Проезд к скважине необходимо постоянно держать свободным для обслуживания и ремонта, иначе некоторые виды работ будут невозможны.

Очень часто забывают о высоте буровой мачты — а это целых 10м! Выбирайте место бурения вдали от электрических проводов и крон деревьев. Важный момент — ось ствола скважины должна проходить через люк кессона. В противном случае буровики не смогут опустить инструмент в скважину, смонтировать насос или провести другие работы.

буровая УРБ 2-А2 на шасси ЗИЛ-131

Постарайтесь организовать вокруг оголовка скважины круг радиусом 5-10 м, свободный от цветов, травы, кустарников и деревьев. Опадающие и гниющие растительные фрагменты, листья и ветки, а также различные насекомые негативно влияют на биологическую безопасность. Учитывайте также, что маленький саженец дерева или куст с годами разрастется и затруднит обслуживание скважины.

Дом над скважиной — такая же помеха для ремонта и обслуживания, как и все остальные. Дорогие и высокопроизводительные скважины, являющиеся основой системы бесперебойного водоснабжения, нельзя размещать под строениями. В противном случае срок жизни такого источника воды будет коротким, так как невозможно проводить обслуживание скважины. Вы даже не сможете просто вытащить скважинный насос, не говоря уже о более сложных сервисных или ремонтных работах.

Подробнее про бурение скважин в подвале дома

скважина в подвале дома

Допустим, вы решили сэкономить и для этого скооперировались с соседями, чтобы сделать скважину на 3 участка. Этот процесс тоже связан со своими трудностями.

Специалисты могут провести скважину на участке и сделать ответвления на два или три дома. В этом нет никаких трудностей. Нужно будет доплатить за прокладку трубопровода, а стоимость самого обустройства поделить между соседями.

Но одному из владельцев участка придется жертвовать частью земли, так как скважина на земельном участке занимает место. Если в дальнейшем владелец участка со скважиной решит продать землю, новый собственник может перекрыть доступ к скважине на собственном участке, отказавшись от любых обязательств.

Сложно фиксировать количество использованной воды каждым из соседей, поэтому возникают проблемы при подсчетах расходов за водоснабжение и электричество. У одного из собственников будут приходить повышенные счета за электричество, так как насос подключается только к одному участку. Придется полюбовно решать вопрос и каждый раз ждать части оплаты от других совладельцев оборудования.

При повреждении оборудования придется собирать деньги со всех собственников, возможно, это потребует больше времени и сил.

При регулярном использовании воды сразу несколькими участками, могут случиться перебои с подачей. Давление в трубах падает и напора не хватает. Это приводит к новым конфликтам.

Правильное бурение скважин на воду начинается с выбора назначения водозабора.

Как часто вы будете приезжать на дачу?

Сколько человек будет использовать воду?

Будет ли вода подводиться в дом или предназначена для полива растений?

Вода нужна круглый год или посезонно?

После того, как вы ответите на все вопросы можно выбирать способ бурения и вид скважины.

Если вода нужна для полива, глубина скважины на дачных участках может не превышать 5-10 метров. На этом уровне залегают поверхностные грунтовые воды. Они не пригодны для питья, но подойдут для сезонного использования на даче, чтобы поливать растения. Неглубокую скважину на воду можно пробурить без помощи буровой установки.

Итак, где бурить скважину под воду? Наши рекомендации в сжатом виде:

1. Место бурения скважины должно быть доступно для заезда буровой машины. Это первое и главное условие.

2. Свободный проезд к скважине необходимо сохранять в течение всего срока ее существования. Это нужно не только для обслуживания скважины, но и для ее ликвидации — обе процедуры проводятся с использованием буровой установки.

3. Далекая перспектива ликвидации существует даже для артезианских скважин-долгожителей. Через 40-50 лет из-за коррозии стальные обсадные трубы теряют герметичность. Чтобы водоносные слои, которые пересекают ствол, не загрязнялись, старую скважину тампонируют. Для этих работ требуется буровая установка.

4. Не бурите в низине, а также рядом с местами проезда и стоянками автотранспорта, близко к пешеходной зоне. От свалок, помоек, выгребных ям и септиков место бурения должно быть удалено на 50-100 м.

5. Ничего не стройте над пробуренной скважиной.

К счастью, создание артезианских скважин более ничем не ограничивает вас в выборе места бурения, так как вода в водоносном известняке есть везде.

Где лучше бурить скважину на участке, как узнать есть ли вода

Перед тем, как бурить, нужно провести внимательную разведку текущих условий. Это поможет не только найти водоносный слой, но и обеспечить защиту от разных видов загрязнений, покажет, где лучше бурить скважину. Давайте определим основные параметры и признаки неглубинного залегания подземных вод.

Несколько секретов, как определить, где бурить скважину

Лучше проводить бурение в низинной местности. Подойдут уклоны, низинки, углубления на территории. Особенности рельефа подскажут зону нахождения водоносного слоя под поверхностью – резкие изменения высот отличный ориентир. Отследить их поможет аэрофотосъёмка.

Анализ уже имеющихся условий – простой способ определения места

Если в округе есть колодцы, скважины, пруды, результат приблизится к 100%. Анализ имеющихся коммуникаций помогает оценить глубину залегания воды, дает представление о геологических условиях.

Можно узнать вводные параметры, расспросив соседей, имеющих опыт бурения и действующие скважины. Информация о наличии колодцев потребуется обязательно – лучше бурить подальше от них.

Подповерхностный грунт будет влиять на качество воды

Если на участке песчаный или галечный подповерхностный грунт – это первый признак присутствия водоносного слоя. Попробуйте выкопать яму и оценить состав и зернистость грунта. Высокая зернистость свидетельствует об обильности влаги внизу.

Рассмотрите камни, встречающиеся в земле. Крупная фракция (более 10 см) говорит о неэффективности буровых работ.

Сложно придётся владельцам домов, расположенных в районах с близко подходящими к поверхности пластами песка или гальки. Затруднительно и малоэффективно оборудование скважины в глинистых, илистых грунтах. Здесь лучшим выбором станет артезианская скважина.

Расположенные под местом предполагаемого бурения есть слои песчаника, кварца, известняка позволяют рассчитывать высокую продуктивность скважины.

Где лучше бурить подскажут растительность и насекомые

Хотите понять, есть ли на участке вода – посмотрите на дикие растения, произрастающие на территории участка. Хорошим признаком станет нахождение на участке широколистных растений, деревьев, тростника и кустарника. Часто вода добывается там, где растут лопухи и крапива – у этих представителей флоры очень длинная и разветвленная система корней, они тянут жидкость из глубины. Водоток окажется и там, где есть муравейники.

Водоемы помогут сориентироваться, где лучше бурить скважину

Если рядом с домом находится река, пруд, родник, ручей, бурите скважину смело. Однако, лучше всего стараться при бурении уйти дальше от берега минимум на 15 метров.

Как определить место для скважины, чтобы избежать загрязнения воды

Важно не только определить место бурения, но и позаботиться о том, чтобы вода в процессе подъема никак не загрязнялась. Для этого потребуется обеспечить нужную удаленность от потенциального загрязнителя. Мы привели эти данные в таблице:

Расстояние	Тип загрязнителя
100 м	Точки скопления мусора, заправочные станции, производства и склады, пункты авторемонта.
50 м	Выгребные ямы, стоячие колодцы.
30 м.	Туалеты выгребного типа, места использования органических удобрений и разведения домашнего скота.
15 м	Водоемы различных видов, септики.
7 м.	Системы канализации, канавы, жилые дома.

Подведем итог

Итак, чтобы определить место на участке, где лучше бурить скважину, обратите внимание на следующие показатели:

Есть ли поблизости растительность и какая она.

Каков состав грунта.

Нет ли рядом загрязнителей.

В каких условиях и какими методами выкопаны колодцы поблизости.

Каков рельеф местности.

Ответы на эти вопросы безошибочно укажут вам, где нужно бурить скважину и какую технологию лучше использовать. Определились? Вызывайте нас. Мы оборудуем личный водный источник в течение 1 дня.

Как выбрать место для скважины на участке? И как сделать так, чтобы вода не кончалась?

Разобьем вопрос на 3 части

1) Выбираем место для будущей скважины

2) Как найти «жилу» или «подземное озеро» — как найти водоносный слой?

3) Как сделать скважину на песок, чтобы вода не кончалась и скважина была с хорошим дебитом.

Место для будущей скважины выбирают исходя из 2 основных критериев

1) Удобства подъезда буровой технике к месту бурения.

Нужно не забыть, что необходимо не только подъехать, но и иметь возможность выполнять работы. Нужна определенная площадка, на которой будут лежать трубы и инструмент. Над и под точкой бурения не должно быть коммуникаций (проводов, водопровода, канализации и т.д.)

Размеры стандартной и малогабаритной техники и площади необходимой для выполнения работ, можно найти на схеме — https://www.water-help.ru/price.html#val

Переключаясь между ценами на стандартное и малогабаритное бурение, будет выводиться соответствующая схема.

Подъезд к скважине желательно сохранить и после строительства всех зданий и сооружений на участке. Иначе при возникновении аварийной ситуации ремонт будет не возможен и придется бурить новую скважину.

Таких примеров достаточно, когда роняют в скважину насос с кабелем, или появляются в воде механические примеси, или падает уровень воды и требуется провести ремонтные работы с применением буровой техники, а над скважиной построен гараж или дом. Техника подъехать не может. Результат – существенные финансовые затраты на строительство новой скважины.

2) Вторым важным фактором является удобство подключения коммуникаций от скважины к строениям.

Разработка 30м. траншей на глубину ниже промерзания (для М.О. это 1,6-1,7м.) будет существенно отличаться от затрат на 5 метровую траншею. Метр ручной копки в среднем стоит 1500 р./метр (раскопать и закопать)

Есть еще несколько моментов, которые желательно предусмотреть, они больше связаны не с технической, а с человеческой точки зрения.

расстояние от соседней скважины сделать не менее 10м., особенно если скважины пробурены на один и тот же водоносный горизонт. Это позволить минимизировать воздействие работы одной скважины на функционирование другой.
попросить соседей не пользоваться скважиной (если между скважинами менее 10-15м.) при выполнении буровых работ, чтобы буровой раствор, используемый в процессе бурения, не затянуло работающим насосом, не забило насос, фильтры и сантехнику в доме соседей.

Отдельно стоит обратить внимание на расположение канализационных колодцев, которые принимают бытовые стоки из дома (без очистки) и дренируют их в песок. Сначала был колодец для добычи воды, потом он пересох – чего ему зря пропадать, пусть туда канализация течет… Такой варварский подход к экологии у нас к сожалению довольно распространен.

От таких сооружений лучше максимально далеко располагать скважину.

Недостаток в том, что Вы можете никогда не узнать про «хорошего» соседа, который подобным образом утилизирует стоки прямо под Ваш забор.

По второй части вопроса — как найти «жилу» или «подземное озеро» — как найти водоносный слой?

Начнем с того, что найти наличие воды («жилу», «озеро»), а точнее глубину залегания воды и её количество, стоя на поверхности земли (с лозой, датчиками, электродами, приборами и т.д.) могут только шарлатаны. Это мое мнение. Не хочу обидеть тех, кто этим зарабатывает, но результат поиска воды таким способом не выдерживает критики.

На заключение, что вода вот здесь (пальцем тыкает в конкретную точку) должен последовать вопрос с Вашей стороны.

А на какой глубине?

А сколько воды там будет (какой дебит источника)?

А дадите гарантию на свои исследования?

Если пробурят, а воды нет, оплатите разведочное бурение?

На эти вопросы Вы вряд ли получите вразумительный ответ.

Запомним простую истину – вода под землей есть всегда. И только бурение сможет ответить на какой глубине у Вас будет вода. Термин «разведочно–эксплуатационная скважина» подразумевает, что сначала выполняется бурение и определяется где находится водоносный горизонт (разведка), после собирается конструкция скважины, устанавливаются трубы, фильтр для возможности отбора воды из скважины — эксплуатации скважины.

Для того, чтобы узнать на какой глубине есть вода, сколько водоносных горизонтов на вашем участке и какие параметры источника получатся на тот или иной горизонт, без выполнения буровых работ, необходимо обратится в специализированные организации, которые имеют опыт работы в данном населенном пункте (районе), владеют кадастровой информацией по скважинам. В основном это буровые организации, которые профессионально оказывают услуги по бурению скважин на воду. Одна из таких организаций, компания «Водная Помощь». На страницах сайта компании вы узнаете более подробно про бурение скважин на песок, известняк, обзор применяемых труб, конструкции скважин и много другой полезной информации — https://www.water-help.ru/burenie_skvajin_na_vodu.html

«Жила» или «подземное озеро» — по факту это линза песка, в которой скапливается вода. Схематично разрез представлен на рис. 1.

рис 1.

Линзообразное залегание «неглубоких» песков насыщенных водой не дает 100% гарантии наличия воды в конкретной точке бурения . Представьте, если начать бурить на месте расположения домика, получится построить действующую скважину на неглубокий песок (см. рис.1)?

Но есть еще глубокие водоносные пески, и есть еще скважины на известняк.

Разрез в Вашем населенном пункте по кадастровой скважине 1971г.

0-32 глина красная с прослоями песка и гравия

32-133 суглинки серые с включениями валунов и гравия

133-161 глина черная, плотная

161-180 известняк серый, трещиноватый

Вот разрез действующей скважины, которую бурили мы

0-7 глина

7-17 песчаник с прослойками песка

17-25 глина зелёная

25-54 глина серая

54-67 песок

67-73 суглинки, глина серая с включениями валунов и гравия

73-92 песок, песчаник

92-102 глина черная

102-115 песок

115-125 глина зеленая

125-158 глина черная

158-172 известняк

По первому разрезу тяжело прогнозировать глубину скважины на неглубокий или глубокий песок. Можно взять только ориентир на известняк 170-180м.

Разрез второй скважины представлен более детально. На основании этого разреза, выделяем водовмещающие породы в интервале

7-17м.

54-67м.

73-92м.

102-115м.

158-172м.

В какой прослойке будет вода?

Мы можем сказать, что в песках на глубине до 20 м. наличие воды 50/50 (см. рис.1) Большая часть скважин в этом районе построена на глубинах 50-70м.,но иногда и на 50-70 нет водоносных песков, в таком случае приходится уходить на глубины 90-110м.

Умение правильно отбивать разрез и находить водоносные пески зависит от квалификации бурового мастера и опыта работы инженеров компании.

Вода в известняке здесь будет всегда, но это 170-180м.

Итак, мы дошли до 3 части вопроса — как сделать скважину на песок, чтобы вода не кончалась и скважина была с хорошим дебитом.

Хотите сделать хорошо – обращайтесь в специализированные компании.

Хотите сделать недорого — изучайте разрезы, изучайте технологию бурения, конструкции скважин, материал и тип труб и т.д. Находите предложение по минимальной цене, обговаривайте каждый шаг, каждую деталь, каждый нюанс как будет сделана ваша скважина, ну и потом не забывайте контролировать весь процесс. Сказать одно, а сделать другое — золотое правило шабашников.

Правильно построенная скважина и «дырка» в земле с трубой – это разные сооружения, с разным дебитом и с разным сроком службы.

Чтобы построить надежную скважину на песок, необходимо выполнить бурение по определенной технологии, ну и работы должен выполнять профессиональный буровой мастер. Об этом мы подробно рассказали на страницах нашего сайта — https://www.water-help.ru/burenie-skvazhin-na-pesok.html

Где лучше бурить скважину под воду на участке относительно дома

Одним из наиболее актуальных для любого владельца частного дома является вопрос о том, в каком месте бурить скважину на участке. Такая задача только на первый взгляд кажется неважной, но именно от ее решения и правильного выбора места бурения зависит как количество воды, которое вам сможет давать такая скважина, так и ее качество.

Народные приметы по поиску воды на участке

Существует достаточное количество народных примет, по которым можно узнать место на участке, где подземная вода находится на минимальной глубине. К таким приметам, в частности, относятся:

Примета #1: наличие растительности определенных типов: ивы, березы, щавель, брусника, багульник, черемуха и др.;

Примета #2: большое количество мелких насекомых, вьющихся над определенным участком;

Примета #3: реагирование специальной рамки или виноградной лозы.

Такие приметы, естественно, возникли не на пустом месте и они дают возможность определить место под скважину, но есть одно но. С помощью таких признаков можно определить лишь нахождение самого верхнего водоносного слоя, качество воды в котором пригодно лишь для полива, но ни в коем случае не для питья и приготовления пищи. К тому же, что немаловажно, такой слой часто бывает достаточно бедным на воду и скважина на нем не прослужит вам долго.

Естественно, большинство людей интересует вопрос, как определить место для скважины под воду, которую можно будет использовать не только для полива, но и в бытовых целях. Сразу скажем, что такое место вы можете выбрать совершенно произвольно, ведь современные буровые установки в любом случае доберутся до водоносного слоя, на какой бы глубине он не находился. Учитывать следует лишь удобство такого места для дальнейшей эксплуатации скважины и еще ряд важных правил.

Читайте также: Как правильно найти водоносный слой на участке

Как узнать и определить где выбрать место для скважины

Собираясь расположить скважину на участке и выбирая место, где лучше бурить, следует учитывать ряд важных факторов.

Фактор #1: Ландшафт участка

Если ваш участок неоднороден по своей высоте, то выбирать место для бурения скважины следует на возвышенности. Если вы пробурите скважину в низине, то она будет постоянно подтапливаться дождевой и талой водой, что затруднит как ее эксплуатацию, так и повлияет на качество воды из нее.

Фактор #2: Растительность на участке

Учитывать в таком случае следует то, что скважина не должна находиться в непосредственной близости от крупных деревьев. Нежелательными для скважины являются как опавшие листья с таких деревьев, продукты гниения которых могут попасть в воду из нее, так и корни, способные со временем разрушить конструкцию кессона.

Фактор #3: Удаленность от дома, септика, других хозяйственных построек

Совершенно не случайно разработаны нормативы, по которым правильно располагать скважину следует на расстоянии не менее 5 метров от дома и 25-ти метров от септика. Объясняются эти требования тем, что при меньших расстояниях очень велик риск того, что сточные воды или отходы из септика могут попасть в воду из скважины, что сразу сделает ее вредной для здоровья. Именно из этих же соображений не следует делать скважину рядом с курятниками, свинарниками и постройками для содержания других домашних животных.

Фактор #4: Наличие подъездных путей

Для того, чтобы пробурить скважину, необходимо наличие свободного места, так как такая процедура выполняется с использованием грузовой техники и габаритной буровой установки. Для того, чтобы специалисты по бурению не испытывали сложности в процессе выполнения своей работы, требуется свободный участок с габаритами 4 на 9 метров. Естественно, что бурить скважину можно только вне дома, внутри готового строения сделать это не получится. Очень важно учитывать и то, чтобы над местом бурения не было линий электропередач, так как буровая установка может их повредить. Даже когда скважина пробурена и нормально функционирует, ее необходимо периодически обслуживать с использованием специальной техники. Так что вопрос о том, снаружи или внутри построек расположить скважину, отпадает автоматически.

Как видите, при решении вопроса обеспечения водой своего дома, важнее даже не найти воду, а правильно выбрать место для расположения будущей скважины.

Читайте также: Из скважины идет желтая мутная вода с глиной и песком

Где лучше пробурить скважину

При покупке загородного дома или участка собственнику в первую очередь стоит задуматься о заказе бурения водяной скважины. Но и о месте бурения стоит задуматься заблаговременно. Чтобы прошла техника в ваш участок, позаботьтесь о выборе места заранее.
Когда вы покупаете участок для строительства дачи или коттеджа вы в первую очередь необходим источник чистой воды. С эти помогает справиться бурение скважины на воду. Но тут встает другой вопрос. Где именно пробурить такую скважину?
Рассмотрим некоторые рекомендации от специалистов, которые помогут вам выбрать нужное место для бурения скважины:
Не нужно бурить скважину на проходе. Лучше расположить ее подальше от чужих глаз;

Запомните, скважина требует периодического обслуживания буровой установкой. Поэтому продумайте план вашего участка еще до начала строительства. Будет довольно обидно, если для подъезда машины вам нужно будет сносить гараж или забор;

Чем ближе скважина расположена к дому, тем меньше вам понадобится труб для подведения воды в дом;

Бурить скважину нужно на расстоянии не менее 3-х метров от всех строений. Также стоит защитить близстоящие здания от брызг, которые возникнут во время бурения;

Помните, что буровая установка сможет проехать в ворота диаметром не менее 2,5 метро;

Следует помнить, что мачта буровой установки длинной около 10 метров. Поэтому выбирайте место, над которым нет электрических проводов. Иначе вы можете остаться без света;

Не нужно располагать скважину на пути движения вашего автомобиля. Кессон может не выдержать такой нагрузки.

В итоге получается, что располагать скважину нужно не слишком близко к зданию (может привести к повышению влажности в помещении) и не слишком далеко (приведет к дополнительным затратам). Если вы сами не в состоянии этого сделать, то обратитесь к компании, которые занимаются бурением скважины. Их специалисты помогут вам с выбором места бурения.
И самое главное скважина не должна располагаться рядом с проезжей частью или рядом с электрокоммуникациями.
Скважину или колодец лучше сделать на участке? — Реальное время
Колодец или скважина: недостатки и преимущества
Очень редко бывает так, чтобы участок был подключен к централизованному водоснабжению. Решать вопрос добычи воды для хозяйства в таком случае можно двумя основными способами: выкопать колодец или обустроить скважину. Что будет удобнее обустроить на вашем участке — решать вам.
Дедовский метод — колодец
Колодец — это своеобразная шахта, в среднем глубиной 10—15 метров, в которой накапливается вода из ближайшего водоносного горизонта. Принципиальным отличием от скважины становится диаметр — минимум метр. Именно благодаря диаметру колодец обретает свое главное свойство — он заполняется водой. А добывается эта вода разным путем — чаще всего в современном мире используют насос, который подает ее на-гора, но право на существование имеет и старорежимная вертушка с цепью и ведром (правда, сейчас такая экзотика практически не используется).
Шахта колодца обустраивается бетонными кольцами с пазовым соединением или ровными стенками. От того, насколько хорошо закрыты стыки, будет зависеть герметичность колодца. Причем это касается и впуска воды внутрь шахты, и вытекания из нее. Иногда бетонную шахту делают и монолитной — как правило, такие армированные кольца отливают сверху, по мере выкапывания. Кстати, здесь кроется еще одно отличие колодца от скважины — скважину бурят, а колодец — выкапывают (реже, если вдруг вы решили строиться на скале, выдалбливают или выбивают).
Достоинства и недостатки колодца
Каждый сам определяет, каким образом ему удобнее организовывать водоснабжение на участке. Кому-то лучше со скважиной, а кто-то решается на колодец. Перечислим объективные достоинства колодца по сравнению со скважиной.
Фото: ivd.ru
Возможность обустроить на любом грунте. Выкопать (или выдолбить) колодец можно везде — тип грунта влияет только на скорость этого процесса или его трудоемкость. А под скважину иглу можно забить в песок или в супесь — с глиной или тем более камнем будет гораздо сложнее.
Неприхотливость в плане насоса: в колодец можно установить самый простой и дешевый насос, тогда как в скважину придется ставить насосную станцию. А если вдруг отключится электричество — воду из колодца можно будет спокойно набирать с помощью ведра и веревки.
Высокая производительность и больший дебит — даже слабый водоносный слой благодаря большому диаметру шахты не станет проблемой: вода ведь накапливается в шахте, и ее вполне хватит для хозяйственных нужд. А при равных характеристиках водоносного горизонта производительность колодца всегда выше.
И наконец, декоративность. Колодец на участке при определенной доле фантазии можно декорировать и превратить в домик, мельницу или в другой объект ландшафтного дизайна.
Есть, конечно, у колодца и минусы. И самый жирный из них — трудоемкость и дороговизна обустройства. Кольца стоят денег, работа по выкапыванию стоит дорого, особенно если у вас плотный и сложный грунт.
Фото: expert-h3o.ru
Что такое скважина
Водяная скважина — еще один популярный способ организации частного водоснабжения. По причине простоты устройства она даже чаще востребована, чем колодец. А отличается она от него технологией обустройства (ее бурят, а колодец копают) и диаметром (диаметр обсадной трубы у скважины варьируется от 9 до 17 см — так что тут вода накапливаться точно не будет, и каждый раз вы будете брать воду прямо из водоносного горизонта).
Скважины бывают разных типов, в зависимости от породы и глубины залегания.
Скважину на песок часто называют абиссинской. Она закладывается на глубину до 15 метров, а еще она очень узкая: всего 25—40 мм в диаметре. Такие скважины называют еще иглами — на конце трубы, которой пробивают грунт, есть острый стальной наконечник. «Абиссинки» вам хватит на семью, если водоносный горизонт довольно сильный. А если дебит горизонта низкий, абиссинскую скважину можно дополнить накопительным резервуаром (но это дополнительные сложности).
Скважина на известь — глубинная артезианская. Их питают от водоносных слоев, расположенных в известняковых породах, их залегание начинается примерно на 50 метрах от поверхности земли (но умельцы умудряются пробуриться и на 100 метров).
Осторожно: российское законодательство в области недропользования разрешает использовать подземные воды из любых горизонтов, но есть нюансы. Во-первых, суточный объем использования не должен быть выше 100 кубометров воды (столько вылить, честно скажем, будет сложно). Во-вторых, вода не должна будет использоваться для коммерческих нужд (ну то есть кафе в палисаднике открыть не получится). И в-третьих (и самых коварных), этот водоносный горизонт не должен быть источником централизованного водоснабжения. При этом речь идет о водозаборах из песчаных слоев — потому что артезианскую скважину на известняк можно бурить только по лицензии. А частник по этому же закону не имеет права на получение такой лицензии. Получается, что если вы выбрали скважину, то убедитесь, во-первых, что из вашего водоносного горизонта не питается какой-нибудь симпатичный поселок неподалеку, а во-вторых, все-таки лучше обойтись «абиссинкой» — использование артезианской воды может привести к штрафу.
Фото: remoo.ru
Плюсы и минусы скважин по сравнению с колодцами
Рассмотрим абиссинскую скважину. У нее, по сравнению с колодцами, есть несколько ощутимых преимуществ.
Простота. Конструкцию из наконечника, трубы и фильтры можно собрать самостоятельно, а забивается тонкая труба в грунт (особенно в песчаный) и вовсе проще простого. С многодневным выкапыванием колодца не сравнить.
Скорость. Этот пункт вытекает из предыдущего: пробить скважину иглой можно за день. В случае с колодцем это розовые фантазии.
Дешевизна. Абиссинская скважина обходится куда дешевле колодца (разумеется, если водоносный горизонт достаточно многоводный и не приходится устраивать накопительные емкости в земле).
Минусы мы уже рассматривали при разборе колодцев: из «абиссинки» воду нужно будет качать насосом, ее практически невозможно быстро устроить в глинистом или скальном грунте (придется пробивать шурф, что по трудозатратам от колодца не особенно отличается). И еще нужно очень тщательно соблюдать технологию, обязательно обращая внимание на фильтрующий элемент.
Надежнее и долговечнее всего — артезианские скважины, но они теперь практически вне закона.
Фото: бурсервис39.рф
Где лучше выкопать колодец или пробурить скважину
Поскольку из своего домашнего водозабора вы будете брать воду для питья, то нужно соблюсти все положенные нормативы по его расположению.
От фундамента дома — 3—5 метров, за исключением случаев, когда водозабор организовывается внутри периметра.
От курятников, свинарников, коровников и прочих «домиков для животных» — не менее 30 метров.
От гаражей и сараев — не менее одного метра.
От деревьев — не менее четырех метров.
От кустарников — не менее одного метра.
От бани, прачечной или туалета — не менее 50 метров. Эта норма самая строгая, но это обусловлено тем, что вам все-таки нужна чистая вода.
От локальных очистных сооружений закрытого типа — не менее 20 метров.
От забора и проезжей части — не менее пяти метров.
От соседского забора — не менее одного метра.
Людмила Губаева
Недвижимость Татарстан
Где и когда лучше бурить скважину на участке
Автономное водоснабжение – не роскошь, а насущная необходимость для множества владельцев коттеджей и дачных домов. Чтобы правильно обустроить систему, важно выбрать время, когда лучше бурить скважину, определить место и решить еще множество организационных моментов. Все это достаточно просто, стоит только взвесить все доводы «за» и «против».
Как правильно выбрать время для бурения?
Традиционно считается, что все строительные, а так же буровые работы нужно проводить в теплое время года. Действительно, зимой грунт промерзает, что теоретически затрудняет все манипуляции. Однако современная техника позволяет вести работы по бурению скважин и при отрицательных температурах.
Собственно, ограничений по времени года, практически, не существует. Напротив, у каждого сезона есть свои преимущества и недостатки. Если нет особой спешки, владельцу участка стоит выбрать для себя оптимальное, наиболее «выгодное» время года:
Весна
Несмотря на то, что это традиционная пора начала всевозможных, в том числе и строительных, работ на участках, для бурения скважин этот сезон – не самое лучшее время. Весенний паводок серьезно повышает уровень грунтовых вод, поэтому крайне сложно определить уровень залегания основного водоносного пласта. Кроме того тяжелая техника легко может повредить ослабленные грунтовые дороги и почву на участке.
При проведении буровых работ весной сложно определить уровень залегания основного водоносного пласта
Лето
Аргументом «за» бурение скважины в этот сезон можно считать естественное осушение почвы, что облегчает поиски водоносного слоя. Комфортная температура воздуха и почвы благоприятствует проведению изыскательских работ. Большинство владельцев участков стремится обустраивать скважины именно в это время, поэтому возникают очереди на бурение. Кроме того из-за наплыва клиентов специалисты, производящие работы, обычно спешат, что может привести к менее качественному результату. При обустройстве рабочей площадки и подъезда к объекту могут быть повреждены растения на приусадебном участке.
Осень
Первые осенние месяцы так же благоприятны для бурения. После летней жары грунт осушен, проблем с определением водоносного слоя нет. Комфортные температуры не затрудняют бурение скважины на участке. Специалисты считают этот сезон, начиная с конца лета, лучшим для обустройства скважин глубиной до 25 м. В более холодное время обычно делают «заготовку» для зимних работ, выполняя частичное бурение на уровень промерзания грунта. Таким образом, дальнейшие работы можно будет проводить даже в холодное время года без малейших затруднений.
Зима
Несмотря на устоявшееся мнение о невозможности проведения изыскательских работ зимой, в этот сезон обустраивается достаточно большое количество скважин. Связано это с тем, что осадки в зимнее время не влияют на уровень грунтовых вод. Подмерзшая почва на участке и на подъезде к нему не разрушается тяжелой техникой.
Многие переносят бурение скважины на зиму, когда качественный результат можно получить с меньшими финансовыми затратами
Глинистый раствор, использующийся при бурении, будет легко смыт весенним паводком, оставив чистый участок. Решающим фактором для многих становится сезонное падение цен на работы. Профессионалы считают, что зимой можно качественно бурить скважины любой глубины, но начальные работы лучше выполнить осенью, до промерзания почвы.
Где лучше обустроить скважину?
Множество любителей комфорта уверены, что идеальное место для скважины – подвал их дома. Это очень спорное решение. Трудности начинаются с бурения, которое в принципе возможно только на первом этапе строительства, максимум при стоящем фундаменте. Дальнейшее обслуживание системы, а особенно ремонт в таких условиях будут крайне затруднены, если даже не невозможны.
Поскольку некоторые операции можно осуществить только с участием тяжелой техники, загнать которую в подвал дома не представляется возможным. Единственный действующий вариант в таких условиях – неглубокая скважина, оборудованная самовсасывающим насосом, расположенным на поверхности. Выгода от принятия такого решения – отсутствие необходимости тянуть трубопровод от скважины до дома. Но это преимущество легко перекрывается множеством серьезных недостатков.
Конечно, лучшее место для скважины — неподалеку от дома. Но нужно брать в рассмотрение карту водоносных слоев — как глубоко придется бурить?
Обдумывая, где бурить скважину на участке, нужно учитывать несколько важных аспектов:
Для облегчения подведения водопровода, экономии на обустройстве трубопровода нужно располагать скважину как можно ближе к дому. Однако это расстояние не может быть меньше 3 м.
Место бурения должно быть удалено от потенциальных источников загрязнений, таких как выгребная яма, свалка, навозные кучи не менее чем на 50-100 м.
Скважину нельзя обустраивать в самой низкой точке участка, иначе в паводок и во время обильных осадков доступ к кессону или бетонному колодцу будет серьезно затруднен. Кроме того, стальной кессон герметичен, а бетонный колодец почти невозможно сделать непроницаемым для влаги, что может привести к загрязнению скважины поверхностными водами. Еще один нюанс: уклон в точке бурения должен быть меньше 35°.
Расстояние от дома до скважины не должно быть меньше 3 метров
К участку, на котором будет располагаться скважина, нужно обеспечить свободный проезд для буровой установки. Его размеры не должны быть меньше 3 м в ширину. Площадка для установки обычно выбирается не менее чем 4х9 м. Не стоит забывать и о высоте оборудования: буровая мачта редко бывает ниже 10 м. Нужно внимательно осмотреть все близлежащие деревья, электрические провода и т.п., чтобы обеспечить механизму беспрепятственный проезд и место для работы. Кроме этого необходимо учесть, что для наращивания буровой колонны потребуется порядка шести метров свободного пространства в кормовой части установки.
На благоустроенном участке стоит обдумать все пути въезда и размещения тяжелой техники, чтобы свести к минимуму всевозможные нарушения ландшафта. Стоит постараться обеспечить как можно больший по размеру участок для размещения, поскольку кроме собственно буровой установки может понадобиться разместить водовозку с буровым раствором или кунг для рабочих.
Участок для буровых работ должен быть максимально большим и свободным
Все вопросы, связанные с тем, когда и где лучше пробурить скважину решаются довольно легко. Нужно только с особым вниманием рассмотреть все возможные варианты, учесть достоинства и недостатки каждого решения. Грамотно обустроенная скважина станет основой для автономного водоснабжения, позволяющего наслаждаться благами цивилизации в любом, даже самом удаленном от крупных мегаполисов, месте.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Вода из колодца и городская вода: за и против
При покупке дома будущие домовладельцы должны решить, комфортно ли им пользоваться колодезной водой, городской водой или и тем, и другим. Те, кто привык к тому, что городская вода снабжает их водой, имеют определенные предвзятые представления о колодезной воде. Точно так же те, кто привык к колодезной воде, с подозрением относятся к городской воде. Правда в том, что и колодезная, и городская вода могут быть отличным вариантом для вашего дома. . . или нет. Чтобы помочь вам принять лучшее решение, вот плюсы и минусы колодезной и городской воды.
Вода из колодца
Когда дом снабжается колодезной водой, это означает, что они получают воду для питья, купания и очистки из частного колодца на своей территории. Скважины строятся путем бурения в земле и доступа к подземному водоносному горизонту. Затем эта вода закачивается в дом. Дом с колодцем можно подключить к городской канализации или использовать септическую систему.
Плюсы:
Вы не получите счет за воду. Если вода поступает из вашего собственного колодца, вы не будете получать ежемесячный счет за воду. Если вы используете септическую систему, вы не будете получать ежемесячный счет за пользование канализацией. Как правило, иметь меньше счетов — это хорошо.
Вода из колодцев обычно более свежая, с высоким содержанием питательных веществ и минералов. Поскольку колодезная вода поступает из подземного водоносного горизонта, а не из сточных вод или поверхностных вод, она имеет тенденцию быть чище и свежее. Грунтовые воды также богаты полезными питательными веществами и минералами, полезными для организма, в том числе для детей.Кроме того, вода из колодца с высоким содержанием минералов часто бывает вкуснее.
Колодезная вода обычно защищена от загрязнения во время стихийного бедствия. Стихийные бедствия, такие как наводнения, как правило, нарушают способность города распределять полезную воду в дома. Колодцы обычно не подвержены этой проблеме, если только бедствие не является особенно серьезным и широко распространенным.
Минусы:
Вода из колодца зависит от электричества. Колодезную воду нужно откачать из-под земли.Если отключится электричество, то ваш насос перестанет работать. Если ваш насос перестает работать — нет воды. Убедитесь, что у вас есть альтернативный источник электроэнергии (генератор, солнечная энергия), или будьте готовы обойтись без воды, если электричество отключится.
Вы несете ответственность за качество и количество воды. Если у вас иссякнет колодец, это не проблема города. Поскольку скважина находится на вашей территории, вы несете ответственность за любое необходимое обслуживание, ремонт или дополнительное бурение.В зависимости от ремонта это может быть довольно дорого. Вы также несете ответственность за качество своей колодезной воды. Вы должны регулярно проверять воду, чтобы убедиться, что она безопасна для использования.
Вода из колодца может быть загрязнена. Химические вещества, радиация, сточные воды и мертвые животные — все это потенциальные загрязнители, которые могут загрязнять колодезную воду. Бегство с ферм, септических систем, атомных электростанций и попадание мертвого животного в ваш источник воды может повлиять на качество воды в вашем колодце.Фактически, проверьте эти статистические данные из EP
Основными источниками загрязнения питательными веществами являются удобрения, навоз, сбросы очистных сооружений, моющие средства, ливневые сточные воды, автомобили и электростанции, вышедшие из строя септики и отходы домашних животных
15 000 Примерно количество водоемов в США, поврежденных * питательными веществами 101 000 миль рек и ручьев, поврежденных * питательными веществами в Соединенных Штатах ** 3 500 000 акров озер и водохранилищ, поврежденных * питательными веществами в Соединенных Штатах **
> 20% Процент неглубоких бытовых колодцев в сельскохозяйственных районах с уровнем нитратов выше нормативов для питьевой воды.Более 90% людей, живущих в Миссисипи, получают питьевую воду из грунтовых вод
Понятно, что если у вас есть колодезная вода, ее необходимо регулярно проверять. Убедитесь, что вода не содержит загрязняющих веществ, таких как химические вещества, тяжелые металлы, бактерии и паразиты, — это ваша ответственность, и вы должны отнестись к этому серьезно.
Хорошая новость заключается в том, что при регулярном тестировании и / или использовании фильтра для воды в доме вы можете спокойно отдыхать, так как ваша вода свежая и здоровая.
Городская вода
Если вода подается в ваш дом из города, это означает, что город собирал воду, подвергал ее процессу очистки, а затем доставлял ее в ваш дом по трубам.Как и в случае с колодезной водой, есть свои плюсы и минусы.
Плюсы:
За качество и количество воды отвечает город. Когда вы открываете кран, вам не нужно беспокоиться о том, когда он был протестирован в последний раз. Вы можете быть уверены, что он постоянно проходит испытания в городе и соответствует требованиям EPA по качеству или даже превосходит их. По этой причине многие люди предпочитают городскую воду — ею становится на одну вещь меньше, чем нужно управлять. Город несет ответственность за снабжение вашего дома чистой водой.Помимо обеспечения безопасности воды, город также добавляет в воду полезные питательные вещества и минералы (которые были потеряны в процессе фильтрации) для защиты здоровья населения. Если вас когда-либо беспокоит качество вашей воды, вы всегда можете попросить город проверить вашу воду. Кроме того, город отвечает за предоставление ежегодных отчетов о подаче воды в дома.
Городская вода доступна в большинстве мест. Если вы не переезжаете в очень сельскую местность, велика вероятность, что к вашему дому подключили городскую воду.Чтобы получить доступ к этой воде, вам нужно только попросить город включить ее.
Ипотечные кредиторы предпочитают городскую воду. Поскольку колодезная вода может быть непредсказуемой, а городская вода более регулируется, ипотечные кредиторы предлагают домовладельцам более выгодные ставки на городскую воду.
Con
Городская вода менее пресная, чем колодезная. Городская вода собирается из сточных и поверхностных вод. Это означает (обычно), что он контактировал с большим количеством загрязнителей и химикатов, чем вода, находящаяся под землей.Кроме того, поскольку городская вода прошла тщательную фильтрацию и химическую обработку, на вкус она может быть не такой освежающей, как вода из колодца.
Городская вода может быть дорогой. В национальном масштабе города увеличивают счета за воду. По мере того, как вода становится все более загрязненной, ее становится труднее обрабатывать. Хотя очень удобно, чтобы за воду отвечал кто-то другой, это также становится очень неудобным счетом. Домовладельцы должны начать думать о будущем воды в своем городе и осознавать, что это очень важный ресурс, который находится под угрозой.Чистая вода стоит каждого пенни, потому что мы не можем жить без воды.
Городскую воду может отключить кто-то другой. Поскольку город управляет водой, они могут ее отключить. Если вы не можете платить, город может отключить воду. Если городу неожиданно понадобится очистить воду, они могут отключить ее без предупреждения. Отключение подачи воды для лечения — редкое явление, но все же это то, что вы не можете контролировать.
Городская вода может быть загрязнена в больших количествах. Стихийные бедствия, такие как наводнения, могут вызвать крупномасштабное загрязнение системы водоснабжения города. Поскольку вода, трубы и оборудование нуждаются в очистке, может пройти много времени, прежде чем вода станет безопасной для использования. Рекомендации по кипячению воды должны выполняться ВСЕГДА до тех пор, пока они опубликованы.
Фильтры для воды для всего дома
Практический результат: всем нам нужна чистая и здоровая вода. Будь у вас вода из колодца или из города, вы можете расслабиться, зная, что ваша вода самая лучшая из возможных, если использовать фильтр для воды для всего дома.Независимо от того, откуда берется вода и что в ней, большинство фильтров для воды в доме могут гарантировать, что вода, выходящая из вашей раковины, безопасна и имеет прекрасный вкус. Если вас беспокоит качество воды, не стесняйтесь позвонить в Riechelt Plumbing. Мы можем протестировать вашу воду, сообщить, где вы находитесь, и предоставить вам лучшие варианты для вашего бюджета и потребностей в воде
Опубликовано 30 апреля 2020 г.
Категория: Вода
Влияние скважин на стоимость собственности
Бурение водозаборной скважины имеет несколько ключевых преимуществ для нынешних домовладельцев.Колодец на участке, требующий обширного полива, может сэкономить деньги, когда дело доходит до полива ландшафтов, сельскохозяйственных культур и газонов. Колодец, производящий питьевую воду, можно использовать в доме, что поможет еще больше снизить счета за воду. Эти преимущества будут переданы любым новым владельцам собственности, а это означает, что бурение работоспособной скважины часто может повысить стоимость собственности, когда она будет размещена на открытом рынке.
Затраты на бурение скважины
По данным Университета Миннесоты, бурение новой водозаборной скважины на участке может стоить от 10 до 20 долларов за фут длины скважины, в зависимости от того, насколько легко пробурить почву.Это означает, что домовладельцу будет намного легче окупить затраты с помощью проекта колодца с уровнем грунтовых вод, который находится близко к поверхности и легко доступен. Добавление систем очистки может сделать скважину намного дороже, но также может повысить ее стоимость.
Повышение стоимости дома
В общем, создание успешной скважины повысит стоимость собственности. Однако из-за большого количества переменных может быть сложно точно определить, сколько именно стоит. Есть много разных типов колодцев, используемых для разных целей.Некоторая ценность обычно добавляется несмотря ни на что, если только колодец не загрязнен или больше не работает. В этом случае может потребоваться новый колодец, чтобы извлечь выгоду из наличия стены на участке.
Тип скважины
Тип скважины часто определенным образом влияет на стоимость. Например, для большинства домов колодец, который поставляет воду для питья, стирки одежды, душа и других общих целей, принесет наибольшую пользу, потому что его можно использовать, не прибегая к коммунальным платежам за воду.Колодец, основанный на орошении, имеет более ограниченную ценность, но может значительно повысить ценность сельскохозяйственных угодий или земель с обширным ландшафтным дизайном. Геотермальный тепловой насос подключается к земле в виде колодца, который экономит на затратах на электроэнергию и может повысить стоимость недвижимости более прямым способом.
Качество воды
Качество воды играет жизненно важную роль в принятии решения о том, какую ценность колодец добавляет к собственности. В штатах действуют разные законы, защищающие пользователей от использования воды, в которой могут быть бактерии или токсичные химические вещества.Иногда могут потребоваться дополнительные очистители. В других случаях скважина пробуривается в месте, неподходящем для питьевой воды, и домовладелец должен переместить ее, чтобы добавить реальную ценность.
При строительстве дома учитывать колодец и городскую воду
Вернуться к ресурсам
Строительство нового дома — это увлекательно. У вас есть возможность настроить недвижимость в соответствии с потребностями вашей семьи. Однако создание идеального дома — это больше, чем просто планирование планировки и выбор элементов дизайна.Вы также должны принимать критически важные инфраструктурные решения.
Вопросы, которые возникают в связи с внутренним устройством вашего нового дома, часто имеют сложные технические ответы, и есть большое давление, чтобы выбрать правильные варианты. К счастью, соображения качества воды не должны увеличивать ваш уровень стресса.
Это несколько наиболее важных моментов, которые следует учитывать при выборе качества воды, а также быстрые советы по принятию разумных решений.
Будет ли в вашем новом доме собственная скважина или городская вода?
В некоторых районах существует гибкость в отношении водоснабжения, и вы можете подключить свой новый дом к муниципальной системе водоснабжения или установить частный колодец.Однако более вероятно, что это решение будет принято за вас в зависимости от местоположения объекта и наличия муниципальных услуг водоснабжения. У каждого есть свои плюсы и минусы, и то, как вы управляете качеством воды, сильно зависит от того, откуда она берется.
Это основные проблемы с водой для каждого варианта:
Частная вода из колодца
Самая большая проблема качества воды, с которой вы столкнетесь при использовании воды из частных колодцев, — это возможность загрязнения.Важно выбрать и установить соответствующие системы очистки и фильтрации, чтобы вирусы и бактерии не попали в ваш дом. Некоторые пользователи также борются с водой, которая кажется мутной. Обычно это происходит из-за растворенных в колодце твердых частиц. Например, из-за экстремальных погодных условий вода может затуманиваться частицами почвы.

Городское водоснабжение
Когда ваш дом подключен к городскому водопроводу, вода подвергается химической обработке для уничтожения вирусов и бактерий.Однако это вызывает совершенно другую проблему. Такая вода может быть неприятной для питья, приготовления пищи и купания из-за запаха и вкуса хлора.

Оба типа воды могут содержать растворенные минералы, поэтому проблемы с образованием накипи, окрашивания, вкуса и запаха могут повлиять на вас независимо от источника воды.
Какое качество воды в вашем районе?
Если ваш дом будет подключен к городскому водопроводу, следующим шагом будет исследование качества воды в вашем районе.Например, вода жесткая или мягкая? Есть ли какие-либо известные проблемы с загрязнителями? Есть ли у вас опасения по поводу конкретных загрязнителей?
Ваш муниципалитет издает Отчет об уверенности потребителей, в котором обсуждается качество вашей воды, поэтому вы можете начать свое исследование с копии этого документа. Тем не менее, вы можете рассмотреть вопрос о найме независимого эксперта по очистке воды, чтобы он проверил воду в вашем новом доме — на всякий случай.
Как обеспечить безопасность воды в колодце?
Если в вашем новом доме будет собственный колодец, вы несете полную ответственность за безопасность и качество водоснабжения в своем доме.Вы можете получить наилучший старт, спланировав колодец перед тем, как строить.
Местоположение вашего колодца влияет на количество и качество воды в вашем доме, поэтому найдите наилучшее возможное место для колодца, прежде чем окончательно составить план строительства. Затем определите, как вы будете контролировать качество воды.
Например, решение для домашней фильтрации, включающее эксклюзивную среду Crystal Right ™ от Water-Right, является популярным выбором для устранения нежелательного вкуса и запаха. Эта уникальная технология фильтрует железо и марганец, снижает жесткость и повышает pH воды в одном устройстве.Он доступен в их блоках серии Sanitizer Plus, а также в линейках продуктов Evolve и WaterCare. Кроме того, многие домовладельцы устанавливают систему обратного осмоса, которая предлагает дополнительную фильтрацию для устранения любых оставшихся проблем со вкусом, цветом и запахом. Если у вас есть проблема с бактериями, добавление системы УФ-обработки отключит и защитит вашу питьевую воду от любых организмов.
Какие варианты доступны для решения типичных проблем с качеством воды?
После того, как вы определили конкретные проблемы с качеством воды в вашем доме, вы можете предпринять шаги для принятия соответствующих решений.Вот некоторые из наиболее распространенных проблем и их решения:
Жесткая вода — Эта проблема вызвана растворенными в воде минералами, например кальцием и магнием. Если у вас жесткая вода, лучшим решением будет смягчитель воды. Эти приборы отфильтровывают минералы из воды, поэтому стиральная машина очищает одежду более эффективно, принимает душ более удовлетворительно, а в трубах не накапливаются минералы.
Железные пятна — Удаление следов железа с сантехники — дело трудное и трудоемкое.Высокое содержание железа также повлияет на вкус воды, придав ей металлический привкус. К счастью, эта проблема легко решается с помощью качественной системы фильтрации воды. Например, воздушные фильтры Impression Series ^® и Impression Plus Series ^® от Water-Right будут окислять железо, превращая его в частицы, которые легко удаляются фильтрующим материалом внутри.
Кислая вода — В зависимости от района, в котором вы строите, водоснабжение может не иметь нейтрального баланса pH.Вода, проходящая через ваш дом с низким pH (кислая), вызовет коррозию водопровода и сантехники в вашем доме. Установка нейтрализатора кислоты защитит ваши вложения и поднимет воду до менее коррозионного состояния.
Бактерии — Если колодец не закупорен должным образом, источник воды может подвергнуться заражению бактериями. Хотя это не вредно для вашего здоровья, оно будет вызывать неприятный привкус и запах в воде при использовании бытовых приборов и стирки. Также возможно, что употребление этих бактерий может вызвать проблемы с пищеварением, такие как диарея.Решение проблемы — колодец необходимо хлорировать, а трещину заделать. Наши друзья из компании Clean Water Testing предоставили инструкции о том, как хлорировать ваш колодец.
Ваш муниципальный отчет о качестве воды может оставить у вас вопросы без ответов, а качество воды из частных колодцев может неожиданно измениться. Рекомендуется, чтобы вода в домах с колодезной водой проверялась не реже одного раза в год, чтобы отслеживать эти изменения. Специалисты по очистке воды подробно расскажут о составе вашей воды, чтобы вы могли выбрать подходящие варианты фильтрации и очистки.
Связанные
Позвольте нам объединить вас с местным экспертом по водным ресурсам
плюсов и минусов покупки дома с колодцем — RISMedia |
Если вы подумываете о покупке дома в сельской местности, в доме может быть колодец. Некоторые люди предпочитают вкус воды из колодца городской воде, но у колодца есть свои недостатки.
Техническое обслуживание и ремонт
Если вы покупаете дом с колодцем, вы будете владельцем колодца и будете нести ответственность за техническое обслуживание и ремонт. Колодец и трубы следует регулярно проверять на наличие трещин и коррозии. Колодец следует накрыть, чтобы не допустить попадания дождевой воды, животных и насекомых. Прежде чем строить что-либо рядом с колодцем, вы должны проверить государственные и местные нормы, чтобы избежать загрязнения воды.
Для работы насоса нужно платить за электричество. Если вы потеряете электроэнергию, электрический водяной насос не будет работать.Это означает, что вам нужно будет купить генератор или запастись водой в бутылках.
Что касается городской воды, то муниципальные власти отвечают за техническое обслуживание труб, очистку воды, проверку ее качества и доставку в дома. Если возникнет проблема, город заплатит за ее устранение.
Если будет продолжительный период без дождя, колодец может высохнуть, и вам, возможно, придется купить воду в бутылках или заплатить, чтобы выкопать новый колодец. Между тем, городские власти могут обеспечить всем жителям доступ к достаточному количеству воды во время засухи.
Загрязнение
Городская вода обрабатывается химическими веществами, которые удаляют загрязнения и делают ее безопасной для питья, но они могут повлиять на вкус. Колодезная вода часто имеет заметно более свежий вкус, чем городская вода, потому что она не обрабатывается химическими веществами.
Иногда загрязняющие вещества, такие как химические вещества и отходы животноводства, просачиваются в колодезную воду из окружающей почвы. Загрязненная вода из колодца может вызвать рвоту и диарею. Колодезную воду следует регулярно проверять, и, возможно, ее необходимо профильтровать, чтобы ее можно было пить.Изменение вкуса колодезной воды может указывать на то, что она загрязнена и требует повторного тестирования. Вы несете ответственность за расходы на обследование и лечение.
Минералы
Колодезная вода имеет высокое содержание минералов, которые могут сушить кожу, закупоривать поры и у некоторых людей вызывать прыщи и экзему. Минералы также могут вступать в реакцию с мылом и образовывать соли, вызывающие кожный зуд. Вы можете использовать фильтр для душа или средство для смягчения воды, чтобы избежать проблем с кожей, вызванных жесткой водой.
Стоит ли покупать дом с колодцем?
Вода из колодца может быть вкуснее городской, но минералы и загрязнения могут повлиять на ваше здоровье.Также необходимо учитывать затраты на обслуживание, ремонт, испытания и генератор. Если вы думаете о покупке дома с колодцем, спросите, когда и как он был построен, как часто он обслуживается, были ли обнаружены какие-либо проблемы и как они решались, а также какова вместимость колодца. Прежде чем принять решение, внимательно взвесьте все за и против.
5 вещей, которые нужно знать при покупке дома с колодезной водой
Фото: istockphoto.com
Поиск нового дома увлекателен, но также может вызывать стресс, особенно когда ваш идеальный дом имеет некоторые неожиданные отличия, например, колодец. водная система.Тем не менее, с небольшим самообразованием и профессиональной поддержкой системы водоснабжения из таких источников, как CDC и EPA, вы можете с большей уверенностью сделать следующий шаг, чтобы инвестировать в недвижимость своей мечты.
Необходимо многое узнать, в том числе о местонахождении колодца, испытаниях на загрязнение колодезной воды и необходимых операциях по техническому обслуживанию. Понимание минимальной и оптимальной емкости скважины и скорости потока также важно.
Информация, представленная ниже, может помочь потенциальным покупателям дома лучше ознакомиться с ожиданиями системы водоснабжения из колодца перед покупкой дома.
1. Выясните, загрязнена ли колодец и безопасна ли вода для употребления.
Одним из наиболее важных шагов, которые необходимо предпринять перед тем, как переехать в дом с системой водоснабжения из колодца, является проверка воды на возможное загрязнение. Хорошая отправная точка для понимания обычного водного баланса — попросить текущего владельца увидеть результаты предыдущих тестов качества воды. Вода должна быть проверена на мутность, щелочность, pH, наличие минералов, бактерий и летучих органических соединений (ЛОС), таких как бензол.
Если вы отвечаете за тестирование воды, свяжитесь с окружным отделом здравоохранения, чтобы узнать, помогут ли они вам проверить наличие бактерий или нитратов. Если окружной отдел здравоохранения не может предоставить эту услугу, вы можете позвонить на горячую линию безопасной питьевой воды по телефону 800-426-4791 или посетить сеть лабораторий питьевой воды и сточных вод Агентства по охране окружающей среды, чтобы найти лабораторию, сертифицированную штатом. По результатам будет определено, загрязнена ли колодец и какие шаги необходимо предпринять для очистки воды.Скорее всего, это будет включать очистку воды и фильтрацию воды.
Фото: istockphoto.com
2. Емкость и дебит скважины должны соответствовать минимальным требованиям.
Знание того, сколько воды может вместить колодец, может показаться ненужным, пока вы не попытаетесь определить правильное количество дезинфицирующего средства для колодезной воды и не получите доступ к емкости колодца для справки.
Хотя нынешний владелец мог бы получить эту информацию, если бы он не отставал от технического обслуживания скважины, возможно, вам придется разобраться в этом самостоятельно.Определите вместимость колодца, найдя общую глубину колодца и радиус (половина диаметра) колодца, а затем введите числа в эту простую формулу:
π x радиус² x глубина = Объем
π r² d = V
Пример:
Скважину глубиной 70 футов и радиусом 0,25 фута можно рассчитать следующим образом:
3,14 x 0,25² x 70 = 13,7 кубических футов
Преобразуйте результат в галлоны путем умножения всего на 7.47.
13,7 x 7,47 = 102,5 галлона
Скорость потока также должна вызывать беспокойство, потому что большие семьи и дома, а также некоторые системы фильтрации воды, как правило, требуют более высокой скорости потока. В большинстве регионов минимальный расход для систем водоснабжения скважин составляет от 3 до 5 галлонов в минуту (галлонов в минуту). Тем не менее, в домах с 5 и более людьми может потребоваться система водоснабжения из колодца с расходом от 6 до 12 галлонов в минуту. Если скорость потока недостаточно высока, подумайте о модернизации скважинного насоса.
СВЯЗАННЫЕ С: Да, вы можете повторно использовать воду дома — вот как
3.Спросите, как обслуживается колодец, и обратитесь за профессиональной помощью, если это необходимо.
Прежде чем взять на себя ответственность за обслуживание системы водоснабжения из скважины, получите записи о техническом обслуживании у текущего владельца, чтобы определить, когда было завершено последнее техническое обслуживание, частоту технического обслуживания и любые обработки или изменения, которые были внесены в систему. Если у владельца нет данных о состоянии здоровья или нет, рекомендуется попросить профессионала проверить систему, прежде чем вкладывать средства в дом.Попросите профессионала убедиться, что нет никаких скрытых проблем, таких как треснувшая или оседающая обсадная колонна.
Как минимум, каждую весну систему водоснабжения следует проверять на предмет механических проблем, проверять один раз в год на наличие загрязняющих веществ, таких как бактерии группы кишечной палочки, нитраты и летучие органические соединения, а также проводить регулярные визуальные осмотры на предмет внешних повреждений или потенциальных мест загрязнения стоков . Кроме того, обязательно осмотрите крышку колодца или крышку на предмет повреждений и убедитесь, что она находится на высоте не менее 30 см от земли, чтобы предотвратить просачивание дождевой воды и загрязняющих веществ в воду колодца.
Фото: istockphoto.com
4. Колодец не должен находиться рядом с септиком в доме.
Это кажется настолько очевидным, если подумать, но важно отметить, что некоторые домашние системы необходимо размещать на некотором расстоянии от системы водоснабжения из колодца, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение. Одним из крупнейших источников перекрестного загрязнения является домашний септик, который предназначен для сбора отходов, их разложения и сброса сточных вод в окружающие дренажные поля.
Из-за этого процесса дренажные поля могут быть безудержным источником загрязнения воды, поэтому рекомендуется располагать колодец и септик на расстоянии не менее 50 футов, если колодец имеет водонепроницаемую оболочку. Если кожух не является водонепроницаемым, то расстояние между ними должно быть не менее 100 футов. Это расстояние также относится к другим источникам загрязнения, таким как хранилища навоза, хранилища топлива, сельскохозяйственные поля, дороги и водоемы.
СВЯЗАННЫЕ С: Лучшие фильтры для воды для всего дома для более здоровой воды
5.Защита колодца сохранит его в хорошей форме на долгие десятилетия.
Размещение, озеленение и регулярное обслуживание колодца могут способствовать долговечности системы, помогая сохранить колодец защищенным от повреждающих факторов. Эти факторы могут включать абразивный песок и отложения в скважинном насосе, продолжающуюся коррозию деталей насоса, высокие рабочие температуры, втягивание воздуха вместо воды и непостоянные источники питания, которые постоянно включаются и выключаются.
Чтобы избежать скопления песка и отложений, а также загрязнения воды, всегда убедитесь, что крышка колодца или крышка находятся на высоте не менее 30 см над землей и что в радиусе 12 футов вокруг колодца имеется постоянный травяной буфер. .Посредством постоянных проверок и испытаний воды можно выявить и устранить многие изолированные механические проблемы в системе, прежде чем они вызовут дополнительные проблемы во всей системе водоснабжения скважины.
При надлежащем техническом обслуживании системы водоснабжения могут прослужить от 10 до 30 лет, прежде чем вам потребуется обратиться к лицензированному или сертифицированному бурильщику водяных скважин и установщику насосов. Эти профессионалы могут вывести старый колодец из эксплуатации и построить новый.
Питьевая вода Часто задаваемые вопросы (FAQ) | Питьевая вода | Здоровая вода
Получите ответы на часто задаваемые вопросы о государственных и частных системах водоснабжения.
Источники воды
Откуда у меня питьевая вода?
В США одна из самых безопасных и надежных систем питьевой воды в мире. Ежегодно миллионы людей, живущих в Соединенных Штатах, получают воду из-под крана из общественной системы водоснабжения.
Питьевая вода в наши дома поступает из поверхностных или грунтовых вод. Поверхностные воды собираются в ручьях, реках, озерах и водохранилищах.Подземные воды — это вода, находящаяся под землей, где она собирается в порах и пространствах внутри горных пород и в подземных водоносных горизонтах. Мы добываем грунтовые воды путем бурения скважин и откачивая их на поверхность.
Вода поступает в ваш кран из поверхностных или грунтовых вод через местное водоканальное предприятие или через индивидуальную водопроводную систему, например, частный колодец.
Частный колодец использует грунтовые воды в качестве источника воды. Владельцы частных колодцев и других индивидуальных систем водоснабжения несут ответственность за безопасность своей воды от загрязняющих веществ.
Начало страницы
Общественные системы водоснабжения
Качество воды
Как регулируется моя питьевая вода?
Все общественные системы водоснабжения в США должны соответствовать стандартам и правилам, установленным Агентством по охране окружающей среды США (EPA). Правила EPA, которые защищают общественные системы водоснабжения, не применяются к частным колодцам или другим индивидуальным системам водоснабжения. Владельцы частных колодцев несут ответственность за то, чтобы вода в их колодцах была безопасной от загрязнений.
Какие проблемы со здоровьем могут быть связаны с качеством воды?
Загрязняющие вещества в нашей воде могут вызывать проблемы со здоровьем, включая желудочно-кишечные заболевания, репродуктивные проблемы и неврологические расстройства. Младенцы, маленькие дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой могут подвергаться повышенному риску заболеть после употребления загрязненной воды. Например, повышенный уровень свинца может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, особенно у беременных женщин и маленьких детей.Федеральный закон требует, чтобы системы снижали количество определенных загрязняющих веществ до установленных уровней в целях защиты здоровья человека.
Как я узнаю, что вода в моем доме безопасна для питья?
EPA отвечает за безопасность общественного водоснабжения в Соединенных Штатах. В 1974 году Конгресс принял значок «Безопасная питьевая вода» Actexternal. Этот закон был направлен на защиту общественного питьевого водоснабжения страны, предоставив EPA полномочия устанавливать стандарты качества питьевой воды и контролировать государства, населенные пункты и поставщиков воды, которые соблюдают эти стандарты.В 1986 и 1996 годах в закон были внесены поправки для защиты питьевой воды и ее источников, включая реки, озера, водохранилища, родники и колодцы с грунтовой водой.
Как микробы и химические вещества попадают в мою питьевую воду?
Источников загрязнения наших систем водоснабжения может быть множество. К наиболее распространенным источникам загрязнения относятся:
Природные химические вещества и минералы (например, мышьяк, радон, уран)
Местные практики землепользования (e.г., удобрения, пестициды, животноводство, концентрированное кормление животных)
Производственные процессы
Перелив канализации
Неисправные системы очистки сточных вод (например, близлежащие септические системы)
EPA регулирует многие загрязняющие вещества, которые представляют известные риски для здоровья человека. EPA следит за тем, чтобы вода соответствовала определенным стандартам, поэтому вы можете быть уверены, что в вашей воде нет высоких уровней загрязнителей.
Как мне фильтровать воду в моем доме, если меня беспокоит качество воды?
Различные фильтры для воды имеют разные функции.Некоторые из них могут улучшить вкус воды, а другие могут удалить вредные химические вещества или микробы. Посетите страницу фильтров CDC, чтобы узнать больше о домашних фильтрах для воды.
Как удалить паразита Cryptosporidium из моей питьевой воды?
Паразит Cryptosporidium может выжить долгое время, даже после обработки воды хлором или йодом. Cryptosporidium можно удалить из воды путем фильтрации через фильтр обратного осмоса, фильтр «абсолютный один микрон» или фильтр, сертифицированный для удаления Cryptosporidium в соответствии с международным стандартом № 53 NSF для «удаления кист» или «уменьшения кисты.«Фильтрация не удаляет бактерии и вирусы. Обработка воды ультрафиолетовым светом неэффективна против Cryptosporidium при обычно используемых уровнях.
Как я могу узнать, было ли нарушение в наших стандартах на водоснабжение?
Если стандарты качества воды не соблюдаются, ваша общественная система водоснабжения должна предупреждать и уведомлять клиентов, если существует риск для их здоровья. Ежегодный отчет об уверенности потребителей (CCR) — еще один способ узнать о качестве воды в вашем районе и найти информацию о загрязнителях, возможных последствиях для здоровья и источнике воды.
Начало страницы
Тестирование воды
С кем мне нужно связаться, чтобы узнать больше о качестве воды в моем районе?
Каждый коммунальный поставщик воды должен предоставлять своим клиентам годовой отчет, известный как Отчет об уверенности потребителей (CCR). В отчете представлена информация о качестве питьевой воды в вашем регионе, включая источник воды, загрязнители, обнаруженные в воде, и то, как потребители могут принять участие в защите питьевой воды.Посетите веб-сайт EPA, чтобы найти значок местного CCRexternal.
Как часто местная система водоснабжения проверяет мою питьевую воду?
Частота тестирования питьевой воды зависит от количества обслуживаемых людей, типа источника воды и типов загрязнителей. Определенные загрязняющие вещества проверяются чаще, чем другие, что подтверждается значком «Безопасная питьевая вода» Actexternal. Вы можете узнать об уровнях регулируемых загрязняющих веществ в очищенной воде за предыдущий календарный год в своем годовом отчете об уверенности потребителей (CCR).
Какие распространенные загрязнители включены в это тестирование?
EPA устанавливает стандарты и правила для наличия и количества более 90 различных загрязнителей в общественной питьевой воде, включая видов E.coli , Salmonella и Cryptosporidium . Посетите веб-сайт EPA, посвященный списку кандидатов на загрязнение питьевой воды и внешнему значку нормативного определения, для получения дополнительной информации.
Что мне делать, если я хочу протестировать воду в моем доме?
В США одно из самых безопасных источников водоснабжения в мире.Однако, если вас беспокоят загрязняющие вещества в системе водоснабжения вашего дома, свяжитесь с вашим государственным инспектором по сертификации питьевой воды, чтобы получить список сертифицированных лабораторий в вашем штате. Внешний значок. В зависимости от того, сколько загрязняющих веществ вы хотите проверить, стоимость теста на воду может варьироваться от 15 до сотен долларов. Посетите веб-сайт Агентства по охране окружающей среды о безопасной питьевой воде, если у вас есть вопросы по методам тестирования
К кому мне обратиться, если моя вода имеет странный запах, вкус или внешний вид?
Изменение вкуса, цвета или запаха воды не обязательно является проблемой для здоровья.Однако иногда изменение может быть признаком проблем. Если вы заметили изменения в своей воде, позвоните в вашу компанию по коммунальному водоснабжению.
Если вы хотите проверить свою воду, внешний значок местного отдела здравоохранения должен помочь в объяснении любых тестов, которые вам нужны на различные загрязнители. Если местный отдел здравоохранения не может помочь, обратитесь в сертифицированную лабораторию штата для проведения теста. Чтобы найти государственную сертифицированную лабораторию в вашем районе, позвоните на горячую линию по вопросам безопасной питьевой воды по телефону (800) 426-4791 или посетите список внешних значков сертифицированной государственной лаборатории питьевой воды.
Начало страницы
Консультации по водным ресурсам
Как мне узнать, есть ли в моем районе рекомендации по кипячению воды или другие рекомендации по воде?
Ваша общественная система водоснабжения обязана сообщать жителям внешний значок, если качество воды не соответствует стандартам EPA или штата, или если возникла чрезвычайная ситуация, связанная с заболеванием, передающимся через воду. EPA устанавливает правила, когда жители должны быть уведомлены в зависимости от серьезности события загрязнения. Вы должны получать уведомления от средств массовой информации, таких как телевидение или радио, почта или другие каналы связи.Существует три уровня публичного оповещения:
Уровень 1 предназначен для наиболее серьезных и острых случаев загрязнения. Уведомление должно быть передано местными СМИ в течение 24 часов.
Tier 2 допускает 30-дневное уведомление.
Уровень 3 обеспечивает уведомление через годовой отчет об уверенности потребителей (CCR).
Если в моем районе есть рекомендации по кипячению воды, как мне продезинфицировать питьевую воду?
Чтобы продезинфицировать питьевую воду во время рекомендаций по кипячению воды, вы должны кипятить воду в течение как минимум 1 минуты (на высоте более 6500 футов кипятите воду в течение 3 минут).Кипячение воды в течение как минимум 1 минуты при непрерывном кипении убьет все вредные бактерии, паразиты и вирусы из питьевой воды. Вы также можете обработать небольшие объемы питьевой воды с помощью химического дезинфицирующего средства, такого как домашний хлорный отбеливатель без запаха, или с помощью фильтра для воды. Посетите страницу CDC по обеспечению безопасности воды для получения дополнительной информации.
Начало страницы
Частные колодцы
Какие основные типы скважин на грунтовые воды?
Согласно EPA, существует три основных типа частных питьевых колодцев (внешний значок): выкопанные, пробуренные и забивные.Правильное строительство колодца и постоянное обслуживание имеют решающее значение для безопасности вашего водоснабжения. Важно знать, какой у вас колодец. Тип колодца влияет на то, насколько вероятно загрязнение вашей воды и какие процедуры обслуживания вам следует соблюдать. Вы можете определить тип имеющейся у вас скважины, посмотрев на внешнюю облицовку и крышку колодца.
Как частный владелец колодца, нужно ли мне проверять колодец?
Да, как частный владелец колодца, вы несете ответственность за тестирование колодца, чтобы убедиться, что вода безопасна для питья.EPA несет ответственность за безопасность общественного водоснабжения в Соединенных Штатах. Однако EPA не контролирует и не обрабатывает питьевую воду из частных колодцев. Для получения информации о тестировании колодезной воды посетите страницу «Проверка колодцев питьевой воды».
Какие микробы и химические вещества мне следует проверить в моем колодце?
Несколько индикаторов качества воды (WQI) и загрязняющих веществ, которые следует проверить в вашей воде, перечислены ниже. Тест WQI — это тест, который измеряет присутствие и количество определенных микробов в воде.В большинстве случаев WQI не вызывают болезни; однако их легко проверить, и их присутствие может указывать на присутствие сточных вод и других болезнетворных микробов из фекалий человека и / или животных (фекалии). Для получения дополнительной информации об этих загрязнителях и WQI, пожалуйста, посетите страницу «Тестирование колодцев питьевой воды».
Показатели качества воды:
Всего колиформ
Фекальные колиформы / Escherichia coli (E. coli)
pH
Загрязняющие вещества:
Нитрат
Летучие органические соединения (ЛОС)
Другие микробы или вредные химические вещества, на наличие которых вам следует проверить, будут зависеть от того, где находится ваш колодец на вашем участке, в каком штате вы проживаете, а также в городской или сельской местности.Эти тесты могут включать в себя тестирование на свинец, мышьяк, ртуть, радий, атразин и другие пестициды. Чтобы узнать, не являются ли какие-либо из этих загрязнителей проблемой в вашем регионе, обратитесь в местный отдел здравоохранения или окружающей среды, чтобы узнать внешний значок.
Пожалуйста, помните, что если результаты вашего теста показывают, что в вашей воде есть микробы или химические вещества, вам следует обратиться в местный отдел здравоохранения или охраны окружающей среды за помощью в интерпретации теста, попросить совета о том, как реагировать на загрязнение, и проверить воду. довольно часто.
Когда мне следует сдать анализ здоровья?
Раз в год вам следует проходить проверку на содержание колиформных бактерий, нитратов, общего количества растворенных твердых веществ и уровня pH . Если вы подозреваете наличие других загрязняющих веществ, вам также следует проверить их на наличие. Однако сначала потратьте время на выявление потенциальных проблем, так как эти тесты могут быть дорогостоящими. Вам также следует проверить свое здоровье, если:
В вашем районе известны проблемы с водой из колодцев.
У вас возникли проблемы возле колодца (например,ж., наводнения, нарушение земель и близлежащие свалки).
Вы заменяете или ремонтируете любую часть своей скважинной системы.
Вы заметили изменение качества воды (например, вкуса, цвета, запаха).
Кто должен проверять мой колодец?
Государственные и местные департаменты здравоохранения или окружающей среды часто проверяют наличие нитратов, общих колиформных бактерий, фекальных колиформ, летучих органических соединений и pH. Департаменты здравоохранения или окружающей среды или окружные органы власти также должны иметь список сертифицированных (лицензированных) лабораторий в вашем районе, которые проводят тестирование на различные индикаторы качества воды (WQI) и загрязняющие вещества.Для получения дополнительной информации посетите страницы EPA ниже или обратитесь в местный департамент здравоохранения:
Моя колодезная вода имеет странный запах или привкус; я должен беспокоиться о том, чтобы заболеть?
Каждый раз, когда вы замечаете значительное изменение качества воды, вам следует ее проверить. Изменение вкуса, цвета или запаха воды не обязательно является проблемой для здоровья. Однако иногда изменения могут быть признаком проблем.
Как микробы и химические вещества попадают в мою колодезную воду?
Частный колодец использует грунтовые воды в качестве источника воды.Источников загрязнения грунтовых вод много. Некоторые из наиболее распространенных источников загрязнения включают:
Природные химические вещества и минералы (например, мышьяк, радон, уран)
Местные методы землепользования (например, удобрения, пестициды, животноводство, кормление животных, внесение твердых биологических веществ)
Производственные процессы
Перелив канализации
Неисправные системы очистки сточных вод (например, близлежащие септические системы)
EPA не регулирует частные скважины.Вы несете ответственность за проверку воды из колодца и убедитесь, что она безопасна.
9 основных вещей, которые нужно изучить, прежде чем копать колодец | Блог
Наличие частного источника воды может быть хорошим преимуществом. Вы не будете платить городской счет за воду, и в некоторых случаях ваша скважина может быть вычетом из налога.
Многие люди также выбирают колодец, потому что считают его более полезным для здоровья, чем вода, контролируемая муниципалитетом. Благодаря меньшему количеству химикатов в воде он может быть отличным выбором для вашего здоровья и защиты окружающей среды.
Прежде чем строить колодец, нужно понять, что вы делаете и чего ожидать. Вот что нужно изучить перед тем, как копать колодец.
1. Колодцы не всегда производят достаточно воды
Идея выкопать несколько футов вниз и найти фонтанный колодец может заинтересовать любого, желая иметь личный колодец. Однако это не всегда так.
Учитывайте целевое использование воды из колодца. Низкопродуктивные колодцы могут производить достаточно воды для ежедневного использования в личных целях, но вам может не хватить воды для полива вашего двора или наполнения бассейна.
Поговорите с соседями и поговорите с подрядчиком, чтобы узнать, сколько воды ожидать из вашего колодца. Даже если колодец не может обеспечить все ваши потребности в воде, возможно, стоит его выкопать, если вы сможете компенсировать часть своего водопотребления за счет городского водоснабжения.
2. Вам нужно испытать воду
Вы не узнаете качество воды, пока не испытаете его сами. Вам понадобится доступ к воде под поверхностью, чтобы собрать образец для тестирования.
В большинстве случаев тестирование воды выполняется просто и недорого.Во многих городах бесплатно предлагаются наборы для тестирования и результаты лабораторных исследований.
Задача состоит в том, чтобы получить образец, не вкладывая в первую очередь слишком много денег в лунку. Завершение рытья колодца — только для того, чтобы обнаружить, что вода плохого качества — может оказаться дорогостоящей ошибкой.
Опять же, в этой ситуации может помочь сосед. Если их колодец находится недалеко от того места, где вы хотите копать, спросите их о качестве воды.
Их вода может не соответствовать качеству воды из вашего колодца, но это отличное место для начала.
3. Какие земли на вашей почве могут находиться в вашей воде
Почему должна быть разница между качеством воды из колодца вашего соседа и воды из вашего колодца? В зависимости от того, как они обрабатывают почву вокруг колодца, их вода может иметь разные загрязнители.
Дождевая вода, удобрения, пестициды и природные загрязнители могут попасть в ваш подземный источник воды.
Для получения самой чистой воды не допускайте попадания на поверхность загрязняющих веществ, которые вы можете контролировать, таких как пестициды и удобрения.
4. Берегите колодец и воду
После завершения строительства колодца необходимо защитить его от загрязнения в будущем. Дождю, животным и мусору легче попасть в открытую яму в земле.
Убедитесь, что в вашем колодце есть возможность его прикрыть. Будьте осторожны с почвой и участком вокруг колодца. Опять же, пестициды и удобрения вокруг поверхности вашего нового колодца могут проникнуть через землю в ваш водопровод.
5. В вашем городе есть правила для колодцев
Изучите, прежде чем начинать раскопки.Есть ли в вашем городе правила относительно колодцев?
Убедитесь, что ваш колодец соответствует городским правилам безопасности и другим нормам, например:
На какой глубине нужно добираться до самой здоровой воды?
Насколько широким он может быть?
Как далеко он должен быть от строений?
Как далеко он должен быть от канализационных труб, чтобы вода оставалась безопасной?
Какие конструктивные элементы необходимы для соответствия нормам безопасности?
Вам нужно разрешение?
Перед копанием выучите правила, а затем следуйте им, чтобы убедиться, что ваш колодец безопасен, и чтобы избежать штрафов со стороны местных инспекторов.
6. Вам понадобится насос
Водяной колодец — это больше, чем сам колодец.
Если вы не планируете перекачивать ведро вверх и вниз в течение дня, вам понадобится насосная система для доступа к воде.
От простого ручного насоса на месте колодца до трубопровода и насосной системы к вашему дому — не забудьте встроить это в свои планы на колодец.
7. Это не так просто, как вырыть яму
К сожалению, построить колодец не так просто, как получить разрешение, а затем взять лопату и копать.
Для колодцев нужен план. Вы должны убедиться, что ваш колодец находится в нужном месте, чтобы найти нужную вам воду, и что он нуждается в структурной целостности, чтобы избежать обрушения.
Работайте с профессиональными инженерами для выполнения вашего проекта по копанию колодца. Благодаря их опыту у вас будет колодец, отвечающий вашим потребностям и безопасный для вас и вашей семьи.
Убедитесь, что вы выбрали лицензированного инженера. У них есть подготовка и опыт, чтобы правильно выполнять свою работу. Неквалифицированный инженер может стать дорогой ошибкой.
8. Скважины могут быть дорогостоящими
Если учесть все элементы, необходимые для рытья колодца, это не маленький проект. Цены на установку колодца могут отличаться. Убедитесь, что у вас есть бюджет на весь проект.
План по расходам, в том числе:
Ваш инженер
Плата за разрешения и проверки
Копание и крепление колодца
Трубы и насосы
Благоустройство территории после завершения скважины
Если все сделано правильно, затраты на создание колодца могут сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.
9. Ваш колодец не может длиться вечно
Скважины могут работать всухую. Природа контролирует долговечность вашего водоснабжения.
Однако вы можете помочь продлить жизнь своему колодцу. Колодцы могут нуждаться в обслуживании. Следите за конструкцией и насосной системой и при необходимости выполняйте ремонт.

Как проходит проводка в панельном доме схема: Расположение проводки в панельном доме: схема перед заменой

Авг 16, 1970 автор alexxlab Разное

Расположение проводки в панельном доме: схема перед заменой

Панельные дома составляют немалую долю жилого фонда нашей страны. Благодаря простоте возведения и производительности строительства они стали популярным решением для увеличения количества жилплощади. Но появился и обратный эффект: крайне низкое качество постройки породило множество неприятностей, которые до сих пор не дают покоя жителям панельных домой. Одним из таких аспектов стала проводка.

Большинство квартир в «панельках» уже давно произшли первая или даже вторая замена проводки в панельном доме: большинство владельцев меняют устаревшие алюминиевые жилы на новые медные — это дает гораздо более высокую проводимость и снижает риск короткого замыкания. Повышенные требования к мощности сети не оставляют выбора жителям таких домов — рано или поздно «выбивающие» пробки натолкнут на мысль о том, что проводку все же необходимо совершенствовать.

При этом схемы расположения проводников нельзя назвать универсальными. Многие электрики и люди, решившие заняться ремонтом самостоятельно, часто натыкаются на изолированные жилы в самых неожиданных местах и замена электропроводки в панельном доме превращается в настоящее мучение. Типовая документация по расположению элементов электрической сети часто менялась. Также стоит учесть, что далеко не все прорабы ставили во главу угла тщательное выполнение плана — на выходе получалось, что схема проводки была практически хаотичной.

У всех без исключения жителей, которые решили всерьез модернизировать свое жилище, назревает резонный вопрос: как быть в таком случае. Существует сразу несколько способов не испортить проводку в «панельке» при ремонте или с первого раза найти нужный кабель при необходимости.

Типовая схема разводки

Типовая схема электропроводки квартиры непосредственно зависела от характеристик постройки и ее конструктивных особенностей. Ниже, к примеру, электропроводка в панельном доме для 21-й серии панельных домов — первого поколения панельных домов без каркаса.

Сразу стоит обратить внимание на несколько деталей:

В каждую комнату заводилась отдельная группа проводов, что позволяло не отключать от питания все помещения при ремонте (например, если производится замена проводки в квартире).
Для коридорных розеток, звонка и освещения перед квартирой использовалась отдельная распределительная коробка.
Отдельная ветка сети — кухня и светильники. Они имели увеличенное сечение кабеля, так как во многих домах 21-й серии не предусматривалась установка газовых плит и делался изначальный задел под использование электрических.
Для ванной и туалета отводилась отдельная линия. Распределительная коробка отсутствовала.

Если говорить в целом, то схема весьма простая и понятная — разобраться в ней сможет даже любитель. Но другой вопрос заключается в том, насколько следовали этим рекомендациям сами строители и электрики. На то было несколько причин:

Брак плит. Часто штробы, предусмотренные под прокладку проводки в многоквартирном панельном доме не имели должных габаритов — были забиты щебнем или бетоном. Поэтому часто разводка производилась под полом или в неподходящих для этого местах.
Простои в строительстве. Дома, постойка которых консервировалась на срок от двух лет и больше, давали очень сильную усадку — сказывались относительно большая высота и отсутствие каркаса. Поэтому стыки между плитами зачастую были неровными. Иногда именно эти промежутки электрики и использовали для закладки проводов и перед тем, как заменить проводку, их стоит проверить в первую очередь.
Желание сэкономить время. Также довольно прозаичная и весомая причина, которая стала причиной хаотичного расположения проводки в многоквартирном панельном доме.

Что в итоге? Выше вам была приведена схема типовой разводки кабелей, которая должна была бы быть в данной квартире. Ниже же — реальная схема, которая была создана одним из собственников в квартире панельного дома в процессе ремонта:

Отличия видны невоооруженным глазом:

распределительные коробки находятся не в тех местах;
проводники практически нигде не расположены паралельно полу и потолку;
вместо четырех линий сделано лишь две;
схема питания напрочь изменена.

Следовательно, напрашивается лишь один вывод: перед тем, как поменять проводку, можно узнать в паспорте дома его год заложения и серию, найдя затем в интернете типовую схему с учетом СНиП и ГОСТ. Но она практически во всех случаях будет сильно отличаться от оригинала по указанным выше причинам. Следовательно, обнаружение проводников в панельном доме лучше производить самостоятельно. Также важно заменить проводку в панельном доме в соответствии со всеми стандартами, чтобы ее работа, обслуживание и ремонт вызывали минимум хлопот (как на рисунке ниже). Стоит помнить: во многих сериях штробление стен под проводку запрещено — в ряде «панелек» все стены одновренно являются несущими и это может привести к очень плачевным последствиям.

Поиск с помощью прибора

Один из лучших методов, позволяющих обнаружить, где лежит проводка в панельных домах – прибор для поиска скрытых кабелей. Существует несколько вариаций устройства, которые работают по разным принципам. Наиболее примитивные измеряют напряжение магнитного поля: ток, проходя по проводу, создает вокруг него силовые линии — их и регистрирует прибор. Недостаток у такого метода есть и он довольно существенный: провод может быть обесточенным и благополучно «забытым» в стене мастером во время предыдущей перепланировки. Также у таких решений довольно низкая помехоустойчивость, хотя современные решения лишены этого недостатка. Отдельного внимания заслуживают и самодельные устройства, но в большинстве случаев у владельца квартиры не будет ни времени, ни деталей, ни необходимых навыков для его создания.

Другой вариант — небольшой металлоискатель. Он работает по обратному принципу. Если первый вид приборов регистрировал магнитное поле, излучаемое проводом, то второй — генерирует его. На практике это может и не дать особых преимуществ при поиске кабелей, хотя обесточенные участки сети может находить только такой прибор. Другое дело, что помимо проводников он ищет еще и арматуру: при работе с перфоратором это станет огромным плюсом. Так что в долгосрочной перспективе именно такой датчик скрытой проводки рекомендуется приобрести.

Наиболее распротстраненными решениями этого типа являются:

«Дятел». Отечественный прибор, который испускает магнитное поле и регистрирует его усиление в окружающем пространстве. Имеет приемлемую глубину поиска — от 7 до 10 сантиметров в стене панельного дома. Позволяет искать не только линию, но и место ее обрыва. Дешевое и очень эффективное устройство, возможностей которого хватит практически для каждого любителя или профессионала. Распротсранены и отрицательные отзывы про «Дятел»: при большой глубине залегания провода устройство может не распознавать проводник, либо давать ложные сигналы.
Датчики типа MS. Китайские решения, основанные на том же принципе. В отличие от «Дятла», имеют антенну, которая усиливает сигнал. Сильно на глубине поиска или качестве работы это не сказывается — к прибору также редко возникают претензии. Иногда чувствительность устройства даже слишком большая, что может «вылезать боком»: иногда MS реагирует даже на гвоздь, давным давно оставленный в стене. По идее, для работы с перфоратором это большой плюс, но для многих это — скорее неудобство, чем преимущество.
Вosch DMF. Продвинутое устройство из более высокой ценовой категории. Имеет экран, на котором показывается толщина и глубина залегания проводника. Присутствует и звуковая индикация. Прибор работает безукоризненно, но стоит гораздо дороже. Отлично подходит для обнаружения проводки панельного дома даже под толстым слоем штукатурки: заявленная чувствительность составляет 10 сантиметров, но на практике гораздо выше этого показателя.

Также стоит отдельно сказать и о третьем типе приборов, которые часто позиционируются как решения для поиска скрытой проводки в панельном доме — тепловизорах. Принцип работы приборов таков: они имеют экран и камеру, которая снимает в ИК (инфракрасном) спектре. Это позволяет находить провода по нагреву и определять, насколько перегружена линия.

Минус у такого способа ровно один, но очень существенный: при толстом слое штукатурки тепло будет рассеиваться очень быстро и устройство будет попросту бесполезным. Не стоит забывать, что его стоимость практически на порядок превосходит универсальные устройства от Bosch. Тепловизоры больше подходят для проводки с невысокой глубиной залегания или для наблюдения за кабелями, расположенными не внутри стен. Но в таком случае можно воспользоваться и обычным «отцовским» методом: просто вести от обычной розетки по стене отверткой-индикатором и отрисовывать линию, по которой идет провод.

Если нет денег на прибор и нет схемы

В ряде случаев поиск проводки является принципиальной задачей: например, нужно срочно проделать сквозное отверстие в стене, забить дюбель или гвоздь. В таких случаях можно воспользоваться подручными средствами для того, чтобы понять, где в панеьном доме располагается проводка:

Индикаторная отвертка. Этот способ уже вскользь упоминался в предыдущем разделе нашей статьи. Обычная индикаторная отвертка определяет напряжение, а потому провод с тонкой изоляцией на небольшой глубине он также обнаруживает без проблем. Можно начать свой поиск от розетки или люстры и вести инструментом по стене до той точки, рядом с которой вы планируете работать. Точность метода очень высокая (плюс-минут пара сантиметров), но универсальным его назвать никак не получается.
При капитальном или косметическом ремонте можно попросту присмотреться к стенам и поискать отличия в цвете штукатурки. Более светлые шершавые полосы другой текстуры — это, вероятно, штробы для проводов. Для них чаще всего используется чуть менее жидкий раствор, да и делаются они гораздо позже — разница точно будет заметна на глаз.
Радиоприемник. Удивительно, но даже с помощью обычного радиоприемника можно сделать свою импровизированную схему проводки в многоквартирном панельном доме. Для этого нужно включить устройство и настроить его на частоту 100 килогерц (кГц). Именно в этом диапазоне кабеля начинают испускать помехи — здесь работает закон единства электрического и магнитного полей. Нужно вести по стене антенной так же, как будто это специализированный прибор или отвертка-индикатор. Единственный недостаток — у метода невысокая точность. Погрешность может составлять до десятка сантиметров, а потому при работе с дрелью или перфоратором лучше отступить столько же во избежание неприятностей.
Микрофон. Фактически, микрофон также является антенной — эти устройства используют примерно один и тот же принцип работы, пусть и имеют разные диапазоны чувствительности. Тем не менее, при полном отсутствии инструмента он поможет вам найти штробу в панельном доме и избежать неприятных ситуаций. Нужно включить микрофон в записывающее устройство и сделать динамики погромче. Затем нужно проводить вдоль им вдоль стены на расстоянии 1–2 сантиметра. Характерный признак обнаруженной проводки — характерный треск. Точность метода не выше, чем у радиоприемника. Также предполагается сделать запас для предотвращения поражения током.

Выводы

Для того, чтобы найти (или установить) схему проводки в многоквартирном панельном доме, необходимо знать данные о самом доме. Наиболее удачливые смогут найти документацию именно по этому типу постройки, но придется рассчитывать, что строители соблюдали ее бесприкословно. Не стоит забывать, что каналы, предназначенные для разводки проводов, часто имели заводские дефекты — были забиты щебнем или вовсе не имели достаточной глубины.

Также стоит помнить и об основных принципах ведения кабелей, которых придерживались во всех советских домах:

проводники идут только перпендикулярно или паралельно стенам;
расстояние провода от потолка и пола составляет не менее 15 сантиметров;
повороты провода имеют вид прямого угла.

Но не стоит исключать появление кабелей под плинтусами или полом — в панельных домах такие ходы не были редкостью. Особое внимание стоит уделять щелям между плитами: запрет на размещение в них проводов часто игнорировался электриками за неимением других вариантов.

Наибольший интерес для мастеров представляют приборы для поиска скрытой проводки. Гораздо лучше выбирать портативные металлоискатели – они помогут находить как обесточенные проводники, так и провода под напряжением. Из бюджетных решений выделяют отечественный «Дятел» и китайский MS, в более дорогом сегменте — Вosch. Тепловизоры и подручные средства (отвертка-индикатор, приемник и так далее) лучше не использовать: глубина поиска составляет пару сантиметров, а точность оставляет желать лучшего.

Где купить

Максимально быстро закрыть вопрос можно, посетив ближайший специализированный магазин. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Видео по теме

Электропроводка в панельном доме, схема
Панельный способ строительства жилья всегда преподносил обитателям квартир советской постройки массу сюрпризов и неожиданностей. Очень часто в процессе ремонта в квартире панельного дома попытка повесить картину или выбить перфоратором пару отверстий в стене, чтобы установить кухонные шкафы, приводила к короткому замыканию. Сверло или пробойник натыкались на старые алюминиевые провода в самых неожиданных местах стен.
Как выполнялась проводка в квартире панельного дома
Существует серьезное отличие в организации электропроводки в квартире кирпичного и панельного дома. В обоих случаях монтаж электропроводки от щитка и счетчика до розеток и приборов освещения выполнялся по карте разводки. Но электрик сам определял места для установки распределительных коробок и штробовых каналов под укладку провода.
Для панельного дома дела с разводкой электропроводки обстояли проще и сложнее одновременно из-за следующих обстоятельств:
Каждая из железобетонных панелей была элементом силового каркаса и несла немалую нагрузку от веса верхних этажей и плит перекрытия, резать бетонную поверхность категорически запрещалось, это могло привести к трещинам и разрушению стен;
Панельные плиты перекрытия имели каналы заводского изготовления, предназначенные для скрытой укладки и разводки проводов в квартире, как того требует схема электропроводки;
Качество каналов было крайне низким, а зачастую они были забиты щебнем и кусками бетона, выдавленного в процессе производства плиты.
К сведению! Кроме того, что каналы под электропроводку в панельном доме были низкого качества и забиты отходами бетона, их положение и распределение было, мягко говоря, неоптимальным.
Поэтому в большинстве случаев строителями и электриками при укладке и разводке проводов использовались ниши под деревянным полом на верхних этажах, через которые и пробрасывалась большая часть проводов. Таким образом, можно было вывести любые группы проводки к потолочным светильникам, выключателям и настенным розеткам, достаточно было пробить сквозное отверстие в плите перекрытия.
Внутри квартиры панельного дома электропроводку частенько укладывали под плинтусами, в щелях между потолочными и панельными плитами, спрятав ее за толстым слоем стекловаты и материала, которым заделывались швы. Строительные нормы категорически запрещали использовать панельные швы дома для укладки электропроводки, но на практике запрет игнорировали, электрик просто увеличивал размер шва между плитами и укладывал проводку так, чтобы оставалось пространство, обеспечивающее безопасный зазор.
Как укладывается электропроводка в панельном доме по схеме
В течение 2-4 лет с момента завершения строительства в панельном доме происходили усадочные процессы с взаимным перемещением плит и осадкой фундамента. В таких случаях электропроводка, уложенная в панельный шов, могла быть разорвана или раздавлена. При этом место разлома или обрыва алюминиевой жилы в доме найти было практически невозможно. Приходилось прибегать к услугам электрика, чтобы разобраться в путанице электропроводки и выполнить ее ремонт или полную замену.
Существовала типовая схема разводки электропроводки в квартире, как на приведенной схеме, но адаптация под различные проекты квартир в панельных домах выполнялась крайне небрежно. Главное было — соблюсти равномерную нагрузку по фазам таким образом, чтобы избежать перегрузки и, как следствие, не получить перекос фаз.
Во многих квартирах панельных домов во время ремонта жильцы неоднократно находили на поверхности потолков заштукатуренные каналы с отверстиями, в которые по теории должна быть уложена электропроводка.
Зачастую электрики сами нарушали правила монтажа и даже не пытались провести электропроводку так, как это требуют СНиП и ГОСТ. Электропроводка практически в панельном доме всегда укладывалась по кратчайшему расстоянию. Если распределительная коробка находилась на высоте около двух метров, а розетка на уровне одного метра над полом, да еще в стороне на пару метров, провод укладывался по диагонали, что позволяло получить экономию – вместо положенных трех метров электропроводки уложить два с половиной. Разницу, естественно, можно было списать для своих нужд.
Кроме того, нередко вместо одного цельного куска алюминиевого провода укладывалась электропроводка из нескольких скрученных отрезков провода. Места скручивания нагревались и приводили к срабатыванию автомата защиты на распределительном щите.
Вариант разводки электропроводки в двухкомнатной квартире панельного дома
В качестве примера можно посмотреть схему электропроводки для двухкомнатной квартиры в панельном доме стандартного двадцать первого проекта. В таком панельном доме, называемом еще бескаркасным, практически все элементы дома, даже внутренние перегородки были несущими, поэтому штробить отдельные каналы под укладку электропроводки было нельзя.
Согласно схемы вся электропроводка делится на три основные группы:
Освещение и розетки в комнате 1 и 2. В каждую из комнат на контактную коробку заводилась своя пара ноль и фаза от распределительного щита, что позволяло отключить электроснабжение и выполнить ремонт и обслуживание проводки, используя, например, светильник-люстру в коридоре;
Освещение и электропитание розеток в коридоре организовано по тому же принципу с выведением своей питающей пары на распределительную коробку, находящуюся у входной двери. К этой же коробке подключалась проводка звонка и дежурного освещения;
Третья группа — светильники и розетки для кухни. В панельных высотках, не имеющих централизованного газоснабжения, устанавливались электрические кухонные плиты, поэтому для кухни использовался кабель с сечением не менее 4мм²;
Последняя группа – ванная и туалет. Электропроводка на вспомогательные помещения подключалась к входному щитку напрямую, без использования распеделительной коробки.
А так выглядит реальная разводка проводов в двухкомнатной квартире, зарисованная владельцем помещения.
Вместо построения четырех независимых веток электропроводки строителями выполнено две линии. Одна из них, отмеченная красным, использовалась для питания комнаты №2, кухни и туалета с ванной комнатой. Синяя ветка электропроводки питала комнату №1 и коридор. Половина идей и задумок, заложенных в схеме электропроводки для панельного дома, упрощены до максимума.
А так выглядит современная схема электропроводки после ремонта и переделки с заменой полутора миллиметровой алюминиевой лапши в штатных каналах плит панельного дома на ВВГ-3.
Электропроводка трехкомнатной квартиры
Как и для двухкомнатной панельной квартиры, схема разводки основывается на разделении входной пары на распределительном щите на две основные ветки. На распределительный щит электропроводка заходит из ствола — колодца панельного дома. Первая ветка объединяет одну из комнат, коридор и ванную. Вторая – зал, вторую комнату и кухню с туалетом. Освещение на балкон выполняется самостоятельно, подключением дополнительной проводки от крайней распределительной коробки. На первый взгляд, бросается в глаза небольшой дисбаланс в распределении нагрузки, вторая линия кажется намного более нагруженной. Но это обманчивое впечатление. Проводка на второй ветке намного короче и имеет большое количество разветвлений. Из-за огромного потребления электроэнергии кухонными приборами – микроволновой печкой, духовым шкафом, электроплитой основная силовая медная жила идет именно на распределительную коробку кухни, с которой по разветвлениям потребляется не так уж много энергии – освещение комнат, телевизор, компьютер, туалет.
На первой ветке, более длинной, но более удобной в монтаже, так как она в основном проходит по коридору и стенам, практически не пересекая помещение, подключается кондиционер и стиральная машина, что практически соответствует максимальной нагрузке второй ветки.
Заключение
Зная основные закономерности и приемы укладки электропроводки в квартирах панельного дома, можно без особых проблем отыскать уложенные провода и при необходимости отремонтировать или заменить. К тому же, сегодня существует немало специальных электронных тестеров, позволяющих безошибочно обнаружить и отследить даже самые проблемные варианты электропроводки.
Проводка в доме схема

В каждом доме проводка выглядит по-разному. Все зависит от давности постройки, от перекрытий, материала, из которого выполнены стены. Для того чтобы выполнить работы, связанные с заменой проводки в панельном доме, под рукой должна быть схема электропроводки квартиры.
Как устроена электропроводка в панельном доме
Стены и перекрытия в таких домах сделаны из железобетонных панелей. В основном все стены являются несущими. Зачастую проводка в таких домах прокладывается в ЖБИ каналах, специально подготовленных еще на этапе строительства. Эти каналы расположены в строго отведенных местах, поэтому передвинуть розетки и выключатели в панельном доме – большая проблема.
Схема электропроводки в панельных домах предусматривает, что проводка в каждой квартире должна быть проведена одинаково. Но часто проводка в разных домах и даже в разных квартирах одного дома проведена по-разному.
Проводка в доме, схема которой предполагает укладку ее на конечном этапе строительства, часто находится между панелями потолков и стен. Счетчик расположен на лестничной площадке, но, конечно, есть умельцы, которые переносят его в квартиры. В квартирах утопить его в стене не получится, из-за толщины стен. Поэтому счетчик располагается в коридорах или кладовках.
Проводка в панельном доме, схема которой предполагает ее обязательное наличие, находится обычно в стяжке, потолке или на стенах, под штукатуркой.
Лучший вариант, если проводка находится в стене и хуже, если она располагается в полу или потолке. Схема электропроводки в панельных домах сама по себе очень устаревшая.
Варианты разводки
Проводка в доме, схема. В панельном доме проводка может быть проведена двумя способами:
Этот способ более устаревший. Проводка идет по полу в специальных канавах в плите – штробах. Эти канавы делаются еще на стадии производства, эл схема проводки дома предусматривает их заранее. По стенам проводку пускают поверх плиты и покрывают штукатуркой. Также и в потолке.
Такую проводку легко заменить. Выполняя монтаж проводки в панельном доме, нужно учесть, что самостоятельное устройство штроб в стенах таких домов запрещено. Но мало кто учитывает это, при проведении монтажа. В этом случае самым оптимальным вариантом будет создать новую схему для проведения разводки.

Второй способ более современный. В новостройках проводка в доме и схема ее укладки, предусматривает более удобные и оптимальные варианты. Грубо говоря – это проводка в панельном доме, схема которой предусматривает покомнатное распределение групп потребителей.
Необходимость замены проводки в панельном доме
Проводка в доме, схема которой предполагает некоторые причины ее замены:
истечение срока службы провода;
увеличение нагрузки электроэнергии. В этом случае старую проводку необходимо заменить новой;
угроза жизни жильцов – подключение потребителей без защитного заземления.
В любом случае для проведения профессионального монтажа электрической проводки панельного дома, лучше всего обращаться к специалистам.
Стоимость таких работ относительно невысокая, но этот вариант намного безопаснее, чем проводить или менять проводку самостоятельно.
При полной замене проводки стоимость зависит от количества точек. Если монтаж все же будет проводиться специалистом, то нужно знать, что установка люстр, выключателей, розеток имеет отдельную стоимость.
Расчет электропроводки в панельном доме
Расчет в панельном доме электропроводки производится проектно. Такой проект можно заказать у организаций, которые специализируются на этих работах.
Если проект будет делаться самостоятельно, то нужно учесть некоторые моменты: правильно подобрать материал и учесть условия нагревания током.
Кроме того, проводка должна быть прочной, надежной, долго служить и не превратиться в угрозу или причину пожара. Создание схемы электропроводки в доме – это обязательное условие безопасности. Такая схема в случае образования неполадок, поможет найти их и устранить.

Схема электропроводки в панельном доме
При проведении проводки в дом следует знать тонкости его конструкции и особенности материалов. Обращается внимание и на давность постройки. Необходимо учитывать, из чего выполнены стены и перекрытия. Чтобы все работы были выполнены правильно, необходимо понять, какая выполняется схема электропроводки в панельном доме.
Как устроена электропроводка

Стеновые конструкции и перекрытия в панельных домах выполняются из железобетона. При этом каждая стена является несущей. Нередко проводка в подобных домах прокладывается в специальных каналах. Их подготавливают еще при возведении панельных зданий. Такие каналы размещаются в определенных участках. По этой причине подвинуть розетку в панельном доме бывает достаточно сложно.
Схема электропроводки в панельном здании нередко предусматривает, что проводка во всех квартирах выполняется одинаковой. Однако на практике можно встретить случаи, когда проводка в разных домах проводится по-разному.
Если проводку планируется укладывать на конечном этапе сооружения дома, ее проводят между стенами и потолком. Счетчик электроэнергии размещается на лестничной клетке. Однако некоторые владельцы квартир переносят его в свое жилище. Часто проводку размещают в стяжке, или в стенах.
Лучше, если кабели будут тянуться в стенах. При размещении их в потолке или полу могут возникнуть сложности при выполнении ремонта. В зданиях панельного типа обычно имеется проводка, которая устарела морально и физически.
Варианты разводки

В панельном доме проводка может укладываться такими способами:
Традиционный. Такой способ используется все реже. Проводку прокладывают в штробах. Так называются специальные каналы, выполненные в бетонных стенах. Их выполняют еще на стадии строительства. Они указываются в схеме электропроводки. После укладки кабелей стены оштукатуриваются. Этот же способ используется и при прокладке кабелей в потолке. Подобная проводка заменяется очень легко – достаточно снять штукатурку в нужном месте. Однако при устройстве проводки в панельном доме следует учитывать, что самостоятельно выполнение штроб в стенах подобных зданий запрещается. Однако немногие хозяева квартир учитывают этот фактор во время ремонтных работ.
Современный. Его часто применяют при проведении проводки в новостройках. Схема укладки кабелей в таких зданиях предполагает более удобные варианты. В ней имеется покомнатное распределение потребителей тока.
При выполнении ремонта не следует самостоятельно проводить какие-либо действия со стенами, поскольку они являются несущими.
Необходимость замены проводки

Иногда проводка требует полной замены во всей квартире. Это обусловлено такими причинами:
Истечение срока эксплуатации проводов.
Повышение нагрузки на сеть. В таком случае старая проводка должна быть заменена новой.
Угроза безопасности жильцов квартиры – подключение потребителей без заземления.
Чтобы выполнить разводку сети в панельном доме, лучше обратиться к профессиональным электрикам. Такой вариант гораздо безопаснее самостоятельной укладки проводки. Стоимость подобных услуг не слишком высокая. Кроме того, при этом будет обеспечена максимальная безопасность жильцов.
При полной замене проводки цена монтажных работ будет зависеть от количества точек. Если укладка кабелей проводится опытным электриком, следует учитывать, что стоимость монтажа розеток и выключателей выносится дополнительные услуги.
Расчет электропроводки

Расчет проводки необходимо выполнять в соответствии с проектной документацией. Ее заказывают у фирм, которые этим занимаются. При самостоятельном создании проекта необходимо учитывать множество нюансов: подбор необходимых материалов, условия нагревания кабелей током.
Проводка должна отличаться прочностью и надежностью. В этом случае она не станет причиной для пожара. Планирование схемы проводки в панельном доме представляет собой обязательный фактор обеспечения безопасности.
Схема проводки электричества

Работы по электромонтажу нередко обладают некоторыми особенностями, которые зависят от типа строения и места их проведения. Только опытный профессионал способен понять, что в старых панельных сооружениях, схема проводки основывается на магистральных сетях.
Первая магистраль отвечает за освещение, вторая – за розетки. Именно поэтому работ по монтажу проводки следует доверить опытным профессионалам. Использование специального инструментария, а также точное знание ГОСТ и СНиП обеспечивает возможность качественной установки розеток мастером.
Современный человек пользуется довольно большим числом электрических приборов. Они могут потреблять много электричества. Однако устаревшая проводка часто не рассчитана на большие нагрузки. Поэтому ее необходимо менять. Опасность может представлять не только моральный, но и физический износ кабелей. Это повышает риск возникновения замыкания. Необходимо помнить, что довольно часто проводка монтируется скрытой. В этом случае коммуникации, помещенные в стены, располагаются под слоем штукатурки.
В панельных зданиях электропроводку заменяют закрытым методом. За счет этого обеспечивается безопасность жильцов. Такой способ предполагает сокрытие проводов внутри стеновых конструкций. Проводка при этом не видна. Это позволяет сделать интерьер помещений более привлекательным.
Проще всего менять проводку в случае ее монтажа в пластиковых трубах, которые устанавливаются в стены. Новую проводку прокладывают по тому же маршруту, что и старую. При установке розетки или выключателя в комнате без трубы необходимо по периметру стены сделать штробу. В нее укладывается кабель.
Когда необходимо разобраться, как заменить старую проводку, сперва найти схему проводки, которая предназначена для конкретного дома. В разных зданиях ее выполняют по-разному. Это обусловлено материалом стен и возрастом постройки. Для эффективного создания разводки необходимо узнать, какие схемы проводки имеются для данного строения. Именно они должны стать источником информации.
Особенности проводки в панельных домах

Когда возводились типовые дома панельного типа, не предполагалось, что на сеть будет такая нагрузка. Именно поэтому старая разводка сегодня уже не актуальна. К примеру, вводный кабель выполнялся из алюминия и был выполнен с одинарной защитой. При установке в доме газовых плит для проводки выбирался кабель сечением 2,5 кв. мм. Чтобы мощные приборы работали нормально, таких кабелей недостаточно. При установке в квартирах электроплит подводился кабель 4 кв. мм.
Однако даже при такой проводке вводный кабель выполнялся из алюминия. Такой металл имеет свойство очень быстро нагреваться. При постройке современных домов используются провода из меди.
Кроме того, разводка проводки выполнялась покомнатно. Кабели тянулись из щитка для разных групп потребителей. К примеру, выполнялась разводка таким образом: «коридор-санузел-кухня», комнаты. При этом групповые провода имели сечение 2,5 кв. мм. Они изготавливались из алюминия. Автоматы при этом имели номинал 16 А. Это вызывало некоторые проблемы:
Использовать для установки в современных домах кабель из алюминия, который имеет сечение менее 16 кв. мм, запрещается.
Старые кабели с одинарной изоляцией устанавливать недопустимо. Это объясняется тем, что они могут легко воспламениться.
Такая схема не может обеспечить работу всех потребителей тока. Цепи необходимо делить не по комнатам, а по потребителям. К примеру, кабель, который будет питать стиральную машину, необходимо прокладывать отдельно. К электроплите и кондиционеру тоже необходимо подвести отдельные ветки.
Важно! При ремонте электропроводки в панельном доме необходимо помнить, что устраивать штробы в стенах и перекрытиях запрещается. Хорошей альтернативой является монтаж кабеля в коробах и каналах.
Если обустраивается качественная проводка в панельном доме, лучше создать новую схему разводки. Все провода, которые будут установлены, должны быть медными. Если соловой кабель не оборудован проводом заземления, а провода в доме будет заменена на трехфазную, заземление не будет работать.
Современная разводка

Во всех домах, в которых был проведен капитальный ремонт, вводный кабель оснащается тремя проводами: заземление, ноль и фаза. Минимальным сечением кабеля из меди должно быть равно 2,5 кв. мм. Однако чаще всего встречаются кабели 4 и 6 кв. мм. Схема разводки создается не покомнатной, а групповой. Проводка расходится по группам потребителей. Можно привести вариант разводки для квартиры с тремя комнатами:
Группа «кухня». Здесь устанавливаются розетки, рассчитанные на мощных потребителей, вроде электроплиты и холодильника.
«Розетки». Они устанавливаются в жилых комнатах.
«Освещение». Разводка разделяется на первую и вторую половину квартиры.
«Мощные потребители». К ним относится стиральная машина и устройство кондиционирования.
«Опасные мощные потребители». К ним относятся такие устройства, которые не только потребляют много энергии. В процессе их эксплуатации повышает риск возникновения пожароопасных ситуаций. К ним относятся теплые полы и джакузи.
Установка штепсельных розеток должна быть спроектирована задолго до начала работ. Их следует размещать в тех местах, которые удобны для подключения переносных электроприборов. Розеток должно хватать. Чтобы их подключить, следует объединить их в группы по 5. К ним необходимо подвести медный кабель с тремя жилами по 2,5 кв. мм. Подключение выполняется не последовательно. Их необходимо подсоединить через распределительные ответвительные коробки. Чтобы защитить эту группу, понадобится автоматический предохранитель на 25 А.
Для группы «освещение». Лучше использовать кабель ВВГнг 3*1,5. Чаще осветительные приборы даже для всей квартиры не обладают такой мощностью, чтобы ставить на них автомат 25 А. Можно установить и предохранитель на 10 А.
Для приборов большой мощности, которые часто устанавливаются стационарно, необходимо провести отдельные линии, оборудованные автоматическими выключателями. Предохранители следует выбирать особенно тщательно. Прежде необходимо определиться с номинальным током используемых приборов. К ним следует подвести четырехжильный кабель для трехфазной сети. Электроплита тоже не относится к исключениям. К ней необходимо подвести кабель из меди 4 кв. мм.
Чтобы подключить регулятор системы теплых полов, следует тоже подвести отдельную линию. Для нее выбирается кабель ВВГнг 3*2,5. Его необходимо подключить к отдельному предохранителю.
Все современные системы электричества устанавливают закрытым способом. Обычно проводку монтируют в стяжке или в стенах. При такой схеме требуется расходовать много материала. Кабели укладывают в гофрированные трубы.
Отправить комментарий
Как проходит проводка в панельном доме схема
В каждом доме проводка выглядит по-разному. Все зависит от давности постройки, от перекрытий, материала, из которого выполнены стены. Для того чтобы выполнить работы, связанные с заменой проводки в панельном доме, под рукой должна быть схема электропроводки квартиры.
Как устроена электропроводка в панельном доме
Стены и перекрытия в таких домах сделаны из железобетонных панелей. В основном все стены являются несущими. Зачастую проводка в таких домах прокладывается в ЖБИ каналах, специально подготовленных еще на этапе строительства. Эти каналы расположены в строго отведенных местах, поэтому передвинуть розетки и выключатели в панельном доме – большая проблема.
Схема электропроводки в панельных домах предусматривает, что проводка в каждой квартире должна быть проведена одинаково. Но часто проводка в разных домах и даже в разных квартирах одного дома проведена по-разному.
Проводка в доме, схема которой предполагает укладку ее на конечном этапе строительства, часто находится между панелями потолков и стен. Счетчик расположен на лестничной площадке, но, конечно, есть умельцы, которые переносят его в квартиры. В квартирах утопить его в стене не получится, из-за толщины стен. Поэтому счетчик располагается в коридорах или кладовках.
Проводка в панельном доме, схема которой предполагает ее обязательное наличие, находится обычно в стяжке, потолке или на стенах, под штукатуркой.
Лучший вариант, если проводка находится в стене и хуже, если она располагается в полу или потолке. Схема электропроводки в панельных домах сама по себе очень устаревшая.
Варианты разводки
Проводка в доме, схема. В панельном доме проводка может быть проведена двумя способами:
Этот способ более устаревший. Проводка идет по полу в специальных канавах в плите – штробах. Эти канавы делаются еще на стадии производства, эл схема проводки дома предусматривает их заранее. По стенам проводку пускают поверх плиты и покрывают штукатуркой. Также и в потолке.
Такую проводку легко заменить. Выполняя монтаж проводки в панельном доме, нужно учесть, что самостоятельное устройство штроб в стенах таких домов запрещено. Но мало кто учитывает это, при проведении монтажа. В этом случае самым оптимальным вариантом будет создать новую схему для проведения разводки.
Второй способ более современный. В новостройках проводка в доме и схема ее укладки, предусматривает более удобные и оптимальные варианты. Грубо говоря – это проводка в панельном доме, схема которой предусматривает покомнатное распределение групп потребителей.
Необходимость замены проводки в панельном доме
Проводка в доме, схема которой предполагает некоторые причины ее замены:
истечение срока службы провода;
увеличение нагрузки электроэнергии. В этом случае старую проводку необходимо заменить новой;
угроза жизни жильцов – подключение потребителей без защитного заземления.
В любом случае для проведения профессионального монтажа электрической проводки панельного дома, лучше всего обращаться к специалистам.
Стоимость таких работ относительно невысокая, но этот вариант намного безопаснее, чем проводить или менять проводку самостоятельно.
При полной замене проводки стоимость зависит от количества точек. Если монтаж все же будет проводиться специалистом, то нужно знать, что установка люстр, выключателей, розеток имеет отдельную стоимость.
Расчет электропроводки в панельном доме
Расчет в панельном доме электропроводки производится проектно. Такой проект можно заказать у организаций, которые специализируются на этих работах.
Если проект будет делаться самостоятельно, то нужно учесть некоторые моменты: правильно подобрать материал и учесть условия нагревания током.
Кроме того, проводка должна быть прочной, надежной, долго служить и не превратиться в угрозу или причину пожара. Создание схемы электропроводки в доме – это обязательное условие безопасности. Такая схема в случае образования неполадок, поможет найти их и устранить.
В любом доме постройки советских времён рано или поздно придётся делать капитальный ремонт, в том числе и домашней электросети. Во-первых, старая сеть уже не справляется с современными нагрузками. Во-вторых, выполнена она была алюминиевыми проводами, которые сейчас повсеместно меняют на медные. Замена проводки в панельном доме представляет определённые сложности. Здесь не так-то просто перенести розетку или выключатель в любое удобное для вас место. Тем не менее сложности эти чисто физического характера, что касается электрической части, то она ничем не отличается от монтажа проводки в обыкновенных домах. Так что вполне можно обойтись без профессионального электрика, выполнив ремонт проводки своими руками.
Что собою представляет панельный дом?
Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов. Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры. Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.
Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах. Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.
Особенности электропроводки в панельных домах
Прокладка электрической проводки в панельном доме в основном выполнялась в специальных каналах (или бороздах), которые были предусмотрены и сделаны в железобетонных плитах на заводе.
Места этих борозд строго регламентировались, так же как и отверстия под выключатели и розетки.
То есть не было никаких шансов переместить коммутационный аппарат в другое, более удобное место. В потолочных плитах тоже имелись специальные борозды для прокладки в них проводов к осветительным приборам.
Ещё один вариант, по которому монтировалась электропроводка в панельном доме – в пространстве между потолочными и стенными плитами, это место потом закрывалось плинтусом. Также провода прокладывали в межплиточных швах.
На эти нюансы обратите особе внимание, потому что если вам предстоит замена электрической проводки в панельном доме своими руками, нужно хотя бы знать, где искать пути пролегания старых проводов. Их надо постараться использовать и для новой разводки по максимуму, потому что монтаж штроб в железобетонных плитах – занятие очень трудоёмкое.
На видео замена проводки на потолке, проложенной через внутренние пустоты плиты:
Варианты проводки для панельного дома
Перед тем, как поменять электрическую проводку, чётко определитесь, какой способ вам наиболее подходит.
Самый доступный вариант – проложить провода по поверхностям стен и потолков под штукатурку. В этом случае к поверхностям крепится непосредственно кабель. Можно его предварительно протянуть в трубу: стальную, электротехническую из пластика, гофрированную пластиковую или гибкую металлизированную. Крепёж к поверхностям осуществляется специальными клипсами, хомутами или скобами, под которые нужно будет просверлить маленькие отверстия. После того, как проводники будут закреплены, накладывается слой штукатурки. С помощью такого способа вы сможете протянуть отдельные линии не только к осветительным приборам, но и к мощной бытовой технике (кондиционерам, водонагревательному бойлеру).
Недостаток этого варианта в том, что потребуются дополнительные денежные и физические затраты на оштукатуривание поверхностей.
Проводку в панельном доме можно расположить и на полу, если в дальнейшем сделать сверху бетонную стяжку. Проводники протягивают в гофрированные трубы, укладывают на полу и заливают бетоном. Располагают провода и в подвесном потолке. Единственный недостаток – на полах и потолках нельзя монтировать розетки, всё равно придётся устанавливать их на стенах, а до этого места штробить поверхность или укладывать провода под штукатурку.
Замена электропроводки в панельном доме может быть вообще выполнена открытым способом прокладки.
В этом случае проводники монтируют в трубах или специальных пластиковых кабель-каналах. Желательно для прокладки выбирать места, где возможность механического повреждения короба с кабелем будет минимальной. Это, конечно, не самый лучший вариант с точки зрения эстетики, зато монтаж такой проводки можно выполнять, когда уже полностью окончен ремонт в квартире.
Способ штробления тоже остаётся актуальным, только в бетонных плитах он потребует значительных физических и временных затрат.
Штробление панельных плит
Мы уже упоминали о том, что трогать несущие панельные стены запрещается, это касается и штробления. Но запрет в большей степени относится к монтажу горизонтальных штроб. Делать бороздки для проводов вертикально вполне допустимо. При этом всё равно есть некие ограничения, штробы нельзя делать слишком глубокими, что может привести к ослаблению конструкции (допускается глубина не более 10 мм). Самое главное при монтаже штроб не нарушить металлическую арматуру.
Не допускается никаких зигзагов и линий под наклоном, штробление борозд к розеткам и выключателям выполняется строго ровными вертикалями.
Минимальное расстояние между трубами газоснабжения и штробами должно быть 40 см. От оконных и дверных проёмов борозды для электрической проводки должны быть удалены минимум на 15 см.
Для нарезки штроб понадобится специальный инструмент, который стоит приличных денег. Хорошо, если у вас будет возможность взять его напрокат у профессионального электрика.
Нужна болгарка и для неё обязательно алмазный диск, только он сможет справиться с таким прочным материалом, как бетон. На стене предварительно необходимо наметить трассу прокладки провода, а потом вдоль этих линий проделать две параллельных прорези на расстоянии 2 см друг от друга. Теперь понадобится перфоратор, с его помощью удаляются остатки бетона между надрезами.
Конечно, идеальным вариантом будет штроборез. Этот инструмент по своей сути напоминает болгарку, только у него внутри уже встроены алмазные диски.
Расстояние между дисками можно заранее регулировать, так же как и глубину нарезаемой борозды.
Ещё одно главное преимущество штробореза в том, что он оборудован пылесосом, монтажная пыль не выходит за пределы кожуха. Единственный недостаток – это цена, в этом случае дорого обойдётся даже прокат.
Монтаж отверстий
Если замена проводки в панельном доме предполагает новые места для розеток и выключателей, то потребуется ещё один сложный этап работы – просверлить для них отверстия в бетонной стене.
Что вам для этого понадобится?
Карандаш с линейкой (либо рулеткой).
Перфоратор и бур для него диаметром 8 мм.
Специальная насадка – коронка для монтажа подрозетников в бетоне (диаметром около 70 мм).
Лопатка – специальная перфораторная насадка для выемки оставшегося бетона из отверстия.
В месте, где в будущем должен стоять коммутационный аппарат, нарисуйте круг по диаметру подрозетника. Определите его центр и проделайте в нём отверстие глубиною 50-60 см при помощи перфоратора с буром. Теперь наденьте на инструмент коронку по бетону и наметьте контур будущего отверстия. Снова установите бур и по намеченной окружности просверлите 12-14 дырочек (это гораздо облегчает и ускоряет процесс монтажа отверстия). Опять наденьте коронку и пробурите теперь на всю глубину (50-60 мм). Осталось только надеть насадку-лопатку и выбить оставшийся бетон.
Все этапы наглядно показаны на видео:
Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.
Распределительный щиток
Как правило, раньше в панельных домах счётчик электрической энергии и вводной автомат на квартиру устанавливались на лестничных клетках. Сейчас уже одного автомата недостаточно, щиток собирается из устройств защитного отключения (УЗО) и индивидуальных автоматических выключателей на каждую группу потребителей.
В принципе счётчик и вводной автомат у вас так и могут оставаться на площадке. Тем более что этого требует энергоснабжающая организация для беспрепятственного снятия показаний с прибора учёта.
Всю остальную компоновку распределительного щитка вы можете собрать сами и установить его на входе в квартиру. В данном случае лучше всего использовать металлический или пластиковый специальный короб, то есть распредщиток у вас будет навесного исполнения. В панельном доме сделать его скрытым весьма проблематично, только представьте, каких размеров нишу нужно будет продолбить в железобетонной плите. Среди материала выбирайте на своё усмотрение. Пластиковый короб будет практичнее, он меньше весит и имеет более привлекательный внешний вид в плане эстетики. Металлический короб характеризуется долговечностью и надёжностью.
Схему разветвления кабелей от вводного щитка продумайте заранее.
Рекомендуется отдельными автоматами запитывать освещение и розеточные группы. Для каждой ветви, а также для мощных потребителей, устанавливается индивидуальный автомат.
Такая схема удобна ещё и тем, что если появится необходимость ремонтных работ на какой-то из ветвей электросети, достаточно будет отключить нужный автомат, и не оставлять при этом без напряжения всю квартиру.
Поэтапная замена проводки
Перед тем как поменять проводку вам необходимо демонтировать старые провода. Началом всех работ должно быть прекращение подачи электричества на рабочее место, то есть вам нужно отключить вводной автомат на квартиру и проверить, что напряжение действительно отсутствует.
Снимите старые выключатели и розетки, вскройте распределительные коробки и рассоедините места коммутирования проводов. Иногда в панельных домах можно через распределительную коробку вытянуть весь провод из старой борозды. Но чаще всего просто начинают от коробки аккуратно выдёргивать проводник, если в каком-то месте он прочно прихвачен в штробе алебастровым раствором, то с помощью зубила и молотка освобождают его. В принципе, если некоторые старые штробы вы не будете использовать, то не морочьте голову, оставьте бывший провод там, только тщательно заизолируйте его с двух сторон.
В штробы для новой проводки уложите проводники и закрепите с помощью гипсового или алебастрового раствора. Установите в заранее проделанных отверстиях распределительные коробки и подрозетники, заведите в них провода. Выполните необходимые соединения в коробках, подключите розетки и выключатели.
На видео результат работы электромонтажников в панельном доме:
Мы рассказали вам основные нюансы замены проводки в панельном доме. Этот вид работ всё-таки относится к сложным, по сути являясь капитальным ремонтом всей электрической домашней сети. Поэтому реально оценивайте свои силы, быть может, лучше пригласить профессионального электрика.
При проведении проводки в дом следует знать тонкости его конструкции и особенности материалов. Обращается внимание и на давность постройки. Необходимо учитывать, из чего выполнены стены и перекрытия. Чтобы все работы были выполнены правильно, необходимо понять, какая выполняется схема электропроводки в панельном доме.
Как устроена электропроводка

Стеновые конструкции и перекрытия в панельных домах выполняются из железобетона. При этом каждая стена является несущей. Нередко проводка в подобных домах прокладывается в специальных каналах. Их подготавливают еще при возведении панельных зданий. Такие каналы размещаются в определенных участках. По этой причине подвинуть розетку в панельном доме бывает достаточно сложно.
Схема электропроводки в панельном здании нередко предусматривает, что проводка во всех квартирах выполняется одинаковой. Однако на практике можно встретить случаи, когда проводка в разных домах проводится по-разному.
Если проводку планируется укладывать на конечном этапе сооружения дома, ее проводят между стенами и потолком. Счетчик электроэнергии размещается на лестничной клетке. Однако некоторые владельцы квартир переносят его в свое жилище. Часто проводку размещают в стяжке, или в стенах.
Лучше, если кабели будут тянуться в стенах. При размещении их в потолке или полу могут возникнуть сложности при выполнении ремонта. В зданиях панельного типа обычно имеется проводка, которая устарела морально и физически.
Варианты разводки

В панельном доме проводка может укладываться такими способами:
Традиционный. Такой способ используется все реже. Проводку прокладывают в штробах. Так называются специальные каналы, выполненные в бетонных стенах. Их выполняют еще на стадии строительства. Они указываются в схеме электропроводки. После укладки кабелей стены оштукатуриваются. Этот же способ используется и при прокладке кабелей в потолке. Подобная проводка заменяется очень легко – достаточно снять штукатурку в нужном месте. Однако при устройстве проводки в панельном доме следует учитывать, что самостоятельно выполнение штроб в стенах подобных зданий запрещается. Однако немногие хозяева квартир учитывают этот фактор во время ремонтных работ.
Современный. Его часто применяют при проведении проводки в новостройках. Схема укладки кабелей в таких зданиях предполагает более удобные варианты. В ней имеется покомнатное распределение потребителей тока.
При выполнении ремонта не следует самостоятельно проводить какие-либо действия со стенами, поскольку они являются несущими.
Необходимость замены проводки

Иногда проводка требует полной замены во всей квартире. Это обусловлено такими причинами:
Истечение срока эксплуатации проводов.
Повышение нагрузки на сеть. В таком случае старая проводка должна быть заменена новой.
Угроза безопасности жильцов квартиры – подключение потребителей без заземления.
Чтобы выполнить разводку сети в панельном доме, лучше обратиться к профессиональным электрикам. Такой вариант гораздо безопаснее самостоятельной укладки проводки. Стоимость подобных услуг не слишком высокая. Кроме того, при этом будет обеспечена максимальная безопасность жильцов.
При полной замене проводки цена монтажных работ будет зависеть от количества точек. Если укладка кабелей проводится опытным электриком, следует учитывать, что стоимость монтажа розеток и выключателей выносится дополнительные услуги.
Расчет электропроводки

Расчет проводки необходимо выполнять в соответствии с проектной документацией. Ее заказывают у фирм, которые этим занимаются. При самостоятельном создании проекта необходимо учитывать множество нюансов: подбор необходимых материалов, условия нагревания кабелей током.
Проводка должна отличаться прочностью и надежностью. В этом случае она не станет причиной для пожара. Планирование схемы проводки в панельном доме представляет собой обязательный фактор обеспечения безопасности.
Схема проводки электричества

Работы по электромонтажу нередко обладают некоторыми особенностями, которые зависят от типа строения и места их проведения. Только опытный профессионал способен понять, что в старых панельных сооружениях, схема проводки основывается на магистральных сетях.
Первая магистраль отвечает за освещение, вторая – за розетки. Именно поэтому работ по монтажу проводки следует доверить опытным профессионалам. Использование специального инструментария, а также точное знание ГОСТ и СНиП обеспечивает возможность качественной установки розеток мастером.
Современный человек пользуется довольно большим числом электрических приборов. Они могут потреблять много электричества. Однако устаревшая проводка часто не рассчитана на большие нагрузки. Поэтому ее необходимо менять. Опасность может представлять не только моральный, но и физический износ кабелей. Это повышает риск возникновения замыкания. Необходимо помнить, что довольно часто проводка монтируется скрытой. В этом случае коммуникации, помещенные в стены, располагаются под слоем штукатурки.
В панельных зданиях электропроводку заменяют закрытым методом. За счет этого обеспечивается безопасность жильцов. Такой способ предполагает сокрытие проводов внутри стеновых конструкций. Проводка при этом не видна. Это позволяет сделать интерьер помещений более привлекательным.
Проще всего менять проводку в случае ее монтажа в пластиковых трубах, которые устанавливаются в стены. Новую проводку прокладывают по тому же маршруту, что и старую. При установке розетки или выключателя в комнате без трубы необходимо по периметру стены сделать штробу. В нее укладывается кабель.
Когда необходимо разобраться, как заменить старую проводку, сперва найти схему проводки, которая предназначена для конкретного дома. В разных зданиях ее выполняют по-разному. Это обусловлено материалом стен и возрастом постройки. Для эффективного создания разводки необходимо узнать, какие схемы проводки имеются для данного строения. Именно они должны стать источником информации.
Особенности проводки в панельных домах

Когда возводились типовые дома панельного типа, не предполагалось, что на сеть будет такая нагрузка. Именно поэтому старая разводка сегодня уже не актуальна. К примеру, вводный кабель выполнялся из алюминия и был выполнен с одинарной защитой. При установке в доме газовых плит для проводки выбирался кабель сечением 2,5 кв. мм. Чтобы мощные приборы работали нормально, таких кабелей недостаточно. При установке в квартирах электроплит подводился кабель 4 кв. мм.
Однако даже при такой проводке вводный кабель выполнялся из алюминия. Такой металл имеет свойство очень быстро нагреваться. При постройке современных домов используются провода из меди.
Кроме того, разводка проводки выполнялась покомнатно. Кабели тянулись из щитка для разных групп потребителей. К примеру, выполнялась разводка таким образом: «коридор-санузел-кухня», комнаты. При этом групповые провода имели сечение 2,5 кв. мм. Они изготавливались из алюминия. Автоматы при этом имели номинал 16 А. Это вызывало некоторые проблемы:
Использовать для установки в современных домах кабель из алюминия, который имеет сечение менее 16 кв. мм, запрещается.
Старые кабели с одинарной изоляцией устанавливать недопустимо. Это объясняется тем, что они могут легко воспламениться.
Такая схема не может обеспечить работу всех потребителей тока. Цепи необходимо делить не по комнатам, а по потребителям. К примеру, кабель, который будет питать стиральную машину, необходимо прокладывать отдельно. К электроплите и кондиционеру тоже необходимо подвести отдельные ветки.
Если обустраивается качественная проводка в панельном доме, лучше создать новую схему разводки. Все провода, которые будут установлены, должны быть медными. Если соловой кабель не оборудован проводом заземления, а провода в доме будет заменена на трехфазную, заземление не будет работать.
Современная разводка

Во всех домах, в которых был проведен капитальный ремонт, вводный кабель оснащается тремя проводами: заземление, ноль и фаза. Минимальным сечением кабеля из меди должно быть равно 2,5 кв. мм. Однако чаще всего встречаются кабели 4 и 6 кв. мм. Схема разводки создается не покомнатной, а групповой. Проводка расходится по группам потребителей. Можно привести вариант разводки для квартиры с тремя комнатами:
Группа «кухня». Здесь устанавливаются розетки, рассчитанные на мощных потребителей, вроде электроплиты и холодильника.
«Розетки». Они устанавливаются в жилых комнатах.
«Освещение». Разводка разделяется на первую и вторую половину квартиры.
«Мощные потребители». К ним относится стиральная машина и устройство кондиционирования.
«Опасные мощные потребители». К ним относятся такие устройства, которые не только потребляют много энергии. В процессе их эксплуатации повышает риск возникновения пожароопасных ситуаций. К ним относятся теплые полы и джакузи.
Установка штепсельных розеток должна быть спроектирована задолго до начала работ. Их следует размещать в тех местах, которые удобны для подключения переносных электроприборов. Розеток должно хватать. Чтобы их подключить, следует объединить их в группы по 5. К ним необходимо подвести медный кабель с тремя жилами по 2,5 кв. мм. Подключение выполняется не последовательно. Их необходимо подсоединить через распределительные ответвительные коробки. Чтобы защитить эту группу, понадобится автоматический предохранитель на 25 А.
Для группы «освещение». Лучше использовать кабель ВВГнг 3*1,5. Чаще осветительные приборы даже для всей квартиры не обладают такой мощностью, чтобы ставить на них автомат 25 А. Можно установить и предохранитель на 10 А.
Для приборов большой мощности, которые часто устанавливаются стационарно, необходимо провести отдельные линии, оборудованные автоматическими выключателями. Предохранители следует выбирать особенно тщательно. Прежде необходимо определиться с номинальным током используемых приборов. К ним следует подвести четырехжильный кабель для трехфазной сети. Электроплита тоже не относится к исключениям. К ней необходимо подвести кабель из меди 4 кв. мм.
Чтобы подключить регулятор системы теплых полов, следует тоже подвести отдельную линию. Для нее выбирается кабель ВВГнг 3*2,5. Его необходимо подключить к отдельному предохранителю.
Все современные системы электричества устанавливают закрытым способом. Обычно проводку монтируют в стяжке или в стенах. При такой схеме требуется расходовать много материала. Кабели укладывают в гофрированные трубы.
Определяем расположение проводки в панельном доме
Зачем делать проект электропроводки в квартире
Чтобы обеспечить безопасность, провода дополнительно укладываются в гофрированный шланг ПВХ, который занимает намного больше пространства. Уложить правильно в ряд 10-15 кабелей и раскинуть их по квартире – это искусство. И справиться с задачей может только профессиональный электрик, действующий по схеме.
Второй момент — это необходимость отделки и маскировки коммуникаций. После этого разобраться с расположением большого количества проводников будет невозможно, без частичной порчи ремонта.

Когда у застройщика хранится план, проблем подобного рода не возникает. Электрик учитывает пожелания клиента по расположению бытовых и нагревательных приборов в помещениях, после чего начинает составление схемы. Его задача – разбить кабеля на группы так, чтобы они не пересекались, не мешали друг другу, а также была возможность распределить нагрузку в сети равномерно. Он продумывает систему защиты (некоторые устройства требуют заземления и наличия отдельно вынесенных УЗО), чтобы проводка соответствовала требованиям безопасности.
План электропроводки квартиры – пример.
Схема электрической проводки включает в себя следующие элементы:
Распределительный щиток, который может быть внутриквартирным или общим.
Электрический счетчик для контроля над расходом электроэнергии.
Автоматические устройства защиты, отвечающие за прекращение подачи питания при возникновении утечек, ударов током человека, коротких замыканиях.
Кабели и провода, с помощью которых осуществляется разводка до электроточек.
Выключатели и розетки для управления освещением и подключения бытовой техники.
Отличительные черты современной электропроводки
Современные бытовые технологии в конце 20 века сделали ощутимый рывок. В домах кроме телевизоров появились компьютеры, системы охраны и видеонаблюдения, мощная бытовая техника, беспроводная связь. В связи с этим разводка электрических кабелей стала намного сложнее, хотя принципы устройства не изменились.
Сложности начинаются с самого первого этапа – проектирования. Чтобы грамотно составить схему проводки в квартире, необходимо заранее знать приблизительную мощность бытовых электроприборов, места их расположения. Одновременно с этим нужно продумать систему освещения во всех помещениях.

Если вы не учтете прокладку компьютерного кабеля и установку роутера для домашней сети, в дальнейшем получите висящие по стене или протянутые по полу провода. В лучшем случае их удастся спрятать в плинтус или зашить в короба.
Кроме большого количества новых приборов появилось еще одно отличие: наряду с силовой сетью обязательно присутствует слаботочная система, традиционно включающая в себя телефонные и телевизионные провода, а также компьютерное, охранное, акустическое оборудование и домофон. Эти две системы (силовую и слаботочную) разделять нельзя, так как все приборы питаются от источников электросети 220 В.

Схема разводки слаботочной системы в квартире. Включает в себя три сети: компьютерную, телефонную и телевизионную. Для каждой сети предусмотрены свои виды кабеля и оборудование.
Изменилось количество эксплуатируемых одновременно приборов и кабелей. Если раньше хватало установки в зале одной люстры, то сейчас многие используют осветительную систему, включающую, кроме люстры, точечные светильники и подсветку. К увеличению количества техники нужно прибавить увеличение мощности – по этой причине старые кабеля уже не подходят, а размеры электрораспределительного щита заметно выросли.
Что собою представляет панельный дом?
Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов. Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры. Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.
Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах. Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.
Как устроена электропроводка в панельном доме
Стены и перекрытия в таких домах сделаны из железобетонных панелей. В основном все стены являются несущими. Зачастую проводка в таких домах прокладывается в ЖБИ каналах, специально подготовленных еще на этапе строительства. Эти каналы расположены в строго отведенных местах, поэтому передвинуть розетки и выключатели в панельном доме – большая проблема.
Схема электропроводки в панельных домах предусматривает, что проводка в каждой квартире должна быть проведена одинаково. Но часто проводка в разных домах и даже в разных квартирах одного дома проведена по-разному.
Проводка в доме, схема которой предполагает укладку ее на конечном этапе строительства, часто находится между панелями потолков и стен. Счетчик расположен на лестничной площадке, но, конечно, есть умельцы, которые переносят его в квартиры. В квартирах утопить его в стене не получится, из-за толщины стен. Поэтому счетчик располагается в коридорах или кладовках.
Проводка в панельном доме, схема которой предполагает ее обязательное наличие, находится обычно в стяжке, потолке или на стенах, под штукатуркой.
Лучший вариант, если проводка находится в стене и хуже, если она располагается в полу или потолке. Схема электропроводки в панельных домах сама по себе очень устаревшая.
Для чего нужна схема разводки?
Получается, что устройство современной разводки электрики в квартире – это настоящее искусство, справиться с которым под силу только профессиональному электрику.
Если вы не хотите постоянно менять отделку стен, чтобы маскировать то тут, то там появляющиеся кабеля, рекомендуем перед ремонтом квартиры или строительством дома составить чертеж с обозначением всех значимых объектов, связанных с электричеством: розеток, выключателей, электрощита с УЗО, осветительных приборов.
Ориентируясь на требования или пожелания владельца жилья, электрик составляет принципиальную схему электропроводки в квартире. Его задача – разделить кабеля на группы, чтобы правильно распределить нагрузку, продумать систему управления и защиты и в конечном итоге сделать все, чтобы гарантировать безопасность и комфорт.

Образец схемы, которую может набросать собственник жилья. Внимание уделено обозначению мест расположения всех электроточек, начиная от электрощита и заканчивая розетками. Что обязательно нужно учесть при составлении схемы, чертежа, плана работ, необходимого для грамотной прокладки электропроводки?
Рассмотрим электросеть с точки зрения составляющих частей:
Автоматические аппараты защиты, установленные в электрическом щите. От их качества и грамотной установки зависит функционирование всего домашнего оборудования и безопасность пользователей.
Кабеля, провода с правильно подобранным сечением и хорошей изоляцией.
Розетки и выключатели с качественными контактами, безопасными корпусами.
В частных домах обязательный элемент – вводный автомат и силовой кабель от него к щиту. С помощью автоматического выключателя регулируют потребляемую мощность и при необходимости отключают всю электроэнергию дома.

Примерная схема электропроводки в частном доме. Главное внимание следует уделить распределению мощностей по автоматическим выключателям и защите каждой выделенной линии. Электросчетчик обычно устанавливается на входе, срезу после вводного автомата.
Необходимость замены проводки
Иногда проводка требует полной замены во всей квартире. Это обусловлено такими причинами:
Истечение срока эксплуатации проводов.
Повышение нагрузки на сеть. В таком случае старая проводка должна быть заменена новой.
Угроза безопасности жильцов квартиры – подключение потребителей без заземления.
Чтобы выполнить разводку сети в панельном доме, лучше обратиться к профессиональным электрикам. Такой вариант гораздо безопаснее самостоятельной укладки проводки. Стоимость подобных услуг не слишком высокая. Кроме того, при этом будет обеспечена максимальная безопасность жильцов.
При полной замене проводки цена монтажных работ будет зависеть от количества точек. Если укладка кабелей проводится опытным электриком, следует учитывать, что стоимость монтажа розеток и выключателей выносится дополнительные услуги.
Виды электропроводки
Рассмотрим общую классификацию электропроводок в квартире. В зависимости от видов монтажа она бывает:
Открытая электропроводка – прокладывают на поверхности стен, потолка снаружи. Крепление проводов многообразно: кабель-канал, гофра, плинтусы и т.д. Кабели в этой электропроводке, по сравнению со скрытой, могут иметь меньшее сечение. Может быть стационарной, переносной или передвижной
Скрытая электропроводка – прокладывают внутри конструкций: в трубах, коробах, углублениях и т.д. Один из самых распространенных методов прокладки кабелей. Из основных недостатков – отсутствие доступа к проводке. И в случае возникновения неисправностей потребуется приложить немало усилий, чтобы до нее добраться. Кабели в такой сети имеют большее сечение. Электросеть нужно проектировать заранее
Наружная электропроводка – прокладка сети снаружи здания. Также может быть открытой и скрытой
На этапе проектирования схемы электропроводки нужно учесть:
Места установки электрощитков и розеток
Количество электроточек в квартире
Мощность электрических бытовых приборов, которые будут использоваться постоянно и периодически
Разметку проводов, а для открытой проводки – места их крепления
Основные требования к электропроводке –медные кабели для прокладки сети, питание от сети 380/220 В, система заземления TN-C-S или TN-S
Способы соединения
Способы соединения электроцепи:
Последовательно – складывается напряжение всех элементов сети, в каждом из них сила тока одинаковая. В цепи нет узлов, и поэтому, если выходит из строя один элемент, перестают работать все остальные
Параллельно – ко всем параллельно соединенным ветвям цепи приложено одно напряжение. Сила тока в узлах равна сумме токов в соединенных параллельных проводниках. Элементы не соединяются между собой, но объедены узлами. Если один из них выходит из строя, данный факт не отражается на работе остальных
Смешанно – применяются оба способа соединения на одном участке цепи
Типы разводки
Существует три типа разводки электросети:
С помощью распределительных коробок: электрический щиток располагают за пределами квартиры – на площадке в подъезде. На щиток ставится счетчик с несколькими автоматами. От щитка кабель идет в квартиру. В каждой комнате стоит своя распределительная коробка. Они подключены к сети последовательно. Общая схема выглядит так:
«Звезда»- электроточка располагается на отдельной кабельной линии и подсоединена к отдельному автомату в щитке напрямую. Нерентабельна с точки зрения трудозатрат и денежных расходов на прокладку кабелей и проводов к каждому элементу, покупке более мощного считка и большого количества автоматов
«Шлейф» – такой способ проводки схож со «звездой». Отличием является то, что на отдельном кабеле, который идет от щитка, находится не один элемент, а группа. На схеме выглядит так:
Обычно используют несколько типов проводки сразу.
Разделение электропроводки на группы (линии)
Управлять и контролировать электросетью гораздо легче, если она разделена на несколько линий. В случае возникновения неисправности или аварийной ситуации можно выключить одну группу, тогда как остальные будут функционировать в обычном режиме.
Вариант разделения на 4 группы: Предположим, в городской квартире осуществляется прокладка отдельного силового кабеля для стиральной машины. Особенно это актуально для домов старой застройки со слабой электропроводкой, не выдерживающей сильных мощностей. На кухне обычно находится множество приборов, одновременное включение которых также требует монтажа силового кабеля подходящего сечения: варочная плита, духовой шкаф, тостер, мультиварка, микроволновая печь, посудомоечная машина.
Санузел – одно или два помещения с повышенным уровнем влажности. Это необходимо учитывать как при монтаже системы освещения, так и при установке розеток, которые должны иметь полагающуюся степень защиты. Так как в каждой комнате обычно более, чем один осветительный прибор, рекомендуют устанавливать несколько отдельных групп.
Например, разделить освещение зала (люстра, подсветка, 2 настольные лампы), спальни (2 бра, верхний свет) и детской комнаты (точечное освещение, ночник, настольная лампа)
1 группа – мощная бытовая техника
2 группа – кухонная линия
3 группа – ванная и туалет
4 группа – осветительная система
Далее о каждой электрогруппе более подробно.
Стационарная бытовая техника
Крупная бытовая техника обычно располагается в зоне кухни или санузла. Схема расположения розеток на кухне. Правила: непосредственно за посудомоечной и стиральной машинами размещать розетки запрещено; лучше использовать влагозащищенные модели (+)
Отдельное подключение кухонной зоны необходимо для проведения ремонта. Если произойдет поломка одного из устройств, потребуется замена. Чтобы не отключать электричество во всей квартире, достаточно выключить один аппарат защиты, отвечающий за стационарное оборудование.

К сожалению, даже дорогая бытовая техника время от времени выходит из строя. Ремонт порой затягивается на несколько часов. Отдельная электрогруппа позволит сохранить комфортное пребывание на кухне и в других помещениях. Что мешает просто отключить сломанный прибор от сети, вытащив вилку из розетки? Дело в том, что у встроенной техники точки подключения к электросети находятся в труднодоступных местах.
К тому же неисправность может произойти не в самом приборе, а в проводке, замаскированной в стене. В этом случае передвинуть рычажок автоматического выключателя гораздо легче.
Выделенная линия для кухни
Кухонная линия традиционно является самой загруженной. Примерно 5-6 агрегатов постоянно включены в сеть, даже если не задействованы. Это относится к холодильнику, духовому шкафу, варочной плите, посудомоечной машине, вытяжке, микроволновке, тостеру. Многие пользуются кухонным электрогрилем, мясорубкой, хлебопечкой, мультиваркой и пр.
В данном случае отдельный мощный электрический кабель просто-напросто сделает возможным одновременное применение сразу нескольких устройств. Если на общей проводке «повиснут» еще и осветительные приборы или водонагреватель, то при включении очередного устройства сеть просто не выдержит и сработает автоматическое отключение.

Схема электрической разводки для кухни, разделенная на 4 группы. Для мощного бытового оборудования в распределительном щите установлены отдельные автоматы. Подробный разбор схем и вариантов расположения розеток на кухне приведен в статье, с которой мы рекомендуем ознакомиться.
Одна или несколько осветительных групп?
Учитывая количество осветительных приборов в каждом помещении, можно сделать одну или несколько линий. Если в зале одна шестирожковая люстра, а в спальне маломощное верхнее освещение и два бра-ночника, то все приборы можно объединить в одну линию.
Однако если гостиная напоминает зал для дискотеки – с люстрами, точечными светильниками, потолочной и настенной подсветкой – то только для нее следует организовать отдельную группу.

Схема разводки точечных или галогенных светильников 220 В для одного помещения, например, для кухни, детской комнаты или прихожей. Если кроме светильников в сеть одной комнаты включены трансформаторы или блоки питания, то ее также рекомендуется подключить к отдельному аппарату защиты.
Помещения с повышенной влажностью
Раньше в ванных и туалетах розеток не ставили, но сегодня и для этого помещения придумано множество приборов. Пользование ими во влажной среде опасно. По этой причине помещение нуждается в других устройствах защиты. К схеме электропроводки в ванной есть свои требования:
Комнатная распределительная коробка не должна выходить внутрь помещения. Устанавливается она в любой удобной соседней комнате или коридоре.

Распределительная коробка на стене в прихожей
Каждое устройство, которое будет использоваться в ванной комнате, должно подключаться только к отдельной розетке. Применение удлинителей и тройников не допускается.

Отдельная розетка под стиральную машинку
Выключатель для управления освещением комнаты устанавливается, как и коробка, за пределами помещения. Самое удобное место — рядом с дверью.
Электрический кабель прокладывается максимально близко к потолку. Обязательно используется изолирующая гофра.

Монтаж электрической проводки в ванной комнате.
Важно! Повышенные требования безопасности предъявляются и к фурнитуре. Степень из защиты должна быть не ниже IP 44. При этом рекомендуется брать розетки с крышкой, выполняющую роль защиты от брызг.
Лампы рекомендуется использовать те, что работают от напряжения 12В. Все приборы, имеющие металлический корпус должны быть заземлены. Эта проблема остается нерешаемой для домов старой постройки, в которых заземление не предусмотрено в принципе.
Многие люди заземляют технику на водопроводные трубы, но делать так нельзя, из-за риска поражения электрическим током, причем не только вас, но и соседей. В старых домах иногда проводят полную реконструкцию электрических сетей, что позволяет смонтировать внешний контур заземления. Если так, то жильцам повезло – осталось заменить внутренние провода.

Замена электрической проводки требует проведения капитального ремонта.
Варианты схем электрической проводки для квартир
Рассмотрим конкретные проекты электросетей для квартир. Это поможет работу выполнить самостоятельно, но консультация с профессиональным электриком обязательная.
Однокомнатная квартира
К таковым можно отнести и квартиры студии (о планировке квартиры-студии читайте в статье). Помещений в таких квартирах немного, поэтому большого расхода провода не будет. Линий меньше, но обеспечить оптимально расположение каждой нужно. Общие принципы сохраняются.
Лучше жилую комнату, кухню и санузел сделать отдельными группами – такая схема будет оптимальной. На показанной схеме видно, что линии делятся не по помещениям. В одну группу определено освещение, а во вторую розетки.

Пример схемы электропроводки в однокомнатной квартире — нарисован от руки.
Не самое лучшее решение и вот почему. Распределительные коробки нужны на каждую линию, заходящую в комнаты. Многие розетки подключены последовательно, что приведет к отключению целой ветки при перегорании одного единственного провода. Здесь по-другому. Видно, что отдельную группу составляет освещение в ванной, установленные в ней розетки. По отдельности подключены оставшиеся комнаты – освещение и розетки в них совмещены.

Разделение электрической сети по комнатам. На схема видно что отдельные линии отмечаются разными цветами. Используйте этот прием при самостоятельном проектировании. Обозначение точек также можно легко понять и запомнить. Составить проект проводки можно посредством использования специальных программ (программы для черчения электрических схем смотрите по ссылке).
Многокомнатные квартиры квартира
Принцип ничем отличаться не будет. Определяем оптимальную схему. Схема электропроводки в 2-комнатной квартире — образец.
Однако для подключения нескольких комнат стоит учитывать некоторые особенности:
Сеть розеток рекомендуется делить на группы по комнатам.
Также поступают и с системой освещения.
Для кухонь предусматривается три отдельных линии: под освещение, малые бытовые приборы и технику высокой мощности.
Отдельно подключается санузел.

Схема электропроводки в 3x комнатной квартире. Для квартир с большой площадью, которые относятся к категории элитных, предусматривается отдельная ветка на охранные системы. Сложные схемы нужно поручить составлять специалистам. По окончании их работы на руках должен остаться план, который необходимо хранить на случай возможных поломок и реконструкций.
Расчет электропроводки в панельном доме
Расчет в панельном доме электропроводки производится проектно. Такой проект можно заказать у организаций, которые специализируются на этих работах.
Если проект будет делаться самостоятельно, то нужно учесть некоторые моменты: правильно подобрать материал и учесть условия нагревания током.
Кроме того, проводка должна быть прочной, надежной, долго служить и не превратиться в угрозу или причину пожара. Создание схемы электропроводки в доме – это обязательное условие безопасности. Такая схема в случае образования неполадок, поможет найти их и устранить.
Штробление панельных плит
Мы уже упоминали о том, что трогать несущие панельные стены запрещается, это касается и штробления. Но запрет в большей степени относится к монтажу горизонтальных штроб. Делать бороздки для проводов вертикально вполне допустимо. При этом всё равно есть некие ограничения, штробы нельзя делать слишком глубокими, что может привести к ослаблению конструкции (допускается глубина не более 10 мм). Самое главное при монтаже штроб не нарушить металлическую арматуру.
Не допускается никаких зигзагов и линий под наклоном, штробление борозд к розеткам и выключателям выполняется строго ровными вертикалями. Минимальное расстояние между трубами газоснабжения и штробами должно быть 40 см. От оконных и дверных проёмов борозды для электрической проводки должны быть удалены минимум на 15 см.
Для нарезки штроб понадобится специальный инструмент, который стоит приличных денег. Хорошо, если у вас будет возможность взять его напрокат у профессионального электрика.
Нужна болгарка и для неё обязательно алмазный диск, только он сможет справиться с таким прочным материалом, как бетон. На стене предварительно необходимо наметить трассу прокладки провода, а потом вдоль этих линий проделать две параллельных прорези на расстоянии 2 см друг от друга. Теперь понадобится перфоратор, с его помощью удаляются остатки бетона между надрезами.
Конечно, идеальным вариантом будет штроборез. Этот инструмент по своей сути напоминает болгарку, только у него внутри уже встроены алмазные диски.
Расстояние между дисками можно заранее регулировать, так же как и глубину нарезаемой борозды.
Ещё одно главное преимущество штробореза в том, что он оборудован пылесосом, монтажная пыль не выходит за пределы кожуха. Единственный недостаток – это цена, в этом случае дорого обойдётся даже прокат.
Монтаж отверстий
Если замена проводки в панельном доме предполагает новые места для розеток и выключателей, то потребуется ещё один сложный этап работы – просверлить для них отверстия в бетонной стене.
Что вам для этого понадобится?
Карандаш с линейкой (либо рулеткой).
Перфоратор и бур для него диаметром 8 мм.
Специальная насадка – коронка для монтажа подрозетников в бетоне (диаметром около 70 мм).
Лопатка – специальная перфораторная насадка для выемки оставшегося бетона из отверстия.
В месте, где в будущем должен стоять коммутационный аппарат, нарисуйте круг по диаметру подрозетника. Определите его центр и проделайте в нём отверстие глубиною 50-60 см при помощи перфоратора с буром. Теперь наденьте на инструмент коронку по бетону и наметьте контур будущего отверстия.
Снова установите бур и по намеченной окружности просверлите 12-14 дырочек (это гораздо облегчает и ускоряет процесс монтажа отверстия). Опять наденьте коронку и пробурите теперь на всю глубину (50-60 мм). Осталось только надеть насадку-лопатку и выбить оставшийся бетон. Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.
Распределительный щиток
Как правило, раньше в панельных домах счётчик электрической энергии и вводной автомат на квартиру устанавливались на лестничных клетках. Сейчас уже одного автомата недостаточно, щиток собирается из устройств защитного отключения (УЗО) и индивидуальных автоматических выключателей на каждую группу потребителей.
В принципе счётчик и вводной автомат у вас так и могут оставаться на площадке. Тем более что этого требует энергоснабжающая организация для беспрепятственного снятия показаний с прибора учёта.
Всю остальную компоновку распределительного щитка вы можете собрать сами и установить его на входе в квартиру. В данном случае лучше всего использовать металлический или пластиковый специальный короб, то есть распредщиток у вас будет навесного исполнения. В панельном доме сделать его скрытым весьма проблематично, только представьте, каких размеров нишу нужно будет продолбить в железобетонной плите. Среди материала выбирайте на своё усмотрение.
Пластиковый короб будет практичнее, он меньше весит и имеет более привлекательный внешний вид в плане эстетики. Металлический короб характеризуется долговечностью и надёжностью. Схему разветвления кабелей от вводного щитка продумайте заранее.
Рекомендуется отдельными автоматами запитывать освещение и розеточные группы. Для каждой ветви, а также для мощных потребителей, устанавливается индивидуальный автомат.
Такая схема удобна ещё и тем, что если появится необходимость ремонтных работ на какой-то из ветвей электросети, достаточно будет отключить нужный автомат, и не оставлять при этом без напряжения всю квартиру.
Поэтапная замена проводки
Перед тем как поменять проводку вам необходимо демонтировать старые провода. Началом всех работ должно быть прекращение подачи электричества на рабочее место, то есть вам нужно отключить вводной автомат на квартиру и проверить, что напряжение действительно отсутствует.
Снимите старые выключатели и розетки, вскройте распределительные коробки и рассоедините места коммутирования проводов. Иногда в панельных домах можно через распределительную коробку вытянуть весь провод из старой борозды. Но чаще всего просто начинают от коробки аккуратно выдёргивать проводник, если в каком-то месте он прочно прихвачен в штробе алебастровым раствором, то с помощью зубила и молотка освобождают его. В принципе, если некоторые старые штробы вы не будете использовать, то не морочьте голову, оставьте бывший провод там, только тщательно заизолируйте его с двух сторон.
В штробы для новой проводки уложите проводники и закрепите с помощью гипсового или алебастрового раствора. Установите в заранее проделанных отверстиях распределительные коробки и подрозетники, заведите в них провода. Выполните необходимые соединения в коробках, подключите розетки и выключатели.
3 ошибки при замене проводки в панельной квартире
Как найти электропроводку в панельном доме или хрущевке (в балках)
Как проходит проводка в панельном доме
Источники
https://Proekt-sam.ru/plans/skhema-elektroprovodki-v-kvartire.html
https://sovet-ingenera.com/elektrika/provodka/sxema-elektroprovodki.html
https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/zamena-provodki-v-panelnom-dome
https://dom-data.ru/skhema-provodki-v-panelnom-dome/
https://2proraba.com/elektrika/elektroprovodka-v-panelnom-dome.html
https://remont.youdo.com/articles/electric/tipovaya-shema-elektroprovodki-v-kvartire/
Замена проводки в панельном доме: схемы и правила
Замена проводки в панельном доме
Какие существуют правила и ограничения
Нужно ли согласование проекта
Схема проводки в панельном доме
Выбор оборудования
Монтажные работы
Работы, связанные с электрикой, можно провести своими руками. Поменять старые кабели на новые не так уж и сложно, если оставить схему их расположения прежней. Возможно, придется помучиться с внутренними каналами, скрытыми внутри стены или потолочной плиты, которые порой бывает сложно проходить. Не исключено, что возникнут проблемы, связанные с определением оптимального соотношения цены и качества кабеля, но, если не совершать банальных ошибок, все должно пройти легко и закончиться благополучно. Если же планируются более радикальные изменения, потребуется составление проекта, особенно, если идет речь о замене проводки в панельном доме.
Разработка и согласование проектной документации необходимо в случае, если предстоит увеличение энергопотребления. От этого параметра зависит количество приборов, которые можно подключить к сети. В старых зданиях типовых серий в случае, если используется газовая плита, выделенная мощность составляет 3 кВт, если электрическая — 7 кВт. В новостройках на квартиру может выделяться до 15 кВт. Этого достаточно, чтобы удовлетворить даже самые высокие потребности.
Если имеющегося количества киловатт слишком мало, нужно идти в управляющую организацию. Оптимальным решением будет поручить этот поход авторам проекта — иначе согласование может затянуться.
Расположение розеток и выключателей, скрытых и открытых каналов, расстояние от проводов до газовой плиты и другие важные нюансы строго регламентированы санитарно-техническими нормами и правилами. Их изменения не требуют согласования, однако, нарушения ПУЭ, ГОСТов и СНиПов недопустимы.
При составлении новой схемы электропроводки необходимо учитывать ограничения, касающиеся розеток и их расположения. Для каждого помещения некоторые требования будут отличаться. Выключатели следует располагать на высоте от 0,9 м и на таком расстоянии от двери, чтобы в открытом состоянии она их не загораживала. На кухне розетки должны находиться не ближе 0,5 м от газовой плиты и газовых коммуникаций. Расстояние от мойки и водопроводных труб — от 0,6 м. К выключателям предъявляются те же требования по расположению.
В ванной их нельзя устанавливать ближе, чем на 0,6 м от душевой. Размещение в бане и сауне запрещено. Возможно использование специальных моделей для подключения бытовых приборов — стиральных машин, электробритв, фена и т. п. Правило распространяется и на самодельные бани, которые нередко устраивают счастливые обладатели квартир в панельных домах типовых серий. Каждая группа должна быть оснащена устройством защитного отключения — УЗО. И это касается не только мокрых зон. Вместо УЗО допускается применение разделительного трансформатора.
Нельзя использовать двойную розетку для электрической духовки и варочной панели, поскольку такая нагрузка будет для нее чрезмерной.
При замене электропроводки в панельном доме нужно учитывать и ограничения, касающиеся прокладки кабеля. Ее не допускается производить под углом. Возможно только строго горизонтальное и вертикальное направление. Необходимо соблюсти дистанцию:
от балок и карнизов — 10 см;

от потолка — 20 см;

от пола — 20 см;

от места пересечения стен — 10 см;

от окон и дверей — 10 см;

от трубопроводов — 40 см. При соседстве с горячей трубой следует использовать асбестовые прокладки;

расстояние между двумя проводами не должно быть менее 3 мм.

В кухнях запрещается устройство открытой прокладки кабелей. В мокрых зонах разрешается закреплять кабели снаружи стен и потолка, провода при этом необходимо спрятать в штрабы или специальные непроницаемые короба.
Если вместо полимерной применяется металлическая оболочка, прокладка в металлических трубах и коробах запрещена.
Штробление практически исключено — каналы должны прокладываться только в не несущих конструкциях. Размещение их в перекрытиях и стеновых несущих панелях запрещено независимо от их глубины во всех жилых зданиях типовых серий. Пролагать желоб в перегородке небезопасно, поскольку она может обрушиться под собственной массой.
Места соединений и ответвлений нельзя замуровывать наглухо — к ним необходимо обеспечить доступ для осмотра и ремонта.
Если планируется расположить провод под слоем штукатурки, следует отметить на плане место его расположения чтобы проще было его находить при ремонте. Если этого не сделать, появится риск случайно повредить его сверлом.
В случае, когда положение коммуникаций меняется, понадобится новая схема. При ее создании нужно будет выяснить, не увеличится ли энергопотребление, и не понадобится ли согласование проектной документации. Для этого складывается количество энергии, потребляемой всеми приборами. Берется средний и максимальный показатель. Аналогичным образом делается расчет по свету, силовой сети и по приборам особой мощности. Каждой сети должен соответствовать отдельный провод. Их должно быть, как минимум, два. Максимальная мощность для одного — 6 кВт. Кухонное оборудование желательно подключить отдельно, поскольку оно дает наибольшие нагрузки.
В стандартной двухкомнатной квартире со средним потреблением можно поставить отдельный автоматический выключатель и УЗО для:
кухни;

двух комнат;

прихожей и санузла.

При разработке схемы определяется расположение каналов в железобетонных конструкциях. Его можно подсмотреть у соседей по этажу, если им уже приходилось решать подобную задачу, но лучше выяснить все самостоятельно. Дело в том, что один и тот же этаж могли возводить разные бригады с разным уровнем ответственности. Если здание построено в 80-90е годы, велика вероятность нарушений технических стандартов.
Обнаружить каналы в стенах можно по выключателям и характерным круглым или квадратным углублениям, а также отверстию в потолке возле крюка для люстры. Они сходятся в распределительной коробке. Использовать лучше их — иначе придется устраивать прокладку открытым способом.
Высота розеток относительно пола выбирается из соображений удобства. Достаточно будет установить по одной на каждые 4 м периметра жилой комнаты и на каждые 10 м² прихожей. Ориентируясь на современные типоразмеры мебели в кухне рекомендуется разместить их на трех уровнях от пола:
10 см — для холодильника, электроплиты, стиральной машины и другого оборудования, которое не нужно часто отключать;

120 см — для бытовых приборов, которые всегда находятся под рукой — чайника, кухонного комбайна, кофемолки;

200-250 см — для вытяжки и дополнительных источников освещения.

Для санузла потребуется одна защищенная розетка возле раковины, расположенная на высоте 1,5-2 м.
В старых домах, где давно не было капитального ремонта, заменять лучше всю электрику. Выбор проводов производится исходя из их материала и сечения:
для освещения — медь — толщина 1,5 мм; алюминий — 3 мм;

для силовой линии — алюминий — толщина 2 мм; алюминий — 4 мм.

Для оборудования с высокой мощностью применяются одножильные, в остальных случаях — двух- и трехжильные.
При подключении приборов с высоким энергопотреблением следует установить розетки в 32 ампера, для обычных достаточно 20 ампер.
Для каждой сети ставят автоматы на 32 ампера. Исключением является автомат для сети освещения. Освещение менее энергоемко, и сила тока требуется в четыре раза меньше.
УЗО выбирают в 30-50 миллиампер.
Когда все расчеты проведены, проект согласован, а расположение проводки в панельном доме уже не является тайной за семью печатями, можно приступать к монтажу.Квартиру необходимо обесточить, однако для проведения работ понадобится электроэнергия, поэтому на щит устанавливается так называемая времянка, представляющая собой отдельную временную сеть с розеткой и автоматом.
По стенам делается разметка для прокладки штроб в слое отделки и облицовки. Как уже говорилось, в панельных домах прокладывать даже неглубокие каналы в несущих конструкциях запрещено. Отмечается расположение розеток, выключателей, раздаточных коробок и щитка, с которого и начинается установка оборудования. Когда он установлен, от него делают разметку от раздаточных коробок.Когда все линии на стены нанесены, по ним прокладывают каналы с помощью перфоратора. Проводку укладывают в гофрированном шланге чтобы была возможность их заменить, не вскрывая штробу. Желательно использовать пустоты в плитах, сделанные в заводских условиях специально для питания приборов, в том числе осветительных. Затем необходимо проверить работоспособность всей схемы и запустить ее в тестовом режиме. Если все в порядке, производится подключение от раздаточных коробок до щитка.
Схему необходимо внести в техпаспорт, даже если ее там раньше не было. В дальнейшем это позволит сэкономить время и силы при следующем капитальном ремонте.
Материал подготовил: Артем Филимонов
Электропроводка блока выключателей — блоки выключателей 101
Фото: familyhandyman.com
В вашем доме — фактически в каждом доме — источник электропитания принимает непритязательную форму. Скрытый невзрачной металлической дверцей блок выключателя не выглядит очень впечатляющим, но именно поэтому вы можете включить свет, блендер, кондиционер и телевизор. Блок выключателя или сервисная панель работает как центральный релейный узел: он забирает энергию с улицы, а затем подает ее на различные электрические розетки и проводные электроприборы по всему дому.
Большинство людей открывают коробку выключателя только при возникновении проблемы, например, когда цепь требует восстановления после отключения. Так и должно быть. Домовладельцы поступают мудро, избегая электрических элементов, особенно тех, которых они не понимают. Не ошибитесь: Блок выключателя опасен. Наймите дипломированного электрика, если считаете, что панель требует внимания. Цель этой статьи — просто рассказать немного больше обо всех этих загадочных проводах и переключателях.
Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.
+
Двухполюсный сервисный разъединитель
В верхней части коробки выключателя переключатель, который больше других, обычно называют «главным». (Технически это называется двухполюсным сервисным отключением.) Здесь, после прохождения через ваш счетчик электроэнергии, к вашему дому подключаются два горячих провода от коммунальной компании. Каждый провод несет 120 вольт.Если бы вы перевели этот переключатель в положение «Выкл.», Электрический ток в вашем доме прервался бы, и ваша посудомоечная машина внезапно перестала бы работать. Поверните переключатель в другую сторону, и ваша посудомоечная машина — не говоря уже о холодильнике, домашнем компьютере и будильниках в спальне — вернется к жизни.
Hot Bus Bars
От главного выключателя каждая из двух горячих линий энергокомпании переходит в свой собственный автобус. На первый взгляд автобус выглядит как обычный металлический брус.Один автобус идет вертикально по левой стороне панели. Второй автобус идет вертикально по правой стороне.
Нейтральная шина
Третья металлическая шина, нейтральная шина, снова принимает электрический ток после того, как выйдет из коробки выключателя и протекает по всему дому, выполняя свою работу.
Фото: familyhandyman.com
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели охватывают горячие шины, и в случае перегрузки — скажем, из-за слишком большого количества работающих одновременно устройств — затронутая цепь отключается и автоматически отключает электрический ток.Кроме того, автоматические выключатели служат исходными точками для проводки, идущей в разные части вашего дома. Поэтому рядом с отдельными выключателями есть ярлыки (с названиями комнат или основных приборов). Каждая цепь имеет два провода под напряжением, подводимых к выключателю, а также нейтральный провод, который подключается к нейтральной шине. Вместе эти три провода выходят из коробки выключателя и продолжают обеспечивать питание своей назначенной цепи.
Существует два основных типа автоматических выключателей:
Однополюсный: Они состоят из одного переключателя, рукоятки 120 вольт и могут быть на 15 или 20 ампер.
Двухполюсный: Обрабатывая 240 В с номинальной силой тока от 15 до 70, они выглядят как два переключателя, соединенных вместе.
Для проводного освещения, электрических розеток и обогревателей плинтуса обычно требуются выключатели на 15 или 20 А. Водонагреватели и сушилки лучше всего подавать на 30 ампер. Между тем, электрические плиты используют автоматические выключатели на 40-50 ампер, а такие вещи, как система кондиционирования воздуха, могут обслуживаться выключателем еще большего размера или дополнительной панелью.
Подключение выключателя должно соответствовать его силе тока.Провод двенадцатого калибра подходит для выключателей на 15–20 ампер; Провод 8-го калибра подходит к двухполюсным выключателям на 40 или 60 А.
Заземление
В лабиринте проводов, проложенных в коробке выключателя, нужно помнить еще об одном: заземляющем проводе. Обычно это неизолированный медный провод, он соединяет нейтральную шину с металлической водопроводной трубой (или с металлическим стержнем, закопанным в землю). Заземление предотвращает попадание токов, протекающих по изношенным проводам, на металлические поверхности, для которых они не предназначались.
Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.
+
Как подключить панель электрического автоматического выключателя
Проверить питающие провода
Электрик сначала проверяет, отключила ли электроснабжение питающих проводов энергокомпания. Они проверит питающие провода с помощью тестера напряжения, чтобы убедиться, что это так.
Ель / Кевин Норрис
Открытые нокауты в коробке
Затем электрик открывает металлические заглушки для главного служебного трубопровода, а также для каждой ответвленной цепи, которая войдет в коробку выключателя.Возможно, потребуется открыть еще одну заглушку для основного заземляющего провода. Заглушки представляют собой круглые металлические диски, видимые сверху, снизу, по бокам и сзади коробки, разных размеров, чтобы соответствовать трубам разного размера, которые могут потребоваться для подключения к коробке. Электрик использует стамеску или старую отвертку, чтобы вскрыть заглушки. Они могут сделать все это сразу или начать только с заглушки для главного служебного трубопровода, а затем открыть заглушки для ответвленных цепей позже, когда будут прокладываться отдельные провода цепи.
После удаления заглушек электрик вставляет кабелепровод или кабельные соединители в панель автоматического выключателя, закрепляя их контргайками с накаткой, навинченными на концевые части соединителей с внутренней стороны панели.
Ель / Кевин Норрис
Установите панель автоматического выключателя
Затем электрик устанавливает панель автоматического выключателя, выравнивает ее и прикрепляет к стене с помощью шурупов или анкеров, вбитых через заднюю часть панели в стену.Если отверстия не совпадают со стойками за панелью, они могут просверлить дополнительные просверленные отверстия в задней части панели для установки или установить кусок фанеры для установки панели.
Если основные служебные провода входят в дом через кабелепровод, панель будет осторожно размещена в это время так, чтобы канал вошел в фитинг кабелепровода, уже установленный на служебной панели.
Ель / Кевин Норрис
Установите основные служебные провода
Теперь электрик пропустит рыбную ленту через отверстие основного служебного трубопровода изнутри панели к точке входа за пределами дома, где имеются основные служебные провода.Обычно имеется три основных служебных провода: два черных провода под напряжением и белый нейтральный провод.
Основные служебные провода прикрепляются к концу рыболовной ленты изолентой и протягиваются обратно в панель выключателя. Может потребоваться помощник, который будет помогать проталкивать провода снаружи, пока рыболовная лента натягивается изнутри, так как это большие жесткие провода. В панель втягивается много лишнего провода, чтобы можно было выполнить соединения в любом месте коробки.
Ель / Кевин Норрис
Подключите основной провод заземления
Основной заземляющий провод — обычно довольно большой неизолированный медный провод — вводится в панель и подключается к основному заземляющему соединению.Обычно это металлический выступ на тыльной стороне металлической панели или на конце шины заземления.
Этот основной заземляющий провод обычно подключается к заземляющему стержню. В некоторых системах может использоваться дополнительный заземляющий провод для заземления металлических водопроводных труб; оба могут быть подключены к одной клемме заземления на панели.
Ель / Кевин Норрис
Подключите главную сервисную нейтраль
Главный рабочий нулевой провод теперь подключен к нулевой шине.Расположение нейтральной шины различается в зависимости от производителя панели, но всегда находится на значительном удалении от двух горячих шин. Это шина серебристого цвета с множеством меньших винтов и точек подключения, с одним большим отверстием для основного рабочего нулевого провода.
Ель / Кевин Норрис
Подключите главный выключатель
Теперь электрик сгибает два черных служебных провода для легкого подключения к главному выключателю. В большинстве панелей главный выключатель — это большой автоматический выключатель на 240 В, расположенный в верхней части панели.Он будет контролировать всю мощность, поступающую в дом, и подключаться к обеим горячим шинам, идущим вертикально через панель.
Концы служебных проводов очищены от изоляции, достаточной для подключения к клеммным наконечникам главного выключателя. Электрик старается не оставлять лишний оголенный провод, поскольку это создает угрозу безопасности, если провода могут соприкасаться с другими проводами.
Оголенные концы основных рабочих проводов вставляются в проушины на главном выключателе, и винты надежно затягиваются.
Ель / Кевин Норрис
Тяговые провода для ответвлений
Электрик протянет провода для различных цепей к панели. Если они попадают в панель по металлическому каналу, их втягивают в панель с помощью рыбной ленты. Если в ответвленных цепях используется проводка NM, соединители NM устанавливаются на панель, и кабели плотно удерживаются винтами, которые затягиваются на желтке. В панель протянуто множество проводов, чтобы обеспечить возможность ошибки; лишняя проволока будет намотана по внутренним краям панели.
На кабеле NM срезана внешняя пластиковая оболочка кабеля, так что там, где кабель входит в панель, остается лишь небольшая часть. Для каждого кабеля электрик снимет небольшую часть изоляции с каждого отдельного проводящего провода. Использование специального инструмента для снятия изоляции гарантирует отсутствие повреждений металлических проводов.
Ель / Кевин Норрис
Подключите провода заземления ответвленной цепи
Теперь электрик подключает все зеленые и неизолированные медные провода ответвительных цепей к шине заземления внутри панели.концы проводов вставляются в отверстия в шине, и установочные винты затягиваются.
Ель / Кевин Норрис
Подключение автоматических выключателей
Автоматический выключатель для каждой ответвленной цепи теперь подключается по одному. Автоматические выключатели были тщательно выбраны, чтобы соответствовать требуемой силе тока и напряжению цепей и соответствовать требованиям норм. Электрики проходят тщательную подготовку по выбору типа выключателя, подходящего для схемы.
Например, некоторые прерыватели будут прерывателями типа GFCI, другие — в стиле AFCI, а другие могут быть прерывателями комбинированного стиля. Эти выключатели будут иметь спиральный провод. Также будут стандартные автоматические выключатели, в которых нет гибких проводов, только наконечники для подключения горячего провода.
Начните с подключения нейтрального провода схемы. В стандартных автоматических выключателях нейтральный провод цепи подключается к нулевой шине на панели. Но в автоматических выключателях AFCI, GFCE или комбинированных AFCI нейтральный провод цепи будет подключен непосредственно к выключателю с помощью винтовой клеммы с надписью «Нейтраль панели» или «Белый».»(Примечание: в цепях на 240 В нет белых нейтральных проводов, поскольку оба провода цепи являются горячими.)
Затем электрик подключил к цепи горячий провод, который будет черным или красным. В автоматических выключателях AFCI или GFCI этот провод цепи подключается к клемме с маркировкой «Мощность нагрузки» или «Черный».
Наконец, для выключателей AFCI или GFCI прикрепите спиральный белый гибкий провод выключателя к нейтральной шине на панели.
После подключения всех проводов цепи автоматический выключатель может быть вставлен в гнездо панели.Процесс может незначительно отличаться в зависимости от производителя, но обычно он включает в себя зацепление переднего края выключателя за зажимы в панели, а затем надавливание вниз, пока выключатель не встанет на место.
Лишняя проволока аккуратно наматывается по внутренним краям панели. Оставление большого количества излишков упростит ремонт или замену в будущем.
Ель / Кевин Норрис
Завершите установку
Крышка панели автоматического выключателя установлена, и электрик дает команду коммунальной компании включить питание.Теперь электрик включает автоматические выключатели и проверяет, правильно ли работают все электрические цепи в доме.
В завершение электрик маркирует панель, чтобы определить функцию каждой цепи. Это облегчит домовладельцу или будущему электрику определение и отключение отдельных цепей при необходимости.
Ель / Кевин Норрис
Основы обслуживания электрооборудования для домовладельцев
Вы можете знать это как металлическую панель, расположенную в отдаленной части вашего дома, о которой вы редко задумываетесь.Тогда, возможно, на кухне отключилось электричество из-за того, что вы включили блендер. Нажатие кнопки сброса на розетке GFCI на столешнице не решает проблему. Внезапно он вам нужен: шкаф электрического обслуживания.
Домовладельцы могут посещать свои электрические щиты обслуживания не чаще одного раза в год. Для старых домов со стареющими электрическими системами это может стать обычным явлением. Для более новых домов, возможно, никогда не будет необходимости посещать его.
Понимание основ электрооборудования вашего дома обеспечит безопасность, а также хорошее освещение и подачу энергии в вашем доме.Вы даже сэкономите деньги, поскольку эксплуатация электрической сервисной панели имеет решающее значение при любом ремонте электрооборудования, от замены розетки до проводки всего помещения для ремонта.
Что такое сервисная электрическая панель?
Электрическая сервисная панель — это соединение между внешними проводами, идущими с улицы, и внутренними проводами электрической системы вашего дома. Сервисная панель — это центральная точка распределения, которая соединяет сервисный провод или сервисную линию — главный провод, идущий извне в дом, — с выходными проводами, которые отделяются и обслуживают различные части дома.Эти выходные провода называются ответвленными цепями или цепями ответвлений.
В односемейных домах электрическая панель принадлежит владельцу здания, а не электрической компании. Таким образом, владелец несет ответственность за все вопросы, связанные с сервисным электрощитом.
Сервисные панели и блоки предохранителей автоматических выключателей
Щиты электроснабжения имеют несколько различных названий: блок предохранителей, щит предохранителей, щит выключателя. Сегодня в большинстве домов есть то, что официально называется сервисной электрической панелью , или просто сервисной панелью.Панель автоматического выключателя — это не совсем то же самое, что и блок предохранителей, потому что в ней есть механические выключатели с тумблером, а не предохранители, но она выполняет ту же функцию. Старые предохранители ввинчиваются или вынимаются или вынимаются, в отличие от рокерного метода установки и снятия автоматических выключателей.
Вся мощность вашего дома сосредоточена на сервисной панели. Электрическая сервисная панель обеспечивает дом мощностью 100, 200 или более ампер. Дома, построенные между 1950 и 1965 годами, могут иметь эти 60-амперные блоки предохранителей, часто с четырьмя предохранителями.Электроэнергия поступает в дом от точки подключения, подключается к клеммам на сервисной панели и разделяется на отдельные цепи по всему дому.
Где найти электрическую панель обслуживания
По своей природе основная служебная панель обычно находится вдали от основной домашней деятельности. Вероятные места:
Гараж
Подвал
Прихожая, ведущая в гараж или на улицу
Кладовая, примыкающая к кухне
Шкаф
Сервисная панель может быть найдена на внешней стороне внешней стены, что не является типичным, особенно в случае старых блоков предохранителей.
Один из способов найти свою электрическую сервисную панель — сначала выйти на улицу и найти место для сервисного обслуживания и сервисную головку на своей крыше. Панель обслуживания должна находиться прямо под одним из этажей дома. Для подземных линий электропередачи обычно линия начинается на улице и соединяется с домом рядом с фасадом или боковой стороной дома.
Компоненты электрической панели обслуживания
Наружная распашная дверца
Защитная крышка с полостями для автоматических выключателей
Наконечники или главный выключатель и толстые провода, которые идут вверх и подключаются к сервисной линии
Автоматические выключатели
Открытые или свободные места для дополнительных автоматических выключателей (опция)
Набор проводов, идущих от выключателей к цепям, обслуживающим участки дома
Меры безопасности для электрической панели обслуживания
Когда внешняя дверца сервисной панели закрыта, к сервисной панели можно безопасно прикасаться в нормальных условиях.Когда внешняя дверца открыта и выключатели выключателей обнажены, к панели все еще можно прикасаться в нормальных условиях.
Опасно работать с открытой электрической сервисной панелью со снятой дверцей и передней защитной крышкой. В отличие от удара от розетки, который может быть или не быть фатальным, удар от сервисных наконечников наверняка будет смертельным или серьезно повредит вам. В сервисной панели два черных толстых провода входят в панель от основания счетчика или удаленного отключения.Главный входной кабель может входить в панель сверху, снизу или даже с боков. Это концы служебных проводов, которые входят в ваш дом снаружи. Не прикасайтесь к этим проводам или к чему-либо, к чему они прикасаются.
Если эта защитная крышка снята, отключение главного выключателя цепи на панели не обязательно защитит вас. Главный выключатель отключает питание всех ответвленных цепей дома, но не отключает питание, поступающее на панель на линиях коммунального обслуживания или на наконечники, к которым они подключены.
Хотя часто достаточно легко быть осторожным с областями на сервисной панели, которых касаются ваши руки, особенно осторожно относитесь к инструментам, которые вы держите в руках. Открытая сервисная панель, отвертки, кусачки, устройства для зачистки проводов, плоскогубцы и многое другое — это предметы, которые потенциально могут коснуться частей сервисных проводов и передать вам электрический шок.
Установка дополнительных автоматических выключателей
Вы можете добавить больше цепей и автоматических выключателей в коробку электрического сервисного щита, если есть места.Во многих случаях на служебной панели будут свободные места. Некоторые старые дома могли полностью заполнить свои пространства. В этом случае электрик может установить новую, большую коробку сервисной панели или добавить меньшую подпанель и подать ее с главной панели. Это потребует от вас перенести старые схемы на вспомогательную панель, чтобы освободить место для выключателя фидера.
Как правило, вы можете определить, есть ли еще места, посмотрев на металлические отверстия на самой панели. Любое незанятое пространство должно быть доступно для установки другого автоматического выключателя, но не всегда: снимите крышку, чтобы увидеть, сколько открытых пространств доступно.
Ремонт и модернизация электрических панелей своими руками
Домовладельцам разрешено работать с сервисной панелью, но многие предпочитают избегать этого из соображений безопасности. Большинство домовладельцев имеют опыт открытия только внешней дверцы электрической панели, чтобы включить отключенный автоматический выключатель.
Поскольку вы являетесь владельцем служебной панели, вам разрешается работать над ее внутренней частью для любого вида работ. Наиболее частое действие по снятию и замене автоматического выключателя.
Многие опытные домовладельцы, делающие самодельные работы, по-прежнему предпочитают вызывать электрика, когда дело доходит до любой работы, связанной со снятием защитной передней крышки.
проводов в SIP — проблемы для домовладельцев
Когда вы строите дом с традиционным каркасом, вы не особо задумываетесь о предварительном планировании электрической системы. Конечно, вы можете говорить о наличии достаточного количества розеток на кухне или о том, что в вашей комнате для хобби достаточно мощности для различных источников света и оборудования.Однако, как правило, это не проблема при строительстве стандартного дома 2х4. Прокладка проводов в SIP-панелях требует немного большего предварительного планирования.
Людям, которые строят дома с деревянным каркасом с помощью SIP, нужно быть немного более активными, чем людям, строящим дома из палки. Повод для беспокойства — закрытые панели, которые используются для создания наружных стен их дома. Эти структурные изолированные панели более известны как SIP. Эти жесткие панели с массивной сердцевиной являются основным материалом для внешних стен вашего дома.Они обладают отличными изоляционными свойствами и предварительно изготавливаются перед доставкой на строительную площадку. По прибытии они готовы к установке и установке, поэтому любые индивидуальные работы выполняются на предприятии-изготовителе.
Как пропустить провод через стену SIP?
Поскольку SIP представляют собой твердую изоляционную пену, окруженную жесткими панелями, это не так просто, как взять Sawzall и вырезать отверстие в гипсокартоне. Вы должны отметить на своем электрическом чертеже расположение всех розеток, осветительных розеток и выключателей, соединений проводов, телефонных розеток, розеток кабельного телевидения и компьютерных электрических цепей.
Изготовитель SIP будет использовать эту информацию для размещения участков кабелепровода и электрических коробок в стеновых панелях вашего дома. Горизонтальные желоба обычно размещаются на стандартной высоте переключателя и выхода.
В зависимости от конструкции производителя, вертикальные выемки могут проходить через основную часть панелей или они могут проходить рядом с краем панели. Эти горизонтальные и вертикальные участки кабелепровода позволяют электрику протягивать провода по периметру конструкции и прокладывать проводку от одного этажа к другому.
Если у вас есть особые потребности, вам следует обсудить свой план со своим подрядчиком или поговорить напрямую с представителем SIP, чтобы убедиться, что ваши идеи физически возможны и будут должным образом воплощены во время строительства ваших SIP.
Поскольку все панели собираются заранее, прежде чем они прибудут на место работы, рекомендуется упростить внешние стены. Ограничьте свою проводку в стенах SIP переключателями, освещением и розетками и спланируйте минимальные требования кодекса.
Попробуйте разместить свои корма на других уровнях дома через обычные внутренние стены и пол. Возможно, вы захотите рассмотреть стену с традиционным каркасом, на которой расположена электрическая сервисная панель. Там много проводов, и это может быть более практичным решением для этой конкретной области. Поговорите со своим подрядчиком о том, какой метод наиболее эффективен для этой области вашего дома.
Как каналы влияют на коэффициент изоляции SIP?
Изолирующие свойства SIP делают их очень привлекательной альтернативой для строительства.Однако, когда вы нарушаете твердую сердцевину, вы уменьшаете изолирующую способность материала. Часть работы заключается в том, чтобы после завершения электромонтажа каналы и пустоты были заполнены пеной. Это восстанавливает R-фактор и гарантирует, что ваш дом будет должным образом изолирован.
Этот сегмент в строительстве вашего дома как бы невидим. Это та область, которую можно сделать плохо или не сделать совсем, и на первый взгляд никто не станет мудрее. Изоляция этих кабельных каналов требует времени и дополнительных трудозатрат для установщика.Вы и ваш подрядчик должны следить за тем, чтобы все полости были должным образом заполнены пеной после протягивания проводов и завершения электрических работ.
Прокладка проводов в SIP — минимизация электрических требований к наружным стенам
Один из способов сократить расходы на изготовление множества изготовленных на заказ SIP-панелей с электрическими каналами — это прокладка основной части проводки через внутренние стены вашего дома. Хотя в вашем доме с деревянным каркасом есть специально построенные внешние стены, ваши внутренние перегородки имеют стандартную конструкцию 2 × 4.Устраняя все, кроме основных электрических требований к вашей стене SIP, вы можете сэкономить время, труд и деньги.
Подумайте о своих будущих потребностях при планировании электрического плана. Гораздо проще и экономичнее добавить доступ для будущих нужд сейчас, чем добавлять их позже. Не пренебрегайте своими будущими целями, экономя на текущем бюджете. Планируйте хорошо и планируйте с умом.
Электропроводка для начинающих
Домашняя электрическая панель — то, что электрики называют сервисной панелью, но то, что большинство людей называют своим «автоматическим выключателем», служит распределительным щитом для всей электрической системы дома.Панель получает питание от коммунальной компании и распределяет его по отдельным цепям, которые питают все светильники, розетки и другие устройства в доме. Изучите основы разводки электрощита; это хороший первый шаг к пониманию электрической системы вашего дома и необходим для безопасного ремонта и модернизации.
Типы панелей
Важно отметить, что не во всей проводке электрических панелей используются выключатели, хотя это было стандартом уже более 50 лет.Предшественником панели прерывателя является панель с предохранителями, в которой используются одноразовые предохранители (вместо автоматов) для защиты цепей от коротких замыканий и перегрузок. Чтобы отключить питание отдельной цепи, необходимо удалить предохранитель.
Хотя в большинстве домов есть одна служебная панель, или «основная» панель, нередко есть дополнительная панель, называемая субпанелью, которая поставляется с главной панелью. Вспомогательная панель, по сути, представляет собой небольшую версию главной панели и может быть установлена, когда на главной панели не осталось места для добавления цепей или для обеспечения питания (и легкого доступа к панели) в пристройке дома или в новом гараже.
Анатомия панели
За дверцей сервисной панели находятся колонны выключателей с выключателями с рычагами ВКЛ / ВЫКЛ, которые вы переводите в положение ВКЛ при срабатывании выключателя. Внутренняя панель, окружающая переключатели, скрывает внутреннюю часть проводки электрической панели.
Вот что там сзади:
Три толстых служебных кабеля входят в панель от электросчетчика. Одна из них — нейтральная линия, и она подключается к нейтральной шине — металлической полосе с множеством винтовых клемм — внутри сервисной панели.Две другие линии — это горячие линии. Они подключаются к двум горячим шинам в панели через большой «главный» автоматический выключатель. На каждую горячую линию подается напряжение 120 вольт.
Панель также должна иметь толстый заземляющий провод (обычно голая медь), который подключается к нулевой шине на одном конце и к заземляющему стержню, вбитому в землю на другом конце. В домах с металлическими водопроводными трубами также может быть заземляющий провод между панелью и ближайшей трубой холодной воды.
Все остальные кабели, идущие в панель, представляют собой отдельные кабели цепи от дома (и вспомогательной панели, если она у вас есть).Горячий провод (обычно черный или красный) от каждого кабеля подключается к автоматическому выключателю, а нейтральный провод (обычно белый) подключается к нейтральной шине.
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели являются основными устройствами безопасности в вашей электрической системе и являются неотъемлемой частью электропроводки электрической панели. Прерыватель автоматически «срабатывает» и отключает питание цепи, если обнаруживает перегрузку, которая может быть вызвана подключением слишком большого количества приборов к одной цепи или коротким замыканием.Короткое замыкание может быть вызвано такими вещами, как ослабленные провода, поврежденная изоляция или любопытный ребенок, вставляющий вешалку для одежды в розетку (ой).
Выключатели рассчитаны на потребляемую мощность каждой цепи. Стандартные выключатели рассчитаны на 120 вольт и 15 или 20 ампер (ампер). Выключатели высокого напряжения выдерживают 240 вольт и 30 или более ампер. Номинальный ток — это число, выбитое на конце каждого рычага выключателя. Все панели должны иметь индексную этикетку на дверце панели с указанием основных устройств в каждой цепи (например,грамм. «электрические розетки», «фен», «свет в гостиной»).
Электробезопасность
Теперь, когда вы немного знаете о проводке электрических панелей, самое важное правило, которое следует запомнить: всегда отключайте питание в зоне, где вы будете работать. Перед проверкой или снятием выключателя или другого бытового устройства, например, выключите прерыватель, обслуживающий цепь устройства. И прежде чем что-либо делать с панелью, в том числе снимать внутреннюю крышку, отключите главный выключатель.Это отключает питание сразу всех домашних цепей. Однако служебные кабели и точки, где они подключаются к панели, всегда находятся под напряжением, поэтому не приближайтесь к ним!
Для ремонта и модернизации электрооборудования, выходящих за рамки вашего комфорта, наймите надежного лицензированного электрика.
Обновлено 24 декабря 2017 г.
Как работает домашняя электрическая система
Обзор работы домашней электросистемы с иллюстрациями различных компонентов
Электричество стало неотъемлемой частью современной жизни, заряжая светом , бытовая техника, отопление, кондиционирование воздуха, телевизоры, телефоны, компьютеры и многие другие современные удобства.Некоторые компоненты домашней электросистемы © Дон Вандерворт, HomeTips
Электроэнергия поступает в ваш дом от местной коммунальной компании по линии электропередачи или под землей через трубопровод. В большинстве домов имеется трехпроводное соединение — два провода под напряжением и одна нейтраль.
Электроэнергетика поставляет электроэнергию через мачту на крыше. Провода проходят через счетчик к главной панели. © Дон Вандерворт, HomeTips
По всему дому один горячий провод и один нейтральный провод питают обычные 120-вольтовые лампы и приборы.Оба провода под напряжением и нейтральный провод образуют цепь на 240 В для крупных приборов, таких как кондиционеры и электрические печи.
Электросчетчик, мониторинг которого осуществляет ваша коммунальная компания, устанавливается там, где электричество поступает в ваш дом.
Основная панель обычно находится рядом с счетчиком или под ним. Это центральный пункт распределения электрических цепей, идущих к источникам света, розеткам и приборам по всему дому. Панель автоматического выключателя © Дон Вандерворт, HomeTips
Цепь, по определению, представляет собой круговой путь, который начинается и заканчивается в в том же месте, и именно так работает электричество.Ток начинается с источника питания, питает прибор или устройство по цепи, а затем возвращается к источнику питания. Любое прерывание на этом пути приведет к отключению цепи. Основная электрическая цепь © Дон Вандерворт, HomeTips
Цепь состоит из горячего (обычно черного) провода, идущего от главной панели к серии ламп, розеткам или приборам. и нейтральный (обычно белый) провод, который возвращается к главной панели. В дополнение к нейтральному проводу, к главной панели, а оттуда к земле, также возвращается заземляющий провод.Цель заземления — отводить электричество от любых короткозамкнутых горячих проводов на землю, предотвращая поражение электрическим током.
Субпанели в других местах дома подключаются к главной панели. Они обеспечивают питание областей, которые имеют несколько различных ответвлений или крупную бытовую технику, например кухню и прачечную. Они также оснащены вторичным комплектом автоматических выключателей.
Типичные домашние ответвительные цепи © HomeTips
Низковольтные электрические системы также распространены в домах для питания дверных звонков, домофонов, таймеров спринклерных систем, наружного освещения и некоторых типов низковольтного внутреннего освещения.С их помощью трансформатор снижает напряжение в доме с 120 вольт до 12 вольт. По сравнению с проводкой с обычным напряжением, эти системы намного безопаснее для домовладельцев.
Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно проверенного местного подрядчика по электромонтажу
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором домашнего журнала, автором книги более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте
Описание вашей домашней электрической системы
Предпосылки: понимание вашей электрической системы
При поиске и устранении неисправностей в электросети в доме вы можете избежать серьезных разочарований, изучив или проанализировав сведения о своей электрической системе. Когда вы узнаете достаточно, вы будете готовы перейти на страницу для Устранение этих проблем в вашем собственном доме. Заявление об ограничении ответственности.
Меню страницы
См. Также: Как дела идут не так
Ваша домашняя электрическая система: Электроэнергия течет к вашим светильникам и приборам от энергокомпании через вашу панель, ее выключатели, через ваши цепи и обратно. Вот схематическое изображение всех основных частей вашей домашней электрической системы.

Есть много соединений на этих путях, которые могут быть нарушены или выходить из строя, и есть много способов, которыми электричество может уйти туда, куда вы этого не хотите.Смотри мой Электричество загадочно? статья и мой Электрика как статья на втором языке.

Энергетическая компания: Электроэнергетическая компания и ее распределительная система обеспечивают электропитание по проводам, переключателям и трансформаторам от электростанции до точки подключения в вашем доме.

Сама система коммунального обслуживания может иметь проблемы, которые могут повлиять на вещи в вашем доме. Его встроенные функции безопасности могут вовремя останавливать подачу электроэнергии, но другие соединения, разорванные линии, штормы, недостатки или ошибки могут иногда приводить к возникновению необычного напряжения в вашей системе, что может привести к повреждению ее частей.Чувствительность домашнего электронного оборудования к этому заставила нас больше осознавать эту возможность, так что наши устройства защиты от перенапряжения стали обычным явлением. Но от некоторых скачков напряжения сложно защититься, и они могут быть похожи по своим эффектам на удары молнии.

Эта диаграмма дает более подробное представление об источнике 120 и 240 вольт в трансформаторе компании.

Ваша главная панель: Ваша центральная панель выключателя (или блок предохранителей) направляет электричество через ваш дом в виде нескольких отдельных цепей, каждая из которых выходит из своего автоматического выключателя (или предохранителя) по одному проводу и возвращается от того, что использует электричество к другому соединению в панели с помощью другого провода.Автоматический выключатель или предохранитель прервет ток (поток), если он когда-либо начнет приближаться к опасному уровню. На этой диаграмме сравнивается основная панель в том виде, в каком я ее до сих пор изображал, с тем, как устроена типичная панель:

В панели может быть отдельный «главный» выключатель, который может отключать питание большинства или всех цепей. Если нет, то он мог быть возле счетчика энергокомпании. Эти устройства автоматически отключают питание, но соединения в любой из этих точек — на счетчике, на главном выключателе, внутри главного выключателя — могут выйти из строя или стать ненадежными, частично или полностью отключив питание в вашем доме.

Цепи: Цепь — это путь, по которому электрический ток может течь от и к источнику электроэнергии. Эта концепция нуждается в некотором пояснении. Если бы это всегда было так просто, как ток от источника, идущий только по одному возможному пути к одному свету и обратно по одному обратному пути, тогда работу или неисправность цепи было бы легко понять. Но не все так просто. Эта диаграмма позволяет проследить путь одной цепи по мере ее прохождения через вашу систему:

Код и соглашение определяют домашнюю цепь как имеющую источник на одном из домашних автоматических выключателей или предохранителей.Тогда, взяв это за исходное место источника электричества, мы обнаружим, что большинство цепей в доме сложны и включают в себя ответвления, подобные ветвям дерева.
По коду, выделенная цепь используется для каждого из наиболее крупных приборов, таких как электрическая плита, электрический водонагреватель, кондиционер или электрическая сушилка; эти, а также электрические нагреватели будут иметь два (соединенных) выключателя, чтобы использовать 240 вольт вместо 120 вольт, используемых в большинстве других устройств. Для каждой посудомоечной машины, печи для утилизации отходов, газовой или масляной печи и стиральной машины обычно предусматривается выделенная цепь на 120 вольт.Большинство других 120-вольтовых цепей имеют тенденцию обслуживать несколько (от 2 до 20) лампочек и розеток. Обычно есть две цепи для розеток в кухне / столовой, и в них используется более тяжелый провод, способный к току 20 ампер.
Цепи, обслуживающие более одной розетки или света, передают питание в последовательные места с помощью соединений в самом устройстве или в коробке, в которой оно установлено. Таким образом, в любой одной цепи есть много мест, где электричество может не пройти — — от автоматического выключателя и его соединений, через ряд соединений в устройствах и коробках, через переключатели и контакты розетки, в которую вы что-то вставляете.Устранение проблем с электричеством в вашем доме будет зависеть от базового понимания этих вопросов. (Нужна помощь по Как маркировать схемы вашей панели?)
Иногда поведение электричества в доме объясняется сравнением с водопроводом. Вода и то, что она делает, менее абстрактны. Но аналогия очень ограничена. Это правда, что давление воды (напряжение) через трубу определенного размера или душевую насадку (сопротивление) может привести к определенной скорости потока (тока), и, таким образом, будет доставлено определенное количество галлонов (киловатт-часов).Но что будет означать схема — с точки зрения сантехники? Напор воды заканчивается у раковины или на лужайке за спринклерной системой. Возврат воды обратно в резервуар очень круговой. Электропроводка — это более плотная система, более закрытая система.
Провода: горячий, нейтральный, заземляющий: Чтобы понять, как работают разные провода в цепи, сначала рассмотрим использование терминов. Поскольку в доме подается переменный ток, термины «положительный» и «отрицательный» не применяются, как к постоянному току в аккумуляторах и автомобилях.Вместо этого энергетическая компания предоставляет электричество, которое будет течь туда и обратно 60 раз в секунду. Электроэнергия проходит через трансформатор, с одной стороны, и работающие предметы домашнего обихода, с другой стороны, по непрерывным путям между ними.
Две клеммы трансформатора изолированы от земли, а третий заземлен. Мы называем эти изолированные провода «горячими» или «находящимися под напряжением», потому что все, что хоть немного связано с землей (например, мы!), При прикосновении к горячему проводу, вместе с землей создает случайный путь для прохождения электричества между этим проводом и «заземленный» вывод трансформатора.(Смотрите это очень хорошо Изображение потрясений по типу инженера).
Горячий провод цепи — это, можно сказать, половина пути, который проходит цепь между источником электричества и рабочими элементами («нагрузками»). Другая половина, в случае цепи на 120 В, — это «нейтральный» провод. Для 240-вольтовой цепи другая половина — это горячий провод от другой фазы, а другой горячий провод идет от трансформатора. Когда они включены (работают, работают), нагрузки являются частью пути тока и там, где электричество выполняет свою работу.
Горячие провода разводятся в вашем доме от нескольких автоматических выключателей или предохранителей в вашей панели. Горячие провода обычно черные, иногда красные или даже белые, и никогда не зеленые или оголенные. Заземленные нейтральные провода в вашем доме также разводятся от вашей панели, но от одной или двух «нейтральных шин». Нейтральные провода всегда должны быть белыми. Контакт с ними обычно не должен шокировать вас, потому что они связаны с землей гораздо лучше (мы предполагаем), чем вы. Но контакт с горячим, даже белым, может шокировать вас.Даже когда они выключены, мы называем эти провода горячими, чтобы напомнить себе, что они будут, и отличить их от нейтрали и заземления.
Помимо черного, красного и белого проводов, кабели в домах, проложенные с 1960-х годов, также содержат оголенный или зеленый провод «заземления». Как и нейтраль, он в конечном итоге подключен к заземленной клемме трансформатора, но этот провод не подключен, чтобы быть частью нормального пути обтекания цепи. Вместо этого он предназначен для соединения с металлическими частями осветительных приборов и приборов, чтобы обеспечить путь «к заземлению», если горячий провод должен контактировать с такими частями; в противном случае мы с вами могли бы быть лучшим из возможных путей.(На этой диаграмме посмотрите, можете ли вы изобразить различные пути, по которым проходит нормальный ток и короткое замыкание на землю 🙂

Другими словами, когда заземляющий провод действительно проводит ток, он заботится о другой опасной ситуации; Фактически, он обычно внезапно несет такой большой поток, что вызывает срабатывание выключателя цепи, тем самым также предупреждая нас о том, что проблема требует внимания.

Коммутация: По правилам, соглашению и уважительным причинам, предполагается, что коммутировать только горячие провода, а не нейтраль или землю.На этой схеме показано, как работает бытовой выключатель:

Выключатель — это устройство, которое продолжает нагревание горячего провода до, скажем, света или же прекращает это нагревание. Таким образом, черный или красный провод между переключателем и его индикатором не всегда на самом деле горячий; когда он не горячий, его цвет остается в силе, чтобы напоминать нам, что иногда он будет горячим. Существует форма переключения, при которой два или более переключателя могут управлять светом. Их обычно называют трехпозиционными переключателями. Обычно они работают, когда один выключатель продолжает нагревать другой по одному или другому из двух «путевых» проводов, которые проходят между переключателями; последний выключатель подключает горячего или незнакомого путешественника к свету, тем самым активируя свет или нет.Я даю больше Обсуждение и схемы 3-х позиционных переключателей.
Другие специализированные переключатели включают диммеры, датчики движения, фотоэлементы, таймерные переключатели, термостаты и переключатели «умного дома» (X-10). Вы можете получить мои советы по этому поводу на Автоматика управления.
Обзор схемы: Здесь вы увидите электрическую схему дома, но не всего дома. Есть схемы (вот Предварительный просмотр) переключаемой розетки, трехпозиционных переключателей, серии розеток и всех связанных с ними выключателей и лампочек.Чтобы вы могли испытать все тонкости схемы на практике, возьмите Тур. (Те, кто любит головоломки, найдут даже три задачи по устранению неполадок в конце тура). Затем, чтобы сравнить эту же схему, которая подключается в электрических коробках, с тем, как ее кабели будут проложены в определенном наборе комнат в доме, перейдите к Схема разводки. Я рекомендую вам просмотреть эти файлы; вы можете узнать в них то, что вы найдете в своем собственном доме.
Для продвинутых. Работая с более сложной задачей, вы можете улучшить свое образование с помощью этого Учебное пособие по подключению в электрических коробках. И у меня есть эта страница, полная Диаграммы соединений, которые показывают большинство возможных способов подключения проводов к розеткам, осветительным приборам и распределительным коробкам.
«Лучше всего [черт возьми] позвонить или зайти к электрику, чтобы попросить БЕСПЛАТНУЮ помощь и совет — что мне неудобно! Это мало чем отличается от прогулки в ресторан с собственной ветчиной. и яйца !! (смеется) Точно так же, я не чувствую желания платить «полную перевозку» за звонок в службу поддержки — не потому, что я скряга, а потому, что я всегда ненавижу, когда меня «ущемляют» за то, что Я, наверное, смог бы справиться с этим, используя лишь немного посторонних знаний и помощи! » -Rich
«Я подумал, что наверняка в Интернете будет куча информации о базовой домашней электропроводке? Проблема в том, что ЕСТЬ куча информации, но она не находится в одном месте и не легко доступна для непрофессионала.

Преимущества чугунной ванны перед акриловой: Акриловая или чугунная ванна — что лучше и почему

Авг 15, 1970 автор alexxlab Разное

Акриловая или чугунная ванна — что лучше и почему

Сравнительный анализ и тонкости выбора

Каждый из перечисленных типов ванн обладает своими достоинствами, поэтому является привлекательным для определенных категорий покупателей. Однако имеющиеся у них недостатки заставляют задуматься и тщательно взвешивать все «за» и «против» при покупке той или иной модели. Чтобы не оказаться на распутье в магазине сантехники и не истязать придирками продавца-консультанта, следует заранее сравнить два типа ванн по определенным показателям.

Прочность. Чугун обладает большим запасом прочности и повредить такую ванну сложно: сделать это можно только с помощью строительного молота. Но подобная надежность компенсируется весом изделия: в среднем такое изделие весит от 100 до 150 кг. Акриловая же ванна значительно легче: средний вес около 30-40 кг, а прочность ее зависит от качества армирования. Поэтому оба вида ванн можно считать достаточно прочными.

Акриловые ванны армированы стекловолокном
Эргономичность. Акриловые ванны более разнообразны по форме. Технологи их производства позволяет делать более сложные формы, чем при изготовлении чугунных. Поэтому акриловые ванны более эргономичны — удобнее для человека.
Удобная форма — залог приятного времяпровождения в ванной
Внешний вид. Покрытая эмалью чугунная ванна выглядит привлекательно: приятный блеск и ровная поверхность – одно из достоинств такого изделия. Но ванны из акрила отличаются широким ассортиментом цветов и оттенков: от классического белого до радикального черного. При этом качество покраски достаточно высокое, ведь цвет закладывается на одной из первых стадий изготовления ванны, поэтому беспокоиться о том, что ванна потеряет яркость, не стоит.

Фото: трещина на эмали чугунной ванны и повреждение от упавшего предмета
Стоимость. Цены чугунной и акриловой ванны от известного производителя не слишком отличаются – стоимость качественных моделей начинается от 140 долларов. Однако стоимость некоторых моделей акриловых ванн сложной конструкции и со множеством комплектующих может быть значительно выше аналогичного изделия из чугуна.
Сложность установки. Чугунная ванна размером 170×80 см весит 125-140 кг. Учитывайте этот показатель при желании выполнить установку ванны своими силами. Ванная должна войти в лифт и стандартный дверной проем в 60 см. Для её поднятия потребуется 4 человека.
Термоустойчивость. Несмотря на общее мнение о том, что в чугунной ванне вода дольше остывает, акрил значительно эффективнее по этому показателю: для остывания воды на 1 градус в акриловой ванне потребуется полчаса, в чугунной достаточно 10 минут.
Акриловая ванна с гидромассажем
Уход. Ванна из любого материала требует тщательно ухода и бережного отношения. Если уронить тяжелый предмет в чугунную ванну, то неизбежным результатом такой оплошности станет скол эмали. Процесс реставрации такой ванны достаточно сложный, требующий значительных усилий и времени. Акриловая ванна же достаточно проста в уходе: единственным ограничением является запрет на использование сильных растворителей и очень горячей воды (при температуре около 100 градусов акрил может размягчаться).
Какая бы ванная не была выбрана, она будет сочетать в себе весомые достоинства и некоторые недостатки. Выбирать же те минусы, с которыми можно мириться, нужно только конкретному владельцу.
https://youtube.com/watch?v=D2yfyR80ju0
В следующей статье мы рассмотрим, что сложнее установка акриловой или чугунной ванны и как правильно их крепить.
Сантехнические изделия из стали
Мир не стоит на месте. Человечество постоянно придумывает все более совершенные изделия, отличающиеся привлекательными характеристиками. То же самое произошло и с ваннами. На смену чугунным изделиям стали приходить стальные. Они не уступали им по прочности, но при этом стоили дешевле. Цена порой отличалась в 2-3 раза. Чаще всего это служило весомым аргументом при выборе сантехнического изделия. Кроме этого, многих потребителей привлекло то, что стальному изделию придавалась практически любая форма. Помимо овальной и прямоугольной, как у чугуна, она могла быть асимметричной, многоугольной или компактной угловой.
Выполнение подобных изделий осуществляется из листов стали, толщина которых находится в пределах от 0,23 до 0,35 см. Эмаль, выполненная на основе акрила, которая покрывает поверхность ванны, не такая толстая, как у чугуна. Тем не менее благодаря современным технологиям нанесения этот слой достаточно прочен и надежен.
Вес стальных ванн находится в пределах от 25 до 30 кг. Они довольно изящны по своему внешнему виду и имеют срок службы в пределах тридцати лет.
Уход за акриловой ванной
Процесс ухода за сантехническим оборудованием из акрила, несложен, особенно при условии соблюдения определенных правил. В первую очередь ванну следует мыть после каждого принятия водных процедур или, в крайнем случае, ополаскивать ее горячей водой. Если на акриловой поверхности остаются загрязнения, они образуют трудноудаляемые пятна.
Для чистки ванн разрешается задействовать исключительно особые составы или растворы, содержащие мягкие моющие средства. Чистящие пасты и порошки с абразивами являются врагами акриловых изделий. Они повреждают глянец, и блестящая чаша через время становится матовой.
Также отрицательно влияют на акрил хлор и все препараты его содержащие. Если продезинфицировать подобным составом купель, ее покрытие резко помутнеет. При повторном применении подобного препарата акриловая чаша покрывается сеткой, состоящей из мелких пор.
Особенности ухода за сантехническим оборудованием во многом зависят от материала, из которого оно произведено и влияют на выбор ванны — из акрила или чугуна.
Особенности чугунной ванны
Такие ванны существуют в наших квартирах еще с советских времен, но и сейчас их популярность не угасает. Выбор такой сантехники можно объяснить множеством преимуществ, среди которых можно отметить следующие:
Долгий срок службы.
Чугун достаточно прочный материал, а это важно для такого прибора.
Если установить такую ванну правильно, то устойчивость ее вам гарантирована.
Эмалевое покрытие на поверхности чугуна имеет красивый блеск.
Если за чугунной ванной ухаживать и регулярно ее чистить, только без абразивных средств, то она вам прослужит долго и при этом сохранит свой первоначальный вид.
Чугун долго держит тепло, поэтому вода в такой ванне будет остывать медленно.
Нельзя обойти стороной и недостатки, которые также присутствуют.
Слишком большой вес, что является проблематичным при доставке на верхние этажи многоквартирного дома.
Эмаль на чугуне требует бережного к себе отношения.
Если вы случайно повредите эмаль, когда уроните тяжелый предмет, то восстановить ее будет достаточно сложно.
Чугунные ванны не переносят воздействия едких моющих средств, поэтому придется приобретать специальные, чтобы обеспечить качественный уход.
Вы не сможете найти в магазине ванну из чугуна, какой либо другой формы, кроме прямоугольной, потому что этот материал трудно поддается формовке.
Несмотря на все эти минусы, чугунные ванны остаются востребованными среди покупателей. Для многих они являются символом эпохи, своего рода монументальностью. В таких изделиях есть какая то солидность и надежность, поэтому приверженцы у чугунных ванн будут всегда.
Великолепная акриловая ванна овальной формы с прочным основаниемКлассическая акриловая ванна на шикарных металлических ножкахКвадратная акриловая ванна станет прекрасным выборомОвальная белоснежная ванна из прочного акрила с массивным основаниемЧугунная практичная удобная белого тона ванна на прочных опорахЧугунная ванна станет прекрасным украшением не только внутреннего пространства, но и уютного уголка в саду
Чугунная ванна на металлических опорах в классическом стиле добавит особой нотки интерьеру
Оригинальная форма ванны из прочного акрила украсит интерьер ванной комнатыКреативный дизайн ванны повторяющей форму человеческого тела практичный выбор
Какую выбрать?
Подобрать оптимальную чашу поможет анализ каждой из моделей по определенным критериям. Итак, определимся, какая из купелей даст максимальный комфорт с точки зрения сохранения температуры воды и удобства использования ванны.
Акриловая и чугунная ванна почти одинаково хорошо способны поддерживать температуру воды
Каменная также не уступает в этом показатели, а вот стальная конструкция достаточно быстро остывает.
Немаловажно, как быстро нагревается сама ванна. При использовании чугуна и стали пользователь вынужден наступать в холодную чашу или предварительно спустить воду, чтобы прогреть ее
При использовании купелей из акрила и камня подобных проблем не возникает.
Таким образом, для комфортного использования в первую очередь подходят чугунные и каменные ванны, следующую позицию занимают чаши из акрила, на «последнем» месте – стальные.
Однако купели из камня и чугуна имеют немалый вес, поэтому не устанавливаются в санузлах с ветхими перекрытиями. Самыми тяжеловесными являются чугунные изделия, вес которых может достигать 150 кг. Это обуславливает появление дополнительных расходов на транспортировку и монтаж устройства. Изделия европейских брендов на 15-20 кг дешевле, чем аналоги отечественного производителя.
Ванны из литьевого мрамора несколько уступают чугунным, их масса может достигать 80-90 кг. Стальная ванна весит 25-30 кг, а акриловая – в пределах 15-20 кг. Указанные показатели приблизительны, вес зависит от габаритов чаши и толщины стенок.
Стоимость и технические характеристики обычно являются первыми критериями покупки.
Однако нередко требуется чаша определенного размера или дизайна.
Наибольшее разнообразие форм и оттенков можно найти в ассортименте акриловых ванн. Благодаря особенностям производства и пластичности материала чашам удается придать практически любую форму. Однако чем более сложной она является, тем менее качественным является армирование. Предотвратит деформирование применение металлической рамы, обязательно устанавливаемой под асимметричную акриловую чашу.
Чугун не отличается большой пластичностью, поэтому чаши не имеют большого многообразия форм. Однако наиболее востребованные (прямоугольные, овальные, трапециевидные и несложные асимметричные формы) среди ассортимента чугунных ванн найти не составит труда.
Каменные изделия также имеют множество видов форм, однако оригинальные модели характеризуются более высокой стоимостью. Это связано с тем, что сырье заливается в опалубку определенной формы. Изготовление опалубки (формы для чаши) необычного вида предполагает увеличение финансовых затрат, что отражается на конечной стоимости изделия.
Большой популярностью пользуются угловые чаши, что связано с их эргономичностью. Каждая из рассматриваемых ванн может иметь угловое решение. Угловые купели бывают равно- и разносторонними.
Как правило, новая ванна из любого материала отличается привлекательностью. Спустя время, на ней появляются трещины, потертости и пятна, некоторые покрытия подвержены их появлению в большей степени.
Разберемся, какая ванна дольше других сохранит первоначальный внешний вид и не потребует больших усилий и средств в уходе.
Самой защищенной является чугунная ванна, имеющая эмалированное покрытие. Оно не боится активной чистки, температурных перепадов, не желтеет со временем. Аналогичная эмаль наносится на поверхность стальных чаш, но более тонким слоем. Это становится причиной того, что по качеству покрытия стальные чаши уступают чугунным.
Самыми капризными считаются каменные и акриловые чаши. Они легко окрашиваются, белоснежные изделия из акрила со временем теряют цвет. Кроме того, они очень хрупкие – при механическом воздействии легко растрескиваются. Каменные и акриловые чаши недопустимо мыть с использованием абразивных средств и жестких губок.
Критерием выбора является и простота установки чаши. Поднять чугунную ванну и установить ее одному практически не под силу. Даже при наличии помощников этот процесс сопряжен со сложностями.
Чаша из искусственного камня также характеризуется большим весом, поэтому при ее монтаже возникают те же сложности, что и при установке чугунного изделия.
Акриловая конструкция, особенно если речь идет об асимметричной модели, требует сборки металлической подставки под чашу. Обычно собрать ее не составляет труда, хотя и отнимает время и силы.
Стальные ванны отличаются максимально простым монтажом – с ним справится и один человек. Установка такой чаши осуществляется на ножки. Однако стальные ванны – холодные, для повышения их теплоизоляционных свойств прибегают к оклеиванию дна «Пенофолом» или распылению на него монтажной пены.
Положительные стороны чугунных ванн
Этот классический вариант сантехнического изделия, которым прежде пользовались практически все представители старшего поколения, многим приходится по душе. Особенно ценят такие ванны за их долговечность
Именно поэтому такая сантехника, которая способна прослужить до полувека, непременно привлечет внимание практичных людей. Кроме того, эти прочные ванны весьма устойчивы к коррозии и агрессивному воздействию химических веществ
Они радуют своих хозяев приятной на ощупь гладкой эмалью, сделанной еще в заводских условиях.
— возможностью сохранения тепла;
— отсутствием пор на поверхности эмали, что не позволяет частицам грязи и воде проникать во внутреннюю структуру чугуна;
— бесшумностью, что является замечательной способностью материала;
— глубиной цвета, которая при должном обращении с эмалью радует долгие годы;
— легкой чисткой с возможностью применения любых моющих средств (кислот и абразивов все же лучше избегать).
Современные производители чугунных ванн дарят нам дополнительный комфорт и безопасность. Они оснащают свои изделия подлокотниками, подголовниками, а также противоскользящим покрытием.
Преимущества перед чугунной и стальной
При установке ванной многие задаются таким вопросом: какая ванна лучше – стальная, чугунная или акриловая? Так сразу ответить на этот вопрос невозможно, ведь нужно учитывать ряд особенностей каждого изделия. Итак, рассмотрим, что лучше – чугунная ванная или с акриловым покрытием.
Что касается чугунных изделий, то они имеют привлекательный вид по причине отличной эмали. Кроме этого, поверхность таких ванн не подвергается царапин, а уход за ними может осуществляться при помощи обычного моющего средства. Для получения чугунных ванн используют метод литья, в результате чего такое изделие имеет тяжелый вес. Но наличие высоких показателей прочности позволяет сохранить форму емкости при высоких нагрузок. Наличие высокой коррозийной стойкости срок службы чугунной ванны составит более 50 лет.
На видео рассказывается о преимуществах акриловых ванн перед стальными:
Если сравнивать чугун и стальную ванну, то стальная в этом случае пользуется большим преимуществом, так как обладает меньшим весом, однако чугунная способна на протяжении длительного времени сохранять тепловую энергию. При сравнении чугунной и акриловой, можно сказать, что акриловая занимает выигрышную позицию в плане прочности, ведь для нее свойственна эластичность, а вот чугун считается мене хрупким материалов, так как при ударе он может повредиться
Для более качественного анализа стоит рассмотреть и сравнить некоторые достоинства и недостатки представленных видов изделий. Для акриловой ванны свойственны такие качества, как пластичность, легкость, большой ассортимент форм, долговечность и простота в устранение царапин.
Учитывая представленные достоинства можно сказать, что по весу лучше всего акриловые, а чугунная позволяет выдерживать высокие температурные режимы.
А теперь остановимся на минусах продукции. Для изготовления акриловой ванны применяют тонкий акрил, который может пружинить под ногами. Для очищения такого изделия не стоит использовать абразивные средства. В этом лучше справиться с загрязнением можно только при помощи жидких составом.
К минусам чугунных ванн следует отнести большой вес. Кроме этого, для производства подобных изделий применяют тонкий чугун, а его поверхность имеет поры, в которые постоянно забивается грязь. Стальные изделия не удерживают тепло, не могут противостоять механическим влияниям, а при наборе воды возникает характерный звук.
Если учитывать представленные недостатки представленных видов ванн, то по гигиеничности выигрывает акриловые изделия, а во по прочности – чугунные. Если сравнивать акриловую и стальную ванну, то стоимость стальной меньше, но побороть царапины легче на акриловой ванне.
На видео — преимущества акриловой ванны перед чугунной:
Особенности чугуна, акрила и стали
Ванны делают не только из упомянутых выше материалов, а также из дерева, мрамора, стекла, фаянса и меди. Однако наибольшей популярностью пользуется именно эта троица, благодаря потребительским качествам.
Чугун
Сплав железа и углерода с содержанием последнего от 2,14% до 6,67% – вот что такое чугун. Сантехнические изделия выпускаются из него с XIX века. Материал отличается твердостью, но хрупок из-за высокого процента углерода. Устойчив к появлению коррозии даже в условиях постоянного воздействия кислорода и влаги одновременно (ржавчина образуется больше на поверхности, внутрь проникает неохотно). Демонстрирует хорошие литейные качества. Купели из этого сплава обычно покрываются порошковой краской снаружи и несколькими слоями эмали внутри.
Чугунная ванна – один из символов советского быта, каждая квартира оснащалась таким изделием. Российские производители и сейчас их выпускают, но уже в куда большем ассортименте. Эстетика современных отечественных купелей из чугуна изменилась в лучшую сторону, достаточно взглянуть на продукцию новокузнецкого бренда «Универсал» или ОАО «Кировский завод».
Чугунная ванна Универсал Сибирячка
Зарубежные товары представлены в этой нише испанской фирмой Roca, финской Timo, французской Jacob Delafon и многими другими. Поклонников ретро заинтересуют предложения итальянской компании Magliezza – купели в классическом стиле, а также ножки и смесители к ним под старину.
Чугунная ванна Magliezza Julietta
Плюсы Минусы
Хорошо поглощают шум падающей воды.
Долго сохраняют тепло.
Противостоят изгибающим нагрузкам.
Невосприимчивы к перепадам температур.
Успешно сопротивляются химическому воздействию.
Долговечны.
Просты в уходе.
Устойчивы.
Много весят.
Дорого стоят.
Не балуют изобилием форм.
Сталь
Еще один железо-углеродный сплав, но содержащий меньше углерода, чем чугун. Это придает материалу гибкость, пластичность, уменьшает хрупкость. Нержавеющая сталь соперничает в плане коррозионной стойкости с чугуном, изделиям из нее не нужно покрытие. Ванны, изготовленные из конструкционной стали, защищены от внешних воздействий эмалью.
Благодаря гибкости материал хорошо поддается штамповке, что позволяет разнообразить выбор форм. Помимо привычных овалов и прямоугольников производятся угловые модели, круглые, многоугольные и ассиметричные. Рейтинг престижности в этом сегменте возглавляют европейцы: немецкая фирма Kaldewei, португальская BLB и неизменный номинант всех сантехнических топов Roca. Из отечественной продукции выделяются линейки стальных купелей Reimar, Antika и Donna Vanna, изготовленные ОАО «ВИЗ».
Стальная ванна Kaldewei Conoduo.
Плюсы Минусы
Малый вес.
Разнообразие форм.
Устойчивость к агрессивным средам.
Отсутствие ущерба от перепадов температур.
Демократичные цены.
Высокий уровень шума.
Быстрое остывание воды.
Для изделий из нержавейки – потеря вида без тщательного ухода.
Податливость на изгиб.
Акрил
Третий материал представляет собой полимер на основе акриловой смолы. Чтобы добиться нужной прочности, изделия армируют стекловолокном. Добавляя пигменты и наполнители, пластмассе придают различные цвета и текстуры, в том числе делают так называемый литьевой мрамор. При температуре около 100°C (точная цифра зависит от состава) материал размягчается, а по мере остывания снова твердеет. Это дает возможность придавать купелям любую форму от стандартной или угловой до самой причудливой, позволяя подобрать модель под конкретный дизайн. Достоинство плавно перетекает в недостаток: акриловая сантехника коробится от слишком горячей воды.
По мнению многих специалистов, тройка лидеров, ответственных за производство лучших полимерных ванн, – польская фирма Cersanit, чешская Ravak, и снова не обошлось без Roca. Также заслуживает внимания продукция немецкой компании Villeroy&Boch, которая запатентовала собственную разновидность акрила – кварил. Отличие этого материала – более высокая прочность. Из российских производителей стоит отметить фирму Акванет.
Ванна Villeroy & Boch My Art из кварила.
Плюсы Минусы
Теплая поверхность.
Очень медленное остывание воды.
Поглощение шума.
Легкость.
Ремонтопригодность.
Низкая термостойкость.
Подверженность химическим воздействиям.
Невысокая механическая прочность.
Легко царапается.
Впитывает пигменты.
Плохая сопротивляемость изгибающим нагрузкам.
Ванна из акрила – так ли она хороша?
Нужно сразу оговориться, что по причине возрастающей популярности ванн из этого материала, на рынке появилось много недобросовестных производителей, торгующих пластиком
Именно поэтому при выборе необходимо обращать внимание на ряд значимых моментов:
толщина материала – чтобы правильно ее определить, следует прощупать изделие по срезу бортика: прекрасно, если толщина составляет 5 мм и более;
армирующий слой – производители качественных ванн заботятся об укреплении, а также осуществляют поверхностную обработку акрила
Такой слой на срезе сразу заметен, поэтому лучше тщательно рассмотреть изделия, так сказать, со знанием дела;
по бокам не должно быть заусениц, шероховатостей;
по изделию можно постучать, если звук издается глухой, значит ванна добротная;
наличие сертификата тоже важно: у серьезных фирм с этим нет никаких проблем.. А теперь можно дополнить статью кратким описанием плюсов акриловых ванн:
А теперь можно дополнить статью кратким описанием плюсов акриловых ванн:
легкость – вес не больше 30 кг;
пластичность материала – под вакуумом выдуваются всякие формы;
ванны приятны по ощущениям – идеально гладкая поверхность доставляет истинное удовольствие купальщику;
возможна реставрация с помощью жидкого акрила.
Выбрать акриловую ванну можно любую: ассортимент форм превосходный
И напоследок скажем несколько слов о минусах: хрупкий материал, если в ванну кто-то уронил тяжелый предмет, может появиться пробоина. Также дно ванны немного прогибается во время купания, но это только поначалу непривычно, а потом данная особенность забывается.
Одним словом, если перед Вами стоит задача — выбор ванны: акрил или чугун, примите во внимание всю информацию, представленную в публикации, и тогда Вы сможете подобрать для себя оптимальный вариант
Стальные ванны
Для изготовления стальных ванн используется два материала: конструкционная сталь и нержавеющая сталь.
В первом случае изделие производят с использование метода штамповки, который подразумевает получение определенной формы путем сильного давления разогретого пресса на лист металла. Дальнейшие действия предполагают нанесение защитного слоя эмали на поверхность заготовки, так как конструкционная сталь легко подвергается коррозии.
На одном из этапов производства на стальное основание наносят несколько слоев эмали. При этом следует отметить, что в отличие от чугунных ванн для стали достаточно всего 1-2 слоя. Эмалевое покрытие на конструкционной стали отличается отсутствием пор, которые способствуют накоплению загрязнений на стенках ванны. Однако на таком основании эмаль держится хуже, чем на чугунной поверхности. По этой причине даже при незначительных механических воздействиях можно наблюдать отслоение эмалевого покрытия.
Для защиты конструкционной стали может использоваться не только эмаль, но и полимерный состав с улучшенной адгезией. Благодаря этому свойству покрытие намного лучше держится на металлической поверхности.
С положительной стороны стальные ванны с эмалевым покрытием характеризует невысокая цена и простой уход. Грязь практически не оседает на стенках ванны, а мыльные подтеки и разводы не слишком заметны. Из недостатков можно выделить достаточно короткий срок службы непосредственно покрытия. Однако такая проблема решается с помощью специально разработанных составов, которые укрепляют эмалевый слой.
Второй вариант предполагает использование нержавеющей стали при изготовлении ванн. Этот материал соответствует экологическим нормам и не представляет опасности для здоровья человека. Но стоит отметить, что стоимость такой ванны будет значительно выше по сравнению с изделиями из конструкционной стали.
Процесс изготовления также предполагает применение метода штамповки, но дополнительная обработка таких емкостей не проводится. Сама по себе нержавеющая сталь отличается устойчивостью к различным повреждениям. Однако уход за такой поверхностью более сложен из-за слишком заметных мыльных разводов и известкового налета.
Слабые стороны стальных ванн
Лучше всякой характеристики за материал скажут его недостатки. Нужно отметить, что у каждого изделия, произведенного из любого сырья, имеются не только свои достоинства, но, а также и слабые стороны. Яркий пример стальных ванн – недостаточная толщина стен, которые при сильной нагрузке могут деформироваться. Это, несомненно, скажется на эмалевой поверхности, где неизбежно появятся трещины или сколы.
Цена стальных изделий достаточно низкие, однако, это абсолютно не гарантирует их качества. Для надежной купальни, которая выдержит нагрузку и обладает достаточной толщиной стен, необходимо будет потратить достаточно средств. Более толстые стенки от 3 мм не поддаются деформации, отчего срок службы купели из стали значительно увеличивается. Помимо этого, сталь плохо удерживает тепло, т.е. наполненная емкость достаточно быстро остывает.
Отдельно необходимо упомянуть о проблеме, которая беспокоит многих – набор воды. Обычно включается кран и под напором вода заполняет ванну. Однако звук, создаваемый потоком, встречающийся с поверхностью стального изделия, производит неприятный и даже раздражающий шум. Для того чтобы избежать этого неприятного явления иностранные компании предлагают использовать специальные прокладки, но и они недостаточно хорошо помогают.
Частично или полностью избавиться от данной проблемы позволяют кардинальные перестановки. Например, лучше всего попробовать установить купель на основание, выложенное при помощи обычных кирпичей и облицованных кафельной плиткой. При таком варианте удастся избавиться от назойливого шума, но добавятся новые недостатки. Стальная ванная станет достаточно тяжелой и менее маневренной, что скажется при ее демонтаже. Остальные недостатки:
Неустойчивое положение на поверхности пола.
Обязательное заземление изделия из стали.
Неприятный шум при наборе воды.
Плохо сохраняет тепло.
Деформация при сильных нагрузках.
Зарубежные производители
Среди импортных изделий предпочтение отдается французским и испанским моделям. Последние, как говорят сами покупатели, обладают превосходным качеством. Кроме того, потребителей привлекают оригинальный дизайн и обтекаемые формы. Дно изделий обрабатывается особым составом, предотвращающим скольжение. В некоторых моделях предусмотрены насечки. Для большего удобства борта оборудуются специальными ручками.
Есть среди потребителей и те, кто отдает предпочтение французским изделиям. По словам самих покупателей, эти модели поражают идеальной гладкостью поверхности, устойчивостью к разного рода механическим повреждениям. Одним из несомненных преимуществ таких ванн, как говорят многие люди, является исключительная белизна покрытия. Такой эффект достигается благодаря присутствию в составе лакокрасочного материала титановых белил. Этот компонент, кроме прочего, способствует сохранению целостности покрытия. В этих изделиях, так же как и в испанских моделях, дно обрабатывается специальными составами, обеспечивающими безопасность.
Плюсы акрила
Положительных качеств у такого изделия намного больше, чем отрицательных. Первое достоинство заключается в теплоте при соприкосновении с поверхностью и во время принятия водных процедур.
Представленная емкость очень плохо проводит тепловую энергию, сохраняя его в течение длительного времени. Жидкость, имеющаяся в ванной, очень медленно остывает, а ее температура через 30 минут будет ниже на 1 градус.
Высококачественные ванные могут выдерживать тяжелые предметы, при этом их поверхность не повреждается. Как правило, подобные изделия смогут прослужить вам 10-20 лет. Благодаря легкому весу удается выполнить монтаж акриловой ванны быстро и легко. Кроме этого, такое изделие очень легко транспортировать и даже поднимать на верхние этажи.
На видео рассказывается о плюсах и минусах акриловых ванн:
Благодаря тому, что акрил – очень пластичный материал, его можно гнуть как угодно и получать ванную различной формы. Еще одним преимуществом акриловой ванны является простота в уходе. Кроме этого, поверхность такого изделия не подвергается впитыванию грязи.
Она характеризуется экобезопасностью и гигиеничностью, ведь с ее поверхности можно очень быстро и эффективно удалит различные патогенные микроорганизмы. В результате удается предотвратить процесс их размножения.
На видео рассказывается, как делают акриловые ванны:
При наборе воды в такую емкость можно заметить, что такой материал характеризуется высокой звукоизоляцией
Очень часто этот качество изделия привлекает внимание людей, у которых в доме живут маленькие дети. Следующим преимуществом такого изделия является легкость ремонта при различных повреждениях
Выполнить реставрацию удается при помощи различных акриловых вкладышей или жидкого акрила.
выбираем, что и как, рассмотрим недостатки и преимущества
Какая ванна лучше акриловая или чугунная? Оба сантехнических изделия отличаются качеством и удобством эксплуатации, однако между ними есть существенные различия. Обзор достоинств и возможных недостатков обоих вариантов поможет определиться с конечным выбором.
При замене старой ванны на новую важно подобрать сантехническое изделие самого высокого качества, которое отлично впишется в интерьер и будет отвечать всем требованиям хозяев. Наибольшей популярностью пользуются ванны из чугуна и акрила, которые отличаются между собой не только по материалу изготовления, но и сроком службы, правилами ухода и пр.
Надежный и долговечный чугун
Чугунные ванны выбирают в первую очередь ценители добротной сантехники, которая прослужит не один десяток лет. Материал относительно долго прогревается, но зато продолжительное время не снижается температура воды — она остается теплой от 1,5 до 2 часов. Сверху чугунное изделие в процессе изготовления покрывается слоем эмали, которую нельзя чистить абразивными веществами.
Чугунные ванны — это классика. Они прочны и долговечны
Также крайне нежелательно ронять в нее тяжелые предметы, чтобы эмаль не скололась. Перед покупкой важно обращать внимание на покрытие ванны — слой эмали должен быть ровным, однородного цвета, без малейших шероховатостей либо подтеков. Только в таком случае изделие качественное, а значит, сможет сохранить блеск и свой первозданный вид более чем 50 лет при правильном уходе.
Чугунная ванна — преимущества
Чугун обладает целым рядом достоинств:
срок эксплуатации 50 лет и более;
высокий запас прочности;
устойчивость;
низкая теплопроводность;
хорошее шумопоглощение;
простота ухода.
Чугунная ванна достаточно долго удерживает тепло налитой в нее воды, что дает возможность существенно экономить на подогреве и с максимальным комфортом долго принимать водные процедуры. К тому же прочную чугунную ванну сложно разбить даже при помощи тяжелого молота, она очень тяжелая и устойчиво стоит на месте.
Среди современных чугунных ванн просто выбрать изделие под интерьер вашей ванной
Поверхность можно повредить только при очень сильном ударе либо уронив на нее тяжелый предмет, причем сколотую или потрескавшуюся со временем эмаль можно реставрировать и использовать изделие в последующем много лет. Ванная, изготовленная из чугуна, отлично поглощает звуки и всплески, к тому же ее не составит труда поддерживать в чистом виде. Со временем покрытие не потускнеет даже при воздействии высоких температур, сохраняется цвет и блеск эмали.
Чугунная ванна — недостатки
В числе недостатков следует называть:
большой вес;
ограниченность выбора формы;
скользкое покрытие.
Средний вес стандартных ванн из чугуна достигает 120 кг, что создает особые трудности как в процессе транспортировки, так и при демонтаже и монтаже. Все изделия данного типа в основном габаритные, имеют прямоугольную либо треугольную форму, которая не всегда подходит для небольших санузлов и может не вписаться в общую дизайнерскую задумку.
Чугунные ванны довольно массивны. Это усложняет их доставку и установку
К числу минусов также относится скользкое внутреннее покрытие — для безопасного принятия водных процедур рекомендуется стелить на дно ванны специальный антискользящий резиновый коврик.
Легкий новомодный акрил
По сути, акрил представляет собой разновидность пластика — материала, который достаточно легко принимает нужную форму, армируется и может окрашиваться в любой цвет. Одним из самых весомых плюсов ванн, изготовленных из акрила, является то, что они выпускаются в различных размерах, цветах и формах.
Акриловые ванны — это большой выбор не только форм, но и цветов
Таким образом, открывается возможность их установки даже в любых санузлах, в том числе небольшой площади. Установив сантехнику, к примеру, в угол, можно освободить таким образом достаточно места под стиральную машину или под мебель. Поскольку материал по своей природе достаточно гибкий, его обязательно армируют стекловолокном или металлической сеткой на этапе изготовления, чтобы придать требуемую прочность. При этом, естественно, чем лучше укреплена ванна, тем дороже она будет стоить.
Совет. При приобретении акриловой ванны предпочтение лучше отдать модели, армированной металлической сеткой.
Ванны из акрила могут быть не только стандартного белого цвета, но и окрашенными в любой оттенок радуги — цвет придается путем добавления в материал красителя на стадии изготовления, за счет чего краска не вымывается и не теряет свой цвет со временем.
Угловая акриловая ванна
Перед покупкой следует обращать внимание на однородность цвета и толщину листа акрила, в частности, самыми крепкими считаются изделия с толщиной стенок от 5 мм. Также не стоит покупать сантехнику с вмятинами или с шероховатой поверхностью, что напрямую свидетельствует о ее низком качестве.
Акриловая ванна – плюсы
Современные ванны, изготовленные из акрила, отличаются следующими преимуществами:
небольшой вес;
разнообразие форм;
нескользкая поверхность;
простота ухода;
низкая теплопроводность.
Вес ванн, изготовленных из акрила, в среднем варьируется в пределах 30 кг, что значительно облегчает доставку (особенно на верхние этажи). Кроме того, во многом упрощается непосредственно сам процесс монтажа, справиться с которым вполне сможет один мастер. Сама ванна отлично удерживает тепло, при этом ее поверхность нагревается достаточно быстро, в отличие от чугуна.
Акриловые ванны не скользят, а потому безопасны
Технология изготовления позволяет выдувать из акрила любую форму нужной ширины и высоты — можно заказать даже модель по индивидуальному заказу, которая отлично впишется в интерьер. Некоторые модели оснащены гидромассажем и прочими функциями для максимально приятного принятия водных процедур.
Внутренняя поверхность изделий нескользкая, что позволят принимать водные процедуры без антискользящих ковриков. При этом уход за ванной максимально прост и сводится к притиранию загрязненной поверхности чистящим средством на гелевой основе.
Акриловая ванна – минусы
Акриловые ванны не лишены некоторых недостатков:
срок эксплуатации от 10 до 15 лет;
относительно невысокая прочность;
возможность повреждения поверхности острыми предметами.
Поверхность акриловой ванны более хрупкая, чем эмаль чугунной
В среднем ванна, изготовленная из акрила, служит в 2-3 раза меньше, чем чугунная. При этом срок эксплуатации и прочность напрямую зависит от качества изделия и степени его армирования. В случае покупки подделки или при слабом армировании может возникнуть деформация, а если сантехника изготовлена из очень тонкого акрила, то она может пружинить под ногами. И напротив, высокопрочные изделия, укрепленные металлической сеткой, вполне выдерживают даже больший удар, чем чугунная ванна.
Внимание! При покупке нестандартной сантехники специалисты рекомендуют приобретать ванны максимально простой формы, так как производители зачастую для изготовления сложных и вычурных изделий используют тонкие листы акрила.
Также важно знать, что акрил боится прямого воздействия острыми изделиями из металла, может оплавиться от непотушенной сигареты, поцарапаться от когтей домашнего животного.
Какую ванну лучше купить?
Выбирая, какая ванна лучше акриловая или чугунная, нужно ориентироваться в первую очередь на то, какого размера и формы нужна сантехника. Если площадь комнаты позволяет, можно установить габаритную чугунную ванну, если размеры помещения ограничены или того требует дизайнерская задумка, лучше выбрать акриловое изделие нужной формы и цвета.
Ванну нужно выбирать такую, за которой вам легче будет ухаживать
Что касается параметров термоустойчивости, то в чугуне температура воды снижается на 1 градус по истечении каждых 10 минут, у акрила — только спустя 1 час. Поэтому любителям максимально долго нежиться в горячей воде стоит все-таки обратить свое внимание на акриловые изделия. Тем более что современные компании-производители предлагают модели, оборудованные подсветкой, гидромассажем и рядом других полезных функций.
Не последнюю роль при выборе сантехники также играет стоимость. При сравнении цены приблизительно одинаковые, за исключением акриловых ванн сложной конфигурации с дополнительным армированием, которые обойдутся гораздо дороже.
Уход и реставрация
В принципе, оба изделия прослужат достаточно долго, главное — правильно ухаживать за ними. Поверхность чугуна пористая, в результате чего впитывает в себя ржавчину и грязь и нуждается в частой уборке. В случае повреждения чугунной ванны ее придется реставрировать, причем данный процесс достаточно трудоемкий и пыльный. В некоторых случаях может потребоваться восстановление при помощи стакрила (жидкий акрил), когда эмаль обновляется путем заполнения трещин и пустот, полностью выравнивая поверхность.
Поверхность акриловой ванны легко поддается реставрации жидким акрилом
Акриловая ванна более гигиенична, для удаления загрязнений ее поверхность достаточно промыть губкой, смоченной в воде или в специальном моющем средстве. В целом уход за акрилом более простой, единственным важным требованием является применение для очистки от загрязнений средств, содержащих в своем составе абразивы, агрессивные растворители.
В случае серьезных повреждений изделие также поддается реставрация при помощи жидкого акрила, при этом устранить царапины гораздо проще, чем в случае с чугуном.
Заключение
И чугун, и акрил можно считать одними из самых лучших материалов для изготовления ванн. Каждый из материалов имеет свои плюсы и минусы. По степени прочности и надежности выигрывают чугунные модели, но в плане гигиеничности, веса, выбора формы и цвета на первом месте стоят акриловые. К тому же транспортировка и монтаж последних гораздо проще.
Подбирать подходящую сантехнику нужно в первую очередь, исходя из размеров санузла и общего оформления интерьера. Перед покупкой следует убедиться, что ванна пройдет в дверной проем, не имеет дефектов и не является подделкой.
Внутреннюю поверхность чугунной ванны можно восстановить специальной эмалью
Приобретая акриловое изделие, предпочтение лучше отдать модели с толстыми стенками, не очень сложной формы, с армированием металлической сеткой, которая будет отличаться хорошей устойчивостью. Чугунная ванна должна иметь равномерно нанесенную эмаль, без разводов и шероховатости — в таком случае при соблюдении правил эксплуатации она прослужит не менее 50 лет.
Уход сводится к использованию специально предназначенных средств для каждого из видов изделий, крайне нежелательно ронять тяжелые предметы, чтобы избежать серьезных повреждений поверхности.
Какую ванну выбрать: видео
Чугунные и акриловые ванны: фото

плюсы и минусы и какая акриловая ванна лучше (+ фото)
Ванна – один из самых дорогих сантехнических приборов. Люди готовы платить приличные деньги, ведь она служит не только для купания, но и для релакса после трудного дня. Весь вопрос заключается в том, за что конкретно приходится платить: за качественную долговечную продукцию или за товар, который будет создавать проблемы и быстро потребует замены.
Обычно ванну выбирают по таким критериям: материал, размеры, дизайн, торговая марка. Что до материалов, то среди наиболее популярных – чугун, сталь, акрил. Впрочем, существуют стеклянные, фаянсовые, мраморные и даже деревянные модели. Тренд последних лет – акриловые ванны. Мнения о них самые разные. Каковы же плюсы и минусы акриловой ванны по сравнению с другими видами?
Содержание статьи:
Технологии изготовления акриловых ванн
Акриловые ванны изготавливают из полиметилметакрилата. Это специальный полимерный состав, который в быту называют сантехническим акрилом, поскольку материал широко используют при производстве современных душевых кабин и ванн. Изделия из полиметилметакрилата отличаются прочностью и легкостью, что существенно облегчает их монтаж.
Акрил хорошо держит температуру, не способствует размножению микроорганизмов. Пластичность материала с успехом используют дизайнеры: можно встретить акриловые ванны любых форм и размеров.
Для изготовления акриловой сантехнической продукции используют две технологии – экструдирование и литье. Первый метод проще и дешевле, поэтому готовая продукция продается по более доступной цене.
Но изделия не отличаются особой прочностью или высокими техническо-эксплуатационными характеристиками, т.к. слой акрила в 1 мм покрывает ванну лишь снаружи. Они изготовлены из акрилонетрилбутадиентирола, представляющего собой разновидность пластика.
Иногда модели, произведенные по методу экструдирования, называют поддельными акриловыми ваннами. Это название не вполне корректно, зато в полной мере отражает оценочное отношение потребителей к качеству товара.
Слишком низкая стоимость акриловой ванны – повод насторожиться. Возможно, изделие изготовлено из акрилонетрилбутадиентирола и не отличается высоким качеством
Литые ванны производят из акрила, армируют стеклопластиком и полиэфирными смолами, а дно укрепляют специальными закладными ДСП-листами. Изделия устанавливают на металлические каркасы с антикоррозийным покрытием. К продукции прилагаются сертификаты соответствия, и продавец обязан предоставить их покупателю.
Качественная акриловая ванна, изготовленная с помощью литья, способна прослужить около 20 лет. Литые изделия устанавливают для постоянной эксплуатации, а экструдированные можно приобретать для дач, где их используют эпизодически.
Одна из особенностей акриловой ванны – «капризность» в отношении ухода. Чтобы сохранить ее в хорошем состоянии на протяжении многих лет, следует строго придерживаться правил ухода за ванной. Изделие следует очищать только специальной безабразивной бытовой химией.
Чистящие средства можно прибрести в любом магазине. На этикетке обязательно должна быть пометка, что состав можно использовать для ухода за акриловыми сантехническими приборами. Если появляются трещины, сколы или другие дефекты, поверхность ремонтируют с помощью жидкого акрила. Эту процедуру лучше доверить специалистам.
Преимущества и недостатки сантехники из акрила
Как и любые другие изделия, акриловые ванны имеют собственные плюсы и минусы. Среди преимуществ наиболее ценны такие:
Малый вес. Акриловая ванна стандартных размеров весит в среднем 30 кг. Ее можно транспортировать, поднимать, переносить, устанавливать даже в одиночку.
Несложный монтаж. Ванны из других материалов обычно ставят на ножки. Для монтажа акрилового изделия предусмотрен специальный регулируемый каркас. Он идет в комплекте, не нужно докупать детали.
Широкий выбор моделей. Среди всех материалов, которые используют для изготовления ванн, акрил самый пластичный. Ему можно придать любую, даже самую замысловатую, форму. Это свойство с успехом используют дизайнеры, создающие стильные модели. Для ценителей уникального и эстетичного интерьера это настоящая находка.
Простой уход и ремонт. Для мытья ванны можно использовать моющие средства для посуды, жидкое мыло, но лучше все-таки покупать специальные составы. Если появляется незначительная царапина, ее зачищают наждачной бумагой. Крупные трещины требуют реставрации покрытия жидким акрилом, и эту работу выполняют специализированные фирмы.
Способность держать температуру. Для любителей расслабляющих процедур это качество бесценно. Вода остывает медленно, а сама поверхность не такая холодная, как у ванн из металла.
Антискользящее покрытие. Поверхность акриловых ванн гладкая, но не скользит, поэтому риск получить травму существенно снижается.
Гигиеничность. Акрил не гниет, не подвергается атакам грибка, не способствует размножению бактерий.
Дополнительные приспособления. При желании владелец акриловой ванны может приобрести насадки и массажные устройства, которые сделают водные процедуры еще приятнее.
К основным минусам акриловых ванн относят низкую статическую прочность, недостаточную устойчивость покрытия к царапинам и высокую стоимость. Что до цены изделий, то она вполне оправдана, ведь качественные акриловые ванны изготавливаются при помощи сложных технологий.
Однако при выборе следует взвешивать и сравнивать: возможно, подойдет более дешевый чугунный аналог.
Благодаря пластичности материала можно создать уникальные дизайнерские модели ванн сложных форм, любых размеров
Статическую прочность обеспечивает металлический каркас, без него ванна, наполненная до краев, меняет форму. Защитить изделие от царапин помогут специальные коврики для купания. Их используют для мытья домашних животных и т.п.
При купании приходится проявлять осторожность: материал легко испортить острым, твердым или тяжелым предметом.
Сантехнические приборы овальной формы не всегда удобны в установке, если размеры ванной комнаты невелики, зато в просторном помещении смотрятся бесподобно
Какими бывают акриловые модели?
Если металлические ванны имеют преимущественно простые формы, то акрил позволяет создать необычные модели ванн любых размеров, в т.ч. и нестандартных. Это расширяет возможности для оформления ванных комнат.
Каждый владелец может найти наиболее удобную форму, которая впишется в стиль интерьера и будет полностью соответствовать потребностям семьи, проживающей в доме. Еще один плюс – возможность комбинирования акрила с различными материалами. Это дополнительный «бонус» при создании оригинальных изделий. Давайте разберемся, какие акриловые ванны бывают по форме.
Вариант #1 – прямоугольные
Это универсальные модели, которые можно установить в помещениях любой площади, кроме совсем тесных. Они приятно выглядят, удобны, но чаще всего не отличаются оригинальностью и иногда кажутся слишком громоздкими.
Ванны прямоугольной формы в маленьком помещении могут казаться слишком объемными, зато в просторных комнатах смотрятся отлично
Вариант #2 – овальные
Плавные изгибы овальной ванны подходят для любого интерьера, хорошо сочетаются с другими формами. Однако многим просто надоели прямоугольники и овалы, которые были очень популярны в советское время.
В просторной комнате, оформленной в классическом стиле, овальная ванна дополняет плавные формы остальных предметов
Вариант #3 – асимметричные
Интерьер ванной комнаты с асимметричной моделью полностью преображается. Помещение выглядит ультрасовременным и стильным. Асимметричные изделия изготавливают правыми и левыми. В зависимости от формы их можно устанавливать в угол.
Единственный нюанс: при покупке нужно приобретать и специальную панель для отделки, поскольку обложить плиткой может быть трудно.
Асимметрия всегда выигрышна в интерьере. Необычная ванна из комбинированных материалов привлекает повышенное внимание, поэтому требует особенно тщательного ухода
Вариант #4 – угловые
По популярности они соперничают с асимметричными. Угловые модели устанавливают, чтобы индивидуализировать интерьеры, визуально облагородить и при этом расположить сантехнику как можно более компактно.
Эти ванны очень удобны в эксплуатации, но при мытье возникает небольшое затруднение: из-за большой ширины изделия приходится залезать внутрь него, чтобы дотянуться до всех поверхностей.
Угловые модели не только красивы, оригинальны, но и очень удобны за счет того, что заполняют пространство в углах
Вариант #5 – круглые
Такие ванны обычно имеют большой диаметр и подходят только для больших помещений. В скромной комнате они займут всю площадь. Мыть круглые модели так же неудобно, как и угловые.
Круглые гидромассажные ванны из акрила – настоящая роскошь. Если установить такую модель посередине помещения, это решит проблему неудобства ухода за чувствительной поверхностью
Сравниваем материалы и делаем выводы
Чтобы понять, какая акриловая ванна будет лучше для конкретных условий эксплуатации, необходимо сравнить их достоинства и недостатки. Наиболее распространенные материалы – сталь и чугун, именно из них чаще изготавливали ванны в недавнем советском прошлом.
Многим они попросту надоели, и это одна из причин роста популярности акриловых моделей. Владельцы квартир и домов ищут разнообразия. Но насколько оправдана замена чугуна или стали на акрил?
Чугун прочен, при должном уходе десятилетиями не теряет внешний вид, чрезвычайно долговечен. Недостатки чугуна – большая масса (до 120 кг), отсутствие разнообразия моделей. Из этого материала невозможно изготовить изысканное изделие сложной формы. Акрил существенно уступает чугуну в прочности, долговечности, устойчивости к механическим воздействиям.
Зато он в разы легче, проще в монтаже, а разнообразный дизайн поражает воображение. Вода в акриловой ванне остывает вдвое медленней. Если сравнивать стоимость, то покупка чугунной ванны обойдется примерно на 20% дешевле.
Сталь уступает чугуну и акрилу практически по всем показателям. Материал плохо держит температуру, вода в такой ванне быстро остывает, а шум, который возникает при ударе струи воды, может быть слышно на всю квартиру.
Пластичность стали выше, чем чугуна, но ниже, чем акрила. Из нее можно создавать модели различного дизайна, и все же такого разнообразного ассортимента, который предлагают производители акриловых ванн, нет.
При покупке стальной модели нужно помнить о ее неустойчивости. Монтировать изделие лучше на каркас, т.к. на ножках оно может шататься. Преимущество акриловых ванн в данном случае – укомплектованность. Модели сразу поставляются с каркасами. Плюс стали – дешевизна.
Стоит упомянуть о существовании квариловых ванн. Они изготовлены из материала, представляющего собой смесь акрила и кварца. Эти ванны, как и акриловые, могут быть любых форм и размеров, очень привлекательно выглядят. Преимущество кварила перед акрилом – меньшая подверженность появлению трещин. В остальном материалы очень похожи.
Однако цены на квариловые изделия останавливают многих покупателей.
Акрилово-стальные модели изготавливают при помощи сложной технологии. Ванны состоят из нескольких слоев – листов стали и акрила, между которыми помещена специальная скрепляющая прослойка толщиной в 1 см.
Эти изделия легки, прекрасно держат форму, отличаются четкими контурами, их проще обкладывать плиткой. Но стоят они существенно дороже обычных акриловых моделей и не каждому покупателю по карману.
Для изготовления ванн используют и более экзотические материалы – фаянс, дерево, мрамор, стекло. Изысканные дизайнерские фаянсовые и стеклянные ванны чрезвычайно дороги и непрактичны, но невероятно красивы и выглядят статусно. Деревянные модели больше выполняют эстетическую функцию, чем практическую, а мрамор может себе позволить только очень зажиточный человек.
Модели из этих материалов могут выглядеть более презентабельно, чем из акрила, но цена слишком высока.
Красивая брендовая ванна с дополнительными насадками может быть любого размера. Некоторые производители предлагают ванны, рассчитанные на двоих
Сравните плюсы и минусы различных ванн, решите, какое изделие подойдет для вас. Если остановите выбор на акриловой модели, имеет смысл выяснить, какие торговые марки пользуются спросом среди наших соотечественников. Лучшим брендом считается Ravak (Чехия). Преимущество чешских ванн – толщина стенок в 5-6 мм. Эти модели без проблем выдерживают большие нагрузки.
Обычно, наступая на дно ванны, человек ощущает некоторую «хлипкость». Продукция от Ravak приятно отличается от аналогов других фирм. Стенки ванн прочнее, но это не сказывается на пластичности материала и разнообразии форм.
Также обратите внимание на продукцию торговых марок Сersanit (Польша), Kolo (Польша), Pool Spa (Испания). При выборе конкретной модели старайтесь собрать о ней как можно больше информации, ознакомиться с отзывами потребителей.

недостатки и достоинства, преимущества перед стальными
Загрузка…
Наряду с традиционными чугунными и стальными ваннами значительную долю рынка этих сантехнических приборов составляют ванны акриловые. Достоинства и недостатки акриловых ванн уже неоднократно описаны, и все же единого мнения на их счет не существует.
Одни считают, что акриловые ванны являются лучшим вариантом из всех возможных, другие – что устанавливать акриловую ванну можно, только если никакая другая не подходит.
Замена акриловой ванны
Истина, как известно, находится примерно посередине. И все же, чтобы обеспечить максимально объективный выбор, в данной статье мы не будем останавливаться на достоинствах, а проанализируем имеющиеся у акриловых ванн недостатки. Может, не все так плохо как утверждают скептики?
Но для начала – что же представляют собой акриловые ванны?
Акриловые ванны: общая информация
Акриловые ванны (как это следует из их названия) производят из специального полимерного вещества – акрила.
Существует две технологии производства акриловых ванн, и соответственно, все акриловые ванны разделяют на:
Экструдированные
Литые
Пластичность акрила позволяет производить из него ванны самой разной формы и размера, вот почему его используют для изготовления дизайнерских моделей ванн.
Ванна из акрила
Для прочности акриловые ванны снаружи покрывают эпоксидными смолами и устанавливают на специальный металлический каркас.
Недостатки и преимущества акриловых ванн широко описаны в интернете, и мы постараемся максимально беспристрастно проанализировать все эти факты.
Акриловые ванны: критический анализ
Недостатки ванн из акрила
Итак, необходимый минимум информации о том, что представляют собой акриловые ванны, нами получен. Пора анализировать, чем, собственно, плоха ванна акриловая: недостатки ли это на самом деле, или особенности, с которыми при определенных условиях можно мириться.
Трещины в акриле
Итак, недостатки:
Недостаточно высокая сопротивляемость высоким температурам. Как правило, акрил, который используется для изготовления ванн, имеет температуру плавления до 160 градусов Цельсия.
Естественно, такой температурной нагрузке ванна из акрила подвергаться не будет – но есть прецеденты, когда заполненные горячей водой акриловые ванны деформируются.
Конечно, это касается ванн из эконом-сегмента, но если у вас, к примеру, установлена ванна стальная – недостатки такого рода можно вообще игнорировать, в отличие от ситуации с акриловой ванной.
Другим недостатком акриловых ванн является их механическая хрупкость. Во-первых, под вашим весом акриловая ванна может прогибаться и «играть», что вполне может доставлять определенный дискомфорт.
А во-вторых, при падении в акриловую ванну достаточно тяжелого предмета в ней может образоваться трещина или пробоина. Опять же, можно починить – но сама ситуация не из приятных.
Третий недостаток – это чувствительность акрила к бытовой химии. Если стальную или чугунную ванну можно чистить практически любым средством (исключая совсем уж агрессивные химикаты и абразивы), то для акриловой ванны придется приобретать специальное чистящее средство.
А если вы попытаетесь «пройтись» по акриловой ванне более традиционными чистящими составами, будьте готовы к царапинам, помутнению и изменению цвета акрила.
Мыть – только специальными составами!
Стоимость акриловых ванн (с учетом их ограниченного срока эксплуатации) также нельзя отнести к достоинствам.
Ванна из качественного акрила стоит достаточно дорого, а ее срок службы в 10-20 лет делает это финансовое вложение еще менее оправданным.
Обратите внимание!
«На глаз» определить качество и подлинность акрила довольно сложно. Поэтому есть риск, что купленная вами ванна уже через несколько месяцев эксплуатации потеряет блеск и пожелтеет.
Это значит, что при изготовлении ванны использовался либо крайне низкокачественный акрил, либо – простой пластик.
Преимущества акриловых ванн
И все же, несмотря на внушительный список недостатков, зачастую перевешивают именно достоинства акриловых ванн:
Акриловые ванны хорошо сохраняют тепло, и вода, налитая в такую ванну, гораздо дольше остается теплой.
Акриловым ваннам не страшны повреждения эмали для ванны – бич ванн из стали и чугуна.
Акриловые ванны (естественно, если они изготовлены из качественного акрила) легко моются. В большинстве случаев достаточно ополоснуть ванну теплой водой и протереть насухо.
Ну, и наконец – дизайн акриловых ванн значительно разнообразнее, чем дизайн ванн из стали и чугуна.
Дизайн акриловой ванны
Какую же ванну выбрать: акриловую или чугунную? Сравнивая эти два вида необходимо отметить, что акрил плотно держит первую позицию за счет прочности и эластичности, в то время как чугун является менее прочным материалом и в процессе удара возможны повреждения. Обращая внимание на свойства, акриловой ванне присуща пластичность, легкость, огромный выбор форм, долговечность и простота в выведении царапин.
У чугунных ванн есть винтовые ножки, которые способствуют регулировке высоты, а также превосходно удерживают тепловую энергию.
Соединив все вместе, делаем вывод, что если исходить из веса изделия, то тут лидируют акриловые ванны, в то время как чугунные могут выдерживать максимальные температурные режимы.
Таким образом, вывод напрашивается вполне очевидный: акриловые ванны, как, впрочем, и ванны из любого другого материала, не идеальны. Они обладают рядом недостатков, которые для кого-то будут несущественными, а для кого-то станут критичными и послужат причиной для отказа от покупки.
В любом случае, выбирая сантехнику, не стоит принципиально обходить вниманием акриловые ванны: достоинства и недостатки этих ванн очень часто уравновешивают друг друга, и как минимум оценить ту или иную модель все же стоит!
Какая ванна лучше, чугунная, металлическая или акриловая?
Несмотря на растущую популярность душевых кабин, традиционные ванны не сдают своих позиций. Ведь именно они созданы для полной релаксации и восстанавливающих сеансов с применением эфирных масел, морской соли или ароматной пены. По уровню комфорта модели последнего поколения ничуть не уступают гидробоксам. Но важно знать, какая ванна лучше, чтобы не ошибиться с выбором и в течение длительного времени получать удовольствие от водных процедур.
Первое, на что следует обратить внимание – материал и технология изготовления. От этих параметров зависят не только эксплуатационные характеристики чаши, но и её внешний вид, а также варианты транспортировки и монтажа.
Сегодня ванны делают из:
чугуна
стали
акрила
кварила
закалённого стекла
камня – натурального или искусственного
дерева
меди
Сталь, чугун и акрил получили самое широкое распространение – их используют как в массовом производстве, так и для выпуска элитной продукции. Остальные материалы предназначены для создания дизайнерских моделей, преимущественно в единственном числе.
Особенности чугунных ванн
У них долгая история. Появившись в нашем обиходе ещё в XVII веке, ванны из чугуна по-прежнему остаются лидерами сантехнического рынка, несмотря на растущую конкуренцию и появление новых материалов. Это ли не свидетельство их неоспоримого преимущества перед стальными и акриловыми аналогами?
Достоинства ванн из чугуна
Низкая теплопроводность. Вода в такой чаше долго не остывает, позволяя нам нежиться с особым комфортом. Однако нельзя сказать, что чугун держит первенство по теплоёмкости, с появлением акрила ему пришлось «потесниться». Выяснилось, что полимерная купель сохраняет воду горячей в 2 раза дольше.
Конечное, многое зависит от толщины стенок конкретной модели, вентиляции в санузле и других условий. Поэтому однозначно утверждать, какая ванна лучше – акриловая или чугунная, когда речь идёт о теплоёмкости, затруднительно.
Долговечность. В данном пункте чугунная ванна по-прежнему вне конкуренции. Минимальный срок её службы составляет 50 лет, но это далеко не предел. При бережном отношении, чистке мягкими моющими средствами без абразивных частиц и едких кислот, чаша сохранит эмалевое покрытие, а значит, сможет послужить не одному поколению семьи.
Совет: во время купания домашних питомцев, в ванну лучше класть резиновый коврик, чтобы не поцарапать её поверхность. По той же причине нежелательно ставить в купель металлические вёдра и другие ёмкости, которые могут повредить эмаль.

Устойчивость. Ещё одно неоспоримое преимущество сантехники из чугуна. Благодаря своей массивности, купель не перевернётся, даже если на её край сядет человек с большим весом.
Прочность эмали. Покрытие не тускнеет со временем, не истончается, вызывает приятные тактильные ощущения. Внешняя сторона чаши часто окрашивается в яркие цвета, что позволяет разнообразить дизайн изделий. Но эмали требуется особый уход, иначе она пожелтеет, покроется микротрещинами и начнёт разрушаться.
Низкий уровень шума. Ванна набирается почти неслышно. В этом преимущество чугунной чаши перед стальной.
Простота в уходе. В отличие, например, от моделей из акрила, чугунные ванны не капризны и не нуждаются в специальных чистящих средствах. Напротив, им рекомендован простой мыльный раствор с добавлением уксуса, стиральный порошок, отбеливатель или сода.
Но мыть ванну необходимо регулярно, после каждого использования. Если нет серьёзных загрязнений, достаточно будет тёплой воды, а при наличии пятен, ржавых потёков или налёта, можно взять любое средство на щелочной основе.
Важно: после мытья, чашу следует просушить. Тогда не появятся известковые отложения и ржавчина в местах скола эмали или у стоков. При невысокой влажности в санузле можно просто открыть дверь и подождать пока поверхность ванны высохнет. Если этого недостаточно, чашу протирают бумажным полотенцем.

Недостатки ванн из чугуна
Большой вес чугунной ванны из достоинства легко превращается в недостаток, когда речь заходит о доставке и монтаже изделия.
Толщина стенок качественной чаши должна составлять не менее 5мм, неудивительно, что вес её при этом колеблется от 90 до 120 кг. Поднять такой сантехнический прибор на высокий этаж в одиночку невозможно – потребуется участие 3-4 человек. Громоздкая полномерная ванна не поместится в пассажирский лифт, поэтому при отсутствии грузового, её несут по лестнице, где возникает дополнительная проблема разворота на площадках между маршами.
В установке купели тоже участвуют как минимум двое людей. Всё это создаёт сложности и заставляет сомневаться в целесообразности покупки модели из чугуна.
Внимание: ванны от зарубежных производителей имеют меньшую толщину стенок и значительно легче, при этом, совершенно не теряя в качестве. Особенно славятся изделия каталонского бренда Roca, который в 1925 году первым начал серийный выпуск чугунных ванн.

Сложность реставрации. При появлении сколов или растрескивании эмали, придётся воспользоваться услугами специалистов, поскольку восстановить покрытие в домашних условиях проблематично.
Однообразие. Чугун обладает малой гибкостью при обработке, поэтому изделия из него имеют простую форму, приближённую к классической: овальную, прямоугольную или треугольную (для угловых моделей). Тем, кто любит неординарный современный дизайн такие ограничения вряд ли придутся по душе.
Когда следует выбирать чугунную ванну
Купель из чугуна на изогнутых резных ножках в виде львиных лап, прекрасно подойдёт для ванной комнаты в стиле ампир, Прованс, ретро или шебби-шик. Изящную ванну можно будет свободно установить в центре помещения, «собрав» вокруг неё всю остальную композицию.
Устойчивая чаша не потребует дополнительной опоры, как это обычно бывает со стальными или акриловыми моделями. Отпадёт и надобность в сооружении подиума, чтобы скрыть неприглядную вспомогательную конструкцию.
Чугунная ванна классического стиля выглядит строго и изысканно. Особенно если наружное покрытие окрашивают в пастельные тона, либо покрывают ручной росписью.
Семьям, где есть маленькие дети, люди пожилые или с большим весом, также стоит обратить внимание на модели из чугуна. Тем более, что сегодня производители оснащают купели специальными внутренними ручками, антискользящим покрытием и удобным сидением для тех, кто не хочет полностью погружаться в воду.
А для любителей домашних spa-процедур, стали выпускаться чугунные ванны с гидромассажными форсунками. Правда, подобные устройства считаются элитными и стоят соответственно.
Стальные ванны. Плюсы и минусы
Сантехника из стали относится к разряду бюджетных. Но качественное изделие способно прослужить до 30 лет, не требуя замены или масштабной реставрации.
Если сравнивать, какая ванна лучше – чугунная или стальная, можно найти аргументы «за» и против» каждой разновидности.

Плюсы моделей из стали
Начнём с дизайна. Поскольку стальные ванны изготавливаются не литьевым способом, а штамповкой, причём сам материал намного пластичнее чугуна, на форму и размер чаши не накладываются строгие ограничения. В результате, модельный ряд отличается большим разнообразием, позволяя выбрать подходящий вариант, как для современного, так и для классического интерьера.
Цена стальной сантехники, как уже говорилось выше, очень демократична, за счёт полной автоматизации производства.
Ванны из стали как минимум в два раза легче чугунных. Их вес, в зависимости от размера, составляет от 15 до 50 кг. Чашу можно переносить и устанавливать в одиночку, что очень удобно.
Уход за стальной ванной намного проще, а сама она гигиеничнее. Эмаль, запекаемая при высоких температурах, не образует микротрещин, из которых сложно удалять известковый налёт и грязь.
Современные модели имеют функции гидромассажа, оснащены ручками и мягкими подголовниками, не скользят, обеспечивая полную безопасность. По уровню комфортабельности они превосходят чугунные аналоги и не уступают акриловым.
Отрицательные стороны стальных ванн
Минусов у стальных ванн не меньше, чем плюсов, но большинство из них можно устранить самостоятельно, подручными средствами:
Быстрое остывание воды. Чаши из стали плохо держат тепло – это один из основных недостатков. Зато и нагреваются быстро, поэтому чтобы принять душ нам не придётся становиться ногами на холодную поверхность.
Угроза опрокидывания. Неудачно разместившись в ванной и нарушив её устойчивость, мы рискуем упасть вместе с ней.
Деформация от тяжести. Под массивным человеком или предметом ванна прогибается, что приводит к растрескиванию эмали.
Низкое шумопоглощение. Тонкие стенки ванны звенят под струёй воды, поэтому набрать её тихо не получится.
Ржавчина на сколах. Чугун окисляется намного меньше, чем сталь. Поэтому чаши из этого металла в местах, где отбилась эмаль, почти не ржавеют. Стальные ёмкости подобным достоинством не обладают, отчего намного быстрее приходят в негодность.
К счастью, улучшить эксплуатационные характеристики ванны нетрудно.
Первое, что необходимо сделать при установке чаши, позаботиться о её надёжной фиксации. Стандартных «ножек», которые прилагаются в комплекте, обычно недостаточно. Можно возвести широкие опоры из красного кирпича (силикатный плохо переносит влагу) – это самое удачное решение. Чтобы не пострадал внешний вид сантехники, все вспомогательные конструкции и трубы закрывают декоративным экраном.
Нанесение на обратную сторону чаши монтажной пены решает сразу две проблемы: появляется дополнительная звуко- и теплоизоляция. В результате вода не так громко бьёт в стенки и дольше держит температуру. Вместо пены можно использовать техническую пробку или виброизол – материал на битумной основе, предназначенный для шумозащиты автомобилей.
Как проверить качество стальной ванны

Если в вопросе какая ванна лучше, предпочтение было отдано чаше из стали, очень важно не ошибиться с выбором при покупке. Тогда подобная сантехника прослужит долго, делая водные процедуры по-настоящему комфортными. При этом стоимость изделия окажется намного ниже, чем у того же акрила, который далеко не всегда имеет адекватное соотношение цены и качества.
На что обратить внимание:
Толщина стенок стальной ванны должна составлять 2,5 – 3 мм. В магазине мы не определим этот показатель на глаз, но можем подвинуть ёмкость, чтобы почувствовать её вес. Если ванна легко поддалась под нашим нажимом, производитель явно сэкономил на материале, сделав стенки более тонкими, чем положено по стандарту.
Дефекты эмалевого покрытия – ещё один признак низкокачественной сантехники. Наплывы или чрезмерно тонкий слой, через который просвечивает основа, шероховатости, инородные включения и прочие изъяны такого рода неприемлемы. Если эмаль не лежит ровным слоем, со временем она растрескается от неравномерной нагрузки, делая ванну непригодной к использованию. «Правильное» покрытие гладкое и приятное на ощупь, имеет однородную окраску.
Лучше приобретать сантехнику от ведущих производителей – это самая надёжная гарантия. Хорошо зарекомендовали себя немецкие фирмы Kaldewei и Bette, всё та же Roca и BLB из Португалии. Среди отечественных компаний вызывает доверие продукция Верх-Исетского металлургического завода, которая отвечает современным стандартам и при этом дешевле, чем зарубежные аналоги.
Ванны из нержавеющей стали
Мы привыкли к металлическим купелям с эмалевым покрытием, однако встречаются, хотя и реже, модели из нержавеющей стали. Так какая ванна лучше?
Чаши из нержавейки превосходят эмалированные по всем параметрам, кроме… цены. Такие ванны никак не назовёшь бюджетными – они обойдутся намного дороже сантехники из чугуна или акрила.
Зато мы получаем высокоэкологичное, долговечное и стойкое к повреждениям любого вида изделие с оригинальным, неповторимым дизайном.
Совет: чтобы избавиться от следов воды, которые очень заметны на полированном блестящем металле, чашу каждый раз после купания нужно протирать кусочком сухой натуральной ткани.

Сантехника из нержавеющей стали – идеальный выбор для ванной комнаты в стиле минимализм, хай-тек или лофт.
Ванны из акрила: новые технологии против многолетних традиций
Чаши из синтетического материала – полиметилметакрилата (в просторечии оргстекла) всё активнее теснят сантехнические приборы из металла. Технология изготовления акриловых ванн постоянно совершенствуется, поэтому растущий интерес к ним вполне оправдан.
Цена и качество полимерных купелей зависит от способа изготовления. Их два:
литьё с последующим армированием
использование многослойной конструкции типа «сэндвич»
Изделия из литьевого акрила (ПММА) получают путём прессования при высоких температурах. Для увеличения прочности, ванны армируются стекловолокном или полиуретаном, а затем шлифуются.
Литьевой акрил имеет гладкую поверхность без микропор, где могла быть скапливаться патогенная флора или частицы грязи. Он легко очищается, не растрескивается, выдерживает большие нагрузки. При мелких повреждениях, поверхность ванны можно отреставрировать самостоятельно простой шлифовкой или обработав специальными пастами.
Купели из литьевого акрила отличаются высокой ценой, зато срок их службы составляет не менее 15 лет.
Существует и эконом-вариант – так называемый «сэндвич». За основу берётся дешёвый АВС-пластик и покрывается тонким слоем акрила.
Спрашивать, какая ванна лучше в данном случае не имеет смысла. Любое повреждение акрилового покрытия в чаше-«сэндвиче» приводит к непосредственному контакту воды с пластиком, который не отличается влагостойкостью. В результате ванна разрушается и её приходится заменять новой. Кроме того, непрочная сантехника может треснуть от удара или точечной нагрузки и прогибается во время купания.
Неудивительно, что бюджетные варианты акриловых купелей рассчитаны на 3 – 4 года службы. Покупать их стоит только в одном случае: если хочется регулярно обновлять дизайн сантехники, идя в ногу с модой и без ущерба для кошелька.
Преимущества ванн из акрила
Способность долго держать тепло, приятная для тела, не холодящая поверхность.
Отсутствие шума при наборе воды.
Покрытие не теряет цвет и не темнеет.
Отсутствие токсичных составляющих (только в качественных изделиях).
Малый вес – не более 30 кг.
Важно: слишком лёгкая чаша при покупке должна настораживать. Она либо тонкостенная, либо сделана из пластика, «замаскированного» под акрил. Оптимальная толщина стенок ванны из ПММА должна составлять 5 – 6 мм.

Креативный дизайн, возможность создавать пластичные изделия сложной формы. Чаши предназначены, в основном, для ванной комнаты современного стиля. Хотя можно подобрать и классическую модель.
Сравнивая разные виды ванн, покупатели часто колеблются: какая лучше – акриловая или стальная. Обе немного весят, особенно по сравнению с чугунными чашами, привлекают стильным, современным внешним видом и укомплектованы всеми необходимыми средствами безопасности.
Правда, стоимость качественных акриловых купелей на порядок выше. Зато они не ржавеют, не нуждаются в эмалевом покрытии, которое растрескивается со временем и обладают антибактериальными свойствами.
Недостатки ванн из акрила
Для ванной из акрила необходим поддерживающий каркас, помогающий распределять нагрузку и держать форму. Желательно приобретать его не отдельно, а вместе с чашей, выбирая производителей, предлагающих обе позиции.
Потребуются специальные ухаживающие средства, поскольку акрил легко поцарапать обычным порошком или чересчур жёсткой щёткой. По причине неустойчивости перед механическим воздействием, в акриловых ванных не рекомендуется купать домашних животных, которые могут оставить следы когтей.
Опасность деформации от горячей воды.
Выбор акриловой ванны. На что обратить внимание
Чаши из ПММА стоят недёшево, поэтому так важно приобрести действительно качественный вариант, оправдывающий вложенные в него средства. На что обратить внимание при покупке?
От купели не должен исходить неприятный «химический» запах. Если он есть – перед нами либо пластиковый аналог, либо низкокачественное изделие.
Достаточный слой армирования. Проверить наличие стекловолокна, обработанного эпоксидной смолой можно, осмотрев бортик ванны.
Если на чашу направить карманный фонарик, свет не должен быть виден сквозь толщу стен.
Важный сигнал – слишком сложная форма чаши. Прочный, литьевой пластик не нуждается в вычурных изгибах, которые, скорее всего, служат дополнительными рёбрами жёсткости для тонкостенной и хрупкой модели.
Внимание: цена на акриловую ванну не может служить единственной гарантией хороших эксплуатационных свойств. Бывает, нам приходится доплачивать за бренд или оригинальную форму сантехники, но при этом она не обладает достаточной прочностью, чтобы прослужить долгий срок. Действительно надёжен только литьевой акрил, толщиной не менее 6мм, с правильным армированием.

Подведём итоги, какая ванна все таки лучше?
Какую ванну мы бы не выбрали, главное, чтобы она была выполнена из качественного материала, с соблюдением технологии производства. Тогда любая модель: чугунная, стальная или акриловая прослужит долго, не требуя к себе повышенного внимания.
А уж что лучше – вопрос личных предпочтений. Нужна надёжность и простота, выбираем чугунные чаши, хочется что-то оригинальное и впечатляющее, остановимся на акриле, а если необходимо сэкономить, на купелях из стали.
Акриловая или чугунная ванна — что лучше? в Москве
Появление ванн из акрила в отечественной торговой сети в свое время было принято покупателями с настороженностью. Намного привычнее были старые добрые знакомые – чугунные ванны. Они казались вечными по сравнению с легкими, практически воздушными акриловыми изделиями. Но за прошедшие десятилетия модели из акрила существенно потеснили чугунину. Почему?
Чтобы понять, необходимо взвесить плюсы и минусы, которые позволят сделать правильный выбор в решении проблемы: акриловая или чугунная ванна – что лучше?
Все о чугунных ваннах
Как это ни удивительно, но одна и та же характеристика чугунной ванны может рассматриваться и как ее достоинство, и как недостаток. Например, вес. Действительно, чугунная ванна очень тяжелая. Справиться с ее установкой под силу только человеку с выдающимися спортивными данными. Обычно доставку и установку осуществляют несколько человек. Это, во-первых, дополнительные расходы на грузчиков, во-вторых, настоящее мучение. С другой стороны, солидный вес чугунной ванны – это гарантия устойчивости. Уж в чугунную-то ванну можно погружаться без страха, что она покачнется, человеку любого веса.

Еще одна характеристика, которая может качнуть весы покупательских предпочтений в ту или иную сторону, это прочность чугуна. Пробить в нем дырку, даже если уронить в ванну тяжелый предмет, безусловно, невозможно. Но если стукнуть по днищу кувалдой, то она расколется словно стеклянная. К тому же, изделия из чугуна не используются без предварительной обработки поверхности. Ванны, например, эмалируют, а вот эмаль как раз очень легко откалывается или на ней появляются трещины. И ремонтировать эти сколы довольно-таки проблематично. Кроме того, эмалированное покрытие не может быть идеально гладким. Поверхность такой ванны пористая, и сколько за ней не ухаживай, рано или поздно начнет желтеть – от этого никуда не уйти.
Ограниченность внешних форм – еще одна характеристика чугунных ванн. Из-за особенностей изготовления изделий из этого железоуглеродного сплава какая-либо «игра дизайнами» сведена к минимуму, поэтому чугунная ванна – это, как правило, четырехугольная конструкция с небольшими вариациями размеров. Справедливости ради надо отметить, что в последнее время ведущие компании по выпуску сантехнических изделий производят, конечно, модели разноуровневые по высоте, с округлыми бортами и оснащенные изысканными ножками, что предполагает расположение модели по центру ванной комнаты. Но такой креатив в подходе к изготовлению сантехнических изделий из чугуна, как правило, отражается на цене. Причем, довольно значительно.

Безусловным плюсом чугунных ванн является их хорошая звукоизоляция, так как чугун из-за плотности материала как бы «гасит» звук, а потому капли воды не барабанят по поверхности.

Еще одним достоинством является способность довольно долго сохранять воду теплой. В последнем преимуществе, правда, маленькую ложечку дегтя найти можно. Чугун, конечно, довольно продолжительное время позволяет набранной в ванну воде оставаться теплой, но и нагревается он при этом продолжительное время, то есть, желая принять душ, сначала придется встать ногами на холодную поверхность ванны, ну, или предварительно пустить в нее горячую воду, чтобы она успела нагреться, иначе ногам стоять на прохладной поверхности будет не очень приятно.
И последнее, но немаловажное. Чугунная ванна – это просто емкость, в которую можно налить воду, никакие дополнительные функции в ее поверхность встроить невозможно, поэтому гидромассажных чугунных ванн быть не может, а это большой минус для комфорта.
Ода акрилу
Акриловая ванна радует уже на этапе визуального знакомства с ней: легкая, белоснежная, гладкая, она может быть самых разных, порой замысловатых и изысканных, форм. А размерный ряд способен угодить самым взыскательным вкусам. Свои положительные стороны такая ванна раскрывает после тщательного изучения вопроса. Вот, например, ее гладкость. Она не просто радует глаз, но и гарантирует немало преимуществ. В первую очередь ее легко чистить. Не надо отчаянно тереть поверхность губкой с чистящим средством, чтобы смыть слой загрязнения. Такое радение за чистоту акрилу как раз не полезно. После купания достаточно протереть поверхность мягкой губкой с мыльным раствором, и она снова заблестит. Иногда покупателей пугает то, что в такой идеально гладкой ванне небезопасно будет принимать душ – скользко! Производители учли этот факт. Ответственные производители обязательно предусматривают в ванне из акрила антискользящую поверхность на днище, выполненную в виде симметрично размещенных выпуклостей или углублений. Стоять на них удобно, а вот поскользнуться такая поверхность не позволяет.

Рассматривая достоинства акриловых ванн, нельзя упустить и то, что вода в них набирается практически беззвучно – акрил обеспечивает отличную звукоизоляцию. Кроме того, этот материал не бывает холодным как металл, поэтому греть ванну перед приемом душа нет необходимости. Она не только быстро нагревается до необходимой температуры, но и довольно долго держит тепло, оставляя воду теплой.

Согласно исследованиям, за полчаса вода в акриловой ванне остывает всего на один градус. Можете себе представить, сколько времени можно позволить себе плескаться в теплой пенной воде.

Прибавьте к этому тот факт, что акриловые ванны могут оснащаться разнообразными гидромассажными системами, подсветкой, хромотерапией, аэромассажем, и вы поймете, какие большие возможности предоставляет установка акриловой ванны дома. Она может стать настоящим спа-комплексом, рассчитанным на всю семью.

Объективно взвешивая, какие имеет акриловая ванна плюсы и минусы, нельзя обойти стороной и качества акрила, вызывающие сомнения, а порой и нарекания. Так, к недостаткам некоторые склонны относить ее тонкие стенки и внешнюю легкость, даже воздушность. Впрочем, кому-то эти недостатки акриловых ванн покажутся достоинствами. Поднять и передвигать акриловую ванну с места на место мужчина может в одиночку, а это значит, установка проблем не составит. А в прочности такой ванны может усомниться разве что человек, не знакомый с тонкостями ее изготовления. Ведь сформированная из акрила заготовка – это еще не ванна. Изделие проходит армирование, во время которого места, испытывающие наибольшую нагрузку, а это днище, бортики, укрепляются закладными из МДФ, что придает ванне большую прочность. Кроме того, модели из акрила часто комплектуются металлическим каркасом, на который акриловая ванна крепится для большей устойчивости. А для пущей убедительности добавим, что в ванну Aquanet для испытания ее прочности забирались трое весьма крепких мужчин и даже прыгали в ней – ванне хоть бы что.

Акриловая или чугунная ванна: что лучше?
Пожалуй, нет смысла давать однозначный ответ на этот вопрос. Мы рассказали о ваннах и из того, и из другого материалов, дав объективную оценку основным характеристикам, а выводы делайте сами. Тем более что нет смысла проводить сравнение чугунной и акриловой ванны. Свои приверженцы есть как у той, так и у другой. Одним нравится основательность, мощь – и они готовы мириться с тем, что ванну надо прогреть перед приемом душа. Тогда выбор падет на чугун. Другие любят многофункциональные изделия. Они не просто смывают в ванне грязь, а проводят различные процедуры. Для таких ванна – это релакс, комфорт, эстетика. И тут уже без гидро- и аэромассажа с хромотерапией, а значит, акриловой ванны, не обойтись. Основное же отличие акриловой от чугунной ванны состоит в пяти основных характеристиках, которые проще всего изобразить в виде таблицы. Изучите ее внимательно и сделайте выбор, который окажется верным именно для вас.



ЧУГУННАЯ ВАННА

АКРИЛОВАЯ ВАННА

Вес

130-170 кг

30-50 кг (вместе с каркасом)

Функции

Для набора воды

Разнообразные (гидромассаж, хромотерапия, подсветка, аэромассаж и т.д.)

Форма

Прямоугольная

Прямоугольная, овальная, асимметричная, четверть круга и т.д.

Надежность

Высокая степень надежности, но хрупкое эмалевое покрытие

Выдерживает вес до 300 кг

Цена

Примерно в 2 раза дороже акриловой

Доступная

12 янв. 2017 г.
14 922
Преимущества акриловых ванн, недостатки чугунных
Акриловые ванны по праву считаются королевами дизайна и эстетики. Подобным разнообразием форм, моделей, расцветок и функциональности не может похвастаться ни одна из традиционных чугунных, стальных, и даже пластиковых моделей. Вне зависимости от площади и геометрии ванной комнаты, покупатель может подобрать чашу любой формы, которая идеально подчеркнет эргономику пространства.

Технические и эксплуатационные преимущества акриловых ванн
Легкость. При минимальном весе конструкции ванна из акрила обладает впечатляющей прочностью и устойчивостью. Из этих трех параметров к чугунной ванне можно отнести только два. Изделия из акрила производятся путем горячей формовки с последующим нанесением армирующего слоя, после чего оснащаются алюминиевым каркасом, что гарантирует надежность модели при всей ее визуальной воздушности.

Глянец. Акриловые ванны сохраняют свой первоначальный вид и глянцевый блеск на протяжении всего срока службы. Внутренняя поверхность чугунных ванн покрыта эмалью, которая со временем желтеет, образуя ржавые пятна, а в результате постоянной чистки истирается. Кроме того, чаша акриловой ванны не скользит, что делает ее абсолютно безопасной для взрослых и детей.

Палитра оттенков. Акрил универсален в области цветовых решений, что немаловажно при воплощении современных дизайнерских замыслов. Важно, что в состав акрила не входят красящие компоненты, а покрывают поверхность ванны универсальными красителями на перламутровой основе, которые выдерживают любую химическую и временную нагрузку Чугунные модели выполняются исключительно в традиционной белой гамме, хотя иногда в продаже встречаются желтоватые, зеленоватые модели, не привлекающие внимания покупателей.

Дезинфекция. Акрил обладает грязеотталкивающими свойствами и устойчивостью к развитию патогенных микроорганизмов. Пористая структура чугуна и эмали не обладает такими качествами.

Теплоемкость. Акрил превосходно удерживает тепло. В чугунной ванне вода остывает на порядок быстрее.

Преимущества очевидны! Выберете акриловую ванну с гидромассажем в нашем интернет магазине сантехники.

Акриловая ванна и чугунная ванна (сравнение)
Два самых популярных материала для ванн — акрил и чугун, во многом благодаря их долговечности и роскошной способности улучшать внешний вид ванной комнаты. Их популярность и длинный список атрибутов естественным образом вызывают сравнение акриловых и чугунных ванн.
Если вы планируете в ближайшем будущем завершить реконструкцию ванной комнаты, вам необходимо определить, какой вариант лучше всего подходит для вашего дома: чугунная или акриловая ванна.
Что такое акриловая ванна?
Акриловые ванны обычно легкие, то есть их можно разместить на любом уровне дома без необходимости использования дополнительных опор в полу. Они сделаны из листов акрила вакуумного формования и часто армированы стекловолокном для повышения долговечности.
Они доступны в широком спектре дизайнов, форм, размеров и даже цветов. Обычно они доступны по цене, просты в обслуживании и ремонте в случае возникновения каких-либо повреждений.
Что такое чугунная ванна?
Хотя срок службы всех ванн может быть разным, чугунные ванны хорошо известны своей прочностью, долговечностью и способностью сохранять тепло лучше, чем любые другие ванны. Начиная с железной руды, металл плавится и принимает форму желаемой ванны.
Эти ванны, как правило, дороже из-за их дорогой материальной основы, часто придают ванным комнатам первоклассный винтажный вид, но при этом они неподвластны времени. Кроме того, они очень тяжелые — для их безопасной установки требуются напольные опоры.
Сравнение акриловых и чугунных ванн
У обоих материалов есть свои плюсы и минусы, но в целом они оба являются отличными вариантами, что усложняет аргумент в пользу чугуна и акрила.
Определяющий фактор между ними обычно сводится к эстетическим предпочтениям и любым бюджетным ограничениям потребителя. Чтобы сузить круг выбора ванны, примите во внимание следующие факторы:
Материалы
Акриловые ванны армированы стекловолокном, что делает их устойчивыми к растрескиванию и сколам.Благодаря гибкости материала акриловые ванны бывают самых разных форм и цветов. Однако чугунные ванны разливают в формы, что может ограничить конструкцию.
Однако, поскольку основание чугунных ванн металлическое, их практически невозможно потрескать или вмятин.
Техническое обслуживание
Чугунные ванны чрезвычайно прочные и требуют меньшего ухода, чем акриловые, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии. Их следует очищать еженедельно, используя смесь воды с мылом и мягкой губки или ткани.Акриловые ванны очень прочные, но со временем они более склонны к появлению пятен. Поэтому акриловые ванны необходимо часто чистить.
Стоимость
Если бюджет является важным фактором при принятии решения, акрил будет лучшим вариантом для вас. Акриловые ванны — одни из самых доступных видов ванн, а чугунные — одни из самых дорогих. Чугунные ванны могут быть в два-четыре раза дороже, чем акриловые.
Более высокая стоимость чугунной ванны объясняется не только материалом, но и установкой.Чугунные ванны требуют усиления пола для правильной установки. Между тем, акриловые ванны — один из самых простых в установке типов ванн.
Сохранение тепла
Изолированные акриловые ванны хорошо удерживают тепло по сравнению с некоторыми другими материалами в том же ценовом диапазоне, но не могут сравниться с чугунными ваннами, которые известны своей способностью поглощать и передавать тепло, сохраняя воду в ванне теплой дольше, чем большинство других материалов.
Какой материал для ванны выбрать? Акриловые ванны
идеально подходят для домовладельцев, которым требуется индивидуальная настройка, например, уникальный размер, форма или дизайн ванны, доступность и быстрый процесс установки. Чугунные ванны — отличный выбор для домовладельцев, которые хотят что-то более высококачественное и долговечное для своей ванной комнаты, и не прочь заплатить за эти дополнительные преимущества.
Давайте установим вашу новую ванну
В Long Baths ™ мы предлагаем качественные материалы и непревзойденное мастерство, потому что качество, которое вы замечаете, часто зависит от деталей, которых вы не делаете.Если вы хотите обновить свою ванну или заменить ванну, позвоните или посетите нас сегодня, чтобы узнать цену или назначить бесплатную домашнюю консультацию!
Преимущества и недостатки акриловых ванн | Home Guides
Автор: Danielle Smyth Обновлено 14 января 2021 г.
Акриловые ванны, сделанные из пластика, известны своей прочностью, долговечностью и блеском.Акрил также легкий, недорогой и устойчивый к ударам и перепадам температур. Все эти характеристики объясняют, почему так много ванн делают из акрила. Однако этот материал не идеален, поэтому, если вы планируете купить или отремонтировать ванну, узнайте о недостатках, а также о преимуществах акриловых ванн.
Основы для акриловых ванн
Компания Badeloft, производитель товаров для ванных комнат, в том числе акриловых ванн, объясняет, что их ванны сделаны из вакуумных акриловых листов и армированы стекловолокном.Стекловолокно пористое, поэтому оно может впитывать воду и коробиться. Акрил действует как барьер между стекловолокном и ванной, поэтому вода не может попасть туда, куда ей не положено.
Эти ванны бывают разных размеров, форм и дизайна. Обычная конструкция ниши — это стандартные 60 дюймов в длину, 32 дюйма в ширину и 18 дюймов в высоту. Отдельно стоящие овальные формы в среднем составляют около 60 на 41 на 24 дюйма, а угловые ванны больше, примерно 60 на 60 на 22 дюйма. Также доступны индивидуальные параметры.
Многие домовладельцы выбирают акриловые ванны, потому что они универсальны и экономичны. Некоторым может показаться, что акрил не такой дорогой, как другие типы ванн. Тем не менее, бесчисленное количество акриловых ванн представлено на рынке и в современных домах, поэтому имеет смысл купить одну. Сначала узнайте их плюсы и минусы.
Плюсы и минусы акриловых ванн
Розничные продавцы, такие как «Качественная ванна», перечисляют плюсы и минусы акриловых ванн, начиная с доступности. Поверхности непористые, гладкие, удобные.Акрил сохраняет тепло и не так холодно, как другие материалы для ванной, такие как плитка и мрамор.
Акрил устойчив к сколам и трещинам, и если что-то случится, это обычно можно исправить с помощью набора для ремонта акриловой ванны. Также легко содержать в чистоте. Delta рекомендует неабразивные чистящие средства или обычное мыло для мытья посуды. Используйте мягкую ткань, губку или махровое полотенце, чтобы не поцарапать. Никогда не используйте металлическую вату или чистящие салфетки и всегда тщательно промывайте чистой водой.
Delta также советует домовладельцам избегать использования некоторых других популярных типов чистящих средств, которые могут повредить акриловую поверхность; проверьте их сайт для получения обновленной информации о чистке.Всегда проверяйте этикетку очистителя перед его использованием.
Другие материалы для ванн
Чугунные ванны также популярны, и они могут добавить в ванную комнату особого характера. Хотя они дороже акриловых ванн, чугун служит намного дольше. Чугунная кадка тоже тяжелее. Акриловые модели могут весить всего 50 фунтов по сравнению с примерно 1000 фунтов веса чугунной ванны, сообщает Better Homes and Gardens. Более тяжелая ванна может потребовать дополнительной опоры на пол, особенно в ванных комнатах на втором этаже.
Что касается эстетики, чугунные ванны имеют более богатый, вневременной внешний вид, который соответствует схемам дизайна высокого класса. Как и акрил, они отлично удерживают тепло и легко чистятся. Однако, если чугунная ванна поцарапана и поцарапана, ремонт будет более сложным.
Wisegeek перечисляет плюсы и минусы фарфоровых ванн, которые многие считают более роскошными, чем акриловые или чугунные. Фарфоровые ванны обычно делают из стали или чугуна, покрытого эмалью.Они довольно тяжелые и могут быть довольно дорогими. Поверхности гладкие и скользкие, их легче поцарапать, чем другие материалы для ванной комнаты.
Сравнение чугунных ванн и акриловых ванн (за и против)
Чугун и акрил — два самых распространенных материала, используемых при изготовлении ванн. Железо и акрил долговечны, но эмалированные чугунные модели считаются самыми прочными. Акрил гладкий и непористый, поэтому его легко чистить и поддерживать, но акриловые ванны также склонны к царапинам.Акрил также доступен по цене и легок, поэтому его легко транспортировать и устанавливать.
Чугунные ванны и акриловые ванны
Ванны чугунные
Чугун — это сплав железа, состоящий из 2–4% углерода и различных количеств марганца, кремния, фосфора и серы. Его получают путем восстановления железной руды в жидкий металл с помощью вертикальной шахтной печи, называемой доменной печью. Расплавленное железо отливают в неочищенные слитки, называемые чушками, которые затем переплавляют с ломом и сплавами для производства различных продуктов.
Чугун обычно бывает серого или белого цвета. Серый чугун содержит больше кремния, и его легче обрабатывать на станках, чем белый чугун. Чугун, как правило, хрупкий, но благодаря методу длительного нагрева, открытому во Франции в 18 ^-м годах, чугун стал более ковким и позволил использовать его в более широком спектре отраслей и целей.
Эмалированный чугун — распространенный материал для изготовления ванн. Такие ванны долговечны и могут прослужить десятилетия.Эмалированные чугунные ванны дороже по сравнению с другими видами ванн из-за используемого материала, однако они также могут оказаться хорошим вложением, если учесть их прочность. Эмалированные чугунные ванны изготовлены из чугуна, отлитого в форму ванны желаемой формы, и покрыты толстым слоем фарфоровой эмали, чтобы сделать ее устойчивой к вмятинам, царапинам и сколам.
По сравнению с другими материалами, из которых изготавливаются ванны, нет сомнений, что модели из эмалированного чугуна являются наиболее прочными.Чугун толстый, и эта толщина помогает ванне дольше сохранять температуру воды, что делает ее идеальной для тех, кто часто принимает теплые ванны. Считается, что чугун может прослужить несколько десятилетий и его можно восстановить, отшлифуя поверхность, заделав трещины, нанеся грунтовку и отполировав ванну.
Из-за того, что чугун прочный, он очень тяжелый и требует помощи при установке. Для перемещения по ванне потребуется больше, чем пара рук, а также потребуется дополнительная опора для пола, особенно если она будет установлена на втором этаже вашего дома.Поскольку железо — это металл, оно будет ржаветь, если эмалевое покрытие потрескается или отколется. Кроме того, это очень дорого по сравнению с ваннами из других материалов.
Акриловые ванны
Акрил — это прочный и прозрачный пластик, который обычно используется в качестве альтернативы стеклу. Он весит всего лишь вдвое меньше стекла и обладает ударопрочностью, что делает его обычным материалом для изготовления окон, аквариумных емкостей, ограждений для ванн, композитных зубных пломб и наружных вывесок. Его использование также восходит к Второй мировой войне, когда акрил использовался в производстве перископов, орудийных башен и навесов.
С химической точки зрения акрил — это синтетический пластик, полученный из акриловой кислоты, наиболее распространенным из которых является полиметилметакрилат (ПММА), более известный под торговыми марками Plexiglass и Perspex. При нагревании до 100 градусов акрилу можно придать различную форму, и он сохраняет свою форму после охлаждения. Его также можно сверлить, обрабатывать или пилить, как мягкие металлы и дерево, и он имеет предел прочности на разрыв более 10 000 фунтов на квадратный дюйм.
Акриловые ванны — популярный вариант благодаря своей долговечности и универсальности.Акриловые листы мягкие и податливые, что позволяет производителям изготавливать ванны разных форм, размеров и дизайнов. Они также легкие, поэтому их легко перемещать и устанавливать в ванной.
Ванны из акрила имеют гладкую и непористую поверхность, которую легко чистить и поддерживать. Акрил также способен сохранять тепло в течение длительного времени, что делает его подходящим для тех, кто любит полежать в ванне. Акриловые ванны считаются недорогими, но стоят дороже, чем ванны из стекловолокна.
Поскольку акрил пластичен по своей природе, мягкую поверхность можно легко поцарапать. Любые царапины легко исправить, заполнив или отполировав поверхность. Хотя акрил прочен сам по себе, он менее безопасен по сравнению с другими материалами, используемыми для ванн, и может потребовать усиления точек напряжения при его установке. Акриловые ванны можно комбинировать со стекловолокном при производстве, но это также делает их более дорогими.
Чугунные ванны лучше?
Выбор ванны из чугуна или акрила зависел от нескольких факторов.Если вам нужна долговечность, ванны из эмалированного чугуна определенно лучше из-за их прочности и долговечности на протяжении десятилетий. Когда дело доходит до доступности, акриловые ванны дешевле и предлагают отличное соотношение цены и качества по меньшей цене. Оба способны сохранять температуру теплой воды и просты в обслуживании.
Краткая история материалов для ванн
Ванны — обычное приспособление для ванной в наши дни, но этот контейнер, используемый для хранения воды для купания, имел долгую и интересную историю, прежде чем он сформировал то, что мы знаем сейчас.Хотя тогда термин ванна не использовался, похожая вода, предназначенная для купания, была найдена в Кносском дворце на греческом острове Крит в 1700 году до нашей эры. Ванна была пяти футов длиной и сделана из керамики, которая, как полагают, в то время предназначалась для использования богатыми.
Когда дело доходит до современных ванн, их корни восходят к Джону Майклу Колеру, основателю Kohler Co. В 1883 году Колер создал первую ванну, используя чугунный желоб для лошади, добавив четыре декоративные ножки на его дно и применив слой эмали на поверхность.Ванна на ножках стала символом статуса в Европе в ^{-м и}-м веках, где только богатые и избранные имели доступ к такому изобретению.
Во второй половине 20-го ^-го-го века были внедрены встроенные ванны с передним фартуком, которые упростили уход за ванной. Этот же период ознаменовался появлением на рынке цветной сантехники, что позволило домовладельцам выбирать из большего количества дизайнов, и привело в конечном итоге к снижению спроса на ванны с ножками на ножках.
С течением времени на рынке появились ванны, изготовленные из различных материалов, таких как стекловолокно, акрил, камень и керамика. Эти материалы различаются доступностью, простотой установки, простотой использования и долговечностью, и каждый имеет свои преимущества и недостатки. Сегодня два самых распространенных и популярных материала, используемых при изготовлении ванн, — это чугун и акрил. Оба материала считаются долговечными, но вот некоторые вещи, которые вам следует знать, прежде чем выбрать лучший вариант для вашего дома.
Изображение от ErikaWittlieb
Плюсы и минусы 9 материалов для ванн
Несколько лет назад мы обсуждали некоторые из множества возможных вариантов замены ванны или комбинированного душа / ванны.
Но то, на что мы тогда не обращали внимания, так это на выбор множества различных материалов, которые у вас есть, и с тех пор я получил несколько вопросов от домовладельцев, которые хотели поменять свою ванну, и все они сталкивались с аналогичной дилеммой: «Я» м не уверен, из какого материала он должен быть построен.”
Давайте посмотрим на некоторые из различных вариантов и попытаемся немного устранить путаницу.
Для начала вы можете быть удивлены, обнаружив, что у вас больше возможностей, чем вы могли подумать. Какой из них вы в конечном итоге выберете, будет зависеть от сочетания внешнего вида, комфорта, простоты обслуживания и, конечно же, стоимости. Начнем с наиболее распространенных вариантов:
Стекловолокно
Также известный как FRP или армированный стекловолокном пластик, это, как правило, самый дешевый материал для ванн.Ванна из стекловолокна изготавливается путем формирования слоев стекловолокна желаемой формы с последующим покрытием ее смолой Gelcoat.
Преимущества: низкая стоимость, легкий вес, простота установки и отделка, которую можно ремонтировать. С другой стороны, кадки из стекловолокна тонкие; они сгибаются и не чувствуют себя стабильно; они не очень прочные; покрытие склонно к выцветанию, царапинам и растрескиванию. Лично это один из моих нелюбимых материалов.
Фарфор на стали
Также иногда называют эмалированной сталью, это еще один недорогой и очень распространенный материал для ванн.Чан штампуется из тонкого листа стали, затем покрывается слоем фарфоровой эмали. Эти ванны прочные и легко моются. Покрытие устойчиво к воздействию большинства обычных химикатов и долго сохраняет свой блеск. Они также особенно полезны при замене ванн / душевых кабин из стекловолокна или акрила, поскольку они помещаются в тот же 5-футовый проем и могут быть красиво отделаны керамической плиткой.
С другой стороны, они тяжелее стекловолокна или акрила; поверхность при ударе может заржаветь и сколотиться; и вы очень ограничены в количестве доступных форм и размеров.
Акрил
Акриловые ванны используют листы стекловолокна для армирования под листами цветного акрила, полученными вакуумным формованием. Преимущества почти такие же, как и у стекловолокна, хотя акриловые ванны дороже.
Недостатки состоят в том, что покрытие может со временем поцарапаться или обесцветиться, хотя более качественные покрытия ванн теперь свели эту проблему к минимуму. У вас также есть большой выбор форм, размеров и цветов.
Акрил
— хороший универсальный выбор, хотя некоторым людям он может не нравиться.
Чугун
Если вы ищете долговечный материал, то вот он. Чугунные чаны изготавливаются путем заливки расплавленного чугуна в форму желаемой формы, затем ее разглаживания и покрытия толстым слоем эмали.
Это, вероятно, самая прочная из имеющихся ванн, а ее покрытие устойчиво к сколам, царапинам и вмятинам, а также к большинству химикатов. Доступен ряд различных цветов, а богатство чугуна трудно сопоставить.Тяжелый материал также имеет тенденцию удерживать тепло воды.
С другой стороны, эти ванны очень тяжелые и требуют дополнительных трудозатрат — а зачастую и дополнительного усиления пола — для установки. Они также обычно будут одними из самых дорогих ванн на рынке.
А теперь о некоторых менее распространенных вариантах материала:
Материалы с твердой поверхностью
Материалы с твердой поверхностью — относительно новичок на рынке ванн. Они прочные; хорошо сохраняют тепло; доступно множество нежных, естественных цветов; а при необходимости отделку можно отремонтировать.Они также могут быть разных форм и размеров.
С другой стороны, они довольно тяжелые и относительно дорогие, и на их изготовление может потребоваться много времени.
Мрамор искусственный
Эти ванны сделаны из измельченного известняка, смешанного со смолой, а затем покрыты гелькоутом. У вас есть много вариантов цвета, размера и стиля, а покрытие гелькоут, используемое с культивированным мрамором, более прочное, чем покрытие, используемое со стекловолокном. Стоимость обычно находится где-то между акрилом и чугуном.
Плитка керамическая
Ванны из керамической плитки могут быть изготовлены на месте любого размера и формы по вашему желанию. У вас больше возможностей для дизайна с этим материалом, чем с любым другим. Однако вам придется заниматься уходом за всей этой затиркой, а неровная внутренняя поверхность может быть не самой удобной для отдыха с обнаженной кожей.
Камень и дерево
Вы можете заказать ванну из различных материалов из натурального камня, включая гранит, мрамор, оникс, травертин, базальт, песчаник и другие материалы.Эти ванны очень тяжелые и требуют специального каркаса, способного выдержать их вес.
Вы также можете заказать ванну из тика и некоторых других пород дерева. Как вы могли догадаться, с любой из этих уникальных вещей вы получите непревзойденный «вау-фактор», но за довольно высокую цену.
Что касается дерева и некоторых камней, то потребуется серьезный уход, чтобы ванна сохранила первоначальную красоту.
Чугун против акриловых ванн — что выбрать
Ванна в вашей ванной комнате многое говорит о вашей индивидуальности и приверженности личной гигиене.Акриловые и чугунные ванны — одни из самых распространенных типов, но какая лучше? Мы исследовали множество чугунных и акриловых ванн, чтобы выявить преимущества и недостатки каждой. Мы надеемся, что эта статья познакомит вас с преимуществами обоих стилей ванн и поможет выбрать качественное приспособление для дома.
Акриловые и чугунные ванны ценятся за их долговечность и разнообразие стилей; либо делает прекрасную ванную комнату. Однако у каждого стиля ванны есть свои преимущества и недостатки.Акриловые ванны легкие и легко устанавливаются где угодно, но чугунные ванны тяжелее и дороже. Выбор между акриловой ванной и чугунной ванной обычно определяется бюджетом, жизненными потребностями и характеристиками ванны .
Читайте дальше, чтобы узнать больше о чугунных и акриловых ваннах и о том, как они меняют ваше купание.
Почему выбирают акрил против. Чугунная ванна
Ванны часто используются на протяжении всего срока их службы, поэтому важно приобретать ванну, которая удовлетворяет ваши потребности.Акриловые ванны ценятся, потому что они доступны по цене, легки, бывают разных цветов и устойчивы к сколам и трещинам. Чугунные ванны прочные, популярный винтажный стиль ванн и состоят из тяжелого железа, сплавленного с фарфором и покрытого эмалью. В то время как акриловые ванны можно легко разместить на любом уровне дома, прочная чугунная ванна обычно остается на нижнем этаже.
Акриловые ванны изготавливаются с использованием слоев акрила вакуумной формовки и часто армированы слоями стекловолокна.По сравнению с чугунными, акриловые ванны дают немного больше отдачи при нажатии на поверхность, особенно более недорогие модели. Чугун тяжелый и дорогой, и ванны, сделанные из этого материала, часто являются символом статуса для современных или винтажных ванных комнат. Все акриловые и чугунные ванны можно отполировать, чтобы восстановить глазурь на поверхности и удалить косметические дефекты.
Акриловые ванны
Акриловые ванны доступны по умеренной цене — от 300 до 1400 долларов, в зависимости от модели.Стандартные акриловые ванны длиной 60 дюймов стоят от 700 до 1000 долларов. Когда пришло время очистить акриловую ванну, несмотря на то, что она устойчива к царапинам и сколам, для достижения наилучших результатов вам следует использовать слегка абразивный инструмент и чистящее средство без отбеливателя.
Избегайте использования стальной мочалки, агрессивных чистящих средств на основе отбеливателя или устройств, которые могут поцарапать покрытие или вызвать обесцвечивание. Если акриловая ванна получила какие-либо косметические повреждения, вы можете использовать ремонтный комплект, чтобы избавиться от пятен, не обращаясь к профессионалу.
Посмотрите этот набор для ремонта ванны и плитки на Amazon.
Преимущества
Доступен в большом количестве цветов и стилей
Легко чистить и поддерживать
Доступный ценовой диапазон
Легкий и простой в установке
Хорошее удержание тепла
Недостатки
Он может не иметь такого высокого качества, как фарфор или чугун
На ванне могут появиться пятна, царапины или на ощупь полость
Подробнее на «Плюсы и минусы акриловых ванн: что нужно знать домовладельцам.”
Как долго служат акриловые ванны?
Акриловые ванны имеют меньший срок службы, чем фарфоровые или железные ванны, покрытые эмалью, но они служат в среднем от 10 до 15 лет. Поскольку акриловые ванны намного более доступны по цене, чем другие типы ванн, проще и экономичнее заменить старую ванну, чем пытаться отремонтировать ее. Акриловые ванны высшего качества с более прочным слоем, которые требуют регулярного ухода, прослужат дольше.
Если на акриловой ванне появляются признаки износа, ее можно повторно покрыть глазурью, чтобы сгладить царапины и удалить пятна.Вызовите профессионального сертифицированного подрядчика для капитального ремонта ванны, нуждающейся в серьезном ремонте и ремонте. Тем не менее, вы можете попробовать свои силы в улучшении внешнего вида вашей ванны, используя набор для повторной окраски с эпоксидным покрытием, чтобы она снова выглядела новой.
Обратите внимание на эту современную овальную акриловую ванну на Amazon.
Удерживают ли акриловые ванны тепло?
Мраморная ванна может выглядеть роскошно, но она хуже удерживает тепло, чем акрил. По сравнению с чугунными ваннами, акриловая ванна не уступает конкурентам и не позволяет воде быстро остывать.Некоторые из лучших материалов для ванн, которые дольше удерживают воду, включают чугун, медь, акрил и камень. Если вы любите принимать длительные горячие ванны, подумайте о более высококачественной акриловой ванне для достижения наилучших результатов.
Акриловые ванны хорошего качества?
Акриловая ванна — один из лучших вариантов, если вы хотите получить качественное купание, которое подходит практически для любого бюджета. Акрил легко восстановить и отполировать глазурью, чтобы избавиться от видимых царапин или поверхностных сколов и придать ему новый вид.Удержание тепла для акриловых ванн сравнимо с ваннами из чугуна или камня благодаря слоям стекловолокна под гладким глянцевым эмалевым покрытием. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не поцарапать поверхность ванны.
Вы можете найти акриловые ванны разных стилей и цветов, и они достаточно легкие, чтобы их установка была простой и доступной. Если вы не можете позволить себе ванну из фарфора, меди или камня, акриловая ванна может стать красивой современной ванной, чтобы насладиться горячей ванной.
Обратите внимание на эту стандартную акриловую ванну на Amazon.
Чугунные ванны
Чугунные ванны — обычное явление в старинных или старинных домах из-за их красноречивой красоты и долговечности. Вы можете наслаждаться долгим замачиванием в чугунной ванне, не опасаясь, что вода быстро остынет благодаря ее свойствам удержания тепла. Средняя стоимость этих невероятно долговечных ванн составляет от 500 до 2000 долларов. Большинство чугунных ванн имеют размер от 66 до 72 дюймов, но доступны ванны меньшего размера, которые составляют 60 дюймов.
Чугунные ванны имеют прочную конструкцию и легко противостоят сколам, трещинам и повреждениям. Требуется техническое обслуживание для защиты от ржавчины, но ванну можно восстановить, если она есть.
Обратите внимание на этот очиститель для ванн и душа на Amazon.
Преимущества
Выдерживает сильные удары, не разрушая
Отличное удержание тепла
Доступны современные и винтажные дизайны
Доступен в разных цветах
Недостатки
Вес ванны требует дополнительной поддержки при установке на верхнем этаже
Дороже, чем ванны из акрила или стекловолокна
Как долго прослужат чугунные ванны?
Если чугунная ванна требует надлежащего ухода и ухода с использованием неабразивных чистящих средств, не содержащих отбеливателей, срок службы сантехники составляет от 10 до 15 лет.Если у вас есть старая ванна, которую можно немного привести в порядок, повторная окраска ванны новой глазурью продлит ей еще 10-15 лет жизни. Повторное глазирование старой ванны — отличный способ ее сохранить, если в ней нет протечек, стойкой плесени или глубоких трещин. Повторная полировка ванны поможет уменьшить появление пятен, мелких трещин и царапин.
Оцените эту шикарную шведскую чугунную ванну на Amazon.
Сколько стоит чугунная ванна?
Поскольку чугунные ванны тяжелее акриловых и сделаны из прочного материала, который хорошо удерживает тепло, они имеют высокую цену.Приготовьтесь потратить от 400 до 2500 долларов на стандартную 60-дюймовую чугунную ванну при средней средней цене 1500 долларов. Антикварные и изготовленные на заказ ванны из чугуна могут легко стоить более 1500 долларов, не считая затрат на установку или очистку.
Посмотрите на эту роскошную чугунную ванну на Amazon.
Моя ванна фарфоровая или чугунная?
Есть несколько разных способов определить, какая у вас ванна: фарфоровая или чугунная. Вы можете взять магнит и приложить его к ванне для начала, чтобы проверить, прилипает ли он к поверхности.Чугунная ванна заставит магнит цепляться, но фарфоровая ванна не удерживает магнит. Кроме того, если ванна треснула, на чугунной ванне будет виден металл под эмалированной поверхностью и даже ржавчина.
Как узнать, сделана ли моя ванна из акрила или стекловолокна?
Стекловолоконные и акриловые ванны имеют гладкую глянцевую поверхность и слегка пористые, но стекловолокно толще акрила. Края акриловой ванны обычно тоньше, а поверхность на ощупь теплее, чем стекловолокно.Кроме того, ванны из стекловолокна обычно бывают белого цвета и легче акриловых. Если вы надавите на ванну, и поверхность немного поддается или кажется хлипкой, скорее всего, это стекловолокно.
При закрытии
Мы надеемся, что после прочтения этой статьи вы лучше познакомитесь с чугунными и акриловыми ваннами. Чугунные и акриловые ванны отлично сохраняют тепло, бывают в современном и винтажном стилях и служат долго. Однако акриловые ванны — более доступный и легкий вариант с более простой установкой, чем тяжелые чугунные ванны.Независимо от вашего эстетического вкуса и бюджета, вы можете найти элегантную ванну, которая будет соответствовать вашим потребностям.
Перед отъездом не забудьте ознакомиться со следующими интересными статьями:
Как установить новую ванну [включая стоимость ремонта]
Насколько велика ванна? [Разбивка стандартных размеров]
12 типов смесителей для ванн [и рукояток смесителей]
Чугунные ванны и акриловые отдельно стоящие ванны
При выборе отдельно стоящей ванны своей мечты необходимо учитывать множество факторов, в том числе стиль, цену, установку и долговечность, а с таким большим количеством вариантов решение может оказаться непростым.
В Heritage Bathrooms мы гордимся тем, что объединяем потрясающий дизайн с непревзойденным качеством, а наши акриловые и чугунные отдельно стоящие ванны объединяет то, что они обе имеют пожизненную гарантию для вашего полного спокойствия.
Здесь мы рассмотрим преимущества и недостатки акриловых и чугунных отдельно стоящих ванн, чтобы помочь вам решить, какой вариант лучше всего подходит для вашей ванной комнаты.
СТИЛЬ
Отдельностоящие ванны из чугуна элегантны и неподвластны времени
Если вы поклонник традиционного дизайна ванной комнаты, чугунная отдельно стоящая ванна может стать для вас идеальным вариантом.
Наши фирменные чугунные ванны предлагают безграничные возможности сделать вашу ванную комнату индивидуальной. Ищете ли вы полностью оборудованную двухстороннюю отдельно стоящую ванну с эффектом погружения или элегантную отдельно стоящую ванну в тапочках, вы найдете ее в Heritage Bathrooms.
Более того, чугунные ванны Heritage спроектированы так, чтобы их можно было персонализировать — их внешний вид под покраску дает вам свободу создавать уникальный образ. Каждая из наших чугунных ванн отшлифована и покрыта темно-серой грунтовкой, готовой к покраске.
Даже если вы обновите свою ванную комнату в будущем, вневременной дизайн этих ванн означает, что они никогда не выйдут из моды, и их также можно легко перекрасить, чтобы изменить внешний вид вашей ванной в любое время.
Отдельностоящая чугунная ванна Buckingham
Выберите акрил для современной отдельно стоящей ванны
Предпочитаете более современный вид? Акриловые ванны бывают разных стилей, которые подходят как для минималистов, так и для максималистов.
Наши классические акриловые отдельно стоящие ванны представлены в десяти роскошных стилях белого цвета, разработанных для всех типов ванных комнат — независимо от того, ищете ли вы компактное решение, такое как компактная угловая ванна Baby Oban или Tilbury, или что-то более приятное.
Или, если вы действительно хотите произвести фурор, почему бы не выбрать один из наших шести отделочных материалов. Наши уникальные медные отдельно стоящие ванны индивидуально отделаны настоящим металлическим листом и покрыты глянцевой акриловой поверхностью, а наша новая модная черная отдельно стоящая ванна Osterley идеально подходит для создания стильного образа.
Отдельностоящая акриловая ванна с медным эффектом Hylton
СТОИМОСТЬ
Ванны чугунные — паковочная деталь
Хотя чугунные ванны, как правило, дороже акриловых, они могут быть инвестицией на всю жизнь и часто служат для многих поколений.
Наши чугунные отдельно стоящие ванны варьируются по цене от 1200 фунтов стерлингов за одностороннюю отдельно стоящую ванну Essex до 4200 фунтов стерлингов за двухстороннюю отдельно стоящую ванну Madeira.
Акрил дешевле
Если цена является ключевым фактором при выборе отдельно стоящей ванны, наш ассортимент включает несколько более доступные варианты, такие как небольшая отдельно стоящая ванна Baby Oban по цене 645 фунтов стерлингов, а также большие отдельно стоящие ванны, такие как наша ванна с эффектом кожи под крокодила Alderley по розничной цене 2495 фунтов стерлингов.
Отдельностоящая акриловая ванна с кожаным эффектом Alderley
УСТАНОВКА
Отдельностоящая чугунная ванна прочная и тяжелая
Чугунные ванны очень тяжелые, и это может усложнить установку.В некоторых случаях вам может потребоваться укрепить полы, поэтому сначала внимательно проверьте спецификации.
Акриловые отдельно стоящие ванны просты в установке
Сочетание прочной, жесткой конструкции с легкой на ощупь отделкой означает, что наши отдельно стоящие акриловые ванны жесткие, как гвозди, но при этом легко маневрируют — без необходимости усиления пола!
По сравнению с чугунными ваннами, наш ассортимент акриловых ванн относительно легок и удобен в транспортировке.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ОТДЕЛКА
Наши чугунные ванны изготовлены в соответствии с высочайшими стандартами
Поскольку мы являемся лидером британского рынка отдельно стоящих ванн из чугуна, все варианты в нашем ассортименте созданы для высочайшего качества.
Разработанные в соответствии с высочайшими стандартами, мы гарантируем, что наши элегантные чугунные ванны будут иметь гладкую поверхность без ряби, нанеся два слоя белой рябящей эмали класса AA для исключительной долговечности и устойчивости к пятнам, гарантируя, что ваша ванна сохранит свой великолепный блеск.
Чугунная ванна, чрезвычайно прочная и долговечная, ее практически невозможно поцарапать или вмятин — это идеальный образец паковочной массы, который долгие годы будет выглядеть великолепно.
Отдельностоящая чугунная ванна Devon
Выберите отдельностоящую ванну из акрила для получения полированной современной отделки
Все наши классические акриловые ванны гладкие, как шелк, с удивительно глянцевой поверхностью, по которой вы никогда не устанете водить руками.
Хотя наши акриловые ванны не так прочны, как чугунные, они усилены стеклопластиком, что делает их исключительно жесткими.
Акриловые ванны более склонны к появлению пятен, чем чугунные, поэтому не забывайте ополаскивать свои после каждого использования.
Акриловая отдельно стоящая угловая ванна Tilbury
ТЕМПЕРАТУРА
Чугунные ванны дольше сохраняют тепло
Чугунные отдельно стоящие ванны, идеально подходящие для тех, кто любит длительное замачивание, очень хорошо сохраняют тепло и медленно остывают.
Это означает, что они нагреваются медленнее, чем акриловые ванны, но когда они нагреются, вода будет оставаться теплее в течение длительного периода времени.
Отдельностоящая чугунная ванна Essex
Акриловые ванны нагреваются быстрее
В отличие от чугунных ванн, отдельно стоящие акриловые ванны теплые на ощупь и поэтому быстрее нагреваются.
Это делает их идеальными для детей или пожилых людей, которые могут быть более чувствительны к холоду, и означает, что вам никогда не придется беспокоиться о прикосновении к бокам, когда вы запрыгиваете в акриловую ванну зимой.
Акриловая отдельно стоящая ванна Polperro
ИТОГ
ЧУГУННЫЕ ВАННЫ HERITAGE ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ
• Классический и неподвластный времени
• Подверженный окрашиванию внешний вид
• Чрезвычайно прочный и долговечный
• Превосходное удержание тепла
• Пожизненная гарантия
АКРИЛОВЫЕ СВОБОДНЫЕ ВАННЫ HERITAGE
• Современный и стильный
• Простые и выразительные варианты
• Легкий вес и не требует армирования пола
• Теплый на ощупь
• Пожизненная гарантия
Выбираете ли вы чугун или акрил, в Heritage Bathrooms вы найдете потрясающий выбор отдельно стоящих ванн.Ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом здесь.
Общие материалы для ванн — плюсы и минусы
Выбор подходящей ванны может быть довольно непростым выбором. Как и при выборе вашего первого автомобиля, есть немало вещей, которые следует учитывать, например, ваш бюджет и, конечно же, подходящий материал для вас и ваших потребностей. Сегодня мы рассмотрим лишь некоторые из наиболее распространенных материалов для ванн, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, а также некоторые их положительные и отрицательные стороны.
Из чего сделаны ванны?
Ванны бывают разных вариантов.Что касается дешевых вещей, у вас есть такие вещи, как стекловолокно, акрил и керамика. Это довольно пористые материалы, что означает, что они впитывают воду, что делает вас более хлопотным и чистым. С другой стороны, у вас есть такие материалы, как каменная смола, чугун и медь, которые намного более прочные и непористые. Они также обладают дополнительным преимуществом, так как обладают высокой теплоотдачей, что делает вашу ванну еще более приятной. Вот плюсы и минусы наиболее распространенных материалов для ванн; перейти к конкретному материалу ниже:
Стекловолокно
Что это такое : Стекловолокно — это вид армированного пластика, который формируется в слои, затем формируется в форму ванны, а затем покрывается слоем смолы гелькоута.
Плюсы: По очень доступным ценам ванны из стекловолокна подходят для людей с ограниченным бюджетом. Благодаря легкости используемого материала их также легко перемещать по дому и устанавливать, а также легко устранить любые повреждения.
Минусы : Стекловолокно также, пожалуй, самый хрупкий материал на рынке. Пористый по своей природе, он регулярно впитывает воду и имеет тенденцию к растрескиванию. Цвет и отделка также со временем ухудшатся из-за использования обычного чистящего оборудования.Материал также имеет тенденцию «изгибаться», вызывая его деформацию и нестабильность.
Фарфор
Что это: Фарфоровые ванны изготавливаются из чугуна или штампованной стали, которые затем покрываются слоем фарфоровой эмали — материала, полученного путем сплавления порошкового стекла с тонкой подложкой путем нагревания ее при высоких температурах, обычно от 750 до 850 ° C, прежде чем он расплавится и затвердеет до прочного покрытия.
Плюсы: Ванны из фарфора сохраняют очень красивый блеск и блеск, а их поверхности также очень гладкие, сохраняя старый античный эстетический вид.Покрытие ванн естественно устойчиво к царапинам, и за ним легко ухаживать, так как мягкое моющее средство или пищевая сода с теплой водой обычно удаляет любые стойкие пятна в фарфоровой ванне.
Минусы: К сожалению, из-за такого блеска и блеска фарфоровые ванны на самом деле довольно скользкие, и в результате с их поверхностей может возникнуть опасность падения. Фарфор также не очень хорошо удерживает тепло, что снижает теплоотдачу воды в ванне. Долговечность — тоже непростая тема, поскольку фарфор устойчив к царапинам, но сам материал не выдерживает сильных ударов до появления сколов.
Акрил
Что это такое : Акрил образуется путем взятия твердого листа из комбинированных материалов, таких как нефтехимия, стабилизаторы, смолы, наполнители и соответствующий краситель, которые затем нагреваются и формуются в форму ванны, а затем окончательно армируются стекловолокном.
Плюсы : Прежде всего, это непористый материал, в отличие от обычного стекловолокна, поэтому он не впитывает лишнюю воду. Кроме того, он также сохранит тепло от температуры воды, а также оттолкнет плесень или общие пятна в ванной.
Минусы: Как и стекловолокно, акриловые ванны также изгибаются, что делает их менее устойчивыми, а покрытие также подвержено царапинам, хотя и не по качеству стекловолокна. Вы также хотите платить от восьмисот до тысячи, так что это не очень дешевый вариант.
Керамика
Что это такое : Керамические ванны создаются путем объединения множества керамических плиток, которые по сути представляют собой глину, нагретую до высоких температур, пока она не затвердеет.
Плюсы: На сегодняшний день этот материал содержит наибольшее количество вариантов размера, формы и стиля ванны, поскольку его очень легко слепить и разместить в вашем доме. Это также довольно дешево.
Минусы: К сожалению, за дополнительную свободу выбора вы получаете дополнительное обслуживание. Вы должны активно поддерживать и заменять раствор, удерживающий плитки на месте, иначе он испортится и рассыпется. Кроме того, из-за керамического состава в целом ваша ванна будет казаться неровной и «неровной», поэтому в ней будет неудобно лежать или лежать на голой коже.
Каменная смола
Что это: Каменная смола — это материал, имитирующий внешний вид натурального камня.
Плюсы: Как и у большинства смол, цвет не тускнеет при многократном использовании воды, материал непористый, что означает, что он не впитывает воду и очень хорошо сохраняет тепло воды. Каменная смола имеет невероятно долгий срок службы, достаточно продолжительное время без необходимости постоянного ремонта, а когда ее нужно выбросить, каменная смола подлежит 100% вторичной переработке. Каменная смола также считается более роскошным материалом для ванн, не говоря уже о том, что сам материал довольно прочен и способен выдерживать тяжелые нагрузки.Кроме того, чистка проста и удобна. Большинство пятен и плесени можно смыть простой теплой водой, а для более стойких загрязнений можно использовать легкие абразивные вещества, такие как Comet или Ajax. Stone Resin — лучший материал для ванн по цене и качеству. Запросите бесплатный образец материала из каменной смолы здесь.
Минусы: Хотя каменная смола может оказаться более дорогой по сравнению с акрилом или стекловолокном, она способна выдержать испытание временем и избавит вас от лишних хлопот в будущем.
Чтобы почувствовать качество каменной смолы, просто запросите бесплатный образец материала у Badeloft (показан ниже).
Чугун
Что это такое : Расплавленное железо выливается непосредственно в форму для ванны, после чего оно сглаживается и покрывается слоем эмали.
Плюсы : Чугун, пожалуй, самая прочная ванна на рынке. Благодаря прочности используемого материала он обладает высокой устойчивостью к царапинам и сколам, что означает меньшую осторожность при очистке.Говоря об очистке, большая часть, если не вся плесень, смывается простой теплой водой и пищевой содой, а если требуется что-то более сильное, можно использовать легкие чистящие растворы, такие как Comet, но очень редко. Кроме того, чугунные ванны обладают высокой теплоотдачей, а это значит, что ваша ванна будет сохранять тепло гораздо дольше.
Минусы : Прочность также означает вес. Чугунные ванны невероятно тяжелые, возможно, самые тяжелые из всех ванн на рынке в настоящее время. В результате перед установкой необходимо дополнительно учесть ваш дом и опорную конструкцию вокруг ванны.Вы также рассчитываете на изрядную цену, учитывая задействованные материалы и дополнительную работу, которая требуется для поддержки пространства вокруг него.
Искусственный мрамор
Что это такое: В соответствии с призывом римлян культивированный мрамор изготавливается из измельченного известняка и смолы, а затем покрывается слоем гелькоута.
Плюсы: Как и большинство мраморов, он очень хорошо сохраняет тепло, сохраняя при этом легкий, естественный вид. Он также бывает самых разных форм, размеров и цветов, и хотя он не полностью устойчив к царапинам, его довольно легко отремонтировать с помощью автомобильного воска или других продуктов из диоксида кремния.
Минусы: Как и большинство мраморов, он довольно тяжелый, а с учетом дополнительного веса он также довольно дорогой. Уборка также вызывает некоторые хлопоты, поскольку культивированный мрамор требует значительного ухода. Ванную следует мыть после каждого использования, пока она еще влажная, с помощью смеси мыла и дистиллированного уксуса. Если не проводить регулярное обслуживание, со временем вы увидите довольно резкое обесцвечивание и образование плесени.
Медь
Что это такое: Медные ванны изготавливаются путем штамповки нескольких листов чистой меди в форме ванны.
Плюсы: Похож на чугунную ванну с более привлекательным ощущением. Будучи эстетически приятной, медная ванна также сохраняет хорошую долговечность, будучи естественной устойчивостью к царапинам и другим возможным сколам. Кроме того, для тех, кому не нравится чистка или техническое обслуживание, уход за медной ванной очень прост и не требует каких-либо агрессивных чистящих химикатов. Большинство преимуществ медной ванны — это эстетический аспект.
Минусы: Эта ванна, как и чугун, к тому же очень тяжелая.Это также довольно редко или труднее найти, чем большинство, что делает его цену одной из самых высоких по сравнению с другими ваннами на рынке.
Дерево
Что это такое: Ванна, изготовленная на заказ из различных пород дерева.
Плюсы: Эстетично с приятным подлинным, естественным ощущением. Кроме того, поскольку с деревом легко работать, деревянные ванны могут быть любой формы и размера в зависимости от ваших вкусов и добавляют определенное ощущение роскоши во время купания.
Минусы: Роскошь действительно стоит дорого, поскольку древесина при регулярном контакте с водой означает, что ваша ванна прослужит недолго по сравнению с почти всеми другими ваннами на рынке.

Как удалить засор: Как устранить засор без помощи специалиста

Авг 14, 1970 автор alexxlab Разное

Как устранить засор без помощи специалиста

Как устранить засор горячей водой

Зачастую засоры, особенно на кухне, возникают из-за жира, грязи и мелкого мусора. Если у вас установлены стальные трубы, залейте в них крутой кипяток прямо из чайника. Если трубы пластиковые, просто откройте кран с горячей водой на 10–20 минут. Небольшая пробка не выдержит подобной атаки.

Как устранить засор вантузом

С помощью вантуза в трубу нагнетаются воздух и вода, и засор разрушается под их давлением.

Наберите в раковину или ванну немного воды или осушите её: жидкость должна закрывать дно на 1–2 см. Если проблема с унитазом, подождите, пока вода спадёт, или вычерпайте её, как бы неприятно ни было: не стоит расплёскивать его содержимое по всей комнате.

Вантузом нужно полностью накрыть сливное отверстие, не оставляя щелей для выхода воздуха. Затем крепко возьмитесь за вантуз (можно двумя руками) и совершите несколько движений вверх-вниз. Вы почувствуете, как в трубе нагнетается давление.

Резко поднимите вантуз, сняв его со сливного отверстия. Если засор разрушился, вода начнёт нормально уходить по трубе.

При необходимости повторите процедуру.

Если проблема в двойной раковине, придётся вооружиться дополнительным вантузом. Им нужно накрыть второе сливное отверстие, чтобы перекрыть доступ воздуха в трубу. Если запасного вантуза нет, прикройте пустующий слив рукой в резиновой перчатке.

Как устранить засор химическими средствами

Если возиться с вантузом не хочется, выберите один из проверенных рецептов.

Сода + уксус. Насыпьте в сливное отверстие 150 г пищевой соды и сразу же залейте таким же количеством столового уксуса (для забившегося унитаза дозировку ингредиентов смело увеличивайте в 1,5–2 раза). Начавшаяся химическая реакция будет сопровождаться активным выделением густой шипящей пены, так что пугаться не стоит. Сливное отверстие прикройте резиновой перчаткой или чем-то ещё, чтобы смесь проникала вглубь трубы, разъедая засор, а не выходила наружу. Через 10–15 минут откройте кран (или спустите воду) и проверьте, получилось ли устранить засор. Если вода по-прежнему плохо уходит, повторите процедуру.
Лимонная кислота. Вскипятите литр воды и растворите в нём 1–2 пакетика лимонной кислоты (примерно 40 г). Если у вас установлены металлические трубы, жидкость можно сразу заливать в сливное отверстие. Если трубы пластиковые, подождите, пока вода остынет до 70–80 градусов. Кислота растворит отложения на стенках трубы и устранит засор за 10–20 минут. При необходимости повторите процедуру.
Магазинное средство для прочистки труб. Выбирайте любое на свой вкус и кошелёк и пользуйтесь, следуя инструкции производителя. Но помните: подобные жидкости токсичны. Работайте с ними в перчатках и следите, чтобы средство не попало на кожу и слизистые.

Как устранить засор сантехническим тросом

Если засор не хочет сдаваться, возьмите сантехнический трос. Возможно, он есть у вас или у ваших знакомых. В крайнем случае, если не боитесь повредить трубы, воспользуйтесь длинной проволокой или гнущимся ёршиком.

Загляните под раковину и найдите там сифон (изогнутую часть трубы). Вода в нём не даёт запахам канализации проникнуть в квартиру, и через него можно добраться до засора. Открутите или снимите сифон (в зависимости от конструкции) и откройте себе доступ к трубе. Если в прочистке нуждается ванна или унитаз, процесс упрощается: вам даже не придётся ничего раскручивать.

Аккуратно засовывайте трос в трубу. Здесь желательна помощь другого человека: он будет прокручивать ручку троса, наматывая на него волосы, грязь и мелкий мусор со стенок трубы.

Продвигайте трос внутрь до тех пор, пока он не упрётся в засор, а затем аккуратно подвигайте им вперёд-назад, чтобы разрушить пробку.

Вытащите трос. Установите сифон на место и откройте кран, чтобы промыть трубу и удалить остатки засора.

Как не допустить появления засора

Прежде чем поставить посуду в раковину, удаляйте с неё остатки еды.
Не сливайте в раковину оставшееся после готовки масло. Ему самое место в пакете для мусора.
Установите на отверстие слива защитную сеточку.
Следите за тем, чтобы волосы не попадали в канализацию: в трубах они могут цепляться за всевозможные выступы и сбиваться в клубки. Расчёсывайте волосы перед приёмом душа, собирайте их и выкидывайте в мусорное ведро.
Не смывайте в унитаз много туалетной бумаги. Возможно, канализационная система в вашем доме вообще не приспособлена для этого. Если сантехники подтвердят это, придётся поставить в туалете дополнительное мусорное ведро.
Для профилактики промывайте трубы горячей водой или специальными средствами бытовой химии. Это поможет удалить солевые и жировые отложения.

как прочистить засор своими руками

Все способы устранения пробки:

Способы устранения простых и сложных засоров

Профилактика

Что делать с засором в раковине на кухне? Мы собрали все существующие способы решения этой проблемы. Бывает так, что и этими способами устранить проблему сложно. Это говорит о том, что трубы забились мусором и жиром из-за механического повреждения или неправильной установки сантехники. В подобной ситуации потребуется помощь специалиста.

Но в большинстве случаев все получается устранить своими силами. Когда сильного затора нет, и вода лишь немного задерживается в мойке, хватает подручных средств или даже простого кипятка из крана. Это первое, что можно сделать — включить горячий кран на 10-20 минут. Тонкий жировой слой на стенках должен раствориться. Если не получается или нет такой возможности, переходите к следующим вариантам.

Для пластикового слива температура воды не должна превышать 60°. В металлические можно заливать кипяток из чайника.

В целом, все методы можно разделить на химические и механические. Сначала мы расскажем о первых и начнем с народных советов. Как быть, если действовать нужно сейчас, а возможности купить специальное средство нет? Используйте то, что есть почти в каждом доме.

Сода, соль, уксус

Они помогают пробить совсем небольшую пробку и убрать неприятный запах. Есть три рецепта.

Смешайте одну кружку соды и половину кружки каменной соли, растворите их в воде и залейте все это в трубу. Через пять или десять минут включите сильный напор горячей воды.

Осушите мойку, если в ней скопилось много жидкости. Засыпьте в слив стакан соды, сверху залейте стакан 9% уксуса. Закройте слив и оставьте на полчаса. После перерыва все нужно смыть кипятком.

Засыпьте соль и соду на ночь, чтобы в течение этого времени на них не попадала вода. Утром растворите их.

Вместо соды можно использовать лимонную кислоту.

Помните, что пластиковому сифону воздействие высоких температур противопоказано.
Что делать, если не получилось решить проблему? Рассказываем, как прочистить засор в раковине на кухне в этом случае.

Бытовая химия

В магазинах продается много средств для устранения пробок. Они бывают сухими, гелевыми и жидкими. Выбирать подходящий растворитель нужно исходя из характеристик материала, который нужно очищать и степени загрязнения. Некоторые из них нельзя заливать в пластик. Эта информация указана на упаковке.

Самые популярные марки — «Крот» (может понадобиться несколько процедур и две бутылочки), «Баги Потхан», «Санокс Чистый Сток». Они продаются в разных формах, но чаще в жидкой. Другие наименования: «Тирет Турбо», «Санфор», «Селена», «Чиртон». Хорошие отзывы о Deboucher. Жидкость не повреждает хрупкие материалы, расщепляет жир и размягчает твердые отходы, срабатывает в течение нескольких часов и экономично расходуется.

С гранулами «Потхан» производители советуют быть особенно осторожными и отходить подальше при их использовании. У них очень едкий запах.

Алгоритм простой: нужное количество средства заливают или засыпают в слив на час или на ночь. В это время пользоваться раковиной нельзя. После смывают то, что осталось.

При работе с бытовой химией придерживайтесь правил

Предварительно в течение 20 минут прочистите трубы кипятком (стальные) или горячей водой с сильным напором (пластиковые).

В процессе обязательно наденьте перчатки, откройте окно или форточку, чтобы помещение хорошо вентилировалось.

Если состав попадет на кожу — сразу же смойте его большим количеством холодной воды без мыла.

Следующий способ используют отдельно или дополнительно к двум перечисленным. Но лучше работать в комплексе.

Вантуз

Еще один предмет, который наверняка есть в каждом доме. Не стоит надеяться на него, если в стоке образовалась плотная пробка, но небольшие загрязнения можно почистить без проблем.

Итак, что делать с вантузом, если засорилась раковина на кухне

Налейте в мойку немного воды и плотно закройте отверстие слива вантузом. Если в ней две секции, понадобится два вантуза одновременно. Если их нет – вторую хорошо заткните влажной тканью и придерживайте рукой.

Отверстие перелива, если оно есть, также закрывают — тряпкой и рукой.

Прижмите вантуз несколько раз и резко вытяните на себя.

Проверьте скорость слива воды и при необходимости повторите процедуру.

В качестве инструмента можно использовать обычный стакан. Правда, это сработает только для очень незначительных загрязнений.

Пылесос

Этот способ можно назвать экспериментаторским. Нет уверенности, что он сработает. Чтобы все получилось, понадобится мощный пылесос с функцией выдувания. Трубу нужно обмотать тряпкой, поместить в сливное отверстие и включить устройство. По замыслу пробка должна разрушиться от созданного давления.

Сантехнические инструменты

Раковина в кухне может забиваться так сильно, что ни один из предыдущих способов не подойдет. В этом случае не обойтись без более сложной процедуры.

Трос. Самое распространенное приспособление. Его можно купить в хозяйственном магазине или сделать самостоятельно. Нужна осторожность в очистке пластиковых деталей — их легко повредить.

Гибкий вал. Более толстый и длинный трос, обмотанный спиралью. Подходит для широких труб. Применяют для разрушения застарелых загрязнений, образованных в труднодоступных местах.

Проволока. Проволока небольшого диаметра с насадками. Ею можно доставать упавшие в сток предметы и устранять пробки. Деформируется при проворачивании, поэтому считается непрактичным и одноразовым инструментом.

Металлическая лента. Неширокая полоса 2-3,5 см с маленьким наконечником. Хорошо пробивает длинные трубы, удобная и долговечная.

Как использовать трос

Возьмите приспособление за ручку и протолкните внутрь, поворачивая по часовой стрелке.

Когда наткнетесь на засор, увеличьте интенсивность движений.

Вытащите мусор, а затем пропустите в отверстие воду. Сначала напор должен быть небольшим.

Перед тем как начать, проверьте целостность троса и крепко ли держится на нем ручка и насадки. Вместо него можно использовать металлическую вешалку. Ее обрезают кусачками так, чтобы на конце был небольшой крючок.

Откройте окно или форточку — запах во время работы может быть очень неприятным. После проведите обработку бытовой химией, чтобы смыть жир.

Разборка конструкции

Иногда это лучший способ устранить проблему. Мусор может скапливаться в сифоне, а его прочищают только отделив от остальной сантехники или после частичного демонтажа. Гофрированная труба также собирает на своей поверхности жир, затрудняя исправную работу канализации.

Чтобы разобрать все это, не нужны особенные навыки. Вам понадобится гаечный ключ, ведро или тазик, тряпка, отвертка, приспособление для проталкивания пробки и средство для растворения загрязнений.

Как разобрать конструкцию

Подставьте емкость под сифон. Он заполнен водой и она выльется как только вы снимете его часть.

Открутите ключом крышку очистного люка в нижней части, если у вас стандартная модель.

Если он бутылочной формы, снимите руками отстойник.

Достаньте весь мусор и промойте под проточной водой.

Пробка в трубе обычно без проблем устраняется с помощью троса, а жир растворится в кипятке с бытовой химией или содой.

Иногда сифон не предполагает возможность частичного демонтажа. В этом случае его снимают полностью, открутив верхние и нижние крепления.

Мойка может засоряться каждый месяц, если не предпринимать какие-то предупреждающие меры. Самая простая из них — каждую неделю пропускать в слив кипяток из чайника или горячую воду из крана на 15-20 минут. Так вы растворите налипший на стенки трубы жир. Если проблема возникает на регулярной основе, вместе с кипятком можно заливать бытовую химию или соду с уксусом.

Ситечко, которое не дает просочиться в слив пищевым отходам — обязательный кухонный атрибут. В сифоне также нужна сетка для фильтрации стоков. Не стряхивайте в мойку крошки, чайную заварку, не выливайте жирную еду. Иногда можно встретить совет про установку измельчителя для остатков еды. На самом деле он не устраняет возможность засора, так как мелкие частички все равно налипают на поверхность.

Напоследок — наглядная видеоинструкция, в которой рассказывают, что делать если забилась раковина на кухне, как прочистить слив. Это самый работающий способ из всех, что есть. Особенно если вода уже не уходит из мойки.

Как прочистить засор в раковине – народные и профессиональные средства

Засор в раковине – частое явление, даже если хозяйка поддерживает идеальную чистоту в доме/квартире и тщательно вымывает раковину от жира и грязи, не допускает попадания в сливную систему остатков пищи. Как прочистить засор без приложения усилий? Все просто – вызвать сантехника и верить в то, что он придет вовремя и выполнит свою работу качественно. Но вместо этого можно обойтись и своими силами, тем более что существует масса вариантов.

Оглавление: 1. Как прочистить засор в раковине вантузом 2. Как прочистить засор в раковине без вантуза 3. Специальные средства для прочистки засора в раковине 4. Механическая прочистка засора в раковине

Как прочистить засор в раковине вантузом

Очень популярный, давно всем известный вантуз – настоящая «палочка-выручалочка» в моменты засора раковины. Принцип его действия простой – под давлением создается гидроудар в сливных трубах, что способствует проходу скопившейся грязи.

Вантуз нужно приложить резиновой стороной к отверстию в раковине так, чтобы оно было полностью закрыто. Затем делают 3-4 резких толчка, во время которых можно услышать характерные булькающие звуки в трубах. Затем вантуз вынимается и, как правило, вода из раковины начинает активно сливаться. Если же слив воды идет плохо, то нужно повторить процедуру с вантузом. Если наверх поднимается грязь/мусор/частички продуктов, то их нужно сразу удалить – при повторном попадании в слив они снова создадут засор.

Вантуз – это ответ на вопрос как прочистить раковину в ванной, ведь этот способ подходит для любых сливных систем, в том числе и для унитазов.

Как прочистить засор в раковине без вантуза

Если вантуза в домашнем хозяйстве нет, то можно воспользоваться народными средствами, основой в приготовлении которых является обычная пищевая сода. Именно этот продукт обладает способностью растворять жиры, что и обуславливает прочистку сливной системы в раковине. Итак, засор в раковине можно удалить следующими способами:

три столовые ложки пищевой соды всыпать в сливное отверстие в раковине, затем смыть все горячей водой, желательно, чтобы это был кипяток;

три столовые ложки пищевой соды залить уксусом в количестве 100 мл, выждать 15 минут – за это время закончится химическая реакция в сосуде. Затем раствор вливают в отверстие раковины и через 3 минуты все промывают горячей водой;

взять в равных количествах обычный стиральный порошок и пищевую соду, всыпать в сливную систему раковины. Затем туда же влить уксус в количестве 200 мл и через 2-5 минут все промыть горячей водой.

Эти средства отлично справляются даже с сильными засорами, причем пищевая сода «работает» и для кухонных раковин, и для раковин в ванной комнате. Если засор случился на кухне, то, скорее всего, причиной этого будут жировые скопления – их растворить проще всего уксусом, так что в этом случае лучше использовать для очистительной процедуры второй рецепт из вышеуказанных.

Специальные средства для прочистки засора в раковине

Такой продукции на рынке очень много – они агрессивны, гарантируют практически мгновенный результат. Задача – выбрать такое чистящее средство, которое не только быстро и качественно устраняло бы засор в раковине, но и было безопасным. Мы предлагаем воспользоваться продукцией производителя «Невская косметика» — средство для прочистки труб от засоров «Мистер Чистер». Оно обладает отличными качественными характеристиками:

устраняет засор за 15 минут;

растворяет даже волосы и жир, но при этом совершенно безопасен для труб;

дезинфицирует;

устраняет неприятные запахи, даже если засор в раковине уже застарелый.

Кроме этого, средство «Мистер Чистер» для прочистки труб от засоров снабжено специальной крышечкой, которая предотвращает попытку детей попробовать на вкус содержимое яркого флакона. Прежде чем открыть флакон, нужно будет нажать на крышечку и, удерживая в таком положении, повернуть – только так откроется средство.

Посмотрите, как быстро «Мистер Чистер» растворил волосы, и совершенно не повредил ложечку и пластиковый стаканчик:

Удалить засор в раковине несложно, но гораздо целесообразнее просто не допускать этого. По статистике засор происходит по причине жировых скоплений в трубе, а они берутся как раз с внутренней поверхности раковины. Это говорит о том, что при уборке кухонного пространства нужно уделять внимание не только кафельным поверхностям, но и раковине – специальными средствами линейки «Мистер Чистер» от производителя «Невская косметика» можно удалить даже застывший жир и предупредить образование засора.

Механическая прочистка засора в раковине

Это довольно неприятная процедура, но иногда приходится проводить и ее. В кухонных раковинах имеется такая деталь, как сифон – он и задерживает различную грязь, не давая ей оформить засор в более дальних трубах. Современные системы монтажа раковин подразумевают установку съемного сифона, поэтому его нужно просто открутить, очистить и промыть.

Но механическая очистка сифона понадобится только в том случае, если пользоваться вантузом или народными средствами – они не удаляют неприятный запах и эффект от них кратковременный. А вот профессиональные средства и действуют дольше, и избавляют от необходимости вручную очищать сифон.

Прочистить засор в раковине вполне реально, просто нужно выбрать удобный способ.
Раковина засорилась: как прочистить и не допустить снова
На чтение 4 мин Просмотров 206 Опубликовано 10.09.2018 Обновлено 10.09.2018
Проблемы с домашней сантехникой – пренеприятнейшая вещь, с которой рано или поздно сталкивается даже самая аккуратная хозяйка.
Известно, что засоры возникают при попадании в сливное отверстие раковины мелких частиц различного происхождения.
Даже при соблюдении всех мыслимых предосторожностей они скапливаются в отводящей трубе и препятствуют свободному оттоку воды. Самый проблемный участок – гидрозатвор, то есть изогнутый участок трубы.
Если такая неприятность все же произошла, не обязательно срочно вызывать сантехника. Прочистить засор в раковине можно самостоятельно.
Для этого существуют способы, неоднократно проверенные множеством людей, пострадавших от сантехнических неожиданностей.
Вантуз
Для начала вспомним старый добрый способ, применяемый многими поколениями, — вантуз. Он с такой же легкостью убирает засоры в унитазе и ванне.
Этот необходимый предмет представляет собой конструкцию из плотного резинового колпака с рукояткой. Его действие основано на создании гидроудара, под действием которого отходы, засорившие трубу, продвигаются в канализационный стояк.
Колпак плотно прижимают к сливному отверстию и резкими поступательными движениями рукоятки вверх—вниз прочищают сток. Обычно достаточно сделать от 3 до 5 толчков.
Если вода не уходит или уходит очень медленно, процедуру следует повторить до достижения видимого результата. Загрязнения, появившиеся из слива, нужно незамедлительно убрать из раковины, чтобы избежать повторного засорения.
Народные способы
Еще один распространенный народный способ прочистки засоров в раковине – использование соды.
Рецепты разные, но все они основаны на свойстве соды растворять жировую составляющую засоров, тем самым уменьшая их плотность и объем.
Итак, приготовим раствор по одному из этих рецептов:
три столовые ложки обычной соды засыпают в сток, после чего проливают его большим количеством горячей воды;
то же самое количество соды заливают стаканом уксуса и оставляют на 10—15 минут, после чего также промывают слив горячей водой. В трубе происходит химическая реакция, итогом которой станет растворение жира — а значит, и облегчение прохождения засора;
компоненты, аналогичные предыдущим, обогащаются любым стиральным порошком: сода и порошок в равных количествах насыпаются в слив и заливаются уксусом. Через 20-30 минут сток раковины промывается большим количеством горячей воды.
Соду и уксус часто применяют при прочистке кухонной раковины, так как именно в ее стоке чаще всего образуются жировые засоры, которые необходимо растворить.
Специальные средства
Кроме применения подручных химических средств можно воспользоваться специальными препаратами для удаления засоров, которые продаются в отделах бытовой химии.
Иметь дело с ними довольно просто: указанное в инструкции количество средства заливается в канализационный сток и через некоторое время промывается водой. В итоге засор растворяется и удаляется весьма быстро.
Но у этих препаратов ввиду их высокой агрессивности есть существенный недостаток – активные реагенты могут разъесть прокладку из резины, а также нарушить целостность канализационных труб, особенно пластиковых. Поэтому не стоит слишком усердствовать, применяя спецсредства, вполне достаточно пользоваться ими не чаще одного раза в квартал.
Перечисленные рецепты прочистки засоров хороши для раковин на кухне, для остальных раковин и умывальников оптимально применение механических способов.
Механическое очищение
Ручная очистка — не самая приятная манипуляция, но в целях эффективной очистки слива, а также сохранения целостности труб и прокладок ее применение вполне оправдано.
Под раковиной находится сифон – своеобразный отстойник, в котором оседают загрязнения. Это не позволяет им попадать в трубы, в противном случае прочистка может серьезно осложниться.
Если сифон пластиковый, его разбирают и чистят, предварительно выпустив воду из раковины. Удалив мусор из нижней части сифона, проверяют чистоту гофрированного отвода и промывают его. После этих манипуляций все детали сифона прикручивают на место.
Задача может осложниться, если под раковиной установлен чугунный сифон, крепящийся на болтах. Он представляет собой неразборную конструкцию, поэтому нуждается в прочистке тросиком и промывке. Только после этого его будет можно установить обратно.
Прочистить засор в раковине в домашних условиях без разбора сифона можно при помощи сантехнического троса, который вставляется в сток и проворачивается там в разных направлениях. Таким образом слив раковины надежно и качественно прочищается от загрязнений.
<br/>
Как правило, эти способы позволяют полностью удалить засор в раковине или умывальнике. Если же избавиться от засора самостоятельно не удается, наиболее разумный выход – обратиться к специалисту из ЖЭУ.
Как прочистить засор в раковине: пять простых способов
Время от времени раковины в наших домах засоряются. Вода начинает уходить хуже или просто стоит в сантехническом приборе. Причин такого явления может быть много. Чаще всего это банальная неаккуратность при использовании оборудования. Для решения проблемы лучше пригласить сантехника, но можно попытаться справиться самостоятельно. Чтобы добиться успеха, нужны некоторые знания, как прочистить засор в раковине. Все не так уж и сложно. Существует несколько действенных методов, помогающих избавиться от засора. Давайте в них разбираться.
Обнаружив, что отток воды в раковине прекратился, не стоит впадать в панику. Нужно действовать!
Засор можно удалить с помощью проволочного крючка с длинной ручкой
Как прочистить засор с помощью проволочного крючка ↑
Наиболее простой способ справиться с засором – использование проволочного крючка с длинной ручкой, который можно сделать из достаточно жесткой проволоки. Этот метод хорош для случаев, когда раковина забита мусором или волосами и необходимо все это извлечь наружу. Для начала готовим инструмент. Берем проволоку и загибаем ее конец так, чтобы получился крючок, который сможет пройти в слив раковины. Затем опускаем его в сливное отверстие. Инструмент нужно прижимать к стенке канализационной трубы. Это необходимо, чтобы не протолкнуть мусор еще глубже. Как только крючок упрется в засор, пытаемся подцепить «пробку» из мусора и осторожно вытягиваем ее в раковину. Затем горячей водой промываем трубу.
Как устранить засор в раковине с помощью вантуза ↑
Вантуз – простейшее оборудование, найти которое можно в каждом доме. Это резиновый колпак на деревянной рукоятке. Его использование очень эффективно при наличии засора в сифоне, который соединяет оборудование с системой канализации. Для разрушения засора наполняем раковину примерно на треть горячей водой и устанавливаем вантуз над сливным отверстием. Затем энергично нажимаем на рукоятку устройства, создавая тем самым перепады давления в трубе. Образовавшаяся в трубе пробка должна разрушиться. Убираем вантуз. Если труба очищена, вода начнет уходить в слив, если же нет, придется прибегнуть к более жестким мерам.
Обратите внимание, что прочистка вантузом будет эффективна только в том случае, если переливное отверстие плотно закрыто
Как пробить засор в трубе при помощи химических средств ↑
Наиболее часто засор в раковине представляет собой смесь из нерастворившегося жира, мыла и застрявших в липкой субстанции пищевых отходов и т.п. Можно попытаться растворить эту пробку горячей водой. Для этого кипятим воду и прямо в слив выливаем крутой кипяток. Нужно иметь в виду, что такой способ подойдет только для металлических труб, пластик может расплавиться. Для него есть другой вариант. В пяти литрах горячей, но не кипящей, воды растворяем около половины стакана любого стирального порошка и выливаем мыльный раствор в слив.
Еще один достаточно действенный способ – использование пищевой соды и 70% уксуса. Берем столовую ложку и с ее помощью аккуратно засыпаем в слив соду. Достаточно будет нескольких ложек. При выполнении операции постукиваем около слива, пытаясь протолкнуть соду как можно глубже. Затем берем уксус и льем его в сливное отверстие. Начавшаяся реакция даст о себе знать хлопьями пены и шипением. Как только они прекратятся, добавляем еще уксуса и так до тех пор, пока вся сода не вступит в реакцию. Затем открываем горячую воду и обильно промываем трубу. Если жировая пробка не растворилась, можно проделать операцию еще раз.
Кроме того, в продаже можно найти множество средств, специально предназначенных для устранения засоров. Это различные химические составы, содержащие кислоты и щелочи, которые легко растворяют органические и неорганические соединения. К их числу относится «Крот», «Тирет», «Доместос», «Мистер Мускул» и множество других. К средству обязательно прилагается инструкция, в которой четко расписано, что делать, если раковина засорилась. Чаще всего потребуется залить определенное количество раствора в сливное отверстие и подождать некоторое время. Главное условие – не забывать о безопасности и обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Ассортимент химических средств для прочистки засоров очень широк
Демонтаж и очистка сифон ↑
Если все вышеописанные средства оказались бессильны, придется прибегнуть к более сложному, но очень действенному методу – разборке сифона. Устройство располагается непосредственно под раковиной. Прежде, чем приступить к демонтажу, понадобиться подставить под него ведро, чтобы вода, скопившаяся в трубах, не вытекла на пол. Выполняем следующие операции:
Раскручиваем верхнее и нижнее удерживающие кольца и отсоединяем устройство от канализационной трубы.
Очищаем сифон и хорошо промываем его горячей водой с использованием обезжиривающих средств.
Гофрированные сифоны промываются таким способом. Один конец гофры очень плотно обматываем полиэтиленом. Заливаем внутрь горячую мыльную воду и закрываем второй конец. Максимально расправляем шланг и круговыми движениями перегоняем воду по трубке, смывая все жировые отложения.
Устанавливаем сифон на место.
Проще всего поддается разборке пластиковый сифон. С чугунными деталями придется повозиться.
Прежде чем демонтировать сифон, необходимо подставить под него емкость для воды
Прочистка трубы сантехническим тросом ↑
В редких случаях даже после промывания сифона вода по-прежнему уходит с трудом. Это признак того, что грязевая пробка находится в глубине канализационной трубы. Избавиться от нее поможет только сантехнический трос. Это гибкое устройство представляет собой скрученную в спираль проволоку длиной три метра. На одном конце троса находится спиралевидный бур, на другом – ручка. Диаметр устройства может быть различным. Он подбирается в зависимости от диаметра трубы. Рассмотрим, как пробить засор в раковине поэтапно:
В отводную трубу вводится трос и продвигается в сторону грязевой пробки.
После того, как устройство упрется в засор, им нужно проделать движения вперед-назад, чтобы разрушить грязевые отложения. Выполнять эти манипуляции следует очень осторожно, поскольку острие троса может повредить поверхность трубы, особенно если инженерные коммуникации старые.
Осторожно вынимаем трос и начисто его промываем.
Промываем трубопровод большим количеством горячего мыльного раствора.
Так выглядит сантехнический трос
Избавиться от засора в раковине можно разными способами. Большинство из них вполне доступны для самостоятельного выполнения. Даже если домашний сантехник не имеет опыта проведения подобных работ. От него потребуется только терпение, аккуратность и четкое исполнение всех пунктов инструкции. Если же нет возможности или желания заниматься сантехническими работами, достаточно вызвать специалиста, который быстро справится с засором любой сложности и локализации.
Пригодилась статья? Расскажите друзьям:
Как устранить засор в трубе канализации на кухне и в ванне
Забитая канализационная система причиняет множество хлопот и проблем. Хорошо, что от большинства из них можно избавиться довольно быстро, не привлекая специалистов. Достаточно знать, как устранить засор в трубе унитаза, раковины на кухне или ванной комнаты.
Прочистка унитаза
Чаще всего проблемы в магистральной канализационной трубе возникают из-за накопления фекальных масс на стенках. Несмотря на постоянный поток воды, на стенах все равно остается небольшая часть скоплений, которая в дальнейшем накапливается и уменьшает рабочий диаметр трубопровода.

Фото – засоренная труба

Устранить эту проблему можно несколькими способами:
При помощи сантехнического троса;
Химикатами;
Специальными машинами.
Сантехническим буром легко работать, если Вам нужно устранить из трубопровода не только образования на стенках, но и сам засор (если такой присутствует). Для этого в отверстие канализации вставляется шнур, на который прикреплена специальная насадка. При помощи круговых движений он продвигается внутрь трубы. Если не вращать бур, то есть вероятность пропустить какой-то участок магистрали, который в дальнейшем станет причиной повторного засорения. Когда шнур сталкивается с накоплением, нужно в зависимости от ситуации, либо протолкнуть образование дальше до большего диаметра, где он сможет пройти через магистраль, либо попытаться вытянуть его наружу.

Фото – сантехнический бур

Сантехническим тросом будет сложно обеспечить идеальную очистку канализационного стока от фекальных и минеральных накоплений, поэтому рекомендуем повторять процесс несколько раз. Стоит быть аккуратными при работе с пластмассовыми канализационными стоками – они довольно хрупкие и при неправильном воздействии могут повредиться.
В домашних условиях устранить засор в канализации можно при помощи использования в трубе химических реагентов. Это проверенный вариант, как быстро прочистить сток. Чаще всего используется сода и уксус, которые на своем пути смывают не только фекальные накопления, но и минеральные, солевые и прочие осадки. Вам нужно отключить воду, а желательно – спустить её из сифона. После засыпьте в трубопровод половину пачки обычной пищевой соды и залейте стаканом уксуса. Над канализацией после этого дышать нельзя, потому образуется довольно опасный газ.

Фото – прочистка химикатами

После полутора часа нужно промыть трубопровод большим количеством воды. При необходимости повторить. Этот способ хорош тем, что не влияет на состояние трубопровода, в отличие от профессиональных химических щелочей.
Профессионально прочистить унитаз квартиры можно при помощи готовых смесей. Например, хорошие отзывы есть про «Крот» – это щелочной состав, который прекрасно справляется с любыми проблемами. Согласно исследованиям, он эффективно прочищает труб из металла, пластика и керамики.
Вам нужно залить или засыпать средство (оно продается в нескольких формах: порошке, жидкости и геле), и подождать около 2 часов. После этого промыть канализацию большим количеством воды. Нужно отметить, что надолго оставлять химикат нельзя, т. к. он негативно влияет на материал трубопровода и может стать причиной разгерметизации системы. К достоинствам способа можно отнести то, что помимо засоров так можно устранить неприятный запах фановой трубы и большое количество болезнетворных микробов.
Прочистка трубы на кухне
Подручными средствами можно быстро устранить также засор в кухонной трубе. Чаще всего причиной образований на стенках этой коммуникации возникает из-за накоплений жира, которые стекают при мытье посуды, остатков пищи и волос. В конечном итоге, все это образовывает довольно жесткий ком, который не дает нормально стекать воде.
Фото – прочистка сантехническим шнуром

Чтобы быстро прочистить трубу на кухне, можно использовать:
Вантуз;
Специальные средства;
Соду и уксус.
Самостоятельно устранить образование жира и пищи в узкой чугунной трубе (например, в ванной или кухне), можно при помощи вантуза. Это специальное приспособление, которое представляет собой насадку с речкой. Насадка устанавливается непосредственно над сливным отверстием, после чего при помощи ручки производится несколько движений. Насадка образует движение потоков воздуха в трубе, который выталкивает засор или меняет его положение. После сток промывается водой.
Фото – как использовать вантуз

Часто жирный засор не удаляет механическими вариантами, и тогда нужно использовать химикаты. Это может быть простой «Доместос». В сливное отверстие налейте несколько колпачков раствора и оставьте на некоторое время. Средство разъест образование. Далее, просто пролейте коммуникацию горячей водой.
Фото – химия для устранения засоров

К слову, даже простое воздействие кипятком может помочь справиться с проблемой, главное – это быть уверенным, что причина именно в уменьшении рабочего диаметра. В противном случае понадобится разбирать все колено, чтобы слить воду и прочистить систему.
Если в кухонной водопроводной чугунной трубе образовался серьезный засор в виде волос, жира, еды и прочих веществ, то обязательно используйте средство с уксусом. Его принцип приготовления не отличается от вариант прочистки унитаза.
Фото – сода для прочистки
Видео: домашнее средство для прочистки труб
Прогрев трубы
Иногда причина кроется не в механических загрязнениях, а в климатических особенностях региона проживания. Например, при монтаже наружной канализации неправильно рассчитали глубину промерзания грунта, и система просто замерзла. Такое случается, если, скажем, при установке коммуникации в Рязани взяли данные с Московской области. В таком случае, есть свои особенности, как правильно устранить засор в трубе во время морозов.
Для начала нужно определить, где замерзла система. Для этого запустите сантехнический шнур или другой провод по трубе. Как только он упрется в обледенелость, отмерьте это расстояние от наружной стены, где выходит коммуникация. Таким образом, Вы получите примерные данные о положении проблемы.
Фото – греющий кабель

Сильный мороз может помешать прогреть трубу изнутри проливанием кипятка, иногда нужно воздействовать снаружи. Для этого закутайте нужный участок коммуникации текстильными покрытиями и пролейте на него горячую жидкость. Если позволяет материал канализации, то можно разогревать её паяльной лампой. Многие народные способы для этого также рекомендуют использовать нагревающиеся электрические провода, как при прогревании крыши. Но в таком случае нужно быть предельно аккуратными.
Читайте также:
Как устранить засор унитаза
Как устранить засор в раковине
Почему появляется запах канализации и как его устранить
Как устранить засор в раковине подручными средствами
Рано или поздно, но с этой проблемой сталкивается каждый из нас. Особенно часто такое происходит с кухонной мойкой, причем даже у самой аккуратной хозяйки. Ведь в слив регулярно попадает жир, различные мелкие фракции в процессе мытья посуды или обработки продуктов. Вызывать сантехника, за редким исключением, смысла нет.
Во-первых, еще неизвестно, когда он объявится, а во-вторых, даже если и придет, то в 90% случаев сделает то же самое, что мы способны выполнить самостоятельно. Следовательно, ожидание «профессионала» по большей части – пустая трата времени.
Для начала нужно выяснить, засор образовался в жилище или за его пределами. В последнем случае без сантехника уже не обойтись. А во всех остальных – можно. Если, к примеру, засорилась раковина на кухне, необходимо проверить, как сходит вода в ванной и после спуска ее в унитаз. Если она не уходит ни там, ни там, то действительно – понадобится специалист из ЖЭК. В остальных случаях все устраняется самостоятельно.
Решить такую задачу можно различными способами, причем для этого не нужно какое-то специальное оборудование. Вполне подходят и подручные средства, которые есть в каждом доме. Но сначала нужно определить, на каком именно участке забилась система.
Это значительно легче проделать в городской квартире, так как протяженность трассы слива небольшая. В частном доме это будет несколько сложнее, хотя принцип поиска «проблемного» места одинаков. Вся канализация представляет собой единую систему труб, состоящую из одной общей и нескольких подходящих к ней. Понятно, что если с ванной и унитазом все в порядке, то «пробка» или в отрезке трубы между помещениями (кухней и ванной), или засор в раковине. Как следует поступить?
Видео профессиональной чистки раковин от засоров

Обслуживание сантехники своими руками
В первую очередь необходимо проверить подсоединенный к мойке сифон. В его нижней части находится съемная крышка, которая легко отворачивается. Прежде чем это сделать, нужно подставить ведро (таз), так как в этом месте постоянно находится немного воды. Именно эта часть системы слива является «отстойником», где накапливаются различные взвеси.
Нужно хорошо очистить всю внутреннюю поверхность крышки от грязи. Кроме того, сам корпус сифона также нуждается в обслуживании. На его внутренней стенке со временем оседает все то, что попадает в слив. Со временем образуется довольно толстый слой таких наносов, который препятствует протоку жидкости. Его не сложно удалить какой-нибудь «палочкой» с намотанной на нее ветошью.
Нужно таким же образом прочистить и гибкий соединитель («гофру») между сифоном и трубой канализации (или колено). Снять его достаточно просто. Именно он чаще всего является «виновником» образования засора в раковине. Гофра аккуратно растягивается и прочищается ее внутренняя полость (ветошь + палка).
В случае необходимости то же самое проделывается и с раковиной в ванной комнате.
Если такая профилактика результата не дала, то необходимо заняться системой слива.
Прочистка труб
Делается различными способами и средствами. Рассмотрим самые доступные и распространенные.

Этот сантехнический «инструмент» есть в каждом доме, и если засорилась раковина на кухне, то его применение – самый удобный вариант. При этом довольно часто упускается из виду один нюанс, о котором говорилось выше. Вся система слива – единый контур, в котором действует закон о сообщающихся сосудах.
Чтобы работа вантуза дала необходимый эффект, нужно плотно закрыть все отверстия в сантехнических приборах, расположенных в других помещениях. В ванной комнате – это слив и «перелив» самой ванной (2 точки) и раковина (если она есть). Кроме того, крышка унитаза также должна быть опущена на чашу.
В кухонную мойку необходимо налить воды и накрыть сливное отверстие резиновой насадкой вантуза. Не нужно забывать и о ее переливе. Это отверстие нужно прикрыть тряпочкой и прижать ее рукой. После такой полной «герметизации» системы засор в раковине можно пробить «столбом» воды. Для этого рукояткой вантуза делается несколько резких движений вниз-вверх, после чего он со слива снимается.
Для более качественного результата подобную процедуру следует повторить, причем несколько раз, периодически сливая воду (в зависимости от того, как она будет уходить).
Более радикальный метод. Приспособление вставляется в смотровое окошко на трубе (или в другом доступном месте) и проталкивается вдоль нее – до упора. После этого его вытягивают назад, вращая вокруг оси при помощи рукоятки. Его загнутый конец хорошо очищает внутренность трубы, поэтому вытаскивать трос нужно постепенно.
В хозяйственных магазинах продаются различные средства, предназначенные для устранения засоров в раковинах. Наиболее известное из них – «Крот». Их принцип действия заключается в том, что после заливки раствора в трубу он размягчает все вещества, которые образуют «пробку». Через определенное время делается обильный «пролив» (желательно горячей) водой, и остатки засора вымываются в общую канализацию.
Рекомендация по применению указывается на упаковке. Нужно учесть, что при работе с такими составами необходимо принимать меры предосторожности.
Существуют и «народные» средства – сода, уксус. Берется по полстакана каждого, и по очереди – в сливное отверстие. Но это даст эффект только в том случае, если «пробка» – недалеко от слива.
Отдельно стоит сказать о кислоте. Можно услышать совет, что она пробивает любой засор. Но при этом забывается, что кислоты разъедают действительно ВСЕ. Если трубы из пластика, тем более – «гофра», то лучше не испытывать судьбу.
Несколько советов
При устранении засоров не нужно экономить на воде. Чем больше ее слить, тем меньше в трубах останется грязи.
Для частного дома, учитывая сложность и протяженность системы канализации, целесообразно делать прочистку (и профилактику) труб гидравлическим способом. Для этого используются специальные установки, а подобные услуги предоставляют многие фирмы. Эффект очень хороший, и после такой обработки слива о засорах можно надолго забыть.

Непроходимость и непроходимость кишечника: симптомы, причины и лечение
Что такое непроходимость кишечника?
Непроходимость кишечника — серьезная проблема, которая возникает, когда что-то блокирует ваш кишечник, толстый или тонкий кишечник. Это также известно как кишечная непроходимость.
Если ваша пищеварительная система перестает работать, у вас не может быть дефекации или отхождения газов. Вы также можете заметить боль в животе и вздутие живота.
Распространенный тип закупорки называется фекальной закупоркой.Это когда большая твердая масса фекалий застревает в пищеварительном тракте и не может быть вытолкнута обычным способом. Но когда ваш кишечник заблокирован чем-то другим, кроме твердого стула, врачи называют это непроходимостью кишечника.
Типы непроходимости кишечника
Непроходимость кишечника может быть частичной или полной закупоркой. У вас также может быть так называемая псевдообструкция. Это когда у вас есть симптомы непроходимости кишечника, но ничего не блокирует физически. Это может произойти из-за проблем с мышцами желудочно-кишечного тракта или с контролирующими их нервами.
Симптомы кишечной непроходимости
Признаки кишечной непроходимости зависят от степени тяжести непроходимости. Но почти всегда это сопровождается болью в животе, обычно в районе пупка, и спазмами. К другим признакам относятся:
Запор
Газы не пропускают
Отсутствие аппетита
Тошнота или рвота
Твердый опухший живот
Диарея (с частичной закупоркой)
Если у вас запор и если у вас есть какие-либо из этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу.Они сообщат вам, что делать, в том числе позвонить ли 911.
Многие люди с непроходимостью кишечника старше и могут иметь другие серьезные заболевания, поэтому непроходимость кишечника может быть опасной для жизни. Скорее всего, вам нужно будет лечь в больницу.
Причины непроходимости кишечника и факторы риска
Ваш кишечник может быть заблокирован несколькими способами:
Часть вашего кишечника может быть перекручена на , что может закрыть ее и препятствовать прохождению чего-либо.
Может вызвать воспаление и опухоль.
Часть вашего кишечника может скользить в другую часть, как телескоп (инвагинация).
Рубцовая ткань или грыжа могут сделать ваш кишечник слишком узким, чтобы через него что-то могло пройти.
Опухоль или другой тип опухоли внутри кишечника может заблокировать ее.
Поврежденные кровяные сосуды , ведущие к кишечнику, могут вызвать отмирание некоторых тканей кишечника.
Во многих случаях непроходимость кишечника может вызывать воспаление, хирургическое вмешательство или рак. Это чаще встречается у пожилых людей.
Непроходимость кишечника может возникнуть в тонком или толстом кишечнике, но, скорее всего, в тонком кишечнике. Вы можете подвергаться более высокому риску, если у вас есть:
Диагноз непроходимости кишечника
Ваш врач спросит вас о вашей истории болезни, в том числе о том, были ли у вас запоры, был ли у вас рак и какие новые симптомы у вас появились.Они также могут:
Провести медицинский осмотр, чтобы узнать, есть ли у вас боль в животе, выделяются ли газы или ощущается ли опухоль в животе
Заказать анализы крови
Заказать анализы мочи
Закажите компьютерную томографию или рентген для поиска закупорки.
Сделайте бариевую клизму. В прямую кишку введут специальную жидкость, содержащую барий (беловато-серебристый металл). Он распространится в кишечник и будет отображаться на рентгеновском снимке в виде яркой области. Если есть закупорка, это может показать барий.
Лечение непроходимости кишечника
Вам, вероятно, нужно будет лечь в больницу. Ваш врач введет вам лекарства и жидкости через вену (внутривенно или внутривенно). Они также могут ввести тонкую трубку через нос в желудок. Это называется назогастральный зонд. Он выпускает жидкости и газы, чтобы облегчить симптомы.
Большинство частичных засоров проходят сами по себе. Ваш врач может назначить вам специальную диету, которая облегчит работу кишечника.
Клизмы из воздуха или жидкости могут помочь устранить закупорку, повышая давление в кишечнике.
Сетчатая трубка, называемая стентом, является безопасным вариантом для людей, которые слишком больны для операции. Ваш врач вводит его в кишечник, чтобы заставить кишечник открыться. Некоторым людям может не понадобиться ничего, кроме стента. Другим может потребоваться операция после стабилизации состояния.
Хирургия обычно является лучшим лечением полностью заблокированного кишечника, когда кишечник поврежден. Ваш врач может устранить причину непроходимости или удалить заблокированную область и любые поврежденные ткани.
Если вам сделали операцию, вам может понадобиться колостома или илеостома.После того, как врач извлечет поврежденную часть кишечника, он пришьет оставшуюся часть к отверстию в коже. Фекалии выходят из вашего тела через это отверстие и попадают в одноразовый мешок. В некоторых случаях кишечник может быть восстановлен после того, как вам станет лучше.
Заблокированный кишечник | Сидарс-Синай
Не то, что вы ищете?
Что такое кишечная непроходимость?
Если у вас кишечная непроходимость, пища и стул могут не двигаться свободно.Его еще называют кишечным препятствие.
Когда кишечник работает нормально, переваренная пища перемещается из желудка в прямая кишка. Попутно ваше тело разбивает пищу на полезные кусочки. Остальное выводится в виде стула или фекалий.
Непроходимость кишечника может остановить этот естественный процесс. Полная блокировка — это ЧП и требует немедленной медицинской помощи.
Что вызывает непроходимость кишечника?
Возможные причины непроходимости кишечника:
Рубцы на животе. Это тканевые разрастания, которые заставляют кишечник сдвинуться с места.
Грыжа. Грыжа — это раскол в мышечной стенке живота. Грыжи могут вызвать выпуклости и карманы.Эти может заблокировать ваш кишечник.
Volvulus. Это происходит, когда сегмент кишечника закручивается вокруг себя, создавая засор.
Инвагинация. В этом состоянии сегмент вашего кишечника переходит в другой сегмент. Это приводит к сужению кишечника, но не всегда полностью блокируется.
Рубцы. Когда ваше тело заживает небольшие ранки или порезы, образуется рубцовая ткань. Это может случиться внутри кишечника. Эти шрамы могут накапливаться и создавать частичные или полные кишечные непроходимости. Рубцы могут возникнуть в результате разрыва стенки кишечника или инфекции. Эти шрамы называются спайками и появляются в брюшной полости после того, как вы перенес операцию на брюшной полости или тазу.Иногда спаечные процессы после операции могут вызвать проблемы через много лет после операции.
Опухоли. Эти наросты могут блокировать ваш кишечник.
Проглоченные предметы. Непищевые предметы, которые вы проглатываете, могут вызвать частичную или полную закупорку.
Дивертикул Меккеля. Небольшое количество людей рождается с этим очень маленьким мешочком внутри кишечник.
Кто подвержен риску кишечной непроходимости?
Вы можете подвергнуться риску кишечного засорение, если у вас есть:
Операция на брюшной полости, которая может увеличить риск образования рубцовой ткани или другие наросты
Дивертикулез, который может вызывать воспаление, инфекцию и рубцевание и закупорка кишечника
Рак
Проглоченные предметы
Шрамы от таких вещей, как радиационные повреждения или болезнь Крона болезнь
Каковы симптомы кишечной непроходимости?
Симптомы кишечной непроходимости находятся:
Сильная боль в животе
Сильные схваткообразные ощущения в животе
Рвота
Чувство распирания или вздутия в животе
Громкие звуки из живота
Ощущение газообразования, но не пропускает газ
Отсутствие дефекации (запор)
Как диагностируется кишечная непроходимость?
Чтобы диагностировать ваше состояние, ваш лечащий врач примет во внимание:
Ваше здоровье и здоровье в целом история
Расположение и интенсивность любого боль
Изменения в дефекации или аппетит
Любые другие необычные симптомы, например: пищеварительные звуки или ощущение вздутия живота
Медицинский осмотр
Результаты визуализационных тестов, таких как рентген брюшной полости, контрастное исследование с барием или КТ (компьютерная томография)
Как лечится кишечная непроходимость?
Лечение кишечника засорение будет зависеть от причины.
Многие завалы откроются на самостоятельно при поддерживающем уходе. Было бы хорошо избежать операции, поскольку иногда она может вызвать больше рубцов. Ваш лечащий врач может порекомендовать вам не есть до ваши симптомы улучшаются или вы ограничиваете потребление прозрачных жидкостей. После этого следует диета с низким содержанием остатков. можно посоветовать попытаться сдвинуть дело с мертвой точки. Эта диета включает в себя такие продукты и жидкости, как в виде йогурт, который не добавит засорения.
Ваш лечащий врач может использовать небольшая гибкая трубка для вывода кишечного содержимого до тех пор, пока не будет устранена закупорка кишечника. очищен, вместо более инвазивной хирургии. Вам понадобится жидкость для внутривенного (внутривенного) введения и май нужна замена электролита. Вам также может потребоваться обезболивающее.
Если кишечник полностью заблокирован (ни еда, ни стул не могут двигаться) через), вам сразу же потребуется операция.Цель — убрать засор и восстановить свои органы.
Если закупорка вызвана грыжей, врач может посоветовать грыжа подлежит ремонту.
Если закупорка вызвана воспалением, например болезнью Крона, ваш Врач может посоветовать лекарства для лечения болезни.
Какие возможные осложнения кишечника? засор?
Осложнения кишечника засорение может включать:
Боль
Невозможность дефекации (запор)
Потеря аппетита
Неспособность сдерживать пищу или жидкости
Лихорадка
Инфекция
Смерть (редко)
Жизнь с кишечной непроходимостью
Следуйте рекомендациям врача инструкции.Если они посоветовали вам изменить диету в рамках лечения, придерживайтесь нового плана. Цель диеты — уменьшить работу вашего пищеварительного тракта. тракт должен давать вам необходимое питание.
Когда мне следует позвонить своему врачу?
Если у вас есть симптомы кишечного закупорка, такая как сильная боль в животе, рвота и невозможность дефекации, обратитесь за медицинской помощью позаботьтесь сразу.
Основные сведения о кишечной непроходимости
Непроходимость кишечника возникает при что-то блокирует ваш кишечник.
Если кишечник полностью заблокирован, это неотложная медицинская помощь, требующая немедленного вмешательства.
Симптомы кишечной непроходимости включают сильную боль в животе или спазмы, рвоту, невозможность отхождения стула или газов, и другие признаки расстройства живота.
Следующие шаги
Советы, которые помогут вам получить максимальную пользу от визита к врачу:
Знайте причину вашего визита и то, что вы хотите.
Перед визитом запишите вопросы, на которые хотите получить ответы.
Возьмите с собой кого-нибудь, кто поможет вам задать вопросы и запомнить, что говорит ваш поставщик ты.
При посещении запишите имя новый диагноз и любые новые лекарства, методы лечения или тесты. Также запишите любые новые инструкции, которые дает вам ваш провайдер.
Знайте, почему новое лекарство или лечение прописан и как он вам поможет. Также знайте, какие бывают побочные эффекты.
Спросите, можно ли вылечить ваше состояние другими способами.
Знайте, почему рекомендуется тест или процедура и что могут означать результаты.
Знайте, чего ожидать, если вы не примете лекарство, не пройдете тест или процедуру.
Если у вас назначена повторная встреча, запишите дату, время и цель для этого визит.
Узнайте, как вы можете связаться с вашим поставщиком медицинских услуг, если у вас возникнут вопросы.
Медицинский обозреватель: Джен Лерер, доктор медицины
Медицинский обозреватель: Рональд Карлин, доктор медицины
Медицинский обозреватель: Раймонд Кент Терли BSN MSN RN
© 2000-2021 Компания StayWell, LLC.Все права защищены. Эта информация не предназначена для замены профессиональной медицинской помощи. Всегда следуйте инструкциям лечащего врача.
Не то, что вы ищете?
Кишечная непроходимость — Диагностика и лечение
Диагноз
Тесты и процедуры, используемые для диагностики кишечной непроходимости, включают:
Физический осмотр. Ваш врач спросит о вашей истории болезни и ваших симптомах.Он или она также проведет медицинский осмотр, чтобы оценить вашу ситуацию. Врач может заподозрить кишечную непроходимость, если ваш живот опух или болезненен, или если в нем есть уплотнение. Он или она может прислушиваться к звукам кишечника с помощью стетоскопа.
Рентген. Чтобы подтвердить диагноз кишечной непроходимости, врач может порекомендовать рентген брюшной полости. Однако некоторые кишечные непроходимости невозможно увидеть с помощью стандартных рентгеновских лучей.
Компьютерная томография (КТ). Сканирование CT объединяет серию рентгеновских изображений, сделанных под разными углами, для получения изображений поперечного сечения. Эти изображения более подробны, чем стандартный рентгеновский снимок, и с большей вероятностью покажут кишечную непроходимость.
УЗИ. Когда у детей возникает кишечная непроходимость, ультразвуковое исследование часто является предпочтительным методом визуализации. У молодых людей с инвагинацией на УЗИ обычно выявляется «яблочко», представляющее кишечник, скрученный внутри кишечника.
Воздушная или бариевая клизма. Воздушная или бариевая клизма позволяет улучшить визуализацию толстой кишки. Это может быть сделано при подозрении на определенные причины обструкции. Во время процедуры врач вводит воздух или жидкий барий в толстую кишку через прямую кишку. При инвагинации у детей воздушная или бариевая клизма может решить проблему в большинстве случаев, и дальнейшее лечение не требуется.
Дополнительная информация
Показать дополнительную информацию
Лечение
Лечение кишечной непроходимости зависит от причины вашего состояния, но обычно требует госпитализации.
Госпитализация для стабилизации вашего состояния
По прибытии в больницу врачи стабилизируют вас, чтобы вы могли пройти курс лечения. Этот процесс может включать:
Установка внутривенного (IV) трубопровода в вену на руке для введения жидкости
Проведение трубки через нос в желудок (назогастральный зонд) для высасывания воздуха и жидкости и снятия вздутия живота
Помещение тонкой гибкой трубки (катетера) в мочевой пузырь для слива мочи и ее сбора для анализа
Лечение инвагинации
Бариевая или воздушная клизма используется как для диагностики, так и для лечения детей с инвагинацией.Если клизма подействует, дальнейшего лечения обычно не требуется.
Лечение частичной непроходимости
Если у вас есть непроходимость, при которой часть пищи и жидкости все еще может пройти (частичная непроходимость), после стабилизации состояния дальнейшее лечение может не потребоваться. Ваш врач может порекомендовать специальную диету с низким содержанием клетчатки, которая легче обрабатывается вашим частично закупоренным кишечником. Если препятствие не проходит само по себе, вам может потребоваться операция для его устранения.
Лечение полной непроходимости
Если через кишечник ничего не проходит, обычно требуется операция для снятия закупорки. Процедура, которая у вас будет, будет зависеть от того, что вызывает непроходимость и какая часть вашего кишечника затронута. Хирургия обычно включает удаление непроходимости, а также любого отмершего или поврежденного участка кишечника.
В качестве альтернативы ваш врач может порекомендовать лечить непроходимость саморасширяющимся металлическим стентом.Трубка из проволочной сетки вводится в кишечник с помощью эндоскопа, проходящего через рот или толстую кишку. Он заставляет кишечник открыть, чтобы препятствие могло исчезнуть.
Стенты обычно используются для лечения людей с раком толстой кишки или для временного облегчения состояния людей, для которых неотложная операция слишком рискованна. Если ваше состояние стабилизируется, вам может потребоваться операция.
Лечение псевдообструкции
Если ваш врач определит, что ваши признаки и симптомы вызваны псевдообструкцией (паралитической непроходимостью), он или она может наблюдать за вашим состоянием в течение одного или двух дней в больнице и лечить причину, если она есть. известный.Паралитическая кишечная непроходимость может вылечиться сама по себе. А пока вам, скорее всего, будут давать пищу через назогастральный зонд или IV , чтобы предотвратить недоедание.
Если паралитическая кишечная непроходимость не проходит сама по себе, ваш врач может прописать лекарство, вызывающее мышечные сокращения, которые могут помочь продвижению пищи и жидкости через кишечник. Если паралитическая кишечная непроходимость вызвана болезнью или приемом лекарств, врач вылечит основное заболевание или прекратит прием лекарства. В редких случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.
В случаях, когда толстая кишка увеличена, лечение, называемое декомпрессией, может принести облегчение. Декомпрессию можно провести с помощью колоноскопии — процедуры, при которой тонкая трубка вводится в задний проход и направляется в толстую кишку. Декомпрессия также может быть выполнена хирургическим путем.
Подготовка к приему
При кишечной непроходимости обычно требуется неотложная медицинская помощь.В результате у вас может не хватить времени на подготовку к встрече. Если у вас есть время до приема, составьте список своих признаков и симптомов, чтобы лучше ответить на вопросы врача.
Чего ожидать от врача
Ваш врач может задать вам ряд вопросов, в том числе:
Когда вы начали испытывать боль в животе или другие симптомы?
Ваши симптомы появились внезапно или у вас были такие симптомы раньше?
Ваша боль непрерывна?
Были ли у вас тошнота, рвота, жар, кровь в стуле, диарея или запор?
У вас была операция или облучение брюшной полости?
Янв.20, 2021
Симптомы, причины, лечение и диета
Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, полезны для наших читателей. Если вы совершаете покупку по ссылкам на этой странице, мы можем получить небольшую комиссию. Вот наш процесс.
Непроходимость кишечника — это закупорка тонкой или толстой кишки. Это потенциально опасное состояние, имеющее несколько причин.
Кому-то с полным препятствием выделение стула или газов будет трудно, а то и невозможно. Частичная непроходимость может вызвать диарею.
Препятствия вызывают скопление пищи, желудочного сока, газов и жидкостей. По мере того, как они продолжают нарастать, давление растет.
Это может привести к разрыву или расколу. То, что было за закупоркой, может попасть в брюшную полость и распространить бактерии. Это может быть фатальным.
В этой статье мы исследуем симптомы и причины непроходимости кишечника. Мы также рассмотрим, как врачи могут лечить это состояние и что люди могут сделать, чтобы предотвратить его появление.

Симптомы непроходимости кишечника могут включать вздутие живота, спазмы, тошноту и вздутие живота.
Непроходимость кишечника может быть болезненной и мучительной. Симптомы включают:
рвота
диарея
вздутие живота
запор
спазмы
снижение аппетита
невозможность отхождения стула или газов
тошнота
сильная боль
опухший живот
рвота признаки непроходимости кишечника. Распознавание этих симптомов означает, что человек может обратиться за лечением до того, как состояние прогрессирует.
Если после некоторых из этих симптомов повысилась температура, обратитесь к врачу. Это может быть признаком расщепления кишечника.
Есть много возможных причин непроходимости кишечника. Причины могут быть механическими или немеханическими.
Механические препятствия — это физические препятствия, которые препятствуют или ограничивают поток вещества через кишечник. К ним относятся:
спайки или ткани, которые могут развиться после абдоминальной или тазовой хирургии
дивертикулит
инородный предмет при проглатывании
камни в желчном пузыре, хотя это более редкая причина непроходимости
грыжи
поврежденный стул
инфекция
воспалительные заболевания кишечника (ВЗК)
инвагинация кишечника, когда сегмент кишечника проталкивается в следующий сегмент, что приводит к его схлопыванию
мекониевая пробка, которая является первым испражнениями новорожденных
опухоли
скрученный кишечник
Некоторые называют немеханическую непроходимость кишечной непроходимостью или паралитической непроходимостью кишечника.Это происходит, когда что-то нарушает работу всей пищеварительной системы.
Толстый и тонкий кишечник движутся в скоординированных сокращениях. Если что-то прерывает этот процесс, может возникнуть немеханическое препятствие. Если врач может обнаружить и устранить причину, непроходимость кишечника обычно является краткосрочной проблемой.
Однако некоторые долгосрочные или хронические заболевания могут вызвать немеханическую обструкцию.
Причины немеханической непроходимости кишечника включают:
абдоминальная или тазовая хирургия
диабет
электролитный дисбаланс
гипотиреоз
болезнь Гиршпрунга, состояние, при котором нервные клетки отсутствуют в конце кишечника
инфекции
некоторые нервные и мышечные расстройства, такие как болезнь Паркинсона
опиоидные препараты
Некоторые состояния и события повышают риск возникновения непроходимости кишечника.Если кишечник человека не развился должным образом, он будет более подвержен закупоркам.
К другим факторам риска развития непроходимости кишечника относятся:
рак, особенно в брюшной полости
Болезнь Крона или другие ВЗК, которые могут утолщать стенки кишечника
предыдущие операции на брюшной полости или тазу, которые могут увеличить риск спаек
лучевая терапия
При развитии сильной боли в животе человек должен немедленно обратиться к врачу.
Непроходимость кишечника может иметь серьезные последствия. Человеку следует обратиться за медицинской помощью при появлении любого из перечисленных выше симптомов. Особенно важно обратиться к врачу, если какой-либо из этих симптомов возник после операции.

Врач может порекомендовать анализы крови для проверки функции печени и почек.
Диагноз обычно начинается с физического осмотра. Из-за непроходимости в брюшной полости может образоваться твердое уплотнение, которое врач может почувствовать.
Врач также задаст вопросы и изучит историю болезни человека.
Врач может использовать стетоскоп для проверки активности кишечника человека. Отсутствие регулярных звуков кишечника или необычно тихие звуки могут указывать на непроходимость кишечника.
В зависимости от конкретного случая врач может порекомендовать дальнейшие анализы. К ним могут относиться:
анализов крови для проверки уровней электролитов, функции печени и почек и анализа крови
эндоскопия, при которой врач использует специальную камеру для осмотра кишечника
КТ
Рентген
Врачи могут использовать для введения вещества, называемого контрастом, через клизму.Контрастность позволяет врачам более четко видеть кишечник при проведении визуализационных исследований.
Лечение непроходимости кишечника зависит от причины и степени тяжести непроходимости.
Полная механическая непроходимость обычно требует хирургического вмешательства. В большинстве случаев непроходимость кишечника требует медицинского вмешательства.
Варианты лечения непроходимости кишечника могут включать:
Медикаменты . Опиоиды могут вызвать запор. В этом случае помогут слабительные и размягчители стула.
Наблюдение . Илеус может нуждаться в наблюдении в течение нескольких дней, и со временем он часто проходит. В это время людям следует ограничить еду и питье, чтобы предотвратить дальнейшее накопление. Врачи могут вводить жидкость внутривенно, чтобы поддерживать водный баланс организма.
Назогастральный зонд . Это узкая трубка, которая поднимается по носу и попадает в желудок. Он удаляет жидкость и газ, застрявшие в желудке, снимая давление. Это облегчает боль и рвоту.
Хирургический . Хирурги могут удалить заблокированные или поврежденные участки кишечника.В случае ВЗК может потребоваться стриктуропластика. Здесь хирург расширит суженный участок кишечника путем разрезания и сшивания.
Клизма лечебная . Медсестра или врач вводит лекарство или водопроводную воду в кишечник, чтобы попытаться уменьшить закупорку стула, что может произойти при сильном запоре.
Лекарства могут облегчить дискомфорт, вызванный непроходимостью кишечника. Сюда могут входить:
лекарств от тошноты для предотвращения рвоты
обезболивающих
антибиотиков для борьбы с бактериальной инфекцией

Упражнения могут улучшить здоровье пищеварительной системы.
Простые изменения в диете и образе жизни могут помочь снизить риск непроходимости кишечника. Они также помогут выздороветь после эпизода непроходимости.
Старение замедляет работу пищеварительной системы. В результате люди могут захотеть внести изменения в свой рацион в более позднем возрасте, чтобы сбалансировать это.
Предлагаемые изменения в диете включают:
чаще есть меньшими порциями
хорошо пережевывать пищу
избегать большого количества продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как цельнозерновые злаки и орехи
сократить потребление кофеина, который может раздражать кишечник
избегать жестких или вязких продуктов, таких как сельдерей или сушеное мясо
очищать фрукты и овощи, чтобы облегчить их переваривание
готовить пищу до тех пор, пока она не станет мягкой
сосредоточиться на употреблении влажных блюд, например, с соусами
Несколько образ жизни изменения могут помочь улучшить пищеварение.Вот несколько шагов, которые следует принять во внимание:
Если у человека проблемы с дефекацией, могут помочь размягчители стула. Их можно купить без рецепта во многих магазинах и в Интернете.
Непроходимость кишечника может привести к другим проблемам, таким как:
обезвоживание
электролитный дисбаланс
гибель тканей в кишечнике
абсцесс в брюшной полости
почечная недостаточность
отверстие в кишечнике, которое могло привести к инфекции
легочная аспирация, при которой человек вдыхает твердые вещества, такие как рвота
сепсис, потенциально смертельная инфекция крови
Люди, перенесшие операцию по поводу непроходимости, также подвержены риску других осложнений, в том числе:
спаек
паралич кишечника
повреждение нерва
синдром короткой кишки, состояние, при котором часть кишечника потеряна или не работает должным образом
повторное открытие раны
Непроходимость кишечника может нарушить кровоток в этой области.Это может вызвать некоторые из перечисленных выше осложнений.
В худшем случае это может привести к полиорганной недостаточности и смерти. В результате важно как можно скорее вылечить непроходимость кишечника.
Выбор здорового образа жизни — отличный способ снизить риск непроходимости кишечника. Даже небольшие упражнения помогут сохранить здоровье кишечника.
Существует множество продуктов, которые помогают поддерживать регулярность опорожнения кишечника, в том числе слабительные и размягчители стула. Держите что-нибудь в аптечке, чтобы избавиться от случайных запоров.Мягкие фрукты, такие как инжир и персики, являются хорошей натуральной альтернативой.
Действуйте быстро, если отхождение стула или газов становится затруднительным. Чем раньше начнется лечение, тем ниже риск возникновения непроходимости кишечника.
Непроходимость кишечника возникает, когда блокируется часть тонкой или толстой кишки. Крайне важно серьезно отнестись к этому состоянию и немедленно обратиться за медицинской помощью.
В крайних случаях непроходимость кишечника может быть смертельной, если ее не лечить. Это может привести к серьезным осложнениям.
Человек может значительно снизить риск развития непроходимости, если правильно питается, ведет активный образ жизни и остается гидратированным.
Прогноз кишечной непроходимости зависит от ее причины. В большинстве случаев непроходимость кишечника поддается лечению. Для некоторых из более серьезных причин доступно множество вариантов лечения.
Прочтите статью на испанском языке.
Непроходимость кишечника или кишечная непроходимость
Непроходимость кишечника — это когда закупорка препятствует прохождению пищи и жидкостей по пищеварительному тракту.Это также можно назвать кишечной непроходимостью, закупоркой кишечника или желудочно-кишечной непроходимостью.
Есть много возможных причин непроходимости кишечника. Это чаще встречается у людей с определенными видами рака и у людей с запущенным раком.
Полная непроходимость требует неотложной медицинской помощи и может потребовать хирургического вмешательства. Частичная непроходимость также является серьезной проблемой и требует немедленного лечения. Если вы испытываете какие-либо симптомы непроходимости кишечника, важно поговорить со своим лечащим врачом.
Лечение побочных эффектов — важная часть лечения рака. Этот вид лечения называется паллиативной или поддерживающей терапией. Обсудите со своим лечащим врачом любые симптомы, которые у вас есть, включая новые симптомы или изменения. Это помогает им как можно раньше обнаружить побочные эффекты, такие как непроходимость кишечника.
Что такое желудочно-кишечный тракт?
Ваш пищеварительный тракт или желудочно-кишечный тракт состоит из пищевода, желудка, тонкой и толстой кишок. Это часть вашей пищеварительной системы.
Тонкая кишка переваривает питательные вещества из пищи и жидкостей и всасывает их в кровеносные сосуды. Эти питательные вещества включают белки, жиры и углеводы. Оставшаяся пища, которая не может быть переварена, перемещается из тонкой кишки в толстую. Ободочная кишка поглощает воду из отходов и накапливает отходы до следующего дефекации, который выводит отходы из организма в виде стула (фекалий).
На этом рисунке показаны 5 отделов толстой и прямой кишки.Восходящая ободочная кишка — начало толстой кишки, в которую впадает тонкий кишечник; он начинается в нижней правой части живота и затем ведет к поперечной ободочной кишке. Поперечная ободочная кишка пересекает верхнюю часть живота справа налево, приводя к нисходящей ободочной кишке, которая выводит отходы вниз с левой стороны. Наконец, сигмовидная кишка внизу выводит отходы еще на несколько дюймов вниз, в прямую кишку. Поперечный разрез прямой и сигмовидной кишки показывает, где отходы выходят из организма через задний проход.Авторское право 2004 г. Американское общество клинической онкологии. Роберт Морреале / Визуальные объяснения, ООО.
Каковы признаки непроходимости кишечника?
Непроходимость кишечника может произойти в тонком кишечнике (непроходимость тонкого кишечника) или толстом кишечнике (непроходимость толстого кишечника). Во время непроходимости кишечника часть или вся пища и жидкости, которые проходят через пищеварительный тракт, не могут пройти через закупорку. Кишечная непроходимость может быть вызвана тем, что что-то внутри желудочно-кишечного тракта блокирует кишечник, или что-то за пределами желудочно-кишечного тракта давит на кишечник и вызывает его коллапс.
Непроходимость кишечника вызывает физические симптомы, в том числе:
Тошнота и рвота
Сильная боль в животе (животе)
Спастическая боль, вызванная перистальтикой, сокращениями, при которых пища перемещается по желудочно-кишечному тракту
Видимые волны движения по животу от перистальтических сокращений
Вздутие живота
Чувство застревания пищи при движении по желудочно-кишечному тракту
Отсутствие дефекации (запор) или газов
Что вызывает непроходимость кишечника?
Распространенные причины непроходимости желудочно-кишечного тракта при раке:
Трудный стул, который трудно пройти
Заворот кишечника
Рубцовая ткань в кишечнике
Воспаление кишечника после лучевой терапии
Опухоль или опухоль в желудочно-кишечном тракте
Опухоль или опухоли, давящие на внешнюю часть желудочно-кишечного тракта
Какие виды рака могут вызвать непроходимость кишечника?
Непроходимость ЖКТ может возникать при многих типах рака.Они чаще встречаются у людей с:
Как диагностируется непроходимость кишечника?
Чтобы диагностировать непроходимость кишечника, ваш врач проведет физический осмотр. Во время этого обследования они будут прощупывать ваш живот и с помощью стетоскопа послушают ваш живот.
Непроходимость кишечника часто можно подтвердить с помощью рентгена. Но не все кишечные непроходимости будут видны на рентгеновском снимке, поэтому вам может потребоваться компьютерная томография или бариевая клизма.
Как лечится непроходимость кишечника?
Большинство людей с непроходимостью кишечника нуждаются в госпитализации.Лучшее лечение непроходимости кишечника зависит от того, чем она вызвана. Вот некоторые способы лечения или устранения непроходимости кишечника:
Получение жидкости через внутривенный зонд, который вводится в вену на руке. Отсутствие еды и питья в течение нескольких дней может помочь восстановить и обратить вспять искривление кишечника. Если через несколько дней закупорка не улучшится, вам также может потребоваться внутривенное питание.
Клизмы или лекарства для разжижения и / или смягчения твердого стула, вызывающего закупорку.
Использование трубки для удаления воздуха и жидкости из желудка, чтобы предотвратить усиление боли. Эта трубка, называемая назогастральным зондом, проходит через нос и опускается в желудок.
Принимая лекарство, врач рекомендует уменьшить тошноту и рвоту, диарею, отек или боль.
Если эти варианты не работают, ваш врач может посоветовать:
Операция по устранению закупорки и расчистке пути прохождения пищи через желудочно-кишечный тракт.
Одноразовая трубка, называемая стентом. Это временно удерживает заблокированную область желудочно-кишечного тракта.
Илеостомия. Эта операция может помочь заживлению толстой и прямой кишки после закупорки. Во время илеостомии временное или постоянное отверстие (стома) размещается от самой нижней части тонкой кишки к внешней стороне живота. Отходы собираются в мешочке, который носят снаружи вашего тела и не должны проходить через толстую или толстую кишку.
Колостома. Эта операция может помочь заживлению частей толстой и прямой кишки после закупорки. Во время колостомы делается временное или постоянное отверстие (стома) от толстой кишки к внешней стороне живота. Отходы собираются в мешочке, который надевается на внешнюю сторону вашего тела и не проходит через прямую кишку.
Вопросы, которые следует задать бригаде здравоохранения
Является ли непроходимость кишечника частым побочным эффектом того типа рака, который у меня есть?
Если я подвержен риску закупорки, на какие признаки или симптомы мне следует обращать внимание?
С кем мне связаться, если у меня есть признаки или симптомы непроходимости кишечника? Как скоро?
Что вызывает непроходимость кишечника? Как это лечить?
Можно ли принимать лекарства для облегчения симптомов непроходимости кишечника?
Если необходимо, какую операцию вы бы порекомендовали для лечения непроходимости кишечника? Каким будет мое выздоровление?
Следует ли мне отслеживать дефекацию или побочные эффекты рака во время лечения? Если да, то как лучше их отследить?
Связанные ресурсы
Обезвоживание
Как жить с мешком для стомы
Как добиться успеха, живя с мешком для стомы
Дополнительная информация
Национальный институт рака: желудочно-кишечные осложнения
Хирургия непроходимости кишечника: подготовка, восстановление, долгосрочное лечение
Хирургия непроходимости кишечника проводится при частичной или полной непроходимости кишечника, в том числе тонкого и толстого кишечника.Процедуры лечения непроходимости кишечника варьируются от малоинвазивной лапароскопической хирургии до более сложных открытых хирургических процедур. Это может включать удаление поврежденного кишечника, хирургическую резекцию, стентирование, колостомию, удаление спаек или реваскуляризацию.
Что такое хирургия непроходимости кишечника?
Хирургия непроходимости кишечника — это интервенционная процедура, которая включает в себя:
Удаление любого материала, блокирующего кишечник (например, кал, рак, полип, инфекционный абсцесс или заворот кишечника)
Ремонт участков кишечника, которые могли быть повреждены из-за непроходимости
Эта операция проводится в больнице под общим наркозом.Это можно спланировать заранее, но иногда операцию по поводу непроходимости кишечника приходится проводить как экстренную процедуру из-за быстро ухудшающихся и опасных для жизни осложнений.
У вас может быть лапароскопическая процедура, которая выполняется с несколькими небольшими разрезами, или вам может потребоваться открытая лапаротомия с большим разрезом. Степень закупорки не обязательно является основным фактором, когда дело доходит до того, будет ли у вас серьезная процедура или минимально инвазивная.
Существует ряд методов, используемых при хирургии непроходимости кишечника, и ваша процедура может включать такие шаги, как:
Удаление непроходимости
Ремонт кровеносных сосудов
Резекция сильно поврежденных участков кишечника
Создание стомы (отверстие в брюшной полости, через которое отходы могут выходить из тела)
Принимая решение о подходе, ваши хирурги учтут несколько вещей, в том числе количество и расположение закупорки, причину непроходимости кишечника, ваш риск заражения и любые предыдущие операции.
Противопоказания
Хирургия непроходимости кишечника — серьезная процедура. Но, учитывая, что это часто критически необходимо, плюсы часто перевешивают минусы для многих пациентов.
Однако у некоторых людей причина обструкции, рассматриваемая вместе с их возрастом и общим профилем здоровья, может привести врача к выводу, что операция может быть не лучшим вариантом для пациента, учитывая все обстоятельства.
Это особенно актуально для пожилых пациентов.В обзоре исследований, опубликованных в World Journal of Emergency Surgery , отмечается, что «слабые» пациенты с непроходимостью тонкого кишечника старше 70 лет имеют больший риск неблагоприятных исходов после операции по поводу непроходимости кишечника, чем их сверстники, у которых общее состояние здоровья лучше, поэтому настолько, что влияние на качество жизни и смертность может перевесить преимущества процедуры (в зависимости от причины непроходимости).
Хроническая непроходимость кишечника, которую невозможно удалить хирургическим путем, может возникнуть у некоторых пациентов, особенно у пациентов с запущенным раком.Это может быть связано с суженными структурами и / или большим размером опухоли.
Потенциальные риски
Помимо стандартных рисков хирургического вмешательства и анестезии, возможные осложнения после операции по непроходимости кишечника включают:
Отек (скопление жидкости и воспаление)
Инфекция
Новая, стойкая или усиленная непроходимость кишечника после операции
Повреждение близлежащих органов тела
Образование рубцовой ткани (спаек) в брюшной полости, повышающее риск повторной непроходимости кишечника в будущем
Неполное заживление сшитых областей кишечника (несостоятельность анастомоза), что может вызвать срочные опасные для жизни проблемы
Послеоперационные проблемы со стомой (колостомия, илеостомия или J-мешочек)
Временный паралич (замерзание) кишечника, известный как паралитическая кишечная непроходимость
Цель хирургии непроходимости кишечника
Непроходимость кишечника может возникнуть внезапно (острая) или может медленно ухудшаться с течением времени (хроническая).
Когда виноваты определенные причины, можно попробовать консервативные меры, прежде чем рассматривать операцию по непроходимости кишечника. В других случаях хирургическое вмешательство является основным вариантом лечения, а иногда и необходимо срочно.
Непроходимость кишечника может быстро стать опасной для жизни. Хирургическое вмешательство проводится, чтобы спасти вашу тонкую или толстую кишку и предотвратить опасные осложнения, которые могут возникнуть при отсутствии лечения непроходимости, в том числе:
Хроническая боль в животе, тошнота и рвота
Предотвращение прохождения пищи и стула через кишечник
Необратимое поражение кишечника
Проблемы с кровотоком в кишечнике
Некроз (отмирание) кишечной ткани
Кровотечение или утечка из кишечника
Нарушения жидкости и электролита
В тяжелых случаях эти проблемы могут вызвать гипотонию, полиорганную недостаточность или смерть.Полная кишечная непроходимость — это серьезная неотложная медицинская помощь, требующая хирургического вмешательства.
Чем раньше будет устранена значительная кишечная непроходимость, тем выше шансы на выживание. Операция в течение первых 36 часов снижает уровень смертности до 8%, в то время как отсрочка операции после 36 часов приводит к 25% смертности.
Показания и оценка
Если у вас есть симптомы непроходимости кишечника, например сильная боль, периодические спазмы, изменения в дефекации, ваш врач проведет физический осмотр, чтобы проверить ваш живот и шумы кишечника.Взаимодействие с другими людьми
Диагностическое тестирование обычно позволяет определить количество препятствий, их расположение и причину.
Скорее всего, вам сделают рентген брюшной полости, компьютерную томографию (КТ) или УЗИ. Эти тесты обычно включают внутривенное (внутривенное вливание) введение контрастного вещества. Бариевая клизма — это более инвазивный визуализирующий тест, при котором небольшое количество контрастного вещества вводится в прямую кишку для визуализации структур кишечника.
Кроме того, у вас возьмут кровь, чтобы можно было проверить общий анализ крови и уровень электролитов.И вам будет сделан анализ мочи, который отражает уровень электролитов и может показать признаки инфекции.
Сигмоидоскопия или колоноскопия также могут быть частью вашего диагностического обследования. Это инвазивные диагностические процедуры, в которых используется камера, пропущенная через толстую кишку, для визуализации структуры внутри кишечника.
Вам может потребоваться операция по непроходимости кишечника, если будет установлено, что у вас есть одна из следующих проблем:
Механическая непроходимость: Закупорка внутри просвета (прохода) тонкой или толстой кишки может быть результатом рака, воспалительного заболевания кишечника ВЗК), отека или инфекции.
Сужение: Давление извне кишечника может создать давление. Это может произойти из-за рака или рубцовой ткани, которые часто развиваются после операции на брюшной полости или лучевой терапии.
Вращение: Перекручивание кишечника может быть следствием рубцовой ткани, заболевания мышц или нервной системы.
Грыжа: При ослаблении брюшной мышечной стенки может образоваться карман, который может сдавливать кишечник.
Миопатия или невропатия: Врожденные или приобретенные состояния, которые препятствуют правильному движению мышц кишечника, могут вызвать коллапс кишечника, сдавливание просвета или могут привести к искаженным движениям.
Ишемический колит: Нарушение кровотока в отделе кишечника может быть результатом нарушения свертываемости крови.
Хирургия как лечение второй линии
Если непроходимость кишечника вызвана отеком, воспалением или затвердевшими фекалиями, ваш врач может попробовать консервативные методы лечения перед операцией по непроходимости кишечника.
Эти варианты используются, когда состояние пациента стабильно с медицинской точки зрения, и кишечник не находится в непосредственной опасности или некрозе, или когда риск хирургического вмешательства очень высок (например, из-за основного заболевания, например, болезни сердца).
Консервативные методы лечения включают:
Внутривенные жидкости и лекарства: Электролиты и жидкость вводятся внутривенно для лечения или предотвращения обезвоживания и восстановления электролитного баланса. Лекарства назначают для смягчения стула, стимуляции перистальтики кишечника и облегчения тошноты и рвоты.
Клизма: Насадка вводится в задний проход, а жидкость вводится в прямую кишку. Вас просят подержать жидкость в течение некоторого времени, а затем сесть на унитаз, чтобы опорожнить кишечник.
Назогастральный зонд: Длинная тонкая трубка вводится через нос в желудок и далее в кишечник. Это можно использовать для отсасывания отходов над засорением, уменьшения скопления газа и уменьшения набухания.
Колоректальная трубка: Длинная тонкая трубка вводится через прямую кишку в толстую кишку и используется для удаления жидкости, газа и воспаления.
Если эти методы лечения не снимают закупорку, следующим шагом может быть операция.
Следует отметить, что согласно исследованию, опубликованному в журнале Medicine , рецидивирующая непроходимость кишечника — особенно после абдоминальной хирургии (например, при раке) — может сохраняться при многократном лечении консервативными методами лечения и может иметь больше шансов на разрешение хирургическим вмешательством. .
Как подготовить
Острая непроходимость кишечника может быть очень болезненной и часто приводит к обращению в отделение неотложной помощи. При острой и хронической непроходимости кишечника операция может быть проведена в течение от нескольких часов до трех дней после постановки диагноза.Взаимодействие с другими людьми
Место нахождения
Операция по поводу непроходимости кишечника проводится в больнице в операционной.
Что надеть
Во время операции и оставшегося пребывания в больнице вы будете носить больничный халат. Рекомендуется приходить на операцию в свободной одежде, которую легко снять.
Не носите никаких украшений во время операции и оставляйте дома все ценные вещи.
Еда и напитки
Операция по поводу непроходимости кишечника обычно проводится под общим наркозом.В идеале вы не должны есть и пить примерно за восемь часов до общей анестезии. Однако, когда процедура выполняется в экстренном порядке, предоперационное голодание не всегда возможно.
Лекарства
Важно сообщать хирургам обо всех лекарствах и добавках, отпускаемых по рецепту и без рецепта, которые вы принимаете в настоящее время. Некоторые лекарства могут вызвать проблемы во время операции. В частности, препараты для разжижения крови могут вызвать обильное кровотечение.
Что взять с собой
Помимо предметов личной гигиены и предметов комфорта, таких как туалетные принадлежности и смена одежды, убедитесь, что у вас есть документы медицинского страхования и удостоверение личности.
Если вы принимаете какие-либо лекарства, отпускаемые по рецепту или без рецепта, обязательно возьмите с собой их список. Некоторые из этих лекарств, возможно, потребуется изменить, или ваш врач может назначить новые после процедуры.
После выписки вам, скорее всего, не разрешат водить машину, поэтому заранее договоритесь о транспортировке.
Чего ожидать в день операции
Перед операцией ваш врач подробно объяснит процедуру, включая пошаговое описание, риски операции и то, как выглядит типичное выздоровление.Скорее всего, в это время вас также попросят подписать формы согласия.
В зависимости от объема процедуры операция по непроходимости кишечника может длиться от часа до трех с половиной часов.
Перед операцией
Перед операцией вы переоденетесь в больничную одежду и вам в вену вставят капельницу, чтобы вы могли получать необходимые жидкости и лекарства. Вас доставят в операционную и переместят к операционному столу.
Ваш анестезиолог сначала назначит вам седативное средство внутривенно, чтобы помочь вам расслабиться.Затем эндотрахеальная трубка (дыхательная трубка) будет введена через ваш рот в трахею, прежде чем она будет подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, чтобы помочь вам дышать во время процедуры. Анестезиологическое средство гарантирует, что вы не сможете двигаться или чувствовать боль во время процедуры.
Катетер Фолея вводится в уретру для сбора мочи. Вам также могут ввести назогастральный зонд в нос и вниз ко рту для сбора крови и жидкости из желудка во время операции.
Хирургический персонал возьмет вам брюшную полость раствором, убивающим микробы, и накроет хирургическую область тканью, чтобы предотвратить инфекции.
Операция начнется после подтверждения того, что вы полностью находитесь под наркозом.
Во время операции
Ваш хирург определит правильную технику устранения препятствия в зависимости от его местоположения, размера и причины. Большая часть этого планирования будет происходить до операции, но некоторые решения могут быть приняты и во время операции. Например, у вас может быть раковая инвазия в кишечник, которая требует более обширной резекции, чем планировалось изначально.Или ваш врач может увидеть дополнительные спайки в нескольких местах, которые необходимо удалить во время операции.
Шаги лапароскопической хирургии непроходимости кишечника
В минимально инвазивной хирургии могут использоваться тонкие эндоскопы, которые представляют собой трубки, вводимые через один или несколько крошечных разрезов в брюшной полости. В качестве альтернативы для лечения закупорки может использоваться эндоскопия, при которой трубка вводится в рот, или ректороманоскопия, при которой трубка вводится в прямую кишку.
При минимально инвазивных лапароскопических процедурах хирург использует компьютерный монитор для просмотра кишечника и непроходимости.Иногда застойный стул разламывается и отсасывается через трубку. Или полип или опухоль могут быть удалены с последующим восстановлением приросшей ткани кишечника. Стент может быть установлен, если закупоренная область склонна к рецидивирующей обструкции, например, из-за поражения нервов или мышц.
Все разрезы на брюшной полости закрываются швами или стерильной лентой. И ваша рана будет покрыта стерильной марлей и лентой, чтобы защитить ее.
Этапы хирургии непроходимости открытого кишечника
Открытое хирургическое вмешательство требуется, если кишечник задушен из-за вращения или сжатия, или если непроходимость вызвана потерей кишечного кровотока.При открытой лапаротомии хирург может сделать разрез брюшной полости от 6 до 8 дюймов, чтобы получить доступ к непроходимости кишечника для декомпрессии и восстановления.
В зависимости от причины непроходимости и связанного с ней повреждения кишечника вашему хирургу также может потребоваться выполнить одно или несколько из следующих действий:
Хирургическая резекция: Удаление части толстой кишки может потребоваться при наличии инвазивного образования, например рака.
Удаление спаек: Если у вас есть рубцовая ткань, сдавливающая кишечник снаружи, это часто требует осторожных разрезов, чтобы их разрезать, хотя рубцовая ткань может снова вернуться.
Размещение стента: Стент, который представляет собой трубку, которая удерживает кишечник в открытом состоянии, может быть помещен внутрь кишечника, чтобы обеспечить прохождение пищи и стула и предотвратить повторную закупорку. Это может быть необходимо при рецидиве непроходимости кишечника или при серьезном повреждении кишечника.
Колостомия / илеостомия: Если ваш кишечник поврежден или воспален, может потребоваться постоянная или временная илеостома или колостома, которая представляет собой искусственное отверстие в брюшной полости для удаления отходов или стула.Иногда их временно размещают, чтобы предотвратить распространение тяжелой желудочно-кишечной инфекции по телу. Однако возможно, что концы кишечника не могут быть повторно соединены, и в этом случае эти отверстия могут понадобиться в течение длительного времени.
Реваскуляризация: Ишемический колит может потребовать реваскуляризации, то есть восстановления закупоренных кровеносных сосудов, по которым кровь поступает в кишечник.
Когда операция будет завершена, хирург закроет внутренние разрезы рассасывающимися швами.Внешний разрез закрывают швами или хирургическими скобами, а рану закрывают стерильной марлей и лентой.
После операции
После завершения операции анестезию прекращают или отменяют, и вы медленно начинаете просыпаться. Когда действие анестезии закончится, дыхательная трубка будет удалена, и вы переведены в палату восстановления для наблюдения.
Сначала вы будете слабым и постепенно станете бодрее. Когда вы проснетесь и ваше кровяное давление, пульс и дыхание станут стабильными, вас переведут в больничную палату, где вы начнете выздоравливать.
Ваш капельница останется на месте, чтобы вы могли получать лекарства и жидкости до конца пребывания в больнице. Точно так же ваш мочевой катетер останется на месте до тех пор, пока вы физически не сможете встать с постели и дойти до ванной.
Некоторые люди, выздоравливающие после лапароскопической процедуры, могут встать с постели через несколько часов после операции; после открытой операции может потребоваться несколько дней, чтобы вернуться к самостоятельной ходьбе и мочеиспусканию.
Восстановление
После операции по поводу непроходимости кишечника вашему желудку и кишечнику нужно время, чтобы восстановить нормальное функционирование и зажить.Количество времени, которое потребуется, зависит от объема вашей процедуры и любых сопутствующих заболеваний, которые у вас могут быть, например, рака толстой кишки.
Большинство пациентов остаются в больнице от пяти до семи дней после операции по поводу непроходимости кишечника. Полное возвращение к нормальной деятельности может занять несколько недель или месяцев.
Ваша медицинская бригада будет работать с вами, чтобы справиться с послеоперационной болью. Опиоиды, которые обычно используются для облегчения боли, могут привести к послеоперационному запору и редко используются после операции по непроходимости кишечника.Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) также могут быть опасными, поскольку они могут вызвать кровотечение желудка или кишечника.
Перед выпиской
Ваши врачи подтвердят, что у вас могут выделяться газы, прежде чем вам разрешат пить небольшое количество жидкости. Ваша диета начнется с прозрачных жидкостей и (когда ваше тело покажет признаки того, что она готова) постепенно перейдет к мягкой пище.
Вам дадут инструкции относительно ухода за раной, лекарств, признаков инфекции, осложнений, на которые следует обратить внимание, и того, когда вам нужно будет записаться на прием.Следуйте всем инструкциям своего врача и позвоните в офис, если возникнут какие-либо вопросы или проблемы.
Если потребовалась колостома или илеостома, у вас будет трубка с прикрепленным пакетом для сбора стула. Медсестра / медбрат проинструктирует вас, как ухаживать за ним, прежде чем вы пойдете домой.
Исцеление
Некоторым пациентам может потребоваться посещение медсестры для осмотра раны по мере ее заживления, наблюдения за уходом за колостомой / илеостомой или проведения кормления через зонд.
Когда вы вернетесь домой и будете на пути к выздоровлению, следует помнить о некоторых вещах:
Уход за раной: Следуйте инструкциям врача относительно ухода за раной и любых мер предосторожности, которые необходимо соблюдать при купании.Следите за признаками инфекции, такими как покраснение, отек, кровотечение или дренаж из места разреза.
Активность: Движение в течение дня поможет предотвратить образование тромбов и ускорит заживление. Но избегайте интенсивных упражнений или подъема тяжелых предметов до полного заживления раны (примерно четыре-шесть недель). Не занимайтесь спортом, пока врач не даст вам разрешение.
Диета: Ваш врач может назначить мягкую желудочно-кишечную диету на срок до шести недель после операции, которая представляет собой диету с низким содержанием клетчатки.В таком случае избегайте свежих фруктов (кроме бананов), орехов, мяса с оболочкой (например, колбасы), сырых овощей, кукурузы, гороха, бобовых, грибов, тушеных помидоров, попкорна, картофельных шкур, жареных овощей, квашеной капусты, целых специи (например, перец горошком), семена и злаки с высоким содержанием клетчатки (например, отруби). Однако знайте, что может пройти несколько недель, прежде чем вы сможете переносить обычную пищу. Назогастральный зонд останется на месте до тех пор, пока это не произойдет. Некоторые пациенты продолжают получать питание через зонд для кормления после возвращения домой.
Лекарства: Регулярное опорожнение кишечника важно для предотвращения закупорки в будущем. Ваш врач может назначить вам режим кишечника со смягчителями стула, такими как Миралакс (полиэтиленгликоль 3350), а также с лекарствами, такими как сенна, для улучшения опорожнения кишечника. Следуйте инструкциям своего врача в отношении того, что принимать и чего избегать.
Когда звонить врачу
Обратитесь к врачу за советом, если вы испытываете любое из следующего:
Рвота или тошнота
Диарея, продолжающаяся 24 часа
Ректальное кровотечение или стул цвета дегтя
Боль, которая сохраняется или усиливается и не купируется лекарствами
Вздутие, опухание или болезненность живота
Неспособность отводить газы или стул
Признаки инфекции, например лихорадка или озноб
Покраснение, припухлость, кровотечение или дренирование из места разреза
Швы или скобы, которые выходят сами по себе
Копирование и долгосрочное лечение
Важно работать в тесном сотрудничестве с вашим гастроэнтерологом, чтобы восстановить нормальную работу кишечника и предотвратить повторную непроходимость.Это касается времени вскоре после операции и, во многих случаях, после нее.
Протоколы лечения не универсальны, и может потребоваться несколько попыток, чтобы найти правильное лекарство или комбинацию лекарств для вас. Если конкретное лекарство не приносит облегчения или вы испытываете неприятные побочные эффекты, сообщите об этом своему врачу, который может назначить другой курс действий.
Вас могут попросить вести дневник дефекации, включая частоту, объем и постоянство, на основе Бристольской таблицы стула, которая оценивает дефекацию по шкале от одного (тяжелый) до семи (жидкий).
Возможные операции в будущем
Если у вас была колостома или илеостома, вам может быть назначена другая процедура для восстановления прикрепления кишечника после того, как воспаление спадет. Ваш врач обсудит этот план на следующем приеме.
Как правило, операция по поводу непроходимости кишечника обеспечивает стойкое облегчение. Однако существует вероятность рецидива кишечной непроходимости, особенно если исходное состояние, вызвавшее непроходимость кишечника, является хроническим или неизлечимым.Может потребоваться повторная операция.
Корректировка образа жизни
После того, как вы вылечитесь от непроходимости кишечника, важно поддерживать здоровье и регулярность кишечника. Возможно, вы захотите поработать с диетологом, чтобы разработать план питания, который содержит правильное количество клетчатки для ваших индивидуальных потребностей.
Также важно выпивать не менее восьми стаканов воды по 8 унций в день, чтобы обеспечить надлежащее увлажнение и предотвратить повторение запора. Регулярные упражнения также могут способствовать продвижению стула по кишечному тракту.Убедитесь, что у вас есть одобренный врачом план лечения запора на случай, если он все-таки произойдет.
Если у вас стома, знайте, что вы можете вести активный и здоровый образ жизни, но вам также придется внести некоторые коррективы. Это означает, что вы должны рассчитывать время приема пищи, чтобы вам не приходилось опорожнять ее в неудобное время, содержать ее в чистоте и носить удобную и удобную одежду.
Слово от Verywell
Восстановление после операции по поводу непроходимости кишечника может занять некоторое время.Работа с вашими врачами может помочь обеспечить правильное заживление и восстановление нормальной работы кишечника. Важно поддерживать регулярность кишечника и быстро лечить потенциальный запор, чтобы избежать повторной кишечной непроходимости, особенно если у вас есть факторы риска, которые могут предрасположить вас к новой непроходимости кишечника.
Непроходимость кишечника | Michigan Medicine
Обзор темы
Что такое кишечная непроходимость?
Непроходимость кишечника возникает, когда тонкая или толстая кишка частично или полностью заблокирована.Закупорка препятствует нормальному движению пищи, жидкостей и газов через кишечник. Закупорка может вызвать сильную боль, которая приходит и уходит.
В этом разделе рассматривается закупорка, вызванная опухолями, рубцовой тканью, скручиванием или сужением кишечника. Он не распространяется на кишечную непроходимость, которая чаще всего возникает после операции на животе (абдоминальная хирургия).
Что вызывает непроходимость кишечника?
Опухоли, рубцовая ткань (спайки), перекручивание или сужение кишечника могут вызвать непроходимость кишечника.Это называется механическими препятствиями.
Чаще всего причиной является рубцовая ткань в тонком кишечнике. Другие причины включают грыжи и болезнь Крона, которая может вызвать перекручивание или сужение кишечника, и опухоли, которые могут блокировать кишечник. Закупорка также может произойти, если одна часть кишечника складывается, как телескоп, в другую, что называется инвагинацией.
Чаще всего причиной является рак толстого кишечника. Другие причины — сильный запор из-за твердого кала и сужение кишечника, вызванное дивертикулитом или воспалительным заболеванием кишечника.
Каковы симптомы?
Симптомы включают:
Спазмы и боли в животе, которые приходят и уходят. Боль может возникать вокруг пупка или под ним.
Рвота.
Вздутие живота и большой твердый живот.
Запор и нехватка газов при полной закупорке кишечника.
Диарея при частичной закупорке кишечника.
Немедленно позвоните своему врачу , если боль в животе сильная и постоянная.Это может означать, что кровоснабжение вашего кишечника прекращено или у вас образовалась дыра в кишечнике. Это срочно.
Как диагностируется непроходимость кишечника?
Ваш врач задаст вам вопросы о ваших симптомах, других проблемах с пищеварением, которые у вас были, а также о любых операциях или процедурах, которые вы сделали в этой области. Он или она проверит ваш живот на нежность и вздутие живота.
Ваш врач может сделать:
Рентген брюшной полости, который может обнаружить закупорку в тонком и толстом кишечнике.
Компьютерная томография живота, которая помогает врачу определить, является ли закупорка частичной или полной.
Как лечится?
Большинство случаев непроходимости кишечника лечат в больнице.
В больнице ваш врач даст вам лекарства и жидкости через вену (IV). Чтобы помочь вам чувствовать себя комфортно, врач может ввести крохотную трубку, называемую назогастральной (НГ), через нос и вниз, в желудок. Трубка удаляет жидкость и газ и помогает уменьшить боль и давление.Вам не дадут ничего есть и пить.
Большинство непроходимостей кишечника — это частичные закупорки, которые проходят сами по себе. Трубка NG может помочь кишечнику разблокироваться при удалении жидкости и газа. Некоторым людям может потребоваться дополнительное лечение. Эти методы лечения включают использование жидкости или воздуха (клизмы) или небольших сетчатых трубок (стентов) для устранения закупорки.
Операция требуется почти всегда, когда кишечник полностью заблокирован или когда прекращено кровоснабжение. После операции вам может потребоваться колостома или илеостома.Больная часть кишечника удаляется, а оставшаяся часть пришивается к отверстию в коже.

Сделать водопровод в частном доме: Водопровод частного дома своими руками

Авг 13, 1970 автор alexxlab Разное

разработка схемы, выбор труб, описание

Водоснабжение частного дома своими руками
Многие владельцы земельных участков путаются, и как результат – находят неправильные советы и материалы. Это происходит из-за смешивания схожих понятий, таких как частный дом и дача. На самом деле, строения абсолютно разного назначения:
дача – летний дом или временное строение, не многоэтажное, не имеет особых внутренних коммуникаций и сложной системы отопления и водопровода, не предназначено для постоянного проживания. Зачастую для подачи воды в помещение используется простая подача воды погружным насосом и поверхностным шланговым соединением;
частный дом – жилище постоянное, может находиться в селе, за городом или коттеджном микрорайоне. Здание может иметь от одного до четырех этажей с подвальным помещением, каждое из которых необходимо обеспечить водой и отоплением. Поэтому система водопровода будет намного сложнее, а обычная схема водоснабжения частного дома из колодца не подойдет.
Процесс обустройства автономного водопровода включает много этапов, начиная от планирования и заканчивая обслуживанием. Чтобы водоснабжение частного дома было бесперебойным, качественным и система не вызывала проблем в целом, необходимо продумать каждую деталь подключения, разработать проект монтажа и произвести расчет материала.
Схема водопровода в частном доме
Схема водопровода в частном доме
Составление предварительной структуры подключений не стоит игнорировать, даже если вода проводится только к ванной или кухне. Составив подробный проект можно правильно рассчитать материалы и избежать проблем при монтаже.
Схема водоснабжения должна разрабатываться с учетом:
количество точек потребления воды;
предполагаемое число коллекторов;
объем бойлера;
количество фильтров и насосов;
местоположение и расстояние до каждого элемента водопровода.
На плане необходимо отметить точные места расположения потребителей и приборов, а также обозначить протяжность трубопровода через помещения жилища.
Составлять проект следует в едином масштабе согласно замерам строения. И чем точнее он будет, тем быстрее вы сможете определить, сколько материалов понадобится для работы.
Существует два варианта разметки труб:
последовательный;
коллекторный.
Особенности последовательного соединения
Монтаж системы водоснабжения загородного дома своими руками
Последовательный способ подойдет для небольшого домика с 2-3 жильцами из-за своей небольшой мощности. Принцип действия заключается в следующем: вода поступает к постройке по водопроводу, внутри здания, возле каждой водозаборной точки монтируется тройник, который и отводит жидкость к конечному потребителю.
Если одновременно в пользовании находится несколько кранов, то напор воды к дальнему тройнику будет слабее, чем к ближнему.
Коллекторный тип соединения
Коллекторная схема позволяет подавать воду к каждой точке с одинаковым давлением потому, что трубы водопровода отводятся от коллектора и разветвляются ко всем кранам и смесителям.
Для прокладки линий этим способом потребуется больше труб по сравнению с последовательным соединением, но так намного практичнее и удобнее.
Разработка схемы и плана подключения
Схема при подключении от городского водопровода
Типичная схема водоснабжения частного дома состоит из следующих компонентов:
водоисточника, то есть скважины;
насосной станции или насоса. С ее помощью осуществляется подключение внутреннего трубопровода к скважине или другому источнику;
гидроаккумулятора для контроля показаний уровня давления в системе;
запорного крана для прекращения подачи воды в случае утечки или планового ремонта;
для разделения потока поступающей воды между бытовыми и техническими (полив сада, летний душ и т.д.) нуждами, необходимо использование тройника;
системы фильтрации, которой оснащают трубу, отводящую воду в дом, для очистки жидкости от посторонних примесей;
тройника, разделяющего водный поток на холодную и идущую на подогрев воду.
Схема для подключения от скважины
Дальше трубка для холодной воды сразу подсоединяется к соответствующему коллектору, а для горячей — сначала к водонагревателю (бойлеру, котлу). После этого обе системы разветвляются по всему зданию. Чаще всего они ведутся вместе, за исключением подсобных помещений, где в горячей воде нет необходимости.
Водопровод в частном доме: как выбрать и развести трубы
Как выбрать и развести трубы
Качество материалов, из которых изготавливаются трубы, имеет большое значение для системы водоснабжения, поскольку от них зависит срок эксплуатации конструкции.
Различают несколько разновидностей труб
Система водоснабжения медными трубами
Медные. Характеризуются высокой стойкостью к ультрафиолету, коррозии, и бактериям. С легкостью переносят перепады давления и высокие температуры. Их недостаток – высокая стоимость.
Металлопластиковые. Их основа состоит из алюминия, а края и сердцевина покрыты шаром полиэтилена. Внутренняя оболочка предотвращает появление ржавчины и не дает возможности налипать грязи и минеральным отложениям, а внешняя — защищает изделие от воздействия солнечных лучей (при укладке по поверхности) и конденсата. Такие трубы поддаются деформации при высоких (95°С) и низких (минусовых) температурах, поэтому необходима теплоизоляция с греющим кабелем для наружных систем.
Стальные трубы – прочны но, несмотря на это, подвергаются ржавчине. Процесс установки трудоемкий, так как для соединения деталей необходимо нарезать на каждом элементе трубки резьбу либо скреплять с помощью сварки.
Полипропиленовые. Пользуются наибольшим спросом, потому что их легко монтировать, они не окисляются, оснащены надежными соединениями и могут служить свыше 50 лет.
Немаловажным моментом является подбор труб по диаметру, поскольку от него зависит устройство и функционирование водопровода.
Подбирать размеры (диаметры) труб надлежит согласно протяженности трубопровода:
для линии, длиннее 30 м – подойдут 32 мм;
для трубопровода средней длинны (меньше 30 м) следует применять 25 мм;
для коротких разводок до 10 м — 20 мм.
Последовательность соединения пластиковых труб полифузной сваркой
Последовательность соединения пластиковых труб полифузной сваркой
Провести водопровод в частный дом при помощи пластиковых труб не сложно, но тем не менее крепеж должен осуществляться по определенной технологии.
В качестве соединительных элементов-фитингов применяют: муфты, уголки, тройники, запорные краны, колена и фланцевые крепления (их лучше подготовить заранее с запасом).
Трубы разрезаются специальными ножницами (удобно будет использовать труборез KRAFTOOL) на куски с учетом зазоров для вхождения в фитинг.
Раскладываются на твердой поверхности в порядке сборки.
Для фиксации деталей фломастером отмечаются места скрепления.
На полифузной сварке устанавливается насадка нужного диаметра (под трубу). На нее насаживается конец пластиковой трубы и фитинг. Прибор прогревается до 260-300 °С (время нагрева зависит от размера трубки и указывается на обороте коробки от сварки). Затем оба конца вынимаются и одновременно фиксируются. В таком положении труба и фитинг выдерживаются 15-20 с до полного застывания.
Водоснабжение в частном доме: разводка по зданию
Водоснабжение в частном доме: разводка по зданию
Разводить трубы по помещениям начинают с места водоразбора. Сначала ставят шаровой кран между смесителем и трубой, он дает возможность перекрывать воду, в случае если произойдет авария, либо понадобится ремонт. После этого линию заводят к коллектору.
Разводят трубопроводы по определенным правилам.
При монтаже труб (чтобы их было проще ремонтировать) от стен необходимо отступать 20-25 мм.
Монтаж дренажных кранов проводится с небольшим наклоном в направлении последующего смесителя или крана.
Трубы для водопровода присоединяются к стенкам с помощью клипс, которые крепятся во всех угловых креплениях, в других зонах — промежуток между ними допускается от 1,5 до 2 метров.
Для сочетания труб из полипропилена под углом, применяются фитинги ПНД Unidelta или других фирм и тройники с идентичными диаметрами.
Источник для водоснабжения: какой предпочесть
Водоснабжение в частном доме: разводка по зданию
Схема водоснабжения частного дома может быть реализована несколькими способами:
От центральной магистрали;
От скважины.
Подключение к центральному водопроводу требует разрешения от соответствующей инстанции, и это не всегда возможно касательно частных домов. Если вы решили использовать этот вариант, учтите, что в центральном водопроводе давление уже определено изначально, и при одновременном пользовании несколькими приборами, напор воды в дальне расположенном будет ниже, чем в ближе находящемся. Поэтому старайтесь размещать потребители как можно компактней.
Колодец дает возможность обеспечить участок водой без официального разрешения госслужб, но этот вариант подходит только для сезонного использования, поэтому не подходит для жилищ с постоянным проживанием.
Система водоснабжения частного дома из скважины позволяет использовать воду лучшего качества, чем колодец. Но для ее подъема нужно хорошее давление, поэтому придется использовать более мощное оборудование, например, глубинный электронасос OPTIMA (Оптима) 4SDm 3/18 1.5кВт перекачивает жидкость с большим содержанием песка, отфильтровывая его без угрозы для агрегата.
Система водоснабжения частного дома: как организовать
В основном, для обустройства водопровода применяют насосные станции. Они предназначаются для перекачки воды от источника сразу в систему или в резервуар. Также используются дополнительные фильтра водоочистки.
В состав системы входят:
насосы;
накопительные емкости;
гидроаккумуляторы;
различные водонагреватели (котлы, бойлеры, тэны).
Размещают комплекс поближе к потребителям, в подвале или цокольном этаже. К нему подводят трубу, идущую от водозабора, с фитингом из бронзы или латуни, диаметром 32 мм. Далее поочередно подсоединяются сливной дренаж и обратный клапан.
Затем все требуемые компоненты подсоединяются с помощью подключения, которое в народе называется «американкой».
Подключается шаровой кран для открытия/закрытия подачи воды.
Следующим, подсоединяется фильтр грубой очистки, для удаления крупнодисперсных частиц. Является защитой от ржавчины и песка.
После этого – система насосной станции оборудуется гидробаком или гидроаккумулятором, включая реле давления. Но в случае, если сам электронасос стоит в скважине, а спецоборудование находится внутри здания, нужно устанавливать реле на верхней части трубы, а емкость — нижней.
Затем монтируется датчик автоматики для защиты насоса от работы «на сухую» и своевременного отключения.
Завершается процесс установкой фильтра тонкой (мягкой) очистки.
Подбор гидроаккумулятора для насосной станции
Установка гидробака в частном доме
Гидробак являет собой герметическую емкость с двумя секциями. В одной размещается вода, а в другой воздух. С его помощью беспрерывно поддерживается давление в системе, а также при необходимости регулируется работа насоса.
Выбирать модель емкости необходимо в соответствии с количеством жильцов и суточным потреблением воды. Ее объем может составлять от 25 до 500 литров. Например, Wester WAV 200 Top – рассчитан на 200 литров жидкости, а Unipress — на 80 л.
Итог
Водоподготовка в загородном доме своими руками вполне возможна без посторонней помощи, и для этого не обязательно нанимать профессионалов. Следуйте советам специалистов, и при монтаже не возникнет никаких проблем.
В случае если вы решите доверить работу строительной компании, рекомендации специалистов помогут вам контролировать действия монтажников, самостоятельно составить схему водоснабжения частного дома и участвовать в проработке проекта. В результате это поможет избежать недостатков в работе и связанных с ними проблем в будущем.
Водоснабжение частного дома своими руками
Водопровод для частного дома является самой необходимой коммуникацией. Это утверждение может оспорить лишь тот, кто не тягал полные ведра с колонки или ближайшего колодца. Намного проще тем, кто имеет отличную возможность подключиться к централизованной системе. Но, а тем, кому эта перспектива не светит, следует подумать, как организовать водоснабжение частного дома. Именно об этом вы сможете прочитать дальше.
Виды систем водоснабжения. С чего начать?
Виды водоснабжения
Независимо от вида выбранного водоснабжения первым делом необходимо составить проект будущей системы. Это важно, так как благодаря проекту вы сможете учесть всевозможные детали и даже самые мелочи, которые впоследствии будут напрямую влиять на ее хорошее функционирование. Например, в проекте указывается конкретное место для подвода, рассчитывается необходимый напор. Безусловно, на эти факторы будет влиять количество воды, которое планирует расходовать ваша семья. Более того, обязательно просчитайте все издержки, сколько вам необходимо средств для покупки труб, кранов и многих других строительных материалов. Все это вы сможете отобразить в проекте.
Составление проекта системы во многом будет зависеть от выбранного вида водоснабжения:
Колодец.
Скважина «на песок».
Артезианская скважина.
Теперь о каждой из них поподробнее.
Колодцы
Колодец
Обустраивать колодец есть смысл только в том случае, если пригодная в пищу вода имеется на глубине от 5 до 15 метров. Согласно статистике средний запас для четырех человек в семье должен составлять до 200 литров. Если данный источник полностью вам подходит, можно приступать к работе.
Первым делом вам необходимо установить насос, который будет выкачивать воду из колодца. Насос можно установить в двух вариантах. Например, оборудовать его возле колодца или в подвале дома. Независимо от расположения насоса, необходимо прокопать траншею глубиной 0,5-0,7 метров. Для защиты от промерзания дно траншеи можно засыпать песком. Чаще всего рекомендуется использовать трубы 32Ø. Но этот показатель может колебаться, в зависимости от расстояния до колодца. Чем он дальше, тем больше диаметр необходим для использования. Водопровод лучше всего прокладывать под наклоном. Почему? Так можно предотвратить застой воды в трубопроводной системе. В дом труба заводится через фундамент, в котором предварительно делается сквозное отверстие.
После прокладки в обязательном порядке это место необходимо утеплить, чтобы избежать промерзания водопровода в сильные морозы.
После ввода в дом, вам остается выполнить разводку воды по точкам.
Схема водозабора из колодца
Но перед тем как вы решитесь именно на такую систему водоснабжения учтите все за и против. Очень часто в колодец могут проникать грунтовые воды, качество которых оставляет желать лучшего. Более того, если вам предстоит его только копать, то пообщайтесь с соседями. Можно взять на анализ пробу. В то же время колодец имеет большие преимущества, например, перед скважиной. Его благоустройство обойдется гораздо дешевле. Шахту колодца можно выкопать самостоятельно и заплатить только за бетонные кольца и за их установку. Продолжительность эксплуатации может составить до 50 лет. А в случае отключения электроэнергии, воду можно доставлять ведром на веревке.
Скважина «на песок»
Скважина на песок с насосом
Скважину можно по праву назвать самым лучшим источником воды для загородного дома. Однако, даже те, кто имеет централизованную систему, все же желают иметь свою собственный источник. Ведь такая вода отличается высоким качеством.
Теперь поговорим о скважине «на песок».
Схема скважины на песок
Это название связано с тем, что она затрагивает верхний слой песчаного горизонта. После него идет толстый слой суглинка, который фильтрует грунтовые воды. Его глубина может достигать максимума в 50 метров. В зависимости от региона, где вы проживаете, этот водоносный слой может залегать на разной глубине. Единственным недостатком такой системы является непродолжительный срок эксплуатации, максимум до 8 лет. Имея небольшие навыки, пробурить ее можно без помощи специалистов. Бурение машиной будет гораздо дороже, более того, процент попадания на хорошую воду снижается. Очевидно, бурение скважины вручную дешевле. После устанавливается глубинный насос и дополнительное оборудование, об этом этапе работы можно прочитать ниже.
Артезианская скважина
Эта скважина находится в известняковых породах. Глубина ее может достигать 135 метров. Без сомнений качество такой воды будет иметь самую высокую оценку. Ее запасы практически не ограничены.
Использовать дополнительное оборудование для выкачки не надо. Причина в том, что вода в данной скважине находится под давлением, так что самостоятельно выстреливает вверх.
Одно из достоинств это продолжительность эксплуатации – 50 лет. Сделать ее самостоятельно невозможно, поэтому придется обращаться за помощью к высококвалифицированным специалистам. Для ее эксплуатации существует одно важное требование – регистрация. Так как известняковый водоносный слой является стратегическим запасом государства. После при помощи насосной станции или глубинного насоса организовывается подача воды непосредственно в дом.
Схема артезианской скважины
Оборудование и этапы выполнения работ скважины «на песок» и артезианской:
Водоснабжение частного дома при помощи той или иной скважины подразумевает наличие глубинного насоса. Он погружается непосредственно в трубу подачи воды. Прикрепить его можно стальным тросом, а также оборудовать водостойким электрокабелем.
После устанавливается блок автоматики, который позволяет управлять работой насоса. Более того, он будет защищать дорогой агрегат от резких перепадов напряжения и перегрева двигателя.
Для таких систем рекомендуется установить гидпропневмобак. Он будет предотвращать гидроудары, предоставлять постоянное и стабильное давление и снизит до минимума количество включений и, соответственно, выключений насоса. Для загородного дома достаточно будет объема бака на 100 литров.
Еще одно немаловажное строение – это кессон. Он необходим для защиты дорогостоящего оборудования от климатических, природных и других явлений. Кессон следует устанавливать на глубину ниже обычного промерзания земли. Уже непосредственно от кессона осуществляется разводка труб по траншее прямо в дом. Для продолжительной эксплуатации этого сооружения можно утеплить пенопластом как стенки, так и крышку кессона.
Внутренняя система водоснабжения частного дома
Схема водопровода частного дома
Что касается разводки внутри дома, то здесь гораздо проще это сделать самостоятельно. Чаще всего используются диаметры 1/2Ø и 3/4Ø. При желании можно установить коллектор, который позволит значительно увеличить КПД водопроводной системы. Для выполнения этой работы вам потребуется не так много инструментов. Например, если выберете полипропиленовые трубы, то необходим будет только паяльник и специальные ножницы. Для системы из металлопластиковых труб достаточно будет нескольких гаечных ключей и тех же ножниц. Как говорилось в самом начале, лучше всего сделать проект внутренней разводки. Так вам будет легче подсчитать, сколько и каких фитингов вам необходимо купить.
При этом учтите, если у вас нет навыков или элементарно времени, лучше доверить эту работу специалистам. Ну, а если вы решили испытать свое умение и сделать водоснабжение частного дома, то внимательно следуйте всем рекомендациям и советам. А в тех случаях, когда сомневаетесь, проконсультируйтесь у специалиста.
Это интересно:
Фото
Выбор подходящего насоса
Водоснабжение при помощи насосной станции – схема
Варианты исполнения скважин
Схема установки для очистки воды из скважины
Схема автономного водоснабжения
Как и чем делать монтаж водопровода в частном доме
Строительство загородного дома невозможно без создания инженерных сетей. В это понятие входит не только электроподключение, но и монтаж водоснабжения, а также канализация и отопление.
Если говорить именно о водоснабжении, то это понятие обширно и весомо, поскольку включает в себя:
«добычу» воды (колодец или скважину в том случае, если централизованная сеть отсутствует)
установку системы водоочистки
разводку водопроводных труб и канализации
монтаж сантехнического оборудования
Нередко монтаж систем водоснабжения и отопления выполняется одновременно, потому как в обоих этих случаях задействован один ресурс — вода.
Способы обеспечения частного дома водой
Перед монтажом систем водоснабжения и отопления нужно изучить существующее положение с централизованным водопроводом. Если он есть, то производится стандартное подключение и никаких проблем не возникает. Но чаще всего, особенно в дачных поселках, проблему добычи воды приходится решать самостоятельно. Для этих целей могут использоваться:
Схема добычи воды в частном доме
Индивидуальный колодец. К сожалению, производительность такого источника сложно назвать высокой. Кроме того, в жару он и вовсе может пересохнуть. Разрешений на выкапывание колодца не нужно, но вода в нем часто бывает загрязненной и плохо поддается очистке.
Если грунтовые воды расположены на глубине до 20 метров, то потребуется бурение песчаной скважины. Лицензия на такие работы не нужна. Производительность подобной скважины не будет превышать 500 литров в час, что может быть недостаточно для большого строения. Здесь описано как пробурить самому.
Занимаясь монтажом водопровода на даче, очень часто прибегают к такому способу, как бурение артезианской скважины. Она способна обеспечить высокую производительность, поскольку ее глубина составляет от 20 до 250 метров. Но для того, чтобы выполнить такие работы, потребуется право пользование недрами. Все плюсы и минусы артезианской скважины.
Какие материалы могут использоваться для создания водопровода
Часто обращают внимание именно на то, какая цена у монтажа водоснабжения в конечном итоге окажется. А этот факт находится в прямой зависимости от того, какие материалы будут использоваться для проведения работ.
Почти всегда застройщики, выполняющие подвод инженерных коммуникаций, ориентируются именно на закупочную смету, оценивая стоимость выполняемых ими работ в 25-30% от затрат на материалы.
Полипропиленовые трубы
Итак, для того, чтобы выполнить монтаж канализации и водоснабжения, используют такие материалы:
Сталь: такой водопровод долговечен, надежен и прочен, но очень сложен в монтаже. Может потребоваться проведение сварочных работ или трудоемкое нарезание резьбы. Кроме того, один раз созданная водопроводная система почти не подлежит корректировке или внесению исправлений и дополнений. Отдельно нужно отметить вопрос эстетичности, ведь красить стальные трубы придется едва ли не каждые два года.
Медь: этот материал очень распространен в США — стране, отличающейся высокими стандартами качества. Кроме того, вы легко сможете выполнить водоснабжение частного дома своими руками из меди, ведь используемые детали легко соединяются между собой с помощью припоя и газовой горелки. Существенным недостатком этого материала является цена — стоимость трубы небольшого сечения может доходить до 15 долларов за метр. Кроме того, в этом случае вам понадобится множество дополнительных материалов, оплачивать которые придется отдельно.
Металлопластик: для монтажа водопровода используется долговечная алюминиевая труба с пластиковым покрытием снаружи и внутри. Устройство водопроводных систем осуществляется с помощью соединительных элементов — фитингов, в результате чего получают эстетичный и качественный водопровод. Стоимость расходных материалов в данном случае примерно втрое ниже медных.
Полипропилен: самый дешевый и поэтому популярный вариант. Тем не менее, производя монтаж водоснабжения загородного дома, нужно ориентироваться в разновидностях полипропилена.
Особенности монтажа водопровода из полипропилена
Итак, уже упоминавшиеся разновидности пластиковых труб следующие:
PN10 подходит только для холодной воды
PN20 может использоваться как для горячего, так и для холодного водопровода
PN25 — трубы, армированные стекловолокном или полипропиленом.
Такой монтаж водопровода обойдется в минимально возможную сумму, ведь стоимость погонного метра трубы редко превышает один доллар (около двух долларов стоит армированный пластик).
Пример схемы водопровода в доме
Выполняя монтаж водопровода из пластиковых труб, вам придется воспользоваться следующими инструментами:
ножовка или специальные ножницы для труб
сварочный аппарат (паяльник)
зачистка для труб (в случае, если выбранные вами трубы имеют армирование)
Начинать работы нужно с планирования, результатом которого будет список отрезков трубы и необходимых фитингов. Следует предусмотреть все сантехнические подключения. Желательно в местах установки гибких шлангов приобретать дополнительные запорные краны — это позволит вовремя избавиться от протечек.
При демонтаже старого водопровода нужно будет оставлять не менее 10 сантиметров для крепления новых соединений. Выполняется первое соединение на резьбу, а для обеспечения его герметичности нужно использовать уплотнительную ленту или сантехнический лен. Что касается монтажа, то вести его следует с наиболее удаленной точки.
Монтаж водопровода из полипропилена
Детали соединяются между собой с помощью специального паяльника. Принцип действия такого оборудования достаточно прост — отрезки трубы помещаются в специальные насадки, где нагреваются до определенной температуры, тем самым соединяясь между собой. Такой сварочный аппарат можно взять в аренду, а можно и купить, ведь стоимость непрофессионального варианта (как раз и рассчитанного на «домашний» водопровод) составляет от 30 до 50 долларов. Подробнее про монтаж и пайку труб.
После того, как все работы завершатся, систему нужно будет проверить на работоспособность. Кроме того, недавно установленная система должна подвергаться тщательному контролю в течение недели с момента создания. Когда же новый водопровод отработает без сбоев неделю, можно с уверенностью будет утверждать, что работа выполнена качественно.
Учитывайте, что вышеприведенные рекомендации касаются лишь внутреннего водопровода. Монтаж наружных систем ведется по несколько другим принципам, хотя и здесь используются те же материалы. Главное отличие в таком случае — необходимость проведения земляных работ.
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится
Класс
WhatsApp
Viber
Телеграмка
Водопровод в частном доме своими руками – схема и монтаж правильного водопровода
Коттедж, в котором отсутствует водоснабжение, назвать современным и комфортным для проживания сложно. Ходить с ведром до колодца или колонки – сегодня это что-то из сказок или старых бабушкиных историй. Водопровод в частном доме должен быть обязательно. И сделать его вполне можно своими руками, организовав подачу воды из той же скважины. Еще проще ситуация, когда есть возможность произвести подключение к поселковой централизованной сети. В этом случае достаточно смонтировать лишь внутридомовую часть водопроводной системы.
Содержание
Системы водоснабжения
В частном доме
Как разработать схему
Особенности подбора труб
Рекомендации по монтажу
Подключение насосной станции
Гидроаккумулятор
Очистка воды
Как не нарушить закон
Заключение
Системы водоснабжения
Водоснабжение загородных домов бывает:
централизованным;
децентрализованным.
В первом варианте источником воды служит общая на весь поселок водопроводная сеть. Для подключения к ней частного дома необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию и получить ТУ на подсоединение. Последующую врезку в централизованный трубопровод будут осуществлять монтажники этой компании, а разводку водопровода по жилому строению можно выполнить уже самостоятельно.
Варианты водоснабжения дома
При втором варианте вода в дом поступает из колодца, скважины или реки. Если такой водозабор делается на своем придомовом участке для себя, то получать разрешения и согласовывать что-либо с госорганами не потребуются. Однако все вопросы качества и соответствия поступающей в коттедж живительной влаги здесь ложатся на плечи собственника жилища.
Система водопровода в частном доме
Состоит водопроводная система частного дома из наружной и внутренней части. Первая включает в себя уличный водопровод от водозабора или поселковой сети и непосредственно колодец либо скважину с насосом (если это децентрализованный автономный вариант). В состав второй входят расположенные в доме трубопроводы ХВС и ГВС, а также фильтры, насосы, арматура и краны.
Внешняя часть водопровода частного дома
Как разработать схему водопровода
Чтобы все в итоге получилось правильно, перед монтажом водопровода необходимо тщательно проработать схему его укладки на улице и разводки в коттедже. Если данный проект будет сделан грамотно, то это позволит избежать множества проблем при монтажных работах и последующей эксплуатации собранной системы подачи воды.
Схема водоснабжения частного дома
При разработке подобной схемы водопровода просчитывается:
количество точек водоподачи в доме;
необходимость и число коллекторов;
мощность насосов и емкость водонагревателя;
размеры труб;
характеристики запорной арматуры.
Плюс выбирается вариант разводки труб (коллекторная либо последовательная) и места размещения всех элементов водопровода в частном доме. Ту же электропроводку в квартире или систему вентиляции смонтировать на первый взгляд легче. Однако свои нюансы есть и там, и там. И при малейших ошибках проблем во всех случаях будет немало.
Особенности подбора труб
Трубы для домашнего водопровода можно взять пластиковые, стальные, медные либо металлопластиковые. Дороже всего обойдется медь. Зато трубопроводы из нее не подвержены коррозии и деформации при нагреве (охлаждении), а также им не страшны примеси в воде и гидроудары.
Проще всего монтировать пластиковые варианты, однако высокие и низкие температуры им категорически противопоказаны. Пластик рекомендуется выбирать для укладки внутри дома, а для улицы подбирать сталь. Стальные трубы сложнее соединять (нужна сварка). Но они более надежны, хотя и подвержены ржавлению.
Внутренний диаметр труб подбирается исходя из расчетного объема потребления воды сантехническими приборами, подключенными к конкретному участку водопровода. При этом трубное изделие при сечении внутри 25 мм способно пропустить около 30 л/мин, а при 32 мм – порядка 50 л/мин. Обычно эти два размера чаще всего и выбирают для монтажа внутридомовой водопроводной системы. Если взять трубы меньшего диаметра, то они будут шуметь, так как для повышения их пропускной способности придется повышать давление воды.
Виды труб для водоснабжения
Чтобы провести своими руками наружный участок водопровода, обычно берутся из трубы с теплоизоляцией сечением в 32 мм. Этот трубопровод будет лежать в земле, поэтому его утеплению надо уделить особое внимание. Он не должен перемерзнуть по зиме.
Рекомендации по монтажу системы
Монтируется водопровод в коттедже в семь шагов:
Разметка разводки труб, а также мест установки оборудования и сантехники.
Проделывание отверстий в стенах под прокладываемые трубопроводы.
Соединение труб с помощью фитингов или сваркой.
Подсоединение запорной арматуры.
Установка водонагревателя (бойлера) и насосов с подключением их к собранному водопроводу.
Инсталляция сантехники.
Пуск воды и проверка на протечки.
Между стеной и трубой рекомендуется оставлять около 15–20 мм пустого пространства. Это упростит потом при необходимости ремонт водопровода. Также на каждую ветку от стояка до сантехники следует ставить свой запорный кран. Так при аварийной ситуации не придется выключать всю воду в частном доме, оставляя домочадцев совсем без нее на несколько часов или даже пару дней.
Подключение насосной станции
Насос или насосная станция устанавливаются в кессоне над скважиной, подвале либо подсобной пристройке рядом с колодцем. Это оборудование чувствительно к сильным морозам, поэтому должно находиться в утепленном, а еще лучше в обогреваемом месте.
В противном случае есть риск, что вода внутри него и расположенных рядом трубах просто замерзнет.
Возможен также вариант с установкой погружного насоса прямо в скважину.
Однако для реле давления и иной автоматики все равно потребуется какое-то утепленное пространство в скважном оголовке или помещении в доме, чтобы они работали правильным образом.
Принципиальная схема подключения насосной станции
Гидроаккумулятор
Чтобы давление в автономной водопроводной системе коттеджа всегда было постоянным, в комплект с насосом ставится гидроаккумулятор. Он не только позволяет контролировать напор в кранах, но и уменьшает износ насосного оборудования. Последнее реже включается. Это происходит только для наполнения гидроаккумуляторного бака, а не каждый раз при открытии вентиля смесителя на кухне.
Если гидроаккумулятор ставить не хочется, то можно обойтись обычным накопителем в 0,5–1 кубометр, установленным на чердаке. Такая схема позволяет обойтись без сложной и дорогой техники. При этом напор в кранах остается достаточно стабильным и постоянным.
Схема подключения гидроаккумулятора
Очистка воды
Если вода по качеству оставляет желать лучшего, то придется водопровод дополнять системой водоочистки. Как минимум нужен фильтр грубой очистки. Он удалит из водного потока песчинки и других крупных взвешенных частиц.
Дополнительные фильтры устанавливаются после проведения анализа воды на химический состав имеющихся в ней примесей. При высоком содержании железа или кальция нужны будут одни очистные устройства, а при повышенной жесткости – иные.
Схема очистки воды в частном доме
Как не нарушить закон
Чтобы подключиться к централизованному водопроводу, придется подготовить целый ворох документом и получить техусловия на подсоединение. Без этих бумажек самовольно врезаться в трубу нельзя. Это будет рано или поздно выявлено и последуют немалые штрафы за самоуправство и потребленную воду. Здесь все вопросы подключения следует решать исключительно через контролирующую данный водоканал организацию.
Виды источников воды для частного дома
С колодцем и скважиной ситуация кардинально иная. Собирать бумаги с разрешениями здесь не требуется. Такой водозабор организовать у себя на участке можно в любой момент. Причем для копки колодца даже не обязательно приглашать специалистов. Если точно известно на какой глубине залегает вода, то докопаться до нее своими руками при наличии навыков обращения с лопатой и соблюдением нехитрых правил не составит труда.
Схема подключения водоснабжения частного дома артезианской водой
Единственное ограничение по скважине – это если она делается глубокой артезианской. В этом случае без разрешений никак. Подобный забор воды требует согласования с госорганами. Это разводка канализации в частном доме может быть выполнена как угодно без контроля со стороны властей. С артезианской скважиной так не выйдет.
Заключение
С монтажом водопровода в своем доме в состоянии справиться практически любой его хозяин. Проблемы могут возникнуть разве что с подключением к водопроводной централи поселка, расположенной на улице. Здесь требуются разрешения, придется походить по инстанциям. В остальном, с разводкой труб по коттеджу и бурением скважины, особых сложностей возникнуть не должно.
Смотрите также видео, как избежать ошибок при разводке водопровода в доме:
Читайте про другие наши материалы:
Водопровод в частном доме своими руками
Наличие водопровода в частном доме – это уже не прихоть, а необходимость, без которой представить себе современное и комфортабельное жилье невозможно. Систему водопровода можно наблюдать даже в домах старой постройки, где изначально водоснабжение не было предусмотрен. Установить водопроводную систему в частном доме своими руками можно благодаря современным системам монтажа, которые позволяют не прибегать к услугам специалистов.
Водопровод в частном доме: чертежи и схемы
Одним из наиболее удобных и выгодных вариантов водоснабжения в частном доме — подключение к центральному водоводу.
Выгоды такого решения очевидны:
не надо искать источник воды на местности;
вода в системе общего водовода должна иметь соответствие санитарным нормам;
невысокая стоимость врезки;
напор воды в здании будет постоянным.
Схема водопровода
Но эти плюсы могут обернуться и минусами, например: коммуникации могут быть устаревшими, в этом случае на внутренней поверхности труб появляются различные наслоения, что требует ремонта трасс и отключения воды. Из-за наслоений снижается кондиция воды, что требует ее дополнительной очистки; оформление нужных документов может длиться долго.
Схема дачного водопровода
Подключение к центральному водопроводу состоит из таких этапов:
Процесс оформления нужных бумаг. В первую очередь надо взять план местности с проложенными на нем коммуникациями и вместе с документами на дом (разрешение на стройку или право собственности) подать в местное отделение водоканала, где выдадут ТУ подключения дома к сети. Затем организация, обладающая лицензией, составляет проект водовода в дом и регистрирует его в СЭС. После этого надо взять разрешение на раскопки для прокладки труб и начинать дальнейшие работы.
Установка системы. Прокладывать трубы и совершать врезку в центральный водовод имеют право специализированные организации, узнать о которых можно в водоканале. Своими силами можно выкопать канаву, сделать подсыпку песком, засыпать канаву после окончания работ. Всю остальную работу, как-то: подключение к центральной системе, доводка труб до дома, установка счетчиков производится специалистами. В завершение процесса уполномоченный водоканала составит акты ввода приборов в эксплуатацию. На протяжении всего периода выполнения работ составляется масса актов.
Существует два способа организации водовода в частном доме:
Подключение последовательное, при котором от одной трубы, исходящей от источника, к каждому прибору делается отвод. Такое подключение уместно для небольших домов, в которых не более 3-4 жильцов из-за одновременного включения всех приборов может пропасть напор.
При параллельном подключении насос и запас источника должны быть достаточными для того, чтобы обеспечить нужный напор воды при выводе трубы к каждому прибору от распределительного устройства. Такое подключение наиболее удобно в жилых домах.
Подробная схема водопровода для частного дома
Чтобы собрать внутренний водовод частного дома, необходимо набраться терпения и иметь все расходные материалы. Для системы водовода понадобятся следующие элементы: источник воды, насос, емкость для накопления воды, тройник, который будет разделять объем воды на разные потребности, система очистки, бойлер, тройник, который будет направлять поток воды в систему горячего и холодного водовода, трубы. В некоторых случаях можно обойтись без емкости для накопления воды и тройника, разделяющего воду на разные потребности.
Какие нужны трубы для системы водоснабжения в доме
Выбирая трубы, следует обратить внимание, из какого материала они изготовлены. Самыми качественными и дорогими являются трубы, изготовленные из меди. Они не подвержены никаким влияниям, выдерживают перепады температур и давления, подавляют развитие патогенных микробов. Наиболее распространены трубы из металлопластика, т.к. в них не накапливаются минеральные отложения, они не подвержены ржавчине. Недостатками являются склонность к промерзанию и невыдерживание перепадов температур.
Схема водоснабжения от скважины
Трубы из стали долговечны, но если была нарушена технология производства, они могут ржаветь. Трубы из полипропилена хороши только для холодного водовода. Диаметр труб определяют в зависимости от расстояния от источника до потребителя: более 30 м – 32 мм, до 30 м – 25 мм, до 10 м – 20 мм. К сантехнике трубы должны быть от 10 до 15 мм.
Смотрите видео: Водопровод в частном доме, монтаж

Схема разводки выглядит так:
при помощи насоса вода идет в накопительную емкость, установленную на возвышении;
ставится тройник с запорами, направляющий поток воды к нагревателю и холодному водоводу;
устанавливаются фильтры;
выводится одна ветка к водонагревателю и другая к бойлеру, а от них к приборам, трубу крепится с помощью переходника.
Давление воды в доме зависит от качества установки труб, верного выбора их диаметра, расположения источника относительно приборов потребления.
Полезная статья: водоснабжение в загородном доме
Зная, как провести водопровод в частный дом от центрального водопровода, вы сможете существенно повысить комфорт с минимальными затратами. Смотрите видео, схемы и чертежи, тогда большую часть работ получится провести самостоятельно, без привлечения специалистов.
Схема водоснабжения частного дома — основные составляющие
Водоснабжение — обязательная часть современного домовладения. Возможность в любое время пользоваться водой – не просто комфортное проживание, но требование санитарии, составляющая здорового образа жизни. Правильно разработанная и смонтированная схема водоснабжения частного дома способна работать десятки лет, постепенно дополняясь и при необходимости модифицируясь.
Краткое содержание статьи:
На даче, загородной усадьбе, где вода требуется для полива растений, разведения домашних животных, водопровод является частью технологической схемы хозяйства. От того, насколько эффективна его работа, во многом зависит благополучие жильцов.
Устройство столь важной составляющей требует скрупулезного подхода. Смонтировать водоснабжение в частном доме своими руками может получиться не всегда, но представлять, как оно устроено, принципы функционирования, уметь проверить качество монтажа — необходимо.
Основные составляющие систем водоснабжения
Внешний водопровод в частном хозяйстве включает:
Точку подключения системы – колодец, скважину, магистральную линию, проходящую по улице, родник, открытый водоем и т.п.

Наружные линии (магистрали). Как правило, их прокладывают в подземной траншее. Магистрали могут связывать и отдельные строения усадьбы, если это предусматривает схема подключения водоснабжения в частном доме.

Узлы ввода воды жилого дома, а также других зданий (сооружений) хозяйства (при их наличии).

Внутридомовая разводка, включающая инженерное оборудование, бывает трех типов:
последовательная или тройниковая;

коллекторная, которую иногда называют шлейфовой;

гибридная, представляющая сочетание первых двух.

Для экономии схема разводки воды частного дома, дачи или фермерского хозяйства нередко разделяется на два независимых контура: питьевого и технического водоснабжения. Первый обеспечивает санитарно-бытовые нужды жителей коттеджа, второй — полив огорода, а также водопой скота, если качество воды соответствует предусмотренным для этого нормам. Помимо холодного водоснабжения, в систему водопровода может входить контур ГВС.
Читайте также: Водоснабжение и канализация в частном доме
Точка подключения водопровода
Начало схемы водоснабжения загородного дома — источник воды. В черте города, при наличии развитой системы водоснабжения в регионе, где находится дом или дачный участок питанием служит централизованная магистраль.
Чтобы сделать подключение к магистрали необходимо выполнить следующие действия:
Получить разрешение с тех. условиями на присоединение от владельца магистрали — городского или районного управления сетями ВКХ.

Построить приямок (колодец, кессон) для размещения вентилей и водомеров. Для этого выкапывается яма, в которой он и монтируется из бетонных колец, пластика или керамического кирпича. Если подходящее сооружение уже есть, используют его.

Выполнить подключение или, как говорят сантехники — врезку. Для ее устройства магистраль перекрывается, но возможен вариант врезки и в действующую линию.

Смонтировать вентиль, позволяющий при необходимости перекрыть подачу воду на дом, и установить водяной счетчик.

На заключительном этапе представитель системы ВКХ опломбирует водомер, снимает показания, в некоторых случаях даже делает фото узла.

Далее заключается договор водопользования, где указывают лимит потребления воды, а также сброса стоков (при наличии централизованной канализации).

Параллельно засыпают пазухи колодца, ставят плиту перекрытия, смотровой люк. Прокладывают линию водопровода к дому.
Автономные источники в схеме водоснабжения частного дома
При отсутствии центрального водопровода используют автономные источники водозабора. К наиболее распространенным относят колодцы и скважины.
Важно! Согласно требованиям законодательства для размещения колодца или скважины требуется разрешение местных органов власти. Кроме того, если скважина глубже 5 метров, по закону полагается вводить ее в эксплуатацию, с получением лицензии.
Скважины бывают трех типов:

артезианские, глубиной свыше 50 м. Иначе их еще называют «на известняк», поскольку обычно подземные водяные линзы расположены в известковых породах.

на водоносный слой или, как еще говорят — «на песок». Такие скважины питаются верхней водой, насыщающей песчаные слои грунта;

игловая скважина, как и песчаная, рассчитана на забор воды из грунтовых водоносных слоев неглубокого залегания. Её главное отличие кроется в технологии устройства. Обычную скважину бурят или пробивают желонкой, с последующим погружением обсадной трубы. Скважина-игла выполняется забивкой специальной перфорированной трубы до самого водоносного слоя.

Неглубокие скважины имеют заметно меньший дебит (объем воды, который они дают за промежуток времени), чем артезианские. Последние способны давать от 3 м³/час (объем зависит от производительности насоса и диаметра скважины). Средний дебит скважины, использующей грунтовые воды – 0,5 м³/час.
Шахтные водяные колодцы используют на неглубоких водоносных слоях. Их максимальные глубины достигают немногим более 20 м. Однако даже колодцы глубже 10 метров сооружаются редко.

На участках также встречаются родники. Фактически — это естественные скважины созданные трещинами в земляной толще либо выходами водоносной породы на поверхность. Использование родника, как постоянного источника водоснабжения, возможно при достаточном дебите и хорошем качестве воды из него.

Открытые водоемы: пруд, озеро, протекающая рядом река – еще одна возможность добыть воду. Сюда же можно отнести накопительные резервуары для сбора осадков популярные в засушливых регионах. Однако такие водозаборы редко дают воду пригодную для питья без предварительной очистки. Но даже после этого она используется в основном на технические нужды.

Важно! Фактору экологической чистоты также следует уделять особое внимание при эксплуатации неглубоких скважин или колодцев. Из-за малой глубины они чрезмерно подвержены влиянию осадочных, а также близких очагов загрязнения на местности. Кроме того, на производительность мелких скважин, колодцев, родников, открытых водоемов влияют сезонные колебания уровня грунтовых вод.
Оборудование для водозабора
В отличие от магистрального водоснабжения, при автономном подключении в схему водопровода в частном доме включают оборудование для подачи воды из источника и создания рабочего давления в трубопроводах, а также накопители.
Для подачи используют самые различные типы насосов. Их условно можно разделить на два основных вида:
глубинные (погружные) – работают полностью или частично погруженными в жидкость;

поверхностные.

Глубинные насосы
Для забора воды из скважин, колодцев и водоемов, как правило, используют погружные насосы. Наиболее распространены следующие их виды:
Вибрационные. Дешевые, имеют небольшие размеры, вес, но вместе с тем невелики по мощности и ресурсу. Кроме того, их вибрация разрушительно влияет на стенки скважин, приводит к ускоренному заилению водозабора.

Центробежные. Подходят для глубоких скважин, в том числе артезианских. Способны подавать воду на сотни метров, обладают высокой производительностью и надежностью.

Вихревые насосы. Разновидность центробежных. Способны создавать большие напоры. Из существенных недостатков — высокая чувствительность к загрязнению воды.

Винтовые насосы. Просты, надежны, малочувствительны к посторонним примесям. Из существенных недостатков — маленькая производительность. Отлично подходят для водозаборов из естественных водоемов, для объектов с небольшим водопотреблением.

Схемы водоснабжения с поверхностными насосами и насосными станциями
Поверхностные насосы условно делят на подающие и перекачивающие. Для водозабора (подачи), в котором расстояние до поверхности воды невелико или отсутствует, используют первый тип (обычно центробежные самовсасывающие агрегаты). Например, при эксплуатации накопительных баков для сбора дождевой воды.
К этому же типу оборудования относят насосные станции. Их отличает наличие автоматики, а также встроенного гидроаккумулятора — металлического резервуара, с резиновой емкостью внутри, в которую поступает вода от насоса. Между стенками резервуара и емкости под давлением закачан воздух. Именно он сжимается при поступлении воды и выталкивает её обратно, когда насос отключен и осуществляется водоразбор. Гидроаккумулятор решает две задачи:
Выступает ресивером, поддерживая давление системы, снижая количество запусков насоса.

Ликвидирует опасность гидроударов — резких скачков давления при включении подающего или перекачивающего насоса.

Автоматика служит для поддержания постоянного давления необходимого для функционирования инженерных систем или сантехнического оборудования. Работает она следующим образом:
При открытии кран или сработке системы полива давление в трубах падает. Благодаря гидроаккумулятору этот процесс протекает плавно.

На определенном этапе срабатывает датчик давления, включая станционный насос.

Когда использование воды прекращается, насос некоторое время еще работает, наполняя аккумулятор.

Отключение происходит после набора верхнего порогового давление, что является окончанием цикла.

Важно! Теоретическая глубина, с которой поверхностные насосы способны поднять воду – 10 метров (больше не позволяют законы физики). Но на практике эта величина не превышает 8 м.
Баки запаса воды (накопители)
Важная часть внутридомовой системы водопровода — бак запаса воды. Его емкость, как правило, принимают из расчета минимальной потребности воды в сутки.
Чем выше бак установлен, тем лучше. В домах более 2-х этажей его устанавливают на верхних этажах или чердаках, в одноэтажных – на чердаках. Таким образом, даже при отключении электроэнергии на первом этаже за счет высоты водяного столба создается давление достаточное, чтобы вымыть руки, умыться, активировать слив в унитазе.
Система функционирует следующим образом:
Насос водозабора по уличной линии подает воду непосредственно в накопительный бак. Включает насос поплавковый датчик, срабатывающий, когда уровень воды опустится ниже заданной отметки.

Поступление воды во внутренние трубопроводы происходит уже из бака.

Для создания комфортного давления может использоваться небольшой насос подкачки.

В такой схеме водоснабжения возможно устройство нескольких выходов на её различных участках. Например, с высокой очисткой для питья и приготовления пищи либо с более грубой для санитарно-бытовых нужд.
Очистка и обеззараживание воды для схемы автономного водоснабжения
Далеко не всегда вода, получаемая из природных источников, соответствует санитарным нормам. Часто, чем выше уровень её зеркала, тем ниже качество состава, а наиболее проблемная добывается из открытых водоемов.
Основные этапы водоочистки:
На стадии водозабора – естественная циркуляция воды через песчаные слои грунта в скважинах или колодцах. При организации водоснабжении из открытых источников поступают следующим образом: вблизи водоема выкапывают приямок, укрепляемый деревянными плахами или камнем. Его закрывают крышкой, препятствующей попаданию пыли, мелких животных или насекомых. Между приямком и водоемом оставляют дренажный канал, ограждаемый решетками. Канал заполняется пескогравийной смесью.

Обеззараживание источника. Для него используют химические реагенты, из которых наиболее популярна хлорная известь. Она убивает большинство болезнетворных бактерий и микроорганизмов, но её применение должно осуществляться под строгим контролем.

В приямках или на входе схемы водоснабжения в дом устанавливаются фильтры грубой очистки. Они избавляют воду от взвешенных частиц, улучшая прозрачность.

Углубленная водоподготовка – тонкая очистка и обеззараживание. Для нее используют облучение УФ-лампами, адсорбционные, мембранные, ионообменные фильтры. Эти методы относятся к дорогостоящим и малопроизводительным. Поэтому воду, прошедшую подобную обработку, рационально использовать лишь для питья и приготовления пищи.

Важно! Простое отстаивание воды в накопительном баке так же дает некоторый эффект очистки. Однако постепенно на его дне и стенках накапливаются отложения, которые необходимо смывать, а емкость дезинфицировать.
Читайте также: Водоснабжение и водоочистка для комфортного проживания в доме
Схема трубопроводной системы частного дома
Устройство наружного трубопровода
Водозабор, накопительный бак, инженерные системы существуют не сами по себе, но завязаны в общую систему с помощью трубопроводов. До недавнего времени прокладку выполняли стальными водопроводными трубами. Сейчас их практически полностью вытеснили пластиковые (полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид) и медные аналоги.
Прокладку и подключение внешних магистралей ведут с учетом их зимней эксплуатации. Чтобы трубы не перемерзали, врезку выполняют ниже уровня сезонного промерзания грунта. Для этого у колодцев или над скважинами обустраивают приямки, в которых размещают вентили, насосное оборудование (при использовании поверхностных насосов) и т.п. В скважинах также может использоваться специальный быстроразъемный переходной адаптер. Он позволяет соединять вертикальный и горизонтальный участки трубопровода сквозь обсадную колонну.
Прокладка труб наружного водопровода выполняется в траншеях также ниже уровня промерзания грунта. Если по каким-либо причинам устройство траншей необходимой глубины невозможно, трубы и узлы водозабора утепляют, устраивают их подогрев с помощью греющего кабеля.
Во время ремонтов или ревизии трубы необходимо опорожнять от воды, поэтому их горизонтальные участки лучше монтировать с уклоном 0,5% к точке общего слива со сбросным краном.
Схема разводки внутри дома
Необходимость устройства приямка иногда возникает и при вводе трубопроводов в здание. Обычно здесь размещают запорные вентили, сливные краны, системы контроля. Это оказывается удобным при необходимости ремонта внутридомовой системы зимой, когда доступ к колодцу или приямку водозабора затруднен.
После ввода воды в дом, если не используется гидроаккумулятор, она поступает в накопитель. Из него через насос подкачки непосредственно в схему внутреннего водоснабжения. Как уже указывалось выше, они бывают трех типов. Из них два основных:
Последовательная или тройниковая система – наиболее проста. По дому проходит одна труба, от которой посредством тройников выполняются отводы на водоразборные точки. Такая схема подойдет в небольшой дачный дом.

Коллекторная (шлейфовая) схема выручит там, где присутствует значительное число потребителей. Хотя для нее требуется большее количество труб, на каждом её участке можно обеспечить желаемый напор и качество воды. Кроме того, для ремонта не потребуется перекрывать всю систему. Достаточно лишь отключить проблемный шлейф.

Отдельная линия прокладывается для работы системы горячего водоснабжения (ГВС), а также в котельную для пополнения радиаторов отопления, обеспечения нормальной рециркуляции теплоносителя. Подогрев воды выполняет накопительный бойлер либо проточный водонагреватель – электрический или газовый (двухконтурный котел, газовая колонка). Для расположения этих устройств обычно служит отдельное помещение — котельная, куда проводится линия водопровода. От системы нагрева разводка дополняется еще одним шлейфом — линией горячей воды. Она подключается к душу, к смесителю в ванной, а на кухне – к смесителю мойки.
Завершаются линии водопровода запорной арматурой: клапаном бачка унитаза, смесителями, водоразборными кранами, электромагнитными клапанами автоматического полива и т.п.
При наличии огорода отдельный шлейф направляется на полив. Поскольку в зимнее время огород не функционирует, прокладка труб этой линии в глубокие траншеи ни к чему. Заглубления на полтора-два штыка лопаты, чтобы не повредить коммуникации при перекапывании почвы, будет достаточно.
Рассчитываем систему водоснабжения
Лучше всего если проектирование вашего водопровода выполнит специалист. Однако это не всегда возможно, к тому же затратно. С другой стороны, если речь идет не об огромном дворце, а о типовом загородном доме или даче, то упрощенные расчеты не составят особой сложности.
В первую очередь необходимо рассчитать общее количество труб, соединительной и распределительной фурнитуры (тройники, колена, муфты, гребенки и т.п.), запорной арматуры, инженерного оборудования. Для этого необходимо нарисовать общую схему разводки водопровода в частном доме, включая трубы для уличной прокладки. Для двухэтажек и зданий выше эскиз для наглядности лучше выполнить в изометрии. При этом масштаб не соблюдается, а необходимая длина участков проставляется прямо на схеме.
Диаметр трубопроводов вычисляется по формулам. В них учитывается объем водопотребления, напора, другие параметры. Однако для упрощенных расчетов можно руководствоваться следующей табличкой:
Участок Диаметр трубы, мм Материал
Прокладка от точки водозабора до внутридомовой системы и систем хоз. водопровода на участке 25÷32 Полиэтилен, ПВХ, полипропилен для наружных водопроводов
Внутридомовая разводка:
Стояки 20÷25 Полипропилен, медь
Основная разводка бытового водопровода 10÷20 Полимеры, медь
Внутридворовая разводка, система полива 20÷25 Полипропилен, полиэтилен, ПВХ
Чтобы определить, достаточен ли дебит источника (скважины) используют нормы водопотребления. Согласно СП 30.13330.2012 расход воды на одного человека составляет 200-350 л/сутки. Это значение умножают на число проживающих. Расход воды для хозяйственных нужд также определяют по нормам полива растений и потребления воды домашними животными.
Из полученного суммарного объема водопотребления, зная глубину водозабора и высоту подачи, можно определить необходимую мощность и производительность насоса. Объем гидроаккумулятора рассчитывается. Однако для среднего двухэтажного коттеджа, с двумя санузлами, с ванной и душевой кабиной вполне хватит 50 литров.
Несколько слов в заключение
Современные материалы и методы строительства позволяют собрать простую схему водоснабжения типового частного дома своими руками. Тем не менее для крупного хозяйства или усадьбы с большим числом проживающих и разнообразием потребителей воды без привлечения профессионалов не обойтись.
Особое внимание следует обратить на качество воды. Обязательно передайте на исследование СЭС образцы из своего автономного водозабора. Делать это стоит, как минимум — ежегодно.
Провести водопровод в частный дом — быстро, качественно, недорого
Если Вы хотите провести водопровод в частный дом в Тюмени, то обращайтесь к нам – в специализированную компанию «СантехПлюс-72». Мы профессионалы в том, что касается обеспечения водоснабжением, канализацией и отоплением частных домов и коттеджей Тюмени и Тюменского района. Некоторые бригады сантехников занимаются в основном заменой смесителей, полотенцесушителей и стояков в многоквартирных домах… Мы же, умея все выше перечисленное, больше профелируемся на работе в частном секторе и коттеджных поселках. Поэтому, мы имеем большой опыт в решении этих задач. А значит, гарантируем качество, и при этом, стараемся держать демократичные цены. Звоните нам по телефону в Тюмени 8 (3452) 93-47-93 и мы быстро решим Вашу проблему.
О проведении водопровода в частный дом
Хорошо тем, кто живет в многоквартирных домах. У них не болит голова, о том как провести водопровод в их дом, ведь каждая квартира изначально подключена к центральному водопроводу. Также не задумываются жильцы многоэтажек об отоплении и канализации – все у них сразу функционирует. Однако, когда человек решает перебраться в собственное отдельно стоящие жилище, то перед ним непременно встанут такие вопросы как провести водопровод в частный дом, как организовать его отопление и сделать вывод канализации.
Раньше в частном секторе хозяева домов были приучены ходить за водой на колонку. Прямо в центре города в “деревяшках”, расположенных недалеко от пятиэтажек и девятиэтажек, зачастую можно было наблюдать за женщинами и мужчинами, несущему ведра воды в руках или на коромысле. Затем, чаще стали попадаться на глаза, люди с тележкой и размещенной на ней 20-ти литровой флягой. Ведь прогресс понемногу пробирается во все сферы нашей жизни. А теперь все реже можно наблюдать в частных секторах и тем более коттеджных поселках, как их жильцы ходят за водой, ведь многие провели водопровод себе в частный дом или коттедж.
Сложно ли проводить водопровод в частный дом в Тюмени
Все кто долго жил в многоквартирках привыкают к ним и даже не задумываются уехать от туда. Для них все удобно – водопровод центральный и вода всегда течет из под крана, теплый унитаз, стиральная машина, горячая ванна, централизованно отопление… Что еще для комфортной жизни нужно?! Вот оно счастье! Зачем нам частный дом?
Большинство горожан, как Тюмени, так и других населенных пунктов России, жизнь в частном доме представляют из старых фильмов. И даже не знают, что можно провести водопровод в частный дом. Они уверены, что как и прежде, за водой нужно ходить на колонку, потом греть ее на печке, чтобы помыть посуду. Многие думают, что в туалет все жители частного сектора ходят на улицу в отдельно стоящий ветхий домик в углу огорода… А, раз нет проведенного водопровода в частный дом, то и помыться, люди вынуждены ходить в баню с тазиками и вениками. Такие стереотипы навеяны кинематографом и телевиденьем, где любят показывать жителей трущеб, лишенных коммунальных услуг, живущих в старых полуразрушенных и неотремонтированных частных домах.
Однако, на практике уже далеко не все так грустно. Теперь можно спокойно проводить водопровод в частный дом, коттедж или таунхаус Тюмени. Также не тяжело организовать канализацию, подключившись к центральной трубе или вкопав септик. А значит, в отдельно стоящем строении вовсе не сложно иметь полноценную кухню, туалет в помещении с всегда теплым унитазом, и ванную комнату или даже джакузи. Сейчас каждый частный дом можно обогреть без печки, установив газовый котел или котел на другом виде топлива (дрова, уголь, мазут). В результате помещение будет отапливаться батареями как в квартире, да и вода в кране будет всегда горячей.
Поэтому, сегодня жить в частном доме зачастую приятнее и удобнее, чем в многоэтажках. Ведь все коммунальные прелести можно иметь такие же, включая проведение водопровода в частный дом, отопления, канализации. Более того, частники имеют массу преимуществ: суммарная оплата за ЖКУ в разы дешевле, отопление и подогрев воды можно включать и выключать когда угодно, у вас о огороде может быть собственные качели, детская песочница и мангал. Можно загарать летом прямо около дома, разложив шезлонги и поставив бассейн. А уж что говорить об обедах на свежем воздухе…. Мммм… То есть очевидно, что плюсов от жизни в благоустроенных частных домах сегодня много, включая проведенный туда водопровод, смонтированные канализацию и отопление.
Как провести в частный дом водопровод
Когда человек поселился в отдельно стоящем здании, то конечно перед ним сразу встает вопрос – как провести в частный дом водопровод? Конечно тут нет готового рецепта, но некоторые советы рекомендации мы дать сможем.
Чтобы провести в частный дом водопровод, нужно сначала обратиться в Водоканал муниципального образования, где расположен объект недвижимости. Туда надо подать заявку о возможности подключения к центральному водопроводу. Если поблизости с Вашей постройкой имеется линия водопровода, то Вам должны выдать Технические условия и требования для подключения к трубе.
Обычно просят незначительные деньги за техническое присоединение к трубе. Также Вам скорее всего потребуется с выкопировкой плана земельного участка – близлежащих улиц, получить разрешения на земляные работы в Энергоснабжающей организации, так как при рытье траншеи при проведении водопровода в частный дом есть риск зацепить электрический кабель. Бывают нужны и другие согласования на земельные работы.
И вот когда Вы получите все разрешительные документы на проведение водопровода в частный дом, можно непосредственно приступать к работе. Сегодня есть пара распространенных технологий по проведению водопровода – это классический – путем рытья траншеи и современный – путем прокола, сделанного под землей специальной техникой.
Кокой из этих двух методов применять при проведении водопровода в частный дом решать нужно всегда индивидуально. Бывает выгоднее подогнать небольшой трактор, или нанять бригаду копателей, а бывает легче на пару часов подогнать специальную машину и она быстро сделает под землей прокол грунта. Тут главное понимать, что глубина пролегания водопровода должна быть ниже зоны промерзания (по СНИПу на полметра). Иначе Вы можете зимой попросту остаться без воды. В Тюмени эта глубина разная, и зависит от самого грунта от суглинков до крупнозернистых песков, и колеблется от 1,7 м до 2,6 м. Чем более глинистая почва, тем глубина промерзания выше – 1,7 м, и где более рыхлый, крупный песок, грунт – тем ниже – до 2,6. Соответственно, нужно либо понять, какая у Вас под ногами земля и залезть за точными данными в СНИП, или копать с запасом. Поэтому проводить водопровод в частный дом в Тюмени следует с большой осторожностью, ведь есть вероятность, при неправильных расчетах остаться на холодное время года вообще без воды, если трубы промерзнут.
Стоит отметить, что если рядом с вашим жилищем нет центрального водопровода, то тогда, нужно будет пробурить скважину. Когда специалисты попадают в подземную реку, то недостатка в воде у вас в доме не будет, так как с одной скважины можно питать аж несколько семей. И соответственно промерзания скважины тоже не стоит бояться, если ее делали профессионалы. Многие не доверяют такому водопроводу, но это распространенный стереотип. Сегодня в большинстве коттеджных поселков и на крутых дачах устанавливают именно водопровод из скважины. Это отличное решение, когда центральной трубы нет поблизости. Далее лишь меняй иногда фильтры и пользуйся всегда водой в изобилии.
Какие трубы применяют для проведения водопровода в частный дом
Сегодня для проведения водопровода в частный дом все чаще применяют трубы из ПВХ, то есть пластиковые. Иногда их обертывают в теплый рукав, для уменьшения рисков замерзания в них жидкости. Такая труба гибкая и долговечная. Нужно понимать, что если трубопровод проложен неглубоко под землей, особенно под дорогой, то движения грунта от сезонного замерзания- отмерзания и от давления тяжелого транспорта, могут оказывать давление на трубу. Соответственно она может иметь небольшое движение. Для железных труб, такое смещение может быть фатальным, так как произойдет разрыв в стыках. В то время как пластиковая труба более гибкая. Да и по долговечности она сильно превосходит стандартный метал – то есть закопал и забыл, что у тебя проведен собственный водопровод в частный дом.
Куда обращаться за проведением водопровода в частный дом в Тюмени?
Большинство горожан, не жили в отдельной постройке, они привыкли при течи в трубе вызывать сантехников ЖЭКа (Управляющей компании – УК, товарищества собственников жилья – ТСЖ). И это правильно, так как лучше иметь одного сантехника, как и одного парикмахера, дантиста…, чем каждый раз вызывать новых сантехников. Ведь во-первых, есть с кого спросить, во-вторых, личный мастер будет лучше знать все сильные и слабые стороны ваших труб, стояков, смесителей, батарей и т.д. Но в случае, когда нужно провести водопровод в частный дом или коттедж в Тюмени, простых сантехников из старого ЖЭКа, откуда вы переехали, вызывать может оказаться не правильным. Хотя работа сантехника вроде везде одинаковая. Но на практике это далеко не так. Поэтому еще с советских времен сантехники и сварщики подразделялись на 6 разрядов – соответственно их навыкам и опыту. Ведь одно дело заварить дыру в стояке или поменять смеситель, совсем другое – сделать тонкий, но крепкий шов на трубе, которая будет под землей и еще под нагрузкой, рассчитать требуемый диаметр трубопровода, глубину прокладки водопровода в частный дом.
То есть для качественного проведения водопровода в частный дом, желательно обращаться к опытным, квалифицированным мастерам, которые могут и кран поменять, но и водопровод протянуть. В Тюмени это мы – компания «СантехПлюс-72» – уже много лет трудимся на этом рынке и имеем много довольных клиентов, которым недорого и качественно провели водопровод в частный дом, установили отопление, в коттедже, смонтировали канализацию в загородном жилище. Наши клиенты затем вновь обращаются к нам с другими заказами и советуют своим соседям и знакомым. Предлагаем и Вам вызвать нашу бригаду, обговорить все детали и если мы устроим Вас, то заключить договор на проведение водопровода или на иную работу.
Предлагаем проведение водопровода в частный дом Тюмени заказывать у нас – в компании «СантехПлюс-72»

Все, что вам нужно знать
Строится новый дом. Количество строящихся новых домов росло с каждым годом в течение последних 5 лет. За месяц строится примерно на 3 миллиона новых домов больше, чем было в марте 2014 года.
С ростом рынка жилья это означает, что будет много людей, желающих установить сантехнику в своих новых домах. . Установка новой сантехники дает возможность сделать все правильно.
Когда вы ремонтируете дом с нуля, это дает вам возможность воспользоваться преимуществами новейших технологий и методов.Это сэкономит вам огромную сумму денег, поскольку потребители экономят около 16,2 миллиарда долларов каждый год благодаря эффективной сантехнике.
Если вы хотите установить водопровод в своем новом доме, вот что вам нужно знать о строительстве дома с нуля.
Сантехника Дом с нуля
Сантехника сильно изменилась с начала века. Если раньше трубы и водопроводная арматура изготавливались из металла, то в современной сантехнике используется, например, уникальное сочетание современных пластмасс и сплавов.
Это лишь один из путей развития сантехники за последние 10 лет. Строительные нормы стали намного строже. Строительные материалы также стали намного дороже, особенно такие металлы, как медь.
Это означает, что ошибка сантехника может стоить гораздо дороже, чем раньше.
Детали водопроводной системы вашего дома
Сантехнические системы имеют множество различных движущихся частей и деталей. Вот общий обзор водопроводной системы вашего нового дома.
Трубы
Чистая вода поступает в систему трубопроводов под давлением 50–60 фунтов на квадратный дюйм от линии подачи воды. Нечистая вода под действием силы тяжести уходит из системы трубопроводов. Воздух, продуваемый через вентиляционные отверстия, сохраняет трубы чистыми и прозрачными.
Это простая и самодостаточная установка, которая должна выдержать испытание временем, если настроена правильно.
Сантехника
Если вы устанавливаете сантехнику в новом строительстве, вам нужно установить сантехнику перед отделкой интерьера.Ванны, раковины и душевые гораздо проще установить, если стены и дверные проемы еще не установлены.
После установки сантехники накройте их картоном или пластиком, чтобы они оставались чистыми и свободными от пыли во время оставшейся части строительства.
Септические резервуары и канализационные линии
Септические резервуары и канализационные трубы — одни из самых сложных элементов водопроводной системы дома. Во-первых, вам нужно знать, какой размер септика вам понадобится.Он рассчитывается по количеству спален в вашем новом доме.
Септики отделяют твердые отходы от жидких. Внутри резервуара факультативные и анаэробные микроорганизмы помогают расщеплять твердые отходы. В результате этого процесса образуются побочные газы, которые необходимо удалить надлежащим образом.
Вы уже видите, что установить дом с нуля не так уж сложно, но вам нужно знать много специфических вещей. Теперь мы собираемся взглянуть на некоторые вещи, которые следует учитывать при работе с водопроводной системой вашего нового дома.
На что следует обратить внимание при установке сантехнической системы
Хотя каждый строительный проект уникален и имеет свои собственные логистические соображения, вот несколько хороших практических правил, которые следует учитывать, когда вы будете готовы установить водопроводную систему.
Решите, где будет располагаться основная труба
Основная труба — это труба диаметром примерно 3 или 4 дюйма. Обычно он идет от подвала до крыши.
Нижняя часть основной трубы собирает отходы из туалетов.Средняя часть собирает сточные воды от других сантехнических приборов. Верхняя часть используется для вентиляции.
Когда вы устанавливаете водопровод в своем новом доме, вам нужно найти место, где основная труба может работать бесперебойно.
Установка дренажа и вентиляции
Дренажные и вентиляционные трубы обычно имеют диаметр от 1 до 1,5 дюймов. Для правильного дренажа трубы должны иметь наклон дюйма на фут. Изгибы в месте присоединения труб к основной трубе должны быть гладкими, а не под острыми углами.
Под каждым приспособлением должна быть ловушка.Эта ловушка улавливает воду и предотвращает попадание ядовитых газов в жилые помещения.
Также необходимо вентилировать все приспособления. Приспособления в пределах 5 футов от основной трубы могут иметь «влажную вентиляцию». Это означает, что здесь достаточно места для прохождения воды и воздуха.
Нарисуйте схему и получите разрешение
Для установки водопровода вам понадобится разрешение на строительство. Для этого нужна сантехническая схема. На схеме водопровода показаны все дренажные трубы, вентиляционные отверстия и фитинги на трехмерном чертеже.
На этой диаграмме показаны все размеры труб, сифоны, вентиляционные отверстия и углы подключения.
Строительный инспектор будет использовать диаграмму, чтобы убедиться, что проект приемлем, а предлагаемая конструкция безопасна.
Как видите, об установке сантехнической системы нужно многое знать. Принципы примерно такие же, как и у римлян, но детали стали более детализированными и детализированными.
Ищете водопроводную систему для вашего нового строительства в Авроре, Колорадо?
Обладая более чем 25-летним опытом монтажа сантехники в районе Авроры, мы не просто устанавливаем трубы и клапаны.Устанавливаем душевное спокойствие.
Мы понимаем, что слесарить дом с нуля — это увлекательное путешествие! Не каждый день удается построить дом своей мечты.
Если вы готовы убедиться, что в доме вашей мечты есть самые современные и лучшие сантехнические устройства, ознакомьтесь с нашими новыми услугами по строительству и ремонту сегодня.
Основы сантехники для арендодателей: понимание трубопроводов
Если вы не являетесь дипломированным сантехником или у вас не возникли серьезные проблемы с водопроводом в одном из ваших домов или в собственном доме, вы, вероятно, не особо задумываетесь о своих трубах.В конце концов, большинство людей воспринимают работающую сантехнику как должное. Когда что-то идёт насмарку, это «скрывается из виду, из головы». Вы можете оказаться в ситуации, когда знаете, что одному из ваших объектов рано или поздно потребуется обновление, но вы не знаете, в чем именно заключаются проблемы и что вам нужно с этим делать. В этой статье описаны некоторые из наиболее актуальных тем в области сантехники, технического обслуживания и ремонта, чтобы познакомить вас с этим потенциально вызывающим головную боль и часто иностранным аспектом управления недвижимостью.
В качестве примера мы возьмем графство Кентон, штат Кентукки, одно из трех округов, составляющих самые северные регионы штата, через реку от Цинциннати, штат Огайо.
История двух канализаций: ливневая и канализационная системы
Наша сантехническая инфраструктура в США состоит из двух основных канализационных сетей — одной для ливневой канализации и одной для канализации. Их разделение предотвращает попадание токсичных отходов в бассейны ливневых вод, а также предотвращает попадание ливневой воды в трубопроводы, по которым удаляются отходы.И то и другое часто контролирует одно и то же агентство. В графстве Кентон, например, Санитарный округ № 1 (или SD1) контролирует системы канализации и ливневой канализации.
Также важно знать, что питьевая вода связана с вашей недвижимостью через отдельный набор труб. Эти трубы транспортируют только воду к объектам. После того, как вода каким-либо образом используется в собственности, она покидает территорию через трубы канализационной системы как отходы. Нередко управление питьевой водой осуществляется отдельным предприятием.В округе Кентон водный район Северного Кентукки управляет питьевой водой и трубами, по которым она подается.
Как домовладелец, вы должны в первую очередь заботиться о канализационной системе. Это канализация, через которую вода и отходы (иногда называемые сточными водами) выходят из ваших владений. Хотя можно столкнуться с проблемами с трубами, по которым вода поступает в вашу собственность , большинство проблем, связанных с трубопроводами, с которыми вы столкнетесь в процессе работы, будут касаться засоров, резервного копирования и ремонта в канализационной системе.
Чья это вообще линия? Является ли трубка вашей обязанностью или
округа
Проекты сантехники могут стать дорогими и быстро.
Иногда услуги по техническому обслуживанию сантехники предоставляются за фиксированную плату. Большинство проблем с водопроводом начинаются с затопления или медленного слива воды, поэтому предположим, что у вас есть небольшая засорка, которая замедлила работу водопровода в одном из ваших домов. К вам может прийти сантехник и протереть ваш сток, чтобы устранить засор, и за все услуги будет взиматься фиксированная плата за его устранение.
Но если у вас неоднократно возникали проблемы на том же участке или вы обнаруживаете, что ваши трубы старые и ломаются (или и то, и другое), вам может потребоваться отремонтировать или укрепить участки трубы. Хуже того, при ремонте может потребоваться выкопать целые участки трубопровода или заменить всю систему. В этом случае сантехник может взимать плату за оплату труда и материалов.
В зависимости от вашей ситуации и рассматриваемого проекта затраты могут действительно возрасти, особенно если вам нужно управлять большим количеством труб.Сколько труб вы управляете как собственник, частично зависит от того, где вы живете. Подумайте об этом — часть владения недвижимостью означает владение трубами, которые находятся в ней, включая трубы, которые соединяются от собственности через двор.
При этом вы явно не несете ответственности за все трубы, идущие от вашей собственности к водоочистным сооружениям (которые могут находиться за много миль), так где отрезок? Большая часть трубопровода между вашим имуществом и водоочистными сооружениями является общественным и находится в ведении округа или руководящего органа, который контролирует эту часть общественной инфраструктуры.
Боковые и основные магистрали и программы поддержки
Представьте себе карту, на которой показаны все трубопроводы, начиная с водоочистного сооружения, проходя через все улицы и разветвляясь на отдельные дома. Трубы, которые проходят под улицами, называются магистральными линиями , или основными канализационными линиями. Они объединяют всю воду, поставляемую государством, и получают все частные сточные воды. Они подключены к частной собственности через боковых линий — это водопроводные линии, которые соединяются непосредственно с основными линиями от частной собственности.Любая сантехника и трубопроводы в здании или на частной собственности, ведущие к основной линии, являются частью боковой линии, и владелец собственности несет ответственность за ее обслуживание и ремонт. Все, что находится за боковой линией и является частью этой государственной магистрали, ведущей к водоочистным сооружениям общины, находится в полосе отвода , что означает, что это общественность и ответственность округа.
Как арендодатель, вам необходимо выяснить, где поперечная линия трубы вашего объекта пересекается с полосой отчуждения.Как правило, боковая линия пересекает полосу отвода у дороги, на которой расположен объект недвижимости.
Сложность здесь заключается в том, что боковая линия вашего участка может выходить за пределы вашего участка под дорогой общего пользования, прежде чем соединится с основной линией. (В конце концов, боковая и основная линии не совпадают в тех же точках, где заканчиваются частные владения и начинаются общественные места, такие как дороги.) Иногда округ берет на себя ответственность за ремонт той части вашей боковой линии, которая существует под проезжая часть общего пользования.
Местные органы власти также часто выделяют часть своих бюджетов, чтобы помочь частным владельцам управлять расходами на ремонт отводов в местах пересечения с магистралями. Если вы делаете крупный ремонт сантехники (или даже небольшой ремонт, выходящий за пределы вашей собственности), неплохо было бы обратиться к местным властям, чтобы узнать, доступна ли такая помощь. В конце концов, все люди подключены к одной и той же канализационной сети, и ее техническое обслуживание может повлиять на здоровье населения.
SD1 помогает владельцам собственности с некоторыми из этих ремонтов боковой линии, например, в графстве Кентон, и в нем описаны параметры программы помощи, условия, которым должны соответствовать объекты, чтобы претендовать на помощь, а также другая информация на своем веб-сайте. Обязательно исследуйте возможности, в которых вы владеете собственностью, чтобы вы могли извлечь выгоду из любой финансовой помощи, которая может быть вам доступна.
Определение источника проблем с водопроводом
Понимание того, за какой размер трубы вы несете ответственность, поможет вам понять стоимость модернизации или ремонта.Он также показывает вам, нужно ли вам исправить засор в трубе, трещину или утечку, или она находится где-то на главной или той части боковой линии, которую обслуживает округ. Если у вас есть очистка во дворе вашей собственности, это может быть признаком того, что предыдущий владелец и округ установили, где соединяются боковая линия и основные линии, или это может показать любую часть вашей боковой линии, которую округ согласился поддерживать. Очистка — это вертикальная труба, которую вы можете открыть, чтобы получить доступ к боковой линии ниже.Очистка может быть довольно удобной, потому что она обеспечивает еще одну точку обзора, с которой сантехник может исследовать проблемы с водопроводом, определить точку, где заканчивается ваша ответственность и начинается ответственность округа, прочищать засоры и решать другие проблемы.
Если у вас есть проблемы с водопроводом и вы подозреваете, что проблема исходит от основной линии или от части вашей боковой линии, контролируемой округом, обратитесь к сертифицированному водопроводчику с действующей лицензией в вашем конкретном округе.Он или она может тем или иным способом определить, чья часть трубопровода вызывает проблемы, и может обеспечить надлежащие доказательства и документацию, которые вам понадобятся при приближении к округу, чтобы округ отправил кого-нибудь для ремонта (и прикрытия стоимость этих ремонтов).
Чтобы получить больше интересных статей об управлении своей недвижимостью, не забудьте подписаться на наш блог, поставить отметку «Нравится» на Facebook и подписаться на нас в LinkedIn. И не забывайте делиться своими мыслями в комментариях!
5 видов сантехнических труб
Сантехнические трубы, по которым вода подается к смесителю на кухне или отводят отходы в канализационную систему, со временем претерпели изменения.Гальванизированные железные или стальные трубы, которые в начале 1900-х были основным продуктом домашней сантехники, уступили место более продвинутым водопроводным решениям, таким как трубы из поливинилхлорида (ПВХ) и трубы с поперечными связями из полиэтилена (PEX).
Продолжайте читать, чтобы узнать о самых распространенных водопроводных трубах, которые можно найти в своем доме.
1. Трубы ПВХ
ПВХ
— это водопроводная труба, известная своей универсальностью, легкостью и устойчивостью к засорению. Трубопровод из ПВХ обычно используется как часть сливной линии раковины, туалета или душа, хотя иногда его используют в качестве основной трубы для водоснабжения дома.
Плюсы
Доступный — Легкие свойства ПВХ не только уменьшают трудозатраты, необходимые для установки, но также снижают стоимость транспортировки материала.
Устойчивость к высокому давлению воды — ПВХ нелегко изгибается, но труба обладает некоторыми гибкими свойствами, которые позволяют ей выдерживать постоянный приток высокого давления воды.
Устойчив к засорению — Гладкая внутренняя облицовка из ПВХ ускоряет процесс слива, защищая его от накопления отложений и засоров.
Минусы
Проблемы токсичности — Несмотря на соответствие стандартам питьевой воды Американским национальным институтом стандартов, администратором и координатором системы добровольной стандартизации частного сектора США, существуют опасения по поводу того, что трубы из ПВХ могут выщелачивать химические вещества в питьевую воду, подвергая опасности людей к высоким уровням поливинилхлорида, потенциально вызывающим респираторные и репродуктивные проблемы.
Варианты ограниченного размера — Трубопроводы из ПВХ имеют ограниченные возможности выбора размеров, что может сделать трубопровод неэффективным в ограниченном пространстве.
Деформация — Как и многие другие виды пластика, ПВХ не выдерживает горячей воды и в результате деформируется.
Подробнее : Как определить трубы и фитинги из ПВХ
2. Трубы PEX
PEX — это доступное решение для пластиковой сантехники, которое может выдерживать как горячую, так и холодную воду и обычно используется для линий водоснабжения.
Плюсы
Простая установка — PEX использует метод установки «обжимом», который включает обжим кольца вокруг ребристого фитинга с помощью специального инструмента.PEX можно даже дооснастить медными или ПВХ трубами, используя метод обжима и специальные фитинги.
Гибкость — Трубы из PEX подходят для ограниченного пространства и острых углов и могут растягиваться на большие расстояния без дополнительных фитингов.
Минусы
Только для внутреннего использования — Поскольку PEX подвержен разрушению под воздействием ультрафиолетовых лучей, эти трубы нельзя использовать на улице.
Несоответствие безопасности — Некоторые исследования показали, что химические вещества из труб PEX вымываются в питьевую воду, потенциально подвергая домовладельцев воздействию канцерогенов.В результате трубопроводы PEX противоречат сантехническим нормам штата Калифорния.
3. Трубы ABS
Трубы из акрилонитрилбутадиенстирола (АБС) — это пластиковый трубопровод, который похож на ПВХ и отличается черным цветом. АБС-пластик, известный своим долгим сроком службы, используется только в дренажных и сточных трубопроводах.
Плюсы
Устойчивость к низким температурам — Хотя его структура не обладает гибкими свойствами ПВХ, она лучше выдерживает более низкие температуры.
Простота установки — В то время как для труб из ПВХ перед нанесением цемента, скрепляющего трубы, необходимо нанести слой растворителя, для труб из АБС необходим только цемент.
Минусы
Громкая транспортировка воды — Трубы из АБС-пластика не так эффективно поглощают звук проточной воды, как трубы из ПВХ, что вызывает определенные неудобства у домовладельцев.
Деформируется при высоких температурах — Трубы из АБС-пластика не выдерживают длительного воздействия прямых солнечных лучей и могут деформироваться под сильным ультрафиолетовым светом.
4. Медные трубы
Медные трубы служат более 50 лет и являются стандартной твердой трубой в сантехнической промышленности. Он способен выдерживать высокое давление воды и бывает разной толщины, разделенной на две категории: жесткие и гибкие медные трубы.
Жесткая медная труба обычно используется для линий водоснабжения, тогда как гибкие медные трубы используются в ограниченных пространствах, где ковкая медь может изгибаться.
Плюсы
Коррозионно-стойкие — Медные трубы устойчивы к коррозии, выдерживают высокое давление воды и устойчивы к горячим и холодным температурам.
Экологичность — Медь может быть переработана, поэтому ваши водопроводные линии могут быть изготовлены из переработанного материала или переработаны для использования в будущем.
Минусы
Дорого — Медные трубы дороже, чем некоторые из их более популярных альтернатив, таких как ПВХ или PEX.
Пониженная гибкость — Медь не может использоваться в ограниченных пространствах, где пластиковые трубы были бы более жизнеспособными.
5. Чугун и оцинкованные трубы
Хотя чугунные и оцинкованные трубы редко устанавливаются в домах новой постройки, у вас могут быть эти трубы, если у вас есть старый дом, построенный в начале 20 века.
Чугунная труба прочна и долговечна и до сих пор используется в частях систем водоснабжения. Чугунные трубы термостойкие и уменьшают шум движущейся воды. Обе трубы со временем подвержены ржавчине и коррозии, и их заменяли на медные или пластиковые трубы при ремонте сантехники.
Часто задаваемые вопросы о сантехнических трубах
Какие типы труб используются в сантехнике?
Самыми распространенными водопроводными трубами, которые вы найдете в доме, являются трубы из ПВХ, PEX, ABS, меди или оцинкованной стали.
Как часто нужно менять сантехнику?
Частота замены труб зависит от используемого материала труб. Срок службы латуни, чугуна и оцинкованной стали составляет до 100 лет, меди — более 50 лет, а полиэтиленгликоля и ПВХ обычно служат около 50 лет.
Если вы живете в новом доме, вам, вероятно, не придется беспокоиться о замене труб, однако, если вы живете в более старом доме, подумайте о том, чтобы проверять вашу водопроводную систему каждые два года, чтобы убедиться в ее работоспособности.
Что вызывает вибрацию водопроводных труб?
Трубы вибрируют из-за так называемого «молоткового» эффекта. Это происходит, когда вода резко выключается, в результате чего по всему дому слышны стук и вибрация.
Чтобы поделиться мнением или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по адресу [email protected] .
Сколько стоит установка или замена сантехники?
Вашему дому нужна новая сантехника.У вас на руках большой проект, будь то из-за токсичных свинцовых труб, проблемных полибутиленовых труб или отдельная проблема целиком, и вам нужно знать, сколько стоит заменить ремонт вашего дома.
Хорошая новость в том, что у вас есть варианты, даже если средняя стоимость ремонта дома больше, чем вы можете с комфортом выложить из своего кармана. Есть варианты финансирования, на которые вы можете положиться, чтобы убедиться, что расходы на водопровод в вашем доме не повлияют на ваш бюджет или запланированный отпуск.
Однако прежде чем вы начнете рассматривать варианты финансирования, важно знать, чего ожидать, когда речь идет о стоимости прокладки дома.
Средняя стоимость прокладки дома по водопроводу
Все, что вам нужно, это простая математика, если вы хотите получить точную приблизительную оценку стоимости проекта. Умножьте квадратный метр вашего дома на 4,50 доллара, что, по мнению экспертов, является средним показателем по стране для установки новой сантехники или капитального ремонта.
Это актуально только в том случае, если вам нужно полностью поменять свой дом.Возможно, вам потребуется заменить только участок сантехники. В этом случае стоимость ремонта дома сводится к тому, чтобы точно определить, сколько сантехники вам нужно заменить и насколько сложно получить доступ к секции сантехники. В большинстве случаев замена участка трубопровода обойдется вам примерно в 1000 долларов.
В конечном итоге стоимость прокладки дома по водопроводу зависит от факторов, уникальных для самого дома и существующей сантехники, если таковая имеется.
Факторы, влияющие на стоимость сантехники в доме
На стоимость вашего сантехнического проекта влияют несколько факторов, включая то, является ли проект заменой труб или новым строительством.Другие факторы, такие как материалы, которые вы планируете использовать, и сложность проблемы.
Затраты на рабочую силу: Стоимость рабочей силы существенно повлияет на то, во что вам обойдется ваш сантехнический проект. Чем больше рук потребуется для проекта, тем больше будет цена.
Размер дома или проекта: Размер проекта напрямую влияет на его стоимость. Затраты на замену всей конструкции будут значительно выше, чем на мелкие ремонтные работы, а размер дома также поможет определить цену.Чем больше квадратных метров нужно обработать, тем дороже вам обойдется проект.
Новое строительство и ремонт дома: Стоимость ремонта нового дома будет отличаться от стоимости ремонта дома. В целом, установка такой же длины сантехнического материала в новом здании будет стоить дешевле, потому что такие вещи, как гипсокартон и изоляция, не будут мешать. Когда вам нужно отремонтировать дом, вам нужно преодолеть эти препятствия, чтобы получить доступ к водопроводу, что требует больше времени и усилий.Не экономьте на сантехнике, если строите новый дом. Вам нужно, чтобы он прослужил десятилетия, прежде чем потребуются какие-либо замены или ремонт.
Тип материала: Известно, что трубы из латуни, меди и гальванизированной стали имеют более длительный срок службы, но они будут стоить дороже. Эти типы труб также являются жесткими, поэтому их установка — трудоемкий процесс. Если вы хотите снизить затраты на ремонт дома, есть альтернатива. Спросите своего сантехника о трубках из сшитого полиэтилена или PEX, которые представляют собой гибкие трубки на пластиковой основе, которые могут заполнять участки водопровода.Он дешевле на входе и может быть установлен быстрее, чем другие типы труб, потому что его легче вводить в стены, что также помогает снизить затраты на рабочую силу. Тем не менее, PEX широко используется всего около десяти лет, поэтому пока неясно, как долго он продержится.
Как узнать, пора ли ремонтировать ваш дом
Лучший способ понять, что вашим трубам нужна любовь, — это посмотреть на открытые трубы на чердаке, в подвале и в подсобных помещениях. Если вы заметили какие-либо признаки коррозии, в том числе обесцвечивание или ямочки, пора вызвать сантехника, чтобы он оценил ситуацию.
Вы также можете определить состояние водопровода, посмотрев на утечки воды. Найдите свой водомер и запишите, что он показывает. Подождите два часа, убедившись, что в это время в вашем доме не используется вода, прежде чем снова проверить счетчик. Если показания не совсем те, вероятно, где-то есть утечка.
Если вы заметили изменение цвета на желтый или коричневый, вызовите сантехника. Это мог быть признак ржавых труб. Это того стоит.Если оставить без присмотра, проблемные трубы могут лопнуть, а ущерб от воды стоит недешево.
Как спланировать установку сантехники
Если сантехнический проект находится на новом этапе строительства, вам повезло. Единственное, о чем вам нужно будет побеспокоиться, — это о стоимости прокладки водопровода.
Если вы ремонтируете дом, в котором живете, нужно учитывать не только стоимость сантехнических работ. Вам нужно будет подготовиться к работе и тому влиянию, которое она окажет на вашу повседневную жизнь.
Например, если вам нужно заменить сантехнику по всему дому, приготовьтесь жить в зоне строительства.Ваш сантехник постарается свести к минимуму инвазивность проекта, но это будет означать, что вам придется жить с дырами в стенах и строительной пылью. Вы можете подготовиться к проекту, переместив ценные вещи и электронику, а также накрыв мебель.
Проект водопровода, вероятно, также будет означать, что вода в вашем доме будет отключена как минимум на пару дней. Спросите своего сантехника о сроках и о том, как долго вы будете без воды. Возможно, вы захотите забронировать номер в гостинице.
Советы по экономии на сантехнике
Сантехнические проекты не из дешевых, но есть способы снизить затраты при ремонте дома.Например:
Будьте активны. Не ждите, пока в ваших руках полномасштабная водопроводная катастрофа. Сантехник, которого вызывают в экстренную службу, будет дороже, чем сантехник, выполняющий плановую работу. Регулярно проверяйте свои трубы, чтобы не допустить серьезных проблем.
Подготовьте своего сантехника к успеху. Материальные затраты на установку сантехники в доме относительно фиксированы, но вы можете принять меры, чтобы ограничить количество рабочих часов, чтобы снизить общие затраты.Убедитесь, что мебель убрана вдали от тех мест, к которым ваш сантехник должен будет получить доступ, и убедитесь, что в каждой зоне достаточно освещения. Также не подпускайте домашних животных и детей.
Обдумайте варианты трубопроводов. Трубопровод PEX дешевле, чем варианты металлических трубопроводов, как при предварительной установке, так и при установке. Если вас беспокоит стоимость вашего проекта, рассмотрите этот вариант.
Варианты финансирования сантехники
Большинство проектов сантехники являются инвестициями и могут вызвать финансовые затруднения.Затраты на прокладку дома не обязательно должны покрываться из ваших сбережений или вашего отпускного фонда, и это не значит, что вам также нужно накапливать долги по кредитной карте. Есть и другие способы профинансировать капитальный ремонт сантехники, в том числе:
Персональные ссуды
Персональные ссуды — это именно то, на что они похожи — ссуды, которые вы занимаете у банка или кредитора, которые можно использовать для ваших желаний или нужд. В этом случае он может покрыть расходы на ремонт вашего дома.
Однако получение личной ссуды — это немного больше работы, чем просто считывание карты.Ваш кредит и доход будут учитываться, как и любые другие квалификационные факторы, установленные вашим банком, поэтому ваши финансы должны быть такими, чтобы вы могли воспользоваться этим типом финансирования.
Тем не менее, через обручи стоит перескочить, учитывая, что по кредитным картам средняя процентная ставка превышает 17%, в то время как индивидуальные ссуды могут выдаваться всего под 6%. Чем лучше ваш кредит, тем ниже процентная ставка, на которую вы имеете право.
Персональные ссуды также часто утверждаются в короткие сроки.Обычно вы можете быстро получить личную ссуду, если вам нужно сразу же решить свои проблемы с водопроводом.
Кредит под залог собственного капитала
Если у вас есть дом, накопленный вами капитал действительно может помочь покрыть затраты на его ремонт. Вы берете взаймы под собственный капитал своего дома с помощью жилищного кредита, и ваш дом служит залогом, что означает, что вы, вероятно, получите более низкую процентную ставку, если пойдете по этому пути, а не в качестве личного кредита.
Если ваш сантехнический проект требует больших затрат, ссуда под залог жилья может быть лучшим вариантом, чем личная ссуда.Большинство личных займов имеют относительно короткий срок, а это означает, что вам придется погашать их раньше, увеличив ежемесячные платежи. С другой стороны, ссуда под залог жилого фонда предлагает более длительный срок и снижает ваши ежемесячные расходы.
Кредитная линия собственного капитала
Если вы планируете завершить проект водопровода поэтапно и хотите оплачивать его по ходу дела, вы можете рассмотреть вопрос о кредитной линии собственного капитала или HELOC.
HELOC — это еще один способ получить заем под собственный капитал в вашем доме, но он больше похож на кредитную карту, чем на единовременную ссуду.С HELOC ваш кредитор предоставит вам кредитную линию, равную процентной доле от капитала, который вы создали в своем доме. Вы можете использовать столько или меньше, сколько вам нужно, и вы можете брать у него деньги по мере необходимости, что делает HELOC идеальным вариантом, если вы не знаете, сколько будет стоить ремонт вашего дома заранее.
Новая сантехника стоит дорого, но она не должна быть ударом по финансовому нутру, если вы хорошо разбираетесь в самообразовании и исследуете варианты финансирования. Проведя небольшое исследование, вы сможете получить необходимую сантехнику и деньги, чтобы за нее заплатить.
4 ошибки сантехники, которых следует избегать при переворачивании дома
Любой, кто реконструировал дом, может сказать вам, что телепередачи о ремонте делают это слишком простым. Перевернуть дом — тяжелая работа. Тем не менее, причина того, что так много людей увлекается игрой с переворотом, заключается в том, что результаты этой работы часто могут того стоить. Согласно отчету CNBC, средняя валовая рентабельность инвестиций в такие проекты составляет около 50%.Другими словами, если вы готовы вложить время, деньги и пот в такой проект, вы можете получить огромную денежную выгоду.
Однако есть проблемы как для новичков, так и для опытных домашних ласт. Каждый дом индивидуален и будет иметь свои сложные участки. Допустимая погрешность относительно невелика: в конце концов, в отличие от домовладельца, который вкладывает практически любую сумму денег в ремонт или обслуживание своего дома, ластам необходимо придерживаться ограниченного бюджета и сроков.
Сантехнические проекты в обратном направлении часто являются местом, где многое может пойти не так, как надо. В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных ошибок, которые совершают ласты при работе с водопроводом в доме, и рассмотрим, какие меры предосторожности они могут предпринять, чтобы избежать катастрофы.
Использование неправильных инструментов
Многие любители домашних ласт — особенно новички — начинают проект, имея под рукой хороший набор инструментов для его завершения. К сожалению, это часто инструменты общего назначения: молотки, плоскогубцы, гаечные ключи и многое другое.Ремонт и модернизация сантехники часто требуют специального набора инструментов. Например, многие корродированные трубы можно безопасно удалить только с помощью плоскогубцев для труб из ПВХ, которые не входят в комплект инструментов домашнего флиппера.
Если вы планируете самостоятельно заняться водопроводом для перестройки дома, перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты. Если вы планируете менять дома в будущем, возможно, имеет смысл инвестировать в набор инструментов для сантехников или изучить «библиотеки» инструментов или биржи, которые позволят вам брать то, что вам нужно, когда вам это нужно.Это отличный ресурс для начала!
Самостоятельная работа вместо найма профессионала
Это, без сомнения, самая большая и самая частая ошибка, которую делают специалисты по ремонту, пытаясь отремонтировать или улучшить сантехнику для перестройки дома. Это идеальный шторм для водопроводной катастрофы: ремонтник, стремящийся снизить расходы, в доме, с которым они относительно незнакомы, работает в срок. Несмотря на то, что есть много частей вашего фиксирующего верха, с которыми вы можете справиться самостоятельно, всегда оставляйте важные сантехнические работы — особенно перемонтаж труб или устранение утечек — на усмотрение экспертов.
Когда вы решаете заняться водопроводом самостоятельно, вы часто играете с огнем или, ну, с водой. Возьмем, к примеру, замену трубопровода. Многим специалистам по ремонту не хватает инструментов или опыта, необходимых для надежной и надежной замены труб. Если работа будет выполнена неправильно, это может вызвать серьезные проблемы и перерасход средств задолго до того, как вы снова внесете дом в список. Другими словами, попытка сократить путь, избегая найма профессионала, может привести к тому, что вы понесете убытки на домашнем флипе.
Крупные работы без разрешения
Это идет рука об руку с наймом профессионалов для вашего проекта, но не забудьте предоставить все необходимые разрешения на ремонт сантехники.Хотя первоначальные расходы на получение разрешения действительно съедают ваш общий бюджет, они окупаются в будущем. Запрещенная работа может резко снизить стоимость перепродажи вашей квартиры или полностью отпугнуть покупателей и риэлторов. Многие покупатели могут спросить себя, могут ли они доверять качеству вашей работы в других областях дома.
Если вы решите воспользоваться нашим советом и попросить профессионала помочь с некоторыми из более сложных аспектов вашего переворота, убедитесь, что они тоже получают разрешения и являются в целом надежной командой, с которой можно работать.Опять же, это невозможно переоценить: срезание углов, когда дело доходит до правильного выполнения работы, вернется, чтобы укусить вас и потерять сальто.
Взгляд на мелочи
Когда вы делаете капитальный ремонт сантехники для переворота дома, легко упустить из виду мелочи. Но зачастую в этом заключается разница между потенциальным покупателем, сделавшим предложение, и уходящим от него. Вот несколько примеров относительно незначительных обновлений, которые люди склонны замечать:
Водонагреватель: По большому счету, новый водонагреватель не требует больших вложений.Однако, если у вашего сальто старинная система, это может сильно оттолкнуть покупателей, ищущих недвижимость, готовую к заселению. Если в вашем бюджете нет денег на новый водонагреватель, по крайней мере подумайте о замене анодного стержня, чтобы продлить срок его службы. Или, если вы хотите произвести первое впечатление на покупателя, перейдите на безрезервуарный водонагреватель. Они быстрее, эффективнее и значительно экономят место.
Смесители и приспособления: Хорошо, вы полностью переделали душ.Это выглядит здорово! Вы можете быть разочарованы, узнав, когда люди совершают поездку по дому, что им не нравится насадка для душа в главной ванной комнате. Такие предметы, как душевые лейки, смесители и сантехника, относительно недороги, но добавляют завершенность ремонту вашей ванной комнаты или кухни. Не пренебрегайте ими!
Посудомоечные машины: Посудомоечные машины — еще один относительно недорогой прибор, который покупатели действительно оценят как часть отремонтированного дома.
Получите максимум от вашего Flip
Как упоминалось ранее, в каждом доме, который вы перевернете, будет свой набор проблем и препятствий.Даже опытные ласты регулярно сталкиваются с новыми ситуациями и проблемами, которых никогда раньше не видели. Хорошая новость заключается в том, что с каждым перевернутым домом вы становитесь более опытным и оснащенным мастером по ремонту. Помните об этих советах, и вы будете на правильном пути к безопасному и профессиональному ремонту своего дома и получению максимально возможной рентабельности инвестиций при продаже.

Сандра Вуд — специалист по коммуникациям в Allbritten , профессиональной компании по производству энергии и сантехники для дома во Фресно, Калифорния.Сандра работает в сфере ремонта дома почти 10 лет, и ей очень нравится исследовать и писать обо всем, что связано с ремонтом дома.
Что такое боковая труба?
Что такое боковой?
Боковая часть санитарной канализации — это труба, по которой сточные воды из вашего дома (туалеты, раковины, душевые, прачечная, стоки в полу и т. Д.) Переносятся в общественную канализационную канализацию, которая обычно находится на улице.
Так же, как крышу и подъездные пути, ответственность за поддержание боковины лежит на домовладельцах. Некоторые сообщества требуют, чтобы домовладельцы ремонтировали и обслуживали отводы от дома до тротуара или лужайки с деревьями, что известно как преимущественное право проезда. В других общинах домовладельцы владеют отводом от дома до места, где он соединяется с городской канализационной системой на улице. Узнайте в своем городе.
Как боковые стенки играют роль в резервных копиях подвала?
Отводы предназначены только для отвода воды, которую вы используете в вашем доме, в городскую канализационную трубу.Трещины и утечки в боковых трубопроводах приводят к попаданию грунтовых вод в канализацию, что может привести к перегрузке всей системы и вызвать скопление ливневых и сточных вод в канализационную систему и в подвалы людей.
Как я могу узнать, является ли подпорка подвала от слишком сильного дождя или забитой боковой стенкой?
Если дождь не идет и вода попадает в подвал через слив в полу, есть большая вероятность, что у вас забита боковая часть.Вода, которую вы использовали в своем доме, не может пройти через боковую трубу и опуститься в городскую канализацию на улице.
Даже если идет дождь и вода течет через слив в полу, у вас все равно может быть забитая боковая часть, которую необходимо прочистить. Когда резервное копирование подвала происходит из-за переполнения общественной канализационной системы, обычно у ваших соседей одновременно возникает такая же проблема. Немедленно обратитесь в городской или сельский отдел общественных работ, чтобы они могли проверить, нет ли проблем с общественной канализацией на улице.
Как я могу определить, есть ли у меня трещина или течь?
Если вам когда-либо приходилось вызывать водопроводчика для прочистки бокового канала, скорее всего, у вас поврежден и протекает боковой канал. Корни деревьев всегда ищут воду и в конечном итоге прорастают через боковые трещины. В конечном итоге корни собирают вещи, которые смываются или выливаются в канализацию в вашем доме, что приводит к засорению трубы. Вы можете определить, когда ваша боковая часть забита, когда вода возвращается в ваш подвал через слив в полу, раковину, унитаз или другой водопровод в сухую или сырую погоду.В сухую погоду резервная вода — это вода, которую вы использовали в доме, и которая не может попасть в городской канализационный коллектор на улице. В сырую погоду вода, просачивающаяся в боковую часть, может начать обратное движение в подвал, поскольку она не может вытекать достаточно быстро из-за закупорки.

Если вы подозреваете проблемы с боковой стенкой или просто хотите душевного спокойствия, вы можете проверить наличие засоров, утечек и трещин, попросив сантехническую компанию провести телевизионную камеру через вашу боковую часть.Вы сразу сможете увидеть любые серьезные проблемы. Когда ваш муниципалитет ищет широко распространенные проблемы в канализации и боковых трубопроводах, они часто используют экологически чистый зеленый краситель, чтобы впитаться в землю. Когда камера видит зеленую воду сбоку, они знают, что в трубе есть утечки.
Если у вас будет боковой осмотр, обязательно получите копию видео. Возможно, вы захотите получить второе мнение о любых диагностированных проблемах и потенциальных решениях.
Боковые элементы для санитарной канализации
Как найти боковую поверхность
Выполните следующие действия, чтобы определить местонахождение латерального отдела.
Расположение боковой стенки в вашем доме
Боковое начало, где сантехника вашего дома идет вертикально в подвал или подползает на пол с верхних этажей дома. Эта большая труба обычно имеет диаметр около 4 дюймов и сделана из чугуна или пластика и часто называется санитарной трубой. Обычно имеется ответвление от трубы с заглушкой для доступа, которое называется очисткой.Часто сантехническая труба располагается возле водопровода и водомера. Хотя это не рекомендуется, но если ваш подвал закончен, сантехническая труба часто закрывается стеной или панелью.
Пример размещения отвода в вашем доме.
Расположение боковой части вашего двора
После того, как вы обнаружите свою санитарную трубу внутри дома, сделайте общую ссылку от места внутри дома до места, которое вы можете идентифицировать за пределами дома.Вы можете сделать это, используя рулетку, чтобы измерить расстояние от ближайшего угла или окна подвала и перенести это измерение за пределы дома. Выйдя из дома, используйте контрольную точку и измерения, чтобы оценить расположение санитарной трубы внутри дома и посмотрите прямо на улицу. Обычно это место поперек двора. Это только приблизительно. Если вы или кто-то другой на вашем дворе планируете какие-либо рытье грунта, вам необходимо, чтобы все инженерные сети были профессионально расположены, обратившись на горячую линию Digger.
Как добраться до боковой поверхности
Обычно в вашем доме есть три (3) точки доступа:
Внутренняя очистка
Он находится на санитарной трубе или залит в цокольный этаж.
Внешняя очистка
Не распространено в нашем районе, если у вас нет длинного санитарного отвода (более 100 футов от уличной канализации до вашего дома).Если ваша сантехническая панель была заменена или ремонтировалась в прошлом, вероятно, вам нужно провести внешнюю чистку.
Слив в полу
Слив в полу — это приспособление для водопровода в подвальном этаже, которое принимает стоячую воду рядом с сливом или вокруг него. Слив в полу — еще одна точка доступа к боковой стене. Доступ к боковой панели должен осуществляться только профессиональным сантехником. Санитарный отвод — это прямое соединение с общественной канализацией, включая газы, запахи и другие нежелательные элементы, которые приходят на ум.Ваш дом защищен от этих элементов водоотделителями на всей сантехнике. Доступ к боковой панели обходит эту функцию и оставляет открытый путь для газа, запахов и т. Д. В ваш дом. Если вы чувствуете запах канализационного газа в своем доме, наиболее вероятным источником является водоотделитель, который высох из-за неиспользования. Особенно подвержены этому стоки в полу. Залейте хотя бы один галлон воды во все сантехнические устройства, включая туалеты и стоки в полу. Если запах не исчезнет, обратитесь к сантехнику.
Как мне ухаживать за боковой стороной?
Если вам нужно, чтобы подрядчик регулярно чистил и вырезал корни из бокового ствола, вам следует проверять боковую видеосъемку каждые пять-десять лет.Если вы никогда не видели внутреннюю часть своего бокового ствола, видео-осмотр — это относительно недорогое душевное спокойствие. Если боковая часть в хорошем состоянии, в обозримом будущем нет необходимости в повторном осмотре. Новые боковины изготовлены из ПВХ, высокопрочного пластика, который немного гибок. Трубы из ПВХ для отводов домов обычно состоят из 10-футовых сегментов и имеют долговечные, водонепроницаемые соединения при правильной установке. Сантехники начали устанавливать отводы из ПВХ в Висконсине в 1970-х годах.
Старые отводы могут быть сделаны из глиняных труб, которые обычно устанавливались двухфутовыми секциями с соединениями, которые либо не герметичны, либо имеют давно вышедшие из строя уплотнения.Материал глиняных труб чрезвычайно долговечен с течением времени, однако трубы подвержены трещинам и повреждениям, которые со временем приводят к выходу из строя. Корни деревьев — самая частая причина повреждений.

Сохраняйте боковую сторону, избегая:
«Смываемые» салфетки, средства женской гигиены, наполнитель для кошачьего туалета или другие материалы, которые нелегко разрушаются или которые могут слипаться и забивать ваши боковые стороны.
Никогда не сливайте и не смывайте в канализацию твердые химикаты, краску, масло, пестициды, цемент, гипс, лекарства или количество очистителя канализации, превышающее рекомендованное.
ЖИРЫ, МАСЛА И СМАЗКИ — не выливайте их в канализацию!
Выбросьте все жиры, масла и смазки в мусор. Сюда входят сливочное масло, кулинарные масла, масло для жарки, масла и жир, оставшиеся от жаркого мяса и / или чего-либо еще, что гелеобразно или затвердевает при комнатной температуре.В то время как они будут спускаться в канализацию или унитаз в тепле или с мылом, все они станут гелеобразными и затвердеют, когда они будут перемещаться по вашему боковому каналу и в канализацию, когда они остынут или когда они смешаются с другой водой, создавая засор, который очень грязный и трудный. удалять.
Когда следует проверять боковую поверхность
Подумайте о том, чтобы нанять сантехника для проведения видеоинспекции вашего отвода, если:
У вас есть подвал через слив в полу или другие подвальные приспособления
Свидетельства (мусор вокруг сливного отверстия в полу или в умывальнике), что вода скапливалась, особенно в сырую погоду или при интенсивном использовании (душ, стирка)
У вас есть периодические медленно работающие сливы или туалеты, особенно в сырую погоду или в период интенсивного использования (душ, стирка)

Советы для успешного видеоинспекции:
Выберите сантехника, который использует канализационную камеру, которая может записывать видеоинспекцию и включает счетчик текущих видеоматериалов
Сантехник должен записывать полное боковое видео от точки доступа к дому до подключения к магистральной канализации
При обнаружении препятствий или повреждений , попросите водопроводчика подготовить отчет / видео с указанием результатов и места (отснятого материала) засора или повреждения.Счетчик отснятого материала позволяет вам выйти на улицу с рулеткой и оценить в вашем дворе, где проблема и что может быть способом ее исправить (деревья, подъездная дорожка, тротуары и т. Д.)
Элементы бокового осмотра, которые заслуживают внимания, но не требуют немедленных действий:
Незначительные прогибы трубы (на которые указывает стоячая вода на дне трубы)
Незначительные щели в стыках труб
Незначительные корни, отложения или отложения грунтовых вод
Элементы, которые следует контролировать (регулярные осмотры и чистка) и которые, вероятно, потребуют действий в будущем:
Незначительное или умеренное проникновение корней и / или отложения грунтовых вод
Трещины в трубах
Повторяющиеся небольшие количества отложений, почвы или гравия (меньше горсти)
Соединения или разрывы труб со смещением, которые не нарушают плавный поток воды
Пункты, требующие срочного внимания:
Сильное проникновение корней
Труба сломана, отсутствует или обрушена
Грунт или гравий в трубе, которая блокирует поток
Смещенные участки трубы, препятствующие плавному потоку
Что делать, если моя боковая часть нуждается в ремонте?
Есть много новых методов ремонта, которые не требуют рытья траншеи во дворе вашего дома.Тем не менее, для боковых труб с серьезными проблемами или множественными проблемами может потребоваться рытье траншеи для установки новой трубы от улицы до фундамента вашего дома.
Разрыв трубы — бестраншейная боковая замена
Прорыв трубы — это один из видов бестраншейной санитарной реабилитации боковых сторон. Этот метод заменяет существующую боковую трубу подземной канализации без необходимости строительства традиционной открытой траншеи по всей длине существующей боковой трубы. Этот метод сводит к минимуму беспокойство вашего двора, обеспечивая при этом новую боковую канализационную трубу от трубы, ведущей из дома к магистрали канализации на улице.
Подрядчик выкапывает две небольшие ямы для прорыва трубы. Одна яма запускает новую трубу, вторая яма принимает новую трубу. Эта яма представляет собой приемную яму, в которой находится компактная машина, протягивающая новую трубу через старую.
Эта яма — стартовая яма.От приемной ямы к этой пусковой яме по старой трубе подводится кабель. У приемной шахтной машины достаточно мощности, чтобы протянуть новую трубу через старую трубу, по пути ломая старую трубу, обеспечивая проход для новой трубы, не выкапывая всю трубу.
Повреждение газона сводится к минимуму за счет использования методов разрыва трубы.Боковая часть канализации полностью заменена с помощью двух небольших котлованов.
Отвержденная боковая замена на месте — Бестраншейная боковая замена
Футеровка для труб с вулканизацией на месте (CIPP) — это один из видов бестраншейного санитарного восстановления боковых поверхностей. Есть несколько способов установки лайнера CIPP. Лайнер можно установить удаленно из городской канализации, не заходя в ваш дом, из очистной канализации внутри вашего дома или из очистной канализации во дворе, если она у вас есть.В некоторых случаях необходимо выкопать яму в подвале или во дворе для установки футеровки, если другие варианты недоступны.
Реабилитация CIPP начинается с телевизионного показа санитарной стенки, чтобы определить размер и состояние боковой стенки.
Подрядчик очищает и подготавливает боковую часть, удаляя отложения, мусор и корни.
Это внутренняя часть типичного сантехнического отвода после очистки и подготовки к облицовке.
После осмотра боковой стенки с помощью системы видеонаблюдения (CCTV), очистки, подготовки и измерения, материал облицовки измеряется для соответствия санитарной поверхности.Подрядчик измеряет каждый вкладыш, чтобы он соответствовал каждому отдельному санитарному фланцу.
После того, как материал футеровки нарезан до нужного размера, подрядчик смешивает жидкую смолу, которая пропитает материал футеровки.
Подрядчик обрабатывает смолу по всей длине материала футеровки ручными или машинными валиками.Перед установкой лайнера материал лайнера должен быть полностью пропитан смолой.
Когда футеровка и смола полностью подготовлены и готовы к установке, футеровка закатывается в пусковую установку резервуара высокого давления.
Пусковая установка напорного резервуара прикатывается на место возле боковой уборки во дворе или в подвале.
Вкладыш также может быть загружен в монтажный шланг и приспособление для установки из городской канализационной сети через люк.
После установки пускового устройства напорного резервуара или шланга и монтажного приспособления процесс установки аналогичен.Прикладывается давление воздуха, и вкладыш «переворачивается» или раскатывается, как свернутый носок, простираясь на всю длину боковины. После того, как боковая облицовка вставлена в санитарную боковую часть, смоле дают возможность затвердеть (затвердеть) в течение примерно двух-четырех часов. Подрядчик может использовать пар или горячую воду, циркулирующую через лайнер, для ускорения процесса отверждения.
Когда боковая облицовка затвердевает (затвердевает), подрядчик вытаскивает «баллон» и все оборудование из канализации, оставляя новую облицовку, которая должна функционировать как новая труба.Подрядчик осматривает боковую часть и облицовку с помощью камеры видеонаблюдения, чтобы убедиться, что облицовка установлена успешно. Это готовая боковая облицовка после затвердевания смолы.
Часто подрядчик может использовать «вакуумную выемку грунта» для любых необходимых земляных работ. Возмущение двора может быть только площадью не более двух квадратных футов в течение всего процесса.В этом случае подрядчик установил верхний слой почвы и семена травы.
После завершения установки облицовки рекомендуется иметь бирку или подобное уведомление для любого сантехника, которому в будущем может потребоваться работа с боковой стенкой. Боковой лайнер имеет ряд преимуществ. Ваша боковая жизнь значительно увеличена, и большинство проблем, связанных с обслуживанием, таких как удаление корня, значительно сокращаются.Успешная установка футеровки осуществляется практически без копания, поэтому футеровка обычно обходится гораздо дешевле, чем полная замена трубы. Готовая футеровка похожа на новую пластиковую трубу, поэтому следует избегать использования агрессивных химикатов, таких как очистители слива или агрессивных чистящих инструментов, таких как ножницы для корня цепи с тросовым приводом.
Ремонт открытым способом
Ремонт или замена существующей канализационной канализации путем выкапывания траншеи дает домовладельцу новую боковую трубу.Этот метод требует наибольшего вмешательства в собственность, но обеспечивает домовладельцу совершенно новую боковую канализационную трубу. После завершения работ сайт будет восстановлен в исходное состояние.
Бестраншейный ремонт не всегда возможен в зависимости от того, насколько сильно поврежден отвод. Ущерб может быть вызван возрастом, корнями деревьев и оседанием почвы.В этих случаях потребуется замена открытой траншеи.
Хотя замена открытой траншеи может нанести ущерб вашему ландшафту, она носит временный характер. Вы будете уверены в долгом сроке службы, если проложите новую трубу в земле. Самая распространенная замена трубы — поливинилхлорид (ПВХ пластик).
Исторически сложилось так, что водопровод обычно закапывался вместе с отводом канализации в одной траншее. Таким образом, часто ваша водопроводная труба может быть модернизирована одновременно с отводом канализации с относительно минимальным увеличением затрат.
Подрядчику, возможно, потребуется выполнить выборочный ремонт, чтобы вернуть вашу боковую часть в эксплуатацию.Точечный ремонт — это короткий отрезок новой трубы, который соединяется с хорошими частями существующей боковой трубы с помощью водонепроницаемого гибкого соединителя на каждом конце новой трубы. Точечный ремонт может быть всем, что вам нужно для восстановления обслуживания, или точечный ремонт может использоваться для ремонта сильно поврежденной секции, что позволяет подрядчику завершить полную реабилитацию с помощью бестраншейного решения, чтобы минимизировать нарушение ландшафта.
замен водопровода: проблемы с водопроводом и чем мы можем помочь | Блог Pipe Spy
Иногда простая процедура установки поршня не решает ваших сантехнических нужд.
Большинство домовладельцев в тот или иной момент испытывают проблемы с водопроводом (или с водопроводом), и во многих случаях для исправления ситуации требуется профессионал. Вот некоторые вещи, которые вам нужно знать, если вам понадобится ремонт или замена водопровода.
Что такое водопровод в доме?
Домашний водопровод — это основная или основная труба, по которой вода подается в ваш дом. Частная линия водоснабжения обычно проходит под землей и соединяет ваш дом с источником водоснабжения в вашем районе.Ваш водопровод не следует путать с вашей частной канализационной трубой, по которой использованные сточные воды и сточные воды транспортируются подальше от дома.
Общие проблемы водопровода
Со временем в водопроводе могут образоваться дыры или трещины, обычно в результате внешней коррозии из-за почвы или мороза.
Водопроводные трубы находятся под давлением, поэтому разрыв водопровода приведет к тому, что вода будет вытекать из трубы и в конечном итоге на уровень поверхности, будь то улица, лужайка перед домом или подвал вашего дома.Это также может привести к загрязнению воды в доме. В этом случае крайне важно отказаться от использования бытовой техники или питьевой воды.
Обычно в доме есть запорный клапан, который перекрывает поток воды через магистраль в аварийной ситуации. Если коммунальное предприятие сначала не перекрывает подачу воды, вы можете найти запорный клапан домовладельца (рядом со счетчиком воды) и отключить подачу воды самостоятельно. Делается это ключом от водомера.
Негерметичный водяной клапан также является распространенной проблемой.Некоторые типы водяных клапанов (например, задвижки) более подвержены утечкам. Возможно, удастся затянуть уплотнительную гайку на водяном клапане, чтобы остановить утечку. Другие методы самостоятельной работы включают добавление дополнительных шайб или замену старых шайб. Однако в большинстве случаев для устранения утечки лучше всего вызвать профессионального сантехника. При замене клапана потребуется профессиональная помощь.
Как обнаружить утечки в водопроводе
Незаметная утечка в водопроводе может вызвать серьезные (и дорогостоящие) структурные повреждения вашего дома.Это может включать повреждение полов и стен, проблемы с плесенью и плесенью, а также водные отходы, которые вредны для окружающей среды и увеличивают счета за воду.
Как узнать, есть ли утечка в водопроводе или других частях водопровода? Мокрые пятна или плесень на полу и стенах часто являются одним из намеков. Вы можете прочитать наш полный список симптомов неисправности канализационной сети здесь; некоторые из них относятся к утечкам в водопроводе (а именно, номера 8 и 9).
Помните, что утечки часто находятся в труднодоступных местах, например, под плитой или на лужайке, скрытые от глаз до тех пор, пока они не вызовут значительный ущерб.Единственный способ точно узнать, что ваша сантехника протекает, — это убедиться, что все водные щели отключены, и посмотреть на счетчик воды, чтобы узнать, течет вода или нет, или нанять компанию по обнаружению утечек. Обнаружение утечек — это специализированный навык, и наша команда рада направить вас к местному специалисту по обнаружению утечек, технология которого точно обнаружит любые утечки в вашей сантехнике.
Советы по ремонту и замене водопроводной магистрали
Если в вашей водопроводной магистрали обнаружена утечка, важно устранить ее как можно скорее, чтобы избежать долговременного повреждения дома и имущества.
Вот некоторые вещи, о которых следует помнить.
1) Выберите полную замену при наличии красных флажков
Красные флажки водопровода включают:
Дому более 50 лет
Проблемы с водопроводом сохраняются в течение многих месяцев / лет
Это все признаки того, что ремонт может не решить вашу проблему с водопроводом.
2) Выберите бестраншейную замену
Бестраншейная технология позволяет заменить поврежденный водопровод, не выкапывая большую яму на всей территории.Эта стратегия сейчас чрезвычайно популярна среди домовладельцев. Узнайте больше о бестраншейной замене труб.
3) Знайте, прежде чем копать
Знаете ли вы, что в США каждые 6 минут подземные коммуникации повреждаются? Прежде чем пытаться отремонтировать или заменить водопроводную линию, очень важно, чтобы позвонил по телефону 8-1-1 , чтобы поговорить с инспектором коммунальной линии, чтобы вы и / или ваш специалист по ремонту труб были должным образом защищены от таких опасностей, как поражение электрическим током. Узнайте больше о замене подземных коммуникаций и услуге 8-1-1.
4) Избегайте самостоятельного ремонта
В некоторых онлайн-видео и статьях описаны основные шаги, необходимые для ремонта трубы, но, по нашему опыту, эту работу лучше всего доверить профессионалам. Те, кто пытается сделать ремонт своими руками, часто в конечном итоге платят больше, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Можно ли при простуде посещать сауну: Баня как средство от простуды | Все о банных процедурах

Авг 12, 1970 автор alexxlab Разное

Баня как средство от простуды | Все о банных процедурах

Человечеству давно известно, что баня — это отличное средство для избавления от некоторых недугов и омоложения организма. Посещение бани — доступный способ восстановить энергию и закалить своё тело. Особенно полезны такие процедуры при хронической усталости, моральном истощении, повышенных физических нагрузках. Также баня хорошо справляется с таким заболеванием, как простуда.

Положительные воздействия бани при простудных заболеваниях

Горячий пар положительно действует на кожный покров человека. Поры расширяются, усиливается потоотделение, а вместе с ним и выходят болезнетворные бактерии.

Довольно высокая температура способствует ускорению циркуляции крови. За счёт чего включаются все природные механизмы организма человека. Происходит выработка большого числа лейкоцитов, которые необходимы в период простуды для борьбы с заболеванием.

Баня избавляет от головных болей, ломоты в суставах, слабости.

Повышенная влажность в парилке положительно влияет на дыхательную систему.

Происходит эффект ингаляции. При этом эффект усилиться, если в воду добавить лекарственные травы или эфирные масла.

Укрепляется иммунитет.

В каких случаях баня при простуде противопоказана

Банные процедуры строго противопоказаны в случае повышенной температуры тела при простуде. Если температура выше 37°С, то можно почувствовать себя еще уже при посещении парилки. Лучше посещать это место при нормальном самочувствии в фазе начала заболевания или после выздоровления.

При простудных заболеваниях посещать баню необходимо с особой осторожностью, придерживаясь некоторых правил:

не стоит проводить контрастные водные обливания;

не стоит производить более трёх заходов в парилку;

употребляйте больше жидкости;

не стоит идти в первый жар;

париться можно только после 2 часа после приема пищи.

Где посетить баню во время простуды

Комплекс отдыха «Таёжка» предлагает всем желающим поправить своё здоровье и отлично отдохнуть в настоящих экологически чистых банях. Здесь вы сможете расслабиться и окунуться в атмосферу приятного оздоравливающего пара. Таёжка — это единственное место в Москве, где рады каждому гостю в любое время суток. В наших банях вы сможете избавиться от усталости в теле и душе, а также зарядиться хорошим настроением на долгое время.

полезно ли ходить в баню во время болезни?

Баня – универсальное средство оздоровления, благотворно влияющее на состояние всего организма. Любой мало-мальски опытный банщик в приватном разговоре расскажет вам немало историй о чудесных случаях избавления от болезней, благодаря парению в бане. Особенно эффективна баня при простуде. Как правило, если болезнь только начала одолевать, достаточно одного посещения парилки, чтобы от нее не осталось и следа.

Чем полезны банные процедуры при ОРЗ?

Выздоровление от простуды в бане происходит благодаря простым физиологическим процессам, которые возникают в организме человека при воздействии высоких температур и влажного пара. В процессе принятия банных процедур:

Горячий пар способствует раскрытию пор и вымыванию из них болезнетворных микроорганизмов.
Высокая температура усиливает кровообращение, а это позволяет очистить кровь, удалить из нее вредные вещества.
Организм начинает производить на 20% больше лейкоцитов, чем в обычных условиях. Соответственно, чем больше лейкоцитов, тем быстрее они уничтожат чужеродные бактерии и вирусы.
Влажный пар (в русской бане) воздействует на бронхи и легкие, как экстремальная ингаляция. Происходит очищение органов дыхания от слизи, в результате чего дышится легче, проходит кашель.
Парение, особенно с веником, благотворно влияет на суставы и связочный аппарат. Простуда очень часто сопровождается ломотой в теле – баня быстро снимает этот симптом.

Всему свое время или когда лучше остаться дома?

На вопрос о том, полезна ли баня при простуде, нельзя ответить однозначно. С одной стороны, да, прогревание в парной может значительно ускорить выздоровление. Однако только в том случае, если болезнь только началась. Если вы пойдете в баню сразу же, как только почувствуете недомогание, то вполне вероятно, что простуда отступит в тот же день и острая стадия так и не начнется. Полезно заглянуть в баню и сразу же после простуды, в первые дни после выздоровления. Это придаст вам бодрости и поможет восстановить силы.

Однако в некоторых случаях простуда и баня не совместимы. Посещение бани приведет только к усилению болезненного состояния, если:

болезнь вступила в острую стадию. Если вирусы и бактерии в вашем организме хозяйничают уже не первый день, то повышенные температуры в бане только ускорят их размножение. Болезнь начнет прогрессировать и, вполне возможно, дойдет до осложнений – пневмонии, бронхита, астмы и др.
у вас повышенная температура – от 37°С и выше. Даже незначительное повышение температуры приводит к тому, что сердце человека начинает работать в ускоренном режиме. Если к этому добавить температурную нагрузку в парной, то можно запросто получить инфаркт. Или, в лучшем случае, так ослабить организм, что сил на борьбу с болезнью у него уже не останется.
ОРЗ сопровождается головными болями, которые в бане могут усилиться. А это может привести к головокружениям и даже обмороку.
на губах появился герпес. Во влажных и жарких условиях вирус герпеса размножается быстрее.

Подведем итоги: посещение бани во время простуды пойдет вам на пользу только на начальных или завершающих стадиях ОРЗ. Если это про вас, то добро пожаловать в баню – начнем лечение!

Средство № 1. Массаж веником

При лечении простуды в русской бане обязательно следует попариться с веником. Это усилит кровообращение в капиллярах, активизирует потоотделение, ускорит обмен веществ, поспособствует вымыванию из пор шлаков и токсинов. Причем, важно выбрать «правильный» веник:

Липовый веник – ускоряет потоотделение, успокаивает нервную систему.
Березовый веник – способствует отхождению мокроты из бронхов, устраняет боль в мышцах и суставах.
Хвойный веник (можжевеловый, пихтовый, еловый) – стимулирует потоотделение, дезинфицирует воздух в парной.
Эвкалиптовый веник – очищает воздух от болезнетворных микроорганизмов, устраняет кашель, насморк, боли в горле. Особенно полезно «подышать» эвкалиптовым веником. Для этого нужно запарить сухой веник, а затем прижать к лицу и подышать исходящими эфирными парами. На все про все уйдет минут 5, а облегчение болезненного состояния вы почувствуете сразу же.

Если вам интересно узнать о самых болезненных вениках для бани, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/banshikam/samye-boleznennye-veniki-dlya-bani.html

Средство № 2. Лечебные растирания

Чем лучше вы прогреетесь и пропотеете в парной, тем быстрее удастся распрощаться с болезнью. Для усиления потоотделения особенно эффективны лечебные растирания специальными «поторазгонными» средствами, в состав которых входит мед и соль.

Можно сделать так: смешать мед с солью (мелкой поваренной или дробленной морской) в пропорции 1:1 и растереть этим составом разогретую кожу непосредственно в парной. При начинающемся насморке или кашле эта процедура подействует лучше всяких лекарств!

Средство № 3. Ароматерапия

Напомним, что вдыхая горячий влажный пар, человек получает эффект ингаляции. При этом увлажняются дыхательные пути, происходит разжижение и выведение мокроты. Это происходит при любой глубокой ингаляции, но при обогащении влажных паров эфирными ароматами эффект будет в несколько раз выше.

Для борьбы с простудой традиционно используют ароматы сосны, пихты, эвкалипта, можжевельника, герани, лаванды. Раствор для ингаляций готовят так: в 1 литре воды разбавляют 10-20 капель эфирного масла одного из вышеперечисленных растений. Чаще всего этим раствором поливают камни каменки, вместо обычной воды. Однако этот вариант не идеален, так как масло на камнях часто начинает гореть, источая при этом очень неприятный запах жжения. Без риска получить нечто подобное можно поливать полученным составом стены парной или же выпаривать аромат эфирного масла в ароматическом испарителе.

Подробнее об использовании эфирных масел в бане расскажет статья http://stroy-banya.com/banshikam/efirnye-masla-dlya-bani.html

Средство № 4. Банные лечебные напитки

В перерывах между заходами в парилку нужно обязательно восполнять потери жидкости. Это нужно, чтобы поддержать организм, а также для потогонного эффекта в парной и более активного очищения организма.

Подробнее о том, какие чаи можно пить в бане, можно узнать из статьи http://stroy-banya.com/banshikam/kakoy-chay-pyut-v-bane.html

Справиться с простудой вам помогут чаи из липы, чабреца, бузины, ромашки, мяты, мелиссы. В качестве дополнительных противопростудных добавок можно использовать мед, лимон, малину.

Можно ли ходить в баню при простуде: основные правила и особенности

Баня является тем местом, где человек отдыхает телом и душой, очищается, избавляется от всевозможных недугов и болезней, стрессов, проблем и депрессий. Но можно ли париться в бане при простуде? Если вы зададите этот вопрос опытному банщику, то, гарантированно, получите положительный ответ. При простудных заболеваниях в баню можно и нужно ходить. Однако, чтобы достичь максимального эффекта от посещения парной, необходимо знать несколько правил по лечению простудных заболеваний в бане и сауне.

Основные правила лечения простуды в бане

Если вы заметили у себя кашель и насморк, то непременно стоит отправляться в парную. В бане лягте на самую верхнюю полку. Хорошо пропотейте, попарьтесь, вдыхайте аромат свежего веника, насладитесь его запахом. Благодаря этому, простуда и кашель отступят, а дышать станет гораздо легче. И это далеко не все процедуры, излечивающие от кашля, простуды и гриппа в бане. Но обо всём по порядку.

Когда лучше остаться дома

Для начала, давайте оговорим, когда не стоит ходить в баню. Баня и сауна, бесспорно, приносят огромную пользу организму, но можно ли париться в бане при простуде, сопровождающейся высокой температурой? Баня особенно эффективна в самом начале простудного заболевания. Посетив баню при первых признаках недомогания, можно избежать болезни и укрепить организм. В конце болезни парилка также принесёт свои плоды — вы наберётесь сил, укрепите ослабленный после простуды организм, улучшите настроение.

Однако, если болезнь уже одолела, вы чувствуете головную боль, недомогание, слабость и повышенную температуру, то лучше остаться дома. В противном случае вы не получите никакого полезного эффекта. Наоборот, посещение парной при температуре и недомогании может привести к более серьёзным последствиям — бронхиту, астме, пневмонии и так далее.

Дело в том, что повышенная температура тела человека приводит к ускорению работы его сердца. Добавляя к этому высокую температуру в парилке, можно легко заработать инфаркт или менее плачевные, но тоже неприятные последствия: слабость, увеличение времени болезни, головокружение, головные боли, обморок и прочие. Исходя из этого, можно смело утверждать, что баня и сауна при простуде, сопровождающейся высокой температурой, слабостью и недомоганиями строго запрещена. Поэтому не стоит рисковать — лучше дождаться, когда болезнь немного отступит и вперёд — восстанавливать силы.

Лечебные банные процедуры

Итак, вот несколько полезных, эффективных и очень приятных банных процедур, которые восстановят силы, укрепят иммунитет и избавят от простуды:

Растирание. Для усиления эффекта от бани и скорейшего выздоровления, в парной необходимо хорошо пропотеть и прогреться. Чтобы усилить потоотделение, необходимо растирать разогретое тело мёдом, смешанным с солью в равных пропорциях. Вы также можете приобрести в аптеке специальные средства для бани, усиливающие потоотделение.
Ингаляции эфирными маслами. Как известно, благодаря горячему и влажному пару, человек прочищает и увлажняет дыхательные пути, избавляется от насморка и кашля. Любая ингаляция полезна, но её эффект можно многократно усилить, используя в бане эфирные ароматические масла. Победить простуду помогут ароматы лаванды, эвкалипта, можжевельника, сосны, пихты и герани. Чтобы приготовить раствор, налейте в ковш около одного литра воды и добавьте в него 15 капель аромамасла (точное соотношение указывается на упаковке масла).
Употребление лечебных напитков. В бане человек теряет много жидкости, это факт. Для поддержания и сохранения сил, усиления потогонного эффекта и очищения организма, потерю жидкости необходимо обязательно восполнять. Но непросто водой, а специальными лечебными чаями, усиливающими полезный эффект от посещения парной. Заварите травяной чай, для этого подойдут: ромашка, чабрец, липа, мята, мелисса. Можно подсластить напиток мёдом, лимоном или ягодами. Такой чай избавит вас от простуды и восстановит силы. Пейте лечебный напиток в перерыве между посещениями парилки, не торопясь, отдыхая и наслаждаясь его приятным ароматом.
Использование веника. Можно ли париться при простуде? Безусловно, ведь такой массаж очень полезен и эффективен. Благодаря использованию веника в парной, вы ускорите свой обмен веществ, избавитесь от шлаков и токсинов, усилите кровообращение. Польза от веника очень велика. Однако, важно, чтобы веник был подходящий. Выбирайте только берёзовые, липовые, эвкалиптовые или хвойные веники. Используя веник из эвкалипта, вы избавитесь от кашля, насморка и болей в горле.

Большую пользу принесёт вдыхание аромата эвкалиптового веника. Окуните веник в горячую воду, дайте ему остыть и прижмите к лицу. Делайте глубокие вдохи несколько минут и вы сразу почувствуете как болезнь отступает;
Веник из берёзы избавит от кашля и боли в суставах и мышцах;
Хвойные веники стимулируют потоотделение и дезинфицируют воздух в помещении сауны;
Используя веник из липы, вы расслабитесь и избавитесь от нервного напряжения и стресса.

Итак, как мы убедились, баня при простуде — замечательный вариант. Но, прежде чем идти в баню, необходимо запомнить несколько важных правил по её посещению. Отправляясь в парную, наденьте на голову войлочную шляпу — она защитит голову от перегрева. Не стоит долго находиться в парной, обязательно делайте небольшие перерывы и отдыхайте в предбаннике. Почувствовав недомогание, необходимо немедленно покинуть парную.

Многие поддают раствором с ароматическими эфирными маслами на камни в печи, но данный метод неидеальный. На камнях раствор с ароматическим маслом может подгореть, что повлечёт за собой неприятный запах. Лучше обдать раствором все стены в бане либо приобрести специальный ароматический испаритель.

Сочетание этих банных процедур может избавить от простуды, устранить начальные признаки заболевания, а также восстановить силы после выздоровления. Но при посещении бани важно учитывать индивидуальные особенности своего организма. Все люди разные и каждый человек по-своему реагирует на высокие температуры, влажность и пар, которые присущи традиционной русской бане. Поэтому, если вы имеете какие-либо заболевания, то, прежде чем попариться, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

когда можно париться и как это делать правильно

«Баня от ста болезней лечит» — так говорили наши деды-прадеды, и именно в банях они и лечились. Но знать нужно как, когда, с чем париться. Знания этих, увы и ах, почти не сохранились. Только обрывочные сведения, и то, что кто-то что-то на себе испробовал. Тем не менее, от некоторых наиболее распространенных заболеваний можно в бане избавиться и сегодня.

На чем основывается терапевтический эффект русской парной? На постепенном и равномерном прогреве организма, на активизации потоотделения, выводе с потом токсинов и продуктов распада из организма. Кроме того, при повышении температуры тела (примерно на 2 градуса за все время процедуры) срабатывает защитный механизм и увеличивается выработка лейкоцитов. А всем известно, что лейкоциты уничтожают вирусы и другие патогенные агенты. Большее количество лейкоцитов — скорейшее выздоровление. На этом, и на воздействии лечебных трав, применяемых при процедуре, основан оздоровительный эффект.

Лечебный эффект парилки в русской бане основан на высокой влажности и не очень высокой температуре. Потому тело прогревается равномерно, обильно выделяется пот, с которым «выходит» болезнь
Содержание статьи
Можно ли в баню с температурой
В этом вопросе все врачи сходятся во мнении: париться можно только человеку с нормальной температурой тела. А нормой считается от 35,5 до 37 градусов.
В баню можно ходить только с нормальной температурой — не выше 37°
Почему нельзя в баню с температурой? Все очень просто: повышение температуры означает переход заболевания в активную или острую фазу. Организм активно борется с заболеванием, повышая выработку лейкоцитов. Это — повышенная нагрузка на все системы организма. Вы сами, наверное, ощущали, что даже при не очень высокой температуре пульс явно выше нормы, и даже самые несложные действия отнимают массу сил. Нахождение в парилке также повышает температуру, в среднем, на 2°. Вот представьте, у вас 37,5, после парной станет 39,5. Как вы себя будете чувствовать? Вряд ли хорошо. А если еще выше? Это уже может закончиться реанимацией.
Потому ответ однозначен: при температуре выше 37 ходить в парную (баню или сауну) нельзя.
Баня при простуде или гриппе
При любом простудном или вирусном заболевании посещать парилку можно только в самом начале, когда еще не заболели, но уже есть неприятные симптомы: слабость, ломота в суставах, появилась заложенность носа, или какие-то неприятные ощущения. Вот тогда пропарьтесь с использованием трав, и болезнь или отступит, или пройдет быстро и в легкой форме. Течение заболевания зависит, во-первых, от особенностей организма, а во-вторых, от момента, когда вы ее «поймали».
Еще важно правильно провести процедуры. Особенность лечения в бане при простуде или гриппе — нельзя проводить закаливающие процедуры. Обливания или окунания в холодную воду в таком состоянии повлияют не положительно, а отрицательно. После парилки обмываетесь теплой водой, дольше отдыхаете, завернувшись в махровый халат или простыню (тоже лучше махровую) больше пьете.
Пить нужно очень много, и желательно — не простой чай, а с травами, подобранными по вкусу или к заболеванию. Травы лучше те, которые усиливают потоотделение. «С потом выходит болезнь» так говорили и считали наши бабушки, и старались напоить чаем с медом и малиновым вареньем.
Малиновое варенье — проверенное средство для улучшения потоотдеоления
Есть особенность и в самом посещении парной. Нужно больше обычного обращать внимание на свое самочувствие. Задача — хорошо прогреться и при этом не очень нагрузить организм, которому и так приходится бороться с простудой или вирусом. Потому не спешите бежать в парилку. Зашли, разделись, посидели минут 15-10 в раздевалке, попили чайку с лечебными травами. Не спеша переходите в моечную, обмываетесь теплой (не холодной и не горячей) водой. Снова посидели. Можно тоже пить чай.
Когда температура в помещении покажется вам или комфортно-теплой или даже прохладной, можно заходить в парилку. И там не садитесь возле печки. Выберите место подальше. Прогреться нужно постепенно и равномерно.
Сократите немного ваше обычное пребывание в парной: организму и так непросто. Выйдя из парилки, обмойтесь под теплым душем, закутайтесь в махровую ткань и пейте чай. Так понемногу, вам и полегчает. Но если вам становится не лучше, а хуже, процедуру сворачиваете.
Один из приемов, который помогает избавиться от насморка — приложить разогретый веник к ступлянм
Иногда, если момент выбран не самый удачный, может резко упасть давление. В этом случае, если есть, можно выпить кофе. После нужно отправиться домой, но не в одиночку, а с сопровождением. Вообще, действовать нужно, смотря по состоянию. Если очень плохо — вызывайте «Скорую».
Итак, подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
Баня при бронхите
Есть два варианта течения заболевания: вирусный и бактериальный бронхит. Вирусный передается воздушно-капельным путем, бактериальный развивается как осложнение после вирусных заболеваний (гриппа, ОРВИ и т.д.). Точно на вопрос «можно ли париться в бане при бронхите» может ответить врач, но, в общем, рекомендуют ходить в баню, когда уже нет температуры, то есть фаза уже не острая, а дело идет к выздоровлению. Равномерный прогрев, лечебные травы в виде чая и ингаляций помогут быстрее победить болезнь и улучшить самочувствие. Они разжижают мокроту, она откашливается легче, да и дышится после ингаляции лечебными травами намного лучше.
Если нет эвкалипта или розмарина — можно использовать ароматические масла
Правила посещения парной тут будут такие же, как и при простуде: не перегревайтесь. Пейте больше и берегитесь сквозняков, и никаких закаливающих процедур: они хороши для здоровых.
Баня при насморке
Насморк в нашем климате подхватить легко: ноги промочил, сквозняком протянуло… и вот, дышать невозможно. При такой неприятности нужно посетить парилку. Насморк лечится в бане отлично, особенно если правильно поддать ароматного лечебного пара. Это получается ингаляция для каждой клеточки тела, носоглотка при этом прогревается отлично.
Лучше всего для лечения насморка в парилке использовать такие травы: эвкалипт, можжевельник, чабрец, ромашку, мяту, хвойные (сосна, ель, кедр и др.).
Как использовать лечебные растения в бане для пара
Пар в бане — это хорошо, но если в нем содержатся масла и фитонциды от лечебных трав, это еще лучше. Как обычно «добывается» в бане пар? Наливается или капается вода на разогретые камни внутренней каменки. Но если камни очень разогреты, то масла сгорают мгновенно, и ничего, кроме горелого запаха, в воздухе не появится. То есть, настои трав тоже поддавать нужно правильно. И вот как: пару раз понемногу поддайте чистой воды, а на третий, когда камни немного остыли, уже настой.
В некоторых печах, кроме закрытой каменки для горячего пара, есть открытая, как раз для ароматерапии. В них камни не разогреваются до запредельных температур. И на этих камнях масла испаряются, а не сгорают. На такие открытые камни настой или воду с растворенным ароматическим маслом можно лить сразу.
Насытить воздух целебными запахами можно разложив травы в парилке
Сразу поддавать настоем трав можно и на камни, уложенные сверху над металлической печью. Так делают, когда возводят вокруг металлической печи экран: верх печи оказывается открытым, и чтобы прикрыть этот источник жесткого излучения, на стенки экрана укладывают сетку, а на нее камни для бани.
Испарение при помощи печи — далеко не единственный способ сделать воздух целебным. Можно еще поступить так:
Тем же настоем протереть полоки и окатить стены. Они тоже нагреты неслабо, но далеко не так, как печь. Испарять будут медленно и постепенно. Но только обратите внимание, что настои, имеющие интенсивный цвет, окрасят древесину. Если она у вас светлая, лучше этот способ не использовать.
Если есть травы или хвоя свежие, их можно разложить в парилке.
Можно сухие травы запарить, как веник, и так поставить в парилке.
Налить несколько капель эфирного масла в посуду с горячей водой.
Как запаривать настои трав для целебного пара
Дело в том, что приготовление чая из трав и настоя для пара отличается. Нужны другие дозировки, и время выдержки. Некоторые настои можно заготовить для хранения. В них тогда добавляют спирт.
Для получения лечебного пара нужно правильно заварить травы
Липовый пар
250 г сухого липового цвета залить литром кипящей воды, закрыть крышкой, укутать и настоять 6 часов. Перед применением процедить. Если настой будет храниться, в него добавить 250 мл спирта.
Этот раствор получается концентрированным, его нужно использовать в разбавленном виде: 1 стакан на 3 литра воды. Этот тот пар, который помогает лечить простуду в бане. Полезен он и при насморке.
Липа — один из лучших борцов с простудами
Эвкалипт
Если есть у кого-то эвкалиптовый веник, можно его использовать при простудах, вирусах, насморке, кашле, помогает при гайморитах и фронтитах и т.д.
Веник из эвкалипта долго готовить не нужно. На пару мгновений опускаем в горячую (но не кипящую) воду, затем на 3-5 минут укладываем в холодную. Напоследок обливаем кипятком. Если делать эту процедуру в парилке, то только от запаривания веника по всему помещению распространяется характерный аромат. Воду, которая осталась от запаривания, можно лить на камни — эффект будет даже лучше, чем от масел.
Если веника нет, используют ароматические масла. В 3 литра горячей воды добавляют 5-6 капель, и это раствор выливают на камни.
Чабрец и душица
Чабрец — отличное противовоспалительное и отхаркивающее средство, также имеет очень приятный запах
Травы разные, но рецепт приготовления одинаковый. 250 граммов травы заливают литром воды. Доводят на медленном огне до кипения. Кипятят около 5 минут под закрытой крышкой. Выключив огонь, оставляют на 50-60 минут настаиваться. Полученный настой процеживается.
Для получения лечебного пара на три литра горячей воды берут ¼ стакана настоя. Для длительного хранения к концентрату добавляют 250 мл спирта.
Пар с чабрецом полезен в бане при кашле, а при радикулитах кашицу из запаренных растений прикладывают к больным местам. Душица хороша при бронхитах. Если смесь этих запахов не вызывает у вас раздражения, для облегчения бронхита и лечения насморка можно использовать смесь.
Ромашка, смородина, шалфей, крапива, малина, лимонник, кипрей
Готовятся они все по одному рецепту. 200-250 гр. Травы заливают литром холодной воды, доводят до кипения, и кипятят на медленном огне около 20 минут. Оставляют на час под крышкой. Затем отцеживают. Для пара используют ¼ часть стакана на 3 литра горячей воды.
Что пить
Чай из целебных трав заваривается по другим правилам. Берете пару ложек травы, заливаете горячей, но не кипящей водой. Чашку накрываете блюдцем. Через 10 минут настой готов.
Заваривать чай из трав нужно не кипятком, а горячей водой
Но не всегда в бане есть возможность заваривать чай. Тогда можно напиток взять с собой в термосе. Колбу споласкивают горячей водой, засыпают трав из расчета по 2 чайные ложки на стакан, заливают горячей водой. Пока доедете до бани, чай запарится, будет крепким и ароматным.
О том, какие травы использовать при заболеваниях, знают почти все, а вот какие усиливают потоотделение — немногие. Так вот, чтобы «потелось» активнее надо выпить липовый цвет, или заварить цветки бузины, хороши также чернобривцы. Все знают, что варенье из малины тоже имеет потогонный эффект, но интересно, что чай из стеблей малинника имеет практически такое же воздействие, как малиновое варенье.
Веники в бане при болезнях
Эта процедура — авторское изобретение нашего народа. Правильно подобрать и запарить веник — целое искусство. Самые распространенные у нас — дубовые и березовые, а при болезнях полезны еще из хвои, эвкалипта. Многие любители банных процедур специально в веник добавляют несколько веток лечебных трав ии прячут в середину пару веток хвои и можжевельника — в чистом виде не всякая кожа выдержит такой массаж. А спрятанные в листве они отлично стимулируют кровообращение, не доставляя особо острых (в прямом смысле) ощущений.
Без веников и баня — не баня, а при лечении простуды это еще и лекарство
Веники можно использовать для лечения следующих болезней:
березовый — для отведения мокроты из бронхов, для улучшения внешнего вида кожи;
крапивный веник имеет отхаркивающие свойства, положительно влияет на нервную систему;
эвкалипт — общее антисептическое и антимикробное действие, облегчают дыхание, способствуют разблокировке носоглотки;
можжевельник, пихта — антибактерицидное и противовоспалительное действие, улучшает дыхание;
липовый — жаропонижающее и противовоспалительное действие, очищает бронхи;
ольховый веник — отличное средство при простуде и кашле — облегчает отхождение мокроты.
Как запаривать все эти веники читайте тут.
Липовый веник можно встретить нечасто, а зря — он отлично помогает при простудах и насморке
Простуда, сопли и грипп. Баня все излечит.
Простуда, сопли и грипп
Простуда, кашель и сопли – это классика лечебных свойств бани. Потому что простуда, кашель и сопли вызываются вирусами. А вирусы умирают от высокой температуры. Вот почему при простуде и гриппе никогда нельзя применять жаропонижающие таблетки аспирин и пр.! Наоборот, надо принять меры к согреванию! Снижая температуру тела, вы лишаете организм возможности убить вирус высокой температурой. Поэтому при простуде и гриппе идти в парилку надо не мешкая! Зная, что вирусы гибнут от высокой температуре, вам понятно, что в данном случае надо забираться как можно выше на полку и жариться при возможно большей температуре, дыша попеременно через нос и рот, чтобы санировать и носоглотку и ротоглотку. А чтобы выдержать возможно большую температуру, надо пить при этом перцовый чай, заваренный из острого красного перца! Красный острый перец — уникальное растение, при жаре перец позволяет перенести жару, а при холоде позволяет перенести холод. Разумеется, при простуде, кашле, соплях, и при гриппе надо инголироваться в парной эвкалиптовой, пихтовой, сосновой настойкой и вообще хвойными растениями, как обладающими санирующими свойствами. А если вы придумаете как проинголироваться чесночной водой, то это вообще будет кардинальное решение проблемы! Придя домой, особенно при гриппе, натрите всю грудную клетку на ночь чесноком или обложите давленным чесноком и закутайтесь в тёплую одежду и одеяло.

Если так замечательно лечатся в бане заболевания органов дыхания, то почему бы не полечить в парилке воспаления лёгких? Однако, если кому придёт в голову идея идти в парилку с крупозным воспалением лёгких, то он будет труп уже к ночи.

Баня и почки
Баня вполне может заменить сеанс гемодиализа, будучи гораздо более физиологичным и эффективным процессом. Проблема с баней в качестве заменителя почек в том, что нельзя сидеть в парилке ни постоянно, ни каждый день. Сердце не выдержит. Однако в качестве помощи при почечных делах, то есть при явлениях хронической почечной недостаточности и отёках различного происхождения — баня — это существенная помощь! Режим парилки в этом случае — это как можно дольше сидеть при невысокой температуре на нижней полке. В этом случае у вас задача дольше потеть, а не прожариться. А для этого надо просто сидеть как можно дольше на нижней полке, и в перерывах пить чай из острого перца и имбиря. Разумеется, для усиления мочевыделения надо использовать в бане такие мочегонные травы как хвощ, кукурузные рыльца или обыкновенный зелёный чай. Но самое сильное мочегонное средство – это чай из имбиря, который надо пить в бане всегда и всем. То что баня — это прекрасный метод дезинтоксикации, знают все любители выпить. С похмелки лучший способ физиологически привести себя в чувство, кроме того что выпить рассолу, – это сходить в баню. Это относится не только обязательно к алкогольному, но и возможным другим методам интоксикации. Сиди в парилке на нижней полке, а на верхнюю с перепою не лезь! Потей! Пей чаи из трав, и больше никогда не напивайся.
Баня и сердечно-сосудистая система
Ни для кого не секрет, что баня в молодом возрасте помогает сохранять эластичность сердечно-сосудистой системы. Наилучший режим направленный конкретно на подержание эластичности сердечно-сосудистой системы, — это повторное чередование холодная купель – парилка; холодная купель — парилка. И так раза 3-5. Но не подряд конечно. Отдыхая между заходами. Ещё лучше окунуться в холодную воду и перед парилкой, и после парилки. Если вы в принципе здоровый, то именно в таком режиме и надо париться. Надо делать корректировки, когда есть проблемы с сердцем.
Такие нарушения периферического кровообращения, как варикозное расширение вен, эндартериит, являются показанием к лечению в бане. Гипертермия с последующим охлаждением способствует вегетативной перестройке и нормализации периферического кровообращения.
У большинства больных с артериальной гипертонией после бани снижается давление. Лицам, перенесшим инфаркт миокарда, спустя 6 месяцев русская баня не противопоказана, наоборот она оказывает благоприятное психологическое действие. Правда, температура в парильне не должна превышать 60°C.
Тяжёлые травмы и паралич
При проблемах с восстановлением функции рук-ног. Надо ходить в парилку и хлестаться веником. Потому что хлестание веником – это массаж, улучшающий кровообращение. А там ничего никогда не восстановится, где нет кровообращения. Для восстановления надо обеспечить приток крови.
При спастических параличах вследствие центрального повреждения мозга, мышцы поражённой области находятся в спастическом, судорожном состоянии. Помассировать их веником в парилке – это существенный массаж. Естественно, что парилка поможет и при детских церебральных спастических параличах, если только удастся преодолеть естественное отвращение ребёнка к парилке. В этом случае надо не форсировать! Потихоньку-полегоньку. Дети требуют нежного обхождения. От них же получаются и наилучшие результаты в плане освобождения от параличей, потому что их нервная система ещё свежая и податливая.
Не забывайте в таких случаях параличей и остаточных явлений травм о применении в парилке втирающих растительных настоев и масел. При повышенной температуре они втираются легче и глубже. Таких растений, которые помогают при этом очень много разных, и чем больше их перепробуете, тем лучше. Но растительные масла и настои надо готовить самому! Если вы хотите приготовить масляное растительное втирание, то берёте предварительно сделанную или купленную спиртовую настойку растения и добавляете в то же оливковое масло непосредственно перед растиранием, чтобы долго не хранить.
Противопоказания к бане
Баня — это высокая температура. Поэтому нельзя идти в баню при патологических процессах, которые усиливаются высокой температурой. Высокой температурой усиливаются все воспалительные процессы, даже асептические и не только гнойные. Например, при асептическом воспалении суставов при подагре в баню идти нельзя.
Нельзя идти в баню при остро-гнойных процессах и даже просто при воспалениях. Нельзя даже при фурункуле. Ни при каких воспалительно-гнойных явления на коже и тем более внутри организма. Вы получите распространение процесса в виде флегмоны. А это уже опасно для жизни.
Запомните, — там где гной, — бани нет!
Хронические асептические воспаления
А вот при хронических асептических, то есть безмикробных, воспалениях, типа ревматических болей в суставах, ходить-париться надо чаще. В этом случае, при возрастных хронических болях в суставах ревматического характера, чаще всего ног, — причиной болей является отложение солей около суставов. Ходить в парилку и хлестать суставы веником, сопровождая это возлияниями очищающих чаёв, способствует исчезновению ревматических болей. Тем более прямое показание к бане такой частый диагноз в русскоязычном пространстве как остехондроз.

Таким образом — воспаление воспалению рознь. Острые-гнойные бактериальные воспаления и даже асептические острые воспаления — баня запрещена!
Хронические ревматические асептические воспаления – баня разрешена!

Баня противопоказана при активном воспалительном процессе внутренних органов, эпилепсии, онкологических заболеваниях, недостаточности кровообращения выше IIA стадии, ишемической болезни со стенокардией IV функционального класса, инфаркте миокарда, если после него не прошло 6 месяцев, гипертонической болезни IIБ и III стадий, реноваскулярной гипертонии, митральном стенозе, бронхиальной астме с частыми (3–4 раза в день и более) приступами, легочном сердце, инфекционных заболеваниях в остром периоде, протекающих с высокой температурой.
можно ли идти в баню, когда болеешь, можно ли ходить при орви и с соплями, фото и видео
Содержание:
Баня – неотъемлемая часть жизни многих людей, обладающая широким списком полезных свойств, за которые её и ценят в современном мире. Жалуясь знакомым людям на свою простуду, вы наверняка слышали совет, связанный с посещением бани. Действительно, посетив баню, вы можете улучшить свой иммунитет, кроме того, она поможет справиться с простудой, однако здесь стоит проявить осторожность и внимательно прочесть данную статью, в которой мы расскажем, можно ли в баню когда болеешь.

Польза бани при простуде
Оздоровительные свойства бани подтверждены не только народным опытом, но и наукой, ведь высокая температура и горячий пар способствуют ускорению естественных физиологических процессов, возникающих при борьбе с простудой.

Прежде чем говорить о том, можно ли при орви ходить в баню, стоит разобраться, что же происходит с организмом человека во время банных процедур:
Высокая температура ускоряет кровоток тела человека, что позволяет быстро очистить кровь от вредных веществ и организмов;

Горячий пар раскрывает поры организма, через которые выводятся различные шлаки и токсины, возникающие в процессе жизнедеятельности человека;

Если вы думаете о том, можно ли с насморком ходить в баню, то обратите внимание на такую особенность русской парилки, как влажный пар. Действует такой пар подобно ингаляции, очищая дыхательные пути от слизи, которая затрудняет дыхание и вызывает кашель. То есть, польза от бани в таком случае ощутима.

В условиях бани организм начинает вырабатывать на 20% больше лейкоцитов, которые уничтожают микробов, соответственно, борьба с заболеванием значительно ускоряется.

Парясь в бане, рекомендуется использовать веник, который дополнительно прогреет и простимулирует отдельные участки вашего тела. Особенно его воздействие будет заметно при несерьёзных проблемах с опорно-двигательным аппаратом.

Когда не стоит посещать баню
Ознакомившись с лечебными свойствами бани, можно подумать, что её посещение просто необходимо при любой простуде, однако это неверно. Невозможно однозначно сказать, можно ли ходить в баню когда болеешь, ведь каждый организм индивидуален и переносит воздействие высокий температур по-своему, однако мы дадим некоторые рекомендации и правила, опираясь на которые, вы сможете принять решение самостоятельно.
Прежде всего, помните, что баня рекомендуется только в том случае, если болезнь находиться на ранней стадии.

Посещая баню в первые дни простуды, когда заболевание проявляется только лёгким недомоганием, вы получаете высокий шанс на оздоровление без осложнений для организма. Стоит заметить, что после лёгкой простуды вам также не помешает посещение парилки, ведь благодаря ей вы сможете взбодриться и восстановить силы.

Далее стоит поговорить о тех случая, когда посещение бани может привести к осложнениям болезни.
Вы не должны посещать баню, если:
Температура вашего тела больше 37 градусов. Повышенная температура тела свидетельствует об активной борьбе организма с вирусом, поэтому не стоит создавать для себя дополнительных нагрузок извне (подробнее: «Можно ли ходить в баню с температурой во время простуды – мнения экспертов»). Посещая баню при высокой температуре, вы можете не только ослабить свой организм, но и получить серьёзные последствия, например, инфаркт, ведь, как говорилось выше, нагрев тела увеличивает кровоток, а соответственно, и биение сердца.

Болезнь запущена. Отсутствие температуры не говорит о лёгкой форме простуды, поэтому не стоит идти в баню, если с момента проявления болезни прошло пару дней. Запоздалое посещение бани может поспособствовать размножению бактерий, что приведёт к осложнениям, например, бронхиту или астме.

Простуда сопровождается головными болями. Высокая температура парилки может усилить боль, кроме того, вы рискуете получить головокружение и упасть в обморок.

Вы заразились герпесом. Вирус герпеса активизируется во влажных и тёплых помещениях.

Определившись с тем, можно ли в баню с соплями, пришло время поговорить о том, как добиться максимального эффекта от посещения парилки. Далее мы подробно разберём несколько народных лечебных средств, применяемых в бане.

Массаж веником
Решив излечить себя от простуды в русской бане, используйте веник для массажа. Его использование ускорит кровообращение, увеличит потоотделение, улучшит выведение шлаков и токсинов, ускорит обмен веществ и снимет напряжение с мышц. Веники могут изготавливаться из веток разной древесины, от которой и зависят его целебные свойства.

Рекомендуем использовать один из следующих веников для парилки:
Липовый веник позволит расслабиться, а также увеличит потоотделение;

Хвойный веник может быть изготовлен из веток пихты, можжевельника или ели. Такой веник улучшает потоотделение, дезинфицирует воздух и наполняет парилку приятным ароматом.

Берёзовый веник является самым популярным у постояльцев парной. Он способствует скорейшему выведению мокроты и снимает боль в мышцах и суставах.

Эвкалиптовый веник подойдёт лучше всех остальных вариантов для тех, кто пришёл в парную бороться с ОРВИ. Эвкалипт уничтожит вредные микроорганизмы, избавит вас от кашля, насморка и боли в горле. Вы можете сделать эвкалиптовую ингаляцию дыхательных путей. Для этого заварите веник в горячей воде, после чего, прижмите его к лицу и вдыхайте воздух, наполненный парами эвкалипта.

Растирания, ингаляция и полезные напитки
Придя в баню с насморком, вам просто необходимо использовать лечебные обтирания, которые усилят потоотделение и снимут раздражение горла. Растираться можно раствором мёда и соли (1:1), также можно использовать специальные средства, приобретённые в магазине.

Стоит снова вспомнить о влажном паре в русской парной. Усилить эффект такой ингаляции можно эфирными маслами, изготовленными из сосны, можжевельника, пихты, эвкалипта, лаванды или герани. Купленное масло необходимо растворить в воде (10-20 капель на 1 л.), после чего, облить им стены либо использовать ароматический испаритель. Не рекомендуется разливать масло на камни, ведь оно может загореться, наполнив парилку неприятным запахом.

Последнее народное средство, которое облегчит ваш недуг – это банные напитки. Находясь в парилке, организм человека теряет большое количество влаги, поэтому в перерывах между заходами необходимо восполнять запас воды. Чтобы вылечиться, рекомендуем пить чаи из ромашки, липы, чабреца, бузины, мяты или мелиссы. В чай можно добавлять лимон, малиновое варенье и мёд в умеренных количествах.



Заключение
Теперь вы можете самостоятельно решить, можно ли идти в баню с насморком и другими проявлениями простуды. Помните, что посещение бани при болезни – это не только полезная, но и опасная процедура, поэтому, если вы чувствуете, что поход может обернуться плачевно, не рискуйте.
Баня при простуде и кашле – можно ли с насморком в сауну?
Можно ли париться в бане при кашле
Мыться в бане с кашлем можно и без посещения парной, но удовольствия от такой процедуры будет гораздо меньше. Также пар необходим для того, чтобы вылечить кашель и устранить другие симптомы заболевания.
Париться с кашлем нужно, соблюдая следующие рекомендации:
Долгое пребывание в парилке может быть опасным, поэтому перебарщивать не следует. Лучше зайти туда несколько раз, но на короткие промежутки времени. Прежде чем идти в парилку, нужно принять теплый душ или посидеть в предбаннике. Увеличивать время пребывания в сауне нужно постепенно.
Во время и после посещения сауны организм теряет жидкость, поэтому пить придется много. Это может быть чистая вода, теплое молоко с медом или сливочным маслом, горячий чай с лекарственными травами. Врачи рекомендуют использовать растения, оказывающие муколитическое (отхаркивающее) действие: ромашку, солодку, подорожник, мать-и-мачеху. Выбор ингредиентов зависит от сопутствующих симптомов и характера кашля.
Если самочувствие ухудшается, нужно закончить банные процедуры.
Употреблять алкоголь в сауне нельзя. Сочетание этанола, высокой влажности воздуха и жара ухудшает состояние сердечно-сосудистой системы, может стать причиной летального исхода.
Заходить в парилку в последний раз нужно за полчаса до выхода на улицу или раньше. Это необходимо для того, чтобы тело полностью высохло и остыло. Добраться до дома следует как можно скорее (желательно на такси или собственном автомобиле). Нужно как можно меньше контактировать с холодным воздухом, т. к. резкий перепад температур при ослабленном организме может вызвать обострение заболевания.
Чтобы кашель не усилился, после выхода из бани нужно насухо вытереться полотенцем, высушить волосы, надеть теплую одежду. Воздействия низких температур (обливание холодной водой, погружение в прорубь и т. д.) лучше избегать.
Тем, кто не знает, попариться ли при кашле, стоит посоветоваться с врачом.
Когда поход в баню запрещен
Баня при кашле противопоказана в следующих случаях:
Острая стадия заболевания. Если простуда наблюдается в течение нескольких дней и сопровождается выраженными симптомами (сильным насморком, слезотечением, болью в горле, изнуряющим кашлем), посещать баню нельзя. Высокая температура спровоцирует размножение патогенных микроорганизмов, что приведет к обострению заболевания и развитию осложнений: бронхита, воспаления легких, бронхиальной астмы.
Температура тела, превышающая 37°C. При повышении температуры тела нагрузка на сердце увеличивается. Если пойти в баню в таком состоянии, органу придется работать на износ. Это чревато развитием инфарктов и других осложнений, требующих немедленной госпитализации.
Головные боли. Если сильно болит голова, нужно отказаться от похода в сауну. Высокая температура повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Результатом может стать ухудшение общего самочувствия и потеря сознания.
Герпес. Это вирусное заболевание сопровождается появлением пузырьков на коже и слизистых оболочках. Они могут быть расположены в носу, на губах и других частях тела. Воздействие тепла при герпесе противопоказано, т. к. оно способствует распространению возбудителей болезни.
Возраст до 7 лет. Малышей моют в бане, если им исполнилось 7 лет. Посещение парилки в более раннем возрасте запрещено, т. к. маленькие дети не всегда сообщают об ухудшении своего самочувствия.
Болезни, сопровождающиеся продолжительными рефлекторными толчками. Если у пациента наблюдаются такие заболевания (туберкулез, рак, бронхиальная астма), поход в баню противопоказан.
Другими противопоказаниями к посещению сауны являются: нарушения мозгового кровообращения, изменение внутричерепного или артериального давления, коклюш, эпилепсия.
Преимущества банных процедур
Посещение бани при насморке, кашле и других симптомах простуды полезно. Преимущества таких процедур заключаются в следующем:
Горячий воздух расширяет бронхи, что приводит к облегчению дыхания и снижению количества приступов.
Повышенная влажность воздуха при влажном кашле с мокротой способствует очищению дыхательных путей. При сухом кашле наблюдается разжижение слизи и выведение ее из легких. Также уменьшается дискомфорт, возникающий при пересыхании гортани и горла.
В сауне тело равномерно прогревается, что запускает процессы потоотделения и выработки лейкоцитов. Результатом становится уничтожение, выведение токсинов и болезнетворных микроорганизмов.
Повышение температуры воздуха в совокупности с использованием веника улучшает кровообращение и расслабляет мышцы. Это позволяет избавиться от слабости и ломоты в теле.
Продолжительный кашель с насморком истощает ресурсы человеческого организма, что приводит к ухудшению психоэмоционального состояния. Посещение бани позволяет расслабиться, вернуть спокойствие и ясность ума.
Массаж груди и спины веником расширяет бронхи, улучшает самочувствие при влажном и сухом кашле. Действовать нужно аккуратно, чтобы избежать развития сердечно-сосудистых осложнений.
Показанием к посещению парной является наличие следующих болезней:
ОРВИ;
ОРЗ;
бронхит;
хронический тонзиллит;
ларингит.
Посещать баню без температуры полезно, особенно если использовать запарки. Для этого берут лекарственные травы (шалфей, эвкалипт, липа, береза), кладут в емкость и периодически обдают кипятком. Это насыщает воздух полезными компонентами, которые оказывают антисептическое, фитонцидное, смягчающее действие.
Один из самых эффективных способов избавиться от простуды — эвкалиптовый веник в парилке. Он устраняет симптомы заболевания у ребенка и взрослого, облегчает приступы кашля. Проводить процедуры желательно в теплом помещении. Для этого веник опускают в кипяток на 5 секунд, потом в холодную воду и снова в кипяток.
Ходить в баню при кашле можно и нужно. Если есть сомнения, нужно посоветоваться со специалистом — терапевтом или педиатром.
Ароматерапия при кашле. Читать
Польза бани при простуде, насморке и кашле
Наши предки издавна почитали баню как одно из действенных средств оздоровления и омоложения организма. Это отличный способ закаливания и восстановления энергии после физических нагрузок, морального истощения и усталости. Хорошо помогает баня при простуде. Особенно на начальном этапе развития болезни. Ее терапевтический эффект научно объясним.
Пар положительно воздействует на кожные покровы. Он расширяет закупоренные поры и усиливает потоотделение, способствуя быстрому удалению болезнетворных микроорганизмов.
Высокая температура ускоряет циркуляцию крови. Благодаря этому, в организме человека «включается» защитная реакция на окружающую среду. Он начинает вырабатывать большое количество лейкоцитов, необходимых для подавления вирусов и бактерий.
При простуде баня избавляет от ломоты в теле, слабости и головной боли. Парение с веником расширяет сосуды и положительно влияет на мышцы, связки и суставы.
Влажная среда благотворно действует на дыхательную систему человека. Ингаляционный эффект усиливается, если в горячую воду добавить лекарственные растения, обладающие отхаркивающими свойствами. Эфирные масла, сосна, эвкалипт – все это помогает очистить бронхи и легкие от накопившейся слизи, устранить кашель.
Сауна при простуде способствует укреплению иммунитета. Особенно она полезна людям, склонным к респираторным заболеваниям или страдающим от хронического кашля и насморка.
Практика показывает: если регулярно ходить в сауну и принимать контрастные процедуры, человек забудет об ОРВИ.
Правильная методика посещения бани
Посещение бани при простуде требует грамотного подхода. Важно правильно выполнять все действия, тогда процедуры пойдут на пользу.
При гриппе нельзя проводить контрастные обливания, которые используются при закаливании. Это только усугубит ситуацию. Лучше обмыть тело теплой водой и укутаться в теплый халат.
Запрещается заходить в парилку при простуде более трех раз. Смена температурного режима может негативно сказаться на самочувствии.
Во время болезни необходимо употреблять большое количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма. Хорошо принимать травяной напиток или чай с медом.
Париться желательно с добавлением трав.
Кроме общих рекомендаций, есть некоторые советы о правильном применении банных процедур.
Массаж с помощью веника
Парение с веником ускоряет выздоровление, поскольку такой массаж усиливает кровообращение и ускоряет обменные процессы в организме. Многое зависит от выбора аксессуара для данной процедуры.
Березовый веник — обезболивает суставы, выводит мокроту из бронхов.
Липовый веник, в составе которого имеется аскорбиновая кислота, — успокаивает нервы, укрепляет иммунную систему, ускоряет выделение пота из кожных тканей.
Дубовый веник обладает бактерицидными качествами. Он положительно действует на нервную систему и понижает давление.
Хвойный веник делается из кедра, ели, пихты и сосны. Он достаточно жесткий по сравнению с лиственными вариантами. У него приятный аромат и эффект, схожий с иглотерапией. Такой веник отлично воздействует на нервную и дыхательную системы. Особенно он полезен при бронхите и туберкулезе.
Эвкалиптовый веник является отличным средством при простудных заболеваниях. Благодаря большому количеству содержащихся в нем дубильных веществ, он восстанавливает жизненные силы организма, избавляет от кашля и насморка, лечит воспаленные бронхи и легкие.
Польза лечебных растираний

Чтобы болезнь ушла как можно скорее, важно в парной хорошо пропотеть. Для этого применяют растирания с помощью специальных средств, сделанных на основе меда и соли в пропорциональном соотношении 1:1. Данная процедура эффективнее любых лекарств. Естественный скарб воздействует на организм комплексно:
обеззараживает кожу;
питает витаминами;
способствует потоотделению;
избавляет от насморка и кашля;
выводит из организма токсины;
снимает усталость;
купирует стрессы и нервное напряжение.
Ароматерапия – легкость дыхания
Огромное значение для улучшения самочувствия при простуде имеет ароматерапия. Для этого применяются разные виды эфирных масел и лечебные травы. Каждое средство индивидуально и по-разному воздействует на организм в бане.
От кашля помогают отхаркивающие средства: эвкалипт, майоран, можжевельник, фенхель, мелисса и имбирь.
При гриппе и ОРВИ используют чайное дерево, лаванду, мелиссу, хвою, бергамот, базилик, эвкалипт и розмарин. Они оказывают противовирусное действие.
Если есть насморк и гайморит, полезно дышать эфирным маслом дерева иланг-иланг.
При бронхите и воспалении легких рекомендуются бронхолитические и противовоспалительные средства: хвоя, чайное дерево, мелисса, пихта, розмарин, базилик и жасмин.
Чтобы приготовить раствор для ингаляций, нужно разбавить в 1 литре воды 15-20 капель эфирного масла из указанных выше растений. Целебный пар в бане образуется двумя способами:
с помощью разогретых камней внутренней каменки, куда наливается жидкость;
с использование ароматического испарителя.
Польза бани при насморке
Современная медицина признает, что на начальных стадиях развития ОРВИ, других простудных заболеваний, посещение сауны пойдет лишь на пользу. Первичная симптоматика – насморк, боль в горле, кашель, слабость — пройдут бесследно, если хорошо пропариться, а после выпить отвар из лечебных трав. Такие составы для большего эффекта дополняют медом, лимонным соком, молоком, малиновым вареньем. После подобной терапии рекомендуется тепло укутаться и лечь в постель.
При насморке посещение бани, сауны скажется на организме благотворно:
Пребывание под воздействием горячего пара способствует раскрытию пор, что позволяет быстрее вывести токсины и вредные вещества, скопившиеся в организме.
Улучшается кровообращение. Из-за резкого повышения температуры тела происходит большая выработка лейкоцитов, именно они оказывают сильное сопротивление проникающим вирусам и болезнетворным микроорганизмам.
Вдыхаемый пар бани, особенно, при использовании какого-нибудь эфирного масла, например, масла кедра, лаванды или эвкалипта, словно ингаляция для больных органов дыхания. Ингаляции способствуют выведению наружу мокроты, очищают бронхи, легкие.
Использование березового или хвойного веника позволяет расширить сосуды, улучшить работу сердечной деятельности.
Раньше за неимением лекарств, насморк и простуду лечили в бане, что в большинстве случаев помогало избавиться от насморка после нескольких банных сеансов
Обычно после такой терапии проходит кашель. Отхаркиваясь, больной выплевывает массы, скопившиеся на органах дыхания, в результате прочищается нос. Дышать становится лучше, перестает давить, болеть за грудной клеткой, кашель проходит. Конечно, это все явление временное и без соответствующего комплексного лечения, недомогание вернется вновь.
Благодаря «походу» в баню на ранних стадиях развития болезни, либо в конце лечения, когда еще остаются остаточные явления патологии, состояние больного будет существенно облегчено.
Когда баню посещать нельзя?
Несмотря на массу положительных эффектов, банный пар, высокая температура и повышенная влажность часто могут усугубить состояние больного, осложнив течение заболевания. Так, крайне противопоказана баня, сауна при насморке, если у больного кроме соплей присутствует высокая температура тела. Данный симптом очень опасен, свидетельствует о развитии сильного воспаления, возможных осложнениях. Нужно внимательнее отнестись к больному, понимая, что банные процедуры ему точно на пользу не пойдут.
Пренебрежение противопоказаниями может привести не только к осложнению общего состояния больного, но и к обострению простудного заболевания, сердечной недостаточности, инфаркту.
Протекание простуды совместно с сильными головными болями может закончиться сильным упадком сил, головокружениями, обмороками.
Нельзя ходить в баню «с герпесом», заболевание распространится еще сильнее, охватывая все большие зоны.
Однако самой опасной баня станет для тех, кто вообще редко парится, посещает подобные места.
С непривычки подобные процедуры могут очень плохо закончиться.
Нельзя ходить в баню, душ, сауну, когда болезнь из начальной стадии перешла на самую опасную и все больше прогрессирует.
Как правильно париться?
Заварив выбранный веник горячей водой, как только он распарится, можно начинать больного парить. Чтобы процедуру было легче перенести, на голову нужно надеть специальную шапочку. Если больной парится сам, то руки также прикрыть защитными верхонками.
Парить человека веником – целая наука:
Процесс начинается с легких прихлопываний, можно сказать поглаживаний, начиная от стоп к области головы.
Возвращаются обратно, слегка хлопая по бокам.
Возвращаясь вверх, внимание уделяют поясничной области, бедрам, ягодицам. Обрабатывая данные участки веником, можно не только похлопывать, но и как бы растирать круговыми движениями, оказывая максимум усилий.
Веник берут руками с обеих концов, прижимают к области поясницы и, слегка надавливая, плавно подтягивают его верх к спине, вплоть до самой шеи. Повторяют до шести раз.
После область спины хорошо пропаривают, совершая более резкие движения, параллельно добавляя парку.
Париться в бане можно не меньше, чем через час-два после еды
Если больному тяжело находиться в парилке, и он жалуется, что ему такая терапия «не по душе», значит процесс нужно немедленно прекратить, чтобы не навредить его здоровью.
Если больному стало плохо, его нужно вывести из парилки в более прохладное место, дать отдышаться, умыть лицо прохладной водой. Придется некоторое время понаблюдать за общим состоянием, и если начнутся ухудшения, вызвать скорую помощь.
Как лечиться от насморка в бане?
Выяснить, можно ли париться в бане при насморке, в каждом конкретном случае подскажет лечащий специалист, исходя из общего состояния больного, тяжести развития простудного заболевания.
При удовлетворительном решении лечение в бане может быть следующим:
Выполнение банных ингаляций. На раскаленные камни капают до 10 капель эфирного масла сосны, эвкалипта, кедра, других препаратов, оказывающих успокаивающее, бактерицидное воздействие. Проникая внутрь дыхательной системы вместе с горячими парами, средства способствуют угнетению развития патогенной микрофлоры. Эфирные масла также добавляют в горячую воду.
Массаж веником. Улучшить общее состояние организма, стабилизировать правильное кровообращение помогают банные массажи веником. Веники нарезают из веток лечебных растений. Так, используют березу, хвою, ромашку, зверобой. В этих целях не обязательно «по-настоящему» париться, достаточно лишь легкими похлопываниями пройтись по поверхности кожного покрова.
Отвары лекарственных трав. Прямо в тазу или баке горячей воды запаривают лекарственные травы, в отваре которых выполняют банные процедуры. Можно использовать ромашку, эвкалипт, зверобой, чабрец. Такие отвары также можно принимать внутрь как чай.
При насморке, когда противопоказания отсутствуют, в парилку допускается заходить в несколько приемов. Температура в парилке должна быть такой, какую обычно «выдерживал» человек, до того как заболел.
Что касается детей, можно ли в баню ребенку с соплями, здесь сложно самостоятельно делать выводы. Детский организм непредсказуем и сначала нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Ведь, если сопли появились не в результате простуды, а на фоне ЛОР-заболеваний, то состояние ребенка может стать после парилки критическим.
>Можно ли посещать баню и сауну с насморком
Насморк и баня
Можно ли ходить в парную, если заложен нос? Ринит не принято считать серьезным заболеванием, а между тем он может привести к развитию осложнений и нередко является предвестником и первым проявлением ОРВИ — острой респираторной вирусной инфекции. Простуда (активизация условно-патогенной флоры после переохлаждения) также характеризуется насморком. Что нужно знать о насморке, чтобы посещение бани было безопасным?
Пациенты, страдающие ринитом, отмечают несколько основных симптомов:
заложенность носа;
наличие выделений из носа;
нарушение носового дыхания.
Ринит имеет разную этиологию. Чаще всего он спровоцирован инфекционными агентами — вирусами, бактериями. В таком случае наблюдаются признаки интоксикационного синдрома — слабость, лихорадка, головная боль, быстрая усталость и снижение толерантности к физическим нагрузкам. Нельзя забывать также о вероятности возникновения аллергического ринита (чувствительность к пыльцевым, пищевым аллергенам, бытовой химии и др.), вазомоторного ринита (нарушение регуляции тонуса сосудов носовых пазух).
В то же самое время ринит как синдром (комплекс симптомов) может выступать в качестве проявления синусита — воспалительного процесса в области придаточных пазух носа (синусов). При этом слизистая оболочка пораженного синуса отекает, в полости скапливается воспалительный экссудат — сначала он имеет серозный, серозно-слизистый, затем гнойный характер.
Баня используется в терапии насморка, развитие которого связано с переохлаждением, исключительно при нормальной температуре тела.
Ходить в баню можно с целью лечения простудного насморка — но при этом важно учитывать все противопоказания. Лечить в парилке аллергический насморк бессмысленно, как и вазомоторный ринит; больше того, ингаляции экстрактов трав и горячий воздух, а также резкие перепады температуры могут служить причиной усиления симптомов. Лечение синусита в бане также не проводится в связи с риском осложнений.
Противопоказания
Задумываясь, можно ли париться при насморке, необходимо знать обо всех вероятных противопоказаниях. Лучше всего заранее посоветоваться с лечащим врачом. Вопреки распространенному мнению, баня вовсе не является панацеей; если человек не привык находиться в условиях парилки, вместо полезного эффекта он может получить совершенно противоположный результат. Когда не стоит с насморком ходить париться в бане?
При лихорадке.
Для нормального функционирования организму необходимо поддерживать баланс между теплопродукцией и теплоотдачей — для этого используются различные механизмы терморегуляции. Однако при инфекционных заболеваниях, в том числе при простуде, в ходе реализации иммунного ответа повышается температура тела. Если человек находится в привычных условиях, он отдает избыточное тепло в окружающую среду, избегая перегрева. Но если теплопродукция повышена на фоне недостаточной теплоотдачи, возникают предпосылки для развития гипертермического синдрома — а это состояние, угрожающее жизни.
При тяжелом течении неинфекционных заболеваний.
Это патологии сердечно-сосудистой системы, а также обострения заболеваний кожи, пищеварительной, эндокринной системы, почек, печени. Для лечения насморка таким пациентам не стоит париться в бане и сауне, даже если температура тела остается в пределах нормальных значений.
При гнойных процессах.
Если у пациента, помимо насморка, есть гнойный синусит или же очаг гнойного воспаления любой другой локализации (например, гнойный отит), подвергаться воздействию горячего пара категорически запрещено. Интенсивное воздействие тепла способно усугубить состояние пациента и привести к расширению границ воспалительного процесса — к тому же анатомическое расположение пазух обусловливает высокий риск орбитальных и внутричерепных осложнений (флегмона орбиты, арахноидит и др.).
Баня противопоказана при насморке, который сопровождает острые инфекции, а также обострение хронических ринитов и синуситов.
Это связано, прежде всего, с возникновением лихорадки. Также необходимо учитывать, частично или полностью нарушено носовое дыхание — во втором случае лучше избегать тепловых процедур. Если выделения густые, имеют желтоватый, зеленоватый цвет, идти в баню, чтобы попариться, нельзя.
Посещение бани, сауны с насморком нежелательно при беременности; не стоит брать в парилку для улучшения носового дыхания маленьких детей — механизмы терморегуляции детского организма несовершенны, вероятность гипертермии очень высока. Если пациент намерен посетить баню для лечения насморка на фоне наличия новообразования, лучше выбрать иной способ терапии — парная в таком случае противопоказана.
Торсунова Татьяна
Каково влияние посещения бани на насморк?
Баню для лечения и профилактики простуд, насморков и кашля используют давно. Это средство имеет массу преимуществ:
способствует ускорению обмена веществ;позволяет вывести с потом токсины и шлаки из организма;улучшает кровоток;укрепляет иммунную систему;очищает носоглотку путем разжижения слизи и улучшения ее выведения;облегчает кашель за счет разжижения мокроты в дыхательных путях, что улучшает отхаркивание;стимулирует продуцирования интерферона, эффективно борющегося с вирусной инфекцией.
Для выработки интерферона организму нужно самостоятельно повышать температуру тела, что обычно происходит при ОРВИ. Если при появлении первых симптомов насморка своевременно посетить баню, активируется выработка вещества под воздействием искусственного повышения температуры тела от внешнего источника. Организм подвергается меньшим нагрузкам и начинает более эффективную борьбу с вирусами.
В бане у человека повышается на 20% производство лейкоцитов, что позволяет блокировать распространение инфекции в кровь.
Баня оказывает комплексный эффект на организм в целом, поэтому вместе с лечением насморка, оказывает целебное воздействие на кожные покровы, сердечно-сосудистую систему, внутренние органы. Высокие температуры заставляют сосуды расширяться, кровь быстрее течь и насыщать ткани и органы полезными веществами, что повышает продуктивность их работы.
Благодаря усиленному потоотделению в бане, организм подвергается детоксикации и расшлакованности. За счет расщепления жира снижается вес, разгружаются почки.
Однако важно помнить, что интенсивное выведение слизи с носа может стать причиной заражения окружающих, к тому же, во влажном воздухе бактерии быстрее размножаются. Поэтому не рекомендуется находиться в парной вместе со здоровыми людьми.
В каких случаях не стоит идти в баню?
Как у любого медикамента, у бани есть противопоказания.
Высокая температура тела, при которой опасность заключается в возможном набухании слизистой носа и ускорении процесса размножения бактерий. А при лихорадке повышается нагрузка на сосуды и сердце.ОРВИ на начальной стадии, так как в это время организм интенсивно борется с вирусом, а баня может усугубить болезнь и вызвать нежелательные осложнения.Густая слизь при насморке с желтоватым и зеленоватым оттенком, что является причиной бактериальной инфекции, которая усугубляется при воздействии повышенных температур и влажного воздуха (более 70%).Возраст до трех лет, в этом время организм восприимчив к разному роду инфекциям, а высокие температуры окружающей среды могут вызвать ряд серьезных осложнений.Острые инфекции вирусной природы, например, ветрянка, герпес.Головная боль, при которой высокие температуры провоцируют расширение сосудов, что может вызвать инсульт.Заболевания сердца.Предписания врача.Некоторые хронические заболевания.
После перенесенного обострения хронической формы болезни рекомендована консультация врача. В противном случае можно вызвать рецидив с более серьезными последствиями.
Правила использования бани для лечения насморка:
подготовка бани. Помещение парилки должно быть хорошо протопленным, камни — накаленными. Образовать целебный горячий пар можно смачиванием камней водой с маслами или травами.Время процедуры не должно превышать 15 минут с перерывами каждые 3 минуты. Выход пота сигнализирует о начале положительного воздействия тепла. Усилить процесс можно травяным веником. С помощью массажа усиливается кровоток, что способствует быстрому выздоровлению.При адекватной подготовке после парилки следует принять холодный душ или прыгнуть в бассейн. Контрастное воздействие активируют системы организма на положительную работу. Нельзя переохлаждаться, поэтому после холодной воды нужно как следует растереться и закутаться в полотенце.В парной нужно надевать войлочную или льняную шапку, которая защитит сосуды головы от высоких температур.Банные процедуры следует совмещать с питьем чаев на травах.Добавлять эфирные масла на камни, что благотворно влияет на слизистую при вдохах, успокаивает и тонизирует организм.
Банные процедуры от насморка
Банные отвары
Распространенным рецептом является сухая горчица, разведенная в воде. Достаточно 1 чайной ложки на ковш кипятка. Лить состав нужно небольшими дозами на камни. Если такой способ проблематично осуществить, можно смочить ватный диск в растворе и поочередной приложить к ноздрям.
Действенным средством является травяной настой багульника: 100 г травы растирают и настаивают три недели в столовой ложке оливкового масла. Процеженный настой разводится 3 л воды. Небольшими порциями жидкость выливается на камни. Средством можно прокапать нос.
Эффективно действуют на организм при насморке эфирные масла эвкалипта, сосны, мяты, пихты, герани, розмарина по отдельности и в смеси.
Можно использовать настойки ромашки и чабреца, приготовленные путем кипячения 100 г травы в 250 мл воды. Целебными свойствами при насморке наделен девясил. Рецепт приготовления: в стакан кипятка добавляется 10 г измельченного корня, потом жидкость настаивается на водяной бане 30 минут. Перед использованием требуется разведение в 2 л воды. Лить на камни следует дозировано.
Вылечить насморк с кашлем поможет смесь по 3 г солодки, корней девясила и алтея, залитая двумя стаканами холодной воды. Настой готовится 8 часов, процеживается и разводится в 2 л воды. Жидкость постепенно выливается на горячие камни.
Контрастный душ или бассейн
Контрастные процедуры закаливают организм, тренируют иммунитет. Но при насморке следует использовать только при предварительной подготовке. В ее отсутствие лучше от процедуры отказаться.
Лечебные чаи
В банях хорошо действуют целебные чаи, соки и напитки.
Питьевой настой цветов гречихи: 40 г на 1 литр кипятка.Чай из фиалки: 10 г на 250 мл кипятка.Настой смеси трав и ягод: по 5 г плодов фенхеля, цветов липы, листьев мать-и-мачехи, таволги и 10 г листьев малины заливается литром кипятка. Перед употреблением настоять 15 минут.Чай из почек черного тополя: 10 г измельченных плодов на 250 мл кипятка. Пить маленькими порциями по истечении 15 минут.Сок редьки хорошо помогает на начальной стадии насморка. Его пьют по ложке трижды в день.Крышки медовых сот жуются непосредственно в парилке.
Можно ли ребенку ходить в парилку с насморком?
Прежде чем идти в баню с ребенком при насморке, нужно проконсультироваться с педиатром, взвесить все «за» и «против». Детям до трех лет баня вовсе противопоказана. В первые годы жизни у малышей совершенно другая система терморегуляции, потовые железы еще не развиты, по иному функционируют слизистые. Поэтому последствия применения бани в качестве лечебного средства от насморка чревато непрогнозируемыми последствиями. Врачи рекомендуют водить в баню только здорового ребенка.
Но все индивидуально. У некоторых прогревание таким способом может вызвать отхождение слизи в бронхи, что спровоцирует пневмонию. У других процесс пойдет правильно, и насморк пройдет без последствий. Поэтому в более взрослом возрасте процедура возможна только после консультации с педиатром и при соблюдении правил:
придерживаться противопоказаний;не парить слишком долго;не использовать чрезмерно высокие температуры;обеспечить тепло и покой после процедуры.
Важно помнить, что детский организм восприимчив к появлению и распространению разного рода инфекций. Поэтому даже простой ринит после бани может спровоцировать осложнения.
Баня – универсальное средство оздоровления, благоприятно влияющее на организм в целом. Издревле банные процедуры считались настоящей панацеей против простудных заболеваний.
Лечебный эффект бани обусловлен губительным действием высокой температуры на патогенные микроорганизмы. Горячий пар способствует открытию пор кожи, выведению из них грязи, токсинов, а также очищению кожных покровов от микрочастиц отмирающих клеток. Кроме того, подобные тепловые процедуры отлично стимулируют кровообращение, и повышают тонус. Жаркий воздух в парильной комнате заставляет многие физиологические процессы протекать с более высокой скоростью.
При простудных заболеваниях, сопровождающихся насморком, ходить в баню можно, и даже нужно. Однако, как и любое лечение, банная терапия требует грамотного подхода, и соблюдения определенных правил посещения бани в период болезни.
Польза бани
Каждому известно, что баня – это не только приятное времяпрепровождение, но и отличное средство профилактики и лечения различных простудных заболеваний.
К преимуществам банной терапии при насморке относятся:
Ингаляции
Также читают:
На начальной стадии развития заболевания, парение в бане, особенно с использованием эфирных масел, является своеобразной глубокой ингаляцией. Подобная ингаляционная процедура способствует разжижению вязкого слизистого секрета в полости носа, улучшению его отхождения, нормализации носового дыхания. Для терапевтических мероприятий, направленных на устранение насморка в бане, можно использовать масла мяты, сосновой хвои, ромашки. Такая ингаляция имеет огромное преимущество перед процедурой, проведенной в домашних условиях, поскольку воздействие идет не только на носовую полость, но и на весь организм в целом.
Очистка
Кроме того, баня активизирует потоотделение, благодаря чему выводятся шлаки и токсины, которые засоряют организм. Горячий воздух также увеличивает выработку интерферона, который является противовирусным белком.
Массаж банным веником улучшает циркуляцию крови, благодаря чему повышается уровень защиты иммунной системы, а также оказывается благотворное воздействие на суставы. При простуде, сопровождающейся ломотой в теле – баня окажется наилучшим средством для снятия этого неприятного симптома.
Усиление иммунитета
В процессе парения в бане, у человека на 20% ускоряется выработка лейкоцитов, которые блокируют развитие различных вирусов, инфекций и бактерий. Из этого следует, что париться в бане при насморке не только можно, но и очень полезно. Однако как у любого лечебного метода, у банных процедур существуют свои противопоказания, которые следует знать до начала проведения лечения баней.
Возможный вред
Банные процедуры, бесспорно, приносят огромную пользу всему организму. Но в некоторых случаях ходить в баню с насморком не рекомендуется. Идти в парильню нельзя если:
Обострение
Заболевание находится в стадии обострения. В случае, когда патогенные микроорганизмы серьезно обосновались в организме, повышение температуры воздуха только создаст благоприятные условия к активному их размножению. Это может спровоцировать прогрессирование болезни, вплоть до возникновения осложнений, в виде пневмонии, астмы или бронхита.
Температура
Категорически запрещено выполнять банные процедуры при температуре тела, превышающей 37 ̊ C. Любое, даже незначительное повышение температуры усиливает нагрузку на сердце, а в совокупности с тепловым воздействием парильни, можно легко спровоцировать инфаркт. Не рекомендуется ходить в баню при остром течении ринита. От горячего воздуха может возникнуть отечность носовых проходов.
Головная боль
Если на фоне простуды наблюдаются головные боли, посещение парильной комнаты нередко вызывает головокружение, и даже внезапную потерю сознания.
До 3 лет
Что касается банной терапии при насморке у ребенка, то ходить в баню детям, нельзя до полного отступления заболевания. Детям, не достигшим 3-летнего возраста, посещение бани категорически запрещается.
Герпес
В случае обострения герпетической инфекции. Повышенная влажность воздуха создает благоприятные условия для размножения вируса герпеса, поэтому при наличии признаков недуга ходить в баню не желательно.
Итак, банные процедуры принесут максимальную пользу только на начальном этапе развития заболевания или на завершающих стадиях. Иначе можно спровоцировать ухудшение состояния, и усугубить течение болезни. В любом случае, во избежание нежелательных последствий, следует предварительно проконсультироваться со своим лечащим врачом.
Как правильно париться
Для достижения максимального терапевтического эффекта от бани, следует придерживаться некоторых правил:
Перед проведением процедуры, следует хорошенько прогреть парильное отделение; Для получения пара, раскаленные камни печки, необходимо поливать водой; Находиться в парильне нужно не более 15 минут. За один банный сеанс рекомендовано заходить 2-3 раза. Воздействие начнется, когда появится потоотделение, которое можно усилить с помощью массажа банным веником; При простудных заболеваниях, сопровождающихся насморком парильные камни можно обильно орошать ромашковым, мятным или эвкалиптовым эфирами. Таким образом, лечебное действие на организм усиливается в разы; Во избежание перегрева головы можно надеть специальный головной убор из войлока; Для восстановления здоровья после перенесенной болезни, желательно совмещать банную процедуру с отварами на основе лечебных трав. Для этой цели можно использовать травы, обладающие тонизирующими и общеукрепляющими свойствами.
Правильно проведенный банный процесс позволит за короткое время избавиться не только от неприятных симптомов простуды, но и от накопившихся шлаков, а также поможет уравновесить душевное состояние, поскольку в человеческом организме все взаимосвязано.
В старину говорили: «сходил в баньку — все хвори вышли…» Сегодня по отношению к бане и водным процедурам вообще, медики относятся скептически. Чаще всего банные процедуры находятся под категорическим запретом, в то время как находятся и те, кто с уверенностью заявляет: «мне после бани всегда лучше». Наиболее остро возникает вопрос, когда начинается насморк. Действительно можно ли с насморком ходить в баню, сауну, станут ли подобные процедуры полезны?
Банные «терапии» всегда считались хорошим профилактическим средством простудных заболеваний. Еще в старину эффект такого лечения был заметен и банные процедуры, совместно с травяными отварами, были широко популярны.
Выяснить, можно ли париться в бане при насморке, в каждом конкретном случае подскажет лечащий специалист, исходя из общего состояния больного, тяжести развития простудного заболевания.
При удовлетворительном решении лечение в бане может быть следующим:
Выполнение банных ингаляций. На раскаленные камни капают до 10 капель эфирного масла сосны, эвкалипта, кедра, других препаратов, оказывающих успокаивающее, бактерицидное воздействие. Проникая внутрь дыхательной системы вместе с горячими парами, средства способствуют угнетению развития патогенной микрофлоры. Эфирные масла также добавляют в горячую воду. Массаж веником. Улучшить общее состояние организма, стабилизировать правильное кровообращение помогают банные массажи веником. Веники нарезают из веток лечебных растений. Так, используют березу, хвою, ромашку, зверобой. В этих целях не обязательно «по-настоящему» париться, достаточно лишь легкими похлопываниями пройтись по поверхности кожного покрова. Отвары лекарственных трав. Прямо в тазу или баке горячей воды запаривают лекарственные травы, в отваре которых выполняют банные процедуры. Можно использовать ромашку, эвкалипт, зверобой, чабрец. Такие отвары также можно принимать внутрь как чай.
При насморке, когда противопоказания отсутствуют, в парилку допускается заходить в несколько приемов. Температура в парилке должна быть такой, какую обычно «выдерживал» человек, до того как заболел.
Что касается детей, можно ли в баню ребенку с соплями, здесь сложно самостоятельно делать выводы. Детский организм непредсказуем и сначала нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Ведь, если сопли появились не в результате простуды, а на фоне ЛОР-заболеваний, то состояние ребенка может стать после парилки критическим.
В профилактических целях горячий пар убивает множество вирусов. При регулярном посещении сауны осенью и весной, человек практически не более различными простудными заболеваниями. Но можно ли идти в баню с насморком?
Находясь в парилке, при воздействии влажного воздуха и высоких паров, возникают простые физиологические процессы, которые способствуют быстрому выздоровлению. Вот, что происходит во время принятия банных процедур:
При помощи высокой температуры значительно усиливается кровообращение. Это позволяет удалить из крови все вредные вещества. Под воздействием горячего пара раскрываются поры и все болезнетворные микроорганизмы вымываются. Можно ли при насморке и кашле ходить в баню? Влажный пар – экстремальная ингаляция для бронх и легких. Органы дыхания очищаются от слизи, кашель проходит и дышать становиться в несколько раз легче. Научно доказано, что в бане организм человека вырабатывает на 20% больше лейкоцитов. Они быстрее уничтожают вирусы и чужеродные бактерии.
Как только мы заметили первые признаки болезни, тут же спешим с ней распрощаться, путем сильного прогревания. В бане это сделать гораздо проще. Чтобы усилить потоотделение применяют лечебные растирания. Для этого используют специальные «поторазгонные» средства. Обычно в их состав входят соль и мед.
Для того, чтобы получить средство для растирания соль и мед смешивают в одинаковом количестве и нанося на хорошо разогретую кожу. Если у вас только начинается кашель и насморк, эта процедура будет эффективной и сразу устранит неприятные симптомы простуды. Баня при насморке – лучшее лечение.
Чтобы стало легче дышать необходимо знать, как правильно поставить ароматный пар. Есть огромное количество рецептов по его приготовлению. Главными ингредиентами являются:
мята; хвоя; эвкалипт; чабрец; ромашка.
Парилка, в которой воздух наполнен ароматами целебных трав – лучшая ингаляция. Некоторые осмеливаются сказать, что она дает положительный и мгновенный результат в отличие от процедур, которые проходят в больнице. Подобный вариант ингаляции помогает дышать не только носу, но и всему телу. В результате всего этого можно смело заявить, что баня и насморк – совместимые понятия. Комплексно воздействуя на все тело, помогает устранить насморк в несколько раз быстрее.
Как вылечить насморк в бане с помощью контрастных процедур? Следует отметить, что их нужно проводить, соблюдая все правила осторожности. Если все сделать как полагается, в ближайшем будущем можно будет забыть о заложенном носе и снова дышать полной грудью. Тем, кто имеет нетренированное тело, не следует бежать сразу под горячий душ из горячей комнаты. Этим иммунитет точно не укрепишь, более того можно заболеть.
Мы уже выяснили можно ли с насморком ходить в баню. Какие еще применяются средства лечения в банных условиях? Не следует париться слишком долго, нужно делать перерывы. Во время прогревания организм нуждается в большом количестве жидкости. Она нужна для того, чтобы хорошо очистить организм, а также поддержать его.
Избавиться от насморка помогут чаи и травяные настои: чабрец, липа, мята, ромашка, бузина, мелисса. В готовый чай по желанию добавляют различные противопростудные добавки: лимон, малину и мед.
Если вы пришли лечить насморк в парилку, тогда следует испробовать еще одну процедуру – попариться с веником. Какая баня без веника? Это скорее традиция, чем правило. Чем полезна эта процедура? Она способна активизировать потоотделение и усиливает кровообращение в капиллярах. После массажа с веником шлаки и токсины полностью вымываются из пор, а обмен веществ улучшается. На вопрос можно ли в бане с насморком использовать веник, ответ только положительный.
Для такой процедуры лучше всего подойдет веник из эвкалипта. Почему именно он? Он убивает все болезнетворные организмы, которые находятся в воздухе. Лечит насморк кашель и устраняет боли в горле. Для этого им хорошо дышать. Сухой веник запаривают, а потом прижимают к лицу, дыша парами, которые исходят от него. Данная процедура не занимает много времени, хватит 5-10 минут, чтобы вы почувствовали себя намного легче.
Мы уже знаем можно ли при насморке ходить в баню взрослому человеку, но можно ли в баню с насморком ребенку? Если вы постоянно боретесь с простудными заболеваниями, наверное, стоит задуматься о том, чтобы брать с собой в сауну ребенка. В первую очередь, она укрепит его иммунитет, потренирует сердечно-сосудистую систему. Горячий воздух способствует отхождению слизи из носа и ребенку станет легче дышать.
Используют те же травяные настои для ингаляций. Если чередовать температуры, можно заметить бодрость в теле. Конечно, после этого приходит чувство расслабленности и усталости. Что может быть приятнее? Многие заметили, что после бани дети засыпают по дороге домой и ночью крепко спят, так как их нос уже не заложен, и они могут полноценно дышать. Теперь не стоит гадать можно ли ребенку в баню с насморком.
Существую также противопоказания к посещению парилки. Когда насморк только начинается, баня будет отличным избавлением от него. Но если вы заметили, что кроме заложенного носа у вас еще и высокая температура, лучше остаться дома. Во время простуды организм очень страдает. Горячий пар даст дополнительную нагрузку на сердце и это может стать причиной инфаркта. Если температура тела больше 37 градусов с посещением сауны повремените.
Когда вы уже несколько дней болеете простудой, и она как раз в самом разгаре, это значит, что вирус уже успел обжиться в вашем организме. При воздействии горячего воздуха он будет размножаться еще быстрее. Это может стать причиной развития хронических заболеваний: бронхита, астмы или пневмонии.
При сильных головных болях во время простуды посещать баню запрещено, пользы от нее точно не будет. Человек может почувствовать сильное головокружение и упасть в обморок.
Если вы пришли в баню с насморком, чтобы вылечить его, то должны знать, как следует себя вести после банных процедур.
Люди, которые приходят в баню, чтобы подлечить свое здоровье знают, что должны будут пребывать некоторое время в помещении с горячим воздухом. В результате тело человека сильно прогревается. После тепловых процедур стоит задержаться в предбаннике и дать телу отдохнуть и привыкнуть к нормальной температуре.
Не спешите покидать комнату. Выпейте горячего чая из липы или мяты. Убедитесь, что на вашем теле нет влаги. Сперва остыньте, а потом одевайтесь. Одежда должна быть сухой и конечно же теплой, защищать от ветра и мороза. После бани пребывание на холодном воздухе должно быть сведено к минимуму. Если пренебрегать этими рекомендациями, все ваши усилия будут напрасны и кроме насморка вы серьезно заболеете. Следите за тем, чтобы ноги также были сухими. После бани вымойте голову, высушите феном и проследите, чтобы волосы не были влажными.
Еще в далекие времена, как только наши предки чувствовали недомогание, они тут же посещали баню. И это не случайность. Воздействие горячего пара на организм помогает избавиться от множества болезней, укрепить иммунную систему. При насморке горячий воздух, наполненный ароматом трав, способен пробить нос и позволяет человеку дышать нормально. Регулярное посещение парилки уберегает от постоянных простуд, которые настигают человека при смене климатических условий. Поэтому, парьтесь на здоровье и всегда будьте здоровыми.
В бане человек не только отдыхает, но также укрепляет здоровье. Остро стоит вопрос о возможности ходить в баню при насморке. На начальной стадии ринита воздействие теплых паров влажного воздуха, особенно насыщенного эфирными маслами, при массаже травяным веником улучшает общее состояние, очищает носоглотку. Баня является своего рода горячей ингаляцией. Однако при обострении простуды с высокой температурой баня строго противопоказана. В остальных случаях париться можно с целью лечения начинающегося насморка и в качестве профилактики. Чтобы решиться на поход в баню при насморке, рекомендуется консультация врача.
Баня представляет собой горячую паровую ингаляцию, но при обострении болезни её посещать запрещено.
Баню для лечения и профилактики простуд, насморков и кашля используют давно. Это средство имеет массу преимуществ:
способствует ускорению обмена веществ;позволяет вывести с потом токсины и шлаки из организма;улучшает кровоток;укрепляет иммунную систему;очищает носоглотку путем разжижения слизи и улучшения ее выведения;облегчает кашель за счет разжижения мокроты в дыхательных путях, что улучшает отхаркивание;стимулирует продуцирования интерферона, эффективно борющегося с вирусной инфекцией.
Для выработки интерферона организму нужно самостоятельно повышать температуру тела, что обычно происходит при ОРВИ. Если при появлении первых симптомов насморка своевременно посетить баню, активируется выработка вещества под воздействием искусственного повышения температуры тела от внешнего источника. Организм подвергается меньшим нагрузкам и начинает более эффективную борьбу с вирусами.
В бане у человека повышается на 20% производство лейкоцитов, что позволяет блокировать распространение инфекции в кровь.
Баня оказывает комплексный эффект на организм в целом, поэтому вместе с лечением насморка, оказывает целебное воздействие на кожные покровы, сердечно-сосудистую систему, внутренние органы. Высокие температуры заставляют сосуды расширяться, кровь быстрее течь и насыщать ткани и органы полезными веществами, что повышает продуктивность их работы.
Благодаря усиленному потоотделению в бане, организм подвергается детоксикации и расшлакованности. За счет расщепления жира снижается вес, разгружаются почки.
Однако важно помнить, что интенсивное выведение слизи с носа может стать причиной заражения окружающих, к тому же, во влажном воздухе бактерии быстрее размножаются. Поэтому не рекомендуется находиться в парной вместе со здоровыми людьми.
Как у любого медикамента, у бани есть противопоказания.
Высокая температура тела, при которой опасность заключается в возможном набухании слизистой носа и ускорении процесса размножения бактерий. А при лихорадке повышается нагрузка на сосуды и сердце.ОРВИ на начальной стадии, так как в это время организм интенсивно борется с вирусом, а баня может усугубить болезнь и вызвать нежелательные осложнения.Густая слизь при насморке с желтоватым и зеленоватым оттенком, что является причиной бактериальной инфекции, которая усугубляется при воздействии повышенных температур и влажного воздуха (более 70%).Возраст до трех лет, в этом время организм восприимчив к разному роду инфекциям, а высокие температуры окружающей среды могут вызвать ряд серьезных осложнений.Острые инфекции вирусной природы, например, ветрянка, герпес.Головная боль, при которой высокие температуры провоцируют расширение сосудов, что может вызвать инсульт.Заболевания сердца.Предписания врача.Некоторые хронические заболевания.
После перенесенного обострения хронической формы болезни рекомендована консультация врача. В противном случае можно вызвать рецидив с более серьезными последствиями.
Правила использования бани для лечения насморка:
подготовка бани. Помещение парилки должно быть хорошо протопленным, камни — накаленными. Образовать целебный горячий пар можно смачиванием камней водой с маслами или травами.Время процедуры не должно превышать 15 минут с перерывами каждые 3 минуты. Выход пота сигнализирует о начале положительного воздействия тепла. Усилить процесс можно травяным веником. С помощью массажа усиливается кровоток, что способствует быстрому выздоровлению.При адекватной подготовке после парилки следует принять холодный душ или прыгнуть в бассейн. Контрастное воздействие активируют системы организма на положительную работу. Нельзя переохлаждаться, поэтому после холодной воды нужно как следует растереться и закутаться в полотенце.В парной нужно надевать войлочную или льняную шапку, которая защитит сосуды головы от высоких температур.Банные процедуры следует совмещать с питьем чаев на травах.Добавлять эфирные масла на камни, что благотворно влияет на слизистую при вдохах, успокаивает и тонизирует организм.
Распространенным рецептом является сухая горчица, разведенная в воде. Достаточно 1 чайной ложки на ковш кипятка. Лить состав нужно небольшими дозами на камни. Если такой способ проблематично осуществить, можно смочить ватный диск в растворе и поочередной приложить к ноздрям.
Действенным средством является травяной настой багульника: 100 г травы растирают и настаивают три недели в столовой ложке оливкового масла. Процеженный настой разводится 3 л воды. Небольшими порциями жидкость выливается на камни. Средством можно прокапать нос.
Эффективно действуют на организм при насморке эфирные масла эвкалипта, сосны, мяты, пихты, герани, розмарина по отдельности и в смеси.
Можно использовать настойки ромашки и чабреца, приготовленные путем кипячения 100 г травы в 250 мл воды. Целебными свойствами при насморке наделен девясил. Рецепт приготовления: в стакан кипятка добавляется 10 г измельченного корня, потом жидкость настаивается на водяной бане 30 минут. Перед использованием требуется разведение в 2 л воды. Лить на камни следует дозировано.
Вылечить насморк с кашлем поможет смесь по 3 г солодки, корней девясила и алтея, залитая двумя стаканами холодной воды. Настой готовится 8 часов, процеживается и разводится в 2 л воды. Жидкость постепенно выливается на горячие камни.
Контрастные процедуры закаливают организм, тренируют иммунитет. Но при насморке следует использовать только при предварительной подготовке. В ее отсутствие лучше от процедуры отказаться.
В банях хорошо действуют целебные чаи, соки и напитки.
Питьевой настой цветов гречихи: 40 г на 1 литр кипятка.Чай из фиалки: 10 г на 250 мл кипятка.Настой смеси трав и ягод: по 5 г плодов фенхеля, цветов липы, листьев мать-и-мачехи, таволги и 10 г листьев малины заливается литром кипятка. Перед употреблением настоять 15 минут.Чай из почек черного тополя: 10 г измельченных плодов на 250 мл кипятка. Пить маленькими порциями по истечении 15 минут.Сок редьки хорошо помогает на начальной стадии насморка. Его пьют по ложке трижды в день.Крышки медовых сот жуются непосредственно в парилке.
Прежде чем идти в баню с ребенком при насморке, нужно проконсультироваться с педиатром, взвесить все «за» и «против». Детям до трех лет баня вовсе противопоказана. В первые годы жизни у малышей совершенно другая система терморегуляции, потовые железы еще не развиты, по иному функционируют слизистые. Поэтому последствия применения бани в качестве лечебного средства от насморка чревато непрогнозируемыми последствиями. Врачи рекомендуют водить в баню только здорового ребенка.
Но все индивидуально. У некоторых прогревание таким способом может вызвать отхождение слизи в бронхи, что спровоцирует пневмонию. У других процесс пойдет правильно, и насморк пройдет без последствий. Поэтому в более взрослом возрасте процедура возможна только после консультации с педиатром и при соблюдении правил:
придерживаться противопоказаний;не парить слишком долго;не использовать чрезмерно высокие температуры;обеспечить тепло и покой после процедуры.
Важно помнить, что детский организм восприимчив к появлению и распространению разного рода инфекций. Поэтому даже простой ринит после бани может спровоцировать осложнения.
В старину говорили: «сходил в баньку — все хвори вышли…» Сегодня по отношению к бане и водным процедурам вообще, медики относятся скептически. Чаще всего банные процедуры находятся под категорическим запретом, в то время как находятся и те, кто с уверенностью заявляет: «мне после бани всегда лучше». Наиболее остро возникает вопрос, когда начинается насморк. Действительно можно ли с насморком ходить в баню, сауну, станут ли подобные процедуры полезны?
Банные «терапии» всегда считались хорошим профилактическим средством простудных заболеваний. Еще в старину эффект такого лечения был заметен и банные процедуры, совместно с травяными отварами, были широко популярны.
Современная медицина признает, что на начальных стадиях развития ОРВИ, других простудных заболеваний, посещение сауны пойдет лишь на пользу. Первичная симптоматика – насморк, боль в горле, кашель, слабость — пройдут бесследно, если хорошо пропариться, а после выпить отвар из лечебных трав. Такие составы для большего эффекта дополняют медом, лимонным соком, молоком, малиновым вареньем. После подобной терапии рекомендуется тепло укутаться и лечь в постель.
При насморке посещение бани, сауны скажется на организме благотворно:
Пребывание под воздействием горячего пара способствует раскрытию пор, что позволяет быстрее вывести токсины и вредные вещества, скопившиеся в организме. Улучшается кровообращение. Из-за резкого повышения температуры тела происходит большая выработка лейкоцитов, именно они оказывают сильное сопротивление проникающим вирусам и болезнетворным микроорганизмам. Вдыхаемый пар бани, особенно, при использовании какого-нибудь эфирного масла, например, масла кедра, лаванды или эвкалипта, словно ингаляция для больных органов дыхания. Ингаляции способствуют выведению наружу мокроты, очищают бронхи, легкие. Использование березового или хвойного веника позволяет расширить сосуды, улучшить работу сердечной деятельности.
Раньше за неимением лекарств, насморк и простуду лечили в бане, что в большинстве случаев помогало избавиться от насморка после нескольких банных сеансов
Обычно после такой терапии проходит кашель. Отхаркиваясь, больной выплевывает массы, скопившиеся на органах дыхания, в результате прочищается нос. Дышать становится лучше, перестает давить, болеть за грудной клеткой, кашель проходит. Конечно, это все явление временное и без соответствующего комплексного лечения, недомогание вернется вновь.
Благодаря «походу» в баню на ранних стадиях развития болезни, либо в конце лечения, когда еще остаются остаточные явления патологии, состояние больного будет существенно облегчено.
Несмотря на массу положительных эффектов, банный пар, высокая температура и повышенная влажность часто могут усугубить состояние больного, осложнив течение заболевания. Так, крайне противопоказана баня, сауна при насморке, если у больного кроме соплей присутствует высокая температура тела. Данный симптом очень опасен, свидетельствует о развитии сильного воспаления, возможных осложнениях. Нужно внимательнее отнестись к больному, понимая, что банные процедуры ему точно на пользу не пойдут.
Пренебрежение противопоказаниями может привести не только к осложнению общего состояния больного, но и к обострению простудного заболевания, сердечной недостаточности, инфаркту.
Протекание простуды совместно с сильными головными болями может закончиться сильным упадком сил, головокружениями, обмороками.
Нельзя ходить в баню «с герпесом», заболевание распространится еще сильнее, охватывая все большие зоны.
Однако самой опасной баня станет для тех, кто вообще редко парится, посещает подобные места.
С непривычки подобные процедуры могут очень плохо закончиться.
Нельзя ходить в баню, душ, сауну, когда болезнь из начальной стадии перешла на самую опасную и все больше прогрессирует.
Заварив выбранный веник горячей водой, как только он распарится, можно начинать больного парить. Чтобы процедуру было легче перенести, на голову нужно надеть специальную шапочку. Если больной парится сам, то руки также прикрыть защитными верхонками.
Парить человека веником – целая наука:
Процесс начинается с легких прихлопываний, можно сказать поглаживаний, начиная от стоп к области головы. Возвращаются обратно, слегка хлопая по бокам. Возвращаясь вверх, внимание уделяют поясничной области, бедрам, ягодицам. Обрабатывая данные участки веником, можно не только похлопывать, но и как бы растирать круговыми движениями, оказывая максимум усилий. Веник берут руками с обеих концов, прижимают к области поясницы и, слегка надавливая, плавно подтягивают его верх к спине, вплоть до самой шеи. Повторяют до шести раз. После область спины хорошо пропаривают, совершая более резкие движения, параллельно добавляя парку.
Париться в бане можно не меньше, чем через час-два после еды
Если больному тяжело находиться в парилке, и он жалуется, что ему такая терапия «не по душе», значит процесс нужно немедленно прекратить, чтобы не навредить его здоровью.
Если больному стало плохо, его нужно вывести из парилки в более прохладное место, дать отдышаться, умыть лицо прохладной водой. Придется некоторое время понаблюдать за общим состоянием, и если начнутся ухудшения, вызвать скорую помощь.
В каких случаях баня будет полезна при насморке?
Ольга Антипина
Вы сомневаетесь можно ли с насморком идти в баню? С одной стороны, она помогает восстановить организм, а с другой может принести осложнения к болезни. Рассмотрим, как сделать поход в баню при насморке эффективным и безопасным.
Наши бабушки и дедушки считают баню лучшим помощником при простудных заболеваниях. Действительно, посещение бани и сауны полезно для организма, но лишь на ранней стадии.
В острой фазе воспалительное заболевание может усугубиться посещением парной. Создаются благоприятные условия для размножения бактерий. Может развиться пневмония, бронхит. Стоит отложить посещение бани и при повышенной температуре тела.
При ранней стадии ОРВИ баня поможет за счет:
Улучшения кровообращения:
Под воздействием высоких температур улучшается циркуляция крови. Благодаря этому повышается естественная сопротивляемость организма заболеванию.
Раскрытия пор и повышенного потоотделения:
Позволяют быстро вывести токсины из организма, которые образуются в ходе течения болезни.
Повышения иммунитета:
Парение в бане ускоряет выработку лейкоцитов. Они активизируют иммунитет, блокируют размножение бактерий и вирусов.
Усиления эффекта от ингаляций, применении трав, массажа веником.
Эти положительные эффекты могут наблюдаться лишь в организме взрослого человека. Ребенку посещать баню до полного выздоровления противопоказано.
Баня как лекарство от насморка
Вылечить в бане насморк можно прибегая к дополнительным средствам:
Ингаляции с эфирными маслами.
Антибактериальные и противовоспалительные масла, как эвкалипт, мята, кедр, сосна, чайное дерево способствуют прекращению насморка. Необходимо размешать 10 капель эфирного масла в небольшом количестве теплой воды и вылить получившуюся смесь на раскаленные камни.
Целебный горячий пар проникает в дыхательную систему и останавливает развитие болезнетворных бактерий.
Отвары трав.
Используют мытье с помощью отваров из эвкалипта, чабреца, ромашки, зверобоя.
Массаж.
Использование веников из березы, зверобоя, хвои помогут улучшить кровоснабжение организма. Массаж тела при насморке поможет восстановить силы для борьбы с заболеванием. Не стоит сильно парить веником больного, достаточно легких похлопываний.
Травяные чаи.
После бани полезно принять лечебный чай. При насморке хорошо использовать настои из растений, которые оказывают противовоспалительный характер. К ним относят ромашку, липу, мяту, шалфей, анис, календулу.
Необходимо придерживаться правил:
До процедур баню нужно хорошо разогреть;
Больному с насморком нельзя находиться долго в парной;
Во избежание повышенной нагрузки на сердце нужно находиться до 15 минут в парной, таких сеансов может быть 2-3;
Голова больного должна быть покрыта головным убором из войлока для предупреждения перегрева.
Баня — это хорошее дополнение к лечению насморка на ранних стадиях. Она помогает глубоко воздействовать на организм с помощью особых температурных условий. Дополнить посещение можно эфирными маслами, массажем, которые подарят антибактериальный эффект.
Как париться при простуде?
Не стоит, едва попав в банное пространство, спешить на горячий полок. Для начала поупражняйте свои кровеносные сосуды – окуните ноги в таз с теплой водой, постепенно делая ее все горячее. Уже через 15 минут вы будете готовы пропотеть от души.
Чтобы не перегреть голову, оставьте ее сухой и прикройте шапочкой из войлока. Сразу после душа натритесь полотенцем, чтобы влага, оставшаяся на коже, не препятствовала потоотделению.
Первое банное средство от простуды – это массаж веником. Он заставит кровь в капиллярах двигаться быстрее, сделает потоотделение более энергичным, ускорит обмен веществ, очистит организм от всякой грязи в виде шлаков и токсинов. Липовый веник успокоит нервы, эвкалиптовый – сведет на нет кашель, насморк и неприятные ощущения в горле, березовый – поспособствует устранению боли в мышцах и суставах, избавлению бронхов от мокроты.
Второе банное средство от простуды – это лечебные растирания, помогающие прогреться, пропотеть и скорее сказать своей болезни «Прощай!». Особенно действенны и полезны «поторазгонные» средства с медом и солью. Их очень просто сделать самостоятельно, смешав в равных пропорциях мед с мелкой поваренной солью.
Третье банное средство от простуды – ароматерапия с эфирными маслами сосны, можжевельника, эвкалипта и пихты. Разбавив в одном литре воды десять капель масла, оросите этим чудо-раствором камни каменки.
Четвертое банное средство от простуды – лечебные напитки для восполнения запаса жидкости в организме и потогонного эффекта. Победить простуду легче и приятнее с ромашковым, мятным или липовым настоем или чаем.
Популярные записи
Баня 4 5
Оптимальные размеры бани для 4 человек Проектирование бани полностью зависит от планируемого количества посетителей. В…

Баня на руси
Немытая Европа и чистая Россия Уже более поздние источники указывают на то, что банная культура…

Баня при температуре 37
Польза при болезнях спины Принцип действия парилки заключается в следующем – пар является интенсивным раздражителем,…

Потение при простуде — подходит ли сауна или пот в тренажерном зале при простуде?
Иногда, когда вы весь набиты чучелами и окружены грудой салфеток, у вас возникает странное желание сходить в сауну или позволить теплому душу обрушиться на вас. Что-то в жаре, паре и поте в конечном итоге заставляет ваши сопли охладиться, а разум и тело расслабятся.
Возможно, вы даже захотите встать и сделать короткую пробежку или быстро пройти тренировку с отягощениями. Большую часть времени, несмотря на то, что вы не можете дышать через нос, вы выходите из спортзала с мыслью, Я чувствую себя немного лучше, когда я потею.
Но постойте, есть ли в этой идее «вспотеть от холода» какие-то реальные достоинства — и безопасно ли это вообще? Здесь эксперты рассказывают, почему из-за потоотделения вы чувствуете, что вы поправляетесь, и может ли он на самом деле помочь вам быстрее почувствовать себя лучше.
Есть несколько причин, по которым потоотделение может вызывать такое сильное потоотделение в непогоду.
Это еще не все в вашей голове: даже когда вы больны, тренировки могут стать серьезным стимулом для меня благодаря высвобождению эндорфинов хорошего настроения, которые вы получаете во время физической активности, — объясняет Лея Картер, доктор философии. доцент кафедры психологии спорта и физических упражнений в Университете Лонг-Айленда в Бруклине и член электронного совета Ассоциации прикладной спортивной психологии.Этот поток эндорфинов может улучшить как ваше восприятие своего тела, так и самого себя, а также улучшить ваше настроение — все положительные эффекты, в которых вы, вероятно, нуждаетесь в те дни, когда вы чувствуете себя менее звездным.
Если вы проводите время в парной или горячем душе (может быть, с добавлением эвкалипта?), Вы также можете быстро избавиться от заложенности носа, так как влажный воздух помогает очистить носовой проход от слизи, — говорит Фрэнк Эспер, доктор медицины, инфекционный врач. специалист по болезням в детской клинике Кливленда в Огайо.Но не слишком волнуйтесь, потому что, как только вы выйдете, секреты, вызванные вашим вирусом, снова начнут накапливаться, отмечает он.
Но действительно ли потоотделение во время простуды сокращает продолжительность болезни? Не совсем.
Интересный факт: некоторые ранние исследования показали, что, поскольку риновирус — вирус, который, вероятно, является причиной вашей обычной простуды — процветает при температуре около 90 градусов по Фаренгейту, повышение вашей температуры даже больше, чем это может помешать росту вируса, разрушая его РНК ( строительные блоки вирусов).Но, к сожалению, наука не подтвердилась. Например, в обзоре Кокрановской базы данных систематических обзоров было рассмотрено шесть исследований с участием больных людей, и было обнаружено, что вдыхание горячего воздуха (например, в парилке) не оказывает никакого эффекта на удаление вирусов.
Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
От простуды невозможно избавиться от пота, — говорит Мишель Олсон, доктор философии, CSCS, старший клинический профессор спортивных наук в Хантингдонском колледже в Монтгомери, штат Алабама.Это потому, что пот выполняет довольно простую базовую функцию: «Когда пот испаряется с вашей кожи, ваше тело охлаждается. Это основной способ снижения температуры тела », — объясняет она.
Итак, пот может защитить вас от теплового истощения, теплового удара и даже сверхвысокой температуры (когда вы больны, потеря тепла через пот не дает вашей температуре выйти из-под контроля). Но холодных насекомых он точно не выщелачивает.
Да, и не обращайте внимания на влиятельных лиц, которые поэтично рассказывают о токсинах и потовых ложах: в вашем поту мало токсинов, если они вообще есть, говорит Олсон.
Хотя осторожность является ключевым моментом (и нет ничего плохого в том, чтобы взять перерыв на неделю, если вы этого не чувствуете!), Вы можете потренироваться, если сначала проведете мини-осмотр. «Если большинство ваших симптомов проявляются выше шеи (сопение носом, чихание, боль в горле и отсутствие температуры), вы можете заниматься спортом в разумных пределах», — говорит Олсон.
Ее совет: придерживайтесь своего обычного распорядка упражнений, но снизьте его на ступеньку ниже (работайте с 50-70 процентами обычных усилий), — советует она. Подумайте: устойчивое кардио, такое как медленный бег, плавная йога или пилатес, или поднятие легких весов с большим количеством повторений.
Прямая лихорадка с симптомами вплоть до груди, такими как сильный кашель и хрипы? «Возвращайтесь на диван, пока у вас не спадет температура и не перестанет быть перегруженность грудной клетки», — говорит она. В противном случае вы рискуете заболеть такими заболеваниями, как бронхит или пневмония, — говорит Олсон. Кроме того, если вы заметили коричневую слизь, у вас может быть инфекция носовых пазух, и в этом случае вам нужно обратиться к врачу за точным диагнозом и антибиотиками, — отмечает она.
Что касается парной, пока вы здоровы (читай: у вас нет проблем с сердцем), вы можете вмешаться в течение 20 минут или около того.Обязательно пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания, — советует Олсон.
Только не забывай о здоровье всех остальных. Хотя не было доказано, что использование сауны в середине холода увеличивает распространение инфекции, вы все равно входите в небольшое замкнутое пространство для длительного контакта с другими людьми, — говорит доктор Эспер. То же самое касается всех видов тренировочного оборудования, если вы тренируетесь в общественном тренажерном зале. Окажите каждому общественную услугу, держась подальше, когда вы больны.(Ваш личный душ — хорошая замена.)
Итог: Эксперты говорят, что вспотеть при простуде практически невозможно, но вдыхание пара или легкая тренировка, вероятно, не повредит и даже может помочь уменьшите скопление на короткое время.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Могу ли я по-прежнему пользоваться сауной, когда болею — да и нет, и вот почему
Горячие жидкости могут облегчить некоторые симптомы простуды и гриппа, поэтому имеет смысл нагревание в инфракрасной сауне. Насколько безопасно пользоваться сауной, когда вы заболели? По большей части да.
Традиционные сауны с сухим жаром используются для уменьшения симптомов всего, от артрита до астмы, хронической усталости и т. Д. Они существуют на протяжении веков, и за последнее десятилетие научные исследования подтвердили идею, что сауны могут помочь минимизировать симптомы простуды, а также сократить время восстановления.Это происходит потому, что сауны улучшают дренаж, и некоторые исследователи подозревают, что высокая температура также может ослабить вирусы простуды и гриппа. Исследования показали, что при регулярном использовании сауна может уменьшить количество простудных заболеваний. Ученые не знают, почему это так, хотя некоторые считают, что это связано с инфракрасными саунами, парными и подобными высокотемпературными средами, укрепляющими иммунную систему.
В общем, очень рекомендуется пользоваться сауной, если вы заболели простудой или гриппом.Тем не менее, инфракрасная сауна при болезни не всегда безопасна. Если у вас проблемы с сердцем, лучше всего посоветоваться с врачом, прежде чем начинать регулярное посещение сауны. Если у вас проблемы с кровообращением, то то же самое. Кроме того, беременные женщины также относятся к демографической группе, которым запрещено находиться в инфракрасной сауне. Для этих людей сауны могут быть опасными. Сделают ли они человека хуже — вероятно, нет, но есть риски, в том числе ухудшение некоторых сердечных заболеваний и негативное влияние на кровообращение у людей с такими заболеваниями.В конце концов, если вы не находитесь на грани пика здоровья и не имеете серьезных заболеваний, всегда говорите со своим семейным врачом, прежде чем начинать посещение сауны.
Посещая сауну, нужно сосредоточить внимание на двух вещах — на тепле и потом. Поскольку тепло здесь уже немного исследовано, теперь мы хотим выделить пот. Человек потеет либо от тепла, либо от упражнений, либо от чего-либо, от чего у нас учащается пульс. Когда мы потеем, наше тело остывает. Многие люди, страдающие простудой и гриппом, обращаются к потоотделению в инфракрасной сауне, чтобы помочь им преодолеть симптомы.Во многих отношениях пот помогает свести к минимуму такие симптомы, как заложенность носа, поскольку помогает разжижать носовую слизь. В сауне этому помогает теплый и влажный воздух. Излишне говорить, что потоотделение — неплохая вещь, если вы больны, поскольку оно может помочь включить системы вашего тела.
Тем, кто использует сауну для лечения простуды или гриппа, следует соблюдать некоторые советы по безопасности. Не оставайтесь в сауне максимум 30 минут. До, во время и после не пейте и не ешьте ничего, что может привести к обезвоживанию.Сразу после сауны увлажните водой.
Если вы хотите, чтобы у вас дома или на работе установили собственную паровую баню, традиционную финскую сауну или инфракрасную сауну, позвоните в Steam Sauna. Это безопасный и эффективный метод лечения простуды и гриппа в дополнение к ряду других состояний, таких как хроническая боль. Некоторым регулярное посещение сауны помогло при большом количестве состояний и болезней, и это одна из причин, по которым некоторые врачи и ученые спорят в пользу сауны.Пройдите несколько сеансов самостоятельно, чтобы понять, что мы имеем в виду. Представитель будет рад предоставить дополнительную информацию.
Сауна во время болезни: помогает ли сауна при простуде
Имеет широкий спектр симптомов, включая заложенность или насморк, боль в горле, кашель, головную боль, боль в теле, чихание, заложенность носа, небольшую температуру, а также чувство усталости и немотивированности , с простудой бывает трудно справиться. Часто рекомендуются многочисленные решения, одним из которых является использование сауны во время болезни.
Уже известно, что сауны полезны для здоровья. Однако распространенный вопрос, на который большинству людей еще предстоит найти ответ, — «помогает ли сауна при простуде?». В этой статье мы поможем вам понять, поможет ли использование домашней сауны во время болезни избавиться от симптомов простуды и улучшить ваше самочувствие.
Может ли использование сауны во время болезни помочь облегчить симптомы простуды?
При температуре 176 градусов по Фаренгейту или выше пребывание в сауне рекомендовано, в частности, при хронической усталости, астме и артрите.Это говорит о том, что использование сауны во время болезни может быть хорошей идеей.
Хотя некоторые предполагаемые преимущества саун в помещении и на открытом воздухе еще предстоит изучить, есть свидетельства того, что сауны могут увеличить скорость выздоровления от простуд и уменьшить их частоту. Это говорит о том, что ответ на вопрос «помогает ли сауна при простуде?» Да.
Некоторые исследователи предполагают, что высокие температуры в сауне помогают ослабить вирус гриппа и простуды, в то время как другие подозревают, что тепло в сауне уменьшает симптомы простуды, поскольку помогает улучшить дренаж.
В исследовании, проведенном группой австралийских исследователей, группа из 50 взрослых была разделена на 2 группы и наблюдалась в течение 6 месяцев. Одной из групп было рекомендовано регулярно пользоваться традиционной или инфракрасной сауной, в то время как другой группе было предложено не пользоваться сауной. В конце 6-месячного исследования группа, которая пользовалась инфракрасной или паровой сауной, заболела реже простудными заболеваниями.
В другом исследовании ученые обнаружили, что количество иммунных клеток, известных как цитотоксические Т-лимфоциты CD8, увеличивается, когда вы вводите тепло в свое тело.CD8 Т-клетки особенно помогают бороться с вирусными инфекциями. Простуда обычно вызывается вирусами. Это говорит о том, что воздействие высоких температур в сауне может улучшить вашу иммунную систему и, следовательно, снизить ваши шансы простудиться.
При простуде чувство истощения и усталости является одним из основных симптомов. Терапия в сауне поможет восстановить силы и расслабиться. Тепло сауны открывает кровеносные сосуды и усиливает кровоток. Этот улучшенный кровоток означает, что ваш мозг в конечном итоге получит больше кислорода — это избавит вас от чувства истощения.Тепло из сауны также поможет снять напряжение, обычно возникающее при простуде.
Если вы все еще задаетесь вопросом, помогает ли сауна при простуде, исследования, описанные выше, доказывают вам, что ношение костюма для сауны и посещение инфракрасной сауны на одного человека может уменьшить возникновение простуды? Кроме того, если вы в настоящее время страдаете от простуды, вы можете воспользоваться сауной, чтобы избавиться от симптомов, с которыми вы имеете дело.
Советы по безопасности, которые необходимо знать при использовании сауны при холода
Теперь, когда мы уже установили, что ответ на вопрос «помогает ли сауна при простуде?» Да, мы продолжим и покажем вам советы по безопасности, которые необходимо знать при использовании сауны.В конце концов, вы не захотите получить негативные последствия при использовании сауны для избавления от симптомов простуды.
Непосредственно перед посещением сауны старайтесь избегать напитков или продуктов, вызывающих обезвоживание, включая соленую пищу, кофеин и алкоголь. Посещение сауны заставит вас потерять изрядное количество воды из-за потоотделения. Следовательно, наличие в организме обезвоживающих продуктов и напитков — не лучшая идея.
После посещения сауны выпейте 2–4 стакана прохладной воды.
Выйдя из сауны, постепенно остыть. Переход непосредственно из горячей сауны в холодную среду создаст ненужную нагрузку на все ваше тело.
Если вы плохо себя чувствуете в сауне, просто выйдите и охладитесь.
Ограничьте время посещения сауны примерно 15–20 минутами.
Если вы беременны, обязательно используйте более низкую температуру в сауне. Если это невозможно, полностью избегайте сауны.
Часто задаваемые вопросы
В: Подходит ли сауна или парная от холода?
A:
Исследования, некоторые из которых были описаны в этой статье, доказывают, что сауны могут ускорить выздоровление после простуды.Кроме того, регулярные посещения сауны могут уменьшить частоту простудных заболеваний. Паровая баня помогает устранить заложенность носовых пазух и легких и, следовательно, может помочь при лечении простуды. Все это говорит о том, что и сауна, и парная хороши для простуды.
Q: Можно ли потеть в холодную погоду?
A:
Потоотделение при простуде — это идея о том, что использование вещей, которые заставляют нас потеть, в том числе тепла и физических упражнений, может помочь нам быстрее уйти от холода. Потоотделение — это способ охлаждения тела.Это просто означает, что вода выделяется из потовых желез на вашей коже — когда эта вода испаряется с кожи, она вызывает охлаждающий эффект.
Это говорит о том, что потеть при простуде невозможно. Большинство методов, используемых для «пропотевания холода», обычно предлагают временное облегчение симптомов, но не сокращают время восстановления.
В: Убивает ли сауна вирусы?
A:
Как отмечалось ранее, сауны могут помочь увеличить выработку иммунных клеток, известных как цитотоксические Т-клетки CD8.Эта иммунная клетка помогает бороться с вирусными инфекциями. Это означает, что регулярные посещения сауны могут повысить способность вашего организма бороться с вирусами и ослабить их.
В: Можно ли избавиться от вируса?
A:
Вряд ли можно просто избавиться от вируса простым повышением температуры тела и потоотделением. Хотя повышение температуры тела может повысить ваш иммунитет и улучшить вашу способность бороться с вирусами, простое потоотделение не избавит от вируса.
Обзор Globo Surf
Если вы спрашивали себя, помогает ли сауна при простуде, эта статья доказывает, что сауны могут помочь ускорить выздоровление, а также уменьшить вероятность простудных заболеваний.Помимо помощи при простуде, сауны имеют и другие преимущества для здоровья. Это говорит о том, что посещение сауны во время болезни может улучшить ваше состояние здоровья.
Больше отзывов о горячей ванне:
Source
Сауна и простуда — Ncbi.nlm.nih.gov
Может ли сауна защитить вас от коронавируса? [Все вирусы и инфекции]
Может ли сауна защитить вас от коронавируса?
Ваша первая линия защиты от Коронавируса — избегать ситуаций, в которых вы можете заразиться им.
Ваша вторая линия защиты — максимально укрепить свое тело, чтобы вы могли противостоять его эффектам. Доказано, что использование сауны является чрезвычайно полезным инструментом в укреплении иммунной системы вашего организма, так что она находится в наиболее сильной позиции для борьбы с любыми вирусами инфекции.
Вот краткое руководство о том, что вам нужно знать о коронавирусе и о том, как с ним бороться.
Понимание коронавируса
Укрепление иммунной системы
Независимо от того, сколько мер предосторожности вы предпримете, простой факт заключается в том, что каждый человек подвергается риску заражения коронавирусом, и, прямо говоря, люди с лучшим физическим здоровьем, включая сильную иммунную систему или , будут в лучшем положении для сопротивляться этому.
Вы, вероятно, уже знакомы с основами хорошего здоровья, такими как правильное питание, регулярные упражнения и достаточное количество сна, и старайтесь изо всех сил каждый день. Однако один из лучших способов немедленно «позаботиться» и повысить способность своего организма бороться с инфекциями и вирусами — это сауна.
В контексте Коронавируса вирус — это инфекция, как и любая другая (хотя и более неприятная, чем большинство других), и вы можете защитить себя таким же образом.
Большинство преимуществ сауны связано с жарой
Жаркая среда фактически заставляет организм думать, что в нем есть вирус или инфекция. Вот почему у вас поднимается температура, когда вы больны, это естественная реакция организма на борьбу с болезнью. Сауна воспроизводит эту лихорадку, и организм начинает вырабатывать антитела, клетки крови и настраивается на борьбу с инфекцией, которая, по его мнению, возникла из-за симулированной лихорадки.
Сауна похожа на велотренажер для иммунной системы — она тренирует ее, чтобы стать лучше, сильнее и тренироваться
Регулярное пользование сауной дает следующие доказанные дополнительные преимущества:
Детоксикация организма через потоотделение
Убивает бактерии и вирусы
Увеличение кровотока и продукции антител
Меньше симптомов астмы
Сауны улучшают работу сердечно-сосудистой системы
Сауна способствует более глубокому сну
Кровь — это транспортная система организма.Если вы стараетесь придерживаться здоровой диеты, вы хотите, чтобы все питательные вещества транспортировались по телу с максимальной эффективностью, наряду с большим количеством кислорода. Вы также хотите, чтобы все токсины были удалены из вашего тела как можно быстрее, чтобы они не попадали вместе с полезными веществами. Увеличение кровотока позволяет достичь обеих целей (потоотделение также помогает во втором)
Может показаться, что снижение стресса не очень поможет против коронавируса, но есть много доказательств того, что стресс негативно влияет на физическое здоровье, в том числе снижает эффективность иммунной системы, что, очевидно, прямо противоположно тому, что вы хотите. сейчас.
ФАКТ: Причина запаха пота в том, что он почти идентичен моче, и ваше тело просто не хочет этого токсичного отхода, поэтому оно так радостно избавляется от него, и вам следует принять все меры, чтобы не « накапливать » его ‘
ФАКТ: Немецкие медицинские исследования сауны доказывают, что сауны смогли значительно снизить заболеваемость простудой и гриппом среди участников. Поскольку тело подвергается воздействию тепла сауны и пара (в случае традиционных саун), оно быстрее производит лейкоциты, что, в свою очередь, помогает бороться с болезнями и помогает уничтожить вирусы.
Кроме того, сауны могут облегчить неприятные симптомы заложенности носовых пазух от простуды или аллергии — особенно при использовании с паром (паровой душ или традиционные сауны) (совет: добавляйте ментоловые масла в воду для дополнительной пользы и общего удовольствия). Воздействие пара помогает устранить нежелательные скопления
ФАКТ: Инфракрасные сауны НАМНОГО полезнее традиционных
Хотите верьте, хотите нет, но это правда, хотя все же полезно для здоровья, использование «влажного пара», которое может быть предпочтительнее для некоторых целей по сравнению с сухим теплом, не так хорошо для вас, как инфракрасное излучение.Хотя старая скандинавская практика традиционной сауны все еще полезна, теперь она действительно устарела. В то время как инфракрасная сауна проникает глубоко в кожу, традиционная паровая сауна буквально поражает поверхность. Это также не означает, что все инфракрасные сауны равны, в большинстве инфракрасных саун используется только дальний инфракрасный свет, который разработан так, чтобы проникать глубже в кожу, но пропускает саму кожу и непосредственные области под ней. Дальнее инфракрасное излучение является наиболее полезным, но считается, что, используя обогреватели FULL-SPECTRUM , которые включают ДАЛЬНЕЙ, СРЕДНЕЙ и КОРОТКОЙ инфракрасных волн, вы можете получить дополнительную пользу для здоровья до 15%. Это краткий обзор многих преимуществ для здоровья, которые можно получить. сауна и ее использование.Вы можете найти дополнительную статью обо всех преимуществах по ссылке ниже
.
Полное и подробное руководство о пользе сауны для здоровья можно прочитать ЗДЕСЬ
Нет места для сауны ??

Серия саун Vidalux
Если вы хотите защитить себя, вы должны делать это наилучшим образом. Сауны полного спектра Vidalux созданы, чтобы быть самыми полезными и полезными для здоровья в своем классе.
ФАКТ: никакие другие сауны на рынке Великобритании не могут предложить такую же пользу для здоровья
Установка своими руками — от распаковки до первого использования с указанием часа для некоторых моделей
Дизайн сборки кликов
Быстрая доставка
Для дома
Передовой дизайн и особенности
Обогреватели полного спектра и освещение для хромотерапии

Прочтите нашу полную статью о том, почему мы считаем наши сауны лучшими ЗДЕСЬ
Симптомы коронавируса
Хотя в СМИ регулярно используется термин «коронавирус», более точным термином является COVID-19.Это означает «коронавирусное заболевание 2019 года» и отражает тот факт, что «Коронавирус» на самом деле является одним из нескольких коронавирусов. Многие из этих коронавирусов регулярно циркулируют среди людей и причиняют лишь легкие неудобства.
ОДНАКО , как и в случае с этой особенно опасной версией вируса, COVID-19 оказался опасной и потенциально смертельной инфекцией, особенно в отношении тех, кто находится в «группах повышенного риска». Пожилые люди и люди с другими существующими проблемами со здоровьем, особенно с респираторными заболеваниями или недостатками иммунной системы, подвергаются гораздо большему риску высокого уровня осложнений в случае инфицирования.
Так что это действительно важно, мы распознаем симптомы не только для защиты себя, но и для ограничения распространения вируса среди других
Основные симптомы коронавируса показаны ниже, почти 88% людей сообщили о лихорадке, 67% — о сухом кашле, сопровождаемом, в меньшей степени, усталости и выделении мокроты
«Мокрота образуется при заболевании или повреждении легких человека. Мокрота — это не слюна, а густая слизь, иногда называемая мокротой, которая откашливается из легких »
Проблема с COVID-19 заключается в том, что другие зарегистрированные симптомы могут включать в себя что угодно, кроме стандартных симптомов легкой простуды, и поэтому их легко игнорировать (например,грамм. кашель, насморк и / или лихорадка). Некоторые люди также испытывают рвоту и диарею. Хотя они также могут быть симптомами многих других состояний, очень важно не только проявлять бдительность, но и оставаться защищенными, не допускать нарастания симптомов и, что важнее всего, сохранять спокойствие.
Пока пандемия активна, если вы испытываете какие-либо известные симптомы, вам не следует немедленно посещать врачей или любую больницу (если симптомы не являются невыносимыми и вам требуется немедленная помощь), но вы должны использовать телефонные службы в вашем районе, чтобы не рисковать. распространяя инфекцию, как бы это ни было опасно, вы также должны быть осведомлены о списке общих симптомов, имейте в виду, что это может быть что-то совсем другое.

Как распространяется коронавирус
Как упоминалось ранее, существуют разные формы коронавируса. Текущая форма, вызывающая тревогу, известна как COVID19. В настоящее время считается, что он передается только от человека к человеку, но не от человека к животным или от животных к человеку. Существуют и другие формы коронавируса, которые могут передаваться между людьми и животными, например, SARS-CoV-2 (коронавирус 2 с тяжелым острым респираторным синдромом).Однако, похоже, это не относится к COVID19. Текущее руководство заключается в том, что людям, инфицированным COVID19, следует ограничить контакт с животными, включая домашних, в качестве меры предосторожности.
Считается, что основной путь распространения коронавируса — через респираторные капли
Другими словами, «кашель и чихание распространяют болезни». Также возможно, что коронавирус может выжить на поверхности, по крайней мере, в течение короткого времени (первоначальные убеждения — 72 часа), что означает, что, в принципе, вы можете заразиться коронавирусом, прикоснувшись к инфицированной поверхности, а затем коснувшись рта или нос (и, возможно, ваши глаза), несмотря на это, маловероятно, что это основной путь распространения вируса.Основной способ распространения вируса — от человека к человеку при кашле, чихании или контакте.
Коронавирус и температура
Тот факт, что многие распространенные вирусы наиболее распространены в холодные месяцы, привел к предположениям о том, что приход лета может помочь сократить распространение коронавируса. Однако в настоящее время это скорее потенциальный луч надежды, чем гарантированный факт. Как и многое другое, связанное с COVID19, этот вопрос все еще находится в стадии расследования.
Я лично считаю, что в лучшем случае это может иметь незначительное влияние на замедление распространения вируса, однако, поскольку вирус все еще демонстрирует экспериментальные темпы роста даже в более теплом климате и странах И с предыдущими вспышками коронавируса, распространяющимися в течение более теплых месяцев, доказательства очень влиятельного и существенного замедления распространения — фрагментарный
Основные шаги по защите от коронавируса
Снижение ваших шансов заразиться коронавирусом в основном сводится к трем этапам:
Держитесь подальше от других людей, насколько это возможно.(Рекомендуется 2 метра или 6 футов)
Мойте руки как можно чаще (не прикасайтесь к глазам, носу и рту немытыми руками)
Очищайте и дезинфицируйте поверхности, вызывающие сильное касание (например, дверные ручки), и стирайте одежду при максимально высокой температуре.
Что такое мытье рук
Мыло — это моющее средство. Он прорезает жир. Горячая вода — дезинфицирующее средство. Убивает микробы. Дезинфицирующее средство для рук обычно изготавливается на основе спирта и также является дезинфицирующим средством.Мыло и вода лучше, чем дезинфицирующее средство для рук, если вам нужно очистить руки от видимой грязи, и они лучше убивают вирус.
И мыло, и вода, и дезинфицирующее средство для рук могут убить микробы, но они, как правило, убивают различные виды микробов. CDC рекомендует мыло и воду для защиты от COVID19, но если этого нет в наличии, рекомендуется использовать дезинфицирующее средство для рук с содержанием спирта не менее 60%.
Независимо от того, используете ли вы воду с мылом или дезинфицирующее средство для рук, вам необходимо мыть руки в течение достаточного времени и с соответствующими действиями.Вот видео в помощь.

Знание — сила
Это, конечно, клише, хотя в данном случае это правда. Всегда были и всегда будут болезни и вирусные вспышки, от испанского гриппа, который длился с января 1918 года по декабрь 1920 года, по оценкам, число погибших составляет от 17 до 50 миллионов и, возможно, до 100 миллионов, из которых более 500 миллиона инфицированных, что делает его одной из самых смертоносных эпидемий в истории человечества.Эпидемия атипичной пневмонии поразила 26 стран и привела к более чем 8000 случаев заболевания в 2003 году, что было еще одним, более ранним коронавирусом, в результате которого погибло около 800 человек
Это не для того, чтобы вас напугать, а для того, чтобы дать понять, что со временем мы стали лучше подготовлены, чтобы справляться с этими вспышками и понимать их. Рождение Интернета ставит знания прямо перед нами
Мой совет любому: сначала убедитесь, что вы получаете информацию из надежного источника, прочтите о любом вирусе, разберитесь с ним и узнайте, как лучше всего защитить себя и своих близких.
Тогда советую сделать перерыв ………
Будет информационная перегрузка, и вы, несомненно, будете получать информацию из новостей, газет, друзей и социальных сетей, и каждый теперь будет экспертом.
Во-первых, прежде чем читать личные истории других, проведите исследование, чтобы понять это, предпримите необходимые шаги и затем двигайтесь вперед.
Может ли пребывание в сауне помочь в борьбе с инфекциями?
Доктор Джеймс ДиНиколантонио
Знаете ли вы, что с 1957 года саунная терапия используется как потенциальный способ профилактики гриппа? [1] Это правда! Во время Второй мировой войны было даже отмечено, что лечение в сауне предотвращало распространение сыпного тифа в финских войсках: «Основным методом профилактики сыпного тифа в Финляндии было регулярное посещение сауны, что было культурно приемлемым и очень эффективным.[2] С тех пор были опубликованы многочисленные исследования, подтверждающие, что сауна действительно полезна для борьбы с инфекциями. [3,4]
Например, в клиническом исследовании 50 пациентов разделились на две группы, одна группа пациентов была назначена на сеансы сауны в течение нескольких месяцев, а другая группа не получала терапию сауной; ты можешь догадаться, что случилось? Группа, которая получала сеансы сауны, заболела простудой вдвое. [4] И польза сауны не исчерпывается простудой.Люди, которые посещают сауну не менее 4 раз в неделю, по сравнению с теми, кто посещает сауну один раз в неделю или реже, имеют примерно половину риска развития пневмонии или респираторных заболеваний. [5,6]
Так как же посещение сауны помогает бороться с инфекциями? Во-первых, первая защита нашего организма от инфекции — это лихорадка. Повышая внутреннюю температуру тела и имитируя жар, терапия в сауне может помочь нашему организму бороться с инфекциями до того, как они успокоятся. Не рекомендуется ходить в сауну, если у вас поднялась температура, потому что в этот момент ваше тело самостоятельно занимается сауной.Однако постоянное использование сауны может помочь снизить способность вирусов размножаться в организме. [4-6] И это важно, особенно на ранней стадии инфекции, до того, как она вызовет лихорадку, распространится на легкие и прочно закрепится.
Посещение сауны вызывает гипертермию или повышение внутренней температуры тела. По сути, саунная терапия — это терапия «теплового шока». Он поражает тело теплом и вызывает кратковременную нагрузку на тело. Однако после того, как тело восстановилось после посещения сауны, оно становится более устойчивым к другим стрессовым факторам.Это называется гормезисом. По сути, то, что вас не убивает, делает вас сильнее (подумайте о солнечном свете, упражнениях или лечении холодом). А в случае саунотерапии речь идет об укреплении иммунной системы.
До недавнего времени мы не знали, как сауны работают против вирусов. Например, когда мы идем в сауну, наше тело увеличивает выработку так называемых белков теплового шока (HSP). [7] HSP высвобождаются для предотвращения дегенерации белков в результате теплового шока или другого стресса.[8] Они также помогают стимулировать нашу врожденную и адаптивную иммунную систему. [9] Таким образом, наша иммунная система в целом становится более устойчивой. Кроме того, белки теплового шока могут напрямую подавлять репликацию вируса гриппа [10–12] и делать наши клетки более устойчивыми к гибели от внешних стрессоров. [13, 14] Другими словами, высвобождение белков теплового шока при саунной терапии может: 1) укрепить нашу иммунную систему, 2) подавить репликацию вирусов и 3) защитить наш иммунитет и клетки легких во время цитокиновых штормов. Поговорим о тройном комбинированном ударе!
Польза HSP и сауны для нашей иммунной системы на этом не заканчивается.Белок теплового шока-70 может стимулировать высвобождение оксида азота из моноцитов. [15] А оксид азота может подавлять воспроизведение тяжелого острого респираторного синдрома (SARS). [16, 17, 18] Кроме того, сауна повышает уровень оксида азота [19], поскольку он увеличивает экспрессию эндотелиальной синтазы оксида азота (eNOS), фермента, который производит оксид азота в организме. [20, 21] Инфракрасная сауна стимулирует eNOS сверх любого теплового эффекта, предполагая, что инфракрасные сауны могут иметь преимущество перед традиционными саунами.[20, 22, 23]
15-минутное посещение сауны также может стимулировать иммунную систему, увеличивая количество лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов и базофилов. [24] Гипертермия, обнаруживаемая при сауне, также увеличивает противовирусный эффект интерферонов. [25, 26] Интерфероны вырабатываются нашим организмом для увеличения количества антивирусных антител и стимуляции нашей иммунной системы. Таким образом, есть много способов, как сауна может помочь нам бороться с инфекциями.
В целом, сидение в сауне примерно 15-30 минут в день в течение 4 или более дней в неделю — отличный способ увеличить количество белков теплового шока, активировать иммунную систему и потенциально подавить репликацию вирусов.Клинические данные о людях свидетельствуют о том, что сауна снижает частоту простуды и может снизить заболеваемость гриппом, пневмонией и респираторными заболеваниями.
Хартманн А. [Азиатский грипп в 1957 году; баня в качестве профилактического средства. Гиппократ 1958; 29: 153-4.
Лоран Х. Борьба с сыпным тифом в Финляндии во время Второй мировой войны. Везалий 2009; 15: 71-9.
Brenke R. Das Potenzial der Sauna im Rahmen der Prävention — eine Übersicht neuerer Erkenntnisse.Forschende Komplementarmedizin (2006) 2015; 22: 320-5.
Эрнст Э., Печо Э., Вирц П. и др. Регулярное посещение сауны и частые простуды. Энн Мед 1990; 22: 225-7.
Кунуцор СК, Лаукканен Т, Лаукканен Я. Частое посещение сауны может снизить риск пневмонии у белых мужчин среднего возраста: проспективное когортное исследование KIHD. Респир Мед 2017; 132: 161-3.
Кунуцор СК, Лаукканен Т, Лаукканен Я. Купание в сауне снижает риск респираторных заболеваний: долгосрочное проспективное когортное исследование.Eur J Epidemiol 2017; 32: 1107-11.
Игучи М., Литтманн А.Е., Чанг Ш. и др. Тепловой стресс и сердечно-сосудистые, гормональные и
белки теплового шока у человека. Журнал спортивной тренировки 2012; 47: 184-90.
Xue J, Fan X, Yu J, et al. Кратковременный тепловой шок влияет на взаимодействие вируса-хозяина у мышей, инфицированных высокопатогенным вирусом птичьего гриппа H5N1. Границы микробиологии 2016; 7: 924.
Wang Y, Whittall T, McGowan E, et al. Идентификация стимулирующих и ингибирующих эпитопов в молекуле белка теплового шока 70, которые модулируют выработку цитокинов и созревание дендритных клеток.J. Immunol 2005; 174: 3306-16.
Hirayama E, Atagi H, Hiraki A, et al. Белок теплового шока 70 связан с термическим ингибированием ядерного экспорта рибонуклеопротеидного комплекса вируса гриппа. Дж. Вирол 2004; 78: 1263-70.
Li G, Zhang J, Tong X и др. Белок теплового шока 70 ингибирует активность рибонуклеопротеина вируса гриппа A и блокирует репликацию вируса in vitro и in vivo. PLoS One 2011; 6: e16546.
Conti C, De Marco A, Mastromarino P и др. Противовирусный эффект гипертермического лечения при риновирусной инфекции.Противомикробные агенты Chemother 1999; 43: 822-9.
Новоселова Т.В., Маргулис Б.А., Новоселов С.С. и др. Лечение внеклеточным белком HSP70 / HSC70 может снизить токсичность и агрегацию полиглутамина. J. Neurochem 2005; 94: 597-606.
Гужова И.В., Арнхольдт А.С., Дариева З.А. и др. Влияние экзогенного стрессового белка 70 на функциональные свойства промоноцитов человека через связывание с поверхностью клетки и интернализацию. Сопровождающие клеточного стресса 1998; 3: 67-77.
Ван Й., Келли К. Г., Сингх М. и др.Стимуляция Th2-поляризующих цитокинов, хемокинов C-C, созревания дендритных клеток и адъювантной функции пептид-связывающим фрагментом белка теплового шока 70. J. Immunol. 2002; 169: 2422-9.
Akerstrom S, Mousavi-Jazi M, Klingstrom J, et al. Оксид азота подавляет цикл репликации коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома. Дж. Вирол 2005; 79: 1966-9.
Akerstrom S, Gunalan V, Keng CT, et al. Двойной эффект оксида азота на репликацию SARS-CoV: это влияет на выработку вирусной РНК и пальмитоилирование S-белка.Вирусология 2009; 395: 1-9.
Chen L, Liu P, Gao H, et al. Вдыхание оксида азота при лечении тяжелого острого респираторного синдрома: испытание по спасению в Пекине. Clin Infect Dis 2004; 39: 1531-5.
Gryka D, Pilch WB, Czerwinska-Ledwig OM, et al. Влияние процедур финской сауны на концентрацию оксида азота, 3-нитротирозина и отдельные маркеры окислительного статуса у тренирующихся и не тренирующихся мужчин. Int J Occup Med Environ Health 2020; 33: 173-
85.
Huang PH, Chen JW, Lin CP, et al.Терапия в дальнем инфракрасном диапазоне способствует индуцированному ишемией ангиогенезу у мышей с диабетом и восстанавливает функции эндотелиальных клеток-предшественников с высоким подавлением глюкозы. Кардиоваск Диабетол 2012; 11: 99.
Икеда Ю., Биро С., Камогава Ю. и др. Повторное посещение сауны увеличивает экспрессию синтазы оксида азота артериального эндотелия и производство оксида азота у кардиомиопатических хомяков. Цирк J 2005; 69: 722-9.
Акасаки Ю., Мията М., Это Х. и др. Повторная термотерапия активизирует эндотелиальную синтазу оксида азота и увеличивает ангиогенез на модели ишемии задних конечностей у мышей.Цирк J 2006; 70: 463-70.
Yu SY, Chiu JH, Yang SD, et al. Биологическое влияние терапии дальним инфракрасным излучением на усиление микроциркуляции кожи у крыс. Фотодерматол Photoimmunol Photomed 2006; 22: 78-86.
Pilch W, Pokora I, Szygula Z, et al. Влияние одного сеанса финской сауны на профиль лейкоцитов и уровень кортизола у спортсменов и не спортсменов. Журнал кинетики человека 2013; 39: 127-35.
Чанг CC, Wu JM. Модуляция противовирусной активности экспрессии гена интерферона и 2 ‘, 5’ -олигоаденилатсинтетазы легкой гипертермией (39.5 градусов C) в культивируемых клетках человека. J Biol Chem 1991; 266: 4605-12.
Пейн Дж., Наир М.П., Амбрус Дж. Л. и др. Легкая гипертермия модулирует биологическую активность интерферонов. Int J Hyperthermia 2000; 16: 492-507.
Польза для здоровья, риски и меры предосторожности
Сауны использовались тысячи лет и по-прежнему популярны. Сауна может помочь людям расслабиться и расслабиться, а также имеет другие преимущества для здоровья.
Потоотделение издавна использовалось в качестве терапии.Согласно изданию Harvard Health Publications, майя использовали парилки 3000 лет назад. В Финляндии сауны использовались тысячи лет, и каждый третий финн до сих пор ими пользуется. Считается, что в Соединенных Штатах (США) существует более миллиона саун.
Основные преимущества, предлагаемые для саун, — это релаксация и здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако сауна может подойти не всем.
Сауна — это обычно помещение, нагретое до температуры от 70 ° до 100 ° по Цельсию или от 158 ° до 212 ° по Фаренгейту.
В традиционных финских саунах обычно используется сухой жар с относительной влажностью от 10 до 20 процентов. В других типах саун влажность выше. Например, сауны в турецком стиле имеют более высокий уровень влажности.
Использование сауны может повысить температуру кожи примерно до 40 ° Цельсия или 104 ° Фаренгейта.
С повышением температуры кожи также возникает сильное потоотделение. Частота сердечных сокращений увеличивается, когда тело пытается сохранять хладнокровие. Нередко можно потерять около пол-литра пота во время короткого пребывания в сауне.
Типы саун
Есть несколько типов саун, в зависимости от того, как отапливается комната.
Сюда входят:
Выжигание на дровах : Древесина используется для обогрева сауны и камней. В сауне на дровах обычно низкая влажность и высокая температура.
С электрическим обогревом : Как и дровяные сауны, сауны с электрическим обогревом имеют высокую температуру и низкую влажность. Электрокаменка, прикрепленная к полу, нагревает сауну.
Инфракрасная комната : Сауны с дальним инфракрасным излучением (FIRS) отличаются от сауны на дровах и сауны с электрическим обогревом. Специальные лампы используют световые волны для обогрева тела человека, а не всей комнаты. Температура обычно ниже, чем в других саунах, но человек потеет аналогичным образом. Обычно инфракрасные сауны имеют температуру около 60 ° по Цельсию.
Паровая баня : Они отличаются от саун. Вместо сухого тепла парилка предполагает повышенную влажность и влажное тепло.
Независимо от того, как нагревается сауна, или от уровня влажности, воздействие на организм одинаково.
Когда человек сидит в сауне, у него учащается пульс и расширяются кровеносные сосуды. Это увеличивает кровообращение, подобно упражнениям от слабой до умеренной, в зависимости от продолжительности использования сауны.
Частота сердечных сокращений может увеличиваться до 100–150 ударов в минуту при использовании сауны. Это может принести пользу для здоровья.
Ослабление боли
Увеличение кровообращения может помочь уменьшить болезненность мышц, улучшить подвижность суставов и облегчить боль при артрите.
Снижение уровня стресса
Поскольку тепло в сауне улучшает кровообращение, оно также может способствовать расслаблению.Это может улучшить самочувствие.
Улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы
Снижение уровня стресса при использовании сауны может быть связано с более низким риском сердечно-сосудистых событий.
В одном исследовании, проведенном в Финляндии, в течение 20 лет участвовало 2 315 мужчин в возрасте от 42 до 60 лет. Результаты показали, что люди, пользующиеся сауной, имеют более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Из участников исследования 878 умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца или внезапной сердечной смерти.Участники были разделены на категории по частоте использования сауны, в том числе один раз в неделю, два-три раза в неделю и четыре-семь раз в неделю.
После корректировки факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение количества посещений сауны было связано со снижением риска смертельных сердечно-сосудистых заболеваний.
У участников, которые использовали сауну два-три раза в неделю, вероятность внезапной сердечной смерти на 22 процента ниже, чем у тех, кто использовал сауну только один раз в неделю. У тех, кто пользовался сауной четыре-семь раз в неделю, вероятность внезапной сердечной смерти на 63 процента ниже и вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 50 процентов ниже, чем у тех, кто использовал сауну только один раз в неделю.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, существует ли определенная связь между использованием сауны и снижением смертности от сердечных заболеваний.
Использование сауны также может быть связано с понижением артериального давления и улучшением работы сердца.
Хотя исследования могут быть многообещающими, использование сауны не должно заменять программу упражнений для сохранения здоровья сердца. Есть больше доказательств, подтверждающих пользу регулярных упражнений.
Проблемы с кожей
Сухая сауна сушит кожу во время использования.Некоторые люди с псориазом могут обнаружить, что их симптомы уменьшаются при использовании сауны, но люди с атопическим дерматитом могут обнаружить, что они ухудшаются.
Астма
Люди, страдающие астмой, могут избавиться от некоторых симптомов в результате посещения сауны. Сауна помогает открыть дыхательные пути, разжижить мокроту и снизить стресс.
Снижение риска болезни Альцгеймера?
В 2016 году исследователи из Финляндии опубликовали результаты 20-летнего исследования, которое связывало использование сауны с более низким риском деменции и болезни Альцгеймера.В исследовании приняли участие 2315 здоровых мужчин в возрасте от 42 до 60 лет.
Те, кто пользовался сауной 2–3 раза в неделю, имели на 22 процента меньше шансов заболеть деменцией и на 20 процентов меньше заболеть болезнью Альцгеймера, чем те, кто не пользовался сауной. Те, кто пользовался сауной четыре-семь раз в неделю, имели на 66 процентов меньше шансов заболеть деменцией и на 65 процентов меньше заболеть болезнью Альцгеймера, чем те, кто пользовался сауной один раз в неделю.
Однако результаты не доказывают, что сауна снижает риск.Возможно, люди с деменцией не пользуются сауной. Чтобы подтвердить эти выводы, необходимы дополнительные исследования.
Умеренное пользование сауной кажется безопасным для большинства людей. Однако человеку с сердечно-сосудистым заболеванием следует сначала поговорить с врачом.
Риск артериального давления
Не рекомендуется переключаться между теплом сауны и холодной водой в бассейне, так как это может повысить кровяное давление.
Использование сауны также может вызвать падение артериального давления, поэтому людям с низким артериальным давлением следует поговорить со своим врачом, чтобы убедиться, что использование сауны безопасно.
Людям, недавно перенесшим сердечный приступ, следует сначала поговорить со своим врачом.
Риск обезвоживания
Обезвоживание может быть результатом потери жидкости во время потоотделения. Люди с определенными заболеваниями, такими как заболевание почек, могут подвергаться более высокому риску обезвоживания.
Повышенная температура у некоторых людей может вызывать головокружение и тошноту.
Меры предосторожности
Во избежание каких-либо негативных последствий для здоровья рекомендуется также соблюдать следующие меры предосторожности:
Избегать алкоголя : Алкоголь увеличивает риск обезвоживания, гипотонии, аритмии и внезапной смерти.
Годовые исследования людей в Финляндии, которые пережили внезапную смерть, показали, что в 1,8% случаев человек посещал сауну в течение последних 3 часов, а в 1,7% случаев они делали это в течение последних 24 часов. часы. Многие из них употребляли алкоголь.
Ограничение времени пребывания в сауне : Не проводите в сауне более 20 минут за один раз. Новичкам следует потратить не более 5–10 минут. По мере привыкания к жаре они могут постепенно увеличивать время примерно до 20 минут.
Пейте много воды : Какой бы сауной ни пользовался человек, важно восполнить потери жидкости при потоотделении. После посещения сауны следует выпивать от двух до четырех стаканов воды.
Избегайте посещения сауны в случае болезни : Больным людям также следует дождаться выздоровления, прежде чем пользоваться сауной. Беременным женщинам или женщинам с определенными заболеваниями, такими как низкое кровяное давление, следует посоветоваться со своим врачом перед посещением сауны.
Присматривайте за детьми: Дети в возрасте от 6 лет могут безопасно пользоваться сауной, но при этом должны находиться под присмотром.Они должны находиться там не более 15 минут за один раз.
Сауны с дальним инфракрасным излучением (FIRS) рекомендованы людям с ограниченными физическими возможностями и проблемами со здоровьем, из-за которых им трудно находиться при высоких температурах, которые обычно присутствуют в сауне.
Обзор исследований показал, что преимущества FIRS могут включать:
улучшение некоторых типов высокого кровяного давления, застойной сердечной недостаточности и сердечно-сосудистых проблем
повышение толерантности к физической нагрузке
снижение окислительного стресса, хроническая боль и хроническая усталость
Данные относительно потери веса и уровня глюкозы в крови противоречивы.
Однако исследователи отмечают, что доказательства ограничены такими проблемами, как небольшой размер выборки, короткая продолжительность и тот факт, что одна и та же основная исследовательская группа проводила многие исследования.
Посещение сауны может принести пользу для здоровья, но есть и некоторые мифы.
Ложь: потоотделение выводит токсины
Во-первых, потоотделение может выводить токсины из организма. Это правда, что потоотделение возникает во время посещения сауны, но нет научных исследований, доказывающих, что потоотделение выводит токсины из организма.Токсины, такие как алкоголь, ртуть и алюминий, выводятся в основном почками, печенью и кишечником.
Неверно: использование сауны способствует снижению веса
Еще один миф об использовании сауны заключается в том, что она ведет к похуданию. После посещения сауны можно сбросить около фунта, но потеря веса происходит из-за потери жидкости, а не жира. Вес будет заменен, как только человек что-то съест или выпьет.
Как сходить в сауну
Традиционную финскую сауну трудно воспроизвести на наших широтах.По сути, после термотерапии предусмотрены бег по снегу, купание в ледяном озере и, в конце концов, массаж березовыми ветками. В наших быстрых душах или ваннах в холодной воде поочередно пребывание в сауне, а по завершении расслабляющий массаж легко заменит ритуал Финляндия. Постепенный переход от сильной жары сауны к холодной ванне или душу 90 ° C — 110 ° C используется для повышения эффективности терморегуляторного центра тела и создания настоящей гимнастики для сосудов.
Правильное потоотделение — это искусство, которому нужно научиться, чтобы вы получили максимальную пользу и не попали в стрессовую ситуацию вместо расслабления.
Как правильно сделать сауну
Если вы впервые занимаетесь сауной, не бойтесь: жара вам не повредит, самое большее оставайтесь минут десять вместо двенадцати-пятнадцати, но не менее восьми, иначе ваше тело не успеет согреться. в глубину.
Если вы чувствуете, что потеете, просто помните, что в тепле и сухости пот быстро испаряется.
Первые несколько раз вы будете потом потеть, потому что организм постепенно привыкает к этому за десяток занятий, и потовым железам требуется функционировать на полную мощность.
Важно успеть сделать это хорошо и спокойно на всех этапах, желание расслабиться и ни о чем не думать.
Что есть: в сауне не должно быть ни сытого, ни пустого желудка. Лучше всего съесть перед этим легкую закуску, например, йогурт или фрукты. Теплый чай или ромашковый напиток перед сауной поможет вам попотеть.Обязательно и будет пить после сауны (никогда не алкоголь), ни в коем случае.
Все, что вам нужно взять с собой: 2 полотенца, чтобы вытереться после душа или ныряния для лежания или сидения на скамейках в сауне и халат, в который можно укутаться во время фаз отдыха.
Вы должны удалить все металлические предметы. Это не только предотвращает хорошее потоотделение, но и разогревание может привести к ожогам.
Перед входом в сауну следует принять горячий душ или теплую воду и умыться с мылом. Это не просто правило гигиены, это подготовка кожи с открытыми порами и расслабление мышц по всему телу.Очень важно хорошо просушить перед входом в сауну, иначе потеть будет труднее.
Первый шаг в сауне: войдите в сауну в костюме, покрытом хлопчатобумажным полотенцем, сядьте или лягте, выбрав нижнюю скамью, которая менее горячая, в следующих шагах вы также можете переключиться на более высокую скамью. Постоянство в сауне будет от минимум 8 до максимум 12-15 минут, не вставайте, никогда не стреляйте, но всегда очень медленно.
Следующий шаг — душ или погружение. Душ нужно принимать всегда и только с холодной водой.Горячая вода в это время будет означать усилие для вашего движения, в то время как холодная вода вернет вас к нормальной температуре тела и укрепит кровеносные сосуды, особенно капилляры.
Совет: не идите и не принимайте душ прямо, мытье должно начинаться с дальней стороны сердца, то есть с правой ступни, подниматься по внешней стороне ноги к колену, вниз внутрь, обратно обратно к ноге. в пах и вниз по всей наружной поверхности.
Та же операция на левой ноге, затем на руках до локтя, затем на плече, груди и лице в результате, последняя на спине.Вся операция очень короткая: всего несколько секунд.
Третий шаг: третий проход выполнять не обязательно, но если у вас есть время и вы хотите, чтобы вы имели большой опыт в сауне. Поэтому дальнейшие шаги не увеличат пользы от сауны и могут привести к усталости.
Погружение: не забудьте полностью погрузиться в воду, включая голову, иначе у вас будет чрезмерный кровоток слева снаружи. Голова опускается до последнего, никогда не окунайтесь в бассейн, после сауны.Погружение в холодную воду для повышения тонуса и артериального давления очень полезно для страдающих низким давлением, но не рекомендуется для людей с гипертонией.
Отдых: Теперь вы готовы отдохнуть, даже на этом этапе это очень важно, прежде чем снова войти в сауну. В халате можно спать на диване и при необходимости укрыться одеялом.
Турецкая баня
Еще древние египтяне открыли благотворное влияние пара и изобрели турецкую баню, получившую свое название от восточной традиции приготовления пара как настоящего ритуала очищения тела.Он эффективен для глубокой очистки, а также для борьбы со стрессом, ревматической болью, мышечным напряжением, бессонницей и воспалением дыхательных путей.
Облако пара и благополучия: В турецкой бане температура составляет от 40 до 50 ° C. Влажность достигает 90-95%. Эта процедура делает вашу кожу более эластичной и сияющей.
Как практиковать турецкую баню
Для достижения наилучших результатов перед входом примите теплый душ, чтобы подготовиться к лучшему уходу за кожей, и выпейте травяной чай, чтобы усилить потоотделение.Кроме того, рекомендуется делать клатч с перчаткой из конского волоса, чтобы стимулировать кровообращение и удалять мертвые клетки.
Попав в турецкую баню, вы должны выбрать удобное и расслабляющее место. Пребывание не должно превышать 20 минут. Затем вы должны принять холодный душ (желательно с джакузи) и снова войти в турецкую баню на 15 минут или погрузиться на полминуты в холодную ванну. В конце обсушитесь, успокойтесь при комнатной температуре, лягте, накрыв одеялом, и расслабьтесь не менее 20 минут.

« Предыдущая 1 2 3 4 Следующая »

Плотность в сухом состоянии кг / м ³	Прочность на сжатие Н / мм ²	Предел прочности Н / мм ²	Водопоглощение кг / м ²
400	0,5 — 1	0,05-0,1	75
600	1-1.5	0,2-0,3	33
800	1,5 -2	0,3–0,4	15
1000	2,5 -3	0,4-0,6	7
1200	4,5-5,5	0,6–1,1	5
1400	6-8	0,8–1,2	5
16 00	7.5-10	1–1,6	5

Технические характеристики	PSB-S-15	PSB-S-25	PSB-S-35	PSB-S-50
Плотность, кг / м 3	≤ 15	15,1-25	25,1-35	≥ 35,1
Прочность на сжатие при 10% деформации, ≥ МПа	0,041	0,032	0,15	0,15
Прочность на изгиб, МПа	0,065	0,17	0,21	0,32
Теплопроводность при 25 0 С +/- 5 0 С, ≤ Вт (м К)	0,042	0,042	0,032	0,032
Время горения, ≤ секунд	4,01	4,01	4,01	4,01
Влажность, ≤	12,15%	12,15%	12,15%	12,15%
Водопоглощение за сутки, ≤	4,15%	3,1%	2,2%	2,3%

Плюсы	Минусы
Малый вес. Разнообразие форм. Устойчивость к агрессивным средам. Отсутствие ущерба от перепадов температур. Демократичные цены.	Высокий уровень шума. Быстрое остывание воды. Для изделий из нержавейки – потеря вида без тщательного ухода. Податливость на изгиб.

Плюсы	Минусы
Теплая поверхность. Очень медленное остывание воды. Поглощение шума. Легкость. Ремонтопригодность.	Низкая термостойкость. Подверженность химическим воздействиям. Невысокая механическая прочность. Легко царапается. Впитывает пигменты. Плохая сопротивляемость изгибающим нагрузкам.

	ЧУГУННАЯ ВАННА	АКРИЛОВАЯ ВАННА
Вес	130-170 кг	30-50 кг (вместе с каркасом)
Функции	Для набора воды	Разнообразные (гидромассаж, хромотерапия, подсветка, аэромассаж и т.д.)
Форма	Прямоугольная	Прямоугольная, овальная, асимметричная, четверть круга и т.д.
Надежность	Высокая степень надежности, но хрупкое эмалевое покрытие	Выдерживает вес до 300 кг
Цена	Примерно в 2 раза дороже акриловой	Доступная

Участок	Диаметр трубы, мм	Материал
Прокладка от точки водозабора до внутридомовой системы и систем хоз. водопровода на участке	25÷32	Полиэтилен, ПВХ, полипропилен для наружных водопроводов
Внутридомовая разводка:
Стояки	20÷25	Полипропилен, медь
Основная разводка бытового водопровода	10÷20	Полимеры, медь
Внутридворовая разводка, система полива	20÷25	Полипропилен, полиэтилен, ПВХ

Месяц: Август 1970

Пеноблок преимущества и недостатки: Плюсы и минусы дома из пеноблоков

Пеноблоки: плюсы и минусы

Так ли хорош этот материал? И какие его главные преимущества?

Плюсы и минусы домов из пенобетона: основные сложности при строительстве

Основные плюсы и минусы домов из пенобетона

Прочность и водопоглощение

Геометрия блока

Эстетические качества

Масса

Видео о недостатках и достоинствах домов из пенобетона

плюсы и минусы, как выбрать пенобетонные блоки и как определить качество пенобетона + фото-видео

Пеноблоки – плюсы и минусы

Плюсы пеноблоков

Минусы пеноблоков

Плюсы и минусы пенобетонных блоков – видео

Как выбрать пеноблоки для строительства дома

Как проверить качество пеноблока

Заключение

Дом из пеноблоков: преимущества и недостатки

Смотреть проекты домов

Основные достоинства и недостатки пеноблоков

Преимущества и недостатки пеноблоков: советы, видео, фото

Содержание

Преимущества

Недостатки

плюсы, минусы и отличие от газобетона

Плюсы и минусы

Отличия пенобетона и газобетона

Пенобетон — лучший выбор для строительства

Преимущества и недостатки домов из пеноблоков. Пенобетон за и против Минусы пенобетона

«Плюсы» пеноблоков

«Минусы» материала

Преимущества

Теплоизоляционные свойства

Паропроницаемость

Наличие

Простая обработка

Легкий вес и большие размеры

недостатки

Низкая прочность

Усадка

Необходимость внешней отделки

Несколько слов об отзывах

Технология изготовления

Плюсы и минусы пеноблочных домов

Плюсы дома из пеноблока

Прочность пенобетона

Огнестойкость пенобетона

Экологическая чистота пенобетона

Скоростное строительство дома из пеноблоков

Возможность воплотить любой архитектурный стиль

Удобство прокладки коммуникаций в пенобетоне

Относительно низкая цена пеноблока

Низкая стоимость кладки пеноблоков

Минусы дома из пеноблока

Пенобетон имеет пористую структуру

Требования к отделочным материалам

Потребность в армировании пенобетона

Высокая вероятность приобретения подделки

Прямая зависимость между прочностными / теплоизоляционными свойствами материала

Хрупкость пеноблока

Требования к расчету нагрузки на пенобетон

Неэстетичный вид дома из пеноблока

Необходимость устройства фундамента под фундамент

Неидеальная геометрия пеноблока

Дом из пеноблоков — отзывы владельцев

Так ли это на самом деле или производители что-то от нас скрывают?

Виктор (Московская область)

Степан (Тульская область)

Братья Сабуровы

Никита (Самара)

Михаил (Ленинградская область)

Сергей Михайлович (Карелия)

Михаил (Тульская область)

Заключение

19 Плюсы и минусы изолированных бетонных опалубок — Green Garage

Список преимуществ изолированных бетонных опалубок

Список минусов изолированных бетонных форм

Заключение плюсов и минусов изолированных бетонных опалубок